Рубрика: Разное

Как залить антифриз правильно: Как заливать антифриз правильно: подробная пошаговая инструкция – Как правильно залить антифриз в систему охлаждения двигателя?

Как правильно заливать антифриз

Своевременная замена охлаждающей жидкости – это процедура, которой многие автовладельцы пренебрегают. И очень напрасно. Работоспособность двигателя напрямую зависит от системы охлаждения. В этой статье мы расскажем, как правильно менять антифриз своими руками, ведь для замены охлаждающей жидкости вовсе не обязательно ехать на автосервис.

Проще всего заменить охлаждающую жидкость будет при наличии гаража и смотровой ямы, хотя это и необязательные условия. Порядок замены антифриза на всех машинах примерно одинаковый:

Необходимо полностью слить старую охлаждающую жидкость.
Выполнить промывку системы охлаждения двигателя.
Залить новую охлаждающую жидкость (тосол или антифриз).
В конце статьи, как всегда, смотрите видео-инструкцию по замене охлаждающей жидкости своими руками на автомобиле ВАЗ 2110. А мы пока рассмотрим все этапы замены антифриза по очереди.

Теперь приступим к сливу старого антифриза перед его заменой на новый. Большинство автомобильных двигателей имеют в своей нижней части краник либо специальную сливную пробку, через которую производится слив охлаждающей жидкости. Кроме блока цилиндров антифриз также нужно будет слить из радиатора и расширительного бачка.

Для этого необходимо:

Ослабить пробку расширительного бачка – это позволит охлаждающей жидкости стекать быстрей.
Вывернуть сливную пробку и слить антифриз из рубашки охлаждения двигателя в подходящую для этого ёмкость, подставленную под сливное отверстие.
Открутить сливной вентиль или нижнюю пробку радиатора и таким же образом слить старую охлаждающую жидкость из него.
Напор сливаемой жидкости можно регулировать, откручивая или закручивая пробку расширительного бачка. После слива охлаждающей жидкости не забудьте закрутить все сливные пробки обратно.

Прежде всего, промывка преследует две цели:

Очистка системы от грязи и осадка, которые могут препятствовать передаче тепла и циркуляции охлаждающей жидкости.
Удаление остатков прежнего антифриза. Эта операция необходима, так как при смешивании разных охлаждающих жидкостей их компоненты могут вступить в нежелательную реакцию, и тем самым ослабить антикоррозийные свойства свежего антифриза.
Еще лет 20-30 назад для очистки системы охлаждения от загрязнений автолюбители пользовались различными народными методами. Например, в радиатор заливали уксусную эссенцию или лимонную кислоту. На сегодняшний день существует множество специальных составов, которые намного эффективней справляются с этой задачей.

Лучше всего для промывки системы при замене охлаждающей жидкости подходят специальные промывочные концентраты. Перед использованием они разбавляются водой в пропорции указанной на упаковке. Это, так называемая, «мягкая промывка».

Её преимущество перед составами, заливаемыми в старый антифриз, заключается в том, что она выполняет функцию предварительной грунтовки. То есть определённое количество присадок из раствора ещё на этапе промывки оседает на металле, и когда вы при замене зальёте свежую охлаждающую жидкость, она в уже подготовленной среде будет работать намного эффективнее и не будет окисляться.

На этом самостоятельная замена охлаждающей жидкости завершена.

Заливка новой охлаждающей жидкости

Однако перед этим важно понимать, что именно вы собираетесь заливать. Ведь такой запутанной классификации, как у охлаждающих жидкостей, нет больше нигде. Поэтому настоятельно рекомендуем сначала изучить, какие бывают виды и типы антифризов, и тогда вам станет понятно, что лучше заливать в систему охлаждения двигателя.

Если при замене вы используете концентрат антифриза, то он предварительно перед заливкой должен разбавляться дистиллированной водой в пропорции один к одному. При таком соотношении он способен выдержать мороз до -40 °C. Все пропорции и диаграммы обычно указаны непосредственно на упаковке с охлаждающей жидкостью.

Во избежание образования воздушных пробок в системе, автомобиль должен находиться в строго горизонтальном положении. Далее следуйте в таком порядке:

Отсоедините самый верхний патрубок, подающий антифриз в двигатель (обычно он находится в районе впускного коллектора). Пример смотрите на видео ниже.
Новую охлаждающую жидкость следует заливать через горловину расширительного бачка. Для удобства лучше использовать воронку.
Заливайте антифриз до тех пор, пока он не начнёт вытекать из отсоединённого в первом пункте патрубка.
Вставьте патрубок на место и зажмите его в месте соединения хомутом.
Не стоит заливать антифриз в бачок под завязку. Оптимальным будет уровень между отметками MIN и MAX.
После заливки плотно закройте пробку бачка, заведите машину и прогрейте её до тех пор, пока не сработает вентилятор. Потом подождите когда остынет мотор, и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости антифриз следует долить до нормы, но делать это можно только на холодный двигатель!

На этом самостоятельная замена охлаждающей жидкости завершена.

Можно ли доливать антифриз, и если можно, то каким образом выполнять эту процедуру. Именно такой вопрос интересует начинающих водителей при попытках устранения проблем с уменьшением уровня охлаждающей жидкости (ОЖ). Сразу ответим на него — да, доливать антифриз можно, однако с некоторыми оговорками, касающимися типа антифриза и последовательность выполнения самой процедуры. Далее мы с вами поговорим об этих нюансах, и о том, как выбрать подходящую ОЖ, как правильно ее доливать, а также разберем процесс доливки на примере популярного в нашей стране автомобиля Хендай Солярис.

Функции антифриза

Перед тем как мы перейдем непосредственно к описанию процедуры замены охлаждающей жидкости, хотелось бы остановиться на функциях, которые она выполняет. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было понятно назначение выполняемых автовладельцем операций, а также факторов, которых нужно опасаться.

Итак, первая и основная задача антифриза — охлаждение силового агрегата машины. Однако кроме этого, охлаждающая жидкость снижает нагрузку на отдельные детали двигателя, а также предотвращает появление на их поверхностях коррозии. Это обеспечивается наличием в жидкости специальных присадок и добавок.

Тосол или антифриз?

Многие считают что ТОСОЛ или Антифриз не могут применяться в одной и той же машине, что, надо заливать антифриз в качестве охлаждения. Так что же лучше выбрать и в чем разница разберемся подробно
Подробнее

В связи с постоянной циркуляцией в системе, антифриз постепенно теряет свои свойства. Точнее, их теряют входящие в его состав присадки, а из состава жидкости испаряется вода. Сам состав становится темнее, и теряет свои теплопоглощающие свойства.

Выбор антифриза для замены

Перед тем как долить антифриз, необходимо определиться с его типом. Помните, что в идеале всегда необходимо использовать лишь ту охлаждающую жидкость, которая рекомендуется производителем вашего автомобиля. Подробную информацию вы узнаете в мануале или справочной литературе. В большинстве случаев допускается использование охлаждающих жидкостей разных классов и марок. А при доливке использовать лишь тот который был залит ранее. Несоблюдение такого правила может обернуться неисправностью системы охлаждения.

Что касается автомобиля «Хендай Солярис», то для него можно использовать следующие типы антифризов:

G-11. Такие составы относятся к гибридной группе — hybr >Если необходимо долить более 30% от общего объема, то лучше не доливать антифриз, а полностью залить новую жидкость.

Соответственно, смешивать можно лишь гибридные с гибридными, карбоксилатные с карбоксилатными, а лобридовые с лобридовыми. Смешивание антифризовов различных классов категорически запрещено. Единственным исключением являются антифризы класса G12+, которые можно добавлять к жидкостями G11 и G12. Также нельзя доливать отечественный «Тосол» в антифриз, поскольку их химические составы очень различаются.

Помните, что антифриз продается в магазинах в двух составах — полностью готовым к заливке в охлаждающую систему и в качестве концентрата. Обращайте на это внимание, так как чистый концентрат нельзя доливать к имеющейся в системе автомобиля охлаждающей жидкости. Даже, если они относятся к одному классу. Поэтому в случае, если вы купили концентрированный антифриз — разбавьте его в соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. Выбор состава раствора обычно продиктован температурой замерзания.

Можно ли доливать воду в антифриз

По поводу вопроса о возможности доливания воды в антифриз существует много споров и мнений. Возьмем на себя смелость утверждать, что доливать воду в охлаждающую жидкость можно, однако есть пара важных моментов.

Температура кристаллизации антифриза

Во-первых, вода должна быть дистиллированной или хотя бы хорошо очищена с помощью фильтров. Это необходимо для того чтобы имеющиеся в жидкости элементы не засорили охлаждающую систему двигателя и не вступили в химическую реакцию с имеющимися в антифризе добавками и присадками.

Во-вторых, воды можно доливать совсем немного — 100. 200 мл. В противном случае она очень разбавит «охлаждайку», и последняя потеряет свои эксплуатационные свойства (критично в зимний период). Поэтому использовать воду в качестве жидкости для доливания можно лишь в крайних случаях, когда уровень в системе упал до критического уровня, а аналогичного антифриза у вас под рукой нет.

Теперь рассмотрим более подробно аргументы, говорящие о том, что воду таки можно смешивать с антифризом:

1. Вода, которую долили в антифриз, не ухудшит его эксплуатационных качеств. В отличии от охлаждающих жидкостей, относящихся к другим, перечисленным выше, классам. Такое утверждение можно сделать на основании того, свойства антифриза во многом зависят от объемных соотношений входящих в его состав присадок. Если их нарушить (что и случается при смешивании «охлаждаек» разных типов), то упомянутые свойства сводятся на «нет». Вода же пропорционально уменьшает их объемное количество, то есть, их соотношение остается прежним.
2. Вопреки распространенному мнению, добавление воды в антифриз понизит температуру замерзания охлаждающей жидкости. Это утверждение можно сделать на основании того, что уменьшение объема охлаждающей жидкости в системе происходит, главным образом, как раз за счет испарение воды. Этот процесс происходит при открывании предохранительного клапана на расширительном бачке. В первую очередь испаряется вода, и лишь затем этиленгликоль. Соответственно, если долить воду, то и температура замерзания восстановится.

Целесообразность добавления воды также связана с тем фактом, что большинство антифризов сами примерно на 70% состоят из воды. Именно этим во многом обусловлено испарение жидкости в летний период. Но помните, что зимой очень сильно разводить антифриз все же не рекомендуется.

Когда доливать антифриз

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Следующий интересный вопрос — как часто доливать антифриз, и в каких случаях следует выполнять эту процедуру. Рассмотрим эту информацию подробнее. Существует несколько причин, по которым необходимо выполнять доливание. В частности:

Видимое снижение уровня антифриза в системе. Это явление может произойти в любой момент вследствие возникновения утечки на корпусе расширительного бачка, радиатора, патрубков, соединений и так далее. На расширительном бачке автомобиля «Хендай Солярис» имеются две метки — L и F (соответственно, LOW и FULL, низкий и высокий уровень). Если уровень упал ниже отметки L, то необходимо выполнить доливание антифриза. На других машинах вместо упомянутых отметок могут быть другие отметки, но суть их будет аналогичная.

Индикатор низкого уровня ОЖ

Помните, что при недостаточном количестве охлаждающей жидкости, на нее накладывается дополнительная нагрузка, с которой она, во-первых, не всегда в состоянии справиться, а во-вторых, свойства антифриза в таком случае теряются гораздо быстрее. Кроме того, в такой ситуации охлаждающая жидкость может не в полной мере справляться с возложенными на нее задачами, а соответственно, двигатель будет перегреваться (при этом может увеличиться расход масла и появиться другие неприятные последствия). На этом теоретическая часть материала окончена, и мы переходим к практике, то есть, непосредственно к доливке.

Как правильно доливать антифриз

Процедуру мы рассмотрим на примере упомянутого автомобиля Hyundai Solaris. Однако большинство перечисленных действий и рассуждений будут справедливы для большинства других машин. Отличия касаются лишь расположения отдельных узлов и механизмов (в частности, расширительного бачка).

Итак, у «Хендай Солярис» расширительный бачок охлаждающей системы находится в правой части моторного отсека, непосредственно на кожухе вентилятора системы. Сама процедура выполняется по следующему алгоритму:

Расположение расширительного бачка ОЖ у Хендай Солярис

1. Желательно установить машину на склоне, чтобы ее передняя часть была выше. Это делается с тем, чтобы воздух из системы выходил без препятствий. Однако, если вы планируете долить небольшое количество жидкости, то этой рекомендацией можно пренебречь.
2. Необходимо взять ветошь, и накрыв ею крышку расширительного бака, осторожно открутить ее. Это необходимо для того, чтобы уберечь одежду и кожные покровы от возможных брызг в случае, если в системе присутствует избыточное давление.
3. Выполнить непосредственное доливание охлаждающей жидкости. Помните, что доливать необходимо тонкой струей с тем, чтобы параллельно из системы выходил находящийся там воздух, и не образовывалась воздушная пробка. То есть, таким образом, чтобы при доливании не образовывались пузырьки воздуха на поверхности жидкости. В противном случае вам нужно будет «выгонять» пробку, что связано с дополнительными проблемами.
4. Жидкость долить до уровня приблизительно на ⅔ объема бачка, ближе к максимальной отметке. После этого запустить двигатель и дать ему поработать 3. 5 минут. За это время антифриз распространится по системе и его уровень в бачке может упасть.
5. Если это случилось, то процедуру доливания необходимо повторить, после чего вновь запустить двигатель. Так нужно делать до тех пор, пока после очередного запуска двигателя уровень жидкости останется на прежнем уровне (в большинстве случае, если доливать нужно небольшое количество жидкости, хватит одного такого цикла).
6. После выполнения процедуры с помощью ветоши избавьтесь от возможных брызг антифриза на поверхности бачка или других элементов в моторном отсеке, и закрутите крышку бачка.

Рекомендуем вам не выбрасывать канистру с антифризом. В случае, если там еще осталась жидкость, вы в дальнейшем можете в очередной раз долить ее. А в случае, если канистра осталась пустой, — у вас всегда под рукой будет информация о том, какая марка охлаждающей жидкости была использована. Соответственно, в дальнейшем вы сможете купить новый аналогичный состав.

Промывка системы

Необходимость в промывке системы охлаждения автомобиля может возникнуть в таких случаях:

• Используемый антифриз очень почернел и/или загустел. При этом его нужно заменить полностью, несмотря на указанный срок его эксплуатации. Этот факт может быть вызван двумя основными причинами — либо вы забыли поменять жидкость по регламенту, либо купили подделку.
• Если необходимо долить более 30% антифриза к существующему объему. При этом имеющуюся «охлаждайку» нужно слить, и с помощью дистиллированной или обычной воды промыть систему. Также для этого можно использовать другие, более эффективные средства.

Как промыть систему охлаждения двигателя

Промыть систему охлаждения двигателя можно как минимум 4-мя способами. Один из них — промывка внешней его части обычной водой, а вот внутри лучше промывать раствором с лимонной кислотой или спецсредством
Подробнее

Итоги

Доливание охлаждающей жидкости — несложная процедура, и с ней может справиться даже неопытный автовладелец. Главное при этом соблюдать технику безопасности (выполнять процедуру при холодном двигателе и системе охлаждения), а также правильно подобрать антифриз, который вы планируете долить. Старайтесь делать так, чтобы в процессе доливания не образовалась воздушная пробка. Во время эксплуатации автомобиля регулярно следите за уровнем охлаждающей жидкости, и при необходимости не забывайте добавлять ее или менять полностью.

Для чего нужна охлаждающая жидкость, спросят неискушённые водители? А вот для чего: антифриз необходим для охлаждения мотора, а в целом вся система охлаждения осуществляет подачу и циркуляцию охлаждающего вещества в моторе машины.

Для того чтобы система охлаждения автомобильного двигателя работала нормально, каждый автомобилист должен знать, как правильно и корректно доливать и заливать антифриз. Вот эта тема и будет всесторонне освещена в данной статье.

Как зависит работа двигателя от антифриза

Итак, мы знаем, что без правильной работы СОД двигатель может перегреться, кроме этого при некачественной охлаждёнке могут возникать процессы коррозии. Антифриз или тосол рекомендуется заменять через каждые 40 тысяч км пробега, но по мнению специалистов, такую замену необходимо совершать ежегодно

Антифриз высокого качества позволяет избежать коррозийных процессов, он более мягкий по своей структуре и имеет множество присадок, его характеристики заметно отличаются от дешёвой жидкости по целому ряду показателей.

О тосоле или антифризе имеет множество информации и о том, как действуют они в системе двигателя тоже. Однако не многие понимают, как осуществляется их правильная доливка или заливка, а ведь от этого зависит состояние двигателя и в целом всей эксплуатации вашего автомобиля.

Что необходимо знать при доливке антифриза

Следует напомнить о таком важном правиле: нельзя смешивать хладагенты с различными характеристиками. При смешении такого коктейля, как правило, выпадает осадок, которые не испариться в воздухе и не исчезнет, а планомерно будет оседать на тонких трубках радиатора и других деталях СОД и коксоваться в нежных деталях и механизмах системы. Именно потому производителями рекомендуется применение тех антифризов, которые подходят вашему автомобилю, и тех, которые одобрены и изначально наполняют систему охлаждения авто.

Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли добавлять в тосол воду? Вопрос довольно интересный, в небольших количествах и соблюдая правильность пропорций такой способ возможен, но при условии, что это будет дистиллированная вода, а не водопроводная с различными примесями в виде хлора, натрия, калия и прочих химических элементов.

Не стоит ориентироваться на цвет охлаждающей жидкость, он только запутает вас окончательно. От цвета антифриза не зависит его качество и состав. Порой, одинаковые по оттенку жидкости, могут совершенно различаться химическим составом, и наоборот, разноцветные антифризы будут совместимы и структурой, и присадками, и основой. Поэтому при покупке стоит обращать внимание не на цвет ОЖ, а на её состав и основные характеристики.

Как заливать антифриз в СОД

Современные автомобили требуют внимательного к себе отношения не только потому, что стоят довольно дорого, но и потому, что оснащены сложными новаторскими механизмами и системами. Сегодня для заливки в двигатель в основном используется антифриз, именно его мы и возьмём в качестве примера при разборе данного вопроса.

Важно! Основной ошибкой автолюбителей является налив антифриза в раструб радиатора. Специальное отверстие есть лишь у тех моделей, которые разбираются.

А вот изначально цельная система радиатора не предназначена для вливания в неё охлаждёнки. Вливать жидкость необходимо через расширенный бачок, который позволяет ей равномерно распределяться по всем узлам системы охлаждения.

При полной замене ОЖ на новую, необходимо все разборные части освободить от прежнего антифриза удалив с них остатки жидкости, а её остатки должны стечь через дополнительную пробку, которая находится на днище радиатора.

Конечно, у каждого отельного автомобиля существует собственная модификация охлаждающей системы, поэтому в помощь владельцу должна быть инструкция по эксплуатации. Например, у английских марок существуют нестандартные сливы и специальные отверстия для залива жидкости. В целом, процедура по заливу антифриза не сложная, и каждый владелец автомобиля может осуществить её самостоятельно.

Поэтапная инструкция по замене охлаждающей жидкости

Покупка антифриза

Для начала следует приобрести подходящий по всем параметрам антифриз. В качестве подсказки можно использовать инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой обязательно написаны соответствующие рекомендации.

Заводим машину

Далее заводим мотор машины и даём поработать ему примерно 10 мину, далее включаем печку на максимум и затем глушим двигатель.

Сливаем старый антифриз

Следующим действием будет сливание старого антифриза из всех частей охлаждающей системы. Тут важным моментом является правильная постановка автомобиля – передняя часть должна быть несколько ниже задней. Это позволит жидкости активно стечь со всех деталей.

Далее внимаем пробку расширительного бачка для удаления излишков давления. ОЖ довольно быстро остывает, поэтому у вас не будет риска обжечься, однако следует быть осторожными при открытии пробки. Затем открывается выход для слива в радиаторе, конечно, в специально поставленные под него ёмкости, которые впоследствии должны быть утилизированы.

Промываем систему

После полного избавления от старой ОЖ, производится полная промывка системы. Такое мероприятие проводится в ом случае, если вы переходите на использование новых марок антифриза или, когда система охлаждения требует срочной профилактики, как как она не осуществлялась долгое время. При помощи дистиллированной воды смывается коррозийный налёт и убираются следы накипи.

Особо трудные загрязнения выводятся при помощи специальной промывки. Вода позволяет за 10 минут промывки избавиться от грязи на узлах системы, если этого недостаточно, можно повторить процедуру несколько раз. Заодно проверяются детали на предмет износа. Если они требуют замены, это самый подходящий момент для проверки прокладок, патрубков, штуцеров.

Заливаем новый антифриз

После окончательной очистки всех деталей системы, в горловину радиатора или расширительный бак заливается новая рабочая жидкость. Здесь требуется внимание, особенно тем автомобилистам, которые совершают подобное действие впервые: важно не перепутать отверстия и вместо расширительного бачка не вылить антифриз в омывательный бачок, они находятся рядом и схожи внешним видом. Не нужно торопиться, но и остановки делать не сит, так как при попадании воздуха в систему потребуется долгая прокачка движка.

Обратите внимание! Уровень жидкости имеет огромное значение. В радиаторе это отметка внизу, она показывает максимальное значение (риски). В сливном бачке это максимальная отметка, там происходит расхождение жидкости в разные уголки системы и поэтому объёмные показатели уменьшатся.

Стравиваем лишний воздух

После закачки антифриза следует убрать воздух из охлаждающей системы. Стравить воздух можно при помощи винта, находящегося в блоке цилиндров двигателя. При появлении первых капель антифриза можно быт уверенными, что весь воздух стравлен. Кран вновь заворачивается до упора.

Заводим машину

Осле окончания всех манипуляций нужно завести двигатель и оставить его в рабочем состоянии, при этом через каждые пять минут необходимо делать подгазовку с возвратом в прежнее состоянии. Затем мотор глушится и совершается поверка уровня антифриза в бачке. Если есть необходимость, жидкость нужно долить до нормального уровня. Рекомендуется делать ежедневную проверку уровня после полной замены жидкости. В это время возможно выявление скрытых неполадок в системе, о которых раньше не было известно.

Казалось бы, процесс довольно сложный, но на самом деле вполне доступный для любого автовладельца. Стоит совершить подобные манипуляции один раз, как вся последовательность действий будет понятна. В первый раз лучше воспользоваться помощью опытных водителей. Но если вы боитесь выполнить замену антифриза самостоятельно, в любом автосервисе вам окажут данную услугу специалисты за определённую сумму денег.

Как долить антифриз самостоятельно

Доливать охлаждающую жидкость в двигатель автомобиля необходимо только через соответствующее отверстие, расположенное на расширительном бачке. Что именно нужно сделать:

Снимаем крышку и проверяем наличие жидкости. Если уровень находится на минимальной отметке – это повод насторожиться. При максимальном уровне тоже есть опасение в сбое системы. Оптимальным вариантом является «золотая середина».

Обычно доливка антифриза происходит чаще зимой, так как жидкость теряется при остывании и нагревании двигателя во время простоев машины и холостых оборотов. Не стоит расстраиваться, что антифриз убывает – это нормальный процесс в зимний период. А вот если жидкость убывает слишком быстро, тогда стоит задуматься над проверкой системы или заменой хладагента на более устойчивый. Необходимо выбрать антифриз с другой формулой, способной стойко выдерживать замерзание и расширение.

Как правильно долить антифриз – Taxi Bolt

03.12.2019 Вопросы, рассмотренные в материале:

• Когда пора заливать антифриз
• Как правильно это делать
• Как правильно доливать антифриз в систему охлаждения
• Что об этом думают пользователи интернета

Доступной информации об охлаждающих жидкостях для автомобиля существует предостаточно. Тем не менее, у автолюбителей возникают вопросы, как заливать антифриз, какими средствами и в какие сроки. Проясним эти моменты в нашей статье.

Когда нужно заливать антифриз в систему охлаждения

Для начала разберемся с необходимой периодичностью доливки антифриза, а также с тем, когда именно это нужно делать. Причин заливать охлаждающую жидкость существует несколько:

• Уровень жидкости в системе заметно снизился. Это может случиться из-за протечек в системе. У Hyundai Solaris, например, на расширительном бачке нанесены две метки L и F, обозначающие соответственно низкий и высокий уровень. В случае падения уровня жидкости ниже отметки L требуется долить необходимое количество антифриза. На разных автомобилях метки могут обозначаться по-другому, однако смысл остается таким же.
• Внезапно понизился уровень жидкости после недавней доливки. Происходит это из-за утечки, место которой в системе следует найти.
• Истек срок годности хладагента. Вновь возьмем в качестве примера Hyundai Solaris. Заливать свежий антифриз в этот автомобиль нужно, руководствуясь сроком эксплуатации имеющейся жидкости: для класса G-11 этот срок составляет от 2 до 3 лет, для класса G-12 — до 5 лет, для более высоких классов — свыше 5 лет. Но никто не запрещает менять охлаждающую жидкость чаще, если залитый состав загустел, потемнел и уже не выполняет свои функции — двигатель постоянно перегревается. Такое случается, если в систему заливали некачественный или поддельный продукт.

В некоторых случаях возможно периодическое срабатывание спускового клапана расширительного бачка. Это явно сигнализирует о том, что антифриз не потерял свои качества и не отводит тепло. Требуется слить старую жидкость и залить новую. О низком уровне охлаждающей жидкости в некоторых моделях авто может сигнализировать и отдельный индикатор на приборной панели. Для проверки уровня ОЖ машину необходимо установить на горизонтальную поверхность.

«Какой антифриз заливать в хендай: правила ухода за иномаркой» Подробнее

Следует учитывать, что антифриз при малом его количестве в системе начинает испытывать повышенные тепловые нагрузки, а потому быстро теряет эксплуатационные свойства и не всегда справляется с возложенной задачей. Результатом являются частый перегрев двигателя, повышенное потребление масла и другие неприятности. На этом закончим с теорией и перейдем непосредственно к практическим советам, как заливать антифриз в машину.

Что нужно знать, чтобы залить антифриз правильно

Начнем с того, что смешивать разные по свойствам охлаждающие жидкости нельзя, поскольку в результате такая смесь может дать нерастворимый осадок. Это приведет к тому, что каналы радиатора и другие чувствительные детали системы со временем закоксуются. Во избежание подобных ситуаций заливать в автомобиль нужно лишь антифриз, допущенный к эксплуатации производителем конкретного авто, а доливать — аналогичный состав, дополняющий собой имеющуюся жидкость. Поведение охлаждающего состава при добавлении в него воды — вопрос открытый. До определенной степени разбавленная смесь способна показать превосходные качества при условии использования дистиллированной воды. Обычная водопроводная здесь не подойдет. Стоит напомнить, что цвет охлаждающей жидкости не зависит от ее состава. Абсолютно совместимыми могут оказаться, например, синий и красный хладагент, в то время как две разных жидкости зеленого цвета в итоге будут иметь разную основу и состав присадок. Многие автовладельцы допускают ошибку, не зная, куда заливать антифриз. И по незнанию они всегда используют для этого раструб радиатора. Данное отверстие действительно имеется в этом устройстве, но лишь в разборных его моделях. В радиаторную систему с цельным корпусом заливать и доливать жидкость напрямую не следует. Антифриз поступает в радиатор и в остальные узлы охлаждающей системы через расширительный бачок. В случае полной замены старой жидкости на новую или при смене ее марки слив имеющегося хладагента из разборного радиатора выполняется через индивидуальное отверстие. Остаток жидкости вытекает через дополнительную пробку, иногда прикрытую защитной панелью на днище. Универсальная инструкция здесь поможет не всегда, поскольку некоторые модели автомобилей комплектуются нестандартными системами охлаждения с индивидуальными схемами слива и залива. Этим в значительной мере отличается продукция английских автопроизводителей. Стандартная же процедура залива охлаждающей жидкости несложна и состоит из нескольких этапов, которые можно выполнить самостоятельно без помощи специалистов.

Как заливать антифриз в систему: пошаговая инструкция

Шаг 1: Приобретите подходящую жидкость, предварительно подобрав ее характеристики из руководства по эксплуатации к автомобилю и выбрав нужного производителя. Шаг 2: Запустите двигатель и оставьте его работать в холостом режиме около 10 минут. Затем включите автомобильный обогреватель на полную мощность и заглушите мотор. Шаг 3: Полностью слейте из системы охлаждения весь имеющийся антифриз или тосол. Чтобы помочь жидкости вытечь из всех уголков, установите автомобиль под наклоном, приподняв заднюю часть. Далее, перед тем как залить свежую ОЖ, стравите излишнее давление из системы, повернув крышку расширительного бачка. Некоторые модели требуют поворачивать сразу две пробки либо только одну на самом радиаторе. После остывания жидкости и пробки последнюю можно полностью открутить, не опасаясь обжечься. Таким же образом открывается сливное отверстие снизу радиатора. Заранее под это отверстие подставьте емкость для слива жидкости и ее последующей утилизации. Шаг 4: После полного удаления антифриза следует промыть систему охлаждения, если заливать вы будете хладагент другой марки, а также при отсутствии профилактики системы в течение долго времени. Следы коррозии и накипи превосходно удаляются дистиллированной водой. Если же накопилось приличное количество грязи, нужно применять специальные промывочные составы для СО.

«Причины ухода антифриза: как распознать неисправность» Подробнее

В процессе промывания заливают жидкость и закрывают краны. Необходимо производить данные действия исключительно на холодном двигателе. При использовании воды эта процедура повторяется дважды или трижды. Далее все открытые пробки закручиваются, и запускается процесс очистки на требуемое время (либо на 10-15 минут). С целью экономии, если система сильно загрязнена, первое промывание допускается выполнять напором обычной воды. Повторную промывку выполняют уже дистиллированной водой либо специальным средством. Как правило, для полной очистки хватает трех повторений. Важно во время промывания проверить имеющиеся в системе патрубки, прокладки и штуцеры — возможно, они износились и требуют замены. Шаг 5: Когда система полностью очищена, можно заливать свежий, заранее купленный хладагент. Можно залить антифриз в радиатор напрямую через горловину, если конструкция агрегата разборная. Но в большинстве случаев для этого используется расширительный бачок. Важно не спутать его с похожим бачком омывателя, который обычно расположен рядом. Жидкость заливайте не спеша, но и не останавливаясь в процессе, во избежание попадания в систему воздуха, который в противном случае придется долго выкачивать. Во время заливки хладагента следите за его уровнем.

• На радиаторе для этого имеется нижняя метка.
• Максимальное количество определяется по сливному бачку. Во время работы антифриз будет распространяться по всей системе, и в бачке его объем уменьшится.

Шаг 6: На завершающем этапе нужно выкачать из системы остатки воздуха. Для этого используется специальный кран, представляющий собой винт и находящийся на блоке цилиндров ДВС. Откройте кран и ждите, пока весь воздух не выйдет и не появятся капли охлаждающей жидкости. После этого винт можно туго затянуть. Далее заведите мотор и дайте ему поработать, поддержав работу через 5 минут подгазовкой. Затем заглушите двигатель и, вновь подождав некоторое время, проверьте уровень хладагента в расширительном бачке. При необходимости долейте его до нужной отметки. Подобную проверку затем нужно проводить каждый день, чтобы выявить возможные дефекты в системе охлаждения, которые до замены могли быть не замечены.

Как правильно доливать антифриз

Жидкость в систему следует добавлять через предназначенное для этого отверстие в расширительном бачке. Чтобы выяснить, сколько нужно заливать антифриза, открутите крышку и определите текущий уровень. Минимальное количество жидкости должно насторожить. Максимальный уровень также в течение месяца приведет к выходу за пределы нормы, поэтому желательно, чтобы он оставался средним. Затем определитесь с типом хладагента. Идеальной будет жидкость, рекомендуемая производителем вашего авто. Для этого изучите руководство по эксплуатации либо информацию из сторонних справочников. Как правило, применение жидкостей различных классов и марок разрешается. Однако доливать следует лишь состав, полностью соответствующий имеющемуся по классу. В противном случае это грозит поломкой всей системы охлаждения. Если же нужно добавить более 30 % от всего объема, рекомендуется слить имеющуюся жидкость и залить с нуля свежий антифриз. Следует помнить, что одинаковые по классу антифризы могут отличаться маркировкой, но быть одного цвета. Многие же ошибочно полагают иначе. Так, допускается смешивать лобридовые, карбоксилатные и гибридные составы исключительно с аналогичными. Перекрестное смешивание запрещается за исключением антифризов класса G12+. Последние допускается соединять с составами классов G11 и G12. Категорически нельзя также смешивать отечественный «Тосол» с зарубежными антифризами — их составы не совместимы друг с другом.

В продаже охлаждающие жидкости представлены в двух формах: готовый к использованию продукт и концентрированный состав. Учтите, что заливать в имеющийся в системе антифриз чистый концентрат ни в коем случае нельзя, даже если эти жидкости одного класса. Перед заливкой обязательно разбавляйте концентрат, руководствуясь прилагаемой инструкцией. Состав раствора как правило подбирается в зависимости от температуры замерзания. Чаще всего антифриз доливается зимой. Это связано с тем, что жидкость периодически нагревается во время простоев, а затем остывает, в процессе чего происходит ее потеря. Это абсолютно нормальное явление, и бояться его не нужно. В случае же значительного расхода жидкости при условии отсутствия неисправностей стоит задуматься о замене антифриза на новый состав, более устойчивый к температурным колебаниям.

Можно ли заливать антифриз с водой

Автолюбители достаточно часто спорят о том, можно ли залить антифриз в систему, смешав его с водой. И мнения на этот счет существуют разные. В общем случае такое смешивание допускается, но с некоторыми важными нюансами. Первый момент заключается в том, что вода должна быть как минимум тщательно очищенной от примесей, а в идеале дистиллированной. Растворенные в обычной воде микроэлементы способны засорить систему охлаждения, а также вступить в химическую реакцию с компонентами антифриза и присадками. Во-вторых, объем воды для смешивания ограничен 200 мл. Большее количество негативно отразится на свойствах смеси, особенно в зимний период. По этой причине воду для доливания следует применять лишь в крайних случаях. Например, при резком падении уровня охлаждающей жидкости в системе, когда в наличии нет аналогичного состава и нет возможности его приобрести. Однако польза в добавлении воды все же присутствует. Аргументы такого смешивания следующие:

• Долив воды не ухудшает полезных свойств охлаждающей жидкости по сравнению со смешиванием с антифризами других классов. Данный факт основан на том, что свойства охлаждающей жидкости в значительной мере определяются соотношением присадок, входящих в ее состав. Когда вы заливаете в жидкость антифриз иного класса, вы нарушаете это соотношение и таким образом снижаете эксплуатационные качества смеси. Вода же уменьшает объемную концентрацию присадок, в то время как их взаимное соотношение не меняется.
• При доливании воды в охлаждающую жидкость температура замерзания смеси понижается. Связано это с активным испарением воды при открытом предохранительном клапане на расширительном бачке, в результате чего уменьшается объем охлаждающей жидкости. Из всех составляющих вода начинает испаряться первой, поэтому, доливая ее в бачок, вы восстанавливаете температуру замерзания.
• Важно заливать не более 100-200 мл воды, тогда температура замерзания будет снижаться благодаря росту давления в системе. В противном случае температура, наоборот, повысится.

Также важно отметить, что антифризы сами по себе на 70 % состоят из воды, в связи с чем они и испаряются в жаркую погоду. Зимой же следует по возможности избегать сильного разведения охлаждающей жидкости.

Как заливать антифриз в систему охлаждения: мнения автовладельцев

1. Концентрат и точка

   «Лучше и выгоднее всего приобретать чистый концентрат, не поддельный и без температурных ограничений (например, от VAG). Слейте излишки дистиллята, ориентируясь на объем системы охлаждения вашей машины. Заливайте концентрированный состав, проверяя плотность жидкости и в случае необходимости корректируя ее. Важно не понижать температуру ниже -50 градусов, иначе это отразится на теплоотдаче, а двигателю в летнее время будет тяжелее работать. Оптимальный температурный диапазон – от -40 до -50 градусов. Как вариант, залейте готовый состав на -50 градусов. Остатки воды в системе доведут температуру до оптимального значения. Но тут все зависит от конкретного двигателя — получится ли с него слить большой объем?».

2. Морду выше и вперед

   «Поднимите перед вашего авто как можно выше. Благодаря этому воздух покинет систему очень быстро. Далее залейте в расширительный бачок антифриз до уровня между меток, затем полностью наполните термостат через его горловину и запускайте мотор.

   Жидкость будет постепенно уходить, поэтому доливайте ее в процессе. Чтобы воздух выходил еще быстрее, можете руками сжимать верхний патрубок».

3. Не торопиться, всё успеется

   «Многие спрашивают, сколько надо заливать антифриза. Так вот, «охлаждайку» лейте до метки и одновременно сжимайте патрубки, после чего закройте крышку. Запустите двигатель и прогрейте его, пока не заработает вентилятор в радиаторе.

   Далее добавьте оборотов до 3000 и удерживайте их с минуту. Заглушите мотор и подождите полного остывания. Потом снова заведите машину и уже при работающем двигателе долейте антифриз до отметки».

4. Без доливов, менять всё

   «Я думаю, вместо постоянных доливов лучше полностью сливать жидкость и в чистую промытую систему заливать уже свежий антифриз. По цвету жидкости никогда не выбирайте! Ориентируйтесь на имеющиеся на рынке классы антифризов: G11 (бывают синие и зеленые) и G12 (по моему, только красные).

   

   Правда, встречаются и красные жидкости G11 от Castrol. Есть и другие нюансы при выборе антифризов. Например, использовать более современный G12 вместо ранее залитого G11 нельзя, поскольку система, скорее всего, не рассчитана на агрессивный новый состав».

   «Как часто менять антифриз: увеличиваем ресурс двигателя» Подробнее
5. Не мешать и быть внимательным

   «Самый лучший вариант — зафиксировать название и класс залитого антифриза и заливать в дальнейшем только его. Если такой возможности нет, придется постоянно полностью менять жидкость в системе охлаждения».

Утечка ОЖ из системы охлаждения автомобиля, распространенная неисправность, требующая оперативного вмешательства. Понижение уровня формулы в расширительном бачке чревато образованием воздушных пробок, потерей ресурса двигателя или снижением эффективности теплоотвода. Наша редакция собрала статью по теме, как правильно долить антифриз.

Это интересно: Как выбрать правильный антифриз для автомобиля

Что будет если смешать антифризы

При покупке подержанного автомобиля, доверять слову продавца нет смысла. Фактически узнать какая субстанция залита в мотор невозможно. Единственный выход – это цветовой маркер. Однако способ действует исключительно для продукции одного изготовителя, и то не всегда. Дело в том, что состоянием на 2019 год не существует единой системы, определяющей цвет ОЖ. Таким образом, производитель может добавить краситель «какой на складе был». Это говорит о том, что разные партии одного продукта могут кардинально отличаться по цветовой окраске.

Смесь охладителей, разных по составу чревата развитием вялотекущего процесса деструкции. Это становится причиной выпадения осадка, потери смазочных свойств, выделений токсичных газов, вспенивания. Иногда наблюдается полная деструкция состава, приводящая к закипанию жидкости уже при 85-90 градусов Цельсия.

Примечание! Каждый автопроизводитель указывает необходимую марку и разновидность ОЖ для системы охлаждения двигателя. Запрещается самовольно менять жидкость на иные категории.

Как правильно долить антифриз

Доливка ОЖ осуществляется при помощи дистиллированной воды. При потере уровня, в бачок расширителя необходимо долить объем воды, необходимый для восстановления минимальной отметки. После покупки подержанной машины рекомендуется приобрести две порции ОЖ.

Первая заливается сразу, вторая служит резервом для пополнения при утечке. Таким образом, получается максимально безопасно контролировать состояние системы охлаждения.

Важно! Категорически запрещено смешивать разные типы ОЖ в одной системе охлаждения. Это может стать причиной отказа силовой установки или непредвиденной поломки. Также перед заменой формулы на новую, систему охлаждения желательно промыть при помощи специальных средств.

Еще по теме: Как часто менять тормозную жидкость в автомобиле

Видео

Итог

Утечка антифриза чревата перегревом силовой установки, непредвиденными поломками. Доливать новую порцию жидкости в неизвестную субстанцию не рекомендуют сами производители. Это аргументируется несовместимостью присадочных материалов и основ препаратов.

Кратким ответом на вопрос, почему нельзя доливать антифриз будет фраза – потому что составы несовместимы. Это максимально краткая формулировка.

Система охлаждения позволяет двигателю эффективно поддерживать рабочую температуру, а также обеспечивает отток тепла, вырабатываемого силовой установкой. Вся система работает благодаря циркулирующей по ней охлаждающей жидкости, именно она является главным транспортировщиком тепла от блока ДВС до радиатора охлаждения.

Поскольку любая жидкости расширяется при нагреве, для нее требуется одноименный бачок, который позволяет сохранить весь хладагент после увеличения его объема.

Последствия низкого уровня или полного отсутствия антифриза

Чрезмерное количество антифриза приводит к его вытеканиюУровень антифриза в расширительном бачке должен находиться между двух нарисованных линий, обозначающих минимальное и максимальное его значение. Если уровень низок, но все-таки в хладагент присутствует в бачке, то ничего страшного не произойдет, поскольку в радиаторе и системе охлаждения антифриз находится в достаточном количестве.

Отсутствие антифриза в расширительном бачке может привести к серьезному перегреву двигателя. Во-первых, достаточно легко завоздушить весь контур циркуляции охлаждающей жидкости. Это сразу же приведет к локальным перегревам силовой установки, вероятнее всего, произойдет закипание охлаждающей жидкости, но это лишь самый позитивный расклад. Чаще всего полное отсутствие ОЖ приводит к серьезным проблемам: двигатель с легкостью может заклинить из-за сильного перегрева, поршневые пальцы прикипят к поршням, а компрессионные и маслосъемные кольца попросту перестанут пружинить и залягут в поршне. Во-вторых, прокладка ГБЦ и плоскость головки получат порцию урона, после чего уплотнительный элемент придется заменить, а ГБЦ потребуется отдать на фрезеровку. В случае двигателей с алюминиевым блоком, урон будет намного серьезнее.

Как правильно проверить уровень антифриза

Проверку наличия антифриза в расширительном бачке осуществить достаточно просто: надо на непрогретом автомобиле открыть капот и взглянуть на сам резервуар для ОЖ. Там изображены риски, определяющие минимальное и максимальное допустимое значение количества хладагента. Если жидкость не выходит за эти пределы, то всё в порядке. Но бывает так, что «фриза» мало, в таком случае требуется долить «охлаждайку» до требуемых значений.

В современных автомобилях все чаще устанавливают датчики, которые оповещают о количестве технических жидкостей. Такая система оповестит вас о слишком низком уровне антифриза или об его избытке.

От чего зависит объем ОЖ в системе

Объем охлаждающей жидкости в контуре зависит непосредственно от ее температуры и погодных условий. В жаркое время года, как правило, в расширительном бачке ОЖ будет всегда приближена к отметке MAX, в то время как зимой ее можно увидеть у отметки MIN. Это объясняется изменением объема жидкости в зависимости от ее температуры: чем холоднее, тем меньше V.

Идеальное количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Какой должен быть нормальный объем охлаждающей жидкости

Количество антифриза зависит от объема двигателя автомобиля. Например, в двигателях до 2-х литров умещается до 5-7 литров антифриза. А агрегаты посерьезнее требуют залить 10 и более кг хладагента. Объем антифриза в зависимости от автомобиля:

Объем антифриза	Тип автомобиля
3 л	Daihatsu Mira, More, Opti, Suzuki Alto, Wagon-R, Honda Life, Subaru Pleo
4 л	Daihatsu Atrai, Mitsubishi Strada 1300cc., Vitz1300cc., Funcargo1500cc., Daihatsu Terios 1300cc., Toyota Bb 1500cc., Nissan March 1300cc., Honda Civic 1500cc., HR-V 1600cc., Domani 1600cc., Mitsubishi Toppo BJ, Pajero
5 л	Toyota Starlet 1300cc., Tercel 1500cc., Raum 1500cc., Corolla Spacio 1600cc., Corolla II 1500cc., Nissan Lucino 1500cc., Avenir 1800cc., Mitsubishi Mirage 1500cc., Suzuki Escudo 1600cc., Nissan Cube 1300cc., Honda Logo 1300cc.
6 л	Toyota Corolla 1600, Curren 1800, Nadia 2000, Gaia 2000, Ipsum 2000, Levin Trueno 1600, Opa 1800, Vista 2000, Mazda Demio 1500, Familia 1800, Nissan Sunny 1800, Primera 2000, Mitsubishi Lancer 1800, Subaru Legacy 2500, Honda CR-V 2000, Torneo 2000, Step wagon 2000, Mitsubishi Legnum 2000, Pajero 10 2000
7 л	Toyota RAV-4 2000, Altezza 2000, Celica 2000, Mark II2000, Camry Gracia 2200, Caldina 2000, Crown 2500, Progres 2500, Honda Odyssey 2300, Inspire 2500, Mitsubishi RVR 2000
8 л	Toyota: Aristo ЗОООсс., Crown ЗОООсс., Majesta ЗОООсс., Soarer ЗОООсс., Hilux SURF 3400cc., Mark II 2500Tcc., Mitsubishi: GTO ЗОООсс., Chariot Grandis ЗОООсс., Suzuki Escudo 2500cc., Nissan Bassara ЗОООсс., Mitsubishi Diamante 2500cc., Nissan Presage ЗОООсс., Mazda Tribute 2000cc.
9 л	Toyota: Soarer2500Tcc., Windom ЗОООсс., Kiuger ЗОООсс., Harrier ЗОООсс., Estima ЗОООсс., Nissan: Cedric — Gloria ЗОООсс., Laurel 2500cc., Mazda Sentia ЗОООсс., Mitsubishi Pajero ЗОООсс., Nissan Skyline 2500cc.
Свыше 10 л	Toyota: Majesta 4000cc. (10), MR-S (10), Celsior 4000cc. (11), Granvia 3400cc., Regius 2700cc. (12), MR-2 2000cc. (13), Nissan Stagea 2500cc. (10), Mazda MPV 2500cc. (10),Isuzu Wizard (11) Nissan: Terrano ЗЗООсс. (11

Нормальное количество охлаждающей жидкости довольно легко определить. Следует прогреть двигатель до 20 градусов Цельсия. Затем открыть капот и взглянуть на бачок — оптимальным значением для антифриза будет вымышленная линия, расположенная посередине между ограничивающими отметками. В таком случае антифриз никогда не выльется через расширительный бачок, но при этом всегда будет находиться не ниже минимальной отметки, даже при серьезном морозе.

Возможные места утечек

Как правило, антифриз вытекает в местах соединения патрубков, поскольку давление в нормально работающей системе при нагреве достигает 1 бара. Обычно на стыках сразу же видно подтеки охлаждающей жидкости. Для устранения утечки рекомендуется протянуть все хомуты на патрубках.

Резинотехнические изделия со временем трескаются и приходят в негодность. Антифриз в таких местах может просто хлынуть под давлением. Для предотвращения подобной ситуации требуется регулярно осматривать пайпинги системы охлаждения на их дефекты.

Частым виновником утечки антифриза является помпа двигателя. При износе она начинает течь через специальное отверстие. Если снизу помпы появился подтек хладагента, то это свидетельствует об износе сальника водяного насоса. В таком случае поможет только замена неисправного элемента.

Нередко течь может образоваться из-за негерметичных радиаторов. Диагностировать их крайне просто: визуально осмотреть все соты и бачки радиатора. Если антифриза не замечено, то всё в порядке.

Как правильно доливать охлаждающую жидкость в расширительный бачок

Доливка жидкости в расширительный бачок до требуемого уровня — простая процедура. Первым делом следует открыть капот и установить зрительный контакт с резервуаром для антифриза. Затем проверяется уровень хладагента. Если он слишком низкий, следует открыть заливную крышку расширительного бачка и долить ОЖ до нужного уровня.

Добавлять следует только проверенный антифриз — желательно именно тот, что в данный момент циркулирует по системе. Смешивать можно не все антифризы. Если они одинакового цвета, это еще не значит, что при соединении они не вступят в реакцию.

Можно ли смешивать отличающиеся антифризы

Из-за огромного ассортимента охлаждающих жидкостей, автолюбители всё чаще смешивают две или три несовместимых субстанции. При этом на выходе получается странного цвета жидкость с осадком или пеной, нередко «фриз» превращается в эмульсию. В общем, последствия таких смешиваний крайне плачевны. Если уж и смешивать разные хладагенты, то следует четко разобраться в их совместимости.

 Таблица смешиваемости антифризов:

ОЖ в системе
	Тосол	G11	G12	G12+	G12++	G13
ОЖ на долив в систему	Тосол	Да	Да	Не	Нет	Нет	Нет
G11	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
G12	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
G12+	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
G12++	Да	Да	Да	Да	Да	Да
G13	Да	Да	Да	Да	Да	Да

Самый точный и наглядный метод — смешивание антифризов в прозрачной таре. Такой вариант сразу показывает возможность совмещения двух хладагентовОбратившись к данной таблице, легко определить, возможно ли смешать 2 выбранные вами жидкости. Если вы не знаете о том, какой антифриз используется в системе охлаждения вашего автомобиля, то лучшим вариантом будет добавить дистиллированную воду в систему, тем самым вы просто разбавите уже имеющуюся ОЖ. Из последствий — только снижение защитных свойств антифриза, а также сужение температурного диапазона.

Если у вас возникли вопросы – оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на нихНе забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

Источники:

Как правильно приготовить антифриз

На полках автомобильных магазинов огромный выбор как готовых охлаждающих жидкостей, так и концентратов. Неопытные автовладельцы не замечают разницы и совершают грубую ошибку, заливая в мотор концентрированный антифриз. А это может привести к нежелательным последствиям, особенно в зимнее время.

Что понадобится

Антифриз отвечает не только за охлаждение мотора, но и поддерживает его нормальную работоспособность, избавляя при этом от коррозии и защищая от частиц ржавчины с помощью имеющихся в составе специальных присадок. Если разбавить концентрат водопроводной водой, то существует риск не только уменьшить эффективность присадок, но и добавить в жидкость микроэлементы, негативно воздействующие на работу двигателя и вызывающие коррозию.

Кроме того, соединения хлора, магния, кальция и других химических элементов, которые содержатся в воде из-под крана, засоряют мелкие каналы в моторе, снижая тем самым эффективность охлаждающей жидкости.

Из сказанного выше следует, что для изготовления смеси из концентрата антифриза требуется не только качественный концентрат, но и дистиллированная вода, не содержащая примесей.

Смешивание

Как правило, производители концентрата на канистрах указывают, как и в каких пропорциях требуется разводить состав. Здесь все напрямую зависит от температурных порогов климатической зоны. Для регионов, расположенных в средней полосе, хватит антифриза с показателем -25 градусов, для более холодных зон потребуется не меньше -40°.

Для приготовления антифриза с показателем -25° концентрат и воду необходимо смешать в соотношении 2:3 (два литра концентрированного охладителя и три литра воды). При этом верхний порог падает с +196 градусов примерно до +130, +140, что для многих машин более, чем достаточно.

Чтобы приготовить охлаждающую жидкость с показателем -40°– 45° необходимо соблюдать пропорцию 1:1. Другими словами составляющая доля концентрата и воды должна быть равной. Верхний предел при этом будет составлять около 150-160°.

Также следует отметить, что не нужно сильно разбавлять концентрат водой, так как это понижает характеристики не только замерзания, но и перегрева. Например, если сделать раствор из одной доли концентрата и четырех долей воды, то получится нижний предел -15 градусов, а верхний — +100.

Подготовка системы охлаждения

Перед тем как заливать антифриз из концентрата необходимо подготовить систему охлаждения. Процесс включает в себя:

• промывку охладительной системы и котла пускового нагревателя;
• проверку герметичности охладительной и отопительной системы, при обнаружении повреждений – их устранение;
• проверку работоспособности элементов термостата, состояния и действия привода, отвечающего за жалюзи радиатора;
• слив старого антифриза;
• залив нового антифриза в систему;
• проверку работы системы охлаждения.

Заливка готовой смеси

При заливке готовой смеси из концентрата необходимо помнить, что она осуществляется только при холодном моторе. Кроме того, следует контролировать уровень жидкости. После залива жидкости нужно выпустить воздушные пробки, образовавшиеся в процессе. Для этого снимается крышка заливной горловины и запускается двигатель. В таком положении он должен проработать до тех пор, пока не пропадут все пузырьки воздуха.

Изготовление охлаждающей жидкости из концентрата – процедура не сложная. Главное соблюдать технику безопасности, рекомендации, указанные производителем на канистре, и пропорции.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

---

как заполнить систему закрытого типа, как залить, как закачать жидкость незамерзайку, как заливать антифриз, замена тосола

Содержание:

Во время значительных похолоданий появляется реальная опасность размерзания труб отопления. Чтобы этого не допустить, вместо воды в качестве теплоносителя используют антифриз.

Нюансы использования антифриза

Во время проектировки системы отопления необходимо заранее решить, какой именно теплоноситель будет использоваться для внутренней циркуляции. Главным отличием между воды и антифриза прежде всего является температура замерзания. Кристаллизация воды начинается при 0 градусов: после появления льда возникает реальная угроза порыва трубы. Что касается антифриза в системе отопления частного дома, то он способен сохранять свое жидкое состояние вплоть до -70 градусов.

В помещениях с нерегулярным использованием отопительной системы такая жидкость выступает реальным выходом из ситуации. В результате практически полностью исчезает опасность порыва труб при понижении температуры. Риск размерзания системы может возникать также в случае постоянных перебоев подачи газа или электричества (подобные проблемы нередко встречаются в отдаленных районах).

Характеристики жидкости для системы отопления дома

 Перед тем, как залить антифриз в систему отопления, необходимо ознакомиться с его спецификой:

1. Низкая теплоемкость. По этому показателю незамерзающие жидкости уступают воде почти 20%. В результате заметно снижается скорость нагревания и степень теплоотдачи системы. Для восполнения такого падения эффективности приходится устанавливать более мощное котельное оборудование.
2. Большая текучесть. Причина кроется в небольшом поверхностном натяжении вещества. Это имеет довольно серьезные эксплуатационные последствия, т.к. по мере остывания труб теплоноситель начинает проступать через все стыковочные участки. Все это требует учета по ходу осуществления проектировочных и монтажных работ по организации контуров. Необходимо обеспечить свободный доступ ко всем разъемным соединениям для обслуживания и ремонта. Запрещается закрывать такие узлы любого рода обшивкой и отделкой.
3. Высокая плотность и вязкость. Это создает дополнительные препятствия при движении жидкости внутри труб, что подразумевают нужду в более мощном циркуляционном насосе. В тех случаях, когда изначально принимается решение об использовании в качестве теплоносителя незамерзайки, для организации контура рекомендуется использовать трубы с большим сечением.
4. Расширение во время нагрева. По степени расширения объема антифриз превосходит воду на 30–50%. Из-за этого приходится использовать более объемную расширительную емкость.

В качестве вывода можно сказать, что перед тем, как залить антифриз в систему отопления дома, необходимо поменять некоторые ее узлы. Подобная трансформация нуждается в предварительном планировании: заполнение трубопровода можно начинать только после проведения соответствующих корректировок.

Какой бывает антифриз

Несмотря на значительное разнообразие ассортимента незамерзающих жидкостей вещества данного типа обычно представлены в двух формах:

1. Концентраты. Переходят в твердое состояние при температуре -65 градусов. В состав концентратов перед закачкой в трубы дополнительно вводится умягченная или дистиллированная вода.
2. Готовые к использованию составы. Такие антифризы начинают замерзать при -30 °С. Их разрешается заливать в систему без предварительной подготовки.

В тех случаях, когда необходимо сэкономить финансы, допускается возможность разведения готового состава, в результате чего температура его замерзания поднимается до -15…-20 градусов. Слишком разбавлять антифриз не рекомендуется, т.к. это заметно снизит его положительные характеристики.

Антифризы для отопления дома, представленные в продаже, в основном изготовляются на основе следующих веществ:

• Этиленгликоль. Достаточно недорогие и эффективные составы, что объясняет их высокую популярность. При использовании серьезным ограничением является высокая токсичность жидкости. Этиленгликолевые антифризы запрещается заливать в двухконтурные системы из-за риска попадания внутрь горячего трубопровода. То же самое касается открытых систем (угроза ядовитых испарений).
• Пропиленгликоль. Более высокая себестоимость в этом случае компенсируется нетоксичностью и более слабым агрессивным воздействием на уплотнители и металлические элементы контура. Пропиленгликолевые жидкости разрешается использовать в системах с двухконтурными котлами: попадание в трубы с горячей водой не тянет за собой никаких нежелательных последствий.
• Тосол. Существует запрет на применения тосола для системы отопления. Причиной является слишком агрессивное воздействие этого вещества на все контактирующие с ним поверхности (это провоцирует их стремительное разрушение).

Самодельный раствор воды и спирта

Рассматривая различные варианты, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом, необходимо упомянуть также состав на основе спирта. Для его приготовления используются традиционные пропорции: 40% этилового спирта и 60% — дистиллированной воды.

Такое решение имеет следующие сильные стороны:

1. Подходящий уровень вязкости. По этому показателю состав немного превосходит воду, однако до вязкости гликолевых составов ему далеко.
2. Слабая текучесть. Водно-спиртовой антифриз обладает необходимым уровнем поверхностного натяжения, чтобы на порядок снизить вероятность протеканий на стыках.
3. Улучшение стойкости трубопроводов. Благодаря содержанию спирта замедляются коррозийные процессы и предотвращается появление накипи внутри труб и прочих элементов контура.
4. Уменьшение степени расширения воды. Даже в случае сквозного промерзания трубы (для этого температура воздуха должна снизиться до -23… -25 градусов), не происходит распирание стенок ледяной пробкой. В результате вероятность порывов заметно снижается.

Как заполнить систему своими руками — как залить незамерзайку правильно

Применение антифриза в системе отопления предусматривает необходимость его регулярной замены (примерно раз в пять лет). Эту процедуру вполне можно реализовать самостоятельно, предварительно ознакомившись со схемой своего отопительного контура.

Инструкция, как заливать антифриз в систему отопления:

• Слив старого теплоносителя. Перед тем, как закачать жидкость в систему отопления, необходимо освободить ее от старого теплоносителя. Для этого используются специальные сливные краны. Несмотря на соблазн, использовать еще раз слитую жидкость запрещается. Даже в случае сохранения ею незамерзающих качеств уровень пригодности специальных защитных присадок со временем практически нивелируется (присадки добавляются для того, чтобы создать защиту для металлических труб и резиновых прокладок от агрессивного воздействия).
• Демонтаж кранов Маевского. При наличии на батареях кранов Маевского их нужно снять, предварительно стравив. На разъемы, где стояли краны, накручивается гибкий шланг – через него будет сливаться теплоноситель.
• Монтаж насоса для антифриза в систему отопления. В бак, где находится свежий антифриз, устанавливают погружной насос со шлангом. В процессе работы важно наблюдать за тем, чтобы заборные отверстия постоянно покрывала жидкость, иначе агрегат будет захватывать воздух. Шланг от насоса коммутируется с заливным патрубком системы отопления.
• Заполнение контура антифризом. После включения насоса начинается замена антифриза в системе отопления. Для контроля за давлением используется манометр.
• Слежение за уровнем внутри циркуляционного насоса. Обязательным условием является то, чтобы по ходу закачки антифриза в систему отопления насосное оборудование было полностью заполнено теплоносителем: «сухой ход» может стать причиной его поломки. Для проведения контроля необходимо слегка открутить центральный винт: в случае выделения из-под него жидкости, делается вывод о правильности процедуры. Если наблюдается шипение воздуха, необходимо удалить воздушную пробку. После этого процедура возобновляется до полного заполнения системы.

Руководствуясь этой инструкцией, как залить незамерзайку в систему отопления, разрешается заполнять любые типы контура. По ходу реализации необходимо учитывать специфику конкретной системы, для внесения необходимых изменений в порядок процедуры.

Масло в чем разница – Какое масло лучше — 5W30 или 5W40 зимой: в чем разница, расшифровка масла, какое масло гуще

Моторное масло — как выбирать, когда менять — журнал За рулем

В чем особенность моторных масел для оппозитников? На что влияет параметр HTHS? Есть ли смысл гоняться за эстеровыми маслами? Эксперт «За рулем» вместе с Castrol подготовил ответы на заковыристые «масляные» вопросы.

Статья «Шарики и нолики» (ЗР, № 4, 2018), посвященная выбору подходящего моторного масла для конкретного автомобиля, вызвала большой интерес читателей, но и породила множество новых вопросов. Чтобы не упустить важные технические нюансы, мы обратились за консультацией в техническое представительство компании Castrol. Ответы на наиболее интересные вопросы предлагаем вашему вниманию.

1. Чем отличается масло для оппозитных двигателей от прочих масел? Почему оно всегда дороже?

Оппозитные двигатели для легковых автомобилей массово производят только Subaru и Porsche. В своих требованиях к моторным маслам японский производитель руководствуется спецификацией ILSAC, равно как и большинство других фирм, выпускающих рядные и V‑образные ДВС. Так, для обслуживания атмосферных двигателей Subaru последнего поколения применяют масла SAE 0W‑20, ILSAC GF‑5, а для турбомоторов — более вязкие, но также энергосберегающие масла SAE 5W‑30, ILSAC GF‑5. Такие есть в ассортименте многих производителей моторных масел.

Ситуация с Porsche в целом схожа. Для обслуживания оппозитных моторов Porsche следует использовать моторные масла, одобренные в рамках требований специ­фикации Porsche A40. Они включают необходимость проведения моторных испытаний на оппозитном ДВС, что требует капитало­вложений. Однако для моторов V8, которые устанавливают на автомобили Porsche Panamera и Cayenne, применяется аналогичное моторное масло. Таким образом, нельзя сказать, что требования к моторным маслам для оппозитных моторов иные, чем к обычным маслам.

2. На что влияет параметр HTHS? Стоит ли ориентироваться на него при покупке масла?

Материалы по теме

В первую очередь параметр HTHS (дословно — высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) указывает на энергосберегающие свойства моторного масла. Как следствие, он определяет и применяемость масла для конкретного двигателя.

Уменьшение вязкости масла способствует снижению потерь на трение и повышению топливной эффективности двигателя. Но одновременно с этим снижается предел прочности масляной пленки, что крайне важно в момент перехода от гидродинамического режима трения (с устойчивой масляной пленкой) к граничному (с остаточными следами масла). При проектировании моторов конструкторы определяют, с каким минимальным значением параметра HTHS двигатель сохраняет работоспособность.

При выборе подходящего масла достаточно помнить, что параметр HTHS уже заложен в его спецификации. К примеру, допуск МВ 229.5 на масло 5W‑30 говорит о том, что величина HTHS будет не ниже 3,5, хотя на канистре это не указано. От покупателя требуется только одно: выбрать масло в строгом соответствии с требованиями автопроизводителя.

3. Многие утверждают, что зимой масло даже при городских пробегах можно менять реже, поскольку оно греется меньше. Правы ли они?

Это ошибочное мнение. Температура — лишь один из множества факторов, влияющих на ресурс моторного масла. Более того, если не рассматривать краткосрочные поездки, в ходе которых масло вообще не прогревается до рабочих температур, то температурный режим двигателя остается постоянным вне зависимости от сезона. Этому способствует сложная система охлаждения современных ДВС, включающая независимые контуры охлаждения (например, на фольксвагеновских двигателях TSI), электронно-управляемые термостаты, многоступенчатые водяные насосы.

А если зимой автомобиль передвигается на короткие расстояния и большую часть времени проводит в пробках, масло тем более полезно заменять ранее предписанного срока. Ведь при такой эксплуатации в системе смазки накапливается избыток влаги, топлива и его несгоревших компонентов, что способствует образованию ­низкотемпературных отложений.

4. На что влияет второе число ­в обозначении вязкости? В каких пределах можно «играть» с ним при выборе масла?

Материалы по теме

Высокотемпературный класс вязкости описывает такие параметры масла при рабочей температуре, как его текучесть (проникающая способность), несущая способность масляной пленки, а также энергоэффективность. Фактически это и есть основные параметры масла.

Допустимые высокотемпературные классы вязкости (как правило, один-два) определяются автопроизводителем и указываются в технической документации. Особенно важно соблюдать рекомендации для двигателей с системами, в которых масло работает и как гидравлическая жидкость (это, например, гидронатяжители или фазовращатели). В любом случае нежелательно перескакивать более чем на один класс от рекомендованного. Например, если указано масло 5W‑30, не следует заливать 10W‑60.

5. Нужно ли при покупке масла учитывать, на какой базе оно сделано? Верно ли, что большинство масел определенной группы вязкости существует в единственном виде — скажем, только синтетика или только полу­синтетика?

Материалы по теме

в чем разница и что лучше?

Подбор моторного масла – это важная задача для любого автолюбителя. Самый простой совет по подбору масла – следовать советам производителя автомобиля. Но когда выполнить эту рекомендацию не возможно, то приходится разбираться со свойствами масла и его маркировками.

В данной статье мы рассмотрим моторное масло 5w30 и 5w40 и попробуем разобраться, в чем разница между этими двумя марками. 

Что обозначает маркировка 5w30 и 5w40

Первое число из маркировки моторного масла характеризует его вязкость при использовании в холодное время года, а вторая часть — текучесть масла в теплый сезон, при высоких температурах. Такая маркировка характеризует моторное масло согласно широко распространенной классификации SAE (Американской Ассоциации Авто инженеров). Два числа в маркировке означают, что оба типа масел всесезонные. Эта универсальность – причина популярности масел 5w30 и 5w40 у автомобилистов.

Маркировка моторного масла согласно классификации SAE

Вязкость при низких температурах. Это важнейшее свойство описывается первой частью индекса 5W, где W – winter (зима). При низких температурах масло для двигателя, как и большинство жидкостей, загустевает. Чем сильнее вязкость, тем больше затрудняется работа масляного насоса. Для сравниваемых нами типов масла первый индекс одинаков. При проворачивании максимальная вязкость такой смазки при -35°С составляет 6600 МПа, а при прокачке показатель достигает 60000 МПа.

Высокотемпературная вязкость. Это вторая часть маркировки масла. Согласно классификации SAE, для 5w30 при 100°С вязкость масла (кинематическая) будет в пределах 9,3 – 12,6 мм кв./сек. Для смазки типа 5w40 12,6 – 16,3 мм кв./сек. Высокотемпературная вязкость характеризуется еще одним показателем: минимальной вязкостью при определенной скорости сдвига (10⁶ с^-1). Для масла 5w40 этот показатель (3,50) также выше, чем для 5w30 (2,9).

 

В чем разница между 5w30 и 5w40

Как уже было сказано, масло 5w40 при высоких температурах более вязкое и менее текучее. То есть, при проходе поршня на стенках цилиндров остается пленка толще, чем при использовании 5w30. Это основанная разница между 5w30 и 5w40, поскольку при низких температурах они ведут себя одинаково. Однако более толстая пленка не всегда является плюсом.

Маркировка моторного масла 5w30 и 5w40 на канистре

Что будет, если применять в двигателе масло с большей или меньшей высокотемпературной вязкостью, чем указано в руководстве пользователя:

• При большей вязкости образующаяся пленка на внутренних поверхностях будет больше, чем требуется. В некоторые места смазка просто может не поступать из-за слишком большой вязкости. Это, безусловно, плохо: может грозить преждевременным износом деталей, еще большим повышением рабочей температуры двигателя. Такие неприятности грозят, если заливать марку 5w40 туда, где рекомендована 5w30.
• В обратном случае (использования 5w40 вместо 5w30) меньше смазки расходуется на угар. В принципе, это удлиняет межсервисный интервал, на что указывают некоторые производители и продавцы автомасел. Но, если производитель автомобиля рекомендовал 5w40, то марка 5w30 может образовывать слишком тонкую пленку на рабочих поверхностях. В результате может произойти слишком быстрый износ стенок цилиндров мотора и поршневых колец.

Видео о разнице между 5w30 и 5w40

Что лучше 5w30 или 5w40

Цель применения моторного масла – образование масляной пленки на всех трущихся деталях двигателя. Очень малые зазоры (в несколько микрон) в двигателе между трущимися деталями требуют постоянно качественной смазки, исключая сухое трение. Какая марка смазки наилучшая для вашего авто, знает только производитель. Рекомендуя определенный тип, компании-производители учитывают не только характеристики масла, но и конструктивные особенности самого двигателя. Поэтому лучше всего следовать рекомендациям производителя.

Также нужно учитывать, что кроме классификации SAE, смазочные материалы также должны удовлетворять требованиям других систем: ACEA, API. Маркировка по этим системам классификации всегда указана на упаковке, но привлекает к себе меньше внимания.

Что касается конкретно 5w30 или 5w40, то можно сказать следующее. Масло 5w40 отлично держит пленку и исключает сухое трение. Оно хорошо подходит для современных моторов с высокой тепловой напряженностью. Масло 5w30 имеет меньшую вязкость. Оно упрощает пуск двигателя в холодную погоду, но при жаре становится слишком текучим. При температуре около 120 – 140 градусов в двигателе вязкость автосмазки 5w40 в 1,5 раз выше, чем у 5w30.

Похожие статьи

Вязкость 5w-30 или 5w-40 — в чем разница, какое лучше?

Разберемся в отличиях масел с маркировкой SAE 5W-30 и 5W-40 на канистре, какое выбрать, можно ли заменить одно другим. Продолжаю цикл статей по сравнению масел разной вязкости.

Содержание статьи:

Чем отличается 5w-30 от 5w-40 — технические характеристики

Любая разница между маслами по классификации SAE заключается в вязкости. В данном случае низкотемпературный показатель одинаковый, а высокотемпературный параметр нет, значит разница в вязкости будет. 5W-30 имеет кинематическую вязкость при 100℃ в пределах 9,3-12,5 мм2/с, 5W-40 – 12,5-16,3.

Следует понимать, что данная классификация хоть и воспринимается как некий климатический указатель на использование масла, но в целом это просто вязкость, то есть SAE показывает, насколько легко масло будет прокачиваться по каналам, какой толщины масляная пленка образуется на деталях, при какой температуре ниже нуля мотор безопасно запустится и многое другое. Эта характеристика очень важна из-за разницы в параметрах различных двигателей, например, некоторые модели имеют очень тонкий и длинный масляный канал, прокачать по которому вязкое масло насос просто не сможет. Поэтому сравнивать масла по SAE в контексте какое из них лучше категорически нельзя.

Зачастую масла с такой вязкость это синтетика, реже встречается полусинтетика. Чтобы более наглядно показать разницу между указанными вязкостями, возьмем за основу обсуждения синтетические масла.

Сравнение лабораторных тестов 5W-30 и 5W-40

Для примера возьмем синтетические масла отечественного производителя Лукойл Люкс:

Характеристика	5W-30	5W-40
Кинематическая вязкость при 40°С	55,98	79,21
Кинематическая вязкость при 100°С	10,13	13,37
Температура застывания	-44℃	-44℃
Температура вспышки	232	235
Динамическая вязкость CCS при -30℃	4040	5490

Из сравнительной таблицы очевидна разница между маслами, которая будет в принципе у любых смазок обсуждаемой вязкости, если сравнивать их между собой. Вязкостные характеристики при 40℃ и при рабочей температуре различаются разительно. При этом температурные показатели нет. Ну и само собой разумеется, что более густое 5W-40 показало большую динамическую вязкость. Так что, если выбираете масло для зимы и выбор стоит между этими двумя SAE, то конечно же лучше остановиться на 5W-30, но изучив технические характеристики торговой марки, на которую падает выбор. Только указание SAE не является истиной в последней инстанции, показатели могут варьировать в разрешенных классификациями пределах.

5W-30 или 5W-40 – что лучше?

Как я уже сказал выше, нельзя рассматривать эти масла с такой точки зрения – это лучше, а это хуже. Руководствуемся рекомендациями производителя двигателя, какая вязкость там указана, ту и льем. Обычно указываются две цифры, между которыми и можно выбрать менее вязкое для зимы или более вязкое, если есть такая необходимость.

Что еще нужно понимать, повторюсь, SAE не является точным эталоном и допускает плаванье показателей в установленных пределах, особенно заметно это на примере низкотемпературных характеристик. Многое зависит и от состава масла. К примеру, синтетика 5W-40 может иметь более низкий порог замерзания, чем масло другого производителя, изготовленное по другой технологии, но с такой же вязкостью по SAE.

В некоторых случаях водители увеличивают вязкость масла, чтобы уменьшить его расход – это делать можно, но как временную меру, в конечном итоге все равно нужно разбираться, в чем причина повышенного расхода, и морально готовиться капиталить мотор, если по километражу он уже отработал назначенный ему ресурс.

Какое масло лучше зимой – 5W-30 или 5W-40

В конкретном примере с Лукойл Люкс, которое сравнивал чуть ранее, лучшим выбором будет 30ка из-за более низкого показателя динамической вязкости. По температуре замерзания масла аналогичны. Но при этом масло с более высоким «летним» индексом будет лучше сопротивляться течению при достижении рабочей температуры за счет более высокой кинематической вязкости при 100℃. Вот такое сравнение и нужно делать при выборе масла для зимы – не опираться только на SAE, а сравнивать все технические характеристики.

Можно ли смешивать 5W-30 и 5W-40

Смешивать можно, но в редких случаях, используя масло одной торговой марки и не злоупотребляя такими смешиваниями. При этом нужно понимать, что вязкость масла упадет или поднимется, в зависимости от количества долитого масла. То есть, если смешать указанные вязкости 50 на 50, в результате получим усредненное значение 5W-35. Учитываем и состав масла – синтетика, полусинтетика или минералка. Более подробно смешивание масел я уже рассматривал ранее в другой статье.

Видео о разнице 5W-30 и 5W-40

Последствия использования масла неправильной вязкости

Понять последствия неправильного выбора масла по вязкости можно на примере двигателей последних поколений. Современные требования в автомобилестроении заключаются в снижении расхода топлива, повышении литровой мощности и максимальном крутящем моменте. Чтобы соответствовать этим требованиям, производители силовых агрегатов уменьшают зазоры между деталями цилиндро-поршневой группы и вносят другие конструктивные изменения. Такие изменения требовательны и к используемым маслам – сниженные зазоры требуют стабильности при высоких температурах и быстрой прокачиваемости при низких, потому для новых моторов используются масла 0W-30, 0W-40 и т.д.

Если залить в такой двигатель, к примеру, масло для гоночных автомобилей 15W-50, если уж впадать в крайности, образуемая им пленка будет слишком толстой и просто не сможет проникнуть в промежутки между кривошипным и коренным подшипником во время их работы. То есть местами наступит масляное голодание, металлические детали будут тереться друг от друга без оберегающего их слоя смазки. Как результат – повышенный износ и сниженный ресурс работы двигателя. Сразу эти изменения могут быть не заметны, если не проводить анализ отработки масла на предмет обнаружения в нем веществ, говорящих об износе двигателя, но со временем и без анализов двигатель подаст сигнал о повышенном износе.

Использование менее вязкого масла тоже чревато последствиями. Во время пуска двигателя, когда детали еще не набрали рабочую температуру и зазоры между ними большие, менее вязкое масло образует слишком тонкую пленку, которая не в состоянии справиться с создавшейся нагрузкой и пробивается. Результат тот же, что и в первом случае – масляное голодание и слишком быстрый износ мотора. Вывод – льем рекомендованные вязкости и не экспериментируем.

Выясняем в чем разница маркировок моторных масел 5w30 и 5w40

Чтобы машина не подводила ни зимой, ни летом надо правильно подобрать масло и тогда можно быть уверенным, что двигатель запустится в любом случае. Но, разобраться в широком ассортименте горюче смазочных материалов (ГСМ) не так уж и просто. Начинающему автолюбителю трудно определить, в чем разница между моторными маслами SAE 30 и 5W30 или 5W40. Профессионалы советуют автолюбителям, при выборе, что лучше заливать, руководствоваться тремя постулатами:

• Соблюдать рекомендации автопроизводителя;
• Покупать качественную продукцию известных брендов у надежных и проверенных продавцов;
• Учитывать климатические и экологические особенности региона эксплуатации автомобиля.

Если с двумя первыми правилами всё понятно, то на последнее требование, следует обратить особое внимание. Оно определяет сезонность применения масла. Для его соблюдения необходимы элементарные знания классификации ГСМ, чтобы разобраться при каких температурах их можно использовать.

Вязкость и сезонность

На сегодня все производители автомобильных смазочных материалов маркируют продукцию по международному стандарту SAE J300. В соответствии с ним определяются допустимые температуры, при которых моторные масла сохраняют свои эксплуатационные свойства. Главными характеристиками моторных смазок являются два основных параметра:

1. Вязкость – определяет сцепные свойства с металлом и густоту масла. Она должна быть не сильно концентрированной, чтобы обеспечивать запуск двигателя при минусовых и плюсовых температурах. Но при этом толщина, плотность и свойства защитной пленки ГСМ должны быть достаточными для выполнения основной функции – смазывание трущихся поверхностей кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и цилиндропоршневой группы (ЦПГ) при запуске и в рабочем режиме. Поэтому более вязкое масло хорошо подходит для работы в жарком климате;
2. Базовая основа. Она складывается из сырья, которое применяется для изготовления и набора присадок. В зависимости от типов и количества материалов различают минеральные, синтетические и полусинтетические масла. Чем больше концентрация присадок, тем выше эксплуатационные свойства смазок и диапазон температур их применения. Чтобы жидкость не становилась жиже при очень высоких температурах или наоборот, сильно не густела при низких, в смазки добавляют присадки – загустители, антиокислительные, против вспенивания, антипригарные и другие. В зависимости от технологий, которыми обладает компания-производитель, используются особые добавки. Их состав и свойства известны узкому кругу людей, занимающихся нефтепродуктами.

Международная классификация

Из перечня прослеживается прямая зависимость сезонности применения масла от вязкости, которую определяет базовая основа. На основании перечисленных параметров и допустимых показателей стандарта SAE J300 производители наносят на продукцию обозначения:

1. SAE 30 или 40, 50 – это летние масла с большой вязкостью, которая обеспечивает легкий и безопасный запуск холодного двигателя при высоких температурах. Но если стрелка градусника опустится ниже 0, то смазка сильно загустеет, замерзнет и не даст возможности запустить мотор или приведет к поломке. Цифры в маркировке показывают максимально допустимые температуры окружающей среды при запуске двигателя;
2. SAE 0W или 5W, 10W, 15W, 20W – это зимние масла, об этом в маркировке свидетельствует буква W (Winter). Такой смазочный материал предназначен для эксплуатации, только в зимний период и желательно при минусовых температурах, потому что обладает низкой вязкостью. Повышение градуса воздуха приводит к значительному снижению плотности смазки и толщины защитной пленки. Жидкость становится жиже, что приводит к преждевременному износу ЦПГ и КШМ двигателя. Для определения минимальной температуры допустимой для применения масла необходимо от цифры в маркировке отнять 40;
3. SAE 5W30 или 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 20W50 – всесезонные масла, состав которых обеспечивает необходимую вязкость для запуска двигателя жарким летом и морозной зимой. Маркировка складывается из вышеописанных обозначений. На первом месте стоит температурный индекс для минусовых температур, а за положительные отвечают последние 2 цифры.

Но стоит отметить, что не надо предельно точно воспринимать цифры, указанные в маркировках. Они написаны с учетом классификации SAE, но допустимые температурные показатели могут быть ниже для зимнего периода и выше для летнего.

Подробную информацию о товаре предоставляют производители ГСМ. Но по маркировке можно определиться, какие смазочные материалы лучше всего соответствуют конкретным условиям эксплуатации автомобиля.

Отличительные особенности 5W30 и 5W40

Российские опытные автолюбители отдают предпочтение маслам моторным под маркировкой 5W30 и 5W40, оптимальным под отечественные условия эксплуатации. Они подходят для эксплуатации двигателя, при низких и относительно высоких температурах, характерных отечественным климатическим зонам. Из расшифровки масла 5W30 и 5W40, сделанной на основании вышеизложенных принципов классификации ГСМ по SAE J300, можно сделать заключения, по сравниваем смазкам:

1. SAE 5W40 более вязкое при высоких температурах, чем 5W30, поэтому сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре окружающей среды равной 40 градусам Цельсия;
2. Оба типа масла, согласно классификации, допускается использовать зимой при температурах не ниже -35 градусов.

Кроме этих заключений важно учитывать, что рассматриваемые моторные смазочные материалы сделаны на синтетической базовой основе. У каждого бренда ГСМ она индивидуальная и обладает эксклюзивными характеристиками.

Для улучшения потребительских свойств товара, добавляются оригинальные присадки. Вся дополнительная информация идет в описании свойств и состава продукта. Оно может находиться непосредственно на товарной емкости или прилагаться в виде сопроводительной документации. С учетом перечисленных факторов, ни в коем случае не допускается смешивание синтетики, отличающейся по классификации и, тем более, разных торговых марок.

Правила перехода с 5W30 на 5W40

Перевод автомобиля на ГСМ с другими характеристиками может понадобиться в различных ситуациях:

1. Подошел срок ТО, а используемое моторное масло, исчезло в продаже;
2. Если расширяется температурный диапазон, в котором эксплуатируется ТС;
3. При длительной эксплуатации автомобиля износ ЦПГ двигателя увеличивается. Чтобы улучшить эксплуатационные качества, рекомендуется перевести двигатель на более вязкое масло.

Сигналами для владельца автомобиля про необходимость поменять ГСМ служат, ухудшающиеся технические характеристики:

• Увеличение расхода масла и топлива;
• Снижение мощности.

Но, важно, чтобы приведенные параметры изменились в пределах, которые оговариваются автопроизводителем в руководстве по эксплуатации или через официальных сервисных представителей завода изготовителя.

Когда перечисленные характеристики значительно ухудшились, то для двигателя большой роли не играет, какая вязкость масла. В таких случаях требуется провести диагностику двигателя и выявить причины снижения эксплуатационных качеств.

Для того чтобы перевести машину с одной синтетики на другую, как при переходе с 5W30 на 5W40, необходимо провести полную процедуру замены масла с обязательной промывкой ДВС.

Что лучше 5W30 или 5W40

При выборе синтетики в первую очередь необходимо руководствоваться рекомендациями автопроизводителя. Следует учитывать, что при разработке современных моторов уделяется большое внимание взаимодействию конструкционных и смазочных материалов.

Слишком высокая вязкость и неверно выбранный набор присадок могут не только ухудшить технические характеристики ДВС, но и стать причиной преждевременного износа ЦПГ, КШМ и системы газораспределения.

5W40 обладает более высокими потребительскими качествами, чем 5W30, потому что для ГСМ, определяющими являются вязкостно-температурные свойства. Чем больше температурный диапазон, в котором допускается эксплуатация ДВС, тем лучше.

Итоговое заключение

Из вышеописанного напрашиваются выводы о том, чем отличается 5W40 от 5W30, какие преимущества. Но главное, что теперь становится очевидным, есть ли необходимость переходить на более вязкую синтетику для конкретного автомобиля.

Учитывайте рекомендации автопроизводителя и помните, что иногда лучшее – враг хорошего.

Чем отличается минеральное масло от синтетического

Примерно 60% всех поломок двигателя случается из-за банального использования низкокачественного моторного масла. Не менее редко из строя выходит блок цилиндров из-за перегрева масла или эксплуатации транспортного средства при не разогретом двигателе: в таких условиях вязкость смазочных материалов меняется и они не выполняют основной свой функционал. А чем отличается минеральное масло от синтетического и какое именно рекомендуют использовать специалисты? А допускается ли их смешивание?

Базовые различия

Минеральное масло изготавливается на основе производных нефти (мазута) с добавлением антикоррозийных и иных присадок. Такое масло сравнительно дешевое, обеспечивает базовую защиту двигателя, обладает усредненными омывающими и смазывающими свойствами. Без присадок такое масло не подходит к использованию, так как у него достаточно низкие ПАО-характеристики. То есть, оно не «цепляется» к металлу, не вступает в реакцию с нагаром (и не удаляет его из камеры сгорания).

Синтетические масла изготавливаются искусственно в лабораторных условиях. В их составе – синтетические смолы, ПАО-компоненты, присадки для регулирования вязкости. Оно стоит дороже, по многим характеристикам превосходит минеральные.

Полусинтетические масла представляют собой смесь синтетики и минерального масла (примерное соотношение соответственно 20% на 80%). Находится в средней ценовой категории, по характеристикам чуть лучше минеральных, но хуже синтетики.

Плюсы и минусы разных типов моторных масел

Качественное минеральное масло практически ни в чем не уступает синтетике. Единственный недостаток минералки – это изменение вязкости в зависимости от температуры окружающей среды. Уже при -20℃ оно становится тягучим, намного хуже обволакивает детали. При этом также увеличивается сила трения движущихся частей мотора, общая нагрузка на двигатель существенно растет. Именно по этой причине мотор перед поездкой приходится «прогревать».

А ещё минеральное масло плохо переносит перегрев. При температуре свыше 110℃ бесповоротно в худшую сторону меняются его эксплуатационные свойства (становится излишне текучим).

Синтетика менее подвержена изменению характеристик при разных температурных режимах. Даже при сильных морозах такое масло сохраняет свою первоначальную вязкость, даже без предварительного прогрева двигателя механическая нагрузка на детали будет минимальной. Но есть у синтетики незначительный недостаток (свойственный и полусинтетическому маслу) – она быстро «загрязняется».

Минеральное масло удаляет нагар, осадок с помощью своих омывающих свойств, тогда как синтетика в этом плане более «агрессивна» — соскабливает все остаточные продукты горения. Для двигателя синтетика считается более качественной, но вот менять масло приходится чаще. А ещё вероятность забивания масляного фильтра, маслопроводов у синтетики тоже выше.

Можно ли смешивать

Смешивать синтетику и минералку категорически не рекомендуется. Состав разных масел может включать несовместимые ПАО-компоненты и присадки, поэтому после смешивания его характеристики становятся неприемлемыми для дальнейшего использования.

То же самое относится и к полусинтетике. Единственный допустимый вариант – это смешивание минералки и минералки разных моделей или серий. Но и такое делается лишь в крайних случаях. Водителям всегда рекомендуется придерживаться правила использования одной марки масла.

Как перейти с минералки на синтетику или наоборот

Придерживаться следует такого алгоритма:

1. Полностью слить минералку.
2. Промыть двигатель с помощью специального шампуня (для автомобильных моторов), в котором имеются ПАО-компоненты для удаления смол, эфиров. Вместе с промывкой следует заменить и фильтра.
3. Залить синтетику.

Без промывки замену выполнить тоже можно, но следуя таким правилам:

1. Полностью слить старое масло.
2. Залить новую качественную минералку.
3. Через 500 – 1000 километров слить минералку.
4. Залить синтетику.

Но первый вариант, то есть с промывкой, более предпочтительный, ведь после полного слива минералки в системе остается от 5 до 10% отработки. Удалить её можно исключительно с помощью шампуня.

Заключение

Опытные автомобилисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

1. Минеральное. Оптимальный в большинстве случаев выбор. Отказываться от него имеет смысл только на высокопроизводительных моторах (внедорожники, спорткары) или же при проживании в регионах, где зимой температура нередко опускается ниже -20℃.
2. Синтетическое. В современных автомобилях производители нередко указывают в инструкции на совместимость только с такими маслами. Также ему следует отдавать предпочтение для автомобилей с производительными моторами или при проживании в регионах, где температура нередко опускается до критических отметок.
3. Полусинтетика. Такое масло рекомендуют использовать в двигателях б/у авто, активно использующихся уже более 5 – 7 лет, где наблюдается ускоренное образование нагара.

Эти рекомендации – условные. В первую очередь необходимо ориентироваться на указания производителя (они обязательно имеются в инструкции к эксплуатации).

Итого, каждый тип моторного масла обладает своими преимуществами и недостатками, выбирать его стоит с учетом эксплуатационных характеристик двигателя, а также от региона проживания. Синтетика считается самым лучшим вариантом для защиты двигателя, но её приходится чаще менять, стоит она достаточно дорого. Минералка – базовый стандарт. Полусинтетика – это своего рода золотая середина. Но итоговый ориентир – это рекомендация концентра-производителя авто.

в чем отличие от синтетики и полусинтетики?

Моторное масло является масляным веществом, которое используется для обслуживания деталей автомобиля. Также современные масла еще отвечают и за очистку от продуктов сгорания топлива деталей двигателя. Чем минеральное масло отличается от других типов данного продукта?

Содержание:

Что такое минеральное моторное масло?

Минеральное моторное масло — продукт перегонки мазута. Некоторые виды делают на основе технических с/х культур. В целом, их производство максимально упрощено, что и делает их такими дешевыми.

Минеральные масла эффективны в применении, стабильны в действии и оказывают минимальное разрушительное действие на детали. В чистом виде его практически не используют, поэтому примерно на 10% оно состоит из присадки. Зато наличие присадки делает его антикоррозийные, моющие, противоизносные свойства более выраженными.

В чем разница между синтетикой, полусинтетикой и минеральным?

Существуют отличия между минеральным, полусинтетическим, синтетическим видами масел. Минеральное плохо отвечает на изменение температурного режима — при увеличении температурного порога присадка начинает выгорать, а при понижении состав приобретает вязкую консистенцию, что существенно снижает работоспособность механизмов. А вот синтетические аналоги в меньшей степени отвечают на температурные перепады, а потому работают стабильно, если состав отличается высоким качеством.

Синтетическое средство от минерального, в первую очередь, отличается на уровне молекулярного строения. Ему не требуются присадки в таких количествах, так как составом синтезируются необходимые свойства еще при создании жидкости. Но если подобный тип «моет» детали двигателя, то синтетика просто соскабливает нагар с отложениями. Высокая текучесть и такой подход к очистке нередко провоцирует забивание фильтров, маслопроводов, что провоцирует выход из строя двигателя из-за недостатка масла. Но синтетика все равно считается лучшим вариантом.

Полусинтетика является промежуточным вариантом между синтетическими и минеральными. Его предпочитают обычно в тех случаях, когда машина имеет большой пробег, что предотвращает появление такого фактора, как повышенная угарность, характерная для синтетики. Также полусинтетику можно предпочесть в тех условиях, когда температурный порог не опускается ниже отметки 20 градусов. Но менять полусинтетику придется чаще.

Можно ли смешивать минеральные моторные масла?

В целом, смешивать их не рекомендуется, так как у разных средств может быть различная вязкость. Но если существует острая необходимость, то минеральное с минеральным вполне можно сочетать. При этом необходимо, чтобы у них был примерно одинаковый состав.

Можно ли смешивать синтетические масла с минеральными?

Смешивать нежелательно. Существуют крайние случаи, когда минеральное смешивают с полусинтетикой и гидрокрекингом. Также могут смешиваться масла из синтетики и минеральной основы, то только при условии присутствия ПАО в синтетике. Также можно домешать в синтетику или полусинтетику «минералку», но в небольшом количестве.

Как определить синтетическое масло или минеральное?

Синтетическое масло обладает большей текучестью, как говорилось выше. В температурных условиях от 15 до 20 градусов «минералка» станет более тягучей.

Как заменить минеральное масло на синтетическое?

Существуют два метода замены масел на синтетику с «минералки».

• Чтобы заменить одно средство на другое, нужно действовать по определенной схеме. Просто слить старый состав и залить новый не получится. Изначально сливается «минералка», потом масляные ходы промываются автомобильным шампунем для двигателя. После шампунь сливается, а заливается уже синтетика.
• Второй вариант замены на синтетику — необходимо залить масло минерального типа, но наивысшего качества. Далее необходимо будет накатать километраж в 500-1000км, а уже потом заливать синтетику. Такой переход считается наиболее щадящим для автовладельцев и их авто.

При какой температуре замерзает минеральное масло?

«Минералка» не терпит понижения температур. Если вы живете круглый год в условиях, где температура не понижается ниже 20 градусов, то переживать не стоит. А вот уже с понижением температуры масло становится вязким. Замерзает оно в зависимости от состава. Но в целом отметка колеблется в пределах -30-40 градусов.

Ищете, где купить минеральное масло, — интересные предложения от магазинов масел и автохимии в каталоге TAM.BY.

Сравнение моторного масло 5w30 и 5w40

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 8 мин. Просмотров 8

Через определенный эксплуатационный период неизбежно наступает момент замены моторного масла – важнейший момент технического обслуживания автомобиля. Проще всего следовать инструкциям, изложенным в технической документации от производителя. Но иногда это невозможно сделать, тогда нужно самостоятельно разобраться с подбором масла, исходя из характеристик, свойств и маркировок моторных масел.

Сравним основные моменты по применению моторных масел марок 5w30 и 5w40, в чем сходство и разница между ними, когда применяется каждая из них.

Что означает маркировка

Моторные масла 5w30 и 5w40 наиболее популярны среди автолюбителей и применяются  для замены отработанной смазки в двигателе. Это синтетические масла, находящиеся в бюджетной ценовой категории и обладающие универсальными характеристиками, допускающими его использование в различных двигателях.

Коэффициент 5w в маркировке расшифровывает показатель вязкости при пониженных температурах. Второй коэффициент 30 или 40 означает текучесть в летний период при  плюсовых температурах. Такая маркировка принята Американской Ассоциацией Автоинженеров (SAE) и является наиболее распространенной. Сочетание обоих коэффициентов в маркировке означает, что масла возможно использовать круглогодично, не опасаясь, что они нанесут вред двигателю. Именно эта универсальность  масел 5w30 и 5w40 является причиной их большой популярности.

Характеристики вязкости и сезонности

Ранее водители очень часто сталкивались с ситуацией, когда в холодное время года двигатель просто не проворачивался стартером по причине того, что масло внутри двигателя загустело при низкой температуры. С загустевшем масле, даже при заряженном аккумуляторе коленвал не вращается с частотой, позволяющей запустить двигатель.

В такой ситуации можно утверждать, что у масла слишком высокий показатель вязкости, и оно не подходит к эксплуатации в зимнее время года. Это означает, что при его замене не были учтены показатели сезонности для горюче-смазочных материалов. Такая ситуация случается, когда нет четкого деления на летние и зимние ГСМ.

Способы определения показателя вязкости

Классификация моторных масел по критериям, утвержденным SAE, учитывает комплексное исследование с определением различных показателей. Основными из них считают критерии вязкости, которые отражаются на упаковках с индексом W:

• проворачивание двигателя;
• прокачка по каналам масляным насосом.

Первая характеристика показывает легкость проворачивания коленвала двигателя исправным стартером и аккумулятором при низких температурах в зимний период при повышенной вязкости. Показатель прокачки иллюстрирует, насколько при пониженной температуре увеличивается усилие, чтобы масло проходило по системе под давлением масляного насоса.

Нужно знать, что для ГСМ с индексом 5W не существует точных показателей по вязкости на проворачивание или прокачку. Вместо этого предлагаются определенные рамки, за которыми величина вязкости не должна выходить при регламентированном температурном показателе.

Возвращаясь к показателям относительно сезонности смазки:

1. Летние варианты моторного масла должны иметь повышенный индекс вязкости, чтобы смазка могла нормально работать при высоких температурах, омывая элементы двигателя, до тех пор, пока не наступит холодное время года. При таком показателе вязкости формируется толстая защитная пленка, надежно защищающая цилиндры, поршни и другие конструктивные элементы ДВС.
2. Моторное масло, применяемое в зимний период, должно иметь сниженный индекс вязкости, что позволяет легко заводить автомобиль даже в сильный мороз. Но такая смазка после прогревания и выхода на рабочую температуру двигателя начинает разжижаться, образуя критически тонкую масляную пленку, что приводит к увеличению износа узлов мотора.
3. Масло всесезонного типа, в отличие от зимних или летних вариантов, не меняется в зависимости от времени года. Его можно, не опасаясь за состояние мотора, эксплуатировать круглый год. Учтите, что подавляющее большинство современных моторных масел относятся к этому типу. Это означает, что в них соблюден баланс вязкости в широком температурном диапазоне, что важно для нормальной эксплуатации автомобиля круглый год.

По классификации организации SAE продукты, предназначенные для летней эксплуатации, маркируются от 20 до 60, а для низких температур в зимний период от 0W  до 25W.

В самом популярном секторе моторных масел коэффициент 5W указывает на вязкость при сниженных температурах. Очевидно, что он увеличивается со снижением температуры, и маслонасосу прокачивать его становится сложнее. Показатель 30 или 40 указывает на высокотемпературные характеристики масла и его способность образовывать пленку, защищающую движущиеся детали при работе ДВС. Этот индекс отличает рассматриваемые нами типы моторного масла.

Отличия 5w30 от 5w40 — основная разница между ними

• Для типа 5w30 характеристика высокотемпературной вязкости находится в пределах 9,3-12,6 мм²/с, масло 5w-30 применяется в диапазоне температур от -30 до +35ºС.
• Для масла, маркированного 5w40 этот же показатель находится в рамках 12,6-16,3 мм²/с, масло 5w-40 может эксплуатироваться при температурах от -30 до +40ºС.

Но  отметим, что такие характеристики довольно условны. Это означает, что задекларированные SAE данные по вязкости и их соотношение с температурами воздуха очень условны и не несут практической нагрузки. То есть все характеристики  поверхностны, что нужно учитывать при эксплуатации.

Различие характеристик масел 5W30 и 5W40 определяется показателем вязкости при высоких температурах. Марка 5W30 при повышенных температурах обладает более высокой текучестью и меньшей вязкостью по сравнению с маслом 5w40. Это означает, что оно создает более тонкую защитную пленку на деталях двигателя, чем масло 5W40, которое гуще. При наборе рабочей температуры двигателя, масло 5W30 будет более жидким, а масло 5W-40 более вязким. В то же время при запуске мотора в зимнее время масла ведут себя абсолютно одинаково и разница между этими маслами незначительна.

При сравнение основное отличие между 5w30 и 5w40  — это разница в вязкости в летнее время.

Насколько каждая из марок масел подходит конкретному двигателю, может сказать только его производитель. Это зависит от его типа, конструкционных особенностей, эксплуатационных нагрузок и других показателей.

Более густое масло 5W40 лучше заливать в двигатели с большими рабочими зазорами, которые будут перекрываться толстой защитной пленкой. Его применяют в ДВС, которые работают с высокими оборотами. Эта смазка рекомендована для моторов, работающих в жарком климате. Благодаря более низкой высокотемпературной текучести, они создают утолщенную защитную пленку, противостоящую ускоренному износу деталей и продлевающую срок службы двигателей. Марка 5W30 создает более тонкую пленку, что приводит к угрозе ускоренного износа мотора. Но исследования показывают, что толстая масляная пленка – это не всегда хорошо.

В руководствах для пользователей описывают преимущества и недостатки масел, образующих защитные пленки различной толщины, в зависимости от высокотемпературной вязкости:

1. При повышенном показателе, образованная пленка толще, чем это требуют рабочие зазоры в двигателе. Это приводит к тому, что она плохо омывает все конструктивные элементы, поскольку из-за высокой вязкости не растекается по всем узлам. В результате эти детали изнашиваются очень быстро, силовой агрегат начнет перегреваться, потреблять больше топлива и выйдет из строя. Поэтому если производитель рекомендует заливать 5W30, не нужно рисковать, используя марку 5W40, даже с учетом того, что оно увеличивает межсервисный период.  
2. Если же производитель рекомендует именно 5W40 применение масла с меньшей вязкостью приведет к преждевременному износу поршней, цилиндров и других конструктивных элементов двигателя.

Статья в тему:

1. Масло Toyota 5w-30 — характеристики и применение
2. Моторное масло 5w-40
3. Можно ли мешать синтетику с полусинтетикой

Видео: Моторное масло. Результаты испытаний масел 5w30 и 5w40

Возможно ли смешивание и доливка масел

На этот счет существует множество мнений, причем многие из них  противоречивы. Отдельные специалисты говорят, что смешивание масел 5W30 и 5W40, в принципе, возможно и они совместимы, но пробег с таким «коктейлем» не должен превышать 3 тыс. км. Но у данного мнения много противников, которые приводят свои аргументы, к которым тоже стоит прислушаться.

Продукты, выпускаемые лучшими мировыми брендами, совмещаются в одном двигателе, поэтому доливка и смешивание не возбраняется. За это отвечают организации, выдающие сертификаты от API и ACEA, но нужно учитывать изменяющиеся свойства смесей.

В то же время большинство специалистов предостерегают от смешивания моторных масел  разных производителей. Это связано с тем, что они используют присадки, которые при соединении и нагревании в двигателе образуют вещества с непредсказуемыми свойствами.

При этом реальных исследований, подтверждающих эти выводы, попросту не существует, поэтому все это носит рекомендательный характер.

Какое масло лучше 5w30 или 5w40 и для каких моторов?

Выбор масла осуществляется в зависимости от рекомендаций производителя ДВС, особенностей его эксплуатации – климата, пробега и степени износа. Большинство производителей советуют использовать марку 5W40, поскольку это универсальный вариант, удовлетворяющий большинству требований. Масла марки 5W30 лучше подходят для новых, еще не обкатанных двигателей, а 5W50 для изношенных ДВС, с большими зазорами за счет износа поршней и цилиндров.

Марку 5W30, в общем случае, заливают в бензиновые моторы с пробегом до 70 тыс. км, после этого лучше перейти на маркировку 5W40, поскольку начинается изнашивание деталей, и они требуют лучшей защиты, благодаря повышенной вязкости при рабочих температурах.

Отмечается, что масло марки 5W40 лучше заливать в современные моторы, работающие под высокими нагрузками, многие из которых оборудованы нагнетателями. Оно создает надежную и достаточно плотную защитную пленку, обеспечивающую снижение трения, что продлевает срок службы двигателя, снижающую вероятность внезапной поломки.

Более низкотемпературное масло 5W30 обладает сравнительно меньшим показателем вязкости, что лучше для запуска двигателя при низких температурах. А в жару и при наборе двигателем рабочей температуры текучесть увеличивается и его смазывающие характеристики снижаются, что негативно сказывается на состоянии двигателя. 

Мерседес v класс фото салона – Мерседес-Бенс В-класса 2020 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики.

фото в новом кузове, фото салона и интерьера

Производители

Мы собрали топ 36 (Мерседес В-Класс) фотографий машины Mercedes-Benz V-Class в новом кузове и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид автомобиля, особенности салона и детали его отделки. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Связанные страницы

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.В таблице указаны следующие данные: название комплектации, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Цены на все автомобили Mercedes-Benz

Фото Mercedes-Benz V-Class — фотографии, фото салона Mercedes-Benz V-Class, III рестайлинг поколение

Скачать эти обои Mercedes-Benz V-Class на рабочий стол

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz V-Class

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz V-Class

Тест-драйвов

2

Двигателей

4

Комлектаций

4

Поколение

III рестайлинг

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz V-Class?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Фото других поколений Mercedes-Benz V-Class

• 2020 – сегодня

  III рестайлинг

• 2014 – 2019

  III

Фотографий всего:

4 9 9 9 1

Merсedes V-Class 2019-2020 УЖЕ В РОССИИ! Цены, фото, комплектации и видео

Немецкий производитель премиум-класса “Мерседес” в феврале продемонстрировал обновленный минивэн Merсedes-Benz V-Class 2019-2020 годов. В результате рестайлинга, он получил улучшенную внешность, небольшие интерьерные изменения и обзавелся новым 2-литровым двигателем OM 654.

На странице полная информация о новой модели Мерседес V класса 2019-2020 модельного года, фото, цена, технические характеристики и видео тест-драйв.

Обзор рестайлинга

Плановый рестайлинг Merсedes V-Class 2019-2020 позволил с успехом реализовать множество дизайнерских задумок, повысить комфортабельность и привлекательность салона и расходные характеристики моторного ряда. В активе новинки – просторный семиместный салон, вместительное багажное отделение и удобная посадка.

Продажи новой модели V-Class стартовали в Германии этой весной, в Европе автомобиль появился в начале лета. До России Mersedes V-Class 2019 – 2020 доберётся к концу года. Новинка доступна по цене от 36990 евро.

Экстерьер

Немецкий производитель не стал радикальным образом реформировать внешность автомобиля, который и так с успехом продаётся во многих странах мира.

Изменениям подверглась только фронтальная кузовная часть. Она получила новый бампер с воздухозаборной прорезью по ширине и слегка подкорректированный радиатор.

В результате рестайлинга Merсedes V-Class 2019-2020 расширена линейка кузовных эмалей. Минивэн стал доступен в расцветках красного металлика Hyacinth, Steel Blue, серого металлика Graphite и Selenite. Появились дополнительные вариации колесных дисков. Их ассортимент пополнился новыми моделями размером 17, 18 и 19 дюймов с пятью и десятью спицами.

Мерседес V класса 2019-2020 предложена в версиях Avantgarde, Exclusive (больше хромированных элементов) и AMG Line (агрессивный стиль).

Интерьер

Меньше всего рестайлинг минивэна проявился в модернизации салонного объёма. Обновления коснулись ассортимента отделочных материалов и декоративных элементов.

Добавились вариации натуральной кожи и ткани, появились несколько видов цветовых решений. Можно выбрать один из двух видов кожи (Nappa и Lugano), есть шесть расцветок тканевой обивки. Появились интерьерные детали из ценных пород древесины и металла с полировкой.

Передняя панель Мерседес V класса 2019-2020 приобрела новый приборный щиток со стандартными аналоговыми циферблатами и цифровым дисплеем автомобильного компьютера. Виртуальных приборов и сенсорного экрана мультимедийной системы минивэн не получил. Осталось только пультовое правление медиацентром.

Мерседес V-класс 2019 имеет большую панорамную крышу, встроенный холодильник, фоновую подсветку. По желанию покупателя могут быть установлены комфортабельные кресла S-Class с откидными спинками и массажными функциями.

Предусмотрены различные конфигурации задних сидений, в том числе есть варианты с комфортным диваном на пассажирских рядах. Первая часть дивана может полностью убираться, чтобы освободить дополнительный объём для багажа.

Электронные системы пополнились Active Brake Assist, которая реагирует на автотранспортные средства, людей, неподвижные объекты.

После звуковых и зрительных уведомлений минивэн автоматически тормозит. Появился помощник управления фарами Highbeam Assist Plus, который деактивирует некоторые диоды в отделе дальнего света, чтобы исключить ослепление водителей рядом идущего автотранспорта.

Merсedes V-Class 2019-2020 также полагается система мониторинга слепых зон, контролирование рядности движения, удержание в полосе, распознавание автодорожных знаков, парковочный помощник с видеокамерой заднего вида либо полным обзором.

Техническая начинка

Основные изменения находятся под капотом Мерседеса V-класс 2019. Дизельный мотор ОМ651 объёмом 2,1 литра сменил 2-литровый двигатель ОМ654, который известен по легковым машинам “Мерседес”. Если сравнивать его с предыдущей версией, то он на 13 % легче, более экономичен и не так вибронагружен.

Вместо АКПП 7-G Tronic появилась новая 9-ступенчатая коробка передач 9-G Tronic. В настоящее время доступны только две версии: Mersedes V250d и V300d.

Первая модификация Merсedes V-Class 2019-2020 имеет аналогичную отдачу (190 л.с., 440 На), что и прежняя модель, но несколько ухудшенные динамические характеристики. Время разгона до 100 км/ч выросло с 9,1 до 9,5 секунд. Новая версия V300d с 2-литровым дизельным мотором демонстрирует мощность в 239 л.с. и имеет крутящий момент 500 На с возможностью его повышения при быстром разгоне до 530 На. Минивэн с такой начинкой способен разогнаться до 100 км/ч всего за 7,9 секунд с максимальной скоростью 220 км/ч.

Обе модификации могут иметь не только заднеприводную, но и полноприводную трансмиссию. Mercedes в модификации V250d в среднем расходует от 5,9 до 6,3 литров топлива, V300d – от 5,9 до 6,3 литров.

В ближайшее время появится информация о начальной версии Merсedes V-Class 2019-2020 c мотоом V200d, которая комплектуется по умолчанию 6-ступенчатой “механикой”. Планируется выход электрической версии силового агрегата.

Комплектации и цены

Цены и комплектации на новую модель объявят после официальной премьеры.

Технические характеристики

Видео тест-драйв Merсedes V-Class

Фото

Мерседес V Класс 2019 года новая модель, фото, цена

Поделитесь в соцсетях

фото в новом кузове, фото салона и интерьера

Производители

Мы собрали топ 36 (Мерседес Икс-Класс) фотографий машины Mercedes-Benz X-Class в новом кузове и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид автомобиля, особенности салона и детали его отделки. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Связанные страницы

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.В таблице указаны следующие данные: название комплектации, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Цены на все автомобили Mercedes-Benz

Мерседес v класс 2018 Технические характеристики Цена Расход

Mercedes Viano 2018

Мерседес v класс 2018 — это абсолютно новый комфортабельный микроавтобус, занявший нишу как v-class. Этот автомобиль комфортный внутри и стильный снаружи. В этом году это лучшее предложение от мерседес v class с заманчивой ценой. Мерседес v класс 2018 представлен на рынке в различных комплектациях, чтобы каждый автолюбитель смог выбрать машину на свой вкус и кошелек.

Обзор экстерьера

В линейке Mercedes многие путают модели Vito и Viano, считая их похожими, но это лишь на первый взгляд. Если присмотреться к деталям, то заметно, что минивэн мерседес виано больше по размеру. Кузов имеет больше плавных красивых линий. Дорогие светодиодные фары и новая решетка радиатора добавляют узнаваемости этой модели. Спортивные воздухозаборники в бампере, делают авто схожим с моделями 4matic.
От предыдущей модели Mercedes Viano значительно отличается только в передней своей части, сзади изменился только размер багажной двери, она стала больше и удобнее в использовании. Обтекаемые линии кузова придают особый стиль автомобилю.

Интерьер

В отличие от предыдущей модели в новом Mercedes Viano 2018, детали салона изменены в лучшую сторону. Отделочный материал стал дороже, отсутствует дешевый пластик и гремящие детали. Салон наполнен элементами под дерево, что позволит ощутить себя владельцем дорого авто бизнес класса. Новый мульти руль приятный на ощупь, передняя панель наполнена всевозможными опциями, которыми удобно пользоваться как водителю, так и переднему пассажиру.

Двух зонный климат контроль, создаст комфорт при поездке, большая сенсорная панель позволяет управлять мультимедийной системой. База Mercedes Viano увеличилась, салон стал шире и комфортнее для всех пассажиров. Внутри установлены новые кресла для водителя и пассажиров. В зависимости от комплектации предлагается вентиляция сидений, подогрев, электрорегулировка и память сидений. В более бедных комплектация не предусмотрена боковая поддержка у кресел задних пассажиров. Дополнительно к продаже представлены версии Long( его габариты длиннее стандартной версии), в которых оборудованы не 6, а 8 или 10 кресел.

Какой V-class выбрать в качестве VIP шаттла, а какой приглянется любителям экстремальных путешествий большой компанией зависит от вариантов компоновки салона, энерговооруженности и, конечно, цены. Трансформация салона поражает разнообразием вариантов, но на деле элементарный разворот кресла на 180 градусов оказывается непростой процедурой и, чтобы справится в одиночку, требуется немалая сноровка.
Диваны и раздельные кресла V-class перемещаются по проложенным в полу направляющим рельсам. Теми же путями по салонному пространству могут перемещаться другие элементы мебели, например, стол-трансформер. В салоне все осуществлено шикарно, эргономично и удобно.
Каждое из кресел в отдельности образец качества от Mercedes, до комфорта S-class рукой подать. Шумоизоляция на хорошем уровне, при движении двигатель практически не слышно.

Дополнительные опции для повышения уровня комфорта в салоне

1. Подогрев сидений для водителя и пассажира. Дополнительная вентиляция кресел обеспечит максимально комфортное передвижение.
2. Дополнительные дизайнерские решения для салона в пакете AVANTGARDE. С новыми привлекательными элементами декора и вставками из кожи и дерева.
3. Водительское кресло с электрорегилировкой, памятью и дополнительной поддержкой.
4. Многофункциональный климат-контроль.
5. Столик складной для задних пассажиров.
6. Обогрев пассажирских сидений.
7. Поддержка спины для водителя.

Тест-драйв Mercedes Viano 2018

Посадка у водителя высокая, находясь в движении сложно пользоваться подстаканниками и кармашками. Чтобы достать телефон из специального кармана нужно опустить руку практически до пола. Селектор коробки передач небольшой, аккуратный и приятный на ощупь. Рядом с ним находится клавиша agility, с ее помощью можно менять характер автомобиля. Переведя ее в спортивный режим можно добавить автомобилю бодрости, и получить эффект взрывного мотора. Это возможно получить в максимальной комплектации.

Мощность двигателя в максимально комплектации 190 лошадиных сил, с помощью agility control кратковременно может возрасти до 204 лошадиных сил, а крутящий момент из 440 Ньютон/метров превращается в 480. Халком V-class становится ненадолго, но, чтобы быстро завершить сложный обгон — допинга хватает. Это то, что нужно большой машине, и то, чего будет немного не хватать владельцам автомобиля с мотором мощностью 136 лошадиных сил.

Разгон авто с двигателем 190 лошадиных сил, разгоняется не сразу, ускорение в начальной фазе происходит несколько растянуто. Возможно, механическая коробка передач доступная с моторами меньшей мощности поможет придать автомобилю желанной прыти. Протестированная версия с умным автоматом демонстрирует подчеркнуто аристократическую езду. Коробка передач настроена, работать очень плавно и мягко это ее основное назначение. Даже переводя авто в режим спорт, чуть дольше слышно обороты мотора, но никакого преображения в спортивный автомобиль не происходит, но здесь это и не нужно.
При движении авто отлично управляется, внутренняя электроника оснащена даже такими помощниками как, система, компенсирующая удары бокового ветра, подтормаживанием колес с наветренной стороны, как автопилот на Эйр басе.
Что же касается тишины, она в mercedes Viano есть, и она прекрасна, но, чтобы ее послушать, нужно стать пассажирами второго и третьего ряда сидений.

Технические характеристики

Разгон до 100 км в час зависит от типа двигателя и комплектации автомобиля и составляет от 9 до 13.8 с. На сегодняшний день viano mercedes поставляется с бензиновыми и дизельными двигателями. С автоматической и механической коробкой передач.

• 2 литровый дизельный двигатель с двухступенчатым турбонаддувом имеет 4 цилиндра и мощность 136 лошадиных сил. Крутящий момент до 320 ньютон/метров, разгон до 100 км/час за 13.8 с., максимальная скорость 185 км/час. Расход топлива в городском режиме до 7.5 литров, на трассе не более 6 литров дизеля на 100 км.• Дизельный двигатель объёмом 2.2 литра с двухступенчатым турбонаддувом, мощностью 136 лошадиных сил разгоняется до 100 км/час за 12.2 с. Крутящий момент составляет 380 ньютон/метров. Максимальная скорость на трассе 194 км/час. Расход дизеля в городском режиме до 7.8 литра, за городом до 6.5 литров на 100 км/час.

• Топовый двигатель для этой модели V250 Bluetec и мощностью 190 лошадиных сил, достигает крутящего момента в 440 ньютон/метров. Разгон до сотни за 9 с. Максимальная скорость в условиях трассы 206 км/час. Расход топлива по городу 8.0 литра, по трассе до 6.6 литров/100 км. Этот двигатель удовлетворяет нормы EURO 6 и является полностью экологичным. Быстрый разгон и мощность достигаются за счет абсолютно новой системы повышения крутящего момента Overtorque. Первая передача стала короче, а тяговые усилия значительно возросли.

Доступные коробки передач

• Шестиступенчатая механическая коробка передач имеет широкий спектр передаточных чисел. За счет чего снижаются обороты даже на высоких передачах. Новые технологии помогают снизить расход дизтоплива на 100 км. Установленный гидравлический привод способствует плавности переключения передач. Первая передача у механической коробки коротка, за счет этого достигается быстрый разгон, даже в загруженном состоянии авто. Длинная шестая передача нужна для экономности передвижения в условиях трассы, и снижает обороты, чтоб не перегружать двигатель.
• 7 ступенчатая коробка автомат 7G-Tronic plus. Переключаются передачи плавно и комфортно, авто стартует без подергиваний в базовый пакет входят такие опции:
1. Система, препятствующая скатыванию машины назад в пробках.
2. Функция ТЕМРОМАТ.
3. Режим быстрый старт.
4. Блокировка при стоянке авто.
5. ECO Start-Stop.
6. Agility Select.

Управление автоматической коробкой передач осуществляется с помощью подрулевых лепестков. С их помощью можно переключать передачи самостоятельно. Из режима комфорт в спортивный режим поможет перейти кнопка Agility. В модификации V-250 Blue TEC есть режим спорт+, с его помощью можно передвигаться в ручном режиме, контролируя длину каждой передачи.

Ходовые характеристики

Этот автомобиль оборудован автоматическим стояночным тормозом, кнопка расположен под переключателем фар. Индикатор его включения горит красным при включении, на приборной панели. Он предотвратит авто от произвольного движения. Отключить его можно той же кнопкой. Возможна автоматическая разблокировка тормоза при нажатии на газ. Для того чтобы экстренно затормозить можно использовать эту кнопку, на панели в это время загорается красный сигнал.

• В новом Mercedes Benz v class мягкая подвеска входит в базовую комплектацию. Она хорошо проходит неровности, глотает толчки и кочки на дороге. V класс мерседес хорошо держится на дороге, его не кренит на поворотах, движение как для передних так и задних пассажиров очень комфортное.
• Спортивная подвеска доступна как дополнительная опция в комплектации AVANTGARDE. Клиренс у такой подвески ниже на 1,5 см, она настроена более жестко, чем комфортная. Авто принимает спортивный характер, четче походит повороты, лучше держится в полосе. Повышенная динамика авто отлично подойдет для дальних поездок.
• Agility Control адаптивная умная подвеска, которая сама подстраивается под дорожную ситуацию. Машину при движении приятно покачивает, создавая отличный баланс между комфортом и драйвом. Амортизаторы и стабилизаторы движения постоянно, изучают дорожную ситуацию и добавляют устойчивость автомобилю.
• В качестве дополнительной опции доступен полный привод машины, в базе предлогается только передний.

Безопасность движения

Для нового мерседес виано 2018, использовались такие конфигурации безопасного движения:
• Безопасная дистанция в потоке движения. Автомобиль способен затормозить самостоятельно при виде препятствия, а также подать сигнал для предупреждения водителя об опасности и слепых зонах.
• Система адаптивного круиз-контроля входит в базовый пакет, что поможет чувствовать себя в безопасности при движении на трассе.
• Для точной парковки предоставляется пакет с камерой заднего вида.
• При движении в ночное время фары самостоятельно уменьшают интенсивность света при виде встречной машины, это позволяет не слепить впереди идущих водителей. При повороте фары поворачивают в нужную сторону, дополнительно освещая дорогу.
• Система распознавания пешеходов в темноте поможет избежать аварийных ситуаций.

Вес авто 1800 кг — позволит быть манёвренным в условиях городской езды.
Цены на этот автомобиль весьма демократичны, от 58 тыс. у.е. за базовую модель без дополнительных опций. Модели AVANTGARDE от 79 тыс. у.е., MARCOPOLO от 60 тыс. у.е.
Для особых клиентов существует V-class VIP за 320 тыс. у.е. Эту premium модель можно приобрести по фиксированной цене в коротких версиях она не продается, а только в Long.

Все комплектации Mercedes Viano 2018 способны удовлетворить запросы, даже самого придирчивого автолюбителя. Салон выполнен с заботой о комфорте каждого пассажира. К модельному ряду также представлены дополнительные опции для улучшения комфорта передвижения. К модельному ряду также представлены дополнительные опции для улучшения комфорта передвижения. Любому, кто пожелает купить мерседес v class будет из чего выбрать.

Также Читайте:

Обзор на Mercedes-Benz AXOR  Мало весит Много перевозит

А-Класс 180 Mercedes: Интерьер Экстерьер Плюсы и Минусы Двигатель

Стали известны подробности нового Mercedes-Benz CLA 200 (2018)

Mercedes C class История модели

Mercedes B class

Обзор на YouTube

Экстерном сдать на права – «Можно ли сдать экзамен на права и получить водительское удостоверение без обучения в автошколе, если есть права на трактор?» – Яндекс.Знатоки

Как ускорить процесс обучения и сдать на права экстерном?

Дата публикации: 26.02.18

Несколько лет назад существовала возможность получить водительские права экстерном, то есть сдать необходимые экзамены в ГИБДД после самостоятельного изучения теории и практики. На сегодняшний день (в 2018 году) такая возможность исключена, а именно нельзя получить права без регистрации в автошколе, что регламентируется Федеральным законом «О безопасности дорожного движения». Это связано с появлением большого количества ДТП с участием водителей, прошедших самостоятельную подготовку.

Обучение экстерном

Каждый желающий получить права на управление транспортным средством должен пройти профессиональное обучение в соответствующей организации. При этом автошколы предоставляют возможность ускорить процедуру: человек самостоятельно изучает теоритическую часть, а уроки вождения проходит в организации под руководством профессионального инструктора. Такой способ не является очень быстрым и составляет минимум два месяца. При этом обязательна регистрация в соответствующей организации и оплата стоимости обучения в автошколе.

Перед экзаменом в ГИБДД необходимо пройти итоговую внутреннюю проверку, которая включает в себя:

1. знание теории;
2. выполнение практических заданий на автодроме;
3. вождение в городских условиях.

Вне зависимости от того, получаете ли вы права в первый раз или желаете открыть новую категорию, для сдачи квалифицированных экзаменов в ГИБДД необходимо свидетельство об окончании автошколы и другие документы, а именно паспорт и соответствующее заявление. Кроме того, требуется пройти медкомиссию, включающую в себя осмотр квалифицированных врачей определенного профиля, заключение которых должно подтверждать пригодность человека для управления транспортным средством.

Сегодня закон предусматривает обучение в автошколе без посещения теоретических занятий. Тем не менее следует знать, что некоторые дисциплины необходимо пройти и сдать в учебном классе, к которым относятся первая помощь пострадавшим в ДТП, психофизиологическая база поведения и управление транспортным средством типа «В».

Поделиться в соц. сетях:

Возможна ли сдача экзамена в ГИБДД (ГАИ) экстерном?

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Вопрос, который интересен многим кандидатам в водители, собравшимся получить права: а возможно ли получение водительских прав экстерном.

Основная причина актуальности данного вопроса, заключается в понятном желании сэкономить деньги, и иметь хотя бы какое-то влияние на управление учебным процессом, со стороны кандидатов – начинающих автомобилистов.

Ведь уже давно просчитано, что при подготовке водителя в автошколе, именно в неё уходит около 80% всего бюджета, выделенного для получения прав.

Естественно, отталкиваясь от буквы законы, ответ один: да, сдача экзамена в ГИБДД экстерном, предусмотрена в Правилах о сдаче квалификационных экзаменов № 1396.

Именно в Правилах п.10 черным по-русски написано о том, что для получения прав на управление ТС категорий «А» и «В», водители могут осуществлять подготовку к сдаче экзаменов, как самостоятельно, так и у специалистов автоинструкторов, имеющих соответствующую аттестацию. Это помимо обучения в автошколе.

Но… правила есть правила, а что нам готовит реальная жизнь, когда мы захотим сдать экзамен на права в ГАИ экстерном. И так ли всё просто, как кажется. Попробуем вместе разобраться в вопросе самостоятельной подготовки и сдачи экзаменов на права экстерном.

Почему подготовка и сдача экзаменов в ГАИ экстерном более удобна и выгодна для нас

Экзамен в ГИБДД экстерном

То есть речь пойдет о неоспоримых преимуществах самостоятельной подготовки на управление ТС категорий «А» и «В». А преимущества эти, налицо:

• Дифференцированная стоимость процесса обучения: вы оплачиваете автоинструктору именно те часы и уроки, которые вам необходимы, и ни копейки на лишние учебные материалы, например, зачем вам сертификат о прохождении курса ПДД.
• Важно! Возможность самостоятельного и тщательного выбора (при необходимости) инструктора по вождению. Его выбор вы можете осуществлять, как при помощи СМИ, так и по рекомендациям знакомых. Совсем другая ситуация с инструктором в автошколе. Не умаляя опыта инструкторов, факт остается фактом: большая текучка автоиструкторов в школе, приводит к снижению качества обучения курсантов.
• Возможность выбора (!) автомобиля для учебного вождения. Это немаловажный фактор. Если в автошколе вас посадят на любой автомобиль, то выбирая индивидуального инструктора, вы одновременно выбираете и авто. То есть: у вас есть уже Opel, и обучаясь вождению на Opel, вы приобретаете уверенность, привыкая к этой марке. Пусть не улыбаются водители со стажем, но для новичка это важно.
• Эффективное управление своим временем. Самостоятельная подготовка к сдаче экзамена экстерном дает вам такую возможность. Вы не зависите от расписания, и не ждете днями, когда же вам назначат часы вождения. А ведь часы, которые вы пропустите по объективным причинам, не перенесут, и деньги за них не вернут. Вам не нужно ломать свой временной график. С индивидуальным автоинструктором вы можете даже договориться и проходить вождение в городе, совмещая его по пути на работу. Навыки приобретаете, маршрут изучаете, время не теряете. Удобно, ведь верно?
• Важный плюс в сторону самостоятельной подготовки к сдаче экзамена на права экстерном: отпадает необходимость повторного обучения. Как это? Пример: у вас есть категория «С» и 10 лет вы за рулем. Решили купить личное авто, нужна категория «В». Зачем вам вождение, если вы и так отлично водите авто?

Как построить подготовку к сдаче экзамена на права экстерном?

Сдача экзамена на права в ГИБДД включает в себя: теоретическую подготовку, практическое вождение на автодроме-полигоне (упражнения) и в городском режиме.

Получение прав экстерном начинается с подготовки и сбора документов для сдачи экзамена в ГАИ. Перечень документов небольшой, и, в принципе, одинаков для всех: как для водителя-кандидата, получающего впервые права, так и для водителя, который занялся заменой прав или восстановлением утерянных прав.

Подготовка к теоретическому экзамену включает в себя: тщательное изучение ПДД, и изучение ответов на экзаменационные билеты. При этом нужно помнить о том, что выученные наизусть ответы на билеты – это полдела.

Всё же главный и основной упор в своей теоретической подготовке к сдаче экзаменов на права экстерном, нужно делать на изучение Правил дорожного движения. И не изучайте ПДД по книжке, найденной в отцовском гараже. Не пожалейте денег и купите новую книгу с изменениями и дополнениями к ПДД.

Подготовка к практическому экзамену, в случае если вы вообще не умеете водить. Здесь многое зависит от квалификации выбранного вами автоинструктора. Внимательно изучите методику выполнения упражнений для автодрома, и опять вернемся к ПДД для выполнения условий экзамена при движении в городе.

Да, кстати. Готовясь сдать экзамен в ГАИ экстерном, не нужно хитрить, и использовать в качестве инструктора своего знакомого или родственника. Можете быть оштрафованы оба, как водитель не имеющий специального удостоверения для обучения, так и вы, управляющий автомобилем без прав.

Подводные камни на пути к получению прав экстерном

Естественно, проблемы есть, как же без них у нас. Сдавая экзамен на права в ГИБДД экстерном, вы можете «уткнуться» в неприятные ситуации, которые разрешимы, конечно же, но нервы попортить себе успеете.

• Ваша личная неподготовленность, как в теоретическом, так и практическом плане. Это зависит только от вас и на «авось» не нужно надеяться. Так же, как и на деньги не нужно. В принципе, купить права не проблема, но тогда получается, что «права купил, а ездить не купил», что в итоге чревато. Вы же помните: дорога ошибок (добавим незнания) не прощает.
• Поиск подразделения ГИБДД для сдачи экзамена экстерном. Парадокс ситуации в том, что по закону любое отделение ГАИ обязано у вас принимать экзамены на права экстерном, но, не любое отделение это делает. Начинаются требования совершенно непонятных разрешений, и дай бог, чтобы вы не попали в такую ситуацию.
• Автомобиль, оборудованный для сдачи практического экзамена в ГИБДД экстерном. Вообще-то – это обязанность ГАИ, иметь такие учебные авто, но, как правило их нет. Но, вам проще, если вы проходили обучение у частного инструктора, с ним не будет проблем решить вопрос предоставления оборудованного авто для сдачи практической части экзамена на автодроме и в городе.
• Некорректное и предвзятое отношение экзаменаторов к тем кандидатам-водителям, которые сдают экзамен экстерном.

Вот, пожалуй, и всё. Готовьтесь качественно к сдаче экзаменов в ГИБДД экстерном, и у вас всё получится с первого раза. Удачи.

можно ли получить права без автошколы

У многих граждан, еще не получивших водительские права, но планирующих обзавестись ими в ближайшем будущем, возникают самые разные вопросы, касающиеся отдельных нюансов и аспектов приобретения этого документа. Можно ли сдать на права и получить водительское удостоверение экстерном без автошколы в 2018 году? До какого года такая подготовка была разрешена, когда и в связи с чем ее отменили? Какие преимущества и недостатки имела самостоятельная подготовка и сдача на права без автошколы? Ответим на эти вопросы в данной статье.

Законодательное принуждение к посещению автошколы

До осени 2013 года у жителей РФ была возможность самостоятельно проходить подготовку для получения водительского удостоверения, не прибегая к услугам специализированных учреждений. То есть вместо посещения занятий в автошколе, человек мог в индивидуальном порядке выучить всю теоретическую часть и пройти практику у любого понравившегося ему инструктора (при наличии у того лицензии на обучение вождению и оборудованного учебного транспорта). Впоследствии, когда потенциальный водитель изучал всю программу подобным образом, он подавал заявление в ГИБДД и шел сдавать экзамен на права в согласованный сторонами день.

Такая система имела как свои плюсы, так и минусы (они будут разобраны ниже) и существовала довольно долго, но была ликвидирована 5 ноября 2013 года. Начиная с этого дня, посещение автошколы стало обязательным условием для получения водительского удостоверения любой категории. Соответствующая поправка была внесена в Федеральный закон №196 «О безопасности дорожного…». При этом некоторые формы дистанционного обучения (например, онлайн занятия) все-таки остались доступными для граждан, но даже они требуют обязательного присутствия ученика в ряде случаев.

С чем связана отмена самостоятельной подготовки?

Изменения в законодательстве, приведшие к отмене сдачи водительского экзамена экстерном (то есть после самоподготовки), имели как сторонников, так и противников. Среди аргументов «за», можно выделить следующие:

• Высокий уровень коррупции. Не секрет, что достаточно большое число удостоверений в РФ просто продается при участии недобросовестных сотрудников ГИБДД. Возможность сдачи экзаменов после индивидуальных занятий в связи с этим была одной из лазеек, потворствующей развитию мошеннических схем;
• Рост аварийности среди неопытных водителей, чей средний стаж не превышает трех лет. При этом нужно заметить — подробного анализа статистики, который подтвердил бы высокий процент ДТП именно с участием граждан, получивших права экстерном, не проводилось;
• Борьба с так называемыми «серыми автошколами», чья инфраструктура не соответствовала требованиям госстандарта (маленький парк машин, низкая квалификация преподавателей и т.п.). Такие организации не могли обучать людей официально, поэтому предлагали клиентам «получить все необходимые навыки и сдать экзамен самостоятельно» и заманивали желающих низкими ценами.

Естественно, нашлись и противники подобных изменений, основные аргументы которых заключаются в том, что далеко не у всех жителей РФ имеется возможность посещать автошколу (во многих провинциальных населенных пунктах сельской местности их просто нет). Кроме того, по их мнению, принятое нововведение никак не отразилось на уровне коррупции, поскольку «купить права» без труда можно и сейчас.

Преимущества и недостатки индивидуальных занятий

Почему самоподготовка для сдачи экзамена пользовалась большой популярностью у потенциальных водителей? Причин тому было более чем достаточно и первая из них — финансовая сторона вопроса. Нынешние цены за автошколу даже глупо сравнивать с теми расходами, что понесет обучаемый, занимаясь индивидуально. Ведь во втором случае человек будет платить только за то, чем он действительно воспользуется (теоретический материал и практические часы вождения), тогда как занятия в специализированных учреждениях, как правило, подразумевают массу дополнительных издержек (различные сертификаты, вспомогательные курсы и т.п.).

Самостоятельное планирование времени, места и других нюансов также играли значительную роль. То есть гражданин мог лично выбирать удобные для него часы практических занятий, работать с теорией в свое свободное время и т.д. Обучение в автошколе, напротив, обычно предполагает четкий график и расписание, а это подходит далеко не каждому. Больше всего посетителей подобных учебных заведений беспокоит случайное распределение инструкторов по вождению (ведь нет никакой гарантии, что ученику достанется опытный и проверенный профессионал, а не какой-нибудь новичок в данной сфере) — такая вероятность полностью исключена при выборе частного инструктора.

Свои минусы у сдачи на права экстерном тоже были. К наиболее существенным недостаткам можно отнести слабое знание ПДД и предвзятое отношение экзаменаторов. Как правило, лица, занимающиеся подготовкой индивидуально, уделяли основное внимание экзаменационным билетам и заглядывали в сборник правил дорожного движения куда реже, чем следовало бы. Основные причины предвзятости базировались на пункте насчет ПДД и, так сказать, корпоративной солидарности (во многих регионах единственные доступные автошколы созданы на базе госучреждений, например, ГИБДД).

Заключение

Таким образом, с 2013 года отсутствует возможность сдать на водительские права экстерном в обход обучения в автошколе. В первую очередь подобные изменения были проведены из-за высокого уровня коррупции среди работников госавтоинспекции, а также из-за несоответствия большинства автошкол государственным образовательным стандартам.

Советуем почитать: Как пройти обучение и сдать на права от военкомата в 2018 году

Рейтинг: 0/5 (0 голосов)

http://dtp-spb.ru/sdat-na-prava-eksternom/

С 2013 года сдать на права экстерном нельзя. Это запрещено законом «О безопасности дорожного движения». В законе прямо указано, что  подготовка водителей экстерном с 05 ноября 2013г. запрещена.

1 января 2020г. внесены поправки в ПДД в раздел «Учебная езда»

Пункт 21.1 изменен с 1 января 2020 г. — Обучение первоначальным навыкам управления транспортным средством должно проводиться на закрытых площадках или автодромах.

Пункт 21.2 изменен с 1 января 2020 г. — Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим вождению.

Пункт 21.3 изменен с 1 января 2020 г. —  При обучении управлению транспортным средством на дорогах обучающий вождению должен находиться на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления этим транспортным средством, иметь при себе документ на право обучения управлению транспортным средством данной категории или подкатегории, а также водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории.

Пункт 21.4 изменен с 1 января 2020 г. — К учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достигшие возраста:

16 лет — при обучении управлению транспортным средством категорий «В», «С» или подкатегории «С1»;

20 лет — при обучении управлению транспортным средством категорий «D», «Tb», «Tm» или подкатегории «D1»

Теперь сдать экзамен на права можно только после прохождения обучения в автошколе.

О Федеральном законе от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» законе здесь.

Приглашаем в  автошколу здесь.

 

НА ГЛАВНУЮ

 

Можно ли сдать экстерном на права?

В наше время уже особо не удивить кого-то приобретением транспортного средства. Но в любом случае каждый, кто уже имеет транспортное средство или пока ещё думает о его приобретении, размышляют над тем, как научиться водить автомобиль и получить права. Конечно, наиболее верный и эффективный вариант – обучение в автомобильной школе. Там преподают опытные специалисты, которые всему вас обучат. Но есть также и альтернативный вариант – сдать на права, не обучаясь в автошколе. Так это или нет?

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины к сдаче экзаменов на получение прав экстерном допускаются только те граждане, которые имеют удостоверенные уважительные причины, из-за которых они не могут посещать занятия по предподготовке или подготовке водителей. Но в таком случае права можно получить только категорий «А» и «В».

Документы для допуска к экзамену на права

Чтобы вас допустили к сдаче экзаменов, нужно прийти на приём к начальнику УГАИ с соответствующим заявлением с чётко прописанными причинами, по которым будущий водитель не может посещать автошколу. Если указанные причины будут достаточно весомыми, вам разрешат сдавать экзамены. Они принимаются регистрационно-экзаменационными подразделениями Государственной Автомобильной Инспекции у граждан, проживающих в этой местности.

Для допуска к сдаче экзамена на получение автомобильных прав, при себе необходимо иметь следующие документы:

1. Заявление на получение водительских прав.

2. Паспорт, либо другой документ, удостоверяющий вашу личность. Также в нём должны иметься сведения о прописке.

3. Документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания или проживания.

4. Медицинскую справку для водительских прав.

5. Документ, который подтверждает, что вы прошли обучение в автошколе. В данном случае таковой отсутствует.

6. Ранее выданное водительское удостоверение, если есть.

7. Фотографию.

8. Квитанцию об оплате сдачи экзаменов.

Экзамен на права

Процедура сдачи экзамена экстерном не отличается от обычной. Экзамен будет состоять из теоретической и практической частей. И тут необходимо помнить, что без теоретических знаний к практике вас не допустят.

Как правило, теоретическая часть заключается в ответах на вопросы касательно знания Правил Дорожного Движения. Методом проверки является обычный опрос. Вам будут предоставлены 20 вопросов, на которые вы должны дать правильные ответы за 20 минут. В том случае, если вами будут допущены более двух ошибок, вы не сдали экзамен.

Далее, после успешной сдачи теоретической части, следует практическая. Она разделена на передвижение по учебной площадке и в условиях реального движения по городу, полному всевозможных трудностей и подвохов, которые могут быть искусственно созданы и самими инструкторами, принимающими экзамен. Итак, что конкретно от вас будут требовать на площадке:

1. Умение выполнять параллельную парковку. Вы должны припарковать автомобиль на определённую площадку. За некорректное выполнение задачи будут сняты штрафные баллы.

2. Езду змейкой между столбиками.

3. Два способа выполнения разворота;

4. Выезд на эстакаду и заезд в гараж или бокс задним ходом.

Учтите, что вам нужно будет выполнить три упражнения из всех, но лучше готовиться ко всему. Затем вы будете выполнять задания в условиях городской полосы, то есть применять все полученные практические знания в городе в реальном времени и суматошном темпе. Выполнив всё без нарушений и штрафных баллов и получив оптимальный результат, вы сможете получить свои заслуженные права.

Получение прав водителя

Права выдаются в определённом отделении ГИБДД в окне под названием «Выдача документов». При себе вы должны иметь удостоверение личности с пропиской и квитанцию об оплате экзамена. Далее вам дадут водительские права, экзаменационный лист, удостоверение и медсправку. Искренне желаем вам успешно сдать все экзамены и получить эти долгожданные права!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Сдача на права экстерном — что и как

Сегодня большое количество автолюбителей хочет узнать о том, как осуществляется сдача на права экстерном. 

В сети можно найти немало информации на эту тему, однако уже в начале данной статьи хочется отметить, что получить права экстерном вполне реально.

Если вы подумали о том, чтобы пройти экзамен в ГИБДД экстерном, сразу же появляется множество дополнительные вопросов, ответы на которые могут найти далеко не все. Что необходимо для сдачи экзамена, какие документы нужно подготовить, куда идти в таком случае – именно об этом Автопаб расскажет в сегодняшней статье.

Подготовка к получению прав экстерном

Прежде всего, нужно старательно подготовиться. Во время обычной учебы занятия в автошколе обычно длятся примерно 2,5 месяца, причем это лишь теоретическая составляющая. Если же у вас есть определенный опыт вождения, необходимо сдавать на права примерно через месяц после тщательной подготовки. Но тем автолюбителям, которым еще ничего не известно об управлении транспортным средством, рекомендуется воспользоваться услугами частного автоинструктора.

Документы

После того как будет пройдено соответствующее обучение, нужно заняться сбором необходимых документов, к числу которых принадлежит медицинская справка (вместе с копией), паспорт и заявление на получение водительских прав. Получить права экстерном можно лишь при условии наличия паспорта, который нужен для того, чтобы можно было определить регистрацию человека, а также его прописку. Если человек не имеет прописки, понадобится также документ о постоянной регистрации.

В заявлении на сдачу экзамена в ГИБДД экстерном нужно назвать причину, по которой у вас нет возможности пройти обычный курс обучения в автошколе. К таким причинам относят занятость учебой или работой, уход за пожилым либо больным человеком, проживание за пределами города и др. После этого нужно произвести оплату пошлины по установленному прейскуранту.

Затем вам придется подождать, пока сотрудники ГИБДД проверят, не пребываете ли вы в розыске, получали ли вы права, не изымали ли у вас водительское удостоверение и т.д.

Сдача экзамена в ГИБДД

После того как все формальности будут выполнены, можно будет приступить к самой сдаче экзамена в ГИБДД. Экстерн, как и все стандартные экзамены, включает теоретическую, а также практическую части. Не стоит забывать, что, не сдав теоретическую часть, вам не удастся пройти практическую.

Теория

Главным образом, теоретическая часть экзамена в ГИБДД включает вопросы, которые помогут определить ваше знание ПДД, а в качестве способа проверки станет обычный опрос. Человек получит 20 вопросов, на которые он должен ответить в течение 20 минут. Для того чтобы получить права экстерном, необходимо допустить не более двух ошибок.

Практика

Следующий этап – практическая часть на площадке, а также в условиях городского движения, где есть огромное количество подвохов и трудностей. Обычно их подбрасывают инструктора, которые принимают экзамен. На площадке, как правило, проверяют следующее:

• Умение параллельно парковаться. Вам придется припарковать автомобиль на выбранную площадку.
• Два метода выполнения разворота.
• Езда на машине «змейкой».
• Заезд в гараж задним ходом и выезд на эстакаду.

Вам придется выполнить лишь некоторые из вышеперечисленных упражнений, однако нужно быть готовым к каждому из них. Затем вам предстоит выполнить задания во время передвижения по городу, то есть показать, можете ли вы применять теоретические знания на практике в реальных условиях.

Получение прав

Если вы сможете хорошо показать себя и на этом рубеже, то вам выдадут долгожданные права. Получить права экстерном можно в соответствующем отделении ГИБДД.

Кстати, подробная информация о том, со скольки лет можно сдавать на права опубликована в статье по адресу https://avtopub.com/so-skolki-let-mozhno-sdavat-na-prava/ . Обязательно ознакомьтесь!

Для получения прав вы должны взять с собой паспорт, а также документ об оплате государственной пошлины. После их предъявления вы сможете получить водительские права, удостоверение, экзаменационный лист, а также медицинскую справку. Надеемся, что наша статья помогла узнать вам, что такое сдача на права экстерном.

Для тех, кто получил права, будет очень полезной информация о том, как зарабатывать на машине.

Подписывайтесь на новые публикации и пишите в комментариях свое мнение о статье!

Можно ли сдать на права без автошколы: 3 важных требования

Содержание статьи

Экзамен экстерном — есть ли такая возможность в 2020 году?

До 2013 года у всех, кто желает получить водительское удостоверение, было право выбора: обучаться вождению самостоятельно или же воспользоваться услугами автошколы. По сути, существовала возможность сдать экзамен в ГИБДД экстерном. С внесением изменений в законодательство претенденты в водители утратили такую возможность. В закон вошла формулировка «прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение». Теперь нельзя получить права, минуя автошколу. Прохождение обучения является одним из этапов, который нужно выполнить обязательно.

Введение указанного правила было обусловлено плохой подготовкой кандидатов в водители, большим количеством ДТП. Не всегда является достаточным выучить ПДД и взять пару уроков у частного инструктора. В связи с этим были разработаны специальные программы подготовки водителей, без освоения которых обучающийся не будет допущен к экзаменам. Сдавать экзамен нужно не только в ГИБДД, но и в автошколе, т.е. необходимо пройти два сложных этапа.

Таким образом, с ноября 2013 года ответ на вопрос «можно ли получить права без автошколы?» отрицательный. У нововведения есть плюсы и минусы. Одним из недостатков является отсутствие возможности сэкономить на услугах автошколы. Прохождение обучения обязательно и оплатить его придётся в полном объёме. Количество занятий с инструктором строго регламентировано и все их нужно откатать.

Во-вторых, возможны злоупотребления со стороны автошкол, желающих заработать больше денег. Известны ситуации, когда автошкола не допускает человека до экзамена, убеждая в необходимости взять дополнительные занятия по вождению. В связи с этим нужно быть очень внимательным при выборе автошколы.

В-третьих, пройти двухэтапный экзамен сложнее, чем единственный экзамен в ГИБДД.

Однако есть и положительные стороны. Одной из них является повышение качества подготовки будущих водителей. Этого позволяют достичь теоретические занятия по всем необходимым разделам, а также в достаточном объёме занятия практические. При таком основательном обучении и шансов сдать экзамен больше.

При более серьёзной подготовке в автошколе, когда обучающийся проезжает с инструктором все возможные маршруты, учится применять на практике ПДД, становится меньше вероятность ДТП в будущем, когда ученик станет уже водителем.

Таким образом, в настоящее время сдать на права без автошколы невозможно. Окончание автошколы обязательно для всех кандидатов в водители.

Способы обучения в автошколе

Как проходит обучение в автошколе? В автошколе можно обучаться по-разному: можно каждый день ходить на занятия, а можно пройти весь теоретический материал в онлайн-режиме. Однако посещать занятия по вождению, которые проводит инструктор, всё равно необходимо. Если теорию можно освоить и самостоятельно, то научиться водить автомобиль можно только практическим путём, рядом с грамотным инструктором.

Дистанционный способ

На сегодняшний день дистанционное обучение возможно и вполне популярно. Конечно же, не весь курс можно пройти дистанционно, а вот сэкономить время на занятиях по теории вполне возможно. Учитывая ритм современной жизни, целесообразно пройти теоретическое обучение в режиме онлайн.

В каждой автошколе свой график занятий. Несомненно, многие из них стараются учитывать интересы своих обучающихся, создают вечерние группы и группы выходного дня. Тем не менее, не всегда просто подстроиться под учебное расписание. А доступ в Интернет сейчас есть у всех и его нужно грамотно использовать в своих интересах.

Достаточно большое количество автошкол разрешают изучить теорию дистанционно. Теперь необязательно каждый вечер или выходной день проводить в стенах автошколы, можно осваивать учебный курс, находясь дома, со своего компьютера или планшета.

Для прохождения обучения в онлайн-режиме необходимо зарегистрироваться на сайте автошколы и зайти в личный кабинет. Там можно просматривать вебинары, лекции по ПДД, решать тесты для подготовки к сдаче экзамена.

Форма теоретического экзамена зависит от автошколы. В одних автошколах потребуют для сдачи теории прийти лично, а в других – разрешат пройти онлайн-тестирование.

Практическую часть обучения дистанционно пройти нельзя, занятия с инструктором являются обязательными для всех учеников. Тем не менее, сэкономить своё время на занятиях по теории будет очень выгодно. Некоторые занятия, если позволяет время, лучше посетить лично (например, по медицине, безопасности дорожного движения).

Инструктор по вождению

Практические занятия в автошколе проходят на учебном автомобиле с инструктором. Для получения первоначальных навыков вождения возможно использование специального тренажера.

Программа обучения вождению утверждена приказом Минобрнауки. Она определяет темы, которые должен усвоить кандидат в водители, а также количество часов по каждой из них. Всё обучение состоит из двух больших разделов:

• первоначальное обучение вождению;
• обучение вождению в условиях дорожного движения.

Первый раздел предполагает занятия на специальной учебной площадке, которая должна соответствовать государственным стандартам (размеры, покрытие и др.). Посадка и действия органами управления — единственная тема, изучение которой возможно с использованием учебного тренажера. Если в автошколе такой тренажер присутствует, то выбор остаётся за обучающимся. В ходе таких занятий нужно выполнять различные упражнения, которые позволят обрести первоначальные навыки вождения. Только после этого ученика можно «выпускать» в город для дальнейшего обучения. Данный раздел предусматривает также движение с прицепом, обучение которому проводится по желанию. Если такое желание отсутствует, то отведённые для этой темы часы расходуются для изучения других. Всего для занятий на площадке отводится 24 часа (для машин с механической трансмиссией) или 22 часа (для машин с коробкой «автомат»).

От того, на каком автомобиле Вы обучаетесь, зависит тип водительского удостоверения. Так, после обучения на транспортном средстве с механической трансмиссией можно будет получить права и ездить абсолютно на любом автомобиле соответствующей категории. Если же Вы обучаетесь на машине с автоматической трансмиссией, то и права получите со специальной отметкой, и, соответственно, ездить на «механике» уже не сможете.

Занятия второго раздела проходят в условиях дорожного движения. С помощью них будущий водитель учится применять ПДД на практике, правильно оценивать обстановку и ориентироваться в ней. Для таких уроков автошкола утверждает учебные маршруты, которые, как правило, соответствуют экзаменационным маршрутам в том или ином городе.  Чтобы проехать все маршруты, отводится 32 часа (независимо от трансмиссии ТС). Следует заметить, что речь идёт только об обязательном количестве уроков. По своему желанию обучающийся может брать дополнительные занятия.

Вся программа обучения состоит из 56 (или 54 — для ТС с автоматической трансмиссией) часов, плюс 2 часа должны быть посвящены сдаче практического экзамена в автошколе.

Личное присутствие на занятиях

Для кого-то личное посещение автошколы будет приоритетным вариантом. Не все могут сосредоточиться дома, чтобы уделить всё своё внимание онлайн-курсам. К тому же, есть возможность разобрать спорные вопросы с преподавателем. Классы автошкол оснащаются специальными наглядными схемами, необходимыми для более эффективного запоминания материала.

Примерная учебная программа разработана Минобрнауки, на её основе автошколы разрабатывают свои локальные программы обучения. Вся теория состоит из трёх циклов:

1) Базовый цикл, предполагающий изучение:

• законодательства, знание которого необходимо водителю;
• основ управления ТС;
• психофизиологических основ деятельности водителя;
• правил оказания первой помощи при ДТП.

Если у Вас уже есть права какой-либо категории, базовый цикл изучать не нужно. Заранее сообщите об этом представителю автошколы, чтобы не тратить время на занятия базового цикла.

2) Специальный цикл. Изучив его, Вы узнаете:

• как устроен автомобиль или другое ТС;
• как правильно за ним «ухаживать».

3) Профессиональный цикл посвящён изучению правил грузоперевозок и пассажирских перевозок.

Прохождение указанных тем необходимо для знакомства с теорией вождения в полном объёме.

Требования к подготовке для допуска к экзамену в ГИБДД

Сдавать экзамен в ГИБДД могут только лица, прошедшие профессиональное обучение в установленном законом порядке. О каком порядке идёт речь?

Во-первых, самостоятельное освоение водительских навыков и теории сейчас невозможно. Следуя букве закона, на вопрос «как сдать на права без автошколы?» смело отвечаем: «Никак». Поэтому обязательно идём в автошколу.

Во-вторых, обучение должно осуществляться в той автошколе, которая имеет лицензию на соответствующую образовательную деятельность, а именно на подготовку водителей.

Во-третьих, подготовка будущего водителя должна проводиться по конкретной программе. Она разрабатывается на уровне отдельной школы, но примерные программы утверждает Минобрнауки. Их нужно учитывать при разработке локального порядка обучения. Кандидат в водители должен пройти теоретические и практические занятия в необходимом количестве, только в этом случае он будет допущен до экзамена.

Какие будут нужны документы?

Строго определённый пакет документов нужно предъявить в ГИБДД для сдачи экзамена. Разберём подробнее, какие документы потребуются:

1. Заявление на получение водительского удостоверения. Именно оно является основанием для процедуры сдачи экзамена. Такое заявление можно подать в органы ГИБДД лично либо через сайт «Госуслуги», что является очень удобным. Все остальные документы прилагаются к заявлению как подтверждение того, что кандидат в водители соответствует законным требованиям.
2. Паспорт, без которого, в принципе, невозможно обращение в те или иные органы, поскольку он удостоверяет Вашу личность.
3. Медицинское заключение является очень важным документом, поскольку у будущего водителя не должно быть противопоказаний, которые бы препятствовали вождению автомобиля.
4. Документ из автошколы, подтверждающий прохождение программы обучения водителей (например, свидетельство об образовании по профессии «водитель»). Без этого документа сейчас никуда, поскольку самостоятельное обучение не допускается.
5. При наличии, предъявляется российское водительское удостоверение, куда вносят ещё одну категорию (при успешном прохождении экзаменационных испытаний).
6. При необходимости — согласие одного из законных представителей на сдачу экзамена в письменном виде. Данный документ потребуется в случае, когда экзамен собирается сдавать несовершеннолетний в возрасте 16 — 18 лет.

Можно ли нанять частного инструктора?

В настоящее время законодательство позволяет использовать услуги частного инструктора только как дополнение обучения в автошколе. Для сдачи экзамена Вам понадобится свидетельство, которое может выдать только автошкола, имеющая лицензию на подготовку водителей, и только после освоения её образовательной программы.

Знания по теории теперь можно получать только через автошколу, а практическая часть — дело инструктора автошколы. Именно с ним необходимо будет обучиться вождению на площадке и проехать учебные маршруты. Все часы практических занятий должен провести именно автоинструктор из организации, где вы учитесь вождению. Но нередко требуются дополнительные занятия сверх нормы. Здесь Вам и может помочь частный инструктор.

Если что-то не получается, то сразу обращайтесь к частнику. Да, это повлечёт дополнительные расходы, но сэкономит время. Частный инструктор работает на себя, а не на автошколу, и поэтому всегда заинтересован в эффективности проводимых занятий.

Главное, на что следует обратить внимание: автомобиль любого инструктора, в том числе и частного, должен быть оборудован соответствующим образом, а сам инструктор должен иметь удостоверение на право обучения вождению.

В современных автошколах зачастую предоставляют обучающимся право выбирать себе инструктора (конечно же, из списка автошколы). Но действует это правило не везде, поэтому случаются ситуации, когда ученик вынужден ездить «на чём придётся». Выбирая частника, Вы выбираете и машину, которая была бы удобна. Это особенно актуально в случаях, когда ученик уже имеет собственное авто, или собирается приобрести машину определённой марки.

Таким образом, в рамках обязательных часов вождения занятия проводятся инструктором автошколы, иначе Вам просто не выдадут свидетельство об окончании обучения. Если инструктор грамотный и настроен на эффективность уроков, то занятий с ним вполне достаточно. При необходимости всегда можно обратиться к автоинструктору, занимающемуся частной практикой.

Требования к инструктору и автомобилю

Требования к автоинструкторам с 2018 года ужесточились. Далеко не каждый, умеющий водить автомобиль, может обучать этому других. После законодательных изменений будет происходить определённый «отсев» среди обучающих вождению, а стать инструктором теперь станет сложнее.

Законодательно профессия автоинструктора определена как — мастер производственного обучения вождению транспортных средств. Приказом Минтруда утверждён профессиональный стандарт, согласно которому инструктор по вождению должен соответствовать следующим критериям:

1. Наличие, как минимум, среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования по профилю «вождение ТС» (той или иной категории).
2. Наличие водительского удостоверения, дающего право на управление транспортным средством той категории, обучение по которой планирует проводить инструктор.
3. Наличие удостоверения автоинструктора. Оно выдаётся по категориям после прохождения специальных курсов и подтверждает право на обучение вождению. Такие курсы можно пройти в организации, занимающейся подготовкой инструкторов по вождению, на платной основе.
4. Водительский стаж (имеется в виду управление ТС конкретной категории) должен составлять не меньше трёх лет.
5. Отсутствие серьёзных нарушений ПДД со стороны инструктора. Во внимание принимаются именно грубые нарушения — те, за которые было назначено лишение права управления ТС. Срок, который имеет значение — последние 5 лет. Если в данном периоде происходило лишение прав, то инструктором стать нельзя.

Автоинструктор в обязательном порядке должен пройти:

• периодический медицинский осмотр;
• аттестацию, в ходе которой проверяются профессиональные качества;
• инструктаж по охране труда;
• должны отсутствовать какие-либо ограничения на занятие преподаванием. Такие запреты устанавливаются для недееспособных, судимых, а также для лиц, которым это предписано приговором суда.

Кроме всего вышеперечисленного лица, занимающиеся обучением вождению, должны повышать свою квалификацию не реже, чем раз в три года.

К будущим инструкторам по вождению не предъявляется требований по стажу работы, т. е. он может в принципе отсутствовать, независимо от специальности.

Таким образом, автоинструктором может стать только тот человек, который отвечает всем указанным параметрам.

Отдельно следует сказать про учебные автомобили, поскольку закон чётко регламентирует их особенности. Чем же учебная машина отличается от обычной?

Во-первых, своей конструкцией, а именно наличием дополнительных педалей привода сцепления и тормоза. Если же машина с автоматической трансмиссией — только педали тормоза. Они необходимы для обеспечения безопасности движения: если ученик сделает что-либо неправильно, то инструктор сможет это исправить.

Во-вторых, наличием второго зеркала заднего вида. Для чего? Это зеркало необходимо автоинструктору, чтобы контролировать дорожную обстановку. Первое зеркало настраивается для ученика, второе — для обучающего.

В-третьих, специальным знаком «Учебное транспортное средство», устанавливать который нужно обязательно. Он представляет из себя белый треугольник с красной каймой, внутри которого — чёрная буква «У». Возможны два варианта установки знака:

• расположение на крыше авто двустороннего знака;
• наклеивание на лобовое и заднее стекло.

Именно по этому значку другие водители идентифицируют учебные машины.

Преимущества и недостатки дистанционного обучения

С развитием информационных технологий появилась возможность дистанционного обучения в автошколе, которое имеет как преимущества, так и недостатки.

Сначала о положительных моментах. Во-первых, онлайн-изучение теории по стоимости всегда дешевле, чем уроки преподавателя в классе автошколы. Таким образом, использование Интернета позволит снизить расходы будущего водителя.

Во-вторых, обучаться онлайн можно в любое время и в любом месте. Это огромный плюс для занятых людей, которым даже вечером или в выходные сложно вырваться на занятия в автошколе.

Есть и минусы в таком обучении. Начнём с того, что видеоуроки не могут заменить «живого» контакта с преподавателем. Грамотный педагог объясняет всё детально, стараясь обеспечить эффективную подачу материала. Видеоуроки предполагают, как правило, «сухую» подачу теории, которую сложно запомнить. Также нет возможности задать преподавателю те вопросы, которые Вас интересуют.

Другим отрицательным моментом является то, что сконцентрироваться на учёбе самостоятельно достаточно сложно. Просматривать лекции можно где угодно: дома, в пути, на работе в перерыв. Но здесь будут действовать множество факторов, рассеивающих внимание, что, несомненно, скажется на эффективности изучения. Для самостоятельного изучения материала нужно обладать очень высокой дисциплинированностью.

Здесь выбор за Вами. Конечно, онлайн-уроки должны быть дополнением к реальному обучению, а не его заменой. Но именно они являются выходом для тех, кому время не позволяет посещать занятия в автошколе лично.

Заключение

Можно ли сдать на права без автошколы? Теперь Вы знаете, что нет, такое невозможно. С 2013 года закон по известным причинам ужесточил требования к обучению водителей, и самостоятельная подготовка к экзаменам в ГИБДД стала невозможной. В связи с этим каждый желающий получить водительские права должен пройти обучение в автошколе.

Я люблю хорошие автомобили. И моя работа отвечает моим интересам. Работаю юристом в автосалоне. Делюсь с Вами своими знаниями на этом сайте.

Пожалуйста, оцените статью!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Где и где у аккумулятора: Как определить полярность аккумулятора автомобиля – Где плюс, где минус на АКБ 18650: фото, видео, обзор

Как определить полярность аккумулятора автомобиля

Автомобильные аккумуляторы обладают такой характеристикой, как полярность. И при выборе нового аккумулятора, очень важно правильно определить нужную полярность. Иначе у вас могут возникнуть проблемы при его установке. В данной статье мы расскажем о том, как определить полярность аккумулятора автомобиля.

Наиболее распространённые схемы расположения токовыводов — это прямая и обратная полярность. Также существуют и весьма экзотические варианты расположения токовыводящих элементов, но на российском рынке они не прижились. Ошибка в выборе полярности не позволит использовать батарею по назначению – токоприёмные полюсные провода, скорее всего, просто не дотянутся до соответствующих клемм. Поэтому перед покупкой нового аккумулятора лучше уточнить, какая полярность у вашего текущего аккумулятора. Так вы сможете быстро сориентироваться и избежать ошибки.

Хотя данная ситуация не является катастрофической. Если на руках имеется чек (либо паспорт изделия со штампом торгующей организации), то в магазине можно без проблем поменять купленную батарею на ту, которая полностью соответствует требуемым критериям. Но вся эта процедура отнимает немало времени и душевных сил, к тому же ситуации бывают разные: торговая точка закрыта на переучёт, продавец по тем или иным причинам не вышел на работу… А как обменять аккумулятор, купленный в интернет-магазине? Разумеется, и в этом случае законодательство обязывает произвести возврат или обмен товара, но на это уйдёт гораздо больше времени.

Поэтому проще всего лишь один раз определить и запомнить тип полярности аккумулятора в вашем автомобиле. Сделать это весьма несложно. На аккумуляторных батареях ёмкостью до 110 А·ч токовыводы располагаются по длинной стороне. Расположите аккумулятор этой стороной к себе. На выводах, или рядом с ними, должны быть расположены значки «+» и «-», обозначающие соответствующие полюса. Если справа оказался плюсовой вывод (обычно он немного толще минусового), то это аккумулятор обратной полярности. А если «плюс» находится слева, то перед вами аккумулятор с прямой полярностью.

Прямая и обратная полярность аккумулятора для легкового автомобиля

На отечественных легковых машинах (а также на большинстве автомобилей зарубежных марок, чья сборка осуществляется на территории России) установлены аккумуляторные батареи с прямой полярностью. На иномарках, собранных в других странах, установлены аккумуляторы с обратной полярностью.

Реальное фото аккумуляторов для легковых автомобилей с прямой и обратной полярностью

Определение полярности аккумуляторов для грузовых автомобилей происходит схожим способом. Поворачиваем аккумулятор стороной с токовыводами от себя (на грузовых аккумуляторах это короткая сторона) и смотрим где плюс и где минус. Если плюсовая клемма находится справа, то это так называемая обратная или европейская полярность. Если же плюсовая клемма слева, то это прямая или российская полярность.

Слева — европейская или обратная полярность, справа — российская или прямая полярность

Если вы осмотрели свой аккумулятор, но вам не удалось определить где у вас «Плюс» и «Минус», то вы можете обратить внимание на толщину токовыводящих клем. На большинстве используемых в Европе и России аккумуляторов толщина токовыводящих элементов задаётся единым стандартом — на плюсовой клемме она составляет 19,5 мм, а на минусовой — 17,9 мм. Разница между ними заметна не вооруженным взглядом, плюсовая клемма заметно толще. Но, также встречаются аккумуляторы с тонкими клеммами. У них толщина плюсовой клеммы — 12,7 мм, а минусовой — 11,1 мм.

Видео об определении полярности аккумулятора

Похожие статьи

Как определить и что это такое

В источниках питания полярность является важнейшей характеристикой. В старых батарейках или у изделий подвергшихся механическому воздействию обозначения могут быть не читаемыми, поэтому и определить где «плюс», а где «минус» бывает очень проблематично.

Что такое полярность у батарейки

Полярность батарейки определяет движение электронов от одного полюсного вывода к другому. Для работоспособности большого количества электрических приборов этот параметр является определяющим.

Для точной установки полярности потребуется воспользоваться специальными приборами, но в некоторых случаях можно обойтись и без них, если обладать информацией, как именно узнать этот параметр по определённым признакам на корпусе элемента.

Как определить полярность

При наличии обозначений “+” и “-” определение полярности не вызовет каких-либо затруднений, совершенно иная ситуации может возникнуть, когда на корпусе батарейки отсутствуют подобные указания.

У таблетки

У плоских таблеток плюс всегда находится на поверхности большей площади. После обнаружения положительного вывода отрицательным будет являться противоположный контакт.

С помощью цифрового вольтметра можно установить правильную полярность, если красный щуп будут подключён к минусу батарейки, а отрицательный к плюсу, то на дисплее перед цифрой, которая обозначает напряжение, появится минус. Это говорит о неправильном подключение, то есть красный щуп должен быть всегда соединён с плюсом батареи.

С помощью стрелочного вольтметра определить правильность подключения ещё проще. При ошибочном соединении стрелка прибора отклонится влево, что для такого измерительного устройства является недопустимым.

Обратите внимание! Если перепутать щупы при определении полярности, то ничего страшного с батарейкой или устройством не произойдет.

Цилиндрических

У круглых батареек плюс имеет несколько выпуклую плоскость, поэтому перепутать положительный и отрицательный выводы будет крайне сложно, даже если на корпусе изделия отсутствуют обозначения.

При наличии плоских контактов с обеих сторон этот параметр можно проверить с помощью измерительных приборов, а также применить для этой цели практически любой стрелочный индикатор.

В таких элементах имеется электронная катушка, которая при подаче напряжения отклоняет стрелку в определённом направлении. Для точности эксперимента следует вначале к стрелке подключить элемент питания с заведомо известным расположением контактов, после чего произвести диагностику испытуемого образца.

Кроны

У кроны положительный вывод выпуклой формы и меньше отрицательного, более того, подключается такой элемент питания посредством специального клеммника, в котором контакты также имеют различный диаметр. Проверить полярность можно также с помощью любого токоизмерительного устройства.

Может ли поменяться полярность

Чтобы в батарейке поменялась полярность, она должна быть наполовину разряжена, при этом установлена последовательно между элементами с нормальным показателем вольтажа. При работе устройства слабый элемент полностью потеряет заряд и со временем переполюсуется.

Когда батарейки меняют полярность, может произойти взрыв элемента, а литиевые батареи могут загореться, поэтому следует последовательно подключать только равные по вольтажу батареи.

Что будет если перепутать при установке

Современные электронные устройства, как правило, хорошо защищены от переполюсовки. При неправильной установке батареек сработает защита, которая предотвратит поступление электрического тока.

Если защиты нет, то многие электрические приборы таким образом могут быть выведены из строя. Для некоторых устройств значение полярности не имеют принципиального значения, например, в фонариках с лампами накаливания.

Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полным и точным.

Как определить полярность аккумулятора автомобиля: отличия

Автомобильный аккумулятор – источник питания для запуска генератора, двигателя транспортного средства. Конструкция АКБ может различаться, отличается и место расположения клемм. Важно при покупке не перепутать прямую и обратную полярность.

Что такое полярность

Под данным термином подразумевается направление движения заряженных частиц. Важно помнить: ток течет всегда от положительно заряженного полюса к отрицательному. Определить где плюс и минус у АКБ не составит труда – обычно присутствует специальное обозначение:

• визуальные отметки «+», «-»;
• цветовое обозначение:
• красная клемма – положительный заряд;
• синяя клемма – отрицательный заряд.

Водителю необходимо лишь правильно соединить клеммы. АКБ не требует специального ухода. Нужно лишь следить за уровнем электролита через специальное окошко и наблюдать состояние клемм. Важно лишь правильно расположить подключение – плюс к плюсу, минус к минусу. Причем на разных автомобилях расположение на самом АКБ полюсов может отличаться.

Полярность может быть следующих типов:

• прямая;
• обратная.

Определить её тип не составит большого труда. Отличается место расположения клемм непосредственно на поверхности корпуса. Важно не перепутать тип АКБ. Только так можно будет избежать различных проблем, сложностей.

Прямая и обратная полярности

Какой-либо разницы между АКБ с одинаковыми характеристиками, но разной полностью нет. Но размещение клемм в разных местах создает определенные проблемы, связанные с установкой. Существует устоявшийся перечень обозначений, позволяющий определить полярность. Определить данную характеристику можно в том числе и визуально. Порядок:

• необходимо поставить АКБ стороной с клеммами ближе к себе, на горизонтальную поверхность;
• расположение:
• прямая полярность – плюсовая клемма слева;
• обратная полярность – плюсовая клемма справа.

Все автомобили сконструированы под определенное расположение клемм. Прямая полярность обычно используется на автомобилях выпущенных на заводе АвтоВАЗ, а также машинах азиатского происхождения. Например, Kia, Daewoo, Hyundai и других. Прямая полярность разработана в советские годы отечественными конструкторами.

Именно поэтому многие продавцы в магазинах называют таковую полярность российской. Также прямую обозначают цифрой «1». Соответственно, на АКБ разных типов расположение клемм прямо противоположно. Обратный используется обычно на автомобилях зарубежного производства. Как правило, это машины марки Ford, большинство других американцев. Также большая часть производителей в Европе использует данный тип полярности.

Помимо обозначенных выше некоторые авто предполагают альтернативное расположение полярностей. «Американская» — предполагает, что клеммы для подключения к транспортному средств располагаются не сверху, а сбоку.

Чем грозит владельцу авто спутывание полярности?

Важно помнить: конструкция автомобиля предполагает использование только АКБ определенного типоразмера, расположения клемм. Установить в посадочное место аккумулятор аналогичной емкости, но не подходящей полярности возможно. Но вод подключить его в стандартном режиме будет уже невозможно. Так как провода просто не дотянутся.

Такая разница между АКБ присутствует не случайно: неправильная полюсовка станет причиной повреждения электроники автомобиля. Может выйти из строя блок управления двигателем, возникнуть КЗ. Важно помнить: не все электроприборы выходят из строя при смене полюсов. Но многие будут повреждены. Стоит избегать подобных ситуаций.

Причем в некоторых случаях отверстия в клеммах даже отличаются. Обычно диаметр положительной несколько больше, чем отрицательной. Потому даже случайно перепутать будет затруднительно. Причем смена полюсов может стать причиной вращения стартера в другую сторону. Некоторые двигатели после такого могут потребовать капитального ремонта.

Что делать

Если ошибка все же свершена и был приобретен АКБ с не подходящей полярностью – можно установить его на посадочное место. Для этого достаточно развернуть корпус на 180⁰. Но при этом придется наращивать питающие кабели. Что требуется приобретения дополнительных дорогостоящих материалов, некоторого времени на переделку. Что далеко не всегда удобно. Причем обычная скрутка в таком случае не подойдет. Потребуется использовать специальные соединения, потребуется спайка. Пусковой ток может достигать 400 А.

Приобретение АКБ требует внимательности и предварительного ознакомления с техническими параметрами батареи. В противном случае могут возникнуть различные сложности. Сдать АКБ обратно будет затруднительно.

Как определить полярность, не имея приборов

Как определить полярность неизвестного вам источника питания? Давайте предположим, что вам  в руки попался какой-то блок питания постоянного напряжения, батарейка или аккумулятор. Но… на нем не обозначено, где плюс, а где минус. Да, дело быстро решается мультиметром, но что делать, если у вас его нет под рукой? Спокойно. Есть три проверенных рабочих способа.

С помощью воды

Думаю, это самый простой способ определения полярности. Первым делом наливаем водичку в какую-нибудь емкость. Желательно не металлическую. От источника питания с неизвестными клеммами отводим два провода, отпускаем их в нашу водичку и смотрим внимательно на контакты. На минусовом выводе начнут выделяться пузырьки водорода. Начинается электролиз воды.

С помощью сырого картофеля

Берем сырую картофелину и разрезаем ее пополам.

Втыкаем в нее два наших провода от неизвестного источника постоянного тока и  ждем 5-10 мин.

Около плюсового вывода на картошке образуется светло-зеленый цвет.

 

С помощью вентилятора от ПК

Берем вентилятор от компьютера. Он имеет два вывода, а иногда даже три. Третий может быть желтый провод – датчик оборотов. Но его мы все равно использовать не будем. Нас волнуют только два провода – это красный и черный. Если на красном проводе будет плюс, а на черном –  минус, то вентилятор у нас будет вращаться

Если же не угадали, то лопасти будут стоять на месте.

Вентилятор используем, если известно, что напряжение источника питания от 3 и до 20 Вольт. Подавать на вентилятор напряжение более 20 Вольт чревато для него летальным исходом.

Заключение

В заключении хотелось бы сказать, что с переменным током эти фишки не прокатывают. А как вы знаете, переменный однофазный ток состоит из двух проводов – фазы и ноля,  кто не помнит, как их можно определить, прошу заглянуть вот сюда. Хочется также пожелать вам, чтобы вы никогда не путали полюсовку, потому что “защиты от дурака” (защиты от переполюсовки) ставят не во всех электронных приборах.

Где у аккумулятора плюс и минус

Автомобильные аккумуляторы обладают такой характеристикой, как полярность. И при выборе нового аккумулятора, очень важно правильно определить нужную полярность. Иначе у вас могут возникнуть проблемы при его установке. В данной статье мы расскажем о том, как определить полярность аккумулятора автомобиля.

Наиболее распространённые схемы расположения токовыводов — это прямая и обратная полярность. Также существуют и весьма экзотические варианты расположения токовыводящих элементов, но на российском рынке они не прижились. Ошибка в выборе полярности не позволит использовать батарею по назначению – токоприёмные полюсные провода, скорее всего, просто не дотянутся до соответствующих клемм. Поэтому перед покупкой нового аккумулятора лучше уточнить, какая полярность у вашего текущего аккумулятора. Так вы сможете быстро сориентироваться и избежать ошибки.

Хотя данная ситуация не является катастрофической. Если на руках имеется чек (либо паспорт изделия со штампом торгующей организации), то в магазине можно без проблем поменять купленную батарею на ту, которая полностью соответствует требуемым критериям. Но вся эта процедура отнимает немало времени и душевных сил, к тому же ситуации бывают разные: торговая точка закрыта на переучёт, продавец по тем или иным причинам не вышел на работу… А как обменять аккумулятор, купленный в интернет-магазине? Разумеется, и в этом случае законодательство обязывает произвести возврат или обмен товара, но на это уйдёт гораздо больше времени.

Поэтому проще всего лишь один раз определить и запомнить тип полярности аккумулятора в вашем автомобиле. Сделать это весьма несложно. На аккумуляторных батареях ёмкостью до 110 А·ч токовыводы располагаются по длинной стороне. Расположите аккумулятор этой стороной к себе . На выводах, или рядом с ними, должны быть расположены значки «+» и «-», обозначающие соответствующие полюса. Если справа оказался плюсовой вывод (обычно он немного толще минусового), то это аккумулятор обратной полярности. А если «плюс» находится слева, то перед вами аккумулятор с прямой полярностью.

Прямая и обратная полярность аккумулятора для легкового автомобиля

На отечественных легковых машинах (а также на большинстве автомобилей зарубежных марок, чья сборка осуществляется на территории России) установлены аккумуляторные батареи с прямой полярностью. На иномарках, собранных в других странах, установлены аккумуляторы с обратной полярностью.

Реальное фото аккумуляторов для легковых автомобилей с прямой и обратной полярностью

Определение полярности аккумуляторов для грузовых автомобилей происходит схожим способом. Поворачиваем аккумулятор стороной с токовыводами от себя (на грузовых аккумуляторах это короткая сторона) и смотрим где плюс и где минус. Если плюсовая клемма находится справа, то это так называемая обратная или европейская полярность. Если же плюсовая клемма слева, то это прямая или российская полярность.

Слева — европейская или обратная полярность, справа — российская или прямая полярность

Если вы осмотрели свой аккумулятор, но вам не удалось определить где у вас «Плюс» и «Минус», то вы можете обратить внимание на толщину токовыводящих клем. На большинстве используемых в Европе и России аккумуляторов толщина токовыводящих элементов задаётся единым стандартом — на плюсовой клемме она составляет 19,5 мм, а на минусовой — 17,9 мм. Разница между ними заметна не вооруженным взглядом, плюсовая клемма заметно толще. Но, также встречаются аккумуляторы с тонкими клеммами. У них толщина плюсовой клеммы — 12,7 мм, а минусовой — 11,1 мм.

Видео об определении полярности аккумулятора

Литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 едва ли не обогнали по популярности обычные пальчиковые батарейки. От них питаются самые разные устройства, от электронных сигарет до электромобилей. Они более опасны: если неправильно установить литиевый источник питания в устройство, он может взорваться. Поэтому необходимо знать, где плюс и минус у 18650, какими способами можно найти полюса.

Способы определения полярности

Поскольку внешне аккумуляторы 18650 очень похожи на гальванические элементы типа АА и подобные им, определить полярность источника питания можно так же, как в случае с пальчиковой батарейкой. Существует два основных способа нахождения плюса и минуса: путем внешнего осмотра элемента или при помощи любого инструмента, которым можно измерить напряжение на полюсах.

По внешнему виду аккумулятора

Самый простой способ определения полярности 18650 — изучение маркировки, нанесенной на корпус изделия. На наклейке можно увидеть всю необходимую информацию, среди которой:

• типоразмер аккумулятора;
• название компании-производителя;
• емкость в мА·ч;
• номинальное напряжение.

На качественных элементах в обязательном порядке указывается полярность — «плюс» на одном конце и «минус» на другом. Если подозрений в ошибочной маркировке нет, можно смело ориентироваться на эти значки. Однако недобросовестные компании могут не наносить метки полярности на свои изделия. Также возможен допуск к продаже бракованных изделий — аккумуляторов, на корпусах которых наклейка наклеена не той стороной, из-за чего знаки полюсов меняются местами.

Если был приобретен источник питания от неизвестного производителя, стоит дополнительно осмотреть непосредственно его контактные площадки. В идеале следует делать это всегда — это обеспечит максимальную безопасность эксплуатации аккумуляторов 18650.

Как и у солевых или щелочных батареек, контакты литий-ионных аккумуляторов отличаются формой: отрицательный вывод — плоский, «плюс» же имеет выпуклость. Кроме того, литиевые батарейки, как правило, имеют несколько отверстий на положительном полюсе. Они нужны для выпуска газа, образующегося при нагреве источника питания. Благодаря такой конструкции определить полярность можно не только путем осмотра, но и на ощупь.

Иногда можно встретить аналогичные аккумуляторы, отличающиеся от стандартных линейными размерами. Связано это с тем, что некоторые источники питания оснащаются защитной микросхемой, контролирующей процесс заряда и разряда элемента. Монтируется она обычно на положительной контактной площадке. Форма полюса при этом не меняется — на нем так же имеется небольшая выпуклость.

При помощи измерительного инструмента

При использовании качественных аккумуляторов от проверенных производителей сомневаться в правильности маркировки приходится редко. Однако абсолютно уверенным в безопасности использования гальванического элемента можно быть только после его проверки измерительным инструментом.

Хотя существует несколько приборов для проверки аккумуляторов, наиболее удобен в использовании обычный мультиметр. Чтобы определить полюса 18650 с его помощью, нужно выполнить следующие шаги:

1. Подключить красный и черный провода к разъемам на приборе.
2. Выставить рукоятку мультиметра в режим измерения низкого напряжения.
3. Приложить щупы к торцам аккумулятора. Поскольку полюса неизвестны, нет разницы какой щуп к какому контакту прикладывать. В случае ошибки не будет никакого вреда ни для батарейки, ни для инструмента.
4. Посмотреть на индикатор. Если на нем будут положительные показания, значит, полюса определены верно (в этом случае красный щуп будет указывать на «плюс», а черный — на «минус»). В ином случае вольтаж будет отрицательным.

Мультиметр будет полезен и при решении других задач. В первую очередь стоит обратить внимание на показания при измерении напряжения: правильно функционирующий аккумулятор должен показывать 4,2 В в заряженном состоянии и 3,7 В — в разряженном.

Если вольтаж падает ниже, батарею следует срочно зарядить во избежание уменьшения ее емкости.

Последствия неправильного использования батарейки

Чтобы полностью осознать, насколько важно уметь определять, где минус и плюс у аккумулятора 18650, нужно понять, что произойдет, если перепутать полярность. Главное последствие ошибки — короткое замыкание, при котором образуется цепь, состоящая только из источника питания, внутри него начинается движение электрического тока, который никуда не уходит. Далее происходит следующее:

1. Аккумулятор начинает нагреваться. Скорость нагрева зависит от многих факторов, в первую очередь от напряжения элемента. Из-за этого процесс принимает более стремительный и разрушительный характер, чем в случае с солевыми батарейками.
2. Давление в электролите растет.
3. Клапан на положительном полюсе выпускает избыточное давление. При этом начинает вытекать раскаленный электролит.
4. На воздухе скорость реакции возрастает. Начинается разрушение корпуса изделия.
5. Возможно возгорание лития.

Если неправильно определить, где плюс у аккумулятора 18650, изготовленного с нарушением технологии, последствия могут быть еще серьезнее. Защитный клапан может не сработать — в таком случае давление внутри корпуса будет накапливаться, из-за чего произойдет взрыв. Не очень мощный, но выплеснувшаяся при этом горячая кислота приведет к химическим и термическим ожогам, если попадет на кожу, а также может вызвать пожар. Ожоги могут быть очень тяжелыми, если электролит продолжит кипеть на воздухе.

Таким образом, определить, где плюс и минус у 18650, довольно просто. Важно проверять полярность перед каждой ее установкой в какое-либо устройство, чтобы избежать опасных последствий.

Чтобы минимизировать риск порчи изделия, для его зарядки следует использовать качественное и современное зарядное устройство, оснащенное контролирующим чипом. Он не только защитит аккумулятор от опасного превышения напряжения, но и не будет подавать ток на элемент с перепутанной полярностью.

Полярность аккумулятора 18650
Литий-ионные аккумуляторы 18650, 14500 и т.п. по виду очень схожи с пальчиковой батарейкой.У литий ионного аккумулятора все так же, только выступ (положительный контакт) немного шире по диаметру, чем в батарейке. Так же вокруг положительного контакта аккумулятора, просматриваются маленькие отверстия. Отрицательный полюс так же плоский, как в батарейке.

В общем, если видите отверстия вокруг полюса — он 100% положительный, плюс, (+).

В данном случае рассматривается литий ионный аккумулятор без защиты. Банка защищенного аккумулятора выглядит точно так же, только будет больше по длине на толщину платы защиты.

Помимо этого, как и большинство элементов питания, литий-ионы имеют указания на корпусе, где плюс и минус.

Мультиметр или тестер (цифровой вольтметр) тоже поможет определить полярность. При измерении вольтажа, поднеся красный щуп к плюсовому контакту, а черный к отрицательному, на экране покажется вольтаж в банке. Если красный щуп поднести к отрицательному контакту, на экране появится «-» (минус) перед значением вольтажа.

«>

Как определить где провод плюс а где минус при подключении аккумулятора? ничего не подписано.

Ставишь аккумулятор !! минусовую клемму аккумулятора временно соедини отрезком провода с массой авто и после по очереди подключи на плюсовую клемму аккумулятора провода !! тот который является плюсовым включит например габаритные огни (естественно предварительно их включить выключателем или проверить нажав на сигнал!! ) который минусовой не даст ни какой реакции! ! после определив какой провод у тебя + а какой — убери временный отрезок провода и пользуйся !!

Плюсовая клемма всегда больше в диаметре.

минус то кузова прямо идет типо масса… на аккумуляторе индикатором только..

Берёте сырую катрошку и втыкаете в ее свежий срез два провода от батареи. вокруг + картошка посинеет.

берешь прозвонку (это лампочка с двумя проводами), один провод цепляешь на корпус машины (к металлу) а второй подсоединяешь к одному из проводов (при этом насос надо включить чтобы на него ток подался), если лампочка загорит-то значит это плюс

не знаю чем это объяснить.. . но можно так.. . возьми две пластинки (алюминий- какая нибудь железяка от радиатора в компе) металлические, между ними скотч вложи как разделитель (изолятор) . обмотай пластинки изолетнтой, а перед этим от каждой пластинки выведи провод (медный в хоз маге есть точно) в изоляции. если прислонишь к контакту кончик провода и через пять сек ничего не происходит значит скорее всего это минус…. а если провод сильно нагревается и дымится изоляция на кончике это плюс…. проверь на пальчиковой батарейке в 1,5 вольта АА

прозвонка ч/з светодиод от использованной зажигалки, на один вывод цепляйте 12в лампочку последовательно, 2 на клемму напрямую ( обратите внимание при разборке зажигалки на полярность светодиода ( в дальнейшем можете использовать это приспособление для прозвонки проводов, цепи автомобиля)

Прозвони лампочкой, самый правильный вариант.

у зажимов аккумулятора не оказалось пометок о том, какой из них плюсовой и какой минусовой.

Да. Замкнуть полюса аккумулятора на длинный проводник (сопротивление) и поднести компас к проводнику. Проводник с током создает вокруг себя магнитное поле — стрелка компаса отклонится в этом поле. По направлению отклонения стрелки компаса можно определить направление тока, а оттуда — и полярность подключения полюсов аккумулятора.

минус черный, плюс красный

Компас будет реагировать на магнитное поле, которое образуется вокруг проводника, по которому течет электрический ток. Поэтому, при отключенном от потребителя аккумуляторе ток не течет. Для того, чтобы определить направление движения электронов (а значит и полярность источника тока) необходимо подключить потребитель, расчитанный на напряжение данного аккумулятора (потребителем может быть обычная лампа накаливания, для работы которой не требуется соблюдение полярности источника питания). Соответственно в этом случае можно будет определить где плюс, а где минус с помощью компаса.

Ваз 2110 инжектор коммутатор – Где находится коммутатолр на ваз 2110 инжектор??? Объясните в словах или где посмотреть схему, либо описалово!!!

ваз 2110 как выбрать и установить надежный коммутатор на

Наверное, многие замечали, что система зажигания автомобиля ВАЗ-2110 очень хрупкая, если сравнивать ее с другими моделями. Ваз автомобиль не идеальный, но на 2110 очень быстро из строя выходят модули зажигания, если же быть точнее, то непригодным становиться коммутатор, который расположен внутри модуля.

Восстановления начинают с того, что переделывают неисправные модули. Модернизация даст хороший эффект, но устраняются только симптомы, поскольку главная причина не в этом. Эта причина даст о себе знать, поскольку ситуация может повториться через некоторое время. Тогда нужно будет искать другие методы, чтобы система зажигания больше не ломалась.

Есть одна очень интересная схема. Некоторые автомобилисты делают так: они берут детали от разных автомобилей, 2коммутатора от ВАЗ-2108, а катушки – от Газели. Положительный эффект заметен сразу. Такая схема намного дешевле, чем покупка деталей только для автомобиля ВАЗ-2110, также при оборотах выше 8 тысяч в минуту функциональность будет намного лучше. Это еще один плюс.

Значение имеет и то, что система дает хорошую искру, поскольку без нее будет трудно добиться высоких оборотов. В большинстве случаев владельцы спортивных автомобилей используют такую систему, поскольку тюнинг они делают для поднятия механических характеристик и увеличения мощности автомобиля. Этот метод вполне подойдет и для ВАЗ-2110.

Сначала нужно внимательно изучить всю информацию, посоветоваться с профессионалами и удостовериться в том, что не получиться ничего плохого. На начальном этапе катушки еще на проводах, поскольку еще не известно, где они будут расположены, но после сборки с этим не будет проблем.

Обязательно подготовьте кронштейн крепления. Поскольку такие системы устанавливают на спортивные автомобили, блок зажигания может срываться из-за веса. Обычно, прокачивают только наружность автомобиля, забывает о том, что находится под капотом. Но не в моем случае — под капотом больше лошадей, которые дают хорошую прибавку мощности.

Салон внутри спортивный, но не перебарщиваю с музыкой, обхожусь скромной, но мощной акустической системой, которая громко работает. Кузов усиливаю дополнительными стойками, которые спасут кузов в случае аварии и он останется целыми.

Коммутатор ВАЗ 2110 инжектор — фото, описание на VAZ-2110.net

Автоотзыв о ВАЗ 2110.

фото машин ваз 2110.

allwantsimg.com / ваз 2110 млечка.

Lada 2110 «Релейная» Logbook.

Куплю ваз 2110 фото.

Рекомендации автовладельца Лада 2110.

Прокат ВАЗ 2110.

Мой 2110 достался мне в люксовой комплектации

Фото на ваз 2110 на посадке.

Как поменять чехлы на ваз 2110 амортизаторов пружин.

Бортжурнал Лада 2110 капитошка.

Фото Лада 2110 от владельца.

Автокнига для Ваз 2110.

ВАЗ 2110 взгляд из прошлого.

2110 черный — mimege.ru.

Bogdan 2110 Серебристый Люкс+ Bogdan 2110.

Указатели поворота для ВАЗ 2110/11/12, хромированные.

Бортжурнал Лада 2110 стройвариант) .

Лада 2110 Green Dream.

Бпан ваз 2110 вк.

Lada 2110 Чёрная молния.

Замены фильтрующего элемента в машине Ваз 2110.

Купить ВАЗ 2110 2005 в Кемерово, бензин

Фотографии автомобилей Лада 2110 (1996 — 2007) Седан.

Где находится коммутатор на ваз 2110 карбюратор

При работе коммутатора выделяется большое количество тепла. Кроме того, “масса” коммутатора подсоединяется через его радиатор. Поэтому периодически очищайте радиатор коммутатора от пыли и грязи для улучшения теплоотдачи.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту “1” коммутатора).

2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор.

Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде.

3. Для замены коммутатора отсоедините колодку с проводами от коммутатора зажигания, отжав отверткой пружинную скобу на колодке.

Перед снятием коммутатора отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Снятие блока управления ЭПХХ карбюратора и коммутатора системы зажигания ВАЗ-2110

Отключаем «минусовой» провод от аккумулятора. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления правого щитка облицовки тоннеля пола и снимаем щиток.
Отсоединяем разъем блока управления ЭПХХ.
Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления блока к кронштейну и снимаем блок.

Таким же образом, сняв левый щиток облицовки тоннеля пола, отсоединяем от кронштейна коммутатор системы зажигания.

Где переключатель на вазе 2110

ВАЗ 2110 | Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания.

Двигатель не запускается

Двигатель нестабилен или работает на холостом ходу

Двигатель неравномерен и нестабилен, когда коленчатый вал вращается с высокой скоростью

Прерывания в работе двигателя во всех режимах

Двигатель не имеет полной мощности и не имеет достаточной дроссельной заслонки

ВАЗ 2110 | Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания.

Двигатель не запускается

Двигатель нестабилен или работает на холостом ходу

Двигатель неравномерен и нестабилен, когда коленчатый вал вращается с высокой скоростью

Прерывания в работе двигателя во всех режимах

Двигатель не имеет полной мощности и не имеет достаточной дроссельной заслонки

ВАЗ 2110 | Переключатель | Lada

Схема тестирования коммутатора

Форма импульсов на экране осциллографа

В бесконтактной системе зажигания может быть установлен переключатель типа 3620.3734 или RT1903 или PZE4022. Он преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Переключатель проверяется с помощью осциллографа и прямоугольного генератора импульсов, как показано на рисунке. Схема тестирования коммутатора. Выходное сопротивление генератора должно составлять 100-500 Ом. Осциллографа желательно использовать двухканальный: 1-й канал. для импульсов генератора, а 2-й. для импульсов переключателя.

Читайте так же

Клеммы «3» и «6» переключателя снабжены прямоугольными импульсами, имитирующими импульсы датчика. Частота импульсов составляет от 3,33 до 233 Гц, а рабочий цикл (отношение периода к длительности импульса T / Ti равно 3. Максимальное напряжение Umax составляет 10 В, а минимальное Umin. не более 0,4 В (см. осциллограмма A на рисунке. Форма импульсов на экране осциллографа.) Для функционирования переключателя форма импульсов тока должна соответствовать осциллограмме B (см. форму волны импульсов на экране осциллографа).

Для переключателя 3620.3734 при напряжении питания (13,5 ± 0,5) V значение тока (I) должно быть 7,5-8,5 А. Текущее время накопления (t) не нормировано.

Для переключателя RT1903 при одинаковом напряжении питания и частоте ток составляет 7-8 А, а время накопления составляет 5,5-11,5 мс.

Для переключателя PZE4022 с напряжением питания (14 ± 0,3) В и частотой 25 Гц величина силы тока составляет 7-9 А, а время накопления тока не нормируется.

Если форма импульсов переключения искажена, может возникнуть всплеск, или это может произойти с задержкой. Двигатель будет перегреваться и не развивать номинальную мощность. Предупреждение

Не отсоединяйте штекерный разъем от переключателя при включении зажигания, так как в этом случае на определенных участках цепи переключателя может появиться напряжение до 400 В, и оно будет повреждено.

Не допускается прокладывать провода низкого напряжения в одном комплекте с высоковольтными проводами.

Не отсоединяйте провода от клемм аккумулятора во время работы двигателя, так как это может привести к повреждению переключателя.

Выключатель ВАЗ 2110, где расположен

Это их компетентный мастер, я понял даже технику, если есть замена, катушка, коммутатор, провода и так далее. Я бы сказал клиенту накой, что вы все изменили мне, если это было в коммутаторе, а для остальных я не буду так платить. За что они отвечают и где эти на ваз 2110 датчики могут новый датчик фаз для ваз 2110. Я проверяю NW с помощью тестера двигателя, ну, у каждого свои инструменты

13.06.2017. 16:57 Иван Иванов

Вы умный электрик. Сейчас их мало. Только понте-фунт. Дай Бог тебе. Его подруга к тебе водит, но я живу очень далеко.

05/05/2017. 05:50 303Денис

Скажите, если вместо датчика Холла есть индуктивный датчик, можно ли проверить переключатель одним и тем же устройством? У меня есть подозрение в моем собственном, и новое дорогое. Могу ли я отправить свой переключатель для тестирования? Спасибо.

05/05/2017. 05:30 Юрий Яремчук

Скажите, возможно ли, что проблема в коммутаторе, суть в том, что у меня двухконтурное зажигание на основе двухканального переключателя 133. 3774-03, один датчик Холла, модифицированная занавеска 90909090 и 4-выводная катушка 2111. Проблема заключается в том, что при достижении 3000 оборотов промежутки появляются нечастыми, но систематическими и с регулярными интервалами. Катушка, свечи и провода изменились на явно работоспособный, датчик Холла работал и до этого без проблем, проблема в одном из каналов переключения возможна? до 3000 тис. около. все работает плавно и стабильно. Очень интересно знать ваше мнение как знатока заранее.

Коммутатор ВАЗ, проверка работоспособности на оборотах.

Как найти нужный ролик. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА .

Как проверить коммутатор ВАЗ. Простой способ.

Как найти нужный ролик. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА .

21.05.2012. 08:55 Виктор Коренев

HelloAuto VAZ 2106, проблема в том, что машина работает только на поддоне, без всасывающих лареков. Я повернулся к капитану в автосервисе, я посмотрел, это не в карбюраторе. Мы проверили массы, как и все нормы, наслаждался изменением напряжения и контрольной лампы acb. Таким образом, лампа загорается на приборной панели, когда зажигание включено и не загорелось, ремень натянулся, на приборной панели изменился результат лампочки. ноль. Хорошо плюнул, пошел, все пошло, но вот начало. Итак, я вернусь к хозяину, карбюратор посмотрел, все нормы, настроил холостой ход, я затянул болт свечами, где провода ведут к свечам. Он говорит, что где-то контакт оранжевой проволоки ломается, нет коротких глаз, где-то контакт теряется. Вот красная фотография для ясности

05.05.2017. 01:54 Сергей Суриковый

Как на 100 вы можете проверить переключатель с помощью осциллографа, не снимая его с машины?

18.04.2012. 15:00 Владимир Булавко

Привет, Скажи мне. Ты не знаешь. Взаимозаменяемость переключателей 036. 3734 и 76. 3734 Бесконтактное зажигание классики 1d идет на комплект BSZ Старый Оскол, второй был ранее куплен отдельно. в наличии

21.03.2012. 13:30 Станислав Валентинович

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли переключатель воздействовать на неравномерную работу двигателя на холостых оборотах2106

03.03.2017. 06:48 Олег Голосниченко

Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Или лучше выглядеть в магазине?

02.02.2017. 16:34 Олег Голосниченко

Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Ваз 2110; ваз 2112; топлива в карбюратор или сигналы на коммутатор для. Или лучше выглядеть в магазине?

07.02.2017. 15:19 valera frolov

возникла такая проблема с переключателем woo на Ip Jupiter 5, постарался поставить свечу с резистором оживленным 17, ранее стоял nzhk 6 без резистора, кремниевые провода уже имели 8. 8 килограммов, так вот как я изменил свечи к бойку с резистором, сбои при определенной скорости коленчатого вала где-то 2500 тысяч, как будто торможение, затем на 3000 и выше, наконец, разрывы и детонация начались, я вернулся без резистора 6, все оставалось неизменным, заменил катушку на то же самое , заменил коммутатор на новый, все работало. Как вам нужно, вопрос заключается в том, что случилось с коммутатором после установки свечей с тормозным резистором 7kilo каждый, на двухканальной катушке зажигания

ВАЗ 2110, где находится

Это их компетентный мастер, я понял даже технику, если есть замена, катушка, коммутатор, провода и так далее. Я бы сказал клиенту накой, что вы все изменили мне, если это было в коммутаторе, а для остальных я не буду так платить. Я проверяю NW с помощью тестера двигателя, ну, у каждого свои инструменты

Читайте так же

05.05.2017. 13:39 yuriy

Вы умный электрик. Сейчас их мало. Только понте-фунт. Дай Бог тебе. Его подруга к тебе водит, но я живу очень далеко.

30.05.2013. 04:13 303Денис

Скажите, если вместо датчика Холла есть индуктивный датчик, можно ли проверить переключатель одним и тем же устройством? У меня есть подозрение в моем собственном, и новое дорогое. Могу ли я отправить свой переключатель для тестирования? Спасибо.

02.05.2017. 02:38 Юрий Яремчук

Скажите, возможно ли, что проблема в коммутаторе, суть в том, что у меня двухконтурное зажигание на основе двухканального переключателя 133. 3774-03, один датчик Холла, модифицированная занавеска 90909090 и 4-выводная катушка 2111. Проблема заключается в том, что при достижении 3000 оборотов промежутки появляются нечастыми, но систематическими и с регулярными интервалами. Катушка, свечи и провода изменились на явно работоспособный, датчик Холла работал и до этого без проблем, проблема в одном из каналов переключения возможна? до 3000 тис. около. все работает плавно и стабильно. Очень интересно знать ваше мнение как знатока заранее.

04/28/2017. 02:27 Виктор Коренев

HelloAuto VAZ 2106, проблема в том, что машина работает только на поддоне, без всасывающих лареков. Я повернулся к капитану в автосервисе, я посмотрел, это не в карбюраторе. Мы проверили массы, как и все нормы, наслаждался изменением напряжения и контрольной лампы acb. Таким образом, лампа загорается на приборной панели, когда зажигание включено и не загорелось, ремень натянулся, на приборной панели изменился результат лампочки. ноль. Хорошо плюнул, пошел, все пошло, но вот начало. Итак, я вернусь к хозяину, карбюратор посмотрел, все нормы, настроил холостой ход, я затянул болт свечами, где провода ведут к свечам. Он говорит, что где-то контакт оранжевой проволоки ломается, нет коротких глаз, где-то контакт теряется. Вот красная фотография для ясности

04/04/2017. 18:28 Сергей Суриковый

Как на 100 вы можете проверить переключатель с помощью осциллографа, не снимая его с машины?

11/11/2017. 19:38 Владимир Булавко

Привет, Скажи мне. Ты не знаешь. Взаимозаменяемость переключателей 036. 3734 и 76. 3734 Бесконтактное зажигание классики 1d идет на комплект BSZ Старый Оскол, второй был ранее куплен отдельно. в наличии

04/02/2017. 14:14 Станислав Валентинович

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли переключатель воздействовать на неравномерную работу двигателя на холостых оборотах2106

12.03.2017. 15:25 Олег Голосниченко

Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Или лучше выглядеть в магазине?

02.02.2017. 20:57 Олег Голосниченко

Валерий, добрый день. Скажите, как сделать простой разрядник, для себя, проверить искру. Или лучше выглядеть в магазине?

01/29/2017. 00:31 valera frolov

возникла такая проблема с переключателем woo на Ip Jupiter 5, постарался поставить свечу с резистором оживленным 17, ранее стоял nzhk 6 без резистора, кремниевые провода уже имели 8. 8 килограммов, так вот как я изменил свечи к бойку с резистором, сбои при определенной скорости коленчатого вала где-то 2500 тысяч, как будто торможение, затем на 3000 и выше, наконец, разрывы и детонация начались, я вернулся без резистора 6, все оставалось неизменным, заменил катушку на то же самое , заменил коммутатор на новый, все работало. Коммутатор; на ваз 2110 отказались от таких привычных элементов где происходит такт. Как вам нужно, вопрос заключается в том, что случилось с коммутатором после установки свечей с тормозным резистором 7kilo каждый, на двухканальной катушке зажигания

Подробная схема электропроводки ваз 2110 с описанием элементов

1 – блок-фара	2 – датчики износа колодок передних тормозов	3 – звуковой сигнал
4 – вентилятор системы охлаждения	5 – выключатель света заднего хода	6 – аккумуляторная батарея
7 – генератор	8 – датчик контрольной лампы давления масла	9 – датчик уровня масла
10 – свечи зажигания	11 – форсунки	12 – регулятор холостого хода
13 – колодки электронного блока управления	14 – датчик положения дроссельной заслонки	15 – датчик положения коленчатого вала
16 – модуль зажигания	17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (для комбинации приборов)	18 – стартер
19 – колодка диагностики	20 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для системы управления двигателем)	21 – датчик скорости
22 – реле включения бензонасоса	23, 35, 39 – плавкие предохранители	24 – электробензонасос
25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя	26 – клапан рециркуляции	27 – вентилятор отопителя
28 – насос омывателя ветрового стекла	29 – датчик уровня омывающей жидкости	30 – датчик уровня тормозной жидкости
31 – датчик уровня охлаждающей жидкости	32 – моторедуктор стеклоочистителя	33 – дополнительный резистор вентилятора отопителя
34 – реле включения питания системы впрыска	36 – клапан продувки адсорбера	37 – датчик массового расхода воздуха
38 – реле включения вентилятора системы охлаждения	40 – переключатель наружного освещения	41 – датчик детонации ВАЗ-2110 инжектор
42 – датчик концентрации кислорода (подогреваемый лямбда-зонд) 42* – СО-потенциометр (ставится на машинах, эксплуатируемых на этилированном бензине; в этом случае датчик концентрации кислорода не устанавливается)	43 – контрольная лампа противотуманного света	44 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
45 – выключатель противотуманного света	46 – выключатель обогрева заднего стекла	47 – комбинация приборов
48 – монтажный блок	49 – датчик уровня топлива	50 – выключатель зажигания
51 – регулятор яркости подсветки приборов	52 – подрулевой переключатель	53 – лампа подсветки рычагов управления отопителем
54 – выключатель аварийной сигнализации	55 – электронный блок управления отопителем;	56 – выключатель клапана рециркуляции
57 – блок индикации бортовой системы контроля	58 – боковые указатели поворота	59 – датчик температуры для системы отопления
60 – плафон освещения салона	61 – передний плафон освещения салона	62 – розетка для переносной лампы
63 – электронные часы	64 – выключатели в стойках передних дверей	65 – выключатели в стойках задних дверей
66 – лампа освещения вещевого ящика	67 – выключатель освещения вещевого ящика	68 – прикуриватель
69 – лампа освещения пепельницы	70 – выключатель стоп-сигнала	71 – элемент обогрева заднего стекла
72 – наружные задние фонари	73 – внутренние задние фонари	74 – лампы освещения номерного знака
75 – лампа освещения багажника

Схема ВАЗ 2110 | 2 Схемы

Приводятся цветные схемы электропроводки ВАЗ 2110 (инжектор и с карбюраторным двигателем) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или смартфон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере одним листом.

Электропроводка ВАЗ-2110 есть двух типов: карбюратор и инжектор. В них небольшие отличия, но основные принципы в работе и прокладывании проводки одинаковые. По месту расположения проводка различается на: подкапотную и салонную. Все электрооборудование автомобиля соединено с помощью проводов определённого цвета. К каждому элементу через колодки, предохранители идет свой жгут проводов.

ВАЗ 2110 — модификации

ВАЗ-21100. Базовая модель которая выпускалась с 1996 по 2000 год. На автомобиль устанавливался 8-клапанный карбюраторный двигатель ВАЗ-21083 рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 69 лошадиных сил.

ВАЗ-21101. Данная модификация выпускалась с 2004 года, оснащалась 8-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,6 литра.

ВАЗ-21102. Как и предыдущая модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем, но с объемом 1,5 литра.

ВАЗ-21103. Модификация «десятки» с 16-клапанным инжекторным двигатель рабочим объёмом 1,5 литра.

ВАЗ-21103М. Рестайлинговая модификация ВАЗ-21103, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 92 лошадиные силы. Выпускалась с 2002 года.

ВАЗ-21104. Модификация оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,6 литра.

ВАЗ-21104М. Рестайлинговая модификация ВАЗ-21104, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,6 литра. Выпускалась с 2004 года.

ВАЗ-21106 GTI. Двигатель автомобиля ВАЗ-21106 GTI — самая мощная и дорогая модификация, которая выпускалась с 2000 года. Автомобиль оснащался 2-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем Opel C20XE, мощностью 150 лошадиных сил. На автомобиль устанавливался обвес с раздутыми арками, колея была расширена на 76 миллиметров. На него устанавливались колеса R15 с низкопрофильной резиной.

ВАЗ-21106 Coupe. Купе ВАЗ-21106 в кузове купе. Отличительной особенностью автомобиля стало наличие только двух дверей, которые были удлинены на 250 миллиметров, при этом кузов был укорочен на 170 миллиметров. Двигатель устанавливался такой же, как и у предыдущей модели ВАЗ-21106 GTI.

ВАЗ 21106 WTCC. Спортивная модификация 106 модели, участвовала в международном чемпионате FIA WTCC 2008 года.

ВАЗ 21107. Модификация автомобиля для раллийных соревнований. Оснащался вварным каркасом безопасности и иной конструкция подвески.

ВАЗ 21108 «Премьер». Модификация с удлиненным на 170 миллиметров кузовом в районе задней двери, что обеспечивало более удобную посадку и высадку пассажиров. Оснащался инжекторным 16-клапанным двигателем объемом 1,5 литра.

ВАЗ 21109 «Консул». 4-х местный лимузин повышенной комфортности на основе автомобиля ВАЗ-2110. Кроме длины кузова так же были увеличены размеры задней двери, для более удобной посадки и высадки пассажиров. Оснащался 1.5 литровым двигателем и колесами R14 или R15. Габаритные размеры: длина — 4950 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1440 мм. Расход топлива в городском цикле 9,5 литров на 100 километров пути.

ВАЗ 2110-91. Модификация ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем объемом 1308 см3. Автомобиль мог развивать скорость до 240 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимал 6 секунд.

Автомобиль с 16-клапанным инжекторным двигателем в комплектации «Гран-Люкс» включает:

• Электростеклоподъемники;
• Блокировка замков дверей;
• Блокировка замка багажника;
• Обивка сидений из бархата;
• Иммобилайзер;
• Передние сиденья с обогревом;
• Вентилируемые 14-дюймовые тормозные диски;
• Спойлер задка с дополнительным стоп-сигналом;
• Противотуманные фары.

Электросхема проводки ВАЗ 2110 карбюратор

В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках. Изгибы проводов в местах входа в жгут показывают направления их прокладки в жгуте.

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

1 – блок-фара 37 – комбинация приборов
2 – датчик износа колодок передних тормозов 38 – выключатель заднего противотуманного света
3 – датчик включения электродвигателя вентилятора 39 – контрольная лампа противотуманного света
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 40 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
5 – звуковой сигнал 41 – часы
6 – генератор 42 – выключатель обогрева заднего стекла
7 – датчик уровня масла 43 – подрулевой переключатель
8 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора 44 – колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа
9 – контроллер отопителя 45 – выключатель освещения приборов
10 – выключатель клапана рециркуляции 46 – выключатель зажигания
11 – лампа подсветки рычагов управления отопителем 47 – колодки для подключения жгута проводов очистителей фар
12 – коммутатор 48 – розетка для переносной лампы
13 – концевой выключатель карбюратора 49 – плафон направленного света
14 – датчик контрольной лампы давления масла 50 – выключатель сигнала торможения
15 – свечи зажигания 51 – плафон освещения салона
16 – электромагнитный клапан карбюратора 52 – блок бортовой системы контроля
17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 53 – датчик указателя уровня топлива
18 – распределитель зажигания 54 – выключатель аварийной сигнализации
19 – катушка зажигания 55 – датчик ремня безопасности водителя
20 – стартер 56 – прикуриватель
21 – электродвигатель вентилятора отопителя 57 – лампа подсветки пепельницы
22 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя 58 – выключатель лампы освещения вещевого ящика
23 – датчик скорости 59 – колодка для подключения бортового компьютера
24 – выключатель света заднего хода 60 – лампа освещения вещевого ящика
25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя 61 – боковой указатель поворота
26 – клапан рециркуляции 62 – выключатель в стойке передней двери
27 – датчик уровня тормозной жидкости 63 – выключатель в стойке задней двери
28 – колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла 64 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
29 – аккумуляторная батарея 65 – фонарь освещения багажника
30 – электродвигатель омывателя ветрового стекла 66 – датчик температуры воздуха в салоне
31 – датчик уровня омывающей жидкости 67 – наружный задний фонарь
32 – датчик уровня охлаждающей жидкости 68 – внутренний задний фонарь
33 – электродвигатель очистителя ветрового стекла 69 – фонарь освещения номерного знака
34 – монтажный блок 70 – колодка для подключения элемента обогрева заднего стекла
35 – колодки для подключения жгута предупредительного света 71 – колодка для подключения дополнительного сигнала торможения
36 – переключатель наружного освещения

Схема ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

1 – блок-фара
2 – датчики износа колодок передних тормозов
3 – звуковой сигнал
4 – вентилятор системы охлаждения
5 – выключатель света заднего хода
6 – аккумуляторная батарея
7 – генератор
8 – датчик контрольной лампы давления масла
9 – датчик уровня масла
10 – свечи зажигания
11 – форсунки
12 – регулятор холостого хода
13 – колодки электронного блока управления
14 – датчик положения дроссельной заслонки
15 – датчик положения коленчатого вала
16 – модуль зажигания
17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (для комбинации приборов)
18 – стартер
19 – колодка диагностики
20 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для системы управления двигателем)
21 – датчик скорости
22 – реле включения бензонасоса
23, 35, 39 – плавкие предохранители
24 – электробензонасос
25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя
26 – клапан рециркуляции
27 – вентилятор отопителя
28 – насос омывателя ветрового стекла
29 – датчик уровня омывающей жидкости
30 – датчик уровня тормозной жидкости
31 – датчик уровня охлаждающей жидкости
32 – моторедуктор стеклоочистителя

33 – дополнительный резистор вентилятора отопителя
34 – реле включения питания системы впрыска
36 – клапан продувки адсорбера
37 – датчик массового расхода воздуха
38 – реле включения вентилятора системы охлаждения
40 – переключатель наружного освещения
41 – датчик детонации ВАЗ-2110 инжектор
42 – датчик концентрации кислорода (подогреваемый лямбда-зонд)
42* – СО-потенциометр (ставится на машинах, эксплуатируемых на этилированном бензине; в этом случае датчик концентрации кислорода не устанавливается)
43 – контрольная лампа противотуманного света
44 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
45 – выключатель противотуманного света
46 – выключатель обогрева заднего стекла
47 – комбинация приборов
48 – монтажный блок
49 – датчик уровня топлива
50 – выключатель зажигания
51 – регулятор яркости подсветки приборов
52 – подрулевой переключатель
53 – лампа подсветки рычагов управления отопителем
54 – выключатель аварийной сигнализации
55 – электронный блок управления отопителем; 56 – выключатель клапана рециркуляции
57 – блок индикации бортовой системы контроля
58 – боковые указатели поворота
59 – датчик температуры для системы отопления
60 – плафон освещения салона
61 – передний плафон освещения салона
62 – розетка для переносной лампы
63 – электронные часы
64 – выключатели в стойках передних дверей
65 – выключатели в стойках задних дверей
66 – лампа освещения вещевого ящика
67 – выключатель освещения вещевого ящика
68 – прикуриватель
69 – лампа освещения пепельницы
70 – выключатель стоп-сигнала
71 – элемент обогрева заднего стекла
72 – наружные задние фонари
73 – внутренние задние фонари
74 – лампы освещения номерного знака
75 – лампа освещения багажника

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Схема ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов

1 — блок-фара 35 — выключатель освещения приборов
2 — датчики износа колодок передних тормозов 36 — выключатель зажигания
3 — выключатель света заднего хода 37 — монтажный блок
4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 38 — выключатель клапана рециркуляции
5 — звуковой сигнал 39 — контроллер отопителя
6 — моторедуктор блокировки замка правой передней двери 40 — выключатель аварийной сигнализации
7 — реле включения электростеклоподъемников 41 — лампа освещения рычагов управления отопителем
8 — предохранитель на 8 А 42 — лампа освещения вещевого ящика
9 — стартер 43 — выключатель лампы освещения вещевого ящика
10 — аккумуляторная батарея 44 — прикуриватель
11 — генератор 45 — блок индикации бортовой системы контроля
12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла 46 — лампа освещения пепельницы
13 — датчик уровня омывающей жидкости 47 — выключатель сигнала торможения
14 — моторедуктор блокировки замка левой передней двери 48 — моторедуктор блокировки замка левой задней двери
15 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери 49 — переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
16 — датчик уровня охлаждающей жидкости 50 — моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери
17 — моторедуктор очистителя ветрового стекла 51 — розетка для переносной лампы
18 — клапан рециркуляции 52 — часы
19 — микромоторедуктор привода заслонки отопителя 53 — моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери
20 — электродвигатель отопителя 54 — переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
21 — выключатель замка багажника 55 — моторедуктор блокировки замка правой задней двери
22 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери 56 — боковой указатель поворота
23 — моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери 57 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
24 — блок управления системы блокировки замков дверей 58 — датчик ремня безопасности водителя
25 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя 59 — плафон направленного света
26 — датчик уровня тормозной жидкости 60 — плафон освещения салона
27 — моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери 61 — датчик температуры воздуха в салоне
28 — переключатель наружного освещения 62 — выключатель в стойке передней двери
29 — комбинация приборов 63 — выключатель в стойке задней двери
30 — выключатель заднего противотуманного света 64 — наружный задний фонарь
31 — контрольная лампа противотуманного света 65 — внутренний задний фонарь
32 — контрольная лампа обогрева заднего стекла 66 — фонари освещения номерного знака
33 — выключатель обогрева заднего стекла 67 — фонарь освещения багажника
34 — подрулевой переключатель
А — колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
В — колодки для подключения жгута системы впрыска
С — к колодке жгута предупредительного света
D — колодка для подключения к бортовому компьютеру
Е — к колодке жгута очистителей фар
F — колодка для подключения к датчику уровня топлива в модуле электробензонасоса
G — к элементу обогрева заднего стекла
H — колодка для подключения дополнительного сигнала торможения
J — к моторедуктору замка багажника

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Электрическая схема ЭСУД ВАЗ-21101

1 — контроллер ВАЗ-21101;
2 — колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС ;
3 — колодка диагностики;
4 — датчик сигнализатор иммобилизатора;
5 — блок управления иммобилизатора;
6 — катушка зажигания;
7 — свечи зажигания;
8 — форсунки;
9 — электробензонасос;
10 — колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
11 — колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
12 — колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
13 — колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
14 — датчик скорости;
15 — регулятор холостого хода;
16 — датчик положения дроссельной заслонки;
17 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
18 — датчик массового расхода воздуха;
19 — датчик контрольной лампы давления масла;
20 — датчик фаз;
21 — датчик кислорода;
22 — датчик положения коленчатого вала;
23 — датчик детонации;
24 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
27 — колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
28 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
29 — предохранитель цепи питания контроллера;
30 — реле зажигания;
31 — предохранитель реле зажигания;
32 — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
33 — реле электробензонасоса;
34 — реле электровентилятора;
35 — колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
36 — колодка жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей.
37 — электровентилятор системы охлаждения;
38 — диагностический разъем;
39 — выключатель зажигания;
40 — комбинация приборов;
41 — блок бортовой системы контроля;
42 — реле стартера;
43 — контакты 8-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута переднего;
44 — контакты 21-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута заднего;
45 — маршрутный компьютер.

• A — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи;
• В1 — точка заземления жгута датчика уровня топлива;
• В2, В3 — точки заземления жгута системы зажигания;
• С — к стартеру;
• D — к выключателю плафона освещения салона двери водителя.

Схема управления двигателем ВАЗ-21102, 21103

Схема управления двигателями ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 (контроллер М1.5.4N, «Январь-5.1»).

1 – форсунки 2 – свечи зажигания 3 – модуль зажигания 4 – колодка диагностики 5 – контроллер 6 – колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов 7 – главное реле 8 – предохранитель, соединенный с главным реле 9 – реле электровентилятора 10 – предохранитель, соединенный с реле электровентилятора 11 – реле электробензонасоса 12 – предохранитель, соединенный с реле электробензонасоса 13 – датчик массового расхода воздуха 14 – датчик положения дроссельной заслонки 15 – датчик температуры охлаждающей жидкости 16 – регулятор холостого хода 17 – датчик кислорода ВАЗ-21102 18 – датчик детонации 19 – датчик положения коленчатого вала 20 – электромагнитный клапан продувки адсорбера 21 – блок управления иммобилайзера 22 – индикатор состояния иммобилайзера 23 – датчик скорости автомобиля 24 – электробензонасос с датчиком уровня топлива 25 – датчик контрольной лампы давления масла 26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 27 – датчик уровня масла 28 – датчик фаз (устанавливается на автомобиле с 16-клапанным двигателем) А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов антиблокировочной системы тормозов (АБС) В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера С — колодка, присоединяемая к жгуту проводов электровентилятора D — провода, присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки) Е — колодка, подключаемая к голубо-белым проводам, отсоединенным от выключателя зажигания (при установке иммобилайзера) F — к клемме «+» аккумуляторной батареи G1, G2 — точки заземления На схеме применяется обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод, например «-4-». В некоторых случаях кроме обозначения номера элемента приводится через косую дробь и номер контакта, например «-5/15-». На схеме не показаны точки соединения розово-черных, красных и зеленого с красной полоской проводов.

Распиновка 8-ми контакного разьема

1. подача питания
2. датчик скорости (эл.спидометр)
3. расход топлива (для БК)
4. датчик ОЖ
5. аварийное давление масла
6. лампа «чек»
7. датчик уровня масла
8. сигнал тахометра

Электрическая схема ЭСУД ВАЗ-21104

1 — колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту системы зажигания;
2 — колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания;
3 — катушки зажигания ВАЗ-21104;
4 — датчик сигнализатор иммобилизатора;
5 — блок управления иммобилизатора;
6 — свечи зажигания;
7 — форсунки;
8 — колодка диагностики;
9 — колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС;
10 — контроллер;
11 — электробензонасос;
12 — колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
13 — колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
14 — колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
15 — колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
16 — колодка жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей;
17 — датчик скорости;
18 — регулятор холостого хода;
19 — датчик положения дроссельной заслонки;
20 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
21 — датчик массового расхода воздуха;
22 — датчик контрольной лампы давления масла;
23 — датчик фаз;
24 — датчик кислорода;
25 — датчик положения коленчатого вала;
26 — датчик детонации;
27 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
28 — датчик уровня масла;
29 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
30 — колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
31 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
32 — реле зажигания;
33 — предохранитель реле зажигания;
34 — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
35 — реле электробензонасоса;
36 — реле электровентилятора;
37 — предохранитель цепи питания контроллера;
38 — колодка жгута системы зажигания к соединителю кондиционера;
39 — комбинация приборов;
40 — выключатель зажигания;
41 — электровентилятор системы охлаждения;
42 — блок бортовой системы контроля;
43 — реле стартера;
44 — контакты 8-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута переднего;
45 — контакты 21-клеммных колодок жгута панели приборов и жгута заднего;
46 — маршрутный компьютер;
47 — диагностический разъем.

• A — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи;
• В1 — точка заземления жгута проводов катушек зажигания;
• В2 — точка заземления жгута датчика уровня топлива;
• В3, В4 — точки заземления жгута системы зажигания;
• С — к стартеру;
• D — к выключателю плафона освещения салона двери водителя.

По описанной выше схеме производится топливная регуляция в автомобиле. При этом она зависит не только от нагрузки клапанов в двигателе, но и от соответствующего положения относительно клапана дроссельной заслонки. С помощью схемы электрических проводков и клапанов удается понять, какой из реле или предохранителей работает с неисправностью, и вовремя его заменить. При этом одну из главных ролей при подаче топлива выполняет электрооборудование (контроллеры), регулирующее работу форсунки.

Новый вариант схемы ВАЗ-2110

Дополнительные схемы

ВАЗ 2110 | Проверка и замена коммутатора

Предупреждение

При работе коммутатора выделяется большое количество тепла. Кроме того, “масса” коммутатора подсоединяется через его радиатор. Поэтому периодически очищайте радиатор коммутатора от пыли и грязи для улучшения теплоотдачи.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините от клеммы “К” катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту “1” коммутатора). 2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме “К” катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените коммутатор. Данный метод проверки позволяет проверить, подает ли коммутатор управляющие импульсы на катушку зажигания. Более точную проверку (величину длительности и форму импульсов) коммутатора надо производить на специальном стенде. 3. Для замены коммутатора отсоедините колодку с проводами от коммутатора зажигания, отжав отверткой пружинную скобу на колодке. Перед снятием коммутатора отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.   4. Отверните две гайки крепления радиатора и снимите коммутатор с радиатором. 5. Установите новый коммутатор с радиатором в порядке, обратном снятию. Обратите внимание: под левой гайкой должен быть закреплен провод “массы”.

Где находится коммутатолр на ваз 2110 инжектор??? Объясните в словах или где посмотреть схему, либо описалово!!!

Там нет коммутатора. Это тебе не карб. Работой инжектора управляет контроллер, который находится справа, под щитком консоли радиоприёмника. Там, где ноги пассажира смотри.

<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/2c9839737215aba2b5376808e59940c0_i-925.jpg» ><img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/2c9839737215aba2b5376808e59940c0_i-926.jpg» > <a rel=»nofollow» href=»http://my2110.ru/page/9/» target=»_blank» >Клуб ВАЗ 2110 </a>

Под магнитолой. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/40e168cbc64d0708e024a211c6669c8b_i-809.jpg» >

с права от ног пассажира под крышкой