Рубрика: Разное

Роботизированные коробки передач – Что такое коробка передач робот и принцип ее работы: как правильно пользоваться роботизированной кпп, ее плюсы и минусы с фото и видео

плюсы и минусы, отличие от автоматической

Автопроизводители стремятся найти оптимальные технические решения во время проектирования различных узлов транспортного средства. В результате появляются конструкционные новинки. Примером служит эволюция трансмиссии. Сейчас можно наблюдать различные варианты коробок переключения передач, которые успешно конкурируют между собой. Существуют механические, автоматические, роботизированные КПП либо бесступенчатые вариаторы.

В статье выясним, что такое роботизированная коробка передач, какими достоинствами и недостатками она обладает по сравнению с другими типами трансмиссии. Ведь часто от степени комфорта управления автомобилем зависит не только наше настроение, но и безопасность на дороге.

Что такое коробка — автомат робот

Начнем с того, что робот — это по сути механика, у которой переключаются передачи и выжимается сцепление автоматикой. Если взять, к примеру, тойоту короллу на роботе, которая выпускалась с 2007 года, то у нее роботизированная коробка — это один в один механика, у которой убрали обычный рычаг КПП и сцепление и вместо них поставили специальные сервоприводы — актуаторы. Из этого следует, что ездовые качества авто будут во многом схожи с обычной механикой, только не придется самому переключать передачи.

Работа этих КПП заключается в том, чтобы принять от водителя информацию в цифровом виде, а затем, правильно и быстро обработав ее, перевести все в механические манипуляции с шестернями и валами. Для управления выбором передач вместо обычного рычага, который соединен тросами или тягами с коробкой используется рычаг — джойстик, который лишь указывает электронике нужную передачу. За логическую часть отвечает электронный блок управления (ЭБУ).

Внешний вид рычага управления роботом на тойоте королле

Учитывая отзывы пользователей, отметим, что этот тип автомобильных редукторов обладает большинством достоинств автоматической трансмиссии и сочетает экономность и надежность автомобильной «механики». Для покупателя робот обойдется дешевле, чем классический «автомат», а это значит, появляется дополнительный позитивный аргумент в их пользу.

Большинство популярных автоконцернов занимаются выпуском моделей различных ценовых сегментов с установленными на них роботизированными узлами трансмиссии. Даже в бюджетном сегменте Renault в 2016 году выпустил автомобиль с «роботом» на борту.

Как работает роботизированная коробка

За основу роботизированного блока переключения скоростей в большинстве автомобилей взята механическая КПП. При этом манипуляции с переключением между ступенями занимаются специальные конструкционные надстройки, которые называются сервоприводами. В некоторых источниках эти переключатели имеют название – актуары. Один из них занимается включением/выключением сцепления, а миссией второго является физическое перемещение шестеренок в коробке. Это значит, что их работа помогает избавиться в салоне автомобиля от педали сцепления.

Внешний вид актуатора сцепления робота

Не все конструкции приводов одинаковые. Инженеры создали две их разновидности. В первом случае работоспособность поддерживается с помощью электричества, а во втором случае за плавность и быстроту переключений отвечает гидравлика. Обычно отзывы не всегда однозначные, поэтому опишем оба варианта.

1. Популярным устройством является электропривод. Данная конструкция отличается меньшей стоимостью и может ставиться даже на машины бюджетного класса. В основе управления заложен электромотор с редуктором и исполнительный механизм.
2. В гидравлической системе переключение передач выполняется с помощью цилиндров, толкаемых силой электромагнитных клапанов. Принцип работы в этом случае схож с классическим «автоматом». Вторым названием таких устройств является «электрогидравлический привод». Конструкция дороже обычного электропривода, но это компенсируется быстротой переключения между передачами. Также водитель не ощущает возникновение каких-либо резких провалов. Блок ставится на более дорогие автомобили.

Управление всеми операциями возложено на встроенный компьютеризированный узел. Он проводит контроль за оборотами двигателя, текущей скоростью автомобиля, получает информацию от ABS, антизаносной системы и отдает команды на исполнительный механизм.

Устройство сцепления в роботе

Первые «роботы» в автомобилях устанавливались с одним сцеплением. Эксперимент получился неоднозначным. Выявилось достаточное количество недостатков такой конструкции. В результате разработок появились КПП с удвоенным сцеплением. Рассмотрим эти типы коробок и их работу.

Устройство робота с двумя сцеплениями

1. Одно сцепление. Основой коробки переключения скоростей являются два вала: первичный и вторичный. На первичный (ведущий) вал подается вращение от двигателя. С мотором его разделяет сцепление. От вторичного (ведомого) вала посредством шестерен вращение передается на колеса. По команде электроники первый сервопривод разъединяет сцепление, а второй после разрыва занимается перемещением синхронизаторов так же, как это бы делал водитель рычагом на механической коробке. Однако, электроника «бережет» сцепление, и разрыв мощности часто становится заметен в салоне (эффект «кивания головой» пассажиров, когда временно пропадает тяга).
2. Два сцепления. Снизить эффект от негативного воздействия провалов тяги конструкторы попытались с помощью двойного сцепления. В результате появились конструкции, получившие общее название DCT (Dual Clutch Transmission). Позже концерном Volkswagen были разработаны шестиступенчатые коробки DSG (Direkt Schalt Getrieb). Эта аббревиатура, являющаяся просто товарным знаком, стала синонимом всех коробок с двойным сцеплением, также как слово «ксерокс» вошло в обиход не торговой маркой, а бумажной копией. У DSG в конструкции есть два первичных вала, один из которых находится внутри другого. Оба вала имеют соединение с мотором с помощью индивидуальных сцеплений. «Умная» коробка, запуская автомобиль в движение, включает первую скорость, но одновременно на втором валу входит в зацепление шестерня для второй передачи. Второй вал ждет замыкания своего сцепления и одновременного размыкания с первой передачей. Это экономит время переключения и обеспечивает плавность перехода между ступенями. Есть второе название таких коробок – «преселективные» (предугадывающие выбор). Например, для автомобилей Гольф время переключения роботизированной коробки составляет лишь 8 миллисекунд.

Инженеры, усовершенствую конструкцию двойного сцепления, разработали две разновидности этого узла. В первом случае было решено оставить окружение сцепления воздушным («сухой» тип), а во втором случае в узел залили рабочую жидкость («мокрый» тип). У водителей, предпочитающих агрессивный стиль вождения и резкие, глубокие нажатия на педаль газа, сухое сцепление будет часто перегреваться, что приведет к быстрому выходу его из строя.

Для снижения негативного воздействия на фрикционы в блоке залито масло. Отрицательный эффект также появился за счет проскальзывания и небольшой потери мощности в это время, но узел стал выдерживать более суровые нагрузки. Это положительно сказалось на его долговечности.

Преселективные трансмиссии в своем арсенале имеет большинство ведущих автоконцернов, среди которых Fiat, BMW, Ford, Mitsubishi. Показателем перспективности является то, что даже в Porsche признали уместность данной конструкции, ведь компания берет на вооружение только проверенные и перспективные модели. Разработки в этом направлении продолжаются.

Плюсы и минусы роботизированной коробки передач

К преимуществам относятся:

1. Конструкция узлов скомпонована на основании проверенных временем механических коробок передач. За счет этого повышается общая надежность агрегата, которая выше, чем у вариаторов.
2. Занимаемый объем в подкапотном пространстве существенно меньше, чем у классических «автоматов», соответственно расход на масло во время эксплуатации для данной коробки будет ниже, чем у аналогов.
3. Работоспособность сцепления, особенно мокрого типа, у «роботов» на 25-30% выше.
4. Также отличие роботизированной коробки передач от автоматической заключается в стоимости производства и ремонта этого агрегата, говорящее в пользу «роботов», а не «автоматов» и вариаторов.
5. Большинство современных коробок с роботизированным управлением имеет возможность переключать ступени в ручном режиме, что схоже с Типтроником на автоматических КПП.
6. Масса коробки-робота значительно меньше АКПП. Это дает преимущества при установках на малогабаритные авто, где масса даже в несколько десятков килограмм играет существенную роль.
7. Расход топлива на автомобилях, агрегатированных «роботами», сопоставим с расходом на механических КПП и меньше, чем у остальных конструкций при прочих равных условиях.

К недостаткам относятся:

1. Есть конструкции с роботизированными коробками, у которых задержка между переключениями передач достигает двух секунд. Это относится к электрическим переключателям. При такой езде теряется динамика и может возникать дискомфорт для водителя.
2. Использование гидроприводов для ускорения переключений повышает скорость между включением ступени до 0,05 с. Однако, эта конструкция значительно удорожает весь узел. Тормозную жидкость, используемую в качестве рабочей жидкости, необходимо постоянно удерживать под высоким давлением, что отнимает часть мощности у двигателя. Гидравлика становится эффективной больше у мощных автомобилей или машин премиального класса.
3. Более дешевые модели не обеспечивают адаптивной подстройки автоматики под стиль вождения владельца автомобиля.
4. Преселективные модели пока еще достаточно дорогие в ремонте. Хотя механическая часть весьма надежна как и у простой механики, при недоработанных прошивках ЭБУ и неидеальной конструкции сцеплений часто случается преждевременный износ последних. А все «навесное» оборудование робота (сцепления, ЭБУ, актуаторы) стоит приличных денег. Поэтому при покупке авто с пробегом стоит проверять робот с особой тщательностью и узнать сроки последнего его обслуживания, посмотреть чеки на выполненные работы.

Но все же большинство положительных факторов достаточно легко перекрывают все негативные моменты. Поэтому для того чтобы насладиться всеми «плюсами» роботов, необходимо выбирать новые варианты конструкций, в которых основные недостатки минимизированы или полностью устранены.

Заключение

Процесс окончательного усовершенствования роботизированных коробок еще не наступил. Инженеры стремятся сделать конструкцию более надежной и быстрой, и по некоторым показателям это им удается. При этом авто с «роботами» находят своих поклонников уже сейчас.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Роботизированная трансмиссия (РКПП) и принцип работы коробки

РКПП — роботизированная коробка передач (коробка «робот), которая позволяет выбирать и включать необходимую передачу без участия водителя, то есть автоматически. При этом ошибочно полагать, что роботизированная трансмиссия является одной из разновидностей АКПП (гидромеханический автомат).

Прежде всего, чтобы понять, что такое роботизированная коробка передач, для начала необходимо вспомнить устройство и принцип работы обычной механической коробки (МКПП). Так вот, фактически роботизированная коробка является той же «механикой», однако автоматическое переключение передач в данном типе КПП становится возможным благодаря наличию боков управления и электронно-механических исполнительных устройств.

Читайте в этой статье

Устройство, особенности и принцип работы роботизированной коробки передач

Как уже было сказано выше, РКПП состоит из механической коробки передач, а также дополнительных устройств для выжима сцепления, выбора и переключения передачи. Данные устройства называются актуаторами (актуатор сцепления, актуатор выбора передачи). Также коробка «робот» имеет собственную систему управления, которая представляет собой ЭБУ коробкой и ряд электронных датчиков, взаимодействующих с блоком.

Получается, данный тип КПП представляет собой механическую коробку с автоматическим управлением и принципиально отличается от классического «автомата», а также бесступенчатого вариатора.

Роботизированная КПП, как и обычная МКПП, имеет сцепление, в ней не используется трансмиссионная жидкость ATF в качестве рабочей для управления и т.д. Добавим, что в современных «роботах» может быть как одно, так и два сцепления. В первом случае следует понимать однодисковый «робот», а во втором преселективную роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Если говорить об устройстве коробки — робот, можно выделить следующие базовые составные элементы:

• Коробка передач, которая по устройству напоминает «механику;
• Актуаторы (сервоприводы), отвечающие за выжим сцепления и включение передачи;
• Блок управления коробкой (микропроцессорный ЭБУ) и внешние датчики;

Давайте рассмотрим устройство РКПП на примере 6-и ступенчатой роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. Сама коробка похожа на МКПП, однако имеет сразу два ведущих вала. Если просто, эти валы расположены друг в друге (внешний вал имеет внутреннюю полость, куда вставлен еще один внутренний первичный вал).

На внешнем валу установлены шестерни привода 2, 4 и 6 передачи. На внутреннем валу ставятся шестерни 1, 3, 5 передачи, а также передачи заднего хода. Для каждого из валов имеется отдельное сцепление.

Актуаторы роботизированной коробки представляют собой  электрические или гидросервоприводы. Электрический актуатор -электромотор с редуктором, гидравлический является гидроцилиндром, шток которого связан с синхронизатором.  Главной задачей как первого, так и второго типа устройств становится механическое перемещение синхронизаторов КПП, а также включение и выключение сцепления.  

Блок управления коробкой передач является микропроцессорным ЭБУ, к которому подключены внешние датчики, которые задействованы в ЭСУД автомобиля. Другими словами, контроллер коробки передач взаимодействует с датчиками от двигателя, а также ряда других систем (например, ABS и т.д.). Часто блок управления коробкой совмещен с ЭБУ двигателем, при этом коробка работает по собственному заданному алгоритму.

Как работает роботизированная коробка передач

Что касается принципов работы РКПП, для начала движения и дальнейшего плавного переключения передач необходимо задействовать сцепление (как и в МКПП). Включение сцепления реализует актуатор, который получает сигнал от ЭБУ коробкой и начинает медленно вращать редуктор.

В коробке с двумя сцеплениями сначала включается первое сцепление внутреннего первичного вала. Далее актуатор выбора и включения передачи подводит синхронизатор к шестерне первой передачи. В результате шестерня блокируется на валу и начинает вращаться вторичный вал.

После того, как автомобиль начал движение, водитель продолжает нажимать на педаль газа для разгона. В однодисковых роботах с одним сцеплением для включения второй передачи требуется некоторое время, в результате чего возникает характерный «провал».

Чтобы избавиться от такой задержки и сократить время переключений в конструкцию коробки добавили второе сцепление и еще один вал. В результате появилась так называемая преселективная роботизированная КПП.

Если просто, пока включена первая передача, вторая уже также готова к включению, так как одновременно задействовано второе сцепление. Получается, после сигнала от микропроцессорного блока быстро сработает включение второй передачи.

Подобным образом происходит переключение на последующие высшие передачи, а также понижение передач при езде. При этом время переключения минимально и занимает доли секунды, исключены перегазовки, практически отсутствует разрыв тяги и т.д. Результат — динамичная езда и максимальная топливная экономичность.

Работа в автоматическом режиме становится возможной благодаря тому, что ЭБУ коробкой постоянно анализирует сигналы с внешних датчиков. Блок учитывает нагрузку на ДВС, скорость движения ТС, положение педали газа, пробуксовку колес и т.д.

Также РКПП имеют возможность ручного переключения передач, имитируя работу гидромеханической АКПП в ручном режиме (например, Типтроник). Еще на некоторых «роботах» можно заблокировать включение повышенных передач.

Простыми словами, водитель при помощи селектора выбирает режим, при котором ЭБУ коробкой не будет инициировать включение, например, 3 передачи и выше, что помогает преодолевать сложные участки пути (снег, гололед, грязь и т.д.).

Преимущества и недостатки коробки — робот

Сегодня коробка-робот является достаточно распространенным решением. Например, концерн VAG активно устанавливает подобные коробки, которые знакомы потребителям, как DSG, на разные модели Audi, Volkswagen, Porsche, Skoda и т.д. Также роботизированную трансмиссию массово ставят на модели Ford, Mitsubishi, Honda и  машины целого ряда других  мировых производителей.

На первый взгляд может показаться, что РКПП имеет только плюсы: надежность и ремонтопригодность «механики», быстрота переключений, топливная экономичность, возможность выдерживать большой крутящий момент и т.д.

При этом по заверениям самих производителей РКПП должны в скором времени полностью вытеснить «классические» АКПП с гидротрансформатором и вариаторные коробки. Однако на практике этого не произошло.

Дело в том, что в плане комфорта работа «однодисковых» роботизированных коробок (с одним сцеплением) далека от АКПП и, тем более, от  бесступенчатого вариатора. Автомобиль с такой коробкой дергается при езде, переключения «затянуты», имеются провалы и т.п.

Также ресурс сцепления на «роботе» и актуаторов достаточно низкий (в среднем, около 80-100 тыс. км.). При этом стоимость актуаторов высокая, а ремонтопригодность данных элементов сомнительная. По этой причине многие сервисы практикуют узловую замену, то есть актуатор просто меняется на новый.  

Что касается более сложных и дорогих преселективных коробок с двумя сцеплениями, переключения в этом случае более плавные и больше напоминают работу обычной АКПП. Однако ресурс  такого «робота» (например, DSG 6 или DSG 7)  все равно снижен, нередко возникают проблемы по части механики и электроники, а ремонт в ряде случаев потребует значительных расходов.

В качестве итога отметим, что многие автопроизводители, особенно из Японии, начали постепенно отказываться от установки коробки-робот на свои модели, заменяя ее классической АКПП с гидротрансформатором (ГДТ).

Например, Hondа Civic 8 хэтчбек, который изначально выпускался с РКПП, но в дальнейшем после рестайлинга получил полноценный «автомат». То же самое можно сказать о популярной Toyota Corolla 2007 года, которая позднее получила вместо «робота» автоматическую гидромеханическую коробку.

Читайте также

Роботизированная коробка передач (РКПП): устройство, принцип работы, виды

На что только не идут люди, лишь бы не выжимать сцепление! Пожалуй, апогеем сложности стала коробка-автомат, после которой конструкторы поняли, что создали монстра и надо бы что-то попроще. И правда, более простую конструкцию имеет вариатор и даже, как ни странно, роботизированная коробка переключения передач, она же РКПП, РКП, DCT, DSG или «робот».

Как и все автомобильные новинки, первые модели РКПП были не самыми удачными и удобными в работе. Но со временем их конструкция совершенствовалась, так что сегодняшние модификации могут похвастаться и скоростью реакции, и надежностью.

Что же такое роботизированная коробка переключения передач?

Роботизированная коробка переключения передач

Основной принцип действия «коробки-робота» мало чем отличается от классической «механики» (за что ее, кстати, ценят автолюбители). Есть первичный вал, на который идет крутящий момент от двигателя, и вторичный, который передает вращение на главную передачу. И есть сцепление, необходимое для размыкания коробки и двигателя для переключения передач.

Главное отличие состоит в том, что управляет всем этим не водитель, а электроника. Система датчиков и электронный блок управления (ЭБУ) определяет, когда нужно разомкнуть сцепление, какую передачу включить, затем задействует сервомеханизмы (актуаторы) и умная техника срабатывает без участия человека. А значит, педаль сцепления больше не нужна. Ура!

Сервоприводов в коробке два:

• задача одного размыкать сцепление;
• второго – перемещать синхронизаторы для включения нужной передачи.

Управляться они могут в ручном режиме (когда водитель управляет сцеплением с помощью селектора РКП или подрулевыми лепестками) или автоматикой, когда вся информация поступает с многочисленных датчиков на ЭБУ, обрабатывается, и в виде команд поступает на блок управления коробкой.

Управление сервоприводами может осуществляться двумя способами:

1. электромотором;
2. гидравликой.

Первый однозначно дешевле, проще и надежней, но слегка «тупит» и потому не подходит для крутых спорткаров. Гидравлическая система работает быстрей и четче, но и цена ее выше.

Виды РКПП

В своем развитии «робот» прошел путь от «почти механики» до «автомата», соответственно росла надежность и скорость работы. Первые РКПП практически дублировали конструкцию механической коробки, с поправкой на другой принцип привода механизмов. На смену им пришли роботизированные коробки с двумя сцеплениями, и вот они произвели настоящий переворот во взглядах на этот вид трансмиссии.

РКПП с одним сцеплением

Роботизированная коробка передач с одним сцеплением

Первый опыт, первые ласточки, первые ошибки. Робот с одним сцеплением по своему принципу дублирует механическую коробку передач. Точно так же с помощью сцепления ведущий вал соединяется в коленвалом двигателя, а от него момент вращения передается на ведомый вал через шестерни-синхронизаторы.

Электроника разъединяет сцепление, переключает передачу, и затем плавно включает сцепление. В принципе, всё то же самое, что делает сам водитель. Вот только электроника немного подтормаживает с включением сцепления, из-за чего при разгоне получаются провалы скорости. Не самое приятное ощущение.

Этот вид коробок сегодня устанавливается на бюджетные модификации автомобилей. Он больше подходит для плавного «семейного» вождения и совершенно не годится для любителей рвануть с места на «соточку».

РКПП с двумя сцеплениями

Роботизированная коробка передач с двумя сцеплением

А вот это уже более интересная конструкция, в которой проведена качественная работа над ошибками.
Как сделать так, чтобы не было бесящих секундных провалов? Конструкторы решили эту проблему, установив сразу два первичных вала (то есть оба они связаны с двигателем).

Один вал пустотелый, и в него вставлен второй. Каждый из них управляется отдельным механизмом сцепления. Когда автомобиль трогается с места, включается первая передача на первом валу, при этом второй еще неподвижен, но к нему уже подключена вторая передача. Как только она понадобится, второй вал включается в работу сразу, без задержек. И вторая передача уже на нём включена.

Эта конструкция сегодня пользуется огромным успехом у автоинженеров. Преселективные РКП оказались удобными, надежными и комфортными. Конечно, за такое удовольствие приходится платить, но оно того стоит.

Устройство и принцип работы РКПП с одним сцеплением

Рассматривая устройство простой РКПП, можно всё время повторять фразу «как на механике». Основные конструктивные элементы этой коробки:

1. Сцепление. Это стандартное, привычное нам механическое сцепление, никакого гидротрансформатора, как у АКПП, никакой жидкости ATF в нём нет;
2. Первичный (ведущий) вал. На нём жестко закреплены шестерни, которые постоянно вращаются вместе с ним. Сам вал соединен с механизмом сцепления;
3. Вторичный (ведомый) вал. На нём тоже насажены шестерни (по количеству столько же, сколько на первичном валу), но они не зафиксированы жестко, а могут свободно проворачиваться. Вторичный вал подключен к главной передаче и передает вращение на колёса автомобиля;
4. Диски синхронизаторов. Их задача – блокировать на ведомом валу нужную шестерню и тем самым включать нужную передачу;
5. Актуаторы. Это механизмы, отвечающие за включение/отключение сцепления и подключение нужных синхронизаторов. Вот их в механической коробке нет.

Устройство роботизированной коробки передач с одним сцеплением

Принцип работы роботизированной коробки с однодисковым сцеплением тоже не сильно отличается от порядка работы МКПП:

1. Когда водитель включает передачу, сервопривод отключает сцепление. Первичный вал размыкается с двигателем, чтобы могла включиться передача;
2. После этого второй сервопривод (актуатор) подключает синхронизатор к нужной шестерне на ведомом валу. Вместо того, чтобы свободно вращаться на валу, шестерня блокируется синхронизатором;
3. Затем автоматика включает сцепление, шестерня на ведомом валу начинает двигаться синхронно с парной шестерней первичного вала. Зубчатая пара передает момент вращения на ведомый вал.

Работа роботизированной коробки передач с одним сцеплением

Как же приводятся в действие актуаторы? Для этого используется электрический или гидравлический привод.

Электропривод – это обычно шаговый электродвигатель с передаточным механизмом, который включается в нужный момент и на нужное время.

Гидравлический привод приводится в действие электромагнитными клапанами-толкателями, которые через жидкость действуют на сервомеханизмы. За счет того, что используется не только гидравлика, но и электрокомпоненты, второе его название – электрогидравлический привод.

Блок управления получает не только команды от водителя, но и данные с датчиков ABS, ESP, оборотов двигателя и т.д. Однако, какой бы качественной ни была система управления однодисковым сцеплением, провалы при переключении передач всё равно чувствуются. Это не спортивная коробка.

Устройство и принцип работы РКПП с двумя сцеплениями

Устройство роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями

Преселективный робот – так называют этот тип РКП. И хоть многое в нём сохранилось от «механики», большая часть компоновки сделана по новому принципу. Основные конструктивные элементы:

1. Первичный вал (внешний) четных передач. Это пустотелый вал, на котором жестко закреплены шестерни № 2, 4 и 6;
2. Первичный вал (внутренний) нечетных передач. Он вставлен во внутреннюю полость внешнего вала и несет на себе шестерни № 1, 3, 5, 7 (если есть) и заднего хода;
3. Два механизма сцепления, каждое для отдельного ведущего вала. Каждое из них управляется отдельно и в любой момент может быть включено или отключено;
4. Два ведомых (вторичных) вала. На каждом из них установлены шестерни передач, синхронизаторы и по одной шестерне главной передачи;
5. Гидроблок;
6. Актуаторы сцепления и переключения передач.

То, как работает коробка с двумя сцеплениями, сильно отличается от первых моделей РКПП:

1. При включении передачи приводится в действие сцепление: тот ведущий вал, который работал, отключается от двигателя, другой, наоборот, подключается. Если это старт, то включается сцепление вала нечетных передач;
2. К тому валу, который в данный момент отключен от двигателя, подключается следующая передача ведомого вала. Пока она не задействована, поскольку ведущий вал не вращается, но зацепление уже готово;
3. При переключении передачи работавший до этого вал выключается от двигателя и подключается сцепление второго. И на нём уже включена нужная передача.

Таким образом, коробка сама готовит ту передачу, которая может понадобиться в следующий момент. Чтобы не было паузы, сцепление срабатывает быстро и четко. Нет паузы на включение-отключение сцепления, нет провалов мощности. Наглядно видно на принцип работы на видео, ниже.

Этот тип коробки назвали преселективным, то есть предварительно выбирающем следующий ход.
В качестве привода используется в основном гидравлика: нет смысла делать такую быструю коробку, и полностью терять от нее эффект на задержки в работе электромотора.

Преселективные коробки бывают с «сухим» и «мокрым» сцеплением. Первый вариант – стандартная конструкция, второй – когда внутри корпуса коробки передач находится трансмиссионная жидкость. «Мокрое» сцепление отлично себя показывает на спортивных состязаниях, поскольку лучше охлаждает и защищает механизм.

Плюсы и минусы роботизированной коробки

Нет, как ни крути, а идеального ничего не бывает. Каждая конструкция имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы РКПП:

1. В основе лежит проверенная десятилетиями, старая добрая «механика», ресурс которой измеряется десятками тысяч километров. Любимая многими автомобилистами, надежная, живучая, сравнительно недорогая в обслуживании.
2. Еще про обслуживание. Ремонт РКП с одним сцеплением, в случае поломки, будет на порядок дешевле, чем АКПП или вариатора. Учитывая, что сломаться может абсолютно всё, это серьезный аргумент «за».
3. Компактные размеры и сравнительно небольшой вес. Это особенно актуально сейчас, когда нужно под капот уместить побольше, а расходных материалов потратить поменьше. Обслуживание «робота» не выльется в большие деньги.
4. И при компактных размерах – отличные показатели производительности и экономии топлива. Здесь «робот» намного превосходит даже проверенные временем классические коробки автомат.

Есть и минусы:

1. В старых моделях РКПП, с одним сцеплением, довольно длинные паузы при переключении передач, в некоторых моделях до 2 секунд (!) Ездить на такой и оставаться психически адекватным человеком крайне сложно.
2. Гидравлический привод всё еще дорого стоит, хоть и убирает проблему «задумчивости» коробки. Для нагнетания давления в приводе используется насос, который приводится в движение от коленвала, что значит потери мощности двигателя на работу насоса.
3. Коробки с двойным сцеплением, хоть и достаточно надежны, при ремонте влетают в копеечку. Та же замена сцепления обойдется недешево, а ведь могут выйти из строя актуаторы, это еще дороже. И всевозможные проблемы с электроникой не только отберут деньги на ремонт, но и могут потянуть за собой проблемы неадекватной работы и раннего износа коробки.

Заключение

Однако, несмотря на возможные недостатки, у роботизированных коробок передач есть свои поклонники. И надо отметить, с каждым годом использование РКПП растет, ведь для современных людей важна простота использования, комфорт, а для передовых стран – еще и экологичность транспорта. То, что «робот» помогает экономить топливо, может стать решающим аргументом за размещение ее в новых моделях автомобилей с ДВС.

её отличие от автоматической, плюсы и минусы

Тяговые характеристики двигателей внутреннего сгорания и их приспособляемость к нагрузке недостаточны для прямого привода. Для адаптации используются разнообразные типы коробок перемены передач, которые позволяют изменить частоту вращения в достаточно широком диапазоне.

Помимо этого, такой механизм обеспечивает возможность движения задним ходом, длительной остановки автомобиля с работающим силовым агрегатом.

Коробка передач робот оснащается автоматом для управления работой устройства в заданном режиме с учетом нагрузки и других условий движения. Процессом руководит электронный блок, запрограммированный определенным образом.

Водитель осуществляет выбор алгоритма и задает его при помощи селектора, кроме того, он может перенимать управление работой механизма и производить переключения как на обычной механике.

Использование роботизированных коробок обеспечивает водителю максимально комфортные условия. Нет необходимости отвлекаться и терять время на переключения передач, а заложенные в процессор программы обеспечивают (в зависимости от условий движения) максимальную экономию топлива.

Большинство ведущих автопроизводителей, и АвтоВАЗ в их числе, широко используют коробки передач такого типа на транспортных средствах разных классов.

Что такое коробка передач робот

В настоящее время существует множество разнообразных конструкций механизмов автомобильных трансмиссий. Для ответа на вопрос:  коробка передач робот — что это такое?, следует разобраться в ее устройстве, изучить принцип работы и проанализировать достоинства и недостатки. Практически любой сложный механизм имеет свои плюсы и минусы,  устранение которых невозможно без коренной переделки системы.

По своей сути роботизированная коробка является логическим развитием традиционной механической. В ней функции управления переключением передач автоматизированы и контролируются электронным блоком. Помимо этого процессор дает команду на исполнительный механизм сцепления для разобщения двигателя и трансмиссии при перемене передаточного числа.

Роботизированная коробка работает в комплексе с иными элементами трансмиссии. Автоматизированное управление согласуется с работой сцепления, предназначенного для обеспечения переключений.

Устройство и принцип работы

За все время развития автомобилестроения предпринимались множественные попытки упростить управление трансмиссией. Первые удачные конструкции роботизированных коробок передач, пошедшие в серию, появились только после оснащения машин процессорами. Все попытки автоматизировать управление при помощи электромеханических и гидравлических устройств не дали положительных результатов.

Они оказались слишком ненадежными и не обеспечивали приемлемой скорости переключения. Еще одним недостатком такого рода коробок была излишне высокая сложность и, как следствие, запредельная стоимость.

Решить все технические проблемы стало возможным только с появлением компактных и недорогих процессоров и датчиков, контролирующих режимы работы двигателя и трансмиссии.

Конструкция

Многие производители автомобилей самостоятельно занимались разработкой данного класса механизмов. Это обеспечило достаточно большое разнообразие конструкций коробок передач роботов, тем не менее, можно выделить в них общие элементы:

• электронный блок управления;
• механическая коробка передач;
• сцепление фрикционного типа;
• система управления переключением передач и муфтой.

Нередко функции электронного блока выполняет бортовой компьютер, контролирующий работу системы питания и зажигания в силовом агрегате. Процессор устанавливается вне картера коробки и соединяется с нею кабельными системами. Особое внимание при этом уделяется защите соединений, используются специально разработанные уплотнители. Нередко контактные группы покрываются тонким слоем золота для предотвращения окисления.

За основу роботизированных коробок обычно берутся хорошо себя зарекомендовавшие устройства. Так, компания Mercedes-Benz при изготовлении агрегата Speedshift использовала АКП 7G-Tronic, вместо гидротрансформатора использовали многодисковое сухое сцепления фрикционного типа.

По аналогичному пути пошли и баварские автомобилестроители из BMW, оснастив шестиступенчатую механическую коробку автоматизированной системой управления.

Обязательным элементом, обеспечивающим работу коробки, является механизм сцепления. В случае с роботизированным устройством применяется конструкция фрикционного типа с одним или несколькими дисками. В последние годы появились трансмиссии с двойным механизмом сцепления, работающими параллельно. Такая конструкция обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя без прерывания.

Роботизированные трансмиссии мировых автопроизводителей

Тип трансмиссии	С одним сцеплением	С двумя сцеплениями
Audi R-Tronic		+
Audi S-Tronic		+
Alfa Romeo Selespeed	+
BMW SMG	+
Citroen SensoDrive	+
Ford Durashift	+
Ford Powershift		+
Lamborghini ISR		+
Mitsubishi Allshift	+
Opel Easytronic	+
Peugeot 2-Tronic	+
Porsche PDK		+
Renault Quickshift	+
Toyota MultiMode	+
Volkswagen DSG		+

Системы управления работой сцепления и переключением передач бывают двух видов: с электрическим или гидравлическим приводом. Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Возможны комбинации из названных выше способов управления коробкой, позволяющие максимально использовать достоинства обеих конструкций и свести к минимуму их недостатки.

Электрический привод сцепления использует сервомоторы, которые обеспечивают минимальное энергопотребление. Отрицательным моментом является крайне низкое время переключения передач (в пределах от 300 мс до 500 мс), что приводит к рывкам и повышенным нагрузкам на детали трансмиссии.

Гидравлические приводы работают значительно быстрее, это делает возможным оснащение такими коробками даже спортивных автомобилей. На суперкаре Ferrari 599GTO время переключения составляет всего – 60 мс, а у Lamboghini Aventador и того меньше – 50 мс. Такие показатели обеспечивают данным машинам высокие динамические характеристики при сохранении плавности движения.

 

Принцип действия

Для того, чтобы понять как работает роботизированная коробка передач, следует получить представление об алгоритме работы ее механизмов.

Водитель запускает двигатель, выжимает педаль тормоза и переводит селектор в определенное положение. Привод сцепления разрывает поток мощности, а исполнительный механизм коробки производит подключение выбранной передачи.

Водитель отпускает тормоз и плавно увеличивает обороты, автомобиль начинает движение. В дальнейшем все переключения производятся в автоматическом режиме, при этом учитываются заданный режим и данные от датчиков. Управление механизмом осуществляется процессором в соответствии с выбранным алгоритмом. При этом у водителя имеется возможность вмешиваться в работу коробки.

Видео — роботизированная КПП (робот):

Полуавтоматический режим роботизированной трансмиссии аналогичен функции ручного управления автоматической коробки — Tiptronic. В таком случае водитель при помощи рычага селектора или переключателей установленных на рулевой колонке производит переключения передач с понижением или повышением. Отсюда исходит и другое название роботизированной коробки – секвентальная.

Трансмиссия такого типа получает все большее распространение на автомобилях. При этом наблюдается следующее разделение: коробками с электрическими сервомоторами комплектуются бюджетные модели. Ведущие автопроизводителя разрабатывают и выпускают серийно следующие типы механизмов:

• Citroen – SensoDrive;
• Fiat — Dualogic;
• Ford — Durashift EST;
• Mitsubishi — Allshift;
• Opel — Easytronic;
• Peugeot – Tronic;
• Toyota – MultiMode.

Для более дорогих моделей производятся коробки с гидравлическим приводом:

• Alfa Romeo — Selespeed;
• Audi — R-Tronic;
• BMW — SMG;
• Quickshift от Renault.

Самая продвинутая по показателям роботизированная коробка ISR (Independent Shifting Rods) устанавливается на суперкары от компании Lamborghini.

Отличие роботизированной коробки передач от автоматической

Развитие и невысокая стоимость электронных блоков управления сделали возможным их применение на серийных моделях машин. Они имеют разные виды трансмиссии и возникает закономерный вопрос — в чем разница между коробкой передач роботом и автоматом? Если таковые отличия существуют, то какой вид из них будет лучше отвечать требованиям водителя и на какие характеристики следует обратить внимание при выборе автомобиля.

Разница между роботизированной коробкой и автоматом состоит в конструкции сцепления. Вместо гидротрансформатора в ней используется одно- или многодисковое сухое сцепление фрикционного типа.

В редукторе, как в механике, ведущие и ведомые шестерни находятся в постоянном зацеплении и задействуются они при помощи специальных муфт. Для уравнения угловых скоростей используются синхронизаторы.

Видео — тест драйв Лада Приора с роботом АМТ:

В автоматических коробках преимущественно используются редукторы планетарного типа и сложная система управления их функционированием. В первом и втором варианте выбор передаточного отношения определяется автоматикой. Это освобождает водителя от необходимости отслеживать режимы работы двигателя и производить переключения.

В сравнении автоматической коробки с роботом, лидером по такому показателю, как экономичность, является второе устройство. В сухом сцеплении механические потери значительно ниже, нежели у гидротрансформатора.

С другой стороны, автомат лучше обеспечивает плавность движения и езда в таком автомобиле более комфортная. Еще одним недостатком такого типа трансмиссии является дороговизна ремонта, который может выполняться только высококвалифицированными специалистами в условиях техцентра.

При выборе между роботизированной коробкой и автоматом следует принимать все вышеперечисленные факторы. Для недорогих бюджетных моделей существенными являются стоимость автомобиля и издержки на его содержание. При покупке элитных автомобилей такие вопросы обычно не имеют особого значения. Для водителя разницы в управлении автоматом или роботом практически нет.

Роботизированная коробка передач плюсы и минусы

Сложные системы, к каковым относятся и автомобильные трансмиссии, имеют вполне определенные достоинства и недостатка. Ниже приведен анализ плюсов и минусов в конструкции и эксплуатации роботизированной коробки передач. При этом в расчет принимаются динамические, стоимостные и некоторые другие характеристики агрегата.

К перечню положительных сторон коробки передач с роботизированным управлением можно отнести следующее:

• Высокая надежность механизма редуктора, проверенного длительной эксплуатацией.
• Применение сухого сцепления фрикционного типа способствует снижению потерь и уменьшению расхода топлива.
• Небольшое количество эксплуатационной жидкости – трансмиссионного масла порядка 3-4 литров, против – 6-8 литров у вариатора.
• Высокая ремонтопригодность роботизированной коробки (фактически в качестве ее основы используется хорошо известная механика).
• Автоматика повышает ресурс сцепления до 45 – 55 % по сравнению с традиционным управлением педалью.
• Наличие полуавтоматического режима, позволяющего водителю вмешиваться в работу агрегата при движении в сложных дорожных условиях на подъеме или в пробке.

Достоинства КПП «робот» очевидны, что способствует повышению популярности данного типа трансмиссии на автомобилях разного класса. Усилиями инженеров и конструкторов агрегат постоянно совершенствуется, его характеристики улучшаются.

Видео — как работает роботизированная коробка передач на Лада Приора:

Тем не менее, у роботизированной коробки передач имеются и некоторые минусы:

• Невозможность перепрошивки процессора и задания иного алгоритма управления с целью повышения динамических характеристик автомобиля.
• Невысокая скорость перемены передач у коробок с электрическими сервоприводами, которые невозможно исправить без переделки всей конструкции.
• Возможность пробуксовки сцепления и перегрева механизма при движении на низкой скорости в горку или в городской пробке. Опытные водители рекомендуют в таком случае использовать режим Tiptronic.
• Частые рывки при автоматическом переключении передач, сброс газа перед данной операцией или равномерный режим движения, позволит снять остроту проблемы.

У робота есть целый ряд преимуществ перед иными видами трансмиссий и некоторые недостатки. Такой тип механизма рекомендуется водителям со спокойной манерой управления автомобилем.

Для любителей прокатиться с ветерком такая коробка будет слишком задумчивой. Все имеющиеся минусы механизма своими силами устранить невозможно, поэтому к его особенностям следует просто приспособиться.

В целом коробка передач робот заслужила положительные отзывы автовладельцев. Особенно отмечаются большой ресурс работы, высокая надежность и её неприхотливость.

По некоторым отзывам покупателей Датсун Он-До можно отметить, что они с удовольствием бы купили этот автомобиль, укомплектованный роботом.

Как подобрать масло для автомобиля можете прочитать в статье.

Жидкая резина (https://voditeliauto.ru/stati/tyuning/zhidkaya-rezina-dlya-avto.html) для покраски автомобиля

Видео — нюансы работы роботизированной коробки передач:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

Что дает установка автобаферов?

Добавить свою рекламу

Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror

Добавить свою рекламу

отличие от АКПП, минусы, плюсы

Современный автомобиль уже не тот, что был пару десятков лет назад. Сегодня это высокотехнологичное транспортное средство с электронным управлением большинства процессов, различными полезными дополнениями (парктроник, ABS, «старт-стоп», и т. д.) и разнообразными вариантами конструкции трансмиссии, популярным из которых считается роботизированная коробка передач.

Называемая водителями по-простому “коробка робот”, она по своей сути является механической КПП, в которой в автоматическом режиме осуществляется переключение передач. То есть на основании подаваемых водителем команд через селектор коробки и режима езды, система управления роботом согласно заложенному алгоритму выбирает наиболее подходящую передачу.

Роботизированная КПП это высокотехнологичный механизм, в котором сочетаются воедино топливная экономичность «механики» и высокая скорость работы коробки-автомат. Необходимо заметить, что такая трансмиссия стоит на порядок дешевле стандартной АКПП, поэтому сегодня гиганты автопрома комплектуют ей практически весь свой модельный ряд.

Особенности разных видов роботизированных коробок передач

Несмотря на то что эти коробки передач имеют различную конструкцию, принцип их управления и работы остается неизменным: стандартная «механика» дополненная автоматизированным модулем включения сцепления и управления переключением передач. В таком типе трансмиссии применяется фрикционный тип сцепления, состоящий как из одного диска, так и из нескольких. Однако в конструкции роботизированной КПП все более распространена система с двойным сцеплением, благодаря которой удается максимально передать крутящий момент, не теряя при этом мощности.

Поскольку основу робота составляет классическая «механика», при проектировании этого вида трансмиссии используются уже готовые варианты коробок передач. Такое конструктивное решение позволяет получить высокие рабочие показатели всего узла. Например, у известного робота SMG, которым комплектует свои модели BMW, использована базовая шестиступенчатая МКПП дополненная сцеплением с электрогидравлическим приводом.

Роботизированная КПП на автомобиле может быть оборудована гидравлической либо электрической системами управления переключением позиций и включения сцепления. В системе с гидроприводом (электрогидравликой) органами исполнения команд роботизированной коробки выступают гидроцилиндры с электромагнитными клапанами, а в электрическом типе привода эти элементы представлены шестереночной передачей и электромотором.

Отметим, что для установленного на автомобилях электрического привода характерна низкая скорость при переключении передач а также минимальное потребление энергии. Гидропривод работает быстрее, однако для этого в системе постоянно должно поддерживаться давление, соответственно, энергопотребление при этом многократно возрастает.

По этой причине электроприводные роботизированные КПП устанавливают на автомобили бюджетного класса, а гидроприводные — на более дорогие транспортные средства. Такое конструктивное решение позволяет использовать трансмиссию-робот практически на любом типе транспортного средства.

Как устроены роботизированные КПП

Управление этим видом трансмиссии осуществляется при помощи электронного модуля, который обрабатывает сигналы с различных датчиков, и уже на основании этого отдает команды исполнительным механизмам и устройствам (электродвигатель, механическая передача, гидроцилиндр). Датчики собирают основную информацию о положении селектора КПП, оборотах коленвала, масляном давлении и его температуре, скорости движения автомобиля, которую передают для обработки управляющей системе. Далее происходит процесс переключения позиции, который строится согласно заранее заложенным алгоритмам исполнения команд на основании поступившей информации. Также система управления роботизированной коробкой переключения передач находится в постоянном взаимодействии с системами ESP и ABS, и на основании передаваемых ими данных корректирует процесс выбора и перемены передачи.

В конструкцию гидроприводных КПП дополнительно входит блок управления гидравликой, который обеспечивает поддержание постоянного давления в системе.

Конструкция роботизированной трансмиссии с системой двойного сцепления

Несмотря на всю функциональность и комфорт при управлении автомобилем, роботизированная коробка не лишена недостатков, главным из которых считается ее замедленная реакция при переключении передач, что крайне негативно отражается на динамике движения (возникают рывки и пропадет плавный ход в момент включения позиций). Значит, чтобы устранить эту проблему, и повысить комфортабельность управления транспортным средством оборудованным «роботом», конструкторы разработали трансмиссию с системой двойного сцепления, в которой процесс смены передач происходит без потери мощности.

Благодаря такому дополнению, переключение между передачами осуществляется без перебоев в работе КПП, то есть перед началом включения передачи система управления выбирает наиболее подходящую, не выключая крутящий момент на коробке. Иными словами роботизированная трансмиссия с системой двойного сцепления называется преселективной (англ. preselect – предварительный выбор).

Преимущества робота с двойным сцеплением

Помимо своего быстродействия, которое обусловлено повышенной скоростью взаимодействия муфт (например, коробка-робот DSG от Фольксваген), этот тип КПП имеет относительно компактные размеры, ввиду чего является идеальным для использования в малолитражных автомобилях. Кроме этого, роботизированная коробка с двойным сцеплением обладает повышенным энергопотреблением, что положительно отражается на ее продуктивности и скорости отклика на перемену положения селектора водителем. Это позволяет значительно снизить потребление топлива и получить высокие динамические показатели как при разгоне транспортного средства, так и при последующем движении.

Такая конструкция применяется в следующих видах роботизированных КПП:

• S-Tronic.
• DSG.
• Twin Clust SST.
• DCT M Drivelogic.
• PDK.
• TCT.
• Powershift.

Кстати, всемирноизвестный и популярный спорткар Ferrari 458 Italia оборудован роботизированной трансмиссией с системой двойного сцепления Doppelkupplungsgetriebe. На всех перечисленных видах КПП установлен гидропривод.

Блок управления адаптивным роботом DCT M Drivelogic содержит специальную систему Drivelogik, в которой содержится алгоритм переключения для одиннадцати передач. Шесть из них адаптированы для ручного выбора, а остальные пять переключаются полностью в автоматическом режиме.

Как работает роботизированная КПП

Все типы этой трансмиссии могут работать как в автоматическом, так и в ручном режимах управления. Если выбран режим «автомат», система управления КПП согласно информации передаваемой датчиками формирует соответствующие команды, которые далее передаются на устройства исполнения команд.

Стоит заметить, что на любой из коробок-роботов выполнять переключение передач можно и в полуавтоматическом (ручном) режиме. При выборе этого режима осуществляется последовательное переключение передач (от повышенной к пониженной и наоборот). Именно из-за этой особенности функционирования, роботизированную КПП еще называют секвентальной (англ. sequensum – последовательность).

КПП робот: плюсы и минусы

Сегодня автоматические трансмиссии на различных типах автомобилей могут быть представлены гидромеханической АКПП, вариатором или роботом. Каждый из указанных типов имеет свои плюсы и минусы, что немаловажно учитывать при выборе коробки автомат. В этой статье мы поговорим об РКПП, а также рассмотрим преимущества и недостатки роботизированной коробки передач.

Читайте в этой статье

Преимущества и недостатки роботов в сравнении с другими коробками-автомат

Итак, чтобы понять, чем роботизированная коробка отличается от аналогов, нужно рассмотреть ее особенности, устройство и принцип работы. Начнем с того, что основным преимуществом любого автомата по сравнению с механикой является комфорт, так как водителю не нужно самостоятельно переключать передачи при езде. При этом каждая из автоматических трансмиссий справляется с этой задачей, но имеются отличия.

Так вот, если коротко, самой комфортной КПП на сегодня является бесступенчатый вариатор CVT, затем можно выделить «классическую» гидромеханическую АКПП и роботы DSG/Powershift, а уже в конце списка в плане комфорта находится коробка-робот с одним сцеплением.

При этом, как уже было сказано выше, каждый тип КПП имеет свои сильные и слабые стороны. Теперь давайте рассмотрим коробку передач робот более подробно.

• Изначально такая коробка была разработана еще на заре автомобилестроения, однако целый ряд проблем и отсутствие технологий не позволили в те годы создать агрегат, который имел бы возможность составить конкуренцию набирающим популярность гидромеханическим АКПП.

Однако от такой идеи не отказались, в результате чего благодаря современным технологиям сравнительно недавно появились коробки-роботы. Если просто, КПП робот представляет собой обычную механику, однако работой сцепления и процессом переключения передач управляют отдельные сервомеханизмы вместо водителя.

Преимущества по сравнению с АКПП и вариатором очевидны: проста конструкции и дешевизна производства, возможность установки такой трансмиссии в паре с любыми двигателями, доступное обслуживание, неплохая ремонтопригодность. Также следует отметить сниженный расход топлива и повышенную благодаря этому экологичность.   

Казалось бы, все просто, обычная механика, сцепление по аналогии с МКПП, электрический или гидравлический привод сцепления и передач под управлением ЭБУ полностью контролирует все процессы. Однако у такого решения есть и большие минусы.

Прежде всего, пострадал комфорт. На однодисковых РКПП (с одним сцеплением) рывки, задержки, провалы при понижении и повышении передач являются нормой. Получается, в плане комфорта этим агрегатам очень далеко до АКПП или CVT. Еще одним слабым местом роботов оказались сами сервомеханизмы (сервоприводы, актуаторы).

Чтобы было понятно, устройство представляет собой электромотор с редуктором и исполнительный механизм, также возможна установка гидравлических актуаторов (в зависимости от той или иной коробки). Так вот, данные элементы имеют небольшой срок службы (около 80-100 тыс. км.), зачастую плохо поддаются ремонту и достаточно дорогие.

Не отличается большим сроком службы и сцепление на таких коробках. Как правило, каждые 50-60 тыс. км. Необходима его замена, при этом в промежутках (каждые 20-30 тыс. км.) также рекомендуется проводить адаптацию сцепления коробки робот.

Естественно, конкурировать с другими автоматами такие РКПП не способны. Главное их преимущество — доступная цена, что позволяет активно оснащать данными КПП бюджетные авто без значительного увеличения себестоимости самого автомобиля.

• С учетом таких недостатков производители сравнительно недавно представили еще одну версию роботизированных коробок передач — преселективный робот с двойным сцеплением. Наиболее известным типом является DSG от Volkswagen.

Такая коробка  представляет собой условно две механические КПП в одном корпусе (одна с четными, другая с нечетными передачами). Агрегат имеет уже два сцепления, что позволяет переключать передачи за доли секунды.

Результат — водитель не ощущает момента переключения, тяга практически не прерывается. Как может показаться, данный тип способен вытеснить АКПП и вариатор. Однако это не так.

Хотя ресурс и надежность таких КПП выше, чем у однодисковых аналогов, слабым местом все равно принято считать узлы сцепления, а также возникает ряд проблем с исполнительными механизмами, мехатроником и т.д. Ремонт таких коробок также является очень дорогим.

При этом роботы, как с одним диском, так и с двойным сцеплением, являются менее надежными по сравнению с МКПП. Это значит, что на такой коробке все равно не рекомендуется буксовать, перевозить тяжелые грузы, буксировать прицеп, активно ездить по бездорожью и т.д.

Еще добавим, что преселективные коробки, особенно с «мокрым» сцеплением (пакеты сцепления находятся в масле), также чувствительны к качеству и уровню этого самого масла. Наличие мехатроника (фактически, гидроблока), обязывает владельца своевременно менять смазку, использовать только оригинальные трансмиссионные жидкости и т.п.

Другими словами, преселективный робот является симбиозом механики и классического автомата со всеми вытекающими последствиями. Хотя гидротрансформатор (ГДТ) отсутствует, чувствительный, сложный в ремонте и дорогой гидроблок никуда не делся. Также следует отметить и большое количество датчиков и электроники, которая также не отличается надежностью.   

Советы и рекомендации

Рассмотрев плюсы и минусы роботизированной коробки передач, нужно также обратить внимание на особенности ее использования.

• • • Прежде всего, при эксплуатации важно понимать, что робот отличается от привычных АКПП. На практике это значит, что простаивать в пробках или на светофоре в режиме «D» крайне нежелательно на РКПП с одним сцеплением. Условно, в этом случае можно представить водителя на машине с МКПП, который вместо выключения передачи и перевода коробки в нейтраль просто выжал сцепление. В результате быстро выходит из строя выжимной подшипник, сокращается срок службы других элементов. Рекомендуем также прочитать статью о том, что нужно знать о масле в роботизированной коробке передач. Из этой статьи вы узнаете о том, когда и как выполняется замена масла в коробке робот, а также на что обратить внимание и как часто следует менять трансмиссионное масло в роботизированной коробке.  
    • Что касается преселективных коробок, переводить КПП в нейтраль при кратковременных остановках необходимости нет. При этом нужно сильнее нажимать на тормоз, чтобы электроника размыкала сцепление.

      Также при движении в пробках, на частых подъемах и спусках оптимально переходить из автоматического режима в ручной. Такой режим ручного управления коробкой робот имеется на каждой РКПП. Фактически, водитель сам выбирает передачу, как и на механике, при этом коробка не будет переключаться выше и ниже (например, при движении с небольшой скоростью, если темп езды рваный и т.д.), что позволяет избежать преждевременного износа сервомеханизмов.

    • На однодисковых роботах можно немного сгладить рывки, если «подстроиться» под алгоритмы коробки и сбрасывать газ перед переключением.
    • Если машина движется на подъем, оптимально переходить на ручной режим, что позволяет избежать перегревов сцепления и его неожиданного размыкания.
    • Следует помнить, что при попытке тронуться в гору не все роботы имеют опцию, предотвращающую откат назад. Другими словами, при попытке тронуться на подъеме на роботизированной коробке передач нужно пользоваться стояночным тормозом (ручником). 

Что в итоге

Как видно, перед покупкой автомобиля с коробкой-робот рекомендуется заранее изучить все особенности установленной на него КПП. Важно понимать, что некоторые мелкие нюансы можно устранить путем перепрошивки (замена ПО на более свежие версии) и адаптации, однако в значительной степени улучшить работу такой КПП не получится.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, коробка DSG или Powershift. Из этой статьи вы узнаете об особенностях данных типов роботизированных коробок передач, а также чем они отличаются друг от друга, какая коробка надежнее и т.д.

Если приобретается подержанный автомобиль, нужно быть готовым к тому, что уже в данный момент или в скором времени могут быть необходимы серьезные вложения (замена сцепления, масла КПП, актуаторов и т.д.).

В случаях, когда преселективная коробка – робот начала сильно дергаться, коробка DSG переключается с ударами, рывками или с задержками, нужно помнить, что ремонт может по стоимости превысить 1/3 от общей средней цены всего подержанного авто на вторичном рынке.

 

Читайте также

Почему «роботы» с двумя сцеплениями скоро вытеснят все остальные коробки

---

А где еще они есть?

Нужно сказать, что идея использования мультидискового сцепления в «роботах» все сильнее захватывает умы производителей. Свои наработки есть у Mercedes: на SLS устанавливается 7-ступенчатая SpeedShift, коробка размещается в «хвосте» автомобиля и связана с двигателем карбоновым карданным валом. BMW в январе 2008-го представила M3 с коробкой производства Getrag, с двойным сцеплением от BorgWarner.

Позднее такая коробка появилась на BMW Z4 и доступна к заказу на купе 335i. FIAT/Chrysler в 2009-2010 году запустил в производство сухую, двухдисковую коробку с индексом С635, с предельной нагрузкой 350 ньютонов на метр. Этот «робот» вживили в AlfaRomeo MiTo. PSA Peugeot Citroën уставливает DCT-коробки на Peugeot 4007 и Mitshubishi Outlander, производства Getrag. Появление многодисковых коробок анонсировали и китайские автопроизводители BYD и QOROS.

Достоинства и недостатки

К бесспорным достоинствам мультидисковых АКПП относятся: быстродействие, минимальная задержка при переключении передач, экономия топлива, непрерывность тяги, возможность осуществления ручного управления.

К недостаткам можно отнести сложность конструкции и, как следствие, высокую стоимость. Для двигателей с тягой более 350 Н*м (+/- 50 Н*м) коробку приходится делать с мокрым картером, то есть со смазкой, что еще сложнее и дороже.

Преселективные коробки достаточно хорошо себя показали при размеренной езде и при ускорении, а вот при движении в городском трафике, из пробки в пробку, плавность переключения может вызывать отдельные вопросы.

Альтернативы

«Робот» с одним сцеплением

Роботизированная коробка передач по сути — обычная механическая коробка, в которой процессом переключения передач руководит электроника. Относительно недорогая коробка дешевле классического «автомата». Плюс тут, пожалуй, один — меньше рычагов управления. По сравнению с «механикой» ниже скорость переключения и выше расход топлива, а по сравнению с «автоматом» плохая плавность хода, то есть переключения обычно сопровождаются ощутимыми толчками.

Классический «автомат» (то, что все привыкли называть АКПП)

Он состоит собственно из гидротрансформатора и набора планетарных передач. Шестерни располагаются по окружности ведущего вала, по типу планет вокруг Солнца, и находятся в постоянном зацеплении. Блокируя ту или иную пару шестерней, можно менять передаточное отношение, скорость вращения выходного вала. Гидротрансформатор выполняет роль сцепления между двигателем и трансмиссией. С той лишь разницей, что отсутствует жесткая кинематическая связь. Передачи переключаются плавно, но и потери мощности на проскальзывании велики, отчего страдает динамика разгона и расход топлива.

Вариатор

Вариатор считается бесступенчатой трансмиссией. В любой коробке передач чем больше пар из ведомых и ведущих шестерней (передач), тем лучше. Это позволяет максимально эффективно использовать возможности двигателя в сочетании с топливной экономичностью. В идеале таких пар должно быть бесконечное множество. Создать бесконечную коробку передач, конечно, невозможно, но есть альтернативное решение.

С 123 – 123.RU — интернет магазин цифровой и бытовой техники, электроники, компьютерных комплектующих, товаров для дома, сада, ремонта и автотоваров в Москве

Американский военно-транспортный самолёт Фэйрчайлд C-123 «Провайдер» – детище русского эмигранта Струкова. Часть 2

Судьба первых планеров и самолетов Струкова сложилась не очень удачно. Несмотря на то, что они имели отличные летно-технические характеристики, конструктору не удавалось добиться заказа на крупную серию. Однако в 1946 году ситуация изменилась, и Струков смог предложить военным машину, которая удовлетворяла требованиям и пошла в серию.

Новый планер XCG-20 от предшественников отличался существенно. Его полумонококовый фюзеляж с работающей дюралюминиевой обшивкой потерял «ящикообразность», характерную для планеров «Чейз», приобретя более совершенные аэродинамические формы. Задняя часть фюзеляжа была сильно поднята вверх. На ее нижней поверхности находился грузовой люк с трапом, служивший в откинутом положении рампой. Конструкция люка была аналогична YC-122. Другими отличительными чертами стали хоть и традиционное, однако более высокое хвостовое оперение и трехопорное убирающееся шасси. В грузовой кабине, имеющей размеры 11,2×3,65×3,05 метра, могли размещаться практически все виды десантной техники американской армии того времени. Кроме грузового варианта, машина могла быстро переоборудоваться в десантный вариант, при этом в кабине могло размещаться 60 военнослужащих с вооружением, а при использовании в качестве медико-эвакуационный машины, а этом случае – 50 носилочных и 6 сидячих раненых с шестью сопровождавшими.

Ферменная конструкция фюзеляжа, усиливалась стрингерами работающей обшивкой. Пол грузового отсека – усиленный. Это преследовало две цели: с одной стороны – обеспечивалась перевозка тяжелых грузов, с другой – возможность аварийной посадки на брюхо. Допустимая расчетная нагрузка на пол составляла 1220 кг/м2. Для закатывания колесной техники в грузовой отсек на машинах монтировалось две стальные дорожки – «колеи». Кабина имеет задние двухстворчатые ворота. При открывании передняя створка уходит наружу, играя роль рампы, задняя – складывается внутрь фюзеляжа. Для открывания служил гидравлический привод. Кроме того, имеются 3 двери, две из которых расположены симметрично в хвостовой части грузовой кабины в обоих бортах фюзеляжа, а третья – по левому борту в носовой части грузовой кабины. Пространственная ферма из хромомолибденовых труб служила для дополнительного усиления передней части фюзеляжа. Она предназначалась для сдерживания ударов о грунт в случае грубой посадке, и для недопущения при грубой посадке повреждения кабины экипажа грузом, сорвавшимся с креплений. С этой же целью кабину экипажа приподняли на 760 миллиметров над полом грузового отсека.

Крыло – двухлонжеронное, с передним основным и задним вспомогательным лонжероном. Подобно предшественникам, оно имело большое удлинение и тонкий профиль. Конструктивно крыло состоит из центроплана и двух отъемных консолей. Механизация – трехпозиционные однощелевые закрылки. Площадь элеронов – 7,74 м2 закрылков – 11,9 м2. Закрылки имели гидравлический привод. Обшивка закрылков и крыла – дюралюминиевая, элеронов – полотняная. Оперение – однокилевое. Размах стабилизатора – 11,9 метра. Обшивка стабилизатора, киля и руля направления – дюралюминиевая, для обшивки руля высоты использовалось полотно. Площадь горизонтального оперения составляла 32,1 м2 вертикального – 11,8 м2.

Шасси – усиленной конструкции, убирающееся, с гидравлическим приводом. Носовая стойка шасси – двухколесная, основные – одноколесные. Основные стойки убирались непосредственно в фюзеляж втягиванием. В результате этого их колодцы ширину грузовой кабины уменьшают. Переднее колесо убиралось в нишу, выполненную под кабиной экипажа. Основные стойки имели масляно-воздушные амортизаторы, которые были устроены таким образом, что планер для облегчения загрузки техники «приседал». Система раздельного торможения не предусматривалась, для маневрирования на земле разворачивалась носовая стойка.

Максимальная взлетная масса планера XCG-20 составляла 31750 кг, но вот самолета для того, чтобы его буксировать, тогда не существовало. При взлетной массе, уменьшенной до 13600 кг, и буксируемый при помощи транспортного самолета С-119В, планер 26 апреля 1956 года поднялся в воздух во Флориде с базы военно-воздушных сил Эглин. Хотя XCG-20 имеющий максимальный взлетный вес никогда не испытывался, военными был сделан вывод: «Планер с минимальными улучшениями оперативно пригоден для десантно-посадочной операции как десантный первой волны высадки». Мощный буксировщик спустя некоторое время появился, однако транспортные планеры уже были не нужны.

Струков, проектируя XCG-20, заложил возможность его быстрого преобразования в транспортный самолет. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо было установить два 1900 сильных двигателя «Пратт-Уитни» R-2800-CB-15. Топливные баки находились в задней части мотогондол. Таким образом, конструкция фюзеляжа и крыла не требовала дополнительных изменений. На случай пожара имелась система аварийного сброса бака или двигателя.

Первый полет самолета, который получил обозначение ХС-123 (фирменное обозначение MS-8), состоялся 14.10.1949, то есть гораздо раньше своего безмоторного прототипа. Сначала самолет испытывался на заводском аэродроме Мерсер Каунти, позднее на базах военно-воздушных сил США в Эглине и Райт-Паттерсон. Результаты вполне удовлетворяли. ХС-123 («Мама») буксировала XCG-20 («дочку»). Разбег связки при этом составлял всего 440 метров.

Фирме «Чейз» ВВС заказали 5 предсерийных машин оснащенных 2500 сильными двигателями «Пратт-Уитни» R-2800-9W. Самолету присвоили обозначение С-123В «Авитрак». Компоновочная схема машины с большим задним грузовым люком и рампой впоследствии стала классической, оказав влияние на последующее развитие транспортной авиации.

На второй XCG-20 установили четыре турбореактивных двигателя J47-GE-11 «Дженерал Электрик» (были сняты бомбардировщика Боинг В-47) на пилонах в спаренных мотогондолах. Таким образом, эта машина стала первым в мире реактивным военно-транспортным самолетом. В воздух машина впервые поднялась 21 апреля 1950 года. Самолет получил обозначение ХС-123А. По результатам заводских испытаний стало понятно, что применение турбореактивных двигателей на транспортном самолете преждевременно, поскольку летно-технические характеристики повышаются незначительно, а вот расход топлива в сравнении с поршневым вариантом увеличивается в пять–шесть раз. Кроме того, самолет обладал существенным недостатком – во время взлета с грунта в двигатели, имеющие низкое расположение попадали посторонние предметы, что ограничивало применение самолета. Он остался лишь в одном, опытном экземпляре.

Американские ВВС к поршневому варианту С-123 (С-123В) проявили большую заинтересованность, поскольку наряду с вертолетами он являлся средством доставки войск и грузов непосредственно на поля срожений. Посадочное десантирование обеспечивало компактную доставку войск, а также позволяло осуществлять переброску грузов, неприспособленных для парашютного десантирования.

Поскольку завод в Трентоне имел небольшие производственные возможности, Струкову пришлось объединиться с Кайзером, который владел бывшим авиационным заводом Форда в Мичигане и являлся известным кораблестроителем. Сын Г. Кайзера – Эдгар стал президентом совместного предприятия; Струков получил должность вице-президента. Основное производство С-123В должно было осуществляться на мичиганском заводе, в Трентоне построили только 5 машин.

Кроме «производственной», существует и другая версия объединения с Г. Кайзером. Струкова со своим удачным самолетом перешел дорогу «сильным мира сего». В самолетостроении времена благородного соперничества безвозвратно прошли, и на давно поделенном авиарынке «выбиться в люди» было почти невозможно. Поскольку военным стало понятно, что С-123 по своим характеристикам значительно опережает конкурентов и именно эту машину предстоит заказывать, они пригласили в Вашингтон Струкова и предложили ему два варианта — или непосредственно у него будет заказано не более 8 машин, или несколько сотен. Для получения крупного заказа необходимо было, чтобы компания «Чейз» уступила часть своих активов Генри Кайзеру. Струкову не удалось найти выхода из создавшегося положения, и спустя полгода он был вынужден уступить 51 процент своих акций.

Впоследствии оказалось, что объединение с Кайзерами как с деловыми партнерами, для Михаила Струкова роковая ошибка.

В конце 1951 года был подписан договор на производство 300 С-123В. Однако строить эти самолеты Кайзер не спешил, поскольку он финансировал производство С-119 «Flying Boxcar», приносящее большую прибыль. С-123 являлся единственным реальным конкурентом С-119, а Кайзер уже имел права на него.

Вскоре выяснилось, что Кайзер продает военно-транспортные С-119 (их производство также было налажено на заводе в Мичигане) правительству значительно дороже реальной их стоимости. Когда в 1953 году обнаружилась попытка нажиться на госзаказе, договор с Кайзером на создание С-119 аннулировали, а заодно был аннулирован и заказ на самолеты фирмы «Чейз». В августе 1954 года по решению Конгресса производство С-123В передали фирме «Фейрчайлд Энжин энд Эрплейн Корпорейшн», при этом конструкторы самолета остались без заказов и денег.

В городе Хэгерстаун (штат Мэриленд) на заводе Фэрчайлд в октябре 1954 года, было начато серийное производство машины. Его развернули в рекордно короткие сроки, при этом темпы выпуска самолетов С-119 не прерывались и не снижались. Дальнейшие работы по модернизации С-123 велись специалистами этой авиакомпании. В 1954 году в качестве первой модификации на Фэрчайлде рассматривался вопрос об установке на самолет турбовинтовых двигателей Аллисон Т56. Однако эта, несомненно, плодотворная идея дальше аванпроекта не продвинулась.

Конструкция серийной машины, в сравнении с прототипом, имела некоторые изменения: установили более развитый киль, имеющий прямоугольную законцовку, форкиль, расширили грузовую дверь и видоизменили боковые окна кабины экипажа. На самолете установили более мощную противообледенительную систему. Упростили доступ к силовой установке. На новые, имеющие улучшенную аэродинамику заменили внешние радиоантенны. Крыло отличалось большой прочностью, что дало возможность впоследствии разместить под ним узлы для подвесных топливных баков емкостью 1700 литров и вспомогательные реактивные двигатели.

Первый С-123В «фейрчайлдовского» производства вышел из сборочного цеха завода в Хендерсоне 20 июня 1954 года. Заводские испытания начались 1 сентября того же года, спустя 11 месяцев после того как фирма «Фэрчайлд» получила прав на его производство. Первые два серийных самолета 6 октября передали заказчику и перевели для войсковых испытаний на авиабазу Эдвардс. По программе приемо-сдаточных испытаний выполнили более сотни полетов, во время которых полностью подтвердилась правомерность изменений внесенных в конструкцию самолета. Первая эскадрилья С-123, шестнадцатая военно-транспортная, из состава триста девятой группы восемнадцатой ВА, базировавшаяся на авиабазе Эрдмор, штат Оклахома, первоначальной боеготовности достигла летом 1955 года. Скоро новые воднотранспортные самолеты участвовали в учениях «Сэйдж Браш», успешно эвакуировав «условно раненых» с необорудованного пятачка у переднего края в районе авиационной базы Барксдэйл, где проводились маневры.

ВВС новым «военно-транспортным самолетом переднего края» остались очень довольны. Особо отмечались уникальные возможности по оперативной переброске техники и войск в прифронтовой полосе, удобные погрузка/разгрузка с использованием хвостовой двери – рампы, отличные взлетно-посадочные характеристики, возможность использования на неподготовленных площадках, в том числе только что захваченных плацдармах, а также десантирование техники и солдат с воздуха. Армия США с поступлением на вооружение С-123 приобрела уникальные возможности для переброски сил на тактическую дальность, то есть, «аэромобильность», по американской терминологии. На борт С-123 мог брать, по сравнению с наиболее вместительным серийным армейским вертолетом «Уоркхорс», значительно больше пехоты и перевозить ее более высокой скоростью. Единственное замечание высказал главный хирург ВВС: выяснилось, что лежачие пациенты во время укороченной посадки на неподготовленный аэродром с применением крутой глиссады и реверса винтов испытывают недопустимые перегрузки.

Весь парк С-123В в конце 1955 года получил узлы для подвески двух подвесных 1700-литровых топливных баков. Теперь самолеты носили название С-123С. При возникновении нештатной ситуации данные баки могли сбрасываться одновременно с задней частью гондол, в которых размещался основной запас топлива. Для размещения тумблеров отстрела баков служила потолочная панель инструментов.

Между тем, Михаил Струков, в конце концов, смог добиться от своих бывших партнеров компенсации. Ее размер составил около 2 миллионов долларов, что позволило Струкову продолжить конструкторскую деятельность в качестве главного конструктора и президента фирмы «Чейз». Чтобы получить новые заказы, конструктор продолжал работать над повышением эксплуатационных качеств и летных характеристик самолета С-123. Усилия главным образом были направлены на расширение возможностей базирования самолета и улучшение взлетно-посадочных характеристик.

Фирмы «Фэрчайлд» и «Чейз» в 1955 году поставили интересный эксперимент главной скоростью которого было увеличение скороподъемности самолетов С-123 модификаций В и С. На законцовках крыла смонтировали два легких и небольших турбореактивных двигателя J44 (тяга каждого 454 кгс). При этом, часть тяги использовали для управления пограничным слоем при выпущенных закрылках. Результат превзошел все ожидания: при полной загрузке скороподъемность «Грузовика» у земли в первоначальной конфигурации составляла 45,75 метра в минуту, а при использовании тяги реактивных двигателей при взлетном весе 30300 кг (перегрузка – 5900 кг) даже при одном отключенном поршневом двигателе и флюгировании его винта она составляла 152,5 метра в минуту. Отрыв от взлетно-посадочной полосы при работе всех двигателей происходил на 802 метрах. Немаловажно, что топливом для турбореактивных двигателей служил тот же авиационный бензин, что и для поршневых двигателей. Чтобы уменьшить сопротивление в нерабочем состоянии, входные устройства реактивных двигателей снабдили заслонками. С установкой дополнительной реактивной тяги дистанция разбега уменьшилась, самолет набирал высоту по более крутой траектории, что было важно при взлете под обстрелом противника с импровизированного аэродрома, а также при действиях на ледовых аэродромах в Арктике. Новацию признали очень полезной. В конце 1950-х годов 10 машин было конверсировано. На данные самолеты установили убирающиеся лыжи. Данная модификация получила обозначение С-123J и использовалась на Аляске, для ледового патрулирования и снабжения полярных станций, заменив собою «Дакоты» С-47.

По инициативе заказчика, в декабре 1955 года С-123 переименовали в «Provider» («Провайдер» — снабженец). Интересно, что данный тип самолета по опыту первых лет эксплуатации оказался в американских ВВС самым безаварийным: в триста девятой авиагруппе, которая до середины 1956 года налетала на «Провайдерах» более 14 тыс. часов, не зафиксировали ни единой нештатной ситуации или летного происшествия.

В конце 1958 года серийное производство «Провайдеров» было завершено. Всего, по данным изготовителя, построили 302 самолета Fairchild C-123 Provider.

Американская армия в 1962 году выдвинула требования к самолету «переднего края», который будет способен поднимать до 9000 кг груза, а также базироваться на неподготовленных небольших площадках. «Провайдер» для этих целей подходил как нельзя лучше. Единственная проблема – недостаточная скороподъемность у земли модификации В. Ее устранили за счет установки под крылом, между местами крепления подвесных топливных баков и мотогондолами, турбореактивных двигателей «Дженерал Электрик» J-85 (тяга каждого — 1293 кгс). Чтобы сократить пробег в основании киля был установлен контейнер с тормозным парашютом. Колея шасси увеличилась, теперь колеса в убранном положении частично выступали в поток внешними сторонами. Фирма «Фэрчайлд» в течение лета 1962 года модифицировала один самолет (присвоили обозначение YC-123H) для проведения испытаний. В середине августа на авиабазе Эдвардс начались его летные испытания.

Казалось, что победа достанется «Фэрчайлду», однако согласно американским законам армия не могла прямо закупать технику, строившуюся по заказу военно-воздушных сил. В результате, заказов на «Провайдер» C-123H, в конструкцию которого хотели внести еще некоторые довольно серьезных изменения, такие, как добавление интерцепторов в канал поперечного управления, установка двухщелевых закрылков и прочие, не последовало.

Однако идея конверсии С-123 до близкого к Н стандарта уже витала в воздухе. В 1963 году YC-123H был испытан в Южном Вьетнаме, где опять показал отличные результаты и получил особую известность. Чтобы уменьшить стоимость конверсии от большинства новаций пришлось отказаться. Из планировавшихся для модели Н оставили только турбореактивные двигатели на пилонах и шасси снабженные автоматом торможения. С реверсом винтов и использованием автомата торможения пробег составлял менее 220 метров, что вполне удовлетворило военных.

Конверсированным машинам дали обозначение C-123К. 26 августа 1966 года первая из них покинула завод в Хэгерстауне.

Первые 76 С-123К во Вьетнам прибыли в апреле 1967 г. «Провайдеры» были включены в состав первой смешанной «противопартизанской» американской авиагруппы. Благодаря своим отличным взлетно-посадочным характеристикам эти самолеты во время Вьетнамской войны широко использовались как оперативно-тактическое транспортное средство, перебрасывая войска, артиллерию и легкую технику. Кроме того он использовался для эвакуации раненых из районов ведения боевых действий. Из-за комбинированной силовой установки самолет сразу дали прозвище «Two turning, two burning» — «Два вращаются, два горят». В условиях практического отсутствия более-менее подготовленных аэродромов, «Provider» оказался очень востребованным. Он мог выполнять задачи, которые были не под силу ни одному американскому военно-транспортному самолету, даже достаточно неприхотливому С-130 «Геркулес». Детищам Струкова неоднократно приходилось садиться в «антисанитарных» условиях: на просеках или созданных взрывом бомб особой мощности «полянах» в джунглях, довольно часто посадки проходили под огнем вьетконговцев.

Именно благодаря отличным характеристикам «Провайдера» командующий американскими военно-воздушными силами во Вьетнаме выбрал его для переоборудования в свой воздушный КП. Данной модификации присвоили обозначение VC-123B. «Фейрчайлд» в соответствии с условиями войны в Индокитае разработала большое количество модификаций самолета (C-123K, UC-123K, YC-123, VC-123K, АС-123К, NC-123K).

В условиях войны запасные части, особенно, для двигателей, были в дефиците, в связи с чем наиболее поврежденные самолеты пришлось ставить на прикол и разбирать на запчасти. Чтобы увеличить начальную скороподъемность и иметь возможность быстрее уходить из зоны обстрела противником из МЗА и стрелкового оружия, «Провайдеры» старались максимально облегчить. Для этого демонтировались створки грузовой рампы, а также крышки колодцев шасси. Иногда даже снимали пассажирские лавки.

Ветеран Вьетнама Дж. Меллинджер, американский военный инженер, вспоминал, что когда их 65 новобранцев в 1970 году перебрасывали «на точку» с авиабазы Тан Сон Нхут, импровизированный аэродром около городка Чу Лаи, в грузовой кабине «Провайдера» прилетевшего за ними было абсолютно пусто. Вся защита состояла из зеленой нейлоновой страховочной сетки. Створки рампы также отсутствовали. После того, как пилот опробовал двигатели, он объявил: «Хватайтесь и держимся крепко!», после чего повел самолет на взлет по довольно крутой траектории. Еще довольно долго в просвете рампы была видна удаляющаяся середина полосы, а перепуганные новобранцы цеплялись ногами и руками за сетку, лишь бы не выпасть из кабины. Кстати, тот же Меллинджер, рассказал, что случалось так что пассажиры «Провайдеров», у которых были демонтированы створки рамп при взлете выпадали наружу и бились насмерть.

Многие Fairchild C-123 Provider после ухода американских войск из Вьетнама попали в южновьетнамские, камбоджийские, таиландские, южнокорейские, филиппинские и тайваньские военно-воздушные силы и эксплуатируются до настоящего времени. Самолеты, оставшиеся в Соединенных Штатах, поступили в резерв, некоторые продали гражданским авиакомпаниям. Кроме того С-123К вплоть до 1980-х годов использовали различные американские спецслужбы для борьбы в Южной Америке с наркомафией, поддержки никарагуанских «контрас» и тому подобное.

С-123 за свою долгую жизнь послужил базой для большого количества модификаций, на которых отрабатывали оригинальные средства для повышения летно-технических и, в особенности, взлетно-посадочных характеристик. Так, например, по заданию ВВС в ноябре 1954 году на фирме Струкова серийный «Провайдер» оборудовади системой управления пограничным слоем. Воздух при помощи турбокомпрессора отбирался из-под внутренних закрылков между мотогондолами и фюзеляжем и выдувался сквозь щели над внешними закрылками и элеронами. Модернизированный самолет, получивший обозначение XC-123D, был успешно испытан, показав низкую скорость сваливания, малые пробег и разбег. Военно-воздушные силы поспешили выдать Струкову заказ на постройку войсковой серии состоящей из шести самолетов XC-123D.

Однако конструктором была предложена более привлекательная модификация ХС-123Е, доработанная в соответствии с концепцией «Пантобейз» (базирующийся везде), выдвинутой им же. Самолет имел герметизированный фюзеляж, его нижняя часть имела форму, напоминающую днище лодки, обычное шасси, пару убираемых водно-снеговых лыж и пару подкрыльевых поплавков. ХС-123Е можно было эксплуатировать практически с любых поверхностей: земли, воды, снега, льда и песка.

28 июля 1955 года состоялся первый полет ХС-123Е. Во время испытаний в различных климатических зонах машина показала уникальные результаты.

Струков, развивая успех, предложил создать самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями, системами «Пантобейз» и управления пограничным слоем. Однако заказчики подписали договор на постройку прототипа имеющего два более мощных поршневых двигателя. «Струков Эркрафт», проведя фундаментальные исследования в лабораториях NASA, переделала серийный С-123В, который получил обозначение YC-134 (фирменное обозначение – MS-18).

На самолете изменили хвостовое оперение за счет установки вертикальных шайб с рулями на концах стабилизатора, применено новое утолщенное крыло, которое позволило разместить более эффективную систему управления пограничным слоем и дополнительные топливные баки. Два 400-сильных турбокомпрессора установили в корневой части крыла. Система «Пантобейз» отсутствовала. В воздух самолет впервые поднялся 19 декабря 1956 года. Во время испытаний были получены хорошие летно-технические характеристики, и от военных поступил заказ еще на две машины. На данных самолетах установили «Пантобейз» и модернизированную систему управления пограничным слоем с одним компрессором большей мощности. YC-134 (такое обозначение дали новому самолету) продемонстрировал следующие взлетно-посадочные характеристики: разбег по земле – 244 метра, по воде и снегу – 458 метров; пробег по земле – 320 метров, по снегу – 305 метров, по воде – 228 метров. Все три YC-134 в начале 1958 года были переданы военно-воздушным силам.

Струков на основе опыта создания данных машин предлагал варианты их развития и разработал несколько проектов перспективных пассажирских и транспортных самолетов.

Однако дни его компании были уже сочтены. «Струков Эркрафт» встала поперек дороги «Локхид» — еще одному финансово-промышленному гиганту. Эта компания, в 1954 году создала удачный транспортный С-130 «Геркулес», и ревниво следила за успехами небольшой «русской» фирмы. Вероятно, командование ВВС под влиянием лобби «Локхида» приняло в 1957 году решение отказаться от сотрудничества со Струковым. Всесильный концерн смог повлиять и на другие страны, которым настойчиво предлагали «Геркулесы». Струкову дали это понять, когда он попытался вывести на аргентинский рынок свои самолеты.

Для «Струков Эркрафт» это стало концом. Президенту компании шел восьмой десяток, и ему уже не хватало сил решать многочисленные административные проблемы. Струков объявил о закрытии компании. Дома он сжег расчеты, чертежи и перспективные проработки. Однако конструктор продолжал жить полнокровной жизнью. Он вновь занялся проектированием и строительством мотелей, давал консультации в Массачузетском Технологическом институте. 23 декабря 1974 года Михаил Михайлович посетил оперу, где почувствовал себя плохо. Вернувшись домой он скончался.

Выдающийся деятель авиации покоится на кладбище Вудлаун на Бронксе в Нью-Йорке.

А его С-123 в разных уголках мира летают до настоящего времени.

После снятия С-123 с вооружения оставшиеся отправились в пустыню Мохаве на консервацию, поскольку большинство их них находилось в неплохом техническом состоянии, а также имели значительный остаточный ресурс по силовой установке и по планеру. Из мотогондол С-123К демонтировали реактивные двигатели (при этом, сами мотогондолы не демонтировались). Со временем их распродали в частное владение, заменив камуфляжную окраску гражданской ливреей.

Ниша военно-транспортного самолета, который способен оперировать на переднем крае, после снятия с вооружения «Провайдера» в американских ВВС оказалась незаполненной. С-130 «Геркулес» для этой цели оказался чересчур большим, громоздким и прихотливым. В 1990-х годах ВВС США, столкнувшись с проблемой оперативной эвакуации раненых и непосредственного снабжения с воздуха, приняли на вооружение малый военно-транспортный самолет Фиат-Аления G-222, прошедший глубокую модернизацию. Машине дали имя «Спартан» и присвоили индекс С-27.

К слову, Fairchild C-123 Provider стал настоящей звездой экрана. Его использовали для съемок более чем 20 фильмов, таких, как «Сполохи средь бела дня», где С-123 являлся «дублером» самолета «Геркулес», изображающего советский Ан-12. Также он снимался в фильмах «Эйр Америка», «Свободное падение», «Воздушная тюрьма», «Властелин тайфунов». Кстати, в последнем «Провайдер» был превращен в ракетоносец: в брюхе фюзеляжа был сооружен грузовой отсек, закрывающийся створками. Из отсека стартовала крылатая ракета ALCM, которая в качестве боевой части имела генератор тайфуна. Из хвостовых рампы С-123 в «Свободном падении» уронили «Кадиллак», а потом продемонстрировали очень живописную посадку с реверсом винтов на неподготовленную местность, поток от винтов визуализировали клубы пыли.

«Провайдер» во втором «Крепком Орешке» сыграл роль самолета военно-воздушных сил латиноамериканской банановой республики, служащего для перевозки некоего коррумпированного генерала которого должны были передать в руки правосудия. Для съемок в фильме с С-123 были демонтированы штатные двигатели, а на их место навесили четыре огромных «реактивных двигателя» — бутафорские «бочки», которые были «надетые» прямо на крыло. Самолет, в конце концов, живописно взорвали, причем герой Б.Уиллиса спасся из закиданной ручными гранатами кабины при помощи катапультируемого кресла (наверное, летчики, летавшие на «Провайдерах» долго смеялись!).

Модификации:
ХС-123 – прототип для серии, военно-транспортный самолет конверсированный из планера с двумя 1900-сильными поршневыми двигателями и трехлопастными винтами Кертисс Электрик.
ХС-123А – военно-транспортный самолет, оснащенный четырьмя турбореактивными двигателями J47-GE-11 (тяга каждого 2720 кг). Был создан единственный опытный экземпляр. После испытаний конверсирован в С-123В.
C-123В – серийная модификация самолета. Оснащался двумя 2500-сильными поршневыми двигателями с трехлопастными винтами Гамильтон Стэндард. Было построено планер для статических испытаний и 302 самолета.
НC-123В – созданный на базе C-123В самолет береговой охраны. Оснащался радиолокационной станцией APN-158.
UC-123В – самолет спец. назначения для разбрызгивания дефолианта «Эйджент Ориндж» (10 машин) во Вьетнаме.
C-123C – модификация с возможностью подвески двух 1700 литровых подвесных топливных баков.
YC-123D – военно-транспортный опытный самолет. Оснащался двумя 2780-сильными поршневыми двигателями Пратт-Уитни R-2800-99RE с четырехлопастными винтами Гамильтон Стэндард. Имел систему сдува пограничного слоя с закрылков, двухколесные стойки основного шасси, существовала возможностью установки подвесных топливных баков.
YC-123Е – экспериментальный вариант самолета С-123С. В нем использовалось универсальное шасси для посадки на безличные поверхности (песок, рыхлый грунт, снег, болотистую местность и воду). Испытания самолета проходили по программе С-134 – нового транспортного самолета Струков/Фэрчайлд.
YC-123H – был построен для изучения возможности подвески на пилонах под крыло дополнительных турбореактивных двигателей Дженерал Электрик J85-GE-17 (тяга каждого 1293 кгс). Данная модификация должна была ускорить старт и повысить начальную скороподъемность.
C-123J – модификация самолетов модели В (10 машин, 1957 года). Предназначались для использования в полярных областях. Устанавливались лыжи и дополнительные турбореактивные двигатели Фэрчайлд J44-R-3 для управления пограничным слоем. Монтировались на законцовках крыла в гондолах.
C-123K – модернизация 183 машин. Использовались во Вьетнаме с небольших аэродромов, имеющих грунтовое покрытие. Отличались более мощными 2850 сильными поршневыми двигателями Пратт-Уитни R-2800N, установкой дополнительных турбореактивных двигателей Дженерал Электрик J85-GE-17 с ВСУ, шасси с пневматиками увеличенного диаметра и низкого давления, с автоматом торможения. Чтобы сохранить устойчивость на курсе установили развитый форкиль. На некоторых машинах в носовом удлиненном обтекателе имелась погодная БРЛС компании «Хьюз».
UC-123K — самолет спецназначения созданный на базе С-123К. Использовался во Вьетнаме для применения химического оружия. Было переоборудовано 34 машины.
VC-123K – VIP-транспорт, построена в одном экземпляре.
AC/NC-123K – машины которые были переоборудованы по программе «Блэк Спот».

Тактико-технические характеристики Fairchild C-123 Provider
Размах крыла – 33,53 м;
Длина самолета – 23,92 м;
Высота самолета – 10,39 м;
Площадь крыла – 113,62 м2;
Масса пустого самолета – 13562 кг;
Нормальная взлетная масса – 18288 кг;
Максимальная взлетная масса – 27216 кг;
Основные двигатели – 2 поршневых двигателя Pratt Whitney R-2800-99W, мощностью 2 х 2500 л.с.;
Вспомогательные двигатели – 2 турбореактивных двигателя General Electric J85-GE-17, мощность 2 х 12,69 кН;
Максимальная скорость – 394 км/ч;
Крейсерская скорость – 278 км/ч;
Перегоночная дальность – 5279 км;
Практическая дальность – 2356 км;
Практический потолок – 8845 м;
Экипаж – 2 человека;
Полезная нагрузка: 6804 кг груза, или 50 носилок и 12 сопровождающих или 62 солдата.

Подготовлено по материалам:
http://ru-aviation.livejournal.com
http://alternathistory.org.ua
http://www.airwar.ru
http://www.dogswar.ru
http://www.airwiki.org
http://avialegend.ru

Fairchild C-123 Provider . Фото Характеристика.

США

Тип: двухдвигательный транспортный самолет

Вместимость: экипаж из двух человек и до 61 полностью экипированного солдата

Грубоватый самолет «Провайдер» (Provider — поставщик) может проследить свою родословную от цельнометаллического планера для перевозки грузов и солдат XG-20 компании «Чэйз Эйркрафт» (Chase Aircraft), построенного в 1949 году. ВВС США проявили интерес к его варианту с двигателями, поэтому компания оснастила второй прототип планера двумя Двигателями «Дабл Уосп» и присвоила ему обозначение ХС-123 «Эвитрак» (Avitruc — воздушный грузовик). В 1953 году контракт на 300 экземпляров самолета С-123В был выдан компании «Кайзер Фрэзер» (Kaizer-Frazer), и поскольку последняя вскоре столкнулась с производственными трудностями, то заказ выполнила компания Fairchild. Первые серийные самолеты начали поступать в ВВС США в конце 1954 года. Крепкая конструкция и отличные пилотажные характеристики сделали его популярным у экипажей тактической транспортной авиации.

Самолет Provider также стал первым транспортным самолетом ВВС США, введенным в боевые действия во вьетнамской войне. Кроме перевозки грузов и войск модификации самолета UC-123B использовались для распыления пестицидов («Agent Orange» — «Оранжевого вещества») в качестве части плана «Ranch Hand» («Рука фермера»), а два самолета С-123В были переделаны под стандарт «АС» и использовались по ночам против автомобильных грузовых колонн коммунистов с применением датчиков, осветительных ракет и кассетных бомб. Летно-технические характеристики самолетов С-123 были значительно улучшены с помощью установки в отдельных гондолах двух дополнительных турбореактивных двигателей 385 во время переделки в начале 1960-х годов самолетов модификации В в модификацию К.

В то же время специальные модификации Н/3 (десять переделанных самолетов) получили аналогичную прибавку мощности, но с помощью турбореактивных двигателей 044 компании Fairchild, устанавливаемых в гондолах на концах крыла, — последние самолеты с колесно-лыжным шасси использовались Авиацией национальной гвардии (ANG) Аляски. Самолеты С-123 были окончательно выведены из военной эксплуатации в США в 1979 году.

Основные данные

Размеры:

• Длина: 23,25 м
• Размах крыла: 33,35 м
• Высота: 10,38 м

Вес:

• Пустого: 16 042 кг для модификации С-123К
• Максимальный взлетный: 27 240 кг для всех модификаций

Летно-технические характеристики:

• Максимальная скорость: 392 км/ч
• Дальность полета: 2365 км

Силовая установка: 2 мотора R-2800-99W «Циклон» компании «Райт» и два вспомогательных турбореактивных двигателя J85-6E-17 компании «Дженерал Электрик»

Мощность: 5000 л. с. (3730 кВт) и 25,35 кН тяги соответственно

Дата первого полета:

• 1 сентября 1954 года

Сохранившиеся годными к полетам модификации: С-123В/Н и К

Национальный музей авиации США,Дейтон,ч.36: Fairchild UC-123K Provider самолет Михаила Струкова.

Fairchild C-123 Provider — американский военно-транспортный самолёт. Совершил первый полёт 14 октября 1949 года. Поставлялся на экспорт в 10 стран мира, широко применялся ВВС США в Юго-Восточной Азии.Всего построено 307.

и других источников найденных мною в инете и литературе.

Второй опытный образец планера CG-20 (серийный номер 7787) стал первым в мире реактивным военно-транспортным самолетом — его оборудовали двумя «спарками» ТРД Дженерал Электрик J-47GE-5 от бомбардировщика Боинг В-47. Он стал именоваться ХС-123А. В первой половине 1949 г. оба самолета закончили заводские испытания. По их результатам стало ясно, что применение ТРД на транспортном самолете преждевременно, так как ЛТХ повышаются незначительно, а расход топлива возрастает в пять — шесть раз по сравнению с поршневым вариантом.

ВВС США проявили большую заинтересованность в поршневом варианте С-123. Фирма «Чейз» получила контракт на изготовление 120 самолетов с двигателями R-2800-99W мощностью по 2500 л.с., получившими индекс С-123В.

В силу того, что производственные возможности завода в Трентоне были невелики, Струков решил объединиться с Г. Кайзером, известным кораблестроителем и владельцем бывшего авиационного завода Форда в Мичигане. Президентом совместного предприятия стал сын Г.Кайзера — Эдгар; Струков же получил должность вице-президента. Основной выпуск С-123В должен был производиться на заводе в Мичигане, в Трентоне были построены только 5 самолетов. То, что Кайзеры были выбраны в качестве деловых партнеров, явилось роковой ошибкой в судьбе Михаила Струкова. Как вскоре стало известно, Э. Кайзер продавал правительству военно-транспортные самолеты С-119 «Flying Boxcar», также производившиеся на заводе в Мичигане, значительно дороже их реальной стоимости. Когда в 1953 г. выяснилась эта попытка нажиться на государственном заказе, контракт с Кайзером на производство С-119 был немедленно аннулирован, а заодно аннулировали и заказ на выпуск самолета фирмы Чейз на этом предприятии. По решению Конгресса США в августе 1954 г. производство С-123В было передано фирме Фэрчайлд. Конструкторы самолета же остались и без заказов, и без денег.

В октябре того же года на заводе Фэрчайлд в г. Хэгерстаун, штат Мэриленд, было начато серийное производство самолета. Его развернули, опять же, в рекордно короткие сроки, причем, не прерывая и не снижая темпов выпуска на той же базе самолетов С-119. Дальнейшие работы по модернизации самолета велись специалистами этой опытной авиационной компании. В качестве первой значительной модификации на Фэрчайлде в 1954 г. рассматривался вопрос об оснащении самолета турбовинтовыми двигателями Аллисон Т56. Но дальше аванпроекта эта, несомненно, плодотворная, идея не продвинулась.

По сравнению с прототипом, в конструкцию серийной машины были внесены некоторые изменения: установлен более развитый киль с прямоугольной законцовкой, форкиль, расширена грузовая дверь и видоизменены боковые окна кабины экипажа. Самолет получил более мощную противообледенительную систему. Был упрощен доступ к силовой установке. Внешние радиоантенны были заменены на новые, с улучшенной аэродинамикой. Крыло отличалось высочайшей прочностью, что позволило разместить под ним впоследствии узлы для подвески 1700-л ПТБ и вспомогательные реактивные двигатели.

Заводские испытания серийного самолета С-123В начались в Хэгерстауне 1 сентября 1954 г., спустя всего 11 месяцев после передачи фирме «Фэрчайлд» прав на его производство. 6 октября первые два серийных самолета были переданы заказчику и переведены на авиабазу Эдвардс для войсковых испытаний. Программа приемо — сдаточных испытаний состояла из более сотни полетов, в ходе которых полностью подтвердилась правомерность внесенных в конструкцию самолета изменений. Первая эскадрилья С-123, 16-я военно-транспортная, из состава 309-й группы 18-й ВА, базировавшаяся на а/б Эрдмор, штат Оклахома, достигла первоначальной боеготовности летом 1955 г. Скоро новые ВТС с успехом приняли участие в учениях «Сэйдж Браш», эвакуировав «условно раненых» с необорудованных пятачков у переднего края в районе а/б Барксдэйл, где проводились маневры.

ВВС остались очень довольны новым самолетом, классифицировав его, как «ВТС переднего края». Особо отмечались уникальные возможности самолета по оперативной переброске войск и техники в прифронтовой полосе, удобство погрузки и разгрузки с применением хвостовой двери — рампы, отличные ВПХ, возможность взлетать и садиться на неподготовленные площадки, в т. ч. и на только что захваченные плацдармы, и десантировать солдат и технику с воздуха. С поступлением С-123 на вооружение, армия США приобрела уникальные возможности по переброске сил на тактическую дальность, т.е., «аэромобильность», по американской терминологии. С-123 мог брать на борт значительно больше пехоты, чем наиболее вместительный серийный армейский вертолет, Пясецкий «Уоркхорс» (или «Летающий банан»), и перевозить их со значительно более высокой скоростью. Единственное замечание было высказано главным хирургом ВВС: оказалось, что лежачие пациенты при укороченной посадке на неподготовленный аэродром с использованием крутой глиссады и реверса винтов будут испытывать недопустимые перегрузки.

В конце 1955 г. весь наличный парк С-123В получил узлы для подвески под крылом двух ПТБ емкостью по 1700 л. Теперь самолеты стали именоваться С-123С. В случае возникновения нештатной ситуации эти баки могли быть сброшены одновременно с задними частями гондол, в которых хранился основной запас топлива. Тумблеры отстрела баков располагались на потолочной панели инструментов.

Между тем, Михаилу Струкову, в конце концов, все же удалось добиться от своих нечистых на руку экспартнеров компенсации в размере около 2 миллионов долларов. Это позволило ему продолжить конструкторскую деятельность, на этот раз в качестве президента и главного конструктора фирмы «Чейз». Стремясь к получению новых заказов, конструктор неустанно работал над повышением летных и эксплуатационных качеств самолета С-123. Основные усилия были направлены на улучшение взлетно-посадочных характеристик и расширение возможностей базирования самолета.

В 1955 г. фирма Фэрчайлд в сотрудничестве с компанией Струкова поставила интересный эксперимент с целью увеличить скороподъемность С-123В/С. На законцовках крыла серийного самолета было смонтировано два небольших и легких ТРД J44 тягой по 454 кгс. При этом, часть их тяги использовалась при выпущенных закрылках для управления пограничным слоем. Результат превзошел все ожидания: если в первоначальной конфигурации скороподъемность «Грузовика» у земли при полной загрузке составляла 45,75 м/мин., то с использованием тяги реактивных двигателей при взлетной массе 30300 кг (перегрузка составляла 5900 кг) даже при отключении одного поршневого мотора и флюгировании его винта, она подскочила до 152,5 м/мин. Отрыв от ВПП при работе всех четырех двигателей происходил на дистанции 802 м. Немаловажно, что ТРД использовали в качестве топлива тот же авиабензин, что и поршневые двигатели. Для уменьшения сопротивления в нерабочем состоянии, входные устройства ТРД были снабжены заслонками, напоминавшими человеческое веко. С применением дополнительной реактивной тяги уменьшилась дистанция разбега, самолет мог набирать высоту по более крутой траектории. Это было особенно важно при взлете под обстрелом с импровизированного аэродрома на переднем крае, а также при действиях с ледовых аэродромов в Арктике. Новация была признана очень полезной (и со временем, это было полностью подтверждено на практике!). 10 машин в конце 1950-х г.г. было конверсировано, на них установили убирающиеся лыжи (не путать с универсальным шасси «Пэнтобэйс», см. ниже!). Они получили индекс С-123J и использовались, в основном, на Аляске, для снабжения полярных станций и ледового патрулирования, заменив собою старые «Дакоты» С-47.

В декабре 1955 г., по инициативе заказчика, С-123 был переименован в «Провайдер» («Снабженец»). Интересно, что этот тип самолета оказался по опыту первых лет эксплуатации самым безаварийным в американских ВВС: в 309-й авиагруппе, налетавшей на «Провайдерах» до середины 1956 г. более 14000 часов, не было зафиксировано ни единого летного происшествия или нештатной ситуации.
Производство «Провайдера» было завершено в конце 1958 г. Всего, по данным фирмы-изготовителя, было построено 302 самолета С-123.

В 1962 г. армия США выдвинула требования к самолету «переднего края», способному поднимать до 10 (американских) тонн (т.е., 9000 кг) груза и базироваться на небольших неподготовленных площадках. «Провайдер» подходил для этих целей как нельзя лучше. Единственной проблемой была недостаточная скороподъемность существующей модификации В у земли. Решили ее установкой под крылом, между мотогондолами и местами крепления ПТБ, небольших турбореактивных двигателей J-85 фирмы Дженерал Электрик тягой по 1293 кгс. Для сокращения пробега в основании киля установили контейнер с тормозным парашютом. Колею шасси увеличили, теперь в убранном положении колеса с пневматиками пониженного давления в убранном положении частично выступали внешними сторонами в поток. В течение лета 1962 г. фирма Фэрчайлд модифицировала для проведения испытаний один самолет (б/н 5055), получивший индекс YC-123H. В середине августа он начал программу летных испытаний на а/б Эдвардс.
Казалось, победа досталась «Фэрчайлду», но по американским законам армия не имела права прямых закупок техники, строившейся по заказу ВВС. В результате, новых заказов на «Провайдер» модели Н, в конструкцию которого планировалось внести еще несколько довольно серьезных изменений, таких, как добавление в канал поперечного управления интерцепторов, установка двухщелевых закрылков и пр., так и не последовало.

Но идея конверсии С-123 до стандарта, близкого к Н, витала в воздухе. YC-123H был испытан в 1963 г. в Южном Вьетнаме, где вновь показал отличные результаты. Для уменьшения стоимости конверсии решили отказаться от большинства новаций, планировавшихся к применению на модели Н, оставив лишь ТРД на пилонах и снабдив шасси автоматом торможения. С его использованием и реверсом винтов пробег самолета составил менее 220 м, что вполне удовлетворило военных.
Конверсированные машины назвали C-123К. Первый из них покинул завод в Хэгерстауне 26 августа 1966 г.

Первые 76 самолетов С-123К прибыли во Вьетнам в апреле 1967 г. В ходе Вьетнамской войны самолеты «Провайдер» благодаря своим великолепным взлетно-посадочным характеристикам широко использовались в качестве оперативно — тактического транспортного средства, перебрасывая войска, легкую технику и артиллерию, а также эвакуируя раненых в районах ведения боевых действий. Самолет сразу получил прозвище «Two turning, two burning» — «Два вращаются, два горят» — из-за своей комбинированной силовой установки. В ходе войны в условиях минимума наличных более-менее подготовленных аэродромов, «Провайдер» оказался очень востребованным. Ему было по силам то, что не мог больше выполнить ни один американский военно-транспортный самолет, даже, в общем, достаточно неприхотливый С-130 «Геркулес». Неоднократно детищам М. Струкова приходилось совершать посадки в совершенно «антисанитарных» условиях: на просеки или созданные взрывом бомб особой мощности «поляны» в джунглях, очень часто — еще и под огнем вьетконговцев.

** кабина C-123

Запчасти, особенно, для поршневых двигателей, были в дефиците, поэтому скоро пришлось ставить наиболее поврежденные самолеты на прикол и начинать их потихоньку «каннибализировать», т.е., разбирать на запчасти. Для увеличения начальной скороподъемности, чтобы иметь возможность поскорее уйти из гибельной зоны обстрела противником из стрелкового оружия и МЗА, «Провайдеры» старались максимально облегчить, в частности, путем демонтажа створок грузовой рампы и крышек колодцев шасси. Снимали даже пассажирские лавки.
** салон C-123

Американский военный инженер Дж. Меллинджер, ветеран Вьетнама, вспоминал, что когда их, новобранцев в количестве 65 человек, перебрасывали с а/б Тан Сон Нхут «на точку», импровизированный аэродром близ городка Чу Лаи, в 1970 г., в грузовой кабине прилетевшего за ними «Провайдера» было абсолютно пусто, имелась только зеленая нейлоновая страховочная сетка. Отсутствовали и створки рампы. После того, как летчик опробовал двигатели, он объявил по трансляции: «Хватаемся и держимся очень крепко!», а потом повел машину на взлет по крутой траектории. В просвете рампы еще довольно долго виднелась удаляющаяся середина полосы, а перепуганные «вишни» (прозвище новобранцев — авт.) цеплялись за сетку руками и ногами, чтобы не выпасть. Кстати, по словам того же Меллинджера, случалось, что пассажиры «Провайдеров» с демонтированными створками рамп выпадали наружу при взлете и бились насмерть.

Дальнейшая судьба Михаила Струкова сложилась печально. Стойко переживал этот сильный человек удары судьбы: недобросовестность деловых партнеров, невостребованность безусловно перспективных и интересных технических новаций, равно полезных как в его, так и в наше время, внедрения которых он добивался. Затем последовала смерть любимой жены, финансовый крах. В 70-летнем возрасте Михаил Михайлович женился во второй раз, и даже стал отцом. Но русских не очень-то жаловали в американском авиапроме, за исключением, разве что, И. Сикорского, гением которого поднялась вертолетная индустрия США, и А. Картвелишвили. Ни А. Прокофьев — Северский, ни М. Струков так и не заняли долженствующего положения в пантеоне авиаконструкторов Америки.

Михаил Михайлович скончался в г. Принстоне (штат Нью-Джерси) в возрасте 90 лет, без средств, незаслуженно всеми забытый.

Модификации :
ХС-123 конверсированный из планера военно-транспортный самолет с двумя ПД мощностью по 1900 л.с. и трехлопастными винтами Кертисс Электрик; прототип для серии.
ХС-123А конверсированный из планера военно-транспортный самолет с четырьмя ТРД J47-GE-11 тягой по 2720 кг; остался в опытном экземпляре. После испытаний, выявивших бесперспективность применения реактивной силовой установки, конверсирован в стандарт С-123В.
C-123В первая серийная модификация самолета, военно-транспортный самолет войсковой серии с двумя ПД мощностью по 2500 л.с. и трехлопастными винтами Гамильтон Стэндард. Построено 302 самолета и 1 планер для статических испытаний.
НC-123В самолет береговой охраны на базе C-123В с РЛС APN-158.
UC-123В cамолет специального назначения, специально конверсированный для разбрызгивания дефолианта «Эйджент Ориндж» (около 10 машин). Использовался для применения химического оружия во Вьетнаме.(наш самолет)
C-123C конверсия С-124В с возможностью подвески двух ПТБ емкостью по 1700 л.
YC-123D опытный военно-транспортный самолет с двумя ПД Пратт-Уитни R-2800-99RE мощностью по 2780 л.с., четырехлопастными винтами Гамильтон Стэндард, системой сдува погранслоя с закрылков, двухколесными стойками основного шасси вместо одноколесных и возможностью подвески ПТБ.
YC-123Е экспериментальная конверсия самолета С-123С с применением универсального шасси для посадки на рыхлый грунт, песок, снег, воду и болотистую местность (по концепции «Пантобейз»). Самолет испытывался по программе нового ВТС Струков/Фэрчайлд С-134.
YC-123H опытный самолет, на котором изучалась возможность подвески под крыло на пилонах дополнительных ТРД Дженерал Электрик J85-GE-17 тягой по 1293 кгс для ускорения старта и повышения начальной скороподъемности.

C-123J конверсия 1957 года самолетов модели В (10 машин) для использования в полярных областях. Отличались возможностью установки лыж и дополнительными ТРД Фэрчайлд J44-R-3 в гондолах на законцовках крыла, которые использовались для управления пограничным слоем.
C-123K конверсия 1962 года самолетов серии В (183 машины) для использования с небольших аэродромов с грунтовым покрытием во Вьетнаме. Отличались более мощными ПД Пратт-Уитни R-2800N по 2850 л.с., установкой дополнительных ТРД Дженерал Электрик J85-GE-17 по типу YС-123Н с ВСУ и шасси с автоматом торможения и пневматиками низкого давления увеличенного диаметра. Для сохранения устойчивости на курсе потребовалась установка развитого форкиля. На некоторых машинах имелась погодная БРЛС фирмы «Хьюз» в носовом удлиненном обтекателе.
UC-123K cамолет специального назначения на базе С-123К. Использовался для применения химического оружия (дефолианта «Эйджент Ориндж») во Вьетнаме. (34 машины)(также наш самолет)
VC-123K конверсия, VIP-транспорт (1 машина).
AC/NC-123K самолеты переоборудованные по программе «Блэк Спот»

Музейный C-123K большую часть службы провел в войнах в Юго-Восточной азии как распылитель.Самолет совершил более 600 боевых вылетов,и получил прозвище Patches(заплатки) из-за огромного количества повреждений полученных на этих вылетах.Кроме всего прочего семь членов экипажа этого самолета были награждены Purple Heart за ранения полученные в бою.

Patches попал в USAF в 1957 как C-123B,и отправился во Вьетнам в 1961 году в качестве распылителя дефолианта Эйджент Оранж. В 1965,он был переименован в UC-123B. Приблизительно в это время его выделили для борьбы с малярийными комарами ,а в 1968, Fairchild модернизировал его в UC-123K.

Patches вернулся в США в 1972,и служил в Air Force Reserve как C-123K до своей передачи в музей в 1980 году.

ЛТХ:
Модификация C-123K
Размах крыла, м 33.53
Длина самолета,м 23.92
Высота самолета,м 10.39
Площадь крыла,м2 113.62

Военно-транспортный самолёт C-123 Provider (США)

Самолёт C-123 Provider — это американский военно-транспортный самолёт разработанный компанией Fairchild. Поставлялся на экспорт в 10 стран мира, широко применялся ВВС США в Юго-Восточной Азии. В 1943 году была образована компания «Chase Aircraft Company», задачей которой стала разработка и постройка тяжелого штурмового планера для ВВС Армии США. После успешной демонстрации прототипа XCG-18А последовал заказ на пять YCG-18A для проведения войсковых испытаний. Один из них позже был переоборудован в легкий военно-транспортный (штурмовой) самолет YC-122 — в крыле разместили два звездообразных ПД. Затем военные получили для испытаний YC-122А/В/С, а компания построила два прототипа еще более крупного десантно-грузового планера XCG-20 (затем XG-20). Один из них был вскоре оснащен двумя 18-цилиндровыми звездообразными ПД R-2800-23 мощностью 2200 л.с. (1641 кВт) и получил обозначение XC-123.

Первый полет XC-123 совершил 14 октября 1949 года, а в 1 952 году компания-разработчик получила контракт на пять предсерийных самолетов C-123 Provider, построенных и поднятых в небо в течение 1953 года. В том же году компания «Kaiser-Frazer Corporation» приобрела контрольный пакет акций компании «Chase» и получила контракт от ВВС США на постройку 300 самолетов C-123B Provider. Однако в середине 1953 года контракт был аннулирован по причине задержек с поставками машин — заказ передали компании «Fairchild», которая взяла на себя обязательства по продолжению разработки и производства самолетов C-123.

Самолёт C-123 Provider — это свободнонесущий высокоплан цельнометаллической конструкции, с фюзеляжем большой вместимости с сильно поднятой вверх задней частью, на нижней поверхности которой находился грузовой люк, в откинутом положении служивший рампой. Другими отличительными чертами самолёта стали хоть и традиционное, но более высокое хвостовое оперение, а также убирающееся трехопорное шасси. Кроме грузового варианта, самолет мог быстро переоборудоваться в десантный — в этом случае в кабине размещались 60 военнослужащих с вооружением, или же в медико-эвакуационный — на 50 носилочных и шесть сидячих раненых при шести санитарах Впоследствии специалисты «Fairchild» установили на самолёт больший по площади киль для обеспечения устойчивости по курсу.

Фюзеляж — ферменной конструкции, с усиленной стрингерами работающей обшивкой. Пол — усиленный, для обеспечения перевозки тяжелых грузов, с одной стороны, и для возможности аварийной посадки на брюхо — с другой. Расчетная допустимая нагрузка на пол — 1220 кг/м2. Имеются две стальные дорожки — «колеи» для закатывания в грузовой отсек колесной техники. Габаритные размеры грузового отсека: 11.2 Х 2.79 Х 2.49 м. Кабина имеет двухстворчатые задние ворота. Передняя створка при открывании уходит наружу, выполняя роль погрузочно — разгрузочной рампы, задняя — складывается внутрь фюзеляжа. Привод створок — гидравлический. Кроме того, имеются три двери — две расположены симметрично в правом и левом борту фюзеляжа в хвостовой части грузовой кабины, третья — в носовой части грузовой кабины по левому борту. Передняя часть фюзеляжа дополнительно усилена пространственной фермой, предназначенной как для сдерживания ударов о грунт при грубой посадке, так и для недопущения повреждения кабины экипажа сорвавшимся с креплений при грубой посадке грузом. С этой же целью кабина экипажа приподнята над полом грузового отсека на 0.8 м.

Крыло — двухлонжеронное, с основным передним и вспомогательным задним лонжероном. Конструктивно состоит из центроплана и двух отъемных консолей. Механизация состоит из трехпозиционных однощелевых закрылков. На самолёте C-134 закрылки были снабжены системой управления пограничным слое, питаемой от двух автономных компрессоров мощностью по 400 л.с. Площадь закрылков — 11.9 м2, элеронов — 7.74 м2. Привод закрылков — гидравлический. Обшивка крыла и закрылков — дюралюминиевая, элеронов — полотняная. Оперение — однокилевое. На самолёте C-134 на торцах стабилизатора установлен два дополнительных киля малой площади с рулями направления для повышения устойчивости на курсе. Размах стабилизатора — 11.9 м. Обшивка киля и стабилизатора, а также руля направления — дюралюминиевая, руля высоты — полотняная. Самолёт оснащен переставляемыми в полете триммерами по всем трем осям. Площадь вертикального оперения — 11.8 м2, горизонтального — 32.1 м2. Самолёты модификаций К и С-134 отличались наличием дополнительного форкиля площадью 6.34 м2.

Шасси — убирающееся, с гидравлическим приводом, усиленной конструкции. Основные стойки шасси — одноколесные, носовая — двухколесная. На самолётах модификаций D, K и С-134 одиночные основные стойки заменены тандемными, каждая из четырех одноколесных стоек основного шасси имеет автономную амортизацию. Основные стойки убираются втягиванием непосредственно в фюзеляж (без спонсона), в результате чего их колодцы уменьшают ширину грузовой кабины. Кроме того, на C-134 предполагалось применение одноколесной носовой стойки с колесом того же размера, что и на носовых стойках. Системы раздельного торможения не предусмотрено, маневрирование на земле осуществляется разворотом носовой стойки. На самолетах YС-123Е и C-134 предусматривалась установка универсального шасси для посадки на любой тип грунта, а также снег, лед, воду и болото.

Силовая установка — два ПД Пратт-Уитни R-2800 различных серий, мощностью от 1900 до 2850 л.с. (С-123) или Райт R-3350 мощностью по 3500 л.с. (С-134). На С-123 последних моделей и С-134 имелась ВСУ Вестингауз для запуска ТРД или компрессоров. Диаметр воздушных винтов — 4.72 м. Максимальная емкость внутренних топливных баков — 8040 л, ПТБ — 3400 л. Баки расположены в удлиненных мотогондолах. Интересная деталь — при пожаре одного из двигателей баки из мотогондолы или вообще вся мотогондола вместе с двигателем могли быть сброшены. Самолет имел безбустерную систему управления. На некоторых самолётах поздних серий устанавливалась БРЛС Хьюз.

Первый полет серийный C-123B совершил 1 сентября 1954 года, всего компания «Fairchild» построила 302 самолёта, включая один для статических испытаний и 24 для поставки зарубежным заказчикам (Саудовская Аравия — 6, Венесуэла — 18). Позже ВВС США передали часть машин военным Филиппин, Тайваня и Южного Вьетнама. Три экспериментальных варианта самолёта были построены компанией «Stroukoff Aircraft Corporation».

Варианты:
C-123B — военно-транспортный самолёт, оснащенный двумя поршневыми двигателями R-2800-99W, всего изготовлено 207 машин.
C-123K — модернизация C-123B.
C-123T — вариант модернизации C-123B, предложенный в марте 1981 года американской фирмой «Манкро». Предусматривал установку новых, более мощных турбовинтовых двигателей T56-A-7A и топливных баков увеличенной ёмкости. Стоимость модернизации одного самолёта оценивалась в 3,5 млн. долларов США. Фактически прошел модернизацию один экземпляр.

Тактико-технические характеристики Fairchild C-123 Provider
Экипаж, чел   2
Размах крыла, м   33.53
Длина самолета,м   23.92
Высота самолета,м   10.39
Площадь крыла,м2   113.62
Масса, кг   
— пустого самолета   13562
— нормальная взлетная   18288
— максимальная взлетная   27216
Тип двигателя   
— основные   2 ПД Pratt Whitney R-2800-99W
— вспомогательные   2 ТРД General Electric J85-GE-17
Мощность   
— основные, л.с.   2 х 2500
— вспомогательные, кН   2 х 12.69
Максимальная скорость, км/ч   394
Крейсерская скорость, км/ч   278
Перегоночная дальность, км   5279
Практическая дальность, км   2356
Практический потолок, м   8845
Полезная нагрузка:   62 солдата или 50 носилок с 12 сопровождающими или 6804 кг груза

Мерседес 123 кузов купе : Технические характеристики Тюнинг AMG

Mercedes-benz w123

Если выражение *неубиваемый* и применимо к какому-либо автомобилю, то это мерседес в кузове 123. При желании купить свой первый автомобиль нужно начинать с mb w123. Мерседес 123 очень простой в ремонте и эксплуатации. Это лучшее соотношение цена-качество.

История модели

Mercedes w123 coupe нельзя сравнивать с W213, W212, W211, W124 и W210 — это машины из разных эпох. Первые наброски w 123 появились в 1968 г. Однако первый 123 кузов мерседес e класса сошел с конвейера лишь в 76 году. Предполагалось, что 123 mercedes, будет оборудован по-последнему сложу техники, но из-за нефтяного кризиса большинство инноваций, так и не были установлены на mb 123.

Германия обязала все автокомпании позаботится о безопасности водителя и пассажира, 123 кузов мерседес был оборудован передними ремнями безопасности. Выпуск e 123 был окончен в 1985 г, за весь период было продано почти 2,7 млн экземпляров mercedes 123.
Кузов купе оказался более популярным чем седан mercedes benz w123, иногда автолюбителям приходилось ждать почти 2 года чтобы получить заказанную машину. С конца 1977 года производится mercedes benz w123 с длинной базой (лимузин на 7-8 мест) для перевозки чиновников и обслуживания отелей. На этой же базе выпускались катафалки и машины скорой помощи.
Универсал, по сравнению с седаном был грузоподъёмностью до 700 кг (вместо 560 кг), колесными дисками 15 дюймов, и улучшенными тормозами. Благодаря колоссальным продажам mercedes benz w123 стал самым успешным за всю историю мерседес.

Экстерьер

Кузов мерседес 123 выполнен из качественного металла несмотря на то, что автомобилю уже 40 лет. У мерса нет просаженных дверей, они закрываются легко. Широкие угловатые формы мерседес w123 в кузове купе позволяют лучше чувствовать габариты автомобиля. Прямоугольные массивные фары, впервые с противотуманным светом. На крыше w123 универсал установлены рейлинги, в колесных арках легко сплавные диски.

После рестайлинга мерседес бенц 123, на задних фонарях появились вставки из хрома, хромированная решетка радиатора, трехлучевая звезда на крышке багажника и люк на крыше (как опция).
Кузов mercedes 123 сделан таким образом, что при боковом ударе смягчается сила столкновения, железо складывается, таким образом пассажира не зажмет внутри. Даже при лобовом и заднем ударе мерседес бенц 123 пассажирская капсула кузова минимально повреждается, даже если автомобиль слетел в кювет.
Купе отличается более короткой базой (на 9 см), большим наклоном лобового стекла, с такими же квадратными фарами и подсветкой как у седана.

Интерьер

Торпеда у мерина 123 обтянута мягкой кожей, приятной на ощупь, руль обшит перфорированной кожей, такие же вставки на центральной консоли. На ней находятся корректор фар и подогрев заднего стекла (как и на современных мерседесах количество *плюшек* зависит от года и комплектации).

В мерседес 123 76 год уже применялась раздельный обдув теплым воздухом для водителя и пассажира. Подача воздуха осуществляется на ноги, лицо и на лобовое стекло. Руль большой и неудобный, особенно для высоких пассажиров, он никак не регулируется и подстроится под него можно только отодвинув или придвинув сиденье, или регулировкой спинки кресла.
Включение поворотников и дворников осуществляется с одного тумблера слева от руля. *Ручник* нажимается ногой, отключается с помощью фиксатора под рулевым колесом.

Салон обшит искусственной кожей, которая при бережном использовании сохранилась на мерседес в 123 и по сей день. Регулировка стекол и стеклоподъёмник ручной. В 1982 фильтры на воздуховоды не устанавливали, и если завести мотор, после того как мерседес бенц w123 стоял осенью под сухими листьями, то все это окажется в салоне. На приборной панели установлены аналоговые часы, такие как и на современных версиях amg. Люк открывается с помощью металлического рычага, сверху он защищен пластикой заслонкой от ветра. (Люк доступен как опция).

Сиденья низкие и комфортные, для задних пассажиров диван с пружинами. На задних дверях находится механический подъёмник стекол, пепельница, они обшиты кожей. Уже в те года устанавливались ремни безопасности для задних пассажиров (в некоторых версиях). Задний подлокотник откидывается снизу вверх.

Двигатели

Двигатели мерседес бензиновые:

• Рядный двигатель с 4-мя цилиндрами рабочим объёмом 2, 2.3, 2,2 л мощностью 94,109 и 136 лошадиных сил соответственно
• Рядная шестерка объёмом 2,5 л с двойным карбюратором и мощностью 129 и 140 лошадиных сил
• Рядный силовой агрегат объёмом 2,8 л с двойным карбюратором или механическим впрыском топлива, на выбор. Мощность версии с карбюратором 156 л/с, с механическим впрыском бензина 177 и 185 лошадиных сил.

Двигатели мерседес 123 дизельные:

• Рядная четверка мерседес 123 объёмом 2, 2.2 и 2.4 л мощностью 54,60 и 72 лошадиные силы
• Рядная пятерка с впрыском дизель топлива Бош 3 л мощностью 80 и 88 л/с, с турбонаддувом мощностью 121 и 125 лошадиных сил.

Проблемы и неисправности

Сейчас при покупке мерседес 123 в, коробку автомат лучше не рассматривать, при большом пробеге ремонт обойдется дорого. Мерседес 123 дизель прослужит дольше, при дальнейшей эксплуатации после дорогостоящего капитального ремонта он отработает каждую копейку.
Несмотря на высокую прочность стали, мерседес 123 кузов, с годами он начинает гнить и периодически требует реставрации и сварки. Автоматическая коробка передач w123 купе будет ломаться чаще и ремонт обходится недешево. В условиях эксплуатации w123 mercedes купе по плохим дорогам, при появлении шума и скрипа в подвеске нужно менять рычаги, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Люк бывает течет, найти его под замену непросто. Эсп для w123 до рестайлинга не устанавливались, их можно поставить только с другой модели мерседес.

Технические характеристики

Задняя подвеска у w123 независимая с двумя рычагами на пружинах, оборудована стабилизатором устойчивости, спереди двух рычажка. Регулируемую заднюю подвеску начали устанавливать с конца 70-ых. В начале 80-ых появилась одна подушка безопасности и система АБС технические характеристики mercedes benz w123.

Коробки передач для w123 mercedes предлагались на выбор: механическая 5-ти и 4-х ступенчатая, и 4-х ступенчатый автомат. Механика при длительной эксплуатации надежнее и дешевле в ремонте независимо это w123 кузов универсал, купе или седан.
Мерседес 123 с места стартует плавно, подвеска мягко отрабатывает кочки. Мерседес 123 по характеристикам, не создан для того, чтобы гонять по городу, а для того, чтобы просто ехать, со скоростью свыше 100 км в час авто ехать трудно. Разгон до 100 км в час не менее 18 с. В мерседес 123 расход топлива по городу 18-20 л, по трассе 16 л.

После рестайлинга к покупке стали доступны мерседес w123 с дополнительными опциями: гидроусилитель руля, климат контроль, люк, подогрев передних сидений, омыватели передней оптики, блокируемый дифференциал, стеклоподъёмники. Регулируемый по вылету и высоте руль и антиблокировочная система.

Отзывы владельцев

Влад, Саратов. Владею w123 amg уже шестой год езжу каждый день, за исключением того периода, когда ждал рабочие цилиндры, починил, но теперь плохо стала включатся задняя передача. Очень сильно отличается стоимость обслуживания мерседес бенц w123, от любого другого, особенно если автомобиль старый. При покупке мерседес бенц w123 я не обратил внимание на количество оригинальных запчастей, которые на нем еще остались. Хорошо, что в моем случае их была половина.  Иначе из СТО я бы просто не выезжал. В прошлом месяце поменял радиатор и моторчик, все обошлось в 100 долл. В подвеску мерседес в 123, пока что не вложил не копейки, хотя знаю, что есть проблемы с маятником, езжу пока так. Ремонт выхлопной трубы 150 долл. Из плюсов для себя отметил недорогой относительно ремонт, запчасти подходят даже от жигулей. Дно покрыто такой защитой, что переживет наверное нас с вами.

Андрей, Липецк. Купил я mercedes benz w123 год назад, огромных вложений пока не было, единственное, что часто ломается это подшипники на ступицах задних колес, до этого они не менялись с завода. Кузов мерседес 123 по техническим характеристикам достаточно прочен, но из-за возраста он был частично переварен. Поменял недавно в двигателе топливный насос высокого давления с донора (мерседес 123 универсал), поэтому мне это обошлось дешево, вместе с ним поменял распределитель на форсунках и одну свечу накала за 50 у.е. Уплотнитель дверных стекол не отклеивается, шумоизоляция как для такого автомобиля отличная. Сейчас нужно сварить кузов в одном месте и глушитель немного подгоревший, а в остальном машина едет как *танк*.

Тюнинг w123

В свое время тюнинг мерседес 123 можно было приобрести с пакетами опций от AMG и BRABUS:

• Новые передние фары
• Необычные цвета автомобиля
• Бампера и обвесы
• Легко сплавные диски
• Спортивная подвеска
• Двигатели повышенной мощности

Цена

Сейчас купить мерседес 123 можно купить по цене от 1000 тыс. Долл. Под реставрацию и от 3500 тыс. долл. автомобиль на ходу.
Спустя годы мерседес бенц 123 продолжают покупать, его смело можно назвать *автомобиль миллионник*. Им можно восхищаться или быть категорически против этого *старика*, но многочисленные 123 отзывы владельцев. Доказывают, что w123 стоит внимания. За 9 лет производства с конвейера сошло почти 3 миллиона автомобилей.

Также Читайте:

Новый Е класс. Будущее наступило! Мерседес Е400 2018 за 4 миллиона

Легенда Mercedes benz (1995-2005) в кузове W210 : История Модели Проблемы Неисправности

Мерседес третьего поколения Е класса W211:Неисправности Отзывы Ходовая часть

Мерседес Волчок 124 — авто за 150к-400к на каждый день. Драйверский интеллигент

Мерседес W212 Е200 : Интерьер Экстерьер Двигатель Плюсы и Минусы

Обзор на YouTube:

 

«Украинский» американец, авиаконструктор…но не Сикорский

Имя Игоря Сикорского, который стал «королем вертолетов» в США, известно практически каждому,     кто интересуется историей авиации. А вот имя Михаила Струкова, одного из создателей американской военно-транспортной авиации, у нас практически неизвестно.

Вообще, Сикорский стал наиболее известным из конструкторов, которые добились успехов в работе за пределами Родины.  Среди русских имен в американской авиации достаточно легко можно вспомнить Александра Картвели, создателя тяжелого истребителя P-47 Thunderbolt, послевоенных  F-84  и F-105. А его коллегу Александра Прокофьева-Северского намного лучше знают в США, чем у нас. Впрочем, о нем я тоже постараюсь рассказать – уж очень интересная у него биография.
Вообще, русских имен в истории американской авиации оказалось довольно много, и каждый из этих людей достоин отдельного рассказа. Буду стараться поработать над этой темой.

А сейчас – о Михаиле Струкове.

Михаил Михайлович Струков родился 29 января 1883 года в Екатеринославе (Днепропетровск), в семье предводителя губернского дворянства. Среднее образование Михаил получил в гимназии и кадетском корпусе. В 1908 закончил строительное отделение Киевского политехнического института. Михаил Струков воевал на фронтах первой мировой войны, принимал участие в белогвардейском движении. Успел заслужить чин капитана кавалерии и Георгия 4-ой степени. После эмиграции жил в Гонконге, Сингапуре, Японии, на Филиппинах. В 1922 переехал в США, где какое-то время занимался строительством мостов, железных дорог и общественных зданий.

В 1943 году Михаил Струков основал компанию «Chase Aircraft», которая занималась разработкой и производством транспортных планеров. В октябре 1943  был заключен контракт с ВВС США на проектирование 16-местного десантного планера XСG-14, а 4 января 1945 г. состоялся его первый полет.
Интересно,что с 1944 по 1953 Михаил Струков работает вместе с еще одним талантливым инженером-эмигрантом —  Михаилом Григоришвили (Michael Gregor) .

На основе XСG-14 Струков создает транспортный планер CG-18, основным отличием которого была цельнометаллическая конструкция. Шасси осталось неубирающимся, но на земле для облегчения погрузки колеса могли подтягиваться так, что пол грузовой кабины становился почти вровень с землей. В грузовом отсеке могли быть размещены уже 35 солдат-десантников. В начале 1946 г. Струков получил заказ на производство 7 планеров СG-18, а фирма переехала в новые корпуса в Трентоне (Нью-Джерси).
При установке на CG-18 2-х двигателей воздушного охлаждения Pratt&Whitney по 1250 л.с. каждый, планер был преобразован в военно-транспортный самолет YС-122 Avitruck, который применялся как военно-транспортный самолет ВВС США до 1957 года.

На базе YС-122 был создан интересный прототип самолета вертикального взлета и посадки Hiller X-18.

С-123 Provider

Вскоре Chase получил заказ на аппарат с большей грузоподъемностью в вариантах планера и самолета. Планер получил обозначение XCG-20, а его моторизованная версия — С-123. Грузовая кабина была рассчитана на перевозку 60 десантников с полным вооружением (или 155-мм гаубицы и автомобиля-тягача). Для улучшения аэродинамических качеств шасси было сделано убирающимся, фюзеляж приобрел более обтекаемые очертания. С-123 был снабжен двумя поршневыми двигателями Pratt&Whitney по 2300 л.с. и имел максимальную скорость 392 км/ч, дальность полета — более 2000 км. Отличные летные и эксплуатационные свойства машины обеспечили большой заказ от ВВС. Серийный самолет получил обозначение С-123В «Provider».
В 1951  прошли испытания реактивного варианта — ХС-123А. Это был первый реактивный военно-транспортный самолет в США. ХС-123А развивал скорость более 800 км/ч, но из-за повышенного расхода топлива и ухудшения взлетно-посадочных характеристик заказов на этот самолет не последовало.
Для выполнения крупных заказов на С-123 Струков объединил усилия с Г.Кайзером, владельцем авиационного завода в Мичигане, однако Кайзер оказался замешанным  в коррупционных скандалах и контракт на С-123 был потерян. Михаил  Струков  остался без заказов, а  производство было передано компании «Fairchild», которая  выпустила более 300 военно-транспортных самолетов С-123 «Provider». Они состояли на вооружении США, широко применялись в войне во Вьетнаме, поступали на экспорт и принесли фирме немалые доходы и известность.

С-123 принял участие и в печально известной операции Ranch Hand  по распылению ядов ( Agent Orange и др) над джунглями Вьетнама.
Судьба самолета оказалось долгой, после Вьетнама он послужил и в качестве грузового самолета, самолета Береговой охраны, вплоть до 80-х гг. использовася различными спецслужбами США для поддержки никарагуанских «контрас», борьбы с наркомафией в Южной Америке и т.п. Некоторые С-123 до сих пор эксплуатируются в Сальвадоре, Лаосе, Южной Корее, Тайване, Таиланде и Филиппинах.
С-123 «Provider bpdtcnty и в качестве «киногероя» —  по фильмам «Con Air» (у нас — «Воздушная Тюрьма») с Кейджем, «Air America» с Мэлом Гибсоном и комедии «Operation Dumbo Drop». 

Струкову в 1954 году все же удалось добиться от своих бывших партнеров компенсации, что позволило ему продолжить конструкторскую работу, на этот раз в качестве президента и главного конструктора фирмы «Stroukoff Aircraft Co». Стремясь к получению новых заказов, Струков работал над повышением эксплуатационных качеств самолета С-123. В 1954 году на  ХС-123D была применена оригинальная система управления пограничным слоем крыла. Год спустя, начались испытания варианта YC-123Е. Этот самолет мог взлетать с неровной грунтовой поверхности, со снега, льда и воды.

В 1956 г. появился самолет YС-134, представлявший собой развитие серийного С-123, с увеличенной длиной фюзеляжа. Однако, командованием ВВС был выбран для производства другой транспортник, который производится и сейчас — Lockheed C-130 Hercules.
В результате, компания «Stroukoff Aircraft Co» была закрыта в 1959 году, а М.М. Струков дожил до 90 лет и скончался в Трентоне в 1974 году.

Подробная история C-123 Provider — загляните в Уголок Неба
При подготовке использованы статьи В.Р.Михеева и материалы Wikipedia

Советский беспилотник – Ту-123 «Ястреб»

В конце 1950-х годов в связи с ростом угрозы возможного ядерного удара со стороны США, руководством СССР было принято решение по разработке системы дальней беспилотной фото- и радиоразведки, которая получила название «Ястреб». Ответственным за решение данной задачи было назначено ОКБ Туполева, которое уже имело опыт по созданию беспилотного ударного самолета-снаряда Ту-121. Вскоре ОКБ был создан сверхзвуковой дальний беспилотный разведчик (БПЛА), получивший обозначение Ту-123 «Ястреб», другим обозначением машины было ДРБ-1 – Дальний беспилотный разведчик первый. Основным его предназначением было ведение фото- и радиоразведки на дальности более 3 000 км.

Создание в ОКБ Туполева самолетов Ту-121 и Ту-123 «Ястреб» заложило в СССР основы по аэродинамическим расчетам БПЛА с учетом специфики проектирования и изготовления бортового оборудования, законов автоматического управления и, прежде всего, систем управления и навигации. Были заложены технологии выпуска и отработки в производстве БПЛА, их доводки и испытаний. В тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами ВВС была проведена огромная работа и определена идеология боевого применения и технической эксплуатации данного рода систем в воинских подразделениях.

Система дальней беспилотной разведки предназначалась для ведения воздушной разведки аэродромов, позиций ракет, военно-морских баз и портов, военно-промышленных объектов, соединений кораблей, систем ПРО и ПВО противника, а также осуществления контроля за результатами использования оружия массового поражения (химического и ядерного). Фоторазведка осуществлялась путем фотографирования больших площадей и протяженных маршрутов аэрофотоаппаратами общей и детальной разведки.

Радиотехническая разведка выполнялась при помощи записи сигналов радиотехнических средств противника, которые работали в зоне полета самолета-разведчика. Записанные радиосигналы позволяли определить местонахождение и тип развернутых радиотехнических средств противника. Ту-123 «Ястреб» позволял производить: фоторазведку маршрута или полосы местности шириною в 60-80 км. и длиной до 2 700 км. в масштабе 1 км. в 1 см., а также полосы шириною в 40 км. и длиной до 1 400 км при использовании масштаба 200 м. в 1 см. Радиотехническая разведка осуществлялась с глубиной бокового обзора до 300 км.

По своей конструкции БПЛА Ту-123 «Ястреб» соответствовал созданному ранее ударному самолету Ту-121, главное отличие заключалось в размещении разведывательной аппаратуры. Данная аппаратура вместе с некоторым количеством элементов навигационно-пилотажного комплекса была размещена в носовой части самолета общей массой в 2 тонны. Данная часть была возвращаемой и совершала посадку на землю при помощи парашюта. Носовая часть оснащалась специальным шасси упрощенной конструкции, которое выпускалось в воздухе непосредственно перед посадкой. Остальная часть конструкции Ту-123 после выполнения поставленного разведывательного задания погибала.

Отсеки с установленной разведывательной фотоаппаратурой создавали своеобразное «фотоателье», которое имело остекление из жаропрочных стекол, оснащенных специальной системой обдува. Данная система предотвращала образование так называемого эффекта «марева» в пространстве между стеклами и объективами фотоаппаратов. Над соплом двигателя был расположен контейнер, в котором находился тормозной парашют, используемый для гашения скорости полета перед отстыковкой носового отсека с установленным в нем оборудованием.

Система управления «Ястреба» работала автономно по заранее заданной программе. Вывод разведчика к месту приземления части с разведывательной аппаратурой осуществлялся при помощи приводной радиосистемы. К полету БПЛА готовился на стартовой позиции, в состав которой входили стартовый автомобиль-тягач СТА-30, который был разработан на базе ракетного тягача МАЗ-537 с полуприцепом – стартовой установкой и контрольно-стартовый автомобиль КАРДС-1. В кузове КАРДС-1 находилось проверочное оборудование. Непосредственно перед запуском в систему управления «Ястреба» вводилась программа полета. БПЛА Ту-123 стартовал с наклонной рампы. Старт, сход аппарата с пусковой установки и разгон до требуемой начальной скорости выполнялись с помощью стартовых твердотопливных ускорителей ПРД-52, обладающих тягой на уровне 80 000 кгс. каждый. Оба ускорителя прекращали работу на 5 секунде полета, после чего отделялись от фюзеляжа БПЛА.

Маршевый полет Ту-123 «Ястреб» обеспечивался двигателем КР-15-300, который в течение 9 секунд работал на форсажном режиме с тягой в 15 000 кгс., после чего происходил отстрел коллектора воздухозаборника и двигатель переводился в крейсерский режим работы с максимальной тягой в 10 000 кгс. В полете бортовые фотоаппараты включались и выключались по команде. После завершения задания беспилотный самолет-разведчик программно разворачивался в обратном направлении и на удалении в 400-500 км. от базы происходило автоматическое включение бортовой приводной аппаратуры.
После опознавания самолета наземными средствами осуществлялся захват на автосопровождение и выдача БПЛА команд, необходимых для его вывода в заданную точку приземления спасаемого отсека с разведывательной аппаратурой. По программе происходило выключение ТРД и происходил слив остатков топлива, после чего аппарат переводился в режим набора высоты для гашения скорости и происходил выпуск тормозного парашюта. После этого отсек с разведоборудованием отделялся и спускался на землю.

Серийный выпуск БПЛА Ту-123 «Ястреб», а также других входящих в комплекс элементов осуществлялся в Воронеже до 1972 года, до этого времени было выпущено 52 БПЛА. Полеты Ту-123 «Ястреб» с целью поддержания практических навыков специалистов частей БСР и проверки обычно осуществлялись только на достаточно больших советских полигонах (Дальний Восток, Забайкалье, Средняя Азия). Маршруты полетов прокладывались над малонаселенными районами СССР. Если по причине отказа бортовой аппаратуры беспилотник откланялся от заданного маршрута с тенденцией ухода за пределы полигона, осуществлялась его ликвидация: с земли посылалась команда, которая отключала двигатель и переводила БПЛА в пикирование с глубоким креном.

Система ДБР-1 состояла на вооружении разведподразделений ВВС СССР, которые были дислоцированы в западных приграничных военных округах, вплоть до 1979 года. Аппараты Ту-123 «Ястреб», стартуя с территории СССР, могли с успехом проводить разведку практически всей территории Западной Европы. Работа комплекса в СССР неоднократно проверялась большим числом полигонных пусков в рамках учений ВВС. Но не смотря на это разведку реальных целей на территории стран членов НАТО Ту-123 «Ястреб» так ни разу и не выполнил.

После принятия на вооружение сверхзвукового самолета-разведчика МиГ-25Р в 1972 году комплексы ДБР-1 начали постепенно сниматься с вооружения, а их элементы утилизировались. Часть беспилотников Ту-123 была передана на полигоны ВВС для создания мишеней (данные БПЛА имитировали американские ракеты «Першинг»). В настоящее время сохранившийся экземпляр Ту-123 «Ястреб» представлен на выставке авиационной техники, расположенной на Центральном аэродроме им. М. В. Фрунзе в Москве.

На основе БПЛА Ту-123 было создано несколько различных модификаций исходного проекта:

— пилотируемый вариант Ту-123П (Ястреб-П), возвращаемый разведчик с пилотом на борту, был подготовлен проект;
— БПЛА Ту-139 (Ястреб 2) – полностью спасаемый вариант Ту-123, было построено несколько опытных образцов;
— беспилотный самолет-мишень Ту-123М (Ястреб-М), был готов опытный экземпляр;
— проект БПЛА Ту-123 с ПВРД, рассчитанный на полет на скоростях, соответствующих М=3-4;
— проект беспилотника Ту-123 с ядерной силовой установкой;
— проект применения беспилотников Ту-121 или Ту-123 в качестве последней ступени в ударной планирующей системе «ДП».

Летно-технические характеристики Ту-123 «Ястреб»:

Размеры: размах крыла – 8,41 м., длина – 27,83 м., высота – 4,78 м.
Масса пустого – 11 450 кг., максимальная взлетная – 35 610 кг.
Запас топлива – 16 600 л.
Тип двигателя – 1 ТРДФ Р-15К-300, тяга нефорсированная – 10 000 кгс.
Ускорители – 2 ПРД ПРД-52, тягой 2х80000 кгс.
Максимальная скорость – 2 700 км/ч.
Практическая дальность – 3560-3580 км.
Высота полета на начале маршевого участка – 22 800 м., в конце маршевого участка – 19 000 метров.

Источники информации:
-http://www.airwar.ru/enc/spy/tu123.html
-http://www.testpilots.ru/tp/russia/tupolev/123/123.htm
-http://www.dogswar.ru/oryjeinaia-ekzotika/aviaciia/6004-razvedyvatelnyi-bpla.html
http://ru.wikipedia.org

Как залить масло – Когда доливать масло в двигатель и как это правильно делать: на холодный или горячий мотор

Как залить моторное масло в двигатель?

Чтобы определить действительную роль моторного масла в судьбе автомобиля, для начала перечислим его эксплуатационные задачи. Оно всегда поддерживает:

— составные элементы двигателя внутреннего сгорания в чистоте;

— лёгкость мотора и его замечательную прокачку при холодном запуске;

— теплоотвод от нагретых элементов силового агрегата;

— надёжность работы двигателя при экстремально высоких температурах в зоне цилиндро-поршневой системы;

— надёжность смазки деталей мотора;

— обеспечение устранения агрессивных коррозийных веществ, которые накапливаются в процессе эксплуатации.

Для придания необходимых эксплуатационных характеристик или улучшения уже имеющихся используются специальные присадки. Их необходимо добавлять непосредственно в масло.

Как правильно нужно заливать моторное масло?

Заливать масло необходимо, чтобы продлевать службу всех узлов двигателей внутреннего сгорания автомобиля. Длительность эксплуатационного срока двигателя пропорционально равна своевременной замене моторного масла. Каждый автомобилист, даже начинающий, может с лёгкостью провести замену моторного масла. Для этого необходимо обучиться некоторым навыкам. Далее мы расскажем о том, как нужно заливать моторное масло.

Прежде всего, ознакомьтесь с инструкцией и подготовьте нужное количество моторного масла с соответствующей расходным материалам маркировкой. Для полноты уверенности в том, что вы приобрели действительно качественный продукт, покупайте масло в специализированных точках, где вам предоставят документально подтверждённую гарантию качества. Не забывайте также и про покупку масляного фильтра.

Во избежание проблем при проведении процедуры замены масла, следует загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Приготовьте специальную ёмкость для слива отработанного масла. Какие действия необходимо провести?

1. Зафиксируйте автомобиль, чтобы он не мог сдвинуться с места. Поставьте машину на ручной тормоз. Она должна стоять исключительно на ровной плоскости.

2. Прогрейте двигатель до его рабочей температуры.

3. Заглушите силовой агрегат и откройте заливную горловину и налейте туда промывочную жидкость.

4. Закройте горловину, включите двигатель и оставьте его работать до тех пор, пока не загорится соответствующая лампочка «давление масла».

5. Остановите двигатель и слейте с поддона отработанное масло.

6. А теперь вы узнаете, куда заливать моторное масло. Выкрутите масляный фильтр и залейте в него новую порцию масла.

7. Закрутите пробку поддона и вставьте обратно масляный фильтр.

8. Масло необходимо заливать до необходимого уровня, который обозначен на щупе.

9. После проведения работ запустите двигатель на низких оборотах, чтобы проверить, не дало ли где-то течь.

10. Проверка уровня масла проводится исключительно на ровной горизонтальной поверхности. Так нужно делать, чтобы правильно определить уровень залитого расходного материала. Если масло не достигло нужной отметки, долейте.

Многие автомобилисты задаются вопросом, сколько моторного масла заливать? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя, ведь каждая модель транспортного средства требует своего определённого количества залитого масла. В отечественные автомобили примерно необходимо заливать в пределах четырёх литров. Специалисты советуют изначально залить три литра, опустить щуп и проверить уровень масла. Щуп находится рядом с двигателем и похож он на металлическую тонкую палочку с пластиковой рукояткой. Если нужно будет, долейте материал. В автомобили иностранного производства объёмом двигателя от 2,0 до 2,4 литра необходимо заливать также до четырёх литров, а дальше, как в предыдущем случае. Двигатели с большим объёмом, соответственно, потребляют больше моторного масла.

Уровень масла следует проверять каждую неделю, не реже одного раза. Лучше так, чем потом платить за дорогостоящий ремонт. Проверять его следует ещё до запуска силового агрегата. Категорически запрещено проверять уровень масла или доливать его при работающем двигателе! В противном случае возможен печальный исход: струи очень горячего масла могут попасть на тело и лицо! Или показания просто не будут правильными, в лучшем случае. Если несколько капель пролилось на двигатель, тщательно вытрите их салфеткой.

Какое масло нужно заливать?

Среди автомобилистов часто возникают споры относительно того, какое масло нужно заливать – минеральное, синтетическое или полусинтетическое? Вывод напрашивается один – это целиком и полностью дело вкуса каждого. Но всё же следует учитывать некоторые факторы.

Рекомендации компании-производителя

Прочтите инструкцию к Вашему автомобилю. Там должна содержаться информация относительно масел, которые рекомендуется заливать зимой и летом, точнее, указана их рекомендованная вязкость. А выбор состава расходного материала уже остаётся за владельцем.

Насколько изношен двигатель, и какое масло ранее использовалось в нём

Приведём такой пример. В двигатель много лет подряд заливали исключительно масло на минеральной основе. Трещинки, что со временем образовались в резинке, заполнялись отложениями, которые не могли вымыться при замене масла. И если в этот двигатель залить уже синтетику с её вымывающими и кислотными характеристиками, то все забившиеся отложения вымоются и масло будет вытекать понемногу. Поэтому так часто и происходят такие казусы у водителей при переходе с минералки на синтетику. Специалисты рекомендуют заливать синтетические масла на новые двигатели, а в старых просто почаще производить замену минеральных.

Наиболее характерный показатель, определяющий выбор моторного масла, называется его вязкостью. Выбор следует делать относительно температуры окружающей среды: от холодного запуска в зимнее время и до серьёзной температурной нагрузки в летнее время. Каждый автомобилист должен знать и понимать, какое моторное масло лить в силовой агрегат. Но следует понимать и то, что на появление дефектов не всегда влияют сами продукты. Например, у синтетических масел повышенный уровень текучести, а следовательно, они легко протекают через дефектные соединения сальника. Здесь явно просматривается дефект механизма, а не разрушающая способность масла. Это явное подтверждение того, что для силовых агрегатов устаревшего образца противопоказано применение синтетических масел.

1. В новые двигатели следует заливать масла классов SAE 5W30 или 10W30 всесезонно;

2. Для исправного силового агрегата летом — SAE 10W40, 15W40, зимой — 5W30 и 10W30 и в любой сезон — SAE 5W40;

3. Для старого мотора летом — SAE 15W40 и 20W40, в зимнее время SAE 5W40 и SAE 10W40, в любой сезон — SAE 5W40.

Когда нужно заливать моторное масло?

Эксперты единогласно утверждают, что замену моторного масла следует проводить как можно чаще. Но если прислушаться к мнению многих автомобилистов, то стоимость качественного масла достаточно высока, да и требует эта процедура времени, которого и так зачастую не хватает.

Но нужно понимать и тот факт, что вечных автомобилей не бывает, да хотя бы тех, которые выпускались полвека назад. Сегодня на дорогах можно встретить «старушек» отечественного автопрома, которые катают уже более тридцати лет и выглядят превосходно. Интересно предположить, что будет с ныне выпущенными автомобилями через такой промежуток времени? А ответ достаточно прост.

Сегодняшние автомобильные производители не заинтересованы в длительной эксплуатации выпущенных ими моделей. Им необходимо постоянно поддерживать сервисную инфраструктуру, следовательно, автомобили должны время от времени выходить из строя, а новые распродаваться. Таким образом, когда нужно заливать моторное масло и в каких количествах, – уже не проблемы производителя, если только не он также не занимается и его выпуском. В таком случае интерес наоборот возрастает вдвойне. Поэтому, если кто-то до сих пор верит в добросовестность производителей автомобилей, снимите розовые очки и окунитесь в реальные будни.

Вам никто не даст толкового ответа относительно частоты замены масла конкретно в вашем случае. На это влияет непосредственно характер вождения и индивидуальные характеристики автомобиля. Основными факторами, влияющими на частоту замены расходного материала, являются время года, режим эксплуатации и качество топлива. Как правило учитываются также и тяжёлые эксплуатационные условия. Что бы это значило?

Простой автомобиля

Если эксплуатация транспортного средства происходит нерегулярно, не обнадёживайте себя в плане того, что оно прослужит дольше, чем то, что работает постоянно. Во время простоя автомобиля в двигателе внутреннего сгорания накапливается конденсат, который в совокупности с расходниками и топливом даёт реакцию, преобразовываясь в кислоту, разъедающую двигатель изнутри.

Работа силового агрегата вхолостую

Происходит это, в основном, во время простаивания в пробках. В то время, когда масло нагревается, эффективность системы охлаждения падает до минимума.

Транспортировка тяжелых грузов

Любой дополнительный вес в автомобиле создаёт дополнительную нагрузку на двигатель. Это способствует тому, что моторное масло начинает сгущаться и преждевременно окисляться.

Старт с места

Это тоже касается заторов, когда водитель должен тормозить сразу же после того, как начал своё движение. Масло нагревается сразу в момент старта. Температура становится поводом для автоматического ухудшения свойств.

Использование топлива низкого качества

Такое топливо не может полностью сгорать, а его остатки смешиваются с маслом. Поэтому эффективность и снижается.

Экспресс-замена моторного масла

Не стоит обнадёживаться тем, что вакуумная замена масла не повредит двигателю вашего автомобиля. После такой процедуры в моторе остаётся много отработанных материалов, а это пагубно повлияет на двигатель в будущем.

Какой же напрашивается вывод? Автомобиль должен регулярно передвигаться с умеренной скоростью и лучше всего абсолютно не загруженным с использованием высококачественного топлива европейских стандартов. Конечно, всё это звучит утопически, но согласитесь, приятно. Изложенное здесь, во всяком случае, лишним не будет. Применение этих знаний поможет вам научиться экономить потребление моторного масла.

И всё же, когда нужно заливать моторное масло? С каким временным интервалом должна происходить обязательная замена расходного материала в двигателе, через какой пробег? Эксперты рекомендуют менять масло каждые 10 000 километров в среднем. Но для начала ознакомьтесь с рекомендациями производителей моторных масел. Не забывайте регулярно заменять расходные материалы двигателя, и вы продлите жизнь своему автомобилю.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

на холодный или горячий мотор

Рабочей жидкостью в системе смазки двигателя является моторное масло. В разных агрегатах объем заливаемой смазки отличается, что зависит от рабочего объема ДВС, его физических размеров и ряда других особенностей.

Для контроля уровня смазки на большинстве моторов используется механический щуп, однако некоторые силовые установки его не имеют. В этом случае на приборной панели реализован отдельный электронный индикатор. Еще встречаются комбинированные решения.

Как правило, в процессе эксплуатации по разным причинам может произойти снижение уровня смазки. Так как дальше эксплуатировать мотор с низким уровнем смазочного материала нельзя, в этом случае нужно знать, сколько надо доливать масло в двигатель, а также как это сделать без вреда для ДВС.

В этой статье мы намерены поговорить о том, когда доливать масло в двигатель, как правильно это сделать, в каких случаях можно долить другое масло в двигатель без риска, а также при каких условиях это может причинить возможный вред агрегату или же категорически запрещено.

Читайте в этой статье

Как часто доливать масло в двигатель

Как уже было сказано, масло в мотор доливают в разных случаях. Уровень смазки может уходить как по естественным причинам, так и падать в результате поломок двигателя, после неправильного подбора и несоответствия типа используемого продукта, изменения свойств смазочного материала и т.п.

Чтобы понять, надо ли доливать масло в двигатель, необходимо проверить его уровень, поставив автомобиль на ровную площадку. Желательно проверять уровень «на холодную», после нескольких часов простоя, то есть когда смазка полностью стечет в поддон. Для быстрой проверки будет достаточно подождать 5-15 минут, но такой анализ может оказаться скорее приблизительным, чем точным.

С учетом особенностей того или иного ДВС, можно понять, нужен ли долив и как часто это необходимо. В одних случаях приходится доливать смазку, например, каждую тысячу километров, что свойственно неисправным агрегатам с повышенным расходом масла в результате износа ЦПГ, течей сальников, прокладок, уплотнителей.

В других ДВС уровень держится стабильно, то есть смазочная жидкость не доливается от замены до замены. Также уровень может быть стабильным в городе и режимах средних нагрузок, однако после езды по трассе на высоких оборотах наблюдается его понижение. В такой ситуации следует помнить, что смазка в режимах высоких нагрузок расходуется на угар, о чем часто заявляют сами производители двигателя.

Более того, в мануале может быть отдельно указано, что расход масла не только допустим, но и в каких пределах является нормальным для конкретного мотора. Исходя из всего сказанного, можно понять, какая частотность долива подойдет в том или ином случае.

Как доливать масло в двигатель: зимой, летом, в холодный или горячий ДВС

Начнем с того, что долив смазки часто производится на холодную. Ее доливают в холодный двигатель по причине того, что так легче и быстрее определить необходимый уровень, то есть избежать возможного недолива или перелива смазочного материала.

Как показывает практика, в зимний период, особенно при сильных морозах, лучше всего сначала прогреть двигатель, после чего дать ему время остыть, а также стечь и «отстояться» смазке. Такой предварительный прогрев позволит вернуть сильно загустевшему смазочному материалу должную текучесть.

После этого мотор остывает, но смазочная жидкость еще остается разжиженной, то есть уровень можно определить достаточно точно. Далее производится долив, имеющаяся в ДВС и свежая смазка легко смешиваются в однородную массу.

Однако бывает и так, что приходится доливать масло в горячий двигатель (например, при загорании аварийной лампочки давления масла) во время движения. Такая ситуация достаточно распространена и становится поводом для вопросов такого рода, что будет, если водитель в горячий двигатель долил холодное масло.

В этом случае важно учитывать не только правильность уровня, но и какую температуру имеет смазка, которая доливается. Также следует обратить внимание на то, в каком объеме происходит такой долив.  Для лучшего понимания давайте представим стандартную ситуацию, когда автовладелец ехал по трассе, мотор был прогрет до рабочих температур, но затем загорелась лампочка низкого давления в системе смазки.

Естественно, водитель остановился, заглушил силовой агрегат и обнаружил низкий уровень масла. Затем сразу достал из багажника канистру и долил литр масла в двигатель. Если это происходит летом, тогда основным риском будет разве что перелив или недолив по уровню, то есть неточности в результате долива «на горячую». А вот если дело происходит зимой, тогда ситуация несколько иная.

Не трудно догадаться, что смазочная жидкость в багажнике окажется очень холодной, то есть при заливке в прогретый мотор возникнет сильный перепад температур. Если при этом такой смазочной жидкости заливается не 50-100 грамм, а целый литр или больше, тогда последствия могут быть непредсказуемыми.

Эксперты отмечают, что в подобной ситуации значительно возрастает риск не только превышения уровня или недолива, но и появления трещин в блоке, головке, на деталях, а также других дефектов применительно к отдельным элементам ДВС. С учетом вышесказанного становится понятно, для чего мотору нужно дать время остыть перед доливом смазки, причем зимой это особенно актуально.

Если под рукой нет подходящего масла на долив

Достаточно часто перед автолюбителями возникает острая необходимость долить масло в двигатель другой вязкости, приходится использовать смазку стороннего производителя, нет другого выхода, кроме как долить дизельное масло в бензиновый двигатель и т.п.

Отметим, что в некоторых аварийных ситуациях такие действия вполне допустимы. При этом важно знать, когда можно доливать масло в двигатель другой марки, какой тип смазки лучше использовать, какой объем смазочного материала залить. Давайте разбираться.

Начнем с того, что смешивать различные типы смазочных материалов даже одного производителя не рекомендуется. Дело в том, что каждый продукт имеет уникальный пакет активных химических присадок. Указанные присадки при смешивании могут вступить в реакцию, что приводит к выпадению осадка, масло в моторе сворачивается, теряет свои свойства.

По этой причине следует, прежде всего, избегать смешивания смазок с разной базовой основой. Это значит, что минеральное масло нельзя смешивать с синтетическим, также крайне нежелательно его смешивание с гидрокрекинговыми  продуктами.

При этом допускается смешивание минералки с полусинтетикой и наоборот. Также в полусинтетический продукт можно добавить синтетическую смазку, а в синтетику произвести добавку полусинтетического материала.

Гидрокрекинговые масла рекомендуется не смешивать как с минеральными, так и синтетическми смазками. Однако в случае крайней необходимости допускается их смешивание с маслами на минеральной основе. Добавим, что в случае острой необходимости и отстуствия возможности выбора можно долить любое масло, так как работа без смазки однозначно разрушит мотор.

Еще добавим, что оптимальным вариантом  можно считать смешивание масел одного производителя, которые имеют одинаковую основу. В этом случае риски минимальны. Если же, например, добавить в полусинтетику одного бренда точно такое же по характеристикам полусинтетическое масло другой марки, тогда нежелательные реакции вполне могут возникнуть.

Теперь давайте обратимся к так называемым универсальным маслам, которые в равной степени можно использовать в дизельных и бензиновых ДВС, а также рассмотрим возможность долива дизельного масла в бензиновый агрегат и наоборот.

Первое, дизельное масло не сильно отличается от бензинового по многим показателям, то есть такую смазку вполне можно долить в экстренной ситуации. Универсальные масла и вовсе являются альтернативой, то есть имеют сбалансированные характеристики, подходящие для обоих типов двигателей.

Главное, перед доливом смазки необходимо учитывать приведенные выше рекомендации. Также важно помнить, что во время езды на такой смеси масел не следует нагружать силовой агрегат.

При первой возможности смешанное масло нужно полностью удалить из ДВС, после чего заменить на рекомендованный для конкретного двигателя тип смазки вместе с масляным фильтром. Добавим, что перед заменой масла может понадобиться дополнительная промывка мотора или сокращение дальнейшего межсервисного интервала на 30-50%.

Доливаем масло в двигатель: пошаговая инструкция для новичков

• Итак, убедившись в необходимости долива и определившись с тем, какое масло будет доливаться в двигатель, необходимо поставить автомобиль на ровную площадку.
• Затем даем двигателю остыть (желательно оставить машину на несколько часов), а также позволить маслу полностью стечь в поддон.
• Теперь нужно добраться до маслозаливной горловины. Указанная горловина находится под крышкой, которая расположена в верхней части ГБЦ. Чаще всего на крышке имеется пиктограмма в виде масленки с каплей масла.
• Далее следует открутить крышку, можно также протереть ее чистой ветошью, после чего отложить.
• Затем потребуется изготовить самостоятельно или вставить уже готовую воронку в маслозаливную горловину. Для самостоятельного изготовления подойдет верхняя часть пластиковой бутылки, которую достаточно отрезать от основания.

Обратите внимание, в процессе всех манипуляций не допускайте попадания грязи, пыли, мусора, посторонних жидкостей или предметов в горловину для залива масла. Самодельная или готовая воронка также должна быть абсолютно чистой.

Наличие воронки позволяет аккуратно долить масло, причем без риска пролить смазочный материал на блок цилиндров и ГБЦ. Попадание масла на эти детали приведет к последующему его выгорания от высокого нагрева, появлению дыма и неприятного запаха.

Также моторные масла выводят из строя элементы из резины, размягчают изоляцию, всевозможные уплотнители и подобные элементы в подкапотном пространстве. Если масло все же было пролито, тогда рекомендуется тщательно оттереть его при помощи ветоши.

• Во время долива масло следует добавлять не сразу, а постепенно. Это значит, что из канистры следует заливать по 100-200 мл за один раз. Далее нужно позволить смазке стечь из ГБЦ в поддон. Для этого может понадобиться около 10-15 минут. Затем уровень проверяется, после чего можно снова продолжить доливать смазочный материал при такой необходимости.
• Во время проверок уровня по щупу необходимо сначала извлекать щуп, затем протирать его чистой тряпкой, после чего заново до упора вставлять в отверстие и повторно извлекать. Только после повторного извлечения можно оценивать уровень смазки в поддоне.
• После того, как уровень масла на щупе будет строго между отметками «MIN» и «МAX», необходимо плотно вставить его в отверстие и закрутить крышку маслозаливной горловины.
• Завершающим этапом будет запуск двигателя. Оцените работу ДВС на предмет посторонних шумов, стуков, вибраций. Внимательно следите за тем, чтобы на приборной панели не загоралась лампочка давления масла, электронный уровень не показывал недостаточное количество масла, не горел «чек».
• Далее прогрейте силовой агрегат, совершите пробную поездку. После этого рекомендуется дать двигателю остыть, после чего проверка уровня масла производится повторно. Если снова заметно снижение уровня, появились свежие потеки из-под крышек, сальников или уплотнителей, видны следы масла под машиной, тогда двигатель нуждается в углубленной диагностике и ремонте.

Помните, езда с низким уровнем масла может быстро вывести ДВС из строя. По этой причине в ряде аварийных случаев рекомендуется отказаться от попыток добраться до СТО своим ходом. Если утечки масла интенсивные, тогда лучше всего воспользоваться эвакуатором.

Читайте также

Необходимость доливать моторное масло в двигатель, порядок действий при доливке

Начинающие автолюбители и водители со стажем знают как важно выбрать для двигателя внутреннего сгорания подходящий смазочный материал. Кроме выбора масла необходимо знать как правильно произвести долив моторной жидкости, от этих моментов зависит безупречная работа «сердца» автомобиля.

Любая деталь движущегося механизма испытывает силу трения. В результате этого на поверхности механизма образуются необратимые дефекты, что значительно снижает его ресурс. Для защиты двигателя используют смазочные материалы, рекомендованные допусками моторных масел. Только благодаря правильно подобранной смазке по характеристикам вязкости можно существенно увеличить ресурс мотора и избежать поломок ДВС.

Водители со стажем легко сумеют долить масло в двигатель. Новичкам же нужно знать некоторые тонкости этого процесса.

На что нужно обратить внимание

Без моторной жидкости ДВС не может работать. Не соответствующее допускам автомобильное масло неспособно защитить силовой агрегат, и сможет повлечь за собой выход из строя важнейших деталей и узлов. Но и сама моторная жидкость, обеспечивающая защиту от сухого трения, испытывает колоссальные нагрузки из-за высокой температуры в двигателе.

Функции, которые обеспечивает смазочная жидкость:

• сводит к минимуму негативные последствия трения, а при помощи специальных модификаторов предотвращает образование задиров;
• уменьшает износ деталей, что способствует увеличению ресурса силового агрегата;
• масляная пленка увеличивает компрессию, уменьшает зазор между цилиндрами и поршневыми кольцами;
• любая базовая основа смазки (минеральная, синтетическая, полусинтетика, эстеры, ПАО) призвана отводить излишнее тепло от поверхностей, подверженных трению;
• дисперсанты и детергенты отвечают за удаление нагара, шламов, чистоту силового агрегата;
• антиоксидантные присадки позволяют сохранять рабочие качества смазки в период ее использования;
• антикоррозийные добавки увеличивают срок службы деталей, защищая их от окисления и образования ржавчины;
• добавки против вспенивания отвечают за рациональное использование смазочной жидкости.

Важнейшие функции, которые обеспечивает смазка, играют основную роль в защите мотора. Поэтому обязательно нужно следить за ее уровнем, и по необходимости доливать масло в двигатель.

Прежде чем, приступить к доливке, первое, что необходимо сделать — уточнить какой смазочный материал используется в ДВС. Эта информация содержится в технической документации автомобиля, узнать ее также можно у прежнего владельца, если машина не новая. Понадобится моторная жидкость с теми же характеристиками вязкости, еще лучше если масло будет той же торговой марки.

Процедуру доливки производят если отметка на масляном щупе зафиксирована ниже значения «минимум». После остановки автомобиля температура ДВС очень высока.

Измерять уровень смазочного материала рекомендуется спустя 15-20 минут после того, как мотор будет заглушен. За это время вся масляная смесь стечет в картер. По истечении указанного времени производят замер сухим щупом, предварительно вытерев его от остатков смазывающей жидкости. Если масляный след фиксируется между рисками «максимум» и «минимум» причин для беспокойств нет.

В холодном силовом агрегате производить замер не рекомендуется, особенно в морозное время. Нужно прогреть мотор, чтобы получить правильный результат.

Типичная ошибка новичков

Часто неопытные водители заливают как можно больше моторного масла, считая, что так будет лучше. Перелив сверх нормы не только нежелателен, он способен нанести вред двигателю автомобиля. Опасность заключается в следующих аспектах:

• масло имеет определенную вязкость, а их количественный избыток ухудшает проворачиваемость мотора. Это приводит к максимальному расходу топлива;
• при нагревании жидкости расширяются, и давление, оказываемое ими увеличивается. Избыток масляной смеси приводит к выдавливанию прокладок и сальников;
• затрудняется холодный запуск мотора;
• избыток нагара и «залегание» колец;
• чрезмерное образование пены.

Недолив масляной жидкости так же имеет негативные последствия:

• увеличивается трение, на коленвале образуется стружка;
• со временем поршни цилиндров заклинивает.

Правильная последовательность действий при доливке

Поэтапно рассмотрим, как долить масло в двигатель. Чтобы сделать это правильно нужно придерживаться следующего алгоритма:

1. Автомобиль необходимо установить на ровной площадке. Двигателю нужно время для остывания, чтобы смазочная жидкость могла стечь в поддон. Это займет примерно 10 минут. Для начала необходимо открыть капот автомобиля, чтобы добраться до маслозаливной горловины (она находится в верхней части ГБЦ). Приоткрываем капот с помощью рычага, который находится в салоне на уровне левого колена водителя или немного ниже. Затем открываем капот и фиксируем его положение с помощью стержня.
2. Специальным щупом, который находится под капотом, измеряем уровень смазки. Щуп предварительно необходимо протереть сухой ветошью. Масляный след укажет на уровень. Доливку производим, когда отметка опустилась ниже значения «минимум».
3. Крышка горловины закрыта пробкой с резьбой и обозначена символами «Oil Fill», или вязкостной характеристикой смазки, например, 5w-30. В некоторых моделях нанесена пиктограмма в виде масленки с каплей. Расстояние между рисками на щупе равносильно 1 л. смазочного материала.
4. Вставляем воронку в горловину, и аккуратно доливаем масло. При попадании капель на привод, следует вытереть ветошью масляные следы.
5. Сначала вливаем 250 мл смазки, выдерживаем паузу в 5-10 минут. За это время масло стечет в поддон. Щупом проверяем уровень, и доливаем еще не более 250 мл. Доливка и проверка повторяются до тех пор, пока уровень не обозначится между отметками «минимум» и «максимум».
6. Масляный щуп возвращаем на место. Крышку горловины плотно закручиваем. Убираем посторонние предметы, и протираем места, где могут быть остатки масла.

Остается только завести двигатель, и прислушаться к его работе. Индикатор масла загораться не должен. Если после доливки он все-таки сигнализирует о низком уровне, следует обратиться на СТО для выявления причин сбоя.

Помните, что излишки масла способствуют повышению давления в ДВС, что может привести к выходу из строя силового агрегата. Не пренебрегайте простыми правилами. Удачи на дорогах!

ТОП 5 советов от эксперта

Немного поговорим о правилах доливки масла в двигатель и самом процессе. Рассмотрим моменты доливки другого масла, заливки на горячую и холодную, а так же зимой. Водители в этом месте удивятся, что такие элементарные вещи знают даже дети. Но никто из нас не родился с баранкой в руках, все мы однажды были зелеными новичками, которые не знали даже, где же в автомобиле находится пробка доливки масла. Так что вопрос этот всегда актуален.

Содержание статьи:

Как проверить уровень масла в автомобиле

Проверять уровень нужно на максимально ровной площадке, без уклонов, сначала даем двигателю поработать минут 15, чтобы взбодрить масло, потом оставляем его минут на 20, чтобы оно снова стекло, и проверяем. Признаюсь, что сам зачастую этим пренебрегаю и проверяю утром на холодном или по приезду домой, но примерно знаю на глаз, какая может быть разница.

Проверяется уровень при помощи масляного щупа, его ручка хорошо заметна, обычно окрашена в желтый или оранжевый цвет. Достаем щуп, вытираем его чистой тряпкой, выбираем такую, которая не оставит следов и волокон на щупе. Тот уровень масла, который сразу будет на щупе, нельзя считать актуальным, он может быть забрызган маслом и не позволит точно определить его количество.

Чистый щуп вставляем обратно до упора и ждем несколько секунд, чтобы на его поверхности остался заметный след. Теперь вынимаем щуп и смотрим на уровень масла, в норме он должен находиться посредине, между отметками «min» и «max». Если уровень ниже, то, соответственно, масло нужно долить. Некоторые автомобили на щупе имеют маркировку «cold» и «hot», то есть для проверки «на холодную» и «на горячую». В данном случае правила те же, но серединки будет соответственно две – холодная и горячая.

Переливать масло выше отметки максимум не стоит, это создаст избыток давления в системе, что, в свою очередь, может выдавить сальники и появится течь. Еще одна опасность – излишек может попасть в систему вентиляции картера и в цилиндры. Чем грозит слишком низкий уровень, думаю, всем понятно – к масляному голоданию и износу деталей мотора.

Советую не полагаться особо на показания приборов на приборной панели, не всегда они показывают низкое давление масла, когда оно на самом деле снизилось критически. На одном своем автомобиле столкнулся с такой проблемой – из-за течи прокладки клапанной крышки масло уходило очень быстро, но при этом лампочка не загорелась ни разу. Так что лучше проверяйте периодически уровень масла щупом. Советуют делать это перед или после каждой поездки.

Как правильно доливать масло

Масло заливается в маслозаливную горловину, которая располагается всегда на блоке цилиндров мотора, на ней обычно есть надпись «Oil Fill», маркировка с рекомендуемой вязкостью масла или изображение масленки. Крышку нужно снять, протереть ее внутреннее пространство чистой ветошью и отставить в сторону.

В открывшееся пространство и заливается масло. Некоторые канистры оборудуются удобными носиками для заливки, в некоторых этого нет, в таком случае удобно использовать воронку. Не заливаем сразу большое количество масла – до 50-200 мл, в зависимости от уровня на щупе и объема картера, ждем около 20 минут, чтобы все стекло, и проверяем уровень снова по описанной выше схеме. Если масла все еще не хватает, повторяем операцию снова. По достижении нужного уровня, закрываем крышку – процесс окончен. Не лейте сразу много, иначе придется удалять излишек, что довольно хлопотно, особенно не у себя в гараже.

Если некоторое количество масла вылилось на блок цилиндров – ничего страшного, но можно протереть тряпкой. И, конечно, нужно стараться не разбрызгивать масло. И еще один совет бывалого – всегда возите с собой литрушку или остатки в большой канистре на долив, даже если мотор не берет масло, его утечка может произойти в любой момент, проще достать из багажника, чем бегать и искать в магазинах нужную марку.

Доливать в холодный или горячий двигатель

Оптимально заливать в не прогретый до рабочей температуры двигатель, теплый или холодный, но не горячий. Во-первых, так нет риска обжечься о крышку цилиндров, во-вторых, при разных температурах масло имеет разную вязкость и уровень может «гулять». При доливке на холодную масло в канистре и двигателе имеет примерно одинаковую температуру и ошибиться с количеством сложно. То есть перед доливкой даем двигателю остыть хотя бы градусов до 40-50.

Бывают ситуации, когда масло нужно долить в пути, а ждать, пока двигатель остынет, времени нет. Сделать это можно, но нужно учитывать правильность уровня на щупе на прогретом двигателе и температуру масла, которое доливается. Если такая необходимость возникла летом, то важно только рассчитать необходимое количество жидкости, чтобы не перелить и не оставить уровень низким.

Особенности доливки масла в зимний период

Но если вопрос встал зимой, то возникает еще одна опасность: масло в канистре может оказаться очень холодным, если нужно долить до 100 мл, то ничего страшного не произойдет, а если большее количество, то слишком холодная жидкость может стать причиной возникновения трещин на горячих внутренних деталях мотора, последствия такого явления очень печальные и весьма затратные в плане ремонта. Потому в зимний период двигателю нужно дать остыть, после чего уже заниматься доливкой масла, за исключением тех случаев, когда масло на доливку комнатной температуры.

Можно ли долить через щуп

Можно, но сложно. Во-первых, отверстие маленькое и в него еще нужно попасть. Для этого можно использовать шприц, трубочку или тонкую воронку. Вторая сложность состоит в том, что отверстие маленькое, вытесняемому из пространства газу мало место для выхода, из-за чего масло может начать литься через край. Советую немного его подогреть, так процесс будет идти легче и быстрей. Но в целом попадет смазка туда, куда нужно.

Какое масло доливать

Конечно же в идеале это должно быть то же масло, которое залито на данный момент. В полном идеале даже при замене не стоит прыгать от одного производителя к другому, а использовать одну подходящую марку. Как я уже говорил не однажды, при смене около 10% масла остается в системе, то есть смешивание происходит, что не всегда хорошо.

Если после замены масла в канистре ничего не осталось, всегда можно найти в продаже литровые упаковки этой же марки. На крайний случай можно долить и другую марку, но с некоторыми оговорками, об этом я уже писал отдельную статью.

Как правильно проверить и долить масло в двигатель?

Одна из обязанностей водителя, прописанная в руководстве по эксплуатации — следить за уровнем масла в двигателе. Что делать, если уровень упал ниже минимального: как срочно нужно доливать, какое именно? Ответы на эти и другие частые вопросы — в нашей статье.

Нормальный уровень масла необходим для максимально эффективной защиты деталей от износа. Для контроля уровня в двигателях предусмотрен щуп, который легко доступен из подкапотного пространства. Проверка осуществляется визуальным способом. На щупе нанесены отметки Min и Max (обычно пространство между ними выделают пластиковой насадкой, рифлением или другими способами). На вынутом щупе масло должно находиться между этими отметками.

На относительно новых автомобилях уровень масла всегда находится в допустимых пределах. Доливать его нет необходимости: достаточно просто заезжать на сервис для своевременной замены. Специалисты ГК «Фаворит Моторс» напоминают, что для каждого транспортного средства установлена своя периодичность: например, для европейских моделей с бензиновыми двигателями она составляет 15 000 км или (при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля) 10 000 км. Точный межсервисный интервал можно узнать в руководстве по эксплуатации. Необходимость замены связана с тем, что масло теряет свои свойства: присадки вырабатывают ресурс, накапливаются мельчайшие продукты износа, которые не может задержать фильтр. Даже, если вы ездите на машине редко, следует менять масло раз в год.

«Моя машина сама подскажет, когда долить масло»

Мы привыкли, что во всех автомобилях есть индикаторы на панели приборов с изображением масленки или надписью OIL. Многие водители не утруждают себя проверкой уровня масла, надеясь на помощь бортовой системы диагностики. Но не всегда это оправдано. Дело в том, что тот самый индикатор свидетельствует о проблеме с давлением масла, а не его уровнем. Говоря простыми словами, масляный насос забирает масло практически с самого дна поддона. Соответственно, пока оно в принципе есть, в штатных режимах проблем с давлением не будет. Они могут возникнуть при резких маневрах, движении в гору или с горы, и лишь тогда в насос попадет воздух и загорится лампочка. Так что надеяться на знакомый индикатор в плане контроля уровня неправильно.

Справедливости ради отметим, что в некоторых автомобилях при самодиагностике проверяется, в том числе и количество масла. Это сильно облегчает жизнь водителю.

Как правильно проверять уровень масла?

Хотя такая проверка — элементарная процедура, есть несколько принципиально важных правил ее выполнения. Во-первых, контроль лучше выполнять на холодном двигателе. В этом случае все масло находится в поддоне — в процессе поездки оно прокачивается насосом и разбрызгивается по всему мотору. Если выполнить проверку «на горячем двигателе», уровень может показаться большим, чем на самом деле. Во-вторых, желательно перед оценкой уровня вынуть щуп, протереть его, затем аккуратно погрузить обратно и вынуть еще раз. В противном случае уровень не всегда правильно «читается» на щупе.

Почему уровень масла падает?

В сильно изношенных двигателях смазка утекает через негерметичные уплотнения. Также масло расходуется «на угар», то есть сгорает в цилиндрах двигателя. Чем сильнее изношены масляные кольца на поршнях, тем больше будет уходить масла. Современные двигатели иногда расходуют достаточно большой объем и это прописано в инструкции: например, у немецких авто нормой считается расход масла до 1 л на 1000 км.

Доливка масла в двигатель: как это правильно сделать?

Если вы видите, что уровень масла ниже нормы, его необходимо долить как можно быстрее, иначе силовой агрегат будет испытывать масляное голодание и интенсивно изнашиваться. В идеале доливать такое же масло, что уже залито в ваш двигатель внутреннего сгорания. Тем, кто обслуживается в дилерских центрах ГК «Фаворит Моторс», советуем поискать смазочные материалы на нашем сайте – здесь можно купить емкости как по 1 л, так и по 4-5 л.

Почему не рекомендуют использовать другие масла, даже того же производителя? В каждом наименовании масла используются свои присадки, которые не всегда совместимы с другими. В итоге после долива может образоваться осадок, помутнение, измениться вязкость — словом, масляная смесь будет иметь другие характеристики.

Если вы находитесь далеко от своего сервиса и не можете найти необходимое, руководствуйтесь следующими правилами. В минеральное масло допустимо доливать другое, но на минеральной основе. Аналогично с синтетикой: лучше использовать синтетическое. Полусинтетические масла универсальны: их можно смешивать с любыми другими, а также любое другое можно долить в «полусинтетику». Постарайтесь доливать масло до минимально допустимого уровня, чтобы при возможности купить «родное» и заполнить им полный объем.

В самом крайнем случае, когда масла нет, а ехать надо, можно долить любое в любое. Здесь мы фактически выбираем из двух зол: ехать без масла гораздо хуже. В поездке старайтесь не нагружать двигатель без необходимости, не раскручивать его до высоких оборотом. По возвращении получившаяся «моторная жидкость» должна быть заменена на нормальное масло, желательно с промывкой.

Заливать масло нужно через воронку или из горлышка канистры порциями по 200-300 грамм, ждать несколько минут пока оно дойдет от заливной горловины до картера и только потом проверять уровень.

Можно ли заливать моторное масло «с запасом»?

Если двигатель довольно активно потребляет моторное масло, возникает логичный вопрос: нельзя ли налить его «с запасом», чтобы не так часто залезать под капот? Нет, нельзя. При излишке масла оно будет выдавливаться через все прокладки, к тому же есть риск выдавливания сальников коленвала. Зимой масло густеет, и чем больше его в моторе, тем сложнее прокрутить вал для запуска. Поэтому перелив недопустим.

Можно ли реже менять масло при частом доливе?

Еще один популярный вопрос. Логика такая: если вы периодически доливаете масло, то есть обновляете его, оно должно служить дольше. Но это не совсем так. В масле накапливаются продукты сгорания и износа деталей — не все задерживаются масляным фильтром. Именно поэтому изначально полупрозрачное масло темнеет уже после первой тысячи километров. Когда масло угорает или утекает через прокладки и сальники, продукты износа и сгорания остаются внутри. Избавиться от них можно только полной заменой масла. Если вы добавили 1 л масла, а потом еще 1 л, вам кажется, что вы заменили уже 2 л из, скажем, 4-х. Но это не так: ведь первый литр смешался с «грязным» содержимым смазочной системы. В итоге после долива 2 л нельзя сказать, что вы обновили половину объема: в лучшем случае это будет 20-30%. Поэтому менять масло надо независимо от его качества и частоты долива.

Недостаток масла: причины для беспокойства

Масляное голодание двигателя — опасно! Ресурс мотора при недостаточной смазке сокращается намного быстрее. Это похоже на ядерную реакцию: продукты износа разносятся остатками масла по всему агрегату и повреждают еще не тронутые детали. Добавим сюда повреждения от работы «на сухую» и получим грустный результат. Если вы поняли, что долго ездили без масла, оно быстро «уходит» или заметили странный звук двигателя — записывайтесь на диагностику. Возможно, достаточно будет заменить прокладку поддона или герметик, чтобы забыть о проблеме. Точную причину может установить только специалист.

Как доливать масло в двигатель?

Прежде чем попытаться доливать масло в двигатель Вашего автомобиля, Вы должны узнать, какое конкретно масло ему требуется. Достаточно важно это знать наперёд, потому что типы масла могут различаться даже в рамках одной модели от сезона к сезону (зимнее и летнее масло) и даже от модификации к модификации в случае, если у этих модификаций отличаются двигатели. Нельзя смешивать различные марки масла, поэтому перед дозаправкой моторным маслом необходимо точно узнать марку используемого в Вашей машине масла.

Кроме того, Вы можете выяснить нужную марку масла у персонала в большинстве автомагазинов.

Нужно ли упоминать о том, что Вы уже должны быть в курсе, что количество масла в двигателе ниже нормы, проверив его уровень до чтения этой статьи.

Прежде всего, Вам нужно открыть капот Вашего авто, для чего дёрните рычажок в салоне автомобиля — на большинстве автомобилей он находится внизу на уровне колена левой ноги водителя в его удобном сидячем положении, но может располагаться и на уровне педалей (то есть ещё ниже).

Далее откройте крышку капота, найдя ещё один рычаг в щели под крышкой капота, появившейся после того, как Вы приоткрыли её из салона. Зафиксируйте крышку капота открытой с помощью стержня, один конец которого закреплён на шарнире на крышке капота или в самом капоте, а другой конец необходимо зафиксировать соответственно в капоте или на крышке капота в специальном отверстии.

Далее нужно найти крышку маслозаливной горловины, которая расположилась сверху блока цилиндров двигателя и, как правило, хорошо заметна словами «Oil Fill«, а иногда и обозначением типа моторного масла, которое использует Ваш автомобиль. Если Вы увидите, к примеру, надпись 5W30 на крышке, то Вы уже будете знать, какой тип масла нужно добавить. Открутите крышку, протрите её бумажным полотенцем или тряпкой и отложите в сторону.

Вставьте чистую воронку в маслозаливную горловину (откуда Вы только что открутили крышку). Крайне желательно использовать именно воронку, чтобы долить масло в двигатель, иначе у Вас появится риск разлить его по всему блоку двигателя, который попросту сожжёт это масло, нагреваясь до весьма высокой температуры во время работы, и создаст ужасный запах, а иногда может привести к более серьёзным проблемам.

Добавьте соответствующий необходимому тип масла небольшими порциями. Не вздумайте просто переворачивать бутылку или канистру с маслом вверх тормашками и позволить ему литься в двигатель. Вам нужно залить не более чем 150-250 мл масла за один этап, а затем подождать, когда залитое масло опуститься в поддон (Вы знаете, что это произойдёт не сразу, если читали статью о путешествии Оливера). Важно дать некоторое время, чтобы позволить маслу стечь вниз в поддон — около 15-20 минут.

К слову, если Вы пролили немного масла на моторный отсек, не паникуйте. Остатки масла не станут супер-опасными, попав на двигатель, хотя оно и будет вонять, когда Вы заведёте и прогреете двигатель. Попробуйте протереть и максимально очистить от пролитого масла это место тряпкой или бумажным полотенцем.

После того, как Вы дождались, когда свежезалитое масло стечёт в поддон, снова проверьте уровень масла щупом. Если масла всё ещё недостаточно, то повторите процесс доливки масла, описанный выше (также не забывая подождать 15-20 минут, пока масло не стечёт в поддон двигателя), пока уровень масла на щупе не установится ровно между минимальной и максимальной отметкой. Не забывайте протирать щуп перед каждой проверкой уровня масла.

Как только Вы закончите, дважды проверьте, чтобы щуп полностью плотно вошёл на своё место, а затем проверьте на чистоту и закрутите обратно крышку в маслозаливную горловину, также убедившись, что она плотно закрутилась.

После всего этого тщательно проверьте все другие места в подкапотном пространстве на предмет лишних предметов: удалите все тряпки, бумажные полотенца и саму бутылку с маслом, а также другие инструменты или предметы. Опустите крышку капота, сложив на место стержень-держатель, заведите двигатель и дайте ему немного поработать, внимательно слушая его работу на предмет посторонних шумов, и проверьте, чтобы не загорелся «Check Engine», в противном случае немедленно обратитесь в автосервис.

Какой объем моторного масла в двигателе, как правильно доливать масло

Моторное масло – это рабочая жидкость в системе смазки ДВС. В зависимости от марки автомобиля, объемы масляной жидкости могут отличаться. Но знания о том, когда нужна доливка масла, можно ли смешивать автомобильные масла и что бывает при переливе или недостатке смеси, помогут продлить срок эксплуатации мотора.

Как часто доливать масло в двигатель

Причин, по которым необходимо доливать моторное масло может быть множество. Это как естественные причины, так и более неприятные: поломки двигателя, неправильный выбор смазки, смена качеств масла и пр. Чтобы понять, когда нужна заливка жидкости в двигатель, требуется проверить его уровень.

При исправном двигателе доливать смесь не требуется. Это значит, что уровень смазки остается стабильным от замены до замены. Но в случае неисправности силового агрегата ситуация меняется в корне. Кроме того, уровень смеси может быть неизменным при минимальных или средних нагрузках, а вот при работе на высоких оборотах двигателя смазочная жидкость может израсходоваться достаточно быстро. К слову, об этом обычно предупреждают производители ДВС.

В инструкции должно быть указано, какой расход смазочной жидкости допустим. Стоит отметить, что для каждого отдельного двигателя эта цифра будет разной. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать выводы, когда и сколько требуется доливать жидкости.

Как доливать масло в двигатель зимой, летом, в холодный или горячий ДВС

Масло надо заливать в холодный двигатель. Именно таким способом быстрее и проще определить уровень смазки. А значит — избежать перелива или недолива жидкости.

Часто случается, что смесь надо доливать зимой, в особенности при сильных морозах. В таком случае мотор следует сначала прогреть, затем дать ему остыть. При этом смесь снова станет достаточно текучей чтобы стечь и немного «отстояться». Когда двигатель остынет, жидкость будет довольно разжиженной, что позволит максимально точно определить уровень смеси в двигателе. И при доливе, смесь которая осталась легко смешаются в однородный состав.

Но, как бывает на практике, иногда приходится совершать долив смеси в горячий двигатель во время движения. Такое может быть, когда начинает гореть аварийная лампочка давления жидкости. Тут необходимо обратить внимание не только на точность уровня жидкости, но и на температуру жидкости.

Если необходимо долить смесь летом, то основной проблемой может стать недолив или перелив по уровню. А вот если приходится заливать жидкость зимой, то ситуация совсем другая.

Важно помнить, что находясь в багажнике автомобиля, канистра со смесью не нагревается. То есть, если залить такую жидкость в горячий мотор, то это чревато поломкой последнего или других деталей автомобиля. К тому же, очень важно обратить внимание на объем заливаемого масла в двигатель. Если от 50…100 гр. заливаемой жидкости серьезных неприятностей можно избежать, то при заливе, например, 1 литра события будут непредсказуемыми.

Если под рукой нет подходящего масла на долив

Довольно часто владельцы машин сталкиваются с необходимостью долить жидкость другой вязкости или другого производителя, либо же под рукой есть только дизельное масло, и нет иного выхода, как им воспользоваться. В чрезвычайных ситуациях такой вариант возможен. И, тем не менее, важно знать, в каких случаях можно залить смазочную жидкость от другого производителя, какой объем масла залить в двигатель и другие нюансы.

Отметим, что каждая смесь отличается друг от друга набором активных химических присадок. Поэтому не рекомендуется смешивать разные марки даже одного производителя. Это может привести к тому, что присадки вступят между собой в реакцию и появляется осадок, из-за которого жидкость теряет свои свойства.

Не стоит смешивать минеральную с синтетическими жидкостями и гидрокрекинговыми смесями. Но при этом допускается смешение минеральной смеси с полусинтетической, или наоборот. Также разрешено к полусинтетике добавить жидкость с синтетической основой и наоборот. А вот гидрокрекинговые смеси лучше ни с чем не мешать. Но если возникла острая необходимость, то использовать можно минеральную смесь. Ну и если уж совсем никакого выбора нет, то любая смесь лучше, чем ее отсутствие. Но это абсолютно крайняя мера.

Стоит уточнить, что максимально приемлемым способом считается смешивание жидкостей одного производителя, что имеют одинаковую основу. Таким образом, можно свести возможные неприятности к минимуму.

Касательно смешивания смесей предназначенных для бензиновых и дизельных двигателей, то в экстренных случаях это допустимо. Так как по набору характеристик, дизельная смесь схожа с бензиновой.

В любом случае, если возникла необходимость в доливке жидкости, то, кроме приведенных рекомендаций, также не стоит нагружать двигатель во время передвижения. Ну и конечно, как можно скорее сделать замену масла вместе с масляным фильтром.

Сколько требуется масла для замены

Прежде чем залить масло в машину, нужно узнать, какой объем необходим. Найти эту информацию можно:

• в руководстве по эксплуатации;
• у специалиста по обслуживанию конкретной марки автомобиля;
• через запрос к официальному представителю бренда и т.д.

Кроме того, не лишней будет информация о допусках и требованиях к смесям. Плюс стоит учитывать некоторые нюансы при замене жидкости:

• машина должна стоять на ровной поверхности;
• перед сливом жидкости двигатель нужно прогреть;
• полностью удалить смесь с помощью слива после открытия пробки в поддоне или путем отлива через масло заливную горловину не получится;
•  прежде чем заменить масляный фильтр, следует промочить фильтрующий элемент залив в него немного масла.

Еще один момент: тот объем, что указан в руководстве, является полным. То есть, такое количество заливают в только собранный двигатель. Но, если двигатель уже был использован, то количество смазки будет меньше. С учетом выше приведенных нюансов, в двигателе может остаться около 0,5 л смеси . Соответственно, долить полный объем, указанный в инструкции, нельзя.

После замены жидкости стоит отслеживать ее уровень с помощью щупа. Или же при помощи электронных датчиков, которыми оснащены некоторые марки автомобилей. На щупах есть отметки минимума и максимума. И оптимальным считается уровень смеси находящийся между этих показателей. Если же двигатель изношен либо имеет повышенный расход то некоторые владельцы специально превышают уровень на 1…1,5 см, но при этом не доводят до максимальной отметки.

Последствия от избытка и недостатка

В каких пределах должен быть уровень жидкости, было описано выше. А вот какие последствия могут быть при переизбытке или недостатке смеси, разберем далее.

Перелив

Некоторые автолюбители полагают, что если избыток смеси не навредит транспорту. Но это заблуждение. Моторная смесь имеет определенную вязкость и в случае перелива сопротивляемость каким-либо движениям станет еще больше. Последствия этого – увеличенный расход топлива. Это самое безобидное, что может быть.

Есть и другие последствия:

•  загрязнение все пространства под капотом и замена сальников;
• затрудненный пуск мотора во время морозов;
• масляное голодание элементов двигателя, вызванное вспениванием состава;
• образование большого количества нагара, возникновение кокса внутри ЦПГ (цилиндропоршневой группы), «залегание» колец.

Недолив

Но не только перелив жидкости может навредить двигателю, но и его недостаток. В этом случае смесь либо вообще не поступает, либо поступает, но в очень малом количестве.

Еще одна неприятность – это образование воздушных пробок внутри жидкости, которые будут перемещаться по каналам.

Как определить, сколько масла в движке

Очень многое зависит от того, какой объем масла находится в двигателе. Выше описано, в каких пределах должен быть этот уровень. Но вот как его проверить, рассмотрим более детально.

Пошаговая инструкция:

• поставить машину на ровное место;
• дать машине несколько часов постоять. Это нужно для того, чтобы смесь полностью стекла в поддон. Конечно, если достаточно примерного результата, то можно дать постоять транспортному средству буквально минут 5-15;
• найти маслозаливную горловину. Расположена она вверху головки блока цилиндров (ГБЦ). Обычно ее легко узнать по пиктограмме в виде масленки с каплей;
• открутить крышку и протереть ее чистой тряпкой или бумажным полотенцем и отложить ее;
• теперь, с помощью чистого масляного щупа, который нужно вставить в отверстие до упора можно проверить уровень смазки. Как сказано ранее, высота смазки должна быть между отметками «min» и «max». Если уровень на отметке минимум, соответственно, смесь нужно долить.

Можно ли доливать в двигатель масло другого производителя?

Смешивать смеси разных производителей крайне не рекомендуется. Все потому, что составы с виду одинаковых жидкостей могут отличаться. Компоненты одной смеси могут вступить в реакцию с компонентами другой. А это приводит к неприятным последствиям, и самое безобидное, что может быть – потеря свойств масла.
Видео по теме:

Как определить работает термостат или нет – Терморевизия: как проверить термостат по патрубкам радиатора не снимая с машины

Терморевизия: как проверить термостат по патрубкам радиатора не снимая с машины

Холод летом — на пользу. Зимой наоборот, хочется тепла, да побольше: и двигателю, и салону. Без терморегулятора задачу не разрешить, на этом и решили внедрить в систему охлаждения термический переключатель. Механизм не вечный, служит как придется: у кого 40 000 км отхаживает, кто делится опытом беспроблемной эксплуатации в течение 200 000 км. Выход из строя ознаменуется несомненным нарушением терморавновесия, а укажут на него симптомы, диагностируемые на раз.

Когда менять: признаки выхода из строя термопереключателя

 

Холодная печь – уже повод проверить термостат по патрубкам радиатора, чтобы выяснить, обеспечивает ли он переключение циркуляции с малого на большой круг и обратно или нет. Это зимой, а весной или осенью щупать шланги необходимо при затянувшемся цикле прогрева мотора. Клин в другом положении особенно заметен в летнюю пору, когда наступает перегрев двигателя в результате отключения радиатора.

Абстрактные симптомы в состоянии указать на характер болезни, которая постигла терморегулятор:

• Заклинивание в открытой позиции (охлаждайка постоянно циркулирует через радиатор). На морозце мотор греется неважно, и на предельных городских скоростях температура охлаждающей жидкости падает. Скажем, на улице -15°C, ОЖ на холостых оборотах разогрелась до 70°C, выезжаем на многополоску, движемся со скоростью 60 км/ч, а стрелка температурного прибора либо стоит на месте, либо идет на снижение. Расход топлива заметно увеличивается (+ 1-2 литра на 100 км).
• Клин в закрытом положении (антифриз движется по рубашке и радиатору печки, минуя основной теплообменник). Охлаждения не будет и летом перегрев неминуем. Факт отчетливо проясняет бегущая вверх стрелка термометра при включенном вентиляторе охлаждения. Дополнительно сигнализируют о проблеме «мозги» в виде подсвеченной иконки Check Engine.
• Окончательная остановка в промежуточной позиции. Затяжной прогрев + перегрев в жару. Незначительное увеличение аппетита (в пределах 1 л/100 км).

• Невозможность плотно закрыть большой круг, при этом шток двигается и полное открытие совершается. Клина нет. Препятствуют отложения, накопленные в результате несвоевременной смены тосола, смешивания ОЖ различных классов (например, на Hyundai Solaris антифриз можно мешать только с G11), использования дешевых или поддельных жидкостей. Выявить факт в теплое время можно только по трубкам. Зимой на загрязнение укажет неохотный рост температуры с 70°C до 90-95°C при езде по трассе, в городе же проблем с прогревом не будет. При виде подобной картины любители закрыть радиаторную решетку картонкой часто склоняют владельца к утеплению передка. В холода это, несомненно, полезно.

Не снимая с машины: как проверить термостат на исправность по патрубкам радиатора двигателя

Основной теплообменник связан с системой охлаждения двигателя двумя шлангами: подводящим и отводящим. Прямая функция терморегулятора – подключать/отключать теплообменное устройство, открывая/перекрывая одну из трубок при температуре 82-87°C. Какую – решает производитель мотора.

 

Какой шланг трогать

Перед тем, как проверить термостат, не снимая с двигателя, необходимо выяснить место его монтажа: до радиатора или после него. Это влияет на то, по какому патрубку будет вестись оценка работоспособности регулятора:

1. Верхний – в системах с расположением термопереключателя перед теплообменником (к примеру, Lada Granta).
2. Нижний – в конструктах с терморегулятором после радиатора (к примеру, ВАЗ 2110, Hyundai Solaris, Peugeot 308).

Норма и отклонения

Диагноз ставится по температуре шланга. Методов ее оценки – два: приблизительный (прикосновением руки) и точный (пирометром). Приступать к диагностике необходимо сразу же после холодного пуска двигателя, исследуя степень нагрева верхней или нижней трубки (зависит от схемы расположения термостата):

• Исследуемый шланг в течение некоторого времени был холодным, а остальные – горячими, потом стал теплым. В случае использования пирометра в этот момент температура патрубка резко поднимается до той, при которой открывается термостат. Терморегулятор переключил поток на большой круг. Исправен.
• Перекрываемая трубка сразу начала медленно прогреваться. Термопереключатель постоянно открыт, и антифриз циркулирует через радиатор на холодном моторе. Неисправен – заклинил в открытой, промежуточной позиции или до конца не закрывается.
• Обследуемый шланг постоянно холодный, по датчику на приборной панели температура силовой установки достигла рабочей. Термостат заклинил в закрытом положении, ОЖ постоянно движется по малому кругу. Неисправен.

 

В домашних условиях: как проверить термостат непосредственно при покупке в магазине и перед тем, как ставить

Брака, особенно среди российских терморегуляторов для ВАЗ, предостаточно. К сожалению, удобного способа полноценно опробовать узел непосредственно в торговой сети нет. Держа в руках термоприбор, максимум, что можно сделать – подуть в штуцер, открывающий доступ к радиатору. Если воздух идти не будет, то большой круг закрыт, что и надо при комнатной температуре.

Переместится ли клапан в противоположную позицию, в которой поток движется через теплообменник, при покупке в магазине никто не скажет и термостат придется проверить в домашних условиях. Смысл в этом есть: если брак будет выявлен до постановки на автомобиль, лишний раз сливать «охлаждайку» и крутить гайки не придется. Диагностика происходит в кастрюле, предварительно заполненной холодной водой:

• Погрузить терморегулятор в воду так, чтобы он не соприкасался со стенками емкости (подвесить на проволоке, противоположный конец которой закрепить на перекладине).
• Опустить в кастрюлю термометр, градуированный до 100°C.
• Включить конфорку.
• Проследить, начинает ли открываться клапан при приближении к температуре срабатывания термостата (вынимать пассатижами из кипятка или поднимать за палочку и смотреть, течет ли вода из выхода).
• Удостовериться, полностью ли термопереключатель переходит к циркуляции на большой круг (вода прекращает литься из другого патрубка).

Внимание! Не опускать холодную деталь в горячую воду – металл даст трещины.

Это универсальная технология оценки работоспособности терморегулятора. Иногда конструкция узла позволяет воспользоваться ухищрениями, физическая сторона которых знакома каждому со школьных лет. К примеру, на ВАЗ 2110 и первых Приорах процедуру диагностики можно упростить:

• Повернуть деталь так, чтобы торец нижнего патрубка смотрел вниз (горизонтальное положение), и опустить в воду.
• Развернуть терморегулятор в воде на 90° так, чтобы он стал вертикально, а штуцер к нижнему шлангу, идущему от радиатора, был внизу. Перед клапаном останется воздух.
• Закрепить прибор на перекладине.
• Нагревать воду. Клапан, начиная приоткрываться, выпустит воздух в виде пузырей в кастрюле.
• Подливая водичку в верхний патрубок (идет к верхнему штуцеру радиатора), следить за тем, когда ее уровень прекратит понижаться. Это свидетельство того, что деталь полностью перешла на большой круг.

К сведению. Точки начала открытия циркуляции через основной теплообменник и полного закрытия малого круга отслеживаются по термометру и сравниваются с паспортными данными.

Устанавливая новый узел, рекомендуется менять хомуты и шланги. Присоединив трубки, туго затяните хомуты, чтобы потом не консультироваться, почему уходит антифриз из расширительного бачка и как бороться с течью.

Короткая схема действий

Простой способ проверить термостат, не снимая с машины – проследить за температурой того патрубка радиатора, вход или выход которого перекрывает механизм. Верхний это или нижний шланг – станет понятно после изучения конструкции системы охлаждения конкретного автомобиля. По мере прогрева двигателя он должен быть холодным, а при достижении мотором рабочей температуры – резко нагреться. Если трубка нагревает сразу или она холодная даже на прогретой силовой установке, терморегулятор неисправен.

Приобретая новый термопереключатель, подуйте в подключаемый штуцер прямо при продавце. Полный тест на пригодность к установке производится в кастрюле. Деталь опускается в холодную воду, жидкость греется и устанавливается факт открытия большого и закрытия малого круга при определенной температуре.
 

как проверить, типичные неисправности, симптомы

Термостат – небольшой, но важный элемент автомобиля, который позволяет водителю сэкономить на обслуживании двигателя и топливе. По сути, термостат является регулятором температуры в системе охлаждения. За счет него повышается скорость прогрева двигателя, и автомобиль поддерживает нужный тепловой режим в процессе работы.

Главная задача, которая стоит перед термостатом в автомобиле, это препятствие циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу охлаждения до тех пор, пока мотор после старта не разогреется. После пуска двигателя антифриз начинает курсировать по малому кругу до тех пор, пока он не наберет рабочую температуру примерно в 90 градусов по Цельсию. Разогревшись, охлаждающая жидкость переходит на большой круг циркуляции и ходит по нему до тех пор, пока она снова не остынет (вследствие различных причин). Своими действиями термостат поддерживает рабочую температуру в двигателе, не позволяя ему перегреваться или излишне охлаждаться.

Симптомы неисправности термостата автомобиля

Учитывая малое количество функций, которые возложены на термостат, определить его неисправность довольно просто. О том, что термостат автомобиля полностью вышел из строя или частично не справляется с возложенными на него задачами, свидетельствует следующее:

• Двигатель автомобиля медленно прогревается до рабочей температуры или часто происходит его перегрев;
• После старта холодного двигателя нижний патрубок радиатора становится теплым за 2-3 минуты или даже быстрее;
• В момент разгона стрелка температуры двигателя резко опускается, а в момент остановки и работы мотора на холостых оборотах, она вновь поднимается;
• Мотор прогрет, но нижний патрубок остается холодным, при этом мотор начинает закипать.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что если имеются проблемы с охлаждением мотора, необходимо первым делом обратить внимание на правильную работу термостата.

Основные неисправности термостата

Термостат представляет собой довольное простое устройство, которое редко выходит из строя. Если возникли проблемы с термостатом, чаще всего они связаны со следующими причинами:

• Клапан переключения циркуляции жидкости с большого на малый круг перестал плотно закрываться. Из-за этого сразу после пуска двигателя антифриз циркулирует по полному большому кругу, из-за чего разогрев до рабочей температуры в 90 градусов Цельсия занимает в разы больше времени, чем при исправном термостате;
• Клапан переключения циркуляции жидкости заклинил в закрытом состоянии. В такой ситуации датчик на его открытие срабатывает, но заслонка не может сдвинуться. Это приводит к тому, что тосол даже после разогрева мотора продолжает циркулировать по малому кругу. Соответственно, детали двигателя не получают необходимого охлаждения, и он перегревается.

Стоимость термостата невелика, но далеко не во всех проблемах с охлаждением двигателя виноват он. Именно поэтому перед тем как производить замену термостата, необходимо убедиться в его неисправности.

Как проверить термостат автомобиля

Можно выделить два основных способа проверки термостата автомобиля. Один из них проходит без снятия детали, но требует наличия пирометра, а второй более простой, но элемент потребуется на время проверки снять с двигателя.

Проверка термостата не снимая с двигателя

Как известно, корпус термостата соединяется с верхним шлангом радиатора, который включен в большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно, при рабочем термостате после пуска мотора верхний шланг радиатора должен оставаться холодным (слегка теплым) некоторое время, до того момента как по нему будет пущен антифриз.

Чтобы проверить термостат не снимая с двигателя, обзаведитесь пирометром (прибор для измерения температуры). Можно встретить мнение, что проверку следует производить и без прибора, замеряя температуру руками, но это довольно опасно, учитывая большое количество подвижных деталей при работе двигателя.

Направьте пирометр на верхний шланг радиатора и запустите мотор (холодный пуск). На протяжении двух-трех минус наблюдайте за показателями прибора. Далее сделайте вывод об исправности термостата по следующим правилам:

• Шланг на протяжении двух-трех минут был холодным (или его температура слегка поднималась), а после быстро нагрелся. Это свидетельствует о том, что термостат исправен, и он переключил циркуляцию охлаждающей жидкости с малого круга на большой после достаточного прогрева мотора;
• Шланг изначально медленно прогревался. В таком случае можно говорить, что термостат заклинил в открытом положении, и антифриз не циркулирует по малому кругу;
• Шланг не начал быстро прогреваться спустя две-три минуты. То есть, термостат неисправен, и он не переключает циркуляцию охлаждающей жидкости с малого круга на большой.

Важно: В процессе проверки термостата следите за температурой двигателя на панели приборов. Если термостат заклинил и не переключит охлаждающую жидкость на большой круг, двигатель начнет перегреваться, что может привести к выходу из строя дорогостоящих деталей.

Проверка термостата в кастрюле

Широко распространенный и хорошо известный способ самостоятельной проверки термостата, это с использованием кастрюли. Как несложно догадаться, перед диагностикой потребуется снять термостат с двигателя машины и принести его домой. После этого проделайте следующее:

1. Возьмите кастрюли и наполните ее водой;
2. Осмотрите корпус термостата и ознакомьтесь на нем с технической информацией, в которой указывается, на какой температуре он должен переключиться;
3. Подвесьте в кастрюле термостат таким образом, чтобы он был погружен в воду, но при этом не касался стенок и днища емкости, то есть соприкасался только с водой;
4. Начните подогревать воду и положите в нее обычный термометр для замера температуры жидкости;
5. Когда вода подойдет к значению переключения термостата из закрытого состояния в открытое, убедитесь, что это происходит. Также сравните показатель термометра, зафиксировав температуру, на которой открывается клапан переключения круга циркуляции охлаждающей жидкости, с идеальными значениями, указанными на корпусе устройства.

Если клапан при нагреве воды открывается, отследите его поведение при охлаждении жидкости, проверив, на какой температуре он вернется в исходное положение. На основании полученных данных сделайте вывод о работоспособности термостата.

Загрузка…

Как быстро и просто проверить работу термостата, не снимая с авто

Всем привет! Когда мотор работает, он обязательно нагревается. Чем холоднее ДВС, тем больше ему потребуется израсходовать топлива. Но и перегрев двигателя допускать нельзя, поскольку это чревато серьезными последствиями. Важный элемент в системе контроля температуры силового агрегата выступает термостат. Он может выходить из строя. Потому логично будет поговорить о том, как проверить работу термостата и определить неисправность узла.

Это должен знать каждый автомобилист, поскольку подобная неприятность может поджидать на любом повороте.

Ранее, рассказывая о причинах перегрева двигателя, одним из ключевых пунктов выступал именно термостат.

Сегодня более подробно расскажу про его функции, особенности работы, а также непосредственно обсудим вопрос самостоятельной проверки, не снимая его.

Что это такое и как работает

Как вы понимаете, термостат является компонентом системы охлаждения автомобильного двигателя.

Если коротко, то задачей этого элемента является открытие и закрытие пути для движения жидкости, которая протекает через малый или большой круг.

Работа устройства основана на физическом явлении. А именно на расширении жидкости при ее нагреве. У термостата довольно простое устройство, хотя по факту это датчик и исполнительный механизм в одном флаконе. Он состоит из цилиндра, который наполнен воскообразной жидкостью, порошковой медью, алюминием и графитом. Здесь же предусмотрен шток, расположенный внутри цилиндры, и пара подпружиненных клапанов. Один клапан для основного (большого), а второй для малого круга циркуляции жидкости охлаждения.

В процессе работы этот элемент постоянно находится под воздействием жидкости, которая его омывает. Тепло передается содержимому цилиндра.

Когда происходит нагрев, воск в цилиндре расширяется, шток выдавливается вместе с клапаном, отмечающим за малый круг. Тем самым происходит перекрытие малого круга циркуляции, и жидкость начинает проходить уже через радиатор двигателя, а не только через радиатор печки.

Где он располагается

Есть множество вариантов, что будет, если термостат окажется постоянно открыт на большом или малом кругу. Это приведет к перегреву, из расширительного бачка может выбрасывать тосол, изменится нормальное давление в системе охлаждения и не только.

Допускать неисправностей этого узла нельзя. При этом используется он на всех машинах:

• на Калине;
• на Приоре;
• ВАЗ 2114;
• ВАЗ Классика;
• Форд Фокус;
• ВАЗ 2110;
• Шевроле Авео;
• Газель Некст;
• ВАЗ 2107;
• Лада Гранта;
• Рено Логан и пр.

Чтобы проверить исправность этого элемента на автомобиле, а также обнаружить признаки умирающего термостата, нужно хоть примерно понимать, где он находится.

Не могу сказать, что сделать это сложно.

Объективно правильно сразу заглянуть в руководство по эксплуатации. В разделе, где описывается система охлаждения, обязательно должно быть указано расположение искомого элемента.

При этом есть достаточно универсальный метод поиска, актуальный для почти всех отечественных авто и множества иномарок.

Для поиска термостата нужно сделать следующее:

• открыть капот;
• отыскать самый толстый патрубок;
• это будет шланг радиатора;
• он идет от радиатора к мотору;
• второй конец этого патрубка соединен с термостатом;
• добраться до второго конца;
• определить нахождение корпуса термостата;
• приступить к его снятию.

Хотя все же советую сначала заглянуть в руководство, и только потом начать поиски, демонтажные и ремонтно-восстановительные работы.

Признаки неисправностей

Из сказанного ранее можно сделать вывод, что термостат отвечает за открытие малого и большого круга циркуляции жидкости охлаждения, в качестве которой выступает уже готовый тосол или разведенный своими руками концентрат антифриза. 

При запуске холодного ДВС работает малый круг, который помогает быстрее прогреть мотор и печку салона. Достигнув определенной температуры, датчик срабатывает и система переходит на большой круг, отдавая тепло мотора радиатору ДВС. Это позволяет не перегреть мотор. Если система заклинит и будет гонять жидкость по малому кругу, неизбежно произойдет перегрев двигателя и ряд других вытекающих последствий. То есть допускать возникновения таких ситуаций нельзя.

Если термостат вышел из строя, тут возможно протекание двух основных ситуаций.

В первом случае термостат переключает систему охлаждения так, что перекрывается большой циркуляционный круг. Как результат, мотор греется, датчики на приборной панели зашкаливают. Мотор может заклинить, выйдут из строя связанные системы и узлы

Вторая ситуация несколько отличается. Здесь уже термостат заклинивает в открытом положении.

В таком положении жидкость охлаждения постоянно будет течь по большому контуру, затрагивая радиатор. Если на улице тепло, никаких существенных проблем это автомобилю и самому водителю не принесет. Так что это меньший повод для паники. Но зимой вы быстро заметите, что термостат неисправен. На морозе силовой агрегат с неисправным датчиком ОЖ медленно будет прогреваться, увеличится расход топлива, печка не будет толком функционировать, в салоне наблюдается холод.

Если вы заметили, что мотор перегревается, либо же в салоне холодно и печка не работает, это во многом указывает на проблемы с таким элементом как термостат.

Проверка без демонтажа

По факту снимать термостат нужно в ситуации, когда он точно неисправен, и требуется замена.

Пытаться отремонтировать этот узел практически бессмысленно. Проще приобрести новый, наверняка рабочий, подходящий конкретно для вашего автомобиля.

Проверка без демонтажа выполняется очень просто:

• сначала запустите двигатель на холостых;
• дайте поработать около 2 минут;
• перемещайтесь к подкапотному пространству;
• нащупайте шланг, который идет от радиатора на термостат;
• пока датчик не сработает, этот патрубок будет холодным;
• после прогрева ДВС до рабочей температуры термостат должен сработать;
• после этого патрубок начнет греться.

Заранее стоит посмотреть в руководство по эксплуатации, чтобы узнать точную температуру срабатывания датчика конкретно на вашем авто. Для разных машин показатели разные.

Если после прогрева патрубок большого круга циркуляции остается холодным, клапан не сработал, устройство заклинило. Также есть проблема, если сразу после запуска шланг начал нагреваться.

Параллельно проверьте новый купленный узел. Для этого можно обойтись без профессионального инструмента и дистанционного термометра. Но измеритель температуры, рассчитанный на температуру нагрева ДВС, вам нужен.

Суть проверки предельно простая. Нужно набрать холодную воду в емкость, погрузить в нее полностью деталь. Затем начинайте постепенный нагрев. Следите за тем, чтобы при достижении воды температуры срабатывания термостата элемент сработал, и клапан поменял свое положение. Если этого не происходит, деталь нужно вернуть продавцу.

Крайне важно выбрать термостат именно с такой температурой срабатывания, которая предусмотрена характеристиками вашего двигателя.

Рассматриваемый элемент системы охлаждения может выйти из строя по разным причинам. Это заводской брак, естественный износ, имеющиеся проблемы в системе охлаждения, неправильно подобранный или старый антифриз, и многое другое.

Приходилось ли вам сталкиваться с подобными проблемами? Насколько легко или трудно было их устранить самостоятельно? Делитесь своими историями и мнением.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о нас своим друзьям и задавайте нам вопросы!

Как проверить термостат не снимая с машины

В процессе работы автомобильный двигатель неизбежно нагревается. Холодный мотор потребляет больше горючего. Перегрев чреват различными неприятными последствиями, вплоть до заклинивания двигателя. Подержать оптимальный тепловой режим позволяет термостат. Любому водителю стоит знать, как проверить термостат, не снимая с машины, если температурный режим нарушается.

Читайте в этой статье

Для чего нужен термостат и как он работает

Итак, как уже стало понятно, термостат – это часть системы охлаждения двигателя. Его назначение заключается в том, чтобы открывать или перекрывать движение жидкости по малому или большому кругу охлаждения. Принцип работы основан на том, что при нагревании физические тела расширяются.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти утечку антифриза или тосола. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах обнаружения неисправности в том случае, если охлаждающая жидкость течет. 

Устройство термостата относительно простое: цилиндр, заполненный специальной смесью из воска, порошковой меди, графита и алюминия. Также имеется шток, помещенный внутрь этого цилиндра, два подпружиненных клапана (основной и малого круга), прикрепленные к указаному штоку. Во время работы двигателя цилиндр омывается охлаждающей жидкостью. Благодаря этому тепло передается воску. При нагревании последний сильно расширяется, выдавливая шток с клапаном малого круга. В результате малый круг перекрывается и жидкость начинает циркулировать через радиатор.

Где расположен термостат

Для того чтобы проверить работу термостата на автомобиле, нужно для начала его найти. То есть, необходимо точно знать, где данная деталь располагается. Сделать это довольно легко.

Прежде всего, в подкапотном пространстве следует отыскать самый толстый патрубок – верхний шланг радиатора, который идет от радиатора (он всегда перед мотором) к двигателю. Этот патрубок неизбежно своим вторым концом будет прикреплен к термостату, а точнее, к его корпусу. Такая схема используется на большинстве отечественных машин и на многих авто иностранного производства.

При этом следует помнить, что у некоторых автомобилей местоположение этой детали системы охлаждения может меняться. Как правило, это касается иномарок. В таком случае нелишним будет заглянуть в техническое руководство для конкретной модели транспортного средства.

Какие признаки поломки термостата

Как уже говорилось выше, термостат открывает один круг теплообмена и перекрывает второй. Если этот элемент выходит из строя, то возможны два варианта:

• термостат все время перекрывает большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Это приводит к перегреву мотора, что будет заметно на приборной панели. Перегрев в свою очередь влечет массу негативных последствий: деформация и разрушение отдельных узлов, заклинивание;
• Термостат заклинило в открытом положении. То есть, охладитель циркулирует все время через радиатор. В теплое время года никаких проблем может не возникать. Но на холоде и, тем более, на морозе двигатель не будет прогреваться до рабочей температуры (около 90 градусов по Цельсию). Это приводит к существенному перерасходу топлива, не работает внутрисалонный отопитель (печка) и т.д;

Если есть признаки неполадок, то можно проверить термостат, не снимая его и не загоняя машину в автосервис.

Как проверить работу термостата

Выполнить эту операцию сможет даже новичок. Главное – это уметь завести двигатель и открыть капот. Итак, основной порядок базовых действий такой:

• заводим двигатель;
• ждем 2 минуты и идем открывать капот;
• щупаем шланг, который ведет от радиатора к термостату. Сначала (пока термостат не сработал) он будет холодным;
• после того, как двигатель прогреется достаточно, исправный термостат откроет большой круг и пустит жидкость через радиатор.

Температура, при которой это произойдет, зависит от модели и марки автомобиля. Диапазон довольно широк: от 75 до 85 градусов по Цельсию. При открытом клапане термостата все шланги, идущие к нему, будет горячими на ощупь. Если же один из них остается холодным, это свидетельствует о поломке термостата.

Кстати, ремонтировать термостат, скорее всего, не получится. Так что в этом случае можно сразу отправляться в ближайший магазин за новым, чтобы произвести замену.

Затем проверяем новый термостат. Несмотря на относительно низкую стоимость детали, никому не хочется отдавать деньги за некачественный товар. По этой причине стоит проверить новый термостат. Сделать это также можно дома:

• набираем в кастрюльку такое количество воды, чтобы термостат был покрыт ею полностью;
• ставим кастрюлю на огонь и ждем;
• при достижении рабочей температуры (она указана на корпусе прибора), термостат должен сработать. Если этого не произошло – меняем его у продавца на другой;

Напоследок добавим, что температура двигателя – это важный показатель, за которым необходимо следить во время езды. Поддерживать оптимальный режим нагрева и охлаждения помогает именно термостат.

Получается, хотя отклонения от нормы могут  возникать по разным причинам, указанную деталь стоит проверять в первую очередь. С учетом того, что определить  работоспособность термостата довольно легко, данная процедура не потребует особых знаний, инструментов и большого количества времени. При этом снимать его с двигателя также вовсе не обязательно.

Читайте также

Как Проверить Термостат не Снимая с Машины (Секретный Метод ТОП-1)

Нужно ли заменить мой автомобильный термостат?

Проблемы с автомобильным термостатом случаются неожиданно. Обычно вы начинаете замечать, что ваш автомобиль начинает перегреваться вскоре после того, как вы запустите двигатель, или датчик температуры на панели приборов покажет ниже своей нормальной температуры.

Но откуда вы знаете, что термостат действует? В конце концов, некоторые из этих же симптомов могут быть вызваны неисправностью водяного насоса, радиатора, вентилятора или даже ослабленным приводным ремнем.

В общем, когда он выходит из строя, он застревает в закрытом или открытом положении. Независимо от того, в каком состоянии он находится, вы узнаете через несколько минут один или несколько тестов, описанных в этом руководстве. Но сначала вам нужно быстро взглянуть на то, как он работает, чтобы понять логику этих простых тестов.

Индекс
Что делает автомобильный термостат?
Термостат принцип работы в авто
Симптомы плохого автомобильного термостата
Распространенные причины ненормальной температуры двигателя
Как я узнаю, что моему автомобилю нужен термостат?
Проверка потока охлаждающей жидкости
Проверка температуры охлаждающей жидкости
Как проверить автомобильный термостат

 

Что делает автомобильный термостат

Как и любой другой двигатель с водяным охлаждением на пассажирском транспортном средстве, двигатель в вашем автомобиле работает в диапазоне температур примерно 195–220 ° F (91–104 ° C) . Чтобы помочь ему работать в этом диапазоне, двигатель вашего автомобиля использует термостат.

Проще говоря, термостат реагирует на изменения температуры – в данном случае температуры охлаждающей жидкости – открывая или закрывая клапан для управления потоком охлаждающей жидкости между радиатором и двигателем. Сам клапан работает через элемент восковой емкости. Таким образом, он маленький, простой и эффективный. Контейнер расширяющегося элемента в термостате обращен к охлаждающей жидкости двигателя и контактирует с ней. По мере повышения температуры охлаждающей жидкости – жидкость в контейнере начинает плавиться и расширяться, толкая небольшой стержень, который отделяет центральную пластину от окружающей монтажной базы, чтобы открыть клапан.

Принцип работы термостата авто

Термостат запускается в закрытом положении, когда вы запускаете двигатель, чтобы помочь ему достичь рабочей температуры. Когда температура охлаждающей жидкости поднимается, она начинает открываться. Отверстие позволяет горячей охлаждающей жидкости в двигателе поступать в радиатор, а водяной насос выталкивает охлаждающую жидкость более низкой температуры из радиатора в двигатель. Когда охлаждающая жидкость с более низкой температурой достигает контейнера термостата, расширяющаяся жидкость начинает сжиматься, закрывая его клапан.

Однако во время работы двигателя термостат фактически никогда полностью не закрывается или не открывается, а постепенно приближается к любому состоянию для управления потоком охлаждающей жидкости, в зависимости от условий работы двигателя. Это позволяет двигателю работать при лучшей температуре. Эта идеальная рабочая температура двигателя позволяет решить несколько задач: она помогает эффективно протекать маслу по протокам двигателя смазывая все необходимые детали и удалять вредные отложения. Это снижает выбросы и потребление газа, а также способствует производительности двигателя. Таким образом, он влияет на здоровье и долговечность вашего двигателя.

Проверка термостата – симптомы неисправности

Неисправный термостат не позволит двигателю работать в идеальном температурном диапазоне и повлияет на его производительность. Например:

• Засорение этого устройства приведет к непрерывному потоку охлаждающей жидкости, что приведет к снижению рабочей температуры. Поскольку масло работает ниже температуры его хорошей текучести, то соответственно ускоряется износ деталей, снижая эффективность двигателя и увеличивая выбросы с течением времени.
• С другой стороны, застрявший в закрытом положении, предотвратит поток охлаждающей жидкости и приведет к постоянному повышению температуры. Если вы не заметите и продолжите работу двигателя, то через несколько минут он так сказать самоуничтожится, то есть перегреется и придет в полную негодность, так как появятся признаки разрушения и деформации. В прямом смысле.

В любом случае, ваш двигатель будет страдать от повреждений. Разница только в количестве времени, которое требуется. Тем не менее, неисправный термостат – не единственная причина ненормальной рабочей температуры двигателя.

Другие причины включают низкий уровень охлаждающей жидкости, плохой водяной насос, изношенный или ослабленный ремень водяного насоса, утечки в системе охлаждения, засоренный радиатор, неисправный вентилятор радиатора и разрушенный шланг радиатора. Какой бы ни была причина, неплохо бы начать разбираться в проблеме, пока не стало слишком поздно.

Распространенные причины ненормальной температуры двигателя

• Плохой термостат
• Низкий уровень охлаждающей жидкости
• Плохой водяной насос
• Изношенный ремень водяного насоса
• Ослабленный ремень водяного насоса
• Утечки в системе охлаждения
• Засорен радиатор
• Плохой вентилятор радиатора
• Разрушенный шланг радиатора

Как понять что термостат не работает

Теперь, когда у вас есть представление о том, как работает термостат, вы можете использовать эти знания для исследования проблемы.

• Сначала откройте капот и убедитесь, что двигатель и радиатор холодные.
• Затем найдите термостат. Если вы последуете за верхним шлангом радиатора по направлению к двигателю, вы увидите конец этого шланга, соединяющийся с корпусом этого клапана. Внутри этого корпуса он и расположен. Однако на некоторых моделях автомобилей его корпус соединяется с нижним шлангом радиатора.
• Если вам нужна помощь в поиске этого устройства, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля. Вы можете купить один в своем местном магазине автозапчастей или онлайн. Вы также можете заказать его онлайн через интернет.
• Найдя термостат, выполните один из двух простых тестов: Если у вас есть доступ к крышке радиатора на вашем автомобиле, используйте следующую процедуру устранения неполадок: Проверка потока охлаждающей жидкости. Если крышка радиатора недоступна или крышка не видна, перейдите к следующей процедуре устранения неполадок: Проверка температуры охлаждающей жидкости.

Некоторые рекомендации перед началом работы:

Даже если ваша крышка радиатора доступна, вы можете фактически выполнить оба теста, поскольку ни один из них не требует снятия термостата с автомобиля, и они оба занимают всего несколько минут.

При перегреве двигателя рекомендуется иметь за рулем помощника для выключения двигателя, если температура во время тестирования достигает опасного уровня.

Если какой-либо из ваших тестов указывает на неисправный термостат, выполните третью процедуру, приведенную ниже, «Как проверить автомобильный термостат», чтобы проверить его вне автомобиля и убедиться, что вам необходимо заменить его.

Если вы выполняете один из этих тестов, потому что ваш двигатель перегревается, неплохо было бы иметь помощника за рулем, чтобы выключить двигатель, если температура во время теста достигает небезопасного уровня.

Как проверить исправность термостата и поток охлаждающей жидкости

1. Подождите, пока радиатор и двигатель остынут.
2. Включите стояночный тормоз и заблокируйте колеса.
3. Снимите крышку радиатора, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
4. Убедитесь, что охлаждающая жидкость не течет. Вы можете проверить это, посмотрев через заливную горловину радиатора. Охлаждающая жидкость не должна течь, потому что охлаждающая жидкость не достигла температуры, достаточной для открытия.
5. Если охлаждающая жидкость не течет, перейдите к шагу 7.
6. Если вы видите, что охлаждающая жидкость течет, это означает, что термостат застрял в открытом положении. И это объясняет, что ваш датчик температуры показывает постоянную температуру ниже нормальной. Вам нужна замена автомобильного термостата.
7. Подождите около 10-20 минут, чтобы двигатель достиг рабочей температуры. Примерно в это же время через заливную горловину радиатора начнет течь охлаждающая жидкость. В этот момент охлаждающая жидкость начинает течь, потому что она достигла достаточно высокой температуры, чтобы вызвать его открытие .
8. Если вы не видите, как течет охлаждающая жидкость, а датчик температуры на приборной панели неуклонно поднимается, термостат застрял в закрытом положении. Заглушите двигатель и обратитесь к разделу, после следующей процедуры, Как проверить автомобильный термостат.
9. Однако, если охлаждающая жидкость начинает течь, но двигатель все еще перегревается, у вас есть другая проблема, влияющая на систему охлаждения. Обратитесь к разделу по устранению неисправностей в руководстве по ремонту вашего автомобиля, чтобы увидеть другие причины перегрева двигателей.

Как проверить температуру охлаждающей жидкости

Простой способ проверить температуру охлаждающей жидкости и, следовательно, работу термостата, – это использовать свои руки.

1. Включите стояночный тормоз и установите свою трансмиссию в нейтральное (ручной) или парковочный (автоматический).
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
3. Прикоснитесь к верхнему и нижнему шлангу радиатора, чтобы почувствовать температуру шлангов. При этом будьте осторожны с движущимися частями двигателя.
4. Подождите около 10 минут и повторите шаг 3. Вы должны заметить, что температура шлангов возросла. Это означает, что он открывается. Если температура шлангов осталась примерно одинаковой, термостат заклинило.

Если вы хотите, вы можете сделать более точный тест. Для этого теста вы можете использовать кухонный термометр или инфракрасный термометр.

1. Убедитесь, что радиатор и двигатель холодные, включите стояночный тормоз и заблокируйте колеса.
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
3. Получить показания температуры на блоке цилиндров или поверхности головки блока цилиндров возле корпуса термостата. Затем получите показания температуры верхнего шланга радиатора в двух-трех дюймах от корпуса этого устройства.
4. Через пять минут снова прочитайте температуру в тех же двух контрольных точках и сравните эти показания с предыдущими.
5. Подождите еще пять минут и прочитайте еще раз.
6. В это время вы начнете замечать повышение температуры на блоке цилиндров или головке цилиндров, в то время как температура шланга радиатора остается примерно такой же.

Интерпретация ваших результатов:

• Если обе контрольные точки остаются при примерно одинаковой низкой температуре, автомобильный термостат застрял в открытом положении. Это означает, что охлаждающая жидкость течет непрерывно, не давая двигателю достичь рабочей температуры. Это подтвердит постоянно низкую температуру, измеренную датчиком температуры на приборной панели значит нужно заменить термостат.
• Для достижения рабочей температуры двигателя требуется от 15 до 20 минут. В это время горячая охлаждающая жидкость вызывает открытие термостата. Если вы проведете еще одно измерение температуры в двух контрольных точках, вы заметите, что температура шланга радиатора почти так же высока, как температура двигателя. Это означает, что термостат открылся и горячая охлаждающая жидкость течет через шланг радиатора.
• Если охлаждающая жидкость не течет, вы заметите, что температура на верхнем шланге радиатора остается примерно такой же, а датчик температуры на приборной панели приближается к красной зоне. Это означает, что у вас застрял закрытый термостат.
• При необходимости устраните неполадки, как описано в следующем разделе.
• Если температура в верхнем шланге радиатора повышается, охлаждающая жидкость течет. Если ваш двигатель все еще перегревается, у вас есть другая проблема, влияющая на систему охлаждения. Обратитесь к разделу по поиску и устранению неисправностей в руководстве по ремонту вашего автомобиля, чтобы увидеть другие причины, которые могут повлиять на систему охлаждения.

Как проверить работает ли термостат

Проверка автомобильного термостата – лучший способ узнать, действительно ли устройство вышло из строя.А Процедура тестирования требует кухонного термометра и пары плоскогубцев. Во-первых, вам нужно снять его с вашего автомобиля.

Корпус термостата доступен в большинстве автомобилей, но вы все равно должны соблюдать некоторые меры предосторожности, которые могут применяться к вашей конкретной модели. Если вам нужна дополнительная помощь, лучше всего следовать инструкциям в руководстве по ремонту для конкретной марки и модели вашего автомобиля.

Как проверить термостат в домашних условиях видео

После того как вы сняли термостат с вашего автомобиля:

1. Визуально осмотрите его. Он должен быть в закрытом положении. Если он открыт, замените его.
2. Поставьте кухонный горшок на плиту. Налейте достаточно воды в кастрюлю, чтобы накрыть термостат.
3. Погрузите его в кухонный горшок, но не позволяйте ему касаться дна кастрюли. Используйте для этого плоскогубцы.
4. Начните нагревать воду и поместите кухонный термостат в кастрюлю, но не позволяйте ему касаться кастрюли. Вы просто хотите следить за температурой воды.
5. Посмотрите внимательно и обратите внимание, при какой температуре он начинает открываться.
6. Запишите температуру, при которой ваш термостат начал открываться.
7. Подождите, пока он полностью откроется и запишите температуру. Затем выньте термостат из кастрюли и убедитесь, что устройство постепенно полностью закрывается.
8. Сравните ваши записи со спецификациями рабочей температуры термостата в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Если ваш термостат отклоняется от технических характеристик или механическое действие отличается от описанного выше, замените его.

Вот так и осуществляется проверка термостата в кипятке в домашних условиях.

Большинство двигателей транспортных средств работают в диапазоне температур примерно 195-220 ° F (91 – 104 ° C) . Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать диапазон работы термостата, и убедитесь, что у вас есть подходящий для вашего применения. Или замените его, если это необходимо.

Следующее видео дает вам представление о замене термостата в автомобиле.

Как заменить плохой термостат

Проблемы с автомобильным термостатом можно диагностировать с помощью этих простых процедур устранения неполадок. Они займут всего несколько минут и помогут вам найти причину необычной рабочей температуры двигателя.

Более того, они помогут вам сохранить ваш двигатель – и ваш кошелек – от повреждений и опустошений. Если ваши процедуры устранения неполадок показывают, что термостат работает, как можно скорее найдите причину проблемы. В этом случае, руководство по ремонту автомобиля для конкретной марки и модели автомобиля окажет большую помощь, либо же обратитесь в хорошую станцию технического обслуживания автомобилей для выявления причин перегрева двигателя или же наоборот не возможности достичь мотором рабочей температуры.

Как проверить термостат, не снимая с машины?

Диагностика и ремонт28 ноября 2017

Температура жидкости в системе охлаждения авто колеблется в широких пределах. Для ограничения колебаний на автомобиле используется специальное механическое устройство – термостат. Элемент решает 2 задачи – обеспечивает быстрый выход мотора на рабочий режим и не допускает перегрева силового агрегата. Но рано или поздно деталь выходит из строя в результате износа, что чревато последствиями для двигателя. Чтобы своевременно уловить данный момент, нужно уметь проверить термостат, не снимая с машины. В случае обнаружения характерных признаков поломки его можно демонтировать и провести дополнительные испытания.

О принципе работы термостата

Деталь представляет собой термочувствительный элемент, открывающий заслонку при нагревании до определенной температуры (от 87 до 93 °С). Исполнительный механизм срабатывает от расширения рабочего тела – специальной жидкости, реагирующей на изменение температуры окружающей среды (в данном случае – антифриза).

Термостат с герметично закрывающейся заслонкой обычно помещен в собственный корпус и является отдельной деталью. Но существуют и бескорпусные изделия, устанавливаемые внутрь предусмотренного канала в двигателе. Алгоритм работы у всех моделей одинаков:

1. После запуска холодного мотора охлаждающая жидкость течет по малому кругу – через водяную рубашку силового агрегата и малый теплообменник печки. Проход к основному радиатору перекрыт заслонкой, благодаря чему прогрев двигателя ускоряется.
2. При достижении установленного порога температуры заслонка начинает открываться, пропуская часть антифриза охлаждаться в главном радиаторе.
3. Когда мотор прогревается до рабочей температуры (свыше 90 °С), проход открывается полностью и весь тосол движется по большому контуру циркуляции.

Первичные признаки неисправности термостата сводятся к двум симптомам: постоянное «кипение» либо невозможность прогреть силовой агрегат, особенно в зимний период.

Симптомы и причины неисправности

Существует 3 разновидности поломки термочувствительного элемента:

• проход тосола к основному радиатору не открывается при нагреве;
• заслонка заклинивает в полузакрытом положении;
• то же, в полностью открытом состоянии.

Примечание. Указанные неполадки возникают по двум причинам: естественный износ либо низкое качество охлаждающей жидкости, выделяющей налет на внутренних стенках труб и деталях системы. Аналогичный эффект дает заливка дистиллированной и простой воды.

В первом случае нагретый антифриз не может попасть в основной радиатор и охлаждается только в салонном отопителе. В результате двигатель начинает перегреваться, а жидкость – кипеть в расширительном бачке. Неисправность сопровождается выделением пара из клапана пробки, тихим шипением и критическими показаниями термометра на панели приборов.

Сложнее всего определить неисправность термостата, когда заслонка частично открылась и заклинила в таком положении. Холодный двигатель прогревается вяло, а в рабочем режиме часто включается электрический вентилятор, принудительно охлаждающий радиатор. Неполадка четко определяется в период летней жары, когда половина тосола циркулирует по малому контуру. Электровентилятор практически не выключается, хотя перегрева не наблюдается.

Важно! Идентичные признаки с повышением температуры могут быть вызваны и другой причиной – образованием воздушной пробки в системе охлаждения автомобиля. Поэтому термостат нужно тщательно проверить перед заменой.

В третьем случае мотор нагревается до рабочей температуры только летом, поскольку антифриз постоянно движется по большому кругу и эффективно остужается радиатором. Зимой ездить невозможно – печка абсолютно не греет.

Способы проверки элемента

Самостоятельно проверить работу термостата можно прямо на автомобиле. В подавляющем большинстве случаев такая диагностика дает достоверный результат. Начинать проверку нужно при полностью остывшем моторе: завести его и периодически ощупывать нижнюю часть радиатора и патрубок, отходящий от него снизу обратно к двигателю.

Исправность термостата определяется по следующим признакам:

• на начальном этапе прогрева радиатор и подходящие к нему патрубки полностью холодные;
• при температуре антифриза 40–60 °С начинает прогреваться верхний подающий шланг, нижний остается холодным;
• когда тосол нагревается до 90–95 °С, горячим становится вся площадь теплообменника и нижний патрубок, что свидетельствует об открытии заслонки и движении жидкости по большому контуру.

Диагностику рекомендуется проводить до момента срабатывания датчика и автоматического включения вентилятора.

Отклонения от нормы интерпретируются так:

1. Если сразу теплеет входной и выходной патрубок вместе с радиатором, термостат заклинил в открытом положении. Антифриз изначально идет по большому кругу, отсюда и нагрев.
2. При достижении температуры 90 °С низ теплообменника и отходящий шланг остается холодным – заслонка термоэлемента закрыта наглухо, деталь пришла в негодность.
3. Когда верх радиатора горячий, а низ – слегка теплый, термостат заклинил в полузакрытом состоянии.

В отличие от первых двух пунктов, последний вывод требует обязательного подтверждения. Довольно сложно поставить четкий диагноз, когда охлаждающая жидкость делится на два потока, движущиеся по разным контурам. Неравномерный прогрев ребер теплообменника, включение вентилятора и скачки температуры – признаки косвенные. Аналогично проявляются симптомы воздушной пробки в охлаждающей системе.

Чтобы четко проверить работоспособность термостата, его придется демонтировать с автомобиля. Разборка и диагностика выполняется в следующем порядке:

1. Дайте мотору остыть и слейте антифриз – сначала из блока цилиндров, потом из радиатора. Опорожнять систему удобнее в широкую емкость с невысокими бортами.
2. Ослабьте хомуты крепления патрубков к термостату. Отключите их и вытащите элемент.
3. Осмотрите деталь на предмет приоткрытой заслонки. Если неисправность обнаружена, дальнейшая проверка бессмысленна – нужно покупать и ставить новую запчасть.
4. Нагрейте на кухонной плите кастрюлю с водой. Когда ее температура приблизится к кипению, опустите в емкость термостат и наблюдайте за заслонкой. Она должна открыться без задержек.
5. Извлеките деталь из кастрюли. При остывании термоэлемент должен немедленно закрыть проход.

Напоминание. После опорожнения системы охлаждения сразу отсоедините патрубок подогрева дроссельной заслонки. Когда станете заливать тосол обратно, воздух выйдет через снятый шланг.

Если в процессе проверки выяснилось, что заслонка не срабатывает либо заклинивает, деталь необходимо заменить, поскольку она не подлежит ремонту. Учитывая большое количество подделок на рынке автозапчастей, новый термостат можно предварительно испытать в магазине. Закройте пальцем выходной патрубок и попытайтесь продуть воздух сквозь входной. Герметично закрытая заслонка не даст этого сделать.

Устройте повторную проверку новой запчасти в домашних условиях, погрузив ее в кастрюлю с кипятком. Если термочувствительный механизм не сработает, сдайте некачественную деталь обратно в магазин либо поменяйте на другую.

Как проверить термостат — изучаем все тонкости

Если система охлаждения вашего автомобиля предусматривает наличие в ней охлаждающей жидкости (антифриза), то эта статья именно для Вас, так как речь сейчас пойдет о таком устройстве как термостат.

Сегодня мы не только кратко опишем его конструкцию и процесс работы, но и постараемся разобраться в том, как правильно проверить данный прибор на наличие различных поломок.

«Термостат» или с чем предстоит иметь дело при поломке регулятора температуры антифриза?

Термостатом называют регулятор температуры охлаждающей жидкости, который ускоряет прогревание мотора и обеспечивает ему нужный тепловой режим работы. Главная цель данного прибора состоит в некой блокировке потока антифриза, с целью предотвращения ее попадания в радиатор, когда мотор только завелся и еще не прогрелся (холодный двигатель не пропустит жидкость через себя). Когда температура в сердце машины достигает 90-95 градусов, термостат открывается (до этого момента он полностью закрыт) и позволяет мотору разогреться быстрее, тем самым уменьшая его износ и количество вредных выхлопных газов.

Работает данный прибор за счет специального термоэлемента заполненного твердым веществом (смесь порошков меди, графита, алюминия и гранулированного воска ), что является элементом конструкции устройства. Для впуска охлаждающей жидкости в двигатель, должен открыться основной клапан, что произойдет лишь когда температура достигнет установленной нормы. Начало движения клапана и температура полного его открытия, у каждой модели автомобиля разная. Обычно эти показатели находятся в пределах 70-95 или 100-105 градусов, что производитель обязательно указывает на корпусе термостата.

Состоит прибор из корпуса (для изготовления используется медь и латунь), находящегося в нем цилиндра, со специальным охлаждающим веществом, трех патрубков для подключения: входной отвечает за впуск жидкости, идущей от радиатора, патрубок перепускного шланга способствует ее перемещению из головки цилиндров в термостат, а третий патрубок направляет охлаждающую жидкость в насос. Обратите внимание! Охлаждающее вещество цилиндра обладает сильнодействующим химическим составом, поэтому, в процессе работы с ним (например,когда будете его заливать) стоит избегать попадания на открытые участки кожи.

Как правило, термостат находится на верхней части двигателя, но его точное местоположение зависит от модели автомобиля и строения ее системы охлаждения. В транспортных средствах, выпускаемых сегодня, он чаще всего устанавливается над главным клапаном мотора, а для лучшей фиксации, данная деталь имеет специальное крепление.

Исправная работа регулятора температуры охлаждающей жидкости обеспечивает двигателю комфортные рабочие условия, но, к сожалению, данное устройство не «бессмертно» и довольно часто в процессе эксплуатации возникают поломки, внешними показателями которых выступает перегревание или плохое прогревание мотора. Хотя, это далеко не все признаки необходимости ремонтного вмешательства. Более детально, все «призывы» термостата о помощи, мы рассмотрим дальше.

Как проверить термостат – возможные поломки

Мы уже начали описывать признаки неисправности термостата, среди которых выделяют недостаточный прогрев или перегрев двигателя. Однако, на этом показатели возникших в этом устройстве проблем, не заканчиваются. Также, в их число входят: неспособность системы отопления поддерживать комфортную температуру в салоне (имеется ввиду холодное время года), повышение расхода топлива и снижение уровня динамических показателей транспортного средства.

При появлении одного или нескольких из вышеназванных критериев, стоит проверить не только термостат, но и всю систему охлаждения, ведь данная деталь — это всего лишь один из ее элементов. Начать лучше всего с проверки уровня охлаждающей жидкости, а затем перейти к диагностике приводного ремня насоса охлаждающей жидкости (силы его натяжения), исправности датчика (сигнальной лампы) и температурного указателя тосола (антифриза).

Чаще всего, проблемы в работе термостата вызваны накоплением приличного количества отложений в системе охлаждения. Так, например, образование накипи на термочувствительном элементе значительно снижает его подвижность, из-за чего он перестает реагировать на температуру охлаждающей жидкости, или на ее состав (когда заливают воду). Также, данный прибор может «заклинить»при открытии клапана, что позволит жидкости циркулировать по большому кругу, а двигатель при этом, долго не сможет прогреться до рабочей температуры (в зимнее время может вообще ее не достигнуть). При исправной системе охлаждения, когда температура окружающей среды составляет 0 градусов, мотор должен полностью прогреваться в течении 5-10 минут. Если же термостат полностью не открылся, температура внутри двигателя не поднимется выше 70 градусов.

Среди самых распространенных причин поломок термостата, выделяют внутреннюю коррозию радиатора, так как частицы накипи, отставая от его стенок, оседают на термоэлементе, делая его малоподвижным и нечувствительным к температуре системной жидкости. Также, на пользу устройству, не идет использование низкокачественного антифриза и несвоевременная его замена.

В принципе, терморегулятор (так иногда называют термостат) — недорогая запчасть, но его неисправность может вызвать сбой в работе других деталей или целых систем и тогда придется выложить значительно большую денежную сумму. В первую очередь, это касается двигателя, на который отрицательно влияют любые температурные изменения, даже если он не прекращает сразу свою работоспособность, все равно это будет иметь последствия: при перегревании мотор сильно изнашивается, а недостаточное прогревание ведет к лишнему расходу топлива и сокращению общего ресурса. Также, в случае выкипания охлаждающей жидкости, силовой агрегат может заклинить.

Как проверить, работает ли термостат и его клапан?

Проверить общую работоспособность терморегулятора можно двумя способами: первый из них предусматривает диагностику на месте, тоесть не снимая устройство с автомобиля, а второй требует его демонтажа.

В первом случае необходимо запустить двигатель и прогреть его до штатной (установленной заводом-производителем) температуры. Спустя 2 минуты после запуска, когда стрелка температурного датчика охлаждающей жидкости только начинает смещаться от края шкалы, надо проверить нагрелись ли патрубки, идущие к радиатору. В этих условиях, нагреваться должен только верхний, нижний, при отсутствии проблем, остается холодным. Также, слегка теплым становится патрубок соединяющий термостат и печку салона.

С увеличением уровня прогревания мотора, верхний патрубок тоже должен повышать температуру и становится более горячим, в отличии от нижнего, который остается холодным. Когда температура достигнет уровня срабатывания прибора (указывается на корпусе или в техпаспорте), ситуация изменится и уже нижний патрубок радиатора станет постепенно нагреваться. Данное явление указывает на срабатывание клапана термостата и если в жаркую погоду вслед за ним включается и вентилятор, то такой процесс работы термостата можно считать нормальным и не имеющим отклонений. Если же в процессе нагревания мотора, теплыми становятся сразу два патрубка радиатора, то это может указывать только на то, что клапан в силу разных причин, постоянно остается открытым, запуская тем самым циркуляцию охлаждающей жидкости по большому кругу охладительной системы.

Возможен, также, другой вариант, когда и двигатель уже вроде прогрелся, и электрический вентилятор включился, а нижний патрубок радиатора все равно остается холодным. В этом случае, причина заключается в том, что клапан терморегулятора постоянно закрыт и не открывается при нагревании жидкости, тем самым запуская ее по малому кругу системы. Оба варианта отклоняются от нормального функционирования термостата и свидетельствуют о его неисправности. Однако, если с постоянно открытым клапаном, Вы еще сможете спокойно добраться до ближайшего СТО или автомагазина, то с закрытым — у Вас точно ничего подобного совершить не получится.

В случае «заклинивая» термостата появляется серьезный риск перегрева двигателя (бывает он даже «вскипает») и дальнейшее движение категорически не рекомендуется. Помочь в решении подобной проблемы, может легкое постукивание по корпусу терморегулятора, но если положительный результат отсутствует, то клапан всегда можно удалить или отогнуть отверткой. На долго такого ремонта, конечно, не хватит, но «позвать на помощь», Вы можете успеть.

Второй метод диагностики терморегулятора («народный») , требует его демонтажа. После чего, деталь опускают в емкость с водой, только так, что бы она не касалась ее стенок, и ставят на газовую плиту. Затем, следует включить плиту и следить за работой прибора, клапан которого, по мере нагревания воды, должен постепенно открываться. Максимального открытия клапан достигает непосредственно перед закипанием воды, когда температура будет в пределах 85-90 градусов. После этого, устройство вытягивают и следят за тем, как происходит закрытие его клапана. В процессе остывания, исправный прибор полностью закрывается и вновь обретает первоначальный вид. Если же Вы заметили какие-то отличия от описанного сценария — значит с прибором правда не все в порядке и требуется его замена.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Сколько после покраски нельзя мыть машину – Через сколько времени можно мыть автомобиль после покраски, и как правильно это делать, чтобы избежать повреждения лакокрасочного слоя

Когда можно мыть машину после покраски?

20.09.2016

Содержание:

1. Эксплуатация после окрашивания
2. Особенности мойки
3. Щадящая мойка

Покрасочные работы являются одними из наиболее дорогостоящих кузовных мероприятий, поэтому очень важно максимально сохранить новое покрытие от всевозможных повреждений, чтобы вскоре не пришлось повторять процедуру. Для этого нужно разобраться в вопросах касательно того, можно ли мыть машину после покраски, как правильно ее эксплуатировать и какие средства использовать.

Эксплуатация

Свежее покрытие в период сразу после нанесения и до полной кристаллизации подвержено даже самым незначительным воздействиям. Хотя лак снаружи твердеет уже на 2-й день, под верхним слоем еще имеется слой краски, полное затвердевание которой до нужных параметров происходит за 3-5 недель — ровно столько, сколько сохнет машина после покраски в камере. Данный параметр зависит также от производителя материала, состава, толщины нанесенного слоя и используемых методик сушки сразу же после нанесения на поверхность.

В среднем лакокрасочному покрытию автомобиля необходимо дать на кристаллизацию не менее 2 недель. За это время, даже в случае недостаточного затвердевания внутренних слоев, снаружи уже сформируется пленка нужной толщины, которая позволит мыть автомобиль и проводить другие операции по уходу. Сразу же после покраски автомобиль лучше всего не эксплуатировать вообще хотя бы на протяжении 7 дней. Если это невозможно, то стоит избегать поездок хотя бы за пределы города.

Кроме того, следует придерживаться и других рекомендаций:

• избегать длительного пребывания под воздействием прямых солнечных лучей и атмосферных осадков;
• не пользоваться приспособлениями для смахивания пыли.

Также категорически запрещается соскабливать грязь с поверхности.

Особенности мойки

Если рекомендованный срок в 2 недели уже прошел, машину можно мыть, но с учетом ряда особенностей. В первую очередь необходимо исключить применение агрессивных моющих средств, в частности тех составов, которые не предназначены для ухода за ЛКП.

Прежде чем мыть машину после покраски, необходимо подготовить специальный инвентарь и место проведения работ. Въевшаяся грязь не отмывается бесконтактным способом, однако все же стоит исключить применение щеток даже с мягкой щетиной (она все равно будет агрессивной по отношению к новому ЛКП). Мыть лучше всего новой губкой, периодически ополаскивая ее в проточной воде. При этом использование химии, даже специально предназначенной для машин, нежелательно в первое время. Если это невозможно, то рекомендуется использовать специальные шампуни, в состав которых входит воск. Он создаст защитную пленку на новом лакокрасочном покрытии и будет защищать его от воздействия ультрафиолетового излучения, грязи и пыли. Кроме того, воск сделает необходимость проведения процедур мойки не такой частой.

Что касается условий, которые необходимо обеспечить, то здесь важно несколько факторов одновременно:

1. Сразу после поездок под палящим солнцем автомобиль нужно охладить естественным путем, переждав некоторое время в тени или гараже. Если же провести мойку сразу, то перепад температуры может привести к помутнению лакокрасочного покрытия.
2. Саму процедуру также нужно проводить в тени. Если делать это на солнце, то капли могут стать оптическими линзами, которые вызовут неравномерное выгорание ЛКП.
3. Нужно избегать ветреных мест, поскольку это приведет к запылению, которое станет абразивом, вызывающим появление новых царапин.

Кроме того, ветер приводит к очень быстрому высыханию автохимии, в результате чего на поверхности остаются белые пятна. Их устранение выполняется с помощью интенсивного трения, что тоже не очень полезно для ЛКП.

Щадящая мойка

Мойка машины должна выполняться по щадящей технологии. Сначала покрытие тщательно смачивается неинтенсивной струей воды, после чего наносится растворенный шампунь с воском. Затем поверхность аккуратно вымывается губкой и тщательно ополаскивается. После того как автомобиль полностью вымыт и обильно полит чистой водой, его нужно высушить. Нельзя использовать жесткую воду, так как она оставляет белые разводы. Что касается полировки, то она должна осуществляться не ранее, чем через месяц.

Из данного материала вы узнали, через сколько можно мыть машину после покраски. Следование простым рекомендациям позволит надолго сохранить новое лакокрасочное покрытие, предотвратив его повреждение.

Через сколько после покраски можно мыть машину

После покраски авто через 14 дней допустимо провести первую обработку, но делать это требуется крайне осторожно. При окрашивании наносится не один слой, поэтому полное высыхание и кристаллизация занимают время. Даже если визуально и наощупь кузов высох, это не значит, что лакокрасочное покрытие (ЛКП) не может быть повреждено.

Через сколько после покраски можно мыть машину зависит от того, как вы собираетесь это сделать. На самом деле есть определенная последовательность действий – как не повредить свежее ЛКП.

Первая неделя

В этот период вообще не рекомендуется эксплуатировать транспорт. Оставьте его в защищенном от солнца и осадков месте. Не допускайте намокания, равно как и прямых лучей.

Более подробные рекомендации вы получите в сервисе, где проходит обслуживание авто. Внимательно выслушайте мастера и придерживайтесь его советов.

Вторая неделя

За это время краска уже достаточно подсохла, и вы наверняка выезжали из бокса. Чтобы снять пыль допускается провести легкую мойку. Ни в коем случае нельзя использовать:

• химические вещества;
• напор под давлением;
• щетку и другие абразивные мочалки, даже самые мягкие.

Первая процедура должна проводиться в тени, не в мороз и не в жару. После поездки в жару охладите транспорт– контраст с холодной водой создаст нежелательное помутнение покрытия.

Чистить машину через 14 дней можно следующим образом:

• Из лейки намочите ту часть, которую собираетесь обрабатывать. Можно воспользоваться шлангом, но с небольшим напором.
• Возьмите мягкую губку или тканевую салфетку. Намочите и аккуратно протирайте кузов. Не давите, не скребите и не оттирайте с силой приставшую грязь. Если она не смывается легким нажатием – размочите и подождите.
• Вытрите сухой тряпкой вымытое место. Можно использовать микрофибру. Так обработайте всю поверхность.

Пять недель спустя

За это время высохнет любая краска и вы можете воспользоваться моющими средствами. Выбирайте только автомобильные, так как они разработаны с учетом особенностей ЛКП. Мы не рекомендуем пользоваться услугами контактных автомоек, так как жесткие щетки могут оставить царапины. А вот мойка высокого давления уже доступна.

Общие правила

Свежая краска остается таковой в течение 3-4 месяцев. В этот период она особенно чувствительна к воздействию яркого света и химии. Но и спустя годы есть общие принципы, которые следует соблюдать.

• Ищите затененное место. Капли жидкости становятся отличной призмой, способствуя выцветанию. Если не хотите, чтобы со временем ваша машина не стала похожа на линялого леопарда, защищайте ее от солнца.
• Въевшуюся застарелую грязь нужно как следует размочить заранее. Даже отчищая ее мягкой тряпкой вы поцарапаете покрытие – ведь любое загрязнение содержит песок. А он в свою очередь представляет собой сильнейший абразив.
• Старайтесь избегать обслуживания в ветреную погоду. Поверхность быстрее высыхает и остаются разводы от моющих веществ. Вы оказываетесь в ситуации, когда приходится все делать снова и снова, чтобы добиться идеальной чистоты
• Начинайте процесс с крыши.
• Держите любимую «ласточку» в нормальном состоянии, не допускайте, чтобы грязь «въедалась» в ЛКП. Наступит момент, когда она не отмоется, особенно белый цвет.

Как правильно мыть автомобиль

Самостоятельный уход за авто не даст должного эффекта – у вас в любом случае не получится соблюсти все правила. Особенно если речь идет о даче, но и в мойках самостоятельного обслуживания вода не всегда отличается высоким качеством. А вместо шампуней часто используется обычное мыло, или, еще хуже, агрессивные вещества. Это нанесет непоправимый урон любой краске.

Автомойки с персоналом отличаются в лучшую сторону тем, что в случае повреждение вам есть кому предъявить претензию. Если вы привыкли пользоваться ручным трудом, выбирайте проверенную организацию с квалифицированным персоналом. Поверьте, неопытному студенту на подработке все равно каким способом добиться результата. Это иногда приводит к едва заметным царапинам на кузове от щетки или долгого трения тряпкой. Сразу вы не обратите внимания, но появление «рыжиков» спустя некоторое время не обрадует.

Новый тренд современности – автоматизированные мойки. На Западе они популярны уже очень давно, стоит вспомнить фильмы 80-х, где герой заезжает в бокс и получает целый сервисный комплекс.

В нашей стране такая услуга получает широкое распространение и подобные заведения постепенно открываются повсюду. Преимущества автоматики очевидны:

• импортное оборудование работает только с очищенной водой, под достаточным напором;
• допустимо использование только специальных моющих средств, никто не подмешает ацетон или другую химию;
• при заезде в бокс в любую погоду температура выравнивается автоматом – корпус нагревается или охлаждается;
• автоматы рассчитаны на работу в течение определенного времени таким образом, чтобы максимально эффективно очистить кузов авто;
• разные программы позволяют получить различную степень чистоты;
• все делается очень быстро – если нужно просто ополоснуть транспорт от пыли вы потратите 4 минуты, полная обработка – максимум 10 мин;
• это дешево, так как нет необходимости нанимать несколько служащих – автоматизировано все, от оплаты до выезда.

Клиенты любят такой способ взаимодействия – нет необходимости что-то объяснять, человеческий фактор не вносит ошибок. Нужно просто разобраться в предлагаемых комплексах. Даже бонусы начисляются автоматически.

Таким образом, мойка-автомат – это выгодно, быстро и надежно. Но следует помнить, что вода подается под высоким давлением, поэтому свежеокрашенный автомобиль можно мыть только через 5 недель.

Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова — Информация

Капитальная покраска кузова автомобиля является одним из самых сложных и дорогих мероприятий в процессе владения им. После такого ремонта очень важно сохранить полученный результат, и не испортить его неправильными действиями. В наибольшей степени это касается мойки кузова после покраски. Если этот момент упустить из виду, то придется заново восстанавливать лакокрасочное покрытие, что даже в локальных масштабах и нынешнем уровне цен гарантированно влетит в копеечку.

В статье рассказано, как вообще эксплуатировать только что покрашенный автомобиль, через сколько можно его мыть, и как это нужно делать, не нанося вред еще «неокрепшему» покрытию. В том числе, подробно описан процесс первых моек после покраски.

Общие правила эксплуатации авто после покраски

Вся суть правильной эксплуатации только что покрашенного автомобиля базируется на том, что нанесенные слои краски и лака достаточно долгое время кристаллизируются. Примерно через пару дней после покраски схватывается только лишь верхний слой – лак. Однако под ним еще в течение нескольких недель находится незатвердевшая базовая краска. Сохнет она так долго потому, что кристаллизировавшийся лак препятствует нормальному улетучиванию растворителя.

Соответственно, не до конца затвердевший лак и совсем «слабую» краску под ним можно достаточно легко повредить. На свежем покрытии без особых усилий остаются царапины, помутнения, паутина и даже сколы. Впоследствии восстановить большинство из этих дефектов не удается простой шлифовкой и полировкой – требуется локальная покраска, выполнить которую не так уж просто и дешево.

В целом, сразу после покраски автомобиль рекомендуется не эксплуатировать вообще в течение, как минимум, двух недель. Это время во многом зависит, конечно, от марки и производителя примененной краски и лака, и может варьироваться как в одну сторону, так и в другую. Но в среднем стандартные лакокрасочные материалы достаточно кристаллизируются именно в течение двух недель.

Если держать автомобиль столь длительное время в гараже нет возможности, то стоит хотя бы первое время избегать загородных поездок по бездорожью, особенно в плохую погоду. Пыль, грязь, песок, мелкие камни – против всего этого еще не затвердевшая краска попросту не устоит. То же самое касается зимнего периода. При отрицательных температурах свежее лакокрасочное покрытие затвердевает еще дольше.

В первые недели после покраски категорически не рекомендуется использовать различные приспособления для смахивания пыли. Будь-то супер-мягкая микрофибра, специальная щетка и другие средства – на свежем лаке совместно с крупными частичками пыли все это превращается в достаточно эффективный абразив. Результатом такого ухода может стать помутнение и появление так называемой паутины.

Первое время после покраски не следует также допускать длительные стоянки автомобиля под прямыми солнечными лучами. Под воздействием ультрафиолета еще не сформировавшееся покрытие легко может выгореть, посветлеть, или вообще изменить оттенок до неузнаваемости. Особенно это касается недорогих лакокрасочных материалов.

Также следует избегать поездок по дорогам, которые были недавно уложены или (скорее всего) на которых был выполнен так называемый ямочный ремонт. Если на свежую краску попадет битум, его неминуемо захочется смыть. А сделать это можно только при помощи растворителей, которые без проблем могут смыть не только смолу, но и свежую краску.

Даже если все вышеописанное случилось – ваша машина пострадала от пыли, грязи или битума – не стоит спешить удалять все это, дабы не портить эффект от только покрашенного кузова. Лучше перетерпеть, и оставить все как есть на указанные пару недель, по завершению которых любые загрязнения можно будет удалить традиционными способами.

Через сколько можно мыть машину после покраски?

Это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос владельцев только что покрашенных автомобилей: сколько нельзя мыть машину после покраски? Как показывает реальный опыт, делать это не следует в течение все тех же 14 суток. Особенно нежелательно мыть авто после покраски самостоятельно. Даже если крайне необходимо подготовить машину к поездке, обратитесь на профессиональную мойку, не забыв сказать специалисту о том, что машина покрашена столько-то дней тому назад.

Достаточно часто точный срок, по истечению которого автомобиль можно, наконец-таки, помыть, указывается в инструкциях к применяемым лакокрасочным покрытиям. Аналогичную информацию вам может предоставить маляр, использовавший свои, проверенные временем лакокрасочные материалы, о свойствах которых он знает по личному опыту.

Встречаются также случаи, когда машина моется буквально через пару-тройку дней после покраски, и очень успешно. То есть, без вреда для нового лакокрасочного покрытия и настроения владельца. Такое вполне возможно, если для покраски использовались высококачественные брендовые составы, а также различные быстросохнущие краски и лаки. Такие тоже есть, но стоят они, по понятным причинам, на порядок дороже, чем просто качественные материалы.

В итоге, при ответе на вопрос: через сколько мыть машину после покраски, ориентироваться желательно на следующие три критерия:

1. Не менее, чем через две недели после покраски и сушки.
2. В соответствии с рекомендациями производителя использованных лакокрасочных материалов.
3. Послушать опытного маляра, и выждать столько, сколько он скажет.

В преобладающем большинстве случаев уже этого будет достаточно, чтобы не повредить новое лакокрасочное покрытие в первое время эксплуатации автомобиля.

Как нельзя мыть машину после покраски?

Теперь вкратце рассмотрим, чего делать категорически нельзя:

1. Не используйте для мытья кузова щетки.
2. Не рекомендуется применять старые губки, которыми вы пользовались до перекрашивания автомобиля.
3. Не применяйте бытовые моющие средства.
4. Не пользуйтесь дешевыми автомобильными шампунями, особенно купленными на разлив, без этикетки с подробной инструкцией от производителя.
5. Не мойте машину на площадках с травой, гравием, песком.
6. Нельзя мыть недавно покрашенный автомобиль на сильном ветре, который поднимает с земли пыль, и бросает ее на кузов, прямо вам под губку.
7. Не стоит заниматься мойкой под палящим солнцем. Капли воды на кузове – сработают как увеличительные линзы, и сконцентрированный солнечный свет попросту прожжет неокрепшую краску.
8. Откажитесь первое время от моек с самообслуживанием.
9. Не посещайте непрофессиональные мойки с плохой репутацией.
10. Не удаляйте следы воды с кузова при помощи силиконовых скребков.

Этого всего лучше не делать и при дальнейшей эксплуатации автомобиля, однако, свежее лакокрасочное покрытие испортится от подобных действий буквально в один момент.

Как правильно мыть машину после покраски?

Переходим к основному вопросу: как же мыть машину после покраски? Предлагаем воспользоваться проверенным алгоритмом:

1. Выберите правильное место для мойки – чистая, непыльная площадка с твердым покрытием.
2. Подгадайте правильную погоду – безветренную и лучше пасмурную.
3. Перед мойкой подержите автомобиль в тени, чтобы металл охладился.
4. Обильно смочите кузов автомобиля чистой водой без применения аппарата высокого давления.
5. Повторите процедуру, если она помогает без непосредственного контакта с кузовом смыть раскисшие куски грязи, пыль и прочее.
6. Нанесите на увлажненный кузов растворенный в чистой воде автомобильный шампунь. Желательно использовать средство, содержащее в составе воск.
7. После этого немного подождите, пока сработает шампунь, и вновь обильно сполосните автомобиль чистой водой.
8. Если машина очень грязная, и предыдущие шаги не помогли, наносите шампунь еще раз.
9. Смывайте грязь мягкой губкой, выполняя прямолинейные движения без нажатий. Губку следует почаще ополаскивать в чистой воде, чтобы на ней не скапливались абразивные частички.
10. Смойте струей воды следы шампуня и грязи, после чего соберите влагу специальной кожаной тряпкой.

Чтобы упростить последний этап, можно воспользоваться специальным составом на основе воска. Такой состав разбрызгивается на еще мокрый кузов, после чего собирается вместе с влагой при помощи тряпки.

Итоги

В первые дни после покраски эксплуатация автомобиля в целом, и его мойка в частности, требует особого внимания и осторожности. Чтобы не испортить эффект от новенького лакокрасочного покрытия, правильно за ним ухаживайте, придерживайтесь рекомендаций производителя и профессионального маляра, а также не пренебрегайте описанными выше советами.

Чем и когда можно мыть машину после покраски

Очень многих автовладельцев интересует вопрос: когда можно мыть машину после покраски? В данной статье мы на него ответим, а также расскажем, как это лучше всего сделать.

Важные рекомендации

Прежде всего, разберемся с главным вопросом. Знайте! В первые 14 дней после перекраски авто мыть крайне нежелательно. В этот период происходит окончательная полимеризация красителя и лака (если он был нанесен). Процесс мойки может нарушить реакцию и создать повреждения ЛКП.

1. По истечении указанного срока, первые 2-3 раза автомашину необходимо мыть предельно осторожно. Делайте это только вручную, чтобы не повредить верхний слой ЛКП. Используйте несильную струю воды и щетку с мягкой щетиной. Автошампуни и полироли применять нельзя.
2. Не мойте авто сразу же после продолжительной поездки, особенно это касается летнего периода. Подождите, пока остынет кузов. В противном случае, перегрев металла негативным образом повлияет на ЛКП во время процесса мытья.
3. Не рекомендуется мыть авто под прямыми солнечными лучами. Водные капли, которые скапливаются на кузове, начинают играть роль линз и дают возможность солнцу прожигать покрытие. Ветреный режим погоды тоже не очень подходит для мойки авто. Чистящее средство может остаться на машине и возникнет опасность разрушения краски. Оптимальные условия погоды в данном случае: небольшая облачность, прохлада и тень.

Моющие средства для авто

Теперь, когда мы разобрались, можно ли мыть машину после покраски, выясним, какими средствами это рекомендуется делать после полной полимеризации ЛКП.

Для мойки авто в осенне-зимний сезон используются чистящие средства, в состав которых входит силикон. Они дают возможность удалять загрязнения с кузова, а также декоративных элементов без применения воды. Помимо этого, подобные вещества создают защитную пленку на краске, она предохраняет поверхность от негативных атмосферных воздействий.

Выпускается и множество специальных автомобильных шампуней. Они имеют разные свойства. Например, полирующий шампунь удаляет любые типы загрязнений с кузова и образует защитный восковой слой. Аналог, имеющий антикоррозионный эффект, не дает появляться ржавчине в процессе мытья машины и после него.

Для мойки декоративных панелей и пластиковых элементов, а также зеркал и стекол, производятся особые очистители. Эти средства бережно удаляют грязь с данных участков авто и не повреждают их.

Как правильно мыть кузов?

Отмывать кузов надо последовательно, в противном случае вы подпортите его ЛКП, что может привести к повторной перекраске. Влажную грязь сразу же удалите мягкой тряпкой. Если она уже высохла, то для начала ее нужно хорошо размочить и лишь затем удалить. Крайне не рекомендуется соскабливать налипшую на авто грязь жесткой щеткой либо другим острым приспособлением, оттирать ее также нельзя. Подобные действия нанесут вред лакокрасочному покрытию.

Начинать мыть автомобиль необходимо сверху вниз, иными словами – с крыши. Смочите ее теплой водой. Далее разведите в пластиковом ведре автомобильный шампунь. Такие химические средства отлично смывают грязь с кузова, помимо этого – удаляют и кислотные вещества, способные вызвать коррозию металла.

Никогда не используйте щелочные чистящие средства, а также растворители и стиральные порошки, так как они разъедают лакокрасочное покрытие.

Чтобы полностью помыть ваш легковой автомобиль, будет вполне достаточно развести шампунь в 6-8 литрах воды. Мягкую тряпочку либо губку хорошо смочите в полученном растворе, далее начинайте отмывать автомашину. Удалять моющее средство необходимо под несильной струей воды из любого шланга.

Можете прикрепить к рабочему концу шланга мягкую щетку, тем самым вы создадите эффект ручной контактной мойки. После окончания процедуры следует просушить авто с помощью сухой мягкой тряпочки.

Очистка деталей машины

Для очистки агрегатов, порогов авто, закрытых кузовных полостей, а также его днища применяются особые средства: порошки и жидкие составы. Они наносятся перед антикоррозионной кузовной обработкой.

Чтобы удалить битумные, масляные либо жировые загрязнения, необходимо использовать «Автоочиститель битумных пятен». Он бережно очистит поверхность кузова и прочих элементов машины, не причинив вреда лакокрасочному покрытию.

Автомобильный очиститель нужно наносить мягкой тряпкой. Далее, необходимо выждать несколько минут, с тем, чтобы загрязнения успели размягчиться. После надо вытереть насухо обрабатываемую поверхность чистой мягкой тряпочкой.

Сколько сохнет машина после покраски: когда ее мыть

Окрашивание кузова автомобиля — дорогостоящая процедура, поэтому владельцы стараются всеми силами уберечь новое лакокрасочное покрытие от повреждений. В период, пока сохнет краска на машине после покраски, ее поверхность повреждается от малейшего механического или химического воздействия.
Следите, чтобы краска не попала на фары
[contents h3 h4]
При высыхании свежего лакокрасочного покрытия происходит полимеризация веществ, входящих в его состав — этот процесс называют кристаллизацией. До окончательного высыхания нужно обеспечить особый уход за авто и оградить кузов от  влияния неблагоприятных факторов.

Лучший выход в этой ситуации — поставить машину в гараж, предварительно очищенный от пыли. Если сделать этого нет возможности, эксплуатация авто должна быть бережной:

1. Сразу после покраски машины лучше не выезжать за город, чтобы кузов не запылился. Частички пыли действуют как мелкозернистые абразивы и способны в кратчайшие сроки испортить результат покраски.
2. Не оставляйте авто на открытом пространстве под прямыми солнечными лучами, оберегайте его от осадков.
3. Не подвергайте невысохшую поверхность механическим воздействиям. Даже мягкая щетка для смахивания пыли оставит следы на невысохшей краске.

Мойка и полировка автомобиля до окончательной кристаллизации лака или краски не проводятся. Но что делать, если кузов автомобиля загрязнился? Оставлять грязь нельзя, так как ее частички вступают в реакцию с невысохшей краской, как бы «въедаются» в нее. Ни в коем случае не оттирайте загрязнения насухую, чтобы не поцарапать поверхность. В крайнем случае, автомобиль после окрашивания можно аккуратно вымыть.

Распространенные вопросы автовладельцев

Некоторые части кузова для покраски снимают

У владельцев авто возникает много вопросов, связанных с уходом за транспортным средством после покраски. Ответим, на самые распространенные.

Сколько сохнет машина после покраски?

Время, необходимое для кристаллизации, отличается у разных красок. Только акриловая краска на авто высыхает быстро, для остальных средств время высыхания составляет 14—28 дней. Такое же количество времени, как и краска, сохнет лак на машине. Чтобы узнать время высыхания конкретного продукта, ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.

Когда можно мыть машину после покраски?

Машину можно аккуратно вымыть после окончательного высыхания краски. Срок, необходимый для кристаллизации каждого состава, производитель указывает на упаковке. Первые 2—3 мойки выполняют особым способом.

Как правильно мыть авто после мойки?

После покраски мыть машину нужно внимательно

Первая мойка авто после покраски должна быть щадящей для лакокрасочного покрытия. Ниже приведены основные правила ее проведения:

1. При первой мойке лучше не использовать моющих средств. Если кузов сильно загрязнен, можно использовать специальные моющие средства для авто. Нельзя мыть машину после покраски бытовыми средствами (стиральным порошком, мыльным раствором и другими), так как они вступают в реакцию с невысохшей краской и вызывают ее потускнение.
2. Для первой мойки можно использовать только мягкие губки. Щетки, даже с мягкой щетиной, оставят на поверхности следы. Не используйте губки, которыми автомобиль мылся до покраски. Содержащиеся в их порах частички грязи царапают свежую краску.
3. Нельзя мыть машину после покраски с помощью аппаратов высокого давления. Используйте шланг, из которого с маленьким напором подается холодная или слегка теплая вода. При отсутствии шланга, может пригодиться садовая лейка, только учтите, чтобы тщательно ополоснуть поверхность понадобится много воды.
4. Не сушите автомобиль после окрашивания естественным путем. Соли кальция и магния, содержащиеся в водопроводной воде, при высыхании образуют белесые пятна и разводы, которые въедаются в автомобильный лак. Лучше промокнуть (не вытереть!) кузов после мойки мягкими салфетками.

Как правильно мыть машину после окрашивания?

В первый раз после покраски авто моют следующим образом. Поверхность кузова смачивают водой со шланга или лейки. На влажную губку наносят моющее средство, аккуратно протирают автомобиль, после чего тщательно ополаскивают. Лучше обработать одну сторону автомобиля, а после ополаскивания — другую. В этом случае моющий состав не засохнет и легче смоется.

Не трите поверхность с усилием. Засохшие загрязнения лучше размочить, промыть проточной водой и только после этого обработать губкой.

Где и когда лучше мыть авто?

Вымыть автомобиль на автоматической мойке получится быстрее, чем вручную

Мойку лучше проводить в закрытом помещении или в затененном месте, придерживаясь таких правил:

1. Нельзя мыть авто, постоявшее под прямыми солнечными лучами, лучше подождать, пока кузов остынет. При контакте холодной воды и горячего покрытия, краска тускнеет.
2. Не мойте авто под прямыми солнечными лучами. Капельки воды представляют собой маленькие линзы, которые преломляют солнечный свет и вызывают появление на поверхности белесых пятен.
3. Мыть автомобиль на сильном ветре нельзя по двум причинам. Первая — ветер поднимает пыль, которая повреждает новое лакокрасочное покрытие, на нем появляется так называемая «паутинка». Вторая причина избегать ветра — поток воздуха вызывает быстрое высыхание моющего раствора и появление белесых разводов, которые трудно смывать.
4. На лакокрасочное покрытие негативно влияют низкие температуры, поэтому владельцы стараются отложить окрашивание на теплый период. Если проведение покраски было все же необходимым, воздержитесь от мойки как можно дольше.

Когда можно полировать машину после покраски?

Полировка деталей автомобиля устраняет возникшие при покраске дефекты и защищает новое лакокрасочное покрытие. Полировка машины проводится только после окончательной кристаллизации лака или краски. Это связано не только с риском повредить свежую краску, но и с тем, что большинство дефектов проявляются после высыхания.

Первую полировку после покраски надо проводить особенно аккуратно

Полировка авто бывает защитной и абразивной. При защитном методе в поверхность кузова втирают специальный состав — полироль для авто. Если после покраски на поверхности кузова появились дефекты, необходима абразивная полировка. При этом методе неровности шлифуются полирующими машинами с применением абразивных паст. После покраски полировку начинают на минимальных оборотах машины.

Выбор моющего средства

Если в первые недели после покраски, появляется необходимость очищения поверхности кузова, его проводят без использования моющих средств. При сильных загрязнениях, которые нельзя удалить водой и губкой, нужно правильно подобрать моющие средства для автомобилей.

Щадящие средства для мойки автомобилей содержат силикон или воск. Эти вещества образуют на поверхности кузова тонкую пленку, которая защищает авто от влаги, солнца, механических повреждений и других негативных факторов. На обработанное этими составами авто меньше налипает грязь, поэтому процедуру мойки можно проводить реже. Еще одним преимуществом средств, в состав которых входит воск или силикон, является блеск кузова после их применения.

Внимание! Некоторые средства для мытья автомобиля могут серьезно повредить невысохшее лакокрасочное покрытие. Чтобы избежать неприятных неожиданностей, перед покупкой внимательно изучите инструкцию на упаковке или проконсультируйтесь с продавцом.

Мойка после полировки

Полировка автомобиля связана с нанесением на поверхность кузова состава, который придает блеск. Поэтому уход после полировки должен быть таким же, как и после покраски. Основное отличие состоит в том, что время окончательного застывания полирующего состава на лакокрасочном покрытии составляет 2—4 дня, после чего механические повреждения ему не страшны.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Использовать средства для мойки и ухода за автомобилем можно не ранее, чем через 8 дней после полировки. Технология первых моек после полировки, такая же, как и после окрашивания.

Сколько сохнет авто после покраски? Когда можно приступать к мойке?

Задумались о самостоятельной покраске кузова автомобиля, или отдельных его частей? Тогда у вас точно возникнут стандартные вопросы, которые задают многие автолюбители, и в этой статье мы постараемся на них ответить.

Сколько сохнет авто после покраски?

Содержание статьи

Как вы сами понимаете, этот интервал времени напрямую зависит от многих факторов. Во-первых, это температурный режим, который должен поддерживаться на уровне +18 — +22 градусов Цельсия. Во-вторых, это сам тип краски. Акриловая эмаль и нитроэмаль сохнут достаточно быстро, и уже через несколько суток вы можете эксплуатировать автомобиль. Остальные виды лакокрасочных материалов требуют более длительного периода сушки. В-третьих, это использование дополнительного оборудования в виде конвекторов с подогревом воздуха или ИК обогревателей, которые позволяют существенно ускорить процесс полимеризации краски, и вы выиграете по времени того, сколько должно сохнуть такое покрытие.

Давайте рассмотрим примерные временные интервалы, которые вам потребуются для проведения работ. Если проводить покраску в гараже, то лак и краска схватываются уже за 6 – 7 часов, при использовании покрасочной камеры или ИК панелей, и около 1 – 2 суток просто при поддержании температурного режима в проветриваемом гараже. Но точно определить сколько сохнет краска на авто достаточно сложно даже для опытного мастера. Обычно выбирают время с запасом, чтобы машина отстоялась, и ЛКП набрало необходимый уровень прочности, а это период около недели.

Через сколько можно ездить после покраски авто?

Все зависит не только от типа материала, но и от условий эксплуатации. Если ездить бережно, не попадая под дождь, не заезжая в грязь, то уже через 2 – 3 дня можно использовать ваш автомобиль. Лучшим вариантом будет дать выстоятся для авто около 14 – 20 дней, но не каждый автолюбитель готов оставить свое транспортное средство на такой период времени. Такой длительный термин получается за счет того, что вы покрываете помимо самой краски (основы), кузов машины еще и лаком, который также долго сохнет. В первую очередь высыхает лак, а далее уже идет постепенная кристаллизация и сушка самой основы.

Через сколько можно мыть машину после покраски?

Опытные мастера советуют не мыть машину на протяжении месяца, особенно исключается мойка под высоким давлением. Связанно это с медленной полимеризацией краски под лаком, и применив механическое воздействие, вы можете повредить покрытие. Минимальный промежуток времени, через который можно начинать машину – это 15 дней. По истечению такого срока можно применять уже и авто химию.

Вот вам несколько советов по мойке авто после покраски.

1. Первые 15 – 30 дней не используйте химические средства для мойки вашей машины.
2. Не используйте мойку под высоким давлением.
3. Лучше мыть мягкими тряпками или мочалками, и ни в коем случае не используйте жесткие щетки.

Конечно же, есть случаи, когда автолюбители уже через несколько дней моют свое транспортное средство на автомойке. Но тут вопрос, готовы ли вы рисковать своими деньгами? Если нет, то лучше подождать.

Сколько времени должно пройти после покраски автомобиля до первой мойки?

Покраска машины для автовладельца удовольствие не из дешевых. А потому, весьма важно новое покрытие беречь от разного рода повреждений, дабы не пришлось спустя небольшой промежуток времени данную процедуру проделывать вновь. Поэтому то и нужно детальней разобраться, можно ли мыть автомашину сразу же после окраски, как ее следует эксплуатировать, и спустя какое время ЛКП можно полировать.

Езда на автомобиле после покраски

Первым делом следует понять, как эксплуатировать транспортное средство после проведения покрасочных работ. Дело здесь в том, что новое покрытие кузова с момента нанесения на него краски и до полного высыхания подвержено даже незначительным воздействиям. Хотя нанесенный лак и затвердевает буквально на следующий день, но под его первым слоем долго еще лежит краска, на полную кристаллизацию которой требуется от двух до четырех недель. На данный показатель влияет производитель изготовивший краску, толщина слоя и способ сушки.

Как правило, ЛКП на кристаллизацию дается порядка двух недель. Даже если за данный период внутренние слои просохнут плохо, то снаружи все равно образуется пленка.

На автомобиле сразу после окраски желательно совсем не ездить хотя бы неделю. Если это невозможно, то следует хотя бы не совершать длительных поездок.

На дорогах случается всякое, так что любая неприятность способна придать автомашине неприглядный вид и испортить покраску. Также порядка двух недель не надо смахивать с кузова пыль. Если это возможно, то стараться избегать длительного пребывания машины под солнцем или дождем. Категорически нельзя после езды по грязной дороге соскребать ее остатки с автомобильного кузова. Пусть авто лучше постоит, нежели потом потребует новой покраски.

Мойка авто после покраски

Многих автомобилистов интересует, спустя какое время после покраски уже можно будет мыть автомашину и как это делать правильно, чтобы не повредить свежее ЛКП. Выше уже говорилось, что самый оптимальный период — две недели. Есть и такие, кто моет машину и раньше, всего через пару-тройку дней. Но это весьма рискованно, и часто чревато порче нового покрытия.

Если же рекомендованный промежуток времени вышел, то мыть авто можно лишь с учетом особенностей, о существовании которых будет сказано ниже. Прежде, необходимо предупредить об агрессивных средствах используемых при мойке, особенно не пригодных для ухода за ЛКП. Надо забыть про стиральные порошки, о водных мыльных растворах и другой бытовой химической «бурды». Некоторые автомобилисты умудряются свой автомобиль даже уксусом.

Прежде нежели мыть автомашину после проведения покраски, следует подготовить инвентарь и подходящее место. Так как въевшееся загрязнение отмыть бесконтактной мойкой не получится, то надо хотя бы не использовать щетки. Даже если она окажется и мягкой, ей все равно не желательно чистить лакокрасочное покрытие.

Пользоваться химическими составами, даже если они специально и предназначены для мытья машины, то же пока нежелательно. В крайнем случае, при необходимости, можно использовать содержащие воск автошампуни. Такое средство создаст на покрытии защитную пленку, которая убережет его от солнца и грязи. Помимо этого, данное средство процедуру автомойки сделает не такой уж частой, что, естественно, положительно отразится на долгом сроке службы ЛКП.

Что же до условий, которые необходимо создать, то здесь также важны некоторые аспекты. Первый — авто после езды под знойным солнцем надо дать чуть-чуть остыть в каком-то темном месте или в гараже. Но если ее помыть сразу же, то лакокрасочное покрытие может помутнеть.

Второй — мойки так же надо проводить в затененном месте, ибо если автомобиль мыть на солнце, то скопившиеся капли воды создадут эффект линз, и на покрытии появятся белесые пятна.

Надо стараться избегать тех мест, где дует сильный ветер, ибо он может в воздух поднять пыль и опустить ее на мокрую машину. Превратившись в абразив, она испещрит покрытие мельчайшими царапинами, которые с временем будут хорошо видны на покрытии.

05.05.2017

Дворники как работают – где учиться, зарплата, преимущества профессии – “Навигатор Образования”

Типы, конструкция и установка автомобильных дворников

В каждом автомобиле имеются мелкие и незначительные, на первый взгляд, элементы, но которые в итоге выполняют довольно важную функцию и частично влияют на безопасность движения. Именно таким элементом и являются щетки стеклоочистителей, они же автомобильные дворники.

Автомобильные дворники

Зачем нужны и как работают автомобильные дворники ?

Содержание статьи

Автомобильные дворники предназначены для очистки лобового стекла от попадающего на него во время движения воды, грязи, снега и т.д. Принцип работы системы очистки лобового стекла, в которую входят дворники, довольно прост – электродвигатель привода через систему тяг и рычагов воздействует на приводные валики, с закрепленными на них поводками, а к ним уже и прикрепляются сами щётки стеклоочистителя. Система тяг и рычагов обеспечивает не круговое движение приводных валиков, они лишь поворачиваются вокруг своей оси на 90-110 градусов, а затем возвращаются обратно. Практически на всех  автомобилях установлено по два дворника на лобовом стекле. Та же система тяг и рычагов сделана так, что оба приводных валика совершают повороты синхронно, в итоге сами поводки щёток перемещаются синхронно, что предотвращает их соприкосновение. Обеспечения лучшей прижимной силы – поводки подпружинены.

Видео: Испытание щеток дворников

Часто на авто устанавливается еще один дворник – на заднем стекле. Функция его та же, что и стеклоочистителей лобового стекла. Но сама конструкция там несколько проще. Задний дворник в движение приводиться тоже электродвигателем. Он обычно располагается рядом с приводным валиком поводка, но приводит в движение его не через рычаги, а через небольшой зубчатый редуктор.

В принципе, механизм привода надежный и ломается он нечасто. Гораздо важнее в этой системе состояние самих дворников. Ведь они обеспечивают обзорность водителю в условиях движения во время дождя, снега. При движении на оживленной трассе, особенно в осенне-весенний период, часто из-под колес обгоняющих авто в воздух поднимается вода с грязевыми примесями, которая и оседает на лобовом стекле. Примерно тоже происходит при движении на заснеженной трассе. Если лобовое стекло не очищать, очень быстро двигаться дальше будет невозможно из-за плохой видимости через стекло.

Но помимо самой работоспособности данной системы нужно следить еще и за самими дворниками. Сильно изношенные очистные элементы не обеспечат должную очистку стекла. В итоге, обзорность будет недостаточной, и водителю придется больше напрягать зрение, что приведет к быстрому переутомлению.

Конструкция и виды

Конструкция автомобильных дворников

Автомобильные дворники состоят из нескольких составных частей. Основным элементом, обеспечивающим очистку, является резиновая лента. Имеется также лентодержатель, который вместе с лентой образует стеклоочиститель. Сам же дворник оснащен адаптером для подсоединения к поводку.

Если посмотреть на очистную ленту в поперечном разрезе, то она имеет довольно сложную форму, состоящую из крепежной и рабочей частей.

Крепежная часть ленты имеет либо два боковых паза, либо один внутренний — для прижимных пластин. Ниже этих пазов в крепежной части имеются еще одни пазы – для зажимов каркаса.

Видео: Съемник для снятия поводков дворников своими руками.

Крепежная часть ленты соединена с рабочей так называемой шейкой. Сама рабочая часть имеет стреловидную форму, острием которой является рабочая кромка ленты.

Очистные ленты бывают летные, всесезонные и зимние. Разница между ними – лишь в эластичности резины при разных температурных условиях.

Для хорошей очистки данная лента должна хорошо прижиматься к стеклу. Эту функцию выполняет лентодержатель. Вместе с установленной в него лентой он образует щетку, или по-народному — дворник.

Автомобильные стеклоочистители производятся трех типов: с каркасным держателем, бескаркасным и гибридным.

Для соединения ленты с держателем используются прижимные пластины. Эти пластины представляют собой полосы из пружинистой стали с выборками по краям, которые обеспечивают фиксацию пластин в ленте. Вставляются эти пластины в боковые пазы для пластин.

Каркасные дворники

Далее лента с уже установленными пластинами закрепляется на держателе. У каркасного держателя используется конструкция, состоящая из немного изогнутых коромысел — каркаса. У такой конструкции имеется одно основное коромысло, на котором установлен адаптер для соединения его с поводком. Это коромысло шарнирно соединено с рабочими коромыслами. У рабочих коромысел на концах имеются зажимы, они же опоры, с помощью которых и удерживается лента с установленными в нее пластинами. Встречаются 4-опорные, 6-опорные и 8-опорные конструкции каркасного дворника.

Бескаркасный тип автомобильных дворников

У бескаркасных держателей очистная лента, с установленными в нее пластинами монтируется и фиксируется в зажимах плоской металлической пружины, имеющей дугообразную форму. Эта пружина и прижимает ленту к стеклу, а для установки на поводок на металлической пружине установлен адаптер.

Гибридными называются авто дворники, у которых имеется каркас, но он спрятан в пластиковый корпус.

Гибридный тип щёток

Адаптеры могут быть разных форм и рассчитаны под определенные марки авто, но принцип их срабатывания прост. На поводке всегда имеется фиксатор, дворник отверстием в адаптере надевается на поводок до тех пор, пока фиксатор поводка не войдет в специальное отверстие, тем самым исключается снятие щёток стеклоочистителя с поводка.

Некоторые дворники на авто могут быть оснащены спойлерами. При движении, особенно на высоких скоростях поток воздуха, двигаясь от капота к стеклу, может быть настолько сильным, что преодолевает усилии пружины поводка и щётка уже не прижимается с такой силой к стеклу, а значит, очищает он стекло хуже. Спойлер же несколько перенаправляет поток воздуха, обеспечивая дополнительный прижим к стеклу. Спойлеры могут быть выполнены за одно целое с дворником, чаще это встречается в бескаркасных дворниках. Или же могут быть съемными – такие используются в каркасных стеклоочистителях.

У гибридных защитный корпус каркаса зачастую имеет специфическую форму, который и является спойлером.

Замена очистной ленты

Если отмечена плохая очистка стекла, то следует восстановить их работоспособность или же заменить. Восстановить работоспособность можно, заменив резиновую ленту. У всех видов это сделать несложно. Достаточно немного разжать зажимы держателя и аккуратно извлечь ленту вместе с прижимными пластинами. Для удобства работы дворник можно снять с поводка, предварительно высвободив отверстие адаптера от фиксатора.

Видео: Замена дворников на бескаркасные

При выборе ленты нужно учитывать несколько факторов. Сама лента должна иметь однородную структуру, быть достаточно эластичной, рабочая кромка не должна иметь задиры или заусеницы. Также следует учитывать длину ленты, она должна быть идентичной длине снятой ленты. Со старой ленты извлекаются прижимные пластины, устанавливаются на новую ленту, и затем она монтируется на держателе с последующей фиксацией зажимами. Важно проследить при установке прижимных пластин в ленту, в какую сторону у них был изгиб на старой ленте, и установить их точно также на новую.

 Как подобрать дворник по авто

Если щетки решено было полностью заменить, то нужно правильно подобрать дворники по авто. Лучше это делать, сравнивая выбираемые со старыми, снятыми с авто. При подборе лучше ориентироваться на определенные правила:

1. Тип крепления. Некоторые автомобильные дворники одного и того же производителя могут иметь разные способы фиксации на поводке. Чтобы не ошибиться в выборе, лучше сравнивать вид крепления со старой щеткой. Если же выбор пал на стеклоочистители, у которых крепление не подходит к поводку, можно дополнительно к ним приобрести переходник.
2. Длина. Дворники подобрать по авто важно также и по длине. Максимальное отклонение длины щёток может составлять 1,5-2,0 см, но не больше. Опять же при подборе лучше выбирать дворник после сравнения его со снятым с авто.
3. Вид дворника. Здесь уже подбор осуществляется по предпочтению. Можно купить недорогие каркасные или же потраться больше, на приобретение бескаркасных или гибридных.
4. Компания-изготовитель. Приобретая дешевые стеклоочистители китайского производства – на долговечную и качественную их работу по очистке можно не рассчитывать. Существует немало компаний, занимающихся производством качественных дворников. Причем одна и та же модель  у них может выпускаться с разными адаптерами, под определенные марки авто. Вот лишь некоторые лучшие изготовители стеклоочистителей для машин — Bosh, Denso, SWF, Valeo.

Выполнив правильный подбор автомобильных дворников, останется лишь установить их на авто, путем одевания их на поводок до срабатывания фиксатора.

Как работает привод, поводок и другие узлы стеклоочистителя?

Система стеклоочистки включает в себя множество элементов, соединенных между собой и выполняющих одну важную функцию — очищение лобового стекла от грязи. Если по каким-то причинам система перестает работать, обзорность дороги для водителя будет ухудшена, соответственно, это может повлиять на его безопасность. Какие функции выполняет поводок стеклоочистителя, и из каких элементов состоит система — узнайте из этой статьи.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Особенности устройства и схема стеклоочистителя

Схема системы очистки стекла для Приоры

Система стеклоочистки состоит из таких элементов:

1. Электродвигатель или привод стеклоочистителя. Это устройство обеспечивает нормальную работу системы, способствуя перемещению дворников по переднему, а также заднему (для универсалов и хэтчбеков) стеклу. Если редуктор стеклоочистителя выходит из строя, это приведет к неработоспособности очистителей. Привод заднего стеклоочистителя также устанавливается только в автомобили в кузове хэтчбек или универсал.
2. Держатель щетки стеклоочистителя, он же поводок стеклоочистителя, он же рычаг стеклоочистителя — щеткодержатель. На этом устройстве фиксируется само лезвие очистителя, которое перемещается по стеклу.
3. Щетка с резиновым или силиконовым лезвием. Когда она изнашивается, качество очищения лобового стекла значительно снижается.
4. Крепление щеток стеклоочистителя — конструктивный элемент самих дворников.
5. Расширительный бачок — в него заливается жидкость, которая впоследствии при включении дворников через форсунки по шлангам передается на стекло.
6. Форсунки — эти элементы монтируются на капоте, они выполняют функцию распыления воды по стеклу.
7. Резиновые шланги, соединяющие расширительный бачок и форсунки — по ним передается расходный материал.
8. В зависимости от авто, может использовать блок управления стеклоочистителем или прерыватель стеклоочистителя. Последний представляет собой реле, которое в соответствии с действиями водителя определяет частоту перемещения щеток по заданным временным интервалам. Что касается блока, то он позволяет водителю самостоятельно выставить необходимый интервал.
9. Мотор омывателя, который осуществляет подачу воды или омывающей жидкости на стекла.
10. Переключатель стеклоочистителя. Подрулевой переключатель располагается в салоне автомобиля, под рулевым колесом. С его помощью водитель может установить скорость работы дворников, а также при необходимости подать воду на стекло.
11. Тяга, которая соединяет две щетки. Благодаря ей эти элементы могут двигаться синхронно.

Фотогалерея «Элементы системы»

Принцип работы привода, двигателя и прочих узлов механизма

Если схема и устройство стеклоочистителя не вызывает вопросов, перейдем к следующему пункту — принципу работы. Держатель щетки стеклоочистителя вместе с установленным на нем лезвием передвигается влево и вправо, что позволяет практически полностью очистить ветровое стекло. Как сказано выше, с помощью переключателя водитель может отрегулировать скорость, с которой держатель щетки стеклоочистителя будет передвигаться. Некоторые современные авто комплектуются скрытыми очистителям. В данном случае механизм стеклоочистителя устанавливается под лобовым стеклом, а когда водителю нужно включить дворники, устройство выдвигает вверх этот механизм, который после отключения «спрячется» обратно.

В целом очистители для лобового и заднего стекла — это практически идентичные изделия, но и в их работе есть отличия. К примеру, держатель щетки стеклоочистителя может работать только в одном режиме, без возможности регулировки. То есть если передние дворники являются частью целой системы, включающей в себя множество элементов и блок управления, то задний дворник имеет только одну функцию. Одним из основных компонентов омывателя считается насос, предназначенный для активации электромотора системы.

Вкратце рассмотрим принцип действия системы:

1. Водитель жмет на подрулевой переключатель, подавая управляющему блоку сигнал о необходимости включения дворников, а также подаче воды.
2. Посредством работа электромотора жидкость начинает передаваться по шлангам через форсунки на лобовое или заднее стекло.
3. Держатель щетки стеклоочистителя начинает вращаться под воздействием электродвигателя, которому управляющее устройство отправило сигнал — с какой скоростью держатели должны двигаться.
4. При кратковременной подаче жидкости на стекло подается определенный объем. Когда вода перестает поступать, дворники еще какое-то время работают, обычно это 1-3 взмаха (автор видео — канал Фольксваген центр РУС-ЛАН).

Подбор щеток

При выборе дворников необходимо руководствоваться такими критериями:

1. Длина. Один из основных показателей — длина — подбирается в соответствии с моделью авто или с учетом размера уже установленного изделия.
2. Способ крепления изделий. Если кронштейны для фиксации не будет совпадать, вы просто не сможете установить изделия.
3. Качество — не менее важный критерий. Чем качественнее будут изделия, тем дольше они смогут прослужить.

Как показывает практика, качественные продукты всегда стоят дороже, а эксперты советуют не экономить на приобретении изделий, поскольку они напрямую влияют на видимость. Мы рекомендуем подбирать дворники в соответствии с маркой авто, поскольку это позволит наиболее точно выбрать необходимый размер.

Кроме того, оптимальнее всего выбирать изделия в соответствии с сезоном — они могут быть как летними, так и зимними. Следует учитывать, что зимние варианты оснащаются специальными лезвиями, которые не замерзают и не леденеют на морозе. В зависимости от ситуации, можно произвести не полную замену изделия, а только одного лезвия, разумеется, если остальные элементы поводка в нормальном состоянии.

 Загрузка …

Видео «Особенности замены»

Как производится замена очистителей без съемника и что нужно при этом учитывать — узнайте из видео (автор — канал AssistanceTV).

Как работают стеклоочистители и датчик дождя. » Хабстаб

Первые стеклоочистители управлялись вручную, перемещением рычага вперёд-назад, расположенного в автомобиле. Стеклоочистители или как их ещё называют “дворники”, сметают воду со стёкол, поддерживая их всегда в чистом состоянии. Возникает вопрос, какой механизм приводит их в движение?
Стеклоочистители можно увидеть на лобовом и заднем стёклах автомобиля, фарах, самолётах и даже космических кораблях. В этой статье мы рассмотрим как устроены стеклоочистители, а затем разберёмся как работает система, которая реагирует на дождь.

Дворники сочетают в себе две механические передачи:

• Электрический мотор с редуктором и червячная передача, приводят в движение шестерню;
  
• C помощью механической связи преобразуется вращательное движение шестерни, в возвратно-поступательное движение дворников;
  

Мотор и редуктор.
Необходимо приложить большое усилие, чтобы щётки быстро двигались по стеклу вперёд-назад. Для этого используется червячная передача, соединённая с электродвигателем небольшого размера. Червячная передача увеличивает момент двигателя примерно в 50 раз, при этом скорость шестерни в 50 раз меньше скорости двигателя.
Внутри двигателя размещается электронная схема, которая определяет когда “дворники” находятся в нижнем положении. Схема обеспечивает питание “дворников”, пока они не “припаркуются” в нижней точки лобового стекла. Таким образом, если на середине пути выключить переключатель “дворников”, они дойдут до нижнего положения.

Щётки стеклоочистителя.
Щётки стеклоочистителя похожи на скребок, на конце которого расположена резиновая полоска, убирающая воду со стекла. Когда резинка новая — на ней нет вмятин и трещин.
Такими щётками вода со стекла вытирается полностью, не оставляя полос. Когда щётки стеклоочистителя изношены, в трещинах скапливается дорожная пыль, и щётки неплотно прилегают к стеклу, оставляя разводы. Иногда можно продлить жизнь щётки стеклоочистителя, сделать это просто, протереть её край тканью, смоченной жидкостью для мытья окон.
В большинстве автомобилей обе щётки двигаются вместе, чтобы очистить стекло. Одна из щёток очищает стекло со стороны водителя, другая оставшуюся часть. Эта система называется тандем. Такая система обеспечивает хорошее очищение области, которая находится в поле зрения водителя. Также существует несколько других конструкций. Увидеть их можно на рисунке ниже.

Управление стеклоочистителем.
Большинство “дворников” могут работать на низкой и высокой скорости, а также в прерывистом режиме. Когда дворники работают на низкой или высокой скорости, двигатель вращается непрерывно. В прерывистом режиме дворники на мгновенье останавливаются перед следующим циклом. Существует много различных видов переключателей стеклоочистителей. У некоторых автомобилей только один прерывистый режим, у других 10 скоростей, у третьих скользящая шкала, которая может быть установлена практически для любого интервала времени. Все это делается для того, чтобы во время дождя дворники не скрипели и в то же время сохранялась видимость. Для решения этой задачи необходимо постоянно контролировать количество воды, которое попало на стекло.

Датчик дождя.
В прошлом производители автомобилей пытались отказаться от дворников или автоматически контролировать скорость их движения по косвенным признакам.

В некоторых системах для обнаружения дождя использовались датчики вибрации, которые реагировали на удары капель дождя о лобовое стекло. В других применялось специальное покрытие, которое не позволяло каплям собираться и даже разбивали капли с помощью ультразвука. Но эти системы обладали множеством недостатков, некоторые из них не дошли до производства, а некоторые со временем были сняты.
Со временем появился новый тип систем стеклоочистителей, хорошо выполняющих свою работу, по обнаружению капель воды на лобовом стекле и управлению “дворниками”.

Одна из таких систем производится компанией TRW. Вот что пишут в документе, описывающем эту систему. TRW применяет оптические датчики для обнаружения влаги.
Датчик установлен на внутреннюю сторону лобового стекла, рядом с зеркалом заднего вида.
Датчик излучает инфракрасный свет в лобовое стекло под углом 45 градусов. Если стекло сухое, большая часть света отразится обратно в датчик. Если же на стекле есть капли воды, меньше света вернётся обратно в датчик. Электроника и программное обеспечение, в свою очередь, включают дворники, чтобы количество отражённого света не опускалось ниже определённого уровня. Программное обеспечение, на основе того насколько быстро влага накапливается на стекле, регулирует скорость движения дворников.
Системой TRW, оснащены многие автомобили General Motors, в том числе все модели Cadillac. При желании систему можно отключить.

как они работают и какие лучше выбрать

Что, по-твоему, самое важное из того, что ты должен сделать, чтобы избежать опасности за рулем? Нет, не отучиться в школе экстремальной езды, не купить машину, напичканную системами безопасности, и не приклеить иконостас на торпеду. Самое важное — вовремя увидеть опасность. А залог этого — хороший обзор через все стекла твоего автомобиля. Особенно, конечно, это касается лобового стекла, для защиты которого от грязи еще в 1903 году были придуманы специальные щетки-очистители — всеобщее признание и патент на это изобретение получила американка Мэри Андерсон. Но, несмотря на то что идея осталась первоначальной, конструкция щеток с тех пор неоднократно менялась и усовершенствовалась, породив несколько видов дворников. Запутался и не знаешь, какой вариант выбрать сегодня? Сейчас мы все тебе подробно расскажем.

Каркасные щетки

Классическая конструкция, которая пережила немало поколений автомобилей, но постепенно уходит на покой, вытесняемая более совершенными видами. Насколько просто, настолько же и эффективно: резиновая рабочая лента крепится к металлическому или пластиковому основанию на двух направляющих через специальные коромысла, которые и обеспечивают плотное прилегание резинки к стеклу. Правда, эффективность будет недолгой: коромысла довольно быстро расшатываются и перестают прижимать щетку к стеклу, а после снегопада с морозцем каркас намертво обледеневает до следующей мойки и не дает дворнику нормально работать. К плюсам каркасных щеток можно отнести их невысокую цену — но разве охота ежемесячно возиться с их заменой, пачкая одежду о грязный автомобильный бок?

К каркасным же относятся так называемые зимние щетки — то же самое, но в одежде. На каркасные щетки натягивается герметичный резиновый чехол, который защищает коромысла дворников от обледенения. Но про серьезные скорости можно забыть — из-за увеличенных габаритов зимние каркасники отчаянно парусят уже на 80 км/ч и не дают резиновой ленте плотно прилегать к стеклу.

Бескаркасные щетки

Тут все еще проще: в пластиковый корпус установлена упругая металлическая пластина и уже к ней присоединена рабочая резиновая лента. В целом бескаркасники неплохо справляются со своей задачей, но при их выборе очень важно учитывать соответствие формы щеток изгибу лобового стекла твоего автомобиля, иначе неочищенных пробелов не избежать. Кроме того, у дешевых вариантов рабочая лента имеет свойство твердеть при низких температурах, и в этом случае щетки начинают отвратительно скрипеть о стекло, при этом очищая его довольно посредственно.

Гибридные щетки

А вот это уже серьезная заявка на успех: гибриды сочетают в себе достоинства бескаркасных и каркасных щеток и являются, пожалуй, идеальным компромиссом — правда, важно не промахнуться с производителем. Например, нашему взыскательному вкусу и завышенным требованиям отвечают японские гибридные щетки от Denso. Перво-наперво стоит отметить, что они великолепно выглядят — не бросающиеся в глаза, но идеально сидящие на своем месте матовые черные полосы с аэродинамичным низким профилем, которые к тому же элементарно крепятся на держатель щетки благодаря встроенной крепежной системе. Кстати, новый тип креплений позволяет установить эти щетки на большинство современных автомобилей европейских и японских марок.

Что бы мы с ними ни делали, на каких скоростях бы ни тестировали и какие бы непогоды ни обрушивали свой гнев на Denso, этим щеткам все нипочем. Они легко служат весь зимне-весенний сезон — резиновая рабочая поверхность покрыта графитом, что сохраняет материал от износа, ультрафиолета и других природных напастей плюс обеспечивает отличную работу. На это же трудится и специальный пружинный каркас, который не дает встречному потоку воздуха оторвать щетку от стекла даже на скоростях далеко за 100 км/ч. При этом Denso практически не слышно, не говоря уж о каком-то неприятном скрежете, которым грешат иные дворники. И конечно, не страшен им ни снег, ни лед — даже в самые трескучие морозы и непролазные снегопады щетки сохраняли свою работоспособность. Да, стоят они дороже бескаркасников, но цена щеток Denso с лихвой оправдана сроком службы и качеством работы.

Щетки с подогревом

На первый взгляд, идея хорошая: в каркасную щетку встраивается нагревательный элемент, благодаря которому примерзшие за ночь щетки не приходится в спешке отрывать смясом, и, кроме того, сохраняется гибкость каркаса. Но на деле получается больше мороки и проблем, чем пользы: подогрев, как правило, не выдерживает суровых российских условий и ломается гораздо раньше конца сезона, а в серьезный мороз от –15 справляется со своими обязанностями крайне неохотно. При этом для установки щеток с подогревом необходимо подключить их к бортовой сети с помощью реле и проводов, что к тому же увеличивает электронагрузку. Так что этот вариант мы тебе не рекомендуем — если ты, конечно, не поклонник гаражного досуга и подкапотных развлечений.

Дворники: как простая идея совершила революцию

Примечательно, что дворники в том виде, в котором они используются на автомобиле и сейчас, изобрела женщина, мадам Мари Андерсон.

История гласит, что холодной зимой 1903 года мадам Андерсон посетила Нью-Йорк. Она ехала в трамвае и заметила, что водителю приходится управлять им, высунув голову из окна. Через лобовое стекло трамвая водитель никак не мог разглядеть дорогу – настолько оно было замерзшим.

По возвращении домой мадам Андерсон разработала прототип первых стеклоочистителей с ручным приводом и заказала у местного производителя первую партию дворников.

Сегодня одним из лидеров среди производителей стеклоочистителей является компания Bosch. Основные заводы по изготовлению щеток находятся в Китае (г. Чанша), Сербии (г. Белград) и Бельгии (г. Тинен). Последний является основным центром производства и инновационных разработок в сфере стеклоочистителей с 1973 года. Сегодня щетки Bosch поставляются на конвейер более 30 ведущих автомобильных марок. В общей сложности каждый день в мире производится примерно 420 тысяч стеклоочистителей.

Первые в истории автомобилестроения стеклоочистители представляли собой достаточно примитивную конструкцию – рычаг, который находился в автомобиле и управлялся прикрепленной снаружи резиновой планкой. С помощью рычага водитель мог передвигать дворник по стеклу, стирая с него снег или грязь.

Ручное управление дворниками было совсем неудобным для водителей. И в 1917 году другая женщина-изобретатель, Шарлотта Бридгвуд, запатентовала автоматические стеклоочистители под названием Storm Windshield Clea. Первым среди автопроизводителей автоматические дворники стала использовать компания Cadillac. Это были стеклоочистители с вакуумным приводом, которые просуществовали до 1964 года.

Одной из многочисленных инноваций Bosch в сфере производства щеток стеклоочистителей стала «умная» система очистки лобового стекла для нового Volvo XC90. Такая система состоит из привода встречного движения, стеклоочистителей Bosch Aerotwin и инновационного рычага Bosch Jet Wiper. При использовании Bosch Jet Wiper расходуется только необходимое количество жидкости. Экономия также объясняется использованием привода встречного движения рычагов производства Bosch. Привод управляет перемещением стеклоочистителей между двумя конечными позициями — положением покоя и передней стойкой. Система электронного управления приводом определяет положение Jet Wiper на лобовом стекле. Для достижения максимальной очистки ветрового стекла форсунки распыляют жидкость омывателя только во время движения стеклоочистителя вверх. Жидкость, попадая на стекло, мгновенно «подхватывается» щетками и равномерно распределяется далее по стеклу. Таким образом, система обеспечивает оптимальную очистку по всей длине щетки и гарантирует беспрепятственный обзор для видеосенсора, который используется в качестве вспомогательного устройства и обычно располагается на той же высоте, что и зеркало заднего вида.

Новым технологическим прорывом в сфере стеклоочистителей стало изобретение дворников, работающих с паузой. Это новшество внедрил профессор из университета Уэнйа в Детройте Роберт Кирнс. С 1969 года такие стеклоочистители стали использоваться на автомобилях марки Mercury, ранее входившей в состав концерна Ford.

С Кирнсом произошла невеселая история. В 1978 году он подал в суд на Ford, обвиняя компанию в том, что она, внедрив свою схему работы стеклоочистителей, украла его изначальную идею, которой и пользовалась некоторое время. Кирнс судился с Ford не один год. И в 1999 году суд признал его правоту. В 2005 году Кирнс умер, тогда он уже жил в нищете, разоренный многолетними судебными тяжбами.

Современные стеклоочистители различаются в первую очередь по типам транспортных средств, на которых они используются. И в целом нынешние дворники не имеют принципиальных отличий от их «предков». С точки зрения конструкции щетки выделяют каркасные и бескаркасные стеклоочистители. В случае каркасных дворников усилие от рычага щетки передается с помощью тяг, а у бескаркасных – за счет равномерного прилегания чистящей ленты к стеклу, чему способствует упругость материала самой щетки. Известно, что главным недостатком каркасных щеток является снижение подвижности рычагов, а у бескаркасных дворников – уменьшение прижимной силы, в особенности на концах щетки. Третий тип – гибридные щетки, которые используются относительно недавно, с 2005 года.

Производитель спортивных автомобилей компания McLaren пошла еще дальше и предложила вовсе отказаться от дворников, заменив их системой очистки стекла с помощью звуковой волны. McLaren предлагает использовать для очистки лобового стекла ультразвук на частоте 30 кГц. И, кстати, звук на такой частоте неслышим человеческому уху. Люди не воспринимают звук выше 20 кГц.

В массовые модели они пришли с премиальных авто. Гибридные стеклоочистители соединяют в себе особенности конструкции каркасных и бескаркасных щеток. Однако самые принципиальные отличия между различными стеклоочистителями заключаются в типе материалов, используемых в составе чистящей ленты. Современные щетки делают с применением графита, силикона, каучука или тефлона. К примеру, чистящая лента из силикона хорошо работает и эффективно очищает, но она подходит в большей степени для теплого времени года. У зимних дворников несколько иные задачи и свойства, и чаще всего их чистящие ленты выполнены с применением натурального каучука. Графитовое покрытие также часто используется для стеклоочистителей, оно делает работу щетки бесшумной.

Состояние очищающей ленты имеет принципиальное значение для эффективности работы дворников. Но лента работает в самых неблагоприятных условиях и подвергается износу в результате воздействия на нее тепла и холода, других погодных явлений. Изношенные щетки стеклоочистителя необходимо менять своевременно – они напрямую влияют на уровень дорожной безопасности. Среди рисков, которыми чревата работа изношенных дворников, – царапины на ветровом стекле, ухудшение видимости, в особенности при езде в ночное время, потеря внимания. Менять щетки необходимо не реже одного раза в год, выбирая при этом наиболее качественные стеклоочистители. На качестве экономить не стоит, так как от него напрямую зависит безопасность на дороге.

Оригинальное решение в сфере усовершенствования щеток стеклоочистителей нашлось и у компании Jaguar Land Rover. Автопроизводитель запатентовал технологию управления дворниками заднего стекла глазами. Такая система включает в себя набор датчиков, следящих за движениями головы и глаз, которые активизируют задний дворник в случае, если водитель намеренно смотрит назад.

Вот из чего состоит система стеклоочистителей на машине

Как работают стеклоочистители на автомобиле, разбираем систему

Такая простая конструкция как стеклоочистители на автомобиле, но кто же знал, что даже они могут преподнести конструкционные сюрпризы? Посмотрим на схему работы и конструкцию обычного стеклоочистителя.

 

Смотрите также: Кто изобрел стеклоочиститель

 

В автомобиле существует множество запчастей, которые как мы неверно считаем второстепенны. Это данность, которую мы считаем таковой, а значит часто мы не замечаем насколько увлекательной может быть конструкция той или иной части машины. Эти штуковины работают и хорошо и зачем знать устройство этих «серых мышек»? А между прочим, это крайне увлекательный и разнообразный мир. В него входит и такой элемент без которого невероятно представить безопасное и комфортное передвижение во время разнообразных осадков, — автомобильных очистителей лобового стекла.

 

Мы поднимаем рычажок и «дворники» начитают движение по ветровому стеклу за счет действия электромотора. Действительно, так они работают, но описание крайне базовое, на самом деле все гораздо разнообразнее и веселее.

Система автомобильного стеклоочистителя состоит из следующих элементов:

1. 1. Двигатель стеклоочистителя (электромотор) находится в подкапотном пространстве. Он инициирует движение щеток с разной скоростью работы.

На 48 секунде видео показана полностью разобранная система очистки лобового стекла.

2. 2. Электромотор по своему внутреннему устройству ничем не отличается от других типов этих двигателей: щетки, обмотка, магниты, выходной шток, все стандартно. Но вот сама система передачи крутящего момента достаточно самобытна, в нее входит спиральная шестерня передающая вращение на движение остальных частей схемы (внутренне устройство можно увидеть с 1.57 по 3.41 минуту видео) стеклоочистителей, и крупная шестерня которая приводится в движение первой.

3.  

4. 3. Но каким образом приводной мотор способен двигать стеклоочистители в разных направлениях, ведь вращается он только в одну? Это становится возможным при помощи специального сочлененного шатунного механизма, который преобразует вращательное движение мотора в поступательные движения щеток (4 минута видео)
7. 4. Щетки стеклоочистителя. Для них главное хорошо прилегать к площади стекла. Это становится возможным за счет пружины, обозначена на 5 минуте видео и множеству сочленений непосредственно на самой щетке, которые находясь ближе к непосредственной щетке уменьшаются в размерах и более точечно прижимают полотно щетки к изогнутой поверхности стекла.
10. 5. Переключатель. Устройств простейшее и почти безотказное. На двигающейся части со стороны переключателя установлены два контакта, на неподвижной части стоят другие множественные контакты, при замыкании которых щетки увеличивают темп скорости очистки стекла. Управляется это микросхемой, в которой прописана программа прерывания и интенсивности взмахов щеток.
13. 6. Бачок омывателя. На 6.10 минуте продемонстрирован измеритель уровня жидкости, а на 6.30 минуте извлечен моторчик омывателя лобового стекла, который создает давление в тот момент, когда вам нужно помыть стекло.

Так, что, простая и тривиальная конструкция? Или все же на нее стоило обратить внимание?

Устройство автомобильных стеклоочистителей

Автомобиль оснащен двойным стеклоочистителем переднего стекла и одинарным — заднего стекла.

Стеклоочиститель переднего стекла может работать в трех режимах:

• прерывистая работа, когда производится одно колебание каждые 3…5 секунд;
• медленная работа;
• быстрая работа;

Стеклоочиститель переднего стекла состоит из электродвигателя с редуктором, системы рычагов, щеток и управления, обеспечивающего автоматический возврат щеток в исходную позицию при переводе рычажка выключателя в положение выключено. Совместно с дворником работает и омыватель переднего стекла, состоящий из насоса, приводимого в действие электродвигателем, бачка с жидкостью, магистралей и сопел. Омыватель включается рычажком включения стеклоочистителей, путем передвижения его перпендикулярно к плоскости рулевого колеса.

Стеклоочиститель заднего стекла состоит из электродвигателя с редуктором, рычага, щетки и управления. Совместно со стеклоочистителем работает и омыватель заднего стекла, состоящий из насоса, приводимого в действие электродвигателем, магистрали и сопла. Стеклоочиститель заднего стекла включается, вместе с омывателем, отдельным выключателем и работает только с одной скоростью.

Рис. Стеклоочиститель заднего стекла:
1 — электродвигатель с редуктором,
2 — защитный колпачок,
3 — плечо рычага,
4 — щетка,
5 — магистраль,
6 — сопло.

Как быстро и правильно научиться водить машину – Как научиться водить машину 🚩 Как быстро научиться управлению автомобилем 🚩 Управление автомобилем

ТОП-10 рекомендаций по вождению автомобиля для начинающих!

Привет! Недавно получила очень позитивную весточку от Алены из Новосибирска.

Девушка красивая, успешная, умная, учится в университете на медика на отлично, скоро заканчивает.

Родители ее всячески поддерживают и в подарок на окончание ВУЗа пообещали подарить ей личный автомобиль.

Алена очень волнуется, ведь это ее первая машина и водить она не умеет. Уже присматривает автошколу, в которую скоро пойдет, а заодно спросила, можно ли что-нибудь порекомендовать начинающим.

Поэтому и была создана статья о том, как обучиться ездить на машине: здесь вы найдете много рекомендаций и в целом поймете, с чего начать и как лучше обучиться вождению.

Сразу хочу отметить, что учиться такому нужно в хорошей автошколе, практиковаться у опытного и грамотного водителя, умеющего объяснить и научить.

Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах, а значит, здоровье и жизнь всех нас, поэтому к выбору учителя нужно относиться с умом и ответственностью. Читайте статью, делитесь комментариями, ставьте лайки и делайте репосты.

Права есть! Как теперь научиться ездить?

Получить права – настоящие, пластиковые, заряженные в милицейский компьютер – можно несколькими способами, мы не будем их здесь обсуждать.

Научиться же ездить можно лишь одним-единственным способом – ездить. Причем ездить как можно чаще, желательно – каждый день, превозмогая и страх перед дорогой, и отвращение к автомобилю, которое неизбежно у тех, для кого он – загадка.

Очень советую: не выезжайте самостоятельно на улицы крупных городов, на шоссе до тех пор, пока не достигнете в управлении автомобилем автоматизма, пока не перестанете думать, что включить и на что давить.

Отъездив за рулем два года в армии, из первой поездки по Москве я вернулся ошалевшим, с совершенно мокрой спиной: оказалось, что уметь ездить на машине и уметь ездить по городу – две совершенно разные вещи. А уметь ездить по Москве – вещь совсем особенная. Мои умные друзья из провинции, въезжая на автомобилях в столицу, звонят мне и просят повозить их по магазинам.

Мне приходилось рулить по Дели и Нью-Йорку, Карачи и Гамбургу, Бомбею и Кабулу, Сан-Франциско и Варшаве – Москва из всех этих городов самый опасный. Не играйте с огнем!

Когда вы выезжаете на запруженные машинами улицы большого города, поток вашего внимания, помимо управления автомобилем, его приборной доски, вот на сколько ручьев должен разбиться: наблюдение за машинами впереди, справа, слева, сзади. Знаки, светофоры и разметка.

Люди, переходящие тут и там улицу. Люди, появляющиеся из-за автобусов, троллейбусов и трамваев. Ямы и выбоины на асфальте. Когда рядом есть опытный инструктор, задача упрощается, из всего он выхватывает для вас главное. А если его нет?

Если инструктора нет, а права у вас есть, и автоматизма в управлении машиной вы уже достигли, то выезжайте самостоятельно, в одиночку. Ни в коем случае не сажайте рядом с собой жен (пусть даже они давно и успешно ездят) и друзей, которые ездят сами, но не умеют учить других, – и первые, и вторые будут вас больше нервировать, чем помогать, сбивать с толку, уводить от главного в частности.

Машина – не вторая жена, а первая любовница: лежишь под ней дольше и денег тратишь на нее больше

Перво-наперво перед выездом нарисуйте на белом фоне внутри красного треугольника большой, заметный черный чайник и укрепите этот знак на заднем стекле: внимание, за рулем «чайник». Поверьте, это не зазорно и вызывает у большинства водителей лишь улыбку, терпимость к вам и желание помочь. Что вам и надо. Буква «У» в центре такого треугольника тоже мобилизует окружающих – только без юмора.

Выезжайте на улицу смелее. Сразу же выберите какой-нибудь тихоходный грузовик или автобус и следуйте за ним на безопасном расстоянии до тех пор, пока он идет в нужном вам направлении. Делайте все то же самое, что делает он: мигайте, поворачивайте, останавливайтесь.

Это даст вам возможность ослабить внимание к знакам, светофорам, разметке, ямам, сосредоточив его на всем остальном. Пусть на какое-то время грузовик станет вашим инструктором – анализируйте его действия, соображайте, почему он делает так, а не иначе, повернул туда, а не сюда, из этого ряда, а не из другого, притормозил, остановился.

Если ваш «инструктор» оторвался от вас, цепляйтесь за другого, третьего. Если вдруг вы запаниковали, растерялись, если заглох двигатель – включайте «аварийку» и останавливайтесь. Желательно, конечно, остановиться у тротуара, но не беда, если это случится и посреди дороги.

Успокойтесь, глубоко подышите, заведите двигатель и начните все сначала. Не реагируйте на раздраженные сигналы водителей сзади, не суетитесь, желая поскорее освободить им проезд: в данной ситуации все, что сзади, то – не ваше.

Вполне возможно, что уже к концу второй-третьей поездки вы начнете отмечать про себя и знаки, и светофоры, и разметку, а об управлении автомобилем забудете. Это замечательно.

Есть люди, которые считают, что они никогда не научатся ездить – мол, «не дано». Это неверно. С полной ответственностью заявляю, что научиться ездить на автомобиле может каждый, – нормально ездить, средне. Потому что «водительство» – это такое же ремесло, как и любое другое. А вот достигнуть его высот, вершин – здесь, конечно, нужен талант.

И поэтому, если вам не снятся лавры победителя гонок «Париж – Дакар», а нужно всего-навсего ездить по делам, на работу и на дачу, не отчаивайтесь, почаще садитесь за руль и помните, что даже самая длинная дорога начинается с первого метра.

Имейте в виду, что переход количества в качество происходит в природе скачками. За рулем то же самое. Это значит, что иногда следующая ваша поездка по улицам может показаться вам неудачнее предыдущей – с точки зрения ваших навыков.

Не ожидайте обязательного прогресса в каждой вашей поездке, он настанет, но через несколько таких поездок. И вот когда он настанет, вы почувствуете это сразу, вы испытаете восторг от самого себя и от езды на автомобиле и вы скажете самому себе: «Да, я буду ездить».

Лучше всего, конечно, первые поездки в мир совершать в воскресенье, когда улицы города просторнее, чем в будни, а еще лучше – в воскресенье рано утром или вечером. В это время даже Москва полупустынна, и ездить по ней – сплошное удовольствие.

Таким образом, перенося свои тренировки во времени, с ростом опыта вы сможете все более и более усложнять их, двигаясь по одним и тем же, уже знакомым маршрутам. И только освоив, как собственную квартиру, этот первый комплекс «упражнений за рулем», вы можете добавлять в него все новые и новые маршруты, все новые и новые неизвестности.

Основная ошибка начинающих – они берегут то ли машину, то ли себя, они ездят только по необходимости и, как правило, с пассажирами, которые отвлекают их самим своим присутствием, даже если и молчат. А разве они молчат?!

Не экономьте ни деньги на бензин, ни время, ни моторесурс вашего новенького автомобиля именно ради тренировочных поездок, иначе вы потратите гораздо больше на ремонты. Начиная ездить, ездите каждый день, но не более 40 – 60 минут, остальное впрок не пойдет.

[Источник: http://www.avtolikbez.ru/]

Как научиться ездить без инструктора

«Вау! Права!», — ликуете вы, протягивая руку к окошку инспектора и ощущая приятное прикосновение новеньких, долгожданных и выстраданных документов к своей коже. А где-то во дворе и машинка уже заждалась, красавица! Но всего через несколько минут восторг сменяется легкой тревогой. Вы представляете, что рядом не будет того, кто подстрахует, подскажет, на педаль нажмет в случае чего, и спина покрывается липким холодным потом…

Новичку, только что получившему водительские права, бывает очень непросто в первый раз сесть за руль самостоятельно. Страх того, что приобретенных на курсах вождения навыков может не хватить, абсолютно обоснован. Последствия даже самой мелкой оплошности могут оказаться судьбоносными, будь то ДТП или просто первая встреча с великим и ужасным Инспектором ГАИ.

Но решить эту проблему можно. Известно, что мы управляем автомобилем двумя «местами»: Мозгом и Телом, которому этот самый Мозг дает команды. Какие команды получит Тело от Мозга, которому страшно? Правильно, неадекватные. Как результат — скованные, несвоевременные, суетливые движения.

Что же поможет начинающему водителю начать ездить самостоятельно и не испытывать при этом страха, или, точнее, свести его к здравой осторожности? Давайте попробуем разобраться.

Дружим с Мозгом

Правила дорожного движения должны отскакивать от зубов, даже если вас разбудили в три часа ночи

В реальной жизни все гораздо сложнее, чем в правилах, а тем более в билетах. Надо оценивать дорожную ситуацию, быстро принимать решение, а самое главное — это решение должно быть правильным.

Поэтому. Чем больше знаний из ПДД досталось Мозгу, тем увереннее Вы чувствуете себя на дороге и быстрее принимаете решения, которые связаны с движением автомобиля: правила проезда перекрестков, расположения транспортных средств на дороге и т.д. В реальной жизни на реальной дороге долго думать не получится.

Спокойствие, только спокойствие

Поначалу Вам будет сложно управлять автомобилем быстро и слаженно. Глохнуть на светофорах, задолго до перекрестка сбрасывать скорость, парковаться с десятого раза — новички как две капли воды похожи друг на друга. Это нормально! Двигайтесь с той скоростью, на которой чувствуете себя уверенно.

И пусть вас не смущают сигналы, истошные вопли и разъяренные глаза других водителей. В таких ситуациях быстренько вспоминайте Карлсона. Вам просто необходимо заставить свой Мозг абстрагироваться от этих…злющих профи (они просто забыли свои первые поездки), собраться и завершить начатый маневр наилучшим образом.

Главное для вас сейчас — не терять самообладания. В состоянии нервозности внимание Вашего Мозга перемещается с управления на крикунов, и Тело теряет «командира», что может привести к серьезным неприятностям. А оно Вам надо?

Если отвлечься не получается, то лучше остановиться «на аварийку» и продолжить путь после того, как Вы успокоитесь. А вот если мнение других людей о Вашей персоне задевает Вас слишком сильно, быстро и часто, есть смысл обратиться к психологу. Дабы не пойти на поводу у своих страхов и вовсе не отказаться от вождения автомобиля.

«Синдром Шумахера»

Симптом первый. По прошествие первого месяца за рулем, осторожность и страх у новичков чудесным образом трансформируются в самоуверенность и бесстрашие. Глядя на лихачей, завидуя их ловкому маневрированию, у вчерашнего ученика курсов вождения начинается «синдром Шумахера». Немного освоившись в дорожном движении, новичок желает самоутвердиться. Заканчивается это, как правило, плохо. Помните – зависть разрушает Мозг, и белой она не бывает.

Симптом второй. Соревнование — кто быстрее доедет до пункта назначения — отличная штука. В компьютерной игре. Не на дороге. На дороге Ваша цель – спокойно доехать до нужного места. Подрезают — пропустите.

Если Ваш Мозг воспринимает поведение других водителей как личное оскорбление, если каждый третий — «козел» («чайник», «урод» — возможны варианты), то это означает, что что-то не так с Вами, а не с ними.

И хуже от такого восприятия только Вам, так как неизбежны Ваши отрицательные эмоции (агрессия, раздражение, гнев) и, как следствие, Ваше ускоренное утомление, потеря внимания и уважения самого себя. Если все вышесказанное к вам подходит — подумайте о визите к психологу — станет легче и радостней жить и ездить. Проверено.

Ритуал

Вместо страха можно положить в Мозг позитивную картинку. Прежде чем садиться за руль, скажите примерно следующее: «У меня достаточно ума, знаний, навыков, спокойствия, осторожности (или чего Вам еще нужно) для вождения машины».

Представьте, как Вы успешно и с радостью доехали куда нужно. Затем совершите ритуальное действие (плюньте через плечо, скажите тайное слово, подержитесь за талисман — что угодно). Почувствовали оптимизм и уверенность? Тогда в добрый путь!

Тренируем Тело

Познакомьтесь как можно ближе со своим автомобилем

Некоторое время после получения прав, практикуйте езду на тихих улицах, желательно с опытным водителем по правую руку. Цель – научить Тело чувствовать органы управления автомобиля. Чем больше катаетесь, тем быстрее Ваши движения приобретают автоматизм.

Очень скоро вы ощутите «чувство автомобиля», а там и до приобретения главного навыка недалеко. Называется он «моторная память». Это когда Мозгу уже не нужно контролировать управление, а можно сосредоточиться на дорожной обстановке. И даже немного на мечтах:)

Дышите и улыбайтесь

Если Вы не в настроении, слишком в настроении или Вам страшно, не спешите садиться за руль без большой необходимости. Если же необходимость есть, то, прежде чем садиться за руль, приведите себя в равновесие. Психологи выяснили, что как хорошее настроение Мозга вызывает улыбку Тела, так и улыбка вызывает спустя несколько минут хорошее настроение.

Заставьте Тело улыбнуться себе в зеркало (оно точно должно быть в Вашем авто). Расправляем плечи как можно шире, улыбаемся на ширину плеч и наблюдаем за своим состоянием. Всего через несколько минут скованность и неестественность сменятся отличным настроением и значительно возросшей уверенностью в себе.

Чтобы быстро успокоиться, можно использовать дыхательные упражнения — делать медленные глубокие вдохи и выдохи, удлиняя фазу выдоха. Подышав подобным образом несколько минут, вы значительно успокоите свою вегетативную систему: сердцебиение прекратится, давление понизится, зрачки вернутся в нормальное состояние.

Если вы излишне расслаблены (ноги-руки «ватные»), то активизироваться поможет еще одна дыхательная техника. Назовем ее «Паровозик». Это не медленные вдохи-выдохи, а энергичные выбросы и забросы воздуха. Одновременно полезно походить туда-сюда быстрым шагом. Можно слегка побезобразничать — попрыгать, покорчить рожи, посмеяться.

Только предварительно осмотритесь — делать это упражнение лучше вдали от любопытных глаз, а то окружающие могут усомниться в подлинности Вашей водительской медицинской справки.

И последнее. Отнеситесь к вождению серьезно: после каждой поездки анализируйте ошибки Мозга и Тела, постарайтесь исправить их в следующий раз. Поверьте, Мозг и Тело отплатят Вам своим серьезным отношением к вождению и к жизни вообще.

Ну, а про то, какие сигналы посылает Телу пьяный Мозг, и как при этом Тело (не) управляет автомобилем, умным людям рассказывать не буду.

Ваша жизнь и жизнь Ваших попутчиков — в Ваших руках. Да, и не забудьте пристегнуться.

[Источник: http://60.by/]

Как научится ездить задним ходом?

Не редкость, когда автомобилисты сталкиваются с проблемой езды задним ходом. Чтобы научиться ездить задним ходом, нужно не только смотреть назад, но и примерно прогнозировать в какую сторону поедет автомобиль при определенном повороте рулевого колеса.

Многие пытаются ездить задним ходом, ориентируясь только на зеркала заднего вида. Но такой вариант не всегда приемлем, ведь вы можете не заметить какой-либо предмет, находящийся в «мертвой зоне». Да и немногие могут ориентироваться только на зеркала при движении назад.

Советы начинающим водителям

Чтобы научиться ездить задним ходом, нужно обратить внимание на свою посадку. Увидеть все, что находится сзади, можно только повернув корпус вправо. При этом нужно правой рукой обхватить подголовник пассажира, при этом ваши глаза должны смотреть через заднее стекло. Только таким образом, вы сможете рассмотреть все, что твориться сзади вас, чтобы правильно оценить возможность езды задним ходом.

При такой позиции водителя на руле должна быть только левая рука, расположенная на 12 часах, если сравнить руль с часами. Немаловажным будет являться тот факт, как вы обхватили подголовник пассажира – вам должно быть по максимуму комфортно, для этого лучше обхватывать его в верхней части.

Не стоит бояться крутить руль – нужно просто помнить: куда хочу повернуть – туда и кручу. Все тоже самое, как и при движении вперед, но багажник и капот поменялись местами.

А если у вас ручная коробка?

И это не проблема — просто никогда полностью не отпускайте сцепление, нужно быть, всегда наготове отпустить сцепление и переместить ногу на тормоз, в случае неожиданной остановки автомобиля.

Никогда не забывайте, что автомобиль движется по дугообразной линии, при таком движении можно легко задеть соседние автомобили. Поэтому нужно постоянно контролировать поведение передней части автомобиля, не забывая о задней. Ваш взгляд должен быть устремлен в ту сторону, в которую вы едите.

Перед любой поездкой не забывайте настраивать зеркала, даже если вы смотрите через заднее стекло. Настраивать зеркала нужно под обычное положение тела и прямой взгляд. Задняя часть машины должна занимать лишь ¼ часть зеркала. Горизонт должен быть поделен зеркалами напополам.

Никогда не спешите при движении, особенно при заднем. Следите за передними крыльями, смотрите в зеркала или поверните голову назад, обхватывая пассажирское сиденье.

Если вы еще только проходите обучение, то стоит посмотреть видео-уроки, которые учат ездить задом. Потом в домашних условиях нужно пройти тесты ПДД 2014 года. И можно будет идти на экзамен в ГИБДД с полной уверенностью в своих силах.

Но как только вы получите права – не забудьте потренироваться ездить задним ходом. Для большей наглядности можно даже отмерить на земле траекторию вашего предполагаемого поворота, и сравнить его с выполненным.

[Источник: http://automoscowdigest.ru/]

Еще немного про езду назад (да, это одно из самых сложных занятий!)

Все начинающие автомобилисты обязательно проходят вождение в автошколе. Тем не менее, езде задним ходом в автошколах уделяется не очень много времени. Однако во время езды на автомобиле нужно делать маневры, которые возможно осуществить только с помощью заднего хода .

К примеру, надо правильно припарковаться или заехать в гараж. Чтобы научиться ездить задним ходом, надо потренироваться и понять сам процесс.

Сначала надо научиться езде задним ходом по прямой. Можно сдавать задним ходом поначалу без зеркал, повернув голову назад через плечо. Надо четко понимать, что, когда руль стоит прямо, то и машина двигается назад тоже прямо. При малейшем отклонении руля автомобиль изменить направление движения.

Перед началом движения надо настроить правильно зеркала заднего вида и боковые зеркала. В зеркалах должно отражаться не более 1/4 борта автомобиля, при этом горизонт должен быть поделен наполовину.

Еще один важный этап обучения — повороты. Необходимо помнить, что направление движения во время езды задним ходом не меняется! Если водитель хочет повернуть задом направо, то крутить руль надо вправо, если он планирует повернуть налево, то руль также надо крутить влево.

Для тренировок необходимо найти площадку с мягким покрытием (песок, грунт). На самой площадке надо выйти из автомобиля и сделать отметку на грунте в центре заднего колеса со стороны, в которую хочет повернуть водитель. Потом надо сесть за руль, включить заднюю передачу и вывернуть руль до упора. Двигаться следует медленно до полного поворота автомобиля на 90 градусов.

Затем нужно остановиться, выйти из машины и визуально оценить радиус поворота. Рядом с ранее нанесенной отметкой необходимо поставить какую-нибудь палку. Затем опять необходимо сесть в автомобиль и, смотря в зеркала, на очень медленной скорости, надо начинать поворот при появлении установленной палки в боковом зеркале.

Для того, чтобы научиться ездить задним ходом, необходимо помнить о том, что надо контролировать положение передних крыльев и ориентироваться только по зеркалам.

[Источник: http://auto.bigmir.net/]

Как научиться ездить ровно

Вопрос: как же все-таки научиться вести машину ровно, может выбирать какой-то ориентир на дороге, или что-то ещё?

Ответ. В начале водительской практики некоторым водителям трудно дается способность удержать автомобиль на прямой линии или в границах своей полосы, и это вызывает дискомфорт.

Речь идет об умении ездить ровно, держать курс автомобиля не просто в пределах своей полосы, а именно держать ровную траекторию, когда машина не «гуляет» по дороге. Водитель может перемещать автомобиль в пределах полосы — ехать либо посередине, либо у края, рядом с линией разметки, это не важно. Но в целом он ведет автомобиль ровно в своей полосе, не «виляя» от левого края к правому и наоборот.

Объезд всевозможных неровностей на дороге или маневрирование между дорожными ямами не в счет. Также не берем в счет люфты в рулевых тягах, из-за которых колеса автомобиля «живут своей жизнью», т.е. считаем, что автомобиль технически исправен.

Как научиться ездить, чтобы машина не «гуляла» по дороге?

Автомобиль следует за взглядом, т.е. куда вы смотрите, туда машина и едет. Наверняка замечали такую особенность, что когда взгляд отводится в сторону, например, на какое-либо здание, тротуар, проезжающую мимо другую машину, рекламу и пр., то автомобиль незначительно уходит с курса, т.е. уклоняется именно в сторону, куда обращен взгляд.

Когда машина едет «не туда», попытка вернуть рулевым колесом машину на прежний курс иногда приводит к тому, что траектория движения начинает уклоняться теперь уже в другую сторону. Т.е. опять требуется «подправить» направление движения. Немного перекрутили руль, и все по-новому – автомобиль продолжает вилять по дороге. Такое случается, когда водитель напряжен, как бы скован телесно, и имеется привычка смотреть на дорогу близко перед машиной.

Сам эффект «гуляния» фиксируется в сознании, и это только усиливает этот эффект. Дальнейшее стремление избежать виляния непременно к таковому и приводит.

Чтобы избавиться от «гуляния» машины на дороге, сначала нужно снять у себя внутреннее напряжение, т.е. расслабиться. Хорошо помогает глубокий вдох и постепенный медленный выдох. Можно это проделать несколько раз. Далее, необходимо просто перестать обращать внимание на то, что машина виляет, т.е. перестать фиксировать свое внимание на этом.

Нужно научиться смотреть на дорогу дальше, взгляд должен скользить впереди машины на каком-то расстоянии (дальше – ближе – дальше – снова ближе и т.д.), как бы «ощупывая» дорогу, примерно посередине вашей полосы. Чем выше скорость, тем дальше должен быть взгляд. Не следует «привязывать» свой взгляд к линии разметки, к краю дороги, автомобиль невольно будет к ним «притягиваться».

По этой же причине не следует задерживать взгляд на встречном автомобиле. Увидели его, оценили ситуацию, дальше образ встречного автомобиля перемещается в область бокового зрения, сами продолжаете смотреть вперед на полотно дороги, постоянно переключая взгляд ближе-дальше, корректируя движение рулевым колесом.

Руль нужно держать свободно, без напряжения в кистях рук. Когда автомобиль, все-таки, уклоняется от прямолинейного движения, что естественно, ведь, дороги у нас не идеальные, например, начал смещаться вправо, нужно легким движением немного качнуть руль в другую сторону, т.е. влево, но не задерживать его в той точке.

Т.е. чуть повернули (плавно качнули) руль влево и сразу же возвращаете его на место в положение «прямо». Нужно стараться работать рулем чуть-чуть на опережение. Таким же образом действуете, если автомобиль начал смещаться и в другую сторону. В процессе тренировки этот навык закрепляется довольно быстро и внимание на нем, в дальнейшем, не фиксируется.

Важно держать рулевое колесо двумя руками и рулить плавно. Быстро, но плавно. Никаких резких движений. Если даже незначительно дернуть руль на скользкой дороге, то «улететь» с нее можно и на прямом участке. Или же внезапно оказаться на соседней полосе, что гораздо хуже, тем более, если эта полоса — встречная.

Такое (непослушный уход с траектории движения) может произойти, когда колеса автомобиля на скорости теряют сцепление с дорогой, и автомобиль становится неуправляемым. Т.е. если передние колеса заскользили, то, сколько ни крути руль, а машина его не слушается. Чтобы стало более понятно, как такое происходит, нужно обратиться к физике движения автомобиля.

Корректируя рулем движение автомобиля, нужно помнить, что любой, даже незначительный поворот руля сопровождается перераспределением веса машины, который по законам физики отражается на сцеплении колес с дорожным покрытием.

Например, поворот руля вправо нагружает переднее левое колесо и усиливает его сцепление с дорогой, с остальных колес нагрузка в разной степени снимается, и в разной степени снижается сила сцепления с дорогой.

Также и в другую сторону. Поворот руля влево нагружает переднее правое колесо и усиливает его сцепление с дорогой, с других колес нагрузка в разной степени снимается, и в разной степени снижается сила их сцепления с дорогой.

Резкое увеличение «газа» разгружает переднюю ось (вес перемещается назад), в этот момент сцепление передних колес с дорогой несколько ослабевает. Сброс «газа» или торможение нагружают переднюю ось автомобиля (вес перемещается вперед), соответственно, сцепление передних колес с дорогой усиливается.

Возникает вопрос: а причем здесь «машина гуляет» и законы физики по действию сил, какая связь?

Связь не между этими понятиями, а в последствиях, поскольку перераспределение веса автомобиля влияет на сцепление его колес с дорогой, как изложено выше по тексту, а уже от этой величины напрямую зависит управляемость автомобиля, в том числе и в процессе корректировки траектории движения. А сама взаимосвязь, а также действия по выходу из критических ситуаций, в результате потери управления, это уже другая тема.

[Источник: http://avtonauka.ru/]

Поделиться статьей с друзьями!

5 советов, которые помогут научиться лучше водить машину

Как научиться лучше водить автомобиль.

 

Наверняка, вы обратили внимание, что за последние годы на наших дорогах движение стало очень нервным и не безопасным. Многие из нас при поездках на работу и обратно домой каждый день сталкиваются на дороге с аварийными ситуациями, которые провоцируют ужасные водители. Вы не понимаете, почему подобное происходит? Почему на дороге в последние годы количество неаккуратных, не внимательных и агрессивных водителей выросло в несколько раз? А может сначала нужно посмотреть на себя со стороны? Тогда возможно вам станет ясно, что прежде чем осуждать других водителей, может лучше начать с себя? 

 

Мы проанализировали большинство советов в интернете, которые рассказывают о том, как научиться водить автомобиль и как стать более опытным водителем. Но как ни странно практически все сетевые ресурсы не советуют водителям посмотреть на себя со стороны. Ведь даже если вы опытный и аккуратный водитель, сделать себя лучше и опытнее можно всегда. Вы думаете, опытные водители соблюдают все рекомендации, и правила дорожного движения? Если бы было так, то в нашей стране количество ДТП уже давно снизилось более чем в три раза.

 

В большинстве случаев даже опытные водители иногда становятся виновниками аварийных ситуаций на дороге. Виной всему не знание ПДД, а простые неправильные привычки, которые сложились за долгие годы вождения. Кроме того, многие профессиональные водители с большим стажем вождения пренебрегают простыми правилами безопасности, считая, что их опыт не позволит им попасть в аварию. Но это самое большое заблуждение. Ниже вы можете ознакомиться с 5 простыми правилами, которые нужно соблюдать, чтобы улучшить свой опыт вождения на дороге.

 

5) Не пользуйтесь мобильным телефоном

 

Вы уже, наверное, слышали о вреде разговора по сотовому телефону за рулем. Кроме того, не многие знают, что отправка и чтение СМС сообщений несет еще больше угрозу для водителя, так как эти действия отвлекают от дороги еще значительнее. Самое удивительное, что об этом знают все без исключения водители. Но что происходит в реальности? Достаточно обернуться вокруг себя на дороге, и вы увидите огромное количество водителей, которые пользуются за рулем своими телефонами. И это, несмотря на то, что разговаривать по сотовому телефону во время управления автомобилем запрещено Российским законодательством.

 

К счастью многие водители, понимая это, пользуются системами громкой связи в автомобиле. Это конечно снижает риск ДТП, но не на 100 процентов. Все дело в том, что любой разговор за рулем в любом случае сильно отвлекает водителя, поскольку во время беседы наш мозг ведет сложные мыслительные вычисления. Это естественно отвлекает наше внимание от дорожной ситуации. Знаете, почему все водители разговаривают по мобильному телефону за рулем? Все дело в привычки. Мы ведь уже не мыслим свою жизнь без телефонов и планшетов. Именно поэтому многие водителя, осознавая опасность разговора по телефону за рулем, все равно пренебрегают этим предостережением.

 

Поэтому чтобы улучшить свой навык вождения необходимо полностью отказаться от пользования телефоном во время движения. Для этого, садясь в машину, кладите телефон в бардачок, чтобы у вас не было соблазна взять его в руки. 

Помните что даже разговоры с пассажирами иногда очень сильно отвлекают ваше внимание от дороги. Поэтому старайтесь меньше разговаривать, особенно при движении в сложных погодных условиях.

 

 

4) Будьте готовы к худшему

 

Знаете какой секрет опытных водителей, которые намного водят лучше вас? Как правило, реально профессиональные водители никогда не расслабляются за рулем. Они всегда на чеку, даже во время движения на маленькой скорости на пустой дороге. 

 

Важно знать: Десять способов стать хорошим водителем

 

Чтобы стать более успешным водителем, вы должны также быть постоянно готовым к любым к неординарным ситуациям на дороге. Вы должны осознавать, что в любой момент на дороге может произойти ситуация, опасная для жизни. 

 

Вы не должны полагаться на других водителей. В 95 процентах случаев аварий, виной всему становился человеческий фактор. Именно поэтому вы должны постоянно читать вокруг себя ситуацию на дороге, прогнозируя действия водителей, которые движутся впереди вас, сбоку и за вами.

 

К примеру, вы должны быть пристально внимательны к автомобилям, которые движутся в соседних полосах. Ведь не исключено, что кто-то из водителей соседних машин захочет перестроиться, забыв включить поворотник, или начнет перестраиваться, не заметив вашу машину.

 

Поэтому для того чтобы не попасть в ДТП вы должны заранее видеть глупость других водителей на дороге и прогнозировать развитие ситуации. Таким образом, вы успеете в случае опасности предотвратить столкновение.

 

3) Дистанция самое главное на дороге

Наверняка каждый водитель знает, что соблюдение дистанции этот один из самых важных этапов для безопасного движения автомобиля. Тем не менее, большая часть людей пренебрегает этим, что часто приводит к ДТП. Многие водители со временем начинают чувствовать себя уверенней и поэтому забывают строгие правила дистанции между автотранспортными средствами. 

 

Но вы должны помнить, что какие бы системы безопасности ни были установлены в ваш автомобиль, любое транспортное средство (даже многотонное) имеет свойство превращаться в груду металла за считанные секунды. Поэтому ваша задача держать достаточную дистанцию до другого автомобиля, чтобы в случае опасности можно было резко затормозить и не попасть в ДТП.

 

Ведь перед впереди идущим автомобилем может случиться что угодно. Но вы не сможете увидеть вовремя, что же там произошло. Поэтому в случае резкого торможения впереди идущего автомобиля при несоблюдении дистанции, вы не успеете остановить ваш автомобиль.

 

Особенно это актуально когда в вашу полосу неожиданно без поворотников перестраивается автомобиль. 

 

2) Не фокусируйте свой взгляд на впереди идущем автомобиле

 

Когда вы едете вы смотрите на автомобиль перед вами? Вы не должны это делать. Вы должны смотреть намного дальше, чтобы видеть, что происходит дальше автомобиля, который движется перед вами. Особенно при движении на большой скорости по шоссе. Не переживайте, что вы не видите автомобиль перед собой. Ваше периферийное зрение поможет вам вовремя заметить, когда впереди идущий автомобиль, начнет тормозить. 

 

Если вы будете смотреть на дорогу вдаль, то сможете вовремя заметить, что поток транспортных средств начал притормаживать. Это означает, что скорость общего потока начала падать и вам пришло время начинать останавливать машину.

Также вы должны постоянно смотреть все дорожные знаки, контролировать другие автомобили с помощью боковых зеркал заднего вида и с помощью зеркала заднего вида в салоне. Вы должны контролировать все видимые транспортные средства, для того чтобы успеть вовремя среагировать на аварийную ситуацию.

 

1) Укажите ваши намерения

 

Кто-то называет световые сигналы, означающие, что вы намерены повернуть, сигналами поворотов. Другие называют их указатели поворотов или поворотники. Еще с момента обучения в автошколе, нам внушили, что сигналы поворота одна из самых важных функций в автомобиле для безопасности на дороге. Тем не менее, каждый день мы сталкиваемся с водителями, которые пренебрегают правилами дорожного движения, не включая поворотники при перестроении. 

 

Новые технологии в автомобиле следят за водителем

 

Впервые указатели поворотов появились в 1938 году на автомобилях Бьюик. В 1940 году на многих автомобилях, также начала появляться система управления поворотниками, которая и в наши дни представлена в современных автомобилях, в том же виде, что и тогда. Это означает, что у нас было 75 лет, чтобы научиться пользоваться системой сигналов поворота. Ведь сложного в этом ничего нет. Чтобы включить указатель поворотов достаточно повернуть рычаг.

 

Но, к сожалению, многие водители часто не включают сигналы поворотов, что и приводит к серьезным авариям. Помните, что другие водители не ясновидящие и не могут предсказать ваши намерения на дороге. Поэтому всегда перед маневром включайте сигналы поворота. Сделать это также необходимо заранее, а не в сам момент перестроения. Включив поворотник, вы должны сделать паузу, чтобы другие участники движения увидели ваше намерение перестроиться или повернуть.

 

Помните что включая постоянно указатели поворотов (даже на пустой улице) вы вполне возможно спасете чью-то жизнь. Дело в том, что включая постоянно поворотники при перестроении и повороте, вы вырабатываете машинальную привычку, которая не позволит вам когда-нибудь забыть включить сигнал поворота.

Как научиться водить машину быстро? :: SYL.ru

Если раньше автомобиль считался роскошью, которую могли позволить себе исключительно обеспеченные люди, то в реалиях современного мира, когда необходимо проезжать несколько десятков километров в сутки, авто считается средством передвижения человека со средним достатком. Поэтому, чтобы не попадать в неприятные ситуации и сэкономить денежные средства, актуальным является вопрос о том, как научиться водить машину уверенно.

Основные этапы вождения

Важно сделать правильный выбор автошколы, где будет происходить обучение. Помимо занятий, которые будут носить лекционный характер (общее устройство авто, ПДД), ключевую роль играет инструктор. От того, как он себя поведет в первое время обучения, зависят состояние ученика и его вера в собственные силы. Для большинства основных занятий может не хватить. Исходя из этого, есть смысл взять дополнительные уроки. Чтобы понять, как научиться водить машину в городе, необходимо в полной мере её прочувствовать. Это касается работы двигателя и сцепления.

Инструктор должен объяснить основное устройство автомобиля, а также ответить на все вопросы, которые возникнут до начала и по ходу движения. Научиться водить машину с нуля можно, если выполнять все команды и распоряжения инструктора в точности и без лишних слов. В первое время автомобиль может не поддаваться, однако с течением времени его ход будет плавным, а работа всех систем — стабильной. В целом, вопрос о том, как водить машину, для начинащих актуален всегда, особенно если они хотят стать профессиональными водителями.

Подготовка к выезду на автомобиле

Первым делом необходимо оценить состояние авто. Как научиться водить машину, если нет достаточных для этого навыков? Все необходимые умения приходят с опытом. Подготовка к выезду должна осуществляться в несколько этапов. При визуальном осмотре оценивается состояние шин (они должны быть накачены до 2-х атмосфер), дверных проемов, глушителя, лобового стекла. Если возникли какие-либо сомнения и проблемы, их необходимо сразу решать на месте, не выезжая со стоянки. Указатели поворотов должны быть исправны, фары — функционировать в рабочем режиме. Перед выездом нужно не забыть их включить.

На следующем этапе проверяется водительское место. Нужно первым делом отрегулировать сидение так, чтобы рука свободно доставала до рулевого колеса (если оно регулируется, это тоже необходимо сделать). Затем следует грамотно настроить зеркала. В процессе вождения придется не раз их настраивать, т. к. изменятся стиль и способ вождения. Однако нельзя забывать, что настройка должна происходить таким образом, чтобы слепых зон на дороге было минимальное количество.

Как тронуться с ровного участка дороги?

Самое первое, чему необходимо научиться, это началу движения, когда автомобиль находится в неподвижном состоянии. Здесь все зависит от коробки передач. Для механической КП необходимо вжать педаль сцепления в пол. После рычаг коробки переводится в режим первой передачи. Затем следует слегка нажать на педаль газа (не отпуская сцепления) — так, чтобы на приборной панели стрелка тахометра поднялась до цифры 2. Это значит, что двигатель достиг 2000 оборотов, которых достаточно для движения авто.

Правой ногой следует зафиксировать положение педали газа так, чтобы эти обороты не сбавлялись. Затем нужно слегка отпустить педаль сцепления до момента, когда машина тронется с места. После этого можно отпустить педаль газа и переключить на вторую передачу, не забыв выжать сцепление. Отвечая на вопрос о том, как научиться водить машину, важно учитывать, что успех первого старта с места зависит еще и от рекомендаций инструктора. Нет ничего страшного в том, если он первое время будет удерживать педаль сцепления (для этого у него имеются дополнительные педали рядом с водительским креслом) в нужном положении, чтобы избежать преждевременного глушения двигателя.

Особенности движения в гору

Еще одно задание, которое необходимо сдать прежде, чем получить права – тронуться в гору. Если что-то будет сделано неправильно, машина заглохнет и покатится назад, что создаст аварийную ситуацию на дороге. Возникает закономерный вопрос о том, как водить машину, для начинающих такой старт может оказаться проблематичным. Существует 2 способа тронуться: профессиональный вариант и ученический.

Первый подходит для водителей, которые не боятся автомобиля, владеют ситуацией и по какой-то причине не умеют трогаться с ручника без отката. Им подходит вариант, когда необходимо резко вжать педаль газа. Так, когда необходимо тронуться с ручника, сцепление полностью вдавливается в пол. Если слегка отпустить его, машина “присядет”. В этот момент правая нога переходит на педаль газа и вдавливается с такой силой, чтобы на тахометре стрелка поднялась до 3000 оборотов (до цифры 3). Этого усилия достаточно, чтобы машина не имела отката. Таким образом, вопрос о том, как правильно водить машину, требует серьезного подхода с высокой долей ответственности.

В целом, все мы учимся водить машину в автошколе и под присмотром профессионального инструктора. Он должен сразу объяснить, что оптимальный способ, с помощью которого можно начать движения без отката, – старт с газом. Для этого нужно в момент, когда авто находится на ручнике, нажать на педаль газа и добиться 3000 оборотов на тахометре. После слегка отпустить сцепление, и машина тронется с места.

Что делать при возникновении страха при вождении?

Бывают случаи, когда человек просто не может подойти к автомобилю, т. к. испытывает непонятное волнение и страх при его виде. Для того чтобы прийти к душевному равновесию, необходимо побороть этот страх. Первым делом нужно сесть в автомобиль и завести двигатель. Можно слегка поработать педалью газа, чтобы почувствовать силу, с которой автомобиль набирает обороты. Первое вождение (его азы) должно происходить на специализированной территории. Идеальный вариант – автодром. Здесь практически невозможно попасть в ДТП. Как научиться водить машину женщине? Достаточно актуальный вопрос, т. к. все больше начинающих девушек-водителей приходят в автошколу с целью получить навыки, необходимые для нормального и уверенного вождения. Да точно так же, как и мужчине!

После тренировок на автодроме можно переходить к вождению в городе. Основной страх, с которым сталкивается большинство учеников – встречные автомобили и светофоры. С этой целью инструктор должен скорректировать маршрут таким образом, чтобы вождение происходило на свободных участках трассы (например, за чертой города) без светофоров и пробок.

Отвечая на вопрос о том, как водить машину («автомат»), важно отметить простоту и непринужденность этого процесса. Отсутствие педали сцепления и более плавный ход авто делают такую коробку передач более популярной, чем традиционная механика.

Учимся водить машину без лишних нервов

Для управления автомобилем большими знаниями обладать не нужно. Однако следует знать несколько основополагающих моментов. Это касается правил дорожного движения и общего устройства авто. Чтобы уверенно держатся на дороге, необходимо знать ПДД. С этой целью нужно приобрести учебные пособия, книги, видеоматериалы, которые помогут разобраться в таких важных вещах, как дорожная разметка, положение автомобиля на дороге, особенности знаков и их месторасположение на дороге. Так, задумываясь над тем, как научиться водить машину женщине, следует отметить, что инструктор должен сохранять спокойствие даже в самых критических ситуациях (выезд на встречную полосу, моменты, когда авто глохнет). Если женщина поймет, что выход есть из любой ситуации, процесс обучения резко ускорится, и необходимые навыки она получит в короткий срок.

После приобретения всей необходимой теоретической информации следует уделить внимание автомобилю. Прежде всего, нужно внимательно осмотреть водительское место. От того, как функционируют все системы, необходимые для нормального движения по дороге, зависит не только безопасность, но и вера водителя в свои силы. Отвечая на вопрос о том, как быстро научиться водить машину, следует отметить, что правильно настроенные зеркала (боковые и центральное) – залог безопасного и профессионального вождения.

Особенности вождения автомобиля с автоматической трансмиссией

Многие автошколы предлагают услугу – обучение вождения на авто с АКПП. Возникает вопрос о том, как научиться водить автомобиль с автоматической коробкой передач. Важно помнить, что, если выбор пал именно на такую автошколу, то в водительском удостоверении будет прописано, что водить автомобили можно только на «автомате». Это обусловлено простотой вождения.

Особенность вождения на «автомате» заключается в том, что масло в коробке передач долго прогревается. Необходимо, чтобы авто работало на холостых оборотах в течение 2-х минут. Этого достаточно для разогрева масла и приготовления машины к старту. При езде на автомобиле с АКПП нет необходимости стабилизировать работу двигателя, выжимая педаль сцепления. Она попросту отсутствует. Для начала движения рычаг коробки передач переводится в положение D. Это основной режим вождения. После необходимо слегка нажать педаль газа до момента, когда машина тронется.

Технические и тактические особенности управления авто

Перед поездкой необходимо помнить о некоторых нюансах вождения: правильно отрегулированное кресло и рулевое колесо, грамотное расположение зеркал, пристегнутый ремень безопасности – все это необходимые атрибуты каждого профессионального водителя. Выполнение этих правил обеспечивает не только безопасность на дороге (лучший обзор), но может носить психологический характер. Например, когда начинающий водитель самостоятельно подготовит водительское место, ему будет легче ориентироваться на дороге.

Немаловажным является вопрос о том, как научиться водить машину девушке. Специфика такого обучения обусловлена тем, что женщина не обладает такой реакцией, которая имеет место у мужчин. Например, в критической ситуации, когда необходимо вынужденное торможение, женщине может потребовать больше времени на принятие решения. Такая реакция может быть обусловлена страхом или неуверенностью. Чтобы этого избежать, необходимо знать некоторые тактические правила управления. Это касается объезда препятствий на высокой скорости, плавного вхождения в крутые повороты, начала движения с ручного тормоза и иных моментов, которым не уделяется особое внимание в процессе подготовки водителей к сдаче экзамена в ГИБДД.

Переключение передач. Основные трудности

Ключевую роль в процессе движения играет коробка передач. На АКПП нет никаких проблем и забот – перед началом движения рычаг коробки устанавливается в положение D и слегка добавляется газ. Другая ситуация с механической коробкой. После начала движения, если получилось удачно тронуться с места, необходимо переключиться на вторую передачу. Для этого полностью выжимается сцепление, ручка коробки передач переводится в нужное положение. Затем педаль сцепления слегка отпускается. Важно помнить, что, если резко бросить педаль, машину качнет вперед. Это обусловлено тем, что крутящий момент с колес на коробку не был урегулирован до нормального состояния, и этот недостаток компенсируется толчком вперед. В целом, решая вопрос о том, как быстро научиться водить машину, важно помнить, что подобный стиль переключения, когда резко бросается сцепление, негативно влияет на общее состояние как коробки передач, так и двигателя в целом.

Как научиться водить: особенности понижения передачи и движения задним ходом

При понижении передачи необходимо помнить, что крутящий момент, вызванный колесами и передаваемый на коробку передач, должен быть стабилизирован в момент переключения. Это значит, что понижение должно осуществляться с одновременным нажатием педали газа. Отвечая на вопрос о том, как водить машину, для начинающих, следует помнить о том, что понижение осуществляется путем нажатия на педаль сцепления, включения соответствующей передачи и плавного добавления газа. Только после этого можно плавно опускать сцепление. Если все сделано правильно, крутящий момент передастся в коробку максимально ровно и машину не качнет в момент переключения.

Движение задним ходом ничем не отличается от движения вперед. Первым делом нужно добиться того, чтобы машина остановилась. После включается соответствующая передача. Нужно обеспечить полный обзор задней части авто. Для новичка отличным подспорьем будет служить камера заднего вида или парковочные датчики, информирующие о расстоянии до препятствия звуковым сигналом. В целом, ответ на вопрос о том, как водить машину (механика это или нет — неважно), зависит от каждодневных тренировок. И, конечно, нужно верить в собственные силы, тогда точно все получится.

Как научиться водить машину на «автомате» и меры предосторожности при вождении

Вождение авто с автоматической коробкой передач намного легче, чем с традиционной механикой. Это обусловлено отсутствием педали сцепления и плавностью хода. Однако перед тем как садиться в такое авто, необходимо проверить функционирование всех его систем. Особо следует отметить тормозную систему. На АКПП она очень чувствительна, и машину не рекомендуется эксплуатировать без предварительной поверки тормозных дисков или колодок. Залог успеха на дороге при вождении на «автомате» – плавность нажатия педали газа и грамотно выбранная передача. Несмотря на то что они переключаются автоматически, большинство таких коробок, помимо задней и нейтральной передачи, имеет несколько режимов работы. Например, стандартный и спортивный. Переключаться между ними следует осторожно. На смену режима уходит несколько секунд, это важно учитывать, кода планируется резкий обгон или перестроение.

К тому же не стоит забывать и о ремне безопасности. Нужно пристегнуть его самому и проверить, чтобы это сделали все пассажиры (даже те, которые сидят на задних сидениях). На тех авто, где есть система автоматической блокировки дверей при движении, задача упрощается – в случае если кто-то не пристегнул ремень или дверь открыта, компьютер даст соответствующую команду и двигатель вряд ли запустится. Таким образом, отвечая на вопрос о том, как научиться водить машину с автоматической коробкой передач, следует отметить, что важно выработать плавность в движениях и чувствительность к машине.

Особенности вождения на механической КП

Большинство автомобилей имеют именно такую трансмиссию. Особенность её заключается в том, что крутящий момент от колес в коробку регулируется путем перевода передачи в повышенное или пониженное положение. Эту функцию выполняет ручка МКПП, а также педаль сцепления. У новичков возникают проблемы именно со сцеплением. Основная проблема – плавность переключения передачи. Механика не терпит резких и необдуманных движений. Левая нога ни при каких условиях не должна бросать или резко нажимать педаль сцепления. Это чревато, во-первых, выходом механизма переключения передачи из строя, во-вторых, поломкой всей коробки передач при понижении передачи, в-третьих, машина попросту может заглохнуть.

Для ускорения или перестроения, когда необходимо повысить передачу, педаль вжимается в пол, включается соответствующая передача и сцепление плавно отпускается. Только в этом случае будет отсутствовать дискомфорт при движении по оживленной трассе.

Как водить машину представительнице прекрасного пола? Основные советы

Модные аксессуары плотно вошли в жизнь человека. Не исключением являются и некоторые элементы для машин. Существует огромное количество приспособлений, которые облегчают новичку управление своим автомобилем. Например, это касается камеры заднего вида. Не на всех моделях автомобилей она установлена. Однако если есть такая возможность, ей надо воспользоваться. Что касается внешнего вида водителя, то модные веяния не должны идти в разрез с функциональностью. Одежда должна быть максимально удобной, не сковывать движения рук и ног. Это необходимо для наилучшего контроля над дорожной ситуацией. К тому же в случае возникновения чрезвычайного положения удобная одежда может сохранить жизнь водителю.

Особо следует отметить обувь. Для вождения авто не очень подходят каблуки или шлепки. В критический момент, когда необходимо будет принять быстрое и эффективное решение, чтобы предотвратить ДТП, такая обувь может подвести. Идеальный вариант – кроссовки. В целом, понять, как научиться водить машину, помогут ежедневные тренировки и практика. Лучше всего её осуществлять в местах небольшого скопления транспорта и светофоров.

В заключение необходимо отметить, что в вождении автомобиля нет ничего сложного. Основные трудности возникают на первых этапах и связаны больше со страхом перед автомобилем или его устройством. При грамотном инструкторе и правильно выбранном маршруте тренировок все сомнения и страхи о том, как водить машину (женщине или мужчине — не суть важно), будут развеяны уже после нескольких дней тренировок. В этом случае не имеет значения трансмиссия автомобиля (АКПП или МКПП), его размеры и скорость.

Важно чувствовать, как машина реагирует на нажатие педали газа, легкий поворот руля, момент, когда начинается движение с ручника или по крутому горному склону. Ключевую роль играют навыки, приобретенные в автошколе, меры предосторожности, которые должны быть соблюдены перед выездом на оживленную трассу, а также уровень теоретической подготовки, который должен помочь избежать чрезвычайных ситуаций на дороге.

Вождение автомобиля

 картинками и пояснениями 

 

Учимся решать билеты ПДД

 

⁠ Здравствуйте! Я, как инструктор — преподаватель по вождению автомобиля, имею опыт решения экзаменационных билетов ПДД и хочу предложить вам свой способ решать билеты ПДД, чтобы легче сдать экзамен в ГИБДД… читать далее

 

 

⁠Саморазвитие

 

Здравствуйте! Эта страница посвящается саморазвитию молодёжи, чтобы оградить ее от ошибок, которые в своё время совершала бывшая молодёжь… читать далее

 

 

 

⁠

 

 

 

 

   Все это, я настоятельно рекомендую прочитать несколько раз, а можете даже взять за руководство к действию!!! Переходите по ссылкам.
  Если прочитать за один раз, у Вас мало что отложится в голове, поверьте мне, как примерному ученику в прошлом и примерному водителю в настоящем. 

   Это помогло мне избежать множества  аварий.
   В большинстве случаев, всегда можно предвидеть аварийную ситуацию заранее, если быть внимательным к себе и окружающим.
   В глаза сразу бросаются те, кто только что получил права – одни осторожничают и волнуются, другие прут  «буром» и т.п.
   На дороге надо быть, прежде всего, спокойным, уверенным и главное —  Не торопиться!!!
   Не бойтесь больше быть за рулем и набираться опыта. Учитесь чувствовать себя комфортно за рулем.
   Не жалейте денег на учебу и практику и это окупит  ваши вложения с лихвой. Не стесняйтесь задавать вопросы это укорачивает время для понятия проблемы.

 

 

   Читайте так же:

 

 

Вождение автомобиля

Сайт для начинающих водителей.

 

  Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует профессиональный автоинструктор.

  Этот сайт о том, как научиться ездить на машине самому и это один из главных шагов для саморазвития в жизни.

Здесь вы найдете все, что надо знать начинающему водителю:

  Для того чтобы быстрей научиться водить автомобиль необходимо понять и почувствовать автомобиль, его особенности и «капризы» и т.п.

   На этом сайте я опишу вождение легкового автомобиля с нуля.

   Какие ошибки совершает начинающий водитель и как их избежать.

  Учиться ездить вам придется всю жизнь, а инструктор преподает только начальную стадию вождения автомобиля.

  У каждого инструктора есть своя методика обучения вождению автомобиля, а суть моей методики заключается в том, чтобы начинающий водитель занимался практическим вождением и теорией не только в автошколе, но и дома. ⁠Здесь я описываю весь процесс обучения в деталях.

    Если у вас нет времени для посещения уроков в автошколе то здесь, вы можете прочитать, что требуется от водителя, и как примерно проходят уроки вождения. Описание этих уроков вам поможет вождению автомобиля в «домашней» обстановке, т.е. в благоприятное для вас время, но со своим «инструктором».

    Процесс обучения должен быть непрерывным. Это на много сократит сроки обучения и сэкономит ваши деньги.

  Научиться ездить на машине не так сложно, сложнее управлять этой машиной в реальных условиях дорожного движения и по Правилам Дорожного Движения.

  Самый трепетный момент это научиться трогаться с места, а все остальное пойдет само-сабой.

 

  На этом сайте я расскажу начинающим водителям, как обращаться с автомобилем с нуля. Это не плейстейшен, это учебное пособие — теория вождения автомобиля от трогания с места и до сдачи экзаменов в ГИБДД.

  Читайте и потом применяйте прочитанное на практике.

 

   Вот уже много лет человечество сталкивается с проблемой безопасности на дорогах, о чем говорит статистика — в год погибает более 15000 человек, а  раненых и покалеченных в разы больше.

 Это больше чем за десятилетнюю войну в Афганистане,  это говорит о том, как мы невежественно относимся друг к другу.

  В большинстве случаев можно избежать аварии или воздействия «ездюков», если прилежно изучать с самого начала технологию вождения автомобиля иправила поведения на дороге.

 

• Как научиться ездить на машине самому
• Обучение в Автошколе
• Уроки вождения
• Устройство автомобиля основные системы
• Трогание с места
• Вождение в реальных условиях движения
• Вождение по городу
• Как побороть страх вождения
• Начинающий водитель женщина
• Как решать билеты ПДД
• Правила дорожного движения
• Саморазвитие

 

  Вождение автомобиля не такая уже и сложная наука. Здесь, скорей всего, все дело в практике, а вся практика, как правило, начинается с теории. Обучение вождению начинается в первую очередь с изучения устройства автомобиля. Необходимо разобраться в системе управления автомобилем. Понять, как работать педалями и другими рычагами. Вот для этого я даю подробное описание всех основных рычагов управления автомобилем и как с ними обращаться. Так что читайте все статьи внимательно если хотите быстрей научиться ездить на машине и знать ее устройство.

Я здесь собрал наиболее значимые уроки обучения вождению в теории для того, чтобы начинающий водитель, как можно быстрей и за короткий срок мог освоить вождение автомобиля, а параллельно, изучал Правила Дорожного Движения… читать далее

 

Сроки обучения в автошколе

Сроки обучения вождению в автошколе для всех одинаковы и я вам предлагаю уроки вождения в теории для того, чтобы вы имели представление с чем придется столкнуться в обучении. Вы, скорей всего, будете обучаться в автошколе, но графики посещений уроков вождения, в большинстве случаев, не совпадают с личными возможностями, а это грозит отставанию от графика и увеличении времени для обучения. А особенно, когда «ниточка» потеряна в самом начале, то сроки сдачи экзаменов могут увеличиться в разы и увеличиваются финансовые затраты.

Вождение автомобиля требует от водителя дисциплины, внимания, аккуратности и понимания, и это уже с первых часов обучен⁠ия. Иначе, чем дольше продолжается обучение вождению (в плане прилежности), тем «опаснее» становится потенциальный водитель на дороге, даже для самого себя.

С самых первых часов вождения пр⁠ивыкайте следить за состоянием своего автомобиля, своевременно по графику меняйте все жидкости необходимые для его работы.

Если автомобиль новый, скрупулёзно выполняйте инструкции по обкатке — это гарантия долговечности.

Если купили подержанный автомобиль, то замените сразу все жидкости.

Вам никто не продаст автомобиль, как с нуля.

 

• за километражем и своевременно выполняйте ТО. Своевременное выполнение всего этого, поможет вам избежать многих неприятностей в будущем.

Далее, вам представлены аксиомы первого вождения, вождение с механической коробкой передач.

 

 

 

⁠⁠⁠Обучение в автошколе

Вам все равно, так или иначе, придётся зарегистрироваться и пройти обучение в автошколе, чтобы законно получить водительское удостоверение, потому, что сегодняшний, обновленный закон, не позволяет ⁠ обучиться частным образом и сдать на права… читать далее

⁠

Уроки вождения автомобиля для начинающих

 

Уроки вождения, как и всякая учеба, начинается с теории

⁠ Вождение легкового автомобиля дается каждому по-разному, так же, как и инструктор проводит курсы вождения по-своему. Почувствуйте разницу, читайте, и вы узнаете, что ни будь новенькое и полезное…читать далее

 

 

 

 

  Устройство автомобиля нас всех интересует с детства. Нас интересует, как он ездит, что крутит колеса, почему идет дым из трубы?! подробнее здесь

 

 

⁠Как научиться правильно трогаться с места

 

Самый главный шаг в укрощении автомобиля — это научиться правильно трогаться с места. Тренируемся на автомобиле с механической коробкой передач (МКП)…читать далее

 

 

 

Надежность автомобиля

 

⁠Надежность автомобилей зависит от очень многих факторов.
По большему счету, говорить, какой автомобиль самый надежный, нет смысла, потому что все не надежно в этом мире… читать далее

 

Учимся регулировать водительское сидение

Правильно настроенное водительское сидение важно для того, чтобы придать вам уверенности в управлении автомобилем… читать далее

Учимся правильно заводить машину

После того, как выполнены все необходимые осмотры автомобиля и проверено наличие масла в двигателе, можно приступить к запуску двигателя… читать далее

 

Начинающий водитель⁠- женщина

 

 

 

Первое время трудно освоиться женщинам водителям на дороге в реальных условиях движения. Казалось, что все основные проблемы остались позади, так как обучение в автошколе пройдено, авто куплено, но…читать далее

 

 

Страх вождения ⁠

Чтобы настроить себя психологически и побороть страх перед первым вождением автомобиля, надо, как можно глубже изучить и понять сам автомобиль. Разобраться в теории вождения и понять работу рычагов управления… читать далее

 

Учимся плавно тормозить

После того, как автомобиль начал движение, нам необходимо научиться работать педалями и вовремя переключать передачи для разгона или замедления движения автомобиля… читать далее

Обучение переключению передач

Для того чтобы наш автомобиль разгонялся, более — менее динамично, предусмотрена коробка передач, благодаря которой, мы наиболее рационально используем обороты двигателя или, скажем, мощность двигателя для разгона, да и просто для движения автомобиля… читать далее

 

 

Учимсяработать стояночным тормозом

 

Научиться работать ручным тормозом или ручником, он же называется стояночным тормозом, так же необходимо, как и другими рычагами управления автомобилем… читать далее

 

 

Передние ведущие колеса

 

Вождение переднеприводного автомобиля, требует от водителя сноровки, опыта и умения работать педалью газа…читать далее

 

 

⁠

Уроки вождения автомобиля по городу

  Вождение автомобиля по городу, как и просто вождение автомобиля, прежде всего, зависит от навыков водителя в работе органами управления… читать далее

 

 

 

 

Вождение в реальных условиях вождения

После того, как вы прошли практические занятия и отработали все упражнения на закрытой площадке, можно выезжать на «большую» дорогу, в реальные условия дорожного движения, читать далее

Как научиться водить машину самому?

Одни мечтают о том, как научиться водить машину и хотят поскорее сесть за руль, другие просто обучаются вождению автомобиля, исходя из соображений практичности, потому что навыку вождения сложно обучиться за короткое время, а он может пригодиться в любой момент.

В данной статье изложены основы фундаментальных навыков и последовательность действий необходимых, чтобы научиться водить машину с нуля. Кроме того же вы узнаете, как потренироваться управлять автомобилем перед сдачей экзамена по вождению.

Как научиться водить машину?

Техника вождения автомобиля

Прежде чем приступать к практической части вождения необходимо ознакомится с элементами управления в кабине автомобиля. Отрегулируйте под себя сидение, посмотрите, где расположены педали и рулевое управление. В том числе правильно настройте зеркала заднего обзора. После изучения и запоминания расположения элементов управления автомобилем, начинайте учиться ездить.

Вождение для новичков – элементы управления авто

Чтобы новичку узнать, как научиться водить машину на механике, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. При обучении вождению на дороге общего пользования выберите спокойное место и начните движение прямо. Некоторые водители считают, что проселочные дороги больше подходят для этой цели. На самом деле такие типы дорог более опасны как для новичка, так и опытного водителя из-за плохого сцепления колес с грунтом.
2. Пристегнитесь ремнем, установите ручной тормоз и переключите рычаг КПП в нейтральное положение.
3. Теперь заведите машину, повернув ключ зажигания по часовой стрелке до упора на 2 секунды, а затем уберите руку с ключа.
4. Следующее действие – тронуться с места, проехать небольшое расстояние и припарковать машину в удобном положении, недалеко от бордюра (или поребрика) вдоль дороги.

Учимся водить машину – пробная поездка

Для продолжительной поездки вы должны быть в полной мере знакомы с элементами управления и принципом работы механизмов автомобиля, изучив теоретическую часть.

Вождение для чайников – сцепление, тормоз, газ

Подробная последовательность действий для отработки навыков вождения следующая:

1. Выжать сцепление левой ногой до пола;
2. Включить первую скорость;
3. Медленно тронуться с места без пробуксовки.

Совет 1: Аккуратно нажмите педаль акселератора правой ногой, чтобы увеличить обороты двигателя. Глядя на тахометр увеличьте обороты двигателя до 1500 об/мин. Это добавит двигателю мощности и позволит тронуться с места. Удерживайте педаль в таком положении пока, не почувствуете момент сцепления двигателя и коробки.

Как правильно водить машину и управлять сцеплением?

Схематично сцепление состоит из двух дисков, один из которых подключен к приводу колес, а другой к двигателю. При нажатии на педаль вниз до упора, диски разжимаются (двигатель и колеса разъединяются) и при отпускании сцепления соприкасаются обратно и приводят автомобиль в движение. Точка зацепления ощущается, когда диски только начинают соприкасаться.

Как управлять машиной с механической коробкой передач?

Очень медленно отпустите сцепление, пока не услышите изменение звука от двигателя. Диски в этот момент будут скользить относительно друг друга и пытаться стронуть автомобиль с места, поэтому звук двигателя измениться. В автомобиле появятся вибрации и скрипящий звук, когда достигните этого момента, удерживайте сцепление в этом положении. Теперь автомобиль готов к движению, нужно лишь отпустить ручной тормоз.

Совет 2: Чтобы поймать момент сцепления управляйте педалью. Если машина сильно вибрирует, стремится заглохнуть или слышен сильный скрип, то немного нажмите сцепление.

Первые уроки вождения — обзор препятствий

Умение быстро следить за ситуацией во время движения является неотъемлемой частью обучения, как и вождение машины. Прежде чем отпустить ручной тормоз и тронуться с места сначала необходимо убедиться, что это безопасно. Как минимум вы должны посмотреть в зеркало заднего обзора в салоне, левое зеркало и проверить «слепое пятно» повернув голову влево.

Как управлять автомобилем? Обзор препятствий.

Если нет никаких препятствий можно ехать. Но стоит быть осторожным, если машины приближается к вам сзади. Лучше переждать и убедиться, что они проехали.

Как только вы убедились в безопасности вашего маневра, отключите ручной тормоз и очень медленно отпустите педаль сцепления, пока машина не начнет двигаться. Поверните руль на пол оборота влево и начните двигаться, пока авто не доедет до середины своей полосы, затем выпрямите колеса.

Как только автомобиль начнет набирать обороты, полностью отпустите сцепление, выключите сигнал поворота, если он не отключился сам. При управлении автомобилем первый раз передвигайтесь медленно, около 5-10 км/ч и оставайтесь на первой передаче.

Правила парковки автомобиля

Теперь постарайтесь припарковаться вдоль дороги, по которой ехали или у обочины. Новичку часто трудно судить, где находится бордюр по отношению к машине. Чтобы это понять, необходимо определить для себя визуальные ориентиры на корпусе машины, которые видны с водительского места.

Техника парковки автомобиля

Перед парковкой необходимо проверить препятствия в зеркалах. Сначала смотрим в салонное зеркало, затем в боковое правое.

Чтобы своевременно остановиться будьте готовы перенести ногу с «газа» на педаль тормоза. Левая нога должна постоянно находиться над педалью сцепления. Управление педалями сцепления и тормоза позволяет машине останавливаться.

Совет 3: Важно помнить о технике торможения перед пешеходным переходом, где возможна опасная ситуация.

Аккуратно выруливаем вправо, чтобы двигаться ближе к бордюру. Резко рулить не стоит, поскольку с высокой долей вероятности наедете на бордюр. Потом выпрямляем колеса, затем опять вправо и т.д.

Данная техника позволяет держать машину параллельно бровке. Поставив правильно машину, нажмите сцепление до упора, а затем мягко надавите на педаль тормоза пока не остановитесь. Держите ноги на педалях пока не включите ручной тормоз и не установите рычаг КПП в нейтральное положение. Теперь можно убрать ноги с педалей.

Как быстро научиться водить машину шаг за шагом?

Не пытайтесь быстро обучиться всему сразу. Повторяйте действия, постепенно приобретая опыт. Уроки вождения автомобиля и парковки должны отрабатываться пока вы не удостоверитесь, что хорошо овладели этим навыком. Следующим шагом увеличивайте расстояние поездки и пользуйтесь коробкой передач, увеличивая скорость.

Самые важные советы начинающим водителям – памятка новичку

Никто не спорит, что управлять автомобилем сложно. Ещё сложнее адаптироваться под те условия, которые наблюдаются на дорогах общественного пользования. Многие водители откровенно лихачат, иные блокируют движение других транспортных средств из-за неумения правильно перестроиться или двигаться с нужной скоростью. Статистика ДТП неутешительная. Регулярно происходит огромное число аварий по вине водителей. Из-за этого многим новичкам порой страшно выезжать на дороги общего пользования. Они вроде всё знают, но в реальных условиях по причине паники или из-за нервов все свои полученные в автошколе навыки забывают. Можно дать огромное количество советов начинающим водителям, и каждый из них способен принести потенциальную пользу. Постараемся акцентировать внимание на важнейших составляющих успешного вождения даже при недостатке опыта.

Важные рекомендации для начинающих водителей.

Основы подготовки к выезду на дороги

Если вы только недавно закончили автошколу, получили права и обзавелись собственным транспортным средством, вам предстоит научиться правильно вести себя на дорогах, адаптироваться к сложным условиям, уметь правильно действовать в пробках и в режиме плотного трафика. Звучит странно, но при выходе из автошколы лишь небольшая часть людей отлично знает все правила дорожного движения. Сейчас водители обучаются с помощью билетов, что является не самым эффективным инструментом для изучения ПДД. Чтобы сдать экзамены, не обязательно досконально знать весь свод правил. Кто-то угадывает, другие просто действуют методом исключения, а у некоторых есть способность визуально запоминать правильные ответы. Это не гарантирует, что человек будет точно знать и понимать каждый знак, движения регулировщика и прочие нюансы ПДД.

Вождение является ответственным и сложным удовольствием, которое накладывает на человека определённую ответственность. От его умений правильно вести себя на дороге зависит собственное здоровье и жизнь, а также судьба пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и других водителей. Свод полезных советов для начинающих водителей женщин и мужчин позволит лучше подготовиться, а также не испугаться, оказавшись без инструктора на дорогах общего пользования. Есть 3 основных момента, на которые специалисты и опытные водители советуют обратить особое внимание новичкам:

• ПДД;
• собственный автомобиль;
• зеркала.

Каждый пункт разберём отдельно.

ПДД

В любой памятке начинающему водителю будет сказано, что без знания ПДД выезжать на дороги категорически не рекомендуется. Но к этому совету прислушиваются далеко не все. Получив права, водитель забывает о своих обязанностях, игнорирует знаки, тем самым создавая угрозу для остальных участников дорожного движения. Тут важно запомнить, что все правила, которые вписаны в ПДД, в буквальном смысле создавались на крови людей. Это не должно вас пугать. Следует понять, сколько людей пострадало из-за нарушения даже элементарных правил пересечения сплошной линии или выезда на красный свет светофора. ПДД существует не для того, чтобы сотрудники ГИБДД выписывали водителям штрафы. Это нормы, которые обязан соблюдать каждый для сохранения собственной жизни и здоровья.

Простых навыков управления транспортным средством недостаточно. В реальных условиях всё куда сложнее, поскольку водитель обязан уметь понимать ситуацию на дороге, быстро принимать правильные решения и знать, какой манёвр будет правильный, а какой может нанести непоправимый ущерб участникам дорожного движения. Всё это получится достичь, если изучать ПДД, понимать суть, а не банально запоминать правильные ответы в билетах.

Свой автомобиль

Также в памятке начинающему водителю нужно обязательно указать важность предварительной тренировки на собственном автомобиле. Многие автошколы располагают собственным автопарком, на котором осуществляется проведение практических занятий. Это специально оборудованные машины, в которых рядом сидит инструктор, помогает и при необходимости подсказывает, как правильно действовать в той или иной ситуации. Но после окончания занятий и получения прав оказывается, что новичок совершенно не привык к своей машине. Педали нажимаются по-разному, коробка передач работает иначе, в зеркала смотреть не так удобно, да и вообще посадка совершенно не совпадает с той, которая была на учебной машине.

В итоге получается, что всему приходится учиться заново. Поэтому перечень полезных советов начинающим водителям хочется начать с рекомендации о тренировках на своей машине. Для этого во многих городах есть специальные площадки, где можно практиковаться, отрабатывать разные манёвры. Главной задачей тут является адаптация к тому автомобилю, на котором после получения прав вы будете ездить. Потому такие занятия проводятся параллельно с практическими уроками в автошколе. При этом важно, чтобы рядом с вами всегда был опытный водитель. Постарайтесь выделить на тренировки как можно больше времени. Это поможет быстрее почувствовать все органы управления транспортного средства, привыкнуть к габаритам, научиться смотреть в зеркала и понимать, как машина реагирует на те или иные манипуляции со стороны водителя.

Зеркала

Обычно женщинам сложнее адаптироваться к реальным условиям, хотя при обучении они показывают себя лучше мужчин. Давая советы начинающим водителям, эксплуатирующим машины на механике или автоматической коробке передач, стоит всегда помнить об огромной важности зеркал заднего вида. Для новичков это ключевой пункт подготовки. Если вам удастся научиться читать дорожную обстановку, используя полученные знания ПДД, а также грамотно следить за происходящим вокруг, вы объективно станете очень хорошим водителем, даже несмотря на небольшой стаж. Знай, что не стаж определяет умелого водителя. Теперь конкретнее о том, что же нужно знать начинающему водителю относительно зеркал заднего вида.

1. Начинать практиковаться следует не на дорогах, а в неподвижном состоянии транспортного средства. Сядьте за руль и потренируйтесь.
2. Для контроля ситуации нельзя всегда смотреть только прямо. Периодически взгляд переводится на зеркало заднего вида и в боковые зеркала.
3. Посматривая каждые несколько секунд в зеркало заднего вида, нельзя двигать головой. Этому нужно обязательно научиться, иначе вы будете тратить лишнее время.
4. Смотря в боковые зеркала, старайтесь минимально поворачивать голову. Они настраиваются под конкретного водителя, чтобы максимально облегчить создание качественного обзора.
5. Не тратьте много времени на каждое зеркало. Иначе вы будете отвлекаться от происходящего впереди.
6. Поворачивая голову в сторону, оставляйте ситуации впереди под контролем боковым зрением.

Кажется сложно, но этому можно быстро научиться. Ежедневные тренировки с последующим испытанием своих навыков в реальных условиях поможет добиться нужного результата.

Многие водители, особенно новички, допускают одну и ту же ошибку. Её суть заключается в том, что они полностью переключают своё внимание на одно из направлений. Когда взор направлен в боковое зеркало, он теряет контроль над происходящим впереди. Как итог, водитель врезается во впереди идущее транспортное средство, банально не успев среагировать. Постепенно вам обязательно удастся отработать движения до автоматизма, тратить минимум времени на осмотр ситуации вокруг машины, но при этом правильно фиксировать обстановку и принимать соответствующие решения по дальнейшим манёврам.

Перед посадкой в автомобиль

У шофёров, которые уже много лет находятся за рулём, порой формируется мнение о себе как об идеальном водителе. Это не так. Потому представленные советы начинающим водителям будут актуальны для всех, кто имеет разрешение управлять транспортным средством. Одни не знают о некоторых правилах, другие их банально забывают. В связи с этим повторение пройденного никогда не навредит.

1. Убедитесь, что вы взяли всё необходимое с собой в автомобиль. Ключи с брелком от сигнализации и деньги на бензин – это одно. Но с позиции ПДД нужно не забывать про водительское удостоверение, регистрационные документы, бумаги на прицеп при его наличии, и страховку. Не все документы нужно возить с собой. Некоторые бумаги наоборот нужно спрятать в надёжное место и никому не показывать.
2. Осмотрите транспортное средство, прежде чем начать движение. Нет ли следов капающего масла или вытекающей охлаждающей жидкости, не захотелось ли какому-то животному погреться на колесе или залезть под автомобиль.
3. Багаж и вещи. Для них существует багажник. Но водители часто бросают вещи на сиденье. Нельзя допускать, чтобы какие-то предметы свободно перемещались по салону. Они могут вас отвлечь от дороги, результатом чего станет авария.
4. Оцените своё физическое состояние. Логично, что начинающему и опытному водителю категорически запрещается садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также запрещено управлять ТС при наличии некоторых хронических заболеваний. Из-за них человек банально не пройдёт медицинскую комиссию. Если вам временно запретили садиться за руль после операции или из-за приёма лекарств, не нарушайте это требование.

Если ничего не мешает вам сесть за руль, тогда смело присаживайтесь на водительское кресло. Но это вовсе не означает, что можно стартовать. Есть ещё ряд советов, к которым стоит прислушаться перед движением.

До начала движения

Когда человеку выдают водительские права, это вовсе не означает, что отныне он самый умелый водитель. А потому послушать полезные советы всем начинающим водителям нужно обязательство. Иначе к вам, как автомобилисту, будет много претензий со стороны других участников движения. Прежде чем завести машину и тронуться с места, следует придерживаться нескольких правил:

• Никогда не садиться за руль пьяным. О последствиях нарушения этой рекомендации можете узнать из последних сводок о ДТП. Рисковать своей жизнью и жизнью других людей нельзя ни в коем случае;
• Проверьте работу световых приборов. Если уже вечер, включите фары;
• Отрегулируйте положение руля, зеркал и сидений. Когда машиной пользуется не один человек, каждый подстраивает её под себя. Это нужно обязательно делать, поскольку иначе вы не сможете следить за обстановкой на дороге, будет болеть спина и затекать руки;
• Заранее продумайте маршрут своего движения. Совет простой, но на самом деле крайне полезный;
• Пристегните ремень. Проследите, чтобы это сделали и все остальные пассажиры;
• Запустите двигатель. Проверьте, чтобы на приборной панели не было аварийных сигналов, которые говорят о проблемах с двигателем, низком уровнем масла, топлива и пр.

Выполнив все эти требования, вы сможете начать движение. Но на этом перечень рекомендаций не останавливается. Есть ещё множество советов, которые пригодятся новичку.

Начало движения

Для новичков самой страшной является первая поездка. Некоторые продолжают бояться ещё в течение нескольких десятков поездок без сопровождения инструктора или более опытного водителя. Следующие советы для начинающих водителей касаются начала движения. Именно здесь нужно постараться собраться с силами, сконцентрироваться и не отвлекаться от управления.

1. Всегда держите обе руки на руле. Множество водителей вальяжно управляют машиной только одной рукой. Поверьте, пусть так он выглядит более уверенно, но с позиции безопасности и способности быстро отреагировать на ситуацию куда проще действовать двумя руками.
2. Старайтесь всегда располагать руки правильно. Оптимальной позицией считается 10 и 2 часа. Просто посмотрите на циферблат часов, и взгляните, где находятся отметки 2 и 10 часов. Примерно так и нужно держать руки.
3. Всегда сигнализируйте о своих манёврах. Это касается даже ситуаций, когда вы выезжаете со двора по внутренним дорогам. Это вопрос элементарного уважения к пешеходам, а также способ проинформировать их о манёврах заранее. Человек не может догадаться, повернёте вы вправо, влево или поедете прямо. На дорогах общего пользования сигналы поворота включаются заранее.
4. Скорость. Резкие разгоны и торможение только убивает ваш двигатель и тормозную систему. Плюс это очень опасно. Старайтесь ехать так, чтобы ваши действия были плавными и предсказуемыми.
5. Не отвлекайтесь. Некоторые новички боятся лишний раз посмотреть в боковое окно. Другие же смело с первых дней включают громкую музыку, разговаривают по телефону и общаются с пассажирами, регулярно смотря на них. Это категорически неправильное поведение за рулём. Вы несёте большую ответственность, поэтому будьте внимательными, не отвлекайтесь и старайтесь много не разговаривать с пассажирами.
6. Усталость. Новички быстрее утомляются за рулём, поскольку они более сосредоточенные, буквально впиваются руками в руль. Отсюда появляется физическая усталость, быстрая утомляемость. Если вы чувствуете, что внимательность падает, ощущается дискомфорт, тогда остановитесь в положенном месте, выйдите из машины, разомнитесь.
7. Пешеходные переходы. Всегда начинайте притормаживать перед ними, даже если вам горит зелёный свет. В любой момент он может замигать и переключиться с жёлтого на красный. Тормозить в последний момент крайне опасно.

Это важные рекомендации, о которых многие почему-то часто забывают. Для новичка они должны стать основой для развития навыков правильного управления транспортным средством.

Тёмное время суток и плохая погода

Начинающему водителю и так сложно правильно вести себя на дороге. А когда передвигаться приходится в тёмное время суток, либо же при плохой погоде, становится ещё труднее и страшнее. Но переживать не стоит. Паника явно вам не поможет в такой ситуации. А вот прислушаться к нескольким советам стоит.

1. Когда на улице темно, наблюдается густой туман, сильный дождь или снег, включайте все приборы освещения. Не зря придумали противотуманные фары, которые обладают способностью направлять свет через туман, качественно освещая дорожное покрытие.
2. Сбавьте скорость, не спешите, думайте о безопасности. Плохая погода одинаковая для всех, поэтому водители находятся в равных условиях.
3. Особенности зрения. Человек днём видит не так, как ночью. Поэтому есть определённая разница в ощущении расстояний. Аккуратно входите в повороты и совершайте обгоны. Если видите впереди светофор, пешеходные переходы или иные возможные препятствия, тормозить лучше заранее.
4. За дорожной ситуацией нужно следить ещё внимательнее. Поэтому тут не отвлекайтесь на пассажиров, выключите музыку, сосредоточьтесь. Если кто-то звонит, не берите трубку. Перезвонить можно и позже, а вот обратить вспять аварию не получится.
5. Вынужденная остановка. В такой ситуации, когда машина сломалась, либо возникли другие причины, нужно включить аварийку и выставить аварийный сигнал.
6. Не прижимайтесь к обочине. Держитесь в своей полосе, не создавайте потенциальные препятствия для других водителей. Если двигаться по обочине, водители сзади могут подумать, что вы стоите на месте. Отсюда и аварии с серьёзными последствиями.
7. Ближний и дальний свет. Если машин впереди нет, включайте дальний свет. Иначе вы будете слепить водителей. Также могут ослепить вас. Чтобы не рисковать и не ждать, пока глаза снова привыкнут к освещению, сбросьте скорость, не меняйте полосу своего движения и включите аварийный сигнал.

Можно давать огромное множество советов начинающим водителям. Но пока сам человек не захочет стать хорошим водителем, никакие рекомендации ему не помогут. Здесь мало просто научиться управлять транспортным средством. Хорошего водителя определяет его умение действовать в сложных ситуациях, аккуратно маневрировать, не создавая помех другим участникам движения, а также чётко знать все знаки, правила и инструкции согласно действующему ПДД. Не забывайте, что правила дорожного движения часто меняются, дополняются и обновляются. Нужно всегда быть в курсе последних событий, меняя в соответствии с изменениями своё поведение за рулём.

Как ездить на механике: Десять простых шагов

Как ездить на механической коробке.

 

В Америке доля проданных новых автомобилей с механической коробкой составляет всего лишь 6 процентов. Поэтому для многих Американских водителей управление автомобилем с механической трансмиссией вызывает большие трудности. Так многие водители привыкли управлять транспортными средствами с автоматической АКПП. В нашей стране доля продаваемых автомашин с механической МКПП пока что немного больше чем с автоматической коробкой, но, тем не менее, у многих водителей вождение автомобилем с механической трансмиссией вызывает массу сложностей. Наше интернет издание подготовило для всех автолюбителей инструкцию и небольшое пособие, которое поможет узнать, как ездить на механике.

 

Автомобили с механической трансмиссией, как правило, стоят дешевле, чем машины с АКПП. Но вождение транспортным средством с механической коробкой передач, не только позволит Вам сэкономить деньги при покупке машины, но и откроет для Вас совершенно новый мир автовождения.

 

Отметим, что по-прежнему многие мощные спортивные автомобили оснащаются механической коробкой. Но даже купив не дорогой немощный автомобиль, позволит Вам значительно сократить затраты на топливо, так как машина оснащенная МКПП расходует гораздо меньше топлива, чем автомашина оборудованная автоматической коробкой.

 

Какие еще преимущества механических трансмиссий перед автоматическими коробками? МКПП намного надежнее, чем АКПП и к тому же стоимость ремонта механики намного меньше, чем ремонт сложного автомата.

 

Плюс к этому управление автомобилем с механической трансмиссией в зимнее время намного безопаснее, чем автомашиной с автоматической коробкой передач.

 

Шаг первый: Для чего нужны передачи в МКПП? 

Механическая коробка передач требует от водителя самостоятельно переключать скорости. Большинство автомобилей с МКПП имеют 4 или 5 скоростей и плюс одна задняя скорость передачи. Для того, чтобы освоить, где какая скорость передач находится и для чего каждая из них нужна, Вам необходимо знать следующее:

 

Педаль сцепления. При нажатии на педаль специальный механизм в коробке дает Вам возможность с помощью ручки переключения скоростей включить необходимую передачу. Помните, что переключать коробку передач можно, только если педаль сцепления нажата до конца. 

 

Нейтральная передача на самом деле обозначает, что крутящий момент от двигателя не будет передаваться на колеса. При работающем двигателе и при включенной нейтральной передаче, если нажать педаль газа, автомашина не тронется с места. При включенной нейтральной передаче, Вы можете включить из этого положения любую скорость, в том числе и заднюю передачу.

 

Для большинства автомобилей с механикой 2-ая передача является рабочей лошадкой, так как первая передача в основном предназначена для трогания с места. Вторая передача поможет Вам спуститься на автомобиле с крутого склона или поможет Вам передвигаться в пробке.

 

Задняя передача несколько отличается от других скоростей в МКПП. Эта скорость получила немного больший диапазон работы, чем первая передача. На задней скорости Вы можете разогнаться быстрее, чем на 1-ой. Но задняя передача не «любит» когда автомобиль в этом режиме едет очень долго (может привести к выходу из строя механизма коробки передач).

 

Так что задняя передача — это не способ основного передвижения. 

 

Педаль газа позволяет на каждой скорости использовать максимальный крутящий момент двигателя, установленный для каждой скорости. Разгоняясь на автомобиле, оборудованным механической трансмиссией, Вы чувствуете каждую скорость, что дает каждому водителю неповторимые ощущения драйва и лучший контроль над машиной.

 

Шаг второй: Освойте расположение скоростей передач 

Прежде чем научиться ездить на механике необходимо освоить расположение каждой скорости передач, которые обозначаются на ручке переключения. Ведь не будете же Вы во время движения автомобиля смотреть на ручке, где какая скорость расположена?! Помните, что для идеального переключения передач необходимо полностью нажимать педаль сцепления, иначе каждая скорость будет включаться с характерным скрежетом или хрустом, что может привести к поломке трансмиссии.

 

Если Вы водитель новичок, то советуем Вам посмотреть сначала со стороны с переднего пассажирского сидения, как другой более опытный водитель синхронно нажимает педаль сцепления и переключает скорости. Обратите внимание на максимальную скорость автомобиля на каждой передаче. 

 

Первое время даже, изучив месторасположение каждой скорости, Вы все равно будете мысленно вспоминать, где находится та или иная передача. Со временем Вы перестанете каждый раз думать о переключение передач и будете это делать на бессознательном уровне (машинально). Все дело в привычке. Так что если у Вас не будет в самом начале идеального навыка управления автомобилем с МКПП, то не расстраивайтесь и не впадайте в отчаяние. Быстрота переключения передач и многое другое к Вам придет по мере накопления опыта вождения.

 

Еще одна проблема любого новичка водителя, который управляет автомобилем с механической коробкой — это не знание, когда и какую скорость включать. Для того, чтобы знать правильная ли передача включена при определенной скорости движения транспортного средства советуем Вам ориентироваться на звук двигателя.

 

Если обороты двигателя очень низкие и автомобиль не разгоняется то, Вы включили завышенную передачу и Вам необходимо перейти на более низкую передачу.

 

Если обороты двигателя очень большие, то Вам необходимо включить более высокую передачу, чтобы разгрузить коробку.

 

 

Если Ваш автомобиль оборудован тахометром, то для того, чтобы понять, когда необходимо переключать скорость ориентируйтесь количеством оборотов двигателя. Несмотря на то, что каждая марка и модель автомобиля с механической коробкой требует разного порядка переключения передач, в основном каждую передачу можно переключать при достижении двигателем 3000 оборотов в минуту. Также Вы можете ориентироваться по спидометру, чтобы знать, когда необходимо переключить скорость передачи.

 

К примеру, переключайте скорость каждые 25 км/час (1-я передача 1-25 км в час, 2-ая 25-50, 3-ая 50-70 и т.д.). Помните, что это всего лишь общее правило переключения передач механической коробки. И, чем мощнее Ваш автомобиль эти значения будут отклоняться в сторону увеличения. 

 

Шаг третий: Пуск двигателя

 

Поставьте ручку переключения передач в нейтральное положение, предварительно нажав педаль сцепления, прежде чем завести мотор. Не переключайте передачи без нажатой педали, так как это может привести к выходу из строя МКПП. Запустив двигатель, прогрейте его до рабочей температуры. Если Вы прогреваете автомобиль в зимнее время, то первые несколько минут прогрева не отпускайте педаль сцепления после включения нейтральной передачи. Это позволит Вам намного быстрее прогреть замершее масло в коробке. 

Внимание!!! Не запускайте двигатель автомашины при включенной передаче. Это приведет к неконтролируемому движению машины, что может привести к ДТП.

 

Шаг четвертый: Правильно используйте педаль сцепления 

Сцепление представляет собой механизм, который помогает Вам плавно переключать скорости передач. Всегда выжимайте сцепление до конца. Если Вы во время движения переключите передачу, не до конца выжав сцепление, то Вы услышите скрежет или хруст. Старайтесь избегать этого, чтобы не повредить коробку. 

Также помните, что левая нога должна нажимать только педаль сцепления. Правая нога только педаль газа и педаль тормоза. 

 

Первое время Вам будет тяжело идеально отпускать сцепление после переключения скорости. К этому надо привыкнуть. Если Вы испытываете проблемы с этим, то советуем Вам после переключения передачи медленно отпускать сцепление, чтобы почувствовать момент начала передачи крутящего момента от двигателя на колеса.

 

Избегайте ненужных ускорений автомобиля, когда педаль сцепления нажата не до конца. Не вырабатывайте привычку оставлять нажатой педаль сцепления более чем на 2 секунды (даже на светофорах — используйте нейтральную скорость). 

Многие новички водители испытывают проблему с очень быстрым отпусканием педали сцепления. Не расстраивайтесь, если у Вас не получается. Со временем Вы привыкните и будете не замечать, как координировано Вы переключаете передачи. Помните, что трудности с этим испытывают все. Как только Вы начнете часто ездить в плотном городском трафике, Вы быстро наберете опыт.

 

Шаг пятый: Слаженные координированные действия

Что такое ручка переключения передач? Это Ваша дверь в мир драйва ускорения и особого восприятия автомобиля. Но для того, чтобы в полной мере почувствовать истинное удовольствие от управления автомашиной с механикой необходимы слаженные и координированные действия. В качестве примера для 1-ой и 2-ой скорости приведем все ваши действия, которые со временем Вы должны довести до автоматизма. 

 

Выжмите педаль сцепления до конца. Переключите ручку скоростей на первую скорость. Начинайте медленно отпускать педаль сцепления, одновременно с этим плавно и медленно нажимая педаль газа. Доведя педаль сцепления где то до середины, Вы почувствуете, что крутящий момент начал полностью передаваться на колеса. Отпустив плавно педаль сцепления до конца, разгоняйтесь до 25 км/час. Далее необходимо перейти на вторую передачу. Для этого опять выжмите сцепление до конца и переключите скорость на вторую передачу, после чего плавно, опуская педаль сцепления, медленно прибавляйте газ.

 

 

Шаг шестой: Дауншифтинг

Дауншифтинг метод переключения низших передач автомобиля при замедлении. Как Вы будете переключать передачи при снижении скорости, и как работает автоматическая коробка передач, при замедлении транспортного средства имеет огромную разницу. Переключение на пониженную скорость поможет Вам не только замедлить автомобиль, но и позволяет Вам включить именно ту скорость, которая действительна необходима. 

Дауншифтинг поможет Вам в плохую скользкую погоду как в летнее время, так и в зимнее, не прибегать к торможению с помощью педали тормоза, в случае если необходимо снизить скорость, что делает более безопасным передвижение на автомобиле в отличие от машины, оборудованной автоматической трансмиссией. 

 

Вот пример как можно с помощью дауншифтинга остановить автомобиль со скорости 70 км/час:

 

— Нажмите педаль сцепления и переключите коробку на 3-ю передачу, переместив правую ногу с педали газа на тормоз. 

 

— Чтобы избежать высоких оборотов отпустите медленно педаль сцепления.

 

— Прежде чем остановиться выжмите еще раз педаль сцепления.

 

— Не включайте, в качестве пониженной передачи, первую скорость.

 

Этот метод остановки позволит Вам остановиться намного быстрее и безопаснее, чем при торможении одной педалью тормоза.

 

Шаг седьмой: Задняя скорость 

Будьте осторожны при переключении задней передачи автомобиля. При неправильном включении рычаг переключения передач может выскочить. Никогда не пробуйте включать заднюю скорость, пока автомобиль полностью не остановится. На некоторых моделях для того, чтобы включить заднюю скорость необходимо для начала нажать сверху на ручку переключения передач.

Помните, что задняя передача имеет высокий диапазон работы, поэтому будьте осторожны и не нажимайте сильно педаль газа, так как автомобиль может быстро набрать опасную скорость. 

 

Шаг восьмой: Движение на холме

Как правило, большинство автомобильных дорог не имеют ровную плоскость из-за рельефа местности. Поэтому останавливаясь на дороге, во многих местах автомобиль без тормоза начинает скатываться назад. Трогаться на дороге с наклонной плоскостью намного сложнее, чем на ровной местности. Для того, чтобы идеально научиться трогаться на горке необходимо закрепить свои навыки следующим упражнением. 

 

Встаньте на дороге с наклонной плоскостью и, поставив автомобиль на ручной стояночный тормоз («ручник»), включите нейтральную передачу. Теперь Ваша задача, отпустив ручник, включить первую передачу, выжав педаль сцепления, тронуться на горке, отпуская плавно сцепление одновременно нажимая на педаль газа. В какой-то момент Вы почувствуете, что автомобиль перестал отъезжать назад. Именно в таком положение Вы можете держать автомобиль на склоне или холме без тормоза.

 

Шаг девятый: Парковка

Оставляя автомобиль на парковке после того, как Вы заглушили мотор, выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. Таким образом, Вы обезопасите свой автомобиль от скатывания в Ваше отсутствие. Для надежности также необходимо поднять рычаг стояночного тормоза (или нажать кнопку, если ручник электронный). Главное помните, что вернувшись, перед тем как завести автомобиль, Вы должны обязательно переключить передачу в нейтральное положение.

 

Шаг десятый: Практика

Все эти действия будут Вам казаться на первых порах очень сложными и тяжелыми. Но это все естественно. В процессе эксплуатации автомашины Ваш опыт будет расти. Помните, что чем больше практики, тем больше опыта вождения Вы приобретаете. Если Вы после того, как получили права, все еще боитесь садиться за руль автомобиля, то делайте самостоятельные тренировки вождения на любой площадке, где отсутствуют другие автомобили. Таким образом, Вы приобретете уверенность в управлении автомашиной.

 

Как только Вы станете смелее, то советуем Вам в ранее утреннее или ночное время практиковаться в реальных дорожных условиях Вашего населенного пункта. Изучите все дороги, особенно где Вы предполагаете ездить на автомобиле чаще всего. Отсутствие машин в это время придаст Вам уверенность. 

 

 

Многие бояться управлять автомобилем с механикой. Некоторые заявляют, что это не комфортно и не современно. Не слушайте никого. Механическая коробка передач, несмотря на устаревшие технологии, остается одной из самых надежных трансмиссий в автопромышленности.

         Да в некоторых моментах механика несколько снижает комфорт вождения, но за это Вы будете вознаграждены гораздо большим контролем над автомобилем, повышенной мощностью, лучшей топливной экономичностью, дешевой стоимостью обслуживания и не дорогим ремонтом (по сравнению с АКПП), ценным жизненным мастерством вождения, которое позволяет Вам управлять практически любым транспортным средством в мире. 

Википедия chery tiggo – обзор автомобиля на официальном сайте компании Chery

Chery Tiggo 2005 — 2012

Chery Tiggo 2005 — 2012 — вся информация про Чери Тигго I поколения

Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:

Последнее поколение Chery Tiggo

Все поколения Chery Tiggo

Компактный кроссовер Chery Tiggo, известный также под именами Tiggo 3 и T11, дебютировал на внутреннем рынке Китая в начале 2005 года. Уже в декабре 2005 года автомобиль начал поставляться в Россию. Затем сборкой китайского внедорожника Tiggo до 2008 года занимались калининградское предприятие Автотор и новосибирский завод НАЗ. Сегодня авто в слегка перелицованном виде выпускается в Таганроге на заводе ТагАЗ под именем Vortex Tingo.

В апреле 2007 года на Шанхайском мотор-шоу производитель Chery продемонстрировал новые автомобили семейства – Tiggo 5 и Tiggo 6. Китайский кроссовер очень сильно похож на автомобили CR-V и RAV4. Производитель сообщает, что разработка машины велась с участием специалистов Mitsubishi Automotive Engineering Corporation и Lotus. Помимо России и Китая машина также производится в Египте и Уругвае. На российском рынке машина предлагается в полноприводном и переднеприводном варианте с механической либо роботизированной коробкой передач. Для автомобиля Chery Tiggo выпускается несколько бензиновых моторов рабочим объемом от 1,6 до 2,4 л. Cегодня в России официально доступны автомобили с двигателями 1,6 л (119 л. с.) и 2,0 л (136 л. с.).

---

Технические характеристики Chery Tiggo поколения I

универсал

Внедорожник

• ширина

  1 765мм

• длина

  4 285мм

• высота

  1 715мм

• клиренс

  190мм

• мест

  5

Двигатель	Название	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс. скорость
2.0 MT 4×4 (136 л.с.)	4×4	АИ-92	Полный			175 км/ч

---

---

Ищите отзывы о Chery Tiggo?

Посмотреть отзывы о Chery Tiggo

Сделано тест-драйвов:

2 5 5 7

Chery [ChinaWiki]

Компания Chery Automobile Co., Ltd. была основана в 1997 г. пятью государственными инвестиционными компаниями провинции Аньхой с уставным капиталом 3.2 миллиарда юаней. Строительство завода началось 18 марта 1997 г. в городе Уху, провинция Аньхой, Китай. Первый автомобиль сошел с конвейера 18 декабря 1999 года, а 22 августа 2007 года был выпущен уже миллионный автомобиль марки Chery. Это означает, что компания Chery уже выполнила свою первую задачу по созданию независимой китайской автомобильной марки, и сейчас, через открытия и инновации, она находится на пути к созданию всемирно известной марки.

Начиная со дня своего основания, компания Chery проповедует дух «самостоятельности, совершенствования и инициативы» и стремится «к объединению выдающихся талантов и капитала, освоению ведущих мировых технологий, созданию собственной интеллектуальной собственности, построению бренда мирового уровня, развитию мирового автомобильного рынка и попаданию в число ведущих автопроизводителей мира», с целью непрерывного усиления собственных позиций в условиях суровой рыночной конкуренции. На протяжении своего стремительного развития компания Chery всегда обладала независимыми ресурсами в сфере исследования и разработки автомобилей, двигателей, ключевых узлов и компонентов, прав интеллектуальной собственности и основных технологий. Благодаря этому, компания стала крупнейшим предприятием Китая в сфере разработки, производства, продажи и экспорта пассажирских автомобилей независимой китайской марки, заложив тем самым фундамент для более интенсивного соперничества и более быстрого развития.

Поставив перед собой задачу производить «более надежные, более экономичные и более экологичные» автомобили, компания Chery будет и дальше улучшать качество своей продукции и услуг, делать все возможное для создания передовой технологии и методов управления для автомобильной отрасли, с тем, чтобы внести свой посильный вклад в автомобильную промышленность Китая и вывести ее в ряд ведущих автопроизводителей мира.

chery/start.txt · Последние изменения: 2019/05/16 14:10 — advance

Кроссовер Chery Tiggo 7

Комплектация

18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой)

18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой)

18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой)

18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой)

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше

Окраска металлик (на выбор)

Окраска металлик (на выбор)

Окраска металлик (на выбор)

Окраска металлик (на выбор)

Окраска зеркал и ручек в цвет кузова

Окраска зеркал и ручек в цвет кузова

Окраска зеркал и ручек в цвет кузова

Окраска зеркал и ручек в цвет кузова

Расширители колесных арок

Расширители колесных арок

Расширители колесных арок

Расширители колесных арок

Скрытая выхлопная труба

Скрытая выхлопная труба

Скрытая выхлопная труба

Скрытая выхлопная труба

Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте

Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте

Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте

Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте

Передние светодиодные дневные ходовые огни

Передние светодиодные дневные ходовые огни

Передние светодиодные дневные ходовые огни

Передние светодиодные дневные ходовые огни

Передние противотуманные фары

Передние противотуманные фары

Передние противотуманные фары

Передние противотуманные фары

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания

Световая проекция логотипа на асфальте при открытии двери

Световая проекция логотипа на асфальте при открытии двери

Обновлённый дизайн центральной консоли

Обновлённый дизайн обивки дверей

Эра Глонасс

Эра Глонасс

Эра Глонасс

Эра Глонасс

Иммобилайзер — электронное противоугонное устройство

Иммобилайзер — электронное противоугонное устройство

Иммобилайзер — электронное противоугонное устройство

Иммобилайзер — электронное противоугонное устройство

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Передние датчики парковки

Передние датчики парковки

Камера заднего вида (с системой динамической разметки)

Камера заднего вида (с системой динамической разметки)

Камера заднего вида (с системой динамической разметки)

Камера заднего вида (с системой динамической разметки)

Система кругового обзора

Система кругового обзора

Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)

Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)

Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)

Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Система курсовой устойчивости (ESP)

Система курсовой устойчивости (ESP)

Система курсовой устойчивости (ESP)

Система курсовой устойчивости (ESP)

Система помощи при экстренном торможении (HBA)

Система помощи при экстренном торможении (HBA)

Система помощи при экстренном торможении (HBA)

Система помощи при экстренном торможении (HBA)

Система помощи при старте в гору (HSA)

Система помощи при старте в гору (HSA)

Система помощи при старте в гору (HSA)

Система помощи при старте в гору (HSA)

Система помощи при спуске с горы (HDC)

Система помощи при спуске с горы (HDC)

Система помощи при спуске с горы (HDC)

Система помощи при спуске с горы (HDC)

Антипробуксовочная система (TCS)

Антипробуксовочная система (TCS)

Антипробуксовочная система (TCS)

Антипробуксовочная система (TCS)

Регулятор тормозных сил в повороте (CBC)

Регулятор тормозных сил в повороте (CBC)

Регулятор тормозных сил в повороте (CBC)

Регулятор тормозных сил в повороте (CBC)

Система снижения вероятности опрокидывания (RMF)

Система снижения вероятности опрокидывания (RMF)

Система снижения вероятности опрокидывания (RMF)

Система снижения вероятности опрокидывания (RMF)

Передние подушки безопасности водителя и пассажира

Передние подушки безопасности водителя и пассажира

Передние подушки безопасности водителя и пассажира

Передние подушки безопасности водителя и пассажира

Передние боковые подушки безопасности

Передние боковые подушки безопасности

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте и ограничением усилия

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте и ограничением усилия

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте и ограничением усилия

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте и ограничением усилия

Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений

Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений

Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений

Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений

3-х точечные ремни безопасности задних сидений с функцией блокировки (для удержания детских сидений системы не-Isofix)

3-х точечные ремни безопасности задних сидений с функцией блокировки (для удержания детских сидений системы не-Isofix)

3-х точечные ремни безопасности задних сидений с функцией блокировки (для удержания детских сидений системы не-Isofix)

3-х точечные ремни безопасности задних сидений с функцией блокировки (для удержания детских сидений системы не-Isofix)

Блокировка замков задних дверей от открывания детьми

Блокировка замков задних дверей от открывания детьми

Блокировка замков задних дверей от открывания детьми

Блокировка замков задних дверей от открывания детьми

Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)

Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)

Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)

Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Уменьшенное запасное колесо

Уменьшенное запасное колесо

Уменьшенное запасное колесо

Уменьшенное запасное колесо

Механический стояночный тормоз

Механический стояночный тормоз

Механический стояночный тормоз

Механический стояночный тормоз

Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания

Режим Sport/Eco mode

Режим Sport/Eco mode

Режим Sport/Eco mode

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Центральный замок с дистанционным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Дистанционное управление открытием двери багажника

Дистанционное управление открытием двери багажника

Дистанционное управление открытием двери багажника

Дистанционное управление открытием двери багажника

Подсветка замка зажигания

Подсветка замка зажигания

Подсветка замка зажигания

Подсветка замка зажигания

Бесключевой запуск двигателя кнопкой

Бесключевой запуск двигателя кнопкой

Бесключевой запуск двигателя кнопкой

Бесключевой запуск двигателя кнопкой

Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане)

Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане)

Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане)

Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане)

Атмосферная подсветка интерьера

Атмосферная подсветка интерьера

Обогрев передних сидений

Обогрев передних сидений

Обогрев передних сидений

Обогрев передних сидений

Обогрев задних сидений

Обогрев задних сидений

Обогрев ветрового стекла

Обогрев ветрового стекла

Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла

Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла

Обогрев рулевого колеса

Обогрев рулевого колеса

Тканевая отделка сидений

Кожаная отделка сидений

Перфорированная мягкая кожа сидений

Перфорированная мягкая кожа сидений

Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки)

Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки)

Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки)

Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки)

Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора

Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3

Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3

Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3

Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3

3 задних подголовника, регулируемые по высоте

3 задних подголовника, регулируемые по высоте

3 задних подголовника, регулируемые по высоте

3 задних подголовника, регулируемые по высоте

Кондиционер

Кондиционер

Автоматический климат-контроль, 2 зоны

Автоматический климат-контроль, 2 зоны

Дефлекторы второго ряда для задних пассажиров

Дефлекторы второго ряда для задних пассажиров

Дефлекторы второго ряда для задних пассажиров

Дефлекторы второго ряда для задних пассажиров

Кожаное рулевое колесо

Кожаное рулевое колесо

Кожаное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона

Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона

Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона

Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона

Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира

Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира

Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира

Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира

Антибликовое салонное зеркало заднего вида

Антибликовое салонное зеркало заднего вида

Антибликовое салонное зеркало заднего вида

Антибликовое салонное зеркало заднего вида

Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления

Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления

Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления

Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Задний центральный подлокотник с подстаканником

Задний центральный подлокотник с подстаканником

Ручки для пассажиров

Ручки для пассажиров

Ручки для пассажиров

Ручки для пассажиров

Очечник

Очечник

Очечник

Очечник

Мягкие материалы отделки передней панели

Гибкая раздвижная шторка над подстаканниками с секциями для расположения телефона и парковочных карт

Технологии и мультимедиа

Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 4.8″

Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 4.8″

Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 4.8″

Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 4.8″

Большой сенсорный 9″ емкостный дисплей

Большой сенсорный 9″ емкостный дисплей

Большой сенсорный 9″ емкостный дисплей

Большой сенсорный 9″ емкостный дисплей

Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля)*

Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля)*

Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля)*

Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля)*

Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы *

Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы *

Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы *

Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы *

Радио

Радио

Радио

Радио

4 динамика

4 динамика

6 динамиков

6 динамиков

Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном

Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном

Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном

Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном

Розетка 12V

Розетка 12V

Розетка 12V

Розетка 12V

2 USB-разъема

2 USB-разъема

2 USB-разъема

2 USB-разъема

Кроссовер Chery Tiggo 4

Комплектация

17-дюймовые алюминиевые литые диски

17-дюймовые алюминиевые литые диски

18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой)

18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой)

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше

Окраска металлик (на выбор)

Окраска металлик (на выбор)

Окраска металлик (на выбор)

Окраска металлик (на выбор)

Окраска зеркал и ручек в цвет кузова

Окраска зеркал и ручек в цвет кузова

Окраска зеркал и ручек в цвет кузова

Окраска зеркал и ручек в цвет кузова

Расширители колесных арок

Расширители колесных арок

Расширители колесных арок

Расширители колесных арок

Скрытая выхлопная труба

Скрытая выхлопная труба

Скрытая выхлопная труба

Скрытая выхлопная труба

Задний спойлер

Задний спойлер

Задний спойлер

Задний спойлер

Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте

Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте

Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте

Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте

Передние дневные светодиодные ходовые огни

Передние дневные светодиодные ходовые огни

Передние дневные светодиодные ходовые огни

Передние дневные светодиодные ходовые огни

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Эра Глонасс

Эра Глонасс

Эра Глонасс

Эра Глонасс

Иммобилайзер — электронное противоугонное устройство

Иммобилайзер — электронное противоугонное устройство

Иммобилайзер — электронное противоугонное устройство

Иммобилайзер — электронное противоугонное устройство

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Камера заднего вида (с системой динамической разметки)

Камера заднего вида (с системой динамической разметки)

Камера заднего вида (с системой динамической разметки)

Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)

Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)

Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)

Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Система курсовой устойчивости (ESP)

Система курсовой устойчивости (ESP)

Система курсовой устойчивости (ESP)

Система курсовой устойчивости (ESP)

Система помощи при экстренном торможении (HBA)

Система помощи при экстренном торможении (HBA)

Система помощи при экстренном торможении (HBA)

Система помощи при экстренном торможении (HBA)

Система помощи при старте в гору (HHC)

Система помощи при старте в гору (HHC)

Система помощи при старте в гору (HHC)

Система помощи при старте в гору (HHC)

Система помощи при спуске с горы (HDC)

Антипробуксовочная система (TCS)

Антипробуксовочная система (TCS)

Антипробуксовочная система (TCS)

Антипробуксовочная система (TCS)

Регулятор угловых скоростей (VDC)

Регулятор угловых скоростей (VDC)

Регулятор угловых скоростей (VDC)

Регулятор угловых скоростей (VDC)

Датчик превышения заданной скорости

Датчик превышения заданной скорости

Датчик превышения заданной скорости

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Боковые передние подушки безопасности

Шторки безопасности

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте

Передние ремни безопасности с ограничением усилия и преднатяжителями

Передние ремни безопасности с ограничением усилия и преднатяжителями

Передние ремни безопасности с ограничением усилия и преднатяжителями

Передние ремни безопасности с ограничением усилия и преднатяжителями

Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений

Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений

Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений

Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений

Блокировка замков задних дверей от открывания детьми

Блокировка замков задних дверей от открывания детьми

Блокировка замков задних дверей от открывания детьми

Блокировка замков задних дверей от открывания детьми

Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света)

Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света)

Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света)

Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света)

Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)

Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)

Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)

Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Уменьшенное запасное колесо

Уменьшенное запасное колесо

Уменьшенное запасное колесо

Уменьшенное запасное колесо

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Режим Sport/Eco mode

Режим Sport/Eco mode

Режим Sport/Eco mode

Гидравлический усилитель рулевого управления

Гидравлический усилитель рулевого управления

Гидравлический усилитель рулевого управления

Электрический усилитель рулевого управления

Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold

Бесключевой запуск двигателя кнопкой

Бесключевой запуск двигателя кнопкой

Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане)

Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане)

Центральный замок с дистанционным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Дистанционное управление открытием двери багажника

Дистанционное управление открытием двери багажника

Дистанционное управление открытием двери багажника

Дистанционное управление открытием двери багажника

Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО

Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО

Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО

Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО

Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона

Обогрев передних сидений

Обогрев передних сидений

Обогрев передних сидений

Обогрев передних сидений

Обогрев задних сидений

Обогрев задних сидений

Обогрев рулевого колеса

Обогрев рулевого колеса

Обогрев лобового стекла

Обогрев лобового стекла

Обогрев лобового стекла

Обогрев форсунок стеклоомывателя

Обогрев форсунок стеклоомывателя

Обогрев форсунок стеклоомывателя

Тканевая отделка сидений

Тканевая отделка сидений

Кожаная отделка сидений

Кожаная отделка сидений

Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки)

Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки)

Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки)

Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки)

Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора

Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3

Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3

Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3

Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3

3 задних подголовника, регулируемые по высоте

3 задних подголовника, регулируемые по высоте

3 задних подголовника, регулируемые по высоте

3 задних подголовника, регулируемые по высоте

Электрический кондиционер

Электрический кондиционер

Электрический кондиционер

Электрический кондиционер

Дефлекторы для второго ряда

Кожаное рулевое колесо

Кожаное рулевое колесо

Кожаное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения)

Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения)

Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения)

Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения)

Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира

Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира

Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира

Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира

Антибликовое салонное зеркало заднего вида

Антибликовое салонное зеркало заднего вида

Антибликовое салонное зеркало заднего вида

Антибликовое салонное зеркало заднего вида

Передние и задние электрические стеклоподъемники

Передние и задние электрические стеклоподъемники

Передние и задние электрические стеклоподъемники

Передние и задние электрические стеклоподъемники

Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления

Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Задний центральный подлокотник

Задний центральный подлокотник

Полка багажного отсека

Полка багажного отсека

Полка багажного отсека

Ручки для пассажиров

Ручки для пассажиров

Ручки для пассажиров

Ручки для пассажиров

Крючок для одежды

Крючок для одежды

Крючок для одежды

Крючок для одежды

Очечник

Очечник

Очечник

Очечник

Технологии и мультимедиа

Радио

Радио

Радио

Радио

4 динамика

4 динамика

6 динамиков

6 динамиков

Большой сенсорный 9″ емкостный дисплей с возможностью персонализации

Большой сенсорный 9″ емкостный дисплей с возможностью персонализации

Большой сенсорный 9″ емкостный дисплей с возможностью персонализации

Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7″ с выбором цвета

Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7″ с выбором цвета

Монохромный экран в панели приборов / бортовой компьютер 3.5″

Монохромный экран в панели приборов / бортовой компьютер 3.5″

Система распознавания жестов

Система распознавания жестов

«Умный» ключ-браслет

«Умный» ключ-браслет

Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (для устройств Android и IOS) на экране автомобиля)**

Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (для устройств Android и IOS) на экране автомобиля)**

Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (для устройств Android и IOS) на экране автомобиля)**

Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном

Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном

Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном

2 USB-разъема

2 USB-разъема

2 USB-разъема

Характеристики

Базовые параметры

Длина х Ширина x Высота (мм) : 4318х1831х1662

Колесная база (мм) : 2610

Колея колес (передних/задних) (мм) : 1550/1550

Снаряженная масса (кг) : 1440

Снаряженная масса (кг) : 1494

Снаряженная масса (кг) : 1489

Объем багажника (л) : 340-1100

Объем топливного бака (л) : 57

Дорожный просвет (мм) : 190

Кузов : Несущий кузов

Привод : Передний

Тип подвески (передняя/задняя) : Передняя подвеска: Независимая, тип McPherson
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная

Силовой агрегат

Модель двигателя : SQRD4G20

Модель двигателя : SQRE4T15B

Тип : Рядный четырёхцилиндровый, с распределением впрыска топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT)

Тип : Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением.

Объем двигателя (см. куб.) : 1971

Объем двигателя (см. куб.) : 1498

Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) : 90/5500 (122 л.с.)

Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) : 108/5500 (147 л.с.)

Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин : 180/4000

Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин : 210/1750-4000

Макс.скорость, км/ч : 180

Макс.скорость, км/ч : 174

Макс.скорость, км/ч : 190

Тип трансмиссии : Механическая

Тип трансмиссии : Вариатор CVT7

Тип трансмиссии : Роботизированная коробка передач DCT6

Усилитель руля

Тип усилителя руля : Гидравлический

Тип усилителя руля : Электрический

Тормозная система

Тормозные механизмы колес (передних/задних) : Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые

Тип стояночного тормоза : Механический

Тип стояночного тормоза : Электрический

Расход топлива (город) л/100км : 10,6

Расход топлива (город) л/100км : 11,2

Расход топлива (город) л/100км : 9,3

Расход топлива (трасса) л/100км : 6,5

Расход топлива (трасса) л/100км : 6,4

Расход топлива (трасса) л/100км : 6,0

Расход топлива (смешанный) л/100км : 8,0

Расход топлива (смешанный) л/100км : 8,2

Расход топлива (смешанный) л/100км : 7,2

Экологический класс : Euro 5

Топливо : Бензин с октановым числом не менее 92

Кроссовер Chery Tiggo 3

Комплектация

17-дюймовые стальные колесные диски

17-дюймовые алюминиевые литые диски

17-дюймовые алюминиевые литые диски

17-дюймовые алюминиевые литые диски

17-дюймовые алюминиевые литые диски

17-дюймовые алюминиевые литые диски

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Передние противотуманные фары с функцией освещения в повороте

Передние противотуманные фары с функцией освещения в повороте

Передние противотуманные фары с функцией освещения в повороте

Передние дневные светодиодные ходовые огни

Передние дневные светодиодные ходовые огни

Передние дневные светодиодные ходовые огни

Передние дневные светодиодные ходовые огни

Передние дневные светодиодные ходовые огни

Передние дневные светодиодные ходовые огни

Электрическая регулировка угла светового потока передних фар

Электрическая регулировка угла светового потока передних фар

Электрическая регулировка угла светового потока передних фар

Электрическая регулировка угла светового потока передних фар

Электрическая регулировка угла светового потока передних фар

Электрическая регулировка угла светового потока передних фар

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева

Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева

Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева

Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева

Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева

Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше

Окрашенные в цвет кузова дверные ручки

Окрашенные в цвет кузова дверные ручки

Окрашенные в цвет кузова дверные ручки

Окрашенные в цвет кузова дверные ручки

Окрашенные в цвет кузова дверные ручки

Окрашенные в цвет кузова дверные ручки

Защитные молдинги боковых дверей

Защитные молдинги боковых дверей

Защитные молдинги боковых дверей

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Крышка двигателя

Крышка двигателя

Крышка двигателя

Серебристая решетка радиатора с черной окантовкой

Серебристая решетка радиатора с черной окантовкой

Серебристая решетка радиатора с черной окантовкой

Серебристая решетка радиатора с черной окантовкой

Серебристая решетка радиатора с черной окантовкой

Серебристая решетка радиатора с черной окантовкой

Комплект инструментов

Комплект инструментов

Комплект инструментов

Комплект инструментов

Комплект инструментов

Комплект инструментов

Звуковая противоугонная сигнализация

Звуковая противоугонная сигнализация

Звуковая противоугонная сигнализация

Звуковая противоугонная сигнализация

Звуковая противоугонная сигнализация

Звуковая противоугонная сигнализация

Иммобилайзер

Иммобилайзер

Иммобилайзер

Иммобилайзер

Иммобилайзер

Иммобилайзер

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Камера заднего вида

Камера заднего вида

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте

Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте

Блокировка задних дверей от открывания детьми

Блокировка задних дверей от открывания детьми

Блокировка задних дверей от открывания детьми

Блокировка задних дверей от открывания детьми

Блокировка задних дверей от открывания детьми

Блокировка задних дверей от открывания детьми

Напоминание о непристегнутом ремне водителя

Напоминание о непристегнутом ремне водителя

Напоминание о непристегнутом ремне водителя

Напоминание о непристегнутом ремне водителя

Напоминание о непристегнутом ремне водителя

Напоминание о непристегнутом ремне водителя

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Передние электростеклоподъемники

Передние электростеклоподъемники

Передние электростеклоподъемники

Передние электростеклоподъемники

Передние электростеклоподъемники

Передние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Центральный замок с дистанционным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Центральный замок с дистанционным управлением

Ключи

Ключи

Ключи

Ключи

Ключи

Ключи

Подсветка замка зажигания

Подсветка замка зажигания

Подсветка замка зажигания

Подсветка замка зажигания

Подсветка замка зажигания

Подсветка замка зажигания

Комбинированные черно-серые сидения (ткань)

Комбинированные черно-серые сидения (ткань)

Комбинированные сидения (кожа-ткань)

Комбинированные сидения (кожа-ткань)

Комбинированные сидения (кожа-ткань)

Комбинированные сидения (кожа-ткань)

Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях

Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях

Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях

Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях

Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях

Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях

Обогрев передних сидений

Обогрев передних сидений

Обогрев передних сидений

Обогрев передних сидений

Обогрев передних сидений

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях

Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40

Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40

Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40

Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40

Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40

Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40

Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте

Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте

Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте

Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте

Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте

Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте

Задний центральный подлокотник

Задний центральный подлокотник

Задний центральный подлокотник

Задний центральный подлокотник

Задний центральный подлокотник

Задний центральный подлокотник

Крепления детского сидения ISOFIX

Крепления детского сидения ISOFIX

Крепления детского сидения ISOFIX

Крепления детского сидения ISOFIX

Крепления детского сидения ISOFIX

Крепления детского сидения ISOFIX

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер

Световой сигнализатор напоминания о техническом обслуживании

Световой сигнализатор напоминания о техническом обслуживании

Световой сигнализатор напоминания о техническом обслуживании

Световой сигнализатор напоминания о техническом обслуживании

Световой сигнализатор напоминания о техническом обслуживании

Световой сигнализатор напоминания о техническом обслуживании

Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер

Климат-контроль

Климат-контроль

Рулевое колесо обтянутое кожей

Рулевое колесо обтянутое кожей

Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения)

Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения)

Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения)

Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения)

Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения)

Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения)

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом

Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом

Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом

Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом

Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом

Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом

Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Прикуриватель

Прикуриватель

Прикуриватель

Розетка 12V

Розетка 12V

Розетка 12V

Розетка 12V

Розетка 12V

Розетка 12V

Очечник

Очечник

Очечник

Очечник

Очечник

Очечник

Крючки для одежды

Крючки для одежды

Крючки для одежды

Крючки для одежды

Крючки для одежды

Технологии и мультимедиа

Радио с MP3

Радио с MP3

Радио с MP3

Радио с MP3

Радио с MP3

Радио с MP3

Монохромный экран в панели приборов / бортовой компьютер

Монохромный экран в панели приборов / бортовой компьютер

Монохромный экран в панели приборов / бортовой компьютер

Монохромный экран в панели приборов / бортовой компьютер

Монохромный экран в панели приборов / бортовой компьютер

Монохромный экран в панели приборов / бортовой компьютер

8-ми дюймовый сенсорный экран

8-ми дюймовый сенсорный экран

Динамики

Динамики

Динамики

Динамики

Динамики

Динамики

Характеристики

Тормозная система

Тип передней подвески : Независимая, типа McPherson

Тип передней подвески : Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тип передней подвески : Независимая, типа McPherson

Тип передней подвески : Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тип задней подвески : Независимая, многорычажная

Тип задней подвески : Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Тип задней подвески : Независимая, многорычажная

Тип задней подвески : Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозные механизмы передних колес : Дисковые вентилируемые

Тормозные механизмы задних колес : Дисковые не вентилируемые

Тип стояночного тормоза : Механический

Тип стояночного тормоза : Механический ручной тормоз

Тип стояночного тормоза : Механический

Тип стояночного тормоза : Механический ручной тормоз

Кузов : Несущий кузов

Кузов : Цельнометаллический несущий универсал/5

Кузов : Несущий кузов

Кузов : Цельнометаллический несущий универсал/5

Привод : Передний

Тип усилителя руля : Гидравлический

Тип усилителя руля : С гидроусилителем, «шестерня-рейка»

Тип усилителя руля : Гидравлический

Тип усилителя руля : С гидроусилителем, «шестерня-рейка»

Экологический класс : Euro 5

Модель : E4G16

Модель : SQRE4G16

Модель : E4G16

Модель : SQRE4G16

Тип двигателя : Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT)

Тип двигателя : Рядный 4-цилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием, с распределенным впрыском топлива с электронным управлением

Тип двигателя : Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT)

Тип двигателя : Рядный 4-цилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием, с распределенным впрыском топлива с электронным управлением

Объем двигателя (см. куб.) : 1598

Максимальная мощность (кВт/об.мин) : 93/6150 (126 л.с.)

Степень сжатия : 11

Объем топливного бака (л) : 55

Тип трансмиссии : MT5

Тип трансмиссии : Механическая

Тип трансмиссии : Вариатор CVT

Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) : 160/3900

Размеры и масса

Длина х Ширина x Высота (мм) : 4419x1765x1651

Колесная база (мм) : 2510

Колея передних колес (мм) : 1500

Колея задних колес (мм) : 1495

Минимальный дорожный просвет (мм) : 190

Снаряженная масса (кг) : 1455

Снаряженная масса (кг) : 1480

Снаряженная масса (кг) : 1487

Снаряженная масса (кг) : 1480

Снаряженная масса (кг) : 1487

Объем багажника (л) : 550

Объем багажника (л) : 550-1800

Объем багажника (л) : 550

Объем багажника (л) : 550-1800

обзор автомобиля на официальном сайте компании Chery

Комплектация

Литые диски (R17)

Литые диски (R17)

Литые диски (R17)

Литые диски (R17)

Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками

Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками

Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками

Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Задний стеклоочиститель

Люк с электроприводом

Люк с электроприводом

Галогенные фары с фокусирующими элементами

Галогенные фары с фокусирующими элементами

Галогенные фары с фокусирующими элементами

Галогенные фары с фокусирующими элементами

Светодиодные ходовые огни

Светодиодные ходовые огни

Светодиодные ходовые огни

Светодиодные ходовые огни

Электрическая регулировка угла светового потока фар

Электрическая регулировка угла светового потока фар

Электрическая регулировка угла светового потока фар

Электрическая регулировка угла светового потока фар

Передние противотуманные фары

Передние противотуманные фары

Передние противотуманные фары

Передние противотуманные фары

Предупреждающий фонарь открытия передней двери

Предупреждающий фонарь открытия передней двери

Предупреждающий фонарь открытия передней двери

Предупреждающий фонарь открытия передней двери

Светодиодные комбинированные задние фонари

Светодиодные комбинированные задние фонари

Светодиодные комбинированные задние фонари

Светодиодные комбинированные задние фонари

Светодиодный дополнительный стоп-сигнал

Светодиодный дополнительный стоп-сигнал

Светодиодный дополнительный стоп-сигнал

Светодиодный дополнительный стоп-сигнал

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом

Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания

Сигнализация

Сигнализация

Сигнализация

Сигнализация

Иммобилайзер

Иммобилайзер

Иммобилайзер

Иммобилайзер

Напоминание о забытом ключе

Напоминание о забытом ключе

Напоминание о забытом ключе

Напоминание о забытом ключе

Звуковое предупреждение о превышении скорости

Звуковое предупреждение о превышении скорости

Звуковое предупреждение о превышении скорости

Звуковое предупреждение о превышении скорости

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Задние датчики парковки

Камера заднего вида

Камера заднего вида

Камера заднего вида

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система (ABS)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Система курсовой устойчивости (ESP)

Система курсовой устойчивости (ESP)

Противобуксовочная система (ASR)

Противобуксовочная система (ASR)

Система помощи при старте на подъеме (HHC)

Система помощи при старте на подъеме (HHC)

Электронная система экстренного торможения (EBA)

Электронная система экстренного торможения (EBA)

Система динамического контроля тяги (DTC)

Система динамического контроля тяги (DTC)

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Передние боковые подушки безопасности

Передние боковые подушки безопасности

Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителем и ограничением усилия

Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителем и ограничением усилия

Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителем и ограничением усилия

Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителем и ограничением усилия

3-точечные ремни безопасности задних сидений

3-точечные ремни безопасности задних сидений

3-точечные ремни безопасности задних сидений

3-точечные ремни безопасности задних сидений

Напоминание о непристёгнутом ремне водителя

Напоминание о непристёгнутом ремне водителя

Напоминание о непристёгнутом ремне водителя

Напоминание о непристёгнутом ремне водителя

Напоминание о непристёгнутом ремне переднего пассажира

Напоминание о непристёгнутом ремне переднего пассажира

Напоминание о непристёгнутом ремне переднего пассажира

Напоминание о непристёгнутом ремне переднего пассажира

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Круиз-контроль

Система бесключевого доступа

Система бесключевого доступа

Ключ дистанционного открытия дверей

Ключ дистанционного открытия дверей

Ключ дистанционного открытия дверей

Ключ дистанционного открытия дверей

Передние электростеклоподъемники

Передние электростеклоподъемники

Передние электростеклоподъемники

Передние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Центральный замок

Центральный замок

Центральный замок

Центральный замок

Бесключевой запуск и остановка двигателя кнопкой старт/стоп

Бесключевой запуск и остановка двигателя кнопкой старт/стоп

Функция подъема и опускания всех стеклоподъёмников одной кнопкой

Функция подъема и опускания всех стеклоподъёмников одной кнопкой

Электростеклоподъемники с функцией противозащемления

Электростеклоподъемники с функцией противозащемления

Блокировка задних дверей от открывания детьми

Блокировка задних дверей от открывания детьми

Блокировка задних дверей от открывания детьми

Блокировка задних дверей от открывания детьми

Тёмный салон

Тёмный салон

Тёмный салон

Тёмный салон

Тканевые сиденья

Тканевые сиденья

Кожаные сиденья

Кожаные сиденья

Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях

Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях

Подогрев передних сидений

Подогрев передних сидений

Подогрев передних сидений

Подогрев передних сидений

Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях

Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях

Сиденье заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40

Сиденье заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40

Сиденье заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40

Сиденье заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40

Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте

Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте

Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте

Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте

Заднее сиденье с функцией лёгкого складывания

Заднее сиденье с функцией лёгкого складывания

Заднее сиденье с функцией лёгкого складывания

Заднее сиденье с функцией лёгкого складывания

Крепления детского сиденья ISO-FIX

Крепления детского сиденья ISO-FIX

Крепления детского сиденья ISO-FIX

Крепления детского сиденья ISO-FIX

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер

Цветной дисплей бортового компьютера

Дисплей внешней температуры

Дисплей внешней температуры

Кондиционер

Кондиционер

Двухзонный климат-контроль

Двухзонный климат-контроль

Рулевое колесо с кожаной отделкой

Рулевое колесо с кожаной отделкой

Рулевое колесо с кожаной отделкой

Рулевая колонка с регулировкой по высоте

Рулевая колонка с регулировкой по высоте

Рулевая колонка с регулировкой по высоте

Рулевая колонка с регулировкой по высоте

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Многофункциональное рулевое колесо

Шторка багажника

Шторка багажника

Шторка багажника

Шторка багажника

Солнцезащитный козырёк водителя

Солнцезащитный козырёк водителя

Солнцезащитный козырёк водителя

Солнцезащитный козырёк водителя

Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом

Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом

Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом

Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом

Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения

Задний центральный подлокотник в сидении с подстаканниками

Задний центральный подлокотник в сидении с подстаканниками

Кожаная обивка двери

Кожаная обивка двери

Кожаная обивка двери

Кожаная обивка двери

Площадка для отдыха левой ноги водителя

Площадка для отдыха левой ноги водителя

Площадка для отдыха левой ноги водителя

Площадка для отдыха левой ноги водителя

Декоративные накладки на порогах из нержавеющей стали, передние накладки со светодиодной подсветкой

Декоративные накладки на порогах из нержавеющей стали, передние накладки со светодиодной подсветкой

Прикуриватель

Прикуриватель

Прикуриватель

Прикуриватель

Розетка 12V

Розетка 12V

Розетка 12V

Розетка 12V

Верхние пассажирские ручки с микролифтом

Верхние пассажирские ручки с микролифтом

Верхние пассажирские ручки с микролифтом

Верхние пассажирские ручки с микролифтом

Звукоизоляционная накладка запасного колеса

Звукоизоляционная накладка запасного колеса

Звукоизоляционная накладка запасного колеса

Звукоизоляционная накладка запасного колеса

Технологии и мультимедиа

Мультимедийный центр с Яндекс.Авто

Технология Cloudrive

Технология Cloudrive

Технология Cloudrive

8-ми дюймовый сенсорный HD-экран

8-ми дюймовый сенсорный HD-экран

8-ми дюймовый сенсорный HD-экран

8-ми дюймовый сенсорный HD-экран

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Разъемы USB+iPod

Разъемы USB+iPod

Разъемы USB+iPod

DVD-проигрыватель без использования диска

DVD-проигрыватель без использования диска

DVD-проигрыватель без использования диска

DVD-проигрыватель без использования диска

6 динамиков

6 динамиков

6 динамиков

обзор Чери тигго 2 на официальном сайте Chery.ru

Кузов
Литые диски R16 с шинами 205/55 R16
Задний стеклоочиститель
Светодиодные ходовые огни
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой
Наружные зеркала заднего вида с обогревом
Наружные зеркала заднего вида с повторителем поворотов
Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева
Рейлинги на крыше
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки с хромированными вставками
Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида
Спойлер задний
Верхняя защитная панель двигателя
Безопасность
Электронное противоугонное устройство
Парковочный радар
Камера заднего вида
Антиблокировочная система (ABS)
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Блокировка задних дверей от открывания детьми
TPMS — Cистема контроля давления и температуры в шинах
3-х точечные ремни безопасности задних сидений
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Напоминание о непристёгнутом ремне водителя
Напоминание о превышении скорости
Задние противотуманные фонари
Дополнительный стоп сигнал
Комфорт
Салон комбинированный двуцветный с кожаными вставками
Сиденья комбинированные двуцветные ткань
Водительское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях
Обогрев передних сидений (2 режима)
Заднее сиденье складывающееся в соотношении 60/40
Крепления для детского сидения ISOFIX
Бортовой компьютер
Кондиционер
Рулевое колесо обтянутое кожей
Рулевая колонка с регулировкой по высоте
Многофункциональное рулевое колесо
Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира с косметическим зеркалом
Площадка для отдыха левой ноги водителя
Розетка 12 В
Съемная пепельница
Полка багажника

Глушитель из резонатора – Резонатор глушителя выхлопной системы автомобиля. Для чего нужен, как устроен и принцип работы резонатора

зачем нужен, устройство, чем отличается резонатор от глушителя

Назначение резонатора

Вспышка топливной смеси в камере сгорания поршневой системы — это взрыв небольшой мощности. Сопровождается звуком, характерным для такого взрыва. Это знакомо каждому, кто слышал работу любого ДВС без выхлопной системы. При этом давление отработавших выхлопных газов поступает в выхлопную систему импульсами, от вспышки до вспышки. Периодичность импульсов равна периодичности хода каждого поршня от НМТ к ВМТ.

Функция резонатора:

• выровнять импульсные перепады давления отработавших газов;
• первично погасить звуковые вибрации, снизить шум;
• снизить температуру выхлопных газов.

На современных авто стоят катализаторы (нейтрализаторы). Они могут быть установлены как перед резонатором, так иногда и внутри резонатора.

Чем отличается глушитель от резонатора

Задний глушитель принимает от резонатора смягченный по импульсам давления поток газов, с более низкой температурой. Его задача — окончательно погасить уже приглушенные акустические вибрации (шум) и отвести токсичные газы за пределы авто, чтобы они не попадали в салон или на кузов авто, повреждая поверхности. У резонатора и глушителя несколько разные задачи и нагрузки, потому их конструкция всегда отличается.

Устройство резонатора

У каждой модели ТС, будь то авто, трактор, мопед или какое угодно другое, своя уникальная конструкция выхлопной системы. Общее в устройствах всех резонаторов:

• входной и выпускной патрубки;
• расширенная емкость обработки потоков;
• трубки с отверстиями и деления на камеры внутри;
• в некоторых моделях звукопоглащающий термостойкий материал, чаще всего базальтовое волокно.

Передовые и хорошо продуманные конструкции современных резонаторов имеют важное свойство. За счет особенностей циркуляции отработанных газов внутри полости резонатора в определенный момент между выхлопами создается разрежение. Оно крайне мало по времени, но помогает вытягивать газы из части системы, стоящей ближе к ДВС. Это помогает избежать загрязнения от нагара и в некоторой степени повышает мощность ДВС.

Неполадки в работе резонатора

Вся система отвода выхлопных газов работает в крайне агрессивных условиях:

• высокая температура;
• попадание влаги на раскаленные поверхности;
• воздействие противоледных реагентов;
• вибрации, риск механических повреждений о бордюры, камни и т.д.

Причем резонатор принимает более горячий первичный поток отработанных газов, чем задний глушитель. Температура выхлопных газов может достигать 700С^о. Некачественные сплавы при таких температурах быстро выгорают, коробятся, ржавеют от попадания влаги и реагентов. А попадание влаги на раскаленную поверхность может вызвать коробление всей конструкции, если она выполнена из неподходящего сплава. Лучшим материалом для таких систем считается нержавеющая сталь в сплаве с металлами и компонентами для повышения стойкости.

Самые обычные неполадки резонатора:

• Расстыковка соединения резонатора с предыдущими и последующими деталями системы.
• Разрушение внешней оболочки.
• Засорение нагаром внутренних деталей, полостей трубок и отверстий, камер и проходов.
• Разрушение внутренних деталей от выгорания.

Проверка резонатора

Нарушения в работе резонатора всегда заметны. Разрушение внешней оболочки приводит к явному усилению шума при работе двигателя. Место разрушения диагностируется простым визуальным осмотром. Авто ставят на смотровую яму и внимательно осматривают. Причем разрушение может быть, конечно, не только в резонаторе.

Также проверяется расстыковка патрубков. В основном она происходит из-за механического удара или полного выгорания внутренних диаметров патрубков, там, где резонатор соединен с другими деталями.

Разрушение внутренних деталей также приводит к изменению звука работающего двигателя, причем всегда в сторону увеличения шума.

Заполнение внутренних деталей нагаром проявляется противоположными признаками:

• Двигатель начинает работать тише.
• Мощность двигателя теряется, иногда значительно.

Последний момент особо важен. Здесь сказываются принципиальные особенности работы всех без исключения выхлопных систем. На то, чтобы преодолеть сопротивление проходу выхлопных газов от выхлопных окон цилиндров через выхлопную систему, требуется давление. На создание этого давления тратится часть мощности любого ДВС. Чем труднее проход газов через выхлопную систему, тем больше мощности уходит на преодоление этого сопротивления. Когда проходы и отверстия трубок резонатора забиты нагаром, двигатель душится и не может работать в полную мощь. При этом. если резонатор забит сильно, облачка дыма могут появляться перед ним, например, на месте стыка его с коллектором.

Резонатор может забиваться нагаром чаще и больше, чем другие детали системы по следующим причинам:

• Задний глушитель получает выхлопы с меньшим количеством сажи, часть её остается в резонаторе.
• В коллекторе перед резонатором сажа выгорает из-за высочайших температур.

В любом случае диагностика неполадок резонатора всегда достаточно проста.

Виды автомобильных резонаторов

Резонаторы на разных транспортных средствах отличаются по:

• Размерам. Могут быть длинными или короткими, круглыми или овальными.
• Сплавам, из которых изготовлены.
• Внутренней конструкции, её сложности. Простые называют моноблочными. Сложные — комбинированными.

Самые большие отличия между резонаторами для двухтактных и четырехтактных ДВС. Первые просты и даже примитивны, вторые на порядок сложнее. Причем чем дальше идет прогресс авто, тем сложнее, но эффективнее становятся выхлопные системы, включая резонаторы.

Резонатор своими руками

Дорогие авто и самодельные резонаторы на них — понятия малосовместимые. Для таких авто заказывают, как правило, оригинальные детали от производителя. Но на большинстве самых массовых авто это не самая сложная деталь. Имея доступ к необходимому металлообрабатывающему и сварочному оборудованию, её вполне можно изготовить собственными силами. Но для корректной работы ДВС дубликат должен точно имитировать оригинал. Каждый резонатор рассчитывается для работы в паре с определенным глушителем. Изменение конструктивных параметров любого изделия из этой пары может привести к самым непредсказуемым изменениям в работе ДВС. Он может либо задыхаться, либо работать слишком громко.

К тому же нельзя сделать резонатор из обычной жести. Он быстро выйдет из строя.

Чаще всего резонаторы не делают полностью своими силами, а подгоняют от других моделей по размерам и креплениям. Иногда это оправданно. Например, если резонатор вышел из строя у почти раритетного импортного микроавтобуса. Запчастей нет. Такая машина без лишних претензий. На неё можно подогнать доступный передний глушитель, например, от «Газели».

Вполне доступен локальный ремонт своими силами прогоревшей внешней оболочки. Задача простая — залатать дыру. Последовательность такого ремонта:

• Применяется специальная термостойкая мастика с отвердителем. Участок с поврежденной поверхностью зачищают наждаком и обезжиривают, согласно инструкции по применению мастики.
• Наносят термостойкую мастику, разведенную с отвердителем, также согласно инструкции по её применению.
• На поврежденное место накладывают пластину из металла, который можно без труда изогнуть по форме резонатора.
• Пластина крепится с помощью саморезов по металлу (наконечник-сверло) или по просверленным отверстиям сверлом меньшего, чем саморезы, диаметра.
• Двигатель заводят после полного застывания мастики, согласно сроку, указанному в инструкции.

Но чаще всего такие заплатки ставят при помощи сварки.

Использование обеих способов возможно, только когда повреждение локально, а весь корпус остается крепким.

То есть тогда, когда есть к чему крепить заплату. Поэтому, прежде чем принять решение о таком ремонте, надо прощупать прочность всего корпуса острым металлическим предметом. Полностью пришедший в негодность резонатор проткнется во многих местах.

Снятие и установка резонатора

Вначале нужно обеспечить свободный доступ к днищу автомобиля. Его ставят на эстакаду, смотровую яму или поднимают домкратом. В последнем случае под колеса с обеих сторон подкладывают стандартные башмаки, кирпич или бруски, чтобы не случилось скатывания. А опору домкратом обазательно дублируют опорой из надежных стоек — деревянные пни и т.п.

Демонтаж

Все элементы выхлопной системы крепятся на хомутах с помощью обычных болтов с головками под ключ на 13,14, или 17. Но если на новой машине резьбы не были предусмотрительно обработаны термостойкой смазкой (например, медной), то на машине возрастом от 3 лет и более для демонтажа резонатора потребуются инструменты для спиливания или срыва гаек и болтов. Из-за агрессивной среды, о которой говорилось выше, резьбы разрушаются очень быстро. Вначале можно обработать резьбы средствами типа WD и попытаться открутить обычным способом. Но при демонтаже нужно быть готовым к тому, что это грязная работа, требующая больших усилий. К тому же травмоопасная:

• Ключи срываются с головок, и рука может пораниться, задев острые металлические детали. Нужно использовать прочные рукавицы или перчатки и предусмотреть, куда двинется рука в случае срыва ключей.
• Грязь с днища авто может осыпаться и попасть в глаза. Нужно использовать защитные очки.

Монтаж

Ставить на место новый или отремонтированный резонатор — более чистая работа, чем демонтаж. Все сорванные и некачественные болты и хомуты меняются на новые. Резонатор ставится точно так и туда, где он был. Резьбы новых болтов желательно защитить медной смазкой.

В процессе эксплуатации резонатор не требует технического обслуживания. При возникновении проблем он как бы сам сообщает о них владельцу повышенным ревом или, наоборот, снижением мощности ДВС и шума. Это не такая труднодоступная часть, как коленвал. И замена не требует много времени. Поэтому проблемы с резонатором вполне устранимы.

Что такое резонатор выхлопной системы

Работа двигателя на автотранспортных средствах, если говорить про ДВС, сопряжена с выработкой достаточно сильного шума. Но этот шумовой эффект водитель, его пассажиры, а также люди на улице практически не слышат.

Так было далеко не всегда. Первые машины, работающие на двигателях внутреннего сгорания, были очень шумными, создавали много дыма, а потому это становилось настоящей проблемой. Но решение через некоторое время придумали.

Каждый современный автомобиль обязательно оснащается глушителем. Уже из названия становится очевидно, что главной функцией глушителей является гашение и подавление шумов и звуков, возникающих от работающего мотора.

Система выхлопа устроена достаточно сложно, несмотря на кажущуюся простоту выполняемых функций. В её состав входит несколько элементов, одним из которых выступает резонатор. Относительно него у автолюбителей возникают вопросы. Их интересует, что это такое, зачем устанавливается и какие задачи выполняет в работе системы выхлопа и всего автомобиля.

Что это такое

Для начала следует разобраться, что такое резонатор в современном автомобиле и в чём задача этой детали выхлопной системы автотранспортного средства.

Резонатор глушителя или просто резонатор является неотъемлемой частью системы, отвечающей за вывод выхлопных газов работающего автомобиля. Учитывая то, как выглядит этот резонатор, многие называют его дополнительным глушителем. Он действительно похож на глушитель, но не является таковым. Это лишь часть системы выхлопа.

Не все до конца понимают, что же такое резонатор в машине с двигателем внутреннего сгорания. Часто его позиционируют как узел для снижения уровня шума работающего мотора. Но по факту это вторичный эффект, который достигается за счёт выполнения основной функции резонатора. Она заключается в обеспечении ровного потока отработанных газов по всей системе выхлопа автотранспортного средства.

Когда мотор работает, вне зависимости от количества совершаемых оборотов двигателя, в коллекторе образуются так называемые прерывистые параметры давления газа. Во многом на их частоту влияет количество цилиндров в ДВС и оборотов, совершаемых коленчатым валом. Резонатор позволяет как раз устранять эти прерывистые параметры или уровни давления.

Зачем используются резонаторы

Теперь более конкретно относительно того, для чего нужны резонаторы в автомобилях. Уже название даёт понять, что этот элемент отвечает за резонирование шума или звуковых потоков, которые образуются в процессе работы мотора.

Если говорить простым языком о том, зачем резонатор в выхлопной системе, то это гаситель звуковых колебаний в момент, когда выхлопные газы выходят из камеры сгорания. Но это далеко не все функциональные возможности компонента. На деле резонаторы выполняют одновременно несколько задач, хотя основной считается именно резонирование, либо гашение звуков. Преимущественно низкочастотных.

Специалисты утверждают, что резонатор в конструкции выхлопной системы служит не только для отвода газа и снижения уровня шума. Ещё один момент, для чего служит устройство, заключается в повышении полезной мощности силовой установки. Не зря спортивные автомобили подвергаются специальным доработкам, где стандартный резонатор меняется на более эффективный вариант. В таких случаях размещение элемента происходит непосредственно за прямотоком.

Прямоточная система выхлопа

Крайне важной функциональной особенностью резонатора является его способность снижать температуру выходящих выхлопных газов. Тем самым заметно продлевается срок службы всей системы и глушителя в частности.

Как дополнение можно отметить факт снижения уровня вредных выбросов за счёт участия резонаторов в работе выхлопной автомобильной системы.

Учитывая функции и назначение этого элемента, возникают вопросы касательно того, можно ли убрать из автомобиля резонатор, что произойдёт и какие последствия возможны. Некоторые считают удаление такого элемента глупостью. Но есть далеко не один такой водитель, который убирал конструкцию.

Для ответа на этот вопрос следует учесть, что будет при эксплуатации автомобиля без резонатора. Произойдёт следующее:

• значительно усилится звук работы выхлопной системы. Иногда он превышает все допустимые нормы, становится крайне неприятным и шумным. Во многом уровень шумности зависит от мощности двигателя и его оборотов;
• особенно заметным повышение шумности будет при низкочастотном диапазоне. Именно гашением низких звуков занимается резонатор;
• повысится температура выходящего выхлопного газа, который проходит через глушитель автомобиля. Это существенно снижает срок его службы. В скором времени глушитель придётся менять;
• нарушится штатное распределение ударных волн в газовой среде. Параллельно поменяются зоны разряжения. Всё это ведёт к заметным потерям двигателя по мощности;
• настройки по расходу топлива также нарушатся. Это приведёт к увеличению потребления горючего.

Полностью отказаться от использования резонатора можно только в определённых ситуациях, когда проводится комплексный тюнинг выхлопной системы с установкой дополнительных элементов и специальной настройкой. Если просто вынуть из выхлопа резонатор, и продолжить эксплуатировать автомобиль в таком состоянии, ничего кроме повышенного шума и ускоренного износа со всеми вытекающими последствиями это не даст.

Составляющие конструкции

Как уже ранее отмечалось, внешне резонаторы очень напоминают глушители. Из-за этого их легко перепутать новичку. А более опытные автомобилисты называют резонаторы малыми или дополнительными глушителями.

В действительности конструктивно это довольно сложный элемент, включающий в себя несколько слоёв. Причём каждый из этих слоёв отвечает за выполнение определённой функции.

Если познакомиться с устройством резонаторов автомобиля в разрезе, то действительно можно заметить существенное внешнее сходство со стандартным штатным глушителем транспортного средства.

Стоит внести некоторые уточнения относительно того, как устроен в автомобиле резонатор глушителя:

• конструкция представлена в виде нескольких камер, которые разделены между собой специальной сеткой;
• такое строение позволяет постоянно сужать и расширять потоки выходящих газов. Важно отметить, что выход газа происходит резкими рывками. Резонатор выравнивает эти рывки, что позволяет на выходе получить равномерный поток выработанного газового выхлопа;
• камеры внутри немного смещены, что позволяет менять направление движения выхлопа, тем самым сглаживая неравномерную пульсацию;
• гашение частоты выхлопа происходит за счёт внутренней перфорации. С её помощью уровень шумности снижается.

Свои задачи автомобильный резонатор выполняет благодаря конструкции, которая предусматривает наличие большого количества закрытых полостей, соединённых друг с другом при помощи трубопровода и множества перфораций, то есть отверстий.

Предусмотренные конструкцией отверстия позволяют вызывать разночастотные колебания, меняющиеся за счёт трения.

Что же касается расположения, то этот элемент выхлопной системы устанавливается непосредственно между приёмным коллектором или нейтрализатором и штатным глушителем.

Но расположение может несколько отличаться. Это зависит от конкретно модели автотранспортного средства и производителя.

Важно понимать, что образующийся в двигателе газ при сгорании топливовоздушной смеси имеет огромную температуру. При этом функция резонатора автомобиля заключается в том, чтобы её снижать, уменьшая тепловую нагрузку на глушитель и идущие после резонатора элементы выхлопной системы.

Теперь что касается того, какая температура на выходе из камеры сгорания и под какими тепловыми нагрузками работает малый глушитель. В зависимости от конкретной автомобильной системы, температура может достигать отметки более 650 градусов Цельсия. После возгорания, отработанный газ идёт на впускной коллектор при экстремально высоких температурных показателях.

Доходя для резонатора глушителя автомобиля, температура снижается не так сильно. Потому крайне важно, чтобы резонатор изготавливался из высококачественных и жаропрочных материалов. При эффективной работе самого резонатора, он способствует падению температуры, благодаря чему нагрузка на глушитель оказывается существенно меньше. Это продлевает срок его службы и сохраняет в целостности всю выхлопную автомобильную систему.

Виды

Резонаторы или дополнительные глушители классифицируют в зависимости от того, на двигателях какого типа они используются.

Потому различаются 2 основных вида устройств.

1. Предназначенные для установки на двухтактные двигатели. Если транспортное средство оснащается подобным мотором, что в наше время встречается не так часто, то резонатор становится обязательным элементом компоновки выхлопной системы. Если резонатор будет отсутствовать, это моментально приведёт к увеличению количества потребляемого топлива. Изменится работа мотора в худшую сторону, снизится скорость и мощность. Это обусловлено тем, что удаляться будет не только отработанный выхлопной газ, но также и не до конца сгоревшее топливо. Отсюда падение скорости параллельно с увеличением расхода топлива.
2. Резонаторы, устанавливаемые на четырёхтактные силовые установки. В случае с такими двигателями резонатор может сыграть не на пользу автомобилю, а создать определённые дополнительные проблемы. Демонтаж позволяет увеличивать уровень мощности двигателя примерно на 15%. Опытные автомобилисты считают, что на четырёхтактных моторах резонатор только мешает нормальной работе двигателя. Да, если его убрать, мощность действительно повысится. Но одновременно ухудшится экологичность транспортного средства, выхлоп начнёт загрязнять окружающую среду. Потому на 4-тактных моторах всё равно стоят резонаторы, позволяющие достичь требуемых экологических норм.

Есть ещё одна дополнительная классификация, которая различает резонаторы по их конструктивным особенностям.

На некоторые автомобили устанавливаются стандартные элементы моноблочного типа. Но постепенно практически все переходят на комбинированные устройства.

Второй тип резонаторов состоит из двух основных частей. Это классическая конструкция с трубой и перегородками, а также камера, заполненная специальными материалами, обладающими свойствами шумопоглощения. Зачастую в конструкциях используют материалы на основе базальтового волокна.

Комбинированные устройства являются более эффективными, современными и полезными в работе автомобильных двигателей и выхлопных систем. Потому на большинстве автотранспортных средств встречаются именно такие типы резонаторов.

Малые глушители или резонаторы глушителя разделяют по их размерам. Различают следующие подкатегории:

• короткие;
• средние;
• длинные.

Ещё иногда классифицируют резонаторы в зависимости от их объёма. Это полезный способ классификации, поскольку во многом именно от объёма зависит, насколько эффективным окажется резонатор в конструкции автомобильной выхлопной системы. Если будет наблюдаться дефицит объёма в резонаторе, то в момент резкого нажатия водителем на педаль газа уровень шума окажется крайне высоким. Кому-то этот звук нравится, а потому специально устанавливаются резонаторы. Но из соображений безопасности системы выхлопа, а также из уважения к окружающим людям, лучше устанавливать устройств с достаточным рабочим объёмом.

Резонаторы или малые глушители изготавливаются из различных материалов. Наиболее бюджетные конструкции создают на основе алюминированной стали. Хотя в действительности это самая простая сталь, поверх которой наносится небольшой слой алюминия. Выглядят, как полноценно алюминиевые, но по факту не способны выдерживать значительные нагрузки. Требуют более частой замены. Слой алюминия только временно предотвращает образование коррозии на устройстве.

Резонатор глушителя автомобиля

Если автомобилист хочет получить действительно качественный, долговечный и эффективный резонатор, когда стандартный заводской элемент не устраивает или износился, оптимально выбирать конструкции на основе нержавеющей стали с двойным корпусом.

Выхлопная система постоянно подвергается сильным нагрузкам в виде высокой температуры. В результате периодически происходят сбои в нормальной работе всего автомобиля. Чтобы поломка резонатора или иного компонента не стала неожиданностью для автовладельца, настоятельно рекомендуется проводить профилактическую проверку и диагностику работоспособности узла. Заметив первичные признаки неисправностей, можно своевременно принять меры, провести ремонтно-восстановительные работы или просто полностью заменить вышедший из строя резонатор.

Отличия резонатора и пламегасителя

Можно довольно часто встретить рассказы автомобилистов, которые устанавливали в выхлопную систему своего транспортного средства пламегаситель. Но не все знают, что это такое и чем вообще отличаются резонатор от пламегасителя.

Некоторые утверждают, что единственным отличием является название. Другие заявляют о существенной разнице между этими двумя элементами. Следует разобраться в вопросе более детально.

Существует устройство, которое почему-то в России и странах СНГ часто называют пламегасителем. Начнём с того, что элемент не гасит пламя. Отсюда и возникают вопросы относительно странного названия. Но в выхлопную систему конструкция действительно устанавливается.

Причём пламегасители размещают непосредственно за приёмной трубой. По факту эта конструкция выполняет задачи дополнительного резонатора. Но тут стоит внести некоторые поправки.

В России экологические нормы далеко не такие строгие, как в Европе. Из-за этого довольно часто на машинах можно встретить ситуации, как на законное место каталитического нейтрализатора, то есть катализатора, устанавливают пламегаситель. Хотя катализатор позволяет как раз снизить уровень вредных выбросов в нашу с вами атмосферу.

По выполняемой роли в выхлопной системе автотранспортного средства пламегаситель действительно во многом напоминает резонатор. К его основным функциям можно отнести реализацию следующих задач:

• частично компенсирует импульсы, которые возникают при детонации топливовоздушной смеси внутри камер сгорания;
• частично компенсирует шумовые или звуковые волны низкочастотного диапазона;
• упорядочивает перемещение отработанного газа;
• снижает температуру отработанного газа.

Теперь что касается непосредственно интересующих нас отличий между резонатором и так называемым пламегасителем.

Разница в 2 основных вещах:

1. Пламегасители обязательно должны изготавливаться из высококачественных материалов. Это обусловлено его установкой непосредственно за приёмной трубой. Потому на гаситель воздействуют существенные температурные нагрузки и колебания. Если материал будет некачественным, элемент быстро выйдет из строя.
2. Резонатор эффективнее компенсирует звуковые волны, нежели пламегаситель. Ведь прямая обязанность резонатора как раз и заключается в том, чтобы компенсировать пиковые звуковые волны, упорядочивать звук, прежде чем он пойдёт в глушитель.

Учитывая эти факторы, можно сказать, что каждый элемент выполняет возложенные на него функции. Пламегаситель и резонатор вовсе не являются синонимичными устройствами. Это несколько разные элементы выхлопной системы автотранспортного средства. Но сходство между ними действительно есть.

Признаки неисправностей резонатора

Напоследок хочется добавить несколько слов относительно того, как можно определить возникновение неисправностей в работе резонатора.

Любые поломки, связанные с этим элементов, приводят к падению мощности двигателя, повышают уровень шума и способствуют увеличению расхода топлива.

Определить неполадки можно по нескольким характерным признакам. А именно:

• заметно повысилась громкость в работе выхлопной системы. Каждый автовладелец знает, насколько громко или тихо работает его выхлоп. Если же звук возрастает, глушитель функционирует слишком шумно, то это прямой признак выхода из строя резонатора. Он не справляется со своими задачами, а потому на глушитель выходит сильный шум, который не был предварительно погашен;
• звук дребезжания металла. Он доносится от места, где располагается узел резонатора. В такой ситуации высока вероятность того, что один из внутренних компонентов резонатора под воздействием температурных нагрузок уже прогорел полностью;
• падает мощность двигателя. Водитель нажимает на педаль газа, но не получает привычную отдачу. Разгон происходит медленнее, при этом растёт количество потребляемого топлива. Эти признаки характерны в случае снижения пропускной способности малого глушителя, то есть резонатора на автомобиле.

Если начал проявляться хотя бы один из перечисленных признаков, либо сразу несколько, требуется проверить состояние резонатора.

В зависимости от результатов проверки, можно обойтись мелким ремонтом, частичной заменой, либо же полной сменой вышедшего из строя резонатора.

Когда резонаторы прогорают, пытаться их запаять и заварить сварочным оборудованием не рекомендуется. Лучше заменить деталь полностью. Дополнительно следует узнать, почему элемент вышел из строя раньше положенного срока.

При грамотной эксплуатации резонаторы служат очень долго и не требуют периодической замены. Но в определённых условиях износ может наступить раньше времени. И тогда оптимальным решением проблемы станет замена.

особенности конструкции и частые неисправности

Чтобы заставить газы изменить направление движения, внутри корпуса резонатора установлены перфорированные перемычки и направляющие трубы с перфорацией. Перемычки образуют резонаторные камеры, а перфорация на направляющих трубах способствуют гашению скорости газов и, соответственно, изменению длины волновых колебаний. Из-за этого после резонатора в выхлопной системе существенно снижается уровень шума.

Как резонатор влияет на мощность

Каждая резонаторная камера содержит различный объем по сравнению с соседними, что также способствует выравниванию и изменению длины звуковых волн. Безусловно, это сказывается на производительности двигателя, поскольку для прохождения газов сквозь этот лабиринт необходимо дополнительное усилие. Его оценивают по-разному в зависимости от модели двигателя и типа выхлопной системы, но в общих чертах резонатор отбирает около 8-10% мощности двигателя.

Эту проблему пытались решить в 20-30-х годах прошлого века очень простым способом. На входе в систему выхлопа устанавливали элементарную заслонку и разветвитель. При открытой заслонке газы беспрепятственно вырывались наружу, издавая немалый шум, все это сопровождалось дымовой завесой, зато мощность двигателя резко вырастала на тех же 10-15%. Открывать глушитель разрешалось только за городом, поэтому въезжая, заслонку закрывали и шум стихал, насколько это позволяли глушители того времени.

Неисправности и решение проблем

Главный враг любого резонатора — это ржавчина. Бороться с ней традиционными методами бесполезно. Любое полимерное или органическое антикоррозионное покрытие, краска, грунт моментально выгорают при запуске двигателя. Поэтому инженеры еще в середине прошлого века начали применять несколько видов стали для изготовления систем выхлопа:

●      нержавеющая сталь, дорого, но очень эффективно, нержавеющие резонаторы тоже прогорают, но их ресурс в десятки раз выше обычных стальных систем;

●      алюминированная сталь, это конструкционная сталь стандартной толщины, но покрытая тонким слоем алюминия, служит в пределах пяти лет и это самый распространенный материал для бюджетных автомобилей;

●      обычная сталь, выкрашенная термостойкой краской-грунтом, выдерживает порядка года на наших дорогах.

Отсюда и первая неисправность резонатора — разгерметизация из-за прогара корпуса. В большинстве случаев проржавевший резонатор просто заменяют, но в редких случаях, когда состояние металла позволяет, можно установить заплатку и протянуть еще пару месяцев.

Признаки прогара вполне понятны. Это прорыв газов наружу и высокий уровень шума в центральной части системы выхлопа. Чтобы убедиться в том, что корпус резонатора прогорел, необязательно его снимать. Опытный мастер и на подъемнике определит состояние системы и поставит ей диагноз. Однако в большинстве случаев ремонт резонаторной банки, поврежденной коррозией, не обоснован с точки зрения логики и траты денег. Лучше купить новый.

Вторая проблема, с которой может столкнуться водитель, закоксовка камер резонатора. Выяснить причину появления сажи в системе можно только с помощью полной диагностики двигателя, но скорее всего, нужно будет обратить внимание на систему зажигания, фазы газораспределения и состав топливо-воздушной смеси.

Что касается чистки резонаторных камер, то это имеет смысл в тех случаях, когда внешнее состояние корпуса удовлетворительное. Для очистки камер необходимо вскрывать корпус, удалять нагар и сажу, а после этого собирать резонатор с помощью сварки. Работы много, вскрывать и собирать банку долго, поэтому если сам резонатор не слишком дорогой и не из нержавеющей стали, а пробег системы выхлопа больше 80-90 тысяч км, рациональнее будет выглядеть его замена.

Стоит ли ставить прямоточный резонатор

Конструкция прямоточного резонатора отличается от обычного тем, что газы на пути к свободе не проходят через лабиринт камер и перфорированных труб, перегородок. Как правило, прямоток, или как его называют, стронгер, представляет собой тот же корпус резонатора, но внутри вместо камер, мембран и перегородок установлена сплошная перфорированная труба такого же диаметра, как и вся выхлопная система.

В случае установки стронгера звук, безусловно, изменится. Насколько прямоточный резонатор повлияет на мощность, может сказать только специалист, знакомый с конкретным, отдельно взятым двигателем и отдельно взятой выхлопной системой. Поэтому тешить себя мыслью, что после установки прямоточного резонатора мощность поднимется ощутимо, все же не стоит.

В любом случае, выхлопная система — это точно просчитанная цепь, в которой каждое звено имеет значение, а любое бездумное изменение ее характеристик прогнозировать очень сложно.

в чем разница и как изменится звук?

08.11.2019

Содержание статьи:

Современные автомобили оснащаются всё более усовершенствованными выхлопными системами. Отчасти это связано с борьбой за экологическую безопасности, отчасти — со стремлением уменьшить шумность во время езды. Для достижения минимальной шумности часто обращаются к такому методу, как монтаж пламегасителя вместо резонатора.

Элементы системы работают в условиях высоких температур и агрессивного влияния внешней среды, поэтому часто со временем приходит в негодность. На рынке наблюдается тенденция к унификации всех запчастей выхлопной системы, поэтому можно без труда подобрать деталь под свою модель автомобиля, это касается также пламегасителей и резонаторов. Доступна их быстрая установка с минимальным количеством резочных или сварочных работ.

Тем не менее, производить замену резонатора на пламегаситель рекомендуется не самостоятельно, а обратиться к специалистам.

Пламегаситель и резонатор: разница

Пламегаситель, стронгер, турбинка — разновидности резонаторов, отличающиеся по конструкции и принципу работы. Например, пламегасителем называют резонатор, выполненный из нержавеющей стали с установленной внутри подпорной шайбой, в некоторых случаях без нее. Пламегасители обычно устанавливаются вместо катализаторов. Вместо коллекторного катализатора целесообразно устанавливать укороченный пламегаситель без подпорной шайбы. Такие пламегасители чаще всего устанавливают во время тюнинга выхлопных систем или на мощные турбированные машины.

Коллекторный пламегаситель:

Пламегаситель без подпорной шайбы:

Пламегаситель c подпорной шайбой:

Стронгеры (турбинки) предназначены для уменьшения колебаний выхлопных газов в выхлопной системе, но звук они гасят меньше других вариантов. Простейшие резонаторы делят на два вида по способу гашения резонанса: прямоточные гасят звук при помощи перфорированной трубы, вокруг которой расположена шумопоглощающая набивка, а более сложная конструкция включает в себя также камеру для создания давления и разряжения.

Стронгер:

Стронгер, вид сзади:

Можно ли установить пламегаситель вместо резонатора и как изменится звук? Как правило, его устанавливают вместо катализатора, хотя это и вызывает повышенную вредность выхлопов. Катализатор обеспечивает другую скорость передвижения газов, по-другому отражает звуковые волны и импульсы. На этом завязаны и все остальные системы автомобиля. Если поставить другой прибор, то параметры КПД, расхода топлива, ресурса двигателя могут поменяться. Мощность мотора такое решение не особенно изменяет, максимум будет наблюдаться увеличение на 1-2%. Зато двигатель будет очень тихим, на таком автомобиле приятно ездить.

Если все же планируется внести изменение, то делать это необходимо руками опытных специалистов-автомехаников.

Каким должен быть пламегаситель

Что касается корпуса пламегасителя, то он обязательно должен состоять из двух слоев — тогда наружный будет гасить колебания внутреннего. Если это условие не соблюдается, то один корпус будет дребезжать, когда в него ударит волна звука. Также наружный материал должен быть устойчив к коррозии, иначе неизбежны повреждения из-за перепадов температуры, влажности и соли на дорогах. Оптимально — жаропрочная нержавеющая сталь. На внутреннем же слое коррозия обычно не развивается, поэтому выбор хороших материалов не критичен.

Другой важный фактор при выборе — это объем пламегасителя, он напрямую влияет на то, как будут работать глушитель и резонирующее устройство. Если объема не хватает, то будет возникать посторонний звук при нажатии на газ, а также выходящий из глушителя звук тоже будет сильнее.

Резонатор вместо катализатора

Существует такой вид тюнинга, как монтаж резонатора без катализатора. Это довольно распространенный в России способ ремонта при любых проблемах, возникающих с катализатором, в этом легко убедиться, почитав автомобильные форумы. Удаление катализатора относится к мерам, нарушающим экологические нормы, но привлекает своей дешевизной. Монтаж заменителя обойдется в разы дешевле, чем покупка новой запчасти.

Наиболее часто каталитический нейтрализатор заменяют на стронгер или пламегаситель, поскольку обычный пустотелый резонатор под катализатор плохо переносит соседство с двигателем.

Изредка новое устройство устанавливают сразу с несколькими катализаторами, вживляя его вместо последнего из них. Таким образом, проходя весь путь от двигателя, выхлоп теряет большую часть энергии и температуры и не повреждает резонатор с катализатором.

Резонаторы с разряжением:

Возможные причины замены резонатора на пламегаситель

Владельцы автомобилей периодически сталкиваются со следующими проблемами:

• Механические повреждения, вызванные ударом по корпусу либо сильными вибрациями при поврежденных резиновых подвесах.
• Разрушилась внутренняя структура устройства.
• Прогорел корпус или другие компоненты конструкции.
• Меняется звук — при мелких нарушениях герметичности появляются секущие звуки, при серьезных — характерный рев.
• В салоне появляется запах выхлопных газов, также они выходят из-под дна авто.
• Изнутри корпуса слышится дребезжание.

Во всех этих ситуациях решением может стать замена резонатора, и в этот момент перед владельцем встает вопрос — резонатор или пламегаситель, что лучше? Необходимо четко понимать отличия между этими устройствами, учитывать особенности конструкции выхлопной системы конкретной машины, а также опыт замены на похожих авто.

Почему заменяют катализатор на пламегаситель

На это есть ряд причин:

• Повышение мощности автомобиля. Пламегаситель возвращает машине мощность, которую ранее потреблял катализатор, а также легко пропускает ранее задерживаемые газы. В результате автомобиль двигается легче.
• Экономия. Нет необходимости покупать дорогостоящий катализатор под конкретную модель авто. Разница в цене заметная — в среднем, более чем в 4 раза.
• Возможность заливать бензин с более низким октановым числом — соответственно, более дешевый.

Кроме того, снижается нагрузка на двигатель, и он служит на порядок дольше.

Еще один интересный вариант — при удалении сажевого фильтра переместить штатный (заводской) резонатор на место сажевого фильтра (возможно не на всех автомобилях). В процессе вырезается заводской дополнительный глушитель, после чего он вставляется непосредственно в прямоток с помощью соединения 4 патрубков. Этот вариант не слишком сильно отличается от первого, кроме устранения одного из утолщений под автомобильным дном.

Чтобы записаться на замену резонатора, позвоните нам по телефону или используйте форму на сайте. Автосервис находится в Санкт-Петербурге, на улице Кантемировской, 39Д. Гарантируем качественную диагностику и обслуживание по приемлемым ценам.

Из чего состоит глушитель автомобиля? Частые неисправности

Роль глушителя в выпускной системе

Работа любого двигателя сопровождается не только получением и преобразованием энергии, но также выпуском отработанных газов и громкими звуковыми волнами. Основным источником шума являются камеры сгорания. Ежесекундные мини-взрывы создают непрерывный рокот, звуки которого не могут пройти сквозь сплошной металл стенок, а потому вырываются наружу вместе с газами. Для снижения шумовой завесы в системе выхлопа был обозначен такой элемент, как глушитель. Он представляет собой конструкцию, позволяющую «распылять» эти волны, а современные технологии производства наделили его дополнительными полезными функциями.

Как устроен глушитель в разрезе. Принципы работы

На бензиновых авто глушитель находится сразу после катализатора, на дизельных — размещается после сажевого фильтра. Он представляет собой округлый или овальный бочонок и может быть двойным. Сперва идет предварительную систему выхлопа (другое название — резонатор), которая подавляет первый и наиболее агрессивный шум движка. Ее роль — распределить остаточные пары. Затем следует основной глушитель. Он «добивает» остатки шумовой волны.

Структура выхлопа устроена следующим образом:

• сразу после выпускного коллектора находится гофра, изолирующая вибрации и сглаживающая колебания от происходящих процессов в моторе;
• после прохождения гофры, газы и грохот переходят в каталитический нейтрализатор, сжигающий паровые остатки и не допускающий их попадания в окружающую среду. Нейтрализатор состоит из многочисленных керамо-сот, поглощающих и рассеивающих шум;
• затем выхлоп направляется в камеру резонатора, где происходит первичная обработка и подавление излишней акустики;
• последним этапом, полностью рассеивающим рокот двигателя, выступает основной глушитель.

Главными узлами выхлопной цепи считаются гофра, катализатор, резонатор, основной глушитель и выхлопная труба. Само строение выхлопной системы продумано до мелочей. Наличие камер с различным сечением в данной цепи позволяет производить преобразование потока остаточных газов. Их поток сперва сужается, создавая сопротивление акустики, потом расширяясь, рассеивается. Благодаря многочисленным перегородкам в протоках и их смещению происходит перенаправление потоков и гашение высокочастотных шумов. Также гашение рокота различных частот происходит за счет перфорированных трубок в бачке. Ко всему прочему, для его изготовления используются звукопоглощающие материалы, которые способствуют их большему поглощению.

 

 

Четыре способа звукового погашения

В принцип функционирования легли 4 главных способа звукового погашения: ограничение звука, его отражение, подавление звуковых волн с помощью резонанса и поглощение.

Ограничивающий тип самый простой в своей конструкции: выполнен в виде сужающейся трубы, помещенной в металлический бак. Этот тип подавляет шум частично, существенно снижает мощность мотора и устанавливается на простейшей агропромышленной технике.

Зеркальное изменение направления акустического потока используется в установке на скутеры и мотоциклы. Происходит приглушение колебаний, за счет чего рокот заметно уменьшается. Использование данного варианта возможно только на двухтактных движках, ввиду малой мощности.

Третий вариант применяется на автомобилях. Внутри резонатора устанавливается несколько перегородок, образующих полости, которые соединены в свою очередь полыми прутьями из стали. Здесь в поглощение звука играют роль два фактора:

• звуковые волны и пары меняют направление своего движения несколько раз за счет зеркальных перегородок;
• частота акустических колебаний совпадает, благодаря точным расчетам размеров резонансных камер и трубок. Созданный резонанс подавляет грохот и рокот.

С учетом многообразия двигателей и их мощностей под каждый разрабатывается свой глушитель подобного типа.

Поглощающий образец по своей конструкции напоминает подавление шумовых волн, с той разницей, что трубы у него имеют многочисленные отверстия разного диаметра. По бокам данных перегородок помещен термостойкий материал, например, каолиновая или базальтовая вата, способная вытерпеть температуру до 700 градусов по Цельсию. Акустический поток рассеивается, накладывая свои волны друг на друга после сквозных прохождений. Оставшаяся часть уходит в наполнитель, а остатки — сглаживаются

• каналы выпуска и впуска;
• корпус с герметикой;
• перфорированная трубка;
• мате
• перегородками и изменением направления.

Виды

В настоящее время популярностью пользуются резонансный и прямоточный глушители. Оба допускают установку в комплекте с резонатором. На некоторых автомобилях вместо переднего прямоточный агрегат.
Устройство резонатора состоит из следующих элементов:

• корпуса цилиндрической формы;
• термостойкого материала для теплоизоляции;
• сплошной перегородки для разворота газового потока;
• перфорированной трубки;
• дросселя, позволяющего менять направление потока переработанных паров.

В принципе, его «анатомия» сложнее предварительного аналога. Главная часть включает в себя переднюю и заднюю перфорированные каналы, впускную трубу, переднюю, среднюю и заднюю перегородки, а также канал выпуска и сам корпус. В своем производственном процессе резонансный глушитель использует все принципы звукового преобразования.

Поскольку вышеописанный образец создает эффект противоборствующих давлений, в тюнинге используют замену части конструкции на прямоточный аналог. Сам он состоит из таких деталей, как:

• каналы выпуска и впуска;
• корпус с герметикой;
• перфорированная трубка;
• материал со свойствами шумоизоляции и повышенной термостойкостью.

По сути прямоточное приспособление проводит через все свои камеры одну перфорированную трубу. Здесь отметаются способы преобразования с помощью изменения движения газов и звуковых волн. В ход вступают интерференция и поглощение. Они приводят к уменьшению противостояния возникающего давления, но на мощности двигателя это сказывается совсем незначительно (3-7% в прибавке). Зато это обеспечивает «спортивное» звучание мотора, потому для владельца машины, передвигающейся в черте города и имеющий такой прямоточный узел, неминуемо наказание в виде административного штрафа за превышение норм шума и возможного приказа демонтажа глушителя.

Частые неисправности

Поскольку главная функция глушителя заключается в постоянном контакте с выхлопными отходами, самая частая поломка — пригорание металлического корпуса. Как правило, оно проявляет себя в виде рокота из-под днища автомобиля.

Если глушитель был сделан из дешевого черного металла, то срок его службы будет измеряться в пробеге в 20-30 тысяч километров. Тогда как счастливые обладатели устройства из нержавеющего сплава не будут сталкиваться с этой проблемой до 100 тысяч км. Зато при таком длительном использовании высока вероятность выгорания внутренних элементов, первые признаки которого — повышение уровня шума.

Для решения этого вопроса достаточно будет либо полностью заменить, либо подкорректировать его посредством сварочных работ. Сама сварка возможна и при использовании заплаток. Ремонт любых дыр без сварки невозможен. Заклеить или заделать поврежденную систему также не представляется возможным. Однако, если выгорели внутренние детали, поможет только полная замена этой части.

Для продления срока службы некоторые автовладельцы просверливают дырки, чтобы скопившийся конденсат мог беспрепятственно выходить наружу и глушитель не ржавел. Достаточно одного отверстия. Также стоит окрашивать его специальной термостойкой краской, чтобы защитить от ржавчины и замедлить износ металла вследствие высокого температурного режима. Из всего чем можно покрасить эту часть хорошо зарекомендовала краска на силиконовой основе. Ее нужно наносить в несколько слоев с интервалами для полного высыхания. И предварительной грунтовки поверхности эта продукция не требует. Единственный нюанс: после нанесения краски поверхность нужно разогреть до 170-200 градусов по Цельсию. Только при такой температуре она затвердеет. Для этой процедуры лучше всего использовать фен или духовку в течение 20 минут.

Альтернативный способ решения

Также экономный и проверенный вариант — серебряная эмаль. Однако, данный способ требует предварительной зачистки поверхности. Зачистку можно провести с помощью металлической щетины, очищающими кругами дрели. Сквозные дыры необходимо замазать шпаклевкой. Если требуется, смойте предыдущую краску специальной смывкой. После очистки и шпаклевки рекомендуется отшлифовать обработанный участок.

Несмотря на надежность и прочность глушитель, как и любая другая часть машины, требует надлежащего и бережного ухода для долгой работы.

Также читайте:

Что такое VIN CODE ? Как расшифровать вин код автомобиля Мерседес

Компрессор Мерседес: Виды компрессоров Плюсы и Минусы

Самый первый в мире автомобиль от Carl Benz. Начало истории Карла Бенца

Даймлер Бенц: История Успеха

Вильгельм Майбах — человек с большой буквы

Устройство глушителя автомобиля в разрезе

Дата публикации: 31 октября 2016.
Категория: Автотехника.

Если бы не созданный французской компанией Panhar-Levassor первый в мире глушитель, то возможно сегодня бензиновых автомобилей не было бы. Выхлопная система позволила «успокоить» ДВС и дать этому мотору «вторую жизнь».

Первоначально глушители выполняли не много функций и считались больше вспомогательной составляющей, нежели важной, как другие агрегаты. Однако с течением времени выхлопные системы начали играть более значительную роль. Сегодня благодаря глушителям удается не только значительно снижать уровень шума от работающего мотора, но и уменьшать температуру выхлопных газов, выводить отработанные газы за пределы авто и уменьшать уровень вредных выбросов в окружающую среду.

Исходя из этого, стоит обратить внимание на строение глушителя, а также на его разновидности.

Основные элементы выхлопной системы

Конструкция выхлопной системы становится более сложной, но с каждой новой моделью машины она включает в себя все те же элементы.

Коллектор

Приемная труба является промежуточным звеном между двигателем машины и нейтрализатором (катализатором). Коллектор отвечает за вывод газов. Так как в этом случае идет очень сильная механическая и температурная нагрузка, которая может доходить до 1000 градусов, то к этой части глушителя предъявляются довольно строгие требования. Поэтому при изготовлении приемной трубы используют только самые лучшие сплавы чугуна и стали.

Также на этой детали иногда устанавливают вибро-компенсатор (гофру), благодаря которому вибрация двигателя гасится и не переходит дальше по выхлопной системе.

Нейтрализатор

В каталитическом нейтрализаторе (или катализаторе) происходит «дожиг» несгоревших остатков топлива и переработка окиси углерода. Этот элемент выхлопной системы представляет собой специальную камеру или бачок, в котором расположен керамический или металлический элемент в виде сот. Благодаря этим сотам газовые смеси очищаются за счет химических реакций.

Сейчас производители начали изготавливать многосекционные нейтрализаторы, отвечающие всем международным стандартам, которые производят обработку большего спектра вредных веществ.

Передний глушитель (резонатор)

Резонатор – по сути, является одной из тех деталей, которые принято называть глушителями. Этот элемент выполняет функцию снижения шума, но никак не очистки выхлопных газов. Когда газы проходят через резонатор, создается много шума. Поэтому внутренняя «начинка» переднего глушителя представляет собой многочисленные решетки и отверстия, которые позволяют снизить скорость вырывающихся газов, а также вибрацию. По большому счету резонатор – это бак с перфорированной трубой.

Передние глушители бывают:

• Активными. Такие глушители изготавливаются из специальных звукопоглощающих материалов, а их конструкция отличается простотой.
• Реактивными. В глушителях этого типа используются комбинации из расширительных, а также резонаторных камер.

Не стоит путать резонатор с задним глушителем, так как их конструкция сильно отличается.

Задний глушитель

Когда мы говорим «глушитель» то чаще всего в виду имеется именно задняя часть выхлопной системы. Этот элемент производит окончательное поглощение шума, а также осуществляет завершающий вывод газов.

В отличие от резонатора, внутренняя «начинка» заднего глушителя неоднородна. Внутри него установлено несколько камер со специальными наполнителями. Благодаря пористой структуре, системе перегородок и воздуховодам удается не только избавиться от сильного шума, но снизить температуру в системе.

Говоря о снижении шума, нельзя обойти стороной другой тип системы, который снижает повышенный шум в выхлопной трубе.

Прямоточный глушитель

В обычных глушителях в процессе сопротивления отработанным выхлопным газам, теряется часть мощности мотора. Хоть этот расход и незначительный, многие автолюбители ищут способы, как сделать глушитель тише без потери мощностей двигателя. Для этих целей производители разработали специальные прямоточные модели.

Устройство такого глушителя отличается от привычной схемы. В отличие от штатных моделей, в прямоточных агрегатах мощность двигателя не только снижается, но и повышается, за счет использования энергии выходящих газов.

Суть работы «прямотоков» заключается в том, что при выходе газов из коллектора требуется меньшее сопротивление. Благодаря этому мотору не приходится затрачивать лишней энергии, чтобы преодолеть давление. Полученная разница преобразуется в полезную мощность движения.

Сам прямоточный глушитель представляет собой прямую трубу с перфорированной поверхностью. По большому счету она заключена во внешний кожух. Внутри глушителя также есть разделители и камеры, просто их меньше, чем у штатных систем. Благодаря такой конструкции, отработанные выхлопные газы движутся по прямой и не встречают сильного сопротивления. В то же время, благодаря перфорированной поверхности они расширяются и свободно выходят.

Внешний кожух прямоточного глушителя покрыт специальным поглощающим составом, за счет чего газы, находящиеся внутри, не резонируют, а звук мотора не превышает допустимых пределов. Таким образом, уровень шума сводится к минимуму.

Чтобы усилить эффект некоторые автовладельцы используют дополнительные внешние сегменты.

Как еще можно снизить уровень шума глушителя

Также для снижения шума можно установить зеркальный глушитель. Такие модели работают по такому же принципу, как и акустические зеркала. Чаще всего зеркальные глушители можно встретить в выхлопных системах двухтактных моторов мотоциклов и скутеров. Устройство глушителя в этом случае представляет собой выпускное колено и резонаторную банку, в которой отработанные газы «утихомириваются». При этом уровень сопротивления будет значительно ниже, а на мощность двигателя не будет расходоваться. Однако стоит учитывать, что из-за зеркального эффекта температура выхлопной трубы будет повышаться.

Подобный принцип используется в системах автомобилей ВАЗ 2107, Нива, 2115 и многих других.

Помимо этого существуют поглотительные и ограничительные глушители, которые также понижают шум.

В заключении

Конструкция автомобильных глушителей постоянно претерпевает изменения, хоть общий принцип работы и сама конструкция остается неизменной уже много десятков лет. Сегодня это не обычная металлическая «банка» а полноценная система, которая обеспечивает правильную работу двигателя автомобиля. Именно поэтому, если из глушителя начинает идти пар или раздаются хлопки, необходимо незамедлительно производить диагностику и ремонт этого немаловажного узла.

Что будет, если убрать резонатор выхлопной системы? | Статьи, обзоры

Что будет, если убрать резонатор выхлопной системы?

Некоторые владельцы своих автомобилей, когда сталкиваются с поломкой резонатора выхлопной системы, попросту вырезают его и вваривают на его место трубу того же диаметра, что и трубы выхлопа. Отсюда возникает вполне резонный вопрос: можно ли удалить резонатор, и что будет, если вырезать резонатор?  Вопросы не так просты, как может показаться, и на ответе на них стоит остановиться подробней.

Функции выхлопной системы

У выхлопной системы автомобиля несколько функций, которые схематично можно определить следующим образом:

• корректный отвод выхлопных газов от двигателя за пределы автомобиля;
• уменьшение акустических волн, возникающих от работы мотора;
• уменьшение температуры отработанных газов;
• распределение ударных волн в среде газа, возникающих при работе цилиндров.

В зависимости от объема двигателя и количества цилиндров, в выхлопную систему попадает определенное количество отработанных газов, именно под эти параметры и подбирается конфигурация системы выхлопа, а также ее состав и диаметр труб выхлопа. Система выхлопа на заводе производителе авто рассчитывается таким образом, чтобы зоны разряжения, возникающие в коллекторе, помогали лучше наполнять камеры цилиндров новой порцией топливной смеси. При этом важную роль играют все компоненты выхлопа и влияют в разной степени на этот процесс.

Можно ли убрать резонатор?

Можно ли вырезать резонатор? Лучше всего на этот вопрос ответить в свете базовых функций системы выхлопа и роли резонатора в них.

Если ездить без резонатора, то:

• звук выхлопа станет громче (вплоть до неприятного и запрещенного по нормам, его уровень зависит от авто и оборотов двигателя), особенно в низкочастотном диапазоне, так как именно резонатор отвечает за гашение низких звуков;
• увеличится температура выхлопных газов в глушителе, что уменьшит его срок эксплуатации;
• нарушится настроенное (заводское) распределение ударных волн в среде газа и изменятся зоны разряжения, что может привести к потере мощности;
• нарушится настроенный расход топлива.

Если у вас пришел в негодность резонатор глушителя, то самым правильным решением будет его замена на оригинальную деталь или точную копию оригинала. Не стоит экспериментировать. Хотя ваш автомобиль и продолжит ездить, не смотря на увеличение шума, негативные последствия скажутся, так или иначе.

Если вы думали, чем заменить резонатор, то полноценную роль не играет, ни один из возможных вариантов. Хотя некоторые из проблемных вопросов разрешить получится.

Убрать совсем резонатор можно только при комплексном тюнинге выхлопа и некоторых компонентов двигателя, с последующей их взаимной настройкой. Простое удаление резонатора в стоковой выхлопной системе приведет к негативным последствиям.