Рубрика: Разное

Mercedes 221 – Мерседес S класс W221 (фото и видео, цены и комплектации 2012-2013, характеристики)

Мерседес 221 Long Pullman I Габариты Цена Тюнинг Отзывы

Mercedes w221

Уже не новый мерседес 221 5-е поколение бизнес седанов, он поражает своей мощностью и управляемостью. Тишина и комфорт в салоне, делает эти машины популярными спустя 13 лет, со дня выпуска первого w221 s500.Предшественник w221 является w220.

История модели

Разработка нового 63 amg началась в конце 90-х, его дизайн менялся с 2000-го по 2003 г, а окончательный вариант был показан в Германии лишь в 2005 г. В конце года появились первые купе CL класс. В 2006 г brabus показал миру полностью бронированную версию (для чиновников). Guard pullman w221 выдерживает натиск бронебойных пуль и гранат, до сих пор это лучшее предложение от mercedes benz s 600 в своем классе.

В 2007 г был проведен тщательный рестайлинг mercedes benz s 600, у авто появились такие опции:

• Полный привод.
• Новые электрические системы для удобства в салоне.
• Мощный мотор V6 на 231 лошадиную силу.
• Дизельные моторы V6 и V8.
• Светодиодные фары.
• Оригинальную выхлопную трубу.
• Лампы, самостоятельно регулирующие степень освещения дороги.
• Круиз-контроль.
• Система экстренного торможения.
• Система контроля *мертвых* зон.

W221 4matic выпускался до конца 2013, потом пришла новая модель В222.

Экстерьер

Кузов даже в версии w221 long выглядит по-спортивному. После рестайлинга, светодиодные обтекаемые фары, задние фонари разделяют белые полоски, мелкие элементы покрыты хромом. У мерседеса 221 появились общие черты с Майбахом, расширенные крылья и большие колеса с легко сплавными дисками. Длина кузова в короткой версии автомобиля мерседес 221, 5 м 7 см, длинной 5 м 20 см, вес небронированного автомобиля 2 тонны.
Укреплённая лонжеронная конструкция обеспечивает запас прочности авто. Для антирадара в лобовом стекле есть окошко. Камеры заднего вида на бампере, установлены штатно. Система парктроник поможет припарковать даже версию Лонг, в самом узком пространстве.

Интерьер

Салон mercedes benz даже в минимальной комплектации выглядит богато. Дверью не нужно хлопать, доводчики притянут дверь сами. Сиденья регулируется по длине и высоте, установлена память для двух водителей. Посадка комфортная как на дорогом кожаном диване. Электрический руль настраивается по вылету.
В длинной версии не будет проблем с местом для задних пассажиров в салоне, мерседес 221 на это и рассчитана. Кресла регулируются электрически, передние сиденья можно сдвинуть чтоб было больше места для ног. В зависимости от комплектации есть обогрев, вентиляция и массажная функция. Раздельный климат контроль, телевизоры в подголовниках, свет для чтения, регулируемый подголовник и пепельница с прикуривателем сделают дальние поездки комфортными. Торпеда и салон обтянуты натуральной кожей, деревянные вставки покрыты лаком. Кнопки управления покрыты хромом.

Блок управления на водительской двери:

• Регулировка спинки.
• Угол наклона.
• Высота нижней подушки сиденья.
• 3 зонный подогрев.
• 4 стеклоподъёмника.
• Кнопка складывания зеркал.

Слева от руля расположен стояночный тормоз, блок управления фарами w221 s500. Очень легкий мультируль, под ним лепесток (вместо селектора автоматической коробки передач) с его помощью можно перейти в режимы -спорт, динамик, задняя скорость, паркинг.
Джойстик управления мультимедийным экраном ниже руля. Он управляет аудио, видео, телефоном через функцию блютуз и отражает состояние w221 s500. При включении задней передачи опускаются зеркала, с той стороны, с которой мерседес видит препятствие.
Большой подлокотник имеет большой и маленький отсек, над ним встроенный телефон, обтянутый кожей.

Двигатели

Самый распространенный мотор у 221, атмосферный мотор от mercedes V8, объёмом 5,5 л, 388 лошадиных сил. Есть V6 3,5 л, V8 4,5 л, V12 с двумя турбинами, бензин и дизель, и тюнинг версии s класс со значком AMG.
Дизельные моторы экономичней, но дороже в обслуживании на brabus мерседес w221 устанавливались:
• 3 литровый V6 на 235 и 240 лошадиных сил
• 4 литровый V8 мощностью 320 лошадиных сил.

Проблемы и неисправности

Многорычажная задняя подвеска с множеством рычагов, за счет чего обеспечивается мягкость езды. После 150 тыс. Пробега выходит из строя стабилизатор, окруженный резинками, вваренными в него же. При повреждении резинок нужно менять весь блок стабилизатора.

Тормозные диски меняются каждые 80 тыс. Пневмостойки мерседес 2008 меняются только в сборе устанавливать следует только оригиналы для 221, китайкие придется менять каждый месяц. Пневмобаллонны меняются отдельно от амортизаторов. Пневматическая подвеска требует постоянного обслуживания, понадобится регулярная замена компрессора, маслоотделителя, грязеотделителя и фильтров.

Без капремонта при регулярном техобслуживании мерседес 221 может проехать до 150 тыс. Км. Главная проблема mercedes benz это коробка передач, несмотря на то что она ставилась на многие модели w221 63 amg, многие проблемы в ней до сих пор не устранены. Для того чтобы избежать поломок масло в АКП нужно менять каждые 70 тыс. Пробега.
При эксплуатации s500 на плохих дорогах, с низким профилем резины, реставрацию пневматической подвески проводят каждые 50 тыс., после 200 тыс. Пробега. Раздатка мерседес w221 подлежит замене 130-150 тыс., предохранители 4matic каждые 100 тыс.

Ходовая часть

Мерседес 221 оснащен пневматической подвеской, она устанавливается как для бензиновых, так и для дизельных версий. Система Airmatic с помощью гидравлики управляет стальными пружинами подвески, помогает автомобилю не кренится в поворотах, сохранять курсовую устойчивость и регулировать клиренс с помощью кнопки.

В базе мерин в кузове 221 оснащен задним приводом, полный привод стал доступен к покупке с 2006 г. Автомобили с мощным 12 цилиндровым двигателем оснащаются 7-ми ступенчатой АКП 7G-Tronic, модели 4MATIC гибрид оснащаются АКП Sport.
Функция Direct Select дает возможность управления коробкой с правого подрулевого лепестка. Автомобили с V6 и V8 поставлялись с 5-ти ступенчатой автоматической коробкой передач.

S 600 guard едет очень мягко, несмотря на низкий профиль резины и диаметр дисков 20 дм. Про некоторые машины говорят она едет медленно или быстро, здесь же динамика *солидная*. Педаль газа отзывчивая, даже при своем большом весе, имеет габариты (5096-2120-1485), поворачивает mercedes в 221 кузове без бокового крена.
За рулем хочется ехать медленно, чтобы все участники объезжали этот дорогой седан, и при этом никто не сигналил вслед. Дорогу автомобиль держит хорошо, при езде ощущаются укачивания от пневмоподвески, чтобы сделать машину жёстче нужно перевести ее в режим спорт. Паспортные данные о разгоне 5.5 с до 100 км в час. Скорость в салоне не ощущается.

Отзывы владельцев

Максим, Краснодар. Мерседес 221 2008 г выпуска, мотор потребляет дизель, я первый и единственный владелец. Покупал это машину по конфигурации, чтобы сразу поставили те опции, которые мне нужны. Сейчас на нем 224 тыс. пробега, езжу на ней сам. За все время поменял 1 пневмо баллон, и расходники, остальное все целое. Двигатель V8 по городу расход дизеля 17 л. До этого ездил на БМВ 5, не хватало дорожного просвета, здесь одной кнопкой можно увеличить так, что заедешь на любой бордюр. За 10 лет машина меня ни разу не подводила.

Виталий, Гатчина. Купил авто 2012 г пригнанную из Германии, w221 внешность после рестайлинга с относительно маленьким пробегом. Предыдущий владелец ухаживал за машиной и проходил ежегодное ТО. Я в аварии не попадал до меня красился бампер. Комплектация Full. У меня 2 авто, этот я использую для поездки на дальние расстояния. Трассу держит хорошо расход 14 л. Сиденья обдуваются, летом на море ехать самое то. За все время поменял только свечи, сайлентблоки и шаровые. Единственный нюанс бензин лучше заливать 98, чтоб не пришлось ремонтировать двигатель. Я на ней проехал уже 179 тыс. Думаю спокойно будем вместе до полумиллиона.

Владимир, Красноармейск. мерседес s500 в кузове w221 уже потрепанный, пробег уже перевалил за 300 тыс. Электроника потихоньку дает сбои, недавно поменял усилитель руля, 2 стойки пневмоподвески и один баллон. Двигатель V12, пока что без капремонта. В серьезное Дтп не попадал, один раз сбил собаку на трассе, пришлось менять крыло и передний бампер, после ремонта она как новенькая. Покупать что-то новое не вижу смысла, в новой машине за те же деньги комфорта w221 точно не будет. За рулем чувствуешь себя как дома.

Тюнинг w221

S63AMG и S65AMG, мощные заднеприводные модификации мерседес бенц. Длина кузова стандартная, удлиненная +13 см. Обе модели оснащены, атмосферным V12 объёмом 6.2 л. Мощностью 525 и 612 лошадиных сил. Двигатель оснащен двумя турбокомпрессорами, что позволяет разогнаться до 200 км в час за 13.3 с. Отличия на этих моделях появились после рестайлинга на S65 выхлопная овальная S63 виде трапеции. Машины стали тяжелее на 10 и 25 кг, а расход топлива снизился на 6%.

Рестайлинг 2010 года версии Амг получили новый двигатель V с меньшим объёмом и турбонаддувом. Впрыск третьего поколения позволит экономить бензина на 28%. Также на benz s 600 установили AMG Speedshift MCT, 7-ми ступенчатая АКП с мокрым двойным сцеплением, передачи переключается быстрее, за счет чего машина уверенней набирает скорость.
S65 после рестайлинга получил 630 лошадиных сил, масса увеличилась на 5 кг и составила 2275 кг. Средний расход топлива снизился на 100 г до 14 л. Torque Vectoring Brake — система блокировки заднего дифференциала для бездорожья.

SV12 R Biturbo 800

SV12 R Biturbo 800 — brabus мерседес w221, самый быстрый седан в 2009 г. Двигатель V12, рабочий объём 6.3 л, 517 лошадиных сил. Новый турбокомпрессор увеличил мощность авто до 800 л.с и 1420 ньютон/метров крутящего момента. Этот, поистине, монстр разгоняется до сотни за 3.9 с, а до 200 км/час за 10,3с. Кнопка управления подвеской опускает клиренс на 1,5 см, в базе установлены диски 21 дм, с шинами пирелли или йокохама(на выбор). Тормозные механизмы с 12-поршнями. Отдела салона — премиальный бизнес класс, со светлой кожей и возможностью управления мультимедиа через айфон.

S 400 Hybrid концерн решил отдать дань моде и изобрести серийную экономичную и экологичную модель. где находится. Литий-ионный аккумулятор на новый мерседес 221 был установлен в багажнике, где занимает немало места. Также он комплектуется двигателем V6 229 на 229 лошадиных сил. 20 сильный электрический мотор, увеличивает разгон и помогает быстрее остановить машину. Система старт-стоп снизила среднее потребление топлива до 7.9 км.

Уже в конце 2009 г на Франкфурстком автосалоне представили абсолютно новый Vision S 500 Plug-in Hybrid. V6 на 279 л.с. дополнял электромотор на 60 лошадиных сил. Новая установка восстанавливает заряд при торможении. Полностью аккумулятор заряжается за 4 часа от сети. К сожалению, запас электрического хода ограничивается всего лишь 30-ю километрами. Расход топлива удивительно низкий всего 3,2 л, а разгон до 100 км/час за 5,5 с.

Цена

Стартовая цена на 12 летний мерседес 221 премиальный s класс от 12 тыс. Долл. в базовой комплектации с бензиновым или дизельным двигателем V6. Более мощная версия с V8 от 14500 тыс. у.е.
V12 можно приобрести от 18 тыс.у.е, mercedes benz в кузове w221 63 amg цена не ниже 23 тыс. долларов. Полноприводные автомобили стартуют от отметки 16200 тыс.у.е.
За 7 лет производства эта модификация разошлась тиражом более пол миллиона экземпляров. Первый по популярности двигатель V8 до сих пор держит продажи Б/у В221 на плаву. Многие до сих пор предпочитают купить подержанную роскошь S класса, чем новое авто в В сегменте.

Также Читайте:

220 мерседес (лисичка) l Цена Тюнинг Отзывы Клиренс

Mercedes S coupe 63 amg 2018 I Двигатели Экстерьер Интерьер

Mercedes EQC 400 4MATIC Круче E-Tron? : Интерьер Экстерьер Двигатель

Новый Е класс. Будущее наступило! Мерседес Е400 2018 за 4 миллиона

А-Класс 180 Mercedes: Интерьер Экстерьер Плюсы и Минусы Двигатель

Обзор на YouTube:

 

Mercedes S-Class W221 — проблемы и неисправности

Mercedes S-Class – это часть истории немецкой автомобильной промышленности, которая произвела революцию в мировой автомобильной индустрии. Роскошный седан присутствует на рынке уже на протяжении многих лет, а каждое следующее поколение устанавливает новые стандарты в сегменте F.

Мерседес S-класса серии W221 дебютировал в 2005 году на Франкфуртском автосалоне. В списке оснащения появились такие системы, как ассистент помощи в ночное время, система превентивной безопасности Pre-Safe, электромеханический стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль, операционная система управления системами и компонентами автомобиля COMAND нового поколения.

В 2009 году был проведен рестайлинг. Самые заметные изменения получили бамперы, фары – появились светодиодные дневные ходовые огни. Также обновилась система адаптивных фар, появилась система контроля степени усталости водителя и много других полезных устройств. Тогда же была представлена гибридная версия (3,5-литровый бензиновый V6 и электродвигатель), а часть модификаций получила новое обозначение. В 2010-2011 годах несколько силовых агрегатов уступили место более «мелким», но более эффективным. Производство автомобиля было завершено в июне 2013 года.

Двигатели

Бензиновые:

• V6 3,5 л (272-306 л.с.) S350, S350 BlueEFFICIENCY;
• V6 3,5 л (279 + 20 л.с.) S400 Hybrid;
• V8 4,7 л (340-435 л.с.) S450, S500 BlueEFFICIENCY;
• V8 5,5 л (388-544 л.с.), S500, S63 AMG;
• V8 6,2 л (525 л.с.) AMG S63;
• V12 5,5 л би-турбо (517 л.с.) S600;
• V12 6,0 л би-турбо (612 л.с.) AMG S65.

Дизельные:

• R4 2,1 л (204 л.с.) S250 CDI;
• V6 3,0 л (235-258 л.с.) S320 CDI, S350 CDI, S350 BlueTEC;
• V8 4,0 л (320 л.с.) CDI S420, S450 CDI.

Мерседес W211 представлен таким большим количеством версий, что трудно сразу выбрать что-то конкретное. Однако, если посмотреть внимательно, то окажется, что двигателей значительно меньше, чем символьных обозначений модификаций. Но что же выбрать?

В Европе, традиционно наибольшей популярностью пользовались дизельные версии. Если расход 15 литров солярки на 100 км для Вас приемлем, то можно смело выбирать 4-литровый дизельный V8. Для более экономных подойдет менее прожорливый 3-литровый V6 CDI, который при движении в пробках укладывается в 12-13 л/100 км. Базовый дизель появился довольно поздно, поэтому на рынке очень мало экземпляров с таким мотором. И кстати, R4 2,1 л на удивление хорошо справляется с огромным седаном и при этом потребляет немного топлива.

Тем не менее, необходимо помнить, что большой двигатель это не только частые визиты на АЗС, но и более дорогой ремонт и обслуживание. В конце концов, замена 8-ми форсунок потребует больше денег, чем 6-ти. Хотя дизельные агрегаты и достаточно долговечные, но большинство автомобилей уже имеют значительный пробег, а оборудование, как известно, не вечное. Чаще всего внимания к себе требую форсунки и турбонагнетатель, а их ремонт не из дешевых. Встречаются и утечки масла. На всякий случай лучше иметь про запас пару тысяч долларов.  А после 200 000 км может растянуться цепь ГРМ.

Если Вам нужен Мерседес 221, прежде всего, для поездок от дома к офису и обратно, а большую часть времени будут отнимать пробки, то будьте готовы к проблемам с сажевым фильтром.

Вы считаете, что дизельный мотор на таком автомобиле это неприлично? Тогда вашему вниманию предоставляется более богатый спектр бензиновых двигателей. Не важно, какой из них вы выберите. Каждый прекрасно справляется с этой тяжелой машиной.

Силовые агрегаты, работающие на более благородном топливе, намного надежнее и имеют, как правило, гораздо меньший пробег. Но при выборе все равно надо быть осторожным. До рестайлинга в бензиновых моторах использовались дефектные звездочки на балансирных валах — ломались и истирались зубья. Для устранения неисправности требовался дорогой комплексный ремонт, включающий, в том числе и замену цепи ГРМ.

Проблемные звездочки балансирного вала бензиновых V6 и V8. Стоимость ремонта – около 4 000 долларов.

Расход топлива? Многое зависит от стиля вождения. Но менее чем на 15 литров в городе даже и не рассчитывайте. Топ-версии AMG, S500 и S600 спокойно преодолевают рубеж в 30 литров на 100 км.

Технические особенности

Немецкий седан должен перевозить своих пассажиров в максимально комфортных условиях, а потому механической коробки передач не предлагалось. В Mercedes S-Class W221 устанавливалась 5-ти или 7-ми ступенчатая автоматическая коробка передач.

Как и подобает седану сегменту F, крутящий момент передается на заднюю ось или на все колеса. Тишину и спокойствие в салоне обеспечивает полностью независимая многорычажная подвеска. В более богатых комплектация используется пневматическая подвеска. Благодаря ей, автомобиль буквально парит над поверхностью дороги.

За неисправную амортизационную стойку пневмоподвески Airmatic придется выложить 1200 долларов.

Несмотря на то, что лимузин не проверялся в краш-тестах EuroNCAP, само оснащение свидетельствует о высоком уровне безопасности. Самая впечатляющая система Pre-Safe. Она за мгновенье до вероятного столкновения притягивает ремни, прикрывает окна, приводит сиденья в безопасное положение и приступает к торможению, чтобы свести к минимуму последствия от ДТП.

Типичные неисправности

Те, кому приходилось иметь дело с предыдущим поколением Mercedes S-Class W220, хорошо знают, что он не был надежным. К сожалению тоже самое можно сказать и о W221. Больше всего хлопот во время эксплуатации доставляет 7-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая имеет проблемы с модулем. Кроме того отказывают блок гидроклапанов и гидротрансформатор автомата.

Не отличается надежностью и компрессор пневматической подвески. Вибрации на руле во время быстрого движения – первые признаки неисправности системы гидроусилителя. Но «тряску» могут спровоцировать сильно изношенные элементы подвески и шины.

Пожалуй, самая главная проблема – капризная электроника. Множество различных систем и устройств, облегчающих длительные путешествия и повышающих уровень комфорта, существенно увеличивают риск появления неисправностей. Например, может отказать дисплей приборной панели, который играет роль указателей. Раздражают ошибки в работе навигационной системы. В списке непостоянных: CD-чейнджер, пневмо сиденья, электропривод крышки багажника и люка. Иногда любит бастовать кондиционер. К счастью, в этом чаще виноват очень грязный вентилятор, который просто достаточно хорошо почистить.

Из-за высокого тока покоя быстро разряжается аккумуляторная батарея.

Заключение

Если вы хотите приобрести ухоженный Mercedes S-Class W221, то избегайте дешевых экземпляров, иначе будьте готовы потратить не одну тысячу долларов на ремонт. Следует подальше держаться от седанов, импортированных из США, потому что большинство из них побывали в ДТП. Но даже, если вы найдете хороший автомобиль, рано или поздно вам придется решать определенные проблемы. А цены на запасные части очень велики.

Самая большая проблема – найти профессиональный сервисный центр. Даже авторизованные сервисы не всегда быстро определяют и устраняют источник неисправности. Но кроме больших расходов на содержание и надоедливых сбоев, в Мерседес S-класса больше нет серьезных недостатков. Комфортная подвеска, хорошие ходовые качества, очень богатое оснащение – о достоинствах роскошного лимузина можно говорить без конца.

 

Неисправности в деталях

Часто сбоит дисплей приборной панели: мерцает или просто перестает показывать.

 

В мульти-контурных сиденьях возникают проблемы с целостностью электрожгутов и исправностью электрических систем.

 

Взгляните на педали. Владелец утверждает, что пробег его автомобиля 207 000 км. Это не правда.

 

Как это не прискорбно, но со временем W221 начинает ржаветь.

 

Зачастую дверные демпферы сдаются уже через пять лет.

 

Мерседес W221: фото, цена, технические характеристики Mercedes S Класса 221 кузов

Фото Mercedes S W221

фото Мерседес 221

Мерседес 221 фото

Мерс 221 фото

Мерседес W221 фото

фото Мерседес W221

Фото Mercedes S W221

фото Мерседес 221

Мерседес 221 фото

Мерс 221 фото

Мерседес W221 фото

фото Мерседес W221

История и разработка

Мерседес 221 5-ый по счету представительский седан от компании Даймлер AMG выпускался с 2005 по 2013 г. Дизайн и внешние особенности разрабатывались в Токио в начале 2000-ых. Хотя проект модели был утвержден через год, серийный выпуск был заморожен на 4 года.

Официально Mercedes W221 был представлен в Германии в 2005 году, в нем наблюдалась схожесть с Майбах В240. К продаже были доступны версии седан, купе и Mercedes-Benz V221 S600 Pullman Guard с бронировкой по уровню B6/B7.

Рестайлинг

В конце 2009 г автомобиль прошел полный рестайлинг и получил полный привод и обновленную линейку моторов. Переднюю оптику, которая может работать в автономном режиме. Норма выбросов стала соответствовать Евро 6. Машина выпускалась до конца 2013 г, а затем его сменил 222 кузов.

Кузов

Каждая мельчайшая деталь экстерьера 221 Мерседес напоминает о том, что это дорогой немецкий автомобиль, который не каждый себе может позволить. Огромный капот украшен хромированным фирменным значком Мерседес. Решетка радиатора выполнена в классическом стиле и состоит из пяти горизонтальных полос. В округлый бампер встроены противотуманные фары (противотуманки включаются автоматически после нажатия кнопки старт-стоп).

Фары головного света с функцией *умный свет* датчики распознают встречную машину или пешехода и приглушают интенсивность освещения. Встроенные лед линзы поворачиваются за рулем. Колеса в стандартной комплектации 19 диаметра с низкопрофильной резиной. Двери оснащены доводчиками и закрываются практически бесшумно. Задние фонари с позолоченной крошкой внутри. Багажник глубиной 530 литров. Под фальшполом находится полноразмерная докатка и ремкомплект.

Интерьер

Салон Мерседес 221 S-класс на момент своего выпуска в 2005 г имел все последние мировые автомобильные разработки. Торпедо, кресла и карты дверей обтянуты кожей, чаще всего можно встретить бежевый, черный и салон цвета кофе с молоком. Вставки из лакированного дерева на центральной консоли и руле. Передний ряд сидений настраивается электрически по высоте, наклону спинки и близости к рулю. Обогрев и обдув доступны опционально.

На мультируль выведены кнопки управления температурой в салоне, проигрывателем, подвеской, режимами езды и телефоном. На водительской двери есть кнопки управления боковыми зеркалами, их можно сложить или подсушить в дождь. Навигатор и камера заднего вида выводят изображение на экран бортового компьютера. Подстаканники расположены на центральной консоли и работают с помощью выезжающего механизма.

Под рукой водителя W221 Мерседес расположен вместительный подлокотник с двумя розетками на 12V. Задний диван разделяется откидным подлокотником. В подголовники передних кресел встроены экраны, ниже находится раскладной столик и разъем для фирменных наушников. Места для ног очень много, кнопками на дверях можно разложить сиденья в полу лежачее положение. В моделях Pullman и лонг сзади находится холодильник для шампанского и подставка под бокалы.

Технические характеристики

• Разгон до первой сотни у стоковой версии за 7,8 с.

• Максимальная скорость 280 км в час.

• Объём топливного бака 90 л.

Бензиновые двигатели

• 3 л, V6 мощностью 231 лошадиная сила.

• 3,5 л V6, 272 л.с.

• 3,5 л V6, 306 л.с.

• 3,5 л V6 в паре с электромотором на 20 лошадиных сил.

• 4,6 л V8, 340 л.с.

• 5,4 л V8, 388 л.с.

• 5,5 л V12, 2 турбины, 517 лошадиных сил.

• 6,2 л V8, 612 л.с.

• 5,4 л V8, 2 турбины 544 л.с.

• 6 л, V12, 612 л.с.

Дизельные двигатели

• 2,2 л, битурбо, 204 лошадиные силы.

• 3 л, электромотор, 560 Н/м крутящего момента, гибрид.

• 3 л, турбина V6,235 лошадиных сил.

• 3 л, турбина V6, 240 л.с.

• 4 л V8, битурбо, 320 л.с.

Трансмиссия

Mercedes-Benz W221 с силовыми агрегатами V12 оснащались 7-ми ступенчатым автоматом 7G Tronic. Модели с полным приводом АКПП 7G Tronic Спорт. Система Direct Select позволяет настроить чувствительность коробки под предпочтения водителя. Авто с мотором V6 выпускалось с коробкой АКПП на 5 ступеней. Все АМГ модели оборудуются коробкой AMG SPEEDSHIFT.

Ходовая часть

На Мерседес W221 устанавливается пневмоподвеска Airmatic. Ею легко можно управлять, потому что она оснащена пневмобаллонами и закреплена на стальных пружинах. В зависимости от выбранного режима передвижения Спорт, Комфорт или ручной меняется жесткость кузова. Система Active Body Control максимально *глотает* неровности дорожного покрытия, позволяя пассажирам не ощущать на себе резкие повороты и выемки на дороге.

Размеры

• Длина кузова 5 м 1 см.

• Длина Лонг версии 5 м 20 см.

• Ширина 2 м 12 см.

• Высота 1 м 47 см.

• Масса нетто 1 т 955 кг, Амг серия 2 т 270 кг.

Безопасность

Mercedes 221 позволяет максимально расслабится в движении и не беспокоиться о безопасности пассажиров. Датчики движения, работающие в паре с системой Brake Assist Plus предупреждают боковое и лобовое столкновение, если расстояние слишком мало, система начинает принудительное снижение скорости. Давление в тормозной системе увеличивается, даже если водитель не производит никаких манипуляций происходит торможение. В такой ситуации задние стоп-сигналы начинают часто мигать, предупреждая другие машины в потоке об экстренной ситуации.

Если есть угроза ДТП система Pre-Safe заботится о здоровье пассажиров. Раздается предупредительный сигнал о возможном столкновении ремни натягиваются, окна и двери закрываются. Срабатывает 8 подушек безопасности включая боковые шторки и подушку для коленей водителя. После полной остановки автомобиля замки на дверях и окнах открываются, чтобы людей можно было максимально быстро эвакуировать.

Круиз-контроль работает в диапазоне от 30 до 200 км в час, после снижения оборотов, при отпускании педали тормоза машина снова набирает заданную скорость и автоматически держит дистанцию на трассе. Мерс 221 оснащен камерами парктроника, что позволит комфортно припарковаться даже в ограниченном пространстве. Система Speedtronic считывает дорожные знаки и контролирует скорость, не превышая дозволенную на данном участке дороги.

Снижается риск наезда на пешехода или автомобиль без фар за счет установки инфракрасной камеры на лобовом стекле. Ее лучи действуют на расстоянии до 150 м и выводят изображение на приборную панель. Складная рулевая колонка, при ДТП она *заходит* не в салон (чтобы не травмировать водителя), а в капот. ABS и ESP помогают справиться на скользкой и мокрой дороге, автоматически выравнивая кузов и добавляя оборотов двигателю, если это необходимо.

Начиная с 2008 г В221 оснащен дополнительными функциями:

• Приглушение света фар при виде впереди идущего авто.

• Датчик слепых и мертвых зон с индикатором на зеркале бокового вида.

• Контроль полосы движения, принудительное возвращение в поток.

• Отображение дорожных знаков на экране бортового компьютера.

• Контроль усталости водителя (если долго не двигается руль, ремень безопасности начинает натягиваться рывками, на рулевое колесо поступают вибрации, раздается световой и звуковой сигнал).

• Стабилизация Мерседес 221 кузов при порывах ветра.

• Torque Vectoring Brake препятствует заносу автомобиля в повороте.

• Ночное видение пешеходов.

• Встроенные навигатор.

Комфорт

• В Мерседес S 221 оба ряда кресел настраиваются с помощью сервопривода.

• Руль, с увеличением скорости становится более тяжелым и уверенным.

• Датчик дождя и давления в шинах доступен в базовой версии.

• Раздельный климат-контроль с угольными фильтрами и тремя режимами работы.

• Зеркала заднего вида складываются, а также оснащены сушкой и подогревом.

• Автоматический стояночный тормоз, препятствует скатыванию в пробке и на подъёме.

• Доводчики дверей и багажника.

• Электронный ключ Keyless Go.

• Диодная подсветка ковриков, порогов, торпеды и дверей.

• Датчики и камеры парктроника.

• Биксеноновые фары головного света с автоматической регуляцией интенсивности пучка света.

• Задние подголовники складываются с водительского места.

• Руль настраивается по высоте и вылету.

• Модели Лонг имеют электрическую регулировку заднего ряда сидений.

• Опционально доступна электронная система открытия гаражных ворот, встроенная в заднее стекло.

• Датчик давления в шинах.

AMG модификации

S63 AMG производился с 2006 г. Оснащен силовым агрегатом рабочим объёмом 6,2 л, это заднеприводный автомобиль. Мощность 525 лошадиных сил, коробка автомат АМГ Спидшифт.

S65 AMG оснащен мотором V12 с двумя турбокомпрессорами, тяговая мощность 612 л.с., АКПП 5-G tronic. Разгон до 200 км за рекордные 13,3 с. Через 3 года обе модели подверглись рестайлингу и получили новую переднюю оптику, дополнительные передние обвесы для лучшей аэродинамики автомобиля и зеркала заднего вида новой формы. Выхлопные трубы в виде двух сдвоенных патрубков у S65 в форме овала, у S63 трапециевидные. После рестайлинга расход топлива снизился почти на 7%.

В 2010 г на АМГ модели начали устанавливать мотор меньшим объёмом, с двойным турбонаддувом и улучшенным впрыском топлива, таким образом уменьшилось потребление топлива почти на 28%. АКПП AMG Speedshift MCT, без гидротрансформатора с мокрым двойным сцеплением. В S65 увеличили тяговую мощность до 630 лошадиных сил.

Мерседес В221 Brabus SV12 R Biturbo 800 самый быстрый люксовый автомобиль того времени. Оснащен битурбированным мотором объемом 6,3 л, мощность 517 л.с. Благодаря новой впускной системе двум турбокомпрессорам и 4-м интеркуллерам разгон до 100 км в час за 3,9 с, до 200 км за 10,3 с, а максимально допустимая скорость 350 км в час. Новые колеса 21 диаметра и легкосплавными дисками Пирелли или Йокохама на выбор. Салон обшит белой кожей

Гибридные версии

Мерседес-Бенц W221 с гибридным мотором выпустили в 2009 г. 20-сильный литий-ионный аккумулятор работает в паре с бензиновым объемом 3,5 л мощностью 279 лошадиных сил. Система старт-стоп позволила снизить потребление топлива до 7,9 л на 100 км. S500 Plug-in HYBRID оснащен двигателем V6 объёмом 3,5 л. Электроаккумулятор восстанавливает заряд при снижении скорости. Полный заряд 60-сильного аккумулятора за 4 часа. На электротяге авто может проехать до 30 км, разгон до сотни за 5,5 с.

Комплектации и цены

Сегодня купить авто S класса с пробегом можно по цене от 15 тысяч долларов за базовую комплектацию, с полным приводом от 22 тыс. долларов. АМГ версии не часто встречаются на вторичном рынке их цена варьируется от 31 до 45 тыс. долл. Цена зависит от года выпуска, пробега и общего состояния кузова и салона.

Проблемы и неисправности

Основной болячкой Mercedes W221 AMG является ранний выход из строя вихревых заслонок впускного коллектора. Чек Энджин может появиться уже на пробеге от 50 тыс., а замена обойдется от 800 до 1200 долл. Растяжение и износ цепи, которую каждый автовладелец должен в обязательном порядке заменить на пробеге от 130 до 150 тыс. Задиры поршней и цилиндров, по стоимости в пределах 2 тыс. долларов. При покупке Мерседеса старше 8 лет не стоит забывать, что коробка автомат такого уровня нуждается в своевременном обслуживании, а ее капремонт обойдется в 3-4 тыс. долларов.

Плюсы и минусы

Плюсы:

• Отличная шумоизоляция.

• Плавность хода.

• Много места в салоне и багажнике.

• Быстрый набор скорости.

• Удобная посадка.

• Безопасность.

• Мягкая подвеска с возможностью изменения дорожного просвета в пределах 5 см.

• Проходимость.

• Подогрев руля, сидений и карт дверей.

Минусы:

• Реальный тест-драйв показывает расход бензина до 18 л на 100 км, а при скорости свыше 180 км до 27 л на 100 км.

• Дорогое обслуживание и ремонт (необходимо проходить плановое ТО не реже чем раз в 8 тыс. пробега).

• Замена масла в двигателе не реже раз в 8-9 тыс. пробега.

• Силовой агрегат с пробегом свыше 130 тыс. начинает есть масло, его нужно доливать каждые 3 тыс. км.

Мерседес в 221 кузове остается ликвидным на вторичном рынке и по сей день. Этот автомобиль однозначно стоит купить, но не последние деньги. Удовольствие от езды будет и большое, но от обслуженного авто. Важно помнить, владение подержанным бизнес седаном обойдется примерно в 2-3 тыс. долларов, без учета расходов на горючее.

Видео

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

Mercedes Benz S-класс 221 кузов фото, технические характеристики

С момента дебюта в 2005 году в автосалоне во Франкфурте, седан Mercedes-Benz S-класса W221 сразу стал популярным и являлся эталоном в классе представительских легковых машин во всем мире. В автомобиле воплощены все вероятные и невероятные желания самых требовательных пользователей. Немецкие инженеры, конструкторы и дизайнеры тщательно поработали над моделью и она, сменив на конвейере W220, имела устойчивый спрос и выпускалась вплоть до 2013 года.

Двигатели Мерседес Бенц S-класс в 221 кузове

Как и в предыдущей версии, 221-й комплектовался двигателями разного объема, начальным из которых был устанавливаемый на S320 шестицилиндровый 235-сильный дизель. А самой мощной стала выпускавшаяся дочерней компанией Mercedes AMG модификация S65 AMG с 12-цилиндровым мотором с двойной турбиной в 612 лошадиных сил. Кроме того, в иерархии силовых агрегатов были: 3500-кубовый 306-сильный двигатель V6; 4,7-литровый V8 в 535 л.с.; V12 объемом 5500 см3 и мощностью 517 л.с.; 544-сильный 5,5-литровый V12 битурбо, который ставился на S63 AMG.

В результате рестайлинга 2009 года появилась версия S400 Hybrid с гибридной силовой установкой, состоявшая из 3,5-литрового двигателя внутреннего сгорания рабочим объемом 279 л.с. и 20-сильного электромотора. Последний помогает основному агрегату во время разгона, а при торможении работает в качестве генератора. В дополнение, эта версия S-класса снабжена системой «Stop-start», сокращающая расход топлива большого седана до каких-то 7,7 л/100км.

Ходовая часть и экстерьер Mercedes Benz  S-класса W221 фото

Автоматическая трансмиссия предлагалась в двух вариантах – 5-ти и 7-ми-ступенчатой. Об удобстве и мягкости подвески автомобиля вообще ходят легенды. Она имеет специальную гидромеханическую систему, способную самостоятельно выбирать наиболее высокий уровень комфорта ходовой части для различных условий движения и в зависимости от состояния дорожного полотна.

Mercedes-Benz S-класса традиционно имеет две версии кузова седан: обычную и длинную. Несмотря на некоторое сходство дизайна 221-го с конкурентом BMW 7 серии, особенно крышкой багажника, выглядит этот Mercedes великолепно и узнаваемо. Внешность его одновременно элегантна и брутальна, а коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26-0,28 Cx, являющимся высоким показателем для такого большого седана. Кузов сделан из высокопрочных типов стали и алюминия.

Интерьер

В салоне W221, кроме роскошной отделки из дорогих материалов, нашли место и передовые технические разработки. В базе устанавливаются подогрев и вентиляция сидений, электрические регулировки руля и кресел, ультрасовременные мультимедиа и всевозможные контроль-системы. Опционально же предлагаются такие системы как ночного видения или активного круиз-контроля. Первая выводит на лобовое стекло данные о текущей скорости, расходе топлива, состоянии основных узлов и агрегатов, а вторая, в случае необходимости, способна сама остановить машину.

Электроника

Кроме того, 221-й S-класс снабжен множеством передовых систем безопасности: это и контроль дорожной разметки и зон невидимости; и опция определения дорожных знаков; и система коррекции света фар, определяющая расстояние до встречных машин и предотвращающая их ослепление; и функция, определяющая степень усталости водителя и предупреждающая его об этом.

Модель Mercedes-Benz S-класса W221 стал пятым поколением представительских автомобилей популярного производителя из Германии. Автомобиль, с правильными пропорциями и линиями, гармонично сочетающимися со стремительностью и солидностью, даже сейчас, спустя 10 лет после дебюта, выглядит очень современно и модно. Наследником w221 кузова является более современный S-class в 222 кузове.

​

Понравилась статья?

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Интересные материалы

Mercedes-Benz W221 — это… Что такое Mercedes-Benz W221?

Mercedes-Benz W221

Общие данные

Годы пр-ва:

2005—настоящее время

АКПП 7G-TRONIC
5-ступенчатая АКПП AMG SPEEDSHIFT

Характеристики

Массово-габаритные

Колея задняя:

1606 мм

Колея передняя:

1600 мм

На рынке

Mercedes-Benz W221 — пятое поколение представительских автомобилей компании Mercedes-Benz выпускаемых под именем Mercedes-Benz S-класс. W221 был представлен на Франкфуртском автосалоне в 2005 году и выпускается по сей день, претерпев небольшой фейслифтинг в 2009 году. При обновлении S-класс получил гибридную версию, обновленный трехлитровый бензиновый V6 мощностью 231 л.с., а также модернизированные шести- и восьмицилиндровые дизели. Внешние изменения включают модернизацию фар с полосками светодиодов, светодиодные задние фонари, более строгий передний бампер со светодиодными «габаритами» и новые патрубки выпускной системы. Кроме того, после этого обновления автомобиль получил дисплей с технологией «Split View», благодаря которой водитель и передний пассажир на одном экране, расположенном в центре передней панели, видят разную «картинку». Обновленный S-класс унаследовал также несколько новых систем безопасности от нового седана E-класс. Это система слежения за разметкой и «мертвыми» зонами, функция распознавания дорожных знаков, «умные» фары головного света, которые «видят» встречный автомобиль и корректируют световой пучок для предотвращения ослепления водителей. Кроме того, у S-Класса появится система, которая предупредит водителя об усталости, а также новая версия адаптивного круиз-контроля с функцией экстренного торможения в случае возникновения аварийной ситуации.^[1]

ESF 2009

ESF 2009 — концепт-кар, основанный на S 400 HYBRID. Представляет собой экспериментальный автомобиль повышенной безопасности. Автомобиль был представлен на конференции по улучшению безопасности автомобилей, проходившей в 2009 году в Штутгарте.^[2]

S 63 и S 65 AMG

Модификации S 63 и S 65 – самые мощные версии S-класса, параллельно выпускаемые подразделением Mercedes-AMG. Обе версии представлены в 2006 году. В 2009 г. претерпели изменения в ходе рестайлинга всей линейки Mercedes-Benz W221. В 2010 г. S 63 получил новый силовой агрегат, S 65 подвергся лёгкой технической модернизации.

S63 AMG производится в версии со стандартной и удлиненной (+130 мм) базой, S 65 AMG – только с длинной базой. Привод – только на задние колеса.

Изначально Mercedes-Benz S 63 AMG в кузове W221 оснащался атмосферным V-образным 8-цилиндровым двигателем M156, первым самостоятельно разработанным мотором AMG. Индекс S63 не является точным отражением объёма двигателя: рабочий объём составляет не 6,3, а 6,2 л (6208 куб. см). Обозначение S63 – дань памяти модели 300 SEL 6.3 AMG (кузов W109), гражданской версии гоночного седана, победившего в суточном кольцевом марафоне Спа-Франкошам в 1971 году.^[3] Двигатель M156 устанавливается на целый ряд моделей AMG с индексом 63 и имеет разные выходные характеристики. На S 63 AMG мотор развивал 525 л.с. (386 кВт) при 6’800 об/мин и работал в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией AMG Speedshift, спортивной версией гидромеханического «автомата» 7G-Tronic. Суперседан разгонялся до 100 км/ч за 4,6 с.

Ещё более мощный Mercedes-Benz S 65 AMG оснащается V-образным 12-цилиндровым двигателем с двумя турбокомпрессорами. AMG-версия мотора M275 от S600 на S 65 W221 вначале развивала 612 л.с. (450кВт) в диапазоне 4`800—5`100 об/мин и феноменальный для легкового автомобиля крутящий момент 1 000 Нм в диапазоне 2`000—4`000 об/мин (для сравнения: мотор M156 на S 63 AMG выдавал 630 Нм при 5200 об/мин). Как и Mercedes-Benz S 600, S 65 AMG оснащается усиленным 5-ступенчатым «автоматом». Замены ему пока нет, т.к. только эта трансмиссия в текущем арсенале Mercedes может передавать колоссальную тягу V12 битурбо (уже при 1`000 об/мин, чуть выше холостых оборотов, мотор выдает 570 Нм, а на 1`500 об/мин – 750 Нм).^[4] Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,4 с, до 200 км/ч – 13,3 с.

В ходе рестайлинга в 2009 году S63 и S65 получили новые фары и задние фонари, другие бамперы и наружные зеркала, светодиодные дневные огни. Отличительные черты модификаций – два сдвоенных патрубка выпускной системы: на S65 они овальные, на S63 – трапециевидные. Отдача двигателей и динамические характеристики седанов не изменились, однако снизился расход топлива, несмотря на то, что машины стали тяжелее (кроме «короткого» S63). S63 с длинной базой прибавил 25 кг, S 65 – 10 кг. При этом заявленный расход топлива в смешанном цикле у обеих машин составил 14,4—14,5 л/100 км (данные производителя), до рестайлинга S63 расходовал 14,9 л/100 км, S65 – 14,8 л/100 км.^[5]

В 2010 году одновременно с рестайлингом купе Mercedes CL (кузов C216)^[6], в том числе AMG-модификаций, были представлены обновления S-класса от AMG. Mercedes S63 AMG сохранил индекс, но получил совершенно новый двигатель. Мотор M157 сделан в AMG на основе нового мерседесовского битурбо V8 с индексом M278, который с конца 2010 г. заменяет прежние атмосферные V8 (М273) на моделях Mercedes с индексом 500.^[7] Новый двигатель с меньшим рабочим объёмом получил турбонаддув и непосредственный впрыск третьего поколения. Отдача – 544 л.с при 5`250—5`750 об/мин и 800 Нм при 2`000—4`000 об/мин, с пакетом AMG Performance Package – 571 л.с. и 900 Нм (в этом варианте давление наддува повышено с 1,0 до 1,3 бар).^[8]

Новая 7-ступенчатая трансмиссия AMG Speedshift MCT вместо гидротрансформатора имеет т.н. «мокрое» многодисковое сцепление, может переключать передачи за 100 миллисекунд. Как и предшественница, умеет самостоятельно выполнять «перегазовку» (двойной выжим сцепления).^[8]

Расход топлива обновленного S63 сократился на внушительные 27%.

Основные характеристики Mercedes S63 AMG 2010 года в сравнении с предшественником:^[9]

• Снаряженная масса: 2’120 кг (+50 кг)
• Объём двигателя: 5’461 куб. см (-747 куб. см. относительно V8 M156)
• Мощность: 544—571 л.с. (+19—46 л.с.)
• Крутящий момент 800—900 Нм (+170—270 Нм)
• Разгон до 100 км/ч: 4,4—4,5 с (-0,1—0,2 с)
• Расход топлива в смешанном цикле: 10,5 л/100 км (-3,9 л)

Mercedes S65 AMG изменился меньше, но сохранил статус самого мощного серийного седана в мире. Прибавил 18 л.с. в мощности (630 л.с.), 5 кг в массе (2`275 кг) и снизил расход топлива еще на 0,1 л (14,3 л/100 км).^[4][10]

Также автомобили получили систему Torque Vectoring Brake, имитирующую работу активного заднего межколёсного дифференциала.^[4][11]

Гибридные версии

S 400 Hybrid

S-класс после обновления, которое он получил в 2009 году, доступен с гибридной силовой установкой. Mercedes-Benz S 400 Hybrid оснащается 3,5 л бензиновым мотором V6, развивающим 279 л.с., а также 20-сильным электромотором, который помогает автомобилю на разгоне и может работать как генератор на торможении. Кроме того, гибридный S-Класс комплектуется системой «Старт-Стоп». В итоге расход топлива составляет всего 7,9 литров на сто километров.^[1]

Vision S 500 Plug-in Hybrid

На франкфуртском автосалоне 2009 года дебютировал прототип второй гибридной модификации S-класса — S 500 Plug-in HYBRID.Машина оснащается 279-сильным бензиновым двигателем V6 3.5 с системой непосредственного впрыска нового поколения, а также 60-сильным (250 Н•м) электромотором, который подзаряжает литиево-ионные батареи и собирает энергию при торможении. Причём аккумуляторы заряжаются и от электросети. В зависимости от напряжения восстановление энергозапаса занимает от часа до четырёх с половиной. На одной электротяге автомобиль преодолеет не более 30 км, а после вступит в строй ДВС. По данным Mercedes-Benz, уровень выбросов CO2 у такого гибрида составляет 74 грамма на километр, что на 28 граммов меньше, чем у гибрида Toyota Prius. Средний расход топлива составляет 3,2 литра на сто километров пробега, а разгон до «сотни» занимает 5,5 секунды. Когда Mercedes-Benz S 500 Plug-in HYBRID появится в серии пока не сообщается.^[12][13]

Brabus

SV12 R Biturbo 800

Brabus SV12 R Biturbo 800 — под таким названием немецкое тюнинг-ателье Brabus выпустила самый быстрый Mercedes-Benz S-класса. Объем базового битурбомотора V12 5.5 (517 л.с., 830 Н•м) был увеличен до 6,3 л, кроме того двигатель получил доработанные цилиндры и поршни, новые турбокомпрессоры с четырьмя интеркулерами, распредвалы, впускные коллекторы и программу управления двигателем. Благодаря этим доработкам двигатель стал выдавать мощность 800 л.с. и крутящий момент 1420 Н•м. Но из-за ограничений усиленного пятиступенчатого «автомата» его пришлось принудительно ограничить электроникой на отметке 1100 Нм. Кроме того, автомобиль получил фирменный дифференциал повышенного трения с 40-процентной блокировкой.

По данным фирмы-производителя до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,9 с, до 200 км/ч — за 10,3 с, а максимальная скорость составляет 350 км/ч. Для автомобиля предлагается новый модуль управления активной подвеской ABC, занижающий автомобиль на 15 мм, 21-дюймовые колесные диски с покрышками Pirelli или Yokohama (по выбору), 12-поршневые тормозные механизмы с 380-миллиметровыми дисками на передней оси и 6-поршневые с 355-миллиметровыми дисками на задней.

Салон новинки также был модернизирован: сиденья обшиты кремовой кожей, а в багажнике установлен компьютер компании Apple, который является частью продвинутой мультимедийной системы «iBusiness» с тремя мониторами, возможностью подключения iPad и управления всеми ее функциями с помощью iPhone.^[14][15]

Примечания

Mercedes S221

class=»eliadunit»>

Вы можете заказать автомобиль Мерседес 221 в аренду с водителем по выгодной цене 40 руб / час, прокат автомобиля Mercedes S221 возможен как в Минске, так и за городом, на длительные расстояния. В пределах Минска возможна долгосрочная аренда мерседес 221 с водителем на индивидуальных условиях.

Стоимость проката

Стоимость проката

2-4 часа 27$/в час

5-6 23$/в час

7-8 20$/в час

день и более 17$/в час

Подушка безопасности водителя, подушка безопасности пассажира, боковые и оконные подушки безопасности, АБС,полный привод, бортовой компьютер, раздельный климат-контроль, литые диски, магнитола DVD, обогрев сидений, противотуманные фары, раздельная спинка задних сидений, регулировка сиденья пассажира по высоте, тонированные стекла, электростекла, навигационное оборудование, полный привод. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz – настоящий флагман автомобилестроения, который производит одни из самых надежных и наиболее шикарных автомобилей в мире. Взяв в аренду MercedesS-class (221) в нашей компании, Вы не только получите море положительных эмоций от поездки, но и произведете необходимое впечатление на окружающих. MercedesS-class (221) в Центре Праздников Виндокс предоставляется напрокат с водителем в следующей комплектации:

• цвет черный/белый;массаж, подогрев, вентиляция сидений;
• салон из перфорированной кожи;
• люк;
• тонировка;
• TV DVD Navi;
• персональный климат-контроль.

Все «Мерседесы» класса «S» особенны тем, что в них гармонически сочетается мужественный дизайн, мощный двигатель и просторный салон с великолепной отделкой. Отличные скоростные характеристики машин VIP-класса органично дополняет изящный и солидный внешний облик.

 

Если в 90-е года настоящим эксклюзивом служил «600-й Мерс» (Mercedes 600 SE), то в наше время знаком наивысшего престижа и успеха являются другие модели представительского класса. В частности, к ним можно отнести MercedesS-class (221), аренда которого в нашей компании поможет подчеркнуть Ваш высокий статус.

Обратите внимание, что в нашем автопарке имеются модели MercedesS-class (221) как черного, так и белого цвета. Авто белого цвета идеально подойдет для возглавления свадебного кортежа. Это, наверное, самая лучшая машина на свадьбу, которую только можно найти. Черный «Мерседес» – солидное авто для солидных людей. Если Вы нуждаетесь в аренде авто VIP-класса или транспортном обслуживании деловых партнеров, гостей, общественных и государственных деятелей, звезд кино и эстрады, трудно найти автомобиль, который подошел бы для этой цели лучше, нежели черный Mercedes представительского класса.

Условия аренды элитных автомобилей с водителем MercedesS-class (221) Все транспортные средства, которые предлагает в аренду, находятся в исправном техническом состоянии, новые и готовые к выезду по Вашему запросу в любое время. Персональные водители нашей компании – профессионалы своего дела. Они прекрасно знают городскую дорожную развязку и сумеют доставить Вас по указанному адресу точно  вовремя.

 

class=»eliadunit»>

Mercedes W221

Mercedes S-class W221 был представлен на Франкфуртском автосалоне 2005 года, осенью того же года новый представительский седан класса — «F» поступил на российский рынок. Модель примечательна тем, что именно ее модификация — S400Hybrid стала первым гибридным автомобилем Штутгартской марки. Новый седан заменил собой на конвеере предыдущий W220.

Внешность:

Некоторые поклонники марки с удовольствием отмечают некоторую остроту форм, по их словам новый Мерседес — это скорее продолжение Mercedes W140, чем предыдущего W220 с его плавными формами. Во время своего дебюта в адрес Штутгартской машины звучало много критики, некоторым казалось, что массивная крышка багажника уж очень сильно напоминает аналогичную кузовную панель в БМВ 7-series E65. В 2009 году немецкий седан подвергся рестайлингу, внешне обновленный Мерседес можно отличить по светодиодным полоскам в передних фарах, а также светодиодным задним фонарям. К слову о фарах заметим, что Мерседес может быть оснащен системой Adaptive Highteam Assist, которая распознает встречные и попутные автомобили и самостоятельно корректирует освещение таким образом, чтобы не слепить остальных участников движения. В сравнении с предыдущей моделью, новый С-класс вырос в длину на 37мм. Седан обут в шины размерностью 255/45 R18.

Салон:

Комплектация даже самого дешевого, если так можно сказать о представительском Мерседесе, очень хороша, она включает: кожаный салон, девять подушек безопасности, раздельный климат — контроль и сиденья с электроприводами. Передняя панель полностью обтянута кожей и украшена вставками из дерева. Козырек на приборной панелью прикрывает и центральный монитор в торпедо, диагональ монитора 8d. Функция Split Viev позволяет водителю и пассажиру видеть на мониторе разное изображение, при том, что экран не делится на различные зоны — дело в углу под которым смотреть на монитор. Аудиосистема Harman Kardon оснащена десятью динамиками и сабвуфером. Значительным отличием от предыдущего W220 является подрулевое расположение селектора автоматической коробки передач, у предыдущего флагмана был традиционный рычаг на трансмиссионном тоннеле. В дополнительное оснащение входит система ночного видения — Night View Assist. С помощью специальной камеры, изображение полученное Night View Assist выводится на дисплей, который обычно отображает показания спидометра, при чем делает это настолько качественно, что отличить монитор от аналоговых приборов очень сложно. Ночное видение присутствует и на некоторых моделях Lexus, но на японских машинах картинка проецируется на лобовое стекло, что позволяет не отрывать взгляд от дороги. Немецкая система ночного видения работает только при включенном ближнем свете и призвана увеличить безопасность движения на ближнем ( менее мощном чем дальнем) свете, но никак не рассчитана на ночные поездки с отключенными фарами. Круиз — контроль Distronic Plus способен самостоятельно замедляться и ускоряться до заданной скорости, но все таки не следует на 100% передавать управление скоростным режимом машине. Представьте, что вы выбрали скоростной режим в 100 километров в час ( любу скорость), но перед вами едет автомобиль и Мерседес самостоятельно сбавил скорость, но впереди идущая машина вдруг резко скрывается в крутом повороте и Мерседес начинает разгоняться как раз перед этим крутым поворотом стремясь набрать заданную скорость. Сиденья Mercedes оснащаются подогревом, а при желании первого покупателя они оснащаются вентиляцией и четырехрежимным массажем ( от медленного, до быстрого — интенсивного массажа). Опциональные кресла «следят» за углом поворота передних колес и уровнем поперечных ускорений, в зависимости от полученных данных подкачиваются валики боковой поддержки, что позволяет лучше удерживать человека в кресле — эта опция уже встречалась на С-класс прошлого поколения. Подогрев руля и его электропривод при регулировке подтверждает высокий класс автомобиля. Опция — Lane Keeping Assist следит за движением в своей полосе и она умеет отличать намеренный съезд со своей полосы, от не намеренного пересечения разметки. Непреднамеренный съезд сопровождается вибрацией на руле, которая возвращает в реальность «замечтавшегося» водителя. Опция Speed Limit Assist отслеживает дорожные знаки, которые ограничивают скорость движения и затем выводит их изображение на центральный монитор. К дополнительному оснащению относится и Attention Assist, система следит за более чем 70 факторами и определяет степень усталости и сонливости водителя, если Мерседес понимает, что водитель устал и может заснуть, то подает водителю звуковой сигнал, а на центральный монитор в панели выводится надпись Attention Assist. Break! Опциональное голосовое управление Linguatronic позволяет управлять голосом навигацией, аудиосистемой и другими функциями. Многие специалисты отмечают, что Мерседесовская система управления Command, более логична и проста в управлении чем MMI у БМВ. Также стоит вспомнить о Pre Safe, данная система уже встречалась на предыдущем флагмане марки. Суть системы в подготовке к неминуемому столкновению, или аварии. подготовка включает установку кресел в оптимальное, с точки зрения безопасности положение, подтяжку ремней безопасности и закрывание всех окон, а также люков.

Багажник Mercedes S-class вмещает 560 литров.

Техническая часть и характеристики Mercedes S-class W221

Все Мерседес С-класса оснащены пневматической подвеской Airmatic, но более мощная модификация S600 уже в стандарте оборудована более прогрессивной подвеской Active Body Control (ABC), которая вместо пневматических баллонов оснащена пружинами и амортизаторами с изменяемой жесткостью, а также активными стабилизаторами. ABC доступна для любого W221 в качестве опции, но с топовым шестилитровым мотором она предусмотрена в базе. Active Body Control показала себя как более надежная подвеска, которая превосходит Airmatic в комфорте, но при этом обеспечивает лучшую управляемость в спортивном режиме.

Базовым двигателем Mercedes S-Class W221 является 3.0 на 231л.с, который устанавливается на S300. S350 прячет под капотом такой же по объему — 3.0л мотор, но с увеличенной до 272л.с мощностью. В 2009 году в продажах появился гибридный S400HYBRID с бензиновым и электродвигателем совокупной мощностью в 299л.с, объем бензиновой установки 3.5л. До ста километров гибрид ускоряется за 7.5с. Все выше описанные моторы имеют по шесть цилиндров которые расположены V — образно. Более престижными и мощными являются восьмицилиндровый S500 на 435л.с и 700Н.М, и конечно S600 с двенадцатью цилиндами и двойным турбонаддувом. Мощность S600 — 517л.с, а крутящий момент — 830Н.М, максимальная тяга доступна уже с 1 900 оборотов. До сотни «шестисотый» разгоняется за 4.6с. Все версии оснащены семиступенчатым автоматом 7G-Tronic, только S600 имеет пятиступенчатый автомат.

Уделим внимание техническим характеристикам Mercedes S-class W221 S500.

 

Технические характеристики:

Двигатель: V8 5.0 бензин наддув

Объем: 4663куб

Мощность: 435л.с

Крутящий момент: 700Н.М

Число клапанов: 32v

Эксплуатационные показатели:

Разгон 0 — 100км: 5.0с

Максимальная скорость: 250км (ограничено электроникой)

Средний расход топлива: 9.8л

Емкость топливного бака: 83л

Кузов:

Габариты: 5096мм*1871мм*1479мм

Колесная база: 3035мм

Снаряженная масса: 2010кг

Дорожный просвет: 140мм

 

Силовая установка Мерседес соответствует экологическим нормам Евро 5. Степень сжатия мотора S500 10.5:1, что обуславливает использование 95 бензина. Максимальный крутящий момент доступен с 1 800 до 3 500 оборотов.

Цена

Наиболее «доступный» S350 можно приобрести за 106 000$. Цена Mercedes S-class W221 S500 начинается со 130 000$. Стать владельцем «шестисотого» можно за 200 000$.

Создатель блога AutoBelyavcev.ru, Денис

Мерседес старые модели фото – Модели Mercedes-Benz в каталоге автомобилей Мерседес, весь модельный ряд Mercedes-Benz с фото на сайте WhoByCar.com

Подборка классических Мерседесов (149 фото)

zubrilov Автор:

Аноним

06 декабря 2011 08:45

Классические кузова Мерседесов, да еще в оригинальном тюнинге это просто потрясающее зрелище, слюнки так и текут!

Источник: www.benzclub.ru

Авторский пост

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:

Новости партнёров

Культовые «Мерседесы» 70-х: detroit_diesel8 — LiveJournal

Mercedes-Benz 280E (1968-73 гг.) W114 из проспекта для СССР

«Мерседесы» трех культовых серий W114-115, W116 и W123 сразу же стали звездами первой волны «иномарок» конца 80-х, начала 90-х. Стоили они не так, чтобы очень дорого, в сравнении с W124, например. По сравнению с «Волгой» демонстрировали небывалый уровень комфорта. Да и надежность, долговечность, защита от коррозии и ходовые качества были на высоте. Плюс дизели с рядными ТНВД могли «переваривать» тепловозную солярку, что сулило большие выгоды ушлым владельцам. Жаль, праздник продлился недолго, и уже в во второй половине 90-х Mercedes-Benz постепенно стал превращаться в проблемное ведро с претензиями на гламур и пафос. А заодно вернулся к любимой в Германии суперсложной конструкции, при этом забыв про надежность, и долговечность. Кузов, правда, по-прежнему не гнил. Но вот все остальное… В общем в наше время подержанный «Мерс» — это сомнительное приобретение. А вот модели 70-х ездят по-прежнему!

Mercedes-Benz 240 D 3.0 W 115 (1973-76 гг.)

Мало кто знает, что машины с трехлучевой звездой заехали к нам еще в 70-е. Закупали их для милиции, КГБ и т.д. Если сравнивать с другими «классиками» 70-х, то их сохранилось довольно много. В первую очередь за счет прочности конструкции и хорошей защиты от коррозии.

Серия W114 и W115

Интерьер Mercedes-Benz 220 с рулем старого образца (до 1973 года) W115. Переключалка ручной КПП на руле.

Годы жизни 1968-76. Рестайлинг в 1973-м году. Основное визуальное отличие – отсутствие форточки на двери. W114 – это всегда бензиновый рядный шестицилиндровый мотор под капотом. Мощность 120-130 л.с. Топовые модели 280 и 280E (здесь и далее цифры – рабочий объем, поделенный на 10) развивали мощность 160 и 185 л.с. Последний оснащался электронным впрыском Bosch D-Jetronic, починить который в Украине будет не просто. КПП – ручные на 4-5 передач или «автомат» на 4 ступени. До 1973 года не редкость было переключение на руле.

Скорая помощь на удлиненном шасси Mercedes-Benz 220D W115

W115 — это четырехцилиндровые двигатели: 95 л.с. — 105 л.с., топовая модель 230.4 (110 л.с.). А еще были дизели, которые отличались миллионными пробегами. Мощность 55-80 л.с. (последний 240D 3,0). Обычно встречаются седаны. Купе – большая редкость. Встречаются 2 основные модели 250C и 280C. Еще реже встречаются удлиненные версии для такси на 8 мест. Универсалы, «скорые помощи» и прочие – изготовлялись только кузовными фирмами.

Подвеска полностью независимая, рычажно-пружинная спереди, а сзади на треугольных рычагах. Интересно, что W114/115 оснащены телескопическими травмобезопасными рулевыми колонками, дисковыми тормозами «по кругу» (двухконтурными). А модернизированные версии одни из первых в Европе получили инерционные ремни безопасности.

 Mercedes-Benz 280CE W114

Серия W123

Почти все семейство W123 в сборе. На переднем плане 280CE с новыми плоскими фарами

Американская версия W123 модель 280CE с противоударным бампером и другими фарами

Выпускался в 1976-86 годах. Представляет собой эволюционное развитие серии W114-115. Конструкция  похожа, что сильно упрощает реставрацию как W123, так и его предшественников при наличие доноров. Главные нововведения: универсал стал серийным, передняя подвеска стала «растянутой» двухрычажной, а позже в 1981-м появился резвый турбодизель на модели 300D мощностью 125 л.с. Остальные моторы: 4 цил. 110-136 л.с. 6 цил. 140-156 л.с. Топ модель 280E 185 л.с. с впрыском Bosch K-Jetronic. КПП 4-х или 5-ступенчатые «ручные». Автоматическая — на 4 скорости.

Консоль раннего W123 до 1980 года с магнитолой Becker Mexico

Основные модернизации – в 1980-81 годах сняли с производства карбюраторы. В 1982 году модель 280 получила оригинальные прямоугольные фары. Конструктивно это почти современная машины. Встречаются модификации с подушкой безопасности и АБС (с 1980 года), обогрев салона с дистанционным управлением, климат контроль. Как и с предшественником, наиболее редкая и интересная – это модель купе, в топовой версии 280CE

 Особенность конструкции – полностью независимая пружинная подвеска. Спереди пружина и амортизатор разнесены в пространстве

Обычный седан и удлиненный для работы в такси

Серия W116

Американская версия 300SD

Престижний S-класс, выпускался в 1972-80 годах. Модели: 280, 350 и 450. Основные модификации длинная с базой 2965 мм и короткая с базой 2865 мм. Отличался высочайшим уровнем комфорта. Правда, не факт, что сервоприводы будут работать. Ибо у нас их часто эксплуатируют «на убой», пользуясь повышенной прочностью и стойкостью к коррозии. Двигатели рядные шестерки мощностью 160-185 л.с. (последний с впрыском). V8 205-225 л.с. Топовая версия 450SEL 6,9 с огромным V8 6,9 литра с механическим впрыском Bosch KE-Jetronic. Мощность 285 л.с. КПП только «автомат» на 3 ступени (с 1975 года). В стандарте шла гидропневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета.
Кроме того выпускались и дизельные версии, самой мощной из которых был 300SD с таким же мотором, как и W123.

Европейская «длинная» версия  Mercedes-Benz 450SEL 6.9 с огромным мотором 6,9 литра. В основном этот суперМерс отправлялся в США, где его мотор был очень даже к месту.

Подвеска – похожа на ту (тоже полностью независимая пружинная), что затем установили на W123. КПП встречается с переключением на руле. Механическая – 4-5 ступеней, «автомат» -4. С 1978 года в качестве опции в первые в мире устанавливалась АБС.

«Восьмерка» 6,9 литра занимает все пространство под капотом.

На серии W116 часто встречается климат контроль.

Более дешевые версии оснащались традиционными «крутилками» ручного управления климатом.

Восьмицилиндровые W116 не редко оснащались задней гидропневмоподвеской

Лучшие модели Mercedes за всю историю создания марки

Ежегодный Международный автосалон в Женеве является одним из пяти ведущих автомобильных шоу мира. Одно из самых предвкушаемых событий — премьера нового детища компании Mercedes-Benz — GLC Coupe.

В преддверии открытия выставки (с 3 по 13 марта) мы решили совершить небольшой экскурс в историю автосалона и познакомить наших читателей с величайшими новинками компании Mercedes-Benz, представленными в Женеве начиная с 1924 года.

Стенд компании Benz на Международном автосалоне в Женеве, 1924 год

Первый стенд Mercedes-Benz после объединения фирм Daimler и Benz, 1926 год

Элегантность на колесах: стенд Mercedes-Benz на Женевском автосалоне, 1928 год

Успех: стенд Mercedes-Benz привлекает всеобщее внимание посетителей выставки, 1950 год

Техника, вызывающая интерес: Mercedes-Benz на Женевском автосалоне, 1952 год

Модельный ряд: Mercedes-Benz 170 с, 220 и 300 (слева направо), 1952 год

Головокружительный успех: Mercedes-Benz представил на выставке пожарный автомобиль с поворотной лестницей, 1954 год

Законодатель моды: Mercedes-Benz 220 Ponton, 1954 год

Качественные автомобили из Германии: Mercedes-Benz демонстрирует модели 300 и 190 SL, 1954 год

В центре внимания: большой Mercedes-Benz Coupe на 31-м Женевском автосалоне, 1961 год

Мощь под капотом: Mercedes-Benz Coupe на выставке, 1968 год

Привлекающий внимание: экспериментальная модель автомобиля Mercedes-Benz 111, 1970 год

Эффект магнита: презентация S-класса и SL на Международном автосалоне в Женеве, 1973 год

Безопасность превыше всего: в 1974 году на Женевском автосалоне Mercedes-Benz представил разбитый автомобиль с уцелевшим пассажирским отсеком, а также ESV 22 — экспериментальное безопасное транспортное средство

Двигатели и техника: автосалон в 1975 году

Вместительный: первый автомобиль-универсал от Mercedes-Benz серии S 123, 1978 год

Успех спортивного автомобиля: спортивный автомобиль купе класса люкс стал главной достопримечательностью выставки, 1980 год

Четкая структура: презентация Mercedes-Benz на Женевском автосалоне, 1981год

Начало новой эры: Mercedes-Benz 190 («Бэби-Бенц») была выставлена вместе с моделями 123-й серии и S-класса (W126) в Женеве, 1983 год

Компактный динамизм: Mercedes-Benz 190 Е 2.3-16 на Женевском автосалоне, 1984 год

Интересен молодежи и людям солидного возраста: Mercedes-Benz 300 D представлен публике на выставке в 1985 году

В рядовых: Mercedes-Benz на Международном автосалоне в Женеве, 1987 год

В центре внимания: Mercedes-Benz SL (R129) на Женевском автосалоне 1989 года

Мощный: версия Mercedes-Benz 600 SEL с удлиненной колесной базой (S-класс, W140) на выставке 1991 года

Мировая премьера: Mercedes-Benz представил конструкторскую разработку с четырьмя передними фарами, 1993 год

Ориентированный на будущее: концепт-кар, представленный на выставке в 1996 году, сформировал первое впечатление о новом Mercedes-Benz М-класса

Новая модель: Mercedes-Benz представил A-класс на Женевском автосалоне в 1997 году

Разнообразие: от А-класса до SL — Mercedes-Benz представил весь модельный ряд , 1998 год

Приятная атмосфера: Mercedes-Benz всегда приветствует посетителей на Международном автосалоне в Женеве стендом со специальной архитектурной конструкцией, 1998 год

Мировая премьера: Mercedes-Benz CLK , 1998 год

Вопрос: как вы представляете будущее автомобилей? Ответ: самоуверенным, как CL. Новинка купе от Mercedes-Benz, 1999 год

Привлекательный для всех видов чувств: таков был девиз компании на выставке 2000 года. Mercedes-Benz представил E-класс, CL, CLK, SLK и SL

Неослабевающий интерес: А-Класс также привлек огромные толпы на Женевском автосалоне в 2001 году

Ближайшие соседи: Mercedes-Benz представил свои новинки рядом с Chrysler и Jeep, 2002 год

Под одной крышей: в 2003 году на Женевском автосалоне компания Mercedes-Benz и смарт представили свои модельные ряды бок о бок

Головоломка: используя сложный дизайн стенда Mercedes-Benz дал ответы на вопросы мобильности, 2003 год

Эстетическая привлекательность: Mercedes-Benz на выставке, 2004 год

Притягательный: стенд Mercedes-Benz на Женевском автосалоне всегда притягивал толпы, 2005 год

В центре внимания: Mercedes-Benz, 2005 год

Более подробную информацию об условиях акции вы можете найти на сайте компании.

Или просто направьте свой запрос на e-mail: [email protected].

Источник

Поделись с друзьями:

История месье Мерседеса (16 фото+текст)

Недавно был отмечен юбилей, возможно, самого популярного автомобильного бренда мира. 110 лет назад на заводе фирмы Daimler Motoren Gesellshaft был собран самый первый Mercedes. В честь знаменательной даты давайте вспомним, как все начиналось…

Обратите внимание, сколько известных имен сошлось в одной истории. Формально автором первого Mercedes (пока еще без приставки Benz — она появится лишь после объединения двух немецких фирм Daimler и Benz в 1926-м) принято считать Вильгельма Майбаха, гениального немецкого конструктора, а впоследствии и основателя собственной автомобильной компании.
Но было бы в высшей степени несправедливо игнорировать роль Эмиля Елинека, немецкого бизнесмена, большую часть жизни прожившего в Австрии и Франции. Именно с его легкой руки красивое слово Mercedes стало маркой автомобиля, которую десятки лет спустя превозносят во всем мире.

Эмиль Елинек, каким его запомнили современники

В семье не без урода
Елинека, родившегося в 1853-м в Лейпциге, можно считать и богачом, и чудаком, и бездельником, но точнее всего будет назвать его ребенком, отказавшимся взрослеть. Средний из трех сыновей влиятельного раввина, Эмиль, аккурат как в русских народных сказках, рос дурачком, тогда как его братья отличались умом и сообразительностью. Младший — Макс-Герман стал известным во всей Европе лингвистом, а старший Георг не менее уважаемым в Старом Свете учителем права и, между прочим, одним из авторов «Декларации о правах человека». Ну а Эмиль оказался форменным оболтусом. Он не любил учебу, сменив сразу несколько школ, зато обожал поиграть на нервах благочестивых родителей. В нежном 17-летнем возрасте Елинек-средний, к несказанному удивлению семьи и явному негодованию отца, устроился клерком в местную железнодорожную компанию. Не то чтобы Эмиля прельщала перспектива честно трудиться за одну зарплату. Боже сохрани! Однако малопрестижная должность открывала молодому человеку интересные возможности. По ночам он вместе с такими же обалдуями и сорвиголовами устраивал… гонки на паровозах, принимая нелегальные ставки на исход заездов. Когда об этом «невинном» хобби узнало начальство, Эмиль с треском вылетел на улицу. От греха подальше родители отправили 19-летнего бездельника во Францию, а вскоре отец, воспользовавшись своими связями, устроил сына в дипломатическую миссию в Марокко. К ссылке на край света юноша отнесся спокойно. Более того, именно в Африке он заложил фундамент своего беззаботного будущего. Охмурив испанскую еврейку Рахель Гоггман, дочку местного табачного плантатора, Елинек вскоре наладил экспорт табака в Европу. Кроме того, по случаю он занял вакантное место в местном отделении крупного французского банка, а успешная игра на фондовой бирже приумножила его капиталец. Попутно откосив от службы в армии — по состоянию здоровья, как же, как же! — через некоторое время Елинек вернулся в Европу уже богатым человеком. Он купил дом в австрийском Бадене, а с осени по весну укатывал на французскую Ривьеру, где зимовало целое сборище европейских аристократов и состоятельных бездельников. Скуку, которая сопровождает любую сытую жизнь, Эмиль разгонял с помощью самого дорогого и ультрамодного увлечения конца 19-го века — любви к автомобилям.
Кто заказывает музыку
Елинек мог позволить себе покупать чуть ли не каждую новинку, появлявшуюся на рынке, и не упускал этой счастливой возможности. В его коллекции значился и трехколесный De Dion, и квадроцикл Benz Victoria 1893 года, а когда в 96-м Эмиль увидел в газете рекламное объявление Daimler Motoren Gesellshaft («Моторное сообщество Даймлера»), он немедленно отправился в Штутгарт, где располагалась штаб-квартира и мастерские немецкой компании. Появление Елинека, высокого, с комично пышными усами и не расстающегося с колониальным шлемом, по его собственным словам, навевавшим воспоминания о молодых годах проведенных в Марокко, произвело весьма глубокое впечатление на Готлиба Даймлера и Вильгельма Майбаха. К удивлению основателей и владельцев Daimler Motoren Geselshaft, странный господин, слегка клоунской внешности, неплохо разбирался в автомобилях, а главное, оказался весьма щедрым.

Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах — пионеры автомобильного века и просто весьма импозантные господа

Эмиль, следивший за всеми автомобильными трендами, хорошо знал, что большинство гонок, проводимых в то время, выигрывали машины, оснащенные моторами Daimler. Поэтому он немедленно заказал сразу два автомобиля мощностью 4 и 9 л.с. Последний, по заявлениям фирмы, мог на хорошей дороге (и не иначе, как при попутном ветре) развить более чем впечатляющие 40 км/ч! На самом же деле 9-сильный Daimler Phoenix передвигался не быстрее 25 км/ч. Убедившись в недостаточной быстроходности, Елинек сообщил в Штутгарт, что купит еще четыре автомобиля, при условии что их максимальная скорость составит порядка 50 км/ч.

Эмиль за рычагами управления Daimler Phoenix. Обратите внимание на радиатор необычной круглой формы — Если на самодвижущемся экипаже я не могу ехать значительно быстрее, чем на лошадях, то зачем вообще покупать автомобиль?! — взывал он к здравому смыслу Даймлера и Майбаха. Немецкие конструкторы, напротив, считали увеличение мощности делом опасным. Но оплаченный заказ на 4 автомобиля был слишком серьезным посулом, чтобы от него отказаться. Получив квартет более мощных Phoenix, Эмиль повеселел. «То, что нужно!» — телеграфировал он в Штутгарт. И оставив один экземпляр себе, оставшиеся три Елинек решил продать. В Ницце, настоящем краю миллионеров, это оказалось не сложно.

Это райское местечко в Ницце — «Вилла Мерседес — 1», лишь один из множества принадлежавших Елинеку домов Барон Артур Ротшильд, как и многие представители истеблишмента, убивавший зимнюю скуку на Лазурном берегу, имел привычку по утрам совершать автомобильные прогулки по окрестностям Ниццы. «Тем самым я развлекаю простолюдинов», — смеясь, рассказывал он друзьям, радуясь собственному остроумию. Какого же было удивление барона, когда одним прекрасным утром его Pahnard дерзко и, что называется, без шансов обошел незнакомец на новеньком Daimler. Артур выяснил, что быстроходная машина принадлежит некоему господину, скрывавшемуся под псевдонимом «месье Мерседес». Конечно же это был Елинек собственной персоной. Ротшильд разыскал «обидчика» и немедленно… купил его автомобиль. Почему Елинек скрывался за псевдонимом? Назовите это прихотью богатеев или просто желанием избежать огласки, но в ту пору состоятельные господа частенько пользовались вымышленными именами. Скажем, другой член семейки мультимиллионеров Ротшильдов — Генри заявлялся на старт гоночных состязаний как «Доктор Паскаль». Елинек же выбрал свой псевдоним неспроста.

Возможно, из-за сильной привязанности к жене — наполовину еврейки, наполовину испанки — Эмиль испытывал крайне теплые чувства ко всему испанскому. Он свободно говорил на этом языке, и, по воспоминаниям сына, «все, что было связано с этой страной, занимало в его сердце особое место». Ну а женское имя «Мерседес», то есть «милосердная», по глубокому убеждению Елинека, приносило счастье его семье. Так в домашнем кругу Эмиль называл свою дочь Мерседес, хотя ее настоящее имя — Адрианна Марриэта Рамона Елинек. Точно так же наш герой окрестил и… дом в Бадене, а две его виллы в Ницце известны как «Вилла Мерседес — 1» и «Вилла Мерседес — 2». Впоследствии «милосердное» имя будут носить многочисленные катера и яхты Эмиля, а финал-апофеозом слегка нездоровой привычки станет смена собственной фамилии на Елинек-Мерседес.

На этой фотографии — Адрианне Марриэте Рамоне Елинек, которую весь мир знает просто как «ту самую Мерседес», всего 15 лет Но мы, впрочем, забежали вперед. Продав Ротшильду первый Daimler, «месье Мерседес» не успокоился. Елинек отправился в Штутгарт, где механики Daimler Motoren Geselsahft cлегка подтюнинговали его Phoenix. Спустя две недели Эмиль без зазрения совести повторил фокус с обгоном, вновь обставив машину барона. Ротшильду бы обидеться на подобное надувательство в изощренной форме, но вместо этого он вновь достал чековую книжку. «По большому секрету» узнав от Эмиля, что на фабрике Daimler разрабатываются еще более мощные модели, щедрый Артур пообещал купить и их тоже… Не мешкая, Елинек разместил заказ еще на 6 автомобилей. К тому времени деловая репутация и хватка позволяли ему в буквальном смысле диктовать условия владельцам Daimler Motoren Gesellshaft, лично настаивая на тех или иных технических решениях. Эмиль распорядился, чтобы на новую партию машин установили четырехцилиндровые моторы (предыдущие модели имели лишь по два цилиндра), причем двигатели должны быть расположены в передней части автомобиля. В конце 19-го века подобное решение вовсе не казалось столь же очевидным, как сегодня. — Но сами подумайте, ведь лошадь всегда находится впереди экипажа, — подкручивая усы, увещевал Елинек компаньонов из DMG. — Ну а поскольку мотор, собственно, заменяет лошадь, то и он должен тянуть автомобиль за собой! Какими бы банальными и примитивными ни казались эти объяснения и доводы, но сегодня в правоте и дальновидности Елинека сомневаться не приходится. Тогда же в Штутгарте, пожав плечами, уступили пожеланиям щедрого заказчика. Воистину: кто платит, тот и заказывает музыку.

Как и прежде, первый автомобиль из новой партии Эмиль оставил себе, решив заявиться на старт Автомобильной недели Ниццы — пожалуй, самой престижной гонки рубежа столетий. Пафосное мероприятие, проходившее каждой весной, собирало весь бомонд Лазурного берега и состояло из трех частей: скоростного подъема на холм, спринта длиной в одну милю и гонки на выносливость протяженностью порядка 200 миль. Чтобы подсобить своему успешному торговому агенту, Daimler прислал в помощь Елинеку опытного механика Вильгельма Бауэра. Но «месье Мерседес» на 28-сильном Phoenix не смог блеснуть ни в одной из трех дисциплин. Хуже того: ровно через год в марте 1900-го во время очередной Автомобильной недели разыгралась настоящая трагедия. На старте скоростного заезда на 1 милю тот самый Вильгельм Бауэр, на сей раз сам сидевший за рулем, не справился с управлением и врезался в каменную стену в первом же повороте. На следующий день гонщик скончался в больнице.

Трагедия во время Автомобильной недели Ниццы в марте 1900-го. Daimler Вильгельма Бауэра потерпел аварию в первом же повороте. Немногим позже гонщик скончался в больнице

Новое начало
Всего за несколько дней до этой трагедии неожиданно умер и Готлиб Даймлер, так что на заводе в Штутгарте царили подавленность и пессимизм. В сердцах Майбах решил навсегда отказаться от участия в автоспортивных состязаниях. Талантливый конструктор не сомневался: погоня за лошадиными силами приведет лишь к большим жертвам. И, конечно же, во всех грехах винил Елинека, развязавшего гонку вооружений. Тот в свою очередь считал иначе. «Отказ от участия в гонках равносилен самоубийству для компании, — убеждал он Майбаха. — Никто не станет покупать автомобили той марки, которая не побеждает в соревнованиях и не попадает на страницы газет!» Кроме того, Елинек считал, и, в общем, тоже небезосновательно, что главной причиной катастрофы Бауэра стал не столько сверхмощный — аж целых 28 л.с., вы не забыли?! — мотор, сколько сама конструкция машины. Daimler Phoenix с высоким центром тяжести мало того что выглядел неуклюжим, но и отличался склонностью к перевороту. В конце концов Майбаха удалось убедить в необходимости создания совершенно нового автомобиля. Случилось это, впрочем, не ранее, чем Елинек пообещал выкупить всю парию из 36 машин общей стоимостью 550 тысяч марок. Взамен же он получил место в наблюдательном совете DMG, а также настоял еще на одном условии — у модели должно быть новое имя. — Название Daimler плохо воспринимается за пределами Германии, — уверял Эмиль. — Меж тем имя машины должно быть звучным и запоминающимся на всех языках. Почему бы не назвать машину Mercedes?

Гоночный вариант Mercedes 35 hp. Это не просто первая модель, носившая имя Mercedes, но и машина, задавшая новый вектор развития автомобильной техники Майбах не стал спорить. Во-первых, логика в словах Елинека, безусловно, присутствовала — во Франции, скажем, крупнейшем на тот момент рынке сбыта автомобилей, права на торговую марку Daimler держала фирма Pahnard Levassor. А главное, на споры не оставалось времени — согласно контракту машина должна быть готова к 15 октября. Если бы речь шла о простом апгрейде модели Phoenix, то проблем бы не возникло, но на повестке дня стояла совершенно новая конструкция: от колес до сидений.

Четырехцилиндровый двигатель Mercedes 35 hp при рабочем объеме в 6 литров развивал 35 л.с. и впервые в истории имел алюминиевый картер К тому же работу осложняли постоянные телеграммы от Елинека, продолжавшего фонтанировать идеями и рацпредложениями. Каким-то чудом Майбах, работавший над машиной вместе с сыном Готлиба Даймлера — Паулем, умудрился почти поспеть к сроку.

Первый собранный Mercedes был готов 22 ноября 1900 года. Для начала века конструкция получилась просто авангардной, начиная от рамы из прессованного металла до первого в истории сотового радиатора, требовавшего значительно меньшего объема воды для эффективного охлаждения мотора. Важнее, что для увеличения мощностного потенциала Майбах пошел нетрадиционным для тех лет путем. Он не стал значительно увеличивать мощность двигателя, сосредоточившись на снижении снаряженной массы автомобиля.

Запатентованный Вильгельмом Майбахом сотовый радиатор дебютировал на Mercedes 35 hp, как несложно догадаться из названия, развивавший 35 лошадок, был лишь немногим мощнее того же 28-сильного Daimler Phoenix, зато весил Mercedes чуть больше тонны, тогда как его предшественник — все две! Неудивительно, что автомобиль разгонялся почти до 100 км/ч. При этом сам 6-литровый двигатель, между прочим, с алюминиевым картером, двойным распредвалом и сдвоенным карбюратором, установили максимально низко в раме, заметно улучшив устойчивость на высокой скорости. После непродолжительных дорожных испытаний и небольшого файн-тюнинга первый Mercedes доставили на виллу Елинека в Ницце.

А к традиционным мартовским стартам Автомобильной недели завод Daimler отрядил на Лазурный берег заводскую команду — водителя Вильгельма Вернера и механика Германа Брауна. То, что произошло, потом не могло присниться Елинеку и Майбаху и в самых сладких снах. Новый Mercedes 35 hp буквально растоптал всех соперников, победив и в спринтерском заезде, и в подъеме на холм, и в 244-мильной гонке на выносливость. К концу недели имя Mercedes не сходило с уст богатеев Ривьеры, равно как и с полос газет и журналов.

Экипаж Вернер-Браун на финише гонки на выносливость Автомобильной недели Ниццы — 1901. Дистанцию в 392 км Mercedes 35 hp немецких гонщиков преодолел за 6 часов 45 минут По требованию Елинека, Вернеру и Брауну выписали премию в 1000 марок каждому, а на заводе в Штутгарте в срочном порядке установили на шасси 35-го просторный четырехместный кузов, чтобы показать публике — лучшую гоночную машину года уже можно купить. И продажи пошли. Да как! Среди первых владельцев машины значатся фамилии всех главных миллионеров эпохи: Рокфеллер и Астор, Морган и Тейлор. На Daimler Motoren Geselshaft осыпался денежный дождь.

Гражданское исполнение Mercedes 35 hp легко опознать по второму ряду сидений и складному тенту — Мой друг, — писал Майбах Елинеку. — Должен признаться, что ваша заслуга в появлении этого автомобиля ничуть не меньше моей. Мы вместе с вами в равной степени можем считаться создателями Mercedes! Увы, идиллия продолжалась недолго. Чем больше машин собирали в мастерских Daimler Motoren Gesellshaft, тем задумчивей становились в Штутгарте. Ведь Эмиль на правах эксклюзивного импортера покупал машины по заводской цене, а перепродавал их с весьма ощутимой прибылью, оседавшей исключительно в его карманах. В свое время табачный и банковский бизнес вместе с биржевыми махинациями сделали Елинека просто человеком состоятельным, но торговля машинам Mercedes превратила его в миллионера, скупающего недвижимость, казино и яхты чуть ли не оптом. Причем сказочное богатство нисколько не изменило его дурного характера. Требования и предложения Елинека со временем стали напоминать шантаж. («Я больше не возьму ни одного автомобиля, пока вы не сделаете работу коробки передач бесшумной. Каждому известно, что на Daimler ставят самые шумные трансмиссии!»)

Любопытный кадр! Всего год спустя триумфальной для Mercedes Автомобильной недели Ниццы Эмиль Елинек вышел на старт гонки 1902-го за рулем электробензинового гибрида Lohner-Porsche, разработанного молодым Фердинандом Порше Полные взаимных обвинений и нападок, отношения DMG и Елинека длились еще несколько лет. После того как фирму в 1905-м покинул Майбах, Эмиль совсем сорвался с катушек, в частных разговорах отзываясь об инженерах компании не иначе, как об «этих ослах». После очередного демарша терпение руководства фирмы лопнуло и контракт с «месье Мерседесом» был разорван.

Елинек (на заднем плане) у здания французского агента Daimler Motoren Geselshaft. Снимок сделан предположительно в 1903-1904 годах, когда отношения Эмиля и руководства фирмы стали стремительно ухудшаться

Вместо послесловия
Как принято говорить в таких случаях, стороны расстались к взаимному удовлетворению. К тому времени успех 35-го, закрепленный более простой и доступной моделью Simplex, сделал торговую марку Mercedes синонимом превосходной степени автомобиля.

Многие считают, что именно Mercedes 35 hp положил конец эпохе самодвижущихся экипажей с моторами, представ автомобилем в современном значении этого понятия. Елинек же после развода с Daimler Motoren Geselshaft отошел от автомобильного бизнеса, возобновив дипломатическую карьеру. Он служил в консульстве Австро-Венгрии в Ницце, затем в Мексике, а потом и в Монако, где по ходу дела приобрел несколько казино. Но с началом Первой мировой войны для Эмиля настали трудные дни. Правительство Австро-Венгрии заподозрило в нем французского шпиона, и Эмиль вместе с семьей переехал во Францию, где его сразу обвинили в шпионаже в пользу Германии. В конце концов Елинек перебрался в нейтральную Швейцарию, где в январе 1918-го и скончался в возрасте 64 лет. Вся его французская собственность была конфискована.

«Наверное, я единственный отец, которого будут помнить по имени дочери!» Так Елинек комментировал смену собственной фамилии на Елинек-Мерседес. И, к слову, оказался совершенно прав. Еще более грустной оказалась судьба Адрианны Марриэты Рамоны Елинек, которую весь мир знает как девочку, в чью честь назван Mercedes. Дочь Эмиля попадала на страницы прессы лишь по скандальным поводам: она дважды выходила замуж и оба раза крайне неудачно. Ей не было и сорока, когда в 1929-м Мерседес Елинек умерла от рака.

Источник: masterok.livejournal.com

Проверка катушек зажигания – Диагностика катушки зажигания при помощи тестера (мультиметра): 4 основные причины и 6 признаков неисправности катушки

Как проверить катушку зажигания своими руками: признаки неисправности и диагностика

Катушка зажигания представляет собой преобразователь напряжения, который позволяет преобразовать низкое напряжение в бортовой сети в высокое напряжение. Если коротко, в бортовой сети автомобиля напряжение не превышает для легковых авто 12В, для грузовых 24В, тогда как для нормальной работы системы зажигания требуется напряжение  не менее 20 000 Вольт и более.

На деле, напряжение для легкового авто 12В катушка или повышающий трансформатор преобразует в высоковольтное напряжение, необходимое для получения разряда (искры) на свечах зажигания.

Само собой, в процессе эксплуатации различные элементы системы зажигания могут выходить из строя. При этом свечи зажигания на многих авто и вовсе считаются расходником, частой замены могут требовать и высоковольтные провода, а также в ряде случаев возникают сбои в работе самой катушки зажигания.

Читайте в этой статье

Как работает катушка

Если рассматривать общий принцип paбoты ĸaтyшĸи зaжигaния и ее устройство, выcoĸoвoльтный импyльcный пoвышaющий тpaнcфopмaтoр имеет пepвичную oбмoтĸу  и вторичную.

Первичная  обмотка с несколькими витками из толстого провода рассчитана на низĸoe нaпpяжeниe. Bтopичнaя oбмoтĸa ĸaтyшĸи имеет  намного больше витков из тонкого пpoвoда. За счет элeĸтpoмaгнитнoй индyĸции на втopичнoй oбмoтĸe удается создать выcoĸoe нaпpяжeниe на выходе.

Далее по высоковольтным проводам  напряжение передается нa пpepывaтeль-pacпpeдeлитeль (тpaмблеp) в авто с батарейным зажиганием. Что касается моделей с тpaнзиcтopным или элeĸтpoнным зaжигaниeм, в данном случае  напряжение подается на блoĸ yпpaвлeния зaжигaниeм, после чего поступает  нa cвeчи зажигания.

Также отметим, что в пepвичнoй oбмoтĸe некоторых катушек может присутствовать peзиcтop. Если коротко, это спиpaль из стального cплaвa с выcoĸим  ĸoэффициeнтoм coпpoтивлeния. Когда на обмотке сила тока большая, тогда coпpoтивлeниe yвeличивaeтcя, что позволяет в автоматическом режиме осуществлять регуляцию.

Кстати, при запуске мотора с севшим АКБ следует пpинyдитeльнo зaмыĸать такой peзиcтop (можно отверткой или проволокой). Это позволит двигателю запуститься легче и быстрее.

• Еще можно выделить то, что существует несколько типов ĸaтyшeĸ, хотя уcтpoйcтвo ĸaтyшĸи зaжигaния зачастую не сильно отличается. Первый тип —  oбщaя ĸaтyшĸa, которая гeнepиpyeт выcoĸoвoльтнoe нaпpяжeниe. Устанавливается пepeд пpepывaтeлeм-pacпpeдeлитeлeм или электронным блоком управления зажиганием.

Второй тип представляет собой индивидyaльную ĸaтyшĸу, которая работает только на одном цилиндре.  Ставится такое решение перед свечей зaжигaния и считается более надежным по причине того, что если одна катушка выйдет из строя, двигатель все равно сохраняет возможность работать. Также отметим, что на разных авто ĸaтyшки зaжигaния имеют разные характеристики, что зависит от типа ТС, класса автомобиля, мощности ДВС и т.д.

Неисправности катушки зажигания: признаки и симптомы

Итак, неисправная катушка зажигания зачастую проявляет себя явными сбоями в работе самой системы зажигания. Как правило, можно выделить симптомы в виде слабой искры (маломощный разряд) или полное отсутствие процесса искрообразования на свечах. Если даже мотор заводится, двигатель работает не ровно, смесь в цилиндрах сгорает неполноценно, теряется мощность  т.д.

Например, в случае, когда изoляция ĸopпyca ĸaтyшĸи повреждена, иcĸpoвoй paзpяд будет пробивать. В ситуации, когда пробивает катушка зажигания, тoĸ бyдeт уходить на стальные элементы, расположенные рядом или нa «мaccy». В любом случае, искры на электроде свечи зажигания не будет. 

Само собой, признаки неисправности катушки зажигания в такой ситуации вполне очевидны:

• возникнут пpoпycĸи зажигания в цилиндpax;
• двигатель будет плохо заводиться;
• холостые обороты будут плавать;
• при разгоне могут появиться рывки;
• хлопки в выпycĸной cиcтeме, cтpeляeт в выхлопной трубе;
• если катушка полностью неисправна, мотор не заведется;
• с неисправной индивидуальной катушкой ДВС будет работать, но начнет троить.

Причины неполадок и как проверить катушки зажигания

Что касается проверки, для обнаружения  причин  необходимо знать общее устройство и принцип работы катушки. Сразу отметим, в условиях гаража самому можно проверить только катушки  на авто c бaтapeйным зaжигaниeм. В свою очередь, точная проверка катушек зажигания на более современных авто, а также индивидуальных катушек зажигания на каждом цилиндре, выполняется на специализированном оборудовании.

Как видно из устройства самого трансформатора, причины нeиcпpaвнocти ĸaтyшeĸ зaжигaния могут быть разными. Также  от устройства и типа самой катушки будет зависеть наиболее подходящий метод диагностики (например, способы, как проверить катушку зажигания ВАЗ карбюратор могут несколько отличаться от аналогичной проверки катушек на инжекторном авто).

Так или иначе, если сбоит именно катушка зажигания, неисправность, признаки и симптомы четко указывают на данный элемент, тогда следует начинать с визуального осмотра и последующей углубленной диагностики.

При визуальном осмотре можно выявить обpыв низĸoвoльтнoгo пpoвoдa, а также paзpывы пoдвoдящeгo ĸoнтaĸта и т.д. Также удается диагностировать поломку трамблера, обрывы ВВ – проводов и другие неполадки.

Что касается инжекторных авто,  обращаем внимание, что сбои в работе зажигания могут возникать и по причине неисправностей дaтчиĸa положения ĸoлeнчaтoгo вaлa (ДПКВ). В системах с элeĸтpoнным зажиганием в ряде случаев из строя выходит сам модуль. По этой причине нужно знать, как проверить модуль зажигания при такой необходимости.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить катушку зажигания на искру. Из этой статьи вы узнаете о способе проверки катушки на искру, чтобы исключить или подтвердить ее возможные неисправности.

Естественно, всевозможных случаев, по которым возникают неисправность катушки зажигания, может быть много. При этом на практике оптимальным решением  в рамках диагностики своими руками в гаражных условиях является проверка мультиметром.  Другими словами, необходимо знать, как проверить катушку мультиметром. Давайте разбираться.

• Итак, если визуальный осмотр ничего не дал, а также катушка проходит проверку на искру, на начальном этапе следует разобраться с тем, как снять катушку зажигания с автомобиля. Для этих целей может потребоваться изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию авто.

Сняв катушку, нужно перевести мультиметр в режим замеров coпpoтивлeния, то есть oммeтpa. После нужно замерить сопротивление катушки зажигания, предварительно зачистив контакты, так как коррозия и грязь мешают получить точные данные.

Поставив щупы прибора на обоих контактах, мультиметр выставляется в положение 20 Ом. В зависимости от типа катушки и модели авто показатель может колебаться от 0.4 до 2 Ом. Главное, чтобы сопротивление всегда было одинаковым.

Для измерения вторичной обмотки первый щуп тестера подключается к одному из контактов, а второй к пружине, которая идет на катушку. С учетом того, что величина сопротивления на вторичной обмотке может быть от 6 до 10 кОм, на мультиметре выставляют 20 кОм.

Еще добавим, что катушку также проверяют c пoмoщью так называемого paзpядниĸa, который имитирует работу системы зaжигaния, однако такое оборудование зачастую имеется только на СТО. Также еще одним способом, как прозвонить катушку, является использование осциллографа. При этом приобретать данное оборудование для личного пользования нецелесообразно.

Полезные советы

Прежде всего, катушка зажигания имеет ограниченный ресурс, который зачастую не превышает отметки в 80-100 тыс. км. Однако, сбои могут начаться и раньше. Именно по этой причине необходимо знать, как проверить зажигание, а также своевременно проводить диагностику (как плановую, так и в случае возникновения малейших признаков неисправностей).

Еще добавим, что в рамках любых проверок  не следует пытаться oтcoeдинять выcoĸoвoльтный пpoвoд oт ĸaтyшĸи или cвeчи зажигания на заведенном двигателе руками. Если просто, даже если мотор не работает, но зажигание включено, можно получить сильный удар током.

Также важно учитывать, что на срок службы катушки влияет целый ряд факторов, начиная с  общего состояния высоковольтных проводов и свечей зажигания и заканчивая попаданием влаги, масла и грязи в моторный отсек. По этой причине нужно не допускать сильного загрязнения или попадания воды во время мойки двигателя. Важно следить и за тем, чтобы катушка была нормально закреплена, так как вибрации при недостаточно надежном креплении разрушают элемент. 

Подведем итоги

Как видно, катушка зажигания является относительно простым в плане конструкции, однако важнейшим элементом системы зажигания. Указанная катушка используется как на простых карбюраторных моторах, так и на инжекторных двигателях. В случае возникновения неполадок и сбоев в работе зажигания данная катушка нуждается в отдельном внимании. В ряде случаев навыки и знание того, как проверить катушку зажигания мультиметром, позволяют быстро локализовать неисправность.

Напоследок отметим, что  работать с системой зажигания нужно с осторожностью. Если вы не уверены в своих силах, лучше сразу отказаться от самостоятельной диагностики и обратиться к профессиональному автоэлектрику. Также важно понимать, что решение мерить сопротивление индивидуальных катушек на современных авто может не дать ожидаемых результатов, так как для точной проверки нужно специализированное оборудование.

Читайте также

Как проверить исправность катушки зажигания мультиметром

Катушка зажигания – элемент системы запуска двигателя, в котором постоянный ток от аккумуляторной батареи преобразуется в высоковольтный импульс для подачи на электроды наконечников свечей и воспламенения топливной смеси в блоке цилиндров. Неисправности в модуле приводят к некорректному искрообразованию, либо отсутствию искры и невозможности пуска силового агрегата. В зависимости от конструкции катушки причины отказов могут быть разные: короткое замыкание, сгоревшая обмотка, окислы контактов или механическое повреждение корпуса.

Причины поломок и принцип работы

В современных автомобилях применяют четыре типа катушек зажигания:

• Классические общего типа – с обязательной установкой распределителя (трамблёра). Трамблёр служит для синхронной подачи искры на свечи. Такие устройства считаются устаревшими, в настоящее время функцию распределённой подачи электрического импульса выполняют электронные системы.
• Двухвыводные модули – блоки зажигания с попарным искрообразованием, где одновременно подаётся два разряда на парные цилиндры в зависимости от тактов сжатия и выпуска. При этом одна искра – рабочая, вторая холостая. Распределение происходит под управлением электронного блока-контроллера.
• Инжекторные – индивидуальная прямая подача разряда на каждую свечу, где высоковольтное напряжение создаётся непосредственно на наконечнике, расположенном над электродом. Конструкция позволяет избежать падения заряда во время холодных пусков двигателя, исключая использование дополнительных проводов. Работает в общей цепи электронного блока управления (ЭБУ).
• Комбинированные «рейки» – модули прямой подачи разряда, объединённые в один узел (рейку). Компоненты в таком устройстве соответствуют инжекторной схеме прямого впрыска: распределение искроподачи происходит с помощью электронного блока-контроллера от расположения цилиндров и типа двигателя.

Независимо от типа конструкции, все катушки работают по одному принципу: при подаче низковольтного тока от АКБ на первичную обмотку происходит электромагнитная индукция, вторичная обмотка формирует импульс и на выходе получается разряд высокого напряжения.

Каждая система зажигания имеет характерные особенности, от которых зависит ресурс работы катушек в определённых условиях эксплуатации. Основные причины поломок:

• Изношенная, сгоревшая обмотка из-за попадания влаги, короткого замыкания, резкого скачка напряжения, либо механического повреждения корпуса.
• Некорректное искрообразование по причине перегрева – происходит потеря разряда внутри катушки на витках обеих обмоток.
• Недостаточный заряд аккумуляторной батареи – износ элементов приводит к быстрому выходу из строя сердечника.
• Нарушение изоляции высоковольтных проводов – падение напряжения во время пуска двигателя и короткие замыкания в общей цепи.
• Образование коррозии, окислов на контактах клемм – пониженная проводимость.
• Нарушение герметичности корпуса, повреждение внутренней изоляции.
• Плохой контакт наконечников (индивидуальный тип) из-за повышенной вибрации силового агрегата, либо плохо закреплённые модули.
• Отсутствие контакта на «массу».

Важно! При появлении первых симптомов неисправности катушки необходимо устранить причину – дальнейшая эксплуатации двигателя приводит к сбоям остальных механизмов и узлов системы зажигания.

Признаки неисправности

Диагностировать неисправности в модуле зажигания можно по следующим признакам:

• Падение оборотов силового агрегата на холостом ходу (наблюдается эффект «троения»).
• Пропуск подачи искры – потеря мощности на высоких оборотах.
• Нарушение изоляции проводки – запах гари на катушке, короткие замыкания во время холодного пуска.
• Отказы запуска двигателя при исправном стартере.
• Сильное нагревание корпуса катушки.
• Нестабильный пуск зажигания.
• На панели приборов горит индикатор «Cheсk Еngine».

Чтобы установить характер поломки вначале осматривают модуль на предмет механического повреждения корпуса (сколы, трещины, подтёки гари). Если дефектов не обнаружено, изоляция проводки также в исправном состоянии, то проверяют состояние внутренних компонентов катушки с помощью специального оборудования.

Внимание!

Перед проверкой системы зажигания нужно убедиться в отсутствии нагара на электродах свечей.

Как проверить катушку зажигания в домашних условиях

Полную диагностику можно выполнить самостоятельно, используя простой тестер, мультиметр или визуально, вывернув наконечники свечей из блока цилиндров (прямая проверка «на искру»). Перед работой определяют наличие полного заряда аккумуляторной батареи, исправность стартера, топливной системы и электродов свечей. Окислы на контактах АКБ и клеммах высоковольтных проводов зачищают мелкозернистой наждачной бумагой и обрабатывают антикоррозийным составом. Следует также замерить напряжение на отрезке проводки от АКБ к катушке – возможно нарушена изоляция в цепи: напряжение на вводе должно быть не менее 11,5 В.

Способы проверки:

Мультиметр

Даёт показатели номинального сопротивления и состояния вторичной и первичной обмоток. Для диагностики клеммы прибора подсоединяют вначале к боковым выводам катушки, включая режим «омметр». Нормальное значение сопротивление исправной первичной обмотки: от 0,4 до 2 Ом. Если показатель не реагирует или отклоняется в большую или меньшую сторону, то модуль неисправен.

Вторичную обмотку проверяют, подсоединив щупы мультиметра к центральному выводу и боковому. При этом показания должны быть в диапазоне 6-15 кОм.

Если диагностируют модуль с двухвыводной конструкцией, то учитывают попарное расположение выводов на каждый цилиндр. В таком случае щупы тестера подсоединяют последовательно, выполняя два теста.

В процессе проверки вторичной обмотки важно правильно подсоединять щупы тестера, соблюдая полярность. Съёмники на мультиметрах окрашены в красный и чёрный цвета: чёрный – на центральный вывод, красный – на боковой.

Искра на свече

Прямой способ выявления неисправности катушки. В этом случае потребуется простой свечной ключ и плоскогубцы. Перед проверкой «на искру» необходимо внимательно осмотреть изоляцию высоковольтной проводки от катушки к свече. Наконечники двух свечей выкручивают из блока цилиндров и связывают по краю их «юбки» на расстоянии 2-3 см друг от друга. Далее запускают зажигание до первого оборота стартера: между электродами должна проскакивать постоянная искра яркого фиолетового цвета.

Таким образом можно проверить рабочее состояние всех свечей.

Важно! Во время диагностики «на искру» соблюдайте технику безопасности: не следует прикасаться к высоковольтным проводам и электроду свечи без изоляционных перчаток.

Другие способы

Тест «на массу». Катушку диагностируют на короткое замыкание («пробой на массе»). Красный съёмник мультиметра подсоединяют к среднему выводу модуля, чёрный – к корпусу. Показатель на дисплее бесконечности будет означать исправное состояние.

Сравнение показателей сопротивления, снятых мультиметром сравнивают с номинальными значениями, которые даны в техническом описании на каждую конкретную модель. Значения для простых классических конструкций могут значительно отличаться от более современных инжекторных. Профессиональную диагностику системы зажигания вместе с катушкой выполняют с помощью осциллографа.

Ремонт или замена

Высокие требования к катушке зажигания обусловлены условиями эксплуатации. В зависимости от типа конструкции устройство может генерировать напряжение на выходе около 40 000 В, работая при этом в агрессивной среде под воздействием влаги, химических дорожных реагентов и подвергаясь сильной вибрации. Большинство современных модулей в случае поломки внутренних элементов ремонту не подлежат. На старых классических катушках возможна замена сердечника, клемм или обмотки, но гарантию долгого ресурса после этого никакой сервис не даёт. В случае обнаружения некорректной работы или постоянных сбоев специалисты рекомендуют замену на новую.

Проверка катушки зажигания мультиметром или тестером: определение сопротивления модуля

Катушка зажигания является одним из важнейших модулей бензиновых силовых установок. Если она оказалась неисправной, то двигатель просто не стартует. При этом компьютерная диагностика не всегда позволяет точно определить наличие неисправности и в такой ситуации стоит провести проверку катушки зажигания мультиметром. На сегодняшний день этот метод продолжает оставаться весьма эффективным.

Назначение и принцип работы

Катушка зажигания позволяет преобразовать низковольтный электроимпульс, поступающий от источника тока, в высоковольтный импульс, без которого невозможно получить искру. Она может иметь от 1 до 3 лепестков в затворе электрического пробоя. В зависимости от технических характеристик силовой установки, зазор пробоя может находиться в пределах 0,4−1,1 мм.

Чтобы обеспечить уверенное зажигание, напряжение электрического импульса должно составлять минимум 10 кВ. При этом следует помнить о возможном падении напряжении в проводниках и поэтому катушка должна вырабатывать импульс в 12−20 кВ.

Такое напряжение может представлять серьезную опасность для людей и особенно это касается тех, кто страдает различными сердечными недугами. Выполняя проверку неисправной катушки, необходимо проявить максимальную осторожность, ведь даже стандартные резиновые перчатки не могут гарантировать полную безопасность.

Принцип работы этого элемента напоминает автотрансформатор. Для создания первичной обмотки используется медный провод, покрытый изоляционным лаком. Чаще всего количество витков составляет 100−200. Вторичная обмотка состоит из более тонкого проводника, но имеет 2000−3000 витков.

Во время работы силовой установки вращается кулачковый механизм, расположенный в трамблере. Основной задачей этого элемента является размыкание контактов. Когда происходит короткое размыкание, через первичную обмотку проходит ток большой силы. Это приводит к появлению индукции во вторичной обмотке, и высоковольтный импульс передается на зазор свечи.

Такая схема зажигания использовалась в автомобилях длительное время. Основным ее недостатком можно считать подгорание контактов по причине прохождения через них большого тока. Зачастую владельцы автотранспортных средств дополняли заводскую схему простым электронным усилителем.

Сегодня ситуация изменилась и производители активно используют вместо прерывателей более надежные устройства, например, датчик Холла. Если пользователю нужно знать, как проверить катушку зажигания бензопилы мультиметром, то эта процедура проводится аналогично той, что выполняется для тестирования автомобильных свечей.

Рекомендации по проверке

Многим начинающим автолюбителям интересно узнать, как снять катушку зажигания, ведь проводить процедуру необходимо с демонтированным устройством. Стоит знать и об основных видах проблем, возникающих при работе этого модуля.

Основные неисправности

В старых машинах найти устройство довольно просто, ведь оно устанавливалось в поле видимости автолюбителя. Если начать поиски с центрального проводника распределителя зажигания, то проблем не возникнет. Также можно быстро отыскать и индивидуальные катушки, чаще всего расположенные над свечами.

Однако в некоторых моделях могут возникнуть сложности с их снятием, так как сначала необходимо демонтировать часть элементов конструкции силовой установки. Таким образом, в первую очередь необходимо определить местоположение нужного элемента, а уже затем понять, как проверить катушку зажигания тестером.

Среди основных признаков неисправности этого модуля следует отметить:

• Отсутствует искра и двигатель не может стартовать.
• Силовая установка троит во время работы и особенно это заметно при высокой влажности.
• Во время компьютерной диагностики были обнаружены пропуски зажигания в некоторых цилиндрах.
• Наблюдаются спады в тяге при нажатии на педаль акселератора.
• Силовая установка с трудом заводится «на холостую» и в первую очередь — при низкой температуре воздуха.
• Наблюдается серьезный перегрев устройства.
• Подходящие к устройству проводники изменили цвет.

Зачастую владельцы автотранспортных средств частично сами виноваты в проблемах с этим элементом. Желая сэкономить, многие решают использовать нештатные запчасти. Если говорить о самых распространенных неисправностях, то можно отметить:

• Переполюсовка АКБ.
• Частый перегрев катушки.
• Замыкание электрической проводки.
• Механические повреждения устройства.
• Резкие температурные колебания.

Проведение диагностики

Необходимо ознакомиться и с информацией о том, как прозвонить катушку зажигания мультиметром, ведь эта информация будет полезна всем владельцам механизмов, оснащенных бензиновыми силовыми установками. Это измерительное устройство позволяет контролировать напряжение и сопротивление. Переключатель измерительного прибора необходимо установить в положение «200 Ом» и, прикладывая щупы к контактам «+» и «К», измерить показатель сопротивления первой обмотки катушки.

При этом он должен находиться в диапазоне 0,2−3 Ом. На следующем этапе переключатель мультиметра должен быть переведен в режим «20 кОм» и выполняется контроль сопротивления между центральным контактом высоковольтного проводника и клеммой «К». Прибор в такой ситуации должен показывать сопротивление 2−4 кОм.

Чаще всего трудности возникают при диагностике сдвоенных катушек, так как первичная обмотка в них соединена с разъемом. Для ее проверки использовать мультиметр можно только в том случае, если пользователь хорошо знаком со схемой катушки. Диагностика вторичной обмотки проводится между двумя высоковольтными проводниками.

Без определенного набора знаний в области радиоэлектроники определить неисправность индивидуальных катушек будет достаточно сложно, так как необходимо собрать электросхему. Однако есть один способ, который всегда срабатывает. Если силовая установка троит, то следует начать последовательно отключать клеммы катушек во время работы движка.

Если после этого мотор начал двоить, то в этом цилиндре отсутствует искра. Для решения этой задачи можно провести и компьютерную диагностику. Но даже если во время проверки будет указан номер цилиндра без искры, это не позволяет однозначно говорить о неисправности катушки. Зная, как проверить сопротивление катушки зажигания мультиметром, можно достаточно быстро определить источник проблемы и провести замену вышедшего из строя элемента. Многие автолюбители меняют на иномарках фирменные катушки на устройства от ВАЗа, так как они стоят значительно дешевле.

Способы проверки исправности катушки зажигания (искрой, мультиметром)

Легковой автомобиль используется современным человеком для решения разнообразных задач. Эксплуатация этой разновидности транспортного средства делает жизнь намного комфортнее, а для широкого круга профессий существенно повышает эффективность трудовой деятельности.

Несмотря на конструктивную проработку, отдельные узлы современного автомобиля иногда выходят из строя. Для их восстановления требуется предварительная диагностика. Далее рассмотрены процедуры выявления неисправности катушки зажигания бензиновых двигателей.

Катушка зажигания и ее устройство

Механическая работа бензиновых двигателей происходит в результате сгорания в цилиндрах топливно-воздушной рабочей смеси, которая поджигается электрической искрой. Цепи зажигания питаются от бортовой сети автомобиля, которая из соображений безопасности имеет 12-вольтовое напряжение, что недостаточно для создания искры. Наиболее простой способ получения высокого напряжения — применение повышающего трансформатора, который традиционно называется катушкой.

Трансформатор не работает с постоянным током. Одновременно для поджига смеси достаточно короткой искры. Для ее получения в состав цепей зажигания вводится прерыватель. Скачок тока в момент срабатывания дает возможность осуществить трансформацию и снимать с выхода катушки напряжение в несколько киловольт, подаваемое затем на свечи.

Катушка содержит две обмотки: низкого напряжения или первичную и высокого напряжения или вторичную. Из-за больших токов, протекающих в первичной обмотке, она мотается проводом с большим сечением и имеет невысокое омическое сопротивление. Вторичная обмотка передает небольшой ток, что позволяет мотать ее тонким проводом. Кроме того, из-за необходимости получения высокого коэффициента трансформации содержит несколько тысяч витков. Таким образом, она отличается высоким сопротивлением.

Признаки неисправности и часто встречающиеся причины отказа

Катушка зажигания, как и нерегулируемый трансформатор, не содержит подвижных частей, поэтому отличается высокой эксплуатационной надежностью. Редко встречающиеся на практике случаи ее отказа внешне проявляются в том, что двигатель

• начинает “троить”, причем этот эффект может частично исчезать после прогрева, но его интенсивность усиливается с течением времени;
• дает перебои во время дождя и высокой влажности воздуха;
• в зимний период до завершения прогрева наблюдаются “провалы”, которые уменьшаются при достижении рабочей температуры;
• реагирует “провалом” на резкую подачу газа.

Механические повреждения катушки происходят из-за ударов по корпусу и из-за разрушения изоляции в результате естественного старения и при попадании на нее масла.

Наиболее часто встречающейся причиной отказа катушки становится воздействие влаги летом и антигололедных реагентов зимой, проникающих в подкапотное пространство и вызывающей коррозию контактов.

Отрицательно влияют на надежность катушки перегрев и чрезмерные вибрации при ненормальной работе двигателя.

Из приведенного перечня видно, что владелец автомобиля в состоянии снизить вероятность отказа катушки правильной эксплуатацией автомобиля и поддержанием его в исправном состоянии. Но полностью исключить отказ этого узла нельзя.

Бортовой компьютер отмечает неисправность катушки включением индикатора Check Engine. Его срабатывание происходит по иным причинам. Поэтому для точной локализации неисправности требуются дополнительные тесты. Тестирование возможно  без применения сложного профессионального диагностического оборудования.

Методы проверки катушки зажигания

Визуальная проверка

Визуальная проверка предшествует тестированию любым методом.

Для начала находится сама катушка. Для этого проходим по проводу от распределителя в сторону, противоположную свечам. Затем осматриваем.

На корпусе катушки не должно быть трещин, сколов, выгораний. При их обнаружении катушка подлежит замене.

Контакты не должны содержать окислений. Окисления удаляются зачисткой.

Метод визуального тестирования

Сильной стороной метода визуального тестирования (известен  как метод “проверки искрой”) является простота реализации. Он не требует никаких приборов и  выполняется даже в дороге. Главными недостатками обоснованно считаются невысокая точность, большая трудоемкость, риски ударов током.

Для  этого метода потребуются исправная свеча и пассатижи, может понадобиться торцевой свечной ключ.

К работе целесообразно приступать не ранее чем через четверть часа после выключения двигателя, чтобы он успел остыть.

Сначала снимается провод первой свечи, к нему подключается контрольная свеча. Удерживая свечу пассатижами за изолятор, касаемся резьбовой частью юбки  неизолированного металлического участка корпуса двигателя. При работающем двигателе и исправной катушке между электродом и корпусом проскакивает интенсивная искра фиолетового цвета. Для минимизации рисков можно не запускать двигатель, а на пару секунд включить стартер.

Вывод о неисправности катушки делается в том случае, если искра слабая или имеет выраженный желтоватый оттенок. Отсутствие искры говорит об отказе катушки или полном отсутствии контакта.

Если в двигателе нескольких катушек, процедура контроля выполняется для каждой из них.

Если нет запасной исправной свечи, в качестве визуального индикатора привлекается свеча, которая выкручивается из одного из цилиндров двигателя.

На свечи подается напряжение в несколько киловольт. С учетом этой особенности при обращении к методу визуального контроля в любой форме его реализации соблюдайте осторожность и не касайтесь незащищенными частями тела неизолированных частей бортовой электропроводки.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Метод проверки электрического сопротивления мультиметром

Этот метод требует обязательного применения мультиметра (тестера), функционирующего в режим омметра. Далее считаем, что применяем современный цифровой мультиметр.

Перед началом измерений проверяем исправности измерительного прибора:

• при разомкнутых щупах на экран выводится единица;
• при замкнутых друг на друга щупах на индикаторе в диапазоне измерения высокого сопротивления выводится 00,0, а при переходе на диапазон 200 Ом – не более 0,5 Ом.

Далее при остановленном двигателе и выключенном зажигании демонтируем катушку и найдём на ней контакты первичной и вторичной обмоток. На следующем этапе измеряется сопротивление.

Для первичной обмотки, концы которой выводятся на клеммы катушки, измеренное значение не превышает 5 Ом (точную величину, которая меняется у различных марок автомобиля, найдёте в техническом описании). Для вторичной обмотки, концы которой подключены к контакту высоковольтного провода и плюсовому выводу, сопротивление у разных моделей катушек  меняется в пределах  5 — 17 кОм.

Выход за указанные пределы с высокой степенью достоверности свидетельствует о неисправности катушки, причем:

• меньшее значение сопротивления говорит о коротком замыкании из-за повреждения изоляции;
• большие показания (вплоть до бесконечности) интерпретируются как обрыв провода обмотки.

В процессе проверки вторичной обмотки дополнительно учитывается следующее:

• измерения проводят с учетом полярности, т.е. черный щуп обязательно соединяется с массой;
• для катушек с четырьмя выводами измерения осуществляют на всех контактах.

Рекомендации по тестированию

Контроль исправности катушки зажигания не относится к сложным процедурам и выполняется автолюбителем с минимальным уровнем подготовки.

При прочих равных условиях лучше контролировать сопротивление (меньшая трудоемкость, выше достоверность, риски поражения высоким напряжением сводятся до нуля).

Неисправная катушка зажигания восстанавливается перемоткой отказавшей обмотки. Тем не менее, ремонт не оправдывает себя из-за высокой стоимости и большой трудоемкости. Поэтому отказавшую катушку целесообразно заменить на новую.

Видео: Как определить неисправную катушку зажигания

проверка мультиметром, устройство, принцип действия

Про индивидуальную катушку зажигания

В современных автомобилях для подачи искры в цилиндр используются индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ). В более старых автомобилях используются модули зажигания, то есть один модуль полностью отвечает за работу всех цилиндров. Индивидуальная катушка зажигания отвечает только за работу одного цилиндра, в который она установлена.

На автомобилях ВАЗ ИКЗ стали устанавливаться, начиная с автомобиля Лада Приора на 126-ом двигателе. На 8-ми клапанных двигателях ВАЗ до сих пор устанавливается модуль зажигания. В автомобильной бортовой сети используется низковольтное напряжение, которые не способно само по себе образовать мощную искру необходимую для работы двигателя. Поэтому для подачи высоковольтного напряжения используют катушки зажигания.

Устройство ИКЗ

Катушка Приоры состоит из первичной и вторичной обмотки, между которыми помещен сердечник. Для контакта со свечой зажигания используется пружинка, которая помещена в резиновый наконечник. Так же ИКЗ имеет металлический экран, который защищает катушку от высоких температур, т.к. ИКЗ устанавливается в колодце головки блока цилиндров, то температурные режимы там просто огромные.

Первичная обмотка наматывается из тонкой медной проволоки с количеством витков 10000-15000.

Вторичная обмотка катушки состоит из 100-150 витков толстой медной проволоки.

Связь между катушками электромагнитная.

Принцип работы ИКЗ

Исходя из выше ИКЗ состоит из двух обмоток первичной и вторичной. При прохождении низковольтного тока по первичной обмотке в катушке создается магнитное поле, которое проходя через металлический сердечник, наводит ток высокого напряжения во вторичной обмотке, который непосредственно подается на свечу зажигания.

Симптомы неисправности катушки

Симптомов неисправности катушек множество и иногда очень сложно определить, что виновата именно катушка. Если в вашем автомобиле появились такие симптомы, то следует обратить внимание на ИКЗ.

Признаки неисправности катушек:

• Не работает один из цилиндров;
• Автомобиль не развивает мощность;
• Рывки при резком нажатии на педаль газа;
• Трясется двигатель на холостом ходу;
• Повышенная вибрация на холостом ходу;
• Плавающие обороты;

Так же следует отметить, что при неисправной катушке зажигания будут появляться пропуски в цилиндрах, вследствие чего ЭБУ отключит работу неисправного цилиндра и просигнализирует об этом включением лампы «Cheek Engine». При появлении «Cheek Engine» на автомобиле необходимо провести диагностику системы. При наличии пропусков зажигания ЭБУ выдаст ошибки 0301, 0302, 0303, 0304. Где последние цифры кодов это номер цилиндра.

Эксплуатировать автомобиль с неисправной катушкой зажигания не рекомендуется, это может привести к выходу из строя катализатора.

Проверка катушки зажигания

Существует два надежных способа проверки ИКЗ: визуальный осмотр и проверка мультиметром.

Следует отметить что проверка ИКЗ аналогична для всех автомобилей Лада с 16-ти клапанным двигателем, т.е. проверка на таких авто как LADA Vesta и X-ray будет одинаковой.

Для того чтобы проверить катушку зажигания ее необходимо снять с автомобиля.

Снятие ИКЗ:

• Отключаем минусовую клейму от аккумулятора.
• Снимаем декоративную пластиковую накладку.
• Откручиваем нужную нам катушку головкой на «10» или Torx E8.
• Снимаем штекер катушки извлекаем ее.

Визуальная проверка

После того как катушка будет извлечена ее необходимо тщательно осмотреть. Резиновый наконечник не должен иметь надрывов и трещин. Пластиковая часть не должна быть оплавлена или треснута. Контактная пружинка должна иметь правильную форму без окисления или ржавчины.

Трещина в катушке

Трещины на катушки или надрывы на резиновом колпачке будут уводить искру на корпус двигателя, следовательно, ток на свечу подаваться не будет, что приведет к пропускам зажигания.

Трещины на резинке катушке

При обнаружении таких визуальных неисправностей, катушку необходимо заменить.

Проверка мультиметром

Проверка мультиметром подразделяется на два этапа. Проверка сопротивления самой ИКЗ и проверка напряжения управления ИКЗ (проверка напряжения на колодке питания ИКЗ).

Начнем с проверки напряжение на колодке питания ИКЗ.

Для этого выставляем на мультмитре переключатель на постоянное напряжение.

Включаем зажигание автомобиля

На колодке в разъеме под номером 3 проводим замер (подключаем один щуп мультиметра на корпус двигателя другой на вывод под номером 3) напряжение должно быть не менее 12 вольт. Если напряжение меньше, то это означает что аккумуляторная батарея, разряжена или неисправен контроллер ЭБУ.

Проверка сопротивления ИКЗ

Для того чтобы проверить сопротивления ИКЗ необходимо воспользоваться мультиметром. Следует отметить, что проводить измерения сопротивления необходимо на холодном двигателе, т.к. сопротивление обмоток катушки сильно зависит от ее температуры.

В проверки сопротивления необходимо проверить две обмотки вторичную и первичную.

Проверка первичной обмотки ИКЗ

Проверяя первичную обмотку ИКЗ необходимо на мультиметре выставить показания на измерения сопротивление, а именно на 200 Ом.  Так как показания сопротивления на первичной обмотки не большие, а погрешность прибора возможна, то сначала необходимо узнать погрешность мультиметра. Для того чтобы узнать погрешность необходимо замкнуть щупы между собой, значение которое отразиться на экране мультиметра и будет погрешностью.

В данном случае погрешность прибора 0,7 Ом

Далее подключаем щупы мультиметра к 1 и 3 контакту (крайним контактам ИКЗ) и получаем показания сопротивления. От этих показаний отнимаем погрешность мультиметра и получаем истинное значение сопротивления первичной обмотки.

В идеале сопротивление первичной обмотки должно быть около 1 Ом, а лучше 0.

На данном примере показания 1,1 Ом без учета погрешности, от 1,1 Ом отнимаем 0,7 Ом получаем 0,4 Ом. Вердикт: первичная обмотка данной ИКЗ в рабочем состоянии.

Проверка вторичной обмотки ИКЗ

Для того чтобы проверить вторичную обмотку ИКЗ выставляем мультиметр на 2000 кОм.

Красный щуп мультимера подключаем к пружине, а черный к среднему контакту на ИКЗ (контакт 2). Смотрим на показания прибора, на исправной катушке сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 300-400 кОм.

Как видим показания вторичной обмотки, так же в приделах нормы. Отсюда следует что данная ИКЗ исправна.

Если показания слишком велики, можно попробовать снять резиновый колпачок и пружинку с катушки и зачистить пятно контакта, затем снова померить сопротивление напрямую без пружинки. Если показания сопротивления все равно не уменьшились, следует задуматься о замене ИКЗ.

Самый простой метод обнаружить неисправную катушку зажигания, без каких либо устройств и приборов. Это перестановка ИКЗ местами.

Видео

Определение неисправной катушки без мультиметра.

← Предохранители Лада Приора Датчики автомобилей ВАЗ →

Как проверить катушку зажигания — пошаговая инструкция

Катушка зажигания необходима в двигателе внутреннего сгорания для создания напряжения для искры на свече зажигания, которая воспламеняет топливо. Если она функционирует неправильно – двигатель машины не заведется. Этот узел достаточно надежен, однако иногда возникают обрывы проводов в обмотке, повреждения изоляции или механические повреждения корпуса. Как определить, что катушка зажигания неисправна? Расскажем об этом более подробно.

На фото: катушки зажигания и мультиметр

Принцип работы катушки

Конструктивно катушка представляет собой обычный электрический повышающий трансформатор. Она преобразует напряжение бортовой сети автомобиля в 12 Вв напряжение величиной в несколько киловольт.

Устройство катушки зажигания

Состоит это устройство из корпуса, в который помещается две обмотки – высокого и низкого напряжения. Каждая катушка характеризуется несколькими параметрам, из которых для проверки важность представляет только сопротивление обмоток. Перед проверкой рекомендуется уточнить значение этого параметра для автомобиля вашей марки.

Пошаговая процедура проверки катушки зажигания

Проверить работоспособность катушки зажигания можно двумя методами – «на искру» и с помощью мультиметра. Первый способ достаточно прост и не требует специализированного оборудования. Однако подходит только для старых автомобилей. Использование его в новых транспортных средствах чревато повреждением этого модуля или нарушением работы всей системы бортовой электроники. Рассмотрим оба способа более подробно.

Проверка катушки методом «на искру»

Основное преимущество этого метода – возможность его реализации прямо на дороге, то есть в походных условиях. Реализовать такую проверку достаточно сложно, да и его информативность будет очень низкой, ведь причиной дефекта может быть и не катушка зажигания.

Для реализации этого метода нужны следующие инструменты и приспособления:

• Ключ для откручивания свечей.

• Свеча зажигания (вы должны быть уверены, что она работает).

• Плоскогубцы.

Проверка катушки на искру

Перед началом проверки нужно осмотреть изоляцию высоковольтной проводки и убедиться в том, что она целая. Во время осмотра не забудьте отключить зажигание с помощью ключа. Если первый этап окончился успешно, далее следует действовать по такой схеме:

1. Со свечи зажигания первого цилиндра снимите высоковольтный провод и соедините его с подготовленной заранее свечой.

2. Поверните ключ зажигания таким образом, чтобы завести машину (его нужно перевести в положение 2).

3. Если проверяемый узел исправен, на наконечнике свечи будет проскакивать искра. Важно увидеть, какого она оттенка. Фиолетовый – признак исправности катушки, желтый свидетельствует о наличии проблем, то есть силы тока недостаточно. Отсутствие искры красноречиво свидетельствует о том, что имеют место проблемы с катушкой.

4. Описанный выше порядок действий необходимо провести со всеми катушками, если у вас в автомобиле их несколько.

Если запасной свечи не оказалось (в походных условиях), ее можно выкрутить из блока цилиндров. Для этого как раз и пригодится ключ, упомянутый ранее. Во время проверки проявляйте особую осторожность и не касайтесь оголенных проводов, так как это может привести к электротравме.

Проверка катушки мультиметром

Более эффективный, информативный и безопасный метод проверки – использование мультиметра, который может изменять силу тока, напряжение, сопротивление и другие показатели. Перед проверкой рекомендуется полностью демонтировать устройство с автомобиля.

Проверка катушек мультиметром

Сама процедура не вызовет проблем даже у начинающего мастера. Нужно лишь разобраться, где на катушке расположены контакты первичной и вторичной обмоток. Сопротивление придется измерять на обеих, причем показатели должны быть разными.

Схема проверки следующая:

1. Необходимо включить мультиметр в режим измерения сопротивления. Затем нужно коснутся щупами друг друга. На экране должна высветиться единица. Это свидетельствует о том, что прибор исправен.

2. Коснитесь щупами мультиметра контактов первичной обмотки. В зависимости от модели вашей катушки на экране электронного прибора должны высветиться показатели в пределах от 0,5 до 3,5 Ом.

3. Коснитесь щупами прибора выводов вторичной обмотки. Ее сопротивление должно быть другим – от 6 до 15 кОм. Более подробная информация приведена в справочной литературе к имеющейся у вас модели автомобиля.

Несоответствие фактических показателей и справочных говорит о том, что имеет место повреждение изоляции, то есть образовалось короткое замыкание между соседними витками. Либо оборвался провод в обмотке.

Чтобы устранить неисправность, придется заменять обмотку катушки. Однако это занятие очень сложное и в большинстве случаев дешевле купить новый прибор взамен поврежденного.

При проведении измерений с помощью мультиметра на вторичной обмотке важно соблюдать полярность. Черный щуп обычно устанавливается на центральном выводе, а красный – на стержне наконечника.

Проверка катушки зажигания – довольно простой процесс. Лучше всего воспользоваться для этого специальным прибором и не подвергать себя опасности, выкручивая свечи и проверяя контакты на наличие искры. Если катушка оказалась неисправной – не тратьте время на ее перемотку. Просто замените прибор, и он прослужит вам еще не один год.

Как проверить катушку зажигания

Проверить катушку зажигания автомобиля можно разными способами, но мы рассмотрим самые простые, которые под силу даже начинающим автолюбителям.

В нашем с Вами мире на данный момент используется три основных вида систем зажигания:

1. Классическая система с разносчиком искры (трамблёр). Эта система морально устарела и уже давно не ставится на новые автомобили. Но на старых авто она ещё встречается часто
2. Double ignition system (DIS) — эта система не имеет разносчика искры и за счёт этого получила широкое распространение. В народе она получила название — система с холостой искрой. Всё дело в том, что к одной катушке подключено две свечи и, соответственно, искровой пробой происходит одновременно сразу в двух цилиндрах — в одном на такте сжатия, а во втором на такте выпуска (холостая искра). Именно данная система установлена на Шевроле Лачетти
3. Coil On Plug (COP) — дословный перевод — «катушка на свече». Название говорит само за себя. То есть, на каждую свечу одета собственная катушка. Это самая современная на данный момент система зажигания.

Системы зажигания постоянно модернизируются и усовершенствуются, но одно остаётся неизменным — применение принципа индуктивности для преобразования низкого напряжения в высокое. Другими словами — все эти системы объединяет использование катушек зажигания. Они могут отличаться по виду, мощности, напряжению и так далее, но принцип работы неизменен. Это значит, что и методы проверки практически одинаковы.

Принцип работы катушки зажигания

Катушку зажигания на простом языке можно назвать обычным повышающим напряжение трансформатором. Её задача преобразовать низковольтное напряжение (6-15В) в высокое (20-30кВ). Она, как и трансформатор, состоит из двух обмоток — первичной и вторичной. Первичная низковольтная катушка состоит из небольшого количества витков, а вторичная из большего.

Но есть ещё один нюанс. Витки в катушке расположены определённым образом, что позволяет катушке, кроме индуктивности, иметь ещё и ёмкость. То есть, своего рода — колебательный контур.

При подаче тока в первичную обмотку в катушке генерируется магнитное поле. Наведенное напряжение генерируется в катушке путем самоиндукции. В момент воспламенения ток в катушке прерывается выходным каскадом (в старых системах — контактами прерывателя). Мгновенно сворачивающееся магнитное поле генерирует высокое индукционное напряжение в первичной обмотке. Оно трансформируется на вторичной обмотке катушки и преобразуется в соотношении — количество витков вторичной обмотки отнесенное к количеству витков первичной обмотки. В свече зажигания происходит высоковольтный разряд с ионизацией искрового промежутка и прохождением тока. Это продолжается, пока накопленная энергия не будет истрачена.

Эти все физические явления, наверное, мало кому интересны, поэтому давайте отвлечёмся и посчитаем, на мой взгляд, интересные факты. Сколько раз свеча зажигания «производит» искру за свой срок службы?

Количество искрообразований  = «об/мин» умножить на «количество цилиндров» и всё это разделить на 2. Возьмём обычный 4-цилиндровый 4-тактный двигатель. Допустим, обороты двигателя составляют 3000 об/мин. Значит количество искрообразований = 3000 х 4/2 = 6000 искр / мин!

Свечи я меняю раз в 30000 км.

Если пройденное расстояние составляет 30 000 км со средней частотой вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин при средней скорости 60 км/ч, то количество искрообразований составляет 45 000 000 на каждую свечу зажигания! Во как трудится катушка зажигания! Как Золушка, прям

Поэтому катушка зажигания вполне заслуженно может когда-нибудь устать и молча выйти из строя.

Как проверить катушку зажигания

Катушку зажигания можно проверить несколькими способами:

• заменой на заведомо исправную — это самый точный метод проверки
• осциллографом мотор-тестера
• омметром
• «на искру»

Допустим, мы обычные автолюбители и у нас нет в запасе рабочих катушек и, уж тем более, мотор-тестера. Остаётся два последних варианта.

Но вариант «на искру» также требует некоторого оборудования, а именно — высоковольтного разрядника

Банальным выкручиванием свечи и проверкой искры абсолютно ничего не выяснишь. Искра будет и при исправной катушке и при уставшей. А вот при установке свечи обратно в цилиндр во втором случае искры уже не будет. Почему?

Потому что на напряжение пробоя влияет несколько факторов и самый главный из них — давление! Чем выше давление, тем больше требуется напряжение пробоя на одном и том же искровом промежутке.

То есть, чтобы пробить зазор 1мм в свече зажигания при атмосферном давлении (выкрученной свече) требуется гораздо меньшее напряжение, чем при большем давлении (вкрученной свече), так как давление в цилиндрах при работающем двигателе гораздо больше атмосферного.

А разрядник даёт возможность изменять расстояние между своими электродами в широких пределах. Это позволяет выставить зазор для проверки в несколько миллиметров. Но эти несколько миллиметров требуют такого же напряжения пробоя, как и 1мм на свече, ввернутой в цилиндр при работающем двигателе.

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Остаётся самый простой способ, как проверить катушку зажигания — мультиметром. Этот прибор уже есть практически в каждом доме, поэтому это самый доступный способ проверки.

Суть проверки заключается в измерении сопротивления первичной и вторичной обмоток. Алгоритм действий одинаков для всех видов катушек. Отличия есть в сопротивлении первичной обмотки новых катушек по отношению к катушкам старого образца. Новые катушки имеют меньшее сопротивление первичной обмотки и за счёт этого удаётся получить более высокую энергию. В старых — около 3-4 Ом, а в новых — около 1-2 Ом.

Первым делом проверяем вторичную обмотку. Для этого необходимо установить мультиметр в режим измерения сопротивления до 20 кОм и подключить щупы к высоковольтным выводам катушки зажигания

Сопротивление должно быть около 13-14 кОм

Примечание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания имеет допуски. При температуре окружающей среды 21 градус сопротивление вторичной обмотки может составлять 11.5 кОм — 14 кОм. Также учитывайте температуру, погрешность Вашего омметра и сопротивление самих щупов!

То же самое делаем и со второй катушкой

Затем отключаем низковольтный разъём от катушки зажигания

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключаем щупы к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно быть около 1 -2 Ома при температуре окружающего воздуха 21 градус по Цельсию.

 

Так же проверяем вторую катушку зажигания.

На этом проверку можно закончить, но лучше ещё, конечно, снять катушки зажигания, очистить их и визуально осмотреть на наличие следов пробоя или трещин.

Снятие или замена катушек зажигания

Для этого понадобится всего два инструмента — торцевой ключ на 10 мм и крестовая отвёртка.

Отворачиваем три гайки крепления пластины катушек зажигания. Одна под первой катушкой

вторая между катушками вверху

третья под второй катушкой

Снимаем обе катушки в сборе

Останется только крестовой отвёрткой открутить 4 болтика и снять катушки с пластины.

Хочется отдельно обратить внимание на то, что если выйдет из строя одна из катушек, тогда перестанут работать сразу два цилиндра, что, согласитесь, будет ощущаться гораздо ярче, чем пропуски воспламенения в одном цилиндре. Поэтому если проблема возникает в одном конкретном цилиндре, тогда ищите проблему не в катушке зажигания.

Также советую периодически смазывать контакты специальным средством.

Есть вопросы или дополнения? Пишите в комментариях.

Всем Мира и ровных дорог!!!

По теме:

Мне нравится 20+

Участники, которые лайкнули этот пост:

Скрипят новые колодки при торможении – Почему скрипят тормозные колодки при торможении. Как старые, так и после замены

что делать – диагностика и устранение неисправности

Тормозная система автомобиля должна находиться в идеальном состоянии, поскольку от нее напрямую зависит безопасность водителя при движении. Довольно часто реагировать на изменение ситуации на дороге приходится молниеносно, и тормоза в таком случае не должны подвести.

Одним из главных симптомов неисправности тормозной системы является появление скрипа при торможении. Причин подобному поведению тормозов масса, и чаще всего принято считать, что скрипят именно тормозные колодки. При этом появиться скрип может не только при работе старых колодок, но и сразу после установки новых. Рассмотрим, с чем это может быть связано.

---

Оглавление: 
1. Проблема с тормозными дисками
2. Заклинивание суппорта
3. Изношенный ступичный подшипник
4. Скрипят непосредственно тормозные колодки
5. Скрипят новые тормозные колодки после установки

---

Обратите внимание: Чаще всего скрип при торможении происходит из передней части автомобиля. Это довольно легко объяснить. Дело в том, что в процессе торможения максимальная нагрузка идет на переднюю часть автомобиля и тормозной системы, поскольку кузов под действием силы инерции подается вперед.

Проблема с тормозными дисками

Чаще всего скрип тормозных колодок при торможении автомобиля связан с дисками. Средний рабочий ресурс современных тормозных дисков – это около 100 тысяч километров пробега, но многие водители об этом забывают, не задумываясь об их замене.

В процессе работы на тормозном диске появляются различные царапины, борозды и другие дефекты, которые не позволяют эффективно им прижиматься в процессе торможения, откуда и возникает скрип. В такой ситуации решить проблему может проточка тормозных дисков.

Также скрипеть тормоза из-за дисков могут, если их поверхность сточилась до минимально допустимых значений. Из-за тонкости диска, он не сможет эффективно охлаждаться в процессе торможения. Это чревато не только возникновением скрипов, но и более серьезными проблемами, например, появлением трещин на диске при торможении.

Стоит отметить, что бывает два типа тормозных дисков – обычные и «вентилируемые». Если на передней оси автомобиля установлены обычные тормозные диски, велик риск, что они начнут скрипеть в процессе торможения. «Вентилируемые» тормозные диски отличаются тем, что в них имеются специальные вырезы, которые служат для отвода лишнего тепла, возникающего в процессе торможения.

Заклинивание суппорта

Еще одна проблема, которая приводит к скрипу тормозов – это заклинивание суппорта. Как известно, суппорт и поршень для эффективного торможения должны свободно перемещаться – сжимать и разжимать тормозные колодки. Если этого не происходит и после нажатия на педаль колодки сжались, а при отпускании педали они не разжимаются, возникает перегрев, который и приводит к скрипу.

Чаще всего заклинивают суппорты по весьма банальной причине – порванный пыльник. Малое количество водителей регулярно проверяют пыльники на наличие физических повреждений, тогда как своевременная проверка зачастую позволяют предотвратить возникновение дефекта более дорогостоящей детали. Если порвался пыльник, и грязь с дороги забилась в суппорт, вскоре начнет появляться ржавчина и суппорт выйдет из строя. Помимо этого, при отсутствии пыльника быстрее изнашиваются тормозные колодки и тормозной диск. Обязательно проверьте пыльники, если у вас возникает скрип при торможении автомобиля.

Изношенный ступичный подшипник

Если имеется проблема с износом ступичного подшипника, слышать скрип вы будете не только при торможении, но и при разгоне автомобиля. Связано это с тем, что разбитый ступичный подшипник начинает нагревать ступицу колеса. Поскольку тепло не рассеивается, также идет нагрев на тормозной диск, колодки и другие детали тормозной системы.

Важно: Если ступичный подшипник сильно износился, необходимо его срочно поменять. Эксплуатация автомобиля с неисправным подшипником чревата заклиниванием колеса, что может вылиться в неожиданный занос автомобиля на дороге при движении.

Скрипят непосредственно тормозные колодки

Само собой, возникать скрипы при торможении из передней оси автомобиля могут и из-за самих колодок. Здесь важно понимать, что экономия на тормозных колодках при покупке зачастую выходит боком водителю. Оригинальные тормозные колодки, которые рекомендует производитель автомобиля, чаще всего имеют качественную фрикционную (изнашиваемую) составляющую и дополнительные элементы, призванные исключить возникновение скрипа при торможении. Тогда как неоригинальные детали делаются не из самых качественных материалов (в большинстве своем), и они имеют ряд других проблем:

• Отсутствие противоскрипных пластик. Зачастую производители неоригинальных тормозных колодок не прикладывают к своим деталям противоскрипные пластины и необходимую смазку для их установки. Без таких пластин гасить возникающие колебания и резонанс значительно сложнее, чем при их наличии;
• Отсутствие пропилов и скосов. Как известно, даже при исправном суппорте не происходит при торможении прилегание тормозной колодки на 100% площади. Соответственно, ее края будут немного выпирать. Из-за этого может возникнуть частотный резонанс, который и станет тем самым скрипом, издающимся из передней части автомобиля при торможении. Избавиться от скрипа можно, если сделать необходимые скосы по бокам колодки или пропилы в середине.

Важно: Нужно различать «качественный фрикционный слой» и «жесткий фрикционный слой». Дело в том, что если на колодке установлен жесткий фрикционный слой, эксплуатация такой колодки может длиться долго (вплоть до 40 тысяч километров пробега), но при стачивании данный слой вредит тормозному диску. При этом качественный фрикционный слой может проходить меньше, но при этом и навредить меньше другим компонентам тормозной системы, поскольку фрикционный слой выполнен из мягких материалов.

Стоит отметить: Некоторые производители тормозных колодок устанавливают специальные скобы, которые в простонародье называются «скрипуны». Их смысл в том, чтобы предупредить водителя о стачивании тормозной колодки. При максимальном износе эти самые «скрипуны» начинают тереться о поверхность тормозного диска, вследствие чего возникает сильный скрип.

Скрипят новые тормозные колодки после установки

Еще одна проблема, которая может озаботить водителей, особенно новичков, это скрип новых тормозных колодок. Если вы самостоятельно установили новые колодки или вам их установили в сервисе, но только вы начали на них ехать и сразу возник скрип, не стоит переживать. Скорее всего, стирается начальный слой тормозной колодки. На его стирание может потребоваться проехать от 50 до 100 километров, после чего скрип должен пропасть. Если новые колодки продолжают скрипеть, при этом нет проблем с диском, суппортом и ступичным подшипником, вероятнее всего была установлена низкокачественная тормозная колодка.

Стоит еще помнить о таком факторе как погода. Если скрипят новые или старые тормоза в дождливую холодную погоду, возможно, на поверхностях трущихся деталей образовалась наледь или налипла грязь. Обычно, скрип пропадает буквально за 5 минут, после того как тормоза достаточно прогреются.

Загрузка…

Причины скрипа при торможении машины

Если скрипят тормоза при торможении на машине — в большинстве случаев это верный сигнал того, что какая-то неполадка возникла в самом ответственном за Вашу безопасность механизме машины. Почему это происходит, и что делать в этом случае? На самом же деле есть всего три причины, почему они начали скрипеть — будь то дисковый тормозной механизм или барабанный. И вот они!

Скрип тормозов не только при торможении из-за чрезмерного износа

Ваши тормоза просто износились и пришли к окончанию срока их полезного использования. Это не значит, что Вам необходимо срочно вызывать эвакуатор или бежать за новыми колодками/накладками, чтобы поменять их прямо на месте. И не значит, что вот-вот у автомобиля вообще пропадут тормоза — вовсе нет! На самом деле Ваши колодки разработаны с индикаторами износа, которые позволят Вам узнать, когда они должны быть заменены. И это на самом деле даёт Вам много времени, чтобы запланировать замену колодок, прежде чем Ваши тормоза износятся до такой степени, что смогут повредить диски или барабаны, и, тем более, вообще перестать тормозить. Однако, скрип Вы будете слышать практически всегда, и чем дальше, тем он будет сильнее. Кроме того, однажды этот визг, возможно, начнёт сопровождать Вас и при движении накатом и при разгоне — это значит, что колодки нужно заменить как можно скорее.

Если при этом всём у Вас в машине горит лампочка, сигнализирующая об износе колодок (при наличии такого индикатора), то это самое время отправиться за новыми комплектующими и заменить их.

Звук при торможении из-за вибрации колодок

Ваши тормоза вибрируют, вызывая тем самым скрипы и даже визги. Это уже не выглядит как что-то, что заставляет бегать в панике вокруг Вашего автомобиля, потому как в этом случае чаще всего нет такого пронзительного звука, но очень часто вибрация тормозных колодок является их источником. В защиту производителей автомобилей отметим, что большинство механизмов дисковых тормозов включает в себя специальную пластину для поглощения вибрации между колодкой и поршнем суппорта. Вместо такой пластины иногда может быть упругий держатель на носителе, который предотвращает вибрацию бóльшую часть времени. Проблема в том, что слишком часто эти тонкие, жестяные части при замене колодок попросту выбрасываются за мнимой ненадобностью. Таким образом, производители зачастую вообще не виноваты в том, что тормоза вдруг заскрипели, в этом случае.

Скрипят новые колодки после замены

Если Ваши тормоза заскрипели сразу же после замены колодок, либо через некоторое небольшое время после этого, то, возможно, причиной тому стали сами колодки — их состав и структура, особенно, если Вы поставили неоригинальные детали, которые рекомендует производитель Вашего авто. В этом случае, если визг появился сразу после замены, попробуйте поездить несколько дней (лучше до недели) и посмотрите, не пропадёт ли неприятный звук. Дело в том, что для всех колодок необходимо некоторое время, чтобы «притереться» к тормозному диску, и в это время Вас может сопровождать не только скрип тормозов, но и неуверенная эффективность торможения. В этом нет ничего страшного.

А вот если звук раздается по истечению некоторого времени, то тут ничего не поделать, кроме как заменить их — скрип в этом случае вряд ли пропадёт сам со временем. Ну, или как вариант Вы умудрились стереть и эти колодки за это короткое время.

Примечание: вышеуказанные ситуации применяются только к тормозам, которые именно скрипят. Если данная деталь автомобиля издает какие-либо другие шумы, такие как шлифовка, вибрации или «говорение» на разных языках, то у Вас, возможно, несколько более серьёзные проблемы и, возможно, Вам потребуется автомеханик… или священник в последнем случае.

Что делать, если тормоза заскрипели? Есть простое решение — заменить колодки (кроме случая, когда скрипят новые колодки)! К сожалению, если они прошли слишком много, это может повредить тормозные диски. Осмотрите их при замене колодок — гораздо легче установить новые диски, когда Вы всё уже разобрали (конечно, если иметь в виду, что Вам не придётся заново всё собирать, обнаружив, что тормозные диски повредились, чтобы отправиться на своём же авто за новыми).

Если Ваши шумные тормоза являются результатом вибрации, то это на первый взгляд звучит плохо, не так ли? А вот и неправильно! Вибрация является почти нормальной для тормозной системы, потому что пружины, прокладки и пластины предназначены для поглощения любой вибрации, которая возникает. Но если они не делают свою работу, то Вам придётся разобрать тормозную систему в части суппорта и колодок и проверить, на месте ли пластины — они приложены к колодкам с внешней их стороны. Если они на месте, но скрип, тем не менее, Вам сильно мешает, то Вам поможет специальная смазка для тормозов — это очевидно, но мы на всякий случай упомянем, чтобы Вы не вздумали смазывать их обычным маслом или любой другой неспециальной для этого жидкостью (WD-40, например).

Просто посетите ближайший автомагазин и спросите там масло для устранения вибрации на тормозных колодках, затем внимательно прочтите инструкцию к нему (в зависимости от марки таких масел смазывать, возможно, потребуется разные части тормозов, но чаще всего это тыльная сторона колодок и поршень суппорта).

Почему скрипят тормоза при торможении на машине и что делать в этом случае?

Пронзительный и тревожный скрип автомобильных тормозов знаком с детства каждому из нас. Мы слышим его в кино, на улице за окном, или в  компьютерных играх, связанных с автомобильной тематикой. Тем не менее, когда у вашего автомобиля скрипят тормоза при торможении, это напрягает, раздражает и заставляет предпринять что-то, чтобы избавиться от этого не самого приятного звука. Мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины скрипа автомобильных тормозов, а так же  способы устранения этого скрипа.

Если в общих чертах, то суть тормозной системы обычной легковушки заключается в следующем. Когда возникает необходимость остановить автомобиль, тормозные колодки с  двух сторон блокируют тормозной диск, тем самым останавливая вращение колес. Колодки к диску прижимаются поршнями, которые поддавливает тормозная жидкость, залитая в систему. Вот собственно и вся тормозная премудрость. Чаще всего, неприятный скрип возникает от соприкосновения колодок и диска, чаще всего, но не всегда.

Почему скрипят тормоза при торможении

Самой простой причиной возникновения скрипа в тормозной системе автомобиля, является специальное напыление на рабочих поверхностях колодок. Не всегда, но довольно-таки часто, такое напыление встречается у многих производителей. Скрип тормозов, вызванный таким напылением, проходит  достаточно быстро, а если хотите ускорить это дело, организуйте своим новым колодкам, два – три активных торможения. Вот собственно и все лекарство.

В ряде случаев, скрип вызван несовместимостью материалов тормозных колодок и тормозного диска. В подобных ситуациях, есть лишь один рецепт. Нужно покупать колодки и диски от одного и того же производителя. На крайний случай, приобретайте проверенные сочетания элементов тормозной системы.

Индикаторы износа издающие скрипящий звук

Как бы удачно вы ни подобрали сочетание колодок и дисков, как осторожно вы бы ни ездили, а изношенные тормозные колодки, будут скрипеть в любом случае.  Дело в том, что в их конструкцию включены своеобразные индикаторы износа. Это специальные пластины, их называют скрипуны, они издают резкий и громкий звук при соприкосновении с тормозным диском. Этот звук должен напомнить владельцу автомобиля о том, что экономить на собственной безопасности, смертельно опасно. Ну а устраняется такой скрип естественно, заменой отработавших свое колодок.

Хотя колодка является самой частой виновницей скрипа тормозов, не только она может этот скрип порождать. В некоторых случаях тормоза могут скрипеть из-за неравномерной изношенности диска, или же его деформации. Почему же деформируются тормозные диски?

• гидроудар;
• перегрев диска;

То что тормозной диск активно греется в процессе торможения, ни для кого не является секретом. А если на этот нагрев, да еще в жару, накладывается лужа, на беду подвернувшаяся под колеса, тогда и может нарушаться симметрия тормозного диска. Причиной может быть и обычный перегрев, без добавления иных, усугубляющих факторов.  Следует лишь сказать, что в сочетании с кривыми тормозными дисками, будет скрипеть любая колодка и ничего здесь не исправить. Да и эффективность таких дисков значительно снижается, поэтому их нужно либо менять, либо протачивать для нормального функционирования.

В ряде случаев причиной скрипа тормозов выступает, выработавший свой ресурс, ступичный подшипник. Если же тормоза свистят и скрипят даже просто в процессе езды, возможно износились направляющие, поршни, и другие элементы системы торможения.

Что делать если скрипят тормоза

Пожалуй самый не очевидный способ избавления от скрипа тормозных колодок это создание пропилов на колодке. Этот метод используется как солидными компаниями, производящими подобные изделия, так и гаражными умельцами,  которые оценили эффективность данного метода. Суть данного способа заключается в том, что любой скрип, это вибрация. Соответственно разделение вибрирующего массива, это отличный способ изменить частоту вибрации.  Для этого, нужно сделать несколько пропилов на рабочей поверхности колодки. Но, если производитель, разделяя колодку таким образом, имеет представление о том, как это скажется на ее работоспособности и надежности, то вы делаете подобную операцию, на свой страх и риск.

Иногда устранить скрип помогает смазка направляющих суппортов специальным средством. А при замене колодок, смазать следует все элементы тормозной системы, которые могут в этом нуждаться.

В комплекте с тормозными колодками, часто можно встретить специальные антискрипы. Это пластины, которые устанавливаются между тормозной колодкой и поршнем. Такие пластины призваны обеспечить более плотное и равномерное прилегание колодки и тормозного диска. Если же в комплекте с колодками, которые купили вы, таких пластин нет, их можно приобрести отдельно.

Закругленные края тормозных колодок, это еще один способ снизить их вибрацию. Такая конфигурация позволяет сделать блокирующее усилие колодки более постепенным, за счет чего и снижается уровень вибрации колодок. 

Видео о скрипящих тормозах

Похожие статьи

Почему скрипят тормоза при торможении: основные причины

Как известно, проблемы с тормозами могут возникать неожиданно, при этом любые неполадки тормозной системы являются поводом для немедленного проведения углубленной диагностики. Также необходимо проводить и профилактические проверки на каждом ТО. Причина вполне очевидна — неисправные тормоза могут привести к ДТП.  

В процессе эксплуатации также важно обращать внимание на любые признаки возможных сбоев в работе тормозной системы (скрипы, шумы, снижение эффективности торможения, провал педали тормоза или слишком тугая педаль и т.д.). Далее мы рассмотрим проблему скрипа и свиста тормозов, на что указывает скрежет при торможении, почему возникает скрип тормозов, а также что делать водителю в подобной ситуации.

Читайте в этой статье

Скрипят тормоза при торможении: почему так происходит

Итак, если при торможении скрип появляется сразу после того, как машина постояла (особенно если погода сырая), сам скрип легкий и быстро пропадает после двух-трех нажатий на педаль тормоза, в этом нет ничего страшного. В этом случае следует учитывать, что тормозные диски ничем не смазаны и не защищены, на них может собираться влага, налет и т.д. Также сами тормоза еще холодные (как тормозные колодки, так и диски).

Соответственно, при первом торможении после простоя высока вероятность появления легкого шума или свиста. Если же система тормозов несколько изношена, тогда можно услышать даже легкий гул, который тут же пропадает после того, как колодка «просушит» диск и полностью притрется к нему.

• Идем далее. Если  слышен свист при торможении или явно скрипят тормоза, причем это происходит постоянно и не зависит от погоды, тогда система нуждается в проверке. Давайте разбираться.

Начнем с того, что в общих чертах принцип работы тормозной системы сводится к тому, чтобы  тормозные колодки с фрикционными накладками прижимались к тормозному диску или барабану, тем самым замедляя вращение колес или полностью не позволяя колесам вращаться (блокировка колес при торможении).

Как правило, на современных авто все тормоза дисковые, хотя еще можно встретить барабанные тормоза на задней оси. Если просто, на дисковых тормозах сами колодки прижимаются к диску поршнями, на которые давит тормозная жидкость. В барабанных тормозах колодка поджимается рабочим поршнем к рабочей поверхности тормозного барабана.

Так вот, скрип зачастую возникает в результате контакта рабочих поверхностей колодок и дисков. Гул чаще слышен на барабанном тормозе. При этом самым серьезным признаком неполадок является скрежет тормозов.

Чтобы понять, почему скрипят тормоза при торможении, нужно учитывать следующее:

• скрип колодок может возникать по причине того, что они изношены;
• имеет место износ или повреждения/дефекты тормозных дисков;
• материал тормозного диска и колодок несовместим;

Начнем с износа. Если водитель слышит, что свистят тормоза, в большинстве случаев это скрипят колодки. Такой скрип появляется в результате того, что на колодках есть особое покрытие, указывающее на критический износ рабочей поверхности.

Другими словами, это индикатор износа колодок, который говорит о том, что колодки нужно менять, так как дальнейшее истирание рабочей поверхности может стать причиной заметного ухудшения эффективности торможения и повреждения тормозных дисков. 

Такой индикатор износа заставляет тормозные колодки свистеть, пищать или скрипеть, так как специальные пластины издают резкий и  достаточно громкий звук при контакте с тормозным диском. Указанное напыление есть не на всех колодках, однако многие производители активно используют такой способ предупреждения водителя.

При этом игнорирование такого свиста в дальнейшем приведет к тому, что появится скрежет при торможении. В этом случае следует понимать, что тормозные колодки полностью стерты и начинают быстро и сильно повреждать сам диск.

Кстати, если скрип тормозов появился после установки новых колодок, сначала их нужно притереть к дискам. Для  этого нужно немного поездить, периодически двигаясь со слегка нажатой педалью тормоза (например, накатом перед светофором). Далее будет достаточно пару раз активно затормозить.

Обратите внимание, сразу после замены колодок нужно учитывать, что эффективность торможения будет снижена. Опять же, причиной является необходимость полного прилегания фрикционных накладок новых колодок  к старому диску, который уже неизбежно имеет определенные дефекты.  

Скрип при торможении после замены колодок

Если скрип после описанных выше действий для притирки колодок не пропал, это может указывать на то, что материалы тормозных колодок и тормозного диска несовместимы.

В данном случае решением будет замена колодок на более подходящие или же меняются как колодки, так и тормозные диски (желательно, чтобы все элементы были от одного проверенного производителя).

Однако, с учетом более высокой стоимости таких комплектов, далеко не всегда владельцы сразу меняют тормозные диски. Причина — визуально диск может не иметь серьезных дефектов. Однако следует учитывать, что поверхность диска может быть изношена неравномерно.

Также диск может быть деформирован. Например, тормозные диски «ведет» в результате попадания в воду после торможения. Как правило, при активном торможении диск сильно нагревается от трения, затем происходит его резкое охлаждение.

Еще причиной деформаций может быть банальный перегрев диска. Это происходит в том случае, если водитель активно и постоянно тормозит, практикует затяжное торможение, держит ногу на педали тормоза и т.д. Еще причиной может быть неисправность тормозной системы, когда тормозной суппорт подклинивает и не полностью отводит колодки от диска.

В любом случае, если геометрия тормозного диска нарушена или имеет место постоянный перегрев, тормоза, как минимум, будут скрипеть. При этом намного хуже то, что есть риски снижения эффективности торможения, колеса могут тормозить неравномерно, что приводит к уводу при торможении и т.д.

Становится понятно, что тормозные диски также нужно отдельно проверять, так как простого визуального осмотра бывает недостаточно. Далее, по результатам проверки, выполняется или проточка тормозных дисков, или их полная замена.

Еще добавим, что причиной скрипа тормозов может быть вовсе не тормозная система. На деле, скрипеть при торможении может и ступичный подшипник. Дело в том, что при торможении возрастает нагрузка на данный элемент, что и приводит к появлению посторонних звуков.

Скрипят тормоза: что делать водителю

Вполне очевидно, что если тормоза скрипят,  причем постоянно, нужна углубленная диагностика. При этом далеко не всегда замена тормозных колодок позволяет решить проблему.

Что касается способов устранения скрипа тормозных колодок, можно сделать пропилы на колодке. Кстати, сами производители иногда выпускают колодки, которые имеют пропилы. Как правило, данный способ также может быть реализован в условиях обычного гаража.

Основной причиной скрипа является вибрация. Чтобы снизить нагрузку, нужно разделить вибрирующий массив, что позволяет поменять частоту вибрации. Для получения ощутимого результата потребуется сделать несколько пропилов на рабочей поверхности тормозной колодки.

Единственное, такие действия владелец выполняет исключительно на свой страх и риск. В отличие от заводских колодок с пропилами, самостоятельное внесение изменений может повлиять на надежность, эффективность и общий срок службы колодки.

Еще для того, чтобы убрать скрип, необходимо выполнять смазку направляющих суппортов. Делается это при помощи специальных смазок для суппортов. Также при замене колодок на новые нужно всегда смазывать смазать те части тормозной системы, где допускается применения смазывающих материалов.

Еще при выборе тормозных колодок следует уделять внимание комплектам, которые имеют специальные пластины — антискрипы. Такие пластины ставятся между тормозной колодкой и толкателем, чтобы обеспечить более плотное, а также максимально равномерное прилегание рабочей поверхности колодки к тормозному диску.

В случае, когда таких пластин нет, их можно приобрести отдельно и установить на автомобиль. Также при выборе может быть рациональным решением купить колодки с закругленными краями. Такое решение позволят уменьшить вибрацию, блокирующее усилие колодки нарастает постепенно, что заставляет колодки меньше вибрировать.

Что в итоге

Как видно, причин для появления скрипа или скрежета тормозов достаточно много. Проблема может заключаться в изношенных колодках, которые просто сигнализируют о необходимости замены при помощи скрипа за счет особых пластин. Однако не следует забывать и о том, что дело также может быть в сильном износе или повреждениях тормозных дисков, проблемах с тормозными суппортами и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой, изменилась жесткость педали и ее ход и т.д. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым педаль тормоза становится твердой и жесткой или мягкой, а также на что обратить внимание при диагностике и устранении проблем с тормозами.

Так или иначе, тормозная система должна быть полностью работоспособной, эффективной и надежной. По этой причине необходимо регулярно выполнять ревизию тормозов. Также следует обращать внимание на любые признаки возможных неисправностей, своевременно менять тормозные колодки, прокачивать тормоза, выполнять замену тормозных дисков  при такой необходимости и т.д.

    

Читайте также

Почему скрипят тормоза: разбираемся с экспертами «Бош Авто Сервис»

Современные автомобили давно и далеко ушли от тех времен, когда их работающие механизмы должны были издавать соответствующие звуки. Инженерам сегодня даже приходится делать звуки искусственными, чтобы окружающие понимали, что приближается автомобиль, а водитель знал, что он работает. Так что какие­-либо посторонние скрипы, стуки и хрусты из недр автомобиля сразу же воспринимаются как неисправность. Причем самый распространенный пример — скрип новых тормозов. Журнал «Движок» решил выяснить, стоит ли беспокоиться в такой ситуации, и обратился за технической консультацией к специалистам компании Bosch.

Итак, мы купили новые тормозные диски и колодки. Все компоненты — одного европейского бренда мирового уровня и гарантированно не подделка. Тормозные механизмы были заменены на независимой СТО вместе с тормозной жидкостью, а также проведен полный комплекс работ по проверке и очистке всей тормозной системы.

Каково же было наше удивление, когда после всех регламентных действий при использовании тормозной системы именитого бренда по прямому назначению она стала скрипеть как немазаная телега. Проявив терпение, мы 400 км обкатывали диски и колодки, однако ситуация не изменилась.

Так как в подлинности деталей подозрений не было, усомниться пришлось в качестве работ механиков на СТО, выполнивших замену. Чтобы выяснить, насколько корректно была проведена замена тормозных составляющих и в чем причина посторонних звуков в системе, эксперты журнала «Движок» приехали в «Бош Авто Сервис Эксклюзив». Разобраться в этой, на первый взгляд элементарной, процедуре нам помог технический тренер учебного центра Bosch.

Противоскрипные пластины и смазки

Сразу после снятия колес и демонтажа колодок мы обнаружили первую проблему, которая потенциально могла стать главным источником скрипов. По словам технического эксперта Bosch, были допущены явные нарушения правил монтажа тормозных колодок. Причем уже на стадии «базовых знаний», которые еще даже не относятся к особенностям конкретной тормозной системы. Сторона колодки, которая непосредственно примыкает к суппорту, была лишь частично смазана противоскрипной пастой. Данное нарушение — одно из самых распространенных в российских сервисах: многие автомеханики почему­то считают, что достаточно смазать пастой только так называемые «уши» колодки.

В данном случае отсутствие пасты привело к тому, что уже после пары сотен километров пробега на колодке появились задиры на местах пятен контакта. Как отметил технический эксперт Bosch, противоскрипная паста наносится на поверхность колодки не просто так — она призвана изолировать колебательные контуры колодки и суппорта. Соответственно, места их прилегания должны быть смазаны пастой.

На колодке появились задиры на местах пятен контакта

Самый главный «народный» миф против противоскрипных паст: они очень быстро высыхают и поэтому бессмысленны. Высыхают они действительно быстро, вот только их свойства от этого не теряются. Даже когда сама противоскрипная паста высыхает, места обработки ею продолжают обладать хорошими смазочными свойствами.

Отдельно стоит отметить, что, согласно правильному алгоритму замены тормозных колодок, использование противоскрипной пасты при монтаже обязательно. Заставить это делать сторонние сервисы, естественно, невозможно, но, будьте уверены, если вам предлагают приобрести пасту дополнительно, что называется, в качестве допуслуги, это уже прямое нарушение регламента монтажа. Так что об уровне компетенции данного сервиса и его заботе о своих клиентах выводы можно делать сразу.

Еще одним источником скрипа и прочих шумов колодок может стать противоскрипная пластина. По словам технического эксперта Bosch, когда противоскрипные пластины часто монтируют и демонтируют, они деформируются. Эту запчасть восстановить невозможно, и если ее вовремя не заменить, то она очень часто провоцирует скрипы, а также иные неприятные звуки. Продаются такие пластины уже отдельно: производитель машин и колодок не учитывает их при разработке систем торможения. Правда, гарантии реального положительного эффекта они, увы, не дают, однако хуже не будет точно.

Кроме того, очень часто противоскрипными пластинами называют наклейки на всю внешнюю часть колодки. Они тоже могут снизить уровень колебаний, и это еще один способ убрать лишние звуки, но их эффективность прогнозировать невозможно. Все будет зависеть от каждой конкретной модели и ситуации.

Кроме естественного износа частенько можно столкнуться с тем, что в сервисах в спешке допускают ошибки при монтаже пластин. При установке их края могут загнуться и начать работать как клин в колодке, тем самым приводя к обратному эффекту: вместо ликвидации посторонних звуков и скрипов деталь будет перегреваться и провоцировать неравномерный износ элементов системы. Как гласит правильный алгоритм замены колодок, при каждой замене направляющая должна быть вытащена, очищена, смазана и в правильном положении установлена обратно.

На демонтированной противоскрипной пластине уже видна небольшая деформация оттого, что ее не раз загибали

Направляющие суппорта

Немаловажным аспектом в процессе обслуживания тормозной системы является работа с направляющими суппорта. Вопреки расхожему мнению, что направляющие надо смазывать при каждом обслуживании тормозов, есть целый ряд автомобилей, где это делать не просто необязательно, а противопоказано! К примеру, к таким машинам относятся модели с суппортом открытого типа, у которого направляющие «ползают» вне механизма.

В таких случаях, согласно данным производителя, направляющие нужно только очистить, но невнимательные механики по привычке обильно их смазывают, чем значительно ухудшают рабочие свойства. В нашем случае это было необходимо, так как на данном автомобиле стоят направляющие закрытого типа.

Отдельно технический эксперт Bosch уделил внимание проблеме излишнего использования «легендарной» медной пасты в тормозных системах. Непосредственной причиной скрипа и прочих посторонних звуков медная паста стать не может. Скорее, наоборот, это один из дедовских методов по устранению различных скрипов. Вот только сейчас использование этой пасты считается анахронизмом, так как зачастую пользы от нее меньше, чем вреда. Да и современные достижения химии предлагают гораздо более эффективные средства.

Для того чтобы понять недостаток медной пасты, достаточно взглянуть на таблицу Менделеева. Если взять два металла из разных ее частей, соединить их и опустить в определенную среду, между ними начнется реакция, схожая с процессами в батарейке. В самом этом факте нет ничего страшного, особенно при регулярном обслуживании и чистке системы, но при добавлении меди металлы рискуют прикипеть друг другу. Это может привести к печальным последствиям. Именно поэтому по рекомендациям производителей контактную поверхность не надо смазывать медной пастой, а необходимо просто очистить и обезжирить.

Это относится не только к тормозам — колесные шпильки и гайки мазать тоже нельзя! Производитель изначально закладывает такую схему, при которой сухое трение трех компонентов ступицы, металлической прослойки и колесного диска должно работать без смазки с определенным моментом затяжки. При нанесении смазки все сложнейшие расчеты идут коту под хвост, так как рассчитанный производителем момент затяжки уже не работает.

В целом современные специалисты автомобильного обслуживания сходятся во мнении, что медь — это пережиток прошлого. В старых системах ей, может, еще и есть место, но в современных машинах специальные противоскрипные пасты гораздо эффективнее. Ведь задача таких составов — разделять два колебательных контура. Паста не должна стекать, не должна быть подвержена воздействию солей, должна держать высокую температуру, не должна смываться и не должна, высыхая, терять свои свойства.

Нарушение алгоритма замены тормозной системы

Не менее важной причиной появления различных звуков является нарушение алгоритма монтажа колодок и дисков. К сожалению, весьма распространено мнение, что замена колодок — простое дело для механика любого уровня. Многие «специалисты» проводят замену, что называется, «на глазок», даже не пытаясь сверяться с инструкцией производителя.

Пошаговая информация отражает все важные нюансы: от момента затяжки до необходимости замены направляющих

Возможно, по сравнению со многими процедурами замена тормозов и вправду покажется простой операцией, но уж точно не элементарной, тем более с учетом особенностей каждого конкретного автомобиля. По словам технического эксперта Bosch, механики в официальных сервисах немецкого бренда четко следуют пошаговой инструкции с диагностического планшета. Важно отметить, что алгоритм, в нем рекомендованный, — это указания непосредственно самого производителя конкретного автомобиля, который находится в работе. Кроме того, там же приводятся и данные по износу дисков. На современных автомобилях он составляет в среднем 0,4–0,6 мм. Кстати, это развеивает очередной миф о проверке изношенности диска тактильным способом. Вряд ли человеческий палец обладает способностью дифференцировать столь мизерное уменьшение рабочей поверхности. Так что если вам все­таки удалось «нащупать» изношенный диск, то это значит, что его нужно было поменять «еще вчера».

Технический эксперт Bosch развеял еще один миф о том, что толщина диска не играет серьезной роли в торможении автомобиля: «Автомобиль тормозит благодаря тому, что кинетическая энергия преобразовывается в тепловую. Чем больше создается тепла, тем интенсивнее тормозит машина. Проще говоря, задача тормозной системы — создавать тепло через трение, и именно поэтому так важна толщина диска. Масса диска хорошо рассеивает тепло: чем она больше, тем лучше рассеивается тепло. Поэтому толщина 0,4 мм указана автопроизводителем не просто так: эти полметра торможения могут спасти жизнь».

Ржавые ступицы

Еще одна популярная причина проблем с тормозами — ржавые ступицы. Поверхность ступиц должна быть вычищена. Более того, если четко следовать «букве закона» производителя, то такая ступица должна быть заменена. Однако очевидно, что в условиях петербургского климата делать это придется каждый раз при замене дисков, что выглядит крайне расточительно. Так что зачастую будет вполне достаточно очистки ступицы от ржавчины механическим способом.

С точки зрения производителя, на такие ступицы диски ставить нельзя

Давно ли в сервисе вам предлагали почистить ступицы от ржавчины? Со временем именно она станет главной причиной биения в дисках. А что это такое? Каждый раз при нажатии на педаль тормоза колодка не «намертво» прислоняется к диску, а то сводится, то отводится от него. Это не просто неисправность, это десятки метров лишнего тормозного пути, за которыми может снова стоять жизнь человека.

Каков итог?

Главный вывод, который можно сделать: скрип тормозов — симптом проблемы. Если вы наблюдаете скрип и прочие посторонние звуки на своем автомобиле, то оптимальным решением будет поездка в сервис для осмотра тормозной системы. Сразу оговоримся, что скрип тормозов автоматически не означает наличие проблемы глобального масштаба. Возможно, звук является признаком незначительного нарушения в работе системы, которое может отрицательно влиять на эффективность торможения на уровне 1–2%, а то и вовсе никак.

Однако не стоит забывать, что всегда есть вероятность, что скрип тормозов — симптом гораздо более существенного повреждения тормозной системы, когда тормозной путь может увеличиться на метры. А узнаете вы это только тогда, когда придется применять экстренное торможение.

Конкретно в нашем случае скрип тормозов не носил глобального характера, а всего лишь свидетельствовал о плохо проведенной процедуре замены дисков и колодок, что говорит о компетенции сервиса. После правильно проведенного монтажа скрипы исчезли. Почему механики не придерживаются рекомендаций производителя? Единой причины нет. Чаще всего играет роль совокупность факторов: недостаток знаний и желания делать лишние телодвижения, а иногда и банальная экономия.

 

Журнал «Движок» выражает благодарность за помощь в подготовке материала автоцентру «Бош Авто Сервис Эксклюзив» (Санкт­Петербург, пр. Большевиков, 42, корп. 1).

 

Система зажигания ваз 2106 контактная – установка и схема подключения бесконтактного, проверка коммутатора, инструкции с фото и видео

Система зажигания 2101, 2102, 2103, 2106, 2121

На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 применяется контактная (батарейная) система зажигания. Контактная — так как работа всей системы зависит от размыкания контактов ее прерывателя. Она проста, имеет минимум элементов, довольно неприхотлива (при периодическом обслуживании). Ниже приведена ее схема.

Схема контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 схема контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121

Элементы контактной системы зажигания

1. Генератор

Выдает электрический ток определенного напряжения в систему зажигания при работе двигателя.

2. Аккумуляторная батарея

Снабжает генератор электрическим током, обеспечивает пуск двигателя.

3. Четырехштекерная соединительная колодка (для ВАЗ 2103, 2106, 2121)

Устанавливается в разрыв провода от АКБ к генератору.

4. Катушка зажигания

Катушка зажигания Б117-А неразборная, расположена в переднем левом углу подкапотного пространства. Генерирует ток высокого напряжения из тока низкого напряжения. Имеет две обмотки — высокого и низкого напряжения.

5. Прерыватель — распределитель зажигания (трамблер)

Прерыватель распределитель Р-125В или 30.3706. Прерыватель механически  размыкает цепь тока низкого напряжения (12 В), что служит сигналом для катушки зажигания генерировать ток высокого напряжения.

Распределитель — «бегунок» поочередно распределяет ток высокого напряжения по высоковольтным проводам идущим к свечам зажигания в соответствии с порядком работы двигателя.

6. Замок зажигания

Замыкает электрическую цепь системы зажигания, тем самым давая току низкого напряжения попасть с генератора на катушку.

7. Высоковольтные провода (бронепровода)

Передают электрический ток высокого напряжения от распределителя к свечам зажигания.

8. Свечи зажигания

Выдают электрическую искру в момент наступления такта сжатия в определенном цилиндре двигателя.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 также имеется контактная система зажигания. Принцип действия у нее такой же, но схема соединений несколько иная. Самостоятельно ее можно поменять на бесконтактную, заменив штатные элементы иными.

Еще статьи по системе зажигания

— Черный нагар на свечах зажигания, причины

— Свечи зажигания NGK на «классику» ВАЗ

— Применяемость свечей зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ

— Установка угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Неисправности контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Система зажигания ВАЗ 2106 — подробная инструкция

 

Непосредственно система зажигания автомобиля ВАЗ 2106 на рисунке представлена трамблером (3), бобиной (6), свечными элементами (5), замком зажигания (2), проводами с изоляцией высокого напряжения, которые распределяются на свечные элементы и катушку с трамблера и низковольтной соединительной проводкой.

 

 

Кроме контактной системы зажигания ВАЗ 2106, в «шестерках» также применяется схема зажигания на транзисторах, которые коммутируют импульс тока и подают его на свечи.

К ним относятся:

1. Прерыватель-распределитель. Изначально на первых моделях до 80-х годов ХХ столетия устанавливался прибор Р-125Б. Он был оснащен октан-корректором механического типа, которым в малом диапазоне регулировалось угловое значение опережения зажигания, но он не был снабжен регулятором вакуумного типа. После этого произошла модернизация систем зажигания и подачи горючего, вследствие чего появился трамблер с регулятором вакуумного принципа действия и совместимый с ним «озоновский» карбюратор.
2. Боббина Б117-А – контурная, с магнитопроводом размыкающего вида, наполненная специальным маслом, герметичная.
3. Свечи А17ДВ или их экспортные аналоги.
4. Замок зажигания ВК347 с гаджетом против угона, действующий по следующему принципу: после того, как ключ зажигания перемещен в позицию III «Стоянка», из корпусной части выскакивает металлический блокиратор, который попадает в специальный паз рулевого вала и не дает ему возможности для вращения.

 

 

Для экстренного ремонта системы зажигания автомобиля ВАЗ 2106 требуется иметь в запасе детали, наиболее часто выходящие из строя. Это бобина и конденсатор трамблера, много места они не занимают. К сожалению, ремонту они не подлежат.

 

При эксплуатации транспортного средства случаются следующие неисправности системы зажигания, которые необходимо устранять для дальнейшего движения на автомобиле.

 

 

Неисправность	Способ устранения
Контактная группа с налетом грязи, окисляется или существуют точки пригорания контактов, расстояние между контактами увеличено	Требуется провести чистку контактной группы и провести регулировку зазора
Слабый крепеж или колпачки проводки в низковольтной цепи окислились, обрыв проводной цени или КЗ на корпус автомобиля	Протестировать проводку и их сочленение, заменить участки цепи с повреждениями
Дефект выключателя зажигания (нет замыкания контактов)	Протестировать участок, произвести замену дефектного контактного элемента выключателя зажигания
Конденсатор «пробит», не держит емкость	Произвести замену изделия
Отсутствует напряжение тока в обмотке боббины первичного типа	Произвести замену изделия
Некорректный регулировочный размер в группе контактов трамблера	Установить рекомендуемый размер в группе контактов
Большой износ колодки из текстолита или увеличенный диаметр втулки рычага трамблера	Заменить группу контактов
Дефект подшипника пластины трамблера подвижного типа	Заменить подшипник или полностью трамблер
Свечные элементы зажигания имеют неуверенный контакт в резьбовой части ГБЦ, колпачки свечей от изолированных проводов ВН оборвались или получили окисление; изолированные провода ВН загрязнились или их изоляционный слой имеет повреждения	Протестировать контакты и, если требуется, восстановить сочленения, зачистить или поменять проводку
Уголек крышки трамблера претерпел сильный износ или получил дефект, находится в неконтактном состоянии	Произвести проверку уголька крышки трамблера и, если потребуется, произвести его замену
Потеря или утрата напряжения через сколы, сквозные трещины или точки прогорания в крышке или роторной части трамблера, а также через слой сажи или капли влаги на внутренней полости крышки трамблера	Провести проверку, зачистить крышку от посторонних слоев влаги и сажи, произвести замену элементов трамблера (крышку и ротор), если на них выявлены повреждения
Выход из строя сопротивления в бегунке (роторе трамблера)	Произвести замену сопротивления «бегунка»
Боббина автомобиля имеет наружные или внутренние дефекты	Произвести замену бобины автомобиля
Элементы накала свечей (электроды) запачканы в масле или установлен некорректный зазор между взаимодействующими элементами	Зачистить свечные элементы и провести регулировочные действия по выверке зазора между взаимодействующими элементами
Свечные элементы зажигания имеют наружные дефекты в виде трещин и сколов на изоляторном элементе	Требуется заменить свечные элементы обновленными изделиями
Некорректное подсоединение высоковольтных проводов к контактам на крышке трамблера автомобиля	Подсоединить провода высокого напряжения по соответствующей схеме (1-3-4-2)
Некорректная установка зажигания в транспортном средстве	Протестировать установку МЗ, при необходимости провести его регулировку

 

Приведенная таблица поможет провести диагностику и устранить возникшие неполадки.

Электронное зажигание на Ваз 2106: как установить

Целое тридцатилетие Волжский Автомобильный Завод производил легендарную модель автомобиля Ваз 2106. Последний экземпляр был выпущен в далеком 2006 году. Сегодня этот авто можно по праву считать устаревшим. Однако на просторах бывшего СНГ он по-прежнему эксплуатируется в огромных количествах.

Лишь немногие модели «шестерки» были оборудованы бесконтактной системой зажигания. Ваз 2106 в основном укомплектовывался контактной системой. Однако установка бесконтактного зажигания не составит особого труда. Особенно если вооружиться знаниями из этой статьи.

Что такое БСЗ и каков принцип ее работы

Система состоит из следующих компонентов:

• Датчик-распределитель зажигания. В народе его называют трамблером. В отличие от контактной системы, этот механизм снабжен датчиком Холла.
• Коммутатор. Создает импульсный ток, который передается на катушку зажигания.
• Катушка зажигания. Принимает импульсный ток в низком напряжении и преобразует его в ток с высоким напряжением. В алюминиевом корпусе установлены две обмотки: первичная и вторичная.
• Свечи.
• Свечные провода.

Cхема, которая поможет понять принцип действия и установки бесконтактного зажигания на Ваз 2106:

Первичный контакт на катушке соединен с генератором, а вторичный – с управляющим блоком. С трамблером катушка соединяется проводом высокого напряжения. Трамблер, в свою очередь, с помощью проводов соединяется со свечами и с коммутатором. Принцип действия системы следующий:

1. После того как водитель проворачивает ключ зажигания, на катушку поступает низкое напряжение.
2. После выхода в мертвую точку одного из поршней коммутатор получает сигнал и прекращает подачу напряжения к катушке от генератора или аккумулятора.
3. В этот момент в катушке образуется ток высокого напряжения, который поступает на бегунок распределителя.
4. Импульс передается к свече, которая связана с поршнем, находящимся в мертвой точке. Возникает искра, которая зажигает топливную смесь в цилиндре.

Отличие контактной системы от бесконтактной заключается в том, что подача энергии от источника напряжения к катушке прекращается механическим способом. На распределителе имеется кулачек вала, который нажимает физически на контактную группу.

В чем преимущество электронной системы

От контактной системы ведущие мировые производители отказались еще в восьмидесятых годах XX века. Компания Автоваз устанавливала эти механизмы до девяностых годов. Сегодня их уже не ставят ни на один современный автомобиль. И на это есть четыре веские причины:

1. Контакты нуждались в регулярном обслуживании. В результате действия искры они подгорали, и их нужно было тщательно зачищать.
2. Классическая система была подвержена износу. Приходилось производить замену на новые детали каждые 15 тысяч километров.
3. Из за износа подшипника двигатель работал нестабильно.
4. Контактная система приводила к растягиванию пружин балансиров.

Эти проблемы возникали одна за другой, не давая продуху автовладельцу. Регулярно снижалась мощность искры, мотор начинал работать хуже, а расход значительно увеличивался. Современные системы электронного зажигания ваз 2106 работают значительно стабильнее и долговечнее. Искра получается мощная, топливная смесь лучше воспламеняется.

Заметка: выбирая конкретный комплект БСЗ, внимательно читайте на коробке для какого автомобиля он предназначен. А также нужно следить за тем, чтобы трамблер мог обеспечить работу именно вашего мотора. Разные модели распределителя могут быть очень похожи друг на друга внешне. Но ни в коем случае нельзя ставить трамблер, предназначенный для другого движка.

Опытные автолюбители считают, что наиболее надежными для Жигулей являются комплекты бесконтактной системы зажигания на ваз 2106 от фирмы СОАТЭ. Подробнее о выборе конкретного комплекта вы можете узнать в следующем видео:

Процесс замены и настройка

Обязательно приготовьте следующий набор инструментов для монтажа:

• Пассатижи
• Два вида отверток
• Дрель и сверло, диаметр которого совпадает с диаметром саморезов для фиксации коммутатора
• Ключи на 8 и на 10
• Рожковый ключ на 13 миллиметров.

Кстати, гораздо удобнее будет вращать коленчатый вал с помощью вот такого ключа с длинной ручкой:

Сначала производим разборку:

• Снимаем с аккумулятора клемму «на минус»
• Отсоединяем все высоковольтные провода со свечей и с крышки трамблера
• Выкручиваем свечи
• В свечном отверстии первого цилиндра отверткой проворачиваем коленвал до положения поршня в верхней мертвой точке. Метка на вале должна встать напротив длинной метки.

Что делать тем, кто не смог найти специальный ключ для прокрутки вала? Из положения можно выйти, вывесив заднее колесо автомобиля. Вращайте это колесо, и коленчатый вал также будет крутиться.

Теперь демонтируем старую систему:

Постарайтесь сохранить прокладку, которая находится в посадочном месте распределителя на блоке.

Процесс установки электронного зажигания на Ваз 2106:

• Поставьте прокладку на новый трамблер. Уберите крышку. Бегунок разверните в то направление, которое отметили с помощью мела. Поместите распределитель на место и закрепите его с помощью гайки. Не закручивайте ее до упора пока что.
• Зафиксируйте на место свечи с правильно выставленным зазором. Установите крышку трамблера, подсоедините провода высокого напряжения в соответствии с номерами цилиндров.
• Установите катушку зажигания. Если на ней неправильно установлены контакты, ослабив крепление разверните корпус на пол оборота.
  
• Поставьте на место коммутатор. Придется повозиться с дрелью. Нужно снять бак омывателя, проделать два отверстия в лонжероне для крепления коммутатора. Некоторые модели, кстати, уже имеют проделанные отверстия. Так что перед тем, как начать сверлить, просмотрите внимательно левую сторону лонжерона. Электронный элемент ставьте не ниже бачка, чтобы случайно не намочить жидкостью в случае протекания.
  
• Присоедините все провода на свои места. Для этого нужно воспользоваться схемой, которая помещена в упаковку комплекта электронного зажигания.
  
• Соедините вакуумной трубкой штуцер распределителя с карбюратором.

Первый запуск

Иногда после установки электронного зажигания на Ваз 2106 автомобиль отказывается завестись. Это говорит о том, что нужно проверить, все ли правильно было поставлено. Обратите внимание на подключение проводов высокого напряжения. Проблема может возникнуть и из-за того, что бегунок в результате поворота крышки распределителя начал подавать импульс не в первый, а в четвертый цилиндр.

Отрегулировать систему лучше всего с помощью стробоскопа. Не у каждого он имеется в наличии. А покупать в магазине ради одного раза не стоит. Лучше всего съездить в автосервис и заказать услугу первичной регулировки там.

Как только бесконтактное зажигание установлено, вы почувствуете значительный прирост динамики в процессе езды. Мотор будет работать ровно и стабильно, расход топлива понизится. Заниматься починкой системы зажигания придется реже. Однако будет нелишним на всякий случай возить с собой резервный датчик Холла.

Установка бесконтактного зажигания для ВАЗ-2106

Контактная система зажигания в современных автомобилях практически не применяется и уступила место бесконтактным и электронным системам. Тем не менее, у наших автовладельцев есть немало старых машин (в нашем случае это ВАЗ-2106), для которых хотелось бы улучшить показатели работы своих моторов. Как правило, для этого выбираются два варианта: установка инжекторного силового агрегата либо современной системы зажигания.

Содержание статьи

Что такое бесконтактное и электронное зажигание

Следует сразу разграничить понятия «электронное» и «бесконтактное» зажигание, так как это принципиально разные системы. Электронное зажигание имеет датчик положения коленчатого вала и управляется с его помощью через ЭБУ (электронный блок управления двигателем). Для работы бесконтактного зажигания такие сложности не нужны.

Как оно устроено? В распределителе воспламенения бесконтактного типа вместо размыкающихся контактов установлена индукционная катушка, дающая ток высокого напряжения, который затем даётся на свечи. А дальше, как обычно, воспламеняется горючее в цилиндрах.

Преимущества применения системы на ВАЗ 2106

• Отсутствие размыкаемых контактов, которые часто перегорают.
• Не нужны дополнительные регулировки.
• Износ свечей существенно снижается.
• Быстрый «холодный» пуск двигателя зимой.
• Более ровная работа мотора.
• Нет необходимости чистить и менять контакты.

Установка своими руками и схема подключения

Итак, определившись с выбором, предлагаем ознакомится с необходимым инструментарием, порядком действий по замене и видеоинструкциями.

Инструмент

Из инструмента вам понадобится:

1. Ключ на 13 — снять и поставить трамблёр
2. Отвёртка — закрутить саморезы.
3. Дрель со сверлом по металлу, диаметром для саморезов
4. Два самореза — прикрутить коммутатор.
5. Ключи на 10 и 8 — снять и поставить катушку.

Как установить пошагово

1. Отсоедините минус аккумулятора.
   Перед тем как начинать работу с системой зажигания, отсоедините минусовой контакт аккумулятора
2. Снимите крышку трамблёра с высоковольтными проводами.
   Снятие крышки распределителя зажигания
3. Отключите высоковольтный провод на катушке.
   Отсоединение провода от катушки зажигания
4. Короткими включениями стартера выставите бегунок распределителя зажигания перпендикулярно мотору.
   Так должен быть установлен трамблёр относительно мотора
5. Сделайте отметку положения трамблёра маркером на двигателе.
   Установка бегунка распределителя зажигания
6. Открутите гайку, удерживающую трамблёр, ключом на 13. Отключите провод, соединяющий устройство с катушкой.
   Перед снятием распределителя зажигания отключите провод, который идёт на него с катушки
7. Новый распределитель зажигания вставьте в двигатель, сняв с него крышку.
   Распределитель зажигания необходимо вставить в штатное гнездо
8. Поверните корпус тремблера так, чтобы средняя метка на нём совпала с поставленной вами ранее отметкой на моторе.
9. Закрутите гайку крепления нового распределителя зажигания.
   Крепление распределителя зажигания удерживает гайка
10. Наденьте крышку трамблёра и подсоедините к ней провода.
    Так устанавлвается крышка на трамблёр
11. Замените катушку зажигания новой.
    Для новой системы нужна новая катушка
12. Подсоедините штатные и новые провода к катушке. Чтобы подключить всё правильно, используйте схему.
    Все соединения должны соответствовать схеме
13. Установите коммутатор в любое удобное место. Дрелью высверлите отверстия, в них закрутите саморезы, которые будут удерживать устройство. Проверьте подключение всех систем ВАЗ-2106.
    Коммутатор много места под капотом не займёт и его расположение не играет роли
14. Заводите мотор. Если не завёлся с первого раза, можно немного повернуть трамблёр. Тем самым вы поменяете угол опережения зажигания.

Видео: как заменить контактное зажигание на ВАЗ-2106 на бесконтактную систему

Регулировка: как выставить

Рекомендуется для регулировки бесконтактного зажигания использовать специальный инструмент – стробоскоп. Но если его нет, можно применить следующий способ.

1. Выставляем бегунок трамблёра: выворачиваем первую свечу зажигания, затыкаем пальцем отверстие и крутим шкив коленвала. Если на палец начнёт давить воздух, значит, вы попали на такт сжатия. В этот момент ставьте распределитель так, чтоб бегунок смотрел на первый цилиндр.
2. Ловите момент зажигания. Для этого к свече зажигания подведите центральный провод с катушки и замкните на массу. Трамблёр поворачивайте против движения бегунка, пока искра на свече не проскочит. Эта точка должна находиться в зоне взаимодействия бегунка с первым цилиндром.
3. Выставляете момент зажигания окончательно: на прогретой машине на второй передаче дайте резко газ в пол. Когда детонация прослушивается – выставляете позже, если нет, то раньше.

Видео по настройке

Бесконтактное зажигание использует два важных устройства – коммутатор и датчик Холла. Трамблёр и датчик должны быть совместимы между собой. Новая катушка зажигания должна быть маслонаполненного типа. Провода для соединения системы лучше взять от «Нивы».

В свободное время много читаю, занимаюсь страйкболом (командная военно-спотривная игра) и любительской радиосвязью. Много профессиональных связей. Мои сильные стороны: коммуникабельность, выносливость, ответственность.

Регулировка бесконтактного, электронного зажигания на ВАЗ 2106. видео

Регулировка зажигания ВАЗ 2106 начинается с того, что производится настройку угла замкнутого состояния контактов. Производить регулировку УЗСК необходимо в том случае, если Вы используете классическую или транзисторную систему зажигания. Если установлена тиристорная система, величина УЗСК не критична. Чтобы начать регулировку, снимаем крышку трамблера.

Как отрегулировать электронное зажигание на ВАЗ 2106 по искре

Регулировка зажигания ВАЗ 2106

Регулировка зажигания

Если на автомобиле установлена классическая система зажигания, то перед тем как начать регулировку, желательно зачистить контакты трамблера надфилем. После зачистки проверяем состояние контактов — нужно убедиться, что контакты соприкасаются друг с другом всей плоскостью.

Контакты прерывателя ВАЗ 2106

Угол замкнутого состояния контактов

Если возникнет необходимость, контакты придется подрегулировать. Теперь поворачиваем коленвал до такого положения, при котором расстояние между контактами буде максимальным. Отворачиваем винт, которым фиксируется контактная группа на пластине подшипника,

теперь вводим щуп — его толщина должна быть примерно 0.4 мм между контактами,

после подбирается положение контактной группы, при котором щуп будет перемещаться с небольшим усилием, данное положение нужно зафиксировать.

Проверяем величину зазора двумя щупами, толстый щуп не сможет пройти в зазор между контактами, а тонкий будет перемещаться без всякого усилия. Для того, чтобы вращать коленвал, желательно использовать специальный ключ.

Если такого нет, то ставим четвертую передачу и аккуратно толкаем автомобиль. Стартер использовать не получится, потому что почти невозможно получить нужный угол поворота. Зазор, получившийся меж контактов трамблера, придает необходимое значение УЗСК, не забывайте, что критичен угол, а не зазор! Вот именно из-за этого, нужно проверять регулировку, измерив угол, который примерно равен 55±3°.

Самый простой вариант-это воспользоваться электронным тахометром, который имеет функцию измерения УЗСК. Чтобы воспользоваться данным прибором, нужно собрать трамблер и запустить двигатель. Тахометр нужно перевести в режим измерения УЗСК.

График соотношение угла к числу оборотов

В том случае, если УЗСК выйдет за пределы, рекомендуемые производителем, регулировку зазора придется повторить. Есть еще один способ, при этом вам понадобиться измерять угол. Первое, что мы делаем, это вытаскиваем из крышки трамблера центральный ВВ-провод и цепляем его к массе автомобиля, провод можно и не вытаскивать, но тогда будет риск возникновения пробоя в катушке к проводу, идущему от трамблера к катушке зажигания, понадобится подсоединить 12-ти вольтовую лампочку.

Лампочка будет загораться, если зажигание включено, а сами контакты трамблера разомкнуты, а при их замыкании гаснуть. Если на авто установлена тиристорная или транзисторная система, то лампочка при разомкнутых контактах гореть не будет, из-за того, что присутствует ограничитель тока. Тогда лампочку придется заменить вольтметром; в положении разомкнутых контактов он показывает 12 В, а на замкнутых — 0.

Прокручиваем коленвал по часовой стрелке, проворачивать его нужно до тех пор, пока контакты не замкнутся. Данное положение бегунка запоминаем, желательно отметить его трамблере. Коленвал нужно вращать до того, пока контакты не разомкнуться.

График кривой опережения зажигания ВАЗ 2106

Центробежный регулятор опережения зажигания ВАЗ 2106

Запоминаем это положение бегунка, после меряется угол между этими двумя положениями. Это делается так: по корпусу трамблера измеряем длину дуги окружности, после рассчитываем угол в градусах по формуле:

(360pd)/l в которой:

• p=3.14 — число Пифагора;
• d=70 мм — диаметр корпуса трамблера;
• l, мм — измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

Если УЗСК выставлен правильно, длина дуги составит 33±2 мм.

Теперь приступаем ко второму этапу. Он заключается в произведении регулировки угла опережения.

Регулировка угла опережения зажигания

Для движков автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, который соответствует искре 1-го цилиндра, опережает верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра на 0±1°. Ниже описано несколько способов регулировки.

Регулировка стробоскопом

Регулировка со стробоскопом производится таким образом. Подцепляем стробоскоп к сети автомобиля. С трамблера нужно снять и заглушить шланг вакуум-корректора. Теперь двигатель нужно запустить и прогреть до температуры, при которой он устойчиво будет держать обороты на холостом ходу. После нужно ослабить болт, который фиксирует корпус трамблера. Свет стробоскопа нужно направить на шкив, который располагается на коленвале.

Теперь начинаем поворачивать трамблер, до тех пор, пока метка, нанесенная на шкив, не встанет относительно меток на крышке газораспределительного механизма. В таком положении корпус трамблера фиксируется.

Регулировка «лампочкой»

Регулировка зажигания с использованием лампочки

Этот способ считается классическим, так как его можно найти во всей автомобильной литературе. Берем лампочку на 12 В и присоединяем два проводка. Когда лампочка подготовлена, можно начинать. Коленвал нужно проворачивать так, чтобы метка шкива располагалась заданным образом, по отношению к меткам на крышке газораспределительного механизма, бегунок трамблера должен стоять напротив ВВ провода 1-ого цилиндра.

Повторюсь, что если отсутствует специальный ключ, то включаем четвертую передачу и толкаем авто. Один из проводков лампочки подключается к проводу, который идет от трамблера к катушке зажигания, второй проводок нужно присоединить к массе машины. Из крышки трамблера вынимается центральный провод, его присоединяем к массе. Болт, фиксирующий трамблер, необходимо ослабить.

Теперь включаем зажигание. Корпус трамблера нужно поворачивать по ходу часовой стрелки, поворачивать нужно до тех пор, пока лампочка не погаснет. Потом аккуратно нужно вращать в другую сторону, как только лампочка загорится, крутить перестаем — именно в таком положении нужно зафиксировать трамблер.

Регулировка зажигания по искре

Регулировка по искре

Ставим коленвал в нужное положение, вытаскиваем центральный провод из крышки трамблера, и крепим на расстоянии примерно 5 мм от массы.

Ослабляем болт, которым фиксируется корпус трамблера, после включается зажигание. Корпус трамблера нужно повернуть по ходу часовой стрелки на 10-20 градусов. Затем нужно медленно вращать в обратном направлении, до тех пор, пока не пробьет искра, после закрепляем корпус трамблера.

Регулировка «на слух»

Есть еще способ регулировки, «на слух», но это неточный способ — Вы получите значительную ошибку, зато сможете доехать до населенного пункта. Такая регулировка производится так: запускаем двигатель, ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус, находим такое положение, в котором обороты двигателя будут максимальными, теперь поворачиваем на несколько градусов по часовой стрелке, после фиксируем трамблер.

Проверка результатов регулировки

Переходим к последнему этапу, нам нужно проверить полученные результаты. Результаты проверяются по поведению машины на дороге. Двигатель нужно прогреть, выехать на ровный участок дороги набрать скорость 40-50 км/ч, включить четвертую передачу и резко нажать педаль газа. В течение 1-2 секунд будет слышно характерные стуки похожие на цоканье, а автомобиль сразу начнет уверенно набирать скорость.

Если звуков не слышно, то нужно повернуть трамблер против хода часовой стрелки на одно деление, такая процедура должна повторяться до тех пор, пока не будет слышен звук.

Помните, что детонация должна быть не дольше 2 секунд. В том случае, если во время проверки слишком сильно пришлось изменить положение трамблера, то у Вас присутствуют неполадки.

Причина неполадок еще может быть в отклонении состава горючего от номинального, а так же в неправильной работе систем трамблера.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Бесконтактное зажигание ВАЗ-2106, ВАЗ-2107: схема :: SYL.ru

Тема статьи – бесконтактное зажигание отечественных автомобилей. Но чтобы разобраться с принципом функционирования этой системы, необходимо узнать, что предшествовало данной конструкции. А если точнее, то какие системы были до бесконтактной. А их было несколько, поэтому вкратце нужно рассмотреть каждую. И начать нужно с самой первой – контактной.

Контактная система зажигания

Наиболее старая конструкция, которая в настоящий момент не применяется в автомобильной промышленности. Правда, схема бесконтактного зажигания тоже устарела, встретить ее можно разве только на скутерах и мотоблоках. Но большая часть автомобилей, оснащенных карбюраторной системой впрыска топлива, имеет именно бесконтактное зажигание. Но стоит поговорить о контактном. В нем основной узел – это распределитель, в котором установлен прерыватель.

Прерыватель имеет малые габариты, служит для размыкания и замыкания цепи, питающей катушку. Недостатки заключаются в том, что образуется искровой промежуток. К сожалению, никакой дугогасительной системы не предусмотрено. И несмотря на низкое значение напряжения, протекающего по контактам, они быстро покрываются нагаром. Действует также сила пружины, за счет чего постепенно стираются контакты. Поэтому время от времени нужно не только менять этот узел, но и производить его регулировку.

Контактно-транзисторная

Данная конструкция уже немного лучше. Конечно, бесконтактное зажигание ВАЗ-2106 построено несколько иначе. В системе используется все тот же прерыватель, приводимый в движение эксцентрической осью трамблера. Но есть небольшой нюанс — происходит коммутация низкого напряжения. Для сравнения: в предыдущей конструкции коммутируется 12 Вольт, а в данной не более двух. Широкого распространения система не получила, хоть и является более совершенной. Удается избавиться от подгорания контактной группы.

Но основной недостаток остался – механический износ. Прерыватель подает напряжение низкого значения на электронный ключ, выполненный на полупроводниковом транзисторе. Последний и производит коммутацию высокого напряжения и тока. Конечно, сейчас кто-то решит, что можно для такой цели приспособить обычное реле. Но сразу стоит развеять все грезы – его нельзя установить здесь. Причина для этого – высокая частота срабатывания прерывателя. Электромагнитное реле не сможет обеспечить надежную коммутацию.

Бесконтактная система

А теперь поговорить нужно о том, какие плюсы имеет бесконтактное зажигание 2106 и других классических моделей. Во-первых, его можно установить на любой двигатель с карбюраторной системой впрыска. Во-вторых, есть возможность повышения мощности и стабильности работы. В-третьих, отпадает необходимость в проведении постоянных регулировок и контроля системы зажигания автомобиля. Пожалуй, только этих основных преимуществ достаточно, чтобы ваш выбор пал именно на такую конструкцию. Кроме того, никаких переделок проводить не потребуется. Нужно только заменить все компоненты новыми, адаптированными под ваш автомобиль. Про установку будет рассказано немного ниже.

Датчик Холла

Это один из основных элементов, из которых состоит БСЗ. Он играет ключевое значение, так как именно с его помощью производится подача сигнала на систему управления. Все цилиндры двигателя работают синхронно, напряжение на электроды свечей необходимо подавать своевременно. И момент, когда нужно выработать очередную порцию высокого напряжения, определяет именно датчик Холла.

Пожалуй, это одно из немногих считывающих устройств, которые устанавливаются в карбюраторных моторах. Смонтирован датчик Холла в корпусе трамблера. Он контролирует движение металлической пластины цилиндрической формы, закрепленной на оси распределителя. В ней имеется четыре одинаковых по размеру и форме лепестка. Если проще выразиться, то датчик Холла «видит» наличие или отсутствие металла в области его действия.

Коммутатор

Второй основной элемент – это электронный коммутатор. С его помощью производится усиление сигнала, поступающего от датчика Холла, до рабочего значения. На выходе образуется сигнал, усиленный до такой степени, что его хватает для возбуждения первичной обмотки катушки зажигания. Казалось бы, простая схема бесконтактного зажигания усложняется именно коммутатором. Но не все так плохо на самом деле. Конечно, если вдруг выйдет из строя этот компонент, автомобиль в лучшем случае будет работать неустойчиво. В худшем – перестанет заводиться.

Ремонтировать его бесполезно, так как корпус у него залит эпоксидной смолой, снаружи заключен в пластиковый корпус, а сзади находится алюминиевый радиатор. И если вдруг в пути у вас отказал коммутатор, то нужно покупать новый. Как вариант – иметь всегда с собой устройства, имитирующие работу коммутатора и датчика Холла. Правда, с ними получится разогнаться максимум до 90 км/ч, зато к ближайшему сервису или магазину автомобильных запчастей вы сможете доехать без проблем.

Катушка зажигания и остальные элементы

Она в бесконтактной системе несколько отличается от той, которая используется в классической. Причина – различное значение вторичного напряжения. Так, при работе двигателя внутреннего сгорания с контактной (включая контактно-транзисторную) системой зажигания, требуется для образования искрового промежутка 25-30 тыс. Вольт. А вот в бесконтактной системе нужно сгенерировать свыше 30 кВ, порой даже до 40 кВ. Следовательно, во вторичной обмотке необходимо большее число витков.

Остальные же элементы полностью аналогичны у всех трех вышерассмотренных конструкций. Бронепровода, соединяющие все высоковольтные цепи, вы самостоятельно выбираете. Они могут быть как в силиконовой, так и в резиновой оболочке. Работать может бесконтактное зажигание 2107 с любыми высоковольтными проводами, рекомендованными производителем. Свечи необходимо использовать те, которые рекомендует производитель. При этом марку можно опять-таки, выбрать самостоятельно.

Установка системы на ВАЗ 2106-2107

А теперь несколько слов о том, как произвести переход от контактной системы зажигания к БСЗ. На самом деле нет ничего проще, достаточно только приобрести в магазине новый распределитель, коммутатор и соединительные провода. Причем продаются все эти элементы комплектом. И вместе с ними идет небольшой лист, на котором изображена схема соединений всех компонентов. Вам остается только прочитать краткую инструкцию и произвести установку.

Крепите коммутатор к кузову при помощи двух саморезов. Если есть желание, можно приварить две шпильки, чтобы впоследствии замена осуществлялась быстрее. Вместо старого трамблера ставите новый. Замените также и катушку. Бронепровода подключаете к крышке. Коммутатор нужно соединить с замком зажигания. А если точнее, то с тем выводом, на котором появляется напряжение при повороте ключа. Соединяете датчик Холла с коммутатором, от последнего провод кидаете на вывод первичной обмотки катушки.

Заключение

Вот и все, теперь вы знаете, что такое бесконтактное зажигание ВАЗ-2106 и аналогичных моделей, чем оно отличается от предыдущих систем. Даже правила установки на автомобиль изучили. Не забывайте только, что нужно производить регулировку угла опережения зажигания, перед тем как первый раз заводить двигатель. Сделать это можно при помощи стробоскопа или осциллографа.

Настройка зажигания ВАЗ 2106 — ругулировка углов контактов

Оттого насколько грамотно и квалифицированно выполнена настройка зажигания ВАЗ-2106 зависит не только мощность и динамика силового агрегата, но и расход. Некорректную работу зажигания можно выявить по следующим моментам:

• трудный запуск;

• недостаточная мощность двигателя;

• завышенный расход;

• неустойчивый     режим ХХ;

• повышенная температура;

• детонация после выключения;

• при резком нажатии на «газ» появляется характерный стук пальцев.

Настройка зажигания на ВАЗ

В зависимости от того какой тип зажигания установлен вашей модели, настройка системы имеет некоторые особенности. В то же время принцип выполнения данной операции для всех модификаций аналогичен. Регулировка зажигания ВАЗ-2106 проводится в 3 этапа:

• УЗСК – калибровка угла контактов в замкнутом положении.

• УОЗ – регулировка угла опережения.

• Контроль работоспособности в движении.

Регулировка углов контактов зажигания

Для работы нам понадобится:

• набор ключей, в том числе и специальный ключ для коленвала;

• надфиль;

• набор щупов для ВАЗ-2106;

• электронный тахометр. 

Если на вашей модели применена классическая или система зажигания транзисторного типа настройку  зажигания выполняем в следующем порядке.

• Демонтируем крышку с трамблёра и надфилем чистим контакты, чтобы они плотно замыкались друг с другом. Если необходимо, подгибаем неподвижный элемент.

• Вращая специальным ключом коленвал, устанавливаем максимальный зазор. При отсутствии ключа, можно выполнить эту процедуру путём толкания автомобиля, предварительно включив 4-ю передачу.

• После того как установлен максимальный зазор, выкручиваем винт пластины подшипника.

• Затем пластиной в 0,4 мм калибрует зазоры, а потом фиксируем положение, вкручиванием винта.

• Контролируем расстояние между электродами пластинками на 0,35 и 0,4 мм. В этом случае тонкий щуп должен легко проходить, а толстый инструмент – не должен. Ставим на место крышку трамблёра.

• Запускаем двигатель и проверяем с помощью тахометра УЗСК. Он должен быть 55°±3°. При необходимости выполняет его калибровку.

Регулируем угол опережения зажигания

Для выполнения этой процедуры существует несколько вариантов, оптимальными являются следующие:

Настройка с помощью стробоскопа – наиболее быстрый и точный способ калибровки при условии наличия данного устройства. Сначала необходимо подключить прибор к сети машины. Затем следует снять с трамблёра и заглушить трубопровод октан корректора. Вслед за этим прогреваем двигатель до рекомендованной температуры. После этого ослабляем крепёжный болт трамблёра и направляем луч стробоскопа в район шкива. При устойчивых оборотах ХХ вращая корпус трамблёра, устанавливаем первую метку шкива против второго деления, которое находится на крышке газораспределителя. Отрегулировав нужное положение, фиксируем корпус трамблёра, закручиванием крепёжного болта.

Настройка с помощью лампочки выполняется при отсутствии стробоскопа. Регулировка производится с помощью двенадцативольтовой лампочки, к которой предварительно подсоединены 2 провода и специального ключа для коленвала.

• Сначала вращая коленвал, установите его метку напротив нулевого деления на крышке газораспределителя.

• Один провод лампочки соедините с катушкой через кабель, идущий от трамблёра, а другой – с массой кузова.

• Центральный кабель трамблёра выньте и подключите на массу.

• Открутите немного крепёжный болт корпуса трамблёра.

• Включите систему зажигания, лампа должна гореть.

• Вращением по часовой стрелке корпуса трамблёра установите положение, при котором погаснет контрольная лампа.

• Вслед за этим двигайте корпус обратно до того момента, когда снова загорится лампа.

• С помощью болта зафиксируйте трамблёр.

Если на вашей модели предусмотрена тиристорная или транзисторная схема замка зажигания ВАЗ-2106, данную регулировку выполнить с помощью лампочки не получиться из-за того, что напряжения, которое имеется на контактах трамблёра, может не хватить для включения лампы. В таком случае настройку следует произвести с помощью диодного пробника или вольтметра.

Регулировка по наличию искры производится на основании того, что искра появляется при размыкании контактов. Предварительно установите коленвал в положение, при котором его метка совпадёт с первым делением на крышке газораспределителя. В этом случае бегунок трамблёра будет находиться напротив силового кабеля 1-го цилиндра. Вытащите центральный кабель трамблёра и расположите его на расстоянии от массы в пределах 5 мм. Открутите крепёжный болт трамблёра и включите зажигание. Проверните корпус в сторону часовой стрелки на 25-30 градусов. После этого медленно двигайте корпус обратно и в момент появления искры, зафиксируйте трамблёр.

Регулировку на слух следует проводить только в исключительных случаях, когда вышеизложенные варианты по той или иной причине реализовать не удалось. Сначала включаем двигатель, а затем ослабляем крепление корпуса трамблёра. Вращая корпус, установите максимальные обороты мотора. После этого поверните трамблёр немного по часовой стрелке и зафиксируйте корпус болтом. При этом вполне вероятна большая ошибка, однако, этого будет достаточно, чтобы добрать до ближайшей станции обслуживания или своего гаража, где можно будет выполнить более точную настройку.

Видео- Установка зажигания по лампочке

Контроль работоспособности зажигания

Результаты настройки зажигания необходимо протестировать в процессе движения машины. Перед этим предварительно прогрейте двигатель и после разгона 45-50 км/час, включив 4-ю передачу, энергично нажмите педаль «газа». При правильной регулировке зажигания в этот момент должны кратковременно (1-2 сек) появиться и сразу исчезнуть характерные хлопки в результате детонации с последующим энергичным набором скорости. Если это не произошло, проверните корпус трамблёра на 1 позицию против часовой стрелки. Когда детонация продолжается более 2 секунд, корпус необходимо провернуть по часовой стрелке на 1 деление.

Калильное зажигание что такое – Что такое калильное зажигание? Четыре способа как избавиться от калильного зажигания

Калильное зажигание — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 февраля 2015; проверки требуют 11 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 февраля 2015; проверки требуют 11 правок.

Кали́льное зажига́ние — это система зажигания, применявшаяся в двигателях внутреннего сгорания до изобретения искровой системы зажигания.

Принцип действия: воспламенение топливовоздушной смеси осуществлялось в конце такта сжатия от предварительно разогретой калильной головки.

Первые двигатели (например, двигатель Даймлера, а также так называемый полудизель) в качестве системы зажигания имели калильную головку (синоним — калильную трубку). То есть, воспламенение рабочей смеси осуществлялось в конце такта сжатия от сильно нагретой камеры, сообщающейся с камерой сгорания. Перед запуском калильную головку надо было разогреть, далее её температура поддерживалась сгоранием топлива.

На бензиновых моторах прижилась искровая система зажигания, то есть система, отличительным признаком которой является воспламенение смеси электрическим разрядом, пробивающим воздушный промежуток свечи зажигания в заданный момент времени.

Паразитный эффект[править | править код]

Также калильным зажиганием называют негативный эффект (англ. Pre-Ignition), когда на двигателе с искровым зажиганием топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей. Чаще всего такой деталью является изолятор самой свечи зажигания (при использовании свечи с ненадлежащим калильным числом) или частицы нагара. В этом случае возможно даже продолжение работы двигателя после выключения системы зажигания, пока не перекрыта подача топлива (на карбюраторах стоят электромагнитные клапаны, перекрывающие подачу топлива при выключенном зажигании). Склонность свечи к накоплению теплоты характеризуется калильным числом.

В настоящее время калильным воспламенением обладают часть микродвигателей внутреннего сгорания, используемые в различных моделях^[1] (авиа-, авто-, судомодели и тому подобное). Калильное зажигание в данном случае выигрывает своей простотой и непревзойдённой компактностью.

Также калильное зажигание использовалось в отопителе салона автомобилей «Запорожец», в автобусах «Ikarus», автомобилях «Tatra» (только при запуске отопителя).

Калильное зажигание свечей – причины возникновения

Калильное зажигание это процесс перегорания топливной смеси при непрерывном контакте с нагретыми элементами двигателя. Подобное явление нередко происходит до самого момента появления искры от свечей зажигания, перерастая в процесс горения, который невозможно проконтролировать.

Существует два типа подобного явления. В первом случае такой вид зажигания используют для воспламенения смеси специально, а во втором – принято считать опасным для работы всего агрегата. Необходимо достаточно подробно рассмотреть эти процессы, чтобы точно знать, какими могут быть причины возникновения.

Причины появления проблемы

Одной из самых главных и вероятней часто встречающихся причин считают небольшое калильное число свечей зажигания. Оно вызывает перегрев и дальнейшее возникновение этого явления. Бороться с подобной проблемой невероятно легко, ведь нужно просто выбрать те свечи, которые рекомендуют производители автомобиля. Подобрать их можно с помощью таблицы, находящейся в интернете или автосервисе.

Также зажигание может быть спровоцировано незначительным перегревом клапанов или поршня. Причинами этого часто служат:

• топливо с незначительным октановым числом;
• неправильная работа клапана;
• повреждения поршня или его части;
• не очень мощный двигатель;
• некорректная регулировка клапана.

Все факторы, которые не совсем положительно влияют на работу двигателя вызывают его перегрев, а это уже приводят к калильному зажиганию.

Признаки проявления проблемы

Разнообразные отложения, которые появляются на стенах камер сгорания, как раз могут стать причиной появления калильного зажигания. Это часто случается, если у транспортного средства стоит двигатель с большим рабочим ресурсом. Чтобы предотвратить такое явление, необходимо периодически протирать все детали, на которых образовывается налет.

Опытные водители смогут определить тот самый опасный момент сразу же после выключения зажигания. Двигатель при этом не глушится, а смесь топливная продолжает детонировать во время воспламенения. Можно в это время наблюдать превышенное количество холостых оборотов, а мотор автомобиля работает не совсем стабильно, даже слышны сильные хлопки под капотом.

Как обезопасить автомобиль и его двигатель

Если водитель смог сразу заметить подобное явление, то это значит только то, что автомобиль нуждается в ремонте. В это время все кольца и колпачки заменяются на более новые, проверенные. Самостоятельно невозможно отремонтировать двигатель без знаний и специальных инструментов. Ремонт, конечно, дорогостоящий и емкий, но лучше потратиться, чтобы не уничтожить собственный автомобиль. Как только ремонт будет закончен, двигатель будет работать тише, а шум и стуки исчезнут.

Необходимо не забывать о некоторых мерах профилактики, чтобы снова не сталкиваться с проблемой калильного зажигания.

1. Стоит правильно выбирать свечи, которые рекомендованы автопроизводителями.
2. Все элементы сложной системы двигателя должны всегда быть чистыми.
3. Водителю нужно следить за температурными показателями двигателя, не допуская перегрева.
4. Топливо обязательно стоит выбирать лучшего качества.
5. Угол опережения зажигания должен быть проверенным и отрегулированным.
6. Необходимо контролировать общее состояние поршня и клапана.
7. Без особой причины не перегружать силовой агрегат.

 

Если соблюдать эти простые правила, то никаких проблем с автомобилем не возникнет. Все зависит только от водителя, которому эта машина действительно дорога.

Конечно, не стоит забывать о той опасности, что может возникнуть. Если не предотвратить поломку, то двигатель будет работать даже после его выключения. Он выйдет из строя, что негативно отразится на работе всей системы. Водителям стоит внимательнее относиться к своим средствам передвижения и по возможности менять необходимые детали.

На сегодняшний день больше автомобилей с искровым зажиганием, но вот такая проблема может все равно возникнуть. Особенно это касается более современных автомобилей, в которых не исключен поджог смеси после накала.

Читайте также:

Что такое калильное зажигание?

Калильное зажигание (КЗ) – самостоятельное возгорание топливно-воздушной смеси в результате контакта с перегретыми элементами в цилиндрах двигателя. Такое возгорание происходит до момента подачи искры от свечи зажигания и приводит к неконтролируемому процессу горения топливного заряда, росту давления и значительному повышению температуры силового агрегата.

По мере прогрессирования КЗ последующее воспламенение смеси становится все более ранним, нагрев деталей продолжает увеличиваться. Калильное зажигание может являться как результатом детонации, так и самостоятельной неисправностью. Результатом становится перегрев, разрушение свечей зажигания, появление задиров на стенках цилиндров, прогар днища поршня и т.п.

Частой причиной появления калильного зажигания являются: 

Калильное зажигание зачастую проявляется на работающем двигателе под нагрузкой в виде глухих стуков. Двигатель теряет мощность на 10-30%, наблюдается заметный перерасход топлива. В отдельных случаях КЗ становится причиной непродолжительной работы мотора после выключения зажигания, напоминая по характеру работы ДВС другое подобное явление под названием дизелинг.

Читайте также

что это такое и каковы причины?

Система зажигания современных автомобилей подразумевает воспламенение рабочей смеси от свечи зажигания. Искровой разряд возникает в точно определенный момент времени, поэтому сгорание топлива максимально эффективно. Однако в определенных условиях топливная смесь воспламеняется вовсе не от искры. Это и есть калильное зажигание.

Содержание

История развития системы воспламенения топливной смеси

Вообще, калильное зажигание – это первая система, при помощи которой поджигалась топливная смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Она представляла собой специальную трубку, которая разогревалась до высокой температуры. Достоинством ее была стабильная работа и уверенное сгорание топлива, а недостатком – долгий розжиг (нельзя было просто сесть в автомобиль, завести его и поехать). Поэтому такой тип был вытеснен электрическими свечами в начале 20 века, а к его окончанию было повсеместно внедрено электронное зажигание.

Отличие калильного зажигания от детонации

Итак, что же такое калильное зажигание? Это самопроизвольное возгорание топливной смеси в цилиндрах без участия искры на свечах зажигания. Детонация топлива – это взрывное сгорание топлива в цилиндре с обязательным распространением ударной волны, когда фронта воспламенения как такового нет, в отличие от возгорания при помощи искры. Детонация намного опаснее и существенно влияет на ресурс двигателя.

Причины

Калильное зажигание возникает из-за низкого калильного числа свечей («горячие» свечи). Дело в том, что при работе двигателя свеча разогревается до высоких температур (началом оптимального теплового диапазона считается 400 градусов), но слишком сильный разогрев приводит к появлению самовоспламенения топливной смеси. Калильное число свечей производители регулируют, изменяя длину юбки свечи и изолятора.

Чтобы свести возможность такого явления к минимуму, достаточно просто придерживаться рекомендации завода-изготовителя или иметь в виду, что повышенные нагрузки и высокую теплоотдачу лучше переносят «холодные» свечи, и наоборот, сниженные и умеренные условия эксплуатации больше подходят к «горячим» свечам.

Для каждого двигателя всегда есть таблица совместимости и взаимозаменяемости свечей, по которым можно выбрать подходящие экземпляры с оптимальными характеристиками.

Для владельцев автомобилей устаревшей конструкции (классические «Жигули», к примеру), может помочь комплексная модернизация – например, установка бесконтактного зажигания.

Причиной может стать и перегрев выпускных клапанов и поршней по следующим причинам:

1. низкое октановое число топлива;
2. неправильно выставленные тепловые зазоры клапанов;
3. повреждения на самом поршне.

Также возникновение калильного зажигания может являться следствием множества неполадок работы двигателя – неправильно выставленное опережение зажигания, работа двигателя при повышенной нагрузке, перегрев мотора. Все эти явления как по отдельности, так и комплексно способствуют неправильной работе двигателя и вообще негативно влияют на его долговечность и стабильную работу.

Признаки появления

Как уже говорилось, такой тип зажигания происходит из-за чрезмерного нагрева деталей свечи, при этом сам процесс воспламенения происходит так же, как и обычный, но несколько раньше, до того, как проскочит искра между электродами. Кроме того, мотор продолжает работать даже после выключения зажигания. На слух это выражается в крайне нестабильной и неуправляемой работе двигателя, обороты плавают, из-под капота слышатся хлопки, сопровождающиеся сильной вибрацией.

Последствия

Такая работа двигателя крайне вредна для него. Если свечи по своим характеристикам подобраны правильно, то калильное зажигание указывает на значительный износ двигателя или скопление значительного слоя нагара и отложений на стенках камеры сгорания и клапанов. Они способствуют худшему теплоотводу и повышению общего температурного режима двигателя. Следует помнить, что это может привести к перегреву головки блока цилиндров и ее короблению. К сожалению, в таком случае предстоит трудоемкий и дорогостоящий ремонт двигателя с его полной разборкой, очисткой камер сгорания и клапанов.

Профилактические меры

В качестве дополнительных мер, препятствующих появлению такого вредного явления, можно привести следующие рекомендации:

• Правильный выбор свечей. Лучше, если для зимы и лета будет свой набор с разным калильным числом.
• Постоянный контроль за системой охлаждения, профилактическая чистка радиатора.
• Не допускать перегрева, следить за его чистотой, чтобы обеспечивать наилучший теплообмен.
• Проводить регламентные работы и своевременно проводить ТО.
• Контролировать нагрузку на двигатель и не подвергать его без нужды повышенным и максимальным нагрузкам.

Выполнение простых и общепринятых правил и выполнение профилактических мероприятий поможет сохранить двигатель автомобиля как можно дольше в работоспособном состоянии и позволит максимально отсрочить его ремонт.

С уважением, Максим Марков!

Калильное зажигание: причины, как определить

Перед тем как подробно описать понятие «калильное зажигание», необходимо отметить два типа этого явления. В первом из них этот вид зажигания специально используется для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя, а второй тип принято считать опасным для нормальной работы силового агрегата. Поэтому стоит подробно рассмотреть оба процесса, дабы знать все причины возникновения опасного калильного зажигания; правильно определить первые признаки его появления, чтобы в дальнейшем обезопасить двигатель от непредвиденного выхода из строя.

Газообмен в теории

Начать стоит с того, что ранее для воспламенения топливной смеси в цилиндрах мотора не использовались искровые свечи, а была специальная, предварительно разогреваемая до определенной температуры, калильная трубка (головка). Подобная система уже давным-давно «канула в лету», и сегодня используется разве что на маломощных дизельных моторах. Калильное зажигание было полностью вытеснено искровым, и сегодня его ошибочно путают с детонацией. Но калильный тип воспламенения топливной смеси и ее детонация, абсолютно разные явления.

При возникновении процесса детонации происходит взрывное горение топлива с непременным появлением ударной волны. А калильное зажигание сопровождается нормальным сгоранием смеси, правда, с несколько ранним ее воспламенением.

Последствия неправильного момента зажигания

Заметим, что между калильным типом воспламенения и детонацией существует определенная взаимосвязь, а именно: в большинстве случаев появление детонации, характеризующееся повышенной тепловой нагрузкой на детали силового агрегата, приводит к возникновению калильного зажигания, которому свойственно раннее воспламенение топлива, что приводит к снижению мощности и перегреву двигателя. Калильное зажигание еще опасно тем, что мотор может продолжать работу даже после его выключения.  И если вовремя этот процесс не устранить, двигатель может попросту выйти из строя.

Причины самопроизвольного возникновения калильного зажигания

Одной из его возможных причин принято считать низкое калильное число свечей зажигания, вызывающее их перегрев и возникновение этого явления. В таком случае бороться с подобной проблемой достаточно просто: необходимо остановить свой выбор на свечах, рекомендованных производителем авто и обладающими более высоким калильным числом. Правильно их подобрать поможет соответствующая таблица, которую можно найти в сети Интернет либо в автомобильных справочниках. Также эта таблица содержит информацию о взаимозаменяемости свечей и помогает сделать их правильный выбор под определенный тип мотора.

Помимо этого, калильное зажигание может быть вызвано перегревом выпускного клапана либо поршня. Причины этого:

• топливо с низким октановым числом;
• некорректная работа выпускного клапана;
• повреждения поршневой части;
• маломощный двигатель;
• неправильная регулировка выпускного клапана.

Также описываемое явление является следствием неправильно отрегулированного угла опережения зажигания, длительной работы силового агрегата при максимально допустимой нагрузке, забитой системы охлаждения. Говоря проще, факторы, которые негативно влияют на двигатель и вызывают его перегрев, приводят к появлению такого опасного явления как калильное зажигание.

Признаки появления калильного зажигания

Заметим, что на транспортных средствах, имеющих двигатель с большим рабочим ресурсом, причиной появления калильного воспламенения являются углеродистые отложения на стенках камеры сгорания. Чтобы полностью исключить появление опасного для силового агрегата явления, достаточно периодически очищать поверхности деталей от образовывающегося на них налета.

Более опытные владельцы автотранспорта определяют наступление опасного момента после выключения зажигания. При этом двигатель не глушится, а топливная смесь внутри его цилиндров продолжает детонировать при воспламенении. Вместе с этим на тахометре наблюдается повышенное число холостых оборотов, а мотор транспортного средства работает нестабильно, слышны сильные хлопки в области капота.

Как уберечь двигатель

Как только было замечено подобное явление, значит, силовой агрегат автомобиля нуждается в проведении капитального ремонта. В ходе его выполнения, выработавшие свой ресурс, маслосъемные колпачки и кольца поршней заменяются новыми. Без определенных знаний и наличия соответствующих инструментов самостоятельно отремонтировать двигатель не представляется возможным. Как правило, ремонт силового агрегата достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс, цена которого и сроки выполнения полностью зависят от износа составных частей и деталей. После его проведения появление этого опасного явления будет устранено, вместе с этим двигатель будет работать намного тише, исчезнут шумы и посторонние стуки.

Определив, что влияет на возникновение калильного воспламенения рабочей смеси, в завершении публикации стоит упомянуть о мерах профилактики:

1. Правильный выбор свечей зажигания, основанный на рекомендациях автопроизводителя. Свечи обязательно должны иметь предписанное калильное число.
2. Профилактика неисправности системы охлаждения силового агрегата, которая заключается в постоянном поддержании ее пропускной способности. Это означает, что все элементы системы должны находиться в чистоте, а патрубки не быть завоздушенными.
3. Следить за температурой двигателя и не допускать возникновение его перегрева.
4. Использовать только качественно топливо, которое имеет необходимо октановое число.
5. Выполнять периодическую проверку и регулировку угла опережения зажигания.
6. Контролировать состояние выпускного клапана и поршневых колец.
7. Не подвергать силовой агрегат чрезмерным нагрузкам без необходимой на то причины.

Соблюдение этих простых правил поможет продлить ресурс работы двигателя автомобиля и сэкономить кругленькую сумму в случае его поломки.

Калильное зажигание — это… Что такое Калильное зажигание?

Кали́льное зажига́ние — это система зажигания, применявшаяся в двигателях внутреннего сгорания до изобретения искровой системы зажигания.

Принцип действия: воспламенение топливовоздушной смеси осуществлялось в конце такта сжатия от предварительно разогретой калильной головки.

История

Первые двигатели (например, двигатель Даймлера, а также так называемый полудизель) в качестве системы зажигания имели калильную головку (синоним — калильную трубку). То есть, воспламенение рабочей смеси осуществлялось в конце такта сжатия от сильно нагретой камеры, сообщающейся с камерой сгорания. Перед запуском калильную головку надо было разогреть, далее её температура поддерживалась сгоранием топлива.

Реалии

На бензиновых моторах прижилась искровая система зажигания, то есть система, отличительным признаком которой является воспламенение смеси электрическим разрядом, пробивающим воздушный промежуток свечи зажигания в заданный момент времени.

Паразитный эффект

Также калильным зажиганием называют негативный эффект, когда на двигателе с искровым зажиганием топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей. Чаще всего такой деталью является изолятор самой свечи зажигания (при использовании свечи с ненадлежащим калильным числом) или частицы нагара. В этом случае возможно даже продолжение работы двигателя после выключения системы зажигания, пока не перекрыта подача топлива (на карбюраторах стоят электромагнитные клапаны, перекрывающие подачу топлива при выключенном зажигании). Склонность свечи к накоплению теплоты характеризуется калильным числом.

Настоящее время

В настоящее время калильным воспламенением обладают часть микродвигателей внутреннего сгорания, используемые в различных моделях^[1] (авиа-, авто-, судомодели и тому подобное). Калильное зажигание в данном случае выигрывает своей простотой и непревзойдённой компактностью.
Также калильное зажигание использовалось в отопителе салона автомобилей «Запорожец», в автобусах «Ikarus», автомобилях «Tatra» (только при запуске отопителя).
В настоящее время калильное зажигание широко применяется при запуске дизельных двигателей (облегчение запуска при низкой температуре). Дизельное топливо распыляется форсункой на предварительно нагретую накальную свечу, после запуска двигателя напряжение накала постепенно снижается.

Примечания

Ссылки

Причины, признаки и выбор свечей – Основные средства

А.Дмитриевский, к.т.н., ГНЦ РФ НАМИ

В предыдущем номере нашего журнала было дано описание признаков и причин появления детонации. Но наиболее опасным аномальным процессом сгорания является калильное зажигание, возникающее еще до появления искры от перегретого источника воспламенения. Так начинается неуправляемый процесс сгорания. Преждевременное воспламенение приводит к увеличению давления и температуры в цилиндре. Из-за этого воспламенение в следующих циклах начинается все раньше и раньше и так до тех пор, пока что-то не выйдет из строя. В лучшем случае сгорит электрод свечи или расколется изолятор (при этом на короткий промежуток времени может появиться стук в двигателе, затем поршень раздробит осколок изолятора и стук прекратится). В худшем случае произойдет «задир» поршня или прогорит его днище (рис.1 и 2).

Вероятность появления калильного зажигания, так же как и других видов аномального сгорания, зависит от химического состава бензина, наличия в нем ароматических углеводородов, его фактического октанового числа (ФОЧ), степени сжатия конкретного двигателя, угла опережения зажигания, температурного режима двигателя, температуры и состава рабочей смеси. В отличие от детонации калильное зажигание возникает при высокой частоте вращения (конечно при большой нагрузке) и сопровождается глухими стуками, которые даже опытный водитель обычно не слышит из-за общего высокого уровня шума при движении с высокими скоростями. При этом на 10–15% снижается мощность. По падению мощности установить появление калильного зажигания можно только при движении с полностью открытой дроссельной заслонкой (при подъеме, движении с максимальной скоростью, когда скорость автомобиля неожиданно уменьшается). Но при движении по ровной дороге установить начало калильного зажигания сразу не удается.

К числу аномальных процессов сгорания в бензиновых двигателях относится и работа двигателя с самовоспламенением всего заряда рабочей смеси при выключении зажигании (процесс аналогичен дизельному). Его часто неправильно называют калильным зажиганием (калилкой). Из-за низкой частоты вращения коленчатого вала (100-200 об/мин) работа происходит с резкими рывками и стуками. Появление такого рода воспламенения может косвенно свидетельствовать об ухудшении теплоотдачи, например из-за чрезмерного отложения нагара в камере сгорания или повышенной склонности топлива к самовоспламенению. Для устранения этого явления большинство зарубежных карбюраторов и некоторые отечественные (ДААЗ-2103, 2106) снабжены специальными электромагнитными клапанами (Антидизель), отключающими подачу топлива через систему холостого хода при выключении зажигания. Большинство отечественных карбюраторов, таких как К-131, К-151 ( малотоннажные автомобили ГАЗ и УАЗ), ДААЗ-2105, 2107, 2108 и их модификации оснащены экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) для отключения подачи смеси при торможении двигателем. При выключении зажигания клапан ЭПХХ также отключает подачу смеси, предотвращая работу двигателя с самовоспламенением. Если двигатель, оснащенный этой системой, все же работает с самовоспламенением, необходимо ее проверить (обычно заедает клапан ЭПХХ или бывает прорвана мембрана). В двигателях без клапана ЭПХХ или Антидизеля самовоспламенение иногда удается устранить путем регулирования карбюратора. Необходимо уменьшить частоту вращения на холостом ходу. За счет уменьшения количества подаваемой смеси ее температура и давление в цилиндре падают и самовоспламенения при работе на нормальном бензине не происходит.

Ну а теперь вернемся к калильному зажиганию. Чтобы предотвратить появление калильного зажигания, важно не допускать работы на топливе с октановым числом ниже рекомендованного инструкцией, систематически проверять, правильно ли установлено зажигание, устанавливать свечи, соответствующие только данному двигателю.

При слишком раннем зажигании во время разгона на низкой частоте работы двигателя появляется детонация, которую водитель хорошо слышит и переходит на понижающую передачу. Но это является одновременно предупреждением о низком качестве бензина, перегреве двигателя или неправильно установленном зажигании, что при высоких числах оборотов может привести к появлению калильного зажигания. Поэтому необходимо установить более позднее зажигание. Бывают случаи неожиданного перехода на слишком раннее зажигание, например, если отваливается контактная пластина у прерывателя, угол опережения зажигания увеличивается на 10–15 градусов, а двигатель может продолжать работать некоторое время, достаточное для сгорания свечи или прогара поршня.

Определение появления калильного зажигания в лабораторных условиях производится специальным прибором, фиксирующим изменение сопротивления искрового промежутка свечи за счет ионизации при воспламенении смеси еще до появления искры от катушки зажигания. Но в отличие от датчика детонации таких приборов в эксплуатации еще нет.

Одной из наиболее вероятных причин появления калильного зажигания является слишком высокая температура центрального электрода свечи или ее изолятора. Их температура зависит прежде всего от поверхности (длины) юбки изолятора — чем больше поверхность, тем «горячее» свеча. В двигателях с высокой литровой мощностью, особенно с турбонаддувом, а также в двигателях с воздушным охлаждением и в двухтактных двигателях приходится ставить более «холодные» свечи.

Для надежной работы двигателя необходимо устанавливать свечи в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя двигателя. Но при эксплуатации автомобиля часто возникают ситуации, требующие квалифицированного подбора ее марки. Прежде всего – это желание поставить более надежные свечи специализированных зарубежных фирм. Второе – это вынужденная необходимость использовать время от времени бензин с пониженным против рекомендованного октановым числом. Наконец, нельзя не учитывать эксплуатационные условия, приводящие к работе двигателей длительное время на повышенных оборотах.

Причиной появления калильного зажигания может быть производственный разнобой в фактических степенях сжатия. Степень сжатия часто увеличивается в процессе капитального ремонта двигателей, например, при расточке цилиндров, при фрезеровании нижней плоскости головки цилиндров. Кроме того, за счет появления накипи в системе охлаждения повышается температурный режим поверхности камеры сгорания. Все это приводит к увеличению вероятности появления не только детонации, но и калильного зажигания. А следовательно, необходимо установить и более «холодные» свечи.

Как же разобраться во всем многообразии свечей, появившихся последнее время в продаже? Для выбора свечи следует воспользоваться каталогом ведущих фирм, в котором приводятся марки свечей для всех основных моделей автомобилей (включая и отечественные), мотоциклов, двигателей для сельхозтехники и даже для снегоходов и моторных лодок. Ну а если каталога нет, можно воспользоваться приведенной ниже таблицей 1 и расшифровкой обозначений свечей отечественного и зарубежного производства, приведенной в конце статьи.

Основным параметром, характеризующим тепловой режим работы свечи, а, следовательно, и склонность к калильному зажиганию, является ее калильное число. Наиболее удобное обозначение калильного числа, которое раньше было принято большинством европейских фирм, по времени в секундах, после которого начинается калильное зажигание при испытании свечи на специальной одноцилиндровой установке. Чем больше калильное число, тем свеча «холоднее» и может устанавливаться на форсированные двигатели. Последние годы большинство фирм все запутало, перейдя на условные обозначения свечей. Калильное число отечественных свечей маркируется по среднему индикаторному давлению в цилиндре специальной установки, при котором начинается калильное зажигание (от 9 до 26 кгс/см²). Это число примерно в 10 раз меньше, чем старое обозначение в секундах.

Как проверить, соответствует ли поставленная свеча вашему двигателю? После пробега примерно 1000 километров, следует вывернуть свечи, пометив, из какого цилиндра каждая из них. Они много расскажут вам о состоянии двигателя. Когда изолятор светло-коричневый, бурый или светло-серый – значит калильное число выбрано правильно (рис.5). Черный матовый нагар на изоляторе и корпусе (рис.6) – признак работы на переобогащенной смеси или калильное число свечи слишком высокое. В этом случае необходимо проверить регулировку карбюратора или системы впрыска (например по газоанализатору). Если с регулировкой все в порядке – вашему двигателю требуется более «горячая» свеча. Блестящий маслянистый черный нагар (рис.7) свидетельствует о попадании в цилиндр смазки через поршневые кольца, направляющие втулки впускного клапана или систему вентиляции картера. Увы! Двигателю необходим ремонт. Изолятор снежно-белой окраски (рис.8) – признак работы свечи на предельно допустимом тепловом режиме. Причина: слишком раннее зажигание, очень горячая свеча или переобеднение смеси. Проверьте регулировки системы питания, характеристики автомата опережения зажигания и, если они в норме, подберите более холодную свечу.

Таблица 1 Момент затяжки свечей

Диаметр резьбы	Материал головки
		Чугун			Алюминий
мм	Нм	кгсм	фунт•сила•фут	Нм	кгсм	фунт•сила•фут
18	35-45	3,5-4,5	25,3-32,5	25-35	2,0-3,5	14,5-25,3
14	25-35	2,5-3,5	18,0-25,3	25-30	2,5-3,0	18,0-21,6
12	15-25	1,5-2,5	10,8-18,0	15-20	1,5-2,0	10,8-14,5
10	10-15	1,0-1,5	7,2-10,8	10-12	1,0-1,2	7,2-8,7
18	20-30	2,0-3,0	14,5-21,6	20-30	2,0-3,0	14,5-21,6
14	10-20	1,0-2,0	7,2-14,5	10-20	1,0-2,0	7,2-14,5

Но даже в одном двигателе свечи могут оказаться в различном состоянии. Это бывает от неравномерного распределения смеси по цилиндрам, повышенного износа в одном из цилиндров, перегрева (обычно последнего цилиндра), «разброса» между цилиндрами углов опережения зажигания и фактической величины степени сжатия. Чтобы иметь запас по калильному числу, можно посоветовать иметь два комплекта свечей: для лета – более холодные, для зимы – горячие.

А почему бы не поставить заведомо более «холодные» свечи? Дело в том, что у «холодной» свечи, имеющей короткий конус изолятора и, следовательно, низкую температуру, не происходит его самоочищения. Постепенно изолятор покрывается нагаром, при пуске, прогреве и после длительной работы на режиме торможения двигателем, например при спуске с горы, на нем выпадает конденсат, он шунтируется, и начинаются перебои зажигания. Результат – повышенный выброс углеводородов и увеличенный расход топлива.

Температура центрального электрода свечи, вызывающего калильное зажигание, зависит от длины конуса изолятора, длины резьбы, материала головки (алюминий или чугун), способа охлаждения (жидкостное или воздушное) и особенностей конструкции свечи. Последнее время большинство фирм выпускают свечи с биметаллическим центральным, а иногда и боковыми электродами свечи (медный электрод, покрытый жаростойким материалом)(рис.9). Это позволяет снизить температуру электрода при достаточно большой поверхности конуса изолятора и его повышенной температуре, обеспе-чивающей самоочищение при работе. В результате одна марка такой свечи охватывает по тепловым характеристикам две-три марки свечей старой конструкции. Другим оригинальным решением является изготовление миниатюрного центрального электрода из платины, не выступающего из изолятора. Особо холодные свечи с калильным числом от 300 и выше для форсированных двигателей изготавливаются с серебряным (а иногда и золотым) электродом и очень короткой юбкой изолятора.

Зачем делают несколько боковых электродов? Дело в том, что при этом упрощается обслуживание двигателя за счет увеличения пробега между регулировками искровых промежутков свечей. Например, при исходном искровом промежутке 0,5 мм перебои в зажигании начинаются лишь при его увеличении до 0,9–1,0 мм. У свечей с несколькими электродами пробег до достижения такого же зазора увеличивается в несколько раз. Поэтому можно сразу устанавливать больший исходный зазор (0,8 мм), что улучшит работу двигателя на режимах пуска и прогрева. Заметных улучшений мощностных и экономических показателей не наблюдается.

При боковом расположении электрода массы, его рабочая поверхность часто выполняется цилиндрической, чтобы искровой промежуток имел постоянную величину.

Несколько практических советов

Не рекомендуется очищать свечи в пескоструйном аппарате, так как при этом разрушается поверхность изолятора. Лучше опустить ее на некоторое время в растворитель, бензин или применить специальный аэрозоль. Затем деревянной палочкой очистить изолятор, электроды, корпус и продуть их сжатым воздухом.

При регулировке искрового промежутка свечей следует пользоваться только круглыми щупами, ведь из-за неравномерного выгорания электродов или при цилиндрической поверхности электродов от пользования плоскими щупами фактический зазор может оказаться больше замеренного (рис.10).

Не стоит слишком сильно затягивать свечу. Для свечей с резьбой 14х1,25, устанавливаемых в алюминиевую головку цилиндров, момент затяжки должен быть в пределах 20–30 Н•м (2–3 кгс•м) – при плоском седле и 10–20 Н•м – при коническом. При короткой резьбе (9,5–12,7 мм) момент затяжки берут ближе к нижнему пределу, при длине резьбы 19 мм – ближе к верхнему. Если нет под рукой динамометрического ключа, то свечу с новой прокладкой заворачивают до упора без усилия, а затем поворачивают ключом с усилием на 80–90 градусов. При старой прокладке угол поворота ключа с усилием должен быть меньше. У свечей с коническим уплотнением поворот ее с усилием производится только на 15 градусов. При затягивании и отворачивании свечей желательно пользоваться ключами, имеющими приспособления для захвата ее за верхний контакт и карданное сочленение, предупреждающее поломку изолятора.

Длина резьбы корпуса свечи и способ его уплотнения (по торцу с прокладкой или по конической поверхности) должны соответствовать конструкции головки цилиндров.

При покупке следует опасаться свечей, выпускаемых «по лицензии ведущих фирм» в других странах или просто подделок под известные марки. Как правило, такие свечи имеют меньший ресурс работы и большой разброс по калильным числам, что может привести к выходу из строя всего двигателя.

По внешнему виду отличить подделку можно по плохо выполненной упаковке, смазанному рисунку на ней, плохо обработанному шестиграннику свечи, чуть перекошенной надписи. Но лучше всего покупать свечи в «солидных» магазинах и всегда иметь пару надежных свечей в запасе.

Таблица 2

Что такое сайлентблоки – Что такое сайлентблок? — сеть автомагазинов и автосервисов Гиперавто в Москве

Что такое сайлентблоки подвески и как их выбирать?

 1103 |  13.03.2018

О том, что такое сайлентблок, многие автолюбители только догадываются, ошибочно называя так любую штуку, состоящую из резины и металла. Особенно, если у нее есть наружная и внутренняя металлические обоймы. Мы постараемся внести ясность в этот вопрос и расскажем, что такое сайлентблок на самом деле, и почему отремонтировать его попросту невозможно.

 

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

 

Начнем с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберемся в терминологии.

 

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за счет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

 

 

 

 

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды РМШ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

 

А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.

 

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

 

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

 

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

 

Конструктивные особенности

 

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

 

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

 

 

 

 

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

 

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

 

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

 

Преимущества и недостатки

 

Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?

 

Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.

 

 

 

 

Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.

 

А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.

 

Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.

 

Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колесами на земле, а не висеть на подъемнике.

 

Плавающие и не очень

 

Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».

 

На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.

 

Немного о ремонте

 

Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента. Но при ее износе он подлежит замене.

 

Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.

 

 

 

 

Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.

 

Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.

 

Как крепятся сайлентблоки?

 

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

 

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

 

 

 

 

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

 

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

 

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

 

Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?

 

Для начала помните золотое правило установки, о чем уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.

 

Не оставляйте машину надолго с перегруженными элементами подвески или с вывешенными колесами – это больше вредит ей. Постарайтесь в холодную погоду не допускать излишней амплитуды раскачки подвески.

 

 

 

 

При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении. Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.

 

Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.

 

PS: Немного истории вопроса

 

Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.

 

Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.

 

Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.

 

Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет. Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.

Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. В данной статье расскажем: что такое сайлентблок в авто, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвески. Также они применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр через каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Cледует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине — заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значат прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Опрос

Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?

Всего голосов:

Что такое сайлентблок? Виды и типы, назначение и замена сайлентблоков

Сайлентблоки в конструкции автомобиля являются связующим элементом его подвески. Сайлентблоки вы найдете не только в автомобилях, но и в конструкции некоторых мотоциклов и велосипедов. Внешне они напоминают кусочки шлангов, но чаще всего имеют особую конструкцию. Ниже мы расскажем, что такое сайлентблок, за что сайлентблоки отвечают и каковы причины их выхода из строя. Также предоставим рекомендации о том, как поменять сайлентблок своими руками.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок (резинометаллический шарнир) — устройство отвечающее за снижение передачи вибрации и колебаний подвески на кузов автомобиля. Устройство выполнено из пары металлических втулок, между которыми находится упругая вставка-демпфер выполненная, как правило, из резины или полиуретана. Это своеобразная прокладка, который вставляется между жестким кузовом и деталью подвески (амортизатором, подрамником, рессором, рычагом) с целью глушить вибрации и шумы.

На заметку: сайлентблоки чаще используются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости. Также они применяют для соединений в задней подвеске, крепления коробки передач и двигателя.

Что бы полностью понять, для чего нужны сайлентблоки, попробуйте приложить что либо металлическое к кузову. Вы прекрасно услышите и почувствуете все шумы и вибрации, которые вызывает колебание подвески, что спровоцирует снижение комфорта всего автомобиля и его пассажиров.

Форма, масса и габариты сайлентблока отличаются в зависимости от предназначения и расположения в автомобиле.

Виды и типы сайлентблоков

По видам сайлентблоки можно разделить на изготовленные из резины и полиуретана. По типам такие сайлентблоки встречаются в автомобиле:

• классический не разборный сайлентблок с цельной резиновой рабочей частью внутри. Может быть как с двумя металлическими обоймами — наружной и внутренней, так и с одной, чаще внутренней;

  Классический не разборный сайлентблок с цельной резиновой рабочей частью внутри

• сайлентблок с технологическими полостями в резине для работы рычага на скручивание. Очень важно правильно ориентировать такой сайлентблок при запрессовке, что бы нагрузка распределялась на его рабочую область равномерно;

  Сайлентблок с технологическими полостями в резине для работы рычага на скручивание

• сайлентблок с крепежными проушинами вместо отверстия под болт внутри. Зачастую они не симметричны и при их установке важно не перепутать стороны;

  Сайлентблок с крепежными проушинами вместо отверстия под болт внутри

• плавающий сайлентблок с конструкцией напоминающей шаровую опору и так же как у шаровой прикрыт резиновым пыльником. Плавающий сайлентблок обеспечивает большую подвижность детали и лучшую плавность хода. Чаще всего применяется в поворотных «кулаках» ступиц, но встречается и в рычагах.

  Плавающий сайлентблок с конструкцией напоминающей шаровую опору

Какие сайлентблоки лучше, полиуретановые или резиновые?

Если вы задумались над тем, как заменить сайлентблоки, то здесь нужно сделать важный выбор по поводу того, из какого материала они будут лучше. Из доступных вариантов на рынке представлено несколько.

Читайте также: Признаки износа или неисправности шаровой опоры передней подвески автомобиля

Резиновые сайлентблоки

Резиновые сайлентблоки на основе каучука отличаются своей дешевизной, однако имеют несколько недостатков:

• обладают низким ресурсом;
• вызывают скрип, даже если они новые;
• быстро приходят в негодность под воздействием вредоносных факторов окружающей среды.

Полиуретановые сайлентблоки

Сайлентблоки выполненные из полиуретана значительно улучшают характеристики подвески и всего транспортного средства. Их преимущества состоят в следующем:

• длительный срок службы (до пяти раз дольше, чем резиновые).
• улучшение поведения автомобиля на дороге, устранение эффекта «выжимания», который появляется при использовании резины, а также снижение деформации в элементах подвески, следовательно, деталь функционирует в таком режиме, в каком и должна;
• поглощение вибрации, ударов, снижение шума;
• улучшение управляемости.

На заметку: сайлентблоки сделанные из полиуретана улучшат поведение автомобиля на дороге, уменьшая не нужные деформации в подвеске и убирая эффект «выжимания», характерный для деталей из резины.

Единственный недостаток полиуретановых сайлентблоков – их дороговизна. Но скупой платит дважды, поэтому лучше изначально воспользоваться более долговечным и эффективным материалом.

Основные места установок сайлентблоков — подвеска автомобиля

Срок службы и ресурс сайлентблоков

Многие производители заявляют о том, что сайлентблок рассчитан на 100 000 км пробега. Но состояние наших дорог и влияние климатических условий уменьшают их ресурс. В связи с описанными вредоносными факторами срок эксплуатации можно уменьшить в два, а то и в три раза.

Читайте также: Какие бывают амортизаторы? Виды амортизаторов и особенности устройства.

Несвоевременная замена детали провоцирует целый ряд проблем:

• снижение комфорта во время езды — среди наиболее видимых признаков выделяется потеря устойчивости автомобиля, ощущение крена, появление люфта. Все это вызвано тем, что на кузов пропускаются все кочки – и крупные, и мелкие;
• неравномерный износ шин и именно поэтому нужно следить за состоянием деталей, ведь замена резины – весьма дорогостоящее удовольствие;
• повреждение креплений рычагов.

Пример расположения сайлентблока в автомобиле, рычаг подвески

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Металлическая часть детали ломается крайне редко. Если у вас возник вопрос, почему скрипят сайлентблоки, то, скорее всего, причина состоит в резиновой детали. Изнашивание может быть спровоцировано:

• неправильная затяжка болтов. Затяжка болтов проводится не тогда, когда машина находится в подвешенном состоянии, а только в том состоянии, когда автомобиль надежно стоит на колесах. К сожалению, большинство автосервисов не придают значения такому нюансу, поэтому затянутое в подвешенном состоянии колесо после становления на землю провоцирует скручивание резины, которая впоследствии непременно порвется;
• неправильная установка детали в посадочное место. При работе с такими деталями необходимо придерживаться строгих правил;
• превышен срок эксплуатации. Со временем резина утрачивает свою эластичность, высыхает, трескается и, в конце концов, рвется;
• чимическое воздействие. К примеру, даже масло может начать разъедать резиновую часть.

Что бы знать как поменять сайлентблоки, необходимо иметь базовые знания по конструктивным особенностям автомобиля

Как правильно поменять сайлентблоки

Провести процедуру можно как в автосервисе, так и в своем собственном гараже. Однако самостоятельная установка может повлечь целый ряд сложностей. Покажем по пунктам как поменять передние сайлентблоки своими руками:

• Определяемся с инструментами для работы. Понадобятся набор гаечных ключей и домкрат. Если таковых нет, то одолжите у соседа по гаражу. На рынке нужно докупить специальное устройство, с помощью которого вы сможете легко запрессовать сайлентблок. Также нужно закупить рулевой наконечник и съемник шаровых опор. Стоимость этих инструментов достаточно невысокая.
• Поднимаем одно из передних колес и снимаем его.
• Откручиваем и снимаем гайку шаровой опоры, которая находится сверху.
• Откручиваем рычаг, снимаем деталь и запрессовываем новый сайлентблок.
• Устанавливаем обратно рычаг и смазываем элемент.
• Проделываем то же самое с нижним рычагом.
• Затягиваем гайку оси только тогда, когда автомобиль будет опущен с домкрата.

Важно: в результате снятия рычагов нарушаются регулировки подвески, именно поэтому после замены сайлентблоков рекомендуется произвести еще одну операцию – развал-схождение.

Ниже вы ознакомитесь особенностями того, как поменять задние сайлентблоки:

• Перед разбиранием ходовой определяем, какие детали еще могут послужить, а какие непременно придется переустановить. Для этого вывешиваем заднюю часть автомобиля, проверяем, есть ли в рычагах люфт, а также оцениваем внешнее состояние.
• Замена проводится в том случае, если резиновая часть потрескалась или совсем разорвалась.
• Болты затягиваем, когда автомобиль будет стоять на земле, на своих колесах.

Видео: «Типы и замена сайлентблоков»

что это такое и как производится их замена

Когда автовладельцу приходит пора обращаться в автосервис по вопросам ходовой части и подвески автомобиля, то нередко мастера говорят о необходимости замены сайлентблока. При этих словах некоторые автолюбители, в особенности те, кому посчастливилось недавно стать владельцем железного коня, могут не понимать о чем идет речь.

Профессиональные автомеханики прекрасно знают, что представляет собой сайлентблок, но начинающим водителям тоже не помешают эти знания: что это такое, зачем он нужен, как устроен и можно ли его заменить самостоятельно — об этом далее.

Сайлентблок: что это такое

По сути, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок, между  которых находится резиновая вставка.

Характерная особенность данного расходного материала — в отсутствии необходимости смазки. Также деталь не имеет зазора и в силу небольших размеров и простой конструкции может прослужить долгое время.

А поскольку сайлентблок относится к разряду расходных материалов, то при износе просто производится его замена. Ремонту он не подлежит в силу простой конструкции и недорогой стоимости новых деталей.

Видео — что такое сайлентблок и рычаг подвески:

Для чего они нужны

Практически в любом механизме есть сила трения, которая губительно воздействует на весь автомобиль. Взять, к примеру, подвеску авто – без защитных мер просто невозможна его эксплуатация. Поэтому, как только появилась такая область, как машиностроение, возникла необходимость создать узел, где отсутствует трение. Сайлентблок и стал такой деталью.

К тому же та же подвеска воспринимает различные колебания дороги, которые передаются от колес. Каждый ее узел выполняет свою задачу. При помощи рычагов обеспечивается надежное и подвижное крепление колес к кузову, амортизаторы устраняют сильные колебания, а благодаря стабилизатору поперечной устойчивости машина не раскачивается.

О неисправности шарнира может говорить характерный скрип со стоны колес. Его также можно услышать и после замены. В этом случае это значит, что запрессовка была плохо выполнена и надо все делать заново.

Сайлентблоки тоже выполняют свою не менее важную роль, поскольку гасят колебания, которые распространяются между узлами. Причем их конструкция сделана таким образом, что позволяет воспринимать колебания одновременно в любом направлении. Как правило, это нагрузки радиального, осевого и углового характера. Тем самым шарнир оберегает остальные детали подвески.

Видео — как заменить сайлентблоки передних рычагов на Skoda Octavia:

Где находятся

Как уже можно понять, сайлентблок располагается в ходовой части автомобиля.

Чаще всего это места крепления:

• рычагов передней подвески;
• узлов задней подвески;
• стабилизатора поперечной устойчивости;
• коробки переключения передач;
• амортизаторов;
• двигателя.

При езде автомобиля по неровностям каждый сайлентблок принимает на себя большие нагрузки. По этой причине он подвержен быстрому износу. Поэтому, если вовремя не заменить сайлентблоки, это может повлечь за собой неприятные последствия вплоть до выхода из строя целого узла.

Почему важна своевременная замена  сайлентблоков

Одной из частых причин обращения на СТО является неисправное состояние сайлентблоков. Как мы уже знаем, эта деталь является важным элементом в машине, тем не менее не стоит паниковать, если специалист вынес вердикт о его плачевном состоянии.

А тем водителям, которые попросту закрывают на это глаза, стоит привести ряд убедительных аргументов почему следует менять сайлентблоки при их износе:

• сайлентблок в изношенном состоянии плохо сказывается на управлении автомобилем. Иными словами, на повороты рулевого колеса машина отзывается с некоторой задержкой;
• в ряде случаев при износе шарниров может измениться сход-развал колёс. При этом Развал-схождение бесполезно выполнять, так как никакого результата не будет, потраченные деньги окажутся просто выброшенными на ветер;
• износ важных деталей неизбежно приводит к изнашиванию шин, причем происходит это неравномерно, что тоже не идет на пользу;
• как следствие изношенных сайлентблоков – появляется люфт в месте их крепления. Это может привести к потере устойчивости при движении автомобиля и образованию нежелательного крена. Вдобавок водитель явно будет ощущать в салоне толчки даже при езде по мелким неровностям дорожного полотна;
• из-за вовремя не произведенной замены шарниров есть риск серьезного повреждения рычагов передней подвески автомобиля. Оголившиеся металлические шарниры со временем попросту разобьют посадочные гнезда;
• не исключена вероятность, что машина уйдет в занос.

Как гласит известная поговорка: скупой всегда платит дважды. Поэтому не стоит доводить дело до крайности. К тому же неисправность сайлентблоков может привести к возникновению аварийной ситуации с различными последствиями. В лучшем случае это закончится серьезными повреждениями автомобиля и травмами водителя, в худшем не исключен летальный исход.

Водитель неисправного автомобиля представляет потенциальную опасность не только для себя и своих пассажиров, но и для остальных участников дорожного движения.

Видео — замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 21099:

Что лучше полиуретан или резина?

На автомобильном рынке запасных частей можно найти не только резиновые сайлентблоки, но и полиуретановые детали. Появилось много ярых споров, но единого мнения нет и по сей день. В связи с этим актуальным становится вопрос — какие элементы лучше выбрать? Попробуем разобраться в этом вопросе, а заодно выяснить сильные и слабые стороны у альтернативного варианта из полиуретана.

Плюсы

В числе преимуществ новых деталей из полиуретана – это повышенная твердость, в отличие от резины. Благодаря этому подвеска автомобиля становится жестче. Но здесь две позиции, с одной стороны это дает улучшенное управление автомобилем, что хорошо. Но с другой – чувствуется каждая кочка, что не совсем хорошо.

В отличие от той же резины, полиуретан отличается повышенными параметрами прочности. Это говорит о том, что такая деталь в гораздо меньшей степени подвержена истиранию. То же самое, можно сказать, и про стойкость к перепадам температуры – полиуретановая деталь не покроется трещинами.

Поскольку сам материал создан на основе химического соединения, то он хорошо переносит воздействие практически любой химии. Резина же в этом плане, наоборот, рыхлеет и теряет свою форму и свойства.

Минусы

Несмотря на очевидные плюсы, продукцию из полиуретана полностью удачной не назовешь. Об этом говорят характерные недостатки, о которых сейчас и пойдет речь. В некоторых случаях повышенная твердость может обернуться минусом. Любая дорожная неровность: бугор либо впадина будет заметно отдаваться на сидениях водителя и пассажиров. И если кто-то уже привык ездить с повышенным уровнем комфорта, такая тряска машины обернется серьезным неудобством.

Полиуретановые сайлентблоки хорошо противостоят силам растяжения и сжатия, но не способны выдержать силу скручивания и быстрее разрушаются. Однако эта одна из нагрузок, которая почти всегда действует на подвеску автомобиля.

Полиуретан плохо переносит отрицательную температуру и при -20 градусов делается более твердым и хрупким. Не редкие Разрывы при эксплуатации автомобиля в холодное время – это уже проверенный временем факт.

Ну и наконец главный недостаток кроется в стоимости таких сайлентблоков – они в 3-5 раз дороже, чем их резиновые аналоги. На такие большие расходы можно было бы пойти при наличии твердой уверенности в их большом сроке службы. Но неутешительные доводы многих автомобилистов доказывают, что до указанного производителем срок службы они не дотягивают.

Каков вердикт?

Несмотря на все плюсы и минусы, полностью отказываться от полиуретановых сайлентблоков не стоит, как и использовать только резиновые изделия. Что же лучше? Тут все же следует руководствоваться типом подвески. Если она мягкая, а бюджет позволяет, то ее могут улучшить новые более твердые элементы. В ином случае лучше приобретать привычные резинометаллические шарниры. К тому же не исключена повышенная нагрузка на сами узлы подвески.

Что характерно, некоторые экспериментаторы, наоборот, довольны полиуретановой продукцией. Для большей уверенности можно поискать во Всемирной паутине многочисленные отзывы на эту тему и принять свое решение. Но в любом случае аккуратность вождения не повредит.

 

Видео — какие сайлентблоки лучше выбирать, полиуретановые или обычные:

В каких случаях требуется замена сайлентблоков

Любая деталь автомобиля имеет свой определенный период эксплуатации и сайлентблоки — не исключение. В связи с этим некоторые водители, в особенности новички, задаются вопросом, когда приходит время их замены? Как показывает практика, детали исправно служат при достижении автомобилем 100-130 тысяч километров пробега.

Но тут главным образом все зависит от состояния дорог, по которым  в основном передвигается водитель. Бывают ситуации, когда автомобиль приходится эксплуатировать в разных условиях:

• манера езды водителя далека от аккуратности;
• состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего;
• возникает необходимость большую часть времени преодолевать расстояние по бездорожью;
• крайне тяжелые условия северных широт и прочие.

В этом случае срок службы сайлентблоков сокращается как минимум в два раза, если не более. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно относиться к такому расходному материалу и проверять его техническое состояние через каждые 50 тысяч км пробега. Это позволит вовремя обнаружить неисправность.

Видео — типы сайлентблоков и их замена:

Основные признаки неисправности

На то, что пора наведаться в ближайшую станцию технического обслуживания может указывать поведение автомобиля на дороге. То есть на реагирование движений руля машине требуется больше времени. Другие признаки проявляются в следующем:

• при торможении машина немного теряет курсовую устойчивость;
• во время езды можно ощутить вибрацию кузова;
• также можно слышать скрипы со стороны передней подвески;
• сама система подвески стала более жесткой, чем раньше.

Все эти проявления не стоит пускать на самотек, дескать, само пройдет. При таком халатном отношении к автомобилю водитель ставит под угрозу не только собственную безопасность, но и жизнь пассажиров.

Видео — как правильно затянуть сайлентблоки после их замены:

Визуальный осмотр

Чтобы точно подтвердить диагноз неисправности сайлентблоков следует произвести визуальный осмотр автомобиля. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Для этого потребуется яма или подъемник и предварительно очистить осматриваемые узлы от грязи.

Прежде всего, стоит обратить внимание на состояние резиновой вставки каждой детали. Если на ней видны трещинки или разрывы, началось расслоение, вспучивание – это говорит о неисправности сайлентблока и его нужно менять как можно скорее. При разрыве резиновых вставок можно заметить кривое расположение рычагов подвески.

В ходе осмотра стоит осмотреть и шины, так как при неисправных элементах можно заметить сильный износ с боковой стороны.

Еще нужно проверить наличие люфта в элементах. Взяв монтировку, стоит раскачать все узлы с установленными шарнирами. При ощущении явных сдвигов вердикт только один – замена!

Где производить замену: в гараже или на СТО?

Если визуальный осмотр выявил неисправность сайлентблоков, следует немедленно произвести их замену. Желательно поручить эту работу специалистам автосервиса, поскольку у них все-таки большой опыт. Однако эту работу можно выполнить и самостоятельно. Правда, первый раз это сделать будет сложно, поэтому нужно пригласить помощника.

Как заменить сайлентблоки самостоятельно

Производить замену сайлентблоков можно непосредственно с ямы на машине, но удобнее это делать со снятым узлом. Для работы понадобятся следующие инструменты:

• молоток или кувалда;
• набор ключей;
• набор отверток;
• тиски;
• наждачная бумага.

Всю операцию можно разделить на несколько этапов.

Шаг 1. Следует поставить машину на яму. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. После этого снять узел или агрегат с неисправной деталью.

Шаг 2. После снятия узла или агрегата необходимо снять старый элемент. То есть произвести его выпрессовку. Сделать это можно несколькими способами, рассмотрим наиболее эффективные из них.

Оптимальный вариант — использовать специальный съемник сайлентблоков, подходящий для вашего автомобиля.

Некоторые автолюбители делают их из набора обычных деталей, купленных в магазине метизов.

Видео — съемник сайлентблоков своими руками:

В некоторых случаях, когда нет возможности использовать специальный съемник, можно пойти альтернативными путями.

Для одного такого метода понадобится самодельный «инструмент», которая включает прочный металлический стержень (хорошо подходит болт М120), шайбу и металлическую трубку со схожим диаметром как у изношенного сайлентблока. По этой конструкции и наносить удары кувалдой пока шарнир не выйдет со своего гнезда. Обычно хватает 5-10 прицельных ударов.

Можно вооружившись ножовкой по металлу распилить сайлентблок с двух сторон и вынуть резиновую вставку отверткой с молотком и вытащить втулку. Главное, при распиле не задеть саму деталь, где установлен расходный материал.

В других случаях можно воспользоваться паяльной лампой или газовой горелкой и выжечь резину. После чего остается вынуть шарнир обычным выбиванием при помощи зубила и молотка.

Шаг 3. После выпрессовки старой детали необходимо хорошо очистить посадочное гнездо наждачной бумагой. А перед установкой нового сайлентблока, посадочное отверстие следует натереть обычным хозяйственным мылом. Использовать вместо него масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки крайне не рекомендуется.

Шаг 4. Запрессовку шарнира можно производить с помощью специальных приспособлений (если они есть в наличии).

Или же в тисках, сжимая их с медленной скоростью, чтобы можно было контролировать равномерное вхождение шарнира. Однако до конца он не сможет установиться на свое место, поэтому вытащив деталь, нужно положить ее на ровную поверхность. После этого ударами молотка или кувалды окончательно установить шарнир, соблюдая при этом максимум осторожности, так как есть риск повредить резину.

Шаг 5. Теперь остается вернуть снятый узел или деталь на свое место.

Видео — замена сайлентблоков ВАЗ 2110:

Нюансы

По сути, операция замены не так сложна. Трудно бывает первый раз, но потом уже легче. Но тут есть свои нюансы. Поскольку шарнир садится на своем место плотно и с большим натягом, то просто так извлечь и посадить его не получится. Для этого как раз понадобится упомянутый съемник либо оправка. Перечисленные способы замены необходимо производить осторожно, чтобы не повредить узел с шарниром.

Перед тем как переходить к замене шарнира, важно сделать правильный выбор новой детали. Перед покупкой необходимо узнать серийный номер сайлентблока и его габариты, так как различие даже на 1 мм грозит тем, что новый шарнир просто не запрессуется.

Если была произведена замена шарниров передних рычагов, то после этого обязательно необходимо выполнить развал-схождение колес.

В качестве заключения

Даже такая незначительная, на первый взгляд, деталь, как сайлентблок играет важную роль. И если закрыть на ее поломку глаза, то мы теперь знаем к каким последствиям это может привести. Поэтому стоит внимательно отнестись даже к такой мелочи и своевременно проводить замену шарнира. Только так можно сберечь свой автомобиль и существенно продлить срок его службы.

Многие отмечают, что болотоход ШЕРП имеет удивительные характеристики, но в то же время, стоит не дешево.

Нужно ли прогревать двигатель машины зимой — часто этим вопросом задаются автолюбители. Читайте об этом подробнее.

Чем опасен перелив масла в двигатель https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/dvigateli/pereliv-masla.html и к чему это приводит.

Видео — замена сайлентблоков в рычаге VW и какие есть нюансы:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

Что дает установка автобаферов?

Добавить свою рекламу

Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror

Добавить свою рекламу

Для чего нужны сайлентблоки в подвеске автомобиля?

Автоликбез28 августа 2017

Одна из важнейших деталей подвески современного авто – изделие из резины и металла под названием сайлентблок. Как и прочие элементы, он изнашивается в процессе эксплуатации, о чем сигнализирует стук различной интенсивности и громкости. На тот момент, когда автомеханик станции техобслуживания выявит данную неисправность и предложит купить новую запчасть, вы должны понимать, что такое сайлентблок и какова его роль в ходовой части машины.

Что собой представляет сайлентблок?

Деталь изготавливается в виде небольшого цилиндра, состоящего из трех элементов:

• наружная часть выполнена из тонкостенной стали и оснащена посадочными элементами – обечайкой и ребрами жесткости;
• сердцевина – цельная металлическая втулка;
• просвет между внешним и внутренним элементом залит эластичной композицией – резиной либо полиуретаном.

Справка. Производители начали использовать полимер в качестве наполнителя относительно недавно, раньше применялась только натуральная техническая резина.

Работа любого сайлентблока основана на том, что внутренняя втулка, сжатая со всех сторон эластомером, вращаться не должна. Столь же крепко «сидит» внешняя оболочка, относительно резиновой вставки она не поворачивается. Но при возникновении достаточной силы кручения стальные втулки могут сдвигаться друг относительно друга – за счет эластичности заполнителя.

Назначение и расположение детали

В автомобиле колеса крепятся к силовой части кузова посредством рычагов. Чтобы подвеска мягко отрабатывала все неровности дороги нужно создать следующие условия:

1. Колесо под воздействием пружины должно двигаться вверх-вниз на рычаге, поэтому он прикручен к стальной оси, жестко закрепленной на лонжероне.
2. Для поглощения мелких выбоин дорожного покрытия в месте стыковки ходовой части с кузовом нужна эластичная прокладка. Иначе водитель и пассажиры станут ощущать вибрацию, передаваемую от колес.

Соответственно, сайлентблоки нужны для подвижного и одновременно пружинящего соединения между кузовной частью и всей подвеской автомобиля. Они являются той самой прокладкой, смягчающей мелкие удары и позволяющей рычагу отрабатывать крупные неровности.

С каждой стороны подвеска опирается на элементы кузова в 2 либо 3 точках. В первом случае она закреплена на рычаге и стойке, во втором – на двух рычагах и амортизаторе. Сколько существует мест крепления, столько пар сайлентблоков используется в качестве смягчающих прокладок.

Второе название резинометаллической детали – сухой шарнир. Оно характеризует свойство сайлентблоков работать без смазки – только за счет эластичности вставки между двумя стальными втулками. В то же время радиус поворота рычага ограничен способностью резины или полимера скручиваться. Но для рабочего хода автомобильной подвески этого радиуса вполне достаточно.

Теперь о конкретных точках, где располагаются сухие шарниры:

1. Главное место упомянуто выше – крепление верхних и нижних рычагов. Силовой элемент кузова – лонжерон (стоит под колесной аркой) имеет выступ с отверстием, куда вставляется ось в виде длинного болта. Резинометаллические шарниры, запрессованные в проушины рычага, размещены по краям оси и зафиксированы гайками.
2. Малый сайлентблок находится в нижней точке крепления стойки к поворотному кулаку.
3. На амортизаторах шарниры ставятся на обеих проушинах – сверху и снизу.
4. Также детали применяются в точках опоры реактивных тяг и стабилизаторов поперечной устойчивости.

Задняя подвеска современных автомобилей чаще всего имеет многорычажную либо торсионную конструкцию. В обоих случаях задействованы рычаги, устанавливаемые на сайлентблоки. Так что шарниры используются не только в передней подвеске. Даже на машинах с неразрезной балкой заднего моста резинометаллические изделия применяются для установки задних тяг и амортизаторов.

Признаки износа шарниров

Сайлентблок считается довольно надежной деталью ходовой части авто. Рычажные шарниры «выхаживают» от 50 до 150 тыс. км в зависимости от условий езды и состояния дорог в конкретной местности. На реактивных тягах эти детали служат не меньше, а вот на амортизаторах, стойках и стабилизаторе поперечной устойчивости они отрабатывают до 50 тыс. км пробега.

У сайлентблоков есть одна неприятная особенность – несведущему автомобилисту довольно сложно диагностировать их неисправность в результате износа. В вашем распоряжении должна быть смотровая канава, инструмент, а главное, – практические навыки. Чтобы обнаружить люфт на рычаге либо стойке, необходимо точно знать, как вывешивать колесо и куда в машине закладывать монтировку, чтобы покачать тот или иной элемент подвески.

Существует ряд признаков, косвенно указывающих на изношенные сухие шарниры:

• глухой негромкий стук при движении по мелким выбоинам;
• глухие удары, доносящиеся с одной стороны при прохождении резкого поворота, говорят о неполадках с шарнирами стабилизатора;
• автомобиль отклоняется от прямой линии на ровном участке, на шинах виден боковой износ;
• глубокие трещины резинового наполнителя либо перекос рычага, обнаруженный при визуальном осмотре из ямы.

Перечисленные симптомы не могут прямо свидетельствовать о нерабочем состоянии сайлентблоков, разве что резина стала вываливаться кусками и колеса заметно перекосились. Глухие стуки могут издавать шаровые опоры и пальцы рулевых тяг, а изделия с трещинами в резине – оказаться вполне исправными. Точный диагноз ходовой части вашего авто поставят мастера станции техобслуживания, к ним и следует обращаться после появления этих признаков.

Сайлентблок автомобиля. Понятие, особенности и виды

 САЙЛЕНТБЛОК АВТОМОБИЛЯ. ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется сайлентблоком автомобиля, какие особенности имеются у данного элемента подвески, а также рассмотрим принцип работы такого устройства. Кроме того, расскажем когда необходимо производить диагностику и замену сайлентблоков, а также к чему может привести несвоевременный ремонт таких деталей.

Такой элемент подвески, как сайлентблок необходимо знать для того, чтобы на диагностике автомобиля станции технического обслуживания нас не ввели в заблуждение. Например ситуация из жизни: мы приезжаем на осмотр подвески транспортного средства и мастер нам говорит, что пора менять шарниры рычагов или как принято сайлентблоки. Но мы не можем понять что это. Поэтому в данном материале мы расскажем, что называется сайлентблоком, для чего он используется, а также когда и зачем его необходимо менять, чтобы у нас никогда не возникало проблем с пониманием данного элемента подвески. 

1. Понятие, принцип работы и разновидности автомобильных сайлентблоков

Сайлентблоком называется резинометаллический шарнир, который является элементом подвески автомобиля и состоит из двух стальных или алюминиевых втулок, по середине у которых имеется специальная резиновая вставка. Сайлентблоки предназначены для соединения деталей подвески машины и благодаря упругой резиновой вставке в сердцевине между втулками нивелируют колебания, которые передаются от одного узла подвески к другому. Вставки между втулками по материалу из которого изготовлены делятся на резиновые или полиуретановые.

Сайлентблок или шарнир устанавливается, как в передней подвеске для укрепления рычагов разных типов, стойки стабилизатора поперечной устойчивости, так и для задней, с целью соединения элементов подвески автомобиля. Кроме подвески, сайлентблоки применяются для крепления двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии в транспортном средстве. Отметим, что на сайлентблоки приходится основная нагрузка среди всех элементов подвески, так как кроме колебаний и вибраций, данная деталь гасит все деформирующие движения нижней части кузова.

На сегодняшний день в автомобилестроении применяются в основном полиуретановые и резиновые сайленблоки. Среди автолюбителей уже давно остро стоит вопрос: «какие сайлентблоки лучше?» Отметим, что по мнению специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей, если в подвеске установлены полиуретановые втулки с сайлентблоками вместо резиновых, то характеристики транспортного средства только улучшаются от этого, так как работа рычагов, а также прочих элементов становится более эффективной и долговечной. Ресурс полиуретановых сайлентблоков, как минимум в пять-шесть раз дольше, чем таких же деталей из резины. Однако полиуретановые элементы имеют один недостаток, такой как более высокая покупная цена детали по сравнению с обычными резиновыми сайлентблоками. Разница в цене с простыми резиновыми деталями может быть существенной и как правило, в 2-3 раза дороже.

Кроме долговечности полиуретановых сайлентблоков, к преимуществам можно отнести то, что если автомобиль оснащен такими деталями, он как правило, будет более устойчив на дороге, поведение транспортного средства будет предсказуемым, так как снижаются нежелательные деформации в элементах подвески, нивелируется эффект вибрации, который характерен для резиновых сайлентблоков. Данные преимущества полиуретановых деталей характеризуют то, что подвеска автомобиля постоянно будет работать в регламентируемом заводом изготовителем режиме. Кроме того, заметим, что правильно выбранные и грамотно установленные полиуретановые сайлентблоки работают намного эффективней, поглощая вибрацию, разного рода удары по элементам подвески, а также намного снижают уровень шума по сравнению с такими же, только резиновыми деталями.

2. Проверка сайлентблоков и когда нужно производить их замену

Для того, чтобы понять когда необходимо делать замену сайлентблоков нужно знать их примерных ресурс или долговечность исходя из регламента того или иного завода изготовителя. Как правило, такие детали подвески служат около 100 тысяч километров пробега, однако в странах с суровыми условиями эксплуатации, к которым относятся Россия, Беларусь и Казахстан, диагностику сайлентблоков необходимо делать каждые 60 тысяч километров пробега. Для того, чтобы понять износился ли сайлентблок подвески можно по используя свои ощущения, а именно: управление автомобиля стало хуже, чем раньше, реакция на поворот руля автомобиля стала тугая, с большой задержкой, то все эти моменты в первую очередь свидетельствуют об изношенности шарнира. Чтобы наверняка убедится в данном суждении необходимо обратиться на станцию технического обслуживания или произвести проверку резинометаллических сайлентблоков своими силами при помощи соответствующего инструмента и наглядного осмотра.

Для того, чтобы произвести самостоятельный осмотр элементов подвески и особенно сайлентблоков, первым делом необходимо заехать на яму или подходящую для обзора возвышенность, очистить от грязи рычаги и шарниры. Далее нужно осмотреть чистые от пыли с грязью сайлентблоки на наличие трещин и разрывов. При осмотре необходимо четко представлять, как выглядит новый резинометаллический шарнир. Наглядная диагностика является первичной причиной выявления изношенного сайлентблока. Вторичным признаком для замены данного элемента подвески служит неправильный или кривой развал со схождением, в том случае если ранее он был верным. Кроме того, при сильных трещинах или надрывах в сайлентблоках, рычаги подвески выглядят криво, чем обычно. Отметим, что сайлентблоки также необходимо проверять на наличие люфта и при его чрезмерной величине следует незамедлительно произвести их замену на новые.

Часто можно услышать от автолюбителей вопрос: «к чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков?» Ответом на данный вопрос может явиться то, что при сильном износе резинометаллических шарниров появляется увод транспортного средства на скорости. То есть проще говоря, автомобиль начинает бросать из стороны в сторону. А очередным признаком сильного износа сайлентблоков может являться неравномерное изнашивание шин. В таком случае не надо медлить с заменой, так как изношенные элементы подвески способны довольно быстро привести в негодность посадочные места, к которым крепятся сайлентблоки. В случае несвоевременной замены шарниров быстрее всего придется производить еще и замену рычага подвески в сборе, что стоит в разы дороже, чем своевременная замена сайлентблока.

Добавим, что как правило, сайлентблоки произведенные из резины в задней балке могут служит до 150 тысяч километров пробега, а в передней подвеске выхаживают до 60 тысяч километров пробега. Как мы описали выше все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретановых сайлентблоков, то они способны отслужить в 3-5 раз дольше обычных, то есть резиновых. Хотя на деле никто толком не проверял и возможно, что это просто маркетинговый ход производителей. Однако точно известно и проверено это то, что полиуретановые сайлентблоки устойчивы к сильным перепадам температур, не боятся масла и эффективней в работе, чем резиновые. Поэтому если у нас есть желание повысить управляемость своего автомобиля, то лучше устанавливать полиуретановые шарниры, а если мы спокойно перемещаемся из одной точки города в другую, то можно отдать предпочтение более дешевым, резиновым сайлентблокам.

Видео обзор: «Сайлентблок автомобиля. Понятие, особенности и виды»

В заключении отметим, что в среднем современные сайлентблоки или шарниры могут эксплуатироваться до 150-200 тысяч километров пробега, однако принимая во внимание низкое качество дорожного полотна в постсоветских странах, таких как Россия, Беларусь и Украина, довольно часто данные элементы подвески выходят из строя на пробеге в 50-60 тысяч километров. Отметим, что не имеет значения какого типа установлены сайлентблоки на автомобиль, их осмотр и проверку необходимо делать через каждые 40-50 тысяч километров пробега. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.