Mercedes-AMG С 63 S Estate (S205) 2015: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2015 году, производитель Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-AMG С 63 S Estate (S205) объёмом 3982 см³ развивает мощность 510 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.1 секунды и развивать максимальную скорость 280 км/ч. Цена Mercedes-AMG С 63 S Estate (S205) — 80 000 $ или 5 280 000 ₽.Скорость: 280 км/ч. Мощность: 510 л.с. Разгон до 100: 4.1 сек.
Mercedes-AMG С 63 S Estate (S205) 2015
80 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 280 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4.1 сек
Мощность: 510 л.с.
Крутящий момент: 700 н.м. (при 1750 об/мин.)
Объём двигателя: 3982 см³
Масса: 1725 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Фото
Мы собрали топ 9 фото Mercedes-AMG С 63 S Estate (S205) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-AMG и Mercedes-Benz
Mercedes-AMG C 63 S (W205) 2015: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2015 году, производитель Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-AMG C 63 S (W205) объёмом 3982 см³ развивает мощность 510 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4 секунды и развивать максимальную скорость 290 км/ч. Цена Mercedes-AMG C 63 S (W205) — 80 000 $ или 5 280 000 ₽.Скорость: 290 км/ч. Мощность: 510 л.с. Разгон до 100: 4 сек.
Mercedes-AMG C 63 S (W205) 2015
80 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 290 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4 сек
Мощность: 510 л.с.
Крутящий момент: 700 н.м. (при 1750 об/мин.)
Объём двигателя: 3982 см³
Масса: 1655 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Тюнинг Mercedes-AMG C 63 S (W205) 2015
Фото
Мы собрали топ 5 фото Mercedes-AMG C 63 S (W205) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-AMG и Mercedes-Benz
Mercedes С 63 AMG Coupe. Взлом пространства — тест-драйв, обзор Mercedes-Benz C с фото
Лето. Красавица Севилья… С ума схожу от света изобилья. Город утонул в солнце, зелени, цветах и запахе. «На дне» – тёплые «игрушечные» дома с красными крышами и гигантские деревья сирени. Бульвары, улицы, улицы, улицы… И я, утонувший, не знаю, от чего больше пьян – от долгожданного тепла и обилия смуглых красавиц или от купе С 63 AMG.
С 63 AMG Coupe имеет расширенные арки, агрессивные рёбра на капоте и решётку радиатора с сотами и хромированным «шампуром», на который насажена эмблема. Есть ещё пара штрихов, отличающих его от гражданских версий, – хромированные патрубки раздвоенной системы и небольшой спойлер на крышке багажника
Красный-зелёный. Нажимаю на «тапку», и моя двухдверка, чуть взвизгнув и вильнув задком при старте, устремляется вперёд. Упс! Заслышав визг под дерзкое «бр-ря-вк!» 6,2-литровой V-образной «восьмёрки», ещё секунду назад занятые своим делом полицейские с демонстративным осуждением уставились на меня. Дескать – «Ну-у-у?! Ещё звук, и мы тебя примем. Не дай божЕ!» Но это всё мимо, я впитываю окружающее пространство.
Между делом выкатываюсь на автобан – ограничение уже «130». Можно чуть притопить… Но нет, ураганный 6,3-литровый атмосферный V8 ждет хорошей трёпки на треке. Собственно туда-то я и направляюсь.
А вообще, откуда идея явить миру купе С-Класса? Всё просто. Мерседесу нечего было противопоставить BMW 3 Series Coupe и Audi A5. В арсенале штутгартцев до недавнего времени был лишь построенный на платформе предыдущего С-Класса (W203)
трёхдверный хетчбэк CLC
(до рестайлинга он носил имя C-Сlass Sport Coupe). На старой платформе, которая разрабатывалась ещё в конце 90-х, далеко не уедешь – CLC устарел морально. Ни безопасность, ни настройки, ни набор силовых агрегатов и опций современным критериям уже не соответствуют. Модель потихоньку уходит в историю, сдавая позиции новому полноценному двухдверному купе (получило индекс С204), построенному на платформе
текущего С-Класса
(седан обозначается как W204). Причём штутгартцы решили, не отходя от кассы, сразу сделать AMG-версию. С ними-то я и поехал знакомиться в Севилью.
Сoupe С 63 AMG – это уменьшенный клиренс и подвеска с более жёсткими пружинами и амортизаторами. Это более выносливые, нежели у гражданской версии, тормоза (опционально можно установить карбонокерамику – идентифицируется по красным суппортам)… Это силовой агрегат под роспись ответственного за его сборку мастера, это семиступенчатый быстрый «автомат» AMG Speedshift с фрикционом вместо гидротрансформатора
Родить-то родили. Но почему-то опять от проекта сквозит экономией. Хэтчбеку C-Сlass Sport Coupe в 2008 году, помнится, жизнь продлили лишь тем, что подретушировали «морду» и интерьер, сделав их в стиле актуального на тот момент C-Класса. В остальном это была разработка 2001 года. Но даже тогда, несмотря на ограниченный бюджет проекта, модель была обособленной. Новое купе – производная. И это сильно бросается в глаза, выглядит оно слишком просто, смотрите, сколько общих деталей и мотивов с седаном! Штутгартцы явно решили отделаться малой кровью. А ведь купе BMW 3-й серии и Audi A5 куда оригинальнее. И это правильно – те, кто покупает двухдверки, жаждут исключительности. Купе – машина для души. Ну так дайте же, чего просят! Штутгарт на проводе, но там не слышат. Или не хотят слышать?
Итак, трек! Monteblanco Circuito находится в полутора сотнях километров от Севильи. Трасса, надо сказать, серьёзная – нетривиальная конфигурация, интересные связки поворотов, перепады высот… Чуть переберёшь со скоростью – и «разгруженный» AMG на дуге после «трамплина» тут же сползёт с асфальта в гравий…
– Поэтому, ребята, давайте-ка здесь потише… А вот тут лучше пошире заходите… И режьте повороты! Режьте – не церемоньтесь! – Комментарии и указания к выполнению даёт действующий гонщик немецкой серии VLN и тренер Академии AMG Клаус Вагнер. Он в головной машине
командует и показывает своим примером траектории. А мы (журналисты) в трёх купешных С 63 AMG держимся за ним гуськом. Смесь SLS + Вагнер – взрывоопасна. Этой «парочке» трек явно мал. Стоит Клаусу открыть газ, и Monteblanco Circuito разорвёт в клочья…
Но нас тренер везёт вполовину, а может, в четверть своего «накала». Всё-таки опыт у журналистов разный, в пелетоне кто-то неминуемо начинает отставать. Дабы «поезд» не растягивался, наш головной придерживает лошадей. Жаль… Я так и провисел все шесть или семь кругов на хвосте у SLS’а. А ведь специально сел в первую машину, чтобы ехать след в след за гуру по его траекториям. Были лишь пара моментов на прямиках, когда SLS, будто забыв о своём назначении, под напором 650 ньютон-метров от нас, как от стоячих, уходил в отрыв… И тогда можно было уехать от отстающих, немного пошалить и посмотреть, что творится «на грани».
Режим Sport+ для трека наиболее подходящий. Система стабилизации и трекшн-контроль в этом случае работают с существенными запаздываниями (отключать страхующую электронику настрого запретили)… На выходе из дуги даю газ, и атмосферные ньютон-метры срывают колёса в букс… А-а-а-а!!! Я проваливаюсь в занос, но корректирую траекторию и отпускаю правую педаль ещё до того, как в процесс встрянет электроника… Если момент упустить,
грубо одёрнет машину и «подвесит» её на пару мгновений, как бы выжидая и расспрашивая: «Чувак, всё в порядке? Скорая помощь больше не требуется? Нет? То-очно?» А время уходит, позиции сдаются… Так. Нужно быть аккуратнее с газом на выходе – открываться позже и дозировать плавнее.
V8 6.3 получил титул «Двигатель года – 2010»: он «пуляет» купешку с места до 100 км/ч за 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч.
Максимальная мощность агрегата – 457 л.с. при 6800 об/мин.
«Полка» близкого к максимальным значениям крутящего момента лежит между 3500 и 5000 об/мин. Но пик в 600 Н•м приходится на частоту 5000 об/мин.
Вопрос, когда C 63 AMG перейдёт на турботягу, остаётся открытым. А ведь E 63 AMG с недавних пор щеголяет сногсшибательной твинтурбированной 525-сильной «восьмёркой», выдающей 700 ньютон-метров
Вообще, атмосферник V8 6.2 избыточен, но подкупает ровной тягой. На массу 1655 кг здесь приходится всего-то ничего – 457 л.с. (при 6800 об/мин) и 600 Н•м (при 5000 об/мин). Звуковое сопровождение выхлопа феерично! Резонирующее-гортанный «бр-р-я-Я-вк!» провоцирует выброс адреналина и будоражит кровь, однако набор скорости без каких-либо подхватов – асфальт под днищем уходит назад неотвратимо и равноускоренно. Нет излишней энергетики, натуги и надрыва… Мотор дышит. Всё происходит само собой и, главное, понятно. Нажал – поехал. Всё, я его понял! С 63 AMG – трековый инструмент для деликатного взлома пространства. Для деликатного!
Суперкар появился в 2011 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz C 63 AMG Performance Package (W204) объёмом 6208 см³ развивает мощность 487 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.4 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-Benz C 63 AMG Performance Package (W204) — 60 000 $ или 3 960 000 ₽.Скорость: 250 км/ч. Мощность: 487 л.с. Разгон до 100: 4.4 сек.
Mercedes-Benz C 63 AMG Performance Package (W204) 2011
60 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4.4 сек
Мощность: 487 л.с.
Крутящий момент: 600 н.м. (при 5000 об/мин.)
Объём двигателя: 6208 см³
Масса: 1655 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Атмосферный двигатель
Фото
Мы собрали топ 5 фото Mercedes-Benz C 63 AMG Performance Package (W204) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Карл Фридрих Бенц (на немски: Carl[1][2][3] Friedrich Michael Benz (роден като Karl Friedrich Michael Vaillant) (1844 – 1929), внук на ковач и син на локомотивен машинист, е германски изобретател, разработчик на двигатели и автомобилен инженер, създател на първия автомобил с бензинов двигател.
На 1 октомври 1883 г. Бенц заедно с бизнесмена Макс Каспар Розе и търговеца Фридрих Вилхелм Еслингер основават в Манхайм компанията „Benz & Company Rheinische Gasmotoren-Fabrik“, известна също с името „Benz & Cie.“ На 29 януари 1886 г. за своята „триколка“, Benz Patent Motorwagen, Карл Бенц получава патент „DRP No. 37435“ – „свидетелство за раждане“ на автомобила. Возилото с три колела е с четиритактов, едноцилиндров двигател, задвижващ задните му колела. Мощността на агрегата е била едва 0,9 к.с, а максималната скорост на превозното средство – около 16 km/h.
Първото изпитание на дълъг път на машината се състои на 3 юли 1886 г. – Берта Бенц и двамата ѝ синове Ойген и Ричард тръгват от Манхайм в най-дългото пътешествие в дотогавашната история на автомобилите, задвижвани с двигател с вътрешно горене. С вече патентования автомобил тримата пропътуват 90-те километра от Манхайм до Пфорцхайм за около ден.
Популяризирането на автомобила е свързано и с успеха през 1887 г. на „Бензинката“, както я нарича самият Бенц, на изложението в Мюнхен.
Практически по същото време сънародниците на Бенц – Готлиб Даймлер и Вилхелм Майбах, независимо от него работят по същата идея, като скоро след това реализират първия четириколесен автомобил с двигател с вътрешно горене.
Работилницата на Карл Бенц в Манхайм
Първата в света шофьорска книжка, издадена на Карл Бенц на 1 август 1888 г.
Автомобилният музей „Д-р Карл Бенц“ в Ладенбург, Германия
Карл и Берта Бенц с първия в света автомобил
Първата в света „бензино-станция“, градската аптека във Вислох, Германия
Карл Бенц — Википедија
Карл Бенц (1844-1929), германски машински инженер
Во 1885, германскиот машински инженер, Карл Бенц го дизајнираше и го изгради првиот практичен автомобил којшто ќе биде движен од мотор со внатрешно согорување. На 29 Јануари 1886, Бенц го направи првиот патент DRP No. 37435 за моторно возило на погон на бензин. Тоа било составено од три тркала. Бенц ја направил својата прва кола на четири тркала во 1891 година. Benz&Company, компанијата основана од пронаоѓачот, до 1900 година стана најголемата светска компанија за производство на автомобили.
Карл Фридрих Бенц е роден 1844 година во Баден Мелбург, Германија (сега дел од Карлсруе). Тој е син на машиновозач. Бенц го посетувал граматичкото училиште во Карлсруе и подоцна се запишал на Политехничкиот универзитет во Карлсруе. Во 1871 тој ја отворил својата прва компанија со партнерот Аугуст Ритер, која го имала името „Iron Foundry and Machine Shop“, која била снабдувач за градежни материјали.
Бенц ја започнал својата работа на двотактниот мотор, со надеж да пронајде начин за финансиски приход. Тој го добил својот прв патент во 1879 година. Во 1883, тој ја основа Benz & Company за да произведува индустриски машини во Манхајм, Германија. Тој ја дизајнира „моторната кочија“ со четворо-тактен мотор (заснован на патентот на Николас Ото). Бенц го дизајнира својот мотор (958cc, 0.75hp) и каросеријата за возило на три тркала со електрично запалување (свеќици), диференцијал и ладење со вода. Автомобилот за првпат бил возен по улиците на Манхајм во 1885 година. На 29 јануари 1886 година го добива патентот за автомобил со погон на бензин (DRP 37435) и во јули и истата година го пушта својот автомобил во продажба.
Во 1893 година, Бенц Фело (името на автомобилот) станува првиот евтин, масовно произведуван автомобил.
Во 1903, Карл Бенц се пензионира. Неговите дизајни се надминати од срана на Готлиб Дајмлер. Тој од 1926 година па се до неговата смрт работи како член на бордот за надзор во компанијата Daimler-Benz AG.
Во 1872 година се венча со Берта Рингер, која игра активна улога во неговата компанија. Со нејзе имаат пет деца. Неговиот живот завршува во 1929 година.
Carl Benz‘ workshop in Mannheim/Germany
Replica of the Benz Patent Motorwagen built in 1885
Engine of the Benz Patent Motorwagen
The world’s first drivers‘ licence, issued to Carl Benz on August 1, 1888
Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg/Germany
Official sign of Bertha Benz Memorial Route, commemorating the world’s first long distance journey with a Benz Patent Motorwagen in 1888
The World’s first Filling-Station, the City Pharmacy in Wiesloch/Germany
Хронология изобретений человечества — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Список изобретений») Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 марта 2018;
проверки требуют 57 правок.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 марта 2018;
проверки требуют 57 правок.
Хронология изобретений человечества — упорядоченный в хронологическом порядке[1] список технологических изобретений человечества.
Ранний палеолит[править | править код]
Средний палеолит[править | править код]
Поздний палеолит[править | править код]
10-е тысячелетие до н. э.[править | править код]
7-е тысячелетие до н. э.[править | править код]
5 тысячелетие до н. э.[править | править код]
4 тысячелетие до н. э.[править | править код]
3-е тысячелетие до н. э.[править | править код]
2-е тысячелетие до н. э.[править | править код]
Изготовление бумаги по Цай Луню.
XI век[править | править код]
XII век[править | править код]
XIII век[править | править код]
XIV век[править | править код]
XV век[править | править код]
XVI век[править | править код]
Карманные часы Петера Хенляйна
[источник не указан 2317 дней]
XVII век[править | править код]
Прибор для демонстрации «почти волшебной силы, называемой электричеством» (гравюра XVII в)
1608: Телескоп: Ханс Липперсгей, Захарий Янсен[источник не указан 2317 дней]
1610: Ударный кремнёвый замок: Марэн ле Буржуа[66]
1650: Многоступенчатая ракета: Казимир Семеонович[источник не указан 2317 дней]
1650: Вакуумный насос: Отто фон Герике[70]
1654: Англичанин Роберт Биссакар (и независимо от него в 1657 году — С.Патридж) усовершенствовал логарифмическую линейку (добавил вторую подвижную линейку-«движок»)[71].
1657: Маятниковые часы: Христиан Гюйгенс[72]
1660: Водяной барометр: Отто фон Герике[70]
1662: Английский экономист и инженер Уильям Петти строит яхту-катамаран[источник не указан 2317 дней]
1663: Изобретён зеркальный телескоп[источник не указан 2317 дней]
1663: Электрическая машина: Отто фон Герике[70]
1666: Исаак Ньютон получает спектр солнечного света при помощи оптической призмы.[источник не указан 2317 дней]
1666: Роберт Гук изобретает спиртовой уровень и винтовые зубчатые колёса.[источник не указан 2317 дней]
1672: Телескоп-рефлектор: Исаак Ньютон[73]
1673: Антони Ван Левенгук, научился изготовлять линзы с 150—300-кратным увеличением и первый пронаблюдал и зарисовал микроорганизмы в капельке воды, капиллярные сосуды в хвосте головастика, красные кровяные тельца и сотни других удивительных вещей, о которых никто и не подозревал.[источник не указан 2317 дней]
1673: Готфрид Вильгельм Лейбниц изготовил арифмометр (первый механический калькулятор), позволявший легко выполнять вычитание, умножение и деление.[источник не указан 2317 дней]
1674: Сэмюэль Морленд изготовил арифмометр, счётная машина Морленда. [источник не указан 2317 дней]
1677: Симон Матвеевич Гутовский построил первый русский стан глубокой печати. Начало нотопечатания.[источник не указан 2317 дней]
1680: Изобретён паровой котёл — так называемый котёл Папена, сконструированный и изготовленный французским физиком и инженером Д. Папеном.[источник не указан 2317 дней]
1683: Усовершенствование конструкции прямоугольной логарифмической линейки: Томас Эверард, на этой линейке впервые применена обратная шкала. Её использование позволяло находить глубину различных бочонков стандартного объёма.[источник не указан 2317 дней]
1698: Водяной насос с паровым двигателем: Томас Севери[источник не указан 1777 дней]
Мерцедес-Бенц – Уикипедия
Мерцедес-Бенц (немско произношение mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts) е търговска марка за производство на автомобили, камиони, автобуси, двигатели и други, създадена от компанията „Даймлер-Бенц“ (Daimler-Benz AG), сега собственост на концерна „Даймлер“ (Daimler AG).
1 октомври 1883 – Карл Бенц основава компанията „Бенц и Ко. Райнише Газмоторен-Фабрик, Манхайм“ заедно с бизнесмена Макс Каспар Розе и търговеца Фридрих Вилхелм Еслингер.
16 декември и 23 декември 1883 – Готлиб Даймлер защитава свой „Газов двигател със запалване в горивна камера“ с патент „DRP No. 28022“. Също получава патент „DRP No. 28243“ за системата „Регулиране на скоростта на двигателя с помощта на изпускателен клапан“. Тези два патента – са основата за първия бързооборотен двигател с вътрешно горене.
29 август 1885 – Даймлер регистрира „Reitwagen“ за „газов или бензинов двигател“ като патент „DRP No. 36423“.
29 януари 1886 – За своята триколесна моторна каляска Карл Бенц получава патент „DRP No. 37435“ – „свидетелство за раждане“ на автомобила.
1886 – Карета с двигател на Даймлер.
1888 – Берта Бенц и двамата и синове Евгений и Ричард тръгват в най-дългото пътешествие в дотогавашната автомобилна история. Тя използва патентованият автомобил на Бенц и пътува от Манхайм до Форзхайм.
29 септември 1888 – След като, Даймлер лицензира пакет за САЩ, Уилям Стейнвей основава „Даймлер Мотър Къмпани“ (Daimler Motor Company) на Лонг Айлънд, Ню Йорк.
1889 – Готлиб Даймлер представлява новия двуцилиндров V-образен двигател, с 1,5 конски сили, при 600 оборота в минута.
1889 – Автомобил „Даймлер“ с метални колела. Следствие на разработката която реализират Даймлер и Майбах поставят метални колела и двуцилиндров V-образен двигател.
1890 – Вилхелм Майбах построява първият 4-цилиндров двигател. Двигателя е с тегло 153 кг и мощност от 5 к.с. при 620 об/мин.
28 ноември 1890 – Нотариален сертификат от Щутгарт, „Даймлер-Моторен-Геселшафт“ (Daimler-Motoren-Gesellschaft) е официално регистрирана.
1892 – Вилхелм Майбах и Готлиб Даймлер разработват образец на двигател „Феникс“ (Phoenix), който ще започне да бъде поставян в автомобили, камиони, кораби и самолети.
26 май 1893 – Британският бизнесмен Фредерик Ричард Симс открива „Даймлер Мотър Синдикейт АД“ (Daimler Motor Syndicate Ltd.) в Лондон. Създаването му ознаменува зората на Британската автомобилна промишленост, въпреки че в началото компанията не произвежда автомобили. Карл Бенц получава патент „DRP No. 73515“ за двойниата кормилна кутия и започва да произвежда автомобилите „Виктория“. Вилхелм Майбах разработва нова система за подаване на гориво – предшественик на днешния карбуратор.
Мерцедес Двоен Файтон
1894 – Бенц патентова „Вело-Моторваген“ (Velo-Motorwagen), първият автомобил в света.
22 юли 1894 – Преход на автомобили между Париж и Руан става първото автомобилно състезание. 21 участници стартират, 15 финишират, вкл. девет с лицензирания двигател на „Даймлер-Панхард-Левасьор“ (Daimler Panhard-Levassor).
18 март 1895 – „Даймлер-Моторен-Геселшафт“ доставя в Кронщат първия в света камион с двуцилиндров двигател, и мощност 4 к.с.
1897 – „Даймлер-Моторен-Геселшафт“ представлява „Феникс“. Първият автомобил с предно разположен двигател.
16 юни 1897 – Първото моторизиранно такси, „Даймлер-Виктория“ с табела „такси“, тръгва в Щутгарт. Фридрих Гринер основава първата компания за таксиметрови превози с автомобили.
„Бенц & Ко.“ разработва първия двигателен цилиндър, който Бенц нарича „contra engine“ където цилиндрите са разположени един срещу друг.
1 октомври 1898 – „Даймлер-Моторен-Геселшафт“ поставя първия 4-цилиндров двигател в автомобил „Даймлер Феникс“.
Мерцедес F400 (прототип)
Настоящи модели[редактиране | редактиране на кода]
Мерцедес-Бенц има цяла гама от пътнически автомобили, лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Превозните средства се произвеждат в цял свят. Марките Smart (за градски автомобили) и Maybach са също прозвеждани от Даймлер АГ.
Пътнически автомобили[редактиране | редактиране на кода]
Следните леки и лекотоварни автомобили са в производство през 2018 г.:
Средни
Големи
Висок среден клас
Луксозни
Спортни
Многофункционални
С повишена проходимост
Пикапи
Микробуси
Камиони[редактиране | редактиране на кода]
Мерцедес-Бенц Тръкс е част от Даймлер Тръкс дивизията и включва компании, които са били част от дружеството Даймлер-Крайслер. Готлиб Даймлер продал първият в света камион през 1886 г. [1]
Автобуси[редактиране | редактиране на кода]
Мерцедес-Бенц Варио
Мерцедес-Бенц също произвежда автобуси главно за Европа и Азия. Първият завод, построен извън Германия след Втората световна война, е в Аржентина. Първоначално там се произвеждали камиони, много от които били модифицирани независимо в автобуси, ивестни като Colectivo. В днешно време Мерцедес-Бенц произвежда автобуси, камиони и вана Спринтър.
Mercedes-Benz произвежда автобуси от 1895 в Манхайм в Германия. От 1995, марката на Mercedes-Benz автобусите е под шапката на EvoBus GmbH, принадлежащи 100% на Daimler AG. Освен това, DaimlerChrysler AG е производството на автобуси с марката Mercedes-Benz в Турция. Mercedes-Benz Türk е основана в Истанбул през 1967 г., както Otomarsan, тя започва производство на O 302 тип автобуси през 1968 година.
През 1995 г. Daimler-Benz Bus и гама автобуси и Kässbohrer Bus дивизия се обединяват, за формиране на EvoBus GmbH. И Mercedes-Benz и Setra продължават да функционират отделно на пазара за известно време.
Една година по-късно EvoBus е сформирана, първото от новата гама автобус от Mercedes-Benz бяха представени – на Интегро (O550) селски-автобусна линия, по-късно се присъедини с три моста и 15-метрова версия. Освен Интегро, EvoBus също представи Mercedes-Benz O405 NUL (двойна ос дълго нисък под селски-автобусна линия), O405 NK (компактен градски автобус) и Innovisia (подобрена версия на O404). The Innovisia беше първият автобус, за да бъдат оборудвани със система за окачване ABC. Малко след Citaro градските услуги нископодов автобус беше открита. Това е първият градски автобус оборудвани с CAN шина за данни.
Модели автобуси[редактиране | редактиране на кода]
O317
O321H
O322
O326
O302
O303
O305 & O305G
O307
O309
O340
O352
O355
O362
O364
O365
O370R, O370RS, O370RSD
O371U, O371UP, O371UL, O371R, O371RS, O371RSL, O371RSE and O371RSD
O400UP, O400UPA, O400R, O400RS, O400RSL, O400RSE and O400RSD
O404
O405, O405G, O405N, O405GN, O405N2, O405GN2 and O405NH
O407
O408
Conecto (O345)
Tourismo (O350)
Tourino (O510)
Cito (O520)
Citaro (O530 series)
Integro (O550)
Intouro (O560)
Travego (O580)
Touro (OC500RF 1836/1842/2542 raised-floor modular bus chassis)
OC500LE 1825h/1828h/1830h/1825hG low-entry modular bus chassis (also known as O500LE, soon to be accompanied by an articulated version)
OC500LF/OC500LF (A) low-floor modular bus chassis
O500 M (1725/1726/1728/1732), O500 R (1830/1833), O500 RS (1833/1836), O500 RSD (2036/2236/2242) and O500 MA (2836)
O500 U (1725/1726 low-entry modular bus chassis) and O500 UA (2836 low-entry articulated modular bus chassis)
OF series front-engine bus
OH series rear-engine bus
Популярни модели[редактиране | редактиране на кода]
Номенклатура на класовете автомобили[редактиране | редактиране на кода]
До преди 1994 г. Мерцедес-Бенц използват цифро–буквена система за категоризиране на своите автомобили, състояща се от последователност от цифри, показващи обема на двигателя в литри, умножен по 100. След последователността от цифри има буквени наставки, показващи вида на купето и двигателя.
„C“ (немски: Cabriolet) се използва за купе или кабриолет
„D“ (немски: Diesel)се използва за дизелов двигател
„E“ (немски: Einspritzen) показва, че двигателят е бензинов с инжекция. В повечето случаи (лимузината Мерцедес-Бенц 600 е изключение). Ако няма „E“ или „D“ като означение двигателят е бензинов с карбуратор.
„G“ (немски: Geländewagen) използва Geländewagen офроуд автомобили.
„K“ (немски: Kompressor – суперчарджър) се използвал през 30-те години на XX век за да покаже наличието на суперчарджър. Изключение е SSK, където K стои за „Kurz“ (късо междуосие).
„L“ (немски: Leicht – лек) при спортните модели и (Lang – дълго междуосие) при седаните.
„R“ (немски: Rennen – състезание) се използва при състезателните автомобили. Например: 300SLR.
„S“ (немски: Sonderklasse – специална класа) използва за флагманите си.
„T“ (немски: Touring) се използва за и комбимоделите.
Някои модели имат допълнително означение за свои специални характеристики:
„4MATIC“ показва автомобили, оборудвани със задвижване на четирите колела.
„BlueTEC“ показва наличието на дизелов двигател с избирателно намаляване на отработените газове.
„BlueEFFICIENCY“ показва модели с различни системи за намаляване на разхода на гориво (директно впръскване, старт-стоп система, модификации на аеродинамиката и др.)
„CGI“ (Заредена бензинова инжекция). Показва наличието на директна бензинова инжекция.
„CDI“ (Директно впръскване с обща рейка). Показва наличието на common-rail дизелов двигател.
„Hybrid“ показва, че автомобилът е бензино- или дизело-електрически хибрид.
„NGT“ показва, че двигателят работи с природни газове.
„Kompressor“ показва наличието на двигател с принудително пълнене – суперчарджър задвижван чрез ремък от двигателя.
„Turbo“ показва наличието на двигател с принудително пълнене – турбокомпресор задвижван от изгорелите газове. Използва се само при моделите А-, B-, C-, E- и GLK-класа.
Спорт[редактиране | редактиране на кода]
Мерцедес-Бенц е първият автомобилен производител участвал във автомобилно състезание – Париж – Руен през 1894 година.
Солнцезащитные очки для водителя — какие выбрать — журнал За рулем
Оптика для водителя обязана быть не только красивой, но и безвредной для глаз и здоровья в целом. Но как отличить хорошие темные очки от плохих? Чтобы ответить на этот вопрос, «За рулем» провел эксперимент с фонариком для проверки банкнот. Такой тест при покупке солнцезащитных очков может провести любой из нас.
Очков с полдюжины…
Материалы по теме
Идею материала подсказал наш неугомонный фотохудожник Костя Якубов. У него с оптикой сложились сугубо деловые отношения, а потому именно он в ходе очередной фотосъемки заметил, что луч от ультрафиолетового фонарика спокойно проникает сквозь стекла солнцезащитных очков. Случайность?
Упомянутый выше ультрафиолет, в изобилии поставляемый на Землю ближайшей к нам звездой, весьма вреден для глаз, ведь это излучение приводит к развитию катаракты и воспалению роговицы.
Заподозрив продаваемые солнцезащитные очки в невыполнении своих прямых обязанностей, мы поставили простейший эксперимент. Раздобыли с полдюжины очков и ультрафиолетовый фонарик для проверки банкнот. В качестве свадебного генерала взяли дорогие знаменитые очки Ray-Ban — пусть покажут класс в работе. Остальные набрали где придется — на рынках, в подземных переходах, в интернет-магазинах. Нас интересовали, в первую очередь, именно такие очки — покупаемые по дешевке.
Он не отбрасывает тени!
Материалы по теме
Достаточно сравнить несколько фотографий, и сразу становится ясно, кто из участников, подобно булгаковскому персонажу, «не отбрасывает тени». Фирменные очки уверенно перекрыли путь УФ-лучам, а дешевка из подземного перехода спокойно пропустила их через себя, словно упомянутый вампир-наводчик. Вооружившись ультрафиолетовым фонариком, такой тест может провести любой покупатель солнцезащитных очков.
Явление искажения пространства хорошо знакомо бывалым очкарикам. Смотришь на вертикальную, казалось бы, линию, а она извивается, как в кривом зеркале. Приобретая очки, не стесняйтесь как следует покрутить головой, - конечно, это касается в первую очередь очков с диоптриями, к которым подход особый. Тут важно и межзрачковое расстояние, и удобность оправы, и цвет линз — к примеру, синие стекла чаще всего вызывают ощущение дискомфорта. К простым солнцезащитным очкам это относится в меньшей степени, но покрутить головой все-таки нужно: с дешевой продукцией искажение «картинки» вполне вероятно. С фирменными очками такого не бывает.
Хорошие очки перекрывают доступ ультрафиолету. За их стеклами — темнота.
Хорошие очки перекрывают доступ ультрафиолету. За их стеклами — темнота.
А это подделка. Продается по дешевке, похожа на фирменные очки Ray-Ban и опасна для глаз. За стеклами — светло…
А это подделка. Продается по дешевке, похожа на фирменные очки Ray-Ban и опасна для глаз. За стеклами — светло…
Дорогу ультрафиолету могут перекрывать не только солнцезащитные очки, но и прозрачные, с диоптриями.
Дорогу ультрафиолету могут перекрывать не только солнцезащитные очки, но и прозрачные, с диоптриями.
Если вы очкарик
Тем, кто и так постоянно носит очки с диоптриями, для комфортного вождения автомобиля в весенне-летний период имеет смысл обзавестись очками, стекла которых не только имеют необходимые диоптрии, но и защищают от солнца. Можно заказать очки с темными стеклами — при желании их точно так же можно проверить по нашей методике. А еще можно выбрать фотохромные очки, которые темнеют под воздействием ультрафиолетового излучения.
Владимир Нероев, директор ФГБУ «НИИ глазных болезней им. Гельмгольца», главный специалист-офтальмолог Минздрава РФ
Владимир Нероев, директор ФГБУ «НИИ глазных болезней им. Гельмгольца», главный специалист-офтальмолог Минздрава РФ
Комментарий специалиста:
Основную опасность для глаз представляют крайние части спектра солнечных лучей — ультрафиолетовая, сине-фиолетова
Кому нужны специальные очки для водителей?
Никто не поспорит, что вождение автомобиля требует высокой концентрации внимания на дороге, быстрой реакции и отличного зрения. Однако водитель часто попадает в ситуацию, когда днем слепит глаза солнце, а ночью фары встречных машин и фонари. Постоянные блики отвлекают, мешают обзору, человек чаще моргает и теряет концентрацию. Это может привести к аварийным ситуациям на дороге. В таком случае на помощь придут очки для водителей. Очки для водителей обладают специальными свойствами, обеспечивающими хорошее зрение на дороге, тем самым делают нахождение за рулем безопасным. Такие очки имеют различные покрытия, которые предназначены для:
защиты от слепящего света,
устранения бликов и отраженного света,
улучшения видимости при плохих погодных условиях: туман, ливень, снегопад.
Для нейтрализации бликов очки для водителей оснащены поляризационным фильтром, который устраняет яркий, слепящий свет, отраженный от различных поверхностей, например, лобового стекла. Такие очки необходимы при езде в солнечную погоду, после дождя, вблизи водоемов. Они блокируют блики, отвлекающие водителя, позволяют избежать аварийных ситуаций. Кроме того, подобные модели очков имеют УФ-фильтр, который защищает глаза от вредного влияния ультрафиолетовых лучей.
Существуют также очки, разработанные для вождения в темное время суток, так называемые, “антифары”. Они защищают от ослепляющего света фар встречных машин, ярких фонарей. Как правило, такие модели выпускаются с желтыми или оранжевыми линзами, также они могут иметь зеркальное напыление в верхней части линз, так происходит блокировка излишнего света.
Качественные очки для вождения повышают контрастность изображения за счет частичного поглощения света в сине-фиолетовой части спектра и улучшают светоразличение, хорошо пропуская свет в желто-зеленой части спектра. Благодаря тому что повышается яркость изображения, у водителя пропадает ощущение усталости и сонливости.
Не все водители имеют 100% зрение, поэтому они могут нуждаться в коррекции дальнозоркости или близорукости. По этой причине многие производители очков для водителей выпускают модели с диоптриями. Также, как вариант, можно использовать очки для вождения без диоптрий и контактные линзы с диоптриями одновременно. У вас будет отличное зрение, даже когда вы снимите водительские очки.
Подбирать контактные линзы и очки для вождения с диоптриями нужно на приеме у офтальмолога. Врач определит параметры глаз и степень нарушения зрения, а также подберет модель, в которой вам будет удобно.
Качественные очки для водителей способны сделать вождение автомобиля значительно комфортнее: защитить от слепящего света, бликов, устранить сонливость, добавить изображению контрастности. Подумайте о безопасности на дороге — выберите подходящую модель водительских очков.
Очки для водителей: как выбрать
С целью повышения безопасности при вождении многие автолюбители носят специальные очки для водителей. Они позволяют защитить глаза от яркого света фар, а также УФ-лучей. С помощью подобных изделий удается увеличить обзор водителя, а также улучшить его восприятие. Это позволит избежать дорожно-транспортных происшествий.
Когда водителю нужны специальные очки
Подобные изделия могут использоваться при управлении транспортным средством в солнечную погоду или в темное время суток. В первом случае, они позволят избежать бликов и смягчить воздействие солнечного света. А во втором — избежать ослепления от фар встречных автомобилей.
Очки для вождения в темное время суток позволяют избежать дорожно-транспортных происшествий. Так как помимо защиты от излишнего излучения, позволяют улучшить контрастность изображения и повысить его четкость. Это облегчает определение различных препятствий и помех на дороге, а также позволяет водителю лучше оценивать ситуацию.
Очки подходят для езды в темное и светлое время суток
Существуют специализированные солнцезащитные очки для автомобилиста, которые позволяют лучше различать дорогу, других участников движения в условиях плохой видимости, тумана или осадков.
Отличие от солнцезащитных очков
Прежде чем подробно изучить, как выбрать очки для ночного вождения, целесообразно отметить, что подобные приспособления существенно отличаются от стандартных солнцезащитных аналогов. Поскольку стандартные аналоги не могут противостоять ярким источникам света, бликам, прочим помехам для зрения водителя, их использование при вождении недопустимо.
Специализированные изделия, напротив, оснащены специальными поляризационными линзами. Это позволяет избежать негативного воздействия солнечного света, а также рассеивать лучи с помощью фильтра.
Виды очков для вождения
На сегодняшний день в продаже представлено множество разновидностей подобного рода продукции, предназначенных специально для вождения транспортных средств. Они снижают вероятность ДТП, позволяют значительно улучшить обзор водителя. Среди представленных в продаже моделей особой популярностью пользуются фотохромные, поляризационные очки, а также изделия с дополнительными опциями. К ним можно отнести:
антибликовое покрытие;
специальные очки-антифары для автомобилистов;
противоцарапное покрытие;
хамелеоны, адаптирующиеся к уровню освещения.
Большинство моделей может быть оснащено специальными линзами, что особенно важно для лиц, имеющих проблемы со зрением. Помимо прочего, у изделий может различаться оправа, цвет линз, другие параметры.
Желая подобрать подходящие поляризационные очки, стоит ознакомиться с основными их разновидностями и особенностями использования. Самым популярным вариантом представляется антибликовые очки, которые позволяют избежать ослепления фарами встречного автотранспорта. Подобные изделия позволяют блокировать любые блики, исходящие от дорожного полотна, воды и прочих отражающих поверхностей. При выборе подобной модели, нужно отдавать предпочтение линзам с поляризационным фильтром. Это позволит ему адаптироваться под текущий уровень освещения.
Очки отражают блики
Если у водителя проблемы со зрением, оптимальным вариантом могут стать очки с фотохромными линзами. Они способны менять степень затемнения в зависимости от освещения, а также становиться полностью прозрачными при пасмурной погоде или недостаточном количестве света.
Поляризационные разновидности представляются самыми популярными. Они успешно рассеивают ультрафиолетовое излучение, а также позволяют отражать большинство бликов. Подобные очки разработаны специально для вождения транспортного средства. Это проявляется в легкой оправе, которая способствует лучшему обзору, в том числе в периферийных зонах.
Очки, называемые «антифарами», также подойдут для вождения в условиях повышенной освещенности, а также при наличии бликов, отражаемых от дорожного полотна или других предметов. При этом они лучше других противостоят свету галогеновых и иных фар, которые способны существенно ухудшить обзор водителя.
Благодаря высокому контрасту, автолюбителю будет заметно проще различать границу дороги, очертания других авто, а также определять расстояние до них. Подобное становится возможным благодаря особому строению линз, поглощающему сине-голубой спектр, представляющий наибольшую опасность для зрения.
Как подобрать очки для вождения
Для того, чтобы выбранные очки прослужили долго и полностью удовлетворяли требованиям покупателя, необходимо при их выборе следовать определенным рекомендациям. Прежде всего следует помнить, что современные пластиковые линзы ничем не уступают по своим параметрам стеклянным аналогам. Водитель может отдать предпочтение любому из вариантов.
Следует помнить, что:
коричневые линзы у очков предназначены для вождения в дневное время, а желтые очки для машины — в ночное;
наличие специального противоцарапного покрытия позволит избежать ухудшения обзора по мере использования очков;
оправа должна подбираться исходя из анатомических особенностей водителя, а также его предпочтений.
Очки существенно улучшают видимость
Выбирая очки, необходимо помнить о том, что главным требованием представляется комфорт при ношении. Это означает, что в каждом конкретном случае подбор очков должен осуществляться с учетом индивидуальных требований автолюбителя. При наличии проблем со зрением необходимо приобретать модели, оснащенные нужным типом линз.
Модели на рынке
Существует целый ряд моделей подобных изделий, которые пользуются наибольшей популярностью у водителей. Они производятся известными брендами. Это гарантирует их качество и позволяет приобрести их в любом крупном городе. Среди лидеров рейтинга:
Cafa France CF 8511 – изделие отечественного производства, обладающее защитным покрытием и удобной конструкцией. Оправа изготовлена из карбона;
AUTOENJOY Fashion SM 02 G — выделяются превосходными параметрами контрастности и отражения бликов, высокой стоимостью и продвинутым функционалом;
MATSUDA MT 087 — универсальное решение в классическом дизайне, подходящее водителям мужского и женского пола. Подходят для дневного и ночного вождения, а также для лиц с плохим зрением.
Помимо подобных лидеров рейтинга, существует еще множество моделей, обеспечивающих достаточный уровень защиты и пользующихся спросом со стороны водителей. Однако, подобные изделия представляются наиболее характерными и позволяют составить представление о продукции каждого из этих брендов.
Заключение
С помощью специальных очков для водителей автолюбители могут существенно повысить уровень безопасности при движении, избежав ослепления от фар, бликов из различных источников. При условии правильного выбора подобные изделия прослужат длительный срок, не изменяя своих свойств.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Как выбрать правильные очки-антифары для водителя
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Предками очков-антифар были обыкновенные очки против солнца, призванные защищать глаза от слишком яркого солнечного света и ультрафиолета. Теперь же эти узкоспециализированные очки выполняют свои функции в плане защиты глаз от яркого свечения фар, отблесков от влажного асфальта, отбликов от стекол и других поверхностей соседних машин, от света отраженного от снега, и от возможного ослепляющего эффекта, который получается, когда яркий свет долго мелькает перед глазами, к примеру, через деревья.
Что такое очки-антифары
Не так давно стали появляться в продаже очки, предназначенные для какого-то одного конкретного вида ослепления: только для использования ночью, или только против бликов. Но есть и универсальные модели, подходящие для разнообразных условий езды. Наиболее важным является наличие специального покрытия, носящего название – поляризационное. Это покрытие умеет отсекать свет конкретного цветового спектра, пропуская только такой, который не будет напрягать глаза водителя, и следовательно управлять машиной станет легче. Таким образом, поляризация линз необходима для предотвращения ослепления. Очки с поляризованными линзами помогают так же справиться с проблемой отбликов. Подобные вещи используются не только в вождении автомобиля, но и моряками или к примеру, пилотами.
Зачем автомобилисту специальные очки?
В зависимости от интенсивности света и яркости цветового спектра, световая волна обладает разными длинами волн. Падая на сетчатку под различными углами, различные волны по-разному воспринимаются зрительными рецепторами. Некоторые из них, при интенсивном действии на зрительную систему, способны создавать лучи большой ослепляющей силы. Чтобы этого не происходило, можно воспользоваться специализированной оптикой с поляризацией. Для сравнения, обыкновенные солнечные очки способны пропустить порядка двух третей светового луча, в то время как очки для водителей пропускают одну вторую.
Водительские очки способны пропустить больше света, следовательно, анализаторские центры глаз получат больше данных, при этом сетчатка будет страдать меньше. Когда на дороге плохая видимость, то вождение без специальных очков вообще считается опасным. Некоторая часть водителей впоследствии жалуются врачам-окулистам, что в определенный момент у них наступает чувство, что разницы между оттенками различных цветов и вовсе нет.
Зрение становится менее резким, предметы начинают «плыть», теряется четкость восприятия. Для такого зрительного расстройства даже придумали специальный термин – эффект усталости водительских глаз. При этом наблюдаются один или несколько симптомов:
слияние тонов и полутонов, их расплывчатость;
непроизвольное течение слез;
снижение периферического зрения;
сокращение поля обзора.
Первый симптом в первую очередь опасен тем, что у человека теряется возможность правильного определения расстояния до предметов, а это очень важно при движении по дорогам. Когда из глаза течет слеза, водитель так же не может четко ориентироваться в пространстве, или сфокусироваться на предмете. Часто случается, когда дорожное покрытие влажное. Люба проблема с глазами, произошедшая во время движения на автомобиле может привести к тяжелым последствиям. Только очки, со специальным покрытием могут помочь избавиться от большинства проблем, возникающих от яркого свечения, не важно солнца, или фар соседних машин.
какие бывают и как подобрать подходящую модель
Независимо от того, какой у человека водительский стаж и опыт вождения, ему необходима хорошая видимость и острота зрения, чтобы замечать все дорожные знаки, разметки, возникающие препятствия на дороге и в целом оценивать ситуацию. Только тогда не будет возникать риска аварийной ситуации и угрозы безопасности как самому водителю, так и для остальных участников дорожно-транспортного движения. Однако процесс вождения редко происходит в идеальных условиях: часто возникают непредвиденные обстоятельства, которые ухудшают видимость дороги и существенно усложняют маневренность и возможность быстро и правильно принять решение. Самые распространенные раздражители – это солнечные блики или его прямые лучи, свет от встречных фар, отражение мокрого асфальта и любые другие внезапные световые эффекты. Именно от этих факторов призваны защищать очки для водителей, что не только уменьшат риск аварии, но и снизят напряжение и утомляемость глазных мышц.
На сегодня существует немало видов оптических приспособлений: будь то специальные очки ночного видения для водителей, простые очки от солнца, антифары или диоптрийный вид.
Чтобы не растеряться в таком разнообразии, стоит тщательно изучить представленные на рынке модели и понять их особенности. Тогда не будет сложности подобрать подходящий аксессуар индивидуально для каждого владельца автомобиля.
Виды очков и их отличительные свойства
В течение суток возникают разные раздражители, на случай каждого из которых лучше иметь пару специальных очков. Так, в утреннюю и вечернюю пору, когда все активно движутся на работу и с нее, солнечные лучи на горизонте попадают прямо в глаза. Это действие может быть очень продолжительным, что заметно утомляет глаза и приводит к их раздражению, снижая внимательность и контроль над происходящими ситуациями. В ночное же время мгновенно может ослепить проезжающий навстречу автомобиль, вовремя не отключивший дальнее освещение. В таких случаях незаменимы поляризационные очки для водителя или антифары. У каждого вида есть свои особенности, о которых нужно знать, выбирая необходимый аксессуар:
Очки от солнца. Самым простым вариантом являются солнцезащитные очки для водителей. Однако они не всегда способны защитить от слишком ярких бликов. Для полной протекции рекомендуется их усиленная версия — поляризованные очки для водителей или, как их еще называют, очки драйверы. Оба варианта отлично подойдут для вождения в часы активного солнца. При заказе такого аксессуара можно дополнительно выбрать цвет линз, который не только усилит нужный эффект, но и добавит функциональности. Например, если водитель часто передвигается вечером и ночью по недостаточно освещенным районам, станут незаменимыми желтые линзы. Для езды преимущественно днем достаточно стандартных коричневых линз. Такие
Фотохромные очки. Они предназначены обеспечить необходимое затемнение для предотвращения переутомления глаз. Очки характеризуются своей способностью адаптироваться: их линзы затемняются или осветляются в зависимости от количества и интенсивности поступающего света. Такие аксессуары еще получили название очки хамелеоны для водителей, за счет своих характерных свойств. При желании водителя усилить их действие, часто при заказе предлагается дополнительная поляризация.
Корригирующие очки. Немалый процент людей имеет проблемы со зрением, вследствие чего вынужден носить специальные очки для зрения. В этой ситуации можно прибегнуть к корригирующим видам защиты от солнца. Они объединяют в себе антирефлексное и антибликовое покрытия, что заметно снижают блики от металлических или зеркальных предметов, напоминая по принципу действия антифары. К тому же, они являются подходящим вариантом для ночной езды. При этом они корректируют зрение, поэтому их трудно купить сразу в готовом виде: как правило, такое приспособление делается только под заказ. Ярким примером корригирующих аксессуаров служат поляризационные очки с диоптриями для водителей.
Антифары. Тем, у кого очень быстро утомляются глаза, что еще усугубляется окружающими факторами, вызывая нежелательную сонливость, предназначены антифары. Они представляют собой желтые очки, которые повышают контрастность изображения, улучшают цветовосприятие и существенно снижает ущерб для глаз от воздействия ярких встречных фар. Они наводят резкость изображения подобно эффекту от перфорационных очков.
Перфорационные очки. Еще звестные как федоровские очки, это приспособление имеет более узкую направленность – навести резкость и снять возникшее напряжение в глазах. Приспособление выполнено в виде темных светонепроницаемых штор с мелкими дырочками. Глаза, пытаясь сфокусироваться через эти отверстия на определенный предмет, начинают фокусироваться, наводя резкость. А равномерное распределение нагрузки не дает глазным мышцам перенапрягаться.
Как выбрать очки для водителя
Подбирая подходящий вариант, стоит обратить не только внимание на вид линз: будь то стандартные антибликовые очки для водителей или усиленные антифары, но и на саму оправу, от которой зависит общий комфорт их использования. И если тип линз зависит от передвижения автомобилиста ночью или в светлое время суток, то при выборе оправы нужно уделять внимание немного иным факторам. Чтобы ночные очки для водителей или любые другие их разновидности носились с комфортом, стоит руководствоваться такими принципами:
Во время езды, будь то день или ночь, важно, чтобы ничто не доставляло неприятных ощущений или неудобств. Если оправа подходит конкретному человеку, то она не будет давить на виски или переносицу;
Очки не должны съезжать на кончик носа, особенно при интенсивных движениях головы. Иначе этот аксессуар будет служить дополнительным отвлекающим фактором, что снижает уровень внимательности и сосредоточенности;
Чем легче оправа и тоньше заушники, тем меньше они будут чувствоваться во время носки;
Лучше подбирать модели с носоупором, который можно отрегулировать под индивидуальную форму носа;
У специальных водительских очков заушники должны быть монтированы вверху оправы или в ее нижней части, а не по середине, как в общепринятых моделях защитных очков от солнца.
Если серьезно подойти к выбору всех составляющих этого необходимого и важного аксессуара, то можно получить надежного помощника во время вождения, предотвратив немало аварийных ситуаций, опасных как для самого автомобилиста, так и для окружающих.
Какой антифриз лучше красный или зеленый? Этот вопрос очень часто возникает на различных автомобильных интернет форумах. Для нахождения правильного ответа на этот вопрос необходимо тщательно разобраться во всех составляющих данного вопроса. Ведь от этого во многом зависит не только качественная работа системы охлаждении, но и в целом работа всего силового агрегата.
Какие действующие вещества используются при создании различных марок охлаждающих жидкостей?
Действующим веществом практически всех выпускаемых антифризов является гликольно-водный концентрат, который выполняет следующие функции:
обеспечивает стойкость жидкости к замерзанию в процессе эксплуатации автомобиля в зимний период времени;
предотвращает общий перегрев агрегата во время его работы под сильными перегрузками;
сохранение оптимальной вязкости применяемого охлаждающего вещества и недопущение его скапливания на поверхности расширительного резервуара;
обеспечение стойкости основных химических компонентов антифриза к негативному влиянию резиновых изделий охладительной системы.
Кроме вышеупомянутого концентрата охлаждающая жидкость содержит дистиллированную воду для того, чтобы поднять уровень замерзания жидкости с -13 до -40 градусов Цельсия.
Для увеличения защитных свойств в антифриз добавляют следующие типы присадок:
Антикоррозийные. Используются для защиты металлических элементов системы охлаждения от коррозионных процессов.
Антипенные. Применяются для предотвращения образования пены в элементах системы охлаждения.
Существуют охлаждающие жидкости, изготовленные на основе этиленгликоля, который напрямую влияет на следующие показатели: окраска рабочей жидкости;
показатель ее плотности;
температурный порог, после которого начинает происходить процесс кристаллизации антифриза;
уровень локализации ржавчины на металлических элементах системы охлаждения;
стойкость к вспениванию.
Некоторые производители кроме вышеперечисленных компонентов добавляют различные красителя для получения определенного цвета выпускаемой продукции.
Существующая классификация охлаждающих жидкостей
Вся качественная выпускаемая продукция должна соответствовать следующим стандартам (G11, G12, G13). Кроме этого по химическому составу антифриз делится на следующие виды:
Карбоксилатные, которые, отличаются лучшими показателями в плане использование ресурса и по основных рабочим характеристикам. В их составе полностью отсутствуют, какие либо неорганические ингредиенты. Рекомендуется применять в автомобилях отечественного производства. Начиная с 2005 года, все отечественные автомобили получили возможность перейти именно на этот тип охлаждающей жидкости. Такая продукция соответствует стандартам G12 и G12+.
Традиционного типа. Такие вещества изготавливают при помощи неорганических технологий. На сегодняшний такая продукция практически не выпускается и их можно найти только в подпольных цехах, где выпускается фальсификат низкого качества.
Гибридные. Производят на новейших технологических линиях, что позволяет получать продукцию, которая полностью соответствует стандартам G11. Используется, прежде всего, для проведения первичной заправки автомобилей БМВ и Мерседес.
Лобридные. Впервые появилась на прилавках автомагазинов в 2008 году и полностью соответствует требованиям G12 и G13. Отличается наличием в своем составе присадок изготовленных на основе таких неорганических соединений как селикаты.
Сравнительный анализ зеленого и красного антифриза
Большинство мировых производителей выпускают антифризы с определенным цветом, чтобы подчеркнуть их идентичность по химическому составу. На территории бывшего СССР за основу взята классификация охлаждающих жидкостей от автопроизводителя Фольцваген.
Зеленый антифриз. Является жидкостью гибридного типа и полностью соответствует стандарту G11. В состав этой жидкости входит этиленгликоль и неорганические добавки для борьбы с коррозией. Средний термин использования – три года. Можно применять во всех типах радиаторов.
Красный антифриз. Выпускается на основе карбоксилатного вещества и соответствует стандарту G12. Имеется целый спектр органических присадок, которые эффективно локализуют очаг коррозии. Рекомендуется применять в скоростных автомобилях для защиты их от перегрева. Длительность использования антифриза – 5 лет. Основная часть автомобилистов нашей страны предпочитают именно этот цвет с высоким уровнем эффективности и значительным порогом кристаллизации (-30 градусов Цельсия).
Можно ли смешивать?
В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость подлива жидкости до рекомендуемого уровня. В такой ситуации некоторые автомобилисты вынуждены смешивать антифризы зеленый и красный.
Такой подход к решению возникшей проблемы является неправильным по следующим причинам:
При смешивании двух антифризов зеленого и красного будет происходить бурная химическая реакция из-за того что будут соединены органические и неорганические присадки.
Будет вызывать перегрев силового агрегата.
Произойдет выпадение осадка на деталях системы охлаждения.
Защитная пленка на поверхности деталей будет разрушаться.
Все эти вышеперечисленные причины в конечном итоге спровоцируют поломку двигателя.
Заключение
Ответ на вопрос о том, какой антифриз лучше красный или зеленый оказался достаточно простым. Так на основании сравнительного анализа двух типов антифризов оказалось, что более эффективным является красный. Преимуществом данного типа является более длительный период использования, широкий спектр антикоррозийных присадок и более высокий порог кристаллизации.
Чем отличается красный антифриз от зеленого: плюсы и минусы каждого
В последние годы автомобильный рынок в странах постсоветского пространства регулярно пополняет новыми видами охлаждающих жидкостей. Теперь они различаются между собой не только по своему составу, но и по цвету. Если вы не знаете, чем отличается красный антифриз от зеленого, то наш сайт поможет вам в этом разобраться.
Охлаждающие жидкости красного и зеленого цветов на полках автомобильного магазина
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Цветовая гамма антифризов
В практике каждого автомобилиста наступает время, когда в его машине нужно заменить охлаждающую жидкость (далее — ОЖ). При выборе хладагента в автомагазинах человек может просто потеряться среди многообразия видов. На сегодняшний день производители предлагают автомобилистам охлаждающие жидкости в следующих цветах:
синий;
красный;
оранжевый;
зеленый;
желтый;
розовый.
Помогите пожалуйста! Прочитал в интернете много отзывов от других водителей и теперь не знаю, что делать! Многие пишут, что красный антифриз лучше зеленого и наоборот, но никто четко не дает разъяснений почему. У меня Хендай Элантра и скоро нужно менять охлаждающую жидкость, не могу определиться с тем, какой антифриз лучше, помогите с выбором!
Такими вопросами пестрит интернет и сейчас мы попытаемся дать четкий ответ по этому поводу. Среди автолюбителей бытует мнение, что некоторые антифризы, к примеру, красные, лучше синих или наоборот. Так ли это? Проанализировав характеристики охлаждающих жидкостей и их свойства, мы с уверенностью можем сказать, что это мнение — не более, чем миф.
Производители ОЖ сами окрашивают свои антифризы и цвет для этого может быть абсолютно любой, ведь изначально охлаждающие жидкости по своему цвету бесцветные. Более того, на отечественных авторынках России, Украины и Беларуси можно найти не только качественный расходный материал, но и подделку, изготавливаемую на подпольных фабриках. И цвет у нее может быть любой, даже красный. Поэтому при выборе ОЖ на цвет стоит обращать внимание в последнюю очередь.
Охлаждающие жидкости «Antifreeze» стандартов G-11 и G-12
Также следует отметить, что цветовая гамма никоим образом не может негативно повлиять на качество антифриза при смешивании. Некоторые автомобилисты утверждают, что смешивать красные и зеленые антифризы ни в коем случае нельзя, потому что от этого охлаждающая жидкость якобы потеряет свои свойства. Это мнение — тоже не более, чем миф.
Главное, на что нужно обращать внимание при смешивании расходных материалов — это состав хладагента. Если в том антифризе, что вы залили свое авто и в том, который вы хотите добавить, он разный, но цвет у них одинаковый, то мешать такие расходные материалы лучше не стоит. Напротив, если цвет ОЖ разный, но состав у них один — то от такого смешивания ничего плохого не случиться.
Загрузка …
Каковы отличия красной и зеленой ОЖ?
Тем не менее мы опустим подробности подпольного производства хладагентов и постараемся дать четкий ответ, чем в идеале красный антифриз отличается от зеленого. Согласно европейским стандартам, в зеленый цвет окрашиваются охлаждающие жидкости классификации G-11. В свою очередь, красный цвет в Европе более свойственный ОЖ стандарта G-12.
Эти стандарты были разработаны и внедрены специалистами немецкой компании Volkswagen и согласно им ОЖ окрашиваются в соответствующий цвет по принципу допуска к авто. В чем же отличие этих хладагентов? Специально для наших читателей мы подготовили таблицу, в которой указаны основные различия антифризов этих двух стандартов.
Охлаждающие жидкости для автомобильных систем TCL Long Life в пятилитровых упаковках японского производства. Эти антифризы соответствуют международным классификациям G-11 и G-12
Красный (G-12)
Зеленый (G-11)
Что касается температуры замерзания в системе охлаждения, то в обоих случаях она одинаковая: антифриз начнет замерзать при 40 градусах мороза.
Присадки. ОЖ красного цвета в большинстве своем имеют карбоксилатный пакет присадок. Такие присадки способствуют образованию антикоррозийной пленки в тех местах, где возникновение коррозии наиболее вероятно. Такие присадки еще иногда называют «умными».
Что касается присадок в зеленом антифризе международного стандарта G-11, то они силикатные. Их нельзя назвать умными, поскольку они полностью защищают все внутренние поверхности системы охлаждения от возникновения на них ржавчины. В целом зеленая ОЖ по своим свойствам и характеристикам схожа с отечественным «Тосолом».
Больше подходит для систем охлаждения, в которых преобладают детали и элементы из медного и латунного сплавов. В частности, здесь речь идет о радиаторах. Многие автовладельцы не придают внимания этому фактору, хотя он немаловажен. Согласно данным исследований, такие антифризы менее разрушительно влияют на медные и латунные радиаторы.
Зеленые ОЖ стандарта G-11 для тех охладительных систем, в которых преобладают элементы на основе алюминия и его сплавов. Научно доказано, что присадки, содержащиеся в таких ОЖ, не так негативно влияют на элементы системы.
В своем составе содержат ингибиторы коррозии на основе карбоновых или органических кислот.
В своем составе содержат как органические, так и неорганические ингибиторы. В частности, здесь речь идет о фосфатах и силикатах.
Срок эксплуатации — до пяти лет.
Срок службы такой ОЖ — не более двух лет.
Хладагенты компании Akira Coolant в двух- и четырехлитровых упаковках. Охлаждающие жидкости красного и зеленого цвета соответствуют международным классификациям G-11 и G-12
Также запомните: смешивать ОЖ этих классов крайне не рекомендуется. Если вы использовали сначала красный, а потом зеленый хладагент, то учтите, что новый расходный материал столкнется с некоторыми проблемами:
Во-первых, это старая защитная пленка, которая въелась во внутренние элементы системы охлаждения.
Во-вторых, это непосредственно состав ОЖ. Расходные материалы разных стандартов содержат в себе, как сказано выше, разный состав. От смешивания химические элементы попадают в реакцию, в результате которой часть эксплуатационных характеристик, заявленных производителем, просто исчезают. Поэтому толку от использования такого антифриза будет мало.
В-третьих, это возникновение осадка. Осадок и отложения также могут образовываться в результате смешивания хладагентов. Разумеется, при смешивании разных цветов ОЖ потеряет свои свойства, но это не самое страшное. Хуже всего, если в результате возникновения осадка двигатель может перегреться.
Учтите и тот факт, что далеко не все производители ОЖ придерживаются общепринятой европейской классификации. Некоторые изготовители хладагентов, к примеру, известный производитель Honda, не хотят следовать международным стандартам, и окрашивают свои ОЖ в любые цвета. К примеру, хладагент для этих авто имеет зеленый цвет, однако по своим свойствам и характеристикам он полностью соответствует стандарту G-12. Таких примеров очень много и именно из-за них возникает путаница.
Видео «Выбор охлаждающей жидкости»
В этом видео автор рассказывает о свойствах и характеристиках антифризов и помогает сделать выбор между этими двумя видами ОЖ.
Чем отличается красный антифриз от зеленого, можно ли смешивать красный и зеленый
Для любого автолюбителя понятна необходимость применения в системе охлаждения незамерзающих жидкостей. Один из самых распространенных вариантов незамерзайки — антифризы на основе этиленгликоля или пропиленгликоля (современные модификации). Производители предлагают смеси различного цвета, химического состава, поэтому, вполне оправдано, возникают вопросы — чем отличается красный антифриз от зеленого, взаимозаменяемы ли они, можно ли их смешивать? Чтобы разобраться с ними, необходимо иметь общие представления о каждом из предлагаемых типов незамерзающей охлаждающей жидкости.
Общие сведения о красном и зеленом антифризе
Стоит сказать о том, что речь пойдет о сертифицированной продукции, выпуск которой осуществляют целый ряд известных компаний. Для контрафакта, которым наполнен наш рынок, определить состав, цвет, узнать реальные свойства просто невозможно.
Большинство из существующих антифризов в основе имеют водный раствор этиленгликоля, который обеспечивает применение при температурах до -400С. Доля этого вещества в любой охлаждающей жидкости этого типа составляет 80-90%, именно поэтому продукция всех производителей во многом сходна.
Основные отличия заключаются в 10-20% присадок, обеспечивающих защиту узлов системы охлаждения от коррозийных процессов. Состав этих присадок отличается у всех производителей и в большинстве случаев он считается коммерческой тайной. Существует возможность определить только группу веществ, добавляемых в этиленгликолевый раствор. И помочь в этом сможет именно цвет жидкости.
Зеленый антифриз
Именно такой цвет жидкости говорит о том, что она относится к антифризам класса G11 (по общепринятой классификации). В состав вводят антикоррозийные присадки на основе неорганических (силикатных) веществ, принцип действия которых заключается в следующем. При циркуляции охлаждающей жидкости по системе, на всех внутренних поверхностях образуется защитный слой из силикатных компонентов. Благодаря этому, от воздействия коррозии защищена вся система полностью.
Как выглядит зеленый антифриз
Наличие такого слоя имеет и недостатки. Дело в том, что с течением времени частицы защитного покрытия отслаиваются (под воздействием вибрационных нагрузках и перепадов температуры) и оседают в нижней части радиатора. Поэтому, применяя антифриз этого класса, не забывайте менять его в сроки, указанные производителем. Кроме того, защитное покрытие может существенно ухудшить теплоотдачу системы охлаждения.
Канистры с охлаждающей жидкостью G 11 могут иметь следующую маркировку:
Traditional coolants
IAT (Inorganic Acid Technology)
Conventional coolants
Также существует мнение, что антифриз G 11 стоит использовать в системах охлаждения с алюминиевыми радиаторами.
Красный антифриз
Красный и его оттенки присущи антифризам класса G12. Основу его антикоррозийных присадок составляют карбоновые кислоты и их производные. То есть, основные компоненты присадок, это органические вещества, отличающиеся антикоррозийными свойствами. Второе название охлаждающей жидкости этого класса — карбоксиликатный антифриз.
Как выглядит красный антифриз
Присадки, входящие в состав жидкости, не создают сплошной защитной поверхности по внутренним стенкам элементов системы охлаждения. Они действуют именно на участки с наличием коррозийных очагов. При этом, толщина образующегося защитного покрытия не превышает нескольких микрон. По существующему мнению, антифриз G12 более подходит для автомобилей с медным радиатором.
Среди преимуществ антифриза G 12 эксперты отмечают:
Отсутствуют предпосылки для образования окалины.
Не нарушаются теплообменные процессы в системе охлаждения.
Более высокий срок службы.
Емкости с охлаждающей жидкостью этого класса маркируются следующими обозначениями:
OAT (Organic Acid Technology)
Carboxilate coolants
Читайте также: Более подробно о маркировке антифриза G11 и G12.
Видео об отличиях красного и зеленого антифризов
Читайте также: В чем разница между 95 и 92 бензином и какой лучше заливать.
Можно ли смешивать красный и зеленый антифриз
Говорить о том, какой из антифризов лучше, не приходится. Оба этих класса обладают достаточной эффективностью, просто они предназначены для работы в различных системах и в разных условиях. В то же время, достаточно часто возникает вопрос, а можно ли их смешивать. Кто-то хочет поэкспериментировать, кто-то сэкономить, но результат может вас огорчить.
Если речь идет об антифризах классов G11 и G12, то не стоит экспериментировать со смешиванием этих жидкостей. Основная причина заключается именно в применении слишком отличающихся по химическому составу присадок. Смешивание органики и неорганики без соблюдения концентраций в бытовых условиях не допускается. Результатом станет сворачивание полученной смеси в результате взаимодействия компонентов, а также утрата раствором своих физических свойств.
Да, существуют дополнительные классы антифризов, совмещающие силикатные и карбоксиликатные присадки (G12+ и G12++). Но их производство осуществляется в заводских условиях по специальным технологиям. Получить такой же результат в домашних условиях невозможно.
Поэтому, если вы дорожите своим автомобилем, то избегайте подобного смешивания и следуйте инструкциям производителя. Такой подход обеспечит эффективное охлаждение двигателя и надежную защиту системы от коррозийных процессов.
Похожие статьи
в чем разница и что лучше
Всем автомобилистам (и, конечно же, далеко не только им) отлично известно, что антифриз — это оберегающая силовой агрегат от перегрева жидкость, которая закипает только при температурах, значительно превышающих +100 °С, а замерзает при температурах весьма низких (как правило, — -38 °С и ниже). Если еще относительно недавно в России был, по сути дела, только один ее вид — ТОСОЛ, имеющий синий цвет, то сейчас появились и широко используются жидкости красные и зеленые. Соответственно, у автовладельцев возникает вполне логичный вопрос: в чем разница между красным, зеленым и синим антифризом? Попробуем дать на него подробный и развернутый ответ.
Общая основа всех антифризов и присадки
На самом деле вне зависимости о цвета, главная составляющая абсолютно всех современных антифризов — это этиленгликоль или пропиленгликоль и дистиллированная вода. Вместе они составляют приблизительно 80% от общего объема этой жидкости. В чистом виде этиленгликоль и пропиленгликоль представляют собой простые двухатомные спирты, имеющие довольно вязкую консистенцию и сладковатый запах. Они способны выдерживать, не закипая, температуры почти в +200 °С, а замерзают при температуре -11 °С. Для того, чтобы снизить порог их замерзания до -30 °С – -60 °С их смешивают с дистиллированной водой.
Еще одной важнейшей составляющей абсолютно всех антифризов являются присадки. Их доля — примерно 20% от объема жидкости, и именно они придают ей тот или иной цвет. Следует заметить, что присадки в любом антифризе имеются обязательно, причем они играют очень важную роль.
Прежде всего, следует заметить, что смесь этиленгликоля или пропиленгликоля с водой — это химически активная жидкость, которая в чистом виде быстро «разъедает» шланги, патрубки, радиаторы и даже блок цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Присадки нужны, в первую очередь, именно для того, чтобы сдерживать эту агрессивность. Они имеют различные характеристики и особенности, и для того, чтобы можно было визуально различать антифризы с разными присадками, их и стали окрашивать в различные цвета.
Синий антифриз или ТОСОЛ
К этой категории относится отечественный ТОСОЛ, в составе которого содержатся присадки так называемого первого поколения. Их изготавливают на основе таких неорганических соединений, как нитриты, бораты, фосфаты, силикаты, и они образуют на внутренних поверхностях трубок и патрубков очень тонкие пленки, которые и защищают их от «разъедающего» воздействия.
Сейчас по своему составу антифриз синего цвета считается устаревшим, поскольку он все же является чересчур агрессивным. К тому же температура его закипания составляет всего +110 °С, а многие современные автомобили оснащаются так называемыми «высокотемпературными» силовыми агрегатами, для которых именно такая, а порой и более высокая температура является рабочей.
Зеленый антифриз или G11
Антифриз зеленого цвета (он маркируется как G11) содержит как неорганические, так и органические присадки, а именно — карбоновую кислоту (хотя и в относительно небольшом количестве). Она способствует тому, что внутренние стенки охладительного тракта «обволакиваются» защитной пленкой, к тому же она локализует очаг коррозии. Тем не менее, зеленый антифриз имеет и некоторые недостатки. Среди них нужно особенно выделить следующие:
Этот антифириз из-за образования пленки снижает теплоотдачу;
Пленка со временем осыпается, ее элементы остаются в системе охлаждения;
Его следует довольно часто менять (один раз в 2-3 года).
Следует заметить, что существуют также и подвиды зеленого антифриза G11+ и G11++, у которых содержание карбоновой кислоты существенно выше, чем в «стандартном» G11.
Красный антифриз или G12
Антифириз красного цвета (он обозначается как G12) содержит преимущественно органические присадки и совсем немного неорганических. Во многом благодаря этому он:
Отлично локализует очаги коррозии;
Образует довольно толстую (около 1 микрона) пленку, которая практически не осыпается;
Хорошо отводит тепло;
Служит без замены до 5 лет.
Тем не менее, красный антифриз, несмотря на все свои очевидные и бесспорные достоинства, также имеет некоторые недостатки. Пожалуй, главным и них является то, что он борется только с уже имеющимися очагами коррозии, но не оказывает в этом отношении никакого профилактического эффекта. Помимо этого, красный антифриз плохо защищает от «разъедания» алюминиевые детали.
Следует заметить, что существуют такие его варианты, как G12+ и G12++. От G12 они отличаются увеличенным количеством присадок органического происхождения.
Читайте также: Больше информации о маркировке антифриза G11 и G12.
Видео о красном, зеленом и синем антифризе
Читайте также: В чем разница между 95 и 92 бензином и какой лучше заливать.
Какой антифриз лучше: красный, зеленый или синий?
На этот счет существуют различные мнения, однако единого из них так и не сложилось. Дело в том, что различные марки и модели двигателей внутреннего сгорания имеют свои специфические особенности функционирования, в них превалируют разные металлы. То же самое касается радиаторов охлаждения. Поэтому, выбирая антифриз для своего автомобиля, лучше всего ориентироваться на рекомендации производителей этой техники: дело в том, что они тщательно тестируют ее и в этом отношении.
Что касается смешивания антифризов разных цветов, то этого лучше избегать. Как уже было сказано выше, цвет того или иного антифриза в подавляющем большинстве случаев продиктован его составом, а именно — видом и количеством присадок. Даже антифризы различных марок одного и того же цвета порой бывают несовместимыми, не говоря уже о тех, что имеют разные цвета. Но, если же по каким-либо причинам вам пришлось их смешать, то, как только появляется такая возможность, нужно обязательно заменить эту смесь на антифриз, рекомендованный производителем автомобиля.
Похожие статьи
Можно ли смешивать антифриз разного цвета? Антифриз красный, зеленый, синий
В конструкции каждого автомобиля предусмотрена система охлаждения. Она служит для отвода тепла, образующегося при работе двигателя, наружу. В зимнее время работа системы охлаждения способствует нагреву салона. Сегодня мы рассмотрим, можно ли смешивать антифриз разного цвета, а также узнаем отличия жидкостей по оттенкам.
Характеристика
Прежде всего отметим, что любая охлаждающая жидкость, будь она зарубежного или российского производства, является бесцветной. Данный фактор никаким образом не влияет на качество. «Но почему же тогда они разноцветные?» — спросите вы. Какой выбрать антифриз – красный, зеленый, синий? В чем разница? Производители таким образом классифицируют свою продукцию. Любая жидкость отличается наличием компонентов, которые не дают ей замёрзнуть при низких температурах. Эта цифра может составлять от минус 15 до минус 40 градусов Цельсия. Ниже мы рассмотрим отличия.
В чем разница
Производители разными цветами маркируют антифриз – красный, зеленый, синий. В чем разница?
Красный отличается высоким порогом кристаллизации. Он не замерзает при температуре до минус 40 градусов. При этом отличается высоким сроком службы – до пяти лет. Следующий вид – зеленые. Эти антифризы замерзают при минус 25 градусах Цельсия. Срок службы их составляет три года. И последняя категория – синий (он же «тосол»). Служит меньше всех – 1-2 года. Но температурный порог замерзания — один из самых высоких и составляет минус 30 градусов Цельсия.
Группы
Таким образом, каждый цвет производители относят к определенному классу. Их несколько:
Каждая группа имеет свой оттенок. Ниже мы рассмотрим антифриз по цветам и узнаем особенности каждой категории.
Зеленый
Этот антифриз относится к первой группе. В своем составе он имеет химические и органические присадки. Основа, как и у всех – это этиленгликоль. Также в состав зеленого антифриза входят силикаты и небольшой процент карбоновой кислоты. Данная смесь как бы «обволакивает» все внутренности охлаждающей системы пленкой и активно борется с очагами коррозии.
Среди преимуществ использования такого антифриза стоит отметить именно высокие антикоррозийные свойства. Благодаря пленке система служит достаточно долго и не ржавеет в разных режимах эксплуатации. Среди недостатков – низкий срок службы, который составляет три года. Также необходимо отметить низкий теплоотвод, которому препятствует та самая пленка. В конце своего срока эксплуатации, антифриз начинает образовывать налет в системе охлаждения. Если его вовремя не заменить, он может забить мелкие каналы в двигателе.
Красный
Данная модификация (G12) является более усовершенствованной.
Здесь в составе — органические присадки и карбоновая кислота. Данная смесь не образует внутри каналов пленок, что улучшает теплообмен. Также она локализирует ржавчину благодаря действию карбоновой кислоты. Со временем красный антифриз не выпадает в осадок. В продаже встречается гораздо чаще, чем зеленый. Из недостатков необходимо отметить, что они не защищают от окислений алюминиевые радиаторы. Но если у вас медный или латунный, красный антифриз – наилучший выбор.
Фиолетовый
Мало кто из нас вживую видел их, но такие средства тоже существуют. Появились они относительно недавно – в 2012 году. Относятся к 13-й группе. Фиолетовый представляет собой лобридные антифризы, которые не содержат в составе этиленгликоль. Считается, что он весьма ядовитый. Но как он обеспечивает отвод тепла, если основной состав без этиленгликоля? Вместо него производители используют более экологичный, пропиленгликоль. Он менее ядовитый и безвреден для окружающей среды. Что касается других компонентов, в состав фиолетового антифриза входят силикаты и карбоновая кислота, уже известная нам как антикоррозионное средство в предыдущих группах.
Синий
Это всеми известный нам тосол, который появился в далеких 70-х годах прошлого столетия. В его состав входит 20 процентов дистиллированной воды. Все остальное – это этиленгликоль. Ввиду такой пропорции, тосол имеет температурный порог до минус 30 градусов Цельсия. Кстати, все остальные «цветные» аналоги включают в себя только 5 процентов дистиллированной воды.
Поэтому тосол часто кипит. Уже при 110 градусах он становится неэффективным. А если учесть, что некоторые двигателя зарубежных автомобилей имеют рабочую температуру около «сотни», то использовать в них данное средство просто опасно. Это непременно перегреет двигатель. Поэтому тосол подходит только для отечественных автомобилей, не более. Да и срок службы его составляет до двух лет. С годами его свойства теплоотвода падают. Тот же красный антифриз без проблем «выхаживает» пять лет. Но и по стоимости он на 50-80 процентов дороже.
Можно ли смешивать антифриз разного цвета?
Итак, представим ситуацию: проснувшись, вы идете в гараж и проверяете уровень охлаждающей жидкости. Открываете крышку, а он на минимуме. Что же делать? Можно ли смешивать антифриз разного цвета? Делать этого категорически нельзя.
Причем даже если цвет антифриза одинаковый. Свойства у каждого производителя могут существенно отличаться. Почему нельзя смешивать антифриз разных цветов? Такое действие может нарушить состав и изменить пропорцию присадок. Из-за этого при рабочей температуре двигателя жидкость вспенится. Теплоотвод при этом будет минимальным, и если вовремя не заметить проблему (что бывает в 90 процентах случаев), можно запросто перегреть двигатель. Не нужно экспериментировать и задаваться вопросом «какие антифризы можно смешивать». Ответ единый – нельзя, даже если цвета одинаковые.
Разбавляем правильно
Что же делать, если в бачке уровень упал до минимума? Покупать канистру нового антифриза дорого, брать в маленькой баклажке «на долив» — смертельно для двигателя. Но так как все антифризы имеют в составе дистиллированную воду, разбавлять мы будем именно ей. Пропорция не должна превышать половины. То есть на 50 процентов этиленгликоля – 50 процентов дистиллированной воды. Это идеальный вариант, если нужно долить небольшое количество жидкости в бачок. Как правило, она улетучивается из него со временем. Что будет, если смешать антифризы с водой? Наличие ее не меняет состав и свойства охлаждающей жидкости. Баланс присадок не нарушается, температурный порог не увеличивается. Однако если вы заливаете более литра воды, в преддверии зимы нужно произвести полную замену охлаждающей жидкости. В больших пропорциях такая смесь быстро замерзает. Это нужно учитывать. Если в бачок вы долили не более 300 миллилитров дистиллированной воды, можно обойтись и без замены антифриза зимой.
Другие опасности
Теперь мы знаем ответ на вопрос «можно ли смешивать антифриз разного цвета». Для этого нужно использовать только дистиллированную воду. Ни о каких жидкостях «из-под крана» не должно быть и речи. Она не только ухудшит свойства антифриза, но и при первом кипении (которое случится через 20 минут работы такого двигателя) выработает накипь.
Устранить ее очень трудно. Процесс сопровождается регулярными промывками и демонтажем радиатора. В худших случаях накипь забивает мелкие каналы. Ни в коем случае не используйте водопроводную воду. Только дистиллированную.
Заключение
Итак, мы выяснили, можно ли смешивать антифриз разного цвета и в чем отличия таких жидкостей. При покупке новой охлаждающей жидкости помните, что любая окраска – это выбор производителя. Иногда состав одинаковых по цвету жидкостей может существенно отличаться. Внимательно смотрите на группу, к которой принадлежит продукт. Также учитывайте марку своей машины. Если это иностранный автомобиль, не стоит лить в него тосол, каким бы дорогим он не был. А для поддержания уровня ОЖ держите под рукой канистру с дистиллированной водой.
зеленый или красный, производители и как выбрать хорошую охлаждающую жидкость для автомобиля
На сегодня рынок автомобильной химии предлагает большой ассортимент расходных материалов, в частности, речь пойдет об охлаждающей жидкости. От ее качества и циркуляции зависит работоспособность охладительной системы и всех компонентов. Какой антифриз лучше зеленый или красный, каков их ресурс эксплуатации и можно ли смешивать эти жидкости, мы расскажем ниже.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Общая основа всех антифризов
Чтобы понять, какой лучше выбрать и залить хладагент, необходимо разобраться с составом продукта. Ведь именно от основы жидкости зависит качество работы системы охлаждения.
Состав может отличаться в зависимости от изготовителя, но в базе любого антифриза имеется гликольно-водный концентрат, определяющий:
стойкость к замерзанию при эксплуатации в условиях пониженных отрицательных температур;
удельную теплоемкость жидкости, определяющую нормальную работу агрегата без перегрева;
вязкость, а также способность хладагента собираться на стенках расширительного резервуара;
стойкость химических компонентов вещества к негативному воздействию на резиновые элементы охладительной системы.
Кроме гликольно-водного концентрата, в составе продукта содержится дистиллированная вода. Дело в том, что базовая основа имеет недостаточно низкий температурный порог замерзания, составляющий примерно -13°C. Если разбавить концентрат дистиллятом, то хладагент будет кристаллизоваться при -30°C или -40°C.
Помимо этого, изготовители используют в составе жидкостей присадки, выполняющие различные функции:
Противокоррозийные. Предназначаются для предотвращения негативного воздействия коррозии на металлические элементы радиаторного устройства и прочие компоненты агрегата.
Антипенные. Используются для недопущения образования пены в системе охлаждения.
Стабилизирующие. Предназначенные для обеспечения стабильной работы вещества в разных условиях эксплуатации авто.
При изготовлении хладагентов этиленгликолевой основой нормируются параметры:
цвет жидкости;
значение ее плотности;
температура кристаллизации, при которой антифриз будет замерзать;
воздействие ржавчины на элементы охладительной системы;
возможность вспенивания.
Прочие параметры, такие как объем используемых присадок, допустимость смешивания жидкостей, а также их оттенок, определяются производителями. То же самое касается ресурса эксплуатации и срока службы в целом.
Разновидности
По стандартам продукты классифицируются на G11, G12, G12+, G12++ и G13.
А по составу жидкости делятся между собой на виды:
Карбоксилатные. Эти хладагенты являются одними из лучших в плане ресурса использования, а также по рабочим параметрам. Они допускаются к применению в моторах многих современных автомобилей. В 2005 году отечественный концерн АвтоВАЗ дал официальный допуск к использованию жидкостей на основе карбоксилатных соединений. Такими антифризами стали заправляться все новые автомобили. Главной их особенностью считается отсутствие в составе неорганических добавок. Также они заливаются на всех сборочных конвейерах, где производятся отечественные иномарки. Обычно жидкости соответствуют стандартам G12 и G12+.
Традиционные. Такие антифризы выпускаются с применением неорганических технологий. Сегодня они не актуальны, их использование было целесообразно в конце прошлого века. Производители практически перестали выпускать традиционные хладагенты. В основном изготовлением данных жидкостей занимаются «кустарники», которые могут окрашивать свои продукты в любой цвет.
Гибридные. Эти антифризы отлично справляются с возложенными на них обязанностями. На канистрах они обозначаются символами G11. Хладагенты, относящиеся к этому стандарту, проходят многочисленные испытания перед попаданием на рынок. Они используются для первичной заправки автомобилей Мерседес, Крайслер и БМВ, собранных на конвейерах.
Лобридные. Жидкости стандарта Lobrid появились на нашем рынке после 2008 года. В соответствии с официальной спецификацией они маркируются как G12++ либо G13. От обычных карбоксилатных веществ отличаются наличием присадок на основе неорганических соединений — силикатов.
Канал «Учимся водить. Фан канал Главной дороги» опубликовал ролик об основных отличиях красных и зеленых хладагентов.
Сравнение красного и зеленого антифризов
Чтобы понять, какой антифриз лучше зеленый или красный для мотора вашего авто, следует сравнить эти два вида жидкостей.
Что означает цвет?
Цвет антифриза в целом не имеет значения, по нему нет единого стандарта. Каждый производитель назначает своему продукту определенный оттенок жидкости. Но практически все изготовители стараются использовать идентичные оттенки для одинаковых составов вещества, чтобы не путать потребителей. В странах бывшего СНГ за классификацию приняты стандарты автомобильного производителя Фольксваген.
Они будут следующие:
Хладагент зеленого цвета обычно соответствует классу G11. Это жидкость гибридного типа. Многие автовладельцы считают, что лучше брать антифриз на этиленгликолевой основе, потому что он соответствует стандарту G11. Отчасти это верно. В состав зеленого вещества входят этиленгликоль, а также неорганические добавки, предназначенные для защиты всех металлических элементов охладительной системы от возникновения ржавчины. Такие антифризы используются уже более 20 лет, ресурс эксплуатации вещества в среднем варьируется в районе 3 лет. Допускается использование хладагента в любых типах радиаторных устройств.
Антифризы красного цвета, а также всех его оттенков, характеризуются карбоксилатной основой и относятся к стандарту G12. В составе вещества лежат органические добавки. Главная особенность таких присадок заключается в том, что они избирательно воздействуют на стальные компоненты системы, где был зафиксирован очаг коррозии. Целесообразно использовать эти антифризы в высокоскоростных, а также температурно-нагруженных агрегатах. Ресурс эксплуатации вещества составляет до пяти лет. Жидкости этого стандарта используются для первичной заправки автомобилей Opel, Ford, Renault, KIA, Fiat. Покупая хладагент японского производства в движок, нужно учитывать разницу в обозначении. В Японии классификация по цветам иная: красный оттенок определяет температуру кристаллизации продукта, составляющую -30 градусов.
Об основных различиях этих двух хладагентов узнаете из ролика, снятого каналом Avto-Blogger.
Особенности присадок
В антифризах зеленого цвета применяются неорганические добавки, к которым относятся бораты, фосфаты, силикаты и т. д. Эти присадки не могут противостоять коррозии, они считаются неэффективными для использования в алюминиевых радиаторах. В составе красных хладагентов изготовители решили применять органические добавки. Их присутствие способствует предотвращению развития коррозии. Они блокируют очаг со ржавчиной и не дают ей распространяться, что способствует увеличению ресурса эксплуатации охладительной системы.
Если вы обращаете внимание на присадки, то учтите, что важен и материал, из которого сделано радиаторное устройство. К примеру, хладагенты зеленого цвета более подходят для алюминиевых двигателей и моторов, выполненных из сплава этого металла. Добавки, присутствующие в составе жидкости, безвредны для таких устройств. Красные хладагенты актуально использовать в латунных и медных агрегатах. Если не учитывать состав присадок, использование антифриза может привести к появлению накипи и коррозии в радиаторном устройстве.
Срок службы
Если вы решили лить красный хладагент, то его ресурс эксплуатации в среднем составляет до 5 лет или 250 тысяч км пробега. Зеленые антифризы начинают терять свои эксплуатационные свойства и характеристики уже через два года использования. По прошествии этого срока жидкость загрязняет магистрали охладительной системы, образуя в них осадок. Это приводит к неэффективному охлаждению силового агрегата и его возможному перегреву в дальнейшем.
Рекомендации по поводу сроков замены антифризов приведены на ролике, снятом каналом Pro Авто32.
Можно ли смешивать?
В ходе эксплуатации уровень хладагента в бачке будет снижаться, что обусловлено наличием дистиллята в составе вещества. Когда жидкость греется, она начинает выходить через клапан, поэтому для многих автовладельцев актуален вопрос смешивания разных по составу антифризов. Если вы допустите ошибки при добавлении жидкости, это приведет к серьезным последствиям. В частности, речь идет о присадках.
В случае смешивания двух хладагентов, в которые добавлены органические и неорганические присадки, произойдет химическая реакция и жидкость в системе вспенится. Это приведет к перегреву и закипанию силового агрегата. Весь полезный для радиатора и двигателя состав антифриза выпадет в осадок, а на структурных компонентах исчезнет защитная пленка. Что способствует ухудшению теплового обмена в так называемой рубашке охлаждения.
При необходимости восполнения уровня хладагента надо добавлять дистиллят. Но учтите, что смешивание антифриза с дистиллированной водой способствует снижению температурного порога кристаллизации. К примеру, если соотношение жидкости с концентратом составит один к одному, то хладагент начнет замерзать не при -40, а при -15 градусах. Особенно важно это учитывать зимой. Кроме того, при добавлении воды объем антифриза будет увеличиваться в результате замерзания.
Что делать, если смешал?
Если вы смешали две жидкости разного стандарта с различным пакетом присадок, то первое, что следует сделать — заменить антифриз в ближайшее время и произвести промывку охладительной системы.
Для выполнения этой задачи сделайте следующее:
Подождите, пока мотор остынет, иначе попадание горячего антифриза на кожу может вызвать ожог.
Подставьте под сливную пробку на радиаторе емкость — ведро или тазик.
Откройте крышку отверстия и подождите, пока отработанный антифриз выйдет из системы.
Закрутите обратно пробку.
Добавьте в заливное отверстие на расширительном бачке около пяти литров дистиллированной воды. Ее объем должен соответствовать количеству слитой из радиатора «отработки». Дистиллят можно разбавить с лимонной кислотой в пропорции 1 кг последней на 10 л жидкости при критических отложениях. Или 800 грамм кислоты на 10 литров воды при слабых и средних загрязнениях. Учтите, если вы используете чистую воду, то промывка займет меньше времени, поскольку при смешивании жидкости с лимонной кислотой придется подождать несколько часов. Вместо дистиллята можно применять специальное промывочное средство. Время, которое оно должно пребывать в системе, зависит от изготовителя.
Когда вода будет залита, заведите мотор. Можете выполнить контрольную поездку или дайте ему поработать на холостом ходу. Увеличьте обороты силового агрегата, одновременно сдавливая патрубки охладительной системы. Это позволит удалить осадок, образовавшийся в результате смешивания зеленого и красного антифриза. Время работы двигателя при промывке дистиллированной водой составляет около 15-25 минут.
Если слитая жидкость очень грязная, в ней есть следы ржавчины, отложений и накипи, то повторите процедуру очистки еще раз. Производите промывку до момента, пока из системы не начнет выходить чистая вода. В случае когда патрубки забиты отложениями, выполните их продувку. При сильном загрязнении замените шланги.
Затем залейте в расширительный бачок свежий антифриз, соответствующий спецификации вашего двигателя. Заведите мотор, сожмите все магистрали охладительной системы. Выполните контрольную поездку и добавьте в бачок жидкость при необходимости.
Выводы
Заливать в свой автомобиль можно любой хладагент. Но нужно учитывать, что зеленый антифриз больше подходит для алюминиевых радиаторов, а красный — для латунных и медных устройств. Основная разница между жидкостями зеленого и красного оттенка заключается в присадках, поэтому смешивать их категорически не рекомендуется.
Загрузка …
Видео «Инструкция по замене хладагента»
Как выполнить замену антифриза, произвести промывку охладительной системы и радиаторного устройства, узнаете из ролика, снятого каналом CAR CITY.
Можно ли смешивать антифриз разного цвета? Антифриз красный, зеленый, синий
В конструкции каждого автомобиля предусмотрена система охлаждения. Она служит для отвода тепла, образующегося при работе двигателя, наружу. В зимнее время работа системы охлаждения способствует нагреву салона. Сегодня мы рассмотрим, можно ли смешивать антифриз разного цвета, а также узнаем отличия жидкостей по оттенкам.
Характеристика
Прежде всего отметим, что любая охлаждающая жидкость, будь она зарубежного или российского производства, является бесцветной. Данный фактор никаким образом не влияет на качество. «Но почему же тогда они разноцветные?» — спросите вы. Какой выбрать антифриз – красный, зеленый, синий? В чем разница? Производители таким образом классифицируют свою продукцию. Любая жидкость отличается наличием компонентов, которые не дают ей замёрзнуть при низких температурах. Эта цифра может составлять от минус 15 до минус 40 градусов Цельсия. Ниже мы рассмотрим отличия.
В чем разница
Производители разными цветами маркируют антифриз – красный, зеленый, синий. В чем разница?
Красный отличается высоким порогом кристаллизации. Он не замерзает при температуре до минус 40 градусов. При этом отличается высоким сроком службы – до пяти лет. Следующий вид – зеленые. Эти антифризы замерзают при минус 25 градусах Цельсия. Срок службы их составляет три года. И последняя категория – синий (он же «тосол»). Служит меньше всех – 1-2 года. Но температурный порог замерзания — один из самых высоких и составляет минус 30 градусов Цельсия.
Группы
Таким образом, каждый цвет производители относят к определенному классу. Их несколько:
Каждая группа имеет свой оттенок. Ниже мы рассмотрим антифриз по цветам и узнаем особенности каждой категории.
Зеленый
Этот антифриз относится к первой группе. В своем составе он имеет химические и органические присадки. Основа, как и у всех – это этиленгликоль. Также в состав зеленого антифриза входят силикаты и небольшой процент карбоновой кислоты. Данная смесь как бы «обволакивает» все внутренности охлаждающей системы пленкой и активно борется с очагами коррозии.
Среди преимуществ использования такого антифриза стоит отметить именно высокие антикоррозийные свойства. Благодаря пленке система служит достаточно долго и не ржавеет в разных режимах эксплуатации. Среди недостатков – низкий срок службы, который составляет три года. Также необходимо отметить низкий теплоотвод, которому препятствует та самая пленка. В конце своего срока эксплуатации, антифриз начинает образовывать налет в системе охлаждения. Если его вовремя не заменить, он может забить мелкие каналы в двигателе.
Красный
Данная модификация (G12) является более усовершенствованной.
Здесь в составе — органические присадки и карбоновая кислота. Данная смесь не образует внутри каналов пленок, что улучшает теплообмен. Также она локализирует ржавчину благодаря действию карбоновой кислоты. Со временем красный антифриз не выпадает в осадок. В продаже встречается гораздо чаще, чем зеленый. Из недостатков необходимо отметить, что они не защищают от окислений алюминиевые радиаторы. Но если у вас медный или латунный, красный антифриз – наилучший выбор.
Фиолетовый
Мало кто из нас вживую видел их, но такие средства тоже существуют. Появились они относительно недавно – в 2012 году. Относятся к 13-й группе. Фиолетовый представляет собой лобридные антифризы, которые не содержат в составе этиленгликоль. Считается, что он весьма ядовитый. Но как он обеспечивает отвод тепла, если основной состав без этиленгликоля? Вместо него производители используют более экологичный, пропиленгликоль. Он менее ядовитый и безвреден для окружающей среды. Что касается других компонентов, в состав фиолетового антифриза входят силикаты и карбоновая кислота, уже известная нам как антикоррозионное средство в предыдущих группах.
Синий
Это всеми известный нам тосол, который появился в далеких 70-х годах прошлого столетия. В его состав входит 20 процентов дистиллированной воды. Все остальное – это этиленгликоль. Ввиду такой пропорции, тосол имеет температурный порог до минус 30 градусов Цельсия. Кстати, все остальные «цветные» аналоги включают в себя только 5 процентов дистиллированной воды.
Поэтому тосол часто кипит. Уже при 110 градусах он становится неэффективным. А если учесть, что некоторые двигателя зарубежных автомобилей имеют рабочую температуру около «сотни», то использовать в них данное средство просто опасно. Это непременно перегреет двигатель. Поэтому тосол подходит только для отечественных автомобилей, не более. Да и срок службы его составляет до двух лет. С годами его свойства теплоотвода падают. Тот же красный антифриз без проблем «выхаживает» пять лет. Но и по стоимости он на 50-80 процентов дороже.
Можно ли смешивать антифриз разного цвета?
Итак, представим ситуацию: проснувшись, вы идете в гараж и проверяете уровень охлаждающей жидкости. Открываете крышку, а он на минимуме. Что же делать? Можно ли смешивать антифриз разного цвета? Делать этого категорически нельзя.
Причем даже если цвет антифриза одинаковый. Свойства у каждого производителя могут существенно отличаться. Почему нельзя смешивать антифриз разных цветов? Такое действие может нарушить состав и изменить пропорцию присадок. Из-за этого при рабочей температуре двигателя жидкость вспенится. Теплоотвод при этом будет минимальным, и если вовремя не заметить проблему (что бывает в 90 процентах случаев), можно запросто перегреть двигатель. Не нужно экспериментировать и задаваться вопросом «какие антифризы можно смешивать». Ответ единый – нельзя, даже если цвета одинаковые.
Разбавляем правильно
Что же делать, если в бачке уровень упал до минимума? Покупать канистру нового антифриза дорого, брать в маленькой баклажке «на долив» — смертельно для двигателя. Но так как все антифризы имеют в составе дистиллированную воду, разбавлять мы будем именно ей. Пропорция не должна превышать половины. То есть на 50 процентов этиленгликоля – 50 процентов дистиллированной воды. Это идеальный вариант, если нужно долить небольшое количество жидкости в бачок. Как правило, она улетучивается из него со временем. Что будет, если смешать антифризы с водой? Наличие ее не меняет состав и свойства охлаждающей жидкости. Баланс присадок не нарушается, температурный порог не увеличивается. Однако если вы заливаете более литра воды, в преддверии зимы нужно произвести полную замену охлаждающей жидкости. В больших пропорциях такая смесь быстро замерзает. Это нужно учитывать. Если в бачок вы долили не более 300 миллилитров дистиллированной воды, можно обойтись и без замены антифриза зимой.
Другие опасности
Теперь мы знаем ответ на вопрос «можно ли смешивать антифриз разного цвета». Для этого нужно использовать только дистиллированную воду. Ни о каких жидкостях «из-под крана» не должно быть и речи. Она не только ухудшит свойства антифриза, но и при первом кипении (которое случится через 20 минут работы такого двигателя) выработает накипь.
Устранить ее очень трудно. Процесс сопровождается регулярными промывками и демонтажем радиатора. В худших случаях накипь забивает мелкие каналы. Ни в коем случае не используйте водопроводную воду. Только дистиллированную.
Заключение
Итак, мы выяснили, можно ли смешивать антифриз разного цвета и в чем отличия таких жидкостей. При покупке новой охлаждающей жидкости помните, что любая окраска – это выбор производителя. Иногда состав одинаковых по цвету жидкостей может существенно отличаться. Внимательно смотрите на группу, к которой принадлежит продукт. Также учитывайте марку своей машины. Если это иностранный автомобиль, не стоит лить в него тосол, каким бы дорогим он не был. А для поддержания уровня ОЖ держите под рукой канистру с дистиллированной водой.
Чехия, принадлежит концерну VW Фольксваген ( Германия). Но надо сказать спасибо немцам, что они не »убили лицо» марки Scoda, а Шкода взамен получила отличную гамму двигателей и платформы VW.
дураков)) а так шведская вроде)
Формально Чехия, реально VAG ( ФВ — Германия).
Чехия. ето одинаково как фолсваген все по немецкой технологии
Чехословакии!
потерялась машина? нет хозяина? может и моя однако
Сам завод находится в Чехии, а принадлежит Фольксвагену.
«Шко́да» или «Шкода Авто» (чеш. Škoda Auto) — чешская автомобилестроительная компания, входящая в Volkswagen Group(VAG). Штаб-квартира компании находится в городе Млада-Болеслав (Чехия) . Также Škoda — это марка автомобилей, выпускаемых в Чехии (ранее в Чехословакии) .
В 1991 году случилось, пожалуй, самое важное событие в истории «Шкоды» , так как она стала частью мощного германского концерна «Фольксваген Груп» . Плодами этого события стало появление новой «Фелиции» , а вслед за ней «Октавии» и «Фабии» .
<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/76bb5087ee2f8daac029a46aaea6a94f_i-1391.jpg» >
Сегодня на предприятии Skoda Auto работает около 18 тысяч человек, а треть всех рабочих мест Чешской республики, так или иначе, существуют благодаря деятельности этого предприятия. 80% автомобилей Skoda идёт на экспорт в 64 страны мира, обеспечивая около 9,6% всех экспортных операций Чешской республики
Skoda: История марки — 100 лет традициям качеста
В начале их было всего двое – Умных, целеустремленных и гордых.Долгая история началась…
Автомобиль – прекрасный продукт, результат труда и опыта людей многих профессий. Для его производства требуются огромные совместные усилия и напряженная работа инженеров, конструкторов, техников, художников и рабочих. Skoda выпускает автомобили в течение многих лет. Рассказывать ее историю – все равно, что рассказывать историю мирового автомобилестроения. Немногие компании (всего 4 в мире) могут похвастаться 100-летним опытом и знаниями в проектировании и производстве автомобилей.
Все началось в 1895 г., когда два молодых человека объединили усилия по производству велосипедов и мотоциклов в семейное предприятие, названное Laurin & Klement. К 1905 г. был выпущен первый автомобиль фирмы. Уже на раннем этапе производство автомобилей Шкода стало очень успешным. В 1925 г., сразу после слияния с фирмой Skoda Pilsen, изменился уровень качества. Началось производство новых превосходных автомобилей. Автомобили компании били рекорды на международных соревнованиях.
Бурное развитие замедлилось лишь после Второй Мировой войны, за которой последовал период социализма, однако руководство фирмы смогло оставаться в курсе технических новинок Запада. В 1991 г. предприятие Skoda Auto восстановило традиции прошлого и вновь вышло на мировой рынок под крылом концерна Volkswagen. Годы непрерывного развития технической базы позволили выпустить уникальные автомобили, способные отвечать высоким эстетическим и техническим требованиям.
Семейное предприятие Laurin & Klement
История фирмы начинается с конца 1895 года. Механик Vaclav Laurin и бухгалтер Vaclav Klement, оба увлеченные мотоциклисты, начали выпускать велосипеды собственной конструкции, назвав их патриотично – Славия.
Их дела шли благополучно. К 1899 г. фирма Laurin & Klement Co. начала производство мотоциклов. Гонщики одержали первые победы в международных соревнованиях.
На рубеже веков компания предприняла еще один важный шаг, — был взят курс на производство автомобилей.
Первый автомобиль 1905 года
[v4]Уже самый первый автомобиль, Voiturette A, имел коммерческий успех, тем самым став символом истории чешского автомобилестроения. Благодаря своим ноу-хау и опыту компания очень скоро заняла стабильное положение на развивающихся мировых рынках. Laurin & Klement способствовало утверждению позиций Богемского королевства как наиболее промышленно развитого региона Австро-Венгерской монархии.
1907г. – акционерное общество Laurin & Klement
В ходе развития фирме стало тесно в рамках семейного предприятия. Пришло время перейти на новый уровень. В 1907 г. основатели преобразовали L & K в акционерное общество. Прогресс привел к созданию новой модели – Faeton. После 1914 г. компания принимала участие в производстве военной продукции.
Слияние со Skoda Pilsen в 1925 г.
[v3]Для укрепления и сохранения своих позиций, а также модернизации производства, L & K искали сильного партнера.
В 1925 г. L & K вошла в состав крупнейшего промышленного предприятием региона, Skoda Pilsen. На этом закончилась история марки Laurin & Klement и появилась новая компания — Skoda. Результат – конвейерное производство элегантных автомобилей, оснащенных множеством великолепных элементов и выигрывавших международные соревнования.
Великая Депрессия замедлила развитие Skoda, но не остановила его. Появилась еще одна удачная модель – Popular.
Период оккупации
[v2]В трудные годы Второй Мировой войны Skoda стала частью экономической системы Третьего Рейха. Ее производственная программа была изменена для изготовления военной продукции.
Несмотря на множество проблем, фирма смогла выпустить еще одну изысканную модель – Skoda Superb.
Социализм и плановая экономика
С окончанием войны произошли перемены. Работа всей промышленности планировалась централизованно. Обмен информации с развивающимися западными партнёрами были прекращены. Переименованная в национальное предприятие, AZNP Skoda, фирма стала монополистом на рынке частных автомобилей Чехословакии.
Успешные модели 1950-х – 1960-х
[v1]Благодаря прочной базе, традиционным процессам производства и прошлым успехам Чехословакия смогла развиваться и в послевоенный социалистический период, несмотря на информационный вакуум и влияние существующего общественного устройства.
Появились новые модели – Tudor, Spartak и Octavia. Однако с появлением на Западе в 1960-е годы новых технологий промышленность страны стала отставать.
После Пражской весны, 1968/69 г.
Начиная с 1970 г. в экономике страны начался застой. Завод смог сохранить лидирующее положение только на рынках восточноевропейских стран. Прорыв наступил лишь в 1987 г. с выпуском новой модели – Favorit.
Преобразование Skoda
Политические перемены в 1989 г. изменили экономическую обстановку. Skoda начала искать сильного зарубежного партнёра для инвестиций и технологической поддержки.
В декабре 1990 г. правительство выбрало в качестве партнера концерн Volkswagen. 16 апреля 1991 г. Skoda присоединилась в качестве четвертого брэнда к концерну, уже объединявшему марки Volkswagen, Audi и Seat.
Продолжалось дальнейшее развитие компании. Благодаря взаимодействию с западными партнёрами и новому экономическому мышлению Skoda провела мероприятия по модернизации техническо-производственной базы. В результате этого появилась конкурентоспособная модель — Felicia. За ней последовали и более успешные модели – Octavia, Fabia и гордость компании – Skoda Superb.
В настоящее время фирма кроме легковых автомобилей выпускает грузовики, автобусы, авиационные двигатели и сельскохозяйственные машины.
Шкода: История завода
Автомобильная марка Шкода известна во всем мире и пользуется немалой популярностью у любителей надежных машин. Вот уже более ста лет Skoda Auto следует своим традициям, выпуская продукцию неизменно высокого качества и непрерывно обновляя и расширяя модельный ряд.
Сегодня автомобильный завод Шкода входит в состав немецкого концерна Фольксваген вместе с компаниями Seat и Audi, а ее главное предприятие располагается в небольшом чешском городке Млада Болеслав, в котором более века назад началась история концерна. В то время компания называлась совсем по-другому, а известное сегодня всем название получила лишь в 1925 году после слияния двух заводов.
Вернуться к содержанию
Эмиль Шкода и его фабрика
В 1859 году в городе Пльзень была основана фабрика, специализировавшаяся на металлургии и машиностроении, через 10 лет перешедшая во владение Эмиля Шкоды, чья фамилия и стала торговой маркой. Вскоре компания стала одним из ведущих предприятий Австро-Венгрии, поставляя продукцию и на международные рынки.
Накануне XX века фабрика становится акционерным обществом, а к началу Первой Мировой войны Skoda является крупным производителем вооружения, делая основной упор на тяжелые пушки и боеприпасы для них. Уже после окончания военных действий в 1923 году компания Шкода запатентовала товарный знак — изображение стрелы с перьями. Именно его мы видим на всех автомобилях марки Шкода.
На сегодняшний день Skoda являет собой холдинг, среди деятельности которого в том числе производство электропоездов и тепловозов, однако Skoda Auto — подразделение, занимающееся автомобилестроением, — имеет свою собственную историю.
Эмиль Шкода
Вернуться к содержанию
Laurin & Klement
В 1895 году в Млада Болеславе было организовано производство велосипедов «Славия» — так назвали свое детище Вацлав Клемент и Вацлав Лаурин. Начав с выпуска обычных велосипедов, вскоре они стали оборудовать их одноцилиндровыми двигателями, и к 1899 году перешли на выпуск мотоциклов.
Однако и этого им казалось мало, и уже в 1905 году компаньоны представили автомобиль Voiturette A с двухцилиндровым двигателем, через год он стал комплектоваться 4-цилиндровым, а в 1907 году был представлен первый в Европе 8-цилиндровый двигатель.
Успех, которым пользовались выпускаемые автомобили, привел к тому, что в 1907 году была зарегистрирована акционерная компания Laurin&Klement, завод которой располагался в Млада Болеславе. Машины завода участвовали в различных выставках, побеждали в соревнованиях и гонках. В Германии, Великобритании, России и Италии открылись представительства компании.
Дела у компании шли в гору, вскоре было налажено производство электрогенераторов и авиационных двигателей, а во время Первой Мировой войны Skoda уже занималась производством армейской техники.
Вацлав Клемент и Вацлав Лаурин
Вернуться к содержанию
Слияние
В 20-х годах прошлого века все более востребованными становилось производство сельскохозяйственной техники, авиадвигателей, грузовиков и автобусов. Непрерывно рос и спрос на легковые модели автомобилей. В связи с этим у компании L&K возникла необходимость объединения с крупным стабильным промышленным партнером. В качестве такого партнера была выбрана акционерная компания Skoda. Это произошло в 1925 году, после чего перестала существовать торговая марка Laurin&Klement, а в рамках группы компаний Skoda Group автомобильное производство было выделено в отдельную акционерную группу, получившую название ASAP.
В конце 20-х годов на заводах Шкода был организован выпуск модели Skoda 110. В процессе модернизации автомобиля и улучшения технологического процесса был создан сборочный конвейер, который наряду с унифицированием отдельных узлов и деталей стал прорывом в автомобилестроении. Появилась возможность выпускать до 95 автомобилей в день. Следующим прорывом Skoda стала модель Popular, вышедшая в 1934 году и через два года выигравшая ралли в Монте-Карло.
Вернуться к содержанию
Тяжелый период
В период немецкой оккупации у компании не было другого выбора, кроме как переориентировать производство под военные нужды. С 1939 по 1945 гг. резко сократился выпуск гражданской техники.
После окончания войны в 1946 году предприятие национализируется, в результате чего получает монополию на производство гражданских пассажирских автомобилей. Несмотря на это, особого прогресса в расширении модельного ряда и применении инноваций не наблюдается, хотя качество автомобилей все же удается поддерживать на высоком уровне. Изолированность от прогрессивных западных технологий изрядно замедлила развитие компании. Продукция выпускалась в основном на внутренний рынок, а также экспортировалась в страны соцлагеря.
Перелом произошел в 1987 году с выпуском новой модели — Шкода Фаворит, которая стала первым в истории компании автомобилем с передним приводом. На базе этой модели производились также несколько модификаций с разными кузовами.
Завод Шкода во времена окончания второй мировой войны
Вернуться к содержанию
Соглашение с Volkswagen Group
В 1989 году в стране изменилась политическая ситуация. В условиях рыночной экономики невозможно было бы выжить без поддержки сильного партнера. В конце 1990 года менеджмент компании Skoda и правительство Чехословакии приняли решении о сотрудничестве с немецким концерном Volkswagen group. 16 апреля 1991 года Skoda Auto официально стала четвертым брендом концерна Volkswagen.
Результатом объединения явилась тотальная модернизация производственных мощностей, пересмотр модельного ряда и, как следствие, выпуск обновленных версий старых моделей. С конвейера сошли новые версии таких автомобилей, как Fabia, Felicia и Octavia. Быстро стала популярной модернизированная Шкода Суперб, выпускавшаяся до 1945 года.
Конструкторы Skoda Auto непрерывно работают как над усовершенствованием популярных моделей, так и над созданием новых. Уже заслужили популярность кроссоверы Yeti и Octavia Scout, необычного дизайна Roomster, компактный городской автомобиль Citigo и другие.
Продукция Шкода, 80% которой экспортируется за границу, наиболее востребована в Китае, России и Германии. В различных странах построены сборочные конвейеры, реализующие продукцию на внутренние рынки.
История компании Skoda Auto — это ярчайший пример стойкости и стремления к успеху. За более чем столетнюю историю Шкода переживала не только взлеты и прорывы, но и тяжелые времена. Застой во время гитлеровской оккупации, изоляция в послевоенный период — все это не смогло сломить желания быть лидером. Сегодня Шкода — символ торжества традиций над обстоятельствами.
Skoda | Автопедия вики | Fandom
Škoda Auto a.s. — чешская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые автомобили под торговой маркой Škoda. Штаб-квартира компании находится в городе Млада-Болеслав (Чехия).
Логотип компании «крылатая стрела» был впервые представлен в 1926 году, за его основу взяты эскизы, сделанные между 1915 и 1920 годами г-ном Maglie, который был весьма увлечен дизайном эмблемы на основе стилизованной головы индейца с головным убором с круглой застежкой и пятью перьями. Слово «индеец» в двадцатые годы часто использовали как синоним нового символа.
История производства автомобилей, носящих в настоящее время марку Шкода, началась с конца 1895 года в чешском городе Млада-Болеслав. Механик Вацлав Лаурин и книготорговец Вацлав Клемент, оба увлечённые велосипедисты, начали выпускать велосипеды собственной конструкции, назвав их патриотично — Славия.
Их дела шли благополучно. К 1899 году фирма Laurin & Klement Co. начала производство мотоциклов. Гонщики одержали первые победы в международных соревнованиях.
На рубеже веков компания предприняла ещё один важный шаг — был взят курс на производство автомобилей.
Škoda Popular ‘1934
Уже самый первый автомобиль, Voiturette A, выпущенный в 1905 году, имел коммерческий успех, тем самым став одним из символов истории чешского автомобилестроения. Благодаря своим ноу-хау и опыту, компания очень скоро заняла стабильное положение на развивающихся мировых рынках. Laurin & Klement способствовало утверждению позиций Богемского королевства как наиболее промышленно развитого региона Австро-Венгерской монархии.
В ходе развития фирме стало тесно в рамках семейного предприятия. Пришло время перейти на новый уровень. В 1907 году основатели преобразовали L & K в акционерное общество. Прогресс привёл к созданию новой модели — Faeton. После 1914 года компания принимала участие в производстве военной продукции.
Для укрепления и сохранения своих позиций, а также модернизации производства, L & K искали сильного партнёра. Производство автомобилей под маркой Skoda в промежуток между 1925 и 1929 годами составило 2985 штук. В годы Второй мировой войны выпуск автомобилей заметно сократился.
«Шкода-Пльзень» Править
15 декабря 1923 года в чешском городе Пльзень зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы «Шкода» В 1869 году молодой инженер Эмиль Шкода приобрел небольшой механический завод в городе Пльзень. Со временем завод превратился в одно из крупнейших машиностроительных предприятий Австро-Венгерской империи.
Škoda Superb 4000 (Type 919) ‘1939–40
27 июня 1925 года L & K вошла в состав крупнейшего промышленного предприятия региона, «Шкода-Пльзень» (Škoda Plzeň). На этом закончилась история марки Laurin & Klement и появилась новая компания — Škoda. Результат — конвейерное производство элегантных автомобилей, оснащенных множеством великолепных элементов и выигрывавших международные соревнования. Однако название «Laurin & Klement» сохранилось до наших дней как обозначение внутренней отделки салона автомобилей по классу «люкс».
Великая депрессия замедлила развитие Škoda, но не остановила его. Появилась ещё одна удачная модель — Popular.
Начиная с 1 января 1930 года завод в Млада-Болеславе был преобразован в «Акционерную компанию автомобильной промышленности» (ASAP). В компанию вошёл автозавод в Млада-Болеславе, отделение в Пльзене, ремонтное предприятие «Элка», филиалы, ремонтные предприятия и коммерческие представительства.
В середине 30-х годов на Škoda был разработан проект легкого танка LT vz.35. До 1939 года было выпущено около 300 танков (заводы Шкода выпускали танки по проекту другой чешской компании ЧКД, но оснащали их 37-мм пушками собственной марки), которые после оккупации Чехословакии вошли в состав частей вермахта, участвовали в военных действиях против Франции, Польши, СССР. Последний танк чешского производства был уничтожен в 1941 г. в ходе разгрома немецких войск под Москвой.
Škoda Favorit (Type 781) ‘1987–94
Годы Второй мировой войны Править
В годы Второй мировой войны Škoda стала частью экономической системы Третьего рейха и практически полностью переключилась на выпуск военной продукции. Заводы выпускали газогенераторные грузовики, гусеничные тягачи, а на базе разработанной в 1936 году изысканной модели Škoda Superb выпускались армейские внедорожники. Завод выпускал вооружение для нацистских войск и потому в 1945 году до 70 % заводских мощностей были уничтожены англо-американскими бомбардировками.
С окончанием войны произошли перемены. Работа всей промышленности планировалась централизованно. Обмен информацией с развивающимися западными партнёрами был прекращен. Переименованная в национальное предприятие, AZNP Škoda, фирма стала монополистом на рынке частных автомобилей Чехословакии.
Послевоенный социалистический период Править
Благодаря прочной базе, традиционным процессам производства и прошлым успехам Чехословакия смогла развиваться и в послевоенный социалистический период, несмотря на информационный вакуум и влияние существующего общественного устройства.
Появились новые модели — Tudor, Spartak, Octavia и Felicia. Однако с появлением на Западе в 1960-е годы новых технологий промышленность страны стала отставать.
Начиная с 1970 года в экономике страны начался застой. Завод смог сохранить лидирующее положение только на рынках восточноевропейских стран. Прорыв наступил лишь в 1987 году с выпуском новой модели — Favorit.
Политические перемены в 1989 году изменили экономическую обстановку. Škoda начала искать сильного зарубежного партнёра для инвестиций и технологической поддержки.
АВТОМОБИЛИСТ — SKODA — ШКОДА — История производителя
История автомобиля Шкода (Skoda)
Фирма была основана в начале 1895 года Вацлавом Лаурином и Вацлавом Клементом. Названа она была Slavia. Сначала это небольшое предприятие занималось производством и ремонтом велосипедов. Наверное, предприятие так и продолжало бы заниматься этим средством передвижения. Но в один прекрасный день владельцам пришла в голову мысль вмонтировать под раму велосипеда небольшой мотор.
Уже в конце 1898 года под маркой Laurin&Klement был выпущен первый мотоцикл, достаточно надежный для ежедневного использования. По этому поводу газета Allgemeine Automobil Zaitung написала так: «Нисколько не преуменьшая заслуг братьев Вернер из Франции, в Чешском королевстве фирму Laurin&Klement можно по праву определить как создателя мотоцикла. Если французы присоединили двигатель к обычному велосипеду, при этом, даже не изменив его линию, то чехи пошли другим путем. Они построили велосипед вокруг двигателя. Конечно, идея была одна, но подошли к ней по-разному. Чехи подчеркнули принцип автомобиля, а французы – велосипеда. Правы оказались чехи».
Уже через три года с конвейера сошла принципиально новая модель мотоцикла на трех колесах. Она была способна развивать скорость до 40 километров в час.
Так начиналась история фирмы. В 1905 году Клемент и Лаурин продемонстрировали свою первую автомашину L&K Voiturette. Это были легкие автомобили, двухместные и четырехместные. На них был установлен V-образный двухцилиндровый мотор с водяным охлаждением. Тогда же автомобили были представлены на классических гонках в Семмеринге (Австрия). Там им удалось одержать победу в классе дорожных автомобилей. В 1906 году на автомобили стали устанавливать четырехцилиндровые двигатели. Годом позже появился Laurin&Klement с 8-цилиндровым мотором.
Вместе с успехом появились и новые проблемы. Для производства автомобилей нужны были инвестиции. Потребовалось новое оборудование, здание и земля под строительство.
В 1907 году партнеры начали преобразовывать фирму в акционерную компанию.
Уже 19 июля того же года партнеры зарегистрировать фирму как акционерную компанию «Laurin&Klement». Завод фирмы располагался в Млада Болеславе.
Торговые представители фирмы радовались успеху новой модели F. Это была модель с четырехцилиндровым двигателем объемом 2438 кубических сантиметров и мощностью 21 лошадиных сил. Более того, на автомобиле впервые было установлено магнето-зажигание высокого класса со свечами.
Их ожидания оправдались. Начиная мая 1907 года и до октября 1909 года было продано 371 автомашин.
Существовало несколько версий этого автомобиля. Были как автомобили с пассажирским кузовом, так и со специальным. Примером такого специального автомобиля может служить легкий автобус. В то время в компании его называли «омнибас».
Затем партнеры соединили в одном картере два четырехцилиндровых блока. В результате этого на свет появился очень необычный автомобиль Laurin&Klement FF. Он стал первым восьмицилиндровым автомобилем в Центральной Европе.
В 1907 году автомобили фирмы приняли участие на выставках в Санкт-Петербурге, Берлине, Париже и Лейпциге. Постоянные представительства фирмы были открыты в России, Великобритании, Италии и Германии. Внутри империи фирма имела подразделения в Вене и Праге. Новое отделение было открыто в Будапеште.
Те успехи, которые были достигнуты в спортивных соревнованиях, доказывали высокое качество продукции фирмы. Так, например, автомобилям фирмы удалось одержать победу в автогонке на вершину Семмеринг. Это было одно из самых престижных соревнований в стране.
В 1908 году предприятие выпустило последнюю модель с двухцилиндровым двигателем. Далее уже выпускались исключительно автомобили с четырехцилиндровыми двигателями.
В том же 1908 году фирма L&К смогла доказать, что она может выполнять вполне конкретные заказы. Администрация Черногории объявили тендер на изготовление автомобилей, которые могли бы перевозить пассажиров и почту по крутым и узким дорогам с большим количеством ограниченных поворотов. Именно такие дороги связывали внутреннюю часть страны с Котором. Фирма выиграла этот тендер. Были предложены автомобили с укороченным шасси. Кабина водителя в них располагалась над двигателем.
В 19009 и 1910 годах магистрат города Вены заказал фирме 100 автомобилей – такси. Эти автомобили проработали много лет. Некоторые из этих автомобилей можно было встретить на улицах Вены даже в 1928 году. В 1911 году началось производство нового автомобиля модели S. На них устанавливался двигатель мощностью 14 лошадиных сил. Эти автомобили были очень популярны не только в самой стране, но и за границей. Особенно известен был этот автомобиль в России, куда в то время продавалось 35% всех выпущенных машин. Филиалы фирмы были созданы в Москве, Петербурге, Ростове и Киеве. Очень крупные партии автомобилей фирмы уходили в Англию, Германию, Мексику, Австралию, Китай и Японию.
Но компания выпускала не только грузовые и легковые автомобили. В разное время выпускались авиационные двигатели (в том числе самолеты), гоночные автомобили, дорожные катки, стационарные двигатели для производства электроэнергии и многое другое. Для автомобильных компаний это было очень нетипично.
С годами качество автомобилей фирмы все более и более улучшалось. Во время Первой Мировой войны компания занималась выпуском военной техники.
27 июня 1925 года было принято решение о слиянии акционерного общества Skoda и компаний Laurin&Klement. Владельцем завода в Млада Болеславе стала Skoda.
Это привело к тому, что появилась необходимость в новом товарном знаке (торговой марке), который охранялся бы законом. По этому поводу существовало множество различных домыслов и слухов.
Было предложено использовать в качестве символа голову индейца. Возникает вполне резонный вопрос – откуда взялись индейцы в Чехии? Оказалось, что когда владелец фирмы Эмиль Шкода (Emil Skoda) путешествовал по Америке, его сопровождал верный индеец. В кабинете Шкоды висел профиль этого индейца. На основе этого портрета было разработано рельефное изображение. Такое изображение было в кабинетах многих руководителей фирмы. Прижилась и крылатая стрела. Она стала символизировать скорость и эффективность. За это надо благодарить локомотивы «Шкоды», на которых впервые появилась эта торговая марка.
Фирма открыла огромное производство. На заводах концерна изготавливались электрогазовые автомобили, огромные трейлерные тягачи, бронированные автомобили, машины «Тиллинг-Стивенс», двигатели для самолетов и стационарные двигатели. Производились даже дорожные тракторы.
В конце 20-х годов самым основным легковым автомобилем, который выпускался на заводе в Млада Болеславе, стала небольшая машина «Шкода 110». С 1925 по 1929 года было выпущено 2985 таких автомобилей. Этот автомобиль постоянно модернизировался и улучшался.
Предприятие одним из первых в Чехословакии перешло на производство с использованием сборочной линии. До этого на такую технологию перешел только известный обувной фабрикант Бата. Это было такой сенсацией, что к фирме проявили интерес все журналы и газеты страны. В начале 1030 года при помощи этой линии производство достигло 25 машин в день. После того, как была введена трехсменная работа и произведены некоторые модификации сборочной линии, проеприятие стало выпускать в день уже 95 машин.
Первыми моделями, которые получили торговый знак «Шкоды», были 4R и 6R. Они существенно улучшили ситуацию, которая и до этого была совсем неплохой. Самым главным достоинством этих автомобилей стала унификация и стандартизация деталей – рулевой части, осей, коробок передач и многих других частей автомобиля.
В 1930 году фирма «Шкода» сумела занять в стране третье место по количеству легковых автомашин и второе место по общему количеству автомобилей, выпускаемых фирмой. Это положение было решено изменить, несмотря на то, что фирма всегда считала приоритетом качество, а не количество.
1 января 1930 года завод в Млада Болеславе вошел в АSAP («Акционерная компания автомобильной промышленности». Штаб-квартира этой фирмы располагалась в Праге. В состав компании вошли «Элка» — ремонтное предприятие, находящееся в Праге, автомобильное подразделение в Пльзене, завод п производству легковых машин в Млада Болеславе, а так же все коммерческие представительства, предприятия по ремонту и филиалы. Все акции фирмы принадлежали компании в Пльзене. Предприятие снова получило название «завод Шкода». Возглавил предприятие инженер Ян Новак.
Уже через четыре года появилась на свет Skoda-Popular, в которой была установлена новая система трансмиссии. Автомобильный рынок был потрясен этим автомобилем. На этой машине был выигран второй заезд на ралли в Монте-Карло в 1936 году. Впоследствии этот автомобиль сменила сначала Skoda Favorit, а потом Skoda Spartak (Skoda 1101) с двумя дверями. После то, как в течение пяти лет автомобиль усовершенствовали, он превратился в прекрасно всем известную автомашину Octavia.
Очень скоро была выпущена следующая модель – Felicia. С 1964 по 1988 год фирма выпускала модели, у которых мотор устанавливался в задней части кузова. Мотор занял свое привычное место только в моделях «Форман» и «Фаворит».
Но, наверно, самое важное событие в истории фирмы «Шкода» произошло в 1991 году. Именно тогда она вошла в состав огромного германского концерна «Фольксваген Групп».
В результате этого сначала появился новый автомобиль «Фелиция», а чуть позже – «Фабия» и «Октавия».
Самым последним достижением фирмы Skoda Auto стало второе рождение автомобиля Skoda Superb, который встал во главе модельного ряда. Появление этого автомобиля ознаменовало возвращение фирмы в класс представительских автомобилей. Свое название автомобиль получил от модели, которую фирма выпускала с 1934 по 1949 годы.
Слово Superb во многих европейских языках означает благородный, эффективный, величественный. Это свое название автомобиль полностью оправдал.
В наше время на предприятиях фирмы работает около 18 000 человек. Кроме того, благодаря этому предприятию, так или иначе, существует около трети всех рабочих мест в Чехии. Продукция этого предприятия обеспечивает 9.6% всего экспорта республики. 80% всех автомобилей фирмы экспортируются в 64 страны мира.
Как определить неисправность стоек амортизаторов автомобиля — способы и методы самостоятельной диагностики износа амортизаторов на машине — журнал За рулем
Капель напоминает о приближении активного автомобильного сезона. Перед большим путешествием нужно убедиться в исправности авто. Амортизаторы проверяем с Михаилом Колодочкиным.
1. Осмотреть!
Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу. Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней. Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.
О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.
К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.
2. Покачать!
Не самый точный, зато самый популярный и наглядный способ диагностики. Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной… Беда только в том, что таким способом можно определить разве что совсем «дохлое» изделие, да и то при наличии должного опыта. Другое дело, если амортизатор намертво заклинило: это определится мгновенно, поскольку раскачать автомобиль просто не удастся.
Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…
3. Поуправлять!
Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы. Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры. При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.
Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.
:
4. Померить!
Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.
Другой вопрос — насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов. Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности. Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.
Известны случаи, когда при диагностике автомобиля на «трясучке» с исправной подвеской и недавно замененными амортизаторами, полученные данные говорили о низкой остаточной эффективности подвески. А вот при «тест-драйве» автомобиль вёл себя идеально. Причина — стенд не был рассчитан на более «жесткие» настройки амортизаторов тюнинговой серии по сравнению с характеристиками оригинальных изделий, в результате — неверный приговор. Что ж, бывает и такое.
Очень важный момент! На итоговые показатели могут оказывать влияние такие параметры, как давление в шинах, загрузка автомобиля при диагностике, небольшие отклонения от прямой линии при заезде на стенд (появление угла отклонения от продольной оси), случайная установка автомобиля на ручник, неравномерная загрузка автомобиля при диагностике и т.д. Нерадивому мастеру доставит истинное удовольствие «развести» клиента на стоимость новых амортизаторов, чтобы между делом как бы случайно подкачать ему спустившее колесо…
5. Выводы?
Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!
Как проверить амортизаторы на машине на работоспособность
Хороший водитель чувствует, как себя ведет автомобиль на дороге, и по некоторым признакам выявляет, какую систему подвергнуть диагностике. Когда неровности на дороге стали заметнее ощущаться в салоне, то, вероятнее всего, пришло время для проверки подвески либо ее отдельных элементов.
Существует несколько способов, как проверить амортизаторы на машине без демонтажа. Они не дадут окончательного вердикта, но предоставят достаточное количество информации о своем состоянии.
К каким проблемам приведут неисправные стойки
Цель, для которой установлены эти гидравлические стойки, заключается в гашении колебаний, поэтому контроль их должен вестись регулярно. Надежные амортизаторы, кроме устранения раскачки кузова, обеспечивают взаимодействие колеса и дороги, а также устраняют формирование несанкционированных кренов машины.
Перед тем как проверить работоспособность амортизатора, нужно знать, что основными причинами выхода из строя их являются механические повреждения либо износ отдельных элементов, а также разгерметизация полостей с маслом. Такие проблемы приводят к распространенным последствиям:
существенное повышение тормозного пути, а также авто может увести в сторону при экстренном торможении даже на средней скорости, такие неприятности чреваты значительным снижением безопасности как для водителя с пассажирами, так и для остальных участников дорожного движения;
снижение управляемости автомобилем, машину непроизвольно может вести в разные стороны, поэтому рискованным будет управление даже на невысокой скорости;
пониженная грузоподъемность, так как даже нетяжелый груз или несколько пассажиров существенно «посадит» авто;
понижение комфортности во время движения даже на качественной дороге, которое станет заметно в раскачивании кузова;
проверить стойки амортизатора на работоспособность надо для того, чтобы не способствовать быстрому выходу из строя остальных элементов подвески, типа опор, подшипников, пружин и т.д.;
повышается износ шин (обычно неравномерный) из-за появления дисбаланса;
эта проблема напрямую влияет на интенсивный износ тормозной системы, колодок, дисков.
Диагностика подвески
Исправность
Перед тем, как проверить задние амортизаторы или передние на исправность, нужно понимать, что этот параметр в гаражных условиях без соответствующей аппаратуры можно проконтролировать лишь визуально. При этом результат окажется не стопроцентным. С помощью осмотра без снятия стойки с автомобиля водитель способен оценить целостность штока, наличие/отсутствие последствий механических повреждений либо явную и недавнюю разгерметизацию.
Для газовых элементов подвески определить разгерметизацию «на глазок» окажется проблематично. Здесь понадобятся иные методы.
Проблемный амортизатор
Масляные подтеки или капли на корпусе гидравлических деталей являются свидетельством того, что уплотнительные элементы повреждены. Автовладельцу надо позаботиться о скорой замене проблемных стоек. При снятии их с автомобиля нужно проконтролировать состояние штока, который не должен иметь коррозионных пятен, выработки, погнутости, задиров металла.
Работоспособность
Банальное раскачивание с помощью надавливания на крыло автомобиля, а потом резкое отпускание, не способно сформировать четкую картину о состоянии работоспособности амортизаторов. Принято считать, что при хорошей подвеске авто не будет раскачиваться. Однако, этот тест не всегда позволяет понять состояние стоек, иногда даже с сильно изношенными элементами подвеска достаточно четко отпружинивает, и автомобиль не раскачивается. Так можно выявить только полностью пустые и нерабочие амортизаторы.
Качественные стойки
Легче эту проблему выявить в движении. Автомобиль с исправной подвеской может стучать во время езды чаще всего при наличии плохих стоек. Также допускается непродолжительное экстремальное вождение, которое способно выявить проблемы в подвеске. Авто в такой ситуации плохо держит поворот, слабо придерживается прямолинейной траектории движения.
При наличии стендов результат окажется более точным. Есть несколько разновидностей тестирования:
Крепление прибора проводится на крыло машины, а вторая часть кладется на пол рядом. Раскачкой кузова дает небольшую амплитуду и происходят автоматические замеры, которые сопоставляются с заводскими показателями.
Во время шок-тестов на стенде тестируемые оси поднимают, а затем резко отпускают. Электроника в это время вычисляет затухания и сверяет их с эталонными значениями.
Платформа для резкого торможения дает возможность определить нагрузку на датчики во время процесса. Однако, данный тест менее точен, чем предыдущие.
Тест на стенде
Применяются также амплитудные методы тестирования.
Проверка новых амортизаторов
Хороший автовладелец должен ставить на свою машину качественные комплектующие.
Правильный выбор амортизаторов
Чтобы не ошибиться с ними, нужно перед покупкой проверить их на соответствие элементарным нормам.
Наружная часть. На поверхности не должно быть масла, а маркировка обязана соответствовать каталожным параметрам. Корпус должен быть без механических повреждений, шток ровный, резьба качественно нарезана.
Геометрические параметры. С помощью рулетки и штангенциркуля проводим замеры на соответствие установленных в вашем автомобиле и тех, которые предлагают в магазине. Допустимые отклонения длины должны быть в пределах 5 мм.
Работоспособность нового амортизатора. Сжатие/разжатие несколько раз не должно создавать толчки либо заедания. Прикладываемое усилие на сжатие/расжатие у качественной стойки будет во время нескольких приемов одинаковым.
Заключение
Несоответствующие рабочим параметрам амортизаторы необходимо заменить как можно скорее. От них зависит безопасность вождения. Точный результат проверки можно получить только с помощью качественных тестов, хотя опытный водитель выявит неработоспособность стоек во время экстремального вождения. Даже при покупке этого элемента подвески в магазине, нужно проверять их на работоспособность и соответствие указанным характеристикам.
Интересное по теме:
загрузка…
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Как проверить стойки амортизатора на работоспособность
Наверное, с нами согласится каждый, если мы скажем, что передвижение в автомобиле, который трясется на дорожных выбоинах, колышется словно “лодка на море”, и грохочет, оставляет мало приятных воспоминаний.
Причины не работоспособности амортизаторов
Причиной происходящему может быть выход из строя амортизационной системы авто. Поэтому проверка амортизаторов на их работоспособность перед дальней дорогой просто необходимая вещь!
Не стоит забывать и о том, что неисправные амортизаторы, не только создают дискомфорт для водителя и пассажиров при движении машины, они прекращают защищать подвеску автомобиля от неровностей проезжей части дороги, что провоцирует ее активный износ.
Как проверить амортизаторы на работоспособность?
Для того, чтобы проверить состояние стоек амортизаторов автомобиля, можно прибегнуть к излюбленному способу всех автомобилистов. Подойдите, поочередно, ко всем углам кузова авто, в месте расположения амортизационный демпферов, и надавите на кузов. Если демпфер рабочий, он тут же вернет положение кузова на исходную позицию.
Если нет, кузов будет раскачиваться, перед возвращением в исходное положение. Загляните под автомобиль. Еще одним свидетельством выхода стоек из строя, будет наличие масляных потеков на его штоке. Хотя, это не всегда является показателем. Порой, и совершенно сухой амортизатор оказывается непригодным к дальнейшей эксплуатации.
Повторимся еще раз, что передвижение на автомобиле с нерабочими амортизаторами разрушает его ходовую часть. Из-за того, что у машины отсутствует демпфирование, теряется динамика его управления, происходит увеличение тормозного пути. При резком торможении задняя часть авто, разгружаясь, поднимается, нагружая переднюю, что отрицательно сказывается на управлении автомобиля при выполнении маневров.
При езде с неисправными амортизаторами повышенной нагрузке подвергаются шаровые опоры, рычаги и сайлентблоки подвески, потому что все удары, при преодолении любых дорожных препятствий, начинают приходиться именно на них.
Если Вы заметили, что автомобиль начал терять устойчивость, или в районе подвески появились сильные стуки, необходимо срочным образом обратить внимание на состояние амортизационных демпферов. В противном случае такая неисправность может привести к летальному исходу.
Если Вы сами не в состоянии определить работоспособность амортизаторов, то отгоните свой автомобиль в авторизованный сервис, где Вам сделают полную диагностику ходовой. В эту услугу входит и проверка стоек амортизаторов авто.
Обращая внимание на качество наших дорог, замена амортизаторных стоек автомобиля становится повседневным делом. Редко, какие из них выдерживают более 50 000 тыс. км. Пробега. Правда, справедливости ради необходимо добавить, что этот показатель во многом зависит и от качества и стиля вождения автомобиля водителем.
Желаем Вам ровных дорог и отличного настроения.
Проверяем амортизаторы на работоспособность видео
Поделитесь информацией с друзьями:
Эксперимент: неисправные амортизаторы — журнал За рулем
Чем чревата езда на автомобиле, в котором «кончились» амортизаторы, выяснил автор.
1
А может, и не страшно, если стойки подустали? И даже когда амортизаторы давно перестали потеть, отчего бы не продолжать поездки, если потихонечку и недалеко? Совместно с компанией «Каяба», съевшей собаку на демпферах, мы раздобыли пожилой «Логан» в хорошем состоянии и отправились на «Смоленское кольцо».
Почему именно этот автомобиль? Потому, что почти десять лет колесят эти рабочие лошадки по всей стране, наматывая многотысячные пробеги и в частных руках, и в такси.
Всерьез опасаясь переворота на негодных амортизаторах, мы установили гоночное сиденье и многоточечные ремни безопасности.
Всерьез опасаясь переворота на негодных амортизаторах, мы установили гоночное сиденье и многоточечные ремни безопасности.
Всерьез опасаясь переворота на негодных амортизаторах, мы установили гоночное сиденье и многоточечные ремни безопасности.
Наш экземпляр куплен у заботливого хозяина — с пробегом 70 000 км, с родными амортизаторами. После цикла замеров им уготована роль пустышек: сольем из них масло и смоделируем ситуацию, когда владелец совсем запустил ходовую. А на другом полюсе будут газонаполненные амортизаторы KYB Excel-G, только что из коробки.
Чем хорошо «Смоленское кольцо»? Светлые боксы с электро- и водоснабжением, где будем менять подвеску и высверливать стойки, приглянулись нашей технической бригаде. Но еще важнее, что на автодроме можно комплексно нагрузить автомобиль. Зарулевские тесты на время круга — это испытания для тормозов, шасси, мотора… Стоит обнаружиться слабому звену в этой связке, и хороших результатов не жди. Вот и посмотрим, как повлияет состояние амортизаторов на время прохождения трассы при прочих равных.
Чтобы сымитировать ситуацию, когда амортизаторы пришли в полную негодность, в годных еще стойках просверлили отверстия и слили из них рабочую жидкость.
Чтобы сымитировать ситуацию, когда амортизаторы пришли в полную негодность, в годных еще стойках просверлили отверстия и слили из них рабочую жидкость.
Чтобы сымитировать ситуацию, когда амортизаторы пришли в полную негодность, в годных еще стойках просверлили отверстия и слили из них рабочую жидкость.
Вдобавок гоночный трек — это гладкий асфальт, на котором сымитируем экстренное торможение на междугородней трассе. А еще попробуем остановиться с заездом на поребрик — бетонную «елочку», которая ограничивает рабочее полотно автодрома. Она более скользкая и с выраженным рельефом, — проверим, как поведет себя машина без амортизаторов при торможении на неровностях.
БЕГ ПО КРУГУ
Сначала проведем заезды на штатных амортизаторах. Прямо скажем, удовольствия от езды по гоночному кольцу на «Логане» с 1,4-литровым мотором мощностью 75 сил немного. Пока он разгоняется на прямых, можно пройти задание в игре «Нид фор спид»! А в половине поворотов, где спорткары приходится осаживать, на этом «Рено» можно вообще не тормозить. Впрочем, автомобиль гармоничен и хорошо сбалансирован, пусть время круга и пенсионерское: 2 минуты 15,4 секунды. Медленнее в истории наших замеров была только уставшая от службы в ГАИ «Лада-114», да и то лишь на полторы секунды.
Как известно, подвеска состоит из направляющих, упругих и гасящих элементов. Если избавиться от амортизатора, демпфировать колебания будет нечему.
Как известно, подвеска состоит из направляющих, упругих и гасящих элементов. Если избавиться от амортизатора, демпфировать колебания будет нечему.
Определить исправность амортизаторов | Поломки авто
Амортизатор является одним из главных элементов подвески практически всех автомобилей. И, как известно главная задача амортизатора – это погасить колебания машины при движении, а также смягчить удары, получаемые при движении автомобиля по неровностям. Но важно обратить внимание на то, что при выходе из строя амортизаторов, то остальные элементы подвески начинают быстрее изнашиваться и соответственно в дальнейшем выходить из строя. Поэтому важно во время определить и проверить исправность амортизаторов. Конечно, самым достоверным способом является проверка амортизаторов с помощью стендов в автосервисах. Но как же самому убедиться, в том, что амортизаторы еще могут прослужить хоть какое-то время?
Способы проверки амортизаторов самостоятельно
1. Проверка качанием. Суть данной проверки заключается в том, что сторону автомобиля с проверяемым амортизатором необходимо с усилием качнуть сверху в низ. При этом машина должна сделать полтора колебания и вернуться в исходное положение. Этот способ является популярным среди владельцев авто, но важно знать, что данная проверка не гарантирует и не говорит о полной исправности амортизатора, а всего лишь указывает на то, что данный элемент еще выполняет свои функции.
2. Визуальным осмотром. Данный способ является не менее популярным, что и первый. При проверке данным способом необходимо убедиться в отсутствии масляных течей. Этим способом проверяется герметичность амортизатора. Также необходимо убедиться в целостности корпуса амортизатора. Демпфирующее устройство должно быть без коррозийных следов, а втулки в нижнем шарнире должны быть без видимых следов разрушения. В отличии от первого способа проверки, данный способ указывает на то, что амортизатор хоть и может функционировать но не в полной мере, а соответственно подлежит замене.
3. Проверка при тест-драйве. Данный способ является комплексным. Так как необходимо обратить внимание, на то, как автомобиль ведет себя при поворотах, а также при движении по неровностям дороги. В случае, когда амортизаторы авто проверяются при движении по неровностям необходимо знать в каком состоянии вообще составные элементы подвески. Если чувствуются стуки и остальные элементы в хорошем состоянии, то наверняка это амортизаторы. При движении автомобиля и вхождении в поворот необходимо обратить внимание на проявляемый крен. При «сносе» автомобиля на поворотах говорит о том, что скорее всего амортизаторы требуют замены. Но важно знать, что данным способом могут воспользоваться каждый человек, но не каждый сможет сделать хоть какой-то вывод об исправности амортизаторов. Для этого необходимо обладать хоть каким-то опытом.
4. Проверка по шине. Суть данного способа заключается в проверке шин на отсутствие неравномерного износа их кромок. Конечно, этот способ не является популярным, так как по нему точно на сто процентов нельзя сказать, что амортизаторы износились и вышли из строя. Ведь помимо амортизаторов на износ кромок шин могут влиять и другие причины.
5. Проверка на нагрев. Данным способом можно воспользоваться после пробега автомобиля. Суть проверки заключается в том, что амортизатор не должен быть совсем холодным или чересчур горячим. Поэтому после пробега необходимо проверить все амортизаторы на примерную одинаковую температуру нагрева. Т.е. температура амортизаторов примерно, должна быть у всех одинакова.
Признаки выхода из строя амортизаторов
• Масляные течи; • Стуки в руль при движении автомобиля; • Боковое раскачивание при движении; • Увеличение тормозного пути; • Износ кромок шин; • Заносы автомобиля при поворотах; • Резкое увеличение крена при разгоне или торможении; • Жесткость при езде по неровностям дороги.
Важно понимать, что с неисправными амортизаторами эксплуатировать автомобиль не рекомендуется и это опасно для жизни. И удостовериться на сто процентов в исправности амортизаторов можно только с помощью специальных стендов и оборудования.
Вакуумный усилитель тормозов «Газели»: неисправности и ремонт
Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?
Принцип работы усилителя
Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.
Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.
Как проверить
Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.
Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.
Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.
Как устроен механизм
Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.
Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.
Замена детали
Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.
Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:
При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.
Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.
Регулировка усилителя
Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.
В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.
Безопасность важнее
Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.
Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.
Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.
Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.
При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.
Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.
Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.
Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.
Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.
По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.
Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.
Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.
Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.
А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.
Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.
Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.
Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:
Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками
Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.
ГАЗ 2705 | Основные неисправности тормозов
ПРИЧИНА
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Увеличение хода педали тормоза
Повышенные зазоры между задними колодками и барабанами
из-за неисправности регуляторов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад
и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы
или заменить неисправные детали.
Износ накладок задних тормозов
Проверить остаточную толщину накладок, при необходимости
заменить.
Износ тормозных колодок (передних или задних)
Заменить в комплекте на одну ось.
Попадание воздуха в гидропривод тормозов
Удалить воздух.
Западание педали тормоза (под действием постоянного
усилия педаль уходит до пола кузова)
Утечка в гидроприводе тормозов
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника
нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры,
шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны),
установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Попадание воздуха в гидропривод тормозов
Удалить воздух.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой
(при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Промыть систему и заправить свежей жидкостью рекомендуемого
типа.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов,
задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих
торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Залипание колодок на диске, барабане или деталях крепления
из-за загрязнения или коррозии
Очистить диски, барабаны, пальцы колодок и др. детали.
Податливость педали тормоза (при постоянном усилии
расстояние педали от пола уменьшается)
Утечка в гидроприводе тормозов
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника
нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры,
шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте
или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов,
задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении
уменьшается, может сопровождаться ощущением «жесткости» педали)
Прихват или залипание поршней колесных цилиндров
Заменить или отремонтировать суппорт или колесные цилиндры.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре
(жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного
цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр.
Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1)
Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2)
Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите
на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель.
4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный
клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится
к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Характер торможения очень сильно зависит от нажатия
на педаль («схватывание» тормозов)
Загрязнение колодок тормозной жидкостью или маслом
Установить причину загрязнения и устранить. Заменить колодки
в комплекте на одну ось.
Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного
тормоза
Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы
заменить.
Установка накладок иного типа, или ослабление накладок
на колодках
Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Ослабление болтов упорной пластины суппорта
Подтянуть болты.
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания
колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать
окончания колодок запрещается.
Установлен диск тормоза иного типа, утрата фрикционных
свойств диска
Установить диск соответствующего типа.
Ослабление кронштейна суппорта
Подтянуть болты.
«Мягкая» педаль тормоза
Попадание воздуха в гидропривод тормозов
Удалить воздух.
Деформация колодок
Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков)
Прошлифовать сопряженные детали.
Не отрегулированы зазоры между колодками и барабанами
Отрегулировать.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое
усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Утечка шланга вакуумного усилителя тормозов
Подтянуть штуцер или заменить шланг.
Низкокачественные накладки на колодках
Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Деформация, поломка или изгиб колодок
Заменить колодки.
Люфт суппорта в пальцах
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки.,
Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные
окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную
пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Прихват поршней колесных цилиндров
Отремонтировать или заменить цилиндры.
Неисправен вакуумный контрольный клапан усилителя
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель
и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу
же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза.
3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает,
то клапан неисправен.
Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите
двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель
зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите
на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль «уйдет»
вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении),
то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре
(жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного
цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть
отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой,
карандашом или другими предметами.
Засорение или перегиб шлангов, трубок или штуцеров
Загрязнение тормозной жидкости маслом, вызывающим разбухание
манжет и их заедание в цилиндрах
Заменить все манжеты, промыть систему жидкостью DOT 3
или эквивалентной.
Недостаточное разрежение на вакуумном усилителе
Отрегулировать или отремонтировать двигатель.
Плохое растормаживание колес
Заедание педали на оси
Смазать ось.
Неисправность вакуумного усилителя
Проверить заедание штока и клапанов вакуумного усилителя.
Неисправный усилитель заменить.
Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного
тормоза
Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы
заменить.
Поломка или потеря упругости возвратной пружины
Заменить пружину, при необходимости заменить колодки в
комплекте на одну ось.
Неисправность регуляторов зазора между колодками и барабанами
Отремонтировать или заменить регуляторы.
Прихват или залипание поршней колесных цилиндров или главного
цилиндра
Заменить или отремонтировать цилиндры.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре
(жидкость не возвращается в бачок)
Продуть сжатым воздухом.
Занос автомобиля при торможении
Давление в шинах отличается от нормы
Восстановить давление до нормального.
Износ или повреждение подшипников колес
Заменить подшипники.
Загрязнение накладок на колодках с одной стороны
Установить и устранить причину загрязнения и заменить
колодки в комплекте на одну ось.
Деформация колодок с одной стороны или ослабление накладок
на колодках
Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Ослабление или деформация суппорта с одной стороны
Подтянуть болты или заменить суппорт.
Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков)
Прошлифовать сопряженные детали.
Ослабление суппорта с одной стороны
Подтянуть болты.
Заедание поршня в цилиндре суппорта
Заменить суппорт или отремонтировать.
Отсырели накладки
Совершить поездку со слегка нажатой педалью тормоза, чтобы
просушить накладки.
Ослабление болтов крепления деталей подвески
Подтянуть, изношенные детали заменить.
Неисправность регулятора давления антиблокировочной системы
Заменить.
Вибрация тормозов (ощущается на педали)
Загрязнение или деформация колодок
Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Ослабление болтов кронштейна суппорта
Подтянуть болты.
Неравномерный износ диска (дисков)
Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.
Повышенный шум от тормозов (визг, треск или скрежет)
Деформация колодок
Заменить колодки в комплекте на одну ось.
Сильная коррозия на периферии дисков
Удалить ржавчину.
Износ накладок, колодки соприкасаются с диском или барабаном
своей основой., Заменить колодки в комплекте на одну ось
Прошлифовать диск (проточить барабан) или заменить.
Поломка или потеря упругости пружин колодок (на барабанных
тормозах)
Заменить пружины.
Повышенное трение в месте соприкосновения опорной пластины
и упорных окончаний колодок (на барабанных тормозах)
Смазать окончания колодок.
Задиры, трещины или глубокая выработка дисков и барабанов
Заменить диски (барабаны), заменить колодки в комплекте
на одну ось.
Установлены колодки иного типа
Заменить колодки.
Вибрация педали тормоза
Овальность барабанов или повышенное биение дисков
Проточить или заменить барабаны. Проверить биение и толщину
дисков, прошлифовать или заменить диски.
Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля Газель
При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.
1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.
При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.
Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.
Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.
2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин. Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.
В противном случае усилитель заменить. 3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.
Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.
Замена вакуумного усилителя тормозов
Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).
Отверткой ослабляем хомут
Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.
Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.
Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.
Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку
Вынимаем болт из проушины толкателя.
Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки
Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека
Снимаем усилитель.
Снимаем паронитовую прокладку.
Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.
Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.
Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…
Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.
После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.
Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.
Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…
Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.
Устанавливаем главный тормозной цилиндр.
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.
Mercedes-Benz А-класса 2018 — тест-драйв и видео — журнал За рулем
Новый А‑класс заметно повзрослел и отныне не бледнеет перед старшими собратьями. А как он едет?
Mercedes-Benz А-класса
Mercedes-Benz А-класса
Выехав на платную магистраль близ хорватского Сплита, устанавливаю адаптивный круиз-контроль на максимально разрешенные 130 км/ч и бросаю руль. Мудрая машина сама поддерживает безопасную дистанцию и поворачивает на изгибах дороги, оставаясь в пределах полосы. Упершись в медленный автобус, включаю поворотник, и Mercedes-Benz, убедившись, что никому не помешает, самостоятельно перестраивается в соседний ряд. Причем делает это предельно аккуратно, без дерготни.
Через минуту «самодеятельности» на информационном дисплее зажглось предупреждение: если водитель не возьмет бразды правления в свои руки, автомобиль плавно остановится в том же ряду. Удостоверившись, что сзади никого нет, даю электронике возможность исполнить обещание. Замедление плавное — чтобы никто не «догнал». Удивительно! Ведь это не S‑класс и даже не «ешка», а самый маленький, скромный А‑класс — нового поколения, с заводским индексом W177. Главные конкуренты, Audi A3 и «копейка» BMW, пока не имеют столь продвинутых автопилотов.
Голос!
Материалы по теме
Новый штутгартский хэтч в хорошем смысле шокирует интерьером и продвинутым оборудованием.
Раскинувшийся на половину передней панели планшет поначалу принимаешь за иллюзию — словно это чья-то фотошоп-шутка. Новейшая информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience), сменившая мультимедийку Comand, великолепна. Логика интерфейса, быстродействие, графика — лучшие в сегменте.
Привычной шайбы между передними сиденьями больше нет. Задавать команды надлежит при помощи сенсорного экрана (это первый Mercedes-Benz с такой функцией), тачпада (входит в список опций) или системы голосового управления. На русском, правда, она пока понимает только некоторые команды. Прошу температуру 20 градусов — всё отлично. А вот пожелание проложить дорогу до ближайшей библиотеки система проигнорировала, хотя на английском команду воспринимает.
Audi A3 и BMW первой серии позавидуют такому интерьеру. Виртуальная панель приборов входит в базовое оснащение, а в богатых версиях есть и проекционный дисплей.
Audi A3 и BMW первой серии позавидуют такому интерьеру. Виртуальная панель приборов входит в базовое оснащение, а в богатых версиях есть и проекционный дисплей.
Это один из многочисленных вариантов оформления виртуальной панели приборов.
Это один из многочисленных вариантов оформления виртуальной панели приборов.
Руль с мини-тачпадами позаимствован у S‑класса.
Руль с мини-тачпадами позаимствован у S‑класса.
Кнопки отключения «cтарт-cтоп» и пуска двигателя расположены рядом. Логично!
Кнопки от
Тест-драйв Mercedes-Benz A-Class (поколение W177)
Новая модель из Штутгарта беседует с водителем, слушается его команд, а заодно предлагает еще целый ряд бонусов
В бардачке лежит инструкция с английскими фразами, которые мне предлагается произносить во время разговора c… автомобилем, чтобы ознакомиться с его новым интерфейсом MBUX. Начать надо со слов «Хей, Мерседес!», на которые приятный женский голос ответит предложением о помощи. Далее инструкция советует задать вопрос о том, кто такой Барак Обама. Спрашиваю, и «дама» сообщает, что это бывший президент США. Отклоняюсь от инструкции и интересуюсь, кто является президентом России. Ответ: Владимир Путин. А вот с белорусским президентом вышла неувязочка – не знает новый A-Class «батьку»…
Задел на будущее
Новый интерфейс MBUX, обладающий искусственным интеллектом, умеет распознавать многие фразы и выполнять разные поручения. Помимо разговора о президентах он обучен и более практичным вещам. Например, я могу сказать, что мне холодно или, наоборот, – жарко, и климат-контроль автоматически увеличит либо понизит температуру. А если сообщу, что голоден, машина посоветует, куда заехать поблизости. Но сначала поинтересуется, какую кухню я предпочитаю, после чего проложит маршрут. А главное, интерфейс этот самообучающийся и в будущем сможет выполнять еще больше функций. Наверное, сумеет рассказать и о президенте Белоруссии. Причем по-русски.
Собственно, интерфейс дебютировал на A-Class в кузове хэтчбек, но я на нем еще не ездил, и такое общение с автомобилем мне в диковинку. Впрочем, и на седане MBUX является наиболее интересной частью – на презентации модели говорили в основном о нем. Ведь все будущие модели марки будут оснащаться именно таким интерфейсом.
Отличия седана от хэтчбека, разумеется, надо искать в задней части кузова, которая обрела отдельный багажник. Кто выглядит более стильно, большой вопрос (оба хороши), но седан солиднее. Удивляет во внешности обеих модификаций лишь то, что спереди они практически один в один повторяют купеобразный седан CLS – на фото в «фас» вообще не различишь.
Еще одно отличие – аэродинамика. Седан обладает рекордным среди серийных автомобилей коэффициентом аэродинамического сопротивления – 0,22. На его фоне хэтчбек с 0,25 кажется необтекаемым кирпичом. Что же касается технической части, то машины идентичны. В России будет предлагаться бензиновая версия с 1,3-литровым 150-сильным агрегатом, причем переднеприводный вариант поступит в продажу в декабре 2018 года, а полноприводный – только в 2020 году. А вот 2-литровая модификация мощностью 190 л.с. полагается у нас только хэтчбеку, в то время как в других странах сочетается с любым типом кузова. Кроме того, существует и 224-сильная версия этого мотора, а также 1,5-литровый 116-сильный турбодизель (но снова не для россиян). Все исполнения оснащаются роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. И, конечно, седан, как и хэтчбек, имеет сонм электронных ассистентов, следящих за всем и вся, не имеющий аналогов в своем классе.
Революция в салоне
Когда попадаешь внутрь, испытываешь легкий шок – от непривычной для этого класса роскоши и технологической продвинутости. Основополагающим элементом дизайна является двойной планшет на передней панели, объединяющий «приборку» и интерфейс MBUX. Качество материалов великолепное, а новый блок климатической системы сделает честь даже флагманскому S-Class. Рулевое колесо с AMG-пакетом, как у моего тестового автомобиля, здесь, кстати, от него.
Посадка за рулем низкая, диапазоны регулировок сиденья и руля огромные. Плотное кресло с ощутимой боковой поддержкой отлично спрофилировано. По простору ощущение такое, что находишься в автомобиле классом выше. Единственное нарекание касается нависающего лобового стекла, ограничивающего обзор вверх. Но главное, здесь очень уютно, особенно с включенной подсветкой панелей интерьера, предлагаемой в 64 вариантах.
Пользоваться интерфейсом MBUX проще простого. Помимо голосовых команд, можно управляться с помощью миниатюрных тачпадов на рулевом колесе, либо посредством более крупного тачпада на центральном тоннеле, либо касаясь пальцами экрана – правый планшет сенсорный. Поворотный селектор, к которому привыкли владельцы Mercedes-Benz последних лет выпуска, упразднен, и мне это непривычно. К тому же тачпад на центральном тоннеле для моих пальцев слишком чувствителен, а вот для женских – в самый раз. Намек на основную целевую аудиторию?
От второго ряда я чудес не ждал. Однако при своих 180 см устроился без проблем, настроив предварительно переднее сиденье под себя. Перед коленями остался небольшой зазор, для ступней нашлось место, и даже макушка в потолок не уперлась. Сам диван удобен по форме, но его подушка коротковата и расположен он низко. Впрочем, для компактного класса все это типично. Имеются вентиляционные дефлекторы между передними сиденьями. Во время теста я провел на втором ряду почти час и чувствовал себя неплохо.
Багажный отсек по меркам класса довольно вместительный. Погрузочная высота невелика, проем широк. Спинка заднего дивана складывается в пропорции 40:20:40 и образует ровную площадку. Запасного колеса нет, потому что автомобиль должен оснащаться шинами типа Runflat.
Об автопилоте и не только
Я еду по извилистому лесному шоссе, мои ноги не касаются педалей, а руки не держат руль. Работает круиз-контроль, он же по совместительству частичный автопилот. Седан четко следует траектории, перед виражами самостоятельно сбрасывает скорость, без моего участия поворачивает и снова разгоняется. Разумеется, притормаживает и тогда, когда догоняет впередиидущий автомобиль. Иногда, примерно раз в минуту, Mercedes-Benz просит подержаться за баранку, чтобы убедиться, что я сохраняю бдительность. Все действия A-Class выполняет плавно, быстро и очень точно. Будущее уже наступило…
И мне уже неважно, какой мотор у седана под капотом. А мотор здесь, кстати, не тот, что будет на российском рынке: на тест были предоставлены только 2-литровые 190-сильные модификации, причем с полным приводом. И рассказывать о том, чего не будет, смысла нет. Отмечу лишь, что двигатель отлично тянет во всем диапазоне оборотов, при этом очень тих. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями работает великолепно, без присущих этому типу трансмиссии рывков и пауз на низких скоростях.
А вот о поведении шасси поговорить стоит, так как здесь отличий от российских вариантов нет. Правда, пока могу рассказать лишь про заниженный вариант комфортной подвески, которым были оснащены все тестовые автомобили. Еще будут доступны стандартная комфортная подвеска и адаптивная, с электронно-управляемыми амортизаторами, но как они себя ведут, мы пока не знаем. Заниженное шасси отличается жестковатой работой на неровностях и невысокой энергоемкостью. Впрочем, тестовые автомобили были «обуты» в огромные для этого класса 19-дюймовые колеса с шинами, похожими на изоленту. Думаю, на базовых 17-дюймовых станет лучше.
Шумоизоляция хороша, опять-таки за исключением гула от низкопрофильных шин. Зато к управляемости нареканий никаких – она мерседесовская в лучшем смысле этого слова. Это значит, что седан железобетонно стоит на прямой и крепко держится в поворотах, а водитель при этом отдыхает. Словом, настоящий Mercedes-Benz, только очень маленький.
Технические характеристики Mercedes-Benz A 220 4Matic
Габариты, мм
4549х1796х1451
Колесная база, мм
2729
Диаметр разворота, м
11
Объем багажника, л
420
Снаряженная масса, кг
1520
Тип двигателя
L4 бензиновый, турбо
Рабочий объем, см³
1991
Макс. мощность, л.с./об/мин
190/5800
Макс. момент, Нм/об/мин
300/1600
Привод
полный
Трансмиссия
7-ступенчатая роботизированная
Шины спереди/сзади
205/55 R17
Макс. скорость, км/ч
237
Время разгона 0–100 км/ч, с
7
Расход топлива (средний), л/100 км
6,5
Объем бака, л
51
Автор
Дмитрий Зайцев, обозреватель журнала «Автопанорама»
Издание
Автопанорама №12 2018
Фото
фирма-производитель
Первый полный обзор Mercedes-Benz A-Class 2019
Посмотрим на новый Mercedes A-Class под микроскопом
Следующее поколение Mercedes-Benz Compact уже представлен, и у автомобиля есть большая потребительская ниша, которую он способен заполнить.
Четверть всех продаваемых автомобилей Mercedes – это компактные модели, и хотя предшественники новинки, безусловно, выглядели роскошными, они не символизировали качество Mercedes. К счастью, бренд вернулся к чертежной доске и спроектировал автомобиль, который по-настоящему заслуживает культовый значок на решетке.
В новом Mercedes A-Class отсутствуют многие из критических замечаний предыдущих компактных моделей. Автомобиль предлагает целый ряд инновационных, эксклюзивных технологий, которые делают его привлекательным для покупателей.
Хэтчбек выглядит престижно, привлекает выразительной передней частью, которая впитала многие реплики недавнего представленного CLS. Это серия седанов, которая уже давно является флагманской, полностью ориентирована на стиль Mercedes. Покупатели получат стандартные светодиодные фонари и смогут выбирать между 17- или 18-дюймовыми колесными дисками. Чтобы сделать автомобиль более аэродинамичным и эффектным, специальная конструкция их спиц помогает уменьшить зону турбулентности вокруг ходовой части и кузова.
Обновленные и усовершенствованные агрегаты
Под капотом автомобиля устанавливается новый 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, который выдает мощность 221 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Он оснащен двумя функциями, ориентированными на эффективность: Conicshape и Camtronic. Первая имеет отношение к форме конуса в облицовке цилиндра, вторая – новая система регулируемых клапанов от Mercedes.
Двигатель с турбонаддувом и прямым впрыском – это изюминка A-класса, наполненная характером. Он работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач, оборудованной двойным сцеплением, которая передает мощность передним колесам. Доступна и полноприводная модификация 4Matic.
В предыдущих моделях CLA и GLA 250, основанных на A-классе, передача с двойным сцеплением была необоснованной и неуклюжей, что делало ее основным источником разочарования. Трансмиссия нового автомобиля A-класса усовершенствована, предлагает более быстрое и плавное переключение, чем предшественница. Но у коробки все еще остается несколько причуд, например, скатывание назад на холме и колебания на высоких оборотах. Но эта трансмиссия все равно намного лучше, чем применяемая до нее модель.
Полноприводный вариант также получил несколько усовершенствований. Теперь автомобиль активирует заднюю ось при старте, прежде чем перевести всю мощность на передние колеса для повышения эффективности. Когда ситуация потребует этого, система отправит до 50% доступной мощности на задние колеса. Дифференциал задней оси теперь оснащен электромеханической мультипликативной муфтой вместо электрогидравлического блока, что повышает эффективность и отзывчивость автомобиля.
Роскошный стиль езды
Еще одно интересное изменение подвески A-класса заключается в том, что задняя ось установлена на подрамнике, который изолирован от корпуса кузова резиновыми втулками. Это сокращает шум, вибрацию и вносит большой вклад в комфорт управления, особенно в сравнении с уходящими компактными моделями Mercedes.
Маленький A-класс получился проворным, более покладистым и мягким на дороге. Это оправдывает ожидания, которые дает значок Mercedes. У рулевого управления отсутствует обратная связь, система хорошо сбалансирована и приятна в эксплуатации. Существуют различные режимы езды, обеспечивающие изменения ощущений от управления автомобилем. Но более интересный вариант – индивидуальная настройка различных характеристик.
Новая информационно-развлекательная система
Разработчики позаботились не только о технической привлекательности нового А-касса, но и сделали неожиданный сюрприз покупателям – установили новую информационно-развлекательную систему. Старый образец Mercedes COMAND с вращающимся циферблатом заменен на MBUX.
Теперь это красивая информационно-развлекательная система, которая комплектуется 10-дюймовым экраном, располагающимся перед водителем и такого же размера монитором, размещаемым в центре приборной панели. На рулевом колесе есть довольно чувствительный тачпад и две дополнительные сенсорные панели, но водителю не нужно их использовать, так как интерфейс интуитивно понятен, чтобы управлять системой через сенсор.
Также MBUX является цифровым помощником, похожим на Google Home и Amazon Alexa. Просто нужно отдать голосовую команду, и она будет выполнена различными функциями, имеющимися в арсенале A-Class 2019. Это действительно круто, когда не нужен список команд — водитель просто говорит, что ему нужно, и автомобиль выполняет команду.
Если сказать «Мерседес, я замерз», то температура внутри автомобиля начнет повышаться. Можно также попросить включить обогреваемые сиденья, изменить окружающее освещение в салоне, найти другую радиостанцию, спросить о погоде или о необходимости взять зонтик. Система удивительно хорошо сделана и отлично настроена.
Технологический Non-Stop
Информационно-развлекательная система MBUX является гибридной. Она комплектуется собственным процессором с поддержкой Nvidia и может расшифровывать команды владельца. Поэтому не требуется онлайн-соединение для получения хороших результатов взаимодействия. Система сжимает записанный звук голосовой команды, отправляет его в облако где он обрабатывается более мощным и умным оборудованием. Полученный результат отправляется автомобилю, который определяет, что от него хочет получить водитель.
Смотрите также: Приборные панели автомобилей завтрашнего дня
Система работает быстро и она адаптивна. MBUX учит частые команды и, если регулярно проделывается одни и те же процедуры в определенное время, автомобиль сам напомнит о них. Если владелец систематически ездит в спортзал после работы, MBUX разрабатывает маршрут и рассказывает о трафике на нем.
Также есть возможность подключения опции Mercedes Me, позволяющей владельцам осуществлять дистанционное управление несколькими мобильными гаджетами через свой смартфон. Приложение совместимо с Amazon Alexa и Google Home, поэтому можно использовать эти домашние системы, чтобы сообщать о создании определенных условий в салоне. Но это довольно сложная интеграция, похожая на следующее поколение информационных технологий.
Технологическая мысль, вложенная в автомобиль, не останавливается на достигнутом. Он оснащен множеством функций с возможностью настройки. Тут есть различные темы и настройки экрана, а также расширенная навигационная опция. Система выводит видеопоток с фронтальной камеры на центральный экран (который обычно используется для парковки и помощи водителю) поверх навигационных инструкций. Эта функция не позволяет пропускать нужные повороты.
Кроме того, у автомобиля есть потрясающая цифровая приборная панель, которая устанавливает контрольный показатель того, как должны выполняться типы калибровочных кластеров. Она имеет невероятное количество настроек и управляется с помощью левой сенсорной панели на рулевом колесе, через аналог справа можно управлять центральным экраном. Водителю доступны неограниченные возможности — например, он выводит карту местности на весь экран или складывает ее в небольшой сегмент. Также есть функция просмотра информации о мультимедиа с обложками альбомов. Доступен мониторинг важных данных, таких как расход топлива и других технических и параметров поездки.
Компактный интерьер автомобиля от Mercedes
Остальные аспекты и компоненты интерьера тоже в порядке. Это стильные круговые вентиляционные отверстия, удобные кнопки и тумблеры. Материалы в автомобиле по-прежнему немного ниже стандарта, ожидаемого от Mercedes, но они не слишком дешевы. A-Class предлагает хороший пространственный запас, хотя это, вероятно, изменится при переходе от кузова хэтчбек к седану. Багажник большой, просторный с широкой дверью, объемом 370 литров. В него без проблем укладываются сумки для гольфа. Еще один плюс – складывающиеся задние сиденья.
Сочетание компактных габаритов с достаточным внутренним пространством и впечатляющими технологиями обещает славное будущее автомобилю. Добавляет уверенности доступная цена. Если ориентироваться на предшественников A-Class 2019, то стоимость будет начинаться с отметки в 35 000 долларов или даже меньше. Это сильный аргумент против других премиальных компактов.
Интересно, что это первая модель хэтчбека A-класса, которую отправят в Северную Америку. Планируется, что она появится на канадских дорогах уже осенью. Жители США не получат хэтчбек, но с большей вероятностью им достается седан A-Class. Также важно напомнить, что последний A-класс стал основой для GLA и CLA. Если эти индексы продолжают работать, фанатов серии впереди ждет много интересных продуктов.
Вердикт: 2019 Mercedes-Benz A-Class
Новым Mercedes-Benz A-Class 2019 бренд полностью переписал концепцию роскошного компактного автомобиля. Он не только хорошо выглядит, но и наполнен технологиями, которые не найти нигде в этом классе, не говоря уже о ценовой категории. Различные уточнения также добавляют маркетинговый вес и без того интересному автомобилю, делают его непревзойденным конкурентом.
Автор: Сергей Василенков
Малыш на драйве. Тест-драйв седана Mercedes A-Class :: Autonews
Сейчас новым Mercedes A-Class немцы гордятся чуть ли не больше, чем люксовой «эской» или спорткарами AMG. Именно с A-Class началось глобальное обновление и изменение образа бренда. Первым стал хэтчбек, который продается в России с июня. На очереди — седан, презентованный в Париже. Его тест-драйв прошел еще перед французским автосалоном — в американском штате Вашингтон, в декорациях знаменитого «Твин Пикс».
В Mercedes любят подчеркивать, что 70% клиентов, купивших A-Class, остаются верны марке. Это и неудивительно, ведь с тех пор, как малыш Mercedes эволюционировал из неказистого хэтчбека первых поколений в элегантный спортивный седан, переход стал даваться гораздо проще.
Но есть другая проблема: если на парковке оставить новый седан рядом с CLA, то после возвращения вы обязательно их перепутаете. Но ментально обознаться нельзя: в Mercedes уверены, что A-Class практичнее и рассчитан на другую аудиторию.
Нужно потрогать
Даже сами представители Mercedes в кулуарах признались, что не способны отличить свои модели друг от друга издалека. Приходится отыскивать и обращать внимание на какие-то мелочи. Мне гораздо больше нравятся межклассовые различия, но современный тренд к их сглаживанию (речь не только об автомобилестроении) очень силен и с ним, увы, приходится мириться.
В случае с A-Class это сделать очень просто. Хэтч был великолепен, седан же затмил и его. На заправках в вашингтонской глубинке местные восхищенно цокали языками, залезая в свои огромные пикапы. Все банальные эпитеты вроде динамичный, элегантный и стильный здесь приходятся к месту. Если продолжать сравнение с CLA, то черты облика стали мягче, а боковая выштамповка ограничилась одной линией. Двери почему-то стали закрываться хуже — приходится хлопать. Спишем это на тестовый экземпляр. Или дело в новых шумоизоляционных уплотнителях? Коэффициент аэродинамики стал даже лучше, чем у CLA, и теперь равен 0,22. Это лучший показатель среди всех серийных седанов.
Но главное — как всегда внутри. Если вы уже сидели в салоне хэтчбека, то смело пропускайте этот абзац. Если нет — то читайте, и потом идите к дилеру, чтобы посидеть и потрогать. И поговорить (об этом позднее). Так вот, как бы не хотелось избегать штампов «лучший в классе», он на самом деле такой. В силу специфики тест-драйва мне достался интерьер с пакетом AMG, но в базовой версии гармония, качество сборки, эргономика и внимание к мелочам никуда не денутся.
То, что это A-Сlass, заметно только если присматриваться к материалам — кое-где все же встречается дешевый пластик, хотя в Mercedes разумно используют его не в самых заметных местах. В остальном — бережное отношение к деталям.
Чуть ли не самый нарядный элемент в салоне — удобный руль с тачпадами по обе стороны: правая управляет мультимедиа, левая — круиз-контролем. Кресла — классические спортивные ковши для AMG и просто эргономичные для базовой версии, с боковой поддержкой, кучей вариантов настроек, подогревом и вентиляцией. Еще здесь амбиентная подсветка родом из люксовых сегментов, фирменные дефлекторы а-ля авиатурбины, которые подмигивают красным, стоит лишь повысить температуру и, конечно, она. Новейшая мультимедийная система MBUX — Mercedes-Benz User Expierence.
Дополненная реальность
Да, MBUX не удивит, например, владельца BMW 7-Series и даже покупателя топовой Volvo XC90. Дело в другом: если конкуренты внедряют топовые агрегаты во флагманы, постепенно спуская их вниз по модельному ряду, то у Mercedes самое лучшее сразу получил рабочий класс. Единая цифровая панель доступна в трех вариациях: в топовой она с двумя экранами 10,25 дюйма, в базовой — с семидюймовыми.
революционер с большой буквы — журнал За рулем
Самый компактный «Мерседес-Бенц» обновился. Свежий «А‑класс» кардинально отличается от предшественника, уверяет автор, первым из российских журналистов опробовавший новинку.
Mercedes-Benz A-Klasse
Mercedes-Benz A-Klasse
Mercedes-Benz A-Klasse
ПРО «А» И «Б»
Забудьте всё, что вы знали о мерседесовском «А-классе»! Выкиньте из головы! Нет больше тех забавных компактных (длиной менее 4 м) однообъемников с высокой крышей. Третье поколение «А-класса» ничем не напоминает первые два — автомобиль скроен совсем по другим лекалам. Теперь это традиционный хэтчбек привычной высоты. Такой же, как основные конкуренты — «Ауди-А3» и БМВ 1-й серии.
Внешность дебютанта производит сильное впечатление. Давненько у «Мерседеса» не было машины со столь смелым и ярким дизайном. Особенно притягательно смотрятся пластичные, словно скульптура, боковины кузова — загляденье! Новая стилистика настолько хороша, что ее хотят распространить и на другие модели марки. Например, совсем скоро выйдет в свет седан, сработанный на базе «А-класса». Но это будет потом, а пока — сажусь внутрь раскалившегося на словенском солнце салона.
Несмотря на удлинившийся (по сравнению с предшественником) кузов, салон стал теснее. Садиться в него теперь не так удобно — не ровён час, ударишься головой. В прежний-то «А-класс» входили почти не пригибаясь. Места по высоте стало меньше. Теснее и сзади. «Это машина для молодежи. Хотите простора и практичности — присмотритесь к нашему „В-классу“, — парирует представитель немецкой компании. — У него с „А-классом“ много общего по части техники. Да и дизайн интерьера схожий».
Салон роскошен. Качеством сборки и применяемых в отделке материалов «А-класс» не уступает старшим собратьям.
Салон роскошен. Качеством сборки и применяемых в отделке материалов «А-класс» не уступает старшим собратьям.
Салон роскошен. Качеством сборки и применяемых в отделке материалов «А-класс» не уступает старшим собратьям.
Действительно, смотрю на переднюю панель и затрудняюсь найти отличия от «В-класса» — все очень похоже. Но это ничуть не напрягает. Классный дизайн не вступает в противоречие с эргономикой, чувствуешь себя комфортно уже через десять секунд. В кресле с интегрированным подголовником сразу находишь удобное положение, красивый руль регулируется по двум направлениям. Качество сборки и отделки высочайшее. Кожа, металл, мягкие пластики — настоящий «Мерседес». Чувствуешь себя не хуже, чем в дорогом седане с трехлучевой звездой.
Оснащенностью «А-класс» не обделен: тут тебе и активный круиз-контроль, и ассистент парковки (помогает не только заехать на место стоянки, но и выехать оттуда), и шикарная «музыка», и система, считывающая дорожные знаки и транслирующая их символы на панель приборов. На центральном туннеле появилась шайба, управляющая информационно-развлекательным комплексом с возможностью выхода в Интернет, — всё, как у старших.
Обзорность — посредственная. Внешние зеркала скошены к краю, заднее стекло — узкая амбразура. Хорошо хоть, стойки кузова не очень широкие. Багажник, увы, невелик. При том что под полом всего-навсего боекомплект. И проем пятой двери узковат. Зато в лучших немецких традициях стенки отсека ровные, а на них, равно как и на полу, удобные сетчатые кармашки.
Обзорность через салонное зеркало неважнецкая: мешают неубираемые подголовники и узенькое заднее стекло.
Обзорность через салонное зеркало неважнецкая: мешают неубираемые подголовники и узенькое заднее стекло.
Обзорность через салонное зеркало неважнецкая: мешают неубираемые подголовники и узенькое заднее стекло.
ТЕПЛЫЙ И ГОРЯЧИЙ
Прежний «А-класс» по части моторов был скромным, у дебютанта двигатели посильнее. Так, даже базовый А 180 располагает 122 силами. Причем в его распоряжении 1,6-литровая «четверка» с турбиной. У А 200 точно такой же мотор, но форсированный до 156 л.с. С него я и начал знакомство.
Разгон хорош! Машина ретиво идет даже в гору. При этом ни толчков тебе, ни заминок — новая 7-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями свое дело знает. Непоколебимая устойчивость на прямой, уверенное прохождение поворотов, небольшие крены — во многом это заслуга пониженного на 40 мм центра тяжести. Да и водитель теперь сидит на 178 мм ближе к земле, что позволяет лучше чувствовать машину.
Словения, пожалуй
Mercedes-Benz B‑класса 2019 — тест-драйв — журнал За рулем
ЗР выяснил, какие функции компактный Мерседес позаимствовал у флагманского S-класса.
Mercedes-Benz B-класса
Mercedes-Benz B-класса
Новый B‑класс по примеру старших товарищей можно оборудовать системой комфорта Energizing, способной подстраиваться под настроение водителя, - она меняет настройки встроенного массажера и вентиляции сиденья, климат-контроля, интенсивность и цвет декоративной подсветки. Даже сама выбирает подходящую музыку из Сети.
Похоже, панель любого автомобиля скоро будет представлять собой большой тачскрин с дефлекторами вентиляции по бокам.
Похоже, панель любого автомобиля скоро будет представлять собой большой тачскрин с дефлекторами вентиляции по бокам.
Опционная система Energizing пытается угодить водителю — меняет настройки массажера, подбирает нужную музыку, цвет и интенсивность подсветки салона и много чего еще.
Опционная система Energizing пытается угодить водителю — меняет настройки массажера, подбирает нужную музыку, цвет и интенсивность подсветки салона и много чего еще.
Она еще и музыку за меня выбирать будет? Так и до восстания машин недалеко. Впрочем, если абстрагироваться от попытки влезть в мое личное пространство, новый Mercedes-Benz B‑класса мне нравится. Он подрос, стал шире, его силуэт теперь более приземистый, что в сочетании с новым корпоративным «взглядом» и стильной узкой задней оптикой избавило автомобиль от тяжеловесности предшественников.
Дизайн передней панели салона отныне определяет гигантский дисплей виртуальной приборной панели и мультимедийной системы. Красота — в деталях: самобытны дефлекторы вентиляции и пронизывающая интерьер фоновая подсветка. Глядя на виртуальную приборку, я задумался: почему ни один из производителей до сих пор не загрузит пакет с кучей вариантов комбинации приборов? Хотя бы в качестве опции. Чтобы каждый выбрал на свой вкус — ретро, современные, стрелочные, цифровые. Главное, чтобы система Energizing не делала это за меня.
За доплату поставят сиденья второго ряда с регулируемым углом наклона спинки, которые могут перемещаться по салазкам.
За доплату поставят сиденья второго ряда с регулируемым углом наклона спинки, которые могут перемещаться по салазкам.
Передние сиденья отлично спрофилированы, но водительскому недостает диапазона регулировки по высоте.
Передние сиденья отлично спрофилированы, но водительскому недостает диапазона регулировки по высоте.
Порода
Найти огрехи в настройках шасси я не смог. Стоит на траектории, словно немецкий трамвай, который обязан прибыть в пункт назначения с точностью до секунды. «Бэшка» точно реагирует на любое движение баранкой и не досаждает излишней жесткостью подвески. Напротив, на длинной волне автострады даже появляется что-то похожее на раскачку, впрочем совершенно не напрягающую.
Mercedes-Benz B-class: план Б — журнал За рулем
Несмотря на то что конституцией и характером новый B-класс живо напоминает своего предшественника, на уровне генотипа у немецкого компактвэна произошла мутация.
Маслом вниз
В основе машины, названной по второй букве латинского алфавита, лежит его первая буква: в свое время именно А-класс стал родоначальником переднеприводного семейства «Мерседес-Бенца», и уже на его фундаменте немцы возводили все прочие отклонения от генеральной линии партии. Ключевой особенностью этих машин стала своеобразная структура кузова с сэндвич-полом: при фронтальном ударе двигатель спускался в подполье, не покушаясь на ноги водителя и его спутника.
Однако бутерброд все-таки упал маслом вниз, оставив его на полу истории. И тогда немцы приступили к реализации плана Б: осенью 2011 года на автосалоне во Франкфурте они представили новый В-класс — во всей своей красе и безо всяких сэндвичей.
B200 269
Дизайн интерьера находится в полной гармонии с его функциональностью, а единственный эргономический прикол — ответственный за все и вся левый подрулевой переключатель — немцы уже давно обратили в традицию
Набор деталей
По большому счету, совершенно неважно, из какого теста слеплен пирожок, если он выглядит слюноотделительно. «Бе», который в «мерседесовской» азбуке можно транскрибировать как W246, получился намного интереснее своего предшественника с индексом W245 — при том что ему пришлось выступать в том же самом формате. Концепция осталась неизменной: высокий салон с расставленными по углам колесами плюс небольшой задел под капот. Собственно говоря, машины обоих поколений можно легко описать одними и теми же словами — они собраны из отдельных элементов, весьма схожих между собой. Единственное принципиальное различие сводится к пластике боковин: у прежней «бешки» не было столь эффектных загогулин на бортах, которые стартуют от середины арок передних колес и, ломаясь на уровне центральной стойки, взмывают к задним фонарям.
B200 275
Обогрев передних сидений — обязательное оборудование для автомобилей «Особой серии»
Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Игра нюансов совершенно меняет восприятие автомобиля: разница между старой и новой машиной — разительная! Если короткохвостый W245 выглядел нескладным и кургузым, то нынешний W246 — само благородство. Считанные миллиметры слегка изменили пропорции компактвэна: немного увеличилась общая длина и задний свес, но сократилась колесная база и уменьшилась высота. В итоге — абсолютно иная картинка!
Ну и, конечно, свою лепту внесли оформители. Передняя оптика с линзованными зрачками и светящимися бровями; светодиодные полоски в бампере; хромированные нити, которыми подшиты бамперы — все это наводит на автомобиль лоск. Из формата, на котором изначально стоит тяжелая печать семейной утилитарности, дизайнеры выжали максимум. Скажу больше: этот «Мерседес» настолько хорош собой, что его невозможно однозначно категоризировать. Лично я в B-классе вижу просто красивый автомобиль — на то, чтобы разглядеть в этой эффектной машине «всего лишь компактвэн», у меня не хватает потребительской фантазии.
B200 282
Несмотря на наличие полного комплекта подголовников, присутствие третьего пассажира на диване крайне нежелательно. Зато двоим здесь — сущая благодать
Адюльтер с его превосходительством
«Мерседес-Бенц» ворвался в мою жизнь на неделю, прервав длительный роман с «Ягуаром-XF» (надеюсь, британская киса простит мне этот невинный служебный адюльтер). Однако прежде чем я сошелся с В-классом, у меня случилась интрижка с другим «звездатым» немцем: на пару дней в моем распоряжении оказался GL500, который исполнил роль шлюза между XF и В.
Пересаживаясь из «Ягуара» в «Мерседес-Бенц», приходится основательно редактировать навыки работы с периферическими органами управления. У «Джага» кнопка в торце левого подрулевого переключателя листает показания бортового компьютера, а у «Мерседеса» включает «фонтан» лобового стекла. На «британце» же омыватель заведен на кнопку левого переключателя — т
Самодельная батарейка из подручных средств. Как делают автомобильные аккумуляторы? Самые простые аккумуляторы своими руками
Недавно один знакомый пришел в гости из деревни. Жаловался на все — власть, цены продуктов питания, цены на топливо, не забыл и про свой автомобильный аккумулятор. А ведь он был прав, автолюбители, которые живут в сельской местности (да и городские тоже) часто сталкиваются с проблемой такого рода.
Не каждый может заменить автомобильный аккумулятор вовремя, а срок службы современных авто аккумуляторов всего 2-3 года и то в лучшем случае, разумеется речь о бюджетных аккумуляторов с ценой 70-100 — запомните эту сумму. Мы уже давно привыкли, что автомобильный аккумулятор свинцо-кислотный, а это означает, что он тяжелый, едкий и габаритный.
Неужели человечество за 100 лет автомобильной промышленности не придумало ничего получше этого? На самом деле это не так. ЛИТИЙ-ИОННЫЙ или ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ аккумулятор — это революционные виды аккумуляторов с довольно большим сроком службы и большой энергоемкости.
Средний вес автомобильного аккумулятора с электролитом (кислотой) составляет в районе 30кг, довольно немало, многие автолюбители с трудом поднимают такую тяжесть, в том случае, когда есть необходимость зарядить аккумулятор от зарядного устройства.
Вернемся к литиевым аккумуляторам. Ученые придумали хороший стандарт 18650 — компактная гильза, с напряжением 3,7 Вольт и с емкостью от 1800 вплоть до 5000 мА/ч, иными словами до 5 ампер при напряжении 3,7 Вольт. Разумеется таким аккумулятором тачку не завести, а если много таких аккумуляторов?
Давайте сделаем расчет. средний автомобильный аккумулятор — 50Ампер часов, в большей степени применяют на 60Ампер при напряжении 12 Вольт. Сколько литиевых аккумуляторов нужно, чтобы получить полный аналог автомобильного аккумулятора?
Будем использовать последовательное соединение аккумуляторов, чтобы поднять напряжение, и параллельное — для увеличения емкости.
Для того, чтобы получить напряжение 12 Вольт, нам нужно 4х3,7Вольт — 14,8 Вольт, но в такое напряжение получить почти не реально, поскольку на литиевых банках больше 3,7 Вольт, следовательно итоговое напряжение 4-х банок будет 15-15,2 Вольт, много… 3х3,7Вольт — 11,1 Вольт в идеале и в районе 11,6-12 вольт на практике — то, что нужно! В качестве эталона в наших расчетах будем использовать аккумуляторы 5000 мА/ч.
В итоге 3-я последовате
Для умелых рук
Если вам нужен аккумулятор, а достать его негде, не унывайте. Удобный и надежный накопитель энергии можно сделать своими руками. Для этого возьмите обычную пробирку, что применяется на уроках химии, и тоненькую стеклянную трубочку. В трубочку вставьте железный провод так, чтобы он высовывался из трубки на 1,5—2 мм. Это место изолируйте сургучом или воском.
Теперь немного химии. Для будущего аккумулятора нужно взять 50 мл 25-процентной аккумуляторной серной кислоты H2SO4 и растворить в ней цинк Zn. Вспомните, как идет реакция. Что выделяется? И так растворять цинк нужно до конца реакции. Затем влить сюда еще 50 мл той же самой кислоты. Теперь осталось в пробирку налить немного ртути и погрузить в нее стеклянную трубку изолированным концом. Свинцовую пластину толщиной С,5—1 мм поместить, как показано на рисунке. Свинец не должен касаться ртути.
Теперь влейте в пробирку приготовленную серную кислоту. И вот аккумулятор готов. Железный провод — минус, свинец — плюс. Пробирку нужно заткнуть пробкой, как показано на рисунке. Вы можете последовательно соединить несколько таких пробирок и получить сильный, большой аккумулятор.
Одна пробирка имеет данные: ток до 2 ампер и напряжение — 2 вольта. Этот аккумулятор прост и надежен в обращении, к тому же он не боится зарядки токами большого напряжения, его удобно заряжать от ветряного двигателя.
Еще вариант изготовления очень простого аккумулятора. Из противогазов извлекали активированный уголь. Из дамских чулок шили маленькие мешочки. Из батареек вытаскивали графитовые стержни. Углем заполняли мешочки и, вставив стержни с припаянными к ним проводами, обвязывали нитками для лучшего контакта (см.рисунок ниже). Подсоленная вода служила электролитом. Несмотря на простоту и дешевизну, аккумуляторы (химики называют их газовыми аккумуляторами) работают удовлетворительно. Надо только, чтобы электроды не касались друг друга и дна, иначе мешочки придут в негодность. Если аккумулятор ухудшит свою работу — замените электролит. Благо, он дешевый…
Применение аккумуляторов и их разновидности
Устройства, способные накапливать электроэнергию и служить ее временным источником, уже давно вошли в наш обиход. Применение аккумуляторов зависит от основных параметров прибора, таких как емкость, долговечность и размер. Разумеется, каждый производитель вкладывает в свои устройства фирменные разработки, поэтому аккумуляторы имеют не только внешние, но и технические различия. Однак
о эти особенности не мешают разделить накопители на несколько основных видов.
Свинцово-кислотные аккумуляторы состоят из пары свинцовых пластин-электродов, опущенных в электролит из серной кислоты и воды. Пластины никелево-кадмиевых элементов скатаны в трубку и разделены изоляционным материалом с электролитной пропиткой. Никелево-металлогидридные батареи отличаются от никелево-кадмиевых составом электролитного раствора и материалом электродов. Компоненты литиево-ионного электронакопителя помещены в раствор из соли лития.
В последние годы было изобретено еще два вида аккумуляторных батарей. В литиево-полимерном элементе вместо жидкого электролита используется полимерная пленка. Как правило, подобные батареи отличаются высокой плотностью заряда и очень небольшими размерами. Благодаря этим качествам подобные батареи используются в малогабаритных устройствах, например, в телефонах. Вторым новым видом стали аккумуляторы гелевые. Роль электролита в них играет силикагель. Эта желеобразная, чуть подсушенная прослойка между электролитами пронизана сот
нями микроскопических трещин. Вещества, испаряемые электролитами, впитываются в гель и превращаются в жидкость. Таким образом, большая часть вредных испарений остается внутри аккумулятора.
Применение аккумуляторов в какой-либо области зависит не только от их видов, но и от емкости устройств. И у обычной батарейки, и у автоаккумулятора этот основной параметр рассчитывается в одинаковых единицах, ампер-часах. Так, емкость 800 мА*ч означает, что данная батарея за час отдает 800 мА электроэнергии. Еще один немаловажный параметр аккумуляторной батареи – число циклов перезарядки. Чем больше это число, тем дольше прослужит устройство.
Кроме внутренних компонентов, все электронакопители различаются по области применения. К бытовым элементам относятся батарейки различных типов и ультратонкие аккумуляторные батареи ноутбуков и планшетов. Промышленные аккумуляторы, как правило, являются вторичными источниками электроэнергии и
используются как замена стационарной электросети. Обычно подобные аккумуляторы состоят из нескольких пар последовательно соединенных электролитов. К этому типу относятся как автомобильные батареи, так и мощные устройства, «выпрямляющие» электроток. Все промышленные энергонакопители распределяются по четырем категориям. Статерные батареи используются для запуска транспортных двигателей, стационарные поддерживают электропитание выпрямительных устройств, тяговые обеспечивают энергией электрокары, портативные «питают» измерительную аппаратуру. Применение аккумуляторов промышленного типа, как правило, осуществляется на заводах и других промышленных предприятиях. Мощные батареи обеспечивают электроэнергией станки, автопогрузчики и прочую крупную технику.
Производство аккумуляторов постоянно развивается. Изобретаются новые виды миниатюрных, емких батарей, не наносящих вреда окружающей среде. Применение аккумуляторов с новыми технологиями делает современную жизнь комфортнее и мобильнее.
Как отрыть автомобильный аккумулятор: делаем батарею обслуживаемой
Современные источники питания для автомобилей всё меньше требуют участия человека в процессе эксплуатации. АКБ необслуживаемого типа весь срок работы не нуждаются в доливе воды или электролита. Если владельцу нравится батарея, но индикатор говорит о том, что ресурс исчерпан, можно ли восстановить АКБ? Как вскрыть аккумулятор и достать свинцовые пластины для рыбацких дел?
Можно ли разобрать необслуживаемый аккумулятор?
Не обслуживаемость источника питания привлекательна для тех, кто не хочет лишний раз переживать о состоянии источника питания. Вместе с тем многие привыкли контролировать все элементы автомобильной системы. Традиционно считается, что АКБ закрытого типа нельзя открыть. Действительно, на корпусе таких батарей нет технических отверстий. Однако если вы хотите сделать автомобильный аккумулятор обслуживаемым или достать из него свинец, то разобрать необслуживаемый источник питания можно. Для этого понадобятся некоторые инструменты и знание правил безопасности.
Какие варианты крышек встречаются
Содержимое любого автомобильного аккумулятора заключено в корпус. Обслуживаемые АКБ отличаются возможностью получить доступ к банкам и при необходимости долить электролит или дистиллированную воду. Необслуживаемый аккумулятор закрытого типа характеризуется гладкой поверхностью корпуса. Чтобы избежать любых загрязнений, верхняя часть батареи убирается под крышку. Она может быть съёмной — на защёлках или монолитной — приваренной термосваркой к корпусу. Чаще всего на аккумуляторе закрытого типа есть монокрышка.
Какие инструменты нужны для вскрытия
Для получения доступа к заливным отверстиям, даже если они залиты на заводе до уровня поверхности корпуса, необходимо снять крышку с батареи. Как открыть крышку аккумулятора? Если она на пазах, то аккуратно расщёлкните крепёж и снимите элемент. Возможно, понадобится плоская отвертка.
Деталь, напрессованная горячим способом, не снимется легко. Во время её демонтажа высока вероятность поломки детали. Поэтому мы не рекомендуем снимать элемент этого типа. Однако при желании можно попробовать нарушить целостность детали с помощью шила, отвёртки или дрели. Вы не снимите крышку полностью, но сможете проделать отверстия для дальнейших операций.
Как вскрыть необслуживаемый аккумулятор
Способов открыть источник питания закрытого типа не так много, и зависят они о поставленной цели. Если необходим свинец (для охоты или рыбалки), то можно не переживать, как открыть аккумулятор, и просто разбить его корпус.
Внимание! Предварительно следует слить кислотный раствор!
Для того чтобы продлить срок использования батареи, надо проделать отверстия, которые дадут доступ к банкам.
Снимите наклейки с поверхности АКБ.
Внимательно осмотрите корпус. Так как аккумулятор герметичный свинцово-кислотный заливался на заводе, осталась штамповка пробок.
Возьмите шило, отвёртку или дрель и аккуратно сделайте отверстия на месте заливов.
Эта несложная процедура требует аккуратности, но позволяет не приобретать новый источник питания, а восстановить работоспособность имеющегося.
Как из необслуживаемого аккумулятора сделать обслуживаемый
Приходит время и автовладельца перестают устраивать характеристики аккумуляторной батареи. Если у вас есть АКБ закрытого типа не стоит её выбрасывать и приобретать новую. Вы можете сделать её обслуживаемой, если осуществите вскрытие крышки тем способом, который мы описали выше. Это позволит осуществлять ряд процедур, необходимых для поддержания работоспособности источника питания.
Возможность проверки и изменения уровня электролита — один из признаков обслуживаемости аккумулятора. АКБ закрытого типа оснащены индикатором, который позволяет увидеть уровень электролита. Некоторые корпуса сделаны из полупрозрачных материалов или характеризуются наличием меток, что помогает следить за количеством раствора во всех банках. Уровень электролита можно проверить с помощью специальной трубки или шприца, введя их в отверстия, сделанные в крышке. Нормальное количество раствора соотносится со значениями 10–12 миллиметров жидкости над пластинами.
Не стоит забывать, что не только уровень кислоты, но и её плотность являются важной характеристикой работоспособности батареи. Получить данные о плотности раствора можно с помощью ареометра. Возьмите шприц, введите его в отверстие на крышке и осуществите забор электролита из банки. Влейте в ареометр и посмотрите показания. Слишком низкая плотность (менее 1,22 г/см3 при температуре до +6) не даёт возможности аккумулятору полноценно работать и говорит о малом количестве электролита и необходимости его восполнения. Повышенная плотность или недостаточный уровень раствора требует доливки дистиллированной воды.
Ареометр для аккумулятора.
Подробнее о процессе корректировки плотности читайте в нашей статье: Как правильно пользоваться ареометром.
Проверка уровня электролита при попощи прозрачной трубочки.
Обращаем ваше внимание, излишняя концентрация электролита приводит к печальным последствиям — сульфации и разрушению пластин.
На рисунке представлены значения плотности электролита при различных условиях.
После завершения работ по доливу воды или кислотного раствора, отверстия в крышке необходимо замазать герметиком.
Техника безопасности
Внимание! Герметизированный аккумулятор содержит в себе кислотный раствор. Попадание его на незащищенную кожу может привести к ожогам.
Мы настоятельно рекомендуем использовать средства защиты при осуществлении разбора источника питания. Категорически нельзя переворачивать или встряхивать банки. Это может привести к замыканию.
Если крышка аккумулятора фиксируется с помощью застёжек, постарайтесь их не сломать. В случае поломки деталь придётся приклеивать, а это не гарантирует безопасной эксплуатации источника питания.
Желая расколоть АКБ с помощью инструмента, выберите специальные средства, которые помогут защитить глаза от осколков.
Можно ли смело говорить о том, что из необслуживаемого аккумулятора можно сделать обслуживаемый? Конечно, закрытую батарею можно переделать! Если цель вскрытия аккумулятора — добыча свинца для рыбалки или охоты, то соблюдая ряд предосторожностей, можно легко справиться одним лишь молотком.
До скольки градусов нужно прогревать машину — Все о Лада Гранта
Прогревать машину перед началом движения или нет — извечный вопрос, вызывающий жаркие дискуссии в кругах автомобилистов с приходом холодов, особенно зимних морозов. На самом деле однозначный ответ — греть. Другое дело, сколько по времени и какими методами — тут уж решение принимается водителем индивидуально в зависимости от нескольких факторов.
Для чего необходимо прогревать машину
Во время морозов не забывайте проверять состояние аккумулятора и работоспособность генератора при помощи вольтметра
Эксплуатация авто по принципу «на ключ и поехал» даже при 40-градусной жаре не приведёт ни к чему хорошему. Большинство моторов рассчитаны на рабочую температуру +90 °C, так что знойные +40 °C, при которых мы изнываем от жажды, для двигателя недостаточны.
Главная причина, по которой необходимо прогревать машину, – работа мотора на сухую, без смазки, первые секунд 30 после пуска, независимо от времени года и температуры воздуха. Моторному маслу нужно время, чтобы подняться из картера и заполнить зазоры между трущимися деталями силовой установки. И чем холоднее на улице, тем оно гуще и, соответственно, медленнее поступает в двигатель. А работать начинает, нагревшись до тех самых + 40 °C.
Сколько времени требуется летом, весной и осенью
Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу
Чем ниже температура воздуха, тем дольше надо греть машину, даже самую современную. Соответственно, летом, а также тёплой весной или осенью достаточно будет 1 минуты, после чего можно начинать движение.
В целом ориентироваться следует не на время года, а на температуру воздуха на улице. Зависимость здесь следующая:
выше + 15 °C — достаточно 1 минуты прогрева;
+10…+15 °C — около 3 минут прогрева;
0…+10 °C — около 5 минут прогрева.
Вовсе необязательно тарахтеть мотором, стоя во дворе. При положительных температурах начинать движение можно после первой минуты работы двигателя, но на низких оборотах — до 2000. Не раскручивайте больше мотор, пока он не прогреется до рабочих +90 °C. В движении это произойдёт быстрее.
Сколько нужно прогревать машину зимой
Не забывайте, что стоянка с работающим двигателем в жилой зоне запрещена
Зимний прогрев — отдельная история. Начинается она с пуска двигателя, и здесь есть маленький секрет. В сильный мороз не пытайтесь стартануть с первого раза. Дайте только провернуться коленвалу и примерно на третьем обороте выключите зажигание. Так Вы, во-первых, «оживите» застывший на морозе аккумулятор, во-вторых, хоть немного поднимете масло из картера в мотор. Секунд через 10 пробуйте заводить машину, выжав сцепление.
Зимы всюду разные, даже в границах России юг от севера сильно отличается климатически, поэтому руководствоваться нужно температурой воздуха.
на улице до -10 °C — греем авто около 7 минут;
при -10…-30 °C — греем 10 минут;
на морозе ниже -30 °C — греем до 15 минут.
Как и в тёплое время года, греть авто без движения можно первые 3–5 минут, а потом потихоньку начинать движение и давать мотору щадящую нагрузку (до 2000 оборотов), пока датчик температуры охлаждающей жидкости не установится на рабочей отметке.
Что будет, если этого не делать
Вязкостно-температурная характеристика моторного масла заметно влияет почти на все основные показатели двигателя
Начиная движение сразу после старта, вы просто-напросто в разы сокращаете жизнь двигателю, а то и рискуете убить его тут же:
без смазки или с чрезмерно густым маслом износ трущихся деталей увеличивается многократно, они быстро выходят из строя;
густое масло почти не фильтруется и идёт грязным в мотор через перепускной клапан, вместе с ним в двигатель попадает мусор, металлическая стружка и прочие ненужные мотору элементы;
нагрузка на мотор без его прогрева приводит к повреждению как поршневых, маслосъёмных колец, так и цилиндров двигателя;
если установлен датчик давления масла в пластмассовом корпусе (часто встречается на новых авто), он может выйти из строя, не выдержав давления чрезмерно густого холодного масла.
Непрогретый мотор на зимнем морозе может просто заклинить при большой нагрузке в первые 1–2 минуты работы.
Как видим, не греть машину себе дороже, особенно в холода. И чем «круче» ваш железный конь, тем большие потери вы можете понести, быстро убив мотор эксплуатацией без прогрева. Принцип работы силового агрегата одинаков для любой марки и модели авто: масло в любой машине находится в поддоне и в двигатель попадает не мгновенно. Поэтому рекомендации автопроизводителей начинать движение сразу после пуска мотора — не более чем соблюдение экологических требований.
Содержание статьи
При какой температуре надо прогревать машину
Нужно ли прогревать двигатель автомобиля
Как прогреть коробку передач
Оптимальная температура для прогревания
Точного мнения относительно того, в какое время года нужно прогревать машину, и сколько градусов должно быть при этом на термометре, нет. Необходимость в этом может возникнуть даже летом. Опытные автолюбители рекомендуют прогревать машину перед поездкой в том случае, если температура воздуха находится ниже отметки в 15оС, и транспортное средство простояло без движения более 5 часов.
Необходимым прогрев становится, если водитель оставляет автомобиль на улице на ночное время. Как правило, ночи в средней полосе России довольно прохладные даже в теплое время года, и это приводит к застыванию охлаждающей жидкости в двигателе, а также моторного масла. Если начать трогаться с холодным двигателем, машина будет некоторое время двигаться рывками, с трудом поддаваясь управлению и осуществлению маневров. Именно поэтому лучше потратить несколько минут на предварительный прогрев, чем подвергать себя и пассажиров опасности.
Особенности прогревания машины
Время прогревания двигателя увеличивается в зависимости от температуры воздуха. Если она плюсовая, то на это уходит от 3 до 5 минут. При температуре, близкой к нулю, прогревать машину следует в течение 5-10 минут. Наконец, во время мороза на прогревание может уходить до 15-20 минут. Именно поэтому специалисты рекомендуют гаражное хранение автомобиля, что позволяет не только сократить до минимума время прогрева двигателя, но и дольше сохранить основные автомобильные узлы и компоненты в рабочем состоянии.
Обязательно прогревайте машину, если с утра вы обнаружили на ней остаточный конденсат от ночного тумана или дождя. Даже если двигатель заводится хорошо, обязательно прогрейте салон и стекла автомобиля, используя печку и систему климат-контроля, чтобы стабилизировать давление во всех системах и позволить охлажденным узлам пропитаться машинным маслом. Особую опасность представляют иней и лед на поверхности кузова и двигателя. Их необходимо смахнуть, после чего прогревать машину не менее 10 минут.
Сама процедура прогрева двигателя является несложной. Достаточно включить зажигание и подержать двигатель на холостых оборотах необходимое количество времени. Удерживая коробку передач в нейтральном положении, начните слегка подгазовывать, прислушиваясь к звучанию мотора. При отсутствии пропусков в зажигании, а также посторонних шумов в двигателе вы можете начать движение. Первые 1-2 километра следует проехать на первой или второй передаче, чтобы бензонасос начал исправно накачивать топливо.
Эксплуатация автомобиля в российских реалиях подразумевает, что ему предстоит работать на протяжении нескольких месяцев при минусовой температуре. Практически каждый водитель знает правило, что зимой перед поездкой машину необходимо в течение нескольких минут прогреть. Многие водители и летом дают мотору некоторое время поработать, перед тем как отправляться в поездку. Но действительно ли современные двигатели обязательно прогревать перед поездкой?
Производители автомобилей в книге по технической эксплуатации часто указывают, что мотор, установленный в машине, прогревать не требуется. По их словам, данная процедура является бессмысленной тратой топлива, а во многих странах длительная работа мотора на холостом ходу, особенно в жилых кварталах, вовсе запрещена. Выходит, что прогрев двигателя автомобилю не нужен? Нет, все нет так просто, и в рамках данной статьи мы предлагаем рассмотреть, зачем прогревать двигатель, и что будет, если этого не делать перед поездкой.
Возможные проблемы при эксплуатации непрогретого двигателя
Руководство по технической эксплуатации автомобиля, выпущенное производителем, не всегда содержит актуальную информацию для региона, где эксплуатируется машина. В России продается множество иномарок, но техническую литературу по ним не всегда адаптируют к реалиям нашей страны. Не прогревая двигатель перед поездкой, водитель рискует приблизить необходимость капитального ремонта мотора максимально. Рассмотрим подробно, почему необходимо прогревать двигатель перед поездкой.
Температура моторного масла
О том, что масло необходимо своевременно менять, знает каждый водитель, но не все понимают, каким образом смазывающий элемент действует в двигателе. Во время работы мотора масло «бегает» по нему, словно кровь по организму человека. Когда двигатель останавливается, масло стекает в поддон, и на элементах мотора остается лишь небольшая масляная пленка. Чем дольше двигатель не заводится, тем меньше эта пленка, и тем опаснее отправляться в поездку без прогрева двигателя.
В теплое время года, чтобы моторное масло после старта двигателя разошлось по каналам и начало выполнять свою работу, ему требуется около 30 секунд. Поэтому в первые 30 секунд после пуска мотора отправляться в поездку нельзя даже летом. Зимой же ситуация усугубляется, поскольку за время простоя масло становится густым из-за низкой температуры, и ему требуется дополнительное время, чтобы пройти полный смазочный круг и войти в рабочую температуру.
Если не прогревать моторное масло, повышается не только износ, но и велик риск критической поломки узла двигателя, из-за которой потребуется немедленный ремонт.
Работа масляного фильтра
Чтобы задерживать микрочастицы нагара, стружку, а также другой мусор, накопившийся в моторном масле, в автомобиле устанавливается фильтр. Основная рабочая зона фильтра – это бумага с микропорами, через которую проходит масло. В бумаге задерживается мусор, и чем менее вязкое масло, тем проще ему проходить сквозь фильтр.
Когда моторное масло не может пройти через фильтрующий элемент, открывается перепускной клапан, и масло без фильтрации направляется в двигатель. Таким образом грязь поступает в двигатель, и если в этот момент начать двигаться на автомобиле, износ агрегатов двигателя будет максимальным.
Прогрев двигателя для хорошего прохождения масла необходим как в теплое, так и в холодное время года. При температуре ниже минус 10 градусов по Цельсию рекомендуется прогревать автомобиль минимум 10 минут, чтобы масло стало менее вязким и хорошо фильтровалось.
Маслосъемные и компрессионные кольца
Если начать движение автомобиля на непрогретом двигателе, возникает высокий риск повреждения маслосъемных и компрессионных колец, расположенных на проточках поршня. Как известно, кольца установлены в двигателе для снятия излишек масла и создания компрессии. При работе на них приходятся серьезные нагрузки, поскольку они трутся о стенки цилиндров.
Многие водители замечали, что в течение нескольких секунд после старта мотора он работает на повышенных оборотах, которые через некоторое время опускаются. Связано это именно с ходом цилиндров двигателя. При прогревании цилиндры, как и любой металл, расширяются на несколько микрон, за счет чего освобождаются из-под сжатия кольца. В этот же момент элементы двигателя начинают более эффективно смазываться.
Не прогрев цилиндры двигателя перед стартом движения, водитель рискует повредить не только кольца, но и цилиндры.
Гидрокомпенсаторы и гидронатяжители
Корректируют работу клапанов двигателя современных автомобилей гидрокомпенсаторы и гидрпонатяжители, необходимые для натяжения цепи. Для работы в элементы должно закачаться масло, что происходит после его прогрева до рабочей температуры. Если начать движение автомобиля не разогрев смазку, корректироваться зазоры будут с малой эффективностью.
Выход из строя датчика масла
Актуальной для современных автомобилей проблемой является выход из строя датчиков масла при работе непрогретого двигателя. Пластмассовые датчики под давлением густого масла повреждаются, если начать движение, и автомобиль начинает сигнализировать о недостатке смазывающей жидкости в поддоне.
Данная проблема актуальна для машин, в которых устанавливаются датчики масла в пластмассовом корпусе. Если элемент выполнен по большей части из металла, неисправность может не наблюдаться.
Почему производители автомобилей не рекомендуют прогревать двигатель
Как можно видеть, сразу несколько элементов мотора рискуют повредиться или выйти из строя, если начать движение на непрогретом двигателе. Но чем выше температура окружающего воздуха, тем меньше нужно прогревать мотор. Производители автомобилей, не рекомендуя прогрев двигателя, говорят именно о долгой стоянке с рабочим мотором, из-за которой повышается расход топлива и загрязняется окружающая среда. Только с целью защиты экологии водителям не рекомендуется заниматься прогревом двигателя перед поездкой, на самом моторе негативно прогрев не сказывается, если правильно работает вентилятор радиатора охлаждения.
Сколько греть автомобиль зимой и летом
Прогрев двигателю необходим для грамотной работы, и с этим сложно спорить. В зависимости от температуры окружающего воздуха на прогрев мотора может уходить разное время:
Ниже -30°C. Прогревать двигатель необходимо от 10 до 15 минут, чтобы моторное масло «разогрелось» до рабочей температуры;
От -10°C до -30°C. Можно ограничиться прогревом мотора в 7-10 минут;
От +10°C до -10°C. Достаточно прогрева автомобиля в 4-7 минут;
Выше +10°C. Требуется прогрев не более 1-3 минут, чтобы моторное масло разошлось по двигателю и дошло до рабочей температуры.
В зарубежных странах, где производится большинство иномарок и для которых составляются инструкции, температура редко опускается ниже –10°C. Именно поэтому производители не рекомендуют прогревать двигатель перед поездкой, тем самым отмечая, что достаточно пары минут работы мотора, чтобы по нему разошлось масло, и можно было начать движение. В России, где температура часто опускается значительно ниже -10°C, эксплуатация двигателя без предварительного прогрева приведет к его выходу из строя.
до скольки градусов прогреваете двигатель, чтоб можно было ехать?
Я на любых двигателях ехал сразу. На малых оборотах только. Так и разогреется быстрее, и соседи будут уважать. В Германии, например, больше 10 секунд запрещено стоять с включенным двигателем. Не менее важно прогреть амортизаторы. Постарайтесь по возможности не выезжать сразу на шоссе, а едьте медленно, оберегая подвеску от колебаний.
В принципе — до устойчивой работы на холостых, но можно ехать через пару минут и на подсосе, ток не давать резких нагрузок
Грею машину от силы минуты три в морозы (ниже минус 15 градусов), а потом потихоньку можно ехать. Где-то через 1 км медленного проезда можно понемногу разгоняться.
нормальная температура работы двигателя ето 90, прогрев чтоб ехать не нужен — если не разгонять машину сразу. На бензиновых двигателях нет необходимости прогрева, а вот на дизельных желательно проехать 4км не особо разгоняясь (можно «погнуть» головку из-за силы детонации — она выше чем в Отто моторах), а уж потом давить))))
для нормальной работы ДВС нужно хотя бы прогреть до +60, зимой в любом случае! жалеть нужно двигатель!
до 50, зимой до 60. так как морозы у нас зимой до 45 а то и более. а задний привод вообще надо прогревать осторожно
до какой температуры нужно прогревать холодный двигатель? что бы можно было ехать!
на холодную ехать не рекомендуется из за повышенной нагрузки на двиг. . по идее в идеале примерно от +90.. но греть до этого двиг иногда не вариант так как долго. самое то что выше написано!) ) это уже ближе к реальностти!)
70-80 градусов и можешь ехать…
Странная у Вас была девятка, у всех трогается, у Вас не трогается, ну да ладно. Вообще любой двигатель может ездить и абсолютно холодным, вопрос лишь в темпах износа цилиндро-поршневой группы, проблема в том, что холодное масло имеет высокую вязкость и так называемый «масляный туман» который формирует масляную пленку на зеркале, образуется ой-как неохотно, пары цилиндр-поршень и цилиндр-кольцо работают в зоне сухого трения и изнашиваются гораздо быстрее. Масло в двигателе прогревается гораздо быстрее охлаждающей жидкости, и когда температура ОЖ достигает 50 градусов, масло прогрето до температуры 75-90 градусов, имеет нормальную вязкость и в принципе уже можно ехать.
они все едут холодными. ехать нужно сразу. за исключением случаев когда печкой нужно отогреть обледенелое стекло. а как ехать это другая тема. люди которые тут пишут цифры 70-80-90 градусов просто полоумные. никогда не слушай таких людей.
Моторист (бывший сотрудник гаража КГБ СССР) учил меня, что ехать можно, когда температура достигла 40 градусов.
5 минут прогрева, потом можно ехать, но сильно не педалируя, пока мотор не прогреется до рабочей температуры.. .
Лучший вариант.. .
По моему, в ЗР писали так…
как делаю я,
летом : завёл мотор, 5 сек. и поехал зимой : завёл, печку на лобовое стекло, вышел из машины, как стёкла отошли ото льда или запотевания сел и поехал. греть не надо на месте, села и поезжай, первые 2-5 мин. не газуй сильно.
Ну и умники-90 градусов)))) )
Карбюратор. минуты две три при -ниже -20 Инжектор-сел-поехал.
до скольки оборотов можно начинать ехать на холодном двигателе то есть двигатель что бы не греть а сразу
Не в коим случае! Прогревать нужно! без прогрева пиздец будет
Можно ехать сразу не менее 2 км. со скоростью не более 10 км\ч
если крайняк то можно только первые километры не дави на газ, не давай нагрузки
греть нужно хотябы до 40 градусов, иначе поршни сотрутся о цилиндры
А что те мешает выйти пораньше или постоять хтяб 10 мин!?
современные смазки допускают движение на непрогретом двигателе но многое зависит от температуры===при -5 можно двигаться через 2-3мин (масло заполнит систему) не нагружая двигатель при 2-3 тыс оборотов====при -25 стоит прогреть хотя бы 5-8 мин
Педальку отпускаешь и катишься на первой передаче, пока двигло не прогреется до 30 …40**
На первой-второй передаче до 2000 оборотов, чтоб двигло сильно не напрягать. Секунд 30 погуди, чтоб масло разогнало и можешь трогаться. А греть на холостых ты ее саипесся. На ходу и прогреется быстрее и бензин не зря вылетит. Но двиглу все равно вредит. Подогреватель поставь.
Скорость: 280 км/ч. 
Мощность: 510 л.с. 
Разгон до 100: 4.1 сек.
Изготовление бумаги по Цай Луню.
Карманные часы Петера Хенляйна
Прибор для демонстрации «почти волшебной силы, называемой электричеством» (гравюра XVII в)
Мерцедес Двоен Файтон 
Мерцедес F400 (прототип)
Очки подходят для езды в темное и светлое время суток
Очки отражают блики
Очки существенно улучшают видимость
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
К этой категории относится отечественный ТОСОЛ, в составе которого содержатся присадки так называемого первого поколения. Их изготавливают на основе таких неорганических соединений, как нитриты, бораты, фосфаты, силикаты, и они образуют на внутренних поверхностях трубок и патрубков очень тонкие пленки, которые и защищают их от «разъедающего» воздействия.
Антифриз зеленого цвета (он маркируется как G11) содержит как неорганические, так и органические присадки, а именно — карбоновую кислоту (хотя и в относительно небольшом количестве). Она способствует тому, что внутренние стенки охладительного тракта «обволакиваются» защитной пленкой, к тому же она локализует очаг коррозии. Тем не менее, зеленый антифриз имеет и некоторые недостатки. Среди них нужно особенно выделить следующие:
Антифириз красного цвета (он обозначается как G12) содержит преимущественно органические присадки и совсем немного неорганических. Во многом благодаря этому он:
Красный отличается высоким порогом кристаллизации. Он не замерзает при температуре до минус 40 градусов. При этом отличается высоким сроком службы – до пяти лет. Следующий вид – зеленые. Эти антифризы замерзают при минус 25 градусах Цельсия. Срок службы их составляет три года. И последняя категория – синий (он же «тосол»). Служит меньше всех – 1-2 года. Но температурный порог замерзания — один из самых высоких и составляет минус 30 градусов Цельсия.
Среди преимуществ использования такого антифриза стоит отметить именно высокие антикоррозийные свойства. Благодаря пленке система служит достаточно долго и не ржавеет в разных режимах эксплуатации. Среди недостатков – низкий срок службы, который составляет три года. Также необходимо отметить низкий теплоотвод, которому препятствует та самая пленка. В конце своего срока эксплуатации, антифриз начинает образовывать налет в системе охлаждения. Если его вовремя не заменить, он может забить мелкие каналы в двигателе.
Здесь в составе — органические присадки и карбоновая кислота. Данная смесь не образует внутри каналов пленок, что улучшает теплообмен. Также она локализирует ржавчину благодаря действию карбоновой кислоты. Со временем красный антифриз не выпадает в осадок. В продаже встречается гораздо чаще, чем зеленый. Из недостатков необходимо отметить, что они не защищают от окислений алюминиевые радиаторы. Но если у вас медный или латунный, красный антифриз – наилучший выбор.
Поэтому тосол часто кипит. Уже при 110 градусах он становится неэффективным. А если учесть, что некоторые двигателя зарубежных автомобилей имеют рабочую температуру около «сотни», то использовать в них данное средство просто опасно. Это непременно перегреет двигатель. Поэтому тосол подходит только для отечественных автомобилей, не более. Да и срок службы его составляет до двух лет. С годами его свойства теплоотвода падают. Тот же красный антифриз без проблем «выхаживает» пять лет. Но и по стоимости он на 50-80 процентов дороже.
Причем даже если цвет антифриза одинаковый. Свойства у каждого производителя могут существенно отличаться. Почему нельзя смешивать антифриз разных цветов? Такое действие может нарушить состав и изменить пропорцию присадок. Из-за этого при рабочей температуре двигателя жидкость вспенится. Теплоотвод при этом будет минимальным, и если вовремя не заметить проблему (что бывает в 90 процентах случаев), можно запросто перегреть двигатель. Не нужно экспериментировать и задаваться вопросом «какие антифризы можно смешивать». Ответ единый – нельзя, даже если цвета одинаковые.
Устранить ее очень трудно. Процесс сопровождается регулярными промывками и демонтажем радиатора. В худших случаях накипь забивает мелкие каналы. Ни в коем случае не используйте водопроводную воду. Только дистиллированную.
1. Проверка качанием. Суть данной проверки заключается в том, что сторону автомобиля с проверяемым амортизатором необходимо с усилием качнуть сверху в низ. При этом машина должна сделать полтора колебания и вернуться в исходное положение. Этот способ является популярным среди владельцев авто, но важно знать, что данная проверка не гарантирует и не говорит о полной исправности амортизатора, а всего лишь указывает на то, что данный элемент еще выполняет свои функции.
2. Визуальным осмотром. Данный способ является не менее популярным, что и первый. При проверке данным способом необходимо убедиться в отсутствии масляных течей. Этим способом проверяется герметичность амортизатора. Также необходимо убедиться в целостности корпуса амортизатора. Демпфирующее устройство должно быть без коррозийных следов, а втулки в нижнем шарнире должны быть без видимых следов разрушения. В отличии от первого способа проверки, данный способ указывает на то, что амортизатор хоть и может функционировать но не в полной мере, а соответственно подлежит замене.
3. Проверка при тест-драйве. Данный способ является комплексным. Так как необходимо обратить внимание, на то, как автомобиль ведет себя при поворотах, а также при движении по неровностям дороги. В случае, когда амортизаторы авто проверяются при движении по неровностям необходимо знать в каком состоянии вообще составные элементы подвески. Если чувствуются стуки и остальные элементы в хорошем состоянии, то наверняка это амортизаторы. При движении автомобиля и вхождении в поворот необходимо обратить внимание на проявляемый крен. При «сносе» автомобиля на поворотах говорит о том, что скорее всего амортизаторы требуют замены. Но важно знать, что данным способом могут воспользоваться каждый человек, но не каждый сможет сделать хоть какой-то вывод об исправности амортизаторов. Для этого необходимо обладать хоть каким-то опытом.
4. Проверка по шине. Суть данного способа заключается в проверке шин на отсутствие неравномерного износа их кромок. Конечно, этот способ не является популярным, так как по нему точно на сто процентов нельзя сказать, что амортизаторы износились и вышли из строя. Ведь помимо амортизаторов на износ кромок шин могут влиять и другие причины.
о эти особенности не мешают разделить накопители на несколько основных видов.
нями микроскопических трещин. Вещества, испаряемые электролитами, впитываются в гель и превращаются в жидкость. Таким образом, большая часть вредных испарений остается внутри аккумулятора.
используются как замена стационарной электросети. Обычно подобные аккумуляторы состоят из нескольких пар последовательно соединенных электролитов. К этому типу относятся как автомобильные батареи, так и мощные устройства, «выпрямляющие» электроток. Все промышленные энергонакопители распределяются по четырем категориям. Статерные батареи используются для запуска транспортных двигателей, стационарные поддерживают электропитание выпрямительных устройств, тяговые обеспечивают энергией электрокары, портативные «питают» измерительную аппаратуру. Применение аккумуляторов промышленного типа, как правило, осуществляется на заводах и других промышленных предприятиях. Мощные батареи обеспечивают электроэнергией станки, автопогрузчики и прочую крупную технику.
