Разное — Страница 411 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Мерседес бенц w140 s600 – Mercedes S600 Long W140: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес S600 лонг 140 кузов

02.12.2017

1994 Mercedes S600 W140 6.0 л / 394 л.с. — 4-х местный, 1 хозяин

Mercedes-Benz W140 — модель флагманского S-класса марки Mercedes Benz.

Выпускалась с 1991 по 1998год. 140-й Мерседес пришёл на смену 126-му, который, несмотря на свой успех, морально устарел к началу 90-х. Новая машина принесла много новшеств серии: помимо более аэродинамичного корпуса, автомобиль имел уникальное двойное остекление, автоматически закрывающиеся двери и багажник, систему контроля климата, которая продолжала работать после отключения двигателя, а также хвостовые антенны, поднимавшиеся при включении заднего хода.

Как и его предшественник, автомобиль выпускался с короткой (W140) и длинной (V140) базой, а также в версии 2-дверного купе (С140), позже отделённого в 1996 году в собственный CL-класс.

Автомобиль был впервые показан публике на Женевском автосалоне в марте 1991 года. Первоначальная линейка предлагалась в двух базах и четырех двигателей, итого восемь моделей. Первыми были автомобили «300SE» и «300SEL», версии с удлиненной на 100 мм колесной базой обозначались литерой «L» и были на 10 кг тяжелее. По всем остальным параметрам автомобили были идентичны. Седаны оснащались механической пятиступенчатой коробкой передач и шестицилиндровым мотором M104E32 (104.990). Двигатель, разработанный в 1989-м году, в объеме 3,2 л был впервые применен на W140.

Следующими в линейке были традиционные для S-класса модели с двигателями V8: «400SE» и «400SEL», и «500SE» и «500SEL». Пятилитровый мотор М119E50 (119.970), был запущен за два года до кузова W140, а его уменьшенная версия М119E42 (119.971) рабочим объемом 4,2 л дебютировала именно на нем. Стандартным оборудованием 8-цилиндровых версий была четырехступечатая АКПП, в комплектацию входили литые диски, шины 235/60ZR16 (вместо 225/60R16 для „трехсотых“) и большой список другого оборудования.

Но наибольший интерес публики вызвал флагман нового поколения, у которого впервые в послевоенной истории марки был 12-цилиндровый двигатель М120E60 (120.980). Модели «600SE» и «600SEL» дали машине неофициальное прозвище «шестисотый» в России (см. ниже). Для самой компании Mercedes-Benz цифра «600» была также отсылкой к легендарному лимузину W100 «600» (выпускался в 1964-1981 гг.), конкуренту автомобилей не представительского, но т.н. высшего класса вроде Rolls-Royce Phantom V. На женевском автосалоне в марте 1992 года представили купе на платформе S-класса, получившее индекс С140.

Как и предшественник, купе С126, автомобиль не имел средних стоек кузова. 6-цилиндровые моторы на купе не ставились, предлагали только версии «500SEC» и «600SEC» с аналогичными седану двигателями и трансмиссией.

В целом седан и купе 140-й серии были положительно приняты публикой, что выразилось в цифрах продаж. Однако их огромные габариты и стоимость более чем на четверть выше предшественника (от 90 тысяч DM для «300SE» до 220 тысяч DM для «600SEC») вызвали и свою долю критики.

Уже в октябре 1992 года на Парижском автосалоне появляются две „бюджетные“ модели. Первой была «300SE 2.8», имея аналогичный «300SE» мотор но объемом уменьшенным до 2,8 л (M104E28, 104.944), и аналогичной МКПП. Вторая модель, «300SD Turbo» имела турбодизельный 3,5-литровый шестицилиндровый OM603D35A (603.971). По сложившейся с 1978-го года традиции, дизельные модели S-класса были предназначены только для экспорта в Северную Америку, что объясняло некоторые особенности их комплектации, (например АКПП как стандартное оборудование, как на более дорогих версиях).

Первые партии машины выпущенные в октябре 1991-го действительно отправились через Атлантику. Но в сентябре 92-го года Daimler делает модель доступной на других рынках. В основном она закупалась для служебных целей компаниями и таксопарками. Ввод более жёстких нормативов по выхлопным газам принудил Mercedes-Benz снизить мощность всех остальных двигателей путем ограничения впрыска на больших оборотах. На динамических характеристиках это почти не сказалось, зато привело к улучшению показателей по расходу топлива. Появление «бюджетных» S-классов позволило улучшить штатные комплектации более дорогих версий и отказаться от механических коробок передач на «300SE» и «300SEL» с января 1993-го года; шины 225/60R16, заменили на 235/60R16.

В июне 1993-го года Mercedes-Benz принимает новую систему именования моделей, которая берет за основу буквы (одну, две или три, некоторые сочетания при этом являются аббревиатурами), т.н. «класс», и цифры, по-прежнему обозначающие объём двигателя. Все модификации W140 были переименованы согласно новой системы: «300SD Turbo» стал «S350 Turbodiesel», «300SE 2.8» → «S280», «300SE» и «300SEL» → «S320», «400SE» и «400SEL» → «S420», «500SE», «500SEL» и «500SEC» → «S500», «600SE», «600SEL» и «600SEC» → «S600». Помимо этого Mercedes-Benz снизил клиренс автомобиля на 6-9 мм в зависимости от модели. Это позволило увеличить прижимную силу и снизить расход топлива. Однако превращение «300SE» и «300SEL» в «S320», коснулось не только нового имени. Так, система питания (LH-Jetronic), заменила ниточный датчик массового расхода воздуха, на новый т.н. „пленочный“, который появился еще на модели 104.944 двигателя M104E28. Новый мотор М104E32 получил заводской индекс 104.994. Доработанный двигатель теперь имел более высокий крутящий момент при более низких оборотах.

1994 год принёс ряд изменений. За первые три года производства, несмотря на высокую оценку покупателей, высокая цена автомобиля не позволяла достигнуть уровня продаж предшественника W126, поэтому Mercedes принимает ряд мер по ее снижению. В феврале модельный ряд купе С140 дополняет «облегчённая» модель «S 420» (в этот период купе C140 ещё не успели выделить в CL-класс). В марте седан подвергается рестайлингу. Внешне машина меняет оранжевые стекла указателей поворота на прозрачные, а сзади получает новые фонари. Помимо этого, снижается клиренс автомобиля, а матовые пластиковые бамперы начинают окрашивать в цвет кузова. Внутри автомобиль получает обновлённую электронику и новый салон. А флагманский седан S600 отныне можно отличить по слегка видоизменённой решётке радиатора. Обновление также затрагивает двигатели V8 и V12. Мотор М119 получили новый коленчатый вал, оптимизированный контроль клапанов, более легкие поршни, индивидуальные катушки зажигания для каждого цилиндра и оптимизированный блок управления двигателем. Последние два изменения также затронули и M120. Вместе с новой более компактной и лёгкой АКПП с электронным блоком управления и введением пятой, повышенной передачи с блокировочным механизмом в гидротрансформаторе. Расход топлива снизился на 7%, а выброс вредных газов на 40% без ухудшения динамических качеств.

Последние изменения происходят в июне 1996 года. Купе подвергается аналогичному обновлению седана 1994-го года. В это же время Mercedes принимает решение о дальнейшем развитии своей системы классификации и отделяет С140 в новый CL-класс (CL — Comfort Leicht или Лёгкий Комфортный). Многие обновления купе также перенеслись на седан, например, отказ от выдвижных «антенн» в задних крыльях, помогавших ориентироваться при парковке. Их заменили на радарную систему парковки — Parktronic. Также появился GPS-приёмник — система спутниковой навигации. Одновременно модель S350 Turbodiesel была заменена на S300 Turbodiesel с новым трёхлитровым турбодизелем ОМ606. Рабочий объем уменьшился, зато двигатель имел вдвое больше клапанов и турбонаддув c промежуточным охлаждением, что помимо снижения расхода топлива улучшило динамические характеристики автомобиля.

Обновления и увеличенные объёмы производства и продаж к концу 90-х так и не помогли W140-му повторить успех W126-го. Тем не мене

Mercedes-Benz W140 600 SEL 1992

Найти и купить 140-й в идеальном состоянии, да еще от первого владельца — сегодня само по себе бесценно. Да еще и привезенного только что от немцев — жизнь удалась, наверное? Не «капсула времени» конечно — как сейчас модно говорить, но все-же…
Наверняка вы неоднократно слышали утверждение, что ездить на 20-летнем автомобиле – мучительно. Что ж, вполне вероятно, что такого рода тезисы справедливы, если говорить об уставших от жизни, ушатанных и истерзанных франкенштейнах. Но что, если вдруг вам на жизненном пути попадется благородный, зрелый, настоящий автомобиль в годах – к примеру, как этот красавец?

Данный экземпляр, был куплен в Германии у одного пенсионера (замечу что дедуля 1936 г. рождения), в местечке под названием Дуйсбург…
По мимо всей необходимой документации, сервисных книжек — дилерской Mercedes и Bosch, у первого и единственного владельца, имелись различные чеки, счета, справки. Также есть нави. Blaupunkt с набором карт, инструкция для автомобильного телефона Nokia 60-50, и еще много чего…

Даже сохранилась квитанция о покупке автомобиля, в которой сказано что в 1992 году, дед стал счастливым обладателем Mercedes 600 SEL по цене: DM 206 000. (стоимость автомобиля с доп. опциями)…

Машина в классической цветовой комбинации — цвет «199 blauschwarz» с серым кожаным салоном. В версии V140 (Lang)…

Что интересно сердце автомобиля имеет мощность 408 л.с. а не 394, как у собратьев, все дело в том что, после 1992 года прошла первая модернизация, коснувшаяся двигателей большого объема — у них была снижена мощность — дефорсирована, в угоду надежности и экологичности…

Подкапотка просто в идеале…

Салон конечно впечатляет — это вам не экокожа!
Пробег почти 200 т.км, и ни какого намека на усталость. Вот что значит качество, делали-же! Лак без трещин, царапин и сколов, машина как с конвейера, все говорит о педантичном-бережливом отношении немцев к технике…

Все кнопочки просто в идеале, ни каких потертостей. Работает все. Дед следил за машиной, это факт!

В таком состоянии даже (без колхоза) с Яппы. сложно найти, а тут родной, с Европы, вообще редкость!

В салоне не курили, дед даже наклейку прилепил, типа «no smoking»)))
Автомобильный телефон: Nokia 60-50 с sim-картой формата GSM, в то время удобная штука т.к. номер закреплялся не за самой машиной, а за абонентом, для деловых людей (того времени) очень удобно. т.к. можно было смонтировать данное оборудование и установить хоть дома. Или в другой автомобиль…

Автомобиль имеет родную (заводскую) окраску кузова и ухоженный (родной — не перешитый) салон. Пробег на сегодняшний день составляет: 199 892 км…

А ведь автомобилю без малого почти 25 лет!

Источник

Смотрите также: Автоледи оставила машину на СТО, а через месяц ей вернули хлам

Новый 1999 Mercedes S600 w140 — Пробег 1000 км

Mercedes-Benz W140 — модель флагманского S-класса марки Mercedes Benz.

Обновления и увеличенные объёмы производства и продаж к концу 90-х так и не помогли W140-му повторить успех W126-го. Тем не менее, значение S-класса W140 для Mercedes сложно переоценить. Автомобиль-символ и эталон представительского класса (F) задал своеобра

Mercedes S600 Long W140: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес S600 лонг 140 кузов

Фото Mercedes S600 L W140

Технические характеристики

Размеры кузова (габариты)
Тип кузова	Седан
Количество дверей	4
Количество мест	5
Длина автомобиля	5213 мм
Ширина	1886 мм
Высота	1486 мм
Объем багажника, минимальный	525 л

Подвеска, тормоза, шины
Колесная база	3 140 мм
Дорожный просвет (клиренс)	150 мм
Колея передняя	1 606 мм
Колея задняя	1 579 мм
Передняя подвеска	двойной поперечный рычаг, винтовая пружина, торсионный стабилизатор
Задняя подвеска	пространственные рычаги моста, винтовая пружина, торсионный стабилизатор
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые вентилируемые
Размер шин (колес)	235/60 R16

Двигатель и разгон
Тип двигателя	V-образный
Рабочий объем, см³	5 987 см3
Мощность	394 л.с
Расположение	спереди, продольно
Расположение цилиндров	V12
Клапанов на цилиндр	4
Время разгона до 100 км/ч, сек	6.6 с
Крутящий момент	570 H*м при 5200 об/мин
Максимальная скорость	250 км/ч

Трансмиссия
Привод	задний
Тип коробки передач	автомат. (5 ступ.)

Расход топлива и тип
Объем топливного бака	100 л
Тип	бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе	24.5 л
Расход на 100 км по трассе	16.4 л

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

Легенда из прошлого: гоняем на «шестисотом» Mercedes

В конце 1990-х не было школьника, который не мечтал бы о «шестисотом» Mercedes. Причем многие даже толком не знали, как выглядит этот автомобиль, и не подозревали, что это лишь одна из модификаций S-семейства. Анекдоты, криминальная аура машины и безумно высокая цена сделали название модели нарицательным. Самые продвинутые пацаны во дворе называли ее «стосорокетом», «руб сорок» или просто «кабаном». Официально кузов седана носил заводской индекс W140, купе называли С140, удлиненная версия именовалась V140. Время этого автомобиля безвозвратно ушло. Купить «кабана» сегодня можно за несколько тысяч долларов по курсу. Мы решили выяснить, что входит в эту стоимость, и отправились на поиски «шестисотого», который еще способен передвигаться своим ходом. Так мы попали в Борисов.

Когда-то Mercedes 600 конкурировал с Rolls-Royce

Версия S600 была и у последующих поколений флагманского Mercedes (W220, W221, W222), но слово «шестисотый» ассоциируется у большинства автолюбителей именно с W140. Эту машину имели в виду в сотнях анекдотов и именно на такой машине в лихие 1990-е чаще всего ездили серьезные дяди забирать «долги» у других серьезных дядей. Автомобиль в значительной степени отличался от W126, став своего рода связующим звеном между эпохами «инженеров» и «маркетологов». Это был чрезвычайно навороченный для своего времени седан, но в то же время W140 все еще оставался «Мерсом» старой школы — солидным, надежным и очень комфортным.

Любопытно, что название 12-цилиндровой версии S-Class сделало отсылку к классическому Mercedes Type 600. Машина выпускалась в 1960-х годах и конкурировала с Rolls-Royce того времени. Объем двигателя у старого «шестисотого» составлял 6,3 литра (тогда названия моделей Mercedes не привязывались к литражу). Мотор у Type 600 был 8-цилиндровый, в то время как 6-литровый агрегат W140 получил 12 «котлов».

Вообще, для «кабана» предлагалась линейка из пяти бензиновых и двух дизельных двигателей. Самые скромные бензиновые версии были оснащены 2,8-литровой «шестеркой». Выпускались еще 8- и 12-цилиндровые модификации. Дизельные варианты были либо с 3-, либо с 3,4-литровыми моторами на шесть цилиндров. Модель относится еще к той эпохе представительских седанов, когда они могли оснащаться механическими коробками передач. Конечно, встретить на рынке «стосорокет» с МКП непросто, но сам факт существования таких автомобилей умиляет.

Mercedes W140 S600 стоил 115 тысяч долларов. Это 1150 хороших месячных зарплат в РБ в то время.

Впрочем, первых владельцев особо не волновало, «механика» в их машине или «автомат». Люди, которые в 1990-х были способны отдать за автомобиль около 150 тысяч немецких марок, ездили, как правило, с личным водителем. Версия S600 стоила 200 тысяч марок, что на тот момент составляло 115 тысяч долларов. Чтобы понять реальную стоимость W140, достаточно вспомнить, что в Беларуси месячная зарплата в 100 долларов считалась тогда очень хорошей.

Есть экземпляры по $25 тысяч

В каком-нибудь 1996 году, когда во двор заезжали два таких Mercedes, жильцы завешивали окна и надеялись, что эти гости не к ним. По уровню вызываемого уважения и даже, может быть, страха, с W140 может сравниться только Mercedes G-Class. Это настоящие «авторитеты» в мире автомобилей на постсоветском пространстве. Но если «Гелик» не меняет стиль уже долгое время, то S-Class сегодня преобразился — от былой брутальности не осталось и следа.

В 2019-м на флагманский Mercedes из 1990-х чаще смотрят с улыбкой. Когда такой экземпляр заезжает во двор, скорее подумаешь, как бы он здесь колом не стал. Большинство продающихся экземпляров W140 уже в полумертвом состоянии. Статус и импозантность покрылись ржавчиной, а кожа на сиденьях теперь напоминает отпраздновавшую вековой юбилей черепаху.

Хороших «кабанов» продавать никто не хочет либо просят за них 25 тысяч долларов по курсу. А те машины, что всплывают на «Автобарахолке» по доступной цене, подойдут разве что ностальгирующим ребятам, которые в 1990-х были детьми и навсегда влюбились в сериал «Бригада».

$3 тысячи за премиум

Если вы все еще принимаете Mercedes W140 за солидный и недоступный автомобиль, из окна которого можно плевать в пешеходов и владельцев Polo Sedan, у нас для вас плохие новости. Этот роскошный седан стоит сегодня от 3 тысяч долларов по курсу. Чуть дороже, чем Opel Astra тех же годов. Отыскать именно S600 оказалось непросто. На момент подготовки материала «шестисотые» W140 в Минске не продавались. Ближайший оказался в Борисове.

Уже с 50 метров видно, почему этот автомобиль продается именно за такую сумму. Весь кузов, словно псориазом, покрыт ржавчиной. Многие элементы треснули или вот-вот отвалятся. Но надписи «S600» и «V12» на месте. Никуда не делся и «прицел» на капоте. Более пяти метров железа, четыре колеса, приятное урчание двенадцати цилиндров. Когда стоишь рядом с W140, удивляет, как много пространства занимает эта машина. На дороге, виляя между «Логанами» и «Дастерами», «стосорокет» выглядит как слон в посудной лавке.

Долгое время W140 был самым крупным S-Class. Лишь W222 догнал его по размерам.

Эта модель была настоящим переростком для своего времени. С обычной колесной базой «кабан» имел габаритную длину 5113 мм. Почти четверть века он оставался самым крупным S-Class: W220 и W221 были короче своего предшественника и лишь W222 превзошел «старика» буквально на 3 мм.

На передних фарах доживают свои годы ветхие щеточки, которые сегодня выглядят рудиментами. На бамперах виднеются парктроники, которые помогают маневрировать на этом лайнере в тесных дворах. Возможно, для кого-то будет сюрпризом, но парктроники бывают только у Mercedes. У остальных машин они называются парковочными радарами, парковочными ассистентами и пр. Слово же «парктроник» было впервые применено для этих радаров именно компанией Mercedes. Но так уж повелось, что теперь радары на всех автомобилях мы называем парктрониками. Ситуация схожа с подгузниками и памперсами.

Сейчас уже трудно сказать, сколько владельцев сменил этот «шестисотый». У нынешнего хозяина машина почти не ездит — пылится в ожидании покупателя.

Перед создателями W140 стояла одна задача — сделать самый комфортный автомобиль в сегменте. И это у них получилось! Буквально все детали данной машины разрабатывались для того, чтобы увеличить плавность хода либо улучшить акустический комфорт в салоне. На данном поколении S-Class стоят двойные стекла с толстой прослойкой. Двери даже у старого W140 закрываются «вкусно» — как у всех Mercedes того времени.

Причем здесь Maybach?

После дебюта W220, который оказался во многих смыслах «проще», чем W140, компании Daimler стало не хватать большого роскошного седана для высших клиентских слоев. Именно поэтому в 2002-м на рынок был выпущен возрожденный бренд Maybach. Интересный факт: модели 57 и 62 были построены на доработанной платформе W140, который к тому времени уже давно покинул рынок. Многие считают именно Maybach духовным преемником «стосорокета» — W220 не дотягивал до этого уровня.

Поклонники старых Mercedes заметят, что в салоне W140 много элементов от W124. Центральную консоль можно назвать «левой» — из-за большой ширины салона она расположена ближе к водителю. У S600 по умолчанию было много опций, часть из них даже сегодня выглядят достойно: электрорегулировки передних (с памятью) и задних кресел, подогревы, ESP, полный электропакет (включая привод задней шторки), электропривод регулировки руля, круиз-контроль, 2-зонный «климат» и мн. др.

Крышка багажника хоть и не оснащена электроприводом, но вашу руку не выпачкает — после нажатия на клавишу открытия багажного отделения выезжает чистая ручка. После закрытия багажника она прячется.

Плавность хода

Но самое впечатляющее в автомобиле — плавность хода. В этом плане W140 не отстает от W222! Несмотря на суперсовременные подвески, новые Mercedes более подробно транслируют информацию о неровностях на дороге и более грубо обрабатывают искусственные неровности. Почему так? Дело в том, что сегодня, настраивая подвеску, инженеры ищут идеальный компромисс между управляемостью и плавностью хода. Улучшая одно, ухудшаешь другое. Вот и получается, что W222 отлично рулится и обладает достойным уровнем комфорта. А во времена W140 никаких компромиссов не было: инженеры просто делали комфортную машину. По управляемости же «кабан» близок к Ford Transit.

Двадцать лет назад 6-литровый V12, установленный на данный автомобиль, развивал почти 400 л. с. и 570 Н·м. Тогда седан мог разгоняться по прямой до сотни быстрее чем за 7 секунд. Сегодня проверять динамические характеристики «старика» лучше не стоит. Но и езды в полпедали хватит для быстрого передвижения. Двенадцать «атмосферных» цилиндров делают свое дело. В поворотах эти же цилиндры напоминают об огромной массе на «морде».

Мечта из прошлого

В детстве, читая обзоры W140 в журналах «За рулем» и «Авторевю», я мечтал однажды прокатиться на таком автомобиле. Мечта частично сбылась лет пять назад, когда я вызвал такси и неожиданно приехал W140 с шашечками. Проехав в пассажирском кресле «кабана», захотел когда-нибудь посидеть за рулем этой машины. И вот, проехав на 21-летнем S600 по Борисову, поставил жирную галочку в списке детских желаний.

Какие ощущения? Если коротко: «Мерс есть мерс». Я считаю 1990-е лучшим временем для компании Mercedes. Тогда они делали машины, о которых мечтают. Спросите сегодня какого-нибудь ребенка, есть ли у него в списке желаний поездка на W222? Вряд ли. Маркетингово-пластиковая эпоха автомобилестроения убила в детях желание увлекаться машинами. Сегодня школьников интересуют другие вещи. А мы, выросшие в 1990-х, бегали по двору и смотрели, «сколько на спидометре» у пары-тройки припаркованных автомобилей. И тогда «шестисотый» в наших головах был примерно как сейчас Bugatti Veyron. С одной стороны, печально, что эпоха «железных» машин прошла. С другой стороны, сегодня автомобили стали намного безопаснее, технологичнее и удобнее в использовании. Ну а W140 пусть и остается в детских мечтах. В наши дни это скорее памятник истории Mercedes, нежели машина, которую можно эксплуатировать каждый день. И хотя кажется, что $3500 — не так уж и много для мечты (да и для памятника), учтите, что довести подобный экземпляр S600 до нормального состояния будет стоить примерно как две Lada Vesta Cross.

Читайте также:

Auto.Onliner теперь в Telegram! Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]

Грм что входит в – Газораспределительный механизм (ГРМ) — назначение, конструкция и устройство, принцип работы, типы газораспределительных механизмов

01.12.2017

Устройство, Принцип Работы и Назначении, Основные Неисправности, Способы Диагностики и Ремонта

Основой любых силовых агрегатов и главной составляющей двигателей внутреннего сгорания является сложный газораспределительный механизм (ГРМ). Назначение газораспределительного механизма состоит в управлении впускными и выпускными клапанами двигателя. На такте впуска он открывает впускной клапан, смесь, состоящая из воздуха и топлива или воздуха (для дизельных двигателей), попадает в камеру сгорания. На такте выпуска — открытием выпускного клапана из камеры сгорания ГРМ удаляет отработанные газы.

Устройство газораспределительного механизма

Газораспределительный механизм состоит из следующих элементов:

Распределительный вал — изготовляется из чугуна или стали — в задачу которого входит открывание/закрывание клапанов газораспределительного механизма при работе цилиндров. Он монтируется в картере, который перекрывает крышка газораспределительного механизма, или в головке блока цилиндра. При вращении вала на цилиндрических шейках происходит воздействие на клапан. На него воздействуют кулачки, расположенные на распределительном валу. На каждый клапан воздействует свой кулачек.
Толкатели, изготовленные также из чугуна или стали. В их задачу входит передача усилия от кулачков на клапаны.
Клапаны впускные и выпускные. В их задачу входит подача топливно-воздушное смеси в камеру сгорания и удаления отработочных газов. Клапан представляет из себя стержень с плоской головкой. Основным отличием впускных и выпускных клапанов является диаметр головки. Впускной состоит из стали с хромированным покрытием, а выпускной — из жаропрочной стали. Клапанный стержень изготавливается в виде цилиндра с канавкой, необходимой для фиксирования пружины. Клапана двигаются только по направлению ко втулкам. Чтоб масло не попадало в камеру сгорания цилиндра, производят установку уплотнительного колпачка. Его изготавливают из маслостойкой резины. На каждый клапан крепятся внутренняя и наружная пружина, для крепления используют шайбы, тарелки.
Штанги. Они необходимы для передачи усилия от толкателей к коромыслу.
Привод газораспределительного механизма. Он передает вращение коленвала на распредвал и тем самым приводит его в движения, причем движется он со скоростью в 2 раза меньше, чем скорость коленвала. На 2 вращения коленвала распредвал делает 1 вращение — это и называется рабочим циклом, при котором происходит 1 открытие клапанов.

Схема устройства ГРМ

Таково устройство ГРМ и общая схема газораспределительного механизма. Теперь следует разобраться, каков принцип работы газораспределительного механизма.

Работа газораспределительного механизма

Работа системы газораспределения поделена на четыре фазы:

Впрыск топлива в камеру сгорания цилиндра.
Сжатие.
Рабочий ход.
Удаления газов из камеры сгорания цилиндра.

Рассмотрим подробнее принцип действия газораспределительного механизма.

Подача топлива в камеру сгорания цилиндра происходит за счет движения коленвала, который передает свое усилие на поршень и он начинает движения из так называемой ВМТ (это точка, выше которой поршень не поднимается) в НМТ (это точка, соответственно, ниже которой поршень не опускается). При этом движении поршня одновременно открывается впускной клапан и топливно-воздушная смесь заполняет камеру сгорания цилиндра. Впрыснув положенное количество топливно-воздушной смеси клапан закрывается. При этом коленвал поворачивается на 180 градусов от своего начального положения.
Сжатие. Дойдя до НМТ поршень продолжает свое движение. Меняя свое направление в ВМТ, в этот момент в цилиндре и происходит сжатие топливно-воздушной смеси. При подходе поршня к высшей точке фаза сжатия заканчивается. Коленчатый вал продолжает свое движения и поворачивается на 360 градусов. И на этом фаза сжатия закончена.
Рабочий ход. Воздушно-топливная смесь воспламеняется свечей зажигания, когда поршень находится в высшей точке цилиндра. При этом достигается максимальный момент сжатия. Затем поршень начинает двигаться к нижней точке цилиндра, так как на поршень оказывают огромное давление газы, образовавшиеся при горении воздушно-топливной смеси. Это движение и есть рабочий ход. При опускании поршня до НМТ фаза рабочего хода считается завершенной.
Удаления газов из камеры сгорания цилиндра. Поршень движется к высшей точке цилиндра, все это происходит при усилии, которое оказывает коленчатый вал газораспределительного механизма двигателя. При этом открывается выпускной клапан и поршень начинает избавлять камеру сгорания цилиндра от газов, которые образовались после сгорания топливно-воздушной смеси в камере сгорания цилиндра. После достижения высшей точки и освобождения ее от газов. Поршень начинает свое движение в низ. Когда поршень доходит да НМТ, то рабочая фаза удаления газов из камеры сгорания цилиндра считается законченной, а коленчатый вал совершает оборот на 720 градусов от своего начального положения.

Для точной работы клапанов газораспределительной системы происходит синхронизация с работой коленчатого вала двигателя.

Неисправности ГРМ

Основные неисправности газораспределительного механизма:

Уменьшение компрессии и хлопки в трубопроводах. Как правило, происходит после появления нагара, раковин на поверхности клапана, их прогорания, причиной чего является не плотное прилегания впускных и выпускных клапанов к седлам. Также оказывают влияние такие факторы, как деформации ГБЦ, поломка или износ пружин, заедание клапанного стержня во втулке, полное отсутствие промежутка между коромыслом и клапанами.
Уменьшение мощности, троение мотора, а также металлические стуки. Появляются эти признаки, потому что впускные и выпускные клапана не полностью открываются, и часть воздушно-топливной смеси не попадает в камеру сгорания цилиндра. Следствием этого является большой тепловой зазор или поломка гидрокомпенсатора, что и становится причиной неполадки и не штатной работы клапанов.
Механический износ деталей, таких как: направляющих втулок коленвала, шестерни распредвала, а также смещение распредвала. Механический износ деталей, как правило, происходи при достаточном сроке работы мотора и работы двигателя в критических пределах.
Так же происходит выход из строя двигателя по причине износа зубчатого ремня, который имеет свой гарантийный срок службы, цепи, которая при длительном сроке работы и постоянном на нее воздействии становится менее работоспособной, успокоителя цепи и натяжителя зубчатого ремня.

В данных случаях не редко заменяют газораспределительный механизм, однако возможен и ремонт поврежденной детали газораспределительного механизма.

Диагностика ГРМ

Газораспределительный механизм имеет 2 свойственные неполадки — неплотное примыкание клапанов к гнездам и невозможность полностью открыть клапаны.

Неплотное примыкание клапанов к гнездам обнаруживается по таким показателям: хлопки, возникающие иногда во впускной либо выпускной трубе, уменьшение мощности мотора. Факторами неплотного закрытия клапанов могут быть:

возникновение нагара на поверхности клапанов и гнезд;
формирование раковин на рабочих фасках и искривление головки клапана;
неисправность пружин клапанов.

Неполное открытие клапанов сопровождается стуком в троящем моторе и уменьшением его мощности. Данная поломка возникает в следствии значительного промежутка меж стержнем клапана и носком коромысла. К характерным поломкам для ГРМ нужно причислить кроме того изнашивание шестерен распредвала, толкателей, направляющих клапана, смещение распредвала и изнашивание втулок и осей коромысел.

Практика демонстрирует, что на газораспределительный механизм приходится примерно четвертая часть всех отказов мотора, а уже на предотвращение этих отказов и восстановление ГРМ уходит 50% трудоёмкости обслуживания и ремонтных работ. Для диагностирования поломок применяют следующие параметры:

определяют фазы газораспределительного механизма автомобиля;
измеряют тепловой зазор между клапаном и коромыслом;
измеряют промежуток между клапаном и седлом.

Измерение фаз газораспределения

Подобное диагностирование ГРМ двигателя выполняется на заглушенном моторе с помощью особого набора устройств, среди которых имеются указатель, моментоскоп, малка-угломер и прочие дополнительные приборы. Для того, чтобы фиксировать период раскрытия впускного клапана на 1-ом цилиндре, необходимо покачивать вокруг своей оси коромысло, а далее направить коленвал мотора до момента появления зазора меж клапаном и коромыслом. Малка-угломер для замера разыскиваемого зазора ставится прямо на шкив коленвала.

Измерение теплового промежутка между клапаном и коромыслом

Тепловой зазор измеряют при помощи набора щупов либо иного особого устройства. Это набор из металлических пластинок длиной в 100мм, толщина которых обязана быть не больше 0,5мм. Коленвал мотора поворачивают вплоть до верхней предельной точки, в период такта сжатия подобранного для контроля цилиндра. Непосредственно благодаря щупам разной толщины, поочередно вставляемым в сформировавшееся отверстие, и измеряется зазор.

Данный метод не может дать результата при диагностировании ГРМ, когда неравномерен износ торца штока и бойка коромысла, а трудоемкость этого метода весьма значительная. Увеличить точность замеров позволяет особое устройство, которое состоит из корпуса и индикатора по типу часов. Подпружиненная подвижная рама содержит персональное соединение с ножкой этого индикатора. Раму фиксируют между коромыслом и клапанной пружиной. Когда открывается клапан, в период поворота коленвала, на индикаторе ставят 0. Распознает тепловой зазор последующее показание прибора, снимаемое в период поворота коленвала.

Определение промежутка между клапаном и седлом

Его можно оценить по объему воздуха, который будет выходить через уплотнитель перекрытых клапанов. Эта процедура прекрасно объединяется с чисткой форсунок. Когда они уже сняты, убирают валики коромысел и прикрывают все клапаны. Затем в камеру сгорания под большим давлением происходит подача сжатого воздуха. Поочередно на любом из контролируемых клапанов ставят устройство, которое позволяет измерить расход воздуха. Если потеря воздуха превысит разрешенную, выполняется ремонт газораспределительного механизма.

Процесс ремонта ГРМ

Частенько необходимо производить техническое обслуживание газораспределительного механизма. Основной проблемой являются износ шеек, кулачков вала и увеличение зазоров в подшипниках. Для того, чтобы устранить зазор в подшипниках коленчатого вала, производят его ремонт путем шлифовки опорных шеек и углубления канавок для подачи масла. Шейки нужно отшлифовать под ремонтный размер. После завершения ремонтных работ по восстановлению коленвала, нужно произвести проверку высоты кулачков.

На опорных поверхностях под шейки коленвала не должно быть никаких даже самых незначительных повреждений, а корпуса подшипников обязаны быть без трещин. После чистки и промывки распредвала обязательно нужно проверить зазор между его шейками и отверстием опоры головки цилиндра.

Для определения точного зазора требуется знать диаметр шейки распредвала, это позволит произвести установку соответствующего ей подшипника. Установив его на корпус, замерьте внутренний диаметр подшипника, затем отнимите его от диаметра шейки и таким образом найдете величину зазора. Он не может превышать 0,2мм.

Цепь не должна иметь никаких механических повреждений, быть растянутой более чем на 4мм. Цепь газораспределительного механизма можно регулировать: отверните стопорный болт на пол оборота, поверните коленвал на 2 оборота, затем стопорный болт нужно повернуть до упора.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Газораспределительный механизм двигателя (ГРМ) | Газораспределительный механизм (ГРМ)

Что такое газораспределительный механизм (ГРМ)?

Газораспределительный механизм (ГРМ) — это механизм предназначенный для впуска в цилиндры двигателя свежего заряда (горючей смеси в классических бензиновых двигателях или воздуха в дизелях) и выпуска отработавших газов в соответствии с рабочим циклом, а также для обеспечения надежной изоляции камеры сгорания от окружающей среды во время тактов сжатия и рабочего хода.

В зависимости от вида устройств, осуществляющих впуск заряда и выпуск отработавших газов, различают два типа механизмов газораспределения:

клапанный
золотниковый

Клапанный механизм наиболее широко распространен и используется во всех четырехтактных двигателях. Возможно верхнее и нижнее расположение клапанов. Верхнее расположение в настоящее время применяется чаще, так как в этом случае процесс газообмена протекает эффективнее. Характерные конструкции газораспределительных механизмов с верхним расположением клапанов представлены на рисунке.

Из чего состоит газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя?

Основными элементами газораспределительного механизма являются:

распределительный вал
впускные и выпускные клапаны с пружинами, крепежными деталями и направляющими втулками
привод распределительного вала
также детали (толкатели, штанги, коромысла и др.), обеспечивающие передачу перемещения от распределительного вала к клапанам

У V-образных двигателей основная деталь рассматриваемого механизма — распределительный вал — может иметь как нижнее, так и верхнее расположение. При нижнем расположении (рис. а) распределительный вал 7, размещенный в блок-картере, приводится во вращение от коленчатого вала двигателя с помощью зубчатой передачи, обычно содержащей одну пару цилиндрических или конических шестерен (возможно применение и нескольких пар шестерен).

У четырехтактного двигателя передаточное отношение привода равно двум, т.е. распределительный вал вращается вдвое медленнее коленчатого. При вращении распределительный вал с помощью кулачков перемещает толкатели 2 и штанги 3. Последние поворачивают коромысла 5 относительно оси 4. В то же время противоположные концы коромысел воздействуют на клапаны 7, перемещая их вниз и преодолевая при этом сопротивление пружин 6. Расположение кулачков на распределительном валу и их форму выбирают так, чтобы впускные и выпускные клапаны открывались и закрывались в строго определенные моменты согласно рабочему циклу двигателя.

Рис. Газораспределительные механизмы с верхним расположением клапанов:
а — с нижним расположением распределительного вала: 1 — распределительный вал; 2 — толкатель; 3 — штанга; 4 — ось коромысел; 5 — коромысло; 6 — пружина; 7 — клапан; б — с верхним расположением распределительного вала: 1 — винт; 2 — контргайка; 3 — коромысла; 4 — распределительный вал

У рядных верхнеклапанных двигателей и V-образных двигателей с четырьмя клапанами на цилиндр распределительный вал (валы) находится в головке блока, в непосредственной близости от клапанов (рис. б). Поскольку при верхнем расположении распределительного вала расстояние между его осью и осью коленчатого вала оказывается значительным, для приведения распределительного вала во вращение обычно используют цепную передачу. У двигателей сравнительно малой мощности можно также применять зубчатый ремень.

Распределительные валы мощных V-образных дизелей приводятся во вращение с помощью зубчатой передачи, у которой число пар конических шестерен может составлять две и более. При верхнем расположении распределительного вала уменьшается число передаточных деталей. Например, в механизме, представленном на рис. б, отсутствуют толкатели и штанги. Распределительный вал 4 непосредственно воздействует на коромысла 3, которые, в свою очередь, перемещают клапаны.

При работе двигателя детали газораспределительного механизма нагреваются (наиболее сильно — клапаны) и, следовательно, расширяются и удлиняются. Чтобы обеспечить возможность удлинения стержня клапана при его нагреве без нарушения плотности посадки головки клапана в седле, между отдельными деталями газораспределительного механизма у непрогретого двигателя должен быть зазор (например, между стержнем клапана и концом коромысла). Регулировать этот зазор можно различными способами, например с помощью винта 1 (см. рис. б), самоотвинчивание которого предотвращает контргайка 2. Чтобы исключить необходимость в регулировке зазора и уменьшить шумность двигателя в газораспределительных механизмах многих современных двигателей используются гидравлические толкатели. В эти толкатели встроены гидрокомпенсаторы, изменяющие их длину под действием давления масла, которое специально подается из смазочной системы двигателя. Клапан, его направляющая втулка, пружина и опорная шайба с деталями ее крепления образуют клапанную группу газораспределительного механизма.

Клапан состоит из головки и стержня, между которыми для уменьшения сопротивления движению газов выполнен плавный переход. Головка клапана имеет шлифованную конусную рабочую поверхность — фаску, по которой клапан плотно прилегает к седлу. Для крепления опорной шайбы пружины конец стержня клапана снабжен канавкой. В некоторых случаях для улучшения отвода теплоты от головки выпускного клапана стержень со стороны головки выполняют полым и вводят в него жидкий металлический натрий.

Клапаны изготавливают высадкой из стального прутка с последующей механической и термической обработкой. Материалом для них служит износо- и жаростойкая сталь. Иногда головку и стержень выпускного клапана выполняют из разных марок стали, а затем соединяют сваркой. Торец стержня клапана дополнительно закаливают для повышения твердости и износостойкости. В некоторых случаях на фаску выпускного клапана для увеличения его долговечности наплавляют особо жаростойкий сплав.

Каждый цилиндр двигателя имеет, как минимум, два клапана — впускной и выпускной. Однако в настоящее время наметилась тенденция к увеличению числа клапанов на цилиндр. Все шире применяются двигатели с тремя (два впускных и один выпускной) и четырьмя (два впускных и два выпускных) клапанами. При наличии одного впускного и одного выпускного клапанов первый имеет большую головку. Это необходимо для лучшего наполнения цилиндра свежим зарядом.

Направляющая втулка, через которую проходит стержень клапана, обеспечивает его точную посадку в седло. Стержень имеет высокоточное сопряжение с втулкой (зазор составляет 0,05… 0,12 мм). Направляющие втулки изготавливают из чугуна или спеченного пористого материала, который может быть пропитан смазочным маслом.

Клапанная пружина удерживает клапан в закрытом положении, обеспечивая его плотную посадку в седле. Пружины изготавливают методом холодной навивки из специальной стальной, термически обработанной проволоки с последующей дробеструйной обработкой, что увеличивает их долговечность. Иногда для предотвращения появления резонансных колебаний используют пружины с переменным шагом витков.

Опорная шайба удерживает пружину в сжатом состоянии. Крепление стержня клапана к опорной шайбе осуществляется с помощью конических разрезных сухарей, входящих в выточку на стержне.

Седло клапана, в которое он садится фаской головки, у верхнеклапанного двигателя расположено в головке цилиндров. Обычно седла выпускных, а иногда и впусковых клапанов, выполняют в виде вставных колец и наглухо запрессовывают в выточки головки цилиндров. Вставные кольца изготавливают из жаростойкой стали, специального чугуна или спеченного материала.

Передаточные детали газораспределительного механизма обеспечивают передачу усилия от распределительного вала к стержням клапанов. К таким деталям относятся:

толкатели
штанги
коромысла

Толкатели передают осевое усилие от кулачков распределительного вала на штанги или стержни клапанов. Они могут быть плоскими, грибовидными, цилиндрическими или рычажными. Их изготавливают из стали или чугуна. Для повышения твердости и износостойкости рабочие поверхности толкателей упрочняют, а затем шлифуют.

Штанги служат для передачи усилий от толкателей к коромыслам при нижнем расположении распределительного вала в верхнеклапанном двигателе (см. рис. а). Штанги изготавливают из стали или алюминиевого сплава, придавая им форму трубки. На концах штанг крепят стальные наконечники со сферическими поверхностями, имеющими высокую твердость. Нижними концами штанги упираются в гнезда толкателей, а верхними — в регулировочные винты коромысел.

Коромысла предназначены для изменения направления и величины усилий, передаваемых на стержни клапанов. Коромысла шарнирно устанавливают на осях, которые крепятся к головке цилиндров. На одном конце коромысла может быть установлен регулировочный винт, который позволяет изменять зазор в газораспределительном механизме. Материалом для коромысла служит сталь или ковкий чугун. Рабочие поверхности коромысла закаливают, а затем шлифуют.

Распределительный вал служит для своевременного открытия и закрытия клапанов при помощи кулачков. Конструкция распределительного вала зависит от типа двигателя, числа цилиндров и клапанов, а также типа привода. Характерные конструкции распределительных валов представлены на рисунке. Любой распределительный вал имеет кулачки впускных 2 и выпускных 4 клапанов, а также опорные шейки 2. Распределительный вал бензинового карбюраторного двигателя снабжен также винтовой шестерней 5 привода масляного насоса и распределителя зажигания и эксцентриком 3, приводящим в действие топливный насос. Число кулачков соответствует общему числу клапанов, которые обслуживаются данным валом. Число опорных шеек чаще всего равно числу коренных шеек коленчатого вала. В рядном четырех- цилиндровом двигателе вершины одноименных кулачков располагаются под углом 90° (рис. а), в рядном шестицилиндровом — под углом 60° (рис. б), а в V-образном восьмицилиндровом — под углом 45° (рис. в). Угол установки разноименных кулачков зависит от фаз газораспределения. Вершины кулачков располагают в соответствии с принятым для двигателя порядком работы с учетом направления вращения вала. В качестве подшипников для распределительного вала чаще всего применяют запрессованные в картер (при нижнем расположении) или головку цилиндров (при верхнем расположении) тонкостенные биметалические или триметаллические втулки. Одна из опорных шеек вала (обычно передняя) снабжена фиксирующим устройством для предотвращения его осевых перемещений. Для смазывания опорных шеек к ним подается масло под давлением из общей смазочной системы двигателя. При верхнем расположении распределительного вала в его теле сверлят осевое отверстие, по которому масло поступает ко всем опорным шейкам и кулачкам.

Рис. Распределительные валы рядного четырехцилиндрового (а), рядного шестицилиндрового (б) и V-образного восьмицилиндрового (в) двигателей со схемами расположения кулачков:
1 — опорная шейка; 2, 4 — кулачки впускных и выпускных клапанов; 3 — эксцентрик привода топливного насоса; 5 — винтовая шестерня привода масляного насоса

Видео: Принцип работы ГРМ

принцип работы, устройство, неисправности, регулировка фаз ГРМ

Основа нормального функционирования двигателя – это слаженная работа всех его механизмов и систем. Одним из таких важных составляющих силового агрегата является газораспределительный механизм, который отвечает за подачу воздуха во все цилиндры машины и вывод выхлопных газов.

Назначение и принцип действия ГРМ

Газораспределительный механизм в двигателе внутреннего сгорания предназначается для своевременной подачи воздушно-топливной смеси или воздуха в цилиндры и выпуска оттуда отработанных газов. Работа механизма осуществляется за счет своевременного открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов.

Рабочий процесс ГРМ основывается на синхронном движении распределительного и коленчатого вала, что обуславливает открытие и закрытие клапанов в нужный момент моторного цикла. Во время вращательного движения распредвала, кулачки надавливают на рычаги, а те на стержни клапанов, открывая их. Следующий поворот распредвала поворачивает кулачек, который занимает исходную позицию и закрывает клапан.

Классификация газораспределительных механизмов

Двигатели на современных автомобилях оснащаются разными газораспределительными механизмами, которые имеют следующую классификацию:

В зависимости от расположения распределительного вала – нижнее или верхнее.
В зависимости от числа распределительных валов – один или SONC (Single OverHead Camshaft), либо два вала – DOHC (Double OverHead Camshaft).
В зависимости от количества клапанов – от 2 до 5.
От разновидности привода вала – шестеренчатый, цепной или с зубчатым ремнем.

Двигатели с верхним расположением вала считаются наиболее эффективными, и получили самое широкое распространение. В них клапана приводятся в движение распредвалом через рычаги толкателей. Это упрощает всю конструкцию, снижает массу двигателя и уменьшает силу инерции. В такой компоновке вал монтируется в головке, рядом с клапанами. Движение с коленчатого вала передается при помощи роликовой цепи или зубчатого ремня.

При нижнем положении вала ГРМ, он монтируется рядом с коленчатым валом в блоке цилиндров. Передача усилия на клапана происходит при помощи толкателей через коромысла. Распредвал входит в зацепление с коленвалом при помощи шестерни. Такая конструкция двигателя считается усложненной, к тому же инерция двигающихся частей механизма возрастет.

Количество распределительных валов механизма и клапанов на каждый цилиндр зависит от варианта двигателя. Чем больше в нем клапанов предусмотрено, тем лучше цилиндры заполняются воздухом или горючей смесью, и очищаются от газов. Благодаря этому, двигатель в состоянии развить больший крутящий момент и мощность. Нечетное количество клапанов означает большее число впускных в сравнении с выпускными.

Устройство ГРМ

Газораспределительный механизм имеет следующие основные элементы:

1. Распределительный вал. Открывает клапаны в определенной последовательности в зависимости от порядка работы цилиндров. Его изготавливают из чугуна или стали, и подвергают закалке токами высокой частоты трущиеся поверхности. Он может быть смонтирован в головке блока цилиндров или в картере. В многоклапанных двигателях расположено два распределительных вала, один из которых управляет впускными клапанами, а другой выпускными. Вращение вала происходит на цилиндрических опорных шейках. Прямое или непрямое воздействие на клапана осуществляется кулачками, расположенными на валу. Каждый кулачек соответствует одному клапану.

2. Привод клапанов. Клапаны приводятся в движение различными способами: при расположении распредвала в картере, усилие от кулачков передается на толкатели, штанги и коромысла.

Коромысло (рокер или роликовый рычаг) выполнено из стали, его устанавливают на полую ось, зафиксированную в стойках головки цилиндров. Одна его сторона упирается в кулачек вала, а другая давит на торец стержня клапана. При работе двигателя клапаны нагреваются и удлиняются, что грозит им неполной посадкой в седло. Поэтому между клапаном и коромыслом обязательно соблюдают тепловой зазор.

Также кулачек может воздействовать на клапан через рычаг или непосредственно на его толкатель. Толкатели могут быть выполнены в механическом (жестком), роликовом варианте или в виде гидрокомпенсатора. Первый вид из-за шумности почти не используется, а последний отличается мягкостью и отсутствием необходимости осуществления регулировок. Роликовые толкатели используют в форсированных и спортивных двигателях.

3. Механизм привода распределительного вала. Осуществляется цепной, ременной или шестеренной передачей. Цепная отличается надежностью, до сложна в устройстве и дорога, ременная дешевле, но менее надежна, и в случае порыва ремня может повлечь за собой повреждение двигателя за счет удара клапанов о поршни.

4. Клапаны. Предназначены для открытия и закрытия впускного и выпускного канала. Состоят из стержня и головки, на которой имеется узкая, скошенная под углом фаска, плотно прилегающая к фаске седла, для чего их взаимно притирают. Головки впускных клапанов делают большими, чем выпускных. Но выпускные сильнее нагреваются, поэтому изготавливаются из жаропрочной стали и внутри наполнены натрием для лучшего охлаждения.

Цилиндрический стержень клапана сверху выточен для крепления пружины, не дающей ему оторваться от коромысла, которая упирается в шайбу на головке, и фиксируется упорной тарелкой. Стержень помещается в направляющую втулку, запрессованную в головку цилиндров, чтобы масло не попадало в камеру сгорания, на него надевают маслоотражающий колпачок.

Фазы газораспределения

Фазами газораспределения принято считать начало открытия и момент закрытия клапана, выраженный в градусах угла поворота коленвала относительно мертвых точек. Лучшая очистка цилиндра от выхлопных газов достигается при открытии выпускного клапана до наступления нижней мертвой точки (НМТ), и закрытии после ВМТ. Наполнение цилиндров воздухом или горючей смесью происходит при открытии впускного клапана до прохождения им ВМТ, и закрытии после НМТ. Период одновременного открытия обоих клапанов называется их перекрытием.

Фазы подбираются на заводе-изготовителе двигателя экспериментальным путем, и зависят от его конструкции и быстроходности. При этом колебание газов используется таким образом, что перед закрытием впускного клапана перед ним находится волна давления, а перед закрытием выпускного – волна разрежения. Такой подбор фаз обеспечивает одновременное улучшение заполнения цилиндров воздухом или смесью, а также их очистку от выхлопных газов.

Установка механизма газораспределения осуществляется при помощи меток на шестернях. Отклонение от нормы на пару зубов или звездочек может привести к удару клапана о поршень и поломке двигателя. Постоянство фаз сохраняется при наличии теплового зазора в клапанном механизме, нарушения которого вызывают уменьшение или увеличение продолжительности открытия.

Для каждого двигателя завод-изготовитель указывает фазы газораспределения в виде диаграммы, где показаны моменты открытия, закрытия, и перекрытия клапанов.

Возможные неисправности ГРМ

Судить о неисправности газораспределительной системы можно по следующим внешним признакам:

Уменьшение компрессии, хлопки в трубопроводах. Происходит по причине неплотного прилегания клапанов к седлам из-за образовавшегося нагара, раковин на рабочей поверхности, при деформации головок клапанов, прогорании клапана, поломке пружин, заедании стержня во втулке или отсутствием зазора между клапаном и коромыслом.
Падение мощности и резкие металлические стуки происходят из-за неполного открытия клапанов. Причиной неполадки выступает большой тепловой зазор или отказ гидрокомпенсатора.
Износ шестерни распредвала, втулок и осей коромысел, направляющих втулок клапанов, заметное осевое смещение распределительного вала.
Выход из строя цепи, зубчатого ремня, а также успокоителя для цепи, и натяжителя для зубчатого ремня.

Газораспределительный механизм (ГРМ) — назначение, конструкция и устройство, принцип работы, типы газораспределительных механизмов

Назначение и характеристика

Газораспределительным называется механизм, осуществляющий открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов двигателя.

Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного впуска горючей смеси или воздуха в цилиндры двигателя и выпуска из цилиндров отработавших газов. В двигателях автомобилей применяются газораспределительные механизмы с верхним расположением клапанов. Верхнее расположение клапанов позволяет увеличить степень сжатия двигателя, улучшить наполнение цилиндров горючей смесью или воздухом и упростить техническое обслуживание двигателя в эксплуатации. Двигатели автомобилей могут иметь газораспределительные механизмы различных типов (рисунок 1), что зависит от компоновки двигателя и, главным образом, от взаимного расположения коленчатого вала, распределительного вала и впускных и выпускных клапанов. Число распределительных валов зависит от типа двигателя.

Рисунок 1 – Типы газораспределительных механизмов, классифицированных по различным признакам

При верхнем расположении распределительный вал устанавливается в головке цилиндров, где размещены клапаны. Открытие и закрытие клапанов производится непосредственно от распределительного вала через толкатели или рычаги привода клапанов. Привод распределительного вала осуществляется от коленчатого вала с помощью роликовой цепи или зубчатого ремня.

Верхнее расположение распределительного вала упрощает конструкцию двигателя, уменьшает массу и инерционные силы возвратно-поступательно движущихся деталей механизма и обеспечивает высокую надежность и бесшумность его работы про большой частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Цепной и ременный приводы распределительного вала также обеспечивают бесшумную работу газораспределительного механизма.

При нижнем расположении распределительный вал устанавливается в блоке цилиндров рядом с коленчатым валом. Открытие и закрытие клапанов производится от распределительного вала через толкатели штанги и коромысла. Привод распределительного вала осуществляется с помощью шестерен от коленчатого вала. При нижнем расположении распределительного вала усложняется конструкция газораспределительного механизма и двигателя. При этом возрастают инерционные силы возвратно-поступательно движущихся деталей газораспределительного механизма. Число распределительных валов в газораспределительном механизме и число клапанов на один цилиндр зависят от типа двигателя. Так, при большем числе впускных и выпускных клапанов обеспечивается лучшие наполнение цилиндров горючей смесью и их очистка от отработавших газов. В результате двигатель может развивать большие мощность и крутящий момент. При нечетном числе клапанов на цилиндр число впускных клапанов на один клапан больше, чем выпускных.

Конструкция и работа газораспределительного механизма

Газораспределительные механизмы независимо от расположения распределительных валов в двигателе включают в себя клапанную группу, передаточные детали и распределительные валы с приводом.

В клапанную группу входят впускные и выпускные клапаны, направляющие втулки клапанов и пружины клапанов с деталями крепления.

Передаточными деталями являются толкатели, направляющие втулки толкателей, штанги толкателей, коромысла, ось коромысел, рычаги привода клапанов, регулировочные шайбы и регулировочные болты. Однако при верхнем расположении распределительного вала толкатели, направляющие втулки и штанги толкателей, коромысла и ось коромысел обычно отсутствуют.

На рисунке 2 представлен газораспределительный механизм двигателя с верхним расположением клапанов, с верхним расположением распределительного вала с цепным приводом и с двумя клапанами на цилиндр. Он состоит из распределительного вала 14 с корпусом 13 подшипников, привода распределительного вала, рычагов 11 привода клапанов, опорных регулировочных болтов 18 клапанов 1 и 22, направляющих втулок 4, пружин 7 и 8 клапанов с деталями крепления.

Рисунок 2 – Газораспределительный механизм легкового автомобиля с цепным приводом

1, 22 – клапаны; 2 – головка; 3 – стержень; 4, 20 – втулки; 5 – колпачок; 6 – шайбы; 7, 8, 17 – пружины; 9 – тарелка; 10 – сухарь; 11 – рычаг; 12 – фланец; 13 – корпус; 14 – распределительный вал; 15 – шейка; 16 – кулачок; 18 – болт; 19 – гайка; 21 – пластина; 23 – кольцо; 24, 27, 28 – звездочки; 25 – цепь; 26 – успокоитель; 29 – палец; 30 – башмак; 31 – натяжное устройство

Распределительный вал обеспечивает своевременное открытие и закрытие клапанов. Распределительны

Типы ГРМ

В данной статье мы рассмотрим существующие виды газораспределительных механизмов. Эта информация будет очень полезна автолюбителям, особенно тем, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили. Ну, или пытается их ремонтировать.

Каждый ГРМ приводится в действие от коленвала. Передача усилия может осуществляться ремнем, цепью или шестерней. Каждый из этих трех видов ГРМ имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Рассмотрим более подробно виды привода ГРМ

1. Ременной привод имеет малую шумность во время работы, но не обладает достаточной прочностью и может порваться. Последствие такого обрыва – загнутые клапана. Помимо этого слабая натяжка ремня приводит к возможности его перескока, а это чревато смещением фаз, осложненным запуском. Помимо этого сбитые фазы дадут нестабильную работу на холостом ходу, а двигатель не сможет работать с полной мощностью.

2. Цепной привод тоже может сделать «перескок», но вероятность его сильно снижается из-за особого натяжителя, который у цепного привода более мощный, чем у ременного. Цепь более надежна, но обладает некоторой шумностью, поэтому не все производители автомобилей используют ее.

3. Шестеренчатый тип ГРМ массово применялся давно, в те времена, когда распредвал размещался в блоке ДВС (нижневальный двигатель). Такие моторы сейчас мало распространены. Из их плюсов можно отметить дешевизну изготовления, простоту конструкции, высокую надежность и практический вечный, не требующий замены механизм. Из минусов – малая мощность, увеличить которую можно только увеличением объема и, соответственно, размером конструкции (например – Додж Вайпер с объемом более восьми литров).

Распределительный вал

Что это и зачем? Распредвал служит для регулировки момента открытия клапанов, которые на впуске подают топливо в цилиндры, а на фазе выпуска отводят из них выхлопные газы. На распределительном валу для этих целей расположены специальным образом эксцентрики. Работа распределительного вала напрямую связана с работой коленчатого вала, и благодаря этому впрыск топливо осуществляется в максимально полезный момент – когда цилиндр расположен в своем нижнем положении (в нижней мертвой точке), т.е. перед началом впускного тракта.

Распредвал (один или несколько – неважно) может располагаться в ГБЦ, тогда мотор называется «верхневальным», а может располагаться в самом блоке цилиндров, тогда мотор называется «нижневальным». Выше про это было написано. Обычно ими оснащают мощные американские пикапы, и некоторые дорогие автомобили с гигантским объемом двигателя, как ни странно. В таких силовых агрегатах клапана приводятся в действие штангами, идущими через весь двигатель. Эти моторы медлительны и очень инерционны, активно расходуют масло. Нижневальные двигатели – тупиковая ветвь развития моторостроения.

Виды газораспределительных механизмов

Выше мы рассмотрели виды приводов ГРМ, а теперь речь пойдет именно о видах самого газораспределительного механизма.

Механизм SOHC

Название буквально обозначает «один верхний распределительный вал». Раньше назывался просто «OHC».

Такой двигатель, как ясно уже из названия, содержит в себе один распределительный вал, расположенный головке блока цилиндров. Такой двигатель может иметь как два, так и четыре клапана в каждом цилиндре. То есть, вопреки различным мнениям, мотор SOHC может быть и шестнадцатиклапанным.

Какие же сильные и слабые стороны у таких моторов?

— Двигатель функционирует относительно тихо. Тишина именно относительно двухраспредвального мотора. Хотя разница и не большая.

— Простота конструкции. А значит и дешевизна. Это касается также ремонта и обслуживания.

— А вот из минусов (хотя и совсем незначительных) можно отметить слабую вентиляцию мотора, оснащенного двумя клапанами на цилиндр. Из-за это мощность двигателя падает.

— Второй минус есть у всех шестнадцатиклапанных моторов с одним распредвалом. Так как распредвал один, то все 16 клапанов приводятся в действие одним распредвалом, что увеличивает нагрузку на него и делает всю систему относительно хрупкой. Помимо этого из-за низкого угла фазы цилиндры хуже наполняются и вентилируются.

Механизм DOHC

Выглядит такая система практически так же, как и SOHC, а отличается вторым распредвалом, установленным рядом с первым. Один распределительный вал отвечает за приведение в действие впускных клапанов, второй, естественно, выпускных. Система не идеальна, и обладает, конечно же, своими недостатками и достоинствами, подробное их описание выходит за рамки этой статьи. Изобрели DOHC в конце прошлого века, и после этого не меняли. Стоит отметить, что вторым распределительным валом существенно усложняется и удорожается конструкция такого двигателя.

Но за то, такой двигатель расходует меньше топлива за счет лучшего наполнения цилиндров, после которого из них уходят почти все выхлопные газы. Появление такого механизма существенно увеличило КПД двигателя.

Механизм OHV

Выше по тексту уже рассматривался такой тип двигателей (нижневальный). Придумали его в начале прошлого века. Распредвал в нем располагают внизу – в блоке, а для приведения действия клапанов используются коромысла. Из преимуществ такого двигателя можно выделить более простое устройство ГБЦ, что позволяет V-образным нижневальным двигателям уменьшить их размеры. Повторим и минусы: малое число оборотов, большая инерционность, малый крутящий момент и слабая мощность, невозможность использовать четыре клапана на цилиндр (за исключением очень дорогих автомобилей).

Подведем итог

Описанные выше механизмы не являются исчерпывающим списком. Моторы, раскручивающиеся более чем 9 тысяч оборотов, например, не используют пружины под клапанными тарелками, и в таких двигателях один распредвал отвечает за открытие клапана, а второй – за закрытие, что позволяет системе не зависать на оборотах выше 14 тысяч. В основном такая система используется на мотоциклах с мощностью выше 120 л.с.

Видео о том как работает ГРМ и из чего он состоит:

Последствия обрыва ремня ГРМ на Лада Приора:

Замена ремня ГРМ на примере Форд Фокус 2:

Газораспределительный механизм: устройство

Механизм газораспределения руководит впускными и выпускными клапанами автомобильного двигателя. Газораспределительный механизм или как его еще называют ГРМ, производит выпускание воздушно-топливной смеси во все цилиндры двигателя машины, а после этого удаление из камеры сгорания отработанных газов.

В представленной статье размещены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

Что собой представляет газораспределительный механизм?
Устройство ГРМ;
назначение механизма газораспределения;
В чем заключается функционирование ГРМ?
Типы газораспределительных механизмов.

Газораспределительный механизм

Основная информация о ГРМ

Для начала необходимо обсудить устройство газораспределительного механизма. Механизм газораспределения имеет такие основные элементы:

Распредвал;
Клапанный механизм;
Механизм привода распредвал.

К основным элементам ГРМ относятся:

Штанги. С их помощью обеспечивается передача усилий из толкателя к коромыслу.
Толкатели. Благодаря толкателям выполняется передача усилий от кулаков распредвала к каждой штанге. Для того чтобы толкатель изнашивался равномерно они находятся в постоянном движении вокруг себя, а выполняется это благодаря выпуклой поверхности нижних головок и скошенной поверхности распределительного валика;
распредвал. Распредвал дает возможность открывания и закрывания клапанов ГРМ в установленной очередности, которая согласовывается с функционированием каждого цилиндра двигателя автомобиля.
Клапаны. с помощью клапанов выполняется периодическое открывание и закрывание отверстий впускного и выпускного клапанов, которое напрямую зависит от очередности функционирования автомобильного двигателя и расположения поршня цилиндре.
Коромысло. Обеспечивают передачу усилия от штанги к клапану.

Теперь обсудим назначение газораспределительного механизма. Итак, в чем заключается назначение механизма газораспределения? Назначение газораспределительного механизма заключается в своевременной передаче воздухо-топливной смеси во все цилиндры автомобильного двигателя на тактах выпускания, а еще выводе из каждого цилиндра отработанных газов в момент выпускания такта. Обеспечивается выполнение представленных действий благодаря своевременному открытию и закрытию всех типов клапанов головки каждого цилиндра с помощью клапанов. Газораспределительные механизмы разделяют на типы с боковым и типы с подвесным клапанами, но на сегодняшний момент боковые клапаны мало распространены.

Еще эту систему классифицируют по размещению распредвала и виду привода. Обычно, распредвал устанавливают снизу блока картера или сверху головки цилиндра. Нижний распределительный валик начинает функционировать благодаря шестеренке, а верхний при помощи цепки или ременной передачи.

Еще ГРМ классифицируют по значению числа клапанов, которое приходится на один цилиндр, два клапана это минимальное количество, а пять максимальное. Также существует классификация по количеству распределительных валиков, здесь один это минимальное значение, а четыре это максимальное значение.

Принцип действия ГРМ

Газораспределительный механизм является одним из сложнейших узлов двигателя любого транспортного средства, потому как его основная функция заключается не только в открывании и закрывании групп клапанов, но и выполнение этих действий в определенной очередности. Функционирование ГРМ синхронизировано с функционированием зажигания и впрыскивания. Для увеличения скорости передвижения, водитель нажимает на педальку акселератора,тем самым увеличивается поступление воздухо-топливной смеси в автомобильный двигатель.

Авто-двигатель может воспринимать усиленный поток исключительно с помощью увеличения количества оборотов. То есть открывание и закрывание клапанов должно проходить как можно чаще. Для решения данной проблемы разработчики решили обеспечить привод от коленчатого валика. То есть чем быстрее крутится коленчатый валик, тем быстрее происходит открывание и закрывание клапанов, следовательно, двигатель автомобиля сможет пропускать и сжигать исключительно необходимо количество воздухо-топливной смеси.

Газораспределение сводится к синхронному вращению коленвала и распредвала, а еще открыванию впускного и выпускного клапанов в определенном месте расположения поршней. Для того чтобы распредвалик точно располагался по отношению к коленчатому валику применяют установочные пометки. Во время открытия клапанов с помощью коромысла распределительный валик наезжает кулачком на коромысло, которое в свою очередь прижимает клапан и он закручивается благодаря пружине. В цепном двигателе ГРМ функционирует точно так же, только во время сборки цепку нужно надевать вместе со шкивом на валик.

Типы газораспределительного механизма

Сначала рассмотрим газораспределительный механизм с нижним положением распределительного валика. В конструкцию представленного типа ГРМ входят такие элементы:

Распределительный валик;
Клапан;
Поршень;
Коромысло;
Стойка валика коромысла;
Валик коромысла;
Контргайка;
регулирующий винтик;
Шестеренки распредвала и коленвала;
Промежуточная шестеренка;
Пружинки клапана;
Направляющая втулка;
Штанга;
Толкатель;
Головка цилиндров.

Главным преимуществом механизма газораспределения данного типа считается небольшая стоимость, высокий уровень качества и надежности, а также простое использование. Но имеются и недостатки, например, такие как шумность и инерционность, которая ограничивает количество оборотов двигателя автомобиля. Применяются такие газораспределительные механизмы на автомобилях с дизельным двигателем или бензиновым двигателем, который имеет низкий уровень оборотов коленвала.

Теперь поговорим о механизмах газораспределения с верхним положением распределительного валика. В конструкцию представленного типа ГРМ входят такие элементы:

Толкатель;
Пружинки;
Канал;
Тарелка клапана;
Кулак распредвала;
стойка клапана.

Представленный тип ГРМ отличный от предыдущего установлением распредвала в основе цилиндров, а само функционирование и назначение остается прежним. Передача влияния из распредвала происходит с помощью толкателя на коромысло, из распредвала к коромыслу или же от распредвала к толкателю клапана.

Привод распредвала может реализовываться с помощью передачи цепки или зубчиков ремня.

По сравнению с предыдущим типом данный тип ГРМ имеет меньший уровень инертности, а значит, двигатель может развивать большее количество оборотов, и шума. Также к преимуществам данного типа относятся небольшие размеры блока-картера и недорогое изготовление. Но имеются и недостатки, например, необходимость регулярно проводить замену ремня привода, а несвоевременная замена ремня может привести к поломке клапанов. Также в проведении регулярной замены нуждается и цепь привода. К тому же, цепной привод механизма газораспределителя достаточно дорогой. Еще одним недостатком является сложность настаивания тепловых зазоров клапанов.

Газораспределительный механизм

Содержание статьи

Назначение и устройство

Газораспределительный механизм (ГРМ) обеспечивает своевременный впуск в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуск отработавших газов. Он включает в себя элементы привода, распределительную шестерню, распределительный вал, детали привода клапанов, клапана с пружинами и направляющие втулки.

Распределительный вал служит для открытия клапанов в определенной последовательности в соответствии с порядком работы двигателя. Распредвалы отливают из специального чугуна или отковывают из стали. Трущиеся поверхности распределительных валов для уменьшения износа подвергнуты закалке при помощи нагрева токами высокой частоты.

Распредвал может располагаться в картере двигателя либо в головке блока цилиндров. Существуют двигатели с двумя распредвалами в головке цилиндров (в многоклапанных ДВС). Один используется для управления впускными клапанами, второй – выпускными. Такая конструкция называется DOHC (Double Overhead Camshaft). Если распредвал один, то такой ГРМ именуется SOHC (Single OverHead Camshaft). Распредвал вращается на цилиндрических шлифованных опорных шейках.

Привод клапанов осуществляется расположенными на распределительном валу кулачками. Количество кулачков зависит от числа клапанов. В разных конструкциях двигателей может быть от двух до пяти клапанов на цилиндр (3 клапана – два впускных, один выпускной; 4 клапана – два впускных, два выпускных; 5 клапанов – три впускных, два выпускных). Форма кулачков определяет моменты открытия и закрытия клапанов, а также высоту их подъема.

Привод распределительного вала от коленчатого вала может осуществляться одним из трех способов: ременной передачей, цепной передачей, а при нижнем расположении распредвала – зубчатыми шестернями. Цепной привод отличается надежностью, но его устройство сложнее и цена выше. Ременной привод существенно проще, но ресурс зубчатого ремня ограничен, а в случае его разрыва могут наступить тяжелые последствия.

При обрыве ремня распредвал останавливается, а коленвал продолжает вращаться. Чем это грозит? В простых двухклапанных моторах, где, как правило, поршень конструктивно не достает до головки открытого клапана, ремонт ограничивается заменой ремня. В современных многоклапанных двигателях при обрыве ремня поршни ударяются о клапана, «зависшие» в открытом состоянии. В результате сгибаются стержни клапанов, а также могут разрушиться направляющие втулки клапанов. В редких случаях разрушается поршень.

Еще тяжелее при обрыве ремня приходится дизелям. Так как камера сгорания у них находится в поршнях, то в ВМТ у клапанов остается очень мало места. Поэтому при зависании открытого клапана разрушаются толкатели, распредвал и его подшипники, велика вероятность деформирования шатунов. А если обрыв ремня произойдет на высоких оборотах, возможно даже повреждение блока цилиндров.

Рабочий цикл четырехтактного двигателя происходит за два оборота коленвала. За это время должны последовательно открыться впускные и выпускные клапаны каждого цилиндра. Поэтому распредвал должен вращаться в два раза медленнее коленвала, а, следовательно, шестерня распредвала всегда в два раза больше шестерни коленвала. Клапаны в цилиндрах должны открываться и закрываться в зависимости от направления движения и положения поршней в цилиндре. При такте впуска, когда поршень движется от в.м.т. к н.м.т., впускной клапан должен быть открыт, а при тактах сжатия, рабочего хода и выпуска – закрыт. Чтобы обеспечить такую зависимость, для правильной установки на шестернях ГРМ делают метки.

Привод клапанов может осуществляться разными способами. При нижнем расположении распредвала, в картере двигателя, усилие от кулачков передается через толкатели, штанги и коромысла. При верхнем расположении возможны три варианта: привод коромыслами, привод рычагами и привод толкателями.

Коромысла (другие названия – роликовый рычаг или рокер) изготавливают из стали. Коромысло устанавливают на полую ось, закрепленную в стойках на головке цилиндров. Одной стороной коромысла упираются в кулачки распредвала, а другой воздействуют на торцевую часть стержня клапана. В отверстие коромысла для уменьшения трения запрессовывают бронзовую втулку. От продольного перемещения коромысло удерживается при помощи цилиндрической пружины. Во время работы двигателя в связи с нагревом клапанов их стержни удлиняются, что может привести к неплотной посадке клапана в седло. Поэтому между стержнем клапана и носком коромысла должен быть определенный тепловой зазор.

Во втором варианте распредвал располагается над клапанами, и приводит их в действие посредством рычагов. Кулачки распределительного вала действуют на рычаги, которые, поворачиваясь на сферической головке регулировочного болта, другим концом нажимают на стержень клапана и открывают его. Регулировочный болт ввернут во втулку головки цилиндров и стопорится контргайкой. Существуют ГРМ, в которых между рычагом и клапаном устанавливается гидрокомпенсатор. Такие механизмы не требуют регулировки зазора.

И, наконец, при третьем варианте привода распределительный вал при вращении воздействует непосредственно на толкатель клапана. Существует три варианта исполнения толкателей – механические (жесткие), гидротолкатели (гидрокомпенсаторы) и роликовые толкатели. Первый тип в современных моторах практически не используется, в связи с большой шумностью работы и необходимостью частой регулировки зазора клапанов. Второй тип наиболее широко применяется, так как не требует настройки и регулировки теплового зазора, а работа отличается мягкостью и гораздо меньшим шумом. Гидрокомпенсатор состоит из цилиндра, поршня с пружиной, обратного клапана и каналов для подвода масла. Работа гидрокомпенсатора основана на свойстве несжимаемости моторного масла, которое постоянно заполняет его внутреннюю полость и перемещает поршень при появлении зазора в приводе клапана.

Роликовые толкатели чаще всего применяются в спортивных и форсированных двигателях, так как позволяют улучшить динамические характеристики автомобиля за счет снижения трения. В месте контакта с кулачком распредвала у них находится ролик. Поэтому кулачок не трется, а катится по толкателю. Вследствие этого роликовые толкатели выдерживают более высокие нагрузки и обороты, а также позволяют обеспечить более высокий подъем клапанов. Недостатки – большая стоимость и вес, а, значит, и большие нагрузки на детали ГРМ.

Клапаны служат для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов. Клапан состоит из головки и стержня. Головка клапана имеет узкую, скошенную под определенным углом, фаску. Фаска клапана должна плотно прилегать к фаске седла. Для этой цели их взаимно притирают. Головки впускных и выпускных клапанов имеют неодинаковый диаметр. Для лучшего наполнения цилиндров свежей горючей смесью диаметр головки впускного клапана делают больше. Клапаны во время работы двигателя нагреваются неодинаково. Выпускные клапаны, контактирующие с отработанными газами, нагреваются больше. Поэтому их изготавливают из жароупорной стали.

Стержень клапана цилиндрической формы в верхней части имеет выточку для деталей крепления клапанной пружины. Стержень выпускного клапана – полый, с натриевым наполнением для лучшего охлаждения. Стержни клапанов помещают в направляющих втулках, изготовленных из чугуна или металлокерамики. Втулки запрессовывают в головку цилиндров.

Клапан прижимается к седлу при помощи цилиндрической стальной пружины. Кроме того, пружина не дает возможности клапану отрываться от коромысла. Пружина имеет переменный шаг витков, что необходимо для устранения ее вибрации. Другой вариант борьбы с вибрацией – установка двух пружин меньшей жесткости, имеющих противоположную навивку. Пружина одной стороной упирается в шайбу, расположенную на головке цилиндров, а другой – в упорную тарелку. Упорная тарелка удерживается на стержне клапана при помощи двух конических сухарей, внутренний буртик которых входит в выточку стержня клапана. Для уменьшения проникновения масла по стержням клапанов в камеру сгорания двигателя на стержни клапанов надеты маслоотражательные колпачки.

Фазы газораспределения

В теории открытие и закрытие клапанов должно происходить в моменты прихода поршня в мертвые точки. Однако в связи инерционностью процесса, особенно при больших оборотах коленвала, этого периода времени недостаточно для впуска свежей смеси и выпуска отработанных газов. Поэтому впускной клапан открывается до прихода поршня в в.м.т. в конце такта выпуска, т.е. с опережением в пределах 9-24 градусов поворота коленчатого вала, а закрывается в начале такта сжатия, когда коленвал пройдет положение н.м.т на 51-64 градусов. Таким образом, продолжительность открытия впускного клапана составит 240-270 градусов поворота коленчатого вала, что значительно увеличивает количество поступаемой в цилиндры горючей смеси.

Выпускной клапан открывается за 44-57 градусов до прихода поршня в н.м.т. в конце рабочего хода и закрывается после прихода поршня в в.м.т. такта выпуска на 13-27 градусов. Продолжительность открытия выпускного клапана составляет 240-260 градусов поворота коленчатого вала.

В двигателе бывают моменты (в конце такта выпуска и начале такта впуска) когда оба клапаны открыты. В это время происходит продувка цилиндров свежим зарядом горючей смеси для лучшей их очистки от продуктов сгорания. Этот период носит название перекрытие клапанов.

Моменты открытия и закрытия клапанов относительно мертвых точек, выраженных в градусах поворота коленчатого вала, называются фазами газораспределения.

Основные неисправности газораспределительного механизма

Внешними признаками неисправности ГРМ являются: уменьшение компрессии, хлопки во впускном и выпускном трубопроводах, падение мощности двигателя и металлические стуки.

Уменьшение компрессии, хлопки во впускном и выпускном трубопроводах, а также падение мощности двигателя возможно вследствие плохого прилегания клапанов к седлам. Плохое прилегание клапана к седлу происходит вследствие отложения нагара на клапанах и седлах, образования раковин на рабочих поверхностях, коробления головок клапанов, поломки клапанных пружин, заедания стержня клапана в направляющей втулке, а также отсутствия зазора между стержнем клапана и коромыслом (рычагом).

Падение мощности двигателя и резкие металлические стуки могут происходить вследствие неполного открытия клапанов. Эта неисправность возникает из-за большого теплового зазора между стержнем клапана и коромыслом (рычагом) или отказа гидрокомпенсаторов.

К неисправностям ГРМ также относят износ шестерен распредвала и коленвала, направляющих втулок клапанов, втулок и осей коромысел, а также увеличенное осевое смещение распредвала.

Характеристики ау17дврм – Свеча зажигания ЭЗ АУ17дврм – обзор, характеристики и 5 отзывов пользователей — Топ-рейтинг 2019-2020 года с оценками владельцев

29.11.2017

Свеча зажигания ЭЗ АУ17дврм – обзор, характеристики и 5 отзывов пользователей — Топ-рейтинг 2019-2020 года с оценками владельцев

Достоинства:

Качественные свечи

Комментарий:

Пробег моей Приоры перевалил за шестьдесят тысяч километров. Поменяв воздушный фильтр двигателя, вспомнил, что пора менять и свечи зажигания. Заглянув по пути в автомагазин с удивлением обнаружил, что для Приоры предлагается три вида свечей от одного производителя, а именно от ООО «Роберт Бош Саратов». Интересное словосочетание, но сделаны они конечно в Российской федерации в г. Энгельсе Саратовской области. Внешне, все три блистера с свечками очень похожи, поэтому мне пришлось вернуться в свой автомобиль и вытащить из багажника запасную, б/у родную ещё с завода свечу, которую я закинул туда, после замены свечей зажигания двигателя ещё на 30 000 км. Как оказалось разница между тремя упаковками свечей на витрине автомагазина имеется: в мощности и размером граней свечей под разные свечные ключи. На мой шестнадцати клапанный движок, объемом 1,6 литра, нужны именно эти свечи АУ17ДВРМ STANDARD с гранями под свечной ключ на шестнадцать. Прошу запомнить.

Эти свечи идеально подходят для отечественных авто марки ВАЗ, а так же и для некоторых моделей иномарок, перечень которых можно найти на оборотной стороне упаковки блистера.

Этот комплект свечей честно отхаживает свои 30 тысяч километров пробега, на Приоре с шестнадцати клапанном двигателем, без всяких проблем и внеплановых замен. Двигатель на них работает ровно, сами свечи в процессе длительной эксплуатации чистить ни разу не приходилось. Цвет нагара на свечках, после завершения срока их эксплуатации светло коричневый, что говорит о правильном режиме работы. Можно конечно проехать и больше на старом комплекте свечей, только зачем рисковать катушками. Высоковольтные катушки приоры намного дороже свечей зажигания, поэтому все же лучше своевременно менять свечи комплектом. Искровой зазор в 1 мм на свечках не меняю, вкручиваю новые свечи, как есть. Замена их сложностей не составляет, легко можно менять самому, предварительно сняв высоковольтные катушки. Для замены нужно всего два ключа: один торцевой свечной на «16» и один рожковый или торцевой на «10».
Рекомендую к покупке, качество отличное и по цене недорого.

Обзор свечей зажигания ЭЗ-standart А17ДВРМ 1.0, отзывы автовладельцев и экспертов

Как известно, предназначение свечей зажигания (СЗ) заключается в обеспечении передачи искры для возгорания топливовоздушной смеси. От качества СЗ зависит многое, в частности, стабильная работа двигателя, а также запуска силового агрегата. В этой статье мы расскажем, что представляют собой свечи российского производства А17ДВРМ и настолько ли они качественные, как уверяет производитель.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристики

Свечи зажигания А17ДВ-10

Начнем с основных характеристик. Длина резьбы свечи зажигания АУ17ДВРМ составляет 1.9 см, для откручивания и закручивания устройств в двигатель используется шестигранник на 16 мм. Одной из основных характеристик является зазор, который в данном случае составляет 1 мм. Если говорить о стабильности, то данные СЗ не могут ей похвастаться, особенно, если сравнивать эту марку с брендами Bosch, NGK. Если верить производителю, то СЗ АУ17ДВРМ производятся с применением современных технологий и инноваций, что позволяет добиться высокого качества продукта.

Особенности СЗ российского производства следующие:

Согласно официальным данным, благодаря использованию высококачественного электрода искра у таких СЗ получается более мощной. Кроме того, производитель уверяет, что эффективность работ продукта достаточно высокая. Разумеется, это играет важную роль, особенно, при эксплуатации транспортного средства зимой.
Для свечей зажигания российского производства понадобится меньше напряжения в момент запуска двигателя. А это, в свою очередь, означает, что запуск силового агрегата будет более быстрым в условиях пониженных температур.
По официальной информации СЗ 17ДВРМ обладают повышенными характеристиками даже при сравнительно низких затратах.
Благодаря хорошему искрообразованию достигается оптимальная работа силового агрегата (автор видео — Наиль Порошин).

Плюсы и минусы

Чтобы вы могли понять, настолько ли качественные эти СЗ, как уверяет производитель, предлагаем ознакомиться со списком их преимуществ и недостатков. Данные, которые приведены ниже, основаны на отзывах наших соотечественников, поэтому на них стоит опираться при покупке.

Начнем с основных преимуществ, которыми обладают продукты российского производства:

Пониженный уровень выбросов в атмосферу. Поскольку в российских СЗ улучшено искрообразование, сама процедура сгорания топливовоздушной смеси будет более устойчивой. В результате использование новых СЗ дает возможность снизить уровень выбросов в окружающую среду отработанных газов. Помимо этого, если силового агрегат вашего автомобиля работает в нормальном режиме, при использовании новых СЗ можно добиться понижения расхода горючего. Разумеется, речь идет не о баснословных цифрах, но при нормальной работе мотора пятипроцентная экономия топлива вам обеспечена.
Также улучшенное образование искры в СЗ способствует тому, что в целом улучшается и параметр воспламенения горючей смеси. В конечном итоге СЗ 17ДВРМ позволяют осуществлять воспламенение даже бедной смеси. Разумеется, пропуски зажигания все равно будут происходить в системе, пока не нормализуется работа двигателя, особенно, если сравнить с менее качественными свечами.
Одно из основных преимуществ таких свечей является низкая стоимость. Собственно, благодаря именно цене многие потребители отдают предпочтение российскому продукту.
Если вы используете оригинальные СЗ, то вполне сможете добиться того, что двигатель будет работать в нормальном режиме. Если с силовым агрегатом все в порядке, то он не будет троить и всегда будет запускаться без проблем (автор видео — Alex Tkachoff).

Разумеется, как и любой другой товар, эти СЗ имеют и свои недостатки, о чем мы расскажем далее:

Как бы это удивительно не звучало, но российские свечи могут бить поддельными. Естественно, в этом случае калильное число будет значительно отличаться от оригинала, соответственно, автовладелец не сможет прочувствовать все преимущества от использования поддельных СЗ.
Детонация. Многие интернет-пользователи в своих отзывах утверждают, что после установки СЗ 17ДВРМ двигатели их автомобилей начинают детонировать. Детонация представляет собой процесс, при котором из-под капота отчетливо доносится металлический стук. Как говорят специалисты, это «стучат пальчики». Особенно детонация часто проявляется при езде в гору на пониженных оборотах.
Ухудшение ходовых качеств автомобиля. Силовой агрегат может работать на сниженной мощности при установке свечей А17ДВРМ. Мотору потребуется больше времени для разгона, чем обычно. Об этом недостатке также пишут многие автовладельцы в Сети.
Увеличенный расход топлива. Здесь палка в двух концах — одни потребители утверждают, что расход бензина будет пониженным при установке СЗ А17ДВРМ, другие пользователи пишут, что расход топлива значительно увеличивается. При этом покупатели утверждают, что после демонтажа российских свечей и установки вместо них более качественных СЗ Denso или NGK, расход топлива нормализуется. Однозначно утверждать, что будет с расходом топлива при установке АУ17ДВРМ, мы не можем, но информацию до вас мы донести обязаны.
Также многие интернет-юзеры утверждают, что ресурс эксплуатации СЗ отечественного производства значительно ниже, чем заверяет производитель.

Заключение

В целом нужно сказать, что хоть российские свечи зажигания не такие качественные, как зарубежные аналоги, их цена вполне приемлема. Опираясь на такую стоимость, многие автовладельцы делают выбор в пользу отечественного продукта. Причем нужно отметить, что АУ17ДВРМ отлично подходят для эксплуатации в транспортных средствах отечественного производства — Ладах, Москвичах, а также в украинских ЗАЗ. Видимо потому, что они изначально разрабатывались для использования в наших автомобилях.

Что касается иномарок, то мы бы не рекомендовали ставить на них свечи зажигания 17ДВРМ. Проанализировав отзывы потребителей в сети, мы с уверенностью можем заявить, что для использования в автомобилях зарубежного производства такие свечи категорически не подходят. Соответственно, если у вас иномарка, то мы бы посоветовали поставить в нее более качественные СЗ.

Цена вопроса

Стоимость свечей зажигания в целом невысокая, разница заключается в определенной модели.

Видео «Сравнение СЗ А14ДВР и А17 ДВРМ»

Подробное сравнение двух моделей свечей зажигания приведено на видео ниже (автор — канал Матур Малай).

Загрузка …

маркировка свечей и расшифровка :: SYL.ru

В инжекторных и карбюраторных бензиновых двигателях искра для поджига топливной смеси подается через свечу зажигания. На первый взгляд кажется, что никаких особых требований к такой детали не предъявляется, однако при посещении специализированного магазина автолюбитель увидит широкий ассортимент свечей зажигания, отличающихся друг от друга по разным параметрам.

Особенности СЗ

Свечи зажигания, реализуемые в автомобильных магазинах, отличаются по различным параметрам:

Производитель — Bosch, NGK, Brisk и прочие.
Конструкция — одно- или многоэлектродные.
Калильное число.
Искровой зазор.
Металл, из которого изготовлены электроды, — медный сплав, платина, иридий.
Присоединительные размеры — величина резьбовой части, шаг резьбы, размер шестигранника под ключ.

Словом, без наличия специальных знаний очень сложно подобрать свечи зажигания. Маркировка свечей и таблицы взаимозаменяемости могут помочь в этом деле. К примеру, на ВАЗ-2105 производятся отечественные свечи зажигани А17ДВ, которым соответствуют свечи других производителей: L15Y от Brisk, BP6ES от NGK, W7DC от Bosch и 64 от Autolite. По сути, одна и та же свеча маркируется по-разному у различных производителей. Что означает маркировка на свечах зажигания и как в ней разбираться — расскажем ниже.

Свечи зажигания российских марок

Маркировка свечей зажигания, выпущенных отечественными производителями, регламентируется стандартом ОСТ 37.003.081. Расшифровка маркировки свечей зажигания осуществляется по отдельным буквам и цифрам. К примеру, резьба корпуса обозначается первой буквой. Под буквой А скрывается М14 х 1,25 — стандартный размер, характерный для обычной свечи зажигания. Маркировка свечей в виде буквы М подразумевает резьбовой размер М18 х 1,5 — резьбовая часть у такой свечи больше и подходит под ключ на 27.

Сразу же после букв идет цифра, обозначающая калильное число: чем оно меньше, тем при более высоких температурах выбивается искра. Индекс калильного числа свечей, производимых в России, варьируется от 8 до 26. Самыми распостраненными являются 11, 14 и 17 свечи зажигания. Маркировка свечей зажигания по калильности делит их на холодные и горячие. Первые устанавливаются на высокофорсированные двигатели.

Ниже приведен пример того, какая маркировка свечей зажигания может быть и как ее расшифровать. Свечи А17ДВ:

классическая резьба;
17 — калильное число;
величина резьбовой части Д — 9 миллиметров; если данный параметр меньше, то буква просто не указывается;
буквой В обычно обозначается тепловой конус изолятора выступающего типа.

Наличие буквы Р в маркировке — А17ДВР — означает, что в центральном электроде находится резистор подавления помех. Буква М в маркировке обозначает использование жаропрочного медного материала для создания оболочки ценрального электрода.

В случае с обозначением АУ17ДВРМ буква У расшифровывается как увеличенный размер шестигранника — 16 вместо стандартных 14 миллиметров. При большем размере шестигранника под ключ — 19 миллиметров — указывается буква М: АМ17В.

Маркировка свечей иностранных марок

Свечи зажигания иностранных производителей маркируются по аналогичному принципу, что и отечественные, однако для обозначения используются другие буквы и цифры. В связи с этим автолюбители могут путаться в параметрах запчастей. Во избежание этого на упаковках обычно указывается, для какого конкретно автомобиля подходят выбранные свечи зажигания. Маркировка свечей к тому же нередко указываетя в специальных таблицах взаимозаменяемости.

NGK

Японская компания NGK является мировым лидером по производству свечей зажигания. Ее продукция считается одной из наиболее качественных и надежных. Маркировка свечей зажигания NGK следующая:

Российский А11 соответствует В4Н.
А17ДВР можно заменить на BPR6ES.

Расшифровка маркировки свечей зажигания NGK проста:

В4Н — диаметр и резьбовой шаг. Буква В соответствует М14 х 1,25, прочие размеры обозначаются буквами А, C, D, J.
Под 4 кроется калильное число. Данная характеристика обозначается цифрами от 2 до 11.
Размер резьбовой части — 12,7 миллиметров, обозначается Н.

Маркировка свечей BPR6ES расшифровывается как: стандартная резьба, Р — изолятор проекционного типа, R — резистор, калильное число — 6, длина резьбового элемента — Е — 17,5 миллиметров, под S кроются особенности свечи зажигания. Если после маркировки через дефис указывается цифра, она обозначает зазор между электродами.

Bosch

Свечи зажигания Bosch маркируются по аналогичному принципу. К примеру, маркировка WR7DC расшифровывается как:

W — стандартная резьба на 14;
R — резистор против помех;
7 — калильное число;
D — размер резьбовой части, равный 19 миллиметрам;
С — электрод выполнен из медного сплава (О — стандартный сплав, S — серебро, Р — платина).

Свечи Bosch с маркировкой WR7DC, по сути, могут заменить отечественные свечи А17ДВР, которые устанавливаются в двигатели автомобилей ВАЗ разных моделей.

Brisk

Чешская компания — изготовитель свечей зажигания. Была основана в 1935 году; выпускаемая ей продукция пользуется огромной популярностью у российских автолюбителей.

что означает маркировка на свечах зажигания

Маркировка свечей осуществляется следующим образом.

DOR15YC:

D — стандартная резьба 1,25 мм, предназначена под 14 ключ, размер корпуса — 19 миллиметров.
О — специальная конструкция свечи, выполненная в соответствии с нормами ISO.
R — используется резистор, при этом обозначение Х — сопротивление электродов формированию угара.
15 — калильное число. Варьируется от 8 до 19, при этом 13 индекс чехами не используется — суеверный производитель.
Y — вынесенный разрядник.
С — медный сердечник электрода.
1 — расстояние между электродами, равное 1 миллиметру.

Beru

Немецкий бренд премиального качества, принадлежащий компании Federal Mogul. Основное направление деятельности компании — производство различных запчастей и их последующая реализация на вторичных рынках.

расшифровка маркировки свечей зажигания ngk

Маркируются свечи зажигания данной марки в таком формате: 14R-7DU. Расшифровка осуществляется следующим образом:

14 — резьба свечи 14 х 1,25 миллиметров.
R — встоенный резистор.
7 — калильное число. Указывается цифрами от 7 до 13.
D — резьбовая часть длиной 19 мм, имеется уплотнение под конус.
U — электрод из сплава меди и никеля.

В случае с другой маркировкой — 14F-7DTUO — обозначения несколько меняются: размеры свечи зажигания стандартные, при этом гайка меньше посадочного места (F), используется только в двигателях малой мощности с уплотнительным кольцом (Т), центральный электрод свечи усиленный — О.

Denso

Маркировка свечей зажигания Denso, к примеру SK16PR-A11, начинается с обозначения размера детали и длины резьбовой части. Цифрами обозначается калильное число, после чего приводится информация об электродах и особенностях самой свечи. Буквы могут различаться в зависимости от серии Denso.

Полная расшифровка приведенной маркировки:

S — центральный электрод выполнен из иридиевого сплава, диаметр — 0,7 мм, на боковом электроде имеется платиновая накладка.
К — размер шестигранника и резьбы.
16 — калильное число.
Р — электрод свечи зажигания выступает на 1,5 мм.
R — встроенный резистор.
А — характеристика именно для такой модели свечей.
11 — величина зазора между электродами.

Champion

Свечи данного производителя подписываются практически так же, как и любые другие. К примеру, маркировка RN9BYC4 означает:

R — установленный резистор, если указана Е — то стоит экран, О — проволочный резистор.
N — стандартная резьба длиной 10 миллиметров.
9 — калильное число, нумеруется от 1 до 25.
BYC — выполненный из меди сердечник и два боковых электрода. Стандартная конструкция обозначается буквой А.
4 — расстояние между электродами.

Разновидности свечей зажигания

Стандартные свечи зажигания являются двухэлектродными: их конструкция состоит из бокового и центрального электродов. На сегодняшний день такие свечи — самые распространенные и чаще всего устанавливаются на отечественные автомобили. Многие производители предлагают многоэлектродные устройства, которые отличаются количеством боковых контактов. Срок эксплуатации многоэлектродных свечей зажигания значительно больше, чем двухэлектродных, и не зависит от калильного числа. Крайне редко можно встретить факельные и форкамерные свечи зажигания — они не пользуются особой популярностью и подходят не для всех двигателей.

Срок эксплуатации

Конкретный вид свечей зажигания и их марка оказывают огромное влияние на их срок эксплуатации. Никелевые свечи зажигания, к примеру, рассчитаны на средний срок работы в 30-45 тысяч километров пробега автомобиля. Платиновые аналоги работают в разы дольше — они способны продержаться и 70, и 80 тысяч километров.

Свечи с иридиевым электродом варьируются в зависимости от толщины электродов и их конструкции, их срок «жизни» может составлять как 69, так и 120 тысяч километров пробега. На платиновых и иридиевых электродах практически не образуется нагар, благодаря чему горючая смесь воспламеняется в разы лучше. Сопротивление свечей зажигания не зависит от того, какой конкретно металл используется при их производстве.

Свеча зажигания А17ДВ, схема, характеристики

Свечи зажигания А17ДВ применяются в контактной (батарейной) системе зажигания карбюраторных двигателей «классических» автомобилей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121.

Описание свечи зажигания А17ДВ

Конструкция свечи зажигания А17ДВ не разборная. Стальной корпус имеет резьбовую часть и шестигранник под ключ 21 мм. К корпусу приварен боковой электрод из никель-марганцевой проволоки. Изолятор изготовлен из высококачественного керамического материала — хилумина, обладающего высокой механической и электрической прочностью. Наружная поверхность изолятора глазурована для улучшения изоляционных свойств и уменьшения отложения влаги, благодаря чему уменьшается возможность поверхностного разряда. Внутри изолятора находится составной центральный электрод, состоящий из собственно электрода изготовленного из жаростойкого хромникелевого сплава и стального стержня. На верхнюю часть стержня на резьбе навернута контактная втулка для присоединения высоковольтного провода. Нижняя часть стержня и верхняя часть центрального электрода залиты токопроводным стеклогерметиком, не допускающего прорыва газов через отверстие изолятора. На нижней части стержня имеется накатка для лучшего сцепления со стеклогерметиком.

Схема свечи зажигания А17ДВ

Технические характеристики свечи зажигания А17ДВ

Тип резьбы М14*1,25

Длина резьбы 19 мм

Калильное число 17

Зазор между электродами свечи 0,5 – 0,6 мм

Тепловой конус (юбка) выступает за край корпуса свечи

Помехоподавительный резистор отсутствует

Керамическая масса изолятора хилумин

Расшифровка маркировки свечи зажигания А17ДВ

А – резьба на корпусе свечи М14*1,25

17 – калильное число 17 (среднее между холодными и горячими свечами)

Д — диаметр резьбы 19,0 мм

В – тепловой конус изолятора выступает за торец корпуса свечи зажигания

Применяемость и взаимозаменяемость

Свечи зажигания А17ДВ и их аналоги могут применяться в самой простой контактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 с катушкой зажигания Б-117А (или аналогичной ей). Так же возможно их применение в контактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107 и их модификаций.

Для предотвращения появления радиопомех, возникающих при работе этих свечей зажигания (влияющих на работу автомагнитолы и дополнительного электронного оборудования) А17ДВ можно заменить на свечи с помехоподавительным резистором: А17ДВР, А17ДВРМ и их аналоги.

Использование А17ДВ в бесконтактной системе зажигания не желательно, так как там применяются катушки зажигания, вырабатывающие электрический ток большего напряжения на который эти свечи не рассчитаны.

Примечания и дополнения

— Зарубежные аналоги А17ДВ:

NGK BP6E

WEEN 121-1371

DENSO W20EP

BRISK L15Y

BERU W7D

— Отечественные аналоги:

А17ДВ-10

А17ДВМ

Еще статьи по свечам зажигания

— Применяемость свечей зажигания NGK на «классических» автомобилях ВАЗ: 2101-2107

— Различие свечей зажигания для контактной и бесконтактной систем зажигания

— Применяемость свечей зажигания на карбюраторных и инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ

— Расшифровка маркировки отечественных свечей зажигания

Как пишется сайлентблок – Что такое сайлентблок? — сеть автомагазинов и автосервисов Гиперавто в Москве

28.11.2017

Сайлентблок — Словарь автомеханика

Сайлентблок, который также может называться как «сайлент» или резинометаллический шарнир, представляет собой крепежный элемент. Данная деталь, выполняется из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая или полиуретановая вставка, по этому сайлентблоки могут быть резиновые, либо полиуретановые. Сайлентблоки предназначаются для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой. Один шарнир запрессовывается в одну деталь подвески, другой – во вторую, чем обеспечивается их соединение, а упругая вставка гасит возникающие в ходе движения колебания, не передавая их на остальные части подвески.

Следует отметить, что на сайлентблок приходится наиболее мощная нагрузка среди всех частей подвески, ведь помимо колебаний именно эта деталь должна гасить все деформирующие движения.

Расположение и продолжительность эксплуатации

Не зная, где находятся сайлентблоки в автомобиле, можно легко пропустить момент их выхода из строя, что может быть чревато самыми различными последствиями. В большинстве моделей машин сайлентблоки располагаются:

в местах крепления амортизаторов;
в местах крепления реактивных тяг;
в местах крепления поперечного стабилизатора;
на опорах балок, к которым крепится коробка передач и мотор;
на штангах задней подвески.

Наибольшая нагрузка, как правило, приходится на сайлентблок штанги задней подвески, из-за чего именно его приходится менять чаще всего.

В целом современные резинометаллические шарниры способны активно эксплуатироваться до 200 тысяч километров пробега, хотя учитывая отвратительное качество дорог часто это значение приходится делить на четыре. Не важно, какие сайлентблоки установлены на автомобиль – их ревизию необходимо проводить примерно через каждые 50 000 километров пробега.

Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.

Обнаружение неисправностей сайлентблоков

Проверять сайлентблоки на работоспособность можно самостоятельно. Помимо визуального определения поломки существуют еще и общие симптомы, свидетельствующие о высокой вероятности поломки одного или нескольких сайлентблоков. При выходе из строя сайлентблоков подвески наблюдаются следующие проблемы:

ухудшается качество устойчивости автомобиля на дороге, его начинает «водить» из стороны в сторону;
усиливается шум и вибрация при движении;
начинает появляться характерный повышенный износ шин, когда более активно стираются бока колес.

Если проявляются эти или другие симптомы, следует выполнить диагностику сайлентблоков. Для этого подвески вывешиваются домкратом, а колеса снимаются. Это уже позволит оценить текущее состояние шарниров визуально, а также даст возможность проверить люфт рычагов.

Особо тщательно необходимо изучать резиновые втулки, ведь если резина начала пучиться или трескаться, сайлентблок подлежит немедленной замене.

Полный износ сайлентблоков помимо ускоренного истирания колес и снижения комфорта езды чреват более глобальными проблемами. Например, металлические части шарниров со временем разбивают посадочные места, из-за чего при ремонте ходовой придется позаботиться уже о замене не только сайлентблоков, но и целого ряда других деталей, так как подобные проблемы восстановлением чаще всего не устраняются.

Чтобы поменять сайлентблок вам понадобится специальное приспособление или набор проставок соответсвующего диаметра.

Специфика ремонта

Учитывая то, что сайлентблоки считаются расходными автомобильными запчастями и в большинстве случаев отличаются невысокой стоимостью, в случае их износа или поломки рекомендуется не ремонт, а полная замена. При этом некоторые модели сайлентблоков являются разборными, поэтому остаются ремонтопригодными.

Самой сложной операцией при замене сайлентблоков является их запрессовка в посадочные крепления, которая выполняется с помощью специальных инструментов. Если они есть, работу можно сделать и самостоятельно. В противном случае для выполнения качественного ремонта следует обращаться к специалистам.

Связанные термины

Как правильно пишется слово сайлентблок

Расположение и продолжительность эксплуатации

в местах крепления амортизаторов;
в местах крепления реактивных тяг;
в местах крепления поперечного стабилизатора;
на опорах балок, к которым крепится коробка передач и мотор;
на штангах задней подвески.

Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.

Обнаружение неисправностей сайлентблоков

ухудшается качество устойчивости автомобиля на дороге, его начинает «водить» из стороны в сторону;
усиливается шум и вибрация при движении;
начинает появляться характерный повышенный износ шин, когда более активно стираются бока колес.

Специфика ремонта

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

О том, что такое сайлентблок, многие автолюбители только догадываются, ошибочно называя так любую штуку, состоящую из резины и металла. Особенно, если у нее есть наружная и внутренняя металлические обоймы. Мы постараемся внести ясность в этот вопрос и расскажем, что такое сайлентблок на самом деле, и почему отремонтировать его попросту невозможно.

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Начнем с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберемся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за счет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды РМШ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Преимущества и недостатки

Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?

Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.

Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.

А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.

Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.

Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колесами на земле, а не висеть на подъемнике.

Плавающие и не очень

Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».

На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.

Немного о ремонте

Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента. Но при ее износе он подлежит замене.

Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.

Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.

Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.

Как крепятся сайлентблоки?

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?

Для начала помните золотое правило установки, о чем уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.

Не оставляйте машину надолго с перегруженными элементами подвески или с вывешенными колесами – это больше вредит ей. Постарайтесь в холодную погоду не допускать излишней амплитуды раскачки подвески.

При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении. Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.

Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.

PS: Немного истории вопроса

Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.

Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.

Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.

Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет. Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.

Cтатья будет полезна для начинающих автолюбителей. Представим такую ситуацию. Вы приезжаете на своем автомобиле на диагностику, и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. В чем смысл этих слов, что такое сайлентблок и зачем его нужно менять?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому. На сайлентблок приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которую получает подвеска автомобиля. Вставка между втулками обычно делается из резины или полиуретана, отсюда и название сайлентблоков, резиновые или полиуретановые.

Обычно, сайлентблоки служат до 100 000 километров пробега, но в Российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км пробега.

Контроль резинометаллических шарниров можно сделать самостоятельно, ничего сложного в этом нет. Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины от металла. Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиваться. Это тоже ведет к скорейшей замене резинометаллического шарнира.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также в срочном порядке заменить сайлентблоки.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков, так как они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые — это трудность их запрессовки. Для этого требуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге.

Совет: Обращаясь в автомастерскую для замены сайлентблоков, обратите внимание на наличие этого самого специального инструмента.

Конечно, любой мастер может воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправку из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку. Но стоит ли в наше время изобретать велосипед?!

А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обращаться за помощью к хорошим профессиональным автомастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание устройства автомобиля и опыт в его ремонте.

Напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля. Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

сайлентблок — Викисловарь

В Википедии есть страница «сайлентблок».

Содержание

1 Русский
- 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
- 1.2 Произношение
- 1.3 Семантические свойства
  - 1.3.1 Значение
  - 1.3.2 Синонимы
  - 1.3.3 Антонимы
  - 1.3.4 Гиперонимы
  - 1.3.5 Гипонимы
- 1.4 Родственные слова
- 1.5 Этимология
- 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
- 1.7 Перевод
- 1.8 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

сайлентблок

Существительное, неодушевлённое, мужской род (тип склонения ?? по классификации А. А. Зализняка).

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

деталь машин и механизмов, относящаяся к классу виброизоляторов ◆ Получается так, что если меня кто-то из моих знакомых попросит прислать ему за деньги пыльник или сайлентблок, то я это сделать не смогу? Так? Владислав Романов, «Главбухша», 2001 г.

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

Для улучшения этой статьи желательно:

Уточнить парадигму словоизменения, используя более конкретный шаблон словоизменения
Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо-ru}}
Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions-ru}}
Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»
Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»

Сайлентблок — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Сайлентблок передньої підвіски автомобіля Fiat 500R Можливі деформації сайлентблока

Сайлентбло́к (англ. silent block, букв. тихий вузол) або гумометале́вий шарні́р — деталь машин чи механізмів, що відноситься до класу віброізоляторів і використовується для ізоляції вібраційних коливань та гасіння ударних навантажень.

Сайлентбок типової конструкції складається з концентрично розташованих внутрішньої і зовнішньої прецизійних втулок (обойм), сполучених шаром елестомера, зазвичай гуми. Може виконуватись заливанням простору між втулками «сирим» еластомером з наступною вулканізацією або запресовкою готової, як правило, гумової втулки між двома металевими. Є конструктивні виконання сайлентблоків з однією втулкою, а роль другої втулки виконує деталь, з якою він контактує на місці монтажу.

Сайлентблок може гасити або ізолювати радіальні, осьові, карданні та торсіонні коливання (див. рисунок). Наведені конструкції сайлентблоків можуть використовуватись при радіальних зусиллях до 300 кН.

Різновиди сайлентблоків:

сайлентблок у вигляді сферичної опори, що використовується при переважних карданних коливаннях;
ексцентричний сайлентблок, що використовується при домінуючих радіальних коливаннях у певному напрямку;
сайлентблоки для сприйняття переважно осьових навантажень у вигляді плоских металевих пластин із еластичним шаром між ними^[1]
сайлентблоки конічної форми, що забезпечує підвищену механічну жорсткість і несівну спроможність в одному з осьових напрямків^[2]

Нерознімне сполучення між гумою і металевими втулками усуває тертя ковзання між ними, що могло би стати причиною прискореного зношування еластомера. При цьому шар еластомера поглинає та розсіює коливання (вібрації, удари, знакозмінні деформації) за рахунок властивості еластичної деформації внутрішніх зв’язків еластомера. Здатність до гасіння коливань визначається типом і твердістю еластомера. Найкращі фізичні властивості для ізоляції і гасіння коливань мають поліуретан та еластомери на основі натурального каучуку (NR).

Сайлентблоки не потребують технічного обслуговування і змащення, забезпечують шумоізоляцію, компенсують похибки виготовлення і монтажу суміжних конструктивних елементів.

Найбільше використання сайлентблоки знайшли в автомобільній техніці. Вони використовуються^[3]:

Сайлентблок Википедия

Возможные деформации резинометаллического шарнира Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir:
1 — задний резинометаллический шарнир
2 — передний резинометаллический шарнир
3 — поперечный рычаг передней подвески
4 — крепление шаровой опоры
5 — коробка передач
6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами) Резинометаллические шарниры: слева — неразборные, т. н. «сайлентблоки» (на верхнем фото — передний 2), справа — резиновые втулки разборных (на верхнем фото — задний 1).

Резинометаллический шарнир (РМШ) , так же иногда называется «сайлентблок» (en: silent block) — деталь машин и механизмов, разновидность шарнира, в котором подвижность обеспечивается за счёт эластичности резины, без трения, что позволяет устранить операции обслуживания и смазывания, увеличить срок службы узла, а также снизить уровень передаваемых через шарнир вибраций, что позволяет использовать РМШ в качестве виброизоляторов. В некоторых случаях резинометаллические шарниры компенсируют допуски изготовления и монтажа других конструкционных элементов, позволяя снизить их себестоимость и упростив сборку и/или ремонт узла.

Резинометаллические шарниры гасят или изолируют радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания. Применяются при радиальных усилиях до 300 кН.

Различают резинометаллические шарниры, работающие преимущественно на кручение (с наружной обоймой, с внутренней обоймой, двухобойменные, эксцентричные), и работающие на сжатие с изгибом (опоры, подушки).

Примером РМШ первого типа являются шарниры подвески автомобиля, обеспечивающие подвижность рычагов и рессор, или гусениц, обеспечивающие подвижность траков. Примером РМШ второго типа являются подушки подвески двигателя, обеспечивающие его подвижность в заданных пределах и при этом гасящие возникающие при его работе вибрации, не давая им передаваться на раму или кузов автомобиля.

С технологической точки зрения различают также разборные резинометаллические шарниры, у которых металлическая обойма и сменная резиновая втулка (иногда с металлической внутренней распорной втулкой) представляют собой отдельные детали, взаимное прокручивание которых исключается за счёт радиального сжатия посаженной внатяг резиновой втулки, и неразборные резинометаллические шарниры (так называемые сайлентблоки — от англ. silent block), у которых металлические внутренняя и наружная втулки неразборно соединены друг с другом при помощи завулканизированного между ними слоя эластомера, как правило резины. Каждый из типов имеет свои преимущества и недостатки. Так, разборные резинометаллические шарниры более дёшевы, а также обходятся дешевле в ремонте, в процессе которого заменяется только резиновая втулка, а не весь шарнир в сборе. При этом они способны передавать меньшие усилия, чем неразборные шарниры, причём их характеристики сильно варьируют в зависимости от качества запрессовки резиновой втулки. Неразборные шарниры более технологичны в замене (при наличии специального оборудования), а заводская сборка обеспечивает им высокое постоянство характеристик.

Главным свойством резинометаллического шарнира является отсутствие взаимного проскальзывания между резиновыми и металлическими деталями, благодаря чему между ними при нагрузке не возникает силы трения, которая может являться причиной ускоренного износа слоя эластомера. При этом слой эластомера поглощает и рассеивает воспринимаемые колебания (удары, знакопеременные деформации) за счёт свойства эластичной деформации внутренних связей эластомера. Способность к гашению вибраций определяется типом и твёрдостью эластомера.

Наилучшими физическими свойствами для изоляции и гашения вибраций обладают эластомеры на основе натурального (природного) каучука (NR). В последнее время некоторое распространение получили также альтернативные гибридные эластомеры — полиуретаны и смеси каучука и полиуретана, однако их недостатком является сложность обеспечения отсутствия проскальзывания при работе из-за неподходящих характеристик большинства сортов полиуретана и его плохой адгезии к металлическим втулкам. Если при работе шарнира возникает характерный скрип или писк — это является признаком либо неправильной сборки, при которой эластичная часть шарнира не получила достаточного обжатия, либо отрыва слоя эластометра от втулки из-за недостаточной адгезии к металлу и/или превышения допустимых нагрузок, либо использования производителем не

Сайлентблоки: устройство, работа, неисправности, замена

«Надо менять сайлентблоки» – такую фразу чаще всего слышат автолюбители после диагностики подвески и ходовой. И такой ремонт можно считать «малой кровью», поскольку и сам резинометаллический шарнир, и его замена обойдется сравнительно недорого. Зато после такого ремонта пропадут подозрительные стуки и скрипы, а машина будет намного уверенней держать трассу. Что такое сайлентблоки, какие существуют их разновидности, для чего они нужны и как их меняют – расскажем вам в этой статье.

Что такое сайлентблоки, какие они бывают?

Сайлентблок – небольшая, но необходимая деталь, которая устанавливается в точках соединения элементов подвески. В классической форме сайлентблок представляет собой две металлические втулки, вставленные одна в другую, между которыми находится эластичная прокладка. Внешней стороной он запрессовывается в отверстие одной детали подвески (например, в посадочное отверстие рычага), через внутреннее отверстие крепится вторая деталь, и таким образом получается прочное, но подвижное соединение. Как раз то, что надо.

Расположение сайлентблоков в подвеске автомобиля

Если хотя бы поверхностно ознакомиться с ассортиментом сайлентблоков, можно выделить несколько особенностей их конструкции. Конечно, их посадочные размеры, форма и конструктивные особенности зависят в первую очередь от того, что целесообразней всего для конкретного узла подвески. Но можно условно разделить сайлентблоки по нескольким критериям.

По конструкции.

Классический сайлентблок с двумя втулками.
Сайлентблок с одной втулкой.
Резиновый сайлентблок без металлических элементов.

По расчетной нагрузке.

Стандартный сайлентблок со сплошной эластичной вставкой.
Сайлентблок с отверстиями в резиновой вставке, уменьшающими сопротивление при скручивании.

По типу крепления.

С обычными втулками.
С проушинами (одной или двумя) под крепление на болт.

По подвижности крепления.

Обычный сайлентблок, дающий среднюю свободу движений узла.
«Плавающий» сайлентблок, предоставляющий больший диапазон подвижности соединения.

По материалу эластичной вставки.

Резиновые (к ним относятся сайлентблоки из разных сортов резины).
Полиуретановые.

Назначение сайлентблоков не только в том, чтобы соединить две детали, но и в том, чтобы это соединение было подвижным, демпфировало удары, вибрацию, раскачивания и скручивания, и, к тому же, не издавало лишних звуков. Именно за свою удачную бесшумную конструкцию сайлентблок получил такое красноречивое название.

Устройство сайлентблоков, как они работают

Устройство типового сайлентблока

Итак, основное устройство сайлентблоков понятно: это резинометаллический шарнир (РМШ), предназначенный для подвижного скрепления двух жестких деталей. Причем резиновая прослойка скреплена с металлическими элементами не только за счет давления (как правило, в подобных шарнирах эластичную часть сжимают перед запрессовкой в металл, но и за счет фиксации специальным клеем или «приваривания» в процессе вулканизации.

Схема установленного сайлентблока: 1 — резиновая втулка; 2 — внешняя металлическая втулка; 3 — гайка; 4 — стопорное кольцо; 5 — наружная шайба; 6 — внутренняя металлическая втулка.

В итоге получается удивительно прочная конструкция, выдерживающая множество нагрузочных циклов. Такой РМШ позволяет узлу сохранять определенную подвижность, при этом гасит часть ударов и вибраций подвески, защищает от износа более дорогие элементы. Однако под такой нагрузкой и изнашиваются сайлентблоки первыми, поэтому в большинстве автомобилей их можно без проблем заменить на новые и ездить дальше.

Преимущества и недостатки

Основной недостаток сайлентблоков – короткий срок службы. К тому же, и так недолгая жизнь этой детали сильно сокращается, если автомобиль используется для перевозки грузов, постоянно ездит по плохим дорогам, перемерзает зимой и перегревается летом. При этом даже серьезно «подуставший» сайлентблок не даст о себе знать до тех пор, пока не порвется резиновая вставка. А до этого момента он будет тихонько выполнять свою работу.

А в защиту резинометаллического шарнира можно сказать лишь то, что за всё время с момента их изобретения инженеры не предложили ничего лучше и только совершенствовали конструкцию и материалы.

Еще одно преимущество – эта деталь недорогая, ее можно заменить и этим полностью восстановить характеристики подвески и ходовой. По сути, сайлентблок можно назвать расходным материалом, хоть он и способен прослужить достаточно долго.

Говоря о преимуществах и недостатках, нельзя не упомянуть полиуретановые сайлентблоки. Автолюбители давно поняли, насколько они лучше стандартных резиновых.

Основное преимущество полиуретана перед различными сортами резины – долговечность. Этот материал не боится дорожной химии, морозов и перегрева, он очень долговечный. Резина, даже самая лучшая, служит в несколько раз меньше, к тому же страдает от воздействия агрессивных веществ, а под нагрузкой срабатывает эффект «выдавливания» резиновой прокладки. Полиуретан лишен этих недостатков, но основная его проблема – цена.

Полиуретановые сайлентблоки

Если есть возможность, силы и время, можно постепенно (или одномоментно) заменить резиновые сайлентблоки на полиуретановые и ощутить, насколько комфортней ездить, всего лишь приведя в порядок эти небольшие детальки в подвеске.

Основные неисправности и их признаки

Основная неисправность у сайлентблоков одна: повреждение или разрыв эластичной подушки между втулками. Реже встречается ситуация, когда резина отслоилась от металла. Но даже если резиновая подушка еще не в критическом состоянии, неисправностью можно считать трещины на ней, неравномерно выступающие резиновые элементы, расслоения. И даже если визуально сайлентблок в порядке, на неисправность однозначно указывает его люфт.

неисправности сайлентблоков полная деформация резины

Полная деформация резины в шарнире

Что происходит, если сайлентблок перестает выполнять свои функции? Учитывая, что он установлен в подвеске, можно ожидать снижения «собранности» автомобиля и его управляемости на дороге.

Автомобиль стал явно хуже держаться в поворотах, поворачивать с задержкой после поворота руля (эта заминка чувствуется как «ватный руль»).
На ровной дороге автомобиль хуже держит полосу, раскачивается на малейших неровностях, нужно постоянно корректировать курс.
Нарушается геометрия развал-схождения, из-за этого на покрышках появляются следы неравномерного износа.
В подвеске появляются скрипы, постукивания и прочие предвестники скорых расходов.

Если отмахнуться от этих признаков, последствия могут быть довольно неприятными: при «несобранной» подвеске увеличивается тормозной путь, ухудшается траектория поворота, снижается маневренность. К тому же неисправный сайлентблок начинает разбивать и совершенно целые детали, с которыми он связан, так что может привести и к замене рычагов, шаровым опорам и к другим затратам.

Причины неисправности, как правило, вполне естественные: деталь изнашивается от постоянной нагрузки или страдает от перепадов температур и дорожной химии. Гораздо реже бывает, что сайлентблок изначально был неправильно установлен, и в этом случае лучше поискать мастера с более «прямыми» руками.

Как быстро заменить сайлентблок?

Из-за того, что посадка сайлентблоков на рычагах и других элементах довольно плотная, не каждый владелец автомобиля рискнет самостоятельно менять сайлентблоки. Однако если уже есть навыки ремонта автомобиля и вообще слесарных работ, справиться с задачей вполне сможет и малоопытный водитель. Пример того как можно поменять такие шарниры без специального оборудования. показан на видео, ниже.

Для работы понадобятся гаечные ключи для демонтажа пострадавшего рычага (чаще всего приходится менять их именно на рычагах подвески), а также проставки, большие шайбы и болт для запрессовки нового сайлентблока на посадочное место, тиски для фиксации рычага. Кроме того, в идеале для работы понадобится подъемник, но многие любители обходятся гаражом с ямой и домкратом.

Порядок действий при замене сайлентблока рычага.

Машину загнать на яму, поднять домкратом так, чтобы вывесились колёса той оси, на которой будет проходить ремонт.
Демонтировать нужные рычаги (сайлентблоки меняют парой, симметрично с левой и правой стороны, чтобы не нарушать функциональность подвески).
Старые сайлентблоки извлечь из посадочных мест. Оптимальным вариантом будет выпрессовка, но зачастую их просто выбивают молотком.
Посадочные отверстия обработать «вэдэшкой», высушить, зачистить, смазать.
А дальше в дело вступает самодельная запрессовка: оправка подходящего диаметра (четко по размеру втулки), проставки, болт и шайба, которые и сработают вместо пресса. При этом важно сразу установить сайлентблок ровно, без перекосов, и он без проблем войдет на свое место.
Установить рычаги на место.
Опустить автомобиль и затянуть крепления рычагов.

Вот еще одит видео-пример, как поменять резинометаллический шарнир без съемника.

При замене сайлентблока нужно помнить несколько моментов.

Некоторые модели резино-металлических шарниров нужно устанавливать в строго определенном положении. Как правило, это касается шарниров с полостями в резиновой части, которые выдерживают высокие нагрузки на кручение.
Сайлентблоки, у которых вместо втулок пара проушин под болтовое крепление, не всегда симметричны, и нужно не перепутать их стороны при установке.
Нормальное положение РМШ – минимальная нагрузка на него без нагрузок на подвеску. Поэтому перед тем, как окончательно зафиксировать сайлентблок, нужно убрать домкрат или опустить автомобиль (установить его ровно), тогда не будет предварительного натяжения узла и сайлентблок прослужит дольше.

Советы по эксплуатации

Лучше не обнадеживаться цифрами про долгий срок службы, заявленный производителем сайлентблока. Очень многие пишут 100 тыс. км, но в реальности эту цифру можно смело делить на 2, а если ездить по плохим дорогам, то и на 4.
Реально повлиять на срок службы сайлентблоков водитель не может. Если водитель щадит подвеску, сайлентблоки в ней тоже будут в порядке.
При признаках проблем с подвеской лучше обращаться за диагностикой на СТО, пока от неисправных шарниров на начались более серьезные проблемы.
Если есть возможность поставить полиуретановые шарниры, лучше так и сделать;
После установки необходимо выставить развал-схождение.

Заключение

Качественный, правильно установленный сайлентблок принимает на себя часть нагрузки, идущей на подвеску. Так что если из строя вышел только шарнир, можно сказать, что всё в порядке и проблема не зашла далеко. Однако если одни и те же резинометаллические шарниры регулярно приходится менять, возможно, есть проблема со смежными элементами. В таких случаях лучше не заниматься самостоятельным ремонтом и обратиться к грамотным специалистам за решением вопроса.

Что такое сайлентблок. Как менять сайлентблоки — e-fee.ru

Что такое сайлентблок. Как менять сайлентблоки

Наглядное видео от «Теории ДВС» прикреплено в статью, рекомендую посмотреть

Представим такую ситуацию, вы приезжаете на своем автомобиле на диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете, что такое сайлент-блок и зачем его надо менять.
Тогда нижеследующая статья будет полезна именно для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок, зачем его менять и для чего он нужен.

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка.
Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески.
Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.
Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.

Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины.
Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.
Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпресоки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.

А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам «в копеечку».

Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

Мерседес майбах 6 vision – Mercedes-Maybach показал гиперроскошный шестиметровый кабриолет на элеткротяге

25.11.2017

Mercedes maybach vision 6 cabriolet концепт кар: Характеристики Цена

Mercedes Майбах Визион 6

Mercedes maybach vision 6 уникальный в своем классе концепт кар от компании мерседес. Футуристичный дизайн и космический салон делают этот автомобиль абсолютно лидером в своем классе.

История Maybach vision 6

Mercedes vision maybach уже третий концепт марки. Первый был выпущен в далеком 1935 г. Второй Майбах exelero в 2005. Vision 6 внешностью намного привлекательней, чем серийные автомобили Майбах 62/57 и Майбах 2018. Vision maybach 6 был представлен миру 2 года назад в 4 местной версии. В 2017 г появился 2-х местный электромобиль в кузове купе-кабриолет. Машина увеличилась только по высоте на 1 см 2 мм. О серийном производстве автомобиля пока не сообщается.

Экстерьер

Концепт Мерседес своими формами экстерьера напоминает дорогую малотоннажную лодку. Форма открытия дверей *крылья чайки*. Фальшь решетка радиатора выполняет функцию украшения кузова. Крышка капота состоит из двух пластин, открыв одну сторону вместо двигателя можно увидеть:

эксклюзивный набор дорогой посуды для пикника
прямоугольный чемодан на колесах из светлой кожи
складной зонт и зонт-трость.

Длина Майбах 6 составляет 5 м 70 см ширина 2 м 10 см, высота 1м 32 см. Вместо боковых зеркал — камеры заднего вида. Они расположены на дверях. Задняя диодная оптика пересекает весь багажник и шириной не более 2 см. Фары головного света выполнены в виде узкой полосы. Состоящей из трех диодных блоков.

Новый концепт оснащен 23 дм колесными хромированными дисками с низкопрофильной резиной. Каждый диск на 26 полос, посредине вставка из розового золота со значком Мерседес. Задняя часть автомобиля напоминает формы дорогой яхты. Задний бампер подчеркивает линия из хрома и воздухозаборники. Багажник оборудован двумя отсеками для двух бутылок шампанского с камерой охлаждения и отсек для набора бокалов.

Лобовое стекло это и есть сенсорный прозрачный дисплей, при движении изнутри на него выводятся данные обо всех датчиках и системах mercedes maybach 6 cabriolet, управлять таким экраном можно также жестами. В ткань крыши кабриолета вплетены полоски из розового золота. Боковые пороги изнутри и снаружи оснащены светодиодной подсветкой.

Интерьер

Салон maybach 6 vision напоминает космический корабль. Широкая панель круговой светодиодной подсветки голубого цвета подчеркивает, что это электромобиль. Салон обшит дорогой белой кожей, включая окантовку лобового стекла у кабриолета. Кресла Майбах Визион выполнены в форме ковшей, их украшают множество пуговиц с голубой подсветкой, внутри каждой трех лучевая звезда из розового золота (такой тип обивки напоминает большой диван). Каждое кресло обшито белой кожей, подголовник нерегулируемый.

На подлокотнике Майбах Визион 6 расположен сенсорный джойстик управления, покрытый золотом. Центральный тоннель выполнен из прозрачного пластика с диодной подсветкой, внутри него стекловолоконные нити с мерцающим белым светом.
По бокам рулевого колеса mercedes maybach в кузове vision чехлы из белой кожи; сверху, снизу и на спицах напыление розового золота.

2 круглых щитка приборов имеют вид колодцев для двигателя у самолета. Белые ремни безопасности mercedes maybach vision 6 оснащаются металлическим замком с логотипом мерседес. Коврики не съёмные, а являются частью обивки салона и выполнены из коричневого дерева, со вставками алюминиевых полосок.

Центральная консоль vision mercedes maybach 6 выполнена в виде жидкокристаллического экрана, и протянулась, на всю ширину автомобиля включая заднюю панель. Сиденья оборудованы специальными датчиками, которые контролируют оптимальный уровень температуры в салоне и следят за уровнем комфорта для пассажира и водителя. Светодиодная подсветка салона может менять цвет и насыщенность в зависимости от цвета костюмов людей, находящихся внутри. Концепт кар мерседес хоть в длину почти 6 метров, но он ориентирован на двух пассажиров, второй ряд сидений рудиментарный. Vision mercedes maybach 6 в кузове cabriolet всего 2 передних места.

Двигатели

Мерседес концепт кар оснащен 4-мя электродвигателями, которые работают одновременно. Мощность мотора 750 лошадиных сил. Электромотор питается от литиево-ионных аккумуляторов. Зарядная система на 350 кВт обеспечивает заряд на 100 км пробега за 5 минут. Впервые на этом автомобиле реализована беспроводная зарядка аккумулятора. Максимальная скорость 250 км в час. Разгон до 100 км в час за 3,9 с.

Технические Характеристики(I)

Мерседес майбах 6 vision оснащен пневматической подвеской, чтобы настроить ее мягкость или предать более спортивный характер нужно вывести меню на лобовое стекло и поменять режим с помощью жеста руки. 25 минут зарядки автомобиля хватит на 500 км ровных дорог. 7-ти ступенчатая автоматическая коробка передач переключается плавно и без задержек, что позволяет разогнаться до 200 км в час всего за 8,5 с.

Подушка безопасности одна, вшита полностью по периметру, при столкновении пассажиры попадают в некий мягкий кокон. Который постепенно сдувается, делая этот автомобиль самым безопасным из ныне существующих. Причем датчик срабатывания подушки настолько чувствительный, что она начинает открываться еще до начала столкновения за 0,001 с.

Vision 6 заводится сам, как только водитель с ключами оказывается на расстоянии 2 метров от автомобиля. Кнопка старт-стоп отсутствует. Дизайн педалей газа и тормоза выполнен таким образом, что они находятся вплотную к друг другу, но это не мешает управлению.

Технические Характеристики(II)

Фары головного света оборудованы датчиком освещения, поэтому тумблер включения попросту отсутствует. Ходовые огни включаются, как только водитель и пассажир закрыли за собой двери (точнее, когда они сами закроются, ведь уникальность концепта еще в том, что двери закрываются самостоятельно).

Ближний свет включается, когда освещение окружающей среды становится ниже 40%. Дальний свет включается при освещении ниже 20% и отсутствии света фар впереди идущих автомобилей. Датчики определяют это как шоссе и включают самый яркий свет. Он рассеивается непосредственно по дорожному покрытию.

Кузов монолитный и съёмных деталей у него не существует, поэтому при повреждении заменить какую-то его часть будет сложно и очень дорого. Шины на колесах не боятся проколов и надрезов. На поврежденных покрышках машина проедет не менее 400 км. Крыша у кабриолета управляется голосом и раскладывается менее чем за 6 с.

Аудиосистема не имеет ярко выраженных колонок, все покрытие салона состоит из микроотверстий, через которые проникают звуки стереосистемы. Выбрать песню можно голосом или жестом. Голосовой круиз-контроль, с его помощью можно установить нужную скорость жестом. Он также работает в паре с суперсовременным автопилотом. Теперь можно полностью абстрагироваться от поездки убрав руки с руля и педалей. Робот-автопилот способен сам управлять всеми функциями автомобиля неограниченное количество времени, а также в темное время суток. Он не ориентируется на дорожную разметку, а пользуется картой. Которая обновляется каждые 10 секунд автоматически, дорожными знаками, и 1650 датчиками которыми буквально усеян кузов автомобиля.

Автопилот способен сам идти на обгон, перестраиваться, парковаться, съезжать на заправочную станцию, а также припарковать ваш автомобиль в указанном на карте месте, через определенное количество километров, если вдруг вы решили вздремнуть.
Зеркало заднего вида в салоне мерседес отсутствует. На багажнике и сбоку установлены камеры и датчики движения, которые передают проекцию дорожной ситуации в определённый угол лобового стекла.

Стоимость и комплектации

На сегодняшний день vision mercedes maybach 6 обозначен в цене от 1 млн. 200 тысяч долларов, но пока это всего лишь концепт, и он не запущен в серийное производство. Но планируется, что каждая модель будет доступна в полной комплектации, включая двухуровневые тормозные диски. Они способны остановить майбах 6 vision со скорости в 200 км в час за 8 с и уменьшить тормозной путь до 30 м. Причем умная тормозная система может сработать автоматически при виде пешехода или впереди идущего автомобиля. При этом, не создавая нагрузку на педаль тормоза и для водителя концепт кара.

С появлением maybach vision 6 Илон Маску, производителю Tesla, стоит задуматься останется ли его концерн на плаву, если мерседес пустят концепт в серийное производство. Ведь многим захочется иметь не просто электромобиль, а роскошь дорогой яхты в обличии космического автомобиля.

Такйже Читайте:
Mercedes-Benz GLC 300: Интерьер Экстерьер Двигатель Плюсы и Минусы
Майбах 62/57 за 10 лет потерял 300 000$ стоимости
Безумный люксовый седан Мерседес Maybach 2018 за $200 000
Модельный ряд Mercedes: История марки Мерседес, Создание Логотипа Мерседес
Какое моторное масло лучше заливать в двигатель Мерседес 299.5 295.51

Обзор на YouTube:

Mercedes-Maybach 6 Cabriolet Vision Concept 2017: характеристики, цена, фото

Суперкар появился в 2017 году, производитель Maybach (Майбач), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Maybach (Мерседес-Майбач), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Maybach 6 Cabriolet Vision Concept развивает мощность 750 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-Maybach 6 Cabriolet Vision Concept — 3 000 000 $ или 198 000 000 ₽.

Технические характеристики

Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена) Разгон до 100 км/ч: 4 сек Мощность: 750 л.с. Масса: 2200 кг

Особенности и компоновка

Электродвигатель (electric motor)

4 электромотора (на каждое колесо). Полный привод.

Тяговый электродвигатель (Motor)

Фото

Мы собрали топ 10 фото Mercedes-Maybach 6 Cabriolet Vision Concept и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Видео

Другие суперкары Maybach и Mercedes-Maybach

2019 год	Стоимость
Mercedes-Maybach S650 Pullman	Цена скоро появится

Mercedes Vision Maybach 6 Cabriolet Concept 2018-2019 фото видео, цена Мерседес характеристики

Публичная презентация новинки Mercedes-Benz Vision Maybach 6 произошла в Америке на калифорнийском специальном представлении. В данной статье будут подробно представлены основные новшества, интересные фото, стоимость и технологичность автомобиля.

новый концепт Mercedes Vision Maybach 6 Cabriolet 2018

Немецкие производители при разработке модели вложили максимум усилий и реализовали все известные на сегодняшний день инновации в автомобилестроении. Кабриолет изготавливается совместно с разработчиками фирмы Toyota, однако японских корней в ней не найти.

Дизайн автомобиля

Внешние параметры авто поражают своими размерами – длинный капот и массивные колеса. Колесные арки оснащены дисками размером 24 дюйма, которые имеют многоспицевую структуру.

прототип новики Мерседес Вижн Майбах 6 кабриолет 2018-2019

В целом очертания Мерседес Вижн Майбах 6 кабриолет напоминают элитную яхту, в задней части располагается освещение в виде полосы, что придает загадочность и многогранность.

Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet смотрится, как монолит, впереди имеется большая фальшрадиаторная решетка с крупными отверстиями в сетке. Кузов немного приспускается к задней части, что придает ему мощность и грозный вид.

В целом кабриолет выглядит сногсшибательно, мимо него невозможно пройти без эмоций. Это как будто явление из космоса, он очень красив и все в нем гармонично и расположено на своем месте. В нашем обзоре представлены фото, которые расскажут о новом концепте гораздо больше. Отметим лишь то, что фары и фонари такой конфигурации не встречаются ни у одной машины.

Майбах Вижн 6 кабриолет 2018 — спереди

Внутреннее убранство нового кабриолета Mercedes Vision Maybach 6 Cabriolet Concept 2018 – это само совершенство, во – первых комфорт в сочетании с видимость пространства в радиусе 360 градусов, а во вторых все это под прекрасным открытым небом. Визуализация интерьера представлена, как будто все части салона были вывернуты на обратную сторону, звучит конечно, не очень, но смотрится, как будто автомобиль возник в нашем мире из прекрасного будущего. Вообще в интерьере сочетаются не сочетаемые вещи, классика отлично дополняется современной техникой.

салон Mercedes Vision Maybach 6 Cabriolet Concept

В центре располагается могофункциональная приборная панель с сенсорным управлением, она имеет большое количество опций, но места занимает мало. Рулевое колесо оснащено стеклянными вставками в виде колб, а на ободке размещены кнопки — помощники регулирования скоростного режима красного цвета. На лобовом стекле имеется 2 больших проекционных дисплея.

На сегодняшний день дошла информация, что авто Mercedes Vision Maybach 6 Cabriolet 2018-2019 модельного года сошедший с конвейера, будет иметь идентичный внешний дизайн, однако произойдут некоторые перемены во внутренней архитектуре. Немецкие дизайнеры превзошли все ожидания и постарались скомпоновать приборы таким образом. Что они плавно переходят друг в друга, при этом смотрятся гармонично и всеобъемлюще. На фото видно, как плавно без резких очертаний приборная панель переходит на элементы дверей.

Огоньки светят голубым светом, это, конечно же, оригинально и загадочно, при активном освещении на дверях выделяется фирменная эмблема Mercedes-Benz.

Интерьер новинки Мерседес просто пашит роскошью, удобные сидения отделаны белоснежной кожей, центральное оснащение имеет накладки из редких древесных пород, а также в конструкции присутствуют алюминиевые и золотые предметы.

Габариты кабриолета Mercedes-Benz Vision Maybach 6 обозначены следующими параметрами:

длина кузова – 5, 700 метров;
ширина – 2.100 метров;
высота – 1,340 метров.

Новинка имеет сложную гибкую конструкцию крыши, поэтому высота увеличилась на 12 миллиметров, по сравнению с прошлой моделью.

Комплектации нового каброилета Майбах

Именно о комплектации кабриолета можно с уверенностью сказать «что можно говорить, достаточно один раз увидеть». Шик, блеск и красота в полномерном сочетании с классическими элементами, попробуем описать основные комплектации, но все – таки постарайтесь это увидеть.

Итак, представляем перечень комплектующих веяний:

— Высокоинтеллектуальная сенсорная панель с полноценным обзором по всему внутреннему периметру кабриолета;
— Удобные сидения с функцией учета анатомического строения тела;
— Наличие дисплеев с объемной проекцией на переднем стекле обзора;
— Гибкая конструкция крыши;
— Колеса оснащены спицами в количестве 26 штук, и вставками с фирменным обозначением;
— Оригинальная конструкция рулевого колеса с кнопками помощниками.

Технические характеристики Mercedes Vision Maybach 6 Cabriolet

Основанием кабриолета Мерседес Бенц является платформа, перешедшая от модели S-Class W222 с пневматикой Airmatic. Кабриолет заявлен, как автомобиль, работающий от электрических блоков, приводится в движение с помощью синхронных электромоторов в количестве 4-х штук, способных развить 750 лошадок. Управление производится с помощью полного привода, набирая скорость до 100 километров в час всего за 4 секунды. Скоростной максимум определяется показанием в 250 километров в час. Электрические батареи, питающие авто располагаются под полом кузова, полной зарядки хватает на 500-километров. Немецкие автомобилестроители уверяют, что зарядка блока питания в течение пяти минут гарантирует движение кабриолета на расстоянии 100 километров.

Цена Mercedes Vision Maybach 6

Определенной стоимости автомобиля пока нигде не отмечено, но известно, что ориентировочная цена в Европе будет стартовать от 1 млн. евро. Стоимость кажется заоблачной, но иметь такой авто захочет даже самый капризный и требовательный автолюбитель.

Видео обзор Mercedes Vision Maybach 6 Cabriolet 2018:

Фото нового концепта Мерседес Вижн Майбах 6 кабриолет:

Другие записи по теме:

Vision Mercedes-Maybach 6 предстал во плоти — Авторевю

В рамках калифорнийской Автомобильной недели в Монтерее (включающей Конкурс элегантности) состоялась премьера концептуального купе Vision Mercedes-Maybach 6, первые изображения которого мы публиковали на днях. Как и ожидалось, концепт оказался неходовым экспонатом, к тому же с закрытым наглухо салоном. Поэтому сообщаемые компанией Daimler технические данные и описания внутреннего убранства стоит воспринимать скорее как намерения. Но работа стилистов от этого не тускнеет.

Maybach 6 все же заметно короче «почти шести метров»: его габаритная длина 5700 мм. Что, впрочем, на 40 с лишним сантиметров превышает аналогичный размер купе Rolls-Royce Wraith. Хотя исполинское концептуальное купе Maybach Exelero образца 2004 года насчитывало от носа до хвоста и вовсе 6231 мм! При этом высота «шестерки» равна 1328 мм — всего на 5 мм больше, чем у купе Jaguar F-Type.

Maybach Exelero

Мерседесовцы говорят, что пытались соблюсти классические пропорции роскошных предвоенных купе. Однако Mercedes-Maybach 6 с 24-дюймовыми колесами все же выглядит слегка «по-мультяшному», хотя по сравнению с тем же Exelero прогресс налицо. Непропорционально маленькая кабина на деле оказалась скроенной по посадочной формуле 2+2. А огромный «капот» скрывает вовсе не многоцилиндровый мотор: также как у концепта Rolls-Royce Next 100 это… основной багажник!

Ведь по задумке Mercedes-Maybach 6 — электромобиль. У реальной машины под полом может располагаться тяговая батарея энергоемкостью 80 кВт·ч, а каждое из колес будет приводиться синхронными электромоторами суммарной мощностью 750 л.с. Расчетное время разгона до «сотни» менее 4 с, а скорость предлагается ограничить 250 км/ч. Компания даже приводит дальность пробега на одной зарядке: по европейскому циклу NEDC это 500 км, а по более реалистичному американскому стандарту ЕРА — около 320 км. Причем батарею можно будет заряжать от разных источников, включая бытовую электросеть и устройства быстрой зарядки стандарта CSS: в этом случае за каждые пять минут пробег будет прирастать на 100 км.

Архитектура роскошного салона необычна, но ничего невоплотимого в жизнь в ней нет: за исключением разве что парящего в воздухе прозрачного центрального тоннеля, демонстрирующего обитателям некие «потоки энергии в силовой установке». Разумеется у выставочной статичной машины «потоки энергии» наблюдать было невозможно. Равно как и работу передового проектора, транслирующего на всю поверхность лобового стекла информацию о режимах движения, географическом положении и прочие сведения, набор которых предполагается регулировать с помощью команд жестами. Не говоря уже о встроенных в кресла индикаторных панелях, автоматически подстраивающих под каждого седока положение сиденья, интенсивность обогрева, вентиляции, массажа и даже фоновую подсветку салона.

О серийном производстве купе Mercedes-Maybach 6 речь, конечно же, не идет: это всего лишь очередной шоу-кар. Однако ясно, что компания Daimler всерьез думает о расширении гаммы Майбахов. А судя по подробности описания электрической установки, это наиболее близкая к серии система концепта. Будут ли электрокары носить марку Mercedes-Maybach? Вряд ли: совсем недавно немцы зарегистрировали товарный знак MEQ и целый ряд похожих индексов: EQA, EQB, EQS и т.д. Предполагается, что «альтернативные» Мерседесы получат их по подобию баварской серии BMW i.

Ну а Майбахи, будем надеяться, перейдут на электротягу значительно позже.

Почему Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet сразу стал мировой сенсацией

Maybach и сегодня живее всех живых, хотя и занимается лишь роскошными версиями автомобилей Mercedes. Год назад в Пеббл-Бич, где проходило ретро моторшоу, привезли великолепное купе Mercedes-Benz Vision Maybach 6, а затем состоялся дебют модели в кузове кабриолет.

Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet, только появившись, стал сенсацией. Этот гигантских габаритов автомобиль, длина которого 5,7 метров, выделяется из толпы элегантным дизайном.

У этой машины в стиле арт-деко очень длинный капот, а задняя часть напоминает корму корабля – она так же заужена. Переднюю часть автомобиля венчает хромированная решётка радиатора внушительных размеров.

Поражает и интерьер этого Майбаха, который, скорее, похож на роскошную лаундж-зону, отделанную золотом и натуральной кожей. По всей передней панели растянут дисплей, данные с которого проецируются на лобовое стекло перед водителем.

Под капотом нового Майбаха четыре электромотора, мощность которых 750 л.с. До «сотни» автомобиль разгоняется меньше, чем за 4 секунды, а максимум скорости ограничен отметкой 250 км\ч. На одной подзарядке эта машина проезжает 500 км.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Mercedes-Maybach 6 Vision Concept 2016: характеристики, цена, фото

Суперкар появился в 2016 году, производитель Maybach (Майбач), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Maybach (Мерседес-Майбач), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Maybach 6 Vision Concept развивает мощность 750 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-Maybach 6 Vision Concept — 3 000 000 $ или 198 000 000 ₽.

Технические характеристики

Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена) Разгон до 100 км/ч: 4 сек Мощность: 750 л.с. Масса: 2030 кг

Особенности и компоновка

Электродвигатель (electric motor)

4 электромотора (на каждое колесо). Полный привод.

Тяговый электродвигатель (Motor)

Фото

Мы собрали топ 8 фото Mercedes-Maybach 6 Vision Concept и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Видео

Другие суперкары Maybach и Mercedes-Maybach

2019 год	Стоимость
Mercedes-Maybach S650 Pullman	Цена скоро появится

Mercedes Vision Maybach 6 Cabriolet Concept 2017, фото цена, новинки Мерседес 2018-2019

Новинки Мерседес 2018-2019 года представляет роскошный кабриолет Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet Concept, представленный немецким производителем в рамках Concours d’Elegance at Pebble Beach 2017 года в Калифорнии, США. В нашем обзоре Мерседес Вижн Майбах 6 кабриолет концепт – фото, видео, цена и технические характеристики безукоризненного кабриолета Мерседес. Концепт Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet по замыслу создателей является идеальным воплощением современного роскошного автомобиля и возможно даже в 2018-2019 году дебютирует серийная версия Mercedes Maybach Cabriolet 6 по цене от 1 млн. евро. Тем более, что состоятельные любители роскошных Мерседесов успели заскучать за эксклюзивными новинками после выпуска ограниченных серий Mercedes-Maybach S650 Cabriolet (300 экземпляров) и Mercedes-Maybach G 650 Landaulet (всего 99 внедорожников-кабриолетов).

Прототип роскошного кабриолета Мерседес в формате XXL — Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet Concept представлен на Конкурсе Элегантности в Пеббл-Бич (Калифорния) спустя ровно год после показа предвестника роскошного двух дверного купе немецкой компании — Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Concept.

Хотелось бы отметить, что оба концепта братья-близнецы (общая платформа, практически идентичные внешние габаритные размеры кузова, электрическая силовая установка с 4 электромоторами суммарной мощностью 750 сил, классический дизайн экстерьера кузова в стиле Maybach SW35 Stromlinien образца 1935 года и роскошный двух местный салон), отличающиеся друг от друга только конструкцией крыши. У прошлогоднего купе Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Concept жесткий купол крыши, а у прототипа дебютировавшего в текущем году Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet Concept мягкий складной купол крыши.

Внешние габаритные размеры кузова Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet Concept 2017-2018 года составляют 5700 мм в длину, 2100 мм в ширину, 1340 мм в высоту.
Кабриолет из-за более сложной конструкции крыши на 12 мм выше родственного прототипа с закрытым кузовом купе.

Концепт опирается на поверхность дорожного покрытия 24-дюймовыми колесами в составе уникальных легкосплавных колесных дисков с 26 тонкими спицами и ступицей, украшенной логотипом Mercedes-Benz в обрамлении из розового золота и низкопрофильных шин.

Немецкие автомобильные журналисты издания Autobild уже успели наградить новый концептуальный кабриолет Мерседес оригинальным именем – сухопутная яхта. Огромный 5,7-метровый кабриолет действительно выглядит как яхта, причем не только кузов автомобиля напоминает судно для водных прогулок, но и интерьер оформлен с нотками морской тематики.

Дизайн экстерьера кузова концептуального кабриолета Мерседес безукоризненный… извините, дорогие читатели, но автомобиль, на наш взгляд, просто феноменально красив. Пожалуй, подобрать необходимые слова, дабы описать внешность кабриолета, даже не получится. Так что давайте просто наслаждаться внешним видом немецкого концепта с помощью официальных фото и видео материалов.

Добавим лишь, что таких узких фар головного света и задних габаритных фонарей, как у Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet Concept скорее всего нет больше ни у одного современного автомобиля, а кузов кабриолета безукоризненный…

Интерьер нового концептуального немецкого кабрио это роскошный салон под открытым небом, рассчитанный на двоих, с обзором на 360 градусов. Архитектура салона оригинальная и даже получила имя «пространственный дизайн вывернутый на изнанку». Салон одновременно демонстрирует классические нотки и современное оборудование.

В наличии классические панель приборов и рулевое колесо, шикарны кресла, обеспечивающие комфортную, можно даже сказать, вальяжную посадку, стеклянные колбы на рулевой рейке и центральном тоннеле, оригинальный сенсорный дисплей, опоясывающий салон автомобиля на 360 градусов, два огромных проекционных дисплея на лобовом стекле. Салон кабриолета сочетает в себе современный интеллект и аналоговую роскошь, помноженные на супер современные технологии, и все это сдобрено эмоциями.

В качестве материалов отделки применяется высоко качественная кристально белая натуральная кожа, панели из ценных пород дерева, полированный алюминий и розовое золото.

Технические характеристики Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet Concept 2017-2018 года. Концептуальная кабриолет построен на модернизированной и существенно улучшенной платформе представительского седана Mercedes-Benz S-Class W222 с пневматической подвеской Airmatic. Новинка создавалась исключительно как электрический автомобиль. Так что в движение кабриолет приводят 4 синхронных электромотора суммарной мощностью 550 кВт (750 лс), обеспечивающие авто полным приводом, динамикой разгона от 0 до 100 кмч менее чем за 4 сек, и максимальной скоростью в 250 кмч. Установленная под полом аккумуляторная батарея позволяет на одной зарядке преодолевать 500 км (в соответствии с New European Driving Cycle (NEDC)) или 200 миль (согласно методики EPA).
С помощью зарядной станции постоянного тока аккумуляторная батарея способна накапливать до 350 кВт электрического топлива, при этом процесс генерирования топлива необходимого для преодоления 100 км занимает всего 5 минут.

B c категории – что это, как открыть и получить водительское удостоверение ВЕ для езды с прицепом

23.11.2017

Категории транспортных средств по техническому регламенту 2020 / ПДД РФ

Категория L — Мототранспортные средства

Мопеды, мотовелосипеды, мокики

Категория L1 — Двухколесное транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

Категория L2 — Трехколесное транспортное средство с любым расположением колес, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, или
— в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной эффективной мощностью, не превышающей 4 кВт, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт

Мотоциклы, мотороллеры, трициклы

Категория L3 — Двухколесное транспортное средство, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Категория L4 — Трехколесное транспортное средство с колесами, асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Категория L5 — Трехколесное транспортное средство с колесами, симметричными по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Квадрициклы

Категория L6 — Четырехколесное транспортное средство, ненагруженная масса которого не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или
— в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной эффективной мощностью двигателя, не превышающей 4 кВт, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

Категория L7 — Четырехколесное транспортное средство, иное, чем транспортное средство категории L6, ненагруженная масса которого не превышает 400 кг (550 кг для транспортного средства, предназначенного для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства) и максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт.

Категория М — Пассажирские транспортные средства

Автомобили легковые

Категория M1 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.

Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства

Категория M2 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

Категория M3 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн.

Категория N — Грузовые автомобили

Категория N1 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн.

Категория N2 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн.

Категория N3 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн.

Категория O — Прицепы

Категория O1 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн.

Категория O2 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн.

Категория O3 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 тонн.

Категория O4 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн.

Категория водительского удостоверения	Категория технического регламента
A	L3-L5
B (легковые)	M1
B (грузовые)	N1
C	N2-N3
D	M2-M3
E	O2-O4

Категории водительских удостоверений

Категория A — мотоциклы с рабочим объемом двигателя, более 125 куб. см и максимальной мощностью выше 11 кВт.
Подкатегория A1 — мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт.
Категория B — автомобили (за исключением транспортных средств категории «A»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8.
Категория BE — автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов.
Подкатегория B1 — трициклы и квадрициклы с рабочим объемом двигателя, более 125 куб. см и максимальной мощностью выше 11 кВт.
Категория M — мопеды и легкие квадрициклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт.
Категория C — грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны.
Категория CE — автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов.
Подкатегория C1 — грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых 3,5 — 7,5 тонн.
Подкатегория C1E — автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.
Категория D — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя.
Категория DE — автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы.
Подкатегория D1 — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие от 8 до 16 сидячих мест, помимо сиденья водителя.
Подкатегория D1E — автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.
Категория E — в настоящее время отсутствует. Ранее обозначала любые автомобили с прицепом.
Категория Tm — трамваи.
Категория Tb — троллейбусы.

Категории транспортных средств: классификация

Каждый автомобиль является уникальным по назначению, совокупным характеристикам передвижным средством. Категории транспортных средств предназначены для типизации существующего транспорта. Каждая категория открывается после обучения и проверки знаний как в теории, так и на практике. Подтверждением наличия требуемой категории ТС служит водительское удостоверение. Какие бы категории автомобилей ни были доступны автолюбителю, все они отражаются в этом своеобразном водительском паспорте.

Права на управление дорожными средствами

Чтобы урегулировать и типизировать передвижные механизмы, было принято решение разделить их по количеству условий, которые совместно являются индивидуальными признаками каждой машины. Каждому техническому регламенту самоходного устройства соответствует определённая группа — категория передвижного механизма.

Соответствие этих двух категорий приведено в прилагаемой таблице:

Категории аппаратов по водительскому удостоверению

2013 год охарактеризовался введением новых групп и подгрупп водительских удостоверений. Новые водительские права охватывают несколько больше типов управляемых механизмов, нежели предыдущие.

Конечно, водителям легче от этого не стало, некоторые категории открываются только после прохождения обучения в специализированных заведениях — автошколах. Открытые категории подразумевают автоматическое формирование соответствующих подкатегорий.

Управлять же транспортом серией M, куда входят автобусы, безрельсовые городские передвижные средства и специализированные пассажирские транспортные машины, вправе каждый водитель при любой открытой группе.

Согласно Положению о правилах выдачи водительских свидетельств, управляемые механические единицы в зависимости от видов и назначения расчленяются на следующие категории:

серия A1 — включает мопеды и мотороллеры;
A — мотоциклы;
B1 — трициклы и квадроциклы, мотоциклы, оборудованные боковым прицепом, моторные коляски, иные трёхколёсные и четырёхколёсные механические дорожные единицы;
B — легковые автомобили;
C1 — агрегаты, предназначенные для грузовых перевозок, санкционированный вес которых варьируется от 3,5 до 7,5 тонн;
C — устройства, предназначенные для грузовых перевозок, санкционированный вес которых превосходит 7,5 т;
D1 — автобусы, рассчитанные на перевозку пассажиров, с числом посадочных мест не свыше 16, не считая водителя;
D — автобусы, рассчитанные на перевозку пассажиров, с числом посадочных мест свыше 16, не считая места водителя;
BE, C1E, CE, D1E, DE — комбинированные многозвенные транспортные аппараты с тягачом группы B, C1, C, D1 и D, какие водитель может эксплуатировать, но сами не относятся к перечисленным категориям комбинированных многозвенных единиц;
T — включает рельсовые и безрельсовые городские передвижные средства — трамваи и троллейбусы.

Российское национальное свидетельство водителя подтверждает право управления транспортными устройствами серии A, позволяет эксплуатировать дорожные средства подгрупп A1 и B1. Данные механизмы характеризуются мотоциклетной посадкой MS и управлением мотоциклетного аналога. Не следует путать вышеуказанное с прямой посадкой AS и управлением автомобильной классификации — квадроциклы с каркасами безопасности.

В данную категорию входит группа B с подгруппой B1, не включающая агрегаты с наклонной посадкой либо управлением мотоциклетного типа. Соотносятся категории C, D, CE и DE с подгруппами C1, D1, C1E и D1E.

Российское национальное свидетельство водителя, которое разрешает эксплуатировать любой самодвижущийся дорожный механизм из вышеперечисленных групп или подгрупп, допускает эксплуатацию транспортных дорожных средств серии M. Группа либо категория ТС, которая обусловливается наличием специального удостоверения, присутствует в водительском свидетельстве.

Типизация агрегатов по назначению

Классификация передвижных средств появилась вследствие стремительно увеличивающегося автомобильного парка с появлением новых видов автотранспорта. Для удобства автомобилистов была создана система, которая позволяет унифицировать все передвижные механизмы, разделить транспортные единицы по назначению, параметрам, устройству кузова, формату двигателя, иным факторам. Подобное поможет быстро уяснить сведения о какой-либо передвижной единице.

Все дорожные механические средства имеют следующее разветвление:

Легковой транспорт.
Грузовой.
Грузопассажирский.
Автобус.
Специальный транспорт.

Автомобили носят разное назначение, поэтому ещё имеют следующие типы — пассажирский, грузовой и специальный тип. Средства грузового типа имеют свою классификацию — общего назначения и специализированного. Первый вид характеризуется перевозкой различных грузов, за вычетом жидкой формы. Подобные машины оборудованы грузовой платформой, открывающимися одним или несколькими бортами.

Такие автомобили могут буксировать специальные прицепы, транспортировать людей, для этого на платформе устанавливаются съёмные скамейки, тенты. Поэтому грузовые машины можно причислить к агрегатам многоцелевого назначения.

Специализированный тип грузового транспорта предназначается перевозить грузы определённого вида. Таковыми являются самосвалы, цистерны, перевозка однородных грузовых контейнеров, специализированные трейлеры кассетной перевозки панелей стен, перегородок, машины перевозки скота.

Специальный тип автомашин подразумевает не собственно транспортирование, а несение особого оборудования. Это включает пожарные автомобили, автокраны стрелового типа, либо снабжённые башенно-стреловым оборудованием, очистительные устройства помывки городских улиц, передвижные ремонтные мастерские. Армейские автомобили, колёсные тягачи, многоосные шасси также причисляются к специальным.

Данная серия расширена спортивными автомобилями для тренировок и соревнований. Аппараты для грузоперевозок насчитывают семь разрядов по весовой типизации, в зависимости от веса машины и массы перевозимых тяжестей.

Пассажирские автомобили представлены такими разрядами:

легковой транспорт;
автобус.

Первые состоят из автомобилей, принимающие не свыше восьми пассажиров, учитывая водителя.

Подобный вид транспорта насчитывает следующие разряды:

общего направления;
специального — спортивные, пассажирские, универсальные, специальные, премиум.

Автобусы представлены пассажирскими самоходными аппаратами, вмещающими более восьми пассажиров. Подобные ТС разнятся объёмом двигателя, который измеряется в литрах.

Механизмы подразделяются на пять классов, имеющих свою классификацию:

Особо малый класс.
Малый.
Средний.
Большой.
Наивысший.

Последняя группа не имеет урегулированного рабочего объёма двигателя. Каждый класс автобуса определяется его длиной.

Таковые представлены:

особо малый класс — до 5 метров, вместительность максимум 10 пассажиров, например, РАФ-977;
малый — 6-7,5 м, вместительность 40 человек, ПАЗ-672;
средний — 8-9,5 м, 65 пассажиров, ЛАЗ 695Н;
большой — 10,5-12 м, вместительность 110, Икарус 260;
наивысший, сочленённый — более 16,5 м, 110 человек, Икарус-280.

Перечисленные характеристики добавлены показателем проходимости.

Данные факторы обусловливаются:

Обычной проходимостью.
Повышенной.
Высокой.

Обычная проходимость предполагает движение по городским, загородным улицам. Повышенные характеристики обусловливают поездки не только по дорогам, но и по путям пригородного, районного значения. Высокая проходимость предназначена для передвижения по пересечённой местности, где дорог вообще нет.

Оценивающим параметром проходимости является колёсная формула автомобиля:

4 x 2;
4 x 4;
6 x 4;
6 x 6;
8 x 8.

Первый индекс указывает общее число колёс, без учёта запасного, второй — количество ведущих движителей.

Ведущим называется то колесо, которое получает усилие от коробки передач. Если таковыми в машине являются все колёса, агрегат носит название полноприводного, что характеризует повышенную и высокую проходимость.

Кроме представленных выше делений по категориям, существуют обособленные автомобили и комбинированные многозвенные транспортные средства. Последние характеризуются автомобилем-тягачом, прицепом и полуприцепом.

Многозвенные аппараты разветвляются на следующие типы:

седельные;
прицепные.

Первые состоят из тягача с присоединённым полуприцепом, последние оборудованы прицепным транспортным устройством.

Классификация агрегатов по категориям — группа L

Категории автомобилей, других транспортных механизмов выражены идентификатором Таможенного союза. Они отличны индексами — L, M, N, и O.

Данная серия объединяет мототранспортные единицы:

L1 — мопед, мотовелосипед, мокик. Представлены двухколёсными передвижными аппаратами, скорость которых не превосходит 50 км/ч. Оборудованы бензиновым двигателем, с конструктивным параметром не мощнее 50 см³ либо электрическим до 4 кВт.
L2 — трёхколёсное самодвижущееся устройство любого типа расположения колёс, с максимальной скоростью 50 км/ч. Оборудованы бензиновым или иным двигателем, с рабочим объёмом не мощнее 50 см³ либо электрическим до 4 кВт.
L3 — мотоцикл, мотороллер, трицикл. Двухколёсный транспортный агрегат, скорость передвижения которого выше, чем 50 км/ч при оснащении любым двигателем, его объем свыше 50 см³.
L4 — трёхколёсный вариант с отсутствием симметрии колёс. Скорость передвижения выше, чем 50 км/ч при оснащении любым двигателем, его объем свыше 50 см³.
L5 — трёхколёсный вариант с наличием симметрии колёс. Скорость передвижения выше, чем 50 км/ч при оснащении любым двигателем, его объем свыше 50 см³.
L6 — четырёхколёсный вариант транспорта. Рабочий вес достигает 350 кг, не учитывая массу аккумуляторов при наличии электрического двигателя. Максимальная скорость передвижения 50 км/ч, объём двигателя менее 51 см³ и 4,1 кВт, в зависимости от типа.
L7 — четырёхколёсный аппарат, но с некоторым отличием от предыдущего. Вес пассажирского варианта обусловливается 400 кг, грузового — не более 550, без учёта аккумуляторных батарей, в случае электродвигателя, мощность которого достигает 15 кВт.

Перечисленные группы мототранспорта позволяют легко определить его принадлежность.

Группа M

Данная серия обозначена пассажирскими транспортными устройствами:

M1 — легковые агрегаты для перевозки населения, насчитывающие восемь пассажирских сидений, без учёта водителя;
M2 — автобус, троллейбус, специальный пассажирский аппарат, насчитывающий свыше 8 пассажирских сидений не считая водительского. Максимальный вес единицы не более 5 000 кг;
M3 — пассажирское средство, насчитывающее свыше 8 пассажирских сидений не считая водительского. Максимальный вес агрегата свыше 5 000 кг.

Автобусы, как и троллейбусы, могут быть обособленной единицей либо сочленённой.

Группа N

Серия объединяет грузовые автомобили:

N1 — средства перевозящие грузы. Максимальный вес агрегата характеризуется массой не больше, чем 3 500 кг.
N2 — максимальный вес единицы характеризуется массой от 3 500 кг, но не больше, чем 12 000.
N3 — технически допустимый вес устройства превышает 12 тонн.

Устройства для транспортировки грузов могут быть обособленной единицей либо комбинированным многозвенным аппаратом.

Группа O

Серия включает несамоходные прицепные единицы:

O1 — буксируемые аппараты с максимальным весом 750 кг;
O2 — буксируемые, весом от 750 до 3 500 кг;
O3 — аппараты массой более 3,5 т, но не выше 10;
O4 — единицы максимальным весом больше, чем 10 т.

Несамоходные буксируемые аппараты бывают универсального типа и специального, имеют одноосное устройство либо спаренное — двухосное.

Разветвление транспортных единиц на группы и подкатегории позволяет определить классификацию типа машины. Приведённая выше расшифровка является официальной, используется государственными стандартами и правилами уличного движения.

Категории транспортных средств A B C D E

В нашей стране транспортные средства разделены на 5 категорий, обозначенных латинскими буквами «A», «B», «C», «D», «E», а также на трамваи и троллейбусы.

Категория A

Мотоциклы, мотороллеры и другие мототранспортные средства.

Категория B

Автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8 мест.

Категория C

Автомобили, за исключением относящихся к категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг.

Категория D

Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя.

Категория E

Составы транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям «В», «С» или «D», которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории.

Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категории «В», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.

Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», а разрешенная максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 кг, при управлении ими достаточно иметь водительское удостоверение с разрешающей отметкой в графе «В».

Примечание. Водителям транспортных средств категорий «А» и «В» предоставляется право на управление мотоколясками. Для управления сочлененным автобусом требуются разрешающие отметки в графах «D» и «Е» водительского удостоверения.

Возрастной ценз для сдачи экзаменов ГИБДД

К экзаменам в ГИБДД допускаются лица, достигшие к концу обучения следующего возраста:

16 лет — для управления транспортными средствами категории «А»;

18 лет — категорий «В» и «С»; с марта 1999 года к экзаменам допускаются также лица, достигшие 17 лет и прошедшие соответствующию подготовку в общеобразовательных или специальных профессиональных учреждениях (если таковая подготовка предусмотрена учебной программой), в специализированных юношеских автомобильных школах, а также в иных организациях, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств по направлению военных комиссариатов. Водительские удостоверения эти лица получают по достижении ими 18-летнего возраста.

Устройство автомобиля

Безопасность дорожного движения

что это и какие машины можно водить

Нынешнее многообразие транспортных средств наконец-то нашло своё отражение в российском законодательстве. В 2016 году у нас появилось несколько новых категорий для управления ТС – в частности, категория В1. Однако далеко не все водители успели узнать в подробностях о внедрённых новациях. Что же изменилось в старой категории В, какие машины можно водить с категорией В, и зачем она вообще нужна? Давайте разбираться вместе что это такое.

Категория В1 в водительских правах: что это?

На самом деле всё очень просто: старая, привычная категория В теперь обзавелась дополнительными подкатегориями:

собственно категория В – разрешает управление легковой машиной весом до 3,5 тонны, в которой могут ехать до 8-ми пассажиров;
- подкатегория ВЕ – разрешает управление легковой машиной весом до 3,5 тонны, к которой прикреплён прицеп весом до 0,75 тонны, а в салоне могут ехать не более чем 8 пассажиров;
- подкатегория В1 – разрешает управление трициклом либо квадрициклом, на котором стоит двигатель объёмом более 50 кубических сантиметров и весом меньше 0,55 тонны.

категория B1 в водительском удостоверении

Как выглядит категория В1 в водительском удостоверении

Если ваш трицикл либо квадрицикл обладает более низкими характеристиками, то он соответствует требованиям, предъявляемым к мопедам. В этом случае для его управления понадобится открывать категорию М, а не В1.

Также нужно отметить, что если вы открываете категорию В1 , то в её 12-й графе у вас может быть проставлена пометка: буквы AS либо MS. Что это значит?

AS, или Automotive Steering, означает возможность управления ТС, которое оснащено автомобильным рулём. Кроме того, пометка предполагает наличие в вашем квадрицикле или трицикле настоящего автомобильного сидения, а не мотоциклетного седла.
MS, или Motorcycle Steering, означает управление квадрициклом либо трициклом, в котором вместо автомобильного руля установлен мотоциклетный руль и мотоциклетное же седло вместо сидения.

Машины, которые можно водить с категорией B1

Итак, водительские права для подкатегории В1 необходимы для управления квадрициклами и трициклами. Это достаточно экзотичные для нашей страны автомобили, хотя их количество на дорогах России в последние годы, несомненно, увеличилось.

Трицикл, который необходимо зарегистрировать в ГИБДД и получить права на его вождение, представляет собой трёхколёсный мототранспорт, оснащённый двигателем с объёмом камеры не меньше 50 кубических сантиметров. Впрочем, это может быть и электрический трицикл.

Как может выглядеть трицикл

Квадрицикл – это четырёхколёсный мототранспорт, двигатель которого развивает мощность до 20 лошадиных сил, и который подлежит регистрации в ГИБДД. Если на нём вместо ДВС установлен электродвигатель, то его мощность не должна превышать 15 КВт. Масса квадрицикла должна быть не более 400 кг (до 550 кг, если квадрицикл предназначен для перевозки грузов), а скорость передвижения может превышать 25 км/ч.

Как может выглядеть квадрицикл

Нередко квадрициклы в нашей стране путают с квадроциклами. Между тем, разница есть: квадрОциклы – это внедорожные лёгкие мотосредства без кабины, на которых не разрешается ездить по дорогам общего пользования. КвадрИцикл же вполне может иметь кабину, и специально предназначен для движения по автомобильным дорогам: фактически это либо мотоколяска, либо микроавтомобиль.

Как открыть категорию В1 в водительских правах?

Для открытия подкатегории В1 не нужно сдавать никаких специальных экзаменов. Она присваивается водителям, которые прошли полноценное обучение и сдали экзамены:

по категории В – одновременно присваивается подкатегория В1 с пометкой AS;
по категории А – одновременно присваивается подкатегория В1 с пометкой MS.

Если вы являетесь опытным водителем и восстанавливаете свои действующие в настоящее время водительские права по причине их утери, то подкатегорию В1 вам откроют автоматически, без экзаменов, при получении дубликата удостоверения. Пометка об открытии подкатегории В1 проставляется на оборотной стороне бланка.

Если же вам необходимо получить удостоверение с категорией В1, то придётся проходить обучение и сдавать экзамен либо на категорию В, либо на категорию А, в зависимости от того, каким ТС вы собираетесь управлять. Одновременно с категорией В либо А вам откроют подкатегорию В1, о чём будет свидетельствовать запись в новеньком водительском удостоверении.

Категории водительских прав в 2019 2020 году

Категория в правах формирует конкретную группу транспортных средств (ТС) право управлять которой имеет владелец водительского удостоверения.

С 5 ноября 2013 года вступили в силу изменения в закон «О безопасности дорожного движения», которые не только изменили перечень категорий водительского удостоверения, но и добавили совершенно новые подкатегории.

Новые категории водительских прав 2019 года — их расшифровка и классификация

Имеющиеся категории классифицируются на 7 основных:

«A» — мотоциклы;
«B» — легковые автомобили;
«C» — грузовые автомобили;
«D» — автобусы;
«Tm, Tb» — тролебусы, трамваи;
«M»— мопеды и скутеры;
специальные категории «BE», «CE», «DE», «C1E», «D1E» дающие право на управление ТС с прицепом.

И 4 группы подкатегорий: «A1», «B1», «C1», «D1».

Рассмотрим подробнее каждую категорию/подкатегорию водительских прав и выясним их особенности использования для управления конкретным транспортным средством.

Категория «А» — мотоцикл

Категория «А» дает право управлять любым типом мотоциклов, в их числе — оборудованных коляской.

Кроме вышесказанного, категории «A» разрешает управлять мотоколяской (если кто-то еще помнит что это).

Напомним: в соответствии с ПДД, мотоцикл – двухколесное транспортное средство без бокового прицепа либо с ним. Категория «А» разрешает управлять трехколесным либо четырехколесным транспортным средством массой менее 400 килограмм в снаряженном состоянии.

Подкатегория «А1»

К этой подкатегории причисляют мотоцикл с объемом двигателя не более 125 см. куб., а мощностью – не более 11 кВт.

Эта подкатегория, грубо говоря, относится к мотоциклам с небольшим двигателем и невысокой мощностью.

Отметим, что человек с правами в которых категория «А» открыта может законно управлять и ТС по категории «А1».

Категория «M» — мопед / легкий квадрицикл

С 05.11.13 определена новая категория «М» для мопеда и легкого квадрицикла.

Если у человека есть права в принципе с любой открытой категорией – у него есть законное право на управление по категории «М».

Нюанс: удостоверение тракториста-машиниста права на управление обозначенными мопедами не дает.

Категория «В» — легковой автомобиль

Категория «В» в водительском удостоверении разрешает управление легковым авто и небольшими джипами/ микроавтобусами/ грузовиками, отвечающим таким требованиям:

категория «В» — машина (за исключением ТС по категории «А») массой не более 3,5 тонны, числом мест (сидячих) не более восьми, не включая водительского;
автомобиль категории «В» в связке с прицепом весом не более 750 кг;
автомобиль категории «В» в связке с прицепом весом более 750 кг, но массы машины без нагрузки он не превышает, а также с условием того, что масса состава автомобиль плюс прицеп не более 3,5 тонны.

Категория «B», в том числе, разрешает управление мотоколяской, а также еще и машиной с прицепом весом не более 750 кг.

В случае если прицеп весит более 750 кг – к такому составу предъявляют дополнительные требования, а именно:

Нагруженный прицеп не может весить больше чем машина без нагрузки;
Разрешенный максимальный вес состава «автомобиль плюс прицеп» не может быть более 3,5 тонн.

Категория «BE» — тяжелый прицеп

Чтобы управлять машиной категории «B» в связке с тяжелым прицепом, человек должен получить категорию «BE»:

«ВЕ» – авто категории «В» в связке с прицепом весом более 750 кг и который весит более чем сама машина без нагрузки;
ТС категории «В» в связке с прицепом массой более 750 кг, но с условием того, что вес состава «автомобиль плюс прицеп» не должен превышать 3,5 тонн.

Подкатегория «B1» — трицикл / квадрицикл

На данный момент мы готовим подробный данные для подкатегории «B1». Ждите обновленной информации.

Сразу уточним: «квадрИцикл» и «квадрОцикл» технически разные понятия. В силу этого водительские права для квадроцикла не подходят для управления квадрициклом.

Сразу уточним: «квадрИцикл» и «квадрОцикл» технически разные понятия. В силу этого водительские права для квадроцикла не подходят для управления квадрициклом.

Категория «С» — грузовой автомобиль

Категория «C» нужна водителю для управления грузовиком весом более 3500 кг:

категория «С» – автомобиль (кроме транспорта из категории «D») весящий более 3,5 тонн;
машины категории «С» в связке с прицепом весом не более 750 кг.

Человек с правами категории «С» может водить только средние и тяжелые грузовики (3500-7500 кг и более 7500 кг, соответственно), а также грузовую машину с прицепом весом не более 750 кг.

Стоит обратить внимание что категория «C» абсолютно не дает водителю прав на управление небольшим грузовиком (менее 3,5 тонн) и легковой машиной.

Водительские права категории «СE» — с тяжелым прицепом

Категория «CE» пригодится водителю с открытой категорией «С» для управления автомобилем с тяжелым прицепом (больше чем 750 кг).

Подкатегория «С1»

Чтобы иметь право управлять грузовым автомобилем с весом 3,5-7,5 тонны, человек должен иметь права с действующей категорией «C1»:

подкатегория «С1» — машины (кроме авто категории «D») с массой более 3500 килограммов, но менее 7500 килограммов;
авто подкатегории «С1» в связке с прицепом который весит не больше чем 750 килограмм;
к этой подкатегории относятся также и средние грузовики массой в пределах 3500-7500 кг
подкатегория разрешает управлять связкой с легким прицепом весом до 750 кг.

Открытая категория «С» разрешает управлять машинами и по категории «С1».

Подкатегория «С1E» — тяжелый прицеп

Дополняющая подкатегория «C1E» характеризует автомобили категории «С1», однако уже весящими более 750 кг (тяжелыми прицепами). Согласно ПДД, в таком случае общий вес всего состава не должен быть более 12 тонн.

Водители со старшей подкатегорий «CE» имеют право управлять грузовиками, относящимся к категории «C1E».

Категория «D» — автобус

Чтобы иметь право управлять автобусами, человек должен обладать водительскими правами по категории «D»:

категория «D» — транспорт перевозящий пассажиров с более чем 8 сидячими местами. Водительское место в общее число мест не входит;
транспорт категории «D» в связке с прицепом, весящим не больше чем 750 килограмм.

Категория «D» дает право управления автобусами различных типоразмеров не зависимо от их массы, в том числе связкой «автобус плюс прицеп» с максимальный весом последнего не более 750 кг. В том случае если масса самого прицепа более 750 кг – необходима открытая категория «DE».

Категория «DE»

«DЕ» – транспорт из категории «D» в связке с прицепом весящим более больше чем 750 килограммов. Сюда же причислен сочлененный автобус.

Подкатегория «D1»

подкатегория «D1» — автомобиль для транспортировки пассажиров имеющий больше 8 и меньше 16 сидячих мест, не включая водительское сиденья;
автомобиль подкатегории «D1» в связке с прицепом весом не более 750 килограмм;

Такая подкатегория разрешает управлять маленьким автобусом ( от 9 до 16 мест), а также эксплуатировать легкий прицеп (вес — менее 750 кг).

Подкатегория «D1E» — тяжелый прицеп

Если есть необходимость использовать более тяжелые прицепы – нужна будет подкатегория «D1E» для водителя автобуса:

подкатегория «D1Е» — машины подкатегории «D1» в связке с прицепом, весящим не больше чем 750 килограмм и который не эксплуатируется для перевозки людей. Масса прицепа не должна быть больше массы самого основного транспорта без нагрузки и общая масса такой сцепки не должна быть больше 12 тонн.

Категория «D» разрешает водителю управлять ТС из категории «D1», а «DE» – из категории «D1E».

Категория «E»

На сегодня категории «E» уже не существует. Ее заменили охарактеризованные выше, категории BE, CE, C1E, DE, D1E.

В том случае если вас интересует обмен старого удостоверения с категорией «Е» — читайте наш материал «Перенос категории E в новые права«.

Категория «Tb» / «Tm» — трамвай /троллейбусы

Чтобы управлять трамваем или троллейбусом, начиная с 2016 года и уже в 2019 году, человеку потребуются права со специальной категорией «Tb» / «Tm».

Все ещё остались вопросы?

Позвоните по номеру +7 (499) 455-12-39 (МСК и МО), +7 (812) 426-14-93 (СПб и ЛО) и 8 (800) 500-27-29 доб.697 (общий) и наш автоюрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы.

Последнее обновление: 05-12-2019

Категории водительских прав в Беларуси

Все категории водительских удостоверений в Беларуси могут быть выданы лишь государственной автоинспекцией. Водители предварительно проходят обучение, тестирование, специализированные курсы, а потом становятся обладателями прав на вождение транспортного средства соответствующей категории.

С 2011 года в республике действуют водительские удостоверения нового образца. Это связано с подписанием Венской конвенции, которая дает статус таким документам Беларуси “международных”. Удостоверение нового образца может быть использовано даже в странах Европейского союза.

Водительское удостоверение в Беларуси имеет вид “пластиковой карты”. Оно имеет соответствующий знак “BY”, который принадлежит республике. Выполнено удостоверение на белорусском , русском и английском языках.

Вместе с введением нового формата прав также вступили в действие новые категории — BE, CE, DE, а также подкатегории AM и A1.

Категории водительских удостоверений

В республике Беларусь на данный момент действительность водительского удостоверения составляет 10 лет. Удостоверение может потребоваться на вождение транспорта разных категорий. Это может быть легковой автомобиль, грузовой, мопед или мотоцикл. Но помимо основных категорий есть также и категории на трамвай, троллейбус и даже трактор. Рассмотрим названия категорий и их значения:

— Категория АМ — мопеды;
— Категория А — мотоциклы;
— Категория А1 — право на вождение мотоциклов с объемом до 125 куб. м., но не более 11 кВт;
— Категория B — право на вождение транспортных средств с массой до 3,5 тонн и количеством пассажирских сидений вместе с водительским — 8. В этом случае разрешается эксплуатировать прицеп с массой 750 кг, но общая масса не должна превышать допустимую норму;
— Категория C — право на вождение автомобилей с массой 3,5 тонн и более, количество сидений — до 8. Также есть возможность использовать прицеп до 750 кг.;
— Категория D — право на вождение транспортного средства для перевозки людей (пассажиров) в количестве не более 8. Масса прицепа (при наличии) не должна превышать 750 кг.;
— Категория BE — относится к категории B. Масса автомобиля в данном случае может превышать 3,5 тонны, и прицеп может иметь массу более 750 кг.;
— Категория CE — относится к категории С, прицеп может иметь массу более 750 кг.;
— Категория DE — относится к категории D, прицеп может иметь массу более 750 кг.;
— Категория F — право на вождение трамвая;
— Категория I — право на вождение троллейбуса.

Как присваиваются дополнительные категории?

Обучение на категорию «В» проходит в любой автошколе. Чтобы получить остальные категории, нужно пройти переподготовку. Получить водительское удостоверение на право управлением трамваем, троллейбусом и автобусом можно на специальных курсах. Обучение может длиться до 5 месяцев, это зависит от выбранной категории.

Также можно довольно просто получить дополнительные категории. Если водитель имеет право на высшую категорию, то обучение для более низкой не нужно, можно просто пройти практический экзамен и открыть соответствующую категорию.

— Обладатели категории C, успешно сдавшие практический экзамен могут получить категорию «А1» и «B»
— Категория «B» позволяет пойти на практический экзамен категории «A1», так будущий водитель получает возможность управлять и легковыми автомобилями и мотоциклами с обёмом двигателя до 125 куб.
— Человек, прошедший переподготовку с категории « B» на категорию «D» получает возможность открыть категорию «C».
— Люди, получившие образование (специальное или высшее) в области автомобилей, имеют возможность сразу пойти на экзамен на категории «А1»и «B», в некоторых случаях допускают даже до категории «C». Для этого необходимо взять с собой оригинал либо заверенную копию диплома.

Категория «С» в правах — как открыть, что это значит и какие машины можно водить

В этой статье пойдет речь о том, какая группа транспортных средств открывается перед водителем, если на руках у него имеются вoдитeльcкиe пpaвa кaтeгopии C, какие подкатегории этих прав существуют и какие особенности они имеют.

Поговорим о том, зачем нужна категория «С», какими транспортными средствами (ТС) можно управлять с ней и что нужно предпринять, чтобы открыть права этой категории.

Какими машинами можно управлять с категорией «С»

Открытая С-категория в водительском удостоверении дает право управлять грузовым транспортом, масса которого больше 3,5 т. Это в первую очередь фургоны и средние грузовики. Исключение составляет пассажирский транспорт, для управления которым требуется категория «D».

Для справки! Под категорию «С» не попадают автобусы с пассажирскими фургонами, грузовики до 3,5 т, легковой транспорт.

Если к автомобилю будет подцеплен прицеп, то, по правилам, его вес не должен превышать 750 кг.

Востребованность водителей, для профессиональной деятельности которых требуется нaличиe вoдитeльcкиx пpaв кaтeгopии C, постоянно растет. Среди специальностей, где требуется эта категория, можно выделить дальнобойщиков, водителей-автокрана, автопогрузчиков, экспедиторов-перевозчиков и др. Труд этих специалистов хорошо оплачивается по той причине, что управлять таким видом транспорта очень сложно и нужны определенные навыки.

Категорию «С» можно разделить на 3 подкатегории: СЕ, С1, С1Е.

Единственное, чем они отличаются друг от друга — максимальной массой автомобиля (+ прицеп), которая соответствует данной подкатегории.

Подкатегория СЕ

Эта подкатегория является дополнительной. Ее необходимо иметь для управления автомобилем С-категории с прицепом (полуприцепом), массой свыше 750 кг.

Подкатегория С1

Подкатегория С1 дает право управлять средними грузовиками массой от 3,5 до 7,5 т. В случае необходимости разрешается подцепить легкий прицеп до 750 кг.

Если водитель открыл категорию «С», то он спокойно может управлять ТС подкатегории С1. Это не противоречит закону.

Подкатегория С1Е

Это также дополнительная подкатегория, открыв которую водитель имеет право садиться за баранку грузовика категории C1 с тяжелым прицепом (свыше 750 кг), общая масса которых не превышает 12 т.

Чтобы получить подкатегории СЕ И С1Е, требуется прохождение дополнительного обучения, после которого предстоит сдача экзамена в ГИБДД. К обучению допускаются лица возрастом от 21 года и старше, которые имеют водительский стаж и опыт вождения автомобилей С или С1-категории 1 год и более.

К сведению! Водителям с открытой категорией «С» разрешено заниматься обслуживанием автомобилей, для управления которых нужна подкатегория «С1». Аналогично с подкатегориями СЕ и С1Е: если СЕ открыта, значит водитель имеет право управлять транспортом СЕ1-подкатегории.

Разрешенная масса авто для категории «C»

Список подкатегорий и соответствующая каждой подкатегории масса ТС, максимально разрешенная правилами:

С — средний и тяжелый грузовой транспорт 3,5 т и выше + прицеп массой, не превышающей 750 кг;
С1 — небольшой, средний грузовой транспорт массой 3,5-7,5 т + прицеп до 750 кг;
СЕ — грузовые автомобили, соответствующие С-категории + прицеп массой свыше 750 кг;
С1Е — грузовой транспорт, соответствующий подкатегории С1+ прицеп массой свыше 750 кг.

Между подкатегориями СЕ и С1Е есть существенная разница. В подкатегории С1Е масса автомобиля без нагрузки должна быть больше массы прицепа, а суммарная их масса не должна превышать 12 тонн. Категория СЕ таких ограничений не имеет.

Kaк пoлучить пpaвa категории «C»

Прежде, чем получить права на категорию «С» необходимо пройти обучение в течение 4-6 мес. в автошколе и сдать экзамены. Начинать обучение можно с 17-ти лет. Но сдавать экзамены на получение прав можно только с 18-летнего возраста.

Автошколу всегда нужно выбирать, обращая внимание на ее техническое оснащение, наличие обучающих пособий, уровень профессионализма преподавателей. Необходимо ознакомиться с пакетом услуг, которые входят в стоимость полного курса обучения и прислушаться к рекомендациям знакомых, закончивших эту автошколу.

Как открыть категорию «C» если есть «В»

На получение водительского удостоверения с категорией «С» могут быть нацелены те люди, которые хотят научиться водить грузовой автомобиль массой свыше 3,5 т. Это самосвалы, пикапы, фургоны и т.д. Поэтому водители, которые уже давно обзавелись категорией «В», часто спрашивают, как открыть категорию «С». Все желающие получить категорию «С» должны понимать, в чем заключается разница между двумя категориями «В и С».

Чем отличаются категории В и С

Без особых навыков не обойтись человеку, который предпринимает все действия, чтобы открыть для вождения категорию С. И перед ним на этом этапе стоит очень сложная задача. Грузовик отличается от легкового автомобиля своими габаритами и массой. Большая масса влияет на инерцию, становится сложнее управлять автомобилем. Для таких маневров, как разгон и остановка машины, требуется приложить немало усилий. Из-за своих больших габаритов машина чрезвычайно опасна на дорогах, особенно в тот момент, когда совершает сложное маневрирование.

Тонкости открытия категории С

Перед тем, как получить категорию С если есть В, нужно знать, что без обучения и аттестации не обойтись. А вот при сдаче теоретического экзамена есть небольшая уловка: если вы совсем недавно открывали категорию D и сдавали теоретический экзамен, то вновь сдавать его вам не придется. Все дело в том, что результаты аттестации сохраняются в течение 3-х мес. с момента сдачи экзамена.

Открытие категории С при имеющейся В

Данное обучение имеет некоторые отличия от первичного, где идет обучение будущего автомобилиста с самых азов.

Обладателю прав категории В будет вполне достаточно посещать курсы переподготовки. Как только они будут пройдены, автолюбителю необходимо будет сдать экзамен, который проходит в 3 этапа.

Перед тем, как приступить к сдаче экзамена, чтоб открыть категорию С, нужно вести подготовку по экзаменационным билетам. Это поможет сдать экзамен в теоретической его части. Непосредственно перед экзаменом следует позаботиться о приобретении медсправки, подготовить паспорт и произвести оплату госпошлины.

Как получить категорию «C»: пошаговая инструкция

Если вы не знаете, как получить категорию С, мы разработали последовательность действий, которые помогут вам добиться своей цели:

Всегда ответственно относитесь к занятиям, не пропускайте лекций без причины, конспектируйте материал, не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то не поняли. Преподаватель всегда обращает внимание на особенности управления тем или иным ТС, запоминайте, что он говорит. Делайте заметки особенно тогда, когда дело касается нюансов ПДД.
Не забывайте о прохождении медкомиссии перед экзаменом. Перед тем, как совершить обход требуемых специалистов, необходимо оплатить их услуги. Как только вы получите заключение от каждого врача в отдельности, выносится общий вердикт относительно состояния вашего здоровья. Если вы сдаете на категорию «С», то столкнетесь с повышенными требованиями, т.к. вам предстоит тяжелая и очень ответственная работа, выполняя которую здоровье подводить не должно. Для работы по этой категории требуются всегда сильные и рослые мужчины. Если рост потенциального водителя не превышает 150 см, в справке ему откажут.
Внимательным образом проштудируйте все билеты, взятые из экзаменационных изданий. Научитесь четко понимать, что от вас требует задание, если возможно, то запомните ответы на всякий случай.
Постарайтесь успешно сдать теоретический экзамен в автошколе.
Не пренебрегайте практическими занятиями, используйте услуги инструктора при выезде в город. Он вам расскажет о всех нюансах перемещения в городских условиях, как на практике применяются ПДД.
В случае, если вы уверены в своих силах и от дополнительных занятий отказываетесь, то не теряйте напрасно время и готовьтесь к сдаче экзамена по практическому вождению в автошколе.
Во время практической аттестации вам предстоит показать свои навыки вождения вначале на автодроме автошколы, а затем и в пределах города. Здесь будет учитываться, насколько правильно вы применяете свои знания ПДД в городских условиях.
В случае провала внутреннего экзамена, придется взять несколько дополнительных уроков и только потом претендовать на пересдачу практической аттестации.

Как только будет сдан экзамен в автошколе, можно переходить на следующий этап и повторить свой успех при сдаче экзамена в ГИБДД.

Как сдать экзамен на категорию C

Перед тем, как сдать экзамен в ГИБДД, необходимо собрать пакет необходимых документов и оплатить госпошлину.

Первым всегда сдают теоретическую часть, состоящую из 20-ти вопросов. Экзамен считается зачетным, если экзаменуемый ответил на 18 вопросов из 20-ти. Получается, что можно допустить всего лишь 2 ошибки, иначе придется снова заниматься и идти на пересдачу экзамена.

За теоретическим сразу идет практический экзамен, где проверяются навыки вождения на площадке. Здесь необходимо показать все свои навыки в управлении грузовыми машинами, в том числе умение трогаться с места, останавливаться на крутом подъеме, а затем вновь начинать движение, совершать параллельную парковку, повернуть на 90 градусов, сделать змейку, правильно развернуться, заехать в бокс. Если эта дистанция будет пройдена, то вас допустят к сдаче экзамена на дорогах в условиях города.

Зачет будет получен лишь в том случае, если экзаменуемый не допустит нарушений ПДД.

И обратите внимание, езда на первой скорости по городу в зачет не идет, необходимо показать свое умение перемещаться на второй и третьей скоростях.

Если экзамен не сдан: можно ли пересдать

Пересдать экзамен, конечно же, разрешается, но при этом установлены особе сроки. Что касается теории, то пересдать ее можно уже через неделю. И так каждый раз после очередного провала, т.к. количество попыток ограничений не имеет.

Совсем другое отношение складывается к пересдаче практического вождения:

через неделю можно сделать первую попытку пересдать экзамен;
таких попыток может быть ровно 3 через каждые 7 дней, затем ужесточаются меры, и каждую попытку можно будет демонстрировать 1 раз/в месяц;
если в течение 6-ти мес. водитель не сдаст практическое вождение, он будет направлен на пересдачу теоретического экзамена.

Не получилось сдать экзамен для получения категории С с первого раза, у вас есть вторая попытка через 7 дней. Это значит, что вам дается время на подготовку. Вновь просмотрите все билеты, проработайте их хорошенько, особенно те, которые вы не очень хорошо знаете. Возьмите дополнительные уроки вождения.

Можно ли получить права категории «C» бесплатно

Если вас интересует вопрос, есть ли бесплатный способ получения прав категории C, то ответ будет утвердительным: да есть. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат для получения прав от военкомата. Это даст вам возможность сэкономить и обзавестись армейской специальностью. Но после такого обучения вы вынуждены будете служить в армии. В противном случае, если откажетесь, должны будете возместить сумму стоимости обучения.

Какие документы должен возить с собой водитель с категорией «С»

Управляя грузовым транспортом, водитель при себе всегда должен иметь такие документы, как:

удостоверение водителя;
регистрационное свидетельство;
страховку в виде полиса ОСАГО;
доверенность, выданную владельцем ТС на имя водителя, если он сам не является собственником этой машины;
если машина груженая, то в наличии должны быть сопровождающие документы на груз. Поэтому без путевого листа, декларации на груз, лицензии или договора о доставке водитель не имеет права перемещаться;
для перевозки опасных грузов нужно иметь справку, подтверждающую, что водитель прошел специальное обучение.

Заключение

Мы предоставили вам возможность узнать, какие транспортные средства относятся к категории C, и какое обучение нужно пройти, чтобы управлять ими.

В итоге к категории «С» относится весь грузовой автотранспорт. Чтобы управлять им, нужны такие документы, как: водительское удостоверение с открытой категорией С, страховой полис ОСАГО, документы, сопровождающие груз. Чтобы освоить управление машины категории C, водители проходят обучение в автошколе и по итогам обучения сдают экзамены в ГИБДД.

Все ещё остались вопросы?

Последнее обновление: 05-12-2019

Коды ошибок на опель корса на – Коды ошибок Опель Корса: расшифровка и диагностика

22.11.2017

Opel Corsa | Диагностические коды неисправностей

Диагностические коды неисправностей (1,8/ 2,0 л I4)

Коды, приведенные в скобках (), применимы только к автомобилям, оборудованным иммобилайзером.

Код	Неисправность
P0105	Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха
P0112	Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
P0113	Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
P0116	Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0117	Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118	Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
P0121	Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0122	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
P0123	Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
P0130	Повреждение электрической цепи датчика кислорода
P0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода
P0132	Высокий уровень сигнала датчика кислорода
P0133	Замедленная реакция датчика кислорода
P0134	Низкая эффективность работы датчика кислорода
P0135	Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода
P0136	Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода
P0137	Низкий уровень сигнала нижнего датчика кислорода
P0138	Высокий уровень сигнала нижнего датчика кислорода
P0141	Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода
P0201	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1
P0202	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2
P0203	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3
P0204	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4
P0230	Повреждение электрической цепи топливной системы
P0300	Случайные пропуски зажигания
P0301	Пропуски зажигания в 1–м цилиндре
P0302	Пропуски зажигания во 2–м цилиндре
P0303	Пропуски зажигания в 3–м цилиндре
P0304	Пропуски зажигания в 4–м цилиндре
P0326	Повреждение электрической цепи датчика детонации
P0335	Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала
P0336	Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала
P0342	Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала
P0343	Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала
P0422	Низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора
P0444	Обрыв электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем
P0445	Закорачивание электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем
P0501	Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля
P0506	Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
P0507	Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
P0562	Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля
P0563	Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля
P0606	Внутренние повреждения блока ЕСМ
P1123	Обогащенная топливная смесь
P1124	Обедненная топливная смесь
P1127	Длительное переобогащение топливной смеси
P1128	Длительное переобеднение топливной смеси
P1510	Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана
P1513	Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана
P1552	Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана
P1553	Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана
P1529	Повреждение блока управления коробкой передач
P1586	Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач
P1605	Повреждение электрической цепи датчика ускорения
P1606	Не соответствующий сигнал, получаемый от датчика ускорения
P1611	Низкий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL
P1613	Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL
P1610	Повреждение иммобилайзера SMATRA
P1800	Повреждение антенны иммобилайзера
P1801	Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера
P1803	Погрешность сигнала ЕСМ
Код	Неисправность
P0105	Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха
P0112	Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
P0113	Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
P0116	Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0117	Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118	Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
P0121	Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0122	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
P0123	Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
P0130	Повреждение электрической цепи датчика кислорода
P0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода
P0132	Высокий уровень сигнала датчика кислорода
P0133	Замедленная реакция датчика кислорода
P0134	Низкая эффективность работы датчика кислорода
P0135	Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода
P0230	Повреждение электрической цепи топливной системы
P0201	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1
P0202	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2
P0203	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3
P0204	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4
P0326	Повреждение электрической цепи датчика детонации
P0335	Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала
P0336	Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала
P0342	Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала
P0343	Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала
P0501	Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля
P0506	Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
P0507	Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
P0562	Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля
P0563	Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля
P0606	Внутренние повреждения блока ЕСМ
P1123	Обогащенная топливная смесь
P1124	Обедненная топливная смесь
P1127	Длительное переобогащение топливной смеси
P1128	Длительное переобеднение топливной смеси
P1510	Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана
P1513	Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана
P1552	Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана
P1553	Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана
P1586	Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач
P1610	Повреждение иммобилайзера SMATRA
P1800	Повреждение антенны иммобилайзера
P1801	Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера
P1803	Погрешность сигнала ЕСМ
P1805	Повреждение EEPROM
P1765	Повреждение цепи уменьшения крутящего момента
Код	Неисправность
P0010	Цепь активатора положения распределительного вала (группа 1)
P0030	Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 1)
P0036	Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 2)
P0075	Повреждение цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1)
P0076	Низкий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1)
P0077	Высокий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1)
P0105	Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха
P0106	Нарушение характеристики датчика абсолютного давления воздуха
P0110	Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха
P0115	Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0116	Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120	Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0121	Нарушение амплитуды/ характеристики датчика положения дроссельной заслонки
P0125	Низкая температура охлаждающей жидкости
P0130	Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2)
P0132	Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 2)
P0133	Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 1)
P0139	Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 2)
P0134	Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1)
P0135	Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 1)
P0136	Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода (группа 1, датчик 2)
P0140	Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 2)
P0141	Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 2)
P0170	Повреждение топливной системы (группа 1)
P0196	Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры моторного масла
P0197	Низкий сигнал датчика температуры моторного масла
P0198	Высокий сигнал датчика температуры моторного масла
P0201	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1
P0202	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2
P0203	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3
P0204	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4
P0230	Повреждение электрической цепи топливной системы
P0300	Случайные пропуски зажигания
P0301	Пропуски зажигания в 1–м цилиндре
P0302	Пропуски зажигания во 2–м цилиндре
Код	Неисправность
P0010	Цепь активатора положения распределительного вала (группа 1)
P0075	Повреждение цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1)
P0105	Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха
P0110	Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха
P0115	Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0116	Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120	Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0130	Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2)
P0132	Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 2)
P0134	Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1)
P0135	Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 1)
P0196	Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры моторного масла
P0197	Низкий сигнал датчика температуры моторного масла
P0198	Высокий сигнал датчика температуры моторного масла
P0201	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1
P0202	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2
P0203	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3
P0204	Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4
P0230	Повреждение электрической цепи топливной системы
P0325	Повреждение электрической цепи датчика детонации 1
P0335	Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала
P0340	Повреждение электрической цепи датчика положения распределительного вала (CMP)
P0443	Повреждение электрической цепи регулирующего клапана системы улавливания паров топлива
P0501	Нарушение амплитуды/ характеристики датчика скорости автомобиля
P0560	Нарушения в бортовой сети автомобиля
P0605	Нарушения самопроверки блока ЕСМ
P1515	Неправильный сигнал управления клапаном регулировки холостого хода (Катушка 1)
P1516	Неправильный сигнал управления клапаном регулировки холостого хода (Катушка 2)
P1602	Последовательное нарушение связи с блоком управления коробкой передач (TCU)
P1610	Нарушение связи с противоугонной системой
P1800	Повреждение антенны иммобилайзера Smatra
P1801	Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера Smatra
P1803	Отсутствует запрос от противоугонной системы
P1805	Несовместимые данные от противоугонной системы

Opel Corsa | Система самодиагностики (OBD) и коды

На моделях с 1990 до 1994 года устанавливается система самодиагностики OBD1, а с 1995 года – система самодиагностики OBD2.

Для определения кодов неисправности в системе OBD1 необходимо просто рассоединить проверочный разъем, расположенный под панелью приборов. Но для определения кодов неисправностей в системе OBD2 необходимо использование специального прибора для просмотра кодов неисправностей. Для проведения диагностики системы уменьшения токсичности выхлопных газов и управления работой двигателя желательно использовать цифровой вольтметр, который имеет высокое входное сопротивление и не влияет на работу проверяемой цепи (см. рис. Цифровой вольтметр).

Для определения кодов неисправностей и анализа систем управления двигателем необходимо использовать специальные сканеры (см. рис. Сканер).

Блок ECM содержит встроенную систему самодиагностики, которая обнаруживает и классифицирует неисправности в электрических цепях. Когда модуль ECM обнаруживает неисправность, загорается контрольная лампа «check engine», неисправность идентифицируется, и код неисправности записывается в память и сохраняется в ней.

Имеются четыре способа самодиагностики неисправности двигателя. Контрольная лампа «check engine» загорается, если имеется неисправность в U-способе.

U-способ наиболее удобен для пользователя.

Способ чтения памяти. Предназначен для отдела технического обслуживания для проверки запасенных кодов неисправностей.

D-способ. Используется для проверки неисправных частей.

Способ очистки. Предназначен для удаления записанных кодов неисправности.

Коды неисправности в системе самодиагностики OBD2 состоят из пяти цифр.

Коды неисправности системы самодиагностики OBD2

Коды неисправности	Электрическая цепь или система	Вероятная причина
Код 11 (одна продолжительная вспышка, одна короткая вспышка)	Датчик или электрическая цепь угла поворота коленчатого вала	Нет причины
Код 12 (одна продолжительная вспышка, две короткие вспышки)	Выключатель стартера	Выключатель стартера остается постоянно включенным или выключенным
Код 13 (одна продолжительная три короткие вспышка)	Датчик угла поворота распределительного вала	Нет причины
Код 14 (одна продолжительная вспышка, четыре короткие вспышки).	Топливная форсунка 1	Нечеткая работа топливной форсунки
Код 15 (одна продолжительная вспышка, пять коротких вспышек).	Топливная форсунка 2	Нечеткая работа топливной форсунки
Код 16 (одна продолжительная вспышка, шесть коротких вспышек)	Топливная форсунка 3	Нечеткая работа топливной форсунки
Код 17 (одна продолжительная вспышка, семь коротких вспышек)	Топливная форсунка 4	Нечеткая работа топливной форсунки
Код 21 (две продолжительных вспышки, одна короткая вспышка)	Датчик температуры охлаждающей жидкости	Датчик или электрическая цепь датчика работают со сбоями
Код 22 (две продолжительных вспышки, две короткие вспышки)	Датчик детонации	Оборвана или замкнута электрическая цепь датчика
Код 23 (две продолжительных вспышки, три короткие вспышки)	Датчик потока воздуха	Оборвана или замкнута электрическая цепь датчика
Код 24 (две продолжительных вспышки, четыре короткие вспышки)	Воздушный регулирующий клапан	Оборвана или замкнута электрическая цепь клапана
Код 31 (три продолжительных вспышки, одна короткая вспышка)	Датчик положения дроссельной заслонки	Оборвана или замкнута электрическая цепь датчика
Код 32 (три продолжительных вспышки, две короткие вспышка)	Датчик кислорода	Оборвана электрическая цепь датчика кислорода
Код 33 (три продолжительных вспышки, три короткие вспышки)	Датчик скорости автомобиля	Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля
Код 35 (три продолжительных вспышки, пять коротких вспышек)	Электромагнитный клапан очистки	Электромагнитный клапан очистки постоянно включен или постоянно выключен
Код 41 (четыре продолжительных вспышки, одна короткая вспышка)	Состав топливной смеси	Не оптимальное соотношение топливной смеси
Код 42 (четыре продолжительных вспышки, две короткие вспышка)	Сигнал переключения	Неправильный сигнал переключения
Код 44 (четыре продолжительных вспышки, четыре короткие вспышки)	Исполнительный механизм заслонки	Неисправен клапан исполнительного механизма заслонки
Код 45 (четыре продолжительных вспышки, пять коротких вспышек)	Атмосферный датчик	Неисправен атмосферный датчик
Код 49 (четыре продолжительных вспышки, девять коротких вспышек)	Датчик потока воздуха	Неисправен датчик потока воздуха
Код 51 (пять продолжительных вспышек, одна короткая вспышка).	Нейтральный выключатель	Нейтральный выключатель остается в постоянно включенном положении
Код 51 (пять продолжительных вспышек, одна короткая вспышка)	Блокиратор стартера	Выключатель блокировки остается постоянно во включенном положении
Код 52 (пять продолжительных вспышек, две короткие вспышки)	Габаритный выключатель	Выключатель парковки остается в постоянно включенном положении
Код	Неисправность
R0100	неисправна электрическая цепь или датчик потока воздуха (MAF)
R0101	неправильное показание датчика потока воздуха (MAF)
R0102	низкое напряжение датчика потока воздуха (MAF)
R0103	высокое напряжение датчика потока воздуха (MAF)
R0105	неисправна электрическая цепь или датчик давления
R0106	неточное показание датчика давления
R0107	низкое напряжение датчика давления
R0108	высокое напряжение датчика давления
R0115	неисправна электрическая цепь или датчик
R0116	низкий сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
R0117	высокий сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
R0120	неисправность электрической цепи или датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
R0121	неправильное показание датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
R0122	низкий сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
R0123	высокий сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
R0125	низкая температура охлаждающей жидкости
R0130	неисправна электрическая цепь или датчик кислорода
R0133	замедленный сигнал от датчика кислорода
R0135	неисправность электрической цепи обогревателя датчика кислорода
R0136	неисправность электрической цепи нижнего датчика кислорода
R0139	замедленный сигнал от нижнего датчика кислорода
R0141	неисправность электрической цепи обогревателя нижнего датчика кислорода
R0170	неоптимальное соотношение топливное смеси
R0181	неправильное показание датчика температуры
R0182	низкий сигнал от датчика температуры
R0183	высокий сигнал от датчика температуры
R0201	неисправна топливная форсунка 1
R0202	неисправна топливная форсунка 2
R0203	неисправна топливная форсунка 3
R0204	неисправна топливная форсунка 4
R0261	низкий сигнал в электрической цепи топливной форсунки 1
R0262	высокий сигнал в электрической цепи топливной форсунки 1
R0264	низкий сигнал электрической цепи топливной форсунки 2
R0265	высокий сигнал электрической цепи топливной форсунки 2
R0267	низкий сигнал электрической цепи топливной форсунки 3
R0268	высокий сигнал электрической цепи топливной форсунки 3
R0270	низкий сигнал электрической цепи топливной форсунки 4
R0271	высокий сигнал электрической цепи топливной форсунки 4
R0301	обнаружены пропуски зажигания цилиндра № 1
R0302	обнаружены пропуски зажигания цилиндра № 2
R0303	обнаружены пропуски зажигания цилиндра № 4
R0304	обнаружены пропуски зажигания цилиндра № 4
R0325	неисправность электрической цепи датчика детонации
R0335	неисправность электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала
R0336	искаженный сигнал датчика угла поворота коленчатого вала
R0340	неисправна электрическая цепь датчика положения распределительного вала
R0341	искаженный сигнал датчика положения распределения распределительного вала
R0400	неисправность системы повторного сжигания отработанных газов (EGR)
R0403	неисправность электрической цепи системы повторного сжигания отработанных газов (EGR)
R0420	низкая эффективность катализатора
R0440	неисправность в системе улавливания паров топлива (EVAP)
R0441	неисправность в системе очистки улавливания паров топлива (EVAP)
R0443	неисправность электрической цепи или регулирующего клапана очистки системы EVAР
R0446	неисправность вентиля системы EVAP
R0451	неправильный сигнал датчика давления топливного бака системы EVAP
R0452	низкий сигнал датчика давления топливного бака системы EVAP
R0453	высокий сигнал датчика давления топливного бака системы EVAP
R0461	неправильный сигнал датчика уровня топлива
R0462	низкий сигнал в цепи датчика уровня топлива
R0463	высокий сигнал в цепи датчика уровня топлива
R0500	неисправность электрической цепи или VSS
R0505	неисправность в системе контрольного воздушного клапана (IAC)
R0506	слишком низкие обороты холостого хода
R0507	слишком высокие обороты холостого хода
R0600	неисправность линий связи
R0601	внутренняя ошибка памяти блока управления
R0703	неисправность выключателя стоп-сигналов
R0705	неисправность электрической цепи или датчика включенной передачи
R0710	неисправность электрической цепи или датчика температуры масла в коробке передач
R0720	неисправность электрической цепи системы VSS
R0725	неисправность в электрической цепи оборотов двигателя
R0731 – R0734	неправильное передаточное отношение
R0740 и R0743	неисправность гидротрансформатора
R0748 – R0763	неисправность электромагнитного клапана

Коды ошибок Opel Corsa c

Самый полный список ошибок по системе OBD- IIСамый полный список ошибок по системе OBD- IIПятизначный код ошибки. Первая позиция: P — is for powertrain codes; B — is for body codes; C — is for chassis codes. Вторая позиция: 0 — общий для OBD- II код 1 — код производителя. Третья позиция: Тип неисправности: 1 — топливная система или воздухоподача.

Пятизначный код ошибки. Первая позиция 0 — общий для OBD-II код 1 — код. P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D. Пятизначный код ошибки. 0 — общий для OBD-II код 1 — код. P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D. Коды ошибок системы диагностики инжекторных двигателей OPEL Наиболее полный список кодов ошибок системы Bosch Motronic 1.5, 1.5.2, 2.5, 2.7, 2.8, L4.1 Некоторые коды могут встречаться только на определенных двигателях. На астре знаю как считать коды ошибок. Надо не втыкая ключ зажигания нажать и удерживать нажатыми педели газа и тормоза.

Сброс сервисных интервалов для Opel Corsa D 2006. Чтобы избежать ошибок в работе, при сбросе периодичности технического.
Расшифровка flash кодов ошибок приведена в таблицах Flash codes Opel Вариант самодиагностики с разъёмом OBD-II (если система его У OPEL Omega — в щитке предохранителей салона, под рулевой колонкой. У OPEL Corsa — в нише центральной консоли.
У OPEL Tigra, Corsa и Astra — в щитке предохранителей салона. У OPEL Frontera его ставят. D — Самодиагностика Trip computer. Далее выдаются коды по возрастанию номера ошибки. Все коды повторяются&nbsp.
Opel corsa d 1.2 изитроник. Самодиагностика МОТОРОВ OPEL + РАСШИФРОВКА ОШИБОК! В КонЦЕ ВИДЕО — Duration: 3:40.
Как прочитать диагностические коды, без всяких приборов.Только&nbsp.
Коды ошибок бортового компьютера Opel и их расшифровка. Как заменить воздушный фильтр на Opel Corsa D фото. Как заменить воздушный&nbsp.
Пример для заполнения кода ошибки Opel Astra GTC 2.0T. Опубликовано: June 28, 2012. Ремонт Astra H OPC turbo и Zafira OPC. Расшифровка ошибок ASTRA G,H, CORSA D с переводом.
Форма для поиска кодов и расшифровки ошибок (DTC) автомобилей База данных содержит данные по автомобилю Astra-G, Astra-H и Corsa — D.
Братцы у меня омега 1998 года x20xev помогите разшифровать коды ошибок, смотрел FAQ но у меня при начале диагностики не моргает 12 раз.буду очень признателен кто объяснит как это определять.http://www.youtube.c.eature.
Утверждена формула расчета стоимости техосмотра. Коды ошибок для двигателей с сиcтемой MULTEC. Полный список кодов ошибок.
У OPEL Tigra, Corsa и Astra — в щитке предохранителей салона. У OPEL Frontera его ставят D — Самодиагностика Trip computer. E — Канал данных Далее выдаются коды по возрастанию номера ошибки. Все коды повторяются.
Форма для поиска кодов и расшифровки ошибок (DTC) автомобилей. База данных содержит данные по автомобилю Astra-G, Astra-H и Corsa-D.
Может кто подскажет что за код ошибки у меня выдаёт, никак не могу правильно пощитать!!
При этом выдается расшифровка кода неисправности, статус ошибки (текущий код или — Прокачка сцепления и адаптация точки схватывания на роботизированных коробках (MTA) моделей Astra H, Vectra C, Zafira B, Corsa D.
Corsa c, изображение двигателя для corsa d) лампочка начинает мигать. Манул Как самому прочитать коды ошибок Obd-ii. Считывание кодов ошибок на Opel Astra H.
Как самому прочитать коды ошибок OBD-II Corsa C и D Перевод с форума http:// Иногда для поиска неисправностей.
В Opel Corsa D 2009 г.в 1.3 CDTJ 75 лошадок. Александр Анатольевич2014. У дочери на Корсе было что то похожее, вот только коды ошибок не помню, но их было не одна и не две.
Расход топлива (смешанный) Opel Corsa составляет от 3,3 до 7,6 л на 100 км. Нажмите и удерживайте кнопку сброса примерно 2 секунды, на дисплее появится код InSP и ос
Чтение кодов ошибок на Опель Астра H, информационный портал о Opel тормоза и держим; Переключаем селектор АКПП в положение » D » (Drive).
Обратился владелец с жалобой на горящий ’check’ Разъём OBDII 16 пиновый. Прибор (PDL 2000) не смог соедениться с двигателем (с подушкой смог) Снял такие флеш-коды: 1212,1292,9393,4747,4712,1129.
Российский Опель Клуб. Коды ошибок для двигателей с сиcтемой MULTEC. Полный список кодов ошибок системы Bosch Motronic.
Компютерная диагностика, ошибки, коды, неисправности.rarСкачать Opel Agila. Руководство по обслуживанию и ремонту.zipСкачать Opel Corsa D. Инструкция по эксплуатации.pdfСкачать Opel Corsa D.
Комплект AutoScanner Opel предназначен для диагностики автомобилей Opel c 1987 по 2005 г. При этом выдается расшифровка кода неисправности, статус ошибки (текущий код или.
Как самому прочитать коды ошибок OBD-II Corsa C и D Перевод с форума http:// Иногда для поиска неисправностей&nbsp.
Сброс сервисных интервалов для Opel Corsa D 2006. Чтобы избежать ошибок в работе, при сбросе периодичности технического&nbsp.
Ошибки Corsa D Vauxhall/ Opel Corsa D trip computer hidden menu. Как прочитать диагностические коды, без всяких приборов.Только.
Чтение кодов ошибок на Опель Астра H, информационный портал о Opel.

Коды ошибок бортового компьютера Opel и их расшифровка. Как заменить воздушный фильтр на Opel Corsa D фото. Как заменить воздушный.

ECU или его цепи 7 — трансмиссия. Четвертая и пятая позиции: Порядковый номер ошибки. P0. 10. 0 Неисправность в цепи расходомера воздуха P0. Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха P0. Низкий показатель расходомера воздуха P0. Высокий показатель расходомера воздуха P0. Неисправность расходомера воздуха P0.

Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0. Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0. Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0. Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0. Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора P0. Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске P0. Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске P0.

Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске P0. Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске P0. Неисправность датчика температуры воздуха на впуске P0.

Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0. Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя P0. Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0. Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0. Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0.

Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0. Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А P0. Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0.

Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0. Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости P0. Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы P0. Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0.

Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0. Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0. С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) P0. Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) P0.

Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0. Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0. Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0. Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0.

С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2) P0. Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0. Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0. Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0.

Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0. Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0. С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) P0. Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) P0.

Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0. Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0.

Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0. Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0. С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) P0.

Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) P0. Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1) P0. Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0. Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0. Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0. С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) P0.

Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) P0. Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) P0. Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0. Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0. Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0. С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) P0.

Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) P0. Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3) P0. Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1) P0. Смесь бедная (bank 1) P0. Смесь богатая (bank 1) P0. Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2) P0.

Смесь бедная (bank 2) P0. Смесь богатая (bank 2) P0. Неисправность в цепи датчика состава смеси P0.

Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси P0. Низкий показатель датчика состава смеси P0. Высокий показатель датчика состава смеси P0. Неисправность в цепи датчика А температуры топлива P0. Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива P0. Низкий показатель датчика А температуры топлива P0.

Высокий показатель датчика А температуры топлива P0. Неисправность датчика А температуры топлива P0. Неисправность в цепи датчика B температуры топлива P0. Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива P0. Низкий показатель датчика B температуры топлива P0. Высокий показатель датчика B температуры топлива P0.

Неисправность датчика B температуры топлива P0. Неисправность в цепи датчика температуры топлива P0. Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива P0. Низкий показатель датчика температуры топлива P0.

Высокий показатель датчика температуры топлива P0. Неисправность датчика температуры топлива P0. Неисправность датчика температуры масла P0. Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла P0. Низкий показатель датчика температуры масла P0. Высокий показатель датчика температуры масла P0. Неисправность датчика температуры масла P0.

Неисправность в цепи форсунки P0. Неисправность форсунки — цилиндр 1 P0.

Неисправность форсунки — цилиндр 2 P0. Неисправность форсунки — цилиндр 3 P0. Неисправность форсунки — цилиндр 4 P0. Неисправность форсунки — цилиндр 5 P0.

Неисправность форсунки — цилиндр 6 P0. Неисправность форсунки — цилиндр 7 P0. Неисправность форсунки — цилиндр 8 P0. Неисправность форсунки — цилиндр 9 P0. Неисправность форсунки — цилиндр 1. P0. 21. 1 Неисправность форсунки — цилиндр 1.

P0. 21. 2 Неисправность форсунки — цилиндр 1. P0. 21. 3 Неисправность 1 форсунки при пуске P0. Неисправность 2 форсунки при пуске P0. Неисправность стопорного клапана двигателя P0. Неисправность в цепи регулировки момента зажигания P0.

Перегрев двигателя P0. Перегрев трансмиссии P0. Слишком высокие обороты двигателя P0. Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0.

Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0. Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0. Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0.

Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С P0. Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0. Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0. Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C P0. Неисправность в первичной цепи топливного насоса P0. Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса P0.

Коды неисправностей двигателя Opel Corsa B

Код ошибки	Неисправность	Считывания кодов неисправности без диагностического ключа — при помощи канцелярской скрепки и контрольной индикаторной ламы двигателя на приборной панели.
12	Исправность диагностической цепи и начало вывода кодов неисправности*
13	Неисправность лямбда-датчика
14	Отсутствует сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости
15	Высокий уровень сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости
16	Отсутствие импульсов от датчика детонационного сгорания — /для 1,2 и 16V моторов/
18	Неправильное регулирование детонации — следует рассматривать вместе с кодом 16
19	Неправильный сигнал частоты вращения
21	Высокое значение напряжения сигнала датчика положения дроссельной заслонки
22	Низкое напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки
24	Нет сигнала от датчика скорости автомобиля (частотного датчика пройденного пути)
25	Питающее напряжение клапанной форсунки, клапанных форсунок низкое
29	Питающее напряжение топливного насоса ниже нормы
32	Питающее напряжение топливного насоса ниже нормы
33	Напряжение сигнала от датчика давления впускного трубопровода высокое (кроме 16V)
34	Напряжение сигнала от датчика давления впускного трубопровода низкое (кроме 16V)
35	Отсутствует или плохое регулирование частоты вращения на холостом ходу
41	Высокий сигнал катушки зажигания 2 и 3 цилиндров — /1,2 и 1,4 мотор/
42	Высокий сигнал катушки зажигания 1 и 4 цилиндров — /1,2 и 1,4 мотор/
51	Блок управления не получает необходимых данных из программной памяти
55	Сбой в работе блока управления
63	Низкий уровень сигнала катушки зажигания 2 и 3 цилиндров — /мотор 1,2/
64	Низкий уровень сигнала катушки зажигания 1 и 4 цилиндров — /мотор 1,2/
67	Высокий сигнал напряжения расходомера воздуха — /16V/
68	Низкий сигнал напряжения расходомера воздуха — /16V/	Стирание памяти неисправностей. Для стирания кодов неисправности из памяти необходимо отсоединить от АКБ клемму отрицательной полярности более чем на 10 сек. При устранении неисправности после 20-ти запусков двигателя система удаляет код ошибки из памяти.
69	Низкий сигнал напряжения датчика температуры всасываемого воздуха — /мотор 1,4/
71	Высокий сигнал напряжения датчика температуры всасываемого воздуха — /мотор 1,4/
72	Отсутствуетсигнал катушки зажигания — /1,4 44кВт/
75	Только для АКПП — сигнал напряжения контроля крутящего момента низкий
76	Только для АКПП — сигнал напряжения контроля крутящего момента высокий
81	Высокое питающее напряжение клапанной(-ых) форсунки (-ок)
92	Отсутствует сигнал от датчика распределительного вала
93	Неисправность четырехкратной передачи

Коды ошибок Opel Corsa 00-06 ABS

C0035 C0035 C0040 C0040	Датчик числа оборотов впереди слева Датчик числа оборотов впереди слева Датчик числа оборотов, впереди справа Датчик числа оборотов, впереди справа	Обрыв Неправильный сигнал/отсутствие сигнала Обрыв Неправильный сигнал/отсутствие сигнала
C0045	Датчик числа оборотов сзади слева	Обрыв
C0045	Датчик числа оборотов сзади слева	Неправильный сигнал/отсутствие сигнала
C0050	Датчик числа оборотов сзади справа	Обрыв
C0050	Датчик числа оборотов сзади справа	Неправильный сигнал/отсутствие сигнала
C0060	Выпускной клапан впереди слева	неисправно
C0065	Впускной клапан впереди слева	неисправно
C0070	Выпускной клапан впереди справа	неисправно
C0075	Впускной клапан впереди справа	неисправно
C0080	Выпускной клапан сзади слева	неисправно
C0085	Впускной клапан сзади слева	неисправно
C0090	Выпускной клапан сзади справа	неисправно
C0095	Впускной клапан сзади справа	неисправно
C0110	Мотор насоса/Реле мотора	неисправно
C0110	Мотор насоса/Реле мотора	Длительная настройка
C0110	Мотор насоса в гидроагрегате	нет движения по инерции
C0121	Реле клапана	неисправно
C0141	Всасывание клапан 1 системы автомат, контроля устойчивости (ASC)	неисправно
C0146	Переключатель клапан 1	неисправно
C0151	Всасывание клапан 2	неисправно
C0156	Переключатель клапан 2	неисправно
C0161	Выключатель сигнала торможения	Повреждение линии
C0161	Выключатель сигнала торможения	Правдоподобность сигнал сенсора давления
C0236	CAN-данные блока управления двигателем	Количество оборотов двигателя недостоверно
C0241	CAN-данные блока управления двигателем	Недостоверные данные крутящий момент двигателя
C0244	CAN-данные блока управления двигателем	Недостоверные данные крутящий момент двигателя
C0245	Зубчатый венец	неправильное количество зубьев
C0252	Тормозная система	периодически нет давления
C0256	CAN-данные блока управления двигателем	Неисправность в блоке управления мотором
C0260	CAN-шина блока управления АКПП	Передача: дефектна
C0550	Блок управления	выявлен дефект
C0800	Напряжение батареи	Слишком низкое
C0800	Напряжение батареи	слишком высокое
U2103	Шина данных CAN	Нет инициализации
U2104	Шина данных CAN	неисправно
U2105	CAN-данные блока управления двигателем	нет связи
U2106	CAN-шина блока управления АКПП	нет связи

Коды ошибок Opel Corsa 00-06 подушка

B0016	Цепь зажигания для фронт, подушки безопас. со стор. сид. рядом свод	Сопротивление слишком мало
B0017	Цепь зажигания для фронт, подушки безопас. со crop. сид. рядом свод	Сопротивление слишком велико
B0018	Цепь зажигания для фронт, подушки безопас. со стор. сид. рядом свод	Сигнал слишком мал
B0019	Цепь зажигания для фронт, подушки безопас. со стор. сид. рядом свод	Сигнал слишком велик
B0022	Цепь зажигания для фронтал. подушки безопасности со стороны водителя	Сопротивление слишком мало
B0024	Цепь зажигания для фронтал. подушки безопасности со стороны водителя	Сигнал слишком мал
B0025	Цепь зажигания для фронтал. подушки безопасности со стороны водителя	Сигнал слишком велик
B0026	Цепь зажигания для фронтал. подушки безопасности со стороны водителя	Сопротивление слишком велико
B0028	Контур:боковая подушка безопасности впереди пассажира	Сопротивление слишком мало
B0029	Контур:боковая подушка безопасности впереди пассажира	Сопротивление слишком велико
B0030	Контур:боковая подушка безопасности впереди пассажира	Сигнал слишком мал
B0032	Контур:боковая подушка безопасности впереди пассажира	Сигнал слишком велик
B0040	Контур:боковая подушка безопасности впереди водителя	Сопротивление слишком мало
B0041	Контур:боковая подушка безопасности впереди водителя	Сопротивление слишком велико
B0045	Контур:боковая подушка безопасности впереди водителя	Сигнал слишком мал
B0046	Контур:боковая подушка безопасности впереди водителя	Сигнал слишком велик
B0057	Цепь зажигания устр-ва натяж. ремня безоп. на стороне пассажира впереди	Сопротивление слишком мало
B0058	Цепь зажигания устр-ва натяж. ремня безоп. на стороне пассажира впереди	Сопротивление слишком велико
B0059	Цепь зажигания устр-ва натяж. ремня безоп. на стороне пассажира впереди	Сигнал слишком мал
B0060	Цепь зажигания устр-ва натяж. ремня безоп. на стороне пассажира впереди	Сигнал слишком велик
B0064	Цепь зажигания устр-ва натяж. ремня безоп. на стороне водителя впереди	Сопротивление слишком мало
B0065	Цепь зажигания устр-ва натяж. ремня безоп. на стороне водителя впереди	Сопротивление слишком велико
B0066	Цепь зажигания устр-ва натяж. ремня	Сигнал слишком мал
В0067	Цепь зажигания устр-ва нагяж. ремня безоп. на стороне водителя впереди	Сигнал слишком велик
В0073	Цепь зажигания подушки безопасности для окна на стороне водителя	Сопротивление слишком мало
В0074	Цепь зажигания подушки безопасности для окна на стороне водителя	Сопротивление слишком велико
В0075	Цепь зажигания подушки безопасности для окна на стороне водителя	Сигнал слишком мал
В0076	Цепь зажигания подушки безопасности для окна на стороне водителя	Сигнал слишком велик
В0077	Боковой датчик столкновения со стороны водителя	Нарушение функции
В0078	Боковой датчик столкновения со стороны соседа водителя	Нарушение функции
В0079	Боковой датчик столкновения со стороны водителя	Установлен неправильный сенсор
В0080	Боковой датчик столкновения со стороны водителя	Нарушение функции
В0081	Боковой датчик столкновения со стороны соседа водителя	Установлен неправильный сенсор
В0082	Боковой датчик столкновения со стороны соседа водителя	Нарушение функции
В0086	Цепь зажигания подушки безопасности для окна на стороне пассажира	Сопротивление слишком мало
В0087	Цепь зажигания подушки безопасности для окна на стороне пассажира	Сопротивление слишком велико
В0088	Цепь зажигания подушки безопасности для окна на стороне пассажира	Сигнал слишком мал
В0089	Цепь зажигания подушки безопасности для окна на стороне пассажира	Сигнал слишком велик
В0092	Датчик нагрузки на сиденье со стороны пер. пассажира, спереди	Нарушение функции
D0094	Распознавание детских сидений со стороны пассажира спереди	11арушение функции
В0670	Контрольная лампа подушки безопасности	Нарушение функции
В0680	Контрольная лампа наличия детского сиденья	Нарушение функции
В1000	Блок управления подушкой безопасности	Нарушение функции
В1001	Датчик нагрузки на сиденье со стороны пер. пассажира, спереди	Неправильная конфигурация
В1327	Датчик нагрузки на сиденье со стороны пер. пассажира, спереди	Напряжение питания слишком низк
U2050	Датчик нагрузки на сиденье	Нарушение функции

Мерседес amg фото – Мерседес-АМГ С63 2019 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики.

20.11.2017

фото в новом кузове, фото салона и интерьера

Производители

Мы собрали топ 36 (Мерседес Амг Гт) фотографий машины Mercedes-Benz AMG GT в новом кузове и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид автомобиля, особенности салона и детали его отделки. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Связанные страницы

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.В таблице указаны следующие данные: название комплектации, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Цены на все автомобили Mercedes-Benz

фото в новом кузове, фото салона и интерьера

Производители

Мы собрали топ 24 (Мерседес Амг Гт Купе) фотографий машины Mercedes-Benz AMG GT Купе в новом кузове и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид автомобиля, особенности салона и детали его отделки. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Связанные страницы

Цены на все автомобили Mercedes-Benz

Фото Mercedes-Benz AMG GT C

Скачать эти обои Mercedes-Benz AMG GT C на рабочий стол

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz AMG GT C

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz AMG GT C

Тест-драйвов: 0
Двигателей: 2
Комлектаций: 2
Поколение: I

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz AMG GT C?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Фотографий всего:

4 9 8 9 9

Фото Mercedes-Benz AMG GT — фотографии, фото салона Mercedes-Benz AMG GT, I рестайлинг поколение

Скачать эти обои Mercedes-Benz AMG GT на рабочий стол

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz AMG GT

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz AMG GT

Тест-драйвов: 1
Двигателей: 1
Комлектаций: 2
Поколение: I рестайлинг
Цены: от 8 630 000
до 8 630 000

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz AMG GT?

Фото других поколений Mercedes-Benz AMG GT

2020 – сегодня
I рестайлинг
2015 – 2019
I

Фотографий всего:

4 9 8 9 9

фото в новом кузове, фото салона и интерьера

Производители

Мы собрали топ 36 (Мерседес Амг Гт Кабриолет) фотографий машины Mercedes-Benz AMG GT Кабриолет в новом кузове и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид автомобиля, особенности салона и детали его отделки. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Связанные страницы

Цены на все автомобили Mercedes-Benz

Фото Mercedes-Benz AMG GT R

Скачать эти обои Mercedes-Benz AMG GT R на рабочий стол

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz AMG GT R

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz AMG GT R

Тест-драйвов: 0
Двигателей: 1
Комлектаций: 1
Поколение: I
Цены: от 11 100 000
до 11 100 000

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz AMG GT R?

Фотографий всего:

4 9 8 9 9

Появились фото Mercedes-AMG G63 Edition 1

На протяжении первого года продаж «заряженный» внедорожник будет доступен в специльном исполнении.

Несколько дней назад немецкий производитель представил модель Mercedes-AMG G 63 нового поколения, которая также будет доступна лимитированной версии Edition 1 с рядом внешних и внутренних отличий. Снимки новинки были опубликованы на странице Mercedes-Benz Passion Blog в соцсети Facebook. «Первое» издание можно будет купить на протяжении года после начала производства новинки.

Для оформления экстерьера AMG G 63 выбрана черная тема с контрастными красными акцентами, которые можно заметить на корпусах боковых зеркал, литых дисках и тормозных суппортах с счерной надписью AMG. В нижней части дверей можно заметить характерные для Edition 1 наклейки серого цвета.

Помимо перечисленных выше элементов дизайна, у автомобиля имеются фирменные решения G 63 – радиаторная решетка Panamericana и сдвоенный хромированный выхлоп, выходящий на боковую сторону рядом с задними колесами. У автомобиля затемненные задние фонари.

Черно-красная тема продолжается в салоне внедорожника – контрастным красным цветом выполнена прострочка на сиденьях и рулевом колесе, аналогичный оттенок у вставок и ремней безопасности передних и задних сидений, а также маркер в верхней части руля. Бордовая отделка применяется на центральной консоли, передней и дверных панелях.

В техническом плане Mercedes-AMG G63 Edition 1 идентичен стандартной модели, а это значит, что в подкапотном пространстве автомобиля расположена четырехлитровая V-образная «битурбовосьмерка» с отдачей 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Внедорожник разгоняется с нуля до 100 км/ч за 4,5 секунды и до максимальной скорости 220 км/ч (240 км/ч с пакетом AMG Driver). Новый G 63 был рассекречен несколько дней назад, а его публичная премьера состоится в следующем месяце на Женевском автосалоне.

Симптомы неисправности – Признак неисправности датчика массового расхода воздуха. Как определить неисправность датчика :: SYL.ru

19.11.2017

Признаки и симптомы неисправности датчиков авто

Признаки, симптомы и причины неисправности датчиков в автомобиле

Доброго времени суток уважаемые читатели! В статье разберем какие датчики и за что отвечают в дизельных и бензиновых моторах, а так же характерные признаки их неправльной работы. Помните, что прежде чем ехать в СТО и паниковать, стоит потратить немного времени и постараться самому найти причину неисправности и устранить её.

Признаки неисправности датчика ДПДЗ

— на холостом ходу возможны высокие обороты, это наиболее характерный признак;
— заметное снижение мощности двигателя и ухудшение приемистости;
— при нажатии акселератора появляются рывки, провалы и подергивания;
— плавающие обороты на холостом ходу;
— при переключении передач, самопроизвольно глохнет двигатель;
— возможны перегревы двигателя;
— при ускорении наблюдается детонация.

(лично у меня симптомами были высокие обороты, отсутствие возможности тормозить двигателем, рывки во время сброса педали газа, понижение мощности и соответственно повышенный расход бензина).

на фото видно сильно изношенные дорожки

Причинами неисправности датчика ДПДЗ могут быть:
— окисление контактов, в данной ситуации надо взять специальную жидкость WD и безворсовой тканью почистить все контакты в колодке и под крышкой;
— изношенные подложки датчиков в том случае, если в их конструкции было предусмотрено напыление резистивного слоя, в этой ситуации берем пинцет и аккуратно, совсем чуть чуть подгибаем контакты на целые дорожки;
— выходит из строя подвижный контакт, возможна поломка какого-нибудь наконечника этого контакта, тогда образуется задир и другие наконечники тоже выходят из строя;
— дроссельная заслонка на холостом ходу до конца не закрывается, в этом случае можно немножко подпилить напильником посадочные места датчика и заслонка должна будет закрыться.

Датчик дпдз редко выходит из строя, рядовой автовладелец не сможет диагностировать поломку, некоторые даже не знают где расположен сам датчик, он располагается напротив дроссельной заслонки.

Ошибка check выскакивает не всегда.

Рекомендуем статью про ремонт ДПДЗ, в ней рассмотрен один из способов восстановления его работоспособности.

Признаки неисправности клапана холостого хода

— неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
— самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
— двигатель глохнет при выключении передачи или холостом ходу;
— отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
— снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д).

К лапан холостого хода в таком состоянии нормально функционировать не сможет.

Ошибка check выскакивает не всегда.

Лучшей профилактикой считается периодическая чистка клапана холостого хода со снятием, обычно это делают осенью и весной. Расположен клапан возле дроссельной заслонки.

Признаки неисправности датчика ДМРВ

Датчик ДМРВ могут называть датчик массового расхода воздуха, мап или maf сенсор.

Признаки неисправности датчика дмрв или абсолютного давления во впускном коллекторе характеризуются:
— до 70 градусов машина более менее работает хорошо, после 70 начинается нестабильный холостой ход;
— провалы при разгоне и подтраивания;
— машина иногда глохнет на холостом ходу при резком нажатии педали газа;
— повышенный расход;
— неприятный запах выхлопа;
— хлопки в глушителе при работе и иногда хлопки во впускном коллекторе. (неправильный угол опережения зажигания из-за неисправного датчика).

Датчик расхода воздуха очень чувствительный и чистить его самому не рекомендуется, чем чаще вы меняете фильтр тем дольше он вам прослужит.

Ошибка check выскакивает только тогда, когда датчик дмрв перестал работать окончательно, а давать неверные показания он может долгое время.

Проверить дмрв или датчик массового расхода воздуха можно имея под рукой мультиметр или диагностический сканер.

Признаки неисправности датчика скорости

— спидометр не работает или дает неверные показания;
— нестабильный холостой ход;
— повышенный расход горючего;
— мотор перестает развивать полную мощность.
— стрелка указателя топлива почти мгновенно реагирует на колебания уровня топлива в баке т.к. компьютер думает, что автомобиль не движется, и меньше «сглаживает» показания датчика;
— одометр не наматывает пробег;
— АКПП при переключении скорости сбрасывается сама на нейтралку, или самопроизвольно нелогично переключается;
— машина перестает реагировать на педаль газа и идёт накатом;
— при городском движении при наборе скорости коробка резко повышает обороты и не ускоряется, не реагирует на другие режимы 2 и 1. Она как бы едет только на 1 скорости но не тормозит двигателем.

Принцип работы датчика скорости на всех автомобилях одинаковый и его можно восстановить самому, разберем на примере ремонт датчика скорости nissan cefiro. Датчик скорости располагается, в большинстве случаев, со стороны акпп.

Признаки и причины неисправности датчика детонации

— Приходит в неисправное состояние довольно редко. Чем сломается датчик, скорее что-то случится с его проводкой. Возможно, что-то случилось с ними, если при оборотах превышающих 3000 повысится чувствительность двигателя к тому, насколько качественное топливо в него заливают. Если топливо окажется некачественным, возникнет «стук пальцев».

датчик детонации

— симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать — звенеть при незначительной нагрузке или же «простреливать» в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.

К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.

Еще один интересный случай, связанный с неисправностью датчика детонации, был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже «живым». Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо — 30-40 мвольт.

Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.

Ошибка check выскакивает не всегда или пропадает.

Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости

Электронная система управления устанавливает температуру двигателя пригодную для пуска на значение в ноль градусов Цельсия и на регулятор добавочного воздуха поступает соответствующая команда. В случае неисправности датчика температуры, пропорции воздуха и бензина в смеси будут далеки от оптимальных, что затруднит запуск двигателя в условиях низких температур. После того, как двигатель всё же удастся запустить, в течении двух минут электронный блок управления решит, что температура охлаждающей жидкости поднялась до 80 градусов. По этой причине играть педалью газа придётся не только при запуске, но и при прогреве двигателя.

датчик ОЖ

С этой же неисправностью проблемы будут и в жаркую погоду. При нагреве двигателя до температуры значение которой близко к максимально допустимому, блок управления будет предполагать, что температура тосола имеет нормально значение, и не предпримет мер по корректировке угла опережения зажигания. Произойдёт потеря мощности и возникнет детонация двигателя.

Рассмотри симптомы кратко:
— холостые обороты ниже нормы;
— неправильная работа вентиляторов автомобиля, включаются на холодный двигатель и не включаются когда требуется, в следствии чего возрастает температура;
— появление темного дыма из выхлопной трубы.

На большинстве автомобилей присутствуют 2-а датчика температуры ож, данные от первого идут на панель приборов, а от второго датчика зависит включение и выключение вентилятора радиатора.

Ошибка выскакивает не всегда.

Ответ на вопрос:
что делать с завышением или понижением импульсов датчика охлаждающей жидкости
Менять, чем скорее, тем лучше.

Признаки неисправности датчика положения распредвала

датчик распредвала

— коробка передач блокируется на одной передачи, обычно на первой, повторный запуск двигателя может решить проблему;
— автомобиль двигается рывками;
— автомобиль испытывает затруднительный разгон после 60 км/ч.
— двигатель периодически глохнет, особенно часто это происходит на холостых оборотах;
— возможны хлопки в системе выхлопных газов;
— исчезновение искры, завести двигатель не получится.

Признаки неисправности датчика положения коленвала

датчик коленвала

— при интенсивном разгоне появляется детонация;
— нестабильные обороты на холостом ходу;
— обороты автомобиля сами повышаются либо падают;
— автомобиль глохнет;
— не получается запустить двигатель.

Признаки неисправности катушки зажигания

Выходит из строя довольно часто.

Симптомами являются:
— возникающие провалы мощности;
— снижение общей мощности двигателя;
— неустойчивость в режиме холостого хода;
— провалы во время разгона, и даже отключение двух цилиндров.

Если расстояние до станции техобслуживания составляет несколько километров и вы можете до неё добраться, вам следует отключить соответствующие форсунки. В противном случае бензин, впрыскиваемый форсунками в нерабочие цилиндры, будет смывать масло. Последствия могут быть разные от забития картера до залегания уплотнительных колец.

Проверить можно способом отключения катушек зажигания по очереди, когда наткнетесь на неисправную катушку работа двигателя не измениться.

Признаки неисправности генератора

— при работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора;
— разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи;
— тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе;
— значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности;
— посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Признаки неисправности адсорбера

Электромагнитный клапан продувки адсорбера устанавливается на всех современных автомобиля с целью предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Сам адсорбер, это некая емкость наполненная адсорбентом в которой и содержатся пары топлива. В качестве адсорбента чаще всего выступает активированный уголь.

Признаки неисправности клапана адсорбера:
— поломка может послужить выходом из строя клапана продувки;
— поломка может послужить выходом из строя топливного насоса;
— во впускном коллекторе могут накапливаться пары бензина, в следствии нарушается пропорция топливовоздушной смеси и двигатель теряет мощность;
— полная остановка двигателя.

как проверить мультиметром и ремонт своими руками

Основные признаки неисправности ДМРВ — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск, «плавающие» обороты мотора. Чтобы узнать точную причину поломки расходомера, надо визуально осмотреть устройство и потом протестировать его сканером (через Опендиаг), вольтметром или мотортестером.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

на панели приборов появляется надпись Check Engine;
высвечивается ошибка, сообщающая о низком уровне сигнала ДМРВ;
двигатель плохо заводится «на холодную», очень медленно разгоняется, глохнет, падает его мощность;
высокий уровень расхода топлива;
мотор нестабильно работает на холостом ходу;
двигатель глохнет при переключении скоростей;
обороты либо повышенные, либо пониженные.

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

Осмотр гофры воздуховода

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Схема работы ДМРВ

Распиновка датчика:

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Показания АЦП расходомера

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео — «24 часа»).

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Методика проверки:

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.
Отсоединение разъема датчика
Затем, воспользовавшись ключом на «10», нужно отвернуть крепежные болты датчика к корпусу воздухофильтра.
Теперь можно снять ДМРВ.
Установка датчика своими руками осуществляется в обратной последовательности.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Загрузка …

Симптомы типичных поломок. Как определить неисправности в машине?

«Ничего не стучит, ничего не стучит!» — как часто мы встречаемся с такими утверждениями в рекламе или прямо из уст продавца при осмотре автомобиля? К сожалению, через некоторое время из ушей водителя доносятся тревожные звуки, автомобиль не едет, как следует, под автомобилем появляются загадочные пятна, а обслуживание вызывает все больше проблем. Что делать и как заранее выявить неисправность?

Давайте не будем обманывать себя — автомобили очень сложны в наши дни, и времена, когда каждый мог починить свои «четыре колеса» в домашнем гараже, используя стандартный набор ключей, безвозвратно прошли. 10, 15 и даже 20-летние автомобили не являются понятными для водителя, когда дело доходит до их обслуживания, поэтому в большинстве случаев, когда что-то случается, вы не можете обойтись без посещения механика. К счастью, знание некоторых правил позволит вам предварительно диагностировать неисправность. Вот несколько примеров проблем с возможными причинами.

Вибрация во время вождения

Если во время вождения возникают вибрации, которые ощущаются не только на рулевом колесе, но и распространяются на весь кузов, причины могут быть как серьезными, так и простыми, а также довольно сложными и, к сожалению, дорогими. Сначала проверьте баланс колес. Бывает, что балансировочные грузы снимаются или падают с обода, и это приводит к генерации вибрации. Причиной может быть также прилипание к большей массе грязи, например, грязи, мягкого асфальта и т. д.

Немного более проблемным дефектом будет повреждение шины, например, выпуклость протектора, его запуск после случайной блокировки и т. д. Иногда это трудно заметить, но даже отклонение от нормы, которое невидимо невооруженным глазом, может вызывать вибрации, особенно на более высоких скоростях. Поврежденный обод также может быть проблемой. Подводя итог, сначала проверьте диски и шины. Кстати, регулярно проверяйте, правильно ли установлены колеса и поддерживают ли они рекомендуемое давление.

Большие проблемы будут возникать из-за неисправного шарнира в автомобилях с передним приводом. Даже незаметный изгиб в миллиметр может вызвать вибрации. К сожалению, это очень трудно диагностировать даже на профессиональной станции технического обслуживания.

Дым из выхлопной трубы

Дым из выхлопной трубы является нормой, но если его больше, чем обычно, и он имеет необычный цвет — белый, синий или черный — это может быть признаком серьезной неисправности. Чем раньше мы это определим, тем дешевле будет ремонт.

Если за автомобилем много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все трубы герметичны, возможно, имеется утечка в самой камере сгорания. Это может быть треснувшая прокладка или даже треснувший блок. В таких случаях ремонт может быть очень дорогим.

Дым синего цвета может указывать на сильный износ или повреждение двигателя. Этот цвет выхлопных газов говорит о том, что в дополнение к топливу и воздуху, устройство также сжигает масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Сначала проверьте уровень масла в двигателе — если он низкий, есть повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.

Черный дым обычно ассоциируется с дизельными двигателями. Если даже небольшое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком отказа компонентов системы впрыска. Самодиагностику сложно осуществить, и в этом случае рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, впрыскивающего насоса и системы рециркуляции выхлопных газов. Если проблема связана с бензиновым агрегатом, то источником может быть слишком много топлива.

Потеря моторного масла

В дополнение к вышеупомянутой потере масла из-за утечек в камере сгорания, следует искать проблемы при механическом повреждении или повреждении уплотнения. Резина и силикон, из которых чаще всего изготавливаются уплотнения, со временем теряют свои первоначальные свойства и перестают быть плотными. Если уровень масла со временем снижается, даже если вы не пользуетесь автомобилем очень часто, вы должны обнаружить источники утечек и устранить их как можно скорее. Причиной потери масла также может быть негерметичный турбокомпрессор или поврежденный масляный поддон.

Проблемы с запуском двигателя

В большинстве случаев топливная система или система зажигания виноваты в проблемах при запуске двигателя. Без необходимого оборудования и знаний это довольно сложно проверить, но прежде, чем мы проверим, мы можем осмотреть несколько элементов. Прежде всего, следует прислушаться, если во время поворота ключа в положение зажигания из топливного бака доносится небольшой гудящий звук. Если это так, насос подает топливо. Если нет, он может быть поврежден, но прежде чем мы получим добро на замену, вы должны проверить предохранитель. Если предохранитель исправен, возможно, проблема в реле насоса. К сожалению, в домашних и гаражных условиях это очень сложно проверить.

Другой возможной причиной проблем с запуском агрегата может быть вентилируемая система подачи топлива. Виновником может быть грязный или негерметичный обратный клапан. Чуть более прозаическими причинами могут быть нехватка топлива в баке или разряженная батарея, а также выход из строя иммобилайзера или системы сигнализации.

Воздух из шины

Казалось бы, тривиальная проблема, но во многих случаях она может быть очень раздражающей. Когда мы прокалываем шину, воздух быстро выходит, и единственное решение — заменить колесо и, если возможно, отремонтировать поврежденную шину на заводе по вулканизации. Иногда, однако, бывает, что воздух выходит довольно медленно, и каждые несколько дней вам нужно пополнять его уровень. В этом случае вам также следует тщательно проверить состояние шины, так как она может быть с винтом, гвоздем или другим предметом, проткнувшим ее. Бывает, что даже после зависания над этим типом элемента он застревает в шине и образует своего рода уплотнение. Конечно, вам следует как можно скорее пойти в мастерскую по вулканизации, чтобы отремонтировать шину или заменить ее новой, если повреждение слишком велико.

Проблемой также может быть протекающий или поврежденный клапан, а также повреждение обода вокруг клапана или контакт с шиной. Даже небольшое повреждение или коррозия могут привести к очень медленной, но постоянной потере воздуха из шины.

Неравномерная шина или износ шин

Протектор шины должен равномерно изнашиваться по всей поверхности. Если водитель замечает, что все шины или одна из них изношены неравномерно, он должен тщательно проверить состояние подвески и схождения. Кроме того, проверьте состояние дисков и проверьте давление в шинах. Это основы, которые должен запомнить каждый водитель. Если центр протектора изнашивается больше, чем по краям шины, это может означать, что в большинстве случаев давление воздуха было слишком высоким. В противном случае давление воздуха было слишком низким. Повышенная степень износа шин также может указывать на агрессивный стиль вождения.

Если протектор шины изношен неравномерно, например, один край шины явно изношен больше, это может указывать на повреждение подвески, то есть изгиб поворотного рычага, неправильное схождение и т.д. Очень часто этот тип износа возникает во время внезапного торможения (без АБС) из-за перегруженной машины, а также на очень плохих поверхностях.

Блокировка и нагрев тормозов

В большинстве случаев проблема блокировки или нагрева тормозов связана с повреждением или износом тормозных суппортов, а точнее с захватом поршня в суппорте. Путешествуя по городу на небольших расстояниях на низких скоростях, проблема может быть даже незаметной, но если мы отправимся в поездку и едем со скоростью более 100 км / ч, неисправность может привести к трагедии. Поврежденные, перегретые или неэффективные тормоза — самый короткий путь к очень опасным ситуациям.

Размытые направляющие зажима также могут быть проблемой, поскольку они не позволяют зажиму свободно перемещаться относительно хомута. Бывает, что колеса застревают из-за сильно изношенных тормозных колодок или дисков, а также из-за заблокированного троса стояночного тормоза. Сгоревшие тормозные колодки или забитые гибкие шланги могут произвести плохое впечатление. Помните, что проблемы с тормозами никогда не следует недооценивать и откладывать! Также следует помнить, регулярно проверять количество тормозной жидкости и ее периодическую замену.

Машину ведет в сторону

Отвод автомобиля в сторону влияет не только на комфорт и уверенность вождения, но и на безопасность. Кроме того, это признак того, что что-то не так с системой подвески автомобиля. Конечно, причиной могут быть поврежденные шины, но в большинстве случаев это проблема сходимости подвески. Иногда исправление в профессиональной мастерской является достаточным, в других случаях может потребоваться замена изношенных или поврежденных элементов.

Вытягивание автомобиля вбок происходит, среди прочего, при ослаблении подвески из-за износа резинометаллических втулок или из-за поломки пальцев шарнирного соединения. При ускорении или торможении обычно наблюдается четкое тяговое усилие, потому что силы заставят колесо значительно двигаться. Проблема вытягивания автомобиля вбок также может заключаться в поврежденной тормозной системе, например, когда один из суппортов захватил поршни, которые не отступают на достаточное расстояние и постоянно прижимают колодки к диску.

Потеря охлаждающей жидкости

Самая простая причина потери охлаждающей жидкости — протекающая система охлаждения. Однако, если утечки нигде не видно, под машиной нет пятен, причины следует искать в другом месте. Сначала проверьте крышку заливной горловины моторного масла. Если под пробкой собирается густая жидкость бежево-шоколадного цвета, это означает, что жидкость попадает в масло. Это может указывать на трещину в прокладке головки, на самой головке или, в крайнем случае, на корпусе двигателя. К сожалению, ремонт очень дорогой и может быть выполнен только в профессиональной мастерской.

Если нигде нет следов охлаждающей жидкости, и она не попадает в двигатель, она может течь только при движении, когда давление внутри системы выше и вызывает постепенную утечку из-за утечек. В этом случае стоит внимательно посмотреть на радиатор и все его соединения, а также резиновые элементы, которые из-за старения могут потерять свою герметичность.

Странные шумы из-под капота

Любые тревожные звуки, доносящиеся до наших ушей из-под капота автомобиля, должны пробудить нашу бдительность. Продолжение движения не рекомендуется, так как это может привести к серьезному повреждению приводного устройства. Иногда это может быть изношенный клиновой ремень, иногда это капитальный ремонт или замена двигателя.

Если из-под кожуха двигателя издается повторяющийся писк, это может быть упомянутый выше клиновой ремень или изношенные ролики. Помните, что этот ремень отвечает за питание многих компонентов в автомобиле, включая компрессор кондиционера, генератор переменного тока, гидроусилитель руля или водяной насос. Писк обычно меняется с увеличением частоты вращения двигателя. Также может быть шипящий звук под крышкой, который может быть из-за утечки во впускной или выпускной системе.

Гораздо больше проблем может быть вызвано металлическим скрипом, скрипом, стуком или другим шумом. Например, металлический скрип или металлические скрипы, которые появляются сразу после запуска двигателя, особенно если он работает на холостом ходу или усиливаются до выключения двигателя, могут быть признаком повреждения насоса охлаждающей жидкости. Этот симптом не следует недооценивать, и вы должны как можно скорее пойти в мастерскую для диагностики.

Столь же серьезным может быть металлический глухой стук, который увеличивается с увеличением частоты вращения двигателя. В них могут использоваться подшипники, которые сами по себе не дороги, но их замена или, что еще хуже, поломки, которые могут привести к ним, могут повредить семейному бюджету.

Стук и грохот могут быть результатом изношенного генератора переменного тока, в то время как громкие удары могут быть вызваны натянутым ремнем ГРМ или цепью ГРМ. В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо реагировать относительно быстро, чтобы не привести к очень серьезному отказу двигателя.

Странные шумы от колес при езде с повернутыми колесами

Если прямолинейное движение не издает никаких тревожных звуков, но в поворотах вокруг колес появляются странные однородные звуки, это могут быть первые проблемы с подшипниками. Если звуки появляются только на неровностях, на них могут быть надеты шплинты или подушки амортизационной стойки. Громкие звуки также генерируются свободным колесом, в то время как циклические удары, которые увеличиваются по частоте при увеличении скорости, могут привести к застреванию камней или других элементов на краю шины.

Рулевой наконечник: принцип работы, конструкция и диагностика

Известно, что безопасность дорожного движения полностью зависит от исправности транспортного средства. Большинство систем автомобиля подлежат самостоятельному восстановлению, поэтому, очень важно знать признаки их неисправности, которые помогут определить, например, когда менять рулевые наконечники? Рассмотрим этот вопрос подробнее. К сожалению, в рамках публикации не получится полностью описать все способы определения неполадок, поэтому остановимся лишь на основных и наиболее действенных.

Наконечники поперечной рулевой тяги: почему от них зависит ваша безопасность

Вышедшие из строя наконечники поперечной рулевой тяги не только снижают комфорт передвижения на автомобиле, но также могут представлять реальную угрозу безопасности. Давайте вместе посмотрим на то, какие сюрпризы может преподнести одна из самых простых конструкций в автомобиле, почему при выявлении неисправности ее ремонт лучше доверить профессионалам, как определить поломку, и стоит ли сразу менять рулевой наконечник при первых признаках повреждения?

Если утрировать, то можно сказать, что по крайней мере одна ось автомобиля должна быть управляемой, чтобы машина могла менять направление, то есть рулиться. А поскольку колеса автомобиля к тому же еще и пружинят, передача усилия на рулевой механизм является не совсем простой задачей, одним из важнейших звеньев для решения которой стал такой элемент, как наконечник рулевой тяги:

Признаки неисправности датчика положения коленвала

Диагностика и ремонт2 ноября 2017

В современном автомобиле работой бензинового либо дизельного двигателя управляет электроника. Контроллер готовит топливную смесь и регулирует искрообразование на электродах свечей зажигания, полагаясь на показания нескольких измерителей, размещенных в ключевых точках, – воздушном и выпускном тракте, дроссельной заслонке и так далее. Но что произойдет, если один такой элемент выйдет из строя? В данном случае предлагается рассмотреть признаки неисправности датчика положения коленвала (ДПКВ) и способы его проверки в гаражных условиях.

Как работает датчик?

Чтобы научиться выявлять неполадки указанного прибора, нужно представлять его конструкцию и понимать принцип работы. Устройство датчика несложное и включает следующие элементы:

многовитковая катушка;
магнитный сердечник;
выводы катушки припаяны к контактам разъема;
неразборный пластмассовый корпус с отверстием для крепления.

Измеритель устанавливается в непосредственной близости от зубчатого шкива, прикрепленного к коленчатому валу со стороны шестерен газораспределительного механизма. Посредством проводников датчик соединяется с главным электронным блоком, управляющим работой мотора.

Магнитный сердечник выведен наружу через торцевую часть пластикового корпуса и максимально приближен к зубьям вращающегося шкива. Просвет между деталями не превышает 1 мм.

Принцип действия прибора основан на явлении электромагнитной индукции. Когда в непосредственной близости от сердечника проходит значительная масса металла, катушка вырабатывает кратковременный электрический импульс. Зубцы крутящегося шкива вызывают череду таких импульсов, передающихся по проводам контроллеру. Благодаря этому электронный блок всегда «знает» положение коленвала, определяет верхние мертвые точки всех поршней и вовремя подает команду форсункам на впрыск топлива.

Отсюда возникло второе название прибора – датчик оборотов коленчатого вала. Надо понимать, что импульсы вырабатываются только при динамическом воздействии металлической массы, то есть, когда шкив вращается. Если коленвал остановился, ток в цепи элемента не возникает.

Примечание. По сигналам датчика контроллер не только своевременно направляет топливную смесь в цилиндры, но и дает команду системе зажигания вырабатывать искру, когда один из поршней выполняет такт сжатия и приближается к своей верхней точке.

Признаки неполадок датчика

Измеритель оборотов коленчатого вала считается довольно надежным устройством, исправно функционирующим от 100 тыс. км и более. Нередки случаи, когда элемент отрабатывает весь срок службы автомобиля. Неисправность датчика коленвала может возникнуть по таким причинам:

Внутренний обрыв либо замыкание обмотки катушки возникает из-за длительного воздействия вибрации, передающейся от двигателя. Подобная поломка встречается весьма редко.
Обрыв электрической цепи между прибором и контроллером. Причины – та же вибрация, оплавление проводников от контакта с горячими частями мотора либо случайное повреждение автолюбителем.
Механическое разрушение корпуса случается в процессе ремонта, выполняемого в подкапотном пространстве. Например, удар сорвавшимся гаечным ключом.
Нарушение контакта в разъеме от окисления или разбалтывания.
Загрязнение рабочей поверхности, взаимодействующей с зубчатым шкивом.

Последний пункт списка требует отдельного пояснения. Общеизвестно, что электромагнитное поле проникает сквозь диэлектрические материалы, в том числе пыль и грязь. Но в месте расположения датчика к традиционным загрязнителям добавляются мелкие металлические частицы и стружка, летящая с шестерен. Попадая на торец сердечника, они экранируют магнитное поле, отчего электрический импульс постепенно ослабляется.

Справка. Загрязнение сердечника мельчайшими металлическими частицами характерно для изношенных силовых агрегатов с протекающими коренными сальниками. Смесь моторное масло + грязь + стружка толстым налетом покрывает находящиеся рядом детали, в том числе измеритель положения коленчатого вала.

Как хозяин автомобиля может определить симптомы неисправности датчика:

Когда элемент полностью выходит из строя, двигатель глохнет и при последующих попытках запуска не подает признаков «жизни», поскольку контроллер не «видит» положение коленчатого вала. Аналогичный результат дает обрыв электрической цепи.
Нестабильная работа на холостом ходу. Обороты мотора «скачут», наблюдается вибрация силового агрегата.
Потеря мощности силового агрегата, провалы в процессе разгона.
Увеличение расхода бензина либо солярки.

Как странно это ни звучит, но первый признак – самый благоприятный. Реанимировать «мертвый» мотор куда проще – достаточно проверить цепь или поменять сам датчик. При ненадежном контакте и прочих мелких неприятностях двигатель не отказывает, но ведет себя нестабильно. Проблема заключается в том, что при поломках других датчиков и неполадках системы зажигания силовой агрегат ведет себя таким же образом и выявить реальную неисправность гораздо сложнее.

Когда неисправен датчик расхода воздуха, положения дроссельной заслонки или лямбда – зонд, блок управления переходит на аварийный режим работы, подавая топливо по усредненным показателям. Отсюда нестабильная работа и повышенный расход. Такие же признаки наблюдаются при неполадках в цепи измерителя оборотов коленчатого вала.

Способы проверки в гаражных условиях

Когда двигатель вашего автомобиля резко «умер», необходимо снять датчик и произвести диагностику, описанную ниже. Если же мотор продолжает работать с признаками нестабильности, выполните такие манипуляции:

Хорошенько очистите корпус прибора ветошью, смоченной органическим растворителем, – уайт-спиритом, скипидаром либо другим обезжиривателем. Особое внимание уделите торцу, обращенному в сторону зубчатого шкива.
Убедитесь в надежности крепления. Из-за открутившегося винта датчик может отодвинуться от металлических зубьев, в результате зазор увеличится, а вырабатываемый импульс ослабеет.
Прочистите контакты разъема от окисления.
Осмотрите проводку на предмет оплавления либо перелома.

Если перечисленные действия не дают результата, производится демонтаж и проверка датчика коленвала мультиметром в 2 этапа. На первом измеряется сопротивление между клеммами прибора, что позволяет убедиться в целостности индукционной обмотки. Почистите контакты, включите омметр и проверьте сопротивление между ними. Нормальные показания лежат в диапазоне 500–700 Ом, при замыкании витков получите нулевое или пониженное значение, при обрыве – бесконечность.

На втором этапе испытывается работоспособность элемента согласно пошаговой инструкции:

Переведите мультиметр в режим измерения напряжения, максимальный порог – 200 милливольт.
Надежно прикрепите провода к контактам колодки датчика (например, зажимами типа «крокодил»).
Возьмите любой металлический инструмент – гаечный ключ, большую отвертку или что-то подобное. Резко прикладывайте и отрывайте его от магнитного сердечника элемента, придерживая корпус рукой. Вольтметр должен показать скачки напряжения.

Совет. Если с датчиком коленчатого вала все в порядке, прозвоните проводку омметром. Возможно, причина кроется там.

Дальнейшие действия такие: поломанный измеритель оборотов коленвала меняется на новый, ремонту деталь не подлежит. Исправный датчик устанавливается обратно с соблюдением зазора, поиск неисправности продолжается в другом месте.

Несколько слов о том, как проверить датчик коленвала в пути, когда нет мультиметра и других диагностических приборов. Понадобится 2 провода и светодиодная лампочка от любого автомобильного светильника (например, салонного). Для удобства открутите элемент и подсоедините лампу к разъему, затем подносите к магниту гаечный ключ, как описывалось выше. Исправный датчик заставит светодиод вспыхивать.

Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки

Все современные автомобили имеют в своей конструкции множество электротехнических и электронных устройств. С их помощью осуществляется контроль и автоматическая настройка параметров функционирования различных узлов, агрегатов и систем. Они могут быть очень сложными и дорогими, как, к примеру, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), так и совсем простенькими. Примечательно, что многие «мелочи», стоимость которых совсем невелика, играют на практике весьма важную практическую роль. К примеру, если обнаруживаются признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки, то если оставить их без внимания, скорый и весьма дорогостоящий ремонт силового агрегата практически обеспечен.

За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки

Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером.

Датчик положения дроссельной заслонки производства GM

Датчик положения дроссельной заслонки устанавливается на ее корпусе и реагирует на вращение оси, когда она или открывается, или закрывается. Соответственно, меняется и его сопротивление: если заслонка полностью открыта, то напряжение на сигнальном контакте составляет как минимум 4 B, а если полностью закрыта — то максимум 0,7 В. За всеми изменениями напряжения следит контроллер, в результате чего регулируется количество топлива, поступающего для формирования воздушно-топливной смеси.

Если ДПДЗ работает некорректно, то оно будет или меньше, или больше необходимого, что может привести (и зачастую действительно приводит) к различным нарушениям в работе силового агрегата, а порой даже к его выходу из строя. Следует также сказать, что неисправность датчика положения дроссельной заслонки довольно часто является причиной возникновения проблем с коробкой переключения передач. Ремонт и двигателя, и КПП — это весьма затратное мероприятие, так что если обнаруживаются признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки, то ее нужно обязательно проверить.

Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки в топливной системе играет «сглаживающую» роль, и поэтому если он исправен, то автомобиль едет без рывков, плавно, при нажатии на педаль газа демонстрирует «отзывчивость». Если же ДПДЗ неисправен, то это можно определить по следующим признакам:

Двигатель начинает плохо заводиться;
Существенно возрастает расход топлива;
Автомобиль едет «рывками»;
Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу;
Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой;
Из впускного коллектора раздаются «хлопающие» звуки;
Двигатель глохнет на холостом ходу;
Лампочка Check Ingine или горит постоянно, или загорается периодически.

Если проявляется хоть один из перечисленных выше признаков, то вполне вероятно, что ДПДЗ неисправен. Как показывает практика, в большинстве случаев поломка этой детали связана с ее естественным износом. Дело в том, что переменный резистор, имеющийся в конструкции датчика положения дроссельной заслонки, имеет напыленный слой основы, который металлический контакт, перемещающийся по нему, со временем истирает. Соответственно, ДПДЗ начинает выдавать неправильные данные.

Опытные специалисты утверждают, что самый верный признак того, что датчик положения дроссельной заслонки неисправен — это «плавание» оборотов силового агрегата в режиме холостого хода. Если такие симптомы обнаруживаются, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, или же произвести диагностику самостоятельно.

Видео о признаках неисправности ДПДЗ

Читайте также: Что такое ДМРВ на автомобиле и какие функции оно выполняет.

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки

Сделать это несложно, причем из оборудования понадобится только мультиметр или вольтметр. Необходимо повернуть ключ в замке зажигания, и измерить значение напряжения между сигнальным контактом и «минусом». Оно должно быть не больше 0,7 В. После этого необходимо полностью открыть заслонку, и после этого снова произвести замер. Теперь значение должно составить более 4 В.

Как проверить ДПДЗ с помощью мультиметра

Далее требуется полностью включить зажигание и замерить напряжение между сигнальным и любым другим выводом ДПДЗ. Далее нужно медленно провернуть сектор, наблюдая за тем, как происходит изменение напряжения. Оно должно осуществляться плавно, без рывков. Если они имеются, то это симптом того, что датчик положения дроссельной заслонки неисправен.

К сожалению, в силу своей конструкции и особенностей повреждений датчики положения дроссельных заслонок относятся к неремонтопригодным деталям. Поэтому если выясняется, что ДПДЗ действительно неисправен, то его необходимо просто заменить на новый. При этом рекомендуется выбирать не устаревшую пленочно-резистивную, а современную бесконтактную модель. Она отличается тем, что функционирует по принципу магнитного эффекта, состоит из таких частей, как магнит, ротор и статор, и не имеет в своей конструкции трущихся друг о друга деталей.

Признаки неисправности ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха), симптомы и проверка неисправности

При работе двигателей внутреннего сгорания, которыми оснащаются современные автомобили, происходит сгорание топливно-воздушной смеси, для формирования которой, как нетрудно догадаться из самого ее названия, необходимо перемешать горючее с воздухом, причем в строго определенных пропорциях. Соответственно, системы, которые отвечают за формирование этой субстанции, в каждый момент времени функционирования силового агрегата должны точно «знать» расход каждого из ее компонентов. Значение этого показателя для одного из них помогает определять датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Следует заметить, что он присутствует в конструкции только инжекторных моторов, и если водители замечают признаки неисправности ДМРВ, то следует его проверить и, при необходимости, заменить.

Зачем нужен датчик массового расхода воздуха?

Как выглядит датчик массового расхода воздуха на автомобиле

ДМРВ это важный датчик располагается непосредственно за воздушным фильтром двигателя, а если говорить точнее, то как раз между ним и дроссельным узлом. Он устроен настолько тонко, что позволяет с высокой точностью измерять расход только того воздуха, что хорошо очищен от механических примесей

В процессе работы ДМРВ передает электронной системе управления двигателем сигналы, которые обрабатываются и интерпретируются, как тот объем воздуха, который подается для формирования топливно-воздушной смеси. Для нормальной работы силового агрегата объемное соотношение в ней жидкого горючего (бензина, солярки) и воздуха должно быть близким к 1х14. Если эта пропорция нарушается, то происходит или существенная потеря мощности мотора, или же перерасход топлива (это кстати, главные признаки неисправности ДМРВ). Информация, получаемая ЭБУ от датчика, определяющего массовый расход воздуха, помогает этого избежать.

ДМРВ производит замер того количества воздуха, которое в единицу времени попадает в топливную рампу. Эти данные он передает в ЭБУ, который моментально производит расчет количества жидкого топлива, которое нужно подать для формирования смеси, и отдает соответствующие «распоряжения» ответственным за это устройствам двигателя. Таким образом, если, к примеру, нажать педаль акселератора, то воздуха начинает сразу же поступать больше, ДМРВ это моментально определяет, отправляет данные в ЭБУ, которое в соответствующей пропорции увеличивает подачу бензина или солярки. Если же количество воздуха уменьшается, то снижается и объем подачи жидкого топлива.

С точки зрения конструкции, существует и активно используется три типа таких датчиков:

На основе трубки Пито;
С термоанемометрическими измерителями;
С пленочными измерителями.

ДМРВ, построенные на основе трубки Пито, считаются уже устаревшими и в самых новых моделях двигателей не используются. Они представляют собой так называемые лопаточные расходомеры, главными элементами которых являются связанные с потенциометрами и мягко закрепленные на осях пластины. Изменяя свое положение под влиянием потока воздуха, они воздействуют на потенциометр, который изменяет свое электрическое сопротивление.

Датчики массового расхода воздуха с измерителями термоанемометрического типа достаточно дороги, хотя и весьма эффективны. В них установлены специальные теплообменники, состоящие из двух платиновых нитей, которые нагреваются проходящим электрическим током. Одна из них обдувается потоком воздуха, вторая остается контрольной, и по разнице тока, проходящего через них, ЭБУ вычисляет количество поступающего для формирования топливной смеси воздуха. ДМРВ с пленочными измерителями считаются самыми современными. По своему принципу действия они практически аналогичны термоанемометрическими, только в них используются не платиновые нити, а керамические элементы с платиновым напылением.

Основные признаки неисправности датчика массового расхода воздуха

Неисправность ДМРВ, как уже отмечалось выше, приводит или к переобогащению, или к обеднению топливной смеси бензином или соляркой, что негативно влияет на функционирование двигателя и может привести к его серьезной поломке. Чаще всего неисправности ДМРВ бывают связаны с засоренностью воздушного фильтра: воздух очищается при этом плохо, а содержащиеся в нем механические частицы попадают в датчик, что и является причиной его поломки. Следует заметить, что датчики массового расхода воздуха являются неремонтируемыми устройствами, и если они выходят из строя, то их приходится менять на новые.

Практика показывает, что основные признаки неисправности ДМРВ следующие:

Появляется ошибка Check Engine, которая свидетельствует о том, что уровень сигнала этого датчика очень низкий;
Двигатель расходует больше топлива, чем обычно;
Силовой агрегат плохо заводится, снижается его мощность, он начинает глохнуть;
Автомобиль плохо разгоняется;
Двигатель работает или на повышенных, или на пониженных оборотах.

Конечно, все признаки могут проявляться и при других неисправностях автомобиля, но в любом случае, если обнаруживается хоть один из них, это является веским поводом посетить станцию технического обслуживания. Впрочем, проверить, ДМРВ на неисправности, можно и самостоятельно, не обращаясь к специалистам СТО.

Видео о неисправностях ДМРВ

Как проверить ДМРВ на неисправность?

Для начала необходимо просто его демонтировать и произвести визуальный осмотр. Если на автомобиле установлен термоанемометрический датчик массового расхода воздуха, то нужно проверить целостность платиновых нитей. Если хотя бы одна из них оборвана, то датчик является неисправным и дальше его эксплуатировать нельзя.

Есть еще один действенный способ проверки ДМРВ. Если есть подозрение, что он неисправен, то нужно просто отсоединить его штекер и завести двигатель. Если обороты существенно возросли, то, скорее всего, датчик массового расхода воздуха неисправен

Перепускной клапан масляного насоса – маслонасос и редукционный клапан | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

18.11.2017

Перепускной клапан масляного насоса

А, это такая пимпочка с пружинкой и с гайкой… Обескуражено говорил один дядька, когда ему сообщили, что на его ВАЗ 2106 провернуло вкладыши из-за забитого редукционного клапана масляного насоса. Мелочь, которая играет огромную роль во всей системе смазки, может привести к очень нежелательным последствиям, если не обращать на нее внимания. А обращать внимание на себя время от времени эта пимпочка просит. Поэтому будет нелишним узнать об этом клапане подробнее, чтобы не повторять чужих ошибок.

На фото редукционный клапан, который нормализует давление от масляного насоса

Схема и принцип работы системы смазки

Редукционный клапан масляного насоса, как элемент любой гидравлической системы, отвечает за нормализацию давления, создаваемого масляным насосом. Вот и вся его функция. Казалось бы, такая мелочь, но влияет на работу всех систем двигателя. Вкратце взглянем на систему смазки, чтобы понять, какое назначение у клапана в работе системы.

Сиситема смазки любого современного автомобильного двигателя — комбинированного типа. А это значит, что только часть деталей смазываются естественным стеканием или капельным методом. Основная часть трущихся поверхностей смазывается под давлением. Смазка обязана образовывать антифрикционную пленку, понижать коэффициент трения деталей. Циклический принцип работы всей системы обеспечения двигателя смазкой предполагает постоянную циркуляцию масла из картера через фильтр. Обеспечивает перемещение смазки по контуру масляный насос. После этого масло идет под давлением к коренным и шатунным шейкам коленвала, под давлением же проходит по маслопроводу к шейкам распредвала.

Видеоурок о том, как вынуть закоксовавшийся редукционный клапан

По каналу внутри шатуна смазка циклически подается к поршневому пальцу. Все остальные детали смазываются стекающим или разбрызгиваемым маслом, которое превращают в масляную пелену вращающиеся детали двигателя. После этого масло стекает в картер, где через маслозаборник опять всасывается в маслонасос.

Высокооборотистые и спортивные двигатели имеют систему смазки с сухим картером. Такая система не зависит от количества масла в картере, потому что оно находится в отдельном масляном баке, куда сразу закачивается после цикла смазки. Сухая система смазки не зависит от положения и уровня масляной массы в картере. Этим обеспечивается стабильная работа мотора в любых режимах и исключает масляное голодание двигателя на повышенных оборотах, когда автомобиль преодолевает неровные участки рельефа.

Давление масла в системе

Стабильное давление и температура масла — главные факторы оптимальной работы двигателя

Обязательным условием нормальной работы мотора есть постоянное поддерживание стабильного давления и температуры масла. При перегреве смазка может потерять вязкость и утратить основные физические характеристики, нужные для образования масляной пленки, поэтому во многих двигателях применяется система охлаждения смазки с масляным радиатором и датчиком температуры. Масляный радиатор может быть как жидкостного охлаждения, так и воздушного.

Поддержание минимального давления в системе важно для полноценного обеспечения маслом всей магистрали, независимо от степени удаленности от масляного насоса. Также для подачи смазки по узким и длинным каналам блока цилиндров, ГБЦ, коленчатого и распределительного валов и шатунов. Контролируется давление датчиком, который установлен в системе смазки и транслирует уровень давления на приборную панель, а также передает данные о давлении в блок управления двигателем. При недостаточном критическом давлении во избежание масляного голодания блок управления глушит двигатель.

Для чего нужен редукционный клапан

И вот тут в действие вступает пимпочка с пружинкой — редукционный клапан масляного насоса. Система смазки может быть оборудована несколькими клапанами, чаще всего они расположены в насосе и в масляном фильтре. Перепускные клапана как раз и предназначены для поддержания постоянного давления в системе.

Для системы смазки опасно как слишком высокое, так и слишком низкое давление. Низкое — понятно, масло просто не может попасть ко всем трущимся деталям, в результате чего они выходят из строя. Но так же опасно и чрезмерно высокое давление, которое может привести к пробою прокладок, повреждению маслопроводов, шлангов и уплотнителей, а также к механическому повреждению самого маслонасоса.

Редукция — это повышение или понижение какого-либо физического параметра с целью его стабилизации. Редукционный клапан перекрывает обратный канал в системе смазки для слива излишков масла. При нормальном давлении масло циркулирует по обычной схеме, но стоит давлению превысить определенное значение, как редукционный клапан открывает дополнительный сливной обратный канал, по которому излишки масла попадают назад в картер. После стабилизации давления клапан закрывается и система начинает работать в штатном режиме.

Устройство редукционного клапана

Зачастую редукционный клапан установлен в перепускном канале масляного насоса

Редукционный клапан в современном двигателе выглядит инфузорией туфелькой по сравнению с другими сложными устройствами. Клапан маслонасоса устроен предельно просто. В двигателях ВАЗ 2110, 2109, 2112, в моторе ЗМЗ 406 он представляет собой шарик, на который постоянно действует пружина. Сила давления пружины на клапан может регулироваться упорным винтом в корпусе масляного насоса. Редукционный клапан в некоторых двигателях имеет автономный корпус, но в большинстве случаев он вмонтирован в перепускной канал масляного насоса.

Клапан расположен между камерой всасывания и камерой сжатия. Как только давление превышает норму, масло давит на клапан сильнее, чем обычно, он открывается и перепускает смазку обратно на вход насоса или в картер. Регулировка величины давления производится упорным винтом, расположенным в корпусе масляного насоса.

Ремонт и неисправности редукционного клапана

При таком простом устройстве вполне очевидно, что у клапана может быть всего две неисправности — он или не открывается при повышенном давлении, или неплотно заперт, что приводит к понижению давления в системе смазки. Опасен и тот и другой вариант. В первом случае неисправности клапана чреваты продавленными сальниками, прокладками и уплотнителями, разорванными шлангами. Все это приводит к утечке масла и, по понятным причинам, к выходу из строя кривошипно-шатунного механизма как минимум.

Чтобы избежать этой неприятности, стоит поглядывать время от времени на шкалу давления масла. Высокое давление — это хорошо, но когда это становится слишком хорошо, то нужно разобрать редукционный клапан и убедиться в его работоспособности. Устранить неисправность поможет замена пружины или прочистка седла клапана. Проверить давление можно манометром, который подключается к системе смазки, чаще всего вместо датчика давления. Это самый точный метод диагностики системы смазки.

Засорение клапана может спровоцировать отсутствие оптимального давления в масляном насосе

Вторая крайность, это когда редукционный клапан не держит минимальное давление. Такая ситуация тоже ни к чему хорошему не приводит. Как правило, виной этому стает засорение клапана. Мусор или шлак попадает в посадочную плоскость клапана и не дает ему перекрывать сливной канал. Клапан заклинил, в результате падает давление в системе, а чем это заканчивается — известно. Для сигнализации о критическом давлении в любом автомобиле на щитке приборов есть контрольная лампа, а в современных двигателях ЭБУ просто отключает мотор в случае падения давления до критической точки.

Следить за показаниями приборов — важно. Светодиодная подсветка панелей приборов — это прекрасно, но совсем не помешает в рамках тюнинга приборки купить и установить дополнительный манометр системы смазки, и желательно механический. Это дороже и сложнее, но зато он более объективно отражает состояние системы смазки в двигателе.

При первом пуске поменянного двигателя не потухла моргающая лампочка давления масла. На T3 она получает сигнал с двух датчиков: на ГБЦ (если давление масла менее 0,3 бар, лампа мигает) и на корпусе масляного фильтра (если при оборотах выше 2000 давление ниже 1,8, то лампа горит, и срабатывает зуммер). В очередной раз первая мысль: «Ну все приехали!». Открутил датчик на корпусе фильтра. Крутанул стартером — масло не идет. Успокоился немного. Двигатель не виноват — насос не качает масло.

Насос у бусика родной из-за наклона двигателя, снятый с предыдущего.

Уже в темноте сбросил поддон, открутил и разобрал насос. На вид ничего криминального не обнаружил. Зазоры не мерил. Редукционный клапан не снимал (по задумкам инженеров сделан неразборным). Уже тогда подумал, что надо бы, потому что в следствии повреждения деталей предыдущего двигателя в корпус могла попасть стружка (в поддоне ее было предостаточно). Ночью на «Драйве» прочитал про хитрость: после замены насоса, нужно шприцом закачать в него масло через подающее к фильтру отверстие. Утром поставил все обратно, на всякий случай дунул компрессором в каналы (переживал, что там могут скопиться отложения), зашприцевал немного масла, правда через корпус маслоохладителя (уж не знаю, что из этого получилось).

Завел двигатель. Лампа погасла. Ура! Через пару дней опять та же история. Снял фильтр, дунул, шприцанул, завел — лампа погасла. Понял, что существует какая-то проблема, но потом за другими заботами забыл. Через какое-то время, после очередной поездки по шоссе, во время которой, кстати узнал, что дизель греется именно при таком режиме (в то время, когда бензиновый двигатель охлаждается), выгрузил пассажиров и вещи, заглушив двигатель. Затем завел, переставил бусик и принялся на всякий случай подключать напрямую вентилятор радиатора (погода была уже жаркой). Завожу, чтобы снова ехать — лампа давления моргает. Выворачиваю датчик — масло не идет. Повторяю прошлые операции — пусто. Замечаю, что откручен маслоохладитель. Затягиваю гайку. Кручу стартером — масла нет.

Решаю, что пришло время полной ревизии насоса. Сейчас у меня есть подозрения, что может быть уровень был на грани, и, когда машина встала чуть криво, насос не смог захватить масло. Дело в том, что поначалу я считал, что нужно заливать 4 л, опираясь на данные из книги издательства ПетерГранда (она же — сайт forse.ru). Уже потом из обсуждения на «Фанклубе» ( fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=5465 ) узнал, что нужно 4,5. Конечно, пол литра в данном случае не могли сыграть определяющей роли, но и слилось масла не так много (даже со снятием поддона). Хотя, уровень, вроде, держался. Еще одно наблюдение: показания щупа очень разнятся в зависимости от положения бусика, а когда производишь измерения, лично у меня (на родном кривом щупе) влияет: нажал на щуп пальцем или нет. В общем, замер уровня надо проводить аккуратно, предварительно отметив точки max и min (не доверяться заводским) после полной замены масла.

В любом случае, снял поддон, открутил насос и приступил к профилактике. Померил зазоры. Боковой между зубьями укладывался в максимально допустимые 0,2 мм, а осевой люфт в 0,15. Между стенками корпуса и шестернями зазор тоже мизерный. Точные данные не записал. Щупы удобнее использовать узкие. У меня есть еще два фольксвагеновских насоса: с предыдущего 1Y от Пассата и от купленного сеатовского. Первый я использовал в качестве испытуемого для разборки редукционного клапана и его дальнейшей фиксации. Так у него зазор между зубьями был больше миллиметра. Оказывается насосы могут так изнашиваться!

Приступил к разборке клапана. Следы на корпусе указывали на то, что операцию уже производили: из заводских «зарубок» (не знаю, как точно они называются) — загиба металла для фиксации упорного стакана пружины — осталась одна. Видимо, использовали другой способ, просверлив корпус с торца в четырех местах, из-за чего мягкий материал немного разошелся. Срезав ножом и зачистив металл, мешающий выходу стакана, извлек последний с помощью самореза, вставленного в отверстие, и воротка. При этом, не повредить корпус изнутри не удалось, но это никак не влияет на работу. Вынул пружину, и, осторожно надавливая на торец поршня клапана Г-образным шестигранником, извлек цилиндр из корпуса.

В Интернете не раз встречал утверждения, что при наличии на внешней стороне поршня или внутренней корпуса царапин или потертостей, однозначно нужно менять масляный насос. По моему мнению, эта позиция основана на неправильном понимании принципа работы клапана. Рабочей поверхностью его, предотвращающей проход масла в закрытом положении, является «фаска» в торце, которая опирается на седло в корпусе, подобно клапану газораспределительного механизма.

Работа системы смазки двигателя внутреннего сгорания возможна лишь при условии исправности и слаженных действий всех ее конструктивных элементов. Выход из строя хотя бы одной ее детали неизбежно приведет к неполадкам в силовом агрегате.

В статье мы поговорим о том, что представляет собой редукционный клапан масляного насоса и каковы его функции. Также мы рассмотрим принцип действия этого узла системы смазки, расскажем, как правильно произвести его ремонт и регулировку.

Зачем нужен редукционный клапан масляного насоса

Как известно, масло подается к движущимся деталям двигателя под определенным давлением, создаваемым работающим насосом. Без этого смазка попросту стекла бы в картер, подвергнув элементы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов влиянию повышенного трения и перегреву. Но и слишком высокое давление опасно для двигателя. Прокладки, сальники, уплотнители не в состоянии выдерживать превышение его нормальных показателей. Из-за этого масло начинает сочиться из-под них, а также может попадать в систему питания и охлаждения силового агрегата.

Именно для снижения давления смазки в системе и предназначен редукционный клапан масляного насоса. Само слово «редукция» часто употребляется в машиностроении, обозначая снижение, уменьшение, ослабление чего-либо. В нашем случае это относится к давлению масла.

Где он находится?

Редукционный клапан масляного насоса чаще всего размещен на крышке данного устройства, которая расположена в нижней передней части блока цилиндров двигателя за шкивом привода генератора. Иногда он может устанавливаться и на корпусе масляного фильтра.

Существует два типа клапанов: встроенные и разборные. В первом случае масляный насос и редукционный клапан – это единая конструкция, не подлежащая разборке. Во втором механизм регулирования давления при помощи инструмента извлекается из насоса и может ремонтироваться отдельно.

Конструкция редукционного клапана

Как же устроен редукционный клапан масляного насоса? Его конструкция достаточно проста. Она состоит из следующих элементов:

корпус с внутренним центральным каналом;
клапан в виде небольшого поршня или шарика;
пружина;
упорный винт (болт).

Принцип работы редукционного клапана

Давление масла в системе может зависеть от нескольких факторов, но главным из них является количество оборотов коленчатого вала. Иными словами, чем сильнее мы жмем на педаль газа, тем быстрее вращаются шестерни маслонасоса. А чем быстрее вращаются шестерни, тем больший объем масла насос захватывает из картера, и тем выше его напор получается на выходе.

При достижении давлением определенной величины исправный клапан приоткрывается, пропуская масло в запасной канал, по которому смазка попадает назад в картер.

Работа редукционного клапана масляного насоса выглядит следующим образом. Поршень или металлический шарик прижат к входному отверстию корпуса пружиной, которая, в свою очередь, подпирается упорным винтом. Масло под влиянием повышающегося давления начинает давить на поверхность клапана, утапливая его внутрь корпуса и сжимая пружину. Таким образом, открывается отверстие, по которому смазка и уходит в запасной канал.

При снижении давления его величины уже не хватает для того, чтобы удерживать клапан в открытом положении, и шарик или поршень под воздействием пружины опять перекрывает входное отверстие. Как видите, схема довольно проста и надежна, однако и она иногда дает сбой.

Неисправности редукционного клапана

Редукционный клапан, масляный насос и масляный фильтр – основные элементы системы смазки, но если последний в силу особенностей своей конструкции практически никогда не ломается, а лишь засоряется, то первые две детали могут выходить из строя довольно часто. Причиной этому обычно является использование некачественного масла, смазки, не соответствующей типу двигателя и условиям его эксплуатации, а также несвоевременная его замена. В этом случае частички грязи, металлическая стружка или продукты сгорания, находящиеся в смазке, оседают на рабочих поверхностях клапана, что, собственно, и приводит к его засорению и заклиниванию.

Также причиной неисправности может служить пружина, если она со временем растянулась или, наоборот, сжалась, искривилась, лопнула.

Сразу необходимо обозначить, что ремонт редукционного клапана масляного насоса возможен лишь в том случае, если он имеет разборную конструкцию. Для неразборных моделей потребуется замена всей крышки насоса.

Неисправным клапан считается, если он не способен поддерживать необходимое давление в системе, и когда его механизм не срабатывает при достижении давлением максимального значения. В первом случае определить поломку будет несложно – об этом вас оповестит контрольная лампа на панели приборов автомобиля. А вот о повышении давления вы сможете узнать только по подтекам масла на двигателе.

При каком давлении должен срабатывать редукционный клапан

Но как же понять, что давление повысилось или, наоборот, понизилось? Да и каким оно вообще должно быть? Оптимальное давление масла в системе можно узнать, заглянув в руководство пользователя. Для разных марок и моделей автомобилей оно будет разным. К примеру, редукционный клапан масляного насоса «Таврия» срабатывает при 0,55 МПа. Примерно такие же показатели актуальны и для большинства автомобилей «Лада».

Измерить давление масла можно, подключив к системе специальный жидкостный манометр в посадочное гнездо датчика давления. Перед этим двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Все замеры производятся при заведенном моторе.

Ремонт и регулировка редукционного клапана масляного насоса

Понять, пригоден ли редукционный клапан к дальнейшей эксплуатации, можно, лишь демонтировав его и разобрав. Так удастся провести диагностику всех его элементов. Если на корпусе клапана имеются отложения, их необходимо отмыть при помощи бензина, керосина или жидкости для чистки карбюраторов. Также стоит внимательно осмотреть пружину. Если она имеет следы растяжения, сжатия или деформации, ее нужно заменить.

Когда вы полностью переберете клапан, проверьте его работу простым надавливанием на шарик (поршень). Если он вдавливается с усилием и возвращается назад, запирая канал корпуса, скорее всего, механизм рабочий.

Регулировка редукционного клапана масляного насоса осуществляется после того как редукционный клапан будет установлен в корпус устройства. Осуществляется процесс сжатием или отпусканием пружины путем откручивания (закручивания) упорного винта. Параллельно производятся замеры давления масла в системе при помощи жидкостного манометра. Регулировка, естественно, осуществляется при неработающем двигателе, а измерение давления – при работающем.

Полезные советы

Напоследок приведем несколько полезных советов, которые, возможно, позволят избежать проблем с редукционным клапаном масляного насоса или же дадут возможность вовремя выявить его неисправность:

Заливайте в двигатель только качественное моторное масло подходящего типа и класса вязкости. Требования к смазке можно найти в рекомендациях завода-производителя автомобиля.
Никогда не смешивайте разные марки масел, даже если они одного класса.
Вовремя производите замену масла и масляного фильтра. Регламент этой процедуры также указан в руководстве пользователя авто.
Не допускайте попадания в систему смазки грязи, влаги, технологических жидкостей.
Следите за давлением масла. При включении на приборе соответствующей сигнальной лампы, не откладывая, отправляйтесь на диагностику.
Обращайте внимание на рабочую температуру двигателя. Его перегрев может стать причиной попадания охлаждающей жидкости в систему смазки.
Решив заменить или отрегулировать редукционный клапан масляного насоса, не имея необходимых навыков и инструментов, лучше воспользуйтесь услугами специалистов.

принцип действия. Регулировка редукционного клапана масляного насоса

Где он находится?

Ремонт редукционного клапана масляного насоса

Конструкция редукционного клапана

корпус с внутренним центральным каналом;
клапан в виде небольшого поршня или шарика;
пружина;
упорный винт (болт).

Принцип работы редукционного клапана

Работа редукционного клапана масляного насоса

Регулировка редукционного клапана масляного насоса

Неисправности редукционного клапана

Редукционный клапан масляного насоса Таврия

При каком давлении должен срабатывать редукционный клапан

Ремонт и регулировка редукционного клапана масляного насоса

Редукционный клапан, масляный насос и масляный фильтр

Полезные советы

Заливайте в двигатель только качественное моторное масло подходящего типа и класса вязкости. Требования к смазке можно найти в рекомендациях завода-производителя автомобиля.
Никогда не смешивайте разные марки масел, даже если они одного класса.
Вовремя производите замену масла и масляного фильтра. Регламент этой процедуры также указан в руководстве пользователя авто.
Не допускайте попадания в систему смазки грязи, влаги, технологических жидкостей.
Следите за давлением масла. При включении на приборе соответствующей сигнальной лампы, не откладывая, отправляйтесь на диагностику.
Обращайте внимание на рабочую температуру двигателя. Его перегрев может стать причиной попадания охлаждающей жидкости в систему смазки.
Решив заменить или отрегулировать редукционный клапан масляного насоса, не имея необходимых навыков и инструментов, лучше воспользуйтесь услугами специалистов.

Редукционный клапан масляного насоса — как он работает?

В транспортном средстве масляный насос предназначается для создания давления в смазочной системе, посредством чего обеспечивается смазка движущихся частей двигателя автомобиля. В самой смазочной системе, где в наличии есть сухой картер, масляный насос выполняет еще и функцию перекачки масла в масляный бак из картера двигателя. Масляный насос начинает свою эксплуатацию от распределительного вала или коленчатого вала при помощи приводного вала. Так, классификация за типом управления масляных насосов включает в себя регулируемые и нерегулируемые.

Насосы регулируемые поддерживают постоянное давление посредством изменения производительной составной насоса. В нерегулированных насосах постоянное давление поддерживается при помощи редукционного клапана. Так, непосредственно в зависимости от конструктивного типа устройства существуют масляные насосы роторного типа и шестерного.

Редукционный клапан являет собою гидравлический пли пневматический дроссель, который действует автоматически и предназначается для поддержания давления на выходе на одном постоянном уровне. Так, существует несколько видов редукционных клапанов:

— редукционный клапан, который управляется пневмоприводом или электроприводом;

— редукционный клапан прямого действия, который не нуждается в внешнем источнике питания.

1. Назначение редукционного клапана масляного насоса.

Первой функцией, которую выполняет редукционный клапан масляного насоса, является создание определенного давления. В последующем будущем данный параметр нуждается в постоянном контроле. Так, любое, даже минимальное превышение дозволенного давления может приводить к тому, что ключевые узлы двигателя выйдут из строя. Но нельзя переусердствовать, так как нехватка такого рода давления может привести к перегреву элементов из-за недостаточного смазывания. Для того чтобы избежать всех вышеуказанных проблем, ученные-автомобилисты изобрели устройство редукционного клапана. На первый взгляд может показаться, что данное устройство является простым и не нужным, так как визуально оно не создаёт предпосылок для дальнейшего волнения.

Тем не менее, отсутствие такого устройства в транспортном средстве делает невозможным нормальную работу двигателя внутреннего сгорания. Основное предназначение редукционного клапана масляного насоса заключается в постоянном контроле уровня давления масла, ослабления и усиления его, при надобности. Данные процедуры реализуются посредством двух простых действий, которые заключаются в открытии прохода, с целью недопущения серьезных разрушений и снижения давления, а также его закрытия для того, чтобы обеспечить нормальную работоспособность всей системы.

2. Особенности устройства клапана.

Вообще, если разобраться и вникнуть во всю данного устройства, то можно обнаружить то принцип, по которому действует и работает данная система является достаточно простым. Так, основным реагирующим органом в данном узле будет упорный болт. Именно данная деталь производит особое давление непосредственно на пружину, посредством чего прижимает к отверстию сам редукционный клапан. После того как давление увеличиться в самой системе, а показатель допустимого уровня останется позади, масло начнет преодолевать всю упругую составную пружины, выдавливая редукционный клапан.

Вследствие этого масло будет переходить в специальное отделение. После того как давление стабилизируется и нормализируется, пружина вернет клапан в его первоначальное состояние, а сам двигатель внутреннего сгорания продолжит свою работу в штатном режиме. Устройство редукционного клапана масляного насоса не имеет особо сложной конструкции и состоит их:

— небольшого кожуха, в котором есть особая система каналов, по которым производится передвижение масла;

— специальный клапан, вид которого напоминает небольшой поршень или шарик.

Основная задача данной детали заключается в своевременном прекращении прохода и не допущении увеличения давления в двигателе. Следует обратить внимание еще и на то, что главная особенность такого рода системы заключается в элементарности исполнения функции, что будет обеспечивать наибольшую эффективность и надежность работы.

Устройство редукционного клапана может производиться в двух вариантах. Первый вариант предусматривает его расположение непосредственно в корпусе насоса. Второй – клапан будет иметь форму и вид отдельного самобытного механизма. Так, вся система является достаточно хорошо продуманной. Тем не менее, даже такие высококачественные устройства иногда могут давать сбои. Следовательно, нужно сосредоточиться на основных неисправностях клапана и способах их устранения.

3. Наиболее частые поломки редукционного клапана.

Так, существует несколько наиболее частых поломок редукционного клапана, которые проявляются в двух аспектах. В первом случае редукционный клапан неспособен поддерживать нормализированное давление. Зачастую такие проблемы возникают из-за механических поломок устройства. Самым слабым элементом данной системы является пружина. В непосредственном процессе длительной эксплуатации данная деталь может быть растянутой, вследствие чего будет происходить несанкционированное открытие клапана при минимальном росте давления. В результате можно получить то, что масло не будет попадать к большинству узлов двигателя, вследствие чего они будут изнашиваться и выходить из строя. Основные причины такого рода неисправностей пружин: износ, который возникает вследствие продолжительной работы; установка пружины неправильной при проведении капитального ремонта; ошибки при монтаже детали.

Во втором случае проблемы с открытием клапана будут возникать при достижении апогея давления. Это возникает из-за засорения просвета клапана в длительном процессе его эксплуатации. В итоге редукционный клапан будет подклинивать и при высоком давлении даже не открываться. В результате этого множество необходимых узлов двигателя будут разрушены и капитального ремонта тогда не избежать. Основная причина такого рода неисправности заключается в несвоевременной замене масла. Объясняется вышеуказанный процесс достаточно просто, чего не сказать об устранении проблемы. Все маленькие частички грязи будут откладываться непосредственно на поверхности устройства, вследствие чего будут увеличивать размеры нароста. Из-за низкокачественной промывки проблема будет заключаться в накоплении в каналах разного рода стружки и мусора.

4. Рекомендации по ремонту.

При малейших признаках неисправности редукционного клапана нужно незамедлительно устранить возникшую поломку. Так, нужным будет снятие и разбор устройства масляного насоса. После того как система была вскрыта, автомобилист обнаружит сам редукционный клапан, вследствие чего можно самостоятельное определить состояние устройства. Если оно заело, то нужно достать его, промыть в бензине и, обязательно, смазать. Такие же действия по промывке нужно производить с насосом топливным. Отдельное внимание следует уделить чистке клапанных каналов и диагностированию основных элементов. Если из строя вышла пружина, то следует ее заменить. Но нужно учесть важный аспект, что установка нового устройства масляного насоса необходима после каждого ремонта силового узла автомобиля.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Редукционный клапан масляного насоса

Для смазки подшипников скольжения распредвала и коленвала моторное масло должно подводиться к ним под давлением. Иначе срок службы этих деталей сократится до нескольких минут. Но избыточное давление также нежелательно – оно может стать причиной потери смазочного материала. В автомобильных двигателях необходимая его величина обычно поддерживается за счёт сбрасывания избыточного масла из магистрали высокого давления, которое осуществляет редукционный клапан масляного насоса.

Для чего нужен редукционный клапан

Производительность масляного насоса напрямую зависит от частоты вращения коленчатого вала. Она рассчитывается таким образом, чтобы необходимое количество смазки подавалось к деталям уже при прокрутке маховика стартером и в режиме холостого хода. Таким образом, минимальная подача смазки насосом закладывается конструктивно.

При увеличении оборотов двигателя неизбежно должно увеличиться и давление масла. Чтобы его ограничить, можно пойти тремя путями:

Обеспечить независящий от числа оборотов двигателя привод масляного насоса, например, от электродвигателя.
Предусмотреть регулировку производительности насоса за счёт возможности изменения геометрии нагнетательной камеры.
Направить часть нагнетаемого масла либо обратно в картер, либо во всасывающую камеру.

Масляный насос автомобиля

Первые два варианта предполагают значительное усложнение конструкции системы смазки. Предпочтительнее же использовать третий вариант. Достаточно установить в масляный насос перепускной клапан, открывающийся под давлением масла в том случае, когда оно превышает некоторую заданную величину. Избыток смазки при этом или стекает обратно в картер или подаётся назад, к шестерням насоса.

Где он находится

Как правило, клапан расположен внутри корпуса насоса и представляет собой дополнительный канал, который открывается при определённом давлении. Насосы, шестерни которых расположены одна внутри другой, выполняют также роль передней крышки двигателя. Благодаря чему появляется возможность обеспечить доступ к клапану без излишних разборочных работ. Достаточно лишь выкрутить резьбовую пробку, обычно служащую опорой пружины. Иногда, впрочем, пробка выполнена в едином изделии с корпусом клапана. Это позволяет снять его целиком – для замены или очистки.

Доступ к редукционному клапану масляного насоса с наружным зацеплением шестерен открывается лишь после снятия масляного картера.

Масляный насос VW Caravella

Конструкция и принцип работы редукционного клапана

На рисунке представляется схема работы простейшего редукционного клапана:

Когда давление масла превысит некоторое пороговое значение, шарик 2 воздействует на пружину 3 и она сжимается, благодаря чему открывается дополнительный канал. Масло, таким образом, частично отводится от основной магистрали.

Количество смазки, подающейся к деталям, зависит от сечения канала и от усилия, с которым пружина воздействует на шарик. Таким образом, давление поддерживается автоматически – чем выше обороты двигателя, тем больше масла идёт «на сброс». В условиях низких температур, когда увеличивается вязкость смазочного материала, редукционный клапан может открыться при работе мотора на холостом ходу, предотвращая, таким образом, выдавливание масла через сальники.

Сходным образом работает редукционный клапан, в котором шарик заменяется на стаканчик:

Такая форма запирающего элемента имеет то преимущество, что позволяет более точно изменять сечение масляного канала, «подстраивая» количество подаваемой смазки в зависимости от режима работы двигателя.

Возможные неисправности

Как уже говорилось выше, основное назначение редукционного клапана – открывать дополнительный масляный канал, предотвращая образование избыточного давления в системе смазки. Но клапан должен не только открывать, но и надёжно перекрывать этот канал – в противном случае при низких оборотах двигателя есть риск возникновения «масляного голодания». Как правило, это вызывается недостаточно плотным прилеганием запирающего элемента (шарика или стаканчика) к седлу.

Причинами этого могут быть:

Потеря упругости пружины.
Нарушение формы седла клапана, царапины и сколы на прилегающих поверхностях.
Посторонние предметы (продукты износа шестерен насоса).

Измерением давления в системе смазки манометром выявить нарушение работы клапана практически невозможно. Его потеря может быть вызвана износом шестерен насоса и увеличенными зазорами в подшипниках скольжения распредвала или коленвала.

Наиболее эффективным способом проверки редукционного клапана и самого масляного насоса является испытание узла на специальном стенде.

Тем не менее, при простом осмотре можно выявить дефекты, которые могут отрицательно сказываться на его работе. Это глубокие задиры и царапины на шарике (стаканчике), грязь в канале. Также вполне возможно оценить состояние пружины. Для этого потребуется измерение её длины в свободном состоянии и при приложении определённого усилия. Как правило, такая информация есть в руководстве по ремонту автомобиля.

Ремонт

Восстановление работы клапана сводится к его очистке и замене деталей. Если запорный элемент выполнен в виде стаканчика, то особое внимание следует уделить состоянию фаски на его торце. Даже небольшие царапины на ней станут причиной потери давления. Иногда автовладельцы притирают стакан к седлу, используя притирочную пасту:

Восстановить работу клапана можно путем его очистки

Боковые стенки стаканчика служат лишь для точной установки рабочей фаски в седле. Поэтому небольшие царапины на них не отразятся на работоспособности клапана. Достаточно того, чтобы стаканчик свободно перемещался в канале.

При ремонте клапана всегда следует помнить о том, что на фактической производительности масляного насоса его состояние не сказывается никак. Поэтому дефектовку и ремонт узла необходимо производить комплексно – начиная с оценки состояния шестерен.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Самостоятельный ремонт и замена редукционного клапана масляного насоса

Бесперебойное функционирование смазочной системы двигателя внутреннего сгорания предполагает исправность всех её элементов. Силовой агрегат машины может выйти из строя по различным причинам, в том числе и из-за редукционного клапана, регулирующего давление масла в системе. В работоспособном состоянии этот клапан позволяет автовладельцу избежать серьёзных неприятностей.

Принцип работы и основные функции редукционного клапана

Непрерывно циркулирующее в двигателе моторное масло оказывает определённое давление на все его элементы. Постоянный контроль этого показателя в установленных производителем пределах является обязательным условием нормальной работы силового агрегата.

Назначение и функции

Любое отклонение давления масла может стать причиной выхода из строя отдельных узлов или мотора в целом. В этом случае может потребоваться капитальный ремонт двигателя, связанный с большими финансовыми расходами. Для предотвращения таких ситуаций был изобретён редукционный клапан, отвечающий за давление масла. Несмотря на важность выполняемых функций, он отличается простой конструкцией, легко ремонтируется и заменяется.

Редукционный клапан является важнейшим элементом масляного насоса

Масляный насос, элементом конструкции которого является редукционный клапан, обеспечивает циркуляцию смазки по всему двигателю. Корректировка давления масла происходит именно с помощью клапана, который открывает или закрывает входное отверстие. Излишки масла уходят в запасной канал, что, в свою очередь, позволяет стабилизировать давление в системе.

Расположение

В современных автомобилях редукционный клапан расположен вместе с масляным насосом. Сам же насос, как правило, устанавливается за генератором. В зависимости от модели автомобиля и вида клапана, последний находится либо на масляном фильтре, либо на крышке насоса.

Расположение редукционного клапана в масляном насосе

Редукционные клапаны бывают двух видов: разборные и встроенные. В первом случае устройство можно разобрать и заменить отдельные детали, вышедшие из строя. Встроенные же модели в случае поломки меняются целиком, а иногда и вместе с масляным насосом или его крышкой.

Принцип работы

Давление моторного масла в системе двигателя зависит от скорости вращения коленчатого вала. Нажатием на педаль акселератора приводятся в действие шестерни насоса. При этом чем сильнее нажатие, тем быстрее вращаются шестерни. С ростом скорости вращения увеличивается объём масла, закачиваемого из картера, и, как следствие, повышается давление. Исправный редукционный клапан при достижении определённой величины давления открывается и возвращает масло обратно в картер.

Рядом с входным отверстием устройства располагается поршень или металлический шарик на пружине, прикреплённой к упорному винту. Под давлением, создаваемым маслом, клапан утапливается в корпус и приводит пружину в действие. Излишки масла через открывающееся отверстие и запасной канал насоса уходят обратно в картер двигателя.

Около входного отверстия клапана располагается поршень или металлический шарик на пружине

При снижении давления масла его величины уже не хватает для поддержания клапана в открытом состоянии и он закрывается. Пружина переводит поршень или шарик в исходное положение, перекрывая отверстие.

Диагностика неисправностей

Редукционный клапан чаще всего выходит из строя по двум основным причинам. Первая — его неспособность поддерживать в системе нормальное давление. Это обычно связано с механическими повреждениями составляющих его элементов. Чаще всего выходит из строя пружина. За время эксплуатации она растягивается и не может удержать клапан, который открывается даже при незначительном изменении давления. Это, в свою очередь, приводит к недостатку масла в двигателе и выходу из строя других его узлов и деталей.

Такая ситуация встречается в случаях, если:

продолжительность работы клапана без замены превышает срок, регламентированный производителем;
в клапан установлена пружина от другой конструкции;
пружина или сам клапан установлены неправильно.

Вторая причина выхода из строя клапана — превышение давлением масла максимально допустимого значения. Низкое качество масла и его нерегулярная замена приводит к накоплению на корпусе редукционного клапана и масляного насоса грязи и последующему заклиниванию входного отверстия в корпусе механизма. Таким образом, несвоевременная замена масла может привести к капитальному ремонту двигателя.

Работоспособность редукционного клапана проверяется по уровню давления масла. При избыточном уровне на корпусе двигателя появляются следы вытекающего масла. Недостаточное давление определяется с помощью жидкостного манометра. Оптимальные значения давления можно найти в технической документации на автомобиль, причём эти значения индивидуальны для каждой марки и модели авто. Так, на «Таврии», клапан масляного насоса срабатывает при давлении 0,55 МПа. Аналогичные показатели у многих автомобилей семейства ВАЗ.

Видео: измерение давления масла

Ремонт, замена и регулировка

Работоспособность редукционного клапана можно определить только после его снятия и разборки (в случае разборной конструкции). Масляный нагар и грязь на его корпусе удаляются керосином, бензином или специальной жидкостью для чистки карбюраторов. Особое внимание уделяется пружине — её меняют даже при малейших признаках сжатия, растяжения или деформации.

Для проверки работоспособности клапана «кустарным» способом достаточно надавить на поршень или шарик. Если для приведения их в действие нужно приложить определённые усилия, устройство можно считать исправным.

Клапан неисправен, если в процессе надавливания он заклинивает или недостаточно зажимает отверстие. В первом случае его вытаскивают, а затем тщательно промывают в бензине. Во втором случае необходимо подобрать новую пружинку, обеспечивающую плотное закрытие отверстия, и заменить ею износившийся механизм.

Видео: замена редукционного клапана

После ремонта или замены редукционного клапана его следует установить на место и отрегулировать. Регулировка осуществляется упорным винтом, вращение которого сжимает или растягивает пружину. Величина давления при этом определяется с помощью жидкостного манометра.

Отметим, что сам клапан можно регулировать можно только на неработающем двигателе, а давление масла измеряется на работающем.

Редукционный клапан масляного насоса — небольшая, но крайне важная деталь двигателя любого автомобиля. От его исправности зависит работоспособность всего силового агрегата. Своевременная диагностика неисправностей клапана и их немедленное устранение позволят вам избежать серьёзных неприятностей на дороге.

Функции и неисправности редукционного клапана масляного насоса

Обязательным атрибутом системы смазки любого двигателя внутреннего сгорания является редукционный клапан масляного насоса (РКМН). Многие автолюбители даже понятия не имеют о такой детали, хотя роль её в обеспечении работоспособности мотора очень велика. Разобраться в устройстве, функционировании и неисправностях этого узла стоит ещё потому, что его аналоги присутствуют в любых системах, где в качестве рабочей среды используют сжатые жидкости или газы.

Назначение редукционного клапана масляного насоса

Неисправности масляного насоса

Как известно, смазывание трущихся поверхностей подшипников скольжения мотора (коренные, шатунные, поршневые пальцы, подшипники распредвала и прочие) происходит при постоянной подаче под давлением моторного масла.

Если давление недостаточно, то происходит износ, перегрев и выход из строя рабочих частей, а если давление превышает норму, то мотор может получить серьезнее поломки. Чтобы избежать этого, в дело вступает редукционный клапан.

Одно из толкований термина «редукция» – это уменьшение или ослабление чего-либо. В машиностроении клапан называют редукционным, когда он в определённый пиковый момент (повышения до предельного давления, масла, воды, воздуха, газа и тому подобного) открывает проход и способствует нормализации давления рабочей среды.Таким образом, механизм клапана предназначен для предохранения систем мотора от повреждения чрезмерным повышением давления масла.

Устройство клапана

Закоксовавшийся редукционный клапан

Редукционный клапан масляного насоса имеет очень простое устройство.

Основными частями являются:

корпус с системой каналов;
клапан (шарик или небольшой поршень), закрывающий перепускной канал;
пружина;
упорный винт или болт.

Несложно понять принцип работы конструкции. Упорный винт создаёт давление на один конец пружины, которая усилием сжатия спирали придавливает клапан к гнезду, имеющему сквозное отверстие канала. Как только в канале повышается давление способное преодолеть сопротивление пружины, клапан опускается и масло перетекает. При нормализации давления, пружина возвращает клапан в исходное положение, закрывая просвет.

Существует два типа РКМН по конструкции корпуса:

весь механизм клапана полностью извлекается из масляного насоса;
клапан встроен в корпус масляного насоса.

Неисправности клапана и способы их устранения

В работе редукционного клапана масляного насоса встречается два типа неисправностей:

клапан не поддерживает давление на необходимом уровне;
клапан не открывается при достижении максимального значения давления.

В первом случае речь может идти лишь о том, что пружина создаёт слабое давление. Такое явление встречается крайне редко, но если мотору не удаётся поддерживать давление масла не стоит забывать о клапане. Пружина может не справляться с работой по разным причинам: износ, неправильный подбор, установка слишком мягкой или бракованной пружины.

Чаще встречается засорение просвета или заклинивание клапана. Происходит это, когда масло слишком долго не меняется, и частички грязи постепенно коксуются на поверхностях. В случае плохой промывки масляных каналов мотора после капитального ремонта, в них могут собраться стружка, мусор, которые также способны заклинить клапан.

«Лечение» любых поломок клапана заключается в разборке, диагностировании, прочистке каналов и замене вышедших из строя элементов. Специалисты настоятельно рекомендуют после каждого капремонта мотора производить замену масляного насоса и предохранительного клапана вместе с ним.

Признаки неисправности масляного насоса. Симптомы, причины и основные проблемы

Неисправности масляного насоса могут значительно навредить двигателю автомобиля, поскольку из-за них нарушается нормальная циркуляция моторного масла по системе. Причинами поломки может быть некачественное используемое масло, его низкий уровень в картере, выход из строя редукционного клапана, загрязнение масляного фильтра, засор сетки маслоприемника и несколько других. Проверить состояние масляного насоса можно как с его демонтажем, так и без него.

Содержание:

Признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.

При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Зашкуривать поверхность поршня нужно аккуратно, чтобы не снять слишком много металла. В противном случае масло будет возвращаться в основную магистраль при более низком давлении, чем настроенное значение (например, на холостых оборотах работы двигателя).

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Корпус и шестерни насоса

Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.

Выработка на шестерне маслонасоса

Второй тест заключается в измерении зазора между торцевой поверхностью шестеренки и корпусом крышки насоса. Для выполнения измерения сверху на корпус насоса нужно поставить металлическую линейку (или подобное приспособление) и с помощью тех же щупов замерить расстояние между торцевой стороной шестерен и установленной линейкой. Тут аналогично, максимально допустимое расстояние нужно уточнять дополнительно. У того же насоса Пассат Б3 максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если он больше — нужен новый насос. У ВАЗ «классики» это значение должно находиться в пределах 0,066…0,161 мм. А предельный аварийный зазор — 0,2 мм.

В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.

Если выявлены повреждения «зеркала» и самих лопастей — можно попробовать на специальном оборудовании в автосервисе попробовать проточить их. Однако зачастую это либо невозможно, либо нецелесообразно, поэтому приходится покупать новый насос.

При покупке насоса его необходимо полностью разобрать и проверить состояние. В частности, наличие на его деталях задиров, а также размеры люфтов. Особенно это актуально для недорогих насосов.

Дополнительные советы

Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.

При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.

После выполнения проверки и при сборке нового насоса его внутренние детали (лопасти, редукционный клапан, корпус, вал) обязательно нужно смазать маслом, чтобы он не стартовал «на сухую».

Заключение

Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.

Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

« Предыдущая 1 … 409 410 411 412 413 … 435 Следующая »