Замена масла в кпп ваз – Замена масла в КПП (коробке передач) Ваз 2110: периодичность замены, выбор трансмиссионного масла пошаговая инструкция и рекомендации по замене

  • 05.03.2020

Замена масла в коробке на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Масло в коробке передач – оно заменяется довольно редко, но всё же через определённые промежутки времени его нужно менять. А иначе если не поменять масло во время, то постепенно он будет терять свои свойства и пакет присадок которые в него добавляются, вследствие чего это приведёт всё к тому, что масло начнёт окисляться и тем самым это очень пагубно скажется на коробке.

Примечание!
Для замены масла вам нужно будет запастись: Небольшой ёмкостью литра на 2 и выше, а так же шестигранным ключом и одним гаечным ключом «на 17», по возможности так же запаситесь специальным шприцом для заправки масла и возьмите ещё с собой чистую тряпку!

Краткое содержание:

Когда нужно менять масло в коробке?
На самом деле ответ на этот вопрос зависит от того какое масло вы залили в систему, поэтому если масло залито очень плохое (Подделка), то она начнёт окислять уже через пару месяцев и тем самым потребует замены.

Но если же масло залито хорошее и не является подделкой, то в таком случае оно может прослужить долгую жизнь, в основном про срок службы того или иного масла вы сможете посмотреть в интернете набрав свою марку и модель масла.

Но всё же примерная периодичность в замене масла в коробке передач, составляет «40.000-60.000 тыс. км» или «3 года» со дня заливки масла. (В зависимости от того, что наступит раньше)

Примечание!
Масло в коробку передач нужно заливать только лишь трансмиссионное, более подробную информацию смотрите в статье под названием: «Какое масло нужно заливать в коробку?»

Как заменить масло в коробке на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) В начале загоните автомобиль на смотровую яму.

2) Следом протрите тряпкой низ картера коробки передач который обведён на фото ниже в круг, а так же протрите пробку сливного отверстия и пробку заливного отверстия этого же самого картера.

На фото в круг обведён картер коробкиНа фото в круг обведён картер коробки

Примечание!
Если вы не понимаете где находятся эти пробки, то в таком случае читайте статью далее и всё поймёте!

3) Затем отверните при помощи шестигранного ключа пробку сливного отверстия картера коробки и следом слейте из этого отверстия все отработанное масло, в какую ни будь заранее подготовленную ёмкость.

Выворачивание сливной пробки и подставление под это отверстие ёмкости для слива маслаВыворачивание сливной пробки и подставление под это отверстие ёмкости для слива масла

Примечание!
Не сливайте отработанное масло на землю, так как в нём находятся химикаты которые могут быть очень вредны окружающей среде!

4) Следом протрите вывернутую пробку сливного отверстия от грязи и после чего заверните её на своё место.

5) Теперь взгляните на слитое вами масло, если в нём будут обнаружены пыль металлического цвета, то в таком случае вам нужно будет отремонтировать коробку передач.

Примечание!
В том случае если в масле которое было слито из коробки будет обнаружена стружка металла, то в таком случае это говорит о том что коробка нуждается в ремонте, а происходить это может как раз таки из-за несвоевременной замены масла, или же из-за сильной нагрузки на коробку!

6) Далее отверните гаечным ключом пробку заливного отверстия картера коробки, которая указана стрелкой.

Стрелкой указан заливаная пробка коробкиСтрелкой указан заливаная пробка коробки

7) После чего воспользовавшись шприцом, залейте масло в коробку передач и сразу же после чего заверните пробку заливного отверстия на место, предварительно очистив её при этом от грязи. (Если у вас нету шприца, тогда смотрите интересный способ замены масла без него, в видео-ролике который расположен в самом низу статьи)

Заливание масла при помощи шприца в заливное отверстиеЗаливание масла при помощи шприца в заливное отверстие

Примечание!
Заливать масло нужно до того, пока оно не начнет вытекать из заливного отверстия!

Важно!
Масло нужно заменять лишь при рабочей температуре двигателя, так как при рабочей температуре двигателя масло нагревается и в связи с этим, оно намного лучше и тщательней сливается из картера коробки передач, но при слива масла будьте аккуратны не обожгитесь, потому что масло горячее!

Если у Вас более современная модель ВАЗ, читайте какая коробка передач у Лада Веста? Какое масло заливать?

Дополнительный видео-ролик:
Интересный способ замены масла без специальных инструментов, продемонстрирован в видео-ролике который находится чуть ниже:

Как провести замену масла в коробке ВАЗ 2107

Коробка переключения передач – очень важный узел автомобиля ВАЗ 2107. И срок службы КП напрямую зависит от качества и своевременной замены трансмиссионной жидкости. Проводится замена трансмиссионки реже, чем моторного масла, но пренебрегать этим не стоит.  Так как, постепенно трансмиссионная жидкость теряет свои свойства, а это приводит к поломке КПП. Провести смену смеси или долив жидкости можно самостоятельно. Этот процесс не требует специальных навыков или инструментов.

КПП снизу

Причины замены трансмиссионного масла в КПП ВАЗ 2107

Замена трансмиссионной жидкости в коробке «семерки» может понадобиться по следующим причинам:

  • Когда появились посторонние звуки и скрипы. Постепенно жидкость теряет свои свойства, в нее могут попадать частицы металла и влаги. В свою очередь, это приводит к ускоренному износу деталей.
  • Если трансмиссионная жидкость приобрела темный или черный цвет, то ее следует заменить вне зависимости от пробега автомобиля.
  • Приобретение подержанного автомобиля. Особенно, когда неизвестно как давно бывший владелец менял жидкость.

Узнать уровень трансмиссионной жидкости в КПП ваз 2017 поможет щуп, на котором есть 2 отметки max и min — доливать необходимо в случае, если уровень ниже отметки min

Периодичность замены трансмиссионного масла

Перед заменой трансмиссионной жидкости в КПП «семерки» сначала нужно изучить руководство, по эксплуатации которое идет к авто. Именно там автопроизводитель указывает точный период между заменами. И согласно этому документу – смену трансмиссионной жидкости нужно проводить один раз в 3 года или каждые 60 тыс. км пробега автомобиля. Если, конечно, не будет других причин произвести замену раньше срока.

залив масла шприцом

  • Рекомендации для правильной замены жидкости:
  • Чтобы старая смесь вытекла быстро и в полном объеме, замену следует производить, когда двигатель прогрет до рабочей температуры.
  • Все действия в процессе замены жидкости следует проводить в резиновых перчатках. Это поможет уберечь руки от ожогов в случае попадания горячего масла на кожу рук. Кроме того, необходимо беречь лицо и глаза.
  • Менять смазку следует на смотровой яме, эстакаде или при помощи подъемников.
  • Во время замены необходимо обратить внимание на наличие металлических составляющих в использованной жидкости. Если такая стружка присутствует, то следует как можно скорее заняться ремонтом трансмиссии.
  • Пятиступенчатая коробка ВАЗ 2107 имеет некий нюанс. В нее следует заливать немного больше трансмиссионной жидкости – приблизительно на 250 мл. Это связано с конструктивными особенностями КПП

О видах трансмиссионных масел

Основная задача трансмиссионной жидкости – создавать тонкую, но прочную масляную пленку на поверхности деталей и механизмов, таким образом, защищая их от скорого износа.

Современная промышленность предлагает широкий ассортимент разнообразных жидкостей и от правильности выбора зависит качество работы коробки передач. На данный момент существует три вида масел: синтетика, полусинтетика и минералка. Каждая из этих смесей имеет свой набор характеристик и свойств.

Минеральная трансмиссионка — наиболее бюджетный вариант. Такое масло обладает хорошими смазочными свойствами, но имеет существенный недостаток. В условиях сильных холодов очень быстро замерзает. Это, в свою очередь, создает трудности при запуске двигателя в минусовую температуру.

В отличие от минералки, синтетика и полусинтетика имеют более высокую цену. Кроме того, такие масла меньше густеют при низких температурах и отлично подходят для эксплуатации в довольно сильные морозы. Между собой синтетические и полусинтетические масла также отличаются. По своей консистенции полусинтетическая жидкость более густая, чем синтетика. Она отлично подходит для автомобилей с большим пробегом. Синтетическое масло лучше использовать для новых коробок передач, так как оно более жидкое и может подтекать при наличии даже самых маленьких дефектов уплотнителей.

витрина масел

При выборе продукции, в первую очередь, нужно обратить внимание на вязкость. Как раз на этот показатель и указывает индекс SAE.

Согласно стандартам SAE трансмиссионные жидкости разделяются на такие категории:

  • Летнее масло (маркировка состоит только из цифр).
  • Зимняя смесь (в своем обозначении имеет английскую букву W – winter).
  • Всесезонная жидкость. Маркировка такой смазки состоит из двух чисел, которые разделены между собой буквой W. Такое масло можно использовать круглогодично.

Для коробки передач подходят синтетические и полусинтетические масла, которые имеют такие классы вязкости:

  • SAE80W85 – всесезонная жидкость с температурным диапазоном от -35 °С до +35 °С.
  • SAE75W90 – смесь, используемая в любое время года с рекомендуемым диапазоном температур от -40 °С до +35 °С.
  • SAE75W85 – всесезонное масло, рассчитанное для работ в пределах -40 °С…+45 °С.

Кроме того, выбирая трансмиссионную жидкость можно встретить классификацию API. Она подразумевает под собой систематизацию смазок согласно их качеству, применению и эксплуатационным характеристикам. Всего их существует 7 групп, но наиболее популярны всего две.

Итак, для коробки передач ВАЗ 2107 изготовитель рекомендует следующие группы трансмиссионных жидкостей:

  • GL-4. Такое масло отличается наличием большого количества присадок. Используют его для коробок передач, которые работают в режиме высоких передач при низких крутящих моментах и в условиях низких передач при высоких крутящих моментах.
  • GL-5. Эту жидкость разработали для гипоидных передач, имеющие высокое смещение оси. Такая жидкость отлично себя зарекомендовала при работе в жестких условиях. Ее рекомендуют для передач, которые работают на высоких скоростях при малых крутящих моментах и ударных нагрузках на зубцы шестеренок.

Марка и объем масла для КПП ВАЗ 2107
Коробка передач ВАЗ 2107 имеет две модификации – пятиступенчатая и четырехступенчатая. И в зависимости от этого, объем заливаемой жидкости различается:

  • Для четырехступенчатых КПП нужно 1,35 литра.
  • Для пятиступенчатых КП необходимо 1,6 литра.

Не зависит от количества ступеней то, какую смесь следует заливать. Она должна быть специальной трансмиссионной, подобранной согласно рекомендациям автопроизводителя. То есть, жидкость должна соответствовать условиям эксплуатации транспортного средства.

Некоторые марки смазок, которые можно залить в КПП ВАЗ 2107:

  • Лукойл ТМ-5 85W90
  • ТНК Гипоидные 80W90
  • Spector 80W90
  • Shell Spirax S5 75W90 GL4/5
  • Новойл Супер Т 80W90
  • Спектрол Форвард 80W90
  • Agip Rotra MP 80W90/80W95
  • Норси Транс 80W90/85W90
  • MP Gear Lube-LS 80W90/80W140 (GL-5)

 

Лукойл

Конечно, это не все трансмиссионные жидкости, которые можно использовать для коробки передач «семерки». Но это наиболее популярные среди владельцев ВАЗ 2107.

Проверка уровня масла в КПП

Проверка трансмиссионной жидкости проводится каждые 10 тыс. км. По сути, во время прохождения периодического технического обслуживания (согласно регламенту завода-изготовителя).

маслощуп

Прежде, чем приступить к проверке уровня жидкости, автомобилю нужно дать немного постоять. Это позволит маслу стечь по стенкам коробки передач.

Чтобы проверить уровень смазки нужно:

  • Ключ на 17.
  • Стальная щетка и тряпка.
  • Отвертка либо другой подходящий предмет для измерения уровня.
  • Специальный шприц, чтобы долить масло в случае необходимости.

Этапы проверки уровня трансмиссионки:

  • Установить авто на эстакаду или на яму (можно воспользоваться подъемниками).
  • Найти пробки маслозаливной горловины и сливного отверстия.
  • Используя стальную щетку и ветошь, очистить пробки и поверхность картера вокруг них от грязи.
  • Применив ключ на 17 мм, отвинтить пробку заливного отверстия.
  • С помощью отвертки или подобного подходящего предмета измерить уровень масла. Он должен доходить до нижней кромки отверстия.
  • Если уровень трансмиссионной жидкости не соответствует требуемому уровню, смазку нужно долить. Это можно сделать, воспользовавшись специальным шприцем. В этот момент, можно проверить и состояние масла.
  • В завершении процесса, закрутить пробку маслозаливного отверстия.

При обнаружении сильного падения уровня жидкости, нужно проверить состояние сальников КПП. На картере коробки передач ни в коем случае не должно быть капель трансмиссионного масла. В тоже время, наличие масляного запотевания вполне допустимо и не служит свидетельством повреждения сальников. Обязательно нужно проверить крепление крышек картера КП и, если есть необходимость, подтянуть гайки. Если же после всех действий масло продолжает течь – требуется замена прокладок и/или сальников.

Процесс замены масла в КПП ВАЗ 2107

После выбора масла, можно приступать непосредственно к его замене. Итак, для самого процесса смены смазки потребуется:

  • Новое трансмиссионное масло, подобранное с учетом всех рекомендаций.
  • Ключ шестигранник на 12 мм.
  • Гаечный ключ на 17 мм.
  • Емкость для слива использованной смазки. Как вариант, можно использовать пластиковую бутылку, обрезав верх.
  • ·Сухая тряпка.
  • Щетка с металлическим ворсом.
  • Специальный шприц для смазки (тавотница). Если под рукой нет смазочного шприца, можно воспользоваться воронкой, к которой нужно присоединить длинную эластичную трубку.

Последовательность работы

Для этого нужно выполнить следующие этапы:

  1. Прежде всего, смазку нужно прогреть до рабочей температуры. Это можно сделать, проехав несколько километров (но не менее 5).
  2. Автомобиль нужно загнать на эстакаду или смотровую яму, поставить на ручник.
  3. Отыскать сливное и заливное отверстия.
  4. Очистить корпус коробки передач и заглушки маслозаливного и сливного отверстий, используя металлическую щетку, а затем ветошь.
  5. Под сливное отверстие подставить тару для слива отработанного масла.
  6. Используя ключ на 17 мм, откручивают крышку заливной горловины. При помощи шестигранного ключа отвинтить сливную пробку.
  7. Слить отработку. В этот момент следует быть аккуратным, так как масло очень горячее. Кроме того, не допускать попадания жидкости на землю, потому что масло содержит в себе химикаты, которые могут нанести вред окружающей среде.
  8. Заглушку сливного отверстия очистить от загрязнений и закрутить на место.
  9. Внимательно осмотреть слитую смазку. Если в ней есть металлическая пыль, то коробка передач требует ремонта.
  10. Вставив смазочный шприц в маслозаливную горловину, залить необходимое количество масла. Обычно жидкость заливают до тех пор, пока она не начнет вытекать из заливного отверстия.
  11. Крышку маслозаливного отверстия завинтить на место. Замена масла завершена.

Примечание. В КПП и редуктор заднего моста заливают одну и ту же жидкость. Поэтому, замену масла в этих узлах лучше проводить одновременно.

замена масла

Для тех автомобилей, КП которых имеют щуп для проверки уровня масла действия такие:

  • Найти сливную крышку на КПП.
  • Извлечь резиновый колпачок с КП и очистить его. Заодно прочистить и сапун, затем вернуть колпачок на место.
  • Подставить тару для отработанной жидкости под картер и отвинтить сливную крышку.
  • Подождать, пока масло полностью вытечет.
  • Закрутить сливную пробку на место.
  • Вытащить щуп, показывающий уровень масла в коробке передач.
  • Там где был щуп, вставить воронку и залить свежую жидкость.
  • В процессе вливания смазки нужно отслеживать уровень, используя щуп.
  • Уровень жидкости должен быть в середине между отметками минимума и максимума.

Видео по теме:

Правильная замена масла в КПП ВАЗ-2114

Если вы стали владельцем транспортного средства, следует знать, что нельзя только эксплуатировать авто, а его техническому состоянию не уделять должного внимания. Иначе придётся в ближайшее время столкнуться со сложностями. Ваш автомобиль просто не пожелает сдвинуться с места. Придётся приглашать мастеров или транспортировать на буксире своё авто на станцию технического обслуживания. Чтобы избежать этой участи, нужно знать, как правильно проводить замену масла в коробке передач ВАЗ-2114. Кстати, многие из вас могут быть наслышаны о том, что коробка переключения передач является самым устойчивым агрегатом, который меньше всего нуждается в проведении ремонтных работ. Это, действительно, является правдой, но только при условии, что вы вовремя сливаете отработку и заливаете новое трансмиссионное масло.

Правильная замена масла в КПП ВАЗ-2114

Как происходит замена масла в КПП ВАЗ-2114.

Процесс замены

Заменить трансмиссионную жидкость вам готовы предложить специалисты на станции технического обслуживания. Они отлично разбираются в таких технических вопросах, поэтому без затруднения осуществят замену. Однако следует быть готовым к тому, что за подобную услугу вам придётся выложить значительную сумму денег. Предлагаем вам поступить иначе, первоначально вооружиться нашими рекомендациями, приобрести все необходимые материалы, а после этого приступить к практической замене трансмиссионной жидкости.

Как часто нужно менять масло

Сориентироваться, как часто нужно менять ТМ, помогают нам рекомендации производителя вашего транспортного средства. В частности, если вы обладаете отечественным автомобилем ВАЗ-2114, тогда необходимо осуществлять замену трансмиссионной жидкости через каждые 60 тысяч километров пробега. Однако поспешим внести небольшие коррективы. Если вы эксплуатируете своё авто в сложных условиях, заставляете преодолевать большие расстояния по дорогам плохого качества, тогда заливать новое масло в КПП лучше всего после пробега в 30 тысяч километров.

Рекомендуем также научиться слышать собственное авто. Прислушивайтесь ко всем звукам, которые ранее не проявлялись при переключении передач. Если вы стали замечать подозрительные скрипы, если каждая попытка переключить скорость сопровождается даже незначительными затруднениями, значит, пришло время поменять ТМ. Замена потребуется и в тех случаях, когда сцепление не работает.

Периодичность замены масла

Проверяем уровень масла в коробке передач

Если даже вы недавно заливали новое масло, рекомендуем время от времени проверять его уровень. Даже незначительное понижение допустимого объёма способно спровоцировать технический сбой, вследствие которого коробка переключения передач прекратит нормально функционировать. Неопытные водители не всегда знают, как правильно проверить уровень масла в коробке передач ВАЗ-2114, поэтому мы адресуем вам готовые рекомендации.

Сначала откройте капот и визуально осмотрите подкапотное пространство, чтобы определить, где находится щуп. Извлеките щуп, вытрите его тщательно ветошью, чтобы полностью устранить старые масляные следы. Рекомендуем использовать ветошь, которая не содержит ворсинок. В противном случае эти ворсинки могут остаться на поверхности щупа, а затем попасть в трансмиссионное масло.

Теперь просто верните щуп в исходное положение, выждите несколько минут, вновь извлеките и внимательно посмотрите, где конкретно находится след от масла. На поверхности щупа вы обнаружите отметки допустимого максимума и минимума. Рекомендуется, чтобы масляный след обязательно достигал отметки допустимого максимума, поскольку в механической коробке передач установлена шестерня, отвечающая за работу пятой передачи, она располагается выше остальных составляющих КПП. Чтобы обеспечить нормальное функционирование именно этой шестерни, важно, чтобы уровень масла всегда находился на максимальной отметке.

Проверка уровня масла

Какое трансмиссионное масло выбрать

Теперь предлагаем вам ознакомиться с тем, какое трансмиссионное масло нужно залить в коробку ВАЗ-2114. Тут также нельзя допускать ошибок, поскольку трансмиссионная жидкость, не соответствующая по своим техническим параметрам конкретной КПП, не только не сможет обеспечить корректную работу коробки, но и, наоборот, может спровоцировать её поломку. Итак, предлагаем разобраться, какие рекомендованные производителем масла вам нужно искать в автомагазинах. Кстати, производитель в этом вопросе рекомендует автовладельцам учитывать несколько факторов:

  • при каких погодных условиях чаще всего приходится эксплуатировать авто;
  • какая разновидность коробки переключения передач установлена на авто: механическая или автоматическая;
  • установлен на авто инжектор или карбюратор;
  • каким присадкам отдаётся предпочтение.

В автомагазинах вам предложат минеральное, полусинтетическое и синтетическое ТМ. Рекомендуем отказаться от минерального масла, поскольку оно сопровождается низкими характеристиками. Отлично справляется с техническими задачами синтетическое масло, поэтому большинство автовладельцев приобретают именно эту разновидность ТМ.

Выбор масла

К сожалению, синтетика имеет высокую стоимость, поэтому не каждому легко её приобретать. В качестве альтернативы лучше приобретать полусинтетическое масло, имеющее доступную стоимость и весьма приемлемые технические параметры. Опытные автомобилисты рекомендуют приобретать либо синтетику 75w-90, либо полусинтетику 85w-90. Запрещается приобретать масло, характеризующееся повышенной вязкостью, поскольку оно будет препятствовать достаточной смазке вращающихся шестерёнок.

Сколько заливать

Перед походом в автомагазин вам будет полезно знать, сколько масла умещается в коробке ВАЗ-2114. Это, действительно, полезная информация, поскольку приобретать недостаточное количество литров масла, неразумно, поскольку не удастся достичь высокого результата выполнения такой процедуры. А вот приобретение лишнего количества ТМ спровоцирует неоправданные лишние расходы.

Производитель рекомендует приобретать 3,3 литра трансмиссионного масла. Однако в автомагазине вы обнаружите ёмкости, в которых умещается 1, 3 или 5 литров. Решайте сами, какой объём вы приобретёте. Можно взять две ёмкости (1 и 3 литра), а можно приобрести сразу пятилитровую канистру, а остатки возить всегда в багажнике, чтобы при необходимости всегда иметь под рукой ТМ, вовремя доливая его при обнаружении недостатка. Заливая достаточное количество масла, вы обеспечиваете успешное функционирование КПП, работу клапанов и сапуна, стравливающего давление.

Объем масла

Какие нужны инструменты

К предстоящей процедуре вы почти уже подготовились, приобрели правильное масло. Осталось подготовить нужные инструменты, без которых выполнение предстоящих действий будет затруднено. Сразу отметим, что подготовить нужно не так уж и много инструментов:

  • ёмкость, в которую можно будет собрать отработку;
  • ключи на «8» и «17».

Как долить масло в коробку передач

Долить масло в КПП несложно, важно только первоначально разобраться, какого количества не хватает. Для этого вы воспользуетесь щупом. В заливное отверстие просто нужно будет долить масляную жидкость, которую вы припасли и возите с собою в багажнике. Если же такого запаса нет, тогда вам будет нужно срочно посетить автомагазин, чтобы купить минимальную ёмкость с ТМ.

Порядок действий при полной замене

Если же ваш автомобиль ВАЗ-2114 уже нуждается в полной замене масла, тогда нужно будет провести совершенно иные манипуляции, которые рекомендуем всё-таки выполнять своими руками.

Слив отработки

Понятно, что раз вы поставили перед собою задачу, предполагающую проведение замены масла в КПП на ВАЗ-2114, тогда первоначально вам нужно обязательно слить старое масло. Перед проведением процедуры немного покатайтесь, разогрейте коробку переключения передач, а вместе с нею и старую масляную жидкость, тогда она будет вытекать гораздо быстрее. После небольшой поездки загоните своё авто на эстакаду, демонтируйте защиту, выньте щуп для проверки уровня ТМ.

Защита картера

Открутите пробку сливного отверстия, сразу же подставьте ёмкость, куда будет стекать отработка. Как только отработка начнёт вытекать, можете заняться другими делами, поскольку в любом случае вы ничего не можете делать, пока вся старая трансмиссионная жидкость не прекратит вытекать из коробки.

Заливка нового масла

Теперь перейдём к завершающему этапу проведения такой технической процедуры. Вам нужно будет переориентировать всё своё внимание на заливное отверстие, из которого вы извлекли щуп. Вставьте в это отверстие воронку и шланг, после этого залейте 3,3 литра нового трансмиссионного масла. Чтобы убедиться в том, что такого количества вполне достаточно для успешного функционирования коробки переключения передач, вооружитесь щупом и проверьте уровень залитого ТМ. Если масляный след не достигает максимальной отметки, влейте ещё небольшое количество.

Итак, как вы смогли убедиться, процесс замены трансмиссионной жидкости не сопровождается никакими сложностями. Именно по этой причине мы рекомендуем вам самостоятельно осуществлять такую процедуру, экономя при этом собственные сбережения.

Замена масла в КПП(коробке передач) Ваз 2114: периодичность замены, выбор трансмиссионного масла пошаговая инструкция и рекомендации по замене

Замена масла в коробке передач Ваз 2114 является важной частью ухода за автомобилем. Со временем смазочный материал стареет и перестаёт выполнять свои функции, тем самым обуславливая износ деталей устройства.

Заменить масло в коробке передач на ВАЗах 2114 работа не сложная, вполне справится любой человек своими руками. Первый раз будет дольше всех последующих. Поэтому просто нет смысла ехать на сервис по такому пустяку.

В сегодняшней статье мы вам расскажем о причинах и периодичностью замены трансмиссионного масла, видах марках масла, которое рекомендуют заливать в коробку передач «четырнадцатой», а так же, я дам вам пошаговую инструкцию замены с фото пояснениями каждого действия.

Причины замены трансмиссионного масла в КПП ВАЗ 2114

Стоит отметить, что у модели 2114 и ей подобных, коробки передач так скажем «неубиваемы».  Но и у такого надежного агрегата есть периоды когда, для дальнейшей бесперебойной работы необходимо произвести техническое обслуживание в виде замены трансмиссионной жидкости.

Если из коробки начал раздаваться шелест или другие шумы, агрегат производит сильные вибрации, передачи переключаются хуже и сопровождаются неприятными звуками – пришел срок замены масла.

Процедура замены моторного масла в коробке Ваз 2114Процедура замены моторного масла в коробке Ваз 2114Процедура замены моторного масла в коробке Ваз 2114

Для начала – проверьте щупом уровень масла (если замена производилась недавно), и осмотрите сам агрегат на предмет течи. Только потом переходите непосредственно к самой замене.

Периодичность замены трансмиссионного масла

Несмотря на выносливость КПП, она тоже имеет свойство изнашиваться и периодически требует к себе внимания со стороны автовладельца.

Плановая замена масла в коробке «ВАЗ-2114» должна осуществляться через каждые 70 тысяч км. пробега или спустя 5 лет работы. Однако если из устройства начали появляться посторонние звуки, процедуру необходимо осуществить раньше.

Также необходимо учитывать тот факт, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Иногда сроки замены сокращаются практически вдвое, например, для машин, подвергающихся большим нагрузкам, периодичность обслуживания составит около 40 тысяч пробега.

О видах трансмиссионных масел

Масло в коробку передач ВАЗ 21014 требует тщательности выбора. Так какие же есть варианты – из чего выбирать?
Итак:

  • При появлении переднеприводных автомобилей, владельцы пробовали два варианта. Первый был такой же, как и для «классики», то есть трансмиссионное масло ТАД-17, но опыт показал, что такое масло не подходит для девятки.
    А все потому, что главная пара в КПП четырнадцатой косозубая, а не гипоидная, как на классике.
  • Второй вариант – это обычное моторное масло. Вот на нем и остановились на то время. Этот вариант будет рассматриваться подробнее дальше.
  • Сейчас есть множество других вариантов масла для заливки в КПП ВАЗ 2114.
    1. Отечественные масла
    2. Зарубежные масла
    3. Различной классификации (GL-4, GL-5 и ТМ-4, ТМ-5)
    4. Различной вязкости (SAE 80, SAE 90)
    5. Минеральные, полу- и синтетические масла

Совет! Как видно, выбор велик, а правильный выбор, обычно, один или два. Не торопитесь, а тщательно изучите теорию, прежде, чем приступать к замене масла ВАЗ 2114.

Марка и объём масла для КПП ВАЗ 2114

То, что от качества заливаемого смазочного материала зависит работа трансмиссии – давно не секрет, а известный факт. Неграмотно выбранный продукт может отразиться на функционировании устройства и привести к очень нежелательным последствиям.

Трансмиссионные моторные маслаТрансмиссионные моторные маслаТрансмиссионные моторные масла

При подборе трансмиссионной жидкости лучше придерживаться рекомендаций автопроизводителя. Это гарантирует совместимость продукта с коробкой и обеспечивает стабильность работы устройства.

Изготовитель рекомендует применять всесезонные минеральные масла отечественных марок с характеристиками вязкости 80W-85, 80W-90:

  • Омскойл Транс П класса GL-4/5;
  • Рексол Т GL-4;
  • Волнез ТМ4 GL-4.

Завод лил в автомобили минеральную смазку от Лукойл, но на практике в зимний период жидкость не приспособлена справляться с очень низкими температурами.

Ассортимент составов для трансмиссии «девятки» достаточно широк и не ограничивается несколькими брендами. Производителем рекомендовано к применению масло классификаций GL-3 и GL-4, а также ТМ-3 и ТМ-4 по российским стандартам. Вы можете подобрать любое, соответствующее этим требованиям. Полусинтетические и синтетические смазки ведут себя гораздо лучше на морозе, обеспечивая быстрый разогрев и сохранение своих свойств даже при очень низких температурах.

Трансмиссионное масло ZicТрансмиссионное масло ZicТрансмиссионное масло Zic

Не менее важно также приобрести оригинальный продукт, не нарвавшись на подделку, поэтому покупать масло нужно у проверенных продавцов, которые имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие качество продукции.

На самых первых выпущенных автомобилях для трансмиссии использовалось то же масло, что заливалось и в мотор. Это рекомендовал и производитель. Сейчас же дефицита автохимии не наблюдается, поэтому лучше использовать специализированную продукцию по назначению.

Видео: Масло в КПП Ваз 2114 советы и рекомендации выбора

Проверка уровня масла в КПП

Отследить уровень масла в коробке передач удобнее всего с помощью щупа. Но где находится щуп уровня масла в КПП ВАЗ 2114 и что он из себя представляет?

Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114

Щуп внешне напоминает металлическую полоску на одном конце которой есть отметки «min» и «max», а на втором, противоположном, деталь заканчивается чёрным, резиновым кольцом.

Проверка уровня масла при помощи щупа:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности.
  2. Выжидаем положенные пятнадцать минут.
  3. Запасаемся тряпкой (ветошью).
  4. Открываем капот.
  5. Со стороны водительского крыла ищем черное, резиновое кольцо нашей детали. Оно находится на коробке передач прямо под трубкой воздушного фильтра по очистке воздуха.
  6. Вытаскиваем найденное кольцо.
  7. Насухо протираем его приготовленной заранее тряпкой.
  8. Аккуратно, не касаясь стенок, ставим щуп обратно до упора.
  9. Вынимаем и осматриваем риски на щупе.

Оптимальный уровень масла в КПП ВАЗ 2114 показывает отметка «max». Если реальный уровень ниже этой отметки, то масло следует долить.

Пошаговая инструкция замены масла в КПП ВАЗ 2114

Сам процесс замены масла в коробке передач Ваз 2114 достаточно простой и не составит проблем даже начинающему автомобилисту. Рассмотрим, последовательность действий, направленных на замену трансмиссионной жидкости.

Сливаем старое масло

Первую операцию, которую мы будем совершать это слив старого трансмиссионного масла. Для этого:

  1. Устанавливаем автомобиль на эстакаду или смотровую яму.Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114
  2. Протираем место, где расположен щуп уровня масла и сливная пробка. Откручиваем сливную пробку и ждем, пока масло вытечет полностьюЩуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114
  3. Далее устанавливаем на сливную пробку медное уплотнительное кольцо и закручиваем ее обратно.Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114

Заливаем новое

Масло в коробку передач Ваз 2114 заливается через отверстие, в которое вставлен щуп проверки уровня трансмиссионной жидкости

  1. Вытаскиваем щуп, и через воронку или шприц заливаем новое масло в коробку до необходимого количества.Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114
  2. После смены жидкости устанавливаем щуп в нормальное положение.

Доливка трансмиссионного масла в КПП Ваз 2114

Советуем регулярно (через каждые 5 тыс км) проверять уровень масла и при необходимости доливать.Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114

Щуп проверки трансмиссионного масла Ваз 2114

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности. Проверьте уровень масла при помощи щупа. Убедитесь в отсутствии утечек масла.

Это нужно знать при доливе масла в КПП ВАЗ 2114:

  • Доливайте масло той же марки, что вы использовали ранее. Запрещено смешивать с другими.
  • Старайтесь в процессе эксплуатации удерживать уровень масла на максимуме или выше на 3-5 мм.
  • Если уровень масла у минимальной отметки или ниже — готовьтесь к проблемам с коробкой.

Чтобы проверить уровень масла, вытащите щуп, вытрите его чистой тряпкой и вставьте обратно до упора. Повторное извлечение щупа покажет реальный уровень масла в КПП.

Видео: Пошаговая инструкция замены масла в коробке Ваз 2114

Ответы на часто задаваемые вопросы

А, теперь мне бы хотелось ответить на самые часто задаваемые вопросы, которые задают читатели по поводу замены трансмиссионного масла на автомобиле Ваз 2114

Сколько нужно масло (какой объем) масла заливается в коробку передач Ваз 2114?

Согласно данным завода изготовителя, в коробку переключения передач ВАЗ-2114 помещается 3,5 литра масла. Но, как показывает практика, автомобилисты заливают 3,3 литра. Связано это с тем, что при сливе смазочной жидкости, некоторое количество масла остается в КПП на валах, а также на стенках.

Нужно ли промывать коробку передач при замене масла?

Начнем с того, что обычно полную замену масла в коробке Ваз 2114 проводят примерно через каждые 60-70 тыс. км пробега (замену масла можно проводить как самостоятельно, так и на станции). Также перед заменой масла, если есть необходимость, механическую коробку промывают.

Какое масло посоветуете при полной замене масла в коробке Ваз 2114?

Почитав на Вазовских форумах составил список масел в коробку, которые рекомендуют лить владельцы автомобилей:

  1. NESTE GEAR S 75W-90, 1 л.   – 650 р.
  2. Valvoline HD TDL PRO 75w90, GL-4/5 , канистра 1л –  900 р.
  3. Valvoline GEAR OIL 75w90 GL-4, канистра1л  – 580 р.
  4. Syntrax Universal Plus 75W-90, 1 л. – 880,00 р.
  5. Syntrans Multivehicle 75W-90, 1 л. – 825,00 р.
  6. Syntrans Transaxle 75W-90, 1 л. – 765,00 р.

Подводим итоги

Как видите замена трансмиссионного масла на автомобиле Ваз 2114 важный, но довольно легкий процесс, с которым справиться даже начинающий водитель. Особое внимание рекомендую вам обратить на выбор смазки, так как на сегодняшний день в магазинах появилось много подделок. Ровных вам дорог! Остались вопросы? Оставляйте комментарии к статье и я обязательно на них отвечу.

Проверка и замена масла в КПП ВАЗ 2107

Срок службы коробки передач зависит от качества трансмиссионного масла. Если его физические свойства или уровень (количество) не соответствуют требуемым параметрам, детали КПП начинают интенсивно изнашиваться. Долить масло в коробку ВАЗ 2107 или поменять его можно самостоятельно. Эта операция не требует высокой квалификации и специнструмента. Нужно лишь знать какое масло можно лить в КПП “семерки”, когда и как менять его надо менять или доливать.

масло в коробку ваз 2107

масло в коробку ваз 2107

Как проверить уровень масла в КПП ВАЗ 2107

Проверка уровня масла в коробке выполняется так:

  • установить автомобиль на смотровую яму;
  • ветошью и металлической щеткой очистить пробку и поверхность коробки возле маслозаливного отверстия;
  • открутить боковую пробку заливного отверстия.

Уровень масла должен достигать ее нижней кромки. Заодно так можно и проверить состояние масла.

сколько масла в коробке ваз 2107

сколько масла в коробке ваз 2107
Если говорить о том, сколько масла в коробке ВАЗ 2107, нужно понимать, о какой модификации коробки идет речь. В четырехступенчатую коробку заливают 1.35 литра масла, а в пятиступенчатую — 1,6 литра.

Когда необходимо менять или доливать масло в коробке “семерки”

Доливать масло нужно лишь когда его уровень ниже нормы. Это можно сделать специальным шприцом, предварительно открутив маслозаливную пробку.
Замена масла в коробке ВАЗ 2107 выполняется в таких случаях:

  • После пробега 60 тысяч километров. Производитель рекомендует менять трансмиссионное масло именно с таким интервалом, но фактически лучше делать это немного чаще — примерно раз за 50 тысяч километров.
  • При появлении посторонних шумов. Масло со временем теряет свойства, в него попадает влага и частички металла, которые ускоряют износ деталей. Поэтому первое, что необходимо сделать при появлении гула или скрежета — проверить и поменять масло.
  • При резком изменении цвета (почернении). Если масло в КПП имеет черный цвет, его нужно срочно менять, независимо от текущего пробега автомобиля.
  • При покупке подержанного автомобиля. Если вы точно не знаете, когда прежний хозяин последний раз менял трансмиссионное масло, сделайте это сразу после покупки.

Промедление с заменой масла быстро приведет к поломке КПП.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107

Независимо от модификации КПП (пяти- или четырехступенчатая), в нее можно лить только специальное масло, свойства которого соответствуют условиям эксплуатации машины.
Производитель рекомендует для использования масла двух групп:

  • GL-4 — масло с высоким содержанием присадок, предназначенное для скоростных МКПП с низким крутящим моментом или низкоскоростных МКПП с высоким крутящим моментом.
  • GL-5 — масло, разработанное для гипоидных передач, в которых шестерни вращаются под наклоном друг к другу. Оно хорошо зарекомендовало себя в КПП, эксплуатируемых в жестких условиях.

В коробке “семерки” могут использоваться синтетические или полусинтетические масла следующих классов вязкости:

  • SAE80W85 — масло, рассчитанное на эксплуатацию в температурном диапазоне от -35 до +35 Со.
  • SAE75W90 — всесезонное масло, которое может работать в температурном диапазоне от -40 до +35 Со.
  • SAE75W85 — всесезонное масло, работающее в диапазоне от -40 до +45 Со.

Последние два типа масла лучше всего приспособлены к российским погодным условиям.

  • Что нужно, чтобы заменить масло в КПП ВАЗ 2107

Для работы необходимо приготовить:

  • шестигранный ключ;
  • ветошь;
  • гаечный ключ;
  • металлическая щетка;
  • емкость для отработки;
  • шприц для залива масла;
  • новое масло.

Как поменять трансмиссионное масло в КПП Ваз 2107

Чтобы заменить масло в коробку “семерки”, необходимо выполнить такие действия:

  • Установить машину на смотровой яме либо эстакаде.
  • Включить стояночный тормоз.
  • Подпереть колеса противооткатными башмаками.
  • Очистить корпус КПП возле сливного и заливного отверстий металлической щеткой, затем ветошью.
  • Подставить под сливное отверстие емкость для “отработки”.
  • Открутить шестигранным ключом сливную пробку.какое масло заливать в коробку ваз 2107 какое масло заливать в коробку ваз 2107
  • Слить масло в емкость.

 

Важно: избегайте попадания масла на землю. Оно содержит химикаты, опасные для окружающей среды.

 

  • Протереть ветошью сливную пробку.
  • Шестигранным ключом закрутить сливную пробку.

 

Внимание: если в “отработке” имеются опилки, КПП нуждается в ремонте!

 

  • Открутить при помощи гаечного ключа заливную пробку.
  • Шприцом залить новую “трансмиссионку” в КПП до уровня нижнего края заливного отверстия.замена масла в коробке ваз 2107замена масла в коробке ваз 2107

 

Совет: если у вас нет шприца для залива масла, можно использовать воронку с присоединенной к ней длинной гибкой трубкой. Последнюю необходимо завести сверху по левой стороне от двигателя и вставить в отверстие для залива. Таким образом можно залить масло в КПП без применения шприца.

 

Теперь вы знаете как залить масло в коробку ВАЗ 2107 и сможете самостоятельно проконтролировать его состояние. Своевременная замена или доливка масла обеспечит долгую службу такого дорогостоящего узла, как коробка переключения передач.

Какое масло в коробку 2114 лучше заливать и сколько масла в коробке ВАЗ 2114

Коробка передач в устройстве любого автомобиля является не менее важным и ответственным агрегатом, чем двигатель. Как и в случае с ДВС, в коробке используется специальная смазывающая жидкость – трансмиссионное масло.

При этом в процессе эксплуатации, а также в случае ремонта КПП, такое масло нуждается в полной или частичной замене. Далее мы рассмотрим, когда менять масло в КПП, что нужно учитывать при подборе трансмиссионного масла, а также какое масло лучше заливать в коробку передач ВАЗ 2114.

Читайте в этой статье

Когда менять масло в коробке передач

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов коробок передач. При этом самыми распространенными являются механические, автоматические, роботизированные и вариаторные КПП. Что касается ВАЗ 2114, данная модель  встречается исключительно с «механикой». 

Так вот, в случае с МКПП одни производители определяют срок замены по регламенту, тогда как другие указывают, что масло в коробке залито на весь срок службы автомобиля. Для ВАЗ 2114 по регламенту проведения технического обслуживания менять смазочную жидкость в коробке передач необходимо каждые 60-80 тыс. км. пробега или один раз в 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

При этом важно понимать, что на практике сроки замены могут быть существенно сокращены в том случае, если автомобиль и трансмиссия эксплуатируется в тяжелых условиях.

  • В свою очередь, к тяжелым условиям эксплуатации трансмиссии относят: езда в черте города с постоянными разгонами и остановками, буксировка прицепов и перевозка грузов в авто, езда по размытым грунтовым дорогам с частыми пробуксовками, езда по трассе с высокой скоростью, постоянные нагрузки на трансмиссию и т.д.   

В этом случае масло в КПП ВАЗ 2114 может прийти в негодность уже к 40-45 тыс. км., что будет означать необходимость полной замены трансмиссионной жидкости. На деле, масло загрязняется продуктами износа коробки, а также теряет свои свойства, причем как защитные, так и моющие, антикоррозионные и другие.

Если суммировать, когда машина прошла, в среднем, около 50-60 км, масло в коробке нужно менять. Однако это еще не все. Также поводом для замены трансмиссионного масла (возможно, преждевременной) считаются такие признаки и симптомы:

  • коробка стала работать шумнее;
  • передачи включаются не так мягко и четко, как раньше;
  • после простоя в зимний период передачи включаются с большим трудом;

Если не обнаружено других причин и возможных неисправностей, при этом само масло при проверке явно загрязнено или потемнело, тогда такой смазочный материал следует заменить. Еще не следует исключать и такой вариант, что ранее залитое масло оказалось низкокачественным дешевым аналогом, не правильно подобрано для автомобиля или является контрафактным продуктом.

В любом случае, такую смазку следует заменить как можно скорее. Само собой, при необходимости замены возникает вопрос, сколько масла в коробке ВАЗ 2114, а также  какое масло лучше залить. При этом выбор масла в коробку передач на ВАЗ 2114 может быть не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Давайте разбираться.

Как подобрать масло в КПП 2114: что нужно знать

Итак, на ВАЗ 2114 КПП отличается простотой и надежностью. Однако во многом ресурс и качество работы агрегата будет зависеть именно от масла, которое залито в агрегат. Первым делом, выбор масла в коробку передач ВАЗ 2114 можно начинать с изучения тех вариантов, которые рекомендует сам завод-изготовитель автомобиля. Данная информация содержится в технической документации, где отдельно указан список смазочных жидкостей для узлов и агрегатов данного автомобиля.

Казалось бы, можно и нужно лить то, что указал сам производитель. К сожалению, качество предложенных продуктов опытными автолюбителями часто ставится под сомнение, причем не без оснований. Как показывает практика, часто после замены заводского масла в КПП 2114 на импортный аналог, коробка начинала работать намного четче и тише.   

Главное, подобрать такое масло с учетом всех допусков и рекомендаций. Причина — не все масла подойдут для коробки передач на 2114. Также следует отдельно учитывать и индивидуальные условия эксплуатации.

  • Так вот, среди того, что рекомендует АвтоВАЗ, можно выделить трансмиссионное масло 75W90 GL-4 или 80W90 GL-4. Как правило, отдельно рекомендуется лить трансмиссионное масло Лукойл. Фактически, Лукойл 75W90 — это полусинтетическое масло с улучшенными свойствами, которое рекомендует сам завод-изготовитель. В принципе, масло не плохое, по средней цене, хорошо работает как в условиях высоких, так и низких температур.

Что касается недостатков, отечественный продукт по цене все же получается не самым доступным. Также автолюбители отмечают повышенный уровень шума на авто с пробегами больше 80 тыс. км. по сравнению с тем, как данная коробка работает на минералке и качественной полусинтетике.

Если же использовать минеральное масло Лукойл 80W90, такое масло получается дешевле синтетического, а сама коробка меньше шумит. При этом следует быть готовым к тому, что зимой на таком масле передачи будут труднее включаться до момента, пока масло не прогреется. Также смазка имеет худшие защитные свойства.

Кроме Лукойл, вполне можно использовать и другие масла в коробку ВАЗ 2114-2115. Например, Liqui Moly 75W90, Лада Транс КП, Castrol 75W90, масло КПП Shell, ТНК 75W90 и т.д. При этом авто владельцы и специалисты ремонту КПП для данной модели авто рекомендуют отказаться как от дорогой синтетики, так и от дешевой минералки.

Кстати, общий объем трансмиссии в автомобилях ВАЗ 2114 — 3,5 литра. Однако при замене помещается около 3.3 л (при сливе отработки старое масло частично остается в коробке). 

  • Как показывает практика, оптимально заливать в коробку передач ВАЗ 2114 качественные масла 75W90 GL-4 или GL-4/GL-5 полусинтетические (лить масло исключительно GL-5 нельзя!). Данное решение позволяет с максимальным комфортом использовать автомобиль всесезонно, также смазка надежно защищает детали от износа, коробка не шумит при работе на таком масле.

Параллельно владелец не несет больших расходов на приобретение смазочного материала. Дело в том, что дорогая синтетика (например, масло в коробку Motul) автомобилю ВАЗ 2114 попросту не нужна, так как трансмиссия не испытывает запредельных нагрузок.

Более того, срок службы даже самой качественной синтетики все равно не намного больше полусинтетических продуктов. Получается, рациональнее купить более доступное масло и чаще его менять, чем ездить на дорогой синтетике «до упора».        

Какое масло в коробке ВАЗ 2114 лучше по вязкости

Определившись с тем, какое масло залить в коробку ВАЗ 2114, синтетику или полусинтетику, а также подобрав оптимальный продукт того или иного производителя, следует также отдельно учитывать вязкость трансмиссионного масла. Часто бывает так, что в линейке представлены подходящие решения как с вязкостью 75W90, так и 80W90. Так вот, в данном случае необходимо учитывать особенности эксплуатации ТС.

Сразу отметим, если машина используется в регионах, где в зимний период среднесуточные температуры не опускаются ниже  -10 или -15 градусов по Цельсию,  тогда вполне можно залить 80W90. Если же температуры падают ниже,  лучше остановиться на 75W90.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие особенности имеет трансмиссионное масло. Из этой статьи вы узнаете, чем такие масла для КПП отличаются от моторных масел, а также на что обращать внимание при выборе масла в коробку передач.

Такая вязкость позволит получить четкое и относительно легкое включение передач «на холодную», а также необходимую текучесть холодного масла для защиты деталей КПП от масляного голодания и преждевременного активного износа. 

С учетом таких особенностей, если стоит вопрос, 80W90 или 75W90, то последний вариант- наиболее подходящее «универсальное» масло КПП ВАЗ 2114 для большинства регионов. В то же время заливать 80W90 масло в КПП ВАЗ 2114 рекомендуется только там, где зимы относительно теплые.

Что в итоге

Как видно, перед тем, как выбрать масло в коробку ВАЗ 2115-2114, а также других моделей, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей.  Прежде всего, на ВАЗ 2114 коробка считается шумной, особенно при езде на 5 передаче.

По этой причине некоторые владельцы пытаются решить проблему при помощи масла, заливая в коробку густую минералку. С одной стороны, уровень шума действительно понижается, однако с другой в зимний период также усиливается износ КПП «на холодную», передачи с трудом включаются до прогрева трансмиссии и т.д.

При этом на практике «золотой серединой» является масло трансмиссионное 75W90. Если учитывать рассмотренные выше особенности подбора такого масла, тогда вполне можно рассчитывать на приемлемую работу коробки в любых условиях без потери ресурса агрегата.

 

Замена масла в КПП(коробке передач) Ваз 2115: периодичность замены, выбор трансмиссионного масла пошаговая инструкция и рекомендации по замене

Стоит отметить, что замена масла в коробке передач ВАЗ 2115 — это один из важнейших моментов ухода за автомобилем. Масло обеспечивает равномерное смазывание трущихся элементов трансмиссии, а также служит в качестве охлаждающей жидкости, отводя температуру от нагревшихся поверхностей деталей.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим о причинах и периодах замены масла в коробке передач ВАЗ 2115. Рассмотрим пошагово сам процесс замены, а так же разберемся какое масло лить в коробку «пятнашки»

Причины замены трансмиссионного масла в КПП ВАЗ 2115

Рекомендуется одновременная замена смазочных материалов в двух автомобильных узлах:

  • КПП;
  • Редукторе (задний мост).

Эксплуатационный регламент предписывает такие замены через каждые 35 тыс. км либо после 3 лет использования ВАЗ 2115 – зависит от того, что наступит раньше. Отдельные советы по замене жидкостного вещества в коробке-передач касаются случаев приобретения б/у ВАЗ 2115. Несмотря на заверения бывших владельцев о том, что замена жидкости производилась недавно, лучше перестраховаться и поменять масло в КПП.

Помимо указанных случаев замена трансмиссионного вещества нужна при:

  • падении уровня жидкости ниже рекомендуемой отметки;
  • наличии серебристой пыли в трансмиссионном веществе;
  • изменении цвета жидкости (черный цвет или коричнево-кофейный оттенок говорят о разрушении присадок либо о попадании в кпп воды).

Периодичность замены трансмиссионного масла

Опираясь на заводскую документацию, менять масло нужно каждые 70 – 80 тысяч километров пробега, но не реже чем 1 раз в 4 – 5 лет при среднегодовом пробеге в 15 – 16 тысяч км. В реальности ситуация складывается несколько иначе – серьёзное влияние на интервалы замены оказывают погодные условия, состояние окружающей среды, условия эксплуатации и хранения (стоянки)

По мнению экспертов, замену необходимо производить каждые 35 – 40 тыс. км., при этом на промежутке после 30 тыс. км. уже возможно возникновение первичных признаков нарушений:

  • тяжёлое и неточное переключение передач;
  • посторонние шумы;
  • вибрации.

Если вышеперечисленные признаки начали проявляться у вашего авто недавно, настоятельно советуем заменить масло как можно скорее — это позволит снизить износ деталей КПП и компенсирует возможные убытки от поломок.

Марка и объём масла для КПП ВАЗ 2115

Самое интересное, что в МКПП ВАЗ 2115 по регламенту разрешено заливать моторное масло, но с оговоркой на то, что замена будет производиться как и в моторе – раз в 10 – 15 тысяч километров.

Но к таким мерам прибегали раньше, когда трансмиссионных масел было практически не найти. Теперь же ассортимент этих жидкостей настолько велик, что многие, даже заядлые автолюбители с огромным стажем вождения, теряются и долго выбирают подходящую трансмиссионную жидкость.

Чтобы не растеряться и точно приобрести то, что необходимо, следуйте следующим инструкциям:

  1. Основное правило – дорого не значит качественно (при выборе не опирайтесь на цену, обычно, чем дороже масло, тем выше вероятность подделки)
  2. В первую очередь обратите внимание на маркировку, вязкость должна быть 80W-85 или 80W-90
  3. Класс масла должен быть GL-4 или GL-5 что соответствует отечественной маркировке ТМ-3 и ТМ-4.
  4. Для автомобилей семейства ВАЗ имеются специальные разработанные для них, трансмиссионные жидкости, например – «Рексол Т», «Омскойл Транс П» и «Волонез ТМ4». Натолкнувшись эти марки, приобретайте что-то из них не раздумывая.

Приобретайте любые масла только в специализированных магазинах и у официальных дилеров! Это очень важно, чтобы избежать подделок.

Проверка уровня и доливка масла в коробке ВАЗ 2115

Уровень масла в картере коробки передач не должен намного превышать метки «МАХ», иначе возможны течи через прокладки и сальники, а также повышенный расход масла.

Рекомендуется доливать масло в коробку передач чуть выше (на 5 мм) метки «МАХ» на щупе для улучшения условий работы подшипника шестерни пятой передачи, но не более этого количества.

  1. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.
  2. Протрите указатель (щуп) уровня масла коробки передач тряпкой.
  3. Вставьте указатель уровня масла коробки передач на место до упора и вновь выньте щуп. Уровень масла, определяемый по масляной пленке, должен находиться между метками «MIN» и «МАХ» на указателе (нижний и верхний выступы).
  4. Если коробка передач без указателя уровня масла, уровень масла должен доходить до нижней кромки маслоналивного отверстия. Для проверки уровня нужно снизу автомобиля вывернуть маслоналивную пробку из картера коробки передач.

Процесс замены масла в коробке передач ВАЗ 2115 своими руками

Итак, перед работами необходимо максимально очистить металл возле сапуна и заливной горловины от грязи. Далее удаляется резиновая заглушка на сапуне, а само отверстие прочищается чистой проволочкой или шилом.

Масло в коробке передач нужно обязательно менять после долгих простоев. Делать это стоит и после покупки машины, ведь неизвестно, что предыдущий владелец заливал в трансмиссию и следил ли он за уровнем смазки.

Пошаговая инструкция

Для того, чтобы заменить масло в коробке передач ВАЗ 2115 выполняем следующие действия:

  1. Откручиваем пробку сливного отверстия трансмиссионного масла
  2. Далее протерев пробку сливного отверстия от грязи, заверните ее обратно.
  3. Для начала извлеките из отверстия картера коробки передач, щуп проверки уровня масла.
  4. Затем в отверстие из которого вы извлекли щуп, вставьте кончик тонкого шланга, а другой кончик этого шланга вставьте в воронку, и после чего залейте новое масло в коробку.
  5. В коробку передач входит около 3.0-3.5 литров масла. Не начинайте заменять масло в коробке, не разогрев его!

Видео: Как заменить масло в коробке передач ВАЗ 2115 своими руками

Как узнать какие машины зарегистрированы на меня – Как узнать, какое имущество (машина) числится на человеке. Как узнать какие автомобили зарегистрированы на меня через интернет Как узнать какие автомобили зарегистрированы на меня

  • 05.03.2020

Как узнать какие автомобили зарегистрированы на меня? На 2019 год

В этой статье:

Как узнать, какие транспортные средства числятся на мне?

Как узнать, какие транспортные средства числятся на мнеАвтовладельцам случается иногда попадать в неприятные истории. К примеру, если вы продали ТС по генеральной доверенности с обещанием покупателя оформить его на себя, то потом неожиданно вам может прийти квитанция на транспортный налог или штраф.

Как же узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня, читайте далее.

Зачем нужная данная информация?

Эта информация может стать актуальной в различных ситуациях, например, при возникновении судебных споров и других гражданско-правовых конфликтов. Но чаще всего приходится проверять, перерегистрировал новый владелец машину, которую вы ему продали, или нет.

Согласно Приказу МВД № 605 от 07 августа 2013 года, после продажи авто не нужно снимать с регистрации. Новый владелец купленной машины обязан перерегистрировать купленное автотранспортное средство в течение 10 дней, после чего со старого владельца регистрация снимается автоматически.

Если вы желаете узнать, оформил ли перерегистрацию новый автовладелец купленного авто на себя, то вы можете получить сведения разными способами: через интернет или с помощью обращения в ГИБДД.

Получение информации через ГИБДД

Получение информации через ГИБДДУзнать, сколько числится за вами машин можно, обратившись в любое отделение ГАИ. Сотрудники сразу должны предоставить вам нужную информацию относительно авто, зарегистрированных на ваше имя.

Данные они получают из специальной базы. На это тратится немного времени, примерно 10-20 минут. Вам предоставят нужную информацию только по ФИО. Иногда могут потребоваться и другие личные данные.

Данный способ проверки является самым достоверным и результативным, поскольку информация постоянно обновляется в базе данных ГИБДД.

советы и рекомендации. Как узнать какие автомобили зарегистрированы на меня? Как проверить какие машины оформлены на

Узнать, переоформил ли покупатель и новый владелец машины на себя её в ГИБДД, после продажи, появляется необходимость, так как продажа машины на 2019 год связана с определёнными рисками. Два из таких рисков:

  • продавцу могут приходить штрафы, если покупатель не переоформил автомобиль на себя ,
  • продавцу будет начисляться транспортный налог до тех пор, пока в ГИБДД машина не будет зарегистрирована на другое лицо.

Эти риски можно и нужно минимизировать и вообще исключить. Поэтому важно знать, зарегистрировал ли новый владелец авто на себя или нет. И, если он этого не сделал, Вам придётся предпринять определённые несложные действия, чтобы прекратить такой машины.

Как узнать, переоформил ли на себя покупатель автомобиль в ГИБДД?

Есть два основных простых способа узнать это. Первый заключается в посещении любого МРЭО (регистрационного отделения ГИБДД) с паспортом в целях проверки, на кого зарегистрирована машина, и дальнейших действий для прекращения её регистрации. Но есть одна проблема: в МРЭО ГИБДД могут отказать в такой проверке на законных основаниях. Поэтому обращаться лучше на 11-й день после продажи автомобиля, указанного в договоре купли-продажи , сразу в целях прекращения регистрации.

Для обращения в ГИБДД в этих целях Вам потребуется только Ваш паспорт и договор купли-продажи, заключённый на продажу автомобиля.

Узнать факт переоформления машины новым владельцем через сайт ГИБДД

Между тем, перед походом в ГИБДД есть способ проще узнать факт перерегистрации транспортного средства на новое физическое лицо . Сделать это на 2019 год можно на сайте ГИБДД через проверку истории регистрации машины . По результату проверки нельзя будет узнать, на кого оформлена машина на текущий момент, но будет видно периоды регистрации и, исходя из этого, можно будет легко понять, поставлена она на учёт в ГИБДД несколько дней назад или всё ещё оформлена на Вас как на бывшего владельца.

Узнать историю переоформлений машины очень просто: введите VIN-код, номер кузова или номер шасси Вашей бывшей машины в поле вверху и нажмите на ссылку «запросить проверку», как показано на рисунке ниже.

По результату проверки Вам отобразиться история постановок на учёт в ГИБДД Вашего автомобиля. Если история регистрации последним периодом показывает регистрацию на Вас, то это значит, что новый владелец машины не поставил её на учёт на себя.

На рисунке ниже показан автомобиль, который был продан и ещё не переоформлен покупателем в ГИБДД после покупки. Об этом говорит история регистрации машины (выделена красной рамкой), где указано, что автомобиль был зарегистрирован в первый и последний раз в 2015 году, и это была его первичная регистрация.

Что делать, если покупатель не переоформил автомобиль в ГИБДД?

Если новый владелец не поставил машину на учёт на себя в МРЭО ГИБДД, и , то самое разумное, что можно сделать — это прекратить регистрацию транспортного средства на основании его выбытия из владения. Для этого будет нужен Ваш паспорт и договор купли-продажи. Сделать это по закону можно только на 11-й день после продажи, указанного в договоре.

Подробная процедура снятия с учёта машины со ссылками на законы, в том числе в случаях, когда договор купли-продажи был потерян , описана в

Не так давно в России начали действовать новые правила регистрации автомобилей. Согласно новому законодательству, новоиспеченный владелец обязан на протяжении десяти дней с момента покупки машины, перерегистрировать ТС на свое имя. Если этого не сделать, человек, который продал машину, имеет полное право обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации на его имя. Для этого, бывшему автовладельцу необходимо написать заявление, приложить к нему ДКП и акт приема-передачи транспортного средства.

Несмотря на данную процедуру, многие ищут ответ на вопрос: как узнать какие автомобили зарегистрированы на меня через интернет?

В наше время эта информация является актуальной, поскольку, бывшие владельцы, которые продают свои машины, желают снять с себя все обязательства и быть уверены в том, что их больше не потревожат. Чтобы сэкономить свое время и зря не ехать в ГИБДД, каждый желающий может воспользоваться компьютером и посетить сайт «Госуслуги.ру». Здесь Вы узнаете всю информацию о своем автомобиле, если предоставите все необходимые данные. Эксперты советуют автовладельцам, которые продали свою машину, сохранять у себя копию ПТС и свидетельства автомобиля. Имея эту информацию, Вы сможете узнать, какие машины зарегистрированы на Вас.

В каких случаях нужно снимать ТС с госрегистрации?

Известно, что не всегда нужно снимать авто с учета, но, все же, есть ряд причин, по которым данная процедура является обязательной. Сюда относится:

  • утилизация машины (чтoбы бoльшe нe плaтить нaлoги),
  • угoн ТС,
  • прoдaжa мaшины,
  • пeрeeзд в другую стрaну (нeoбхoдимo для тoгo, чтoбы зарегистрировать транспорт по новому месту жительства).

Чтобы снять ТС с учета, много времени и сил Вы не потратите. Машина снимается с учета в том отделении ГИБДД, где она стоит на учете, по месту регистрации владельца. Несмотря на это, некоторые автовладельцы задают вопрос на форумах: как узнать какие машины зарегистрированы на меня через интернет, чтобы еще больше упростить этот процесс. Для этого существует сайт «Госуслуги.ру», где можно все проверить в любое время.

Для начала, человеку, который еще не пользовался услугами данного сaйтa, нeoбхoдимo зарегистрироваться. Для этого Вы должны ввести следующую информацию:

  • паспортные данные,
  • данные стрaхoвoгo свидeтeльствa пeнсиoннoгo стрaхoвaния,
  • номер свидeтeльствa из нaлoгoвoй инспeкции,
  • нoмeр мoбильнoгo тeлeфoнa,
  • aдрeс элeктроннoй пoчты.

После этого, Вам на пoчту пришлют кoд aктивaции на сaйте, просто внесите его и будете активированы на портале. Процедура эта займет немного времени, но если Вы хотите пользоваться услугами сайта «Госуслуги.ру», без регистрации не обойтись. А чтобы проверить снята ваша машина с учета, нeoбхoдимo:

  • нa глaвнoй стрaнице выбрать пункт «Oргaны влaсти»,
  • потом перейти на пункт «Министeрствo внутрeнних дeл РФ»,
  • выбрать «Рeгистрaция aвтoтрaнспoртных срeдств и прицeпов к ним»,
  • заполнить заявку по предложенной форме.

Действует в России еще один портал «Автокод», на котором можно узнать информацию о любом авто. Поэтому, если Вас кто-то спросит: «как узнать зарегистрирован ли автомобиль на меня», просто посоветуйте ему этот ресурс. С его помощью каждый автовладелец сможет узнать все данные о своем ТС только по одному VIN-коду авто. Благодаря этому сайту, водители смогут узнать сколько раз авто проходило техосмотр и попадала ли машина в ДТП.

Но, пoкa этa инфoрмaция доступна тoлькo для мaшин, кoтoрыe зaрeгистрирoваны в столице и Пoдмoскoвьe. В будущем, дeпaртaмeнт тeхнoлoгий гoрoдa планирует распространить доступ для жителей всей Рoссии. Конечно, узнать данные о том, снят ли автотра

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня: советы и рекомендации

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня? Такой вопрос возникает у многих водителей. Особенно это касается тех, кто владеет несколькими транспортными средствами, а также лиц, продающих машины с рук. Дело все в том, что до переоформления автомобиля штрафные квитанции за нарушения правил дорожного движения будут приходить прежнему владельцу. И с ним же будут связываться в случае попадания машины в ДПС. Это доставляет немало хлопот. Ниже представлены все способы получения данных о том, на кого оформлена машина в России.

Как проверить регистрацию автомобиля

Способы поиска информации

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня? Если человек задумался над данной темой, ему предстоит выбрать алгоритм действий. В любом случае проверка ТС на регистрационный учет доставляет минимум хлопот. Особенно если «пробивают» человека, а не машину.

На данный момент существуют такие варианты развития событий:

  • прямое обращение в ГАИ;
  • подача запроса через МФЦ;
  • на портале «Госуслуги»;
  • использование официального сайта ГИБДД РФ;
  • работа со сторонними сервисами проверки (к примеру, «АвтоКод»).

Как действовать при тех или иных обстоятельствах? Это нам и предстоит выяснить далее. Все перечисленные приемы абсолютно бесплатные. И данный факт необходимо учитывать, чтобы не столкнуться с мошенниками.

"Госуслуги" и регистрация ТС

Что может пригодиться

Как узнать, какой автомобиль зарегистрирован на человеке? Для этого потребуется следовать простейшим инструкциям. Но сначала нужно основательно подготовиться.

От заявителя могут потребоваться такие сведения:

  • личные паспортные данные;
  • ФИО потенциального владельца авто;
  • VIN-номер машины или ее кузова;
  • дата и место рождения владельца транспортного средства.

Пожалуй, этого будет достаточно. Как показывает практика, больше ничего не нужно. В идеале на момент обращения к тем или иным методам проверки регистрационного учета иметь при себе гражданский паспорт. Его наличие значительно облегчит дальнейшие действия.

Идем в ГАИ

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня по паспорту? К примеру, можно сходить в местный орган ГИБДД. Там хранятся сведения о регистрации транспортных средств. Более того, здесь можно получить информацию о том, кто является собственником той или иной машины. Единственный нюанс — у заявителя должны иметься поводы для обращения. Без них никак не обойтись. Скажем, доказательства участия авто в ДТП.

После предлагается действовать согласно такой инструкции:

  1. Взять с собой удостоверение личности.
  2. Прийти в ГИБДД и написать информацию, запрошенную на бланке формы на проверку данных о зарегистрированных авто. Можно просто спросить у сотрудников, какие ТС состоят на учете на то или иное имя, передав им паспорт.
  3. Дождаться предоставления сведений.

Вот так легко можно ответить на изучаемую тему. Но пока что мы изучили только один из нескольких вариантов развития событий. Что еще предпринять для решения проблемы?

Важно: родственники потенциального владельца авто тоже могут обратиться в ГИБДД за соответствующей информацией. При этом рекомендуется предъявить любые справки, подтверждающие родство с человеком. Это значительно упростит дальнейшие действия.

Сайт ГИБДД РФ

«Госуслуги» и поиск данных

Где узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня? Человек, задающийся подобным вопросом, может сходить в ГИБДД или в МФЦ по месту жительства. А можно обратиться к помощи Интернета. К примеру, к порталу «Госуслуги». Это довольно распространенный вариант развития событий.

Для решительных действий человеку потребуется:

  • зарегистрироваться на портале;
  • заполнить анкету пользователя;
  • подтвердить свою личность любым удобным способом.

Далее, алгоритм действий предусматривает такие шаги:

  1. Пройти авторизацию на Gosuslugi.ru.
  2. Перейти в «МВД РФ» — «Регистрация ТС».
  3. Осуществить заполнение формы, появившейся на экране.
  4. Отправить запрос на обработку.

На экране появятся данные о том, какие ТС зарегистрированы на человека. Недостатком приема является необходимость прохождения регистрации на портале.

Сайт ФНС

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня через Интернет? Еще один расклад — это использование сайта ФНС РФ для воплощения задумки в жизнь. А, точнее, «Личного кабинета налогоплательщика».

ЛК налогоплательщика

Для начала нужно зарегистрировать ЛК налогоплательщика. Сделать это предлагается при помощи прямого обращения в ФНС, в специализированных центрах обслуживания или посредством ЭЦП.

Все, что нужно после этого — открыть сайт nalog.ru и войти в свой профиль. Если заглянуть во вкладку «Начислено», можно увидеть все имеющиеся налоги. В том числе и транспортные. По ним делают заключение о регистрационном учете ТС.

«АвтоКод» в помощь

Многие пользуются сторонними сайтами проверок для воплощения задумки в жизнь. К примеру, подойдет сервис «АвтоКод». Он помогает искать сведения о конкретной машине.

Пошагово процесс представляется так:

  1. Перейти при помощи любого интернет-обозревателя на страничку «АвтоКод».
  2. Прописать в специально отведенном поле VIN ТС;
  3. Нажать на кнопку «Поиск».

Можно ознакомиться с результатами проверки. Остается чуть-чуть подождать. После сканирования базы удастся справиться с поставленной задачей.

"АвтоКод" для проверки авто

Сайт ГИБДД

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня? В этом вопросе поможет разобраться официальный сайт ГИБДД РФ.

Для его использования потребуется:

  1. Открыть страницу Гибдд.рф в браузере.
  2. Нажать на «Сервисы» — «Проверка авто».
  3. Указать VIN машины или кузова в соответствующем поле.
  4. Кликнуть по строчке «Запросить проверку». Речь идет об элементе управления в блоке «История регистрации».

На этом все безопасные и точные методы реализации задачи заканчиваются. Теперь человек легко сможет выяснить, какие ТС на него оформлены.

Как узнать сколько машин зарегистрировано на меня?

Проверить сколько машин зарегистрировано на одного человека возможно не только по личному запросу в ГИБДД. Информация доступна и другими способами – с помощью различных сайтов.

Что такое регистрация автомобиля?

Регистрация – это постановка автомобиля на государственный учет с присвоением индивидуального номера и выдачей разрешения на передвижение по территории страны. Регистрации подлежат все транспортные средства, вне зависимости от типа передвижения: по земле, воде или воздуху.

Регистрация требуется для:

  1. Учета всех ТС, находящихся в стране.
  2. Определения прав собственности на каждое ТС и наделения его владельца соответствующей гражданской и административной ответственностью.
  3. Начисления штрафов и налогов.

Результатом прохождения процедуры регистрации автомобиля является получение водителем СТС и ПТС с его данными.

Почему так важно знать список оформленных автомобилей на свое имя?

Эта информация может потребоваться при возникновении следующих ситуаций:

  • продажи ТС. Покупатель может не оформить на себя право собственности, все штрафы и налоги будут приходить прежнему владельцу;
  • наличие судебных споров, например, при разделе имущества между бывшими супругами или других гражданско-правовых конфликтах;
  • возникновение претензий у бывшего владельца или третьих лиц, относительно приобретенного автомобиля. Возникновению таких вопросов может способствовать мошеннические действия или другой обман со стороны продавца.

Во всех перечисленных ситуациях, разобраться поможет знание того, на кого именно зарегистрирован данный автомобиль.

Как можно проверить все оформленные авто на свое имя?

Проверить сколько машин зарегистрировано можно несколькими способами: в ГИБДД, на портале Госуслуги, в личном кабинете налогоплательщика или с помощью сайта Автокод.

В ГИБДД

Как осуществить проверку данных в ГИБДД:

  1. Обратиться в любое отделение ГАИ.
  2. Написать заявление и предъявить инспектору данные паспорта (ФИО) или водительского удостоверения.
  3. Дождаться результатов проверки. Она занимает не более 10-15 мин. Все данные предоставляются из единой базы учета транспортных средств, которая обновляется в режиме реального времени.

Этот способ получения информации самый надежный и достоверный. Не выходя из дома, можно воспользоваться официальным сайтом ГИБДД. Однако, здесь информация доступна только при наличии госномера или VIN-номера ТС. К примеру, удастся уточнить была ли переоформлена на нового владельца проданная машина. Полный список машин, зарегистрированных на одного владельца, не предоставляется.

Через Госуслуги

Это простой и доступный способ позволит узнать все зарегистрированные автомобили, без выхода из дома.

Пошаговая инструкция по работе с Госуслугами:

  • авторизоваться на портале;
  • перейти на вкладку «Услуги», далее «Органы власти» и «Министерство внутренних дел»;
  • выбрать пункт «Регистрации ТС и прицепов»;
  • заполнить предложенную форму;
  • дождаться предоставления результатов. Посмотреть их можно здесь же, в личном кабинете, о готовности сообщит уведомление.

Время предоставления информации займет от 5 минут до нескольких часов.

Через личный кабинет налогоплательщика

Доступ к личному кабинету налогоплательщика есть только у зарегистрированных пользователей, оформивших доступ во время личного визита в ФНС или с помощью сайта Госуслуги.

Как проверить регистрацию автомобилей на сайте налоговой службы:

  1. Авторизоваться в личном кабинете.
  2. Выбрать раздел «Мое имущество».
  3. Ознакомиться со списком зарегистрированного имущества. Здесь же будут указаны все ТС, которые находятся во владении и по которым начисляется налог.

Важный нюанс – после 1 апреля 2014 года, владельцы авто должны самостоятельно уведомлять налоговый орган о приобретении ТС. Поэтому, если данное требование было проигнорировано, то в личном кабинете будет отражена неверная информация, даже, если процедура перерегистрации машины в ГИБДД была проведена.

На Автокод

Сайт Автокод (avtokod.mos.ru) предоставляет сборную информацию из нескольких систем. Помимо данных о постановке на учет, здесь можно узнать о ДТП, в которых побывала машина, информацию о пробеге, количестве владельцев, результатах прохождения ТО. Однако, официальным источником сайт не является и носит исключительно справочный характер. Информация доступна только для жителей Москвы и Московской области. Перед проверкой потребуется зарегистрироваться в личном кабинете.

Проверить регистрацию можно, введя в форму государственный номер, VIN-номер или СТС. Отчет о проверке будет доступен в личном кабинете в течение 24 часов. Как и на сайте ГИБДД, увидеть полный список зарегистрированных на одного человека транспортных средств не удастся.

По каким причинам и когда может понадобится данная информация?

Необходимость в проверке регистрации транспортного средства может возникать в различных ситуациях:

  • при заключении договора купли-продажи без посещения МРЭО для снятия с учета. Согласно Приказу МВД № 605 это происходит автоматически, когда новый владелец переоформляет машину на себя. Если он этого не сделает, то бывшему владельцу будут приходить его штрафы с камер автоматической фиксации и начисляться транспортный налог;
  • при покупке автомобиля, в котором есть сомнения. Возможно, человек, который его продает не является настоящим владельцем, после покупки объявится хозяин и потребует авто обратно;
  • при получении квитанции на оплату транспортного налога за машину, которой фактически нет во владении. Эта информация позволит отчасти разобраться в ситуации;
  • при судебных разбирательствах между бывшими супругами по поводу раздела имущества. Таким образом, никому из них не удастся скрыть факт владения транспортным средством.

Узнать какое количество машин зарегистрировано на одного человека возможно, для этого, даже, не потребуется выходить из дома. Всю информацию, абсолютно бесплатно, можно получить на нескольких сайтах: ГИБДД, личном кабинете налогоплательщика, Госуслугах и Автокоде. Такая оперативность и простота получения информации позволяет контролировать наличие зарегистрированных за владельцем транспортных средств в любое удобное время.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Автор: autouristexpert

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня: советы и рекомендации

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня? Такой вопрос возникает у многих водителей. Особенно это касается тех, кто владеет несколькими транспортными средствами, а также лиц, продающих машины с рук. Дело все в том, что до переоформления автомобиля штрафные квитанции за нарушения правил дорожного движения будут приходить прежнему владельцу. И с ним же будут связываться в случае попадания машины в ДПС. Это доставляет немало хлопот. Ниже представлены все способы получения данных о том, на кого оформлена машина в России.

Способы поиска информации

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня? Если человек задумался над данной темой, ему предстоит выбрать алгоритм действий. В любом случае проверка ТС на регистрационный учет доставляет минимум хлопот. Особенно если «пробивают» человека, а не машину.

На данный момент существуют такие варианты развития событий:

  • прямое обращение в ГАИ;
  • подача запроса через МФЦ;
  • на портале «Госуслуги»;
  • использование официального сайта ГИБДД РФ;
  • работа со сторонними сервисами проверки (к примеру, «АвтоКод»).

Как действовать при тех или иных обстоятельствах? Это нам и предстоит выяснить далее. Все перечисленные приемы абсолютно бесплатные. И данный факт необходимо учитывать, чтобы не столкнуться с мошенниками.

Что может пригодиться

Как узнать, какой автомобиль зарегистрирован на человеке? Для этого потребуется следовать простейшим инструкциям. Но сначала нужно основательно подготовиться.

От заявителя могут потребоваться такие сведения:

  • личные паспортные данные;
  • ФИО потенциального владельца авто;
  • VIN-номер машины или ее кузова;
  • дата и место рождения владельца транспортного средства.

Пожалуй, этого будет достаточно. Как показывает практика, больше ничего не нужно. В идеале на момент обращения к тем или иным методам проверки регистрационного учета иметь при себе гражданский паспорт. Его наличие значительно облегчит дальнейшие действия.

Идем в ГАИ

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня по паспорту? К примеру, можно сходить в местный орган ГИБДД. Там хранятся сведения о регистрации транспортных средств. Более того, здесь можно получить информацию о том, кто является собственником той или иной машины. Единственный нюанс — у заявителя должны иметься поводы для обращения. Без них никак не обойтись. Скажем, доказательства участия авто в ДТП.

После предлагается действовать согласно такой инструкции:

  1. Взять с собой удостоверение личности.
  2. Прийти в ГИБДД и написать информацию, запрошенную на бланке формы на проверку данных о зарегистрированных авто. Можно просто спросить у сотрудников, какие ТС состоят на учете на то или иное имя, передав им паспорт.
  3. Дождаться предоставления сведений.

Вот так легко можно ответить на изучаемую тему. Но пока что мы изучили только один из нескольких вариантов развития событий. Что еще предпринять для решения проблемы?

Важно: родственники потенциального владельца авто тоже могут обратиться в ГИБДД за соответствующей информацией. При этом рекомендуется предъявить любые справки, подтверждающие родство с человеком. Это значительно упростит дальнейшие действия.

«Госуслуги» и поиск данных

Где узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня? Человек, задающийся подобным вопросом, может сходить в ГИБДД или в МФЦ по месту жительства. А можно обратиться к помощи Интернета. К примеру, к порталу «Госуслуги». Это довольно распространенный вариант развития событий.

Для решительных действий человеку потребуется:

  • зарегистрироваться на портале;
  • заполнить анкету пользователя;
  • подтвердить свою личность любым удобным способом.

Далее, алгоритм действий предусматривает такие шаги:

  1. Пройти авторизацию на Gosuslugi.ru.
  2. Перейти в «МВД РФ» — «Регистрация ТС».
  3. Осуществить заполнение формы, появившейся на экране.
  4. Отправить запрос на обработку.

На экране появятся данные о том, какие ТС зарегистрированы на человека. Недостатком приема является необходимость прохождения регистрации на портале.

Сайт ФНС

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня через Интернет? Еще один расклад — это использование сайта ФНС РФ для воплощения задумки в жизнь. А, точнее, «Личного кабинета налогоплательщика».

Для начала нужно зарегистрировать ЛК налогоплательщика. Сделать это предлагается при помощи прямого обращения в ФНС, в специализированных центрах обслуживания или посредством ЭЦП.

Все, что нужно после этого — открыть сайт nalog.ru и войти в свой профиль. Если заглянуть во вкладку «Начислено», можно увидеть все имеющиеся налоги. В том числе и транспортные. По ним делают заключение о регистрационном учете ТС.

«АвтоКод» в помощь

Многие пользуются сторонними сайтами проверок для воплощения задумки в жизнь. К примеру, подойдет сервис «АвтоКод». Он помогает искать сведения о конкретной машине.

Пошагово процесс представляется так:

  1. Перейти при помощи любого интернет-обозревателя на страничку «АвтоКод».
  2. Прописать в специально отведенном поле VIN ТС;
  3. Нажать на кнопку «Поиск».

Можно ознакомиться с результатами проверки. Остается чуть-чуть подождать. После сканирования базы удастся справиться с поставленной задачей.

Сайт ГИБДД

Как узнать, какие автомобили зарегистрированы на меня? В этом вопросе поможет разобраться официальный сайт ГИБДД РФ.

Для его использования потребуется:

  1. Открыть страницу Гибдд.рф в браузере.
  2. Нажать на «Сервисы» — «Проверка авто».
  3. Указать VIN машины или кузова в соответствующем поле.
  4. Кликнуть по строчке «Запросить проверку». Речь идет об элементе управления в блоке «История регистрации».

На этом все безопасные и точные методы реализации задачи заканчиваются. Теперь человек легко сможет выяснить, какие ТС на него оформлены.

Страна производитель лифан х 60 – Лифан Х60 2019 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики.

  • 05.03.2020

LIFAN X60 2012 — 2016

Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:

Последнее поколение LIFAN X60

Все поколения LIFAN X60

Lifan X60, предсерийная версия которого была представлена в рамках Шанхайского автосалона весной 2011 года, стал первым кроссовером в модельном ряду китайского производителя. По своей компоновке, размерам и экстерьеру модель во многом напоминает Hyundai Santa Fe. Однако благодаря оригинальной конструкции, кроссовер Лифан X60 вполне можно назвать самостоятельной моделью, тем более что многие его узлы были созданы “с нуля”.

В их числе силовой агрегат Lifan X60, разработка которого была доверена инженерам известной английской компании Ricardo. Это 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,8 л и мощностью 128 л.с., с изменяемыми фазами газораспределения. В дополнение к нему производитель предлагает лишь одну 5-ступенчатую механическую коробку передач, которая передает момент на переднюю ось. Возможно, в будущем на рынке также появится кроссовер Лифан X60 с полным приводом, где задняя ось будет подключаться посредством вискомуфты. Это, по заявлению производителя, во многом зависит от коммерческого успеха базовой модификации.

С этим двигателем кроссовер Lifan X60 отличается экономичностью – заявленный расход топлива составляет всего 8,2 л на 100 км в смешанном цикле, а разгон с 0 до 100 км/ч должен укладываться в 11,2 с. Кроме того, мотор соответствует экологическим нормам Евро-4. Объем багажника автомобиля составляет 405 л, а спинка заднего сидения Лифан X60 складывается в пропорции 60/40, образуя практически одну плоскость с полом багажного отделения.

Ожидается, что в российские дилерские центры Lifan X60 будет поставляться только в одной комплектации. При этом в базовое оснащение войдет гидроусилитель руля, две подушки безопасности, кондиционер, ABS с системой распределения тормозных усилий, электропривод и обогрев зеркал, аудиосистема с 4 динамиками и USB-входом, подогрев передних сидений.

Кроссовер Lifan X60 собирают на заводе Derways в Карачаево-Черкесии, где также выпускаются автомобили китайских марок Lifan, Haima, Geely, Great Wall и Luxgen.

Мнение эксперта

Lifan X60 во многом – вполне типичный недорогой кроссовер. Конструкция у него «без заморочек» – передний привод, 1,8-литровый бензиновый двигатель и механическая пятиступенчатая коробка передач. А внешность беззастенчиво «собрана» из стилистических элементов моделей именитых производителей. Практически сразу угадываются черты Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe и Opel Antara. Но «смесь» получилась вполне органичной и современной.

Создатели X60 не скрывают, что свой кроссовер они проектировали с оглядкой, по крайней мере, на один из перечисленных автомобилей – японский бестселлер RAV4. Мотор у X60, кстати, тоже «тойотовский» – проверенный временем атмосферник 1ZZ-FE. Правда, перед тем, как попасть под капот X60 этот двигатель был по-новому оптимизирован специалистами известной английской компании Ricardo. Изменения включают иную прошивку блока управления и компоновочные нюансы, а «на выходе» получилось 128 л.с. при 6000 об/мин и 168 Нм на 4200 об/мин.

(С) Дмитрий Осипов, MotorPage.ru


Технические характеристики LIFAN X60 поколения I

универсал

Внедорожник

  • ширина
    1 790мм
  • длина
    4 325мм
  • высота
    1 690мм
  • клиренс
    179мм
  • мест
    5
ДвигательНазваниеТопливоПриводРасходДо сотниМакс. скорость
1.8 МТ 2WD
(133 л.с.)
BasicАИ-95Передний14,5 с170 км/ч
1.8 МТ 2WD
(133 л.с.)
ComfortАИ-95Передний14,5 с170 км/ч
1.8 МТ 2WD
(133 л.с.)
LuxuryАИ-95Передний14,5 с170 км/ч
1.8 МТ 2WD
(133 л.с.)
StandartАИ-95Передний14,5 с170 км/ч
1.8 CVT 2WD
(133 л.с.)
ComfortАИ-95Передний14,5 с170 км/ч
1.8 CVT 2WD
(133 л.с.)
LuxuryАИ-95Передний14,5 с170 км/ч


Ищите отзывы о LIFAN X60?

Посмотреть отзывы о LIFAN X60

Сделано тест-драйвов:
2 5 5 9

LIFAN X60 — обзор, цены, видео, технические характеристики ЛИФАН Х60

В декабре 2016 года, официальные дилеры получили первые обновленные версии LIFAN X60. Производитель следит за последними тенденциями и часто вносит коррективы. Стоит отметить, что, в прошлый раз, модель подверглась модернизации в 2015 году. Что касается новинки, то она является очередным плановым рестайлингом первого поколения образца 2011 года. Несмотря на такой подход, техническая часть практически не изменялась и все доработки касались дизайна и интерьера. Отличить автомобиль 2017 модельного года не составит труда. У него крупная решетка радиатора довольно необычной формы. Она представляет из себя пластиковую сетку с множеством маленьких ячеек, поверх которой можно увидеть крупную, примыкающую к фарам, накладку с логотипом производителя. Под ней расположился трапецеидальный воздухозаборник, оформленный в похожем стиле и парочка углублений со светодиодными гирляндами дневных ходовых огней. Корма также выдалась довольно интересной. Хочется отметить небольшой спойлер над задним стеклом, серебристую защитную накладку и имитацию крупным патрубков выхлопной системы.

Размеры

Лифан Икс 60- это компактный бюджетный пятиместный кроссовер бюджетного класса. Его габаритные размеры составляют: длина 4405 мм, ширина 1790 мм, высота 1690 мм, а колесная база- 2600 мм. Дорожный просвет не особо впечатляет, особенно на фоне конкурентов, и составляет 179 миллиметров. Такая посадка характерна для городских паркетников, она позволяет заезжать на бордюры средней величины и сохранять удовлетворительную плавность хода, даже на относительно разбитом покрытии. Сама подвеска обладает полностью независимой компоновкой. Спереди- конструкция на базе стоек McPherson, а сзади- настоящая многорычажка. Шасси оборудуется стабилизаторами поперечной устойчивости, гидравлическими телескопическими амортизаторами и стальными винтовыми пружинами.

Багажник довольно вместительный- 405 литров полезного пространства при поднятых спинках второго ряда сидений и загрузку под полку.

Технические характеристики

Под капотом нового LIFAN X60 находится рядная атмосферная бензиновая четверка на 1794 кубических сантиметра. У нее два распределительных вала, система изменения фаз газораспределения и многоточечный впрыск топлива. В итоге, инженерам удалось выжать 128 лошадиных сил при 6000 об/мин и 162 Нм крутящего момента при 4200 оборотах коленчатого вала в минуту. В качестве трансмиссии, можно выбрать пятиступенчатую механическую коробку передач и вариатор. Автомобиль с механикой разгонится до первой сотни за 14,5 секунды и максимально сможет набрать 170 километров в час. Что касается расхода топлива, то, в зависимости от типа трансмиссии, он составит 7,6-8,2 литра бензина на сто километров пути в смешанном цикле движения.

Оснащение

LIFAN X60 предлагается в четырех различных комплектациях. Бедные версии оснащаются двумя фронтальными подушками безопасности, полным электропакетом, гидравлическим усилителем руля, системами ABS и EBD, магнитолой, а также электрической регулировкой боковых зеркал. Более дорогие комплектации могут похвастаться подогревом сидений, кондиционером, легкосплавными колесными дисками и продвинутым мультимедийным центром с шестью динамиками.

Видео

Обзор Лифан Х60 2020 🚘

Lifan X60 New

На российском рынке появилась очередная рестайлинговая версия китайского кроссовера Lifan X60. Обновление определенно не лишнее, ведь благодаря ему модель заметно «помолодела», похорошела и получила слегка усовершенствованный интерьер. Техническая начинка «паркетника», как и следовало ожидать, не изменилась, поскольку речь идет о самом обыкновенном рестайлинге. При этом автомобиль немного прибавил в длину, что, впрочем, не сильно сказалось на объеме пространства в салоне. Здесь детально рассмотрим, что конкретно поменялось в ходе модернизации и чем любопытна новинка из Поднебесной.

Дизайн

Максимум изменений пришелся на переднюю часть кузова. Впереди теперь наблюдаются более стильные головные фары, модернизированный бампер с высоко расположенной противотуманной оптикой круглой формы и воздухозаборниками, а также новейшая радиаторная решетка с горизонтальной линией. С точки зрения дизайна фронтальная часть машины напоминает о недавно дебютировавшем 7-местном «вседорожнике» Lifan MyWay. На сходство с MyWay больше всего намекает решетка радиатора. Сзади доработок меньше: там просто-напросто подправлены фонари, а патрубки выпускной системы встроены в задний бампер. Кроме того, поменялись наружные зеркала с «поворотниками» и появились новые варианты литых дисков диаметром от 16 до 18 дюймов. дизайн_1 дизайн_2 Интерьер практически не обновился. Внутри Lifan X60, как и раньше, вполне хватает места для 5 человек, а на втором ряду достаточно свободного пространства для ног, однако высоким пассажирам все-таки может показаться, что в салоне тесновато. За спиной задних пассажиров находится 405-литровое багажное отделение, чей объем возрастает вплоть до 1794 л., если сложить второй ряд сидений в пропорции 40:60. Ровный пол вместе с небольшой погрузочной высотой дает возможность без труда загрузить любой, даже громоздкий груз.

Конструкция

Конфигурация подвески кроссовера традиционная: впереди — McPherson, а сзади — независимая 3-рычажная конструкция. Дисковые тормоза всех четырех колес обеспечивают эффективное торможение на дорогах с любым типом покрытия. Согласно отзывам многих автовладельцев, Lifan X60 2017 демонстрирует неплохую управляемость и отлично подходит для эксплуатации в городских условиях. Габариты модели остались почти нетронутыми: только длина увеличилась с 4,325 м до 4,405 м. Ширина по-прежнему составляет 1,79 м, высота — 1,69 м, расстояние между осями колес — 2,6 м, клиренс — 179 мм.

конструкция_1 конструкция_2

Адаптация к российским условиям

Новинка компании Lifan позиционируется как городской кроссовер, что объясняется наличием безальтернативного переднего привода и 179-миллиметрового клиренса. Если для легкого бездорожья она еще подойдет, то на тяжелом российском бездорожье ей однозначно делать нечего, поэтому говорить о том, что она полностью адаптирована для нашей страны, к сожалению, нельзя. Тем не менее, X60 2017-го года выпуска может похвастаться очень прочным кузовом, изготовленным из низколегированной стали, и высокопрофильными покрышками, разработанными специально для представителей класса SUV. Такая авторезина положительно влияет на ходовые качества машины и гарантирует прекрасное сцепление на скользкой дороге. Помимо этого, рестайлинговая модель оснащена передними креслами с функцией обогрева, без которой не обходится ни один современный автомобиль. Система подогрева также доступна для заднего стекла и зеркал заднего вида.

Комфорт

Одно из главных нововведений внутри Lifan X60 — центральная консоль с окантовкой «под карбон». Посередине консоли расположен восьмидюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, а ниже находится иной блок управления климатом. Размещение кнопок теперь более логичное и понятное. Рулевое колесо «паркетника» — многофункциональное 3-спицевое, выполненное из пластика и напоминающее рули спорткаров. Руль приятный на ощупь, в целом выглядит благородно благодаря яркой серебристой отделке и регулируется по высоте, подстраиваясь под желания водителя. комфорт_1 комфорт_2 Другая значительная вещь в салоне — информативная трехмерная панель приборов. В «приборке» важнейшее место отведено тахометру — на его циферблат выводится информация с маршрутного компьютера и цифрового спидометра. По краям — показания уровня топлива в бензобаке и температуры охлаждающей жидкости вместе с контрольными лампами. Приборы читаются легко, а подсветка панели имеет функцию регулировки яркости и соответствует всем современным требованиям к безопасности езды. Передние сидения нового Lifan X60 отличаются относительно удобной посадкой, как и задние, которые оборудованы тремя мягкими подголовниками и спинками с регулировкой. Широкий подлокотник, расположенный между креслами, оснащен перчаточным ящиком и подстаканниками. Стоит отметить, что интерьер китайской модели обладает определенным сходством с салоном японского кроссовера Toyota RAV4. Например, с «японца» почти на 100% скопированы некоторые детали приборного щитка и центральная консоль.

Безопасность

Безопасность

Кузов Lifan X60 2017 изготовлен из стали высокой прочности: для максимальной защиты водителя и пассажиров в нем предусмотрены стальные пластины и зоны поглощения энергии столкновения, а для усиления дверей использованы внутренние стальные полосы. В передней части кузова установлен крупный энергопоглощающий бампер. Новейшая головная оптика с ДХО и задние LED-фонари излучают яркий свет и обеспечивают хорошую видимость, существенно повышая уровень безопасности. Задние «противотуманки» дают возможность увидеть машину с дальней дистанции и тем самым снижают вероятность попадания в аварию. Обзорность улучшается и за счет широких внешних зеркал с опциональным подогревом. Список электронных ассистентов в данном случае короткий и включает в себя только 4-канальную антиблокировочную тормозную систему (ABS) и систему распределения тормозных усилий (EBD), которые заметно повышают устойчивость автомобиля на дороге. Подушек безопасности всего две — для водителя и переднего пассажира. Наряду с этим, предусмотрены стандартные крепления Isofix для детских автокресел, детский замок, иммобилайзер и индикаторы непристегнутых ремней безопасности.

Мультимедиа

Мультимедиа

Уже в базовой комплектации Lifan X60 2017 оборудован аудиоподготовкой CD/MP3 с AUX- и USB-разъемами для подключения мобильных устройств. Более дорогостоящие версии предлагаются с аудиоцентром стандарта 2-DIN с 6 колонками, а топовый вариант доступен с информационно-развлекательным комплексом с цветным восьмидюймовым тачскрином, спутниковой навигацией и камерой заднего обзора. Мультимедийная система гарантирует высокое качество звука и предоставляет возможность слушать любимую музыку, не отвлекаясь от вождения. Кнопки системы удобно расположены, в соответствии со всеми законами эргономики.

Лифан Х60 Технические характеристики

Под капотом пережившего обновление кроссовера обитает четырехцилиндровый рядный движок объемом 1794 куб. см. Мотор развивает 128 л.с. при 6000 об/мин и 162 Нм при 4200 об/мин, «ест» бензин АИ-95 и использует технологию изменения фаз газораспределения VVT-I, а также системы управления ДВС Delphi и Bosch, за счет которых он на 8% мощнее и на 5% экономнее обычного двигателя. Благодаря электронному впрыску топлива расход бензина сокращен на 3%, по сравнению со стандартными моторами, и составляет в среднем 7,6 л. на 100 километров пути. Двигатель нового Lifan X60 сочетается как с пятиступенчатой «механикой», так и с вариаторной трансмиссией (CVT). Независимо от выбранной КПП, предельная скорость модели равна 170 км/час.

Технические характеристики

тип кузова, двигателя, размеры, расход топлива

КУЗОВ

Тип кузова

Универсал

Количество дверей

5

Длина, мм

4405

Ширина, мм

1790

Высота, мм

1690

Клиренс, мм

179

Свес передний / задний, мм

830 / 895

Свес передний / задний, °

25,1 / 23

Колесная база, мм

2600

Колея передняя / задняя, мм

1515 / 1502

Объем топливного бака, л

55

Объем багажника, л

405

ТРАНСМИССИЯ

Тип

Механическая/CVT

Количество передач

5/1

Привод

Передний

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

McPherson

Задняя подвеска

Независимая трёхрычажная

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза

Дисковые (вентилируемые)

Задние тормоза

Дисковые

ДВИГАТЕЛЬ

Расположение двигателя

Переднее поперечное

Объем двигателя, куб. см

1794

Мощность, л.с. при об/мин

128 / 6000

Крутящий момент, н*м при об/мин

162/4200

Расположение цилиндров

рядное

Количество цилиндров

4

Количество клапанов на цилиндр

4

Топливо

АИ 95

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная скорость, км/ч

170

Средний расход топлива, л/100км 

7,6

Радиус разворота, м

10,8

Снаряженная масса, кг

1405 (МКПП), 1425 (CVT)

Допустимая масса, кг

1705 (МКПП), 1725 (CVT)

Размер шин

215/60R17

Максимальный угол подъёма, %

30

плюсы и минусы бюджетной модели

Собственник кроссовера Lifan X60 рассказал, что купил новую машину в 2016 году у официального дилера. После двух лет эксплуатации становятся видны все особенности транспортного средства. Автомобилист проехал более 40 тысяч километров на своем «железном коне». Он озвучил все плюсы и минусы данной модели.

Владелец Lifan X60 решился на покупку после изучения отзывов о китайском кроссовере, к слову, количество положительных комментариев зашкаливало. Авто привлекает своей яркой «внешностью» и в то же время, как и все «китайцы», продается за приемлемую сумму.

Перед покупкой лучше пройти тест-драйв на понравившейся машине. Собственник Лифана Х60 остался доволен поездкой. Весной 2016 года договор на эту модель был заключен.

Автолюбитель радовался своей покупке до прохождения «нулевого» ТО. Когда производилась замена масла, специалисты нашли заводской брак. У кроссовера была сорвана резьба на сливной пробке. Водитель не придал значения такого рода поломке. В салоне посоветовали оставить автомобиль до окончания ремонта на станции технического обслуживания.

Работа по замене резьбы длилась две недели. У владельца не взяли деньги за устранение неполадок, так как машина была на гарантии.

Когда пробег транспортного средства увеличился на несколько тысяч километров, на панели приборов загорелся значок ABS. Владельцу Лифана Х60 пришлось повторно гнать автомобиль на диагностику. Специалисты обнаружили, что сломался датчик ABS. Его заменили бесплатно, по гарантийному талону.

Через некоторое время у владельца кроссовера возникла новая проблема. Когда водитель закрывал окно, стекло касалось уплотнителя. Материал заминался. Собственник считает, что неисправность относится к заводскому браку. В сервисе ему сообщили, что поломка появилась из-за механического повреждения. Она возникла в процессе использования автомобиля. Данный случай не относится к гарантийным.

Владелец Lifan X60 не растерялся и быстро нашел выход из ситуации. Он приклеил уплотнительный материал к двери с помощью клея. Лучше всего брать гель с моментальной сцепкой. Он надежно фиксирует материал.

Автолюбители отмечают, что после нескольких лет эксплуатации у китайского кроссовера возникают проблемы с кузовом. Производители Лифана Х60 не делают антикоррозийную обработку металла. Со временем можно заметить появление сколов и царапин на кузове. К минусам можно отнести тонкий слой ЛКП. После двух лет эксплуатации на дверях и колесных арках неизбежно появляется ржавчина.

Для бесперебойной работы автомобиля необходимо следить за уровнем масла. Перед третьим ТО собственник Лифана посмотрел уровень масла. Он отметил, что он был ниже нормы. Машина увеличила расход масла, что недопустимо для данной модели. Причина может быть в использовании неподходящего масла. На станциях иногда ошибаются в маркировке на коробках и заливают не ту жидкость. Владелец автомобиля обратился к официальному дилеру и попросил отправить производителю вопрос о возможном расходе масла. Компания Lifan ответила через несколько месяцев. Производитель сообщил, что допустимый расход масла составляет 1000 грамм на 1000 километров.

На третьем ТО обязательно проводят диагностику двигателя. Если за автомобилем был надлежащий уход и его бережно эксплуатировали, то проблем с мотором не будет.

Когда пробег транспортного средства достиг 37000 тысяч километров, сломался катализатор. Его не меняют по гарантии. Специалисты в сервисном центре объясняют это тем, что деталь сломалась из-за механического повреждения в процессе использования кроссовера. Хозяину машины пришлось проводить замену катализатора за свой счет.

В зимний период времени большая нагрузка ложится на систему обогрева. Если в печке появляется свист, необходимо обратиться в сервис. Автомобилист отмечает, что замену подшипника в печке проводят бесплатно, по гарантийному талону.

Когда пробег Лифана Х60 составил 40 тысяч километров, появились проблемы с коробкой передач. Стали ощущаться вибрации при управлении транспортным средством. Данная поломка относится к гарантийным случаям. Ремонт проводился за счет официального дилера.

Хозяин двухлетнего Лифана сравнил его с Lada XRay. Он провел тест-драйв и остался недоволен отечественным автомобилем. Проявляются следующие минусы по сравнению с Lifan X60:

  • уровень комфорта ниже, чем у китайского кроссовера;
  • сравнительно небольшие габариты;
  • внешний вид: Лифан смотрится эффектнее.

После такого количества поломок автовладелец решил продать Лифан. Ему удалось совершить сделку только через 4 месяца. Соотечественники по-прежнему с большим подозрением относятся к китайскому автопрому и не хотят вкладывать деньги в ремонт машины.

Замена колеса: Как поменять колесо на машине: пошаговая инструкция – Как правильно и быстро поменять колесо. Раскрываем секреты

  • 04.03.2020

Ремонт автомобиля. Как самостоятельно поменять колесо?

Спущенные шины, как налоги и смерть, являются неизбежной частью нашей жизни. Поэтому, вместо того, чтобы думать, что же делать при спущенной шине, пора научиться менять колесо! Поймите: Рано или поздно Вы почувствуете, что машину начинает жутко вести в сторону, или услышите, как порванная резина шлепает по дороге.
 
Перед тем как отправиться в путь, нужно проверить шины для того, чтобы сократить вероятность проведения ремонта в дороге, но лучше, на всякий случай, уметь поменять колесо самостоятельно. Замена спустившего колеса только на первый взгляд кажется сложной, но производители автомобилей сделали все возможное, чтобы упростить эту процедуру.
 
Обратите внимание, что умение поменять колесо поможет Вам сэкономить деньги и время. Что касается замены колеса в мастерской, то скорость замены зависит от того, насколько быстро приедет эвакуатор, а если Вы торопитесь на важную встречу (колесо спускает, как обычно, в самый неподходящий момент), то именно от Вас зависит, успеете ли Вы на нее или нет.
 
Также просто самим приятно знать, что Вы можете справиться с проблемой, применив навыки обслуживания автомобиля, и продолжить свой путь. По степени сложности, замена колеса сравнима с проверкой уровня масла и давления в шине. Мы рекомендуем освоить эту процедуру, даже если она Вам никогда и не пригодится.
 
Далее мы расскажем о том, как не просто поменять колесо, а сделать это правильно.

Инструменты для замены колеса

Замена колеса представляет собой довольно простую процедуру, при этом большинство автомобилей имеет комплект необходимых инструментов для обслуживания и ремонта. В руководстве по эксплуатации автомобиля должно быть указано, где находятся инструменты и как правильно проводить замену. Обычно для замены колеса требуются:
  • Домкрат
  • Балонный ключ с головкой на одном конце и рычагом на другом
  • Запаска

В зависимости от производителя, модели и года выпуска автомобиля, Вам также могут понадобиться дополнительные инструменты:
  • Секретка
  • Торцевой ключ со сменными головками для того, чтобы опустить запасное колесо
  • Регулировочные шпильки

Домкраты бывают разных видов: ножничные, реечные, винтовые и даже бамперные. Ножничный домкрат является наиболее распространенным типом. В нем используется ножничный механизм для подъема автомобиля. Винтовой домкрат более мощный, но при этом менее компактный. Для подъема машины в нем используется гидравлический механизм.

Обод колеса прижимается к ступице зажимными гайками, которые крепятся к колесным шпилькам. Перед установкой нового колеса, нужно снять старый обод и шину. Для этого необходимо ослабить зажимные гайки при помощи балонного ключа. По сути, балонный ключ — это большой торцевой ключ, у которого одна головка имеет размер зажимной гайки колеса. Длинная рукоятка имеет свои преимущества — чем длиннее рукоятка, тем больше силы можно приложить к гайке. Рычаг с обратной стороны используется для снятия колпака ступицы, а также иногда для того, чтобы поддеть обод, если он заржавел или на нем налипло много грязи.

Теперь поговорим о запаске. Запаски бывают полноразмерными или малогабаритными (часто называют «докатками»). Полноразмерное запасное колесо имеет свои преимущества, особенно в вопросах безопасности, однако, его неудобно хранить, особенно в маленьких машинах. Помимо этого, оно тяжелое, что затрудняет его установку. Докатку удобнее хранить и проще надевать. Однако, докатки считаются менее безопасными, при их использовании не рекомендуется превышать скорость в 80 км/ч и ехать на расстояние более 100 км. Качественное обслуживание автомобиля также включает регулярную проверку давления в запасном колесе. Проверка давления занимает считанные минуты, но она может сэкономить Вам часы в случае ремонта в дороге.

Перечисленные выше дополнительные инструменты могут понадобиться в редких случаях в зависимости от модели автомобиля. Секретка представляет собой зажимную гайку с особой формой головки, что предотвращает кражу колес. Обычно секретки теряются или их просто не ставят до тех пор, пока не становится уже поздно. Если Вы используете секретки, то приклейте ключ скотчем к домкрату или положите в бардачок, чтобы не потерять.
В некоторых автомобилях запаски хранятся под днищем. Для того, чтобы ее опустить, необходимо повернуть специальный болт, который опускает колесо на лебедке. Болт поворачивается при помощи торцевого ключа со сменными головками, который также может пригодиться для того, чтобы достать колесо из-под машины. Зачастую, автовладельцы забывают проверять этот механизм. Время от времени, а также перед длительными поездками, убедитесь, что запаска нормально опускается, и механизм не заржавел.

Во многих европейских автомобилях вместо колесных шпилек используются колесные болты. Колесные шпильки остаются на ступице и служат для установки запаски. Колесные болты вкручиваются в ступицу и снимаются вместе с колесом. При этом, для установки колеса необходимо суметь правильно расположить колесо и попасть болтом в отверстие ступицы. Такой способ крепления представляет сложности, даже если менять колесо в гараже, не говоря уже о замене в дороге. Со шпильками все гораздо проще, т.к. они не снимаются со ступицы, нужно просто повесить на них колесо и затянуть гайки.

Подготовка автомобиля к замене колеса

Когда в дороге спускает колесо водитель не располагает временем, чтобы найти безопасное место для остановки и подготовки к замене. В идеале, требуется ровная устойчивая поверхность, например, стоянка. Часто бывает так, что качество обслуживания автомобиля зависит не от имеющихся инструментов, а от навыков водителя. Нужно научиться быстро находить подходящее место для ремонта, осматривая местность. Найти подходящее место значит найти поверхность без слабого грунта и возвышенностей.

Следующее, что необходимо сделать — это припарковаться как можно дальше от движения. Вы явно не захотите менять колесо рядом с потоком движущегося транспорта. В этом случае Вы рискуете быть сбитым невнимательным водителем.
Теперь, когда Вы выбрали подходящее место, включите аварийный сигнал. Проверка работоспособности «аварийки» должна быть частью периодического обслуживания Вашего автомобиля.

Включив аварийный сигнал, убедитесь, что машина не скатится с домкрата. Поставьте автомобиль на парковочный тормоз и переключите рычаг коробки передач в положение «Парковка» или включите заднюю передачу, если у Вас механическая коробка передач. Теперь выходите из машины и подоприте колеса. В качестве упоров можно использовать как обычные булыжники, которые можно найти на обочине, так и специальные противооткатные колодки. Подойдет все, что будет препятствовать откату автомобиля. Положите упоры перед передними колесами, если Вы меняете заднее колесо, и сзади задних колес, если Вы меняете переднее колесо.

Надеемся, что Вы регулярно проверяли состояние запасного колеса и инструментов. Если нет, то сейчас узнаем, насколько Вам повезло (или не повезло). Достаньте домкрат, балонный ключ и запаску.

Опять же, необходимо регулярно проверять надлежащее состояние инструментов и колеса. Если Вы об этом забыли, и что-то пришло в негодность, то пора вызывать эвакуатор. Но если все в порядке, то мы расскажем о том, что делать дальше.

Снимаем старое колесо

Приподнять автомобиль, который весит больше тонны, довольно трудно, но это возможно.Прежде всего, во время ремонта автомобиля, необходимо позаботиться о безопасности. Все пассажиры должны выйти и отойти от машины и проезжей части минимум на 3 метра, даже если на улице жуткий мороз, проливной дождь или невыносимая жара. Никогда не лезьте под машину, которая стоит только на домкрате! Домкрат не обеспечит надежной стабильности, т.к. достаточно всего одного удара, чтобы автомобиль упал. Если автомобиль на домкрате начинает двигаться, уберите помехи и подождите, пока он не упадет. Не пытайтесь удержать машину! Машину легко починить, а вот человека уже сложнее.

В руководстве пользователя должно быть указано место установки домкрата. У безрамных автомобилей это обычно металлический шов, проходящий по нижней части кузова между передними и задними колесами. На некоторых автомобилях этот шов имеет пластиковое покрытие. Однако в местах приложения домкрата пластиковое покрытие отсутствует. Установка домкрата в этих местах позволит избежать повреждений пластика при подъеме автомобиля. У рамных автомобилей также обычно имеются специальные точки для установки домкрата. Чаще всего они отмечены треугольным вырезом в раме, обычно перед задним колесом и немного сзади переднего колеса.

Установите домкрат так, чтобы он подпирал, но не поднимал автомобиль. Домкрат должен надежно упираться в точке подъема автомобиля и на уровне земли. Убедитесь, что Вы правильно установили домкрат.

Снимите колпак ступицы и ослабьте зажимные гайки, повернув их против часовой стрелки, но не снимайте их. Достаточно немного ослабить их. Вы можете использовать балонный ключ, который шел с Вашим автомобилем, но также подойдет и обычный крестовой ключ. На разных концах Вашего ключа могут быть зева разного размера. Убедитесь, что Вы выбрали зев нужного размера для ослабления зажимной гайки. Если ключ легко надевается на гайку и не соскакивает при повороте, то Вы подобрали нужный размер.

Колесо должно стоять на земле, т.к. это гарантирует, что все прилагаемое усилие будет направлено на гайку. Если колесо будет поднято, то Вы скорее прокрутите его, а не гайку.

Запомните: Вам может понадобиться много усилий, чтобы сорвать гайку. Если у Вас не получается открутить гайку, используйте вес своего тела, можете даже наступить на рукоятку ключа. Главное, убедитесь, что Вы крутите в правильном направлении. У некоторых водителей есть длинная труба, которая надевается на рукоятку ключа для облегчения усилия.

После того, как Вы ослабили все гайки, поднимите спущенное колесо при помощи домкрата. Поднимайте домкрат так, чтобы Вам было удобно снять старое колесо и надеть новое. Поднимайте автомобиль медленно, проверяя его стабильность.

Если Вы заметили, что машина неустойчива, лучше опустить домкрат и устранить проблему прежде, чем вы полностью поднимите автомобиль. Если Вы заметили, что домкрат поднимается под углом или кренится, опустите его и поправьте.
Подняв автомобиль на нужную высоту, аккуратно снимите гайки и старое колесо.

Устанавливаем новое колесо

После того, как Вы сняли старое колесо, положите его на землю и задвиньте под автомобиль, оставив, конечно, место для работы. Теперь, если автомобиль упадет с домкрата, дополнительная высота колеса ослабит повреждения. Однако, если Вы поставили домкрат на ровной твердой поверхности и соблюдали все меры предосторожности, то проблем возникнуть не должно.

Теперь поставьте новое колесо на ступицу. Тыльная сторона колеса должна быть направлена к автомобилю. Аккуратно совместите диск колеса с болтами. После этого затяните зажимные гайки. Некоторые зажимные гайки открыты с обеих сторон. В этом случае коническая сторона гайки должна быть направлена к диску, данная форма гайки позволяет лучше отцентровать и закрепить колесо. При плохом обслуживании, болты могут быть сильно покрыты ржавчиной для затяжки вручную, поэтому наживите гайки вручную, убедитесь, что они идут по резьбе, затем затяните их при помощи балонного ключа, но не слишком сильно.

Для обеспечения надежной затяжки и равномерного распределения давления по колесу, сначала затяните одну гайку, затем противоположную ей. Для ступиц с пятью шпильками, затягивайте гайки, описывая форму звезды. Для ступиц с четырьмя или шестью шпильками, затягивайте противолежащие гайки, затем сдвигайтесь на одну шпильку вправо или влево и затягивайте следующую пару.

Не прикладывайте слишком большое усилие, т.к. колесо находится на весу. Нужно затянуть гайки не слишком сильно, но чтобы колесо не соскочило под весом автомобиля, когда Вы поставите его на землю.

Уберите старое колесо из-под машины и опускайте ее до тех пор, пока колесо не коснется земли, однако не опускайте до конца. Теперь затяните гайки до конца в той же последовательности, что и до этого. Затем полностью опустите автомобиль и уберите домкрат. Еще раз затяните гайки максимально сильно, но не повредите шпильки.

Уберите домкрат и инструменты на место (помните, что это часть ухода за автомобилем) и положите старое колесо в багажник или на заднее сидение. Теперь Вам нужно позаботиться о ремонте или замене спущенного колеса профессионалом.

 

Замена колеса в СПб от Автоклуба А24

замена колесаНаши дороги, а точнее их качество и состояние хорошо известны всем автомобилистам. Ямы, выбоины,  колея, рельсы, мелкий мусор в виде саморезов и не только  — все это может привести к проколу колеса и  деформации диска.  Все, что остается – ставить запаску и ехать дальше.

 

Почему могут понадобиться услуги профи?

  • Если водитель никогда не менял колесо и просто не знаете, как это делать.
  • Если в багажнике  нет балонника и домкрата.
  • Если есть страх повредить пороги, поддомкрачивая машину самостоятельно.
  • Если за рулем девушка, и она чисто физически не может поменять колесо.
  • Если диск  прикипел к тормозному барабану и его просто не оторвать, особенно при зимней эксплуатации и дорожной соли.
  • Если просто не хотите пачкаться и получать ссадины на руках.

Вызывайте специалистов, это правильное решение в  таких  ситуациях. Замена колеса в СПБ и области -стандартная услуга в Автоклубе А24.

 

замена колеса в СПбКак вызвать мастера для замены колеса в СПб?

Когда нужно заметь колесо на запасное или докатку, позвоните в круглосуточный контакт-центр А24. Сообщите диспетчеру свои координаты и модель авто.  Или просто скиньте свое местоположение по через WhatsApp или Viber. Механик оперативно прибудет к Вам и окажет помощь:

  • Мастер осмотрит повреждение и даст рекомендации относительно дальнейшей возможности эксплуатации колеса  и/или  необходимости шиномонтажа.
  • Быстро заменит колесо  на запасное на месте, чтобы Вы, как можно быстрее смогли продолжить поездку. Вам не придется рисковать и самостоятельно выполнять работы, требующие этих навыков.
  • Работы будут выполнены с соблюдением технологии, болты будут затянуты с нормативным усилием динамометрическим ключом  и проверены. Ситуации с потерей колеса исключены.

 

Сколько стоит замена колеса на дороге?

Замена колеса в СПб и области оплачивается согласно тарифу, представленному на сайте. Полная стоимость озвучивается Вам сотрудником контакт-центра в момент заказа.

В случае прокола/пробоя колеса, не теряйте время – звоните сразу  в Автоклуб А24!

Что делать, если проколол колесо, и какие есть способы ремонта

Что делать, когда обнаружил прокол

Обнаружив спущенное колесо, прежде всего нужно остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию, оценить видимость и при необходимости выставить знак аварийной остановки: согласно ПДД он устанавливается минимум в 15 метрах от машины в населенном пункте и минимум за 30 метров вне населенного пункта. При выборе места остановки нужно учитывать пространство сбоку от автомобиля, необходимое для работы со спущенным колесом. Не стоит останавливаться прямо на дороге и в местах, где запрещены остановка и стоянка: пусть пробитое колесо и относится к условиям вынужденной остановки, но проехать на нем несколько десятков метров, чтобы выбрать безопасное и удобное место для стоянки, вполне можно. В темное время суток или в условиях ограниченной видимости (например, в туман или дождь) нужно обязательно надеть жилет со световозвращающими элементами – этого требуют пункт 2.3.4 ПДД и здравый смысл.

Теперь можно приступать к работе с колесом. Последовательно рассмотрим несколько вариантов действий, а затем перейдем к способам ремонта поврежденной шины.

Самое очевидное решение в ситуации, когда колесо спущено – это его замена. Если у вас есть запасное колесо, в состоянии которого вы уверены, лучшим вариантом будет его установка и посещение шиномонтажа для ремонта проколотой шины – такой ремонт будет более надежным и качественным, чем самостоятельный.

Если пригодного запасного колеса у вас нет, но есть насос или компрессор, можно оценить повреждения колеса и попробовать накачать его снова, чтобы добраться до шиномонтажной мастерской. Начинать поиск места утечки воздуха лучше с вентиля (он же «сосок» или «ниппель»): часто причиной спущенного колеса становится неисправный золотник. Проверить его просто: открутив защитный колпачок (если он есть), полить его водой (или послюнявить, как в детстве): пузырьки воздуха выдадут утечку. В этом случае можно попробовать заменить золотниковый клапан, выкрутив его и вкрутив новый, но если нового клапана нет, как и магазина рядом, можно попробовать просто выкрутить и вкрутить его обратно. Вне зависимости от того, помогло это или нет, нужно посетить шиномонтаж для замены золотника или вентиля целиком.

Если вентиль герметичен, а колесо спущено, то это, скорее всего, прокол. Самый простой способ найти прокол, в котором нет посторонних предметов – это поливать шину водой, осматривая поверхность: повреждение обнаружит себя пузырьками воздуха. Однако часто причину прокола можно найти вместе с ним: торчащий из колеса саморез, гвоздь или другой произвольный предмет ясно укажут на место разгерметизации. В этом случае не нужно сразу извлекать посторонний предмет из шины: он частично герметизирует отверстие, и если потеря давления идет медленно, можно попробовать накачать колесо и доехать до шиномонтажа.

То же самое касается колес, в которых утечка происходит по ободу или из неисправного вентиля. Обычно воздух в таком случае стравливается медленно, и можно накачать колесо и успеть добраться до места ремонта. Кстати, утечка по ободу может появиться из-за деформации диска при ударе – например, при попадании в яму с острыми краями. Такие ситуации чреваты повреждением и диска, и боковины шины, и в этом случае диску потребуется правка, а шине ремонт или даже замена. Чтобы избежать утечки по ободу, нужно осматривать диски при каждой смене шин. Потеря герметичности происходит или из-за коррозии, или из-за деформации диска, причем корродировать могут не только стальные, но и легкосплавные диски. Так что если вы видите вспучивания краски или ржавчину на ободе, шины нужно сажать на ободной герметик: при смене шин это обойдется дешевле, чем последующее снятие и повторный шиномонтаж для устранения утечки по ободу.

Если прокол вы нашли, но в нем нет посторонних предметов, а у вас при этом нет запасного колеса и ремкомплектов для шин, есть еще один народный метод временного «ремонта». В найденное отверстие можно вкрутить саморез – если, конечно, он у вас есть. В крайнем случае саморез можно поискать в салоне, выкрутив его из какой-то детали интерьера. Этот способ нельзя назвать надежным: он вряд ли обеспечит полную герметичность колеса, но по крайней мере, может помочь добраться до ближайшей шиномонтажной мастерской.

И еще пара полезных замечаний. Если колесо полностью спущено, то его проще накачать без золотника: последний нужно выкрутить, затем накачать шину и быстро вкрутить обратно. Дело в том, что сам золотник при накачивании оказывает сопротивление компрессору, и в случае неплотного прилегания спущенной шины к диску мощности простого магазинного компрессора может не хватить, а отсутствие золотника помогает увеличить поток воздуха и облегчить работу компрессора. Если и это не помогло, можно поднять автомобиль домкратом, вывесив спущенное колесо: это улучшит прилегание шины к диску, и шансы накачать шину увеличатся.

Способы ремонта на месте

Теперь рассмотрим варианты самостоятельного ремонта шины с помощью специальных материалов, которые стоит возить с собой или, если прокол застал вас в городе, купить в ближайшем автомобильном магазине.

1. Самый распространенный, дешевый и простой способ самостоятельного ремонта – это установка жгута из сырой резины. Жгуты продаются в комплекте с абразивным шилом для расширения отверстия в шине и улучшения контакта ремонтного жгута с его краями, а также иглой для установки жгута и клеевым составом для его фиксации и заодно герметизации прокола. При выборе ремкомплекта в магазине стоит обратить внимание на следующие нюансы:

  • абразивное шило не должно быть слишком «зубастым», чтобы не повредить нити корда – оно должно просто раздвинуть их и слегка обработать края отверстия;
  • в комплекте должен быть клей – без него жгут будет держаться в отверстии хуже, и остается вероятность того, что он будет травить воздух;​
  • жгут должен быть армирован нитями – простые полоски сырой резины трудно вставить в отверстие, не порвав их.​

Установка жгута производится в следующем порядке. Сначала найденное отверстие расширяется абразивным шилом – нужно несколько раз вставить и извлечь его в место прокола. Затем жгут вставляется в ушко иглы, и на него наносится клей. После этого иглу со жгутом нужно вставить в отверстие в шине и резко выдернуть – так, чтобы жгут остался в отверстии, а игла вышла без него. Если все получилось, остается только обрезать конец жгута вровень с поверхностью шины и накачать колесо.

Преимущества ремонта с помощью жгута – это вполне приличная надежность, простота и дешевизна. На хорошо отремонтированной шине можно проездить еще долго, а если место ремонта начнет травить, можно либо заменить жгут, либо качественно отремонтировать шину в сервисе. В числе минусов – возможность повредить корд при установке, а также меньшая надежность по сравнению с «полноценными» методами ремонта в шиномонтажной мастерской. Строго говоря, жгут – это все же временный ремонт, поэтому если есть возможность подкачать колесо и доехать до шиномонтажа, то лучше не увеличивать отверстие в шине и добраться до специалистов.

2. Второй вариант ремонта – аэрозольные жидкие герметики, продающиеся в баллонах. Для ремонта проколотой шины с помощью герметика нужно извлечь посторонний предмет из места прокола, затем залить герметик внутрь колеса через вентиль, покрутить его для распределения состава внутри шины, накачать колесо и проехать несколько километров с малой скоростью для окончательного равномерного распределения герметика.

В числе плюсов такого ремонта – простота и меньшая трудоемкость по сравнению с установкой жгута. Однако есть и недостатки: чем больше отверстие, тем выше шанс, что герметик не сможет его устранить, да и на балансировку колеса такой ремонт повлиять может. По сравнению с жгутом его можно считать еще менее надежным и предпочтительным, но более простым.

Способы ремонта в шиномонтажной мастерской

Если вы поставили запаску и привезли колесо в шиномонтажную мастерскую, вам тоже могут предложить несколько вариантов ремонта. Рассмотрим самые популярные с указанием преимуществ и недостатков.

1. Первый способ ремонта – это та же самая установка жгута, которая описана выше. Как мы помним, жгут относится к временному ремонту, поэтому среди специалистов по шиномонтажу этот способ считается дурным тоном, но многие мастерские не исключают его из списка услуг. Все преимущества и недостатки здесь те же: такой ремонт будет самым быстрым, простым и дешевым, но менее надежным, чем другие методы. Выбирать его стоит в случаях, когда цена и/или быстрота процедуры для вас важнее, чем все остальное. Если же в приоритете качество, то лучше раскошелиться на варианты, указанные ниже.

2. Второй вариант ремонта прокола – это установка заплатки с внутренней стороны шины, так называемая холодная вулканизация. В этом случае шина снимается с диска, поверхность вокруг прокола обрабатывается абразивом, и повреждение заклеивается специальной заплаткой. Это более предпочтительный способ ремонта, чем жгут: он более надежный и долговечный, особенно в случае боковых проколов, когда повреждена не толстая протекторная часть шины, а более тонкая боковина. В числе минусов можно отметить только более высокую стоимость: помимо собственно ремонта шины придется оплатить снятие и установку колеса (или сделать это самостоятельно), шиномонтаж и балансировку.

3. Третий вариант – это «комплекс» из первого и второго: установка так называемого ремонтного «грибка». «Шляпка» грибка – это заплатка, а «ножка» продевается изнутри шины наружу. После приклеивания заплатки лишняя часть ножки отрезается, как и в случае со жгутом. Таким образом, закрывается не только внутренняя поверхность шины, но и само отверстие. Преимущества и недостатки этого метода ремонта в целом те же, что и у заплатки.

4. Крайняя, «аварийная» мера при ремонте проколотого колеса – это установка в него камеры. Обычно такой метод применяется для шин, которые уже нецелесообразно ремонтировать, либо «для надежности» после ремонта сложного прокола. Стоит понимать, что почти все современные шины – бескамерные, то есть, не рассчитаны на установку камеры, так что долго ездить на отремонтированном таким образом колесе не стоит. Установка камеры – это временное решение для езды до покупки новой шины, а иногда такие колеса оставляют в качестве запасных. Так что этот метод ремонта можно держать в уме как резервный.

Мы сознательно оставили за рамками этого текста такие методы как комбинированный ремонт шин жгутом и заплаткой и горячая вулканизация. Первый применяется довольно редко и для специфических повреждений, и о его существовании достаточно просто знать. Ну а второй используется для ремонта серьезных боковых порезов, и он не только редок, но и весьма дорог. Место пореза в этом случае подготавливается, заполняется сырой резиной и обрабатывается горячим прессом для вулканизации. Оборудование для этой процедуры есть не в каждой шиномонтажной мастерской, а цена ремонта может составлять около половины стоимости новой шины.

Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса

Бескамерка может стравливать воздух через вентиль, резина которого со временем покрывается сквозными трещинами. Обычно имея такую проблему нужно ехать в шиномонтаж или самостоятельно разбортировать колесо, чтобы вставить новый вентиль с внутренней стороны диска.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
На самом деле если сделать пару приспособлений, то поменять сосок можно буквально за 20 секунд, причем не снимая шину.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса

Требуемые инструменты


Для работы потребуется сделать 3 инструмента:
  • конусную трубку;
  • крючок с ручкой;
  • толкатель.

Конусная трубка делается из листовой стали. Ее отрезок заворачивается в конус таким образом, чтобы меньший диаметр соответствовал отверстию в диске для установки соска, а большой диаметр немного превосходил сечение основания вентиля. Внешний шов закрученного из листа конуса сверху укрепляется сваркой.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Крючок делается из тонкого стального прутка. Внешне он напоминает обыкновенную отвертку, но с загнутым концом. Его обязательно нужно оснастить ручкой для удобной и безопасной работы.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Толкатель изготовляется так же, как и крючок, но на его конец нужно напаять металлический колпачок для вентиля. Можно просто взять трубку подходящего диаметра и нарезать в ней внутреннюю резьбу, чтобы она накручивалась на сосок. Этот инструмент также обязательно должен иметь ручку.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Дополнительно потребуется жидкое мыло. Чтобы не нести всю бутылку его можно набрать в медицинский шприц.

Замена вентиля


Для начала нужно поставить машину так, чтобы вентиль находился внизу. Первым используется крючок, конец которого нужно смазать жидким мылом.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Инструмент вставляется в основание вентиля на диске, и благодаря смазке при нажатии проникает в колесо. Зацепившись за основания соска его следует извлечь.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Теперь нужно снять колпачок из нового вентиля и накрутить вместо него толкатель. Мылом смазывается отверстие на диске, основание вентиля и внутренняя поверхность конусной трубки.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Далее нужно поместить новый вентиль в конус, в результате получается некое подобие шприца.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Рукоятку толкателя лучше обмотать тряпочкой, чтобы не повредить руку. Основание конуса приставляется к отверстию на диске. Надавливая на толкатель нужно продавить сосок, вжимая его до тех пор, пока он не выйдет из конуса, перейдя в посадочное отверстие диска, что будет сопровождаться характерным щелчком выпрямляемой резины.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Далее дергаем сосок обратно раскачивая в из стороны в сторону, чтобы паз на нем четко встал в отверстие.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса
Установка закончена. Теперь колесо можно накачать и продолжить эксплуатацию автомобиля.
Это очень простой удобный способ, конечно вынуждающий немного повозиться с изготовлением инструментов. Если не жалко денег, то все три приспособления можно купить в автомагазине. Работая зимой, не лишним будет немного подержать вентиль в теплой воде, чтобы вернуть резине мягкость, и пока она разогрета провести замену.
Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса

Смотртие видео


Потеет фара на приоре что делать – Что делать если потеют фары на автомобилях LADA » Лада.Онлайн

  • 04.03.2020

что делать и как избежать такой ситуации

Автовладельцы нередко сталкиваются с тем, что потеют фары на Ладе Приоре. Электрические фонари – это составляющая не только внешнего вида транспортного средства, но и безопасности водителя и пассажиров. Чтобы предотвратить неприятные последствия, требуется сразу устранить проблему запотевания.


Вернуться к оглавлению

Причины запотевания штатных фонарей

Легкое запотевание фар на Lada Priora – это естественное явление. Появление конденсата на этих деталях обусловлено законами физики. Процесс связан с относительной влажностью и температурой окружающего воздуха.

При эксплуатации транспортного средства прожектор нагревается, а в результате его охлаждения на поверхности рассеивателя образуется конденсат.

Конструкция электрических фонарей автомобиля включает в себя излучатель, отражатель, корпус и рассеиватель. Главная функция последнего – защищать лампу от попадания грязи и воды. Он изготавливается из стекла или пластика. Последний является более прочным и легким. Из него проще делать фары различного вида. Однако стекло не мутнеет со временем. Автомобильный прожектор имеет вентиляционные отверстия (аэрационные каналы), в которых есть специальные клапаны с заслонками. Их главная функция – обеспечить циркуляцию воздуха.

В процессе охлаждения фонарей влажный воздух попадает внутрь, из-за чего образуется конденсат. Чаще всего он появляется в области ламп дальнего света. При включении фонарей спустя некоторое время конденсат полностью испаряется. Если влажность долгое время не исчезает, требуется срочно установить причину запотевания.

Известны следующие источники этой проблемы:

  • трещина на стекле или на корпусе;
  • разгерметизация стыков и швов;
  • поступление жидкости через аэрационные каналы.

Если Лада Приора находится на гарантии, не следует устранять причину самостоятельно. Лучше обратиться к официальному дилеру.


Вернуться к оглавлению

Возможные последствия

Запотевание фонарей – распространенная проблема, решение которой автовладельцы, не считая ее критичной, откладывают на потом. Однако последствия могут быть вполне серьезные:

  1. Плохая видимость. Спектр световых лучей, проходя через конденсат, преломляется и рассеивается. Это приводит к недостаточной и некорректной освещенности пути. А водители испытывают чувство дискомфорта, быстро утомляются. Ухудшение видимости – одна из частых причин дорожно-транспортных происшествий.
  2. Частичный либо полный выход из строя электропроводки. Запотевшие стекла становятся причиной снижения работоспособности электроконтактов. Процесс постоянного воздействия влаги на электрические соединения приводит к возникновению окислительных реакций.
  3. Повреждение отражателя. Конденсат, контактируя с металлическими деталями, становится причиной появления коррозии.

Снижение срока службы ламп, установленных в прожектор автомобиля. Чрезмерная влажность, возникающая в процессе запотевания фар, снижает срок эксплуатации лампы даже самого высокого качества.

По правилам дорожного движения запотевшие фонари — серьезная неисправность, при которой запрещается эксплуатация транспортного средства.


Вернуться к оглавлению

Методы решения проблемы

Если фонарь Лады Приоры потеет время от времени, можно попробовать следующий универсальный метод. Сначала демонтируйте плафон светового блока. Далее ослабьте крепление лампы и слегка выведите ее из гнезда. Включив оптику, следует дать лампе немного поработать. Выключив ближний свет, нужно вернуть колпак фонаря на место. Если совершить манипуляцию вечером, это обеспечит отсутствие конденсата на внутренней поверхности плафонов к утру. Если процедура не помогла, или фара потеет постоянно, следует использовать другой метод:

  • Для начала следует снять прожектор.
  • Затем аккуратно очистить конструкцию от имеющихся загрязнений. Работу рекомендуется выполнять в перчатках. При снятии стекла с блока фары нельзя касаться отражателя, так как следы от пальцев очень трудно удалить.

  • Далее тщательно осмотрите поверхность фары. Микротрещины несложно устранить, произведя ремонт с помощью нанесения на предварительно обезжиренную и высушенную феном поверхность специального герметика. При наличии свободных денег лучше заменить плафон фары на новый.
  • Конденсат образуется при нарушении герметичности швов. Чтобы проверить это, потребуется снять лампы и осмотреть все стыки. При обнаружении разрушенных швов удалите старый герметик с помощью технического фена или активаторов. Перед нанесением субстанции требуется обработать участок обезжиривателем. Силиконовый герметик легко наносится, быстро сохнет, имеет высокие показатели влагонепроницаемости.
  • После обработки швов данным средством следует подождать 22-24 часа до полного застывания состава и только потом ставить фару на место. В противном случае она снова запотеет.

Также можно проверить наличие специальных колпачков обратного клапана плафона фонаря и исправность самого клапана. Осмотрите систему вентиляции. При необходимости нужно очистить ее от загрязнений. Рекомендуется полная промывка фары – помните, что нельзя мочить элементы, взаимодействующие с электричеством. Установка фонаря производится только после просушки.

Причин запотевания фар не так много. Чтобы устранить дефект, иногда достаточно включить ближний свет. В некоторых случаях, чтобы избавиться от проблемы, потребуется отремонтировать или даже заменить штатные фонари.

Потеет фара на приоре как устранить

Автовладельцы нередко сталкиваются с тем, что потеют фары на Ладе Приоре. Электрические фонари – это составляющая не только внешнего вида транспортного средства, но и безопасности водителя и пассажиров. Чтобы предотвратить неприятные последствия, требуется сразу устранить проблему запотевания.

Потеет фара на приоре как устранить

Причины запотевания штатных фонарей

Легкое запотевание фар на Lada Priora – это естественное явление. Появление конденсата на этих деталях обусловлено законами физики. Процесс связан с относительной влажностью и температурой окружающего воздуха.

При эксплуатации транспортного средства прожектор нагревается, а в результате его охлаждения на поверхности рассеивателя образуется конденсат.

Конструкция электрических фонарей автомобиля включает в себя излучатель, отражатель, корпус и рассеиватель. Главная функция последнего – защищать лампу от попадания грязи и воды. Он изготавливается из стекла или пластика. Последний является более прочным и легким. Из него проще делать фары различного вида. Однако стекло не мутнеет со временем. Автомобильный прожектор имеет вентиляционные отверстия (аэрационные каналы), в которых есть специальные клапаны с заслонками. Их главная функция – обеспечить циркуляцию воздуха.

В процессе охлаждения фонарей влажный воздух попадает внутрь, из-за чего образуется конденсат. Чаще всего он появляется в области ламп дальнего света. При включении фонарей спустя некоторое время конденсат полностью испаряется. Если влажность долгое время не исчезает, требуется срочно установить причину запотевания.

Известны следующие источники этой проблемы:

  • трещина на стекле или на корпусе;
  • разгерметизация стыков и швов;
  • поступление жидкости через аэрационные каналы.

Если Лада Приора находится на гарантии, не следует устранять причину самостоятельно. Лучше обратиться к официальному дилеру.

Возможные последствия

Запотевание фонарей – распространенная проблема, решение которой автовладельцы, не считая ее критичной, откладывают на потом. Однако последствия могут быть вполне серьезные:

  1. Плохая видимость. Спектр световых лучей, проходя через конденсат, преломляется и рассеивается. Это приводит к недостаточной и некорректной освещенности пути. А водители испытывают чувство дискомфорта, быстро утомляются. Ухудшение видимости – одна из частых причин дорожно-транспортных происшествий.
  2. Частичный либо полный выход из строя электропроводки. Запотевшие стекла становятся причиной снижения работоспособности электроконтактов. Процесс постоянного воздействия влаги на электрические соединения приводит к возникновению окислительных реакций.
  3. Повреждение отражателя. Конденсат, контактируя с металлическими деталями, становится причиной появления коррозии.

Снижение срока службы ламп, установленных в прожектор автомобиля. Чрезмерная влажность, возникающая в процессе запотевания фар, снижает срок эксплуатации лампы даже самого высокого качества.

По правилам дорожного движения запотевшие фонари — серьезная неисправность, при которой запрещается эксплуатация транспортного средства.

Методы решения проблемы

Если фонарь Лады Приоры потеет время от времени, можно попробовать следующий универсальный метод. Сначала демонтируйте плафон светового блока. Далее ослабьте крепление лампы и слегка выведите ее из гнезда. Включив оптику, следует дать лампе немного поработать. Выключив ближний свет, нужно вернуть колпак фонаря на место. Если совершить манипуляцию вечером, это обеспечит отсутствие конденсата на внутренней поверхности плафонов к утру. Если процедура не помогла, или фара потеет постоянно, следует использовать другой метод:

  • Для начала следует снять прожектор.
  • Затем аккуратно очистить конструкцию от имеющихся загрязнений. Работу рекомендуется выполнять в перчатках. При снятии стекла с блока фары нельзя касаться отражателя, так как следы от пальцев очень трудно удалить.

Потеет фара на приоре как устранить

  • Далее тщательно осмотрите поверхность фары. Микротрещины несложно устранить, произведя ремонт с помощью нанесения на предварительно обезжиренную и высушенную феном поверхность специального герметика. При наличии свободных денег лучше заменить плафон фары на новый.
  • Конденсат образуется при нарушении герметичности швов. Чтобы проверить это, потребуется снять лампы и осмотреть все стыки. При обнаружении разрушенных швов удалите старый герметик с помощью технического фена или активаторов. Перед нанесением субстанции требуется обработать участок обезжиривателем. Силиконовый герметик легко наносится, быстро сохнет, имеет высокие показатели влагонепроницаемости.
  • После обработки швов данным средством следует подождать 22-24 часа до полного застывания состава и только потом ставить фару на место. В противном случае она снова запотеет.

Потеет фара на приоре как устранить

Также можно проверить наличие специальных колпачков обратного клапана плафона фонаря и исправность самого клапана. Осмотрите систему вентиляции. При необходимости нужно очистить ее от загрязнений. Рекомендуется полная промывка фары – помните, что нельзя мочить элементы, взаимодействующие с электричеством. Установка фонаря производится только после просушки.

Причин запотевания фар не так много. Чтобы устранить дефект, иногда достаточно включить ближний свет. В некоторых случаях, чтобы избавиться от проблемы, потребуется отремонтировать или даже заменить штатные фонари.

Потеет фара на приоре как устранить

Подскажите кто сталкивался. Потеет фара. При чем одна. Сначала грешил на не ровное закрытие крышки фары изнутри, посмотрел, вроде ровно все. Что может быть и как устранить?

Комментарии 41

Потеет фара на приоре как устранить

Меня спасли пакетики от обуви)) Приклеил на малярный скотч к крышке и все)

Потеет фара на приоре как устранить

понятно) но так не должно быть)

Потеет фара на приоре как устранить

Потеет фара на приоре как устранить

Волосам от фена не чего не доспевается и проводам не доспеется)))

Потеет фара на приоре как устранить

ты фен подержи секунд 10 у головы на одном месте) запахнет жареным

Потеет фара на приоре как устранить

Глупый вопрос))) у тебя фара внутри потеет?
Снимай крышки и дуй вовнутрь!

Потеет фара на приоре как устранить

Глупый совет, там провода и неудобно! А фара снимать тоже не вариант

Потеет фара на приоре как устранить

Что там неудобного? Нужно снять только АКБ и задние крышки фар и дуй туда феном. Провода не помешают!

Потеет фара на приоре как устранить

Да провода греть не надо, они и так там не особо…

Потеет фара на приоре как устранить

Высуши фары феном для волос! От ламп вода в фаре нагревается после начинает потеть, остывает снова стекает. Это как на уроке природоведения «круговорот воды в природе»

Потеет фара на приоре как устранить

Греть фары снаружи?

Потеет фара на приоре как устранить

У меня 2 заглушки умерли сразу, порвались, большая по кантику аккуратно ровно почти не заметно, вторая маленькая от ксенона стала расходититься все дальше и дальше купил сразу 2,но вот цена блин у них вообще 600р комплект на 2 фары

Потеет фара на приоре как устранить

Да ну, еще деньги платить. Это на заводе у работников руки из жопы растут…если не пройдет, поеду, пусть фанк меняют

Потеет фара на приоре как устранить

если на гарантии то тогда полюбому

Потеет фара на приоре как устранить

Потеет фара на приоре как устранить

Тогда не думай а езжай

Потеет фара на приоре как устранить

Обошелся даже без пакетиков из обуви)

Потеет фара на приоре как устранить

Была только недавно такая же фигня! Вообще лечил так: дождался сухой погоды, снял обе резинки с ближнего и дальнего, так ездил 2 дня пока там всё нормально не просохло, и пока ездил заметил что на одной резинке (которая на ближний) в центре есть небольшой разрыв, заклеил поставил всё на место уже вот недели 3-и прошло больше не потеет)

Запотевание фар – достаточно распространенная проблема, с которой часто сталкиваются водители и владельцы самых разных транспортных средств. На первый взгляд этот дефект не кажется столь уж критичным, и его устранение зачастую откладывают «в долгий ящик». Но все коварство этой проблемы как раз и заключается в том, что наиболее ярко она проявляет себя в самый неподходящий момент. И чревато это весьма серьезными последствиями:

  • во-первых, недостаточная или некорректная освещенность пути может существенно повлиять на безопасность;
  • во-вторых, из-за наличия влаги могут выйти из строя светильники, что никогда не бывает кстати;
  • наконец, присутствие влаги в системе электропитания автомобиля может привести к короткому замыканию и выходу из строя основных систем, агрегатов и узлов.

Вопросам о том, почему потеет фара изнутри, что делать при обнаружении такого дефекта и как от него избавиться, посвящена данная статья.

Причины конденсата

Оптика автомобиля могут запотевать изнутри по целому ряду причин.

Потеет фара на приоре как устранить

Поступление влаги через обратный клапан

Дело в том, что внутреннее пространство оптики не является полностью герметичным. Поскольку любой тип источника света (лампы накаливания, галогенные или ксеноновые светильники) подразумевает нагревание при своей работе, в большинстве современных автомобильных блоков освещения предусмотрен так называемый обратный клапан, обеспечивающий выход расширяющегося при нагревании воздуха наружу.

Потеет фара на приоре как устранить

Разгерметизация стыков и швов

Еще одним ответом на вопрос, почему потеют фары и что делать, может быть разгерметизация стыковых швов в местах крепления плафонов к кузову автомобиля. Дело в том, что абсолютно герметично прикрепить осветительный блок к корпусу кузова невозможно.

Потеет фара на приоре как устранить

Впрочем, данный дефект свойственен и российским автомобилям более поздних модификаций. Например, любой работник автосервиса на жалобу типа «потеет фара на Калине, что делать?» наверняка посоветует воспользоваться баллончиком с герметиком на основе силикона. Такое средство легко наносится, быстро сохнет, а также обеспечивает достаточно высокие показатели герметичности и влагонпроницаемости.

Повреждение плафона

Наконец, причиной проблемы «фара потеет изнутри, что делать» может стать трещина или скол самого плафона светового блока. Порой такие трещины имеют столь малые размеры, что их невозможно обнаружить без применения специального оборудования.

Потеет фара на приоре как устранить

  • ремонт стекла при помощи специальных герметиков и последующей полировки;
  • замена плафона фары на новый.

Первый вариант зачастую доступен лишь при наличии необходимых знаний, умений, соответствующих материалов и оборудования. Второй способ можно применить самостоятельно практически любой автовладелец. Но какой бы из вариантов не применялся, он, безусловно, потребует определенных финансовых затрат.

Потеют фары на «Рено Дастер», что делать?

Для некоторых марок и моделей автомобилей запотевание фар является чуть ли не характерным дефектом.

Потеет фара на приоре как устранить

В связи с этим необходимо упомянуть об одном весьма существенном нюансе. Если фары автомобиля начинают запотевать в течении гарантийного срока эксплуатации автомобиля, то его владелец имеет полное право обратиться в авторизованный сервисный центр или к официальному дилеру с требованием безвозмездно устранить дефект. Это еще один ответ на вопрос: «Потеет фара на «Приоре», что делать?» Повторимся еще раз – это справедливо не только в отношении отечественных марок транспортных средств. Достаточно часто такой дефект можно встретить и на новых популярных моделях, принадлежащих иностранным автоконцернам. Таким образом, если потеют фары на новой машине, что делать в таком случае – понятно. Обращаться к продавцу.

По цене и качество?

Справедливости ради необходимо отметить, что запотевание оптики гораздо чаще встречается у машин бюджетных марок и моделей, предлагающихся в среднем ценовом сегменте. Если вопрос вида «потеет фара на «Солярисе», что делать» достаточно часто встречается в обыденных разговорах между автолюбителями, то от обладателей машин класса Bentley или «Мерседес» представительского класса такие вопросы вряд ли можно услышать. Объясняется это целым рядом причин:

  • использование в производстве дорогих моделей более качественных материалов и компонентов;
  • строгий контроль качества и соблюдения технологических процессов;
  • применение совершенных технологий и инновационных конструкторских решений.

Однако это вовсе не означает, что недорогие модели автомобилей сплошь подвержены запотеванию фар.

Потеет фара на приоре как устранить

Что делать, если потеют фары на машине?

Итак, существует несколько способов избавиться от запотевания автомобильной оптики, зависящих от причин возникновения конденсата в пространстве блока освещения. Попробуем перечислить способы устранения проблемы по мере убывания наиболее распространенных причин ее возникновения.

Универсальный рецепт

Прежде всего необходимо упомянуть об универсальном способе, который часто предлагают в качестве ответа на вопросы «потеют фары, что делать». Речь идет о так называемом «сухом прогреве» автомобильных фар. Этот способ позволяет избавиться от подобного дефекта, если он возникает единоразово или время от времени. Алгоритм действий при использовании данного метода выглядит следующим образом:

  • для начала необходимо демонтировать плафон светового блока;
  • после чего нужно ослабить крепление лампочек и немного вывести их из гнезд;
  • включить ближний свет и дать лампам им немного поработать, «прогреть»;
  • выключить оптику и вернуть колпак фары на место.

Как правило, если совершить описанные манипуляции вечером, то к утру конденсата на внутренней поверхности плафонов быть не должно. Если он все же образовался, то придется произвести дальнейшие действия.

Проверка герметичности швов

Первым делом необходимо тщательнейшим образом осмотреть все швы и места креплений на предмет их герметичности. В случае обнаружения участков с отсутствием таковой, трещин или сколов, нужно воспользоваться специальным влагоустойчивым герметиком.

Потеет фара на приоре как устранить

Намного сложнее обстоит ситуация, когда стыки и швы имеют микротрещины, невидимые невооруженным глазом. Обнаружить их без специального оптического, электронного или лазерного оборудования практически невозможно. В случае образования микродефектов ответ на вопрос, что делать, если потеет фара автомобиля, практически один. Ехать в автосервис или на станцию технического обслуживания.

Устранение трещин на фарах

Вода внутрь светового блока может поступать через трещины плафона. Эти трещины достаточно сложно обнаружить. Но если присутствие трещины очевидно, то вовсе не обязательно менять плафон целиком. Можно попытаться устранить ее самостоятельно. Для этого существует два способа:

  • Полировка. Осуществляется при помощи «болгарки» со специальной мягкой насадкой. За счет высокой скорости вращения края трещины как бы «зацепляются» друг за друга, обеспечивая достаточно высокую герметичность поврежденного участка. Правда, нет никакой гарантии того, что от вибрации и тряски края трещины не разойдутся снова.
  • Использование специальных составов. Сегодня на рынке представлено немало разновидностей герметиков для заделки трещин, сколов и небольших отверстий. Такой состав обладает прозрачной структурой, достаточно высокими оптическими свойствами и высокой влагонепроницаемостью. Герметик заполняет собой пустоты на поврежденном участке, быстро высыхает и препятствует проникновению влаги, но не преломляет свет. Среди минусов подобных составов можно назвать налипание на него пыли, что существенно снижает эффективность работы фар. Кроме того, сам по себе герметизирующий состав обладает сравнительно коротким жизненным циклом.

Выше перечислены два наиболее распространенных ответа на вопрос «если потеют фары, что делать». Однако существуют и другие методы устранения данной проблемы.

Герметизация внутреннего пространства

Нередко влага и пыль внутрь фары проникает не с внешней стороны, а изнутри. В этих случаях для избавления от конденсата, вызывающего запотевание, необходимо будет провести серьезный комплекс работ по герметизации оптики изнутри. Именно этот способ чаще всего рекомендуют в качестве ответа на вопрос: «Потеет фара на «Приоре». Что делать?»

Он подразумевает демонтаж блока светильников, отсоединение его от автомобильной электрической цепи и уплотнение всех технологических отверстий, зазоров и креплений специальными прокладками, уплотнителями и герметизирующими составами.

Потеет фара на приоре как устранить

Потеют фары, что делать? Народные средства — лучшие помощники

Отечественные автолюбители, сталкивающиеся с проблемой запотевания фар достаточно часто, изобрели свои, «народные средства» решения вопроса. Так, некоторые автовладельцы, отвечая на вопрос: «Если фара потеет изнутри, что делать?», рекомендуют заливать внутрь светового блока тормозную жидкость. Такой способ действительно может оказаться эффективным, но лишь на сравнительно короткое время. Дело в том, что тормозная жидкость обладает способностью притягивать к себе не только влагу, но грязь с пылью. Это означает, что если в световом блоке присутствуют отверстия или трещины, то на внутренней поверхности плафона будет образовываться абсолютно непрозрачная пленка, препятствующая проникновению света фар. Поэтому использовать такой метод крайне небезопасно.

Еще одним распространенным советом по поводу того, если потеют противотуманные фары, что делать, является рекомендация использования специальных пакетиков с силиконовым гелем. Этот способ подходит и для обычных фар автомобиля.

Потеет фара на приоре как устранить

Запотевшие фары автомобиля представляют собой достаточно серьезную проблему, это известно каждому автолюбителю.

Потеет фара на приоре как устранить

Итак, мы выяснили основные причины, по которым появляется конденсат на автомобильных фарах.

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

Потеют фары на приоре, что делать?

На некоторых машинах вдруг начинают запотевать фары и владельцы машин не знают, как с этим бороться. Для того чтобы решить проблему, нам сначала нужно узнать ее причину, а их может быть несколько. Многие автолюбители говорят, что причиной запотевания оптики является отсутствие герметичности. Однако, если говорить об отечественных автомобилях десятого семейства, то фары здесь изначально не герметичны, ведь здесь нет никаких прокладок, а еще есть специальные отверстия для вентиляции.


Автовладельцы уже привыкли к несильному запотеванию фар «десяток», через некоторое время влага оттуда полностью испаряется. Если же запотевание не пропадает, то придется искать другие причины, рассмотрим их:
1. На обратной стороне блока фары имеются отверстия для вентиляции. Вам следует проверить их, быть может отверстия засорились.
2. У фары повреждено стекло и влага проходит внутрь именно через повреждение. Не стоит искать сильную трещину, она может быть еле заметна, так что при осмотре следует быть внимательным.

3. То же самое можно сказать и про корпус, возможно поврежден именно он. Вероятность этого возрастает, если машина уже далеко не новая. Здесь ситуацию решит либо замена, либо заклеивание трещины при помощи герметика, все зависит от самого повреждения.
4. Возможно, что на месте стыка блока фары и стекла появилась щель. Чаще всего это происходит после того, как меняют стекло фары. Новое стекло нужно клеить правильно, некоторые правилами пренебрегают и как результат — нарушение герметичности. При наличии щели стекло рекомендуется снова удалить, место стыка зачистить и нанести туда слой нового герметика.
Итак, из всего вышесказанного мы выяснили, что потеют фары из-за конденсата, который образуется ввиду отсутствия герметичности.
Приора является следующим поколением «десятки», так что многие ее болезни перешли и сюда. Владелец конкретной Приоры решил самостоятельно решить проблему запотевания. Сначала он полностью разобрал фары и хорошенько просушил их изнутри феном. Далее он взял силиконовую смазку и обработал ими уплотнительные резинки. Здесь они оказались в хорошем состоянии, если же у вас они задубели и потрескались, то без сожаления меняйте их на новые. После этого он взял несколько бумажных пакетиков с шариками внутри (есть в коробках из-под обуви) и положил их в каждую фару. Затем он собрал фары заново и установил их на штатные места.

Как мы видим, ничего сложного в решении этой проблемы нет, просто нужно не полениться и заняться этим делом. Запотевание в процессе эксплуатации автомобиля может прогрессировать, начнут окисляться контакты, перегорать лампочки, а это ведь может случиться во время движения. Да и ездить с мутными фарами далеко небезопасно. Некоторые автолюбители покупают на фары специальные пластиковые накладки, которые защищают стекло от повреждения. Конечно, со временем эти накладки становятся мутными, так что это лишь временное решение проблемы, которое не всегда хорошо сказывается на внешнем виде автомобиля.

Потеют фары приора что делать

Вопрос наверно знаком многим приороводом, запотевание фары. Но у меня в ней и вода, я думаю из-за нее и потеет. Как просушить фару? (вскрывал заднюю крышку фары и включал дальний и ближний свет, не помогло, даже рассеивать помутнел на дальнем свете!)

была такая проблема, просто снял крышку с фары и покатался 2-3 дня, теперь всё норм

Крышка не плотно закрыта! у меня постоянная проблема после замены ламп! только вот вода там откуда?!

После майки и дождя там вода.

брызни чуть спирта во внутрь. И закрой крышку, мне помогло!

Насатку сними и потить не будет))

так же после установки ксенона было ! плохо прилягает крышка ! фару сушил обычным феном !)

открой засунь туда газет, пусть все просохнет. делай это в сухую погоду. и потом герметично закрой крышку. это сделать труднее всего. и не будет потЕть

Если вода — снимать и разбираться, от пота помогает силикогель и капли спирта, сам правда пока не заморачивался, может в следующем сезоне решу эту проблему.
И не потеИт! А потеЕт!

фары какие стоят?после установки ксенона тоже потела.боролся месяца 2,пока крышку в пазы не поставил до щелчка, а уж потом скобой зафиксировал.попробуй, может поможет!просушить просто, открой фару, оставь на ночь, или поезди с открытой крышкой, конденсат сам испарится

У меня фары не потели, до того как ксенон поставил. Стали потеть из-за того что не одел резинки герметизирующие, сушу дальним светом )

был косяк с фарой долго понять не мог почему потеет грешил всё на уплотнительную резинку
в итоге рукой залез почувствовал тресщинку, снял фару а там по фаре пластик лопнул! замазал герметиком всё ок стало)

было так когда ксенон влепил, крышка задняя не плотно прилегала, и во время дождей толи из-за пара или хз почему попала туда вода, и не мало

Дырки сверлить точно не стоит, потом будеш обратно их заклеивать.

да про дырки парень приколол нормально)))))

Была такая хрень на правой фаре, после установки ксенона, забыл одеть резинку, и после мойки фара начала потеть, открывал обе резинки и сушил феном, и в солнечную погоду тоже снимал резинки и катался без них пару дней со включенным светом, а на ночь закрывал резинки обратно, так как с утра садится роса, мне помогло сейчас не потеет.)))

Если вода, то наверное серьезная разгерметизация.
Разовой сушкой тут не отделаешься.
Надо снимать фару и искать причину.

На предыдущей машине резинку (крышку) после замены лампы плохо (неправильно) установил и фара потела.

Вначале проверить фару без снятия на предмет наличия возможных путей попадания влаги, а если все нормально снимать и искать другие причины, например, трещины в корпусе. В ДТП машина не попадала?
В случае ДТП иногда есть трещины в корпусе, которые не сразу заметишь.

Весна и осень на улицах наших городов приносит много влаги, иногда лужи похожи на речки. В такую погоду запотевает все и вся, а особенно это стекла внутри автомобиля. Но зачастую потеют и фары! То есть вы включаете свет, а изнутри видно запотевание. Сразу хочу сказать это явление неправильное, его нужно устранять …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Проявляться может как на совершенно новых автомобилях, так и на восстановленных после аварии, например. Бывают случаи, что все было нормально, а потом «бац» и начала потеть. Почему? Что делать? Давайте разбираться, но для начала предлагаю поговорить — почему это так опасно.

Почему нужно устранять?

Все просто, и этому есть несколько причин:

  • Эффективность освещения падает в разы, если хотите — то можно сравнить с грязной фарой. Что уже само-собой опасно, ведь вы просто можете не увидеть переходящего пешехода.

  • Запотевания зачастую сопровождается накапливание воды внутри фары, а это уже коррозия и разрушение всех металлических частей фары. Хотя сейчас у многих производителей сделаны из пластика, но сама лампа сделана из стекла и металла.
  • Если на разогретую лампу попадет влага, она попросту может лопнуть.
  • Вода хороший проводник, она может замкнуть контакты лампы. Как минимум она перегорит, как максимум перегорят предохранители, а если это случится в дороге, то рискуете остаться без освещения дороги.
  • Лампы будут чаще перегорать, опять же из-за попадания влаги на контакты.

В общем, проблемы обеспечены, так что нужно что-то делать. Зачастую причины банальны.

Причины запотевания фары

Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:

  • Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
  • Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
  • Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.

  • Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.

Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.

Что делать?

Знаете многие экономят, и при авариях, ставят неоригинальные запчасти на свою машину. Осветительные приборы тут не исключение, ведь зачастую цена оригинала просто зашкаливает. Если начинает потеть, но внешне повреждений нет. Значит некачественная «китайская» поделка, либо искать место затягивание влаги и воздуха, либо менять на новую оригинальную (ну или качеством выше).

Что же делать когда с виду нормальная, сколов и трещин как бы нет, но изнутри влага появляется?

Тут есть несколько рекомендаций:

  • Нужно высушить фару – это обязательно, иначе влага, которая внутри так и будет провоцировать испарение. Если не снимаете с кузова, то можно попробовать просушить скажем феном, воздух горячий он испарит влагу.
  • После сушки, стоит герметизировать все стыки стекла и корпуса – делается это герметиком, желательно бесцветным. Таким образом, можно убрать все мелкие трещинки.
  • Смотрим прилегание лампочки к корпусу. У нее обязательно должна быть прокладка, иногда резиновая, иногда пластиковая. Если ее нет, именно через это место может затягиваться влажный воздух.
  • Для точного определения, желательно снять фару. Есть 100% метод определения «свища». Наливаем воду в ванную – затем просто опускаем фару в воду — наблюдаем. Если пошли пузырьки, то это и есть наше место подсоса воздуха. Отмечаем его, затем герметизируем. Опять же применяем герметик. После того как он высох, вам нужно повторить процедуру.

  • Если треснуло стекло. Тут проблематичнее – в идеале нужно заменить стекло, но не всегда оно продается отдельно, а покупать фару целиком тоже не вариант. Что делать тогда? При небольшой трещине, можно наклеить сверху тонировочную пленку – только берем не темную, а прозрачную. Она имеет клейкую основу, которая запечатает все «пробоины», да и стекло не будет дальше расползаться.
  • Если трещина большая, то тут желательна — замена. Кстати многие ищут на разборах оригиналы, это выход, только берите не слишком изношенную, иначе нужно будет полировать стекло. Можете, конечно ее и заклеить, только помните она должна быть герметичной. Небольшое видео в помощь.

Вот собственно и все основные причины и следствия, думаю, информация была для вас полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(12 голосов, средний: 4,08 из 5)

Всем привет! На приоре фары потеют, разобрал , проселиконил, не фига не помогло. У кого такая фигня была и кто как боролся?

Остановили закатанную приору

by Adminrive · Published 30.01.2013

Шел сегодня покупать масло как обычно мобил 3000 5-40

by Adminrive · Published 26.12.2015

Проблема у меня возникла

by Adminrive · Published 01.10.2015

18 комментариев

Значит вентиляции нет,крышки при открой

Вообщем простояла фара без крышки неделю,толи влаги набрала толи крышку не плотно закрыл…Вчера просушил фару, изнутри прошелся феном и положил пакетики из под обуви(я думаю они как раз влагу впитывают),о результате рано говорить,но сегодня фара не потела.

Денис, Че ты несешь?)))

Nikita, если не знакомые буквы увидел,то алфавит в помощь. В чем проблема?

У меня потела 2 фары. Снял крышку и резинки из нее достал заново уложил перевернув, теперь потеет только одна. Видать на другой фаре както хреново уложил резинку

Какая нафиг вентиляция? Фара изначале должна быть без герметичная и без всякой вентиляции)))

Nikita, а теперь гугл в помощь дружище,там есть вентиляционные отверстия

Вот если как раз они залеплены или забиты,то вентиляции нет,и при смене температуры образуется конденсат

Денис, ммм да ладно?)) Тоестб чтоб уж была вентиляция. То надо вообще без крышки ездить?))

Nikita, специально для таких случаев там эти отверстия, че ты зависаешь я не пойму,открой гугл и почитай, я не собираюсь тут с тобой демогогию разводить

Технические характеристики смарт родстер – Smart Roadster: цена Смарт Родстер, технические характеристики Смарт Родстер, фото, отзывы, видео

  • 04.03.2020

Технические характеристики автомобиля Smart Roadster 0.7 T (2003)

Технические характеристики Smart Roadster 0.7 T

Smart Roadster 0.7 T

  1. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 17
  2. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 17
  3. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 17
  4. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 17
  5. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 17
  6. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 17
  7. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 17
  8. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 17
  9. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 17
  10. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 17
  11. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 17
  12. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 17
  13. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 17
  14. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 17
  15. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 17
  16. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 17
  17. Фотографии Smart Roadster 0.7 T из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 17

Спортивные двухместные автомобили появились на европейском рынке в 2003 г. Конструкция крыши у обеих моделей оригинальна, Coupe имеет съемную — центральную часть крыши из прозрачной пластмассы, которая может быть убрана в багажник. У модели Roadster крыша мягкая, с электроприводом для ее укладки. Желающим повысить комфортабельность автомобиля предлагают сделать это, оборудовав их специальным набором дополнительного оборудования.

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Smart Roadster 0.7 T.

Продажа подержанных автомобилей Smart

Отзывы владельцев автомобиля Smart

  • 23.03.2010

    Brungilda_23032010

    Оценка автора

    Объективность

    У нас в семье две машины — Смарт и Газель. На Газели езжу я, а на Смарте — муж. Шучу,разумеется. Вместо Газели у нас БМВ X5, а ездим мы по очереди, ключи от обеих на гвоздике висят. Это очень удобно. Например, попасть в театр к семи вечера в центр Москвы можно только на Смарте. БМВ, конечно, доехал бы, но еще час ушел бы на парковку. А вот на дачу по нашим проселкам на Смарте не поедешь, здесь нас выручает домик на колесах. Я человек не технический, поэтому скажу только, что проблем с ремонтом ни на той, ни на другой машине мы пока не знаем, обслуживаемся как положено. …

    подробнее
  • 11.03.2010

    муж Марины

    Оценка автора

    Объективность

    Не буду вдаваться в целесообразность приобретения такого авто. Кому оно по жизни и по деньгам подходит — тот покупает. Спорить и убеждать остальных бесполезно. Удобная машинка? В целом — да. В салоне не тесно, пассажирское сиденье при необходимости складывается, багажник не такой уж микроскопический. Экономичная? 0чень! С бензиновым движком 1 литр расход по городу — 5,5 л, по трассе — 3,5. Умножьте на количество заправок за срок службы автомобиля и сопоставьте с затратами на эксплуатацию любого другого авто. На этом фоне дороговизна самой машинки просто сходит на нет. …

    подробнее
  • 08.10.2007

    Юрьева Ольга Викторовна

    Оценка автора

    Объективность

    Автомобиль предназначен для людей, которые обожают внимание и восхищение. Если хочется, что бы с вами фотографировались, обгоняя, смотрели не на дорогу а на вас, сигналили и улыбались, то машина SMART-RODSTER — то что вам нужно.

    подробнее

Технические характеристики Smart Roadster

2003–2005 2003–2005
основные
расположение руля слева
количество дверей 2
количество мест
всего 2
геометрия
габариты
длина 3 427 мм
ширина 1 615 мм
высота 1 192 мм 1 207 мм
колёсная база 2 360 мм
колея
передняя 1 357 мм
задняя 1 392 мм
масса
снаряженная 790 кг 810 кг
полная 1 030 кг
двигатель
название Smart 0.7T (82hp)
тип Поршневой
расположение сзади
система питания инжектор
цилиндры/клапаны l3
объем 698 см³
мощность
мощность 82 л.с.
в диапазоне от 5 250 об/мин
крутящий момент
крутящий момент 110 Нм
в диапазоне от 2 250 об/мин
в диапазоне до 4 500 об/мин
турбонаддув есть
охлаждение жидкостное
трансмиссия
привод задний
коробка передач АКПП 6
подвеска и рулевое управление
тип рулевого управления Шестерня-рейка
тип передней подвески (уст.) амортизационная стойка, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор Амортизационная стойка
тип задней подвески (уст.) шарнирный рычаг, винтовая пружина, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор Подвеска De-Dion
динамические характеристики
максимальная скорость 160 км/ч 180 км/ч
разгон до 100 км/ч 15,5 сек 10,9 сек
эксплуатационные характеристики
объем топливного бака 35 л
объём багажника 104–145 л
расход топлива
Неустановленный метод
в городе 6,2 л/100км 6,4 л/100км
на трассе 4,1 л/100км
смешанный режим 4,9 л/100км
тормозная система
передние тормоза
описание дисковые
задние тормоза
описание барабанные
колёса и диски
передние
6J × 15
205/50 R15
задние
6J × 15
205/50 R15

Смарт Родстер — что в нем такого необычного за 500 тысяч р

Многие слышали такую марку автомобиля, как Смарт. Smart ассоциируется сразу, как маленький мини автомобиль, еще меньше, чем Ока. Но есть еще модель этой машины, Smart Roadster (Смарт Родстер). Он относится к классу спорт.

Содержание статьи:

  1. Дизайн.
  2. Технические характеристики.
  3. Комплектации и цены.
  4. Отзывы.
  5. Видео.

 

Дизайн Смарт Родстер

Сейчас трудной найти необычную модель и марку автомобиля, чтобы не было как у других. Даже если быть супер богатым, трудно найти такую машину, если только под заказ. Что касается Смарт Родстера, то таких автомобилей  очень мало. В Москве я видел пока только одну. Как написано в википедии, Smart Roadster были выпущены в количестве 43091 единиц.

smart roadsterМаленький, компактный автомобильчик подойдет для студента или многодетной семьи в качестве второго авто.

Внутри Смарт выглядит также привлекательно, как и снаружи. Особенно, если кожаные сидения или чехлы на них идут по цвет автомобиля.смарт внутриПо безопасности этот автомобиль соответствует современным требованиям. Для водителя и для пассажира есть и передние, и задний подушки безопасности.

У многих автомобилей выходит из строя генератор. Как проверить генератор автомобиля?

 

Технические характеристики Smart Roadster

Если смотреть на расположение двигателя, то это авто также необычное и еще более приближает его к спорткарам. У него мотор находится в задней части кузова. Конечно, есть много машин, где ДВС находится сзади, но, в основном, все современные автомобили имеют расположение силового агрегата спереди.

Характеристики:
  1. Топливо – бензин.
  2. Мощность мотора: 60-100 л.с.
  3. Кузов – кабриолет. Также в одной версии тип кузова – купе.
  4. Тормоза: барабанные сзади, вентилируемые дисковые спереди.
  5. Максимальная скорость: 159-190 км/час. Многие дорогие автомобили не гоночного типа разгоняются намного больше, чем Смарт, но и эта скорость для обычного человека с лихвой.
  6. Ускорение: у Smart Roadster разгон до 100 км/час фиксируется за 9,8-15,5 секунд.
  7. Привод: задний.
  8. Расход топлива: 4,9-5,2 литров на сотню.
  9. Объем багажного отсека: 145-248 литров.
  10. 6-ступенчатая коробка автомат или механика.
  11. Объем двигателя: 0,68 литров.

 

Комплектации и цены

У этой марки автомобилей не так много моделей. А у моделей не так много комплектаций.

Модификации по кузову:
  • смарт родстер купе;
  • смарт родствер кабриолет.
Это все есть во всех модификациях:
  • стабилизационная система;
  • экстренное торможение;
  • передние водительские и боковые подушки безопасности;
  • усилитель руля;
  • противотуманные фары;
  • затемненные стекла;
  • 15-ти дюймовые диски.

Видимо потому что такие спортивные автомобили по назначению не используются на длительные расстояния, в них не устанавливают кондиционеры, обогрев сидений, продувка стекол. Странно только то, что на заводе сразу не устанавливают аудиосистему и бортовой компьютер. смарт размерыК минусам, помимо не включенных некоторых опций в комплектацию, еще можно отнести то, что в связи с тем, что автомобиль Смарт Родстер снят с производства, купить для него оригинальные запчасти удастся с большим трудом или придется пользоваться китайскими.

 

Отзывы водителей Смарт

Отзывы перепечатывать не охота, поэтому сделал для вас скрины реальных отзывов о Смарт Родстер.

отзывы смарт автомобиль

отзывы smart roadster

отзывы смарт родстер

С другого сайта:

смарт родстер кабриолет

Жалуются на медленное срабатывание коробки передач. Такое слышал от знакомых, которые купили Шевроле Спарк, коробка была медленносоображающая и шумная, да и к тому же расход очень большой был на такой маленькой машине Chevrolet Spark.

смарт акпп

В этом отзыве пишет, что машина ни о чем, еле едет.отзывы smart roadster

Думаю достаточно. Как видите, есть и хорошие отзывы, так и плохие. Поэтому прежде чем покупать Смарт, подумайте о назначении, ведь двух местная маленькая машинка не позволяет вмещать больше двух людей и багажник мал.

Кстати, забыл написать, цена этого автомобиля не так уже высока. За пол миллиона можно приобрести его.

 

Видео

Это видео называется Городская гонка. Набрало много лайков.

Крутой видео обзор Смарт Родстер за 400 тысяч.

Автор публикации

15 Комментарии: 23Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016

Smart Roadster — технические характеристики, фотографии и обзор

Совместное предприятие «Micro Compact Car AG», запущенное в 1997 году автогигантом «Daimler-Benz» и швейцарской компанией «Swatch» (выпускающей элитные часы), начало производство новой марки автомобилей. Под доброй эгидой инженеров и дизайнеров из обеих «брендовых» компаний заработал завод во французском Амбаше, с конвейера которого в 1998 вышли первые «Умники».

В сентябре 1999 года во Франкфурте на Майне на Международной автомобильной выставке был репрезентован новый прототип – Smart Roadster… впрочем, серийный вариант исполнения подзадержался – он вышел только к 2003 году.

фото Смарт Родстер

Ячейка безопасности tridion является фирменной технической особенностью Smart. Она представляет собой стальную клетку особой прочности, которая вместе с остальными средствами защиты, должна была дать дополнительную гарантию сохранности жизни водителя и пассажиров во время аварии. Новинкой было то, что два кузова – купе Smart Roadster Coupe и кабриолет Smart Roadster Cabrio, представленные в тот год на Международной автомобильной выставке, имели явные черты спортивного автомобиля. На ячейку безопасности были повешены панели кузова не первого скромняги Smart Fortwo. Автомобиль больше напоминал зализанный силуэт авиакрыла, сделанного для моторного истребителя 30-40 годов.

Технические характеристики Smart Roadster. Внешность автомобиля полностью отвечала его внутренности. Мощный турбированный бензиновый двигатель с интеркуллером оснащен точнейшей системой газораспределения и электронной системой питания инжектора. Этот двигатель с удивительно малым объемом 0,7 литра выдавал 61 лошадку у кабриолета Смарт Родстер и 82 л.с. у купе. Соответственно «Умник» легко должен был выдавать 160 и 180 км/ч, а набирать сотню за 15,5 и 10,9 секунды. В последующих моделях – Brabus (немецкий тюннинг) и V6 – мощность была увеличена до 101 и 170 л.с. При этом расход топлива у экономичного Smart Roadster Coupe не превышал 6 литров, а у кабриолета с его движком в шестьдесят одну лошадиную силу был и того меньше – всего 4.
Мощный V6 разгонял машину до ста за 6 секунд, при этом максимальная скорость составляла 220 км/ч. Такой движок действительно позволял пережить настоящую динамику и почувствовать свободу полета за рулем гоночного автомобиля.
Бензобак Смарт Родстера вмещал 35 литров на первых модификациях и был увеличен до 50 литров для движка V6, объем которого составлял теперь 1,4 литра.

кабриолет Смарт Родстер

За то, чтобы носить гордое название спортивного автомобиля “голосовала” и выверенная, надежная секвентальная шестиступенчатая коробка передач, как у настоящего спортивного авто.
Плюс ко всему автомобиль располагал относительно небольшими габаритными размерами:

  • Колесная база – 2270 мм;
  • Длина – 3223 мм;
  • Высота – 1200 мм;
  • Ширина – 1600 мм.

Снаряженная масса Smart Roadster составляла 810 килограмм при максимально допустимой в 1030 кг. Дорожный просвет (всего 120 мм) был по-настоящему болидный – истинно хищник, прижавшийся к земле перед броском. На такой машине не поездишь по гравию или, упаси Господи, выбоинам и неровностям, только укатанный ровный, как стекло, асфальт. Спортивный облик автомобиля довершали литые легкосплавные колесные диски в 15 дюймов, с передними и задними барабанными тормозами. В жертву такому хищному, соревновательному облику было принесено багажное отделение. В стандартном положении объем багажника у Smart Roadster составлял всего 45 литров.

кабриолет Смарт Родстер

Интерьер автомобиля Смарт Родстер был под стать его внешности. Салон для двоих довольно просторный, однако, ничего лишнего. Удобная комбинация сидений по отношению к рулю, аккуратное расположение приборной панели, широко открывающиеся (практически на 90 градусов) двери обеспечивали удобную посадку в низкий гоночный автомобиль. Дизайн продуман и выполнен весьма качественно – плавные линии безо всякой топорной вырубки и раздражающих форм. Приятные глазу и не отвлекающие от наслаждения поездкой светло-серые тона кожаной обшивки сидений и внутренних отделочных панелей.
В самом салоне для максимального комфорта оборудован мощный кондиционер, электропакет для стеклоподъемников, подогрев сидений, электропривод и подогрев боковых зеркал. Сохранность авто обеспечивают иммобилайзер и центральный замок. Для более люксовой версии автомобиля предусматривался подрулевой переключатель скорости, а также серьезная аудиосистема с шестью разночастотными колонками и CD-проигрывателем. Надо всей электронной кухней заведовал функциональный бортовой компьютер, дававший динамический отчет о состоянии всех систем автомобиля.

Изначально большое внимание инженерами Smart уделялось безопасности автомобиля. Видимо поэтому, помимо ячейки безопасности tridion, автомобиль был оснащен полноразмерными передними и боковыми подушками безопасности для пассажира и водителя в качестве средств непосредственной защиты. Smart Roadster был оснащен выверенной системой динамической устойчивости, антипробуксовочной системой, гидроприводом тормозов и круиз-контролем.

Как показала практика, у Smart Roadster было просто превосходное качество сборки. Все идеи и наработки инженеров из Mercedes были воплощены с огромным усердием, на то и Smart. Машины проходили по 150000 без каких-либо, даже самых мелких поломок. Но и цена у Smart Roadster соответствующая – даже сейчас, на вторичном рынке.

Отзывы

Smart Roadster: цена Смарт Родстер, технические характеристики Смарт Родстер, фото, отзывы, видео

Одноклассники Smart Roadster по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Smart Roadster

Smart Roadster, 2003 г

Смарт Родстер, 2003 года, 82 силы, максимальная комплектация для этого мотора (4 Airbag, кожа, ABS, ESP, литье) и много чего интересного и приятного дополнительно («Ламбо» двери, музыка Alpine и активный сабвуфер, ксенон везде). Взял его в Москве, соответственно, везти надо было в Петербург. Машину покупал у девушки, потому твердо решил поменять в ней все «расходники» по приезду домой. Первые впечатления от Smart Roadster были на выезде на МКАД. Машинка очень резвая, турбина выдает до 1,5 бар, коробка автомат, потому дергать ни за что не приходилось. При режиме «тапочка в пол» есть заметная пауза при переключении передач. Всего их, кстати, 6. Можно переключаться в ручном режиме на коробке, можно лепестками на руле, как у «больших» спортивных авто. Не претендую на то, что Smart Roadster — это спорт, хотя инженеры Мерседеса все для этого сделали. «Рычит» как взрослый, турбина за спиной попискивает, даже смешно первое время было. Подвеска чересчур жесткая. Первое время на это особо внимание не обращаешь, но на долгую дорогу Smart Roadster не рассчитан. По угоняемости авто мне сказали, что за все время не было угнано ни одного Smart Roadster. Ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Это хорошо, но сигнализацию и противоугонный комплекс все равно поставил. Сознательных людей много, лучше перестраховаться, так вернее будет.

   Достоинства: очень маленький расход топлива. Яркая внешность. Кабриолет. Дешевый сервис. Отличная управляемость. Автоматическая коробка с «лепестками» на руле. Неинтересная для автоугонщиков.

   Недостатки: жесткая подвеска и сиденья, не для долгих поездок. Некуда положить левый локоть, места под стеклом нет. Маленький багажник — нет запаски.

  Роман, Санкт-Петербург


Smart Roadster, 2003 г

Всё началось с того, что очень захотел кабриолет, начал «ворошить» рынок и случайно наткнулся на необычный автомобиль, как вы уже, наверное, догадались — им был Smart Roadster. Оторваться от него было просто невозможно, он красив, гармоничен, необычен и при этом имеет интересную историю и достойные корни. Очень шустрая и юркая машинка, управляется как карт, дорогу держит идеально, ни продольных, ни поперечных кренов нет. Подвеска душу не вытрясает, едет достаточно комфортно, поверьте, многие машины (из обычной жизни) ведут себя более жёстко, при этом совсем не управляются. А сравнивать есть с чем. По практичности, думал, будет хуже, как оказалось зря. В передний багажник влезает несколько пакетов из супермаркета, в задний багажник можно положить не слишком толстый чемодан на колёсиках или спортивную сумку. По расходу, по городу обычно до 7 литров, трасса — около 5 литров. Салон выглядит весьма просто, но комплектации весьма богаты, даже в базе у них есть система стабилизации, АБС и кондиционер, и две подушки безопасности. Крыша электрическая, складывается кнопкой из салона, можно также снять две боковики и убрать их в багажник, на всё про всё, при должной сноровке, уходит меньше минуты. Что ломалось: замена рулевых наконечников вместе с шаровыми и сайлентблоки передних рычагов, поставил оригинал. Цены на запчасти приятно удивили, почти всё есть, если нет, найти не проблема, контакты людей можно найти на специализированных форумах. Так что за грамотное обслуживание я не сомневался.

   Достоинства: динамика. Управляемость. Стильный дизайн.

   Недостатки: не нашел.

  Георгий, Екатеринбург

 

Smart Roadster купе — технические характеристики

Эксплуатационные характеристики Смарт Родстер купе

Максимальная скорость: 180 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 10.9 c
Расход топлива на 100км по городу: 6.4 л
Расход топлива на 100км по трассе: 4.3 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 5.1 л
Объем бензобака: 35 л
Снаряженная масса автомобиля: 815 кг
Размер шин: 205/50 R15
Размер дисков: 6J X 15

Характеристики двигателя

Объем двигателя: 698 см3
Мощность двигателя: 82 л.с.
Количество оборотов: 5250
Крутящий момент: 110/2250 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: есть
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 3
Диаметр цилиндра: 66.5 мм
Ход поршня: 67 мм
Степень сжатия: 9
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-95

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные
АБС: есть

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: Гидроусилитель

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: механическая коробка — 6

Подвеска

Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Подвеска De-Dion

Кузов

Тип кузова: купе
Количество дверей: 2
Количество мест: 2
Длина машины: 3427 мм
Ширина машины: 1615 мм
Высота машины: 1207 мм
Колесная база: 2360 мм
Колея передняя: 1357 мм
Колея задняя: 1382 мм
Объем багажника максимальный: 189 л
Объем багажника минимальный: 104 л

Производство

Год выпуска: с 2002 по 2005

Технические характеристики Smart Roadster ‘2003–05

2003–2005
основные
расположение руля слева
количество дверей 2
количество мест
всего 2
геометрия
габариты
длина 3 427 мм
ширина 1 615 мм
высота 1 192 мм
колёсная база 2 360 мм
колея
передняя 1 357 мм
задняя 1 392 мм
масса
снаряженная 790 кг
полная 1 030 кг
двигатель
название Smart 0.7T (82hp)
тип Поршневой
расположение сзади
система питания инжектор
цилиндры/клапаны l3
объем 698 см³
мощность
мощность 82 л.с.
в диапазоне от 5 250 об/мин
крутящий момент
крутящий момент 110 Нм
в диапазоне от 2 250 об/мин
в диапазоне до 4 500 об/мин
турбонаддув есть
охлаждение жидкостное
трансмиссия
привод задний
коробка передач АКПП 6
подвеска и рулевое управление
тип передней подвески (уст.) амортизационная стойка, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор
тип задней подвески (уст.) шарнирный рычаг, винтовая пружина, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор
динамические характеристики
максимальная скорость 160 км/ч
разгон до 100 км/ч 15,5 сек
эксплуатационные характеристики
объем топливного бака 35 л
объём багажника 104–145 л
расход топлива
Неустановленный метод
в городе 6,2 л/100км
на трассе 4,1 л/100км
смешанный режим 4,9 л/100км
тормозная система
передние тормоза
описание дисковые
задние тормоза
описание барабанные

Через сколько нужно менять: 403 — Доступ запрещён – через сколько км пробега, моточасов или по времени?

  • 04.03.2020

через сколько км пробега, моточасов или по времени?

Любому автовладельцу важно знать, через сколько менять масло в двигателе (км, моточасов, дней, месяцев). Ведь от замены моторного масла зависит состояние «сердца» автомобиля – двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Если вовремя проходить официальное техобслуживание авто, то про этот вопрос можно на время забыть. А что же делать после гарантии или при самостоятельном обслуживании машины? Через сколько км пробега, моточасов или с каким интервалом следует менять смазку в моторе? Советов очень много: кто-то говорит, что каждые 10-15 тысяч километров, другие меняют каждый год, иные – когда загорается предупреждающая лампочка на приборной панели, а иные меняют тогда, когда автомасло уже станет дёгтем и в итоге — капитальный ремонт движка. А ведь существуют такие факторы, как условия эксплуатации машины, виды масла и двигателя, качество заливаемого бензина.

как часто нужно менять масло в двигателе автомобиля Официальный регламент замены масла в двигателе — это не совсем точный показатель

Важно понимать, что даже несмотря на официальные рекомендации о смене моторного масла (например, каждые 10-15 тыс. км и ни слова больше), не надо слепо верить этим цифрам. Это только примерные показатели, которые зависят от большого количества внешних и внутренних факторов. Каждый автомобиль уникален и универсальных сроков смены моторной смазки не существует.

В статье доходчиво и подробно расскажу о нюансах смены масла в двигателе. Обещаю, будет интересно.

Для начала отвечу на вопрос, для чего же надо регулярно проходить эту «процедуру».

Зачем менять масло в двигателе?

Ответ: чтобы продлить ресурс мотора. Даже при использовании свежего масла в новенький двигатель, оно начинает практически сразу окисляться и стареть. Это естественный процесс и ничего против него не поделаешь. В итоге автомасло теряет свои свойства, в него попадает всё больше пыли, сажи и другого продуктов работы мотора. Смазка становится тёмной и густой. Фильтры и масляные каналы начинают забиваться, ДВС перегревается, а его детали начинают тереться друг о друга в результате «масляного голодания». В результате ресурс мотора значительно сокращается вплоть до полной его поломки.

как часто нужно менять масло в двигателе Что будет, если не менять масло в двигателе

Ниже объясню, какие показатели напрямую влияют на необходимость замены моторной смазки. А их существует немало:

  • Вид и состояние масла, залитого ранее.
  • Тип заливаемого автомасла.
  • Условия эксплуатации автомобиля.
  • Тип и объём двигателя.
  • Качество используемого топлива.
  • Техническое состояние транспортного средства.
  • Пробег.

Я не стал сюда включать рекомендацию производителя, потому этот показатель просто маркетинговый ход.

Важные причины замены моторной смазки:

  1. Старение масла. При работе двигателя температура смазки повышается до 1000°C, в результате чего происходят различные химические реакции, окисления и появление отложении на картере (корпусе) ДВС. Даже если машина стоит неподвижно долгое время, процесс старения смазки происходит без остановки.
  2. Появление отложений в двигателе. Это металлическая, пластиковая и резиновая пыль, которая появляется в результате движения деталей внутри мотора. Масляной фильтр задерживает только некоторую часть грязи, а остальная продолжает циркулировать внутри силового агрегата. Это влечёт снижение мощности мотора, повышенному выбросу вредных веществ в атмосферу и ухудшение силового агрегата.
Через сколько менять масло в двигателе? Зачем менять моторное масло в машине, можно ли часто менять?

Автомасло не только необходимо для смазки деталей, оно ещё и моет двигатель от продуктов износа. Для этого в смазку добавляют различные присадки.

Ознакомьтесь со списком последствий, которые появятся, если забыть поменять масло вовремя.

Последствия несвоевременной замены моторного масла

Что будет, если не вовремя менять масло в двигателе?

  1. Сильный перегрев мотора. Это происходит из-за того, что старое масло плохо отводит тепло от деталей двигателя.
  2. Отложение продуктов износа на картере двигателя. Это приводит к уменьшению мощности движка, выхлопные газы становятся токсичнее и темнее.
  3. Ухудшение моющих и антикоррозийных свойств масла.
  4. Масляные каналы забиваются, возникает перегрев и проворот шатунных вкладышей. Это частое последствие при несвоевременной замене масла.
    замена масла в двигателе как часто надо менять Последствия проворота шатунных вкладышей
  5. Сильный износ деталей из-за повышенного трения. При хорошем раскладе это приведёт к быстрому износу ДВС и потреблению топлива, а при худшем – потребуется дорогостоящий капитальный ремонт.
  6. Заклинивание и износ турбокомпрессора.
  7. Масло густеет. Это приводит к быстрому износу деталей, возникают проблемы с запуском двигателя в морозы, вплоть до полной поломки.

Отвечу на главный вопрос — с каким интервалом надо обязательно менять смазку в двигателе?

Как часто надо менять масло в машине?

Многие производители моторных масел и самих автомобилей указывают, когда следует менять автомасло. Это значение может быть указано как по пробегу, так и по времени. Но все эти значения средние, а сам изготовитель авто не заинтересован, чтобы машина исправно работала очень долгий срок. Для них важно, чтобы авто работала в течение всей гарантии, ну и сколько-то времени после неё. Поэтому особой заинтересованности у изготовителя нет, в том, чтобы снизить износ ДВС. Им нужно, чтобы после гарантии клиент пришёл и купил новое авто, а не бегал по автомастерским.

Рекомендации завода-производителя по замене моторной смазки годятся только для оптимальных условий: средняя скорость и обороты двигателя, езда только по на трассе, чистый ДВС.

В авто также есть электронный блок управления, который высчитывает, когда требуется замена моторной смазки. Для расчётов электроника берёт такие данные, как количество холодных пусков двигателя, скорость, средние обороты мотора, температурный режим двигателя и масла. Компьютер показывает только примерные значения и не надо слепо полагаться, пока на приборной панели загорится соответствующий индикатор. Также сервисный интервал по обслуживанию бывает очень сильно увеличен для привлечения внимания к своей марке.

как часто надо менять масло в машине

Открою вам неприятную тайну. У нас в России продаётся большое количество некачественных, а также поддельных масел. Также качество заливаемого топлива тоже оставляет желать лучшего. Поэтому все рекомендации производителей надо снижать как минимум на 30%. Например, при предписании замены каждые 15 тыс. км на практике менять надо уже через 10000 км пробега. И это без учёта других факторов, о которых я расскажу ниже.

Как часто менять масло в двигателе по времени? Менять масло надо не менее 1 раза в год, даже если на ней мало ездишь или вообще не пользуешься, лучше всего перед зимним периодом.

Видео: замена масла по регламенту, или как умирает двигатель от регламентного обслуживания

Расскажу про небольшой лайфхак — как без поездки в автосервис выявить, требуется ли замена масла.

Как самостоятельно определить, когда требуется замена моторного масла?

Чтобы самому определить, стоит ли менять смазку или ещё можно подождать воспользуйтесь следующей инструкцией. Это делается при помощи специального щупа.

  1. Вытащите щуп из непрогретого автомобиля.
  2. Протрите тряпкой щуп насухо.
  3. Поставьте щуп обратно в двигатель, подождите пару секунд.
  4. Аккуратно вытащите щуп и изучите его кончик.

На конце щупа есть 2 отметки. Верхняя отметка – это максимальный уровень масла, которое должно быть в двигателе, а нижняя – это минимальный уровень. Так вот уровень масла должен быть посередине или ближе к максимальной отметке. Чем меньше смазки в моторе, тем она быстрее портится. Поэтому рекомендовано наливать автомасло ближе к максимальной отметке на щупе.

Если масло у нижней границы, то его надо срочно долить или заменить, если оно уже старое.

Обратите внимание на само масло. Если оно стало более жидким и буквально стекает с щупа, значит что количество присадок и грязи стало в нём меньше. То же самое касается, если смазка похожа на гудрон. Если цвет смазки – желтовато-коричневый, значит в нём нет нагара и других продуктов износа мотора. Если автомасло приобрело чёрный оттенок, то его надо как можно скорее сменить.

Через сколько менять масло в двигателе? Зачем менять моторное масло в машине, можно ли часто менять?

Также есть метод проверки при помощи растекания по бумажной салфетке. Если капнуть маслом на неё и появится огромное и мокрое пятно, то смазка подлежит немедленной замене.


зачем менять масло в двигателе Тест моторного масла

Вообще лучше делать такую проверку каждую тысячу км пробега. Так автовладелец станет лучше понимать, когда ему потребуется менять смазку в следующий раз.

Видео: как определить степень загрязненности масла?

Теперь перейдём к моточасам — характеристике, которая довольно точно показывает, когда масло «состарилось» и требуется его замена. Читать обязательно.

Через сколько моточасов надо менять масло?

Моточасы – это более точный показатель, чем километраж. Здесь рассчитываются время работы двигателя. Для измерения этого показателя нужен специальный датчик, который устанавливается весьма просто. Он бывает как электронным, так и электромеханическим. Либо в машине уже должен быть ЭБУ, который считывает среднюю скорость и расход топлива за 1000 км пробега.

через сколько надо менять масло синтетика

Есть два простых метода определения моточасов.

Первый – по средней скорости движения. Для этого надо знать среднюю скорость передвижения автомобиля за последние пару тысяч км. Пусть она будет равна 30 км/ч. А рекомендованный пробег до замены масла равен 15000 км.

Чтобы узнать количество моточасов, надо разделить пробег на скорость: 15000/30 = 500 моточасов. Здесь надо такую смазку, которая будет иметь примерно такой ресурс. Но на практике такого масло нет. Зато есть таблица по API (American Petroleum Institute), которая показывает соответствие типа масла и моточасам.

  1. Полусинтетическое – 250;
  2. Минеральное – 150;
  3. Эстеровое – от 400 до 450;
  4. На основе полиальфаолефинов – от 350 до 400;
  5. API SJ/SL – 250;
  6. API SM/SN – от 300 до 350.

Например, мы заливаем в двигатель масло класса API SM/SN, имеющее ресурс не менее 300 моточасов. Чтобы узнать максимальный пробег, надо 300 умножить на среднюю скорость движения: 300 моточасов x 30 км/ч = 9000 км пробега. То есть это на 6000 км меньше, чем рекомендует производитель. Теперь вы убедились, почему реальные рекомендации надо снижать чуть ли не вполовину!

Второй – по количеству топлива. Для этого надо знать, сколько литров топлива авто тратит на 100 км фактически и реально. Например, производитель указывает, что авто тратит 9 л на 100 км, а реально – 12,5 л. Пробег оставим прежним – 15000 км. Решим простую задачу через пропорцию, чтобы понять, сколько литров горючего потратит авто для пробега в 15000 км. 15000 км x 9 л / 100 км = 1350 л. (фактически), 15000 км x 12,5 л / 100 = 1875 л (реальное значение).

Теперь произведём нехитрый расчёт для определения пробега при фактических значениях (сколько авто проедет, израсходовав 1350 л бензина): 1350 x 15000 км / 1875 л = 10800 км. Как мы видим, значения здесь тоже гораздо ниже рекомендованных производителем на целых 4200 км.

Через сколько менять масло в двигателе? Зачем менять моторное масло в машине, можно ли часто менять?

На практике рекомендуемый интервал смены моторного масла при обычной эксплуатации составляет от 200 до 400 моточасов.

А как влияют условия работы автомобиля на сроки смены смазки?

Особенности эксплуатации авто

Условия эксплуатации это не только пробег автомобиля. К этому относятся следующие особенности:

Режим эксплуатации. Езда в городе и на трассе – это 2 большие разницы. Если часто ездить в большом городе (читай: по пробкам), часто трогаясь с места и тормозя, происходит сильный нагрев моторной жидкости. А при постоянном сильном нагреве смазка теряет свои полезные свойства.

А на холостых оборотах автомобиля циркуляции масла в двигателе практически нет. Если руководствоваться рекомендациям производителя и менять масло каждые 15 тыс. км надо понимать следующее: в городе этот пробег может растянуться на более 500 часов, а на трассе — 250, если не меньше. Представляете, что может произойти с мотором и моторной смазкой, если при городской езде менять её строго по регламенту?

через сколько менять масло в бензиновом двигателе Езда в пробках — тяжёлое испытание для мотора

При езде по трассе со средней скоростью 120 км/ч нагрузка на мотор слабая, циркуляция масла оптимальная, и оно стареет гораздо медленнее, по сравнению с городским циклом. Охлаждение мотора при загородной езде тоже значительно лучше, чем при городской.

Качество масла при городской езде ухудшается в 3-4 раза быстрее, чем на трассе при равном пробеге.

Тяжёлое испытание для ДВС – это езда в городе на небольшие расстояния. Масло просто не успевает нагреться до нужной температуры, и в нём уменьшается количество присадок. Масло «стареет» гораздо быстрее.

Скорость. Частая езда на высоких скоростях постоянно грузит движок. Масло окисляется гораздо быстрее, чем ожидается, становится тёмным и густым. А чем гуще смазка, тем выше нагрузка на двигатель, особенно если он не мощный . Всё это приводит к быстрому выходу ДВС из строя. То же самое относится при поездках по бездорожью, на частых спусках и подъёмах.

Климат. При эксплуатации машины в экстремальных температурных условиях (в сильную жару, влажность или холод), менять все расходники, в том числе и масло, придётся почаще.

Через сколько менять масло в двигателе? Зачем менять моторное масло в машине, можно ли часто менять?

Идеальный режим работы для масла и двигателя:

  • ½ от максимальной скорости движения;
  • минимальное время работы вхолостую после прогрева мотора.

Объясню ещё проще. Существуют следующие типы автолюбителей:

  1. Авто для дачи. Пробег в год – пара тысяч км. Как часто менять масло в двигателе, если машина стоит? Меняйте масло каждый год, даже если пробег совсем незначительно увеличился.
  2. Авто для выходных. Поездки только в выходные за городом. Пробег в год – 15 тыс. км. Условия здесь тоже почти идеальные. Смело меняйте при достижении пробега в 12-15 тыс. км.
  3. Авто для работы. Езда ежедневно в городе и пробках. Средняя скорость здесь очень мала, пробег за день 20-30 км, человек много часов проводит в автомобиле. За это же время при езде на трассе можно было пройти в несколько раз больше км. Поэтому здесь лучше считать не пробег, а моточасы. А как их считать, я написал выше. Так вы продлите жизнь мотору максимально долго. Можно конечно и считать количество потраченного топлива. К примеру – накатал 1000 л топлива и меняй масло. Но это не совсем точно из-за разных объёмов и типов двигателей.

через сколько меняют масло синтетику Езда на трассе на средней скорости — идеальна для мотора и двигателя, по сравнению с городской

Обратите внимание! Если всё-таки действовать строго по инструкции завода-производителя автомобиля и чуть-чуть просрочить замену моторного масла (на 15 %), то ничего плохого не произойдёт. Если же этот срок увеличить до 5 и более тысяч км, то готовьтесь к ремонту движка.

Запомните! Официально рекомендованный интервал смены моторного масло не является правильным и оптимальным для любого автомобиля.

Оказывается двигатель и бензин влияет на скорость «старения» масла. Подробнее — ниже.

Объем и тип двигателя

Чем больше в моторе лошадиных сил, тем ему проще справиться с нагрузкой, поэтому в нём масло стареет медленнее. К примеру, при скорости 130 км/ч по трассе на мощный мотор оказывается очень слабая нагрузка. А слабый движок, особенно если он форсированный, сильнее нагревается и изнашивается. Поэтому в автомобилях со слабым двигателем менять масло следует чаще (не более 7-10 тыс. км пробега между интервалами).

через сколько менять моторное масло В мощном двигателе масло стареет медленнее

Что касается машин для перевозок грузов и пассажиров, то здесь интервал замены масла может достигать 20-40 тыс. км. Можете тоже попробовать для своего автомобиля такие высококачественные масла, которое улучшат работу вашего двигателя.

В форсированных турбированных ДВС, либо в обычных, которые экстремально эксплуатируются, заменять смазку рекомендуется после 5 тыс. км пробега. Во время самой процедуры надо полностью удалить старое масло из движка.

Какие особенности замены масла в дизельных двигателях с турбиной? Менять его надо на пару-тройку тысяч км раньше по сравнению с бензиновыми двигателями из-за большого наличия серы в дизельном топливе.

Качество топлива

Оказывается, даже качество заливаемого топлива оказывает прямое влияние на сроки замены моторной смазки. Здесь решающее значение играет содержание серы в бензине.

При показателе более 50 ppm, такой бензин не рекомендуется применять для обычного легкового авто. При сгорании топлива сера преобразуется в серную кислоту, которая попадает в топливо и окисляет моторное масло. Смазка становится похожей на дёготь.

Теперь перейдём к существующим типам масел для двигателя.

Виды моторного масла

Все базовые моторные смазки делятся на следующие виды:

  1. Минеральные. Создаётся из нефти. Считается классической моторной смазкой. Менять надо в 2 раза чаще, чем синтетику. Стоит дёшево.
  2. Синтетические. По свойствам оно гораздо лучше, чем минеральное. Цена выше, чем у минерального.
  3. Полусинтетические. Содержит 2 части минералки и одну часть синтетики. Это смесь, которая имеет среднюю цену. Менять такое масло придётся почаще (не более 10-15 тыс. км побега), также оно быстро наполняется продуктами износа мотора. Существует аналог полусинтетики – гидрокрекинговое масло, которая работает гораздо дольше (вплоть до 30 тыс. км пробега в зависимости от мотора и топлива).
  4. С отметкой Longlife. Это масла, которые можно менять реже по сравнению с обычными. Но автомобиль и условия эксплуатации при применении таких масел должны строго соответствовать предписанию изготовителя. Это такие критерии, как применение качественного топлива и расходных материалов, средняя нагрузка на ДВС и езда на трассе.через сколько моточасов менять масло в дизельном двигателе
  5. Масла на основе полиальфаолефинов. Их применяют для гоночных автомобилей. Эти масла обладают высокой вязкостью и выдерживают очень низкие температуры, продукты распада чистые, уровень угара низкий, а интервал замены более 400 моточасов. Из минусов – нестойкая масляная плёнка и пониженный показатель трения. Цена на такие смазки достаточно высока.
  6. Эстеровые. Стоят дорого, но зато считаются самыми лучшими по ряду параметров. Например, оно имеет невысокий коэффициент трения, высокие моющие свойства, качественную масляную плёнку. По отзывам специалистов, оно может не справиться со стандартными 15000 км пробега из-за небольшого количества присадок. Рекомендуется использовать эту смазку после долгого применения минерального и полусинтетического масла, чтобы как следует «промыть» грязный мотор.
  7. Полигликолевые. Считаются самыми лучшими. Найти их довольно сложно, соответственно цена тоже довольно высокая. Обладают малым коэффициентом трения, присадки долго сохраняются свои свойства. Срок замены масла тут выше обычных показателей. Самое известное масло называется Kroon Oil Poly tech.

Теперь подробно отвечу на самые популярные вопросы, которые задают о смене масла в двигателе.

Что будет, если часто менять масло в двигателе?

Некоторые автовладельцы перестраховываются и приезжают на замену моторной смазки каждые 3-4 тыс. км пробега. Можно ли часто менять масло в двигателе? Плохого здесь ничего нет, особенно учитывая то, что авто эксплуатируется только в городских условиях.

Лучше в этом случае не очень часто менять масло, а смотреть на его качество. Если часто проводить замену разными марками автомасла, это будет испытанием для мотора. Поэтому покупайте смазку одной и той же марки в проверенных магазинах.

Через сколько менять масло в двигателе на новом автомобиле?

Многие спрашивают, через сколько км нужно менять масло в двигателе первый раз?

Как правило, производители автомобилей пишут в сервисной книжке, когда надо первый раз менять масло. Двигатели у современных авто проходят так называемую холодную обкатку уже на заводе, а стружка и другие продукты вымываются из мотора при помощи обкаточного масла.

Через сколько менять масло в двигателе? Зачем менять моторное масло в машине, можно ли часто менять?

Я рекомендую менять масло у нового авто уже через 2-3 тыс. км. Именно тогда происходит максимальный износ деталей, и лучше продукты износа как можно быстрее вымыть из движка. Большой интервал замены масла – это маркетинговые уловки.

Главное пройти первое техобслуживание у официального дилера, чтобы не лишиться гарантии.

Как часто надо менять масло в машине, если мало ездишь?

Через сколько дней менять масло в двигателе при малом пробеге? Если автомобиль 365 дней стоит без дела с новой моторной смазкой или её пробег за это же время пару тысяч км, смазку надо обязательно менять раз в год.

Вы спросите, а зачем менять масло в двигателе каждый год, оно же новое? Запомните, масло – это химический продукт. Оно, простаивая, окисляется и теряет свои защитные и другие полезные характеристики. В двигателе постоянно будет образовываться конденсат, который будет медленно, но верно ухудшать состояние деталей мотора. Также масло имеет свойство расслаиваться при долгом простое, в результате чего на дне поддона появляется отложения, которые сложно удалить даже при тщательной промывке движка. Поэтому автомобиль, который стоит без дела, имеет срок службы меньше, чем тот, на котором ездят пару раз в неделю за город.

Тяжёлый режим для двигателя и смазки – это долгий простой авто, затем поездка, потом опять простой. Особенно это вредно в холодное время года из-за конденсата, который попадает в моторную жидкость.

Внимательно прочитайте очень полезные рекомендации, которые предотвратят возможные ошибки многих автовладельцев.

Полезные советы

  1. Нужно ли менять масло каждые 5000—7000 км пробега? Это миф, который поддерживают владельцы автомастерских и сервисов. Чтобы сказать точный срок, лучше сделать расчёт в моточасах и учесть условия эксплуатации автомобиля. Поэтому не надо слепо верить специалистам, ведь для них важно, чтобы вы как можно чаще приезжали к ним за услугами.
  2. Как часто менять масло в старом двигателе? В старых машинах (более 7 лет) оправдана частая смена масла для предотвращения поломки движка. Поэтому здесь рекомендуется менять смазку на 20-30 % чаще по сравнению с более свежим авто.
  3. При покупке авто с рук – сразу меняйте масло, предварительно узнав у продавца марку и характеристики смазки. Ведь неизвестно, в каких условиях и когда была произведена её замена.
  4. Не пользуйтесь экспресс-заменой масла. При вакуумном удалении смазки в двигателе остаётся ещё довольно много старого автомасла. А при смешивании свежей автосмазки со старой появляется не очень качественная смесь. Поэтому если менять масло, то делать это надо в автосервисе, полностью слив из двигателя старое.
  5. Надо ли промывать двигатель перед сменой масла? У многих возникает вполне понятная мысль – а не промыть ли мне двигатель, раз я использую новое автомасло? Да и в инструкции производителей нет никакой информации о промывке ДВС. Традиция промывать движок пошла от советских времён, когда в движок заливали что попало, главное, чтобы было дешевле. В составе современных масел применяются более совершенные технологии: в них есть моющие присадки, которые при своевременной замене сохраняют двигатель в чистоте. Главное – чтобы моторное автомасло было качественным. Промывать ДВС следует только в следующих случаях: смена марки смазки или вязкости (например, 5w30 меняете на 5w40), ремонт двигателя, если в движок попал антифриз или поддельная смазка.

Видео: как долго можно не менять масло в моторе

Теперь вы полностью владеете правдивой информацией, через сколько менять масло в двигателе. Как мы уже разобрались, такой показатель, как пробег не является решающим, потому что при езде в городе и на трассе мотор изнашивается по-разному. Здесь лучший результат покажут моточасы, которые считаются довольно просто. Если же менять смазку по регламенту, каждые 15 тысяч километров пробега, а машину эксплуатировать на пределе возможностей, то двигатель долго не протянет. Рекомендованный интервал подходит для идеальных условий, о которых я упомянул выше.

Дополнительно возьмите в расчёт интервала замены моторного масла: особенности эксплуатации автомобиля, качество заправляемого топлива, тип движка, вид смазки, характер вождения.

Также периодически проверяйте качество смазки при помощи визуального осмотра с помощью диагностического щупа и бумажной салфетки. Это так называемый метод масляного пятна.

Важно не допускать превышения интервала замены масла. Если этот показатель будет более 4-5 тыс. км, то можно готовиться к дорогостоящему капитальному ремонту ДВС. Помните, что масло надо менять не только в двигателе, но и в коробке передач, а у полноприводных авто ещё и в раздаточной коробке.

И ещё один совет – не экономьте на масле. Качественное масло сохранит работоспособность авто. Ведь двигатель не вечен, а в последнее время их качество заметно ухудшилось.

Фото: из открытых источников.

Как часто менять масло в двигателе: сроки замены

Большая часть автолюбителей не задумывается над тем, как часто менять масло в двигателе. Они следуют тому, что написано в эксплуатационном руководстве (раз в десять-пятнадцать тысяч километров).

Частота замены моторной смазки

Однако необходимо учитывать еще и то, в каком режиме эксплуатируется транспортное средство, какая смазка налита в двигатель машины. Водителям нужно уметь рассчитывать оптимальную частоту замены автомасла.

Город и трасса

Стоит отметить, что менять моторное масло в двигателе, принимая во внимание исключительно пробег авто, не слишком рационально. При одинаковом пробеге по трассе и в городе разница в моточасах будет более чем в 4 раза. Степень ухудшения свойств масляной жидкости также будет отличаться. К примеру, при обычном интервале смены в 15 000 км в пробках автомасло проработает семьсот часов, а на трассе – меньше двухсот.

Это огромная разница, потому как даже при небольшой нагрузке температурное воздействие на расходник довольно большое. В сегодняшних ДВС ситуация усугубляется большой температурой термического статирования, плохой картерной вентиляцией, отсутствием охлаждения в автомобилях, которые стоят в пробке. Это приводит к быстрому уменьшению эксплуатационного периода масляной жидкости.

На трассе нагрузка также может быть различной. При езде на скорости до 100-130 км/ч у большей части авто нагрузка на силовой агрегат меньше средней. Температуры небольшие, а картер вентилируется нормально. На движки высокой мощности нагрузка минимальна, следовательно, ухудшение свойств автомасла проходит очень медленно.

Частота замены моторной смазки

При более высоких скоростях, когда возрастает нагрузка на мотор, увеличивается нагрузка на автомасло. Растет температура в поршневой системе, повышается количество агрессивных картерных газов. Лучше всего ездить на средней скорости (половина от наибольшей), стараться эксплуатировать автомобиль так, чтобы ДВС не работал вхолостую после прогревания.

Четыреста моточасов на скорости в 20 км/ч – это восемь-десять тысяч километров пробега на одной порции смазки. При увеличении скорости в 4 раза пробег становится больше на столько же.

Не каждый автовладелец ездит на своей машине только по трассе и с неизменной скоростью. Как поступать, если машина используется преимущественно в городской черте, а ДВС форсированный? Надо чаще менять автомасло.

Не от одного лишь эксплуатационного режима зависит, как часто нужно менять моторное масло. Большое значение имеет то, какой нефтепродукт налит в двигатель. Сегодня многим водителям известно только три вида масел:

  • минералка;
  • синтетика;
  • полусинтетика.

В действительности эти смазки делятся на подкатегории. Надо обязательно знать, через сколько нужно менять масло в двигателе.

Типы автомасел

Ассортимент смазок в торговых точках достаточно широкий. Есть продукты, которые практически не отличаются от минералки, используемой в СССР. Есть автомасла, содержащие в себе множество современных присадочных веществ.

Необходимо понять, что всякая смазка сделана из основной жидкости и набора добавок. Основная жидкость может быть минералкой, полусинтетикой, синтетикой. Как часто надо менять масло? Это зависит от происхождения расходника.

Полусинтетические масла («Эссо Ультрон 2000»)

Чистая минералка сегодня практически не продается. Ей на смену пришли полусинтетические расходники, содержащие больше присадочных элементов. Данные смазки необходимо менять довольно часто, они загрязняют ДВС, добавки быстро распадаются. Как бы то ни было, полусинтетическое масло может прослужить вам стандартный интервал, если не эксплуатировать авто в жестком режиме. Когда нужно менять полусинтетику? Лучше всего делать это раз в восемь тысяч километров.

Гидрокрекинговая синтетика («Мобил 1 Нью Лайф» 0w40)

Многие путают гидрокрекинговые синтетические смазки с полусинтетическими. Синтетика располагает более высокими техническими характеристиками, чем полусинтетика. Качественная основная жидкость дает возможность сохранять неизменную консистенцию в любых условиях. Большинство автоизготовителей льет в движки своих машин на заводе именно синтетику. Если требуется, синтетическое автомасло способно прослужить тридцать тысяч километров. Однако лучше соблюдать интервалы замены.

Частота замены моторной смазки

Полиальфаолефиновая синтетика («Ликви Моли Синтойл Хай Тек» 5w40)

Данные масла были весьма популярны в прошлом, часто заливались в спортивные машины. Они текучи, могут выполнять свою задачу даже при минус шестидесяти градусах. Угара практически нет, продукты распада довольно чистые. Кольца поршней не закоксовываются.

Этих смазок нет в массовой продаже. Их стоимость намного больше, чем у гидрокрекинговых синтетических нефтепродуктов. Смазочная пленочка полиальфаолефиновой синтетики не слишком стойкая.

Частота замены моторной смазки

Как часто нужно менять масло такого типа? Основная жидкость и присадочные наборы данного автомасла теряют собственные свойства достаточно медленно. Оно способно проработать больше четырех сотен моточасов.

Эстеровые автомасла («Мотул V300»)

Эти нефтепродукты слабо выкипают, хорошо смазывают детали ДВС. Смазочная пленочка у них стойкая, основная жидкость неплохо моет силовой агрегат. Стоят эстеровые масла очень дорого.

Ресурс до замены у них намного больше, чем у иных нефтепродуктов (в теории), однако ввиду эксплуатационных особенностей и существования множества смазок с малым присадочным пакетом водители полагают, что эстеровые расходники неспособны проработать даже обычные десять тысяч километров.

Полигликолевые нефтепродукты («Крун Ойл Пол Тек» 10w40)

Наиболее современными автомаслами сегодня считаются полигликолевые расходники. Они растворяют даже продукты своего распада. Добавки полигликолевых масел не меняют собственных свойств долгий срок, не повреждают элементы из резины.

Что в результате?

Автомасла значительно различаются друг с другом. В них содержатся абсолютно разные наборы добавок, которые компенсируют минусы базовой жидкости, имеют неодинаковый эксплуатационный период.

Стандартные интервалы оптимальны для полусинтетики и гидрокрекинговой синтетики. Если вам необходимо, чтобы автомасло проработало подольше (неважно зачем), то используйте более стойкие нефтепродукты.

Частота замены моторной смазки

Как видите, ответ на вопрос, через сколько менять масло в двигателе, достаточно прост. Зачем соблюдать сроки замены? Если очень редко заменять смазку, например, спустя восемнадцать тысяч километров после заливки, детали мотора будут быстро изнашиваться. Эксплуатационный период двигателя сильно сократится. Тот мотор, в котором нет качественной смазочной жидкости, никогда не сможет нормально работать.

Если вы не можете понять, когда менять масло в двигателе, загляните в руководство по эксплуатации авто. Там написано, через сколько километров необходимо поменять смазку в машине. Используйте те нефтепродукты, которые рекомендует ваш автопроизводитель.

Через сколько нужно менять масло в двигателе? Подбор идеального цикла замены

Ни для одного автолюбителя не секрет, что в двигатель заливается масло, которое выполняет ряд важных функций. Без него сложно представить долгую безотказную работу двигателя, и для поддержания своих свойств, моторное масло должно находиться в хорошем состоянии. В процессе работы двигателя изнашиваются не только его механические компоненты, но и масло, в которое попадают вредные примеси, и оно со временем начинает терять свои свойства. Менять моторное масло необходимо, и сделать это можно без сервисной помощи. Важно не забывать через сколько километров пробега следует менять масло в двигателе, чтобы его загрязненность не привела к возникновению больших проблем и отказу дорогостоящих компонентов мотора.

Как часто менять масло в двигателе?

Любой новый автомобиль поставляется с соответствующей документацией, в которой производитель указывает, как часто надо менять масло в двигателе. Но ориентироваться на данные цифры может только в том случае, если автомобиль работает в идеальных условиях. Замена масла может требоваться чаще, чем указывает производитель, если автомобиль работает:

  • В условиях повышенной влажности окружающего воздуха;
  • При сильных морозах или постоянных перепадах температуры;
  • В крупном городе, где дороги отмечаются повышенной запыленностью воздуха;
  • В горной местности, дорога в которой предусматривает постоянные подъемы и спуски.

Учитывая все факторы, перечисленные выше, сложно точно сказать, через сколько менять масло в двигателе. Ориентироваться стоит не на пробег или время эксплуатации автомобиля, а на его режимы и условия использования. В частности, в автомобилях, которые регулярно используются для транспортировки грузов, масло рекомендуется менять на 2-3 тысячи километров раньше, чем задано производителем.

Если говорить о некоторых средних значениях, то следует отметить, что менять масло в двигателе рекомендуется большинством производителей в интервале между 10 и 15 тысячами километров пробега, но более точно информацию следует уточнять для каждой конкретной модели машины.

Как часто менять масло в автомобилеМожет возникнуть вопрос, что если не менять масло в двигателе на 2-3 тысячи километров дольше, чем рекомендует производитель? Ничего ужасного за это время с двигателем не случится, но тогда водителю следующую смену масла лучше провести с компенсацией, то есть сократить интервал до новой замены на просроченное значение.

Внимание: Речь идет о небольшой задержке процесса смены масла – около 10-20% от рекомендуемых производителем автомобиля значений. Просрочить смену масла на 4-5 или более тысяч километров – это равнозначно тому, что подписаться под дорогостоящим ремонтом сразу нескольких компонентов двигателя, которые за время работы без чистого масла могут выйти из строя.

Рекомендованный интервал замены масла – не идеальное значение

Рекомендованный интервал замены масла

Автомобили развиваются ежегодно, и в каждой новой модели производитель автомобиля может тестировать технологии, не проверенные годами. В свою очередь сильно меняются и моторные масла, выбрать которые становится все сложнее из-за их многообразия. Учитывая данные параметры, не стоит слепо верить рекомендованному производителем интервалу замены масла в двигателе.

Заполняя пункт о рекомендованных сроках замены моторного масла, автомобильные производители стремятся «убить двух зайцев». Они желают угодить потребителю, чтобы он увидел цифру долгой эксплуатации автомобиля без замены масла. При этом производители автомобилей понимают, что если не менять масло вовремя, то могут придти в негодность дорогостоящие компоненты двигателя, которые им придется менять по гарантии. Основываясь на данных суждениях, после ряда тестов, производители автомобилей задают рекомендованные сроки замены масла в двигателе.

Автолюбитель должен самостоятельно контролировать качество масла в двигателе и определять необходимость его замены. Повысив частоту смены моторного масла на несколько тысяч километров, можно продлить его работоспособность на несколько лет. Но не следует менять масло слишком часто – это может стать стрессом для двигателя, особенно если постоянно использовать расходный материал от различных производителей.

Как определить самостоятельно, когда требуется замена моторного масла?

Для диагностики количества и качества масла в автомобилях используется щуп. Он позволяет каждому владельцу автомобиля в любой момент времени удостовериться, что в двигателе имеется достаточное количество масла для его грамотной работы. Определить с помощью щупа количество масла в двигателе очень просто:

  1. Выньте из двигателя щуп;
  2. Протрите щуп чистой салфеткой или тряпкой;
  3. Плотно вставьте щуп обратно в отверстие, откуда он был извлечен;
  4. Снова выньте щуп и обратите внимание на его конец.

Проверить количество масла в двигателе

На кончике каждого щупа имеется две отметки. Одна из них (верхняя) показывает максимальное количество масла, которое может быть залито в автомобильный двигатель, а другая (нижняя), говорит о минимальном уровне масла, который допустим при работе данного мотора. Уровень масла должен находиться между этими двумя отметками. Если количество масла находится на уровне около нижней отметки, требуется срочно долить новое моторное масло, но сперва необходимо убедиться, что старое продолжает грамотно исполнять возложенные на него обязанности.  Стоит отметить, что в большинстве современных автомобилей имеется индикатор уровня масла, который выводит на приборную панель информацию об уровне масла в двигателе.

Извлекая масляный щуп, можно убедиться в сохранении свойств маслом, которое используется в автомобиле:

  1. Посмотрите на вязкость рабочего масла. Используемое моторное масло по данному параметру должно не сильно отличаться от нового. Если масло стало менее вязким, значит, уменьшилось количество поверхностно-активных добавок в нем;
  2. Проверьте опытный образец на наличие в нем сторонних элементов. При работе масло не только смазывает элементы двигателя, но и очищает их от коррозии. Нагар попадает в масло, и если его оказывается много, масло серьезно теряет свои эксплуатационные качества;
  3. Изучите цвет масла. В автомобиле моторное масло, которое необходимо срочно менять, приобретает черный цвет. Если расходный материал имеет желто-коричневый оттенок, и в нем не наблюдается элементов нагара, водных капель или металлической стружки, значит с моторным маслом все в порядке.

Цвет масляного щупа

Проверять масло на необходимость его добавления и соответствие поставленным задачам рекомендуется через каждую 1 тысячу километров пробега. Это позволит владельцу автомобиля определиться с собственным циклом полной замены масла и его добавления в двигатель. Внимание: цикл замены масла, установленный водителем, не должен отличаться от цикла, рекомендованного разработчиками, в большую сторону.

Цвет масляного щупа Загрузка…

Как часто нужно менять масло в двигателе, почему и через сколько километров?

Необходимость в регулярной замене моторного масла для автолюбителей стала настолько привычной, что воспринимается многими как данность. О том, для чего это необходимо, и что влияет на срок службы масла, мало кто задумывается. Между тем многие важные нюансы кем-то не учитываются, а кому-то и неизвестны.

Виды моторных масел

Исторически первыми появились масла на минеральной основе, полученной при перегонке нефти. Иногда оно смешивалось с касторовым маслом (например, эта технология применялась компанией Castrol, откуда и взято ее название).

Такие масла были достаточными для применения в низкофорсированных двигателях, хотя и имели ощутимые недостатки: их вязкость значительно зависела от температуры, минеральные масла быстро окислялись и загрязняли двигатель.

Если первая проблема решалась созданием сезонных масел (летних и зимних), то вторая — только частой заменой.

Развитие химической промышленности позволило стабилизировать и улучшить свойства моторных масел: благодаря модификаторам вязкости удалось создать всесезонные минеральные масла, большое количество антифрикционных и моющих присадок позволяют минеральным маслам успешно работать в высоконагруженных моторах.

Расплатой за низкую цену минерального масла является сохранившее слабое место — низкий ресурс, ведь, кроме полезной работы, пакеты присадок еще и противодействуют отрицательным качествам самого базового масла.

Синтез базового масла позволяет получить значительно более качественный продукт, но по заметно большей цене.

Синтетические моторные масла, в зависимости от технологии получения, могут иметь различный состав.

Наиболее распространены полиальфаолефиновые масла — технология их получения наиболее дешева. Однако по ряду качеств их превосходят масла полиэфирные — так, значительно меньше их летучесть и воспламенимость, а вязкость стабильнее.

Зачастую производители используют полиэфирное масло как добавку к полиальфаолефиновой основе, чтобы улучшить качество масла при меньшей цене по сравнению с полностью полиэфирным маслом.

[box type=»download»] Смешивание синтетического базового масла с минеральным дает так называемую полусинтетику. На самом деле, в подобных маслах синтетического базового масла обычно не больше 20 %. Подобные меры позволяют получить более стабильное моторное масло, увеличив его ресурс по сравнению с минеральным, а также стабилизировать его вязкость.[/box]

Зачем нужно менять масло в двигателе?

Мало кто сходу может описать все функции, выполняемые моторным маслом.

На самом деле их всего три:

  1. Смазка. Наиболее важная работа моторного масла. В современных автомобильных моторах нагрузки на детали весьма значительны, отсюда высоки и требования к моторному маслу. Именно поэтому современные моторные масла содержат высокое количество антифрикционных, противозадирных и стабилизирующих вязкость присадок (до 20-30 процентов). Однако, работа при высоких температурах, загрязнение газами, прорывающимися сквозь поршневые кольца, приводят к старению масла — эффективность пакета присадок падает. Лучше всего видно падение вязкости моторного масла: отработанное значительно жиже, чем в момент заливки. Значительное снижение прочности масляной пленки в сочетании со старением пакета антифрикционных присадок усиливает износ двигателя.
  2. Очистка. Даже самое лучшее масло не сможет полностью победить износ двигателя. Важно, чтобы продукты износа пар трения удерживались маслом, чтобы задержать их масляным фильтром. Это обеспечивается пакетом моющих присадок, которые тоже не вечны. С тех времен, когда доступными были только низкокачественные минеральные масла, известно заблуждение, что потемнение масла означает его окисление и необходимость замены. На самом деле, потемнение масла — это именно результат работы пакета моющих присадок, позволяющего маслу удерживать все загрязнения в своей массе, препятствуя их выпадению в осадок.
  3. Охлаждение. Именно моторное масло охлаждает наиболее теплонагруженные узлы двигателя, например, распылением его на донышки поршней. Таким образом, масло постоянно контактирует с деталями, нагревающимися выше двухсот градусов, что убыстряет его окисление.

Как часто следует менять моторное масло?

Основная проблема в том, что невозможно точно оценить, когда именно конкретное масло значительно потеряет свои свойства в конкретном двигателе.

Даже если взять два одинаковых автомобиля, они могут эксплуатироваться по-разному:

  • частые и короткие поездки ускоряют старение состава по сравнению с длительными, городская эксплуатация тяжелее для моторного масла, чем езда по автотрассам.

Например, количество отложений, образующихся в двигателе, в городском режиме эксплуатации выше на 10-30% в зависимости от качества масла.

Качество топлива также заметно сказывается на изменении состава масла: применение высокосернистого топлива увеличивает загрязнение масла, особенно при прогреве, возрастающая кислотность нарушает работу присадок.

Масла различного состава имеют различный срок службы.

Так, минеральные и полусинтетические масла вынуждают производителей вводить достаточно высокое количество присадок, чтобы скомпенсировать неоптимальные свойства минеральной базы. В то же время, при создании синтетического масла необходимые свойства можно заложить уже в саму базу.

Именно поэтому старение синтетического масла происходит дольше — старение и разрушение присадок меньше сказывается на его свойствах.

Как же определить оптимальный интервал замены масла в автомобиле?

Наиболее простой метод — обратиться к рекомендациям завода-изготовителя.

Так, например, компания Peugeot устанавливает периодичность замены моторного масла для России в 10000 километров.

Эта норма ниже, чем, скажем, для Западной Европы: производитель учитывает более сложные условия эксплуатации двигателя, а следовательно, и более быстрое старение масла.

Другой французский производитель, Renault, устанавливает периодичность замены масла для бензиновых моторов в 15000 километров, а для дизельных — 10000. При этом указывается на необходимость двухкратного уменьшения межсервисного интервала в тяжелых условиях эксплуатации (длительная работа на холостом ходу, короткие поездки).

Действительно, стоя в пробке со включенным двигателем, Вы не увеличиваете пробег, масло же быстрее обычного стареет.

[box type=»download»] Стоит отметить, что интервалы замены масла оговариваются производителем автомобиля с условием применения именно рекомендованных масел. Залив в мотор дешевое полусинтетическое и, тем более, минеральное масло, нельзя рассчитывать, что оно прослужит столько же, как синтетика. Таким образом, применяя менее качественные масла, нужно сокращать интервалы замены.[/box]

Для большинства современных минеральных масел разумной будет замена по пробегу 5000 километров, средний срок жизни полусинтетики — не более 7000.

Синтетические масла, как бы их производитель не настаивал на увеличении ресурса своего продукта в разы, разумным будет менять при пробеге 10-12 тысяч километров.

Через сколько менять синтетическое масло в двигателе ВАЗ 2110 и ВАЗ 2114?

Действительно, завод-изготовитель, согласно извещению № 41635, нормирует интервалы замены масла для моторных масел групп качества API SG и SJ, давно устаревших. Так через сколько км следует менять масло? При этом устанавливается периодичность замены масла в 10000 километров, в тяжелых условиях сокращаемая до 5-7 тысяч.

Казалось бы, более качественные масла должны иметь больший ресурс в этих двигателях. Но если сравнить эти цифры с рекомендациями других производителей, можно увидеть, что интервалы замены масла у всех марок автомобилей практически равны.

Следовательно, не следует увеличивать межсервисный пробег при применении современного синтетического масла — никто не может гарантировать последствия такой экономии.

Как поменять масло в двигателе Рено Логан?

Процедура замены масла своими руками может отличаться по трудоемкости в зависимости от комплектации и поколения автомобиля. Так, на современных Renault Logan 2-го поколения доступ к масляному фильтру значительно труднее из-за измененной компоновки подкапотного пространства и навесного оборудования.

На автомобилях же предыдущего поколения, особенно в бедных комплектациях, фильтр значительно удобнее снимать.

Работу удобнее всего проводить на подъемнике, сняв защиту картера. Однако, тут нужно учитывать, что крепится она болтами М6, которые часто обрываются даже на автомобилях с малым пробегом. В таком случае нужно быть готовым к необходимости высверлить обломки.

Защиту можно и не снимать, но следует учесть, что при откручивании масляного фильтра на нее попадет заметное количество отработанного моторного масла.

Далее, квадратным ключом 8 мм откручивается сливная пробка поддона. Пока стекает масло, откручивается масляный фильтр, расположенный в передней части блока цилиндров. Его посадочная плоскость очищается и устанавливается новый фильтр, перед этим уплотнительная резинка смазывается маслом.

[box type=»download»] Распространено мнение, что масляный фильтр необходимо заливать маслом перед установкой. На самом деле это не имеет смысла — выгнать воздух из системы смазки масляному насосу быстрее как раз через сухой фильтр.[/box]

Когда моторное масло слито, сливная пробка возвращается на место. Нужно учесть, что ее уплотнительное кольцо является одноразовым и подлежит замене.

Заливная горловина на двигателях Renault Logan расположена удобно, и заливка масла не составит проблем. Заполнив картер до верхней отметки на щупе, необходимо завести двигатель, дать ему немного поработать и заглушить.

Далее нужно долить масло так, чтобы его уровень снова оказался чуть ниже верхней метки щупа или достиг ее. Нужно учесть и то, что у восьмиклапанного двигателя и у шестнадцатиклапанного разные заправочные объемы.

Замена масла в АКПП через сколько км нужно менять — памятка водителю

Масло в автоматической коробке переключения передач, или ATF, выполняет несколько функций:

  • отводит тепло от нагревающихся деталей,

  • смазывает подшипники,

  • служит рабочим телом для гидравлической системы управления и гидротрансформатора.

АКПП работает нормально, если масло имеет определенные смазывающие свойства и вязкость — например, 2000 мПа при температуре 20°C. ATF не может сохранять свои свойства вечно — его нужно периодически менять. О том, когда и как это делать, расскажем в статье.

Когда менять масло в АКПП

Интервал замены масла прописан в паспорте каждого автомобиля — найдите нужную цифру. В среднем он составляет 80000–90000 км пробега. Производитель устанавливает меньший интервал замены масла для тяжелых условий эксплуатации — например, в случаях, если автомобиль ездит по грунтовой дороге или в местностях с большим количеством пыли: например, в пустынях.

Многие дилеры советуют менять масло в АКПП чаще, чем рекомендовано производителем. Это связано с тем, что интервал слишком большой для российских условий эксплуатации. Если обобщить советы, то чтобы коробка переключения передач работала корректно, нужно менять масло раз в 60000–80000 км пробега.


Проверить состояние масла можно самому. Для этого вытащите щуп — масло должно быть светлым. Если оно слишком темное или имеет неприятный запах гари, отправляйтесь в СТО.


Некоторые проблемы в работе АКПП могут служить признаками низкого уровня масла или старого ATF. Вот самые распространенные из них:

  • Низкое давление масла в магистрали.

  • При переключении передач машина пробуксовывает.

  • На затяжном подъеме на последней скорости АКПП пробуксовывает и переключается на пониженную.

  • Машина не едет — ни назад, ни вперед.

  • Машина не переключается с P или N на любую скорость.

  • При включении любой скорости есть толчок, машина переключается на скорость, но не едет.

У каждой из этих проблем могут быть другие причины. Например, низкое давление масла в магистрали может быть не только из-за низкого уровня масла, но и из-за неисправного клапана сброса в масляном насосе, загрязненных соленоидов или гидроблока. Подробнее о проблемах читайте в нашей статье про смерть коробки.


В паспортах авто Mercedes Benz с пятиступенчатой АКПП серии 722.6 было написано, что масло залито на весь срок службы. Менять рекомендовали только при экстремальных условиях эксплуатации. Сейчас тот же Mercedes Benz рекомендует менять ATF после 125 000 км пробега или один раз в пять лет для семиступенчатой АКПП 722.9.


Как проверить уровень масла в АКПП

Если уровень масла низкий, коробка переключения передач перестанет корректно работать. Тогда надо просто долить недостающее количество ATF. Чтобы проверить его уровень, нужно посмотреть на щуп. Он расположен под капотом авто. Обычно щуп моторного масла желтого цвета, а щуп масла АКПП — красного.  

Уровень ATF проверяют на прогретой коробке. Заведите двигатель, проедьте 10–15 км в положении АКПП «Drive» и припаркуйте машину на ровной поверхности. Затем переведите рычаг селектора в положение P — «Parking» — и дайте двигателю поработать на холостом ходу еще 2–4 минуты.

Не заглушая двигатель, вытащите щуп масла АКПП и протрите его насухо тканью, которая не оставит ниток и ворса. Затем вставьте его обратно в трубку, подержите там 4–5 секунд и вытащите. На щупе будет две зоны — вам нужна отметка Hot. Уровень масла должен располагаться между максимальной и минимальной насечками, примерно посередине. Если масло выше максимальной отметки зоны Hot, его залито слишком много. Если ниже — нужно долить ATF.

На некоторых автомобилях уровень масла проверяют по-другому. Например:

  • В автоматических коробках BMW, большинства моделей Volkswagen и Audi уровень виден через смотровое окошко, а щуп отсутствует. Чтобы проверить ATF, понадобится подъемник.

  • АКПП Dodge, Hyundai, Jeep, Mazda, Mitsubishi, некоторых моделей Volkswagen и Audi нужно ставить в положение N.

  • В автомобилях Honda уровень масла АКПП нужно проверять при заглушенном двигателе.

Как менять масло в АКПП

Масло в автоматической коробке переключения передач можно поменять двумя способами: частичным и полным. Частичная замена требует меньше времени и ATF, но при такой процедуре старое масло смешивается с новым, поэтому полученная смесь все равно неидеальна. Полная замена занимает больше времени и сил, но ее точно хватит на 30000–50000 км пробега.

Пошаговая инструкция по частичной замене

Заранее подготовьте все необходимое — новое масло, маленькую воронку и пустую мерную тару для замера количества слитого масла. Затем:

  1. Открутите сливную пробку в картере АКПП — она расположена снизу.

  2. Подставьте под сливную пробку мерную тару и дождитесь, пока масло стечет.

  3. Посмотрите, сколько масла вытекло — нужно будет залить столько же масла, сколько стекло.

  4. Залейте ATF в щуп АКПП при помощи маленькой воронки.

После этого проверьте уровень масла — если его недостаточно, долейте еще. Если переизбыток — слейте лишнее через сливную пробку.

Пошаговая инструкция по полной замене

Подготовьте все необходимое:

  • новое масло, пустую мерную тару и воронку;

  • прокладку поддона АКПП и герметик;

  • уплотнительное кольцо сливной пробки;

  • кисточку, емкость для промывки деталей, ацетон и бензин;

  • фильтр АКПП, если вы хотите его поменять;

  • головки для снятия болтов — для разных авто нужны разные размеры.

Также вам понадобится помощник, чтобы завести автомобиль после долива масла. Перед процедурой желательно проехать на машине 5–10 км, чтобы прогреть ATF.

Шаг 1. Сливаем масло.

Поставьте машину на яму, на ручник, переведите селектор в нейтральное положение. Открутите сливную пробку и подставьте емкость, подождите, пока масло сольется. Затем открутите болты, на которых держится поддон, и сорвите его с герметика. Будьте осторожны — в поддоне останется масло, при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Это ATF тоже вылейте в мерную тару. Затем снимите фильтр — из-под него тоже потечет масло, соберите его в тару.

Шаг 2. Обрабатываем поддон.

Промойте поддон и магниты на нем бензином с помощью кисточки. Если осталась старая прокладка, удалите ее. Если в поддоне есть металлическая стружка, опилки или инородные предметы, это — повод проверить АКПП. После промывания протрите детали насухо тряпкой, не оставляющей ворс и нитки.

На этом этапе можно установить новый фильтр, если вы собираетесь менять его. Если нет — старый фильтр можно промыть бензином, но это не даст полной очистки.

Шаг 3. Устанавливаем поддон.

Обезжирьте место установки поддона и сам поддон ацетоном. Установите прокладку поддона АКПП, затем нанесите небольшое количество герметика на днище авто, в местах соприкосновения с поддоном, и на сам поддон. Установите его на место и закрутите болты.

Будьте внимательны — со стороны сливной пробки может капать масло. Если не обезжирить это место, в будущем ATF будет подтекать. Чтобы избежать такой проблемы, можно на время заткнуть отверстие ветошью, снять ее перед установкой поддона и сразу надеть его.

Шаг 4. Заливаем масло.

Посмотрите, сколько масла слили из АКПП. Залейте такое же количество через щуп с помощью маленькой воронки.

Шаг 5. «Продавливаем» масло и доливаем.

Найдите два шланга охлаждения масла АКПП — они расположены внизу радиатора. Нам нужен тот, который расположен слева по ходу движения. Аккуратно отсоедините его и опустите конец шланга в емкость для слива — любая большая бутылка от 5 литров подойдет. Затем попросите помощника завести двигатель на ручнике, на нейтральной передаче. Из шланга польется масло — насос АКПП выдавит старое ATF новым, и масло полностью поменяется.

Сливайте масло до тех пор, пока из шланга не пойдет новое — оно будет визуально светлее старого. Заглушите двигатель, установите обратно шланг охлаждения АКПП, замерьте количество слитого масла и долейте аналогичное количество через щуп.

Шаг 6. Проверяем уровень масла.

Проверьте уровень масла по холодным и горячим меткам. Если жидкости недостаточно — долейте. Будьте предусмотрительны и старайтесь не перелить масла — сливать лишнее намного сложнее, чем долить немного.

Кратко о том, как поменять масло

Частично:

  • Открутите сливную пробку

  • Слейте масло в бутылку, посмотрите, сколько литров получилось

  • Залейте то же количество литров нового ATF через трубку щупа

  • Проверьте уровень масла

Полностью:

  • Проедьте на авто 5–10 км

  • Открутите сливную пробку, снимите поддон и фильтр, слейте все масло, посмотрите, сколько литров вышло

  • Промойте поддон и магниты бензином, вытрите насухо.

  • Установите новый фильтр

  • Поставьте поддон на место

  • Залейте столько же масла, сколько слили, через щуп

  • Отсоедините левый шланг охлаждения АКПП, заведите двигатель на холостых, «продавите» старое масло новым

  • Посмотрите, сколько масла вышло из шланга, присоедините его обратно

  • Долейте столько же через щуп

  • Проверьте уровень масла

Если не хотите сами заниматься проверкой уровня и качества масла в АКПП, его заменой, посетите СТО. Процедура в СТО занимает меньше времени, кроме того, вы получите гарантии качества работы.

Что такое ремень ГРМ, через сколько километров его нужно менять и что будет если он порвётся

Привод ГРМ недорогая и простая на вид деталь авто, которая выполняет серьезную функцию. От его качества зависят работоспособность двигателя и системы зажигания. Порыв детали ведет к серьезной поломке деталей мотора. Давайте более детально разберемся в вопросе назначения, замены и износа важной детали механизма газораспределения

Для чего в машине ремень ГРМ

Ремень ГРМ нужен в машине, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с тактом поршней и клапанов. Крутясь на шкивах коленчатого и распределительного валов, он приводит в действие водяной насос.

Читайте обязательно: Что делать если машина не заводится или заводится не с первого раза

Эта деталь имеет сложную многослойную структуру. Для ее изготовления используют резину и нейлон. Нормальное натяжение ремня обеспечивается особым роликом.

Разрыв детали ведет к серьезной поломке двигателя. Ее сложность и последствия зависят от того, в каком положении были клапаны и поршни в момент обрыва.

5 признаков, что пора сменить ремень газораспределения

Своевременно обнаружить и заменить привод ГРМ, значит предотвратить серьезную поломку. На некоторых моделях машин доступ к ремню затруднен кожухами, которые при диагностике состояния ремня нужно демонтировать.

Периодически нужно проверять состояние привода ГРМ.

Деталь нужно срочно заменить, если при визуальном осмотре обнаружено, что:

  1. Задняя сторона детали покрылась трещинами;
  2. Боковые края изделия утратили ровность и гладкость, на них видны оборванные нити корда;
  3. На внутренней стороне между зубцами появились растрескивания;
  4. Зубья расслаиваются;
  5. Кожух и соприкасающиеся с ремнем детали покрыты черным резиновым порошком.

Не все автовладельцы в состоянии самостоятельно произвести демонтаж защитного кожуха, чтобы осмотреть состояние ремня.

Автомобилисты могут понять, что привод пора менять по следующим признакам:

Износ изделия из-за длительной эксплуатации. Производители советуют менять привод через каждые 50-120 тысяч километров пробега. Даже когда машина мало ездила, ремень требуется менять не реже одного раза в 5 лет.

Резина, из которой он сделан, теряет свои свойства, грубеет, утрачивает эластичность. Когда машина куплена с рук, сразу следует заменить привод ГРМ. Не известно, сколько лет назад деталь была установлена прежним владельцем.

Падение мощности, мотор заводится с перебоями. Двигатель стал заводиться хуже, чем прежде, машина на дороге с трудом набирает скорость. Изношенный ремень ГРМ растягивается, начинает перескакивать через несколько зубцов. В результате нарушения в его работе, происходит сбой системы зажигания.

При движении чувствуются провалы в тяге, вибрации двигателя. Если не устранить неполадку, возникнут несколько дополнительных поломок деталей системы зажигания и мотора.

Дым из выхлопной трубы. Когда работа двигателя и системы зажигания не синхронизирована, горючая смесь сгорает в моторе не полностью. По этой причине происходит разрушение катализатора.

При попадании части топлива из двигателя в систему выпуска, происходит повышение температуры выше допустимой нормы. Выхлоп из трубы может сопровождаться хлопками, дым окрашен в черный цвет. Причиной такого нарушения может стать неисправность (провисание) ремня ГРМ.

Тикающий звук от мотора. Привод ГРМ при сильном износе начинает трескаться, провисать, разлохмачиваться. Из-под кожуха во время движения машины исходят всевозможные клацающие, щелкающие звуки. Их характер зависит от скорости движения авто. Чем она выше, тем сильнее и чаще раздается стук.

Подобные звуки может издавать не только привод, похожие симптомы у неисправного ролика водяной помпы. В любом случае, появление посторонних звуков под капотом, это сигнал автовладельцу, что машину нужно срочно показать мастеру.

Появление маслянистых пятен на деталях, расположенных рядом с ремнем ГРМ. Течь из-под защитного кожуха могут масло или антифриз. Попадая на привод, агрессивные жидкости разъедают его поверхность.

Под их воздействием ремень может начать трескаться. Перед заменой привода нужно найти и устранить причину течи.

Через сколько километров нужно менять ремень ГРМ

В инструкции по эксплуатации автомобиля указаны рекомендуемые сроки эксплуатации каждой детали. Замену ремня нужно производить не по прописанному регламенту, а по факту его износа.

Это полезно знать: Нужна ли обкатка нового автомобиля и как правильно её сделать

К примеру, некоторые отечественные производители указывают в руководстве, что ремень на изделиях автопрома рассчитан на 180 тыс. км. пробега. Автомобилист с большим опытом усомнится в правдивости таких данных.

Срок эксплуатации авто детали зависит от нескольких факторов:

  1. Качества дорог;
  2. Марки ремня;
  3. Модели машины.

Так, привод ГРМ от известных производителей, установленный на автомобиле Renault при эксплуатации в России, подлежит замене после пробега 60 тыс. км., а при езде по дорогам Европы, через 120 тыс. км.

Важно! Производить замену детали рекомендуется вместе с натяжным роликом, шкивами и водяной помпой.

Что будет, если ГРМ порвется

Когда ремень порвался, стартер работает без прежнего напряжения, но двигатель при этом не заводится. Причиной отсутствия компрессии становится загиб клапанов. В момент порыва часто происходит их столкновение с поршнями. Вал во время выхода привода из строя останавливается, а поршни продолжают движение.

Когда клапаны замирают в «полностью открытом положении», удара поршнями по ним не избежать. Вместо замены недорогой детали автовладельцу приходится чинить двигатель. Расходы тем больше, чем дороже авто. Кроме клапанов, может быть поврежден и поршень.

Реально ли заменить газораспределительный механизм своими руками

Самостоятельно произвести ремонт газораспределительного механизма можно только в том случае, когда автовладелец знаком с устройством авто, имеет необходимые инструменты, приспособления. Сложность процесса замены ремня ГРМ зависит от модели машины.

Во время замены привода, нельзя сбивать настроенные фазы газораспределения.

Для правильной работы системы совмещают метки:

  • на шестернях;
  • маховике коленвала;
  • корпусе двигателя.

Работа производится по стандартной схеме.

Мастер действует по порядку:

  1. Демонтирует узел;
  2. Снимает изношенный привод;
  3. Осматривает детали, соприкасающиеся с ремнем;
  4. Чистит внутреннюю полость от загрязнений;
  5. Устанавливает новый ремень ГРМ и ролик;
  6. Проверяет и регулирует натяжение.

Если человек не знаком с устройством машины и не владеет нужными навыками, замену ремня лучше доверить специалисту. Сделать это нужно заблаговременно, не дожидаясь, когда разрыв резинового изделия станет причиной поломки двигателя.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Через сколько нужно менять масло в двигателе

Большинство автовладельцев задаются вопросом, через сколько нужно менять масло в двигателе и коробке передач? Многие из владельцев не имеют проблем в данном вопросе, так как существует технический регламент, по которому замену масла рекомендуют производить раз в десять – пятнадцать тысяч километров. Но следует понимать, что периодичность замены масла целиком и полностью зависит от самого автомобиля, а также от манеры вождения и эксплуатации. Некоторые при вопросе о замене масла пользуются правилом – чем чаще, тем лучше, но хорошее и качественное масло имеет весьма немалую цену, что может сильно “ударить по карману”. На данный вопрос невозможно получить точного ответа, так как интервал смены масла для всех автомобилей индивидуален и складывается из различных факторов.

Существует рекомендации от производителя по периодичности замены масла, но данные сведения подходят только для среднестатистических транспортных средств, а в наших условиях и вовсе не актуальны, так как загрязненная атмосфера, суровый климат и некачественное топливо значительно влияют на расход масла.

Замена масла в двигателе

Замена масла в двигателе

Виды автомобильных масел

Минеральные – вид масла, изготовленный из нефтяных продуктов. Данный вид масла используется водителями с умеренным стилем езды для эксплуатации автомобиля в городских условиях. Минеральные масла производятся с добавлением химических присадок, что позволяет повышать его характеристики.

Полусинтетические масла. Данный вид масла представляет собой совокупность минерального и синтетического масла одновременно. Полусинтетика прекрасно подходит для автовладельцев, которые привыкли эксплуатировать своё авто на высоких скоростях. Кроме того, полусинтетические масла очень устойчивы к процессу окисления, а также способны применяться в крайне экстремальных погодных условиях.

Синтетические масла. Производство данного типа масла осуществляется в лабораториях путем химического синтеза. При изготовлении синтетических масел применяются присадки исключительно высокого качества. Синтетические масла имеют ряд своих преимуществ перед другими типами:

  • Синтетика способствует снижению топливного расхода автомобиля.
  • Обеспечивает эффективную защиту ДВС.
  • Данный вид отличается увеличенной периодичностью смены масла.

Такая классификация носит весьма оправданный характер, так как синтетические и минеральные масла имеют разные свойства вязкости и температуры, что непосредственно влияет на сферу их применения, а также цену. Стоит отметить, что важнейшую роль в качестве масла занимают химические присадки, от которых и зависит все свойства масла, а также его стоимость.

Для того, чтобы ответить на вопрос о необходимости замены масла, следует рассмотреть основные функции, которые выполняет автомобильное масло:

  • Во-первых, масло образует прочный слой, за счет чего трущиеся детали не изнашиваются во время работы двигателя.
  • Во-вторых, масло отводит тепло, которое образуется вследствие сгорания горючего топлива или при трении составляющих ДВС.
  • В-третьих, автомобильное масло способствует выведению остатков сгоревшего топлива, или остатков изношенных продуктов, образующихся в результате сильного трения. Масло способно держать данные загрязнения в подвешенном состоянии, что не позволяет двигателю изнашиваться.
  • В-четвертых, масло исключает вероятность появления отложения шлака в зоне двигателя.

При выборе масла, следует учесть следующие основные свойства, которые будут способствовать нормальной работе двигателя.

Масло должно создавать толстый слой пленки между трущимися элементами двигателя для их меньшего износа, а также создавать необходимое давление в двигательной системе, именно поэтому масло должно обладать увеличенной вязкостью при сильных температурах. Но следует отметить, что при низких температурах, масло не должно обладать свойством большой вязкости, так как увеличенная вязкость в холодную погоду не позволит осуществить нормальный пуск двигателя и прокачивание масла по двигательной системе.

Виды масел

Виды масел

Проверка масла

Масло – это один из элементов, запоздалая замена которого способна привести к критическим ситуациям, например, капитальному ремонту двигателя. Именно поэтому очень важно осуществлять периодические проверки состояния масла в двигательной системе. Одна из проверок, которая позволит сделать некоторые выводе о состоянии масла – это проверка на состояние прозрачности.

Данная проверка проводится визуально, на глаз владельца. Сравнение необходимо производить с маслом, которое еще не было залито в двигатель. Ни в коем случае не следует осуществлять данную проверку на не прогретый двигатель, так как холодное масло обладает усиленной вязкостью, вследствие чего оно приобретает более темный оттенок, что может вызвать ошибочное мнение. Проверку нужно производить на прогретый в течение пяти – десяти минут автомобиль. После чего, с помощью масляного щупа осуществляется проба моторного масла. Если масло имеет темный оттенок в виде кофе, то это свидетельствует о том, что необходимо осуществить его срочную замену. Если масло обладает светлым оттенком, то оно пригодно для дальнейшего использования.

Как проверить масло

Как проверить масло

Замена масла своими руками

Начальным этапом замены масла является его слив.

Для того, чтобы слить масла, необходимо подготовить ключ масляного фильтра, ключ от защиты картера, емкости, куда будет сливаться масло, а также любые средства для защиты поверхности (бумага, газета, тряпка).

Перед началом процесса замены масла, необходимо прогреть двигатель и заехать на эстакаду. Если вариант с эстакадой невозможен, то можно использовать любую кочку или подъем. Затем необходимо проделать следующие этапы:

  1. Необходимо отыскать масляный слив. Он представляет собой гайку среднего размера, которая расположена на защите картера.
  2. С помощью торцевого ключа, нужно слегка ослабить гайку масляного слива, но не откручивать до конца, так как масло и защита картера могут быть горячими.
  3. Под местом масляного слива размещаем емкости, куда будет вытекать старое масло.
  4. После того как вы убедитесь, что масло остыло, можно приступать к его сливу. Откручиваем до конца гайку и ждем, пока сольется старое масло. После завершения процесса рекомендуем осуществить замену уплотнителя на масляной пробке.

После совершения всех вышеперечисленных процессов, можно заливать новое масло. Необходимое количество масло индивидуально для каждого автомобиля. Обычно, для легковых автомобилей это число составляет от 3 до 5 литров. Если все же имеются проблемы в данном вопросе, то рекомендуем обратиться в сервисный центр, где любой грамотный специалист даст Вам совет относительно конкретной марки и модели авто.

Процесс замены не является затруднительным, но требует знания некоторых нюансов. Рекомендуем Вам использовать воронку, так как пролитое по неосторожности масло на двигатель может привести к возгоранию при сильном нагреве. Если масло холодное, то не нужно спешить, так как такое масло имеет усиленную вязкость и передвигается с медленной скоростью. Также не стоит переливать масла. Излишнее масло в двигательной системе не будет служить предпосылкой чего-либо хорошего.

Замена масла в автомобиле

Замена масла в автомобиле

Замена фильтра

Хорошее и качественное масло не всегда является показателем корректной работы двигателя. Следует помнить, что нет смысла менять моторное масло, но оставлять при этом изношенный масляный фильтр. Чаще всего, замена фильтра производится одновременно с заменой масла. Фильтр не отличаются высокой стоимостью, поэтому данное приобретение не “ударит по Вашему карману”. Замена фильтра производится до процесса замены масла. Необходимо на днище авто найти цилиндр среднего размера, который выделяется цветом. Далее ослабляем крепление и ждем, пока остатки переработанного масла извлекутся из фильтра. При установке нового фильтра, необходимо протереть уплотнительное кольцо маслом, а место крепления фильтра нужно насухо протереть от остатков старого масла.

Фильтр масляный

Фильтр масляный

Замена масла в АКПП и МКПП. Частичная замена масла

КПП авто не имеет соприкосновения с горючим топливом, поэтому периодичность замены масла в данном элементе имеет конкретные значения. Замена масла в коробке передач обычно производится раз в 50-70 тысяч км. Также, как и перед заменой масла в двигателе, необходимо прогреть автомобиль перед заменой масла в коробке передач.

Что касается автоматической коробки передач, то для осуществления данного процесса понадобится специальное оборудование. Именно поэтому, даже сервисный центр может порекомендовать Вам частичную замену масла. Производится слив до возможного максимума, и к старому маслу добавляется новое. Следует понимать, что чем меньше процент замены масла, тем меньше и периодичность его замены. К примеру, если масло было заменено на 50 процентов, то повтор данной процедуры необходимо произвести не через 70 тысяч километров, а через 35.

Замена масла в коробке

Замена масла в коробке

Заключение

Любой автовладелец должен понимать, что замена масла является неотъемлемым процессом корректной работы двигателя. Если не вовремя производить замену маслу в двигателе и коробке передач, то это может привести к капитальному ремонту, который обойдется Вам в весьма крупную сумму. Вовремя смененное масло – залог правильной и более длительной работы двигателя Вашего автомобиля!

Шноркель что это такое – Шноркель: история,устройство,виды,назначение,как работает,цены,установка. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

  • 04.03.2020

что это такое — Auto-Self.ru

Вероятно, вам приходилось видеть впускную трубку для воздуха, выведенную выше крыши автомобиля. Это и есть шноркель. Он был придуман для внедорожников, машин, которые носятся по пустыне, пыльным проселкам, преодолевают вброд всяческие водные преграды. В данной статье мы разберем, что такое шноркель, для чего он используется и как его установить.

Шноркель (или шнорхель) – слово, пришедшее из немецкого языка (Schnorchel), означает «дыхательная трубка». Его функция – забор чистого воздуха и предохранение двигателя от попадания воды, которая может вызвать гидроудар двигателя, а также пыли.

Шноркелем также называется трубка для ныряния и устройство на старых дизельных подводных лодках с аналогичной функцией (использовалось на небольшой глубине). Первые конструкции шноркелей для подводных лодок имели два канала (один – для подачи, а другой – для отвода отработанного воздуха), выведенные над водой. Такие устройства начали использовать во время Второй Мировой войны на немецком флоте. Потом идею попробовали применить на вездеходах и танках, а после – на внедорожниках. 

Зачем нужен шноркель

Главная функция шноркеля – забор чистого воздуха как можно дальше от земли, там где нет пыли, мелких частиц и воды.

  • Пыль и другие загрязнения способны быстро вывести из строя самый лучший воздушный фильтр. При езде по бездорожью, песку, особенно если вы едете в колонне, на уровне воздухозаборника всегда стоит шлейф из пыли. При влажной погоде загрязнений может быть меньше, но они тяжелее по весу и еще больше засоряют фильтр. Он становится похожим на кирпич уже через 200 км дороги. Как следствие, двигатель перегревается, увеличивается расход топлива. Любителям путешествий по экстремальным маршрутам нужно либо запасаться воздушными фильтрами, либо озаботиться установкой шноркеля.
  • Вода — даже более опасна для двигателя чем пыль. Если вода попадет в камеру сгорания, то это вызовет гидроудар двигателя и дорогостоящий ремонт. Поэтому если в пыли автомобиль еще может выжить без шноркеля, то в воде никак.

Еще один приятный момент от использования шноркеля – забор холодного воздуха. Без этого «хобота» забор воздуха идет из пространства под капотом. А там всегда жарко. Прохладный воздух снаружи более плотный, а это дает небольшое повышение КПД.

Автомобиль со шноркелем

Насадки на шноркель

Насадка Гусак

Насадка Гусак

Самая простая традиционная насадка – «гусак», короткая изогнутая трубка, которая лучше всего работает повернутой вперед, против хода автомобиля. Если ветер бьет прямо в воздухозаборное отверстие, то в шноркеле создается эффект центрифуги. При этом все капли воды и тяжелые частицы в потоке не попадают в трубку воздуховода, а оседают в дренажной системе и сбрасываются/стекают в боковых прорезях. Если повернуть гусак вбок или отвернуть его назад, то может получиться обратный эффект: насадка начнет вбирать влагу, пыль и мелкие частицы из-под колес или отлетающие от лобового стекла и кузова машины. Поскольку грязь не будет отбрасывать к стенкам (скорость всасывания недостаточная), то она, минуя дренажную систему, будет попадать в фильтр.

Главное правило использования гусака «только вперед», имеет единственное исключение. В случае метели и сильного снега, лучше отвернуть насадку назад, потому что никакой поток воздуха не отбросит крупные мокрые частицы. Также водители отворачивают насадку внутрь, если проходится ехать по лесу: чтобы не зацепиться и не сорвать трубу.

Насадка Циклон

Насадка Циклон

Насадка «Циклон» работает по тому же принципу, но очищает лучше поворотной насадки. Воздух с загрязнениями засасывается в «бочонок» циклона снизу и разбивается по стенкам.

Грязь и вода удаляются через дренажные отверстия. Циклон требует периодической чистки, но это лучше, чем постоянные замены фильтра. Автолюбители, использующие насадку Циклон на шноркель, отмечают потерю КПД и некоторый гул. Такой эффект возникает из-за сопротивления всасыванию.

Как установить шноркель?

Как установить самостоятельно? Интернет полон затейливыми инструкциями. Оказывается можно соорудить воздухозаборную трубу, например, из полой никелированной ножки стола. Если же устанавливать покупной агрегат, без всякой экзотики, то нужно действовать по следующему плану:

  • Нанести на крыло малярный скотч, а поверх приклеить лекало.
  • Отметить отверстия под болты. Советуем делать их на 2 мм больше, чем на лекале.
  • Крупное отверстие также нужно отметить, а затем просверлить 5-м сверлом ряд дырочек по кругу.
  • Затем нужно выкусить кусачками середину и обработать край грунтом антикоррозийным. Окрасить отверстия.
  • Все места стыковки пластиковых патрубков нужно промазывать герметиком.
  • Подсоединить гофрированные трубы и гофрированные патрубки к воздушному фильтру по инструкции.
  • Главная характеристика шноркеля – герметичность. Нужно следить при установке, чтобы не было заломов на гофре, а также натяжений.

После монтажа нужно провести простой тест на герметичность: снять все насадки, при работающем двигателе, надеть на шноркель обычный полиэтиленовый пакет для продуктов (тонкий).

Процесс установки шноркеля

Если монтаж воздухозаборника проделан правильно, то пакет должен немедленно порваться. Если пакет всосало внутрь трубы слегка, а двигатель при этом работает, то система негерметична, и при езде никакой практической пользы от нее не будет. Только декоративная. Не стоит проверять герметичность собственной рукой, закрывая воздухозабор ладонью. От этого можете пострадать и вы, и машина. 

Видео о шноркеле

Популярные вопросы и выводы

  • Что лучше: гусак или циклон? Это дело вкуса автовладельца. Многие любители езды по бездорожью используют циклон в пустыне или пыльной степи, а в городе меняют его на гусак.
  • Что будет, если в шноркель попадет вода при мойке автомобиля? После мытья на автоматической мойке со шноркелем, воздушный фильтр на удивление остается сухим. Это проверяли многие водители внедорожников. Говорят, что можно направить в гусак струю воды при включенном двигателе, и она не доберется до «внутренностей» автомобиля. Но проверять это утверждение о шноркеле, безусловно, не нужно.
  • Safari Snorkel, пластмассовый и дорогой. Разве он может быть надежным? Эта модель шноркеля от австралийского производителя популярна, универсальна и имеет много поклонников среди автомобилистов. В пустыне, на грейдерах, на грязной и мокрой трассе, при преодолении водных препятствий, СафариСнор показывает себя хорошо.

Если вы любитель езды по бездорожью, то шноркель для вас оборудование не дополнительное, а очень даже обязательное. Какой именно шноркель необходим вашему автомобилю? Это вопрос, который решается индивидуально. Есть модельные устройства, рекомендуемые производителями. Наилучшими моделями признаны полиэтиленовые. Это может быть Сафари Снор или российский Стократ: при правильной установке отлично будут работать и дорогой шноркель и дешевый.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Шноркель — что это такое

Такое слово как «шноркель» известно далеко не всем. Обозначает оно специальное автомобильное устройство, с помощью которого Ваш железный конь получает возможность без проблем и поломок передвигаться по пустыням и водной среде.

Правильнее всего называть шноркель воздухозаборником, поскольку он позволяет обеспечивать двигатель автомобиля чистым воздухом, без песка и капель воды, отсеивая даже дождевые капли.

Шноркель является незаменимым для внедорожников, которые способны преодолевать самые сложные участки дорог. Ведь от гидроудара двигатель может выйти из стоя в считанные секунды, и подобные последствия будет очень сложно исправить даже на СТО. Первые шноркели появились на подводных лодках и танках-амфибиях еще в начале прошлого века.

Польза таких приспособлений была оценена по достоинству, и сегодня даже налажен их серийный выпуск на заводах самых известных торговых марок. В данной статье мы познакомимся не только с конструкцией шноркелей, но и с особенностями его работы, критериями подбора и правилами установки.

1. Так что же такое «шноркель» и куда он устанавливается?

Не смотря на то, что первоначально это устройство устанавливалось исключительно на военной технике, сегодня автолюбители и поклонники «оффроада» успешно используют их и на обычных машинах. В простонародье шноркель очень часто называют хоботом, поскольку именно через него под капот машины поступает жизненно необходимый чистый воздух. Все те любители быстрой езды по бездорожью, которые хотя б один раз сидели за рулем машины с установленным на ней хоботом, смогли по достоинству оценить все его преимущества.

Итак, сама слово «шноркель» имеет немецкое происхождение – Schnorchel – и переводится на русский как «дыхательная труба». Таким названием обозначается воздухозаборная труба двигателя, которая выносится вверх, над крышей автомобиля. Благодаря этому, воздух, попадающий в нее во время движения, не смешивается с грязью и другими «вредными» для машины веществами, таким образом обеспечивая двигателю ровную и безопасную работу.

Думаем, каждый водитель, который довольно неплохо разбирается в конструкции автомобиля, задумался над следующим вопросом: зачем устанавливать дополнительный воздухозаборник, если на многих грузовых автомобилях устанавливается свой заводской? Проблема в том, что родной шноркель не может обеспечить двигателю и фильтрам ровной работы в разных условиях езды. Причина такого недостатка – располагается он очень низко, и поэтому при езде по воде или в пыли такой воздухозаборник захватывает вместе с воздухом грязь и влагу, забивая при этом фильтры и заливая двигатель.

2. Применения шноркеля и главные преимущества его установки

Самая главная цель, для которой на автомобиль устанавливается шноркель – это обеспечение защиты двигателя от воды и прочих веществ, способных навредить его работе. Именно поэтому внешнюю трубу шноркеля обычно поднимают до уровня крыши автомобиля. Крепится он к стойке бокового стекла и поднимается параллельно ему вверх. Направлять воздухозаборник можно по-разному – за воздушным потоком или же навстречу ему.

Для того, чтобы обеспечивать автомобильному двигателю как можно более лучшую работу, обычно воздухозаборник устанавливается на в сторону движения. Объясняется это следующими причинами:

• если шноркель установить в обратную от движения сторону, то есть очень высокая вероятность того, что он все равно будет захватывать вместе с воздухом пыль или другую грязь. Дело в том, что при движении внедорожником по бездорожью за его задним колесом образуется клубы пыли и мелких капель воды, которая через воздухозаборник может легко попасть под капот машины и забить фильтры;

• в зимнее время последствия неправильного разворота трубы воздухозаборника приводят к тому, что в нее попадает снежная пыль. В результате воздействия с потоками воздуха она образует ледяные кристаллы, способные со временем становиться все больше и больше. Как следствие – поступление воздуха к двигателю может вообще прекратиться;

• другие варианты поворота трубы приемлемы лишь при езде в лесной местности или под сильным дождем.

Штатные шноркели обычно устанавливаются на грузовые автомобили и самые современные квадроцыклы, обеспечивая им довольно таки неплохую работу. Однако, они также не всегда спасают от поломок, что все равно вызывает потребность в установке дополнительного шноркеля с более длинной трубой.

В целом, воздухозаборник можно установить на любой вид транспорта, на котором он нужен. Главное, это умелые руки и хорошая фантазия, которая поможет Вам создать даже самодельную конструкцию шноркеля. Главные преимущества, которые дает его использование, заключаются в следующем:

• самая надежная защита от гидравлического удара по двигателю. Такая неприятность очень часто возникает в процессе форсирования воды и грязи. Если в этот момент двигатель заглохнет – выбраться наружу Вам поможет только дополнительное транспортное средство.

• при движении по песчаным и проселочным дорогам шноркель помогает значительно уменьшить количество пыли, которая обычно попадает на воздушные фильтры;

• это приспособление даже помогает экономить топливо при движении на средних скоростях. Для этого на верхнюю трубу шноркеля одевается специальная насадка, позволяющая забирать дополнительные потоки воздуха и подавать его непосредственно на двигатель, увеличивая продуктивность его работы и уменьшая количество сжигаемого топлива;

• профессиональные заводские шноркели оснащены специальными системами, которые способствуют отводу влаги во время дождя.

Если же Вы переживаете, что из-за шноркеля Ваш автомобиль превратится в «слона с хоботом», то спешим уверить Вас, что подобные переживания являются напрасными. Современные модели этих устройств имею разные конструкции и разную расцветку, что позволит гармонично установить его на любой автомобиль. При желании можно найти как пластиковые, так и жестяные конструкции, которые способны максимально сохранять стабильную форму и не поддаваться различного рода дефектам. Ну и главное преимущество шноркеля: он поможет сделать любой внедорожник еще более выносливым и надежным.

3. Особенности конструкции и функционала шноркеля

Конструкция обычного шноркеля просто удивит Вас своей простотой. Состоит он всего из двух деталей:

• трубы-корпуса, которая непосредственно подводится к двигателю и подает на него воздух;

• насадки-воздухозаборника, которая захватывает воздух и подает ее под капот-автомобиля.

Для соединения этих двух деталей используется либо специальные соединительный коннектор, изготовленный из плотной резины, либо же современного гибкого пластика. Даже аварийные ситуации и постоянные вибрации, которые приходится переносить данной конструкции, не влияют на ее устойчивость и герметичность. Все необходимые монтажные детали продаются либо в комплекте со шноркелем, либо же их можно без проблем приобрести в том же магазине, что и само устройство.

Работает шноркель по следующему принципу:

1. Благодаря наседке-воздухозаборнику на двигатель подаются только чистые потоки воздуха, без пыли и грязи.

2. Даже те брызги, которые попадают в процессе движения в шноркель отсекаются благодаря высокоэффективному сепаратору.

3. Двигатель работает ровно в чистоте и сухости, а автомобиль может преодолевать любые глубины и любые расстояния по песчаным пустыням.

4. Как подобрать шноркель для собственного автомобиля

Сегодня автомобильный рынок предлагает своим клиентам самые разнообразные конструкции шноркелей. Именно по этой причине первая покупка данного устройства может стать для автомобилиста настоящей проблемой, которую мы попробует немного упростить.

Итак, приступая к выбору хорошего воздухозаборника для своего железного коня, первоначально следует разобраться в следующих нюансах:

• в каких условиях будет проводиться эксплуатация машины, конструкция которой в будущем будет усовершенствована при помощи новоприобретенного шноркеля. От данного фактора будет напрямую зависеть то, какая конструкция будет желательна для «хобота», из какого материала он будет изготовлен и как удобнее и проще всего его можно будет расположить; если это просто бездорожье с небольшими лужами – то слишком высокая труба для насадки воздухозаборника может и не понадобиться, но если Вы хотите испытать свое авто в более сложных ситуациях, то без нее будет не обойтись;

• с какой стороны Вы хотите произвести монтаж шноркеля и куда именно будет выходит воздухозаборник. В этом вопросе лучше всего посоветоваться с опытными механиками, которые постоянно занимаются установкой подобных конструкций и смогут посоветовать наиболее оптимальный для Вас вариант;

• желаемые размеры устройства, подходящие Вашим личным требованиям и возможностям Вашего автомобиля;

• количество денег, которые Вы готовы отдать про осуществление деконструкции своего авто. Стоимость, конечно же, влияет на качество конструкции, одна не во всех случая. Более дорогими являются устройства из металла, также на цену во многом может влиять длина шноркеля.

Осматривая конкретную модель «хобота» для своего автомобиля, стоит обращать внимание на то, чтобы она могла полноценно противостоять ударам веток, не бояться воздействия сильного ветра и низких температур. В общем, необходимо учесть абсолютно все негативные факторы, которые могут воздействовать на устройство, чтобы авто могло действительно двигаться по бездорожью и преодолевать самые опасные участки подобных трас. Не поленитесь подробно осмотреть все детали конструкции шноркеля, чтобы все они идеально подходили друг другу и вместе создавали максимально герметическое устройство. Способствовать последнему фактору будет прорезиненный коннектор, на котором и стоит останавливать свой выбор.

Из-за того, что на шноркель во время эксплуатации будут постоянно воздействовать самые разнообразные условия, очень важно, чтобы он не подвергался коррозии. Не забудьте переспросить продавца и о наличии водоотвода, который будет препятствовать попаданию случайно попавшего мусора и жидкости на воздушные фильтры.

И еще один очень важный момент. Мы уже упоминали о том, что устанавливать насадку воздухозаборника можно и навстречу движению и за ним. Зависеть это будет не только от того, какой вариант больше будет полезен двигателю, но и от типа движения и от пересекаемой местности. По этой причине важнее всего выбирать модель с поворачиваемой насадкой, которую даже в хорошо зафиксированном положении всего шноркеля, можно будет поворачивать в необходимом направлении (благодаря этому его можно будет уберечь от попадания листьев и веток во время пересечения лесной местности).

5. Знакомимся с основными производителями шноркелей и ценовым диапазоном их стоимости

С увеличением спроса на покупку шноркелей увеличивается и их предложение. На сегодняшний день подобные установки производятся достаточно большим количеством иностранных фирм. Самыми известными и надежными среди них считаются шноркели австралийского производства, которыми явлются Safari и Airtec.они уже довольно давно продают товар на нашем рынке и за это время успели завоевать уважение самых опытных автолюбителей и владельцев внедорожников.

Хорошими характеристиками могут похвастаться и шноркели американского производства таких фирм как Airflow Snorkels и 4WD Systems. Их надежность также оценивается высоко, однако встретить такие устройства в украинских магазинах практически невозможно. Однако, многие умудряются заказывать из даже из-за океана. Осуществив такой заказ автомобилисты обычно остаются довольны. Хотя они получают товар не самого высокого и признанного качества, но даже с учетом стоимости пересылки он обходится им в разы дешевле, нежели шноркели производства брендовых фирм.

Если Вас пугает высокая стоимость шноркелей австралийского производства, хотя они конечно и достойны внимание благодаря своему качеству, можно найти и более доступные по цене варианты. Таковые предлагает британский производитель Mantec.

В целом эта компания специализируется на производстве самых разнообразные деталей для тюнинга автомобилей Land Rover, по этой причине главная фишка всех предлагаемых ею товаров – это не только прочность и длительность эксплуатации, но и стильный дизайн. Предлагаемые Mantec изготавливаются исключительно из стали, что делает их максимально устойчивыми к ударам любой силы.

Не отстает в этом плане и Китай, хотя предлагаемый этой страной товар и не пестрит очень большим разнообразием. Но все же, шноркели китайского производства пользуются очень большой популярностью, поскольку как и все производимое в поднебесной, они отличаются просто поражающей дешевизной. Служат они также не очень хорошо, но если Вы не предполагаете очень длительного использования этого устройства – можете и рискнуть.

Полагаться на продукцию Интернет-магазинов также не стоит. Дело в том, что зачастую поданная к представленной продукции информация не всегда отвечает реальности и не всегда способна полноценно выразить все недостатки и преимущества конкретного товара.

Более того, многие рассказывают о случаях, когда на сайте оформлялся один заказ, а в результате приходили шноркели совершенно иной конструкции и с другими характеристиками. Многие попадались на шноркели производства фирмы РИФ, которая на сегодня полностью прекратила их производство. Получается, что велась продажа бывших в употреблении шноркелей, которые стали настоящим разочарованием для своих покупателей.

Многие отдают самому дешевому варианту – самодельным шноркелям. Изготовить их достаточно просто, особенно если предварительно посетить несколько магазинов и подробно изучить конструкцию заводских устройств. Однако, алюминий и анодированные трубы, из которых чаще всего и изготавливаются самодельные «хоботы», не придают им ни надежности, ни эстетичности. Но все же, решение принимать только Вам, поэтому опирайтесь исключительно на свои требования и опыт. Мы же предоставили Вас только самые общие данные, которыми с нами поделились опытные автовладельцы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Шноркель — это… Что такое Шноркель?

T-90 с трубой ОПВТ

Шно́ркель (нем. Schnorchel — дыхательная трубка), шнорхель, устройство для работы дизелей подводное (РДП), устройство для компрессоров (УДК) — устройство на подводной лодке для забора воздуха, необходимого для работы двигателя внутреннего сгорания под водой, а также для пополнения запасов ВВД и вентиляции отсеков.

Шноркель в классическом значении представляет собой устройство для работы двигателя в подводном положении (в русском языке часто используется термин «устройство РДП») и представляет собой конструкцию в виде трубы с воздухозаборником. Часто шноркель имел и вторую трубу — для выпуска выхлопных газов дизелей (с глушителем). В головке трубы (нем. Schnorchelkopf) расположен поплавковый клапан для предотвращения попадания забортной воды в работающий дизель. Шноркель впервые стал серийно выпускаться и применяться во время Второй мировой войны в ВМС Германии. Подводные лодки второй четверти XX века не могли находиться под водой беспрерывно. При благоприятной обстановке лодки несли дежурство в надводном положении, скрываясь под водой в случае обнаружения цели или появления противника. При скрытном плавании в акватории, контролируемой противником, всплытия для вентиляции производились, по возможности, не реже раза в сутки (как правило — ночью). Скрываясь от атак, лодки могли находиться под водой до нескольких суток беспрерывно, что являлось немалым испытанием для экипажа.

В такой ситуации шноркель стал изобретением, существенно улучшающим скрытность субмарин: для вентиляции и зарядки аккумуляторов лодке со шноркелем можно было вместо всплытия идти на перископной глубине (около 15 метров), а на поверхности находилась головка трубы, которая по сравнению со всплывшей субмариной была малозаметна. Однако количество поставляемых шноркелей было явно недостаточным. Немецкий командир подлодки Герберт Вернер в своих воспоминаниях пишет, что шноркелями оснащались не более трети всех немецких субмарин, а его конструкция не была безупречной: при неумелом ходе под шноркелем поплавок часто застревал в трубе, что после вырабатывания воздуха работающими дизелями приводило к разрежению атмосферы в лодке и к приступам удушья у экипажа. К недостаткам применения шноркеля относятся проблемы, связанные с возможностью визуального или радарного обнаружения судна неприятелем (так как сам шнорхель и дым из его трубы гораздо заметнее перископа), а также тот факт, что корабль идёт вслепую и «вглухую» из-за шума собственных двигателей — то есть оператор гидролокатора не может выполнять своих обязанностей, что чревато неприятными последствиями.

В связи с наличием вспомогательного дизельного двигателя и для вентиляции воздухозаборные выдвижные устройства есть и на современных атомных подводных лодках (но в советском и российском ВМФ сам термин шноркель практически не применяется, говорят РДП или УДК).

Первый шноркель был изобретен командиром русской подводной лодки «Скат» Николаем Гудимом и заведующим плавмастерской транспорта «Ксения» Борисом Сальяром в 1910 году[1] (на 34 года раньше немцев[2]). Устройство изготовили в мастерской «Ксении» и установили на «Скате», испытав его в том же году 19 октября. Также его устанавливали на субмарине «Фельдмаршал граф Шереметев».

Устройство аналогичного назначения и конструкции также используется в составе оборудования для подводного вождения танков (ОПВТ).

Также шноркелем на автомобилях повышенной проходимости называют вынесенную вверх трубу для забора воздуха двигателем. Она предназначена для форсирования бродов, чтобы исключить попадание воды в двигатель, а также уменьшает загрязнение воздушного фильтра.

Примечания

Ссылки

Литература

  • Герберт Вернер Стальные гробы. Немецкие подводные лодки: секретные операции 1941-1945 = Iron coffins. — М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. — 474 с. — ISBN 5-227-01245-8
  • Ковалёв Э. А. Рыцари глубин: Хроника зари российского подплава. — М.: «Центрполиграф», 2005. — 445 с. — 4000 экз. — ISBN 5-9524-1473-7

Шноркель, что это такое?

11.02.2016

Что означает таинственное слово «шноркель», знает далеко не каждый автовладелец. Попробуем разобраться в этом вопросе.

И так, что же такое шноркель?

Шноркель (с нем. «дыхательная труба»), «хобот» – это специальное устройство, с помощью которого автомобиль может без особых проблем передвигаться по водным и песчаным преградам. Хотя правильнее будет называть шноркель воздухозаборником, ведь именно воздухозабором и доставкой этого воздуха к двигателю данный элемент тюнинга и занимается, гарантируя тем самым последнему защиту от воды, песка и пыли, а, следовательно, и от резких непредвиденных поломок (например, гидроудара), стоимость которых нередко в разы превышает расходы на установку шноркеля.

Стоит заметить, что самые первые шноркели появились на танках-амфибиях и подводных лодках в начале 20-го века. Но польза данного устройства была настолько велика, что вскоре производством шноркелей занялись другие крупнейшие заводы-производители.

Куда и зачем устанавливают шноркель?

Невзирая на то, что изначально шноркели устанавливались только лишь на военную технику, данное приспособление полюбилось и автовладельцам, так как благодаря ему, транспортное средство из обычного становилось сверхпроходимым: в шноркеле воздухозаборная труба движка выносится вверх над крышей, именно благодаря этому воздух, попадающий в движок, не смешивается с «вредными» веществами, в виде грязи, воды, пыли и пр.

Те автовладельцы, которые немного разбираются в строении машины, могут задаться вопросом: зачем устанавливать шноркель на автомобиль, на котором уже установлен заводской шноркель?

На самом деле, «родная» воздухозаборная труба не способна обеспечить фильтрам и движку ровную работу в различных условиях, так как располагается заводской шноркель зачастую очень низко, соответственно, попадание в движок «нечистого» воздуха неизбежно. Установив более надежную конструкцию воздухозаборника, вы обеспечите более качественную работу мотору.

Монтаж шноркеля, как уже говорилось, осуществляется таким образом, чтобы внешняя его труба поднималась до уровня крыши машины. Крепится эта труба к стойке бокового стекла, поднимаясь параллельно ему вверх.

Сам воздухозаборник можно направлять по-разному: навстречу воздушному потоку либо за ним, – но правильнее это делать в сторону движения, так как если «хобот» установить в обратную от движения сторону, то, вполне возможно, в поступающий в движок воздух попадет грязь, вода или снег.

Заключение.

Теперь вы знаете, что такое шноркель и для чего он нужен. Напоследок хотелось бы еще заменить и то, что данное устройство можно устанавливать не только на внедорожники и грузовые автомобили, но и на другие виды авто, главное, чтобы шноркель выполнял свои непосредственные функции и был для машины крайне необходим. А если вы думаете, что со шноркелем ваш автомобиль может стать похожим на «слона с хоботом», спешим вас обрадовать, что современные устройства обладают самой разной конструкцией и расцветкой, что дает возможность шноркелю как нельзя гармонично вписаться во внешний вид любого железного коня. Так что если вы — счастливый обладатель внедорожника и просто жить не можете без езды по бездорожью, то шноркель – то, что вам нужно, ведь он действительно способен сделать ваше авто более выносливым и проходимым.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Значение слова ШНОРКЕЛЬ. Что такое ШНОРКЕЛЬ?

Шно́ркель (нем. Schnorchel — дыхательная трубка), шнорхель, устройство для работы двигателя под водой (РДП), устройство для компрессоров (УДК) — устройство на подводной лодке для забора воздуха, необходимого для работы двигателя внутреннего сгорания под водой, а также для пополнения запасов воздуха высокого давления и вентиляции отсеков.

Шноркель в классическом значении представляет собой устройство для работы двигателя в подводном положении (в русском языке часто используется термин устройство РДП) и представляет собой конструкцию в виде трубы с воздухозаборником. Часто шноркель имел и вторую трубу — для выпуска выхлопных газов дизелей (с глушителем). В головке трубы (нем. Schnorchelkopf) расположен поплавковый клапан для предотвращения попадания забортной воды в работающий дизель. Шноркель впервые стал серийно выпускаться и применяться во время Второй мировой войны в ВМС Германии. Подводные лодки второй четверти XX века не могли находиться под водой беспрерывно. При благоприятной обстановке лодки несли дежурство в надводном положении, скрываясь под водой в случае обнаружения цели или появления противника. При скрытном плавании в акватории, контролируемой противником, всплытия для вентиляции производились, по возможности, не чаще раза в сутки (как правило — ночью). Скрываясь от атак, лодки могли находиться под водой до нескольких суток беспрерывно, что являлось немалым испытанием для экипажа.

В такой ситуации шноркель стал изобретением, существенно улучшающим скрытность субмарин: для вентиляции и зарядки аккумуляторов лодке со шноркелем можно было вместо всплытия идти на перископной глубине (около 15 метров), а на поверхности находилась головка трубы, которая по сравнению со всплывшей субмариной была малозаметна. Однако количество поставляемых шноркелей было явно недостаточным. Немецкий командир подлодки Герберт Вернер в своих воспоминаниях пишет, что шноркелями оснащались не более трети всех немецких субмарин, а его конструкция не была безупречной: при неумелом ходе под шноркелем поплавок часто застревал в трубе, что после вырабатывания воздуха работающими дизелями приводило к разрежению атмосферы в лодке и к приступам удушья у экипажа. К недостаткам применения шноркеля относятся проблемы, связанные с возможностью визуального или радарного обнаружения судна неприятелем (так как сам шнорхель и дым из его трубы гораздо заметнее перископа), а также тот факт, что корабль идёт вслепую и «вглухую» из-за шума собственных двигателей — то есть, оператор гидролокатора не может выполнять своих обязанностей, что чревато неприятными последствиями. В связи с наличием вспомогательного дизельного двигателя и для нужд вентиляции воздухозаборные выдвижные устройства есть и на современных атомных подводных лодках. В советском и российском ВМФ термин шноркель практически не применяется, используются термины РДП и УДК.

Первый шноркель был изобретён командиром русской подводной лодки «Скат» Николаем Гудимом и заведующим плавмастерской транспорта «Ксения» Борисом Сальяром в 1910 году (Официально считается, что Шно́ркель изобретён Джеймсом Ричардсоном в 1916 году). Устройство изготовили в мастерской «Ксении» и установили на «Скате», испытав его в том же году 19 октября. Также его устанавливали на субмарине «Фельдмаршал граф Шереметев». Впрочем, даже приоритет Гудима несколько условен. Ещё во время русско-японской войны 1904-05 гг. устье Амура защищала русская подводная лодка «Кета», переделанная из старой лодки конструкции Степана Карловича Джевецкого под руководством лейтенанта Сергея Александровича Яновича, который и стал её командиром. «Кета» эта на самом деле была полуподводной, то есть могла плавать только в полупогружённом состоянии. Лодка была оснащена слабым бензиновым двигателем, а для удобства и безопасности плавания отвод выхлопных газов Янович направил в длинную трубу над корпусом лодки.

Устройство аналогичного назначения и конструкции также используется в составе оборудования подводного вождения танков.

Также шноркелем на автомобилях повышенной проходимости называют вынесенную вверх трубу для забора воздуха двигателем. Она предн

Шноркель — это что такое?

Многие автомобилисты неравнодушны к внедорожникам. Ведь большой джип – это престиж. Многие владельцы внедорожников выезжают на своих авто на бездорожье. В таких условиях велик риск повредить свой транспорт и сократить его срок службы. Именно поэтому многие владельцы внедорожников пытаются их как-то улучшить и обезопасить. Благо в наше время установить различные элементы для защиты автомобиля можно в любом автосервисе или же даже самостоятельно.

шноркель это

Шноркель

Впервые данное устройство начали использовать во время Великой Отечественной войны. Шноркель тогда устанавливали на подводные лодки. Это позволяло увеличить нахождение лодок под водой. Однако у устройств того времени все было не так хорошо, как сейчас. Через шноркель не был настроен вывод воздуха, поэтому в подводную лодку кислород не проникал. Из-за этого нельзя было долго эксплуатировать лодку под водой.

Шноркель – это устройство для забора воздуха. Его устанавливают в переднюю часть авто, как правило, вдоль стойки стекла. Нижняя его часть устанавливается под моторный отсек, а сверху – просто выходит наружу. Делается это для того, чтобы в мотор поступал чистый воздух. Также его устанавливают любители бездорожья, так как он защищает мотор от попадания воды.

История

Название устройства связано с его производителем – Safari Snorkel. В честь него и назван шноркель. Это приспособление изготавливали лишь в одном месте – на предприятии в Австралии. Предназначено устройство было для предотвращения попадания чего-либо в силовой агрегат автомобиля. Сейчас же шноркель устанавливают для защиты мотора от воды и других жидкостей, которые не должны проникать внутрь.

шноркель на ниву шевроле

Устройство

Внешне устройство выглядит как обычная труба. Однако это не так. Шноркель на «Ниву Шевроле» устанавливается к воздушному фильтру в моторе и поднимается к крыше автомобиля. Также некоторые водители устанавливают шноркель лишь до капота либо до половины лобового стекла. Такая конструкция малоэффективна.

К воздушному фильтру шноркель крепится с помощью плотной резины. Благодаря этому исключен риск вылета устройства и попадания воды в мотор. Также это позволяет уменьшить износ шноркеля.

Основные функции шноркеля – это:

  • Очищение попадающего в мотор воздуха от различной грязи.
  • Предотвращение попадания воды в двигатель.

Во многие автомобили шноркель устанавливается заводом-изготовителем. Однако его длина минимальна, так как может испортить внешний вид автомобиля. Именно поэтому такое устройство мало спасает мотор. Из-за этого в двигатель попадает различная грязь и он засоряется. В конечном итоге мотор выходит из строя и требуется его дорогостоящий ремонт.

Автомобиль с установленным шноркелем без проблем сможет преодолеть неглубокие участки озер или рек без угрозы для мотора. Также он помогает и в случае преодоления песчаных участков. На автомобиле без шноркеля не рекомендуется ездить по песчаным поверхностям, так как от этого сильно пострадает мотор.

шноркель на патриот

Выбор шноркеля

Выбор шноркеля на «Патриот» больше всего зависит от условий эксплуатации автомобиля. Поэтому нужно определиться со следующими нюансами:

  • Где больше всего эксплуатируется автомобиль? Исходя из этого, нужно выбирать материал и качество изготовления шноркеля.
  • Необходимый размер устройства.
  • Место установки приспособления. В некоторых случаях оно может мешать обзору для водителя.
  • Какой бюджет на покупку.

Итак, при выборе шноркеля на УАЗ «Патриот», к примеру, есть несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание, а именно:

  • Материал изготовления. Как правило, данное приспособление находится на внешней стороне автомобиля, и поэтому оно наиболее подвержено повреждениям. Чаще всего основная часть изготовлена из пластика, а места соединений изготовлены из резинового материала. Благодаря этому исключено разъединение частей изделия, а также увеличивается его срок службы.
  • Любой шноркель крепится к автомобилю. Элементы для крепежа должны быть обработаны антикоррозийным составом.
  • У любого шноркеля должна быть насадка. В идеале на ней должен быть установлен водоотвод. Благодаря этому польза от приспособления увеличится.
  • Лучше выбирать шноркель, у которого поворачивается верхняя часть.шноркель на уаз патриот

Способы установки

Как правило, установка шноркеля на «Ниву», к примеру, осуществляется в передней части автомобиля. Его места крепления – это стойки. Практически на любом шноркеле имеется специальный носик. Он может быть установлен как по направлению движения авто, так и против.

При первом способе работа шноркеля будет наиболее заметной. Таким образом, воздух будет поступать сильным потоком. Вместе с ним в шноркель будет также попадать и различная грязь, которая впоследствии будет оттуда выводиться.

Второй способ расположения носика наименее эффективен, так как забор воздуха будет минимальным, а попадание грязи не уменьшится, а возможно, даже увеличится. Зимой такой вариант также плох, так как на носике будет постоянно образовываться ледяная корка, из-за чего забор воздуха прекратится.

Также некоторые водители поворачивают носик в сторону лобового стекла. В таком случае устройство не будет защищать от попадания воды в мотор, а наоборот. При пересечении участков рек или озер небольшой глубины вода будет попадать на лобовое стекло, а уже оттуда – в мотор через шноркель.

установка шноркеля на ниву

Проверка герметичности шноркеля

Когда приспособление уже установлено, то необходима проверка его правильной работы. Сделать это довольно просто, понадобится всего лишь пакет. Его необходимо надеть на верхнюю часть шноркеля без насадки и плотно зафиксировать. После этого необходимо завести мотор и следить за состоянием пакета. Если он лопнет, то шноркель работает правильно и герметичен. В случае если пакет начнет забираться вовнутрь, установка шноркеля на УАЗ была произведена неправильно и нужно все проверить и найти ошибку.

Уход

Большинство владельцев автомобилей с установленным шноркелем не следят за данным устройством. Это не совсем правильно, так как в таком случае увеличивается износ приспособления. Для правильной работы шноркеля рекомендуется осматривать все части устройства и проверять их на герметичность. Частота проверок зависит от того, сколько эксплуатируется тот или иной автомобиль.

Заключение

Шноркель – это довольно полезное устройство. Однако он будет полезен лишь для внедорожников, которые часто бывают на бездорожье. В таком случае роль шноркеля велика, так как от этого зависит дальнейшая работа двигателя автомобиля. Если же внедорожник редко используется на бездорожье или же вовсе там не бывает, то необходимость в установке шноркеля отпадает.

установка шноркеля на уаз

Надеемся, данная статья была полезной и вы нашли всю интересующую вас информацию о шноркеле для автомобиля.

Шноркель — Что это такое? Функции, виды насадок, установка шноркеля

Наверняка, каждый встречал на дороге автомобиль с впускной трубкой, которая расположена возле лобового стекла автомобиля. Этой трубкой является не что иное, как шноркель.

Слово «шноркель» пришло к нам из немецкого языка, переводится как «дыхательная трубка». Шноркель — это приспособление для автомобилей, которые периодически или постоянно преодолевают те или иные труднопроходимые или «пыльные» места дороги: пустыни, водные преграды, карьеры, пыльные поселки и т.д. Как мы знаем, этими машинами являются различного рода внедорожники.

Функции шноркеля

Основополагающей функцией шноркеля является забор чистого воздуха на расстоянии, далеком от земли, до куда «не достают» пыль, грязь, копоть, вода и различные мелкие частицы.

На любой дороге встречаются места, в воздухе которых постоянно циркулируют всякие неблагоприятные примеси. С этим сталкивается любой автомобиль — что можно говорить о внедорожнике?

Шноркель

Загрязнения подобного рода выводят из равновесия лучшие воздушные фильтры. Во время езды по бездорожью, грунтовой дороге, грязи и песку, особенно, если вы передвигаетесь в колонне, стоит огромный шлейф из пыли и прочих примесей. Во влажную погоду эти загрязнения чуть меньше, однако, они имеют большой вес и засоряют фильтр еще сильнее. Он, в свою очередь, уподобляется кирпичу спустя уже 200 км пути. Все это приводит к перегреву двигателя и увеличению расхода топлива. Поэтому путешественникам на дальние расстояния рекомендуем обзавестись несколькими фильтрами в дорогу или установить на автомобиль шноркель.

Помимо грязей и пыли, шноркель предохраняет двигатель от влаги, которая представляет для него даже большую опасность. Если в камеру сгорания попадет вода, то она может спровоцировать гидроудар по двигателю и, как следствие, его ремонт. Поэтому если в пыль машина еще как-то может обойтись без шноркеля, то в районах с повышенным уровнем жидкости – никак.

Также шноркель забирает холодный воздух – это является еще одним благим предназначением шноркеля. При отсутствии шноркеля забор воздуха идет из подкапотного пространства, где всегда жарко. Воздух снаружи имеет более низкую температуру и высокую плотность, что дает незначительное увеличение КПД.

Видео установка шноркеля

Как установить шноркель?

Шноркель можно установить самостоятельно. Для этого необходимо понимать, как он устроен и принцип его работы.

Итак, соорудить шноркель можно своими руками. Для того, чтобы это сделать, нужно придерживаться следующего плана:

  • Нанесите на крыло малярный скотч, а сверху приклейте лекало;
  • Отметьте месторасположение отверстий под болты. Сделайте их на 2 мм больше, чем на лекале;
  • Отметьте крупное отверстие, а далее просверлите 5-м сверлом ряд маленьких дырочек по кругу;
  • Далее выкусите при помощи кусачек середину и обработайте край антикоррозийным грунтом. Окрасьте отверстия;
  • Все участки стыка пластиковых патрубков следует промазать герметиком;
  • Подсоедините гофрированные трубки и гофрированные патрубки к воздушному фильтру по инструкции.

Помните, что главной характеристикой шноркеля является его герметичность. Поэтому во время установки необходимо следить, чтобы не образовывались заломы и натяжения на гофре.

После установки проведите небольшое тестирование на герметичность: при рабочем состоянии двигателя снимите все насадки и наденьте на шноркель обычный полиэтиленовый пакет.

Если монтаж шноркеля произведен верно, то пакет немедленно порвется. Если его всосало внутрь трубки, а двигатель в этот момент эксплуатируется, это означает, что система негерметична, и шноркель не будет выполнять никаких функций. Не проверяйте то, насколько герметично приспособление, своей рукой – вы можете пострадать от этих действий.

Шноркель на автомобиле

Насадки и их функции

Насадки различаются по виду и своим функциям. Самой распространенной насадкой является, пожалуй, «Гусак». Он представляет собой изогнутую короткую трубку, которая лучше функционирует, если ее развернуть вперед, против хода машины. В случае, когда ветер бьет напрямую в воздухозаборное отверстие, в шноркеле образуется эффект центрифуги. Частицы пыли или капли жидкости в потоке не могут попасть в трубку воздуховода, и им ничто не остается, как осесть в дренажной системе и сброситься/стечь в боковые прорези. Поворачивая «Гусак» в другую сторону – вбок или назад, насадка может сработать наоборот, то есть начать вбирать в себя все те частицы, от которых должна предохранять. Грязь не будет отбрасываться к стенкам, так как скорость всасывания не позволит, поэтому она, не попадая в дренажную систему, будет напрямую лететь в фильтр.

Вперед поворачивать «Гусак» следует только в одном случае: если на улице метель или сильный снег — эти крупные частицы невозможно запросто отбросить из-за их большого веса. Также шноркель в качестве исключения отворачивают внутрь. Это производят тогда, когда совершается езда по лесу или в районе роста высоких растений. Отворачивают насадку с целью сохранения прибора в потребном состоянии и его местоположения.

Следующая насадка носит название «Циклон». Принцип работы у нее тот же, что и у «Гусака», только она способна на лучшее качество очищения. Воздушный поток с загрязнениями засасывается в «бочонок» циклона снизу и распределяется по стеночкам. Частицы грязи и воды выходят через дренажные отверстия.

Стоит отметить, что для лучшей его эксплуатации, «Циклон» необходимо периодически чистить.

Водители, которые используют данный вид насадки отмечают потерю КПД и некоторый шум. Это объясняется сопротивлением всасыванию.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Инфинити fx35 википедия: Infiniti qx70 — Википедия – Infiniti qx70 — Wikipedia

  • 04.03.2020

Infiniti FX — это… Что такое Infiniti FX?

Infiniti FX

Общие данные

Годы пр-ва:2002—настоящее время

На рынке

Infiniti FX — среднеразмерный престижный кроссовер, выпускаемый с 2002 года Nissan под брендом Infiniti. Построен на платформе FM, как и заднеприводное спорт-купе Nissan 370Z. С 2008 года выпускается второе поколение. Infiniti FX не продаётся в Японии.

Первое поколение (2003 — 2008)

Infiniti FX S50

Общие данные

Бензиновый V6 3,5 L 280 л.с.
V8 4,5 L 320 л.с.

5-скор. АКПП с ручным режимом

Характеристики

Массово-габаритные

Высота:2003-2005: 1651 мм
2006-2008: 1674 мм

На рынке

Выпускалась в вариациях FX35 и FX45. FX35 доступен в двух трансмиссиях, RWD и AWD. Обе доступны в сочетании с 3.5-литровым бензиновым двигателем V6 с 24 клапанами VQ35DE, с головкой блока цилиндров из алюминиевого сплава, электронно управляемой системой сервопривода дросселя. В двигателе используются покрытые молибденом поршни низкого трения с непрерывной переменной синхронизацией клапана, которая частично оптимизирует открытие клапанов. Так же в двигателе применяется электронное управление отношением главной передаточной пары, с пятью скоростями автоматического переключения и режимом сдвига manumatic, который включает опцию последовательно выбираемых передач и соответствие режиму включения понижающей передачи.

2006 Infiniti FX

FX45 оснащается 4.5-литровым (4 494 cc) бензиновым двигателем V8 с 32 клапанами DOHC VK45DE с четырьмя клапанами на цилиндр, зеркалированными распредвалами с головкой блока цилиндров из алюминиевого сплава. В двигателе используются покрытые молибденом поршни низкого трения, выпускные клапаны с добавлением титана, модульные головки цилиндра, зеркалированный коленвал, систему управления синхронизации клапана с плавной регулировкой, которая оптимизирует открытие клапанов.

Второе поколение (2009 — настоящее время)

Infiniti FX S51

Общие данные

Годы пр-ва:2009—настоящее время

Бензиновый V6 3,5 L 307 л.с.
V8 3,7 L 330 л.с.
V8 5,0 L 390 л.с.
Дизельный V6 3,0 L 240 л.с.

7-скор. АКПП с ручным режимом

Характеристики

Массово-габаритные

Длина:2009-2011: 4854 мм
2012-: 4859 мм
Высота:2009-2011: 1679 мм
2012-: 1651 мм

На рынке

Впервые Infiniti FX II был официально представлен на Женевском Автосалоне 4 марта 2008, и поступил в продажу в июне 2008. Модель FX35 сохранила двигатель V6 с VQ35HR V6, однако модель V8 была переименована в FX50 с учетом своего 5-литрового двигателя с недавно разработанным VK50VE.

2012 Infiniti FX

С 2010 года выпускается дизельная модификация с двигателем V6 3.0 240 л.с. в 2011 году был проведен рейсталинг, двигатель 3,5 литра — 306 л.с был заменен на двигатель 3,7 литра — 333 л.с. Кроме того были добавлены некоторые опции, в частности система автоматического открытия пятой двери (Багажника).

Безопасность

Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2009 году:

Примечания

Infiniti fx35/45, infiniti m35/45. бесконечные на бескрайних — журнал За рулем

INFINITI FX35/45, INFINITI M35/45. БЕСКОНЕЧНЫЕ НА БЕСКРАЙНИХ

«Инфинити» поставляют адаптированными к российским условиям эксплуатации. Любопытно, что в этом сильно помогли… те самые «серые» поставщики! Заводская гарантия на их авто, естественно, не распространялась, но обслуживать машину где-то надо. Большинство владельцев обращались на официальные станции «Ниссан». Так накопили статистику по отказам, собрали информацию о слабых местах, чтобы провести доводочные работы. Оценить их результат и заодно познакомиться с модельным рядом журналисты смогли в путешествии по России, финальной точкой которого наметили старинный город Суздаль.

ИЗ КНЯЗЕЙ В ГРЯЗИ

Шесть красавцев автомобилей, переливающихся в лучах осеннего солнца, ждали на площадке в центре столицы. В руке чип-ключ от одной из машин, правда, не знаю от какой. Пришлось пройти вдоль шеренги, пока один из «паркетников» не подмигнул фарами и щелкнул дверным замком.

Усаживаюсь в богатый салон модели FX35 в комплектации «Премиум». Спортивное сиденье с десятью (!) регулировками приняло меня в свои кожаные объятия как родного, понадобилось лишь изменить угол наклона спинки. При развороте на довольно тесной площадке даже не глянул в зеркала заднего вида: траекторию движения, прочерченную желтыми линиями, отследил на цветном дисплее.

Выбираюсь из центра под негромкое мурлыканье аудиосистемы «Боус» с девятью динамиками и парой сабвуферов. Высокая, удобная в городе посадка и четкая работа «автомата» позволяют насладиться царским приемом, оказанным мне автомобилем. В этом шикарном салоне хочется остаться жить навсегда! При этом он еще и везет, куда хотите…

Желеобразный поток машин сменяет более-менее свободная магистраль. Впереди, насколько хватает взгляда, прямой участок двухполосного шоссе. Перевожу рычаг в ручной режим, и стрелка тахометра моментально подпрыгивает вверх, а в окошке на панели приборов зажигается цифра 4. Блок управления самостоятельно понизил передачу, подготовив автомобиль к более динамичному движению. Резкий удар по педали привел к напористому ускорению, и мотор быстро уперся в ограничитель оборотов — в «Infiniti FX35» передачи в ручном режиме переключает только водитель, электроника не мешает любителям острой езды. Такой алгоритм удобен на горных дорогах и при частых обгонах на загруженной трассе.

Система полного привода ATTESA E-TS в случае уверенного сцепления шин с дорогой передает вес

Infiniti FX 2008 — 2012

Infiniti FX 2008 — 2012 — вся информация про Инфинити ФХ II поколения

Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:

Последнее поколение Infiniti FX

Все поколения Infiniti FX

Первый прототип полноразмерного внедорожника Infiniti FX был представлен в 2001 году. Еще через год дебютировал второй прототип, максимально приближенный к серийной модели. А в 2003 году на автосалоне в Детройте состоялась премьера серийного внедорожника премиум-класса, сконструированного на платформе FM, используемой также в автомобилях Nissan Skyline и Infiniti G35. Первое поколение авто выпускалось в версиях FX35 и FX45. Модель FX35 производилась в заднеприводном и полноприводном варианте и комплектовалась 3,5-литровым бензиновым двигателем VQ35DE мощностью в 280 лошадиных сил. Infiniti FX45 оснащалась 315-сильным бензиновым мотором V8 объемом 4,5 литра и имела полноприводную систему в базовой комплектации. В 2005 году семейство Infiniti FX стало оснащаться системой предупреждения схода с дороги. В марте 2008 года на автосалоне в Женеве была представлена вторая генерация кроссовера – Infiniti FX II. В продаже эта модель появилась в начале лета.  Силовой агрегат автомобиля FX35 остался прежним, тогда как версия FX45 была переименована в FX50 и получила 5-литровый мотор VK50VE. В 2010 году  началось производство Infiniti FX с дизельным двигателем V6 рабочим объемом 3 литра и мощностью в 240 лошадиных сил.


Технические характеристики Infiniti FX поколения II

универсал

Внедорожник

  • ширина
    1 925мм
  • длина
    4 865мм
  • высота
    1 650мм
  • клиренс
    184мм
  • мест
    5
ДвигательНазваниеТопливоПриводРасходДо сотниМакс. скорость
3.5 AT
(307 л.с.)
elegance awdАИ-95Полный9 / 16,66,9 с228 км/ч
3.5 AT
(307 л.с.)
premium awdАИ-95Полный9 / 16,66,9 с228 км/ч
3.5 AT
(307 л.с.)
elegance awd + naviАИ-95Полный9 / 16,66,9 с228 км/ч
3.5 AT
(307 л.с.)
premium awd + naviАИ-95Полный9 / 16,66,9 с228 км/ч
3.7 AT
(333 л.с.)
hi-tech awdАИ-95Полный9,4 / 17,16,8 с233 км/ч
3.7 AT
(333 л.с.)
elegance awd + naviАИ-95Полный9,4 / 17,16,8 с233 км/ч
3.7 AT
(333 л.с.)
hi-tech + black quartz awdАИ-95Полный9,4 / 17,16,8 с233 км/ч
3.7 AT
(333 л.с.)
elegance awdАИ-95Полный9,4 / 17,16,8 с233 км/ч
3.7 AT
(333 л.с.)
elit awdАИ-95Полный9,4 / 17,16,8 с233 км/ч
3.7 AT
(333 л.с.)
elit awd + naviАИ-95Полный9,4 / 17,16,8 с233 км/ч
5.0 AT
(400 л.с.)
hi-tech awdАИ-95Полный9,6 / 18,35,8 с250 км/ч
5.0 AT
(400 л.с.)
premium + navi awdАИ-95Полный9,6 / 18,35,8 с250 км/ч
5.0 AT
(400 л.с.)
hi-tech + black quartz awdАИ-95Полный9,6 / 18,35,8 с250 км/ч
5.0 AT
(400 л.с.)
sport + navi awdАИ-95Полный9,6 / 18,35,8 с250 км/ч
5.0 AT
(400 л.с.)
premium awdАИ-95Полный9,6 / 18,35,8 с250 км/ч


Ищите отзывы о Infiniti FX?

Посмотреть отзывы о Infiniti FX

Сделано тест-драйвов:
2 5 6 6

Инфинити фх 35 и 45 1 поколение 2003 — 2008

Infiniti fx35 и fx45 были первыми автомобилями японского люксового бренда, которые не имели двойников в модельном ряду Ниссан. Этот кроссовер поначалу предлагался только в Америке, но из-за огромной популярности активно экспортировался по всему миру серыми дилерами.

В 2006 году представили рестайлинговую версию машины. Внешне ФХ изменился мало, в глаза бросается лишь другая решетка радиатора и бампера. А вот салон основательно перетряхнули, появилась новая центральная консоль, а многие опции авто вошли в стандартное оснащение.

Вообще эта модель была неплохо упакована: на большой для своего времени цветной дисплей выводилось изображение камеры заднего вида, аудиосистема Bose имела мощность 300 Ватт, а сидения оснащались подогревом и кучей регулировок с функцией памяти на трех водителей.

На Инфинити ФХ первого поколения ставилось два разных силовых агрегата:

  • V6 с индексом VQ35DE на fx35 мощностью 280 л.с. 366 Нм;
  • V8 с индексом VK45DE на fx45 мощностью 320 л.с. 446 Нм.

Разгон до сотни составлял 7 и 6 с хвостиком секунд до сотни соответственно.

Коробку тут выбирать не приходилось, предлагался лишь 5-ступенчатый автомат Jatco JR507A или RE5R05A, как его называли в каталоге от Ниссан. Фирменный полный привод ATTESA E-TS работал посредством электромагнитной муфты, которая подключала передние колеса только при пробуксовке задних. Принудительная блокировка была возможна на скоростях до 30 км/ч.

Необычная внешность, очень мощные силовые агрегаты, безальтернативный автомат в базе и практически полное отсутствие конкурентов в классе, сделало кроссовер весьма популярным. Авто стал локомотивом линейки люксового бренда компании Nissan и её фирменным лицом.

Как включать печку в машине – как правильно прогревать машину зимой? когда включать печку, сразу или надо подождать?

  • 04.03.2020

Как включить печку в машине

Этот вопрос задают себе многие автомобилисты, особенно не обладающие большим опытом. Кому захочется садиться в холодный промерзший салон? Разберем, как правильно пользоваться отопителем зимой.

К чему приведет неправильное использование?

Некоторые водители уверяют, что при неправильном использовании печки может даже лобовик треснуть. Возможно, вы встречали трещины у дефлекторов на приборной панели. В чем причина появления дефектов? Неправильно выбран режим работы отопителя. Также это может привести не только к неравномерному прогреву салона, но и к возникновению проблем с самим отопителем.

Поэтому лучше до этого не доводить и придерживаться определенных правил включения печки зимой.

Включаем печку правильно

Если вы запускаете мотор, а печка была уже включена, это может привести к следующим проблемам. Такое часто происходит, если водитель поставил себе в машину автозапуск. Приятное дело — выйти из дома и сразу сесть в теплую нагретую машину. Но в конце концов запуск мотора с включенной печкой может привести к поломке. Вот и представьте, что вы зимой остались без нормально работающего отопителя и попали на ремонт.

Не включайте также отопитель сразу после того, как завели мотор, особенно если на улице жесткий минус. Обогрев происходит от того, что антифриз, находящийся в системе охлаждения, отдает тепло. Как только вы завели двигатель, он холодный, и воздух в салон будет дуть холодный. Поэтому какой смысл включать печку, чтобы наполнить салон холодным воздухом? Смысла включать печку, пока не нагреется движок, просто нет. Так что дайте мотору разработаться и уж потом уже включайте обогреватель. И тогда вы нагреете салон гораздо быстрее. Двигатель должен набрать рабочую температуру.

Выбираем режим правильно

Многие водители у нас торопыги. Чтобы быстро нагреть салон, они не только торопятся печку включить, но и выбирают сразу самый жаркий режим. Только при этом условии у вас часть салона будет огненной, а часть холодной. Будете ли вы себя чувствовать комфортно при таких перепадах? Вряд ли — телу будет жарко, а ногам холодно. Как бы не простыть.

Правильно пользуйтесь дефлекторами. Лучший вариант — сначала пустите тепло в ноги. Погрелись пару минут, затем направляйте часть воздуха в ноги, часть в лобовик. Так вы точно сможете избежать трещин на лобовом стекле.

Также учитывайте такой момент, как сила обдува. Не нужно сразу на холодной печке включать максимальный режим. Все должно происходить постепенно. Начните с первой скорости, как на коробке.

А как быть с климат-контролем?

Если на вашей машине стоит эта прекрасная современная опция, давайте разберем, как работает климат-контроль зимой. Выберите на дисплее температуру, которая будет для вас оптимальной. Если у вас навороченная климат-система, например, трехзонный климат-контроль, тогда можно выбрать подходящую температуру и для водителя с передним пассажиром, и для тех, кто едет на заднем диване.

Если нажать кнопку «рециркуляция в салоне», тогда вы ускорите обогрев салона. Климат-контроль должен нагреть автоматически до нужной вам температуры и поддерживать ее в течение всей поездки. Если этого не происходит, значит с системой что-то нет.

Что вам подогреть?

Современные водители очень любят комфорт, поэтому они устанавливают на свои машины допопции, например, подогрев сидений, лобовика и др. Даже в холодном салоне подогрев сидений позволяет сразу чувствовать себя комфортно. Его включают сразу после того, как запустили мотор.

Если одной печки недостаточно, особенно в больших машинах, ставят дополнительный обогреватель для пассажиров. Часто ставят в микроавтобусы, а также водители такси и шоферы на большегрузах.

Все-таки печка — крайне важный элемент в машине зимой. Без нормально работающего отопителя передвигаться на машине нельзя. Это и залог вашего здоровь, и вашей безопасности.

Как прогреть салон автомобиля зимой – популярная тема для обсуждения среди автомобилистов, особенно у начинающих, в зимний период. И это не с проста, ведь зимой температура воздуха нередко опускается ниже отметки -25 градусов, а ведь хочется как можно быстрее сесть в теплый автомобиль, с прогретыми сидениями.

Алгоритм действий зимой для каждого автомобилиста примерно одинаковый: в морозное утро он выходит из дома, если вышел раньше – заводит и греет салон автомобиля, если нет – заводит автомобиль и спешит на работу (по делам), в конечном итоге по прибытии в необходимое место салон согревается. Как поступить в сложившийся ситуации? Как прогреть салон автомобиля зимой не затрачивая на это кучу времени? Разберем этот вопрос в данной статье.

Как правильно прогревать салон автомобиля в зимний период

Автомобилисты прогревают свою машину не только из-за того, что беспокоятся за работу мотора и трансмиссии, но и для того, чтобы нагреть салон зимой. Мало кто захочет сидеть в замерзшей машине, особенно, когда нет отапливаемого гаража и она всю ночь простояла на улице в мороз.

Сидеть на холодных сидениях опасно для здоровья. А если у Вас большая семья, и детей необходимо отвезти в детский сад или школу? Вопрос, как прогреть салон автомобиля зимой за короткий промежуток времени, становится очень актуальным.

Можно выделить 2 способа обогрева салона автомобиля: применение стандартной системы обогрева, предусмотренной автопроизводителем (печка, климат-контроль), и применение дополнительного оборудования и систем.

Загвоздка в том, что зачастую водители при покупке автомобиля не заглядывают в руководство по эксплуатации, таким образом, просто не имеют понятия как правильно работать с печкой автомобиля. А с наступлением зимы это нужно знать. Зачастую можно видеть внизу на лобовом стекле трещины. Неправильное использование печки обычно к этому и приводит.

Как работает система отопления автомобиля

Время прогрева двигателя до рабочей температуры занимает примерно 25-30 мин, и из-за этого приходится выезжать на автомобиле, когда салон автомобиля еще не прогрет. С чем это связано? Жидкость из системы охлаждения проходит через радиатор, таким образом эти 2 системы так тесно связаны друг с другом.

При включении печки воздух проходит через радиатор отопителя и согревается. В согретом виде он поступает в салон. А если двигатель не успел согреться, соответственно охлаждающая жидкость тоже холодная, то процесс обогрева салона машины затягивается на некоторый период времени.

Нет никакой разницы какой системой отопления укомплектована машина. Основной источник тепла – это двигатель, а если быть точнее, то ОЖ, поступающая в радиатор печки авто. Вентилятор направляет воздух через радиатор, благодаря ему воздушный поток нагревается, что приводит к повышению температуры внутри салона автомобиля. Но если мотор не согрелся, то наедятся на какое-то тепло в салоне автомобиля не стоит.

Как прогреть салон автомобиля зимой не потратив на это кучу времени, читайте дальше.

Как быстро прогреть салон автомобиля зимой стандартной системой обогрева

Процедура обогрева салона машины зимой базовой печкой не занимает много времени, главное знать как это правильно делать. Случается, что даже автовладельцы с многолетним стажем не знают как правильно использовать печку зимой.

Проще всего владельцем автомобилей с системой климат-контроля, при грамотной настройке система самостоятельно нагреет температуру внутри машины до оптимальной температуры.

Как правильно прогревать салон автомобиля:

  1. Прежде чем заводить мотор и начинать греть салон, его нужно основательно проветрить, чтобы выровнять уровень влажности внутри салона и снаружи. Достаточно открыть двери на 1-2 минуты.
  2. Включить режим «рециркуляции воздуха». Таким образом закроются вентиляционные щели, что не позволит поступать ледяным воздуху с улицы. Отопительная система в таком случае не будет брать воздух снаружи, а использовать будет теплый воздух из салона, прогоняя его постоянно через радиатор и все больше и больше прогревая. Таким образом обогрев салона будет выполниться значительно быстрее. Необходимо помнить, что если в салоне будет находиться хотя бы один человек, стекла будут очень быстро запотевать. Т.к. человек выдыхает влажный воздух.
  3. Включить печку примерно на 1-2 скорости. Устанавливать на полную мощность на начальном этапе нет смысла, т.к. охлаждающая жидкость не будет нагрета и радиатор тоже холодный. Увеличивать мощность надо по мере нагревания салона. Полную мощность имеет смысл устанавливать только спустя 10 минут прогрева салона.
  4. Выставьте максимальную температуру воздуха.
  5. При запотевании стекол необходимо выставить режим «от стекла в ноги». Стандартный режим, который предусмотрен на всех автомобилях.
  6. Спустя 6-7 минут можно переключить на режим «по центру – в ноги». Примерно на 10-ой минуте, когда в салоне станет достаточно комфортно, можно начинать движение. К 15-ой минуте температура воздуха станет оптимально. Однако не забывайте переключать режимы, не допуская запотевания стекол.
  7. Когда салон прогреется до оптимальной температуры нужно отключить режим «рециркуляции воздуха», и продолжить прогрев салона обычным способом.

Помните, что это общие советы и рекомендации. Как прогреть салон автомобиля зимой для конкретной модели машины можно ознакомится на специализированных сайтах, и в инструкции по эксплуатации.

Как быстро прогреть салон автомобиля зимой дополнительной системой обогрева

Дополнительные системы обогрева салона больше всего подходят тем, кто не желает терять много времени на обогрев салона. Как прогреть салон автомобиля зимой дополнительным оборудованием.

Топливный предпусковой обогреватель. Оборудование монтируется под капотом машины. Питание его осуществляться за счет топлива автомобиля. Включается он перед пуском мотора и позволяет нагреть мотор и салон за считанные минуты.

Зимой подогреватели для автомобиля отлично помогают решить вопросы прогрева салона и двигателя автомобиля.

Электрический предпусковой обогреватель. Данная система работает от сети 220 В. Перед пуском мотора данное оборудование подключается к электрической сети и нагревает рабочие жидкости до оптимальных температур. Устанавливается устройство в водяную рубашку либо картер. Через некоторое время его работы охлаждающая жидкость становится теплой, соответственно на подогрев салона будет потрачено значительно меньше времени.

Дистанционный запуск. Система дистанционного запуска автомобиля позволяет запустить двигатель не выходя из дома. Можно завести автомобиля за 5 минут до выхода, таким образом уже Вас будет ждать теплый салон.

Советы по прогреванию салона авто

Как прогреть салон автомобиля зимой, чтобы в нем было комфортно находится? Сложно в этом ничего нет, главное четко следовать инструкции и советам.

Если двигатель холодный, можно ли включать печку? Можно, изначально скорость вентилятора необходимо выставить на минимум, и повышать только по мере нагревания салона.

Если скорость вентилятора небольшая, то через радиатор печки воздух будет проходить медленно, соответственно быстрее он будет согреваться. Именно поэтому при прогреве салона первоначально необходимо устанавливать скорость вентилятора на 1 или 2, а не на максимум.

Чтобы при прогреве салона стекла не так сильно запотевали – опустите боковое стекло хотя бы на 1 см, таким образом начнет поступать свежий воздух с улицы, и стабилизируется влажность воздуха.

При замерзании стекол автомобиля не нужно включать на полную мощность обогрев лобового стекла горячим воздухом. Это может привести к нехорошим последствиям. Дело в том, что поверхность стекла холодная и при направлении горячего воздуха лобовое стекло может лопнуть.

Существует несколько способов как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля зимой и/или предотвратить его замерзание.

Чтобы стекла автомобиля утром не пришлось отскребать от льда. Перед тем как оставить машину на стоянке на ночь, откройте двери автомобиля, таким образом установив внутри салона одинаковую температуру, как снаружи. Из-за разогретого состояния падающий снег тает и замерзает на стекле.

Заключение…

Теперь Вы знаете как прогреть салон автомобиля зимой, воспользовавшись этими советами на практике, времени на обогрев машины ранним зимним утром потратите значительно меньше. Согласитесь же, садится в теплый салон значительно приятнее. Берегите себя и своих пассажиров.

Автоконцерн Mazda создает одни из самых комфортных седанов. Их вождение доставляет водителю только положительные впечатления. Но есть одна проблема, с которой автолюбителям, проживающим в России, приходится сталкиваться постоянно. Это промерзание машины в зимний период. Практически при каждой необходимости куда-нибудь отправиться, авто сперва приходится довольно долго прогревать. И тут очень важно знать основные правила эксплуатации автомобильной печки.

Не торопиться с запуском

Прежде чем запускать двигатель, необходимо убедиться, что печь отключена. Многие водители не придают особого значения этому правилу. И всегда включают их одновременно. Ведь всем хочется сесть в теплую, прогретую машину. Однако это является распространенной ошибкой, которая может повлечь за собой очень неприятные последствия.

В первую очередь, стоит сказать, что это просто бесполезно. От того что обогреватель будет активирован одновременно с движком, толка особого нет. Пока мотор не наберет обороты, он все равно не сможет поддерживать достойный уровень работы печи.

Сначала должен прогреться сам двигатель. И только после этого можно рассчитывать на полноценное функционирование печки. Запущенная одновременно с мотором, она будет ему только мешать. И к тому же просто так разряжать аккумулятор.

Выбор мощности

Еще одной распространенной ошибкой автовладельцев является максимальной мощности печи при ее запуске. Водители ошибочно считают, что в этом случае автомобиль прогреется быстрее.

Максимальный режим увеличивает скорость потока прогретого воздуха, поступающего в салон. В итоге энергия распределяется неравномерно. Область напротив воздуховода резко нагревается. А остальные зоны еще долго остаются непрогретыми. Если человек при этом находится в своем авто, то он рискует заболеть. Поскольку создается очень опасный для здоровья контраст температур. Жара из печки вынуждает водителя избавиться от верхней одежды. Но вокруг него все еще очень холодные области.

Опасный контраст

Разность температур при резком, мощном прогревании машины может создать угрозу не только для человека, но и для самой машины. В этом случае горячий поток может спровоцировать образование трещин на основательно промерзших стеклах. Чтобы их не повредить, сначала нужно с помощью дефлекторов направить тепло в нижнюю часть салона. Потом в среднюю, чтобы автомобиль прогревался равномерно и постепенно — от пола к крыше.

Начать следует с самого слабого режима печки. Через несколько минут перейти на следующий. А самый мощный вариант — запускать в последнюю очередь.

Как включить печку в автомобиле

Как прогреть салон автомобиля зимой – популярная тема для обсуждения среди автомобилистов, особенно у начинающих, в зимний период. И это не с проста, ведь зимой температура воздуха нередко опускается ниже отметки -25 градусов, а ведь хочется как можно быстрее сесть в теплый автомобиль, с прогретыми сидениями.

Алгоритм действий зимой для каждого автомобилиста примерно одинаковый: в морозное утро он выходит из дома, если вышел раньше – заводит и греет салон автомобиля, если нет – заводит автомобиль и спешит на работу (по делам), в конечном итоге по прибытии в необходимое место салон согревается. Как поступить в сложившийся ситуации? Как прогреть салон автомобиля зимой не затрачивая на это кучу времени? Разберем этот вопрос в данной статье.

Как правильно прогревать салон автомобиля в зимний период

Автомобилисты прогревают свою машину не только из-за того, что беспокоятся за работу мотора и трансмиссии, но и для того, чтобы нагреть салон зимой. Мало кто захочет сидеть в замерзшей машине, особенно, когда нет отапливаемого гаража и она всю ночь простояла на улице в мороз.

Сидеть на холодных сидениях опасно для здоровья. А если у Вас большая семья, и детей необходимо отвезти в детский сад или школу? Вопрос, как прогреть салон автомобиля зимой за короткий промежуток времени, становится очень актуальным.

Можно выделить 2 способа обогрева салона автомобиля: применение стандартной системы обогрева, предусмотренной автопроизводителем (печка, климат-контроль), и применение дополнительного оборудования и систем.

Загвоздка в том, что зачастую водители при покупке автомобиля не заглядывают в руководство по эксплуатации, таким образом, просто не имеют понятия как правильно работать с печкой автомобиля. А с наступлением зимы это нужно знать. Зачастую можно видеть внизу на лобовом стекле трещины. Неправильное использование печки обычно к этому и приводит.

Как работает система отопления автомобиля

Время прогрева двигателя до рабочей температуры занимает примерно 25-30 мин, и из-за этого приходится выезжать на автомобиле, когда салон автомобиля еще не прогрет. С чем это связано? Жидкость из системы охлаждения проходит через радиатор, таким образом эти 2 системы так тесно связаны друг с другом.

При включении печки воздух проходит через радиатор отопителя и согревается. В согретом виде он поступает в салон. А если двигатель не успел согреться, соответственно охлаждающая жидкость тоже холодная, то процесс обогрева салона машины затягивается на некоторый период времени.

Нет никакой разницы какой системой отопления укомплектована машина. Основной источник тепла – это двигатель, а если быть точнее, то ОЖ, поступающая в радиатор печки авто. Вентилятор направляет воздух через радиатор, благодаря ему воздушный поток нагревается, что приводит к повышению температуры внутри салона автомобиля. Но если мотор не согрелся, то наедятся на какое-то тепло в салоне автомобиля не стоит.

Как прогреть салон автомобиля зимой не потратив на это кучу времени, читайте дальше.

Как быстро прогреть салон автомобиля зимой стандартной системой обогрева

Процедура обогрева салона машины зимой базовой печкой не занимает много времени, главное знать как это правильно делать. Случается, что даже автовладельцы с многолетним стажем не знают как правильно использовать печку зимой.

Проще всего владельцем автомобилей с системой климат-контроля, при грамотной настройке система самостоятельно нагреет температуру внутри машины до оптимальной температуры.

Как правильно прогревать салон автомобиля:

  1. Прежде чем заводить мотор и начинать греть салон, его нужно основательно проветрить, чтобы выровнять уровень влажности внутри салона и снаружи. Достаточно открыть двери на 1-2 минуты.
  2. Включить режим «рециркуляции воздуха». Таким образом закроются вентиляционные щели, что не позволит поступать ледяным воздуху с улицы. Отопительная система в таком случае не будет брать воздух снаружи, а использовать будет теплый воздух из салона, прогоняя его постоянно через радиатор и все больше и больше прогревая. Таким образом обогрев салона будет выполниться значительно быстрее. Необходимо помнить, что если в салоне будет находиться хотя бы один человек, стекла будут очень быстро запотевать. Т.к. человек выдыхает влажный воздух.
  3. Включить печку примерно на 1-2 скорости. Устанавливать на полную мощность на начальном этапе нет смысла, т.к. охлаждающая жидкость не будет нагрета и радиатор тоже холодный. Увеличивать мощность надо по мере нагревания салона. Полную мощность имеет смысл устанавливать только спустя 10 минут прогрева салона.
  4. Выставьте максимальную температуру воздуха.
  5. При запотевании стекол необходимо выставить режим «от стекла в ноги». Стандартный режим, который предусмотрен на всех автомобилях.
  6. Спустя 6-7 минут можно переключить на режим «по центру – в ноги». Примерно на 10-ой минуте, когда в салоне станет достаточно комфортно, можно начинать движение. К 15-ой минуте температура воздуха станет оптимально. Однако не забывайте переключать режимы, не допуская запотевания стекол.
  7. Когда салон прогреется до оптимальной температуры нужно отключить режим «рециркуляции воздуха», и продолжить прогрев салона обычным способом.

Помните, что это общие советы и рекомендации. Как прогреть салон автомобиля зимой для конкретной модели машины можно ознакомится на специализированных сайтах, и в инструкции по эксплуатации.

Как быстро прогреть салон автомобиля зимой дополнительной системой обогрева

Дополнительные системы обогрева салона больше всего подходят тем, кто не желает терять много времени на обогрев салона. Как прогреть салон автомобиля зимой дополнительным оборудованием.

Топливный предпусковой обогреватель. Оборудование монтируется под капотом машины. Питание его осуществляться за счет топлива автомобиля. Включается он перед пуском мотора и позволяет нагреть мотор и салон за считанные минуты.

Зимой подогреватели для автомобиля отлично помогают решить вопросы прогрева салона и двигателя автомобиля.

Электрический предпусковой обогреватель. Данная система работает от сети 220 В. Перед пуском мотора данное оборудование подключается к электрической сети и нагревает рабочие жидкости до оптимальных температур. Устанавливается устройство в водяную рубашку либо картер. Через некоторое время его работы охлаждающая жидкость становится теплой, соответственно на подогрев салона будет потрачено значительно меньше времени.

Дистанционный запуск. Система дистанционного запуска автомобиля позволяет запустить двигатель не выходя из дома. Можно завести автомобиля за 5 минут до выхода, таким образом уже Вас будет ждать теплый салон.

Советы по прогреванию салона авто

Как прогреть салон автомобиля зимой, чтобы в нем было комфортно находится? Сложно в этом ничего нет, главное четко следовать инструкции и советам.

Если двигатель холодный, можно ли включать печку? Можно, изначально скорость вентилятора необходимо выставить на минимум, и повышать только по мере нагревания салона.

Если скорость вентилятора небольшая, то через радиатор печки воздух будет проходить медленно, соответственно быстрее он будет согреваться. Именно поэтому при прогреве салона первоначально необходимо устанавливать скорость вентилятора на 1 или 2, а не на максимум.

Чтобы при прогреве салона стекла не так сильно запотевали – опустите боковое стекло хотя бы на 1 см, таким образом начнет поступать свежий воздух с улицы, и стабилизируется влажность воздуха.

При замерзании стекол автомобиля не нужно включать на полную мощность обогрев лобового стекла горячим воздухом. Это может привести к нехорошим последствиям. Дело в том, что поверхность стекла холодная и при направлении горячего воздуха лобовое стекло может лопнуть.

Существует несколько способов как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля зимой и/или предотвратить его замерзание.

Чтобы стекла автомобиля утром не пришлось отскребать от льда. Перед тем как оставить машину на стоянке на ночь, откройте двери автомобиля, таким образом установив внутри салона одинаковую температуру, как снаружи. Из-за разогретого состояния падающий снег тает и замерзает на стекле.

Заключение…

Теперь Вы знаете как прогреть салон автомобиля зимой, воспользовавшись этими советами на практике, времени на обогрев машины ранним зимним утром потратите значительно меньше. Согласитесь же, садится в теплый салон значительно приятнее. Берегите себя и своих пассажиров.

Этот вопрос задают себе многие автомобилисты, особенно не обладающие большим опытом. Кому захочется садиться в холодный промерзший салон? Разберем, как правильно пользоваться отопителем зимой.

К чему приведет неправильное использование?

Некоторые водители уверяют, что при неправильном использовании печки может даже лобовик треснуть. Возможно, вы встречали трещины у дефлекторов на приборной панели. В чем причина появления дефектов? Неправильно выбран режим работы отопителя. Также это может привести не только к неравномерному прогреву салона, но и к возникновению проблем с самим отопителем.

Поэтому лучше до этого не доводить и придерживаться определенных правил включения печки зимой.

Включаем печку правильно

Если вы запускаете мотор, а печка была уже включена, это может привести к следующим проблемам. Такое часто происходит, если водитель поставил себе в машину автозапуск. Приятное дело — выйти из дома и сразу сесть в теплую нагретую машину. Но в конце концов запуск мотора с включенной печкой может привести к поломке. Вот и представьте, что вы зимой остались без нормально работающего отопителя и попали на ремонт.

Не включайте также отопитель сразу после того, как завели мотор, особенно если на улице жесткий минус. Обогрев происходит от того, что антифриз, находящийся в системе охлаждения, отдает тепло. Как только вы завели двигатель, он холодный, и воздух в салон будет дуть холодный. Поэтому какой смысл включать печку, чтобы наполнить салон холодным воздухом? Смысла включать печку, пока не нагреется движок, просто нет. Так что дайте мотору разработаться и уж потом уже включайте обогреватель. И тогда вы нагреете салон гораздо быстрее. Двигатель должен набрать рабочую температуру.

Выбираем режим правильно

Многие водители у нас торопыги. Чтобы быстро нагреть салон, они не только торопятся печку включить, но и выбирают сразу самый жаркий режим. Только при этом условии у вас часть салона будет огненной, а часть холодной. Будете ли вы себя чувствовать комфортно при таких перепадах? Вряд ли — телу будет жарко, а ногам холодно. Как бы не простыть.

Правильно пользуйтесь дефлекторами. Лучший вариант — сначала пустите тепло в ноги. Погрелись пару минут, затем направляйте часть воздуха в ноги, часть в лобовик. Так вы точно сможете избежать трещин на лобовом стекле.

Также учитывайте такой момент, как сила обдува. Не нужно сразу на холодной печке включать максимальный режим. Все должно происходить постепенно. Начните с первой скорости, как на коробке.

А как быть с климат-контролем?

Если на вашей машине стоит эта прекрасная современная опция, давайте разберем, как работает климат-контроль зимой. Выберите на дисплее температуру, которая будет для вас оптимальной. Если у вас навороченная климат-система, например, трехзонный климат-контроль, тогда можно выбрать подходящую температуру и для водителя с передним пассажиром, и для тех, кто едет на заднем диване.

Если нажать кнопку «рециркуляция в салоне», тогда вы ускорите обогрев салона. Климат-контроль должен нагреть автоматически до нужной вам температуры и поддерживать ее в течение всей поездки. Если этого не происходит, значит с системой что-то нет.

Что вам подогреть?

Современные водители очень любят комфорт, поэтому они устанавливают на свои машины допопции, например, подогрев сидений, лобовика и др. Даже в холодном салоне подогрев сидений позволяет сразу чувствовать себя комфортно. Его включают сразу после того, как запустили мотор.

Если одной печки недостаточно, особенно в больших машинах, ставят дополнительный обогреватель для пассажиров. Часто ставят в микроавтобусы, а также водители такси и шоферы на большегрузах.

Все-таки печка — крайне важный элемент в машине зимой. Без нормально работающего отопителя передвигаться на машине нельзя. Это и залог вашего здоровь, и вашей безопасности.

Между прочим, отопитель в массовом автомобиле появился только в середине прошлого века, раньше сия штука считалась лишней. Например, в первом отечественном “народном” автомобиле Москвич-400 печки не было.

Исходные данные. Зима, утро, -15°C, страшно хочется поскорее на работу, в тепло. Желательно с комфортом.

Быстрый прогрев салона после холодного пуска двигателя

Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “в ноги”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на минимум.

По мере прогрева двигателя прибавляем обороты вентилятора. Включать вентилятор на максимальную скорость стоит не раньше, чем стрелка указателя температуры двигателя доползет до четверти шкалы (нормальное ее положение на большинстве моделей — середина) — салон от этого быстрее не прогреется, а вот двигатель будет нагреваться дольше.

Включите рециркуляцию и нажмите кнопку Auto, климат всё сделает сам.

Пока салон греется, можно стряхнуть с машины снег или заняться ещё чем-нибудь полезным. Кстати, чтобы минимизировать попадание снега с машины в салон, достаточно смахнуть его рукой по периметру окна двери и только потом открывать. Смахивать можно и щёткой, но тогда её придётся носить ночевать с собой домой.

Если лобовое стекло покрыто качественным слоем льда, направьте воздух “на стекло + в ноги”. Как только лёд растает, переключите в положение “в ноги” для ручной печки и в положение “Авто” для климат-контроля.

Важно. После начала поездки при первых признаках обледенения/запотевания стекол выключаем рециркуляцию. Дело в том, что в выдыхаемом воздухе много влаги, которая при включенной рециркуляции остаётся в салоне и конденсируются на холодных поверхностях, каковыми являются в том числе стёкла.

Если вдруг вы не знаете, что такое рециркуляция

Печка умеет брать воздух либо с улицы, либо из салона. Второй вариант называется рециркуляцией. Он может быть полезен, например, когда впереди чадящий КамАЗ, чтобы не нюхать его выхлоп.
В рассматриваемом контексте рециркуляция полезна из других соображений. Воздух в салоне теплее, чем на улице, нагреть его проще, поэтому при включенной рециркуляции производительность печки значительно возрастает. К тому же в таком режиме у двигателя отбирается меньше тепла, что способствует ускорению прогрева.

Обозначается почти во всех машинах одним и тем же значком, на картинке он под словом PUSH. Где-то рядом со значком есть лампочка, сигнализирующая о включённости режима.

Рециркуляция включена (воздух берём из салона).

Рециркуляция выключена (воздух поступает с улицы).

Когда надо быстро ехать, а лобовое стекло покрыто льдом

Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “на стекло”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на максимум.

В положении «на стекло», как правило, воздух дует ещё и из боковых дефлекторов, которые возле дверей. Как правило, есть возможность их закрыть. Воспользуйтесь этой возможностью, пусть весь воздух идёт на стекло. На фото под дефлектором крутилка, левое положение открыто, правое, помеченное стрелкой, закрыто.

Сами вылезаете и соскрёбываете лёд скребком, кредиткой, топором, смотря что есть под рукой.
Помощника, при его наличии, можно попросить сесть за руль и придавить педальку до 1500-2000 оборотов в минуту, так двигатель значительно быстрее прогреется. Как вариант, можете давить педальку сами, а помощнику выдать топор или что там у вас есть для соскрёбывания льда с лобовика, но я бы не стал.

Злоупотреблять методом не стоит, двигателю от повышенных оборотов на холодную жизни не добавляется.

Во время движения

Ручное управление отопителем. В мороз во время движения переключатель направлений обдува поставьте в положение «в ноги» или «в ноги + в морду».

В положении “в ноги” на стекло тоже поступает некоторое количество воздуха, достаточное для удаления с него влаги. В положение “на стекло” или “на стекло + в ноги” поток горячего воздуха направлять не нужно — это приведёт к таянию на нём снега, стеканию получившейся таким образом воды с последующим её замерзанием на щётках «дворников», что приведёт к их фактической неработоспособности. В худшем случае может ещё и стекло обмёрзнуть. В совсем худшем оно ещё и треснуть может.

В городских пробках это не так важно, иногда даже приходится греть стекло, а на трассе замучаетесь с обледенением, если будете его постоянно греть изнутри. Обогрев стекла при его наличии тоже не поможет, а хуже сделать может.

Скорость вентилятора выбираем минимальную, чтобы не потели стекла. Ну и тепло должно быть, конечно же.

Кстати. Если получилось так, что двигатель прогрет, а в салоне холодно и стёкла, соответственно, тоже холодные, направление в таких условиях на стекло потока горячего воздуха с огромной вероятностью приведёт к появлению трещины на нём. Вы наверняка видели горизонтальные трещины в нижней части лобовика — это оно самое.

Климат-контроль. Поставьте в режим “Авто”, он всё сделает сам.

Перед покиданием машины на длительное время, например, на ночную стоянку, полезно минутку-другую постоять с открытой дверью, чтобы стекла остыли, иначе выпавший на стекло снег превратится в лед, да и влага, содержащаяся в воздухе салона, по мере его остывания будет выпадать на все, что подвернется под руку, в том числе стекла и всякие электронные штуки в потрохах автомобиля, а им это неполезно.

После мойки такая пауза и вовсе обязательна, иначе рискуете на следующее утро не открыть примёрзшую дверь. Или оторвать её вместе с уплотнителем. Или оторвать только ручку от двери.

Включите кондиционер, пусть поработает хотя бы несколько минут, он очень скучает зимой и оттого, бывает, по весне отказывается работать.

Конструкторы страшного количества автомобилей не в курсе существования ковриков с бортиками. В связи с этим воздуховоды, которые должны дуть в ноги задних пассажиров, на самом деле дуют в бортики задних ковриков, от которых воздух отскакивает и отапливает в основном пространство под передними сиденьями.

Лечение. Подложите что-нибудь под эти воздуховоды, подняв таким образом сопла над бортиками. Печка будет отапливать салон эффективней и равномерней, задним пассажирам станет теплее, а ваша пятая точка перестанет поджариваться.

Меняйте салонный фильтр почаще, лучше на каждом ТО, даже если по регламенту это не требуется. Забитый фильтр заметно уменьшает КПД печки.

Попогрейки будут служить дольше, если включать их только когда на соответствующем сиденье находится человек.

Ещё о зимней эксплуатации автомобиля:
Греть или не греть — о необходимости прогрева перед поездкой.
Бесчеловечный прогрев салона. Методы — о предпусковых и прочих подогревателях.

Как правильно включать печку в машине зимой

Этот вопрос задают себе многие автомобилисты, особенно не обладающие большим опытом. Кому захочется садиться в холодный промерзший салон? Разберем, как правильно пользоваться отопителем зимой.

К чему приведет неправильное использование?

Некоторые водители уверяют, что при неправильном использовании печки может даже лобовик треснуть. Возможно, вы встречали трещины у дефлекторов на приборной панели. В чем причина появления дефектов? Неправильно выбран режим работы отопителя. Также это может привести не только к неравномерному прогреву салона, но и к возникновению проблем с самим отопителем.

Поэтому лучше до этого не доводить и придерживаться определенных правил включения печки зимой.

Включаем печку правильно

Если вы запускаете мотор, а печка была уже включена, это может привести к следующим проблемам. Такое часто происходит, если водитель поставил себе в машину автозапуск. Приятное дело — выйти из дома и сразу сесть в теплую нагретую машину. Но в конце концов запуск мотора с включенной печкой может привести к поломке. Вот и представьте, что вы зимой остались без нормально работающего отопителя и попали на ремонт.

Не включайте также отопитель сразу после того, как завели мотор, особенно если на улице жесткий минус. Обогрев происходит от того, что антифриз, находящийся в системе охлаждения, отдает тепло. Как только вы завели двигатель, он холодный, и воздух в салон будет дуть холодный. Поэтому какой смысл включать печку, чтобы наполнить салон холодным воздухом? Смысла включать печку, пока не нагреется движок, просто нет. Так что дайте мотору разработаться и уж потом уже включайте обогреватель. И тогда вы нагреете салон гораздо быстрее. Двигатель должен набрать рабочую температуру.

Выбираем режим правильно

Многие водители у нас торопыги. Чтобы быстро нагреть салон, они не только торопятся печку включить, но и выбирают сразу самый жаркий режим. Только при этом условии у вас часть салона будет огненной, а часть холодной. Будете ли вы себя чувствовать комфортно при таких перепадах? Вряд ли — телу будет жарко, а ногам холодно. Как бы не простыть.

Правильно пользуйтесь дефлекторами. Лучший вариант — сначала пустите тепло в ноги. Погрелись пару минут, затем направляйте часть воздуха в ноги, часть в лобовик. Так вы точно сможете избежать трещин на лобовом стекле.

Также учитывайте такой момент, как сила обдува. Не нужно сразу на холодной печке включать максимальный режим. Все должно происходить постепенно. Начните с первой скорости, как на коробке.

А как быть с климат-контролем?

Если на вашей машине стоит эта прекрасная современная опция, давайте разберем, как работает климат-контроль зимой. Выберите на дисплее температуру, которая будет для вас оптимальной. Если у вас навороченная климат-система, например, трехзонный климат-контроль, тогда можно выбрать подходящую температуру и для водителя с передним пассажиром, и для тех, кто едет на заднем диване.

Если нажать кнопку «рециркуляция в салоне», тогда вы ускорите обогрев салона. Климат-контроль должен нагреть автоматически до нужной вам температуры и поддерживать ее в течение всей поездки. Если этого не происходит, значит с системой что-то нет.

Что вам подогреть?

Современные водители очень любят комфорт, поэтому они устанавливают на свои машины допопции, например, подогрев сидений, лобовика и др. Даже в холодном салоне подогрев сидений позволяет сразу чувствовать себя комфортно. Его включают сразу после того, как запустили мотор.

Если одной печки недостаточно, особенно в больших машинах, ставят дополнительный обогреватель для пассажиров. Часто ставят в микроавтобусы, а также водители такси и шоферы на большегрузах.

Все-таки печка — крайне важный элемент в машине зимой. Без нормально работающего отопителя передвигаться на машине нельзя. Это и залог вашего здоровь, и вашей безопасности.

Ждать, когда двигатель, хотя бы чуть прогреется, а потом включать печку? Или же можно включать сразу же, как заведешь машину?
Понятно, что в морозы и лобовое стекло может треснуть, если включить печку, когда двигатель автомобиля достаточно прогреется.
Но мой вопрос о другом. Есть сигнализация с автозапуском, можно оставить включенной печку. При запуске двигателя постепенно начнет нагреваться и салон, тогда можно садиться в автомобиль при комфортной температуре. Но есть мнение, что это вредно и может даже привести к поломке. Да и сама замечала, что в сильный мороз, если даже через 30 секунд после запуска двигателя включить печку, то она начинает издавать какой-то треск, когда же двигатель прогреется, то всё в порядке.

Как быть? Можно ли заводить машину с включенной печкой? Мороз и некомфортную температуру могу и потерпеть. Главное, чтобы машина функционировала без поломок.

Автор публикации

Достижение получено 04.01.2019

Похожее:

Коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания близок к 25%. Это означает, что три четверти энергии, которая заключена в топливе, расходуется впустую, попросту обогревая атмосферу.

К чему это я? К тому, что желательно энергию топлива расходовать рационально, а кое-где даже остаться в выигрыше, обогревая излишками тепла не атмосферу, а салон автомобиля.

Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания нужно, чтобы его температура была оптимальной. При работе не прогретого двигателя его износ происходит интенсивнее. Чем быстрее прогреется двигатель, тем для него лучше. Так зачем же продлевать время прогрева, отбирая драгоценное тепло на обогрев салона, который можно нагреть позже, когда избыток тепла так или иначе будет выбрасываться в атмосферу?

Не слушайте тех людей, которые утверждают, что лобовое стекло может лопнуть от тепла отопителя. Такого никогда не случится, даже если в мороз полить стекло кипятком.

Поэтому для продления ресурса двигателя и для экономии средств на топливо прогревайте двигатель с отключенным отопителем салона. Как только двигатель начнет устойчиво работать на холостых оборотах, можно начинать движение и включать отопитель. Движение должно быть с небольшими нагрузками, пока двигатель не прогреется полностью до рабочей температуры. Не нужно ждать, пока двигатель прогреется без движения. Небольшие нагрузки вреда не принесут, зато двигатель прогреется значительно быстрее.

Что касается треска печки при низкой температуре, то это очень распространенное явление. При сильных морозах пластмассовая крыльчатка вентилятора деформируется и начинает задевать за радиатор отопителя. Вот вам еще одна причина не включать печку до прогрева двигателя.

Между прочим, отопитель в массовом автомобиле появился только в середине прошлого века, раньше сия штука считалась лишней. Например, в первом отечественном “народном” автомобиле Москвич-400 печки не было.

Исходные данные. Зима, утро, -15°C, страшно хочется поскорее на работу, в тепло. Желательно с комфортом.

Быстрый прогрев салона после холодного пуска двигателя

Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “в ноги”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на минимум.

По мере прогрева двигателя прибавляем обороты вентилятора. Включать вентилятор на максимальную скорость стоит не раньше, чем стрелка указателя температуры двигателя доползет до четверти шкалы (нормальное ее положение на большинстве моделей — середина) — салон от этого быстрее не прогреется, а вот двигатель будет нагреваться дольше.

Включите рециркуляцию и нажмите кнопку Auto, климат всё сделает сам.

Пока салон греется, можно стряхнуть с машины снег или заняться ещё чем-нибудь полезным. Кстати, чтобы минимизировать попадание снега с машины в салон, достаточно смахнуть его рукой по периметру окна двери и только потом открывать. Смахивать можно и щёткой, но тогда её придётся носить ночевать с собой домой.

Если лобовое стекло покрыто качественным слоем льда, направьте воздух “на стекло + в ноги”. Как только лёд растает, переключите в положение “в ноги” для ручной печки и в положение “Авто” для климат-контроля.

Важно. После начала поездки при первых признаках обледенения/запотевания стекол выключаем рециркуляцию. Дело в том, что в выдыхаемом воздухе много влаги, которая при включенной рециркуляции остаётся в салоне и конденсируются на холодных поверхностях, каковыми являются в том числе стёкла.

Если вдруг вы не знаете, что такое рециркуляция

Печка умеет брать воздух либо с улицы, либо из салона. Второй вариант называется рециркуляцией. Он может быть полезен, например, когда впереди чадящий КамАЗ, чтобы не нюхать его выхлоп.
В рассматриваемом контексте рециркуляция полезна из других соображений. Воздух в салоне теплее, чем на улице, нагреть его проще, поэтому при включенной рециркуляции производительность печки значительно возрастает. К тому же в таком режиме у двигателя отбирается меньше тепла, что способствует ускорению прогрева.

Обозначается почти во всех машинах одним и тем же значком, на картинке он под словом PUSH. Где-то рядом со значком есть лампочка, сигнализирующая о включённости режима.

Рециркуляция включена (воздух берём из салона).

Рециркуляция выключена (воздух поступает с улицы).

Когда надо быстро ехать, а лобовое стекло покрыто льдом

Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “на стекло”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на максимум.

В положении «на стекло», как правило, воздух дует ещё и из боковых дефлекторов, которые возле дверей. Как правило, есть возможность их закрыть. Воспользуйтесь этой возможностью, пусть весь воздух идёт на стекло. На фото под дефлектором крутилка, левое положение открыто, правое, помеченное стрелкой, закрыто.

Сами вылезаете и соскрёбываете лёд скребком, кредиткой, топором, смотря что есть под рукой.
Помощника, при его наличии, можно попросить сесть за руль и придавить педальку до 1500-2000 оборотов в минуту, так двигатель значительно быстрее прогреется. Как вариант, можете давить педальку сами, а помощнику выдать топор или что там у вас есть для соскрёбывания льда с лобовика, но я бы не стал.

Злоупотреблять методом не стоит, двигателю от повышенных оборотов на холодную жизни не добавляется.

Во время движения

Ручное управление отопителем. В мороз во время движения переключатель направлений обдува поставьте в положение «в ноги» или «в ноги + в морду».

В положении “в ноги” на стекло тоже поступает некоторое количество воздуха, достаточное для удаления с него влаги. В положение “на стекло” или “на стекло + в ноги” поток горячего воздуха направлять не нужно — это приведёт к таянию на нём снега, стеканию получившейся таким образом воды с последующим её замерзанием на щётках «дворников», что приведёт к их фактической неработоспособности. В худшем случае может ещё и стекло обмёрзнуть. В совсем худшем оно ещё и треснуть может.

В городских пробках это не так важно, иногда даже приходится греть стекло, а на трассе замучаетесь с обледенением, если будете его постоянно греть изнутри. Обогрев стекла при его наличии тоже не поможет, а хуже сделать может.

Скорость вентилятора выбираем минимальную, чтобы не потели стекла. Ну и тепло должно быть, конечно же.

Кстати. Если получилось так, что двигатель прогрет, а в салоне холодно и стёкла, соответственно, тоже холодные, направление в таких условиях на стекло потока горячего воздуха с огромной вероятностью приведёт к появлению трещины на нём. Вы наверняка видели горизонтальные трещины в нижней части лобовика — это оно самое.

Климат-контроль. Поставьте в режим “Авто”, он всё сделает сам.

Перед покиданием машины на длительное время, например, на ночную стоянку, полезно минутку-другую постоять с открытой дверью, чтобы стекла остыли, иначе выпавший на стекло снег превратится в лед, да и влага, содержащаяся в воздухе салона, по мере его остывания будет выпадать на все, что подвернется под руку, в том числе стекла и всякие электронные штуки в потрохах автомобиля, а им это неполезно.

После мойки такая пауза и вовсе обязательна, иначе рискуете на следующее утро не открыть примёрзшую дверь. Или оторвать её вместе с уплотнителем. Или оторвать только ручку от двери.

Включите кондиционер, пусть поработает хотя бы несколько минут, он очень скучает зимой и оттого, бывает, по весне отказывается работать.

Конструкторы страшного количества автомобилей не в курсе существования ковриков с бортиками. В связи с этим воздуховоды, которые должны дуть в ноги задних пассажиров, на самом деле дуют в бортики задних ковриков, от которых воздух отскакивает и отапливает в основном пространство под передними сиденьями.

Лечение. Подложите что-нибудь под эти воздуховоды, подняв таким образом сопла над бортиками. Печка будет отапливать салон эффективней и равномерней, задним пассажирам станет теплее, а ваша пятая точка перестанет поджариваться.

Меняйте салонный фильтр почаще, лучше на каждом ТО, даже если по регламенту это не требуется. Забитый фильтр заметно уменьшает КПД печки.

Попогрейки будут служить дольше, если включать их только когда на соответствующем сиденье находится человек.

Ещё о зимней эксплуатации автомобиля:
Греть или не греть — о необходимости прогрева перед поездкой.
Бесчеловечный прогрев салона. Методы — о предпусковых и прочих подогревателях.

Почему печка может плохо прогревать салон и как это исправить

Как работает «печка»?

У автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания отопитель устроен очень просто: радиатор« печки», расположенный в салоне, включен в контур жидкостной системы охлаждения двигателя (мы, разумеется, не учитываем «воздушники», у которых эта система отсутствует).

Радиатор отопителя в большинстве случаев является частью системы охлаждения

В случае, когда в контуре предусмотрен кран и жидкость проходит через радиатор отопителя непостоянно (как на Жигулях и Самарах), в тёплое время года водяной насос качает антифриз «мимо печки», то есть только через водяную рубашку блока цилиндров и основной радиатор. Если же охлаждающая жидкость всегда циркулирует и через отопитель, то в тёплое время года с помощью специальной заслонки приток воздуха от «печки» перекрывают в пользу наружного. Для осуществления теплообмена между радиатором отопителя с горячим антифризом и салонным воздухом предусмотрен электромотор с крыльчаткой – проще говоря, вентилятор, который гонит горячий воздух от радиатора отопителя в салон по дефлекторам системы вентиляции и отопления. При этом температуру можно регулировать, смешивая забортный воздух с горячим. Потоки также можно распределять (вверх на стекло, прямо в лицо или вниз в ноги) с помощью рычажков или кнопок, управляющих заслонками.

Даже на советской «восьмерке» образца 1984 года можно было не только менять температуру подаваемого в салон воздуха, но и регулировать его интенсивность, а также распределение потоков, включая подачу тепла в ноги задних пассажиров!

1 / 3

Даже на советской «восьмерке» образца 1984 года можно было не только менять температуру подаваемого в салон воздуха, но и регулировать его интенсивность, а также распределение потоков, включая подачу тепла в ноги задних пассажиров!

2 / 3

Даже на советской «восьмерке» образца 1984 года можно было не только менять температуру подаваемого в салон воздуха, но и регулировать его интенсивность, а также распределение потоков, включая подачу тепла в ноги задних пассажиров!

3 / 3

Как добиться максимальной эффективности отопителя?

По причине того, что интенсивность нагрева салона зависит от положения управляющих рычажков, некоторые водители пользуются «печкой» неправильно, из-за чего, например, потеют стёкла или не прогревается салон. Если с температурой всё понятно (чем больше открыта заслонка или кран, тем теплее), то распределение потоков и скорость вращения вентилятора зависят от условий и температуры самого двигателя. Это значит, что сразу после запуска мотора нет смысла включать вентилятор «печки» до тех пор, пока двигатель не прогреется хотя бы до 40-50 градусов – обдув холодного радиатора ничего не даст. 

Пока мотор не прогреется до рабочей температуры, ждать горячего воздуха из дефлекторов не стоит

Не стоит и включать повышенную (больше первой) скорость до того, как двигатель прогреется до рабочей температуры (или минимум до 70 градусов), поскольку это даст лишь приток холодного воздуха в салон, да и мотор будет прогреваться дольше. 

Примерно так должны быть выставлены «крутилки» отопителя при запуске холодного двигателя

При наличии системы рециркуляции, которая не встречается разве что на «ископаемых» автомобилях из прошлого века, для быстрого прогрева можно сначала подогревать салонный, а не забортный воздух, перекрыв заслонку забора воздуха с улицы. Однако нужно учитывать, что при включенной рециркуляции стёкла могут запотевать.

Почему не нагревается двигатель?

Так как температура подаваемого в салон воздуха прямо зависит от того, насколько нагрелся антифриз, любые неисправности системы охлаждения сказываются и на эффективности работы отопителя.

Современные моторы с малым рабочим объемом и высоким КПД, к которым относится большинство наддувных дизелей и «турбобензинок», являются «холодными», то есть без нагрузки (на месте) греются очень долго и неохотно. 

Если водитель ранее ездил на «старорежимном» автомобиле, где отопитель подавал тёплый воздух в салон уже через несколько минут после запуска, такую особенность современных малокубатурных моторов можно даже ошибочно принять за неисправность.

Однако кроме мнимых проблем существуют и реальные неприятности. Например, термостат, который открывается при прогреве антифриза, пропуская его в основной радиатор охлаждения, может заклинить в открытом положении, и охлаждающая жидкость сразу после пуска будет циркулировать не по так называемому малому кругу (минуя основной радиатор), а по большому, постоянно остывая и отдавая тепло радиатору, который обдувается встречным потоком ледяного воздуха. 

От исправности термостата зависит температурный режим мотора. И, соответственно, количество подаваемого тепла в салон.

Это не идет на пользу не только комфорту пассажиров, но и мотору, который будет работать при низкой температуре, не выходя на рабочую (87-100 градусов)!

В конце девяностых годов вместо обычных механических термостатов в автомобили начали внедрять электронноуправляемые, где блок управляет спиралью термостата в зависимости не только от температуры мотора, но и от нагрузок. Электронное управление позволяет более точно и тонко настраивать работу этого важного узла системы охлаждения, а также изменять параметры его работы путём изменения прошивки. 

Правда, использовать электронику здесь стали не просто так – современные моторы намного «горячее», чем двигатели прежних поколений: их рабочая температура составляет 108-111 градусов, а не 87-95, как было раньше. Яркий пример – двигатели BMW M62, N46 и N62, которые в некоторых условиях работают практически на грани перегрева. Отказ такого термостата далеко не всегда приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine, поэтому риск «вскипятить» мотор в летней пробке еще более вероятен, чем у Жигулей с термостатом, который заклинило «на малом круге».

Почему мотор горячий, а «печка» дует холодным воздухом?

Бывает и такое, что двигатель давно прогрелся до 80-90 градусов, а из дефлекторов веет слегка тёплым воздухом, хотя все регуляторы системы вентиляции и отопления выставлены правильно. Причина может крыться в других технических неполадках: воздушных пробках в системе охлаждения, грязном снаружи или забитом изнутри радиаторе отопителя или засорившемся испарителе кондиционера, «окаменевшем» от пыли воздушном фильтре… 

Потёкший радиатор или кран «печки» отнюдь не способствуют теплу в салоне машины

1 / 3

Потёкший радиатор или кран «печки» отнюдь не способствуют теплу в салоне машины

2 / 3

Потёкший радиатор или кран «печки» отнюдь не способствуют теплу в салоне машины

3 / 3

На некоторых автомобилях для замены радиатора нужно полностью демонтировать панель приборовЗабитый «салонник» – еще одна вероятная причина плохо работающей «печки»

Довольно часто встречается и неработающая заслонка отопителя – например, из-за слетевшего тросика, заклинившего крана или отказавшего сервопривода. В общем, учитывая, что принцип работы системы отопления не сильно изменился с годами и по-прежнему представляет собой обдуваемый радиатор, логика неисправности тоже проста: проблема либо в нагреве антифриза, либо в его прохождении через радиатор отопителя.

И заслонка крана отопителя, и привод управления заслонками дефлекторов должны открываться легко и без заеданий

Почему «печка» не включается вообще?

Иногда система отопления полностью исправна, но горячий воздух в салон не подаётся по банальной причине – не включается электродвигатель вентилятора «печки». Соответственно, крыльчатка не вращается и не подаёт тепло по воздуховодам. 

Кроме отказавшего электромотора возможны и другие причины – например, сгоревший резистор переключателя скоростей, перегоревший предохранитель, неисправная проводка и так далее. В любом случае, если при переключении скоростей вентилятора из панели не раздаётся характерный шум, свидетельствующий о работе электродвигателя, проблема именно в нем.

У меня в машине «печка» греет сразу после запуска мотора – как такое может быть?

Многие современные автомобили, особенно дизельные, в дополнение в жидкостному отопителю салона оснащаются электрическим обогревателем. Он призван решить вопрос отопления салона до прогрева мотора: пока двигатель холодный, и антифриз не достиг рабочей температуры, работает электрический нагревательный элемент – примерно такой, как в домашних электрических обогревателях. Он нагревается почти моментально сразу после запуска и заменяет радиатор отопителя до тех пор, пока антифриз не прогреется до нужной температуры. После этого «печка» переходит в штатный режим работы.

Как включить печку в автомобиле

kak progret salon avtomobilja zimoj - Как включить печку в автомобиле

Как прогреть салон автомобиля зимой – популярная тема для обсуждения среди автомобилистов, особенно у начинающих, в зимний период. И это не с проста, ведь зимой температура воздуха нередко опускается ниже отметки -25 градусов, а ведь хочется как можно быстрее сесть в теплый автомобиль, с прогретыми сидениями.

Алгоритм действий зимой для каждого автомобилиста примерно одинаковый: в морозное утро он выходит из дома, если вышел раньше – заводит и греет салон автомобиля, если нет – заводит автомобиль и спешит на работу (по делам), в конечном итоге по прибытии в необходимое место салон согревается. Как поступить в сложившийся ситуации? Как прогреть салон автомобиля зимой не затрачивая на это кучу времени? Разберем этот вопрос в данной статье.

Как правильно прогревать салон автомобиля в зимний период

kak pravilno progrevat salon avtomobilja - Как включить печку в автомобиле

Автомобилисты прогревают свою машину не только из-за того, что беспокоятся за работу мотора и трансмиссии, но и для того, чтобы нагреть салон зимой. Мало кто захочет сидеть в замерзшей машине, особенно, когда нет отапливаемого гаража и она всю ночь простояла на улице в мороз.

Сидеть на холодных сидениях опасно для здоровья. А если у Вас большая семья, и детей необходимо отвезти в детский сад или школу? Вопрос, как прогреть салон автомобиля зимой за короткий промежуток времени, становится очень актуальным.

Можно выделить 2 способа обогрева салона автомобиля: применение стандартной системы обогрева, предусмотренной автопроизводителем (печка, климат-контроль), и применение дополнительного оборудования и систем.

Загвоздка в том, что зачастую водители при покупке автомобиля не заглядывают в руководство по эксплуатации, таким образом, просто не имеют понятия как правильно работать с печкой автомобиля. А с наступлением зимы это нужно знать. Зачастую можно видеть внизу на лобовом стекле трещины. Неправильное использование печки обычно к этому и приводит.

Как работает система отопления автомобиля

kak rabotaet sistema otoplenija avtomobilja - Как включить печку в автомобиле

Время прогрева двигателя до рабочей температуры занимает примерно 25-30 мин, и из-за этого приходится выезжать на автомобиле, когда салон автомобиля еще не прогрет. С чем это связано? Жидкость из системы охлаждения проходит через радиатор, таким образом эти 2 системы так тесно связаны друг с другом.

При включении печки воздух проходит через радиатор отопителя и согревается. В согретом виде он поступает в салон. А если двигатель не успел согреться, соответственно охлаждающая жидкость тоже холодная, то процесс обогрева салона машины затягивается на некоторый период времени.

Нет никакой разницы какой системой отопления укомплектована машина. Основной источник тепла – это двигатель, а если быть точнее, то ОЖ, поступающая в радиатор печки авто. Вентилятор направляет воздух через радиатор, благодаря ему воздушный поток нагревается, что приводит к повышению температуры внутри салона автомобиля. Но если мотор не согрелся, то наедятся на какое-то тепло в салоне автомобиля не стоит.

Как прогреть салон автомобиля зимой не потратив на это кучу времени, читайте дальше.

Как быстро прогреть салон автомобиля зимой стандартной системой обогрева

kak bystro progret salon avtomobilja zimoj - Как включить печку в автомобиле

Процедура обогрева салона машины зимой базовой печкой не занимает много времени, главное знать как это правильно делать. Случается, что даже автовладельцы с многолетним стажем не знают как правильно использовать печку зимой.

Проще всего владельцем автомобилей с системой климат-контроля, при грамотной настройке система самостоятельно нагреет температуру внутри машины до оптимальной температуры.

Как правильно прогревать салон автомобиля:

  1. Прежде чем заводить мотор и начинать греть салон, его нужно основательно проветрить, чтобы выровнять уровень влажности внутри салона и снаружи. Достаточно открыть двери на 1-2 минуты.
  2. Включить режим «рециркуляции воздуха». Таким образом закроются вентиляционные щели, что не позволит поступать ледяным воздуху с улицы. Отопительная система в таком случае не будет брать воздух снаружи, а использовать будет теплый воздух из салона, прогоняя его постоянно через радиатор и все больше и больше прогревая. Таким образом обогрев салона будет выполниться значительно быстрее. Необходимо помнить, что если в салоне будет находиться хотя бы один человек, стекла будут очень быстро запотевать. Т.к. человек выдыхает влажный воздух.
  3. Включить печку примерно на 1-2 скорости. Устанавливать на полную мощность на начальном этапе нет смысла, т.к. охлаждающая жидкость не будет нагрета и радиатор тоже холодный. Увеличивать мощность надо по мере нагревания салона. Полную мощность имеет смысл устанавливать только спустя 10 минут прогрева салона.
  4. Выставьте максимальную температуру воздуха.
  5. При запотевании стекол необходимо выставить режим «от стекла в ноги». Стандартный режим, который предусмотрен на всех автомобилях.
  6. Спустя 6-7 минут можно переключить на режим «по центру – в ноги». Примерно на 10-ой минуте, когда в салоне станет достаточно комфортно, можно начинать движение. К 15-ой минуте температура воздуха станет оптимально. Однако не забывайте переключать режимы, не допуская запотевания стекол.
  7. Когда салон прогреется до оптимальной температуры нужно отключить режим «рециркуляции воздуха», и продолжить прогрев салона обычным способом.

Помните, что это общие советы и рекомендации. Как прогреть салон автомобиля зимой для конкретной модели машины можно ознакомится на специализированных сайтах, и в инструкции по эксплуатации.

Как быстро прогреть салон автомобиля зимой дополнительной системой обогрева

obogrev salona dopolnitelnoj sistemoj - Как включить печку в автомобиле

Дополнительные системы обогрева салона больше всего подходят тем, кто не желает терять много времени на обогрев салона. Как прогреть салон автомобиля зимой дополнительным оборудованием.

Топливный предпусковой обогреватель. Оборудование монтируется под капотом машины. Питание его осуществляться за счет топлива автомобиля. Включается он перед пуском мотора и позволяет нагреть мотор и салон за считанные минуты.

Зимой подогреватели для автомобиля отлично помогают решить вопросы прогрева салона и двигателя автомобиля.

Электрический предпусковой обогреватель. Данная система работает от сети 220 В. Перед пуском мотора данное оборудование подключается к электрической сети и нагревает рабочие жидкости до оптимальных температур. Устанавливается устройство в водяную рубашку либо картер. Через некоторое время его работы охлаждающая жидкость становится теплой, соответственно на подогрев салона будет потрачено значительно меньше времени.

Дистанционный запуск. Система дистанционного запуска автомобиля позволяет запустить двигатель не выходя из дома. Можно завести автомобиля за 5 минут до выхода, таким образом уже Вас будет ждать теплый салон.

Советы по прогреванию салона авто

sovety po progrevaniju salona avto zimoj - Как включить печку в автомобиле

Как прогреть салон автомобиля зимой, чтобы в нем было комфортно находится? Сложно в этом ничего нет, главное четко следовать инструкции и советам.

Если двигатель холодный, можно ли включать печку? Можно, изначально скорость вентилятора необходимо выставить на минимум, и повышать только по мере нагревания салона.

Если скорость вентилятора небольшая, то через радиатор печки воздух будет проходить медленно, соответственно быстрее он будет согреваться. Именно поэтому при прогреве салона первоначально необходимо устанавливать скорость вентилятора на 1 или 2, а не на максимум.

Чтобы при прогреве салона стекла не так сильно запотевали – опустите боковое стекло хотя бы на 1 см, таким образом начнет поступать свежий воздух с улицы, и стабилизируется влажность воздуха.

При замерзании стекол автомобиля не нужно включать на полную мощность обогрев лобового стекла горячим воздухом. Это может привести к нехорошим последствиям. Дело в том, что поверхность стекла холодная и при направлении горячего воздуха лобовое стекло может лопнуть.

Существует несколько способов как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля зимой и/или предотвратить его замерзание.

Чтобы стекла автомобиля утром не пришлось отскребать от льда. Перед тем как оставить машину на стоянке на ночь, откройте двери автомобиля, таким образом установив внутри салона одинаковую температуру, как снаружи. Из-за разогретого состояния падающий снег тает и замерзает на стекле.

Заключение…

Теперь Вы знаете как прогреть салон автомобиля зимой, воспользовавшись этими советами на практике, времени на обогрев машины ранним зимним утром потратите значительно меньше. Согласитесь же, садится в теплый салон значительно приятнее. Берегите себя и своих пассажиров.

8b6o8xvmdg1sm x7v51t - Как включить печку в автомобиле

Этот вопрос задают себе многие автомобилисты, особенно не обладающие большим опытом. Кому захочется садиться в холодный промерзший салон? Разберем, как правильно пользоваться отопителем зимой.

К чему приведет неправильное использование?

Некоторые водители уверяют, что при неправильном использовании печки может даже лобовик треснуть. Возможно, вы встречали трещины у дефлекторов на приборной панели. В чем причина появления дефектов? Неправильно выбран режим работы отопителя. Также это может привести не только к неравномерному прогреву салона, но и к возникновению проблем с самим отопителем.

Поэтому лучше до этого не доводить и придерживаться определенных правил включения печки зимой.

Включаем печку правильно

Если вы запускаете мотор, а печка была уже включена, это может привести к следующим проблемам. Такое часто происходит, если водитель поставил себе в машину автозапуск. Приятное дело — выйти из дома и сразу сесть в теплую нагретую машину. Но в конце концов запуск мотора с включенной печкой может привести к поломке. Вот и представьте, что вы зимой остались без нормально работающего отопителя и попали на ремонт.

eguivp5rkxbls 116ceeh - Как включить печку в автомобиле

Не включайте также отопитель сразу после того, как завели мотор, особенно если на улице жесткий минус. Обогрев происходит от того, что антифриз, находящийся в системе охлаждения, отдает тепло. Как только вы завели двигатель, он холодный, и воздух в салон будет дуть холодный. Поэтому какой смысл включать печку, чтобы наполнить салон холодным воздухом? Смысла включать печку, пока не нагреется движок, просто нет. Так что дайте мотору разработаться и уж потом уже включайте обогреватель. И тогда вы нагреете салон гораздо быстрее. Двигатель должен набрать рабочую температуру.

Выбираем режим правильно

Многие водители у нас торопыги. Чтобы быстро нагреть салон, они не только торопятся печку включить, но и выбирают сразу самый жаркий режим. Только при этом условии у вас часть салона будет огненной, а часть холодной. Будете ли вы себя чувствовать комфортно при таких перепадах? Вряд ли — телу будет жарко, а ногам холодно. Как бы не простыть.

Правильно пользуйтесь дефлекторами. Лучший вариант — сначала пустите тепло в ноги. Погрелись пару минут, затем направляйте часть воздуха в ноги, часть в лобовик. Так вы точно сможете избежать трещин на лобовом стекле.

Также учитывайте такой момент, как сила обдува. Не нужно сразу на холодной печке включать максимальный режим. Все должно происходить постепенно. Начните с первой скорости, как на коробке.

А как быть с климат-контролем?

2nujqjzerr3no b62tly - Как включить печку в автомобиле

Если на вашей машине стоит эта прекрасная современная опция, давайте разберем, как работает климат-контроль зимой. Выберите на дисплее температуру, которая будет для вас оптимальной. Если у вас навороченная климат-система, например, трехзонный климат-контроль, тогда можно выбрать подходящую температуру и для водителя с передним пассажиром, и для тех, кто едет на заднем диване.

Если нажать кнопку «рециркуляция в салоне», тогда вы ускорите обогрев салона. Климат-контроль должен нагреть автоматически до нужной вам температуры и поддерживать ее в течение всей поездки. Если этого не происходит, значит с системой что-то нет.

Что вам подогреть?

mwapgk37899jb 12dzzak - Как включить печку в автомобиле

Современные водители очень любят комфорт, поэтому они устанавливают на свои машины допопции, например, подогрев сидений, лобовика и др. Даже в холодном салоне подогрев сидений позволяет сразу чувствовать себя комфортно. Его включают сразу после того, как запустили мотор.

Если одной печки недостаточно, особенно в больших машинах, ставят дополнительный обогреватель для пассажиров. Часто ставят в микроавтобусы, а также водители такси и шоферы на большегрузах.

Все-таки печка — крайне важный элемент в машине зимой. Без нормально работающего отопителя передвигаться на машине нельзя. Это и залог вашего здоровь, и вашей безопасности.

Между прочим, отопитель в массовом автомобиле появился только в середине прошлого века, раньше сия штука считалась лишней. Например, в первом отечественном “народном” автомобиле Москвич-400 печки не было.

59749 original - Как включить печку в автомобиле

Исходные данные. Зима, утро, -15°C, страшно хочется поскорее на работу, в тепло. Желательно с комфортом.

Быстрый прогрев салона после холодного пуска двигателя

Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “в ноги”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на минимум.

По мере прогрева двигателя прибавляем обороты вентилятора. Включать вентилятор на максимальную скорость стоит не раньше, чем стрелка указателя температуры двигателя доползет до четверти шкалы (нормальное ее положение на большинстве моделей — середина) — салон от этого быстрее не прогреется, а вот двигатель будет нагреваться дольше.

60054 original - Как включить печку в автомобиле

Включите рециркуляцию и нажмите кнопку Auto, климат всё сделает сам.

60181 original - Как включить печку в автомобиле

Пока салон греется, можно стряхнуть с машины снег или заняться ещё чем-нибудь полезным. Кстати, чтобы минимизировать попадание снега с машины в салон, достаточно смахнуть его рукой по периметру окна двери и только потом открывать. Смахивать можно и щёткой, но тогда её придётся носить ночевать с собой домой.

Если лобовое стекло покрыто качественным слоем льда, направьте воздух “на стекло + в ноги”. Как только лёд растает, переключите в положение “в ноги” для ручной печки и в положение “Авто” для климат-контроля.

60571 original - Как включить печку в автомобиле

Важно. После начала поездки при первых признаках обледенения/запотевания стекол выключаем рециркуляцию. Дело в том, что в выдыхаемом воздухе много влаги, которая при включенной рециркуляции остаётся в салоне и конденсируются на холодных поверхностях, каковыми являются в том числе стёкла.

Если вдруг вы не знаете, что такое рециркуляция

Печка умеет брать воздух либо с улицы, либо из салона. Второй вариант называется рециркуляцией. Он может быть полезен, например, когда впереди чадящий КамАЗ, чтобы не нюхать его выхлоп.
В рассматриваемом контексте рециркуляция полезна из других соображений. Воздух в салоне теплее, чем на улице, нагреть его проще, поэтому при включенной рециркуляции производительность печки значительно возрастает. К тому же в таком режиме у двигателя отбирается меньше тепла, что способствует ускорению прогрева.

Обозначается почти во всех машинах одним и тем же значком, на картинке он под словом PUSH. Где-то рядом со значком есть лампочка, сигнализирующая о включённости режима.

Рециркуляция включена (воздух берём из салона).

60857 original - Как включить печку в автомобиле

Рециркуляция выключена (воздух поступает с улицы).

60936 original - Как включить печку в автомобиле

Когда надо быстро ехать, а лобовое стекло покрыто льдом

Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “на стекло”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на максимум.

61196 original - Как включить печку в автомобиле

В положении «на стекло», как правило, воздух дует ещё и из боковых дефлекторов, которые возле дверей. Как правило, есть возможность их закрыть. Воспользуйтесь этой возможностью, пусть весь воздух идёт на стекло. На фото под дефлектором крутилка, левое положение открыто, правое, помеченное стрелкой, закрыто.

61623 original - Как включить печку в автомобиле

Сами вылезаете и соскрёбываете лёд скребком, кредиткой, топором, смотря что есть под рукой.
Помощника, при его наличии, можно попросить сесть за руль и придавить педальку до 1500-2000 оборотов в минуту, так двигатель значительно быстрее прогреется. Как вариант, можете давить педальку сами, а помощнику выдать топор или что там у вас есть для соскрёбывания льда с лобовика, но я бы не стал.

Злоупотреблять методом не стоит, двигателю от повышенных оборотов на холодную жизни не добавляется.

Во время движения

Ручное управление отопителем. В мороз во время движения переключатель направлений обдува поставьте в положение «в ноги» или «в ноги + в морду».

61770 original - Как включить печку в автомобиле

В положении “в ноги” на стекло тоже поступает некоторое количество воздуха, достаточное для удаления с него влаги. В положение “на стекло” или “на стекло + в ноги” поток горячего воздуха направлять не нужно — это приведёт к таянию на нём снега, стеканию получившейся таким образом воды с последующим её замерзанием на щётках «дворников», что приведёт к их фактической неработоспособности. В худшем случае может ещё и стекло обмёрзнуть. В совсем худшем оно ещё и треснуть может.

В городских пробках это не так важно, иногда даже приходится греть стекло, а на трассе замучаетесь с обледенением, если будете его постоянно греть изнутри. Обогрев стекла при его наличии тоже не поможет, а хуже сделать может.

Скорость вентилятора выбираем минимальную, чтобы не потели стекла. Ну и тепло должно быть, конечно же.

Кстати. Если получилось так, что двигатель прогрет, а в салоне холодно и стёкла, соответственно, тоже холодные, направление в таких условиях на стекло потока горячего воздуха с огромной вероятностью приведёт к появлению трещины на нём. Вы наверняка видели горизонтальные трещины в нижней части лобовика — это оно самое.

Климат-контроль. Поставьте в режим “Авто”, он всё сделает сам.

Перед покиданием машины на длительное время, например, на ночную стоянку, полезно минутку-другую постоять с открытой дверью, чтобы стекла остыли, иначе выпавший на стекло снег превратится в лед, да и влага, содержащаяся в воздухе салона, по мере его остывания будет выпадать на все, что подвернется под руку, в том числе стекла и всякие электронные штуки в потрохах автомобиля, а им это неполезно.

После мойки такая пауза и вовсе обязательна, иначе рискуете на следующее утро не открыть примёрзшую дверь. Или оторвать её вместе с уплотнителем. Или оторвать только ручку от двери.

Включите кондиционер, пусть поработает хотя бы несколько минут, он очень скучает зимой и оттого, бывает, по весне отказывается работать.

Конструкторы страшного количества автомобилей не в курсе существования ковриков с бортиками. В связи с этим воздуховоды, которые должны дуть в ноги задних пассажиров, на самом деле дуют в бортики задних ковриков, от которых воздух отскакивает и отапливает в основном пространство под передними сиденьями.

Лечение. Подложите что-нибудь под эти воздуховоды, подняв таким образом сопла над бортиками. Печка будет отапливать салон эффективней и равномерней, задним пассажирам станет теплее, а ваша пятая точка перестанет поджариваться.

61962 original - Как включить печку в автомобиле

Меняйте салонный фильтр почаще, лучше на каждом ТО, даже если по регламенту это не требуется. Забитый фильтр заметно уменьшает КПД печки.

Попогрейки будут служить дольше, если включать их только когда на соответствующем сиденье находится человек.

Ещё о зимней эксплуатации автомобиля:
Греть или не греть — о необходимости прогрева перед поездкой.
Бесчеловечный прогрев салона. Методы — о предпусковых и прочих подогревателях.

Как включать печку авто, чтобы не лопнуло лобовое стекло? | Обслуживание | Авто

Лобовое стекло — вещь дорогостоящая, и хочется сохранить его на долгое время. Для этого нужно соблюдать нехитрые правила эксплуатации, в особенности — в зимнее время. О том, как уберечься от трещин, рассказывает автомобильный эксперт Андрей Ладыгин.

Действительно, стекло может треснуть от перепада температур. Но для этого должен присутствовать еще ряд факторов. Любые неоднородности (сколы от камней, скрытые раковины или заводской брак) могут превратиться в точки концентрации напряжений. Если летом прилетел камень от грузовика и осталась еле заметная раковина, то стекло сразу попадает в группу риска.

Во время дальнейшей эксплуатации при вибрациях на ямах по кузову идут микроволны, от скола пойдет «стрела». Подпорченное лобовое стекло часто лопается не только под физическими нагрузками, но и от совсем банальных вещей. Рассмотрим такую ситуацию. В автомобиле установлена сигнализация с автозапуском. Владелец нажал на кнопку из дома, запустил мотор в надежде, что к его приходу автомобиль будет теплым. Однако печка еще с предыдущего дня выключена. В итоге гражданин садится в автомобиль с горячим мотором, но с ледяными стеклами и с коркой снега. Он включает печку, направляет поток воздуха на стекло и обомлевает от изумления.

Температура потока воздуха из печки около 20 градусов тепла. За бортом — минус 15. Разница составляет 35 градусов, чего вполне достаточно, чтобы возникли внутренние напряжения в структуре материала, в особенности — при неравномерном температурном воздействии. Низ теплее, а верх остается холодным. Стекло изгибается под внутренними нагрузками, напряжения концентрируются на сколах, даже самых незначительных, и по ровной глади лобовухи с легким треском ползет трещина. Причем стрела способна пересечь все стекло за один час. А ездить с таким повреждением опасно.

Как же быть, чтобы избежать образования трещины?

В первую очередь нужно «залечить» все микроскопические «червоточины». Неплохо бы заехать в сервис и провести подробный осмотр. Микроскопические сколы высверливаются алмазными сверлами и заделываются специальным клеем. Зачастую это помогает, но большие «раны» величиной с копеечную монету ремонту не подлежат. Такие битые стекла меняются целиком.

Кроме того, важно аккуратно обращаться с обогревом. Если в автомобиле стоит обыкновенная печка с ручным управлением, то лучше установить направление потоков воздуха «на стекло и в ноги». А регулятор скорости вентилятора нужно повернуть на середину шкалы. Такое положение оптимально для зимней эксплуатации. Обдув должен работать всегда, а стекло пусть нагревается вместе с автомобилем.

Если машина оборудована климатической установкой, то в ней распределение потоков происходит автоматически, достаточно лишь нажать на клавишу Auto. Но и здесь лучше подстраховаться и проследить, чтобы на стекле всегда был небольшой обдув. Если его нет, то направить поток можно принудительно с помощью ручных настроек климат-контроля.

Ну а самый безопасный вариант прогрева лобового стекла — это встроенная электроспираль. С её помощью можно быстро избавиться от наледи без риска получить трещину.

Как правильно включать печку в машине зимой? Хитрые лайфхаки »

Как правильно включать печку в машине зимой? Хитрые лайфхаки

Довольно часто люди задаются вопросом, как правильно включать печку в машине зимой. Ведь при отрицательных температурах в непрогретом салоне очень не комфортно, а при определенных условиях это может привести к возникновению проблем со здоровьем. При неправильном использовании отопителя можно получить совершенно другие проблемы, что тоже не очень хорошо. Только зная, как правильно включать печку и когда это лучше делать, можно получить наиболее оптимальный результат. Обратите внимание, что прогрев салона нужно рассматривать только в комплексе с остальными действиями по приведению автомобиля в рабочее состояние. Используя печку правильно, вы повысите уровень комфорта в салоне.

Как правильно включать печку в машине зимой? Знание ответа на этот вопрос позволит вам не допустить многих проблем. Чаще всего, при неправильном включении печки трескается лобовое стекло. Наверно все видели длинные трещины вдоль дефлекторов на торпеде, причина этого в неправильно выбранном режиме работы печки. Также среди последствий неправильного включения отопителя можно назвать неравномерный прогрев салона, который приводит к риску заболеть. Иногда, может возникнуть проблема с работоспособностью печки. Поэтому, имеет смысл изучить все основные нюансы.

Как включать?


Первая ошибка, которую допускают водители, это запуск двигателя со включенной печкой. Это может привести сразу к двум проблемам:

  • Часто подобным грешат автовладельцы, которые пользуются . Им нравится приходить сразу в теплый салон, но возможные минусы перевешивают все положительные моменты. Не стоит производить запуск двигателя со включенной печкой, если вы не хотите попасть на ее ремонт, что зимой не слишком приятно.
  • Следующим моментом, который тоже является ошибкой – считается включение печки сразу после запуска мотора. Особенно, если на улице серьезный минус. Причин считать такие действия просто бесполезными несколько:
  • Только запущенный двигатель еще не набрал обороты, и неспособен поддерживать работу мощных потребителей энергии. Поэтому, часто можно наблюдать, что при включении печки в течении первых 10 секунд после запуска, мотор начинает чахнуть;
  • Обогрев происходит путем теплоотдачи от антифриза, находящегося в системе охлаждения. Сразу после запуска мотора он холодный, поэтому толк от печки нулевой. Также не стоит забывать, что первое время охлаждающую жидкость гоняет по малому кругу, то есть по двигателю. В результате печка, включенная до момента нагрева мотора до рабочей температуры, просто бесполезна.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ