Что внутри аккумулятора – Что внутри литиевого аккумулятора 1080 для телефона? Хочу разобрать, не опасно ли? И не будет ли там сюрпризов.

  • 02.03.2020

Что находится внутри аккумулятора — Автомобильный портал AutoMotoGid

Автомобильный аккумулятор выполняет три функции. Основанная функция АКБ – это запуск двигателя. Также, батарея питает бортовые электрические устройства – при неработающем двигателе. Вторая важная функция – возможность аварийного питания, источником которого аккумулятор выступает в случае поломки генератора. Третья функция – это достижение баланса напряжения, которое поступает от генератора. Эта функция характерна для инжекторных двигателей.

Устройство аккумулятора автомобиля существенно не меняется уже много десятилетий. Хотя развитие технологий и появление новых материалов более высокого качества способствует более надежной конструкции и работе АКБ.

Основу работы аккумулятора составляет принцип возникновения разности потенциалов – то есть, напряжения. Оно возникает между пластинами, которые погружены в раствор электролита.

АКБ – устройство, которое, в зависимости от типа и производителя, имеет определенные конструктивно-технологические различия. Но общий принцип – одинаков: все аккумуляторные батареи содержат электроды, разделенные сепараторами, и помещенные в пространство, заполненное электролитом.

Корпус

Корпус аккумулятора состоит из двух частей: основной глубокой емкости и закрывающей крышки. Она может быть оснащена горловинами с пробками или системой, при помощи которой стабилизируется давление внутри батареи, и отводится образующийся газ. Конструкция корпуса зависит от типа АКБ.

Сам корпус изготовлен из материала, к которому предъявляются большие требования прочности и безопасности. Он должен быть устойчив к воздействию агрессивных химических реагентов, переносить колебания температуры и сильную вибрацию. В большинстве современных аккумуляторов корпус сделан из полипропилена.

Внутренние отсеки

Стандартное устройство аккумуляторной батареи представляет собой контейнер, состоящий из шести секций (или, как их называют, «банок»). Каждая секция – это отдельный источник питания. Она вырабатывает порядка 2 – 2,1 В. Стандартная АКБ рассчитана на 12 В.

В каждой из ячеек находится набор (или пакет) из отдельных пластин с чередующейся полярностью. То есть, одна пластина положительная, другая отрицательная. Причем, пластины отделены друг от друга. Пластины сделаны из свинца и имеют решетчатую структуру в виде прямоугольных сот. Это облегчает нанесение них активной массы – основного рабочего реагента.

Пластины

Для увеличения прочности пластин в них добавляют сурьму. У этой технологии есть и свои недостатки: присутствие сурьмы способствует выкипанию воды из электролита. Это – основная причина, по которой практически во все типы АКБ необходимо доливать воду. Но технологии не стоят на месте. Устройство автомобильных аккумуляторов совершенствуется. Количество сурьмы в свинцовых пластинах значительно уменьшилось, благодаря чему появились малообслуживаемые и гибридные аккумуляторы.

На положительный электрод наносится двуокись свинца, на отрицательный – губчатый свинец. Внутрь заливается электролит, который является водным раствором серной кислоты.

Каждая чередующаяся пластина является электродом, имеющим противоположную полярность. Таким образом, с целью предотвращения замыкания, между каждой парой пластин располагается сепаратор. Он изготовлен из пористого пластика и не создает препятствий для циркуляции электролита внутри ячейки.

Пластин с отрицательной полярностью больше на 1 единицу, так как каждая пластина с положительным зарядом помещена между двумя отрицательными (минусовыми).

Пакет с пластинами надежно фиксируется, чтобы предотвратить смещение и деформацию. Фиксация осуществляется при помощи специального бандажа. Токовыводы пластин (плюсовые и минусовые) объединены в пары. Концентрация энергии происходит при помощи токосборников – на выводные борны аккумулятора. К ним токоприемные клеммы.

Устройство АКБ обеспечивает максимальную надежность. Современные аккумуляторы – это качественные устройства, выступающие источниками питания даже для самых мощных автомобилей.

Виды современных аккумуляторов

Современные АКБ подразделяются на два основных вида: классические и необслуживаемые. Классические существуют уже больше ста лет и описаны выше. Необслуживаемые аккумуляторные батареи были созданы всего несколько десятилетий назад. Они эффективно работают в любом, даже перевернутом, положении. Вместо жидкого электролита в них применяется гелиевый, или адсорбированный сепараторами. Устройство автомобильного аккумулятора, который является необслуживаемым, подразумевает максимальную герметичность. Для отвода газов, которые выделяются при заряде и разряде, предусмотрен специальный клапан.

Главное различие необслуживаемых АКБ от классических – в более низких разрядных и зарядных токах. Причина – в конструкции необслуживаемых батарей. При больших токах классическая АКБ активно выделяет газ и «закипает». У необслуживаемых и герметизированных батарей этого нет.

АКБ или аккумуляторные батареи – это оборудование, которое состоит из нескольких аккумуляторов. Оно может накапливать, хранить и расходовать энергию. Благодаря обратимости химических процессов, происходящих внутри аккумулятора, такие устройства могут заряжаться и разряжаться многократно.

Сфера применения аккумуляторов весьма обширна. Они применяются в автомобилях и различной бытовой технике, например, в пультах ДУ и ноутбуках. Но также и в качестве резервных источников питания в медицинской сфере, производстве, космической отрасли, дата-центрах.

Виды и типы АКБ

Сегодня производят около 30 типов аккумуляторов. Такое большое количество обуславливается возможностью применять в качестве электродов и электролитов различные химические элементы. Именно от материала электрода и состава электролита зависят все характеристики аккумулятора.

Мы не будем приводить все типы, а лишь дадим небольшую таблицу с описанием наиболее распространенных:

Устройство

1 — Отрицательный электрод
2 — Разделительный слой
3 — Положительные электроды
4 — Отрицательный контакт
5 — Предохранительный клапан
6 — Положительные электроды
7 — Положительный контакт

Аккумуляторные батареи состоят из нескольких банок аккумуляторов, соединенных либо параллельно, либо последовательно. Последовательное соединение применяют в целях увеличения напряжения, а параллельное для увеличения силы тока.

Каждый из отдельно взятого аккумулятора в АКБ состоит из двух электродов и электролита, помещенных в корпус из специального материала.

Электрод с отрицательным зарядом – анод, с положительным зарядом – катод. Анод содержит восстановитель, катод – окислитель. Внутри корпуса аккумулятора стоит разделительная пластина, которая не позволяет электродам замыкаться.

Электролит – водный раствор, в который погружены оба электрода.

При разрядке аккумулятора восстановитель анода начинает окисляться и выделяются электроны. Электроны затем попадают в электролит и оттуда движутся к катоду, при этом создавая разрядный ток. Попадая в катод электроны восстанавливают его окислитель. Простыми словами можно описать процесс так: электроны идут от отрицательного электрода к положительному и создают разрядный ток.

При зарядке аккумулятора электроды меняются своим химическим составом и происходит обратная реакция. Электроны здесь двигаются от положительного анода к отрицательному катоду.

Особенности разных типов АКБ
Свинцово-кислотные аккумуляторы

Разработан Гастоном Планте в 19 веке. Эти аккумуляторные батареи сегодня наиболее актуальны благодаря дешевизне и универсальности. Сфера их применения обширна ввиду большого количества разновидностей этого типа. В качестве отрицательно заряженных электродов здесь используется оксид свинца. Положительные электроды выполняются из свинца. Электролит – серная кислота.

У свинцовых-кислотных батарей есть следующие разновидности:
  • LA – аккумуляторы с напряжением 6 или 12 Вольт. Традиционное устройство для осуществления запуска двигателей автомобилей. Требуют постоянного обслуживания и вентиляции.
  • VRLA – напряжением 2, 4, 6 или 12 Вольт. Клапанно-регулируемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Как видно из названия этот АКБ укомплектован разгрузочным клапаном. Его роль – минимизировать выделение газа и расход воды. Такие батареи можно устанавливать в жилых помещениях.
  • AGM VRLA – как и предыдущий тип оснащен клапаном, но имеет совсем другие свойства. В аккумуляторах, сделанных по технологии AGM роль сепаратора играет стекловолокно. Его микропоры пропитаны жидким электролитом. Такие АКБ не требуют обслуживания и устойчивы к вибрациям.
  • GEL VRLA – подвид свинцово-кислотных аккумуляторов с гелеобразным электролитом. Благодаря этому увеличен их ресурс заряда/разряда. Не требуют обслуживания.
  • OPzV – герметичные аккумуляторы используемые в области телекоммуникации и для аварийного освещения. Электролит, как и в предыдущем случае гелевый. В электродах содержится кальций, благодаря которому срок службы такого типа батарей – 20 лет.
  • OPzS – катод таких аккумуляторов имеет трубчатую структуру. Это существенно повышает циклический ресурс этого типа батарей. Служит также около 20 лет. Выпускается в виде АКБ с напряжением от 2 до 125 В.
Литий-ионные аккумуляторы

Был впервые выпущен Sony в 1991 году и с тех пор активно применяется в бытовой технике, электронных устройствах. Практически все мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры оснащены таким видом батарей. Роль катода здесь играет литий-ферро-фосфатная пластина. Отрицательный анод – каменноугольный кокс. Положительный ион лития переносит заряд в таких батареях. Он может проникать в кристаллическую решетку других материй и образовывать с ними химическую связь. Преимуществом этого типа является высокая энергоемкость, низкий саморазряд и отсутствие нужды в обслуживании.

Литий-ионные аккумуляторные батареи также, как и их свинцовые аналоги имеют большое количество подтипов. В данном случае подтипы отличаются между собой составом катода и анода. Напряжение литий-ионных аккумуляторов варьируется в пределах от 2,4 до 3,7 В.

Одним из самых известных подтипов является литий-полимерные аккумуляторные батареи. Они появились сравнительно недавно и быстро завоевал популярность. Она обусловлена тем, что в литий-полимерных батареях используется твердый полимерный электролит. Это позволяет создавать батареи любой формы. При этом стоимость этих батарей всего лишь на 15% выше обычных литий-ионных.

В широком смысле слова в технике под термином «Аккумулятор» понимается устройство, которое позволяет при одних условиях эксплуатации накапливать определенный вид энергии, а при других — расходовать ее для нужд человека.

Их применяют там, где необходимо собрать энергию за определенное время, а затем использовать ее для совершения больших трудоемких процессов. Например, гидравлические аккумуляторы, используемые в шлюзах, позволяют поднимать корабли на новый уровень русла реки.

Электрические аккумуляторы работают с электроэнергией по этому же принципу: вначале накапливают (аккумулируют) электричество от внешнего источника заряда, а затем отдают его подключенным потребителям для совершения работы. По своей природе они относятся к химическим источникам тока, способным совершать много раз периодические циклы разряда и заряда.

Во время работы постоянно происходят химические реакции между компонентами электродных пластин с заполняющим их веществом — электролитом.

Принципиальную схему устройства аккумулятора можно представить рисунком упрощенного вида, когда в корпус сосуда вставлены две пластины из разнородных металлов с выводами для обеспечения электрических контактов. Между пластинами залит электролит.

Работа аккумулятора при разряде

Когда к электродам подключена нагрузка, например, лампочка, то создается замкнутая электрическая цепь, через которую протекает ток разряда. Он формируется движением электронов в металлических частях и анионов с катионами в электролите.

Этот процесс условно показан на схеме с никель-кадмиевой конструкцией электродов.

Здесь в качестве материала положительного электрода используют окислы никеля с добавками графита, которые повышают электрическую проводимость. Металлом отрицательного электрода работает губчатый кадмий.

Во время разряда частицы активного кислорода из окислов никеля выделяются в электролит и направляются на отрицательные пластины, где окисляют кадмий.

Работа аккумулятора при заряде

При отключенной нагрузке на клеммы пластин подается постоянное (в определенных ситуациях пульсирующее) напряжение большей величины, чем у заряжаемого аккумулятора с той же полярностью, когда плюсовые и минусовые клеммы источника и потребителя совпадают.

Зарядное устройство всегда обладает большей мощностью, которая «подавляет» оставшуюся в аккумуляторе энергию и создает электрический ток с направлением, противоположным разряду. В результате внутренние химические процессы между электродами и электролитом изменяются. Например, на банке с никель кадмиевыми пластинами положительный электрод обогащается кислородом, а отрицательный — восстанавливается до состояния чистого кадмия.

При разряде и заряде аккумулятора происходит изменение химического состава материала пластин (электродов), а электролита не меняется.

Способы соединения аккумуляторов

Величина тока разряда, которую может выдержать одна банка, зависит от многих факторов, но в первую очередь от конструкции, примененных материалов и их габаритов. Чем значительнее площадь пластин у электродов, тем больший ток они могут выдерживать.

Этот принцип используется для параллельного подключения однотипных банок у аккумуляторов при необходимости увеличения тока на нагрузку. Но для заряда такой конструкции потребуется поднимать мощность источника. Этот способ используется редко для готовых конструкций, ведь сейчас намного проще сразу приобрести необходимый аккумулятор. Но им пользуются производители кислотных АКБ, соединяя различные пластины в единые блоки.

В зависимости от применяемых материалов, между двумя электродными пластинами распространенных в быту аккумуляторов может быть выработано напряжение 1,2/1,5 или 2,0 вольта. (На самом деле этот диапазон значительно шире.) Для многих электрических приборов его явно недостаточно. Поэтому однотипные аккумуляторы подключают последовательно, причем это часто делают в едином корпусе.

Примером подобной конструкции служит широко распространенная автомобильная разработка на основе серной кислоты и свинцовых пластин-электродов.

Обычно в народе, особенно среди водителей транспорта, принято называть аккумулятором любое устройство, независимо от количества его составных элементов — банок. Однако, это не совсем правильно. Собранная из нескольких последовательно подключенных банок конструкция является уже батареей, за которой закрепилось сокращенное название «АКБ» . Ее внутреннее устройство показано на рисунке.

Любая из банок состоит из двух блоков с набором пластин для положительного и отрицательного электродов. Блоки входят друг в друга без металлического контакта с возможностью надежной гальванической связи через электролит.

При этом контактные пластины имеют дополнительную решетку и отдалены между собой разделительной пластиной — сепаратором.

Соединение пластин в блоки увеличивает их рабочую площадь, снижает общее удельное сопротивление всей конструкции, позволяет повышать мощность подключаемой нагрузки.

С внешней стороны корпуса такая АКБ имеет элементы, показанные на рисунке ниже.

Из него видно, что прочный пластмассовый корпус закрыт герметично крышкой и сверху оборудован двумя клеммами (обычно конусной формы) для подключения к электрической схеме автомобиля. На их выводах выбита маркировка полярности: «+» и «-». Как правило, для блокировки ошибок при подключении диаметр положительной клеммы немного больше, чем у отрицательной.

У обслуживаемых аккумуляторных батарей сверху каждой банки размещена заливная горловина для контроля уровня электролита или доливки дистиллированной воды при эксплуатации. В нее вворачиваются пробка, которая предохраняет внутренние полости банки от попадания загрязнений и одновременно не дает выливаться электролиту при наклонах АКБ.

Поскольку при мощном заряде возможно бурное выделение газов из электролита (а этот процесс возможен при интенсивной езде), то в пробках делаются отверстия для предотвращения повышения давления внутри банки. Через них выходят кислород и водород, а также пары электролита. Подобные ситуации, связанные с чрезмерными токами заряда, желательно избегать.

На этом же рисунке показано соединение элементов между банками и расположение пластин-электродов.

Стартерные автомобильные АКБ (свинцово-кислотные) работают по принципу двойной сульфатации. На них во время разряда/заряда происходит электрохимический процесс, сопровождающийся изменением химического состава активной массы электродов с выделением/поглощением в электролит (серную кислоту) воды.

Этим объясняется повышение удельной плотности электролита при заряде и снижение при разряде батареи. Другими словами, величина плотности позволяет оценивать электрическое состояние АКБ. Для ее замера используют специальный прибор — автомобильный ареометр.

Входящая в состав электролита кислотных батарей дистиллированная вода при отрицательной температуре переходит в твердое состояние — лед. Поэтому, чтобы автомобильные аккумуляторы не замерзали в холодное время, необходимо применять специальные меры, предусмотренные правилами эксплуатации.

Какие существуют типы аккумуляторов

Современное производство для различных целей выпускает более трех десятков разнообразных по составу электродов и электролиту изделий. Только на основе лития работает 12 известных моделей.

В качестве металла электродов могут встретиться:

Что находится внутри аккумулятора

Автомобильный аккумулятор выполняет три функции. Основанная функция АКБ – это запуск двигателя. Также, батарея питает бортовые электрические устройства – при неработающем двигателе. Вторая важная функция – возможность аварийного питания, источником которого аккумулятор выступает в случае поломки генератора. Третья функция – это достижение баланса напряжения, которое поступает от генератора. Эта функция характерна для инжекторных двигателей.

Устройство аккумулятора автомобиля существенно не меняется уже много десятилетий. Хотя развитие технологий и появление новых материалов более высокого качества способствует более надежной конструкции и работе АКБ.

Основу работы аккумулятора составляет принцип возникновения разности потенциалов – то есть, напряжения. Оно возникает между пластинами, которые погружены в раствор электролита.

АКБ – устройство, которое, в зависимости от типа и производителя, имеет определенные конструктивно-технологические различия. Но общий принцип – одинаков: все аккумуляторные батареи содержат электроды, разделенные сепараторами, и помещенные в пространство, заполненное электролитом.

Корпус

Корпус аккумулятора состоит из двух частей: основной глубокой емкости и закрывающей крышки. Она может быть оснащена горловинами с пробками или системой, при помощи которой стабилизируется давление внутри батареи, и отводится образующийся газ. Конструкция корпуса зависит от типа АКБ.

Сам корпус изготовлен из материала, к которому предъявляются большие требования прочности и безопасности. Он должен быть устойчив к воздействию агрессивных химических реагентов, переносить колебания температуры и сильную вибрацию. В большинстве современных аккумуляторов корпус сделан из полипропилена.

Внутренние отсеки

Стандартное устройство аккумуляторной батареи представляет собой контейнер, состоящий из шести секций (или, как их называют, «банок»). Каждая секция – это отдельный источник питания. Она вырабатывает порядка 2 – 2,1 В. Стандартная АКБ рассчитана на 12 В.

В каждой из ячеек находится набор (или пакет) из отдельных пластин с чередующейся полярностью. То есть, одна пластина положительная, другая отрицательная. Причем, пластины отделены друг от друга. Пластины сделаны из свинца и имеют решетчатую структуру в виде прямоугольных сот. Это облегчает нанесение них активной массы – основного рабочего реагента.

Пластины

Для увеличения прочности пластин в них добавляют сурьму. У этой технологии есть и свои недостатки: присутствие сурьмы способствует выкипанию воды из электролита. Это – основная причина, по которой практически во все типы АКБ необходимо доливать воду. Но технологии не стоят на месте. Устройство автомобильных аккумуляторов совершенствуется. Количество сурьмы в свинцовых пластинах значительно уменьшилось, благодаря чему появились малообслуживаемые и гибридные аккумуляторы.

На положительный электрод наносится двуокись свинца, на отрицательный – губчатый свинец. Внутрь заливается электролит, который является водным раствором серной кислоты.

Каждая чередующаяся пластина является электродом, имеющим противоположную полярность. Таким образом, с целью предотвращения замыкания, между каждой парой пластин располагается сепаратор. Он изготовлен из пористого пластика и не создает препятствий для циркуляции электролита внутри ячейки.

Пластин с отрицательной полярностью больше на 1 единицу, так как каждая пластина с положительным зарядом помещена между двумя отрицательными (минусовыми).

Пакет с пластинами надежно фиксируется, чтобы предотвратить смещение и деформацию. Фиксация осуществляется при помощи специального бандажа. Токовыводы пластин (плюсовые и минусовые) объединены в пары. Концентрация энергии происходит при помощи токосборников – на выводные борны аккумулятора. К ним токоприемные клеммы.

Устройство АКБ обеспечивает максимальную надежность. Современные аккумуляторы – это качественные устройства, выступающие источниками питания даже для самых мощных автомобилей.

Виды современных аккумуляторов

Современные АКБ подразделяются на два основных вида: классические и необслуживаемые. Классические существуют уже больше ста лет и описаны выше. Необслуживаемые аккумуляторные батареи были созданы всего несколько десятилетий назад. Они эффективно работают в любом, даже перевернутом, положении. Вместо жидкого электролита в них применяется гелиевый, или адсорбированный сепараторами. Устройство автомобильного аккумулятора, который является необслуживаемым, подразумевает максимальную герметичность. Для отвода газов, которые выделяются при заряде и разряде, предусмотрен специальный клапан.

Главное различие необслуживаемых АКБ от классических – в более низких разрядных и зарядных токах. Причина – в конструкции необслуживаемых батарей. При больших токах классическая АКБ активно выделяет газ и «закипает». У необслуживаемых и герметизированных батарей этого нет.

АКБ или аккумуляторные батареи – это оборудование, которое состоит из нескольких аккумуляторов. Оно может накапливать, хранить и расходовать энергию. Благодаря обратимости химических процессов, происходящих внутри аккумулятора, такие устройства могут заряжаться и разряжаться многократно.

Сфера применения аккумуляторов весьма обширна. Они применяются в автомобилях и различной бытовой технике, например, в пультах ДУ и ноутбуках. Но также и в качестве резервных источников питания в медицинской сфере, производстве, космической отрасли, дата-центрах.

Виды и типы АКБ

Сегодня производят около 30 типов аккумуляторов. Такое большое количество обуславливается возможностью применять в качестве электродов и электролитов различные химические элементы. Именно от материала электрода и состава электролита зависят все характеристики аккумулятора.

Мы не будем приводить все типы, а лишь дадим небольшую таблицу с описанием наиболее распространенных:

Устройство

1 — Отрицательный электрод
2 — Разделительный слой
3 — Положительные электроды
4 — Отрицательный контакт
5 — Предохранительный клапан
6 — Положительные электроды
7 — Положительный контакт

Аккумуляторные батареи состоят из нескольких банок аккумуляторов, соединенных либо параллельно, либо последовательно. Последовательное соединение применяют в целях увеличения напряжения, а параллельное для увеличения силы тока.

Каждый из отдельно взятого аккумулятора в АКБ состоит из двух электродов и электролита, помещенных в корпус из специального материала.

Электрод с отрицательным зарядом – анод, с положительным зарядом – катод. Анод содержит восстановитель, катод – окислитель. Внутри корпуса аккумулятора стоит разделительная пластина, которая не позволяет электродам замыкаться.

Электролит – водный раствор, в который погружены оба электрода.

При разрядке аккумулятора восстановитель анода начинает окисляться и выделяются электроны. Электроны затем попадают в электролит и оттуда движутся к катоду, при этом создавая разрядный ток. Попадая в катод электроны восстанавливают его окислитель. Простыми словами можно описать процесс так: электроны идут от отрицательного электрода к положительному и создают разрядный ток.

При зарядке аккумулятора электроды меняются своим химическим составом и происходит обратная реакция. Электроны здесь двигаются от положительного анода к отрицательному катоду.

Особенности разных типов АКБ
Свинцово-кислотные аккумуляторы

Разработан Гастоном Планте в 19 веке. Эти аккумуляторные батареи сегодня наиболее актуальны благодаря дешевизне и универсальности. Сфера их применения обширна ввиду большого количества разновидностей этого типа. В качестве отрицательно заряженных электродов здесь используется оксид свинца. Положительные электроды выполняются из свинца. Электролит – серная кислота.

У свинцовых-кислотных батарей есть следующие разновидности:
  • LA – аккумуляторы с напряжением 6 или 12 Вольт. Традиционное устройство для осуществления запуска двигателей автомобилей. Требуют постоянного обслуживания и вентиляции.
  • VRLA – напряжением 2, 4, 6 или 12 Вольт. Клапанно-регулируемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Как видно из названия этот АКБ укомплектован разгрузочным клапаном. Его роль – минимизировать выделение газа и расход воды. Такие батареи можно устанавливать в жилых помещениях.
  • AGM VRLA – как и предыдущий тип оснащен клапаном, но имеет совсем другие свойства. В аккумуляторах, сделанных по технологии AGM роль сепаратора играет стекловолокно. Его микропоры пропитаны жидким электролитом. Такие АКБ не требуют обслуживания и устойчивы к вибрациям.
  • GEL VRLA – подвид свинцово-кислотных аккумуляторов с гелеобразным электролитом. Благодаря этому увеличен их ресурс заряда/разряда. Не требуют обслуживания.
  • OPzV – герметичные аккумуляторы используемые в области телекоммуникации и для аварийного освещения. Электролит, как и в предыдущем случае гелевый. В электродах содержится кальций, благодаря которому срок службы такого типа батарей – 20 лет.
  • OPzS – катод таких аккумуляторов имеет трубчатую структуру. Это существенно повышает циклический ресурс этого типа батарей. Служит также около 20 лет. Выпускается в виде АКБ с напряжением от 2 до 125 В.
Литий-ионные аккумуляторы

Был впервые выпущен Sony в 1991 году и с тех пор активно применяется в бытовой технике, электронных устройствах. Практически все мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры оснащены таким видом батарей. Роль катода здесь играет литий-ферро-фосфатная пластина. Отрицательный анод – каменноугольный кокс. Положительный ион лития переносит заряд в таких батареях. Он может проникать в кристаллическую решетку других материй и образовывать с ними химическую связь. Преимуществом этого типа является высокая энергоемкость, низкий саморазряд и отсутствие нужды в обслуживании.

Литий-ионные аккумуляторные батареи также, как и их свинцовые аналоги имеют большое количество подтипов. В данном случае подтипы отличаются между собой составом катода и анода. Напряжение литий-ионных аккумуляторов варьируется в пределах от 2,4 до 3,7 В.

Одним из самых известных подтипов является литий-полимерные аккумуляторные батареи. Они появились сравнительно недавно и быстро завоевал популярность. Она обусловлена тем, что в литий-полимерных батареях используется твердый полимерный электролит. Это позволяет создавать батареи любой формы. При этом стоимость этих батарей всего лишь на 15% выше обычных литий-ионных.

В широком смысле слова в технике под термином «Аккумулятор» понимается устройство, которое позволяет при одних условиях эксплуатации накапливать определенный вид энергии, а при других — расходовать ее для нужд человека.

Их применяют там, где необходимо собрать энергию за определенное время, а затем использовать ее для совершения больших трудоемких процессов. Например, гидравлические аккумуляторы, используемые в шлюзах, позволяют поднимать корабли на новый уровень русла реки.

Электрические аккумуляторы работают с электроэнергией по этому же принципу: вначале накапливают (аккумулируют) электричество от внешнего источника заряда, а затем отдают его подключенным потребителям для совершения работы. По своей природе они относятся к химическим источникам тока, способным совершать много раз периодические циклы разряда и заряда.

Во время работы постоянно происходят химические реакции между компонентами электродных пластин с заполняющим их веществом — электролитом.

Принципиальную схему устройства аккумулятора можно представить рисунком упрощенного вида, когда в корпус сосуда вставлены две пластины из разнородных металлов с выводами для обеспечения электрических контактов. Между пластинами залит электролит.

Работа аккумулятора при разряде

Когда к электродам подключена нагрузка, например, лампочка, то создается замкнутая электрическая цепь, через которую протекает ток разряда. Он формируется движением электронов в металлических частях и анионов с катионами в электролите.

Этот процесс условно показан на схеме с никель-кадмиевой конструкцией электродов.

Здесь в качестве материала положительного электрода используют окислы никеля с добавками графита, которые повышают электрическую проводимость. Металлом отрицательного электрода работает губчатый кадмий.

Во время разряда частицы активного кислорода из окислов никеля выделяются в электролит и направляются на отрицательные пластины, где окисляют кадмий.

Работа аккумулятора при заряде

При отключенной нагрузке на клеммы пластин подается постоянное (в определенных ситуациях пульсирующее) напряжение большей величины, чем у заряжаемого аккумулятора с той же полярностью, когда плюсовые и минусовые клеммы источника и потребителя совпадают.

Зарядное устройство всегда обладает большей мощностью, которая «подавляет» оставшуюся в аккумуляторе энергию и создает электрический ток с направлением, противоположным разряду. В результате внутренние химические процессы между электродами и электролитом изменяются. Например, на банке с никель кадмиевыми пластинами положительный электрод обогащается кислородом, а отрицательный — восстанавливается до состояния чистого кадмия.

При разряде и заряде аккумулятора происходит изменение химического состава материала пластин (электродов), а электролита не меняется.

Способы соединения аккумуляторов

Величина тока разряда, которую может выдержать одна банка, зависит от многих факторов, но в первую очередь от конструкции, примененных материалов и их габаритов. Чем значительнее площадь пластин у электродов, тем больший ток они могут выдерживать.

Этот принцип используется для параллельного подключения однотипных банок у аккумуляторов при необходимости увеличения тока на нагрузку. Но для заряда такой конструкции потребуется поднимать мощность источника. Этот способ используется редко для готовых конструкций, ведь сейчас намного проще сразу приобрести необходимый аккумулятор. Но им пользуются производители кислотных АКБ, соединяя различные пластины в единые блоки.

В зависимости от применяемых материалов, между двумя электродными пластинами распространенных в быту аккумуляторов может быть выработано напряжение 1,2/1,5 или 2,0 вольта. (На самом деле этот диапазон значительно шире.) Для многих электрических приборов его явно недостаточно. Поэтому однотипные аккумуляторы подключают последовательно, причем это часто делают в едином корпусе.

Примером подобной конструкции служит широко распространенная автомобильная разработка на основе серной кислоты и свинцовых пластин-электродов.

Обычно в народе, особенно среди водителей транспорта, принято называть аккумулятором любое устройство, независимо от количества его составных элементов — банок. Однако, это не совсем правильно. Собранная из нескольких последовательно подключенных банок конструкция является уже батареей, за которой закрепилось сокращенное название «АКБ» . Ее внутреннее устройство показано на рисунке.

Любая из банок состоит из двух блоков с набором пластин для положительного и отрицательного электродов. Блоки входят друг в друга без металлического контакта с возможностью надежной гальванической связи через электролит.

При этом контактные пластины имеют дополнительную решетку и отдалены между собой разделительной пластиной — сепаратором.

Соединение пластин в блоки увеличивает их рабочую площадь, снижает общее удельное сопротивление всей конструкции, позволяет повышать мощность подключаемой нагрузки.

С внешней стороны корпуса такая АКБ имеет элементы, показанные на рисунке ниже.

Из него видно, что прочный пластмассовый корпус закрыт герметично крышкой и сверху оборудован двумя клеммами (обычно конусной формы) для подключения к электрической схеме автомобиля. На их выводах выбита маркировка полярности: «+» и «-». Как правило, для блокировки ошибок при подключении диаметр положительной клеммы немного больше, чем у отрицательной.

У обслуживаемых аккумуляторных батарей сверху каждой банки размещена заливная горловина для контроля уровня электролита или доливки дистиллированной воды при эксплуатации. В нее вворачиваются пробка, которая предохраняет внутренние полости банки от попадания загрязнений и одновременно не дает выливаться электролиту при наклонах АКБ.

Поскольку при мощном заряде возможно бурное выделение газов из электролита (а этот процесс возможен при интенсивной езде), то в пробках делаются отверстия для предотвращения повышения давления внутри банки. Через них выходят кислород и водород, а также пары электролита. Подобные ситуации, связанные с чрезмерными токами заряда, желательно избегать.

На этом же рисунке показано соединение элементов между банками и расположение пластин-электродов.

Стартерные автомобильные АКБ (свинцово-кислотные) работают по принципу двойной сульфатации. На них во время разряда/заряда происходит электрохимический процесс, сопровождающийся изменением химического состава активной массы электродов с выделением/поглощением в электролит (серную кислоту) воды.

Этим объясняется повышение удельной плотности электролита при заряде и снижение при разряде батареи. Другими словами, величина плотности позволяет оценивать электрическое состояние АКБ. Для ее замера используют специальный прибор — автомобильный ареометр.

Входящая в состав электролита кислотных батарей дистиллированная вода при отрицательной температуре переходит в твердое состояние — лед. Поэтому, чтобы автомобильные аккумуляторы не замерзали в холодное время, необходимо применять специальные меры, предусмотренные правилами эксплуатации.

Какие существуют типы аккумуляторов

Современное производство для различных целей выпускает более трех десятков разнообразных по составу электродов и электролиту изделий. Только на основе лития работает 12 известных моделей.

В качестве металла электродов могут встретиться:

Что находится внутри аккумулятора — Все о Здоровье

Автомобильный аккумулятор выполняет три функции. Основанная функция АКБ – это запуск двигателя. Также, батарея питает бортовые электрические устройства – при неработающем двигателе. Вторая важная функция – возможность аварийного питания, источником которого аккумулятор выступает в случае поломки генератора. Третья функция – это достижение баланса напряжения, которое поступает от генератора. Эта функция характерна для инжекторных двигателей.

Устройство аккумулятора автомобиля существенно не меняется уже много десятилетий. Хотя развитие технологий и появление новых материалов более высокого качества способствует более надежной конструкции и работе АКБ.

Основу работы аккумулятора составляет принцип возникновения разности потенциалов – то есть, напряжения. Оно возникает между пластинами, которые погружены в раствор электролита.

АКБ – устройство, которое, в зависимости от типа и производителя, имеет определенные конструктивно-технологические различия. Но общий принцип – одинаков: все аккумуляторные батареи содержат электроды, разделенные сепараторами, и помещенные в пространство, заполненное электролитом.

Корпус

Корпус аккумулятора состоит из двух частей: основной глубокой емкости и закрывающей крышки. Она может быть оснащена горловинами с пробками или системой, при помощи которой стабилизируется давление внутри батареи, и отводится образующийся газ. Конструкция корпуса зависит от типа АКБ.

Сам корпус изготовлен из материала, к которому предъявляются большие требования прочности и безопасности. Он должен быть устойчив к воздействию агрессивных химических реагентов, переносить колебания температуры и сильную вибрацию. В большинстве современных аккумуляторов корпус сделан из полипропилена.

Внутренние отсеки

Стандартное устройство аккумуляторной батареи представляет собой контейнер, состоящий из шести секций (или, как их называют, «банок»). Каждая секция – это отдельный источник питания. Она вырабатывает порядка 2 – 2,1 В. Стандартная АКБ рассчитана на 12 В.

В каждой из ячеек находится набор (или пакет) из отдельных пластин с чередующейся полярностью. То есть, одна пластина положительная, другая отрицательная. Причем, пластины отделены друг от друга. Пластины сделаны из свинца и имеют решетчатую структуру в виде прямоугольных сот. Это облегчает нанесение них активной массы – основного рабочего реагента.

Пластины

Для увеличения прочности пластин в них добавляют сурьму. У этой технологии есть и свои недостатки: присутствие сурьмы способствует выкипанию воды из электролита. Это – основная причина, по которой практически во все типы АКБ необходимо доливать воду. Но технологии не стоят на месте. Устройство автомобильных аккумуляторов совершенствуется. Количество сурьмы в свинцовых пластинах значительно уменьшилось, благодаря чему появились малообслуживаемые и гибридные аккумуляторы.

На положительный электрод наносится двуокись свинца, на отрицательный – губчатый свинец. Внутрь заливается электролит, который является водным раствором серной кислоты.

Каждая чередующаяся пластина является электродом, имеющим противоположную полярность. Таким образом, с целью предотвращения замыкания, между каждой парой пластин располагается сепаратор. Он изготовлен из пористого пластика и не создает препятствий для циркуляции электролита внутри ячейки.

Пластин с отрицательной полярностью больше на 1 единицу, так как каждая пластина с положительным зарядом помещена между двумя отрицательными (минусовыми).

Пакет с пластинами надежно фиксируется, чтобы предотвратить смещение и деформацию. Фиксация осуществляется при помощи специального бандажа. Токовыводы пластин (плюсовые и минусовые) объединены в пары. Концентрация энергии происходит при помощи токосборников – на выводные борны аккумулятора. К ним токоприемные клеммы.

Устройство АКБ обеспечивает максимальную надежность. Современные аккумуляторы – это качественные устройства, выступающие источниками питания даже для самых мощных автомобилей.

Виды современных аккумуляторов

Современные АКБ подразделяются на два основных вида: классические и необслуживаемые. Классические существуют уже больше ста лет и описаны выше. Необслуживаемые аккумуляторные батареи были созданы всего несколько десятилетий назад. Они эффективно работают в любом, даже перевернутом, положении. Вместо жидкого электролита в них применяется гелиевый, или адсорбированный сепараторами. Устройство автомобильного аккумулятора, который является необслуживаемым, подразумевает максимальную герметичность. Для отвода газов, которые выделяются при заряде и разряде, предусмотрен специальный клапан.

Главное различие необслуживаемых АКБ от классических – в более низких разрядных и зарядных токах. Причина – в конструкции необслуживаемых батарей. При больших токах классическая АКБ активно выделяет газ и «закипает». У необслуживаемых и герметизированных батарей этого нет.

АКБ или аккумуляторные батареи – это оборудование, которое состоит из нескольких аккумуляторов. Оно может накапливать, хранить и расходовать энергию. Благодаря обратимости химических процессов, происходящих внутри аккумулятора, такие устройства могут заряжаться и разряжаться многократно.

Сфера применения аккумуляторов весьма обширна. Они применяются в автомобилях и различной бытовой технике, например, в пультах ДУ и ноутбуках. Но также и в качестве резервных источников питания в медицинской сфере, производстве, космической отрасли, дата-центрах.

Виды и типы АКБ

Сегодня производят около 30 типов аккумуляторов. Такое большое количество обуславливается возможностью применять в качестве электродов и электролитов различные химические элементы. Именно от материала электрода и состава электролита зависят все характеристики аккумулятора.

Мы не будем приводить все типы, а лишь дадим небольшую таблицу с описанием наиболее распространенных:

Tablic - Что находится внутри аккумулятора

Устройство

Ustroi - Что находится внутри аккумулятора

1 — Отрицательный электрод
2 — Разделительный слой
3 — Положительные электроды
4 — Отрицательный контакт
5 — Предохранительный клапан
6 — Положительные электроды
7 — Положительный контакт

Аккумуляторные батареи состоят из нескольких банок аккумуляторов, соединенных либо параллельно, либо последовательно. Последовательное соединение применяют в целях увеличения напряжения, а параллельное для увеличения силы тока.

Каждый из отдельно взятого аккумулятора в АКБ состоит из двух электродов и электролита, помещенных в корпус из специального материала.

Электрод с отрицательным зарядом – анод, с положительным зарядом – катод. Анод содержит восстановитель, катод – окислитель. Внутри корпуса аккумулятора стоит разделительная пластина, которая не позволяет электродам замыкаться.

Электролит – водный раствор, в который погружены оба электрода.

При разрядке аккумулятора восстановитель анода начинает окисляться и выделяются электроны. Электроны затем попадают в электролит и оттуда движутся к катоду, при этом создавая разрядный ток. Попадая в катод электроны восстанавливают его окислитель. Простыми словами можно описать процесс так: электроны идут от отрицательного электрода к положительному и создают разрядный ток.

При зарядке аккумулятора электроды меняются своим химическим составом и происходит обратная реакция. Электроны здесь двигаются от положительного анода к отрицательному катоду.

Особенности разных типов АКБ
Свинцово-кислотные аккумуляторы

Svincov kislot 1 - Что находится внутри аккумулятора

Разработан Гастоном Планте в 19 веке. Эти аккумуляторные батареи сегодня наиболее актуальны благодаря дешевизне и универсальности. Сфера их применения обширна ввиду большого количества разновидностей этого типа. В качестве отрицательно заряженных электродов здесь используется оксид свинца. Положительные электроды выполняются из свинца. Электролит – серная кислота.

У свинцовых-кислотных батарей есть следующие разновидности:
  • LA – аккумуляторы с напряжением 6 или 12 Вольт. Традиционное устройство для осуществления запуска двигателей автомобилей. Требуют постоянного обслуживания и вентиляции.
  • VRLA – напряжением 2, 4, 6 или 12 Вольт. Клапанно-регулируемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Как видно из названия этот АКБ укомплектован разгрузочным клапаном. Его роль – минимизировать выделение газа и расход воды. Такие батареи можно устанавливать в жилых помещениях.
  • AGM VRLA – как и предыдущий тип оснащен клапаном, но имеет совсем другие свойства. В аккумуляторах, сделанных по технологии AGM роль сепаратора играет стекловолокно. Его микропоры пропитаны жидким электролитом. Такие АКБ не требуют обслуживания и устойчивы к вибрациям.
  • GEL VRLA – подвид свинцово-кислотных аккумуляторов с гелеобразным электролитом. Благодаря этому увеличен их ресурс заряда/разряда. Не требуют обслуживания.
  • OPzV – герметичные аккумуляторы используемые в области телекоммуникации и для аварийного освещения. Электролит, как и в предыдущем случае гелевый. В электродах содержится кальций, благодаря которому срок службы такого типа батарей – 20 лет.
  • OPzS – катод таких аккумуляторов имеет трубчатую структуру. Это существенно повышает циклический ресурс этого типа батарей. Служит также около 20 лет. Выпускается в виде АКБ с напряжением от 2 до 125 В.
Литий-ионные аккумуляторы

Batt LI 1 - Что находится внутри аккумулятора

Был впервые выпущен Sony в 1991 году и с тех пор активно применяется в бытовой технике, электронных устройствах. Практически все мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры оснащены таким видом батарей. Роль катода здесь играет литий-ферро-фосфатная пластина. Отрицательный анод – каменноугольный кокс. Положительный ион лития переносит заряд в таких батареях. Он может проникать в кристаллическую решетку других материй и образовывать с ними химическую связь. Преимуществом этого типа является высокая энергоемкость, низкий саморазряд и отсутствие нужды в обслуживании.

Литий-ионные аккумуляторные батареи также, как и их свинцовые аналоги имеют большое количество подтипов. В данном случае подтипы отличаются между собой составом катода и анода. Напряжение литий-ионных аккумуляторов варьируется в пределах от 2,4 до 3,7 В.

Одним из самых известных подтипов является литий-полимерные аккумуляторные батареи. Они появились сравнительно недавно и быстро завоевал популярность. Она обусловлена тем, что в литий-полимерных батареях используется твердый полимерный электролит. Это позволяет создавать батареи любой формы. При этом стоимость этих батарей всего лишь на 15% выше обычных литий-ионных.

В широком смысле слова в технике под термином «Аккумулятор» понимается устройство, которое позволяет при одних условиях эксплуатации накапливать определенный вид энергии, а при других — расходовать ее для нужд человека.

Их применяют там, где необходимо собрать энергию за определенное время, а затем использовать ее для совершения больших трудоемких процессов. Например, гидравлические аккумуляторы, используемые в шлюзах, позволяют поднимать корабли на новый уровень русла реки.

Электрические аккумуляторы работают с электроэнергией по этому же принципу: вначале накапливают (аккумулируют) электричество от внешнего источника заряда, а затем отдают его подключенным потребителям для совершения работы. По своей природе они относятся к химическим источникам тока, способным совершать много раз периодические циклы разряда и заряда.

Во время работы постоянно происходят химические реакции между компонентами электродных пластин с заполняющим их веществом — электролитом.

Принципиальную схему устройства аккумулятора можно представить рисунком упрощенного вида, когда в корпус сосуда вставлены две пластины из разнородных металлов с выводами для обеспечения электрических контактов. Между пластинами залит электролит.

Работа аккумулятора при разряде

Когда к электродам подключена нагрузка, например, лампочка, то создается замкнутая электрическая цепь, через которую протекает ток разряда. Он формируется движением электронов в металлических частях и анионов с катионами в электролите.

Этот процесс условно показан на схеме с никель-кадмиевой конструкцией электродов.

Здесь в качестве материала положительного электрода используют окислы никеля с добавками графита, которые повышают электрическую проводимость. Металлом отрицательного электрода работает губчатый кадмий.

Во время разряда частицы активного кислорода из окислов никеля выделяются в электролит и направляются на отрицательные пластины, где окисляют кадмий.

Работа аккумулятора при заряде

При отключенной нагрузке на клеммы пластин подается постоянное (в определенных ситуациях пульсирующее) напряжение большей величины, чем у заряжаемого аккумулятора с той же полярностью, когда плюсовые и минусовые клеммы источника и потребителя совпадают.

Зарядное устройство всегда обладает большей мощностью, которая «подавляет» оставшуюся в аккумуляторе энергию и создает электрический ток с направлением, противоположным разряду. В результате внутренние химические процессы между электродами и электролитом изменяются. Например, на банке с никель кадмиевыми пластинами положительный электрод обогащается кислородом, а отрицательный — восстанавливается до состояния чистого кадмия.

При разряде и заряде аккумулятора происходит изменение химического состава материала пластин (электродов), а электролита не меняется.

Способы соединения аккумуляторов

Величина тока разряда, которую может выдержать одна банка, зависит от многих факторов, но в первую очередь от конструкции, примененных материалов и их габаритов. Чем значительнее площадь пластин у электродов, тем больший ток они могут выдерживать.

Этот принцип используется для параллельного подключения однотипных банок у аккумуляторов при необходимости увеличения тока на нагрузку. Но для заряда такой конструкции потребуется поднимать мощность источника. Этот способ используется редко для готовых конструкций, ведь сейчас намного проще сразу приобрести необходимый аккумулятор. Но им пользуются производители кислотных АКБ, соединяя различные пластины в единые блоки.

В зависимости от применяемых материалов, между двумя электродными пластинами распространенных в быту аккумуляторов может быть выработано напряжение 1,2/1,5 или 2,0 вольта. (На самом деле этот диапазон значительно шире.) Для многих электрических приборов его явно недостаточно. Поэтому однотипные аккумуляторы подключают последовательно, причем это часто делают в едином корпусе.

Примером подобной конструкции служит широко распространенная автомобильная разработка на основе серной кислоты и свинцовых пластин-электродов.

Обычно в народе, особенно среди водителей транспорта, принято называть аккумулятором любое устройство, независимо от количества его составных элементов — банок. Однако, это не совсем правильно. Собранная из нескольких последовательно подключенных банок конструкция является уже батареей, за которой закрепилось сокращенное название «АКБ» . Ее внутреннее устройство показано на рисунке.

Любая из банок состоит из двух блоков с набором пластин для положительного и отрицательного электродов. Блоки входят друг в друга без металлического контакта с возможностью надежной гальванической связи через электролит.

При этом контактные пластины имеют дополнительную решетку и отдалены между собой разделительной пластиной — сепаратором.

Соединение пластин в блоки увеличивает их рабочую площадь, снижает общее удельное сопротивление всей конструкции, позволяет повышать мощность подключаемой нагрузки.

С внешней стороны корпуса такая АКБ имеет элементы, показанные на рисунке ниже.

Из него видно, что прочный пластмассовый корпус закрыт герметично крышкой и сверху оборудован двумя клеммами (обычно конусной формы) для подключения к электрической схеме автомобиля. На их выводах выбита маркировка полярности: «+» и «-». Как правило, для блокировки ошибок при подключении диаметр положительной клеммы немного больше, чем у отрицательной.

У обслуживаемых аккумуляторных батарей сверху каждой банки размещена заливная горловина для контроля уровня электролита или доливки дистиллированной воды при эксплуатации. В нее вворачиваются пробка, которая предохраняет внутренние полости банки от попадания загрязнений и одновременно не дает выливаться электролиту при наклонах АКБ.

Поскольку при мощном заряде возможно бурное выделение газов из электролита (а этот процесс возможен при интенсивной езде), то в пробках делаются отверстия для предотвращения повышения давления внутри банки. Через них выходят кислород и водород, а также пары электролита. Подобные ситуации, связанные с чрезмерными токами заряда, желательно избегать.

На этом же рисунке показано соединение элементов между банками и расположение пластин-электродов.

Стартерные автомобильные АКБ (свинцово-кислотные) работают по принципу двойной сульфатации. На них во время разряда/заряда происходит электрохимический процесс, сопровождающийся изменением химического состава активной массы электродов с выделением/поглощением в электролит (серную кислоту) воды.

Этим объясняется повышение удельной плотности электролита при заряде и снижение при разряде батареи. Другими словами, величина плотности позволяет оценивать электрическое состояние АКБ. Для ее замера используют специальный прибор — автомобильный ареометр.

Входящая в состав электролита кислотных батарей дистиллированная вода при отрицательной температуре переходит в твердое состояние — лед. Поэтому, чтобы автомобильные аккумуляторы не замерзали в холодное время, необходимо применять специальные меры, предусмотренные правилами эксплуатации.

Какие существуют типы аккумуляторов

Современное производство для различных целей выпускает более трех десятков разнообразных по составу электродов и электролиту изделий. Только на основе лития работает 12 известных моделей.

В качестве металла электродов могут встретиться:

Что внутри аккумулятора — взгляд изнутри

Исследователи разработали способ, который позволит наблюдать под микроскопом за электродами в аккумуляторах, когда они «купаются» в жидкостных электролитах, имитируя реальные условия внутри настоящих аккумуляторов. В то время как ученые постоянно используют просвечивающую электронную микроскопию, чтобы изучать жидкостные среды, на этот раз они успешно применили эту технологию к исследованию аккумуляторных батареек. Результаты, которые были опубликованы в журнале Nano Letters 11 декабря, очень полезны для исследователей, которые изучают материалы аккумуляторов в сухих условиях. Работа показывает, что можно изучить много аспектов в сухих условиях, однако влажные условия необходимы для изучения твердого электролитного слоя, который очень трудно обнаружить и который является покрытием на поверхности электрода, значительно влияющим на производительность аккумулятора. Хотя электричество кажется невидимым, его хранение и использование в аккумуляторах имеет некоторые весьма реальные физические эффекты. Во время зарядки аккумулятора электроны сжимаются в отрицательно заряженном электроде, где позитивно заряженные ионы лития (или ионы другого металла, например, натрия) стремятся и фиксируются на электронах. Данные ионы должны подходить по размерам в маленькие «поры» внутри электрода. Когда устройство работает от аккумулятора, электроны стремятся из электрода. Положительно заряженные ионы, оставшиеся позади, проходят по аккумулятору и возвращаются к положительно заряженному электроду, где они ждут новой зарядки. Ученый из Департамента Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Чонгмин Ванг (Chongmin Wang) вместе с коллегами использовал микроскопы высокой мощности, чтобы посмотреть, как убывание и плавание позитивно заряженных ионов деформируют электроды. Сжатие в порах электрода заставляет электроды разбухать, и повторное использование может вывести их строя. Но до этого момента, электронные микроскопы могли охватить только сухие элементы питания, которые исследователи называют открытыми ячейками. В реальной батарее электроды купаются в жидкостных электролитах, которые обеспечивают легкое перемещение для ионов. И вот, Ванг вместе с коллегами создал влажный элемент батареи в просвечивающем электронном микроскопе. Команда сделала аккумуляторы настолько маленькими, что некоторые из них могли поместиться на копеечных монетах. В аккумуляторе содержались один электрод кремния и один электрод лития, оба были в электролитной «ванне». Когда команда зарядила аккумулятор, они увидели, как электрод кремния вздулся, что было ожидаемо. Тем не менее, в сухих условиях электрод крепится одним концом к литиевому источнику, и вздутие начинается только с одного конца, когда ионы «проталкиваются внутрь», создавая передний фронт. В жидких условиях в ходе данного исследования, элементы лития могли внутрь кремния в любом месте вдоль длины электрода. Команда наблюдала, как электрод увеличивался по всей длине в одно и то же время. «Мы изучали материалы аккумулятора в сухих условиях в течение 5 последних лет, — сказал Ван. — Мы рады, что обнаружили, что открытые поры дают точную информацию относительно того, как электроды ведут себя в химическом смысле». Ван сказал, что ученые не смогли увидеть в начальном эксперименте неуловимый твердый межфазный электролитный слой. В будущих экспериментах, они будут пытаться уменьшить толщину мокрого слоя путём увеличения разрешения не менее чем в 2 раза, что может позволить наблюдать за данным слоем. http://nauka21vek.ru

Источник: http://portaltele.com.ua/equipment/electricity/24094-2013-12-27-13-37-56.html


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.

Устройство батарейки: Что внутри? Химический состав

За частую хочется узнать, что внутри батарейки? Из чего она состоит? Каково устройство батарейки? И поэтому многие люди начинают ее разбирать. Но вскрыв элемент питания обнаруживают какие-то непонятные элементы. Информация изложенная здесь будет понятной даже для детей. Статья внесет ясность и постарается ответить на ваши вопросы.

Что внутри батарейки?

Ниже будет рассмотрено строение четырех типов источников питания. По сути принцип работы один и тот же, но состоят эти энергетические накопители из разных составляющих.

Состав пальчиковой батарейки

В состав батареи входят следующие элементы:

  1. Катод – это отрицательный полюс
  2. Вкладыш служит некой прокладкой
  3. Диафрагма
  4. Футляр
  5. Электролит – жидкость вследствие которой идет химическая реакция
  6. Стержень сделанный из угля
  7. Крепежная шайба
  8. Анод или положительный полюс

Строение пальчиковой батарейки

Примерно так выглядит состав батареек пальчиковых. Но иногда их устройство бывает иным. Например, в строение может быть использован лишь угольный стержень, специальный темный порошок и металлические элементы.

Устройство круглой батарейки

Приплюснутый элемент питания имеет своеобразную форму. Вот строение батарейки в разрезе:

  1. Положительный торец
  2. Отрицательный полюс
  3. Пористая прокладка, вымоченная в электролите
  4. Оксид ртути
  5. Порошок Zn

строение таблеточной батареи

Устройство батарейки может быть и немного иным:

таблетка

Детали энергетического элемента:

таблеточный элемент в разборе

Если сильно нагреть данный эелмент, то под напором внутреннего газа она запросто может взорваться. Таким образом сейчас вы можете созерцать что внутри у батарейки.

Устройство батареи телефона

Принцип устройства батарейки мобильника:

  1. Положительный и отрицательный полюс
  2. Анодный стакан
  3. Катодный контакт
  4. Сепаратор
  5. Уплотнение
  6. Защитный клапан
  7. Изолятор
  8. Колпачок
  9. Перегородка
  10. Корпус алюминиевый или иной

устройство батарейки телефона

Таким образом устройство батарейки мобильного телефона немного сложнее обычного солевого источника питания.

источник питания мобильника в разборе

Из чего состоит батарейка Крона?

Данный источник энергии устроен следующим образом. Контакты плюс и минус находятся друг на против друга в верхней части элемента питания. Под ними расположена пластмассовая основа. От отрицательного контакта идет пластина на минусовой полюс. И там она плотно прикрепляется. Состав батарейки схож с выше приведенными источниками питания.

Внутри металлического прямоугольного стаканчика находятся 6-ь закругленных сплющенных прямоугольников. Каждый из которых является отдельной батареей. Размер данных элементов: Длинная: 2,2 см; Ширина 1,5 см; Высота: 0,5 см. Каждый такой бочонок имеет заряд 1,5 вольта. Друг от друга они отделены специальными пластинами. Но все же они соединены между собой в середине. Подобное устройство батарейки экономически выгодно!

Что находится внутри батарейки крона?

Вот собственно батарейка в разрезе. Иногда она может быть такой.

источник энергии крона

крона 2

 

Но обычно можно заметить, что крона выполнена по такому типу как на рисунки ниже.

вид из нутри

крона

Состав кроны

Ее строение достаточно простое:

  1. 2 контакта «+» и «-».
  2. Металлический корпус.
  3. Нижняя и верхняя пластины, выполненные из пластика.
  4. Шесть прямоугольников на 1,5 вольта соединенных между собой.
  5. Электролит.
  6. Угольный стержень
  7. Внутренняя пленка.
  8. Изоляционные пластины.
  9. Устройство батарейки включает в себя так же обертку.

Корпус для батареек и из чего он сделан?

Такая деталь батарейки как корпус играет очень значительную роль. По сути она удерживает все ее содержимое и предотвращает от распада деталей в разные стороны.

В каких батарейках цинковый корпус?

Многих интересует данный вопрос и это не спроста. Цинк можно использовать для различных экспериментов. Или же его можно просто продать. Цинковым корпусом обладают солевые источники питания. Обычно на них стоит надпись что они солевые.

Последнее время встречаются элементы питания, поверхность которых сделана из железа, жести. Это связано с тем что находится внутри источников энергии. Для повышенной прочности и защиты требуется именно такой кожух.

Из чего состоит корпус пальчиковой батарейки?

Он имеет простое устройство и состоит из нескольких частей:

  • Верхняя
  • Нижняя
  • Боковая овальная
  • Маркировка

Но под корпусом порой люди имеют ввиду отсек куда вставляются элементы питания. Например, по типу такого:

корпус для батареек

Корпус для батареек xbox 360

Он выглядит по типу так:

xbox 360

Можно изготовить корпус для батареек своими руками. Но на это нужно время. Ниже в видео представлено как это можно сделать из подручных средств.

Примерный химический состав всех батареек

В каждом типе энергетических накопителей содержатся разные химические элементы. Вот химические элементы, встречающиеся в источниках энергии:

  1. Никель
  2. Кадмий
  3. Свинец
  4. Ртуть – сейчас уже редко используется.
  5. Литий
  6. Цинк
  7. Марганец
  8. Алюминий
  9. Железо

Таким образом по составу элементы питания выглядит как-то так! Но устройство энергетического элемента не может включать в себя сразу все эти вещества.

В итоге из чего сделаны батарейки теперь понятно.

Завод по производству батареек

В России имеется 5 лучших производителей элементов питания.

Космос

Осуществляет производство источников энергии в России с 1993 года. Имеет 35 заводов как на родине, так и за рубежом. А именно есть фабрики в Китае. В торговых точках можно отыскать элементы питания от этой компании под именем «Kosmos Premium» и «Космос». Данная торговая марка широко известна и имеет своих дилеров в разных странах. Каждый год фирма делает до ста миллионов продаж своих источников питания.

На рынке данный завод батареек себя уже давно зарекомендовал с положительной стороны. Многократно компания получала разные награды за свою работу.

Фотон

Подобная компания стала заниматься источниками энергии с 2011 года и уже успела вырваться в лидеры. Успех компании обусловлен качественной продукцией. Устройство батарейки от этой компании  имеет отличные характеристики.

Батареи от этой компании были протестированы и оказалось, что они работают достаточно долго и стоят дешевле, например, того же Дюрасел. Компания фотон занимается производством солевых источников питания.

Лиотех

Этот завод батареек был открыт совместно с китайцами. Он производит литий-ионные аккумуляторные элементы. Находится фабрика около города Новосибирска. Площадь производства очень громадна она занимает 4 Га.

Таким образом данный завод доказывает всем что в России может действовать большое конкурентное производство гальванических элементов. Кроме этого они улучшают устройство гальванических элементов.

Энергия

Данная компания находится в городе Елец. С ней сотрудничает Министерство обороны. И это дает повод думать, что это действительно надежный производитель. В 2011 году были запущены специальные цеха для производства литий ионных полимерных источников питания. В основном здесь идет производство пальчиковых батареек и аккумуляторов.

CCK

Данная компания работает с 1993 года и выпускает свинцовые элементы питания 4 и 5-го поколений. Кроме этого завод работает над увеличением емкости энергетических элементов и разрабатывает новые материалы. Вся продукция этой фирмы служит достаточно долго.

Аккумулятор выпущенный этой фабрикой имеет большое число циклов разряда-заряда. Это означает что подобный элемент питания будет служить достаточно долго. И не придется его менять каждые 2-3 месяца.

Как делают батарейки?

Производство батарей начинается с нарезки пластинок из стали в овальные детали. Дальше выполняется сворачивание в металлическую трубочку. Которая затем будет именоваться корпусом. В него помещают химические составляющие, такие как графит, серебряный катализатор, диоксид марганца, сульфат бария, цинк, загуститель, гидрооксид калия. Устройство батарейки не всегда бывает простым.

Дальше пресс скатывает химикаты катода в гранулы. После этого на корпус наноситься бороздка для того, чтобы упростить запайку. Затем на отрицательный полюс наноситься герметик. Параллельно с этим на другом станке идет нарезка перфорированной бумаги. Производиться нанос клея около минусового полюса. Пока корпус передвигается по конвейеру клей высыхает.

Затем производиться впрыскивание гидрооксида калия или электролита. Далее в полость анода впрыскивается цинковый гелий. Цинк придает гелию серебристо белый цвет. Сварочный станок приваривает 4-и сантиметровых гвоздя к крышке батареи. Там будет скапливаться заряд прежде чем разрядиться. После происходит закрытие отрицательного полюса. Затем все края загибаются, и энергетический элемент становиться похожим сам на себя.

Специальный электронный станок проверяет каждый элемент питания на брак и наличие заряда в 1,5 вольт. Дальше остается сделать контрольный штрих приклеить наклейку. Как только это будет сделано каждому источнику питания предстоит пройти через печь. Температура в подобном устройстве 198 градусов, и они будут там находиться всего 3 секунды. Это нужно для того чтобы наклейка хорошо закрепилась.

Как делают батарейки на заводе видео?

Оборудование для производства батареек

В качестве установок для создания элементов питания используют различные автоматизированные машины. Изготовлением специальных станков занимается компания ЛИК и многие другие. Зачастую устройство батарейки улучшают и видо изменяют.

По сути выстраивается автоматизированная линия, состоящая из нескольких станков. Ведь требуется создать полый цилиндр, выполнить прессовку, нанести клей, добавить нужные химические элементы, создать и приклеить наклейку, а затем еще и подвергнуть элемент питания тепловому воздействию.

Вот примерный состав линии:

  • Вибрационная машина
  • Станок создающий корпус, машина на перевернутый корпус
  • Автомат разделения потока на рукава
  • Станок для управления бумагой
  • Собирающая машина
  • Отжимной станок
  • Лента
  • Шлюз
  • Тарелка

Каждая компания производит линии по-своему и поэтому состав может заметно отличаться.

Читайте так же:

Принцип работы батарейки

 

Batareykaa.ru

Как устроен аккумулятор телефона? — Gizmonews.ru

Георгий Васильев, опубликовано 27 декабря 2017 г.

Каждый день мы пользуемся электронными устройствами – телефонами, планшетами, плеерами и многим другим. Вся эта техника, как правило, работает на литий-ионных аккумуляторах – самом популярном виде батарей. И несмотря на то, что любой современный человек имеет при себе как минимум смартфон, далеко не каждый знает о связанных с ним рисках.

аккумулятор

Статьи в интернете пугают пользователей историями о взорвавшихся аккумуляторах, о жутких последствиях их неправильного использования или утилизации. Одни смотрят на эти статьи скептически – ведь сотни тысяч людей ежедневно пользуются смартфонами и планшетами на литий-ионных батареях, и не испытывают трудностей. Другие начинают опасливо коситься на собственные гаджеты. Чтобы понять, так ли опасен аккумулятор и как с ним следует обращаться, стоит разобраться в самом его устройстве.

Любые батареи работают за счёт разности напряжения между металлическими пластинами, помещёнными в раствор электролита. Принцип этот существует с 19 века, и со временем менялись только используемые материалы. Так, например, использовать литий для создания батарей задумали ещё в 1912 году, но долгое время идея оставалась нереализуемой из-за нестабильности материала. Только в 1991 году были разработаны литий-ионные батареи, достаточно стабильные, чтобы их использование было безопасным.

аккумулятор

На сегодняшний день это – очень простой по конструкции прибор. Два листа – из графита и оксида лития с кобальтом – покрываются электролитом и сворачиваются в цилиндр или прямоугольный рулон (в зависимости от формы будущей батареи). Рулон помещают в герметичный металлический корпус с выведенными наружу контактами. Кстати, некоторые производители оснащают корпус предохранительным клапаном – специальным «окошком», которое открывается, если давление внутри батареи слишком высокое. Это ещё одна мера для обеспечения безопасности.

Готовую батарею укрепляют и дополнительно защищают пластиковым покрытием, выводя контакты и добавляют ещё два очень важных устройства: контроллер заряда и датчиком температуры. Он необходим для контроля нагрева аккумулятора и выглядит, как третий контакт на корпусе батареи.

Но что же происходит внутри аккумулятора?

Ионы лития, из которых состоит электролит, проникают в графическую решётку графита и образуют химические связи с молекулами углерода. Разрываясь, эти связи высвобождают энергию, а та, в свою очередь, концентрируется на полюсах батареи в виде электрического тока. Сам литий представлен в аккумуляторе в виде жидкости, что и было проблемой долгое время – так он менее стабилен, к тому же, при повреждении корпуса может вытекать. Но эффективность лития многократно превышала эффективность твёрдых электролитов за счёт меньшего сопротивления.

Кстати, более современные литий-полимерные аккумуляторы отличаются как раз тем, что совмещают в себе эффективность li-Ion и сухих электролитов. Здесь используются те же самые ионы лития, но для больше безопасности в конструкцию добавлен сухой сепаратор, снижающий риск непредусмотренных химических реакций. Зная обо всех недостатках литий-ионных аккумуляторов, производители хорошенько постарались, чтобы защитить их от повреждений, а покупателей – от возможных последствий. Для этого в литий-ионных батареях используется:

— более стабильный электролит;

— сухой сепаратор из полимерных материалов;

— надёжный корпус, изготовленный с учётом возможного вздутия аккумулятора;

— индикатор температуры и заряда, предотвращающие перегрев.

Но почему тогда, при всех эти мерах, время от времени появляются всё новые истории о взорвавшихся или загоревшихся телефонах? Потому, что, какими бы ни были достоинства современных аккумуляторов, они нуждаются в правильном обращении. Ответственный производитель в инструкции обязательно укажет необходимые меры безопасности, но, чтобы они сработали, нужен ещё и ответственный пользователь. Ведь любые нарушения в процессе эксплуатации могут повредить аккумулятор и привести к печальным последствиям.

Чаще всего, причиной возгорания становится несоблюдение температурного режима – экстремальный нагрев корпуса или резкие перепады высоких и низких температур. От этого внутри аккумулятора начинает вырабатываться газ, батарея раздувается и протекает (особенно, при некачественной сборке). Заметив такие признаки, телефон нужно немедленно выключить, батарею извлечь и утилизировать. Так же опасность несут физические повреждения аккумулятора. Сильный удар или залом могут нарушить внутреннюю конструкцию батареи – и результат будет тот же самый. Химические вещества внутри вступят в неконтролируемую реакцию и произойдёт воспламенение.

Ещё одна причина взрывов – попытка разобрать или отремонтировать аккумулятор самостоятельно. Важно помнить, что эта деталь телефона починке не подлежит – только замене. Старые аккумуляторы представляют собой не меньшую опасность. И не важно, пользовались вы им всё это время или нет. В первом случае изнашиваются детали, ухудшается работа контроллера. Во втором – опасна попытка «оживить» батарею, долгое время пролежавший полностью разряженным. Если сразу подключить его к зарядному устройству, это может привести к замыканию с уже известными последствиями.

Как видите, даже такая простая на вид и привычная всем вещь, как смартфон или планшет, таит в себе опасность. Ведь воспламенение или взрыв аккумулятора могут не только уничтожить ваш гаджет, но и повредить другое ваше имущество и нанести вред здоровью. Чтобы этого избежать, достаточно следовать простым правилам:

— следовать рекомендациям производителя;

— бережно обращаться с техникой;

— приобретать только качественную продукцию и аксессуары к ней;

— за ремонтом обращаться в официальные сервисные центры.

Тогда можно будет пользоваться любимой техникой уверенно и без опаски.

Всё, что нужно знать про аккумуляторы и аккумуляторные батареи

  
Аккумулятор
(от лат. accumulator — собиратель), устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования. Электрический аккумулятор преобразует электрическую энергию в химическую и по мере надобности обеспечивает обратное преобразование; используют как автономный источник электроэнергии. Аккумулятор, как электрический прибор, характеризуется следующими параметрами: электрохимической системой, напряжением, электрической емкостью, внутренним сопротивлением, током саморазряда и сроком службы. А его состояние оценивается по совокупности значений трех его основных характеристик: реальной емкости, внутреннего сопротивления и тока саморазряда. При недооценке или игнорировании какого-либо из этих параметров или преувеличении важности одного из них (как правило, емкости) можно оказаться в ситуации «у разбитого корыта».
 

Типы аккумуляторов. По электрохимической системе в настоящее время для питания портативных устройств и оборудования наиболее широко распространены свинцово-кислотные SLA аккумуляторы, никель-кадмиевые (NiCd), никель-металлгидридные (NiMH) и литий-ионные (Li-ion). Начинают появляться литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы.
 

Качество исполнения. А известно ли вам, что производители подразделяют элементы, которые устанавливаются внутри аккумулятора на три класса по качеству? Никто не пишет об этом и вы никогда не найдете упоминание классе используемых в аккумуляторе элементов на этикетке. Восполним этот пробел и поясним чем элементы класса А отличаются от элементов класса В и С. Впрочем, тут надо отметить, что у разных производителей границы различий элементов между классами могут отличаться в ту или иную сторону. Качественные и количественные характеристики приведены в таблице.

Напряжение аккумулятора определяется тем устройством, для питания которого он предназначен. Если требуемое значение напряжения не обеспечивается одним элементом, то аккумулятор собирается из нескольких элементов, соединенных последовательно. Так например, для питания сотовых телефонов используются аккумуляторы с номинальным значением напряжения 2.4 В ( 2 NiMH элемента по 1.2 В), 3.6 В (1 Li-ion элемент или 3 NiMH элемента по 1.2 В), 4.8 В ( 4 NiMH элемента по 1.2 В), 6.0 В ( 5 NiCd или NiMH элемента по 1.2 В), 7.2 В ( 2 Li-ion элемента или 6 NiCd или NiMH элементов по 1.2 В).
  

Ёмкость аккумулятора, номинальная — это количество электрической энергии, которой аккумулятор теоретически должен обладать в заряженном состоянии. Количество энергии определяется при разряде аккумулятора постоянным током в течение измеряемого промежутка времени до момента достижения заданного порогового напряжения. Измеряется в ампер-часах (А*час) или миллиампер-часах (mA*час). Ее значение указывается на этикетке аккумулятора или зашифровано в обозначении его типа. Практически эта величина колеблется от 80 до 110% от номинального значения и зависит от большого числа факторов: от фирмы-изготовителя, условий и срока хранения, от технологии ввода в эксплуатацию, технологии обслуживания в процессе эксплуатации, используемых зарядных устройств, условий и срока эксплуатации и т.д. Теоретически аккумулятор номинальной емкостью 600 мА*час может отдавать ток 600mA в течение одного часа, 60 мА в течение 10 часов, или 6mA в течение 100 часов. Практически же, при высоких значениях тока разряда номинальная емкость никогда не достигается, а при низких токах превышается. Для примера на рисунке приведены типовые характеристики разряда Li-ion и Li-polymer элементов при различных токах разряда.

  

Номинальное значение емкости аккумулятора часто обозначается буквой “C”, поэтому здесь и далее часто встречаются ссылки, подобные следующим: С, 1/10 C или C/10. Когда говорят о разряде аккумулятора, равном 1/10 C, это означает разряд током, величина которого равна десятой части от величины номинальной емкости аккумулятора. Так например, для аккумулятора емкостью 600 мА*час это будет разряд током 600/10 = 60mA. Подобно вышесказанному о разряде аккумуляторов, при заряде значение 1/10 C означает заряд током, равным десятой части заявленной емкости аккумулятора.  
 

Внутреннее сопротивление аккумулятора, измеряемое в миллиомах (мОм, mOm), — это хранитель аккумулятора и в значительной степени определяет длительность его работы. При более низком внутреннем сопротивлении, аккумулятор может отдать в нагрузку больший пиковый ток, а значит и большую пиковую мощность. Высокое значение сопротивления делает аккумулятор ‘мягким’ и приводит к резкому уменьшению напряжения при резком увеличении тока нагрузки. Такой коллапс напряжения характеризует ‘слабость’ внешне хорошего аккумулятора, потому что запасенная энергия не может быть полностью выдана в нагрузку (вспомните закон Ома, примеч. переводчика). С другой стороны, ‘крепкий’ аккумулятор с низким внутренним сопротивлением отдает почти всю свою энергию в нагрузку. Внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от емкости элемента и числа элементов в аккумуляторе, соединенных последовательно. Измеряется внутреннее сопротивление аккумуляторов на специальных приборах — анализаторах аккумуляторов, например, типа Cadex C7000. Примерные значения внутреннего сопротивления для аккумуляторов различных электрохимических систем для сотовых телефонов при напряжении аккумулятора 3.6 В приведены в таблице:
  
  

Явление саморазряда характерно в большей или меньшей степени для всех типов аккумуляторов и заключается в потере ими своей емкости после того, как они были полностью заряжены. Для количественной оценки саморазряда удобно использовать величину потерянной ими за определенное время емкости, выраженную в процентах от значения, полученного сразу после заряда. За промежуток времени, как правило, принимается интервал времени, равный одним суткам и одному месяцу. Так, например, для исправных NiCd аккумуляторов считается допустимым саморазряд до 10% в течение первых 24 часов после окончании заряда, для NiMH — немного больше, а для Li-ion пренебрежимо мал и оценивается за месяц. Следует отметить, что саморазряд аккумуляторов максимален именно в первые 24 часа после заряда, а затем значительно уменьшается. Так NiCd аккумуляторы за месяц могут потерять до 20% емкости, NiMH — до 30% и Li-ion до 8% от своей емкости. Величина саморазряда аккумулятора в значительной степени зависит от температуры окружающей среды. Так, при повышении окружающей температуры на 10 градусов по отношению с комнатной возможно увеличение саморазряда в два раза.
 

Эффект памяти — это обратимая потеря Јмкости, вызванная укрупнением кристаллических образований активного вещества аккумулятора и тем самым уменьшением площади его активной поверхности. Часто на эффект памяти списывают потерю емкости, вызванную неправильной эксплуатацией и (или) неправильным обслуживанием аккумуляторов. NiCd и в меньшей степени NiMH аккумуляторы подвержены воздействию эффекта памяти.
  

Восстановление NiCd и NiMH аккумуляторов — процесс с физической точки зрения обратный эффекту памяти — разукрупнение кристаллических образований до мелкодисперсной структуры путем контролируемого разряда небольшим током до напряжения 0.4 вольта на элемент по специальному алгоритму и на специальных приборах — анализаторах аккумуляторов, например, типа Cadex 7000.
  

Срок службы (срок эксплуатации) аккумулятора характеризуется количеством циклов заряда /разряда, которое он выдерживает в процессе эксплуатации без значительного ухудшения своих параметров: емкости, саморазряда и внутреннего сопротивления. Срок службы зависит от методов заряда, глубины разряда, процедуры обслуживания или его отсутствия, температуры и химической природы аккумулятора. Информация о степени влияния различных факторов на срок службы приведена на сайте компании Motorola Energy Systems Group . Кроме того, срок службы аккумулятора определяется временем. прошедшим со дня изготовления, особенно для Li-ion аккумуляторов. Аккумулятор, как правило, считается вышедшим из строя после уменьшения его емкости до 60 — 80 % от номинального значения. Для примера ниже на графике приведена типовая зависимость количества циклов заряда / разряда для Li-ion аккумулятора при нормальных условиях. В силу различных причин отдельные элементы в аккумуляторе могут иметь различную емкость и напряжение, что может отрицательно сказаться на его эксплуатационных параметрах.

         

         

Условия эксплуатации аккумуляторов определяются условиями эксплуатации элементов, которые находятся внутри аккумулятора. Для различных типов элементов разных производителей эти условия различны. Отличия заключаются в способности работы элементов в области минусовых температур и в температурных условиях для быстрого заряда. Соблюдая несложные правила приведенные ниже, вы обеспечите бесперебойную работу вашего аккумулятора в течение всего гарантийного срока эксплуатации:Для увеличения срока службы и сохранения емкости аккумулятора не оставляйте его в холодных или теплых местах, например, в автомобилях летом и зимой или около радиаторов отопления. Всегда старайтесь хранить аккумулятор при температуре от 15 до 25°С (предельное значение температуры, как правило, от -10 до 45°С). Телефон с холодным аккумулятором временно может не работать, даже если он полностью заряжен, а при повышенной температуре быстро саморазряжается.
Время заряда зависит от типа аккумулятора и типа зарядного устройства (обратитесь за более подробными сведениями к руководству по эксплуатации своего телефона). Время заряда также зависит от температуры окружающего воздуха, оптимальная температура от 15°С до 25°С градусов. Никогда не заряжайте теплый или холодный аккумулятор. Сделайте выдержку времени для достижения аккумулятором комнатной температуры.
Старайтесь приобретать фирменные зарядные устройства, рассчитанные на заряд фирменных аккумуляторов. Дело в том, что дешевые универсальные настольные и автомобильные зарядные устройства сторонних производителей могут не обеспечивать требуемого алгоритма заряда фирменных аккумуляторов. Заряжайте Li-Ion аккумуляторы только в специально предназначенных для них устройствах.
Для надежной работы контакты аккумулятора и соответствующие контакты в телефоне должны быть чистыми и не иметь следов окисления. При необходимости удалите следы окисления резиновым ластиком.
Не допускайте соприкосновения и замыкания электрических контактов аккумулятора с металлическими предметами. Это огнеопасно и приведет к его повреждению. Храните аккумулятор в защитной упаковке.
    

типовые данные для NiMH и Li-ion аккумуляторов.
   

Зарядные устройства можно классифицировать по типу заряжаемых аккумуляторов, по методу заряда и по конструктивному исполнению. В соответствии с тремя основными методами заряда существует и три основных типа зарядных устройств:

— Стандартное (ночное) зарядное устройство

– заряд постоянным током, равным 1/10 от величины номинальной емкости аккумулятора, в течение примерно 15 часов.

— Быстрый зарядное устройство — заряд постоянным током, равным 1/3 от величины номинальной емкости аккумулятора в течение примерно 5 часов. Такие зарядные устройства снабжаются устройством разряда аккумулятора.

— Ускоренный или дельта V (D V) заряд

– заряд с начальным током заряда, равным величине номинальной емкости аккумулятора, при котором постоянно измеряется напряжение на аккумулятора и заряд заканчивается после того, как аккумулятор полностью заряжен. Время заряда примерно 1 час. Прекращение заряда основано на регистрации отрицательного перепада (спада)  напряжения (Negative Delta V — NDV), появляющегося в герметичных NiCd и NiMH батареях при достижении ими состояния полного заряда. В NiMH этот спад меньше по величине, чем в NiCd, и потому используется в совокупности с другими методами для прекращения режима быстрого заряда NiMH батареи.
    Анализаторы   аккумуляторов. В отличие от зарядного устройства анализатор аккумуляторов — это прибор, специально разработанный для проведения технического обслуживания различных типов аккумуляторов и обеспечивающий:

-Оптимальный разряд и заряд аккумуляторов в соответствии с рекомендациями их изготовителей.
-Количественную оценку емкости и других параметров аккумуляторов.
-Восстановление   потерянной в результате эксплуатации номинальной емкости NiCd и NiMH аккумуляторов.
-Одновременное независимое обслуживание аккумуляторов различных типов.

   

Конструкция аккумулятора для сотового телефона представляет собой пластмассовый корпус, в который помещены один или несколько элементов, соединенных последовательно, как правило со схемой управления. Непосредственно в элементах запасается электрическая энергия при заряде. От их качества зависит и качество аккумулятора. Мы используем в наших аккумуляторах элементы ведущих мировых производителей: Panasonic, Maxell, GS-Melcotec, Samsung, B&K. Схема управления обеспечивает управление процессом заряда и разряда, а в некоторых случаях дополнительно идентификацию аккумулятора. В NiMH аккумуляторах схема управления содержит минимум пассивных электрорадиоэлементов, в Li-ion и Li-polymer – она может содержать и микроконтроллер.
    
   

Покупка аккумулятора. При покупке нового телефона в комплекте, как правило, никаких проблем с аккумулятором на протяжении примерно года и даже более не возникает. Если Вы, конечно, не нарушаете общих правил эксплуатации аккумулятора, а также правил, характерных для данного типа аккумуляторов. Дело в том, что производители комплектуют свои телефоны оригинальными (фирменными) аккумуляторами, произведенными с полным соблюдением технологического процесса изготовления и контроля качества. Единственно, что требуется от потребителя, — это проконтролировать наличие в комплекте фирменного нового аккумулятора и правильно ввести его в эксплуатацию. Последовательность действий, совершаемых при этом, всегда приводится в инструкции по эксплуатации телефона, которая, безусловно, должна быть на русском языке. Но беда в том, что потребители инструкцию часто не читают.
  

А вот в случае покупки нового дополнительного аккумулятора дело обстоит сложнее. В этой ситуации можно порекомендовать:-Старайтесь покупать тот аккумулятор, который уже был в вашем телефоне. Или по крайней мере аналогичный.
Если вы приобретаете аккумулятор стороннего производителя (на них, как правило, вместо фирменного обозначения типа пишется что-нибудь вроде «For Motorola», «For Nokia» или вообще название какой-либо другой фирмы), то попытайтесь найти тех, кто их недавно покупал, покупал именно в этом месте, и узнайте их мнение.

-В любом случае заручитесь возможностью вернуть аккумулятор обратно, если он вас не устроит, или продумайте, как вы будете отстаивать свои права в случае возврата аккумулятора с точки зрения закона о защите прав потребителя.

-Сразу после покупки и проведения подготовки к эксплуатации несколько раз проконтролируйте время работы телефона с новым аккумулятором и сравните его с указанным в инструкции по эксплуатации для данного значения емкости. Хотя и приблизительно, но это позволит оценить его емкость. Сравните полученную продолжительность времени работы со временем работы на прежнем аккумуляторе (учтите разницу в емкости).

-При покупке обратите внимание на то, что литий-ионный аккумулятор обязательно должен быть заряжен не менее чем на 60 — 80 %. Этот тип аккумуляторов не допускается хранить в разряженном состоянии. Никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы могут быть в разряженном состоянии.

-Следует отметить и наличие небольшой вероятности приобретения новых, не соответствующих норме фирменных аккумуляторов, не говоря уже об аккумуляторах сторонних производителей. Это своего рода брак, вызванный или поставкой недоброкачественных аккумуляторов (а такие случаи бывают) по более низкой цене и выдаваемых продавцом за нормальные, или неправильными условиями их хранения на складах продавца.

-Оптимальный вариант — это покупка аккумулятора, прошедшего проверку на специальном приборе (например, анализаторе аккумуляторов типа Cadex 7000) и процедуру подготовки к эксплуатации.

  
  

211 mercedes фото – Mercedes E-class S211: цена Мерседес Е-класс S211, технические характеристики Мерседес Е-класс S211, фото, отзывы, видео

  • 02.03.2020

Фото Mercedes-Benz E-Class (2003 — 2006)

Скачать эти обои Mercedes-Benz E-Class на рабочий стол

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz E-Class

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz E-Class

Тест-драйвов
20
Двигателей
8
Комлектаций
14
Поколение
W213_S213_C208_A208
Цены
от 2 980 000
до 4 870 000

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz E-Class поколение W211_S211?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Фото других поколений Mercedes-Benz E-Class

  • 2016 – сегодня

    W213_S213_C208_A208

  • 2012 – 2016

    W212_S212_C207_A207 рес.

  • 2009 – 2012

    W212_S212_C207_A207

  • 2006 – 2009

    W211_S211_ рест.

  • 2003 – 2006

    W211_S211

  • 1999 – 2003

    W210_S210 рест.

  • 1995 – 1999

    W210_S210

Фотографий всего:
5 0 0 3 2

Фото Mercedes-Benz E-Class (2006 — 2009)

Скачать эти обои Mercedes-Benz E-Class на рабочий стол

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz E-Class

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz E-Class

Тест-драйвов
20
Двигателей
8
Комлектаций
14
Поколение
W213_S213_C208_A208
Цены
от 2 980 000
до 4 870 000

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz E-Class поколение W211_S211_ рест.?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Фото других поколений Mercedes-Benz E-Class

  • 2016 – сегодня

    W213_S213_C208_A208

  • 2012 – 2016

    W212_S212_C207_A207 рес.

  • 2009 – 2012

    W212_S212_C207_A207

  • 2006 – 2009

    W211_S211_ рест.

  • 2003 – 2006

    W211_S211

  • 1999 – 2003

    W210_S210 рест.

  • 1995 – 1999

    W210_S210

Фотографий всего:
5 0 0 3 2

Mercedes E63 AMG W211: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес Е63 АМГ 211 кузов

Фото Mercedes E63 AMG W211

Фото Mercedes E63 AMG W211

Совершенный хищник Mercedes E63 AMG

Официальная премьера седана Е-класса состоялась на автосалоне в Детройте в сентябре 2009 года. В том же квартале компания AMG привезла «заряженный» седан Е63 в Нью-Йорк. Новый автомобиль отличался новаторским дизайном экстерьера и доработанным двигателем и подвеской. Технические характеристики Mercedes E63 AMG значительно превзошли BMW M5, не говоря уже об остальных конкурентах.

Стоимость и отзывы

Цена нового Mercedes E63 AMG начинается от 100 тысяч долларов, чтобы купить на вторичном рынке, приготовьте минимум 60 тысяч. Автомобиль фигурировал в телепередаче Top Gear, где небезызвестный журналист Ричард Хаммонд в обзоре сравнил технические характеристики, управляемость и надежность Е63 с Chevrolet Camaro SS, полную победу одержал Mercedes. Отзывы владельцев на форумах преимущественно положительные, из недостатков выделяют завышенные цены на запчасти подвески.

Силовые агрегаты

Атмосферная версия. Рабочий объем бензинового двигателя V8 составил 6208 см кубических и выдавал 525 лошадиных сил, при 6800 об/мин. с крутящим моментом в 630 Н.м. Разгон от 0 до 100 км/час занимает 4,5 секунды.

Турбированная модификация. С установкой комплекта Performans Package от AMG разгон до сотни занимает 4,4 секунды. В топовых комплектациях эти цифры еще более впечатляющие, так автомобиль с полным приводом AMG 4MATIC набирает ту же скорость всего за 3.6 секунды, правда здесь речь идет уже о битурбированном двигателе мощностью 557 л.с. и крутящим моментом 800 Нм.

Коробка передач

Мотор сочетается с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач – Speedshift. Вместо привычного гидротрансформатора устанавливается многодисковое «мокрое» сцепление, позволяющие снизить время на переключение передач и потерю мощности в этот момент. Расход топлива на 100 км для автомобиля представительского класса не является чрезмерным: в городе – 22.3 литра, по трассе – 9.8, в смешанном цикле составляет 14.3 литра бензина АИ-98.

Шасси

Специально для нового Мерседес Е63 АМГ переработали переднюю подвеску: ее выполнили с отрицательным развалом колес и расширили на 56 мм, оснастили новыми рулевыми тягами и стабилизаторами поперечной устойчивости, применили модернизированные подшипники колес. Соответственно скорости и статусу автомобиля, в зависимости от комплектации, производитель устанавливает колеса на 18, 19 или 20 дюймов.

Кузов. Габариты: длина – 4856мм, ширина – 1822мм, высота – 1465мм и снаряженная масса – 1950кг. Размеры тормозных дисков были увеличены до 360мм и оснащены 6-ти поршневым механизмом на передней оси и 4-х поршневым, на задней. Ежегодно инженерами Штутгарта ведется усовершенствование автомобиля, повышение его технических характеристик, электронной начинки. Впервые на серийном автомобиле, в качестве опций, устанавливали тормозную систему с керамическими дисками. Комфорт в салоне не обсуждается, является образцом для подражания и иконой стиля.

Электроника

Особое внимание инженеры уделили электронным системам безопасности управления автомобилем. В этом автомобиле, отвечающем всем требованиям стандартов ЕС и США к безопасности, установили систему стабилизации с тремя режимами работы. Mercedes лидирует на рынке по количеству электроники, обилие датчиков позволяет без труда диагностировать малейшую неисправность любой системы, бортовой компьютер фиксирует коды ошибок. Приборная панель выполнена в немецких традициях – все интуитивно, на своих местах, инструкцию изучать не потребуется. Автомобиль не заведется, пока не получит электронный код для разблокировки иммобилайзера.

При завидном коэффициенте лобового сопротивления воздуха Сх=25 и заявленными характеристиками двигателя все инженерные решения конструкторов, направленные на повышение пассивной и активной безопасности водителя и пассажиров, являются адекватными разгонной динамике. Следует отметить, в топовых версиях Mercedes E 63 AMG 4MATIC могут устанавливать и блокиратор заднего дифференциала.

Mercedes E-class S211: цена Мерседес Е-класс S211, технические характеристики Мерседес Е-класс S211, фото, отзывы, видео

Одноклассники Mercedes E-class S211 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Mercedes E-class S211

Mercedes E-class S211, 2007 г

Эту породистую немецкую машину я приобрёл по чистой случайности, причём я смог взять это авто по очень даже привлекательной стоимости, сменив своего «Субару Аутбэк» 2002 года выпуска с правым рулём. Mercedes E-class S211 пригнали из Германии в 2009 году, в апреле, пробег у него тогда был немногим белее 168 тысяч километров, с дизельным 3-литровым двигателем V6, с задним приводом, в комплектации «Элеганс», салон отделан текстилем. Чем меня эта машина покорила, так это, во-первых, удачной комплектацией, во- вторых, меня привлекал дизельный двигатель, а также то, что размер дорожного просвета можно регулировать благодаря пневматической подвеске.

190- сильный дизельный двигатель Mercedes E-class S211 объёмом 3.0 литра и крутящим моментом 420 Н·м, действительно смог меня впечатлить. Подвеска, как и всех «Мерседесов» оказалось мягкой и комфортной, особенное удобство заключается в возможности её настраивания в соответствии с условиями. Размеры багажника под стать размерам автомобиля. Возможность полного складывания дивана, удобно для перевозки длинномерных грузов.

   Достоинства: комфорт и плавность – «сказка», отделка салона замечательные, динамика впечатлила, даже если с мотоциклом сравнивать, хороший багажник.

   Недостатки: дорогая подвеска.

  Петр, Москва


Mercedes E-class S211, 2006 г

Качество сборки салона Mercedes E-class S211 очень радует. Очень продуманна эргономика, все детали на своих местах. Все работает, разумеется. Сразу понятно, что в этот автомобиль вложили свои силы многие люди. Светлое оформление отдельно порадовало. В салоне очень просторно, а из-за цвета еще и визуально увеличивается пространство. Я ростом 182 см, а настройки сиденья позволяют сесть так, что я едва дотянусь до педалей. Регулировок очень много, а понравившиеся можно занести в память, как и регулировки зеркал и рулевого колеса.

Подкапотное пространство Mercedes E-class S211 может порадовать нас следующим: дизельным V- образным шестицилиндровым турбо мотором объемом 3 литра. Мощность его составляет 190 «лошадок», плюс 7-ступенчатая адаптивная коробка-автомат. Я не сильно люблю гонять и резко стартовать, поэтому, быть может, не могу полностью оценить такой двигатель в сочетании с такой коробкой — но и уже полученные впечатления более чем радуют. Это самый мощный двигатель из тех, с которыми мне довелось поездить. Никогда бы не подумал, что можно на 120 км/ч пойти на обгон, нажать педаль газа, и получить бешеную динамику разгона до 160 км/ч.

   Достоинства: расход топлива, качество сборки, трансформация салона, устойчивость на дороге.

  Григорий, Казань


Mercedes E-class S211, 2008 г

Достался мне Mercedes E-class S211 совершенно неожиданно. Появилась возможность сменить старенькую «Тойоту» на что-то более свежее, и вот, он у меня. Мерседес меня покорил и в первую очередь удачным сочетанием комплектации, важными для меня были: возможность изменения клиренса (пневмоподвеска), и не кожаный салон. Не люблю я кожу, не добавляет она уюта в машине. Обслуживаю своего «коня» я сейчас у дилера, в звезде Столицы. Вычитал в свое время на них на форумах, много положительного писали, аж не верилось. Но по факту все правдой оказалось. Ощущения от владения Mercedes E-class S211 словами описать трудно, их прочувствовать нужно. Поэтому скажу только одно, больше никакую другую машину я не хочу. Если и буду менять, то лишь снова на Мерседес.

   Достоинства: это Мерседес.

   Недостатки: нет.

  Валерий, Москва

 

Габариты мерседес спринтер: Sprinter Фургон | технические характеристики – Sprinter Микроавтобус | технические характеристики

  • 01.03.2020

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 213CDI

ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 213CDI, вариант - грузовой фургон

Колесная база
«Короткая» «Средняя»
Месредес Бенц Спринтер фургон, короткая база Месредес Бенц Спринтер фургон, средняя база
Стандартная крыша Высокая крыша Стандартная крыша Высокая крыша
A — Ширина автомобиля, мм. 1993 1993 1993 1993
B — Максимальная ширина автомобиля, мм. 2425 2425 2425 2425
С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. 1040 1040 1300 1300
D — Высота грузового отсека, мм. 1650 1940 1650 1940
E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. 1520 1820 1520 1820
F — Колесная база, мм. 3250 3250 3665 3665
G — Полная длина автомобиля, мм. 5245 5245 5910 5910
Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. 1350 1350 1350 1350
I — Ширина грузового отсека, мм. 1780 1780 1780 1780
J — Длина грузового отсека, мм. 2600 2600 3265 3265
K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. 2435 2725 2535 2820
L — Ширина проема задних дверей, мм. 1565 1565 1565 1565
M — Высота проема задних дверей, мм. 1540 1840 1540 1840
N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. 585-689 585-687 599-725 599-725

ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 213 CDI, вариант - бортовой грузовик с обычной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя»
Мерседес Бенц Спринтер, бортовой вариант
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426-2682
C — колесная база, мм. 3250 3665
D — полная длина автомобиля, мм. 5470 6020-6225
E — ширина борта, мм. 2030 2030-2130
F — длина борта, мм. 2850 3400-3600
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2365 2400
H — высота погрузки (борта), мм. 870-1005 932-1095

ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 213CDI, вариант - бортовой грузовик с двойной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя»
Мерседес Бенц Спринтер, бортовой вариант с двойной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426-2682
C — колесная база, мм. 3250 3665
D — полная длина автомобиля, мм. 5550 6130
E — ширина борта, мм. 2030 2030-2130
F — длина борта, мм. 2120 2700
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2380 2425
H — высота погрузки (борта), мм. 872-995 934-1100

ВАРИАНТ «ШАССИ, одинарная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 213CDI, вариант - Шасси с одинарной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя»
Мерседес Бенц Спринтер, шасси с одинарной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426
C — возвышение кабины, мм. 1648 1628-1648
D — колесная база, мм. 3250 3665
E — полная длина автомобиля, мм. 5305 5870-6085
F — длина свободной рамы, мм. 2711 3276-3413
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2365 2410

ВАРИАНТ «ШАССИ, двойная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 213 CDI, вариант - шасси с двойной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя»
Мерcедес Бенц Спринтер, вариант шасси со сдвоенной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426
C — возвышение кабины, мм. 1659 1639-1659
D — колесная база, мм. 3250 3665
E — полная длина автомобиля, мм. 5305 5870-6085
F — длина свободной рамы, мм. 1901 2466-2603
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2385 2440

При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 309CDI

ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 309CDI, вариант - грузовой фургон

Колесная база
«Короткая» «Средняя» «Длинная» «Макси»
Мерседес Бенц Спринтер фургон, короткая база Мерседес Бенц Спринтер фургон, средняя база Мерседес Бенц Спринтер фургон, длинная база Мерседес Бенц Спринтер фургон, макси
Стандартная крыша Высокая крыша Стандартная крыша Высокая крыша Сверх-высокая крыша Высокая крыша Сверх-высокая крыша Высокая крыша Сверх-высокая крыша
A — Ширина автомобиля, мм. 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993
B — Максимальная ширина автомобиля, мм. 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425
С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. 1040 1040 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
D — Высота грузового отсека, мм. 1650 1940 1650 1940 2140 1940 2140 1940 2140
E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. 1520 1820 1520 1820 1820 1820 1820 1820 1820
F — Колесная база, мм. 3250 3250 3665 3665 3665 4325 4325 4325 4325
G — Полная длина автомобиля, мм. 5245 5245 5910 5910 5910 6940 6940 7345 7345
Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
I — Ширина грузового отсека, мм. 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780
J — Длина грузового отсека, мм. 2600 2600 3265 3265 3265 4300 4300 4700 4700
K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. 2435 2725 2535 2820 3050 2820 3050 2825 3055
L — Ширина проема задних дверей, мм. 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
M — Высота проема задних дверей, мм. 1540 1840 1540 1840 1840 1840 1840 1840 1840
N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. 585-689 585-687 599-725 599-725 599-725 600-720 600-720 605-714 605-712

ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 309 CDI, вариант - бортовой грузовик с обычной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя» «Длинная»
Мерседес Бенц Спринтер, бортовой вариант
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426-2682 2426-2682
C — колесная база, мм. 3250 3665 4325
D — полная длина автомобиля, мм. 5470 6020-6225 6930
E — ширина борта, мм. 2030 2030-2130 2030-2130
F — длина борта, мм. 2850 3400-3600 4300
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2365 2400 2385
H — высота погрузки (борта), мм. 870-1005 932-1095 932-1100

ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 315CDI, вариант - бортовой грузовик с двойной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя» «Длинная»
Мерседес Бенц Спринтер, бортовой вариант с двойной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426-2682 2426-2682
C — колесная база, мм. 3250 3665 4325
D — полная длина автомобиля, мм. 5550 6130 6830-7040
E — ширина борта, мм. 2030 2030-2130 2030-2130
F — длина борта, мм. 2120 2700 3400-3600
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2380 2425 2405
H — высота погрузки (борта), мм. 872-995 934-1100 931-1095

ВАРИАНТ «ШАССИ, одинарная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 309CDI, вариант - Шасси с одинарной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя» «Длинная»
Мерседес Бенц Спринтер, шасси с одинарной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426 2426
C — возвышение кабины, мм. 1648 1628-1648 1628-1648
D — колесная база, мм. 3250 3665 4325
E — полная длина автомобиля, мм. 5305 5870-6085 6680-6845
F — длина свободной рамы, мм. 2711 3276-3413 4086-4173
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2365 2410 2395

ВАРИАНТ «ШАССИ, двойная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 309 CDI, вариант - шасси с двойной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя» «Длинная»
Мерcедес Бенц Спринтер, вариант шасси со сдвоенной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426 2426
C — возвышение кабины, мм. 1659 1639-1659 1639-1659
D — колесная база, мм. 3250 3665 4325
E — полная длина автомобиля, мм. 5305 5870-6085 6680-6845
F — длина свободной рамы, мм. 1901 2466-2603 3276-3363
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2385 2440 2420

При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 209CDI

ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 209CDI, вариант - грузовой фургон

Колесная база
«Короткая» «Средняя»
Мерседес Бенц Спринтер фургон, короткая база Мерседес Бенц Спринтер фургон, средняя база
Стандартная крыша Высокая крыша Стандартная крыша Высокая крыша
A — Ширина автомобиля, мм. 1993 1993 1993 1993
B — Максимальная ширина автомобиля, мм. 2425 2425 2425 2425
С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. 1040 1040 1300 1300
D — Высота грузового отсека, мм. 1650 1940 1650 1940
E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. 1520 1820 1520 1820
F — Колесная база, мм. 3250 3250 3665 3665
G — Полная длина автомобиля, мм. 5245 5245 5910 5910
Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. 1350 1350 1350 1350
I — Ширина грузового отсека, мм. 1780 1780 1780 1780
J — Длина грузового отсека, мм. 2600 2600 3265 3265
K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. 2435 2725 2535 2820
L — Ширина проема задних дверей, мм. 1565 1565 1565 1565
M — Высота проема задних дверей, мм. 1540 1840 1540 1840
N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. 585-689 585-687 599-725 599-725

ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 209 CDI, вариант - бортовой грузовик с обычной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя»
Мерседес Бенц Спринтер бортовой вариант
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426-2682
C — колесная база, мм. 3250 3665
D — полная длина автомобиля, мм. 5470 6020-6225
E — ширина борта, мм. 2030 2030-2130
F — длина борта, мм. 2850 3400-3600
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2365 2400
H — высота погрузки (борта), мм. 870-1005 932-1095

ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 209CDI, вариант - бортовой грузовик с двойной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя»
Мерседес Бенц Спринтер, бортовой вариант с двойной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426-2682
C — колесная база, мм. 3250 3665
D — полная длина автомобиля, мм. 5550 6130
E — ширина борта, мм. 2030 2030-2130
F — длина борта, мм. 2120 2700
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2380 2425
H — высота погрузки (борта), мм. 872-995 934-1100

ВАРИАНТ «ШАССИ, одинарная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 209CDI, вариант - Шасси с одинарной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя»
Мерcедес Бенц Спринтер, шасси с одинарной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426
C — возвышение кабины, мм. 1648 1628-1648
D — колесная база, мм. 3250 3665
E — полная длина автомобиля, мм. 5305 5870-6085
F — длина свободной рамы, мм. 2711 3276-3413
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2365 2410

ВАРИАНТ «ШАССИ, двойная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 209 CDI, вариант - шасси с двойной кабиной

Колесная база
«Короткая» «Средняя»
Мерcедес Бенц Спринтер, вариант шасси со сдвоенной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426
C — возвышение кабины, мм. 1659 1639-1659
D — колесная база, мм. 3250 3665
E — полная длина автомобиля, мм. 5305 5870-6085
F — длина свободной рамы, мм. 1901 2466-2603
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2385 2440

При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 518CDI

ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 518CDI, вариант - грузовой фургон

Колесная база
«Средняя» «Длинная» «Макси»
Мерседес Бенц Спринтер фургон, средняя база Мерседес Бенц Спринтер фургон, длинная база Мерседес Бенц Спринтер фургон, макси
Стандартная крыша Высокая крыша Сверх-высокая крыша Высокая крыша Сверх-высокая крыша Высокая крыша Сверх-высокая крыша
A — Ширина автомобиля, мм. 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993
B — Максимальная ширина автомобиля, мм. 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425
С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
D — Высота грузового отсека, мм. 1650 1940 2140 1940 2140 1940 2140
E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. 1520 1820 1820 1820 1820 1820 1820
F — Колесная база, мм. 3665 3665 3665 4325 4325 4325 4325
G — Полная длина автомобиля, мм. 5910 5910 5910 6940 6940 7345 7345
Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
I — Ширина грузового отсека, мм. 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780
J — Длина грузового отсека, мм. 3265 3265 3265 4300 4300 4700 4700
K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. 2535 2820 3050 2820 3050 2825 3055
L — Ширина проема задних дверей, мм. 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
M — Высота проема задних дверей, мм. 1540 1840 1840 1840 1840 1840 1840
N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. 599-725 599-725 599-725 600-720 600-720 605-714 605-712

ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 518 CDI, вариант - бортовой грузовик с обычной кабиной

Колесная база
«Средняя» «Длинная»
Мерседес Бенц Спринтер, бортовой вариант
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426-2682 2426-2682
C — колесная база, мм. 3665 4325
D — полная длина автомобиля, мм. 6020-6225 6930
E — ширина борта, мм. 2030-2130 2030-2130
F — длина борта, мм. 3400-3600 4300
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2400 2385
H — высота погрузки (борта), мм. 932-1095 932-1100

ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 518CDI, вариант - бортовой грузовик с двойной кабиной

3
Колесная база
«Средняя» «Длинная»
Мерседес Бенц Спринтер, бортовой вариант с двойной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426-2682 2426-2682
C — колесная база, мм. 3665 4325
D — полная длина автомобиля, мм. 6130 6830-7040
E — ширина борта, мм. 2030-2130 2030-2130
F — длина борта, мм. 2700 3400-3600
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2425 2405
H — высота погрузки (борта), мм. 934-1100 931-1095

ВАРИАНТ «ШАССИ, одинарная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 518CDI, вариант - Шасси с одинарной кабиной

Колесная база
«Средняя» «Длинная»
Мерседес Бенц Спринтер, шасси с одинарной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426
C — возвышение кабины, мм. 1628-1648 1628-1648
D — колесная база, мм. 3665 4325
E — полная длина автомобиля, мм. 5870-6085 6680-6845
F — длина свободной рамы, мм. 3276-3413 4086-4173
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2410 2395

ВАРИАНТ «ШАССИ, двойная кабина»

Габаритные размеры Мерседес Спринтер 518 CDI, вариант - шасси с двойной кабиной

Колесная база
«Средняя» «Длинная»
Мерcедес Бенц Спринтер, вариант шасси со сдвоенной кабиной
A — ширина автомобиля, мм. 1990 1990
B — полная ширина автомобиля, мм. 2426 2426
C — возвышение кабины, мм. 1639-1659 1639-1659
D — колесная база, мм. 3665 4325
E — полная длина автомобиля, мм. 5870-6085 6680-6845
F — длина свободной рамы, мм. 2466-2603 3276-3363
G — высота автомобиля без загрузки, мм. 2440 2420

При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.

Чем можно заменить силиконовую смазку – чем можно заменить, какая подходит и как смазать? Водостойкая, силиконовая и другие виды смазки для сальников

  • 01.03.2020

Чем заменить смазку для кофемашины (силиконовую, пищевую)

Чем заменить смазку для кофемашиныЧем заменить смазку для кофемашины

Ценители бодрящего кофе по утрам будут огорчены, если вдруг произойдет поломка кофеварки или кофемашины. Лучше предотвратить выход прибора из строя: для этого нужно правильно и бережно его использовать, следить за техническим состоянием, вовремя смвзывать механизм и обнаруживать любые неисправности.

Иногда возникает вопрос: чем заменить смазку для кофемашины, если подходящего варианта не оказалось в наличии?

Чем заменить силиконовую смазку

В случае с кофемашиной в качестве смазки можно использовать вазелин, он безопасен для здоровья и не наносит вреда деталям прибора.

Способ применения вазелина в качестве смазки достаточно прост: необходимо заполнить шприц веществом и равномерно нанести на участки с наибольшей истираемостью.

Смазка движущихся частей кофемашины

Что произойдет если своевременно не поменять масло в двигателе автомобиля или коробке переключения передач? Любое масло имеет определенный срок действия, независимо от качества и фирмы-изготовителя, если его не менять, то оборудование постепенно придет в негодность. Подобная проблема может произойти с кофемашинами известных торговых марок (Bosch, Delonghi, Saeco). Замена смазки в положенное время поможет избежать поломки и продлить время эксплуатации прибора.

Значение смазки для деталей, подверженных сильному трению

При работе кофемашины некоторые механизмы подвержены сильному износу под воздействием нагрузки и температурных перепадов, поэтому следует заблаговременно смазывать движущиеся детали устройства. В целях обеспечения герметичности, бесперебойной работы и снижения уровня громкости необходимо как можно чаще менять смазку в местах соприкосновения трущихся элементов. Подобные действия помогут существенно продлить срок службы электроприбора.

Какие детали нужно смазывать

Какие детали нужно смазывать в кофемашинеКакие детали нужно смазывать в кофемашине

Заварной блок кофемашины оснащен множеством механизмов, на которые интенсивно воздействует сила трения. Его очень легко отсоединить от корпусной части и смазать трущиеся детали – это не займет много времени. На автоматических аппаратах чистить и смазывать придется все варочные элементы.

Внимание! Прежде чем начать работы по обслуживанию прибора его нужно отключить от электропитания. Специальное средство наносят на предварительно очищенную поверхность, удаляют остатки кофе, предыдущей смазки и пыли.

Важно! Варочная группа и заварной блок нуждаются в дополнительной защите, но главное не переусердствовать с количеством смазки и нанести ее тонким слоем, иначе излишки начнут вытекать при работе. Не стоит забывать при этом промазывать направляющие и другие детали, взаимодействующие друг с другом (шестеренки, шлецы приводного вала, вращательные оси и заварочную камеру). Сборку производят в обратном порядке, обязательно устанавливают детали на свои места и надевают все кольца уплотнителя.

Специальные смазки для кофемашины

Теперь стало понятно каким образом наносится смазочное средство, однако стоит учитывать, что не все материалы подходят для узлов пищевого отсека.

Внимание! Никогда не используйте смазки, предназначенные для промышленного оборудования и модулей машины! Они представляют серьезную опасность для жизни и здоровья, так как способны вызвать сильнейшее отравление при случайном попадании в кружку с кофе. Из-за того, что ароматный напиток имеет специфический вкус и запах можно просто не заметить присутствия в нем отравляющих веществ.

Среди современных смазочных материалов выделяют несколько классов допуска NSF:

  • Н1 – средства, при использовании которых допускается случайный контакт с пищевыми продуктами;
  • Н2 – вещества, контактирование которых с пищей запрещено;
  • Н3 – смазки, изготовленные на основе пищевых масел, они безопасны для здоровья.

По классу допуска можно определить содержание ядовитых и токсичных компонентов, чтобы избежать отравления.

Справка! Производители известных марок кофемашин все чаще стали изготавливать продукцию в комплекте со смазочными средствами на которых указан состав, класс допуска и подробная инструкция по использованию.

Смазка должна обладать следующими качествами:

  • не смываться водой;
  • не содержать токсичных веществ в составе;
  • обеспечивать надежную защиту устройства от преждевременного изнашивания;
  • предохранять железные детали прибора при работе в условиях повышенной влажности;
  • обладать антиокислительными свойствами, не вступать в реакцию с водой и не пропускать влагу;
  • равномерно «прилипать» к рабочей поверхности;
  • иметь специальные присадки, которые препятствуют износу;
  • состав средства не должен разъедать пластмассовые детали и резиновые уплотнители.

Марки пищевых смазок для кофемашины

Марки пищевых смазок для кофемашиныМарки пищевых смазок для кофемашины

Основным требованиям безопасности и качества отвечают бренды, представленные ниже.

Силиконовая смазка OKS 1110 – полифункциональное средство, относящееся к классу допуска Н1 по системе NSF, может применяться с целью защиты узлов кофемашины. Смазка имеет силиконовую основу и безопасный химический состав. Она обладает стойкостью к резким перепадам температур, жидкостям, содержащим спирт и ацетон. Выпускается в таре различного объема: от тюбиков до 180-килограммовых бочек.

EFELE – марка, которая пользуется не меньшей популярностью и принадлежит к классу допуска Н1. Главной отличительной чертой данного средства является устойчивость к высоким температурам и сохранение своих свойств даже при +160°С. Средство не смывается водой и моющими средствами, сохраняя при этом герметичность. Форма выпуска: тюбик 10 грамм для одноразового применения.

Известны так же следующие виды смазок, выпускаемых специально для кофемашин: BOSCH 311368, Delonghi, Foodlube. Следует понимать, что замена заварочного блока или ремонт обойдутся гораздо дороже по сравнению с затратами на смазочные материалы.

Бытовая техника Кофемашина

Что можно использовать вместо смазки: реальные советы врачей

что можно использовать вместо смазки

Всем известно, что, когда женщина находится в возбужденном состоянии, у нее во влагалище вырабатывается смазка. Она помогает избежать излишнего трения и делает процесс полового акта максимально комфортным. Однако бывают случаи, когда естественная смазка не вырабатывается в нужном количестве и тогда пара прибегает к помощи лубрикантов.

Содержание статьи

На данный момент их можно приобрести в любой аптеке или магазине. Но что-же делать, если на прилавке не оказалось нужной баночки, а на вечер запланирована романтическая встреча? Тут то и возникает вопрос о том, что можно использовать вместо смазки.

Секс факт

Бразильянки считают, что на предварительные ласки должно уходить около 15% времени, выделенного на секс, а вот японки желают не меньше 40%.

Ютуб банер

Разновидности лубрикантовi

Прежде всего стоит знать, что такое лубрикант и какую структуру имеет . На данный момент существуют:

  • На основе силикона.

Благодаря его вязкой структуре достигается идеальное скольжение. Однако у него есть свои недостатки: очень часто остаются следы на ткани, которые проблематично убрать.

  • На водной основе.

Бес особого труда смываются водой, не разрушают состав латекса и при этом имеют достаточно невысокую цену. Несмотря на это имеют существенный минус – очень быстро впитываются в кожу, соответственно и расход такого средства будет в разы больше.

  • Кремообразные

Такой тип смазки идеально подходит с людей с очень нежной кожей в интимной зоне. Как правило, она не вызывает раздражения и способствует мягкому скольжению. Единственным, но существенным недостатком является несовместимость с презервативами.

Пожалуй, самые лучшие лубриканты имеют структуру геля. Он не оставляет следов, не вызывает аллергических реакций и очень долго сохраняет влажность. Также подходит для любых латексных изделий. Конечно, стоимость такой смазки будет существенно выше остальных. Однако в этом случае цена соответствует качеству.

Цитата дня

Чем интенсивнее наслаждение, тем быстрее переходит оно от высшей ступени к низшей.

Паоло Мантегацца

Цитата дня

Женщина способна имитировать оргазм, а мужчина — любовную связь целиком.

Джеймс Шуберт

Цитата дня

Ради блага человечества стоило бы противозачаточные таблетки продавать через уличные автоматы, а сигареты выдавать по рецепту.

Малколм Поттс

Что лучше не использовать2

Многие уверены, что специальную смазку с легкостью сможет заменить вазелин. И действительно увлажняет он очень хорошо, однако и вреда может принести немало. Помимо того, что препарат оставляет непривлекательные пятна на нижнем белье, он может нанести вред женскому здоровью. Поскольку его структура довольно жирная, сгустки могут оставаться во влагалище и извлечь их оттуда крайне сложно. Таким образом остатки вазелина могут стать прекрасной средой для размножения болезнетворных бактерий и грибков.

По этой же причине врачи не рекомендуют использовать детские крема. Они с трудом вымываются и могут стать причиной молочницы и других заболеваний.

Ни в коем случае не следует использовать крема и масла, которые имеют согревающий эффект. Это не только не принесет удовольствия, но может привести к ожогу слизистой влагалища. Если все же подобный препарат попал на половые органы, их следует промыть большим количеством воды и незамедлительно обратиться к врачу.

Препараты с охлаждающим эффектом также могут опасны для женского здоровья. Чтобы не навредить партнерше, лучше обходить стороной крема, имеющие в составе мяту, ментол и красный перец. В противном случае романтический вечер может закончится в приемном покое больницы.

девушка в меде

Многие пары в качестве смазки используют шампуни и гели для душа. Теоретически это допускается, однако на практике такие средства лучше не использовать. Они не обладают увлажняющим эффектом, а в некоторых случаях и вовсе пересушивают слизистую влагалища. Из-за этого могут появляться микротрещины, которые могут привести к воспалительным процессам.

Как правило, проблемы после использования подобного «лубриканта» появляются не только у женщин, но и у мужчин. Чтобы избежать неприятных последствий шампуни и гели для душа следует использовать только по назначению.

Запрещается использовать растительные масла. Помимо того, что они могут стать причиной изменения микрофлоры влагалища, они также разрушают структуру латекса. Это может привести не только к нежелательной беременности, но и к инфекционным заболеваниям передающихся половым путем.

Сливочное масло и маргарин также находятся в списке запрещенных. Их действие схоже с растительными маслами, однако помимо этого применение данных продуктов в качестве смазки может привести к покраснению и отеку слизистой.

Химические заменители3

Если секса очень хочется, а смазки под рукой нет, можно использовать некоторые средства по уходу за кожей. Идеальным выбором станет детское вазелиновое масло. Оно имеет немного вязкую структуру и при этом достаточно хорошо смывается водой. Данное масло может стать отличным заменителем смазки. А сравнительно невысокая цена приятно удивит влюбленных.

сексуальная девушка

Массажный крем также может стать достойным заменителем лубриканта. Однако перед применением стоит тщательно изучить состав, чтобы исключить аллергические реакции. К слову такого крема потребуется совсем немного, так как он очень быстро увлажняет кожу. Самое главное, после использования такого крема, соблюдать правила гигиены. Хоть вымывается он несколько лучше детского крема, некачественная гигиена интимных мест может привести к скоплению остатков крема.

Большой популярностью пользуются аптечные масла, которые можно использовать в качестве смазки. К ним относятся масло шиповника, винограда и облепихи. Однако в чистом виде применять их не стоит. Чтобы не было никаких побочных эффектов их следует разбавлять водой. Категорически запрещено пользоваться маслами, которые в составе имеют экстракт цитруса. Они могут не только стать причиной раздражения, но и вызвать аллергическую реакцию.

Как сделать интимную смазку своими руками4

Многие пары очень часто понятия не имеют, что можно использовать вместо смазки. Однако, как оказалось, многие натуральные лубриканты есть на каждой кухне. В домашних условиях также можно приготовить смазку, которая по свойствам не будет уступать покупной. Как правило, они очень просты в приготовлении и при правильном использовании не вызывают побочных эффектов.

  • Банановая смазка

Самым лучшим лубрикантом является всеми любимый банан. Его вязкая структура обеспечивает мягкое скольжение и приятные ощущения. А поскольку он является еще и довольно вкусным, это может несколько разнообразить интимную жизнь. Приготовить смазку на основе банана совсем не сложно. Достаточно измельчить фрукт до состояния пюре и разбавить его водой.

девушка облизывает мороженное

Идеальным помощником для создания однородной массы может стать блендер. Наносить такой лубрикант следует тонким слоем. Поскольку в основе приготовления лежит обычная вода, смыть смазку не составит труда. Стоит отметить, что фрукт должен быть спелым. Зеленые и порченые бананы для приготовления смеси не подойдут.

  • Крахмально-водный лубрикант

Крахмально-водный лубрикант является самым популярным. Поскольку стоимость такого средства достаточно небольшая, а свойства ничем не уступают покупному, многие девушки и парни его используют. Благодаря своей структуре такая смазка образует защитный слой, который уберегает от незначительных повреждений. Чтобы сделать ее своими руками, следует в равных пропорциях отмерить крахмал и воду.

В чистой кастрюле вода доводится до кипения. Следом нужно медленно всыпать крахмал, постоянно помешивая. Варить данную смесь следует около 15 минут, после чего оставить до полного остывания. Как только смазка станет комнатной температуры, ее можно использовать по назначению. Хранить такое средство крайне не рекомендуют, так что перед каждым половым актом следует готовить новую порцию.

В последнее время очень популярным средством, которое используется вместо естественной смазки, является масло. Речь идет не о растительном, и даже не о сливочном, которые запрещены к использованию в интимных целях. Кокосовое масло – идеальная смазка, которая есть во многих домах. Поскольку оно не вызывает аллергических реакций и является полностью натуральным, врачи одобряют такой выбор.

Однако его также следует разбавлять водой. В целом такой лубрикант обходится значительно дороже покупного, поскольку кокосовое масло стоит не дешево. Однако если оно оказалось под рукой, когда пара не смогла купить специальное средство, использовать вместо смазки его можно. Также допускается использование оливкового и льняного масел.

девушка есть морковь сексуально

Чтобы самодельные смазки не навредили, следует придерживаться правил их использования:

  • Посуда в которой готовится лубрикант должна быть чистой. В идеале следует выделить емкости, которые не будут использоваться в бытовых целях.
  • Перед использованием смеси следует убедиться, что в составе не используются продукты, которые могут вызвать аллергические реакции
  • Все компоненты должны быть качественными и иметь не истекший срок годности. В противном случае это может привести к токсическому шоку.

Мнения специалистов5

Конечно, смазки, приготовленные в домашних условиях, это удобно, ведь их можно использовать в любой момент. Однако врачи считают, что злоупотреблять такими средствами нельзя. При длительном применении они могут изменять микрофлору влагалища, вследствие чего перестанет выделяться естественная смазка. Такую проблему сможет решить только вмешательство специалиста, который подберет грамотное лечение.

Так, что можно использовать вместо смазки, по мнению специалистов? Гинекологи уверены, что, приготовленные в домашних условиях смазки, допускается использовать не чаще одного раза в месяц. В остальное время лучше прибегать к специальным лубрикантам, которые можно купить в любом магазине. Как правило, действие таких средств проверено в лабораторных условиях и вреда принести не сможет. А уж благодаря разнообразию, которое предлагают производители, каждый найдет то, что ему по душе и по карману.

Также стоит узнать о том, что такое «буккакэ«. Об этом и не только в нашей статье дальше по ссылке!

чем можно заменить, какая подходит и как смазать? Водостойкая, силиконовая и другие виды смазки для сальников

При замене подшипников или сальников обязательно нужно восстанавливать смазку на этих деталях. Если этот пункт пропустить, то новые подшипники не прослужат долгое время. Многие пользователи применяют подручные средства, что категорически нельзя делать. Такие действия могут стать причиной непредсказуемых и очень плачевных последствий. Даже ремонт может оказаться бессильным. Слишком высокая цена за халатное отношение к выбору смазки, не правда ли?

Какая бывает?

Рынок смазочных материалов до предела наполнен различными составами, которые отличаются большим количеством характеристик. Чтобы не запутаться в этом ассортименте и выбрать достойную смазку для сальников стиральных машин, необходимо определиться с достойными и наиболее подходящими вариантами.

  1. Начнем с профессиональных составов, которые выпускаются производителями стиральных машин. К числу таких фирм относится компания Indesit, которая предлагает фирменное средство Anderol. Эта смазка соответствует всем требованиям, выпускается в баночках объемом 100 мл и одноразовых шприцах, которые рассчитаны на два использования. Ambligon также производится компанией Indesit и предназначается для смазывания сальников. По составу, характеристикам и особенностям очень схожа с предыдущим вариантом.
  2. Силиконовые смазки для стиральных машин подходят идеально. Они достаточно водостойкие, выдерживают низкие и высокие температуры, не вымываются порошками. Силиконовые смазки бывают разными, потому при выборе нужно тщательно изучать информацию на упаковке, чтобы характеристики состава соответствовали необходимым требованиям.
  3. Титановые смазки отлично зарекомендовали себя в области обслуживания стиральных машин. Такие специальные водоотталкивающие составы рекомендовано использовать для обработки высоконагруженных сальников. Смазка обладает высоким качеством, ее свойства не снижаются на всем сроке эксплуатации.

Чем можно заменить?

Если нет возможности приобрести специальную или оригинальную смазку, тогда придется искать достойную замену, которая не навредит механизму и будет сохранять свои характеристики весь срок службы.

  1. Grasso имеет силиконовую основу и отличные водоустойчивые характеристики. Это средство отвечает всем требованиям, предъявляемым к смазкам для стиральных машин.
  2. Немецкий продукт Liqui Moly имеет достаточную вязкость, выдерживает температуру от – 40 до +200 С° и плохо вымывается водой.
  3. «Литол-24» – уникальный состав, который создается на основе минеральных масел, смеси литиевого технического мыла и антиокислительных присадок. Для этого средства характерна высокая водостойкость, стойкость по отношению к химическим и термическим воздействиям.
  4. «Литин-2» — это узкоспециализированное средство, которое разрабатывалось для эксплуатации в экстремальных условиях. Такая смазка признана достойной заменой средств, производится компанией SHELL, что уже является высоким показателем.
  5. «Циатим-201» — еще одна узкоспециализированная смазка, которую можно использовать для обслуживания стиральной техники. «Циатим-201» применяется в авиации. Эта смазка характеризуется высоким термонапряжением и способностью длительное время сохранять свою работоспособность.

А вот что использовать точно нельзя — это автомобильные смазочные средства. Любые смазки на основе нефтепродуктов категорически не подходят для обслуживания стиральных машин-автомат. Для такого утверждения есть несколько причин.

Во-первых, срок службы автомобильных смазочных препаратов не превышает 2 лет. По истечению этого срока придется вновь разбирать стиральную машину и промазывать сальник. Во-вторых, автомобильные смазочные средства не имеют большой устойчивости перед воздействием стиральных порошков.

Вымываясь за короткое время, подшипники остаются незащищенными перед воздействием воды и выходят из строя за короткое время.

Не будет лишним рассмотреть и другие средства, которые специалисты не рекомендуют использовать для обслуживания стиральной техники.

  1. Солидол и литол нельзя применять в обслуживании стиральных машин-автомат, хотя многие «умельцы» активно используют подобные средства. Эти составы рассчитаны на определенные нагрузки, которые характерны для использования автомобильной техники. В стиральных машинах создаются совершенно другие условия, перед которыми эти средства оказываются бессильными, потому совсем не подходят для таких целей.
  2. «Циатим-221» некоторые специалисты советуют использовать для смазывания сальников. Хорошую картину портит низкая гигроскопичность. Это влечет за собой потерю эксплуатационных характеристик от длительного контакта с водой. Этот процесс может растянуться на несколько лет, но все же мы не можем порекомендовать «Циатим-221».

Советы по выбору

Выбирая смазку для стиральной машины-автомат, нужно учитывать ряд важных факторов.

  1. Влагостойкость обязательно должна присутствовать в списке характеристик смазочного вещества. Эта особенность будет определять скорость вымывания смазки. Чем дольше она остается на сальнике, тем больше времени подшипники будут защищены от губительного воздействия воды.
  2. Термостойкость также очень важна при выборе смазочного состава. В процессе стирки вода нагревается, соответственно, на смазку воздействуют высокие температуры, при которых она должна сохранять свои изначальные свойства.
  3. Вязкость должна быть высокой, чтобы вещество не растекалось на всем периоде эксплуатации.
  4. Мягкость состава позволяет сохранять структуру резиновых и пластиковых деталей.

Хорошая смазка, которая отвечает всем описанным выше характеристикам, не будет дешевой. С этим нужно смириться и принять это обстоятельство. Покупать такие вещества лучше в специализированных магазинах, которые занимаются продажами деталей для бытовых приборов или в сервисных центрах по обслуживанию стиральных машин-автомат.

Можно увидеть смазку в одноразовых шприцах. Этот вариант может рассматриваться в качестве потенциальной покупки, и он даже обладает некоторыми преимуществами.

Количества вещества в одном шприце хватит для нескольких применений, а цена такой покупки является намного доступнее, чем полного тюбика.

Как смазать?

      Сам процесс смазки занимает максимум 5 минут. Основная часть работы приходится на разборку машинки. Разобрать ее придется практически полностью, ведь необходимо достать и разобрать бак. В случае с цельными конструкциями придется даже пилить. Эта работа объемная, сложная и длительная, но выполнить ее будет под силу каждому мужчине, у которого руки от природы растут из нужного места.

      Замена сальника и смазка деталей своими руками состоит из нескольких этапов.

      1. После демонтажа старого сальника и подшипников необходимо тщательно вычистить ступицу. Не должно оставаться мусора, налета и остатков старой смазки.
      2. Основательно смазываем ступицу, подготавливая ее тем самым к установке новых деталей.
      3. Подшипник также смазываем, особенно если он не оригинальный. Для смазки этой детали необходимо снять с нее защитную крышку, что позволит заполнить пространство смазочным средством. В случае с неразборными подшипниками придется создать давление и продавить вещество в щели.
      4. Смазывание сальника осуществляется еще проще. Наносим средство ровным, толстым слоем на внутреннее кольцо, которое является местом соприкосновения сальника с валом.
      5. Остается установить сальник на прежнее место и собрать в обратной последовательности машинку.

      После завершения ремонтных работ необходимо запустить пробную стирку — с порошком, но без белья. Это позволит убрать остатки смазки, которая могла попасть внутрь бака.

      О том, как выбрать смазку для стиральных машин, смотрите далее.

      Пищевая смазка для кофемашины Saeco, Делонги: чем заменить

      Каждый любитель кофе мечтает обладать хорошей автоматической кофемашиной. Ведь она не только упрощает процесс приготовления напитков, но и позволяет получить ароматный, насыщенный вкус высококачественного кофе. Многие счастливчики, которые уже приобрели себе подобный аппарат, ни в коем случае не должны забывать о своевременном уходе за ним. Игнорирование рекомендаций, указанных в инструкции, может привести к преждевременному износу какого-либо узла или поломке всего оборудования. Особенное внимание стоит обратить на применение силиконовой смазки, такой, как OKS 1110, она играет немалую роль в бесперебойной работе кофемашины.

      Смазка для кофемашины

      Распространенные ошибки владельцев оборудования

      Многие обладатели аппаратов по приготовлению кофе, считают что:

      • пока девайс функционирует без сбоев, его не нужно трогать;
      • сборкой-разборкой внутренних узлов должны заниматься исключительно сотрудники сервисных центров.

      Но это не совсем верно. Узел приготовления напитков, как и разные уплотнительные соединения, требуют своевременного и регулярного ухода.

      Обратите внимание! Главной ошибкой, которую совершают около 80% покупателей сложных технических приборов, это то, что они игнорируют изучение инструкции. В особенности это касается раздела по уходу. Именно в нем описаны наиболее важные необходимые манипуляции и частота их проведения.

      Популярная смазка для кофемашины

      Так, например, производители кофемашин Делонги и Saeco, утверждают, что смазывать силиконом трущиеся элементы блока заваривания необходимо через каждые 500 приготовленных порций. Несоблюдение этого фактора приведет к преждевременному износу и поломке аппарата.

      Зачем нужна силиконовая пищевая смазка для кофемашины

      Если у вас есть кофемашина Делонги или Saeco, и вы хоть раз пытались рассмотреть её внутреннее устройство, то наверняка поняли, что механизмы довольно сложные. Аппарат имеет:

      • гидравлическую систему;
      • электрический блок управления;
      • система нагрева;
      • разные емкости.

      Кофемашины Bosch

      Для продления срока службы такого аппарата обязательно необходим специальный уход. И одним из важных факторов, является именно использование силиконовой мультифункциональной смазки, например, OKS 1110. Несвоевременное проведение профилактических мер по уходу, или отказ от применения пищевого силикона, могут привести к таким последствиям:

      • пересыхание уплотнителей;
      • быстрое изнашивание трущихся элементов;
      • нарушение герметичности отдельных узлов;
      • преждевременная поломка аппарата.

      Важно! Производители кофеварок Saeco и Делонги настоятельно рекомендуют использовать только профессиональные специализированные пищевые смазки.

      Кофемашина

      Как использовать пищевой силикон

      Подробное применение смазки описано в каждой инструкции к кофемашине. Но в этом нет ничего сложного.

      1. Следует аккуратно вынуть блок приготовления напитков.
      2. Набрать пищевой силикон для смазки кофемашин в шприц.
      3. Нанести в небольшом количестве по всем необходимым точкам.
      4. Размазать по поверхности пальцем или щеточкой, слегка надавливая.

      Лучше все-таки наносить пищевую смазку именно пальцем. Так, вы не пропустите ни одного миллиметра поверхности, и будете чувствовать, где нужно намазать чуть больше. Можно надеть тонкие резиновые или полиэтиленовые перчатки.

      Кофемашина в разобранном виде

      Чем заменить пищевой силикон

      Зачастую владельцы кофемашин Делонги или Saeco сталкиваются с отсутствием в торговых центрах специальной пищевой смазки. В таких случаях они ищут способы и средства, которыми их можно заменить. Сегодня на рынке предлагаются различные пищевые составы смазок, которые отлично подходят для обслуживания кофемашин. Например, для аппарата Saeco, вполне подходят такие средства:

      • мультифункциональная смазка OKS 1110;
      • пищевой вазелин;
      • Foodlube;
      • силикон XY-2;
      • Huskey HVS-100 и другие.

      Кофе с молоком

      Заменить пищевую смазку для кофемашины не так уж и сложно. Сегодня аналогичные товары в достатке продаются через интернет. Конечно, лучше использовать брендовый тюбик смазки от Saeco, но его не всегда легко найти в торговых точках. Если вам пришлось заменить на OKS 1110 или другой аналог, то обязательно проверяйте срок годности и целостность упаковки.

      Важные аспекты и нюансы

      Кофемашина Saeco, как и любая другая, стоит довольно недешево. И чтобы такой аппарат прослужил длительное время нужно за ним ухаживать своевременно и регулярно. Игнорирование таких простых правил приводит к поломкам. Вы должны понимать, что ремонт или замена одного узла обойдется значительно дороже, чем затраты на специальные средства и время на обслуживание.

      Настоящий кофе

      Хорошее силиконовое покрытие должно обладать некоторыми важными свойствами:

      • состав должен плохо смываться жидкостью;
      • не должно быть содержания вредных веществ;
      • должен надежно защищать все детали кофемашины от преждевременного износа.

      Брендовая пищевая смазка для кофемашины Saeco выпускается в тюбиках по 10 грамм, и имеет удобную конструкцию с зауженным удлиненным краем. С его помощью довольно удобно наносить состав, даже без использования шприца и дополнительных аксессуаров.

      Кофе из кофемашины

      Не рекомендуется самостоятельная починка разных поломок. Желая отремонтировать небольшую неисправность, вы можете сломать весь рабочий узел. Чтобы не навредить своей кофемашине, стоит сразу обратиться за помощью в сервисный ремонтный центр. Квалифицированные специалисты смогут оказать профессиональную помощь.

      Чем заменить смазку лубрикант интимную в домашних условиях, аналог

      Чем можно заменить интимную смазкуОписание
      Масла на растительной основеЭтот вариант первым приходит на ум у большинства людей, когда нужно найти замену лубрикантам в домашних условиях.

      Растительные масла более доступны, не опасны для слизистых оболочек половых органов.

      Титан гельПопулярный заменитель обычной смазки, который относится к универсальным средствам.

      Он применяется не только вместо обычных лубрикантов, но и в качестве средства для увеличения размеров пениса, улучшения потенции.

      ВазелинЕго широко используют как аналог современным лубрикантам уже долгие годы. Это один из лучших вариантов, чем заменить анальную смазку.

      Вазелин использовали еще в советские времена, когда еще никто не знал об интимной смазке.

      Косметический кремКосметические средства с жидкой, вязкой консистенцией довольно часто применяются вместо традиционной смазки для интимой близости.

      Нужно учитывать, что крем для кожи нельзя назвать хорошей альтернативой.

      Гигиенические средстваЭто может быть жидкое мыло, гель для душа. Их использование вместо лубрикантов категорически не рекомендуется, однако они все равно применяются.

      Проблема такого аналога в его составе, который никак не способствует безопасному и безболезненному половому акту.

      Лекарственные препаратыИспользование лекарственных гелей, мазей должно проходить с крайней осторожностью.

      Перед их использованием не по назначению изучите состав, поскольку велика вероятность развития побочной симптоматики.

      Органические жидкостиВместо смазки можно использовать жидкости, которые выделяются из организма человека, это может быть слюна.
      Домашние аналогиВ домашних условиях, можно использовать банановое пюре, разбавленное кипятком или кисель из воды и крахмала с добавлением любимого эфирного масла.

      Интимная близость – это важная составляющая жизни каждого человека без исключений. Однако, довольно часто половой акт может сопровождаться неприятными ощущениями, иногда даже болью. Это обычно вызвано повышенной сухостью влагалища.

      Чтобы избавиться от этой проблемы и улучшить ощущения от интимной близости используют лубриканты. Однако, они отличаются достаточно высокой стоимостью и не всегда оказываются под рукой. Поэтому у людей может возникнуть вопрос, чем можно заменить интимную смазку в домашних условиях.

      Масло манго

      Существует несколько основных вариантов для замены, однако не все они будут уместны и безопасны.

      Растительные масла

      Перед использованием масел важно учитывать – они могут стать причиной раздражения стенок влагалища. Такая реакция обусловлена тем, что в маслах живут различные бактерии, грибки и при попадании на слизистую оболочку организм начинает с ними бороться.

      Выбирать лучше следующие виды масел:

      • кокоса;
      • манго;
      • жожоба;
      • виноградных косточек;
      • боярышника;
      • рапса.

      Титан гель

      Относится к универсальным лубрикантам для интимной близости. Помимо того, что его можно использовать как смазку, он применяется как средство для увеличения размеров пениса. Гель усиливает приток крови к половому члену, продлевая эрекцию.

      Вазелин

      Если нужно заменить анальную смазку, можно использовать этот аналог – не зря же с ним много пошлых шуточек связано. Вазелин вместо смазки используют уже долгое время. Его продавали в аптеках еще до появления современных лубрикантов.

      Чем заменить вазелин

      Косметические и гигиенические средства

      Это довольно популярные, но не совсем безопасные заменители. Они быстро впитываются в кожу и высыхают. Состав крема или мыла может спровоцировать раздражение, аллергию, что не только станет причиной неприятных ощущений, но и может вызвать различные проблемы с половыми органами.

      Лекарственные средства

      Выбирать необходимо гели, мази, которые отличаются скользящими, увлажняющими свойствами. Также важно учитывать – они не должны провоцировать аллергию.

      Органические жидкости и домашние аналоги

      Если нужно заменить интимную смазку, допустимо применение слюны, спермы – это самые безопасные аналоги. Однако, они быстро высыхают – эффект от них кратковременный.

      Можно воспользоваться мякотью банана разведенной кипятком до нужной консистенции. Также схожей с лубрикантами консистенцией обладает кисель.

      Для его приготовления потребуется вода, крахмал и эфирное масло (выбрать можно любое). Нужно учитывать – в подобных составах содержатся различные микроорганизмы, которые могут спровоцировать раздражение.

      Искать домашние аналоги лубрикантам категорически не рекомендуется. Для интимной близости лучше использовать проверенные и предназначенные для этой цели средства.

      Автор: Редакция сайта

Самая быстрая машина серийная машина – 10 серийных автомобилей, которые разгоняются до скорости взлета :: Вещи :: РБК.Стиль

  • 01.03.2020

Самый быстрый серийный автомобиль в мире

Американскому пилоту-испытателю Брайану Смиту (Brian Smith) удалось установить новый рекорд скорости на серийно выпускающемся автомобиле: он разогнал купе Hennessey Venom GT до 435,3 км/ч (270,49 миль/ч).

Купе обладает потрясающей динамикой. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 2,7 с. В январе 2013 года автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннесса, разогнавшись до 300 км/ч за 13,63 с и побив прежний рекорд Koenigsegg Agera R в 14,53 с. Более того, во время тестовых заездов Hennessey Venom GT смог одолеть 370 км/ч немногим менее чем за 20 с (19,96 с, если быть точным).

Фото 2.

 

Испытания на максимальную скорость для серийных автомобилей проводились в середине февраля на посадочной полосе шаттлов в Космическом центре имени Джона Кеннеди (Флорида, США). И суперкар в очередной раз доказал впечатляющие возможности разгона. Как отмечается, на набор скорости с 32 до 193 км/ч потребовалось всего 7,7 с, а ускорение со 193 до 354 км/ч потребовало менее 10 с.

Испытатели замечают, что достигнутые 435,3 км/ч — это не предел. Автомобиль мог бы набрать ещё до 15 км/ч, однако сделать это не позволила длина трассы: пилоту попросту пришлось тормозить. Кстати, на снижение скорости с максимальной до 110 км/ч ушла целая тысяча метров. Много? Не очень, ведь на пике разгона суперкар за каждую секунду преодолевал более 120 м.

 

Фото 3.

 

Увы, Книга рекордов Гиннесса показанный результат не засчитает. Дело в том, что, по установленным правилам, рекорд может быть зафиксирован только в том случае, если серийный автомобиль преодолевает путь в двух направлениях, после чего высчитывается средняя максимальная скорость. Обратный заезд команде испытателей не разрешило руководство космического центра.

К тому же Книга рекордов Гиннесса считает серийными те машины, которые выпущены в количестве не менее 30 штук. А Hennessey Venom GT выйдет лишь в 29 экземплярах (11 из них уже изготовлены). Кстати, цена 1 200-сильной версии начитается с $1 млн.

 

Фото 4.

 

Автомобиль Venom GT построен на базе двухдверного спорткара Lotus Exige. Правда, в Venom GT почти ничего не напоминает о Lotus Exige. Удлиненный кузов заметно улучшает аэродинамические характеристики Venom GT, а семилитровый двигатель V8 с двумя турбонагнетателями Precision может похвастать мощностью 1244 л.с. и крутящим моментом 1566 Нм.

Для достижения на спидометре отметки 426,7 км/ч спорткару Venom GT потребовалось чуть больше 3 км. Рекордная скорость была подтверждена двумя регистраторам VBOX 3i GPS. Примечательно, но Bugatti Veyron три года назад разогнался до 430,9 км/ч, но в моделях, которые выставляются на продажу, компания установила электронный ограничитель на 415 км/ч и отдала титул самого быстрого автомобиля в мире Hennessey Venom GT.

 

Фото 5.

 

Седьмое поколения Venom GT использует шины Michelin Pilot Super Sport DOT и углеродно-керамические дисковые тормоза. Масса Venom GT составляет всего 1244 кг. Весь корпус Venom GT, за исключением дверей и крыши, исполнен из углеродного волокна.

От 0 до 100 км/ч Venom GT разгоняется за 2,7 с, а от 0 до 300 км/ч – за 13,63 с (это второй рекорд на счету Venom GT). Компания Hennessey собирается выпустить в продажу всего 29 автомобилей Venom GT. Стоимость Venom GT составляет 1,2 миллиона долларов.

 

Фото 6.

 

В то же время новинка дешевле и мощнее элитного автомобиля Lamborghini Veneno. Было бы еще хорошо, если бы она могла похвастать системой автопилота, как беспилотники Google.

Стоит отметить, что данный рекорд можно оспорить. В 2010 году Bugatti Veyron Super Sport мощностью 1200 л.с. установил мировой рекорд скорости для гражданских автомобилей, разогнавшись до 431 км/ч. Однако, как считает Джон Хеннесси, «Вейрон» уже не может претендовать на титул самого быстрого автомобиля, так как его электронный ограничитель скорости стоит на 415 километрах в час.

— Поэтому те 427 километров в час, которые достиг наш Venom GT, делают его самым быстрым серийным автомобилем в мире, — заявил Хеннесси.

 

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.

Фото 10.

Фото 11.

Фото 12.

Фото 13.

Фото 14.

Фото 15.

Фото 16.

Фото 17.

Фото 18.

 

 

Посмотрим, какие другие серийные автомобили, «переехавшие» пресловутые 431 километр в час, остаются не у дел из-за скучных правил Книги рекордов.

 

 

 

SSC Ultimate Aero

 

Cуперкар производства американской компании Shelby Super Cars появился ещё в 2004 году – первый прототип был построен на платформе Lamborghini Diablo, в 2007 году SSC изготовили версию Ultumate Aero TT, которая всё же попала в книгу рекордов Гиннеса, развив 412 километров в час. В 2010 году титул перешёл к Veyron SS (431 км/ч),  но ведь и Shelby Super Cars не сидели на месте. В 2012-м была изготовлена специальная версия суперкара, выпущенная в качестве прощального тиража данной модели — SSC Ultimate Aero XT. Её максимальная скорость составила  439 километров в час. По крайней мере, так заявляют представители американской компании. Официальные «замеры» представители книги Рекордов проводить не стали – ведь пяти экземпляров было недостаточно, чтобы модель называлась серийной.

 

 

Koenigsegg Agera R

 

Шведский гиперкар Koenigsegg Agera R был представлен в 2011 году на Женевском автосалоне, эта модификация Agera работает как на бензине, так и на биотопливе. Под капотом Koenigsegg Agera R находится 5,0-литровый V8 мощностью 1115 лошадиных сил. 2 сентября 2011 года гиперкар Koenigsegg Agera R в стандартной комплектации установил целых 6 официальных мировых рекордов на тестовом полигоне Koenigsegg, но все они определяли наименьшее время разгона и торможения, а мировой рекорд Veyron так и остался не тронут. Дело в том, что установленные шины фирмы Michelin способны выдерживать скорости только до 420 км/ч, но при их замене на более выносливые Koenigsegg Agera R способна разогнаться до 453км/ч. Замена шин, к сожалению, считалась бы недопустимым внесением модификаций в конструкцию автомобиля и не позволила бы Agera R претендовать на вожделенный рекорд.

 

 

SSC Tuatara

 

SSC оказалось не так легко сломить – они и не думают сдаваться. Второе поколение Ultimate Aero они представили ещё в 2010 году, а чуть позже дали ему новое имя – Tuatara, что в переводе с языка маори означает «пики на спине», а это соответствует описанию крыльев, установленных на задней части автомобиля. В компании подчёркивают, что их вторая модель обладает рядом существенных отличий от Ultimate Aero. SSC Tuatara оснащается двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1350 л. с. Прототип автомобиля обладает максимальной скоростью 444 километра в час при разгоне до сотни за 2,5 секунды. Однако, опытный образец автомобиля, что вполне естественно, не может бороться за звание самого быстрого. Серийное производство модели в «нужном» объёме было запланировано на конец 2013-го, но в итоге выпуск модели перенесли на 2014 год. Так что совсем скоро мы всё-таки увидим новый официальный мировой рекорд скорости среди серийных автомобилей.

 

[источники]

источники

http://www.wired.com/2014/02/hennessey-fastest-production-car/

http://allaboutauto.org/topic.php?id=11849

http://5koleso.ru/ratings/hennessey-venom-i-drugie-pobediteli-veyron

 

Давайте я вам еще напомню что нибудь об автомобилях рекордсменах : вот например Самый быстрый грузовик в мире, а вот  Самый длинный автомобиль в мире. Посмотрите еще на Серийный летающий автомобиль и Бронированный автомобиль Обамы Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=49095

10 серийных автомобилей, которые разгоняются до скорости взлета :: Вещи :: РБК.Стиль

Недавно мир облетела радостная весть: автомобиль Hennessey Venom GT установил новый рекорд скорости, разогнавшись до 435 км/ч. Это произошло на взлетной полосе центра NASA на мысе Канаверал во Флориде. В связи с этим «РБК.Стиль» составил топ-10 самых быстрых серийных авто, которые вдобавок хорошо выглядят и дорого стоят.

1. Bugatti Veyron Super Sport

Максимальная скорость: 431 км/ч.

На этом месте мог бы оказаться и Hennessey Venom GT, но мы будем субъективны. Bugatti Veyron — неоспоримый король дорог, чудо инженерии, обладатель мощного двигателя и идеальных форм кузова. К тому же этот автомобиль считается одним из самых роскошных в мире. Изнутри Bugatti Veyron Super Sport отделан самыми лучшими материалами. Правда, весит машина около двух тонн — немало для гиперкара. В 2010 году Bugatti Veyron Super Sport был занесен в Книгу рекордов Гиннесса после того, как сумел разогнаться до 431 км/ч. Правда, позже машина лишилась звания самой быстрой в мире, поскольку на серийных версиях ограничитель скорости был установлен на 415 км/ч. Стало быть, в рекордном заезде принимал участие несерийный автомобиль.

Что под капотом? Bugatti Veyron оснащен 8-литровым квадротурбированным двигателем W16, который был тюнингован для того, чтобы позволить версии Super Sport развить мощность почти в 1200 л.с.

Цена: стартовая стоимость составляет не менее $2,8 млн. Эта модель считается одной из самых дорогих машин в мире.

2. Hennessey Venom GT

Максимальная скорость: 426,3 км/ч

Гиперкар Hennessey Venom GT изготовлен техасским тюнинговым ателье Hennessey Performance Engineering на базе кузова Lotus Exige. Год назад модель сумела разогнаться до 427,6 км/ч и, таким образом, отобрала пальму первенства у вышеупомянутого Bugatti. Что же касается недавно поставленного рекорда скорости в 435 км/ч, то представители Книги рекордов Гиннесса отказались фиксировать его. Дело в том, что автомобиль должен был проехать заданную дистанцию в обе стороны, в то время как Hennessey Venom GT проехал ее только в одну.

Что под капотом? Hennessey Venom GT оснащен битурбированным 7-литровым двигателем V8 мощностью 1244 «лошади», а вес авто составляет 1244 кг.

Цена: стоимость базовой модели составляет $1,2 млн.

3. Koenigsegg Agera R

Максимальная скорость: 418 км/ч

Тот факт, что Koenigsegg представлен в нашем списке «самых быстрых» аж двумя моделями, многое говорит об этом шведском автопроизводителе. Agera R дебютировала на автосалоне в Женеве в 2011 году и поразила всех своим восхитительным дизайном. Дальше — больше: в сентябре того же года авто разогналось с нуля до ста км/ч за 14,53 сек., установив тем самым рекорд поступательной скорости, который, впрочем, вскоре был побит вышеупомянутым Hennessey Venom GT. Компания-производитель заявляет, что теоретически модель способна и на 440 км/ч, но официально это пока не было подтверждено.

Что под капотом? Agera R разгоняется до фантастических скоростей благодаря фирменному 5-литровому битурбированному двигателю V8 с отдачей 1140 км/ч.

Цена: $1,6 млн.

4. SSC Ultimate Aero TT

Максимальная скорость: 412 км/ч.

Производители из США любят создавать все «самое-самое», однако на рынке самых быстрых авто все-таки лидируют европейцы. Модель SSC Ultimate Aero TT была создана американской компанией Shelby Super Cars для того, чтобы побить рекорд скорости, и фактически машине это удалось. В 2007 году модель показала в процессе тестирования средний результат 412 км/ч и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Однако через несколько лет этот показатель был побит теми же самыми Bugatti Veyron Super Sport и Hennessey Venom GT.

Что под капотом? Модификация, о которой идет речь, оснащена битурбированным двигателем V8 объемом 6,3 литра и мощностью 1287  «лошадей».

Цена: стоимость SSC Ultimate Aero TT составляет $654 тыс.

Цена: от $500 тыс.

5. Saleen S7 Twin Turbo

Максимальная скорость: 399 км/ч

В мире гиперкаров это название не столь известно, как те же самые Bugatti или Koenigsegg, однако способность Saleen S7 Twin Turbo разогнаться до 399 км/ч привлекло к модели внимание представителей автомобильного сообщества. Saleen S7 Twin Turbo был создан американским производителем спорткаров Saleen Incorporated и по дизайну уступает таким «красавцам», как Lamborghini или Pagani. Однако нам эта модель интересна именно с точки зрения скорости, а со скоростью тут все в порядке.

Что под капотом? До максимума Saleen S7 Twin Turbo разгоняет заряженный 7-литровый «фордовский» движок V8 c двойным турбонаддувом и отдачей 750 л.с.

Цена: в 2005 году, когда модель появилась на рынке, ее стоимость составила $585 тыс.

6. Koenigsegg CCX

Максимальная скорость: 394 км/ч.

Один из самых брутальных спорткаров прошедшей декады. CCX появился на рынке в 2006 году. Кузов был изготовлен из углеволокна, армированного кевларом. Среди прочих суперкаров CCX также выделяет стильный дизайн.

Что под капотом? Двигатель модели был разработан специалистами Koenigsegg. Это 4,7-литровый алюминиевый битурбированный мотор с отдачей 795 л.с.

Цена: от $545 тыс.

7. McLaren F1

Максимальная скорость: 386 км/ч.

Эта модель в представлении не нуждается. Несмотря на то что с момента появления McLaren F1 прошло около двух десятилетий, автомобиль до сих пор остается одним из самых узнаваемых на рынке суперкаров. До F1 машины подобного класса устанавливали рекорды скорости с минимальной разницей в показателях. McLaren же удалось побить рекорд своего предшественника с разрывом в 43,4 км/ч. Это была первая гоночная модель с правом передвижения по дорогам общего пользования, на которой сиденье водителя было установлено по центру кабины.

Что под капотом? Двенадцатицилиндровый двигатель BMW, тюнингованный до 6,1-литра, с отдачей 627 «лошадей».

Цена: изначально стоимость модели составляла около $1 млн.

8. Zenvo ST1

Максимальная скорость: 375 км/ч.

Дания — одна из самых экологичных стран, и ее жители одержимы транспортом с низким уровнем выбросов. Что, разумеется, мало способствует развитию производств, создающих суперкары. В середине нулевых здесь была основана единственная компания по производству автомобилей подобного класса Zenvo Automotive. Прототип модели ST1 был представлен в 2009 году.

Что под капотом? Zenvo ST1 оснащена 7-литровым восьмицилиндровым двигателем с отдачей 1104 «лошади» и крутящим моментом 1424 Н/м — хороший показатель для авто весом 1590 кг.

Цена: от $1,1 млн.

9. Noble M600

Максимальная скорость: 362 км/ч

Модель Noble M600 нельзя причислить к шедеврам дизайнерского искусства в области автомобилестроения, но ее способность разогнаться до 362 км/ч достойна восхищения. Автомобиль создан британской компанией Noble Automotive, появившейся на рынке в 1999 году. M600, шестая модель в модельной линейке Noble Automotive, была представлена в 2009 году. Машина собрана вручную, а для ее создания использовались такие материалы, как нержавеющая сталь и углеволокно.

Что под капотом? Под капотом M600 урчит восьмицилиндровый двигатель мощностью 650 л.с. С нуля до ста километров в час модель разгоняется за 3,2 секунды.

10. Gumpert Apollo

Максимальная скорость: 360 км/ч.

Производитель этого авто — малоизвестная немецкая компания под названием Gumpert Sportwagenmanufaktur. К разработке модели были привлечены специалисты Мюнхенского технического института и Ингольштадтского университета прикладных наук. В серийное производство машина была запущена в 2005 году и быстро прославилась благодаря своей возможности разгоняться до 360 км/ч.

Что под капотом? Битурбированная версия движка Audi A8 c отдачей в 650 «лошадей». Вес машины составляет 1200 кг, что и позволяет ей развивать такую скорость.

Цена: стоимость первых образцов составляла $340 тыс.

Сейчас в интернете можно найти предложения о продаже авто и за $900 тыс. Кстати, сама компания-производитель год назад была объявлена банкротом. 

Составлен рейтинг самых быстрых серийных автомобилей в мире

Koenigsegg Agera RS

Большинство серийных автомобилей ограничиваются максимальной скоростью в 200 км/час. Суперкары, в свою очередь, разгоняются до 300 км/час и выше. Эксперты издания «Автоновости дня» составили ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире, чьи способности развить максимальную скорость порой не ограничиваются 400 км/час.

Китайцы показали во Франкфурте конкурента Bugatti Chiron

На пятом месте расположился американский суперкар Ultimate Aero TT от компании Shelby Super Cars. Его максимальная скорость достигает 420 км/час. Автомобиль оснащен 6.4-литровым V8 с турбонаддувом мощностью в 1300 лошадиных сил.

Более впечатляющий результат показал 8-цилиндровый Hennesey Venom, разработанный на базе легкого спорткара Lotus Elise. Благодаря мощному 1450-сильному бензиновому двигателю автомобиль может разгоняться до 427 км/час. Эксперты отмечают, что первые 100 из них Hennesey Venom GT набирает менее, чем за 3 секунды.

В середине рейтинга расположился Bugatti Veyron Super Sport. Автомобиль оснащен форсированным мотором мощностью в 1500 л.с. Так, его максимальная скорость способна достигать отметки 430 км/час, а для разгона до 100 км/час требуется всего 2.5 секунды.

Второе место ТОП-5 занял Bugatti Chiron – модель, пришедшая на смену Veyron. Предельная скорость новинки составляет 443 км/час. Усовершенствовалась и динамика разгона, теперь она составляет 2,5 секунды.

Лидером рейтинга стал шведский гиперкар Agera RS от Koenigsegg. Максимальная скорость автомобиля по прямой составила 447 километров в час. Такому результату поспособствовали легкий вес корпуса и более 1350 лошадиных сил мощности мотора.

Ранее были перечислены самые безопасные автомобили 2019 года. Всего в него попали десять марок, показавших наилучшие результаты во время краш-тестов Euro NCAP. Лидером стал Mazda CX-30.

Самая быстрая машина в мире

Скоростные авторекорды всегда впечатляют. И хотя многие считают, что они не имеют значения, главное, дескать, безопасность и надежность транспортного средства, — каждая новая разработка улучшает технические параметры легковых машин массового производства.

Понимая это, лучшие автомобильные компании мира вовсю соревнуются в производстве скоростных суперкаров. Основное их применение — гонки. Однако есть и ценители-непрофессионалы, способные позволить себе такие мегадорогие «игрушки».
Какие легковые машины самые быстрые в мире, поможет выяснить наш ТОП-10. Он вполне ожидаемо постоянно обновляется. Автопроизводители ежегодно радуют фанатов скорости все более совершенными и впечатляющими новинками.

ТОП-10 самых быстрых машин в мире

В состязании приняли участие машины самых известных автогигантов: Ferrari, Koenigsegg, SSC, Bugatti и др.
Основными характеристиками номинантов стали:

  • эффективная управляемость;
  • высокая скорость;
  • молниеносный разгон.

10 место: Ferrari Enzo

Десятку самых быстрых машин в мире открывает продукт итальянской компании Ferrari — красавец Ferrari Enzo. Авто производилось всего 2 года (2002—2004). Свое имя получило в честь основателя компании.

За основу конструкции Enzo взяли гоночный болид, о чем красноречиво свидетельствует его экстерьер. Передняя часть машины сильно вытянута. Напоминает клюв. Такое строение улучшает аэродинамические характеристики. Двери у Enzo поднимаются вверх — по принципу бабочки — под углом 45°.
Производители снабдили свое детище 12-цилиндровым двигателем в 660 л. с. Кузов целиком выполнен из карбона и буквально «пронизан» несколькими воздухозаборниками. Они прижимают спорткар к земле, увеличивая тем самым его устойчивость и скоростные показатели.
Машина срывается с места, за 3 секунды разгоняясь до сотни км. Скоростной рекорд десятого номера в списке самых быстрых авто мира — 350 км/ч.

9 место: Pagani Huayra

Первая Huayra сошла с конвейера итальянской компании Pagani в 2011 году. Это техническое чудо выпускается по сей день, так что богатые любители роскошных скоростных машин вполне могут им насладиться.

Двигатель в 800 лошадиных сил поставляет для Huayra компания Mercedes. Кузов авто собран из титана и углепластика. Уникальной особенностью спорткара является система подвижных аэродинамических элементов. Изменяя их положение, водитель может увеличивать/уменьшать прижимную силу.
Название «Huayra» позаимствовано у древних инков. На их языке оно означало ветер. Машина действительно очень шустрая. За 2 с небольшим секунды разгоняется до сотни километров, а максимальная ее скорость равна 370 км/ч.

8 место: McLaren F1

На 8 ступеньке топа самых быстрых машин в мире — серийный суперкар F1 от британского производителя McLaren. Он выпускался в конце 90-х, но до сих пор считается одним из самых скоростных. Компания-производитель уже выпустила несколько модификаций этого авто.

Мощность двигателя F1 — 620 л. с. Для улучшения теплоотдачи он покрыт техническим золотом. До сотни автомобиль разгоняется за 3,2 сек. Свой рекорд скорости McLaren F1 поставил в 1998 году. Тот выражался в очень даже внушительной цифре — 386 км/ч.

7 место: Saleen S7

Американец Saleen S7 собирался вручную в 2000-2005 годах. Серия производства была очень ограничена, поэтому сейчас эту спортивную машину можно считать ценным раритетом.

Кузов спорткара полностью выполнен из сверхпрочного карбона. Saleen S7 оснащен спойлером и несколькими воздухозаборниками, которые охлаждают движок и увеличивают прижимную силу. Экстерьер S7 производит сильное впечатление. Однако в этом рейтинге самых быстрых в мире будут и гораздо более красивые машины.
Мощность турбомотора Saleen S7 — 750 л. с., что позволяет ускориться до 100 км/ч всего за 2,8 секунды. При максимальном разгоне прижимная сила S7 становится просто чудовищной: вес суперкара увеличивается вдвое! А предельная его скорость равна 399 км/ч.

6 место: Koenigsegg CCXR

Далее в рейтинге самых быстрых в мире авто расположился швед Koenigsegg CCXR. Автомобиль выпускался всего 3 года (2007—2010 годы), но и за столь короткое время сумел завоевать сердца поклонников скорости.

Koenigsegg CCXR работает на бензине и биотопливе (биоэтаноле). В первом случае мощность его двигателя превышает 800 л. с., во втором — 1000. Кузов машины выполнен из карбона в сочетании с особым сплавом алюминия. Предел скорости этой резвой красавицы — 402 км/ч.

5 место: SSC Ultimate Aero TT

Следующий супербыстрый — Ultimate Aero Cars от американского автомобилестроителя Shelby SuperCars. Последний специализируется на выпуске гоночных авто массового производства. Самая дешевая модель спорткара Ultimate стоит более полумиллиона долларов.

О внешней привлекательности машины можно поспорить. Главные ее достоинства заключаются в экстремальной скорости и отменном уровне комфорта. Мощный — 1183 лошадиные силы — движок Ultimate оснащен двойным турбонаддувом. До сотни километров автомобиль разгоняется за какие-то 2,78 секунды. Предел скорости — 412 км/ч.

4 место: Bugatti Veyron Super Sport

Отвечая на вопрос, какая машина самая быстрая в мире, нельзя не упомянуть компанию Bugatti(Франция). Ее скоростной гиперкар получил свое имя в честь известнейшего гонщика Пьера Вейрона. Четвертое место ТОПа занял Veyron Super Sport от настоящего производителя автомобилей мечты Bugatti.

Машину представили общественности в 2010 году. Новинка порадовала мощным двигателем (1200 л. с.), специально сконструированными турбонагнетателями и другими «фишками». Кузов из углепластика был всячески усовершенствован.
Это сделало Veyron практически самым быстрым автомобилем, какие только существуют в мире. За 2,5 секунды шедевр от Bugatti разгоняется до сотни километров. Его предельная, фактически зафиксированная скорость — 431 км/ч.

3 место: SSC Tuatara

Тройку лидеров открывает красавица Tuatara от все той же SSC. Спорткар появился на свет в 2014-ом и производится до сих пор.

Автомобиль оснащен усовершенствованным движком в 1350 лошадиных сил и двойным турбонаддувом. До сотни вся эта мощь разгоняется всего за 2,5 сек. Из других достоинств машины стоит упомянуть кузов и колеса из сверхпрочного углеродного волокна и эффективную систему управления.
Авто назвали в честь одной из разновидностей редких клинозубых ящериц — туатары. Экстерьер суперкара действительно сильно напоминает тело этого пресмыкающегося. На спине и голове туатарырасположены остроконечные выросты, похожие на пики. SSC Tuatara тоже оснащена «пиками» — изогнутыми крыльями — на задней части.
Несомненным достоинством детища SSC является его исключительной красоты дизайн. О вкусах спорить бесполезно. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что Tuatara — не только самая быстрая, но и самая красивая гоночная машина в мире. Настоящий автомобиль будущего. Порог скорости — 431 км/ч.

2 место: Koenigsegg Agera R

«Серебро» в ТОПе самых-самых завоевала Agera R Koenigsegg (Швеция). Работает на биотопливе и обычном бензине. Если спорить о том, какая самая быстрая машина в мире наиболее привлекательна, то стоит посмотреть и на фото Koenigsegg Agera R. Она явно мало в чем уступает предыдущему призеру.

Кузов, колесные диски и некоторые другие элементы автомобиля изготовлены из углеволокна. Под капотом у Agera R 1115 л. с. (на биотопливе). Движок оснащен двойным турбонаддувом. До сотни разгоняется за 2,9 сек.
Теоретически он способен мчаться со скоростью 440 км/ч. На практике этот показатель еще не достигнут. На таких скоростях у автомобиля просто стираются шины, а ничего нового и более износостойкого компания Michelin пока что предложить не может.

Высшая ступень пьедестала: Hennessey Venom GT

«Золото» в тройке самых быстрых и красивых машин в мире взял Venom GT. Этот суперкар в 2010—2016 годах производили американцы (Hennessey Performance Engineering). Выпуск оказался исключительно лимитированным: в мире существует всего 12 таких авто.

Venom GT собрали, как трансформер, из нескольких прогрессивных разработок. От Lotus Exige у него усовершенствованный кузов из углепластика. От Chevrolet Corvette ZR1 — опять-таки доработанный — турбодвигатель. Автомобиль достаточно легкий. При этом под капотом у него 1200 л. с.
Скоростные показатели Venom GT запечатлены в Книге Гиннеса. В 2014-ом на взлетной полосе Космоцентра Кеннеди автомобиль разогнали до рекордных 435 км/ч.
Таким образом, тройка лидеров выглядит так:

  1. Hennessey Venom GT.
  2. Koenigsegg Agera R.
  3. SSC Tuatara.

Не автомобиль — ракета!

В представленный ТОП-10 вошли суперкары, которые производились в количестве более одного экземпляра. Однако на планете есть и более быстрые транспортные средства с колесным приводом. Сложно даже представить, как выглядит самая быстрая машина в мире и какую скорость развивает.Одна из них называется Vesco Turbinator. Она была создана в единственном экземпляре и по форме сильно напоминает лежащую на боку ракету. Благодаря такой обтекаемой форме Turbinator разгоняется до 756 км/ч. У него вертолетный двигатель мощностью 3750 л. с. Вряд ли возникает вопрос, почему этого технического чуда нет в массовом производстве.

Но даже это — не предел. Существует еще более мощное и скоростное транспортное средство.Быстрее звука (h3)Thrust SSC — уникальный сверхзвуковой автомобиль, созданный британскими конструкторами. Он и автомобиль-то напоминает лишь очень отдаленно. Thrust SSC весит 10,5 тонн. В длину достигает 16,5 метров.

Гиперкар оснащен парой турбовентиляторных двигателей. Аналогичные стояли на широко известных «Фантомах» ВВС США. Благодаря такому оснащению гигант легко преодолевает звуковой барьер и разгоняется за полминуты до 1228 км/ч.
Чтобы сесть за руль этого монстра, нервы нужны как стальные тросы. Не каждому водителю такое под силу. Управление Thrust SSC на испытаниях 1997 года доверили Энди Грину. Этот отчаянный парень — пилот Королевских ВВС. На службе управляет истребителем, так что справиться с наземной махиной ему не составило труда.

Но и на этом человечество не собирается останавливаться. Сейчас в разработке находится новый сверхзвуковой автомобиль. Конструкторы предполагают, что Bloodhound SSC — таково его рабочее название — достигнет скорости 1600 км/ч, побив рекорд Thrust SSC.

10 самых мощных машин в мире на сегодняшний день

Любители быстрой езды во всем мире постоянно отслеживают поступление новинок от ведущих брендов. Мощные машины способны достичь высоких скоростей на спортивных треках, но простым автолюбителям разогнаться на них негде. Тем не менее, достаточное количество людей в России интересуется суперкарами, имеющими титул самых больших и сильных.

Топ-10 мощнейших автомобилей планеты

Среди самых мощных автомобилей встречаются разные по цене и характеристикам, но почти всех объединяет серийное производство.

Nissan GT-R AMS Alpha 12 (1100 л. с.)

Nissan GT-R
Мы привыкли рассматривать Ниссан как производителя качественного ширпотреба. Однако у бренда имеется очень серьезная модель, мощность которой достигает 1100 л. с. Разработчики утверждают, что с добавлением гоночного топлива машина будет выдавать 1500 лошадей.

Специалисты американской AMS Performance уже в течение длительного периода работают с Ниссаном, но разработка нового Nissan Alpha стала вершиной сотрудничества с японцами. Разгон до сотни осуществляется за 2,4 секунды, а с заявленной модернизацией двигателя этот показатель должен еще улучшиться.

Locus Plethore (1300 л. с.)

Locus
Обновленный вариант суперкара появился в продаже в 2010 году. Внешний вид привлекает изяществом корпуса, выполненного из карбона. Кресло водителя располагается по центру, а пассажирские сиденья расположены позади. Двери в стиле «гильотина» добавляют шарма автомобилю.

Двигатель V8 с объемом 8.2 литра способен развивать мощность 1300 л. с. Такую силу обеспечивает турбонаддув, который канадские производители позаимствовали у Шевроле.

Ultimate Aero tt (1350 л. с.)

ssc-ultimate-aero
Конструкторы из американской компании разрабатывали модель в течение семи лет. В 2006 году был представлен первый экземпляр, который сразу же привлек внимание любителей мощных машин.

В основе конструкции лежит титановая рама, на которой расположены кузовные элементы из композитных материалов. Поэтому вес суперкара довольно небольшой. Для тестирования аэродинамики была использована самая крупная аэротруба, которой раньше пользовалось NASA.

В последней версии Ultimate Aero был установлен мотор V8 объемом 6.4 литра, развивающий мощность 1350 л. с. до сотни машина «добегает» за 2.6 секунды.

Koenigsegg One:1 (1360 л. с.)

Koenigsegg One1
Шведский производитель представил обновленный суперкар в 2017 году. Автомобиль предлагают по цене в два миллиона долларов, хотя директор компании объявил такую стоимость убыточной. Но бренд идет на небольшие издержки, чтобы поддержать престиж марки.

Заявленная мощность шести выпущенных автомобилей – 1360 л. с. Аналогичные цифры фигурируют в обозначении массы машины – 1360 кг. Отсюда и название машины – один к одному (One:1). Такого могли добиться только шведы со своей дотошностью и скрупулезностью.

Интересно, что две машины были проданы в Англию, а четыре ушли в Китай.

Кузов и интерьер выполнены из облегченного карбона, а рама и основные узлы – из легких металлов и сплавов.

Bugatti Chiron (1500 л. с.)

Chiron
Гиперкар является преемником Bugatti Veyron, который был признан «Автомобилем десятилетия» по версии Top Gear. Французская компания, входящая в концерн Фольксваген, представила свое новое детище в 2016 году. Модель назвали в память о гонщике Луи Широне, который защищал честь бренда до 1958 года.

Салон выполнен максимально прагматично, чтобы ничто не отвлекало водителя во время движения. Восьмилитровый двигатель на 16 цилиндров способен развивать мощность до 1500 лошадиных сил. Четыре турбины вступают в действие поочередно. Отличная динамика достигается благодаря специально разработанному корпусу и роботизированной КП на 7 ступеней.

При заявленной скорости (420 км/ч) топливо у машины заканчивается за 9 минут, а это все-таки 100 литров в баке.

Hennessey Venom GT (1600 л. с.)

Hennessey Venom GT
В 2018 году американцы представили обновленного конкурента Bugatti, который они оснастили двигателем V8 на 7.6 литра. Генерируемая мощность составляет 1622 л.с. До ста км/ч модель разгоняется за 2,3 секунды.

Еще в 2014 году автомобиль был внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый суперкар, выпускаемый серийно. Кстати, на стендовых испытаниях при установлении рекорда тормозной путь американца превысил 1 километр.

Mercedes-Benz SLR McLaren V10 (1600 л. с.)

SLR McLaren V10
Изготовленный по заказу арабского шейха, автомобиль стоит нереальных денег, около 50 млн долларов. Кузов изготовлен из белого золота, о чем свидетельствует дополнение в названии WHITE GOLD. Однако скептики настаивают на том, что это красивая легенда, а на самом деле корпус покрыт пленкой из винила или хрома.

Машина оснащена двигателем V10 на 8.4 литра и выдает мощность 1600 л. с. До сотни суперкар добирается за 2 секунды. Серийная версия стоит два миллиона долларов.

Lamborghini Aventador LP (1600 л. с.)

lamborgini aventador-sv
Тюнинг-ателье Mansory постоянно стремится к совершенствованию Lamborghini. Путем глубокой модификации мотора разработчики смогли выжать из него 1600 л.с. Машина действительно впечатляет: внешне она опередила всех конкурентов. Изящные линии не только придают привлекательность кузову, но и способствуют улучшению аэродинамики. Даже ручка дверцы не выступает, она спрятана под верхней обтекаемой частью.

Двигатель V12 имеет объем 6.5 литра. На сегодняшний день суперкар почти не имеет конкурентов. До сотни машина добирается за 2 секунды, а наибольшая скорость составляет 375 км/ч.

Dagger GT (2500 л. с)

Dagger GT
Американская компания TranStar выпустила свой первый «Кинжал» еще в 2010 году. На тот момент он являлся самым мощным автомобилем в мире и был способен достигать скорости 483 км/ч. Под капотом размещен двигатель V8 на 9.4 литра, способный выдавать 2028 лошадей. Но разработчики заявили, что готовят новую версию с мощностью мотора в 2700 л.с.

Для автомобиля была спроектирована специальная рама из облегченной стали. Кузов выполнен из углеволокна, который используется и в производстве многих узлов. Поэтому масса такого быстрого автомобиля составляет всего 907 кг.

Разгон до сотни происходит всего за 1,7 секунды, а планируемая модель должна улучшить этот показатель до 1 секунды.

Devel Sixteen (5000 л. с.)

Devel Sixteen
Это кажется невероятным, но автомобиль с 5-ю тысячами лошадей под капотом действительно существует! Небольшая компания из Эмиратов представила гиперкар в Дубае два года назад. Создатели утверждали, что машина пойдет в серийный выпуск, и на нее мгновенно выстроилась очередь. Но до сих пор известно лишь о трех экземплярах модели.

В разработке принимали участие специалисты из Италии, а самый сильный двигатель в мире проектировался американской компанией. Именно американцы заявили о мощности мотора в 5000 л. с., это максимальная отдача для скорости в 500 км/ч, хотя на испытательном стенде мотор показывал 4500 лошадиных сил.

Однако, по мнению итальянского проектировщика модели, у самой мощной машины в мире большие проблемы с аэродинамикой. Корпус похож на огромное крыло, которое почти готово к взлету на таких высоких скоростях. Хорошо, что топливо в машине быстро заканчивается, полного бака хватает на преодоление трека за пару минут.

В заключение

Производители суперкаров предлагают самые мощные автомобили по различным ценам. В РФ можно найти у дилеров или заказать модели стоимостью от 500 тысяч долларов. Но нужно помнить, что машины выпускаются ограниченными сериями и широко на рынке не представлены.

Новости гаи, дтп, штрафы пдд, ГИБДД, Экзамен ПДД онлайн. Техосмотр

Гиперкары 2016 года, на которые стоит обратить внимание

По-моему, сейчас вы прочитаете обзор одних из самых крутых автомобилей 2016 года. В нем мы собрали только эксклюзивные гиперкары, о которых мечтают миллионы, но покупают единицы.  Обзор 50 самых быстрых и самых эксклюзивных автомобилей в мире! Прошу на борт, господа!

 

Скорости за 300 км/ч. Не редки случаи, когда современный гиперкар способен преодолеть барьер в 400 км/ч! С развитием нынешних технологий, пройдет 5- 10 лет и мы увидим серийные образцы, которые разменяют невероятные 500 км/ч! Некоторые автопроизводители эксклюзивных моделей уже подходят к этому.

 

50 самых быстрых автомобилей в мире!

 

50. Bentley Flying Spur W12:

 

320 км/ч, W12 Biturbo, 5.998 куб. см, 625 л.с., 800 Нм, 2.475 кг, 0-100 км/ч за 4,6 с, 197.302 Евро — 5,30 метра в длину и два метра шириной, 2,5 тонны, шестилитровый W12 с двойным турбонаддувом, полный привод. И роскошь, роскошь, роскошь.

 

49. Audi R8 LMX:

320 км/ч, V10, 5.204 куб. см, 570 л.с., 540 Нм, 1.595 кг, 0-100 км/ч за 3,4 с, 210.000 Евро.

 

Лимитированное количество в 99 штук и 570 лошадиных сил, возвело LMX на вершину истории R8. В дополнение к фиксированному углепластиковуму заднему спойлеру, LMX отличает использование лазерных фар в качестве стандартного оборудования.

 

48. Weineck Cobra 12.9:

320 км/ч, V8, 12.900 куб. см двигатель мощностью 1.100 л.с., 1400 Нм, 1.240 кг 0-100 км/ч за 2,6 с, около 340.000 Евро.

 

В названии Weineck Cobra 12.9, зашифрован объем его двигателя- 12,9 литра (!) восьмицилиндрового V- образного мотора. Впускные титановые клапаны диаметром 70 миллиметров. 27 литров синтетического моторного масла должны разогреться в двигателе, прежде чем Кобра приготовится к прыжку.

 

47. Kepler Motion:

322 км/ч V6 Biturbo, гибрид, смешные 3,5 литра, 800 л.с., 0-100 км/ч за 2,5 с, цены.

 

Смотрите также: Самые мощные автомобили на автосалоне во Франкфурте

 

Задняя ось приводится в движение двигателем Ford V6 Biturbo мощностью 550 л.с., передние колеса используют электродвигатель в 250 л.с. Использование легковесного карбона в шасси, тормозах и даже колесах ощутимо уменьшает общую массу автомобиля. «Максималка» в 322 км/ч с подобной мощностью не кажется такой уж не реалистичной.

 

46. Falcon F7:

322 км/ч V8, 6.997 куб. см, 620 л.с., 793 Нм, 1292 кг, 0-100 км/ч за 3,3 секунды, около 200.000 Евро.

 

Под карбоновой облицовкой находится углеродный монокок и алюминиевый подрамник, на котором в свою очередь расположен типично американский двигатель: LS-7 от Corvette, тюнингованный компонентами Lingenfelter, и он способен разогнать F7 до максимальных 322 км/ч. Для профессионалов автоспорта была разработана полностью регулируемая подвеска.

 

45. Caparo T1:

322 км/ч V8, 3,5 литра объем, 575 л.с., 420 Нм, 550 кг, 0-100 км/ч за 2,5 секунды, примерно 350.000 Евро.

 

Начиная с 2006 года, экстремальный спортсмен изготавливался очень ограниченным тиражом. Новая версия под названием «эволюция», получила 700 лошадиных сил, ABS, контроль тяги и устойчивости.

 

44. Aston Martin Vanquish:

323 км/ч, V12, 5,935 куб. см, 576 л.с., 630 Нм, 1,739 кг, 0-100 км/ч за 3,8 с, 253.995 Евро.

 

Топ-модель британского элитного автопроизводителя. Алюминиевое шасси охватывает как всегда красиво стилизованный кузов, выполненный из углеродного волокна. Vanquish не спортсмен, несмотря на большое количество примененного углепластика и крылатого металла, вес его составляет 1.8 тонны.

 

43. BMW Alpina: B5

323 км/ч, V8 битурбо, 4,395 куб. см, 540 л.с., 730 Нм 1,920 кг 0-100 км/ч за 4,3 с, 99,200 Евро.

 

В дополнение к красивому внешнему виду, вы получите от Alpina отличный, продуманный и очень технологичный автомобили, который, как правило, предлагает лучшее соотношение цена-качество по сравнению с исходными продуктами БМВ. Кроме того, В5 быстрее, удобнее и дешевле, чем BMW M5 (104,000 Евро).

 

42. Lamborghini Huracán:

325 км/ч, V10, 5,204 куб. см, 610 л.с., 560 Нм, 1,544 кг 0-100 км/ч за 2,9 с, 201,705 Евро.

 

Как и должно быть, Huracán- это чистокровный Lamborghini, динамический потенциал в сочетании с легким кузовом, сделал очень многое для того чтобы 100 км/ч гиперкар разменивал за 2.9 секунды. Новое поколение моделей из коммуны Сант’Агата-Болоньезе не только выглядит суперски, но и звучит соответственно!

 

41. Ferrari 458 Speciale:

325 км/ч, V8, 4,497 куб. см, 605 л.с., 540 Нм, 1,455 кг 0-100 км/ч за 3,0 секунды, 232,530 Евро.

 

Ferrari 458 Speciale впитала стремление к скорости каждой фиброй своего углепластикового волокна, стремление к чистой динамике вождения не отнять у этого автомобиля. За дополнительные 30.000 Евро вы получите на 35 лошадиных сил больше, чем у обычной модели Italia, уменьшите вес на 85 кг и обзаведетесь активным аэродинамическим китом с подвижными и закрылками спереди автомобиля и в районе его заднего диффузора.

 

40. Soleil Anadi:

325 км/ч, V8, 6,162 куб. см, 651 л.с., 774 Нм 1,524 кг, 0-100 км/ч за 3,1 с, 267,750 Евро.

 

Anadi на Хинди- безграничный, название полностью соответствует самому автомобилю. Генеральный директор Адхар Шривастава имеет индийские корни, дизайн пришел от турок, мощности Soleil находятся в Милане, платформа и привод приходят из Америки, от Корвет, если точнее. За дополнительные деньги автомобиль может быть максимально настроен по желанию владельца.

 

Видео: Bugatti Veyron, езда не по правилам

 

39. Aston Martin Rapide S:

327 км/ч, V12, 5,935 куб. см, 560 л.с., 630 Нм 1,990 кг 0-100 км/ч за 4,4 с, 193,995 Евро.

 

Пять метров алюминиевой штампованной элегантности. Четыре двери и практичный элегантный багажник под задней дверью присутствуют. Массивный шестилитровый V12 спереди, восьмиступенчатая ​​автоматическая коробка передач и блокировка заднего дифференциала, водитель и пассажиры будут находиться в коконе из углеродного волокна, орехового дерева, стеганной кожаной обивки, включая части потолка, в руках он будет держать ключ зажигания, выполненный из стекла. Настоящий автомобиль Джеймса Бонда.

 

38. Aston Martin V12 Vantage S:

328 км/ч, V12, 5,935 куб. см, 573 л.с., 620 Нм, 1,694 кг, 0-100 км/ч за 4,0 с, 179,950 Евро.

 

Двигатель V12 Vantage S решает не только проблему динамики, но и спокойно способен сорвать почти двухтонный автомобиль в боковое скольжение. Дрифт на Aston Martin, о чем еще мечтать…

 

37. Savage Rivale RoadYacht GTS:

330 км/ч, V8, 6,2 литра объем, 670 л.с., 730 Нм, 1280 кг 0-100 км/ч за 3,4 с, около 260,000 Евро.

 

Четырехместные нечто создано на основе Корвет, также от американца установлены шасси и двигатель. Тем не менее внешний вид слабо выдает родство с Corvette, взять хотя бы изысканного вида складывающуюся стеклянную крышу, такого на американце- доноре нет. Модифицированный 6,2-литровый агрегат является производным от ZR1, дополнительная мощность приходит от нагнетателя Eaton.

 

36. Bentley Continental GT Speed W12:

331 км/ч, W12 битурбо, 5,998 куб. см, 635 л.с., 820 Нм, 2,320 кг, 0-100 км/ч- 4.2 секунды, 211,582 Евро.

 

Разгон в 4,2 сек до 100 км/ч не выглядит впечатляющим, подумайте дважды, ведь разгоняются за это время 2.3 тонны (!!!). 820 Нм и 635 л.с. неплохо справляются с этой задачей. Этот автомобильный представитель голубых кровей способен унести любого не только за счет своей неописуемой росши, но и благодаря своим техническим данным.

 

35. SRT Viper:

332 км/ч, V10, 8,382 куб. см, 649 л.с., 814 Нм, 1,496 кг, 0-100 км/ч за 3,6 с, 119,900 Евро.

 

Превышение скорости обычное явление, когда мы говорим о хулигане, Dodge Viper SRT. Не знаю, как можно удержаться в рамках приличия, когда под капотом автомобиля расположился 8.3 литровая Годзилла мощностью 649 л.с.

Будьте осторожны с Viper SRT, если не уважать его, он может отплатить такой же монетой, после чего оба незамедлительно окажитесь в кювете… Несмотря на обилие новых систем активной безопасности и стабилизации, Viper остается все тем же комком нервов, что и 30 лет назад.

 

34. McLaren 650 S:

333 км/ч, V8 битурбо, 3,799 куб. см, 650 л.с., 678 Нм, 1,330 кг, 0-100 км/ч за 3,0 с, 231,500 Евро.

 

У этого McLaren изменено не только название. По сравнению с MP4-12C он также мощнее на 25 л.с., у него улучшена аэродинамика, управляемость, в том числе он приобрел новый приятный вид передней части.

 

33. Ferrari FF:

335 км/ч, V12, 6,262 куб. см, 660 л.с., 683 Нм, 1,880 кг 0-100 км/ч за 3,7 с, 258,111 Евро.

 

Никогда прежде итальянцы не производили серийных автомобилей от своей конюшни, с приводом на все колеса. Более того, Ferrari FF стала первой моделью с кузовом Shooting Brake в линейке итальянской конюшни. Почти семейный автомобиль, но его выдает брутальный атмосферный V12 с 660 л.с.

 

32. Vencer Sarthe:

338 км/ч, с наддувом V8, 6,3 литра, 622 л.с., 838 Нм, 1,390 кг 0-100 км/ч за 3,6 секунды, от 271,000 Евро.

 

Внешне- болид гонок Ле-Ман 80-х годов, на самом деле современный гиперкар способный заставить попотеть современных коллег, таких как McLaren 650S или Lamborghini Huracán.

Мощность уходит на колеса через шестиступенчатую ручную трансмиссию. Дифференциал с повышенным трением Torsen, единственное, на что может рассчитывать водитель, так как в спорткаре 21 века преднамеренно были убраны электронные системы стабилизации.

 

31. Ferrari F12 Berlinetta:

340 км/ч, V12, 6,262 куб. см, 740 л.с., 690 Нм, 1,525 кг 0-100 км/ч за 3,1 с, 268,400 Евро.

 

К 2012 году F12 Berlinetta обзавелся своей 740 сильной, самый мощный легальной версией Ferrari. Трасса в Fiorano на F12 Berlinetta проходится почти на две секунды быстрее, чем на легендарном Энцо.

 

30. Arrinera Hussarya:

340 км/ч, с наддувом V8, объем 6,2 литра, 700 л.с., 900 Нм, 1,300 кг 0-100 км/ч за 3,2 секунды, 120,000 Евро.

 

Польша действительно необычная страна для постройки суперкаров, конструкция Arrinera Hussarya вполне могла бы прийти из Англии или Италии, но от поляков…, необычно. Тем не менее, факто на лицо. 6,2-литровый двигатель с наддувом от GM, поддерживаемый трубчатой ​​рамой, изготовленной из стали, покрытой корпусом из углеродного волокна. Классный автомобиль для любого трека в мире.

 

29. Porsche 918 Spyder:

345 км/ч, V8 Hybrid, 4,593 куб. см, 887 л.с., 1280 Нм, 1,642 кг 0-100 км/ч за 2,6 с, 768,026 Евро.

 

Гибридный гоночный автомобиль, производство которого ограничится 918 экземплярами, каждая из которых будет стоить в Германии от 768.026 Евро

Под обшивкой 918 Spyder два электромотора, в середине транспортного средства размещен 4,6-литровый V8. На его фронте мощность на переднюю ось дополнительно передает электродвигатель в 95 кВт, на заднюю- 115 кВт. Благодаря литий-ионным аккумуляторам, Porsche 918 Spyder может до 25 километров проехать тихим ходом, исключительно на электрической тяге.

 

28. Lamborghini Aventador LP 700-4:

350 км/ч, V12, 6,498 куб. см, 700 л.с., 690 Нм, 1,575 кг 0-100 км/ч за 2,9 с, 321,300 Евро.

 

С Aventador LP 700-4, Lamborghini сделало большой шаг вперед в плане управляемости и динамики, чем получилось с его предшественником, Murciélago. Aventador отличается могучим двигателем, но не в этом его главное преимущество, жесткая, продуманная до мелочей подвеска и привод на все колеса позволяют с максимальной точностью и отдачей передавать всю высочайшую мощность на асфальт. Даже автоматическая коробка передач делает все от нее зависящее, чтобы даже не сильно подготовленный пилот почувствовал себя настоящим спортсменом.

 

27. GTA Spano:

350 км/ч, V10 Biturbo, 7,990 куб. см, 925 л.с., 1,220 Нм 1,350 кг 0-100 км/ч за 2,9 сек, от 700,000 Евро.

 

В центре купе скрывается битурбированный V10 собственной разработки. Углеродное волокно использовано для монокока, титан и кевлар держат вес под контролем. В общей сложности лишь 99 возмутительно дорогих копий машин высшего класса будут построены на заказ.

 

26. Mazzanti Evantra:

350 км/ч, V8, 7 литров перемещения, 701 л.с., 848 Нм, 1,300 кг 0-100 км/ч за 3,2 сек, 650,000 Евро

 

Также экстравагантно, как двери суперкара, расположилась кнопка запуска двигателя, на потолке купе.

 

25. McLaren P1:

350 км/ч, V8 турбо гибрид, 3,799 куб. см, 916 л.с., 900 Нм, 1,470 кг 0-100 км/ч за 2,8 с, 1,067,000 Евро.

 

Porsche создал свой 918 Spyder, Ferrari- LaFerrari — чтобы не составить серьезную конкуренцию суперспортивному гибриду McLaren.

 

24. LaFerrari:

350 км/ч, V12 Hybrid, 6,262 куб. см, 963 л.с,> 900 Нм 1,365 кг 0-100 км/ч за 3,0 с <, 1,190,000 Евро.

 

963 л.с. самый мощный серийный Ferrari питается от гибридной системы: 800 лошадиных сил отдает V12, при необходимости подключаются два электромотора, общей мощностью 120 кВт.

Монокок и кузов LaFerrari состоят из четырех различных типов углеродного волокна. Будет изготовлено максимальное количество в мире- 499 единиц LaFerrari.

 

23. Tushek Renovatio TS 600:

351 км/ч, V8, 4,163 куб. см, 680 л.с., 580 Нм, 1,193 кг, 0-100 км/ч за 2,9 с, примерно 350,000 Евро.

 

Этот болид производится еще в одной экзотической для гиперкаров стране, Словении. Tushek Renovatio TS 600 экзотика среди экзотики. Под нетривиальным кузовом скрыт 4,2 литровый двигатель от V8 R8 сочетающийся с секвентальной шестиступенчатой ​​коробкой передач. Каркас выполнен из стального сплава хром-молибдена со встроенной клеткой безопасности.

 

22. Aston Martin One-77:

354 км/ч, V12, 7,312 куб. см, 760 л.с., 750 Нм, 1,630 кг 0-100 км/ч за 3,7 с, 1,8 млн Евро.

 

Шасси One-77 состоит из армированной углеродным волокном пластмассы, его корпус выполнен очень трудоемким способом, с максимальным применением ручного труда из алюминия. Под капотом 7,3-литровый V12 в 760 л.с. один из самых мощных атмосферных двигателей в мире.

 

21. Genty Akylone:

354 км/ч, V8 битурбо, 6-литровый двигатель, 1,215 л.с., 1,100 Нм, 1,102 кг 0-100 км/ч за 2,7 с, цена: нет данных.

 

Специалисты по аэродинамике, производители шин Michelin и высокоскоростные тюнер 9ff помогли в создании этого «нечто». Будет выпущено всего 25 штук, из которых Roadster’ов будет создано только десять. Рабочей версии суперкара, насколько известно еще никто не видел… Однако утверждать на 100% мы об этом не можем.

 

20. Pagani Huayra:

360 км/ч, V12 битурбо, 5,980 куб. см, 730 л.с., 1,000 Нм 1,350 кг 0-100 км/ч за 3,3 с, 1,061,480 Евро.

 

Названа в честь южноамериканского бога ветра. Немного версий гиперкара производится ежемесячно, каждый из них обладает двигателем V12, весит 1,350 килограммов и сделан вручную. Результатом является один из самых узнаваемых и дорогих автомобилей в мире.

 

19. Noble M600:

362 км/ч, V8 битурбо, 4,439 куб. см, 659 л.с., 819 Нм, 1,198 кг, 0-100 км/ч за 3,0 секунды, стоимость 235,000 Евро.

 

На M600 используется 4,4-литровый восьмицилиндровый V-образный двигатель Volvo B8444S V8. Разработчиком его является компания Yamaha Motor Company, однако на сам автомобиль ставится версия от Volvo XC90, оборудованная битурбонаддувом с турбинами от Garrett и полностью переделанная американской компанией Motorkraft. Покупателям предлагается на выбор 3 версии автомобиля с разными настройками двигателя: дорожная 650 л.с. (818 Нм), трековая 750 л.с. и гоночная 800 л.с.

Собран вручную на стальной раме с использованием алюминия, на которую «нанизан» кузов из углеродного волокна.

 

18. Keating Bolt:

370 км/ч V8, объем 7-литровый, 760 л.с., 990 кг.

 

Keating Bolt имеет большие планы на будущее, специальная версия будет обладать феноменальной мощностью в 2,500 л.с., максимальная расчётная скорость при этом составит 547 км/ч. Информация предварительна, но такие показатели вполне достижимы. Будет ли это дорожная версия или только для трека, неизвестно.

 

17. Ultima GTR:

372 км/ч, V8, 7 литров перемещения, 730 л.с., 786 Ньютон-метр, 950 кг, 0-100 км/ч за 2,6 сек, от примерно 125,000 Евро.

 

Британская компания Ultima ранее принадлежал Noble и одному производителю кит наборов для тюнинга автомобилей. Даже в серийной версии Ultima GTR показывает ошеломительные возможности на треке. Он невероятно быстр и гибок в выборе двигателей, комплект автомобиля изначально поставляется без двигателя.

 

16. Zenvo ST1:

375 км/ч, V8-турбо компрессор, 6,8-литровый двигатель, 1,104 л.с., 1,430 Нм 1,688 кг 0-100 км/ч за 3.0 секунды, примерно 802,375 Евро.

 

Датчанин опирается на V8 с комбинированной системой компрессор-турбонаддув, развивающей 1,104 л.с. и 1,430 ньютон-метров крутящего момента. При цене чуть менее одного миллиона Евро, он конкурирует с очень серьезными акулами от спорта: McLaren P1, Porsche 918 Spyder и LaFerrari.

 

15. Ruf CTR3 Clubsport:

380 км/ч, В6 Biturbo, 3,746 куб. см, 777 л.с., 980 Нм, 1,475 кг 0-100 км/ч за 3,2 секунды, 651,525 Евро.

 

CTR3 Clubsport может напомнить Porsche, и это отчасти верно, так как Ruf CTR3 разработан тюнинг компанией Porsche. От GT2 получена передняя часть и рулевое управления, конструкция напоминает гоночные болиды Ле-Ман ранних лет. Мощность образует счастливое число 777 л.с., на колеса она уходит через секвентальную шестиступенчатую коробку передач. Тяга CTR3 огромна, как и устойчивость.

 

14. Lykan Hypersport:

385 км/ч, В6 Biturbo, 3,746 куб. см, 770 л.с., 960 Нм, 960 кг 0-100 км/ч за 2,8 с, около 2,5 миллионов Евро.

 

Смотрите также: Самые мощные автомобили по странам производства

 

W Motors компания, расположенная в Дубай, и по некоторым параметрам (как говорят сами представители компании) превосходит такие суперкары как Bugatti Veyron или Pagani Huayra, по крайней мере ей хочется себя так позиционировать. Мол она предложить не меньше, чем даже самый эксклюзивный и дорогой серийный автомобиль в мире. Высокая цена также оправдывается использованием дорогих и эксклюзивных материалов. Например, золотыми нитями шиты сидения, ключ изготовлен из платины.

 

13. Minerva J.M. Brabazon:

400 км/ч, V12 Hybrid, 1,200 л.с., 1,200 кг 0-100 км/ч за 2,1 с, другие данные неизвестны.

 

Возрождение основанного в 1897 году производителя Minerva началось с пафосной ноты: первый автомобиль с момента ее закрытия в 1956 году, вынудил бельгийцев выйти в свет невероятно технологичной моделью, гибридным автомобилем V12. Люксовая версия не только технологична, но и шикарна. Стоимость Minerva неизвестна до сих пор. Но на бумаге отражаются следующие технические характеристики: 1.200 л.с. (1.000 л.с. от V12, 147 кВт с электродвигателей), 1.200 килограммов сухой массы. Все это будет равно невероятной производительности.

 

12. Weber F1 Faster One:

400 км/ч, V10 Biturbo, 5,600 куб. см двигатель, мощностью 1,200 л.с., 1,250 Нм, 1,250 кг 0-100 км/ч примерно 2.5 с 400 км/ч максимальной скорости, стоимость около 1,2 млн Евро.

 

F1 Faster One швейцарского инженера Романа Вебер существует с 2007 в качестве прототипа. Отличается от предыдущих работ новым дизайном и большей мощностью, поступающей от V10 битурбо.

 

11. SSC Ultimate Aero EV:

412 км/ч, V8 битурбо, 6,345 куб. см, 1,305 л.с., 1,508 Нм, 1,247 кг 0-100 км/ч за 2,8 с, приблизительно от 600,000 Евро.

 

В 2007 году Ultimate Aero поставил рекорд Гиннеса: 412 км/ч, в 2007 и стал самым быстрым автомобилем на тот момент.

 

10. Koenigsegg Agera R:

415 км/ч, V8 битурбо, 5,000 куб. см, 1,190 л.с., 1200 Нм 1,435 кг 0-100 км/ч за 2,8 с, EUR 1,200,000.

 

Вот такие показатели появляются, когда в серийном Agera R Koenigsegg появляется избыток углеродного волокна, когда даже колеса изготовлены из легкого высокотехнологичного материала. Кстати, швед стал первым серийным автомобилем, примерившим углепластиковые колеса. Теоретически Agera R способен достичь скорости 439 км/ч, на практике, официально подтверждена скорость в 415 км/ч.

 

9. Fahlke LArea GT1 S12:

430 км/ч, с наддувом V8, 7,200 куб. см, 1,260 л.с., 1,600 Нм, из 950 кг 0-100 км/ч за 2,0 секунды.

 

Едва ли только весом и мощным новым двигателем Fahlke LArea GT1 S12 добился такой захватывающей производительности. Гоночный автомобиль строится только для быстрой езды, вокруг физики и аэродинамики, а не наоборот. 430 км/ч, и две секунды до 100 км/ч станут доказательством того что инженерам удалось достигнуть необходимых результатов.

 

8. Bugatti Veyron 16.4 Super Sport:

431 км/ч, W16 Quad Turbo, 7,993 куб. см, 1,200 л.с. 1,500 Нм, 1,888 кг 0-100 км/ч за 2,5 с, 1,650,000 Евро.

 

Да, Bugatti Veyron это уже история, но какая! Сколько сил и сложностей пришлось преодолеть VW, чтобы разработать свою самую быструю версию Bugatti Veyron 16.4. Ее 431,1 км/ч внесены в Книгу Рекордов Гиннеса. Но эта заветная цель стоила того.

 

7. Trion Nemesis RR:

435 км/ч, V8 Biturbo, мощность 2,000 л.с., разгон с 0-100 км/ч за 2,8 секунды.

 

Целевое назначение звучит крайне амбициозно- 435 км/ч, максимальная скорость указана для топ-модели Nemesis RR. В ней 2,000 л.с., гибридная силовая установка, в будущем придет чисто электрическая версия. Производство планируется начать в 2016 году.

 

6. Hennessey Venom GT:

435 км/ч, V8 битурбо, 7,000 куб. см, 1,261 л.с., 1,566 Нм, 1,566 кг 0-100 км/ч за 2,7 секунды, о Евро 900,000.

 

Американское тюнинг ателье Hennessey в борьбе за абсолютный рекорд скорости среди серийных автомобилей с ДВС, вновь сделала неплохую заявку на победу. Суперспортивный заднеприводный автомобиль, гоняющийся аза Рекордом Гиннеса не что иное, как сильно переделанный Джоном Хеннесси, Lotus Exige способный разогнаться до 435 км/ч, быстрее, чем Bugatti Veyron.

 

Болиды Формула-1 с 2017 года станут длиннее, шире и мощнее

 

Тем не менее, при установлении последнего рекорда, попытка не была признана. В год планируется выпускать до 29 штук, этих тюнингованных американско- английских суперкаров.

Кстати, он был официально принят как «модифицированный» Lotus Exige.

 

5. 9ff GT9 Vmax:

437 км/ч, В6 Biturbo, 4,200 куб. см, 1,400 л.с., 1,160 Нм, 1,340 кг 0-100 км/ч за 3,1 с, 540,000 Евро.

 

GT9 Vmax создан на основе Porsche 911 GT3 (997). После реконструкции Porsche в кузове 997 осталось нетронутыми оригинальные фары и капот. 1.340 кг вес этого спортсмена, цельный корпус, сделанный из углеродного волокна, на трубчатой раме вместе с углеродными дверьми и колесами (они тоже сделаны из карбона), исключение- передняя панель, она выполнена из оргстекла. Оппозитный битурбо боксер делает невероятные 1.400 л.с.

 

4. Koenigsegg One: 1

440 км/ч, V8 битурбо, 5,000 куб. см, 1,360 PS, 1,371 ньютон-метров, 1,360 кг, 3,300,000 Евро.

 

The Agera One 1 стала первым «Мега» автомобилем на рынке от Koenigsegg. «Мега» имеется ввиду, мегаватт мощности. Могучий V8 действительно делает 1360 л.с., которые соответствуют одному мегаватту. Имя One:1 стало снова зашифрованной отсылкой, имеющей ввиду то, что на каждую лошадиную силу приходится один килограмм массы.

 

Максимальная скорость должна составить 440 км/ч, но это пока только в теории. Должно быть создано шесть копий.

 

 

3. SSC Tuatara:

444 км/ч, V8 битурбо, 6,345 куб. см 1,369 л.с. 1,413 Нм, 1,274 кг, 0-100 км/ч за 2,5 секунды, около 1 миллиона Евро.

 

Третье место среди одних из самых быстрых серийных машин занимает Shelby Supercars (SSC).

 

2. Bugatti Chiron:

460 км/ч, W16 Quad-турбо гибрид E 1,500 л.с. 1,500 Нм, 0-100 км/ч за 2,0 секунд, 2,5 млн Евро.

 

Прототип 2016 Bugatti Chiron, первые технические характеристики, фото, видео

 

Новая форма топового суперкара отличается гладкими линиями, она стала аэродинамичнее, чем ее предшественник, а некоторые известные технические данные говорят нам о том, что примененные в гиперкаре технологии (углеволокно в том числе) смогут по максимуму облегчить кузов и сделать спортивное купе, чрезвычайно отзывчивым на нажатие на педаль газа.

450 автомобилей Chiron будут выпущены концерном VW.

 

1. Hennessey Venom F5:

467 км/ч, V8 битурбо, 7,000 куб. см, 1,419 л.с., 1,300 кг, 0-200 км/ч за 14 секунд, стоимость около 1 млн Евро.

 

Venom F5 от Hennessey, очередная попытка сделать самый быстрый в мире автомобиль наконец-то может увенчаться успехом. Venom GT F5 назван в честь самого сильного и разрушительного класса торнадо, которые достигают скорости 261-318 миль в час. F5 (автомобиль) может достигнуть 290 миль/ч. Двигатель GT обзавелся большими турбинами и трекшн контролем на основе GPS.

Cамые быстрые автомобили мира. Самая высокая скорость.

01   2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype
2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype
2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype   Sergio, если есть возможность, перенеси, пожалуйста мои соответствующие комментарии со страницы Bugatti Chiron сюда. Конечно, я могу и самостоятельно, но, лучше, если это сделает кто-то другой.
максимальная скорость 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 490 км/ч.
2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 2.4 сек. 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 1600 л.с.  2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 7993 см³  2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 1978 кг
02   2018 Hennessey Venom F5 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype
2018 Hennessey Venom F5
2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype   Скинь в таком случае ссылку на официальный релиз. Я не натыкался ни на него, ни на любые другие подтверждения того, что указано в характеристиках.
максимальная скорость 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 450 км/ч.
2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 2.3 сек. 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 1842 л.с.  2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 6570 см³  2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 1338 кг
03   2020 Koenigsegg Jesko
2020 Koenigsegg Jesko
2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype   То есть, Koenigsegg опубликовали официально данные по Сх и прочим параметрам для обеих версий, трековой и скоростной?
максимальная скорость 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 450 км/ч.
2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 2.8 сек. 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 1600 л.с.  2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 5065 см³  2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 1420 кг
04   2020 SSC Tuatara2020 Koenigsegg Jesko
2020 SSC Tuatara
2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype   ничего не скажешь о внешности…космолет! разве он пошёл в производство??? раньше после названия стояло слово концепт.а теперь год выпуска с 19
максимальная скорость 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 450 км/ч. 2020 SSC Tuatara
2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 2.5 сек. 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 1774 л.с.  2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 5900 см³  2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 1247 кг
05   2016 Koenigsegg Agera One of 1 2020 SSC Tuatara
2016 Koenigsegg Agera One of 1
2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype   Вот такое впечатление, что кто-то берет и исправляет:)). Ну реально я помню, что все было нормально написано. Я ещё потом перечитывал его пару раз. Пздц какой-то.
максимальная скорость 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 447 км/ч.
2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 2.6 сек. 2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 1360 л.с.  2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 5065 см³  2019 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Prototype 1375 кг
06   2017 Koenigsegg Agera RS (1MW Upgrade)

Распил что значит: распил — Викисловарь – «Что такое «машины-распил» из Японии?» – Яндекс.Знатоки

  • 01.03.2020

распил — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падежед. ч.мн. ч.
Им.распи́лраспи́лы
Р.распи́лараспи́лов
Д.распи́лураспи́лам
В.распи́лраспи́лы
Тв.распи́ломраспи́лами
Пр.распи́лераспи́лах

рас-пи́л

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Приставка: рас-; корень: -пил-.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
  1. спец., только ед. действие по глаг. распилить-распиливать; тот или иной способ распиливания ◆ …распил фундаментных блоков, монолитных конструкций на отдельные транспортабельные части… «Безударная алмазная резка», 2004 г. // «Пермский строитель» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  2. спец. место, где (дерево, доска, бревно) распилено, место разреза ◆ Оружие было распилено пополам. В распил засунута записка… Н. Н. Шпанов, «Ученик чародея», 1935–1950 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Сначала пила не попадала в распил и выскакивала, скользя по дереву. Олег Радзинский, «Работа», 1985 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  3. жарг., неол. раздел, делёжка денег, власти, влияния и т. п. ◆ Постатейный «распил» бюджетных денег начнется после первого чтения. Елена Короп, «Но есть в кармане пачка сигарет. Регионы не хотят отдавать центру доходы от продажи табачных изделий», 2002 г. // «Известия» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Также часто бывает, что руководитель организации не является собственником бизнеса, и сам участвует в распиле, зачастую организовывая подставные фирмы, через которые направляются финансовые потоки в целях затруднения работы следствия. «Распил и откат», 2012 г. . Источник — Lurkmore.
  4. жарг., неол. импортированный автомобиль, кузов которого разделён на две части по стойкам лобового или заднего стекла (багажного отсека) и полу для уменьшения таможенного сбора ◆ «Распилами» и «конструкторами» называются японские автомобили, которые ввезли на территорию России в качестве запчастей, а затем собрали и зарегистрировали в ГИБДД как транспортные средства. Они появились на дорогах Приморья в 2009 году, после принятия правительством заградительных пошлин на ввоз иномарок. Геннадий Шишкин, «„Распилы“ в Приморье будут аннулировать выборочно» // «РИА Новости», 26 февраля 2014 г.
Синонимы[править]
  1. распиливание
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
  1. распиливание, способ
  2. разрез, место
  3. раздел
  4. автомобиль
Гипонимы[править]
  1. тангенциальный распил, радиальный распил, полурадиальный распил

Родственные слова[править]

Список всех слов с корнем «пил⁽ʲ⁾-»[править]
  • существительные: бензопила, лесопиление, лесопилка, лесопильня, напильник, напильничек, опиливание, опиливанье, отпил, пила, пила-рыба, пилка, пилорама, пилорыл, пилочка, пильщик, пропил, распил, распилка, распиловка, рыба-пила, спил
  • прилагательные: выпиленный, допиленный, запиленный, испиленный, лесопильный, напиленный, напильниковый, недопиленный, отпиленный, перепиленный, пиленный, пиловочный, пилорамный, пилорылый, пильщиков, подпиленный, пропиленный, распиленный, распиловочный, спиленный
  • глаголы: пилить, пилиться; пиливать; выпилить, выпилиться, выпиливать, выпиливаться; запилить, запилиться, запиливать, запиливаться; испилить, испилиться, испиливать, испиливаться; напилить, напилиться, напиливать, напиливаться; недопилить, недопилиться, недопиливать, недопиливаться; перепилить, перепилиться, перепиливать, перепиливаться; подпилить, подпилиться, подпиливать, подпиливаться; пропилить, пропилиться, пропиливать, пропиливаться; отпилить, отпилиться, отпиливать, отпиливаться; распилить, распилиться, распиливать, распиливаться; спилить, спилиться, спиливать, спиливаться
  • причастия: выпиленный, допиленный, запиленный, испиленный, напиленный, недопиленный, отпиленный, перепиленный, пиленный, подпиленный, пропиленный, распиленный, спиленный

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

Interrobang.svg Для улучшения этой статьи желательно:
  • Добавить все семантические связи (отсутствие можно указать прочерком, а неизвестность — символом вопроса)
  • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»
  • Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»

рас-пи́л

  • форма прошедшего времени мужского рода единственного числа изъявительного наклонения глагола распить

распил — это… Что такое распил?

  • Распил — (от глагола «распиливать», то есть делить на части)  нецелевое расходование бюджетных средств. Ссылки Екатерина Полянская. Бабки пилят откаты летят. // РИА «Жуковские Вести», 16 октября 2010 Распил России Категории: КоррупцияИстория России …   Википедия

  • РАСПИЛ — РАСПИЛ, распила, муж. (спец.). 1. только ед. Действие по гл. распилить распиливать. || Тот или иной способ распиливания. 2. Место, где (дерево, доска, бревно) распилено, место разреза. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • распил — сущ., кол во синонимов: 7 • воровство (28) • пилежка (3) • попил (3) • …   Словарь синонимов

  • Распил — м. 1. процесс действия по гл. распилить, распиливать отт. Результат такого действия; распиливание 2.. 2. Способ распиливания. 3. Место разреза пилой (дерева, доски, кости и т.п.). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • распил — распил, распилы, распила, распилов, распилу, распилам, распил, распилы, распилом, распилами, распиле, распилах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • распил — расп ил, а …   Русский орфографический словарь

  • распил — сущ. разг. казнокрадство …   Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

  • распил — а; м. Спец. 1. к Распилить распиливать. 2. Место разреза пилой (дерева, доски, бревна, кости и т.п.). Свежий р. Вбить клин в р …   Энциклопедический словарь

  • распил — а; м.; спец. 1) к распилить распиливать. 2) Место разреза пилой (дерева, доски, бревна, кости и т.п.) Свежий распи/л. Вбить клин в распи/л …   Словарь многих выражений

  • распил — рас/пил/ …   Морфемно-орфографический словарь

  • Распил — это… Что такое Распил?

  • РАСПИЛ — РАСПИЛ, распила, муж. (спец.). 1. только ед. Действие по гл. распилить распиливать. || Тот или иной способ распиливания. 2. Место, где (дерево, доска, бревно) распилено, место разреза. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • распил — РАСПИЛИТЬ, илю, илишь; иленный; сов., что. Пиля, разрезать, разъединить на части. Р. доску. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • распил — сущ., кол во синонимов: 7 • воровство (28) • пилежка (3) • попил (3) • …   Словарь синонимов

  • Распил — м. 1. процесс действия по гл. распилить, распиливать отт. Результат такого действия; распиливание 2.. 2. Способ распиливания. 3. Место разреза пилой (дерева, доски, кости и т.п.). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • распил — распил, распилы, распила, распилов, распилу, распилам, распил, распилы, распилом, распилами, распиле, распилах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • распил — расп ил, а …   Русский орфографический словарь

  • распил — сущ. разг. казнокрадство …   Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

  • распил — а; м. Спец. 1. к Распилить распиливать. 2. Место разреза пилой (дерева, доски, бревна, кости и т.п.). Свежий р. Вбить клин в р …   Энциклопедический словарь

  • распил — а; м.; спец. 1) к распилить распиливать. 2) Место разреза пилой (дерева, доски, бревна, кости и т.п.) Свежий распи/л. Вбить клин в распи/л …   Словарь многих выражений

  • распил — рас/пил/ …   Морфемно-орфографический словарь

  • Как определить, распил машина или нет?

    Введение

    Распил авто из Японии появился в России сравнительно недавно, всего лет пять назад о нём никто даже не слышал. Причиной, по которой в РФ начали ввозить машины, подвергнувшиеся распилу, стало постановление 2009 года, которое обязывало поставщиков направлять в государственную казну огромные денежные средства — пошлины, которые были в несколько раз выше предыдущих выплат. Переправляемые через границу автомобили, структурированные как единое целое, облагались огромным таможенным сбором, взимаемым за кузов транспортного средства. Только на одной перевезённой машине государство получало как минимум 5000 евро, чаще всего эта сумма была ещё большей (оплачивалось 15% от таможенной стоимости устройства).

    На фото машина распил

    Маленькая хитрость японцев

    Чтобы не ошибиться с выбором достойного железного коня, нужно знать, как определить, распил машина или нет. Ведь, несмотря на правильную и аккуратную сборку, авто, которое было собрано подетально, как детский конструктор, может «подарить» своему владельцу немало неприятностей.

    Избежать огромных выплат японцам позволил аккуратный распил целостных автомобилей. Дело в том, что распиленное на несколько частей транспортное средство, которое в большинстве случаев состояло всего из трёх элементов — силового агрегата, ходовой части и КПП, на таможне можно оформить как обыкновенный набор запчастей, сумма пошлин за который меньше предыдущего случая в 10 раз.

    Произвести эту хитрую аферу могут только те, кто пытается провезти авто из Японии, что обусловлено отсутствием номерного знака на кузове автомобиля. Японские транспортные средства оснащаются номером на раме или других элементах, что позволяет значительно упростить дальнейшее оформление такой машины в РФ. Хитрому продавцу необходимо лишь купить такой паспорт транспортного средства, который подходит к марке распиленной машины. Допускается даже приобретение ПТС, позволяющего замену комплектующих частей в пределах одного и того же модельного ряда.

    Номер кузова автомобиля

    Однако не следует наивно полагать, что оформить распил из Японии предельно просто и с этим справится каждый желающий. Если соответствующие органы или покупатели заподозрят в автомобиле наличие предшествующего полной сборке распила, который оформлен по чужому ПТС, противозаконные действия повлекут отказ в оформлении авто. Человек, который по незнанию приобрёл такую машину, при выявлении её сотрудниками ГИБДД попросту лишится потраченных денег.

    Автовладельцы, которые не представляют, что такое распил авто, могут для интереса взглянуть на новые грузовики и автобусы, относящиеся к классу D, так как именно эти транспортные средства ввозятся из Японии как элементы конструктора. Чаще всего распилу подвергаются те марки автомобилей, которые обладают рамочным кузовом.

    Что делать, если купленная машина подвергалась распилу?

    Для того чтобы распиленное авто потом можно было собрать и оно могло функционировать, как нормальное рабочее транспортное средство, следует руководствоваться целым рядом ограничений:

    • разобранный джип должен пересекать границу только в случае полного отсоединения рамы, силового агрегата и кузова. Кроме того, кузов следует распилить спереди или сзади, чтобы получились 2 отдельные части;
    • безрамные «легковушки» разбираются на три части, состоящие из кузова, мотора и ходовой части, причём здесь также имеет место передний или задний распил кузова;
    • транспортировка микроавтобуса-конструктора осуществляется идентичным образом, за исключением только того обстоятельства, что распил кузова может быть исключительно передним;
    • все минивэны раскладываются на комплектующие, кузов распиливается спереди или сзади.

    На сегодняшний день продавцы перевозят через границу не только распилы машин, основанных на раме, но и различные безрамные автомобили, для оформления и дальнейшей эксплуатации такого рода транспортных средств следует руководствоваться различными правилами, учитывая их особенности.

    Негативная сторона распиленной машины

    Отличие между автомобилями заключается в том, что на безрамную машину при пересечении ей границы продавец предоставляет грузовые таможенные декларации, выдаваемые только на силовой агрегат устройства, а также отдельные накладные на каждую из частей кузова. Проблема в том, что оформить распил из Японии как целостный автомобиль упирается в отсутствие государственной декларации на цельный кузов, ввиду того, что через границу он поступал как 2 отдельные части. Для того чтобы всё-таки пройти процедуру оформления, продавцу приходится искать типовой кузов, снимать со старого образца планку и вваривать её в новое устройство, при этом оформляя «законную» замену силового устройства. Иными словами, автовладельцу приходится осуществить массу противозаконных мероприятий, посредством которых сотрудники ГИБДД будут введены в заблуждение и, соответственно, выдадут документы на машину-конструктор.

    Вваринный кузовной номер

    Когда есть потребность оформить распил авто из Японии на основе рамы, можно предварительно приобрести специальную таможенную декларацию, которая выдавалась на такую же машину (ранее ввезённую), затем оформить необходимую документацию в органах ГИБДД. Простоту процесса обуславливает отсутствие номерных знаков на кузове. Ввиду этого обстоятельства практически все транспортные средства, которые на сегодняшний день «приезжают» в Россию из Японии, основаны на рамах, посредством такой машины облегчается процесс обхода законодательства.

    Несмотря на противоречие российским законам, в использовании японских рамных авто есть своё преимущество: даже в сваренном кузове пассажиры обеспечены высокой безопасностью в случае ДТП. Аккуратная и, что немаловажно, правильная повторная сварка распиленного кузова никоим образом не сказывается на жёсткости рамной машины. Нагрузка целиком идёт на раму, не переходя на кузов. В случае сварки безрамного авто, пассажиры ни от чего не застрахованы, передвижение в распиленной машине попросту небезопасно.

    Определяем машину-распил

    Простому автолюбителю может быть даже невдомёк, сколько машин ежедневно пересекает российскую территорию в качестве отдельных частей «конструктора», позже собираемого в единое авто для продажи. Если автолюбитель может позволить себе приобретение исключительно подержанного авто, он должен знать, как не пропустить при покупке машины распил.

    Документы на автомобиль

    Итак, чтобы из массы представленных транспортных средств выделить «конструктор», следует внимательно отнестись всего к нескольким отдельным аспектам. Во-первых, распиленное авто будет иметь более низкую стоимость в отличие от других типовых моделей. Это связано с тем, что за распиленные машины продавцы платят небольшие пошлины, экономя на этом тысячи долларов, следовательно сумма продажи может быть ниже на несколько тысяч.

    Во-вторых, перед покупкой нужно тщательно проверить абсолютно все документы, которые представляет продавец транспортного средства. Детальное изучение позволит узнать, распил — машина или нет. Кроме того, будущий владелец сможет узнать приблизительную «жизненную» историю машины. Ввиду того что распил требует дополнительного приобретения поддельного технического паспорта, при возникновении малейших подозрений следует обратиться в ГИБДД, чтобы проверить его по базам таможни.

    Яркие признаки машины, являющейся распилом

    Чтобы точно знать, является ли авто распилом или нет, нужно не торопясь исследовать кузов транспортного средства. Распилы производятся только в определённых местах, что облегчит поиск возможных «швов». Особенно тщательному изучению должен подвергаться кузов непосредственно рядом со стойками.

    Стоянка с распиленными автомобилями

    Мастера своего дела обычно убирают все возможные свидетельства, намекающие на наличие предварительного распила. Бывают такие случаи, когда определить места швов не удаётся, тогда можно изучить состояние и цвет лакокрасочного покрытия именно на этих участках кузова. Если элементы покрыты свежей чистой краской, то пора задуматься над тем, что, по всей вероятности, эти места подвергались разного рода работам.

    Указать на машину-распил могут дверные арки. По состоянию крепёжных элементов можно определить факт снятия дверей.

    Однако не стоит надеяться, что каждый автолюбитель, особенно не имеющий большого опыта, сможет без труда выявить распиленное авто, небольшие свидетельства, оставленные на кузове, сможет различить только профессионал или человек, имеющий опыт в проведении кузовных работ.

    Безопасна ли езда на «конструкторе»?

    Даже если будущий автовладелец не знает, как определить по ПТС, распил или нет, можно обратиться к знакомым сотрудникам автосервиса, которые, вероятнее всего, безошибочно укажут на машину, которая приехала в Россию как масса отдельных запчастей. Если всё же покупателю не повезло с приобретением транспортного средства и он узнал о распиле после покупки, следует помнить, что не все модели смогут обеспечить достаточный уровень безопасности, не подвергая жизнь владельца риску.

    Японский рамный джып

    Как указывалось ранее, рамный джип, кузов которого сварили профессионалы, способен функционировать долго. Безопасность обеспечивается целостностью рамы, не подвергаемой распилам. При переоформлении документов в ГИБДД необходимо предоставлять, кроме технического паспорта, ПТС машины-донора.

    Приобретая безрамное авто, покупатель может столкнуться с проблемами при растаможке и дальнейшем оформлении требуемых документов. Наряду с этими недостатками присутствует прямая угроза для пассажиров: при возникновении ДТП авто может разорвать напополам.

    Заключение

    Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что далеко не всегда есть смысл экономить на своей жизни и приобретать машину, которая может быть заведомо распилом. Думая над покупкой подержанного авто, не нужно приобретать первую попавшуюся японскую модель, подходящую по стоимости, будет разумнее и лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут определить наличие элементов, указывающих на распил кузова.

    Как определить: распил машина или нет?

    Для неопытных автолюбителей определить, распил машина или нет, — довольно непростая задача.

    Большинство автовладельцев слышали о таких необычных терминах, как «конструктор», «распил», «машинка Лего», которые применяются к транспортной технике. Подобные автомобили попадают в нашу страну из-за границы. Но, слышать, это одно. Другое дело подробно ознакомиться с подобным автотранспортом, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от необдуманной и опасной покупки. Будем разбираться в этом.

    Характеристика термина «автомобиль-распил»

    Под этим понятием скрывается частичная разборка транспортного средства, при этом его кузов и рама также частично распиливаются. Благодаря этому, значительно удешевляется стоимость ввоза автомобилей в нашу страну. Также существенно снижается стоимость самой иномарки, которая после проведения процедуры распила кузова транспортным средством уже не является.

    Стоит отметить, что распил автомобиля с целью его последующей продажи во многих случаях осуществляется для того, чтобы скрыть серьезные повреждения кузова в случае аварии. В ходе этой процедуры кузов частично распиливается, зачастую на три части, и с автомобиля практически ничего не снимается. Стоимость распила намного дешевле стоимости конструктора, либо карпила.

    Что такое карпил авто?

    Этим термином характеризуется ввоз частично разобранного транспортного средства, то есть, с автомобиля снимаются основные узлы (силовой агрегат и трансмиссия), разбирается его кузов и салон. Помимо этого аккуратно отрезается передняя часть машины.

    Заметим, что карпил более щадящий, нежели распил, поскольку после его проведения жесткость кузова практически не страдает. Узнать, что автомобиль подвергся процедуре карпила невозможно без его полной разборки. Стоимость такого транспортного средства значительно выше, чем стоимость распиленного. Поэтому свой выбор лучше остановить на нем. После проведения процедуры на кузове машины тяжело найти следы механического воздействия (распила), да и выглядят такие транспортные средства вполне презентабельно.

    Процедуры распила, карпила и последующей сборки автомобилей после них выполняют профессионалы, поэтому без специальных знаний и наличия определенных устройств (например, толщиномера) определить машину, которая была ввезена таким образом на территорию нашей страны, нереально. Чтобы обезопасить автомобиль в период его эксплуатации и предотвратить разрыв кузова на куски в случае аварии кузов в местах распила дополнительно усиливается металлическими листами.

    Автомобиль-конструктор: что это такое?

    Таким термином характеризуется полная разборка одного либо нескольких транспортных средств, после чего все их детали и составные части ввозятся в страну, например, под видом металлолома. Это позволяет значительно сэкономить на оплате госпошлины при ввозе автомобиля-конструктора в страну. Особенностью конструктора является то, что при выполнении этой процедуры полностью исключен распил кузова автомобиля.

    Такие транспортные средства распространены как доноры у автовладельцев, машины которых находятся в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие аварии, старости либо других причин. В таком случае с конструктора демонтируются необходимые узлы, агрегаты и детали большинство из которых находятся в идеальном состоянии и устанавливаются на ремонтируемый автомобиль. По факту получается практически новое транспортное средство, при этом удается сэкономить половину стоимости всех запчастей.

    Когда и почему это все появилось?

    Предпосылкой к возникновению всех этих полулегальных схем ввоза транспортных средств в нашу страну послужило увеличение госпошлины на ввоз автомобилей в конце 2009 года. В результате этого стало крайне невыгодно ввозить автомобильную технику, объем силового агрегата которой начинается от 2.0 литров, а возраст составляет более пяти лет. Чтобы обойти это нововведение и сэкономить на уплате налога большинство транспортных средств попали под разборку и ввезены в страну виде металлолома. Заметим, что такие понятия как «карпил» и «распил» автомобильной техники появились относительно недавно. Причем массово распиливать возимые из-за границы машины начали после увеличения пошлины, вот и возникла мысль удешевить ввоз транспортных средств на территорию нашей страны.

    Главным минусом распила является то, что после проведения этой процедуры, довольно проблематично либо просто нереально оформить распиленные части кузова как единую конструкцию. Такая машина выгодна лишь для ее приобретения на запчасти.

    Категорически не советуем приобретать распиленный автомобиль для его последующей эксплуатации, поскольку помимо повышенного источника опасности документы такой машины не всегда являются официальными.

    Как обезопасить себя и не приобрести распиленный автомобиль либо конструктор по цене целого транспортного средства?

    Одно дело заказать для определенных целей карпил либо распил, но совсем другое – стать жертвой обмана и приобрести такое транспортное средство в восстановленном состоянии на ходу. Нет никакой гарантии, что автомобиль-конструктор либо распил будет иметь настоящие документы, а не «липовые». Чтобы не попасть на такое транспортное средство, перед покупкой следует полностью проверить автомобиль.

    Приведем несколько советов:

    1. Следует обязательно проверить номера кузова и силового агрегата (если двигатель имеет номер) в базе ГАИ.
    2. Во время осмотра автомобиля не стесняться пользоваться толщиномером и исследовать при помощи его приспособления места, которые вызывают сомнения (например, видимые сварочные швы). Зачастую сборкой таких машин занимаются профессионалы, которые умело маскируют места сварки элементов кузова. Они всегда располагаются во внутренней его стороне, поэтому, чтобы их осмотреть необходимо будет снять обшивку. Не трудно догадаться, что большинство продавцов попросту не разрешат это сделать.
    3. Обратиться за помощью к опытному человеку, который занимается скупкой автомобилей, знает все особенности и нюансы конструкторов, карпилов и распилов.
    4. Обратить внимание на состояние уплотнителей дверей и осмотреть все стекла в автомобиле. Если на машине с пробегом стоят новые уплотнительные элементы, значит что-то здесь не то, и, скорее всего, транспортное средство подвергалось разборке. Переходим к осмотру стекол. Здесь следует заметить, что при транспортировке конструктора лобовое и заднее стекла снимаются с автомобиля. Их некачественная установка сразу бросается в глаза. Дополнительно следует сверить все номера на стеклах, если они не совпадают, лучше всего отказаться от приобретения такого транспортного средства.
    5. Оцениваем состояние лакокрасочного покрытия. Осматриваем петли, пороги, капот и багажник. В таких местах наиболее часто можно обнаружить следы недавней сборки.

    Что имеем в итоге?

    Что можно сказать по поводу покупки конструктора, распила или карпила? Однозначно, стоит приобретать такой автомобиль, если его покупка полностью оправдана, например, использование деталей и агрегатов для восстановления своего транспортного средства. Если же покупать ввезенный по подобной схеме автомобиль для его последующей эксплуатации или перепродажи, лучше всего отказаться от этой идеи. Почему? Потому что назвать законными такие схемы не получается, поскольку честно продать такой автомобиль, равно, как и эксплуатировать его вряд ли удастся. В любом случае, придется рискнуть и нарушить закон. Понятно, что лишние проблемы здравомыслящему человеку никак не нужны.

    Следует понимать, что распил представляет собой повышенную опасность в случае возникновения дорожной аварии, поскольку такой автомобиль попросту распадется на части.

    Датчик положение дроссельной заслонки: Датчик положения дроссельной заслонки — Википедия – 403 — Доступ запрещён

    • 01.03.2020

    Датчик положения дроссельной заслонки — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 февраля 2016; проверки требуют 6 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 февраля 2016; проверки требуют 6 правок.

    Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — устройство, предназначенное для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.

    По сигналу ДПДЗ контроллер определяет текущее положение дроссельной заслонки, а по скорости изменения сигнала отслеживается динамика нажатия педали акселератора, что в свою очередь является определяющим фактором для включения режимов кикдауна или активации подачи воздуха в обход дроссельной заслонки через клапан холостого хода. По сигналу ДПДЗ контроллер отслеживает угол отклонения дроссельной заслонки. В режиме запуска двигателя контроллер отслеживает угол отклонения дроссельной заслонки и, если заслонка открыта более чем на 75%, переходит на режим продувки двигателя. По сигналу ДПДЗ о крайнем положении дроссельной заслонки — в закрытом состоянии (<0.7V), контроллер начинает управлять регулятором холостого хода (РХХ) и, таким образом, осуществляет дополнительную подачу воздуха в двигатель в обход закрытой дроссельной заслонки.

    Кроме того ДПДЗ служит для дозирования топлива.[1]

    Датчик представляет собой потенциометр. Ось вращения токосъёмника совмещена с дроссельной заслонкой. При нажатии на педаль акселератора происходит открытие дроссельной заслонки и перемещение токосъёмника по поверхности резистивного элемента, вместе с тем меняется электрическое сопротивление потенциометра.

    Существует две разновидности ДПДЗ: контактный и бесконтактный. Действие контактного ДПДЗ основано на принципе реостата, потенциометра и переменного резистора. Контактные элементы датчика размещаются на специальных дорожках, число которых составляет от двух до шести. Когда они перемещаются, происходит изменение напряжения. Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки работает на использовании эффекта Холла. Другими словами, в этой системе отсутствуют традиционные контакты. На месте подвижных контактов датчика расположен эллипсный постоянный магнит, а в корпусе находится интегральный датчик Холла. Он считывает изменения магнитного поля при перемещении магнита, и преобразует значение показаний в электрический сигнал.[2]

    Основываясь на информации, получаемой с датчика, электронный блок управления выбирает режимы подачи топлива.

    Датчик положения дроссельной заслонки: 6 признаков неисправности

    Расположение датчикаРасположение датчика

    Содержание статьи

    Предназначение датчика ПДЗ

    Датчик положения дросселя предназначен для передачи сведений о состоянии пропускного клапана в конкретный период на ЭБУ автомобильным двигателем. Этот механизм представляет собой сочетание постоянного и переменного резистора.

    В сумме максимальное сопротивление устройства составляет примерно 8 Ом. Устройство ДПДЗ включает 3 контакта. На 1 и 2 подаётся напряжение порядка 5 В, 3 контакт — сигнальный, связан с определённым контроллером.

    Предназначение датчика ПДЗ

    Предназначение датчика ПДЗ

    Датчик ПДЗ монтируется на корпусе дросселя, реагирует на его открытие или закрытие. Сопротивление устройства тоже меняется:

    • при полностью открытой заслонке дросселя на сигнальном контакте значение напряжения будет не менее 4 B;
    • при полностью закрытой ДЗ — до 0,7 В.

    Любые изменения напряжения регулирует контроллер. Соответственно регулируется объём топлива, необходимого для создания топливовоздушной смеси.

    При некорректной работе дросселя напряжение может выходить за установленные пределы, что часто приводит к нарушению функциональности силового агрегата, а иногда и к полной поломке.

    Необходимо отметить, что поломка датчика ПДЗ часто является причиной некорректной работы КПП. Ремонт автомобильного двигателя и КПП — это довольно трудоёмкое и затратное мероприятие. Поэтому при выявлении признаков неисправности датчика дроссельной заслонки рекомендовано проверить функциональность коробки передач.

    Основные признаки неисправности устройства

    Установить проблемы в работе можно по следующим признакам неисправности ДПДЗ, указывающим на поломку именно этого механизма:

    1. Вне зависимости от рабочего режима мотора обороты холостого хода непостоянны.
    2. Если резко отпустить педаль газа, при переключении КПП глохнет мотор.
    3. Существенно падает мощность мотора.
    4. В работе мотора на холостом ходу обороты непостоянны.
    5. Топливный расход заметно увеличился.
    6. Несмотря на плавный выжим педали газа, при наборе скорости ощутимы рывки.

    В некоторых ситуациях возможно загорание лампочки-индикатора Check Engine, при этом она какой-то период не тухнет. Этим сигналом тоже не стоит пренебрегать: обязательно нужно проверить и устранить ошибки в работе устройства.

    Проверка работоспособности ДПДЗ

    Если во время эксплуатации транспортного средства был обнаружен хотя бы один из признаков неисправности датчика положения дросселя, его функциональность обязательно нужно проверить. Для этого от владельца авто не требуется каких-либо специальных знаний. Достаточно иметь мультиметр и знать чёткую последовательность действий.

    Главное, помнить, что Check Engine — это лампочка, которая установлена специально для того, чтобы сигнализировать водителю о неисправном двигателе. Если она загорелась, значит, незамедлительно нужно обратиться на СТО либо установить неисправность своими силами.

    При отсутствии проблем лампочка будет загораться при запуске двигателя и мгновенно гаснуть по завершении диагностики. Если Check Engine продолжает гореть, значит, проблема в системе существует. В этом случае без опытного специалиста не обойтись.

    Относительно определения неисправностей дроссельной заслонки, симптомы которых были выявлены в процессе эксплуатации автомобиля, существует определённый алгоритм действий:

    1. Первым делом необходимо выключить зажигание, осмотреть панель приборов, заметить, горит или нет лампа-индикатор Check Engine, которая сигнализирует о присутствии проблем. Если индикатор не светится, нужно залезть под капот и проверить ДПДЗ.
    2. Далее понадобится мультиметр — специальный прибор для проверки работы датчика дросселя.
    3. Необходимо определить наличие «минуса». Чтобы не отбрасывать отдельно каждый провод, стоит прокалывать нужные провода и выполнять их измерение.
    4. Таким же способом осуществляется поиск «массы». В период проверки механизма включать зажигание не нужно.

    Цель выполнения предварительных действий — проверка наличия питания датчика ПДЗ. Напряжение зависит от марки авто. К примеру, для одних машин оно может составлять всего 5 В, а для других моделей — 12 В.

    Способы проверки датчика ПДЗ

    Способы проверки датчика ПДЗ

    Алгоритм действий для определения неисправностей ДПДЗ, симптомы которых были выявлены при движении транспортного средства:

    • нужно включить зажигание и по очереди прокалывать провода необходимой цепочки с помощью мультиметра. На дисплее прибора должен высветится показатель напряжения 0,7 В;
    • вручную открывается заслонка дросселя: значение напряжения должно быть больше 4 В;
    • зажигание выключается, один разъём отбрасывается. На участке между выводом ползунка и проводом (который остался) подсоединяется щуп мультиметра;
    • теперь необходимо вручную прокручивать сектор и наблюдать за показаниями измерительного устройства. Если наблюдается плавный рост значений без резких скачков, значит, датчик ПДЗ работает нормально. В противоположной ситуации можно говорить о повреждении (потёртости) дорожки резистора.

    Эти показатели влияют на правильное функционирование электронного блока управления (ЭБУ), который контролирует основные рабочие процессы автомобильного двигателя, подачу на форсунки топливной смеси. Если на ЭБУ подаются неточные цифры, то и блок управления будет принимать неверные решения.

    К примеру, дроссельная заслонка открыта полностью, а электронный прибор показывает, что она закрыта. Если присутствуют подобные симптомы — это явная неисправность датчика дросселя, он подлежит обязательной замене.

    Причины поломки датчика

    Невозможно полностью предотвратить поломки агрегатов, деталей, электронных механизмов транспортных средств.

    Возможные причины выхода из строя ДПДЗ:

    1. Потеря контакта ползунка и резистивного слоя. Причина — сломался наконечник, порождающий задир на подложке. Датчик дросселя при этом может продолжать функционировать (недостаточно корректно), пока резистивный слой полностью не сотрётся. Сердечник в результате выходит из строя полностью.
    2. Не обеспечивается линейное увеличение напряжение выходящего сигнала из-за нарушения напыления основы на участке начала хода ползунка.

    Необходимо понимать, что о такой поломке не подскажет ни один индикатор на панели приборов, а самодиагностика авто не предусмотрена. О существовании неисправности можно лишь предполагать в случае нестабильного функционирования мотора на разных рабочих режимах.

    Рекомендации по выбору ДПДЗ

    Довольно часто производители автомобилей устанавливают дешёвый плёночно-резистивный датчик дросселя. Такой механизм долго не будет работать, очень скоро начнут проявляться симптомы его неисправности.

    Поэтому рекомендуется при замене использовать бесконтактный датчик, который стоит дороже, но при этом является более надёжным в эксплуатации и отличается продолжительным сроком службы. Его рабочий принцип основывается на магниторезистивном эффекте.

    Пожалуйста, оцените этот материал!

    Способы проверки датчика ПДЗ Загрузка…

    Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

    Как проверить датчик положення дроссельной заслонки?

    Ранее мы писали о симптомах, которые могут проявляться при поломке датчика положения дроссельной заслонки. Но такие признаки нередко вызывают и поломки других датчиков или компонентов двигателя. Поэтому перед покупкой нового ДПДЗ имеющийся датчик необходимо проверить на работоспособность.

    ДПДЗ установлен на корпусе дроссельной заслонки. Этот датчик содержит резистор переменного сопротивления (или контактные точки, в зависимости от модели), который передает сигнал в электронный блок управления двигателем. Показания датчика зависят от положения дроссельной заслонки.

    Когда водитель нажимает на педаль газа, заслонка вращается, увеличивая приток воздуха во впускной коллектор. При работающем моторе положение заслонки (и данные с других датчиков) сообщает компьютеру, сколько топлива нужно двигателю в определенный момент.

    Поэтому, без правильного сигнала, поступающего от ДПДЗ, возникают проблемы с топливно-воздушной смесью. Отметим, что проверить датчик положения дроссельной заслонки не очень сложно. Вам понадобится информация о заводских параметрах работы датчика, после чего его проверяют с помощью цифрового мультиметра.

    Купить мультиметр можно во многих магазинах, этот простейший диагностический прибор пригодится вам ещё не раз.

    Самая распространенная неисправность датчика дроссельной заслонки – износ, короткое замыкание или обрыв в электрической цепи либо резисторе. С помощью этой статьи вы сможете понять, как проверить ДПДЗ мультиметром лишь за несколько минут. Это поможет понять, нуждается ли элемент в замене или проблема не в нём.

    Цифровой ультиметр

    Симптомы неисправности ДПДЗ:

    • бедная или богатая топливная смесь;
    • проблемы с зажиганием;
    • неправильные сигналы для других исполнительных механизмов;
    • неровный холостой ход;
    • провалы при разгоне;
    • подергивание;
    • остановка двигателя.

    Методы диагностики ДПДЗ

    Самый распространенный тест датчика – измерение сопротивления или напряжения в различных положениях дроссельной заслонки (закрытое, полуоткрытое и полностью открытое). Мы будем выполнять тестирование, используя функцию измерения напряжения.

    1. Откройте капот и снимите узел воздушного фильтра в том месте, где он соединяется с корпусом дроссельной заслонки.
    2. Осмотрите пластину дроссельной заслонки и стенки корпуса дроссельной заслонки, расположенные вокруг неё.

    * Если вы видите нагар на стенках или под пластиной заслонки, выполните очистку этого узла с помощью очистителя карбюраторов (карбклинера) и чистой ветоши. Поверхность должна быть полностью чистой. Нагар и грязь могут препятствовать закрытию дроссельной заслонки и её свободному перемещению.

    1. Найдите ДПДЗ, установленный на боковой части корпуса дроссельной заслонки. Датчик выполнен в виде небольшого пластикового блока с трехжильным разъемом.

    Дроссельная заслонка и датчик

    Подключен ли ваш ДПДЗ к «земле»?

     

    1. Аккуратно отсоедините электрический разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
    2. Проверьте разъем и клемму на наличие загрязнений и повреждений.
    3. Установите мультиметр в подходящий режим, к примеру, 20V на шкале постоянного напряжения (DCV).
    4. Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
    5. Подключите красный щуп мультиметра к плюсовой клемме аккумулятора, обозначенной символом «+».
    6. Прикоснитесь черным щупом мультиметра к каждому из трех электрических контактов разъема проводки, который подключается к ДПДЗ.

    * Один из контактов, при прикосновении к которому на экране мультиметра появляется напряжение около 12 вольт, является контактом заземления. Обратите внимание на цвет этого провода.

    * Если ни один из контактов не отображает 12 вольт, это является признаком дефекта проводки, которая идёт к датчику положения дроссельной заслонки. Датчик не имеет заземления, поэтому он не может правильно работать. В такой ситуации нужно решать проблему с проводкой.

    1. Выключите зажигание.

    Подключен ли ДПДЗ к источнику опорного напряжения?

    1. Теперь подключите черный щуп мультиметра к контакту заземления на разъеме ДПДЗ, который вы только что идентифицировали.
    2. Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
    3. Подключите красный щуп мультиметра к каждому из двух других контактов разъема.
    4. На одном из контактов напряжение должно составлять около 5 вольт. Этот контакт передаёт опорное напряжение на ДПДЗ. Обратите внимание на цвет провода, подключенного к этому контакту. Третий провод является сигнальным.

    * Если ни на одном из двух контактов разъема не будет 5 вольт, в проводке есть проблема, которую необходимо исправить. Проверьте электрическую цепь на наличие плохих контактов или поврежденных проводов.

    1. Выключите зажигание.
    2. Вставьте электрический разъем в ДПДЗ.

    Расположение датчика дроссельной заслонки

    Выдает ли датчик положения дроссельной заслонки правильный сигнал?

    1. Для выполнения такой проверки необходимо использовать пару штырьков или скрепок.
    2. Подключите красный щуп тестера к сигнальному проводу датчика, а черный – к проводу заземления.
    3. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
    4. Убедитесь в том, что дроссельная заслонка полностью закрыта.
    5. Ваш мультиметр должен отображать значение в диапазоне 0,2-1,5 вольт или около этого, в зависимости от конкретного автомобиля. Если на экране вы видите ноль, убедитесь, что вы выбрали правильный режим прибора – обычно оптимальным является 10 или 20 вольт. Если на экране все ещё виднеется ноль, продолжайте проверку.
    6. Постепенно открывайте дроссельную заслонку, пока она не будет полностью открыта (или же ваш помощник может постепенно нажимать педаль газа до упора).

    * При полностью открытой дроссельной заслонке на мультиметре должно отображаться около 5 вольт.

    * Убедитесь в том, что напряжение постепенно увеличивается, когда вы медленно открываете дроссельную заслонку.

    * Если вы заметили, что в определенных положениях заслонки есть скачки напряжения или оно зависает на одном уровне, ваш ДПДЗ не работает правильным образом, поэтому его необходимо заменить.

    * Если датчик положения дроссельной заслонки не достигает напряжения в 5 вольт или около этого (в некоторых автомобилях – 3,5В) при полностью открытой заслонке, его надо менять.

    1. Выключите зажигание и снимите штырьки (скрепки).

    Если на вашем автомобиле установлен регулируемый датчик положения дроссельной заслонки (они встречаются на старых моделях), и его показания не соответствуют норме, попробуйте сначала отрегулировать его. Датчик подлежит регулировке, если вы можете ослабить болты его крепления и повернуть элемент влево или вправо.

    Разъем ДПДЗ

    Регулировка датчика положения дроссельной заслонки

    Этот способ подходит для настройки внешнего датчика. Следующие советы дадут  вам общее представление о процедуре регулировки ДПДЗ.

    1. Ослабьте крепежные болты датчика так, чтобы вы могли вращать его, слегка постукивая по нему рукояткой отвертки.
    2. Оттяните датчик для проверки напряжения с помощью мультиметра.
    3. Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
    4. Удерживайте дроссельную заслонку в закрытом положении (или в положении, указанном в руководстве по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля).
    5. Убедитесь, что напряжение соответствует указанному в руководстве. Если нет, поверните датчик влево или вправо, пока не получите заданное напряжение.
    6. Удерживайте ДПДЗ в этом положении и затяните крепежные винты.

    Если датчик не поддаётся регулировке и не достигает требуемого напряжения, замените его.

    Информация о том, как проверить датчик дроссельной заслонки, может сэкономить ваше время и поможет избежать ненужной замены компонентов. С помощью простого теста вы сможете быстрее вернуть свой автомобиль в строй. Такая проверка легко выполняется всего за несколько минут.

    что это такое и как работает?

    ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки, англ. Throttle Position Sensor, TPS) — специальный потенциометр, который определяет положение дроссельной заслонки и фиксирует изменения положения после нажатия водителем на педаль акселератора. Указанный датчик является составным компонентом электронной системы управления двигателем (ЭСУД) и служит для передачи соответствующего сигнала на ЭБУ в совокупности с другими датчиками (ДМРВ, ДПКВ, ДД, РХХ и т.д).

    Другими словами, электронный блок управления двигателем непрерывно получает от ДПДЗ информацию о положении заслонки на основании изменения выходного напряжения датчика, а также определяет скорость изменения положения дроссельной заслонки при нажатии на педаль газа, что позволяет учитывать интенсивность нажатия на акселератор. Данная особенность позволяет активировать режим «кик-даун» для интенсивного разгона.

    Датчики положения дроссельной заслонки бывают двух типов:

    • пленочно-резистивный ДПДЗ;
    • бесконтактный ДПДЗ;

    Пленочно-резистивные датчики конструктивно имеют особые резистивные контактные дорожки. Что касается бесконтактного датчика дроссельной заслонки, решение основано на магнитно-резистивном эффекте. Отметим, что бесконтактные ДПДЗ реже выходят из строя и служат заметно дольше пленочно-резистивных аналогов, при этом стоимость бесконтактных датчиков намного выше. На отечественных авто, а также на моделях иностранного производства начального и среднего классов зачастую установлены более дешевые пленочно-резистивные датчики.

    Датчик положения дроссельной заслонки зачастую располагается на патрубке дроссельного узла. ДПДЗ жестко соединяется с осью самой заслонки. Принцип работы датчика положения дроссельной заслонки основывается на постоянном изменении напряжения на выходе датчика, что позволяет ЭБУ получать информацию об изменении угла положения заслонки и динамично корректировать подачу топлива в двигатель в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки.

    Давайте рассмотрим, как работает ДПДЗ на примере датчика пленочно-резистивного типа, который ставится на отечественную «десятку» ВАЗ. В то время, пока дроссельная заслонка находится в закрытом положении, напряжение на выходе ДПДЗ не превышает отметки в 0.7 В. Если нажать на педаль газа, тогда ось дроссельной заслонки осуществляет поворот ползуна датчика заслонки на определенный угол. В результате открытие заслонки вызовет изменение сопротивления на резистивных дорожках датчика, что  приведет к повышению напряжения на выходе ДПДЗ. Если выжать газ полностью, выходное напряжение ДПДЗ повысится до отметки 4В.

    Отметим, что ДПДЗ активно участвует в процессе топливоподачи, так как на основании его показаний осуществляется точное дозирование топлива ЭБУ на разных режимах работы ДВС. От правильной работы датчика положения дроссельной заслонки также напрямую зависит «приемистость», экономичность и экологичность мотора. Неисправности ДПДЗ приводят к тому, что датчик передает на блок управления неправильные значения или сигнал от датчика положения дроссельной заслонки вовсе не поступает в контроллер. Результатом становится появление серьезных сбоев в работе двигателя.

    Основные признаки и симптомы неисправностей ДПДЗ:

    • наблюдается падение мощности;
    • ухудшается отклик на нажатие педали газа;
    • увеличивается расход топлива;
    • двигатель может неустойчиво работать на холостых и под нагрузкой;
    • силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, обороты ХХ могут плавать или быть повышенными;
    • во время резкого нажатия на педаль газа машина может разгоняться рывками;
    • в отдельных случаях возникают сильные провалы после нажатия на газ, на приборной панели загорается «check», что может указать на наличие проблем с ДПДЗ;

    Главными причинами поломки контактных ДПДЗ являются:

    1. истирание специального напыления основы в начале хода ползуна. Без напыления напряжение выходного сигнала не может повышаться линейно.
    2. еще одной возможной неисправностью датчика положения дроссельной заслонки является выход из строя подвижного сердечника. Поломка 1 из наконечников приводит к появлению задиров на подложке, затем отказывают оставшиеся наконечники. Итогом становится то, что контакт между резистивным слоем и ползуном исчезает.

    Теперь давайте посмотрим, как быстро проверить ДПДЗ своими руками на примере автомобиля ВАЗ 2110. Для диагностики датчика положения дроссельной заслонки понадобится мультиметр, который переводится в режим вольтметра. После этого нужно вставить ключ в замок и включить зажигание. Мультиметром осуществляется проверка напряжения между отрицательным выходом и контактом ползуна датчика.  Измерительный прибор не должен показывать напряжение выше отметки 0.7 В. Далее понадобится  полностью открыть заслонку, после чего напряжение замеряется повторно. Мультиметр должен показать не менее 4В. Параллельно в процессе замеров следует несколько раз приоткрыть заслонку не полностью (на разный угол), обращая внимание на плавность изменения показаний вольтметра.

    Если заметны отклонения от нормальных показаний, а также стрелка движется рывками или с явными задержками, тогда очевидна неисправность ДПДЗ.  Для завершения проверки можно также снять разъем с датчика и проверить сопротивление контакта ползуна.

    Добавим, что ДПДЗ является устройством, ремонт которого зачастую нецелесообразен. Более того, попытки отремонтировать датчик положения дроссельной заслонки могут привести к сбоям в работе мотора, которые влияют на безопасность эксплуатации ТС.

    Читайте также

    Датчик положения дроссельной заслонки – замена и регулировка

    Конструкция современного автомобиля включает в себя множество элементов, это может быть и дорогая турбина, и копеечный датчик положения дроссельной заслонки. При этом стоимость детали вовсе не показывает ее значимости. Так, выход из строя указанного датчика может повлечь за собой нарушение работы двигателя и дорогой ремонт.

    Зона ответственности ДПДЗ

    В этой статье рассмотрим особенности этой детали и приведем подробные инструкции ее ремонта, регулировки и замены. Но прежде чем переходить непосредственно к практической части, следует уделить немного внимания теории и рассмотреть, что собой представляет дроссельная заслонка и ее датчик, какие функции они выполняют и где находятся. Итак, сама заслонка является конструктивной составляющей впускной системы двигателя. В ее функции входит регулировка количества поступающего воздуха, т.е. она отвечает за качество топливно-воздушной смеси.

    Датчик положения дроссельной заслонки передает информацию коллектору о состоянии пропускного клапана. Это очевидно из его названия. Датчик может быть пленочный или бесконтактный (магнитный). Его конструкция аналогична воздушному клапану, и когда он находится в открытом состоянии, то давление в системе равно атмосферному. Но как только элемент переходит в закрытое положение, то и значение вышеуказанной характеристики сразу же снижается до состояния вакуума.

    Датчик положения дроссельной заслонкиДатчик положения дроссельной заслонки

    Датчик положения дроссельной заслонки

    Состоит датчик дроссельной заслонки из постоянного и переменного резисторов, сопротивление которых достигает 8 Ом. Напряжение же на его выходе в зависимости от положения самой заслонки постоянно меняется. За всем процессом следит контроллер, а количество топлива регулируется в зависимости от полученных данных. Если ДПДЗ будет работать некорректно и выдавать искаженные данные, то в систему попадет недостаточно топлива либо получится его переизбыток, что приведет к нарушению работы двигателя и даже иногда его выходу из строя. Кроме того, именно от этого устройства зависит правильная работа коробки переключения передач и момент зажигания. Не будем подсчитывать, во сколько обойдется ремонт этих механизмов.

    Чтобы совершить диагностику какого-либо узла или детали, следует знать ее месторасположение. Датчик положения дроссельной заслонки находится в моторном отсеке. Добраться до него сможете после того, как найдете дроссельный патрубок, на котором и зафиксирован ДПДЗ.

    Из-за чего нам может потребоваться ремонт датчика?

    Ничего вечного еще не изобрели, и этот элемент тоже ломается. Рассмотрим, какие причины могут спровоцировать его выход из строя и как это можно заметить. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки в основном вызваны естественным износом. Так, напыленный слой основы, по которой перемещается ползун, истирается. В результате прибор выдает неправильные показания. Еще одной причиной некорректной работы может служить выход из строя подвижного сердечника. А если один из наконечников повредится, то на подложке появится ряд задиров, которые приведут к поломке и остальных элементов. Это спровоцирует ухудшение контакта между резистивным слоем и ползунком, а в некоторых случаях и его отсутствие.

    Износ датчика положения дроссельной заслонкиИзнос датчика положения дроссельной заслонки

    Износ датчика положения дроссельной заслонки

    Понять же, что пора обратиться в сервисный центр либо произвести самостоятельную диагностику и при необходимости ремонт, можно по следующим признакам. Прежде всего прислушайтесь к своему автомобилю во время холостого хода, если обороты «плавают», то не медлите с проверкой устройства. Еще тревожным знаком должна послужить остановка движка при резком сбросе педали. А во время набора скорости может создаться впечатление, что топливо не попадает в систему, автомобиль подергивается и появляются рывки.

    Иногда же обороты как бы зависают в одном диапазоне (1,5–3 тысячи) и не изменяют свое положение даже при переключении на нейтральную передачу. Кроме того, ухудшается динамика. В общем, малейшее нарушение в работе двигателя должно насторожить. Кстати говоря, обратите внимание и на приборную панель, на ней должна загореться сигнальная лампочка «Check engine». Если такое произошло, то ваш автомобиль автоматически переходит в аварийный режим, а сделав компьютерную диагностику, вы увидите, что причина кроется именно в датчике.

    Проверка датчика без помощи автоэлектрика

    Осуществить проверку датчика положения дроссельной заслонки достаточно легко, и справиться с подобной задачей сможет каждый, тем более для этого вам понадобится всего лишь мультиметр, а когда такового в наличии нет, то сгодится и простой вольтметр. Далее выполняем все действия, приведенные ниже.

    Проверка датчика положения дроссельной заслонки мультиметромПроверка датчика положения дроссельной заслонки мультиметром

    Проверка датчика положения дроссельной заслонки мультиметром

    Поворачиваем ключ в замке зажигания и измеряем напряжение между контактом ползунка и минусом. Его значение не должно превышать 0,7 В. Затем открываем заслонку, повернув пластиковый сектор, опять производим замеры. Теперь прибор должен показать более 4 В. Полностью включаем зажигание, после чего вытягивается разъем и проводится проверка сопротивления между любым выводом и ползуном.

    Теперь медленно вращаем сектор и наблюдаем за показателями измерительного прибора. Его стрелка также должна плавно менять свое положение, а любые скачки являются признаком неисправности датчика. Есть маленькая хитрость. Если не хотите отсоединять провода, то их можно просто проткнуть тонкой иглой, хотя лучше не ленитесь и сделайте все как положено.

    Регулировка в своем гараже

    Производить настройку датчиков положения дроссельной заслонки может даже начинающий автолюбитель, главное, четко придерживаться инструкции, приведенной ниже. Причем эта операция не зависит от того, какой принцип работы ДПДЗ – бесконтактный или нет. Итак, сначала проводим подготовительные работы. Отсоединяем гофрированную трубку, по которой проходит воздух, и тщательно промываем ее спиртом, бензином либо иным сильнодействующим растворителем. Но не всегда достаточно одной жидкости, чтобы добиться лучшего эффекта, следует протереть трубку еще и мягкой тряпочкой. Такую же операцию проводим с самой заслонкой и с впускным коллектором. Кроме того, не забудьте произвести и визуальный контроль, особенно это касается заслонки.

    Принцип работы ДПДЗПринцип работы ДПДЗ

    Принцип работы ДПДЗ

    Итак, никаких механических повреждений не выявлено? Тогда приступаем непосредственно к регулировке датчика положения дроссельной заслонки. Для начала берем ключ и ослабляем винты. Затем поднимаем заслонку и резко опускаем до упора, учтите, вы должны услышать удар, в противном случае повторите операцию еще раз. Ослабляем винты, пока деталь не перестанет «закусывать». И только тогда можно зафиксировать положение крепежных элементов гайками. Следующими раскручиваем болтовые соединения ДПДЗ и поворачиваем корпус устройства. Далее выставляем датчик положения дроссельной заслонки так, чтобы изменение напряжения происходило только при открытии заслонки. Настройка закончена, осталось вернуть все на свои места, затянуть болты и наслаждаться поездками на любимом автомобиле.

    Замена и выбор датчика – бесконтактный или пленочный?

    Если же элемент вышел из строя, то скорей всего спасет положение его полная замена. Один из важных моментов этого этапа – правильный выбор нового устройства. Конечно, если вы не желаете через короткий промежуток времени проводить все операции снова, то следует отдавать предпочтение только качественному товару, и уж тем более избегайте дешевых китайских подделок. Кроме того, не останавливайте свой выбор и на пленочно-резистивных моделях. Они недолговечны, и такая экономия может вылиться вам в круглую копеечку. А вот бесконтактные датчики положения дроссельной заслонки отличаются повышенной надежностью. Стоят они всего несколько долларов.

    Бесконтактный ДПДЗБесконтактный ДПДЗ

    Бесконтактный ДПДЗ

    Пленочная модель имеет резистивные дорожки, бесконтактный же экземпляр работает по принципу магнитного эффекта. Его составными частями выступают статор, ротор и магнит. На первый магнитное поле имеет огромное воздействие. Материал второго же выбирают таковым, чтобы на него магнит не имел никакого влияния. Расстояние между элементами ДПДЗ не изменяется и подбирается на этапе сборки. Стоит ли говорить, что бесконтактный датчик не ремонтируемый.

    Сама же замена займет у вас намного меньше времени, чем выбор устройства. Но несмотря на то, что процесс довольно прост, рассмотрим его подробно. Подготавливаем крестовую отвертку, уплотнительное кольцо для дроссельного патрубка и, конечно же, саму деталь. Замена начинается с отключения зажигания, если авто было заведено. Открываем капот и не забываем отключить аккумулятор. Чтобы это сделать, снимаем минусовую клемму.

    Установка ДПДЗУстановка ДПДЗ

    Установка ДПДЗ

    Теперь находим датчик на дроссельном патрубке и снимаем с него колодку с проводами, скорей всего вам придется отжать специальную пластиковую защелку. Затем откручиваем крепежные болты и демонтируем прибор. Между ДПДЗ и патрубком находится поролоновое кольцо, обязательно нужна и его замена. И только после этого можно устанавливать сам датчик. Крепко зафиксируйте прибор болтами, в противном случае вибрация не пойдет ему на пользу и спровоцирует выход из строя. Подключаем обратно колодку со всеми проводами. Иногда аккумуляторную батарею забывают отключить, в этом случае необходимо обесточить ее хотя бы на пять минут после установки нового прибора и подключения к нему колодки.

    Проверить, правильно ли работает элемент, можно следующим образом. Открываем заслонку и тянем за тросики газа, чтобы провернуть сектор привода ДПДЗ. Если же положение сектора не изменяется, то следует установить датчик заново. При этом поворачиваем его на 90 градусов по отношению к оси заслонки. И напоследок проверьте тестером напряжение, если его значения совпадают с указанными выше, то прибор исправен.

    Призрачные возможности ремонта

    Сразу следует сказать, что ремонт датчиков положения дроссельной заслонки делается крайне редко. Во-первых, сама деталь, даже наиболее дорогостоящая, стоит всего несколько долларов, и есть смысл потратиться. Во-вторых, произвести ремонт в большинстве случаев попросту невозможно, например, восстановить истершийся слой основы. Однако в некоторых моделях можно немного сместить резистивные дорожки относительно ползунка и тем самым продлить прибору жизнь.

    Ремонт датчика положения дроссельной заслонкиРемонт датчика положения дроссельной заслонки

    Ремонт датчика положения дроссельной заслонки

    Итак, на датчиках есть специальный винт. С его помощью фиксируется положение дорожек. Если они уже износились, то следует ослабить этот самый винт, так немного поменяется местоположение ползунка, и с заменой прибора можно немного потерпеть. Но только не рассчитывайте на долгосрочную отсрочку. Естественно, помним, что бесконтактный ДПДЗ не подлежит починке. На этом с регулировкой, ремонтом и заменой датчика положения дроссельной заслонки закончено, теперь можно еще несколько лет эксплуатировать авто и даже не задумываться о подобных вопросах.

    Датчик положения дроссельной заслонки, плавают обороты

    Если обнаружилось, что мотор машины начал глохнуть, обороты плавают, стабильности в работе нет, то, может быть, причиной этого является выход из строя датчика положения дроссельной заслонки или сокращенно ДПДЗ. Он устанавливается рядом с двигателем.

    Содержание статьи:

    1. Для чего нужен датчик положения дроссельной заслонки?
    2. Признаки неисправности датчика.
    3. Как проверить работу ДПДЗ?
    4. Причины поломки.
    5. Как правильно выбрать датчик: советы.
    6. Видео.

     

    Для чего нужен датчик положения ДЗ

    Датчик положения дросселя — это электронное устройство, которое передает информацию о положении пропускного клапана в определенный период на электронный блок управления (ЭБУ) ДВС автомобиля. Датчик этот включает в себя постоянный и переменный резистор.

    Общее сопротивление в датчике равняется около 8 Ом. Устройство дроссельного датчика состоит из трех контактов. На 1 и 2 контакты подается напряжения около 5 Вольт (В), а третий контакт является сигнальным, который связан с контроллером.

    Датчик положения устанавливают на корпусе дросселя. Датчик считывает, когда дроссель открывается, а когда закрывается.

    дпдз
    Изменение сопротивления ДПДЗ зависит от:
    • если дроссель полностью находится в открытом положении, то на третьем сигнальном контакте будет максимальное напряжение — 4 В;
    • если дроссель полностью находится в закрытом положении, то на третьем сигнальном контакте будет минимальное напряжение — до 0,7 В.

    Контроллер регулирует напряжение при его изменение. Из-за этого происходит и регулировка объема подаваемого топлива в двигатель авто.

    Если напряжение дросселя выходит за пределы, то движок будет работать как попало, то на больших оборотах, то глохнуть.

    Кроме этого, если датчик положения дросселя сломается, то и коробка переключения передач (КПП) работает не стабильно.

    КПП — это второй узел после двигателя, который трудоемко и дорого ремонтируется, поэтому при появлении признаком неисправностей датчика дросселя, не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, а как можно скорее заменить его.

    Рекомендую к изучению этой статьи: неисправности датчика положения распредвала. Также, не менее полезна и интересна статья: Как проверить датчик скорости.

     

    Главные признаки неисправности дроссельного датчика

    На частичную или полную поломку этого устройства указывают следующие признаки:

    1. На холосто ходу (ХХ) обороты всегда непостоянны. Мотор само по себе, то разгоняется, то чуть ли не глохнет.
    2. При резком сбрасывании педали газа во время переключения скорости, ДВС глохнет.
    3. Мощность двигателя значительно уменьшена. Машина не тянет ни в гору, ни по прямой.
    4. Расход топлива стал больше, чем был.
    5. Даже если плавно нажимать на педаль газа, разгон транспортного средства идет рывками.

    На некоторых автомобилях на панели приборов загорится значок Check Engine (Чек энджайн) и через некоторое время потухнет, потом опять засветится. Если горит ЧЕК, то надо сделать диагностику, мало ли что может быть причиной неполадок в работе всего силового агрегата.

     

    Как проверить работу ДПДЗ

    Если хоть один из вышеперечисленных признаков был, то надо проверить работу датчика дросселя. Здесь на надо обладать знаниями электронщика. Потребуется лишь измерительный прибор: мультиметр или вольтметр.

    Многие продолжают спокойно ездить, если загорелась лампочка Чек. Рекомендуется сразу же заехать в сервис на диагностику или найти и устранить проблему своими руками.

    Исправно работающий двигатель со всеми датчиками вместе будет включать лампочку ЧЕК на панели приборов только во время запуска двигателя и затем гаснуть. Так работает исправная система в целом.

     

    Пошаговая проверка правильности работы датчика положения дросселя:
    1. Выключить зажигание и смотреть на лампочку ЧЕК, горит или нет. Если CHECK ENGINE не горит, тогда открываем капот и осматриваем ДПДЗ.
    2. Готовим мультиметр. Ищем, где находится «плюс». Для этого прокалываем поочередно провода и смотрим на мультиметр.
    3. Далее ищем «массу». Во время проверки зажигание не включаем.

    Цель — проверить, идет ли питание к датчику. Напряжение бывает разным, смотря какая марка и модель авто. У некоторых моделей, напряжение на дроссельный датчик идет 5 Вольт, а у некоторых — 12 Вольт. датчик положения дроссельной заслонки

    Порядок работы по поиску неисправностей датчика положения ДЗ, если признаки обнаружились во время движения автомобиля:
    1. Включаем зажигание и поочередно прокалываем иглой мультиметра в положении Вольтметра и определяем напряжение. Напряжение должно быть 0,7 В.
    2. Далее, вручную открывает дроссельную заслонку, напряжение при открытой заслонке должно быть 4 Вольт.
    3. Далее, выключаем зажигание. Откидываем один разъем. На линии, между выводом ползунка и оставшимся проводом присоединяем щуп измерительного устройства.
    4. Не отсоединяя щуп прибора, вручную делаем прокрутку сектора и следим за показаниями на приборе. Если вольты растут плавно, без рывков, значит датчик положения работает хорошо. Если напряжение скачет через несколько цифр сразу, то повреждены дорожки резистора.

    От передачи напряжения датчика электронный блок управления дает команду другим устройствам, сколько топлива подать, сколько воздуха подать, обеднить смесь или обогатить. Поэтому ДПДЗ — это очень важный элемент, вторично влияющий на работу двигателя.

    Явная неисправность определяется так, если дроссельная заслонка полностью открыта, а прибор показывает, что она находится в закрытом положении. В этом случае, заменить не думая.

     

    Причины выхода из строя датчика положения

    Время от времени от один элемент конструкции выходит из строя, то другой. Поэтому переживать не стоит, тем более, если машине уже больше 3 лет.

    Причины поломки датчика ПДЗ:
    1. Между ползунком и резистивным слоем нет контакта. Это бывает при поломке наконечника, который делает задир на подложке. При этом датчик продолжает работать, но уже с неточными данными. Работает, пока резистивный слой полностью не сотрется. Сердечник в этом случае полностью выходит из строя.
    2. Линейное напряжение выходящего сигнала не увеличивается из-за изменения напыления в начале хода ползунка.

    Для определения такой поломки еще не придумали индикатор, который сразу бы показывал это на панели приборов.

     

    Советы по выбора ДПДЗ

    Дешевый вариант это датчика — это пленочно-резистивный дроссельный датчик. Обычно он быстро ломается.

    Раз уж меняете датчик, то меняйте сразу на хороший. А хорошим считается бесконтактный датчик. Он подороже, но служит дольше. В итоге все равно выгоднее его брать. Он работает на магниторезистивном эффекте.

     

    Видео

    Диагностика и признаки неполадок.

    Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ.

    ДПДЗ и повышенные обороты.

    Проверка целостности датчика ПДЗ.

    Автор публикации

    15 Комментарии: 24Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016

    Основные неисправности грм – Основные неисправности газораспределительного механизма. Грузовые автомобили. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы

    • 01.03.2020

    признаки, причины и способы устранения

    Автомобили 27 апреля 2018

    В основе любого силового агрегата и одним из основных составляющих любого ДВС является газораспределительный механизм. Его главная функция – управление впускными и выпускными клапанами. На впускном такте открываются впускные клапана. Топливная смесь подается в камеры сгорания. На выпускном такте открываются выпускные клапана, и происходит удаление отработанных газов из цилиндра. Этот механизм в целом вполне надежен, если соблюдать правила эксплуатации автомобиля. Но иногда и он выходит из строя. Давайте рассмотрим основные неисправности ГРМ, их причины и способы ремонта.

    Устройство ГРМ

    Для начала кратко вспомним, как устроены эти механизмы. На большинстве моделей двигателей газораспределительный механизм состоит из следующих узлов и деталей.

    Итак, клапанами управляет распределительный вал. Чаще всего его изготавливают из стали или чугуна. Он установлен в картере. Этот картер перекрывает крышка ГРМ. Также на современных двигателях распределительный вал можно найти в головке блока цилиндров. Когда вал вращается, то он воздействует на кулачки, которые, в свою очередь, воздействуют на свой клапан.

    Также в конструкции предусмотрены толкатели – они бывают стальными или чугунными. Их функция – передать усилие от распределительного вала и кулачков к клапанам.

    В механизме есть два клапана — впускные и выпускные. Их задача – подача топливной смеси в камеру сгорания и затем удаление отработанных газов. Клапан – это стержень с плоской головкой. Впускные и выпускные элементы отличаются друг от друга. Отличие касается диаметра головки или тарелки. Изготавливают эти элементы ГРМ из стали и жаропрочной стали (в случае с выпускными клапанами). Ножка представляет собой стержень с канавкой. Она нужна для того, чтобы фиксировались пружины. Клапана могут двигаться только к втулкам. Чтобы в цилиндры не попадало масло, применяют уплотнительные колпачки. К каждому из клапанов прикрепляют наружную, а также внутреннюю пружину. Штанги в устройстве ГРМ необходимы, чтобы передавалось усилие от толкателей на коромысло.

    Распределительный вал вращается за счет привода. Он может быть цепным или ременным. Привод передает вращение от коленчатого вала. Распределительный делает один оборот на два оборота коленчатого – это рабочий цикл двигателя.

    Возможные неисправности

    Среди неисправностей ГРМ выделяют неполное закрытие клапанов, чрезмерный зазор между стержнем клапана и носком коромысел. Также изнашиваются шестерни, толкатели, штанги, оси коромысел, втулки подшипников и шейки распределительного вала.

    Рассмотрим причины и последствия некоторых типичных поломок этого механизма, а также признаки неисправности ГРМ.

    Снижение компрессии

    Один из симптомов неисправностей – это снижение компрессии двигателя и хлопки в выхлопной трубе. Это происходит после того, как на клапане образуется нагар, раковины. Нередко элемент может прогорать. Причина прогара кроется в неплотном прилегании впускного и выпускного клапанов к своим седлам. На снижение компрессии влияют и другие факторы. Это деформация головки блока цилиндров, сломанные или изношенные пружины, заклинивание стержня во втулке, отсутствие промежутка между клапаном и коромыслом.

    Снижение мощности

    Нередко неисправности ГРМ проявляются в виде снижения мощности, в виде троения и металлических стуков. Все это признаки того, что клапана открываются не полностью. Часть смеси топлива и воздуха не попадает в камеры сгорания двигателя. Впоследствии повышается тепловой зазор, и выходят из строя гидрокомпенсаторы. Собственно говоря, это и является причиной неправильной работы механизма и клапанов.

    Износ ремня или цепи

    Это одна из самых основных неисправностей ГРМ, которая случается особенно часто. При этом двигатель может полностью выйти из строя. Приводной ремень обрывается, а поршни ударяют по еще не закрывшимся клапанам, так как распределительный вал больше не вращается. Причина кроется в износе ремня или цепи.

    Выявление и устранение неисправностей ремня ГРМ

    Повреждение приводного ремня приводит к катастрофическим последствиям, и это особенно частая поломка. Давайте посмотрим причины неисправности ГРМ ремней.

    Итак, чаще всего элемент выходит из строя по причине разрыва прямого корда. Это может быть связано с тем, что ремень перед установкой на двигатель был изломан. Вторая причина – это разрыв скрученного корда.

    Это случается, если между ремнем и шкивом распределительного вала попало какое-либо инородное тело. В результате оно глубоко врезалось в резиновый ремень, и корд разорвало. Также такое может случаться при неверной установке. Случается, что к этой неисправности приводит неаккуратность – шкив распределительного вала могли вращать острой отверткой.

    Срезание зубьев

    Это случается по причине слабого натяжения ремня. Такая неисправность ГРМ к катастрофическим последствиям не ведет, но работа двигателя может быть нарушена. Машина может не завестись. Среди причин можно выделить также заклинивание шкива распредвала, а также несносность.

    Выемки на зубцах ремня

    Это происходит по причине чрезмерно низкого натяжения. Еще это возникает из-за потерь натяжения в процессе эксплуатации.

    Трещины спинки ремня

    Здесь специалисты выделяют перегрев ремня, эксплуатацию в низких температурах. Кроме этого, причиной может стать изношенный направляющий ролик.

    Износ краев ремня

    Если ремень визуально сильно изношенный с одного из краев, то, возможно, есть повреждения на фланце или несносность. В таком случае его нужно однозначно менять.

    Цепь

    Долгое время считалось, что цепь значительно надежней ременного привода. И это действительно так, но и цепь далеко не бессмертна. Случаются и неисправности цепи ГРМ. Если рвется ремень, то существует пусть небольшой, но шанс спасти мотор. В случае с обрывом цепи ситуация может быть значительно хуже. Цепь массивнее ремня, и если оборвется, то буквально перемалывает двигатель. Происходит сильное повреждение клапанов и поршней. В целом, неисправность цепи одна – она рвется.

    Среди причин можно выделить качество масла. Ресурс цепи составляет 250 тысяч километров, но так долго они редко ходят. Широко известны случаи, когда цепь в двигателе обрывало при пробеге 100, а также 60 тысяч километров. Но это чаще заводской дефект в конкретных автомобилях. Нередко неполадки связаны не только с маслом, но и с ошибками инженеров.

    Признаки износа

    Об изношенной цепи скажут несколько симптомов. Чтобы не пришлось делать капитальный ремонт двигателя (который обычно очень дорогой), необходимо по мере растягивания менять цепь.

    Если двигатель работает на холостом ходу грубо и неравномерно, то цепь уже «подходит». Такая работа мотора связана с тем, что изменились фазы газораспределения. Если цепь стрекочет в режиме холостого хода, то это также один из признаков, что вскоре могут случиться непоправимые неисправности привода ГРМ.

    Если после удаления крышки видно, что натяжитель вышел на свое максимальное расстояние, если на зубьях звездочек появится износ, то лучше всего выполнить замену цепи.

    Ремонт и обслуживание ГРМ

    Основная проблема в этом механизме – это изношенные шейки, кулачки и увеличенный зазор в подшипниках. Для уменьшения зазора необходима шлифовка шеек распределительного вала. При этом также углубляют канавки для подачи масла. Шейки шлифуют под ремонтный размер. Далее после ремонта проверяют высоту кулачков.

    На опорных частях под шейки не должно быть даже минимальных повреждений. На корпусах подшипников не должно быть трещин. После чистки и промывки распределительного вала обязательно проверяют зазор между шейками и отверстием в опоре ГБЦ.

    Цепь не должна быть растянутой и иметь механические повреждения. Пока она не изношена, ее можно регулировать. Отворачивают стопорный болт на половину оборота. Затем поворачивают коленчатый вал на 2 оборота и далее стопорный болт заворачивают.

    В остальном устранение неисправностей ГРМ заключается в замене изношенных элементов. Также необходимо проводить периодическую регулировку клапанов на автомобилях, не имеющих гидрокомпенсаторов.

    Заключение

    Как видно, в механизме ГРМ самые популярные проблемы – это приводные ремни и цепи. Именно с этим чаще всего специалистам приходится сталкиваться при ремонте. Другие поломки случаются реже. Но стоит помнить, что самостоятельно диагностировать данный узел сложно – нередко симптомы могут соответствовать и другим поломкам. Также стоит помнить, что большинство проблем с ГРМ будут приводить к нарушению фаз распределения. И тогда можно начинать искать причины и способы устранения неисправностей ГРМ. Самостоятельно можно провести регулировку тепловых зазоров клапанов, а все остальное лучше доверить специалистам.

    Источник: fb.ru

    Основные неисправности грм

    В процессе эксплуатации автомобиля в газораспределительном механизме могут возникнуть такие неисправности, как плохое прилегание клапана к гнезду, неполное открытие клапана, растяжение звеньев приводной цепи.

    Признаками плохого прилегания клапана к седлу является уменьшение компрессии, периодические хлопки во впускном или выпускном трубопроводах, падение мощности двигателя. Причиной плохого прилегания клапанов может быть отложение нагара на клапанах и гнездах, образование раковин на рабочих поверхностях, коробление головки клапана, поломка клапанных пружин, заедание стержней клапанов в направляющих втулках, отсутствие зазора между стержнем клапана и носком коромысла.

    Признаком неполного открытия клапана служат стуки в двигателе и падение мощности. Причиной этой неисправности является большой зазор между стержнем клапана и носком коромысла. Образование такого зазора может привести к обрыву головки клапана.

    К неисправностям газораспределительного механизма следует отнести также износ шестерен распределительного вала, увеличение продольного смещения распределительного вала и зависание клапанов вследствие отложения на их стержнях смолистых веществ.

    Выявленные неисправности необходимо устранять следующим образом: нагар удалить, поломанную пружину заменить, засмоленные стержни клапанов промыть бензином. Нарушенный зазор между стержнем клапана и носком коромысла восстанавливают регулировкой. При значительном износе деталей газораспределительного механизма двигатель ремонтируют.

    Растяжение приводной цепи приводит к нарушению фаз газораспределения, вследствие чего затрудняется пуск двигателя и уменьшается его мощность.

    Увеличение зазора вызывает стук клапанов, а уменьшение — вспышки в карбюраторе или хлопки в глушителе. При большом зазоре уменьшается величина опускания клапана и сокращается продолжительность его открытия, в результате чего ухудшается наполнение цилиндра горючей смесью и удаление из него продуктов сгорания, а мощность двигателя снижается.

     Зазоры, мм, в клапанном механизме при холодном двигателе

     Марка автомобиля

    Впускной клапан 

     Выпускной клапан

    КамАЗ

    0,3

    0,4

    ВАЗ

    0,15

    0,15

    Зазоры между носками коромысел и торцами стержней клапанов проверяют щупами. Щуп толщиной 0,3 мм для впускных и 0,4 мм для выпускных клапанов должен входить в зазор с усилием, а щупы толщиной соответственно 0,25 и 0,35 мм — свободно (передние клапаны правого ряда цилиндров — впускные, левого ряда — выпускные). Для регулировки зазора ослабляют гайку регулировочного винта и, удерживая в зазоре щуп нужной толщины, устанавливают требуемый зазор вращением винта отверткой. Затем, придерживая винт отверткой, затягивают гайку и еще раз проверяют зазор щупом. Более удобной и производительной является регулировка зазоров клапанов с помощью приспособления И801.14.00 (рис.3). 

    Рис. 3. Приспособление И801.14.000 для регулировки зазоров клапанов:

    1 — торцовый ключ; 2 — отвертка; 3 — регулировочный винт; 4 — контргайка  Качество регулировки зазоров клапанов проверяют на работающем двигателе по отсутствию стуков в клапанном механизме. По окончании работ устанавливают на места и закрепляют крышку люка картера сцепления и крышки головок цилиндров.

    Неисправности ГРМ двигателя автомобиля

    Уход за механизмом газораспределения двигателя автомобиля состоит в проверке и регулировке зазоров в клапанном механизме, проверке и затяжке гаек стоек коромысел, выполняемых при техническом обслуживании №2. Чтобы обеспечить правильную посадку клапанов при разнообразных тепловых деформациях, предусматривается тепловой зазор. Этот зазор необходим для компенсации упругих деформаций деталей привода и позволяет избежать слишком ранней посадки клапана в седло. Во время работы двигателя нежелательно изменение теплового зазора.

    Неисправности ГРМ

    В случае уменьшения теплового зазора значительно сокращается время при котором клапан находится в закрытом состоянии, в связи с чем значительно увеличивается его температура. Отсутствие зазора приводит к повышению теплового состояния выпускного клапана и приводит к обгоранию головки клапана. Уменьшение теплового зазора влияет на перекрытие клапанов и влияет на работу двигателя на холостом ходу. При работе на этом режиме, при длительном открытии клапанов  существует возможность проникновения отработавших газов в цилиндры из выпускных трубопроводов. А это в свою очередь приводит к неустойчивому сгоранию рабочей смеси и неравномерной работе двигателя.

    То есть при малых зазорах двигатель не развивает полной мощности, не обеспечивается герметичность цилиндров, клапаны перегреваются и подгорают.

    Увеличенный тепловой зазор приводит к нарушению фаз газораспределения и увеличивается скорость посадки клапана, что увеличивает ударные нагрузки на него, соответственно увеличивая износ детали.

    Зазор в клапанном механизме измеряют специальным щупом между носком коромысла и торцом стержня клапана, при закрытом положении клапанов. Регулировка зазора производится регулировочными винтами в коротком плече коромысла.

    Регулировка производится на холодном двигателе. При этом отключают подачу топлива.

    Величина зазоров должна соответствовать:

    Впускной клапан: 0,25-0,3 мм;

    Выпускной клапан: 0,35-0,4мм;

     Что такое тепловой зазор?

    Что такое тепловой зазор

    В процессе работы двигателя клапаны и

    детали привода клапана нагреваются,

    длина их увеличивается. В результате

    происходит… Ругулировка теплового

    зазора своими руками

     

     

    Проверка и регулировка теплового зазора начинается с установки коленчатого вала. Необходимо провернуть коленчатый вал таким образом, пока фиксатор фиксатор на картере маховика не войдет в прорезь маховика. При этом метки на муфтах привода ТНВД должна находится вверху. Если метки находятся внизу, тогда следует поднять фиксатор и провернуть коленчатый вал на один оборот.

    В данном положении коленчатого вала поршень 1го цилиндра не доходит 18 градусов до верхней мертвой точки в конце такта сжатия. После чего проворачивают коленчатый вал по ходу вращения на 60 градусов. При этом поршень 1го цилиндра будет находится в начале такта рабочего хода, а поршень 5го цилиндра в конце такта сжатия. Дальнейшая регулировка проводится попарно в цилиндрах 4 и 2,6 и 3,7 и 8, проворачивая коленчатый вал на 180 градусов.

    Возможные неисправности грм двигателя автомобиля:

    неполное закрытие клапанов, большой зазор между стержнями клапанов и носками коромысел, износ шестерен, толкателей, штанг, коромысел, осей коромысел, втулок подшипников, шеек распределительного вала.

    Какие признаки неисправностей ГРМ:

    —          Проявление снижения мощности двигателя;

    —          Неравномерность работы двигателя;

    —          Повышенный расход топлива;

    —          Появление стуков клапанов;

    Потеря мощности двигателя провоцируется нарушением регулировки тепловых зазоров в механизме ГРМ, а также при неплотном прилегании клапанов к седлам клапанов.

    1)     Увеличение тепловых зазоров клапанов способствует  увеличению ударных нагрузок на сопряжение деталей седло-клапан.

    2)     Уменьшение тепловых зазоров клапанов происходит в результате нарушения регулировок механизма ГРМ или вследствие возникновения нагара на сопряжении деталей, что приводит к разгерметизации цилиндров двигателя и сигнализируется появлением повышенных стуков клапанов.

    При возникновении не герметичности цилиндров увеличивается расход топлива, двигатель работает неравномерно, снижается его мощность и увеличивается расход топлива. Неравномерность в работе двигателя может быть следствием потерь упругости или выход из строя пружин клапанов механизма ГРМ или повышенный износ распределительного вала, шестерен вала ГРМ, толкателей, направляющих втулок и осей коромысел.  Повышение вибрации и снижение мощности двигателя может возникать вследствие удлинения ремня привода ГРМ.

     

    Устройство клапанного механизма

    Устройство клапанного механизма

    Клапанный механизм включает в себя
    следующие детали: клапаны, на­правляющие
    втулки, седла клапанов, возвратные пружины,
    опорные тарел­ки, сухари, механизм вращения клапана.

    Техническое обслуживание газораспределительного механизма:

    При выезде автомобиля в рейс необходимо прослушать двигатель на отсутствие стуков и вибраций при различной частоте вращения коленчатого вала двигателя.

    Во время проведения ТО-1 необходимо прослушать работу двигателя, тщательно продиагностировать клапанный механизм ГРМ и отрегулировать зазоры.

    Во время проведения ТО-2 производится проверка крышки распределительных шестерен и в случае вибрации подтягивается с помощью специальных болтов.

    При обслуживании газораспределительного механизма двигателей автомобилей марки ВАЗ, при пробеге 2000 км, и каждые последующие 30 тыс. км требуется подтяжка гаек крепления корпуса подшипников распредвала ГРМ. А после 15 тыс. км пробега проверяют степень натяжения цепи или ремня распредвала, в случае растяжки подтягиваем. Каждые 30 тыс. км пробега регулируют тепловые зазоры между клапанами и коромыслами.

    Если ремень привода ГРМ уже поношенный, существует возможность разрыва ремня, поэтому соблюдайте сроки замены ремня ГРМ заявленные производителями.

    Как выявить и устранить  неисправности ГРМ?

    Неисправности ГРМ выявляют в зависимости от наличия различных стуков и звуков, оценивают герметичность клапанов, упругости пружин, а также измеряют давление впускного и выпускного трубопровода. Если вы слышите стуки в районе втулок клапанов, это означает, что в ГРМ заедают впускные клапана и подается обедненная смесь. Если звуки не прекращаются, а имеют постоянную шумную тенденцию, это говорит о сильном износе или даже поломке шестерен газораспределительного механизма. Двигатель можно прослушать, используя специальные устройства или даже обычную палку, приставляя к местам в разных точках двигателя. Прослушивание двигателя осуществляется при повышение оборотов. Ровный стук среднего тона говорит о износе подшипников и шеек распредвала. Резкий стук в районе коромысел говорит о увеличенных зазорах. Чтобы определить герметичность клапанов применяют компрессометром. Чтобы проверить упругость пружин используйте прибор КИ-723.

    Виды поломок механизма ГРМ — Автосервис AVTOHELP в Новосибирске

    ГРМ или газораспределительный механизм представляет собой специальную систему для обеспечения правильного прохождения топливовоздушной смеси в цилиндры силовой установки с последующим отведением из цилиндров мотора, образующегося в процессе сгорания, газов в окружающую среду.

    Газораспределительный механизм сложен в плане конструкции и обслуживания. Малейшие нарушения в его работе приводят к возникновению неисправности силового агрегата. Поломка в ГРМ не даёт возможности эксплуатировать автомобиль, ведь можно усугубить положение, что приведёт к необходимости проведения дорогостоящего ремонта. Важно своевременно обнаружить первые признаки неисправности работы газораспределительного механизма и принять меры для устранения.

    Самостоятельный ремонт механизма ГРМ просто невозможен. Выполняют работы настоящие специалисты, обладающие необходимым опытом с использованием профессионального инструмента. Это обусловлено тем, что устройство механизма сложное и тяжело разобраться в хитросплетениях распредвалов, выпускных и впускных элементов, механизма привода вала и отдельным передающим элементам.

    Самостоятельные действия в отношении системы ГРМ чреваты выходом его из строя и последующим дорогостоящим ремонтом. На сегодняшний день диагностика и ремонт газораспределительного механизма возможна только с использованием специального оборудования.

    Особенности привода ГРМ

    Распределительный вал начинает своё движение за счёт использования 2-х видов привода. Может использоваться в зависимости от модели силового агрегата ремень или цепной механизм.

    В случае использования цепи на конце распределительного вала можно найти специальную ведомую звёздочку. Когда используется ремень в качестве привода для передачи энергии от коленчатого вала до распределительного вала. Тогда применяется шкив.

    Ремонт двигателя, Porsche Cayenne 2008, S 4.8

    Существуют некоторые модели силовых агрегатов, где привод газораспределительного механизма осуществляется цепью и ремнём одновременно. Подобные модели довольно редки, но могут использоваться в некоторых современных автомобилях.

    В конструкции привода ГРМ обязательно должно выдерживаться неизменное положение валов в отношении друг друга. Когда один из валов начинает «отставать» или наоборот «торопиться», то сбивается ритмичность выполняемых операций. Функционирование элементов системы нарушается и требуется вмешательство специалистов.

    Распространённые виды поломок механизма газораспределения

    Среди основных и наиболее наблюдаемых неисправностей механизма ГРМ можно выделить следующие:

    1.Неполное закрытие клапанов.

    2.Увеличен зазор между элементами клапанов и носками коромысел.

    3.Высокий уровень износа толкателей и штанг.

    4.Износ шейки распределительного вала.

    5.Стирание шестерней элементов газораспределительной системы.

    Все вышеперечисленные поломки требуют незамедлительной реакции владельца автомобиля. Недопустима эксплуатация транспортного средства с подобными неисправностями.

    Многие владельцы автомобилей могут определить вполне самостоятельно, что требуется вмешательство специалистов, так как в работе механизма ГРМ наблюдаются некоторые отклонения.

    Признаки поломок ГРМ:

    1.Постепенное снижение мощности силовой установки.

    Динамика и скоростные качества автомобиля начинают постепенно снижаться. Внимательный водитель неизбежно заметит изменения в ходовых характеристиках машины.

    2.Неравномерная работа силовой установки.

    При работе мотора появляется вибрация, дребезжание и прочие посторонние звуки. Случаются провалы в мощности автомобиля при движении.

    3.Увеличение расхода топлива.

    Резкий рост расхода топлива является одним из первых сигналов неисправности механизма ГРМ.

    4.Слышится стук клапанов.

    Посторонние звуки в подкапотном пространстве сигнализируют водителю, что необходимо обратиться к нашим специалистам для установления причины неисправности.

    Как избежать поломок в системе ГРМ?

    Предупреждение поломок газораспределительного механизма и своевременное обслуживание являются гарантией бесперебойной работы. Периодически рекомендуется мониторить и оценивать работу ГРМ с целью оперативного выявления неисправностей.

    Специалистами осуществляется регулярная оценка зазоров в клапанах и проверка надёжности крепления стоек коромысел. Рекомендуется выполнять регулировку тепловых зазоров. Правильные зазоры обеспечивают защиту от неправильной посадки клапанов в седло.

    В основе бесперебойной работы системы ГРМ лежит точная регулировка и настройка моментов открытия и закрытия клапанов. Обращаться рекомендуется к настоящим специалистам, которые обеспечат настройку работы мотора согласно оптимальным параметров динамики, шума при работе силового агрегата и компрессии.

    Для обеспечения защиты от поломки механизма ГРМ рекомендуется в установленные сроки выполнять диагностику элементов системы и оперативное устранение возникающих по ходу эксплуатации неисправностей.

    Самые частые неисправности распредвала

    Четкая работа двигателя напрямую связана с правильной работой распределительного вала, который собственно и отвечает за синхронность работы клапанов и всей поршневой группы двигателя.
    Являясь основной частью многокомпонентного газораспределительного механизма автомобиля, сам распредвал имеет довольно простую конструкцию.
    Состоит из кулачков, количество которых соответствует количеству клапанов двигателя, соединяется со шкивом («звездочкой») коленвала ремнем или цепью ГРМ.

    Распредвал может находиться как в верхней части ГБЦ, так и нижней части, непосредственно в самом блоке цилиндров, хотя сегодня последний вариант практически уже не используется, но его еще можно встретить на старых автомобилях или автомобилях с низкооборотистым мотором.
    Верхнее размещение распределительного вала в головке ГБЦ позволило автопроизводителям сделать моторы большой мощности с высокими рабочими оборотами.

    Следить за состоянием этого механизма нужно тщательно, ведь его неисправность влечет не только снижение мощности двигателя, но и способна вызвать более масштабные поломки силового агрегата.

    Прежде всего, необходимо регулярно производить внешний осмотр сальников распредвала, на них не должно быть трещин, разрывов или потертостей, а также проверять целостность ременных или цепных соединений.
    На этом возможности внешней оценки исправности распредвала заканчиваются, более тщательная диагностика механизма проводится после демонтажа головки БЦ.

    Как правило, неисправность распределительного вал, до момента критического выхода из строя, ничем специфическим себя не проявляет.

    Это может быть и падение мощности двигателя, и посторонние звуки из-под капота (стук или вибрация двигателя), и неустойчивая работа на холостых оборотах, и трудности запуска двигателя в мороз, все эти симптомы характерны при неисправности многих механических компонентов двигателя автомобиля.

    Определить неполадку задача довольно непростая, часто требующая профессиональных знаний и специального оборудования.

    Диагностика распределительного вала позволит определить его техническое состояние, уровень износа и выявить различные дефекты механизма.

    Самые частые неисправности распредвала, с которыми сталкиваются автовладельцы, следующие:

    Изнашивание кулачков распределительного вала.

    Об этой неисправности внимательный автовладелец может узнать по характерному стуку в двигателе при «холодном» запуске.
    В дальнейшем при игнорировании проблемы, износ кулачков будет усиливаться, а вместе с ним возрастет и стук в двигателе, могут появиться лязгающие звуки не только при запуске автомобиля, но и в процессе движения.

    Причинами возникновения проблемы могут быть:

    • использование не качественного моторного масла,
    • засорение масляного фильтра,
    • перегрев двигателя, приведший к изменению свойств моторного масла и снижению его смазывающей способности;
    • критически низкий уровень масла в моторе;
    • ошибочно выставленный зазор клапанов и неправильная установка фаз газораспределения.

    Если износ кулачков распредвала незначительный и ситуацию можно исправить без его замены, то специалисты нашего автосервиса предложат произвести восстановительные мероприятия.

    Все изношенные части пройдут шлифовку и регулировку, после чего в обязательном порядке делается правильная настройка рабочего режима распредвала и проверка работоспособности системы охлаждения двигателя.

    Встречаются и дефекты шеек опоры распределительного вала.

    Это могут быть царапины, задиры, потертости, а также механические повреждения, такие как трещины, прогибы или изменения формы детали.

    Мелкие дефекты могут быть вызваны естественным износом, при значительном пробеге автомобиля, низким уровнем масла в двигателе или его некачественным составом.

    Как правило, такие повреждения устраняются шлифовкой с одновременной очисткой деталей поршневой группы.
    Проверяется работоспособность масляного насоса и системы охлаждения мотора. Если износ детали значительный или царапины и задиры не поддаются шлифовке, то нужно не только заменить распредвал, но и выяснить причину такого износа детали, иначе вскоре замена может потребоваться снова.

    Значительные механические повреждения распределительного вала, разрывы, трещины, прогибы чаще всего связаны с интенсивной эксплуатацией автомобиля в экстремальных для него условиях или участием в ДТП.

    Обнаруженная на распредвале трещина или разрыв, это абсолютные показания к замене детали, т.к. восстановить такую деталь невозможно.

    Необходимость замены распределительного вала при прогибе определяется инструментальной диагностикой. Если результат тестирования покажет отклонение от нормы более, чем на 0,05 мм., то деталь следует заменить.

    Замену распределительного вала можно произвести самостоятельно, но стоит помнить, что это фактически вмешательство в двигатель, что при неудачной попытке ремонта может привести к выходу из строя силового агрегата, а это уже совсем другая финансовая история.

    В любом случае процесс замены распредвала не назвать быстрым и легким, даже у профессионала он занимает довольно продолжительное количество времени.

    Так, для замены распредвала нужно провести демонтаж воздушного фильтра, крышки ГБЦ и самой ГБЦ, снять ремень или цепь ГРМ, слить технические жидкости.

    После замены детали и сборки узла необходимо провести регулировку зазора клапанов, выставить угол зажигания, отрегулировать натяжение ремня привода, заменить моторное масло и залить охлаждающую жидкость.

    Обязательно нужно проверять герметичность уплотнительных соединений и сальника распредвала.
    Течь масла из-под сальника неприятность довольно распространенная, особенно после кустарной «домашней» замены узлов двигателя.

    Посмотрите наши цены на ремонт двигателя

    Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

    НаименованиеДвигательОтечественныеИномарки
    Поиск неисправности двигателя руб/час от10001250
    Башмак цепи (замена) от1000норматив
    Блок цилиндров (расточка) от27002700
    Вкладыши (замена) от5000норматив
    Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов16 клапановот2500норматив
    Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов8 клапановот1900норматив
    Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный V-образныйотнорматив
    Гидротолкатели клапанов (замена) однорядныйоднорядныйот3000норматив
    Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный оппозитныйотнорматив
    Головка блока (ремонт) со с/у однорядный от60007000
    Головка блока (с/у) однорядный от40005000
    Крышка постелей распредвала (склейка) с/у от32005000
    Группа цилиндро-поршневая (замена) от5000норматив
    Двигатель (с/у) от40006000
    Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у V-образныйот25000
    Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/уоднорядныйот1800024000
    Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у оппозитныйотнорматив
    Зажигание (установка) момента от450650
    Защита двигателя (монтаж) от400400
    Защита двигателя (с/у) от130130
    Карбюратор (замена с регулировкой) от550норматив
    Карбюратор (ремонт со с/у) от1000норматив
    Клапан (притирка) за 1 шт от300500
    Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов16 клапановот18002200
    Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов8 клапановот11001200
    Коленвал (шлифовка) от18001800
    Коллектор впускной (с/у) от1800норматив
    Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов16 клапановот3500норматив
    Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов8 клапановот2500норматив
    Кольца компрессионные (замена) V-образный V-образныйотнорматив
    Кольца компрессионные (замена) однорядныйоднорядныйот1000015000
    Кольца компрессионные (замена) оппозитный оппозитныйотнорматив
    Кронштейн генератора (замена) от650850
    Крышка клапанная (с/у) от550600
    Масленный насос (с/у) V-образный V-образныйотнорматив
    Масленный насос (с/у) однорядныйоднорядныйот11001400
    Масленный насос (с/у) оппозитный оппозитныйотнорматив
    Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена) от400400
    Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена) от450450
    Маслоприемник (замена) от11001300
    Натяжитель цепи (замена) от1000норматив
    Подушка двигателя задняя (замена) от350600
    Подушка двигателя левая (замена) от400700
    Подушка двигателя передняя (замена) от350700
    Подушка двигателя правая (замена) от400700
    Прокладка головки блока (замена) V-образный V-образныйотнорматив
    Прокладка головки блока (замена) однорядныйоднорядныйот3800норматив
    Прокладка головки блока (замена) оппозитный оппозитныйотнорматив
    Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика  650800
    Прокладка клапанной крышки (замена) от550600
    Прокладка поддона картера (замена) от11001500
    Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный V-образныйотнорматив
    Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядныйоднорядныйот11003500
    Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный оппозитныйотнорматив
    Ремень генератора (замена) от350650
    Ремень генератора (регулировка) от100100
    Ремень ГРМ (замена) V-образный V-образныйотнорматив
    Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапановоднорядныйот1500норматив
    Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапановоднорядныйот950норматив
    Ремень ГРМ (замена) оппозитный оппозитныйотнорматив
    Ремень кондиционера (замена) от350650
    Ремень приводной (замена) от550650
    Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов от1500норматив
    Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов от750норматив
    Ролик приводного ремня (замена) от650650
    Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке от200250
    Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки от21003700
    Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов от250350
    Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов от250350
    Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов от1700норматив
    Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов от850норматив
    Сальник распредвала (замена) от750норматив
    Свечи (замена) комплект 4 шт от350400
    Свечи накала (замена) отнормативнорматив
    Седло клапана (замена) от550норматив
    Турбина (ремонт) отнормативнорматив
    Турбина (с/у) отнормативнорматив
    Успокоитель цепи (замена) от1000норматив
    Фильтр маслянный (замена) от150150
    Цепь ГРМ (замена) V-образный V-образныйотнорматив
    Цепь ГРМ (замена) однорядныйоднорядныйот15004000
    Цепь ГРМ (замена) оппозитный оппозитныйотнорматив

    *Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.