Рубрика: Разное

Чем отличается антифриз от тосола и что лучше: Attention Required! | Cloudflare – 403 — Доступ запрещён

Тосол и антифриз: в чем разница? — журнал За рулем

001 (1)

Чем «Тосол» отличается от антифриза? Тем же, чем селедка отличается от рыбы! Это —- название древней жидкости, со временем ставшее именем нарицательным.Сравнивать тосолы и антифризы — то же самое, что рассуждать о различиях между «жигулями» и автомобилями! Потому что «Тосол» — это тоже антифриз.

Откуда же пошла путаница в терминах? Давным-давно в радиаторы автомобилей заливали воду. На морозе ее разбавляли этиленгликолем, что позволяло избегать замерзания жидкости. Такая смесь не угрожала разрывом блока цилиндров и радиатора, поскольку превращалась в вязкую шугу с мелкими кристалликами льда. Для древних автомобилей с чугунными моторами и латунными радиаторами такая жидкость была, к тому же, безопасна в отношении коррозии, а потому решение казалось идеальным. Именно так появился на свет первый антифриз. Потому что в переводе антифриз означает: «против мороза»! Проблемы начались с приходом более современных авто. Циркулируя по новеньким системам охлаждения, нагретый антифриз буквально пожирал металл, выгрызая куски крыльчатки и стенок каналов головки блока… Поэтому в институте «ГосНИИОХТ» создали оригинальный состав охлаждающей жидкости, способный обуздать коррозионную активность «обычного» антифриза. В его состав стали вводить добавки на основе неорганических солей — они образовывали на металлических поверхностях слой, устойчивый к этиленгликолю. Название новинки возникло так. Первые три буквы взяли с таблички над дверью отдела: «Технология органического синтеза». Окончание «ол» пришло из химической терминологии. В итоге на свет появился «Тосол»! Название показалось настолько удачным, что из аббревиатуры поти-хоньку превратилось в имя нарицательное. А поскольку «жигули» в семидесятые годы были у нас символом жизненного успеха, то и «Тосол» попал в разряд элитных жидкостей для избранных. Именно тогда в головах и сформировался стереотип: мол, «Тосол» — это жидкость, пригодная только для «жигулей»! Спустя несколько десятков лет ситуация в стране резко изменилась: термин «жигули» стал чуть ли ни ругательством, а любой «жигулевский» компонент — синонимом низкопробной халтуры. В итоге «Тосол» в устах продавцов по инерции стал считаться некой жидкостью для отечественных — читай, «плохих» — автомобилей! Более того — этим именем почему-то начали называть любые антифризы для «нашенских» машин! Так же, как джипом обыватель уверенно называет любой вседорожник, а не только американский «Джип»…. Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость — это антифриз! Точно так же, как «Мерседес», «Калина» и ЗИЛ — это все автомобили! А «Тосол» — это тоже антифриз! Другое дело, что современные антифризы так же отличаются от смеси воды с этиленгликолем, как автомобиль третьего тысячелетия от первых самодвижущихся экипажей. Но —увы: «тосол» и «антифриз» уверенно стали именами нарицательными, а также чуть ли не синонимами терминов «плохой „и „хороший“! К сожалению, данное разделение охлаждающих жидкостей охотно поддержала вся „цепочка“ посредников, начиная от оптовиков и заканчивая розничными торговцами. В то, что сегодня называют „Тосол“, производители чаще всего добавляют присадки, обеспечивающие разве что минимальные антикоррозионные свойства — и это вполне объяснимо! Во-первых — дешево, во-вторых — чаще будут покупать, в-третьих — для „жигулей“ и так сойдет. А вот многочисленным жидкостям с надписью типа „АНТИФРИЗ“ повезло куда меньше. Некоторые, даже крупные производители не утруждают себя новыми разработками и внедрениями, а льют в такие канистры все тот же „тосол“ 70-х — 80-х годов прошлого столетия. А что там внутри — какой он, этот антифриз? Силикатный, карбоксилатный, лобридный? Таких слов многие продавцы даже не знают. Так что же покупать? Ответ один: для „серьезных“ современных машин подходят исключительно антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение такой „продвинутости“ — ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то „Мерседес“, „Фольксваген“ и т.п. Поэтому любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной — хуже не будет. Конечно, подделать можно любую „фирму“, а на канистре написать любую чушь, но тут может помочь… Интернет. На сайте любого серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение.

Удачи!

P.S. Если вам интересна тема, то можно зайти вот сюда.

Чем отличается тосол от антифриза — Auto-Self.ru

Выбор охлаждающей жидкости для автомобильного двигателя является важной задачей, ведь от верного решения зависит его безотказная работа, экономичность и долговечность. На российском рынке представлено два основные группы охлаждающих жидкостей: антифризы и тосол. Ниже мы рассмотрим, чем отличается тосол от антифриза.

Что такое охлаждающая жидкость?

Любая жидкость для охлаждения двигателя содержит в своей основе воду и этиленгликоль (изредка может применяться пропиленгликоль). Если добавить спирт в количестве 50-60%, то температура закипания раствора увеличится, а замерзания − понизится. Но чтобы получилась полноценная охлаждающая жидкость, всех этих компонентов недостаточно.

Нужен целый ряд специальных присадок, которые будут надёжно защищать детали и корпус двигателя от образования коррозии и улучшат функциональность самой жидкости. Именно в составе этих присадок и заключается отличие всех охлаждающих жидкостей, выпускаемых различными производителями. 

Отличие тосола от антифриза

Тосол − это жидкость для охлаждения двигателя, которая содержит в качестве присадок соли неорганических кислот. К ним относятся:

• бораты;
• фосфаты;
• нитриты;
• силикаты;
• амины;
• нитраты.

Каждая из этих солей добавляется для замедления процесса образования коррозии на деталях двигателя. Однако в развитых странах тосолы уже не выпускаются, так как технология их производства считается устаревшей.

Антифриз является более современной разработкой. Он представляет собой охлаждающую жидкость, в которой комплекс присадок образован солями органических кислот − карбонатов. Именно из-за добавления карбонатных присадок антифризы часто называют карбоксилатными охлаждающими жидкостями.

Кроме присадок, есть ещё одно отличие, которое в состоянии заметить даже начинающий автолюбитель. Известно, что тосолы и антифризы, выпускаемые разными производителями, имеют различный цвет. Поэтому многие интересуются: чем, к примеру, отличается зелёный антифриз от красного, а красный тосол − от синего?

Из-за этого не нужно волноваться − цвет охлаждающей жидкости никоим образом не влияет на её эксплуатационные свойства и на это даже не стоит обращать внимание. Окраска появляется в результате добавления специального красителя, которым производители охлаждающих жидкостей пытаются выделить свою продукцию среди остальных. Естественно, зелёный антифриз отличается от красного, но это отличие заключается не во внешнем виде, а в рабочих характеристиках жидкости.

Упаковка Тосола и Антифириза

Видео о тосоле и антифризе

Что лучше − тосол или антифриз?

В этом случае будет только один ответ: лучше использовать антифриз, так у него имеется масса преимуществ. К ним относятся:

• длительный срок эксплуатации без потери защитных свойств. В антифризах происходит плавный расход присадок, а в тосолах они расходуются быстро и неравномерно.
• высокая эффективность охлаждения. Тосол на всех контактируемых поверхностях способен образовывать защитную пленку толщиной 0,5 мм. Эта пленка способствует ухудшению теплоотвода. Антифризы образуют такую пленку только в местах, наиболее подверженных коррозии.
• защита алюминиевых деталей при нагреве. В современных машинах алюминий встречается всё чаще, а тосол малопригоден для его защиты при высоких температурах.
• защита цилиндров двигателя от кавитации.
• обеспечение щадящего режима эксплуатации водяного насоса. Состав карбоксилатных антифризов позволяет лопастям водяного насоса избегать воздействия гидравлических ударов из-за кавитации. Это продлевает срок службы насоса на 50%.
• стабильный химический состав.
• в процессе эксплуатации компоненты, содержащиеся в тосоле, могут образовывать нерастворимые соединения, которые затем выпадают в осадок и засоряют охлаждающую систему. У антифризов нет этого недостатка.
• совместимость с резиновыми или пластиковыми уплотнителями.

Это далеко не полный список преимуществ антифризов, который выглядит довольно внушительно. Поэтому становится очевидным выбор между антифризом и тосолом. Чтобы правильно выбрать антифриз, наиболее подходящий вашему автомобилю, изучите рекомендации автопроизводителя. Обычно они приведены в инструкции к автомобилю.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Тосол и антифриз — в чем разница

У меня несколько автомобилей — в том числе одна «Газель», которую я время от времени использую для работы. Также заранее хочу отметить, что грузовым автомобилем я пользуюсь уже не первый год и постоянно сталкиваюсь с вопросами на тему — есть ли разница между тосолом и антифризом. Еще у меня спрашивают: можно ли мешать эти смеси между собой и что из этого выйдет. На основе своего личного опыта я постарался разобраться в данном вопросе и ответил на него максимально емко.

Тосол и антифриз в системе охлаждения автомобиля

Данные типы смесей являются одними из самых востребованных на рынке к настоящему времени.

• Антифриз – это скорее международное обозначение для всех охлаждающих смесей и для большинства систем охлаждения в моторах автомобиля.
• Тосол же по своей сути – это такой же антифриз, однако он в своей основе российского изготовления. Такая смесь по свой структуре не хуже и не лучше прочих охлаждающих жидкостей для мотора и при этом стоит куда дешевле. Таким образом, при использовании тосола в год можно сэкономить значительные деньги на своем моторе и практически не переплачивать.

Слово «тосол» по своей истории, можно сказать является условной аббревиатурой «Технология органического синтеза». Данная жидкость впервые была синтезирована на территории СССР по старым технологиям (которые с того времени шагнули далеко вперед). Если говорить более точно, то тосол был создан в 1972 году. При этом окончание слова в виде «ОЛ» означает принадлежность к нескольким спиртам.

Следует заметить интересную особенность, что в прошлом веке никто не хотел каким-то образом запатентовать данную технологию с целью сохранить название «тосол» и даже в настоящее время это название используют некоторые российские компании делающие антифриз, как бы парадоксально это не звучало — все же тосол используется еще с советских времен.

Важно: на сегодня почти никакой изготовитель не занимается созданием тосола по рецепту прошлого века, так что вы можете не беспокоиться на счет вашего двигателя. Это нельзя оценить как что-то хорошее или что-то плохое, просто многие компании-производители в целях получения более высокой прибыли используют известное обозначение, поскольку это дает прибыль.

Поэтому в большей части случаев под обозначением «Тосол» автомобилисты могут заказать качественную охладительную смесь для мотора своей машины, которая в отличие от «настоящего» тосола по советской рецептуре прослужит верой и правдой до пяти лет.

Главное в выборе нужной смеси – это выбирать опытного в деле производства специалиста (компанию), а не бежать в магазин за покупкой первой попавшейся смеси.

Деление антифризов на классы

• Антифризы принято подразделять на так называемые минеральные (это антифризы с обозначением G11), и антифризы органического типа (идут под обозначением G12) и лобридные антифризы (обычно они носят название G12++ либо продаются под обозначением G13) – все различия между этими типами смесей состоят в используемой химической базе и добавляемых присадках.
• Также стоит отметить что устаревший советский тосол относят к минеральным смесям и его время работы обычно достигает 60 тысяч километров либо 3 года активной работы мотора. Органические же типы антифризов разрешается применять сроком около 5 лет либо 200 тысяч километров пробега.
• Тосол обычно используется в отечественных автомобилях. Основа у практически любого тосола и антифриза чаще всего одного типа – это этиленгликоль и несколько присадок для большей стабильности смеси во время работы. Также у тосола и антифриза практически всегда различная плотность. Вот почему для проведения измерений химического состава между тосолом и антифризом используют один прибор (называется ареометр), а для проведения измерения антифриза – другой.

Различаются антифризы и тосолы по многочисленным рабочим характеристикам

• Они различаются по температуре и скорости закипания в процессе работы;
• Скорости и температуре замерзания смеси в системе охлаждения;
• Противокоррозийным характеристикам, а также по смазывающим характеристикам.

Выпускают данные охлаждающие смеси в нескольких оттенках: зеленом, желтым и более часто — красным. Цвет получают по причине использования красителей в своей основе.

С различиями между моторным тосолом и антифризом мы практически разобрались и поняли основы, далее можно начать обсуждать следующий по распространенности среди владельцев автомобилей вопрос.

Антифриз либо тосол – что заливать?

Так как у всех машин разные системы охлаждения моторов и в целом они выполнены из разных материалов, то у каких-то марок в системе используется в основном больше меди и металла, а в других – чаще применяется алюминий и некоторые его типы.

Из этого следует

• Красный антифриз требуется, если машинная система охлаждения сделана на основе меди либо на основе латуни.
• Зелёная жидкость прекрасно подойдет, если в автомобильном теплообменнике присутствует в основном алюминий и его сплавы.
• Тосол подходит, если у вас машина российского производства (в особенности это можно сказать о чугунных моторах).

Можно ли добавлять тосол в антифриз

По принятому международному стандарту, охлаждающая смесь, вне зависимости от своего типа — это может быть тосол либо новое поколение антифризов, в своем составе не должна иметь никаких физических примесей в виде металлов и так далее. Смесь в своей основе должна быть прозрачного оттенка.

У антифризов различных типов может быть лишь один оттенок, однако это совсем не значит, что данные антифризы можно свободно перемешивать либо добавлять один в другой, поскольку даже при перемешивании тосола от различных изготовителей может получиться взвесь из твердых частиц.

А если вести разговор о перемешивании минерального антифриза с синтетическим, даже если они одного оттенка — почти всегда выпадает осадок, и данный осадок обязательно повлияет на мотор вашего автомобиля. Также данный осадок с течением времени забьёт все радиаторы в системе и остановит насосное оборудование.

• Если вы перемешаете антифризы из одного класса, но различных оттенков и производителей, в таком случае, их главные рабочие свойства (к примеру, температура и скорость закипания либо скорость замерзания смеси) не поменяет своих значений. Но все же после сильного нагревания данного продукта может появиться сажа либо даже вредная для мотора взвесь из небольших частиц.
• Сравниваем устаревший тосол и антифриз — советы от опытного мастера и что разумнее применять в системе охлаждения
• Опыт говорит мне о том, что более спокойно и можно сказать без сильных последствий для автомобильного двигателя смешиваются минеральные G11 и так называемые органические антифризы поколения G12. Их можно добавлять в класс уровня 12++.

Можно ли перемешивать антифризы серий 11 и 12 с тосолом или доливать один антифриз в другой

Насчет перемешивания охлаждающих смесей для мотора существует множество легенд, которые я бы хотел раз и навсегда развенчать. Данные легенды могут привести к неисправностям ваш автомобиль.

Некоторые почему-то решили, что можно добавлять один антифриз в другой и перемешивать продукты одной компании, не учитывая оттенок тосола и не делая предварительного сравнения с антифризом в отдельной емкости. Другие ошибочно думают, что есть так называемый универсальный красный антифриз и его стоит переливать лишь в такой же антифриз, а синий можно доливать только к синему.

• Однако на только один оттенок не стоит ориентироваться. Цвет охлаждающей жидкости нельзя назвать полной гарантией, что она соответствует всем принятым стандартам и гарантирует полную безопасность.
• Но все же как и писалось ранее, стоит смешивать между собой и доливать в автомобиль продукт, который вы ранее использовали без вреда для своего мотора. Идеальным решением будет, если это такой же охладитель по своему составу.
• При перемешивании различных видов тосолов и антифризов, могут появляться определенные трудности — это коррозия поверхности, еще это может быть блокирование каналов мотора и прочие поломки, которые способны значительно снижать ресурс двигателя.
• Смешивайте антифризы и тосолы с равной основой и никак иначе (антифризы с этиленгликолем и этиленгликолем).
• При этом антифризы полученные из бес силикатной группы не стоит добавлять.

Итоги

• Антифризы принято подразделять на так называемые минеральные (обычно они носят название G12++ либо продаются под обозначением G13) – все различия между этими типами смесей состоят в используемой химической базе и добавляемых присадках.
• Основа у практически любого тосола и антифриза чаще всего одного типа – это этиленгликоль и несколько присадок для большей стабильности смеси во время работы. Также у тосола и антифриза практически всегда различная плотность.
• Так как у всех машин разные системы охлаждения моторов и в целом они выполнены из разных материалов, то у каких-то марок в системе используется в основном больше меди и металла, а в других – чаще применяется алюминий и некоторые его типы.
• У антифризов различных типов может быть лишь один оттенок, однако это совсем не значит, что данные антифризы можно свободно перемешивать либо добавлять один в другой, поскольку даже при перемешивании тосола от различных изготовителей может получиться взвесь из твердых частиц.
• А если вести разговор о перемешивании минерального антифриза с синтетическим, даже если они одного оттенка — почти всегда выпадает осадок.

в чём отличие Антифриза от Тосола,что лучше применить?

Существует мнение (миф) , что Тосол — это охлаждающая жидкость, предназначенная для отечественных автомобилей, а антифриз — для иномарок. Сначала уточним терминологию. Антифризом называется любая жидкость, которая не замерзает, как вода, при 0°С. Жидкость, которой поливают дороги в зимнее время — это тоже антифриз. За рубежом обычно пользуются термином «Antifreeze Coolant», что буквально означает «антифриз — охлаждающая жидкость» . Каждый из антифризов имеет свое название (имя) , например GlasELF, GlycoShell, Havoline, Glysantine, и так далее. Тосол — это тоже название (имя) конкретного антифриза. Даже на титульном листе Технических Условий ТУ 6-56-95-96 написано «Антифриз Тосол АМ» . Таким образом, принципиальной разницы между Антифризом и Тосолом не существует. Разница существует в составе пакетов присадок различных антифризов и тосолов, соответственно в их качестве, области применимости (для каких автомобилей или двигателей) , сроке эксплуатации. Нигде, кроме как в России, нет разделения на антифризы и тосолы, хотя и то и другое – охлаждающая жидкость. В прессе уже неоднократно описывалась история образования ТОСОЛа

разница только в названии, применять лучше антифриз (тосол) известных брендов.

полюбому антифриз — смазывающие св-ва намного лучше и он чище сам по себе. Помпа ходит с ним раза в 3 дольше

Дык не знаюю)))) ) В МАН, мой драгоценный льёть ТОСОЛ (вчорась докупали), а в малышки — антифриз зелёбовинький))))) ) Причинами не антирисуюся, полное доверие)))))))))))

То, на что рассчитана система твоего авто, а это пишут в инсрукции по экспл. И то и другое еще и в роли смазки выступают, а под них же специальный состав резины. Из за чего не рекомендуют их смешивать и заменять одним другое, хотя при сильном морозе если течь, можно и смешать, но затем обязательно заменить жидкость в системе.

Лучше ни первое, ни второе. Лучше то, что положено по документации и предписаниям завода-изготовителя. Отличаются по смазывающим свойствам. Тупо замена одного на другое также не следует делать, потому что на внутренних деталях уже образовалась антикоррозийная пленка из присадок прежней жидкости. Если залить другую жидкость, то в лучшем случае образуется еще один слой пленки и ухудшится теплообмен, а в худшем образутся твердые фракции в результате взаимодействия и поломается насос жидкости из-за несоответствующих смазывающих свойств. Если менять на принципиально иную жидкость, то только после специальной процедуры промывки сстемы охлаждения

На фкус адинакаво))) Но я пачиму то заливаю антифриз-мож мне больше нравица цвет розавый??))))

главное с цветом не промахнись, а так однофихственно)

Сколько раз этот вопрос задавали. Автор ответь на вопрос чем отличается :Человек и Вася

это одно о тоже . просто разные названия одного и тоже вещества

антифриз однозначно…. в мороз тосол кристаллизуется и твоему радиатору ппц будет….

Да ничем особенным, если, разумеется, и антифриз этот — не поддельный. Antifreeze в буквальном переводе с английского означает «против замерзания» и, в принципе, представляет собой такой же раствор моноэтиленгликоля с деминерализованной водой плюс всевозможными присадками, предотвращающими вспенивание и коррозию, что и настоящий «Тосол» . Основные отличия ТОСОЛа и антифриза — в добавках. И если в российском ТОСОЛе их около 10, то в антифризе — около 40. Да и количество контролируемых параметров в антифризе около 30, в отличие от 10 в ТОСОЛе. Значительно лучше проблему защиты от коррозии всех металлов системы охлаждения решают охлаждающие жидкости — антифризы нового поколения с пакетами ингибиторов коррозии на основе композиции солей моно и дикарбоновых кислот (карбоксилатная технология) . Над этими рецептурами ряд ведущих производителей ОЖ работают уже с начала 90-х. В составе ОЖ нового поколения разных производителей есть различия, но принципиально это жидкости, которые значительно превосходят по своим эксплуатационным свойствам традиционные.

Отличие такое же, как между «ВАЗом» и «Жигулями»

разная массовая достаточность — тосол конечно лучше будет!

Антифриз лучше, А тосол со временем разъедает алюминиевый детали 100%.

Антифризы это вообще общее название охлаждающих жидкостей (химия не помню в каком классе проходили) , ТОСОЛ это абревиатура т. е. сокращенное название (ТОС-Технология органического синтеза ОЛ это химическая номенклатура веществ) , по поводу цвета: ЦВЕТ НЕ ВЛИЯЕТ НА смазывающие характеристики- тосол вообще БЕЗЦВЕТНЫЙ. Цвет придают для того чтобы не путать температуру замерзания (Синий или голубой ТОСОЛ 40— до минус сорока, красный ТОСОЛ65— до минус 65) Забыл написать что ТОСОЛ это далеко не только названия антифриза, ТОМОЗНАЯ ЖИМДКОСТЬ тоже ТОСОЛ

Разница в химическом составе и температуре замерзания (у антифриза она ниже)

тосол — это антифриз созданный по требованияи ВАЗа для автомобилей ВАЗ

Снятие тормозного барабана ваз 2107 – Как снять и заменить задний тормозной барабан на ваз 2107, инструкции с фото и видео

Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107

Сегодня мы расскажем как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107 своими руками. Стоит отметить, что процедура не из приятных, требует немало сил и терпения. Причина в том, что корпус барабана и ступицы со временем прикипают друг к другу и разъединить их становится практически невозможно.

Нам понадобится:

– домкрат;
– ключ баллонный;
– головка глубокая на 7 с воротком или трещоткой;
– проникающая смазка.

В предыдущей статье мы рассказывали про весьма актуальную информацию на сегодняшний день – это установка бесконтактного электронного зажигания на ВАЗ 2107 своими руками. Более подробней читайте на нашем сайте.

Снятие тормозных барабанов на ВАЗ 2107

1. Первым делом поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом и откручиваем колесо.

2. Затем снимаем колесо и брызгаем проникающей смазкой на соединения шпилек и тормозного барабана 2107.

3. Теперь откручиваем две направляющие шпильки барабана.

Когда с ними справились, можно попытаться сбить барабан с внутренней стороны, аккуратно постукивая по нему молотком через какую-нибудь подложку. Если таким способом сбить его не удалось, можно выполнить следующую операцию.

Садимся в машину и заводим двигатель, включаем четвертую скорость и раскручиваем подвешенное колесо таким способом, чтобы скорость на спидометре была не менее 60-70 километров в час. И резко нажимаем на педаль тормоза. В этот момент колодки начинают блокировать тормозной барабан, а ступица стремиться вращаться дальше, именно в этот момент диск срывается со своего места и потом его можно сбить без особого труда.

В случае необходимости можно повторить процедуру с разгоном и торможением (с подвешенным колесом) несколько раз, пока не добьетесь нужного результата.

Снятие и замена тормозного барабана Ваз-2107

Замена тормозного барабана

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Поднимаем заднюю часть автомобиля на подставки и снимаем колесо.

Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта,…

…вставляем их в технологические отверстия и, заворачивая, сдвигаем барабан с посадочного пояска фланца полуоси.

Если барабан сильно «прикис» к посадочному месту, аккуратно сбиваем его молотком через деревянный брусок, предварительно смочив посадочное место керосином или жидкостью WD-40.

Снимаем тормозной барабан.
Очищаем внутренние поверхности барабана от коррозии и продуктов износа.

При значительном износе рабочей поверхности и увеличении внутреннего диаметра барабана до 251 мм заменяем барабан.

Устанавливаем барабан в порядке, обратном снятию, предварительно смазав посадочный поясок фланца полуоси смазкой (графитной или ШРУС-4) – это облегчит последующее снятие барабана.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

ВАЗ 2107 | Снятие и установка тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 201,0 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

       

ПРИМЕЧАНИЕ Тормозной барабан выполнен за одно целое с задней ступицей.

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключ для болтов колес, торцовая головка «на 24», тонкое зубило, молоток, штангенциркуль, две монтажные лопатки.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите декоративный колпак заднего колеса (см. «Замена колеса»).

3. Вывесите заднее колесо и установите на опору заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана. Снимите заднее колесо (см. «Замена колеса»).

4. С помощью тонкого зубила и молотка аккуратно выпрессуйте защитный колпачок из ступицы…	5. …и снимите его.

6. Отверткой разогните отогнутую лапку шплинта, выпрямите ее…	7. …и извлеките шплинт из отверстия цапфы.

8. Ослабьте затяжку гайки задней ступицы…	9. …и отверните гайку.

10. Снимите с цапфы упорную шайбу…	11. …внутреннее кольцо наружного подшипника…

12. …и снимите тормозной барабан вместе с внутренним подшипником ступицы и сальником.	13. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если он превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.

14. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана). Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Осмотрите поверхность накладок тормозных колодок. Если на них обнаружены следы смазочного материала, значит, поврежден сальник ступицы и его необходимо заменить (см. «Замена подшипника задней ступицы»). Если накладки смочены тормозной жидкостью, значит, негерметичны уплотнения рабочего цилиндра, замените его (см. «Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса»).

15. Проверьте легкость и бесшумность вращения подшипников ступицы. При необходимости замените подшипники (см. «Замена подшипников задней ступицы»).

16. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.

17. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

18. Приведите в исходное состояние регулятор зазоров (см. п. 20 «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»).

19. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

20. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте подшипники задней ступицы (см. «Регулировка подшипников задней ступицы»).

21. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.

22. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.

23. Установите колесо и декоративный колпак (см. «Замена колеса»).

24. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

Снятие и разборка задних тормозных механизмов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Инструкции по сборке и разборке заднего механизма лада 2107 своими руками, порядок снятия и установки цилиндра лада 2105, проверка цилиндров автомобиля ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Эксплуатация и ремонт тормозов лада 2104. Проверка усилителя и цилиндра тормозов лада 2107. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов, регулятора лада 2105.

Поднимите заднюю чась автомобиля и снимите колесо.
Примите меры, не допускающие утечку жидкости из бачка.

Тормозной барабан заднего колеса: 1 — болты крепления барабана к полуоси; 2 — резьбовые отверстия для установки болтов 1 при снятии барабана

Снимите тормозной барабан, отвернув крепежные болты 1. Вставьте эти болты в технологические отверстия 2 и завертывайте до отделения барабана.

Тормозной механизм заднего колеса ваз 2105: 1 — колесный цилиндр; 2 — верхняя стяжная пружина колодок; 3 — накладка колодки; 4 — щит тормоза; 5 — внутренняя пластина; 6 — оболочка заднего троса; 7 — нижняя стяжная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная пластина колодок; 10 — заклепки; 11 — маслоотражатель; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорная стойка колодки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — резиновые подушки; 20 — распорная планка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок

Отсоедините от рычага 18 ручного привода колодок наконечник 15 троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг ваз 2107.
Отсоедините плоскогубцами верхнюю 2 и нижнюю 7 стяжные пружины.
Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками; снимите колодки 8 и 16 и распорную планку 20.
Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки ваз 2107.

Снимите колесный цилиндр.
При замене тормозного щита снимите полуось, как указано в главе «Задний мост ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107», и отсоедините трос привода стояночного тормоза ваз 2104, вывернув два болта крепления к тормозному щиту.

Коробка передач ркпп что это: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Коробка передач DSG: устройство, принцип работы, достоинства и недостатки

Есть у преселективных роботизированных КП некоторые особенности, обусловленные их конструкцией, которые некоторые пользователи записывают в недостатки, а другие не считают минусом и призывают относится к ним философски. Во-первых, на уклоне автомобиль с DSG откатывается назад, стоит водителю снять ногу с педали тормоза. Этот момент поначалу может слегка нервировать и напрягать. Во-вторых, как минимум некоторые фольксвагеновские DSG старались как можно быстрее включить более высокую ступень для достижения максимально высокой топливной экономичности, даже, если водитель того не желает. «Взбодрить» агрегат можно, включив спортивный режим, который заставляет его задерживаться на каждой передаче, раскручивать двигатель и обеспечивать желаемый уровень динамики.

Как правильно пользоваться DSG

Срок службы преселективной роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями зависит от стиля езды и грамотности эксплуатации. Следует учитывать ее устройство и принцип работы. Эксперты рекомендуют бережно относиться к агрегатам с «сухими» сцеплениями, особенно чувствительным к агрессивному стилю вождения с резкими стартами, а также пробуксовкам и предостерегают от чип-тюнинга и других доработок, повышающих крутящий момент двигателя до критических значений. Кроме того, в городском режиме предпочтительно переключать передачи в ручном режиме, поскольку коробка быстро переходит с первой на вторую ступень и обычно стремиться включать высокие передачи – таким образом, постоянная дерготня снижает ресурс агрегата.

А еще при переключении режимов рекомендуется сильнее нажимать на педаль тормоза, чтобы диски сцепления были полностью разомкнутыми.

Неисправности коробки передач DSG

Говоря о проблемах агрегатов данного типа особо следует сказать о семиступенчатой фольксвагеновской DQ200 с «сухими» сцеплениями, в особенности прославившейся рядом неисправностей и породившей в народе настоящую DSG-фобию.

Коробка робот РКПП — отзывы, минусы, принцип работы

Для того, чтобы понять принцип работы роботизированной КПП, необходимо вспомнить, как устроена и функционирует обычная механическая коробка передач. В обзоре — принцип работы коробки робот, минусы и особенности эксплуатации автомобилей с РКПП.

Итак, базируется традиционная МКПП на двух валах, один из которых ведущий, или первичный, а второй – ведомый (вторичный). От двигателя с помощью механизма сцепления происходит передача крутящего момента на ведущий вал. Далее момент преобразуется и с ведомого вала поступает на управляемые колеса. На обоих валах есть шестерни, которые попарно находятся в зацеплении, только на ведущем валу они закреплены плотно, а на ведомом могут вращаться свободно. В нейтральном положении все шестерни вторичного вала свободно прокручиваются на нем, то есть передачи крутящего момента на колеса не происходит.
Чтобы включить передачу, водитель сначала выжимает педаль сцепления. В это время происходит отсоединение первичного вала от двигателя. Далее, при движении рычага коробки передач через систему тяг на ведомом валу начинают перемещаться специальные синхронизаторы. Приблизившись ко вторичной шестерне нужной передачи, муфта синхронизатора жестко фиксирует ее на валу. Когда сцепление включено, крутящий момент определенной величины передается на вторичный вал, от которого потом идет дальше, на главную передачу и на ведущие колеса. Часто для того, чтобы сократить длину коробки, ведомый вал разделяют на две части, между которыми и распределяют все ведомые шестерни.

Роботизированная коробка передач работает по такому же принципу. Особенность принципа работы РКПП только в том, что включение и выключение сцепления, а также выбор и переключение нужной передачи осуществляют специальные актуаторы (сервоприводы). Наиболее распространены электрические шаговые моторы, имеющие редуктор и исполнительный механизм. Но бывают коробки, оборудованные гидравлическими актуаторами.
Управление актуатором осуществляется с помощью электронного блока. После дачи команды на включение или смену передачи, первый актуатор выжимает сцепление, а второй переставляет синхронизаторы на нужную передачу. После этого сцепление плавно отпускается первым актуатором. Как видно, в салоне автомобиля с коробкой роботом даже не нужна педаль сцепления – система делает все сама. При этом команда на переключение передачи может даваться как автоматически (с помощью компьютера, самостоятельно определяющего нужный момент по показаниям приборов и датчиков), так и вручную (водителем при помощи специального селектора или рычага).

Главный минус роботизированной коробки передач в том, что нет обратной связи в сцеплении. Особенность коробки робот заключается в том, как ездить с ее помощью. Управляя обычной механикой, человек способен чувствовать скорость и момент, когда нужно переключить передачу, и делает это быстро, и в то же время плавно. Автоматике же приходится, ради избежания рывков, надолго разъединять передаваемый от двигателя к колесам поток мощности, что вызывает определенные «провалы» при разгоне. Единственным эффективным решением такой проблемы может стать сокращение отрезков времени при переключениях, но это приведет к значительному увеличению стоимости всей системы.

В этом плане переломным решением стало появление в 80-х коробки передач, имеющей два сцепления DCT, что расшифровывается как dual clutch transmission. Принципы, на которых она функционирует, можно рассмотреть на примере 6-скоростной DSG-трансмиссии от Фольксваген.
Этот концерн стал первым, кто начал массово использовать преселективные коробки на передне- и заднеприводных моделях с поперечно и продольно расположенными двигателями. Обозначение DSG — direct shift gearbox, или коробка прямого включения, уже стало использоваться как нарицательное для обозначения коробок, имеющих два сцепления, хотя это всего лишь бренд.
Такая коробка имеет два ведомых вала с находящимися на них шестернями, а также синхронизаторами, всё, как и у механики VW Golf с 6 ступенями. Однако особенность в том, что и ведущих валов у этой коробки тоже два, вдетых друг в друга как матрешки. Каждый из них имеет соединение с двигателем с помощью своего отдельного многодискового сцепления. На том валу, который находится снаружи, закреплены колеса-шестерни четных передач – второй, четвертой и шестой. Соответственно, на внутреннем – шестерни первой, третьей и пятой, а также задней передачи.

Например, автомобиль начинает движение и разгон. Вначале муфтой синхронизатора блокируется шестерня первой передачи, и она включается. Первое сцепление замыкается, происходит передача крутящего момента через внутренний ведущий вал на колеса, и машина начинает ехать.
Одновременно с активизацией первой передачи система начинает прогнозировать переключение на вторую передачу и блокирует ее шестерню. Поэтому такие коробки и носят название преселективных. Получается, что обе передачи включены одновременно. При этом нет никакого заклинивания, потому что шестерня второй передачи расположена на наружном валу, а его сцепление пока выключено.
Когда разгон уже увеличен и система будет повышать передачу, выключается первое сцепление и вместе с тем происходит смыкание второго. Теперь крутящий момент уже передается через наружный ведущий вал и пару второй передачи. В это же время на том валу, что внутри, выбирается третья передача, и так далее.
Когда автомобилю нужно замедлиться, то все это происходит наоборот. При этом все переходы происходят очень быстро и без разрывов мощности. Переключение передач коробки VW Golf происходит всего за 8 миллисекунд. Даже на Ferrari Enzo для этого требуется 150 мс!

Итак, коробки передач с двумя сцеплениями гораздо более экономичны и работают оперативнее, чем механика. Основной минус РКПП – их высокая цена. Еще недостатком можно считать то, что они не способны к передаче большой величины крутящего момента. Но эта проблема была решена, когда появились DSG от компании Ricardo в мощной, быстрой и дорогой модели Bugatti Veyron.

На сегодняшний день роботизированные коробки передач (DCT-коробки) есть не только у моделей Volkswagen, но также у новых моделей Тойота, Пежо, Ситроен, Опель, Форд, БМВ, Фиат, Митсубиси. Преселективные трансмиссии начали использовать даже в Porsche, а уж специалисты этого концерна точно знают толк в качественных технологиях. По прогнозам многих аналитиков, в недалеком будущем трансмиссии DCT и вариаторы станут самыми востребованными, а педаль сцепления вообще исчезнет, потому что человек всегда стремится пользоваться тем, что ему наиболее удобно.

Роботизированная коробка передач (РКПП)

Итак, что такое роботизированная коробка передач и какое ее назначение? Роботизированная КПП, как и все предыдущие варианты, имеет следующее предназначение: прием, передача, преобразование крутящего момента с последующей передачей его к ведущим колесам автомобиля. Для человека несведущего, слово «роботизированная» вносит некую неясность, а именно – как робот переключает передачи. Если ответить с юмором, то в коробке не сидит «дядя робот» и не переключает своими железными руками рычаг управления передачами. Вместо «дяди робота» есть «умная» автоматика управления и необходимое количество исполнительных устройств. Но обо всем по порядку…

Условно РКПП (роботизированная коробка передач) состоит из «простой» механической коробки передач, устройств выжима сцепления и переключения передач (актуаторов), микропроцессорной системы управления и внешних датчиков. Можно ли считать РКПП неким вариантом АКПП? Сразу отметим – нет! Принцип построения «робота» ближе к «механике», с автоматическим управлением. Единственное сходство с автоматической коробкой передач это наличие сцепления в корпусе коробки, а не на маховике как в «механике». И в современных коробках находится два сцепления, для чего это нужно расскажем ниже.

 

Теперь о компонентах и узлах:

• РКПП – узел, собранный по принципу МКПП, но имеющий два ведущих вала, которые находятся друг в друге, т.е. внешний вал имеет внутреннюю полость, в который вставляется внутренний первичный вал. На внешнем валу находятся шестерни привода второй, четвертой и шестой передачи, для шести ступенчатой коробки. Соответственно на внутреннем валу имеются шестерни пары первой, третьей, пятой и задней передачи. Каждый из валов имеет свое сцепление.
• Актуаторы – это электрические или гидравлические сервоприводы, которые предназначены для механического передвижения синхронизаторов коробки передач и включения\выключения сцеплений. Электрический актуатор представляет собой электродвигатель с редуктором, а гидравлический — это простой гидроцилиндр, у которого шток связан с нужным синхронизатором.
• Микропроцессорный блок управления (МБУ) – основной узел «сердцем», которого является довольно мощный процессор. К процессору через буферные порты подключены внешние датчики от двигателя внутреннего сгорания, систем ESP, ABS и др. Обычно блок управления коробкой совмещен с бортовым компьютером. Для хранения данных о том, что должна выполнять коробка передач при поступлении той или иной информации от датчиков, применяется ПЗУ, в которое и «заливается» алгоритм работы, в народе именуемой «прошивкой».

 

Рассмотрим принцип работы. В начале движения, как и у МКПП, должно плавно включиться сцепление. За это «отвечает» актуатор сцепления, который по команде МБУ медленно вращает редуктор. Сигнал на начало движения дает водитель, включив рычажок переключателя. Включается первое сцепление внутреннего первичного вала, одновременно актуатор синхронизатора подводит его к шестерне первой передачи, далее идет блокировка шестерни на валу, которая приводит в действие шестерню вторичного вала. Автомобиль тронулся с места, но водитель продолжает нажимать педаль акселератора… Сколько нужно времени, что бы включилась вторая передача, не повредив шестерни, синхронизаторы и прочее? Наверное, продолжительное. Именно первые «роботы» и «страдали» провалами между переключениями, потому, что электронике так же надо подумать, что бы ни сломать себя. Вот именно для сокращения времени переключения и было введено в конструкцию коробки второе сцепление и второй вал. Весь алгоритм работы сводится к тому, что пока работает первая передача, уже ждет включения вторая и как только МБУ даст команду, включается второе сцепление, внешний первичный вал и вторая передача. Далее по накатанной, – ждет сигнал третья передача и т.д. Время переключения сокращается до минимума, даже водитель не сможет так быстро переключить МКПП.

 

МБУ выдает сигналы, анализируя поступившие данные с внешних датчиков. При уменьшении скорости движения или увеличении нагрузки, например, подъем в гору, МБУ переключает в обратной последовательности передачи.

А как же быть, если нужна только пониженная передача, например, для преодоления препятствий? Для этого на МБУ водитель подает сигнал к отмене дальнейших передач после первой. Для езды задним ходом, так же в блок управления подается команда, при которой актуатор приводит в действие внутренний первичный вал и шестерню заднего хода.

 

Современные «коробки-роботы» это концепция, разработанная в 80-х, но с применением новейших разработок улучшающих работу коробки. Каждый производитель старается внести что-то новое и зарегистрировать свой товарный знак.

Например «Ricardo» на свой «Eаsytronic» начала устанавливать один многофункциональный актуатор, что поспособствовало уменьшению габаритных размеров «робота».

Volkswagen начал массово устанавливать на свои автомобили КПП робот под аббревиатурой S-tronic, (коробка прямого включения), что характерно, были разработаны варианты и для заднеприводных авто.

Свои разработки  улучшающие работу коробок-роботов имеются во многих компаниях (Ford, Fiat, Mitsubishi, BMW).

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Коробки передач с двумя сцеплениями: На подхвате — журнал За рулем

Роботизированные трансмиссии с двумя сцеплениями совмещают в себе достоинства механических и автоматических коробок передач. Геннадий Емелькин не только объясняет почему, но и рассказывает об интересных особенностях этих агрегатов.

Устройство роботизированной коробки с двумя сцеплениями:

Устройство роботизированной коробки с двумя сцеплениями

1 — первичный вал четных передач;

2 — первичный вал нечeтных передач и заднего хода;

3 — масляный насос;

4 — двойное сцепление;

5 — гидравлический механизм переключения;

6 — датчик включенной передачи;

7 — масляный фильтр;

8 — электрогидравлический блок.

Основные преимущества и недостатки автоматов известны: удобны в повседневной эксплуатации, передачи переключаются без разрыва потока мощности. Но платить за это приходится более высоким расходом топлива и худшей динамикой. С механикой все наоборот: она дешевле, экономичнее, но совершать бесчисленные движения руками и ногами нравится далеко не всем. Выход был найден в роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями. Такой агрегат сам переключает передачи и при этом не уступает ручным коробкам в экономичности.

В данном агрегате два ряда передач, каждый соединен с маховиком двигателя через собственное сцепление. Один ряд — это нечетные передачи и задний ход, второй — четные. При разгоне они переключаются последовательно. Автомобиль трогается на первой передаче, а коробка уже держит наготове включенную вторую, только момент через нее не передается — сцепление выключено. Как только понадобится перейти на повышающую передачу, диски первого сцепления разомкнутся, а другого — наоборот, сойдутся. При включенной второй передаче в другом ряду уже наготове третья. Процесс идет быстро, без рывков и разрыва потока мощности. Да и КПД трансмиссии такой же, как у обычной ручной коробки, — отсюда и высокая экономичность.

Алгоритм переключения на понижающие передачи зависит от степени нажатия на акселератор, интенсивности замедления, скорости автомобиля. Например, с шестой коробка может перепрыгнуть сразу на вторую, лишь на долю секунды задержавшись на пятой скорости параллельного ряда.

Схема распределения крутящего момента в коробке с двойным сцеплением.

Включены первая (сплошная линия) и вторая (прерывистая) передачи, но замкнуто лишь одно сцепление и момент передают только шестерни первой ступени. Вторая ждет, когда электроника переключит сцепление:

Схема распределения крутящего момента в коробке с двойным сцеплением.

1 — сцепление № 1;

2 — сцепление № 2;

3 — первичный вал четных передач;

4 — первичный вал нечетных передач;

5 — привод на колеса;

6 — дифференциал.

Сцепления в таких трансмиссиях применяют двух видов: «мокрые» и «сухие». Первые — это муфта с пакетом дисков в масле. Электроника дает команду исполнительным устройствам, гидроцилиндр сжимает диски, муфта замыкается. Для размыкания давление в приводе понижается — и диафрагменная пружина возвращает поршень гидроцилиндра в исходное положение.

«Сухое» сцепление напоминает аналогичное на автомобилях с обычной механической коробкой, только вместо одного узла здесь два. Установлены они последовательно, у каждого свои привод, корзина, ведомый диск. Между сцеплениями — ведущий диск, связанный с маховиком двигателя. Автоматика по очереди дергает то за один рычаг, то за другой, включая сцепления первого или второго валов, — корзина прижимает ведомый диск к ведущему и крутящий момент от двигателя перетекает в коробку.

Принцип работы «сухого» сцепления:

Принцип работы «сухого» сцепления

а — включено первое сцепление,

Что не так с коробкой DSG?

Среди автомобилистов ходит немало всевозможных страшилок. Одна из наиболее популярных сегодня — о роботизированных коробках DSG на автомобилях концерна Volkswagen. Рывки, провалы в тяге и запредельная стоимость ремонта — вот чего все боятся. Попробуем разобраться, насколько эти страхи обоснованы.

Что такое DSG и откуда она взялась?

DSG расшифровывается как Direkt Schalt Getrieb, в дословном переводе с немецкого — «коробка прямого включения передач». Это одна из множества видов преселективных роботизированных коробок с двумя cцеплениями.

Как известно, «робот» представляет собой механическую коробку, но с автоматизированным управлением. Когда нужно переключить передачу, компьютер дает команду актуаторам, которые отсоединяют ведомый диск сцепления от ведущего, разъединяя тем самым двигатель и коробку, передвигают валы с шестернями, а затем соединяют диски обратно, возобновляя процесс передачи момента.

Надо сказать, что с этой операцией компьютер не всегда справляется быстро — зачастую времени ему нужно еще больше, чем водителю. О динамичной езде и тем более спорте с обычной роботизированной коробкой не может быть и речи.

Фото: autowp.ru

---

Совсем другое дело — коробка с двойным сцеплением! Принципиальную схему такой КПП придумал французский инженер Адольф Кегрессе. До Первой мировой он, кстати, работал в личном гараже Николая II и придумал гусенично-колесный движитель для царского «Паккарда», но это совсем другая история. В конце 30-х, когда Кегрессе описал принцип работы двойного сцепления, технологии не позволяли сделать опытный образец, и конструкцию забыли до начала 80-х. Тогда прогрессивную коробку испытывали на Ford Fiesta, Ford Ranger и Peugeot 205, а затем ставили на гоночные Audi и Porsche.

Как работает DSG?

Как видно из схемы, ведущий диск сцепления, который вращает мотор, находится между двумя ведомыми дисками, связанными с коробкой. Один диск соединен с валом с шестернями нечетного ряда передач (1,3 и далее), а второй — с валом чётных передач (2,4 и далее). Валы дисков сцепления расположены на одной оси подобно матрёшке — внутри друг друга. Когда автомобиль с такой коробкой стартует, к ведущему диску прижимается только «нечётный» диск, и начинается движение на первой передаче. В это время на чётном ряду включается вторая передача, и когда нужно переключиться наверх, от ведущего диска отсоединяется «нечётный» и моментально присоединяется «чётный». Пока он работает, на нечётном ряду включается уже третья передача и так далее. Соответственно, переключения происходят быстро — быстрее, чем это физически может сделать любой, даже самый квалифицированный водитель. Такой тип КПП получил название преселективного, от pre- («перед», «заранее») и select («выбор»).

---

Фото: wikipedia.org

---

DSG — отнюдь не единственный преселектив

Помимо DSG, есть еще несколько видов преселективных «роботов». Например, на Porsche стоят коробки PDK, разработанные совместно с компанией ZF. Renault, Peugeot, Citroen, BMW, Mercedes-Benz и Ferrari используют коробки фирмы Getrag, а Fiat разработал собственный «робот» TCT, которым оборудованы все модели Alfa Romeo, а также Dodge Dart. Также есть еще множество разных КПП с двойным сцеплением для специальных целей. Например, спортивный вариант от производителя Oerlikon Graziano для суперкара McLaren 12C или рассчитанный на тяжелую сельскохозяйственную технику агрегат от John Deere Tractors. В общем, преселективных коробок много, а дурную славу имеет только фольксвагеновский DSG. Интересно, почему? Во многом из-за того, что именно DSG впервые из подобных КПП стал применяться в серийном производстве автомобилей. Но есть и тонкости конструкции…

---

Фото: volkswagen-media-services.com

---

Не все DSG одинаково полезны

DSG бывают трех видов. В 2003 году вышел разработанный совместно с компанией Borg Warner первый 6-ступенчатый вариант коробки DSG с индексом DQ250. Он отличался тем, что диски двойного сцепления работали в масляной ванне. Сила трения между дисками была относительно небольшой, и это была палка о двух концах. С одной стороны, сцепление могло передавать на коробку большой крутящий момент (до 350 Нм) с вполне умеренным износом, а включения происходили мягко. С другой стороны, «посредник» между трущимися поверхностями в лице масла обеспечивал большие потери. В 2008 году Volkswagen рискнули и выпустили коробку DQ200, которую делали совместно с компанией LuK. Ступеней было семь, а сцепление из мокрого стало сухим, как на обычных механических коробках. Предельный крутящий момент мотора, который может «переварить» такая коробка, снизился до 250 Нм. Именно этот вариант фольксвагеновского преселектива снискал славу неудачного узла. Хотя потери здесь свелись к минимуму, и коробка работала весьма эффективно, появились проблемы с комфортом и надежностью, о которых мы подробно расскажем чуть ниже. Чуть позже вышли еще две модификации DSG, причем на обеих снова появилось мокрое сцепление, а ступеней осталось семь. В 2008-м появился S-tronic для Audi с продольным расположением мотора (он работает с крутящим моментом до 600 Нм), а в 2010-м — новый DSG для поперечной компоновки (до 500 Нм). Итак, в той или иной степени опасаться следует только «сухой» DSG с семью ступенями. Все остальные варианты преселективных роботов работают без лишних нареканий.

---

6-ступенчатый вариант коробки DSG

Фото: volkswagen-media-services.com

Где можно встретить DSG

Сейчас концерн Volkswagen параллельно использует все три версии DSG, а также S-tronic и PDK. Как идентифицировать автомобиль, на котором стоит именно семиступенчатая DSG DQ200 с двойным сухим сцеплением, которая может доставить проблемы в эксплуатации? Потенциально проблемная коробка устанавливалась практически на весь модельный ряд Volkswagen, Seat и Skoda с 2008 года и по сей день. DSG7 ставили и ставят на относительно слабенькие модификации с моторами объемом до 1.8 литра. С двухлитровыми и более объемными двигателями, а также с дизелями, где момент выше 250 Нм, соединяют обычно старый и надежный DSG6 с мокрым сцеплением или вовсе 6-ступенчатый гидромеханический «автомат». Семиступенчатый «мокрый» DSG, а также S-tronic встречаются исключительно на Audi.

Какие проблемы доставляет DSG?

Сразу же стоит оговориться, что десятки тысяч водителей ездят на машинах с семиступенчатым «роботом» и ни на что не жалуются. Однако доля тех, кто недоволен покупкой, все-таки достаточно велика. Что же их беспокоит?

• Рывки при переключении передач вверх или вниз — самый распространенный недостаток. Вызван он тем, что диски сухого сцепления смыкаются слишком резко. Эффект примерно такой же, если на машине с «механикой» бросить педаль сцепления при переключении.
• Посторонние звуки в работе. Лязг, скрежет и прочие шумы.
• Потеря тяги на разгоне. Диски сцепления не зацепляются друг за друга должным образом, и машина перестает реагировать на нажатие педали газа. Ситуация особенно опасна при обгонах на загородных трассах.

Фото: media.skoda-auto.com

Что ломается в коробке DSG?

Проблема заключается в злосчастном сухом сцеплении. Качество сборки Volkswagen сомнения не вызывает, вот только жесткая конструкция не терпит «глючного» софта. Основной поставщик проблем — это «мозг» коробки, то есть мехатронный модуль, управляющий сцеплением и собственно коробкой передач. Бывают, правда, и другие поломки. Например, преждевременный износ подшипников валов или вилки выключения сцепления, а также налипание грязи на датчики и контакты… Встречаются они достаточно редко, не чаще чем на любых других коробках передач.

Стоит ли брать машину с семиступенчатой DSG?

Если вы выбираете подержанный автомобиль, то однозначно нет. На первые годы выпуска пришелся пик проблем с коробкой, и покупатель такой машины автоматически попадает в группу риска. Затраты на ремонт могут быть неоправданно высокими, а сложностей с перепродажей в будущем будет много в любом случае. Что касается новой машины, то возможны варианты. В 2013 году коробка DSG пережила модернизацию, и проблем стало меньше. О том, как доработали «робот», а также о том, сколько стоит ремонт и замена такой коробки, мы напишем в следующей части нашего небольшого расследования. Следите за обновлениями!

---

Читайте также:

---

Новый электромобиль мерседес – G-Class превратится в электромобиль и станет последней моделью в истории Mercedes-Benz

«Мерседес» презентовал свой первый электромобиль

Компания Mercedes-Benz официально представила свой первый серийный электромобиль — полностью электрический кроссовер EQC 400.

Mercedes-Benz

Как и ожидалось, вчера, 4 сентября, на мероприятии в Стокгольме, Швеция, Mercedes-Benz представила свой первый электромобиль (и первую модель нового бренда EQ) — кроссовер EQC 400 4MATIC.

Mercedes-Benz

Представленный электромобиль имеет полный привод и, как сообщается, оборудован двумя асинхронными моторами (по одному на передней и задней осях) с суммарной отдачей 408 лошадиных сил и 765 Нм. До первой «сотни», по словам Mercedes-Benz, электрокроссовер способен разгоняться за 5,1 секунды.

Mercedes-Benz

EQC оборудован батарейным блоком емкостью 80 киловатт-часов. Отмечается, что электромобиль поддерживает технологию быстрой зарядки: таким образом с помощью 110-киловаттного источника, как утверждается, машину можно подзарядить с 10 процентов до 80% примерно за 40 минут. Запас хода новинки составляет до 450 километров (отмечается, что этот показатель предварительный).

Mercedes-Benz

В салоне EQC бросаются в глаза два 10,25-дюймовых дисплея, находящиеся под единым стеклом: один экран выполняет функцию приборной панели, другой используется новой медиасистемой MBUX с голосовым управлением.

Mercedes-Benz

Производство EQC на заводе в Бремене, Германия, будет запущено в 2019 году. Цены на электромобиль Mercedes-Benz пока не сообщает.

G-Class превратится в электромобиль и станет последней моделью в истории Mercedes-Benz

Глава автоконцерна Daimler Ола Келениус анонсировал электрическую версию легендарного Гелендвагена, хотя такая пару лет назад уже была представлена сторонним производителем – австрийской фирмой Kreisel Electric.

В начале десятилетия руководство Daimler подумывало о том, чтобы свернуть производство Гелендвагена из-за сложностей по его адаптации к современным нормам экологичности и безопасности, но, к счастью для его поклонников, G-Class остался в модельном ряду, и его продажи последние годы только растут. В 2016-м завод в австрийском Граце впервые выпустил более 20 тысяч экземпляров «гелика» в год, причём эта цифра была достигнута досрочно, за месяц до новогодних каникул. В 2018-м внедорожник пережил смену поколений, что дополнительно подстегнуло спрос. Так, в Европе за первые три квартала этого года реализовано 5756 экземпляров против 4391 за аналогичный период 2018-го, в России – 1014 и 392 шт. соответственно. Одним словом, это успех, и отказываться от такой курочки, несущей золотые яйца, сейчас было бы совсем неблагоразумно. Более того, глава Daimler Ола Келениус, слова которого процитировал в своём Твиттере Саша Палленберг (руководитель направления цифровых технологий концерна), заявил, что G-Class будет последним автомобилем, который выпустит в своей истории Mercedes-Benz. Что и говорить – оптимистично.

Однако экологическая повестка, педалируемая властями Евросоюза, требует «озеленения» в том числе таких «динозавров», как G-Class, и электрическая версия, по утверждению Келениуса, непременно появится. Когда именно произойдёт это знаменательное событие, и где в рамной машине разработчики собираются уместить батарею достаточной ёмкости, пока можно только гадать, но есть и готовое решение от австрийской фирмы Kreisel Electric. Эта контора навострилась электрифицировать любые машины, а Гелендваген на батарейках представила в начале 2017-го – первый экземпляр торжественно вручили Арнольду Шварценеггеру, актёру и политику, австрийцу по происхождению, ныне живущему в США. На новой родине Арни сильно увлёкся «зелёной» идеей и распродал свои дымящие Хаммеры, а Kreisel Electric представила впоследствии с его помощью ещё и электрический Hummer.

Что до «гелика», то версия от Kreisel Electric снабжена батареей ёмкостью 80 кВт·ч, полной зарядки которой хватает на 300 км пробега. Элементы питания разбросаны по всему кузову – часть занимает место топливного бака, часть разместилась под капотом, часть – под полом багажника. Мощность силовой установки составляет 360 кВт (490 л.с.), на колёса она передаётся через стоковую раздатку, так что оффроудные качества машины не пострадали и в чём-то даже улучшились. До 100 км/ч электрический G-Class разгоняется за 5,6 с, максимальная скорость – 183 км/ч.

Силовая установка Kreisel Electric.

Инженеры Daimler наверняка уже самым тщательным образом изучили опыт конверсии австрийских коллег и не исключено, что на своей электрической версии Гелендвагена применят схожую компоновку. Добавим, что к 2022 году Daimler планирует вывести на рынок более десяти новых электромобилей, а первым в этой серии стал среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz EQC.

Generation EQ — первый электромобиль бренда Mercedes-EQ — Авторевю

Шоу-кар Mercedes без приставки Vision? Да! Ведь речь идет о полностью работоспособном автомобиле, по уверениям фирмы, очень близком к серийной модели. Вернее — электромобиле: представленный в Париже кроссовер Generation EQ построен на новой платформе EVA (Electric Vehicle Architecture). А заодно на свет явился и новый бренд — Mercedes-EQ, который станет общим для всех электромобилей концерна Daimler, наряду с марками Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и smart. В компании расшифровывают EQ неочевидно: Electric Intelligence («электрический разум»), а логотипом выбран знакомый по электроприборам значок включения сети.

Новая модульная платформа, в отличие от уже известных аналогов, не имеет фиксированных размеров. По словам Юргена Шенка, в недавнем прошлом даймлеровского шеф-конструктора электромобилей, а ныне директора концерна по интеграции электропривода, единственные фиксированные размеры — только технологические, позволяющие производить электрокары различных типажей и размеров на одном оборудовании и, в перспективе, на одних линиях конвейера. А к 2025 году мерседесовцы собираются выпустить на рынок десять полностью электрических моделей.

Парижский концепт Generation EQ, размерами и формой напоминающий кроссовер GLC, использует блок литий-ионных батарей энергоемкостью 70 кВт·ч собственного подразделения ACCUmotive и два синхронных электромотора суммарной отдачей 408 л.с. и 700 Нм. Производитель моторов не назван: окончательного решения о поставщике еще не принято. Шенк уверяет, что подход к типу и количеству электродвигателей гибкий: на различных моделях могут использоваться от одного до четырех моторов (как у электрического купе SLS AMG). Причем, на одной оси могут располагаться двигатели на постоянных магнитах, а на другой — асинхронные, благодаря чему можно достичь оптимальной тяги на любых скоростях.

Заявленное время разгона электрокроссовера Generation EQ до «сотни» — менее пяти секунд, пробег на одной зарядке — в пределах 500 км. Разумеется, радиус действия каждого из будущих электромобилей будет зависеть от количества секций батареи, причем, как и у Теслы, можно будет выбрать различные по энергоемкости модификации в пределах одной модели. Сравнений с Теслой, кстати, мерседесовцы тщательно избегают, уверяя, что при ценообразовании будут ориентироваться не на конкурентов, а на собственную линейку бензиновых и гибридных автомобилей. Что же касается внешности, то общим для всех моделей бренда Mercedes-EQ должно стать такое же, как у парижского концепта, оформление передней и задней секций кузова — с «нарисованными» светодиодами на черном фоне «радиаторной решетки» и прочими деталями.

Планы по продвижению электромобилей Mercedes-EQ на данный момент включают Европу, США и Азию. Поэтому для каждого рынка будут доступны свои зарядные устройства в соответствии с региональными стандартами. Уже на ранних этапах электрокарам обещан широкий набор ассистирующих водителю систем, но о полностью автономных Мерседесах представители компании говорят осторожно. Не исключено, что к моменту появления серийных машин марки Mercedes-EQ политика изменится. Но этого момента еще придется подождать: по словам Юргена Шенка, электрокроссовер, похожий на нынешний концепт-кар Generation EQ, поступит в продажу не раньше, чем через три года.

Mercedes-Benz 🔌 Каталог моделей Электро- и Гибридных Mercedes-Benz

Электромобили Mercedes — новый этап в развитии бренда

История немецкого автопроизводителя Mercedes — яркий пример успеха, прогресса, постоянных инноваций и стремления в будущее. С момента выпуска первого автомобиля «Виктория» прошло уже более 120 лет и сегодня Mercedes представляет собой глобальный автоконцерн, чья стоимость оценивается десятками миллиардов долларов. Столь длительный, иногда тернистый путь мог быть проделан только в условиях постоянного развития, внедрения передовых технологий и желанию быть в трендах непрерывно меняющегося мира. Это же происходит и в новейшую историю компании, взявшей для себя новый ориентир на производство электромобилей.

Компания Mercedes была в числе многих, кто понимал, что экологически чистый транспорт это следующий этап развитии всей автопромышленности. Первые шаги по созданию автомобиля на альтернативном топливе были предприняты еще в конце 90-х годов. Однако, настоящий прорыв произошел после 2008 года, когда компанией были представлены первые серийные гибридные машины и электромобили.

Гибриды Mercedes, первый электромобиль и перспективы на будущее

Первый сигнал к тому, что Mercedes готов к запуску серийных электромобилей произошел в 2008 году на автосалоне в Детройте, где был представлен концепткар Mercedes-Benz BlueZERO в его гибридной вариации E-Cell Plus, модели на топливных элементах F-Cell и версии автомобиля на электрической тяге E-Cell. Что интересно, в своих эко автомобилях Mercedes не стал наследовать конкурентов, которые использовали для демонстрации своих аналогов серийные кузова, а разработал совершенно новый дизайн моделей.

Первой экологической инновацией непосредственно коснувшейся серийных моделей стало создание гибридных версий для флагманских моделей компании в кузовах серий S-класса и E-класса. Но самым примечательным было то, что концерном был создан первый в мире гибрид для автомобиля с дизельным двигателем. Ним стал седан Mercedes Е300 BlueTec Hybrid, вышедший на рынок в 2011 году.

Наконец в 2013 году состоялась долгожданная презентация первого серийного электромобиля компании. Для создания электрической версии за основу был взят Mercedes B-класса. На выбор этой модели повлияла ее компактность и городской характер, поскольку инженеры компании уверены в том, что электромобили ввиду своей экологичности необходимы в первую очередь городским жителям. Электромобиль Mercedes B Electric Drive был создан в тесной кооперации с признанным лидером этого экосегмента мировой автопромышленности, компанией Tesla. Хэтчбек получился весьма удачным, он получил электродвигатель мощностью 177 л. с., максимальную скорость в 160 км/ч и запас хода в 130-140 км. Для дебютанта это очень пристойные показатели. Продажи автомобиля начались в 2014 году в США, через полгода модель стала доступна европейским покупателям.

Согласно заявлениям руководства в будущем компания будет продолжать тенденцию на расширение и увеличение производства экологичных автомобилей. На подходе появление на рынке серийных электромобилей Smart, производство которых входит в состав концерна Mercedes. Также анонсирован выпуск люксового электромобиля Maybach, первого тяжелого грузовика на электрической тяге, электрическая версия популярного фургона Mercedes Sprinter.

Сомневаться в реализации планов не приходится, поскольку именно такие компании и олицетворяют собой будущее, в котором мы уже давно очутились.

Mercedes Benz B Electric Drive

К 2025 году наши граждане будут передвигаться только на электромобилях – такое заявление сделало руководство страны, продолжающей удерживать пальму первенства в рейтинге государств с самым высоким уровнем жизни населения. Уже сегодня каждый пятый автомобиль, продаваемый в Норвегии, оснащается электрическим двигателем, и тенденция отказа от силовых установок внутреннего сгорания постепенно начинает отмечаться на всей территории Европы. Немецкая компания Мерседес не остается в стороне от современных веяний, поэтому еще в 2012 году на Парижском мотор-шоу был представлен Mercedes Benz B Electric Drive – первый концепт электроавтомобиля, который впоследствии в 2014-м успешно дебютировал в виде полноценной серийной версии и начал продаваться в салонах компании по всему миру.

О технических характеристиках Mercedes B Class Electric Drive

Мерседес Б класс Электро способен развивать скорость 160 км/ч, к тому же этому небольшому городскому хетчбэку для разгона до «сотни» достаточно всего 7,9 секунды. Такие впечатляющие показатели достигаются благодаря современному 100-киловаттному электродвигателю мощностью 177 л.с. и крутящим моментом в 340 Нм. При этом переднеприводный Мерседес Электро весит всего 1725 кг., что вкупе с мощной батареей позволяет гарантировать относительно большой пробег после полной зарядки аккумулятора – 200 километров. При подключении к 240-вольтовой розетке батарея полностью восстанавливается всего за 4 часа, и по этому показателю электромобиль Мерседес значительно превосходит своего основного земляка-конкурента – BMW i3 (6 часов). Важный нюанс, делающий Mercedes Benz B Class Electric уникальной моделью на фоне аналогов – использование 28-киловаттного литий-ионного аккумулятора, созданного в тесном сотрудничестве с компанией Tesla Motors. Более емкая батарея (для сравнения, у BMW i3 и Nissan LEAF 22 кВтч и 24 кВтч соответственно) не только обеспечивает больший запас хода, но и экономит ресурс основных узлов и механизмов мотора. Специалисты из Tesla также помогли немецким инженерам в создании бортовой зарядки для аккумулятора, которая получила впечатляющую мощность в 10 кВт. Тщательно продуманная компоновка электромобиля Мерседес Бенц позволила разместить блок батарей в нижней части авто, что положительно сказалось на устойчивости машины при движении и помогло сохранить полезный внутренний объем багажного отсека: 501 литр в стандартной комплектации и 1456 литров при сложенных задних сидениях. Это не просто впечатляющий показатель для техники B-класса, а настоящий рекорд применительно к компактным электромобилям!

Интерьер Мерседес Б класс Электро

Скромные габариты Mercedes B Electric Drive (4358х1812х1599 мм.) не помешали конструкторам обеспечить комфорт водителя и четырех пассажиров, что позволило данной модели «замахнуться» на статус отличного семейного авто. Кожаные сидения, качественный пластик отделки, фирменный стиль в очертаниях панели приборов – эта небольшая машина продолжает оставаться роскошным Mercedes, отвечающим самым высоким требованиям эргономики и комфорта.

Немецкие инженеры практически полностью сохранили элементы салона классической бензиновой версии В-класса, но о том, что вы находитесь в салоне современного электромобиля, напомнит не только полное отсутствие шума двигателя, но и наличие на приборной панели 5,8-дюймового цветного дисплея. На нем отображается вся необходимая информация, позволяющая контролировать величину заряда аккумулятора и пробега. Здесь же можно вывести на экран навигатор и многие другие программные приложения, которые помогут водителю и пассажирам Mercedes Electric в дороге.

Дистанционное управление опциями Mercedes Electric

Многие автомобили, имеющие электрическое «сердце», оснащаются специальным программным обеспечением, позволяющим полностью синхронизировать системы машины с ПК и любым мобильным устройством. Владельцу Mercedes Benz B Class Electric будут доступны все возможные опции, среди которых удаленный контроль за:

• техническим состоянием техники,
• уровнем заряда аккумулятора,
• работой и настройкой навигатора.

Здесь же дистанционный запуск двигателя и многие другие функции, которыми удастся управлять с обычного смартфона.

Выгодно ли иметь в своем гараже Mercedes Electric?

Стоимость нового компактвена от Mercedes варьируется в пределах 22-29 тысяч у. е., что вполне оправдано элегантным дизайном, комфортным салоном и легендарной надежностью люксовой немецкой техники. Если же вспомнить, что электромобиль на порядок более дешев в эксплуатации и обслуживании, что ресурс его деталей многократно превосходит срок службы аналогов в версиях с ДВС, и что сама машина избавлена от многих уязвимостей в виде «расходников» (ремни привода, технические жидкости, фильтры, система выхлопных газов и т. д.), то цена на новый электромобиль Мерседес становится более чем привлекательной.

В пользу машины с электрическим двигателем говорит и низкая стоимость «топлива». В расчете на 100 км. пройденного пути расходы на энергию составят от 0,5 до 1,0 у. е., что будет зависеть от тарифа поставщика электричества и условий эксплуатации техники (зимой традиционно наблюдается повышенный расход ввиду работы системы обогрева салона). Стоит ли купить электромобиль Мерседес, чтобы впоследствии экономить на бензине, запчастях и расходах на техническое обслуживание? Тысячи водителей по всему миру уже ответили себе на этот вопрос и стали собственниками роскошного хэтчбека с трехлучевой звездой на решетке радиатора!

Пирожок мерседес – Mercedes-Benz Citan 2018-2019 — фото, цена, характеристики фургона Мерседес Ситан

«Пирожок» Mercedes Citan в Украине

Компания Mercedes решила расширить спектр доступных в Украине коммерческих автомобилей за счет новой модели – Citan. Ранее она не была представлена в нашей стране.

Сразу стоит отметить, что Mercedes-Benz Citan – не собственная разработка компании, а всего лишь перелицованный вариант хорошо знакомого на нашем рынке Renault Kangoo. Автомобиль получил аналогичную форму кузова, прежнее строение подвески и моторную гамму. Однако говорить о полном копировании все же нельзя, по словам представителей Mercedes все компоненты были доработаны и усилены, согласно стандартам компании.

Для нашего рынка будет доступно два типа двигателей – один бензиновый и один дизельный с тремя ступенями форсировки. Бензиновый агрегат имеет объем 1,2-литра и развивает 114 л.с., дизельный мотор обладает объемом 1,5 литра и может развивать от 75 до 110 лошадиных сил. Грузовой вариант Citan имеет полезный объем кузова в 3,1 кубических метра и способен перевозить до 775 килограмм. Пассажирский вариант обладает грузоподъемностью в 525 кг.

Уже базовое оснащение автомобиля включает в себя ABS (с функцией экстренного торможения BAS и «умным» распределением тормозного усилия), систему курсовой устойчивости и антипробуксовочную систему. Также представители компании отметили увеличенный межсервисный интервал, который в данной модели равен 20 тысячам километров. Это позволит коммерческим организациям существенно сэкономить на обслуживании данной модели автомобиля.

На начальном этапе компания Mercedes не рассчитывает на большие продажи данной модели, однако в перспективе «немецкая» новинка должна составить серьезную конкуренции сверхпопулярному у нас Volkswagen Caddy. Что касается цены, то в зависимости от типа двигателя, длины базы и оснащения, купить “пирожок” можно будет за 17 тысяч евро. Самая дорогая пассажирская версия обойдется в 23,5 тысячи евро.

По данным представителей компании до 2016 года в Украине будет реализовано как минимум 100 автомобилей Citan различных комплектаций.

Mercedes benz пирожок | Mercedes

мерседес пирожок

«Каблучки», «пирожки» и другие легкие коммерческие автомобили

Автотест в Масловке. Пикап «Пирожок»

Mersedes CLK 230 vs Ваз 2115 (часть 2)

Среднемоторный ВАЗ на 300 сил — первый выезд.

тест-драйв ИЖ 27156 Каблук

ИЖ 2717 Турбо на 300 сил SR20DET. Плагиат AcademeGа отдыхает

Тест-драйв Ока «грузовая» СеАЗ 11116-50

ИЖ на КОМПРЕССОРЕ- АУТЕНТИЧНАЯ ДИЧЬ!!

Бешеный мотор на Жигули. Плагиат серия 2.

Также смотрите:

• Модельный ряд всех Мерседесов
• Мерседес с 1994 г отзыв
• Мерседес e320 не заводится
• Бортовые модели Мерседес
• Назначение предохранителей Мерседес 190
• Годы выпуска Мерседес clc
• Что значит compressor у Мерседеса
• Мерседес 210 акпп втулка
• Где стоит датчик коленвала на Мерседес спринтер
• Где находится топливный фильтр Мерседес а 140
• Мерседес приколы про бмв
• Mercedes benz clk 230 kompressor расход топлива
• Дизеля от Мерседеса на камаз
• Мерседес w216 купе
• Mercedes w202 разборка сидений

Главная » Новинки » Mercedes benz пирожок

Mercedes-Benz Van Roadshow 2015: знакомимся с новым поколением бусов и пирожков

Van Road Show 2015 от Мерседес побывало в Украине

28 мая официальный представитель Mercedes-Benz в Украине компания АвтоКапитал в рамках международного роадшоу Van Vehicle Pool Roadshow 2015 провела презентацию нового поколения микроавтобусов с трёхлучевой звездой. И не только микроавтобусов! На мероприятии побывал редактор «Первой Передачи» Борис Король.

Для того, чтобы у наших читателей, незнакомых с коммерческим транспортом концерна Мерседес-Бенц, не было культурного шока, нужно сразу же сделать небольшую ремарку. Мир Мерседес делится на два полюса. На одном из них премиум, комфорт, спорт и самые передовые технологии, а на другом настоящие рабочие лошадки — коммерческий транспорт. И в мире коммерческого транспорта на первое место выходят не мягкая кожа, пневмоподвека или мультимедийная система на 20 динамиков, а банальная аббревиатура TCO (Total Cost of Ownership — совокупная стоимость владения). Она в себя включает начальную стоимость покупки, обслуживание в течение жизни, расход и ещё множество других параметров, которые в совокупности показывают, сколько стоит 1 километр пробега/1 год владения этим транспортом. Естественно, бизнес отдаёт предпочтение тем решениям, которые при аналогичных ТТХ дают меньшую стоимость владения. Отличается и набор систем безопасности. Они устанавливаются в разумном и достаточном количестве, ведь в основном коммерческим транспортом управляет водитель-профессионал.

Презентация новинок была разделена на три части. Первая — теория. Технические специалисты Мерседес в подробностях рассказали о каждой модели. Новые двигатели, трансмиссии, системы безопасности и дорожные ассистенты. Вторая часть — 32-километровый тест-драйв. Ну и на закуску — покатушки на квадроциклах.

Теперь подробнее.

Новинка от Мерседес модель Citan наделала много шума!

Некоторые наши читатели решили, что мы их разыгрываем, когда впервые запостили фото Цитана.

Мерседес выпускает «пирожок»? В рамках сотрудничества и обмена технологиями с концерном Рено-Ниссан, Мерседес пошёл по пути бейдж-инжиниринга и прицепил свой шильдик на Renault Kangoo. Форумы и социальные сети яростно бурлили, некоторые пользователи называли фото Citan’a фейком. Кстати, я так и не узнал, как правильно читается это название на русском. Цитан, Ситэн, Сайтэн? В Украине его называют Цитан, в дальнейшем по тексту я буду использовать это название, тем более, что оно созвучно с термином «цетан» —  эталоном для оценки качества (цетанового числа) дизельного топлива. А все представленные «пирожки» на тесте были именно дизельные.

Перед вами никто иной как новый Renault Kangoo доработанный компанией Mercedes-Benz

Мерседес описывает Цитан как городской развозной фургон. Он может быть в трёх вариантах стандартной и удлинённой версии : грузовой, грузо-пассажирский и Mixto — чисто пассажирский вариант. От соплатформенного Renault Kangoo Цитан отличается «мордочкой» с трёхлучевой звездой, наличием ESP уже в базе, перенастроенной подвеской и двигателем, а также системой BlueEFFICIENCY — технологией компании Mercedes-Benz, которая позволяет максимально оптимизировать расход топлива и уровень вредных выбросов в атмосферу. BlueEFFICIENCY включает в себя целый комплекс специальных мер: измененные настройки мотора, трансмиссии, улучшенная аэродинамика, особенные шины и так далее.

Немного непривычно видеть на реношном руле трехлучевую звезду.

Руль у Citan точно такой же как на Рено, но к нему добавили знакомый мерседесовский многофункциональный рычажок, на который часто жалуются журналисты. Он не очень удобно расположен и перегружен функциями. Я сам был свидетелем того, как коллега за рулём нажимал на рычажок круиз-контроля вместо поворотников. Версия Mixto может использоваться как большой семейный автомобиль. Ещё бы, целых 7 мест! Но не спешите торопиться с покупкой. Даже в самой навороченной версии в противосолнечных козырьках нет зеркал. Ваша жена или подруга выест мозг по этому поводу — гарантирую. Если честно, такая копеечная экономия выглядит несколько странно.  А ещё по поводу Цитана в соцсетях шутят, что теперь торговому представителю можно будет обещать при найме как часть соцпакета — корпоративный мерседес. И ведь не обманут же!

Сзади в Citan достаточно просторно, а сиденье можно сложить или убрать совсем.

На ходу от Citan я получил достаточно позитивные эмоции. Бодрый дизель 1.5 мощностью от 75 до 110 сил уверенно тянет довольно лёгкий фургон. Сотня на спидометре — это чуть больше 1800 оборотов/мин. Самая мощная версия 110 сил оборудована 6-ступенчатой коробкой. Отдельно отмечу удобное расположение и короткие ходы рычага. Материалы в салоне хоть и выглядят «кирзово», но собраны достаточно качественно и в машине почти ничего не гремит. По сравнению с Рено Доккер, который на ходу гремел как Газель, новые Kangoo/Citan шаг вперёд. Подвеска достаточно комфортная с отличной энергоёмкостью. Она равнодушна к мелким неровностям и с удовольствием глотает большие ямы без какого-либо намёка на пробой. Отдельный плюс, что даже незагруженная машина ведёт себя отлично. Не «козлит» на неровностях и не грохочет. Тормоза тоже понравились. Педаль, конечно, немного ватная, но всё равно позволяет точно дозировать усилие. Осталось проверить Кангу, ой, то есть Цитан, с полной загрузкой на разбитой дороге.

Очень гармоничный дизайн филейной части и удобные распашные двери

Mercedes Vito

Вито один из самых популярных «бусов» наравне с Volkswagen Transporter. Особенно востребованы на рынке б/у варианты из Европы. Несколько отличных новостей для будущих владельцев. Первое — новые Vito можно заказать с полным приводом. Второе — автомат 7G-Tronic Plus, знакомый нам по легковым моделям Мерседес, теперь тоже доступен как опция. Третье — Вито может быть переднеприводным! А печальная новость — забудьте про моторы V6.

Mercedes-Benz Vito был представлен во всех вариантах. На фото пассажирская версия Tourer

Итак, на Вито в переднеприводном варианте можно заказать мотор 1.6 мощностью 88 или 114 сил, а задний и полный привод идут с хорошо знакомым OM 651 DE объемом 2143 см3. Варианты форсировки от 136 до 190 сил. Представители Мерседеса утверждают, что самый мощный вариант на 190 сил по динамике ничуть не хуже предыдущего OM 642 DE V6 объёмом 3 литра и мощностью 224 л.с, а по максималке и того круче — 206 против 201 км/ч. При этом он на 2.4 литра экономичнее в городском режиме. Забегая вперёд скажу, что это лукавство. Да, может быть новый мотор экономичнее, но корректнее сравнивать старый V6 на новом кузове. Ведь у нового Vito оптимизирована аэродинамика и он стал легче. Я прекрасно помню, как едет Мерседесовский турбодизельный V6. Лучше тащит с низов, шире полка максимального момента, и ускоряется он как мощный седан, если пустой. Но требования по уменьшению выбросов СО2 и снижение популярности моторов V6 в Европе дают свои плоды. Плюс более массовый мотор всегда означает более дешёвый. Поэтому не только Вито, но и соплатформенный премиальный V-class идут исключительно с рядной четвёркой. Кому будут нужны более мощные версии — AMG и Brabus в помощь. О расходе красноречиво сказала цифра 8.3 литра на экране бортового компьютера. То есть, экономия 2.4 литра по сравнению с V6 будет только в самых идеальных условиях. А в условиях, когда нужно давить на педальку, разница между чевёркой 190 сил и шестёркой на 224 составит максимум поллитра-литр.

Дизайн нового Вито по немецки строг и лаконичен.

Вито предлагается в трёх вариантах — чистый грузовик, грузо-пассажирский и пассажирский вариант. Всё это счастье доступно в трёх вариантах длины кузова. Появились новые дорожные ассистенты, правда, все они лишь информируют водителя, никак не вмешиваясь в процесс управления — подразумевается, что за рулём профессионал. То есть, машина будет только визуально предупреждать о возможности столкновения, выхода на встречную полосу или о других проблемах. Подруливать или тормозить автомобиль сам не будет.

Это топовая версия салона Vito. Самая яркая деталь — руль.

Качество салона откровенно говоря расстраивает. Везде жёсткий пластик, а в грузовой версии пассажирское сиденье лишено каких-либо регулировок. То есть, ни подвинуться, ни наклонить спинку нельзя. У длинноногих пассажиров коленки будут упираться в бардачок. Кстати, о бардачке — он до смешного мал. О тач-скрине на магнитоле можно даже не мечтать ни за какие деньги. И во всех версиях Вито, включая пассажирскую, противосолнечные козырьки лишены не только подсветки, но и зеркал. Как в Цитане, да. Радикально решён вопрос с головным устройством. Даже если в комплектации нет навигации и подключения телефона — все кнопки на месте. Можно нажимать сколько хочешь — реакции ноль.

А это салон базового Вито с опциональной магнитолой. Выглядит «по-рабочему».

На фоне этой скромности металлизированные кнопки управления стеклоподъёмниками выглядят как перламутровые бусы на униформе монашки. Зато можно заказать версию на 7 мест, причём опционально доступен задний диван. При раскладывании образуется совершенно ровная поверхность на которой можно спать даже втроем-вчетвером. Отличный вариант для путешествий. В пассажирской версии доступен вариант с раскладным столиком, а сиденья могут разворачиваться на 180 градусов или сниматься совсем.

Самые простые Vito оказались самыми честными. Они не пытаются казаться гламурными горожанами — настоящие трудяги.

Самым честным и понятным оказался самый простой грузо-пассажирский вариант. Внутри на пассажирских местах голый металл, потолок лишён обивки. Но едет он неплохо: хорошо ускоряется, комфортен даже без загрузки на среднего качества покрытии, а на 140 км/ч позволяет не бояться бокового ветра и фур — за это отвечает специальная система, впервые испробованная на GL. С шумоизоляцией, конечно, беда. Но это по сути грузовик, попробуем Tourer — пассажирскую версию.

Посадка на «пассажире» удобна для водителя любого роста, эргономика неплохая, понятные хорошо читаемые приборы. Подвеска достаточно комфортна, но тормоза привели в недоумение. Вернее, настройка педали тормоза. На спуске я начал притормаживать. Нажимаю на педаль, усилие есть, а торможения нет. Продавливаю ещё дальше, усилие практически не меняется, но машина наконец-таки начинает замедляться. Эту же особенность заметил и мой коллега, которому достался вариант с ручной коробкой. Опасные настройки.

Назвать динамичным длиннобазный пассажирский Вито с автоматом у меня язык не поворачивается. Даешь версию с V6! Также досталось критики излишне жёсткой педали акселератора, на что специалист компании парировал, что это нужно для поездок по трассе, чтобы ногу можно было долго держать на весу, не уставая. Зачем, если в машине установлен круиз-контроль? Вопрос риторический. Я предполагаю, что жёсткая педаль одна из составляющих системы BlueEFFICIENCY. Меньше давишь на педальку — больше экономия. Что касается шумоизоляции, то с этим у пассажирского Вито как и грузового тоже не всё в порядке. Шум ветра, шин и проезжающих грузовиков настойчиво транслируется в салон. И результат работы подвески не добавляет радости — такое чувство, что по ушам бубнит сабвуфер. Подобный эффект я встречал только на Шкода Октавия А7 в комплектации с задней балкой. Если честно, тестовый Вито оставил у меня ощущение сыроватого автомобиля. С другой стороны, если бы у Вито было всё в порядке с комфортом, кто бы тогда покупал более дорогой V-class?

V-сlass

V-class пришёл на замену Viano и стал премиальнее

Машина, которая пришла на замену Mercedes Viano. Мне довелось покататься на предыдущем Viano второго поколения с мотором 2.2CDI 150 лошадей и 6-ступенчатой ручной коробкой. Машина не отличалась особой надёжностью и комфортом. Да, по ровной трассе Виано шёл идеально даже 180 км/ч по спидометру. Но стоило только выехать на плохую дорогу, как езда превращалась в пытки. Незгруженный пассажирами Виано шёл очень жёстко, а в салоне грохотало вообще всё. Казалось, что едешь в Газели, только собранной в Германии. До фольксвагеновской Каравеллы Виано было как до Луны. Многие потенциальные покупатели Viano брали себе GL, потому что по стандартам качества Виано откровенно не дотягивал до своей цены.

Кстати, V-class продаёт то же подразделение, которые занимается легковыми авто. Суть позиционирования понятна — премиум.

Для того, чтобы избавиться от грузово-коммерческих ассоциаций хитрые маркетологи придумали V-класс. Действительно, уровень комплектации впечатляет. Здесь и активный круиз контроль, светодиодные фары, бортовая система с тачскрином и 3G, возможность заказать кожу Nappa как на S-классе.

Не нужно слов. Достаточно присесть за руль «вэшки», чтобы сразу понять, почему она дороже Vito.

Салон выглядит очень качественно и дорого. Несмотря на схожесть с Вито, внтури Вэшка совершенно другой автомобиль. Инженеры по салону добавили шумоизоляции, дополнительно шумоизолировали водительскую дверь и стекло. Водитель, чтобы не поворачиваться в салон во время разговора, может смотреть на дорогу, а его речь будет транслироваться с помощью микрофонов громкой связи прямо в салон через разговорные динамики.

Вариантов трансформации салона сотни. И только V-class может идти с кожаным раскладным диваном. Для Вито, увы, безальтернативная ткань.

Для V-class доступен опциональный парк-пилот. Машина может реально парковаться без какого-либо участия водителя. Всё это счастье можно доукомплектовать фирменным Мерседесовским полным приводом 4Matic. Цена машины в очень богато укомплектованной версии Edition 1 — 79000 евро. Не дёшево, но как альтернатива GL — очень даже отлично.

Sprinter

20 лет Спринтеру. Жизнь только начинается.

Спринтер в этом году отметил своё 20-летие. Получил моторы Евро-6 и стал доступен только с 4-цилиндровым мотором 2.1 литра. Обновлённые машины уже можно заказывать.

Про Спринтер можно рассказывать бесконечно. Ведь это не просто микроавтобус, а целая платформа, на базе которой можно создавать всё что твоей душе угодно — от катафалка, до дискотеки на колёсах.

Одна из доработанных версий Спринтера под требования заказчика

Вот это, например, vip-автобус для развозки гостей. Каждое сиденье с электрорегулировкой, дорогая кожа, светодиодная подсветка потолка и еще пару десятков опций.

«Обычный» развозной автобус. Так как это понимают в Мерседес.

На сладкое мы покатались на квадроциклах. Правда с черепашьей скоростью, но я специально взял самый последний квадрик, пропускал группу вперёд и потом с рёвом догонял, поднимая тучи пыли 🙂

Плотные тучи не предвещали ничего хорошего. Надеть светлые штаны оказалось не самой лучшей идеей.

Не самая подходящая погода для красивых фотосессий, но было весело.

У некоторых журналистов это было первое знакомство с квадроциклом

В целом, роадшоу «вагонов» прошло отлично. Не знаю как Цитан, но новый Вито и V-класс своего покупателя найдут точно. Главное, чтобы TCO был не хуже, чем у конкурентов.

---

«Первая передача» в сети Facebook
«Первая передача» на канале Youtube
«Первая передача» в Instagram
Сообщество «Первая передача» ВКонтакте

Элитный «пирожок»

В сентябре нынешнего года на крупной выставке коммерческой техники в Ганновере компания Mercedes-Benz представит новый компактный фургон Citan. За  8 месяцев до премьеры немцы решили заинтриговать публику серией официальных дизайнерских скетчей, дающих детальное представление о внешности грядущей новинки. Старт продаж развозной городской машины намечен уже на четвертый квартал 2012 года. Напомним, что с 2002 по 2005 год Mercedes-Benz уже выпускал легкий вэн Vaneo, построенный на базе A-Class, однако из-за проблем с надежностью и высокой стоимости модель потерпела рыночное фиаско.

Автомобиль разрабатывается совместно с франко-японским альянсом Renault—Nissan, в рамках программы стратегического сотрудничества между двумя крупными концернами, которая также предусматривает обмен силовыми установками и создание новых универсальных платформ. Скорее всего, Citan построят на базе популярного французского «пирожка» Renault Kangoo. Citan займет начальную ступеньку в широкой линейке коммерческих фургонов Mercedes-Benz и станет «младшим братом» таких успешных коммерческих моделей, как Vito, Sprinter и Vario.

Европейский сегмент легких вэнов неуклонно растет последние десятилетия и сейчас достигает показателя в 700 тысяч проданных машин ежегодно. С новой моделью, Mercedes-Benz попытается заполучить 4-5% рынка, что составляет около 30000 авто. Учитывая высокий авторитет марки с трехлучевой звездой на эмблеме, такие амбиции выглядят вполне реальностично, тем более, что Mercedes-Benz обещает предложить весьма привлекательные цены на Citan.

Новый Mercedes-Benz Citan будет доступен в различных конфигурациях: начиная от базового грузового фургона и заканчивая комфортабельными пассажирскими версиями. Покупатели смогут выбирать из нескольких вариантов дизельных и бензиновых моторов (включая версии BlueEFFICIENCY), а также между короткой и длинной колесной базой с разной грузоподъемностью. Чуть позже, в некоторых странах предложат и экологически чистую электрическую модификацию Citan.
Mercedes-Benz Vaneo (2002-2005)

Мерседесы расхватывают, как горячие пирожки / Новости / Finance.ua

Немецкий автоконцерн Daimler, крупнейший производитель грузовых автомобилей и второй по величине производитель автомобилей класса «люкс» в мире, значительно увеличил прибыль в первые три месяца 2012 года благодаря рекордным продажам «Мерседесов».

Чистая прибыль компании за первый квартал 2012 года составила 1,42 млрд евро, что на 20% превышает аналогичный показатель прошлого года. Выручка Daimler выросла за тот же период на почти 10% — до 72 млрд евро.

Продажи автомобилей «Мерседес» достигли рекордных 338,3 тысяч. Особый успех статусные автомобили имели на европейском и американском рынках.

Роскошные автомобили продолжают пользоваться немалым спросом у покупателей, несмотря на экономическую неопределенность. В 2012 году компания намерена увеличить продажи на 4%.

Ранее в апреле конкуренты «Мерседес» — BMW и Audi — сообщили о значительном росте продаж. К концу десятилетия Daimler планирует вернуть свои лидирующие позиции среди производителей роскошных автомобилей, уступив ранее пальму первенству Audi.

Доходы подразделения Mercedes-Benz выросли за первый квартал на 8% — до 14,9 млрд евро.

Неплохие результаты продемонстрировало также грузовое подразделение Daimler: продажи выросли на 21% — до 107,7 тысяч грузовиков, доход от продажи которых составил 7,4 млрд евро.

Но если роскошные легковые автомобили «Мерседес» пользовались высоким спросом, то продажи фургонов подразделения значительно сократились из-за слабости рынка в Западной Европе.

По итогам продаж Daimler заявил, что планирует продать в текущем году больше автомобилей, чем в прошлом — около 1,6 миллионов автомобилей.

«Мы начали год с сильного первого квартала», — заявил глава компании Дитер Цетше.

«Несмотря на увеличение инвестиций в будущий рост и сложные рыночные условия, нам удалось превзойти высокие результаты предыдущего года с точки зрения объемов продаж, выручки и чистой прибыли».

В прошлом году Daimler заявил, что собирается прекратить производство одного из самых дорогих в мире автомобилей «Майбах» после того, как потратил почти десять на лет на то, чтобы сделать его прибыльным конкурентом Rolls-Royce и Bentley.

Тогда же концерн сообщил, что намерен завоевать рынок роскошных автомобилей по не самой высокой цене при помощи разработки новых автомобилей «Мерседес» класса «люкс», которые будут стоить в районе 100 тысяч — 300 тысяч евро.

К 2015 году Mercedes-Benz планирует разработать и вывести на рынок 10 новых моделей автомобилей.

Почему не заводится машина на холоде: 403 — Доступ запрещён – «Почему не заводится машина в мороз, если аккумулятор заряжен?» – Яндекс.Знатоки

Что делать если машина не заводится в холод?

«Vikupmashin.ru» — это гарантия вашего спокойствия и экономии времени. Срочно выкупаем подержанные авто, а также машины после аварии. Бесплатно: оценим, оформим,  при необходимости эвакуируем. Наш телефон в Москве: +7(925)6000-511 или пишите: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

——————————————————-

Пожалуй, главный вопрос для любого автомобилиста в нашей стране, где бы он ни находился — в Москве, в Сибири или на Дальнем востоке — что делать если машина не заводится в сильные морозы? При средних температурах русской зимы в минус 20 — 23°, а иногда и в минус 30°, отказываются заводиться даже лучшие иномарки, в особенности — дизельные.

«Многие неопытные водители думают, что проблема вовсе не в холодах а в самом транспортном средстве и стараются после первой зимы продать машину, подыскивая салоны, осуществляющие выкуп авто.»

Иногда плохая работа автомобиля в зимний период действительно связана с нарушениями его технического состояния, но всё же не стоит забывать, что абсолютно для любого автомобилиста русская зима является настоящим испытанием на прочность.

Поэтому не спешите продавать авто, которое отказалось работать в зимние холода. Для начала подумайте, действительно ли вам так необходимо куда-то ехать в сильные морозы? Ведь износ при однократной поездке на расстояние около шестидесяти километров при морозе в минус 25-27 эквивалентен 600-700 километрам летнего пробега. В больших городах, например, в Москве, без автомобиля в любую погоду не обойтись.

Так что же нужно делать, чтобы запустить замёрзший двигатель?

Прежде всего, нужно заранее подготовить автомобиль к предстоящим холодам. А для этого нужно всего-навсего заметь масло в двигателе на синтетическое или полусинтетическое с маркировкой от 0 до 5 (вязкость), так как минеральные масла с такими характеристиками не существуют. Зачастую машина не заводится в холод именно из-за неправильного масла.

Как завести двигатель в холода?

Оговоримся сразу, что значительно легче это сделать на автомобилях, оснащённых предпусковым подогревателем или так называемым «аккумулятором тепла». Если вам предстоит более активное использование автомобиля в зимний период, чем в летний, то в целях облегчения его эксплуатации следует продать машину без предпускового подогревателя, и обзавестись моделью, в которой такая опция есть, благо в Москве любой автомобиль можно найти в салонах, осуществляющих выкуп авто. Если же вы редко используете автомобиль в холода, то это совсем не обязательно. Но это нужно скорей в аномальные морозы или для жителей северных регионов, где минусовая температура действительно не щадит автолюбителей.

 

Чтобы запустить двигатель, нужно придерживаться следующей последовательности действий:

— Если ваш аккумулятор старый и плохо держит зарядку, его необходимо обслужить: снять и подзарядить в тёплом помещении, проверить плотность электролита в каждой «банке» отдельно, если она не соответствует зимней плотности, то её можно повысить путём отсасывания старого электролита и доливки нового с повышенным уровнем плотности. Так же можно попросить других автолюбителей «подкурить» аккумулятор с помощью пусковых проводов от другой машины.

Но лучше просто поменять его на новый, это сэкономит ваше время и вы почувствуете разницу. Каким бы хорошим ни был аккумулятор, больше десяти-двенадцати секунд работать стартером на нём не рекомендуется;

— Если аккумулятор хороший, то его всё равно необходимо «прогреть» перед использованием. Для этого необходимо включить на пятнадцать или двадцать секунд ближний или же на десять секунд дальний свет. Это позволить подогреть электролит и увеличить его ёмкость;

— Ещё причиной могут быть свечи зажигания. В сильный мороз, для облегчения запуска, можно выкрутить их и прокалить их на обычной электро плите и вкрутить их горячими. Так же эта процедура поможет при так называемом «заливании» свечей.

— Для механических коробок — выжать сцепление. Если это инжекторный автомобиль, то к педали газа притрагиваться не нужно;

— Начать интенсивную работу стартером. Ни с первого ни со второго раза в холод обычно машина не заводится, лишь «схватывает» на всё более продолжительный срок, поэтому следует проявить терпение и повторять операцию, пока автомобиль не заведётся. Важным здесь является то, что нельзя делать больше пяти, в крайнем случае, семи попыток. Иначе можно будет сильно навредить стартеру или другими словами «сжечь» его;

— Не ранее чем через две минуты после запуска двигателя необходимо медленно отпустить педаль сцепления, расположив рычаг коробки передач в нейтральном положении — опять же для «механики».

— Ждём ещё минуту, это время потребуется, чтобы прогрелась коробка передач.

Данные действия обязательно нужно произвести, если вы решили продать авто в зимний период. Даже в том случае, если вы собираетесь осуществить это при помощи автомобильных салонов, делающих упор на выкуп авто, ведь перед тем как продать машину, нужно сделать всё, чтобы она работала безотказно.

Рекомендуется:

Если машина не заводится в холод, опытные автомобилисты также рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей зажигания на 0,2 миллиметра. Это позволяет свече вырабатывать более мощную искру. Однако здесь есть и свой минус — залить бензином электроды такой свечи будет гораздо легче, чем электроды свечи со стандартным расстоянием между электродами.

Также опытные водители в наиболее сильные морозы рекомендуют на ночь заливать прямо в автомобильное масло около ста-ста пятидесяти граммов бензина.

Стоит помнить!

Не забывайте, что для холодной погоды в эксплуатации автомобиля существует два «нельзя»:

— Ни в коем случае нельзя мыть машину;

— Нельзя оставлять автомобиль на целую ночь на ручном тормозе, чтобы не примёрзли тормозные колодки. Если это всё таки произошло, вам поможет чайник с кипятком.

Совет:

В зимних погодных условиях средней полосы России, например, в Москве, автомобилисты иногда прибегают к следующему методу прогноза вероятных проблем в запуске двигателя:

Необходимо на улице подвесить прозрачные пузырёчки с тосолом и маслом из двигателя. Незадолго до предстоящей поездки эти пузырёчки нужно встряхнуть, если в жидкостях не будет наблюдаться текучести, значит проблемы с двигателем неминуемы.

Рекомендуется делать такую проверку всем, кто задумал продать машину, или назначил выкуп авто, чтобы при демонстрации её работы не возникло неприятных трудностей. В случае, если жидкости будут излишне густыми, перед тем, как продать авто, следует несколько раз запустить и прогреть двигатель. Но если вы решите продать машину в специальную организацию, которая занимается выкупом авто, то все будет намного проще. Например, компания «Выкуп машин» приобретет ваше авто в любом состоянии. Звоните +7(925)6000-511 или пишите нам на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

Статьи которые могут быть интересны:

Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы. Почему автомобиль не заводится при низких температурах. Причины отказа запуска двигателя в зимнее время.

Наверное, невозможно найти автовладельца, который никогда не сталкивался с проблемой трудного старта мотора при низких температурах. Теоретически транспортное средство должно заводиться даже в самый сильный мороз, однако на практике это осуществляется далеко не всегда.

Содержание

• Автомобильная аккумуляторная батарея, мощность, заряд, плотность электролита
• Стартер автомобильный, контакты втягивающего реле, загрязнение стартера жидкостями, контакты подводящих проводов питания
• Авто масло зимой, синтетика или минеральное? Как подобрать качественное масло в холодное время года
• Топливо, обращаем внимание на зимнее топливо хорошего качества
• Топливный насос, проверяем его состояние
• Топливный фильтр, проверяем его работоспособность
• Система зажигания автомобиля, состояние авто свечей, система искрообразования
• Прочие, что мешает запуску (охранные системы, иммобилайзеры, блокировки и прочие навороты и качество их установки)
• Компрессия, проверяем давление в цилиндрах
• Советы профи: если машина в мороз ночует на улице, установите подогрев тосола

Можно выделить ряд типичных причин проблемного запуска двигателя в зимнее время, о которых всем известно и которые хорошо изучены, однако продолжают доставлять неприятности автолюбителям, а именно:

1. Проблемное топливо.
2. Плохо отрегулированная система зажигания.
3. Слишком густое двигательное масло.
4. Неисправность стартера.
5. Слабый аккумулятор.

Не существует абсолютно одинаковых ситуаций. Случается, что сложности с зимним запуском в определенном транспорте вызваны не одной причиной, а сразу несколькими. В таком случае, данную проблему необходимо решать комплексно и, возможно, привлекать специалистов СТО. Еще осенью нужно подумать о подготовке вашего автомобиля к эксплуатации в условиях зимы и провести все мероприятия, которые содержатся в эксплуатационных документах. Об этом далее в статье.

Автомобильная аккумуляторная батарея, мощность, заряд, плотность электролита

Слабый аккумулятор является лидером рейтинга проблем с запуском силового агрегата при низких температурах. Возможные причины — низкий заряд батареи, неправильная эксплуатация, критический возраст аккумулятора (более трех лет), неисправность одной либо нескольких банок. А проявляется это следующим образом:

1. Контрольные лампы на панели приборов светят тускло.
2. Стартер не в состоянии прокрутить мотор либо делает лишь несколько медленных оборотов.

Если заряда хватило только на несколько оборотов мотора, перед новой попыткой запуска попробуйте «прогреть» аккумулятор посредством включения фар ближнего света на протяжении нескольких секунд, что поможет батарее обеспечить гораздо больший пусковой ток при новой попытке.

Если перед выездом имеется некоторый запас времени, отнесите аккумулятор в теплое помещение и дайте ему прогреться. При достижении аккумуляторной батареей плюсовой температуры, вы можете подключить ее к зарядному устройству на некоторое время.

С клемм аккумулятора необходимо снять разъемы. Далее очистите контактные поверхности от возможного загрязнения и окислов, затем снова подсоедините провода и надежно их зафиксируйте. Очень часто обычная зачистка контактов дает возможность обеспечить запуск мотора.

Если транспортное средство имеет механическую коробку, его можно завести с буксира либо народным способом «с толкача».

Также можно прикурить с аккумуляторной батареи другого автомобиля.

Однако, если все перечисленные меры не помогают, необходимо приобрести и установить на транспортное средство новую батарею. Если в месте установки АКБ есть запас свободного пространства, подумайте о приобретении аккумулятора немного большей емкости.

Предупредить появление проблемы с аккумулятором можно такими способами:

1. Транспортное средство отлично заводится, если батарея накануне ночевала в теплом помещении. Большинство водителей Урала, Сибири, а также северных регионов России, снимают на ночь аккумуляторную батарею.
2. Все проблемы с запуском кардинально решаются монтажем на транспортное средство системы Вебасто либо прочих устройств предпускового подогревателя мотора. Еще один вариант приборов контролирует уменьшение температуры в двигательном отсеке и систематически заводит мотор для ее поддержания в нужном диапазоне.

Стартер автомобильный, контакты втягивающего реле, загрязнение стартера жидкостями, контакты подводящих проводов питания

Возможная причина неисправности стартера — межвитковые замыкания его обмотки. Даже при заряженной и исправной аккумуляторной батарее, стартер не способен обеспечить достаточное усилие, чтобы провернуть холодный мотор, хотя и потребляет в данный момент существенный ток. Иногда, причина отказа кроется не в состоянии электрической части, а в нарушении центровки ротора электромотора.

Как это проявляется:

1. Посторонние шумы в электромоторе при попытке пуска.
2. При проверенной АКБ стартер создает недостаточное усилие для прокрутки силового агрегата.

Еще в начале зимы следует проверить состояние положительного контакта втягивающего реле, а также целостность наконечника, закрывающего контакт. Окисленный или ослабленный контакт способен затруднять работу стартера и приводить к искрению, а, после этого, и к абсолютному пропаданию контакта.

Стартер является одним из наиболее мощных потребителей энергии. В условиях больших нагрузок на обмотках стартера выделяется тепло. Если мотор тяжело вращается, тепла выделяется больше, а долгая работа стартера вполне может закончиться его возгоранием. Поэтому не рекомендуется долго вращать стартером мотор.

Авто масло зимой, синтетика или минеральное? Как подобрать качественное масло в холодное время года

Не стоит экономить на масле. Существует несколько основных правил замены смазочного материала:

1. Нужно его систематически менять. Хотя бы один раз в пол года либо через 10 тысяч километров пробега. Даже если замена смазочного материала рекомендована производителем через 15 тысяч километров, желательно не доводить его до критического состояния.
2. Осуществлять замену смазочного материала необходимо поздно осенью, чтобы в наиболее трудный зимний период можно было гарантировать свежесть масла.
   
3. Не применяйте в зимнее время минеральное либо полусинтетическое масло. Особенность синтетического смазочного материала в том, что он сохраняется в жидком состоянии даже в наиболее сильные морозы. Чем масло гуще, тем дольше продолжается масляное голодание силового агрегата. Скорость подачи смазочного материала в места смазки существенно воздействует на ресурс мотора. А, что самое основное — густое масло увеличивает сопротивление вращающихся элементов при старте двигателя.

Учитывая все выше сказанное, после стартера одним из наиболее важных факторов быстрого запуска мотора в зимние дни является правильный выбор смазочного материала. При приобретении масла проконсультируйтесь с продавцом. Не покупайте масло с лотков или на рынке. Желательно обратиться в фирменный сервис и выбрать масло, которое наиболее лучше подходит для вашей модели транспортного средства.

Топливо, обращаем внимание на зимнее топливо хорошего качества

Для начала рассмотрим двигатели, работающие на бензине.

Если вода попадает в топливо, то при большом морозе она замерзает и способна полностью парализовать работу системы питания. Если топливо все же проходит по шлангам и трубопроводам, в результате соединения с водой оно плохо испаряется и даже при нормальной искре не может воспламениться. Данная проблема диагностируется визуальным осмотром свечей. К тому же, после попытки запуска из выхлопной трубы пахнет не сгоревшим бензином.

Причин этому может быть две:

1. Бензин разбавлен водой. Сделать это могут злоумышленники на заправке, однако возможны и иные причины. Во избежание этого, заправляйте автомобиль только качественным топливом на надежных АЗС.
2. При минусовых температурах на стенках бензобака появляется конденсат и капает в бензин. Поэтому в зимнее время старайтесь держать бензобак полным, чтобы в нем образовывалось меньше конденсата. Также полезно применять топливный фильтр со специальным отстойником, где будет собираться вода.

Переведите автомобиль в теплое помещение, слейте бензин и очистите компоненты топливной системы. В некоторых случаях хороший результат обеспечивает использование «осушителей бензина». Купить их можно в отделе автохимии. Используйте средство аккуратно, придерживаясь инструкции.

Что касается дизельных двигателей, то одной из самых распространенных проблем с ними является «летняя» солярка. На морозе такое топливо способно переходить в желеподобное состояние, а топливная система делается непроходимой в результате образовавшихся парафиновых хлопьев. При этом, стартер крутит исправно, однако мотор не запускается. Выхлопная труба не пахнет топливом, испарения отсутствуют.

Чтобы этого избежать, применяйте лишь то дизельное топливо, которое соответствует сезону. Если начинаются сильные похолодания, добавьте в него специальный антигель или присадки-депрессоры.

Для устранения данной проблемы необходимо промыть горячей водой топливный фильтр, форсунки и насос высокого давления. Работайте с водой предельно аккуратно, чтобы она не попала на электрооборудование, в особенности стартер и генератор.

Топливный насос, проверяем его состояние

Топливный насос довольно часто является причиной данной проблемы. Он расположен в топливном баке. Для проверки его работоспособности, необходимо открутить крышку горловины бензобака при выключенном зажигании и попросить помощника повернуть ключ зажигания в режим «АСС». В это время вы должны приставить ухо к горловине и внимательно слушать. Фактически на всех моделях автомобилей можно услышать, как в течение 1-2 секунд после включения зажигания начинает работать топливный насос. Произведите данное мероприятие несколько раз, включая и выключая зажигание с помощью поворота ключа.

Если компьютер не видит сигнала от датчика коленвала, то выключает питание на топливный насос. Если вам не удалось услышать, что он начал работать, то или вы плохо слушали, или вам нужно проверить состояние предохранителя топливного насоса. Замените предохранитель, если он сгорел, и отправляйтесь в сервис, чтобы установить причину сгорания.

Топливный фильтр, проверяем его работоспособность

Топливный фильтр является еще одной возможной причиной того, что транспортное средство не заводится в зимнее время. Загрязненный фильтр пропускает топливо очень медленно, в результате чего для нормальной работы мотора его подается недостаточно. Чтобы устранить поломку, топливный фильтр необходимо заменить.

Система зажигания автомобиля, состояние авто свечей, система искрообразования

Большие токи утечки неисправных наконечников, высоковольтных проводов или прочих компонентов электрооборудования приводят к тому, что искрообразование на свечах ухудшается либо вовсе отсутствует.

Стартер энергично крутит вал, однако мотор не заводится. Проверьте искру на центральном проводе трамблера, а также поочередно проверьте высоковольтные провода каждого цилиндра, что даст возможность выяснить наличие либо отсутствие искры. При наличии нормального искрообразования, проверьте состояние свечей. Если напряжение присутствует при входе в трамблер, однако не доходит до свечей — проверьте бегунок и контакты трамблера.

Зависимо от обнаруженных недостатков, замените проблемные узлы либо детали — трамблер, свечи, поврежденную катушку или провод. Опрыскав высоковольтные провода специальным аэрозолем, вы можете частично защитить их от утечек. Свечи можно просто протереть, промыть или прокалить.

Прочие, что мешает запуску (охранные системы, иммобилайзеры, блокировки и прочие навороты и качество их установки)

Если одна из электронных систем, установленных на вашем автомобиле, имеет сбои, во многом современном транспорте система управления двигателем способна заблокировать способность запуска силового агрегата. Очень часто причина отказа запуска мотора кроется в неисправности либо некачественной установке электронной противоугонной системы — иммобилайзера.

Как правило, при его поломке ЭБУ не воспринимает ключ, в котором расположен чип с электронным кодом, который отключает охранную систему. Данные электронные системы, к сожалению, невозможно проверить самостоятельно, поскольку для диагностики нужно специальное оборудование.

Компрессия, проверяем давление в цилиндрах

Во многом транспорте с большим пробегом оптимальные показатели компрессии сохраняются за счет масла, заполняющего собой пространство между стенкой цилиндра и залегшими кольцами. В морозное время, когда густой смазочный материал стекает вниз и подается вверх посредством масляного насоса при попытке запуска, на это масло сверху льется бензин, растворяющий его и смывающий со стенок цилиндра. В результате этого компрессия резко падает и автомобиль отказывается заводится.

Каждый день перед запуском измерять компрессию — дело глупое и неблагодарное, однако причиной отказа эта компрессия вполне может быть.

Советы профи: если машина в мороз ночует на улице, установите подогрев тосола

Если вы оставляете транспортное средство на ночь на улице при низких температурах, установите обогреватель топливного фильтра, который существенно повышает шансы холодного старта двигателя.

Почему машина не заводится зимой, разбираемся в причинах

Практически каждый автовладелец со стажем сталкивался с проблемами заведением двигателя автомобиля в холодное время года. Для того, чтобы не допустить такую ситуацию, следует рассмотреть возможные причины такой неисправности, устранить их источники перед началом очередного сезона холодов.

Содержание:

Основными причинами отказа запуска двигателя автомобиля зимой являются:

• низкий заряд аккумуляторной батареи;
• повышенная нагрузка на стартер, вследствие загустения масла в двигателе, коробке переключения передач, изменения компрессии в поршневой группе, геометрических размеров деталей двигателя;
• изменения характеристик рабочей поверхности свечей зажигания;
• неисправность одной и более свечей накала в дизельных двигателях;
• попадание и замерзание влаги в элементах топливной системы;
• нарушение электропроводки и контактных зон реле, переключателей, контактной группы замка зажигания.

Рассмотрим основные признаки вышеперечисленных неисправностей, методы профилактики и подготовки к зимнему сезону.

Аккумуляторная батарея

В холодное время года на аккумуляторную батарею машины приходится экстремальная нагрузка. В случае плохого старта двигателя приходится долго крутить стартером, повторять эти действия неоднократно. Считается, что предельное время единовременного старта двигателя должно быть не более 15 секунд. После этого необходимо выключить зажигание и подождать две-три минуты, чтобы остыли клеммы и пластины аккумулятора, силовая электропроводка и стартер. Допускается не более 7-ми, в крайнем случае, 10-ти попыток старта.

Для того, чтобы оценить возможность положительной попытки запуска двигателя, необходимо проверить величину остаточного напряжения на клеммах аккумулятора. Считается достаточным для запуска напряжение от 11,8 до 12,8 вольт при выключенном зажигании. При включении зажигания напряжение может снизиться, но не более, чем до 11,2 вольт. В момент запуска стартером напряжение на клеммах должно быть не менее 8 вольт. При более низком напряжении, несмотря на то, что стартер может вращаться, на электронный блок управления двигателем будет поступать низкое напряжение, которого недостаточно для его нормальной работы, соответственно, запуска двигателя.

Разряжать аккумулятор машины «в ноль», пытаясь завести двигатель, крайне опасно. Очень часто при предельном разряде аккумуляторной батареи в момент, когда включено зажигание, происходят сбои в системе иммобилайзера. В зимний период проблемы с иммобилайзером более вероятны, а это очень серьезная неисправность, поскольку без вмешательства специалиста их не решить. Поэтому, даже если вы не эксплуатируете автомобиль зимой, следует периодически подзаряжать аккумуляторную батарею, особенно, если в авто установлена нештатная сигнализация, которая является дополнительным источником энергопотерь.

В сильные морозы значительно уменьшается плотность электролита. В таких условиях даже нормально заряженный свежий аккумулятор может значительно потерять свою емкость. Если имеется возможность в период сильных морозов хранить АКБ в теплом помещении, обязательно это делайте. Предостережение: ни в коем случае не снимайте клеммы аккумулятора при включенном зажигании, это вероятная причина отказа системы иммобилайзера.

Если в условиях длительной стоянки аккумулятор разрядился до напряжения менее 7 Вольт, пластины АКБ подвергаются разрушительному процессу – сульфатации. Начальную степень сульфатации пластин можно восстановить методом медленного заряда – быстрого разряда большими токами. Этот процесс необходимо производить несколько раз. В случае глубокой сульфатации аккумулятор восстановлению не подлежит. Поэтому: следите за напряжением на АКБ во время длительной стоянки, особенно после критических морозов, не допускайте разряда до напряжений менее 10 Вольт.

Стартер

Стартер, как и аккумулятор, зимой испытывает критические нагрузки. Это происходит по следующим причинам:

• загустение масла при минусовых температурах;
• «примерзание» движущихся деталей, если на них замерзла конденсатная влага;
• увеличение компрессии двигателя при уменьшении геометрических размеров блока цилиндра на минусовых температурах;
• увеличение нагрузки гидротрансформатора АКПП;
• изменение контактных сопротивлений силовой электропроводки.

Это приводит к существенному увеличению тока, протекающего через якорь, коллекторные ламели и щетки стартера. Это может привести к разрушению перечисленных деталей. Поэтому: нельзя производить единовременный запуск двигателя длительностью более 15 секунд. После каждой неудачной попытки запуска, сделать перерыв более 2 минут.

Если во время старта слышен громкий щелчок, но стартер не стал крутить коленвал двигателя, не следует пугаться. Возможно, низкого напряжения АКБ хватило на срабатывание втягивающего реле (оно и щелкает), но недостаточно для замыкания пятаков, которые включают цепь питания электродвигателя стартера. Если перед началом зимнего сезона возникали проблемы со стартером, необходимо его демонтировать и отдать для проведения регламентных работ (диагностика на стенде, замена щеток, шлифование коллектора, замена втулок).

Перед зимним сезоном необходимо заменить масло на менее вязкое, лучше на синтетической основе.

Свечи зажигания

В зимний сезон следует «входить» с проверенными свечами зажигания. Обычно рекомендуют свечи менять через 15 – 20 тысяч километров пробега, иридиевые – до 80.000 км. Если вы применяете обычные свечи, их регламентную замену лучше производить перед началом первых холодов. Тогда можно быть уверенным, что свечная система к зиме подготовлена. В любом случае, если такая замена не планируется, необходимо проверить состояние всех свечей. Для этого их необходимо выкрутить и оценить качество рабочей зоны. На ней не должно быть сильного нагара, следов замасливания и перегрева. Нормальный цвет: светло-серый или коричневатый.

Свечи накала

Чаще всего свечи накала приходят в негодность зимой: время накала больше, чем меньше температура. В современных автомобилях неисправность свечи может определить компьютерная диагностика. Можно это сделать с помощью мультиметра, но надежнее снять все свечи и проверить визуальным методом, подключив каждую поочередно к клеммам АКБ (она должна накаляться докрасна). Бывают случаи, когда свеча нормально «звонится», но практически не нагревается. Неисправные свечи следует обязательно поменять. Хороший дизельный двигатель может заводиться и при неисправной одной (либо более) свечи, но время запуска, нагрузка на стартер, и аккумулятор будет существенно больше.

Топливная система

Основной враг топливной системы в холодное время года – влага. Она может попасть в нее в виде конденсата вследствие высоких перепадов температур. Перепад может достигать 100 градусов Цельсия и более. При минусовых температурах конденсат замерзает, препятствуя поступлению топлива. Более чувствительны в этом плане системы моновпрыска, так как, если замерзнет моноинжектор (он один), то бензин в цилиндры не поступит вообще. Такая же проблема возникает, если попадает вода в бензобак.

В дизельных двигателях возможна проблема парафинирования топлива при температурах менее минус 17 градусов Цельсия. Для ее решения применяют специальные присадки в топливо. Можно также установить специальный бандаж-электроподогреватель на топливный фильтр. В некоторых автомобилях, предназначенных для северных широт, подогреватели топлива установлены в штатной комплектации, необходимо проверить их исправность перед зимой.

При минусовых температурах могут ухудшаться параметры топливных насосов высокого давления. Уменьшение давления впрыска приводит к некорректной работе форсунок и инжекторов. Если в результате компьютерной диагностики двигателя выяснится, что есть пропуски зажигания в отдельных цилиндрах, следует снять соответствующие форсунки либо инжекторы и отвезти их на диагностический стенд. Изменение параметров форсунок – наиболее вероятная причина отказа запуска дизельных двигателей при отсутствии иных перечисленных выше неисправностей.

Неисправность электрооборудования

Большая часть отказов электрооборудования автомобиля происходит в зимний период. Основные причины:

• процессы электролиза;
• повышенные токи в цепях силового питания;
• увеличение коррозии при повышенной влажности.

Наиболее сильный удар по электропроводке авто в зимний период наносит электролиз. Как он происходит. В результате сильных перепадов температур в подкапотном пространстве полихлорвиниловая изоляция проводников начинает растрескиваться. В микротрещины проникает соленая влага (результат дорожной обработки). Между кузовом автомобиля, подключенному к минусовой шине АКБ и положительными потенциалами токоведущих проводников, на которые попал соленый электролит, начинает действовать процесс электролиза.

Положительные ионы меди дружным потоком устремляются на отрицательный кузов. В результате этого происходит фатальное разрушение проводника: он превращается в зеленую труху. Сначала это приводит к сбоям в работе электрооборудования, затем к полному отказу отдельных узлов, останову двигателя. Меры профилактики: своевременное удаление загрязнений;

• нанесение специальных защитных покрытий;
• защита двигателя.

В качестве защитного покрытия отлично подходит токонепроводящая силиконовая смазка в виде спрея. Ее можно нанести на проводники, контакты, жгуты.

Наиболее опасна с точки зрения отказа запуска двигателя коррозия в месте подключения отрицательной шины от аккумуляторной батареи к кузову авто и к двигателю. Перед началом сезона следует обязательно проверить качество этих соединений.

В бензиновых двигателях необходимо оценить целостность высоковольтных проводов, отсутствие пробоев. Это можно сделать визуальным методом, производя попытки запуска в темное время суток. В месте пробоя будет наблюдаться искра. Неисправный провод необходимо заменить, лучше целым комплектом.

Общие рекомендации в случае отказа запуска двигателя

Проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. В случае необходимости произвести дозаряд АКБ, десульфатацию пластин.

Если нет зарядного устройства, можно попробовать занести АКБ домой и прогреть несколько часов возле батареи, иногда емкость немного восстанавливается, достаточно для запуска авто.

Приобретите перед зимним сезоном комплект проводов для прикуривания двигателя автомобиля. С «толкача» или на тросе при скользком дорожном покрытии запускать двигатель опасно.

Если не срабатывает стартер при нормально заряженном АКБ, иногда помогает легкое постукивание твердым предметом по стартеру: это расклинивает щетки.

Завести двигатель помогает спрей типа «быстрый запуск», имеющий в своей основе эфир. Приучать авто к такой присадке не следует, в больших объемах также не использовать (повышенная нагрузка на клапанную систему).

Видео

Поделитесь с друзьями!

Плохо запускается двигатель на холодную

Затрудненный пуск двигателя на холодную может проявляться в различных условиях. В первом случае машина с трудом заводится после длительного простоя, например, после ночной стоянки. Во втором случае запуск сильно осложнен после того, как двигатель был прогрет до рабочих температур, затем мотор остыл и плохо заводится при повторной попытке его пуска.

Дополнительно стоит отметить, что «на горячую» с запуском двигателя любые проблемы могут полностью отсутствовать. Также стоит учитывать и наружную температуру воздуха, особенно если машина не заводится зимой.

Содержание статьи

Основные причины плохого пуска

Список причин, по которым холодный двигатель плохо заводится, достаточно широк. Перед началом диагностики необходимо точнее локализовать неисправность. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, стартер ровно (с одинаковой скоростью) крутит двигатель. Дополнительно стоит исключить возможность заправки низкосортным бензином.

Подача топлива

Проблемы с запуском мотора могут возникнуть как в результате того, что отсутствует подача топлива, так и по причине сбоев в процессе его воспламенения в цилиндрах двигателя. Что касается топливоподачи, то горючего может быть слишком мало для запуска. Также возможен вариант, когда свечи зажигания заливает избытками топлива.

1. Начать проверку стоит с того, чтобы убедиться в наличии выхлопа. Если из выхлопной трубы появляется легкий дымок после вращения стартером, тогда это указывает на то, что подача топлива в цилиндры присутствует.
2. Следующим шагом становится выкручивание свечей зажигания. Свечи нужно выкрутить после неудачной попытки завести двигатель. Если свеча залита бензином, тогда это зачастую может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или зажиганием. Проверьте целостность самих свечей и высоковольтных проводов, а также убедитесь, что на свечах есть искра. Сухая свеча зажигания укажет на то, что топливо в цилиндр не подается.
3. Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, а еще неисправные или сильно закоксованные инжекторные форсунки. Топливо может также не поступать в двигатель по причине того, что произошло резкое снижение производительности бензонасоса. Это означает, что топливный насос не создает нужного давления. Для выяснения причин потребуется проверить давление топлива в рампе и сам бензонасос.

Дополнительным нюансом может являться подсос воздуха в топливной системе. Необходимо исследовать магистрали на предмет повреждений, загибов, трещин и т.д. Подтекание бензина выступает явным признаком потери герметичности топливопроводов.

Электронные датчики

Инжекторная система электронного впрыска оснащена специальными датчиками, благодаря которым реализовано взаимодействие с ЭБУ двигателем. Выход отдельных электронных компонентов из строя может привести к тому, что на блок управления подаются неправильные сигналы и двигатель не получается завести.

Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:

Также необходимо параллельно произвести чистку дросселя, проверить воздушный фильтр и клапан ХХ. Самостоятельную диагностику датчиков можно осуществить при помощи мультиметра.

Проверка зажигания

Двигатель может не запускаться в том случае, если неисправен распределитель зажигания. Данная неисправность проявляется таким образом, что при вращении стартером не происходит так называемого схватывания, то есть не присутствуют признаки одиночных попыток воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.

Также стоит уделить внимание выставлению угла опережения зажигания, ремню ГРМ и его приводу. В отдельных случаях стоит произвести проверку состояния системы изменения фаз газораспределения (при наличии таковой). Катушку зажигания можно проверить при помощи мультиметра.

Снижение компрессии

Падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя является последствием естественного износа или повреждений силового агрегата. Мотор с низкой компрессией не заводится «на холодную», так как происходит сильное увеличение зазоров между деталями в цилиндре. Другими словами, в камере сгорания не удается достичь нужного давления для воспламенения рабочей смеси в момент пуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно измерить компрессию двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах измерения компрессии в цилиндрах, а также получите ряд советов и рекомендаций для правильного осуществления указанной процедуры.

Частыми причинами указанной неисправности может выступать разрушение поршня, поломка или залегание поршневых колец, прогар клапана ГРМ, износ стенок цилиндров и т.д. Низкая компрессия чаще проявляется при холодном пуске, но также может присутствовать постоянно (при попытке завести сильно изношенный мотор «на горячую»). Двигатель с подобной неисправностью наиболее сложно завести в условиях низких температур. Для точной диагностики компрессию нужно мерить.

Читайте также

• Как завести двигатель в мороз

  Почему двигатель может не заводиться при низких температурах: возможные причины и неисправности. Как правильно запускать промерзший мотор после стоянки.

Как завести инжектор в мороз и почему он не заводится?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Зима – время года коварное и совершенно неинтересное для автомобилиста. Холодно, гололед, а тут еще не заводится двигатель инжектор или карбюратор, не важно. Вот не заводится, и все тут. Хотя и машина новая.

Если бы была «классика», например, тогда понятно, но вот почему не заводится инжектор? Этот вопрос, особенно для начинающих автомобилистов, становится очень актуальным с наступлением сурового времени – зимы.

А посему, постараемся собрать в «кучу» народно-водительский опыт, и ответить на два основных вопроса:  почему не заводится инжектор в мороз и как можно завести с толкача или от «прикуривателя».

Почему не заводится машина, инжектор

Как завести машину в мороз — видео

Утверждать о том, что указанные в статье причины, почему не заводится в мороз инжектор, исчерпывающие, никто не станет. Факторов влияющих на процедуру запуска двигателя – масса и еще маленький прицеп.

Но вот самые распространенные причины того, почему не заводится на холодную инжектор, существуют. И они подтверждаются ни одним поколением автолюбителей.

Итак, рассмотрим два направления причин того, почему не заводится инжектор в мороз: неисправности топливной системы, неисправности зажигания.

Как говорят пожарники: Пожар исключен в двух случаях: когда нечему гореть или когда нечем поджечь.

Топливная система: причины плохой заводки инжектора в мороз, инжектор заводится и глохнет:

• низкое качество бензина + высокий уровень содержания в нем воды,
• забиты форсунки или топливные фильтры: тонкой и грубой очистки очистки (нужно вспомнить, когда в последний раз вы чистили форсунки или меняли фильтры),
• нет давления в топливной магистрали: либо неисправен электробензонасос, либо регулятор давления топлива,
• неправильное формирование воздушно-топливной смеси: засорен воздушный фильтр, на дроссельной заслонке замерзла элементарная грязь, температура воздуха ниже -30⁰С.

Система зажигания: причины плохой заводки инжектора в мороз:

• аккумуляторная батарея: сильная разрядка, старость. В итоге: не производится пусковой ток достаточной силы, и стартер не справляется с прокруткой движка,
• провода высокого напряжения (бронепровода) пробивают,
• свечи заливаются бензином,
• недостаточная или отсутствует компрессия в цилиндрах: вчера всё было нормально, но на морозе масло густеет и в результате компрессия резко падает.
• фазы распределения ГРМ нарушены,

Народные советы о том, как завести инжектор зимой

Видео запуска авто в мороз

Естественно, мы исключаем вариант, когда инжектор заводится с полоборота в любое время года, в том числе и мороз. Кроме того, исключим из рассмотрения то, что написано в мануале, насчет того, можно ли прикуривать инжектор. Производитель пишет: не рекомендуется.

Хотя, опыт заводки инжектора от прикуривателя, говорит о том, что все обходится благополучно, если правильно прикуривать. Это к вопросу о том, что можно ли его прикуривать.

Вариант заводить с толкача, рассматривается в последнюю очередь, если не помогло прикуривание инжектора.

И, один из важных советов о том, как завести инжектор на холодную в мороз. Этот ход згают все опытные автомобилисты, и теперь узнаете вы.

Перед запуском двигателя, нужно на 15-20 секунд включить ближний свет авто. Благодаря этому нехитрому приему, в АКБ запускаются химические процессы. И к моменту прокрутки стартера, АКБ вашего авто подходит в «разогретом» состоянии.

Как завести инжектор методом «прикуривания»

Прикурить – на сленге автомобилистов значит произвести запуск двигателя при помощи АКБ либо другого авто либо пусковой батареи. Для того, чтобы не спалить «электронный мозг» автомобиля или не взорвать АКБ, нужно выполнить всего несколько условий прикуривания:

• используйте только провода с «крокодилами» (зажимами). Накрутка или присоединение проводов руками, чревато серьезной неисправностью для электроники авто или взрывом АКБ,
• во время прикуривания не нужно сильно газовать, чтобы не нагружать генератор,
• автомобили не должны соприкасаться друг с другом,
• вы можете перепутать последовательность подключения, но, ни в коем случае нельзя путать полярность подключения клемм: плюс к плюсу, минус к минусу.
• После запуска двигателя вашего авто, дайте машинам поработать в «спарке» 3 минуты, а затем отключите: вначале минусовые клеммы, затем плюсовые.

Как завести инжектор с толкача

Метод заводки авто с толкача – обычный буксир, хотя можно попросить соседей по гаражу или прохожих, и толкнуть машину. Этот метод подходит только для автомобилей с МКПП. Коробку-автомат с толкача не завести.

Как правило, при заводке с толкача, ставиться 3-я передача. Завести инжектор с толкача не составляет проблем: происходит это быстро и даже со слабым аккумулятором.

Но, считается, что завести с толкача – это последний способ. Прежде всетаки следует попробовать прикурить. Или использовать стартовую жидкость для пуска инжектора в мороз.

Стартовая жидкость годиться, как для инжектора, так и для карбюратора. Её можно впрыснуть либо в карбюратор, предварительно снять крышку воздушного фильтра.

В инжектор стартовая жидкость может впрыскиваться в воздушный коллектор, предварительно нужно снять патрубок фильтра. После впрыска жидкости в коллектор, патрубок надевается на место, и производите запуск инжектора в мороз. Помогает.

Почему не заводится машина в мороз, что делать автомат не схватывает, 7 причин

Если не заводится машина в мороз, то решать проблему надо быстро, чтобы не замерзнуть и не заболеть самому. В холодный период есть свои варианты, которые и нужно разобрать, важно ориентироваться в основных причинах, знать, где искать и как отличить одну неисправность от другой.

7 главных причин

Некоторые зависят от типа двигателя, другие возникают при наступлении холодов. Низкая температура провоцирует многочисленные сбои в работе автомобиля, которые проявляются в этот период особенно сильно. Выявить их несложно по характерным признакам, которые перечислены ниже:

1. Двигатель проворачивается очень натужно – загустело моторное масло. Чаще всего бывает, если смазочный материал давно не меняли или использован вариант с большой вязкостью 10W и больше. Решить проблему проще всего отогреванием машины в теплом гараже и заменой масла на менее вязкое.
2. Если в мороз не заводится машина, стартер крутит медленно, скорее всего, виноват аккумулятор. Они либо разрядился, либо отслужил свой срок и требует замены. Можно «прикурить», то есть подсоединить провода от работающей машины к своей, чтобы запустить двигатель. А потом обязательно съездить на диагностику, проверить батарею, если она слабая – менять, иначе проблемы с пуском будут каждое утро.
3. Застыло дизельное топливо. Если заливать летний вариант, то при понижении температуры до -10 и больше он становится как желе и просто не проходит в двигатель. Чаще всего прихватывает топливопровод или фильтр. Если машина замерзла, и просто не заводится из-за густой солярки, то помочь может только теплый гараж. Вливать присадки в этот период уже бесполезно, они выполняют только профилактические функции и не разжижают дизтопливо.
4. Неисправны свечи накала. Еще одна особенность дизельных двигателей, которая зимой создает проблемы. Летом эта неисправность малозаметна, а в холода проявляется сразу. Обычно из строя выходят не все, но даже одна неработающая свеча ухудшает пуск. В таком случае поможет диагностика и замена всех неисправных узлов.
5. Низкая компрессия в цилиндрах. Сильнее всего проявляется именно в мороз, бывает так, что не заводится машина, даже если аккумулятор заряжен полностью и стартер нормально проворачивает коленвал. Зазоры между деталями не дают создать нормальную компрессию, запуск осложняется, мотор сильно троит и работает неустойчиво.
6. Конденсат в деталях электрической системы. По этой причине старые машины не заводятся зимой достаточно часто. Вода в распределителе зажигания не дает системе работать нормально, то же касается и намокания любых узлов, которые пропускают влагу из-за некачественной гидроизоляции или щелей на соединениях из-за старости.
7. Забита выхлопная труба. Этот вариант встречается, если человек парковался задом и уперся в сугроб. Снег попадает внутрь, от температуры немного подтаивает, а потом замерзает, образуя ледяную пробку. Пока труба не освободится, запустить двигатель не получится.

Совет! 

Если прогнозируются низкие температуры, а утром нужно обязательно ехать, стоит время от времени запускать и заводить машину – примерно раз в 3-4 часа. Тогда она не застынет сильно, и вероятность успешного запуска возрастет в разы.

Как обезопасить себя

Есть несколько общих рекомендаций, которые помогут решить проблему, когда на холоде машина не заводится. Выбирать стоит в зависимости от ситуации и типа двигателя. Некоторые советы носят профилактический характер, даже если вопросов с пуском не возникает, лучше обезопасить себя:

1. Приобрести комплект проводов для запуска от другой машины. Он не занимает много места, зато очень сильно поможет, если аккумулятор сел. Второй вариант – пускозарядное устройство, оно просто запускает машину, что очень удобно. Этот вариант обязателен для автоматов, так как таскать их нельзя.
2. Иметь под рукой трос. Подойдет только для механических трансмиссий. Самое простое решение, если в холодную погоду плохо заводится двигатель.
3. Следить за состоянием аккумулятора. Если есть вопросы, лучше на ночь отсоединять его и заносить в дом. Теплая АКБ намного лучше работает. Если вы живете в холодном регионе, то есть смысл купить гелевую батарею, ее характеристики почти не меняются при понижении температуры.
4. Ставить систему подогрева топливных магистралей. Есть отдельные комплекты, которые прогревают топливопровод и фильтр, они отлично подойдут для дизелей. Машинам на бензине это не нужно, так как топливо не загустевает при отрицательных температурах.
5. Менять масло перед зимой. Выбирать вариант с пониженной вязкостью. Лучше всего подойдет синтетика, так как она намного меньше густеет, чем минеральные варианты.

Совет! 

Машинам с автоматической коробкой передач прогреваться после запуска обязательно. Если ехать сразу, можно повредить трансмиссию.

Перед зимой следует проводить диагностику машины, выявлять все неисправности и устранять, так как в мороз они проявляются особенно сильно. Если все-таки проблема возникла, и машина не заводится даже с проводов, то проще всего затянуть ее в теплый гараж и дать отогреться хотя бы в течение часа.

Почему машина плохо заводится зимним утром: причины

Почему не заводится машина. Как завести машину в мороз.

Каждую зиму многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замерзшей машины. Причин тому много, и хондаводы, к сожалению, не исключение. Среди многих автолюбителей вообще гуляет страшная байка, о том, что Хонда в мороз вообще капризничает и не заводится. Казалось бы, в век сигнализаций с автоматическим запуском двигателя, со всякими возможными предпусковыми нагревателями, все эти проблемы с утренними плясками вокруг замерзшей машины уже должны уйти в прошлое, ан нет. Каждое утро обязательно кто-нибудь, да “не заведется”.

Чаще всего, это происходит когда ночью резко падает температура (допустим, вечером еще было -5, а утром уже все -30 (привет тем, кто живет в Сибири!). Иногда, встречаются такие владельцы, которые на несколько дней оставляют свой автомобиль на стабильном морозе в -15 (в общем-то не очень критичном для автомобиля, если только он не промерз “насквозь”), а потом искренне удивляются, почему же машина не хочет запускаться.

Сегодня мы рассмотрим главные причины, “почему может не заводиться машина в мороз” и дадим описание нескольких приемов, которые значительно повышают шанс запуска двигателя, и которые можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в автосервисы.

Итак, “почему машина не заводится в сильный мороз”?

На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Даже в самом обобщенном виде, ключевых причин может быть две, — либо нечему гореть, либо нечему поджечь. А вот дальше, каждая из этих двух причин разбиваются на множество “подпричин” иногда никак не связанных (на первый взгляд) друг с другом. Перечислим только часть из них.

Когда “нечему гореть”.

Под ситуацией “нечему гореть” мы подразумеваем некорректное поступление бензина в камеру сгорания. Заметим, что слово “некорректное” подразумевает, и когда бензина слишком мало, и когда бензина слишком много (в этой ситуации он гасит искру, вместо того, чтобы воспламеняться). Причины ситуации когда “нечему гореть”:

1. Бензин плохого качества.

2. Грязные топливные инжекторы (форсунки).

3. Забитый топливный фильтр тонкой очистки.

4. Забитый топливный фильтр грубой очистки (сетка на бензонасосе).

5. Отсутствие давления в топливной магистрали (что можно разбить на две причины):

а. Некорректно работает топливный насос.

б. Не работает регулятор давления топлива.

Также, к ситуации, когда неправильно формируется топливная смесь, можно отнести:

1. Забитый воздушный фильтр.

2. Замерзшая грязь в дроссельной заслонке.

3. Замерзшая грязь в клапане холостого хода (в этой ситуации машина может даже заводиться, но тут же будет глохнуть).

4. Очень низкая температура, при которой производится запуск (-30 и ниже).

Оригинальный топливный насос Хонда, не переживший качества отечественного бензина.

Итого, на вскидку, десять (!) причин, только по пункту “нечему гореть”. Симптомы у всех этих пунктов будут примерно одинаковые, — стартер хорошо крутит машину, но при этом она не заводится. Выкрученная свеча зажигания (после попыток запуска) либо совсем сухая (бензин не подается или его вообще нет), либо залитая бензином. Обратите внимание на запах бензина. Если он совсем “не бензиновый”, то возможно проблема в топливе, если же свеча просто мокрая и запах стандартный, то тогда причину надо искать дальше.

Когда “нечем поджечь”.

В этом случае, мы будем говорить об обстоятельствах, которые мешают запустить двигатель, даже если с формированием топливной смеси все отлично. Итак, “нечем поджечь”, это когда:

1. Аккумулятор сильно разряжен, или старый, или не способен произвести достаточно сильный пусковой ток. Симптомы — стартер почти не крутит двигатель, или крутит нестабильно.

2. Проблема с крышкой или бегунком трамблера (распределителя зажигания) (это касается только трамблерных автомобилей Хонда, чей массовый выпуск прекращен после 2001 года). Cимптомы, — стартер крутит хорошо, бодро, но машина не может “схватиться” хотя пытается. Выкрученные свечи мокрые и пахнут бензином.

3. Проблема с бронепроводами (пробой). Касается только трамблерных автомобилей. Симптомы — идентичны пункту 2. Проблема проводов хорошо “ловится” в темное время суток, — при вращении стартером они начинают буквально “светиться”. Это значит, что пришло время их менять.

4. Проблема с катушкой (катушками) зажигания. Симптомы такие же как и в предыдущих двух пунктах. Если катушка зажигания одна, то ее можно продиагностировать тестером (как это сделать, мы писали в отдельной статье). Если катушек больше чем одна, — продиагностировать уже почти невозможно, но на практике, смерть сразу ВСЕХ катушек зажигания  не была встречена ни разу. Машина заведется даже на одной катушке и будет работать на одном цилиндре, при условии, что остальные элементы исправны.

5. Проблемы со свечами зажигания. Симптомы — хорошо крутит, но не заводится. Вывинченные свечи грязные, покрыты налетом, пахнут бензином, мокрые и так далее.

6. Отсутствует компрессия в цилиндрах. Симптомы абсолютно идентичны всем пунктам со 2-го по 5-й в этом разделе. Мерить компрессию каждый день перед запуском, — дело неблагодарное и глупое, однако причиной отказа эта самая компрессия (точнее ее нехватка) вполне может быть. Причин тому также несколько:

а. Износ двигателя. У многих автомобилей с большим пробегом хорошие показатели компрессии держатся именно за счет масла, которое заполняет собой пространство между залегшими кольцами и стенкой цилиндра. На морозе, когда густое масло стекает вниз, и не самым бодрым образом подается вверх масляным насосом при попытке запуска, сверху на это масло льется бензин, который растворяет его и смывает со стенок цилиндра. Таким образом компрессия резко падает и машина отказывается заводиться.

б. Некорректно отрегулированные тепловые зазоры клапанов. Такая ситуация встречается редко, но тоже вполне вероятна, когда “пережатые” зазоры в клапанах в мороз просто не дают создать нормальную ситуацию для пуска двигателя.

в. Проблемы с фазами ГРМ.

Для чего в машине нужен термостат – Автомобильный термостат — как он работает и каковы основные причины поломок — сеть автомагазинов и автосервисов Гиперавто в Москве

Работает ли термостат в автомобиле

Как определить неисправность термостата.

 

В вашем автомобиле слишком холодно? Или двигатель нагревается больше рабочей температуры? Вполне возможно, что в вашей машине неисправен термостат. Но как узнать, что именно из-за термостата двигатель автомобиля очень долго греется или перегревается? К счастью, любой автолюбитель может выяснить это без посторонней помощи.

 

Перед тем как узнать способы диагностики термостата, давайте для начала выясним, к чему может привести перегрев мотора или его работа при недостаточном нагреве. 

 

Все мы знаем, что двигатели внутреннего сгорания эффективно работают только при рабочей температуре, которая не превышает в среднем 80-100 градусов по Цельсию. Если же по каким-то причинам силовой агрегат начинает работать на более высокой температуре, то внутренние компоненты двигателя от перегрева начинают быстро изнашиваться и деформироваться, что может привести к серьезной поломке. 

 

Что касаемо работы холодного двигателя, который долгое время не нагревается до рабочей температуры, то многие ошибочно полагают, что это не настолько опасно, как перегрев. Отчасти это так, но, тем не менее, длительная работа силового агрегата на температуре ниже рабочий, может так же привести к износу его некоторых компонентов. Ведь если двигатель не достаточно нагрелся, то он работает не эффективно.

 

Автозапчасти от А до Я: Устройство автомобилей для новичков

 

Именно поэтому для нормальной работы двигателя и его долгой службе необходимо чтобы он работал в основное время при нормальной рабочей температуре, которую регулирует термостат, вентилятор и система охлаждения. Термостат в автомобиле регулирует температуру двигателя, управляя потоками охлаждающей жидкости по патрубкам системы охлаждения. 

 

Напомним, что охлаждающая жидкость (антифриз, тосол) охлаждает двигатель за счет физических свойств. То есть тепло вырабатываемое мотором в процессе сжигания топлива передается, циркулирующему в системе охлаждения, антифризу. В итоге жидкость забирает часть тепла, и температура двигателя понижается. 

 

Соответственно чем больше циркулирует охлаждающей жидкости в системе охлаждения, тем быстрее остывает двигатель. Но как мы уже знаем чрезмерное остывание двигателя также опасно, как и перегрев. Поэтому система охлаждения сконструирована таким образом, чтобы не только при необходимости снижать температуру двигателя, но и когда нужно поднимать его в короткий срок за счет перераспределения потоков антифриза по патрубкам. 

 

Отравление метанолом и этиленгликолем: Антрифриз, тормозная жидкость и незамерзайка

 

Потоки охлаждающей жидкости распределяются с помощью термостата, который может открываться и закрываться автоматически. Например, когда он открыт, антифриз начинает циркулировать по системе охлаждения и двигатель начинает остывать. Когда термостат находится в закрытом положении, то охлаждающая жидкость блокируется по определенному кругу циркуляции и двигатель начинает нагреваться. 

 

Автопроизводители автомобилей оснащают продукцию термостатами, которые автоматически открываются при достижении рабочей температуры двигателя (как правило, рабочая температура современных моторов составляет от 80 до 100 ° C).

 

Но как же тогда охлаждать сам антифриз, который, циркулируя в системе, рано или поздно нагреется? Ведь забирая тепло от двигателя, он может закипеть. Для этого придумали радиатор охлаждения, который спрятан за передней решеткой машины. Во время движения машины потоки воздуха охлаждают радиатор, в котором находится нагретый антифриз. В итоге охлаждающая жидкость остужается и вновь сможет, циркуля по системе, забирать тепло у работающего двигателя.

 

Например, когда двигатель холодный, то термостат закрыт, и охлаждающая жидкость не проходит через радиатор. Таким образом, удается в короткий срок нагреть двигатель до рабочей температуры. Как только двигатель набирает рабочую температуру, то термостат начинает открываться и антифриз начинает циркулировать по кругу, который проходит через радиатор и охлаждающая жидкость начинает остывать, предотвращая закипание. 

 

Как видите, это уникальная замкнутая система охлаждения двигателя автомобиля, которая достаточно надежна, когда все компоненты находятся в рабочем состоянии. Но как только любой из компонентов системы выйдет из строя, существует риск перегрева автомобиля и вероятность выхода из строя двигателя. Именно поэтому к системе охлаждения каждый водитель должен относиться внимательно и периодически проверять уровень антифриза, состояние радиатора, вакуумные патрубки, расширительный бачок охлаждающей жидкости и конечно термостат, который в зависимости от температуры двигателя направляет потоки антифриза по определенному кругу. 

 

Памятка

 

 

 

•  Когда двигатель холодный, охлаждающая жидкость (антифриз) также холодная. В этом случае термостат находится в закрытом положении. В этом случае антифриз циркулирует по так называемому малому кругу, в котором жидкость не проходит через радиатор, а проходит только через двигатель. В итоге при закрытом термостате охлаждающая жидкость не охлаждает силовой агрегат и а постепенно нагреваясь от тепла двигателя помогает ему быстрее набрать рабочую температуру.

•  После того как антифриз нагреется до определенной температуры, термостат автоматически открывается и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, в который входит радиатор охлаждения. За счет потоков воздуха во время движения автомобиля жидкость начинает остывать, что способствует охлаждению мотора. Каждый термостат откалиброван на открытие при определенной температуре.  

 

Радиатор печки

 

В любом автомобиле помимо радиатора охлаждения, по которому циркулирует антифриз, есть еще радиатор печки, который, по сути, играет роль обогрева салона. Через этот радиатор также проходит антифриз, который при достижении рабочей температуры двигателя нагревается и отдает тепло системе вентиляции салона. Как правило, горячий антифриз начинает поступать в радиатор печки, как только вы включите режим обогрева салона.

 

Соответственно при неисправности термостата печка в салоне может начать работать не эффективно. Например, если термостат открылся и при падении температуры двигателя ниже рабочий автоматически не закрылся, то это приведет к недостаточному нагреву антифриза, который циркулируя через радиатор печки, не сможет нагреть его до нормальной температуры. Соответственно даже на максимальном режиме обдува в салоне будет не жарко, а в некоторых случаях даже холодно. Причина холодный антифриз, который будет остывать от потоков воздуха, проходящие через радиатор охлаждения во время движения автомобиля. 

 

Как узнать, что термостат перестал работать?

 

Когда термостат застревает в одном положении, то он перестает открываться или закрываться, оставаясь в одном положении независимо от температуры охлаждающей жидкости и двигателя. Помните, что это может привести к серьезным поломкам двигателя. К счастью, есть несколько признаков, по которым можно определить, что термостат неисправен. Вот таблица, с помощью которой вы можете выяснить, исправен ли ваш термостат:

 

Как тестировать термостат в автомобиле:

 

Тест	Объяснение
Холодный двигатель: Откройте капот и снимите крышку радиатора. Запустите двигатель. Наблюдайте за охлаждающей жидкостью. Она не должна двигаться.	Когда двигатель холодный, термостат должен быть закрыт, таким образом, минуя круг циркуляции антифриза, который проходит через радиатор.
Двигатель теплый (! Не горячий): Откройте капот и снимите крышку радиатора. Наблюдайте за охлаждающей жидкостью. Циркуляция антифриза должна быть видна сразу.	Когда двигатель прогрет, термостат находится в открытом положении. Это позволяет охлаждающей жидкости течь через радиатор.
Холодный двигатель: Запустите двигатель. Включите обогрев салона. Засеките время, которое требуется двигателю, для того чтобы начать подавать в салон теплый воздух.	Если это занимает более пяти минут и теплый воздух после запуска мотора не начинает долгое время подаваться в салон или он недостаточно горячий, это признак того, что термостат заклинило в открытом положении, из-за того, что охлаждающая жидкость циркулирует по кругу, который проходит через радиатор охлаждения. Это и является причиной долгого разогрева салона в зимнее время.

 

Где находится в машине термостат? 

 

Естественно, после того как мы установили, что в машине есть проблемы с термостатом нам необходимо его демонтировать. Но, к сожалению, многие автолюбители не знают, где он находится. Как правило, термостат находится в верхнем патрубке системы охлаждения двигателя, который идет от двигателя к радиатору. Термостат установлен в специальный корпус (корпус термостата).

 

Смотрите также: Летние советы: Как эффективно использовать кондиционер в автомобиле

 

Во многих автомобилях месторасположение корпуса термостата, от которого идет патрубок на радиатор, находится рядом с водяной помпой. Если вы не знаете, где в вашей машине установлен термостат, то найдите верхний патрубок на радиаторе и по нему далее вы легко найдете корпус термостата, который соединен с двигателем. 

 

Если термостат застрял в одном положение, то разумно не пытаться его восстановить. Надежнее и проще купить новый термостат. Также вместе с заменой термостата вам придется заменить прокладку корпуса термостата на новую. Обратите внимание что прокладку корпуса термостата придётся заменить даже в том случае если вы открыли корпус просто для проверки термостата. 

 

Проверка термостата

 

Если вы все еще не уверены, что термостат застрял в одном положение, выполните следующую процедуру, чтобы установить причину перегрева двигателя или его долгое прогревание.

 

1. Отсоедините отрицательную клемму высоковольтного провода аккумулятора.

 

2. Слейте часть охлаждающей жидкости из системы с помощью пробки радиатора или с помощью отверстия для слива антифриза, которое предусмотрено в вашем автомобиле. Слейте от 4 до 5 литров. То есть, нет необходимости сливать из системы охлаждения всю жидкость. Это необходимо, для того чтобы избежать выливания антифриза из системы при следующем шаге. 

 

3. Снимите верхний шланг-патрубок радиатора.

 

4. Снимите корпус термостата.

 

5. Снимите термостат.

 

6. Найдите на корпусе термостата маркировку температуры, при которой он должен начать открываться. Запомните эту температуру.

 

7. Возьмите градусник, который способен замерять температуру в кипящей воде.

 

 

8. Затем заполните кастрюлю холодной водой. Положите градусник в кастрюлю и поставьте ее на плиту.

 

9. Положите термостат в кастрюлю с холодной водой и включите плиту.

 

10. Теперь внимательно наблюдайте за температурой на градуснике и за термостатом. Если термостат исправен, то при достижение воды до температуры , указанной на корпусе термостата, он начнет открываться. Если этого не произойдет или же термостат начнет отрываться при достижении более высокой температуры воды, то вам придётся заменить его на новый, поскольку термостат начинает поздно открываться или полностью неисправен. 

Если же термостат открывается при нагреве воды до указанной на нем температуры, то он полностью исправен. 

 

Еще один простой способ, который поможет узнать, что термостат не работает

 

Вот еще более простой способ узнать, что термостат застрял в одном положение. Этот способ не требует каких-либо навыков обслуживания и ремонта автомобиля. Вам фактически ничего не придётся делать. Ваша задача только сравнить температуру верхнего шланга-патрубка радиатора и нижнего. 

Вот что вы должны сделать:

 

1. Запустите автомобиль с холодным двигателем.

 

2. Так как на холодный мотор термостат находится в закрытом положение и антифриз циркулирует по малому кругу, то патрубок, отходящий сверху от корпуса термостата должен быть до прогрева двигателя холодным. 

 

3. Как только двигатель нагревается до рабочей температуры термостат должен открыться, и охлаждающая жидкость начнет проходить по верхнему патрубку, подходящему к радиатору. Так что как следите за температурой двигателя на приборной панели. Как только она начинает приближаться к рабочей температуре, проверьте патрубок. Он должен в скором времени стать теплым и затем горячим. Это будет означать, что термостат открылся, и охлаждающая жидкость начала циркулировать по большому кругу (через радиатор). 

 

4. Проверьте рукой также и нижний патрубок. Он также должен быть горячим. 

 

 

Если же при достижении рабочей температуры двигателя верхний патрубок остается холодным, то, скорее всего, термостат заклинило в закрытом положении и антифриз по-прежнему циркулирует по малому кругу. Это очень опасно, поскольку в этом случае температура двигателя начнет повышаться выше рабочий и машина может закипеть, что может привести к поломке системы охлаждения и серьезному повреждению силового агрегата. Так что срочно замените термостат на новый.

 

Иногда встречается неисправность термостата, которая приводит к раннему открытию термостата на холодный двигатель. Так что, если вы обнаружите, что верхний патрубок почти сразу стал горячим после запуска холодного двигателя, то, скорее всего термостат заклинило в открытом положении, и антифриз циркулирует по большому кругу через радиатор даже на холодный мотор.

 

Смотрите также: Десять звуков, которые говорят о поломке автомобиля

 

В таком случае двигатель будет очень долго прогреваться, а в зимнее время может вообще не нагреться до рабочей температуры. В этом случае печка в салоне не будет отдавать много тепла и вам будет холодно. В таком случае вам также придется заменить термостат на новый. 

 

Предупреждение

 

Термостат является очень важным компонентом вашего автомобиля. Он выполняет очень важную функцию в машине. Именно от него зависит, как долго будет служить двигатель машины. Ведь при его неисправности двигатель машины может начать работать неэффективно или перегреться. 

 

К счастью, термостат стоит очень дешево. Так что вы должны регулярно обращать внимание на то, как работает система охлаждения в машине. При первых же признаках неисправности термостата поменяйте его на новый. Это обойдется вам намного дешевле, чем возможный дорогостоящий ремонт двигателя в случае неправильной работы термостата.

 

 

Кроме того, помните, что если термостат заклинило в закрытом положении, то существует огромный риск перегрева двигателя, что может его вывести из строя так, что силовой агрегат не будет подлежать ремонту. Вы представляете, во сколько вам обойдется покупка нового мотора?

 

Иногда некоторые автовладельцы снимают термостат с автомобилей. Особенно это касается тех водителей, которые проживают в южных регионах. Но это не очень хорошая идея. Да, в таком случае вероятность перегрева снижается до минимума, так как двигателю будет тяжело достигнуть рабочий температуры (прогреться). Но в этом режиме силовой агрегат будет работать не эффективно. Непрогретый мотор будет почти постоянно работать в режиме прогрева, что естественно скажется на его сроке службе (ресурсе).

Всё про термостат системы охлаждения автомобиля

31 марта 2016

Термостат системы охлаждения – маленькая, но важная деталь, отвечающая за поддержание температуры двигателя. Нормально функционирующий термостат не требует к себе внимания, какого-либо техобслуживания и вообще вмешательства в работу. Зато при его поломке автомобиль придется доставлять на СТО эвакуатором. Это полностью автономное устройство, о котором обычно вспоминают только в случае его выхода из строя.

 

Назначение термостата

Для двигателя есть строго определенная рабочая температура, обеспечивающая оптимальные условия работы. Как правило, это диапазон от 80 до 97°С, в зависимости от типа двигателя. При более низких температурах не обеспечивается достаточная текучесть моторного масла, а значит, увеличивается его сопротивление при движении поршней. Выше – перегрев двигателя, при котором происходит нештатное расширение тонко подогнанных металлических деталей, усиливается трение, повреждаются поверхности поршней, цилиндров и клапанов.

Система охлаждения и предназначена для поддержания оптимальной температуры: при старте автомобиля требуется быстрый разогрев, а затем, в процессе движения, нужно качественное охлаждение. Регулировку этого процесса и берет на себя термостат, который устанавливается на «развилке» между большим и малым кругом системы охлаждения и управляет направлением потока охлаждающей жидкости.

Пока двигатель не разогрет, термостат перекрывает патрубок к радиатору, направляя охлаждающую жидкость по малому кругу: от рубашки мотора, через термостат, байпасный канал и снова к двигателю. Антифриз не проходит через радиатор и не охлаждается, давая мотору возможность быстрей прогреться.

 

Движение охлаждающей жидкости по малому контуру во время разогрева двигателя

Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, термостат открывает клапан, ведущий к радиатору, и антифриз начинает охлаждаться сам и охлаждать двигатель. В зависимости от температуры антифриза, термостат может закрыть клапан в байпасный канал полностью (когда двигатель нуждается в интенсивном охлаждении) или частично.

 

Умеренная нагрузка на двигатель: частично открыты оба контура (большой и малый)

Таким образом, термостат в полностью автономном режиме регулирует количество антифриза, поступающего в радиатор охлаждения, чтобы поддерживать температуру двигателя на постоянном рабочем уровне.

 

Интенсивное охлаждение: байпасный канал полностью закрыт, вся охлаждающая жидкость проходит через радиатор

 

Конструкция и принцип действия

 

Термостат состоит из цилиндра, наполненного материалом с большим коэффициентом термического расширения. Наполнитель может быть жидким (у сильфонных термостатов смесь воды и спирта) или твердым. Твердый наполнитель, как правило, состоит из дистиллированного гранулированного воска, смешанного с медным, алюминиевым и графитовым порошком.

Корпус цилиндра делается из гофрированной меди, имеющей хороший коэффициент теплопроводности. Герметично закрытый медный цилиндр наполнен теплочувствительным материалом (твердым в холодном состоянии), в котором установлен металлический шток. Вся конструкция загерметизирована резиновым уплотнителем.

С обеих сторон цилиндра расположены два клапана: клапаны большого и малого контуров системы охлаждения. Вся конструкция закреплена в корпусе-тарелке с верхней и нижней рамками, и снабжена пружинами, обеспечивающими нужное сопротивление штоку.

 

Когда термочувствительный наполнитель плавится от высокой температуры, он увеличивается в объеме и выталкивает шток наружу (приблизительно на 2 см). Клапан, закрепленный на штоке, поднимается и перекрывает патрубок. Чем выше температура ОЖ (охлаждающей жидкости), тем больше сила выталкивания штока. При остывании восковой наполнитель уменьшается в объеме, и шток вместе с клапаном возвращается на место с помощью пружины.

Точность работы термостата достигается за счет состава наполнителя: в зависимости от ингредиентов и их пропорции можно точно подобрать температуру плавления и коэффициент расширения наполнителя. В конечном итоге именно наполнитель влияет на температурный диапазон работы термостата.

 

Технические характеристики

Принцип действия всех термостатов примерно одинаковый: что для европейских, что для американских, азиатских или отечественных автомобилей. Но некоторые особенности конструкции и технические параметры отличаются, чтобы полностью соответствовать параметрам двигателя и системы охлаждения.

 

• Температурный режим

В зависимости от того, какая температура нужна для работы двигателя, будет использоваться соответствующий термостат с точно выверенным температурным диапазоном. Как правило, этот показатель пишется на корпусе, а в описании указывается как «температура плавления».

 

Примеры обозначения рабочей температуры
на корпусе термостата

Чем жарче климат, тем «холодней» должен быть термостат: в условиях сильной жары двигатель прогревается быстро, а радиатор может не обеспечить нормальное охлаждение антифриза. Следовательно, для «Африки» используются термостаты с низкой температурой плавления, а для «Сибири» — с высокой.

 

• Количество клапанов

В старых автомобилях использовались (и до сих пор используются) одноклапанные термостаты: наиболее простые по конструкции. Более новые модели – двухклапанные, которые используются практически во всех новых машинах.

Одноклапанный (слева) и двухклапанный (справа) термостаты

В двухклапанных моделях верхний и нижний клапан работают синхронно: если один патрубок открыт, другой закрыт.

 

• Двухступенчатые термостаты

Используются в охлаждающих системах с высоким давлением, в которых требуется преодолевать сильное сопротивление жидкости. В таких термостатах клапан состоит из двух «тарелок»: сначала открывается меньшая, для которой необходимо меньшее усилие, а затем, когда давление падает, открывается основная.

 

• Корпусные и бескорпусные

В большинстве случаев термостат продается без корпуса: при установке необходимо разобрать место его размещения, вынуть старый и установить новый. Но некоторые производители предлагают уже установленные в распределительный корпус термостаты, которые при установке нужно подключить к соответствующим патрубкам системы охлаждения.

 

 

• Дополнительные устройства

На современных автомобилях термостаты могут оснащаться дополнительным термодатчиком и подогревателем, работающим в паре с электронным блоком управления. На средних оборотах двигателя температура охлаждающей жидкости поддерживается на более высоком уровне, а при максимальной нагрузке включается дополнительный подогрев, и термостат срабатывает раньше, что позволяет уменьшить температуру антифриза примерно на 10°С. Такое решение дает заметную экономию топлива.

 

 

• Габаритные размеры

Для термостатов имеют значение диаметры малого клапана, «тарелки» и высоты. Для корпусных моделей указываются размеры патрубков, их длина и углы наклона.

 

 

В большинстве случаев термостаты продаются вместе с уплотнительной прокладкой из специальной резины, стойкой к воздействию антифриза.

 

Неисправности термостата: признаки, причины, последствия

Поскольку устройство термостата достаточно простое и не подвергается интенсивным механическим нагрузкам, проработать он может достаточно долго. Причин поломки может быть несколько:

• Накипь на штоке, коррозия на металлических частях. Как правило, отложения в системе охлаждения появляются из-за некачественного антифриза и несвоевременной его замены. Накипь на деталях термостата затрудняет движение штока и клапанов, после чего термостат перестает правильно реагировать на изменение температуры ОЖ.

• Разрушение от вибрации. Чаще такая неприятность случается с бракованными или некачественными изделиями, в которых недостаточно завальцованы стыки и соединения. Если медный цилиндр недостаточно загерметизирован, внутрь попадает охлаждающая жидкость и препятствует работе термостата.
• Разрушение резинового уплотнителя из-за высокой температуры. Перегрев может вывести из строя уже «подуставшую» резину, после чего в ней образуются трещины и протечки. Мембрана внутри рабочей части (между восковым наполнителем и штоком) также страдает от перегрева.

При поломке термостат начинает хуже откликаться на изменения температуры, а затем и заклинивает. Клапаны термостата могут перекрыть патрубок, ведущий к радиатору или к байпасному каналу, либо могут остановиться в среднем положении.

Признаки неисправности:

• Двигатель долго греется – открыт патрубок к радиатору, антифриз охлаждается, не давая мотору прогреться.
• Двигатель перегревается (стрелка в красной зоне) – антифриз не попадает к радиатору.
• Двигатель греется дольше обычного, а при нагрузке резко повышается температура – клапаны заклинило в среднем положении, часть охлаждающей жидкости постоянно проходит через радиатор, но при интенсивном движении этого охлаждения недостаточно.
• Также косвенными признаками поломки термостата может быть неработающее отопление салона («печка» дует холодным воздухом), повышенный расход топлива, ухудшение динамики двигателя.

Самым тяжелым последствием отказа термостата будет перегрев двигателя: в жару достаточно нескольких минут, чтобы привести мотор в аварийное состояние. Но и езда с недостаточно прогретым мотором сказывается на его ресурсе: увеличивается износ деталей, неэффективно работает моторное масло.

 

Как проверить термостат?

Проверить работу термостата можно самостоятельно. Для этого отслеживается работа системы охлаждения, то есть переход антифриза по большому и малому контуру в зависимости от температуры двигателя.

1. Завести мотор. До того как он прогреется до рабочей температуры, антифриз не должен поступать в радиатор. Следовательно, патрубок, ведущий к радиатору должен быть холодным. Если он теплый – антифриз поступает в радиатор раньше времени.

2. Когда мотор прогреется, охлаждающая жидкость должна идти в радиатор, патрубок должен быть теплым. Мотор прогрет, а антифриз в радиатор не идет – перекрыт клапан.

3. Если двигатель хорошо прогрет (почти до красной зоны), антифриз не должен поступать в байпасный патрубок, а весь проходить через радиатор охлаждения. Соответственно патрубок к радиатору будет горячим, а байпасный – холодным.

Еще один способ проверки, который рекомендуют автолюбители старой школы – демонтаж термостата и проверка его в горячей воде. Конечно, при желании можно и так оценить работу устройства, только понадобится отслеживать температуру открытия клапанов. Но если возникают нарекания на работу термостата, лучше его просто заменить.

 

 

Какой принцип работы у автомобильного термостата?

Эффективная работа системы охлаждения двигателя автомобиля было бы невозможна без наличия термостата. Это механический клапан, который отвечает за правильность движения охлаждающей жидкости. Расскажем вам поподробнее о принципе работы термостата, а также поговорим о возможных неисправностях этого узла.

Термостат — это регулятор температуры антифриза, который открывает или перекрывает движение охлаждающей жидкости по большому и малому контуру. Без наличия в системе охлаждения такого механического клапана существенно усложнялся бы прогрев двигателя, а в последующем было бы сложно поддержать температуру антифриза на заданном уровне.

В системе охлаждения любого двигателя имеется два контура, большой и малый, по которым в зависимости от температуры охлаждающей жидкости циркулирует используемый антифриз. На холодном моторе, когда необходимо температуру жидкости вывести на рабочие параметры, термостат закрыт, соответственно циркуляция жидкости осуществляется по малому контуру, что ускоряет ее нагрев. Как только температура антифриза достигает нужных значений, электроклапан открывается и жидкость начинает идти по большому контуру, что не позволяет ей нагреваться далее.

Устройство термостата

Наибольшее распространение сегодня получили простейшие механические термостаты, которые одновременно надежны, имеют доступную стоимость и обеспечивают правильную работу системы охлаждения двигателя автомобиля. Непосредственно сам термостат состоит из следующих элементов:

1. Резиновая камера.

2. Восковый наполнитель.

3. Шток.

4. Корпус клапана.

Используемый термочувствительный воск при увеличении температуры охлаждающей жидкости расплавляется, увеличивается в объеме, что и приводит к сжатию резиновой камеры. Подобное сжатие выталкивает хромированный металлический шток, что открывает клапан, после чего жидкость уже движется по меньшему или большему контуру.

В конце прошлого века автопроизводители начали использовать электромагнитные термостаты, которые управлялись электроникой. Однако подобные детали не получили должного распространения на рынке, что объяснялось их сложностью в работе, высокой стоимостью и посредственной надежностью. Даже сегодня, в век суперсовременных технологий и мощных экономичных двигателей, которые полностью управляются автоматикой, большинство систем охлаждения используют обычные механические термостаты.

Бескорпусные термостаты

Одной из разновидностей таких механических клапанов является бескорпусные термостаты, которые устанавливаются в блоке двигателя, где находятся специально предусмотренные места для установки таких деталей. В отличие от классического корпусного термостата такой электроклапан различается своей конструкцией, но его действие всё также основывается на использовании воска, который расплавляется или застывает, что и приводит к изменению давления в резиновой камере.

Распространённые поломки термостатов

В процессе эксплуатации автомобиля этот механический клапан может выходить из строя, соответственно его заклинивает в верхнем или нижнем положении, что и приводит к проблемам с охлаждением двигателя. Определить неполадку в данном случае можно по изменению температуры охлаждающей жидкости, которая будет стабильно высокой или же могут отмечаться проблемы с нагревом антифриза до рабочей температуры.

Диагностика термостата выполняется при его демонтаже с автомобиля. А вот без снятия этого клапана определить его выход из строя бывает затруднительно. Проверка работоспособности термостата осуществляется экспериментальным путем, когда снятый с автомобиля клапан помещают в нагретую воду, и проверяют температуру, при которой происходит открытие и закрытие клапана. В том случае, если при нагреве тёплой воды до кипения термостат не закрывается или открывается, это свидетельствует о выходе из строя запчасти.

Большинство поломок термостатов сопровождается заклиниванием клапана в верхнем или нижнем положении. Также в определенных случаях могут отмечаться проблемы с открытием большого контура, когда термостат срабатывает через раз. В том случае, если у вас появились какие-либо сомнения в работоспособности такого механического клапана его следует заменить на рабочую деталь. Благо, стоимость не слишком высока, поэтому даже подобные поломки не приводят к существенным затратам автовладельца.

Если говорить о признаках поломки термостата, то можем отметить следующее:

Если клапан заклинило в закрытом положении, это приводит к значительному увеличению рабочей температуры охлаждающей жидкости, нижний патрубок всегда будет холодным даже при полностью прогретом моторе, и, в конечном счёте, двигатель может закипеть.

Если нижний патрубок уже через несколько минут работы двигателя теплый, то термостат заклинило в открытом положении и система циркулирует по большому контуру.

Если автомобиль оснащен датчиком или соответствующими приборами для визуального определения температуры охлаждающей жидкости, то водитель может заметить, что температура антифриза держится выше или ниже нормы.

Двигатель может прогреваться буквально за минуту или же наоборот отмечается долгий прогрев мотора.

Подобные симптомы характерны для различных поломок системы охлаждения, однако большинство специалистов в первую очередь рекомендуют проверять именно термостат, так как такой механический клапан может часто выходить из строя, требуя замены.

Как правильно заменить термостат?

Подобная работа по замене вышедшего из строя термостата не представляет особой сложности, поэтому с ее проведением справится каждый автовладелец. Вам необходимо будет предварительно приобрести новый термостат, который будет подходить к вашему автомобилю. Далее по технической документации следует найти, где устанавливается в вашем автомобиле такой механический клапан, снять патрубки, аккуратно слить с них охлаждающую жидкость, демонтировать и заменить термостат. Далее в обратном порядке собирают патрубки, проверяют герметичность системы, заливают обратно слитый антифриз и заводят мотор, проверяя функционирование системы охлаждения.

Заключение

Термостат в системе охлаждения играет роль клапана, который перенаправляет охлаждающую жидкость по большому и малому контуру. Тем самым при помощи такого простейшего механического устройства выполняется оптимальная регулировка температуры охлаждающей жидкости. В процессе эксплуатации такие термостаты могут выходить из строя, при этом стоимость подобных запчастей не слишком высока, а их замена не представляет особой сложности, поэтому такой ремонт сможет выполнить каждый автовладелец.         

12.02.2018

Как работает термостат в автомобиле? Принцип действия

Ни один современный автомобиль не обходится без системы охлаждения. Именно она берет на себя все тепло, исходящее от двигателя при переработке горючей смеси. Поршни двигаются, смесь горит, соответственно, нужна хорошая теплоотдача. В сегодняшней статье мы уделим внимание одной из главных компонентов охлаждающей системы – термостату. Как работает термостат в автомобиле, его устройство и разновидности – далее в нашей статье.

Конструкция и расположение

На большинстве автомобилях данный элемент расположен в верхней части двигателя. Конкретное его расположение зависит от марки машины и конструкции СОД. Например, на автомобилях «ГАЗель» с двигателем ЗМЗ-405 данный элемент находится возле верхней части радиатора – рядом с клапанной крышкой. Он соединяет патрубки радиатора и шланги с расширительного бачка.

Прежде чем рассказать, как работает термостат в автомобиле, рассмотрим его устройство. По своей конструкции данный элемент представляет собой клапан, расположенный внутри алюминиевой (но чаще латунной) конструкции. Также на нем имеются небольшие прорези – они необходимы для стравливания воздушных пробок. Внутри колбы размещен цилиндр. В последнем имеется охлаждающий элемент, который при достижении определенной температуры двигает поршень вверх.

Принцип работы

Как работает термостат в автомобиле ВАЗ-2114? Алгоритм действия данного элемента ничем не отличается от тех же «шестерок», «десяток» и прочих. При включении зажигания, данный элемент находится в нерабочем (закрытом) состоянии. Как работает термостат? Специальная жидкость, которая находится внутри него, начинает прогреваться. После того как мотор прогреется до рабочих 90 градусов, поршень (не путать с тем, что в цилиндрах) автоматически перейдет в режим охлаждения.

В системе имеется два контура: малый и большой круг. Когда автомобиль холодный, термостат не дает только что прогретой жидкости проникнуть в большой круг. Если это произойдет, машина не прогреется так быстро, как это необходимо. Как работает термостат в автомобиле ВАЗ-2110? Данный элемент закрывает циркуляцию тосола по большому контуру при температуре до 80-90 градусов. Кстати, она может быть разной в зависимости от модели термостата. Различают «летний» и «зимний» вариант. В первом случае подача на второй, основной круг осуществляется при температуре от 70-72 градусов Цельсия. «Зимний» же вариант не будет пропускать антифриз до тех пор, пока он не нагреется до 80-85 градусов. Опытные автомобилисты рекомендуют менять модели термостата в зависимости от сезона эксплуатации транспортного средства.

Виды

Помимо сезонности, данные элементы принято разделять по следующим типам:

• Одноклапанные.
• Двухступенчатые.
• Двухклапанные.
• Элементы с электронным управлением.

Как работает термостат в автомобиле ВАЗ-2106? Задача каждого из них – блокирование потока антифриза в радиатор, пока мотор не прогрелся до рабочих температур. Каждый из разновидностей имеет свои плюсы и минусы, а также различия в устройстве и цене.

Первый тип (одноклапанный) очень слабый и не в состоянии обеспечить регулировку тосола в контурах современных авто. Двухступенчатый и двухклапанный механизм является более практичным. Данный элемент устанавливается на большинстве отечественных автомобилей и старых иномарках. Дело в том, что система охлаждения работает под высоким давлением. Его трудно преодолеть одному клапану. Именно для таких случаев устанавливаются более мощные виды термостатов. При достижении рабочей температуры, сначала открывается малая тарелка (так как для преодоления давления ей требуется меньше усилий). Затем она тянет за собой большую, основную часть. Она, в свою очередь, и открывает полный проход для охлаждающей жидкости в системе.

Электронные

Это наиболее современный и продвинутый тип термостатов. Отличается большой функциональностью. Как работает термостат? Он оснащен электронной системой управления, благодаря которой осуществляется полный и беспрепятственный цикл охлаждения ДВС. Система работает «на автомате». Однако не на всех современных автомобилях он реализован. Дело в том, что для его функционала машина должна быть оснащена бортовым компьютером. Именно он выполняет работу считывания и переработки информации о температуре охлаждающей жидкости в системе.

Некоторые автомобили оснащаются сразу двумя термостатами. Такой вариант распространен на автомобилях с двойной системой охлаждения двигателя. Первый термостат осуществляет функцию охлаждения мотора, а второй отвечает за подогрев специального химического вещества, что поднимает поршень. Такая конструкция появилась в машиностроении относительно недавно. Кстати, сам термостат впервые был использован в 1922 году.

Как проверить его работоспособность?

Термостат – очень нужная вещь в автомобиле, и его неисправность может повлечь за собой перегрев двигателя. А это уже чревато дорогостоящим ремонтом, так как при перегреве сразу же «ведет» головку и блок. Узнать, рабочий ли данный элемент или нет, можно двумя способами.

Проверяем «на месте»

Для этого нам не нужно извлекать термостат наружу. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Затем выключите его и найдите верхний патрубок радиатора. В диаметре он составляет примерно 5-6 сантиметров. Аккуратно дотроньтесь рукой до него.

Если датчик температуры двигателя на панели показывает, что он прогрелся (90+ градусов), а этот патрубок холодный, значит, элемент пришел в негодность. В таком случае его следует заменить на новый. Клапан не в состоянии открыться и из-за этого прекращена циркуляция тосола в системе радиатора.

Народный способ

Он подразумевает собой демонтаж детали и проверку ее «напрямую».

Для этого берут какую-либо емкость (железную кастрюлю на 1 литр), заливают ее водой и бросают туда элемент. Так как работает термостат от увеличения температуры, при кипении воды клапан должен открыться.
Это можно увидеть визуально. Если же вода кипит, но поршень не двигается, значит, элемент неисправен, его нужно срочно менять.

Помните, что при неисправном термостате система всегда будет работать по малому кругу – машина быстро перегреется.
Также при покупке нового элемента обратите внимание на маркировку. На каждом элементе выбита температура, при которой открывается клапан. Не стоит покупать термостат на 85 градусов вместо 70 – это приведет к частым перегревам. Покупайте именно с той маркировкой, которая была раньше на вашем автомобиле.

Итак, мы выяснили, как работает термостат в автомобиле ВАЗ-2108-2114.

Назначение и устройство аккумуляторной батареи – Аккумуляторные батареи (АкБ). Назначение, условия работы. Основные требования к АкБ. Виды(типы) АкБ. Маркировка. Размещение АкБ на транспортных машинах.

4. Назначение аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея предназначена для питания основных потребителей на остановках, в аварийных режимах и при малых скоростях движения поезда.

Основные потребители цепи сигнализации, защиты и управления могут получать питание от аккумуляторной батареи не только на остановках но и при внезапном выходе из строя генератора во время движения, кроме того аккумуляторная батарея выполняет функцию защиты – она снимает величину коммутационных перенапряжений возникающих при отключении потребителей во время работы генератора. Эти перенапряжения могут оказать отрицательное воздействие на цепи питания потребителей, поэтому эксплуатация с отключенной батареей запрещается.

Аккумуляторная батарея расположена под вагоном в специальных ящиках, оборудованных вентиляционными решетками для удаления взрывоопасной смеси образующейся при зарядке аккумуляторов.

Аккумулятором называется химический источник тока, который способен накапливать и сохранять электроэнергию, полученную от вагонного генератора или из вне от зарядного устройства, а потом отдавать ее.

Аккумуляторные батареи бывают кислотные (свинцовые) а также щелочные (никель-железные и никель-кадмиевые). Щелочные аккумуляторные батареи дешевле и обладают повышенной механической прочностью не выходят из строя в результате низких температур имеют повышенный срок службы и не требуют тщательного ухода. Основной недостаток – низкий КПД.

5. Щелочные аккумуляторы.

Назначение, устройство и принцип работы

В заряженных щелочных аккумуляторах активная масса положительных пластин состоит из гидрооксида никеля, а активная масса отрицательных пластин из губчатого железа. Электролит содержит 20% едкого калий. Для увеличения срока службы в электролит добавляют едкий литий.

Устройство щелочного никельного аккумулятора состоит из полублока. Полублок состоит из 10-ти положительных и 11-ти отрицательных соединенных шпильками или сваркой пластин. Сепараторами служат эбонитовые палочки. Металлический корпус электрически соединен с полублоком отрицательных пластин и установлен в резиновый изолирующий чехол. Полюсные выводы с резьбовыми наконечниками, служащими для крепления межаккумуляторных перемычек изолированы от крышки корпуса эбонитовыми шайбами и имеют уплотняющие сальники. Электролит заливают через отверстие с клапаном для выхода газов. Между собой аккумуляторы сгруппированы и подвешены по 3 в 14-ти деревянных ящиках.

6. Уход за аккумуляторными батареями

в пути следования в зимний период

Осмотреть ящик на целостность. Ящик должен быть закрыт.

Вентиляционные решетки должны быть очищения от снега и грязи (деревянным предметом).

7. Для чего служит регулятор напряжения генератора (рнг)

РНГ служит для воздействия, на величину тока возбуждения поддерживая напряжение генератора неизменным.

Любой генератор имеет измерительное устройство контролирующее изменение напряжения от заданной величины и исполнительного устройство, которое, получив сигнал от измерительного устройства воздействует на величину тока возбуждения и приводит напряжение генератора к норме.

20. Назначение, устройство, принцип работы, типа аккумуляторных батарей.

Аккумулятор — химический источник тока, в котором энергия химической реакции многократно преобразуется в электрическую и наоборот. Таким образом, аккумулятор, имея возможность преобразовывать химическую энергию в электрическую, способен запасать ее и хранить в течение длительного времени. Заряжаясь, аккумулятор накапливает электрическую энергию, разряжаясь, отдает ее потребителю.

Первый аккумулятор (прототип современного свинцово-кислотного) был создан в 1860 г. Гастоном Планте и представлял собой две свинцовые полосы, разделенные пористым изолятором и помещенные в раствор серной кислоты. Выполненный по такой схеме единичный аккумуляторный элемент способен обеспечивать напряжение на выходе около 2 вольт. Емкость такого аккумулятора была невелика, и рабочие характеристики достигались только после многократных зарядно-разрядных циклов. Аккумулятор, аналогичный по своей конструкции современному, был создан в 1881 г.

Поскольку автомобильная 12-вольтовая аккумуляторная батарея состоит из шести аккумуляторных элементов, соединенных в батарею последовательно, то по сути устройство, в повседневном обиходе просто называемое «аккумулятор», на самом деле является батареей из нескольких аккумуляторов.

Впервые серийно аккумуляторные батареи стали устанавливать на автомобили Cadillac в 1912 г. На первых автомобилях аккумуляторные батареи были снимаемые, т.к. из-за отсутствия бортового генератора после разряда их приходилась подзаряжать от внешнего источника тока.

В автомобиле аккумуляторная батарея выполняет три функции: во-первых, запускает двигатель, во-вторых, питает бортовые электрические устройства в то время, когда двигатель не работает, и, наконец, при работающем двигателе помогает генератору, когда тот не справляется с нагрузкой в бортовой электрической сети.

Современная аккумуляторная батарея состоит из следующих основных частей:

моноблок (корпус), служащий резервуаром для электролита;

крышка;

пластины;

сепараторы;

соединительные выводы.

21. Принцип зарядки аккумуляторов.

Виды Зарядов: 1) формовочный (первый) заряд; 2) нормальный заряд; 3) ускоренный заряд.

Нормальный заряд – 7 часов нормальным током ( делим емкость аккумулятора на 7 и получаем зарядный ток).

Ускоренный – 2.5 часа в два раза превышающим нормальный ток.

В конце заряда плотность электролита замеряем ариометром. Уровень электролита замеряют стеклянной трубочкой.

У щелочных он должен быть на уровне 5-10мм от крышки.

У кислотных до 15мм.

22.Судовы электроприводы.

Аварийный электродвигатель П31М 110В 1,4кВт 1500 об/мин	468874	Аварийная рулевая машина	мощность-1,4кВт, напряжение-110В, ток -16,6А ; частота вращения-1500 об/мин
	469254		мощность-1,4кВт, напряжение-110В, ток -16,6А ; частота вращения-1500 об/мин
Электродвигатель пожарного насоса А2-61-2 380 В 17кВт 2910об/мин	18366	Пожарный насос	мощность-17кВт, напряжение-380В, ток -33А ; 50Гц частота вращения-2910об/мин, соеденение фазY, КПД-88%
Электродвигатель трюмноосушительного насоса АО51-4 4,5кВт 380В 1500 об/мин	11368	Трюмноосу шительный насос	Мощность-4,5кВт, напряжение-380В, ток -33А ; частота вращения-1500 об/мин, соеденение фазY
Электродвигатель балластного насоса АО 2-82-4 17кВт 380В 1450 об/мин	856776	Откачка/ закачка балласта	мощность-17кВт, напряжение-380В, ток -33А ; 50Гц частота вращения-450 об/мин, соеденение фазY
	856777
Электродвигатель насоса горячей воды 4 АМ1001 4-0М2 4кВт 380В 1410 об/мин		Насос горячей воды	Мощность- 4кВт, напряжение-380В, 50Гц; частота вращения-1500об/мин, соеденение фазY
Электродвигатель маслопрокачивающего насоса АО 2-51-60 5,5кВт 380В 970 об/мин	91974	Прокачка главных двигателей	Мощность-5,5кВт, напряжение-380В, 50Гц; частота вращения-970 об/мин, соеденение фазY
	82004
	81976
	82193
Электродвигатель маслозачистного насоса АОМ 7,14 2,2кВт 380В 1420 об/мин	324245	Перекачка используемого масла из картеров	Мощность- 2,2кВт, напряжение-380В, 50Гц частота вращения-1420об/мин, соеденение фазY
Электродвигатель топливоперекачивающего насоса АОМ41-4 2,2кВт 380В 1420 об/мин	32427	Подкачка/ перекачка топлива	Мощность-2,2кВт, напряжение-380В, 50Гц частота вращения-1420об/мин, соеденение фазY
Электродвигатель привода компрессора АМ62-4м101 4,11кВт 380В 1500 об/мин	9184167	Компрессор	мощность-11кВт, напряжение-380В, 50Гц частота вращения-1500об/мин, соеденение фазY, КПД-88%
	7405806
Электродвигатель санитарного насоса забортной воды АО 32 -4 1кВт 380В	165550	Насос забортной воды	мощность-1кВт, напряжение-380В, 50Гц частота вращения-1450об/мин, соеденение фазY
Электродвигатель санитарного насоса питьевой воды АО 242ДМ 5,5кВт 380В 1450 об/мин	2604	Насос питьевой воды	Мощность-5,5кВт, напряжение-380В, 50Гц частота вращения-1450об/мин, соеденение фазY
Электродвигатель вентилятора машинного отделения АМ51-4 4,5кВт 380В 1450 об/мин	7315071	Вентилятор машинного отделения	Мощность-4,5кВт, напряжение-380В, 50Гц частота вращения-1450об/мин, соеденение фазY
	7315079
Электродвигатель вентилятора жилых помещений АОМ 41-2 3,2кВт 380В 1450 об/мин	362844	Вентилятор жилых помещений	Мощность-3,2 кВт, напряжение-380В, 50Гц частота вращения-1450об/мин, соеденение фазY
Электродвигатель вентилятора пищеблока АОМ32-4 1,5кВт 380В 1450 об/мин	362550	Вентилятор пищеблока	Мощность-1,5кВт, напряжение-380В, 50Гц частота вращения-1450об/мин, соеденение фазY
Электродвигатель вентилятора санблока АОМ32-4 1,5кВт 380В 1500 об/мин	362549	Вентилятор санблока	Мощность-1,5кВт, напряжение-380В, 50Гц частота вращения-1450об/мин, соеденение фазY
Электродвигатель привода воздухоотопительного агрегата А41-6 1кВт 380В 1500 об/мин		Воздушное отопление машинного отделения	Мощность-1кВт, напряжение-380В, 50Гц частота вращения-1450об/мин, соеденение фазY

Методы пуска судовых электроприводов.

1. прямой пуск.

2. Пуск с переключением обмоток статора со звезды на треугольник.

3. Включение пускового реостата на время пуска в цепь ротора. (У двигателей

с фазным ротором.

Регулирование скорости электроприводов.

1. Изменение числа пар полюсов.

2. Изменение частоты питающей сети.

Торможение электроприводов.

1. Электродинамическое торможение постоянным током.

2. Реверсирование электропривода.

Стартерная аккумуляторная батарея: характеристики, устройство и назначение

Стартерные АКБ служат в автомобилях в качестве источников энергии. Электричество необходимо для запуска ДВС и питания всех потребителей. В тракторах и автомобилях используют два вида источника энергии. Это аккумуляторная батарея и электрогенератор. Аккумулятор обеспечивает энергией стартер при запуске двигателя и потребители. АКБ компенсирует нехватку энергии, когда генератор еще не вступил в работу. Поэтому АКБ и называется, как стартерная аккумуляторная батарея. Существуют еще и тяговые аккумуляторы, но они необходимы для решения других задач.

Из истории

Первый полноценный АКБ создал в 1859 году французский изобретатель Планте. Устройство состояло из двух свернутых в спираль листов свинца, разделенных сепаратором. Эти листы были погружены в раствор серной кислоты. Батарея отличалась общей активной площадью электродов в 10 м2. После доработок и модернизаций АКБ запустили в массовое производство в 1880 году. Позже Фолькмар создал решетчатые пластины из сплава свинцы с сурьмой, что породило новую аккумуляторную эпоху. Однако впервые электрическая пусковая система на автомобилях стала использоваться только в 1925 году.

Принцип действия

Самый простой свинцовый АКБ – это пластиковый сосуд с электролитом внутри. В сосуде находятся две пластины. Это электроды аккумулятора. Электролит – это раствор высокоочищенной серной кислоты и дистиллированной воды. Активными веществами при прохождении электрохимических процессов выступают двуокись свинца на положительной пластине, а также губчатый свинец на отрицательной. Электролит заряженного аккумулятора имеет повышенную емкость.

Батарея работает на базе принципа двойного преобразования: вначале электричество от сторонних источников преобразуется в химическую энергию, затем химическая энергия преобразуется в электрическую. АКБ — не самостоятельный источник электропитания, а только накапливает и преобразует электричество.

Под воздействием тока серная кислота, которая содержится в составе электролита, распадается. Из нее выделяется водород, который впоследствии соединяется с кислородом, выделяющимся на положительной пластине. В результате соединения водорода и кислорода получается вода. Свинец входит в соединение с тем, что осталось от кислоты, в результате образуется сернокислый свинец.

Вместе с химическими превращениями на положительной пластине при разряде аккумуляторной батареи меняется и химический состав отрицательной. Так, губчатый свинец соединяется с остатком кислоты, и образуется сернокислый свинец.

Конструкция

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, как обратимый источник электрического тока, конструктивно состоит из блока электродов разных потенциалов, помещенного в сосуд-ячейку, заполненную электролитом. В зависимости от необходимого напряжения батарея может содержать несколько блоков, соединенных последовательно. В 12 В батарее таких ячеек-блоков 6. При напряжении в 24 В аккумулятор содержит 12 ячеек.

Электроды

В свинцово-кислотной аккумуляторной батарее электрод имеет решетчатую пластинчатую форму. Ячейки пластины заполнены активными веществами. Активная масса имеет поры, для того чтобы как можно больше активных веществ могло поучаствовать в реакции образования тока. Это особенно важно, если разрядные токи большие.

Решетка включает в себя рамку, вертикальные ребра, горизонтальные жилки, токоотводящее ушко, с помощью которого электроды соединяются с мостиком. Также имеются опорные ножки, которыми электрод опирается на дно блока. В качестве решетки в промышленности применятся и освинцованная металлическая сетка.

Решетка играет роль не только каркаса, который обеспечивает прочность электрода. Она также обеспечивает удержание активной массы и возможность параллельно соединять электроды между собой через ушки. Толщину решеток электродов выбирают исходя из режима работы и характеристик стартерных аккумуляторных батарей. Решетка с отрицательными электродами обычно тоньше, так как электроды меньше подвергаются коррозии и деформациям. Масса отрицательной решетки – 50% массы электрода.

Если АКБ необслуживаемая, то решетка изготовлена из свинцово-кальциево-оловянистых или малосурьяминстых сплавов. Это позволяет снизить интенсивное образование газов. Кальций и кадмий обеспечивает повышение напряжения газовыделения.

Сепараторы

Мы продолжаем рассматривать назначение и устройство стартерной аккумуляторной батареи. Что такое сепаратор? Он служит для разделения электродов в блоке. Это пористая полимерная перегородка, которая призвана предотвратить короткое замыкание электродов разной полярности. Сепаратор также обеспечивает запас электролита в пространстве между электродами. В свинцовом АКБ он может быть изготовлен из мипора, мипласта, порвинила.

Характеристики АКБ

На территории РФ стартерная аккумуляторная батарея обязана соответствовать ГОСТ 959-2002. Батарея должна соответствовать размерам и характеристикам для конкретного автомобиля.

Полярность АКБ определяет, как расположен отрицательный и положительный токовывод. Если рассматривать батарею со стороны, к которой выводы ближе, то выделяют прямую полярность и обратную. Прямая – это, когда положительный вывод находится слева, а отрицательный — справа. Обратная – это, когда положительный находится справа, а отрицательный размещен слева.

Ширина АКБ должна соответствовать ширине места под аккумулятор в конкретном автомобиле. Большинство батарей крепятся за нижние выступы корпуса. Что касается длины и высоты, то эти параметры могут быть больше, если ниша это допускает.

Номинальная емкость – это общее количество электричества, которое может выдать стартерная аккумуляторная батарея в режиме 20-часового разряда током, равным 0,05 емкости до напряжения на токовыводах в 10,5 В. Существует и такой параметр, как резервная емкость – это время разряда заряженной батареи током в 25 А до 10,5 В.

Ток холостой прокрутки – это разрядный ток, который батарея способна отдавать при температуре в -18 градусов в течение 10 с. При этом напряжение составляет не меньше 7,5 В. Чем выше данный параметр, тем проще будет запустить двигатель зимой.

Срок эксплуатации

В приказе СД при ВС РФ №104 указаны причины неисправностей, при которых АКБ нельзя использовать. Приказ ссылается на нормы сроков службы стартерных аккумуляторных батарей. Там указаны сроки эксплуатации для разных типов автомобилей.

Минимальная наработка для легкового автомобиля при индивидуальном использовании составляет 60 000 км, а норма срока эксплуатации составляет 4 года. Если то же легковое авто применятся для служебного использования, то срок жизни АКБ составляет 2,5 года или 112 тыс. км. Если легковое авто эксплуатируется в режиме такси, то срок службы аккумулятора составляет в данном случае 70 000 км или 21 месяц. Стартерная аккумуляторная батарея на коммерческих малотоннажных авто по нормам должна прожить 2 года.

Но нужно учитывать, что сейчас четких норм не существует. Все аккумуляторы разные и производители у них тоже разные. Кто-то производит качественный продукт, кто-то – некачественный. Среди неисправностей, при которых использовать АКБ в полной мере не получается, можно выделить следующие. Это деформация пластин аккумуляторной батареи автомобиля и их последующее разрушение, короткое замыкание, сильная сульфатация пластин, интенсивный саморазряд, переполюсовка без участия человека.

Как можно обслуживать батарею?

Можно выделить обслуживаемые и необслуживаемые батареи. Последние никакого обслуживания за весь свой срок эксплуатации, по словам производителей, не требуют. Максимум, что может делать владелец – это регулярная зарядка АКБ, используя зарядное устройство. Что касается обслуживания стартерных аккумуляторных батарей первого типа, то периодически нужно проверять емкость электролита, заряжать АКБ на зарядном устройстве, доливать дистиллированную воду, если уровень снизился.

Устройство стартерных аккумуляторных батарей (АКБ)

Батарея в зависимости от требуемого напряжения содержит три или шесть последовательно соединенных аккумуляторов.

Стартерная свинцовая аккумуляторная батарея обычной конст­рукции с межэлементными перемычками над ячеичными крышками состоит из собранных в полублоки 2 к 3 положительных и отрицательных электродов (пластин), сепараторов 7, моноблока 12 (корпуса), крышек 7 с пробками 10, межэлементных перемычек 9, по­люсных выводов 11 и предохранительного щитка 5.

Рис. Стартерная аккумуляторная батарея обычной конструкции:
1 — сепаратор; 2, 3 — полублоки соответственно положительных и отрицательных электродов; 4 — баретка; 5 — предохранительный щиток; 6 — мостик; 7 — крышка; 8 — заливочное отверстие; 9 — межэлементная перемычка; 10 — пробка; 11 — по­люсный вывод; 12 — моноблок; 13 — опорная призма

Рис. Аккумуляторная батарея с общей крышкой:
1 — решетка; 2 — сепаратор; 3,4 — электроды соответственно положительный и от­рицательный; 5, 12 — полублоки соответственно отрицательных и положительных электродов; 6 — блок электродов с сепараторами; 7 — корпус моноблока; 8 — по­люсный вывод; 9 — обшая крышка; 10 — пробка; 11 — мостик с борном

Рис. Аккумуляторная батарея с сепараторами-конвертами:
1 — выступ моноблока: 2 — моноблок; 3 — электрод; 4 — крышка; 5 — пробка; 6 — планка; 7 — вывод; 8 — борн; 9 — мостик: 10 — перегородка; 11 — межэлементная перемычка; 12 — сепаратор-конверт

Аккумуляторная батарея с общей крышкой и межэлементными перемычками под крышкой дана на рисунке. Положительные 3 и от­рицательные 4 электроды имеют решетку 1 с нанесенной на нее ак­тивной массой.

Для предохранения от коротких замыканий электро­ды разделены сепараторами 2. Положительные и отрицательные электроды соединены бареткой в полублоки 12 и 5. Полублоки объединяются в блоки, которые опускаются в секции моноблока и соеди­няются между собой межэлементными перемычками.

НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ.

⇐ ПредыдущаяСтр 11 из 11

Аккумулятором называется прибор, способный накапливать, сохранять, а затем выдавать электроэнергию потребителям.

Принцип работы аккумулятора основан на преобразовании электрической энергии в химическую, а затем химической энергии в электрическую.

В пассажирских вагонах используются кислотные и щелочные аккумуляторы. Название аккумулятора зависит от состава электролита.

Кислотный аккумулятор состоит из эбонитового сосуда, заполненного электролитом, состоящего из дистиллированной воды и разведенной в ней серной кислоты. В раствор помещаются две свинцовые пластины положительная-анод, отрицательная-катод.

Щелочной аккумуляторэлектролитом служит 20-24 % раствор едкого натрия или едкого калия.

ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ АНОНИМНЫХ СОООБЩЕНИЯХ О ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ, ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ И ПРЕДМЕТОВ.

В связи с обострившейся криминальной обстановкой на ж.д. транспорте и угрозами проведения террористических актов долгом каждого железнодорожника является проявление чувства высокой ответственности, бдительности по недопущению противоправных действий угрожающей безопасности перевозок пассажиров каждый железнодорожник обязан:

— информировать руководителей, а при возможности органы внутренних дел о нахождении подозрительных посторонних лиц на объектах транспорта и подвижном составе;

— при получении информации о готовящихся террористических актах немедленно сообщить в правоохранительные органы и руководителю предприятия;

— обращать внимание на наличие посторонних предметов на обслуживаемых объектах, подвижном составе, оборудовании, особенно на местах возможного установления взрывных устройств;

— на вокзалах и в поездах обращать особое внимание на подозрительные предметы, бесхозные, никому не принадлежащие вещи. При обнаружении посторонних предметов, сумок, свертков и т.д. произвести визуальный их осмотр, изолировать доступ к ним посторонних лиц, немедленно информировать правоохранительные органы.

—Категорически запрещаетсяосуществлять какие либо действия с обнаруженным взрывоопасным предметом.

ЗНАКИ И НАДПИСИ НА ВАГОНЕ.

На боковой стене: 1. Знак РЖД

2. Код дороги

3. Заводской номер

4. Маршрутная доска

5. Место установки домкрата

6. Тара вагона

7. Число мест

На торцевой стене: 1. Приписка вагона к депо

2. Пластинка с указанием завода изготовителя

3. Дата постройки

4. Вид периодического ремонта (заводской или деповской)

5. Дата и место проведения ремонта

6. Дата и высота автосцепки

Все пассажирские вагоны имеют два тамбура, два коридора, два туалета, 9 купе для пассажиров, купе для отдыха проводников, служебное отделение, котельное отделение.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИЁМКЕ ВАГОНА

1. Принимая вагон, проводник должен убедиться в:

-исправности всех окон, дверей, дверных замков и предохранительных запоров;

— исправности поручней, подножек, ступенек, откидных площадок, переходных площадок;

— отсутствии посторонних предметов (инструмент, запасные части) на рамах тележки и кузова, аккумуляторных ящиках, в тамбуре вагона;

— наличии пломб на стоп-кранах и рукоятках привода аварийных выходов;

— наличии на специальных кронштейнах огнетушителей и пломб на них;

— исправности пожарных кранов и наличии шлангов в котельном отделении и туалетах;

— наличии топлива для системы отопления и кипятильника;

— наличии пепельниц в местах, отведённых для курения;

— исправности ручного тормоза;

— исправности принудительной вентиляции и устройств кондиционирования воздуха;

— наличие комплектов уборочного инвентаря (пылесос, веник, отдельные маркированные ведра, ерши для мытья унитазов) и отопительный инвентарь.

Проверить в системе водоснабжения вагона:

— отсутствие течи воды в трубах и кранах;

— исправность кранов и кранов-смесителей умывальных чаш и мойки, промывных клапанов унитазов, сливных труб, кранов наливных труб, защитных кожухов головок водоналивных труб;

— проверить полностью ли система заполнена водой (для этого в зависимости от типа вагона использовать водомерные стекла, водопробные краны, манометры, световая сигнализация).

Вместе с ПЭМом проверить:

— функционирование потребителей электроэнергии путем кратковременного их включения с пульта управления;

— отсутствие в системе электрооборудования утечки тока на корпус вагона;

— состояние аккумуляторных батарей;

— исправность системы контроля нагрева букс и установки пожарной сигнализации; исправность электрокипятильника.

После дезинфекционной обработки вагона проводник должен тщательно проверить его, для чего необходимо открыть потолочные дефлекторы, окна и двери, включить вентиляцию, а при наличии запаха — выйти из вагона.

Перед отправлением в рейс проводник должен привести в порядок форменную и специальную одежду.

Обувь должна быть удобной, на низком каблуке, с закрытым носом и пяткой.

Обо всех неисправностях и недостатках, обнаруженных в процессе приемке вагона, проводник обязан доложить ЛНП или ПЭМу для принятия соответствующих мер по их устранению.

БИЛЕТ № 20

 

РУЧНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ПРИ МАНЕВРАХ.

При маневрах подаются ручные и звуковые сигналы:

1.« вперед» — днем движением поднятой вверх руки с развернутым желтым флагом;

ночью — ручного фонаря с прозрачно- белым огнем

илиодним длинным звуком

2. «назад»- днем движением опущенной вниз руки с развернутым желтым флагом;

ночью — ручного фонаря с прозрачно-белым огнем

или двумя длинными звуками

3. « тише»- днеммедленным движением вверх и вниз развернутого желтого флага;

ночью — ручного фонаря с прозрачно-белым огнем

или двумя короткими звуками

4. «стой» —днем движением по кругу развернутого красного или желтого флага

ночью — ручного фонаря с любым огнем

илитремя короткими звуками

Звуковые сигналы при маневрах подаются ручным свистком или духовым рожком.

ШИРИНА КОЛЕИИ

Ширина колеи — расстояние между головками рельсов на прямых участках- 1520 мм

 

Посадка пассажиров и проверка проездных документов

После полной остановки поезда на ж/д станции ППВ должен – открыть боковую дверь рабочего тамбура, со стороны посадочной платформы, при отсутствии высокой платформы, поднять и зафиксировать откидную площадку, протереть поручни, приступить к посадке и высадке пассажиров. При стоянке поезда менее 5 минут и отсутствии посадки и высадки пассажиров ППВ должен открыть дверь и, находясь в тамбуре рекомендовать пассажирам не выходить. При отправлении поезда ППВ должен закрыть и запереть дверь и проводить станцию до конца платформы. ППВ хвостового и штабного вагонов провожают станцию до конца посадочной платформы с открытой дверью (соблюдая ТБ), после чего так же запирает тамбурные двери.

Проверить ПД, дату, номер поезда (на кратковременных стоянках должны производить посадку в любой вагон состава) сверить соответствие документа, удостоверяющего личность, с ПД. Следить и нести ответственность за соблюдение Правил перевозки пассажирами ручной клади согласно действующим нормам. Не допускать к посадке пассажиров с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами и веществами; разъяснять пассажирам правильность размещения ручной клади в вагоне. Предупреждать пассажиров о том, чтобы они не забыли свои билеты у провожающих лиц, а за 5 минут до отправления поезда предупреждать провожающих лиц об отправлении ПП. Не допускать до посадки пассажиров находящихся в сильной степени опьянения.

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Это устройства, с помощью которых осуществляется включение и отключение, переключение электрических цепей и предохраняет от перенапряжения вагонных потребителей.

К защитной аппаратуре относятся плавкие предохранители, автоматические переключатели ( при срабатывании разрывают эл. цепь при этом сами не разрушаются и после устранения неисправности можно восстановить)

РМН (регулятор максимального напряжения)- защищает цепь от перенапряжения

РПН (регулятор пониженного напряжения)- защищает А.Б, от глубоких разрядов ( при пониженном напряжении А.Б. отключаются все потребители кроме аварийного освещения, (+) (-),СКНБ)

Показания перечисленных приборов и устройств выведены на электрический щит, который находится в служебном отделении. ППВ обязан находясь на рабочем месте постоянно контролировать их работу и следить за показаниями.