Разное — Страница 288 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Ключ не проворачивается в замке – «Придется ли менять замок? При попытке открыть дверь цилиндр в замке проворачивается вместе с ключом, пока сильно не надавишь на ключ.» – Яндекс.Знатоки

29.02.2020

Как открыть замок если ключ не поворачивается

Замок на входных дверях – это настолько привычное для всех устройство, что на него давно перестали обращать внимание. Каждый день, заходя домой мы, машинально вставляем ключ в замочную скважину, не задумываясь о том, что и за запирающим механизмом тоже нужно следить. И, к сожалению, спустя время, когда мы в очередной раз, входя в дверь, обнаруживаем, что замок не открывается ключом, пенять оказывается не на кого. Что предпринять в такой ситуации, давайте обсудим.

Почему ключ в замке не поворачивается?

Если ключ не поворачивается в замке – это верный признак проблем либо с секретным механизмом, либо с ключом. С причинами поломки ключа разобраться гораздо проще, чем с поломкой механизма, хотя бы потому, что доступ к внутренностям замка очень ограничен. Прежде чем начать разбираться с неисправностями замка, следует определить тип его секретного механизма. По типу секрета замки делятся на:

сувальдные;
цилиндровые;
реечные;
магнитные.

Важно! Чтобы определить тип замка не нужно быть специалистом, достаточно взглянуть на ключ. Ключи сувальдников, сильно отличаются от ключей цилиндрового замка.

Типовые причины замочных неисправностей

Для открытия магнитных и реечных замков поворачивать ключ не нужно, поэтому их мы рассматривать не будем. Что касается сувальдных и цилиндровых запирающих устройств, то для них эта проблема более чем актуальна. Если не поворачивается ключ в сувальдном и цилиндровом замке, то причинами тому могут быть.

Неисправность ключа. Довольно часто «хлиплые» ключи от цилиндровых замков ломаются, в случае если их используют не по назначению: открывают им бутылки, используют как инструмент, либо наносят повреждения случайно. Ключ, у которого отломился кончик или отскочил зуб, пихать в замочную скважину крайне не рекомендуется.
Попадание в секретный механизм мусора и грязи. Цилиндровый замок чувствителен к загрязнениям, поскольку его механизм миниатюрен. Песчинки, попадая между штифтами, стопорят их, и не дают работать. Грязь в замок попадает по-разному, ее может напихать туда злоумышленник, она может проникнуть в секрет вместе с измазанным ключом, либо она в виде спрессованных комков пыли может накопиться с течением времени.
Попытка взлома замка. При неудачной попытке взлома цилиндрового замка, механизм может «отказаться принимать родной ключ». В этом случае вы сможете свободно ввести его в замочную скважину, но повернуть или вытащить его обратно может не получиться.
Заводской брак или неправильная установка. В случае если вы только начали эксплуатировать замок, невозможность повернуть в нем ключ может быть связанна с наличием брака, который был вызван заклинивание механизма. Либо запирающее устройство было неправильно установлено.
Износ. Нет ничего удивительного, что сильно изношенный замок в один не очень прекрасный момент откажет. Но обычно предваряют такой отказ многочисленные случаи закусывания ключа. В данном случае неисправность полностью на совести хозяина, ведь подобный износ допустил именно он и не предпринял никаких мер.

Что делать если заел сувальдный или цилиндровый замок?

Если вы имели несчастье вставить в цилиндровый замок ключ с дефектами, то будьте готовы к тому, что он не только не повернется, но и прочно застрянет в замочной скважине. Первое, что нужно сделать в такой ситуации это не паниковать и не пытаться прилагать большие усилия, пытаясь провернуть ключ в замочной скважине. Слабый ключ может сломаться пополам, что усугубит проблему.

Возьмите жидкость WD-40 или на крайний случай машинное масло и смажьте как можно лучше ключ и внутренности замка. Затем раскачивающими движениями постарайтесь извлечь ключ из замочной скважины. Как только это удастся, осмотрите его на предмет повреждений. Если таковые обнаружились, идите к специалисту по ключам и попросите изготовить исправный дубликат. Если части старого ключа не застряли в механизме замка, то дубликатом он откроется.

Если ключ в замке не поворачивается из-за грязи, то цилиндровый, как и сувальдный замок нужно перво-наперво смазать жидкостью WD-40. Плюс перед повторной попыткой его открытия нужно попробовать вдавить или отжать дверное полотно для облегчения хода ригелей. Подобная смазка может помочь раскисанию грязи в механизме и приведет к тому, что вы с трудом, но сможете его открыть.

Важно! После того как замок откроется, придется вскрыть его корпус и как следует почистить механизм от грязи, инородных предметов и загустевшей смазки.

Если ваш замок пытались вскрыть при помощи отмычки и повредили механизм, то открыть его ключом будет невозможно. К сожалению и понять, что замок пытались вскрыть, сразу не получится. Единственный выход, это попробовать произвести все вышеуказанные действия, а уже затем прибегать к грубому вскрытию.

Грубое вскрытие поможет при любых повреждениях механизма замка, когда вскрыть его манипуляционными методами уже невозможно. В случае если вышеуказанная проблема возникла с цилиндровым замком, можно прибегнуть к высверливанию его личинки. Возьмите дрель и отвертку с тонким стержнем. Кончик отвертки согните, чтобы получить инструмент под названием свертыш. В дрель вставьте сверло по металлу.

Высверливать личинку нужно предельно аккуратно на малых оборотах. Дело в том, что цилиндр замка может быть защищен твердосплавными вкраплениями, поэтому на больших оборотах сверло можно легко сломать. Высверлив личинку, можно вставить в нее отвертку и извлечь. После этого воспользовавшись свертышем можно сдвинуть ригель в сторону открывания замка.

Сувальдный замок также можно вскрыть при помощи дрели. Для этого нужно повредить крепежный элемент, удерживающий засов. Проблема в том, что это крепление довольно маленькое и определить его местонахождение непросто. Лучше всего найти в Инете чертеж модели замка, который установлен у вас и определять место искомого элемента именно по чертежу, так меньше шансов ошибиться. Как только место найдено, можно сверлить дверное полотно и крепление засова насквозь, как только это удастся, считайте дверь открылась.

Столкнувшись с проблемой невозможности открыть замок ключом не паникуйте. Помните, безвыходных ситуаций не бывает. В крайнем случае, можно всегда вызвать специалиста по вскрытию дверей. Благо компаний, которые продают услуги таких специалистов, предостаточно.

Заклинило замок или застрял ключ: причины и решение проблемы

Заклинивший замок или застрявший ключ – распространенная неприятность, которая случается всегда в неподходящий момент. Но не всегда требуется замена дверных замков, можно исправить поломку быстро и своими силами. Важно понять причину поломки и знать, как ее исправить. Заедание ригелей и ключа в скважине происходит в некоторых случаях, которые необходимо знать.

Основные причины поломки замка

Любая техника сообщает владельцу о будущей поломке сигналами. Своевременно обратив на них внимание, можно избежать поломки и замены устройства. Первые заедания требуют обращения к специалистам или самостоятельной разборки и прочистки деталей.

Важно! Если замок разбирается своими силами, следите за правильной обратной сборкой конструкции после очистки деталей.

Перепутав положение пластин в сувальдном замке, потребуется выполнить несколько десятков перестановок деталей для правильной сборки и работы конструкции.

При отсутствии реакции на предупредительные сигналы, замок, выйдя из строя, потребует вызова мастеров и вскрытия дверей с применением болгарки и других устройств. Для предотвращения таких ситуаций, важно знать перечень основных причин возникновения поломок:

Замочная скважина или личинка забиты посторонними предметами или материалами.
На поверхностях деталей образовалась коррозия или слой грязи и пыли, препятствующие нормальной работе.
Возможно, ключ поврежден от использования не по основному назначению. Некоторые владельцы открывают им бутылки, вскрытие промасленной упаковки с едой.
При повороте ручки на закрытой двери она немного отходит, открытие замка будет затруднено. При малом люфте ригеля будут затирать по металлу. Может сломаться ключ или перещелкнуться на 1 оборот сувальдный замок.
Возможен брак при производстве дубликатов ключа и самого устройства.
Если дверь деревянная, при смене уровня влажности она может разбухнуть и плохо закрываться. В таком случае ответное отверстие сместится, и ригеля будут плотно проходить.
При смещении (провисе) петель на деревянной или металлической двери, работа ригелей будет затруднена. Это может вызвать деформацию или поломку ключа и заедание замка.
Если используется замок с личинкой, поломка возможна при поломке пружины и выпадении пинов. В этом случае, они заклинивают ключ в личинке.

Зная возможные причины возникнувшей поломки, легче понять какие меры нужно использовать для самостоятельного исправления поломки или вызывать слесарей. Разберем основные поломки и пути решения проблемы.

Важно! При поломке замка в металлической двери с установленной внутренней декоративной плиты, потребуется вызов специалистов из компании, устанавливавшей дверь. Только они смогут качественно снять отделку и освободить доступ к замку.

к оглавлению ↑

Как открыть дверь, если заклинило замок?

Хорошо, если такая ситуация возникла с открытой дверью. В таком случае решение задачи простое. Нужно снять личинку или сувальдный замок. Ключ, торчащий в личинке можно продуть жидкостью BD-40 и постепенно проворачивая из стороны в сторону, пытаемся провернуть его.

Не получается, требуется перейти к более радикальному методу. Зажимаем ключ плоскогубцами и пробуем, расшатав, совершить оборот. Как правило, постоянная проливка жидкостью и расшатывание ключа срабатывают, ключ открывает замок.

Если дверь закрыта, а замок заклинило, работу выполняем в такой же последовательности. Постоянно заливая по ложбинкам ключа жидкость, пытаемся провернуть ключ. Вращение выполняем в разные стороны с небольшой амплитудой. Если причина не в поломке самого замка, открыть дверь получится. Сломанный замок или выпавшие пины – в этом случае, потребуется просверлить отверстие в личинке и отверткой, постепенно сдвигая ригеля открыть замок.

В ситуации с сувальдными замками все сложнее. Баллончик ВДешки оснащен тонкой трубкой. Немного провернув ключ, в освободившийся зазор заводим трубку и запускаем в замок очищающую жидкость. Если причина в загустевшей смазке, грязи и пыли, попавшей в замок органики – обработка ВД-40 справится с засором и ключ провернет ригеля. Причина в поломке замка – придется вызывать слесарей и резать запоры с помощью болгарки.

Но если дверь удалось открыть, можно разобрать замок и попробовать его очистить и смазать. Для этого снимаем крышку замка и складываем детали в определенном порядке. Удаляем грязь и ржавчину из корпуса. Каждую деталь очищаем от ржавчины, масла и грязи, смазываем их силиконовой смазкой и устанавливаем на место. Все детали устанавливаются в том же положении, как при разборке.

Собрав замок и проверив его на работоспособность, можно устанавливать его на дверь. Если есть поломка, потребуется замена дверных замков.

Важно! Для смазки нельзя использовать любое растительное масло, особенно подсолнечное. Такая работа приведет к быстрой поломке замка. Масло загустеет и замок можно будет открыть любым ключом, если до этого его не заклинит. Таким методом пользовались домушники в прошлом веке.

к оглавлению ↑

Что делать, если застревает ключ?

Работу следует выполнять аналогично как при заклинивании замка. Потребуется много терпения при засовывании в личинку спичек или других предметов вандалами. Для исправления ситуации, плоскогубцами, осторожно проворачивая, вытаскиваем ключ из скважины. Тонкими проволочками с загнутыми краями, вытаскиваем из личинки посторонние предметы.

Если личинка загрязнилась или застыла смазка, замочная скважина заливается ВДшкой, после паузы, застрявший ключ пробуем вытягивать, понемногу расшатывая его. Здесь важно не сломать ключ в скважине. Если это произошло, необходимо разобрать замок или достать личинку и попробовать достать обломок. Сувальдные замки в этом плане просты. Сняв крышку, освобождаем пластины и достаем обломок. Если ключ остался в личинке и не вытащился после обработкой жидкостью – это потребует заменить личинку.

Более сложные ситуации и если нет навыков в работе со слесарными инструментами, потребуют вызова специалистов.

к оглавлению ↑

Что делать, чтобы уберечь замок от заедания?

Не допустить поломок и предотвратить значительные затраты можно обращая внимание на первые признаки поломок и незначительные заедания замка и двери.

Никогда не открывайте замок после поворота ручки на закрытой двери.

Как правило, отверстие для защелки выполняют с меньшим люфтом, чем у ригелей (запоров) замка. Поэтому дверь отходит, работа замка затрудняется от дополнительного трения о металл ответного отверстия в лутке.
В этом случае дверь поджимается до щелчка защелки, после этого открывайте замок ключом.

Незначительные затруднения в доставании, вращении ключа требуют обработки замка очищающими жидкостями или полной разборки и смазки конструкции.

Перекосы, провисы петель вызывают затруднения в нормальной работе двери. Она не закрывается до конца, замок начинает закрываться с усилием. Такая работа недопустима. В этой ситуации поможет вызов специалистов из компании устанавливавшей вам дверь или самостоятельная регулировка скрытых петель.

Выполнить ее просто. С помощью ключа шестигранника, смещаем дверь в месте затирания, добиваемся нормальной работы. Хорошо установленная дверь, должна стоять в любом положении. Ход на открытие или закрывание недопустим.

В заключение некоторые выводы.

Допустить поломку очень просто, но затем потребуются большие затраты финансов, времени на исправление ситуации. Смазывайте замок, личинку, обрабатывайте их очищающими жидкостями, не допускайте перекосов, затруднения в закрывании замка – такие простые работы исключают возможность ситуации с торчащими обломками ключей и заклинившим замком.

Источник сайт компании «Просто Замок» http://www.prostozamok.ru/

Евгений Новиков

Эксперт проекта Masstter.com

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Загрузка…

Проворачивается ключ в замке двери и не открывается

Пожалуй, каждый человек сталкивался с ситуацией, когда не проворачивается ключ в дверном замке. Это особенно актуально для владельцев старых квартир, где замочные механизмы доживают свой век. Если вас коснулась такая проблема, в первую очередь необходимо осмотреть замочную скважину на предмет нахождения в ней посторонних предметов, также решение может крыться в деформации самого ключа. Сегодня мы поговорим о том, что делать, если проворачивается ключ в замке двери. Далее вы найдете советы, которые можно применить на практике.

Почему туго поворачивается ключ в замке

Когда Вы открываете дверь, то удивляетесь, почему туго поворачивается ключ в замке? Причин может быть много. Основные из них – чрезмерный износ внутренних деталей замковой системы – их изгибание и истирание, дефекты частей замка, а также отсутствие смазочного покрытия внутри замковой системы. Таким образом, прежде чем предпринимать попытки самостоятельно починить такой замок, нужно понять, по какой причине он работает недолжным образом.

Туго поворачивается ключ в замке причин может быть много основные из них чрезмерный износ внутренних деталей замковой системы

В случае если причина неисправности кроется в чрезмерном трении внутренних деталей замковой системы друг о друга, лучшим решением будет применение специальной смазки. Для этого следует либо нанести небольшое количество смазочной смеси – как правило, это минеральные масла – на ключ и открыть им дверь, а затем – повторить процедуру, либо, что более эффективно, демонтировать замок, разобрать его и затем вручную смазать каждую деталь. В последнем случае ключ не будет запачкан смазкой, и все части замка будут гарантированно покрыты маслом.

Если же замок туго закрывается и открывается по причине внутренней дефектности, то можно попытаться подточить его чрезмерно большие детали при помощи напильника. Для этого замок вынимается из дверного полотна и аккуратно разбирается до пинов, которые, собственно, чаще всего и подлежат укорачиванию.

Другим методом починки такого замка является переставка открывающих пластин – так называемых ламелек – в новую личинку. В таком случае старую замковую систему необходимо разобрать, вытащить запирающие пластины, а затем вставить их в новую замочную личинку. При данном варианте самостоятельного ремонта родной ключ от замка сохраняется.

В случае если Вы не уверены в своих силах, не имеете достаточного опыта работы с замковыми личинками, следует воспользоваться услугами квалифицированного ремонтника. Он решит проблему, почему туго поворачивается ключ в Вашем замке, в максимально короткие сроки и с отсутствием ущерба для замочной системы.

Если ключ не поворачивается в замке

По типу секрета замки делятся на сувальдные; цилиндровые; реечные; магнитные. Чтобы определить тип замка не нужно быть специалистом, достаточно взглянуть на ключ. Ключи сувальдников, сильно отличаются от ключей цилиндрового замка.

Типовые причины замочных неисправностей

Если ключ не поворачивается в замке это верный признак проблем либо с секретным механизмом либо с ключом

Если не поворачивается ключ в сувальдном и цилиндровом замке, то причинами тому могут быть:

неисправность ключа: довольно часто «хлиплые» ключи от цилиндровых замков ломаются, в случае если их используют не по назначению: открывают им бутылки, используют как инструмент, либо наносят повреждения случайно. Ключ, у которого отломился кончик или отскочил зуб, пихать в замочную скважину крайне не рекомендуется;
попадание в секретный механизм мусора и грязи: цилиндровый замок чувствителен к загрязнениям, поскольку его механизм миниатюрен. Песчинки, попадая между штифтами, стопорят их, и не дают работать. Грязь в замок попадает по-разному, ее может напихать туда злоумышленник, она может проникнуть в секрет вместе с измазанным ключом, либо она в виде спрессованных комков пыли может накопиться с течением времени;
попытка взлома замка: при неудачной попытке взлома цилиндрового замка, механизм может «отказаться принимать родной ключ». В этом случае вы сможете свободно ввести его в замочную скважину, но повернуть или вытащить его обратно может не получиться;
заводской брак или неправильная установка: в случае если вы только начали эксплуатировать замок, невозможность повернуть в нем ключ может быть связанна с наличием брака, который был вызван заклинивание механизма. Либо запирающее устройство было неправильно установлено;
износ: нет ничего удивительного, что сильно изношенный замок в один не очень прекрасный момент откажет. Но обычно предваряют такой отказ многочисленные случаи закусывания ключа. В данном случае неисправность полностью на совести хозяина, ведь подобный износ допустил именно он и не предпринял никаких мер.

Что делать если не поворачивается сувальдный или цилиндровый замок

Прокручивается ключ в замке

Цилиндрические замки – наиболее распространенный тип запирающих устройств, так как они довольно легки и удобны в использовании.

Существуют кодовые механизмы которые требуют замены полностью при потере ключа либо прокручивании

Такая покупка позволит обезопасить себя и свою семью от взломов, высверливания и прослужит несколько десятков лет, а при прокручивании ключа вовсе не обязательно менять весь все полностью, достаточно сменить личинку.

Многие изготовители замочных конструкций прилагают к своей продукции соответствующие инструкции, где слово «прокрутка» заменено словом «проворот». Поскольку существуют разные типы замков, то есть с цилиндром и без него, то следует знать о составляющих механизмов всех типов. Механизм замка оснащен ригелями, отвечающими за надежное фиксирование двери.

Замок имеет засов, который перемещается в том случае, если двигается зубчатая гребенка хвостовика, контактирующая с ключом, то есть его концом, имеющим кодовый выступ, заставляющим ригель перемещаться. Механизм оснащен и стойкой хвостовика, являющейся одной из основных деталей конструкции, отвечающей за возможность застопоривания конструкции замка.

Поворотный зуб разными способами размещается на каждой из бородок ключа двухбородочного типа. Обе его половинки имеют поворотные зубья, расположенные симметрично по отношению к ключевому стержню. Размещение кодовых частей имеет определенную композицию, а ее набор происходит дважды при повороте ключа в замочной скважине.

Как открыть дверь если замок прокручивается

В первую очередь, стоит выяснить, какой тип у конструкции, так как легче всего произвести замену сердцевины для увеличения его срока службы. Существуют кодовые механизмы, которые требуют замены полностью при потере ключа либо прокручивании. От цилиндрического типа зависит функциональность составляющей в целом, который приводится в действие при помощи шестеренок, кулачков и так далее. На практике их личинку необходимо вынимать.

Перед тем, как заменить внутреннюю вставную деталь надо убедиться в том, что она и вправду сломана. Для этого берут машинное масло, которое втыкают в цилиндр. Прокрутка отпора в дверном полотне без особых усилий означает, что он исправен и требует смазки.

Если это не помогло, то в таком случае требуется полная смена системы. Процесс этот не очень трудный. Все, что нужно — это подобрать подходящую отвертку с соответствующими формами и поперечником.

Алгоритм действий при прокручивании замка:

освободите врезную конструкцию от среднего винта, который находится с то же стороны, где и торцевая вкладка;
проверните его до требуемого положения, пока вытянется цилиндр;
выньте его, сберегите винт для дальнейших работ.

Зачастую, личинка запирающего устройства стандартная и подходит под любой засов. Важно лишь знать ее длину. Для приобретения новой продукции подобного вида можно взять в собой старую модель или же просто сфотографировать ее.
Проверьте, подойдет ли он к новой детали. Для этого прокрутите его вместе с приобретаемым комплектом. При отсутствии нареканий уточните страну-производителя и вид материала, используемого при изготовлении.

Прокручивается ключ в замке входной двери

Когда ключ прокручивается в замке двери, не каждый знает что делать. Кто-то сразу настраивает себя на грубые способы взлома запорных механизмов, кто-то пытается справиться с задачей манипуляционными методами. Однако, чтобы правильно решить проблему самостоятельно, прежде всего нужно понять, почему ключ проворачивается.

Принцип работы любого замка такой: при повороте ключа в замочной скважине механизм начинает набирать свою секретность и специальный зубчик соприкасается с зубчатой гребенкой хвостовика засова. Если затруднено движение ригелей, ключ поворачивается в холостую.

Возникает такая проблема из-за неправильного монтажа замочных изделий, что приводит к затиранию ригелей и их деформации. В результате невозможно произвести разблокировку двери и попасть в квартиру или офис. Но не следует спешить и выламывать дверное полотно.

Замок прокручивается как починить и выполнить аварийное открытие входной двери

Для решения проблемы прежде всего нужно точно убедиться, что причина заключается в поломке замка.

Часто бывает, что ключ работает вхолостую из-за засохшей смазки или из-за её недостаточного количества:

поэтому первым делом нужно взять любую из специальных смазочных жидкостей и залить небольшое количество в скважину;
затем вставить ключ и попробовать повернуть его;
если получится выполнить открывание замка, значит он исправен и проблема решена.

Для смазки запорных механизмов можно воспользоваться как специальными жидкостями – WD-40, углеродной смазкой, литолом, жидким силиконом, так и подручными средствами – солидолом, машинным или подсолнечным маслом.

Чтобы правильно решить проблему самостоятельно прежде всего нужно понять почему ключ проворачивается

Некоторые специалисты рекомендуют использовать для этих целей графит и отказаться от жидких смазочных средств, так как они в большей степени накапливают в себе частицы пыли и мелкого сора, что приводит к неисправностям в работе замков.

Если после смазывания замочных механизмов вопрос не решился, значит выход один – выполнить аварийное открытие замка и последующую замену цилиндра. Выполнить открывание максимально быстро можно при помощи электродрели с тонким сверлом: этим инструментом нужно сделать отверстие небольшого диаметра чуть ниже замочной скважины. Затем нужно взять отвертку с тонким длинным стержнем и через проделанное отверстие произвести сдвиг ригелей в сторону отмыкания механизма. Дверь откроется.

Сувальдный замок можно также экстренно открыть при помощи электродрели: нужно просверлить и сломать внутренний крепежный элемент механизма. Также, если время позволяет, для вскрытия замка можно воспользоваться самодельными отмычками из разогнутой скрепки или шпильки для волос.

Замену цилиндра следует выполнять в следующей последовательности:

при помощи отвертки, имеющей подходящую форму и совпадающей с поперечником, нужно демонтировать крепежные элементы и винт на торцевой части механизма;
затем при помощи ключа нужно проворачивать сердечник до тех пор, пока он не выпадет из своего корпуса;
далее – вставить новый цилиндр в замок;
завершающий этап – произвести обратный монтаж механизма в дверное полотно.

Чтобы замена сердечника в запорных механизмах прошла успешно, нужно внимательно подходить к покупке новой личинки: она по совей длине и размерам должна быть идентична старой. Лучше всего отдавать предпочтение цилиндрам той же марки, что и сам замок.

Что делать если прокручивается ключ

Ваш замок прокручивается, и Вы не знаете, как открыть или закрыть Вашу дверь? В инструкциях по эксплуатации замков есть такое понятие «проворот ключа». Немного теории для общего понимания об устройстве замочного механизма.

Замок состоит из ригеля. Он соединяет дверь и замок в дверном блоке. В ригеле самая важная часть – стойка хвостовика засова. Последняя служит, чтобы стопорить засов замка. Зубчатая гребенка хвостовика нужна, чтобы происходил контакт замка с ключом. Кодовый выступ ключа обеспечивает ригелю толкание.

Поворотный зуб в разные модификациях замках располагается в разных частя бородки. В двухбородочатом ключе поворотные зубья есть на обоих половинках ключа. Располагаются они обычно симметрично стержню.

Проворот ключа – поломка, которая напрямую зависит от погрешности в установке замка. Она происходит из-за затирания ригелей при движении. Если Вы хотите узнать, все ли в норме с Вашими ригелями, закройте замок на открытой двери. При положительном результате Вы обнаружите задиры.

Ключ также может свидетельствовать о неправильной установке замка. Если есть какие-то неполадки, в поворотном зубе может быть странное закругление. Вы заметите также основательны износ. При более тщательном наблюдении Вы сможете рассмотреть даже легкие вмятины. Ведь ключ делают обычно из материала, который мягче, чем материал для зубчатой гребенки засова. Например, если последняя выполнена из стали, то ключ, как правило, сделан из латуни.

Правильная установка замка очень важна для работы ключа. В противном случае он приходит в негодность. Когда ключ делает оборот, механизм набирает свою секретность, а приводный зуб упирается в зубчатую гребенку хвостовика засова. Однако, если есть сопротивление, а ключ изношен, ригель не двигается. В таком случае ключу приходится работать, что называется, в «холостую».

Если Вы поняли, что в Вашем замке произошел проворот ключа, Вам нужно вызвать мастера по ремонту замков срочно. Не пытайтесь повернуть замок силой. Сломаете ключ, чем усложните работу профессионалам, и, соответственно, увеличите время их работы и стоимость за нее.

Периодически проводите осмотр замка и проверяйте его исправность

Полезные советы: как сохранить целостность запорного механизма дверей

Полезные советы помогут в значительной степени сохранить целостность запорного механизма входной двери на долгий срок. Необходимо лишь ознакомиться с рекомендациями и стараться их соблюдать.

Заключаются они в следующем:

не нужно смазывать секретку замка маслом, нанесенным на вату, так как ворсинки попадут внутрь механизма;
периодически проводите осмотр замка и проверяйте его исправность, а при выявлении малейших дефектов приступайте к их устранению;
всегда бережно относитесь к дверной фурнитуре, чтобы подобной ситуации не возникало;
если замок стал заедать во время открытия-закрытия, то это сигнал о том, что запорный механизм нужно либо чинить, либо менять;
если сомневаетесь в своей компетенции по поводу демонтажа дверного замка, лучше доверить эту работу профессионалам;
для каждого класса взломостойкости замков применимы разные методы, но проще всего справиться с цилиндровыми механизмами;
на входные двери лучше устанавливать как минимум два отдельных замка, чтобы в случае выхода из строя одного из них можно было воспользоваться вторым механизмом.

Источники:

http://ozamkah.ru/ne-otkryvaetsya-klyuchom
http://svd24.ru/kak-otkryt-dver-esli-zamok-prokruchivaetsya/
http://dvernoi-doktor.ru/chto-delat-esli-prokruchivaetsya-klyuch
http://www.mult-servis.ru/questionexpert.php?question=33
https://www.plan1.ru/hotkovo/news/klyuch-prokruchivaetsya-v-zamke-dveri-chto-delat-78180/

Застрял ключ в замке двери

Порой житейские ситуации вынуждают нас действовать нетрадиционно. К таким ситуациям можно отнести как раз ситуацию, когда застрял ключ в замке двери. Если подобное произошло, не будет возможности ни войти в квартиру, ни выйти из нее. Что же делать в этом случае, и как попасть домой — узнаем из статьи. Мы рассмотрим все существующие на сегодняшний день способы извлечения из замочной скважины застрявшего в ней ключа.

Почему может застрять ключ в замке двери

Если у вас сломался ключ или замок, мастер открывает дверь за 10 минут. Но если вы не мастер. то эта статья для вас.

Как открыть замок входной двери без ключа читайте тут.

Узнаем, какие причины чаще всего вызывают застревание ключа в замке.

Чаще всего неприятную и хлопотную ситуацию вызывает использование ключа не по своему прямому назначению. Так, иногда им открывают пивные бутылки, что-то поддевают, вскрывают. В результате подобных манипуляций ключ может погнуться, деформироваться.

Деформация старого ключа становится частой причиной застревания его в замочной скважине.

Что делать, если заклинило замок входной двери, узнайте здесь.

Заедает или заклинил и не поворачивается, не вынимается

При сильном и резком хлопке дверью с ключом, находящимся в замке, механизм может заклинить. В результате этого ключ становится невозможно вытащить.

Читайте также о том, как разобрать ручку с замком для межкомнатной двери.

Если вы заказали новый ключ у мастера, и попытались новеньким изделием открыть свою входную дверь, ситуация с его застреванием вполне может произойти. Виной этому некачественная обточка материала. Если форма болванки ключа нарушена, это тоже может явиться причиной неприятной ситуации.

Возможен и заводской дефект замка. Но в этом случае ключ должен застрять вскоре после установки нового механизма. Если вы пользуетесь замком уже не первый год, причина, скорее всего, другая.

Рекомендуем вам прочитать про беспроводной видеоглазок для входной двери в данном материале.

Иногда происходит заклинивание пинов (блоков) замочного механизма. В результате этого ключ оказывается как бы зажат в устройстве без всякой возможности свободно выйти наружу.

Порой причиной застревания ключа может стать даже дверной перекос. Если в замочную скважину попала грязь или какой-либо мусор, это вполне может привести к заклиниванию механизма.

Иногда при попытке сильно повернуть ключ в скважине, он ломается. В результате обломок торчит внутри, а в руках у нас остается большая часть ключа с головкой.

Технология замены замков во входной двери описана по ссылке.

Как вытащить ключ

Если ключ заклинило, а вытащить его или повернуть никак не получается, необходимо предпринять ряд последовательных действий. Опишем их подробнее.

Как устанавливать накладные замки для входной двери указано в этой статье.

Первым делом стоит успокоиться, и попытаться собраться, отбросив панические настроения.

Если проблема произошла, когда вы находитесь внутри квартиры, можно поискать жидкость WD-40, которая часто используется при ремонте. В основе этого раствора керосин, который может помочь «оживить» заклинившие элементы устройства. Жидкостью этой нужно просто побрызгать на скважину, и некоторое время подождать.

Возможно, вас также заинтересует информация про врезные замки для деревянных входных дверей.

За неимением такой жидкости, можно воспользоваться для смазки механизма моторным или даже растительным маслом. Даже такие средства могут помочь застарелым и, возможно, заржавевшим деталям замка, вновь заработать. Кроме керосина, масла и специального раствора можно также смазать замок солидолом или жидким силиконом.

Смазывайте механизм безворсовой салфеткой или просто пальцем, но нельзя использовать ватные диски, тампоны и палочки. Дело в том, что ворсинки материала могут попасть в механизм, и тогда его уже окончательно заклинит.

Как поменять замок на металлической входной двери поможет понять данная информация.

После того, как вы смазали скважину соответствующим средством, немного подождите, а затем начинайте легонько раскачивать ключ в стороны.

Еще смажьте замок, и попытайтесь вытащить ключ. Желательно одновременно его и раскачивать в стороны, и вытаскивать: это увеличит вероятность успешного исхода «операции». Но слишком сильно не качайте, так как существует риск вообще сломать ключ, и тогда придется гораздо сложнее.

Если руки скользят или не слушаются, вытаскивайте ключ плоскогубцами, только без рывков, а плавно. Если подобные манипуляции привели к успешному результату, замок необходимо поменять: надеяться на него уже нельзя. В следующий раз возможности вытащить ключ может и не появиться, поэтому лучше проблему предупредить заранее.

Если ключ сделан новый, то возможной причиной его заклинивание является то, что он пока еще не «притерся» к замку. Может помочь введение машинного масла в замочную скважину. При этом пассатижами необходимо расшатывать слегка и вытаскивать ключ наружу. А если дело в том, что замок очень старый, и его внутренний механизм проржавел, придется повозиться. Необходимо заливать в скважину машинное масло, все время при этом расшевеливая ключ. Сразу предупредим, что в этом случае быстро не справиться: если замок сильно заржавел, то, возможно, провозиться придется и несколько часов.

Более сложные случаи

Если же простым вытаскиванием дело не обошлось, придется предпринять более сложные шаги, чтобы вытащить ключ. Рассмотрим эти способы подробнее.

Если ключ не поддается, и не выходит их скважины, придется добираться до сердцевины механизма. Этот способ подойдет, если замок цилиндровый.

Схема цилиндрового замка.

Чтобы добраться до цилиндровой части, нужно выбить личинку каким-нибудь подручным средством. При удачном попадании личинка развалится на две части.

После этого ее уже легко можно извлечь из замка. Возьмите отвертку, и надавите ею на замочную пластину, стараясь задвинуть язычок. После нескольких попыток (или даже с первой) дверь обычно открывается.

Бывает и так, что ключ застревает в замке, а вы еще даже дверь не успели захлопнуть. В таком случае можете считать, что вам очень повезло. Так как при таком варианте развития событий до замочной сердцевины добраться гораздо проще: не потребуется ничего сбивать и выбивать. Просто на торце двери вскройте аккуратно замковый механизм, и открутите крепежный элемент, который не дает ключу выбраться наружу. После того, как ключ извлечен, необходимо в замке поменять личинку: после всех манипуляций старая уже не будет работать.

Если же ключ застревает только, когда дверь открывают и закрывают, а при створке в открытом положении механизм работает без проблем, дело не в замке: здесь виновата перекошенная дверная коробка. Дело в том, что при перекосе язычок замкового механизма не может попасть в надлежащее отверстие на раме, поэтому ключ перестает срабатывать в режиме открывания/закрывания. Исправить ситуацию сможет растачивание напильником или же дрелью рамы с отверстием под язычок. А капитально исправит положение устранение дверного перекоса. Но это дело серьезное, требующее определенной сноровки и плотницкого опыта, поэтому без подготовки исправлять перекос самостоятельно не рекомендуется: лучше нанять мастера.

Что понадобится

Узнаем, какие полезные инструменты и приспособления помогут справиться с возникшей проблемой. Итак, это:

отвертки: крестовая и плоская;
лобзик и пилка от него;

пила-болгарка для тяжелых случаев;
шило;
молоток для сбивания замка, если никакие другие способы не помогают;
шпилька или канцелярская скрепка;
дрель;
пинцет;
кусачки или пассатижи для удобного вытаскивания ключа;

Все эти предметы, конечно, не понадобятся, но два-три из них будут очень кстати.

Крайние меры

Если не помогло ни одно из перечисленных выше средств, а домой надо попасть срочно, придется принимать не самые простые, но экстренные и довольно радикальные меры.

Первое, что приходит на ум — выбить дверь силовым методом. Также можно срезать болгаркой или ножовкой замочные ригели. Но для этого надо, чтобы эти самые ригели были видны на просвет между дверным полотном и коробкой. Можно и полностью вырезать весь замок, но этим будет очень сильно попорчена дверь. В принципе, подходящая вставка из соответствующего металла, приваренная на деформированном участке, поможет затем скрыть «следы преступления».

Конечно, применение любого из этих крайних способов влечет за собой последующую обязательную замену замка. Тем не менее, в настоящий момент в дом вы попадете, чего и требовалось добиться.

Вас также может заинтересовать информация о том, как установить накладку на входную металлическую дверь.

Профилактические меры по чистке личинки замка

Какие несложные меры профилактики помогут предупредить ситуацию с застреванием ключа в замочной скважине.

Время от времени любой замок нуждается в чистке и смазывании. Механизм железный, а значит, склонен к коррозии — особенно если недорогой. Регулярная очистка от пыли и грязи, и смазывание маслом или керосином поможет предупредить выход деталей из строя.

Чистка происходит следующим образом:

В замочную скважину заливается очищающая жидкость или простой керосин.
Затем вставляется ключ и поворачивается несколько раз на положение закрытия и открытия.
После каждых двух-трех поворотов доставайте ключ, и протирайте его от грязи.
Так повторяйте до тех пор, пока ключ не будет выходить из скважины чистым.
Залейте в скважину машинное масло, и вновь несколько раз поверните ключ.
После этого необходимо насухо вытереть все испачканные части замка и ключ.

Что собой представляет электронный замок на входную дверь узнаете по предложенной ссылке.

Такая нехитрая чистка спасет вас когда-нибудь от неприятного форс-мажора.

Также необходима периодическая обработка антикоррозийным составом, а также (если замок выходит непосредственно на улицу) — средством от обледенения.

Если замок навесной (например, в гараже), то чтобы защитить механизм от грязи, пыли и осадков, сверху на него можно надеть верхушку пластиковой банки или другую нехитрую защиту.

Специалисты рекомендуют оборудовать во входной двери два замка. Это поможет запереть дверь, если в первом замке вдруг застрянет ключ: ведь нужно идти и на работу, и другие срочные дела могут быть. Два замка будут «страховать» друг друга, и позволят исключить безвыходное положение, когда и квартиру не оставишь, и дела неотложные ждут.

Как установить замок невидимку на входную дверь подскажет данная статья.

Советы

Имейте при себе номер телефона, визитку специальной службы или мастера, которые могут помочь в случае подобного форс-мажора. Этим вы сбережете себе нервные клетки, и быстро сможете устранить проблему. А на худой конец, когда нет совсем никаких приспособлений, соседи отсутствуют, и на улице холодно, дверь можно и взломать. Но только если она деревянная: с металлической моделью вряд ли можно справиться в одиночку, особенно если она открывается наружу.

Рекомендуем также ознакомиться с информацией о том, как перекодировать замок на входной двери.

Видео: пошаговая инструкция, что делать, если сломался ключ во входной двери

Это видео расскажет, как вытащить сломанный ключ из замка.

Мы рассмотрели различные способы извлечения застрявшего в замочной скважине ключа. Теперь вы сможете вполне грамотно справиться с данной проблемой, если она возникнет. Наши советы помогут справиться с замком любого типа – поэтому, ознакомившись со статьей, вы, так или иначе, но домой попасть сможете.

Не исключено, что вам может пригодиться статья про замену личинки замка входной двери.

Как открыть дверь если ключ не поворачивается. Замок не выпускает из дома, что делать? Иные способы устранения проблемы

Совершенных замков нет, они могут сломаться, временно выйти из строя по той или иной причине. Но перед этим замочный механизм подает сигналы, проявляющиеся в заеданиях ключа, трудностях вставления или вытаскивания, шумах. Это является первыми признаками будущей поломки. При появлении подобных сигналов необходимо задуматься о проведение смазки устройства, замене личинки. Своевременное проведение профилактических работ предотвратит поломку, заклинивание замка.

Замочное устройство

Замочный механизм может так заклинить, что решить проблему своими руками не получиться, придется прибегать к помощи специалистов.

Причины заклинивания замка

Способы решения проблемы заклинивания замка зависят от причин возникновения, факторов, способствующих появлению. Возникновение неполадок возможно и у дешевых моделей замка, и у дорогих. Замок застревает по таким причинам:

засорение скважины,
несвоевременный уход за ,
производственный брак,
применение дубликата с низким качеством,
выпадение пинов из замочного механизма,
перекос конструкции двери,
выход механизма из строя из-за разбухания деревянного полотна в условиях повышенной влажности,
из-за некорректного обращения с замком.

На этом причины не заканчиваются, отклонения от нормы при эксплуатации дверного замка являются сигналом для принятия срочных мер.

Виды и признаки заклинивания

Существует три вида заклинивания:

Заклинило дверной замок с застреванием ключа. Возможно две ситуации:

ключ нельзя вытянуть, но он двигается – подобный вариант говорит о засорении секрета, его поломке.
не поворачивается ключ в замке – обозначает блокировку секрета. Происходит из-за применения неоригинального или поврежденного ключа.

Заклинивание замка с возможностью изъять ключ. Происходит из-за повреждения сердцевины, попадания инородного тела. Повлиять способно застревание ригелей из-за неправильной установки замка.
Заедание замка с возможностью сделать один поворот. Причиной является поврежденный ключ – секрет его не распознает.

Заклинивший замок

Способы решения проблемы, если ключ высовывается

Если заклинило замок, исправляют ситуацию несколькими способами. Что делать, и как открыть дверь:

Очистить щели замочного устройства жесткой щеткой, поскольку распространенной проблемой является именно мусор.
специальным средством WD-40, керосином, затем попытаться провернуть ключ.
Заклинивание замочного механизма вызывает перекос двери, дефект необходимо выровнять. Раздобыв клин (в его качестве допустимо использовать обычную стамеску, отвертку), вбить в место, где происходит накладывание полотна на короб. Вбив клин, выставить конструкцию в исходное положение. Одновременно потянуть дверь за ручку для открытия.
Если заклинивание замка произошло из-за случайно вставленного ключа изнутри, произвести освобождение гвоздем, булавкой. Выполнить операцию получится, если ключ не повернут.
При заклинивании сувальдного замка основная причина — заклинивание пластины. Необходимо максимально оттянуть и продеть проволоку для отодвигания и установки на место сувальды. Поскольку вскрыть сувальдовый механизм сложно, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Цилиндровый замок открывают следующим образом. Взламывают личинку сверлом плоскогубцами. Внешняя часть личинки высверливается, откусывается, остатки выбивают молотком и толстой отверткой. Затем, используя металлический крючок, воздействуют на приводной механизм, сдвигая ригели.
Крестообразные замки открыть легче, для этого в скважину закладывается жвачка, вставляется отвертка и прокручивается. По прохождению нескольких оборотов жвачка возьмет форму ключа, открывая замочный механизм.

Важно! Прибегать к кардинальным методам, предусматривающим выбивание или взлом замочного механизма своими силами необходимо в последнюю очередь – придется ремонтировать и замок, и дверь.

Смазка замочного отверстия

Как открыть замок, если застрял ключ

Что делать, если , кого вызвать при необходимости.

Сначала нужно узнать причину заклинивания.

Распространённые способы:

Если замок заклинило, необходимо успокоится, прекратить нервно дергать ключ, пока он не сломался.
Побрызгать замочные прощелины средством WD-40, керосином. При отсутствии данных средств подойдет машинное или рафинированное масло, при помощи шприца заливаемое в скважину.
Через 5–10 минут расшатать ключ, но не прилагать усилий.
Далее, снова обрызгивая маслом механизм, постепенно вытягивать ключ, используя плоскогубцы, но без применения усилий.
Если ключ удалось вытянуть и открыть дверь, отремонтировать замок или сердцевину.
Поскольку открыть дверь, если в замке застрял ключ, трудно, лучше обратится к специалистам за помощью, чтобы не испортить замок и дверь целиком.
Иногда при незапертых дверях замок работает нормально, а при закрытии ключ не получается повернуть, происходит клин. Тогда достаточно выполнить растачивание дверной конструкции.
Ключ может застрять при механическом повреждении, поэтому перед всовыванием необходимо убедиться в его целостности.

Способ взлома механизма

Что делать, если ключ сломался в замочной скважине

Если при открытии замка ломается ключ, а обломок остается внутри скважины, проблема решается разными способами. Что делать, если ключ сломался в замке?

Данный вопрос решается двумя способами:

удаление ключа, открытие замочного устройства с сохранением;
открытие замочного устройства без сохранения.

Для первого способа необходимо:

Залить замочную скважину смазывающим материалом (керосином, подсолнечным, машинным маслом). К дальнейшим действиям рекомендуется переходить по истечении 20 минут.
Когда при переломе ключа часть видна из замочной скважины, необходимо аккуратно захватить плоскогубцами и, покачивая по сторонам, вытянуть.
Если в дисковом механизме остался стержень, перед выниманием рекомендуется тонкой отверткой прокрутить кодовые элементы и стержень против часовой стрелки. При этом действии кодовые элементы построятся в туннель. Затем, постукивают по сердцевине, создавая вибрацию, чтобы обломок показался из отверстия. Появившийся стержень захватывают, вытягивают.
Для вынимания обломившегося ключа используют лобзик с тонким лезвием. Лезвие закладывается вдоль обломка, располагая зубцами к нему. Повернув зацепами к обломку, производят выдергивание. Если с первого раза это не получилось, повторяют данный процесс можно несколько раз.
При получении положительного результата без повреждения замочного устройства его открывают запасным ключом или используют методы открытия заклинившего механизма без ключа (описанные выше). Тогда не придется вызывать специалистов.

Извлечение поломанного ключа

Если извлечь стержень не получилось, переходят к кардинальным мерам:

Съем и разборка замка в условиях открытых дверей.
Высверливание, выбивание личинки при закрытых дверях.
Лучше обратиться за помощью в специальную службу, это поможет сохранить личинку и замок.

Выламывание замка

Заклинивание замочного язычка: способы устранения

Иногда при открытом замке дверь все же не открывается, происходит это по причине застревания язычка или защелки, не до конца прячущейся при открытии полотна. Что делать:

Необходимо подыскать гибкий твердый предмет (пластиковая использованная карточка, металлическая линейка, нож).
В месте расположения язычка в прощелину вставить карточку, сильно придавить. Она должна зайти как можно дальше, цепляя торец язычка. Выталкивающими действиями убрать язычок из приемной планки.
Таким же образом пробуют убрать не до конца спрятанную защелку.
Если замок и дальше заедает, механизм лучше заменить.

Подводя итог, отметим, что для открытия заклинившего замка необходимо определиться с причиной поломки. Встречаются разные ситуации заклинивания замка, но при любых способах устранения проблемы необходимо оставаться спокойным, не поддаваться панике.

Замок – это часть двери, защищающая помещение от постороннего вторжения. Дверные замки требуют постоянного контроля и ухода. Однако даже при своевременном уходе за устройством могут возникать различные неисправности, устранить которые доступно своими силами. Что делать, если сломался замок двери? Подробный ответ на этот вопрос можно найти, прочитав данную статью.

Если сломался замок входной двери

На чаще всего устанавливают следующие типы замков:

цилиндровые. Механизм секретной части изготовлен в форме цилиндра, что дало название типу замка;

сувальдные. Устройство работает за счет выставления металлических пластин, именуемых сувальдами, в определенном порядке;

кодовые. Наиболее часто используются для подъездных дверей, а также офисных и подсоб

что делать и как вытащить?

Неприятные ситуации и неудачи могут случаться у любого человека на протяжении всей жизни. К бытовым проблемам можно отнести ситуацию, когда застрял ключ в замке двери. В этом случае, есть 2 варианта развития событий — или попытаться самостоятельно вытащить его из личинки, или нужно будет вызвать мастеров по вскрытию замков. Второй вариант не бесплатный. Чтобы сэкономить деньги, можно попробовать справиться с проблемой своими силами.

Причины застревания

Если не поворачивается ключ в замке двери, не стоит делать резких движений и не прилагать физическую силу. Иначе, вы можете поломать ключ, обломок которого глубоко застрянет в скважине.

Существует ряд причин, из-за которых ключ может застрять в замке:

Ключ быстро приходит в негодность,если его использовали не по назначению. Это могут быть попытки вскрытия других замков, открывание бутылок, целлофановых пакетов, разрезание упаковки на коробках и т. д.
Неаккуратное закрывание входной двери. Резкие движения, сильные хлопки.
Большое физическое усилие при открывании замка.
Некачественный материал, из которого изготовлен сам ключ. Если он является дубликатом, может сыграть злую шутку некачественная работа мастера-ключника.
В личинке заклинили «пины». Они могут не выпускать ключ обратно.
Дверь установлена неровно, под углом или с перекосом.
Некачественная личинка, которая износилась со временем.
Засорение скважины различным мусором.
Поломка ключа.

Как исправить ситуацию?

Если ключ застрял и не получается сообразить, что делать — вызывать мастера или пытаться открыть дверь самостоятельно, обратите внимание на эти особенности:

Когда непонятно, как достать застрявший ключ из замка двери и нет никаких навыков, есть большая вероятность сделать еще хуже. Перестаньте нервничать и внимательно рассмотрите поломку, оцените возможный ущерб и примите правильное решение.
В большинстве случаев, когда заклинивает замок, вы находитесь не в квартире, и доступ в нее закрыт. Вряд ли у вас будут все необходимые инструменты для проведения ремонтных работ. В такой ситуации, вам необходимо обращаться за помощью к соседям, знакомым, друзьям, или вызывать мастера.
Даже если вынуть ключ удалось, не стоит снова пытаться открыть дверь. Это может привести к окончательной поломке замка. Лучше всего, вызвать специалиста.
Когда дверь открыта, и вы хотите ее закрыть, но ключ застрял, можете не боясь пытаться справиться с проблемой самостоятельно. Доступ к квартире и инструментам вы имеете.

Но если все же неприятная ситуация случилась, и вы решили попробовать решить ее своими силами, необходимо выполнять действия правильно, чтобы окончательно не сломать замок:

Если вы находитесь в квартире, вам необходимо найти жидкость для очистки металлических элементов от ржавчины. Это может быть знаменитая WD-40 или керосин.
Забрызгайте жидкость в личинку и подождите 10 минут.
Если предложенные жидкости не нашлись, попробуйте через спринцовку залить в скважину моторное или растительное масло.
Далее, попробуйте легкими движениями начать проворачивать ключ из стороны в сторону. Не прилагайте больших усилий.
Чтобы руки не соскальзывали, можно ухватиться за ключ плоскогубцами. Однако, будьте аккуратны при работе с этим инструментом. Вы не будете чувствовать прилагаемого усилия, и можете сломать механизм.
Если у вас получилось достать его из личинки, не вздумайте пробовать закрыть или открыть дверь повторно. Испорченный замок с ключом требуется заменить.

Таким образом, можно попробовать открыть сувальдный и цилиндровый замок.

Это был самый простой способ исправления сложившейся ситуации самостоятельно. Однако, существуют более сложные случаи заедания.

При нанесении смазывающей жидкости, запрещено использовать ватные диски и палочки, кусочки ткани и любые мягкие материалы. Они могут застрять в механизме и окончательно вывести его из строя.

Сложные случаи

Если вы попробовали простой способ,чтобы достать ключ, но ничего не получилось, можно попробовать более сложный вариант. Когда механизм заклинил и достать ключ не удается, необходимо выбить личинку,если речь идет о цилиндровом замке. Для этого вам понадобится тяжелый тупой предмет. Если правильно попасть по замку, личинка развалится на 2 части, и вы сможете попасть в квартиру. Чтобы открыть запорный язычок, можно использовать обычную отвертку. Засуньте ее в щель между дверью и коробкой в месте нахождения затворки. С силой надавите на отвертку несколько раз — дверь должна открыться.

В случаях, когда дверь не была закрыта, и вы имеете доступ к ее внутренней части, снимите весь замок. Для этого вам понадобится взять минусовую отвертку, и открутить все болты,удерживающие его на двери. Некоторые из них будут спрятаны за визуальной защитой.

Если ничего не помогает, обратите внимание на те моменты, когда именно застревает ключ. В случаях, когда замок заедает только при открывании и закрывании, а при отворенной двери проблем нет — проблема в установке конструкции. Скорее всего, при установке коробки и фиксации двери были допущены ошибки и произошел перекос. Из-за него, у вас не будет получаться нормально управлять замком при закрытой двери. Запорный язычок будет цепляться за коробку под воздействием тяжести всей двери. В этом случаелибо вызовите мастера, который сможет отрегулировать конструкцию, либо попробуйте исправить проблему самостоятельно, если знаете, как это делается.

Когда способ с раскручиванием и выбиванием личинки не помогает, можно принять крайние меры, которые актуально использовать только в случаях, если необходимо срочно попасть в квартиру, поскольку дверь будет непригодна для дальнейшего использования:

Выбейте ее силой. Для этого нужно обладать мощной физической силой. Старые деревянные двери сломать несложно. Однако, железные двери, да и не все новые деревянные, не получится открыть только силой.
Разрезать удерживающие на весу дверь петли. Чтобы открыть ее таким образом, потребуется большая болгарка с целым диском по металлу. Обязательным условием является визуальная видимость петель через просвет между самой дверью и коробкой. Можно вырезать замок. Сделать это можно как с помощью болгарки, так и аргона.
А также можно высверлить замочную скважину с помощью дрели и качественного сверла по металлу.

Однако, если вы не спешите попадать внутрь квартиры, не используйте такие способы. Лучше вызовите мастера, который сохранит вашу дверь в целости.

Что делать,если ключ сломался и застрял в скважине?

Часто случаются ситуации, когда из-за , он просто ломается и обломок остается внутри. В такой ситуации, требуется действовать правильно, чтобы сохранить механизм в рабочем состоянии:

Попробуйте обработать его с помощью WD-40, керосина или моторного масла. Крепко держать осколок голыми руками не получится. Для этого можно использовать плоскогубцы или маленький пинцет. Делайте все то же самое, как при доставании целого ключа.
Можно достать осколок с помощью лезвия лобзика. Для этого, его необходимо засунуть в замочную скважину, прижать к осколку и вытягивать на себя. Проделывать такие действия нужно до тех пор, пока вы не сможете ухватиться за осколок плоскогубцами или пинцетом.
А также можете попробовать воспользоваться магнитом. Этот способ имеет право на жизнь только тогда, когда при изготовлении ключа использовался качественный металл.

Как не допустить поломок?

Если вы не хотите попадать в подобные неприятные ситуации, требуется соблюдать некоторые правила, и проводить профилактические действия.

Правила:

Не засовывайте в замочную скважину посторонние предметы. Это, в большей степени, касается мягких, например, пластиковых материалов, которые могут застрять в механизме и вывести его из строя.
Не давайте детям играть с замками. При незнании, как пользоваться механизмом его можно быстро привести в негодное состояние.
Забудьте об использовании ключа не по назначению.
Если делаете дубликат, обращайтесь только в проверенные мастерские, чтобы не получить некачественное изделие.
Аккуратно закрывайте и открывайте дверь.
Если появились проблемы с коробкой, и дверь перекошена, вызовите мастера, который проведет правильную настройку конструкции. Не пытайтесь отрегулировать ее самостоятельно, если не разбираетесь в этом.

Проводите очистку 1 раз в месяц:

С помощью шприца или спринцовки влейте в механизм большое количество керосина или моторного масла.
Несколько раз засуньте в скважину ключ. Когда вы его извлечете, протирайте его от грязи.
После очистки от мусора, проверните ключ в механизме несколько раз, чтобы масло попало на все шестерни. После смазки, ключ должен поворачиваться без усилий.
Все, что находится в досягаемости ваших рук, вытрите сухой тряпкой.

Нужно регулярно обрабатывать сердцевину антикоррозийным составом.

Если у вас застрял ключ или заклинил замок, не нужно впадать в панику и начинать нервничать. Можно легко справиться с этой проблемой, если знаешь правила ее устранения. Даже если у вас не получилось это сделать самостоятельно, вы можете вызвать мастера, который справиться с любой проблемой. Если вам удалось достать ключ, не пробуйте открыть дверь второй раз. Вызовите мастера и замените замок, чтобы не возникало подобных проблем.

Как открыть дверь если замок заклинило, что делать

Любой, даже самый дорогой и качественный замковый механизм может заклинить. Открыть дверь, если заклинил замок, можно без посторонней помощи.

Причины неполадок

Перед тем как решить проблему, необходимо определить, почему механизм заклинило. Существует целый ряд причин, из-за которых конструкция может выйти из строя:

Посторонние предметы, случайно попавшие в замочную скважину.
Грязь и мусор.
Отсутствие необходимого ухода.
Неосторожное обращение с дверью.
Перекос дверной коробки или самого полотна.
Выполненная непрофессионально установка двери.
Поломка пружинного механизма.
Заводской брак.

Первая причина, по которой может заедать замок, — это засор. В механизм могут попасть кусочки краски, древесины или любой другой мусор. Также запорные устройства часто заклинивает из-за отсутствия смазки. Если смазанный механизм не работает, причиной проблемы может оказаться сломанная пружина.

Если дверь тяжелая, две петли не могут удерживать ее в исходном положении. Из-за этого может заклинить замковый механизм. Также петли могут быть расположены неравномерно, поэтому двери стоят неровно. В этом случае они открываются с трудом, и в результате замковый механизм выходит из строя.

Работе запорного устройства может помешать не только повреждение двери, но и износившийся резиновый уплотнитель. Чтобы предотвратить такую проблему, не стоит использовать дешевую некачественную фурнитуру.

Предвестники поломки:

странные щелчки;
тугое закрытие;
ключ нормально проворачивается в замочной скважине, но дверь он не открывает.

Если вы заметили такие признаки, сразу вызывайте специалиста.

Как открыть дверь, если заклинило замок

Доступные способы устранения поломки своими руками:

Чтобы открыть дверь, если замок заклинило, можно попробовать очистить замочную щель от мусора и пыли.
Смазать устройство и попытаться открыть его снова.
Если заклинивание механизма произошло из-за того, что перекосилась дверь, нужно найти клин и вставить его в щель между дверной коробкой и непосредственно полотном. Это позволит вам вернуть конструкцию в исходное положение. После выравнивания дверь должна открыться.
Крестообразный замок легко открывается без ключа с помощью жвачки и отвертки. Жвачку закладывают в скважину. После этого нужно вставить и аккуратно прокрутить отвертку. Несколько оборотов позволят жвачке принять форму ключа, и замочный механизм откроется.

Ключ с трудом и не до конца продвигается в замочной скважине

Это значит, что сломалась личинка замка либо сувальдный механизм. В подобной ситуации понадобятся специальный инструмент и помощь профессионалов, потому что придется полностью демонтировать устройство.

Проблемы с замком могут возникнуть из-за ключа, вставленного изнутри. Если он не повернут, можно попытаться вытолкать ключ шпилькой или гвоздем через замочную щель.

Замковый механизм, который длительное время находится в интенсивной эксплуатации, необходимо смазать. После обработки аккуратно вставляйте и вынимайте ключ. Можно по нему слегка постучать, при этом постепенно подталкивая ключ внутрь. Делайте это медленно, чтобы не сломать устройство полностью.

Продвижению ключа может мешать декоративная планка. После ее снятия ключ входит в замочную скважину до конца.

Засоры в замочной скважине выявляют путем ее подсвечивания. Это можно делать фонариком или мобильным телефоном. Обломки спичек или мелкий мусор вынимают металлическим крючком или пинцетом.

Ключ не вытаскивается

Если вы не можете вынуть ключ из замочной скважины, не стоит делать резких движений, чтобы его не сломать. Попробуйте залить в щель с помощью шприца керосин или специальное машинное масло. Через 10 минут пошатайте ключ, но при этом не нужно прилагать усилий. Если вам удалось открыть входную дверь квартиры, снимите замок и проверьте его сердцевину.

Иногда при распахнутой двери механизм работает, а при закрытии происходит клин. В таком случае нужно выполнить растачивание дверей.

Заклинило язычок

Бывает так, что дверь не открывается, даже если вы провернули ключ до упора. Эту проблему можно легко устранить, используя для вскрытия замка любой узкий металлический предмет, например канцелярский нож. Подойдет и любая пластиковая карта.

Оттяните дверное полотно от косяка и вставьте в образовавшуюся щель топор или лом. Таким образом вы откроете доступ к язычку. Попробуйте вдавить его ножом в замок, дверь должна распахнуться. После этого нужно разобрать механизм и найти причину поломки. Чаще всего это ослабление пружины.

Сломался замок

В цилиндровых моделях можно удалить сломавшуюся личинку с помощью сверла или плоскогубцев. Внешнюю часть откусывают или высверливают, а остатки выбивают толстой отверткой и молотком. После этого металлическим крючком сдвигают ригели, расположенные на приводном механизме.

Главная проблема сувальдных замков — заклинивание пластины. Вскрыть такой механизм непросто, поэтому, не имея необходимых навыков, лучше доверить решение проблемы специалистам.

Если заклинило дверной замок, его намного легче открыть изнутри, потому что почти в каждом доме есть необходимые инструменты. К тому же с внутренней стороны можно без труда снять механизм, особенно накладного типа.

Как сломать замок в двери

Можно аккуратно сломать замковый механизм, если не удается его открыть подручными средствами.

В китайской металлической двери, можно вырезать замковый механизм ножом, вытащить его и войти в помещение. Еще один вариант — вставить в замочную щель саморез, поддеть его гвоздодером и вырвать секрет замка.

В цилиндрическом замке нужно просверлить щель в броненакладке. Сделайте так, чтобы сверло уходило вниз, создавая опору. Это поможет вам быстро высверлить замок. Сверлите до тех пор, пока не дотронетесь до первой пары штифтов. После этого 3-миллиметровой фрезой над первым штифтом сделайте арку. Благодаря этому кодовый штифт поднимется. Опорный замок можно извлечь с помощью щупа и магнита. Затем высверливайте замковый механизм до конца.

Кого вызвать, если сломался замок в двери

Ремонтировать заевший запор нужно аккуратно, чтобы не усугубить ситуацию. Если это невозможно сделать самостоятельно, заручитесь помощью профессионалов. Для взлома замка можно вызвать:

спасателей;
частного мастера;
профессионалов из специализированной компании.

Услуги службы спасения самые дешевые, но она выполняет свою работу слишком жестко. Вам могут вскрыть замок, используя примитивные инструменты, такие как болгарка, молоток или дрель. В результате вы попадете к себе в дом, но после этого придется менять и замковый механизм, и саму дверь.

Частные мастера вскрывают замки аккуратно и за приемлемую цену. Но они могут вступить в сговор со злоумышленниками, поэтому лучше не рисковать и сразу обратиться за помощью к профессионалам. Они откроют дверь с минимальными повреждениями, используя специальное оборудование.

Средство для чистки кондиционера: Обзор средств для очистки кондиционеров в домашних условиях – Как почистить кондиционер в домашних условиях: чистка сплит-системы своими руками

29.02.2020

лучшие средства для обработки системы кондиционирования

В современном мире наличие кондиционера в помещении является важным атрибутом комфорта. А из-за большого разнообразия моделей и типов в разном ценовом сегменте, такое климатическое оборудование стало активно внедряться в частных домах и городских квартирах. И чтобы оно смогло функционировать без сбоев в течение долгого времени, необходимо регулярно проводить чистку кондиционера.

Содержание статьи

Общая информация

Передовые модели кондиционеров характеризуются высоким КПД и обширным функционалом. Помимо охлаждающей функции они могут обогревать комнату, поддерживая нормальный температурный режим. При работе системы в помещении появляется комфортный микроклимат, при этом владелец дома сам выбирает нужные значения температуры, которые должны быть стабильными.

Для эффективной работы приборов нужно правильно их обслуживать, поэтому обычно для этого нанимается профессиональный специалист с богатым стажем работы.

Также многие владельцы климатического оборудования заключают с компаниями, выполняющими монтаж техники, контракт, который подразумевает дальнейшее обслуживание системы мастерами. Еще практикуется оформление разовых выездов мастеров по объявлению.

Но очистка кондиционера является недешевой процедурой, поэтому все чаще у людей возникает желание разобраться, как почистить кондиционер дома самостоятельно.

Ключевым правилом обслуживания устройства своими руками является своевременная очистка фильтрующих узлов. Действие не требует больших усилий и выполняется без особого опыта.Для этого достаточно разобраться с пошаговыми инструкциями и выучить порядок процедуры.

Важность процедуры

Новым владельцам климатического оборудования нередко становится интересно, для чего нужна чистка кондиционера домашнего и нужна ли она вообще. А может, это очередной способ производителей заработать деньги на предоставлении услуг клиентам? На самом деле все намного сложнее и серьезнее.

Любое климатическое оборудование, выполняющее нагрев или охлаждение воздушных масс, пропускает их через специальные фильтры, т. к. в составе воздуха всегда присутствует пыль. По мере эксплуатации прибор забивается большим количеством загрязнений и частиц пыли. А если в помещении присутствует пух и пыльца от растений или шерсть домашних животных — очистка фильтрующих узлов является первостепенной задачей.

При соблюдении базовых правил процедуры можно исключить следующие проблемы:

Снижение функциональности устройства из-за трудностей в прохождении воздушных масс через фильтрующие детали.
Перегрев теплообменника с фреонов, который может привести к износу оборудования.
Активное размножение клещей и бактерий, которые живут в пыли и при высокой влажности. К опасным патогенным микроорганизмам относится легионелла, способствующая развитию тяжелой болезни легких — легионеллезу. Также проходящий через грязные фильтры воздух содержит споры плесени и грибков, которые крайне опасны для людей с аллергической реакцией и дерматитами.
Плохой аромат в комнате. Пожалуй, это наименее значительная проблема из всех перечисленных, но она ставит под угрозу комфорт пребывания в помещении.

Интенсивность обслуживания

Важно подчеркнуть, что системы кондиционирования из многоэтажных домов, расположенные на верхних этажах, меньше поддаются загрязнению, т. к. на большой высоте присутствует гораздо меньше пыли, чем снизу. Однако это не исключает необходимость чистки. Просто в такой среде содержится меньшее количество грязевых налетов, что продлевает срок службы кондиционера.

Чистка приборов, установленных в домах с близким расположением автомобильных трасс, в промышленной зоне или районах, где возводятся новые постройки, осуществляется гораздо чаще. Подобные условия характеризуются наиболее загрязненным воздухом.

Также на сроки эксплуатации кондиционера может повлиять растительный пух, особенно тополиный, который за короткое время наглухо забивает фильтрующие детали. Поэтому если помещение находится возле лесной аллеи или парка с тополями и другими кустарниковыми деревьями с аналогичным типом цветения, регулярность очистки должна быть максимальной.

Признаки загрязнения оборудования

Убедиться в необходимости очистки кондиционера от пыли несложно. Система будет сама демонстрировать свое состояние в виде таких проблем:

Появление странного шума с периодичной или постоянной интенсивностью при запуске устройства.
Неприятный запах сырости или прели.
Ухудшение холодильных мощностей.
Повышенное энергопотребление при сниженной отдаче.
Появление течи во внутреннем блоке.

Если в работе кондиционера присутствует один из перечисленных дефектов, значит, он нуждается в срочном обслуживании. В противном случае скопления пыли будут только увеличиваться, вызывая износ оборудования.

Чтобы предотвратить это, важно осуществлять регулярную чистку отдельных деталей или блоков. Специалисты советуют проводить ее с регулярностью 2 раза в год. При выполнении процедуры следует уделять внимание таким нюансам:

В обязательном порядке следует очищать фильтры в весенний период до начала интенсивного использования охлаждающей системы.
Профилактические работы необходимо выполнять и осенью, перед началом серьезных холодов, когда прибор используется для обогрева.
Внеплановая профилактика — обязательное условие обслуживания кондиционера при появлении перечисленных выше признаков загрязнения.

Соблюдение таких рекомендаций позволяет кондиционеру работать качественно и бесперебойно. В таком случае он сможет проработать без сбоев в течение 8−12 лет.

Очистка внутреннего блока

Перед началом очистки системы кондиционирования, нужно разобраться с особенностями устройства и конструкции таких приборов. В последнее время особым спросом пользуются многофункциональные сплит-системы, оказывающие прямое воздействие на микроклимат помещения. Ключевой составляющей оборудования является внутренний блок, который находится непосредственно в комнате. Он состоит из таких узлов и элементов:

Передняя панель. Представляет собой решетчатую конструкцию из пластика, которая пропускает воздушные массы для охлаждения или обогрева. Именно на этой панели скапливается большое количество пыли, которую нужно удалять. Деталь легко снимается для проведения профилактических работ, т. к. она закреплена с помощью несложных защелок.
Фильтр грубой очистки. Деталь представляет собой мелкоячеистую полимерную сетку, которая используется для сбора крупных частиц пыли, воздуха и ворсинок шерсти домашних питомцев. Фильтр нуждается в очистке как минимум два раза в месяц. Некоторые современные модели кондиционеров оборудованы функцией автоматической чистки этого фильтра. Чтобы получить доступ к фильтру, необходимо снять переднюю панель.
Фильтр тонкой очистки. Как правило, в кондиционерах установлен не один, а несколько таких фильтров, которые выполняют чистку воздуха от всевозможных загрязнений. Каждый элемент характеризуется своим устройством и назначением.

Разновидности фильтров

Среди основных фильтров тонкой очистки выделяют следующие: угольный, цеолитный, электростатический, плазменный, ультрафиолетовый, фотокаталитический, антибактериальный и другие. Каждый тип обладает определенными характеристиками и рабочими свойствами. Именно они определяют интенсивность и способ обслуживания.

Если говорить об угольном фильтре, который работает на основе активированного угля, то он используется для эффективного устранения неприятных запахов и нейтрализации вредных примесей в воздухе. Такую систему не нужно чистить каждый день, т. к. она заменяется полностью примерно через 4−5 месяцев.

Цеолитные фильтры создаются на основе пористого минерального вещества — цеолита. Они способны устранять химические соединения из воздуха, в числе которых тяжелые металлы. За счет такой особенности этот тип более востребованный, особенно в помещениях специального назначения. В отличие от угольного варианта, цеолитный фильтр очищается обычной водой, а срок его службы достигает 5 лет.

Электростатические фильтры выполняют глубокую очистку воздуха от мелких частиц пыли с помощью электростатического поля. Оказываясь под его воздействием, частицы пыли оседают на пластинах с отрицательным зарядом. Сроки службы этого фильтра неограниченные, а очистка осуществляется по мере загрязнения.

Плазменные фильтры построены по аналогичному принципу, что и предыдущие модели. Используя электрическое напряжение, они формируют плазму низкой температуры, которая разрушает вредные вещества и мелкие частицы пыли, придавая им отрицательный заряд, что способствует их оседанию на положительно заряженной пластине. С помощью плазменного фильтра можно избавиться от неприятных запахов и дыма. Эксплуатационный срок фильтра не ограничивается и зависит от интенсивности очистки.

Ультрафиолетовые модели оснащены специальным светодиодом с определенным спектром свечения. Его воздействие обеззараживает воздух в комнате, борется с вирусами и бактериями. Кроме этого, ультрафиолетовое излучение может предотвратить появление плесени и грибковых образований под корпусом кондиционера. Подобные фильтры используются в одиночку или вместе с фотокаталитическими моделями.

Подготовительный этап

Исходя из того, что все модели кондиционеров оборудованы двумя блоками (внешним и внутренним), порядок выполнения работ по их очистке может отличаться. Наружный блок очищается после тщательной обработки внутреннего.

При проведении действия желательно надеть респиратор и перчатки, чтобы избежать проникновения пыли и паров жидкостей, например хлоргексидина, в органы дыхания. Если не обеспечить надлежащую персональную защиту, это может привести к серьезной аллергической реакции и серьезным проблемам со здоровьем.

После успешной подготовки следует отключить устройство от электрической сети. И хоть такой процесс не занимает много времени, пользователи часто забывают о нем, вспоминая только после получения удара током.

Участок пола, над которым расположен кондиционер, лучше покрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить поверхность напольного покрытия от загрязнений. Это условие обязательное при долгой эксплуатации системы, в результате чего в ней скопилось большое количество пыли и грязи.

В некоторых случаях хватает глубокой очистки фильтрующих элементов, т. к. они покрываются загрязнениями наиболее интенсивно. Специалисты советуют проводить такую процедуру едва ли не каждую неделю, особенно перед генеральной уборкой квартиры.

Если в комнате достаточно чисто, а пыль не успевает забивать фильтры тонкой и грубой очистки, можно обойтись сухой очисткой с помощью пылесоса. При сильном засорении фильтров придется обработать их любым моющим составом, а также водой.

Купить моющее средство можно в специализированном магазине, где продаются товары по обслуживанию климатической техники. Также можно найти его в сервисном центре.

Система дренажа

Одной из наиболее распространенных проблем с кондиционерами является протекание вода на напольную конструкцию или стены. Это случается из-за загрязнения системы дренажа, в результате чего остатки конденсата не могут свободно выйти из внутреннего блока. Для устранения проблемы приходится проводить глубокую очистку дренажной системы. В противном случае она будет выведена из строя, а пыль превратится в грязь и приведет к забиванию трубки. Если уровень содержания охладительного агента снижается, то температура испарителя тоже понижается, что вызывает образование наледи.

При засорении дренажной трубки необходимо предварительно промыть дренажный поддон, а затем остальные детали системы. Для этого можно использовать специальное устройство — парогенератор или пенный очиститель для кондиционера. Своевременное выполнение профилактических работ способствует долгой и бесперебойной работе климатического оборудования.

Чистка бытовых кондиционеров своими руками

сли эффективность работы кондиционера снизилась, вероятная причина в засорении оборудования.

Если эффективность работы кондиционера снизилась, вероятная причина в засорении оборудования. Осуществить дезинфекцию и чистку кондиционера своими руками несложно.

Когда нужно чистить кондиционер

Очистку и дезинфекцию кондиционеров необходимо проводить дважды в год: весной перед интенсивным использованием в летнее время и в начале осени.

Признаки загрязнения кондиционера:

Неприятный запах, появляющийся при включении;
Треск или гудение;
Капает из внутреннего модуля.

Как почистить кондиционер своими руками

Для дезинфекции систем кондиционера своими руками нужно открыть корпус:

Аккуратно поднимаем вверх крышку, прикрывающую переднюю панель внутреннего блока. Под ней находятся сетчатые фильтры. Их замачивают в теплой воде с моющим средством для посуды. Сушить фильтры лучше на солнце (важный момент для дезинфекции кондиционера своими руками, так как ультрафиолет убивает болезнетворные микробы). Фильтры моются раз в 3 недели;
Моем лопасти внутреннего вентилятора. На них наносится мыльная вода, через 5 минут кондиционер включается. Чтобы грязь, летящая изнутри во время чистки и дезинфекции кондиционера, не попала на пол или стены, их прикрывают;
На нижней части блока находятся заглушки, которые нужно снять, откроются винты, их тоже выкручиваем. Ищем защелки, придерживающие крышку, отстегиваем и снимаем. Все манипуляции делаем очень аккуратно, чтобы не сломать пластик;
С помощью пылесоса вычищаем пыль из внутренностей кондиционера;
Также аккуратно снимаем защелки с сосуда для конденсата, сдвигаем. К тыльной стороне емкости подходит дренажная трубка, которую нельзя оторвать или снять;
0чищаем от пыли и грязи сосуд для конденсата;
Еще глубже обнаруживается крыльчатка, которая нагнетает на испаритель воздух из помещения. Ее тоже пылесосим.

Дезинфекция кондиционера своими руками

Специалисты из сервисных центров используют для очистки и дезинфекции кондиционеров специальные средства и химию. Приобрести их можно в магазинах бытовой химии. Преимущество специализированных средств в том, что они безопасны для металлических и пластиковых комплектующих, не вызывают коррозии, не оставляют налет.

Но можно самостоятельно приготовить средство дезинфекции для кондиционера. Для этого в аптеке приобретается раствор хлоргексидина биглюконата – это антисептик, уничтожающий все виды микробов, грибков, плесени и вирусов. Смешиваем флакончик хлогрексидина с 100 мл медицинского спирта. Второй компонент усиливает действие первого.

Переливаем жидкость в пульверизатор и тщательно опрыскиваем почищенные внутренности кондиционера.

Усиливаем эффект. Ставим фильтры на место, закрываем крышку, запускаем. Как только воздух начнет засасываться внутрь, распыляем из пульверизатора дезинфицирующую жидкость возле щели для забора воздуха (на нижней части корпуса).

Специальные средства для мойки и дезинфекции кондиционера:

Щетка с насадкой из мягкого пластика очищает радиатор и конденсатор;
Средство дезинфекции для кондиционера — антисептик в виде спрея;
Жидкость для чистки и дезинфекции кондиционеров удаляет грязь и жир;
Мягкий нетканый материал, хорошо впитывающий влагу.

опубликовано econet.ru

Очиститель кондиционера бытового — Микроклимат в квартире и доме

Средства для чистки и антибактериальной обработки кондиционеров

Периодическая чистка и обработка кондиционеров обеспечивает работу оборудования и здоровье находящихся в помещении людей. Процедуру эту могут производить как специалисты из сервисного центра (смотрите на видео чистку кондиционеров), так и владельцы могут сделать её своими руками.

Средства для очистки кондиционеров

Начинается чистка, антибактериальная обработка кондиционера с мытья фильтров. Подняв лицевую панель внутреннего блока, фильтры вынимаются из пазов. Мыть их обычными средствами бытовой химии категорически запрещено. Тонкая сетка может повредиться. Но самое страшное, что частички средств для мытья, оставшиеся на сетке, будут разноситься в воздухе и попадать в организм людей.

Под фильтрами скрывается барабан – валик с крыльчаткой, который гонит воздух. Здесь тоже скапливается много пыли и грязи. Удаляется она с помощью пылесоса. В сети можно найти видео чистки кондиционеров, на котором показан процесс снятия и мытья валика под краном своими руками. Хотя это опасно и может привести к поломке.

Когда содержимое корпуса внутреннего блока полностью отмыто от пыли, можно приступить к антибактериальной чистке кондиционера. Фильтр устанавливается на место, крышка наружного блока закрывается. Оборудование включается на охлаждение на максимальную мощность и внутрь распыляется жидкость для чистки кондиционеров. Выпускаются средства только в виде спреев. Они удаляют оставшиеся микробы, устраняют неприятный запах. Самыми безопасными являются жидкости для чистки кондиционеров на основе органических веществ. В процессе антибактериальной чистки кондиционеров устраняются плесень, грибки и микробы.

Распыляется средство для чистки кондиционеров возле засасывающей решетки на протяжении 30 секунд. Можно приоткрыть корпус и обработать фильтры, испаритель.

Чистка внешнего блока кондиционера

Решетки наружного блока забиваются пылью, пухом и находятся в значительно худшем состоянии, чем внутренний блок. Поэтому чистить их обязательно. В противном случае мощность его снижается на треть, а количество используемой электроэнергии увеличивается.

Самое доступное средство для очистки кондиционера своими руками– это обычная щетка. Ею обметаются все решетки. Это не слишком эффективно, но просто. Некоторые владельцы используют в качестве средства для очистки кондиционера вещества для мытья автомобилей. Они быстро растворяют грязь и достаточно действенны. И самый мощный способ почистить внешний блок доступен лишь профессионалам – это мойка высокого давления.

Средства для чистки и антибактериальной обработки кондиционеров

Средства для чистки и антибактериальной обработки кондиционеров Периодическая чистка и обработка кондиционеров обеспечивает работу оборудования и здоровье находящихся в помещении людей. Процедуру

Источник: strojdvor.ru

Найдено в интернете по запросу «очиститель кондиционера бытового»

Средство для очистки кондиционера

Как и любая бытовая техника, кондиционер нуждается в постоянном обслуживании. Каждый пользователь климатической техники дома знает, что чем чаще обслуживать и чистить оборудование, тем дольше оно вам прослужит. Чаще всего пользователи прибегают к услугам специализированных сервисных центров и фирм по обслуживанию кондиционеров, однако обслуживание можно произвести и самолично. На рынке в данный момент присутствует огромное количество чистящих средств и приспособлений. Как правильно выбрать средство для очистки кондиционера Вы узнаете в этой статье.

Что необходимо знать об очистке кондиционера

Как упоминалось выше количество чистящих средств очень велико. Их можно найти на рынке, в специализированных магазинах, а также в магазинах бытовой химии. Они похожи по своим свойствам, но могут отличаться качеством и функционалом. Поэтому многие специалисты в этой сфере не всегда могут посоветовать вам хорошее средство для чистки подходящее именно для вашей сплит-системы.

Рекомендуем вам при покупке кондиционера узнать какое средство лучше подойдёт для обслуживания именно вашего оборудования, чаще всего вам могут дать хороший совет прям на месте покупки.

Как пользоваться средством для чистки

В зависимости от того какую часть кондиционера Вы решили почистить или дезинфицировать, для этого предусмотрены специальные чистящие средства.

Так, например, для очистки теплообменника лучше всего использовать пенку. Вот краткая инструкция пользования баллончиком: ( См. также: Как почистить кондиционер самостоятельно )

перед использованием баллон с содержимым необходимо хорошенько встряхнуть, после чего аккуратно и равномерно нанести на поверхность теплообменника;
через небольшой промежуток времени пенка перейдёт в жидкое состояние;
как только жидкость стечёт, необходимо дать кондиционеру поработать в режиме вентилятора некоторое время.

Чаще вся информация по использованию размещается на самом баллончике или на листке, вкладыше, который кладется в коробку.

Распылители работают немного иначе: их можно распылять не только на поверхность теплообменника, но и внутрь внешнего блока, а также систему вентиляции. Спреи бывают несколько видов, поэтому чтобы узнать способ их применения, необходимо внимательно изучить информацию, размещённую на упаковке чистящего средства.

Принцип воздействия, достоинства и недостатки

В зависимости от состава средства его свойства буду различаться. Чаще всего в состав таких средств входит такие вещества: поверхностно-активные, хлоро-спиртовые и кислотные вещества. Они придают средству хорошую чистящую и отмывающую способности, а также позволяют производить очистку не только поверхностей, но и внутренних частей климатической техники.

В чём же заключаются достоинства распылительных средств? Одними из весомых достоинств является доступность и простота в использовании. Доступность проявляется в том, что их можно найти практических в любом магазине бытовой химии или на рынке. Использовать его сможет каждый человек придерживаясь данной инструкции по применению, а именно:

нанести средство на загрязнённую поверхность;
подождать 15 минут;
после чего включить устройство в режиме вентиляции.

Иногда в зависимости от производителя, требуется смыть или вытереть остатки средства с частей прибора. При этом качество очистки увеличивается, потому что после того как очиститель растворил грязь, она может растечься и нанести вред внутренним электронным компонентам.

К недостаткам можно отнести тот факт, что данные средства достаточно вредны и их часто не хватает на несколько раз, в зависимости от степени загрязнения. В таком случае рекомендуем использовать пенный очиститель, так как он менее вреден и Вам его хватит на 3-4 применения.

Случаи, когда необходимо обратиться к специалистам

Как можно понять из всего вышесказанного, средство для чистки кондиционера, как и сам процесс обеззараживания и дезинфекции не слишком сложный и достаточно дешёвый. Однако бывают случаи, когда загрязнение приводит к выходу оборудования из строя. В таком случае проблема связанна с засором внутренней части прибора, что требует вмешательство специалиста. Не советуем вам разбирать и чистить внутренние части кондиционера, если Вы не имеете достаточных знаний в этой сфере – это может привести к ухудшению работы вашего устройства или же полной его поломки.

Надеемся, что данная статья помогла вам выбрать правильное средство для очистки кондиционера.

Будьте осторожны и внимательны при работе с химическими веществами. Для того, чтобы не оставить химические ожоги на руках необходимо использовать перчатки, а во время работы кондиционера необходимо покинуть помещение дабы не дышать вредными испарениями.

Средство для очистки кондиционера

Что нужно знать об очистке кондиционера дома и как ее проводить. Выбор правильного и подходящего средства для самостоятельной очистки кондиционера дома.

Источник: tehrevizor.ru

Средство для промывки кондиционера — Микроклимат в квартире и доме

Как промыть кондиционер: особенности, частота, средства

Кондиционер принадлежит к тем бытовым приборам, которыми сейчас никого не удивишь. В летний период он спасает нас от жары, а зимой – позволяет согреться. Уход за кондиционером, как и за любой другой техникой, должен быть качественным. Это позволит продлить его срок эксплуатации. Одна из главных рекомендаций по уходу за таким прибором – своевременная его промывка. Наша статья расскажет вам, как промыть кондиционер самостоятельно.

Почему ломается кондиционер?

Прежде, чем приступать к промывке системы кондиционирования, необходимо разобраться, для чего вообще нужна эта процедура и что будет со сплит-системой, если промывку не произвести вовремя?

Основным рабочим материалом кондиционера является грязный поток воздуха. Именно из-за него происходит сильное загрязнение внешнего и внутреннего блоков кондиционера, в результате чего функциональные возможности прибора сильно ослабевают. Кроме грязного воздуха кондиционеру приходится перерабатывать влагу и это также негативным образом отражается на функциональных возможностях устройства.

Для любой сплит-системы основными разрушающими факторами считаются:

Уровень влажности воздуха;
Степень загрязнённости воздуха;
Удалённость от земли кондиционирующего прибора.

Промыть кондиционер своими руками – не такая уж и сложная задача. Главное – своевременно определить, что устройство нуждается в очистке.

Срочная промывка сплит-системы потребуется в таких случаях:

Если во внутреннем блоке имеются протечки;
Устройство издаёт резкий неприятный запах после включения в сеть;
Прибор работает слишком шумно, сильно трещит.

Промывка сплит-системы состоит из нескольких этапов, причём для каждого из двух блоков существуют индивидуальные рекомендации по эффективной очистке. О них расскажем далее.

Особенности промывки внутреннего блока системы кондиционирования

При очищении кондиционера основным этапом работы является промывка внутреннего блока. Прежде, чем приступать к этой процедуре, необходимо обесточить прибор, полностью отключив его от источника электроэнергии.

Чтобы промыть внутренний блок кондиционера правильно, необходимо выполнить несколько этапов работы.

Крышку кондиционирующего прибора открывают, достают фильтры и промывают их тщательно в тёплой мыльной воде. После этого – хорошо просушивают;
Дальше осуществляется очищение роторного вентилятора. Этот элемент выглядит как небольшой валик, через который в комнату попадают холодные воздушные потоки. Роторный вентилятор имеет специальные лопасти, на которых постоянно оседает пыль, грязь, жир. Загрязнённые лопасти снижают эффективность работы вентилятора. Для промывки этих элементов также используют тёплую воду с мылом. Мыльную пену наносят непосредственно на лопасти валика, выдерживают в течение 5 минут, затем – включают устройство на полную мощность;
После двух-трёх минут работы кондиционер выключается, а с лопастей при помощи мягкой губки или малярной кисточки удаляются остатки грязи;
На следующем этапе нужно провести очищение отверстий для вентиляции, используя тёплую мыльную воду;
Далее необходимо промыть дренаж кондиционера. Некоторые специалисты, занимающиеся очисткой сплит-систем, считают, что процедура очистки дренажного отвода – достаточно сложная для самостоятельного выполнения, поэтому очищение данного элемента системы кондиционирования необходимо доверять профессионалам. На самом деле, промывку дренажа можно выполнить самостоятельно, соблюдая особую осторожность и аккуратность;
Все помытые элементы и части корпуса внутреннего блока протираются чистой сухой тканью и устанавливаются на место;
На завершающем этапе устанавливается оптимальный режим и кондиционер продолжают использовать до следующей чистки.

Специалисты рекомендуют чистить внутренний блок кондиционера один раз в три недели.

Особенности промывки внешнего блока кондиционера

Перед промывкой внешнего блока прибор также необходимо отключить от источника электропитания. Чтобы правильно промыть наружный блок кондиционера, необходимо придерживаться следующих последовательных рекомендаций:

Жирный налёт на корпусе и сухую грязь убирают с кондиционера, используя мягкую щётку;
После очищения от пыли внешний корпус кондиционера необходимо промыть прямо из шланга, направив на него воду под большим напором;
На последнем этапе корпус устройства выбирают насухо чистой сухой тканью.

Если вы решили самостоятельно промыть кондиционер, ни в коем случае не используйте агрессивные очищающие жидкости, концентрированные составы, химические растворители. Для эффективной очистки внешнего блока подойдёт средство для мойки автомобиля – «Керхер».

Как промыть теплообменник?

Самостоятельная промывка сплит-системы предполагает и качественное очищение теплообменника. Этот элемент располагается во внутреннем блоке. Отметим, что теплообменник вентилятора засоряется медленнее, поэтому очистку его можно проводить всего лишь раз в год. Чтобы промыть теплообменник, нужно сначала снять переднюю решётку, а затем, используя малярную кисть, очистить все рёбра устройства. Выполняя очистку теплообменника, нужно быть предельно аккуратным, чтобы не нанести повреждения составным компонентам конструкции.

Сезонное очищение систем кондиционирования

Многих владельцев кондиционеров интересует, как промыть кондиционер самому, правильно подготовив его к зимнему (летнему) периоду. Отметим, что сезонная подготовка кондиционеров состоит из двух этапов:

Устройство подготавливают к летнему периоду, тщательно очищая теплообменник и испаритель. Сразу после очищения этих элементов необходимо проверить, правильно ли функционируют различные режимы прибора;
Почистить кондиционер необходимо и перед наступлением зимы. Практически все стандартные модели сплит-систем могут успешно работать при температуре +3 градуса. К сильным холодам устройство не приспособлено, поэтому возникает необходимость обустройства тёплого дренажа. В стандартной комплектации такой дренаж для зимней эксплуатации отсутствует, поэтому его необходимо делать самостоятельно.

Какие средства можно использовать для промывки сплит-системы?

Чтобы самостоятельно промыть кондиционер, необходимо знать оптимальные моющие средства, облегчающие данную процедуру. Назовём самые основные из таких средств.

Очищающий спрей с эффектом обеззараживания. Помогает быстро и эффективно удалить с поверхности слой жира и грязи;
Спрей для промывки кондиционера;
Мыло для промывки фильтров и тёплая вода;
Щётка, укомплектованная несколькими насадками и используемая специально для очистки конденсатора;
Мягкая ткань, которая хорошо будет впитывать влагу. Она обеспечит отличное стекание воды.

Специальная щётка поможет очистить даже самые труднодоступные поверхности сплит-системы, не нанося им никаких повреждений. С её помощью можно без труда почистить кондиционер от пыли, тополиного пуха, насекомых и других мелких частиц, осевших на радиаторной решётке. Сейчас в магазине можно приобрести щёточку для очищения кондиционера с различными насадками.

Высокую эффективность демонстрирует и спрей для очистки кондиционера. Он отлично справляется даже с застарелыми пятнами, засохшими слоями грязи. Его можно использовать не только как эффективное очищающее средство, но и как дезинфицирующий состав. Остатки спрея удаляются с поверхности при помощи мягкой сухой ткани или губки.

Немного полезных советов

Если кондиционер приобретён недавно, то лучше первые 2-3 промывки доверить профессиональным мастерам. Они не только качественно почистят устройство, но и смогут проверить его на предмет наличия заводского брака, осуществят проверку правильности функционирования сплит-системы. Владелец кондиционера во время выполнения очистки специалистом может следить за ходом выполнения работы, запоминать последовательность действий мастера. В дальнейшем такая наблюдательность поможет ему проводить промывку самостоятельно.

Если системе кондиционирования обеспечивается правильный уход, то она будет работать правильно и эффективно на протяжении длительного периода времени.

Как промыть кондиционер: особенности, частота, средства

В процесс регулярного обслуживания системы кондиционирования обязательно входит его глубокая чистка. Данная статья подскажет, как промыть кондиционер.

Источник: oventilyatsii.ru

Чистка домашнего кондиционера своими силами: средства, советы, видео

Все стремятся создать в квартире комфортные условия, поэтому нередко устанавливают кондиционеры, которые охлаждают (нагревают) воздух и создают благоприятную температуру в помещении. Но одно дело установить, а другое — не забыть о том, что кондиционер требует ухода и чистки.

Когда пора чистить кондиционер?

Пора провести чистку кондиционера, если при включении прибора:

нос улавливает посторонние неприятные запахи;
слышатся странные звуки;
мощность падает;
энергозатраты увеличиваются.

Перед проведением любых работ кондиционер обязательно отключают от электросети.

Как почистить внешний блок кондиционера?

Если на внешнем блоке скапливается в большом количестве пыль, природный мусор — пух пернатых или тополиный, то не только мощность кондиционера падает, а расход электроэнергии увеличивается, но и прибор начинает сильно перегреваться. Следовательно, корпус надо очистить.

Существует несколько способов очистки внешнего блока кондиционера:

Один из самых распространённых методов очистки — обычная щётка, которой аккуратно сметают мусор. Конечно, такой метод малоэффективен, но он самый простой и доступный.
Некоторые очищают корпус с помощью автомобильных средств. Они достаточно быстро растворяют загрязнения и действительно себя хорошо зарекомендовали.
Наиболее мощный способ — это чистка под высоким давлением, которую используют специалисты:

Как часто его надо мыть? Это зависит от того, на какой высоте он закреплён. Хозяевам, живущим на невысоких этажах (1–4), необходимо проводить мойку перед каждым запуском устройства в сезоне. А вот жильцам верхних этажей (7–8), где в воздухе уже мало пыли и загрязнений, можно чистить 1 раз в 2-3 года. Выше 10 этажа загрязнений почти не наблюдается, поэтому о мойке внешнего корпуса кондиционера можно вспоминать 1 раз в 3–4 года.

Чистка внутреннего блока кондиционера

Внутренний блок мыть надо регулярно и чаще, чем внешний. Одни узлы необходимо очищать 1 раз в 2 недели, другие – реже, в зависимости от того, как быстро они загрязняются и какую несут задачу.

Фильтры

Основная задача внутренних фильтров — фильтрация воздуха, задержка пыли и различных загрязнений. Именно они делают воздух чище, поэтому нуждаются в регулярной очистке. Производители кондиционеров рекомендуют их чистить раз в 2 недели. Несмотря на простую операцию многие забывают о ней, и как результат – посторонние запахи в комнате или поломка сплит-системы.

О том, как избавиться от запаха из кондиционера, узнаете здесь.

Алгоритм чистки:

Снимают крышку внутреннего блока.
Аккуратно достают фильтр.
Помещают его в ёмкость с мыльной водой на 3 минуты.
После споласкивают под струёй тёплой воды.
Высушивают естественным образом. Горячим воздухом на них воздействовать нельзя.
Устанавливают на место.

Фильтр — хрупкая деталь. Поэтому запрещено для её мойки использовать горячую воду, абразивные средства, растворители и отбеливатели. Они могут вызвать деформацию и повреждение детали.

Существует два вида фильтров — сетчатый и карманный. Если первый вид можно мыть и сушить неоднократно, то карманные имеют срок годности. Если со временем кондиционер начнёт хуже работать даже после очистительной процедуры, то, значит, пришла пора заменить кассетный фильтр.

Роторная турбина

При регулярной мойке фильтров её чистят 1 раз в год осенью или по мере загрязнения. Как действовать:

Открывают крышку внутреннего блока и извлекают фильтр.
На все лопасти наносят мыльный раствор, используя кисточку с длинной щетиной.
Оставляют на 5 минут. Под решётку диффузора кладут целлофан и включают турбину. Вся грязь и мусор из ротора выдувается на пол.
Очищают ещё раз детали от остатков грязи.
Возвращают на место фильтр и закрывают крышку.

Решётка испарителя

Она представляет собой систему трубок, в которых испаряется фреон.

Если при очистке вы заметили ржавчину на металлических частях, срочно обратитесь в сервисный центр.

Решётку испарителя рекомендуют чистить раз в год перед запуском сплит-системы. Для наведения порядка не используют металлические щётки и предметы, которые могут повредить её.

Чистку проводят в следующей последовательности:

Открывают крышку сплит-системы.
Снимают переднюю решётку, которая закрывает теплообменник.
Берут мягкую кисточку с длинной ручкой и пылесос.
С помощью кисти аккуратно счищают пыль и грязь, и собирают пылесосом с узкой насадкой.

При рекомендуемом периоде чистки теплообменник быстро и хорошо очищается. Но при сильном загрязнении без парогенератора не обойтись.

Дренаж

Застой в дренажной системе провоцирует развитие плесени. А засорение трубок загрязнениями и жировыми отложениями приводит к поломке сплит-системы. Поэтому периодически промывают дренажный поддон от грязи и лишней влаги. Ведь плесень легко и быстро распространяется по стенкам и пластинам радиатора и может стать источником затхлого запаха.

Дренажную систему чистят в зависимости от степени загрязнения различными способами:

При небольшом загрязнении её просто промывают чистой водой или добавляют мыло, средство для мытья посуды. Через теплообменник жидкость сама попадает в дренаж.
Если есть засор или внутри трубки отложилась грязь, то для промывки отсоединяют дренаж. Трубопровод продувают с помощью пылесоса, тем самым удаляют засор и прочищают его от скопившейся грязи.
При большой степени загрязнения применяют самый трудоёмкий, но весьма эффективный способ — разбор блока. Для этого кондиционер придётся полностью разобрать по частям. Трубопровод вытаскивают, продувают и промывают по всей длине, очищая все изгибы и петли.

Когда сплит-система полностью вымыта и приведена в порядок, завершающим этапом становится антибактериальная очистка. Она удаляет посторонние запахи, избавляет от микробов, грибков и плесени. Для этого кондиционер включают на максимальную мощность, режим — охлаждение, и внутрь распыляется спрей для чистки кондиционеров.

Средства для чистки кондиционеров

Для мойки кондиционеров существуют специальные средства. На прилавках магазинов они представлены широким ассортиментом. В основном это аэрозоли и пена в баллончиках. Их применяют для чистки теплообменника и дренажной системы.

Аэрозоли и спреи

Как проводят чистку:

Кондиционер включают на маленькую мощность.
Распыляют аэрозоль через отверстия на теплообменник.
Ждут 10-15 минут, пока работает очиститель.
Проветривают и сушат устройство в режиме вентиляции (см. также – какие бывают режимы в кондиционере).

Некоторые средства необходимо смыть дополнительно с теплообменника, об этом производитель обязательно указывает на упаковке.

Минус средств: Они быстро расходуются — в среднем их хватает на 2 чистки, а при сильном загрязнении они вообще не всегда справляются с поставленной задачей.

Пена

Пена чаще используется для очистки только теплообменника. Как проводят чистку:

Баллон хорошо встряхивают.
Распыляют равномерным слоем на теплообменник.
Спустя время, она превращается в жидкость и вместе с загрязнениями уходит в дренажную систему.
После чистки включают вентиляции для просушки.

Видео: Разбор и чистка кондиционера

О техническом обслуживании кондиционера — чистке фильтров и других элементов внутреннего блока, будет рассказано в следующем видео:

Какой бы способ очистки не был выбран, мойку фильтров и внешнего блока можно безбоязненно проводить собственными силами. Для глубинной мойки внутренней системы лучше вызвать профессионалов, так как любое, даже самое мизерное нарушение, может привести к неправильной работе системы или к её поломке.

Как установить антенну – как определить направление на вышку для телевидения, куда направить для приема сигнала вещания DVB-T2, в какую сторону правильно настроить?

29.02.2020

куда направить, как настроить и чем закрепить

Для того чтобы смотреть цифровое эфирное телевидение, требуется антенна. Во многом именно от нее зависит, будет приниматься 20 каналов или больше и в каком качестве они будут транслироваться. Разберемся, как правильно проводить установку и настройку антенны для цифрового ТВ, чтобы получить максимальный результат.

Инструкция по установке

Комнатная

Этот вариант проще всех в плане установки. Как правило, ее достаточно распаковать, развернуть, подключить к телевизору или ресиверу, и можно смотреть передачи. Однако есть тонкости, которые непременно надо учесть:

, как правило, имеют низкий коэффициент усиления. Поэтому использоваться могут только там, где телесигнал от ретранслятора достаточно сильный.
Для ДМВ-диапазона, в котором вещает цифровое телевидение, стены дома могут оказаться непрозрачными. Дециметровую антенну предпочтительно располагать в оконном проеме или на лоджии.
Для нормального приема ее нужно ориентировать в сторону той телевышки-ретранслятора, откуда идет вещание. Определить направление можно за 1 минуту с помощью .
Правильный вариант размещения
Изменяя ориентацию антенны в пространстве, проверяйте уровень сигнала. Сделать это можно как с помощью мультиметра, так и с использованием шкалы в меню ручной настройки ресивера или цифрового телевизора.
При использовании активной антенны сначала попробуйте поймать сигнал с отключенным усилителем. Даже самый качественный прибор повышает мощность не только полезного телесигнала, но и посторонних шумов, и в итоге те могут оказаться настолько сильными, что забьют сигнал.

Важно! Конструктивной разницы между комнатной и наружной нет. Многие внутренние модели можно с минимальными переделками (например, с гидроизоляцией электронных блоков и мест пайки кабеля) использовать в качестве уличных.

Наружная

Более эффективным вариантом индивидуальной антенны является наружная. Установка сложнее, зато она обеспечивает более качественный прием.

Крепление к фасаду

Проще всего установить наружную телеантенну на специальный кронштейн на стене дома, выходящей в сторону ретранслятора.

Выбирать место установки нужно с учетом следующих моментов:

максимально возможная высота — так снижается вероятность того, что на пути сигнала окажется какое-то препятствие;
между телеантенной и ретранслятором не должно быть объектов, поглощающих или отражающих сигнал. Таковым может быть соседнее здание, металлический забор или крыша, густые заросли высоких деревьев, холмы и т. д.;
конструкция кронштейна должна предусматривать возможность точной ориентации антенны на вышку.

Располагать антенну лучше всего в следующих местах:

При монтаже на фасаде нужно учитывать материал, из которого построен дом или отделан фасад. Непосредственно на сайдинг вешать нельзя: он не выдержит нагрузки. Поэтому применяйте проставки или удлинители в виде металлических гильз.
Крепление на газобетон или силикатные блоки нужно выполнять на специальные анкеры: эти материалы легко крошатся.
Анкеры для ячеистых бетонов
Порядок установки наружной антенны в этом случае будет таким:
Выберите место, где она будет крепиться.
Здесь важно сочетание как высоты расположения, так и расстояния до телеприемника: слишком длинный кабель будет ослаблять сигнал.
Установите кронштейн на стену.
Крепить его можно разными способами: с помощью дюбелей, болтов, на саморезах с пробками и пр. Главное при этом – обеспечить прочное соединение: телеантенна не должна смещаться под действием порывов ветра. Минимизируйте риск отрыва и падения кронштейна вместе со всей конструкцией.
Закрепите «начерно».
Используйте хомут, который идет в комплекте, или приобретите аналогичный. На этом этапе должна остаться возможность поворота антенны для точной настройки на телевышку.
Отрегулируйте направление.
Аккуратно перемещайте ее в горизонтальной плоскости, наводя на ретранслятор. Производите манипуляции до тех пор, пока не будет достигнут максимальный уровень сигнала.
Закрепите «намертво».
Выполните надежную фиксацию, чтобы конструкция не сместилась от ветра, под тяжестью снега и пр.
Важно! Для вещания в используется горизонтальная поляризация электромагнитных волн. Поэтому телеантенна должна быть закреплена четко горизонтально, без смещений. При попытке повернуть ее на 90° прием, скорее всего, прекратится.
Установка на крыше многоквартирного дома
В городе наилучший вариант, особенно для жителей верхних этажей, – это поставить антенну на крышу. Однако сразу же надо учесть следующее:
На крыше многоэтажного дома всегда ветрено. Поэтому сама антенна должна быть не слишком «парусной» (чтобы ее не сдувало), а крепления – надежными.
Категорически запрещено устанавливать телеантенну на расстоянии менее 3 метров от парапета, дымоходов и выходов вентиляционных шахт — это требование безопасности.
Минимальное расстояние до других установленных антенн должно быть более 3 м.
При выборе места установки надо исходить из того, что конструкция может упасть. При опрокидывании не должно быть угрозы повреждения коммуникаций и соседних антенн. Исключите возможность падения конструкции на головы прохожим, размещайте телеантенну ближе к дворовой части – там ходит меньше людей.
Работать на крыше надо вдвоем. Крайне желательно – со страховкой (хотя бы с банальной веревкой, обмотанной вокруг пояса и закрепленной за прочную конструкцию).
Подходящими местами для установки индивидуальной антенны будут:
конек крыши — это самое высокое место;
скат, обращенный в сторону ретранслятора;
распорки, поднимающие телеантенну над скосом крыши и позволяющие избежать экранирования.
Установка производится следующим образом:
Установите кронштейн, предусмотрев возможность регулирования антенны по направлению.
Установите саму конструкцию приблизительно в направлении ретранслятора.
Определите, куда направить антенну, добиваясь максимального уровня сигнала.
Жестко закрепите конструкцию – так, чтобы порывы ветра, осадки или обледенение не сдвинули ее с места.
Направление предварительно следует выбрать по . Точная настройка проводится уже по показателям датчиков уровня сигнала.
Крепление к мачте
Популярным способом усиления сигнала индивидуальной антенны является монтаж на мачту.
Есть два наилучших места ее размещения:
На крыше.
Крепление на растяжках. Преимущество такого метода – максимальная высота. Недостаток – невозможность разместить слишком тяжелую конструкцию: крыши, как правило, не рассчитаны на установку дополнительного оборудования.
На земле с растяжками.
Здесь нет ограничений по весу и размеру: с помощью бетонированного основания и металлических тросов-растяжек можно закрепить конструкцию любого размера. Минус – при установке трудно сделать тонкую настройку по направлению.
При установке мачты помните про два главных правила:
мачта должна быть стойкой к воздействию ветра;
в зоне вероятного падения не должно быть электрических и телефонных кабелей.
Установка осуществляется следующим образом:
Выберите место.
Учитывайте направление на ретранслятор, возможные препятствия (исходя из них выбирается высота), способ крепления.
Подготовьте основание под мачту.
Для металлической или деревянной конструкции следует залить бетонный фундамент — куб с размером сторон не менее 60х60х60 см; для мачты, опирающейся на стену дома, сделайте крепежные конструкции.
Сориентируйте антенну в нужном направлении.
Поскольку на мачте, как правило, нет возможности провести тонкую регулировку, необходимо заранее выбрать точную ориентацию. Если позволяет конструкция, перед окончательным укреплением на месте надо пошевелить мачту так, чтобы ориентация на источник сигнала была как можно точнее.
Выбор кабеля, где и как лучше тянуть
Значимым элементом при установке антенны является кабель. Относительно него соблюдайте данные :
Все стандартные коаксиальные кабели для телевидения должны иметь волновое сопротивление в 75 Ом.
Для кабеля важно соотношение «цена-качество». Предпочтительные варианты – это российско-китайский RG-6, российский РК-75, итальянские SAT-50, SAT-703 или DG-113. Не рекомендуется RG-59: слишком высока потеря сигнала, а сам кабель хрупкий и не выдерживает резких перегибов.
При прокладке первые метры надо проводить вне плоскости антенны: есть риск паразитных наводок.
Правильно соединяйте антенну с кабелем.
Соединение кабеля с антенной
При подключении нужно руководствоваться принципом: «Чем короче провод, тем лучше». Даже высококачественные кабели ослабляют сигнал и иногда лишний метр оказывается решающим.
Заземлять или нет
Если в результате установки антенна оказывается самой высокой точкой в радиусе 50 м, непременно должно быть заземление.
Способы заземления
Если же молниеотвод присутствует, все равно ради безопасности следует задуматься о заземлении.
При этом важно соблюдать следующие меры безопасности:
отключение электропитания во всем доме при грозе;
отсоединение антенны любого формата во время грозы;
заземление должно проводиться по нормативам электротехнической безопасности.
Тонкая настройка качества
После того как антенна установлена, необходима ее тонкая настройка, поскольку на ее работу влияет целый ряд факторов:
Помехи от действующих приборов. К примеру, сильны наводки от Wi-Fi, а также СВЧ-печей.
Точность ориентации. Антенны на дальнем расстоянии требуют настройки с точностью до градуса.
Сила прямого и отраженного сигнала и пр.
Для тонкой настройки нужно выполнить следующие действия:
Плавно и аккуратно изменяйте ориентацию антенны в горизонтальной плоскости. Передаваемый ТВ-сигнал поляризован параллельно земле, потому крайне важно придерживаться этой плоскости.
Измеряйте уровень сигнала после каждой поправки.
Избавиться от помех можно следующими способами:
поднимите телеантенну так, чтобы она вышла из зоны влияния паразитных сигналов;
как можно точнее сориентируйте ее;
настройте приемник по точной ;
при необходимости подключите усилитель.
Юридические формальности
При установке антенны на крыше многоквартирных домов дополнительно надо:
Согласовать установку с управляющей компанией или ТСЖ. А в определенных законом случаях – с другими жильцами и местной администрацией (например, если дом относится к памятникам архитектуры, где внешне переделки запрещены и надо получать отдельное разрешение на установку).
Получить физический доступ в чердачное помещение и на крышу. Согласно ГК и ЖК РФ, собственники квартир имеют право пользования общедомовым имуществом. Поэтому, даже если чердак заперт, надо получить ключ в УК или ЖЭКе. Отказать владельцу квартиры не имеют права.
Важно! Если ТСЖ, УК или другая компания препятствует в установке, то эти действия можно смело обжаловать в суде.
Предыдущая
АнтеннаВыбираем комнатную антенну для цифрового ТВ — 8 лучших моделей
Следующая
АнтеннаТОП-3 вариантов подключения нескольких телевизоров к одной антенне
Установка антенны для цифрового ТВ
Активный переход с аналогового на цифровое вещание позволил улучшить качество трансляции. В России этот процесс практически завершен. В июне оставшиеся регионы РФ перейдут на эфирное цифровое вещание. Изменения стали катализатором привлечения интереса пользователей. Установка антенны для цифрового телевидения – важная тема для россиян. Далеко не все пользователи знают, как выбрать, установить и настроить телеантенну, поэтому сейчас рассмотрим эти вопросы.
Как определить местонахождение телевышки
Жители крупных населенных пунктов, находящиеся в зоне уверенного приема сигнала, особо не заморачиваются над тем, как правильно направить антенну, поскольку ее вектор практически не отражается на качестве трансляции. С кардинально противоположной ситуацией сталкиваются жители поселков и сёл. Направление антенны влияет на прием цифрового вещания. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы она была направлена в сторону ретранслятора сигнала.
Чтобы все сделать правильно и добиться максимальной качественного телевещания, нужно знать следующее:
точное месторасположение телевышки и расстояние от антенны до ретранслятора сигнала;
технические параметры: каналы и их частота вещания. Используя эту информацию, можно словить цифровой сигнал, даже находясь в отдаленных частях зоны покрытия. Пользователю придется настраивать каналы в ручном режиме, регулируя частоту;
список доступных для приема телеканалов. Сегодня запущено два бесплатных мультиплекса, в ближайшем будущем состоится запуск третьего.
Вся актуальная информация о вышках и их месторасположении опубликована на официальной карте покрытия Цифрового ТВ. Пользователи могут изучить карты ретрансляторов и зоны покрытия. Необходимо ввести в строке поиска название населенного пункта. После этого появится карта местности. На ней обозначены телевышки.
Наведите курсор компьютерной мыши на населенный пункт, а потом кликните ЛКМ. Откроется информация о расстоянии телевышки. Пользователь сможет также ознакомиться с номерами каналов, частотой вещания, количеством доступных мультиплексов. В активном меню доступна специальная опция, позволяющая определить сформированную зону покрытия конкретной телевышкой.
Используя эти знания, пользователь сможет правильно установить антенну для последующей настройки цифрового эфирного телевидения. Получив необходимую информацию, можно приступать к приобретению оборудования. Пользователи, живущие в городе в зоне уверенного приема, смогут обойтись обыкновенной комнатной антенной.
Необходимое оборудование
Чтобы настроить прием цифровых эфирных каналов, пользователи устанавливают антенну, покупают ресивер, который подключается к телевизору коаксиальным кабелем. Однако список необходимого оборудования может изменяться в зависимости от модели телевизора, а также от отдаленности населенного пункта от телевышки.
Для подключения цифрового ТВ понадобится антенна дециметрового диапазона. Это оптимальный вариант для качественного приема цифрового сигнала. Допускается использование комнатных антенн, а также устройств для наружного монтажа. Выбор во многом зависит от того, в каком населенном пункте живет пользователь. Например, если речь идет о настройке «цифры» в многоэтажном доме в центре города, тогда можно использовать комнатную телеантенну, поскольку это зона уверенного приема сигнала.
Наружные антенны преимущественно используются для настройки телевещания в отдаленных населенных пунктах. Монтаж устройства осуществляется на крыше дома. Перед тем как устанавливать передатчик, нужно обязательно определить, где именно располагается телевышка. Как это сделать, мы уже рассматривали ранее.
Наличие качественного сигнала свидетельствует о том, что пользователь сможет обойтись и без усилителя сигнала. Запомните, что осуществляется прием не только прямого, но и отраженного сигнала. Это одно из весомых преимуществ цифрового ТВ. Использование усилителя в многоэтажных домах наоборот только ухудшит качество приема сигнала. Поэтому нужно применять устройство в ситуациях, когда оно действительно требуется.
Ключевым элементом всей системы выступает именно телевизор, поскольку он воспроизводит трансляцию. Современные модели оборудованы встроенным DVB-T2 модулем. Это означает, что пользователь сможет подключить антенну напрямую к телевизору. Соответственно, цифровой ресивер не потребуется.
Старые модели телевизоров поддерживают DVB-T, но этот стандарт не имеет совместимости с инфраструктурой России. Поэтому владельцам таких ТВ все равно придется дополнительно приобрести тюнер.
Как было отмечено выше, приставка используется в тех случаях, когда стандарт цифрового телевещания не поддерживается телевизором. Тюнер расшифровывает сигнал, а ТВ уже обеспечивает воспроизведение трансляции. Современный рынок предлагает широкий ассортимент различных тюнеров с широким набором функциональных возможностей.
Установка антенны
Старые антенны преимущественно подходят для приема цифрового ТВ. Однако это касается в большей степени комбинированных модулей и устройств, состоящих из коротких элементов. Если антенна установлена правильно и работает корректно, то пользователю остается только определить, способно ли устройство эффективно ловить цифровой сигнал в зоне абонента. Преградой могут стать: различные постройки, высокие деревья и т.д.
Дицемотровый сигнал не обладает широкой зоной покрытия. Поэтому с целью распространения сигнала формируется целая сеть передатчиков. На процесс настройки антенны и цифрового телевидения в целом серьезное влияние оказывает ландшафт. Лесные массивы и горы способны стать катализаторов плохого приема. Поэтому столь важные факторы нужно учитывать перед установкой телеантенны.
Как подключить цифровую антенную к телевизору? Соединение устройств осуществляется с помощью специального коаксиального кабеля. Пользователю нужно просто вставить штекер в соответствующий разъем. Ничего сложного в этом нет, поэтому помощь специалистов абсолютно точно не потребуется. Что касается процесса установки антенны, то он будет изменяться в зависимости от условий приема, поэтому универсальной инструкции не существует. Однако есть общие рекомендации, позволяющие добиться положительного результата. О советах поговорим немного позже.
Комнатная
Установите цифровую антенну на подоконник, повернув устройство в сторону ретранслятора сигнала. Обязательно удостоверьтесь в том, что рядом отсутствуют источники радиосигнала, которые теоретически могут спровоцировать помехи. Самый яркий пример – Wi-Fi роутер. Важно, чтобы он находился как можно дальше от антенны. Минимальное расстояние между устройствами должно составлять несколько метров.
Наружная
Наружные телеантенны преимущественно устанавливаются на крыше дома. Устанавливать антенну для цифрового телевидения нужно так, чтобы она была направлена в сторону телевышки. Система крепления устройства – еще один чрезвычайно важный момент. Телеантенна должна быть надежно защищена от негативных погодных условий, например, сильного ветра.
Оптимальный вариант – использование надежного кронштейна. Закрепите его на стене или крыше дома. После этого можно устанавливать телеантенну. Это позволит в дальнейшем регулировать положение устройства. В процессе установки нужно учитывать, что для тонкой настройки придется ее поворачивать, поэтому ослабьте немного крепления. После окончания настройки, нужно закрепить фиксирующие элементы кронштейна.
Подключение антенны к телевизору
Процесс подключения антенны для цифрового телевещания будет изменяться в зависимости от доступного оборудования. Если телевизор оснащен встроенным модулем DVB-T2, тогда антенна подключается к нему напрямую. В противном случае используется промежуточное звено – специальный ресивер. Сейчас рассмотрим, как правильно подключить антенну для цифрового телевидения в обоих случаях.
При наличии встроенного ресивера DVB-T2
Сразу после монтажа антенны, нужно ее подсоединить к телевизору. Подключается цифровая антенна к ТВ по следующей инструкции:
Отыщите на панели телевизора специальный интерфейс, предназначенный для подсоединения внешней телеантенны. Преимущественно эти разъемы маркируются обозначением «Ant In».
Штекер кабеля, подключенного к телеантенне, нужно вставить в этот интерфейс. Желательно обесточить телевизор – это важное требование техники безопасности.
Включите телевизор, а потом в меню настроек активируйте цифровой ресивер, переключившись на соответствующий источник сигнала.
Запустите процесс автоматического поиска телеканалов. Дождитесь его окончания. В среднем процедура занимает не больше 5 минут.
Сохраните и отсортируйте найденные каналы в соответствии со своими предпочтениями. Можно наслаждаться просмотром.
При использовании цифровой приставки
Если телевизор не оснащен встроенным DVB-T2 ресивером, тогда подсоедините цифровую антенну к ресиверу, придерживаясь пошаговой инструкции:
Кабель, подключенный к усилителю или телеантенне, нужно вставить в соответствующий разъем цифрового ресивера.
Подключите тюнер к телевизору. Оптимальный способ – HDMI интерфейс. Этот разъем способен обеспечить высокое качество видеосигнала. Старые модели ТВ не оснащены данным входом. Соединение устройств также возможно путем использования классических аналоговых интерфейсов. Самый распространенный вариант – RCA.
Включите телевизор, используя пульт дистанционного управления. Выберите источник сигнала – HDMI или RCA. Все зависит от того, как была подключена приставка к ТВ.
Запустите автоматический поиск каналов. Альтернативный способ – ручная настройка, но она займет намного больше времени.
Можно наслаждаться просмотром бесплатных каналов, входящих в базовые мультиплексы.
HDMI способен обеспечить одновременную передачу ауди и видео. Если использовать аналоговые интерфейсы, то тогда настройка подключения будет осуществляться с помощью сразу нескольких проводов.
Общие советы
Чтобы выполнить установку антенны и настройку цифрового телевидения, придерживайтесь нескольких экспертных рекомендаций:
далеко не всегда использование усилителя оправдано. Настройте подключение «цифры» без этого устройства. Если качество приема удовлетворительно, тогда усилитель не потребуется. Не забывайте, что направлять антенну нужно в сторону вышки. Это позволяет улучшить качество сигнала. Положение выбрано правильно, но сигнал плохой? В таком случае установите усилитель;
настроить цифровое телевещание на нескольких телевизорах можно только при условии использования наружной антенны. К одному ресиверу можно также подсоединить несколько ТВ, но для этого нужен специальный адаптер;
минимизируйте риск экранирования или блокирования сигнала. Например, не стоит устанавливать телеантенну под металлической крышей или рядом с высотным зданием, загораживающим ретранслятор. Высоковольтные линии также блокируют сигнал. Многоэтажные дома способны отражать сигнал.
Это все, что нужно знать об установке антенны и настройки цифрового ТВ. Придерживайтесь инструкций и вам удастся настроить корректное подключение.

Как настроить спутниковую антенну самостоятельно: установка и настройка
Спутниковое телевидение на протяжении последних нескольких лет не является роскошью для большинства людей в Российской Федерации. Именно поэтому оно популярно не только в больших городах, но и довольно отдаленных от них селах. Для того чтобы иметь хороший сигнал и качественную картинку, очень важно понимать, как правильно установить спутниковую антенну и настроить её.
Выбор места установки спутниковой антенны
Для того чтобы спутниковый сигнал был сильным и качественным, на его пути не должно быть никаких препятствий. Именно поэтому эксперты советуют устанавливать антенну именно в тех местах, вблизи которых нет деревьев, других зданий, рекламных щитов и т.д.
Также обязательно стоит учитывать некоторые другие факторы, такие как:
близость к телевизору;
доступность для владельца.
Если спутниковая антенна находится близко к телевизору в доступном для человека месте, её будет довольно легко установить и настроить. Лучше всего для монтажа подходит крыша дома. Несмотря на это, антенну можно закрепить на балконе или же фасаде здания. Специалисты не рекомендуют проводить ее монтаж внутри застекленных балконов и в местах, где возможно интенсивное попадание на конструкцию осадков: дождевой воды и снега.
Собираем антенну
Процесс сборки антенны должен осуществляться в полном соответствии с ее инструкцией по эксплуатации. Во время выполнения данного процесса, очень важно бережно и максимально тщательно обращаться с зеркалом. Ни в коем случае не стоит наносить ему каких-либо механических повреждений, которые способны изменить его геометрию. Прежде всего это касается зеркал, которые выполнены из алюминия. После сборки антенны обязательно требуется проверить прочность затяжки всех без исключения крепежей.
Наиболее важный момент сборки заключается в установке спутникового конвертора (LNB – low-noise block downconverter). Корректность его поляризации напрямую влияет на качество сигнала, который в итоге будет принимать антенна. Для того чтобы повысить его, необходимо экспериментальным путем осуществлять ручную регулировку головок вокруг их оси. В наиболее выгодной позиции конвертор необходимо в итоге закрепить.
Обратите внимание! Если после установки антенны невозможно осуществить регулировку конвертора, этот процесс необходимо выполнить заблаговременно. Некоторую дополнительную информацию о сборке можно получить у продавца приспособления.
Перед процессом установки специалисты рекомендуют привязать антенну на страховочные тросы. Таким образом можно предотвратить случайное ее падение с высоты.
Установка кронштейна и антенны
Для того чтобы установить кронштейн, понадобится перфоратор или же специальный ударный механизм, предназначенный для сверления отверстий в кирпиче либо бетоне.
Специалисты рекомендуют осуществлять установку кронштейна антенны на анкерные болты с функцией расклинивания. Его лепестки при затягивании болта внутрь стены расходятся во все стороны. Таким образом удается создать действительно надежное крепление.
Обязательно нужно обратить внимание на такие особенности установки кронштейна:
Если стены выполнены из кирпича, лучше всего подойдут анкерные болты М8 или Н10.
При работе с кирпичными стенами анкерные болты диаметром более 16 миллиметров лучше не применять.
Если сооружение выполнено из высокопрочного старого кирпича, разрешается использование анкерных болтов для отверстий диаметром свыше 20 миллиметров.
Вокруг отверстия под болты специалисты рекомендуют оставлять большую часть кирпича, так как в растворе крепеж удерживается довольно плохо.
Не стоит осуществлять установку кронштейна ближе длины 4 кирпичей к углу здания и высоты 4 кирпичей к крыше сооружения. Это может привести к образованию трещин.
Не рекомендуют использовать анкерные болты для крепления антенны на стены, выполненные из шлакобетона или блоков низкой плотности.
Сильное затягивание анкерных болтов может привести к образованию высокой силы сжатия, что нередко приводит к частичному разрушению кирпича.
Для установки кронштейна необходимо осуществить разметку стены. После этого нужно выполнить просверливание в соответствующих местах. Далее следует протянуть анкерные болты вместе с кронштейном. Их затягивание необходимо выполнять до упора. В конце нужно проверить крепеж на прочность.
Монтаж кабеля
Прежде чем осуществить монтаж кабеля, необходимо выбрать место, в котором можно выполнить отверстие под него. Если антенна будет висеть на фасаде здания, просверливание рекомендуется делать в следующих частях стены:
в углу оконной рамы;
в стене на уровне пола.
Если антенна будет стоять на крыше, кабель нужно провести по фасаду здания. Его нужно закрепить как на крыше, так и возле окна на стене через оконную раму. Также допускается пустить кабель по слаботочным стоякам сооружения.
Подключение F-разъёма
Для того чтобы выполнить подключение коаксиальных кабелей, необходимо их зачистить. После этого нужно одеть F-разъёмы. Это происходит в следующем порядке:
срезка верхней оболочки кабеля на расстоянии 2 см без повреждения экрана;
аккуратное загибание проволоки на оболочку;
снятие изоляции с центральной жилы, выступающей от экрана на 2 мм;
накручивание F-коннектора;
укорочение лишнего запаса центральной жилы, оставив 2-5 мм от плоскости разъема.
Описанный способ подключения F-разъёма является самым простым.
Схемы подключения мультисвитчей
Выбор мультисвитча нужно осуществлять на основании двух важных факторов: количества кабелей и количества телевизоров в доме. Чаще всего используются такие основные схемы подключения данных приспособлений:
Для спутника Amos 2/3 4.0w понадобится только 1 кабель SAT. Прием телеканалов: горизонтальная поляризация (Н) и нижний диапазон (Low) – вход мультисвитча H, Low.
Для спутника Astra 5.0E нужно 2 кабеля SAT. Прием телеканалов: горизонтальная поляризация (Н) и верхний диапазон (High) – вход мультисвитча Н, High, вертикальная поляризация (V) и верхний диапазон (High) – вход мультисвитча V, High.
Для спутника Eutelsat 36.0E, в котором имеются телеканалы НТВ+, необходимо 2 кабеля SAT. Прием телеканалов: горизонтальная поляризация (Н) и верхний диапазон (High) – вход мультисвитча Н, High, вертикальная поляризация (V) и верхний диапазон (High) – вход мультисвитча V, High.
Для спутника Eutelsat 36.0E, в котором имеются телеканалы Триколор, нужен 1 кабель SAT. Прием телеканалов: горизонтальная поляризация (Н) и верхний диапазон (High) – вход мультисвитча Н, High.
Если используется мультисвитч, Diseqc уже не требуется.
Как собрать мультифид
Разборный комплект мультифида зачастую идет вместе с двумя ушками разного размера. Меньшее нужно надеть на пластиковую трубку. В свою очередь большое необходимо закрепить на центральную траверсу. Относительно друг друга уши могут располагаться по-разному: как на одном уровне, так и в разных плоскостях. Первый способ является более распространенным. Второй же – облегчает начальную настройку и экономит время при поиске дополнительных спутников. Этот вариант нужно использовать в тех случаях, когда разные головки будут ловить сигнал нескольких спутниковых приборов.
Третью головку следует размещать на одной плоскости с одной из предыдущих. Разбежка между разными конверторами зависит, в том числе, и от диаметра зеркала. Чем оно меньше, тем ближе головки должны находиться друг к другу.
После прикручивания планки нужно обратить внимание на угол между оси пластика и крепления к траверсе. Он должен быть около 90 градусов.
Дополнительно необходимо учесть то, что ближайшим к тарелке мультифидом должен быть именно тот, который настроен на прием сигнала от самого близкого спутника.
Подключение DiSEqC
Если имеется DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control — дайсек или дисек), настройка антенны должна производиться в таком последовательности действий:
подсоединение кабелей к головкам;
заведение головок на DiSEqC.
Если какой-либо спутник на ресивере настроен на 1 порт, то и на DiSEqC он должен быть в соответствующем месте. Центральный одиночный разъем предназначается для выхода на тюнер.
Регулировка углов поворота антенны и конвертера
Настройку нужно начинать с центральной головки. Тарелка должна быть при этом выставлена с небольшим подъемом по отношению к горизонту. Дальше нужно включить тюнер, выбрать спутник из центрального конвертера и начать поиск сигнала с головки. Для этого достаточно всего лишь опускать и поворачивать саму антенну.
Качество сигнала будет отображаться на телевизоре в виде шкалы в процентах. Они должны быть как можно большими – примерно в районе 68-80%. Для этого тарелку необходимо медленно поворачивать в разные стороны. Не прикрывая при этом зеркало. После нахождения идеального положения антенну нужно зафиксировать.
Если антенна по горизонтали и вертикали настроена правильно, нужно начать регулировать центральный конвертер. Для этого его следует медленно прокрутить в одну или другую сторону, увеличив таким образом качество сигнала на несколько процентов.
Угол поворота дополнительных головок регулируется независимо от центральной. Их направление может быть совершенно другим – в зависимости от того, где находится спутник, сигнал которого они ловят.
Прибор для настройки спутниковой антенны
Для того чтобы облегчить процесс регулировки углов поворота антенны и конвертер, можно использовать специальный прибор китайского производства. Существует несколько моделей таких приспособлений. Наиболее популярной их них является Satfinder Find Meter LNB Dish DirecTV.
Как настроить телевизор?
Наиболее простой этап установки спутниковой антенны – это настройка телевизора. Для этого нужно провести тестирование доступных каналов. В большинстве случаев они выстраиваются в произвольной последовательности. На это влияет прежде всего частота вещания.
Телевизор можно настраивать посредством пульта дистанционного управления. Каждый канал необходимо пересмотреть. При обнаружении проблем следует дополнительно отрегулировать оборудование.
Поиск спутника и каналов
Используя ресивер, можно выполнить поиск спутника и каналов без дополнительного оборудования. Для этого на место расположения антенны необходимо перенести тюнер и небольшой телевизор. Вместо этого можно найти помощника, который будет следить за качеством сигнала в комнате.
Распространённые ошибки монтажа и подключения
Если установка и подключение спутниковой антенны выполняется самостоятельно, могут возникнуть такие ошибки:
недостаточный размер зеркала;
неправильный подбор поляризации;
отсутствие защитного кожуха;
использование неподходящего кабеля;
некачественный обжим в местах соединения.
Если вышеперечисленные проблемы во время установки не возникли, тарелка в итоге будет работать максимально качественно и надежно.
Как настроить антенну для приема цифрового телевидения
С вами компания Antenna.ru и канал на Youtube Antenna.ru! Что нужно знать в первую очередь^

Наш эксперт Станислав Боуш Рассказывает.
Вы узнаете:
-Как настроить антенну для приема цифрового телевизионного сигнала.
-Почему антенна не ловит /не нахолит/ каналы
-Почему антенна не ловит цифровые каналы
-Комнатная антенна для приема тв сигнала, цифровое ТВ
-Как настроить цифровые каналы на телевизоре
-Как настроить каналы на тюнере.
-Почему цифровая приставка не находит каналы
-Почему цифровая приставка ловит только 10 каналов
.-Почему цифровое телевидение показывает кубиками.
-Почему цифровой приемник не находит каналы.
-Почему цифровой приемник не находит каналы.
-Почему цифровой ресивер находит только 10 каналов
-Почему цифровой ресивер не находит каналы.
-Почему цифровой приемник находит только 10 каналов
-Как настроить 20 каналов цифрового телевидения.
-Как работает цифровая антенна и почему DVB-T2 не находит каналы?
-Не находит каналы приставка тв сигнала — что делать?

1. В пассивной антенне нет усилителя на транзисторах или микросхемах. Прием происходит за счет направления антенны на телебашню. Подключаем тюнеры к телевизору по инструкциии. Далее начинаем заниматься антенной. Если у Вас пассивная антенна, пропустите п.2. Вы также можете посмотреть видеоролик на Youtube после того, как прочтете эту статью.

В ЭТОМ ВИДЕОРОЛИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ КАК НАСТРОИТЬ КОМНАТНУЮ АКТИВНУЮ АНТЕННУ Т-3310/antenna.ru для приема цифрового ТВ

2. Антенна устроена таким образом, что с одного направления сигнал усиливается, а со всех других ослабляется. Сектор приема обычно составляет 10-20 градусов, у очень хороших антенн может быть даже 5 градусов. То есть чем сильнее антенна, тем точнее ее надо направить на источник ТВ сигнала. Если нужна мощная антенна, она должна быть длинной. Правильная максимальная длина пассивной антенны примерно 1,3 — 1, 5 метра. Встречаются антенны без усилителя длиной 2-2,5 метра, но это нужно для приема с 80-100 км. И кстати не факт, что все получится. В активной антенне есть усилитель. И к усилению антенны добавляется усиление усилителя. То есть, если пассивная антенна имеет усиление 8 децибел, то активная с добавленным усилителем в 20 децибел будет иметь суммарное усиление 28 децибел. Каналы передаются пакетами кратно 10. Поэтому необходимо тщательно настроить антенну на место передачи — на ТВ вышку.

УСИЛИТЕЛЬ — ВОТ ЧТО ПРЕВРАЩАЕТ ПАССИВНУЮ АНТЕННУ В АКТИВНУЮ!

Вставляем штекер антенны во входное гнездо. Но, повторяю, на активную антенну надо подать питание. В современных антеннах питание напряжением 5 вольт подается на телевизионный кабель, на центральную жилу. Что нужно сделать, чтобы подать питание от ресивера на эту самую центральную жилу и где взять 5 вольт напряжение?

Питание подается по центральной жиле кабеля. Вот так.

Все очень просто. Питание на антенну подаст ресивер. Эта функция есть абсолютно во всех ресиверах ДВБ-Т2. Нажмите кнопку Меню ресивера, на экране телевизора появится заставка Меню. Вам надо найти пункт «Питание антенны» и переключить его с ОТКЛ на ВКЛ. Он находится в одной из вкладок меню. Пролистайте их внимательно, он точно есть в каждом тюнере.
КАК ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ АНТЕННЫ В ЦИФРОВОМ ТЮНЕРЕ? ИЩИТЕ В МЕНЮ ТЮНЕРА!

3. Дальше настраиваем тюнер, для этого запускаем автопоиск.
ВНИМАНИЕ!!! Если Вы выезжаете для установки за город, где прием неустойчивый и иногда даже непонятно где стоит передатчик цифрового ТВ, необходимо заранее, перед выездом настроить телевизор DVB-T2 ресивер. Все 20 каналов должны быть заранее найдены. Это съэкономит массу времени, поскольку настройка тюнера на даче при ненастроенной или непонятно куда направленной антенне тот еще квест. Если телевизор не настраивается в городе, настройте его у соседей или друзей (там гд вся аналогичная тхника прекрасно работает), тогда Вам станет понятно — телевизор не принимает или барахлит антенна.
Убеждаемся, что телевизор все хорошо принимает и показывает.

Чтобы антенна принимала сигнал лучше, надо ее направить в сторону телебашни. Уровень мощности и качества сигнала от антенны нужно контролировать. Для этого на пульте находим кнопку Инфо (INFO). Нажимаем ее один раз, второй раз, третий раз.

КНОПКА ИНФО НА ПУЛЬТЕ ПРИЕМНИКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА

Должны появиться две линии – «Уровень сигнала» и «Качество сигнала». Поворачивая антенну, перемещая ее, нужно добиться максимального значения этих цифр. Поворачиваете – ждете 5 секунд. Далее поворачиваете – смотрите, как изменились цифры. Так настраивается антенна по направлению. Данные о мощности мультиплекса можно узнать, нажав кнопочку ИНФО. Например, мощность первого мультиплекса проверить на первом канале, второго — на 11-м канале.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ СИГНАЛА ОТ АНТЕННЫИ КАЧЕСТВЕ ВАЖНА

4. Настройка антенны.
Если параметры менее 40-50%, надо искать лучшее место приема, ставить антенну повыше, покупать более мощную антенну. В нашем случае все вполне прилично — и интенсивность сигнала, и качество 90% и более.

А что делать, если вместо 20 бесплатных каналов показывается только 10 каналов? То есть не оба мультиплекса, а только один из них. А то же самое — надо искать лучшее место приема, ставить антенну повыше, покупать более мощную антенну. Дело в том, что каналы передаются пакетами кратно 10. каждый передатчик передает по 10 каналов. Мощность передатчиков обычно разная — и если антенна направлена немного не туда, то принимается только один более мощный мультиплекс (10 каналов). Каналы передаются пакетами кратно 10. Поэтому необходимо тщательно настроить антенну (и поставить антенну повыше, например комнатную — на шкаф) на место передачи — на ТВ вышку. Оба мультиплекса передаются из одного источника — передатчика ТВ. Поэтому, если у Вас принимаются только 10 каналов, выбираете какой нибудь канал, нажимая кнопочку «ИНФО» на пульте, выводите данные об уровне и качестве сигнала. Далее добиваетесь максимальных значений Уровня и Качества сигнала. Желательно, более 60%. Далее запускаете поиск каналов в меню тюнера или телевизора. И скорее всего, Поиск найдет и второй мультиплекс.

А что делать, если показывается не 20 каналов, а 18, но именно цифровых а не аналоговых? Что случилось? А случилось следующее — устарело программное обеспечение. В этом случае необходимо обновлять программное обеспечение тюнера или телевизора. Обычно это делается достаточно просто. Но об этом — в другой раз.

Раньше на весь район был в лучшем случае только один передатчик ТВ. Теперь количество станций, передающих бесплатное цифровое ТВ, увеличилось в сотни раз. И если раньше от Вас до передатчика было 80 км, то теперь скорее всего, гораздо меньше. Еще раз. Передатчиков цифры много, не верьте соседу, который скажет что он один-единственный. Проверить можно на сайте КАРТА ЦИФРОВОГО ТВ РОССИИ. Найдите свое местоположения на этой карте.

Есть и еще такой нюанс — в Санкт-Петербурге мультиплексы передаются на частотах 586МГц и 666МГц. Это довольно близкие частоты. Если антенна принимает одну частоту (мультиплекс), то, скорее, всего она принимает и второй мультиплекс. Однако встречаются и сложные ситуации, как в Ярославле — 474 МГц и 762 МГц. Эти частоты бесплатного тв сильно различаются. Поэтому требования к антенне в Ярославле выше — она должна обладать более широкой и равномерной характеристикой. Переводя на деньги — стоить дороже. Иначе будет приниматься только один мультиплекс. Напоминаю, данные о мощности мультиплекса можно узнать, нажав кнопочку ИНФО. Например, мощность первого мультиплекса проверить на первом канале, второго — на 11-м канале.

Остальные часто задающиеся вопросы освещены в Видеоролике (см ниже).

5. Про ресивер для приема цифрового ТВ все понятно. А как включить питание на антенну в телевизоре? Если он современный СМАРТ телевизор? А никак! К сожалению, в Цифровых телевизорах такой функции нет! Ни в LG, ни в Самсунге, ни в JVC, ни в Sony! Ни в каких телевизорах!
Не спрашивайте меня, почему — вот не сделано!
Поэтому вопрос как подать питание на активную антенну в современных телевизорах очень важен для понимания.
Выход есть!
Поэтому для питания активных антенн придумано специальное устройство, которое почему-то называется не блок питания, а инжектор питания.
Основная мысль разработчиков была в том, что антенну надо питать от USB разъема современного телевизора, делается это вот таким образом:
Инжектор имеет три разъема – USB, ТВ папа, ТВ мама.
USB втыкаем в USB телевизора, ТВ папа – в ТВ гнездо телевизора, ТВ мама – к антенне!
Дадыщь! А в половине современных телевизоров на USB разъем питание не подается! Точнее, подается, но только если вставить в него флешку и в меню телевизора выбрать пункт Смотреть фильм или Слушать музыку с USB. А у нас задача совсем другая, мы хотим смотреть 20 бесплатных каналов DVB-Т2 из эфира, а не записи с флешки.

Что делать? А все просто! Надо использовать блок зарядки от мобильного телефона. Вот, например, такой. USB инжектора втыкаем не в телевизор, а в блок питания.

Вуаля! Светодиод засветился, антенну мы подключили правильно.
Светодиод в антенне Т-3320/antenna.ru

И еще: В продаже есть антенны с встроенным прямо в антенну USB инжектором.

Однако, длина USB кабеля и антенного кабеля у таких антенн обычно очень небольшая, сантиметров 50, поэтому такие антенны удобно использовать только в зоне уверенного приема, потому что, если антенну потребуется отнести метра на три от телевизора, теперь понадобятся два удлинителя. Вам придется покупать и антенный удлинитель, и удлинитель USB.

Итак, на вопрос «какая тв приставка подает питание на антенну» ответ — любая!
Итак, на вопрос «какой телевизор может подать питание на антенну» ответ — мало какой!
Вывод: если нет цифровой приставки, а есть современный телевизор с DVB-T2 — используйте инжектор и зарядник от телефона для подключения активной антенны.

Инжектор питания 5 вольт Триада-311/antenna.ru для подачи питания на активную ТВ антенну отличается от других инжекторов наличием светодиодной индикации подключения. Это очень удобно, поскольку в половине современных телевизоров на USB разъем питание не подается! Точнее, подается, но только если вставить в него флешку и в меню телевизора выбрать пункт Смотреть фильм или Слушать музыку с USB. А у нас задача совсем другая, мы хотим смотреть 20 бесплатных каналов DVB-Т2 из эфира, а не записи с флешки. Поэтому, воткнув в USB телевизора инжектор другого производителя, пользователь не знает, подано питание на антенну или нет. Наличие светодиодного индикатора в инжекторе Триада-311/antenna.ru делает его очень удобным при использовании.

Вот, собственно и все!
Таким образом, питание на активную телевизионную антенну от современного цифрового СМАРТ-Телевизора лучше всего подавать при помощи ТВ USB инжектора (5 Вольт).

6. Для закрепления полученной информации, мы рекомендуем также посмотреть наш видеоролик на эту тему.

В ЭТОМ ВИДЕОРОЛИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ КАК НАСТРОИТЬ КОМНАТНУЮ АКТИВНУЮ АНТЕННУ Т-3310/antenna.ru для приема цифрового ТВ
В видео показана настройка на примере Комнатной цифровой ТВ антенны Триада 3310 , которая не имеет аналогов по приемным свойствам (перегрузка и дальность действия),
обладает выдающимися приемными свойствами, -работает на прямом, отраженном и переотраженном сигнале. Индикатором правильного подключения является светодиод. Как выбрать и настроить антенну DVB-T/T2.
Со встроенным усилителем. Применяется в ситуации, когда направление на передающий центр известно не очень точно или нет возможности направить антенну на телебашню. Работает на прямом, отраженном и переотраженном сигнале в условиях города и ближнего пригорода.
Эта Антенна-усилитель немного больше обычной антенны и в несколько раз эффективнее, предназначена для приема цифровых телевизионных сигналов DVB-T и DVB-T2, а также аналогового ТВ в диапазоне ДМВ 470-850 МГц. Антенна обеспечивает надежный прием телесигнала в зоне уверенного приема (обычно на расстоянии до 20-25 км от телепередатчика, дальность зависит от мощности сигнала, высоты установки приемной антенны, рельефа местности, наличия препятствий между телепередающей станцией и и приемной антенной). Антенна устойчива и не склонна к опрокидыванию за счет утяжелителя в основании.

Вот и все на сегодня. С Вами был эксперт Станислав Боуш.
В следующей статье Я расскажу, куда направить антенну для приема 20 каналов бесплатного цифрового телевидения, как собственно узнать куда повернуть цифровую антенну, где находится передатчик цифрового ТВ и о карте приема цифрового — местонахождении и зоне покрытия цифрового сигнала в России.

Как установить антенну на крыше частного дома
В эпоху расцвета спутникового и кабельного телевидения, особенно для горожан, проживающих в многоквартирных домах, вопрос установки телевизионной антенны на крыше уже практически не возникает. Эта проблема по-прежнему актуальна для обустройства телевещания на даче или в частном доме за городом. Спутниковое ТВ – вещь дорогостоящая, не каждый человек позволит себе потратить солидные деньги на покупку спутникового телевизионного приемника в качестве дачного варианта, поэтому рациональным выходом из положения будет приобрести аналоговый приемник и закрепить его своими руками. В этой статье мы расскажем читателям https://samelectrik.ru как установить антенну на крыше частного дома.
Варианты монтажа антенны
После того, как антенна приобретена, перед установкой необходимо убедиться в наличии комплектующего крепежа и произвести предварительную обработку его резьбовой части литолом или машинным маслом, в крайнем случае, силиконовой смазкой или WD-40. Если вы решили установить активную антенну, для предотвращения окисления точек контакта, рекомендуется после завершения подключения кабеля к электронной плате произвести ее герметизацию водостойким силиконом.
В зависимости от мощности и направления телевизионного сигнала принимается решение о месте и высоте установки антенны. На практике наиболее популярны два варианта: на фасаде дома и на крыше. Рассмотрим обе технологии монтажа.
На фасаде дома
Самый простой и менее трудоемкий вариант. Установить телевизионную антенну на фасаде можно самому без чьей либо помощи, но данный способ имеет существенный недостаток. Для обеспечения уверенного приема, сигнал ближайшего ретранслятора должен быть такой мощности, при котором приемное устройство не надо поднимать высоко. Выбор этого варианта установки ограничивает материал и отделка стен дома. Нельзя производить монтаж на сайдинг и весьма проблематично на газобетонную кладку. Идеальным вариантом установки антенны на стене фасада будет тот случай, когда она выполнена из кирпича или древесины. При выполнении монтажа следует выдерживать расстояние между крепежом на расстоянии не более 1,5 метра. В качестве крепежного материала рекомендуется использовать анкерные болты или саморезы.
Приемное антенное устройство.
Металлическая труба или деревянный брус.
Кронштейн.
Анкерный болт (саморез).
Фото примеры установки приемника сигнала на фасаде:
На видео ниже наглядно демонстрируется, как установить приемное антенное устройство на фасаде дома:
Кстати, о том, как сделать антенну для телевизора своими руками, мы рассказывали в отдельной статье. Простые инструкции помогут сэкономить деньги и при этом собрать простейший вариант приемника сигнала!
На крыше
Самый распространенный способ установки телевизионных антенн. В зоне уверенного приема, когда нет необходимости поднимать антенну на большую высоту, ее можно закрепить на деревянный брус небольшой длины. В противном случае, потребуется установить приемное антенное устройство на мачте, для этого случая в комплекте антенны предусмотрены специальные зажимы. Высота мачты может достигать нескольких метров, она может быть выполнена из цельной металлической трубы, круглого или профильного сечения, быть вариантом сборной или же телескопической конструкции. Наиболее приемлемой и удобной считается телескопическая мачта. В процессе эксплуатации для производства технического обслуживания или замены электронной платы антенну необходимо опускать, телескопическая конструкция позволит это сделать без труда. Всю работу под силу произвести самостоятельно, без привлечения дополнительно людей в помощь.
Способы крепления мачты
Существует несколько способов крепления мачты телевизионной антенны на крыше дома:
Способ 1. Крепление при помощи кронштейнов к кирпичной трубе дымохода и вентиляции. Установка производится при помощи кронштейнов с хомутами, которые крепятся к стене анкерными болтами.
Где: 1 – мачта; 2 – кронштейн с хомутом; 3 – кирпичная труба дымохода и вентиляции; 4- анкерный болт; 5 — уличная антенна.
Способ 2. Установка мачты на потолочном перекрытии с креплением к элементам конструкции крыши.
1 — приемное антенное устройство; 2 – мачта; 3 — хомут крепления мачты к конструкции кровли; 4 — стропильный брус.
В данном случае основание мачты необходимо установить на плиту потолочного перекрытия в чердачном помещении дома. Мачта крепится хомутом к деревянной конструкции кровли, для этой цели лучше всего использовать стропильный брус.
Способ 3. Установка мачты с креплением при помощи растяжек. Если нет возможности закрепить мачту к конструкциям кровли, можно использовать ее крепление при помощи растяжек из проволоки или стального тросика. Для этого необходимо обустроить мачту проушинами, расположенными в верхней части мачтовой конструкции.
Прокладка кабеля
После установки приемного антенного устройства очень важно правильно и надежно закрепить кабель. Он должен быть проложен и закреплен так, чтобы минимизировать воздействие на него ветра, сползающего с кровли снега и потоков дождевой воды. Кабель крепится равномерно по всей длине мачты при помощи хомутов с шагом 50 сантиметров, затем он укладывается по коньку кровли и в районе окна, через которое будет производиться его заводка в дом, опускается вниз. В этом месте кабель необходимо зафиксировать кронштейном. Предварительно в оконной раме необходимо просверлить отверстие диаметром, несколько превышающим размер проводника. Для того чтобы предотвратить попадание осадков через зазор в отверстии, его необходимо сверлить с соответствующим наклоном, будет лучше если есть возможность произвести его герметизацию водостойким силиконом. Обязательно пред входом в раму соблюсти легкий провис кабеля, это необходимо для компенсации температурных расширений.
Прокладку необходимо производить аккуратно, соблюдая установленные технические требования. Радиус изгибов кабеля не должен быть меньше пяти его диаметров, накладывая скобы крепления стараться избегать передавливания оболочки.
Заземление
Нужно ли заземлять уличную антенну? Теоретически, если на приусадебном участке нет громоотвода, это мера безопасности необходима. При ударе молнии заземленное антенное устройство сработает в режиме громоотвода, сохранив телевизор от возгорания. В то же время у специалистов бытует мнение, что в заземлении антенн особой необходимости нет, учитывая, что большинство людей не смотрят телевизор во время грозы, вынимая при этом штекер кабеля из антенного гнезда.
Схема заземления телевизионной антенны и мачты:
О том, как сделать громоотвод своими руками мы рассказывали в отдельной статье. Инструкция по монтажу контура заземления в доме также была нами подробно описана ранее.
Теперь вы знаете, как установить антенну на крыше частного дома. Надеемся, наша пошаговая инструкция, с фото и видео примерами была для вас полезной и интересной!
Рекомендуем также прочитать:
советы по монтажу и подключению
Наверх
Рейтинги
Обзоры
Смартфоны и планшеты
Компьютеры и ноутбуки
Комплектующие
Периферия
Фото и видео
Аксессуары
ТВ и аудио
Техника для дома
Программы и приложения
Новости
Советы
Покупка
Эксплуатация
Ремонт
Подборки
Смартфоны и планшеты
Компьютеры
Аксессуары
ТВ и аудио
Фото и видео
Программы и приложения
Техника для дома
Гейминг
Игры
Железо
Еще
Установка телевизионных антенн на даче и в частном доме Московской области
Рекомендации по выбору комплекта:
Офисы, квартиры в Москве, расположенные на малом удалении от телевышки и имеющие до 3 работающих ТВ – комплект «Эконом».

Частный дом и дача Московской области, расположенная на удалении до 40КМ от вышки и имеющие до 3ТВ – комплект «Эконом2», «Эконом 3»

Дома, дачи и офисы, расположенные на удалении более 40КМ и имеющие более 3 работающих телевизоров – комплект «Стандарт» и «Премиум».

Это условное разделение. Следует также принимать во внимание и наличие указанных выше помех, количество подключаемых телевизоров. Так система для многоквартирного дома или офисного центра будет различаться составом оборудования с системой для небольшого офиса, дачи.
Участки, расположенные по южному направлению, вдоль рязанского, калужского, симферопольского шоссе, трассе М4 находятся на большем удалении от Останкино, чем такие же по Ярославскому и Дмитровскому шоссе, так как сигнал еще проходит через всю Москву. Это также необходимо учитывать.
Онлайн-заказ экономит время. Сделайте онлайн-заказ сейчас
Крепление телевизионных наружных антенн к дому
Монтаж ТВ антенны в частном секторе может быть произведён с помощью стенового кронштейна или телескопической мачты. От чего зависит выбор? Прежде всего от силы сигнала в месте подключения, удалении от ретранслятора. Так, если в направлении телевышки расположен густой лес, либо дом невысокий, то для достижения стабильного приема рекомендуется поднять антенну повыше с помощью телескопической мачты. При незначительном удалении от ретранслятора и большой высоте строения подойдут стеновые кронштейны.
Варианты крепления антенны:
Фронтон дома.

Боковые стены здания.

Кирпичные вентиляционные шахты крыши.

Стропила дома (используется кровельная проходка).

На оцинкованные растяжки.

Опель где производят – информация о марке, модельный ряд, технические характеристики, где купить, отзывы на Автодромо
29.02.2020
«Опель»: история крупнейшего автопроизводителя Германии. Справка
Первый автомобиль компания выпустила в 1899 году, потратив 37 лет на его разработку. Сам Адам Опель умер прежде, чем было начато автомобильное производство, однако его семья продолжила дело. Сыновья Адама Опеля поставили свой целью создание надежного и доступного для большей части населения страны автомобиля.
Историю компани можно разделить на этапы:
Первый этап: становление компании и обретение признания в Германии
1899-1928 гг. Первые усилия Opel в автомобильном производстве были предприняты вместе с партнерами, сначала с инженером Фридрихом Луцманном (Friedrich Lutzmann) из Десау (Dessau) и позже с Французской компанией Darracq. В 1902 г. Opel представил первый собственный проект — 10/12л.с. модель с 2-х цилиндровым двигателем. Семью годами позже Opel представил компактный 2-х местный автомобиль, ставший известным как «Doktorwagen» (Докторский автомобиль) — за то, что его особенно любили сельские доктора.
1899 г. — компания заключила контракт с вагоностроителем Фридрихом Луцманном из Десау на постройку в Рассельшейме первого автомобиля — «Патентованный Автомобиль Опель, Система Луцманна».
1901 г.- был заключен контракт с французом Александром Дарракком (Alexandre Darracq), чтобы произвести по лицензии автомобили Даракк (Darracq).
1902 г. — состоялась презентация первого автомобиля, разработанного полностью самой компанией «Опель»: 10/12л.с., модель с новым 2-х цилиндровым двигателем со встроенным водяным насосом, максимальная скорость — 45км/ч.
1903 г. — появился Opel «20/24PS».
1905 г. — компания начала выпуск автомобилей более высокого класса. Появляется модель «35/40PS», с объемом двигателя 6,9 л. Наладив его серийное производство, компания завоевала признание в Германии
1906 г. — Открыто отделение фабрики в Берлине (Berlin). Изготовлен 1000-ый автомобиль компании.
1909 г. — Представлена 4/8PS модель с 4-х цилиндровым двигателем, известный как «Doktorwagen» (Докторский Автомобиль), оцененный в 3950 марок. Компания сделала первый шаг к созданию автомобилей, доступных для большего числа потребителей.
1912 г. — Выпущен десятитысячный автомобиль. В том же году было заключено первое соглашение в переговорах между предпринимателями и профсоюзами об условиях труда. Оно оговаривало рабочее время — 55,5 часов в неделю — и минимальную заработную плату — 36 пфенингов в час.
1914 г. — Opel становится самым крупным автомобильным производителем Германии, продавая 3335 автомобилей в год. Компания начинает нанимать женщин на сборочные линии.
1924 г.- Опель вкладывает один миллион золотых марок в модернизацию автомобильного производства и становится первым производителем Германии, который начал производство методом сборочного конвейера.
1928 г. — С рыночной долей 37,5 % и 42771 проданных единиц продукции, Опель — самый большой автомобильный производитель Германии. Опель становится акционерным обществом Герман Актиенгеселлшафт (German Aktiengesellschaft).

Второй этап: кризис и начало сотрудничества с General Motors
1929 — 1945 гг. Мировой экономический кризис вызвал беспокойство у владельцев компании. В поиске надежного партнера семья Опель пришла к соглашению с корпорацией «Дженерал Моторс» (General Motors Corporation), которая купила компанию в 1929г. В 1935г. на Берлинском автосалоне компания «Опель» представила первый серийный немецкий автомобиль с интегрированной с кузовом полностью стальной рамой — Олимпия (Olympia) 1,3 литра.
1929 г. — «Дженерал Моторс» приобретает 80% Опель. «Опель» становится первым производителем Германии, который основал страховую компанию и банк для финансирования продаж в кредит.
1931 г. — «Дженерал Моторс» приобретает оставшиеся 20% «Опель». С этого момента компания является филиалом «Дженерал Моторс». 13000 служащих компании производят 500 автомобилей и 6000 велосипедов ежедневно.
1936 г. — С ежегодным производством 120923 автомобилей «Опель» считается самым крупным автопроизводителем Европы.
1937 г. — «Опель» прекращает производство велосипедов и продает его корпорации NSU, чтобы сконцентрироваться на автомобильном производстве.
1940 г. — «Опель» производит миллионный автомобиль. Производство легкового автомобиля останавливается в октябре.
1944 г. — Заводы в Рассельшейме и Бранденбурге (Brandenburg) разрушены бомбами.
1945 г. — Производственное оборудование для модели Кадет (Kadett) демонтировано Советским Союзом.
Третий этап: послевоенная реконструкция и рост производства
1945 — 1979 гг. После окончания войны работники компании начали восстанавливать почти полностью разрушенный завод в Рассельшайме. С лишь незначительными изменениями были представлены, грузовик «Блиц» (Blitz), и позже, «Олимпия» (Olympia) и «Капитан» (Kapitan). С созданием в 1962г. завода в г. Бочам (Bochum), Опель начал новую эру. В 1977г. Опель представил модели Сенатор (Senator) и Монца (Monza), снова входя в долю основного сегмента рынка.
1946 г. — Выпущен первый послевоенный автомобиль «Опель» — 1,5-тонный грузовик «Блиц».
1950 г. — Завершена реконструкция завода «Рассельшейм».
1956 г. — Произведен 2х-миллионный «опель». Компания удваивает производительность с торжественным открытием нового завода по производству корпусов K-40.
1962 г. — «Опель» празднует 100-ую годовщину и открывает второй завод в Бохуме.
1966 г. — Миллионный Кадет покидает завод Бочам. Опель открывает Dudenhofen Proving Ground в Германии и открывает новый завод по производству комплектующих в Кайзерслаутерне (Kaiserslautern).
1972 г. — «Опель» — самый большой автомобильный производитель в Германии с 20,4% долей рынка.
Четвертый этап: разработка и создание экологичных автомобилей
1980 — 1989 гг. В 1980-ых «Опель» представляет множество инициатив по экологии, некоторые из которых были впервые промышленно использованы. «Опель Омега» (Omega), представленный в 1986г., предлагает широкий диапазон бензиновых и дизельных двигателей с низким выделением выхлопных газов, становится «Автомобилем 1987 года». «Опель» устанавливает новые стандарты в аэродинамике с «Опель Вектра» (Vectra) в 1988г.
1981 г. — «Опель» стал первым автопроизводителем, который представил экологосовместимые водоосновные краски. В строительство нового цеха окраски в Расселшейме вложено более чем 500 миллионов марок.
1982 г. — «Опель» строит новый завод в Сарагосе (Испания) для производства «Опель Корса» (Corsa) — наиболее компактного автомобиля, когда-либо производимого компанией.
1983 г. — 20-ти миллионный автомобиль покидает завод в Рассельшейме. Безасбестовые диски сцепления становятся стандартной комплектацией.
1985 г. — «Опель» становится первым изготовителем, который предложил полный диапазон моделей, оборудованных каталитическим нейтрализаторами. В это же время компания начинает сотрудничать со спортсменами и спортивными командами и развивает спонсорскую концепцию для популяризации игровых видов спорта.
1987 г. — «Опель» празднует 125-ую годовщину. Новый, стоимостью 300 миллионов немецких марок, цех покраски в Бочаме устанавливает всемирные стандарты по экологии с помощью растворимых в воде красок.
1989 г. — 25-тимиллионный «Опель Омега Караван» (Omega Caravan) сходит с конвейера. «Опель» становится первой компанией, которая устанавливает замкнутый каталитический нейтрализатор как стандартное оборудование на всех своих автомобилях с бензиновым двигателем в Германии.

Пятый этап: интернационализация марки компании

1990 — 1999 гг. «Опель» существенно расширяет модельный ряд, усовершенствует технологию пролизводства и добивается интернационализации марки. Технический центр развития компании в Рассельшейме становится центром создания международной стратегии развития изделий «Дженерал Моторс» и ведущим источником проектов и технологий. «Опель» осуществляет значительные инвестиции в расширении существующих европейских заводов и операций и в новые средства обслуживания производства во всем мире. К концу этого периода компания готова представить марку «Опель» на новых рынках во всем мире.
1992 г. — Новый завод компании в Эйзенахе (Германия) устанавливает новую планку для будущих производственных средств обслуживания «Дженерал Моторс».
1993 г. — Технический центр развития «Опель» в Рассельшейме назначен ответственным за проектирование и производственную разработку по операциям вне Северной Америки.
1994 г. — «Опель» производит 30-тимиллионный автомобиль и становится главным спонсором FIFA (Football World Cup in the U.S.A.)
1995 г. — «Опель» становится первым производителем Германии, который открывает сборочный завод в Польше.
1997 г. — «Опель» и итальянская компания «Бертоне» (Bertone) празднует 10 лет партнерства, в течение которого приблизительно 105,000 Автомобилей Опель были собраны на заводе Бертон около Турина, Италии (Turin, Italy).
1999 г. — канцлер Герхард Шредер (Gerhard Schroder) и премьер-министр Ханс Еичел (Hans Eichel) встречаются с руководством Adam Opel AG, чтобы отметить столетие автомобилей Опель».
Шестой этап: обновление производства и мировой кризис
2000 -2009 гг. В 2002 года Opel начал новую программу по развитию новых продуктов и обновление производства. Запланировано инвестировать около 10 миллиардов Евро. Opel планирует выпускать каждые полгода по новой (обновленной) модели в течении следующих пяти лет. В результате этих новшеств в этом году выпускаются две новые модели — пятиместный минивэн Opel Meriva и прогрессивный Opel Signum.
2000 г. — Opel разворачивает строительство нового завода в Рассельшейме (Russelsheim). Компания анонсирует самые революционные автомобили в своей истории. Новое поколение — двигатели ECOTEC — высокая мощность и низкий уровень загрязнения природы.
2001 г. — Adam Opel AG и GM Europe объявляют о расширении реструктуризационной программы, нацеленной на восстановление утраченных позиций и обновление брэнда. Opel вводит двухлетнюю гарантию во всю продукцию.
Astra Празднует свой 10-й день рождения. С начала производства самой удачной модели продано более 7 миллионов автомобилей в более 90 странах мира.
2002 г. — Opel планирует выпускать каждые полгода по новой (обновленной) модели в течении следующих пяти лет.
2003-2007 гг. Идет производство новой Vectra на ультрасовременном заводе в Рассельшейме (Russelsheim). Corsa, самый удачный автомобиль в мире среди малолитражек, празднует свой 20-й день рождения. С сентября 1982 года выпущено более 11 миллионов автомобилей.
2007 г. — «Опель» на фабриках в Германии произвел около 300 тысяч автомобилей различных марок.
2008 г. — Из-за начавшегося в США финансового кризиса все подразделения концерна General Motors оказываются в тяжелом экономическом положении и просит власти о финансовой поддержке. Финансовый кризис перерастает в мировой экономический кризис. К 2009 году становится ясно, что GM стоит на грани банкроства. В ноябре «Опель» первым из производителей автомобилей в Германии обратился к федеральному и земельному правительствам с просьбой оказать финансовую помощь.
2009 г. — GM начинает реструктуризацию своих активов. На акции «Опеля» претендуют австро-канадская компания Magna, итальянский концерн Fiat, транснациональная инвесткомпания Ripplewood и китайский автопроизводитель BAIC. По итогам переговоров в мае 2009 года Ripplewood, BAIC и Fiat отказываются от своих намерений.
30 мая 2009 года становится известно, что компания Magna и GM заключили сделку о переходе Opel под контроль Magna. Magna в этой сделке выступает в консорциуме со Сбербанком РФ и «группой ГАЗ». В результате сделки канадская компания должна получить 20% Opel, GM и Сбербанк — по 35%, а Opel сохранит за собой 10%. Российский автопроизводитель «ГАЗ» претендует на место индустриального партнера. В частности, «ГАЗ» готов предоставить свои мощности под выпуск моделей Opel.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Opel. История бренда
Немецкий предприниматель Адам Опель производством автомобилей никогда не занимался. Оно и понятно, ведь когда он открыл в Рюссельсхайме свою собственную мануфактуру, машину еще не изобрели
Opel от Адама
Немецкий предприниматель Адам Опель производством автомобилей никогда не занимался. Оно и понятно, ведь когда он открыл в Рюссельсхайме свою собственную мануфактуру, машину еще не изобрели. Предприятие, основанное Адамом Опелем в 1862 году, занималось производством совсем других машин – швейных. Позже он расширил свой бизнес за счет выпуска велосипедов – это произошло в 1885 году, практически в то же время, когда другой немец, Карл Бенц, строил в своей мастерской первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Однако изобретение Бенца не впечатлило Опеля, чего не скажешь про его сыновей, продолживших дело отца после его смерти в 1895 году.
От отца к сыновьям
Наследники Адама Опеля отнеслись к идее выпуска машин с большим энтузиазмом и 1899 году создали совместное автосборочное предприятие с вагонопромышленником Фридрихом Луцманном. Однако из-за разногласий между компаньонами всего через год производство автомобилей под маркой Opel-Lutzmann было прекращено. Поиски нового партнера привели семейство Опель к французской компании Automobiles Darracq S.A: она поставляла в Германию шасси с моторами, на которые в Рюссельсхайме ставились оригинальные кузова. А уже в 1902 году компания Opel выпускает первый автомобиль собственной конструкции – модель 10/12PS, оснащенную 2-цилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением. Модельный ряд компании постепенно расширяется: машины марки Opel становятся все больше и мощнее. В 1906 году компания отмечает выпуск тысячного автомобиля, а еще через шесть лет Opel будет пройден рубеж в 10 000 машин. Добиться этого удалось во многом благодаря успеху относительно недорогой модели 4/8PS, запущенной в производство в 1909 году.
В 1911 году семью Опель ждет серьезный удар – пожар на завод в Рюссельсхайме, который уничтожил практически все оборудование. Но нет худа без добра: после ремонта цехов в них были закуплены новейшие станки, что позволило увеличить производительность труда. Попутно компания отказалась от непрофильного бизнеса, доставшегося сыновьям Адама Опеля в наследство, – выпуск швейных машинок был прекращен. Сконцентрировавшись на производстве автомобилей, уже к 1913 году Opel становится самым крупным автопроизводителем в Германии. Но сыновья Адама Опеля не останавливаются на достигнутом: в 1924 году они получают кредит в один миллион золотых марок и тратят эту колоссальную сумму на модернизацию производственных мощностей. В результате компания Opel становится первым автопроизводителем в Германии, внедрившим сборочный конвейер. Доля автомобилей Opel на рынке Германии приближается к 40%! В выпуске велосипедов компания также преуспела, став к середине 20-х годов мировым лидером в данном сегменте.
Взлеты и падения
Стремительный взлет бизнеса компании Opel подкрепляется другими достижениями. На гоночной трассе в Берлине первый в мире автомобиль с ракетным двигателем, Opel RAK2, бьет рекорд скорости на суше: Фриц фон Опель достигает невероятных для того времени 238 км/ч! Через год Opel поднимается в небо: реактивный Opel-Sander RAK1стартует с поля в пригороде Франкфурта, ознаменовав первый в истории пилотируемый полет на самолете с ракетным двигателем (пусть и очень короткий). Но радость семейства Опелей была недолгой. В 1929 году мировой кризис наносит серьезный удар по бизнесу компании, обремененной большой долговой нагрузкой. Выходом в сложившейся ситуации стала продажа предприятия корпорации General Motors. Благодаря финансовой помощи американского автогиганта компании из Рюссельсхайма удалось не только сохранить место на рынке, но и нарастить объемы выпуска автомобилей. Этому способствовало и то, что Opel стал первым автопроизводителем в Германии, основавшим страховую компанию и банк для финансирования продаж в кредит.
В 1935 году компания бьет собственный рекорд, продав за год более 100 000 автомобилей. В том же году на Берлинском автосалоне Opel представляет модель Olympia – первый серийный немецкий автомобиль с несущим кузовом, полностью изготовленным из стали. Годом позже выходит в свет Opel Kadett, чем закладывается основа 75-летней истории успеха компании в компакт-классе. Opel становится крупнейшим автопроизводителем Европы, ежегодно выпускающим свыше 120 000 машин, одновременно с этим компания прекращает выпуск велосипедов, продав их производство компании NSU. В 1940-м Opel отмечает выпуск миллионного автомобиля, но уже в конце года производство легковушек прекращается: предприятие переводят на выпуск техники и вооружения для Вермахта. Тем самым компания подписывает себе приговор: в 1944 году во время авиаудара заводы Opel в Рюссельсхайме и Бранденбурге были разрушены. Уцелевшее оборудование, предназначенное для выпуска модели Kadett, в 1945 году было демонтировано и отправлено в Советский Союз.
Восставший из руин
Через год после победы над нацистами частично восстановленный завод Opel в Рюссельсхайме возобновляет работу. Послевоенное «экономическое чудо» Германии ассоциируется с моделями Opel Olympia и Kapitan. Многие немецкие семьи используют в домах холодильники Opel Frigidaire. В 1962 году, когда Opel празднует свой 100-летний юбилей, в Бохуме открывается второй завод, на котором производится Kadett. В шестидесятые появляются многочисленные модели, отражающие спортивный и эмоциональный дух, включая Commodore, Manta и GT. В 1971 году с конвейера сходит десятимиллионный автомобиль Opel. В этом году Георг фон Опель, управляющий директор Adam Opel AG, бьет рекорд скорости для электромобилей, развив 188 км/ч. Компания Opel возвращает себе титул лидера автомобильного рынка Германии: его доля превышает здесь 20%.
В 1980-х годах Запад начинает серьезно волновать проблема экологии, и Opel поддерживает этот тренд. Вложив в строительство нового цеха окраски в Рюссельсхайме 500 млн марок, компания стала первым автопроизводителем, использующим при покраске автомобилей экологичные эмали на водной основе. В 1983 году безасбестовые диски сцепления становятся стандартной комплектацией, а в 1989 году компания Opel первой начинает серийно оснащать все свои автомобили нейтрализаторами выхлопных газов. В 1999-м компания празднует 100-летие автомобилей Opel. Этот юбилей совпадает с другим знаменательным событием – выпуском 50-миллионой машины. В том же году дебютирует мини-вэн Zafira, установивший новые стандарты трансформируемости салона семейных автомобилей.
«Опель». XXI век
С наступлением «нулевых» в компании Opel начинается масштабная программа развития новых продуктов и обновления производства стоимостью 10 миллиардов евро. Opel планирует выпускать каждые полгода по новой или обновленной модели. Среди них появляются как удачные модели (Meriva), так и провальные (Signum). В Рюссельсхайме строится новый завод. Появляется новое поколение двигателей ECOTEC, отличающихся высокой удельной мощностью и низким уровнем вредных выбросов. В 2008 году с запуском модели Insignia компания проводит ребрендинг, после которого автомобили Opel стали выглядеть ярче и эмоциональнее, также улучшилось качество их отделки и сборки.
Однако, несмотря на обновление модельного ряда, компания из Рюссельсхайма продолжает демонстрировать отрицательную доходность. В 2010 году европейское подразделение обошлось General Motors в 1,3 миллиарда долларов, а по итогам прошлого года немецкий автопроизводитель потерял порядка 700 миллионов долларов. Впрочем, эти деньги не пропали даром – компания инвестировала средства в разработку новой линейки автомобилей и двигателей, которые должны помочь Opel улучшить свои позиции на рынке и уже в ближайшей перспективе выйти на безубыточный уровень. Полагаем, что с последними новинками компании, такими как компактный кроссовер Mokka или яркая малолитражка Adam, сделать это старейшему немецкому автопроизводителю вполне по силам.
Das Auto
Не многие знают, что рекламный слоган марки Volkswagen – Das Auto («автомобиль», нем.) на самом деле был придуман Opel. Его использовали еще в 1969 году в рекламной кампании модели Kadett B. Почти через четыре десятка лет простым, как все гениальное, слоганом Opel воспользовался его конкурент: c 2008 года надпись Das Auto стала элементом глобальной маркетинговой компании Volkswagen и неотъемлемой частью рекламы автомобилей этой марки. С юридической точки зрения здесь все чисто, и дело не только в сроке давности: получить эксклюзивные авторские права на слово «автомобиль» невозможно.
2-х цилиндровый мотоцикл Opel

1868 Первый завод Opel

1899 Первый автомобиль Opel

1902 10-сильный автомобиль Opel

1906, автомобильная выставка в Берлине

1912 Велосипеды Opel

1914 гоночный автомобиль Opel мощностью 260 л.с.

1931 Opel Sedan

1935 Opel Olympia кабриолет

1935 Opel P4 лимузин

1936 Opel Kadett

1948-1959 Opel Kapitan

1948-1959 Opel Kapitan

1951-1953 Opel Olympia

1953 Opel Olympia

1958-1959 Opel Kapitan P1

1962-1965 Opel Kadett A

1965-1966 Opel Rekord B

1965-1966 Opel Rekord B Luxus

1966-1971 Opel Rekord C

1967-1971 Opel Commodore A

1968-1973 Opel GT

1969-1977 Opel Admiral B

1969-1977 Opel Diplomat B

1970-1975 Opel Ascona A Luxus

1970-1975 Opel Manta A Luxus

1975-1988 Opel Manta B SR

1977-1982 Opel Rekord E diesel

1977-1982 Opel Rekord E

1979-1984 Opel Kadett D Luxus

1981-1988 Opel Ascona C Luxus

1982-1986 Opel Senator A

1986-1993 Opel Omega A 3000

1988-1992 Opel Corsa A GSi

1988-1992 Opel Vectra A 2000

1990-1997 Opel Calibra

1995 Vectra B CD 4-door

1998 Opel Astra G

1999-2002 Opel Zafira

2002 Opel Vectra C

2004 Opel Tigra TwinTop

2005 Opel Antara GTC

2005 Opel Zafira OPC

2006 Opel GT

2007 Opel Astra H

2011 Opel Insignia

Хочу получать самые интересные статьи
Завод по производству автомобилей Opel. Германия: chistoprudov — LiveJournal
Как я уже неоднократно писал, по образованию я дизайнер автомобилей. В нашей стране профессия невостребованная. Учились мы в МГУТ «МАМИ» на Семеновской. На весь курс нас было всего 35 человек, из которых выпустилось 20. Из этой двадцатки в толковых дизайнеров получились единицы, и я себя к ним не отношу. Все разбрелись в разные стороны: в архитектуру, в менеджеры, в дизайнеры, в фотографы и в Евросеть… Но ни один из нас не работает в отечественном автопроме. Иван Бабич, например, сейчас разрабатывает яхты в Монако. И только Андрей Гусев работает по своей професcии — в дизайн-бюро Опеля в Рюссельсхайме.
Я отправился в гости к своему старому другу и прогулялся по цехам завода, где производят автомобили Инсигния и Астра. И еще я узнал, откуда пошла поговорка «Каждый автомобиль когда нибудь становится Опелем».
открыть пост в оформлении вашего блога
1. Завод Опеля является градообразующим предприятием в Рюссельсхайме. Здесь находится штаб-квартира Opel Haus. Многие ошибочно считают, что слоган Опеля переводится как «Мы любим автомобили», но правильный перевод — «Мы живем автомобилями».
2. Сначала я подумал, что это демонстрационные электромобили, но оказалось что они рабочие — высшее руководство передвигается на Амперах, которые днем заряжаются рядом с входом в здание. Я уже давно думаю прокатиться на Ампере по Европе. В Россию такие автомобили не поставляются, так как нет необходимой инфраструктуры, и наши мозги еще не готовы заботиться об окружающей среде, как это делают в Европе или в США.
3. Само здание оснащено хитрой системой климат-контроля, которая автоматически открывает и закрывает форточки, регулирует наклон жалюзи, что позволяет экономить энергию на отоплении и работе кондиционеров.
4. Часть электроэнергии для офисов вырабатывается солнечными батареями.
5.
6. Первый в мире самолет с ракетным двигателем RAK1 до сих пор находится в воздухе под крышей Опель Хауса. На нем 30 сентября 1929 года Фриц фон Опель совершил свой полет в окрестностях Франкфурта.
7.
8. Встретились старые друзья, которые 6 лет просидели за «одной партой». Андрей Гусев работает креативным дизайнером по экстерьеру автомобилей в отделе перспективных разработок (Advanced Design). Он ведет работы над созданием концепт-каров автомобилей Опель. Также Андрей участвовал в разработке дизайна новой Астры.
9. Перед прогулкой по заводу, мы зашли в Visualisation Room. Этот зал используется для различных презентаций, совещаний по проектам и обсуждению виртуальных моделей.
10. На специальном экране размером во всю стену проецируется изображение автомобиля в натуральную величину, что упрощает восприятие и оценку объекта на начальных стадиях разработок.
11. Также здесь ведутся переговоры с другими студиями GM по всему миру (США, Корея, Австралия, Бразилия) — это как скайп, только не перед компьютером, а в кинотеатре. Именно в этой комнате принимаются решения о том, какая модель пойдет или не пойдет в серийное производство.
12. В 1863 Адам Опель открыл в Рюссельсхайме фабрику по производству швейных машин, сейчас здесь один из крупнейших и старейших автозаводов в мире. Здесь работает 16 000 человек и ежегодно выпускается 180 000 автомобилей.
13. Крупнейший кузнечный (штамповочный) цех Опеля. Во время работы прессов пол немного дрожит, как во время маленького землетрясения. С виду рулоны бумаги, а на деле — стальные листы для кузовных деталей.
14. Более плотные листы поставляются паллетами. После Второй Мировой войны с металлом была напряженка, и для производства автомобилей Опель использовали металлолом, переплавленный из старых автомобилей. Отсюда-то и пошла поговорка «Каждый автомобиль когда-нибудь становится Опелем».
15. Кузнечные прессы.
16. На заводе кругом немецкий порядок. Технический проход поделен на три части — для тележек, перевозящие матрицы для прессов (оранжевая конструкция слева), зона для движения погрузчиков и другой техники, и дорожка для велосипедистов и пешеходов.
17. Огромные матрицы, которые устанавливают в прессы для штамповки различных кузовов и элементов.
18.
19. Сотни матриц рассредоточены по всей площади цеха. Все они промаркированы разными цветами в соответствии с своей моделью автомобиля.
20. В кузнечном цеху люди выполняют только функцию контроля качества.
21. Прессы работают громко и быстро. Никаких фотографов, которые пытаются сделать резкий кадр, они не ждут.
22. Этот станок штампует до двадцати маленьких форм в минуту.
23. Такой станок стоит 40 миллионов евро. За одну операцию он штампует боковину автомобиля. Пресс весит 6500 тонн.
24. Готовая боковина Опеля Корсы.
25. Готовые детали отправляют на сварку и окраску.
26.
27. Стенд с эталонными образцами. Из каждый партии случайно выбирают несколько деталей и сравнивают с эталоном.
28. В Рюссельсхайме делают заготовки для всех моделей, которые потом отправляют на другие заводы, в том числе и в Россию.
29.
30. Идем дальше.
31. Сварочный цех работает в две смены. В каждой смене 200 человек.
32. На сварке и сборке кузова работают 700 роботов, каждый из которых стоит по 100 000 евро. Производство автоматизировано на 98%.
Голый кузов весит 400 кг, а на покраску уходит 8 кг краски и лака. К сожалению, снять процесс покраски не разрешили.
33. В цехе сборки работает 2000 рабочих в две смены. Они работают в группах по 5 человек. В этом цеху специальный такт времени — 65 секунд. За 65 секунд рабочий должен сделать определенный этап работы. Если он не успевает — конвейер останавливается. Везде есть специальные веревочки, дернув за которые, конвейер останавливается, и начинает играть музыка. У каждой бригады своя мелодия, по ней бригадир устанавливает, у кого проблема и помогает быстрее ее решить.
34. Всего на конвейер подается до 40 видов моторов.
35. Я раньше был уверен, что есть, допустим, конвейерная линия по выпуску желтой лады Калины седан с двигателем 1.6, автомат. Линия работает несколько месяцев, потом ее изменяют и выпускают другие автомобили. А в Опеле на одной конвейерной линии собираются одновременно друг за другом разные автомобили разной комплектации и конфигурации. Компьютер следит, чтобы каждый мотор, каждая деталь кузова, нашли именно свою машину.
Для меня это было открытием дня. На одном конвейере можно выпускать до 9 разных моделей машин!
36. Если очень захотеть, можно приехать на завод и посмотреть, как собирается именно ваш автомобиль.
37.
38. Все автомобили проходят ряд испытаний на герметичность кузова, управляемость, торможение, работу основных элементов.
39. Прямо через территорию завода проходит железнодорожная ветка.
40. Про новую Астру GTC я уже писал: http://chistoprudov.livejournal.com/90923.html
41. А это — первая машина Опель. История марки началась 150 лет назад с производства швейных машинок.
42. В музее представлены автомобили из разных эпох. Сам музей больше напоминает мастерскую. В нем постоянно ведется работа по реставрации экспонатов. Площадь не позволяет разместить все экспонаты, поэтому больше половины коллекции хранится в запасниках. Через несколько лет музей переедет в новое помещение.
43.
44. В запасниках хранятся концепт-кары. Это, например, концепт Антары.
45. А это — Инсигния.
46.
47. Супер-автомобиль!
48. Святая святых и главное помещение на заводе — столовая. Здесь мы и закончили нашу прогулку по заводу Опель. Всем спасибо!
Репортаж Ильи Варламова: http://zyalt.livejournal.com/470616.html
Мои репортажи про автомобили Опель:
Opel Mokka
Astra GTC
Opel Corsa OPC и Opel Corsa Cosmo
Opel Insignia
Opel Astra Sports Tourer
Opel Astra Turbo
Спасибо GM за организацию съемки и интересную экскурсию!

Каталог всех моих записей в блоге
Дмитрий Чистопрудов, фотоагентство Vostok. По вопросам проведения съемок пишите на электронную почту [email protected]
Opel — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Adam Opel AG (ˈ´oːpəl) — немецкий производитель автомобилей. Штаб-квартира расположена в Рюссельсхайме, Германия. Компания была основана 21 января 1863 года и приступила к выпуску автомобилей в 1899 году. С 1929 года принадлежала концерну General Motors. С 2017 года принадлежит концерну PSA.
История
1862 — 21 января Адам Опель открыл фабрику по производству швейных машин.
1886 — началось производство велосипедов.
1898 — Опель заключает контракт с автоконструктором Фридрихом Луцманном из Дессау на постройку в Рюссельсхайме первого автомобиля — «Патентованный Автомобиль Опель, Система Луцманна».
1899 — началось производство автомобилей под маркой «Opel-Lutzmann».
1900 — распалось партнёрство с Lutzmann. Сын Адама Опеля подписал лицензионное соглашение с Automobiles Darracq S.A. (Франция) с целью производства автомобилей под маркой «Opel-Darracq». Этот автомобиль имел оригинальный корпус Opel, оснащённый шасси и двухцилиндровым двигателем Darracq.
1901 — Опель заключает контракт с французом Александром Дарракком (Alexandre Darracq), чтобы произвести по лицензии автомобили «Darracq».
1902 — на автомобильной выставке в Гамбурге был представлен автомобиль «10/12PS» собственной разработки. Opel 10/12 л. с. — модель с новым 2-цилиндровым двигателем со встроенным водяным насосом. Максимальная скорость — 45 км/ч.
1905 — Opel начинает выпуск автомобилей более высокого класса. Появляется модель «35/40PS», с объёмом двигателя 6,9 л. Наладив серийное производство, братья Опель завоевали признание в Германии
1906 — открыто отделение фабрики в Берлине (Berlin). Изготовлен 1000-й автомобиль
1907 — прекращено производство «Opel-Darracq».
1909 — представлена 4/8PS модель с 4-цилиндровым двигателем, известная как «Doktorwagen» (докторский автомобиль), оценённый в 3950 марок. Opel делает первый шаг к созданию автомобилей, доступных для большего числа потребителей.
1911 — на фабрике произошёл пожар, в результате которого она была практически уничтожена. Новая фабрика была построена для производства только транспортных средств. Таким образом, производство швейных машин было прекращено, и Opel стал производить только автомобили, велосипеды и мотоциклы.
1912 — изготовление 10 000-го Opel. Первое соглашение в переговорах между предпринимателями и профсоюзами об условиях труда устанавливает стандартные рабочие часы — 55,5 часов в неделю и минимальную заработную плату — 36 пфеннигов в час.
1914 — Opel становится самым крупным автомобильным производителем Германии, продавая 3335 автомобилей. Opel начинает нанимать женщин на сборочные линии.
1924 — Opel вкладывает один миллион золотых марок в модернизацию автомобильного производства и становится первым производителем Германии, который начал производство методом сборочного конвейера.
1928 — с рыночной долей 37,5 % и 42 771 проданных единиц продукции, Opel — самый большой автомобильный производитель Германии. Opel становится акционерным обществом (German Aktiengesellschaft).
1929—1945 — мировой экономический кризис затронул Opel. В поиске путей выхода из кризиса семья Опель нашла партнёра в лице корпорации «General Motors». В 1935 г. на берлинском автосалоне Opel представила первый серийный немецкий автомобиль с интегрированной с кузовом полностью стальной рамой — «Олимпия» (Olympia) с двигателем 1,3 л.
1929 — в марте General Motors приобрела 80 % долю в компании «Adam Opel». Opel — первый производитель Германии, который основал страховую компанию и банк для финансирования продаж в кредит.
1931 — General Motors расширила свою долю в компании Adam Opel до 100 %. Opel получил за эти две сделки в сумме 33,3 млн $. Opel активно финансирует НСДАП на парламентских выборах. 13 000 служащих компании производят 500 автомобилей и 6000 велосипедов ежедневно.
1936 — с ежегодным производством 120 923 автомобилей, Opel — самый большой автопроизводитель Европы.
1937 — после долгих лет, в течение которых Opel была крупнейшим в мире производителем велосипедов, фирма прекращает их производство. Opel продаёт производство NSU, чтобы сконцентрироваться на автомобильном производстве.
1940 — Opel производит миллионный автомобиль. Производство легковых автомобилей останавливается в октябре. Opel национализирован нацистами и поставил в период Второй мировой войны около половины общего количества грузовиков для немецкой армии и множество военных самолётов.
1944 — Заводы в Рюссельсхайме и Бранденбурге разрушены бомбами союзников.
1945 — General Motors снова стал владельцем Opel. Производственное оборудование для модели Kadett демонтировано и вывезено в СССР. После окончания войны прежние рабочие начали восстанавливать почти полностью разрушенный завод в Рюссельсхайме.
1946 — первый послевоенный Opel — 1,5-тонный грузовик Blitz, выезжает с фабрики.
1950 — завершена реконструкция завода в Рюссельсхайме.
1956 — произведён 2-миллионный автомобиль. Opel удваивает производительность с торжественным открытием нового завода по производству кузовов.
1962 — Opel открывает второй завод в Бохуме.
1966 — миллионный Kadett покидает завод в Бохуме. Opel открывает испытательный полигон в Дуденхофене и новый завод по производству комплектующих в Кайзерслаутерне.
1971 — выпущено более 10 миллионов автомобилей. Георг фон Опель, управляющий директор Adam Opel AG, на автомобиле Opel GT устанавливает рекорд скорости для электромобилей — 188 км/ч.
1972 — доля Opel на автомобильном рынке Германии достигает 20,4 %.
1977 — Opel представил модели Senator и Monza.
1981 — Opel — первый автомобильный производитель, который представил экологосовместимые водоосновные краски. В строительство нового цеха окраски в Рюссельсхайме вложено более чем 500 млн марок.
1982 — Opel строит новый завод в Сарагосе в Испании для производства Opel Corsa — самого компактного автомобиля, производимого компанией.
1983 — 20-миллионный автомобиль покидает завод в Рюссельсхайме. Безасбестовые диски сцепления становятся стандартной комплектацией.
1985 — Opel становится первым изготовителем, который предложил полный диапазон моделей, оборудованных каталитическим нейтрализаторами. Opel развивает спонсорскую концепцию для популяризации игровых видов спорта в ходе которой заключает партнёрство с атлетами и командами мирового уровня.
1986 — Opel Omega с пониженным выделением выхлопных газов становится «Автомобилем 1987 года».
1987 — открыт новый цех покраски в Бохуме стоимостью 300 млн марок.
1989 — сходит с конвейера 25-миллионный Opel Omega Caravan. Opel становится первой компанией, которая устанавливает замкнутый каталитический нейтрализатор как стандартное оборудование на всех своих автомобилях с бензиновым двигателем в Германии.
1992 — открыт новый завод Opel в Эйзенахе.
1994 — Opel производит 30-миллионный автомобиль и становится главным спонсором чемпионата мира по футболу в США.
1995 — Opel открывает автосборочный завод в Польше.
1997 — свыше 100 000 автомобилей Opel были собраны на заводе Bertone около Турина в Италии.
2001 — Adam Opel AG и GM Europe объявляют о расширении программы реструктуризации, нацеленной на восстановление утраченных позиций и обновление бренда. Opel вводит двухлетнюю гарантию на всю продукцию.
2002 — Opel планирует выпускать каждые полгода по новой (обновленной) модели в течение следующих пяти лет. Начинается производство новой Vectra на новом заводе в Рюссельсхайме.
2017 — General Motors объявила о продаже Opel и Vauxhall группе PSA (объединение Peugeot и Citroen).^[2]
Попытка General Motors продать Opel России
В 2009 году «General Motors» собиралась продать Opel. 10 сентября покупателем был объявлен международный консорциум, в который входят канадская компания Magna и российский Сбербанк.^[3] Однако 3 ноября «General Motors» заявила, что не собирается продавать Opel. Консорциум Magna-Сбербанк направил американской компании 31 поправку к договору. Как следствие, в «General Motors» опасались, что российские производители могут получить доступ к технологиям американской компании. В дальнейшем рассматривалась возможность продажи Opel концерну Volkswagen и Сбербанку пополам с лицензией выпуска всех моделей до 10 лет, оставляя технологии у Vauxhall Motors.
После подписания соглашений российская сторона начала вносить поправки, которые меняли юридические аспекты сделки. Согласно этим поправкам, компания Opel могла бы перейти под контроль российского автопрома, и технологии и патенты Opel начали бы бесплатно внедряться в российские модели, чего изначально не планировалось. Концерн «General Motors» не смог заставить российскую сторону вернуться к изначальным договоренностям, как следствие этого заводы Opel в Германии так и остались бы в состоянии кризиса, а Россия бы получили технологии. Но за время переговоров ситуация на мировом рынке начала улучшаться, и «General Motors» увидел для себя новые выгоды в сохранении контроля над Opel^[4].
История логотипа
Нынешняя эмблема автомобилей Opel — молния, появилась сперва на грузовиках этой фирмы — Opel Blitz (нем. Blitz — молния).
Легковые автомобили Opel в конце 1920-х — начале 1930-х годов снабжались эмблемой, имеющей вид помещённой в овал в виде глаза стилизованной надписи Opel. После прихода нацистов к власти, дабы показать превосходство немецкой инженерной технологии, легковые автомобили Opel стали оснащаться эмблемой в виде стилизованного дирижабля, пролетающего сквозь букву «О».
Данная эмблема в слегка изменённом виде продержалась на радиаторах и капотах легковых Opel вплоть до 1964 года, когда было решено на все автомобили Opel устанавливать эмблему в виде молнии в кольце.
По словам директора по маркетингу компании Алена Фиссера, имидж компании необходимо освежить: сделать молнию трёхмерной и добавить к ней слово Opel^[5].
Производственные мощности
Модельный ряд
Corsa A, Corsa B, Corsa C, Corsa D
Kadett A, Kadett B, Kadett C, Kadett D, Kadett E
Astra F, Astra G, Astra H, Astra J, Astra K ,
Ascona A, Ascona B, Ascona C
Vectra A, Vectra B, Vectra C
Insignia
Signum
Ampera
Adam
Rekord A, Rekord B, Rekord C, Rekord D, Rekord E
Commodore A, Commodore B, Commodore C
Omega A, Omega B
Senator A/Monza, Senator B
Tigra, Tigra TwinTop
Manta A, Manta B
Calibra
Speedster
GT
Agila A, Agila B
Meriva A, Meriva B
Zafira A, Zafira B, Zafira c
Sintra
Frontera A, Frontera B
Antara
Monterey
Combo A, Combo B, Combo C, Combo D
Arena
Vivaro
Movano
Bedford он же Blitz
Opel P4
Mokka
См. также
Примечания
Ссылки
Модельный ряд автомобилей Opel
Автомобили Opel с 1919 до 1950 года
Автомобили Opel с 1947 до 1979 года
Автомобили Opel с 1980 года
страна-производитель. Немецкие марки машин :: SYL.ru
Во всем мире любовью и уважением пользуются автомобили марки «Опель», страна-производитель которых – Германия. Неприхотливые в обслуживании, достаточно качественные, доступные по цене. Они олицетворяют целую эпоху в машиностроении. Во многом благодаря Opel легковая машина из предмета роскоши превратилась в транспортное средство, доступное обычным людям.
Начало
Среди немецких марок машин «Опель» является самым демократичным и недорогим брендом. В отличие от BMW, Mercedes и Audi, целевыми потребителями являются рабочие и фермеры, учителя и медработники, семьи со средним достатком. А начиналось все с выпуска швейных машинок.
Основатель будущего автогиганта Адам Опель родился солнечным майским днем 1837 года в семье слесаря Филиппа Вильгельма. Переняв у отца бесценный опыт, Адам отправился в путешествие по Европе, подрабатывая то тут, то там подмастерьем. Его путь пролегал через Париж, Льеж и Брюссель. Пока молодой человек не переправился в Англию.
На Туманном Альбионе Адам вместе с братом работали в основном на заводах, где производили швейные машинки. Изучив досконально технологию, Опель в 1862 возвратился в родной Рюссельсхайм и открыл собственную мастерскую швейных машин и аппаратов укупорки вина в бывшем коровнике.
Постепенно бизнес расширялся. В 1880-х предприятие ежегодно производило до 20 тыс. единиц техники различного назначения.
Все на колеса
Жена Адама Софи была страстным приверженцем техники. Она долго уговаривала мужа попробовать выпускать велосипеды, и в 1886 году на заводе Opel в Германии была собрана первая модель. Спустя десятилетие именно двухколесный вид транспорта позволил пережить экономический спад, вызванный перепроизводством швейных машинок. К моменту своей кончины в 1895 году Адам Опель был крупнейшим производителем скоростных велосипедов.
Собственно автомобили компания начала собирать в 1899 году. В качестве модели была выбрана оригинальная разработка инженера Фридриха Лютцманна, который стал первым управляющим нового автозавода в Дессау. Таким образом Германия стала страной-производителем «Опель» – одной из первых автомобильных марок в мире.
Конкуренция
С самого начала Opel выпускал машины с различными вариантами кузова и двигателя, включая фургоны. Силовая установка позволяла разгоняться до 40 км/ч. Тем не менее, немецкая компания не могла на равных конкурировать с тогдашними лидерами автостроения – французами.
В 1902 году фирма «Опель» подписала соглашение о сотрудничестве с французским производителем «Даррак» и выпустила автомобили Voiturette под брендом Opel-Darracq. В том же 1902-м немцам удалось создать удачную модель мощностью 10/12 л. с., которая оснащалась 1,9-литровым двухцилиндровым двигателем. Однако разработки проводились и дальше. Свою первую машину с четырехцилиндровым двигателем компания представила в 1904 году. Это был Opel-Darracq 30/32 л. с.
Постепенно фирма завоевала уважение и признание. Этому немало поспособствовало удачное выступление заводской команды в 1907 году на Императорской гоночной трассе. Спортивный успех позволил «Опелю» стать лучшим среди всех немецких марок машин.
В 1909 году был выпущен двухместный кабриолет Opel 4/8 PS, пользовавшийся большой популярностью. В 1912 году 3 тыс. рабочих произвели 30 тыс. велосипедов и 3 тыс. автомобилей. Площадь завода составляла около 73 тыс. м².
Производство мотоциклов
В Германии (стране-производителе) «Опель» собирал не только легковушки. В 1901 году начались эксперименты по созданию двухколесного моторизированного транспортного средства. Первый мотоцикл, покинувший ворота завода, был маломощным – всего 2 лошадиные силы. Особого спроса он не имели, и производство было свернуто в 1907 году.
После Первой мировой войны Opel возобновил выпуск мотоциклов. Расширявшаяся сеть бетонных дорог способствовала популяризации этого вида транспорта. В 1922 году была разработана спортивная модель. Для любителей аккуратной езды выпускался двухколесный транспорт мощностью 1,5 л. с.
Расширение
В середине 1920-х фирма-производитель «Опель» перевела сборку мотоциклов в Саксонию. В 1928 году компания выкупила акции изготовителя велосипедов Elite Diamant в Райхенбранде.
Элитный завод в Бранд-Эрбисдорфе (Саксония) под логотипом Opel выпускал 16-сильную модель Diamant-Werke с двигателем Kuehne и объемом двигателя 500 см³. Чуть позже был выпущен мотоцикл Motoclub 500, оснащенный прессованной стальной рамой. Впрочем, такое направление не было приоритетным для компании.
Под крылом GM
В 1928 году Opel был крупнейшим производителем машин в немецком рейхе, на который приходилось 44% всех изготовленных автомобилей. В 1929 владельцы продали 80% акций американской автомобильной группе General Motors. К 1931 году GM полностью овладел компанией. Главная причина заключалась в грядущем глобальном экономическом кризисе. Цена продажи составила 33,352 млн долларов, что по тем временам было внушительной суммой. Семейство Опель осталось у руля фирмы. Кроме того, было сохранено название Opel и независимая модельная политика.
В 1935 году был выпущен стотысячный автомобиль. В 1938 Adam Opel AG стал ведущим экспортером и основным поставщиком валюты в Германии. Больше всего машин поставлялось в Швецию и Данию. Перед Второй мировой войной модельный ряд состоял из четырехцилиндровых:
«Кадет» (1,1 литров/23 л. с.).
«Олимпия» (1,5 л/37 л. с.).
В премиум-сегменте предлагались модели с шестицилиндровым двигателем:
«Капитан» (2,5 л/55 л. с.).
«Адмирал» (3,5 л/75 л. с.).
Во время войны гражданская техника не выпускалась. В 1941 году General Motors формально оставался владельцем, но фактически свернул свое присутствие в Германии.
Послевоенное развитие
1945-й вошел в историю компании как год, когда не было выпущено ни одного автомобиля Opel. Производственные мощности сильно пострадали от бомбежек. Первым послевоенным «Опелем» стал грузовик Blitz грузоподъемностью 1,5 т, который покинул завод 15.07.1946 года. Однако в конце 1947 года в Рюссельсхайме уже работало 8147 человек, в конце 1951 года – 19 585 человек.
Начиная с 1950-х Opel сосредоточился на легковушках среднего класса, доступных для большинства семей Германии. Самыми популярными автомобилями в стране стали модели Olympia, Olympic Record и Record P1 (начиная с 1957 года). В верхнем сегменте продолжал удерживать первенство Opel Kapitan, который в течение последующего десятилетия получил 6 модификаций.
1960 – 1980 годы
Это время расцвета компании, как одного из мировых лидеров автопрома. Ориентация на средний класс позволила сначала завоевать массового потребителя в Европе, а позже во многих регионах мира. 9.07.1964 года Opel поставил пятимиллионный автомобиль. В 1965 в Бохуме было произведено полмиллиона единиц Kadett А. 21 месяц спустя его преемник Kadett B разошелся миллионным тиражом. В 1966 был открыт филиал в Кайзерслаутерне.
В 70-х годах Европу наводнили Opel Ascona. Вместе с различными модификациями к лету 1975-го было выпущено более 3,2 млн автомобилей. Таким образом, модельный ряд «Опеля» стал одним из самых успешных в истории компании.
Нефтяной кризис 1980-х привел к стагнации отрасли. Впервые с 1950 года Opel понес убытки: 4 млн немецких марок в 1980 году. Только новый Kadett D с передним приводом продавался удовлетворительно. С середины 1970 годов на немецком рынке легковых автомобилей доминировали Ford Fiesta и VW Polo. Выпуск модели Opel Corsa в 1983 году позволил переломить ситуацию.
Наше время
В 1990 году в компании «Опель» (страна-производитель Германия) работало 57400 сотрудников с годовым оборотом 23,708 млрд марок. По мере увеличения благосостояния европейцев их акцент постепенно смещался в сторону более дорогих брендов. В это время неожиданно проявились проблемы с дизайном и низким качеством продукции. Ошибки в маркетинге, разработке моделей, производстве и обеспечении качества вылились в самый серьезный кризис в корпоративной истории. «Опель» уволил многих сотрудников. Это привело к кадровой чехарде. Ошибки стоили автогиганту потери доли рынка до 6,93% в 2012 году.
Впрочем, компания удерживает сильные позиции в сегменте семейных автомобилей. Традиционно стабильным спросом пользуются минивэны и универсалы именитого бренда Zafira и Meriva.
С 1 июля 2014 года General Motors передала всю деятельность в Европе и России вновь созданной Opel Group GmbH. А в марте 2017 года группа французских автомобилестроителей PSA объявила, что приобретет европейский финансовый бизнес GM. В результате Opel Automobile GmbH перешла под юрисдикцию французских коллег.
История компании Opel
Статья опубликована 11.07.2014 18:26
Последняя правка произведена 06.12.2017 12:59

Полное название: Opel
Другие названия: Adam Opel AG
Существование: 21 января 1862 г — наши дни
Расположение: Германия: Рюссельсхайм
Ключевые фигуры: президент Карл-Томас Нойманн
Продукция: Легковые автомобили, двигатели
Модельный ряд: Opel Astra F Opel Ascona A
В германском городке Руссельхайм расположился головной офис компании «Опель» — одного из крупнейших производителей автомобилей. Опель является составной частью концерна «Дженерал Моторс».
Выпускаемая продукция компании весьма обширна. Она включает как легковые авто, так минивэни и автобусы.
Швейные машинки, велосипеды, автомобили
Компания появилась за два года до окончания XIXвека. Основателями являются пять сыновей Адама Опеля. Адам имел свою фабрику, выпускавшую два вида техники: швейные машинки и… велосипеды.
Сыновья решили соответствовать передовым настроениям и сменить выпускаемую продукцию семейной фабрики на иную. После смерти Адама братья «заболели» автомобилями. Так как своих разработок у них не имелось, то предприятие стало производить сборку изделий на основе импортных узлов. Шасси автомобилей и моторы к ним поставлялись из соседней Франции компанией Darracq.
Первой в начале XX в. была собрана модель с наименованием, состоящим из цифр и букв — 10/12PS. Маломощный Опель обладал мотором с двумя цилиндрами. Вторая модель «12/14» была несколько мощнее. Ещё более «солидной» стала третья модель «20/24PS, появившаяся в следующем году.
Opel 10/12PS Opel 20/24PS Opel 35/40PS
Немного освоившись на автомобилестроительном поприще, завод перешёл на выпуск более солидных авто. Так, в 1905 появился Опель «35/40PS» с мотором, объёма 6,9 л.
К началу второго десятилетия 20-го века фирма окрепла и получила заслуженное признание в собственной стране. При пожаре, разразившемся в 1911,предприятие сгорело практически полностью.
Братья восстановили завод. При этом было установлено оборудование, соответствовавшее последним техническим достижениям. В частности, «Опель» стал первым европейским предприятием, на котором появился конвейер.
Уже через два года фирма начала выпускать грузовые машины. За ярко-зелёную окраску их окрестили «OpelLaubfrosch». В буквальном переводе словосочетание означает «древесная лягушка». Эта «лягушка» внешне почти ничем не отличалась от французской модели Ситроен 5 CV. А вот продавалась немецкая машина лучше французской во многом благодаря очень умно спланированной технике продаж. Кстати, у Опеля появился свой собственный банк, который позволял производить покупки фирмы в кредит.
В самом начале третьего десятилетия 20-го века особенным спросом пользовалась и другая машина – «8/25» с двигателем, объём которого был равен двум литрам. Эта модель послужила основой для создания более мощных четырёхцилиндровых «10/35», а чуть позже и «14/38».
Американские времена «Опель»
Инфляционный период наступил в Германии в послевоенное время. Братьям Опель пришлось расстаться со своим детищем. Предприятие с конца двадцатых годов перешло в собственность мощного заокеанского концерна «Дженерал Моторс» на 80%. В 1931 и оставшиеся 20 % акций отошли General Motors.
Американцы знали толк в машинах. С их помощью предприятие, оборудованное передовой техникой, приобрело статус крупнейшей европейской фирмы – производителя автомашин среднего и малого классов.
Несмотря на то, что компания сменила руководителей, автомобили сохранили основные «европейские черты» ранее выпускавшихся моделей. В них оставалось кое-что от «Опель Олимпия» и от «Опель Кадетт». Эти две модели были истинными символами тех времён.
Трудовые ресурсы предприятия составляли 13 тыс. чел. Это количество работников обеспечивало ежедневный выпуск шести тысяч велосипедов и пятисот автомобилей. В 1936 Опель становится крупнейшим европейским автопроизводителем. От велосипедов решено было отказаться и направить усилия исключительно на четырёхколёсный транспорт.
Примерно в это время появились знаменитые автомобили: седан Opel «Kapitan» и шестицилиндровый представительский Opel «Admiral». В сороковом был выпущен миллионный Opel.
Opel Admiral Opel Kapitan
Хорошо отлаженное производство американцев осенью сорокового «прибрали к рукам» нацисты. Они объявили о национализации заводов. «Опель» переквалифицировался на выпуск военного транспорта. В основном это были грузовики и авиамоторы, то есть то, что требовалось для нужд фашистской армии.
Возвращение «Дженерал Моторс» в Германию
После разгрома фашистов разгромленными оказались и немецкие предприятия. То, что ещё осталось, доставалось победителям. Таким образом в СССР перекочевало оборудование с автозаводов «Опель». Одну его часть получил московский завод, выпускавший малолитражки, а другую горьковское предприятие «ГАЗ».
«Дженерал Моторс» не составило труда восстановить свои права на германское производство, ведь и американцы были в числе победителей нацизма. Восстанавливались мощности с потрясающей скоростью. «Олимпии» начали собираться уже в 1947.
Через год появился несколько усовершенствованный «Капитан». В 62-м завершилось строительство завода в Бохуме. С этого момента начался стремительный рост производства, причём, как по количеству уже известных моделей, так и по созданию новых.
К 66-му одних только «Кадетов» было выпущено огромное количество – 1 млн. шт. Кроме этих машин были ещё и «Commodore», «Admiral», «Diplomat». Две последние модели, как и «Kapitan» с 69-го получили моторы с впрыском топлива.
В 70-х появились Opel «Manta» — спортивное купе и Opel «Ascona». В 80-х фирма вплотную занимается вопросами экологии. Появилось немало разработок, которые были внедрены в производственный процесс. Разрабатывались модели бензиновых и дизельных двигателей, при работе которых образовывалось мало ядовитых газов (СО, углеводороды, альдегиды).
Opel Ascona Opel Manta
Девяностые годы знаменательны тем, что Опель открывает представительства во многих зарубежных странах. Его продукция появляется в Испании, Польше, Италии.
За последнее десятилетие прошлого века почти все модели подверглись рестайлингу. На смену «Кадету» пришла более современная «Астра». Особенно интересными получились купе «Tigra» и универсал повышенной вместимости «Sintra».
Недавнее прошлое Опель
Продукция Опель двадцать первого века отличается современным оборудованием. На моделях последнего поколения установлены навигационные системы. Из-за этого порой возникает проблема с поиском запчастей для автомобиля. Если вы никак не можете найти подходящих запчастей, то можете обратиться сюда, тут вам точно помогут.
Не обошлось и без новых разработок. Среди них такие, как: родстер «Спидстер», микровэн «Agila», купе «Astra».
«Дженерал Моторс» пытался продать «Опель» в 2009. Среди потенциальных покупателей был и российский Сбербанк. Затяжные переговоры с уточнениями и согласованиями условий сделки продолжались два года. Представители GM не соглашались на предлагаемые условия в соответствии с которыми российский автопром мог получить доступ к запатентованным им технологиям. В 2011 американцы отказались от продажи и всё осталось по-прежнему.
Opel официально в России: старт в конце года, три модели, неясности с дилерами
Французский концерн PSA начинает российские продажи Opel в четвёртом квартале 2019 года. На рынок выходя три модели. Opel Zafira Life и Opel Vivaro будут собирать на заводе ПСМА в Калуге, а Opel Grandland X — импортировать.
Согласно правилам, пресс-релиз о возвращении Opel в Россию, разосланный сегодня московским представительством Peugeot Citroen, содержит несколько позитивных посылов, например, «2019 год отмечен для Opel двумя важными событиями: 120 лет производства автомобилей и возвращение в Россию». Что касается юбилея, отмечать здесь особенно нечего, ведь ещё в 1929 году GM приобрёл контрольный пакет акций немецкой фирмы, а с 1932-го овладел ей полностью. Что касается положения компании в последние годы, а точнее, до 2017-го, говоря медицинским языком, она жила на аппаратах искусственного обеспечения благодаря правительству Меркель.
А вот возвращение в Россию действительно момент позитивный: рабочие места, налоги и, самое главное, усиливающаяся конкуренция между брендами, которая нам, покупателям, только на руку. Вспомним, что в пиковые для рынка 2012-2013 годы немцы продали у нас 162 тыс. машин. С позиций сегодняшнего дня это цифра выглядит совершенно космической. С другой стороны, весь рынок был таким: Renault за те же два года продали в РФ 400 тыс. машин, Kia – 385 тыс., Toyota – 306 тыс., Nissan – почти триста, короче говоря, Opel тогда хотя и продавал много, но занимал десятую строчку в ряду зарубежных брендов.
В начале 2015 года Opel, как и все, потерял в продажах, однако в активе у него всё же имелась Opel Mokka, бывшая лидером сегмента субкомпактных кроссоверов, опережавшая даже популярный тогда Nissan Juke: в 2014 году дилеры продали 22 763 «кофейных SUV». Все разговоры о том, что в 2015-м GM вывел из России весь Opel и практически все модели Chevrolet исключительно из-за падения продаж в начале года, не имеют под собой почвы. Во-первых, Chevrolet на тот момент вообще готовился покинуть в Европу – машины категорически плохо продавались, несмотря на успехи в Европейском кузовном чемпионате, обернувшиеся колоссальными расходами. Во-вторых, вспомним, что в начале 2015 года рынок в России не просто упал, а рухнул. Это произошло из-за обвала рубля в конце 2014 года, после которого машины стали сметать, опасаясь дальнейшего роста цен. Кроме того, воспользовавшись обвалом рубля, жители Белоруссии и Казахстана усилили ажиотажный спрос. Ноябрь и декабрь 2014 года стали для многих дилеров золотыми: цены поднимались ежедневно, вместе с каждой машиной продавали «допов» на 200-300 тыс., а один ПТС умудрялись впаривать двум, а то и трём покупателям — последствия никого не интересовали.
Понятно, что тогдашняя ситуация GM в России куда сложнее и многослойнее, однако, многие эксперты (не из России) кулуарно всё-таки называли уход GM политическим. Это давало повод для злорадства, дескать, во время войны американский Opel делал грузовики для армии вермахта, а возвращение Крыма в состав РФ не вынес. И действительно: российский офис GM тогда комментариев не давал, европейский – тоже, всех отправляли в США.
В импортированном виде вряд ли Opel Crossland X у нас вряд ли появится: французы уже обожглись на соплатформенном C3 Aircross
Затем настали новые времена. В 2017 году после многолетнего технического сотрудничества PSA выкупила Opel у американцев. Задачи, которые президент PSA Карлос Таварес поставил перед собой, поистине амбициозные: уменьшить точку безубыточности до 800 тыс. машин в год при том, что в 2016 году, продавая по 1,2 млн машин в год, Opel был в минусе. Таваресу не привыкать вытаскивать компании из ямы, что он с блеском продемонстрировал на примере того же PSA.
Несколько дней назад на автосалоне в Женеве на вопрос немецкого журналиста, «зачем возвращать Opel в Россию, раз это не стабильный рынок» Таварес, немного помолчав, ответил: «а какой рынок сейчас – стабильный?». Действительно, для Opel, который перестраивает модельный ряд с немецких платформ на собственные, по счастью, с помощью сохранённого исследовательского инженерного центра в Рюссельхайме, все рынки сейчас рисковые.
В этом году марка выведет в Россию одну импортированную модель – переднеприводный кроссовер Opel Grandland X, спроектированный на новой платформе EMP2. Его будут завозить из Айзенаха (Германия). Он вполне может опередить по продажам своего ближайшего родственника Peugeot 3008: покупатель наверняка клюнет на привычную, ещё не забытую эргономику Opel, особенно, если в линейке появится ручная коробка. Что касается ходовых качеств, Opel Grandland X обещает прекрасную управляемость, судя по тому же Peugeot 3008. В Калуге в свою очередь наладят выпуск Opel Zafira Life – перелицованный Peugeot Traveller и Opel Vivaro Transporter – слегка видоизменённый Peugeot Expert.
Такой большой Opel Zafira ещё никогда не была. Смогут ли в Калуге увеличить выпуск за счёт переодевания Peugeot Traveller в немецкие одежды?
Что касается дальнейших планов по локализации и всему остальному, поверьте, говорить об этом можно будет лишь после того, как PSA объявит о подписании с Минпромторгом Специального инвестиционного контракта: тогда и модельный ряд в Калуге будут расширять и мотор собственный делать (СПИК сейчас без этого не подпишут), и т.п. По нашим данным, заявление о подписании СПИКа PSA может сделать до начала лета, а, может быть, и до начала наших праздников. Ну что ж, подождём.
Главное, чтобы дилеры не ждали: в PSA пока не раскрывают данные о количестве дилерских контрактов, что и понятно: очередей на «французский Опель» из продавцов ожидаемо не наблюдается. Если бы GM не включил в контракт о продаже Opel нелепое условие о невозможности использования старых платформ на тех рынках, куда марка «возвращается», тогда другое дело. Впрочем, будем надеяться, что дилеров вдохновит словом и делом Драган Ненадович, и убедит, что «Opel – им надо». Он работает в Opel с 1997 года – отвечал за бренд на маленьких рынках Сербии, Болгарии, Македонии и даже Албании, а в промежуток с 2005 по 2008 работал в России. В общем, если не Ненадович, то кто…

Slr макларен – Мерседес СЛР Макларен, отзывы владельцев об автомобиле Mercedes SLR McLaren, обзор, технические характеристики и комплектации
29.02.2020
Mercedes-Benz SLR McLaren — Википедия
Mercedes-Benz SLR McLaren
Общие данные
M155
Производитель: Mercedes-AMG
Марка: M155
Тип: бензиновый с нагнетателем
Объём: 5439 см³
Максимальная мощность: 460 кВт (625 л. с.), при 6500 об/мин
Максимальный крутящий момент: 780 Н·м, при 3200—5000 об/мин
Конфигурация: V8
Цилиндров: 8
Клапанов: 32 (4 на цилиндр)
Макс. скорость: 334 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 3,8 с
Диаметр цилиндра: 97 мм
Ход поршня: 92 мм
Степень сжатия: 8,8:1
Охлаждение: жидкостное
Характеристики
Массово-габаритные
Колея задняя 1569 мм
Колея передняя 1638 мм
На рынке
Другое
Объём бака 97,6 л
Mercedes-Benz SLR McLaren (код кузова — C199) — суперкар, выпускавшийся совместно немецкой компанией Mercedes-Benz и британским производителем McLaren Automotive с 2003 по 2009 года. Сборка автомобиля производилась в Портсмуте и технологическом центре McLaren в Уокинге, графство Суррей, Англия^[1]^[2]. На момент разработки суперкара немецкому производителю Mercedes-Benz принадлежало 40 % акций McLaren Group. Название «SLR» представляет собой акроним и обозначает «Sport Leicht Rennsport» (с нем. «спортивный лёгкий гоночный»), что является данью уважения к легендарному автомобилю Mercedes-Benz 300 SLR, который и послужил вдохновением при создании данной модели^[3]. Во время выпуска суперкар предлагался в вариантах кузова купе и родстер.
История
Mercedes-Benz SLR McLaren
На Североамериканском международном автосалоне в январе 1999 года компания Mercedes-Benz представила концепт-кар Vision SLR^[2], вдохновленный автомобилем Mercedes-Benz 300 SLR 1955^[4], который основывался на модели W196 F1 (для которой позднее была создана дорожная версия 300SL Gullwing). Автомобиль был представлен как «Серебряная стрела завтрашнего дня» с чёткой отсылкой на серию гоночных автомобилей под названием «Серебряные стрелы» из золотого века марки Mercedes-Benz в соревнованиях 1950-х годов^[5]. В том же году во Франкфурте была представлена версия в кузове родстер^[2]. Концепт-кар оснастили 5,5-литровым двигателем V8 AMG с наддувом (механическим компрессором), развивающим максимальную мощность в 557 л. с.^[2] и 720 Н·м при 4000 об/мин, работающим в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач с тремя режимами работы^[5] и функцией Touchshift.
Желая довести концепт до производства, компания Mercedes-Benz присоединилась к своему партнеру по Формуле-1, McLaren, создав таким образом Mercedes-Benz SLR McLaren. Окончательная серийная модель была представлена 17 ноября 2003 года с некоторыми незначительными конструктивными изменениями в отношении первоначального дизайна, такими как более сложные вентиляционные отверстия с обеих сторон, редизайн передней части, красные тонированные задние фонари и другие модификации.
Хотя этот автомобиль часто классифицируется как суперкар, по сравнению с такими признанными представителями класса, как Porsche Carrera GT, Lamborghini Murciélago и Ferrari Enzo присутствие автоматической коробки передач и некоторые особенности модели делают его скорее представителем класса супер-GT, более близкие конкуренты которого — Aston Martin Vanquish и Ferrari 599 GTB. Одной из целей разработчиков являлось соединить в SLR суперкар и класс GT^[4].
В начале 2007 года была показана ещё более скоростная модификация SLR McLaren 722 Edition с 650-сильным мотором. Летом появился ещё один SLR McLaren Roadster с открытым кузовом и складным мягким верхом, оснащённый 626-сильным мотором.
4 апреля 2008 года компания Mercedes-Benz объявила о прекращении выпуска SLR. В конце 2008 года состоялся аукцион по продаже последнего родстера и в начале 2009 года конвейер был остановлен. Выпуск родстеров завершился в начале 2010 года. В качестве замены был представлен новый суперкар SLS разработанный дочерней тюнинговой фирмой Mercedes-Benz — AMG. Заменой у компании McLaren стал McLaren MP4-12C.
Описание
Кузов, двигатель
Кузов выполнен полностью из карбона^[1], единственная часть кузова, выполненная из алюминия, — это моторная рама. Двери подвешены на шарнире и открываются вперед-вверх. Конструкция дверей перенята от гоночных моделей Mercedes-Benz CLK GTR и McLaren F1. Задний спойлер имеет электронную регулировку.
Двигатель в конфигурации V8 с механическим нагнетателем и рабочим объёмом 5,5 л. развивает максимальную мощность в 625 л. с. и крутящий момент, равный 780 Н·м^[6].
Динамические характеристики
Автомобиль Mercedes-Benz SLR McLaren обладает следующими динамическими характеристиками^[4]^[7]:
Разгон 0—100 км/ч — 3,8 сек
Разгон 0—200 км/ч — 10,6 сек
Разгон 0—300 км/ч — 28,8 сек
400 метров — 11,5 сек со скоростью 210 км/ч
1000 метров — 20,5 сек со скоростью 269 км/ч
Тормозной путь с 250 км/ч — 221 м
Максимальная скорость — 334 км/ч
Тем не менее, независимые тесты различных автомобильных СМИ показывали и иные результаты. Так, например, тест журнала «Flying Magazine» за июль 2005 года показал следующие данные^[6]:
Разгон 0—60 миль/ч — 3,5 сек
Разгон 0—100 миль/ч — 7,5 сек
400 метров — 11,5 сек со скоростью 202,9 км/ч
Колёса и шины
На автомобиль устанавливались легкосплавные колёсные диски размером 9.0 x 19 спереди и 11.5 x 19 сзади, которые оснащены высокоэффективными шинами размером 255/35 R19 спереди и 295/30 R19 сзади.
Модификации
722 Edition
Mercedes-Benz SLR 722 Edition
В 2006 году компанией Mercedes-Benz была представлена новая версия модели, названная Mercedes-Benz SLR McLaren «722 Edition». Число 722 имеет отношение к победе Стирлинга Мосса и его второго пилота Дениса Дженкинсона на автомобиле Mercedes-Benz 300 SLR со стартовым номером 722 (показывающим время старта 7:22 утра) на гонке Милле Милья в 1955 году^[8].
В модификации «722 Edition» мощность увеличена до 650 л. с., а крутящий момент до 820 Н·м при 4000 об/мин. Максимальную скорость составляла 337 км/ч. Модель оснащали 19-дюймовыми легкосплавными дисками, модифицированной подвеской с использованием жёсткой настройки амортизаторов и 10 сантиметровым дорожным просветом для лучшей управляемости. На автомобиль были установлены передние тормозные диски с большим диаметром (390 мм), а также модифицированные передний обтекатель воздуха и задний диффузор^[9].
Благодаря модернизации некоторых элементов конструкции и обновлению силового агрегата улучшились и ездовые характеристики модели: разгон от 0 до 100 км/ч стал занимать 3,6 секунды (на 0,2 секунды меньше, чем базовая модель)^[8], 0—200 км/ч — 10,2, а 0—300 км/ч — 27,6 секунд. Изменения экстерьера включают в себя 19-дюймовые диски чёрного цвета со светлым ободом и шильдики с числом «722».
722 GT
В 2007 году была представлена модификация 722 GT^[10], которая является улучшенной версией 722 Edition и предназначена для участия в соревнованиях. Автомобили данной серии собирались фирмой Ray Mallock Ltd. с разрешения компании Mercedes-Benz. Модель оснастили новым широким обвесом для соответствия 19-дюймовым дискам OZ racing, гоночное антикрыло и диффузор.
Масса автомобиля уменьшилась на 398 кг (до 1300 кг). Мощность двигателя составила 680 л. с., а крутящий момент — 830 Н·м при давлении наддува 1,75 атмосферы. Всего планируется выпустить 21 экземпляр, которые будут использоваться только для гонок. Стоимость каждого составляет €750 000.
Родстер
Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster
Открытая версия SLR (код кузова R199) появилась в продаже в сентябре 2007 года по цене 493 000 евро^[11]. В родстере устанавливался такой же двигатель, как и в купе. Родстер потяжелел на 60 кг относительно купе, что уменьшило максимальную скорость до 332 км/ч^[11]. Автомобиль обладает мягким складным верхом с электроприводом. После открытия защёлки крыши она автоматически складывается за 10 секунд. По официальной документации конструкция кабины позволяет общаться водителю с пассажиром на скоростях до 200 км/ч при сложенном мягком верхе.
Последний родстер был выпущен в начале 2010 года, после чего конвейер был остановлен.
Roadster 722 S
722 S был представлен на парижском автосалоне 2008 года^[12]. Инженеры компании формировали мощность 5,5-литрового двигателя до 650 л.с.^[12], а крутящий момент увеличился до 820 Н·м, что позволило автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды и 200 км/ч через 10,6 секунд^[13]. Максимальная же скорость составляла 335 км/ч^[13]. Также автомобиль получил заниженную на 10 мм подвеску, дополнительные карбоновые аэродинамические элементы кузова, мощные тормоза и легкосплавные 19-дюймовые диски.
Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S был выпущен ограниченной серией в 150 единиц^[13]^[14].
SLR McLaren Stirling Moss
Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss
В январе 2009 года на детройтском автосалоне был представлен эксклюзивный спидстер, созданный в честь Стирлинга Мосса. Спидстер (код кузова Z199) приводится в движение 650-сильным 5,5-литровым мотором V8^[15]^[16]. Максимальная скорость составляет 350 км/ч, разгон с 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунд.
Производство спидстера велось с июня по декабрь 2009 года. Автомобиль был выпущен тиражом в 75 экземпляров по цене €1 200 000.^[17]
SLR McLaren Edition
На тюнинг-шоу в Эссене в 2010 году был выставлен эксклюзивный Mercedes-Benz SLR McLaren Edition. На машину был установлен новый углепластиковый обвес, двойной диффузор и доработанная для создания большей прижимной силы крышка багажника. Также установлена регулируемая подвеска и перенастроено рулевое управление^[18].
Тюнинг
Mansory
Доработанная модель от тюнинг-ателье Mansory была представлена публике на Женевском автосалоне в 2008 году. Renovatio — продукт инженерной философии «Эволюция вместо революции». Результат — большое число аэродинамических улучшений, таких как новый обвес из карбона, нацеленного подчеркнуть спортивную линию автомобиля. Двигатель автомобиля также подвергся модификации: на него была установлена более производительная турбина, улучшена выхлопная система, оптимизирована программа управления силовым агрегатом, установлены новый воздушный кулер и фильтр. Мощность и крутящий момент двигателя увеличились до 700 л. с. и 880 Н·м соответственно, что улучшило разгон от 0 до 100 км/ч на 3,3 с, а максимальную скорость до 340 км/ч^[19].
Edo Competition
Немецкое тюнинг-ателье Edo Competition представило своё видение тюнинга для SLR, получившее название «722 Black Arrow». Но несмотря на цифры «722» в названии и нанесённой окраске автомобиль не имеет ничего общего ни с SLR «722 Edition», ни с Mercedes-Benz 300 SLR, на котором такие же были нанесены во время гонки Милле Милья. Эти цифры отражают мощность двигателя, которая составляет 722 л. с. (при 7100 об/мин). Этого удалось достичь перепрограммированием ПО блока управления двигателем и изменением впускной и выпускной систем. Кроме того, крутящий момент был увеличен до 890 Н·м. С 0 до 100 км/ч доработанная версия разгоняется за 3,4 с и имеет максимальную скорость 345 км/ч^[20].
Wheelsandmore
Немецкие специалисты из тюнинг-ателье Wheelsandmore представили мировой общественности свою доработанную версию Mercedes-Benz SLR McLaren. Название немецкого автомобиля получило окончание «707 Edition». Цифры означают мощность силового агрегата, которую увеличили с 626 до 707 л. с. благодаря переналадке блока управления, новой турбине высокого давления и спортивной системе выхлопа. В итоге 1750-килограммовому автомобилю достаточно всего 3,5 с, чтобы разогнаться до 100 км/ч, а его максимальная скорость на спидометре превышает отметку в 340 км/ч^[21].
Влияние на популярную культуру
Mercedes-Benz SLR McLaren является самой лучшей (последней открываемой) машиной в гоночной компьютерной игре Need for Speed: Carbon, а также одним из лучших автомобилей в игре Need for Speed: Most Wanted.
Так же его можно встретить на улицах виртуального Сан Франциско в игре Driver San Francisco и на островах Ибица и Оаху в Test Drive Unlimited 2
Mercedes-Benz SLR McLaren появляется в фильме Need for Speed: Жажда скорости
Примечания
↑ ¹ ² DS, 2005, p. 56.
↑ ¹ ² ³ ⁴ Brian Long. Mercedes-Benz: SL R129 Series 1989 to 2001. — Veloce Publishing Ltd, 2013. — С. 178. — 208 с. — ISBN 1845844483. — ISBN 9781845844486.
↑ Noah Joseph. Mercedes and McLaren bid farewell to SLR, each other (англ.). Auto Blog (03-12-2009). Проверено 29 апреля 2017. Архивировано 18 декабря 2015 года.
↑ ¹ ² ³ Sass, 2008, p. 40.
↑ ¹ ² Jill C. Wheeler. Mercedes Benz. — ABDO Publishing Company, 2010. — С. 25. — 32 с. — (Ultimate Cars Set 2). — ISBN 1617861685. — ISBN 9781617861680.
↑ ¹ ² DS, 2005, p. 58.
↑ Joe Pettitt. Sport Compact Turbos & Blowers. — CarTech Inc, 2004. — С. 22. — 128 с. — ISBN 1884089887. — ISBN 9781884089886.
↑ ¹ ² CSABA CSERE. 2007 Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition (англ.). Car and Driver (May 2007). Проверено 29 апреля 2017. Архивировано 29 апреля 2017 года.
↑ Nunez, Alex Mercedes-Benz SLR 722 boosts performance, honors past. Autoblog (10 июля 2006). Проверено 10 июля 2007. Архивировано 27 февраля 2012 года.
↑ 2004 Mercedes-Benz SLR McLaren // EVO Supercars. — Hachette UK, 2015. — С. 119. — 224 с. — ISBN 1784720755. — ISBN 9781784720759.
↑ ¹ ² 100 самых знаменитых автомобилей мира. — АСТ, 2013. — С. 184. — 224 с. — ISBN 978-5-17-078633-6.
↑ ¹ ² Brian Long. Mercedes-Benz SL: R230 series 2001 to 2011. — Veloce Publishing Ltd, 2015. — С. 194. — 224 с. — ISBN 9781845847470. — ISBN 1845847474.
↑ ¹ ² ³ Sam Abuelsamid. Mercedes-Benz reveals SLR McLaren Roadster 722 S (англ.). Auto Blog (29-09-2008). Проверено 29 апреля 2017. Архивировано 29 апреля 2017 года.
↑ Mercedes показал открытую версию суперкара SLR McLaren 722 S
↑ Ben Wojdyla. 2009 Mercedes McLaren SLR Stirling Moss: $1.01 Million McLaren Madness (англ.). Jalopnik (1/11/2009). Проверено 29 апреля 2017. Архивировано 29 апреля 2017 года.
↑ COLLIN WOODARD. Owning This SLR Stirling Moss Would Be Better than Having $3 Million (англ.). Road & Track (3-11-2016). Проверено 29 апреля 2017. Архивировано 29 апреля 2017 года.
↑ Последний Mercedes SLR McLaren покажут в Детройте. Лента.ру (19 декабря 2008). Проверено 5 декабря 2010. Архивировано 27 февраля 2012 года.
↑ McLaren resurrects Mercedes-Benz SLR for 25-car limited edition. TechAutos. Проверено 7 декабря 2010.
↑ Mercedes-Benz At The 78th International Motor Show In Geneva: The Mansory Renovatio SLR McLaren (англ.). eMercedes-Benz (6 марта 2008). Проверено 5 декабря 2010. Архивировано 27 февраля 2012 года.
↑ Анастасия Королькова. Тюнеры из бюро Edo Competition взялись за суперкар Mercedes SLR McLaren. Drive.ru (11 апреля 2011). Проверено 28 апреля 2011. Архивировано 27 февраля 2012 года.
↑ Mercedes-Benz SLR McLaren от Wheelsandmore – дизайн на 700 лошадиных сил. bac71.blogspot.com (17 августа 2011). Архивировано 27 февраля 2012 года.
Литература
Ссылки
2004 Mercedes SLR McLaren — АвтоГурман
Mercedes-Benz SLR McLaren (код кузова — C199) — суперкар, выпускавшийся совместно Mercedes-Benz и McLaren Automotive с 2003 по 2009 года.
ИСТОРИЯ
Mercedes-Benz SLR McLaren был навеян Mercedes-Benz 300SLR 1955 года, который был основан на W196 F1, позднее названный дорожной версией 300SL Gullwing.
Хотя этот автомобиль часто классифицируется как суперкар, по сравнению с такими признанными представителями класса, как Porsche Carrera GT, Lamborghini Murciélago и Ferrari Enzo присутствие автоматической коробки передач и некоторые её особенности делают его скорее представителем класса супер-GT, более близкие конкуренты которого — Aston Martin Vanquish и Ferrari 599 GTB.
Одной из целей разработчиков являлось соединить в SLR суперкар и класс GT. SLR (sport, light, racing) — «спортивный, легкий, гоночный».
Это самый скоростной автомобиль с автоматической коробкой передач в мире. Мерседес заявил, что в течение 7 лет запустит в производство 3500 SLR (по 500 в год). Цена автомобиля: 300000 фунтов стерлингов.
В начале 2007 г. была показана ещё более скоростная машина SLR McLaren 722 Edition с 650-сильным мотором. Летом появился ещё один SLR McLaren Roadster с открытым кузовом и складным мягким верхом, оснащенный 626-сильным мотором. В конце 2008 года состоялся аукцион по продаже последнего родстера и в начале 2009 года конвейер был остановлен. В качестве замены — новый суперкар SLS разработанный дочерней тюнинговой фирмой Mercedes-Benz — AMG. Заменой у компании McLaren стал McLaren MP4-12C.
КУЗОВ, ДВИГАТЕЛЬ
Кузов выполнен из карбона, единственная часть кузова, выполненная из алюминия, — это моторная рама.
Двери подвешены на шарнире и открываются вперед-вверх. Конструкция дверей перенята от гоночных моделей Mercedes-Benz CLK GTR и McLaren F1. Задний спойлер имеет электронную регулировку.
V8 с механическим нагнетателем объёмом 5,5 л. развивает мощность 626 л. с. и крутящий момент 780 Н·м.
ДИНАМИКА РАЗГОНА
Разгон 0-100 км/ч — 3.8 сек.
Разгон 0-200 км/ч — 10.2 сек
Разгон 0-300 км/ч — 27 сек
400 м, с/км/ч — 11.5/210
1000 м, с/км/ч — 20.5/269
Тормозной путь с 250 км/ч, м — 221
МОДИФИКАЦИИ
722 EDITION
В 2006 показана новая версия, названная Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition. Число 722 имеет отношение к победе Стирлинга Мосса и его второго пилота Denis Jenkinson в Mercedes-Benz 300 SLR со стартовым номером 722 (показывающим время старта 7:22 утра) на гонке Mille Miglia в 1955.
В «722 Edition» увеличены мощность до 650 л.с. и крутящий момент до 820 Н·м при 4000 об/мин, и максимальную скорость в 337 км/ч (на 4 больше стандартного SLR). Используются 19 дюймовые легкосплавные диски, модификация подвески с использованием жесткой настройки амортизаторов и 10 см дорожный просвет для лучшей управляемости. Были установлены передние тормозные диски с большим диаметром (390 мм), а также передний обтекатель воздуха и задний диффузор подверглись модификации.
Улучшились ездовые характеристики: разгон 0-100 км/ч занимает 3,6 секунд, 0-200 км/ч — 10,2 с и 0-300 км/ч за 27,6 с. Изменения экстерьера включают 19-дюймовые черные диски со светлым ободом, знак 722, как у классической модели.
Так же предлагалась комплектация от AMG. Мощность — 722 л.с. Максимальная скорость 347 км/ч была установлена на автобане во Франкфурте 23 апреля 2010 года. Версия ограниченна до 30 авто.
722 GT
722 GT — улучшенная версия 722 Edition, предназначенная для соревнований. Автомобили построены фирмой Ray Mallock Ltd. с разрешения Mercedes-Benz. На машины установлен новый широкий обвес для соответствия 19-дюймовым дискам OZ racing. Установлены гоночное антикрыло и диффузор.
Автомобиль стал легче на 398 кг (до 1300 кг). Двигатель теперь имеет мощность 680 л.с. и крутящий момент 830 Н•м при давлении наддува 1,75 атмосферы. Всего планируется выпустить 21 экземпляр, которые будут использоваться только для гонок. Стоимость каждого составляет €750 000.
РОДСТЕР
Открытая версия SLR (код кузова R199) появилась в продаже в сентябре 2007 по цене 493 000 €. В родстереустанавливался такой же двигатель, как и в купе. Родстер потяжелел на 60 кг относительно купе, что уменьшило максимальную скорость до 332 км/ч. Автомобиль обладает мягким складным верхом с электроприводом. После открытия защёлки крыши она автоматически складывается за 10 секунд. По официальной документации конструкция кабины позволяет общаться водителю с пассажиром на скоростях до 200 км/ч при сложенном мягком верхе.
Последний родстер сошёл в начале 2009 года, после чего был остановлен конвейер. В связи с этим был организован аукцион. Автомобиль был окрашен в особый цвет — коричневый металлик (Sienna Pearl), а салон обтянут кожей Tobacco Brown.
ROADSTER 722 S
722 S был представлен на парижском автосалоне 2008 года. 5,5 л двигатель форсирован до 650 л.с, обладает крутящим моментом 820 Н·м, что позволяет достичь автомобилю «сотни» уже через 3,7 секунды, а второй «сотни» через 10,6 секунд. Максимальная же скорость равна 335 км/ч. Также автомобиль получил заниженную на 10 мм подвеску, дополнительные карбоновые аэродинамические элементы кузова, мощные тормоза и легкосплавные 19-дюймовые диски.
Mercedes SLR McLaren 722 S будет выпущен ограниченной серией в 150 машин.
SLR MCLAREN STIRLING MOSS
В
Mercedes-Benz SLR McLaren — это… Что такое Mercedes-Benz SLR McLaren?
Mercedes-Benz SLR McLaren
Общие данные
5,4 л V8 M155 ML55, 626 л.с.
Характеристики
Массово-габаритные
Колея задняя: 1569 мм
Колея передняя: 1638 мм
Динамические
Разгон до 100 км/ч: 3,7 с
Макс. скорость: 334 км/ч
На рынке
Другое
Расход топлива: 20,3 л (город)
Объём бака: 97,6 л
Mercedes-Benz SLR McLaren (№ кузова — C199) — суперкар, выпускавшийся совместно Mercedes-Benz и McLaren Automotive с 2003 по 2009 года.
История
Mercedes-Benz SLR McLaren был навеян Mercedes-Benz 300SLR 1955 года, который был основан на W196 F1, позднее названный дорожной версией 300SL Gullwing.
Хотя этот автомобиль часто классифицируется как суперкар, по сравнению с такими признанными представителями класса, как Porsche Carrera GT, Lamborghini Murciélago и Ferrari Enzo присутствие автоматической коробки передач и некоторые её особенности делают его скорее представителем класса супер-GT, более близкие конкуренты которого — Aston Martin Vanquish и Ferrari 599 GTB. Одной из целей разработчиков являлось соединить в SLR суперкар и класс GT. SLR (sport, light, racing) — «спортивный, легкий, гоночный».
Это самый скоростной автомобиль с автоматической коробкой передач в мире. Мерседес заявил, что в течение 7 лет запустит в производство 3500 SLR (по 500 в год). Цена автомобиля: 300000 фунтов стерлингов.
Летом 2007 г. руководство Mercedes-Benz решило отказаться от сотрудничества с известной компанией McLaren в деле производства суперкаров SLR McLaren. Далее оно намерено работать со своим партнером по производству гоночной техники в кузовном чемпионате DTM — небольшой фирмой HWA. Новинка ожидается уже весной 2008 г. Пока же сборка штучных, эксклюзивных и очень дорогих моделей SLR McLaren продолжается, а список модификаций даже расширяется. Так, в начале 2007 г. была показана ещё более скоростная машина SLR MсLaren 722 Edition с 650-сильным мотором. Летом появился ещё один SLR McLaren Roadster с открытым кузовом и складным мягким верхом, оснащенный 626-сильным мотором. В конце 2008 года состоялся аукцион по продаже последнего родстера и в начале 2009 года конвейер был остановлен. В качестве замены — новый суперкар SLS разработанный дочерней тюнинговой фирмой Mercedes-Benz — AMG. Заменой у компании McLaren стал McLaren MP4-12C.
Кузов
Кузов выполнен из карбона, единственная часть кузова, выполненная из алюминия, — это моторная рама. Двери подвешены на шарнире и открываются вперед-вверх. Конструкция дверей перенята от гоночных моделей Mercedes-Benz CLK GTR и McLaren F1. Задний спойлер имеет электронную регулировку.
Двигатель
V8 с механическим Нагнетателем объёмом 5,5 л. развивает мощность 626 л.с. и крутящий момент 780 Н·м, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды.
Трансмиссия
Задний привод,5-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач.
Динамика разгона
Разгон 0-100 км/ч — 3.8 сек.
Разгон 0-200 км/ч — 10.2 сек
Разгон 0-300 км/ч — 31.9 сек
400 м, с/км/ч — 11.5/210
1000 м, с/км/ч — 20.5/269
Тормозной путь с 250 км/ч, м — 221
Модификации
722 Edition
Mercedes-Benz SLR 722-Edition
В 2006 показана новая версия, названная Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition. Число 722 имеет отношение к победе Стирлинга Мосса и его второго пилота Denis Jenkinson в Mercedes-Benz 300 SLR со стартовым номером 722 (показывающим время старта 7:22 утра) на гонке Mille Miglia в 1955.
В «722 Edition» увеличены мощность до 650 л.с. и крутящий момент до 820 Н·м при 4000 об/мин, и максимальную скорость в 337 км/ч (на 4 больше стандартного SLR). Используются 19 дюймовые легкосплавные диски, модификация подвески с использованием жесткой настройки амортизаторов и 10 cм дорожный просвет для лучшей управляемости. Были установлены передние тормозные диски с большим диаметром (390 мм), а также передний обтекатель воздуха и задний диффузор подверглись модификации.^[1]
Улучшились ездовые характеристики: разгон 0-100 км/ч занимает 3.6 секунд, 0-200 км/ч — 9.9 с и 0-300 км/ч за 29,6 с. Изменения экстерьера включают 19-дюймовые черные диски со светлым ободом, знак 722, как у классической модели.
Так же предлагается комплектация от AMG. Стоимость, которой будет составлять 675000$. Мощность данного авто 722 л.с. Компания AMG уверяет, что это самый быстрый SLR в истории. Максимальная скорость 347 км/ч была установлена на автобане во Франкфурте 23 апреля 2010 года. Версия ограниченна до 30 авто. Но компания планируют запустить авто в серийное производство летом 2011 года и выпускать 100 машин в год.
722 GT
Mercedes-Benz SLR 722 GT
722 GT это улучшенная версия 722 Edition предназначенная для соревнований. Автомобили построены фирмой Ray Mallock Ltd. с разрешения Mercedes-Benz. На машины установлен новый широкий обвес для соответствия 19-дюймовым дискам OZ racing. Установлены гоночное антикрыло и диффузор.
Автомобиль стал легче на 398 кг (до 1300 кг). Двигатель теперь имеет мощность 680 л.с. и крутящий момент 830 Н•м при давлении турбонаддува 1,75 атмосферы. Всего планируется выпустить 21 экземпляр, которые будут использоваться только для гонок. Стоимость каждого составляет €750 000
Родстер
Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster
Открытая версия SLR (№ кузова R199) появилась в продаже в сентябре 2007 по цене 493 000 €. В родстере устанавливается такой же двигатель, как и в купе. Родстер потяжелел на 60 кг относительно купе, что уменьшило максимальную скорость до 332 км/ч.
Автомобиль обладает мягким складным верхом с электроприводом. После открытия защёлки крыши она автоматически складывается за 10 секунд. По официальной документации конструкция кабины позволяет общаться водителю с пассажиром на скоростях до 200 км/ч при сложенном мягком верхе. Родстер нацелен на борьбу с открытыми суперкарами, такими как Pagani Zonda F Roadster.
Последний Родстер сойдет в начале 2009 года, после чего будет остановлен конвейер. В связи с этим организован аукцион, регистрация на который откроется 1 ноября 2008 года, а сам аукцион стартует 20 ноября. Автомобиль будет окрашен в особый цвет — коричневый металлик (Sienna Pearl), а салон обтянут кожей Tobacco Brown. Это единственный SLR. Стартовая цена составляет 529 500 $ и приобрести родстер можно будет только в США. Все заработанные деньги сверх этой суммы будут перечислены исследовательскому центру St. Jude Children’s Research Hospital (en:St. Jude Children’s Research Hospital), занимающегося поисками методов лечения и предупреждения онкологических заболеваний у детей.^[2]
Roadster 722 S
722 S был представлен на парижском автосалоне 2008 года, заказы на родстер будут приниматься в январе 2009. 5,5 л двигатель форсирован до 650 л.с, обладает крутящим моментом 820 Нм, что позволяет достичь автомобилю «сотни» уже через 3,7 секунды, а второй «сотни» через 10,6 секунд. Максимальная же скорость равна 335 км/ч. Также автомобиль получил заниженную на 10 мм подвеску, дополнительные карбоновые аэродинамические элементы кузова, мощные тормоза и легкосплавные 19-дюймовые диски.
Mercedes SLR McLaren 722 S будет выпущен ограниченной серией в 150 машин.^[3]
SLR McLaren Stirling Moss
Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss
В январе 2009 года на детройтском автосалоне был представлен эксклюзивный спидстер, созданный в честь Стирлинга Мосса. Спидстер (№ кузова Z199) приводится в движение 650-сильным 5,5-литровым мотором V8. Максимальная скорость составляет 350 км/ч, разгон до «сотни» занимает 3,5 с.
Производство спидстера велось с июня по декабрь 2009 года. Автомобиль был выпущен тиражом в 75 экземпляров по цене €1 200 000.^[4]
SLR McLaren Edition
На тюнинг шоу в Эссене в 2010 году был выставлен эксклюзивный Mercedes-Benz SLR McLaren Edition. На машину будет установлен новый углепластиковый обвес, двойной диффузор и доработанная для создания большей прижимной силы крышка багажника. Также установлена регулируемая подвеска и перенастроено рулевое управление. По неподтвержденным данным, автомобиль будет оснащаться 5,4 л. компрессорной «восьмеркой» мощностью 650 л.с. и крутящим моментом 820 Нм, агрегатированным с пятиступенчатой АКПП. Максимальная скорость будет составлять 340 км/ч. Всего будет выпущено 25 таких машин.^[5]
Mansory
Доработанная модель от тюнинг-ателье Mansory была представлена публике на Женевском автосалоне в 2008. Renovatio — продукт инженерной философии «Эволюция вместо революции». Результат — большое число аэродинамических улучшений, таких как новый обвес из карбона, нацеленного подчеркнуть спортивную линию автомобиля. Двигатель также подвергся модификации: установлена более производительная турбина, улучшена выхлопная система, оптимизирована программа управления двигателем, новый воздушный кулер и фильтр. Мощность и крутящий момент двигателя увеличились до 700 л.с. и 880 Н•м соответственно, что улучшило разгон от 0 до 100 км/ч на 3,3 с, и максимальную скорость до 340 км/ч.^[6]
Edo Competition
Немецкое тюнинг-ателье Edo Competition представила свое видение тюнинга для «уже старичка» SLR, получившему от тюнеров приписку 722 Black Arrow. Но несмотря на цифры «722» в названии и нанесенной окраске автомобиль не имеет ничего общего ни с SLR 722 Edition, ни с Mercedes-Benz 300 SLR, на котором такие же были нанесены во время гонки Mille Miglia. Эти цифры отражают мощность двгателя — 722 л.с. (при 7100 об/мин) — именно столько выдает силовой агрегат, после перепрошивки блока управления двигателем и измененным впускной и выпускной систем. Кроме того крутящий момент был увеличен до 890 Нм. До сотни доработанная версия разгоняется за 3,4 с и имеет максимальную скорость 345 км/ч.^[7]
Wheelsandmore
Немецкие специалисты из тюнинг-ателье Wheelsandmore представили мировой общественности, как будет выглядеть McLaren Mercedes SLR после их тюнинга. Название немецкого автомобиля получило окончание 707 Edition. Цифры означают мощность мотора, которую увеличили с 626 до 707 л.с., благодаря переналадке блока управления, новой турбине высокого давления и спортивной системе выхлопа. В итоге 1750-килограммовому автомобилю достаточно всего 3,5 с, чтобы разогнаться до первой сотни, а его максимальная скорость на спидометре превышает отметку в 340 км/ч.^[8]
Влияние на популярную культуру
Mercedes-Benz SLR McLaren является самой лучшей (последней открываемой) машиной в гоночной компьютерной игре Need for Speed: Carbon, а также одним из лучших автомобилей в игре Need for Speed: Most Wanted.
Так же его можно встретить на улицах виртуального Сан Франциско в игре Driver San Francisco и на островах Ибица и Оаху в Test Drive Unlimited 2
Внешние ссылки
Примечания
Mercedes-Benz SLR McLaren — Википедия. Что такое Mercedes-Benz SLR McLaren
Mercedes-Benz SLR McLaren
Общие данные
M155
Производитель: Mercedes-AMG
Марка: M155
Тип: бензиновый с нагнетателем
Объём: 5439 см³
Максимальная мощность: 460 кВт (625 л. с.), при 6500 об/мин
Максимальный крутящий момент: 780 Н·м, при 3200—5000 об/мин
Конфигурация: V8
Цилиндров: 8
Клапанов: 32 (4 на цилиндр)
Макс. скорость: 334 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 3,8 с
Диаметр цилиндра: 97 мм
Ход поршня: 92 мм
Степень сжатия: 8,8:1
Охлаждение: жидкостное
Характеристики
Массово-габаритные
Колея задняя 1569 мм
Колея передняя 1638 мм
На рынке
Другое
Объём бака 97,6 л
Mercedes-Benz SLR McLaren (код кузова — C199) — суперкар, выпускавшийся совместно немецкой компанией Mercedes-Benz и британским производителем McLaren Automotive с 2003 по 2009 года. Сборка автомобиля производилась в Портсмуте и технологическом центре McLaren в Уокинге, графство Суррей, Англия^[1]^[2]. На момент разработки суперкара немецкому производителю Mercedes-Benz принадлежало 40 % акций McLaren Group. Название «SLR» представляет собой акроним и обозначает «Sport Leicht Rennsport» (с нем. «спортивный лёгкий гоночный»), что является данью уважения к легендарному автомобилю Mercedes-Benz 300 SLR, который и послужил вдохновением при создании данной модели^[3]. Во время выпуска суперкар предлагался в вариантах кузова купе и родстер.
История
Mercedes-Benz SLR McLaren
На Североамериканском международном автосалоне в январе 1999 года компания Mercedes-Benz представила концепт-кар Vision SLR^[2], вдохновленный автомобилем Mercedes-Benz 300 SLR 1955^[4], который основывался на модели W196 F1 (для которой позднее была создана дорожная версия 300SL Gullwing). Автомобиль был представлен как «Серебряная стрела завтрашнего дня» с чёткой отсылкой на серию гоночных автомобилей под названием «Серебряные стрелы» из золотого века марки Mercedes-Benz в соревнованиях 1950-х годов^[5]. В том же году во Франкфурте была представлена версия в кузове родстер^[2]. Концепт-кар оснастили 5,5-литровым двигателем V8 AMG с наддувом (механическим компрессором), развивающим максимальную мощность в 557 л. с.^[2] и 720 Н·м при 4000 об/мин, работающим в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач с тремя режимами работы^[5] и функцией Touchshift.
Желая довести концепт до производства, компания Mercedes-Benz присоединилась к своему партнеру по Формуле-1, McLaren, создав таким образом Mercedes-Benz SLR McLaren. Окончательная серийная модель была представлена 17 ноября 2003 года с некоторыми незначительными конструктивными изменениями в отношении первоначального дизайна, такими как более сложные вентиляционные отверстия с обеих сторон, редизайн передней части, красные тонированные задние фонари и другие модификации.
Хотя этот автомобиль часто классифицируется как суперкар, по сравнению с такими признанными представителями класса, как Porsche Carrera GT, Lamborghini Murciélago и Ferrari Enzo присутствие автоматической коробки передач и некоторые особенности модели делают его скорее представителем класса супер-GT, более близкие конкуренты которого — Aston Martin Vanquish и Ferrari 599 GTB. Одной из целей разработчиков являлось соединить в SLR суперкар и класс GT^[4].
В начале 2007 года была показана ещё более скоростная модификация SLR McLaren 722 Edition с 650-сильным мотором. Летом появился ещё один SLR McLaren Roadster с открытым кузовом и складным мягким верхом, оснащённый 626-сильным мотором.
4 апреля 2008 года компания Mercedes-Benz объявила о прекращении выпуска SLR. В конце 2008 года состоялся аукцион по продаже последнего родстера и в начале 2009 года конвейер был остановлен. Выпуск родстеров завершился в начале 2010 года. В качестве замены был представлен новый суперкар SLS разработанный дочерней тюнинговой фирмой Mercedes-Benz — AMG. Заменой у компании McLaren стал McLaren MP4-12C.
Описание
Кузов, двигатель
Кузов выполнен полностью из карбона^[1], единственная часть кузова, выполненная из алюминия, — это моторная рама. Двери подвешены на шарнире и открываются вперед-вверх. Конструкция дверей перенята от гоночных моделей Mercedes-Benz CLK GTR и McLaren F1. Задний спойлер имеет электронную регулировку.
Двигатель в конфигурации V8 с механическим нагнетателем и рабочим объёмом 5,5 л. развивает максимальную мощность в 625 л. с. и крутящий момент, равный 780 Н·м^[6].
Динамические характеристики
Автомобиль Mercedes-Benz SLR McLaren обладает следующими динамическими характеристиками^[4]^[7]:
Разгон 0—100 км/ч — 3,8 сек
Разгон 0—200 км/ч — 10,6 сек
Разгон 0—300 км/ч — 28,8 сек
400 метров — 11,5 сек со скоростью 210 км/ч
1000 метров — 20,5 сек со скоростью 269 км/ч
Тормозной путь с 250 км/ч — 221 м
Максимальная скорость — 334 км/ч
Тем не менее, независимые тесты различных автомобильных СМИ показывали и иные результаты. Так, например, тест журнала «Flying Magazine» за июль 2005 года показал следующие данные^[6]:
Разгон 0—60 миль/ч — 3,5 сек
Разгон 0—100 миль/ч — 7,5 сек
400 метров — 11,5 сек со скоростью 202,9 км/ч
Колёса и шины
На автомобиль устанавливались легкосплавные колёсные диски размером 9.0 x 19 спереди и 11.5 x 19 сзади, которые оснащены высокоэффективными шинами размером 255/35 R19 спереди и 295/30 R19 сзади.
Модификации
722 Edition
Mercedes-Benz SLR 722 Edition
В 2006 году компанией Mercedes-Benz была представлена новая версия модели, названная Mercedes-Benz SLR McLaren «722 Edition». Число 722 имеет отношение к победе Стирлинга Мосса и его второго пилота Дениса Дженкинсона на автомобиле Mercedes-Benz 300 SLR со стартовым номером 722 (показывающим время старта 7:22 утра) на гонке Милле Милья в 1955 году^[8].
В модификации «722 Edition» мощность увеличена до 650 л. с., а крутящий момент до 820 Н·м при 4000 об/мин. Максимальную скорость составляла 337 км/ч. Модель оснащали 19-дюймовыми легкосплавными дисками, модифицированной подвеской с использованием жёсткой настройки амортизаторов и 10 сантиметровым дорожным просветом для лучшей управляемости. На автомобиль были установлены передние тормозные диски с большим диаметром (390 мм), а также модифицированные передний обтекатель воздуха и задний диффузор^[9].
Благодаря модернизации некоторых элементов конструкции и обновлению силового агрегата улучшились и ездовые характеристики модели: разгон от 0 до 100 км/ч стал занимать 3,6 секунды (на 0,2 секунды меньше, чем базовая модель)^[8], 0—200 км/ч — 10,2, а 0—300 км/ч — 27,6 секунд. Изменения экстерьера включают в себя 19-дюймовые диски чёрного цвета со светлым ободом и шильдики с числом «722».
722 GT

В 2007 году была представлена модификация 722 GT^[10], которая является улучшенной версией 722 Edition и предназначена для участия в соревнованиях. Автомобили данной серии собирались фирмой Ray Mallock Ltd. с разрешения компании Mercedes-Benz. Модель оснастили новым широким обвесом для соответствия 19-дюймовым дискам OZ racing, гоночное антикрыло и диффузор.
Масса автомобиля уменьшилась на 398 кг (до 1300 кг). Мощность двигателя составила 680 л. с., а крутящий момент — 830 Н·м при давлении наддува 1,75 атмосферы. Всего планируется выпустить 21 экземпляр, которые будут использоваться только для гонок. Стоимость каждого составляет €750 000.
Родстер
Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster
Открытая версия SLR (код кузова R199) появилась в продаже в сентябре 2007 года по цене 493 000 евро^[11]. В родстере устанавливался такой же двигатель, как и в купе. Родстер потяжелел на 60 кг относительно купе, что уменьшило максимальную скорость до 332 км/ч^[11]. Автомобиль обладает мягким складным верхом с электроприводом. После открытия защёлки крыши она автоматически складывается за 10 секунд. По официальной документации конструкция кабины позволяет общаться водителю с пассажиром на скоростях до 200 км/ч при сложенном мягком верхе.
Последний родстер был выпущен в начале 2010 года, после чего конвейер был остановлен.
Roadster 722 S
722 S был представлен на парижском автосалоне 2008 года^[12]. Инженеры компании формировали мощность 5,5-литрового двигателя до 650 л.с.^[12], а крутящий момент увеличился до 820 Н·м, что позволило автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды и 200 км/ч через 10,6 секунд^[13]. Максимальная же скорость составляла 335 км/ч^[13]. Также автомобиль получил заниженную на 10 мм подвеску, дополнительные карбоновые аэродинамические элементы кузова, мощные тормоза и легкосплавные 19-дюймовые диски.
Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S был выпущен ограниченной серией в 150 единиц^[13]^[14].
SLR McLaren Stirling Moss
Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss
В январе 2009 года на детройтском автосалоне был представлен эксклюзивный спидстер, созданный в честь Стирлинга Мосса. Спидстер (код кузова Z199) приводится в движение 650-сильным 5,5-литровым мотором V8^[15]^[16]. Максимальная скорость составляет 350 км/ч, разгон с 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунд.
Производство спидстера велось с июня по декабрь 2009 года. Автомобиль был выпущен тиражом в 75 экземпляров по цене €1 200 000.^[17]
SLR McLaren Edition
На тюнинг-шоу в Эссене в 2010 году был выставлен эксклюзивный Mercedes-Benz SLR McLaren Edition. На машину был установлен новый углепластиковый обвес, двойной диффузор и доработанная для создания большей прижимной силы крышка багажника. Также установлена регулируемая подвеска и перенастроено рулевое управление^[18].
Тюнинг
Mansory
Доработанная модель от тюнинг-ателье Mansory была представлена публике на Женевском автосалоне в 2008 году. Renovatio — продукт инженерной философии «Эволюция вместо революции». Результат — большое число аэродинамических улучшений, таких как новый обвес из карбона, нацеленного подчеркнуть спортивную линию автомобиля. Двигатель автомобиля также подвергся модификации: на него была установлена более производительная турбина, улучшена выхлопная система, оптимизирована программа управления силовым агрегатом, установлены новый воздушный кулер и фильтр. Мощность и крутящий момент двигателя увеличились до 700 л. с. и 880 Н·м соответственно, что улучшило разгон от 0 до 100 км/ч на 3,3 с, а максимальную скорость до 340 км/ч^[19].
Edo Competition
Немецкое тюнинг-ателье Edo Competition представило своё видение тюнинга для SLR, получившее название «722 Black Arrow». Но несмотря на цифры «722» в названии и нанесённой окраске автомобиль не имеет ничего общего ни с SLR «722 Edition», ни с Mercedes-Benz 300 SLR, на котором такие же были нанесены во время гонки Милле Милья. Эти цифры отражают мощность двигателя, которая составляет 722 л. с. (при 7100 об/мин). Этого удалось достичь перепрограммированием ПО блока управления двигателем и изменением впускной и выпускной систем. Кроме того, крутящий момент был увеличен до 890 Н·м. С 0 до 100 км/ч доработанная версия разгоняется за 3,4 с и имеет максимальную скорость 345 км/ч^[20].
Wheelsandmore
Немецкие специалисты из тюнинг-ателье Wheelsandmore представили мировой общественности свою доработанную версию Mercedes-Benz SLR McLaren. Название немецкого автомобиля получило окончание «707 Edition». Цифры означают мощность силового агрегата, которую увеличили с 626 до 707 л. с. благодаря переналадке блока управления, новой турбине высокого давления и спортивной системе выхлопа. В итоге 1750-килограммовому автомобилю достаточно всего 3,5 с, чтобы разогнаться до 100 км/ч, а его максимальная скорость на спидометре превышает отметку в 340 км/ч^[21].
Влияние на популярную культуру
Mercedes-Benz SLR McLaren является самой лучшей (последней открываемой) машиной в гоночной компьютерной игре Need for Speed: Carbon, а также одним из лучших автомобилей в игре Need for Speed: Most Wanted.
Так же его можно встретить на улицах виртуального Сан Франциско в игре Driver San Francisco и на островах Ибица и Оаху в Test Drive Unlimited 2
Mercedes-Benz SLR McLaren появляется в фильме Need for Speed: Жажда скорости
Примечания
↑ ¹ ² DS, 2005, p. 56.
↑ ¹ ² ³ ⁴ Brian Long. Mercedes-Benz: SL R129 Series 1989 to 2001. — Veloce Publishing Ltd, 2013. — С. 178. — 208 с. — ISBN 1845844483. — ISBN 9781845844486.
↑ Noah Joseph. Mercedes and McLaren bid farewell to SLR, each other (англ.). Auto Blog (03-12-2009). Проверено 29 апреля 2017. Архивировано 18 декабря 2015 года.
↑ ¹ ² ³ Sass, 2008, p. 40.
↑ ¹ ² Jill C. Wheeler. Mercedes Benz. — ABDO Publishing Company, 2010. — С. 25. — 32 с. — (Ultimate Cars Set 2). — ISBN 1617861685. — ISBN 9781617861680.
↑ ¹ ² DS, 2005, p. 58.
↑ Joe Pettitt. Sport Compact Turbos & Blowers. — CarTech Inc, 2004. — С. 22. — 128 с. — ISBN 1884089887. — ISBN 9781884089886.
↑ ¹ ² CSABA CSERE. 2007 Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition (англ.). Car and Driver (May 2007). Проверено 29 апреля 2017. Архивировано 29 апреля 2017 года.
↑ Nunez, Alex Mercedes-Benz SLR 722 boosts performance, honors past. Autoblog (10 июля 2006). Проверено 10 июля 2007. Архивировано 27 февраля 2012 года.
↑ 2004 Mercedes-Benz SLR McLaren // EVO Supercars. — Hachette UK, 2015. — С. 119. — 224 с. — ISBN 1784720755. — ISBN 9781784720759.
↑ ¹ ² 100 самых знаменитых автомобилей мира. — АСТ, 2013. — С. 184. — 224 с. — ISBN 978-5-17-078633-6.
↑ ¹ ² Brian Long. Mercedes-Benz SL: R230 series 2001 to 2011. — Veloce Publishing Ltd, 2015. — С. 194. — 224 с. — ISBN 9781845847470. — ISBN 1845847474.
↑ ¹ ² ³ Sam Abuelsamid. Mercedes-Benz reveals SLR McLaren Roadster 722 S (англ.). Auto Blog (29-09-2008). Проверено 29 апреля 2017. Архивировано 29 апреля 2017 года.
↑ Mercedes показал открытую версию суперкара SLR McLaren 722 S
↑ Ben Wojdyla. 2009 Mercedes McLaren SLR Stirling Moss: $1.01 Million McLaren Madness (англ.). Jalopnik (1/11/2009). Проверено 29 апреля 2017. Архивировано 29 апреля 2017 года.
↑ COLLIN WOODARD. Owning This SLR Stirling Moss Would Be Better than Having $3 Million (англ.). Road & Track (3-11-2016). Проверено 29 апреля 2017. Архивировано 29 апреля 2017 года.
↑ Последний Mercedes SLR McLaren покажут в Детройте. Лента.ру (19 декабря 2008). Проверено 5 декабря 2010. Архивировано 27 февраля 2012 года.
↑ McLaren resurrects Mercedes-Benz SLR for 25-car limited edition. TechAutos. Проверено 7 декабря 2010.
↑ Mercedes-Benz At The 78th International Motor Show In Geneva: The Mansory Renovatio SLR McLaren (англ.). eMercedes-Benz (6 марта 2008). Проверено 5 декабря 2010. Архивировано 27 февраля 2012 года.
↑ Анастасия Королькова. Тюнеры из бюро Edo Competition взялись за суперкар Mercedes SLR McLaren. Drive.ru (11 апреля 2011). Проверено 28 апреля 2011. Архивировано 27 февраля 2012 года.
↑ Mercedes-Benz SLR McLaren от Wheelsandmore – дизайн на 700 лошадиных сил. bac71.blogspot.com (17 августа 2011). Архивировано 27 февраля 2012 года.
Литература
Ссылки
2009 Mercedes SLR McLaren 722 S — 1 из 150
Mercedes-Benz SLR McLaren (код кузова — C199) — суперкар, выпускавшийся совместно Mercedes-Benz и McLaren Automotive с 2003 по 2009 года.
ИСТОРИЯ
Mercedes-Benz SLR McLaren был навеян Mercedes-Benz 300SLR 1955 года, который был основан на W196 F1, позднее названный дорожной версией 300SL Gullwing.
Хотя этот автомобиль часто классифицируется как суперкар, по сравнению с такими признанными представителями класса, как Porsche Carrera GT, Lamborghini Murciélago и Ferrari Enzo присутствие автоматической коробки передач и некоторые её особенности делают его скорее представителем класса супер-GT, более близкие конкуренты которого — Aston Martin Vanquish и Ferrari 599 GTB.
Одной из целей разработчиков являлось соединить в SLR суперкар и класс GT. SLR (sport, light, racing) — «спортивный, легкий, гоночный».
Это самый скоростной автомобиль с автоматической коробкой передач в мире. Мерседес заявил, что в течение 7 лет запустит в производство 3500 SLR (по 500 в год). Цена автомобиля: 300000 фунтов стерлингов.
В начале 2007 г. была показана ещё более скоростная машина SLR McLaren 722 Edition с 650-сильным мотором. Летом появился ещё один SLR McLaren Roadster с открытым кузовом и складным мягким верхом, оснащенный 626-сильным мотором. В конце 2008 года состоялся аукцион по продаже последнего родстера и в начале 2009 года конвейер был остановлен. В качестве замены — новый суперкар SLS разработанный дочерней тюнинговой фирмой Mercedes-Benz — AMG. Заменой у компании McLaren стал McLaren MP4-12C.
КУЗОВ, ДВИГАТЕЛЬ
Кузов выполнен из карбона, единственная часть кузова, выполненная из алюминия, — это моторная рама.
Двери подвешены на шарнире и открываются вперед-вверх. Конструкция дверей перенята от гоночных моделей Mercedes-Benz CLK GTR и McLaren F1. Задний спойлер имеет электронную регулировку.
V8 с механическим нагнетателем объёмом 5,5 л. развивает мощность 626 л. с. и крутящий момент 780 Н·м.
ДИНАМИКА РАЗГОНА
Разгон 0-100 км/ч — 3.8 сек.
Разгон 0-200 км/ч — 10.2 сек
Разгон 0-300 км/ч — 27 сек
400 м, с/км/ч — 11.5/210
1000 м, с/км/ч — 20.5/269
Тормозной путь с 250 км/ч, м — 221
МОДИФИКАЦИИ
722 EDITION
В 2006 показана новая версия, названная Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition. Число 722 имеет отношение к победе Стирлинга Мосса и его второго пилота Denis Jenkinson в Mercedes-Benz 300 SLR со стартовым номером 722 (показывающим время старта 7:22 утра) на гонке Mille Miglia в 1955.
В «722 Edition» увеличены мощность до 650 л.с. и крутящий момент до 820 Н·м при 4000 об/мин, и максимальную скорость в 337 км/ч (на 4 больше стандартного SLR). Используются 19 дюймовые легкосплавные диски, модификация подвески с использованием жесткой настройки амортизаторов и 10 см дорожный просвет для лучшей управляемости. Были установлены передние тормозные диски с большим диаметром (390 мм), а также передний обтекатель воздуха и задний диффузор подверглись модификации.
Улучшились ездовые характеристики: разгон 0-100 км/ч занимает 3,6 секунд, 0-200 км/ч — 10,2 с и 0-300 км/ч за 27,6 с. Изменения экстерьера включают 19-дюймовые черные диски со светлым ободом, знак 722, как у классической модели.
Так же предлагалась комплектация от AMG. Мощность — 722 л.с. Максимальная скорость 347 км/ч была установлена на автобане во Франкфурте 23 апреля 2010 года. Версия ограниченна до 30 авто.
722 GT
722 GT — улучшенная версия 722 Edition, предназначенная для соревнований. Автомобили построены фирмой Ray Mallock Ltd. с разрешения Mercedes-Benz. На машины установлен новый широкий обвес для соответствия 19-дюймовым дискам OZ racing. Установлены гоночное антикрыло и диффузор.
Автомобиль стал легче на 398 кг (до 1300 кг). Двигатель теперь имеет мощность 680 л.с. и крутящий момент 830 Н•м при давлении наддува 1,75 атмосферы. Всего планируется выпустить 21 экземпляр, которые будут использоваться только для гонок. Стоимость каждого составляет €750 000.
РОДСТЕР
Открытая версия SLR (код кузова R199) появилась в продаже в сентябре 2007 по цене 493 000 €. В родстереустанавливался такой же двигатель, как и в купе. Родстер потяжелел на 60 кг относительно купе, что уменьшило максимальную скорость до 332 км/ч. Автомобиль обладает мягким складным верхом с электроприводом. После открытия защёлки крыши она автоматически складывается за 10 секунд. По официальной документации конструкция кабины позволяет общаться водителю с пассажиром на скоростях до 200 км/ч при сложенном мягком верхе.
Последний родстер сошёл в начале 2009 года, после чего был остановлен конвейер. В связи с этим был организован аукцион. Автомобиль был окрашен в особый цвет — коричневый металлик (Sienna Pearl), а салон обтянут кожей Tobacco Brown.
ROADSTER 722 S
722 S был представлен на парижском автосалоне 2008 года. 5,5 л двигатель форсирован до 650 л.с, обладает крутящим моментом 820 Н·м, что позволяет достичь автомобилю «сотни» уже через 3,7 секунды, а второй «сотни» через 10,6 секунд. Максимальная же скорость равна 335 км/ч. Также автомобиль получил заниженную на 10 мм подвеску, дополнительные карбоновые аэродинамические элементы кузова, мощные тормоза и легкосплавные 19-дюймовые диски.
Mercedes SLR McLaren 722 S будет выпущен ограниченной серией в 150 машин.
SLR MCLAREN STIRLING MOSS
2006 Mercedes-Benz SLR McLaren — АвтоГурман
Mercedes-Benz SLR McLaren (код кузова — C199) — суперкар, выпускавшийся совместно Mercedes-Benz и McLaren Automotive с 2003 по 2009 года.
История
Mercedes-Benz SLR McLaren был навеян Mercedes-Benz 300SLR 1955 года, который был основан на W196 F1, позднее названный дорожной версией 300SL Gullwing.
Хотя этот автомобиль часто классифицируется как суперкар, по сравнению с такими признанными представителями класса, как Porsche Carrera GT, Lamborghini Murciélago и Ferrari Enzo присутствие автоматической коробки передач и некоторые её особенности делают его скорее представителем класса супер-GT, более близкие конкуренты которого — Aston Martin Vanquish и Ferrari 599 GTB.
Одной из целей разработчиков являлось соединить в SLR суперкар и класс GT. SLR (sport, light, racing) — «спортивный, легкий, гоночный».
Это самый скоростной автомобиль с автоматической коробкой передач в мире. Мерседес заявил, что в течение 7 лет запустит в производство 3500 SLR (по 500 в год). Цена автомобиля: 300000 фунтов стерлингов.
В начале 2007 г. была показана ещё более скоростная машина SLR McLaren 722 Edition с 650-сильным мотором. Летом появился ещё один SLR McLaren Roadster с открытым кузовом и складным мягким верхом, оснащенный 626-сильным мотором. В конце 2008 года состоялся аукцион по продаже последнего родстера и в начале 2009 года конвейер был остановлен. В качестве замены — новый суперкар SLS разработанный дочерней тюнинговой фирмой Mercedes-Benz — AMG. Заменой у компании McLaren стал McLaren MP4-12C.
Кузов, двигатель
Кузов выполнен из карбона, единственная часть кузова, выполненная из алюминия, — это моторная рама.
Двери подвешены на шарнире и открываются вперед-вверх. Конструкция дверей перенята от гоночных моделей Mercedes-Benz CLK GTR и McLaren F1. Задний спойлер имеет электронную регулировку.
V8 с механическим нагнетателем объёмом 5,5 л. развивает мощность 626 л. с. и крутящий момент 780 Н·м.
Динамика разгона
Разгон 0-100 км/ч — 3.8 сек.
Разгон 0-200 км/ч — 10.2 сек
Разгон 0-300 км/ч — 27 сек
400 м, с/км/ч — 11.5/210
1000 м, с/км/ч — 20.5/269
Тормозной путь с 250 км/ч, м — 221
Модификации
722 Edition
В 2006 показана новая версия, названная Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition. Число 722 имеет отношение к победе Стирлинга Мосса и его второго пилота Denis Jenkinson в Mercedes-Benz 300 SLR со стартовым номером 722 (показывающим время старта 7:22 утра) на гонке Mille Miglia в 1955.
В «722 Edition» увеличены мощность до 650 л.с. и крутящий момент до 820 Н·м при 4000 об/мин, и максимальную скорость в 337 км/ч (на 4 больше стандартного SLR). Используются 19 дюймовые легкосплавные диски, модификация подвески с использованием жесткой настройки амортизаторов и 10 см дорожный просвет для лучшей управляемости. Были установлены передние тормозные диски с большим диаметром (390 мм), а также передний обтекатель воздуха и задний диффузор подверглись модификации.
Улучшились ездовые характеристики: разгон 0-100 км/ч занимает 3,6 секунд, 0-200 км/ч — 10,2 с и 0-300 км/ч за 27,6 с. Изменения экстерьера включают 19-дюймовые черные диски со светлым ободом, знак 722, как у классической модели.
Так же предлагалась комплектация от AMG. Мощность — 722 л.с. Максимальная скорость 347 км/ч была установлена на автобане во Франкфурте 23 апреля 2010 года. Версия ограниченна до 30 авто.
722 GT
722 GT — улучшенная версия 722 Edition, предназначенная для соревнований. Автомобили построены фирмой Ray Mallock Ltd. с разрешения Mercedes-Benz. На машины установлен новый широкий обвес для соответствия 19-дюймовым дискам OZ racing. Установлены гоночное антикрыло и диффузор.
Автомобиль стал легче на 398 кг (до 1300 кг). Двигатель теперь имеет мощность 680 л.с. и крутящий момент 830 Н•м при давлении наддува 1,75 атмосферы. Всего планируется выпустить 21 экземпляр, которые будут использоваться только для гонок. Стоимость каждого составляет €750 000.
Родстер
Открытая версия SLR (код кузова R199) появилась в продаже в сентябре 2007 по цене 493 000 €. В родстереустанавливался такой же двигатель, как и в купе. Родстер потяжелел на 60 кг относительно купе, что уменьшило максимальную скорость до 332 км/ч. Автомобиль обладает мягким складным верхом с электроприводом. После открытия защёлки крыши она автоматически складывается за 10 секунд. По официальной документации конструкция кабины позволяет общаться водителю с пассажиром на скоростях до 200 км/ч при сложенном мягком верхе.
Последний родстер сошёл в начале 2009 года, после чего был остановлен конвейер. В связи с этим был организован аукцион. Автомобиль был окрашен в особый цвет — коричневый металлик (Sienna Pearl), а салон обтянут кожей Tobacco Brown.
Roadster 722 S
722 S был представлен на парижском автосалоне 2008 года. 5,5 л двигатель форсирован до 650 л.с, обладает крутящим моментом 820 Н·м, что позволяет достичь автомобилю «сотни» уже через 3,7 секунды, а второй «сотни» через 10,6 секунд. Максимальная же скорость равна 335 км/ч. Также автомобиль получил заниженную на 10 мм подвеску, дополнительные карбоновые аэродинамические элементы кузова, мощные тормоза и легкосплавные 19-дюймовые диски.
Mercedes SLR McLaren 722 S будет выпущен ограниченной серией в 150 машин.
SLR McLaren Stirling Moss
В январе 2009 года на детройтском автосалоне был представлен эксклюзивный спидстер, созданный в честь Стирлинга Мосса. Спидстер (код кузова Z199) приводится в движение 650-сильным 5,5-литровым мотором V8. Максимальная скорость составляет 350 км/ч, разгон до «сотни» занимает 3,5 с.
Производство спидстера велось с июня по декабрь 2009 года. Автомобиль был выпущен тиражом в 75 экземпляров по цене €1 200 000.
2009 Mercedes SLR McLaren 722S – 1 из 150
Mercedes-Benz SLR McLaren (код кузова — C199) — суперкар, выпускавшийся совместно Mercedes-Benz и McLaren Automotive с 2003 по 2009 года.
ИСТОРИЯ
Mercedes-Benz SLR McLaren был навеян Mercedes-Benz 300SLR 1955 года, который был основан на W196 F1, позднее названный дорожной версией 300SL Gullwing.
Хотя этот автомобиль часто классифицируется как суперкар, по сравнению с такими признанными представителями класса, как Porsche Carrera GT, Lamborghini Murciélago и Ferrari Enzo присутствие автоматической коробки передач и некоторые её особенности делают его скорее представителем класса супер-GT, более близкие конкуренты которого — Aston Martin Vanquish и Ferrari 599 GTB.
Одной из целей разработчиков являлось соединить в SLR суперкар и класс GT. SLR (sport, light, racing) — «спортивный, легкий, гоночный».
Это самый скоростной автомобиль с автоматической коробкой передач в мире. Мерседес заявил, что в течение 7 лет запустит в производство 3500 SLR (по 500 в год). Цена автомобиля: 300000 фунтов стерлингов.
В начале 2007 г. была показана ещё более скоростная машина SLR McLaren 722 Edition с 650-сильным мотором. Летом появился ещё один SLR McLaren Roadster с открытым кузовом и складным мягким верхом, оснащенный 626-сильным мотором. В конце 2008 года состоялся аукцион по продаже последнего родстера и в начале 2009 года конвейер был остановлен. В качестве замены — новый суперкар SLS разработанный дочерней тюнинговой фирмой Mercedes-Benz — AMG. Заменой у компании McLaren стал McLaren MP4-12C.
КУЗОВ, ДВИГАТЕЛЬ
Кузов выполнен из карбона, единственная часть кузова, выполненная из алюминия, — это моторная рама.
Двери подвешены на шарнире и открываются вперед-вверх. Конструкция дверей перенята от гоночных моделей Mercedes-Benz CLK GTR и McLaren F1. Задний спойлер имеет электронную регулировку.
V8 с механическим нагнетателем объёмом 5,5 л. развивает мощность 626 л. с. и крутящий момент 780 Н·м.
ДИНАМИКА РАЗГОНА
Разгон 0-100 км/ч — 3.8 сек.
Разгон 0-200 км/ч — 10.2 сек
Разгон 0-300 км/ч — 27 сек
400 м, с/км/ч — 11.5/210
1000 м, с/км/ч — 20.5/269
Тормозной путь с 250 км/ч, м — 221
МОДИФИКАЦИИ
722 EDITION
В 2006 показана новая версия, названная Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition. Число 722 имеет отношение к победе Стирлинга Мосса и его второго пилота Denis Jenkinson в Mercedes-Benz 300 SLR со стартовым номером 722 (показывающим время старта 7:22 утра) на гонке Mille Miglia в 1955.
В «722 Edition» увеличены мощность до 650 л.с. и крутящий момент до 820 Н·м при 4000 об/мин, и максимальную скорость в 337 км/ч (на 4 больше стандартного SLR). Используются 19 дюймовые легкосплавные диски, модификация подвески с использованием жесткой настройки амортизаторов и 10 см дорожный просвет для лучшей управляемости. Были установлены передние тормозные диски с большим диаметром (390 мм), а также передний обтекатель воздуха и задний диффузор подверглись модификации.
Улучшились ездовые характеристики: разгон 0-100 км/ч занимает 3,6 секунд, 0-200 км/ч — 10,2 с и 0-300 км/ч за 27,6 с. Изменения экстерьера включают 19-дюймовые черные диски со светлым ободом, знак 722, как у классической модели.
Так же предлагалась комплектация от AMG. Мощность — 722 л.с. Максимальная скорость 347 км/ч была установлена на автобане во Франкфурте 23 апреля 2010 года. Версия ограниченна до 30 авто.
722 GT
722 GT — улучшенная версия 722 Edition, предназначенная для соревнований. Автомобили построены фирмой Ray Mallock Ltd. с разрешения Mercedes-Benz. На машины установлен новый широкий обвес для соответствия 19-дюймовым дискам OZ racing. Установлены гоночное антикрыло и диффузор.
Автомобиль стал легче на 398 кг (до 1300 кг). Двигатель теперь имеет мощность 680 л.с. и крутящий момент 830 Н•м при давлении наддува 1,75 атмосферы. Всего планируется выпустить 21 экземпляр, которые будут использоваться только для гонок. Стоимость каждого составляет €750 000.
РОДСТЕР
Открытая версия SLR (код кузова R199) появилась в продаже в сентябре 2007 по цене 493 000 €. В родстереустанавливался такой же двигатель, как и в купе. Родстер потяжелел на 60 кг относительно купе, что уменьшило максимальную скорость до 332 км/ч. Автомобиль обладает мягким складным верхом с электроприводом. После открытия защёлки крыши она автоматически складывается за 10 секунд. По официальной документации конструкция кабины позволяет общаться водителю с пассажиром на скоростях до 200 км/ч при сложенном мягком верхе.
Последний родстер сошёл в начале 2009 года, после чего был остановлен конвейер. В связи с этим был организован аукцион. Автомобиль был окрашен в особый цвет — коричневый металлик (Sienna Pearl), а салон обтянут кожей Tobacco Brown.
ROADSTER 722 S
722 S был представлен на парижском автосалоне 2008 года. 5,5 л двигатель форсирован до 650 л.с, обладает крутящим моментом 820 Н·м, что позволяет достичь автомобилю «сотни» уже через 3,7 секунды, а второй «сотни» через 10,6 секунд. Максимальная же скорость равна 335 км/ч. Также автомобиль получил заниженную на 10 мм подвеску, дополнительные карбоновые аэродинамические элементы кузова, мощные тормоза и легкосплавные 19-дюймовые диски.
Mercedes SLR McLaren 722 S будет выпущен ограниченной серией в 150 машин.
SLR MCLAREN STIRLING MOSS

Мерседес 126 в индии: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён
28.02.2020
W124 из Индии

Все люди во что-нибудь верят. Одни в Бога, другие в любовь, третьи в дружбу. А большинство мерсоводов верят в то, что w124 до сих пор где-то производится :). Что ж, не будем их разубеждать (это дело бесполезное), а лучше ответим на вопрос, который интересует многих – выпускается ли w124 в Индии до сих пор и, если да, то чем он отличается от машин европейской сборки. Тем более, что в интернете информации на этот счёт практически нет.

Надо сказать, что Daimler Benz всегда мыслил на перспективу, а в середине 90-х было очевидно, что рынок Индии – один из самых быстрорастущих в мире и грех было не закрепиться на нём. Тем более, что начиная с 1954 года Даймлер тесно сотрудничал с индийской компанией TATA Motors, на площадях которой была организована сборка грузовиков L 3500 по схеме CKD – т.е. в Индию приходили машинокомплекты из которых уже на месте собирались автомобили.

Завод TATA Motors, 1954 г.
Разгрузка CKD-комплектов


Шасси грузовика Mercedes-Benz L 3500
Грузовик Mercedes-Benz L 3500
   Что такое CKD? CKD (сокращение от англ. Сomplete Knock Down, «полноразборный»)это технология импорта автомобилей, нацеленная на обход высоких пошлин на импорт или акцизных сборов. Суть заключается в том, что автомобиль ввозится в разобранном виде как машинокомплект и собирается на местном производстве. Выгода в том, что таможню автомобиль проходит как набор комплектующих, а не как готовое изделие т.е. по более низким таможенным ставкам.
   В начале 90-х был выбран такой же путь, но собирать решили уже не коммерческий автотранспорт, а легковой. В 1994 году Daimler Benz создал совместное предприятие с Telco (входит в группу компаний TATA) с капиталом около 40 млн. долларов (доля Даймлера в капитале составляла 51%). В качестве сборочной площадки был выбран завод TATA Motors в городе Pune (Пуна), штат Махараштра. А собирать в Индии решили уходящий с европейского рынка Е-класс серии 124. Это был беспроигрышный вариант – во-первых машина невероятно надежная, что было немаловажно для условий Индии, во-вторых в случае большого спроса можно было достаточно быстро организовать полный цикл производства. Но даже если бы продажи пошли вяло ( а так оно и получилось) компания приобретала опыт работы на индийском рынке и могла в будущем скорректировать свою стратегию.
Для сборки в Пуне были выбраны две модели серии 124 – это E220 и E250D. Выбор был обусловлен их массовостью и относительно небольшой ценой. Надо сказать, что инженеры Daimler-Benz внесли некоторые изменения в конструкцию. В подвесках применили более жесткие пружины, которые устанавливались через проставки – тем самым увеличивался дорожный просвет и общий вес автомобиля, который был на 60 кг больше, чем у “европейцев”. Автомобили было решено комплектовать индийскими шинами JK (размерность была стандартной – 195/65 R15), но их максимально возможный скоростной индекс был S, поэтому пришлось устанавливать ограничитель максимальной скорости, который не позволял машине разгоняться быстрее 180 км/ч. Кстати, большинство владельцев сразу же меняли эти покрышки т.к. JK были весьма шумными и некомфортными.
OM 605.911
M 111.960

     Модель E250D комплектовалась стандартным дизелем OM605.911, а вот двигатели M111.960 для E220 были немного изменены. Инженеры понизили степень сжатия с 10,0: 1 до 8,5:1, мощность была снижена со 150 до 146 сил, но крутящий момент остался неизменным – 210 Нм. В результате понижения степени сжатия средний расход топлива увеличился на 20%, но зато в бак смело можно было заливать низкокачественный индийский бензин.

    Цветовая гамма автомобилей была ограничена четырьмя цветами – сине-черным (199), темно-синим (366), белым (149) и серебристым (744). В базовую комплектацию входило: кондиционер, две подушки безопасности, электропривод передних стекол, тканевый салон, магнитола, 5РКПП, штампованные диски с колпаками, защита картера. 4АКПП, кожаный салон, литые диски входили в число возможного дополнительного оборудования.

199 — сине-черный металлик
366 — голубой «азурит» металлик


149 — полярный белый
744 — сверкающее серебро металлик
    Ну и не лишним будет напомнить, что в Индии действует левостороннее движение, поэтому 124-ые для Индийского рынка были праворульными. Цена на базовые комплектации в Индии составляла около 46 000$ , что практически не отличалось от европейских цен.
    VIN номер индийских w124 имел вот такую структуру: WDB124xxx6Cxxxxxx. Интересно, что цифра 6 указывает нам на то, что это праворульная машина, выпущенная за пределами Германии, а буква С – что машина выпущена в Зиндельфингене т.е. в Германии. Противоречия тут нет т.к. все кузова 124-х, выпущенных в Индии, были произведены в Германии в период с 1995 по1996 год, а вот сборка автомобилей производилась уже непосредственно на заводе в Индии. Для примера приведу VIN реальной машины и его расшифровку:
WDB1241266C286605
WDB1241266C286605 7
Торговое обозначение: E250DA
Номер заказа: 0 6 825 31426
Код ЛКП 1 : 199
Салон: 261
Номер двигателя: 605911 22 016302
КП: 395968 8
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ
291 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
295 ШТОРКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ СЛЕВА И СПРАВА
300 ВЕЩЕВ. ОТДЕЛЕНИЕ В ПОДДОНЕ ВЕЩЕВОГО ОТСЕКА СПЕРЕДИ
420 АКП 4-СТУП.430 ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ СЛЕВА И СПРАВА
481 НИЖН. ЗАЩИТА482 ПОДВЕСКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА
538 АНТЕННА АВТОМАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИКИ СПЕРЕДИ
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА / TEMPMATIC584 4 ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА
593 ТЕПЛОЗ. ЗЕЛ. СТ. ПО ПЕР., ОБОГ. ЗАД. СТ., 1-СЛ. БЕЗ. СТ.
611 ПОДСВЕТКА ПОРОГОВ У ДВЕРЕЙ ВОДИТЕЛЯ
613 БЛОК-ФАРА — АССИМЕТРИЧ. ДЛЯ ЛЕВОСТОР. ДВИЖЕНИЯ
708 CKD — А/М — ОТМЕНЕННЫЕ ДЕТАЛИ В ИНДИЮ
877 СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
199 КОД ВНЕДРЕНИЯ ДЛЯ УЧЕТА АГРЕГАТОВ
261А КОЖА ЧЕРНАЯ
     Некоторые ресурсы в интернете утверждают, что w124 пользовался в Индии неплохим спросом. Конечно, это далеко от истины. Машина была недешевая, но уже устаревшая и те, кто мог её себе позволить, хотели получить за свои деньги более современный продукт. Кроме того, фактически отсутствовала фирменная дилерская сеть, а проданные машины обслуживались на сервисах TATA вместе с грузовиками.
     Сборка w124 в Индии стартовала в 1995, а последний автомобиль был собран в Пуне в конце 1997 года. В 1998 году началась сборка w210. Всего на заводе в Пуне в период с 1995 по 1997 год было собрано 2534 шт. мерседесов 124-ой серии, что составляет 0,1% от общего числа выпущенных 124-х. На вторично рынке Индии машины 96-97 года стоят в среднем около 8 000 – 10 000 $. Стоит так же отметить, что некоторые автомобили индийской сборки попадали в другие страны с левосторонним движением, в том числе и в Великобританию.
     Итак, подытожим: в Индии происходила только сборка W124, никакая линия для производства туда никогда не передавалась – автомобили собирались из ввезённых машинокомплектов. Все кузова этих машин были сделаны в Германии в 1995-1996 годах и попадали они в Индию уже сваренные и окрашенные. Все индийские w124 были праворульными седанами. Последний индийский 124-ый был собран в 1997.
     Так, а как же быть тем людям, кто до сих пор желают поиметь новый 124-ый? Что ж, для них есть несколько вариантов. Первый – купить в Европе автомобиль с минимальным пробегом, благо такие ещё пока есть в продаже. За 10-15 тыс. евро получите автомобиль практически в идеальном состоянии и с пробегом не более 80 000, что для 124-го по сути лишь обкатка. Правда, эти цены справедливы только для массовых моделей, хороший E500 в 124-м кузове вы дешевле 25 000 евро не найдете. И это цены машин в европе — наша таможня их практически удвоит. Так что вариант не из дешевых.
     Второй вариант – купить более-менее живой w124 в России и восстановить его с применением только оригинальных запчастей. Такой путь был блестяще продемонстрирован на бенцклабе, кому интересно – пройдите по ссылочке. Тоже вариант не для бедных.
     Но есть ещё и третий вариант! Вы не поверите, но можно получить абсолютно новый, “почти 124-ый” и год выпуска будет 2011. Как? Об этом читайте в следующей статье.
С разрешения автора перепечатано с OldBenz
автор: Rezident (Анатолий Смирнов)
03.05.2011
Фото: Daimler AG, Team-BHP
Производство Мерседесов в индии
Мегазаводы: индийский автомобиль TATA NANO (HD качество)
Завод Мерседес Бенц! Как собирают Мерседес Бенц E Класса
Mercedes Benz W126 1982 го года с пробегом 2510 км.!
Мерседес W126 автомобиль-легенда !
Сборка двигателя Mercedes Benz AMG
Покупаю Mercedes AMG GT за 10 млн. Как достигать цели. Первый влог
zhzh.info Mercedes посла Индии насмерть сбил пешехода
Бешеные автобусы Индии !!! Часть 1
Кустарное производство кирпича
Реставрация Mersedes 560 SEL W126. Restoration Mersedes 560 SEL W126
Также смотрите:
Mercedes sprinter 903 кран печки

Мерседес w 203 коробка акпп

Лампочки для панели Мерседес W168

Тюнингованный Мерседес кабан

Камера заднего вида для Мерседес W203

Траверс для Мерседес с 280

Проводка Мерседес С200

Мерседес купе с откидной крышей

Мерседес спринтер 2005 максимальная скорость

Новые модели Мерседес 2016 года

Mercedes Benz e class 2006 4matic отзывы

Причина неисправности двигателя Мерседес

Мерседес 430 амг

Мерседес Бенц виано 3 0 сди

Модельный ряд седанов Мерседес

Главная » Популярное » Производство Мерседесов в индии
Долгожители автоконвейера: часть вторая | AUTO.TUT.BY

Современный автолюбитель привык к тому, что машина, которая выпускается более пяти лет, уже близка к тому, чтобы ее называли пожилой, однако еще совсем недавно большинство моделей легко выпускались десятилетиями. Более того, еще двадцать лет назад производить подобных «долгожителей» не гнушались и такие корифеи «премиум-класса», как Mercedes-Benz.

Портал Delfi предлагает вторую часть обзора автомобилей-долгожителей конвейера – тех, которые выпускались и успешно продавались на протяжении многих лет. Некоторые из этих машин уже не производятся, а другие, наоборот, находятся в самом расцвете сил и на покой явно не собираются.
14 лет на конвейере. Выпуск прекращен
MB W126

В наши дни флагман компании Mercedes-Benz – седан S-класса – должен обязательно обновляться каждые восемь лет (кстати, в мае 2013-го планируется дебют очередного поколения). Раньше было совсем по-другому. Например, S-класс в кузове W126 (полноразмерное двухдверное купе носило индекс C126) производили с ноября 1979 года по апрель 1993 года.
Именно это поколение S-класса «опробовало» на себе ряд опций, без которых сегодня немыслим автомобиль бизнес-класса. В частности, W126 оснащался: подушками безопасности для водителя и переднего пассажира; антипробуксовочной системой; полностью автоматическим климат-контролем; круиз-контролем, отслеживающим угол наклона дороги.
Несмотря на то, что машина, по мнению некоторых экспертов, «задержалась» на конвейере, W126 был самым продаваемым представительским седаном в мире именно под конец своей жизни – в в 1989 и 1990 годах. Более того, успех машины был столь оглушительным, что его производство окончательно не свернули даже в 1991 году с приходом преемника – S-класса в кузове W140. Известно, что небольшими партиями седаны W126 — в обычном и удлиненном вариантах — производили на заводе в немецком Зиндельфингене до апреля 1993 года.
Всего было выпущено 892 123 автомобиля – 818 063 седанов W126 и 74 060 купе С126.
14 лет на конвейере. Выпуск прекращен
Corvette Stingray
Chevrolet Corvette – именно с этим именем у большинства людей, ассоциируется так называемая «автомобильная Америка». «Корвет» – громкий, мощный, быстрый, небольшой спорткар, выпускающийся с 1953 года. Справедливости ради стоит отметить, что первое поколение Corvette не было таким уж быстрым и «суперкарным» – обычный смазливый родстер.
Перемены начались в 1963-м, когда вышло второе поколение машины, получившее прозвище Sting Ray («электрический скат»). Уже тогда началось «сумасшествие» – моторы, мощность которых превышает 250 «лошадок», фантастическая динамика…
Апофеоз скорости, дерзости и агрессии Corvette достиг именно в третьем поколении, появившемся в 1968 году. Автомобиль был столь успешным, что его популярность была высокой и в Новом Свете, и в Старом. Дизайн третьего поколения «Корвета» до сих пор поражает оригинальностью и самобытностью – на его фоне следующие поколения выглядят простыми и дешевыми молодежными купе.
За 14 лет было выпущено 542 861 Corvette третьего поколения. Самая «бешеная» версия ZR1 развивала 430 лошадиных сил.

18 лет на конвейере. Выпуск прекращен
MB R107
Традиционно родстеры топ-класса Mercedes-Benz достаточно редко переживают смену поколений даже сегодня. Поэтому неудивительно, что модели прошлого вполне могли продержаться на конвейере 18 лет.
Родстер SL (заводской номер кузова – R107) производился с 1971 года. Слабых моторов или скромных версий у этого автомобиля не было – открытый двухместный автомобиль Mercedes-Benz на последние деньги не покупают. Впрочем, была и закрытая версия родстера – роскошное купе среднего класса, носившая индекс SLC. Кстати, по слухам, именно такой автомобиль был вторым «Мерседесом» Владимира Высоцкого. «Основной» Mercedes-benz легендарного барда – светло-синий S-класс – достаточно знаменит, а вот о втором информации до сих пор мало.
Родстер ушел на покой аккурат в совершеннолетнем возрасте – в 1989 году, когда модели исполнилось 18 лет. Всего было выпущено 237 287 открытых родстеров SL, и 62 888 купе SLC (впрочем, производство этой модели было прекращено в 1981 году).

18 лет на конвейере. Выпуск прекращен
Audi 100 C3
Свою длинную автомобильную жизнь Audi 100 в кузове С3 начал в 1982 году. В 1983 году машина получила титул «Автомобиль года». Было за что – коэффициент лобового сопротивление впервые на серийном авто достиг 0,30, что отлично сказалось на экономии топлива. Кроме того, дизайн автомобиля явно опережал время – столь обтекаемых и футуристичных кузовов в то время почти не делали (особенно, если говорить об универсале Avant).
Помимо всего прочего, именно на Audi 100 C3 впервые дебютировал революционный дизельный двигатель – использующий прямой впрыск мотор TDI. 2,5-литровый двигатель мощностью 120 «лошадок» обладал потрясающей экономичностью в сочетании с большим крутящим моментом.
Также Audi 100 получил в 1984 году полный привод quattro, а в 1985 году – полностью оцинкованный кузов. В 1991 году модель была заменена новым поколением Audi 100, но это не значит, что выпуск прекратили. Производство Audi 100 C4 продолжили в Китае, на заводе FAW (First Automotive Works).
В Поднебесной Audi 100 завоевал огромную популярность среди партийной элиты страны – это в Европе и США автомобиль считался седаном среднего класса, в Китае же это был настоящий лимузин.
В Китае машину делали до 2000 года, когда на смену ей пришла Audi A6 [^].

19 лет на конвейере. Выпуск прекращен
Volvo 240
Именно модели 240 должен быть благодарен концерн Volvo за то, что этот автомобиль сделал шведский бренд узнаваемым и любимым по всему миру.
Кроме Швеции, Volvo 240 выпускали в Австралии, Бельгии, Канаде, Италии и Малайзии – автомобиль действительно был «всемирным». Несмотря на популярность, Volvo 240 никогда не был машиной доступной и демократичной – и в семидесятых, и в начале девяностых, модели была присуща некоторая «премиумность», характерная для автомобилей Volvo.
Volvo 240 особенно любили в США и Канаде – там машина, наряду с другим шведским авто SAAB, считалась автомобилем для людей, чего-то добившихся в этой жизни. На 240-й модели ездил стабильный американский upper-middle класс – врачи, молодые юристы, дантисты. Качество сборки машин было отменным — за океаном до сих пор бегают тысячи этих Volvo в отличном состоянии.
Традиционно для марки, уровень безопасности 240-й модели был очень высок. Последний Volvo 240 собрали 14 мая 1993 года, а всего было сделано 2,85 млн автомобилей.

21 год на конвейере. Выпуск прекращен
Citroen DS

Citroen DS без натяжки можно назвать одним из лучших автомобилей Франции. Авангардный седан, буквально напичканный современными для тех лет технологиям, стал не просто классным автомобилем, но и полноценным символом Франции – как Эдит Пиаф, Елисейские поля и Эйфелева башня.
DS (произносится dees – также как и слово «богиня» на французском языке) был представлен в 1955 году на Парижском автосалоне, где его футуристический дизайн произвел фурор. В первый же час после премьеры было получено 800 заказов на покупку этого авто.
Кроме своей экстравагантной внешности, Citroen DS мог предложить покупателю немало новейших технических разработок. Гидропневматическая подвеска с возможностью регулировки клиренса, дисковые тормоза на всех колесах, автоматическое сцепление, гидравлическая система привода переключения передач – всем этим «Богиня» оснащалась в базовой версии.
Citroen DS был одним из немногих французских авто, которые экспортировались в США – за океаном продали 38 000 машин. Всего же за 21 год выпуска было произведено 1,33 млн моделей DS.
Французский автомобиль также стал одним из самых популярных «автокиноактеров» – DS «снимался» в таких фильмах, как «Фантомас», «Фантомас разбушевался», «Приключения раввина Якова», «Оружейный барон», «Лицо со шрамом» и многих других.
32 года на конвейере. Выпуск прекращен
Volkswagen Santana
В начале восьмидесятых Volkswagen Santana был обычным «народным» автомобилем – ничего особо выдающегося. Седан, сделанный на базе модели Passat, отличался от прародителя немного улучшенным интерьером и возможностью заказать при покупке мощный пятицилиндровый двигатель.
Впрочем, каким-то магическим образом Santana стал одним из главных бестселлеров Volkswagen в мире на ближайшие десятки лет. Автомобиль продавался под огромным количество имен – в Европе (позже и в Китае) – Santana, в США – Quantum, в Мексике – Corsar, в Аргентине – Carat.
«Отгуляв свое» в Европе, в 1987 году классический европейский Santana отправился на покой, но производство продолжилось в китайском Шанхае, в одном из филиалов компании Volkswagen. В Поднебесной автомобиль стал настолько популярным, что производство прекратили совсем недавно – в январе 2013 года.
На Volkswagen Santana ездили и, наверное, еще будут продолжать ездить, как минимум, лет пятнадцать, китайские чиновники, полицейские, руководители малого и среднего звена, таксисты, а также простые жители КНР, которые смогли позволить себе «европейский» автомобиль.

48 лет на конвейере. Выпуск продолжается
UAZ-452
«Буханка», «Пилюля», «Таблетка» – прозвища сурового российского микроавтобуса УАЗ-452, производство которого не прекращается с 1965 года.
Полноприводный микроавтобус активно служит в Российской армии, а также в качестве транспорта для скорой медицинской помощи в особо отдаленных районах РФ и других стран СНГ. За 48 лет жизни автомобиль не претерпел никаких внешних изменений, чего нельзя сказать о технической части. Например, в 2011 году автомобиль оснастили антиблокировочной системой тормозов, «европейскими» ремнями безопасности, а также гидроусилителем рулевого управления.
Автомобиль производится как в кузовном (вагонном), так и в бортовом варианте. УАЗ-452 может быть оснащен боковыми одностворчатыми дверями и двустворчатой дверью сзади.
При всей архаичности и неудобстве эксплуатации, УАЗ-452 очень любят в Японии и странах Западной Европы – заграничные владельцы «Буханок» нередко собираются в клубы и устраивают коллективные автопробеги за рулем своих любимцев.

55 лет на конвейере. Выпуск продолжается
Hindustan Ambassador
Hindustan Ambassador – настоящий народный автомобиль Индии. Ambassador выпускается с 1958 года с минимальными внешними изменениями, и поэтому идеально воссоздает атмосферу пятидесятых годов в небогатых индийских городках и селениях.
Индийский авто сделан на базе английского Morris Oxford, который выпускался в Великобритании с 1956 по 1959 годы. Далее производство перевели в Индию, в город Уттарпара.
Рассказывать об «Амбассадоре» особо нечего – небольшой архаичный седан, сохранивший не только дизайн, но и конструкцию и уровень безопасности пятидесятых годов. Впрочем, жителей Индии автомобиль устраивает – он дешевый, простой в обслуживании. На нем ездят не только таксисты и простой народ, но и индийские политики и чиновники.
Чтобы у клиентов не было ощущения езды на древнем автомобиле, индийский производитель, по совету местных же маркетологов, периодически проводит «рестайлинги» Ambassador. Обновление включает в себя другую форму бампера, поворотников, колесных «колпаков». Сейчас на конвейере «шестое» по счету поколение.
Лимузин Mercedes-Benz W126 из Японии
Автор:
13 июля 2016 08:54
Многие даже не догадываются о том, что в Японии одной из самых популярных премиум-марок автомобилей является Mercedes-Benz, которому многие жители этой страны отдают своё предпочтение на протяжении долгих лет. Да и различных спецверсий или редких модификаций автомобилей этого производителя в Стране восходящего солнца так много, что сосчитать все вряд ли получится.

Источник:
Этот удивительный S-Class в кузове W126 с довольно странным шильдом 1000SEL на багажнике как раз из числа настоящих эксклюзивов. Не подумайте, что там 10-литровый мотор. Всё куда проще — таким шильдом в былые годы многие тюнинг-фирмы украшали собственные проекты на базе кузова W126. Существовали даже 1001SEL и 5000SEL, и оба производства Gemballa.
Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Без abs – Как правильно тормозить на автомобиле с АБС или без АБС на механике
28.02.2020
Как правильно тормозить на автомобиле с АБС или без АБС на механике
Обучения в автошколе достаточно, чтобы выпустить на автомобильные дороги нового водителя. При этом за курс обучения будущий автомобилист не узнает практически ничего непосредственно о вождении машины, заучивая правила и выполнение упражнений на тренировочной площадке. Оказываясь на реальных дорогах и приобретая свой первый автомобиль, водитель может столкнуться с проблемой отсутствия или наличия антиблокировочной системы тормозов. Важно правильно уметь останавливать автомобиль на большой скорости, который снабжен систем АБС или на котором она отсутствует.
Как тормозить без АБС
Из самого названия «антиблокировочная система» можно сделать вывод, что она необходима для предотвращения блокировки колес. Устанавливается она на большинстве современных автомобилей, но некоторые водители осознанно ее отключают, отмечая, что без нее удобнее контролировать процесс торможения автомобиля. Так же данная система может выйти из строя в процессе эксплуатации, о чем водителю просигнализирует лампочка АБС на панели приборов. Если она загорелась во время движения, следует вспомнить о том, как правильно тормозить без АБС, иначе велик риск столкновения с другими автомобилями.
Опытные водители, которые часто управляют автомобилями без антиблокировочной системы, на подсознательном уровне чувствуют момент, когда чуть более сильное нажатие на педаль приведет к тому, что автомобиль «пойдет юзом». Правильное торможение на автомобиле без АБС в городском потоке – это прерывистые частые нажатия на педаль. Нажимая на тормоз и отпуская его, водитель избегает варианта с блокировкой колес, при возникновении которой машина рискует стать неуправляемой.
При этом резкое торможение на автомобиле без АБС отличается от снижения скорости в обычном режиме движения. Если необходимо срочно замедлить или остановить машину, чтобы объехать возникшее на дороге препятствие, можно выбрать один из следующих способов:
Нажимать на педаль торможения прерывисто и при помощи руля увести автомобиль в сторону от препятствия. Важно в такой ситуации не подавать в панике и не вдавливать педаль в пол;
Резко нажать на педаль тормоза, чтобы колеса заблокировались. При таком варианте торможения важно держать руль в зафиксированном позиции. Если при резком торможении путем блокировки колес водитель постарается обогнуть препятствие при помощи поворота руля, его автомобиль пойдет в занос и начнет вращаться вокруг своей оси, при этом его направление движения практически не изменится.
Главный принцип при торможении автомобиля без АБС – это плавная работа с педалью тормоза. Резкое нажатие на нее или резкое отпускание приведет к потере устойчивости автомобиля.
Как тормозить с АБС
Антиблокировочная система упрощает процесс торможения для малоопытных водителей, позволяя им не задумываться о том, как необходимо нажимать на педаль тормоза, чтобы автомобиль остановился, и его не повело в сторону. Автомобиль с системой АБС не меняет направления движения, если зажать педаль тормоза и не отпускать ее. Система препятствует блокировке колес, и водитель может без опасения вращать рулем, если требуется преодолеть возникшее на дороге препятствие. По сути, данная система моделирует процесс прерывистого нажатия на педаль.
При необходимости резкого торможения на автомобиле с АБС следует вдавить в пол педаль тормоза и прикладывать к ней усилие до тех пор, пока машина не снизит скорость до требуемой или полностью не остановится. Если нажимать на педаль плавно, система АБС автомобиля может вовсе не сработать, и эффективность торможения будет пониженной.
Как правильно тормозить на механике
Торможение автомобиля на автоматической коробке передач навряд ли может вызвать вопросы, тогда как с механикой чуть сложнее. Следует запомнить следующие правила, как тормозить на механической коробке передач:
Если АБС не используется. Тормозить следует без нажатия на педаль сцепления. Если педаль сцепления выжимается при торможении на механической коробке передач без АБС, то следует понижать передачи;
Если АБС используется. Если автомобиль оснащен системой АБС, то тормозить на механической коробке передач следует с нажатием на педаль сцепления. Это позволит повысить эффективность торможения.
Каждый автолюбитель должен уметь правильно тормозить на любом типе сцепления при наличии или отсутствии АБС. От правильного режима торможения зависит безопасность водителя, его пассажиров и окружающих автомобилистов.
Загрузка…
Чем отличается прокачка тормозов c ABS и без ABS — Auto-Self.ru
В последнее время большинство автомобилей комплектуются вспомогательной антиблокировочной системой ABS, назначение которой регулировать тормозной путь. В момент торможения она устраняет блокировку колес и как результат — значительно снижает тормозной путь автомобиля. Благодаря антиблокировочной системе возможно одновременное торможение всех колес, что существенно повышает устойчивость автомобиля на дороге и наиболее актуально в осенне-зимний период.
Для того чтобы на автомобиле прокачать тормоза опытному водителю понадобится не более двух часов, но это возможно только на машинах, на которых установлена обычная стандартная система торможения. Но такая система уже давно не удовлетворяет потребности автомобилистов и автопроизводители все чаще устанавливают ABS.
Осуществить прокачку тормозов на авто с АБС задача непростая и дело не в сложности самого процесса прокачки, а скорее в неосведомленности. Прокачка тормозов на транспортном средстве с АБС и без антиблокировочной системы значительно отличаются некоторыми ключевыми моментами и имеют свои особенности.
Три основных отличия антиблокировочной системы от обычного тормоза:
В системе с АБС, в отличие от тормозов без АБС, трубопроводная система (контур задних колес) находится под повышенным давлением.
Наличие антиблокировочной системы требует проводить регулярный контроль уровня тормозной жидкости. Если ее уровень находится на предельно низком уровне, насос привода работает в сухую и начинает качать только один воздух, тем самым достаточно быстро перестает фунциклировать.
Время работы насоса не должно превышать двух минут, если же он отработал больше, необходимо обязательно включить зажигание на десять минут для его охлаждения.
Прежде чем предпринимать действия по прокачке тормозов с АБС, стоит с ней ознакомиться. На данный момент известно два основных вида АБС, отличающихся между собой по основному признаку – порядком размещением узлов системы.
1) Первый вид АБС – в основном узле находятся, непосредственно сам насос, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор.
Действия по прокачке тормозов происходят в последовательности, аналогичной прокачке, как в машине с обычными тормозами без антиблокировочной системы.
Необходимо найти предохранитель, отвечающий за работу ABS автомобиля и достать его, тем самым добившись полного отключения системы.
Найти штуцер прокачки РТЦ и открутить его. Дальше прокачка тормозной системы ABS должна проводиться строго при выжитой педали тормоза.
Зажигание автомобиля включить, но при этом должна светиться лампочку неисправности ABS. В это же время запускается насос, выгоняющий из тормозной системы воздух. Погасшая лапочка тормозной системы означает, что все сделано правильно.
2) Второй вид ABS –все составляющие детали (гидроаккумулятор, гидромодуль с клапанами) этой системы находятся в разных узлах.
Понадобится специальный сканер, диагностирующий систему ABS и снимающий с электронного блока управления тормозной системы всю необходимую информацию.
Такой сканер достаточно дорогой и у автовладельцев встречается редко, именно поэтому прокачка тормозов с ABS, как правило, выполняется в условиях СТО. На большинство АБС установлены устройства активации SBC или ESP, также как и ABS они прокачиваются только на СТО.
Прежде всего, стоит отметить, что прокачку нужно проводить с напарником. Рекомендуется незадолго до выполнения работ осмотреть резьбу штуцера прокачки, нередко он бывает сильно схвачен коррозией, и чтобы избежать срыва и поломки резьбы металл нужно заблаговременно обработать смазкой WD-40. Помимо этого, чтобы при замене тормозной жидкости не залить излишек, следует отметить его уровень на расширительном бачке.
После отключения штекера системы АБС можно приступать к процессу прокачки. Качественно и правильно прокачать тормоза с такой системой можно только в помещениях, оборудованных ямой или эстакадой. Первым рекомендуется прокачивать переднее левое колесо, за ним – переднее правое. Далее левое заднее колесо, после – правое заднее.
Порядок прокачки тормозов АБС
1) Заранее подготовленный прозрачный шланг нужно закрепить на штуцер тормозного цилиндра, другой его коней опустить в емкость.
2) Установить рычаг коробки передач на нейтральное положение, задействовать ручник (ручной тормоз) и для сброса АТ в контуре до 80 атмосфер включить зажигание.
3) Необходимо интенсивно нажимать на педаль тормоза до появления на ней сопротивления, после чего педаль нужно удерживать в нажатом положении. Специальным ключом отвернуть штуцер и подождать когда педаль тормоза упрется в пол. После того как это произойдет, штуцер необходимо завернуть, а педаль тормоза отпустить.
Эти действия следует повторять до тех пор, пока вся тормозная жидкость в бачке не опустится до уровня патрубка гидропривода. Во избежание попадания воздуха в тормозную систему нужно регулярно доливать в бачок тормозную жидкость.
4) В гидроприводе сцепления накапливается воздух и при его выдавливании «уходит» примерно 100 мл тормозной жидкости. По окончании процедуры прокачки тормозов для восполнения потерь в расширительный бачок необходимо добавить тормозную жидкость до отметки максимального уровня. Описанную выше процедуру необходимо провести на каждом колесе. В тормозной жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха.
5) Следующим этапом работы является контроль свободного ход педали тормоза. Если прокачка выполнена качественно и правильно, свободный ход педали составляет до 30% общей амплитуды перемещения педали.
6) Завершающим шагом прокачки тормозов является заливка в бачок новой тормозной жидкости. Ее количество должно строго соответствовать уровню ранее нанесенной на бачок метки. Крышку расширительного бачка плотно завинтить и подключить штекер антиблокироочной системы.
Одновременно с прокачкой тормозов рекомендуется обратить внимание на герметичность и плотность фиксации всех элементов тормозной системы. Чтобы проверить работоспособность системы нужно завести двигатель машины и на протяжении десяти секунд нажимать педаль тормоза до упора. В это время индикатор исправности АБС в режиме самодиагностики должен загореться и вскоре погаснуть. Данный алгоритм индикатора свидетельствует о качественной прокачке системы и отсутствии прочих неисправностей.
Оценить, какова эффективность работы системы, можно проведя контрольный заезд с регулярным торможением. Если в момент торможения в педали тормоза присутствует пульсация – это свидетельствует об исправном состоянии системы.
Важно! Если конструкция системы АБС предусматривает оснащение электронными активаторами SBC и ESP, прокачка тормозной системы производится только в условиях СТО.
Эффективность работы антиблокировочной системы
Благодаря наличию в тормозной системе АБС есть возможность существенно сократить тормозной путь, что позволяет водителю в условиях экстренного торможения сохранить хорошую управляемость автомобилем. Это позволяет избежать многих непредвиденных ситуаций и даёт возможность в процессе торможения маневрировать. Перечисленные достоинства делают антиблокировочную систему важным элементом тормозной системы.
Наличие в машине ABS для неопытного водителя в любом случае лучше, оно позволяет осуществлять экстренное торможение даже интуитивно понятным способом, приложив максимальное усилие к педали тормоза, при этом сохраняя возможность маневра.
Среди многочисленных достоинств антиблокировочной системы, по мнению специалистов, существует единственный недостаток – торможение автомобиля на рыхлых участках (гравий, песок, высокий снег). Тормозной путь становится гораздо длиннее, чем при полной блокировке колёс, поскольку автомобиль не «закапывается» в рыхлое покрытие, а продолжает нормальное движение. Однако сегодня современные ABS уже имеют алгоритмы, которые успешно применяются при торможении даже на таком покрытии.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Можно ли ездить без АБС (с неработающим ABS)
Функционирование АБС в последнее время вызывает жаркие споры между автолюбителями из нашей страны. Некоторые водители пытаются защитить антиблокировочную систему тормозов, а другие усиленно объясняют, почему данная система не требуется.
Одно из последний исследований работы ABS в зимнее время доказало, что включенная система увеличивает тормозной путь на дорожных покрытиях не очищенных от снега и льда.
В заключается суть работы АБС
Anti Blockier System или антиблокировочная система тормозов была придумана для того, чтобы исключить возможность блокировки колёс авто при резком торможении. Работа системы ABS обеспечивает курсовую устойчивость транспортного средства. Помимо этого, данная высокая технология гарантирует возможность управлять машиной в условиях резкого торможения. Ещё одно преимущество АБС – сниженный тормозной путь на очищенных твёрдых дорожных покрытиях.
Почему ABS нужна
Если автомобиль слишком часто резко тормозит, то резиновые покрышки с включенной системой АБС будут изнашиваться более равномерно.
При резких поворотах и неожиданном торможении, система ABS позволяет сохранить курсовую устойчивость авто и не потерять управляемость.
Более короткий путь торможения на разных типах асфальта.
Исключение разворотов на любых типах дорожных покрытий.
Минусы АБС
На неровных дорожных поверхностях путь торможения несколько увеличивается.
Система практически бесполезна на снегу, льду и остальных рыхлых типах дорожных покрытий.
Исследования поведения машины
Не так давно были проведены специальные исследования, при которых автомобиль двигался со скоростью 80 км/ч и резко тормозил до скорости 5 км/ч. Данный тест проводился с АБС и без АБС, и включенная система продемонстрировала лучшее расстояние тормозного пути. Автомобиль двигающийся по сухому асфальту, без АБС, тормозил на 7 метров дольше, а на мокром асфальте на 14 метров дольше. В реальной жизни этого расстояния могло бы хватить для того, чтобы сохранить чью-то жизнь.
А если вспомнить, что при резком торможении автомобили уходят в занос на перегруженных трассах, то становится страшно за участников дорожного движения, которые в этот момент находятся рядом. Что произойдёт, если машина вылетает на встречную полосу? А если в другом автомобилей были дети? Включенная система АБС защищает от страшных последствий.
Можно ли ездить без АБС (с неработающим ABS)
Говоря непосредственно о наших климатических условиях и дорожных покрытиях, то 95% автомобилей используются на мокром и сухом асфальте, а не на заснеженных дорогах. Ключевыми факторами, которые определяют необходимость использования антиблокировочной системы является и резина, используемая автовладельцем.
Не рекомендуется ездить на автомобиле с выключенным АБС или без ABS, это не безопасно и может печально сказаться на всех участниках дорожного движения.
Можно ли обойтись без АBS?
«АBS чинить не буду, так как толку от нее мало, а зимой еще и тормозной путь увеличивается», – заявил на СТО один владелец подержанной иномарки. Прав ли он?
«АBS чинить не буду, так как толку от нее мало, а зимой еще и тормозной путь увеличивается», – заявил на СТО один владелец подержанной иномарки. Прав ли он?
Работа антиблокировочной системы тормозов (ABS) вызывает немало споров в среде отечественных автовладельцев. Одни ее защищают, другие, наоборот, доказывают ее ненужность. Главный аргумент ее сторонников – на Западе, мол, ерунды не придумают, а ее противники приводят примеры, когда из-за срабатывания этой системы тормозной путь автомобиля увеличивался.
Исследовать поведение АBS на украинских дорогах мы начали еще позапрошлой зимой, сравнив эффективность работы автомобильных тормозов с данной системой и без нее. Тесты проводились на снегу и на льду. Результаты мы получили сенсационные (см. «АЦ» № 9’2007). На льду и снегу тормозной путь автомобиля с работающей системой оказался значительно длиннее, чем с отключенной (см. табл.). Таким образом, вывод о пользе АBS в наших зимних условиях, когда дороги от снега и льда чистят далеко не везде, был не слишком утешительным.
Неисправности ABS имитировали путем отключения предохранителя системы.
Погрешность при замере тормозного пути оборудованием Racelogic – не более 2 см.
На неровностях или при неработающих амортизаторах (слева) быстродействия ABS не хватает для эффективного торможения.
Лето не зима
В этом году мы вернулись к вопросу эффективности работы АBS, но уже летом. Для этого отправились на летний полигон компании Nokian Tyres в Финляндию, где совместили тест ABS и летних шин медиум-класса. За рулем VW Polo, на который установили профессиональное тестовое оборудование Racelogic и российские шины, мы опробовали полезность АBS сначала на сухом, а затем на мокром, обильно поливаемом водой асфальте. По пять торможений со скорости 80 км/ч до 5 км/ч на каждой трассе, с включенной и отключенной ABS, – и выявлена довольно серьезная разница в тормозном пути. Так, на сухом покрытии остановочный путь без АBS больше на 6,56 м, а на мокром асфальте – на целых 14,03 м! В экстремальных ситуациях в подобном промежутке свободно может оказаться какое-нибудь транспортное средство или пешеход. И если вы за рулем машины без АBS или отключили ее, проблем не избежать.
Другая опасность при торможении без АBS – разворот автомобиля. В этом случае можно столкнуться с машиной на соседней полосе. Происходит это по многим причинам – из-за неравномерной загрузки и разных сцепных свойств между левыми и правыми колесами, когда одни стоят на гравии, мокром или отполированном асфальте, а другие – на жестком шероховатом покрытии.
Эффективность работы тормозной системы с АBS напрямую зависит от сцепных свойств протектора шин с дорогой, поэтому экономить на классе шин не стоит.
Еще больше проблем при торможении без АBS в повороте – машину при заблокированных колесах с легкостью заносит или сносит наружу. Особенно опасно это на мокрой дороге: авто просто вылетает не только за пределы своей полосы, но и с дороги.
Более того, после экстренного торможения с заблокированными колесами на сухом асфальте со скорости 80 км/ч шины становятся непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за нарушения их геометрии – округлости формы – из-за износа протектора в «заблокированном» пятне контакта. Никакой балансировкой эту проблему не решить – шины придется выбросить.
На сухом асфальте тормозной путь при скорости 80 км/ч без ABS увеличивается на 6 и более метров.
При торможении в повороте с заблокированными колесами (т. е. без АBS) машину просто сносит с дороги.
На мокром асфальте тормозной путь с неработающей АBS увеличивается еще больше – почти на 14 м, а процесс замедления сопровождается заносом.
Расставим точки
Думаю, результаты «свежих» тестов АBS станут еще одним веским аргументом для тех, кто давно оценил эту систему активной безопасности, а ее противников заставит изменить свое мнение о ней. Все-таки в нашей климатической зоне автомобили 85–95% времени эксплуатируются на сухом и мокром асфальте, а не на льду или снегу.
Итак, осталось обратить внимание на некоторые моменты, когда водителям машин с АBS следует быть гораздо осторожнее, чем без этой системы. Прежде всего, это касается езды по обледенелым и заснеженным покрытиям, где тормозной путь с АBS может увеличиться в несколько раз, хотя управляемость частично сохраняется. Растет остановочный путь и при работе АBS на неровной дороге, когда колеса на миллисекунды разгружаются, даже зависают в воздухе и блокируются. Система разблокирует колеса, снижая тормозное усилие до минимума.
На эффективность работы тормозной системы с АBS влияет и класс шины. Сравнительный тест летних шин медиум- и премиум-сегмента показал, что разница в тормозном пути со скорости 80 км/ч у шин разных классов может колебаться от 2 до 4 м. Так что при выборе шин экономить не стоит.
Нужна ли АBS? Четыре «да» против двух «нет»
Плюсы
Минусы
При интенсивном торможении протектор шин изнашивается равномерно.
При торможении в повороте и при маневрах сохраняются курсовая устойчивость и управляемость.
Тормозной путь короче как на мокром, так и на сухом асфальте.
Отсутствует разворот авто при торможении на любом покрытии.
При торможении на неровностях и в случае аквапланирования тормозной путь увеличивается.
С АBS тормозной путь на льду, на снегу и других рыхлых покрытиях больше.
Снег и лед. Торможение со скорости 50 км/ч до 0 км/ч*

С ABS
Без ABS
Лед, неровности, снежная каша
19 м
12 м
Разворот на 90°
Рыхлый снег
23 м
11,5 м
* Результат теста ABS в 2007 г.
Асфальт. Торможение с 80 км/ч до 5 км/ч, (м)

с ABS
без ABS
Сухой асфальт
26,40
32,96
Разворот на 30-45°
Мокрый асфальт
27,44
41,47
Разворот на 30-45°
История и принцип работы ABS
История ABS
Потребность в создании антиблокировочной системы тормозов возникла еще в 50-е годы прошлого столетия, когда автомобили начали оснащать тормозными механизмами с различными усилителями (гидравлическими, вакуумными и др.). А это привело к тому, что при резком торможении колеса стали блокироваться или, как говорят, идти «юзом», что не только увеличивает тормозной путь, но и вызывает потерю управляемости автомобилем со всеми вытекающими последствиями. Согласно исследованиям калифорнийского института Failure Analysis Associates (ассоциация по анализу аварийности) можно было бы избежать каждого десятого ДТП, если бы все автомобили оснащались АBS. А на мокром и скользком дорожном покрытии, по оценкам экспертов, благодаря этой системе можно предотвратить каждый пятый несчастный случай. Исследования в Европе дали аналогичные результаты. Устанавливать ABS на серийные автомобили начали в 1978 г. Первая автомобильная антиблокировочная система с электронным управлением разработана компанией Bosch. АВS многократно модернизировалась: только одной компанией Bosch выпущено 6 ее поколений. Именно ABS стала основой для всех современных систем активной безопасности – противобуксовочной, стабилизации движения (курсовой устойчивости).
Работа ABS
Антиблокировочная система тормозов (Anti Blockier System – ABS) выполняет всего лишь одну задачу – при торможении исключает блокировку колес, т. е. их скольжение. Но в итоге от этого несколько выгод. Во-первых, обеспечивается сохранение курсовой устойчивости автомобиля: колеса не скользят, поэтому ни боковые силы инерции в поворотах, ни боковой ветер не способны изменить заданную траекторию движения. Во-вторых, поскольку колеса не скользят, машина поддается управлению рулем. В-третьих, на твердых дорожных покрытиях уменьшается тормозной путь.
Юрий Дацык
Фото автора, Bosch и Continental
Благодарим компанию Nokian Tyres за помощь в организации теста
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
АБС или без АБС
С АБС или без АБС? Какой автомобиль выбрать, с ABS или без? Тормозной путь с АБС длиннее или короче? Данные вопросы волнуют многих водителей и автолюбителей.
И даже в наше время эти споры не только не угасают, а, наоборот, набирают популярность. Это связано с тем, что всё больше автопроизводителей устанавливают АБС. Это касается и бюджетных автомобилей. Поэтому этот вопрос будет только набирать обороты.
Диагностика АБС Шевроле Лачетти
Но здесь, как оказалось, многих интересует не вопрос:»Стоит ли доплачивать за АБС?» А «Стоит ли брать авто с АБС?» Некоторые, начитавшись каких-то страшилок про АБС, целенаправленно ищут авто без данной опции.
Вообще, наши люди всё новое и неведомое всегда почему-то воспринимают «в штыки». То ли постсоветский менталитет такой, то ли ещё что-то. Не знаю. Тоже самое касается и бензина. Кстати, вот статья про бензин.
Если Вы не относите себя к этим категориям и хотите здраво понимать почему АБС — это хорошо, тогда читаем дальше.
История создания АБС началась несколько десятилетий назад. Первую, по-настоящему, рабочую систему изобрели немцы в далёких 60-70-х годах. А с июля 2004 года каждый новый автомобиль, продаваемый в странах Евросоюза, оборудован АБС в стандартной комплектации. Потому что — это система активной безопасности.
Тормозной путь короче с АБС или без АБС?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Но в большинстве случаев с АБС тормозной путь будет длиннее. Да, длиннее. И в этом нет ничего странного, ведь АБС проектировалась не для этих целей.
Также бытует мнение, что опытный водитель при торможении прерывистыми нажатиями на педаль тормоза, справится с этой задачей и без АБС, а то и лучше АБС. Такого быть не может! Почему? Покажите мне такого водителя-АСА, который за пару секунд нажмёт и отпустит педаль тормоза несколько десятков раз! При этом контролируя каждое колесо на блокировку!
Также стоит учитывать, что при торможении, например, на заснеженной дороге, при заблокированном колесе, в месте контакта протектор забивается снегом мгновенно и перестаёт работать эффективно. С АБС такого никогда не будет, так как колесо продолжает вращаться, очищая протектор.
Но, стоит отметить, что вопрос о тормозном пути не совсем корректный, так как АБС изобретался не для уменьшения тормозного пути, а для предотвращения потери управления автомобилем при торможении! И свою функцию он выполняет отлично.
Известный немецкий автогонщик Кристиан Даннер, много лет ведущий рубрику «советы по вождению» в немецком журнале «Auto Motor und Sport», при каждом удобном случае напоминает водителям:»Ошибочно считать тормозной путь автомобиля с АБС короче, чем без АБС. Главная заслуга АБС в том, что при экстренном торможении машина остаётся управляемой!»
Тут, как нигде, подходит выражение «АБС — РУЛИТ!»
Представим ситуацию, когда на скорости левые колёса находятся на асфальте, а правые на мокрой траве или льду. Впереди препятствие и только экстренное торможение поможет избежать столкновения. В этой ситуации автомобиль, оборудованный АБС, может иметь немного больший путь торможения, но он не потеряет управление, а водитель, нажав на педаль тормоза до упора, может больше о ней не думать, а сосредоточиться исключительно на дорожной обстановке и принять меры для возможного манёвра, если тормозного пути будет не хватать. А вот на автомобиле, не оборудованном ABS, при резком нажатии на педаль тормоза, занос неизбежен, причём на встречную полосу. Потому что, левые колёса будут иметь больший тормозной эффект, чем правые. Поэтому водителю необходимо будет тормозить прерывисто, и контролировать автомобиль, чтобы избежать заноса. О манёврах в такой ситуации можно забыть. Но даже не это главное, а то что по статистике подавляющее большинство водителей, знающие, как правильно пользоваться педалью тормоза, всё-равно, в по-настоящему экстренной ситуации, жмут педаль до упора, цепляются в руль руками и впадают в стопор. В таких ситуациях переоценить помощь АБС практически невозможно.
Что лучше — АБС или без АБС?
АБС или без АБС? Конечно АБС. Если Вы за безопасность, тогда АБС просто обязана быть в Вашем авто. Именно поэтому при выборе автомобиля мне пришлось выбрать Шевроле Лачетти. Решающим фактором оказалось наличие АБС уже в базовой версии, а у конкурента АБС отсутствовал. Я сделал свой выбор и никогда не пожалел.
Но, думаю, что скоро вопрос — АБС или без АБС потеряет свою актуальность, так как автомобилей без АБС с каждым годом становится меньше, а производители всё чаще смотрят в сторону активной и пассивной безопасности!
Очень познавательное видео
Но самое главное, что всегда нужно оставаться реалистом и помнить, что автомобилем управляет человек, а электроника всего лишь ему в этом помогает! И надеяться на ABS, ESP и тому подобное не стоит. Всегда и в любой дорожной ситуации решение принимаете Вы! И поэтому надеяться нужно только на себя! Даже ремень безопасности без Вашей помощи Вас не пристегнёт….
Берегите себя и удачи на дорогах!
По теме:
с АБС и без АБС
Сегодня, когда автомобили стали более динамичными, мощными и скоростными, умение водителя тормозить, то есть замедлять ход машины вплоть до её полной остановки, становится очень актуальным.
Рассматривая этот вопрос, необходимо различать процесс торможения, выполняемый на автомобиле с использованием системы АБС (антиблокировочной системы) и торможение на автомобиле, где такая система отсутствует либо она выключена. Такое разделение очень важно, потому что техника торможения в этих двух случаях сильно различается.
Первое, что должен понимать водитель, это то, что в любом случае, автомобиль не остановится мгновенно. Процесс торможения и сцепление колес с дорогой зависит от того, как, и с каким усилием водитель нажимает на педаль тормоза, а в случае с системой АБС, от того, как работает эта система.
Как тормозить правильно на машине без АБС
На машине без АБС очень важно чувствовать тот момент, когда начинается блокировка колес и они «идут юзом». Нужно научиться представлять длину тормозного пути автомобиля, в случае экстренного торможения на различных дорожных покрытиях.
Как же научится тормозить правильно? Если авто не имеет системы АБС, нужно освоить прием прерывистого торможения, то есть быстрым и частым нажатием, и отпусканием педали тормоза. Такой способ не допустит блокирования колес, что очень важно, ведь при возникновении юза машина становится неуправляемой.
Добиться выполнения такого торможения нужно на подсознательном уровне, чтобы разорвать психомоторную реакцию, когда в критической ситуации водитель вдавливает «в пол» педаль тормоза, а отпустить не может. У хорошего водителя реакция должна быть такой – быстрое нажатие на педаль тормоза и тут же её отпускание, тогда в процессе торможения можно корректировать направление движения автомобиля.
Часто возникают моменты, когда необходимо оценить в считанные доли секунды обстановку и принять решение: тормозить или прекратить торможение, и объехать препятствие на дороге. При необходимости нужно уметь вместо прерывистого торможения применять простое торможение, не отпуская педаль тормоза. При этом нужно помнить, что на автомобиле без АБС при таком экстренном не прерывистом торможении нельзя поворачивать руль, иначе автомобиль начнет вращаться вокруг вертикальной оси, но направления движения не изменит.
Можно утверждать, что правильная «работа» педалью тормоза – один из главных признаков классного водителя. С тормозной педалью нужно обращаться нежно и умело. Кстати, резкое отпускание педали так же сильно ухудшает баланс автомобиля и его устойчивость на дороге, как и резкий «удар по тормозам». Добиться умения работы с тормозной педалью поможет только практика. Научитесь нажимать на педаль «нежно», а отпускать её плавно. Рассчитывайте тормозной путь машины так, чтобы она замедлялась плавно и останавливалась без «клевков».
Как правильно тормозить с АБС
Если автомобиль оборудован системой АБС, то научится тормозить будет гораздо проще. Дело в том, что такой автомобиль при торможении не изменяет своего направления движения, даже если за рулем неопытный водитель. Садясь за руль машины с АБС, нужно забыть о прерывистом торможении, таком важном для авто без антиблокировочной системы.
Теперь для экстренного торможения необходимо (именно необходимо, а не желательно), «ударить» по тормозам, то есть нужно непрерывно прикладывать полное усилие к тормозной педали. Как видим, разница существенная. На машине с АБС «нежное» торможение может быть даже вредным, так как при таком обращении с педалью тормоза система АБС может вообще не задействоваться, ведь она работает только при начале возникновения блокировки колес.
Кстати, «торможение двигателем», настоятельно рекомендуемое для обычных автомобилей, тоже не нужно, если работает система АБС.
То есть, если на машинах без АБС для использования тормозного момента двигателя тормозили не выжимая сцепления или переключаясь на низшие передачи, то при наличии АБС рекомендуется тормозить, одновременно выжимая сцепление, тем более на автомобилях с системой впрыска топлива, которые довольно вяло реагируют на сброс газа, из-за чего торможение двигателем становится малоэффективным.
Как правильно тормозить в зимнее время — видео:
Вот такие полезные рекомендации, помогут вам избежать проблем при торможении.
Загрузка…

Плюсы	Минусы
При интенсивном торможении протектор шин изнашивается равномерно. При торможении в повороте и при маневрах сохраняются курсовая устойчивость и управляемость. Тормозной путь короче как на мокром, так и на сухом асфальте. Отсутствует разворот авто при торможении на любом покрытии.	При торможении на неровностях и в случае аквапланирования тормозной путь увеличивается. С АBS тормозной путь на льду, на снегу и других рыхлых покрытиях больше.

Фото мерседес w202 тюнинг: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён
28.02.2020
Тюнинг mercedes c-class w202 | Ремонт авто
В оригинальном переводе слово тюнинг имеет несколько значений. Тем не менее, у автолюбителей оно ассоциируется с усовершенствованием внешности автомобиля и его технических характеристик. При этом, под тюнингом подразумевается придание транспортному средству не только оригинального внешнего вида, но и необычных технических возможностей. 
Тюнинг Мерседес W202
На данный момент тюнинг на Мерседес 202 предполагает целый спектр разнообразных доработок. При этом могут использоваться как простые аксессуары, устанавливаемые снаружи, так и кардинальные переделки всей конструкции в целом. За небольшой промежуток времени тюнинг перестал быть модным веянием, а стал глобальным явлением. Такое авто движение становится более популярным и массовым, но при этом остается той самой уникальной возможностью преобразить автомобиль. При этом стандартная внешность или функциональные особенности транспортного средства становятся необычными.
Основные принципы проведения тюнинга Мерседес W202
Стремительный розмах для такого явления, как тюнинг Мерседес W202, теперь наблюдается не только в больших городах, где имеется разветвленная сеть автосервисов, но и в городах поменьше, где это чаще всего делается своими руками. Для этих целей автовладельцы могут использовать свои собственные разработки, позволяющие улучшить внешний вид или технические характеристики. Кроме того, в продаже можно отыскать множество тюнингованных автозапчастей и аксессуаров, выпускаемых специализированными компаниями. Ежегодно на рынке появляется все больше и больше продукции, ориентированной на помощь автовладельцам в улучшении их транспортных средств.
Тюнинг Мерседес 202 - модернизируем кузов авто
Как и в случае с любым другим автомобилем, кузов можно видоизменять по нескольким направлениям. Первым и самым простым способом является нанесение на него виниловой наклейки. Это позволит сразу получить интересный и необычный  результат, который будет привлекать внимание и выделить автомобиль из массы аналогичных. Следующим вариантом является замена фар, установка обвесов, спойлера, а также прочих дополнительных элементов. Новая решетка радиатора позволит быстро преобразить автомобиль. При этом, новинка не потребует значительных финансовых вложений.
 
Автомобильный тюнинг Мерседес W202 – это постоянно развивающаяся отрасль, которая гарантирует появление новых дополнений и идей, которые можно установить на Ваш автомобиль. В ассортименте современных тюнинг магазинов имеется целый ряд всевозможных вариантов, которые позволяют воплотить в жизнь даже самые смелые решения.
Видео тюнинг Мерседес W202
 
Мерседес W202 тюнинг фото
Мерседес Бенц W202 тюнинг
Тюнинг Mercedes Benz W202 (Мерседес 202)
Тюнинг фары для Мерседес-Бенц С-класс W202 | Tuning headlights for Mercedes-Benz C-class W202
Mercedes Benz C Class W202 один из последних надежных мерседесов!
МЕРСЕДЕС W202 ТЮНИНГ.Mercedes w202. Делаем Рестайлинговые фары/ дырявыймерс 2016 /autodogtv/ #17
Чип-тюнинг Mercedes-Benz C200 (W202)
Mercedes Benz w202 tuning bumper fiberglass.тюнинг бампер из стекловолокна
PhotoWorks X Wanteds — Stanced W202 / Passat B4
Mercedes Benz C 36 AMG tuning SUPER AVTO TUNING!!!!!!!!!!!!!!
Tuning Mercedes Benz W202 / Тюнинг Мерседес W202
Mercedes Benz w202 C-Class Tuning (WOW)
Также смотрите:
Mercedes sprinter 903 кран печки

Мерседес w 203 коробка акпп

Лампочки для панели Мерседес W168

Тюнингованный Мерседес кабан

Камера заднего вида для Мерседес W203

Траверс для Мерседес с 280

Проводка Мерседес С200

Мерседес купе с откидной крышей

Мерседес спринтер 2005 максимальная скорость

Новые модели Мерседес 2016 года

Mercedes Benz e class 2006 4matic отзывы

Причина неисправности двигателя Мерседес

Мерседес 430 амг

Мерседес Бенц виано 3 0 сди

Модельный ряд седанов Мерседес

Главная » Популярное » Мерседес Бенц W202 тюнинг
Тюнинг Мерседес w202
Несмотря на то, что такое слово, как тюнинг, в своём оригинальном переводе имеет массу различных значений, у всех автолюбителей и у всех, кто хоть что-нибудь знает об автомобилях, это слово ассоциируется с усовершенствованными технически и внешне автомобилями, обладающими необычными возможностями и ещё более необычным визуальным образом.
Сегодняшний тюнинг автомобилей можно смело называть самостоятельной полностью сформировавшейся авто индустрией, которая включает в себя огромный спектр всевозможных вариантов доработок, от использования простых внешних аксессуаров до кардинальных переделок всей конструкции в целом. Тюнинг машин из некой спонтанной оригинальной моды за относительно короткий период времени превратился в нечто гораздо большее и глобальное. Своеобразное авто движение становится всё более массовым в плане популярности, но оставаясь при этом со своими ценностями по части действительно уникальных и по-настоящему творческих решений в плане изменения внешности стандартного автомобиля или его функциональных технических особенностей.
Не удивительно, что тюнинг авто стремительно набрал обороты не только в стенах профессиональных автосервисов и мастерских, различных тюнинг-студиях, но и в тысячах гаражей множества автовладельцев, которые с удовольствием осваивают тюнинг своими руками. Для этого автовладельцы используют как свои собственные усовершенствованные конструкции для доработки внешности или технических характеристик своего любимого авто, так и множественные тюнинговые запчасти и автомобильные аксессуары, детали, запчасти и компоненты, которые в больших количествах представлены в интернет магазине соответствующего направления, где помимо собственного производства запчастей для тюнинга есть ещё и возможность постоянно следить за свежими новинками тюнинг-рынка США и Европы.
В частности, из-за повсеместной распространённости автомобилей ВАЗ, а также достаточно широким возможностям по части изменений в конструкции и внешнем виде, тюнинг ВАЗ получил, пожалуй, не меньшее распространение, чем сами автомобили.
Для любителей автомобилей классического семейства, а также новых моделей ВАЗ сегодня существует огромное количество всевозможных вариантов по части добавления индивидуальности и уникальности собственному автомобилю, а также доработок в техническом плане.
Автомобильный тюнинг никогда не стоит на месте и развивается, пожалуй, быстрее, чем любая мода, поэтому в ассортименте магазинов, занимающихся тюнинговыми запчастями всегда появляются всё новые и новые решения для воплощения в жизнь самых интересных тюнинг-проектов.
Тюнинг Mercedes в Tuning-market Молдова
Mercedes A W168 (1997-2004) [8]
Mercedes A W169 (2004-2012) [2]
Mercedes A W176 (2012-…) [11]
Mercedes B W245 (2005-2011) [2]
Mercedes B W246 (2011-…) [2]
Mercedes C W201 (1982-1993) [17]
Mercedes C W202 (1993-2000) [51]
Mercedes C W203 (2000-2007) [52]
Mercedes C W204 (2007-…) [67]
Mercedes C W205 (2014-…) [14]
Mercedes Citan (2012-…) [1]
Mercedes CLA W117 (2013 -…) [7]
Mercedes CL W203 (2000-2007) [12]
Mercedes CL W215 (1999-2006) [6]
Mercedes CL W216 (2006-2013) [8]
Mercedes W207 (2007-2014) [15]
Mercedes CLK W208 (1997-2002) [39]
Mercedes CLK W209 (2002-2009) [37]
Mercedes CLS W218 (2012-…) [13]
Mercedes CLS W219 (2004-2010) [38]
Mercedes E W123 (1976-1984) [3]
Mercedes E W124 (1984-1996) [72]
Mercedes E W210 (1995-2002) [56]
Mercedes E W211 (2002-2009) [83]
Mercedes E W212 (2009-…) [52]
Mercedes E W213 (2016-…) [9]
Mercedes GLA X156 (2014-…) [2]
Mercedes GLK X204 (2008-…) [11]
Mercedes GLC (2015-…) [2]
Mercedes G W461/ W463 (1979-…) [52]
Mercedes ML W163 (1998-2005) [31]
Mercedes ML W164 (2005-2011) [31]
Mercedes ML W166 (2011-…) [4]
Mercedes S W126 (1982-1993) [5]
Mercedes S W140 (1991-1998) [21]
Mercedes S W220 (1998-2006) [51]
Mercedes S W221 (2005-2013) [42]
Mercedes S W222 (2013-…) [13]
Mercedes SL R230 (2001-2011) [24]
Mercedes SL W129 (1989-2001) [1]
Mercedes SLK R170 (1996-2004) [40]
Mercedes SLK R171 (2004-…) [17]
Mercedes Sprinter (1995-2006) [20]
Mercedes Sprinter (2006-2017) [21]
Mercedes Sprinter (2018-…) [1]
Mercedes Vito W447 (2014-…) [12]
Mercedes Vito W638 (1996-2003) [52]
Mercedes Vito W639 (2004-…) [51]
Тюнинг Мерседес 202 кузов видео
колхоз мерс 202 видео 4, тюнинг бампера
Тюнинг Mercedes Benz W202 (Мерседес 202)
Тюнинг Мерседес W 202
Mercedes Benz C 180 tuning SUPER AVTO TUNING!!!!!!!!!!!!!!
Mercedes-Benz W202 своими руками: сколько стоит такое удовольствие?
Mercedes Benz w202 C-Class Tuning (WOW)
W 202 ОТДЕЛКА САЛОНА КАРБОНОВЫМ ВИНИЛОМ
Mercedes C-Class W202 — Tuning — Body kit
PhotoWorks X Wanteds — Stanced W202 / Passat B4
МЕРСЕДЕС W202 ТЮНИНГ.Mercedes w202. Делаем Рестайлинговые фары/ дырявыймерс 2016 /autodogtv/ #17
Также смотрите:
Стойка пневмоподвески на Мерседес W220

Китайские машины похожие на Мерседес

Эксплуатация Мерседес с 2005

Ароматы для Мерседес

Mercedes Benz cls shooting brake отзывы

Mercedes 123 тест драйв

Значение звезды Мерседес

Мерседес новый в израиле

Mercedes упал с подъемника

Омыватель фар Мерседес 222

Ошибка 0175 Мерседес

Реле зарядки Мерседес W124

Двигатель автобуса Мерседес 405

Планы компании Мерседес в россии

Смотреть Мерседес е класс 2008 год

Главная » Видео » Тюнинг Мерседес 202 кузов видео

Акб в машине что это такое – устройство, виды и принцип работы АКБ, а также срок службы и характеристики батареи
28.02.2020
Что такое АКБ? — Ликбез по аккумуляторам — Статьи

Контакты

Оплата
Доставка
Дисконтная программа
Отправить запрос
Сервис
Наши партнеры
Например: передний бампер kia Ваша корзина пуста Перейти в каталог
Интернет-магазин
On-line каталоги Каталог Castrol Подбор подшипников Шинный калькулятор Каталоги .PDF.XLS Каталоги по группам Ссылки на on-line каталоги
Новости
Видеоматериалы
Фотогалерея Сертификаты
Статьи Ликбез по аккумуляторам Ликбез по маслам Ликбез по общению с сотрудниками ГИБДД Ликбез по свечам Производители запчастей
Наша кнопка
Каталог товаров
Автохимия
Автохимия импортная ABRO ARDINA ASPO BODY BOSAL BOSNY CASTROL DOCTOR WAX DONE DEAL ELF FACDOS FARECLA FENOM FORCH GUNK Hi-Gear KUDO KW LIQUI MOLY MANNOL MOBIHEL MOBIL MONTANA MOTIP MOTUL NOVOL OTRIX PERMATEX PRESTONE SHELL SMT2 SOFT99 STEP UP TROTON TURTLE WAX WD-40 WURTH Разное Составы для вклейки стекол ХАДО
Автохимия отечественная 3TON ASTROHIM LAVR NEKKER RUNWAY RUSEFF SINTEC SUPROTEC VMPAUTO Автопластилин Автошампуни Вода дистилированная Герметики Мастики Мовиль НИОЙЛ
Как выбрать аккумулятор для автомобиля
1. Ёмкость
drive.ru
Один из ключевых параметров любого аккумулятора, который измеряется в ампер-часах (А·ч, Ah). На легковых авто, в зависимости от объёма и типа двигателя, ёмкость АКБ может быть от 45 до 66 А·ч. Самыми распространёнными являются аккумуляторы ёмкостью 60 А·ч — они устанавливаются на большинство машин с бензиновыми моторами объёмом от 1,3 до 1,9 л.
Ёмкость аккумуляторов для дизелей и внедорожников с большим объёмом двигателя может достигать 75 и даже 90 А·ч.
Ёмкость означает доступный запас энергии. Другими словами, то, сколько раз подряд вы сможете провернуть стартером застывший на морозе двигатель.
В теории можно установить на автомобиль аккумулятор большей ёмкости и получить преимущество, но на практике всё не так просто. Во-первых, батарея может полностью не заряжаться от штатного генератора. Во-вторых, из-за больших габаритов для аккумулятора не всегда найдётся место.
Поэтому лучше всё же придерживаться рекомендаций производителя и использовать аккумуляторы номинальной ёмкости. Узнать, какой именно, можно в руководстве по эксплуатации авто или сверившись с этикеткой на старом аккумуляторе.
2. Пусковой ток
mir-akb.com.ua
Ещё одна основополагающая характеристика, которая играет ещё большую роль, чем ёмкость. Обозначает максимальную величину тока, которую аккумулятор способен отдать за короткий промежуток времени от 10 до 30 секунд при температуре –18 °С. Пусковой ток всегда указывается на этикетке в амперах. Чем выше его значение, тем легче запускается двигатель.
Существует три основных стандарта маркировки пускового тока в зависимости от производителя аккумулятора и страны назначения. В России и Европе распространена классификация EN, в Германии — DIN, а в США — SAE.
Стандарты EN, DIN, SAE разнятся. Поэтому, сравнивая между собой показатели двух аккумуляторов, обращайте внимание на величины.
Среднее значение пускового тока для авто с бензиновыми двигателями составляет порядка 255 А, для дизелей — около 300 А.
Если есть возможность, лучше купить АКБ с более высокими показателями пускового тока. Такие аккумуляторы дороже, но гарантированно позволят запустить двигатель даже в сильный мороз.
3. Размеры
autobatteries.com
В зависимости от ёмкости и марки авто габариты аккумуляторов отличаются. В легковых чаще всего используется два основных типоразмера: европейский и азиатский. Первые ниже и длиннее, вторые выше и уже.
Габариты стандартного европейского аккумулятора на 60 А·ч — 242 × 175 × 190 мм. Азиатский аналог той же ёмкости имеет размер 232 × 173 × 225 мм.
Площадка для установки проектируется строго под габариты аккумулятора, поэтому впихнуть батарею другого размера не выйдет. Исключение составляют авто, имеющие несколько модификации на одной базе. В таком случае свободное место может быть.
Чтобы не прогадать при покупке, обязательно сверьтесь с технической документацией на машину или измерьте старый аккумулятор. Впрочем, можно просто купить АКБ такой же ёмкости, что и старый: как правило, в пределах одного номинала аккумуляторы имеют одинаковый размер.
4. Тип крепления

Помимо габаритов, для установки важен тип крепления. На европейских машинах аккумулятор крепится с помощью прижимных пластин, которые цепляются за выступы в нижней части корпуса. На азиатских авто таких бортиков нет, а батарея прижимается к площадке рамкой или планкой, которые крепятся сверху на шпильках.
Проверьте, какое крепление используется на вашем авто, и покупайте аккумулятор соответствующего типа. От надёжности крепежа будет зависеть срок службы АКБ, поскольку от излишней вибрации и ударов пластины осыпаются и раньше времени приходят в негодность.
5. Полярность
Слева — аккумулятор с прямой полярностью, справа — с обратной. akbcenter-dv.ru
Ещё одно различие в конструкции аккумуляторов — это их полярность, или, другими словами, расположение электродов. Она бывает прямой и обратной. У АКБ с прямой полярностью положительный электрод находится слева, такие используются на отечественных авто. На иномарках чаще применяются аккумуляторы с обратной полярностью, в которых плюс расположен справа.
Узнать, какая полярность АКБ на вашем авто, можно, как всегда, из инструкции по эксплуатации или внимательно посмотрев на старый аккумулятор. Для этого нужно развернуть его так, чтобы электроды были ближе к вам, и определить расположение плюсового вывода.
6. Обслуживаемость
Индикатор малообслуживаемого аккумулятора. onlinetrade.ru
Сейчас на рынке доступны малообслуживаемые и необслуживаемые аккумуляторы. Как понятно из названия, первые предполагают некоторый уход и контроль, вторые же не требуют никаких вмешательств извне на протяжении всего срока эксплуатации.
Малообслуживаемые аккумуляторы отличаются более демократичной ценой. Время от времени в них нужно проверять уровень и плотность электролита, при необходимости доливая дистиллированную воду. Это делается через пробки на верхней крышке, которые иногда могут быть скрыты под небольшой съёмной панелью.
Необслуживамые АКБ самодостаточны и не требуют внимания. Они меньше подвержены выкипанию электролита, поэтому доливать в них что-то не надо. Для проверки степени заряда используется специальный глазок, сигнализирующий о необходимости подзарядки. Других дополнительных элементов на крышке аккумулятора нет.
7. Внешний вид
Перед покупкой надо убедиться, что на АКБ нет сколов, трещин и других повреждений, а также подтёков электролита. Электроды аккумулятора должны быть без царапин, перекосов и отметин от установки клемм. В противном случае есть вероятность, что перед вами бывший в использовании экземпляр, который по какой-то причине вернули в магазин.
8. Дата изготовления
Многие автомобилисты стараются не покупать аккумуляторы, возраст которых более года. И это правильно. Срок службы аккумулятора отсчитывается с момента заливки электролита, а не с начала использования. Поэтому лучше не брать залежавшиеся на складе АКБ даже с хорошей скидкой.
Узнать дату изготовления аккумулятора можно по выбитому на корпусе коду. Производители используют разную маркировку, информацию о которой можно найти на официальных сайтах.
Для примера рассмотрим, как обозначается дата выпуска на аккумуляторах популярных брендов.
«Актех», «Зверь», Duo Extra — четырёхзначный код ХХХХ, где первые две цифры обозначают номер месяца, а последние — год. Например, 0918 — это сентябрь 2018-го.
«Ямал», Batbear, «Тюменский медведь» — шестизначный код XXXXXX, в котором первые две цифры — это месяц, а последние четыре — год производства. Скажем, 072018 будут означать июль 2018 года.
Titan, Cobat — пятизначный код XXXXX. Вторая и третья цифры показывают неделю производства, а четвёртый символ — год в виде латинской буквы (S — 2017, T — 2018, X — 2019). Код 135T2 читается как конец августа (35-я неделя) 2018 года.
Bosch, Varta — на год и месяц указывает первый символ четырёхзначного кода FIFO. Значение можно определить по таблице. Сентябрю 2018-го соответствует литера Q, октябрю — R, ноябрю — S и так далее в алфавитном порядке.
9. Бренд и магазин
Менее известные производители подкупают доступной ценой, уже зарекомендовавшие себя бренды вроде Varta и Bosch оправдывают высокую цену качеством и надёжностью.
Какого производителя выбрать, решать вам, но покупать аккумулятор лучше всё же в специализированном магазине. В этом случае можно быть уверенным в оригинальности продукта и предоставляемой гарантии.
10. Проверка при покупке
auto-house.info
Прежде чем купить аккумулятор, его надо проверить с помощью нагрузочной вилки или специального тестера, которые в хорошем магазине всегда под рукой.
Напряжение так называемого холостого хода, то есть без подключения нагрузки, должно быть в пределах 12,5–12,7 В. Уровень заряда ниже 12,5 В говорит о том, что аккумулятор необходимо подзарядить. Но если есть возможность, лучше взять другой экземпляр.
При подключении нагрузки 150–180 А·ч в течение 10 секунд напряжение не должно падать ниже 11 В. От покупки аккумулятора, который не выдерживает этих параметров, тоже лучше отказаться.
Полезные советы
Ну и напоследок несколько рекомендаций, которые упростят покупку и помогут новому аккумулятору прослужить максимально долго.
Не спешите выбрасывать старый аккумулятор, снятый с авто. Сдайте его в магазин и получите дополнительную скидку на новый.
Попросите специалистов проверить реле зарядки вашей машины и удостовериться, что оно выдаёт необходимое напряжение. Обычно в пределах 13,8–14,5 В.
После покупки аккумулятора не поленитесь немного подзарядить его малым током в течение 2–3 часов.
Не допускайте полного разряда АКБ, чтобы продлить срок его службы.
Контролируйте уровень заряда. Если ездите мало и на небольшие расстояния, раз в месяц заряжайте аккумулятор от сетевого зарядного устройства.
Следите за клеммами и очищайте их от окислов, которые ухудшают контакт и могут вызвать недозаряд аккумулятора.
Читайте также 🚖🚙🚖
Автомобильный аккумулятор — это… Что такое Автомобильный аккумулятор?
Автомобильный аккумулятор 12В
Автомобильный аккумулятор (для краткости может именоваться АКБ) — тип электрического аккумулятора, применяемый на автомобильном или мототранспорте. Энергия аккумулятора используется в первую очередь для работы стартера, инжектора, светового оборудования и блока управления двигателем (ECU).
На электротранспорте является не вспомогательным источником энергии, а основным. Такие аккумуляторы принято называть тяговыми.
Основные характеристики
Напряжение:
6 В — до конца 40-х годов практически все автомобили имели шестивольтовое электрооборудование. В настоящее время аккумуляторы на напряжение 6 В применяются только на мототехнике.
12 В — в данный момент на всех легковых автомобилях используются аккумуляторы только с таким значением напряжения.
24 В — используются на тяжёлых грузовиках, троллейбусах, трамваях, и армейском автотранспорте. На лёгких грузовиках могут использоваться аккумуляторы как на 12 вольт, так и на 24.
Напряжение без нагрузки (напряжение при снятых клеммах) аккумулятора можно связать с примерным уровнем заряда. Если аккумулятор находится на транспортном средстве, «напряжение без нагрузки» измеряется, когда двигатель остановлен, а нагрузка полностью отключена (сняты клеммы).
Оценить заряженность аккумулятора по напряжению возможно не менее чем через сутки после отключения его от источников питания (отключения от зарядного устройства, поездки на автомобиле).
Напряжение без нагрузки
при T = 26,7 °C Примерный
заряд Плотность электролита
при T = 26,7 °C
12 В 6 В
12,65 В 6,32 В 100% 1,265 г/см³
12,35 В 6,22 В 75% 1,225 г/см³
12,10 В 6,12 В 50% 1,190 г/см³
11,95 В 6,03 В 25% 1,155 г/см³
11,70 В 6,00 В 0% 1,120 г/см³

Напряжение без нагрузки также зависит от температуры и от плотности электролита при полном заряде. Следует заметить, что плотность электролита при одном и том же уровне заряда в свою очередь также зависит от температуры (обратная зависимость).
Ёмкость аккумулятора, измеряющаяся в ампер-часах. На автомобилях с бóльшим количеством электропотребителей ёмкость аккумулятора должна быть выше.
Пусковой ток. Или ток холодной прокрутки (cold cranking amps CCA) Максимальный ток, который способен отдавать аккумулятор без посадки напряжения на клеммах ниже 9В в течение 30 секунд при −18^oC по ГОСТ 53165-2008.
Типы АКБ
Тип батареи
В основном используется свинцово-кислотный тип. Обычный электролит представляет собой смесь дистиллированной воды и серной кислоты, но сейчас появились АКБ построенные на базе технологии AGM (Absorbent Glass Mat), электролит в которых абсорбирован в стеклянном волокне, а также т. н. гелевые аккумуляторы, где электролит загущается до гелеобразного состояния силикагелем (технология носит название GEL).
Габариты
Существует несколько формфакторов батарей. Аккумуляторы для японского и европейских рынков имеют разные размеры.
Полярность
Обратная или прямая. Определяет расположение электродов на корпусе АКБ. Для автомобилей отечественного выпуска характерна прямая полярность, при которой плюсовая клемма находится слева, а минусовая — справа, при положении аккумулятора «клеммы ближе к вам».
Диаметр контактных клемм
В типе Euro — type 1 — 19,5 мм плюсовая клемма и 17,9 мм минусовая клемма. Тип Asia — Type 3 — 12,7 мм у плюсовой клеммы, — и 11,1 мм у клеммы «минус».^[1]
Тип крепления
В конкретном транспортном средстве может быть реализован один из типов крепления АКБ — верхнее или нижнее. В ряде автомобилей конструкции для закрепления батареи может быть не предусмотрено. Обозначения типов нижнего крепления следующие: B00, B01, B03, B13.
Необходимость обслуживания
По этому принципу АКБ делятся на два типа: обслуживаемые (и как их подкатегория — малообслуживаемые) и необслуживаемые (в тексте ГОСТа обозначенные как безуходные).
Стандарты в Российской Федерации
Существует ГОСТ 53165-2008 Введен в действие 01.07.2009 Дата издания 30.06.2009, в котором автомобильные аккумуляторы именуются «стартерными батареями».
Интересные факты
Следует знать, что различные типы аккумуляторов обладают разными особенностями, которые не позволяют однозначно назвать «лучший» тип аккумулятора.
Можно говорить только о лучшей применимости различных типов аккумуляторов в разных условиях. Так, например, современные «кальциевые» аккумуляторы обладают низким саморазрядом, не требуют никакого обслуживания, однако не терпят глубоких разрядов, например, при коротких поездках в зимние морозы, или длительной стоянке автомобиля. Напротив, для «обслуживаемых» (практически не производятся) и «малообслуживаемых» аккумуляторов глубокий разряд не столь губителен, но такие типы аккумуляторов требуют доливки дистиллированной воды (при исправном электрооборудовании и среднем пробеге — примерно 1 раз в 4-7 месяцев). Дистиллированную воду можно купить в аптеке или на автозаправочных станциях.
С понижением температуры падает и способность аккумулятора «принимать заряд». Поэтому короткие поездки в зимние морозы, особенно с фарами, могут довольно быстро привести к полному разряду даже абсолютно исправного аккумулятора. Это приводит не только к невозможности запуска мотора, но и к сокращению срока службы аккумулятора, особенно «кальциевого».
Зимой аккумулятор рекомендуется периодически снимать с автомобиля и заряжать зарядным устройством после согревания на воздухе до положительной температуры. Согревать холодный аккумулятор в горячей воде нежелательно по причине возможного частичного осыпания активной массы пластин из-за быстрых температурных деформаций.
При крайне низких температурах, рекомендуется сперва (перед попыткой завести двигатель) включить на несколько минут дальний свет фар: это способствует лучшей работе аккумулятора.
На автомобильных форумах неоднократно отмечалось, что данная рекомендация «прогреть» аккумулятор кратковременной подачей нагрузки носит спорный характер, поскольку расчётный нагрев, согласно закону Джоуля-Ленца, не превышает долей градуса, что несложно проверить^[2]; но обоснованность данной рекомендации подтверждается одними специалистами^[3] и опровергается другими^[4].
А проведённые испытания демонстрируют даже обратный эффект: при разряде токами небольшой величины происходит охлаждение батареи, благодаря эндотермической реакции восстановления диоксида свинца на положительном электроде при разряде^[5].
Крайне нежелательно заменять аккумулятор при работающем двигателе, поскольку связанные с отключением и подключением аккумулятора скачки напряжения могут вывести из строя электрооборудование автомобиля. При необходимости замены аккумулятора при работающем двигателе, для минимизации скачка напряжения необходимо перед отключением аккумулятора включить в автомобиле максимальное количество электроприборов (фары, мотор «печки», магнитолу, обогрев заднего стекла и т.д.). Подключение каждой клеммы должно производиться быстро, без многократного касания клеммой вывода аккумулятора. Обороты двигателя не должны превышать холостых.
При севшем аккумуляторе, т. н. «прикуривание» от другой автомашины необходимо осуществлять с тщательным соблюдением определенного набора правил, определяемых производителем автомобиля. Нарушение этих правил может оказаться причиной выхода из строя оборудования или даже взрыва АКБ.
Автомобильный аккумулятор после взрыва
См. также
Примечания
Ссылки
Зачем нужны автомобильные аккумуляторы?
Не секрет, что автомобиль без источника питания (источника электричества) не работает.
Во время движения, когда работает двигатель, источником питания служит генератор, который вырабатывает электричество, подавая ток во все системы автомобиля, в том числе и заряжает аккумулятор. При выключении двигателя источником питания становится только аккумулятор. Поэтому ошибочно думать, что он является постоянным источником электричества в автомобиле. Основное предназначение аккумулятора – это запуск двигателя и контроль уровня тока в системах сигнализации и других автономных системах при выключенном двигателе.
Как понять когда нужно менять аккумулятор?
Когда Вы покупаете автомобильный источник питания вместе с новым автомобилем и проходите постоянно технический осмотр, здесь все понятно – во-первых, механики всегда замеряют уровень зарядки, во-вторых, рекомендуемый срок пользования аккумулятором 3-4 года. Но, если прошло больше времени? Или Вы купили подержанный автомобиль и непонятно сколько аккумулятору лет (верить на слово продавцу точно не нужно)?
Следуйте простому принципу – замена источника питания необходима только в том случае, когда он перестает держать заряд в полном объеме.
Первый симптом – после ночи в гараже или на стоянке автомобиль заводится не с первого оборота ключа, индикатор показывает низкий уровень заряда.
Второй признак – аккумулятор не заряжается. Ну, не заряжается и все! Это заметно особенно зимой во время коротких поездок, когда аккумулятор просто не успевает зарядиться.
Третья причина – техническая неисправность самого источника питания. Например, повреждение корпуса или пошла течь электролита, есть другие повреждения.
Что делать?
В третьем случае – ничего. Технические неисправности не подлежат ремонту. Выкидываете аккумулятор. И все.
В первом и втором случае – попытаться восстановить можно, но если Вы не обладаете определенными навыками работы с кислотами и электролитами, советуем обратиться к третьему случаю, то есть утилизировать аккумулятор.
Как выбрать и купить аккумулятор для авто.
Чтобы выбрать и купить аккумулятор для Вашего авто нужно знать:
Узнать ёмкость просто – посмотрите на этикетку старого аккумулятора. Или прочтите инструкцию по эксплуатации. Ёмкость аккумулятора измеряется в ампер/часах. Особенность – ёмкость должна быть ровно такой, какой ее установил производитель. Если будет больше, у Вас появится проблема с постоянной неполной зарядкой автомобильного аккумулятора. Если меньше – избыточной зарядкой автомобильного аккумулятора.
С учетом того, что штатные клеммы авто имеют ограниченную длину, важно учитывать расположение клемм «+» и «-» на аккумуляторе. Они должны располагаться также как и на старом. Иначе Вам будет недостаточно длины штатных проводов. Также нужно обратить внимание на расположение аккумулятора под капотом. В некоторых моделях авто он может быть установлен задом наперед. Запомните – там где находятся клеммы и есть передняя часть аккумулятора.
По размеру аккумулятора – возьмите линейку и замерьте габариты. Это будет проще, чем потом гадать. Здесь основное правило – аккумулятор должен быть точно такого же размера как и старый. Иначе он просто не поместится на площадке под капотом.
Еще один важный момент – срок службы аккумулятора исчисляется не с момента когда Вы его установили, а с момента выпуска (заливки электролита на заводе), поэтому с учетом того, что средний срок службы аккумулятора 4 года, лучше чтобы дата выпуска была как можно новее.
Как устроен аккумулятор.
Устройство автомобильного аккумулятора можно разделить на три категории:
Обслуживаемые;
Малообслуживаемые;
Необслуживаемые.
Обслуживаемые – это свинцово-сурьмянистые аккумуляторы. Признак – наличие сверху отворачивающихся крышек. Главное преимущество – низкая цена, можно сказать дешевая. Недостаток – необходимо постоянно контролировать уровень электролита и воды, срок службы – 2-3 года.
Малообслуживаемые – свинцово-малосурьмянистые аккумуляторы. Преимущества – низкая стоимость и высокая надёжность. Недостаток – срок эксплуатации 3 года. Это максимум.
Необслуживаемые – свинцово-кальциевые аккумуляторы. Здесь ничего контролировать не нужно, срок службы до 5 лет. Правда, стоимость таких батарей дороже раза в два по сравнению с вышеперечисленными.
В заключение настоятельно рекомендуем приобрести качественное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Особенно, если Вы зимой постоянно эксплуатируете автомобиль или живете за городом. При низких температурах генератору не всегда хватает мощности для обеспечения всех работающих систем авто, и он недостаточно заряжает аккумулятор. И ночью случается то, чего обычно опасаются все автомобилисты – аккумулятор разряжается «в ноль» и авто не заводится.
В этом случае портативное зарядное устройство (пуско-зарядное) становится сущей потребностью. Такое устройство для позволяет запустить двигатель и выполнять функции резервного источника питания.
В интернет магазине Off-wheels представлены лучшие зарядные устройства для авто.
Ответы@Mail.Ru: Что такое АКБ
Акционерный коммерческий банк.
Аккумуляторная батарея
Акционерный коммерческий банк тож верно, но обратите внимание на рубрику: Авто-мото, значит, АКкумуляторная Батарея =)
Алсу, Которая Бухает. В машине, естественно))
Аккумуляторная батарея, ёпта. Стандартный автомобильный аккумулятор состоит из шести 2-вольтовых элементов, что дает на выходе 12 вольт. Каждый элемент состоит из свинцовых решетчатых пластин, покрытых активным веществом и погруженных в кислотный электролит. Отрицательные пластины покрыты мелкопористым свинцом, а положительные двуокисью свинца. Когда к аккумулятору подключают нагрузку, активное вещество вступает в химическую реакцию с сернокислотным электролитом, вырабатывая электрический ток. На пластинах при этом осаждается сульфат свинца, и электролит, соответственно, истощается. При зарядке эта реакция проходит в обратном направлении, и способность аккумулятора давать ток восстанавливается. Автомобильный аккумулятор выполняет три функции: во-первых, он запускает двигатель, во-вторых, питает некоторые электрические устройства, например, сигнализацию и телефон, когда двигатель не работает. И, наконец, он «помогает» генератору, когда тот не справляется с нагрузкой. Аккумулятор обычно соседствует с двигателем. А как раз высокой температуры этот агрегат не переносит. Законы, ограничивающие уровень шума, заставляют производителей все тщательнее затыкать любые отверстия в отсеке двигателя, что приводит к повышению температуры в моторном отсеке. На сегодняшний день это, пожалуй, самая большая проблема для производителей аккумуляторов. Ведь верхний предел рабочей температуры этих устройств — 100 градусов С, дальше электролит просто закипает. Но даже если температура и не достигает рокового предела, а только к нему приближается, срок службы батарей все равно снижается в три-четыре раза. Свинцовая стартерная аккумуляторная батарея (АКБ) — вторичный источник электрической энергии. Это значит, что после глубокого разряда ее работоспособность можно полностью восстановить при помощи заряда — пропускания электрического тока в направлении, обратному тому, в котором протекал ток при разряде. Работает АКБ по принципу превращения электрической энергии в химическую (при заряде) и обратном превращении — химической энергии в электрическую (при разряде) . Активные вещества заряженного свинцового аккумулятора, принимающие участие в токообразующем процессе: на положительном электроде — двуокись свинца темно-коричневого цвета; на отрицательном электроде — губчатый свинец серого цвета. Электролит — водный раствор серной кислоты плотностью 1,28 г/смі, который, как и активная масса электродов, принимает участие в токообразующем процессе. В процессе разряда активная масса как положительного, так и отрицательного электродов превращается в сульфат свинца (белого цвета) . Поэтому теория, описывающая химические процессы, протекающие при заряде и разряде свинцового аккумулятора, называется теорией двойной сульфатации. При этом плотность электролита снижется к концу разряда до 1,08-1,10 г/смі. Сегодня наиболее распространены автомобильные АКБ номинальным напряжением 12 В. Их емкость составляет от 36 до 190 А·ч. Виды АКБ, продаваемые в России У свинцовых стартерных АКБ в зависимости от исполнения свои конструктивно-технологические особенности, однако, в их устройстве много общего. Все они содержат разноименные электроды, разделенные сепараторами, которые помещают в сосуд, заполненный электролитом. В зависимости от применяемых при производстве материалов и используемых конструктивных, технологических и эксплутационных особенностей, современные батареи можно подразделить на два основных вида: классического исполнения и необслуживаемого исполнения. Классическое (традиционное) исполнение Основы традиционного исполнения батарей сформировались уже в начале 20-го века и постепенно трансформировались до современного состояния по мере появления новых конструкционных материалов, но их эксплуатационные недостатки при этом сохранились.
ну это же стыдно не знать АКБ это акумуляторная батарея
АК 47 знаю, АКБ не знаю.
Максим Субботин, это стыдно так писать с ошибками !!!
Активная Клиентская База.
стыдно не знать что такое АКБ? Хочешь я тебе сотню аббревиатур приведу в пример, о которых ты понятия не имеешь? Умник нашелся
Банк естественно, какой еще акомулятор.
Аккумулятор на мотоцикле.
От Гандона До батона- Ебани меня Лопатой я за Деревом Стою
активная клетка балбесов
Что такое аккумуляторная батарея в автомобиле
Аккумуляторная батарея – это источник питания в любом современном автомобиле. Служит она для запуска двигателя электростартером и для питания потребителей энергии во время остановки мотора. Большая часть современных аккумуляторов свинцово-кислотные. Но на электромобилях, например, а также гибридах, широко используются литий-ионовые батареи. В прошлом на электрических погрузчиках неплохо работали и щелочные аккумуляторы. Но они дорогие в производстве, несмотря на свою долговечность. Свинец с раствором серной кислоты оказывается намного дешевле.
Корпус из твердого пластика, наполненный электролитом (раствором серной кислоты), полностью герметичен, так как в случае разбрызгивания кислоты происходит практически мгновенное разрушение металла и лакокрасочного покрытия. Разделен корпус аккумулятора на шесть равных отсеков, каждый из которых является отдельной батареей. Все отсеки соединены последовательно (анод к катоду). Другими словами, каждый отсек выдает напряжение около двух Вольт.
Соединение электродов производится при помощи толстых свинцовых пластин. Есть модели аккумуляторов, в которых эти пластины выведены на поверхность корпуса. Но по большей части они спрятаны внутри корпуса и залиты пластиком. Аккумуляторы делятся на обслуживаемые и необслуживаемые. Первые позволяют по мере необходимости доливать дистиллированную воду, их можно заряжать с помощью специального зарядчика. У них на каждом отсеке имеются пробки с дренажными отверстиями, которые можно выкрутить и проверить уровень электролита.
Что касается необслуживаемых аккумуляторов, заряжать их можно только постоянным током. А долить воду в банки не получится, так как нет горловин. Для чего происходит зарядка и доливка воды? Зарядка необходима тогда, когда напряжение батареи упало до минимума, например, при долгом простое. А доливка воды требуется, чтобы привести в норму второй важный параметр – электрическую емкость аккумулятора.
Если коробка передач механическая, завести авто можно «дедовским» способом – с буксира или толкача. Цепляете свой автомобиль к другой машине, двигатель которой работает, после чего разгоняетесь, включаете зажигание и третью скорость. Третью лучше включать, так как буксиру легче будет тянуть ваш автомобиль, резкого рывка при отпускании сцепления не заметите. Аналогично и с толкача заводить, только тягу машине будут придавать 1-2 человека.
А вот метод «прикуривания» подходит автомобилям как с автоматической коробкой, так и с механикой. Для этого нужно только два силовых провода, которые необходимо протянуть от АКБ заведенного автомобиля к АКБ «донора». Не перепутайте только плюс и минус. Автомобиль-донор должен работать на повышенных оборотах, 1500-2000 вполне достаточно. Ведь нужно питать системы сразу двух машин. После того, как автомобиль с севшим аккумулятором завелся, не скидывайте провода, дайте некоторое время поработать двигателям в паре.
Как правильно выбрать автомобильный аккумулятор
Аккумулятор или АКБ является неотъемлемой составляющей любого современного автомобиля. Он выступает в роли источника автономного питания, заменяет собой генератор, когда двигатель машины не запущен, питает целый ряд потребителей.
Но, как и множество других элементов авто, батарея имеет ограниченный срок службы. Когда он подходит к концу, возникают соответствующие проблемы с эксплуатацией транспортного средства, запуском двигателя и пр. Перед автовладельцем возникает вопрос покупки новой АКБ. И если ранее с такой задачей он никогда не сталкивался, могут возникнуть проблемы и целый ряд вопросов.
Ассортимент огромен, вариантов много, я тяжело без некоторых знаний и подготовки сказать, какой из аккумуляторов выбрать конкретно для своего автомобиля.
Причины для замены АКБ
Можно выделить несколько причин, из-за которых может потребоваться смена старой батареи на новую. Именно после них возникают закономерные вопросы о том, как правильно выбрать аккумулятор для своего автомобиля.
АКБ не держит заряд. Это процесс накопительный и постепенный. Тут важно не ждать, когда батарея откажет полностью. Зачастую отказ АКБ становится неожиданностью для автомобилиста. Он приходит в гараж, заводит машину, а в ответ тишина. Лишь приборная панель говорит о том, что аккумулятор сел. Хотя ещё вчера заряд был полный.
Батарея не хочет заряжаться. Чаще всего подобная ситуация возникает зимой и с достаточно изношенными АКБ. Короткие поездки и низкая температура воздуха просто не позволяют батарее зарядиться. По причине постоянной разрядки батарея может исчерпать свой ресурс, и даже зарядное устройство не поможет.
Появились повреждения. Проявляются в виде трещин, потёков, разгерметизации и пр. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать батарею, которая повреждена.
Порой возможно восстановление старой АКБ. Но это не всегда заканчивается успешной реанимацией. Возобновить работу устройства можно, но прослужит оно не так долго, как хотелось бы. Плюс в любой момент произойдёт полный отказ.
Куда лучше быть уверенным в АКБ, отправляясь в длительную поездку или оставляя машину на стоянке на продолжительный период.
Ключевые параметры выбора
Теперь переходим непосредственно к тому, как нужно выбрать автомобильные аккумуляторы и на какие моменты следует обращать особое внимание. Покупать первую попавшуюся модель не стоит. Также не рекомендуется приобретать устройства, предварительно не ознакомившись с характеристиками старого девайса и рекомендациями автопроизводителя.
Можно выделить несколько ключевых характеристик, влияющих на правильный выбор аккумуляторов для автомобилей. А именно:
ёмкость;
параметры пускового тока;
тип;
размеры;
крепление;
полярность;
обслуживаемость;
дата производства;
внешний вид;
маркировка и обозначения.
Также опытные автомобилисты и специалисты в этой области советуют обязательно проверять устройство перед покупкой. Причём на этот счёт есть особые рекомендации, позволяющие исключить возможность распространённого обмана покупателей.
А чтобы купленная батарея прослужила долго и эффективно, требуется соблюдать некоторые правила по эксплуатации, содержанию и возможному обслуживанию, что уже напрямую зависит от конкретного приобретённого устройства.
Обслуживаемость
Многие автолюбители лишь в теории знают о том, как нужно правильно выбирать аккумуляторы для автомобилей, но на практике с подобными задачами не сталкивались, либо их теория не совпадала с реальностью происходящего.
Прежде чем переходить к характеристикам оборудования, следует взглянуть на тип приобретаемого девайса. Некоторые производители дают конкретные рекомендации касательно того, АКБ какого типа лучше использовать на этом транспортном средстве.
Если отталкиваться от нюансов производства и конструктивных особенностей, то АКБ для авто можно разделить на 3 основные категории:
Обслуживаемые. Предусматривают довольно регулярное обслуживание, которое заключается в доливке строго дистиллированной воды.
Малообслуживаемые. В них дистиллят добавляется буквально раз в 6-12 месяцев.
Необслуживаемые. Работают иногда свыше 5 лет, не предусматривая никакой доливки.
На вопрос о том, какой автомобильный аккумулятор предпочтительнее выбрать, каждый специалист ответит, что точно не обслуживаемый старого образца. Такие АКБ состояли из пластин на основе сплава сурьмы и свинца. Сурьма обеспечивала защиту от глубокого разряда, но и по причине её наличия вода активно выкипала. В итоге требовалось регулярное обслуживание. Встретить подобные АКБ сейчас сложно. Они дешёвые, могут долго храниться в сухом месте, но нуждаются в доливке и не обладают достойными характеристиками. Удовлетворить потребности современного авто они не способны.
Вскоре появились малообслуживаемые устройства, в которых перешли на маслосурьмянистые сплавы, а повышение прочности происходило за счёт селена, меди и олова. Такие АКБ практически не имеют проблем с выкипанием, вода добавляется редко, срок службы достигает 5 лет. Распознать малообслуживаемые батареи подобного типа можно по крышке для заливки воды и по надписям типа Selenium или Selen. Эти устройства служат долго, проблем не вызывают. Для машины со средним уровнем энергопотребления вполне достаточно.
Но разработки продолжались, и в итоге мир познакомился с необслуживаемыми батареями, способными работать более 5-7 лет, не требуя при этом никакого вмешательства от автовладельца. Делятся на стандартные, где электроды выполнены из свинца с кальцием, а также гибридные. У последних часть электродов с добавлением кальция, а другая с добавлением селена или сурьмы. Потери воды крайне низкие, вмешиваться в состояние электродов не требуется, из-за чего устройства называют необслуживаемыми.
Самыми современными и передовыми считаются AGM аккумуляторы. Не путать с гелевыми, которые также имеют ряд преимуществ, но для российских условий адаптированы хуже, нежели AGM. Здесь применяется не жидкий, а адсорбированный тип электролита. Отлично справляются с циклическими нагрузками, прекрасно подходят для эксплуатации в городе при коротких поездках и длительных простоях в пробках и на стоянках.
Ёмкость
Следующим шагом на пути к ответу на вопрос о том, как правильно выбрать действительно хороший аккумулятор для своего автомобиля, будет определение подходящих параметров ёмкости. Измеряется в ампер-час.
Ёмкостью называют способность АКБ давать определённый заряд тока в течение единицы времени. Фактически речь идёт о количестве энергии, которое накапливает батарея, а затем отдаёт потребителям. Чем выше этот параметр, тем больше пусков мотора сможет выполнить водитель.
Но по мере увеличения ёмкости возрастает размер и масса конструкции. Не зная достоверно, как выбрать себе эффективный и качественный аккумулятор для автомобиля, обратите внимание на параметры старой батареи. Выбирать нужно девайс с такой же ёмкостью, либо на 2-5 единиц больше.
Это всё равно не позволяет понять, как правильно выбрать ёмкость при покупке устройства и какими параметрами должен обладать автомобильный аккумулятор. На выбор влияет тип устройства, объём двигателя и общее число дополнительных потребителей.
Для стандартной комплектации легкового автомобиля, оснащённого бензиновым двигателем, можно привести следующую закономерность по параметрам, в зависимости от объёма ДВС:
при объёме мотора менее 1,6 литра достаточно 44 Ач;
если объём находится в пределах от 1,6 до 2,5 литров, лучше брать батарею на 55-60 Ач;
моторы объёмом 2,5-3,5 литров нуждаются в АКБ на 62-66 Ач;
если двигатель на 3,5 литров и больше, берите аккумулятор ёмкостью не менее 70 Ач.
Если у вас под капотом стоит дизельный силовой агрегат, то к показателям, актуальным для бензиновых ДВС, добавьте ещё 10-20 Ач. Это обусловлено тем, что на дизельных машинах стартеру тяжелее прокрутить мотор, а потому ему требуется более высокий показатель стартового тока и дополнительная энергия, затрачиваемая на прогрев свечей.
В качестве дополнительных потребителей выступают такие системы как аудио, электроприводы, подогрев. При их наличии добавляйте к ёмкости ещё 5-10 Ач. Когда в машине установлена мощная акустика, лучше сразу переходить на современные AGM аккумуляторы с минимальными показателями внутреннего сопротивления.
Грузовики и машины с повышенной мощностью нуждаются в батареях с параметрами ёмкости не менее 100 Ач. Если выбрать параметры с меньшими значениями, возникнут проблемы.
Многие совершают одну и ту же ошибку, поверхностно ознакомившись с рекомендациями о том, как нужно правильно подобрать АКБ. Тут не действует принцип больше-лучше. Запас по ёмкости должен быть небольшим. Если машине достаточно 50 Ач, брать модель на 70 Ач не рекомендуется. В каждой машине сеть рассчитана на определённую мощность батареи. Вместе со слабым генератором, такая АКБ не будет полноценно заряжаться, а потому машину придётся эксплуатировать с не до конца заряженным аккумулятором. Это способствует снижению срока службы и быстрому ухудшению состояния устройства.
Пусковой ток
Теперь вы знаете, аккумулятор какой ёмкости на практике лучше выбирать в зависимости от объёма двигателя. Но при выборе батарей обращать внимание следует и на параметры пускового тока. Особенно, когда вы выбираете устройство, эксплуатируемое в условиях холодного климата. От того, насколько правильно вы выберите пусковой ток, во многом зависит способность без проблем запустить ДВС зимой.
Поскольку мы подбираем устройство правильно и грамотно, касательно пускового тока следует поговорить отдельно. Многие справедливо называют эту характеристику более значимой, нежели ёмкость.
Пусковым током называют предельную или максимальную величину тока, которую батарея может отдать за 10-30 секунд при условии температуры -18 градусов Цельсия. Параметры пускового тока обязательно указываются на маркировке устройства, в качестве единицы измерения используются Амперы. Чем это значение выше, тем легче в итоге водителю удастся запустить двигатель.
Поскольку в России продаются АКБ от разных производителей и из различных стран, не лишним будет знать о существовании 3 основных стандартов маркировки пускового тока:
в Европе и РФ используется классификация EN;
для Германии характерно использование стандарта DIN;
производимые в США аккумуляторы маркируются по SAE.
Все 3 стандарта имеют между собой отличия. Потому при выборе обязательно сравнивайте параметры. В среднем для автомобилей с бензиновым двигателем требуется пусковой ток номиналом 255 Ампер. Если у вас дизельный ДВС, лучше брать батарею на 300 А пускового тока.
В отличие от ёмкости, в ситуации с пусковым током предпочтение стоит отдавать моделям с более высокими параметрами. Это гарантия того, что вы без проблем запустите двигатель даже в условиях сильных заморозков.
Размеры, установка и крепление
Перед тем как выбрать для своего автомобиля новый подходящий аккумулятор, не лишним будет изучить особенности предыдущего устройства, а также нюансы посадочного места под АКБ. Случается так, что опорная пластина и размеры посадочного гнезда не подходят для нового агрегата, хотя по характеристикам старый и новый девайс аналогичные.
Опорная пластина расположена обычно в подкапотном пространстве большинства легковых автомобилей и скрывается под самим аккумулятором. Эта пластина бывает гладкой или имеет выступы, а толщина составляет 10,5 или 19 миллиметров. Это имеет большое значение, поскольку преимущественно нижняя часть АКБ фиксируется как раз за счёт пластины путём заведения в специальные пазы.
Сами батареи могут отличаться по размерам и габаритам в зависимости от марки, ёмкости и прочих параметров. На легковых авто преимущественно используются европейские и азиатские типоразмеры. Европейские длиннее, но ниже, а азиатские более узкие, но высокие.
Если взять за основу европейский стандарт, то при ёмкости в 60 Ач стандартная батарея будет иметь 242х175х190 миллиметров. А азиатская стандартная АКБ при той же ёмкости получает размеры 232х173х225 миллиметров.
Во всех автомобилях предусмотрена соответствующая площадка для размещения батареи. Это не даёт возможности установить АКБ иного размера. Но есть исключения в виде автомобилей с несколькими модификациями площадки для монтажа. Проще всегда заглянуть в техническую документацию или сделать замеры старой батареи. Обычно при одинаковой ёмкости все аккумуляторы имеют идентичные размеры.
Поскольку вы уже знаете, какую ёмкость и пусковой ток предпочтительнее выбрать для своего автомобиля при покупке аккумулятора, стоит также убедиться, что вы сумеете установить в машину новую АКБ. А для этого стоит акцентировать внимание на типе крепления. В европейских аккумуляторах для фиксации используются прижимные пластины, которые фиксируются за соответствующие выступа внизу корпуса. На авто из Азии борта такого типа отсутствуют. Используется принцип прижимания к площадке с помощью планки или рамки. Последние монтируются сверху шпильками.
Загляните под капот своего транспортного средства, проверьте, какой крепёж там используется, и берите новую батарею соответствующего образца.
Если крепление будет подобрано неправильно, это повлечёт за собой возникновение вибраций и ударных нагрузок, что в итоге сократит срок службы и выведет аккумулятор из строя.
Полярность и клеммы
Производители довольно часто предлагают отдельные линейки аккумуляторных батарей, ориентированные на установку в азиатских и японских автомобилях. Они действительно имеют некоторые различия. Одним из отличий выступают клеммы. Для японских и некоторых азиатских авто предусмотрены более тонкие клеммы в сравнении с европейскими аналогами. Это заставляет автовладельцев покупать АКБ, предназначенные конкретно для автомобилей из Японии.
Расположение самих клемм также бывает разным. Это ещё один важный пункт на пути к ответу на вопрос о том, какой аккумулятор правильно и лучше выбирать для своего автомобиля. Ведь далеко не все аккумуляторы одинаковые по полярности.
Дабы понять, где на батарее плюс, достаточно взглянуть на её лицевую сторону, в месте расположения наклейки. Если это АКБ для грузовой машины, тогда взгляд должен упасть на торцевую часть со стороны клеммы.
Когда плюс находится слева относительно лицевой части, на этом аккумуляторе используется прямая полярность. Обычно на батареях такого типа наносится маркировка L+, (1) или СНГ.
Когда клемма справа, тут речь идёт об обратной полярности. Также её можно идентифицировать по маркировкам R+, (0) или Евро.
Бывает так, что выбранные характеристики приобретаемых автомобильных аккумуляторов полностью соответствуют требованиям, но полярность оказывается не той, которая нужна. Некоторые в таких ситуациях разворачивают АКБ или даже наращивают провода, чтобы дотянуться до соответствующих клемм. Но так делать не рекомендуется. Лучше сдать батарею и взять вместо неё ту, на которой полярность правильная.
Маркировка и обозначения
Перед тем как окончательно выбрать батарею, можете заглянуть в этикетку и посмотреть на имеющуюся маркировку. Чаще всего маркировки начинаются с букв EN, DIN или ГОСТ. Эти нормы хоть и отличаются между собой по требованиям, но когда АКБ соответствует одной из них, то это говорит о хорошем качестве и соответствии аккумулятора жёстким требованиям.
Маркировка скрывает в себе все характеристики и параметры аккумуляторной батареи. А именно показатели стартового тока, ёмкости, саморазряда и пр. При наличии подобных маркировок можно быть практически наверняка уверенным в том, что устройство в полной мере соответствует заявленным значениями.
Также в России принято использовать единый европейский формат маркировки. В него входит 9 цифр, разделённых на 3 группы. Условно это группы А, Б и В.
Первые 3 цифры или группа А указывает на номинальную ёмкость батареи. Но значения зашифрованы. Для расшифровки из указанного значения вычитается 500. Когда на маркировке указано 555, то это означает, что номинальная ёмкость тут 55 Ач.
Вторая группа и следующие 3 цифры рассказывают про конструктивные особенности. Из этой маркировки можно узнать про полярность, габариты, крепление и пр.
Последняя группа цифр зашифровывает в себе параметры стартового тока, кратные 10. Когда в маркировке написано 042, у этой батареи стартовый ток будет составлять 420 А.
На практике далеко не всегда нужно столь детально вдаваться в подробности и зашифрованный смысл маркировки. Но подобные знания точно лишними не будут. Если есть сомнения в справедливости слов продавца, считайте информацию про аккумуляторную батарею с помощью стандартизированной маркировки.
Внешний вид
Вы уже прекрасно знаете, какой автомобильный аккумулятор по тем или иным параметрам будет лучше купить конкретно для своего транспортного средства. Но в погоне за сухими цифрами потребители порой забывают об элементарных правилах покупки любого товара.
Одно из таких правил предусматривает обязательное изучение внешнего вида продукции. К аккумуляторным батареям это правило относится самым непосредственным образом.
Покупая устройство, обязательно проверьте, чтобы на нём отсутствовали сколы, трещины и прочие следы повреждений. Ни в коем случае не допускается наличие следов подтёков и признаков вскрытия корпуса. Никаких царапин на электродах, перекосов, меток, плохо приклеенных наклеек.
Порой в магазинах недобросовестные продавцы пытаются под видом нового аккумулятора продать восстановленное устройство, бывшее в употреблении. Такие плохая сборка и следы дефектов могут потенциально указывать на то, что перед вами дешёвая подделка, а вовсе не оригинальный аккумулятор от проверенного производителя.
Дата производства
Некоторые автомобилисты уверены, что совершенно не имеет значения то, когда АКБ была произведена. Но это распространённая ошибка, допускать которую настоятельно не рекомендуется.
Выбирая аккумулятор, всегда отдавайте предпочтение тем, которые были выпущены совсем недавно. Срок службы устройства начинает свой отсчёт именно с того момента, когда был залит внутрь электролит. Потому категорически неправильно вести отсчёт срока службы с даты покупки. Если аккумулятору уже 3 года, и за это время его не продали, то при средней продолжительности жизни АКБ в 5 лет, такая батарея может прослужить буквально 2 года, после чего потребуется покупка нового.
Чтобы реализовать залежавшийся товар, продавцы часто проводят акции, делают скидки. А наиболее недобросовестные попросту меняют маркировку или пользуются доверчивостью и невнимательностью клиентов. Обязательно при покупке АКБ смотрите на дату производства. Покупайте максимально новые аккумуляторы.
Проверка на работоспособность
Вот вы уже подобрали АКБ со всеми необходимыми параметрами, запасом по мощности, хорошим пусковым током, правильной конструкции и подходящих размеров. Остаётся только расплатиться и покинуть магазин. Но не спешите.
Прежде чем рассчитаться с продавцом и получить чек, потребуется обязательное проведение проверки устройства на работоспособность. Самым эффективным способом считается использование нагрузочной вилки. Любой уважающий себя и своих клиентов магазин просто обязан иметь в распоряжении нагрузочную вилку. Если её нет, либо продавец сетует на поломку устройства, не стоит верить на слово, а лучше посетить другой магазин.
При наличии нагрузочной вилки важно знать, какие параметры удовлетворительные, и в каких условиях покупать аккумуляторную батарею можно. Для начала проводится проверка напряжения холостого хода, то есть без нагрузки. На хорошем аккумуляторе для легкового авто этот параметр при проверке должен составлять от 12,5 до 12,7 В. Если заряд ниже 12,5 В, такую АКБ требуется подзарядить. По возможности откажитесь от этого экземпляра, а возьмите тот, параметры которого соответствуют заявленным требованиям.
Куда важнее проверка под нагрузкой. Обычно подключается нагрузка в 150-180 Ач. В течение 10 секунд под такой нагрузкой напряжение не должно опуститься ниже 11 В. В противном случае АКБ брать не стоит.
А вот когда в магазине предлагают проверить батарею с помощью 12-вольтовой лампочки, от этого предложения лучше отказаться. Это некорректный тест, который не позволяет определить реальное качество и работоспособность устройства.
Полезные рекомендации
В завершении всего хочется дать ещё буквально несколько действительно важных и полезных советов. Они направлены больше не на правильный выбор, поскольку о нём было рассказано всё, а на продление срока службы новой батареи.
Не выкидывайте в мусор старый аккумулятор, даже если приобрели новую батарею. Зачастую старые АКБ можно продать. Причём непосредственно в сам магазин. Это позволит получить дополнительную скидку и сэкономить на покупке.
Перед установкой АКБ рекомендуется проверить реле зарядки на вашем транспортном средстве. Следует убедиться, что реле даёт требуемое напряжение. Для легковых автомобилей это параметры в диапазоне от 13,8 до 14,5 В.
Даже если новая батарея заряжена, будет вовсе не лишним поставить устройство на зарядку под малым током. Буквально 2-3 часов окажется вполне достаточно, что позволит вывести девайс на максимальные параметры работоспособности.
Ни в коем случае не давайте батарее полностью разряжаться. Зарядить такие АКБ можно, но вот срок службы после каждого разряда сокращается в несколько раз.
Всегда держите под контролем уровень заряда, просто поглядывая на соответствующий индикатор.
Если режим эксплуатации автомобиля предусматривает редкие и короткие поездки, хотя бы раз в месяц батарею рекомендуется заряжать от сети.
Периодически осматривайте состояние клемм, зачищайте их, если появляются следы окислительных процессов. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой недозаряда.
Никто не говорит, что выбирать аккумулятор для автотранспортного средства легко. Но если опираться на некоторые рекомендации и следовать советам, каждый автомобилист сможет справиться с поставленной задачей.
Не стоит экономить на батареях, поскольку только качественные изделия способны служить более 5 лет, вызывать минимум проблем и обеспечивать необходимыми возможностями ваш автомобиль.

Напряжение без нагрузки при T = 26,7 °C	Примерный заряд	Плотность электролита при T = 26,7 °C
12 В	6 В
12,65 В	6,32 В	100%	1,265 г/см³
12,35 В	6,22 В	75%	1,225 г/см³
12,10 В	6,12 В	50%	1,190 г/см³
11,95 В	6,03 В	25%	1,155 г/см³
11,70 В	6,00 В	0%	1,120 г/см³

Как снять задний барабан на приоре: Замена задних тормозных барабанов | Приора ремонт – Снятие заднего тормозного барабана Lada Priora
28.02.2020
Снятие заднего тормозного барабана Lada Priora
Снятие барабана на приоре не трудное дело по времени заимеет 20-30 минут. Допускается рабочий диаметр в размере 201.5 мм. Если же барабан превышает или имеет такой же размер, следует заменить его.
На внутренней стороне ни в коем случае не должны быть задиры или глубокие впадины. А если есть нужно заменить или же проточить поверхность.
Также задний барабан на Приоре подлежит замене, если на нём имеются трещины.
Для работы понадобится ключ на 7,домкрат болонник, молоток деревянная подставка.
Снятие и замена барабана на Ладе Приора:
Ставим автомобиль на первую передачу и подкладываем под передние колёса подпорки с двух сторон, чтобы машина не покатилась.
Проверяем ручник чтобы он был не поднят в общем чтобы машина не находилась на стояночном тормозе.
Поднимаем машину на домкрат и снимаем колесо, затем очищаем барабан от пыли грязи.
Берём ключ на 7 и выворачиваем два установочных штифта, как показано на картинке.
Наносим на ступицу WD-40,ждём пару минут, очищаем оттуда грязь и ржавчину.
Лёгкими ударами молотка через деревянную подставку сдвигаем с места барабан.
Снимаем со ступицы если не получается то с обратной стороны барабана нужно молотком через деревянную подставку лёгкими ударами попытаться вытащить.
Также если не получается вытащить то можно спрессовать делается это очень просто нужно равномерно заворачивать штифты или же подходящие по диаметру болты в два резьбовых барабана.
Если устанавливаете старый барабан нужно снять буртик, воспользовавшись напильником с рабочей поверхности. Он образовывается в результате износа.
Устанавливаем барабан в обратном порядке. Смазываем пояс ступицы графитной смазкой или аналогом. Обязательно проверяем лёгкость вращения колеса. Допускается лёгкое задевание. Босле того как собрали и автомобиль крепко стоит на земле пару раз нажимаем на педаль тормоза для того чтобы колодки встали на место и подвелись к барабану.
Снятие и установка заднего тормозного барабана Лада Приора
Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана составляет 201,5 мм.
Вам потребуются: ключ «на 7», две
монтажные лопатки, молоток с резиновым или полимерным бойком.
1. Включите I передачу и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Проверьте, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль
расторможен).
3. Снимите заднее колесо и очистите
тормозной механизм от грязи.

4. Выверните два установочных штифта.

5. Ударами молотка через деревянную
проставку строньте барабан со ступицы.

6. Снимите барабан со ступицы. Если сделать это не удается, сбейте его молотком,
нанося удары через деревянную проставку по
буртику с обратной стороны барабана…

7. …или спрессуйте, равномерно заворачивая штифты или подходящие болты
в два резьбовых отверстия барабана.
ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобилях с ABS снимите импульсный диск датчика частоты вращения колеса.

8. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно смажьте посадочный поясок ступицы графитной смазкой и сведите колодки с помощью двух
монтажных лопаток.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед установкой барабана тщательно очистите привалочные поверхности ступицы
и барабана от ржавчины и окалины, так как
даже мельчайшая частица, зажатая между
привалочными поверхностями, вызовет биение барабана и вибрации при торможении.
9. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы
подвести колодки к барабану.
Поделиться в социальных сетях:
Лада Приора — замена задних тормозных колодок — журнал За рулем
При проверке степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса автомобиля Лада Приора оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.
Снимок
Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.
Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.
Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.
Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.
Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.
Снимок_cr
Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.
Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.
Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.
Снимок_cr1
Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.
Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.
Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.
122
Снятие заднего тормозного барабана Lada Priora
Снятие барабана на приоре не трудное дело по времени заимеет 20-30 минут. Допускается рабочий диаметр в размере 201.5 мм. Если же барабан превышает или имеет такой же размер, следует заменить его.
На внутренней стороне ни в коем случае не должны быть задиры или глубокие впадины. А если есть нужно заменить или же проточить поверхность.
Также задний барабан на Приоре подлежит замене, если на нём имеются трещины.
Для работы понадобится ключ на 7,домкрат болонник, молоток деревянная подставка.
Снятие и замена барабана на Ладе Приора:
Ставим автомобиль на первую передачу и подкладываем под передние колёса подпорки с двух сторон, чтобы машина не покатилась.
Проверяем ручник чтобы он был не поднят в общем чтобы машина не находилась на стояночном тормозе.
Поднимаем машину на домкрат и снимаем колесо, затем очищаем барабан от пыли грязи.
Берём ключ на 7 и выворачиваем два установочных штифта, как показано на картинке.
Наносим на ступицу WD-40,ждём пару минут, очищаем оттуда грязь и ржавчину.
Лёгкими ударами молотка через деревянную подставку сдвигаем с места барабан.
Снимаем со ступицы если не получается то с обратной стороны барабана нужно молотком через деревянную подставку лёгкими ударами попытаться вытащить.
Также если не получается вытащить то можно спрессовать делается это очень просто нужно равномерно заворачивать штифты или же подходящие по диаметру болты в два резьбовых барабана.
Если устанавливаете старый барабан нужно снять буртик, воспользовавшись напильником с рабочей поверхности. Он образовывается в результате износа.
Устанавливаем барабан в обратном порядке. Смазываем пояс ступицы графитной смазкой или аналогом. Обязательно проверяем лёгкость вращения колеса. Допускается лёгкое задевание. Босле того как собрали и автомобиль крепко стоит на земле пару раз нажимаем на педаль тормоза для того чтобы колодки встали на место и подвелись к барабану.
Как снять тормозной барабан на приоре
Тормозные барабаны задних колес на автомобиле Lada Priora снимают либо для замены в случае их механического повреждения или когда внутренний диаметр рабочей поверхности стал больше предельно допустимого 201,5 мм. Так же барабаны снимают для профилактического ремонта, связанного с удалением кромки, которая образуется в процессе эксплуатации по внешнему краю рабочей поверхности. Данный дефект можно устранить как с помощью напильника, работая им аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность, либо проточить барабан на токарном станке, так чтобы диаметр не стал более предельно допустимой величины. Так же демонтаж производят для выполнения различного ремонта заднего тормозного механизма.
Установите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, включите первую передачу и подложите под передние колеса деревянные бруски, для предотвращения скатывания автомобиля во время подъема домкратом. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:
Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо с ремонтируемой стороны.
Очистите от грязи поверхность тормозного барабана.
Накидным ключом открутите два стопорных шплинта.
Далее с помощью молотка и деревянной проставки, нанося легкие удары по кругу, сбиваем барабан с тормозных колодок.
В случае если не удается сбить барабан с колодок, можно попробовать спрессовать его с помощью стопорных шплинтов или других подходящих болтов. Для этого вкручиваем их на место и поочередно, нанося удары по барабану с тыльной стороны и постепенно вкручивая шплинты.
На этом ремонтные работы по снятию тормозного барабана заднего колеса на автомобиле Lada Priora завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего установку выполните в обратной последовательности. Для удобства монтажа, сначала необходимо с помощью двух монтировок сжать тормозные поршня и сточить фаску на фрикционных накладках колодок.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. Менять задние колодки следует только комплектом сразу на двух задних колесах. В противном случае автомобиль может уводить в сторону. На всех современных автомобилях Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина и Нива) замена задних колодок выполняется аналогично без существенных отличий.
Снятие
Потребуется: новые задние тормозные колодки, набор ключей и снять машину со ручного тормоза.
Проверить уровень тормозной жидкости, если он около отметки «MAX», тогда откачайте часть жидкости. Машину поднимите на домкрат и снимите колесо. Далее:
отвернуть направляющие штифты.
снять барабан со ступицы, сбивая его ударами молотка через деревянную проставку.
Далее по порядку:
выводим из зацепления с колодкой пружины.
и снимаем сначала верхнюю пружину.
затем нижнюю.
выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.
снять переднюю колодку.
снять распорную планку.
отсоединив от задней колодки прижимную пружину опускаем колодку.
выводим рычаг задней колодки из отверстия наконечника троса ручного тормоза.
вытаскиваем шплинт из отверстия.
снять шайбу.
вытащить палец.
Установка
Перед установкой новых тормозных колодок следует очистить от грязи и протереть детали заднего тормоза. Сборка производится в обратной последовательности. Для установки прижимной пружины с колодкой используем нижнюю стяжную пружину, зацепив ее конец за крюк прижимной пружины. Натягиваем пружину отверткой и вставляем крючок пружины в отверстие колодки.
Переместить поршни к центру цилиндра, сведя колодки двумя монтажными лопатками. После окончания работ нажмите 2-3 раза на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану. Для наглядности весь процесс также показан на видео:
Напомним, периодически следите за исправностью тормозной системы и вовремя меняйте передние тормозные диски.
Замена задних тормозных колодок (в барабанах) на автомобилях Лада
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. Менять задние колодки следует только комплектом сразу на двух задних колесах. В противном случае автомобиль может уводить в сторону. На всех современных автомобилях Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина и Нива) замена задних колодок выполняется аналогично без существенных отличий.
Потребуется. новые задние тормозные колодки, набор ключей и снять машину со ручного тормоза.
Проверить уровень тормозной жидкости, если он около отметки «MAX», тогда откачайте часть жидкости. Машину поднимите на домкрат и снимите колесо. Далее:
отвернуть направляющие штифты.
снять барабан со ступицы, сбивая его ударами молотка через деревянную проставку.
отвернуть направляющие штифты барабана снять барабан со ступицы колеса
Далее по порядку:
выводим из зацепления с колодкой пружины.
и снимаем сначала верхнюю пружину.
затем нижнюю.
выводим из зацепления с колодкой пружины снимаем сначала верхнюю пружину затем нижнюю пружину
выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.
снять переднюю колодку.
снять распорную планку.
выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину снять переднюю колодку снять распорную планку
отсоединив от задней колодки прижимную пружину опускаем колодку.
выводим рычаг задней колодки из отверстия наконечника троса ручного тормоза.
отсоединив от задней колодки прижимную пружину опускаем колодку выводим рычаг задней колодки из отверстия наконечника троса ручного тормоза
вытаскиваем шплинт из отверстия.
снять шайбу.
вытащить палец.
вытаскиваем шплинт из отверстия снять шайбу вытащить палец
Перед установкой новых тормозных колодок следует очистить от грязи и протереть детали заднего тормоза. Сборка производится в обратной последовательности. Для установки прижимной пружины с колодкой используем нижнюю стяжную пружину, зацепив ее конец за крюк прижимной пружины. Натягиваем пружину отверткой и вставляем крючок пружины в отверстие колодки.
спользуем нижнюю стяжную пружину, зацепив ее конец за крюк прижимной пружины сводим колодки двумя монтажными лопатками
Переместить поршни к центру цилиндра, сведя колодки двумя монтажными лопатками. После окончания работ нажмите 2-3 раза на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану. Для наглядности весь процесс также показан на видео:
Напомним, периодически следите за исправностью тормозной системы и вовремя меняйте передние тормозные диски .
Замена задних тормозных колодок на Приоре — инструкция
Срок службы задних тормозных колодок Приоры достаточно большой, но при условии, что качество комплектующих достойное. Даже заводские могут спокойно отходить более 50 000 км при бережной эксплуатации без резких торможений и маневров с использованием ручника. Но бывают и такие экземпляры, что после первых 10 000 км уже начинают проявлять ужасный звук при работе, а эффективность резко снижается.
Если вы решились на замену, то ниже постараюсь привести подробную инструкцию по замене задних колодок на Приоре с детальным фото отчетом проделанной работы. Итак, прежде всего стоит сказать о том инструменте, который понадобится для всей этой работы:
Отвертка плоская и крестовая
Плоскогубцы и длинногубцы
Головка на 7 глубокая и вороток
Головка на 30 (если обычном способом не удается снять задний барабан)
Порядок работы при замене задних колодок автомобиля Лада Приора
Для начала необходимо поднять заднюю часть автомобиля домкратом и подставить надежные упоры помимо домкрата. Затем постараться снять барабан, для чего необходимо открутить две направляющие шпильки:
Повторюсь, если обычном способом барабан снять не получается, то можно открутить гайку крепления ступицы и снять его вместе с ней. В итоге, получается даже удобнее, так как ступица не будет мешать при снятии механизмов тормозов:
Теперь нам понадобится такой инструмент, как длинногубцы. Ими необходимо извлечь шплинт рычага ручного тормоза, как показано наглядно на снимке ниже:
Затем можно приступать к демонтажу правой пружины снизу, поддев ее либо отверткой, либо оттянув немного пассатижами, пока она на соскочит:
Далее с обеих сторон нужно снять маленькие пружинки, которые фиксируют колодки в вертикальном положении, они находятся по бокам. На фото ниже это очень хорошо видно:
Когда с ними справились, можно пытаться снять колодки. Для этого даже не обязательно извлекать верхнюю пружину, можно просто приложив большое усилие, развести их в верхней части в стороны:
Тем самым освободив от пластины, они самопроизвольно упадут вниз:
При замене задних колодок на Приоре стоит учесть одну немаловажную деталь, что после установки новых, барабан может просто напросто не одеться. Если такое случилось, то необходимо ослабить немного трос ручника, который находится под днищем автомобиля в задней его части. Ослаблять нужно до тех пор, пока барабан не оденется без лишних препятствий. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и не забываем, что первые несколько сот километров не стоит прибегать к резкому торможению, так как механизмы новые и должны притереться.
Замена задних тормозных колодок Лада Приора (Lada Priora)
Подробности Родительская категория: Ремонт (руководство для) автомобилей Лада Приора
Операции выполняемые при замене тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Дополнительно хотелось отметить что механизмы задних тормозов у Приоры и десятого семейства идентичны, в связи с чем снятие и установку колодок можно выполнить по процедуре снятия задних колодок на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112 (инструкция приведена с цветными картинками). Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. Колодки заменяют в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок менее допустимого значения;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы.
Иструмент необходимый для замены задних колодок на автомобиле ВАЗ на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Вам потребуются: ключ «на 7», отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток, пассатижи или бородок для снятия стяжных пружин.
Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости, иначе при замене колодок она может выплеснуться.
5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
6. Бородком или плоскогубцами снимите верхнюю стяжную пружину.
7. Аналогично снимите нижнюю стяжную пружину.
8. Снимите направляющую пружину передней колодки.
9. Снимите переднюю колодку.

10. Снимите разжимную планку.
11. Снимите направляющую пружину задней колодки, а затем заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

12. Выньте шплинт.
13. Снимите опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки.

14. Снимите приводной рычаг задней колодки.
15. Надавите на палец приводного рычага и выньте палец из колодки.

16. Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние концы колодок в пазы поршня.17. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками, чтобы переместить поршни к центру цилиндра.
Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.
Снятие и установка тормозного барабана Лада Приора (Lada Priora)
Инструкции по ремонту тормозных механизмов, порядок сборки и разборки тормозного суппорта лада 2170, этапы снятия и установки тормозных шлангов автомобиля лада 2171, рабочий тормозной цилиндр лада приора. Эксплуатация и обслуживание тормозной системы ваз 2170 приора. Проверка тормозного цилиндра и механизма ваз 2171 приора, регулировка стояночного тормоза ваз 2172 приора.
Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана лада приора составляет 201,5 мм. Замените барабан ваз 2170, если диаметр превышает предельно допустимое значение или равен ему.
На рабочей поверхности барабана не должно быть задиров или глубоких рисок. В противном случае замените барабан или проточите его рабочую поверхность на станке.
После проточки прошлифуйте поверхность мелкозернистыми абразивными брусками, после обработки диаметр барабана не должен превышать 201 мм.
Замените барабан, если в нем обнаружены трещины.
Вам потребуются: ключ «на 7», две монтажные лопатки, молоток, деревянная проставка.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза лада приора опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо и очистите тормозной барабан ваз 2170 от грязи.
4. Ключом «на 7» выверните два установочных штифта.
5. Нанесите на ступицу жидкость типа WD-40 и, подождав несколько минут, счистите с этого места грязь и ржавчину.
6. Ударами молотка через деревянную проставку строньте барабан со ступицы.
7. Снимите барабан lada priora со ступицы. Если сделать это не удается, сбейте его молотком, нанося удары через деревянную проставку по буртику с обратной стороны барабана ваз 2171…
8. …или спрессуйте, равномерно заворачивая штифты или подходящие болты в два резьбовых отверстия барабана.
9. При установке старого барабана ваз 2172 снимите напильником буртик на его рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.
10. Установите барабан лада приора в порядке, обратном снятию. Предварительно смажьте посадочный поясок ступицы графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.
11. Проверьте легкость вращения колеса лада приора. Допускается легкое задевание барабана о колодки ваз 2172. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.
Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса

Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана составляет 201,5 мм. Замените барабан, если диаметр превышает предельно допустимое значение или равен ему.

На рабочей поверхности барабана не должно быть задиров или глубоких рисок. В противном случае замените барабан или проточите его рабочую поверхность на станке.
После проточки прошлифуйте поверхность мелкозернистыми абразивными брусками, после обработки диаметр барабана не должен превышать 201 мм.
Замените барабан, если в нем обнаружены трещины.
Вам потребуются: ключ «на 7», две монтажные лопатки, молоток, деревянная проставка.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо и очистите тормозной барабан от грязи.

4. Ключом «на 7» выверните два установочных штифта.
5. Нанесите на ступицу жидкость типа WD-40 и, подождав несколько минут, счистите с этого места грязь и ржавчину.

6. Ударами молотка через деревянную проставку строньте барабан со ступицы.
7. Снимите барабан со ступицы. Если сделать это не удается, сбейте его молотком, нанося удары через деревянную проставку по буртику с обратной стороны барабана…

8. …или спрессуйте, равномерно заворачивая штифты или подходящие болты в два резьбовых отверстия барабана.
9. При установке старого барабана снимите напильником буртик на его рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.

10. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно смажьте посадочный поясок ступицы графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.
11. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы
5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей
11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом
12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля
13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

« Предыдущая 1 … 286 287 288 289 290 … 435 Следующая »

Полное название:	Opel
Другие названия:	Adam Opel AG
Существование:	21 января 1862 г — наши дни
Расположение:	Германия: Рюссельсхайм
Ключевые фигуры:	президент Карл-Томас Нойманн
Продукция:	Легковые автомобили, двигатели
Модельный ряд:	Opel Astra F Opel Ascona A


Производитель:	Mercedes-AMG
Марка:	M155
Тип:	бензиновый с нагнетателем
Объём:	5439 см³
Максимальная мощность:	460 кВт (625 л. с.), при 6500 об/мин
Максимальный крутящий момент:	780 Н·м, при 3200—5000 об/мин
Конфигурация:	V8
Цилиндров:	8
Клапанов:	32 (4 на цилиндр)
Макс. скорость:	334 км/ч
Разгон до 100 км/ч:	3,8 с
Диаметр цилиндра:	97 мм
Ход поршня:	92 мм
Степень сжатия:	8,8:1
Охлаждение:	жидкостное


Неисправности ABS имитировали путем отключения предохранителя системы.	Погрешность при замере тормозного пути оборудованием Racelogic – не более 2 см.
	На неровностях или при неработающих амортизаторах (слева) быстродействия ABS не хватает для эффективного торможения.


На сухом асфальте тормозной путь при скорости 80 км/ч без ABS увеличивается на 6 и более метров.	При торможении в повороте с заблокированными колесами (т. е. без АBS) машину просто сносит с дороги.
	На мокром асфальте тормозной путь с неработающей АBS увеличивается еще больше – почти на 14 м, а процесс замедления сопровождается заносом.

Снег и лед. Торможение со скорости 50 км/ч до 0 км/ч*
	С ABS	Без ABS
Лед, неровности, снежная каша	19 м	12 м Разворот на 90°
Рыхлый снег	23 м	11,5 м
* Результат теста ABS в 2007 г.

Асфальт. Торможение с 80 км/ч до 5 км/ч, (м)
	с ABS	без ABS
Сухой асфальт	26,40	32,96 Разворот на 30-45°
Мокрый асфальт	27,44	41,47 Разворот на 30-45°


6. Ударами молотка через деревянную проставку строньте барабан со ступицы.	7. Снимите барабан со ступицы. Если сделать это не удается, сбейте его молотком, нанося удары через деревянную проставку по буртику с обратной стороны барабана…


8. …или спрессуйте, равномерно заворачивая штифты или подходящие болты в два резьбовых отверстия барабана.	9. При установке старого барабана снимите напильником буртик на его рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.