Что лучше передний или задний привод, плюсы и минусы заднего и переднего привода
У каждого опытного автомобилиста есть свое собственное мнение относительно того, какой привод лучше: передний или задний? В действительности каждая из компоновок имеет свои плюсы и минусы, и во многом поэтому вопрос относительно того, какую из них следует предпочесть, зависит от условий и специфики использования автомобиля.
Исторически сложилось так, что практически все самые первые модели автомобилей оснащались задним приводом, причем он был цепным, то есть практически таким же, как у велосипеда, поэтому реализовать привод такого типа на передние, поворачивающиеся колеса, было достаточно проблематично. Несколько позднее вместо цепи стали использовать карданный вал, появился «классический» задний привод, главенствующий в конструкции автомобилей до 80-х годов прошлого столетия.
Первый серийный автомобиль с передним приводом был выпущен в США в 1929 году, однако большой популярности тогда ни снискал. Широкое распространение этот тип компоновки основных агрегатов получил только во второй половине прошлого века, и сейчас подавляющее большинство легковых автомобилей имеют привод именно на передние колеса. Тем не менее, успешно выпускается и целый ряд моделей с задним приводом, которые принадлежат в основном к представительскому классу. Имеет смысл разобраться в том, каковы особенности, достоинства и минусы каждого из типов приводов.
Особенности заднего привода
В заднеприводных автомобилях двигатель устанавливается в передней части машин, за ним следует КПП, а от нее к заднему мосту следует карданный вал, который и транслирует вращающий момент на ведущие колеса, имеющие привод от заднего моста. В нем располагается дифференциал. Чтобы разобраться, что лучше, передний привод или задний, рассмотрим основные плюсы и минусы обоих вариантов.
Компоновка автомобиля с задним приводом.
Плюсы заднего привода
Одним из наиболее существенных плюсом заднеприводной компоновки является то, что масса всех агрегатов распределяется по осям наиболее равномерно. В идеале должна составлять 50% на 50%, причем некоторые производители заднеприводных автомобилей (например, известнейший немецкий концерн BMW) утверждают, что им удается достигать или именно такой «развесовки», или же очень близкой к ней.
Еще одним значительным плюсом заднего привода является то, что у автомобилей, оснащенных им, существенно больше, чем у переднеприводных, свободного места под капотом. Причина состоит в том, что основные агрегаты в них достаточно равномерно распределены вдоль кузова. Это обеспечивает к ним более свободный и удобный доступ, существенно облегчая техническое обслуживание.
Передача крутящего момент осуществляется на задние колеса, и в таких машинах на руль транслируется существенно меньше вибраций от силового агрегата. Поскольку в передней подвеске отсутствуют ШРУСы, то угол их поворота приблизительно на 10% больше, чем у машин с передним приводом. Это положительно сказывается на маневренности и управляемости. Кроме того, автомобили с задним приводом отличаются несколько лучшей динамикой разгона по сравнению с теми, у которых привод передний. Дело в том, что, согласно законам физики, при ускорении задняя ось оказывается больше нагруженной, поэтому ведущие колеса плотнее прижимаются к дорожному покрытию и меньше проскальзывают.
Минусы заднего привода
Одним из наиболее существенных минусов заднеприводных автомобилей является то, что они оказываются дороже в производстве, чем машины с передним приводом, что, естественно, сказывается на их цене. В их конструкции существенно больше отдельных узлов и агрегатов, которые необходимо, к тому же, правильно смонтировать, проверить и т.п.
Минусом является также и достаточно сложная конструкция заднего моста. Это означает, среди прочего, и то, что приходится следить за его состоянием, производить его регулярное техническое обслуживание.
Наконец, одним из важнейших минусов автомобилей с задним приводом является то, что они менее устойчивы на дороге по сравнению с автомобилями с передним приводом. Следует заметить, что ведущие производители стараются компенсировать этот недостаток установкой различных дополнительных систем стабилизации (и, кстати говоря, вполне успешно), однако это существенно повышает стоимость машин.
Наконец, карданный вал заднеприводных автомобилей умешает полезный объем салона: он размещается в выступе, идущем вдоль него. К тому же, задний мост ввиду своих довольно значительных размеров, «съедает» часть того объема, который при переднеприводной компоновке обычно занимает багажник.
Особенности переднего привода
Передний привод характеризуется тем, что в нем все ведущие узлы располагаются в передней части автомобиля. От дифференциала, расположенного в едином корпусе с коробкой переключения передач, к колесам следуют выходы из трансмиссии, оснащенные ШРУСами. Именно посредством этих конструктивных элементов осуществляется трансляция крутящего момента. Таким образом, в конструкции переднеприводных автомобилей отсутствует карданный вал и задний мост.
Компоновка автомобиля с переднем приводом
Плюсы переднего привода
Передний привод существенно дешевле в производстве, чем задний. Этот плюс делает автомобили, оборудованные им, гораздо более доступными по цене, чем заднеприводные. К тому же, их конструкция существенно проще, а это означает более высокую надежность и меньшие затраты на техническое обслуживание.
Существенным плюсом переднего привода является то, что в нем, в отличие от заднего моста, не используется масло, нет сальников. На автомобиле, оснащенном им, на морозе можно отправляться в путь в штатном режиме сразу же после того, как прогрет двигатель.
Важнейшим достоинством переднеприводных автомобилей является их большая устойчивость на дороге. К тому же, как показывает практика, в большинстве случаев и проходимость у них выше, чем у заднеприводных моделей. Наконец, за счет отсутствия ниши кардана и заднего моста их салоны и багажники просторнее и вместительнее.
Минусы переднего привода
Под капотами переднеприводных машин существенно меньше места, чем под капотами заднеприводных ввиду большей сосредоточенности агрегатов.
Существенным минусом практически всех переднеприводных автомобилей является то, что вес их неравномерно распределен по осям (передняя испытывает большую нагрузку). Поэтому в поворотах их нередко «ведет» в сторону. Особенно ярко это проявляется при езде по скользким покрытиям.
Некоторые выводы
Таким образом, однозначного вывода о том, какой из приводов лучше, задний или передний, сделать практически невозможно. В каждом отдельном случае при выборе машины каждый автомобилист должен решать этот вопрос в зависимости от целого ряда факторов.
Одним из важнейших из них является цена. Как уже было сказано выше, недорогих современных автомобилей с задним приводом попросту не существует. Именно поэтому многие приобретают переднеприводные машины.
Если для водителя особенно важен такой параметр, как приемистость, то лучше все же предпочесть машину с задним приводом. Тем же, кто желает иметь автомобиль с хорошей устойчивостью на дорожном покрытии, то лучше предпочесть переднеприводную модель. Она, к тому же, обойдется дешевле в обслуживании.
Видео на тему
Похожие статьи
Передний или задний привод: что выбрать
Автолюбители не перестают спорить о том, какой привод лучше: передний или задний. Свои очевидные плюсы и минусы имеет каждый из видов, но, чтобы разобраться наверняка, проанализируем и сопоставим свойства заднего и переднего привода. В нашей сегодняшней статье выясняем, в пользу какого привода сделать выбор.
Виды приводов
Мотор автомобиля во время работы передает крутящий момент на колеса. Тип привода зависит от того, на какую ось колес передается вращение. Бывают автомобили с передним, задним и полным приводом. В статье мы разберем лишь первые два типа.
Плюсы и минусы заднего привода
В авто с задним приводом двигатель обычно находится в передней части, а задняя часть является ведущей. Данный тип привода был сконструирован изначально для потокового производства, а передний привод появился позднее.
Среди плюсов заднеприводного автомобиля можно перечислить высокую эффективность. При переносе веса на заднюю часть автомобиля улучшается сцепление с дорогой, в связи с чем понижается вероятность буксировки. Также заднеприводный автомобиль обладает более высокой управляемостью, так как они имеют малый радиус разворота и равномерное распределение массы. Помимо этого, ездить на авто с задним приводом комфортнее из-за отсутствия вибрации в салоне.
Минусом авто с таким типом привода является высокий риск заноса в плохую погоду из-за того, что передние колеса тормозят задние при повороте. В связи с более сложной конструкцией заднеприводного автомобиля (например, наличие карданного вала), салон таких автомобилей значительно меньше, а стоимость ремонта выше, что зачастую является главной причиной выбора в пользу переднеприводных авто.
Плюсы и минусы заднего привода
При переднем типе привода в автомобиле вся движущая сила направлена на передние колеса. Впервые они стали изготавливаться в начале XX века.
Главным преимуществом переднеприводных автомобилей, как уже было сказано выше, является их доступная цена, однако существуют и другие весомые плюсы. Такая машина обладает более устойчивым курсом движения за счет того, что движение и управление находятся на передних колесах. Кроме того, автомобиль будет иметь более просторный салон и высокую устойчивость к заносам на поворотах в дождливую погоду.
К минусам переднего привода можно отнести долгий разгон автомобиля из-за худшего сцепления с дорогой. Такие авто требуют более частного ремонта из-за повешенной изнашиваемости передних колес. В машине с передним приводом присутствуют вибрации, и поэтому часто водители вынуждены устанавливать гидроусилитель руля.
Стоит помнить
Каждый водитель должен делать выбор исходя не только из приведенных плюсов и минусов, но также из своих собственных умений и преференций в вождении. Когда делаете выбор, помните, что автомобили с задним и передним приводом имеет различный алгоритм действий при заносе и нуждаются в разных подходах при ремонте.
Фото: oppozit-power.ru
что такое задний привод и передний привод?
Основная разница между передним и задним приводом – принципы управляемости. Если при движении по прямой, сухой и твердой дороге не сразу и поймешь, тянут твой автомобиль колеса или толкают, то в поворотах все меняется. 3а счет больших углов увода передних колес переднеприводные автомобили всегда стремятся увеличить радиус поворота, упорно распрямляя траекторию. Это явление называется недостаточной поворачиваемостью и нa пределе сцепления с покрытием грозит сносом передней оси. Заднеприводные автомобили грешат избыточной поворачиваемостью, переводя автомобиль нa меньший радиус и вызывая занос задней оси. Соответственно, используются разные приемы управления – еcли нa заднем приводе достаточно сбросить газ, чтобы вернуть автомобиль нa траекторию, то передний требует более сложного алгоритма: сброс газа, провоцирующий занос задней оси, и тут же – корректировка рулем и прибавление газа. Не все водители способны не растеряться в экстремальной ситуации и четко проделать все необходимые действия, так что в пору зимних гололедов переднеприводных машин в кюветах отнюдь не меньше, чем заднеприводных.
задние колеса крутятся или передние. какие ведут -те и приводные
Задний — это когда сзади, а передний — спереди 🙂
передний это передний а задний это задний))) чего не понятного то???
ээээ детка как все запущенно…гыыы
Если речь о темпераменте-то задний-флегматик,а передний-холерик.Но бывают и полноприводные идиоты
задний привод-это когда управление авто находится в задней части машины, соответственно передний привод — это…
Передни привод — это когда двигатель спареди и ведущие колёса передние, Задний привод — это когда двигатель сзади и ведущие колёса задние, Классический привод — это когода двигатель спереди и ведущие колёса задние….вот так… ы
задний привод это когда круатятся только задние колёса, а передний, это когда толкько передние
Передний привод это когда передневедущие колеса, а задне приводной это задне ведущие колеса.
Отличие переднеприводного автомобиля от заднеприводного
О том, какой автомобиль лучше, переднеприводный или заднеприводный, автолюбители спорят с завидной регулярностью. Как правило, поклонники переднего привода оказываются в большинстве, особенно когда вспоминают, что большинство изделий ВАЗа – заднеприводные. Но задний привод также и у Мерседеса, БМВ, Порше и даже Роллс-Ройса. Заднеприводным был и Ford T – первый серийный автомобиль. Почему же в дальнейшем многие производители отдали предпочтение переднему приводу? Как привод влияет на эксплуатационные характеристики автомобиля?
Определение
Передний привод – это способ компоновки и особенность конструкции трансмиссии автомобиля, при которых крутящий момент, создаваемый двигателем, передается на передние колёса. Первым автомобилем с передним приводом стал Cord L29, выпущенный в 1929 году, и автопроизводители сразу же оценили преимущества его конвейерной сборки, которая значительно менее трудоемка, а отсутствие громоздкого карданного вала позволило увеличить объем салона.
Задний привод предполагает, что крутящий момент, создаваемый двигателем, передается на задние колёса. Задний привод характерен для большинства автомобилей премиум класса.
к содержанию ↑
Сравнение
Конструкционные особенности переднеприводных автомобилей позволяют снизить их себестоимость, что важно при производстве массовых моделей. Они имеют более простую конструкцию, поэтому теоретически являются более надежными. Они же более экономичны, поскольку имеют более высокий КПД двигателя за счет того, что передача крутящего момента к колесам осуществляется с меньшей потерей энергии.
Несомненное достоинство переднеприводных автомобилей в том, что на прямолинейной траектории они имеют более высокую курсовую устойчивость, но радиус разворота у них больше, чем у автомобилей с задним приводом, что делает их менее маневренными.
Заднеприводные автомобили тяжелее, но вес по осям у них распределен более равномерно, что существенно улучшает управляемость автомобиля. Заносы задней оси более прогнозируемы и легче устранимы: достаточно просто сбросить газ, что большинство водителей в нештатных ситуациях делают рефлекторно.
Коробка переключения передач и двигатель на заднеприводных автомобилях устанавливаются на более мягких опорах, вследствие чего в салоне практически не ощущается вибрация работающего двигателя. У них же значительно меньше и пробуксировка при старте, они легче поднимаются вверх даже на дорогах со скользким покрытием, но при спуске вероятность заноса задней оси выше.
к содержанию ↑
Выводы TheDifference.ru
Автомобили с передним приводом более просты в сборке, поэтому их стоимость ниже по сравнению с аналогичными моделями с задним приводом.
Переднеприводные машины на прямолинейной траектории имеют более высокую курсовую устойчивость.
Заднеприводные автомобили имеют меньший радиус разворота и являются более маневренными.
Заднеприводные машины тяжелее, но вес по осям у них распределен более равномерно, что существенно улучшает управляемость автомобиля.
В салонах заднеприводных автомобилей меньше ощущается вибрация двигателя.
Какой тип привода лучше? Передний, задний или полный? Виды полного привода
Очень часто автолюбители спорят о том, какой тип привода лучше. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого типа по отдельности.
Задний привод
Начнем с заднего привода, который считают классическим, это связано с тем, что очень долгое время автомобили имели задний привод и расположенный спереди продольно двигатель.
Итак, преимущества заднего привода: 1. Силовой агрегат и коробка передач закреплена на кузове на мягких и упругих элементах, что гарантирует больший уровень комфорта ввиду отсутствия паразитных вибраций. 2. На рулевое колесо не воздействуют реактивные моменты при разгоне, что улучшает качество контроля над авто. 3. При быстром и резком ускорении с места вес машины перераспределяется назад и ведущие колёса меньше подвержены пробуксовке и потере сцепления с дорогой, что позволяет не эффективнее стартовать. 4. Нагрузка по осям хорошо распределена, оптимально распределяется работа между передними и задними шинами, что предотвращает их быстрый износ.
Недостатки заднего привода: 1. Дороговизна в производстве, что отражается на конечной цене автомобиля. 2. Автомобили с задним типом привода тяжелее, у них, как правило, всегда расположен по центру кузову тоннель, съедающий полезный объем салона, и уменьшающий комфорт задних пассажиров. 3. Проходимость в условиях снега и грязи хуже, чем у переднее- или полноприводных машин. 4. Склонность к заносу задней оси авто.
Передний тип привода
Двигатель установлен поперечно относительно оси автомобиля.
Преимущества переднего привода: 1. Самый дешевый в производстве. 2. Из-за отсутствия карданного вала как правило нет центрального тоннеля (но присутствует в случае, если автомобиль имеет полноприводную версию). 3. Высокая проходимость по снегу и грязи, врожденная хорошая курсовая устойчивость. 4. Более низкая масса автомобиля.
Недостатки переднего типа привода: 1. Вибрация от мотора из-за жесткого крепления передаётся на кузов. 2. Руль при интенсивном разгоне передаёт реактивные усилия (выражающиеся виде толчков). Поэтому переднеприводные автомобили мощностью более 250 л.с. как правило, не выпускают из-за невозможности реализовать потенциал двигателя. 3. При резком старте происходит перераспределение веса назад, передняя ось разгружается, и ведущие колёса имеют склонность к пробуксовке. 4. Снос передней части автомобиля.
Полный тип привода
Ведущими являются все колеса, что обеспечивает хорошую курсовую устойчивость и проходимость. Существует несколько типов полного привода постоянный или подключаемый.
Постоянный полный привод
Когда автомобиль оснащен системой постоянного полного привода крутящий момент непрерывно передается на все колеса. Автомобиль обладает постоянной готовностью к сложным дорожным ситуациям, недостатками можно считать самый высокий расход топлива и сложную в техническом плане конструкцию.
Подключаемый полный привод
Этот тип привода предполагает движение в обычных режимах в моноприводном (чаще заднеприводном) режиме с подключением системы полного привода только по необходимости. Преимуществом является низкий расход топлива, более высокий уровень комфорта, недостатком – повышенный износ трансмиссии и плохую управляемость при включенной системе полного привода, так как передняя и задняя оси, будут двигаться с разной угловой скоростью и усилием которые ничем не компенсируются.
Подключаемый автоматически полный привод по типу — тяга по требованию
Тип привода, когда автоматика подключает вторую ось при пробуксовке первой путем блокировки межосевой муфты. Существует два типа подключаемого привода – с вискомуфтой которая является более дешевой, но не обеспечивает своевременное подключение оси, то есть автомобиль может застрять или уйти с траектории, или же с многодисковой муфтой, которая является более дорогой, зато обеспечивает более эффективное подключение второй оси так как замыкается гораздо быстрее и позволяет точно распределять тягу по осям в режиме реального времени.
Примером может служить система xDrive устанавливаемая на автомобили BMW, межосевая муфта которой постоянно перераспределяет крутящий момент, учитывая показания множества датчиков. Для движения в условиях бездорожья подобные системы оснащают блокировками дифференциалов, при активации которых тяга делиться по осям 50*50. Преимуществом данной системы является низкий расход топлива, более выносливая техническая составляющая, недостатком можно считать стоимость и сложность в производстве.
Преимущества полного привода: 1. Высокая курсовая устойчивость. 2. Лучшая управляемость автомобиля. 3. Лучшая среди всех типов привода проходимость. 4. Самый эффективный старт с места, особенно в условиях низкого сцепления шин с дорогой.
Недостатки полного типа привода: 1. Самый дорогой в производстве, ремонте и обслуживании. 2. Повышенный уровень шума ввиду двух карданов. 3. Центральный тоннель создает такие же недостатки и неудобства, что у заднего привода. 4. Высокая масса и повышенный расход топлива. 5. При возникновении критической ситуации на дороге автомобиль скользит всеми четырьмя колесами, что заметно усложняет возврат его под контроль водителя.
как понять передний привод и задний привод?
какие ведомые, передние или задние
Ну, к примеру, у лошади полный привод — а у тиранозавра — только задний 🙂
Понимай в прямом смысле. На переднюю или заднюю колёсные пары передаётся крутящий момент двигателя.
Когда оленя нарты за собой тащат — это привод передний. А когда ты сани с грузом впереди себя толкаешь — это задний, однако.
забыл про полный привод.
так надо взять полуоси, коробку заднепридные возможно переходную плиту, сцепление так же придется менять, плюс кардан,
в принципе все возможное
передний привод — гребут передние колеса, задний привод-гребут задние колеса, полный привод-гребут все 4 колеса
Задний привод – крутящий момент двигателя передается задним колесам.
Передний привод- крутящий момент двигателя передается передним колесам.
Полный привод – крутящий момент передается одновременно задним и передним колесам.
Передний привод. Передние колеса являются одновременно ведущими и управляющими. В этом случае крутящий момент передается от коробки передач без дополнительных звеньев за счет полуосей.
Преимущества: высокий КПД двигателя за счет меньшей потери энергии при передаче крутящего момента от двигателя к колесам; лучшая проходимость, управляемость и чувствительность рулевого управления (по сравнению с задним приводом) .
Недостатки: сложная конструкция и ремонт.
Задний привод. Крутящий момент двигателя передается задним колесам за счет карданной передачи. Такой вид привода часто называют «классическим» .
Преимущества: надежная и проверенная конструкция.
Недостатки: Меньший КПД двигателя из-за наличия карданной передачи, меньшая управляемость и проходимость при некоторых режимах движения, (по сравнению с передним приводом) , дополнительный шум заднего моста.
Полный привод. Все колеса являются ведущими. Полный привод может быть постоянным (крутящий момент передается посредством коробки переключения передач) и отключаемым (крутящий момент передается через раздаточную коробку) . Переключение может осуществляться вручную или автоматически.
Преимущества: хорошая устойчивость и управляемость даже на скользких дорогах, повышенная проходимость.
Недостатки: больший расход топлива, более сложная и дорогостоящая конструкция.
Если трезвый — задний привод. Если пьяный — полный привод!
я смотрю в авто есть тонель между задними сиденьями значит задний
Расторжение договора ОСАГО и возврат денег за страховку
Чтобы не остаться внакладе, владельцы машин должны знать, как расторгнуть договор ОСАГО на выгодных для себя условиях. Инициатива в этом деле принадлежит самому хозяину транспортного средства. Именно он, попав в неприятности, начинает искать пути, как расторгнуть полис ОСАГО и вернуть деньги. Этому событию предшествуют причины различного рода: неудовлетворительное качество обслуживания клиента, задержка положенной оплаты, элементарное неуважение. Чтобы быть готовым к таким сюрпризам, нужно заранее узнать, как расторгнуть электронный полис ОСАГО или обычный.
Случаи расторжения договора ОСАГО
Комплекс гражданского автострахования ОСАГО представляет собой обязательную процедуру. Поэтому электронный полис должен быть у каждого автомобилиста. Клиент вправе выбрать действительно надёжную контору, эффективно защищающую водительские интересы. Прислушаемся к рекомендациям экспертов в сфере автомобильного права.
Страхование осуществляется независимо от вида транспорта. Сюда не входит спецтехника, например, бульдозеры, грейдеры, скреперы. Автостраховка подобных случаев имеет некоторую собственную специфику.
Практика эксплуатации автомобилей показывает, что автолюбители всё чаще приходят к страховщикам, чтобы досрочно аннулировать договор ОСАГО, который ещё должен действовать на протяжении нескольких месяцев.
Специалисты, рассматривая подобные ситуации, рекомендуют выбирать страховщиков с хорошим портфолио и успешным опытом в данной сфере:
Прекращение страховки досрочно может осуществить любой автовладелец, если ему не подходят по каким-либо причинам взаимоотношения с сотрудниками и руководством выбранной компании.
Гражданин вправе прийти в свою фирму, где он получал страховое свидетельство, расторгнуть договор на оказание услуг по страховке, поменять фирму-страховщика своей машины.
Практические взаимоотношения водителей и страховых клерков бывают очень сложными и запутанными. Дорожно-транспортные происшествия, постановка на учёт, реализация техники и ещё много всяких событий, которые не регламентируются законами, далёкими от совершенства. Существует много частных случаев, не вписывающихся в правила ОСАГО. Страховые агенты интерпретируют их по-своему.
Непосредственно само расторжение страховки осуществляется довольно просто, для осуществления данного процесса не может возникнуть никаких препятствий. Намного больше сложностей происходит, когда речь заходит о деньгах. Как вернуть деньги и сколько?
Предусмотрено три случая гарантированного возврата денег, когда страхователю полис не нужен, но страховка ещё действует:
изменение собственника автомобиля — машина продана с надлежащим переоформлением всех документов;
автомобиль нельзя восстановить — случилась либо авария, либо в результате небрежного хранения, машина однозначно подлежит утилизации.
смерть собственника либо страхователя.
Пункт 33 Правил ОСАГО также предусматривает частичную компенсацию страховой премии автовладельцам при ликвидации и банкротстве. Этот пункт – чисто теоретический. Подобные условия приводят к тому, что контора становится неплатёжеспособной.
В каких случаях можно вернуть деньги за ОСАГО
Тщательное расследование ситуации, заставшей водителя прервать договор, проводится сотрудниками конторы. Они оформляют возврат причитающейся суммы.
Ниже представлены наиболее распространённые пункты, решение по которым принимается без лишней волокиты:
На первом месте среди самых популярных случаев находится простая житейская ситуация – продажа автомобиля другому владельцу. Здесь важно, чтобы осуществлялась простая обыкновенная купля-продажа со всеми необходимыми формальностями. Происходит официальная и полная передача всех имущественных обязательств на собственность от продавца к покупателю. Нет никаких доверенностей, временных разрешений и других юридических уловок. Эксперты рекомендуют при подобных ситуациях подавать заявление в ОСАГО немедленно в день реализации машины. Чем вызвана такая спешка? Это очень важно, поскольку период от продажи до подачи заявления, не учитывается. Бывший владелец авто должен подавать заявление в день продажи машины. Это позволит предотвратить потерю лишних денег. После стандартной покупки авто конторы легко выдают полис новому автовладельцу.
Автомобилисты, не желающие решать тонкости со своими агентами, идут по простому пути. Затраты за оформление включаются в цену авто. Тогда вся процедура осуществляется автоматически.
Прервать сделку раньше срока также легко и просто после серьёзного ДТП, если степень повреждения авто более 50%. Вердикт автомобильных экспертов должен гласить, что машина не восстанавливаемая. Может быть другой вывод специалистов – что восстановление повреждённого транспортного средства обойдётся автолюбителю не менее, чем цена новой машины.
К данной категории случаев также относится угон автомашины. Если прошло более одной недели после фиксации угона в ГИБДД, а розыск результатов не принёс, следует обратиться с заявлением о расторжении договора.
Гибель автовладельца либо лица, страховавшего машину. На практике это почти всегда один и тот же гражданин. Редко бывает, что страхователь представляет интересы собственника по нотариально оформленной доверенности. При наличии подобной доверенности не играет роли, с кем произошла трагедия – со страхователем автомобиля либо её владельцем. Всю сумму денежных выплат получает лицо, у которого официально имеются имущественные права на наследство.
Юридические лица, эксплуатирующие автомобиль, также имеют право расторгнуть полис автогражданского страхования в досрочном порядке. Поэтому ликвидация офиса, конторы, предприятия, фирмы по законодательству приравнивается к гибели физического владельца. Возврат денежных средств за страховой полис осуществляется по всем правилам и нормам, аналогичным для физических автовладельцев.
Случаи банкротства страховых контор либо отзыв лицензии. Здесь могут быть неоднозначные ситуации и множественные индивидуальные случаи. Выход зависит от того материального положения, в котором оказалась контора.
Находящаяся на грани разорения компания не может компенсировать какие-либо суммы своим бывшим контрагентам. Фирма, находящаяся под санкциями, сама является должником перед государством и своими клиентами. Поэтому она изворачивается, как может: предлагает выплатить только часть денег, отсрочить выплаты, иногда категорически отказывается платить.
Когда речь идёт о крупных платежах, контрагенты обращаются в суд, который принимает их сторону, вынося вердикт на пользу истцов. Действия суда направлены на компенсацию клиентам причитающейся задолженности.
Сколько денег вернут
Определившись, как расторгнуть договор ОСАГО, контрагенты стремятся вернуть как можно больше денег, затраченных при оформлении. Самый главный, решающий фактор при определении суммы – правильный расчёт по специальной формуле.
Сумма выплаты остатка:
В = (ПС – 23%) х N / 12, где:
В – нереализованная разница из всего объёма страховки;
ПС – сумма страховки, оплаченная при оформлении;
23% от ПС – средства, присваиваемые конторой;
N – месяц, оставшийся до конца страховки.
Данная формула справедливо предлагает осуществлять расчёты помесячно. Если до наступления окончания срока считаные дни, никто не захочет возиться со сложным оформлением возврата своих денег. Если на протяжении действия полиса не возникало аварий, угонов, ДТП, а до начала, следующего ждать осталось недолго – стоит дождаться очередного оформления.
Страховые конторы заинтересовывают автовладельцев выдерживать полный срок заключённых автостраховок. Это учитывается при следующем оформлении, когда закончится предыдущее. Клиент при этом получает специальный бонус КБМ. Это делает цену существенно ниже, независимо от конторы, где он оформляется.
Автовладельцы, досрочно прервавшие предыдущий полис, не получают подобного бонуса. Он для них автоматически обнуляется. Представленная выше формула наглядно показывает, что повышение ПС и N влечёт за собой увеличение В.
Что касается процентов, то цифра 23% не имеет твёрдого законодательного обоснования. Управление Росгосстраха объясняет этот объём «взаимной договорённостью» сторон. Страховщики время от времени выкладывают в сети интернет подробную схему применения коэффициентов, используемых в формуле расчёта возвратных средств. Образец подобной выкладки приводится ниже.
20% являются суммой, предназначенной для покрытия издержек страховой компании.
Для ведения дел, приёма клиентов, фирме необходимо:
оборудовать офис;
содержать технику, площадки для работы;
нанимать работников;
выплачивать заработную плату;
оформлять трудовые книжки, рабочую документацию;
платить налоги за свою работу, покупать разрешения.
Практическое функционирование страховых агентов очень сложно проконтролировать. Возможно, действительно 20% денежных средств выделяется руководством на работу конторских служащих.
Не исключено, что более половины этих денег падает на счёт руководителя компании. Что занимательно – при самом худшем раскладе, когда в контору не пришёл ни один клиент за месяц, компания всё равно получает свои 20%. Ведь клерки предприятия ежедневно находятся на своих рабочих местах, делают работу, получают зарплату.
Многие автовладельцы возмущены такими поборами клерков страховых фирм. По их мнению, нет оснований для взыскания с них 20%. Однако, конторы, задействованы в данной юридической сфере, всегда популярны, заняты своей бурной деятельностью и продолжают процветать.
Написание заявления и оформление документов для расторжения договора
Пользуясь некомпетентностью большинства автовладельцев, многие страховщики присваивают себе их вложения. Заключая договор, водитель обязательно должен требовать внесения пунктов, невыполнение которых впоследствии позволит ему беспрепятственно разорвать сделку досрочно. Контрагент на законных правах может выбрать более ответственную и качественную страховую контору.
Сложившаяся практика обычно обязывает страховую компанию предоставлять автовладельцу бланк для написания заявления. Самому заявителю не возбраняется собственноручно составить заявление на простом листе бумаги. Чтобы клерки не задавали множество попутных вопросов, необходимо суть своего обращения изложить максимально подробно.
Обязательно включить в текст заявления:
Сведения из паспорта страхователя.
Идентификационный номер полиса.
Ситуация, повлёкшая разрыв договора раньше срока.
оплата наличными деньгами, банковские данные, номер пластиковой карточки, расчётный счёт в банке.
Перечень прилагаемых документов.
Подтверждение страховщика о получении заявления указанной датой.
Список документов, которые необходимо предоставить вместе с заявлением, состоит из обязательных и тех, что потребуются в конкретном случае.
Обязательные документы, предъявляемые при любых условиях:
оригинал страхового полиса вместе с копией — оригинал нужно сдать в контору, копию оставить себе для контроля;
расчётный чек за полис;
при отсутствии возможности получения налички, клиент предоставляет копию сберкнижки либо номер своей банковской карточки;
копия паспорта страхователя.
В случае, если собственник машины и страхователь – разные лица, необходимы паспорта обоих граждан. Когда присутствует только представитель собственника – необходима его нотариальная доверенность.
Есть также документы, часто требуемые страховщиками вне зависимости от ситуации:
Купчая, для выплаты страховой разницы за реализованную машину.
При возврате денег за авто, разбитое вследствие ДТП, следует приложить вердикт эксперта ГИБДД или ГАИ, утилизационный акт, подтверждение о снятии с учёта.
Копия свидетельства о наследовании, копия свидетельства о смерти. Необходимо ждать полгода, пока наступят эти права. Наследников может быть несколько. Каждый из них получает равную долю. По завещанию все действия осуществляются соответственно данному документу.
Справка о ликвидации юридического лица.
Копия паспорта транспортного средства с записью о новом владельце.
Получить возврат денег могут четыре категории лиц:
собственник, застраховавший свою машину;
гражданин, застраховавший машину, официально действующий от имени собственника;
лица, вступившие в наследство;
граждане, выступающие от имени наследников по предъявлении доверенности.
Разорвать сделку раньше срока не представляет никакой сложности. Поэтому так важно, приступая к оформлению полиса, выбрать надёжную контору с безукоризненной историей.
Сотрудники бюро должны неукоснительно соблюдать законодательство, не создавая владельцам транспортных средств различных бюрократических уловок. И тогда у вас всё получится при заключении сделок и разрыве договорных отношений.
какие документы нужны и как оформить
Согласно действующему Закону «Об ОСАГО», максимальный срок действия стандартного полиса автострахования составляет 12 месяцев. Как правило, рядовому автовладельцу в редких случаях понадобится досрочное расторжение договора ОСАГО со страховщиком. Но если такая необходимость возникла, все нужно сделать правильно. Мы расскажем о таких ситуациях. Из данной статьи вы узнаете, как расторгнуть договор ОСАГО и вернуть деньги, затратив минимум времени и усилий.
Когда расторгнуть договор ОСАГО
Все случаи и обстоятельства, при которых заключенный по всем правилам договор может быть расторгнут, изложены в Правилах страхования автогражданской ответственности.
Расторжение договора по инициативе страхователя и возврат заплаченных ранее средств возможны в следующих случаях:
Автотранспортное средство продано и сменило владельца, причем купля-продажа состоялась напрямую от продавца к покупателю без привлечения третьих лиц и генеральной доверенности.
Произошло ДТП, при котором транспортное средство пришло в полную негодность (погибло). Либо по иной причине владелец принял решение утилизировать его.
Страхователь (собственник) транспортного средства умер.
Еще один случай, когда страховщик обязан вернуть клиенту деньги – при собственном банкротстве либо отзыве (приостановлении действия) лицензии. Однако, как показывает практика, получить свои деньги обратно при подобных обстоятельствах крайне сложно.
Если любое из оснований для расторжения договора имеет место быть, страхователь вправе рассчитывать на возврат той части страховой премии, которая приходится на оставшийся период (согласно п. 34 Правил ОСАГО). Скажем, полис действует всего 6 месяцев, их которых прошло уже 2. Страхователь может вернуть деньги за оставшиеся 4 месяца. При этом от полученной путем несложных вычислений суммы необходимо вычесть еще 23%.
Средства распределяются следующим образом:
20% — это компенсация расходов страховщика;
3% — перечисляются в фонд Союза Российских Страховщиков.
Когда возможен отказ от выплаты
Есть ситуации, когда страхователь не может рассчитывать на возврат страховой премии.
К ним относятся случаи, когда:
Юридическое лицо, выполнявшее роль страховщика, прекратило свое существование.
Страхователь самостоятельно решает расторгнуть договор, при этом причиной не является ликвидация страховщика или продажа транспортного средства.
Страховая компания обнаружила подлог или неправдивые данные в документах, представленных при подписании договора страхования.
Как расторгнуть досрочно
Согласно действующему российскому законодательству расторжение ОСАГО должно происходить просто. Необходимо обратиться с заявлением в страховую компанию и подать заявление о расторжении.
Но как показывает практика, если не соблюсти установленной процедуры и допустить ошибки, можно столкнуться с неприятными последствиями.
Срок обращения в страховую организацию
Очень важно понимать — чем скорее будет подано заявление страховой компании, тем больше средств сможет вернуть клиент при расторжении полиса. Отсчет суммы возврата будет происходить именно от даты подачи заявления.
Например, при продаже автомобиля следует сразу же после подписания купчей обращаться к страховщику. Он будет рассматривать только факт продажи автомобиля, но не дату подписания договора купли-продажи. Однако это относится только к факту купли-продажи.
Если же речь идет о смерти страхователя или о гибели транспортного средства вследствие дорожно-транспортного происшествия, датой отсчета будет принята дата выдачи свидетельства о смерти или же дата регистрации ДТП в ГИБДД.
Список необходимых документов
Главные документы, которые понадобятся:
оригинал полиса;
заявление о расторжении договора.
Бланки заявлений обычно стандартизированы каждой отдельной компанией. Их можно запросить на официальном сайте или в любом отделении.
Однако кроме этих двух документов понадобятся и другие бумаги. Выяснить полный список необходимых документов можно в страховой компании.
Среди необходимых документов должны быть:
паспорт страхователя;
оригинал полиса;
доверенность, если обращается не он лично, а доверенное лицо, например, юрист;
оригинал и копия свидетельства о смерти, если страхователь умер;
платежные документы, подтверждающие факт оплаты полиса;
реквизиты счета в банке, по которым страховщик должен произвести возврат денег.
Причину, по которой страхователь разрывает договор страхования , следует подтвердить соответствующим документом.
Должны быть предоставлены:
при смерти страхователя, помимо свидетельства об этом, его наследникам необходимо пройти процедуру подачи нотариусу заявления о намерении принять наследство и получить свидетельство о праве на наследство, которое тоже подается страховщику;
при гибели автомобиля, владелец должен предоставить справку о снятии его с учета в ГИБДД, либо акт об его утилизации.
когда автомобиль угнан, предъявляют справку об угоне.
Если автомобиль погиб при ДТП, потребуется официальное заключение экспертизы о гибели;
при лишении автовладельца водительских прав по решению суда, необходимо предъявить это решение.
Без этих документов возврат средств невозможен.
Как написать заявление
Хотя бланк заявления на расторжение договора ОСАГО у каждой страховой компании свой, все же в них обязательно указываются одни и те же стандартные сведения.
А именно:
Наименование юридического лица, которому направляется заявление.
Паспортные данные заявителя (страхователя).
Реквизиты полиса
Причина, побудившая расторгнуть ОСАГО.
Способ получения страховой премии (наличные, перечисление на указанный банковский счет). Можно выбрать внесение средств на счет другого страховщика по новому полису.
Перечень приложенных документов.
Примечательно, что на заявлении должна быть проставлена обязательно дата обращения, а также подпись не только заявителя, но и представителя страховой компании, принявшей его. Может быть проставлена и дата принятия, желательно та же, что и составления.
Оптимальный вариант отправки документов: лично отправиться в представительство страховой компании. Однако можно воспользоваться и услугами Почты России. Тогда страхователю нужно отправить заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении. Этот способ подходит тем клиентам, которым страховая компания отказала в приеме заявления по какой-либо причине.
Порядок расторжения ОСАГО при продаже ТС
Фактически продажа автотранспортного средства — это процедура смены владельца.
При этом:
сторонами подписывается договор купли-продажи;
производится перерегистрация владельца ТС.
Возврат страховой премии по автогражданке происходит в соответствии с п. 1.14 Правил ОСАГО. Страховой организации необходимо предъявить оригинал купчей, а также ее копию. Дополнительно могут попросить предъявить копию ПТС, где уже будет указан новый владелец ТС. Но это условие не относится к обязательным, поэтому страхователь вправе отказаться от его выполнения.
Если же требование ПТС с новым владельцем является основанием для отказа принимать заявление о расторжении, то следует требовать письменный отказ. С этим документом можно смело отправляться в суд. Прецеденты выигранных дел такого рода в нашей стране имеются.
Если же никаких вопросов у страховщика к клиенту не возникает, то после подачи заявления и остальных документов, деньги поступают на указанный расчетный счет в установленные сроки.
Но самому страхователю стоит помнить, что при досрочном расторжении автогражданки, этот период не будет включен в КБМ.
Как расторгнуть договор ОСАГО и вернуть деньги
Для возврата ранее уплаченной страховой премии необходимо обращаться к страховщику. Никакая иная организация не обязана возвращать внесенную в качестве оплаты страховую премию.
Расчет между компанией и клиентом может происходить в наличной и безналичной форме. Основанием для возврата является заявление и подтверждающие документы.
Как рассчитать размер возврата
Больше всего вопросов вызывает формула расчета суммы возврата. Она довольно проста и содержится в новых Правилах ОСАГО.
Здесь Свозвр – это и есть та сумма, которую страховщик вернет клиенту.
23% будут вычтены в любом случае. Если ранее прецеденты выигранных тяжб о неправомерности удержания 23% существовали, то после последних поправок к законодательству вернуть эту часть даже через суд невозможно.
Как и когда происходит возврат
Возврат страховой премии происходит в той форме, как этого пожелал заявитель при подаче заявления. Можно выбрать:
наличный расчет, тогда страховщик сам позвонит и сообщит, в какой день и время можно подъехать в офис, чтобы получить всю сумму в его кассе;
безналичный расчет будет произведен непосредственно на реквизиты в банке, указанные в заявлении.
В обоих случаях должны соблюдаться одинаковые сроки – 14 дней с момента принятия заявления страховой компанией.
Кому выплачивают
Возврат денег по расторгнутому договору ОСАГО производится самому страхователю, доверенному лицу или наследникам.
Доверенное лицо может полностью взять на себя процедуру общения со страховщиком либо только получить возврат денег в компании.
Когда речь идет о возврате уплаченной страховой премии наследникам страхователя после его смерти, они получат всю сумму, лишь подтвердив свое право на наследство. Для это им нужно предъявить соответствующее свидетельство.
Расторжение ОСАГО юридическим лицом
Нередко договора ОСАГО оформляются юридическими лицами. К примеру, страхователем может выступать АТП. В этом случае от имени клиента будет выступать уполномоченное лицо.
Юридическим лицом подается тот же пакет документов, что и физическимц. К нему необходимо приложить документ, подтверждающий полномочия заявителя.
В остальном, что касается расчета суммы возврата, сроков и прочих нюансов, процедура идентична той, что применяется для физических лиц.
Как расторгнуть электронный полис ОСАГО
С появлением электронных полисов, у клиентов возникают вопросы: в чем отличие процедур возврата, и как расторгнуть электронный полис ОСАГО.
Сразу отметим, что различий в процедурах нет. Несмотря на то, что сам полис можно купить онлайн и предъявлять его всюду, где это требуется, расторгнуть электронный полис ОСАГО можно только в офисе страховщика.
Выполнить эту процедуру в режиме онлайн нельзя. Действующими правилами виртуальное расторжение е-ОСАГО не предусмотрено.
Что делать если возврата нет
Первое, что следует сделать по истечении положенного срока после подачи заявления на расторжение договора страхования ОСАГО и при отсутствии возврата, это потребовать разъяснений у страховщика.
Действуйте поэтапно:
Сначала стоит позвонить по телефонам страховой компании.
Если ответа не последовало, рекомендуем пойти в офис лично.
Потребовать объяснений. Отказ должен быть мотивированным. Клиенту должны разъяснить, по какой причине не возвращены деньги. Например, не хватает документов. Однако если заявление было принято, то при наличии перечисленных в законе оснований, задержек быть не должно.
Из офиса компании, захватив с собой копию заявления, следует отправиться в местное представительство Российского Союза Страховщиков. Именно он и занимается урегулированием подобных споров.
Если же и там не помогут, следует обращаться в суд.
За каждый день просрочки сверх отведенных законодательством 14 дней, страховщик будет обязан выплатить пеню в размере 0,1% от указанной в заявлении суммы.
На нашем сайте специально для вас работает онлайн-юрист по страхованию. Вы можете задать ему вопросы, которые не освещены в рамках этой статьи. В специальной форме оставьте свои данные, чтобы получить бесплатную консультацию.
Если статья понравилась, ставьте лайки, делитесь информацией в социальных сетях, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на обновления, чтобы первым узнавать новости о страховании.
Как досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть деньги?
Полис ОСАГО входит в перечень обязательных документов для водителей, без него нельзя эксплуатировать автомобиль. Но бывают ситуации, когда необходимость в страховке исчезает, тогда автомобилисты задаются вопросом, как расторгнуть ОСАГО и вернуть деньги.
Причины для аннулирования полиса
Пункт 4 статьи 10 закона об ОСАГО №40-ФЗ говорит, что клиенты страховых организаций могут получить часть денег за страховой полис назад.
Это можно сделать при определенных условиях:
Страховщику грозит лишение лицензии. Если организация не проходит лицензирование, то ее полисы становятся недействительными. Поэтому автомобилисту лучше быстрее расторгнуть договор до того, как фирма станет банкротом. Граждане имеют полное право на возмещение средств, но востребовать их с банкрота невозможно.
Продажа транспортного средства. Прежний владелец не может передать ОСАГО вместе с автомобилем, поэтому, после подписания всех документов, полис становится недействительным для нового хозяина. Гражданин может обратиться в страховую компанию и аннулировать полис на основании договора купли-продажи.
Важно! Сумма возврата напрямую зависит от времени обращения в страховую, так как неиспользованный срок рассчитывается с момента посещения офиса, а не продажи авто.
Автомобиль невозможно восстановить после ДТП. «Автогражданка» необходима для того, чтобы покрыть расходы на ремонт транспортного средства, если же оно не пригодно для ремонта и дальнейшей эксплуатации, то договор можно аннулировать – ведь фактически застрахованной машины больше нет.
Смерть автовладельца. Страховой полис оформляется на конкретного человека и определенный автомобиль; если владелец умирает, то договор становится недействительным. Родственники погибшего могут прийти к страховщику для возврата денег за неиспользованный период.
Кто может получить компенсацию
По закону, расторжение ОСАГО может проводиться определенными людьми, указанными в 34 пункте стандартного договора, они же получают компенсации:
владелец транспортного средства;
лицо, указанное в договоре, при условии, что это владелец автомобиля;
доверенное лицо, имеющее заверенную у нотариуса доверенность от владельца ТС;
законные наследники владельца.
Необходимые документы и сроки
Если автомобилист желает лично расторгнуть договор со страховой компанией, руководствуясь законными поводами, то лучше это сделать как можно быстрее. Чем раньше обратитесь в офис, тем больше будет сумма за неиспользованный срок. Если же владелец погиб, то родственники могут обратиться за компенсацией в любое удобное время, так как срок отсчитывается со дня смерти.
Перед тем, как идти в страховую компанию, нужно узнать, какие документы нужны для расторжения ОСАГО. Согласно ФЗ №40 «Об ОСАГО», гражданин должен предоставить:
действительный страховой полис вместе с квитанцией об его оплате;
удостоверение личности собственника и его копию;
справку о продаже автомобиля;
копию техпаспорта проданной машины;
бумагу о снятии ТС с учета, если оно подлежит утилизации;
свидетельство о гибели владельца.
Важно! Первые два документа нужны в любом случае, а все остальные предъявляются при их наличии.
Размер компенсации и сроки ее получения
Конечно, всех застрахованных граждан интересует, сколько денег возвращается при расторжении договора ОСАГО. Рассчитать сумму компенсации можно еще до похода к страховщику, для этого существует специальная формула:
(Первоначальная стоимость полиса х 20 %) — (неиспользованные месяцы/12).
Обратите внимание, что эта система расчета действует даже тогда, когда уже были проведены какие-либо выплаты по страховке.
Если обращение страхователя действительно обосновано с точки зрения законодательства, то компания оперативно удовлетворяет его просьбу. Довольно распространенная практика: деньги отдаются автолюбителю сразу после предоставления всех необходимых бумаг. Если страховая использует безналичный расчет, то вас попросят оставить номер счета, на который в течение двух недель будет зачислена нужная сумма.
Если заявление на расторжение договора ОСАГО не принимают или двухнедельный срок прошел, то автовладелец может написать жалобу. Как правило, причинами задержек становятся технические сбои и человеческий фактор. Недобросовестные страховщики могут попытаться растянуть сроки выплат неустойки или вообще отказаться от выдачи, тогда у пострадавшего остается только один выход – обратиться в суд.
Когда лучше отказаться от аннулирования договора
Иногда досрочное расторжение договора ОСАГО по инициативе страхователя нецелесообразно. Страховая компания предлагает неплохую скидку на следующий полис, если водитель не попадал в ДТП.
Например, автомобилист решил продать свое транспортное средство и приобрести новую машину, если страховка скоро закончится, то гораздо выгоднее получить бонусы на новый полис, чем аннулировать старый документ.
Комиссия страховой компании
В тариф страхового полиса также включается 23 % комиссия агента за заключение сделки. Нечестные страховые организации пытаются вычесть эту сумму из компенсации при аннулировании договора.
Подобные действия признаются неправомерными, потому что в законах не предусмотрены никакие процентные удержания. Гражданин может написать исковое заявление и со стопроцентной вероятностью выиграть дело.
Важные моменты
Многие водители возмущаются тем, что не могут аннулировать страховку ОСАГО по причинам, не указанным в договоре. Ведь бывают ситуации, когда человек временно прекращает ездить, не доволен страховой компанией или машина просто сломалась. Правила заключения договора автострахования допускают аннулирование сделки по причинам, не указанным нормативно-правовых актах. Но большая часть автомобилистов не обращает на это внимания, таким образом, разорвать сделку со страховщиком по личным причинам можно, но нужно проявить настойчивость и знать свои права.
Еще одним спорным моментом является требование страховой компании предъявлять ПТС с отметкой о новом собственнике. Никто не может заставить владельца показывать этот документ, главное – иметь подтверждение сделки купли-продажи. Своими действиями страховщик просто пытается проверить подлинность продажи автомобиля, ведь некоторые люди, для расторжения ОСАГО, оформляют фиктивную продажу ТС, но в реальности оно остается у прошлого хозяина.
В настоящее время продвинутые автомобилисты интересуются, как расторгнуть договор ОСАГО онлайн. К сожалению, страховые компании не предоставляют подобной услуги, поэтому для аннулирования даже электронного полиса необходимо лично обратиться в офис, взяв с собой все необходимые документы.
Аннулирование ОСАГО – не всегда простая процедура, в законе имеется несколько моментов, которые можно понять двояко и обернуть в пользу, как страховой компании, так и клиента.
Судебные разбирательства, чаще всего, выигрываются автомобилистами, но многим не хочется столько хлопотать из-за небольших итоговых выплат.
Опубликовано: 23-11-2017
Последнее обновление: 23-11-2017
причины и порядок отказа от страховки.
Полис ОСАГО является публичным договором и может быть расторгнуть в одностороннем порядке в любой момент. В представленной статье мы подробно расскажем, какие причины могут стать основанием для расторжения договора, какие документы для этого нужны и каков порядок процедуры.
○ Причины расторжения договора ОСАГО.
Заключенное со страховой компанией соглашение может быть расторгнуто в любой момент. Причины для его аннулирования прописаны в «Положении о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П), далее №431-П. В соответствии с ним, причины зависят от конкретных особенностей дела:
Прекращение соглашения не зависит от воли его участников. Это может быть в случае:
Смерти одной из сторон.
Ликвидации страховой компании, как юридического лица.
Наступления конструктивной гибели автомобиля (т.е. невозможности восстановления).
Угона автомобиля.
Других случаев, предусмотренных законом (п.1.13 №431-П).
Действие соглашения прекращается по инициативе страхователя, если:
У страховой компании отозвана лицензия.
Сменился собственник автомобиля.
Другие случаи, предусмотренные законодательством (п. 1.14 №431-П).
Соглашение аннулируется по инициативе страховщика, если:
Выявилось, что страхователь при заключении договора предоставил некорректные сведения, влияющие на уровень страхового риска.
Другие случаи, предусмотренные законом (п.1.15 №431-П).
Вернуться к содержанию ↑
○ Для чего расторгать договор?
Не всегда автовладельцы начинают процедуру аннулирования заключенного соглашения. Связано это с тем, что подобные действия связаны с определенными сложностями и незнанием конкретных особенностей. Между тем, процесс следует начинать, при условии наступления любого из перечисленных условий. Главная причина для этого – возврат неиспользованной суммы страховки, которая может составлять ощутимую сумму. Страховая премия возвращается в каждом перечисленном случае, кроме:
Ликвидации юридического лица.
Выявления факта предоставления ложных сведений при заключении контракта.
Кроме того, процедура расторжения договора со страховой компанией на самом деле не представляет больших сложностей, если знать все его особенности.
Вернуться к содержанию ↑
○ Документы для расторжения.
Чтобы вернуть неиспользованную часть страховой премии, нужно подготовить следующий пакет документов:
Оригинал действующего договора.
Заявление по установленному образцу.
Личный паспорт.
Все чеки и квитанции, свидетельствующие об оплате страховых взносов.
В зависимости от конкретных обстоятельств дела, может потребоваться:
Договор купли-продажи.
Копия свидетельства о смерти.
Доверенность на нового владельца автомобиля, в случае невозможности его присутствия на процедуре возврата денежных средств.
Акт утилизации автомобиля.
Данный список может потребовать уточнения. Стоит обратиться к сотруднику страховой компании для получения точного перечня. Консультацию можно получить по телефону.
Вернуться к содержанию ↑
○ Расчет суммы компенсации.
Для вычисления суммы возврата неиспользованной страховой премии используется следующая формула:
D = (P – 23%) * (N/12)
в которой:
D – количество финансовых средств, подлежащих возврату;
P – цена страхового взноса при заключении договора;
N – число месяцев, оставшихся до окончания срока действия договора.
Пример расчета выглядит следующим образом:
Цена полиса 8459, до окончания срока действия – 6 месяцев. Соответственно расчет следующий: (8459-23%)*(6/12) =3257. Если количество месяцев меньше, сумма возврата соответственно будет уменьшена.
Вернуться к содержанию ↑
○ Как расторгнуть договор?
Чтобы аннулировать соглашение, нужно:
Собрать пакет документов.
Написать заявление на расторжение.
Приложить номер расчетного счета для перечисления суммы возврата (требуется не во всех страховых компаниях).
Дождаться компенсации.
Вернуться к содержанию ↑
✔ Срок подачи документов на расторжение.
Чтобы вернуть неиспользованные деньги при досрочном аннулировании договора, очень важно соблюдать сроки подачи заявления.
«Исчисление неистекшего срока действия договора (периода использования транспортного средства) начинается со дня, следующего за датой досрочного прекращения действия договора обязательного страхования (п. 116 №430-П).»
При этом есть некоторые особенности исчисления:
«В случаях досрочного прекращения действия договора обязательного страхования, предусмотренных пунктом 1.13 настоящих Правил, датой досрочного прекращения действия договора обязательного страхования считается дата события, которое явилось основанием для его досрочного прекращения и возникновение которого подтверждено документами уполномоченных органов.
В случаях досрочного прекращения действия договора обязательного страхования, предусмотренных пунктом 1.14 настоящих Правил, датой досрочного прекращения действия договора обязательного страхования считается дата получения страховщиком письменного заявления страхователя о досрочном прекращении действия договора обязательного страхования и документального подтверждения факта, послужившего основанием для досрочного прекращения договора.
В случаях досрочного прекращения действия договора обязательного страхования, предусмотренных пунктом 1.15 настоящих Правил, датой досрочного прекращения действия договора обязательного страхования считается дата получения страхователем письменного уведомления страховщика.»
Таким образом, только если основанием для расторжения являются причины, не зависящиеся от участников, можно не торопиться с подачей заявления на возврат. В остальных случаях, при несоблюдении сроков вы рискуете получить меньшую сумму либо вообще остаться без компенсации.
Вернуться к содержанию ↑
✔ Как и куда подавать документы?
Документы для возврата денег подаются непосредственно в страховую компанию. Для этого нужно:
Собрать полный перечень необходимых документов.
Посетить страховую компанию.
Подать заявление, приложив пакет документов.
Процедура расторжения электронного полиса не имеет никаких отличий, потому что для аннулирования соглашения необходимо в любом случае посетить офис компании. В зависимости от конкретной страховой могут быть некоторые нюансы в оформлении заявления. О них можно узнать лично у страховщика. Но в целом, порядок действий одинаковый в большинстве случаев.
Вернуться к содержанию ↑
✔ Решения страховой.
Страховая компания может затребовать дополнительные документы для оформления возврата, при условии, что это не противоречит закону. Страховщик принимает решение и, если оно положительное, осуществляет выплату в течение 14 дней с момента получения ходатайства. Если компания отказывается выплачивать неиспользованную часть премии, следует решать вопрос в судебном порядке. Срок направления письменного отказа также составляет 14 дней.
Вернуться к содержанию ↑
○ Выплата при расторжении ОСАГО.
✔ Кто может получить выплату?
В соответствии со ст.34 Федерального закона «Об обязательном страховании…» от 25.04.2002 №40-ФЗ, неиспользованная страховая премия возвращается:
Владельцу ТС.
Страхователю, при условии, что он является собственником ТС.
Страхователю, не являющемуся собственником ТС, при условии наличия соответствующей доверенности от владельца.
Наследникам погибшего страхователя.
Вернуться к содержанию ↑
✔ Срок выплат.
При предъявлении правильного заполненного пакета, страховщик обязан осуществить возврат в течение 14 дней с момента получения заявления, при условии, что основание для аннулирования не противоречит пунктам, указанным в №430-П. Если страховщик не осуществил выплаты в положенный срок, устанавливается пени в размере 1% за каждый день просрочки (п. 1.16 №430-П).
Вернуться к содержанию ↑
✔ Что если не выплатили?
Если деньги после подачи заявления не поступили, страхователь может подать жалобу в Центробанк либо решить вопрос в судебном порядке. Исключение составляют причины, по которым закон не предусматривает выплаты:
В этих случаях право отказать в выплате остается за страховщиком.
Вернуться к содержанию ↑
○ Когда расторгать договор не стоит?
Не всегда стоит досрочно расторгать соглашение о страховании. В некоторых случаях, начало подобной процедуры не является целесообразным. Так, не стоит начинать споры, если:
До окончания срока действия соглашения осталось мало времени.
Причина расторжения – продажа ТС (в этом случае разумнее вписать нового собственника в полис).
Поэтому прежде чем обращаться к своему страховщику с требованием о выплате, стоит сделать самостоятельные расчеты для решения о целесообразности подачи заявления.
Таким образом, процедура досрочного расторжения соглашения об автостраховании имеет важные нюансы, которые следует учитывать, при принятии решения о начале действий.
Вернуться к содержанию ↑
○ Советы юриста:
✔ Страховая компания удержала какие-то проценты из суммы компенсации.
При досрочном аннулировании соглашения, страховщик имеет право вычитать из суммы компенсации 23%, из них 20% — оплата заработной платы работников и 3% — отчисление в РСА. Все остальные удержания являются незаконными и подлежат обжалованию в Центробанк или РСА.
Вернуться к содержанию ↑
✔ Страховая требует ПТС а авто уже продано.
Данный документ не входит в список обязательных для предъявления как при заключении договора, так и при его расторжении. Его можно заменить свидетельством о регистрации автомобиля.
В данном случае можно представить в страховую договор купли-продажи, свидетельствующий о смене владельца. Если проблема не решается, можно написать жалобу в РСА.
Вернуться к содержанию ↑
Как досрочно расторгнуть договор страхования. Рассказывает представитель Юридической консультации Краснодара.
Вернуться к содержанию ↑
Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ
Можно ли расторгнуть договор ОСАГО и вернуть деньги?
Возможно ли расторгнуть договор ОСАГО?
У любого владельца полиса ОСАГО есть возможность в любое время расторгнуть договор.
На основании пункта 2 статьи 958 ГК РФ, страхователь имеет право отказаться от договора страхования, расторгнуть его в любое время.
Выплатит ли страховая деньги, если виновник ДТП пьяный?
Раз статья 958 ГК РФ, предоставляет вам право расторгнуть договор, то для того, что бы расторгнуть договор страхования, управомоченная сторона уведомляет другую сторону об отказе от договора и договор прекращается после получения второй стороной уведомления об отказе, на основании пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ.
Положение данной статьи распространяется на любой договор страхования, то же самое касается и ОСАГО, вы в любой момент можете прийти в офис страховой компании и изъявить свое желание расторгнуть договор и страховщик должен предоставить вам такую возможность.
Но нас интересует, каким же образом расторгнуть договор со страховой и получить назад деньги.
Здесь не все так просто, ведь для того, что бы расторгнуть договор достаточно вашего желания, а вот для того, что бы вам вернули деньги, необходимо выполнение некоторых условий, в случае если данные условия не будут выполнены, то и деньги вам не вернут.
Что делать если по ОСАГО некачественно починили автомобиль?
В каких ситуациях договор ОСАГО прекращается досрочно?
Первый такой случай, когда наступает смерть человека который оформил полис ОСАГО, другими словами заключил со страховой договор, либо если наступает смерть собственника автомобиля;
В случае если полис ОСАГО был оформлен на юридическое лицо и данное юридическое лицо было ликвидировано на основании действующего законодательства;
В случае ликвидации страховой компании;
Договор ОСАГО прекращается в случае гибели транспортного средства, которое указано в полисе (договоре), то есть когда транспортное средство попало в ДТП и было признано не подлежащим восстановлению, либо сгорело, утонуло, его угнали, либо оно было утрачено каким либо другим способом;
Другие случаи, которые предусмотрены законодательством РФ.
Лицо застраховавшее свою гражданскую ответственность имеет право по своей инициативе расторгнуть договор в следующих случаях:
Если у страховой компании отозвали лицензию на право заниматься страховой деятельностью;
Если сменился собственник автомобиля, который указан в полисе;
Другие ситуации.
Но право досрочно расторгнуть договор ОСАГО есть не только у клиента, но и у страховой компании и страховая может реализовать данное право в случае если страховая выявляет ложные или не полные сведения, которые предоставил ей страхователь, при чем эти данные должны иметь существенное значение при определении страхового риска. То есть если страхователь предоставил сведения, которые могут свидетельствовать о том, что при заключении договора с данным лицом, страховой риск значительно увеличивается, к примеру, страхователь не сообщил, что данное транспортное средство участвует в соревнованиях (гонках), что значительно повышает страховые риски, транспортное средство находится в аварийном состоянии и его нахождение на дорогах может привести к ДТП и прочие ситуации когда страховые риски возрастают.
Что делать если пропустили срок подления ОСАГО?
В каких случаях вам вернут деньги по расторгнутому договору ОСАГО?
Если договор расторгается по причине смерти гражданина на которого оформлен полис, либо смерти собственника транспортного средства указанного в договоре;
В случае если ликвидируется сама страховая компания;
В случае когда транспортное средство признано погибшим, не подлежит восстановлению после ДТП, сгорело, утонуло, либо иным образом было утрачено;
Если у страховой компании отозвали лицензию;
Если у транспортного средства поменялся собственник, продажа авто, дарение.
Что бы вернуть деньги, необходимо прийти в офис страховой компании и предоставить соответствующие ситуации документы, если вы продали авто то необходимо предоставить договор купли продажи, если юридическое лицо было ликвидировано, то необходимо предоставить соответствующие документы и т.д. У вас должно быть письменное доказательство, подтверждающее наступление определенного случая.
Страховая компания вернут деньги в течении 14 дней с момента вашего обращения. Скорее всего вам придется написать заявление и приложить к нему необходимые документы. Не забудьте взять у лица принимающего заявление и документы, документ, подтверждающий ,что вы подали заявление и приложили к нему документы. На вашем экземпляре должна стоять жата и печать страховой компании.
Страховщик конечно не сможет вернуть вам всю стоимость полиса, он вернут лишь часть приходящуюся на не истекший срок действия договора.
Если средства вам не вернули в течении 14 дней с момента извещения страховщика, то страховая должна вам уплатить неустойку в размере 1% от страховой премии по договору, за каждый день просрочки, но общая сумма неустойки не может превышать сумму страховой премии уплаченной по договору.
В каких случаях деньги за расторжение договора ОСАГО не вернут?
При досрочном расторжении договора ОСАГО остаток страховой премии не возвращается в следующих случаях:
В случае когда полис был оформлен на юридическое лицо (организацию) и данная организация была ликвидирована;
В случае когда страхователь без каких либо перечисленных оснований решил досрочно расторгнуть договор страхования, то есть авто осталось при страхователе, оно не погибло, сам страхователь не умер, авто не продано и не подарено. То есть расторжение договора стало личной инициативой владельца полиса, то в этом случае деньги не возвращаются;
И как мы уже рассматривали в случае если страхователь не сообщил при оформлении договора ОСАГО сведения, которые играют важную роль при расчете страховых рисков, то есть не сообщил сведения которые будь известны страховщику, неизбежно привели к увеличению страховых рисков и соответственно стоимости полиса.
Во всех вышеперечисленных случаях, при досрочном расторжении договора страхования, страховая премия (ее остаток) не возвращаются.
Выводы из статьи!
Как мы с вами разобрались, расторгнуть договор ОСАГО можно без проблем, но с последствиями для вашего кошелька.
Так что просто приходить и требовать расторжения договора ОСАГО не целесообразно, договор вы без сомнения расторгнете, а вот премия в таком случае (остаток) вам не вернут, так как нет уважительной причины и оснований для возврата страховой премии.
Так что если вы просто захотели расторгнуть договор, а у вас еще пол года будет действовать полис, то смысла в таком расторжении нет. Я уверен, что так делают крайне редко, при сегодняшней стоимости полиса!
На этом у меня все, знайте ваши права. Желаю вам удачи!
Об авторе:
Ларин Александр. Руководитель проекта, на данный момент практикующий специалист с общим юридическим стажем более 10 лет. Закончил МГЮА (Университет им. О. Е. Кутафина) в 2006 году. Профессиональные направления преимущественно Гражданское право, Защита прав потребителей, Тудовые споры. Автор более чем 250 статей в корпоративном блоге.
Как расторгнуть электронный полис ОСАГО?
Купить е-ОСАГО это простой способ получить обязательную страховку, но что делать в том случае, когда имеется необходимость прекратить действие договора. В данной статье расскажем, как можно расторгнуть электронный полис ОСАГО и что для этого необходимо.
Возможно ли осуществить действие через сайт СК?
Если оформить автогражданскую е-ОСАГО довольно просто и быстро через интернет, то расторгнуть в таком же порядке не получится. Для подачи заявления следует посетить офис страховой компании. Сделать это может как собственник, так и его доверенное лицо.
Процедура
Расторжение электронного полиса ОСАГО ничем не отличается от операции с обычным бумажным полисом. Нужно посетить страховую компанию, предварительно рекомендуется позвонить и уточнить, можно ли расторгнуть договор именно в этом офисе, и поинтересоваться какие документы от автовладельца потребуется. Как правило, это стандартный набор: документ на машину, паспорт собственника ТС, полис, а также документ, являющийся основанием для аннулирования.
Сотрудник страховой компании, перед тем как расторгнуть договор электронного ОСАГО, проверит наличие всех документов и даст заполнить соответствующее заявления. Далее он производит расчет денег, которые страховщик обязан вернуть страхователю в течение 14 дней.
Особенности
В правилах обязательного страхования п. п. 33, 33.1 прописаны все ситуации, при которых водитель может осуществить возврат денег. Как правило, чаще всего соглашение онлайн-автострахования аннулируется по продаже авто. Расчет производится пропорционально суммы остатка и оставшегося периода. Стоит отметить, что можно расторгнуть е-ОСАГО и вернуть деньги, даже если за период действия происходили страховые случаи и имелись выплаты по ним.
Таким образом, можно сделать выводы, что для прекращения действия е-ОСАГО придется посетить офис СК, в каждой организации свой образец заявления на расторжение, поэтому заблаговременно заполнять его не рекомендуется.
Обратите внимание в некоторых случаях будет экономнее не расторгать страховку, когда до конца срока осталось 1–2 месяца, в таком случае не будет засчитан коэффициент за безаварийную езду при заключении следующего договора.
С момента аннулирования соглашения электронный бланк станет недействителен, хотя возможность его распечатать у автовладельца останется. При предъявлении такого бланка сотруднику ДПС он попросту не пройдет проверку, все данные из базы будут удалены.
Обязательным условием для обеспечения финансового возмещения страховой премии станет копия сданного в СК страхового полиса, а также копия заявления на расторжение. С этими документами в спорной ситуации вы можете обратиться в суд или в РСА.
Как расторгнуть электронный полис ОСАГО » 711.ru
С введение в действие поправок к закону об ОСАГО, автовладельцы получили возможность страховать свою ответственность в формате электронного полиса.
До 01 января 2017 года страховые компании предоставляли услуги оформления Е-ОСАГО в добровольном порядке. После 01 января эта услуга стала для них обязательной.
Как оформить Е-ОСАГО онлайн
Чтобы выполнить требование закона и застраховать автогражданскую ответственность, владельцы транспортных средств не должны отправляться в ближайший офис страховой компании и стоять в очереди за бумажным полисом. Достаточно зайти на сайт подходящей компании и в разделе «Купить ОСАГО онлайн» оформить и оплатить договор в электронной форме.
Узнать, какие компании продают электронные полисы ОСАГО, и насколько качественно они это делают, можно в разделе «Где купить».
На сайте страховщика от автовладельца потребуется зарегистрироваться в личном кабинете. Для этого понадобится номер телефона и электронная почта.
Затем в онлайн-форме заявления на страхование нужно указать довольно объемный массив информации о себе, автомобиле и водителях. Компания сверит информацию со базами данных РСА и рассчитает цену ОСАГО.
Если вы столкнулись с тем, что ваши данные не проходят проверку РСА, воспользуйтесь нашим советом — «Что делать, когда не прошел проверку РСА?»
После оплаты полиса банковской картой на сайте компании, вам на электронную почту приходит ПДФ-файл с копией Е-ОСАГО. С этого момента ваша ответственность застрахована и можно спокойно садиться за руль.
Как расторгнуть Е-ОСАГО
Но что делать автовладельцам, которым в силу разных причин понадобилось раньше срока прекратить полис и вернуть оставшуюся часть денег?
К примеру, чаще всего необходимость в расторжении полиса ОСАГО — бумажного или электронного, — возникает при продаже автомобиля.
Порядок досрочного расторжения договора ОСАГО описан в Правилах обязательного страхования, утвержденных Положением Центробанка. И в отличие от порядка заключения договора, не предусматривает возможности расторгнуть электронный полис ОСАГО через интернет.
Для того, чтобы сообщить в страховую компанию о расторжении ОСАГО, автовладелец должен лично приехать в офис страховой компании и составить письменное заявление. Причем рекомендуется заранее уточнять — в каких офисах предоставляется услуга расторжения. Не все филиалы и территориальные офисы страховщиков уполномочены на подобные действия.
Форма заявления на расторжение не закреплена законодательно и определяется каждой компанией отдельно. При визите в офис сотрудники подскажут, как правильно составить такое заявление/
На основании заявления страховая компания готовит дополнительное соглашение о расторжении договора ОСАГО и возврате оставшейся части премии.
Сколько вернут при расторжении Е-ОСАГО
Согласно пункту 1.16 Правил страховая ОСАГО расчет суммы возврата неиспользованной части премии производится с даты, следующей за датой получения компанией письменного заявления.
Исходя из даты расторжения страховая компания рассчитывает сумму возврата пропорционально сроку, который остался до даты окончания действия полиса.
Пример:
Николай Николаев купил в Росгосстрахе полис ОСАГО 01 мая 2017 года и заплатил страховую премию 8 345 ₽.
20 июня 2017 года Николай продал свой автомобиль и написал заявление на расторжение.
Сумма возврата за неистекший срок страхования составила — 8 345 х (314 дней / 365 дней) = 7178,99 ₽.
10 натуральных способов почистить свой автомобиль :: Инфониак
Полезные советы
Большинство водителей знают насколько важно держать автомобиль в чистоте, особенно салон автомобиля.
Но не всегда есть время и возможности заехать на автомойку, ну а если вы и вовсе не хотите, чтобы вашу машину чистили всякими химикатами, то тем более.
Существуют способы натуральной чистки салона автомобиля, причем эти способы не только полезны для здоровья, но и для вашего кошелька.
Как почистить салон автомобиля
1. Если вы хотите почистить коврики и обивочную ткань автомобиля, можете смешать в одинаковых пропорциях пищевую соду и белый уксус.
* Нанесите полученную пасту на загрязненные места и используйте старую зубную щетку, чтобы как следует почистить ткань.
* После этого воспользуйтесь пылесосом, чтобы окончательно всё очистить.
Читайте также: 20 способов применения старой зубной щетки
2. Используйте поролоновую кисть, чтобы очистить вентиляционные отверстия в машине.
* Для большей чистоты, пройдитесь по тем же местам пылесосом.
3. Вместо использования опасных химикатов, которые можно найти в различных спреях для чистки кожаных кресел, используйте несколько капель оливкового масла.
* Нанесите пару капель на чистую тряпку и начините втирать.
* Оливковым маслом также можно чистить и пластиковые части салона.
4. Чтобы избавится от шерсти любимых животных, можно использовать пылесос, но еще лучше использовать скребок для мытья окон и емкость с распылителем, наполненную водой.
* Нанесите немного воды на сидение и используйте скребок для мытья окон, чтобы сгрести шерсть.
5. Освежители воздуха для салона автомобиля содержат токсичные вещества.
* Вместо них можно создать смесь из 5-и капель эфирных масел, которые вам больше нравится (лаванда, чайное дерево и т.д.) и 3/4 стакана пищевой соды.
* Возьмите небольшую банку, сделайте в крышке несколько отверстий, насыпьте внутрь вашу натуральную смесь, и поставьте баночку в подстаканник.
* Также можно использовать кофе или кофейные зерна. Вместо баночки можно использовать пакет с отверстиями или небольшой мешочек.
Читайте также: 20 полезных советов, как сохранить автомобиль в чистоте
Чистим автомобиль
6. У вас остаются грязные полосы на лобовом стекле от стеклоочистителей?
* Чтобы стеклоочистители были, как новенькие, просто протрите их спиртовым раствором. Это также предотвратит дальнейшие загрязнения.
7. Если у вас на окнах автомобиля потеки или грязные полосы, налейте в бутылку с распылителем уксус и дайте немного настояться.
* После этого нанесите уксус на окна и хорошо протрите стекла газетой.
Как почистить автомобиль
8. Чтобы ваши хромированные диски блестели как новенькие, сделайте смесь из воды и уксуса (в одинаковых пропорциях) и наполните ею емкость с распылителем.
* Нанесите смесь на диски и тщательно протрите тряпкой.
Читайте также: Стоит ли мыть автомобиль зимой?
9. Чтобы почистить резину на колесах вам поможет паста из воды и пищевой соды (в одинаковых пропорциях).
* Используйте щетку, чтобы нанести пасту на колеса. После того, как вы смоете пасту водой, колеса будут почти как новые.
10. Чтобы почистить свой автомобиль не нужно всегда прибегать к опасным химикатам.
* Смешайте ведро воды с несколькими каплями натурального жидкого мыла, в основе которого входят растительные масла.
* Нанесите жидкую смесь на кузов автомобиля и смойте водой.
Как почистить стиральную машину уксусом – пошаговая инструкция
Сегодня стиральную машину можно встретить практически в каждом доме. Она значительно экономит время и упрощает нам жизнь. Но, этот трудолюбивый помощник периодически нуждается в чистке от накипи и неприятного запаха. Для их удаления эксперты рекомендуют применять разрекламированные химические очистители. Мы же хотим обратить ваше внимание на бытовые средства, которые легко использовать в домашних условиях. Незаменимым помощником в этом вопросе является эффективное натуральное и, что немаловажно, недорогое средство, проверенное десятилетиями – уксус! Главные его достоинства:
доступность, всегда «под рукой»;
антибактериальные и дезинфицирующие свойства;
отлично удаляет накипь:
безопасность как для человека, так и для деталей стиральной машины.
В этой статье мы расскажем, как быстро почистить стиральную машину-автомат уксусом. Он легко и бережно освободит от грязи все детали внутри машины.
Причины появления накипи и неприятного запаха
Основная причина образования накипи: «жесткая» вода, содержащая растворенные в ней соли кальция и магния. Во время стирки кальциевые и магниевые соединения разлагаются на углекислый газ и нерастворимый осадок — известковые отложения, которые налипают на деталях машинки, нагревательных элементах. Так образуется появление накипи на тэне. К сожалению, с качеством нашей водопроводной воды предотвратить появление известкового налета невозможно.
Источником неприятного запаха являются колонии микроорганизмов и плесени. Комфортные условия для их размножения:
Плесень на барабане и тэне появляется при повышенной влажности и невысокой температуре. Следует максимально исключить «короткие» программы стирки при температуре ниже 40 градусов;
Крошки, кусочки бумаги, оставшиеся в карманах одежды прилипая к стенкам барабана, служат пищей и основой для колоний бактерий и плесени. Надо обязательно удалять эти мелкие частицы из барабана и протирать его поверхность;
Остатки порошка и кондиционера в емкости для моющих средств, а также воды на дне барабана – благоприятная среда для роста бактерий и плесневого грибка. После стирки эти детали необходимо вытирать насухо;
На влажном уплотнительном резиновом кольце вокруг люка может появиться плесень – после окончания стирки кольцо обязательно надо вытирать от влаги.
Мелкие частицы грязи, кусочки ржавчины из воды оседают на фильтре и являются основой для скопления бактерий и плесени. Необходимо регулярно чистить фильтр и своевременно проводить его замену на новый.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для увеличения срока службы прибора сразу после стирки белья промывайте и вытирайте насухо внутреннюю поверхность бака, контейнер для моющих средств, регулярно чистите фильтры. Дверцу загрузочного люка лучше держать приоткрытой для естественной вентиляции в стиральной машине.
Но, такие места, как нагревательные элементы с образовавшимся на них налетом стирального порошка и накипи, другие поверхности внутренних деталей машинки, недоступны для ручной чистки и промывки.
Обычный столовый уксус поможет решить эту проблему без особого труда.
Как почистить стиральную машину уксусом – пошаговая инструкция
За многие десятилетия очистка стиральной машины уксусом показала свою эффективность, и по результату не уступает довольно дорогим средствам бытовой химии. Опытные хозяйки пользуются этим методом не только из экономии. Их также привлекает простота его использования.
Пошаговая инструкция поможет убедиться в этом на примере очистки стиральной машинки 9% уксусом:
Перед началом работы убедитесь, что барабан стиральной машинки пуст.
В отделение для порошка налейте стакан (200-250 мл) 9-процентного столового уксуса.
Выберите самую долгую программу стирки с максимальной температурой (90-95 градусов), запустите ее в работу.
Когда вода в машинке нагреется (примерно через 20-25 минут), остановите программу, нажав на кнопку «Пауза/Стоп» и оставьте на 1–1,5 часа.
Включите машинку, нажав кнопку «Пуск» для окончания цикла стирки.
Прочистите от накипи сливной фильтр.
Растворите 50 мл уксуса в литре воды и протрите полученным раствором барабан, резиновое уплотнительное кольцо, удалите загрязнения с поверхности стекла дверцы.
Чтобы окончательно промыть внутренние детали от остатков уксусной кислоты и накипи, снова запустите машинку, но уже на самый короткий цикл с включенным интенсивным полосканием. Никакие чистящие и моющие средства добавлять не надо!
Когда процесс закончится, не забудьте снова прочистить сливной фильтр.
Для усиления воздействия на плесневой грибок можно чистить стиральную машинку уксусом и содой. В этом случае стакан 9% столового уксуса выливают в барабан. Раствор соды (1 столовая ложка и 100 мл воды) помещают в отделение для стирального порошка. Дальше действуют по инструкции, начиная с 3 пункта.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для очистки от накипи используется только 9% уксус. Концентрация уксусной эссенции составляет 70%. Ее применение в чистом виде может повредить детали машины, особенно пластмассовые и резиновые.
Самое легкое и запоминающееся правило разведения эссенции с водой для получения 9% раствора уксусной кислоты: соотношение с водой — 1:7. В нашем случае из 30 мл уксусной эссенции 70% и 210 мл воды (30 *7) получим 240 мл 9% уксуса.
Как вывести затхлый запах
Если в стиральной машинке появился неприятный затхлый запах, это должно служить сигналом о том, что внутренним деталям машинки требуется чистка. Но, прежде всего надо установить причину возникновения запаха:
Редкое использование машинки, отсутствие естественной вентиляции из-за плотно закрытого люка;
Хранение в барабане грязной одежды;
Остатки воды на дне барабана, загрязнение лотка или канала подачи моющих средств остатками порошка, кондиционера;
Загрязнение сливных шлангов, фильтра
Вывести запах в домашних условиях поможет уксус в сочетании с содой. Этот метод описан в предыдущем разделе.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Причиной запаха может стать плохое состояние канализации.
Чистка емкости для порошка
Контейнер для моющих средств требует более частой очистки.
Узкий канал для подачи моющих средств достаточно быстро забивается плотными крошками стирального порошка, на которые налипает густой кондиционер. В условиях повышенной влажности на внешних и внутренних стенках емкости образуются колонии микроорганизмов и плесени.
Пошаговая инструкция очистки контейнера:
Налейте в глубокую емкость теплую воду и стакан (250 мл) 9% уксуса.
Оставьте на несколько часов (не менее 2).
Затем щеткой (можно использовать зубную) или жесткой губкой удалите остатки порошка и грязи.
Хорошо промойте контейнер проточной водой и вытрите насухо.
Важно! Выбирайте емкость так, чтобы контейнер погрузился в воду полностью.
Если на стенках контейнера видны следы плесени, можно провести дополнительную обработку:
Нанесите на стенки лотка смесь соды и воды (соотношение 1:1).
Оставьте на 2 часа.
Удалите с помощью щетки или губки налет и следы плесени.
Хорошо промойте контейнер проточной водой и вытрите насухо.
Важно! Когда мы добавляем уксус в стиральную машину в низких концентрациях (9%), он не наносит вред внешним поверхностям и внутренним деталям. Но, во избежание длительного контакта кислоты с резиновыми и пластмассовыми частями, после очистки требуется хорошо промыть их водой и вытереть.
Профилактика
Всегда легче проблему предупредить, чем ее устранять. Чтобы машина служила вам долго и безотказно, предлагаем вам придерживаться следующих рекомендаций.
Используйте порошок, кондиционер, отбеливатель в необходимом количестве, указанном в инструкции. Излишки моющих средств оседают на деталях стиральной машины.
После каждой стирки протирайте насухо резиновое уплотнительное кольцо, барабан, стекло дверцы люка.
Промывайте лоток для моющих средств, протирайте углубление, в которое он вставляется.
Перед тем, как помещать белье в барабан, удалите из карманов лишние предметы.
Не храните в машинке грязное белье и постиранное белье. сразу вынимайте.
Регулярно чистите фильтр сливного шланга и, по мере необходимости, проводите его замену.
Хотя бы один раз в месяц проводите стирку белья при максимальной температуре.
Избегайте применения порошков низкого качества.
Для естественной вентиляции и испарения лишней влаги всегда держите приоткрытой дверцу люка.
Не менее 1 раза в 6 месяцев (при очень жесткой воде чаще) надо чистить стиральную машину уксусом.
Следуя этим простым советам, вы не столкнетесь, с неприятными последствиями для машинки.
Чистка стиральной машины уксусом: за и против
Если вы еще не приняли решение стоит ли почистить машинку с помощью уксуса, оцените его достоинства. Это средство заметно выигрывает у своих конкурентов по следующим показателям:
доступная цена и хорошее соотношение «цена/качество»,
надежное устранение неприятных запахов,
отличный эффект при удалении плесени,
хорошее очищение от накипи всех внутренних деталей стиральной машинки.
Из «минусов» можно отметить:
резкий и достаточно стойкий запах, который удаляется проветриванием и дополнительным полосканием
при разведении 70% уксусной эссенции до 9% чистящего уксуса важно строго соблюдать пропорции.
Надеемся, что прочитав эту статью, у вас теперь не возникает сомнений использовать уксус в качестве очищающего и обеззараживающего средства.
Его можно использовать и для профилактических целей — добавление небольшого количества уксуса в стиральную машину при стирке смягчает жесткую воду и снижает условия для образования накипи.
Своевременно очищайте машинку-автомат уксусом от накипи, неприятных запахов, бактерий, грязи, и она надежно прослужит вам еще долгое время.
Как почистить посудомоечную машину в домашних условиях уксусом
Загрязнение посудомойки может стать причиной ее неисправной работы или поломки. Поэтому важно проводить регулярную чистку. О том, как почистить посудомоечную машину содой и уксусом, вы узнаете в этой статье, а также познакомитесь с правилами и принципами проведения процедуры.
Своевременная чистка продлевает срок службы агрегата
В чем опасность применения уксуса для мытья посудомойки вместо обычной химии
В чистки посудомоечной машины чаще всего используется уксус вместе с содой. Применение только одного двууглекислого натрия вывести может машинку из строя. Это касается обработки внутри.
Уксусная эссенция же использоваться может отдельно от всех остальных компонентов. И при этом она эффективно удаляет загрязнения и налеты. Но ее действие может неблагоприятно сказаться на некоторых деталях. Например, на нагревательных элементах. Если уксусная кислота будет использована многократно, то последние выйдут из строя. Кроме того для процедуры лучше не использовать уксус с высоким содержанием кислоты (60%-70%), это повышает риск возникновения проблемы.
О том, как проводить для посудомойки профилактические обработки, смотрите в следующем видео ниже:
Какой уксус лучше всего использовать для очистки посудомойки
Чтобы добиться нужного результата, необходимо учитывать нюансы обработки. Один из них — выбор правильной кислоты. Далеко не все ее виды используются для очистки посудомоечной машины.
Для разной бытовой техники существуют собственные методы очистки, и избавиться от накипи.
Яблочный
Яблочная кислота — хороший вариант для обработки. Она не только чистит агрегат от накипи, налета и других загрязнений, но и освежает машинку изнутри приятным фруктовым аромат.
Примечание автора
Кирилова Ольга
Для проведения процедуры использовать можете как натуральный уксус, так и синтетический.
Единственный минус — это высокая стоимость продукта, в сравнении с другими вариантами, и не такая его распространенность на прилавках магазинов.
Столовый
Чаще для чистки используется обычный столовый уксус. Он имеется на кухне любой хозяйки, его легко найти в магазинах и по очень привлекательной цене. При этом процент кислоты не такой большой, чтобы повредить отдельные детали посудомоечной машины.
Затеяли уборку на кухне? Ознакомьтесь, и что для этого нужно.
Эссенция
Эссенция также используется для чистки агрегата. Но при этом ее не следует применять в чистом виде: до обработки разведите водой до меньшего процента. В противном случае машинка быстро придет в неисправное состояние или появятся сбои в работе.
Пропорции разведения эссенции
Нужный процент
Количество воды на 1 ст. л. кислоты
30%
1,5 ст. л.
10%
6 ст. л.
9%
7 ст. л.
6%
11 ст. л.
3%
22,5 ст. л.
Как чистить посудомоечную машину от накипи с помощью уксуса внутри
Проводить чистку машинки можно двумя способами: автоматически и вручную. Первый позволяет избавиться от небольших загрязнений, рекомендуется проводить в целях профилактики. Второй — более последовательный и тщательный. Устраняет налет, накипь и другое даже в самых труднодоступных местах.
Профилактическую чистку бытовой технике обычно проводят одновременно, выясните как это поможет вам сэкономит время и средства.
Автоматическая чистка посудомоечной машины
Для проведения автоматической чистки выполните следующие действия:
Слабокислый раствор уксуса залейте в нижнюю часть корзины.
Поставьте посудомойку в режим нагрева воды.
Ровно в середине цикла остановите работу машинки. Оставьте в таком состоянии на 1-2 часа (при необходимости можно и дольше).
Снова включите агрегат и закончите цикл промывки.
Перед обработкой выньте всю посуду
Ручная очистка посудомоечной машины
Процесс ручной чистки:
Выньте из посудомойки нижнюю решетку, отложите ее в сторону и при необходимости отдельно помойте. Найдите специальное сливное отверстие. Протрите вокруг него влажной тряпкой, по возможности удаляя как можно больше накипи и налета.
Поставьте решетку на свое место. Поместите на нее емкость, наполненную уксусом.
Чуть выше разместите тарелку с пищевой содой (порошком).
Запустите машинку в работу, чтобы она прошла полный цикл.
После сразу не открывайте агрегат, чтобы прошла дополнительная чистка паром. Затем откройте, протрите все мягкой губкой или полотенцем. Теперь ваша посудомойка полностью чиста и готова к дальнейшей работе.
Примечание автора
Кирилова Ольга
Не используйте губки с жесткими частицами, они поцарапать могут поверхностный слой агрегата.
Этапы механической очистки посудомоечной машины в домашних условиях
Чистка посудомойки содой и уксусом механическим путем осуществляется комплексно. Другими словами такая обработка подразумевает промывку отдельно каждого элемента.
Промывка сливного и заливного фильтра
Задача фильтра — не допустить засор стока, который возникнуть может от избытка кусочков пищи и другого похожего мусора. Его работу нельзя недооценивать, и чтобы агрегат работал так, как нужно, необходимо проводить регулярную чистку.
Процесс:
Посудомойку отключите.
Снимите нижнюю решетку. Оставшееся после последней работы количество воды уберите губкой или тряпкой.
Найдите разбрызгиватель. Рядом с ним будет расположено небольшое углубление, в котором находится сам фильтр. В зависимости от модели машинки его нужно будет либо открутить, либо нажать на специальную кнопку, чтобы он сам вышел.
Достаньте его. Промойте под проточной водой, удалив как можно больше загрязнений. Затем поместите в слабый раствор уксуса на 10 минут. Промойте в воде повторно, чтобы удалить все оставшиеся частички кислоты. Соберите в обратной последовательности.
Кислоты используются не только для очистки и готовки, зачем делают , выясните в чем секрет.
Вы свою машину моете уксусом?
ДаНет
Проверка состояния и чистка разбрызгивателей
Еще один важный элемент, который влияет на работу посудомойки. Вода через впускной фильтр проходит к разбрызгивателям уже очищенная, без крупных частиц хлорки. Однако мелкие остаются. Они то и могут засорить деталь, приводя в негодность весь агрегат. Чистку этого элемента рекомендуется проводить 1-2 раза в месяц.
Последовательность действий:
Разберите верхнюю часть посудомоечной машины, снимите решетки и прикрепленное к не коромысло.
Снимите защелки с разбрызгивателя и отодвиньте лопасти.
Повторите действия с нижней корзиной и коромыслом.
Достаньте деталь. Хорошо промойте все лопасти, очистите от загрязнений сопла и соедините между собой узлы.
Повторите сборку в обратной последовательности.
Правила обслуживания посудомойки найдете в следующем видео:
Чистка корпуса и уплотнителей
Внимание стоит уделить и корпусу агрегата со всеми уплотнительными элементами. Внутреннюю стенку, корзины и резинки на дверце рекомендуется протирать после каждого запуска машины. Периодически обрабатывайте эти зоны для дезинфекции слабым уксусным раствором. Сначала нанесите на детали, дайте постоять 5-10 минут, а затем смойте мокрой тряпкой и вытрите насухо.
Не забудьте обработать стыки и нижнюю зону дверцы. Они при мойке промываются меньше всего, в следствии чего там скапливается большое количество остатков пищи и других загрязнений.
Уплотнитель при несильном загрязнении почистить можно мягкой тряпкой. Если нужна более тщательная обработка, используйте зубную щетку. При этом для этой детали нельзя применять кислоту. Под ее воздействием резинка затвердевает и портится.
Если не удалять влагу внутри посудомойки, появится неприятный плесневелый запах
Нагревательный элемент
Для того, чтобы почистить нагревательный элемент, ничего не нужно разбирать. Выполните следующие действия:
В нижнюю часть корзины залейте две кружки уксусной кислоты (3% или 6%).
Выставите машинку на режим нагревания воды.
В середине обработки выключите посудомойку. Оставьте ее в состоянии покоя минимум на полчаса. Затем снова запустите и дайте пройти весь цикл.
После откройте и протрите насухо все элементы внутри.
В местах соединения электроконтактов может образовываться окисление. Вам поможет справиться с этой проблемой.
Что еще нужно очистить
Обратить внимание при чистки нужно на все элементы, которые имеются в машинке. В их число входят следующие:
решетки;
лопасти;
корзины с прилегающими к ним коромыслами;
сливное отверстие.
Рецепты ополаскивателя для посудомоечной машины с уксусом
Для приготовления ополаскивателя понадобятся следующие компоненты:
Яблочный уксус 9% – 200 мл.
Эфирное масло мяты – 1 ч. л.
Глицерин – 30 г.
Чтобы получить продукт просто смешайте все три ингредиента в указанной пропорции. Заменить яблочную кислоту можно на бальзамический уксус. В зависимости от вкусов эфирное масло меняйте на предпочтительные ароматы и создавайте новые ополаскиватели для вашей посудомоечной машины.
У вас жесткая вода?
ДаНет
Частые вопросы
Обработка будет полезна и безвредна только в том случае, если заливать уксус в посудомоечную машину, учитывая все правила и нюансы. Познакомиться с ними вам помогут ответы на часто задаваемые вопросы.
Как часто надо мыть посудомойку с уксусом
Полную промывку рекомендуется проводить не больше одного раза в год. Чистку отдельных деталей делать можно чаще.
Скольки процентный уксус надо брать для чистки машины
Для чистки машинки подходит 6% и 9% уксус. При отсутствии такого, взять можно 3% кислоту.
Что нужно делать всегда при мытье посуды
При мытье посуды соблюдайте следующие правила:
Не расставляйте приборы слишком близко друг к другу. Если между ними будет больше расстояние, качество мытья повысится.
После каждой процедуры протирайте дверцу посудомойки и при необходимости удаляйте избыток влаги.
Крупные пищевые отходы убирайте вручную до того, как загрузить посуду в агрегат.
На заметку
Следите за чистотой посудомойки и вовремя проводите профилактические обработки. Это повысит срок службы агрегата.
Не используйте для чистки уксус со слишком большим процентом кислоты. Так машинка выйдет из строя.
Для процедуры использовать можно как натуральный уксус, так и синтетический.
Проводите обработку в перчатках, чтобы обезопасить себя от ненужных повреждений на коже от кислоты.
Фото-галерея чистки посудомоечной машины
Если у вас уже есть опыт чистки посудомоечной машины уксусом или другими средствами, поделитесь им с другими пользователями в комментариях. И не забудьте рассказать за полезную статью друзьям и родственникам.
Чистка посудомоечной машины уксусом и содой
Честная самопроверка поможет вам определить, готовы ли применять полученные знания самостоятельно на практике. Провести ее вы можете посредством прохождения простого теста, который не отнимет у вас много времени.
Начать
Ваш ответа:
Правильный ответ:
Далее
Правильных ответов {{SCORE_CORRECT}} из {{SCORE_TOTAL}}
Отзывы тех, кто чистит посудомоечную машину уксусом
Юлия, 27 лет
Когда приобретали посудомойку, думала, что проблем с ней не будет вообще. Но у нас она довольно быстро сломалась. Как оказалось потом, причина была в отсутствии нужного ухода за агрегатом. За следующей машинкой я уже следила. До сих пор своевременно провожу чистки: основательно раз в год, какие-то мелкие детали раз в несколько месяцев. Работает все исправно без перебоев. Все-таки профилактика многое дает.
Алина, 35 лет
Я для обработки использую яблочный уксус. На происхождение особо не смотрю: какой в магазине под руку попадется, тот и использую. Мне очень нравится. И очищает хорошо, и устраняет неприятный запах, который иногда появляется. При этом я чище чаще, чем раз в год. И пока что ничего: все работает исправно и не ломается. Наверное, это еще зависит и от самой модели посудомоечной машины. Меня моя еще не разу не подводила.
Ольга, 24 года
Полезные инструкции по сборке и разборке всех элементов, которые нужно чистить в машинке. Если честно, я думала, что сама с этим не справлюсь. Либо сделаю что не так, либо разберу, а собрать не смогу. Но все мои страхи были напрасны. Все оказалось намного проще, чем я думала. В итоге безболезненно промыла уксусом детали и саму посудомойку, собрала обратно: все работает, я очень довольна!rn
Предыдущая
Уксус в бытуКак отмыть духовой шкаф содой и уксусом
Следующая
Уксус в бытуКак вывести блох в доме с помощью уксуса
Домашние средства вместо автохимии: советы эксперта
Не секрет, что многие химические препараты совершенно разного назначения подчас имеют схожую основу. Самый яркий пример, подсказанный автору в одном профильном НИИ, — средство для мытья сантехники, которое идеально удаляло… перхоть!
Известны и другие случаи, когда обыкновенный керосин, будучи залитым в красивый флакончик, вдруг превращается, если верить этикетке, в суперсредство. А можно ли использовать для ухода за автомобилем обычную бытовую химию — моющее средство для посуды или тот же керосин? Многие дешевые заменители фирменных средств по уходу за автомобилем оказываются вполне работоспособны. Экономия денег существенная — а есть ли минусы и насколько они принципиальны?
Специалист по жиру
Fairy — чемпион среди средств для мытья посуды. Автомобилисты чистят им всё подряд — от кожаного салона до пластмассовых деталей. А летом многие разводят Fairy в обычной водопроводной воде и заливают смесь в бачок омывателя. Основное достоинство препарата — высокий обезжиривающий эффект. Но в машине, как правило, иные загрязнения — дорожная грязь, реагенты, насекомые. С ними препарат справляется не столь успешно. Более того, возможен и отрицательный эффект от применения Fairy, например потеря эластичности и растрескивание щеток стеклоочистителя или появление ржавых пятен на кузове около зоны распыла стеклоомывающей жидкости.
Мнение ЗР: иногда можно использовать
Размораживаем стекла
Самое надежное и простое — конечно же, скребок. Он справится с любой ледяной коркой. Недостаток хорошо известен: скребки царапают всё подряд. Более миролюбивое средство — раствор уксуса в воде. Царапин точно не будет, однако есть риск повредить лакокрасочное покрытие: даже от слабого раствора оно может потускнеть.
Мнение ЗР: вряд ли стоит связываться с уксусом
Кроме алюминия
Бытовым чистящим средством Шуманит часто моют двигатели. Препарат, в общем-то, зверский — в домашних условиях справляется почти с любыми загрязнениями. Но алюминиевые детали от него могут пострадать: они окисляются — уходит блеск и появляется темный налет. Кстати, инструкция к препарату честно об этом предупреждает.
Мнение ЗР: если не трогать алюминий, то иногда можно применять
Полируем хром
Обычно хром пытаются чистить тем, что под рукой, — любым бытовым моющим средством. Но тут начинается лотерея: если в состав препарата входит кислота или растворитель, то хром почти наверняка потускнеет и потемнеет.
Народное средство былых времен — масло с песком — сегодня вряд ли кто-то захочет использовать: от грубой абразивной смеси ничего хорошего ждать не приходится. Конечно, профессиональные средства тоже содержат абразив, но это микрочастицы, которые удаляют ржавчину, не царапая поверхность.
Мнение ЗР: не рекомендуем
Чистим пластик
Автомобильную пластмассу, например панель приборов или обивку дверей, часто чистят губкой для обуви. Но пластик, в отличие от ботинок и сапог из кожи или кожзаменителя, не впитывает полирующие компоненты. Поэтому на его поверхности останется слой силиконов и восков, на которые пыль садится, как мухи на мед.
Мнение ЗР: средство для очень скупых
Удаляем следы насекомых
Из простейших средств чаще всего применяют бензин. Останки насекомых он уберет, но запах обязательно проникнет в салон. Кроме того, от бензина может пострадать слой защитного лака. Некоторые умудряются использовать для очистки кузова… кока-колу, но этот совет отнесем к курьезам.
Мнение ЗР: не рекомендуем
Удаляем битумные пятна
Популярный народный метод — взять дешевый растворитель: керосин или уайт-спирит. Именно эти очищающие компоненты обычно входят в состав специализированных средств. Пятно после обработки исчезнет. Но есть у народных средств и недостатки, причем не только запах (отдушки в керосине точно нет). Существует опасность повредить лакокрасочное покрытие, ведь тот же уайт-спирит продают как растворитель для краски. На месте удаленного пятна могут появиться белесые разводы или потемнение. Наконец, после обработки кузов необходимо помыть автошампунем, чтобы удалить жирную пленку, — а специализированный очиститель в таких случаях смывают обычной водой
Мнение ЗР: средство на крайний случай, когда ничто другое не помогает
Черним покрышки
Дешевое средство для придания шинам «влажного эффекта» — раствор глицерина в воде. Основной минус — недолговечность покрытия: уже через день состав испаряется. К тому же шинные гуру утверждают, что глицерин сушит резину, снижая ресурс покрышки. В состав профессионального чернителя шин обычно входят силиконовые полимеры, которые придают блеск, создают защитную пленку и отталкивают грязь. Такой состав держится не менее двух недель, а то и месяц.
Мнение ЗР: нет смысла
Вместо резюме
Что еще предлагают апологеты простых решений? Против неприятных запахов в салоне применяют активированный уголь. Кожаный салон иногда моют водным раствором хозяйственного мыла. Сколы лакокрасочного покрытия порой замазывают лаком для ногтей. Скрипящие петли смазывают тормозной жидкостью. В общем, народная фантазия безгранична.
Честно говоря, из всех перечисленных средств, позволяющих сэкономить, одобрение вызвали разве что бензин для удаления пятен смолы да универсальный Fairy. Причем основное их достоинство в том, что они чаще других оказываются под рукой. И запомните золотое правило, которое поможет вам избежать неприятностей: перед использованием незнакомого препарата опробуйте его на незаметном участке. Береженого бог бережет.
Как почистить стиральную машину уксусом? Как помыть машинку автомат с помощью соды и уксусной кислоты
Сегодня мы с трудом представляем нашу жизнь без домашней помощницы – стиральной машины. Она значительно экономит наше время и заботится о женских руках, избавляя их от воздействия стиральных порошков и средств для ополаскивания белья, которые могут сушить кожу и вызывать аллергию.
В процессе использования машины происходит образование известкового налета на ее нагревательном элементе. Это чревато некачественной работой аппарата и даже выходом его из строя. Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование машины, нужно время от времени очищать ее от накипи.
Что вредит стиральной машине?
К сожалению, водопроводная вода отличается повышенной жесткостью, ведь в ней содержится много различных солей. Во время стирки при разогреве воды эти вещества оседают на внутренних деталях машины. Особенно много накипи оседает на нагревательном элементе. В результате ему требуется все больше времени для нагревания, и он начинает потреблять все больше энергии.
Кроме того, использование некоторых порошков неблагоприятно сказывается на состоянии машины: присутствие большого количества химических веществ способствует появлению загрязнений внутри аппарата, затрудняющих его работу.
В какой-то момент нагревательный элемент может перегореть, и тогда потребуется дорогостоящий ремонт, а может быть даже придется покупать новую «стиралку».
Кроме того, если машина длительное время не использовалась и стояла с плотно закрытой дверцей в плохо проветриваемом помещении с повышенной влажностью, в ней может образоваться плесень. Это не только наносит ущерб бытовой технике. Споры плесени пагубно действуют на здоровье человека и пачкают белье при последующей стирке, оставляя на нем пятна.
Своевременное очищение прибора позволит не допустить этих неприятных явлений. А используя уксус, вы сможете одновременно достичь двух целей. Вы сможете избавиться от известкового налета и плесени, так как плесень боится кислой среды. Также этот продукт поможет избавиться от неприятного запаха и прочих загрязнений, которые появляются после длительной эксплуатации.
Чистка уксусной кислотой
Стиральная машина-автомат – предмет дорогостоящий, и обращаться с ним нужно бережно. Поэтому и чистить его следует регулярно.
Это достаточно просто сделать в домашних условиях. Хозяйственные магазины предлагают разнообразные средства, которые могут легко справиться с задачей. К ним прилагается подробная инструкция. Но зачастую эти средства стоят дорого, а многие люди даже не догадываются, что существуют очень эффективные средства, которые всегда есть под рукой, и цена которых невелика.
Уксусная кислота – одно из них. У любой хозяйки есть в доме этот продукт, также его можно купить в любом продуктовом магазине за сущие копейки. Провести процедуру совсем несложно, нужно только сделать это правильно.
Прежде всего, необходимо соблюдать правильную дозу продукта. Также нужно тщательно выбрать его разновидность: не стоит применять концентрированную уксусную эссенцию. Она не произведет более эффективную очистку, а вот машине может навредить. При использовании уксуса сильной концентрации пострадают резиновые детали, так как начнется процесс их отвердения, а затем они начнут крошиться.
Для проведения процедуры возьмите обычный столовый 9% уксус. Двух стаканов продукта будет вполне достаточно. Никаких других средств и стиральных порошков добавлять не нужно.
Перед проведением процедуры удалите из машины все вещи, чтобы не испортить их, и налейте продукт в барабан. Затем включите автомат на самый длительный цикл с высокой температурой. Чем выше температура, тем эффективнее действует уксус. Поэтому режим полоскания вам не понадобится – оно происходит в прохладной воде.
Через некоторое время (10-15 минут), когда вода будет хорошо нагрета, машину следует остановить на достаточно долгий промежуток времени. Если вы нечасто запускали машинку, подождите 1-2 часа. При частом использовании или длительном сроке эксплуатации время следует увеличить. Это необходимо для того, чтобы уксус проник к мелким деталям нагревательного элемента. Затем снова включите прибор и дождитесь окончания цикла.
Если машина эксплуатировалась на протяжении длительного времени, а очистку изнутри вы не проводили, то процедуру следует повторить. Дайте агрегату «отдохнуть» 1-2 часа и запустите цикл с уксусом еще раз.
Чтобы окончательно вымыть машинку изнутри и смыть остатки накипи, запустите цикл быстрой стирки или полоскания. Это поможет избавиться от запаха, который появится во время мытья уксусом.
Если вы решите запустить цикл стирки, можете добавить немного стирального порошка или кондиционера для белья с приятным ароматом.
Окончание уборки
Итак, вы очистили машину от накипи, которая образовалась внутри. Теперь следует закончить уборку – помыть те места, куда уксус не смог попасть. Например, в лотке, в который вы насыпаете порошок и наливаете ополаскиватель для белья, тоже скапливается грязь. Его также необходимо своевременно очищать.
Приготовьте глубокую емкость. Ее глубина должна быть достаточной, чтобы погрузить лоток полностью. Налейте в емкость горячей воды и добавьте 1,5 стакана уксуса. Вода должна быть именно горячей, чтобы уксус действовал лучше.
Аккуратно извлеките лоток из специального отсека. В продукции разных марок лоток может выниматься по-разному, поэтому почитайте в инструкции, как это сделать правильно.
Теперь опустите лоток в емкость с раствором и оставьте на несколько часов. Затем очистите лоток от загрязнений с помощью губки. Для труднодоступных мест используйте ершик или старую зубную щетку.
Окончив чистку, промойте лоток в проточной воде и вытрите насухо чистой тряпкой.
Когда вы вытащите лоток, то увидите, что в отсеке также немало грязи, ржавчины и остатков порошка. Смочите тряпку уксусным раствором и вымойте отсек. Сделать это не очень просто, ведь в нем имеется много разных выступов и углублений. При необходимости можно использовать другие неабразивные чистящие средства и ершик. Затем чистой влажной тряпкой протрите отсек начисто. Теперь в него можно снова вставить лоток.
Еще одно необходимое действие – очистка уплотнительной резины. Под ней не только скапливаются пыль и грязь. Из-за присутствия влаги там может образоваться плесень. Именно из-за нее может появиться неприятный запах.
Осторожно, чтобы не допустить повреждений, оттяните резину и тряпкой, смоченной уксусным раствором, удалите загрязнения. Не используйте уксус высокой концентрации.
Даже небольшого количества продукта в растворе будет достаточно, чтобы избавиться от плесени и вредных микроорганизмов.
Завершающим этапом будет очищение фильтра и сливного насоса. В фильтре могут скапливаться пыль, мелкие волокна ткани, шерсть, и даже иногда пуговицы и монеты. Фильтр находится внизу машины. Обычно он скрыт панелью.
В руководстве по эксплуатации вы найдете инструкцию, как снять панель и открыть фильтр. Прежде чем откручивать его, поместите под машину невысокую емкость для сбора оставшейся воды. Откройте крышку фильтра и уберите грязь. Протерев отверстие, можете его закрывать и устанавливать панель назад.
Если способ установки машины позволяет, также промойте и сливной шланг.
Другие способы
Существуют и другие легкодоступные и недорогие средства для очистки, которые вы можете найти у себя дома или в ближайших магазинах.
Очистка содой
Например, почистить стиральную машину можно с помощью соды. Применять можно как кальцинированную, так и обычную пищевую.
Приготовьте «кашицу», состоящую из одной части воды и одной части соды. Полученной смесью обработайте барабан, лоток, отсек для лотка, уплотнительную резину. Оставьте состав на поверхностях примерно на полчаса. Затем их следует потереть губкой или мягкой тряпкой и включить цикл быстрой стирки.
Сода является отличным смягчителем для воды, поэтому ее целесообразно добавлять и при стирке. Две столовые ложки этого средства насыпают в лоток вместе со стиральным порошком. Кроме смягчения жесткой воды сода помогает справиться с трудновыводимыми пятнами на хлопчатобумажном белье.
Однако при стирке изделий из шерсти, шелка и других тонких тканей соду добавлять противопоказано.
Очистка лимонной кислотой
Стиральную машину также можно почистить лимонной кислотой. Ее используют и как самостоятельное средство, и в сочетании с содой или уксусной кислотой.
Примерно 100 -150 грамм средства засыпьте в лоток для порошка (можно добавить небольшое его количество непосредственно в барабан) и включите цикл продолжительной стирки с высокой температурой. Не забудьте убрать из барабана белье, иначе кислота его сильно повредит.
Не используйте для очистки от накипи лимонный сок. Хотя он обладает чрезвычайно кислым вкусом, для очистки машины от накипи концентрации кислоты в нем будет недостаточно, и вы проведете абсолютно бесполезную процедуру.
Профилактический уход за машиной
Чтобы ваша помощница долго вам служила без поломок, необходимо соблюдать некоторые профилактические меры:
После каждого запуска машины протирайте насухо барабан, лоток и отсек для лотка. Особенно тщательно вытирайте уплотнительную резину. Осторожно отодвигая, удаляйте из-под нее остатки влаги и загрязнения, чтобы избежать появления затхлого запаха, а позднее и плесени.
Протерев лоток, не вставляйте его сразу назад в машину, чтобы обеспечить приток воздуха для просушки ее внутренних деталей. Для этой же цели после стирки оставляйте дверцу приоткрытой на несколько часов.
Не забывайте использовать средства для уменьшения жесткости воды и составы, действующие против образования накипи, особенно если вы включаете цикл стирки при высокой температуре. Используйте качественные стиральные порошки от известных производителей.
Не превышайте необходимую дозировку моющих средств. Для этого внимательно читайте инструкцию, которая, как правило, содержится на упаковке.
Регулярно очищайте машинку от накипи при помощи уксуса, соды, лимонной кислоты или другого средства. Не забывайте об очистке фильтра.
Закладывая вещи в барабан, застегивайте все пуговицы и выворачивайте одежду наизнанку. Обязательно проверяйте карманы, чтобы в них не оставалось предметов, которые могут испортить одежду или засорить машину.
Не стирайте без необходимости белье при очень высоких температурах. Именно при них происходит интенсивное образование накипи на нагревательном элементе.
Не оставляйте выстиранное белье надолго в машине, старайтесь сразу же вынуть его и развесить для просушки, или хотя бы переложить в таз. Теплая влажная среда может способствовать размножению патогенных микробов, грибков и плесени.
Более подробно о том, как почистить стиральную машину с помощью уксуса, смотрите в следующем видео.
Как почистить стиральную машину уксусом: проверенные советы хозяек
В процессе ежедневного использования стиральной машины на внутренних деталях образуется налет белого цвета. Это происходит из-за низкого качества воды, даже установленный фильтр грубой очистки не спасает ситуацию.
Перед тем как почистить стиральную машину уксусом, необходимо изучить нюансы данной методики, а также убедиться, что состав подобран правильно.
Воздействие уксуса на накипь в машинке: плюсы и минусы
Уксус считается универсальным средством, которое можно обнаружить в арсенале любой хозяйки. При очищении стиральной машины он не только уберет всю накипь, но и параллельно устранит болотный запах, образовавшийся из-за засоренного фильтра.
Прежде чем почистить стиральную машину автомат данным способом, важно знать обо всех положительных и отрицательных сторонах процесса.
Обратите внимание!
Уксус поможет не только во внешней очистке техники, но с легкостью удалит загрязнения внутренних деталей. Этот универсальный продукт должен иметь крепость 9 %: яблочный или спиртовой составы использовать не рекомендуется.
Плюсами очищения стиральной техники с помощью уксуса заключаются в следующем:
Продукт обладает агрессивным воздействием на накипь, поэтому результат будет заметен сразу. Он моментально растворяет белый налет на деталях и поверхностях.
Некоторые полагают, что такая очитка чревата засорением фильтров кусочками накипи. Этого можно избежать, если четко следовать предложенным инструкциям.
Очищение подразумевает не только устранение налета, но и эффективное избавление от надоедливого запаха, образовавшегося за годы эксплуатации. Благодаря резкому аромату, уксус сразу перебьет и растворит неприятный запах на складках, где расположен уплотнитель.
Современное разнообразие моющих средств и других народных способов очищения, уксус остается самым доступным и действенным методом.
Минусы очищения стиральной техники с помощью уксуса заключаются в следующем:
стоит выделить резкий запах, который вызывает аллергию у некоторых людей.
Обратите внимание!
Не нужно опасаться, что после обработки барабана аромат никуда не уйдет. Функция дополнительного полоскания моментально решает эту проблему.
Очищаем нагревательный элемент устройства
Перед тем, как ответить на вопрос, как почистить стиральную машину уксусом, стоит отметить, что эта процедура не требует специальных навыков. С ней справится любой человек, хоть раз имевший дело со стиркой.
Постоянное присутствие также не потребуется: все, что необходимо – запустить программу.
Не злоупотребляете применением частым применением уксуса на технике – это может пагубно сказать на внутренних компонентах изделия. Самым оптимальным периодом для очищения накипи уксусом специалисты называют 1 раз в 3 месяца.
Алгоритм манипуляций выглядит так:
Барабан должен быть полностью пустым. Если в доме имеется привычка хранить грязные вещи внутри машинки – их нужно оттуда извлечь.
Подготовьте 2 полных граненных стакана с уксусом 9 % раствора и залейте их в резервуар для приема порошка.
Далее необходимо выбрать программу стирки, которая подразумевает применение наиболее высокой температуры – 90 градусов. Чтобы эффективно избавить стиральную машинку от накипи нужно установить время стирки на 2,5 – 3 часа.
По истечению 5 минут от начала стирки агрегат выключают. Не стоит опасаться за состояние исправности техники. Этот ход нужен для того, чтоб уксус, смешанный с водой распространился по всем внутренним элементам, в том числе ТЭНу. Машину оставляют в покое на 1 час.
По прошествии часа агрегат снова включают и позволяют довести цикл до конца. Выключать более машинку не следует.
Когда «холостая» стирка окончена, нужно извлечь сливной фильтр и убрать из него частицы накипи. Элемент расположен внизу передней лицевой панели изделия под планкой.
Далее нужно помыть внешние детали стиральной машины – барабан, дверку. Для этого в холодной воде разводят 1 ст.л. уксуса и тряпочкой протирают все поверхности.
Многие хозяйки интересуются: как почистить стиральную машину содой и не будет ли продукт абразивным для техники.
Добавлять соду рекомендуется на этапе пустой стирки с уксусом. Пропорции раствора – на 1 ст. уксуса используют 0,5 ст. соды.
В завершении процедуры запускается еще одна программа – быстрая стирка, длительностью около 30 минут. В процессе работы добавлять в резервуар ничего не нужно. Именно после этой процедуры должен уйти запах уксуса.
Как почистить уплотнительную резинку?
Перед тем, как почистить резинку в стиральной машине, стоит понимать, что данный элемент очень важен для нормального функционирования прибора. Он защищает изделие от протечек воды. Обращаться с ним необходимо бережно как во время эксплуатации, так и в процессе очищения.
Обратите внимание!
Во время стирки в манжете машинки скапливается влага. Если не проветривать дверцу прибора, постепенно можно обнаружить появление плесневых спор и грибка в толще резинки. Эти болезнетворные бактерии не только опасны для человека, но и разносят неприятный запах по всей квартире.
Смыть неприятные образования с манжеты можно с помощью уксусной кислоты. Она негативно воздействует на микробы, убивая их и дополнительно дезинфицируя прибор.
Чтобы выполнить процедуру очищения резинки кислотой, воспользуйтесь следующими советами:
для начала почистите резинку с внешней стороны: для этого влажной ветошью уберите все загрязнения;
бережно отодвиньте резину и ее края, чтобы добраться до внутренней стороны, где часто появляется плесень;
особое внимание уделите местам крепления манжеты – для этого можно применить неагрессивные чистящие средства;
чистить нужно не только резинку, в барабане также присутствуют микробы – его поверхность необходимо протереть тряпкой;
закройте дверцу агрегата и оставьте на полчаса, чтобы уксус впитал все микробы;
когда 30 минут прошло, запустите программу полоскания, чтобы устранить особый запах средства.
Отмыть резинку от загрязнений просто: если уксус в данном деле остается бессильным, воспользуйтесь раствором медного купороса, разведенного в количестве 30 г на 1 л. воды. В таком случае оставлять дверцу закрытой необходимо на целый день.
Теперь, зная, как почистить уплотнительную резинку в стиральной машине автомат, необходимо выполнять эту процедуру раз в месяц.
Чистка резервуара для порошка
Контейнер для приема порошка также подвергается воздействию накипи.
В начале любой программы стирки, машина подает часть воды в данный резервуар, вследствие чего там остается белый налет.
Чтобы почистить контейнер машины автомат уксусом, понадобится выполнить такие действия:
В большой пластмассовый таз налейте теплой воды и разведите 1 стакан уксусного 9 % раствора.
Аккуратно извлеките лоток для порошка из машинки. Обычно для этого необходимо нажать на среднюю часть элемента, и он податливо выйдет из техники.
Положите лоток в таз с раствором и оставьте на сутки. Рекомендуется поместить резервуар так, чтобы он был полностью покрыт жидкостью.
По истечению времени необходимо вооружиться мягкой поролоновой губкой и натереть емкость до чистоты.
Многих интересует вопрос: можно ли дополнительно применять соду. Ответ будет положительный, для этого необходимо приготовить массу из соды и уксуса и аккуратно натереть стенки резервуара.
В таком виде нужно оставить изделие на 2 часа, после чего почистить зубной щеткой. Очищенный контейнер вставляется обратно в машинку до щелчка.
Теперь, когда известно, как очистить стиральную машину от накипи, можно смело осуществлять данную процедуру согласно частоте, указанной выше.
Регулярная уборка и чистка техники приводит к продлению срока эксплуатации.
Видео демонстрация очищения стиральной машины уксусом — последовательность действий, количество наливаемой жидкости
Как почистить стиральную машину уксусом (содой): от накипи, запаха
Чтобы продлить срок эксплуатации бытового прибора для стирки, нужно регулярно его чистить от накипи и загрязнений. Купите специальное средство в магазине или воспользуйтесь домашним способом. Чистка стиральной машины с уксусом и содой требует минимум времени и затрат. А эффект от процедуры заметен уже после первого применения домашних средств.
Уксус устранит накипь и избавит от грязи и зловоний
Причины появления накипи, неприятного запаха и грязи в стиральной машине
Главными врагами стиральных машин являются накипь и неприятный запах. Первая образуется в результате нагревания воды. Молекулы жидкости разделяются на пар и нерастворимые компоненты, которые оседают на приборе. Если вода жесткая, количество образующейся накипи увеличивается вдвое.
Грязь скапливается в отсеке для загрузки моющих средств и на деталях прибора, расположенных внутри машины. Большое количество влаги способствует появлению плесени. На поверхности барабана и ТЭНа, который отвечает за нагревание воды, образуется накипь. Она снижает срок эксплуатации и стать причиной поломки прибора. Кроме того осадок на внутренней стороне машинки ухудшает качество стирки, увеличивает энергозатраты.
Причины появления грязи:
прибор не проветривается после стирки;
используется некачественный порошок;
отсутствие ухода за прибором;
неправильная дозировка средств для стирки;
частая стирка белья при низкой температуре;
остатки жидкости в резиновой манжете машинки;
использование чрезмерного количества кондиционера.
Плесень, различные загрязнения способствуют появлению неприятного запаха. Чтобы избавиться от зловоний, ухаживайте за стиральной машиной в домашних условиях.
Чаще всего для чистки используется кислота 9%
Достоинства и недостатки чистки машинки уксусной кислотой
Почистить стиральную машину от накипи и устранить неприятный запах поможет уксусная кислота. Метод имеет неоспоримые преимущества:
высокая эффективность достигается благодаря разрушающему действию кислоты на частицы накипи;
дезинфекция;
устранение неприятного запаха;
кислота уничтожает бактерии;
низкая стоимость;
безопасность.
Из недостатков нужно отметить резкий запах кислоты и риск повреждения резиновых деталей прибора.
Для чистки подходит столовый уксус 3, 6, 9%. Консервант большей концентрации использовать нельзя. В противном случае существует риск повреждения элементов прибора для стирки белья.
Кислота – универсальное средство, которое решает бытовые проблемы. Многие используют уксус от клопов.
Примечание автора
Кирилова Ольга
Чтобы не навредить стиральной машине, не превышайте допустимую концентрацию консерванта.
Эссенцию 70% в чистом виде использовать нельзя
Уксус для чистки стиральной машины: как лучше использовать
Для чистки прибора подойдет любая кислота. Стоимость фруктовых уксусов выше, чем цена синтетического вещества. При этом особенности производства никак не сказываются на процедуре очистки. Поэтому нет смысла переплачивать за натуральный продукт.
Кислота очищает не только машинку, но и другие приборы. Помогает .
Пробовали чистить накипь уксусом?
ДаНет
Как очистить стиральную машину с помощью уксусной кислоты и соды
Возьмите 500 мл кислоты и 2 ч.л. пищевой соды. Разведите последнюю в 200 мл воды. Полученную смесь залейте в отверстие для порошка, а уксус в бак. Выставите долгий режим и максимальную температуру. Через 20 минут нажмите на паузу и приостановите стирку. Это нужно для лучшего очищения стиральной машины. По истечении одного часа запустите прибор.
Дождитесь окончания режима. Смешайте 2 ст.л. с 1 л воды и обработайте полученным раствором резиновую манжету и барабан. Затем запустите режим дополнительного полоскания, чтобы устранить остатки соды и кислоты.
Консервант подходит для очищения разных поверхностей. не составит труда. После первого применения кислоты с поверхности прибора исчезают все загрязнения, в том числе жир.
Сода усиливает действие уксусной кислоты
Очистка стиральной машины от грязи с помощью уксусной кислоты
Устранить загрязнения поможет обычный уксус. 200-250 мл кислоты залейте в отсек для порошка. Выберете режим с высокой температурой и запустите прибор. Как только вода нагреется, нажмите паузу и приостановите работу машинки на 1 час.
По истечении указанного времени запустите режим. Дождитесь окончания работы стиральной машины. После чего очистите сливной фильтр от накопившейся накипи.
Чтобы почистить барабан стиральной машины и резиновую манжету, приготовьте раствор из 500 мл воды и 50 мл консерванта. Запустите прибор, но уже на минимальном режиме, чтобы удалить остатки кислоты с поверхности прибора.
Бытовые приборы очищаются с помощью кислоты. Чтобы отмыть духовку уксусом, одевайте перчатки.
Примечание автора
Кирилова Ольга
Во время очистки в стиральной машинке не должно быть белья.
Проводить чистку уксусом нужно 1 раз в полгода
Чистка стиральной машины белизной и уксусной кислотой
Уксус и белизна – эффективные средства. Они не только удалят загрязнения, но и устранят неприятный тухлый запах.
В отсек для моющего средства залейте 700 мл белизны. Выберите быстрый режим и запустите стиральную машинку. По завершении работы прибора влейте в отсек для порошка 2 стакана кислоты. Выберите долгий режим на допустимой температуре. Запустите прибор.
Как только вода нагреется, примерно через 20-25 минут, нажмите на паузу и приостановите работу машинки на 1-1,5 часа. По истечении времени снова запустите прибор и дождитесь окончания работы.
Откройте дверцу стиральной машинки и проветрите. Удалите скопившуюся жидкость с поверхности резиновой манжеты и тщательно протрите влажной тряпкой, смоченной в растворе из 200 мл воды и 2 ст.л. консерванта.
Проводите процедуру 1 раз в полгода. Если долгое время не использовали прибор, перед стиркой проведите очистку.
Посмотрите видео, как очистить машинку:
Как очистить стиральную машинку эссенцией и содой
Использовать эссенцию 70% для очистки стиральной машины нельзя из-за высокой концентрации кислоты. Прежде, чем проводить процедуру, разведите консервант до 9%.
На одну часть кислоты возьмите 7 частей воды. Для очистки машинки понадобится 700 – 800 мл раствора. Возьмите 100 мл консервант и растворите в 700 мл жидкости. Добавьте 2,5 стакана соды, перемешайте. Полученный раствор залейте в отверстие для моющих средств. Выберите долгий режим и максимальную температуру.
Как только вода нагреется, остановите работу прибора на 1 час. По истечении времени возобновите стирку и дождитесь окончания режима. После чего протрите резинку и удалите из нее остатки жидкости.
Кальцинированная сода в сочетании с уксусной кислотой размягчает твердые отложения. Эффект от процедуры сохраняется на протяжении 2-3 месяцев.
Кислота и сода справляются и с другими проблемами, в том числе в кулинарии. Они заменяют собой разрыхлитель. В быту можно .
Посмотрите, как избавиться от плесени в стиральной машине:
Чистка стиральной машины уксусной кислотой 9%
Консервант 9% подходит для очищения прибора больше всего. Уксус – это кислота, поэтому соблюдайте меры безопасности во время процедуры. Используйте защитные перчатки, чтобы не повредить кожные покровы.
Неприятный запах кислоты после очистки исчезает самостоятельно. Никаких дополнительных процедур проводить не нужно.
Чистили когда-нибудь стиральную машину уксусом?
ДаНет
Устранение неприятного запаха в стиралке с помощью уксуса и соды
Пищевая сода и уксус уничтожают плесень, которая считается причиной неприятного запаха. Разведите 1 стакан соды в 500 мл консерванта и перемешайте. Заливайте уксус в отверстие для порошка или кондиционера. Рекомендуется добавлять смесь кислоты и соды после окончания стирки на высокой температуре. Так эффективность от процедуры будет выше.
Как очистить стиральную машинку от накипи лимонной кислотой
Если вы не хотите использовать уксус из-за высокой токсичности и резкого запаха, воспользуйтесь лимонной кислотой. Это альтернативное средство, которое оказывает воздействие на накипь и загрязнения и продлевает срок эксплуатации прибора.
Возьмите 5 пакетиков вещества и засыпьте содержимое в отсек для порошка. Выберите долгий режим и максимальную температуру, запустите стирку. После окончания работы прибора протрите барабан, а также очистите резиновую манжету. Проводите процедуру не реже 1 раза в полгода.
Посмотрите, как правильно использовать лимонную кислоту, чтобы очистить стиральную машину:
Чистка контейнера для моющих средств уксусной кислотой
Не менее важно следить за чистотой контейнера для моющих средств. После каждой стирки протирайте его изнутри и удаляйте загрязнения с поверхности. Если длительное время не очищали контейнер, и на нем скопилось большое количество накипи и грязи, воспользуйтесь уксусной кислотой.
Для чистки подойдет уксус 9%. Фруктовые виды кислоты для процедуры не подходят, поскольку обладают меньшей концентрацией.
Для начала вытащите контейнер для моющих средств из стиральной машинки. Поместите его в глубокую емкость.
В каждое из отверстий контейнера налейте уксус так, чтобы он покрывал загрязнения. Чтобы увеличить эффективность, после добавления консерванта в отверстия добавьте соду. Через 2-3 минуты залейте к кислоте кипяток. По истечении двух часов вылейте из контейнера жидкость и приступайте к механической чистке. Удалите остатки загрязнений губкой. Ополосните контейнер, протрите тряпкой или влажными полотенцами и вставьте в стиральную машинку. Рекомендуется мыть лоток для моющих средств после каждой стирки.
Посмотрите, как правильно чистить машинку кислотой:
Профилактика загрязнений и неприятного запаха в стиралке уксусом
Предотвратить появление накипи человек не может, поскольку осадок образуется из-за высокой жесткости воды. В наших силах предотвратить появление загрязнений и неприятного запаха.
Не храните грязное белье внутри стиральной машины. Используйте для этой цели специальные корзины или тазы. Не кладите во внутрь прибора влажную одежду. В противном случае появится своеобразный запах сырости.
После завершения стирки проветривайте лоток для порошка. Промывайте его и удаляйте остатки порошка и загрязнения.
Барабан стиральной машины после стирки протирайте влажной тряпкой. На нем скапливается грязь с одежды.
Покупайте только качественные порошки и кондиционеры.
Минимум раз в полгода очищайте прибор от образовавшейся накипи.
После каждой стирки очищайте резиновую манжету и удаляйте остатки жидкости с поверхности.
По окончании стирки сразу доставайте белье. Иначе возникнет неприятный кисловатый запах.
Примечание автора
Кирилова Ольга
При соблюдении профилактических мер возможно увеличить срок эксплуатации стиральной машинки и улучшить качество стирки.
Фото-галерея чистки стиральной машины уксусом
Заключение
Главные враги стиральной машины – загрязнения, неприятный запах, плесень и накипь. Последняя проблема – результат жесткой воды. Грязь и зловония появляются по вине человека из-за недостаточного ухода или из-за его отсутствия.
Очистить стиральную машину от запаха и загрязнений можно с помощью магазинных средств, или же использовать столовый уксус. Консервант – продукт универсальный и справляется с бытовыми проблемами. Применяют к , другие очищают с помощью отверстия между плитками в ванной. Кислота – помощник в борьбе с грязью и запахом в стиральной машинке. Уксус очищает детали устройства от образовавшейся накипи за одно применение.
Чтобы не испортить прибор, правильно соблюдайте пропорции. Проводите процедуру чистки стиральной машины 1 раз в год. Используйте как столовый уксус, так и фруктовые аналоги кислоты. Высокая стоимость не гарантирует такой же эффект. Промывка стиральной машины не займет много времени, а результат приятно удивит.
Некоторые хозяйки предпочитают . Это избавляет белоснежные вещи от серого оттенка.
Оказалась ли информация статьи полезной? Готовы ли использовать кислоту в борьбе с проблемами стиральной машины? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Отзывы тех, кто чистит стиральную машину уксусом
Используют уксусную кислоту для чистки стиральной машины уже давно, на протяжении последних трех лет. До этого я применяла магазинные средства, стоимость которых порой была достаточно высокой. При этом эффективность оставляла желать лучшего. На помощь пришла мама, которая подсказала, что обычный столовый уксус может решить сразу все проблемы стиральных машин и дала рецепт чудо-средства. Радует не только эффективность процедуры, но и частота проведения. Достаточно 1 раза в полгода, чтобы прибор служил правдой и верой много лет.
Уксус для чистки стиралки использую давно. Рецепт нашла в Интернете, после того, как мой первый автомат сломался. Техник сказал, что причиной всему накипь. И это при том, что я использовала дорогущие средства из магазина. Решила больше не тратить время впустую и воспользоваться обычным столовым уксусом. Результатом полностью довольно. Раз в год вызываю мастера, чтобы он оценил состояние прибора. Говорит, что все замечательно. Спасибо уксусу за сэкономленные средство и качество стирки!
Когда покупали стиральную машину, продавец подсказала, как использовать уксус для профилактики появления накипи. Мы прислушались к совету и решили попробовать. Впервые провели чистку с помощью кислоты через полгода после покупки. Повторяли процедуру раз в полгода. О результатах первое время сказать было сложно, поскольку накипь образуется внутри. Через два года вызвали мастера, чтобы он осмотрел прибор и дал советы. Каково было наше удивление, когда он заключил, что стиральная машина в отличном состоянии, а накипи практически нет.
Ангелина
25 лет
Использую уксусную кислоту для чистки стиральной машины уже давно, на протяжении 10 лет. Применять кислоту начала после покупки очередного прибора. Причиной поломки предыдущей машинки стала накипь. И это несмотря на то, что я использовала специальные средства для ее устранения. Поэтому я решила не выкидывать деньги на ветер и начала применять консервант в борьбе с проблемами стиральной машины.
Сломалась стиральная машинка. Обратилась к мастеру за консультацией. Он осмотрел прибор и сказал, что причина — накипь. К моему счастью, машинку удалось спасти. Мастер починил агрегат и сказал, что почистить стиралку от плесени и запаха внутри можно с помощью уксусной кислоты. Прибор служит верой и правдой уже 10 лет!
Керамический катализатор — что это и где сдать б/у катализатор.
Что такое и для чего нужен керамический катализатор?
Керамический автомобильный катализатор или каталитический преобразователь – это необходимая деталь выхлопной системы автомобиля, призванная снизить уровень токсичных газов, образующихся при сгорании топлива. Оснащение автомобильными катализаторами позволяет производить автомобили в соответствии с современными нормами экологичности.
Керамические автомобильные катализаторы чаще применяются в автомобилях европейских и американских марок. Конструктивно керамический автомобильныйкатализатор представляет собой носитель из керамики в виде мелких сот с напылением драгоценных металлов, обладающих каталитическими свойствами: золота, платины, палладия или родия. Сотовая конструкция керамического автомобильного катализатора необходима для увеличения площади контакта выхлопного газа с поверхностью. Цена керамических автомобильных катализаторов существенно ниже по сравнению с металлическими катализаторами, однако они обладают большей хрупкостью. Для поломки или деформации керамического носителя бывает достаточно небольшого удара. Существуют и другие факторы повреждения керамических автомобильных катализаторов:
некачественный бензин с высоким содержанием примесей.
сезонные перепады температур, из-за которых керамика может потрескаться.
продолжительная работа двигателя на холостом ходу.
выбоины на дорогах, низкое качество асфальтового покрытия.
попадание антифриза или масла в камеру сгорания.
Также керамические автомобильные катализаторы чувствительны к неполадкам в системе зажигания. В этом случае керамические соты носителя попросту забиваются, из-за чего площадь контакта уменьшается, и катализатор перестает эффективно окислять выхлопные газы. Зачастую водители далеко не сразу замечают то, что катализатор вышел из строя. Неисправность катализатора можно обнаружить по нескольким признакам:
Обычно ресурс работы керамических автомобильных катализаторов рассчитан примерно на 100 тысяч км пробега. Важно помнить, что использование поврежденного керамического автомобильного катализатора крайне небезопасно, и он нуждается в своевременной замене. При неисправностях температура внутри катализатора поднимается настолько, что керамический носитель может расплавиться, тем самым уменьшив отверстие выхлопной трубы.
Утилизация и переработка керамических катализаторов
Заменив неисправный автомобильный катализатор на новый, не стоит спешить выбрасывать предыдущий. За время эксплуатации в катализаторе накапливаются вредоносные продукты сгорания, которые могут нанести большой вред окружающей среде. Для правильной утилизации керамических автомобильhttpных катализаторов существуют специальные пункты приема отработанных катализаторов. Цена за сданный на переработку автомобильный катализатор рассчитывается исходя из среднего содержания драгоценных металлов на кг массы носителя. Для этого из отсортированных катализаторов сначала извлекают керамические носители, потом их перемалывают до гомогенного состояния, а затем из полученной однородной массы извлекают пробы для химического рентгенофлуоресцентного анализа, который и показывает концентрацию платиноидов в носителе. Сдать автомобильный катализатор означает соблюдение современных экологических принципов сохранения окружающей среды.
AUTOKATRECYCLE – крупнейший пункт приема б/у катализаторов в Москве, который осуществляет скупку и переработку автомобильных катализаторов. AUTOKATRECYCLE принимает отработанные керамические катализаторы в Москвепо самой высокой цене за кг, обеспечивая своим клиентам самые выгодные условия сотрудничества.
Сравнение металлических и керамических катализаторов
Какие катализаторы лучше: металлические или керамические?
Катализатор является одной из обязательных опций для современных автомобилей. Эта деталь позволяет очищать выхлопные газы от ядовитых составляющих путем доокисления. Устройство представляет собой сотовую керамическую конструкцию с прочным корпусом. Соты позволяют увеличить площадь контакта отработанных газов с основной каталитической прослойкой. В данной детали содержится тонкий слой сплава, в который включены ценные металлы (палладий, платина, родий и т.д.), поэтому устройство является дорогостоящим. Чтобы вернуть часть денег при его выходе из строя, можно продать катализатор компании «Автокат Ресайкл». Специализированной фирмой осуществляется скупка катализаторов любого вида.
Преимущества и недостатки катализаторов из металла и керамики
Каталитические нейтрализаторы могут иметь керамическую или металлическую внутреннюю часть. Агрегат из керамики стоит дешевле, но металлический вариант выделяется более высокой прочностью. Керамическое устройство следует обезопасить от импульсных механических воздействий. Компоненты детали из керамики могут покрываться трещинами при ударах, так как соты будут разрушаться. Также нельзя допускать попадание воды на нейтрализатор в процессе движения. Именно поэтому не стоит передвигаться по плохим дорогам или заезжать в глубокие лужи, если вы используете керамическое устройство.
Металлический катализатор будет более надежным и устойчивым к неполадкам в системе зажигания, если из-за неудавшегося пуска мотора в выпускном тракте станет накапливаться несгоревший бензин. Что касается керамической детали, в данном случае в ней произойдет взрыв, из-за чего соты станут рассыпаться. При использовании керамического агрегата, стоит сделать перерыв после 2-3 неудачных попыток запуска двигателя, чтобы топливо успело испариться.
Однако любой катализатор выйдет из строя при использовании некачественного бензина с большим содержанием тетраэтилсвинца. Применение такого топлива приведет к засорению сот, а также станет меньше проходное сечение, из-за чего мощность мотора ухудшится. Кроме того, неисправный катализатор может вывести из строя многие узлы автомобиля, из-за чего двигатель перестанет работать.
Чтобы металлический катализатор максимально эффективно очищал выхлопные газы для их безопасного отведения, стоит соблюдать несколько правил. Деталь следует поместить ближе к мотору, чтобы сохранять нужную температуру выхлопа. Также стоит ограничить температуру, так как при дожигании будет выделяться дополнительное тепло. Конструкция отличается термической прочностью и отсутствием вредных резонансов. Несмотря на небольшие габариты, устройство имеет достаточную активную площадь.
Возможные неполадки катализатора и проверка его состояния
Ресурс устройства может исчерпаться естественным образом при определенном пробеге. Также деталь может выходить из строя из-за неправильной эксплуатации. О ее поломке будут говорить следующие факторы:
Мотор заводится слишком долго и его нужно «прогонять» стартером;
Расход топлива значительно повышается;
Тяга может спонтанно пропадать на больших оборотах;
Стрелка тахометра не поднимается выше отметки в 4000, что говорит о «пропадании» оборотов.
Чтобы проверить катализатор самым простым способом, нужно завести авто и вдавить педаль в пол. Если обороты набираются медленно, то с деталью возникла проблема. Если выхлопная система перестает работать, машина может беспричинно глохнуть. Также на приборной панели может появляться предупреждение о неполадках, так как лямбда-зонд контролирует работу устройства.
Что делать с поломанным нейтрализатором?
В России постепенно продолжает формироваться рынок отработанных автокатализаторов, выступая в роли источника получения металлов платиновой группы. Скупка катализаторов в Москве на лучших условиях выполняется фирмой «Автокат Рецайкл». В пункт приема катализаторов сдают детали, как автовладельцы, так и СТО. Любой человек сможет продать катализатор б/у, цена которого будет выгодной, чтобы получить дополнительный доход и позаботиться об окружающей среде.
продать катализатор, скупка катализаторов, скупка катализаторов в Москве, пункт приема катализаторов, продать катализатор б/у цена.
Керамические катализаторы — Katalizator-group
Керамический катализатор в выхлопной системе автомобиля
Каталитические нейтрализаторы выхлопных газов в автомобиле служат для очистки выхлопа, попадающего в атмосферу, от токсинов, и хотя цель у этих устройств одна, автокаты имеют свои разновидности.
Основные типы автомобильных нейтрализаторов разделяются на:
с керамическим носителем
с металлическим носителем
насыпные, в которых корпус заполнен гранулами с каталитическим покрытием, в современных авто не применяются.
Особенности катализатора с керамическим носителем
То, что принято в катализаторе называть керамикой, на самом деле является экструдированным магниево-алюминиевым силикатом или карбидом кремния. В корпус из такого материала заключены тысячи небольших каналов, расположенных параллельно. В одном носителе может располагаться до восьми тысяч каналов. В срезе устройство напоминает пчелиные соты, с напылением из платиноидов, что помогает увеличить площадь контакта выхлопных газов с металлом-катализатором.
Толщина стен «сот» составляет до 0,15 мм в старых системах, и 0,1-0,05 мм в новых катализаторах. Поверхность керамического блока покрыта промежуточным слоем активаторов, в число которых входят оксиды алюминия, магния и силикаты, что увеличивает реальную поверхность до 7 тысяч раз.
Исходя из общего размера нейтрализатора выхлопных газов, создается контактная площадь до 18 тысяч квадратных метров на литр объема устройства. Эта поверхность покрывается тонким каталитическим слоем из драгметаллов – платины, палладия и родия. При этом соотношение Pt и Rd составляет 5:1. Автомобили, выпущенные после 90-х годов прошлого века стали оснащать устройствами, в котором катализирующий слой состоял из 5-9 частей палладия и одной части родия. Также применяются триметаллические каты, в которых соотношение платины, палладия и родия составляет 1/28/1 – 1/28/1. В среднем для создания одного автомобильного катализатора уходит платины – до 3-7 г, палладия – 1,5-5 г, родия — 0,8-1,5 г.
Содержание редких металлов платиновой группы в автомобильном нейтрализаторе выхлопа, выступающих в роли катализатора, то есть не утрачивающих своих основных характеристик, сделало утилизацию этого устройства прибыльным делом. Потому так популярны скупки катализаторов по всем городам РФ и даже за рубежом.
Виды керамики в катализаторах
Несмотря на идентичность конструкции автомобильных нейтрализаторов выхлопа, керамические носители в них отличаются в зависимости от моделей авто и их целевого использования.
керамические катализаторы от авто немецких марок окрашены в серый цвет и имеют квадратные отверстия
«европейцы» и «японцы» полностью идентичны и скупки катализаторов оценивают их высоко
в керамических катах от американских авто отверстия крупные и треугольной формы
керамика от российского автопрома внешне сходна с «европейцами», но цена ее в пунктах приема катализаторов котируется очень дешево
керамические катализаторы от грузовых машин имеют серый окрас, но при разломе обнаруживается желто-зеленый оттенок
в универсальных катах керамика более хрупкая, светло-серого или кремово-белого оттенка
современные катализаторы по структуре напоминают пластик и к керамике уже отношения не имеют. Такие устройства отличаются от «европейцев» более крупными ячейками, а внешне полностью идентичны сажевым фильтрам, отличия обнаружить доступно только в специальных лабораториях.
Принцип работы керамического катализатора
Выхлопные газы проходят через автокат, где несгоревшие частицы топлива подвергаются дополнительному окислению кислородом. В результате химической реакции, которую обеспечивает каталитический слой, выхлоп очищается.
В процессе окисления рабочие элементы ката значительно повышают температуру и положительно влияют на ускорение химической реакции. Таким образом, выхлоп очищается до действующих экологических норм.
В среднем каждый автомобильный нейтрализатор выхлопа рассчитан на 70-150 тысяч километров пробега, но неправильные условия эксплуатации часто выводят устройство из строя намного раньше. Преимущество автоката в том, что всегда можно продать катализатор в скупку и частично компенсировать покупку и замену старого устройства на новое.
Каталитический нейтрализатор: металлический или керамический
Автомобильный нейтрализатор выхлопных газов стал одной из обязательных составляющих современного автомобиля, ведь его основная задача – очищать токсичный выхлоп от вредных примесей, что особенно актуально при сегодняшней экологической обстановке.
Конструкция автоката подразумевает наличие металлов платиновой группы, вступающих в катализ с отработанными газами и преобразующих угарных газ, оксиды азота и прочие канцерогены в нейтральные вещества. Именно присутствие драгметаллов и составляет основную ценность устройства после его выхода из строя и потому так популярны скупки катализаторов в Казани и других крупных городах РФ.
Металлические и керамические катализаторы
Внутренности автомобильного нейтрализатора выхлопа могут состоять из керамики или металла, что также оказывает влияние на цену устройства. Однако дело не только цене: металлический кат прочнее и оттого долговечнее, тогда как керамика имеет преимущество в стоимости.
Более того, в керамических катах применяет больше драгметаллов – платины, родия и палладия и потому скупка катализаторов в Казани оценивает керамические устройства дороже.
Керамические нейтрализаторывыхлопных газов нужно оберегать от:
ударов о неровные поверхности дороги
попадания воды на раскаленное устройство
неисправной системы зажигания, когда при неудачном пуске мотора происходит небольшой взрыв, а соты осыпаются.
Компания Katalizator-Group осуществляет прием катализаторов в Казани в любом состоянии и количестве и всегда выплачивает высокую цену за сданное сырье.
Металлические каталитическиепреобразователи выхлопа также уязвимы к проблемам с системой зажигания, ведь при неудачной активации двигателя в выпускной тракт отправляется «несанкционированная» порция несгоревшего бензина
Обе модификации автокатов негативно реагируют на использование этилированного бензина, в котором в большом количестве содержится тетраэтилсвинец. В результате применения некачественного горючего засоряются соты катализатора, и его проходное сечение сокращается, что напрямую влияет на производительность силового агрегата. Каждый водитель должен помнить, что неисправный нейтрализатор выхлопа негативно влияет не только на выхлопную систему, но и на другие «жизненно необходимые» узлы машины. Потому при явных признаках неисправности ката его нужно демонтировать, продать б/у катализатор в скупку в Казани и установить новое или альтернативное устройство.
Для эффективной работы по очистке выхлопных газов существует несколько правил:
устройство размещают вблизи двигателя, что сохраняет необходимую температуру для выхлопа
ограничивают температуру, ведь при дожиге топлива выделяется дополнительное тепло
автокат – конструкция термоустойчивая и не имеет вредных резонансов
небольшие габариты ката располагают большой активной площадью, обеспеченной сотовой конструкцией внутри носителя, площадь которой покрыта напылением драгметаллов, нейтрализующих токсины. Этот фактор учитывается при утилизации в пунктах приема катализаторов в Казани и других крупных городах РФ, где специалисты компании проводят специальный анализ, чтобы определить точное количество содержащихся в сырье платиноидов.
Симптомы неисправности катализатора
Выход нейтрализатора из строя может быть обусловлен «естественными» причинами, то есть когда авто пробежало определенное количество километров, но также кат ломается ввиду неправильной эксплуатации.
О том, что вскоре придется продать катализатор в Казани в скупку, расскажет:
проблемный запуск мотора
сигнал check engine
повышенный расход горючего
падение тяги на больших оборотах
пропадание оборотов и некоторые другие признаки.
Когда диагноз установлен, отработанный кат отправляется в переработку, а на его место устанавливается оригинальное или универсальное устройство или качественная альтернатива, например, пламегаситель.
F.A.Q по катализаторам. Или коротко про катализаторы.
Можно ли отремонтировать катализатор?
Нет. Только на химических заводах можно очистить катализатор и сделать новое напыление. В сервисных условиях нельзя. Можно просто удалить катализатор или заменить его.
Можно ли удалить катализатор и ездить без катализатора?
Да. Для двигателя это даже полезнее. Но, удаление катализатора из системы вредно для атмосферы и того воздуха, которым дышим мы и наши дети.
В данной статье мы расскажем про основные вопросы, связанные с катализатором. Основные вопросы про удаление катализатора, вставки вместо катализатора. Выбить или нет катализатор.
Что будет если просто выбить катализатор?
Чаще всего появляется посторонний звук в пустом бочке. Идет повышенная нагрузка на последующие детали выхлопной системы, что в конечном итоге приводит к их более быстрому выходу из строя.
Что означает вставка катализатора?
Обычно это означает, что вместо родного катализатора вставляется, замещающий его элемент. Это может быть блок универсального катализатора или пламегаситель.
Что лучше универсальный катализатор или пламегаситель?
На этот вопрос нет однозначного ответа. И тот и другой вариант, имеют свои плюсы и минусы. Основной минус универсального катализатора – более высокая цена по сравнению с пламегасителем, минус пламегасителя – загазованный воздух, которым мы дышим.
Почему оригинальные катализаторы значительно дороже универсальных?
Под оригинальным катализатором подразумевается приемная труба с коллектором, на которую приварен блок катализатора . Это готовое, достаточно сложное и объемное изделие. Универсальный катализатор – это непосредственно сам блок катализатора, который приваривается на родное изделие, вместо вышедшего из строя катализатора.
У меня загорелась ошибка, мне нужно менять катализатор?
Прежде всего нужно определить, что это ошибка катализатора. Ошибка катализатора имеет свои коды P0420, P0430. Если сканер показал эти ошибки, то нужно менять катализатор.
Может ли не гореть ошибка, а катализатор быть неисправен?
Да, это возможно. Некоторые катализаторы не контролируются датчиками, поэтому на них априори не может гореть ошибка. И еще ошибка не горит, когда катализатор сильно и быстро забился. Это бывает в результате какой-нибудь проблемы с системой зажигания.
Если удалить катализатор будет ли гореть ошибка катализатора?
Если просто удалить катализатор , выбить катализатор или поставить вместо катализатора пламегаситель, то загорится ошибка «Неэффективная работа катализатора». Если вместо катализатора поставить универсальный катализатор, то ошибка гореть не будет.
Какой катализатор лучше: керамический или металлический?
Керамика или метал – это просто носители, на которые наносится каталитическое напыление. А сама работоспособность катализатора зависит от качества и количества напыленных драгметаллов. Керамика, как носитель дешевле, но она более хрупкая, поэтому сейчас чаще используются металлические носители в качестве вставки катализатора.
Другие статьи про катализатор:
Немного о катализаторах. (Статья посвящена вопросам где расположен катализатор, сколько катализаторов может быть на автомобиле, и как определить какой катализатор вышел из строя)
Удаление катализатора. (Как правильно убрать катализатор и на что влияет удаление катализатора)
Забитый катализатор. Замена катализатора на пламегаситель. (Статья рассказывает о вариантах замены катализатора)
Ремонт катализатора. Ошибка катализатора – решение проблемы. (Можно ли отремонтировать катализатор? Установка универсального катализатора
Сдать по выгодной цене керамический катализатор в лом для утилизации
Сдать в лом керамический катализатор
Компания «Экспром» предлагает не выбрасывать старый катализатор керамический, а сдать его в лом с целью выручить неплохую сумму. Отправить преобразователь на свалку является настоящим преступлением, так как, израсходовав свой рабочий ресурс, прибор накапливает большое количество продуктов сгорания, которые могут нанести непоправимый вред живым организмам. Наш пункт приёма является сертифицированной фирмой, которая занимается утилизацией такой части автомобиля, как керамический катализатор.
Особенности утилизации приспособления
Обычный катализатор керамический является важным вторсырьём, который перерабатывается с целью добычи ценных элементов. Содержится в нём таковых совсем немного, но и за это можно получить неплохие деньги. Сколько можно выручить за керамический катализатор? Всё зависит от количества содержащихся внутри драгоценных металлов. Проводится утилизация следующим образом:
Извлекаются керамические соты.
Соты перемалываются до однородного состояния.
Делается забор химических проб для изучения.
Получаются результаты исследования.
Вышедший из строя катализатор керамический подлежит переработке. Автовладельцы сдают их в пункты приёма для защиты окружающей среды от токсичных отходов. К тому же благодаря входящему в состав ценному металлу за них платят неплохие деньги. Если катализаторов скопилось много, сдать их оптом будет ещё выгоднее, чем поштучно. С постоянными клиентами наша компания сотрудничает на обоюдно выгодных условиях.
Причины обратиться к нам
Предлагает по выгодной цене компания «Экспром» сдать использованный керамический катализатор. У нас имеется большой опыт работы на рынке, поэтому у нас всегда интересные условия для постоянного сотрудничества. При необходимости наши специалисты самостоятельно вывезут катализаторы с объекта (при большой партии). Наши специалисты предоставят консультацию по всем интересующим вопросам, выплатят средства за лом в день сдачи. В процессе задействуется сверхточное оборудование, что делает условия сотрудничества полностью прозрачными.
Как выбить катализатор самостоятельно — Katalizator1
Знать, как выбить катализатор, необходимо, когда элемент отработал положенный срок эксплуатации или пришел в негодность. Каталитический нейтрализатор — составная часть выхлопной системы любого транспортного средства, отвечающая за снижение уровня токсичности выхлопов. Заменить вышедшую из строя деталь может позволить себе не каждый. Новый катализатор стоит недешево, кроме того, впоследствии его снова придется менять. Выбив нейтрализатор, вы сэкономите значительную сумму, однако, чтобы процедура не повлияла на работу авто, к этой задаче следует подойти ответственно.
Когда стоит выбить катализатор
Основной причиной неисправности нейтрализаторов считается низкое качество бензина. Большая часть топлива, реализуемого в стране, содержит вредные добавки. Фактически их использование запрещено, однако производителей это не останавливает. Попадание недоброкачественного топлива на катализатор снижает пропускную способность устройства, в результате чего уровень токсичности выхлопных газов возрастает. Ухудшение запаха и увеличение количество выхлопов — явный признак, что нейтрализатор пора менять.
Среди других «тревожных сигналов», свидетельствующих о выходе элемента из строя, можно выделить:
Появление лампочки CHECK ENGINE на приборной панели.
Повышение расхода топлива без видимых причин.
Снижение мощности мотора.
Ухудшение тяги.
Проблемы при разгоне, попытках завести автомобиль.
Появление вибраций, стуков, шумов при переключении скоростей.
Избавляться от устройства или нет — каждый водитель решает сам. Рациональным решением станет установка пламегасителя вместо снятого катализатора, однако сделать это грамотно под силу только профессионалам.
Рекомендации по удалению катализатора
Чтобы выбить катализатор, необходимо сначала открутить крепежные элементы. Стоит учитывать, что если устройство эксплуатировалось долгое время, снять соединения будет сложно — из-за высоких температур они часто пригорают.
Следующий этап — резка устройства, которая обеспечит доступ к внутренней части нейтрализатора. После этого металлический или керамический элемент выбивается вручную с помощью зубила и молотка. Основная работа выполнена — теперь осталось только приварить корпус катализатора обратно к выхлопной трубе.
Обратите внимание: приступать к снятию нейтрализатора следует, убедившись, что он полностью остыл после завершения работы двигателя.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня хочу рассказать вам об истории одного ремонта, который случился у меня недавно. Случай довольно интересный и я бы сразу никогда не подумал, в чем может быть причина. Сразу оговорюсь, что речь пойдет об инжекторном двигателе. В частности, долго заводится двигатель ВА3 2110.
Описание проблемы, симптомы, возможные причины
Итак, проблема была в следующем. Двигатель заводится долго как на холодную, так и на горячую. То есть время вращения стартером практически никак не зависит от температуры и составляет около 5-8 секунд. При этом в первые секунды работы двигателя наблюдается перетраивание, временами даже кажется, что он работает на 2 цилиндрах.
Если слегка нажать перед запуском на педаль газа, то пуск происходит быстрее. Вместе с тем немного увеличился расход топлива и увеличилось время прогрева двигателя, пока обороты не спадут до нормального значения. Также наблюдался черный дым из трубы сразу после пуска, затем все возвращалось в норму.
Двигатель долго заводится и из трубы идет черный дым
Расскажу вам, что проверялось в поисках причины того, что машина заводится долго. Было понятно, что топливо в цилиндрах не сгорает, так как из трубы шел черный дым. Но вот почему, оставалось вопросом.
Что проверять, если двигатель долго заводится?
Все как обычно началось с проверки компрессии в цилиндрах. Измерения показали, что она находится в пределах нормы 12 атм и отклонения между цилиндрами не более 1 атм. Далее были заменены свечи зажигания. После этого короткий промежуток времени двигатель заводился немного быстрее (1 день), но вскоре все вернулось на место.
Дальше ночью были проверены бронепровода на предмет их пробоя (при пробоях, ночью хорошо видно искру), все оказалось в норме. Были подозрения на модуль зажигания, но его замена на заведомо исправный ничего не дала. После замены всего перечисленного двигатель заводится все так же долго, никаких изменений. Следующим шагом стала замена фильтров, воздушного и топливного. Результата ноль. Далее шла замена датчиков коленвала, распредвала и массового расхода воздуха на рабочие, проверка проводов и соединений, зачистка и протяжка масс, промывка дроссельного узла. Ничего не изменилось.
Найден неисправный элемент
Так как, не смотря на неисправность, автомобиль находился в постоянной эксплуатации, было замечено, что в городе в пробках температура двигателя поднимается до предельных значений и вентилятор при этом не включается. Раньше этого было не видно, так как по городу ездили редко и пробки бывают тоже не часто. Сразу же была проведена проверка на предмет вышедшего из строя реле вентилятора двигателя снятием провода с датчика температуры, который стоит на термостате.
Местонахождение датчика температуры охлаждающей жидкости для блока управления двигателем
Вентилятор как и положено, включился. На прогретом двигателе было измерено значение сопротивления ДТОЖ. Оно оказалось таким, каким должно было быть при температуре двигателя всего 15 градусов! Хотя реально там было больше 90. Что же тогда выдает датчик при температуре охлаждающей жидкости, близкой к нулю градусов? Очевидно, что полный бред. После этого сразу стало понятно, почему двигатель долго заводится и далее я вам об этом расскажу.
Датчики температуры двигателя. Зачем они нужны? Почему их два?
Итак, сначала немного о датчиках температуры. Их на инжекторном двигателе два. Один стоит в головке блока цилиндров и предназначен для указателя температуры на панели приборов. Второй находится в термостате и выдает информацию блоку управления двигателя о температуре охлаждающей жидкости. На основе полученной информации блок управления регулирует подачу топлива (на холодную больше, на горячую меньше), регулирует угол опережения зажигания (раньше или позже, очень влияет на воспламенение смеси) и в случае, если температура антифриза поднялась больше 103 градусов, включает вентилятор охлаждения.
Двигатель долго заводится из-за неисправного ДТОЖ
Что мы получаем при неисправном датчике температуры, который показывает температуру в разы меньшую, чем есть на самом деле? Первое — блок управления считает, что двигатель очень холодный и на улице тоже очень холодно, поэтому увеличивает время впрыска (подачу топлива в цилиндры). Второе — довольно сильно изменяет угол опережения зажигания, чтобы зажечь переобогащенную смесь. В итоге мы получаем, что в цилиндр попадает много топлива, оно интенсивно испаряется (чего бы не происходило в большой мороз), концентрация паров бензина в смеси становится на столько завышенной, что последняя плохо воспламеняется (не хватает кислорода), поэтому двигатель долго заводится. Теперь становится понятно, почему при небольшом нажатии на педаль газа время заводки сокращается: мы добавляем кислорода, необходимого для воспламенения. Надеюсь, что объяснил все понятно.
После замены датчика на новый все пришло в норму. Проблема с тем, что двигатель долго заводится, ушла. При этом все процедуры, проведенный при поиске истинной причины, добавили двигателю приемистости, его работа стала более стабильной, чем до поломки датчика. В итоге на поиск причины ушло 4 дня, но она была найдена. Надеюсь, что эта статья окажется кому-то полезной и сократит время на поиски неисправности.
Автор: admin
Загрузка…
возможные причины и способы устранения
Порой даже самый надежный автомобиль начинает капризничать и доставлять проблемы владельцу. Так, одна из частых проблем — машина заводится не с первого раза. «Гранта» это или японская «Тойота», не имеет значения – подобная ситуация может случиться с каждым. Но что же делать? Разумеется, никому не хочется «маслать» стартером в очередной попытке запустить двигатель. В чем причина подобного явления? Сегодня мы как раз рассмотрим, почему машина не заводится с первого раза.
Аккумулятор
В первую очередь внимание стоит обратить на АКБ. Именно из-за него машина заводится не с первого раза с автозапуска или просто с ключа. Если автомобиль «схватывает» только со второй или третьей попытки, можно констатировать недостаточное напряжение в аккумуляторе. Особенно часто такое происходит в зимнее время. Также подобная проблема возникает у владельцев, которые ежедневно используют автомобиль для поездок на короткие расстояния (3-5 километров). За это время генератор не может дать нормальную зарядку, батарея постоянно находится в разряженном состоянии.
Кроме этого, если аккумулятору более года, стоит проверить уровень и плотность электролита. Это касается обслуживаемых батарей, где для этого есть специальные пробки на корпусе, что выкручиваются. Идеальная плотность – 1,27. Она измеряется ареометром. Каковы способы решения данной проблемы? В случае недостаточной плотности стоит долить в аккумулятор электролит и «прогнать» АКБ зарядкой с низкой силой тока. После такого обслуживания аккумуляторная батарея будет долго держать нормальный уровень напряжения, а автомобилист не будет задаваться вопросом о том, почему машина заводится не с первого раза.
Как повысить напряжение в случае коротких поездок?
Если машина используется не часто, раз в полгода рекомендуется делать профилактический заряд АКБ при помощи ЗУ. Таким образом мы не дадим батарее возможность разрядиться и потерять до 20 процентов своей емкости. Такую же профилактическую зарядку специалисты рекомендуют производить и тем владельцам, которые часто ездят на авто. Особенно это актуально в преддверии холодов.
Клеммы
Если машина заводится не с первого раза, причины могут быть банальными. Это клеммы АКБ. Они могут неплотно прилегать. Из-за этого питание на стартер подается с перебоями. Также не стоит исключать окисление клемм. Это можно заметить сразу при беглом осмотре. Из-за окислений машина заводится не с первого раза. Убрать окислы можно при помощи наждачной бумаги. А исключить их дальнейшее появление можно специальной токопроводящей смазкой.
Стартер
Если машина заводится не с первого раза, в чем причина? Когда клеммы чистые, а аккумулятор выдает напряжение более 12,5 Вольт, можно грешить на стартер. При этом запуск будет сопровождаться характерным пощелкиванием. Это говорит о проблемах в проводке и реле.
Также отметим, что со временем стартер загрязняется и внутри изнашиваются щетки. Поэтому, вероятнее всего, причина плохого запуска именно в данном элементе либо в проводе, который идет от замка зажигания на стартер.
Система зажигания
Если говорить о старых автомобилях, здесь вполне возможная поломка крышки трамблера. В результате «бегунок» не может правильно взаимодействовать с проводами, искра попросту не подается на один или несколько цилиндров.
Также не стоит исключать пробой высоковольтных проводов. Определить это очень просто. В темное время суток под капотом не должны проступать белые и синие искры на проводах. Если это так, стоит заменить комплект высоковольтных проводов. Еще одна причина того, что машина заводится не с первого раза, – это катушка. Она может быть единой для всех цилиндров, но на современных авто устанавливается отдельная катушка на каждую свечу. Обычно пробой катушки происходит из-за повышенной влаги. Данный элемент является неразборным и меняется целиком на новый.
Как проверить, какая именно катушка вышла из строя? Для этого потребуется специальный тестер. Но лучше установить заведомо новую и проверить качество пуска. Как показала практика, даже с неисправной катушкой мотор будет заводиться, но плохо. А вот после установки новой двигатель заводится с пол-оборота.
Свечи
Плохой пуск может быть связан и со свечами. Так, после попытки запуска мотор может схватывать и тут же глохнуть. Причина такого явления – залитые свечи. Определить их состояние можно только после демонтажа. Так, если элемент сильно пахнет бензином, а на поверхности есть какой-либо налет, свечу нужно тщательно промыть в каком-либо растворе. Также следует проверить, дает ли она искру (это можно сделать при помощи тестера). В крайнем случае можно заменить элементы на новые и проверить качество запуска двигателя. Но стоит помнить, что замена свечей автомобилю требуется не раньше, чем через 30 тысяч километров. Исключение может составлять разве что бракованная продукция. Что касается иридиевых свечей, их ресурс и вовсе порядка 100 тысяч километров.
Топливная система
Плохой запуск двигателя может быть обусловлен загрязненным топливным фильтром. Как известно, в автомобиле есть два таких элемента. Это фильтр грубой и тонкой очистки. Как правило, забивается последний элемент. Это происходит на пробеге порядка 60-90 тысяч километров. Сам фильтр являет собой бумажный гофрированный элемент с микропорами. Именно они удерживают грязные частицы. С годами эти поры забиваются и насос уже не в состоянии прокачать бензин сквозь фильтр. Каково решение проблемы? Выход очевиден – замена топливного фильтра на новый. Только так можно гарантировать быстрый и беспроблемный запуск двигателя в любых условиях.
Среди менее распространенных причин плохого запуска специалисты выделяют загрязнение форсунок (касается дизельных двигателей) и инжекторов. В данном случае замена будет дорогим удовольствием, поэтому многие владельцы предпочитают производить ультразвуковую очистку данных элементов. Но делается это только на специализированных СТО.
Обратите внимание
Какой бы ни была причина плохого запуска двигателя, не стоит забывать о главном правиле. Нельзя слишком долго крутить стартер в попытках завести автомобиль. Это негативно сказывается на аккумуляторной батарее. Если она не новая, то за пару попыток и вовсе ее можно «посадить».
Чтобы этого не допускать, следует вращать стартером не более 4-5 секунд. А интервал между запусками должен быть около 30 секунд. Помните, что при глубоком разряде батарея существенно теряет в своей емкости. А возобновить ее в дальнейшем уже не получится.
Заключение
Итак, мы выяснили, почему машина заводится не с первого раза. Как видите, причины данного явления могут быть самыми разными. В первую очередь внимание стоит уделить аккумулятору и клеммам. А уж затем проверять систему зажигания и стартер.
«Машина стала долго заводиться — проверили всё что могли, не помогает»
Не так давно мой друг поведал любопытную историю из жизни своего автомобиля. В один прекрасный день он понял, что машина стала заводится «как-то не так». Сначала это было субъективно, но уже через месяц он совершенно отчётливо убедился, что стартером приходится крутить с каждым днём всё дольше.
Когда капризы автомобиля стали причиной опоздания на работу (на старт в этот раз ушло более 10 минут!), он разозлился и поехал в один известный автосервис своего города. Ну а там, по доброй традиции всех сервисов, дяди с умно-печальными лицами стали менять на машине всё подряд, при этом позабыв о самом простом.
Итак, для понимания ситуации буквально два слова о процедуре запуска ДВС. Для нормального старта любому блоку управления нужно знать совсем немного: в каком положении находится коленвал, на какой угол открыта дроссельная заслонка, и какая температура у двигателя. Конечно, в современных моторах вагон электроники, но всё прочее на данном этапе вторично. Что же из этой «азбуки» проигнорировали на сервисе? Да. А слона-то они и не приметили (или не захотели намеренно):
Окислившиеся контакты датчика температуры охлаждающей жидкости на-холодную (т.е., в момент первой утренней заводки) дурили электронные мозги постоянно плавающими показаниями. При малейшем же нагреве, как только двигатель заводился, они приходили в норму… Поэтому и не было «чек-энджина». Типичнейший пример плавающей неисправности, которая яйца выеденного не стоит, но сил и времени на выявление способна вытянуть ого-го сколько. Будьте внимательны!
Понравилась статья? Поддержите лайком!
При запуске двигателя приходится долго крутить стартер. В чем причина?
Думаю, не стоит напоминать предназначение стартера. В теории, устройство должно запускать двигатель после 2-3 секунд, но на практике бывает иначе. Чтобы запустить мотор, водителям приходится крутить стартером намного дольше, а иногда и вовсе не получается завестись. Сегодня мы рассмотрим основные причины, почему стартер долго запускает двигатель.
Основные причины
Износ щеток в стартере. Неисправность присуща поддержанным автомобилям. Вам необходимо снять крышку стартера и заменить две щетки;
Скапливание мусора в топливном бачке. Мусор в бак попадает вместе с бензином. Эти нежелательные частицы попадают в фильтр тонкой очистки и забивают его. Соответственно в камеру сгорания попадает меньше топлива, из-за чего приходится дольше крутить стартером.
Забит воздушный фильтр. Со временем воздушный фильтр также может забиваться. Это приводит к нехватке чистого воздуха для топлива.
Возраст автомобиля. Со временем, компрессия в цилиндрах может снижаться. Из-за низкой компрессии, газы просачиваются в картер двигателя и двигатель невозможно завести. Тут не обойтись без снятия и капитального ремонта двигателя.
Старые свечи зажигания.
Можно ли долго крутить стартер?
Да, делать это можно, однако готовьтесь к следующим проблемам:
Севший аккумулятор. Каждая неудачная попытка завестись снижает заряд аккумуляторной батареи. Чтобы аккумулятор восстановил затраченную энергию, нужно завести машину и дать ей некоторое время поработать. Но если завестись не удается, то в скором времени аккумулятор просто сядет. Тогда его нужно будет заряжать, просить подкурить или пытаться завестись с толкача.
Поломка стартера. Чрезмерная работа стартера приводит к его перегреву. А это очень плохо сказывается на его деталях. Очень часто они ломаются, и тогда завести машину вообще не получается. Страдает и бендикс, который входит в зацепление с коленчатым валом. Если завестись не получается, могут пострадать шлицы или подшипник. Так что если долго крутите стартером, готовьтесь к его замене.
Стартер долго крутит на карбюраторном двигателе.
Проверить карбюраторный двигатель можно с помощью свечей зажигания. Для этого их выкручивают и рассматривают нагар на электродах.
красный цвет будет говорить о некачественном топливе. Скорее всего, в нем большое содержание металлов;
светлый или черный нагар появляется при слишком обедненной или обогащенной топливной смеси;
слегка коричневый оттенок означает нормальную работу двигателя.
Инжекторный двигатель.
Главной причиной такого явления является слабый заряд аккумулятора, однако есть не менее распространенная причина. Это ошибка в работе компьютера. Исправить неполадку можно двумя способами:
Воспользоваться услугами СТО, где вам обновят «мозги» автомобиля.
Самостоятельно обнулить компьютер. Для этого отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора на 15-20 минут. Таким образом, ошибки в компьютере должны удалиться автоматически.
Как видите, это не такая уж и серьезная проблема. Исправить ее можно и самому, тем более, вы уже знаете, как это сделать.
Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю ООО «Мега групп» (далее — Оператор), расположенному по адресу 115191, г. Москва, Духовской переулок, дом 17, стр. 15, согласие на обработку персональных данных, указанных мной в форме веб-чата и/или в форме заказа обратного звонка на сайте в сети «Интернет», владельцем которого является Оператор.
Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим: ФИО, адрес электронной почты и номер телефона. Целями обработки моих персональных данных являются: обеспечение обмена короткими текстовыми сообщениями в режиме онлайн-диалога и обеспечение функционирования обратного звонка. Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление Оператору какой-либо информации о себе, не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни запрещено. В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какой-либо информации (каких-либо данных), я обязуюсь предоставлять исключительно достоверную и актуальную информацию и не вправе вводить Оператора в заблуждение в отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии. Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Турбояма
Из статьи вы узнаете:
Что такое турбояма;
как с ней пытаются бороться различные автомобильные производители.
Если оперировать простыми, понятными обыкновенному автолюбителю понятиями, то турбояма — это явление, когда давления наддува (обычно выхлопных газов), подаваемого на лопасти турбины двигателя, не хватает для того, чтобы раскрутить ротор на полную силу.
Проходит некоторое время, пока давление газов в так называемой «улитке» (это система выхлопных труб, по которым сжатые газы поступают на крыльчатку ротора) возрастет до необходимой нормы.
Все это время (обычно несколько секунд, которые длится турбояма) мотор, предусмотренный к штатной работе при помощи турбо-нагнетателя, работает в режиме обычного дизель — атмосферника. То есть выдает на порядок меньше мощности, и не дает возможности резко разогнаться, нарастив мощность.
Причины появления турбоямы
Особое внимание – современным турбированным дизелям.
Особенно подвержены, такому нежелательному явлению как турбояма, современные автомобильные дизель — двигатели, на которых турбина предусмотрена изначально для того, чтобы нейтрализовать более поздние (по сравнению с бензином) воспламеняющие свойства.
И вот именно на дизелях, которые возможно спроектировать высокооборотными, исключительно с применением турбо-ускорителя, и наблюдается такое явление, как турбояма.
При изменении режима работы двигателя вероятность возникновения турбоямы возрастает.
Правда, у современных автомобильных концернов различные подходы. Есть огромное количество производителей, выпускающих бензиновые двигатели с турбинным ускорителем. И они, кстати, тоже не защищены от турбоямы, поскольку проблема все та же.
При резком изменении режима работы двигателя, со спокойного на усиленный, интенсивный режим, турбине требуется время (от долей секунды до нескольких). Необходимо это для того, чтобы в камере и выпускной системе накопилось давление отработанных газов. Чтобы оно (давление) дошло бы до той точки, когда газы смогут резко раскрутить крыльчатку ротора.
Как пытаются избавиться от турбоямы производители
Система “улиток” с различным сечением – один из вариантов борьбы с турбоямой. Вообще, автоконструкторские бюро во всем мире, тратят неимоверное количество усилий на то, чтобы избавиться от этого нежелательного, особенно для опытных водителей, явления. Ведь машина перед рывком словно бы притормаживает на долю секунды (если дизель — то и больше) на манер «подвисающего» компьютера.
И у каждого производителя — своя, особая методика борьбы, искоренения такого явления, как турбояма при работе двигателя. В последние годы, вполне реальным и эффективным методом стал так называемый метод развода подачи давления на крыльчатку при помощи двух и больше «улиток» разных размеров.
Идея в том, что благодаря разному сечению труб (улиток), из которых состоит система подачи газов, из коллектора на турбину, они “встраиваются” в работу дизель — двигателя по очереди.
Комплекс улиток обеспечивает широкий диапазон нормальной работы.
На малых оборотах функционирует «улитка» меньшего диаметра, которой необходимо меньше газа из-за малого общего объема. Чуть увеличил дизель обороты — в дело вступает «улитка» потолще. Затем — еще одна, и так по восходящей.
Хотя обычно, в подавляющем большинстве случаев, стараются использовать компоновку турбо-наддува дизель — двигателя с двумя «улитками». Обычно (если автомобиль не готовится для спортивных гонок) диапазона спаренной разнокалиберной “улитки” вполне хватает для того, чтобы такого явления, как турбояма в работе двигателя не наблюдалось.
Разве что, на самых критических режимах езды, когда дизель раскручивается на максимально высокие обороты.
Турбояма возможна не только на дизеле
К бензиновым турбированным двигателям подход особый. Особенно настойчивы в борьбе с такой проблемой, как турбояма дизель японские и итальянские производители (те же Субару, Мазда, Альфа — Ромео и Фиат).
Впрочем, в случае с итальянцами более актуален такой подход, что турбояма случается и у бензиновых двигателей с турбированием. Правда, в этом случае стараются использовать не столько возможности выхлопных газов, а всякого рода нагнетатели.
Ведь бензин, в отличие от дизельного топлива, не дает такого количества выхлопа при сгорании, и достичь необходимого для резкой раскрутки крыльчатки турбины давления (в случае с бензиновым двигателем) труднее.
Поэтому современная автомобильная промышленность ищет принципиально новые подходы, проектирует нагнетатели, принцип действия которых зависит не только от количества выхлопных газов, образовавшихся при сгорании топлива в двигателе внутреннего сгорания.
Турбояма и радиатор
Особая компоновка радиатора – эффектное решение для высокоскоростных спортивных машин. Например, одним из эффективных ответов на вопрос, что такое турбояма и как избавиться от ее проявлений во время работы двигателя спортивного автомобиля в экстремальном режиме, можно считать особую компоновку радиатора на спортивных автомобилях (так называемая система V — маунт).
Радиатор располагается под углом, а не фронтально, и только часть поступающего воздуха (до 25 процентов), используется для охлаждения двигателя. А основной поток также «работает» на раскрутку турбины, создавая избыточное давление на крыльчатку ротора турбо-ускорителя.
Что такое турбояма двигателя и как от нее избавиться?
Что такое турбояма? К примеру, ваша машина движется с небольшой скоростью. Мотор работает на небольших оборотах коленвала. Но вот вам нужно обогнать идущий впереди автомобиль, вы резко нажимаете на педаль газа, а ничего не происходит. Если водитель «дал газу», а машина «не хочет» сразу ускоряться. вы попали в турбояму.
Эффект этот возникает на автомобилях, двигатели которых оснащены турбокомпрессором. И абсолютно неважно. бензиновый или дизельный мотор установлен на вашей машине. Попытаемся понять, почему возникает такая проблема.
Как устроена турбина
Турбина в авто может раскручиваться со скоростью 150 000 оборотов в мин. и больше. Причем, чем больше выхлопных газов попадает на ее крыльчатку, тем выше обороты, а значит, нагнетается все больше воздуха.
Чтобы ограничить число оборотов, в агрегате предусмотрен клапан управления турбиной. Он сбрасывает часть давления газов, защищая тем самым мотор от «разноса». Но случается, что водитель, нажимая на педаль газа, ожидает немедленного ускорения авто, а этого может не произойти. Почему так бывает?
Как возникает турбояма
Из-за задержки турбокомпрессора возникает так называемая турбояма, то есть задержка мощности и увеличения оборотов мотора при резком нажатии на педаль газа. Инерция турбины вызывает «провал» при наборе оборотов мотора. Происходит своего рода скачок в разгоне машины.
После того, как вы нажали на педаль акселератора, в цилиндры начинает поступать топливо, и только после его сгорания отработанные газы поступают к крыльчатке турбины. Она в свою очередь подает в цилиндры мотора больше воздуха и происходит ускорение. Теперь можно выполнять обгон.
Устройство вакуумного клапана управления турбиной и его роль
На самом деле, клапан турбины имеет огромное значение. Если мотор расходует мало воздуха при сбросе газа, может возникнуть разрыв труб либо повреждение самой турбины. Дело в том, что воздух пытается выйти назад через турбину, что может ее остановить или даже заставить вращаться в обратном направлении. Это ведет к повышенной нагрузке на валы, подшипники, колесо компрессора.
Клапан управления геометрией турбины предназначен для поддержания давления среды на определенном уровне. Путем перепуска воздуха выпускается давление наддува, и турбина остается в свободном вращении в вакууме. Это уменьшает возможность возникновения турбоямы.
Как избавиться от турбоямы
Снизить эффект можно путем изменения работы мотора с помощью чип-тюнинга. При этом изменяются настройки блока управления и задаются необходимые параметры.
Не так дорого, но также эффективно избавиться от этой проблемы позволяет установка пауербокса (устройства, которое изменяет режим работы мотора).
Третий вариант – использование турбины с изменяемой геометрией или установка еще одной механической турбины или второго компрессора, которые аккумулируют воздух в случае резкого ускорения авто.
Вернутся к списку «Статьи и новости»
Турбояма — Что это такое? Как избавиться от трбоямы?
Турбояма (турбо-лаг) — ощущения при вождении автомобиля, оснащенным двигателем с турбонаддувом. Эффект турбоямы проявляется на машинах с бензиновыми и дизельными моторами. Расскажем что такое турбояма двигателя.
Из-за чего появляется турбояма?
Авто турбина состоит из двух крыльчаток, закрепленных на общем валу, но находящиеся в отдельных камерах, герметично отделенные друг от друга. Одну из крыльчаток заставляют вращаться поступающие на нее выхлопные газы двигателя. Так как вторая крыльчатка с ней жестко связана, то она также начинает вращаться и захватывать свежий воздух, подавая его в цилиндры двигателя.
Турбина может раскручиваться свыше 150 000 об/мин, т.е. чем больше выхлопных газов подается на крыльчатку турбины, тем выше ее обороты, а значит, она будет нагнетать больше воздуха. Чтобы ограничить набор оборотов турбины устанавливается перепускной клапан, сбрасывающий часть давления отработавших газов, спасая двигатель от «разноса». Однако присутствует существенный недостаток.
Происходит следующее. Автомобиль движется с небольшой скоростью и мотор работает также с небольшими оборотами. В пути возникает необходимость обгона и водитель резко нажимает на педаль газа, но ничего не происходит. Это «турбояма», вызванная задержкой турбины. Т.е. другими словами «турбояма» — задержка мощности и увеличения оборотов двигателя во время резкого нажатия педали газа.
Турбояма — это провал при наборе оборотов двигателя из-за инерции турбины. «Газу дал», а машина не сразу ускоряется. Из-за эффекта турбоямы происходит скачок в разгоне автомобиля. Теперь подробно, почему это происходит.
После нажатия на педаль акселератора, в цилиндры подается топливо, которое должно сгореть и только после этого отработанные газы поступают к крыльчатке турбины. Начинается наращивание ее оборотов, турбина начинает подавать в цилиндры двигателя больше воздуха и происходит ожидаемое ускорение, позволяющее выполнить обгон.
Как убрать турбояму?
Чтобы избавиться от турбоямы, не нужно искать замену турбины, а снизить эффект турбоямы путем изменения работы двигателя. Сделать можно при помощи чип-тюнинга. В процессе, специалисты изменяют настройки в блоке управления, задавая необходимые параметры. Сделать чип тюнинг можно на любой автомобиль, как с бензиновым, так и дизельным мотором.
Вторым, более эффективным и менее затратным способом избавления от турбоямы является установка пауербокса. Данное устройство подключается к топливному датчику и изменяет режим работы двигателя в зависимости от поступаемых сигналов. Применение пауербокса снижает расход топлива и позволяет произвести настройку устройства под конкретные задачи.
Проблему с эффектом турбоямы инженеры решили путем применения турбины с изменяемой геометрией или применения второй, но механической турбины или компрессора для аккумулирования воздуха. Так, Volvo применяет двухлитровых баллон со сжатым воздухом, который при резком открытии дросселя отправляет его по кратчайшему пути к цилиндрам, дабы полностью исключить турбояму.
Источник: amastercar.ru
На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.
Что такое турболаг и турбояма, причины, как уменьшить
Реле турбины работает от потока выхлопных газов, который проходит через кожух узла. По мере увеличения оборотов двигателя увеличивается скорость вращения крыльчаток, что приводит к ускорению. Задержка между открытием заслонки, вращением крыльчаток и производством ускорения известна как турболаг (или турбояма).
Это явления часто наблюдается на двигателе фольксваген 1.9 axb, или газовых двс.
Причины возникновения
Обычный турбокомпрессор способен производить достаточное количество мощности на раннем этапе работы, но быстро затухает, подобно нагнетателю.
Турбокомпрессор большего объема способен обеспечить резкий приток мощности и поддерживать ускорение по мере увеличения оборотов, что может привести к затруднению управлением автомобиля.
Как избавиться от турболага
В различное время было предпринято много способов минимизации турболага, чтобы получить идеальное сочетание увеличения наддува и, следовательно, мощности наряду с быстрым откликом заслонки и уменьшением влияния турболага на управляемость автомобиля.
Установка дополнительной турбины
Компания Mazda, чтобы минимизировать турболаг, использовала дополнительную турбину в последних версиях RX-7. На низких и средних оборотах начинает работать первая турбина (механическая или электронная), далее подключается вторая турбина по мере увеличения оборотов двигателя.
Система «Анти-лаг» (Anti-Lag System (ALS))
Текущие модели автомобилей, участвующих в соревнованиях по ралли, оснащены наиболее эффективной системой для борьбы с турболагом, известной как Anti-Lag System (ALS). Производители деталей могут быть разными, но принцип работы остается неизменным.
Небольшое количество сжатого нагнетаемого воздуха может обходить дроссель, когда он закрыт.
Зажигание пресекается, и небольшое количество несгоревшего топлива попадает непосредственно в выхлопную трубу, где, смешиваясь с воздухом, самопроизвольно воспламеняется.
Поскольку дроссель закрыт, входной канал заполняется сжатым чистым воздухом. Как только дроссель открывается, цилиндры мгновенно заполняются им, что приводит к мгновенной реакции при впрыске топлива.
Недостатком Anti-Lag System (ALS) являются огромные тепловые нагрузки, действующие на компоненты турбонаддува и выхлопной системы автомобиля.
Подробнее принцип работы системы ALS.
Продувочный клапан
Еще одним способом уменьшить турболаг является установка продувочного клапана.
Обычно при переключении передачи дроссель закрывается и воздух от вращающегося турбонаддува упирается в закрытую заслонку. Чтобы избежать рециркуляции воздуха, продувочный клапан выпускает воздух, находящийся под давлением.
Как стало понятно, что турболаг или турбояма – это давно известная проблема, с которой пытаются бороться многие производители двигателей. И по мере развития новых технологий эта борьба становиться успешней.
Оцените статью
Что такое турбояма? Как с ней бороться?
Турбояма является последствием инерционных процессов происходящих в турбомеханизме. Ее проявление характеризуется провалом в ускорении после нажатия на педаль газа, сопровождающимся последующим рывком. Это влияет на комфорт управления автомобилем не в лучшую строну. Особо заметно ощущение турбоямы при выполнении обгона, когда задержка в реакции машины на педаль газа может привести к аварийной ситуации.
Внешний вид турбомеханизма
Причины проявления турбоямы
Наиболее яркое проявление турбоямы происходит при динамическом стиле езды. Водитель вдавил педаль акселератора в пол, а ускорение начинается только после выхода турбины на рабочее давление. Данный эффект присутствует как на бензиновых, так и на дизельных двигателях.
Движение потоков воздуха
При подаче большого количества бензина или солярки в камеру сгорания, мощность двигателя должна возрасти. Произойдет это только при полном сгорании топливовоздушной смеси. В турбированных моторах при подачи горючего, не хватает кислорода, что снижает крутящий момент.
Обеспечивать достаточное количество воздуха возложено на турбину. В классическом исполнении она представляет собой две крыльчатки, закрепленные на едином валу и расположенные в двух раздельных камерах. Первая крыльчатка вращается от выхлопных газов, приводя в действие вторую. Та, в свою очередь, захватывает воздух и под давлением подает его в камеру сгорания. Чем больше выхлопных газов вращает крыльчатку, тем больше свежего воздуха турбина подает в цилиндры.
При нажатии на педаль газа происходит моментальное увеличение подачи топлива. После его сгорания газы попадают на крыльчатку, но повышение оборотов турбины происходит с определенной инерцией. Это не дает двигателю развить полную мощность. Лишь при достижении турбиной необходимых оборотов происходит ожидаемое ускорение автомобиля.
Устройство турбины
Методы борьбы с турбоямой на дизеле
Одним из наиболее популярных способов уменьшения эффекта турбоямы на дизеле является установка системы улиток с различным сечением. Это позволяет подавать газы через каналы с отличающимися диаметрами, ускоряя турбину постепенно. Соответственно турбояма и рывок пропадают.
На оборотах, близких к холостому ходу, в работе находится преимущественно меньшая улитка. При увеличении воздействия на педаль газа подключаются поочередно каналы, большего сечения. Количество улиток и их конфигурация у каждой модели авто может отличаться.
Улитка для борьбы с турбоямой
Особенности устранения турбоямы на бензиновом моторе
Бензин при сгорании образует меньшее количество выхлопных газов. Это также влияет на скорость изменения частоты вращения турбомеханизма. Для того, чтобы автовладелец не узнал, что такое турбояма, автопроизводители разрабатывают всевозможные конструктивные решения. Появление нагнетателя, позволило избавится от зависимости объема подаваемого воздуха в камеру сгорания от количества выхлопных газов.
Для высокодинамичных машин используется измененная компоновка радиатора, который располагается под углом. Недостатком ухода от фронтального размещения является снижение поступления воздуха, охлаждающего двигатель. При этом воздушный поток раскручивает турбину, создавая давление на крыльчатке турбомеханизма.
Нивелирование эффекта турбоямы
Для того, чтобы избавиться от неприятного эффекта, которым обладают двигатели с турбонаддувом, рекомендуется переходить перед обгоном на низшую передачу. Это позволяет убрать турбояму, но мотор начинает потреблять больше топлива. Дискомфорт может доставить и необходимость работать рычагом КПП.
Турбояма может быть уменьшена чип-тюнингом. Эффективность зависит от мастерства специалиста. Необходимо учитывать, что если владелец удалил турбояму, перепрошив ЭБУ, автомобиль может потерять гарантию.
Турбированный двигатель
Автопроизводители постоянно совершенствуют конструкции силовых установок, в результате чего турбояма становится менее заметной. Полное ее устранение до сих пор достичь не удалось, поэтому ее наличие важно учитывать при вождении авто с турбонадувом.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
что это такое и зачем они нужны — Блог Яндекса
22 ноября 2017, 12:20
Яндекс запустил Турбо-страницы — новый формат отображения контента на мобильных устройствах. На Турбо-страницах нет ничего лишнего: только текст, картинки и видео. Они весят в среднем в 10 раз меньше, чем обычные веб-страницы, и загружаются при 3G-подключении в 15 раз быстрее.
Современный мобильный интернет зачастую быстрее домашнего — сети 4G обеспечивают десятки мегабит в секунду. Другое дело, что так бывает не всегда. Скорость соединения постоянно меняется: порой всё летает, а порой страницы загружаются так долго, что начинаешь забывать, зачем вообще их открыл.
Возможно, в будущем скоростной интернет будет повсюду: под землёй, в горах, в пустыне, в океане, на Северном полюсе. А пока мы задумались, как ускорить загрузку сайтов при медленном соединении. Так появились Турбо-страницы — особый формат отображения контента на мобильных устройствах.
Турбо-страница — это версия обычной веб-страницы, на которой есть всё самое важное — текст, картинки, видео, — но нет ничего лишнего. Поэтому Турбо-страница весит примерно в 10 раз меньше. Это, во-первых, позволяет экономить трафик — а значит, и деньги, а во-вторых, ощутимо ускоряет загрузку. Мы подсчитали: в сети 3G Турбо-страница загружается в среднем в 15 раз быстрее, чем её оригинал.
Содержимое Турбо-страниц хранится на серверах Яндекса. Они рассчитаны на высокую нагрузку и отвечают на запросы с минимальной задержкой — отсюда дополнительный выигрыш в скорости. Кроме того, если сайт упадёт, например из-за заражения или DDoS-атаки, его Турбо-страницы продолжат открываться — то есть контент будет по-прежнему доступен пользователям.
Мы представили Турбо-страницы полгода назад, в мае 2017 года. Тогда они появились в Яндекс.Новостях. Теперь на них можно попасть также из Поиска и Дзена. Турбо-страницы легко узнать среди других по специальной пиктограмме с ракетой. Она говорит о том, что на загрузку уйдёт меньше времени, чем обычно.
Подключить Турбо-страницы может владелец сайта любой тематики — будь то новостное издание или, скажем, сайт с рецептами блюд. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сервисе Яндекс.Вебмастер и настроить передачу данных в формате RSS. Подробнее о турбо-страницах владельцы сайтов могут узнать здесь.
характеристики, фото, обновление прошивки, отзывы, обзор меню, внешний вид и комплектация, пример дневной и ночной съёмки
Видеорегистратор Intego Kite с GPS базой данных: характеристики, фото, обновление прошивки, отзывы, обзор меню, внешний вид и комплектация, пример дневной и ночной съёмки
пн.-чт. с 10:00 до 18:00, пт. с 10:00 до 17:00
Рекомендованная розничная цена*
Описание
Характеристики
Обновления и Загрузки
Отзывы
Описание видеорегистратора KITE (GPS)
Данный видеорегистратор выполнен на новейшем процессоре Ambarella A7LA50 и матрице OV4689 (4 МПикс), что позволяет получить видео высочайшего качества в разрешении SUPER HD (2304X1296). ПРи съемке в сложных условиях освещенности процессор задействует технологию HDR, при которой одновременно делается два кадра при различных значениях выдержки, процессор при обработке объединяет их в один, что позволяет избежать сильно засвеченных и затемненных участков в кадре
Применение широкоугольного, многолинзового, стеклянного объектива позволяет получить видео с уголом обзора 160 градусов и, в результате, в кадр попадает все что происходит впереди и частично сбоку автомобиля не только днем, но и ночью.
Высококонтрастный дисплей диагональю 2,7 дюйма с анимационным интерфейсом и широким углом обзора позволяет вывести на экран информацию из встроенной GPS базы данных.
В данном видеорегистраторе реализована функция контроля движения по полосе (LDVS). При её активации и настройке прибор, ориентируясь на дорожную разметку, подает звуковые сигналы при смене полосы движения.
Устройство поддерживает карты памяти MicroSD объемом до 64 гб
Обновляемая GPS база данных позволяет предупреждать о приближении к различным видам точек, содержащихся в ней. Оповещение происходит визуально и голосом. GPS база данных охватывает территорию России, Белоруссии и Казахстана и содержит следующие типы точек:
Стационарные, в том числе маломощные камеры ДПС
Камеры, направленные по ходу движения (в спину)
Многофункциональные камеры, осуществляющие контроль одновременно двух и более нарушений ПДД, таких как скорость движения, движение по обочине, проезд нерегулируемых пешеходных переходов, проезд стоп-линии, поворот из второго ряда, движение по полосе, предназначенной только для общественного транспорта.
Стационарные посты ДПС
Система «Поток»
Радарный комплекс «Стрелка СТ»
Камера контроля проезда светофора
Система безрадарного контроля средней скорости на участке «Автодория»
Камера контроля движения по выделенной полосе общественного транспорта
Муляжи камер ДПС
Места базирования мобильных постов ДПС
Места установки треног с радарами измерения скорости
Камеры контроля движения, осуществляющие контроль за проездом грузового транспорта и некоторых нарушений
Места установки некоторых дорожных знаков:
Искусственная неровность (лежачий полицейский)
Осторожно, дети!
Пешеходный переход
Железнодорожный переезд
Опасный перекресток
Опасный поворот
Прочие опасности
Неровная дорога
и некоторые другие типы точек.
В настройках автомобильного видеорегистратора можно выключить предупреждения о любых типах точек, если предупреждения о них вам не нужны
База регулярно обновляется, и новую прошивку вы можете скачать в «Центре загрузки».
Для просмотра видеофайлов с привязкой к картам используйте плеер, который автоматически записывается на карту памяти при первом включении устройства. По умолчанию загружаются карты Яндекс, работающие на данный момент в тестовом режиме. Поэтому необходимо в меню плеера выбрать карты Google.
Интерфейс INTEGO KITE
При подъезде к точкам из GPS базы данных на экране появляется надпись о типе точки, допустимая скорость на данном участке дороги и расстояние до точки. Помимо визуального оповещения происходит и голосовое оповещение о приближении к точкам.
Комплектация:
Видеорегистратор
Кронштейн для крепления
Автомобильный адаптер питания
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
USB-кабель
Пример дневной съёмки:
Пример ночной съемки:
Обзор меню INTEGO KITE
Внешний вид и комплектация:
Характеристики видеорегистратора KITE (GPS)
Характеристики
Разрешение записи с основной камерыSUPER HD 2304×1296
Диагональ дисплея2.7″
ПроцессорAmbarella A7LA50
Угол обзора160º
G-СенсорЕсть
GPS модульЕсть. Спидкам.
Видеокодекh364
МатрицаOV 4689 4 Mp
Циклическая записьЕсть
Запись без паузДа
Формат видеоMP4
ВыходыUSB, HDMI
GPS база данныхЕсть
Типы точек в GPS базе данныхПодробный перечень в описании устройства
Обновление прошивки с базой данных для приборов без HDMI
16.10.2019
17.58 МБ
Скачать
Обновление прошивки с базой данных для приборов с HDMI
16.10.2019
17.58 МБ
Скачать
Обновление прошивки с базой данных для приборов без HDMI
06.09.2019
8.78 МБ
Скачать
Обновление прошивки с базой данных для приборов с HDMI
06.09.2019
8.78 МБ
Скачать
Название
Дата
Версия
Размер файла
Плеер для просмотра видеофайлов с привязкой к картам Google
73.61 МБ
Скачать
Название
Дата
Версия
Размер файла
Инструкция обновления прошивки с базой данных.
769 Б
Скачать
Kite Руководство пользователя
20.81 МБ
Скачать
Название
Дата
Версия
Размер файла
Архив ПО
36.75 МБ
Скачать
Рекомендуем посмотреть
Раздел не найден
Автомультимедиа / Навигаторы / Видеорегистраторы.. — инструкции по эксплуатации
Отсортировать по: Названию
инструкция
устройство
размер
TELEFUNKEN TF-PI05
автомобильный преобразователь напряжения
1,15 MB
TELEFUNKEN TF-PI04
автомобильный преобразователь напряжения
1,40 MB
TELEFUNKEN TF-PI03
автомобильный преобразователь напряжения
2,50 MB
TELEFUNKEN TF-PI02
автомобильный преобразователь напряжения
1,20 MB
TELEFUNKEN TF-PI01
автомобильный преобразователь напряжения
1,13 MB
Видеорегистратор Intego VX-127 — Авто-Маркет
Описание
Бюджетный видеорегистратор Intego VX-127 снимает видео в High Definition качестве, чем выгодно отличается от аналогов. В нем присутствует встроенный TFT-дисплей диагональю 2,5″. Также, среди его достоинств — инфракрасная подсветка, которая позволяет записывать видео ночью и в условиях низкого освещения.
Встроенный дисплей
Для Вашего удобства, в видеорегистраторе Intego VX-127 присутствует встроенный дисплей диагональю 2,5″. Он позволяет просматривать готовые видео без подключения устройства к внешним проигрывателям.
Запись в циклическом режиме
Циклический режим видеозаписи означает, что Intego VX-127 сохраняет готовые видео в одинаковые файлы длиной 2, 5 или 15 минут, в зависимости от настроек. При заполнении карты памяти, новые файлы автоматически записываются поверх самых старых.
Ночной режим съемки
При недостаточном освещении, либо в ночных условиях, в видеорегистраторе Intego VX-127 автоматически включается ночной режим, который позволяет вести качественную съемку даже при полном отсутствии внешних источников света.
Функциональные особенности
Доступная цена.
HD-Ready качество съемки.
Встроенный TFT-дисплей 2,5″.
Циклическая видеозапись.
ИК-подсветка для съемки в ночное время.
Встроенные динамик и микрофон.
Возможность фотосъемки.
Поддержка SD (SDHC) карт объемом до 32 Гб.
Комплектация устройства
Автомобильный видеорегистратор Intego VX-127.
Крепление на присоске.
Зарядное устройство в прикуриватель.
USB кабель.
Инструкция по эксплуатации.
Гарантийный талон.
Официальные документы
Инструкция по эксплуатации (JPG, 1,4 Мб)
Пример съемки Intego VX-127
Использование Intego VX-127 днем
Камера
Угол обзора объектива по диагонали, °
Запись видео
«Full HD» качество
Максимальное разрешение видеозаписи
Отображение на видео даты и времени
Отображение на видео GPS-координат
Отображение на видео скорости
Формат записи
Функции
Встроенный микрофон
Встроенный динамик
Встроенный GPS-модуль
Детектор движения
Поворот камеры, °
Поворот крепления, °
Экран
Наличие дисплея
Диагональ дисплея, дюймы
Подключение
Хранение данных
Максимальный размер карты памяти, Гб
Объем встроенной памяти, Мб
Питание
Питание от аккумулятора
Емкость встроенного аккумулятора, мАч
Питание от бортовой сети автомобиля
от прикуривателя
Фото
Режим фотосъемки
Общие свойства
Конструкция камеры
Размеры Ш x В x Т, мм
Производитель и гарантия
Страна производства
с радар-детектором и модулем GPS. Характеристики, фото, отзывы, обзор товара на канале «Большой тест-драйв» с Сергеем Стиллавиным и Рустамом Вахидовым, видеопрезентация на канале INTEGO TV
Купить автомобильный видеорегистратор Intego Condor (Комбо) 3 в 1: с радар-детектором и модулем GPS. Характеристики, фото, отзывы, обзор товара на канале «Большой тест-драйв» с Сергеем Стиллавиным и Рустамом Вахидовым, видеопрезентация на канале INTEGO TV
пн.-чт. с 10:00 до 18:00, пт. с 10:00 до 17:00
Рекомендованная розничная цена*
Описание
Характеристики
Обновления и Загрузки
Отзывы
Описание видеорегистратора CONDOR (Комбо)
Комбо-устройство 3-в-1 INTEGO CONDOR включает в себя радар-детектор, определяющий все типы полицейских радаров, модуль GPS с базой данных координат комплексов контроля скорости и движения и видеорегистратор, фиксирующий дорожную ситуацию в разрешении Full HD с файлом привязки к координатам GPS.
Устройство имеет мощный процессор радарной части обеспечивает высокие помехозащищенность, чувствительность и избирательность в детектировании радиосигнала.
Используемый видеорегистратором процессор AMBARELLA A5 позволил нашим инженерам создать разветвленный, детализированный и информативный интерфейс.
Сочетание модуля GPS и огромной базы данных по различным радарам ДПС, камерам видео контроля, некоторым дорожным знакам. Прибор безошибочно укажет места установки камер, работающих «в спину», комплексов контроля средней скорости («Автодория»), многофункциональных камер, осуществляющих контроль одновременно двух и более нарушений ПДД, таких как скорость движения, движение по обочине, проезд нерегулируемых пешеходных переходов, проезда стоп-линии, поворот из второго ряда, движение по полосе, предназначенной только для общественного транспорта. База банных содержит точки по всей России, Белоруссии, Казахстану. Мы не реже одного раза в месяц выкладываем обновления базы данных на нашем сайте. Для обновления перейдите в Центр загрузки и введите в поиске CONDOR. Поиск выдаст вам все доступные загрузки для вашего устройства.
Видеопрезентация INTEGO CONDOR на канале INTEGO TV:
Обзор INTEGO CONDOR на канале «Большой тест-драйв» с Сергеем Стиллавиным и Рустамом Вахидовым:
Характеристики видеорегистратора CONDOR (Комбо)
Характеристики
Разрешение записи с основной камерыFULL HD 1920×1080(1080P)
Toyota Highlander 2007 — 2013 — вся информация про Тойота Хайлендер II поколения
Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже. Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Toyota Highlander
Все поколения Toyota Highlander
Японский кроссовер Toyota Highlander также известен в некоторых странах под названием Toyota Kluger. Версия для экспорта была создана преимущественно для реализации в США. Производитель позиционирует авто как транспорт для любителей активного стиля вождения в возрасте 20-30 лет. В модельном ряду компании Toyota кроссовер Hihglander занимает позицию между RAV4 и 4Runner. Первое поколение автомобиля дебютировало в 2001 году. Машина была сконструирована на платформе Camry и переняла некоторые элементы от Lexus RX. Изначально авто оборудовалось 155-сильным и 220-сильным двигателями. Позже, в 2004 году, линейка силовых агрегатов пополнилась 215-сильным мотором. Вторая генерация Toyota Highlander была презентована на автомобильной выставке в Чикаго. В продажу модель поступила летом 2008 года. Примечательно, что на внутреннем рынке Японии официально эту машину купить нельзя, а в Австралии ее знают под именем Toyota Kluger. В 2010 году автомобиль подвергся рестайлингу и был презентован на Московском автосалоне. В России новый Toyta Highlander доступен исключительно с 3,5-литровым двигателем 2GR-FE в двух вариантах комплектации.
Технические характеристики Toyota Highlander поколения II
универсал
Внедорожник
ширина
1 910мм
длина
4 785мм
высота
1 760мм
клиренс
206мм
мест
7
Двигатель
Название
Топливо
Привод
Расход
До сотни
Макс. скорость
3.5 AT (273 л.с.)
люкс
АИ-95
Полный
10,7 / 13,8
8,2 с
180 км/ч
3.5 AT (273 л.с.)
престиж
АИ-95
Полный
10,7 / 13,8
8,2 с
180 км/ч
Ищите отзывы о Toyota Highlander?
Посмотреть отзывы о Toyota Highlander
Сделано тест-драйвов:
2 5 6 6
Toyota Highlander 2013 — 2019
Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже. Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Toyota Highlander
Все поколения Toyota Highlander
Реализуемые в настоящее время российскими дилерами автомобили Toyota Highlander относятся к третьему поколению модели. Они появились в России 10 января 2014 года.
А их мировая премьера прошла в Америке несколькими месяцами раньше на Нью-Йоркском автосалоне.
Кстати, на нем же Highlander был представлен впервые. Это произошло в 2000 году.
В его основе лежит платформа седана бизнес-класса Camry.
Изменения в новом Toyota Highlander
Что касается внешнего облика, то при обновлении Toyota Highlander получил трапециевидную фальшрешетку радиатора, динамичный и «мускулистый» дизайн, мощные арки колес, хромированные элементы по всему кузову и светодиодную головную оптику. Появилась и дверь багажника с электрическим приводом открывания и памятью на несколько уровней открывания по высоте.
Салон нового Toyota Highlander стал больше и функциональнее. Для его отделки использованы более качественные материалы, глянцевые и хромированные элементы, а также вставки под дерево. Пробраться к третьему ряду сидений теперь намного проще, поскольку кресла второго ряда легко отодвигаются. Спинки двух задних рядов складываются в отношении 60/40. На 16 см увеличился и багажник.
Двигатели Toyota Highlander
Список устанавливаемых на Toyota Highlander силовых агрегатов состоит из двух работающих на бензине моторов объемом 2,7 и 3,2 литра мощностью 188 и 249 л.с. соответственно. Оба имеют цепной привод валов и системы изменения фаз в газораспределительном механизме.
Первый из них рядный, четырехцилиндровый, второй – V-образный, шестицилиндровый. Он также оборудован системой изменения длины впускного коллектора. С ним Toyota Highlander разгоняется до «сотни» за 8,7 сек., и потребляет в смешанном режиме 10,6 л/100 км.
С 2,7-литровым мотором Toyota Highlander достигает скорости в 100 км/ч за 10,3 сек. и потребляет 9,9 л/100 км.
Оба двигателя агрегируются с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с прямой четвертой передачей и повышающими пятой и шестой, которые обеспечивают снижение расхода топлива.
В обычных условиях система управления полным приводом Toyota Highlander для экономии топлива задействует только передние колеса. При ускорениях, проскальзывании передних колес или заносе, автоматически подключается полный привод, вплоть до распределения мощности двигателя между осями в соотношении 50х50.
Кроме этого, третье поколение Toyota Highlander получило усовершенствованную полностью независимую подвеску. На передней оси установлен МакФерсон, на задней – два поперечных рычагах.
Безопасность водителя и пассажиров в Toyota Highlander обеспечивают восемь подушек, усилитель экстренного торможения, антиблокировка тормозов с распределением тормозных усилий между колесами, динамическая стабилизация и антипробуксовка, а также система помощи на уклоне, Кроме этого предлагаются контроль слепых зон, предупреждение о случайной смене полосы движения без включения указателя поворота и автоматическая смена дальнего света на ближний. Такое оборудование как камера заднего вида, а также датчики парковки присутствуют в любой комплектации Toyota Highlander.
Технические характеристики Toyota Highlander поколения III
универсал 5-дв.
Внедорожник
ширина
1 925мм
длина
4 865мм
высота
1 730мм
клиренс
197мм
мест
8
Двигатель
Название
Топливо
Привод
Расход
До сотни
Макс. скорость
2.7 6AT (188 л.с.)
Престиж
АИ-95
Передний
7,9 / 13,3
10,3 с
180 км/ч
2.7 6AT (188 л.с.)
Элеганс
АИ-95
Передний
7,9 / 13,3
10,3 с
180 км/ч
3.5 6AT (249 л.с.)
Люкс
АИ-95
Полный постоянный
8,4 / 14,4
8,7 с
180 км/ч
3.5 6AT (249 л.с.)
Престиж
АИ-95
Полный постоянный
8,4 / 14,4
8,7 с
180 км/ч
3.5 6AT (249 л.с.)
Элеганс
АИ-95
Полный постоянный
8,4 / 14,4
8,7 с
180 км/ч
Ищите отзывы о Toyota Highlander?
Посмотреть отзывы о Toyota Highlander
Сделано тест-драйвов:
2 5 6 6
Тойота Хайлендер (II поколение), 2007 — н.в. — описание и хараткеристики Toyota Highlander (II поколение), 2007
Перед вами среднеразмерный кроссовер Toyota Highlander 2 поколения, датированный 2007 годом. Toyota Highlander 2007 был сконструирован на базе популярной среди российских водителей Toyota Camry. По сравнению с предыдущим поколением, кроссовер Тойота Хайлендер 2007 модельного года имеет кузов на десять сантиметров длиннее и на восемь с половиной шире. Это увеличило пространство для задних пассажиров автомобиля.
Toyota Highlander 2008 выпускается в пяти- и семиместной версиях. Специально для сидящих на «галёрке» есть регулировка среднего ряда кресел.
Тойота Хайлендер 2 поколения прибавил не только в габаритах, но и в массе. Более тяжёлой машине потребовался агрегат помощнее, чем у первой генерации. От той же Камри Тойота Хайлендер 2008 получил 3.5-литровую V-образную «шестёрку» мощностью 270 лошадиных сил. Расход у мотора Toyota Highlander 2009 немаленький, зато в арсенале имеется гибридная модификация модели под названием Synergy Drive. Гибридный Тойота Хайлендер 2009 года приводится в движение сочетанием 3.3-литрового V6 и электрического моторов. Суммарная мощность силовой установки составляет 270 лошадиных сил. Бензиновый расход гибридного Toyota Highlander 2010 получается процентов на десять меньше.
В отличие от 3.5-литровых «шестёрок», Synergy Drive агрегатируется с вариаторной коробкой переключения передач ECVT.
Мягкая подвеска Тойота Хайлендер 2011 напоминает Land Cruiser Prado и Lexus RX.
В списке опций оснащения Тойота Хайлендер 2010 года – камера заднего вида, навигатор с сенсорным экраном, DVD-проигрыватель, мощная аудиосистема, Bluetooth. Именно у Toyota Highlander 2011 впервые появилась в базе столь привычная электронная стабилизационная система.
На Хайлендер 2012 цены варьируются от миллиона семисот тысяч до двух.
Старый и новый Highlander: отличия
В 2013 году на автосалоне в Нью-Йорке было представлено третье поколение кроссовера. На этот раз в сфере двигателестроения эффектного дебюта не случится: новый Хайлендер 2013 оборудован теми же силовыми агрегатами. Хотя техническое оснащение новинки осталось таким же, как и у Тойота Хайлендер 2012 года, зато внешний вид и интерьер модели был изменён.
На американском рынке новый Тойота Хайлендер 2013 оснащается 2.7-литровой «четвёркой», 3.5-литровой «шестёркой» с VVT-i и гибридной установкой из 3.5-литрового V6 и электромотора.
Новый Toyota Highlander 2013 увеличился в длину и ширину при сохранении тех же параметров высоты и колёсной базы кузова. Снаружи машина выглядит большей, чем Toyota Highlander 2012 года.
Внутри Toyota Highlander 2014 стало больше места за счёт изменения схемы подвески: вместо стоек Макферсон на задней оси инженеры применили двойные поперечные рычаги. Это позволило не только сделать салон Тойота Хайлендер 2013 просторнее, но и значительно увеличить ёмкость багажного отделения.
На новый Тойота Хайлендер цена ещё официально не объявлена.
Недостатки Toyota Highlander (Тойота Хайлендер 2) с пробегом. Отзыв
Тойота Хайлендер (Toyota Highlander) – большой 7-ми местный кроссовер, который имеет внушительные размеры, неплохую проходимость, хорошее оснащение и невысокую цену на обслуживание. Именно это и делает автомобиль очень популярным на вторичном рынке. Последнее поколение модели стоит достаточно дорого, поэтому, многие любители больших кроссоверов рассматривают вариант покупки предыдущей версии, на которую цены выглядят очень привлекательными. Но, как и большинство машин с пробегом, Хайлендер имеет свои недостатки, о них сегодня и поговорим.
Немного истории:
Тойота Хайлендер построен на одной платформе с «Тойота Камри». Первое поколение модели было представлено в 2000 году, которая также известна под названием «Toyota Kluger». В 2007 году на автошоу в Чикаго было представлено второе поколение авто. По сравнению с предыдущей генерацией, автомобиль стал значительно больше, получил новые фары, решетку радиатора, современный бампер с хромированной полоской внизу и противотуманками, а дорожный просвет был увеличен до 206 мм. Тойота Хайлендер продается в двух модификациях, которые отличаются друг от друга только количеством дополнительного оборудования. На выбор покупателей были предложены пяти- и семиместные варианты автомобиля, были также и моноприводные версии кроссовера. Помимо ДВС, в линейке силовых агрегатов есть и гибридные установки, но к нам они официально не поставлялись.
В 2010 году был проведен рестайлинг, в результате которого существенно поменялся дизайн передней части авто. В этом же году начались официальные поставки автомобиля в Украину и Россию. До этого момента, машину, в основном, продавали в Северной Америке и Австралии. Технически рестайлинговая версия практически не отличается от дорестайлинговой. Как и подобает паркетнику, он построен на облегченном шасси и легковой платформе, никаких понижающих передач и блокировок в трансмиссии не предусмотрено. Тойота Хайлендер оснащается постоянным полным и симметричным приводом, без всяких излишеств. Весной 2013 года на автошоу в Нью-Йорке было представлено третье поколение Тойота Хайлендер.
Слабые места Тойота Хайлендер 2 с пробегом.
Тойота Хайлендер 2 комплектуется только бензиновыми силовыми агрегатами – 2.7 (187 л.с.), 3.5 (273 л.с.) и гибридная версия 3.3 (212 л.с.). Все моторы прекрасно зарекомендовали себя по надежности. Если предыдущий владелец правильно обслуживал и эксплуатировал машину, то вложений в силовые агрегаты, практически не будет. При выборе автомобиля ввезенного из США, нужно быть очень внимательными, зачастую там эти машины практически не обслуживают. Рекомендуется выбирать из машин, которые были куплены и обслуживались у официального дилера, моторы у таких автомобилей обычно работают очень долго. При осмотре авто завезенного из штатов, обратите внимание на состояние масла под заливной горловиной, масло не должно быть похожим на гуталин. Многие продавцы вытирают следы старого масла с горловины и крышки, поэтому нужно салфеткой или пальцем залезть как можно глубже в горловину. Некоторые автолюбители побаиваются машин с гибридной установкой, но это безосновательно, так как аккумуляторные батареи достаточно ресурсные и практически не требуют никакого обслуживания.
У Тойота Хайлендер с мотором 2.7 при холодном запуске могут появляться сильные вибрации, которые передаются на кузов. Данная особенность не является поломкой и после небольшого прогрева вибрации исчезают. Мотор 3.5 имеет большую историю, например, он очень хорошо зарекомендовал себя на Камри. Репутация цепного привода ГРМ положительная, цепь здесь долговечная, ее ресурс составляет 250-300 тыс. км. Регламент технического обслуживания автомобиля – раз в 10000 км пробега.
Трансмиссия
Тойоту Хайлендер с механической трансмиссией встретить не удастся, так как машина комплектуется только автоматической коробкой передач. Машины с гибридной установкой комплектуются вариатором. Как показал опыт эксплуатации, пятиступенчатый автомат не имеет никаких недостатков, а для его длительной жизни (250-300 тыс. км) достаточно менять масло в коробке раз в 60000 км. Многие покупатели боятся вариатора, в действительности, опасаться этой коробки нужно только в том случае, если у машины большой пробег или, если Вы не уверены в продавце. Масло в вариаторе нужно менять не реже, чем раз в 40-60 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. Система полного привода, как и трансмиссия, очень надежна, но все же, с точки зрения эксплуатационных характеристик, жалобы на нее есть. Так, например, при движении на большой скорости трансмиссия сильно гудит.
Надежность подвески Тойота Хайлендер 2
Тойота Халендер имеет полностью независимую подвеску типа МакФерсон. Машины, официально ввезенные в СНГ, имеют чересчур жесткие амортизаторы, которые не очень комфортно отрабатывают дорожные неровности. У автомобилей, произведенных для других рынков, этой проблемы нет. Одна из особенностей этой модели связана с рулевым управлением, на машинах даже с небольшим пробегом при повороте руля можно услышать посторонние звуки. Причина – люфт шлицевого соединения промежуточного рулевого вала. Владельцы завезенных машин ездили с этим недугом достаточно долго (20-30 тыс. км), а затем продавали проблемный автомобиль на вторичке; на дилерских авто, как правило, собственники меняли данный узел по гарантии.
Существует мнение, что ремонт подвески Тойоты обходится достаточно дорого, так вот у Хайлендера это не совсем так. В отличии от других автомобилей, здесь большинство деталей меняется не в сборе, а по отдельности. Если не пытаться из этой машины сделать полноценный внедорожник, то подвеска живет достаточно долго – 100-150 тыс. км. Единственное слабое место здесь – стойки стабилизатора, их ресурс 20-40 тыс. км. Что касается тормозной системы, то самым слабым местом считаются тормозные диски, их ресурс 40-60 тыс. км. При каждом ТО необходимо смазывать суппорта и если этого не делать, они начнут закисать и подклинивать.
Салон.
Салон Тойота Хайлендер достаточно простой, а благодаря качественной сборке сверчки здесь большая редкость. Слабым местом считается печка (она после 3-4 лет эксплуатации перестает работать), для решения данного недостатка нужно разобрать переднюю панель и перепаять все контакты.
Итог:
Тайота Хайлендер больше предназначен для спокойного передвижения по асфальту, и если Вам не принципиальны внедорожные характеристики автомобиля, то по надежности и практичности это авто не разочарует. Если же, напротив, Вы ищите Тойоту для вылазок на бездорожье, то лучше взять 120 Прадо в подержанном варианте, разница в стоимости на вторичном рынке не сильно велика (2000-3000 у.е.).
Достоинства
Недостатки
Надежность основных узлов и агрегатов
Слабая шумоизоляция
Наличие полного привода
Высокий расход топлива у мотора 3.5, до 24 литров на 100 км
Невысокая стоимость запчастей
Отсутствует механическая коробка передач
Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.
С уважением, редакция АвтоАвеню
Toyota Highlander: цена Тойота Хайлендер, технические характеристики Тойота Хайлендер, фото, отзывы, видео
Отзывы владельцев Toyota Highlander
Toyota Highlander, 2015 г
Покупал Toyota Highlander в марте 2015 года у официального дилера в Краснодаре. За период владения автомобилем 1 год и 3 мес. пройдено 35000 км, проведено, соответственно, три плановых ТО у дилера без каких-либо гарантийных замен узлов и оборудования машины. Автомобиль полностью оправдал мои ожидания, всем доволен по сей день, исходя из предыдущего водительского опыта (30 лет). Сверчков летом и зимой не было. Подвеска комфортная для городских условий и ровной грунтовки, колдобины и выбоины ощутимы реально, но без пробоя стоек. Шумоизоляция на 4 балла (арки колёс, даже с учётом поставленной защиты арок с войлоком). Мультимедиа (музыка) оставляет желать лучшего. Навигация малоинформативная в смысле новизны данных карты. Эргономика салона Toyota Highlander меня полностью устраивает и радует, просторный салон, как для первого, так и в особенности-второго ряда пассажиров, прекрасная, нужная и удобная полка. Вместительный, просто огромный бокс-подлокотник, удобные и комфортные сиденья, с условной боковой поддержкой и достаточной регулировкой и памятью на двух водителей. 3-зонный климат на все 100% обеспечивает теплом и прохладой весь салон. Достойный, вместительный багажник без третьего ряда. Расход летом в городе в пределах 15-20 л. в зависимости от загруженности дорог и стиля езды. За городом ниже 9 л. при 100-120 км/ч — не было. Зимой расход немного больше по понятным причинам. Оптика устраивает, даже с учётом моего зрения, ношу очки. Хочу отметить корректную и адекватную работу функции переключения ближний/дальний. Удобно и комфортно пользоваться. Динамики драйва мне хватает, ибо 249 л.с. использую преимущественно при обгоне, чего вполне достаточно. Автомобиль не располагает к «отжигам», он для комфортной и вальяжной езды. Идеален для автопутешествий на средние и дальние расстояния. По стоимости ТО у дилера — адекватна сегодняшнему дню и категории автомобиля. Отмечу реально качественную, добротную покраску кузова, сколов у Toyota Highlander практически нет, в отличие от предыдущих авто с аналогичным пробегом.
Достоинства: дизайн кузова. Надёжная покраска. Эргономика. Динамика. Большой багажник. Адекватный расход топлива. Ликвидность на вторичном рынке. Просторный салон.
Пробег 25000 км. Машину заказал в феврале 2014 года у дилеров в максимальной комплектации. Пришла в начале июня. Теперь по порядку. Выбирал 7-местное авто для семьи, в пределах 249 сил. Салон. Качество материалов вполне достойное, ничего не раздражает, сверчков нет. Машина большая, хорошая видимость, габариты быстро освоил. Камера и парктроники в помощь. Навигация пробки показывает бесплатно. Вот только камера заднего вида в плохую погоду сразу становится грязной, приходится выходить и протирать — неудобно. Музыка. Слабовато для JBL, учитывая, как они делают концертный аппарат, для малых и больших площадок. В общем, при желании можно заменить на более качественный звук (кстати, в «Эксплорере» звук интересней). На третьем ряду в Toyota Highlander нет «изофиксов». Странно, машина же семейная, вот там бы и сидеть деткам, но, увы. А при двух креслах на втором ряду, на третий ряд не залезешь. А вот сесть за собой на втором ряду можно комфортно. Места больше чем у «Крузера» 200, сам проверял. Очень большой бокс справа от водителя. Огромный. Очень удобно. Посадка. Ездил в 2014 году в Краснодар и обратно (около 1200 км в одну сторону), усталости спины, отёкших ног — ничего не заметил. Динамика. После Пассата первое время было чувство, что машина медленно разгоняется, потом привык. А сейчас после 20000 км она поехала. Больше 170 Toyota Highlander не едет (ограничитель), но на трассе этого хватает с головой. Причём на любой скорости, машина ускоряется почти без промедлений. Да, на этой машине не особо хочется куда-то спешить, но если надо она может поехать быстро. Расход. Летом город — 15-16, трасса 9-11. Зима город 17-18, трасса 10-12. Лью евро 95, едет веселее обычного 95. Маленький объём бака 72 литра маловато, 80-85, а лучше 135 как у «Лексуса» 570 (опция). Шумоизоляция. Предлагали сделать арки — не стал. Меня шумка устраивает. Единственное место, на которое пожалели денег — это крыша. Подвеска. Это единственное место, которое меня немного опечалило. На асфальте вопросов нет никаких. Вот только куда-нибудь с асфальта и на руле проявляется вся неровность дороги. По большому счёту это основная моя претензия к Toyota Highlander.
Достоинства: удобная посадка и зона для водителя. Понятная управляемость и обзорность. Много места для пассажиров второго ряда. Хорошая шумоизоляция. Качественная отделка салона. Вполне вменяемый расход топлива. Отличный свет передних фар. Дизайн внутри и внешний.
Недостатки: работа подвески на неровностях. Нет «изофиксов» на третьем ряду. Камера заднего вида в плохую погоду. Слабая музыка JBL. Маленький объём бака. Невозможно попасть на третий ряд сидений при поставленных детских креслах на втором ряду. Форма задних фонарей.
Виктор, Москва
Toyota Highlander, 2014 г
Проехал за год 24 тыс. Привык чувствовать себя водителем школьного автобуса. Почти всем доволен. Машина действительно надежная, ТО относительно не дорогое, мягкая, комфортно на трассе, нет усталости, расход по городу 13,7-16 л., по трассе если до 120 км то 10-11 л., от 160 — 16-18 л. Мощности вполне достаточно, мотор Toyota Highlander работает очень приятно, классика V6. Не шумно, но хотелось бы лучшего (чувствуется на трассе). Коробка тупит, но дело привычки. Просторная, сзади ровный пол, места очень много, до сих пор не могу этому факту нарадоваться, как и полочке под торпедой — просто невероятная вещь (телефоны, конфетки, салфетки). Огромный подлокотник (хорошо, что много чего туда влезет, плохо, что постепенно складываешь туда все, что попадается под руку). Вместительная. Если сложить второй ряд (все очень продуманно и просто) получается ровный пол, два взрослых человека (например, на рыбалке) смогут переночевать, я бы сказал очень комфортно. Этой зимой ездили отдыхать,6 взрослых человек и Thule на крыше, проехали без проблем и усталости, по снегу Toyota Highlander едет уверенно. Выезжал везде, очень порадовала проходимость (как минимум проезжала там, где не мог Х5). От дома (где жили) до склона грузили лыжи в Thule и ехали 3 км по 10-13 человек (в тесноте, но лучше чем пешком).
Минусы: слабые тормоза, точнее при интенсивной езде перегреваются тормозные диски, вследствие чего их ведет, бьет руль — замена. После замены езжу спокойно (привыкаю) — никаких проблем с июля прошлого года нет. На Toyota Highlander нужно ездить без частых «оттормаживаний» с большой скорости, вальяжно, несмотря на то, что мощности хватает и погонять можно. Музыка — все плохо, особенно задние динамики — совсем ничего не могут, выше среднего — дребезжат, слушать невозможно. Возможно у кого JBL все иначе. Навигация — верить ей опасно. Датчик дождя — часто живет своей жизнью, до сих пор не понял алгоритм его работы. Крышка багажника — всю зиму (исключительно при морозе) компостировала мозг, то не открывалась, то не закрывалась. Брызгал силиконом — ничего не помогает, при первых морозах буду менять двигатель электропривода по гарантии, но это (со слов дилера) не поможет. Крышка капота без пневмоупоров, обычная палка, капот тяжелый.
Достоинства: в отзыве.
Недостатки: в отзыве.
Евгений, Москва
Toyota Highlander, 2015 г
Автомобиль хороший, наверное, даже очень хороший. Внешний вид и отделку салона Toyota Highlander можно посмотреть/пощупать в шоурумах, если где еще продается, либо на площадках продажи авто. Меня все устраивало, даже нравилось. Кнопочки и др. переключатели нажимаются и крутятся хорошо, как и должно быть. Мощности мне всегда хватало за глаза, да и не гонял я на нем. На холостых оборотах еле слышно, в движении вообще не слышно. Если педаль придавить – появляется приятный басовитый рык и Toyota Highlander ускоряется адекватно нажатию на педаль газа. Если газ в пол – движок раскручивается очень быстро и бас тысячам к 6-7 переходит в сплошной гул. Не визг, а гул. Приятный такой. И авто очень прилично ускоряется. Переключения передач практически не чувствуются, все очень плавно. Думаю, так и должно быть. Расход зависит от манеры езды (всем, наверное, надоела эта фраза), но это так. По Москве без пробок около 12, с ними до 20, по трассе 9-10, если тошнить можно и в 7,5 на коротком отрезке уложиться. Еще раз повторюсь, я не гонщик. Шумоизоляция отличная, во всяком случае, мне хватало, на немецкой «тройке» не ездил, но думаю здесь шумка выше среднего точно. Двигатель в Toyota Highlander не напрягает, весь шум идет в основном от колес. В целом салон не гремучий. Сверчок был только один – исправили по гарантии (об этом ниже). Места внутри навалом, как в салоне, так и в багажнике, третий ряд ни разу не раскладывал. Сиденья неплохие, не самые лучшие, но неплохие, кожа хорошего качества. Единственный минус — по грубому асфальту, либо мелким кочкам едет Toyota Highlander не очень, чувствуется каждый бугорок и все передается на руль. Особенно, когда на контрасте съезжаешь с гладкого асфальта. Не очень приятно. Плюс появляется динамический дискомфорт от этого. Как всегда где есть плюс там и минус и наоборот. Авто большое, однако для своих габаритов Toyota Highlander «рулится» очень хорошо (катал в Сочи в отпуск – проверил на серпантинах).
Достоинства: внешний вид. Много места внутри. Двигатель и АКПП. Управление.
Недостатки: работа подвески на мелких кочках.
Алексей, Москва
Toyota Highlander, 2016 г
Машина для пенсионеров. АКПП очень задумчивая по сравнению с «немцами». Кушает Toyota Highlander ведрами, как и все японцы и корейцы. Выложил почти два с половиной млн. за машину прошлого века. Подвеска короткоходная и жесткая, но помягче, чем в KIA Sportage. Система стабилизации и курсовой устойчивости, можно сказать, что нет опять же, сравниваю с Opel и BMW. Но больше всего поражает расход топлива, на Х5 4.8i 16-18 литров по городу при агрессивной езде, на Highlander 3.5 от 15 до 20 литров, по трассе от 13 до 16. Короче не для студентов, тем более многодетных отцов. Лака на кузове меньше чем у немцев, и он мягче. Покрашена Toyota Highlander с какой-то шагренью. Парктроники работают, как обычные китайские. Музыка — ужас полный. Звукоизоляция слабенькая. Материалы внутренней отделки на 3. Управляемость на 3. Кожа на сиденьях дешёвая. Кстати, что меня удивило — это проходимость, все писали – «так себе» на деле оказалось лучше. Плюсы — внутреннее пространство и ликвидность автомобиля.
Достоинства: ликвидность. Комфорт. Оснащение.
Недостатки: расход. АКПП. Дешевые материалы.
Дмитрий, Екатеринбург
Toyota Highlander, 2017 г
На мой взгляд, Toyota Highlander — прекрасный автомобиль по всем параметрам. Отвечает всем моим потребностям: крайне уместна его «семиместность», что является огромным плюсом для семейных людей. Багажник просто огромен. Обладает вполне приемлемыми качествами «вездеходности». Безусловно, это не джип в полном смысле слова, но проедет почти везде, куда может забраться человек разумный. Понимая, что по большей части мне нужен автомобиль для трассы и города, выбирая между Prado и Highlander, выбрал Toyota Highlander, о чем не пожалел. Управляемость выгодно отличается в пользу Toyota Highlander. Недостатки? Цена? Сложно отнести это к недостаткам — таков рынок. Автомобиль премиум класса не может стоить как китаец. Расход топлива? Под капотом 3,5 литра и 249 лошадей — понятно, что такого коня надо кормить. Кстати, коня кормил и 98, и 95, и 92. Никакой вообще разницы не заметил. 15 по городу и 11 по трассе. Если по трассе ехать в экономичном режиме, в пределах 100 км/ч, то 9,8 л. На обгон идет уверенно, отзывается сразу. Особо хочу отметить полочку под торпедой: раскладываешь сто гаджетов, ничего не вылетает, все размещается органично. Единственное, что слегка привело в недоумение — галогенный свет и отсутствие омывателей фар в рестайлинговой модели 2018 года. Ну, каким-то огромным минусом это назвать не могу, скорее недочетом. В остальном, если есть возможность позволить себе по финансовым соображениям — однозначно прекрасный вариант. Таково мое мнение.
Пользуюсь Toyota Highlander больше полугода. Машина идеальная. Одни плюсы. Минусов не наблюдаю. Салон просто отличный. Сиденья очень удобные, за рулем на длинные дистанции не устаёшь ни грамма. Дорогу Toyota Highlander держит шикарно. Все пишут, мол, бак маленький. Я не соглашусь, мне при расходе 10.8 л на 100 км полного бака хватало на 550-600 км. Это очень даже не плохо, я бы сказал отлично для такого агрегата, причём манера езды была 120-140 км в час. Багажник у Toyota Highlander очень вместительный, если сложить третий ряд сидений, то просто космос. Внешний вид тоже огонь, особенно передок, хищно смотрится. Я просто кайфую от этой тачки. Всем советую этот автомобиль.
Достоинства: надежность. Управляемость. Внешний вид. Безопасность. Комфорт. Дизайн салона. Качество сборки. Коробка передач. Вместительность салона, Габариты. Динамика. Расход топлива. Багажник. Стоимость обслуживания.
Вариатор, робот или обычный автомат — что выбрать? — журнал За рулем
Разбираемся, чего ждать от разных типов коробок передач и в чем преимущества (недостатки) каждого.
Материалы по теме
Общие соображения насчет плюсов и минусов «ручки» и автомата мы недавно высказывали. Однако тут же пообещали продолжить тему: ведь автоматы не ограничиваются одной только гидромеханикой. Разбираемся в роботах, вариаторах и прочих DSG.
Очевидно, что проще, надежнее и дешевле механики сегодня ничего нет. Поэтому любой шаг в сторону от привычной «ручки» повлечет за собой определенный набор проблем — от технических до финансовых и даже организационных: взять ту же буксировку неисправной машины. В качестве компенсации за отсутствие третьей педали получаем комфорт и… А вот насчет «и» как раз и расскажем.
Редакционная Веста с автомеханической трансмиссией (АМТ).
Редакционная Веста с автомеханической трансмиссией (АМТ).
Примитивный «недоавтомат» имеет сторонников: многие уверяют, что ездить с такой коробкой удобно и комфортно. При этом надежность несложного агрегата считается более высокой, чем у гидромеханики и уж подавно вариатора. В основе такого робота лежит обычная механика, однако ресурс сцепления у него повыше — по заводским данным, процентов эдак на 40.
В основе вазовской АМТ обычная механическая коробка передач ВАЗ‑2180 с тросовым механизмом переключения.
В основе вазовской АМТ обычная механическая коробка передач ВАЗ‑2180 с тросовым механизмом переключения.
Селектор АМТ редакционной Лады Весты перемещается беспрепятственно вне зависимости от того, включено ли зажигание и нажата ли педаль тормоза. Приходится внимательно следить за индикацией на панели приборов.
Селектор АМТ редакционной Лады Вес
Неисправности вариатора Jatco JF011E — журнал За рулем
Вариаторы становятся все популярнее, но многие автолюбители по-прежнему поглядывают на них с опаской. Рассказываем об основных болячках вариаторов, их симптомах и о способах продлить жизнь бесступенчатой трансмиссии вашего автомобиля. Под микроскопом — вариаторы японской фирмы Jatco. Такие используются в автомобилях Renault, Nissan, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Suzuki, Dodge, Jeep.
Variator
Материалы по теме
Среди всех типов автоматических преобразователей момента вариатор представляет для конструкторов особый интерес. Он способен плавно изменять передаточное отношение в широком диапазоне (недаром англичане называют его CVT, Continuously Variable Transmission), что позволяет по максимуму реализовать тяговые возможности двигателя. Неудивительно, что пул вариаторных моделей становится с каждым годом все шире.
Необычность конструкции настораживает многих автолюбителей. Вместо привычных шестерен в вариаторе работает ременная передача с двумя шкивами переменного диаметра. Каждый из них состоит из двух обращенных друг к другу конусов: схождение и расхождение конусов меняет радиус, по которому работает стальной ремень или клиновидная многозвенная цепь, — благодаря этому и происходит плавное изменение передаточного отношения. Отсутствие привычных ступеней раздражает некоторых водителей, поскольку при разгоне обороты коленчатого вала зависают на определенной отметке, двигатель монотонно ревет, но скорость автомобиля при этом увеличивается — вопреки привычному алгоритму раскрутки на каждой передаче.
О ненадежности вариаторов ходят легенды. Почему-то считается, что они нежные и неремонтопригодные. Кое-кто даже отказывается от покупки автомобиля, узнав, что он с вариатором. Людей пугает то, что официал
Надежны ли коробки-вариаторы?
Надежна ли CVT-трансмиссия?
Технология передачи крутящего момента в транспортных средствах развивается очень быстро, предоставляя автолюбителям все больше вариантов. Казалось бы, еще недавно механическая трансмиссия была самой популярной во всем мире. Но за короткое время механика потеряла свои позиции, уступив дорогу автоматическим коробкам, роботизированным трансмиссиям и вариаторам (CVT). Например, вариаторы в настоящий момент используют многие автопроизводители. Но надежны ли они по сравнению с механическими и автоматическими коробками передач?
Смотрите также: 6 причин почему коробки передач с большим количеством скоростей бессмысленны
Для начала давайте узнаем, что же представляет собой вариатор в автомобиле?
Вариатор, или сокращенно CVT, в отличие от традиционной классической коробки-автомат, использующей шестерни передач, задействует два шкива, которые соединены между собой ременной передачей (износостойкая металлическая лента).
В некоторых вариаторах вместо металлического ремня производители используют цепь. Главный шкив соединен с коленвалом. Второй шкив (ведомый) соединен с приводными валами, которые передают крутящий момент на колеса автомобиля.
Главный, или, как его еще называют, ведущий, шкив постоянно при изменении оборотов двигателя меняет свой диаметр. Это необходимо, чтобы поддерживать обороты мотора на самом эффективном для конкретной ситуации уровне во время движения машины.
За счет изменения диаметра главного шкива вариатора ремень, используемый в коробке, натягивается или ослабляется, в результате чего изменяются передаточные числа.
Кстати, ведомый шкив также меняет свой диаметр, но только за счет инерции. Благодаря такой конструкции коробки передач автомобиль фактически получает бесконечное количество передач. То есть фактически вариатор избавляет автомобиль от фиксированного набора передач, которые есть в механической и автоматической трансмиссии. Благодаря этому уходит ощущение переключения передач. Иначе говоря, при разгоне машины с вариатором вам будет казаться, что она разгоняется постоянно на одной передаче.
Вот видеоролик от компании Тойота, который рассказывает, как работают их коробки-вариаторы (CVT), а также демонстрирует нам различные преимущества перед классическими «автоматами».
Оснащать преимущественно вариаторами свои автомобили в последние годы стала не только компания Тойота. Например, такие компании, как Ниссан, Хонда и Субару, также стали массово использовать на своих авто в качестве стандарта коробки-вариаторы.
Не переживайте, механические и классические автоматические трансмиссии также по-прежнему устанавливаются этими автопроизводителями. Правда, к сожалению, на многих моделях обычный автомат теперь идет либо в качестве опции, либо устанавливается в более дорогих комплектациях.
Также вариаторы устанавливаются и на европейские автомобили, такие как VW, Audi.
Есть ли недостаток в этих коробках передач?
Конечно, есть, как, в принципе, в любой коробке передач, которая имеет как плюсы, так и, естественно, минусы. Сами понимаете, что чудес не бывает, также как и не существует в мире идеального безупречного универсального товара / изделия.
Давайте на этом остановимся подробнее, не вдаваясь в сложные технические детали, как это любят делать на различных автофорумах.
Смотрите также: Механическая коробка передач против автоматической
Во-первых, стоит отметить, что многие автолюбители, купившие автомобиль с коробкой-вариатором, в процессе эксплуатации машины часто жалуются на необычную работу трансмиссии.
Дело в том, что поскольку вариаторы, как правило, управляются электроникой и специальной программой, то часто они запрограммированы так, что сбивают с толку водителей, которые ошибочно считают, что вариатор вышел из строя. Но в большинстве случаев это не так.
Почему же вариаторы дают такое ощущение во время движения? Дело как раз в бесступенчатости коробки передач и в отсутствии ощущения переключения передач. В итоге многих водителей это начинает смущать. Ведь, например, за рулем автомобиля с обычной АКПП переключения передач четко ощущаются, когда как за рулем авто с вариатором нет такого ощущения. В результате часто водители могут ошибочно судить о своих ощущениях, принимая подобную работу вариатора за недостаток.
Кстати, автопроизводители знают об этой проблеме и в настоящий момент работают над тем, чтобы как-то улучшить ощущения владельцев автомобилей, оснащаемых вариатором.
Естественно, каждый автопроизводитель по-своему программирует работу бесступенчатой трансмиссии. В результате у всех производителей вариаторы работают по-разному. Безусловно, любой автопроизводитель в рекламе своей продукции обязательно подчеркивает уникальность своей коробки-вариатора. Хотя в целом конструкция большинства вариаторов примерно одинакова и, в принципе, работа трансмиссии больше зависит от технических характеристик двигателя и программы, которая управляет вариатором.
Во-вторых, многие владельцы автомобилей с бесступенчатыми коробками передач CTV недовольны частым ревом моторов, работающих в паре с вариаторами, на довольно-таки высоких оборотах двигателя. Причем это, как правило, не связано со скоростью авто, что, согласитесь, не очень приятно. Ведь на автомобилях с классическими трансмиссиями мы обычно связываем увеличение оборотов двигателя с разгоном автомобиля. То есть при разгоне обороты двигателя начинают расти до тех пор, пока коробка автоматически не переключит повышенную передачу (обычно, например, на автомобилях с классическим «автоматом» обороты двигателя постоянно колеблются, чтобы соответствовать изменяющимся условиям движения при переключении передач).
Вариатор же, увы, работает немного по-иному. Так, например, если вы умеренно нажмете педаль газа и начнете набирать скорость, скорее, вариатор заставит двигатель набрать высокие обороты и удерживать их на этом уровне (на максимально возможном пике) до тех пор, пока вы не достигнете желаемой скорости. Естественно, часто подобная работа вариатора очень раздражает, так как приводит к излишнему и порой неуместному шуму двигателя.
В принципе, подобная настройка коробки, работающей в паре с двигателем, необходима для максимальной эффективности автомобиля (экономичность), независимо от его динамики и режима движения. Но именно из-за специфичной работы вариатора многие водители испытывают за рулем смешанные чувства.
Особенно раздражает, как работает двигатель в паре с вариатором на скользкой заснеженной поверхности. Ведь на автомобиле с обычной АКПП или МКПП мы сразу чувствуем и слышим, когда колеса авто начинают пробуксовывать. В машине с вариатором вы сразу не поймете, буксует ваш автомобиль или просто двигатель работает на повышенных оборотах, в связи с тем что вариатор работает в определенном режиме передачи крутящего момента.
К счастью, постепенно вариаторы в современных авто становятся все лучше. Например, ряд автопроизводителей усовершенствовали свои коробки CVT, сделав их работу в паре с двигателем более приятной и комфортной.
Тем не мене это не все минусы коробки-вариатора. Давайте теперь взвесим как плюсы, так и минусы этой трансмиссии:
Плюсы
Минусы
— Нет переключений передач
— Нет потери времени при разгоне / более плавный разгон
— Проще конструкция
-Дешевле гидромеханической коробки-автомата
— Плавный ход автомобиля
— Более быстрый разгон с места
— Ремень, используемый в вариаторе,
как правило, изнашивается к 150 тыс. км.*
— Нельзя долго ехать на максимальных оборотах двигателя на максимуме мощности
— Частое обслуживание КПП (фильтры + масло)**
— Дороговизна трансмиссионной жидкости для сохранения ремня в вариаторе
— Не терпит грубого стиля вождения (рывки, экстренные торможения и т. п.). Вариатор может быстро выйти из строя
— Дорогой ремонт
— Сложная электронная система управления вариатором, работающая на основе показаний многочисленных датчиков, которые, к сожалению, часто изнашиваются
* Но это в идеале и зависит от условий эксплуатации и стиля вождения.
На практике ремень в коробке изнашивается гораздо раньше.
Хотя нередко, когда владельцы автомобилей сообщают о ресурсе ремня в вариаторе в 200 тыс. км и даже более.
** По сравнению с МКПП и классическим «автоматом».
Надежен ли вариатор в сравнении с обычной механической или автоматической коробкой передач?
Однозначно, конечно, ответить на этот вопрос нельзя. Все зависит от марки, модели автомобиля, от объема двигателя, от производителя трансмиссии, от стиля вождения владельца авто и условий эксплуатации.
Но в целом можно с уверенностью ответить, что, несмотря на то что вариатор имеет более простую конструкцию, чем МКПП или классическая АКПП, управление вариатором основано на сложной электронике, которая контролирует работу бесступенчатой коробки передач с помощью многочисленных датчиков. И если один из датчиков выходит из строя, то весь вариатор может дестабилизироваться.
Кроме того, вариатор – более прихотливая трансмиссия, которая любит за собой уход. Речь идет о регулярном плановом техническом обслуживании, при котором требуется менять трансмиссионную жидкость и фильтры вариатора. Это необходимо, чтобы предотвратить снижение срока службы ременного привода коробки передач. В противном случае замена ремня обойдется владельцу авто в круглую сумму. Однако не стоит ожидать от вариатора каких-то невероятных пробегов, которые обычно показывают механические трансмиссии и некоторые старые АКПП. Тем не менее если вы не будете использовать агрессивный стиль вождения, станете регулярно и своевременно проводить техническое обслуживание вариатора, то ваша бесступенчатая коробка проживет не одну сотню тысяч километров.
С другой стороны, это же касается и обычных трансмиссий: МКПП и АКПП, которые также необходимо обслуживать. Причем даже если по техническому регламенту автопроизводителя масло в коробке не меняется. Помните, что чудес на свете не бывает и законы физики, а также химии никто не отменял. Дело в том, что любое трансмиссионное масло рано или поздно теряет свои физические свойства. В результате со временем масло в коробке передач перестает выполнять роль защиты от нагрева и трения, что может привести к повреждению любой КПП.
Так что, в принципе, коробки-вариаторы в целом также надежны, как и традиционные автомобильные трансмиссии. Остальное дело за вами. Какую машину покупать – решать вам. Ведь это касается ваших потребительских предпочтений.
И, разумеется, обратите внимание на главные минусы вариаторов, которые мы указали выше.
В том числе не забудьте, что стиль езды, к которому вы привыкли за рулем автомобиля, оснащенного механической или традиционной автоматической коробкой передач, может не подойти вам на авто с вариатором. Особенно если вы любите стартовать со всех светофоров, вжимая педаль в пол, и тормозить перед самой стоп-линией. Учтите, что подобный стиль управления автомобилем вариатор не любит. В противном случае вариатор может быстро выйти из строя, что чревато огромными расходами, которые будут куда больше, чем при ремонте классического «автомата».
Казус без ступеней — журнал За рулем
Преимущества бесступенчатой трансмиссии очевидны. В отличие от МКП или гидромеханического «автомата» с их фиксированным диапазоном передаточных чисел вариатор идеально приспосабливается к любой скорости…
Бесступенчатая трансмиссия обеспечивает постоянную работу двигателя на пике крутящего момента, а следовательно — оптимальную динамику разгона. Вариатор не разрывает потока мощности, тем самым минимизируя расход топлива. Наконец, работая по принципу «чем меньше крутящий момент двигателя, тем больше ресурс», вариаторы, казалось бы, должны были начисто вытеснить привычные ступенчатые коробки, уж по крайней мере в начальных сегментах А, В и С. Ан нет, темпы наступления не столь впечатляющи. Что ж, попробуем разобраться почему, а также ответить на другой вопрос: с какими проблемами может столкнуться владелец машины с новомодной трансмиссией.
Вариатор pro et contra
Современные вариаторы: pro et contra
Современные вариаторы: pro et contra
Клиноременная передача
Первый серийный автомобиль, оснащенный вариатором, появился в уже далеком 1958 году. Модель DAF 600 по праву может называться пионером среди авто с клиноременной передачей. По сути трансмиссия Variomatic представляла собой ведущий и ведомый шкивы, соединенные клиновидным ремнем. Изменение крутящего момента обеспечивают хитрые шкивы. Ведущий устроен таким образом, что в зависимости от скорости вращения боковые плоскости шкива сжимаются и «выдавливают» клиновидный ремень ко внешнему радиусу. Ведомый шкив сконструирован по зеркальному принципу : чем больше центробежная сила, тем меньше радиус вращения ремня. Все просто и понятно: очень похоже на конструкцию КП гоночного велосипеда. Практически без изменений такая трансмиссия перекочевала на Volvo 343. Шведский автомобиль оснащался ею вплоть до 1980 года.
Главной и, пожалуй, единственной серьезной проблемой Variomatic был ограниченный ресурс клиновидного ремня. Вопрос практичности вариатора оставался открытым до тех пор, пока братья Ван Дорны не запатентовали ремень из наборных пластин. Кроме того, что многослойная конструкция оказалась сама по себе существенно выносливей, в пользу наборного ремня говорило еще и его функциональное своеобразие. Он не тянул муфту, а толкал, благодаря чему ресурс вариатора значительно увеличивался. Сегодня ремень Ван Дорна в бесступенчатых трансмиссиях своих автомобилей активно используют такие бренды, как MINI, Nissan, Honda.
Цепь — всему голова?
Несколько иначе ресурсную проблему решили специалисты Audi. Они соединили шкивы не ремнем, а цепью, логично предположив, что последняя в любом случае окажется долговечней. Однако, совладав с задачей прочности передаточного звена, они поставили новый вопрос — термоустойчивости. Вариатор отчаянно грелся. Инженеры ломали голову над тем, как остудить места контакта осей сочленения цепи со шкивом. Ясно, что все упиралось в качественный состав как самой цепи, так и смазывающей/охлаждающей жидкости. В течение 10 лет компании Audi и ZF боролись за будущее своего детища. Их усилия были вознаграждены: система Multitronic, оснащенная цепной передачей, нашла серийное применение в трансмиссии Audi А6.
Вариатор
Отметим, впрочем, что по способу передачи крутящего момента Multitronic относится к клиноременным вариаторам. Принцип работы трансмиссии ингольштадтского авто остался таким же, как и у DAF 600 более чем полувековой давности. Хотя, конечно, материалы, качество исполнения, надежность и, естественно, себестоимость Multitronic куда выше.
Extroid
Принцип работы так называемого тороидного вариатора сам по себе исключает промежуточное звено в виде ремня или цепи. Момент передается роликами, расположенными на соосных дисках. Передаточное число такой трансмиссии меняется путем изменения радиуса, по которому контактируют обоймы с роликами. Грубо говоря, скорость автомобиля, оснащенного тороидным вариатором, зависит от взаимоположения контактных роликов.
Такой механизм используется в бесступенчатой трансмиссии Extroid, установленной, например, на Nissan Cedric. Отметим, что в начале нового тысячелетия Extroid CVT заработала приз «Технология года 1999–2000». Изменить передаточное число вариатора в данном случае помогает гидравлика. По указке электронного блока управления она сдвигает роликовые обоймы по вертикали. Нарушенная в результате соосность дисков довершает начатое: ролик поворачивается самостоятельно.
Казалось бы, удачная и практичная конструкция. Однако и тут не обошлось без подводных камней. Из-за огромного давления в пятне контакта ролики довольно быстро разрушались. Тороидный вариатор оказался лицом к лицу с той же проблемой, что и клиноременный, — ограниченный срок службы. Методом научно-математического «тыка» инженерам пришлось изыскивать материалы для деталей вариатора Extroid. В конце концов вопрос надежности был разрешен, и ресурс тороидной трансмиссии стал сопоставим с заявленным ресурсом современного автомобиля. Однако это не преминуло сказаться на себестоимост
Стоит ли доверять своему Subaru: ответы инженеров
Сотрудники компании Subaru рассказали, почему убрали понижающую передачу на Forester, что делать, если при езде по неровной дороге стучит рулевая рейка, какое масло лить в моторы Subaru, и ответили на другие вопросы наших читателей касательно эксплуатации автомобилей марки.
_KUL0703
Почему вы отказались от обычных «автоматов» в пользу вариаторов?
Фирма «Субару» отказалась от гидромеханических коробок в пользу вариаторов по ряду причин. Бесступенчатая трансмиссия более эффективно реализует тяговые возможности двигателя и при этом обеспечивает лучшую топливную экономичность — а значит, позволяет снизить объем вредных выбросов. Вместе с тем современные 8- и даже 9-ступенчатые «автоматы», которые в какой-то степени начинают приближаться по экономичности к вариаторам, слишком сложны конструктивно, у них ниже надежность и ресурс. Вариаторы гораздо проще и ремонтопригоднее.
2014-08-21 12-35-25 Скриншот экрана
Сейчас у «Субару» три модели клиноременных вариаторов. Причем компания производит их самостоятельно. Единственный покупной узел — немецкий цепной ремень. Первая модель: так называемый «короткий» вариатор. Узел состоит из гидротрансформатора, планетарного редуктора и собственно вариатора. Он работает в паре с базовым мотором объемом 1,6 л и атмосферниками объемом 2,0 и 2,5 л (кроме «Аутбека»). На универсале «Аутбек» применен «длинный» вариатор, рассчитанный на повышенные нагрузки. У него планетарный редуктор стоит за узлом вариатора. При обновлении модели в следующем году от
Здесь мы рассмотрим причины, по которым мотор перестает тянуть, замедленно реагирует на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д. Что влияет на скорость разгона автомобиля? Температура наружного воздуха. Это заметно на 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (обычно 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра. В жару владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет». Это связано с тем, что объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Такое явление нельзя считать поломкой. Все придет в норму с понижением температуры воздуха на улице . Горючее низкого качества, не соответствие октанового числа бензина. Автомобиль может начать медленнее разгоняться сразу после заправки на АЗС. Снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д. В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. В самом сложном случае придется промывать систему питания двигателя. Загрязнение воздушного фильтра. Загрязненный фильтр не дает поступить достаточному количеству воздуха в двигатель. Для сгорания всего объема подаваемого топлива не хватает кислорода. Топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню. В этом случае двигатель не тянет и дымит. Решение: заменить воздушный фильтр двигателя. Замену можно сделать самому. Свечи зажигания на бензиновых моторах являются «расходником». Даже дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом на отечественном бензине выходят из строя довольно быстро. Свечи нужно менять регулярно. Свечи зажигания могут выводить из строя загрязнение электродов, нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. Решение: почистить свечи, выставить зазор. Старые и грязные или не правильно подобранные свечи нарушают процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах. Может возникнуть детонация двигателя. Обратить внимание на настройку системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания). Топливная система. Загрязненная система питания не дает подавать в двигатель достаточное количество горючего. В рабоче-топливной смеси много воздуха, а топлива мало.
Причиной может быть забитый фильтр топлива. Его нужно менять каждые 15-20 тыс. км. Нужно чистить инжектор или карбюратор. Загрязненные жиклеры или форсунки могут быть причиной нехватки топлива в моторе. Бензонасос. Снижение его производительности одна из причин потери тяги двигателя.
На моторах с инжектором нужно проверять электробензонасос в топливном баке. Нужно менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса. Выхлопная система. Сильное загрязнение системы выпуска также влияет на набор скорости. Особенно у инжекторных авто с катализатором. Выхлопная система — это фильтр, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда мощность падает. Решение. Замена катализатора на новый. В целях экономии денежных средств на ремонт распространена практика удаления катализатора. Минусы этой операции – в выхлопной системе появляются шумы и можно почувствовать запах выхлопных газов во время работы мотора. Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС, т.е. поломка двигателя. Речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д. Не во всех случаях требуется капитальный ремонт двигателя. Бывает достаточно заменить поршневые кольца, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана. Необходима комплексная диагностика двигателя в случае его разборки. Нужно проверить и исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания. Все, что перечислено выше приводит к нарушению смесеобразования. Меняется соотношение топлива и воздуха, и это мешает работе мотора.
Машина плохо набирает скорость: варианты решения проблемы
Главная
> Полезная информация
> Машина плохо набирает скорость: варианты решения проблемы
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками передач могут сталкиваться с проблемой слабой тяги двигателя. Это выражается в том, что при желании повысить скоростной режим обороты двигателя начинают своевременно расти, но скорость при этом набирается очень медленно или с запозданием. Это может проявляться как на низких скоростях, так и на высоких. Самое плохое в этом то, что причин того, что машина не набирает скорость, может быть очень много. Наверное, целесообразно в этом случае осуществить квалифицированную диагностику и, при необходимости, ремонт акпп, хотя и нелишним будет самостоятельно разобраться в этой теме.
От сцепления до фильтров
Итак, если машина не набирает скорость, причины этого могут быть следующие. Во-первых, если при нормальном повышении оборотов машина не едет должным образом, «грешить» можно на неполадки со сцеплением, потому будет верным проверить состояние системы узла. Если эта проблема проявляется зимой, когда за окном стабильная минусовая температура, причиной этому могут стать примерзшие тормозные колодки или ручник, который был опущен перед выездом, но по факту остался активированным. Также ответ на вопрос, почему машина не набирает скорость, может быть сокрыт в фильтрах, когда воздушный или топливный фильтр были попросту забиты. Решение проблемы – их несложная замена.
Иные причины
Также реальной причиной того, что автомобиль медленно набирает скорость, может стать сбой в работе топливного насоса, который не создает необходимого давления в системе. Отметим, что если все-таки подозрение падает на неисправное состояние тормозных колодок, для проверки и уточнения приподнимаем поочередно каждое колесо машины на домкрате и проверяем их свободное вращение.
Кроме прочего, когда машина медленно набирает скорость, виной тому может быть выходящий из строя гидротрансформатор. Более редкий случай – заклинивание турбины, например, по причине плавления крыльчатки. Тогда автомобиль будет иметь предельный скоростной порог около 100-130 км/ч, после чего станет противиться повышению скорости наряду с повышенным расходом топлива.
Дроссельная заслонка
Как один из вариантов, ответить на вопрос, почему машина плохо набирает скорость, можно, продиагностировав положение дроссельной заслонки. Бывает по причине длительной эксплуатации авто или же в свое время ошибочных действий сотрудников СТО, дроссельная заслонка начинает западать или открывается всего на 2/3. Причина может быть в согнутом держателе тросика топлива. Если после проверки всех перечисленных вариантов проблема не решается, выход один – детальная компьютерная диагностика на СТО.
Читать далее:
Под капотом слышен стук при езде по неровностям
Почему двигатель не набирает обороты: 10 причин,
При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда при нажатии педали акселератора ожидаемого увеличения оборотов не происходит. Исправный силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания ростом частоты оборотов коленчатого вала, но, если этого не происходит, нужно искать неисправность. Ее причиной могут быть как достаточно простые и легко устраняемые вещи, так и серьезные поломки.
Главные причины отсутствия динамики двигателя
Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, увеличенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением сизого или черного выхлопа. Чаще всего виной этому служат следующие причины:
Недостаточный прогрев силового агрегата.
Плохое качество используемого топлива.
Засорение воздушного фильтра и неполадки системы подачи воздуха.
Неполадки работы газораспределительного механизма.
Неисправности систем подачи топлива.
Неисправность датчиков.
Неисправности системы зажигания.
Слабая компрессия в цилиндрах.
Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
Специфические неисправности двигателей, имеющих турбонаддув или карбюратор.
Холодный двигатель
Динамические характеристики силового агрегата не достигнут своего максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения в 90оС. Холодный мотор неспособен быстро развивать обороты, для этого воздушно-топливная смесь в камере сгорания должна быть прогретой. В противном случае двигатель будет глохнуть, дергаться и детонировать.
Качество топлива
Использование качественного бензина или дизтоплива – залог долговременной жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и отсутствием возможности запустить двигатель. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндропоршневой группы.
Загрязнение фильтров
Чрезмерное засорение воздушного фильтра уменьшает количество воздуха, которое способно через него пройти в камеры сгорания, из-за чего мощность двигателя падает, а его работа становится неровной. Похожее следствие вызывает недостаток поступления топлива в камеры сгорания при неисправности топливного насоса или затруднении прохождения его по магистрали или через топливные фильтры по различным причинам.
Нарушение работы газораспределительного механизма
Поломки или неправильная регулировка механизма газораспределения сдвигает газораспределительные фазы с оптимальной точки, и вызывает резкое снижение мощности двигателя. Это происходит по причине неполного освобождения цилиндров от выхлопных газов, либо же недостаточного наполнения воздухом или воздушно-топливной смесью. Перескакивание цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда происходит их недостаточное открытие или не полное закрытие.
Неисправности топливной системы
При неполадках системы питания бензинового двигателя потеря мощности ощущается в первую очередь. К ним относятся засорение топливных фильтров, перебои в работе бензонасоса, питании форсунок и разгерметизация топливопровода, за счет чего мотор ощущает недостаток горючего. В дизелях наиболее частые неполадки топливной аппаратуры – это износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливной магистрали и засорение фильтров.
Неисправности датчиков
В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и невысокого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленвала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздушных и дроссельных заслонок, внешней температуры. Данные от них поступают в ЭБУ двигателя, и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата не оптимальной, что проявляется в потере мощности.
Неисправности системы зажигания
Чаще всего в системе зажигания неполадки, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, в которых могут быть нарушены зазоры между электродами, произошло отложение на них нагара или поврежден изолятор. Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием обрыва, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и распределителя.
Износ поршневой группы
При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может происходить при залегании поршневых колец из-за неправильной эксплуатации двигателя, применения низкого качества топлива и масла.
Неполадки в работе ЭБУ
Управление всеми процессами работы современного автомобиля осуществляет электронный блок, который собирает показания датчиков, и на основании заложенной в него программы регулирует работу двигателя. Функционирование ЭБУ можно изменять, настраивая различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Неполадки в работе электронного блока или его неправильная настройка могут привести как к потере мощности, так и невозможности эксплуатации самого двигателя.
Специфические неисправности двигателей
Старые модели автомобилей, имеющие карбюратор, еще достаточно активно эксплуатируются отечественными автолюбителями. Поломка различных узлов подобных систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:
Поломки бензонасоса, вызывающие падение давления в системе.
Попадание в карбюратор грязи, из-за чего забиваются жиклеры и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
Неправильная регулировка состава горючей смеси.
Нарушения в работе заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
Неправильная работа поплавка.
Некоторые модели новых моторов имеют одну или несколько турбин, нагнетающих воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которые силовой агрегат способен выдать. Поломки или нарушения в их работе вызывает резкое падение приемистости силового агрегата.
Падение мощности двигателя должно служить причиной проведения диагностики автомобиля для выявления неисправности и ее полного устранения. Хорошо, если причиной утраты динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, засоренные фильтры или старые свечи зажигания. Но неполадки в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к существенной поломке и значительно более высоким денежным затратам.
Двигатель не набирает обороты: причина и решение проблемы
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.
Читайте в этой статье
Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю
Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному
В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.
Что в итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.
Читайте также
Почему глохнет двигатель на горячую
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
Двигатель не набирает обороты: причины, решения
Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.
Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины
В первую очередь, необходимо обратить внимание на «симптоматику» неполадки: когда она себя проявляет, каким образом, есть ли дополнительные сигналы, свидетельствующие о неисправности. Вполне возможно, что двигатель полностью исправен и нормально функционировать ему мешает отключенный при ремонте датчик. Исправить такую неполадку мастер может после непродолжительного осмотра.
Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.
Остановимся подробнее на причинах, которые владелец авто может исправить сам.
Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.
Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.
2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.
3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».
4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.
5. Проблемы со свечами зажигания или электропроводкой, приводящие к неполадкам с воспламенением горючей смеси. В этом случае горючее воспламеняется не вовремя, двигатель теряет мощность, и набрать обороты система не способна. Свечи могут замаслиться, на них может скопиться грязь. Среди распространенных причин перебоев в работе свечей зажигания – повреждение кожуха и неверная установка зазоров на электродах.
6. Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.
Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.
Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.
%rtb-4%
Без помощи автосервиса не обойтись, если:
Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.
Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.
Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.
Что делать, если двигатель глохнет на холостых оборотах
7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа
05 августа 2017г.
«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся», — протягивает он, закуривая. Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.
Причина 1. Так себе покормили
У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы. Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.
Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами. Самое простое – слить бензин и налить 5–10 литров с другой заправки. Если дело было в нем, симптомы сразу исчезнут. А если не в нем, то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.
Причина 2. Усталый фильтр
Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее, откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.
Причина 3. Упрямый топливный элемент
Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких, замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.
Причина 4. Давление такое давление
Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.
Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.
Причина 5. Зажигаем движение
Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.
Причина 6. Датчик давления и расхода воздуха
Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет.
Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы, как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.
Причина 7. АКПП с сюрпризом
Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет, как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП, сделайте следующее:
Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.
Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!
Машина не разгоняется — причины падения мощности двигателя автомобиля
Слишком много или слишком мало воздуха заставляет ваш двигатель работать на слабообогащенной или переобогащенной смеси. По этой причине двигатель теряет мощность, когда вы пытаетесь увеличить обороты. Разгерметизация является основной причиной попадания излишек воздуха в двигатель, после чего следует заклинивание в открытом состоянии клапана подачи воздуха (контрольного воздушного клапана).
Неправильная работа датчика рециркуляции отработанных газов будет иметь примерно такой же эффект. Недостаток воздуха случается чуть реже, потому что он означает, что что-то сильно забито или не открылось. Забитый, мокрый или пропитанный маслом фильтр или неправильная работа дроссельной заслонки чаще других бывают причинами такой неисправности. Некоторые двигатели, такие как Ford DOHC Modular motor, использующие двойные впускные порты и коллекторы с изменяемой геометрией, могут иметь неисправности в механизме контроля впуска.
Проблемы топливной системы
Слишком мало топлива может заставить ваш двигатель работать на переобогащенной смеси, что замедляет сгорание и уменьшает выходную мощность, как только двигатель прогреется. Избыток топлива маловероятен, пока вы не откроете полностью топливный инжектор или игольчатый клапан карбюратора. Или же у вас неисправны топливный насос высокого давления или регулятор давления.
Уменьшение подачи топлива может возникнуть из-за засоренных фильтров, неисправного насоса или засоренных экранов инжектора. Неисправный инжектор — тот, который не открывается или открыт постоянно. Он будет вызывать пропуск в работе цилиндра. А это впоследствии вызовет уменьшение в мощности и заметную вибрацию двигателя на холостых оборотах.
Неисправности системы зажигания
Хотя средняя система зажигания может иметь тысячу различных причин для неисправностей, большинство из них относится к пропускам в работе цилиндров не более, чем к чистой потере мощности. Дефектная или маломощная катушка зажигания будет выдавать слабый или прерывистый разряд на все цилиндры, а изношенная, ослабленная или изъеденная коррозией шина заземления будет препятствовать поступлению энергии на катушку.
Загрязненные свечи или поврежденные керамические изоляторы на свечах послужат причиной пропуска в работе свечей и потери мощности. Но последнее маловероятно, если вы не заметили характерную вибрацию, обычно сопровождающую пропуски в работе цилиндров (или, как еще говорят, когда двигатель «троит»).
Выпускная система
Затруднения в выхлопной системе всегда проявляются в виде потери мощности, и на самом деле имеется всего два места, где эти затруднения случайным образом могут произойти. Разрушившиеся или расплавившиеся внутренние части каталитического нейтрализатора как пробка запечатают вашу выхлопную систему. Такой же эффект могут оказать разъеденные коррозией внутренности глушителя.
Расплавление катализатора обычно сопровождается возникновением режима обедненной воздушной смеси, когда избыточное топливо, проходящее через двигатель, заканчивает свое горение в катализаторе. Если ваш автомобиль сошел с конвейера после 1995 года, то такая неисправность катализатора будет показана загоранием сигнальной лампочки «Проверить двигатель». При этом бортовой компьютер будет переведен в пугающий всех режим «Limp Home», который позволит вам все же тихим ходом добраться до места ремонта. Режим «Open Loop»
Любой вид неисправностей датчиков, детонация двигателя, стук, неисправность деталей выхлопной системы и постоянные отклонения в составе топливной смеси побудят ваш компьютер запустить безопасный режим. Большинство компьютеров имеют два безопасных режима. Первый из них — это «Open-loop». Он был изначально программой сброса настроек, использующей менее агрессивное топливо, и настройки опережения зажигания для предохранения двигателя от саморазрушения после выхода из строя датчика. Компьютер, не получив соответствующих входных данных, использует свои предварительные установки для компенсирования недостающих показаний датчиков, и потеря мощности тут – неизбежный результат.
Режим «Limp Home»
Этот режим сохранения выпускной системы делает ваш автомобиль практически неуправляемым в случае отказа катализатора или чего-то еще, связанного с выпуском двигателя. Мощность упадет значительно, трансмиссия, возможно, не будет переключаться на повышенные передачи, а компьютер может снизить лимит оборотов двигателя и наивысшую разрешенную скорость автомобиля до 90 км/час.
Полезные советы 
Начать
Двигатель долго заводится и из трубы идет черный дым
Местонахождение датчика температуры охлаждающей жидкости для блока управления двигателем
Загрузка…
Турбина в авто может раскручиваться со скоростью 150 000 оборотов в мин. и больше. Причем, чем больше выхлопных газов попадает на ее крыльчатку, тем выше обороты, а значит, нагнетается все больше воздуха.
