Разное — Страница 414 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Отличие зеленого и красного антифриза – Антифриз красный, зеленый и синий — в чем разница? Она действительно есть. Плюс подробное видео

21.10.2017

Чем отличается красный антифриз от зеленого и какой лучше выбрать

Помимо цены на красный и зеленый антифриз, они отличаются своими эксплуатационными характеристиками, которые напрямую влияют на работу двигателя.

Иногда обслуживать автомобиль бывает забавно: достаточно посмотреть на яркие цвета антифризов в магазине автозапчастей, как настроение сразу поднимается. Однако разные цвета жидкости придумали совсем не для того, чтобы развеселить автовладельцев, -ведь многие из них часто не знают, какой антифриз купить в Омске и чем чреват неверный выбор. Попробуем выяснить этот вопрос.

Антифриз (в народе его называют незамерзайкой) представляет собой жидкость, которая предотвращает закипание двигателя, а также его охлаждение в сильные морозы. Антифриз содержит присадки, предохраняющие детали двигателя от коррозии и разрушения.

В составе любого антифриза более 80% составляет этиленгликоль (или пропиленгликоль) в смеси с дистиллированной водой, а вот остальные 20% — присадки, которые и придают антифризу веселые цвета. Но от присадок зависит не только цвет, но и свойства охлаждающей жидкости, поэтому это важный вопрос.

Итак, в настоящее время существуют синий, красный и зеленый антифриз, а также желтый и фиолетовый. Но в России широкое распространение получили только первые три варианта. Синий антифриз — это тосол с присадками в виде силикатов, фосфатов, боратов, нитритов и т. д. Сейчас тосол считается устаревшим вариантом, потому что при температурах ниже минус 35 замерзает, требует частой замены и образует токсичные соединения.

Более прогрессивная технология производства антифриза носит кодовое наименование G11. Это зеленый антифриз, который содержит химические и органические присадки — фосфаты, силикаты и бораты, а также карбоновую кислоту. Состав зеленого антифриза позволяет ему эффективно обволакивать внутренние стенки охладительного тракта и бороться с возникновением коррозии.

Следующая ступень в производстве охлаждающих жидкостей — G12, или красный антифриз. В нем содержится еще больше карбоновой кислоты, поэтому часто его называют карбоксилатным. Он не образует защитной пленки на поверхности всей охлаждающей системы, а работает только с местами, где возникает коррозия.

Выбираем лучший антифриз

Какой же антифриз лучший? Ведь, помимо цены на красный и зеленый антифриз, они отличаются своими эксплуатационными характеристиками, которые напрямую влияют на работу двигателя. Попробуем разобраться, какой антифриз купить в Омске, — ведь неправильно выбранный антифриз может сделать вас самым прибыльным клиентом СТО.

Синий антифриз мы рассматривать не будем, ибо он уже технологически и морально устарел. Желтый и фиолетовый встречаются у нас довольно редко — большинство автовладельцев вынуждены искать свой лучший антифриз, выбирая между зеленым и красным. Посмотрим на их достоинства и недостатки.

Зеленый антифриз: его главное свойство — покрывать стенки системы охлаждения непрерывной пленкой. Это его достоинство и одновременно недостаток, ведь он снижает процесс теплоотдачи. Кроме того, под воздействием высокой температуры и вибраций защитный слой осыпается и требует замены антифриза не реже одного раза в два года. Осыпавшиеся кусочки защитного слоя тоже представляют собой опасность, поэтому своевременная замена для антифриза G11 — непременное условие.

Красный антифриз: карбоксилатные присадки работают только с возникающими очагами коррозии, образуя защитные слои толщиной не более 1 микрона. Это позволяет системе иметь высокую теплоотдачу, избавляет от последствий осыпающегося защитного слоя и увеличивает срок эксплуатации антифриза до 3–5 лет. Причем, если заливать его в промытую и просушенную систему, он вполне спокойно проработает пять лет, а при разбавлении старой жидкости его хватит на три года.

К недостаткам красного антифриза относится то, что он работает с уже образовавшимися очагами коррозии, ничего не предпринимая для ее профилактики. Да и по цене красный антифриз дороже, чем зеленый.

Таким образом, выбирая антифриз, вы получаете определенную технологию со своими достоинствами и недостатками. И, как говорят опытные автомеханики, лучший антифриз — это тот, который вовремя меняют. Выбирайте нужную вам технологию и будьте внимательны к своему автомобилю, чтобы он вас никогда не подводил.

Оптовые цены на красный и зеленый антифриз

Когда вы определитесь с типом охлаждающей жидкости, у вас возникнет следующий вопрос: где купить антифриз в Омске? Как правило, охлаждающая жидкость продается в любом магазине автозапчастей, а иногда ее даже можно купить в супермаркетах. Но как вам понравится предложение купить в розницу красный или зеленый антифриз по цене опта?

Сервис-маркеты«Феникс-Авто» предлагают выгодные цены на запчасти, расходные материалы и комплектующие. Выбирая «Феникс-Авто», вы можете купить все для ремонта и обслуживания вашего автомобиля, причем сделать это не выходя из дома: просто закажите нужный товар в интернет-магазине.

Сервис-маркеты«Феникс-Авто» — это не только продажа комплектующих, но и сервисное обслуживание высокого уровня. Приобретая аксессуары или расходники для своего автомобиля, вы сразу же можете заказать их установку или смену. Наши мастера работают быстро и качественно. Обслуживание автомобиля с «Феникс-Авто» становится легким и приятным делом.

Источник фото: © depositphotos.com/ Kris / stevanovicigor

Источник фото: © freepik.com/ freepik

Чем красный антифриз отличается от зеленого

В автомобиле используется множество технологических жидкостей. Все они периодически требуют замены. При покупке охлаждающей жидкости многих беспокоит вопрос, чем красный антифриз отличается от зеленого. В сегодняшней статье мы рассмотрим отличия, преимущества и недостатки каждого из них.

Характеристика

Любой антифриз предназначен для отвода тепла при работе двигателя. В зимнее время эта жидкость (а именно ее определенная часть), отбирая тепло у мотора, обеспечивает нагрев салона. Летом ОЖ поступает в радиатор.

чем красный антифриз отличается от зеленого

Что касается состава, все охлаждающие жидкости состоят из этиленгликоля. Исключением является 13-я группа, но о ней позже. Зарубежные антифризы представляют собой концентрат, где процент содержания этиленгликоля достигает 95 процентов. Все остальное – это присадки и дистиллированная вода. По схожему принципу устроен и отечественный «Тосол», но здесь процент содержания воды намного больше (до 40 процентов).

Разновидности

Согласно европейскому стандарту, все охлаждающие жидкости делятся на несколько групп:

Последняя группа – это фиолетовый тосол. Разница между красным и зеленым антифризом – отсутствие этиленгликоля. Здесь используется абсолютно безвредный, экологически чистый, пропиленгликоль. Появился фиолетовый антифриз недавно и редко встречается на отечественном рынке. Поэтому далее мы рассмотрим отличия красного антифриза от зеленого, то есть 11-ю и 12-ю группу.

Цвет

Стоит отметить, что изначально обе охлаждающие жидкости имеют прозрачный цвет.

чем отличается красный антифриз от зеленого

Окрашивается он уже самим производителем. Эти цветовые отличия были введены компанией «Фольксваген». Считается, что 12-я группа и красный антифриз более технологичен, чем зеленый. Применяется G12 в Европе чаще, чем 11-й.

Температура

Этиленгликолевый раствор, в отличие от простой воды, замерзает не сразу. Процесс происходит постепенно, в несколько этапов. Сначала в жидкости образуются небольшие кристаллы. Их концентрация увеличивается по мере снижения температуры.

антифриз tcl зеленый и красный чем отличаются

И так происходит до тех пор, пока антифриз не превратится по консистенции в подобие манной каши. Однако, в отличие от воды, которая превращается в лёд уже при «нуле», охлаждающая жидкость кристаллизируется при температуре ниже минус 50 градусов Цельсия. Если снизить этот показатель еще на 10 градусов, то только тогда антифриз полностью затвердевает. Но если вода при замерзании расширяется и буквально рвет патрубки и расширительный бачок, данная жидкость не меняет свой объем при любых отрицательных температурах. Она будет лишь более густой или жидкой. Согласно исследованиям, антифриз 11-й и 12-й группы расширяется всего на 0,7 процента от общего объема. Каких-либо отличий в температурном пороге замерзания у зеленого и красного состава нет. В этом случае они полностью идентичны.

Присадки

Вот чем красный антифриз отличается от зеленого. Если рассматривать 11-ю группу, здесь производители используют исключительно силикатные добавки, призванные снизить образование ржавчины. Но как показывает практика, они не способны защитить металлические части системы охлаждения от коррозии. Свойства данных присадок похожи с отечественным «Тосолом». Единственное преимущество данной охлаждающей жидкости – хороший теплообмен. Чем отличается красный антифриз от зеленого? Последний не образует тонкой пленки на внутренностях каналов системы.

Благодаря этому нет задержки в обмене и отдаче тепла. Что касается красного антифриза, в его составе используются присадки с карбоновой кислотой. Они обволакивают внутренности системы охлаждения и не дают ржавчине дальше развиваться. Однако, ввиду тонкой пленки, ухудшается теплообмен. Это основной недостаток данных жидкостей.

Радиаторы

Важное значение имеет материал, из которого изготовлен радиатор охлаждения автомобиля. Зеленый антифриз подходит для алюминиевых конструкций и изделий из его сплава. Содержащиеся в нем присадки, абсолютно безвредны для такой среды. Что касается красного антифриза, он предназначается для медных и латунных радиаторов. Многие автовладельцы игнорируют этот факт и льют в них другие жидкости. Это может оказать негативное воздействие на них, вплоть до образования накипи и ржавчины. То же самое касается и алюминиевых радиаторов. Использование в них красного антифриза крайне нежелательно.

Особенности присадок

В зеленой охлаждающей жидкости используются неорганические соединения. Это могут быть фосфаты и бораты. Они практически бездейственны перед очагами коррозии. Что касается более «технологичных», красных аналогов, в их составе – присадки на основе органических кислот. Они предотвращают дальнейшее развитие ржавчины, продлевая срок службы элементов СОД.

Срок службы

Еще один фактор, отвечающий на вопрос «чем красный антифриз отличается от зеленого». Первый имеет срок службы до пяти лет. В это же время зеленый антифриз и его отечественный аналог «Тосол», может использоваться в системе не более двух лет.

разница между красным и зеленым антифризом

Дальше смесь образовывает осадок и начинает загрязнять каналы системы охлаждения. Проверить состояние жидкости очень просто. Она должна быть маслянистой на ощупь и не иметь резких запахов. В противном случае жидкость необходимо заменить, так как существует вероятность перегрева двигателя.

Антифриз TCL зеленый и красный — чем отличаются?

Это японский производитель, который изготавливает охлаждающие жидкости с 1949 года. Несмотря на большую конкуренцию, производитель уверенно держится на мировом рынке. В переводе с японского, данная аббревиатура расшифровывается как Химическая лаборатория Таникава. Поставляется она в пластиковых канистрах объемом от 2 до 18 литров. В зависимости от концентрации дистиллированной воды, температура замерзания составляет от -15 до -50 градусов Цельсия. Ресурс жидкости составляет 4 года или 80 тысяч километров пробега. Данная компания производит зеленый и красный антифриз. Чем отличаются данные жидкости? Красный состав предназначен для автомобилей внутреннего рынка. Это «Тойота» и «Дайхатсу». Зеленый же используется для всех остальных марок. Высокое качество антифриза позволяет ему поддерживать заданный температурный режим двигателя на любых оборотах. Однако, в России этот производитель мало известен. Один из немногих представительств компании TCL находится во Владивостоке.

Можно ли смешивать

Со временем, уровень жидкости в расширительном бачке падает. Это связано с присутствием в составе дистиллированной воды. Она при нагреве выходит через клапан. Ездить на низком уровне нельзя. Можно ли смешивать антифриз красный и зеленый? Разница на первый взгляд между ними минимальная, но такое действие приводит к необратимым процессам. Как мы уже сказали ранее, здесь могут быть органические, либо неорганические присадки. Если их соединить, жидкость может вспениться. Мотор при этом закипит. Также исчезнет защитная пленка, состав выпадет в осадок. Все это ухудшает теплообмен в рубашке охлаждения.

Если необходимо долить жидкость, следует использовать дистиллированную воду. Однако помните, что при ее добавлении, температурный порог кристаллизации уменьшается. Так, если в жидкости используется 50 процентов дистиллированной воды, данный показатель падает с -40 до -15 градусов Цельсия. Это необходимо учитывать в зимний период времени. Также, ввиду использования воды, увеличивается объем расширения при замерзании.

Обратите внимание

При выборе нового антифриза учитывайте тот факт, что не все компании придерживаются европейского стандарта при изготовлении жидкостей. К примеру, некоторые японские бренды производят антифриз 12 группы и окрашивают его в зеленый оттенок.

зеленый и красный антифриз чем отличаются

Срок эксплуатации при этом – до пяти лет. Также цвет может быть малиновым, голубым, и даже желтым. Все это сделано для того, чтобы при пробое водитель смог определить место течи. Поэтому при покупке особое внимание уделяйте не цвету, а группе, к которой принадлежит та или иная модель. А «на долив» всегда используйте дистиллированную воду.

Заключение

Итак, мы выяснили, чем красный антифриз отличается от зеленого. Как видите, разница заключается в использовании присадок. Основа для антифризов – одинаковая. Это этиленгликоль. А уж в какой пропорции его разбавлять с водой, решает сам производитель. Большое всего она содержится в «Тосоле» (до 40 процентов), в то время как зарубежные марки продают 95-процентный концентрат.

Какой цвет антифриза заливать: зеленый, красный или синий

Цвета антифриза

Антифриз, который автовладельцы по привычке называют охлаждайкой, славится за счет своих высоких температурных показателей. Но сейчас существует столько видов охлаждающей жидкости, что не запутаться в них может только настоящий профи. Разберемся по порядку.

Состав антифриза

В основной состав антифриза входят всего четыре вещества: моноэтиленгликоль (пропиленгликоль), дистиллированная вода, краситель и различные присадки. Тут важно отметить, что уважающие себя производители используют именно дистиллированную воду, в то время как самый дешевый антифриз может быть изготовлен с обычной водой из-под крана. Присадки для состава играют ключевую роль и определяют свойства охлаждающей жидкости.

Подробнее о присадках

Возможно, кто-то скажет, что дистиллированная вода в сочетании с этиленгликолем дает отличный результат сама по себе. Зачем же тогда нужны присадки? Но здесь все завязано на патрубках автомобиля. Когда обычная смесь попадает в систему охлаждения, на металлических трубках и резиновых патрубках возникает коррозия, которая через пару месяцев грозит дырами. Присадки же обеспечивают необходимую защиту деталей от коррозии. Идеальных присадок еще не существует, однако одни дают довольно средний результат, а другие отличный.

Синий антифриз

Синий антифриз также называют тосолом. Но фокус в том, что сам тосол может быть не только синим, но и красным. Здесь прямая зависимость от температуры замерзания. Для синего тосола она равна -40 °C, а для красного от -60 до -65 °C. Исторически еще со времен СССР тосол изготавливался именно в синем цвете, чтобы можно было определить степень выработки жидкости.

Если говорить о синем антифризе G11, то его срок службы составляет не более 3 лет. Кроме того, его не рекомендуется использовать для иномарок, так как предел его рабочей температуры составляет 104–107 °C. Преимуществом этой жидкости может быть цена, которая обычно в 2 и более раза ниже, чем у красного и зеленого антифриза.

Зеленый антифриз G11

В чем же разница между синим и зеленым антифризом? Последний в своем составе содержит не только двухатомный спирт (этиленгликоль) и воду, но также набор неорганических ингибиторов, которые борются с образованием коррозии на патрубках и металлических трубках. По своим характеристикам зеленый антифриз не сильно превосходит синий. Применять его в новых образцах двигателей не рекомендуется. Так, к примеру, температура кипения такой жидкости составляет 130 °C, но срок службы ограничен 24 месяцами. Зеленый антифриз отличается доступной ценой, поэтому достаточно популярен у владельцев подержанных иномарок и отечественных автомобилей.

Красный антифриз G12

Красный, или карбоксилатный, антифриз G12 обладает наиболее хорошими свойствами и обеспечивает оптимальные условия для работы ДВС. В его состав включены карбоксилатные ингибиторы, работающие по следующему принципу:

распределяют защитную пленку по конкретным точкам, а не по всей поверхности;
защитная пленка обволакивает те места, где начинается коррозия.

Это позволяет сохранять тепловой коэффициент на одном уровне и обеспечивать минимальный расход жидкости. Но и у красного антифриза есть свои особенности. К преимуществам красного антифриза стоит отнести длительный срок службы (более 5 лет). Зачастую антифриз меняет уже новый владелец авто.

Фиолетовый антифриз G13

Фиолетовый антифриз предстал на суд автолюбителей в 2012 году и практически сразу получил заслуженную популярность. Жидкость такого класса отличается повышенной температурой кипения, что и привлекает покупателей. В основе состава пропиленгликоль, который является менее вредным. Основным преимуществом фиолетового антифриза является более долгий срок службы. Он не расходуется благодаря своей особой структуре. При этом жидкость отлично подходит для двигателей внутреннего сгорания нового образца. Пожалуй, единственным минусом является цена. Она в несколько раз превышает стоимость красного антифриза. С другой стороны, она полностью покрывается его сроком службы.

В чем разница между синим, зеленым и красным антифризом

Так на что же нужно обращать внимание при походе в автомобильный магазин? Какую жидкость выбрать?

В первую очередь смотрите на следующие характеристики:

защита от коррозии. Тосол (синий антифриз) обеспечивает защиту от коррозии до 2 лет, G11 (зеленый) – на срок до 3 лет, G12 (красный) – до 5 лет. Вопреки расхожему мнению синий антифриз все же дает защиту, но не на долго и с ухудшением теплопроводности поверхности защищаемого металла;
температура закипания. Если антифриз обладает высокой температурной устойчивостью, он предотвращает закипание двигателя. Современные агрегаты функционируют при нормальной температуре в пределах от 104 до 118 °C. Таким образом, жидкости зеленого и синего цветов им не очень подходят;
температура замерзания. Здесь все зависит от региона проживания. В нашей стране не так много городов, где температура зимой не рискует опуститься ниже -40 °C. Поэтому использование синего тосола оправданно только в южной части. При -40 °C машина, скорее всего, никуда не поедет с такой жидкостью.

Наиболее перспективными антифризами считаются те, которые были разработаны относительно недавно. Их отличие заключается в высокой морозостойкости и улучшенных защитных свойствах. Их эффективность значительно выше, чем у предшественников.

Можно ли смешивать антифризы

Можно сразу сказать, что смешивать антифризы разных цветов крайне не рекомендуется, даже если их класс совпадает. Проблема заключается в том, что разные присадки могут негативно влиять друг на друга и быть несовместимы по химическому составу.

При смешивании синего и красного антифризов можно не просто ухудшить качества составов, но и снизить срок службы. В итоге антифриз нужно будет менять через год. В экстренных случаях такая мера допустима, но только при условии, что возможности купить такую же охлаждающую жидкость нет. Если такая ситуация произошла, то при первой же возможности нужно слить всю систему, после чего произвести промывку и залить новую жидкость.

В таблице ниже приведена совместимость составов.

Однозначно сказать, какая охлаждающая жидкость хорошая, а какая плохая, нельзя. Каждая имеет свои плюсы и минусы и подходит для определенных условий и под определенный бюджет. Однако благодаря последним разработкам качество антифриза заметно растет.

По сути, разделение по цветам является попыткой своего рода обозначением нового поколения охлаждающей жидкости.

При выборе антифриза всегда следуйте указаниям в руководстве по эксплуатации своего автомобиля

Какой антифриз лучше красный или зеленый

С появлением двигателя внутреннего сгорания возникла необходимость его охлаждать. Антифриз – это та универсальная жидкость, которая имеет высокую температуру горения и низкий порог замерзания. Она призвана охлаждать мотор, а какой антифриз лучше заливать красный или зеленый, обязан знать как начинающий автолюбитель, так и профессионал. На данный момент существует много видов антифриза, способных выдерживать различную температуру, подходящую ко многим типам двигателя.

Самостоятельно цвета охлаждающего двигатель вещества выделять не стоит, ведь каждый разработчик старается создать оригинальный продукт. В советское время аналогом европейского антифриза был ТОСОЛ, который существовал лишь в двух цветах: красном и синем. Эти виды жидкости отличались различной температурой замерзания. С приходом на наш рынок западных производителей, антифриз стал разнообразнее, качество выше, а возможностей больше. Европейские производители стараются придерживаться соотношения цвета и типа этого продукта.

Состав охладительного вещества достаточно разнообразный, что и влияет на его характеристики.

Какие бывают виды охладителей по типу

На данный момент можно выделить следующие виды жидкостей для охлаждения:

Солевые антифризы создаются на основе соляной кислоты. В зависимости от ее концентрации в составе снижается и порог замерзания. Главным минусом такого вещества является основной ингредиент. Чем больше его, тем выше риск появления коррозии.
Гликолевые жидкости разрабатываются на основе этиленгликоля разной концентрации. И чем она выше, тем более низкую температуру выдерживает жидкость. К положительным свойствам относится ее температура замерзания -65 градусов. Такая жидкость превращается в кашицу, не меняет своего объема, что не приводит к разрыву генератора. Но, для достижения максимального эффекта в такой антифриз необходимо добавлять не менее десяти специальных присадок. В ином случае способности вещества снижаются, а негативное воздействие на мотор повышается.
Спиртовые антифризы не используются для охлаждения мотора, так как имеют высокий риск возгорания. Их используют для стеклоочистителей или пневмотормозов.
Глицериновые стали настоящим открытием конца 20 столетия. Это наиболее нетоксичный и чистый продукт на глицериновой основе, который не замерзает при -40 градусах. Один из плюсов такой жидкости – цена, которая ниже стоимости продуктов на этиленгликоле или пропиленгликоле.

Нельзя выбирать жидкость для охлаждения, основываясь на цвете. Во всем мире существует единая маркировка всех видов антифриза, которые отличаются по качеству, составу, степени замерзания, а также применении для определенных видов моторов.

Виды охлаждающей жидкости по цвету

Согласно цветовой гамме можно выделить следующие виды охладителей:

Чаще всего антифриз красный карбоксилатный имеет маркировку G 12. Он содержит ингибиторы, которые абсорбируются только в местах проявления коррозии. В составе красного антифриза есть карбоксилатные ингибиторы, которые качественно предотвращают появление коррозии. Также этот вид имеет срок службы до 5 лет.
Зеленый цвет вещества чаще всего встречается как G 11. Он может содержать органические или неорганические составляющие. Их срок службы достигает трех лет.
Фиолетовый цвет вещества встречается с пометкой G12++. Он производится на основе сочетания минералов с органикой. Его преимуществом является способность покрывать защитной пленкой всю систему охлаждения. Такой тип расходуется очень экономно, так как вещество действует только при возникновении коррозии. Если заливать такой вид в новый двигатель, то жидкость может иметь неограниченный срок службы.

Наиболее популярными являются вещества красного и зеленого цветов. Поэтому разница между красным и зеленым антифризом сравнительно небольшая, но, существенно влияет на состояние двигателя, его износостойкость. Этиленгликолевые антифризы уже определенное время лидируют на рынке благодаря способности выдерживать температуру от -32 до -70 градусов, что зависит от количества присадок.

Отличительные характеристики

При выборе необходимого для охлаждения продукта обязательно учитывается материал самой системы охлаждения двигателя. В отличие от зеленого красный антифриз отлично подходит для работы с медью, латунью, а также их сплавами. Зеленый же идеален для контакта с алюминием, его сплавами.

Красный антифриз содержит этиленгликоль и карбоксилатные соединения, что делает этот вид более дорогим, но, имеет эффективный теплоотвод, концентрируясь на очагах возникновения коррозии. Зеленый покрывает защитой всю поверхность охладительной системы.

Отличием между типами охлаждающей жидкости является цена, а также срок службы вещества. В состав зеленой жидкости также входит этиленгликоль, но с меньшим количеством присадок, что сокращает срок эксплуатации до 3 лет.

Антифриз красного цвета подходит для двигателей, работающих на высоких оборотах, а также в условиях низких температур.

Срок его службы составляет 5 лет, он является наиболее популярным веществом для охлаждения двигателя на постсоветском пространстве.

Еще одним преимущественным качеством, которое отличает эти виды, является температурный порог. Красный антифриз выдерживает температуру -30 градусов, а зеленый замерзает при -25.

Часто сами производители на упаковке с товаром указывают, для какого типа двигателя предназначен данный товар. Это способствует правильной эксплуатации, повышению износостойкости деталей.

Важно знать

Стоит отметить, что при покупке нового автомобиля заливать антифриз необходимо четко зная состав охладительной системы. А приобретая подержанное авто:

Необходимо знать, какой тип жидкости использовался. Если это неизвестно, советуется полностью слить вещество, промыть радиатор, а затем заливать новую.
Стоит поменять все технические жидкости.
Добавлять вещество красного или зеленого цвета нужно именно такой марки, которая уже была использована водителем. Разные производители могут добавлять отличающиеся присадки, которые при смешивании дают нежелательный эффект, могут вспениться или ухудшить свои охлаждающие качества.
Как бы долго не служила охладительная жидкость, стоит регулярно проверять ее уровень, вовремя проводить замену.

Поводя итог

Можно с уверенностью сказать, что красный антифриз отличается от зеленого всего несколькими способностями, которые могут существенно влиять на износостойкость мотора.

Главные отличия:

Тип охладительной жидкости.
Температурный порог.
Количество присадок.
Способы и возможности защиты системы от коррозии.
Материал, из которого произведены сам двигатель и охладительная система.

Но, стоит отметить, что обращенное внимание только на цвет охлаждающего вещества, не уточняя его назначения или состава, может привести к нежелательным расходам в ремонте автомобиля. Опытные автомобилисты советует жидкость, которая будет идеально работать в определенном автомобиле, надежно охлаждая двигатель и предотвращая коррозию. Выбрав необходимый тип, стоит учитывать не только цвет, но, и состав. Стараясь быть оригинальными, многие производители используют разные цвета, при этом красители не влияют на качество вещества.

Выбирая красный G12 или зеленый G 11, водитель обязан сначала учитывать производителя и состав, но, цвет – это то, что может обмануть потребителя. Именно количество присадок и концентрация этиленгликоля будут основными составляющими, при которых будет происходить охлаждение.

в чем разница, можно ли смешивать охлаждающие жидкости разных цветов » АвтоНоватор

Антифриз — общее название технических автомобильных жидкостей, которые используются для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Температура кипения комбинированной смеси на основе этиленгликоля или пропиленгликоля выше, чем средняя рабочая температура внутри мотора, а температура замерзания ниже нуля. За счёт этой разницы двигатель не закипает и без проблем запускается в условиях отрицательных температур, например, зимой в −10..−40 градусов по шкале Цельсия. С назначением понятно, сложнее разобраться в чём разница между красным, зелёным и синим антифризами. Чтобы это понять, придётся изучить состав, основные свойства компонентов и разобраться с принципом работы охлаждающих жидкостей.

Состав и свойства охлаждающей жидкости

У антифризов разных цветов состав практически не отличается. Основа у смесей этого типа одинаковая — двухатомный спирт и вода. Помимо них, производители добавляют в охлаждающие жидкости антикоррозионные, антикавитационные, антипенные и флуоресцентные присадки.

Чистый двухатомный спирт — этиленгликоль, пропиленгликоль, — замерзает при температуре −12,3 градуса. При смешивании с водой, чья температура замерзания 0 градусов, происходит эвтектика, изменяющая свойства готового продукта. Поэтому температура кристаллизации готового антифриза гораздо ниже, чем у его компонентов — вплоть до −75 градусов.

В основе антифризов находится водно-гликолевая смесь, которая обеспечивает их стойкость при низких температурах

Чистая смесь спирта и воды довольно активная. Без специализированных синтетических и органических присадок такая охлаждающая жидкость в считанные месяцы разрушит двигатель изнутри. Чтобы этого не происходило, производители добавляют:

Ингибиторы коррозии;
Антикавитационные вещества;
Противопенные компоненты;
Флуоресцентные красители.

Ингибиторы коррозии образовывают на внутренней поверхности двигателя и его узлах тонкую защитную пленку, которая не даёт активному спирту разрушать деталь. Антикавитационные и противопенные компоненты минимизируют разрушающее воздействие локального кипения на стенках агрегата. Флуоресцентная краска нужна для обнаружения возможной течи охлаждающей жидкости.

Какого цвета бывает антифриз

Сегодня рынок предлагает десятки наименований охлаждающих жидкостей. Это в советские годы автовладельцы не знали других вариантов, кроме «тосола», сейчас при взгляде на прилавок автомагазина легко растеряться. Чтобы упростить процесс выбора среди массы предложений, производители ввели единую систему классификации ОЖ: TL 774. Изначально классификация родилась внутри концерна Volkswagen, но быстро распространилась на весь мировой рынок продукции сегмента.

Согласно TL 774, выделяют следующие классы антифризов: G11, G12, G12+, G12++, G13. G11 почти всегда зелёного цвета; G12, G12+ — красные; G12++, G13 — фиолетовые охлаждающие жидкости последнего поколения.

Синий (тосол)

Привычный русскому человеку цвет антифриза — синий. Именно в синий цвет красили первую советскую силикатную ОЖ «тосол». Делалось это для того, чтобы по изменению цвета технической жидкости автовладелец мог определить степень её выработки, и вовремя позаботился о промывке и замене охладителя.

«Тосол» производят из смеси этиленгликоля, воды и неорганических присадок: силикатов, нитритов, фосфатов, аминов и их комбинаций. Срок службы неорганических ингибиторов — до 2 лет, а допустимый предел рабочей температуры редко превышает 105–108 градусов. Современные двигатели внутреннего сгорания работают на более высоких температурах, потому с такой ОЖ двигатель очень быстро выйдет из строя.

В состав тосола входит 20% дистиллированной воды, а всё остальное — этиленгликоль

Плюсы «тосола»:

Минусы «тосола»:

Низкая температура кипения;
Вредные для поверхностей неорганические присадки;
Срок службы — до 2 лет.

Зелёный (G11)

Гибридный антифриз G11 подкрашивают зелёным красителем разной насыщенности, реже — жёлтым или бирюзовым. В его основе всё тот же этиленгликоль с водой и неорганические ингибиторы, но менее активные, чем в «тосоле».

Силикаты и фосфаты в составе зелёного антифриза менее опасны, чем «советские», но и этот класс охлаждающих жидкостей редко допускают к использованию в двигателях последних поколений.

Антифриз G11 обычно имеет зелёный цвет, но может быть жёлтым, бирюзовым и даже синим

Плюсы G11:

Фосфатная пленка защищает внутренние стенки агрегата от корродирующего воздействия этиленгликоля;
Температура кипения ниже рабочей температуры в двигателях автомобилей старше 10 лет.

Минусы G11:

Фосфатная плёнка уменьшает отвод тепла;
Защитное покрытие со временем кристаллизуется и осыпается;
Срок службы — до 3 лет.

По цене зелёные антифризы недалеко ушли от «тосола», поэтому их часто выбирают для обслуживания отечественных автомобилей или старых иномарок.

Красный (G12)

Карбоксилатный антифриз G12 подкрашивают красным — от бледного до насыщенного бордового оттенка. Антикоррозийные присадки в них имеют органическую природу — их синтезируют из карбоновых кислот. Карбоксилатные ингибиторы работают точечно: они покрывают защитной плёнкой не всю внутреннюю поверхность автомобильного двигателя, а только участки с зарождающейся коррозией. При этом покрытие настолько тонкое, что коэффициент отвода тепла во внешнюю среду практически не снижается.

По заявлениям представителей Volkswagen, именно красный антифриз считается оптимальным решением для большинства двигателей внутреннего сгорания.

Антифризы G12 не защищают от окислений алюминиевые радиаторы, однако для медных или латунных красный антифриз – оптимальный выбор.

Плюсы G12:

Точечное воздействие на очаги зарождения коррозии;
Отсутствие эффекта кристаллизации защитной плёнки;
Можно менять не чаще, чем раз в 5 лет.

Минусы G12:

Присадки не обеспечивают профилактику появления очагов коррозии, а только воздействуют локально на имеющиеся повреждения поверхности агрегата;
Карбоксилатные смеси не эффективны для защиты алюминиевых радиаторов.

На время своего первого появления на рынке красный антифриз G12 и его модификация G12+ считались серьёзным прорывом в области разработки эффективных охлаждающих автомобильных жидкостей. На фоне примеров из предыдущих поколений недостатки карбоксилатного антифриза не выглядят существенными.

Фиолетовый (G13)

Лобридные антифризы G12++ и G13 красят в фиолетовый. Их изобрели сравнительно недавно — в 2012 году. В основе средства практически безвредный двухатомный пропиленгликоль и органика, дополненная минеральными присадками для защиты и усиления эффективности состава.

Органические силикаты расходуются на создание защитной плёнки с пористой структурой, препятствующей перегреву стенок агрегата. Карбоновые ингибиторы работают точечно — скапливаются в местах зарождения коррозии и не дают ей распространяться дальше.

В отличие от предыдущих ОЖ, антифризы класса G13 содержат в себе пропиленгликолевую основу

Плюсы G12++ и G13:

Бесконечный срок эксплуатации, при условии заливки в новый двигатель;
Менее опасный для окружающей среды состав основы и присадок;
Высокая температура кипения — от 135 градусов.

Минусы G12++ и G13:

По сути, присадки разных цветов — это разные поколения охлаждающих жидкостей. Те, что изобретены раньше, опаснее для окружающей среды и менее эффективны, если сравнивать их с более современными разработками производителей автомобильной химии.

В чём разница между охлаждающими жидкостями разных цветов

В магазине можно найти антифризы традиционного, гибридного, карбоксилатного и лабридного типов. Они отличаются по цвету, а также ключевым свойствам, присущим охлаждающим жидкостям. Проще всего объяснить отличия на примере основных свойств, ради которых используют охлаждающие жидкости для двигателей внутреннего сгорания:

Защита от коррозии. Традиционный «тосол» её практически не обеспечивает, тогда как красный и фиолетовый антифризы за счёт присадок способны довольно долгое время сохранять целостность узлов и внутренних поверхностей агрегата.
Температура кипения. Чем она выше, тем лучше жидкость препятствует перегреву двигателя в процессе работы. У синих и зелёных составов она находится в пределах 102–110 градусов, что при средней рабочей температуре двигателя современной иномарки 105–115 градусов считается крайне низким показателем. Для сравнения: фиолетовая ОЖ закипает при 135–137 градусах.
Температура замерзания. Она должна быть ниже, чем абсолютный погодный минимум в регионе, где вы будете эксплуатировать машине. Средний показатель для всех ОЖ — −20..−40 градусов. Но традиционные и гибридные при остывании ниже нуля практически сразу начинают густеть, что усложняет работу мотора, с карбоксилатными и лабридными такого не происходит.

Одни производители используют дорогие присадки, другие дешёвые, однако цвет ОЖ зависит не от состава, а от красителя

Из вышесказанного следует вывод: чем свежее разработка, тем она эффективнее по всем параметрам, предъявляемым при оценке качества охлаждающей жидкости.

Можно ли смешивать антифриз разных цветов

Смешивать антифризы разных цветов не следует. Даже жидкости одного класса, но разных производителей, заливать в двигатель одновременно нежелательно. При взаимодействии присадки нивелируют действие друг друга, тем самым ухудшая свойства и уменьшая срок службы охлаждающей жидкости.

Исключения из правила существуют, но только для экстренных случаев. Так, смесь антифриза любой категории с G13 считается пригодной для использования, но обладает ослабленным антикоррозионным эффектом. Независимо от того, в каких пропорциях были смешаны составы, результат получится аналогичным по свойствам продукту низшей категории. Например, если смешать G11 и G13 результат будет аналогичен чистому зелёному антифризу.

Единственный весомый повод экспериментировать со смесями — когда нужно срочно долить жидкость в систему, а необходимой под рукой нет. При первой же возможности «коктейль» нужно слить, провести промывку и залить новую охлаждающую жидкость. К сожалению, гарантии того, что импровизированная смесь технических жидкостей не нанесёт вреда двигателю, в длительной перспективе нет.

Таблица для долива антифриза в систему охлаждения

Нет хороших и плохих антифризов. Охлаждающие жидкости разных цветов отличаются по свойствам из-за разницы в составе. Какой охладитель выбрать — зависит от типа двигателя. Потому при подборе ОЖ для автомобиля необходимо смотреть в первую очередь на рекомендации производителя для конкретного агрегата.

Виды антифриза: в чем различие, какой выбрать

Кто-то из владельцев иномарок заливает красный антифриз, другие — зеленый, а третьи — синий! А есть ли разница — мало кто знает. Отличия конечно не только в цвете. А можно ли смешать разные антифризы? Рассмотрим их отличия.

Что такое антифриз?

Antifreeze (незамерзающий) – охлаждающая жидкость, уберегающая двигатель от закипания и незамерзающая в критические морозы. Присадки, содержащиеся в составе, предохраняют детали от ржавчины, распада и растрескивания. Эта жидкости обеспечивает работоспособность автомобиля в любое время года.
Основная составляющая в антифризах одинаковая: 80% — этиленгликоль (пропиленгликоль и пр.) + дистиллированная вода. Оставшаяся часть 20% — присадки, от них то и зависит цвет жидкости.
Так как отсутствует единый стандарт, используют единую классификацию, созданную VW: G11, G12 и G12 plus, G13 – зависящую от состава.
В настоящее время на Российском рынке популярностью пользуются не все виды антифриза:

Зеленый (G11)
Красный (G12)
Синий (тосол)

Существуют так же желтый и фиолетовый антифриз, но они пока не получили широкого распространения на нашем рынке.

%rtb-4%

Тосол — Синий антифриз

В составе содержатся этиленгликоль + вода. Бывает красный вариант, отличается порогом температуры кипения.
Содержит традиционные присадки: силикаты, фосфаты, бораты, нитриты и т.д. Другими словами 100% химия. На данный момент, устаревшая технология.

Минусы:

Требует замены максимум через 2 года, при больших пробегах каждые 6-12 месяцев.
Этиленгликоль – сильнейший яд, способный убить человека
Каждая присадка выполняет свою роль в составе.
Вызывает отложение накипи.
Образует токсичные соединения.
Температура кипения 110–115 С, велика вероятность закипания в некоторых иномарках.
Агрессивный состав, иномарка с ним может даже не запуститься.

Плюсы:

Дешево и сердито.
При -36С смесь замерзает, превращаясь в подобие желе.

%rtb-4%

G11 — Зеленый антифриз

Более прогрессивный состав, также бывает желтым и синим. Основные производители держат цвет в одних тонах — своего рода стандарт. Имеет менее агрессивный состав, содержащий химические и органические присадки. Не только стандартные фосфаты, силикаты и бораты, но и немного карбоновой кислоты. Данная смесь эффективно обволакивает внутренние стенки охладительного тракта, борется с центром возникновения коррозии, локализует её – карбоновая кислота.

Плюсы:

Стенки покрываются защитной пленкой.
Коррозия снижается.

Минусы:

Из-за пленки на стенках, снижается отвод тепла.
Через определенный срок пленка начинает осыпаться, создавая осадок в системе охлаждения.
Обязательно меняется через 2–3 года.
Категорически запрещено смешивать с другими типами охлаждающих жидкостей.

Также существуют антифризы G11 plus. Отличаются только содержанием карбоновой кислоты, чем больше тем ближе к G12.
Зеленый, по сути продолжение нашего тосола условно можно отнести к группе G11, однако в России такого обозначения нет.

%rtb-4%

G12 — Красный антифриз

В его изготовлении применяется много карбоновой кислоты, можно сказать что он почти органический.
Присадки не образуют пленки на стенках. Отлично локализуют центры коррозии, покрывая их пленкой в 1 микрон. Присадки не осыпаются, намного совершеннее, чем предыдущее поколение.

Плюсы:

Улучшен отвод тепла.
Не осыпаются.
Срок службы до 5 лет.
Локализуют очаги коррозии.
Не содержит силикатов («Silicate free»).

Минусы:

Борется с очагами коррозии, но не защищает и не проводит профилактики системы охлаждения.
Карбоновая кислота не защищает алюминиевые радиаторы.
Нельзя смешивать с другими антифризами в основе которых этиленгликоль.

G12 plus — гибрид. Совместим для смешивания с другими типами антифриза, потому что в составе отсутствуют силикаты, нитриты и прочая химия.

%rtb-4%

G13 — Фиолетовый антифриз

Появился в 2012 году, его окрашивают фиолетовым цветом. Состав еще дорабатывается, производители отказались от этиленгликоля, потому что он ядовит и применяют пропиленгликоль. Смесь более щадящая и не опасная. Но присадки не изменились — смесь из карбоновой кислоты и силикатных составов.

Плюсы:

Полностью безвреден.

Минусы:

За счет пропиленгликоля значительно дороже этиленгликолесодержащих аналогов.

Зачем нужны присадки?

Смесь из этиленгликоля и воды – далеко не идеальна! Она — крайне активна! При попадании в систему охлаждения за несколько месяцев разъедает все трубки и патрубки, разрушает радиатор и блок двигателя! Для сдерживания агрессии, ученые используют различные присадки, которые сдерживают проявление коррозии и другие негативные явления.
Постоянно ведется поиск идеальной присадки, которая будет дешевой и эффективной в подавлении негативных последствий. Для удобства различия типов, приняли решение — окрашивать присадки в определенные цвета.

Какой антифриз выбрать?

Лучший антифриз – рекомендованный заводом изготовителем вашего автомобиля. Даже присадки антифриза того же типа, но другого производителя, могут негативно отразиться на деталях охлаждающей системы.
При выборе фирм стоит остановить внимание на известных продуктах высокого качества.
Обратить внимание на внешний вид: осадок не допустим, коробка и этикетка должны быть качественными, флакон с одноразовой пробкой или мембраной под ней. Антифриз не имеет запах – запах бензина или топлива не допустим. При встряхивании пена должна осесть за 3-5 секунд. Минимальное значение pH — в пределах 7,4-7,5, чем выше, тем лучше (до pH 7,8-8). Нормальная плотность 1,065—1,085 г/куб см.
Во время использования антифриза не допускается изменение цвета, только незначительное потемнение. Допускается добавлять в систему охлаждения дистиллированную воду или антифриз того же производителя.
При возможности проверить соответствие одному из стандартов (указано на упаковке) – не является основным, но гарантирует качественный и количественный состав присадок в антифризе.

Антифриз красный, зеленый, синий: в чем разница

Антифриз нужен автомобилю для защиты от перегрева. Важной особенностью жидкости является ее способность не замерзать при минусовых температурах. Производители выпускают антифриз красный, зеленый, синий; в чем разница, попробуем разобраться.

Содержание статьи:

Синяя жидкость

Синий антифриз марки Motul.

Обычно таким оттенком обладает тосол, его изготавливают по большей части в России. В состав входят присадки первого поколения, нитриты, силикаты, фосфаты, бораты. За счет этих веществ в патрубках системы охлаждения образуется тонкая пленка, способная защитить металл и пластик от разъедающих его компонентов. Однако тосол достаточно агрессивен, из-за этого многие производители не рекомендуют им пользоваться. Закипает данная жидкость при температуре +110 °С, поэтому не подходит для высокооборотистых автомобилей, двигатели которых работают при повышенных температурах.

Зеленый антифриз

Зеленый антифриз марки Unix.

Такая жидкость отличается от аналогов присадками: в ее состав входят органические и неорганические вещества. В небольшом количестве там содержится карбоновая кислота. Внутри стенок точно так же образуется защитная пленка, позволяющая уберечь трубки от разрушения, позволяет предотвратить коррозию. Однако есть и существенные недостатки:

Пленка довольно толстая, поэтому теплоотдача значительно снижается.
Осыпавшиеся частицы останутся в системе охлаждения в качестве мусора.
Менять жидкость нужно не реже, чем раз в три года.

Температура кипения также составляет около 110 градусов. Существуют маркировки G11+ и G11++, от стандартного вещества они отличаются более высоким содержанием карбоновой кислоты.

Красный антифриз

Красный антифриз марки Motul.

Жидкость G12 имеет красный цвет, в состав входят в основном органические присадки. Такой раствор имеет следующие особенности:

Высокая степень защиты системы охлаждения от коррозии.
Пленка толстая – примерно 1 микрон, при этом не осыпается.
Хорошая теплоотдача.
Срок службы – до 5 лет.

К минусам можно отнести неспособность жидкости воздействовать на коррозию профилактически. Красный антифриз противопоказан к применению, если в системе есть детали из алюминия: он их разъедает. Варианты с маркировкой «+» имеют повышенную концентрацию органических компонентов.

Назначение присадок

Выбирая охлаждающую жидкость, следует хорошо знать, в чем разница между красным, зеленым и синим антифризом, например для Рено Дастер. Все виды включают воду и спирт, однако присадки применяются разные. Они составляют примерно 20% от общей массы вещества. Цвет зависит именно от них. Такие компоненты нужны для того, чтобы защитить детали автомобиля от вредного воздействия спирта и кислоты, продлить срок службы охлаждайки, резины и трубок из различных сплавов металлов. Присадки имеют не только разные свойства, но и разную стоимость.

Первое поколение – это тосол, он выполняется по советской технологии, пригоден для использования при температуре от -50 до +110 градусов. Включает следующие добавки:

Нитриты.
Силикаты.
Бораты.
Фосфаты.

Из-за высокой агрессивности тосола он не подходит для использования в современных иномарках.

К более современным жидкостям относят G11. Здесь присадки более мягкие, несмотря на небольшое содержание кислоты, они позволяют сберечь алюминиевые и латунные части системы охлаждения, не так разъедают резину, поэтому радиатор служит дольше. Органика позволяет лучше регулировать тепло, создает более толстую пленку, но служит недолго. Красный G12 содержит больше органических веществ, имеет увеличенный срок службы, более мягко защищает систему от воздействия вредных веществ, но и стоит дороже.

Для чего их окрашивают?

Производители окрашивают разные антифризы в определенные цвета для того, чтобы покупатель мог быстро сориентироваться и понять, что именно перед ним, какие присадки включены, не вчитываясь в состав покупаемой химии. Это экономит время, кроме этого, предупреждает водителя о том, что именно залито в расширительный бачок, если он решит долить антифриз, притом не захочет смешивать разные его виды.

Заводская линия по изготовлению антифриза. Источник wedmachine.com

Комбинирование разновидностей

Многие водители считают, что нельзя смешивать цвет антифриза. Однако если вы решите соединить разные по оттенку жидкости, ничего страшного не произойдет. Обращать внимание нужно не столько на окраску, сколько на состав приобретенного вещества. Бывает так, что продукция разных марок имеет разные оттенки, включает немного разные присадки, хотя заявлено, например, что и тот, и другой продукт – G11. Краситель заводы изготовители используют традиционно для определенных видов охлаждающего вещества, однако этот критерий ничем не регулируется, и производитель может его не соблюдать.

Если смешать вещества, состав которых имеет значительные отличия, антифриз может испортиться: появится осадок, он может стать более густым, навредить таким образом двигателю. Близкие по составу, но разные по цвету жидкости смешивать можно. От этого ничего не произойдет, так как цвет появляется в результате использования специальных красителей, а не самих присадок, которые, как правило, вообще бесцветные.

Выбор жидкости

Антифриз вне зависимости от того, красный он, зеленый или синий, имеет определенные особенности, которые могут влиять на двигатель положительно или отрицательно. Именно поэтому при выборе жидкости необходимо не только знать, в чем разница между цветами, но и учитывать состав, проверять, подходит он именно для вашего автомобиля или нет. Любое вещество может иметь положительные и отрицательные качества, следует подобрать его таким образом, чтобы вроде сделать минимальным, а пользу – максимальной.

Для каждой марки и модели автомобиля производитель устанавливает свои рекомендации, которые следует соблюдать. Это позволит подобрать все расходные материалы правильно, обеспечить длительную и безопасную работу механизмов и систем автомобиля. Для некоторых машин указывается конкретно цвет или тип антифриза, поэтому пользоваться нужно именно им, не смешивая с другими разновидностями. Желательно уточнить состав или пользоваться рекомендованной производителем маркой.

Важно учитывать температуру, при которой работает силовой агрегат, режим внешней среды, материалы, из которых изготавливаются трубы системы охлаждения. Это довольно сложно, поэтому производитель просчитывает все заранее и выдает информацию для пользователя уже в готовом виде.

Иногда рекомендации производитель не дает или по каким-то причинам нужной информации нет. В этом случае придется самостоятельно выбирать антифриз. Если машина импортная, от идеи покупать тосол лучше отказаться сразу, он подходит в основном для отечественных автомобилей с двигателями старого образца.

Выбирая между красным и зеленым антифризом, стоит учитывать, что они отличаются друг от друга в основном содержанием карбоновой кислоты. Если в конструкции преобладают такие металлы, как медь и латунь, то лучше отдать предпочтение красному, так как он защищает их более деликатно и качественно. Если большая часть из алюминия, то смело заливайте зеленый. При покупке обязательно обращайте внимание не на цвет, а на состав: некоторые производители используют красный краситель, однако продукция совершенно не соответствует критериям по составу. Тосол тоже бывает красным, поэтому если вам требуется G12, ищите надпись, которая подтвердит, что перед вами именно тот тип химии, который нужен.

Лучшие производители

Выпускают антифризы многие компании, однако лучшими из них можно назвать немногие. Высокие позиции в рейтинге занимают как импортные, так и российские производители. Среди них выделяются следующие марки:

«Тосол-синтез» – это российский производитель, выпускающий продукцию высокого качества, пользующийся спросом среди покупателей.
«Обнинскоргсинтез» – несмотря на недавнее появление на рынке, эта российская компания может предложить доступную цену и высокое качество.
Liqui Moly –немецкий производитель, популярный в 120 странах мира.
Motul – французская фирма, пользующаяся большим успехом. Стаж работы фирмы составляет более ста лет.

Какой антифриз заливать (видео)

Цвет имеет вторичное значение, первичен всегда состав. Для того чтобы все системы работали правильно, и им не был нанесен вред, важно не только подобрать антифриз правильно, но и приобрести качественную продукцию. Поэтому покупать лучше проверенную автохимию от известных производителей, качество продуктов которых не вызывает сомнений. В подтверждение вышесказанного предлагаем посмотреть видео в котором эксперт разъясняет все подробности:

Уровень заряда аккумулятора по напряжению – минимальное и полностью заряженного, под нагрузкой и без нее, а также какой должен быть нормальный заряд АКБ

19.10.2017

Таблица уровня заряда аккумулятора автомобиля по напряжению

Перед подключением ЗУ проверяют заряд аккумулятора по напряжению, таблица помогает узнать его состояние. В зависимости от показаний вольтметра выбирают режим восстановления емкости.

Напряжение зарядки аккумулятора автомобильным зарядным устройством

Подзарядка батареи при работающем моторе, когда она отдает энергию, проводится автомобильным генератором. Если его работа нестабильна, то емкость не восстанавливается. При движении на большие расстояния АКБ заряжается, энергии хватает для пуска двигателя, но емкость на 100% не заполняется. Это предусмотрено конструкцией, чтобы аккумулятор не перезаряжался.

Проверяют состояние батареи и одновременно автомобильного ЗУ вольтметром в режиме измерения напряжения. Красным щупом прикасаются к положительной клемме, черным – к отрицательной. Если подключить наоборот, то прибор просто покажет отрицательное значение. Бортовой вольтметр к АКБ подключен не напрямую, поэтому имеются погрешности в показаниях.

Вначале измеряют при разомкнутой цепи: снимают АКБ или отсоединяют клеммы. В норме показатели должны быть от 12,6 до 12,9В. Если они меньше – проблемы с батареей или генератор не обеспечивает ее током для восстановления емкости.

Более точную картину степени заряженности дают измерения при работающем ДВС без освещения:

от 13,0 до 13,4В – небольшое падение емкости, требуется подзарядка;
от 13,5 до 14,0В – состояние батареи и зарядного оборудования нормальное;
выше 14В – аккумулятор разряжен (если зимой через некоторое время показатели пришли в норму, система в порядке).

Если включить освещение в заведенной машине, то вольтметр должен показать 12,8-13,0В. Еще один способ проверить источник питания – снять показатели в момент включения стартера. Они не могут опускаться ниже 9,5В.

Зарядку осуществляют при помощи внешнего устройства.

Напряжение на клеммах аккумулятора при зарядке

Заряжают неизменными амперами или вольтами на ЗУ. Чтобы знать заряженность аккумулятора, следят за напряжением на его контактах. Оно растет, зарядный ток падает. Если замеры показывают, что оно не увеличивается на протяжении 2 часов, а ампераж стабильный, то батарея почти на 100% восполнила емкость.

Напряжение вырастает до аналогичного на ЗУ. Рекомендуемое значение – от 14,4 до 14,5В. Когда оно на приборе и клеммах АКБ сравняется, это значит, что достигнуто 90-95% заряда. Самые современные необслуживаемые батареи требуют 16,1-16,3В. Такой же показатель должен быть на клеммах.

Зарядка аккумулятора постоянным сопротивлением

Заряд стабильным током – основной универсальный метод восстановления емкости. Амперы остаются неизменными. Зарядить можно другим способом, подавая напряжение без изменения. Процесс происходит быстрее, но показатели ампер падают по мере увеличения емкости.

По закону Ома, если поддерживать постоянное сопротивление, то меняться в процессе заряда будет напряжение. Но аккумулятор обладает внутренним непостоянным сопротивлением. Оно меняется по мере заряженности, нагрузки и других факторов. Если сопротивление переменное, то вольты или амперы будут стабильными.

Какое напряжение выставлять при зарядке аккумулятора

Чтобы запустить зарядку, от ЗУ требуется большее напряжение, чем оно есть на аккумуляторе. Чем существеннее между ними разница, тем быстрее набирается емкость. Есть границы подъема, за которыми начинается закипание электролита.

Если установить оптимальный параметр, то происходит наиболее полный заряд, нет газовыделения. На автомобиле напряжение ограничивает реле, поэтому при исправной системе батарее не грозит перезаряд и закипание электролита. Если используется внешнее ЗУ, то показатель выставляют вручную.

Максимальное напряжение зарядки аккумулятора

На него влияет вид АКБ. От вольтажа зависит, как быстро и насколько полно восстановится емкость.

Все батареи, кроме кальциевых, заряжают преимущественно стабильным током или напряжением. При неизменном ампераже его устанавливают на величину 10% емкости АКБ. Заряжают до тех пор, пока вольтметр не покажет значения 14,3-14,4В. Амперы после этого уменьшают вдвое и продолжают зарядку. Когда напряжение поднимется до 15В, то опять уменьшают ампераж в 2 раза. Заряжают до тех пор, пока вольты и амперы не стабилизируются.

Используя метод постоянного напряжения, на зарядном устройстве выставляют максимальное значение – 14,4В и ожидают. Когда показатели на ЗУ и клеммах сравняются, то можно считать, что аккумулятор заряжен.

У элитных автомобилей бортовая система работает от 16В, аккумулятор подзаряжается повышенным током. Кислотные устройства выдержать его неспособны, поэтому используются необслуживаемые Ca/Ca. У них закрытая система, нет газовыделения, выдерживают жесткие эксплуатационные условия. Однако не допускается глубокий разряд и некорректная работа системы бортовой сети.

Использование кальциевых АКБ оправдано на автомобилях, где установлено хорошее оборудование для контроля бортовой электрической системы. Заряжать такие батареи требуется до 16В с применением особого режима. Используется специальное программируемое ЗУ, способное выдавать 16,1-16,5В. С таким напряжением кальциевый аккумулятор заряжают до 100%. Если устройство выдает не более 14,8В, то емкость восполнится на 50%. При ограничении 15,5В Ca/Ca батарея зарядится на 75%.

Напряжение аккумулятора в конце зарядки

Полный заряд меняет характеристики АКБ. Процессы внутри поднимают температуру электролита, что сказывается на емкости. На морозе заряд падает. Поэтому аккумулятор проверяют спустя несколько часов, отключив от ЗУ.

На окончание заряда указывают 14,4В на тестере. На заводских устройствах об этом сообщает зеленая индикаторная лампочка. Если зарядка неполная, то напряжение через несколько часов начнет падать. Если оно меняется в меньшую сторону на работающей машине, то можно судить о неисправности аккумулятора или генератора.

Отклонения от правильного вольтажа в конце зарядки опасны. Если напряжение недостаточное, АКБ не зарядится, сульфатируется. А если в момент подзарядки выходят газы, то поднимается температура электролита. Последствия могут быть опасны: ресурс уменьшается сильнее.

Зависимость зарядки аккумулятора от напряжения

При зарядке стабильным напряжением наблюдается прямая зависимость емкости АКБ от подаваемого с ЗУ вольтажа:

14,4В – 80%;
15В – 90%;
16В – 96%;
16,5 В – 100%.

Каждую батарею заряжают в режиме, предусмотренном конструкцией. Наиболее низкое напряжение требуется для обслуживаемых кислотных и гелиевых АКБ. Самое высокое – для кальциевых. Заряжать прекращают при достижении номинального показателя.

Таблица уровня заряженности АКБ

Емкость АКБ измеряют тестером, отключив зарядку от сети. Для получения более точных данных снимают показатели под нагрузкой 100А. Напряжение также характеризует плотность электролита и точку его замерзания.

В разомкнутой цепи	Под нагрузкой	Заряженность, %	Плотность	Температура замерзания электролита, ° С
12,7	10,8	100	1,27	-60
12,6	10,7	94	1,26	-55
12,5	10,4	85	1,25	-50
12,4	10,2	75	1,23	-42
12,3	9,9	62,5	1,21	-32
12,2	9,7	56	1,2	-27
12,1	9,5	44	1,18	-18

Таблица служит для оценки состояния аккумулятора.

Заряд аккумулятора по напряжению: таблица

Напряжение аккумулятора автомобиля — ведущий показатель, на основании которого грамотному водителю следует делать выводы о том, в каком состоянии находится АКБ, нуждается ли она в зарядке или в замене. Известно, что имеется прямая зависимость напряжения от уровня заряда автомобильного аккумулятора. Вначале мы рассмотрим вопрос о том, на основании каких показателей напряжения можно сделать вывод о работоспособности АКБ, почему батарея теряет U и что означает норма напряжения. После этого попробуем определить заряд аккумулятора по напряжению: таблица, на основании которой делаются те или иные выводы о состоянии батареи, будет приложена в конце статьи.

Аккумулятор теряет напряжение: в чем причина?

Если заряженный источник питания быстро разряжается, причин такого «поведения» батареи может быть несколько. Уровень заряда аккумулятора может быстро падать вследствие естественной причины: АКБ просто исчерпала свой ресурс обычным путем и нуждается в замене.

Также может выйти из строя генератор, который заряжает батарею в процессе езды, помогая ей поддерживать необходимый уровень рабочего состояния. Если аккумулятор еще не старый, и генератор в порядке — вероятно, в автомобиле есть серьезные проблемы с током в виде его постоянной утечки.

Кроме этого, бортовая сеть автомобиля может быть неисправной — например, магнитола или какой-нибудь другой прибор берет слишком много тока, и аккумулятор просто не справляется с этой нагрузкой.

Для того чтобы устранить падение напряжения, иногда бывает достаточно исправить возникшую неполадку путем технического осмотра, выявления причины, ее устранения и повторных замеров напряжения на клеммах аккумулятора после нескольких часов его эксплуатации. Важно оценить и такие показатели, как уровень плотности электролита, а также измерить напряжение под нагрузкой и без нее. Подробнее о проверке АКБ нагрузочной вилкой →

Что означает нормальное напряжение аккумулятора?

Для нормальной работы батареи ее напряжение должно колебаться в пределах 12,6-12,7 вольт, не меньше. Эта норма должна быть усвоена начинающими водителями, как таблица умножения — для того, чтобы не пропустить критический уровень падения заряда аккумулятора и не оказаться в том положении, когда машина внезапно «встанет».

Также следует знать и о том, что, в зависимости от характеристик АКБ и автомобиля, а также иных сопутствующих условий, норма может изменяться — до 13 вольт и чуть выше. Именно так утверждают некоторые производители аккумуляторных батарей, и этот фактор тоже нужно принимать во внимание. То, сколько вольт должно быть в идеале — цифра относительная. Но ориентироваться всегда нужно на показания от 12,6 до 13,3 вольт — в зависимости от типа и страны-производителя АКБ.

Если напряжение в батарее опускается ниже 12 вольт — она разряжена, как минимум, наполовину, а когда оно падает ниже 11,6 вольт — аккумулятор срочно нуждается в зарядке.

Итак, норма показателя напряжения большей части автомобильных АКБ — от 12,6 до 12,7 вольт, а если используется нестандартная модель аккумулятора, норма U может быть несколько выше: 13 вольт, но максимум 13,3. Некоторые начинающие автомобилисты спрашивают о том, какой должен быть показатель U в идеале. Идеальных цифр, разумеется, нет, поскольку меняться может и уровень тока в сети авто, и погодные условия, и потребление энергии отдельными элементами бортовой сети автомобиля.

Для того чтобы не пропустить того момента, когда заряд батареи станет понижаться до критического уровня, существует так называемая таблица заряда АКБ. Если вы замерили U на клеммах вашей батареи, можно определить заряд аккумулятора по напряжению: таблица поможет сориентироваться в этом. В ней выведена прямопропорциональная зависимость U от уровня заряженности АКБ в процентном соотношении.

Также в таблице приведены показатели плотности электролита и температуры, при которой он может замерзать в холодное время года — тоже в зависимости от того, каков уровень заряда и U в аккумуляторе.

Таблица уровня заряженности АКБ

Плотность электролита, гр/см³	Напряжение (вольтаж) без нагрузки	Напряжение (вольтаж) под нагрузкой 100 ампер	Уровень заряженности АКБ, в %	Температура замерзания электролита, в °С
1,11	11,7	8,4	0	-7
1,12	11,76	8,54	6	-8
1,13	11,82	8,68	12,56	-9
1,14	11,88	8,84	19	-11
1,15	11,94	9	25	-13
1,16	12	9,14	31	-14
1,17	12,06	9,3	37,5	-16
1,18	12,12	9,46	44	-18
1,19	12,18	9,6	50	-24
1,2	12,24	9,74	56	-27
1,21	12,3	9,9	62,5	-32
1,22	12,36	10,06	69	-37
1,23	12,42	10,2	75	-42
1,24	12,48	10,34	81	-46
1,25	12,54	10,5	87,5	-50
1,26	12,6	10,66	94	-55
1,27	12,66	10,8	100	-60

Определяем степень заряженности аккумулятора по напряжению

Степень заряда автомобильного аккумулятора замеряют при приобретении новой АКБ и при возникновении проблем во время эксплуатации. И если летом допустима определённая разряженность батареи, то с понижением температуры могут возникнуть трудности с энергообеспечением оборудования или даже запуском двигателя. Определение степени заряженности аккумулятора — простая процедура, которую можно осуществить самостоятельно.

Нормальный заряд аккумулятора

Приобретая новый источник питания, следует проверить степень заряженности аккумулятора, подразумевающую количество энергии, которое может выдавать аккумуляторная батарея на протяжении определённого времени. Именно поэтому замеряется заряд АКБ в Ампер-Часах. Для получения максимально грамотных показаний стоит проводить несколько замеров: без нагрузки или с ней.

Для новой АКБ уровень разности потенциалов должен быть больше 12 вольт. Если напряжение аккумулятора автомобиля упало до 10,8В, то использование такой батареи не рекомендуется — её следует зарядить. После полной зарядки АКБ показатель напряжения будет равен примерно 12,6 вольтам. Плотность электролита целиком заряженного аккумулятора составляет приблизительно 1,28 гр/см3.

Как изменяется напряжение при разряде аккумулятора

Прямая связь таких параметров, как напряжение и состояние химических элементов (электролита и пластин), а также уровня зарядки, отражается на работоспособности всей системы.

После полного заряда автомобильного аккумулятора электролит имеет высокую концентрацию кислоты, и напряжение батареи максимально. Во время эксплуатации плотность уменьшается, в связи с этим падает значение напряжения, следовательно и заряд АКБ. Стоит отметить, что разность потенциалов источника питания изменяется не только от заряда аккумулятора, но и от количества приборов, подключённых к сети.

Как соотносятся заряженность батареи и напряжение аккумулятора, можно увидеть на этом рисунке:

Тесно связаны напряжение и ёмкость АКБ. Оба параметра производитель указывает в модели источника питания. Они показывают, какую нагрузку энергии выдаёт аккумуляторная батарея на протяжении определённого времени разряда. Большие токи и быстрый разряд уменьшают ёмкость источника питания, меньшие — могут способствовать увеличению этого показателя.

Остаточную ёмкость аккумулятора принято проверять:

по напряжению под мощностью при помощи нагрузочной вилки и постоянного тока;
спектральным анализом;
приборами, снимающими показания при переменном токе.

Все эти способы базируются на сведениях о сопротивлении АКБ, что позволяет только качественно оценить состояние источника питания. Зависимость ёмкости аккумулятора от напряжения не является причиной для установления работоспособности батареи. Связано это с возможным наличием плавающего заряда даст совершенно нормальный результат диагностики, что не будет соответствовать действительности. Поэтому мы рекомендуем проверять остаточную ёмкость АКБ от напряжения с помощью специалистов, которые проведут компьютерное исследование батареи.

Как правильно замерить напряжение аккумулятора

Максимально точные значения можно получить, осуществив комплекс диагностик. Для этого необходимо иметь при себе специальные устройства (мультиметр, вольтметр или нагрузочную вилку). Для осуществления измерений напряжения от аккумулятора необходимо соединить контакты устройства и клеммы батареи.

Во время диагностических процедур стоит понимать, что источник питания, подсоединённый к бортовой системе авто, потребляет энергию. Поэтому показания могут быть несколько ниже, но они не должны опускаться ниже значений 11—11,5 вольт. Проведение корректных измерений допустимо на полностью отключённой и заряженной АКБ, то есть электрическая цепь должна быть разомкнута. Однако это необязательное условие: если вы проверяете напряжение в замкнутой цепи, то учитывайте определённую погрешность.

АКБ подсоединена к системе автомобиля, который не заведён. При этом условии бортовая сеть потребляет определённое количество энергии, поэтому показатель напряжений должен находиться в диапазоне 12,5—13,0 В.
На заведённой машине с выключенными источниками потребления энергии показания прибора должны варьироваться в промежутке от 13,5 до 14 вольт. Более высокие показания говорят о том, что батарея разряжена, а генератор работает не в штатном режиме. Стоит учесть, что повышение данных в холодное время года не является точным свидетельством разряженности АКБ. Если в течение некоторого времени вольтаж вошёл в рамки, то система полностью работоспособна. Пониженные показатели (от 13 до 13,4 вольта) говорят о некоторой разряженности батареи. Необходима зарядка аккумулятора.
На заведённой машине с включёнными источниками потребления электроэнергии значение напряжений должно быть больше 12,8—13,0 В.

Обращаем ваше внимание, работа с мультиметром или вольтметром допускает обратное соотношение полюсов измерительного прибора и клемм АКБ. Нагрузочная вилка должна использоваться строго в соответствии с полярностью.

Мы не рекомендуем проверять напряжение аккумулятора в машине с помощью бортовой системы, потому что она подключена не напрямую к батарее. Поэтому допускаются определённые погрешности измерений.

Проверка заряда аккумулятора по напряжению рекомендуется спустя некоторое время после полной зарядки аккумулятора автомобиля, а также в условиях рабочей температуры (около 20 градусов Цельсия).

Ниже представлена таблица «Степень заряда АКБ по напряжению».

Уровень заряда АКБ	Напряжение в разомкнутой цепи малосурьмянистых (Sb/Sb) и гибридных (Sb/Ca) аккумуляторов, вольт	Напряжение в разомкнутой цепи в кальциевых (Ca/Ca) и AGM/Gel (Ca/Ca) аккумуляторах, вольт
100%	12,516—12,663	12,666—12,813
75%	12,316—12, 463	12,466—12,613
50%	12,106—12,253	12,266—12,413
25%	11,926—12,073	11,866—12,013
0%	11,756—11,903	11,666—11,813

Таблица 1. Степень заряда аккумулятора по напряжению.

Как изменяется плотность электролита при разряде аккумулятора

Под плотностью следует понимать соотношение дистиллированной воды и серной кислоты (65% к 35% соответственно), являющееся максимально оптимальным для автомобильных источников электрического питания и обеспечивающее накопление заряда электричества. Чем ниже плотность электролита, тем ниже напряжение аккумулятора автомобиля и уровень его заряда. При увеличении плотности ухудшается работоспособность АКБ.

Определённая степень разряда батареи характеризуется активным поглощением серной кислоты и её оседанием на пластинах. Сульфация металлических элементов становится причиной увеличения их жёсткости и неспособности участвовать в химическом процессе. Так как серная кислота тратится, меняется соотношение компонентов — жидкость становится менее плотной, что сказывается на способности аккумулятора в машине держать заряд.

Наглядно увидеть зависимость уровень заряда аккумулятора от плотности электролита можно в этом графике:

Уровень заряда АКБ	Значение плотности электролита
100%	1,249—1,297
75%	1,209—1,257
50%	1,174—1,222
25%	1,139—1,187
0%	1,104—1,152

Таблица 2. Степень заряда аккумулятора по плотности.

Определение степени зарядки аккумулятора по встроенному гидрометрическому индикатору

Диагностика работоспособности источника питания вышеописанными способами нужна в тех случаях, когда аккумуляторная батарея не оснащена специальным индикатором. Наличие указателя зарядки аккумулятора автомобиля позволяет оценить состояние источника питания без использования дополнительных средств.

При заряде батареи свыше 60% индикатор горит зелёным светом. Это означает полную исправность АКБ и возможность запуска двигателя. Отсутствие зелёной индикации и тёмный цвет окошка сообщает о низком заряде батареи и необходимости её зарядить. Запуск автомобиля может быть затруднён. Светлый указатель информирует о том, что процент дистиллированной воды мал — её необходимо долить.

В данной статье мы постарались максимально развёрнуто ответить на все вопросы о степени зарядки АКБ по напряжению. Для диагностики состояния источника питания вам понадобится специальный инструмент:

вольтметр или мультиметр, с помощью которых можно провести исследования как по вольтажу, так и по значениям сопротивления;
ареометр, замеряющий плотности электролита;
устройство необходимое для заряда АКБ, имеющей определённую степень разряженности.

Для удобства восприятия информации в тексте представлена таблица заряда аккумулятора и таблица напряжения аккумулятора автомобиля.

Во время работ не забывайте про степень зарядки источника питания, которая напрямую влияет на получаемые показания. Определить степень заряженности вам также помогут вышеперечисленные приборы.

Аккумулятор — важный элемент системы машины, позволяющий ей полноценно функционировать, даже когда она не заведена. Вряд ли кому-то хочется в неподходящий момент оказаться перед проблемой разряженного источника питания. Мы настоятельно рекомендуем проводить диагностику батареи с определённой периодичностью. А как вы проверяете заряд автомобильной АКБ, поделитесь с нами в комментариях.

Напряжение зарядки аккумулятора автомобиля — какое напряжение поддерживать?

Автомобильная батарея состоит из 6 элементов, соединенных последовательно. Каждая банка имеет полный заряд 2,10-2,15 В, поэтому общее напряжение суммируется, составляет 12,6 – 12,8 В. Какое напряжение у АКБ после отключения ЗУ? При установке аккумулятора в авто величина напряжения после зарядки должна быть 12,4 В. это нормально. Аккумулятор автомобиля стартовый, в период запуска двигателя разряжается, в процессе движения восстанавливает энергию от генератора машины. Если напряжение в аккумуляторе снижается до 12 В, устройство требует зарядки от сети. Большая потеря заряда в банках характеризуется, как глубокий разряд, разрушающий батарею.

Напряжение зарядки аккумулятора автомобильным зарядным устройством

Автомобиль, эксплуатируемый с преимуществом длинных пробегов, успевает полностью зарядиться от генератора для следующего пуска. Но заряд его не будет полным. Степень зарядки аккумулятора можно определить по напряжению на клеммах. Чем меньше величина, тем слабее концентрация электролита в банках.

Проверить заряд аккумулятора, можно воспользовавшись мультиметром. Следует установить градуировку «переменный ток» и замерить показатель на клеммах. Можно определить уровень заряда по плотности электролита.

Степень зарядки автомобильного аккумулятора определяется по напряжению, как в таблице.

Чтобы поднять емкость аккумулятора, необходимо зарядить его специальным зарядным устройством. Это преобразователь напряжения, выпрямитель. Аккумуляторы бывают обслуживаемые, необслуживаемые, гелевые, AGM, литиевые. Напряжение и ток зарядки их отличается по напряжению, времени, длительности циклов. Есть универсальные ЗУ, рассчитанные на переключение режимов для разных моделей АКБ, регулирование параметров.

Напряжение на клеммах аккумулятора при зарядке

Для зарядки аккумулятра от зарядного устройства выбирают режим с постоянным током или напряжением. Оба они одинаково эффективны, но применяются к разным батареям. В процессе зарядки и эксплуатации аккумулятора необходимо производить замеры напряжения на клеммах кислотного аккумулятора.

Чтобы зарядить батарею на 12 В, потребуется установить режим постоянного напряжения 16 -16,5 В. Используя ток 14,4 В можно зарядить аккумулятор на 75-85 %. При постоянном напряжении сила зарядного тока величина переменная, ограничивается только ЗУ.

Какое напряжение для зарядки нужно установить? Исходят из достижения критического напряжения, сопровождающегося «кипением» — выделением газа из банок автомобильного аккумулятора. Нормально заряженным считают аккумулятор, с напряжением на клеммах от 12,6 до 14,5 В. Снимать показания следует прибором, не полагаясь на бортовой компьютер. Замеры на работающем двигателе, и в отключенной батарее отличаются.

Допустимое напряжение зарядки на клеммах аккумулятора при работающем моторе варьируется 13,5 -14 В. Показатель показывает недозаряд батареи, если напряжение выше. Нужно повторить замер через 2 минуты, возможно, батарея разрядилась при запуске. Если напряжение зарядки низкое – аккумулятор теряет ресурс или проблемы исходят от автомобильного генератора. Проводить замеры нужно, отключив бортовые системы.

Замеряя напряжение зарядки аккумулятора на неработающем авто, невозможно выявить проблемы с генератором, однако хорошо определяется степень зарядки аккумулятора. Напряжение 12,5 – 14 В говорит об отсутствии проблем. При низком показателе необходимо проверить:

состояние электролита – субстанция должна быть прозрачной, уровень нормальным;
многое зависит от уровня заряда АКБ;
определение возможности подзарядки до оптимального напряжения.

Тестирование выявит проблемы с аккумулятором, его работоспособность.

Зарядка аккумулятора постоянным сопротивлением

Возможна ли зарядка АКБ с постоянным сопротивлением? Из формулы I =U*R, понятно, если установить сопротивление величиной постоянной, то переменными станут ток или напряжение. Но внутри аккумулятора сопротивление – величина переменная, влияющая на поглощение энергии. Полное сопротивление складывается из сопротивления поляризации, которое меняется и омического, остающегося стабильным в одинаковых условиях и для конкретного аккумулятора.

На сопротивление влияют температура, степень разряженности, концентрация электролита, учтенные в характеристиках разрядных кривых АКБ. Но если в формуле сопротивление величина переменная во времени и состоянии автомобильного аккумулятора, то постоянным при зарядке может быть ток, напряжение или комбинирование тока и напряжения. Для сглаживания величины тока зарядки используется резистор — балластное сопротивление.

Какое напряжение выставлять при зарядке аккумулятора

Напряжение это разность потенциалов, и ток потечет в ту сторону, где эта величина будет меньшей. Поэтому напряжение зарядного устройства выбирается всегда выше, чем уровень зарядки автомобильного аккумулятора. Чем больше разница напряжения, тем быстрее и полнее наберет емкость аккумулятор автомобиля после зарядки.

Во время зарядки при постоянном напряжении предел установленного на ЗУ параметра ниже, чем характеристика, при которой начинается выделение газов из обслуживаемого аккумулятора. Какое значение разности потенциалов нужно для зарядки автомобильного аккумулятора? Максимальное напряжение, применяемое при зарядке батареи 16, 5 В. Какой параметр должен быть, зависит от вида АКБ. От напряжения зависит время и полнота зарядки аккумулятора. Соотношение напряжения заряда, восстановления емкости для батареи 12 В за 24 часа таково:

Напряжением 14,4 В можно зарядить батарею на 75-80 %;
Используя напряжение 15 В степень заряда 85 – 90 %;
Напряжением 16 В батарея заряжается на 95 – 97 %;
Максимальным напряжением 16,3 -16,5 В батареи заряжаются полностью.

При достижении напряжения на батарее 14,4 – 14,5 на ЗУ загорается сигнал окончания зарядки.

Установлено, что именно это напряжение автомобильного аккумулятора не создает газовыделения после и во время зарядки. Поэтому при реальной эксплуатации автомобилей, генератор через регулятор напряжения ограничивает максимальный уровень напряжения этим значением. Летом этот показатель близок к 100 % емкости, зимой соответствует 13,9-14,3 В, при работающем моторе, что соответствует 70-75 % емкости.

Максимальное напряжение зарядки аккумулятора

Мы знаем, современные авто высокого класса имеют бортовую систему, работающую на 16 В. Какие аккумуляторы применяются в этих АКБ? Для того чтобы не было газовыделения, ситема должна быть закрытой.

Значит, необслуживаемые Ca/Ca аккумуляторы могут выдержать жесткие условия эксплуатации. Для них используется особый режим зарядки. Использование кальция вместо сурьмы позволяет вести зарядку аккумулятора повышенным напряжением, при этом электролит вскипает. Необслуживаемый аккумулятор не терпит резких перепадов напряжения в бортовой сети. Он предназначен для автомобилей с хорошей системой электронного контроля напряжения. Более терпимы к условиям эксплуатации гибридные батареи, из малосурьмянистых и кальциевых пластин.

Напряжение аккумулятора в конце зарядки

После полной зарядки АКБ заряд несколько изменится. Происходит диссоциация электролита с заполнением пор токовыводящих пластин. Установленный в подкапотное пространство автомобильный аккумулятор принимает температуру окружающей среды, и емкость изменится в большую сторону при жаре или падает при минусовых температурах. Поэтому точно узнать после зарядки, какое напряжение аккумулятора автомобиля, можно, установив его на место. Даже, находясь в мастерской, напряжение на клеммах изменяется. Это особенно заметно, если не полностью проведен цикл и ток зарядки не упал до 200 мА. При этом происходит перераспределение заряда, и возможна дополнительная подпитка устройства энергией.

Но если после зарядки аккумулятора напряжение падает на работающей машине – это повод для ревизии генератора или замены аккумулятора.

Зависимость зарядки аккумулятора от напряжения

Каждый вид аккумуляторов заряжается на основании характеристик видов использованный конструкций. Самое низкое напряжение зарядки имеют обслуживаемые, гелевые и литиевые аккумуляторы. Причины вскипание, разрушение состава, пожароопасность. Если обслуживаемый аккумулятор можно зарядить простейшим ЗУ, литиевые и гелевые системы требуют соблюдения 2 ступенчатого комбинированного режима накопления энергии.

Все системы рассчитаны на предотвращение перезаряда, снабжены автоматическим отключением питания при достижении напряжения, какое требуется для автомобильного аккумулятора. При зарядке происходит постепенное снижение силы тока из-за повышения сопротивления, напряжение остается стабильным. После зарядки процесс электрохимической реакции продолжается, в виде незначительного саморазряда.

Важно, чтобы напряжение зарядки всегда превышало параметры, нужные для эксплуатации прибора. Чтобы ток перетекал, нужен уклон, которым является разность напряжения между ЗУ и батареей.

Видео

Предлагаем посмотреть советы специалиста, как правильно заряжать и обслуживать аккумулятор автомобиля, какое напряжение должно быть на аккумуляторе после зарядки.

Какое напряжение должно быть на аккумуляторе автомобиля

Напряжение с емкостью – два основных параметра автомобильного АКБ. Эти значения определяют качество функционирования элемента, поэтому водитель должен контролировать значения. Из обзора вы узнаете, какое напряжение должно быть на аккумуляторе в обычном рабочем состоянии и при повышенных нагрузках.

Общие моменты

Электродвижущая сила отвечает за нормальное прохождение тока по цепочке, дает запрограммированную разность выводных частей источника питания – то есть АКБ. Искомая величина рассчитываться будет как разница потенциалов.

Электродвижущая сила равна расходуемой на перенос заряда между выводами энергии. Значения токовых сил, напряжений связаны друг с другом неразрывным образом. Когда внутри батареи данная сила не возникает, отсутствует ток и на выводящих частях.

Также важно понимать, что при ЭДС вольты есть и без прохождений тока по цепи.
Когда цепные связи размыкаются, ток отсутствует, но в аккумуляторе начинает возбуждаться электродвижущая сила, в зоне выводов появляется движение.
Для измерения обеих величин используются вольты. Электродвижущая общая сила в автоаккумуляторе развивается в результате электрических и химических процессов, протекающих внутри него. ЭДС всегда больше напряжения в аккумуляторе на величину, равную падению внутреннего напряжения.
Для замеров применяются вольтметры с мультиметрами. В аккумуляторе для авто размеры ЭДС будут зависеть от плотности, температурных значений электролита.
В случае роста плотности электролитного вещества растет и показатель тока, ЭДС.
Точных сведений по вопросу того, какое значение для батареи питания идеальное, нет. Специалисты во внимание принимают оптимальные показатели пуска для старта моторного механизма. Если АКБ новый, заряженный, данное значение должно быть 12,6–12,7 вольта.
Если напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки выше, это еще не указывает на наличие проблемы.
Например, сразу после зарядки АКБ ее ток при замерах будет выше на 0,5 вольта реального, и при итоговых подсчетах это нужно учитывать. 13,0–13,2 вольта – цифра, которая превышает допустимые значения напряжения, но для некоторых моделей батарей она является нормальной.
Близкие к рекомендованным значениям данные батарея показывает спустя пару часов после зарядки.
Критическим для АКБ считается 12 вольт и менее. Если значение меньше этой цифры, нужна срочная зарядка. Использовать элемент питания на ресурсном пределе нельзя, поскольку в данном случае запустится процесс сульфатации пластин. В будущем от последствий сульфатации избавиться проблематично, и придется покупать новую батарею.
При этом 12,1 вольта достаточно для старта мотора, проблемы возникают на 11,6 вольта и ниже. Это все цифры, о которых нужно знать и учитывать их во время работы. В большинстве случаев значение напряжения заряженного аккумулятора автомобиля находится на отметке в 12,2–12,5 вольта.
Таблица заряда
Чтобы не упустить момент, когда заряд батареи упадет до предельно критического уровня, используйте таблицу заряда АКБ. Если измерить U на клеммах, можно рассчитать общий заряд.
Также в таблице вы найдете значения плотности электролита, температурных значений, при которых он может замерзать зимой. Ознакомиться с основными значениями можно в таблице заряда аккумулятора автомобиля по напряжению.
Все способы проверки
Проверять напряжение аккумулятора автомобиля на степень разряженности можно разными способами. Рассмотрим их.
Мультиметром
Для проверки аккумуляторов «Акум», «Ватра» и других марок, устанавливаемых на авто «КамАЗ», «Вольво», «БМВ» удобно использовать мультиметр.
Автомобильный мультиметр
Прибор вы найдете в любом специализированном магазине, есть он на СТО. Для разовых замеров мультиметр проще одолжить, хотя большинству водителей он нужен регулярно.
Цифровые приборы стоят дороже механических, зато они удобнее в эксплуатации.
Скорее всего, показания мультиметра и бортового компьютера будут различаться.
Стандартные устройства приборной панели часто ошибаются, дают незначительную погрешность, поскольку подключаются к АКБ не напрямую. Обычно отклонения идут в меньшую сторону.
При работающем моторе
Какое напряжение должно быть на заряженном аккумуляторе автомобиля, мы разобрались, теперь рассмотрим порядок измерения текущих показателей при работающем моторе.
Основной рабочий инструмент – мультиметр.
Сначала сделайте замеры при заведенном двигателе – в норме значение должно быть в районе 13,5–14,0 вольт.
Если значение превышает 14,2 вольта, зарядка низкая, генератор будет направлять энергию на зарядку элемента питания. Чрезмерные показатели в зимнее время года в данном случае считаются нормой.
В высоком токе плохого ничего нет. Когда с электрооборудованием все в порядке, спустя 10 минут электронные части системы скинут текущие значения до стандартных максимальных 14 вольт.
При отсутствии данной реакции цифра до оптимальных величин постепенно не сбрасывается, возможен перезаряд аккумулятора. Он постоянно будет функционировать на максимальной отдаче, начнет выкипать электролит.
Когда при включенном моторе показатель составляет меньше 13,0–13,4 вольта, можно говорить об отсутствии полной зарядки. В сервис сразу не бегите, для начала измерьте показания при выключенных потребителях – это кондиционер, магнитола, фары, прикуриватель и пр.
Также резкое падение возможно в случае окисления контактов – проверьте их перед поездкой в сервис и, если нужно, зачистите шкуркой.
Другой метод проверки – при выключенных источниках потребления энергии, работающем моторе вы должны получить 13,6. Проверьте соответствие параметров, если все в норме, включите ближний свет, при этом показатель должен упасть на 0,1–0,2 вольта.
Теперь включайте в машине музыку, сплит-систему, прочие потребители энергии. Действия выполняйте постепенно, при каждом новом включении потребителя параметр должен немного падать.
При резких скачках, скорее всего, проблема в генераторной системе – он работает не на всю мощность, либо износились, загрязнились щетки.
Даже если включены все потребители энергии, показатель все равно в норме не падает ниже 13 В. Иначе батарея начнет разряжаться сильно и сядет полностью.
Решением вопроса в данном случае будет замена элемента питания.
При отключенном моторе
Вам также потребуется для проведения работ мультиметр. Если показатель на выводах ниже 11,8 вольта, машина, скорее всего, просто не заведется, придется прикуривать ее от другого авто.
Показатель нормального уровня при отключенном моторе – 12,5–13,0 вольт. Значение 12,9 указывает на то, что АКБ заряжен примерно на 90 %, 12,5 – наполовину, 12,1 – осталось не более 10 %. Это расчеты на глаз, но многие автомобилисты пользуются ими.
Важный нюанс проверки при выключенном моторе – если двигатель заглушен только что, значение будет одним, на утро после простоя другим.
Оптимально замерять напряжение непосредственно до поездки. Уровень зарядки аккумулятора указывает на его способность удерживать значения по несколько суток. Если батарея заряжена полностью, а вы не ездили неделю и больше, то параметр резко снизится. То есть константным значение не является.
С применением нагрузочной вилки
Проверка аккумулятора с применением нагрузочной вилки – точный, простой и эффективный способ проверить работоспособность батареи автомобиля. В итоге вы выясните, заряжен ли аккумулятор.
Подсоедините вилку к нужному полюсу батареи максимум на 5 секунд. Сначала должно быть в районе 12–13 вольт, после пятой секунды – больше 10 вольт, несмотря на снижение. Такой элемент питания считается полностью заряженным, может работать под разными нагрузками.
Когда показатель в ходе тестирования при проверке нагрузочной вилкой снижается до 9 вольт, АКБ неисправен, рекомендуется его замена.
В холодный сезон
Снижение температурных показателей среды вызывает изменения в номинальной плотности рабочего вещества – электролита. С учетом уровня заряда АКБ будет определяться реакция на пониженные температурные показатели.
У полностью заряженной батареи резко возрастет плотность, что вызовет резкий скачок измерений.
Когда блок питания сел, плотность понижается по причине морозов, возникают сложности при запуске мотора.
Водители совершенно ошибочно полагают, что в зимнее время АКБ дополнительно разряжается из-за низких температур воздуха. В реальности роль играет не низкая температура среды, а замедление химических процессов в элементе питания в результате морозов.
Полезные рекомендации
Рекомендации, которые пригодятся при эксплуатации, обслуживании АКБ для продления времени его работы:
время от времени тестируйте батарею и как можно чаще (хотя бы раз в квартал) выполняйте подзарядку от сети;
следите за исправностью генератора, проводов, функции регулировки напряжения авто для нормального заряда элемента питания во время поездок;
замеряйте токовые утечки;
замеряйте плотность электролитного вещества после полной зарядки, сравнивайте цифры из таблицы выше, исправляйте ситуацию, если это нужно;
держите автоаккумулятор в чистоте, чтобы минимизировать ток утечки.
Не замыкайте выводные выходы автомобильной батареи накоротко, поскольку последствия в данном случае будут плачевными.
Заключение
Из обзора вы узнали, сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор и почему важно контролировать эти значения. Напряжение АКБ, как и емкость, плотность рабочего вещества, дает возможность делать выводы о рабочем состоянии элемента питания.
Первый параметр автоаккумулятора указывает на степень его заряда, показатель учитывайте для продления срока службы элемента питания. Контроль сложностей не представляет, для его выполнения применяется базовый набор инструмента.
На АКБ авто в норме параметр составляет 12,6–12,9 вольта при 100%-й зарядке. Замер значения позволяет оперативно оценивать степень заряда. При этом степень износа, текущее состояние батареи так по показателю понять невозможно.
Чтобы получить точные сведения о состоянии АКБ, проверьте ее емкость, сделайте тест, когда дадите нагрузку. Применяются разные варианты проверки работоспособности батареи, все были рассмотрены в обзоре.
Удобно пользоваться таблицей степени заряда АКБ для всех моделей авто, в которой указываются значения температуры промерзания электролита, его плотности с учетом заряда батареи.
Напряжение заряженного аккумулятора автомобиля: каким оно должно быть
Нормальные значения параметров АКБ «надо знать в лицо». По ним контролируется степень ее заряженности. Если контроль взять за привычку, то можно продлить срок службы изделия и избавить себя от встречи с последствиями его разрядки. Обсудим допустимые цифры и способы их замера. Также порассуждаем о причинах отклонений и выработаем список действий по возвращению величин в приемлемые рамки.
Нормальное напряжение полностью заряженного аккумулятора автомобиля и методы его замера
Измерение вольтажа производится вольтметром. Он встречается в составе мультиметра, в конструкции нагрузочной вилки и в ассортименте дополнительного бортового оборудования. Вещь бездушная, но будучи присоединенной к АКБ, способна вызывать тревогу.
Без нагрузки: что показывает тестер при 100% заряде
12,6-12,7 Вольт при +20…+25°C. Именно такое напряжение должно быть на аккумуляторе автомобиля через 6 часов после полной зарядки от бытовой сети или стоянки с неработающим двигателем. При измерениях важно отсоединить одну из клемм и учитывать температуру аккумулятора. Скажем, при -10…-15°C «напруга» 12,7 В соответствует уже 75% заряду.
Сразу после отключения крокодилов зарядного устройства разность потенциалов несколько выше. Конкретной цифры нет. К примеру, у AGM она может быть в районе 13,8-14,8 В, у EFB и кальциевого – 13,8-14,4 В.

Под нагрузкой: что показывает нагрузочная вилка при 100% заряде и стоит ли вообще ей доверять
Все АКБ, которые держат более 10В в течение первых 5 секунд, считаются исправными. Да, статус размазанный, но точную степень разряженности или заряженности вилка без детального анализа параметров не скажет. Именно поэтому опираться на показания прибора с дополнительным сопротивлением не стоит даже при проверке нового аккумулятора перед покупкой в магазине.

Проблема в том, что у каждого АКБ свой показатель в А*ч, а единого напряжения, соответствующего 100% заряду под нагрузкой – нет. Таблиц тоже нет, зато есть еще одна головная боль. Отсутствуют единые требования к изготовлению нагрузочных вилок. В результате, можно купить прибор, потребляющий, скажем, 200 А или 100 А. И тогда вовсе возникает путаница.
Остается полагаться на реальные данные, которые берутся из опытов. Известно, что обычная батарея на 55 А*ч считается полностью заряженной, если нагрузочная вилка выдает 10,5 В, при этом:
Напряжение после снятия нагрузки восстанавливается до 12,66-12,7 В.
Температура окружающей среды – около +15°C.
Нагрузка – 100 А.
В дополнение к вольтажу: плотность электролита заряженной АКБ
С эпохи дефицита батарей известно, что напряжение заряженного аккумулятора автомобиля напрямую зависит от плотности электролитической жидкости. С тех пор ничего не изменилось. Электролит – это по-прежнему смесь серной кислоты и дистиллированной воды, а ареометр – прибор №1 в комплекте юного аккумуляторщика.
1,26-1,28 г/см3 при +20…+25°C. Такая плотность химического вещества в каждой банке соответствует напряжению 12,6-12,7 В. Подобное соотношение показаний ареометра и мультиметра говорит о том, что емкость источника питания восстановлена до 100%. Говоря научным языком, сульфат, откладывающийся на пластинах при разряде в составе сульфата свинца, полностью покинул электроды и прореагировал с водородом, перейдя в серную кислоту.

Зимой: каким должно быть напряжение полностью восстановленного аккумулятора автомобиля в мороз
12,9 В при -10…-15°C. Эта разность потенциалов соответствует 100% заряду АКБ. При минусовой температуре ход электрохимических реакций замедляется и факты тому подтверждение:
При -30°C фактическая емкость батареи составляет примерно 50% от указанной на этикетке.
Плотность электролита – 1,28 г/см3. Напряжение при -30°C – 12,4 В, а при +25°C – 12,7 В.
При температуре ниже -25°C аккумулятор перестает брать заряд от генератора.
В холодных регионах принято добавлять в электролит серную кислоту, благодаря чему повышается его плотность. При 1,30-1,32 г/см3 напряжение аккумулятора автомобиля на морозе должно быть 12,9 В без нагрузки (температура: -10…-15°C). Увеличивая концентрацию сернокислого компонента, не стоит превышать 1,35 г/см3, иначе он начнет разъедать пластины.
К сведению. При разряде выделяется вода, и плотность электролитической жидкости падает, отчего случается ее замерзание при минусовых температурах. Лед коробит пластины, чем выводит АКБ из строя.
Чем вызваны отклонения от нормы в 12,6-12,7 В
Глубокая сульфатация пластин препятствует восстановлению напряжения без нагрузки до нормальных величин. В целом, это не единственный ее признак:
Уменьшается плотность электролитической жидкости в банках.
Аккумулятор быстро разряжается и быстро заряжается.
Пластины покрыты белым слоем.
Крупные сульфаты не растворяются в ходе обычного зарядного цикла с током 10% от емкости АКБ. Поэтому, время заряда от стандартного ЗУ сокращается, и электролит быстро закипает.
Прогресс сульфатации вызван хранением в разряженном состоянии. Частный случай – использование в режиме хронического недозаряда. Противостоять деструкции не способны ни кальциевые, ни прогрессивные батареи AGM и EFB.
Что делать, если разность потенциалов ниже 12,6 В
Зарядить. 12,3-12,4 В. До этого напряжения можно разряжать аккумулятор автомобиля без особого для него вреда. Свыше 60% степени заряженности сульфатация протекает замедленным образом. Для восстановления батарею рекомендуется «погонять» током до 10% от емкости в течение 6-7 часов. Если изделие часто подзаряжается и в автономном состоянии держит норму, интересуйтесь, почему АКБ быстро разряжается при простое.
Произвести десульфатацию. В незапущенных случаях достаточно подключить десульфатирующее устройство к клеммам АКБ на несколько дней и емкость восстановится. Спецприбор дорог, поэтому многие имитируют его функционал с помощью обычного зарядника и лампы из автомобильной фары.
Интересные факты из эксплуатации аккумуляторных батарей
Сколько потребляет стартер зимой, каков минимальный порог вольтажа для его срабатывания и сколько прокруток он может совершить в -20°C, прежде чем сядет аккумулятор? Как оценить степень заряженности АКБ только с помощью мультиметра, и как часто пользоваться зарядным устройством? Обо всем этом рассказывают эксперты журнала.
Батарея и стартер
Максимальный пусковой ток электромотора стартерного механизма на переднеприводных Ладах – не более 400 А. Зимой, как правило, дело доходит до 350 А. Летом требуется меньше – порядка 200 А.
Если сделать последовательно 5 попыток запуска двигателя при -20°C, аккумулятор сядет.
Результат получен при определенных условиях:
Емкость АКБ – 60 А*ч.
Изделие заряжено: при комнатной температуре тестер показывал 12,7 В.
Батарея ночевала на улице.
Длительность 1 попытки безуспешного запуска – 10 секунд.
Машина – Lada Priora.
Масло – полусинтетика Liqui Moly 10W-40.

К сведению. После отогревания в помещении батарея частично восстанавливается и способна еще несколько раз покрутить стартер.
11,9 В без нагрузки при температуре +15°C – минимальное напряжение, при котором двигатель еще может запуститься. Но ситуация опасна, поскольку при 11,9 В и ниже прогрессирует сульфатация.
Мультиметр – аккумулятор – ЗУ
Для оценки степени заряженности аккумулятора разработаны таблицы, увязывающие напряжение на клеммах с % заряда по шкале от 0 до 100%. Критическим принято считать 10,8 В. Это глубокий разряд. Обычная батарея переносит не более 2-3 таких предельных режимов.
Раз в два месяца при смешанном цикле езды. Такова периодичность подзаряда АКБ летом, весной и осенью. Зимой частота увеличивается до 2-3 недель при -10°C за бортом. При эксплуатации при температуре ниже -25°C зарядка должна производиться 1 раз в 5 дней.

Заряд аккумулятора автомобиля: норма и проверка

Аккумулятор (аккумуляторная батарея или АКБ) является один из ключевых узлов автомобиля. Основная роль автомобильного аккумулятора – подача тока на стартер в момент пуска двигателя. Кроме того, при неработающем двигателе АКБ обеспечивает функционирование различных устройств (подсветка, звуковая система, сигнал и другие потребители тока). На стоянке батарея обеспечивает работу охранной системы. Да и во время поездки, когда генератор не справляется с нагрузкой, аккумулятор приходит ему на помощь. Нормальное функционирование бортовой сети автомобиля возможно лишь с аккумулятором, у которого заряд в норме. Поэтому сегодня мы обсудим, какая же норма заряда для АКБ.

Содержание статьи
Норма заряда АКБ
Одним из основных параметров состояния автомобильной аккумуляторной батареи является напряжение. С помощью напряжения проверяется определённая норма заряда аккумулятора. Поэтому, владельцу автомобиля необходимо знать какое нормальное значение напряжения АКБ.

Если аккумулятор быстро разряжается, то следует проверить ток утечки на автомобиле. Ток утечки аккумулятора автомобиля: норма и способ измерения описаны в статье по ссылке.
Норма напряжения аккумуляторной батареи из шести банок в заряженном состоянии составляет 12,6─12,9 вольта. То есть, напряжение одного полностью заряженного элемента равно 2,1─2,15 вольта. Меньшее значение показывает, что аккумулятор разряжен.
Но это не значит, что его нельзя использовать. В идеале, конечно, нужно поддерживать батарею полностью заряженной. Но на практике такое можно осуществить, только если полностью зарядить аккумулятор, а затем подавать на выводы ток, равный саморазряду.
Так, что АКБ редко находится в полностью заряженном состоянии. Ниже можно посмотреть зависимость напряжения и степени зарядки батареи.
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия) Напряжение, В (в отсутствии нагрузки) Напряжение, В (с нагрузкой 100 А) Степень заряда АКБ, % Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия) Напряжение, В (в отсутствии нагрузки) Напряжение, В (с нагрузкой 100 А) Степень заряда АКБ, % Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11 11,7 8,4 0 -7
1,12 11,76 8,54 6 -8
1,13 11,82 8,68 12,56 -9
1,14 11,88 8,84 19 -11
1,15 11,94 9 25 -13
1,16 12 9,14 31 -14
1,17 12,06 9,3 37,5 -16
1,18 12,12 9,46 44 -18
1,19 12,18 9,6 50 -24
1,2 12,24 9,74 56 -27
1,21 12,3 9,9 62,5 -32
1,22 12,36 10,06 69 -37
1,23 12,42 10,2 75 -42
1,24 12,48 10,34 81 -46
1,25 12,54 10,5 87,5 -50
1,26 12,6 10,66 94 -55
1,27 12,66 10,8 100 -60
Что касается нормы заряда, то в большинстве случаев не рекомендуется эксплуатировать аккумулятор с напряжением менее 12 вольт. В этом случае его нужно ставить на зарядку. Эксплуатация АКБ в таком состоянии отрицательно сказывается на состоянии батареи. Это способствует увеличению сульфатации пластин и как следствие, приводит к уменьшению ёмкости аккумулятора.

Критической нормой напряжения можно назвать 10,8 вольта. Ниже этого значения напряжение опускаться не должно. Это называется глубокий разряд АКБ, который очень вреден для батареи и сильно сокращает срок её службы. Особенно вреден глубокий разряд для кальциевых необслуживаемых аккумуляторов. Для них 2─3 таких глубоких разряда приводят к выходу из строя. После такого падения напряжения они необратимо теряют часть своей ёмкости.
Как вы видели в таблице выше, со степенью зарядки неразрывно связана плотность электролита. Это действительно так. Норму заряда аккумулятора можно проконтролировать не только по напряжению на его выводах, но и по величине плотности электролита. У полностью заряженной аккумуляторной батареи значение плотности должно быть 1,27─1,29 гр./см³. Измеряется плотность электролита специальным прибором – ареометром. Подробнее об электролите в аккумуляторе читайте по указанной ссылке.

Ареометр

Стоит отметить ещё один важный момент, связанный с нормой напряжения АКБ. Если быть точным в определениях, то величина, измеряемая на выводах аккумулятора в разомкнутой цепи (не подключён к автомобилю), называется ЭДС.
ЭДС, как и напряжение, измеряется в вольтах и представляет собой работу, затрачиваемую на перемещение плюсового заряда между выводами батареи. Без электродвижущей силы на выводах аккумуляторной батареи не будет напряжения. Напряжение и ЭДС присутствуют на выводах источника питания, даже без протекания тока в цепи.

Что это значит на практике? Допустим, вы зарядили аккумулятор и ЭДС на его выводах 12,6 вольта. После установки на автомобиль и замера напряжения величина будет 12,4─12,5 вольта. Это норма и не стоит беспокоиться по этому поводу. Теперь поговорим об инструментарии для измерения напряжения АКБ. Советуем также прочитать статью о том, почему генератор не заряжает аккумулятор.
Вернуться к содержанию

Как проверить заряд автомобильного аккумулятора?
Для проверки напряжения аккумулятора используется вольтметр или мультиметр в режиме измерения напряжения.

Мультиметр
Для того чтобы измерить напряжение мультиметром, нужно перевести его в режим измерения напряжения. Затем щупами приложить к выводам батареи и прибор покажет значение напряжения. Полярность в этом случае соблюдать необязательно, поскольку вам нужна только величина. Если вы приложите красный щуп на минус, а чёрный на плюс, то прибор просто покажет отрицательное значение. Кстати, можете подробнее прочитать о том, что это такое прямая полярность аккумулятора. Но фото ниже показан результат измерения напряжения подсевшего аккумулятора.

Измерения напряжения мультиметром

Также норму заряда аккумулятора можно проконтролировать с помощью такого прибора, как нагрузочная вилка. В составе этого прибора имеется вольтметр, с помощью которого и проводится измерение. Помимо нормы заряда АКБ, нагрузочная вилка даёт возможность оценить реальное состояние аккумуляторной батареи. Для этого делается измерение напряжения с сопротивлением в режиме замкнутой цепи. Фактически, вилка имитирует нагрузку на аккумулятор при пуске автомобильного мотора.
Нагрузочная вилка
Перед тем как проводить тест, батарею нужно полностью зарядить. Чтобы провести тест нагрузочной вилкой, подключите клеммы к выводам аккумулятора и подайте нагрузку на пять секунд. На пятой секунде засеките значение напряжения на вольтметре. Если оно упало ниже 9 вольт, то пора подумать о замене АКБ. Норма на работоспособном аккумуляторе – это падение напряжение до 10─10,5 вольта. После падения величина напряжения должна немного увеличиться. На видео ниже можно посмотреть процесс тестирования наглядно.

В принципе есть ещё один способ оценки нормы заряда аккумулятора. Можно измерить среднюю плотность электролита по банкам, а затем по таблице выше посмотреть степень заряженности. Но обычно так никто не делает. Гораздо удобнее воспользоваться вольтметром. Плотность электролита обычно измеряют после зарядки АКБ для оценки эффективности этого процесса.
Советуем также прочитать материал на тему, сколько заряжать автомобильный аккумулятор.
Вернуться к содержанию

Что делать, если заряд аккумулятора не соответствует норме?
Ответ на этот вопрос простой. Если заряд АКБ не в норме, батарею нужно зарядить. Процесс зарядки в подробностях был описан в статье «Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством». Здесь хотелось бы отметить некоторые нюансы.

Зарядное устройство

Можно выделить три основные разновидности зарядки:
ускоренная. Этот режим ещё часто называют Boost и его можно встретить на многих современных зарядных устройствах (ЗУ). В таком режиме норма заряда АКБ не набирается, но его вполне хватает, чтобы завести двигатель. Этот вид зарядки используется, когда вам нужно срочно ехать, а батарея села. Такой режим не рекомендуется использовать постоянно. Здесь заряд ускоряется за счёт увеличения силы тока, что срок эксплуатации аккумулятора;
с постоянным напряжением. Этот вид зарядки подразумевает поддержание постоянного напряжения на выводах. Такой режим используется в режиме автоматического заряда на большинстве ЗУ. Его рекомендуется использовать, когда аккумулятор разряжен не сильно (не ниже 12 вольт). Подробнее о напряжении аккумулятора автомобиля в статье по ссылке. Преимущества этого режима в том, что вам не нужно его контролировать. Зарядное устройство само определить, когда заряд будет в норме и остановит процесс;
с постоянным током. Этот вариант зарядки подразумевает подачу постоянного тока на аккумулятор. Процесс ведётся в несколько стадий, на которых ток постепенно снижается. Такой режим рекомендуется при зарядке глубоко разряженной аккумуляторной батареи. Он позволяет наиболее полно и равномерно зарядить аккумулятор. Минус в том, что вам придётся постоянно контролировать процесс, измерять напряжение и прекратить процесс, когда заряд батареи будет в норме.
Процесс зарядки аккумулятора
В заключение хотелось бы напомнить о правилах безопасности при зарядке аккумулятора. Процесс должен вестись в проветриваемом помещении. Лучше не проводить зарядку в жилых помещениях. Рядом с заряжаемым аккумулятором не должно быть открытого огня и искр. В процессе заряда выделяется водород, который в сочетании с кислород образует взрывоопасную смесь!
Советуем также прочитать материал о том, сколько весит автомобильный аккумулятор.

Надеемся, что материал помог составить представление о норме заряда автомобильного аккумулятора. Если в вас есть замечания или дополнения, оставляйте их в комментариях. Голосуйте в опросе и оценивайте материал!
Вернуться к содержанию

Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)	Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)	Степень заряда АКБ, %	Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)	Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)	Степень заряда АКБ, %	Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11	11,7	8,4	0	-7
1,12	11,76	8,54	6	-8
1,13	11,82	8,68	12,56	-9
1,14	11,88	8,84	19	-11
1,15	11,94	9	25	-13
1,16	12	9,14	31	-14
1,17	12,06	9,3	37,5	-16
1,18	12,12	9,46	44	-18
1,19	12,18	9,6	50	-24
1,2	12,24	9,74	56	-27
1,21	12,3	9,9	62,5	-32
1,22	12,36	10,06	69	-37
1,23	12,42	10,2	75	-42
1,24	12,48	10,34	81	-46
1,25	12,54	10,5	87,5	-50
1,26	12,6	10,66	94	-55
1,27	12,66	10,8	100	-60

Как зарядить аккумулятор на машине – «Сколько заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства?» – Яндекс.Знатоки
17.10.2017
Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля
Неважно, как села АКБ: забыли ли вы погасить габариты, слишком увлеклись прослушиванием музыки на стоянке или уезжали на всё лето в отпуск. Чтобы зарядить аккумулятор, нужно иметь представление о теории и следовать нескольким простым правилам.
Немного теории
В автомобилях по большей части используются свинцово-кислотные аккумуляторы (WET). Их принцип работы основан на химической реакции свинцовых пластин с электролитом, в результате которой вырабатывается электричество. Со временем неизбежно происходит сульфатация и разрушение пластин, а также выкипание электролита, из-за чего снижается ёмкость АКБ. И аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент.
Как проверить аккумулятор
akbinfo.ru
Проще всего использовать встроенный индикатор заряда, который есть на большинстве аккумуляторов. Это та самая «лампочка», которая в действительности никакая не лампочка, а зелёный шарик-поплавок, двигающийся в прозрачной колбе. При достаточном уровне и плотности электролита шарик поднимается и мы видим зелёный индикатор. Если поплавка не видно, нужно проверить электролит и подзарядить АКБ.
Ещё один вариант — мультиметр. С его помощью можно измерить напряжение на клеммах и понять, разряжен аккумулятор или нет. На полностью заряженной АКБ должно быть 12,6 В и более. Напряжение 12,42 В соответствует 80% заряда, 12,2 В — 60%, 11,9 В — 40%, 11,58 В — 20%, 10,5 В — 0%.
Самым надёжным способом является проверка нагрузочной вилкой. Она может показать падение напряжения под нагрузкой, то есть реальный уровень заряда и, соответственно, ёмкость. Такой прибор есть у любого автоэлектрика или в магазине, где продают аккумуляторы. И за эту проверку с вас, скорее всего, даже не возьмут денег.
Как подготовить аккумулятор к зарядке
toyotaoforlando.com
Определив, что АКБ действительно разряжена, можно приступать к зарядке, но сначала нужно подготовиться.
Аккумулятор желательно снять с машины. Если на это нет времени, отключите его от бортовой сети, отсоединив минусовой провод.
После этого нужно очистить клеммы от смазки и окиси для хорошего контакта.
Не помешает протереть поверхность аккумулятора сухой тряпкой, а лучше — смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды.
Также не забудьте отвернуть пробки на каждой из банок АКБ или снимите заглушку, чтобы обеспечить свободный выход паров электролита и не допустить избыточного давления внутри.
Если уровень электролита в какой-то из банок недостаточный, нужно долить дистиллированной воды, чтобы она полностью покрыла пластины.
Как заряжать аккумулятор
evilution.co.uk
Сам принцип зарядки прост: нужно лишь в соответствии с полярностью присоединить к клеммам аккумулятора провода от зарядного устройства и воткнуть вилку в розетку. Однако для начала стоит определиться со способом зарядки. Различают два основных метода: зарядка постоянным током и зарядка постоянным напряжением.
Первый эффективнее, но проходит в несколько этапов и требует контроля. Второй проще, однако обеспечивает зарядку АКБ лишь до 80%.
Существует ещё так называемый комбинированный метод, при котором участие со стороны автовладельца сводится к минимуму. Минус такого способа в необходимости специального зарядного устройства с довольно высокой стоимостью.
Зарядка постоянным током
Устанавливаем ток в 10% от номинальной ёмкости аккумулятора и заряжаем до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14,3—14,4 В. Например, аккумулятор ёмкостью 60 А·ч нужно заряжать током не более 6 А.
Далее уменьшаем ток в два раза (до 3 А), чтобы снизить интенсивность кипения, и продолжаем зарядку.
Как только напряжение поднимется до 15 В, нужно снова уменьшить ток в два раза и заряжать аккумулятор до того момента, когда значения напряжения и тока перестанут изменяться.
Зарядка постоянным напряжением
Тут всё гораздо проще. Нужно лишь установить напряжение в пределах 14,4–14,5 В и ждать. В отличие от первого метода, с помощью которого можно полностью зарядить АКБ за несколько часов (порядка 10), зарядка постоянным напряжением длится около суток и позволяет восполнить ёмкость аккумулятора лишь до 80%.
Меры предосторожности
Поскольку зарядка аккумулятора — это химический процесс, при котором выделяется взрывоопасная смесь водорода и кислорода, нужно быть очень осторожным и следовать правилам:
Заряжайте АКБ в хорошо проветриваемом помещении.
Не пользуйтесь открытым огнём и не проводите никаких работ с образованием искр.
Если нет возможности снять аккумулятор с машины, отключите минусовой провод, а лучше оба.
Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля: пошаговая инструкция
Автомобильнлые аккумуляторы остаются заряженными благодаря использованию дополнительной мощности двигателя автомобиля. Большинство из них могут работать в течение пяти лет без необходимости замены или перезарядки. Но даже лучшие АКБ со временем разряжаются преждевременно, если вы оставляете свет включенным слишком долго. Очень неудобна ситуация, когда батарея неожиданно разрядилась. Но даже неопытный автолюбитель легко сможет подзарядить АКБ с помощью инструкции, которую подготовили для вас мы в 7vaz.ru.
Подготовительные работы
Наденьте подходящее защитное снаряжение
Безопасность имеет первостепенное значение всегда, когда вы обслуживаете или эксплуатируете свой автомобиль. Начните с того, что наденьте защитные очки, которые защитят вас от попадания искр или аккумуляторной жидкости. Также советуется использовать перчатки. Убедитесь, что помещение, в котором выполняются работы, хорошо проветривается и достаточно освещено.
Перчатки использовать не обязательно. Но они могут защитить вас от незначительных защемлений и порезов во время работы с автомобилем.
Убедитесь, что поблизости нет детей, пока вы подзаряжаете АКБ автомобиля, так как может возникнуть искра, если нечаянно соприкоснуться друг с другом «плюсовый» и «отрицательный» кабели.
Определите, какая у вас батарея
Чтобы правильно зарядить аккумулятор, вы должны сначала определить тип АКБ, который у вас есть. Обычно вы можете найти описание где-то на батарее. Иногда может понадобиться зайти на сайт производителя, если этикетка слишком изношена, чтобы прочесть на ней информацию.
Вам нужно также узнать напряжение аккумулятора на этикетке или в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Приобретите зарядное устройство для автомобиля
Выберите зарядное устройство, которое подходит для вашего АКБ. Большинство зарядных устройств универсальны и подходят для всех типов аккумуляторов, кроме гелевых. Существуют быстрые зарядные устройства, которые могут зарядить батарею быстро и даже обеспечат вам быстрый старт. Также бывают струйные зарядные устройства, которые заряжают медленно, но более качественно.
На многих современных устройствах установлен микропроцессор, позволяющий контролировать степень зарядки АКБ. Это очень удобно, так как процесс останавливается автоматически после того, как батарея полностью зарядилась.
Более простые и старые модели нужно останавливать вручную, чтобы не допустить опасной перезарядки. Не стоит оставлять их без внимания на долгое время в подключенном состоянии.
Прочитайте инструкцию по эксплуатации вашего зарядного устройства, чтобы убедиться, что вы правильно его используете.
Даже современные цифровые модели должны тщательно контролироваться в процессе зарядке, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом и останавливаются перед перезарядкой аккумулятора.
Отсоедините и снимите АКБ
Важно отсоединить аккумулятор перед его подзарядкой. Часто обстоятельства позволяют зарядить батарею, не вынимая ее из автомобиля. Но многие автолюбители все же достают устройство из подкапотного пространства и относят его домой или в помещение, где есть электрическая розетка.
Внимание! Всегда сначала отсоединяйте «минусовую» клемму, а затем «плюсовую».
Очистите клеммы
Любая грязь на клеммах батареи может помешать зарядным кабелям установить прочное соединение с ее элементами, поэтому важно тщательно их почистить. Используйте пищевую соду и влажную ткань или наждачную бумагу, чтобы стереть грязь или ржавчину. Перед переходом к следующему шагу убедитесь, что металлические клеммы полностью очищены.
Иногда вы можете обнаружить, что батарея полностью заряжена, но грязные клеммы просто препятствовали прохождению электричества.
Не беритесь за клеммы голыми руками, особенно если на них виден белый порошок. Возможно это серная кислота, которая может обжечь кожу при соприкосновении с ней.
Как правильно зарядить аккумулятор
Поместите зарядное устройство на устойчивую поверхность
Никогда не ставьте зарядное устройство непосредственно на батарею, так как оно может соединить отрицательные и положительные клеммы, что приведет к повреждению батареи и зарядного устройства и, возможно, даже к пожару. Вместо этого поместите зарядное устройство на устойчивую поверхность настолько далеко от батареи, насколько позволяют кабели. Перед подключением зарядного устройства к стене убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Откройте дверь гаража или окна, если вы находитесь в помещении.
Убедитесь, что поверхность, на которой вы устанавливаете зарядное устройство, прочная, чтобы предотвратить его падение или отсоединение от клемм.
Используйте всю длину кабелей, чтобы максимально дальше разместить АКБ от зарядного устройства.
Подключите зарядное устройство к аккумулятору
Подсоедините черный кабель от зарядного устройства с отрицательным знаком (-) к отрицательному выводу на аккумуляторе, отмеченному тем же символом. Затем подключите красный кабель с положительным знаком (+) к положительному выводу на АКБ с соответствующим символом. Обязательно проверьте соединения перед подключением или включением зарядного устройства, так как смешивание положительных и отрицательных клемм может привести к повреждению аккумулятора или даже к пожару. [8]
Некоторые автомобили могут маркировать положительный терминал буквами POS вместо положительного (+) символа и NEG вместо отрицательного (-).
Убедитесь, что кабели надежно подключены, чтобы обеспечить прохождение электричества от зарядного устройства к аккумулятору.
Настройте зарядное устройство
Цифровые зарядки могут показывать уровень напряжения в батарее и позволяют устанавливать желаемый уровень напряжения. Старые же модели позволяют лишь включать и выключать процесс зарядки.
Скоростные зарядные устройства также дают возможность выбирать скорость, с которой вы хотите зарядить батарею (часто изображается в виде черепахи для медленного заряда и кролика для быстрого).
Быстрая зарядка хороша для автомобильного аккумулятора, который недавно разрядился из-за того, что вы оставили свет включенным или что-то в этом роде. Если же аккумулятор разряжался на протяжении длительного времени, может потребоваться более долгий процесс зарядки, прежде чем его можно будет использовать.
Если устройство позволяет установить желаемое напряжение батареи, поставьте значение, указанное на этикетке.
Никогда не ставьте зарядное устройство в режим быстрой зарядки, если вы планируете оставить его без присмотра.
Если выбран режим медленной зарядки, аккумулятор можно оставлять без присмотра на всю ночь.
Существует два режима зарядки: постоянным током или постоянным напряжением. Первый способ считается более эффективным, ведь он не требует контроля. Второй способ проще, но позволяет зарядить АКБ только до 80 процентов.
Некоторые дорогие модели зарядки дают возможность воспользоваться комбинированным методом, благодаря которому участие человека сводится к минимуму.
Как заряжать постоянным током
Установить напряжение в 10 процентов от емкости АКБ и заряжайте до тех пор, пока напряжение не повысится до 14,4 В. Например, если емкость АКБ 60 Ач, то заряжают его током около 6 Ампер.
Затем нужно уменьшить ток в два раза (в нашем примере до 3 Ампер), чтобы понизить степень кипения.
Как только уровень напряжение станет равным 15 В, снова в два раза сокращаем ток и продолжаем процесс зарядки, пока значение тока и напряжение не перестанут меняться.
Как заряжать постоянным напряжением
Процесс зарядки протекает намного проще. Нужно только установить уровень напряжение 14,5 В и ожидать. Процесс зарядки может длиться до 24 часов, емкость батареи будет восполнена только до 80 процентов. Но зато не возникнет необходимости контролировать процесс и находиться рядом.
Проверьте АКБ
После того, как батарея зарядится, проверьте, работает ли она. Некоторые цифровые зарядные устройства дают информацию о том, правильно ли батарея держит заряд и нужно ли ее заменить. Часто это может быть указано в процентах. Например, значение 100% значит, что в аккумуляторе 100 процентов заряда.
Также вы можете воспользоваться вольтметром, чтобы измерить напряжение в батареи после ее отсоединения от зарядки. Для этого нужно прикоснуться к положительному и отрицательному кабелям от вольтметра к соответствующим клеммам. Если аккумулятор все еще находится на автомобиле, самый верный способ проверить его работоспособность – это подключить его снова и попытаться завести авто.
Если вольтметр показывает количество вольт, которое соответствует батарее, зарядное устройство в порядке и им можно пользоваться для запуска транспортного средства.
Если же вольтметр показывают, что аккумулятор быстро разряжается или автомобиль не заводится, это свидетельствует о других проблемах или о необходимости заменить батарею.
В некоторых случаях нет возможности ждать, и нужно запустить автомобиль как можно быстрее. В этом случае можно «прикурить» его от другого автомобиля. Как это сделать подробно описано в пошаговом руководстве на сайте 7vaz.ru
Устранение неисправностей батареи
Проверьте работоспособность аккумулятора в магазине автозапчастей
Если вы заряжали аккумулятор с помощью зарядного устройства или другого транспортного средства, но ваш автомобиль по-прежнему не заводится, извлеките аккумулятор (если вы этого еще не сделали) и отнесите его в местный магазин автозапчастей. Там можно зарядить батарею и проверить, нормально ли она работает, можно ли ее обслужить или лучше заменить на новую.
Если аккумулятор не требует технического обслуживания, вам придется заменить его в случае, если не держится заряд.
Если батарея плохая, вам нужно будет приобрести замену.
Если аккумулятор полностью заряжен и работает нормально, но автомобиль не заводится, проверьте кабели батареи, чтобы убедиться, что они не повреждены, и надежно подключите их к клеммам.
Проверьте генератор
Неисправный генератор переменного тока может помешать вашему автомобилю в достаточной степени заряжать аккумулятор, чтобы запускать авто снова. Иногда он не производит достаточного количества электричества, чтобы поддерживать даже движение автомобиля.
Вы должны проверить, нет ли проблем у генератора переменного тока. Для этого запустите автомобиль, а затем отсоедините положительную клемму аккумулятора. Работающий должным образом генератор будет производить достаточно электричества, чтобы поддерживать работу автомобиля без аккумулятора. Но если двигатель перестает работать, скорее всего генератор нуждается в замене.
Иногда можно обнаружить проблему с генератором, обратив внимание на освещение салона. Если при нажатии на педаль газа освещение начинает светить ярче, а затем, когда вы убираете ногу, снова тускнеет, генератор работает плохо.
Если снять генератор с автомобиля, то во многих магазинах автозапчастей могут его проверить и убедиться, нужна ли для него замена.
Прислушайтесь к звукам
Если автомобиль не заводится, но при попытке выдает слышимый щелчок, вероятно в аккумуляторе недостаточно заряда для запуска. Это может быть связано с тем, что он не заряжен должным образом или батарея слишком износилась, чтобы удерживать заряд. Попробуйте снова запустить авто или проверьте батарею.
Убедитесь, что у вас хорошее соединение с аккумулятором во время зарядки, иначе батарея не сможет завести автомобиль.
Щелчок указывает на то, что в батарее есть немного электричества, но его недостаточно для запуска двигателя.
Если автомобиль глохнет
Если автомобиль запускается после зарядки аккумулятора, но глохнет вскоре после запуска, это может быть связано с генератором переменного тока. Если он запустится снова или продолжит вращаться, но не сможет запуститься, проблема не в электричестве. Скорее всего проблемы возникли с доставкой топлива или воздуха.
Чтобы двигатель правильно работал, к нему должно поступать не только электричество, но и топливо и воздух.
Скорее всего нужно отвезти машину к механику, чтобы определить источник проблемы и устранить его.
Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля самостоятельно?
Несмотря на разнообразные аккумуляторы для автомобиля, предлагаемые сегодня на рынке — включая технологически сложные АКБ типа AGM и гелевые батареи типа GEL — подавляющая часть современных автомобилей укомплектована свинцовыми батареями типа SLI (с жидким электролитом), которые являются оптимальными по цене и качеству для большинства автомобилистов. SLI подходит серийным автомобилям, к которым не предъявляются строгие требования по пусковому току и быстроте заряда (однако независимо от типа аккумулятора не стоит забывать о принципах его правильного выбора).
К сожалению, свинцовые аккумуляторы по своей природе подвержены неизбежным химическим реакциям: при разрядке на пластинах начинают образовываться отложения, приводящие к потере контакта свинцовых пластин с электролитом и, как следствие — к невозможности выдать адекватный заряд, что, в свою очередь, не позволит запустить двигатель автомобиля.

В нормальных условиях заряд аккумулятора, потраченный им на запуск стартера ДВС, должен восстанавливаться генератором, который после пуска двигателя снабжает электроэнергией все системы автомобиля и, в том числе, подзаряжает АКБ. Однако реалии зимней эксплуатации автомобиля вносят свои коррективы: забывчивые автовладельцы иногда оставляют включенными фары или салонные огни, из-за коротких поездок по привычным маршрутам генератор не успевает восстанавливать утраченный заряд, разряд батареи ускоряется из-за усиливающихся холодов, да и сама батарея спустя несколько лет начинает естественным образом «стареть».
Рассмотрим два способа самостоятельно подзарядить севшую батарею без участия генератора: при наличии свободного времени можно заряжать аккумулятор специальным устройством, которое без труда восстановит полноценный заряд (процедура может занять от 10 до 30 часов). Если же со временем — дефицит, остается только найти автомобиль-донор с комплектом «прикуривателей» или же приобрести пусковое устройство, которое подаст достаточно высокий ток, чтобы автомобиль завелся и разряженный АКБ начал питаться уже от генератора.
Как заряжать аккумулятор в домашних условиях
Полную зарядку АКБ выполняют в домашних условиях, так как этот процесс обычно занимает минимум 10–12 часов, а если подходить к делу ответственно и не пытаться ускорить зарядку подачей повышенного тока — то и все 20–30.
Так как большинство аккумуляторов являются, по сути, емкостью с свинцово-кальциевыми пластинами, залитой жидким электролитом, при обращении с ними стоит соблюдать повышенную осторожность и строго следовать технике безопасности. Если АКБ является обслуживаемой (то есть допускается свободный доступ пользователя непосредственно в емкость с электролитом), необходимо разместить батарею в хорошо проветриваемом помещении, а также защитить руки, глаза и органы дыхания средствами защиты. Кроме того, обслуживаемую батарею ни в коем случае нельзя раскачивать, класть на бок или переворачивать, чтобы не допустить протекания электролита.
Демонтаж батареи с посадочного места является несложным и быстрым процессом, требующим лишь стандартного набора ключей и соблюдения простых правил.

Для процедуры зарядки АКБ потребуется специальное автомобильное зарядное устройство, а также пара пусковых проводов прикуривания. Современные ЗУ значительно упрощают контроль за процессом заряда АКБ, а также могут работать в нескольких режимах, регулируемых в зависимости от вида батареи, ее емкости и напряжения. При покупке зарядного устройства стоит обращать внимание на ключевые характеристики конкретной модели:
Напряжение заряда: зависит от характеристик аккумулятора. В некоторых моделях ЗУ напряжение регулируется по желанию пользователя.
Наличие индикации: дисплей или шкала на приборе позволят самостоятельно контролировать подачу тока, не допуская превышения предельных значений (чревато печальными последствиями для самой батареи).
Ток заряда: выбор подходящего тока так же, как и напряжение, зависит от характеристик самого аккумулятора. ЗУ должно обеспечивать ток заряда, равный 5–10% от емкости аккумулятора.
Также при поиске зарядного устройства рекомендуется выбирать модели со встроенным микропроцессором, который контролирует процесс зарядки, не допуская пагубного для батареи разряда (что может быть спровоцировано избыточной подачей тока), а также предотвращает неправильное подключение полюсов клемм.
Что касается выбора подходящих проводов для прикуривания, стоит помнить, что важными показателями являются площадь сечения проводов (минимум 16 мм², иначе есть риск перегрева кабеля и потерь напряжения), материал жил и зажимов-крокодилов (стоит отдавать предпочтение меди или комбинированным зажимам из стали с медными зубьями) и длина (избыточная длина проводника приводит к большим потерям напряжения, поэтому при зарядке АКБ в домашних условиях достаточно проводов метровой или полуметровой длины).
Приступая к зарядке обслуживаемой АКБ, необходимо, во-первых, открутить крышки «банок» аккумулятора, чтобы обеспечить свободный выход испаряемых газов, и, во-вторых, при низком уровне электролита в батарее долить дистиллированной воды.

Устройство зарядное Carfort START.R
Перед включением в электросеть зарядного устройства необходимо подключить клеммы зарядного устройства к аккумулятору, строго соблюдая их полярность: «плюс» зарядного устройства должен быть подключен к соответственно обозначенному месту на АКБ, аналогично с «минусом». Полярность подключения нарушать ни в коем случае нельзя!
Подключив клеммы ЗУ и включив устройство в сеть, необходимо правильно выбрать силу тока, которым будет заряжаться АКБ.
Общепринятое правило зарядки АКБ гласит, что сила тока зарядки аккумулятора не должна превышать 10% от емкости, на которую необходимо его зарядить.
Например, если батарея емкостью 60 Ач разряжена на 100%, ее необходимо зарядить на 60 Ач. Таким образом, выставляемая сила тока не должна превышать 6 А. Если же батарея разряжена на 50%, ее необходимо зарядить на 30 Ач и в таком случае сила тока не должна превышать 3 А.

Нагрузочная вилка
10% от емкости аккумулятора — это допустимый предел для выставляемого тока, однако для наиболее эффективного восстановления АКБ рекомендуется выбирать еще меньшую величину — например, от 1,5, А до 2, А (снижается риск сульфатации пластин батареи, продлевается срок ее службы). Именно от выбранной силы тока зависит время, затраченное на полную зарядку АКБ, и именно поэтому вся процедура занимает минимум 10 часов. При уменьшении силы тока до наиболее оптимальных значений на восстановление батареи может уйти более суток.
Чтобы определить правильность выполненной зарядки АКБ и проверить работоспособность батареи по окончании процедур, можно воспользоваться специальной нагрузочной вилкой, которая покажет напряжение каждой «банки» АКБ. Для полностью исправной и заряженной батареи уровень напряжения должен составлять порядка 2,0–2,1 В для каждой из шести секций. При использовании современных автоматических зарядных устройств все гораздо проще: большинство моделей самостоятельно определяют напряжение батареи и отображают его на дисплее. Пользователю же нужно только дождаться окончания процедуры и отсоединить клеммы ЗУ от «пациента».
Планируя заряжать аккумулятор, стоит понимать, что в некоторых случаях восстановить его эффективность уже невозможно: современные кальциевые батареи очень чувствительны к глубокому разряду, к тому же со временем на свинцовых пластинах может образоваться сильная сульфатация (появление крупных «отложений» сульфата свинца, покрывающих рабочие поверхности пластин и снижающих емкость аккумулятора). В таком случае остается только купить аккумулятор, соответствующий характеристикам старого или превышающий их (например, стоит обратить внимание на батареи типа EFB и AGM, обладающие повышенной устойчивостью к глубоким разрядам и высокой скоростью заряда).
Пуско-зарядное устройство: запуск двигателя с севшим аккумулятором
Выше был рассмотрен вариант «лечения» батареи в домашних условиях. Его самый крупный и очевидный недостаток — необходимое на заряд АКБ время — минимум 10 часов! Как правильно зарядить аккумулятор, если он разрядился вдали от дома или автомобиль нужен прямо сейчас?
На помощь приходит пусковое устройство (ПУ), назначение которого принципиально отличается от рассмотренного выше ЗУ: главная задача «пусковика» — подать на двигатель достаточно высокий ток, чтобы завести автомобиль и запитать генератор, который и возьмет на себя задачу дальнейшей зарядки севшего аккумулятора. Преимущество данного метода очевидно: при правильно выбранном пусковом устройстве автомобиль можно завести сразу. Недостаток же заключается в том, что генератору необходимо время на подзарядку аккумулятора — то есть, если последующая поездка окажется слишком короткой, автовладелец рискует при следующей попытке запустить двигатель вновь потерпеть неудачу.
Конструктивно ПУ представляет собой независимое от внешних источников питания устройство с собственным аккумулятором, который и позволяет выдавать достаточный пусковой ток (от 250 А и выше), чтобы завести двигатель автомобиля. Такие пусковые устройства (также называемые бустерами) очень просты в применении: достаточно подсоединить устройство к аккумулятору и запустить двигатель. Однако необходимо понимать, что ПУ, работающее на собственной батарее, не сможет «оживить» стартер, который до этого безуспешно крутили несколько раз на севшем аккумуляторе автомобиля.

Пусковое устройство

Зарядно-предпусковое устройство Carfort Charge-20
Существуют также комбинированные варианты рассмотренных выше приборов — так называемые пуско-зарядные устройства или ПЗУ, совмещающие в себе функционал пусковых и зарядных устройств в одном корпусе. Его можно использовать как для заряда автомобиля (аналогично ЗУ в домашних условиях), так и для подачи повышенного (пускового) тока для моментального запуска двигателя и передачи питания на генератор автомобиля. Выбор соответствующей функции осуществляется переключением режима на корпусе прибора.
Пусковое следует выбирать, исходя из ситуации, в которой оно будет применяться: ПУ с собственным аккумулятором способно выручить своего владельца в безлюдной местности — не нужно искать розетку 220 В, чтобы включить устройство, такое ПУ достаточно компактно, чтобы его можно было постоянно возить в автомобиле. Однако не стоит забывать, что все аккумуляторы со временем разряжаются — поэтому такое ПУ необходимо постоянно держать заряженным и готовым к применению в любой момент. С другой стороны, универсальный ПЗУ — наиболее подходящий вариант для собственного гаража, где, как правило, имеется электросеть 220 В.
Подводя итоги, обобщим достоинства и недостатки всех трех типов рассмотренных устройств для зарядки автомобильного аккумулятора.
Зарядные устройства
Достоинства:
способны эффективно восстановить заряд аккумулятора;
полуавтоматические и автоматические модели практически не требуют участия пользователя;
доступная цена.
Недостатки:
крайне долгий процесс зарядки — от 10 часов до суток и более;
при зарядке обслуживаемых батарей необходим строгий контроль над уровнем электролита;
требуют питания от сети 220 В.
Пусковые устройства
Достоинства:
способны моментально завести автомобиль с севшим аккумулятором;
автономны — не требуют питания от сети 220 В, могут использоваться в любом месте;
компактны;
доступная цена.
Недостатки:
необходимо постоянно держать его заряженным и готовым к использованию;
не всегда способен завести автомобиль, если до этого злоупотребляли попытками прокрутить стартер на севшем аккумуляторе.
Пуско-зарядные устройства
Достоинства:
объединяют функционал ЗУ и ПУ;
способны эффективно восстановить заряд аккумулятора;
полуавтоматические и автоматические модели практически не требуют участия пользователя;
способны моментально завести автомобиль с севшим аккумулятором.
Недостатки:
высокая цена;
крайне долгий процесс зарядки — от 10 часов до суток и более;
при зарядке обслуживаемых батарей необходим строгий контроль над уровнем электролита;
требуют питания от сети 220 В.
В сети автомагазинов и автосервисов Гиперавто профессиональные консультанты без труда подберут пусковые, зарядные или пуско-зарядные устройства под потребности каждого автовладельца. Приобретая продукты таких проверенных марок, как Carfort, наши клиенты могут быть уверены в высоком качестве и безопасности применяемых материалов и соблюдении всех технических характеристик.
«Как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством?» – Яндекс.Знатоки
Бережок Зарядно-Восстановительные устройства. это полный автомат для всех типов свинцовых батарей 12 вольт.
4-х проводной
Напряжение измеряется отдельными проводами, подключенными к отдельным губкам, как в измерительных приборах. Потому что Бережку требуется точное управление мощностью.
Цифровые зарядные устройства Бережок-14
Технические характеристики
• Поддерживаемые аккумуляторы — все типы свинцово-кислотных АКБ номинальным напряжением
12В: стартерные, тяговые и резервные, с жидким (WET), загущённым (GEL) и абсорбированным
(AGM) электролитом, обслуживаемые и необслуживаемые (MF, SLA), герметичные (VRLA), с
различными присадками (Pb, Sb, Ca, Ag в любых сочетаниях, в т.ч. «графеновые» (с углеродными
нанотрубками)), «кальциевые», «серебряные», гибридные, EFB.
• Метод заряда — цифровое управление формой зарядного тока в реальном времени, с
прерывистыми (импульсными) и реверсивными (асимметричными) режимами.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Выбирать программы можно исходя из инструкции производителя АКБ.
До 14.1, кратковременно 14.22В — сурьмянистые наливные, склонные к терморазгону VRLA, «низковольтные» Дельты, предположительно с углеродными добавками в ПАМ.
До 14.4 — малосурьмянистые, некоторые гибридные, многие VRLA, рабочий заряд, например, Chilwee EVF.
До 15.3 — кальциевые, другие гибридные, профилактический заряд Chilwee EVF, лечебный заряд.
До 16.3 — упрямые кальциевые, лечебный заряд иных СА.
Программы различаются не только конечными напряжениями, но и числом и характером этапов.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Бережок не держит перенапряжение долго, и не подаёт значительных токов на верхних границах диапазонов. Потому можно использовать несколько более высоковольтную программу, чем предписывает документация к АКБ. И учитывать то, что АКБ рассчитаны на заряд выпрямленным током с пульсациями, когда амплитуда превышает действующее значение.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Критерием выбора программы может служить полнота заряда конкретного типа АКБ, учитывая отдаваемую ёмкость и плотность электролита, при возможности её измерения. При циклическом (тяговом) использовании, для рабочего заряда может использоваться программа с меньшим номером, для периодического выравнивающего — с большим. При малой глубине рабочего разряда, меньший номер, при большой — больший. .
• Защиты — от короткого замыкания, подключения в неверной полярности, перегрузки, генерации и воздействия электромагнитных помех (EN55022 класс A).
• Напряжение питания 180-250 В. Род тока переменный. Частота питающей сети 50-60 Гц.
Инструкция Бережок — 14 https://yadi.sk/d/uH5xT6_o8PrzTQ
Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством
Детально рассматриваем, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством.
Введение
Аккумулятор автомобиля подзаряжатеся во время езды. Во избежание скачков напряжения на генераторе находится регулирующее реле. Его функциональной особенностью является подача на аккумулятор напряжения, независимо от оборотов двигателя. Полная подзарядка АКБ в работающем состоянии показывает напряжение, равное 14, 5 Вольт. Таким образом, содержание АКБ в работоспособном состоянии достигается при постоянной эксплуатации автотранспортного средства, однако для достижения полной емкости без зарядного устройства не обойтись.
Прочими факторами, оказывающими влияние на снижение уровня емкостного заряда АКБ являются:
· Понижение температурного показателя ниже 0 градусов Цельсия – падение емкостного заряда составляет 1,5-2 раза от его уровня;
· Повышение значения пускового тока в сезон отрицательных температур;
· Подключение большого количества электрических устройств к электроцепям автомобиля (подогреватели различных частей салона и кузовных элементов).
Мощности и времени для полноценного подзаряда АКБ от электрогенератора в сезон отрицательных температур не хватает, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год проводить подзарядку зарядным устройством. Перед тем, как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, рекомендуется провести его полную диагностику.
Технология проведения диагностики:
1. Основная масса аккумуляторов оснащена индикатором емкостного заряда АКБ. Особенностью работы такого индикатора является следующий принцип. В одной из банок АКБ имеется светопропускающая стеклянная колба, в которую установлен поплавок. При нормальном показателе плотности электролитической жидкости поплавок находится в верхнем положении, и на блоке аккумулятора видно зеленый индикатор. При падении плотности поплавок опускается – это означает, что зарядить аккумулятор автомобиля нужно безотлагательно.
2. Вторым по популярности методом диагностики является измерение вольтажа на электроклеммах аккумулятора, проверяют которое тестером (мультиметром). Хочется отметить, что температурный показатель окружающей среды имеет непосредственное влияние на вольтаж на электроклеммах АКБ. Можно ориентироваться на следующие данные:
Таблица 1

Значение напряжения на электроклеммах аккумулятора (В) и его зависимость от температур

   Температурный уровень окружающей среды, градусов Цельсия

Значение емкости батареи, %

Комментарий

+20…+25°С

-5…+5°С

-10…-15°С

12,70 – 12,90

12,80 – 13,00

12,90 – 13,10

100

   Аккумулятор подзаряжать не требуется.

12,55 – 12,65

12,65 – 12,75

12,75 – 12,85

75

   Можно подзарядить АКБ.

12,20 – 12,30

12,30 – 12,40

12,40 – 12,50

60

   Можно подзарядить АКБ.

12,00 – 12,10

12,10 – 12,20

12,20 – 12,30

25

   Подключить зарядное устройство.

11,70 – 12,00

11,80 – 12,00

11,90 – 12,10

нет заряда

   Воспользоваться зарядным устройством. Аккумулятор рекомендуется заряжать не менее 24 часов.

При измерениях возможна небольшая погрешность, но принципиального значения на данные таблицы это не имеет.
3. Еще одним довольно эффективным способом диагностики уровня емкости АКБ является подключение к электроцепи автомобиля штатных габаритных огней и фар дальнего света с галогеновыми лампами (где они являются предустановленным изготовителем элементом оптики). Под нагрузкой нормально заряженный аккумулятор имеет вольтаж на электроклеммах не ниже 11 Вольт.
4. Для автомобилей с работоспособным стартером существует еще один достоверный метод сделать замеры: по факту запуска электродвигателя в контактной части АКБ будет реальное напряжение, значение которого не должно опускаться ниже 9,5 вольт. Кстати, это эффективный способ методом от обратного выявить неисправности в стартере. На автомобиль устанавливается исправный аккумулятор с уровнем заряда в 100%, а падение при запуске вольтажа ниже 9,5 вольт говорит о неработоспособном или дефектном стартере. Что касается диагностируемого АКБ, то при падении значения ниже 9,5 Вольт необходимо подзарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством.
При всех диагностических мероприятиях так или иначе связанных с использованием тестера, необходимо использовать поверенное устройство с высокой точностью измерений. Ошибка в показаниях тестера приводит к неверному определению уровня заряда АКБ.
5. Для обслуживаемых аккумуляторов актуальным способом определения остаточного заряда является способ оценки путем измерений электролитической жидкости.
Таблица 2

Значение плотности электролитической жидкости автомобильных аккумуляторов и его зависимость от температуры и степени заряда АКБ

Значение плотности электролитической жидкости

Уровень емкости %

Температура замерзания °С

Комментарий

1,270

100

-60

   Аккумулятор подзаряжать не нужно.

1,230

75

-42

   Можно подзарядить АКБ.

1,190

50

-24

   Необходимо подсоединить зарядное устройство.

1,150

25

-13

   Следует воспользоваться зарядным устройством

1,110 и ниже

0

-7

   Аккумулятор рекомендуется подзаряжать не менее 24 часов.

Измерения ареометром – прибором определения плотности – гораздо точнее. Чем совокупность показаний тестера и термометра. Однако при выполнении измерений необходимо соблюдать правила техники безопасности. Зависимость уровня зарядки от температуры замерзания объясняется тем, что при низких температурах электролит замерзает, расширяется и нарушает целостность корпуса. Поэтому низкая емкость аккумулятора способна привести к выходу АКБ из строя.
6. Измерение остаточной емкости аккумулятора нагрузочной вилкой. Данный прибор сочетает в себе вольтметр, параллельно которому подключается сопротивление. Его порог составляет 0.018-0.020 Ом для аккумуляторов с емкостью от 40 до 60 Ач. Правильное подключение устройства предполагает измерения на соответствующих электроклеммах батареи. Через 8-10 секунд после подключения необходимо отметить значение, указанное нагрузочной вилкой.
Таблица 3

Показания нагрузочной вилки и их зависимость от уровня емкости аккумулятора, В

Значение на вилке, В

Значение заряда, %

Комментарий

10,50

100

Аккумулятор подзаряжать не требуется.

9,90

75

Можно подзарядить АКБ.

9,30

50

Необходимо подключить зарядное устройство.

8,70

25

Необходимо воспользоваться зарядным устройством.

8,18 и ниже

полный разряд АКБ

Аккумулятор рекомендуется подзаряжать не менее 24 часов.

Прибором можно производить замеры прямо под капотом. Автомобиль на момент измерений показаний аккумулятора должен быть заглушен.

Измерение нужных характеристик в устройстве делает возможным следующий шаг: можно приступить к подготовке аккумулятора к подзарядке.
Как правильно подготовить аккумулятор к подзаряду
Заряжать акб следует только после соответствующей подготовки. Технологические операции должны происходить в следующем порядке:
1. Батарея в автомобилях либо вынимается совсем, либо отключается от электроцепи.
2. Необходима тщательная очистка клемм аккумулятора от загрязнений.
3. Внешний корпус аккумулятора протирается сухой тканью или раствором нашатыря или бытовой кальцинированной соды: она нейтрализует потеки электролита и кислоты.
4. Пробки на крышке корпуса аккумулятора откручиваются.
5. Для обслуживаемых аккумуляторов полагается довести до минимального рекомендованного (по верхний край пластин) уровень электролитической жидкости дистиллированной водой или заменить электролит.
Как правильно выбрать зарядное устройство
Чтобы зарядить автомобильный аккумулятор, необходимо выбрать подходящее зарядное устройство. Его выбор зависит от вольтажа АКБ и вида автомобильной батареи. Существует так называемые универсальные зарядные устройства, которые подойдут для аккумулятора любого вида и типа.
Классификация зарядных устройств:
1. Зарядное – позволяет зарядить аккумулятор, поддержать его работоспособность.
2. Пуско-зарядное – заменяет аккумулятор автомобиля на стадии запуска автомобильной системы.
Для непрофессионалов рекомендована покупка универсальных зарядных устройств. Для опытного автолюбителя подойдут зарядные устройства с возможностью регулировки основных параметров – силы тока и вольтажа. Все зарядные устройства оснащены защитой от перегрева.
Процесс подзарядки
Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством? Необходимо выполнить подсоединение аккумулятора согласно полярности к зарядному устройству, а сам прибор – включить в электросеть. Существует два основных способа правильного выполнения процедуры зарядки – метод постоянного тока и метод постоянного напряжения. Существует еще тип зарядных устройств, который способен автоматически подзаряжать аккумуляторы без участия и контроля человека , однако стоит он весьма внушительно.
Организация зарядки методом постоянного тока
Как правильно подзарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством метода постоянного тока – рассмотрим подробно. Подзарядка осуществляется в несколько стадий.
Первая ступень заряда АКБ. Необходимо установить на зарядном устройстве ток, который мы рассчитываем как 0,1 от Емкости батареи. Правильным будет дождаться вольтажа, расчетный уровень которого 14,4 Вольта;
Вторая ступень заряда АКБ. При неизменном напряжении 14,4 Вольта снижаем значение тока в два раза: с 5,5 до 2,75, с 6 до 3 соответственно – для вашего автомобильного аккумулятора.
Третья ступень заряда АКБ. При изменении вольтажа до 15 Вольт – необходимо еще раз снизить значение тока еще вдвое и продолжать заряжать батарею. Если мультиметр не показывает рост напряжения – через 4 часа после начала 3-ей ступени – зарядку можно завершить.
Важно помнить, превышая допустимый параметр тока зарядки, можно испортить аккумулятор и вывести его из строя. Подобная ситуация может так же произойти при использовании самодельного или некачественного зарядного устройства. Соблюдение правил эксплуатации и своевременная зарядка позволят сохранить аккумулятор для автомобиля в хорошем состоянии и продлить срок его полезного использования до нескольких лет.
Организация зарядки методом постоянного напряжения
Как правильно заряжать акб автомобиля зарядным устройством таким методом и в чем заключается принцип работы зарядного устройства: рассмотрим детально. Принцип действия зарядного устройства основан на выравнивании уровня напряжения на электроклеммах АКБ согласно напряжению на выводах зарядника. При достижении параметра тока, равного 200милиампер, специальное защитное реле отключит зарядное устройство: контролировать его нет необходимости.
Уровень заряда за 24 часа в зависимости от напряжения для стадии глубокого разряда:

Напряжение на электроклеммах аккумулятора, В

Значение заряда, %

14,4

80

15,0

90

16,0

100

Техника безопасности
Зарядка аккумулятора неразрывно связана с протеканием химических реакций в корпусе батареи, поэтому соблюдение техники безопасности – важный момент при проведении этой непростой процедуры. Правильным будет соблюдение следующих рекомендаций:

1. Подзарядку аккумулятора следует проводить в хорошо проветриваем и вентилируемом помещении.
2. Нельзя проводить возле заряжаемого аккумулятора сварочные и распилочные работы.
Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля
Зарядка аккумулятора может показаться лёгкой только на первый взгляд. Чтобы не убить его неправильной зарядкой, нужно соблюдать рекомендации опытных автомобилистов и механиков, которые мы собрали в этой статье.
Как проверить, что аккумулятор разряжен
Измерительное устройство, которое может измерять только уровень заряда батареи, подходит для проверки обычного автомобильного АКБ. В идеальном случае напряжение разомкнутой цепи около 12,8 В измеряется мультиметром. Если напряжение падает ниже 12,4 В, аккумулятор следует перезарядить как можно скорее. Постоянный низкий заряд повреждает батарею из-за сульфатирования.
Поскольку основная нагрузка на обычную стартерную батарею обусловлена процессом запуска, и после зарядки генератором больше нет разряда, ток холодного запуска в этом случае имеет решающее значение. Из-за старения и износа емкость аккумулятора для доставки высоких токов постепенно уменьшается. Кроме того, чем ниже заряд (определяется путем измерения напряжения разомкнутой цепи), тем ниже возможный ток, который может подаваться в процессе запуска.
Проверка напряжения в АКБ мультиметром
Как подготовить АКБ к зарядке
Для начала нужно отключить АКБ от системы и проверить на исправность, целостность контактов, наличие повреждений. Заряжать сломанную АКБ не советуют — можно испортить как ее саму, так и зарядное устройство. Как снять аккумулятор с машины можно узнать здесь. Главное правило — снимать отрицательную клемму первой.
Способы зарядки АКБ автомобиля
Есть 2 способа зарядки:
с помощью генератора переменного тока;
с помощью внешнего зарядного устройства при постоянном напряжении.
В обычных обстоятельствах генератор заряжает АКБ, когда работает двигатель. Когда батарея умирает, лучше всего подзарядить ее от внешнего зарядного устройства.
Вот почему наиболее нормальное использование батареи, например, включение радио или купольных фонарей при выключенном двигателе, естественным образом восстанавливается при следующем запуске автомобиля. Постепенно как обороты движка увеличиваются, способность генератора производить энергию также увеличивается, и любая энергия, которая не применяется расходниками электричества, такими как фары, доступна для зарядки.
С другой стороны, в особых случаях ваш генератор может не обеспечивать нужную мощность для работы всех подключённых систем. К примеру, если в машине есть кондиционер, дворники, фары, радио и другие аксессуары, когда вы работаете на холостом ходу при стоп-сигнале, возможно сделать нагрузку, которая больше, чем ваш генератор переменного тока может выдержать. Если это произошло, накопленная в батарее энергия восполнит провисание.
Когда генератор не справляется с поставленной задачей, или, когда батарея разряжена до такой степени, что не способна запустить двигатель, другой способ зарядки автомобильного аккумулятора заключается в использовании внешнего зарядного устройства.
4 способа зарядки аккумулятора с помощью внешнего зарядного устройства:
Простая зарядка — это, когда зарядное устройство батареи подает питание постоянного тока на батарею. Заряд постоянен и не зависит от таймера или текущего заряда батареи. Они, как правило, дешевые, но для зарядки аккумулятора требуется больше времени.
Промежуточная зарядка — это, когда зарядное устройство батареи подает заряд низкого тока в течение более длительного периода времени. Зарядное устройство с использованием метода струйной зарядки иногда может быть подключено к аккумулятору на неопределенное время (в зависимости от комплектации зарядного устройства).
Зарядка по таймеру — это, когда зарядное устройство батареи прекращает зарядку по истечении заданного времени. Недостатком этого метода зарядки аккумулятора является то, что может произойти перезарядка, которая может привести к необратимому повреждению аккумулятора.
Интеллектуальная зарядка. Интеллектуальный метод зарядки обычно использует технологию, которая может связываться с аккумулятором и определять уровень его заряда. Это позволяет зарядному устройству сбалансировать нагрузку и оптимизировать способ зарядки аккумулятора. Зарядка прекращается, когда батарея достигает своей емкости. Высококачественное интеллектуальное зарядное устройство может помочь сохранить аккумулятор в хорошем состоянии, что также может продлить срок его службы.
С помощью постоянного тока
Для этого нужно сделать следующее:
Нужно установить ток в 10% от заявленной ёмкости АКБ и заряжать до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не возрастёт до 14,3—14,4 В. К примеру, аккумулятор объёмом 60 А·ч нужно заряжать током не больше 6 А.
Потом нужно уменьшить ток в 2 раза (до 3 А), чтобы снизить мощность кипения и продолжить заряжать АКБ.
Как только напряжение возрастёт до 15 В, нужно снова снизить ток в 2 раза и продолжить зарядку до того, как показатели напряжения и тока перестанут меняться.
Можно обеспечить определенный уровень заряда разряженной батареи с помощью соединительных кабелей, хотя существует некоторый риск. После подключения соединительных кабелей от автомобиля-донора к аккумулятору и двигателю или раме автомобиля с разряженной батареей запуск автомобиля-донора на некоторое время позволит его генератору зарядить разряженную батарею.
Во время этого процесса все аксессуары в автомобиле-доноре должны быть выключены, иначе на генераторе может не хватить тока, чтобы зарядить разряженную батарею. В зависимости от того, насколько мертвым является разряженная батарея несколько минут, как правило, обеспечивают достаточно поверхностного заряда для того, чтобы все заработало.
После запуска с ускорением генератор в автомобиле с разряженной батареей вступит во владение, и, пока не работает слишком много аксессуаров, простое управление автомобилем позволит зарядить аккумулятор. Тем не менее, генераторы переменного тока не предназначены для зарядки полностью разряженных аккумуляторов, поэтому подключение зарядного устройства до сих пор является неплохой идеей даже после начала работы.
С помощью постоянного напряжения
Требуется лишь поставить напряжение в границах 14,4–14,5 В и ожидать. В отличие от первого метода, при помощи которого можно полностью восстановить заряд АКБ за пару часов (примерно 10), зарядка постоянным напряжением проводится в срок почти 1 дня и позволяет зарядить объём АКБ только на 80%.
Как правильно заряжать разные аккумуляторы автомобиля
Установка автомобильного зарядного устройства во многом похожа на запуск автомобиля:
Удостовериться, что зарядник выключен. Если вы сомневаетесь, выключите его вручную.
Подключите плюсовой контакт зарядника к плюсу на аккумуляторе.
Подключите минус на заряднике к качественному заземлению.Важно! Если вы подключаете отрицательный кабель к отрицательному разъему на вашей батарее, будьте очень осторожны, чтобы не дотронуться, не сдвинуть или не отсоединить кабель во время зарядки батареи.
Подключите зарядник на соответственный режим и силу тока.
Активируйте зарядник или подсоедините его, если нужно. Также поставьте таймер, если он есть в комплектации.
Кальциевый
Сначала нужно найти зарядное устройство, которое может создать напряжение 16,1-16,5 В. Генераторы даже автомобилей последних годов выпуска создают напряжение не более 15 В, но на самом деле генератор просто не даст АКБ потерять заряд. Зарядник «БОТ-30» заряжает все типы 12 и 24 В свинцово-кислотных АКБ и десульфатирует АКБ с жидким электролитным раствором.
В этом видео дается подробная инструкция цикла заряда кальциевого аккумулятора автомобиля:
Гелевый
Гелевые батареи, называемые «гелевыми элементами», представляют собой герметичные батареи, заполненные электролитическим гелем, который реагирует со свинцовыми пластинами. Как правило, гелевые батареи работают дольше, чем герметичные свинцово-кислотные батареи, поскольку они устойчивы к сульфатированию.
Зарядка гелевой батареи с помощью свинцово-кислотного зарядного устройства является рискованной, поскольку гелевые батареи требуют зарядки с постоянным напряжением, в отличие от конической зарядки, обеспечиваемой свинцово-кислотными зарядными устройствами. Это можно сделать, если внимательно следить за процессом зарядки. Пытаясь зарядить гелевую батарею с помощью свинцово-кислотного зарядного устройства, необходимо убедиться, что пиковое зарядное напряжение не превышает 14,7 В, что может привести к высыханию непроводящего геля.
Как заряжать гелевый аккумулятор, показано в этом видео:
Гибридный
Гибридные транспортные средства — это энергосберегающие автомобили, которые, как правило, полагаются на смесь газа и электрической энергии. Многоразовый источник энергии экономит ваши деньги на газе, поскольку он не зависит исключительно от ископаемого топлива. Чтобы гибридное транспортное средство продолжало работать на электричестве, батареи должны периодически перезаряжаться.
Полезные советы:
Пусть гибридная батарея заряжается сама по себе. Большинство гибридных автомобилей не требуют ручной зарядки аккумулятора. Вместо этого батарея заряжается посредством процесса, называемого рекуперативным торможением, во время обычного вождения.
Узнайте, является ли ваше транспортное средство подключаемым гибридом. Этот тип гибрида может быть подключен для зарядки батарей.
Планируйте подключить гибрид ночью. Лучшее время для подключения гибрида — перед сном вечером. Затем он может быть заряжен в течение ночи.
Используйте обычную бытовую вилку для подзарядки гибридных батарей. Вы можете открыть розетку возле гаража. Розетка должна быть как минимум 110.
Возьмите вилку из комплекта вашего гибридного автомобиля. Подключите штекер к аккумулятору автомобиля. Возьмите другой конец и поместите его в розетку. Ваша гибридная батарея начнет заряжаться.
Важные моменты:
Большинство гибридных транспортных средств не требуют, чтобы вы подключили их. Однако, когда вы подключаете их, они еще меньше используют газ.
Гибриды, которые можно подключать для перезарядки, стоят дешевле для топлива и являются более чистыми для окружающей среды.
Подключаемые версии гибридов довольно новые, и автомобильные компании сейчас только выпускают свои версии. Ожидается, что новые технологии позволят автомобильному аккумулятору продержаться еще дольше после зарядки.
В этом видео дается подробная инструкция по зарядке гибридного аккумулятора:
AGM
Последовательность действий:
Подсоедините зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов к батарее гелевых элементов, подключив красный кабель к положительной клемме и черный кабель к отрицательной клемме.
Переключите настройки зарядного устройства на 2 А / 12 В, также известные как глубокий цикл. Важно установить его на глубокий цикл, чтобы имитировать зарядные характеристики CVC (зарядное устройство постоянного напряжения), типа зарядного устройства, предназначенного для зарядки гелевых батарей глубокого цикла.
Переключите зарядное устройство на ручное, а не на автоматическое. Если оставить его включенным автоматически, зарядное устройство будет снижать напряжение, когда гелевая батарея полностью зарядится. Это не имитирует тип заряда CVC, который требуется для гелевых батарей.
Внимательно следите за аккумулятором в течение 7-12 часов зарядки, следя за тем, чтобы показания выходного напряжения на зарядном устройстве не превышали 14,7 Вольт. Также следите за показаниями зарядного устройства на зарядном устройстве. Как только заряд достигнет 95%, снимите зарядное устройство.
Видео о том, как правильно зарядить AGM аккумулятор:
Необслуживаемый
Перед подключением автомобильного аккумулятора к зарядному устройству ознакомьтесь с этими важными советами по безопасности:
Желательно носить перчатки и защитные очки.
Удалите все украшения или свободную одежду.
Убедитесь, что зарядное устройство находится настолько далеко от автомобиля, насколько позволяют кабели.
Проверьте руководство, чтобы видеть, имеет ли ваш автомобиль удаленный положительный терминал, расположенный в другой части транспортного средства. Используйте этот терминал для безопасной зарядки.
Всегда сначала используйте красный положительный соединительный кабель.
Не касайтесь батареи при подключении зажимов.
Не прикасайтесь к зажимам при включенном зарядном устройстве.
Никогда не подключайте отрицательный зажим к карбюратору, топливопроводам или панелям кузова автомобиля.
В этом видео рассказывается, еак правильно заряжать аккумулятор необслуживаемый по технологии CA/CA:
Щелочной
У многих пользователей устройства возникает вопрос – можно ли заряжать щелочные аккумуляторы? Заряжать аккумулятор можно от любого источника постоянного тока, который подходит по основным параметрам.
Аккумуляторы, используемые для зарядки, необходимо включать только последовательно. Количество аккумуляторов для последовательного соединения зависит от напряжения источника тока и необходимого в конечном итоге напряжения заряжаемого аккумулятора. Регулярные разряды и заряды аккумулятора гарантируют отличную работу щелочного устройства.
Важно! Аккумуляторы для подзарядки необходимо выбирать одного типа.
В этом видео рассказывается, как заряжать щелочной аккумулятор:
Режимы заряда аккумулятора
Режимы зарядки можно разделить на:
нормальный – продолжительность зарядки номинальным током до 6 часов;
ускоренный – до 2 с половиной часов;
усиленный – до 12 часов.
Усиленный режим зарядки аккумулятора требуется в следующих ситуациях:
при первоначальном вводе АКБ в эксплуатацию;
в случае нерегулярной работы прибора заряжать необходимо раз в месяц;
после замены электролита в устройстве;
после разряда АКБ ниже минимального уровня напряжения;
после слабого заряда.
Внимание! Слабый заряд аккумулятора ухудшит его работу, поэтому данный вариант целесообразно использовать только в самых крайних случаях.
Как зарядить щелочной аккумулятор зимой
В данном случае при температуре воздуха ниже 10°С длительность процесса не должна превышать 7 часов. Если есть необходимость зарядить устройство при температуре ниже 30°С, аккумулятор предварительно необходимо утеплить. В качестве утеплителя можно использовать войлок, брезент и другие утепляющие материалы. Если ваш аккумулятор никель-железный, не стоит его заряжать, если температура воздуха ниже 10°С.
В процессе зарядки щелочного аккумулятора нельзя допустить выплескивание содержания электролита. После 10 циклов заряд-разряд необходимо обязательно проверять уровень электролита, при необходимости доводить его до норматива.
Необходимо в процессе подзарядки проверять наличие замыканий между последовательно соединенными устройствами, возможное при раздутии корпусов. При замыкании напряжение аккумулятора будет в разы ниже номинального.
Чтобы найти замыкание между АКБ, необходимо измерить зазоры между ними и замерить напряжение. Устранив причину замыкания, необходимо повторно замерить зазоры. При наличии зазора менее 3 мм следует установить резиновые или эбонитовые прокладки. Устранив замыкание полностью, аккумулятор необходимо зарядить в усиленном режиме.
Как правильно заменить электролит внутри щелочного аккумулятора
По рекомендациям специалистов замену электролита внутри щелочного аккумулятора необходимо осуществлять через 100-150 циклов зарядки и разрядки. Для замены электролита необходимо выполнить следующие действия:
Предварительно необходимо дождаться полной разрядки аккумулятора до напряжения в 1 вольт.
Отработанный наполнитель необходимо слить, аккуратно периодически встряхивая аккумулятор. Это необходимо для удаления всей скопившейся грязи в емкости.
После этого сосуд следует хорошо промыть, для этого лучше воспользоваться дистиллированной водой или раствором с добавлением щелочи.
Сразу после очищения проводится залив нового электролита.
Аккумулятор с новой заливкой необходимо оставить в покое на пару часов, после этого можно замерить плотность нового электролита.
Если есть необходимость, довести состав до нужной величины и плотно закрыть крышки.
Важно! После слива электролита нельзя оставлять аккумулятор сухим, необходимо сразу его есть промывать. Иначе вероятность образования коррозии пластин устройства.
Как правильно хранить щелочной аккумулятор
Производителями щелочных устройств предусмотрели изделия для длительного и временного хранения. Приобретая новый аккумулятор, необходимо проверить плотно ли прилегают съемные пробки, исправна ли вентильная резина.
Перед эксплуатацией устройства лучше смазать пробки из никеля и гайки батареи, при этом не переборщите со смазкой. Слой должен быть самым минимальным.
Корпус заводского аккумулятора покрывается черным слоем битумно-эбонитового лака. Защитить этот слой можно нанесением на него рекомендованных производителем смазок.
Внимание! Нельзя в качестве смазки использовать вазелин!
В этом видео рассказывается, как хранить разные виды АКБ:
Подготовка к хранению
Ранее использованные щелочные аккумуляторы для длительного хранения необходимо разрядить до тока в 1 вольт. В качестве правильной подготовки щелочного устройства для длительного хранения необходимо предпринять следующие меры:
полностью удалить наполнитель – электролит;
плотно прикрутить фиксирующие пробки;
используя кусок ветоши, качественно протереть все участки аккумулятора, хорошо удалив остаток соли и пыль;
если на корпусе щелочного аккумулятора не было заводского слоя лака, необходимо самостоятельно его нанести.
Требования к хранению
Существуют определенные требования и рекомендации по поводу правильного хранения щелочного аккумулятора:
Если устройство планируется хранить недолго в спокойном состоянии при условии плотно закрытых пробок, можно довести его до полуразряженного состояния.
Во время хранения батареи аккумулятора необходимо периодически проверять. Если на корпусе обнаружится соль, следует сразу ее убрать.
Нельзя хранить в одном месте аккумуляторы кислотные и щелочные. Кислоты своим воздействием могут испортить батарею.
Аккумуляторы с использованием никеля в своем составе можно хранить до 5 лет при условии, что в устройстве полностью отсутствует электролит.
Если аккумулятор хранится в сухом и проветриваемом помещении, он может там находиться до 4,5 лет, под открытым небом – до полугода. В полевых условиях хранения для сохранения устройства необходимо исключить возможность попадания на него осадков и солнечных лучей.
Хранить аккумуляторы с содержанием железа и никеля в полном разряженном состоянии. Можно хранить в сухом закрытом помещении до 3,5 лет при условии, что электролит будет полностью удален из устройства.
Короткие поездки часто включают в себя множество остановок, из-за чего аккумулятор вашего автомобиля работает тяжелее. В конечном счете из-за того, что от аккумулятора расходуется больше тока, чем может вернуть генератор, вашей батарее не хватит энергии для зарядки стартера.
Современные технологии и передовая электрика позволяют использовать сертифицированное зарядное устройство для работы, используя которое, вы можете:
Продлить срок службы батареи.
Восстановить работоспособность аккумулятора.
Минимизируйте вероятность поломки.
Полезное видео
Как правильно заряжать аккумулятор, узнаете из этого видео:
правила, процесс + 4 совета
Содержание статьи
Зарядка автомобильного аккумулятора производится с использованием специальных зарядных устройств. Чтобы правильно осуществить данный процесс необходимо знать тип автомобильного аккумулятора, его характеристики, а так же правильно подобрать тип зарядного устройства.
Устройство автомобильного аккумулятора
В большинстве автомобилей установлены кислотно-свинцовые аккумуляторные батареи. Конструкция представляет собой шесть баночек, которые помещены в изолирующий корпус, изготовленный из материала. Для корпуса выбирается специальный пластик, устойчивый к воздействию серной кислоты.
Баночки соединены последовательно. В них находятся положительные и отрицательные электроды, представляющие по конструкции свинцовые решётки, покрытые активной массой. Электроды помещены в электролит. Со временем, в процессе эксплуатации пластины выходят со строя, что приводит к уменьшению ёмкости аккумулятора. Чем меньше ёмкость, тем быстрее происходит разрядка АКБ.
Типы аккумуляторных батарей
Выделяют два типа аккумуляторов.
Обслуживаемые.
Необслуживаемые.
В обслуживаемых аккумуляторах на баночках есть крышки, которые можно самостоятельно открутить. В таких батареях есть возможность проверить уровень электролита, его качество и, в случае необходимости, есть возможность его долить. Но самостоятельно, не имея опыта данной процедуры, этого делать не рекомендуется. Все операции по проверке качества электролита, его уровня и доливки следует доверить специалисту. Эта работа по цене не дорогая, но в некоторых случаях способна оживить аккумулятор.
В необслуживаемых аккумуляторных батареях нет крышечек, он полностью цельный. Его ремонт и реанимация не возможны.
Так же, часто автомобилисты добавляют в АКБ дистиллированную воду, этим самым разбавляя электролит. Это делать можно, но только в случае необходимости. Если открутить крышечки на баночках, будет виден уровень электролита, если он ниже электродов, то нужна доливка. Уровень должен быть во всех шести баночках одинаковым.
Не доливайте в аккумулятор воду или же электролит самостоятельно. Прежде чем это делать, следует специальным прибором померить качество электролита. Но если вы всё же решили добавит воду, то доливайте только дистиллированную и небольшими порциями.
Типы зарядных устройств
По типу заряда устройства делятся на:
Зарядное с неизменным напряжением. В этих зарядных устройствах напряжение заряда постоянное, а силу тока можно регулировать с помощью регулятора.
Зарядное с неизменным током. В таких устройствах сила тока постоянная, а напряжение меняется регулятором. С помощью такой зарядки можно зарядить аккумулятор полностью, однако нужно внимательно следить за процессом. При длительном использовании электролит может закипеть, а это может стать причиной замыкания аккумулятора и даже его возгорания.
Автоматические (комбинированные). Эти современные зарядные устройства сначала заряжают аккумулятор неизменным постоянным током при меняющемся напряжении, но потом, с постепенной зарядкой аккумулятора, напряжение фиксируется, а ток плавно уменьшается. При достижении полного заряда аккумулятора устройство автоматически выключается.
Проверка автомобильного аккумулятора
Проверить состояние аккумуляторной батареи можно несколькими способами.
С помощью обычного тестера. Тестер ставиться в режим вольтметра и при выключенном автомобиле замеряется напряжение. Если эту процедуру сделать при включенном двигателе, вы узнаете идёт ли заряд с генератора. Напряжение при выключенном автомобиле должно быть близким к 12 В.
Нагрузочной катушкой. По конструкции она представляет собой сопротивление 0,018 – 0,020 Ом с вольтметром, подсоединенным параллельно. Этот агрегат подсоединяется на 5 – 7 секунд и затем снимаются показания с вольтметра.
По индикатору на батарее. На некоторых типах аккумуляторов установлен гидрометрический индикатор, который представляет собой маленький глазок. В этом глазке меняются цвета индикатора. Если цвет зелёный, то аккумулятор заряжен. Если белый, требуется зарядка аккумулятора, а если тёмный, заряд на минимуме и возможно требуется доливка электролита.
Когда необходима зарядка АКБ
Так как автомобильный генератор не способен полностью зарядить батарею, а лишь на 60%, заряжать аккумуляторную батарею рекомендуется хотя бы раз в сезон, перед холодами. Так же следует следить за показаниями гидрометрического индикатора, если он есть.
Первым признаком того, что АКБ нуждается в зарядке, является пуск автомобиля. Если стартер крутится быстро, то всё в норме. Если же медленно и скорость вращения идёт как бы на затухание, это свидетельствует о малом заряде.
Процесс зарядки аккумулятора
На что следует обратить внимание и меры предосторожности
Поскольку в АКБ используется серная кислота, нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности. Зарядку следует производить в проветриваемом нежилом помещении при температуре окружающей среды от +10 градусов Цельсия.
Часто задают вопрос, можно ли заряжать аккумулятор не снимая? Да, можно. Но при плюсовой температуре. Если заряжать при минусовой, КПД зарядки уменьшается. Кроме того, когда АКБ долгое время находится на морозе, электролит может подмерзать. Именно поэтому аккумулятор следует заносить в тёплое помещение, где он «разморозиться» и только тогда начинать зарядку.
Подготовка АКБ к зарядке, снятие с автомобиля
Перед зарядкой желательно протереть АКБ содовым раствором, это даст возможность убрать остатки кислоты с поверхности. Раствор приготовить прост: одна столовая ложка соды на стакан воды. Если при протирании раствор начнёт шипеть, значит остатки кислоты присутствуют.
После снятия с автомобиля аккумулятора, нужно открутить крышечки с баночек и положить их сверху. Это даст возможность электролиту испарятся при нагревании и не выплескиваться из баночек. Так же следует проверить уровень электролита.
Его можно определить на глаз. Если все пластины полностью погружены в электролит на 0,5 см, значит уровень в норме. Так же стоит обращать внимание на уровни в соседних баночках, они должны быть везде одинаковыми. Если уровень меньше нужного, можно долить дистиллированной воды.
Если же АКБ необслуживаемый (то есть, нет крышечек), эту процедуру игнорируем.
Подключение зарядного устройства
При подключении зарядного устройства соблюдайте полярность. На плюсовую клемму («+») на АКБ нужно подсоединять плюсовую клемму зарядного устройства. К минусовой («-») подсоединяем именно минусовую зарядного устройства. Если перепутать полярность, это приведёт к короткому замыканию и выходу из строя зарядного устройства и аккумулятора. Поэтому стоит быть внимательными. Клеммы промаркированы и на АКБ, и на зарядном устройстве.
На большинстве зарядных плюсовая клемма окрашивается в красный цвет, а минусовая в чёрный.
Продолжительность зарядки, контроль за процессом
Заряжать АКБ рекомендуется малыми токами, это даст возможность всем пластинам равномерно распределить заряд, а электролиту не перегреться. Использовать силу тока следует не более 1/10 ёмкости батареи. Она указана на корпусе и обозначается «А/час».
Если зарядное устройство автоматическое и не имеет регуляторных рычагов, значит свои настройки внести невозможно. Обычно такие приборы оснащены индикаторными лампами, обозначающими на каком этапе зарядка АКБ. И при полном заряде загорается зелёная лампочка.
Если в зарядное устройство встроен амперметр, то зарядка будет считается выполненной, когда стрелка прибора установится на нуле.
Время напрямую зависит от силы тока зарядки. Если аккумулятор нужно зарядить срочно, можно осуществить процесс, используя высокие токи, но это уменьшает запас работы батареи. Если спешки нет, то заряжайте малыми токами. При такой зарядке, обычно, процесс не занимает более 8 часов.
Следите за электролитом, если он начал закипать уменьшите силу тока.
Окончание зарядки, установка АКБ на автомобиль
По окончании зарядки отсоедините зарядные провода, закрутите крышечки на баночках и протрите АКБ содовым раствором снова. При зарядке капельки электролита испаряются из баночек и оседают на корпусе. Если не убрать электролит с поверхности, может произойти утечка тока по корпусу и аккумулятор быстро разрядится. Эта проблема очень распространенная, так как 80 % автолюбителей этого попросту не знают. Электролит на корпусе особо не видно, он лежит тонкой плёнкой, но этого достаточно чтобы ток проходил по корпусу устройства.
При подключении обратите внимание на состояние клемм и их плотное прижатие к клеммам АКБ. Они не должны быть окисленными и должны плотно прилегать.
Как зарядить автомобильный АКБ при отсутствии зарядки
Если зарядное устройство отсутствует, а зарядить срочно требуется, можно воспользоваться следующими способами:
Использование переносного пуско-зарядного устройства. Оно напоминает небольшой аккумулятор, заряда которого хватает на пуск двигателя.
Собрать самодельное зарядное устройство, если есть под рукой нужные элементы. Для этого требуется диодный мост, резистор, мультиметр и лампочка, а так же некоторые познания в электротехнике и навык работы с паяльником.
Если на морозе АКБ не показывает признаков жизни, следует его снять и занести в тёплое помещение на 30 минут. Электролит нагреется, и вы сможете завести автомобиль.
Использовать устройство для зарядки ноутбука. На выходе она выдаёт 18 В. В схему последовательно нужно вставить лампочку от фары, она будет играть роль резистора. Тогда ток не будет превышать 2 А, но для полного заряда АКБ таким способом потребуется около 20 часов.
Заключение
При зарядке АКБ используйте все те советы, которые были даны выше и не забывайте про технику безопасности. Берегите глаза от попадания туда кислоты с аккумуляторной батареи, тщательно мойте руки после контакта с крышечками и баночками на АКБ. Заряжать следует в тёплом помещении с хорошей вентиляцией, в отсутствие детей. Выбирайте зарядное устройство только проверенных брендов, исходя из характеристик вашего аккумулятора, и тогда он верно прослужит вам долгое время.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Тяга переднего стабилизатора – Стабилизаторы поперечной устойчивости – зачем они нужны? + Видео » АвтоНоватор
16.10.2017
Для чего нужны тяги стабилизатора?
Многие начинающие автолюбители не представляют себе для чего необходимо осуществлять замену стоек стабилизатора. Между прочим, означенный узел рассчитан на выдерживание нагрузок во время движения, как минимум, на 100 000 километров. Однако это при учёте, если автомобиль будет ходить по гладким европейским дорогам.
Автомобильные стойки для стабилизаторов сегодня можно приобрести даже в Интернете. Однако прежде, следует разобраться в том, для чего в принципе используется этот узел ходовой части.
Почему автомобиль с неисправными стойками лучше не эксплуатировать?
Безусловно, если стойки вышли из строя, это не означает, что автомобиль в принципе не может ездить. Однако во время движения водитель будет получать различного рода сигналы, которые явно указывают на то, что с ходовой частью явно что-то не в порядке.
Ниже представлены основные критерии, которые говорят о том, что стойки пора менять:
автомобиль даже на небольшой скорости раскачивается из стороны в сторону;
при поворотах наблюдаются заносы;
при движении заметен характерный стук.
Все эти симптомы явно указывают на то, что техническое состояние автомобиля неисправно. Если Вы не в состоянии самостоятельно устранить первопричину, настоятельно рекомендуется немедленно посетить автосервис.
Ведь в таком состоянии автомобиль становится опасным для использования.
В особенности в зимний период времени. Существует и более простой метод, который позволит понять, что стойки стабилизатора «приехали».
Вычисляем неисправность стоек стабилизатора
Именно стабилизатор является частью подвески автомобиля, которая не позволяет ему раскачиваться во время движения на скорости. Стойки – это как бы соединяющее звено между кузовом автомобиля и его подвеской.
Для 100% выявления неисправности в стойках, необходимо заехать на смотровую яму или поднять автомобиль на эстакаду. Теперь выворачиваем руль в крайнее положение и идём смотреть стойку.
Упираемся в неё, и стараемся всем весом двигать из стороны в сторону. В результате должен появиться характерный стук, который слышен во время движения автомобиля по дороге.
Можно не бояться, что в результате чрезмерного применения силы стойка вдруг отломится. Она рассчитана на более сильные нагрузки продолжительного характера. В условиях российских дорог стойки стабилизатора приходится менять каждые 50 000 километров пробега.
Смотрите также:
В видео будет продемонстрирована замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
Твитнуть
На что влияют стойки стабилизатора — отвечают механики
Содержание статьи
Стабилизация движения спасает водителя от заносов и аварий и жизненно важной функцией для автомобиля. Название «стабилизатор поперечной устойчивости» говорит само за себя, но не один он отвечает за комфорт в движении. Стойки стабилизатора являются важным элементов данной детали и, как правило, он постоянно изнашивается и его нужно менять. Но что случится, если их не менять и вообще на что влияют стойки стабилизатора — поговорим в этой статье.
Зачем нужны стойки и почему они так важны
Перед тем, как отвечать на вопрос «на что влияют», нужно в первую очередь полностью разобраться в назначении данного элемента и почему он так жизненно необходим водителю. В первую очередь нужно отметить, что сами по себе стойки являются очень простым элементом стабилизатора поперечной устойчивости. Именно с ними водитель заморачивается при ремонте, так как всю нагрузку при стабилизации движения стойки берут на себя.
Стойки стабилизатора
Важно: Сам элемент по внешнему виду напоминает железную трубу с шарнирами по краям. Самая примитивная деталь автомобиля, которая легкая в замене, даже не нужно обращаться за помощью к механикам. В движении машина может совершать разные маневры, поэтому часто создает крен, который заносит автомобиль в разные стороны по случаю.
Подвеска и стабилизатор отвечают за безопасность водителя на дороге, поэтому стараются устранить крен путем подъёма кузова, или же наоборот его опускают. Вот только проблема в том, что подвеска и стабилизатор между собой никак не соединены, а работают они в тандеме. В этот момент появляется стойка, которая выполняет эту функцию. В момент движения она чувствует каждый крен, поэтому изнашивается.
Подвеска, стабилизатор задний
Стойка стабилизатора нужна по разным причинам:
соединяет стабилизатор и рычаг подвески;
участвует в стабилизации кренов в поворотах;
делает движение уверенным и плавным.
Стабилизатор и рычаг подвески
Всего три основных причины, по которым стойка так важна для автомобиля. Она бывает как передняя, так и задняя. Крен сам по себе появляется не в конкретном месте, а поражает всю машину при заносах, поэтому гармонично распределяется между стабилизаторами в обоих её частях. Без стойки нельзя было бы представить синхронную работу двух важных элементов, которые отвечают за плавность хода. Стабилизатор дает сигнал подвеске поднять и опустить кузов и проходит всё это действие через стойку, которая их связывает.
Крен
Кроме всего этого, стойка ещё и переживает все проблемы, которые сам себе создает водитель. Если заниматься экстремальным вождением, не замечать неровности и горбы на дорогах, данный элемент всегда переживает каждую яму, поэтому так быстро изнашивается. Если перед поворотом значительно снизить скорость, срок службы стойки может увеличиться. Если она уже почти износилась, водитель рискует случайно заехать в какой-нибудь сугроб, поэтому потребуется крепче держать руль.
Экстремальное вождение
Плавность хода ощущается только при появлении кренов. Если водитель едет прямо по ровной дороге, элемент не выполняет свои функции, а просто свободно ждёт своего часа. Стоит только быстро повернуть, новая стойка свободно переживет это и водитель практически не почувствует заноса.
Влияние стоек стабилизатора на движение
Из всех вышеперечисленных особенностей можно свободно сказать на что влияют стойки стабилизатора. Водитель в первую очередь должен понимать как нужно вести себя на поворотах и в целом правильно ездить.
Подвеска автомобиля
Стойки стабилизатора влияют на следующие моменты:
передвижение автомобиля в целом;
без них невозможно эксплуатировать машину;
есть риск попасть в аварию;
постоянный шум.
Признаки неисправности стоек стабилизатора
Если стойки изношены, машина не сможет сама себя защитить от заносов, так как шарниры по концам не будут выполнять свои функции. Водитель постепенно начинает чувствовать менее плавное движение, будет ощущение езды на гладильной доске. Оно в последствии настолько будет казаться нестабильным, что автолюбитель станет бояться садиться за руль. Быстро изношенные запчасти — признак халатного отношения к вождению, а когда стойки уже почти изношены, нужно ещё с большей уверенностью держать руль, чем тогда, когда стойки ещё были в нормальном состоянии.
Рычаг подвески
Кроме всего этого, не стоит забывать, что они ещё и связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, поэтому вообще поездить без стоек просто не получится. Они имеют довольно невысокую цену на рынке и как правило одной такой вполне хватает на полгода езды. В любом случае, должен быть элемент, который позволяет выполнить то, что дает стабилизатор поперечной устойчивости.
Занос в сугроб
Не стоит забывать о риске, который несет водитель. С изношенными элементами как спереди, так и сзади, можно ездить, но не свободно. При этом, сидящий за рулем сам несет ответственность за свои действия. Вероятность того, что машина въедет в какой-то столб многократно повышается, а зимой практически каждый водитель сможет посетить хотя бы один сугроб.
Когда погибает любой элемент автомобиля, он дает об знать, издавая звук. Когда водителю задают вопрос «на что влияют стойки стабилизатора», каждый свободно отвечает — «стойки издают гремящий звук».
Стук в передней подвеске
Важно: Если человек испытывает дискомфорт при вождении и его зачастую заносит, при этом слышит грохот — однозначно нужно менять данный элемент. Причем гремят они как спереди так и сзади, ведь стойки чаще всего изнашиваются сразу обе.
Как проверить изношенность стоек?
Когда уже известно на что влияет стойка стабилизатора передняя и задняя и зная, что данная запчасть может шуметь, звук нужно воспринимать как некий сигнал к действию. Изношенность можно проверить и другим путем — просто покрутив руль до упора и прикоснувшись к ней рукой. Это могут сделать только два товарища. Также часто откручивают элемент и проверяют смазку. Если под пыльником собралась грязь, перемешанная со смазкой, элемент нужно менять.
Характерные признаки износа стойки
Мы рассказали вам всё, что знали сами. Если у вас есть свой личный опыт в работе со стойками, поделитесь им, рассказав свою историю в комментариях.
Похожие статьи
что такое, расположение, принцип работы
Улучшение динамических характеристик автомобиля и повышение безопасности и комфорта вождения привели к появлению в конструкции подвески стабилизатора поперечной устойчивости. Он может устанавливаться как на передней, так и на задней оси. Его подвижную фиксацию обеспечивают стойки стабилизатора.
Описание стойки стабилизатора
На большинстве автомобилей стойки стабилизатора представляют собой шток, размеры которого от 4 до 20 см. С двух его сторон располагаются специальные шарниры, обладающие самыми разнообразными конструкциями. Существуют также и бесшарнирные конструкции. На фото ниже представлено как выглядит классическая стойка стабилизатора.
Конструкция стойки стабилизатора не бывает цельной. Шарнир приваривается к штоку. Данное техническое решение обусловлено безопасностью. Место расположения сварного шва называется «шейкой».
Она слегка тоньше остальной части и имеет меньшую механическую прочность. При возникновении перегрузок в «шейке» происходит разлом. Если бы не данное конструктивное решение, то предугадать место облома было невозможно и стойка могла бы пробить днище.
Расположение стойки стабилизатора
Стойки бывают передние и задние в зависимости от того на какой оси присутствует стабилизатор. Они подвижно крепят его к подвеске. Для того, чтобы увидеть стойки следует получить доступ к днищу авто или снять колесо.

Передняя стойка

Задняя стойка
Назначение стойки
Стойки нужны для обеспечения ограниченной подвижности соединяемых между собой стабилизатора и поворотного кулака, ступицы, рычага или прочих элементов подвески в зависимости от конструкции. Это позволяет повысить устойчивость машины при движении в повороте, объезде препятствий или торможения.
Стойка стабилизатора, так же как и полиуретановые или резиновые втулки выполняет роль демпфера. Она снижает передаваемое на кузов усилие.
Влияние стоек на автомобиль
Наиболее заметно как влияют передние и задние стойки стабилизатора на машину тогда, когда владелец решается заняться выполнением тюнинга подвески своими руками. Меняются комфорт, управляемость и безопасность автомобиля. Различные варианты, на которые часто падает выбор у автовладельцев, рассмотрены в таблице ниже.
Таблица — Влияние стоек стабилизатора на автомобиль
Модернизация Влияние на автомобиль
Установка переднего стабилизатора и штатных стоек на авто, в базовой комплектации которого данные элементы отсутствуют, но есть на более дорогих версиях Управляемость улучшается на высоких скоростях. Крены слегка меньше. Слишком ощутимого эффекта нет.
Установка заднего стабилизатора и костяшек Уменьшение сноса задней части авто на скоростных поворотах. Снижение кренов на 20-30%. Изредка присутствует вывешивание задних колес. Вхождения в поворот более ровные и их можно выполнить на высоких скоростях.
Установка только заднего стабилизатора со стойками без переднего или его существенное усиление Сильный крен переда машины в быстрых поворотах. Выкидывание авто наружу дороги.
Установка более мощных стоек, имеющих существенное отличие от штатных Возрастание скорости прохождения поворотов и ощутимое улучшение управляемости. Установленные усиленные стойки без модернизации остальных элементов подвески являются источниками чрезмерных нагрузок прочих деталей ходовой, из-за чего они быстро выходят из строя. Например, втулка стабилизатора может потребовать замену через10-15 тыс. км.
Монтаж дешевых/слабых стоек стабилизатора Преимущественно сказывается лишь на ресурсе и надежности костяшек. Такой ремкомплект редко ходит долго. В большинстве случаев снижение механической прочности стоек на комфорт, управляемость и динамику автомобиля никоим образом не влияет.

Большинство автовладельцев считает, что усиленные стойки негативно влияют на автомобиль. Достигнуть показателей управляемости спорткаров с помощью модернизации костяшек невозможно, а комфорт преодоления неровностей снижается, так как ходовая становится жестче. Особо опасны самодельные костяшки, у которых по заверениям владельцев нет износа. Такие вечные стойки перестают выполнять «предохранительную» функцию, из-за возросшей механической прочности и не отвечают требованиям безопасности. Любая чрезмерная нагрузка вызывает существенные повреждения подвески, которые могла предотвратить своей поломкой штатная костяшка.
Принцип работы
Стойки совместно с стабилизатором минимизируют крен, поднимая или опуская кузов, прижимая или вывешивая колесо. Благодаря им правая и левая сторона оси независимой подвески работают с учетом влияния друг на друга. Схема, расположенная ниже, иллюстрирует принцип работы стоек и стабилизатора.
Эксплуатация автомобиля без стоек стабилизатора
Стойка стабилизатора не имеет большого влияния на возможность продолжать эксплуатацию автомобиля. Отзывы автовладельцев, которые имеют опыт вождения машин без костяшек, говорят о следующем:
вхождение в поворот следует выполнять на меньшей скорости, так как высок риск потерять устойчивость;
крены становятся значительно больше;
машина ведет себя нестабильно при преодолении неровностей;
присутствует избыточная поворачиваемость.
Опрос автовладельцев о том, допустима ли езда без стоек стабилизаторов показал результат, который приведен на диаграмме ниже.
Многие автовладельцы отмечают, что ходовая автомобиля становится мягче после демонтажа стоек. Поэтому они советуют удалять их сразу после покупки машины. Улучшение комфорта без костяшек действительно есть, так как перестает работать стабилизатор поперечной устойчивости. Однако из-за этого на кузов приходится больший момент кручения. Из-за этого в слабых местах могут появиться трещины или другие повреждения.
При городской эксплуатации отсутствие в машине стоек стабилизатора менее заметно. Езда на скоростях 20-60 км/ч по ровной дороге никак не отличается от вождения авто с костяшками. Несмотря на это опытные автовладельцы предостерегают, что вильнув рулем во время объезда ямки присутствует риск кувыркнуться или потерять управляемость.
Если в автомобиле нет стоек, то нагрузка, которая возникает из-за смещения колеса, накладывается на другие элементы подвески. Это значительно снижает их ресурс. Поэтому при отсутствии костяшек следует придерживаться максимально аккуратного стиля вождения, так как нештатная работа ходовой может привести к критическим поломкам при первом же повышении нагрузки.
Торможение машины, в которой сняты передние стойки стабилизатора сопровождается раскачиванием. Это создает риск потери управляемости. Особо заметно ухудшение контроля над авто во время интенсивного торможения с высокой скорости.
Еще одной проблемой, возникающей из-за отсутствия стоек стабилизатора, является сложность замены колеса с помощью домкрата. На некоторых автомобилях без костяшек машину приходится подымать более чем на полметра.
Существуют автомобили, в которых в зависимости от комплектации присутствует или отсутствует стабилизатор поперечной устойчивости. Такие машины наименее чувствительны к снятию стоек. Увеличение крена и прочих недостатков демонтажа костяшек заметно лишь на больших скоростях или в крутых поворотах. Поэтому такие авто можно без опаски эксплуатировать без стоек.
назначение, устройство, диагностика и замена
Подвеска современного автомобиля включает в себя большое количество различных узлов и деталей. При этом водители в процессе эксплуатации ТС наиболее часто сталкиваются с выходом из строя рычагов подвески, шаровых опор, амортизаторов, верхней опоры амортизатора (опорного подшипника), сайлентблоков или стойки стабилизатора (тяги стабилизатора).
В этой статье мы более подробно поговорим о том, что такое стойки стабилизатора, для чего они нужны и какую функцию выполняют. Еще мы рассмотрим, какие признаки указывают на необходимость замены стойки стабилизатора и как проверяется тяга стабилизатора, а также как поменять стойки стабилизатора, какие стойки стабилизатора лучше выбрать и т.д.
Читайте в этой статье
Тяги стабилизатора: что такое стойка стабилизатора в устройстве подвески автомобиля
Стойка стабилизатора – это деталь, которая крепит стабилизатор поперечной устойчивости к подвеске автомобиля. В свою очередь, стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля необходим для того, чтобы уменьшить горизонтальные крены кузова в поворотах и во время других отклонений в горизонтальной плоскости.
Так вот, шарнирная стойка стабилизатора, штанга стабилизатора или тяга стабилизатора (еще в быту их называют стойки стаба, косточки стабилизатора) позволяет реализовать подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком за счет шарниров.
Само собой, в устройстве разных подвесок стойки стабилизатора также будут несколько отличаться в плане конструкции (стойки стабилизатора передние, стойки стабилизатора задние). Однако в основе стойки независимо от типа всегда лежит тяга (штанга) в виде штока, которая по длине может быть 5, 10, 15 см и т.п. На концах штока зачастую имеются шарниры, чтобы получилось подвижное соединение.
Как правило, на стойке может быть 2 шаровых шарнира. Еще есть версии, где использован 1 шарнир и втулка стабилизатора или же пара втулок, а также шарнир с одной стороны, тогда как с другой выполнена резьба. Зачастую шарниры путем сварки крепятся к штоку под углом, близким к прямому углу.
В том месте, где наконечник прикреплен к металлическому стержню, есть уточнение, которое называется шейка стойки стабилизатора. Данная шейка является страховкой от слишком высоких нагрузок. Если просто, корпус сломается именно в месте утончения. Если же стойка сломается в каком-либо другом месте, элемент в таком случае может пробить днище авто и стать причиной повреждений автомобиля и т.п.
Как правило, для повышения безопасности стойки стаба изначально не делают максимально прочными и толстыми. Более того, не так давно стали выпускаться стойки из пластика. Они легкие и прочные, а также еще более безопасные, так как при аварии или сильно нагрузке разрушаются без вреда для кузова, пассажиров и водителя и т.д.
При этом высокие нагрузки и сознательное снижение прочности элемента в целях повышения безопасности считаются основными причинами, по которым указанные детали часто выходят из строя, а также требуют регулярной диагностики.
Сегодня самым распространенным типом является тяга стабилизатора с шаровым шарниром. Конструкция включает в себя металлический шаровый палец, посадочное место из пластика, заполненное особой смазкой. Верхняя часть пальца запрессована при помощи крышки из пластика или металла.
Соединения данного типа защищены сверху пыльниками, которые набиты смазкой для увеличения срока службы и плавной работы механизма. Смазка не теряет свойств как при высоких, так и при низких температурах.
Если рассматривать принцип работы стойки, первое, стойка стабилизатора передняя или задние стойки стабилизатора не имеют жесткого соединения с самим стабилизатором. В свою очередь, это позволяет получить соединение с ограниченной подвижностью.
Основная задача сводится к тому, что во время прохождения поворотов кузов кренится. Примечательно то, что кузов испытывает воздействие одних сил, тогда как силы, действующие на подвеску, будут направлены в противоположную сторону. Не реализовать компенсацию таких усилий, в значительной степени возрастают риски поломки сопряженных деталей (стабилизатора и проушины ступицы).
Получается, стойка стабилизатора представляет собой демпфирующий элемент, который способен погасить разнонаправленные усилия. Естественно, от таких нагрузок шарнирное соединение стойки достаточно быстро разрушается. При езде по плохим дорогам усилия заметно возрастают. В результате стойки стабилизатора могут потребовать замены уже через 10-15 тыс. км.
Еще добавим, что на некоторых авто можно встретить регулируемые стойки стабилизатора, где стабилизатор может и вовсе отключаться и подключаться при помощи электроники. Хотя данное решение не имеет широкого распространения, однако некоторые модели оснащаются такими системами.
Признаки неисправностей стойки стабилизатора, проверка и замена
Итак, рассмотрев, что такое тяга стабилизатора передней подвески или стойка стабилизатора задней подвески, перейдем к основным поломкам. Как правило, если на авто стоят стойки с шарниром, зачастую на неполадки укажет:
Явный стук при езде по неровной дороге. Стучать будет та сторона, где стойка изношена. В случае если стойки имеют втулки, диагностика затрудняется, так как стук не громкий и его не всегда слышно.
При езде машину «кидает», автомобиль не держит колею, требуется постоянное подруливание. В поворотах заметны сильные крены, появляется сильная раскачка кузова, особенно во время разгонов и торможения.
Как правило, к разрушению соединения приводит то, что пыльник стойки стабилизатора приходит в негодность. Результат- скопление пыли и влаги, которые значительно сокращают ресурс детали. Еще бывает так, когда обойма шарового пальца истирается в процессе эксплуатации, шаровый палец сначала стучит и болтается, после чего разбивается.
Обратите внимание, ремонтировать стойки стабилизатора можно, однако экономически нецелесообразно. Проще сразу приобрести новую деталь, можно купить как оригинал, так и качественный аналог.
Теперь перейдем к тому, как проверить стойки стабилизатора. Самым простым способом является необходимость раскачать машину в обе стороны по направлению, которое будет поперечным движению. Если раскачка дается легко, это указывает на то, что стабилизатор не работает и вполне может иметь место сильный износ стоек стабилизатора. Также на проблему может указать характерный стук.
Еще одним способом проверки, который позволяет диагностировать неполадки стойки переднего стабилизатора, является метод, когда сначала нужно повернуть управляемые колеса и получить доступ к стойкам. Далее нужно подергать тяги и оценить их состояние на предмет возможных люфтов, которые ощущаются тактильно при раскачке кузова авто.
В том случае, если при вывороте колес доступ к стойкам стабилизатора не открывается или в проверке нуждается стойка стабилизатора задняя, машину нужно загнать на яму или на подъемник. Далее процесс диагностики такой же, как и рассмотренные выше способы (один человек раскачивает кузов поперечно, второй проверяет стойки стаба).
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить шаровую опору. Из этой статьи вы узнаете об особенностях конструкции шаровых, а также о способах замены шаровых опор, стоит ли делать реставрацию шаровых опор и т.д.
Также важно внимательно осматривать пыльники. Если пыльник стойки стабилизатора разорван, видны потеки смазки и другие дефекты, тогда и стойки стабилизатор, скорее всего, вышли из строя. Даже если стуков пока нет, такие стойки лучше сразу менять.
Кстати, еще одним методом проверки является диагностика со снятием колес, когда машину поднимают на домкрате, снимают колесо, после чего под шаровую ставится упор, чтобы снять нагрузку с самого стабилизатора. Это позволяет проверить крепления тяги стабилизатора. Для проверки следует открутить гайку или верхнее крепление и покачать стойку, чтобы понять, идет ли звук из места крепления.
В случае, когда звук есть, необходима замена. Если же на машине стойки установлены на втулках, тогда достаточно посмотреть, не повреждена ли или не деформирована резина. Если это так, то металл будет стучать об металл и это является причиной стука.
Если обнаружено, что стойка пришла в негодность и нужна замена стойки стабилизатора, следует знать, как поменять стойки стабилизатора своими руками. Конечно, замена стоек стабилизатора на разных авто будет отличаться, так как конструкция подвески может быть разной. Однако, на деле процедура не сложная.
Сразу отметим, что стойки стаба нужно менять в паре на одной оси слева и справа даже в том случае, если только одна из них находится в исправном состоянии. Для замены достаточно купить стойки стабилизатора, подготовить домкрат, ключи, шестигранники, а также монтировку. Кстати, при подборе стоек важно учитывать, что стойки стабилизаторов передние и здание отличаются (стойка переднего стабилизатора длиннее, тогда как заднего короче).
Для замены следует вывесить ту ось, где производятся работы. Для этого под шаровую подкладывается подставка. Если этого не сделать, даже при успешном снятии старой стойки новую деталь без вывешивания поставить не получится. Игнорирование данного правила приводит к тому, что недавно установленные детали быстро выходят из строя повторно.
Еще очень важно при замене стоек не допустить повреждения пыльников. Если пыльник поврежден, его нужно менять. Напоследок отметим, что замена стоек стабилизатора не влияет на сход-развал и углы установки колес.
Какие стойки стабилизатора лучше выбрать
С учетом того, что тяга стабилизатора «живет» не долго, многие автолюбители стремятся увеличить срок службы детали путем поиска самых лучших и надежных вариантов. На практике, важно понимать, что на ресурс стойки влияет большое количество факторов: качество детали, модель и марка авто, особенности эксплуатации и состояние дорог в регионе, общее состояние ходовой части и т.д.
Например, оригинал на европейский дорогах вполне может выходить 50-60 тыс. км, тогда как в СНГ по плохим дорогам эта же деталь прослужит не более 25-30 тыс. км. При этом далеко не всегда дорогой «оригинал» обязательно прослужит больше, чем качественные аналоги.
По этой причине можно выделить стойки стабилизаторов Lemforder, CTR, SASIC или GMB. Более того, для многих моделей упомянутые фирмы поставляют детали на конвейер. Это означает, что покупка аналогов под собственным брендом позволяет не потерять в качестве, но и не переплачивать за оригинал.
Основное правило – детали должны быть фирменными (на рынке много подделок), а также точно подходить для конкретной модели авто. Не допускается даже малейшее изменение длины на 1-2 сантиметра при попытке поставить стойки, которые на первый взгляд могут показаться полностью подходящими. Дело в том, что такие замены неизбежно отразятся на работе всей подвески и поведении авто, причем негативно.

Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что даже при условии относительной простоты в плане конструкции, передний стабилизатор, задний стабилизатор и стойки стабилизатора являются важнейшими элементами в устройстве ходовой части автомобиля. При этом на практике передние стойки стабилизатора выходят из строя чаще всего по причине плохого состояния дорог на территории СНГ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ступичный подшипник и каково его устройство. Из этой статьи вы узнаете о конструкции, особенностях и функциональном назначении подшипников ступиц, а также как проверит ступичные подшипники и сделать замену ступичных подшипников своими руками.
Так или иначе, данные элементы сильно влияют не только на комфорт, но и на устойчивость, а также управляемость. Это значит, что необходима регулярная диагностика ходовой части и отдельная поверка стоек стабилизатора на каждом ТО. В качестве итога отметим, что предельно важно поддерживать подвеску в исправном состоянии, чтобы контроль над автомобилем был полным. Только такой подход позволяет получить максимальную безопасность при езде.
Читайте также

Модернизация	Влияние на автомобиль
Установка переднего стабилизатора и штатных стоек на авто, в базовой комплектации которого данные элементы отсутствуют, но есть на более дорогих версиях	Управляемость улучшается на высоких скоростях. Крены слегка меньше. Слишком ощутимого эффекта нет.
Установка заднего стабилизатора и костяшек	Уменьшение сноса задней части авто на скоростных поворотах. Снижение кренов на 20-30%. Изредка присутствует вывешивание задних колес. Вхождения в поворот более ровные и их можно выполнить на высоких скоростях.
Установка только заднего стабилизатора со стойками без переднего или его существенное усиление	Сильный крен переда машины в быстрых поворотах. Выкидывание авто наружу дороги.
Установка более мощных стоек, имеющих существенное отличие от штатных	Возрастание скорости прохождения поворотов и ощутимое улучшение управляемости. Установленные усиленные стойки без модернизации остальных элементов подвески являются источниками чрезмерных нагрузок прочих деталей ходовой, из-за чего они быстро выходят из строя. Например, втулка стабилизатора может потребовать замену через10-15 тыс. км.
Монтаж дешевых/слабых стоек стабилизатора	Преимущественно сказывается лишь на ресурсе и надежности костяшек. Такой ремкомплект редко ходит долго. В большинстве случаев снижение механической прочности стоек на комфорт, управляемость и динамику автомобиля никоим образом не влияет.

Хендай акцент история модели – Хендай Акцент — цена, комплектации, обзор Hyundai Accent, стоимость модификаций автомобиля Хендай Акцент.
15.10.2017
История и особенности Hyundai Accent
Южнокорейский автопроизводитель hyundai уже достаточно продолжительный период времени славится разнообразными моделями своих автомобилей. Впервые такая, безусловно, легендарная модификация, как accent, появилась более двадцати лет назад, а именно в 1994 году.
На то время транспортное средство сочетало в себе оригинальную внешность, комфортабельный салон, удобство в управлении и широкий перечень дополнительных опций. Автомобиль обладал экономичным расходом топлива, колесами r13 и по праву стал настоящим семейным транспортным средством, которое в то время выбирали многие автолюбители по всему миру. Данное авто обладает многими разнообразными положительными характеристиками, актуальными и по нынешний день.
Кроме этого, появление автомобиля hyundai accent совпало с началом оснащения транспортных средств этого южнокорейского автопроизводителя собственными двигателями, которыми начали заменять подобные механизмы от Mitsubishi. Первое поколение автомобиля Акцент стало на долгие-долгие годы любимым автомобилем для очень многих автовладельцев со всех континентов на нашей планете.
Второе поколение Хендай Акцент
Модификация второго поколения автомобилей accent от южнокорейского автопроизводителя hyundai увидела мир в 1999 году. Оно существенно прибавило в собственных габаритах и конкретно, авто стало шире на 13 см от своего предшественника.
Что касается внешнего вида, то новый Акцент был оснащен низко скошенным капотом, имел существенный угол наклона на ветровом стекле, что обеспечивало низкий коэффициент лобового сопротивления. Колеса на базовом втором поколении автомобиля hyundai accent шли в габарите r13. Изменения были и в салоне транспортного средства, в котором явилась современная передняя панель и более инновационные качественные отделочные материалы. Салон получился максимально уютным и функциональным, а место водителя обладало существенной эргономикой и имело великолепную обзорность. Внутренняя площадь в салоне была блестяще спланированной и благодаря этому, обладала комфортным и просторным пространством, что нравилось каждому пассажиру Хендай Акцент.

Также южнокорейские специалисты выполнили отменную шумоизоляцию, а еще провели соответствующие работы над уменьшением расхода топлива.
Где купить запчасти на Хендай Accent?
В нашей стране существует достаточно много автовладельцев, у которых в гараже стоит одна из версий автомобиля accent от проверенного южнокорейского производителя hyundai. Однако, даже на таком надежном транспортном средстве периодически способны выходить из строя те либо иные элементы в конструкции собственного автомобиля.
В нынешнее время у каждого владельца Акцент есть широкое разнообразие выбора, где и по какой стоимости приобрести запасные части для своего hyundai. Возможно, вам не нужно выполнять замену определенных элементов, а вы просто желаете заменить диски r13 на более заметные пятнадцатые. В любом случае, если вы желаете модернизировать свой accent либо приобрести прокладки для двигателя sohc, чтобы их заменить, то сделать это, вы сумеете в различных местах.
Запчасти для автомобилей Хендай можно приобрести на выгодных условиях в различных популярных сегодня виртуальных и все еще привычных для большинства людей общепринятых магазинах и салонах. Также не стоит забывать и про автомобильные рынки с авто разборками, на которых можно приобрести по доступной стоимости вполне качественные товары.
Двигатель на Хендай Акцент
На большинстве моделей автомобиля hyundai accent установлена модификация двигателя, аббревиатура у которого sohc. Данный агрегат принято называть классическим, на нем установлены однорядно расположенные блоки цилиндров, обладающие газораспределительным механизмом верхнего расположения.
Как и привычные для некоторых автовладельцев диски r13, двигатель sohc оснащен одним распределительным валом, который в комплексе с коленчатым валом агрегата, способен открывать нужные клапана, благодаря чему в цилиндры проникает воздушно-топливная смесь или происходит отвод отработанных газов. Передача усилий в двигателе sohc с вала на клапана способна происходить при помощи гидрокомпенсатора либо прямо с кулачков на их основания, а еще возможен вариант, при котором передача усилий происходит через коромысла.
К основным достоинствам двигателя sohc стоит причислить компактные габариты, доступный и нетрудный для многих ремонт, низкие требования к моторным маслам. К недостаткам можно отнести не самую значимую мощность и экономичность, существенную шумность, надобность в довольно нередком диагностировании.
Обзор дисков для автомобиля Hyundai Accent
Модель Акцент от автопроизводителя Хендай можно смело отнести к одному из наиболее популярных легковых транспортных средств. В его пользу говорят многочисленные достоинства, которыми наделен этот автомобиль, но есть в нем детали, какие его владельцы желают поменять.
Одним из таких элементов, несомненно, являются колеса r13, которые установлены на многих комплектациях данного автомобиля Хендай, однако, каждый его владелец в праве поменять этот элемент на один из многих доступных. Различные виды дисков таких, как r13, r14, r15 и других, будут идеально смотрится в зависимости от года выпуска данного транспортного средства. Например, для авто Хендай Акцент 2004 года выпуска идеально подходят стальные диски. Похожим образом стоит подбирать и резину r13 либо другую на автомобили hyundai, выбирать которую желательно отталкиваясь от сезона, производителя и в целом качества отечественных дорог.
Размер дисков будь он r15 либо r13 играет далеко не последнюю роль в конструкции вашего транспортного средства. Для модели accent можно установить любые виды стальных и литых из модифицированного алюминия дисков.
Однозначно правильный выбор
Как уже говорилось, автомобиль Хендай accent заслуживает одних положительных отзывов, а те редкие неполадки, которые очень редко встречаются на этом автомобиле, достаточно просто и относительно недорого устраняются. Автомобиль обладает великолепным внешним обличием, имеет вместительный и многофункциональный салон, является во всех отношениях экономичным транспортным средством.
Благодаря данным и многим остальным положительным характеристикам, эта модификация hyundai очень популярна во всем мире в том числе и у отечественных автолюбителей. Для этого авто можно выполнять рестайлинг многих его составляющих, начиная сменой дисков r13 и оканчивая его салоном и двигателем, а оцинкованный кузов является невероятно стойким ко всевозможным внешним воздействиям.
Сегодня для автомобилей Акцент предусмотрено две модификации коробок передач: пятиступенчатая механика и четырех ступенчатый автомат. Разгоняется автомобиль до сотни км\час, за каких-то одиннадцать с половиной секунд, а его показатель максимальной скорости для заводской комплектаций равен 173 км\час.

Hyundai Accent II — описание модели
Общие сведения о модели
Hyundai Accent II – второе поколение модели, производившееся с 2000 по 2005 год. В Индии и в России выпуск продолжался до 2011 года.
Модель представлена в двух вариантах кузова: седан и хэтчбек, и имеет переднемоторную компоновку и передний привод.
Сборка осуществлялась в Южной Корее, Иране, Индии, Египте, Турции, России.
История создания
Hyundai Accent стала первой самостоятельной разработкой компании. Ее выпуск был начат в 1996 году. Второе поколение модели, имеющей индекс LC, впервые было представлено в 1999 году на Женевском автосалоне. Новый Accent стал значительно шире и длиннее предшественника. Полностью был изменен дизайн кузова, увечился наклон лобового стекла, благодаря чему был значительно снижен коэффициент лобового сопротивления.
В 2001 году началось производство Hyundai Accent II на Таганрогском автомобильном заводе в России. С появлением Accent российской сборки, существенно снизилась розничная цена автомобиля — на 15-20% в сравнении с зарубежными аналогами.
В 2003 году вышла обновленная версия Accent II. Она отличалась новым 1,5 литровым дизельным двигателем мощностью 90 л.с. В сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач расход топлива по сравнению с предыдущей версией сократился на 4, 46 л.
Третье поколение Hyundai Accent MC было представлено в 2006 году на автосалоне в Детройте. Это была полностью обновленная модель: новый дизайн кузова, салон и новые двигатели. В России это поколение не стало популярным, и производство было остановлено в 2010 году.
Производство Accent LC продолжалось параллельно с третьей генерацией и было прекращено в конце 2011 года.
Изюминкой конструкции Акцент можно назвать систему, препятствующую попаданию обратно в бак топлива, успевшего нагреться в зоне двигателя при отпускании водителем педали акселератора. Это сделало автомобиль как более экологичным, так и более экономичным.
Кроме того примечательно, что все автомобили отечественной сборки адаптированы к российским дорожным условиям. Это означает, что их кузов оцинкован, а днище обработано антикоррозийным покрытием. Также автомобиль имеет систему отопления повышенной мощности, которая рассчитана на эксплуатацию в холодных условиях. Кроме того, был увеличен клиренс до169 мм.
Интересные факты
Модель попала в Книгу рекордов Гиннеса. 7.07.07 к ЗАГСу подмосковного Троицка подъехал свадебный кортеж, состоящий только из Hyundai Accent . В кортеже принимали участие 102 автомобиля. Стартовали они с Боровского шоссе. Вереница машин растянулась более, чем на километр. Этот случай был занесен в Книгу Гиннеса как самый длинный свадебный кортеж из автомобилей одной марки.
С Hyundai Accent II связана одна из резонансных аварий. 19 августа 2001 года, находясь за рулем Accent, телеведущий Леонид Якубович на Волоколамском шоссе насмерть сбил 30-летнего мужчину. Виновником аварии был признан пешеход.
Плюсы и минусы в сравнении с одноклассниками
Несомненным преимуществом модели является ее невысокая цена и доступный сервис, даже в сравнении с такими бюджетными моделями, как Kia Rio или Lada Kalina. Любой узел автомобиля легко и просто ремонтируется. Даже оригинальные запчасти стоят достаточно дешево.
Одним из плюсов является экономичность модели. Расход бензина составляет в среднем около 5-7 л на 100 км в смешанном цикле.
Кроме того стоит отметить устойчивость к коррозии – немаловажный фактор в российских условиях.
Цифры и награды
В 2001 году модель признана «Лучшим автомобилем малого класса» в Австралии.
В 2005 году Hyundai Accent II прошел фронтальный краш-тест по методике EvroNCAP. Автомобиль получил 9,9 баллов из 16 возможных. Тем самым Accent показал лучший результат среди отечественных иномарок.
В 2005 году Hyundai Accent II, по итогам рейтинга по комплексной оценке качества в автомобильной отрасли назван лучшим в своем классе. Исследование проводила авторитетная североамериканская компания Strategik Vision.
В 2006 году автомобиль победил в категории «Лучший выбор». Инициаторами исследования были автор каталога «Car Book» Джек Гиллис и Центр безопасности США. Награда была вручена за соответствие уровню безопасности и основным требованиям потребителей США.
По итогам 2007 года Hyundai Accent стал самой продаваемой иномаркой в России и Украине. По данным 2008 – 2010 годов входила в десятку самых продаваемых авто России и Украины.

история модели 🚩 авто хундай цены 🚩 Авто 🚩 Другое
Hyundai Accent: экскурс в историю
Итак,автомобиль «Хендай Акцент» весьма любим и востребован населением. Объяснить такую популярность просто: машина доступна по цене, неприхотлива в обслуживании, ремонтопригодна, в общем, верная рабочая лошадка. Конечно, минусы в ней есть, но об этом дальше.
Hyundai Accent – одна из наиболее удачных и любимых «детищ» южнокорейского концерна. Впервые с конвейера «Хендай Акцент» сошел в 1994 году в Корее. На тот момент дизайн кузова и внешность авто были очень необычными и привлекательными. Технические характеристики транспортного средства тоже были весьма хороши, особенно привлекала отлаженная работа двигателя и простота управления.
На российских дорогах Hyundai Accent появился лишь в 1999 году. Машины выпускались в версии 5-дверный седан или 3-дверный хэтчбек. Автомобиль шел как с механической, так и автоматической коробкой передач.
Первое время Hyundai Accent воспринимался у всех чистокровным корейцем. Но очень скоро все изменилось. Перемены произошли после того, как автомобиль стали выпускать в России. Случилось это в 2001 году, выпуском Акцента занялся Таганрогский автомобильный завод. С конвейера этого концерна стали сходить не только привычные 5-дверные седаны и 3-дверные хэтчбеки, но и появилась новая версия – 5-дверный хэтчбек. Машины были оснащены как 1,5-литровым, так и 1,6-литровыми двигателями. Трансмиссия у Hyundai Accent была как автоматической, так и механической.
Hyundai Accent: история авто на Таганрогском заводе
После того как Hyundai Accent начали выпускать в Таганроге, автомобили стали более приспособленные к эксплуатации в России. Транспортные средства приобрели усиленную подвеску и мощную систему отопления. Расположение приборов на панели в салоне «Акцент» было спланировано заново. Новшество выдержала не только тестовые проверки, но и показало себя с лучшей стороны при эксплуатации на шоссе.
Кузов авто тоже преобразился: линии стали более плавными и стильными. «Акцент» привлекал красивой внутренней отделкой и дизайном салона. И если снаружи машина выглядела очень аккуратной и не вместительной, то внутри все было иначе. В «Акценте» было приятно сидеть и комфортно путешествовать.
В 2003 году «родители» «Акцента» – корейцы, изменили внешность своего «детища». Но и «старый» автомобиль был востребован покупателями, поэтому успешно выпускался на заводе в Таганроге аж до 2012 года. Затем стали производить модифицированный седан.
В настоящее время можно найти Hyundai Accent не только собранные в Таганроге, но и модели, произведенные в Корее, США и Европе. Страна производитель накладывает свой отпечаток на комплектацию и оснащение автомобиля. Так «Акцент», собранный в Соединенных Штатах, имеет более богатый «внутренний мир». Он оснащен дополнительными подушками безопасности, электрическими стеклоподъемниками, а также литыми дисками. «Акценты», которые собирались в Корее и Европе имеют более бедные комплектации, но ничуть не уступают по качеству.
«Акцент» в настоящее время
Хоть Hyundai Accent и имеет большое число поклонников, но его технические характеристики, да и внешний вид в последнее время совсем не меняются. Кузов седана уже нельзя назвать современным и стильным, мощностей и новомодных наворотов машине явно не хватает. Но все равно сказать, что спрос на «Акцент» падает, нельзя. Так как цена и качество у транспортного средства соответствуют, да и купить за такую сумму что-то новое и приличное невозможно, ну только если отечественный автомобиль Лада.
При этом Hyundai Accent имеет ряд преимуществ: независимую ходовую, которая практически не доставляет проблем владельцу авто, доступные по стоимости расходники и запчасти, недорогое обслуживание. «Сердце» у авто тоже вполне надежное, главное – своевременное ТО и бережное отношение. Есть и недостаток, моторы после определенного пробега начинают «подъедать» масло. Во избежание серьезных поломок необходимо постоянно следить за уровнем масла.
Если еще поговорит о проблемах Хендай, то назвать что-то конкретное сложно, так как состояние авто часто зависит от заботы и внимания хозяина. Если за транспортным средством следить, то оно будет служить верой и правдой, а если нет, но и обижаться не стоит.
Hyundai Accent — Википедия. Что такое Hyundai Accent
Hyundai Accent
Общие данные
Годы пр-ва 1995 — настоящее время
Иные обозначения Hyundai Verna
Dodge Verna (Mexico) Giad Accent (Sudan) Hyundai Brio Hyundai Avega
На рынке
Предшественник
Предшественник

Hyundai Accent (в некоторых странах продаётся под именем Verna, в России модель называется Solaris, в Австралии до 2000 года с названием Excel) — субкомпактный автомобиль производства южнокорейской компании Hyundai Motor Company. Выпускается в Южной Корее, Индии, Турции, России, Украине, Пакистане, Казахстане и Иране.
Первое поколение
Hyundai Accent X3
Общие данные
1,3 л, 55 кВт; 1,5 л, 67 кВт
Характеристики
Массово-габаритные
Колея задняя 1410 мм
Колея передняя 1420 мм
Accent (X3) был впервые представлен в 1995 году как модель, заменяющая собой Hyundai Excel. В Нидерландах и Австралии он также носил имя своего предшественника Excel, а во Франции Pony. Автомобиль выпускался в кузовах: седан, трёх- и пятидверный хетчбэк. На выбор предлагалось два бензиновых двигателя 1,3 л и 1,5 л 12V (60—99 л. с.).
Hyundai Accent стал первой самостоятельной разработкой компании. Новый, достаточно современный дизайн, простая конструкция и невысокая цена позволили Accent завоевать рыночную нишу во многих странах, включая Россию. Был представлен в 1994 году. Новая машина должна была стать серьёзной заявкой на европейском рынке.
Внешность Hyundai Accent первого поколения выполнена в стиле биодизайна, который доминировал в середине 1990-х годов в автоиндустрии. Для окраски машин первого поколения предлагались непривычные цвета, например, лиловый или розовый. У автомобиля были достаточно хрупкие бамперы. Интерьер выполнен в округлых формах и имел продуманную эргономику. Автомобиль выпускался в нескольких комплектациях: от самых дешёвых, с одним зеркалом заднего вида, до дорогих — с АКПП, кондиционером, гидроусилителем, электрическими стеклоподъёмниками и подушками безопасности.
В 1997 году семейство Hyundai Accent подверглось рестайлингу, были изменены передний бампер с воздухозаборником и задние фонари. В 1999 году на смену Hyundai Accent первого поколения пришло второе с совершенно иным внешним видом.
Второе поколение
Hyundai Accent LC
Общие данные
1.3 л. 86 л. с. 12V
1,5 л 90 л. с. 12V
1,5 л 86 л. с. CRDi
1.5 л 102 л. с. 16V
1,6 л 106 л. с. 16V
Характеристики
Массово-габаритные
Длина 4200 мм (хетчбэк)
4235 мм (седан)
4260 мм (седан, рестайлинг 2003 г. LC2)
Масса 970 — 1176 кг
Другое
Грузоподъёмность 450 кг (430 кг)
Начиная с 2000 года Hyundai приступила к производству обновлённой версии Accent, имеющей индекс LC, с более прямыми формами и увеличенным внутренним пространством. В Корее эта модель продавалась под новым именем Verna. В 2003 году был произведён небольшой фейслифтинг, модель получила индекс LC2.
Автомобиль получил новые 1,3-литровый 12-клапанный SOHC и 1,5-литровый 16-клапанный DOHC двигатели. Также впервые появилась дизельная версия с 1,5-литровый трехцилиндровым турбодизелем CRDi. В Европе и Северной Америке Accent был доступен в следующих исполнениях: GL, GLS и GT с двигателем 1,5 л, а с 2003 года с 1,6 л. В Австралии были доступны комплектации GSi, CDX и MVi.
В Индии собирался до 2013 года^[2], в России до 2012 года (на заводе ТагАЗ). В настоящее время ещё продаётся в Египте^[3].
В 2003 году на заводе начали выпуск рестайлинговой версии. Изменились габариты, решётка вновь стала железная. Выпуск закончился уже в 2006 году.
2000–2003 Hyundai Accent (LC) GL пятидверный хэтчбек (Австралия)
2000–2003 Hyundai Accent (LC) GL пятидверный хэтчбек (Австралия)

2003–2006 Hyundai Accent (LC2) трехдверный хэтчбек (США)

2003–2005 Hyundai Accent (LC2) седан (США)
2003–2006 Hyundai Accent (LC2) (Канада)
Третье поколение
Hyundai Accent MC
Общие данные
Иные обозначения Verna (в России), Accent, Dodge Attitude
1,6 л 112 л. с. Alpha II
1,5 л 115 л. с. Турбодизель(нет в России)
1,4 л 97 л. с. Alpha II
Характеристики
Массово-габаритные
Длина 4045 мм (хетчбэк)
4280 мм (седан)
Масса 1166/1188/1238 кг
На рынке
Другое
Объём бака 45 л
В 2006 году Hyundai представил полностью обновлённую модель Accent. В России эта модель называлась Verna. Автомобиль был построен на той же базе, что и Kia Rio. Имел новый внешний вид, новый салон и новый CVVT-двигатель объёмом 1,4 и 1,6 л.
В России этот автомобиль не стал популярным и в 2010 году был снят с производства.

Трёхдверный хетчбек вариант нового Accent/Verna

4-дверный вариант нового Accent/Verna

Hyundai Accent 2010 in Saudi Arabia
Четвёртое поколение
Hyundai Accent RB
Общие данные
Годы пр-ва 2011 — настоящее время
Иные обозначения Hyundai i25
Hyundai Solaris
Hyundai Verna
Hyundai Grand Avega (хэтчбэк)
1,4 л 107 л. с. Gamma
1,6 л 123 л. с. Gamma
4-скоростная автоматическая
5-скоростная механическая
Характеристики
Массово-габаритные
Масса 1110—1198/1565 кг
На рынке
Другое
Объём бака 42 л
Модель была представлена на Пекинском автосалоне в 2010 году. По сравнению с предшественницей она удлинилась на 60 мм (до 4340 мм), стала шире на 5 мм (1700) и ниже на 10 мм (1460). Расстояние между осями увеличилось на 70 мм (2570 мм). Спереди — стойки McPherson, сзади — полунезависимая балка.
Двигатели представлены двумя бензиновыми четырёхцилиндровыми — 1,4 л мощностью 107 л. с. и 1,6 л мощностью 123 л. с. С двигателями агрегатируется либо пятиступенчатая МКПП, либо четырёхступенчатая АКПП.
Во всех странах реализации, кроме России и Китая, данная модель именуется как Hyundai Accent (Корея, США, Канада, Австралия, Украина, Казахстан и др.). В Колумбии и Израиле модель называется Hyundai i25 Accent. В Индии — Hyundai Verna. В Китайской Народной Республике модель именуется Hyundai Verna, однако, в отличие от Индии, здесь автомобиль имеет иную форму передней части кузова и другую форму боковых зеркал. В Мексике данная модель носит название Dodge Attitude (но значок Hyundai сохранён). В России модель получила название Hyundai Solaris и получила адаптацию к российским условиям.

Hyundai Verna в Китае

Hyundai Accent 5DR (2012)
Примечания
Ссылки

Пдд движение на желтый сигнал светофора – какой будет штраф при пересечении перекрестка после мигающего зеленого света, допустимо ли это и как обжаловать нарушение?
14.10.2017
Подлый желтый. Самый коварный пункт ПДД | 74.ru
В ПДД, документе весьма логичном, присутствует один крайне противоречивый абзац, который из года в год провоцирует аварии, оставляющие широкое поле для дискуссий. Речь о п. 6.14, который якобы разрешает движение на желтый сигнал светофора при выполнении определенных условий. Чем это чревато – в наших примерах.
Пункт 6.14 ПДД. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
Повод для лжи
Автомобильный эксперт и автоюрист Борис Стуков рассказывает:
– Вот реальная ситуация, в разборе которой я принимал участие. Итак, столкнулись «Тойота» и «Лада». Водитель «Тойоты» пишет в объяснительной: «Я двигался со скоростью 60 км/час, когда при проезде стойки светофора загорелся желтый. Согласно п. 6.14 ПДД я продолжил движение. Но водитель ВАЗа, нарушив п. 13.8, не уступил мне дорогу. В ГИБДД вменили водителю ВАЗа нарушение п. 1.5 и 13.8 ПДД, но он с нарушением не согласен». Так кто же прав, по-вашему?
Наш эксперт предлагает на секундочку забыть про измерение скорости в км/ч и перейти на м/с. 60 км/час – это 16,7 м/с.
– Фаза мигания зеленого – порядка 3 секунд, фаза желтого сигнала – 3 секунды, – продолжает Борис Стуков. – Отсюда несложно рассчитать расстояния, на которых автомобиль находился в разное время.
Во-первых, в момент начала мигания зеленого он был минимум в 50 метрах от светофора (16,7х3), что позволяло замедлиться без применения экстренного торможения со скорости 60 км/час.
Во-вторых, поскольку автомобиль «Лада» двинулся на зеленый (это не оспаривается), в момент столкновения «Тойоте» уже горел красный. Получается, что с момента включения для неё желтого прошло минимум 3 секунды, а значит, она в этот момент находилась минимум в 50 метрах от места столкновения и не могла быть у стойки светофора, как описывает водитель (ширина перекрестка — порядка 10 м).
Мы несколько упростили расчет, чтобы не путать вас цифрами, однако даже он показывает, что в действительности случилось одно из двух. Либо скорость «Тойоты» была заметно выше заявленной, из-за чего водитель не мог остановиться до перекрестка. Либо, при заданных условиях, водитель въехал на перекресток не «в начале» желтого, а уже на красный сигнал.
Когда и что разрешает желтый
Ситуации, когда невозможно остановиться на желтый, достаточно специфичны. Например, у светофора отсутствует фаза мигания зеленого, поэтому желтый загорается внезапно. Для торможения с 60 км/час современному автомобилю достаточно порядка 20 метров, плюс еще столько же автомобиль проедет за время реакции водителя. Итого остановочный пусть составляет в районе 40 метров. Если вы находитесь на меньшей дистанции от светофора, то да, остается лишь проехать перекресток. При этом за 3 секунды горения желтого вы будете в 50 метрах от светофора, а значит, уже за перекрестком, не создавая угрозы поперечному потоку.
Фазы светофора описываются документом ОДМ 218.6.003-2011 «Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах», который, к сожалению, только рекомендует наличие у светофора фазы мигания зеленого сигнала (обязательно только для пешеходных). Тем не менее на широких и скоростных перекрестках мигание зеленого, как правило, есть, и при разборе ДТП это обстоятельство учитывается.
Другой пример – очень скользкое покрытие, которое многократно увеличивает тормозной путь и не позволяет остановиться с 60 км/час за обозначенные 50 метров, которые остаются у вас до светофора с начала мигания зеленого. Впрочем, если ситуация настолько «скользкая», неплохо бы ехать потише, потому что п. 10.1 требует выбирать скорость, которая позволит водителю выполнять требования правил.
Ссылаясь на п. 6.14 после ДТП, водитель должен аргументировать, что, во-первых, он не пролетел на красный, во-вторых, возможности остановиться на желтый без экстренного торможения действительно не было.
В жизни «разрешение» ездить на желтый приводит к следующему: увидев мигающий зеленый, водители не сбрасывают скорость, а наоборот поддают газу, таким образом в самом деле лишая себя возможности остановиться без экстренного торможения. А после ДТП говорят – ехали 60 км/час.
Нередко этим они роют себе яму, поскольку при таких исходных данных несложные расчеты, вроде приведенных выше, показывают, что они въехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Отдельной проблемой для летунов на желтый является обилие регистраторов и камер видеофиксации, которые позволяют установить реальную картину.

Самый коварный пункт
П. 6.14 вносит в правила неприятную двусмысленность. Например, весьма расплывчатым является понятие экстренного торможения: так, для изношенного автомобиля на плохих шинах экстренным (с блокировкой колес) может стать торможение, которое исправная машина выполнит играючи.
Весьма проблематично доказать возможность или невозможность остановиться без использования экстренного торможения, если дорожные условия в день аварии были специфическими: снег, лед, лужи – все это может влиять на тормозной путь и уводить разбирательство в область спекуляций.
Сама формулировка п. 6.14 заставляет многих думать, будто желтый сигнал не относится к запрещающим, а лишь «рекомендует» остановиться. Как результат – бесконечный хвост медленных машин, тянущихся на желтый при проезде медленных перекрестков.
Между тем аварии с проездом на «разрешенный желтый» возглавляют хит-парад городских ДТП, а главное, без видеозаписей оказываются весьма проблемными при разборе.
Летуны на желтый, как правило, сталкиваются со своими антиподами: торопыгами, которые стартуют на сочетание красного и желтого. Если где и не надо быть первым, так это при старте со светофора.
опр
Другой риск – врезаться в автомобиль, поворачивающий налево, водитель которого предположил, что встречный поток останавливается. Правда, в этом случае есть вероятность доказать свою правоту, но машина в любом случае будет разбита.
Суммируем:
Желтый сигнал, вопреки народной молве, является запрещающим (п. 6.2 ПДД). Камеры видеофиксации штрафуют за проезд стоп-линии на желтый.
Широкие перекрестки имеют светофоры с мигающей фазой зеленого – воспринимайте ее как настойчивую рекомендацию тормозить. По крайней мере если вы на удалении от светофора.
Избавляйтесь от привычки ускоряться перед светофором, чтобы проскочить. Это наиболее серьезная предпосылка к созданию аварийной ситуации. Запрещающая фаза среднего светофора длится всего 1 минуту.
Особенно бдительны будьте на широких перекрестках, где светофоры и стоп-линии отнесены от пересечения проезжих частей, а проезжие части – многополосные. Даже проскочив формально на желтый, вы можете не успеть проехать перекресток до включения красного.
Если чувствуете, что поперечный поток вот-вот тронется, посигнальте, чтобы обозначить свое присутствие на перекрестке, и будьте внимательны: помеха зачастую выскакивает из невидимой для вас зоны.
Никогда не стартуйте на сочетание желтого и красного, а при включении зеленого убеждайтесь, что перекресток «чист». П. 13.8 обязывает нас давать возможность закончить маневр пешеходам и автомобилям, которые уже находятся на перекрестке.
Часто ли вы проезжаете на желтый?
Сигналы светофора и регулировщика — Энциклопедия журнала «За рулем»
ПДД > Сигналы светофора и регулировщика
В этом разделе приведены только те пункты части ПДД «Дорожные знаки и разметка», в которых люди, изучающие «Правила», часто путаются, не понимают и т.д. То есть, только то, что требует разъяснения. Остальное учащийся в состоянии изучить самостоятельно.
Начнем с самого важного:
— Напомним, что светофор и регулировщик отменяют действие знаков приоритета. То есть при работе светофора или регулировщика знаки просто игнорируете. При решении задач имеет смысл закрывать их ладонью, чтобы не путали.
— Сигналы регулировщика главнее сигналов светофора. Так что если сигналы светофора противоречат движениям регулировщика, следуем указаниям регулировщика.
— И светофор, и регулировщик действуют только на первое пересечение проезжих частей.
— Въезжать на перекресток на желтый свет допускается только для предотвращения экстренного торможения. Речь идет о старых светофорах, без табло-счетчиков и мигающего «зеленого».
— Если автомобиль занял перекресток и не успел его покинуть до переключения цикла светофора (например, при повороте налево, пережидая встречных), то он обязан его покинуть даже на красный сигнал светофора. Такие же действия — покинуть перекресток — водитель обязан произвести и при запрещающем сигнале регулировщика.
— Если проезжая часть сразу после перекрестка занята затором (пробкой), занимать перекресток запрещено. Можно повернуть на свободные улицы или остаться на месте.
— Светофор имеет три состояния: включен и работает в нормальном режиме, выключен и мигает одним только жёлтым, и испорчен. В последнем случае чаще всего он вообще не горит, или горят не все секции. Или, наоборот, горит сразу несколько, или даже все. В любом случае, выключенным считается светофор, мигающий жёлтым. И если в экзаменационном билете ГИБДД нарисован светофор с горящим желтым сигналом — это значит только одно: он выключен.
Светофор
Светофор железнодорожный.

Бывает трех видов, с бело-лунным сигналом и без него, с двумя или одним красным сигналом.
Бело-лунный мигающий сигнал разрешает движение, красный мигающий — запрещает.

Через переезд запрещает движение красный сигнал светофора при любом положении шлагбаума, опущенный шлагбаум при любом сигнале светофора, а также регулировщик при любом положении шлагбаума и сигнале светофора. То есть любой из запретов перекрывает движение через переезд.
Светофор маршрутного транспорта, движущегося по выделенной полосе.

Обычно такие светофоры бело-лунного цвета устанавливают для трамваев. Но они могут использоваться для любого маршрутного транспорта, который движется по выделенной полосе.
Принцип регулирования очень прост: верхний сигнал указывает направление, а нижний разрешает движение. Если нижний сигнал не горит — движение запрещено. Горящий нижний вместе с верхним средним разрешает движение прямо, горящий нижний вместе с левым — налево. И так далее.
В верхнем ряду может гореть сразу несколько сигналов, разрешая двигаться в нескольких направлениях.
Светофор реверсивный.

Такие светофоры устанавливают над полосой реверсивного движения.
1. Движение по реверсивной полосе разрешено в единственном случае: когда горит зеленая стрелка.
2. Горит красный крест — движение запрещено.
3. Все сигналы выключены, светофор не работает — движение запрещено.
4. Горит желтая стрелка — необходимо перестроиться на правую нереверсивную полосу — движение запрещено.
Светофор традиционный трехсекционный.

Ученики при решении экзаменационных билетов, и, что еще хуже, при реальном вождении, порой забывают о том, что разрешающий сигнал светофора не всегда на самом деле разрешает движение. Из головы выскакивает расположение автомобиля на проезжей части и ограничивающие знаки.
В самом общем случае, при двухполосном двустороннем движении, автомобиль может двигаться на зеленый сигнал светофора в любом направлении — прямо, направо, налево и развернуться.
Если полос больше, то поворачивать направо можно только из правой полосы, а поворачивать налево и разворачиваться — из левой.

Наличие предписывающего знака «движение только прямо» разрешает двигаться на зеленый сигнал светофора только в прямом направлении.
Точно так же нельзя забывать учитывать действие других предписывающих знаков…
…и знаков особых предписаний, указывающих направление движения по полосам.
Сигналы светофора

Зеленый сигнал разрешает движение
Зеленый мигающий разрешает движение и предупреждает, что скоро сигнал будет сменен на желтый.
Жёлтый сигнал запрещает движение и предупреждает о том, что сигнал будет сменен на красный или зеленый.
Тем, кто не в состоянии остановиться перед перекрестком без экстренного торможения, движение через перекресток разрешено.

Желтый мигающий сигнал разрешает движение и предупреждает, что светофор выключен и перекресток нерегулируемый.
Красный сигнал запрещает движение.
Красный одновременно с желтым запрещает движение и предупреждает, что скоро будет включен зеленый сигнал. В некоторых местах еще остались старые светофоры, работающие в таком режиме — после смены красного цикла при переключении на желтый, красный сигнал не гаснет, а продолжает гореть одновременно с желтым, до момента включения зеленого.

Сигналы в виде стрелок аналогичны по действию предписывающим знакам — разрешают движение только в указанном направлении.
Сигналы красного и желтого цвета с такими стрелками предупреждают о том, что движение будет разрешено лишь в указанных стрелками направлениях.
Светофор с дополнительными секциями.

Если на основной секции светофора нанесены стрелки в виде черных контуров, это значит, что кроме этой основной имеется еще и дополнительная секция, причем она непременно будет указывать другие направления движения, чем те, что нанесены контурной стрелкой на основной секции.
В последнее время появились светофоры с красным кольцом, означающим, что дополнительная секция присутствует, и что проезд по указанному на ней направлении запрещен.

Если на дополнительной секции сигнал выключен, то движение в этом направлении запрещено.

И только когда на дополнительной секции сигнал включен, то движение в этом направлении разрешено.

При горящем красном основном сигнале и зеленой дополнительной секции — самое бесправное положение, водитель обязан уступить дорогу всем. То есть автомобилям, движущимся с любых направлений. Это надо запомнить накрепко!
Назовем такое сочетание сигналов бесПРАВный ПРАВый.
Трамвай в ситуации при основном красном и дополнительном зеленом также уступает дорогу.
Напомним, что трамвай уступает дорогу только в трёх случаях:
— Под знак «уступи дорогу»
— При выезде из трамвайного депо,
— И при горящем основном красном и зеленой стрелке.
Также бывает, что каждой полосой управляет отдельный светофор. Тогда светофоров столько же, сколько полос на проезжей части.
На некоторых перекрестках разрешен поворот направо на красный сигнал светофора. В этом случае на них установлена такая стрелка, нередко — с соответствующей надписью.
Встречаются светофоры, у которых «красный» в основной секции горит всегда, включаются и выключаются только дополнительные «стрелки» (обычно, поворот направо). Бывают и такие светофоры, у которых всегда включен «зеленый» в основной секции, и управление потоками осуществляется тоже только стрелками. Это просто надо знать. И это не должно сбивать с толку.
За рубежом встречаются весьма чудные светофоры, этот, например, установлен в Зальцбурге, в Австрии. Комментарии излишни.
Регулировщик
С регулировщиком путаницы возникает больше всего, причем не только у учащихся, но и бывалых водителей, а порой — и у самих регулировщиков.
Между тем, ничего сложного тут нет — разобраться нам помогут, как обычно, иллюстрации, а к ним мы добавим забавные считалочки.
Жезл только в правой руке, и никак иначе. Даже если регулировщик — левша.

Положений у регулировщика всего три.
— Рука вверх — запрещает движение всем, включая трамваи и пешеходов. Ехать можно в единственном случае — для того, чтобы покинуть перекресток.
— Два других положения разрешают движение, их мы рассмотрим ниже. Заметим лишь, что позиция (2) — руки в сторону или по швам — представляют из себя одно и то же положение регулировщика.
Трамвай.
Для трамвая и автомобиля при одних и тех же жестах регулировщика разрешено движение по разным траекториям.
С трамваем всё предельно просто, если воспользоваться мнемоническим правилом «из рукава в рукав». То есть трамвай в один рукав въезжает, а из другого — выезжает. Руки, опущенные по швам при этом приравниваются к рукам, расставленным в стороны. Это всё, что надо знать о трамвае.
Теперь — автомобиль.
Настало время первой считалочки. Запоминаем: Грудь, спина для водителя — стена.
То есть прямо ехать «на грудь» и «в спину» запрещено. Это касается всех положений регулировщика, кроме первого. В первом, как вы помните, вообще нельзя ехать.
Сейчас фигура вторая — положение регулировщика с руками в стороны или по швам.

В таком положении, когда регулировщик стоит к вам боком (не важно, левым или правым) — вы можете ехать прямо и направо.
Со стороны груди и спины ехать на регулировщика нельзя.
Пешеходы могут переходить дорогу прямо. Автомобиль, сворачивая направо, пропускает пешеходов (это логично: ведь он пересекает их путь следования по тротуару).
Трамвай, следуя «из рукава в рукав», может ехать только прямо.

Полностью картинка выглядит так. Со спины и груди ехать нельзя, с любого бока — можно, прямо и направо.
Первая считалочка помогла.
Фигура вторая. Положение регулировщика с правой рукой, вытянутой вперед.
Для этого положения есть другая считалочка:
Если жезлом тычут в рот — —
только правый поворот.
Если жезлом целят вправо —
Ехать не имеешь права.
Если жезл смотрит влево —
Поезжай как королева!

Здесь «жезлом тычут в рот». Значит, можно поворачивать направо. И только.
Кстати, это единственно исключение из первой считалочки, которая запрещает ехать со стороны груди и спины. Других исключений нет.

«Жезл смотрит влево». Можно ехать «как королева» — куда вздумается: прямо, направо, налево и развернуться.
Заметим, однако, что тут работает первая считалочка — «спина для водителя стена». Объезжать регулировщика сзади, заезжая ему за спину, запрещено. Да и ему самому страшно будет — кто там едет на него со спины?
Теперь объединим всех водителей на перекрестке.
Получается (сверху по часовой стрелке):
— «Жезлом целят вправо» — ехать нельзя.
— «Спина — для водителя стена» — ехать нельзя
— «Жезл смотрит влево» — все направления королевы.
— «Жезлом тычут в рот — это правый поворот».
Всё предельно просто.
Однако при решении билетов и — особенно — вождении, нельзя забывать о расположении автомобиля на проезжей части и дорожных знаках.

Этот автомобиль расположен в правой полосе. И, несмотря на то, что регулировщик разрешает ехать в любом направлении, как королеве, водитель не имеет права поворачивать налево и разворачиваться из своей правой полосы. Ему разрешается ехать только прямо и направо. А для того, чтобы повернуть налево, водитель должен был заблаговременно перестроиться в левую полосу.
Этот автомобиль может ехать только прямо и налево. Поворот направо он совершить не может, так как стоит в левой полосе, а поворачивать направо можно только из крайне правой. А разворот запрещает знак 3.19
Материалы изложены на основе программы, разработанной преподавателями автошколы МГУ
Проезд перекрестка на желтый | AVTONAUKA.RU
ДТП при попытке проезда перекрестка на желтый сигнал светофора. Разбор дорожной ситуации.
В отличие от нерегулируемых перекрестков, проезд перекрестков, на которых движение регулируется светофором, происходит упорядоченно: красный сигнал – стой, зеленый – можно продолжить движение. Но у светофора есть еще один сигнал – желтый, который согласно пункту 6.2 ПДД запрещает движение, но, с учетом пункта 6.14 ПДД допускает его, при этом никому из других участников дорожного движения не должно создаваться помех.
П.6.14. «Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение».
Ключевое слово: «не прибегая к экстренному торможению». Но многие водители, к сожалению, игнорируют это требование и, подъезжая к светофору на мигающий зеленый сигнал, спокойно проезжают перекресток на желтый. Некоторые даже увеличивают скорость в надежде проскочить опасный участок до того, как будет включен красный сигнал.
Что из таких маневров получается, можно посмотреть в одной из дорожных ситуаций на видео.
Автор видеоролика
Кто более виновен в этом ДТП оставим решать инспекторам, а сами попробуем проанализировать ошибочные действия обоих водителей, чтобы в будущем подобных ошибок не допускать.

Место дорожного происшествия – регулируемый т-образный перекресток, одна из дорог которого имеет разделительную полосу. Причем, полоса эта довольно широкая – если не успел выехать с перекрестка, то в ее разрыве, т.е. в ее «тени», можно спокойно постоять и дождаться следующий разрешающий сигнал светофора.
Автомобиль, с которого велась съемка, подъезжает к пересечению дорог на мигающий зеленый сигнал. В этот момент в разрыве разделительной полосы находятся два паркетных внедорожника, которые намереваются повернуть налево, и стоят в ожидании момента для поворота (пропускают встречные машины, тех, что едут по той же дороге, что и видеорегистратор).

Сигнал светофора с мигающего зеленого меняется на желтый – один из «паркетников» (светлый) успевает проскочить через пересечение, и в этот момент на дальней стороне перекрестка можно увидеть, как на пешеходный переход вышел пешеход (между прочим, тоже на желтый сигнал). Но владелец регистратора, вместо того, чтобы остановиться, почему-то решает продолжить проезд перекрестка на желтый, чего не ожидал от него водитель второго (темного) внедорожника.
Фактически (по Правилам), водитель темного внедорожника не дал завершить проезд регистратору. Но регистратор проехал перекресток на желтый, и если не сможет доказать, что у него не было возможности остановиться на запрещающий сигнал, то вину признают обоюдной. Любое столкновение, пусть даже незначительное, само по себе очень неприятно. Но здесь, кроме столкновения, еще был сбит пешеход и еще дорожный знак.
Какие ошибочные действия допустили водители?
Владелец регистратора совершил выезд на перекресток на желтый, запрещающий сигнал светофора. Скорость движения была не высокая, можно было спокойно остановиться, не прибегая к экстренному торможению, тем более что места и времени для остановки было достаточно.
Водитель темного внедорожника, ожидая момент для проезда, чуть-чуть поспешил, начав движение. Нужно было сначала убедиться, что его пропускают, и проезд действительно свободен. На это ушло бы 1-2 секунды. После чего спокойно бы завершил проезд перекрестка, даже если бы для него загорелся красный сигнал.
Как избегать подобных ошибок в будущем.
Каждый раз, подъезжая к регулируемому перекрестку в момент, когда зеленый сигнал начинает моргать, не спешите «давить на газ». Зеленый сигнал моргает примерно 3 секунды. Нужно заранее рассчитывать, успеете проехать через перекресток или нет. Ведь, в этот момент можно уже выехать на перекресток, а можно только подъехать к нему, как на видеоролике. О движении на светофорах написано вот в этой статье.
Если только подъезжаете к перекрестку, а в этот момент зеленый уже начал мигать, то целесообразно сбавить скорость и не спеша подъехать к стоп-линии. Проезд перекрестка на желтый сигнал почти всегда имеет неожиданность, тем более, если на перекрестке в ожидании поворота налево стоят другие машины. Им, ведь, тоже нужно успеть проехать перекресток, и они будут стремиться это сделать.
Проезд регулируемых перекрестков с разделительной полосой обсуждался в этой статье. Чтобы не повторяться, коротко повторим. Заехав в разрыв разделительной полосы и пропустив встречный транспорт, завершать проезд через такой перекресток нужно только убедившись, что другие водители вас видят, и что проезд действительно будет безопасен. Если дальнейшее движение через перекресток будет по каким-то причинам затруднено или небезопасно, например, с учетом мертвых (слепых) зон, можно будет остановиться в разрыве разделительной полосы и дождаться подходящего момента для проезда.
В следующей статье вернемся к проезду нерегулируемых перекрестков. Будет рассмотрено ДТП, произошедшее при съезде с главной дороги на второстепенную. Похожая ситуация уже была рассмотрена ранее в статье ДТП при обгоне на перекрестке. В предыдущей статье была рассмотрена ситуация на трамвайных путях, где нарушение правил выполнения разворота привело к ДТП.
Будьте внимательны на дорогах!
Навигация по серии статейЧерез перекресток на желтый >>
Проезд на желтый сигнал светофора
ДТП на регулируемом перекрестке. Это происшествие явилось следствием того, что оба участника, каждый на своей скорости, заехали на перекресток на смене сигналов светофора. Только, один водитель, в надежде успеть проехать, заехал на перекресток со своего желтого на красный сигнал, а второй — с желтого на свой зеленый. Разбор дорожной ситуации.
Случай похож на рассмотренные ранее в статьях Проезд перекрестка на желтый и Через перекресток на желтый. Он похож, но не такой же. Каждый случай на дороге индивидуален, потому что происходит в разных местах, с разными участниками, в разных дорожных и погодных условиях.
Многие ситуации могут быть похожи по каким-то признакам, например, регулируемый перекресток и его проезд на желтый сигнал светофора, или перекресток является нерегулируемым, но главная дорога на нем меняет свое направление. Или, к примеру, движение через перекресток, когда дорога мокрая или скользко. Эти общие признаки (а их очень много) делают ситуации внешне похожими, но, по сути, все они различны, а отсюда следует, что и действия водителей в этих похожих ситуациях тоже будут разными.
Сначала немного Правил. Согласно пункту 6.2 ПДД, желтый сигнал светофора запрещает движение, но, с учетом пункта 6.14 ПДД допускает его, но при этом никому из других участников дорожного движения не должно создаваться помех.
П.6.14. «Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение».

Следует обратить внимание на фразу: «не прибегая к экстренному торможению». К сожалению, многие водители, игнорируют это условие и, подъезжая к светофору на включившийся желтый, спокойно продолжают движение, а некоторые даже увеличивают скорость в надежде проскочить опасный участок до того, как будет включен красный сигнал.
Посмотрите короткий видеоролик.
Автор видеоролика
Т-образный перекресток. По «основной» дороге едет автомобиль с видеорегистратором, и для него, практически перед въездом на перекресток, на светофоре загорается разрешающий сигнал. Отчетливо видно, как в момент загорания желтого сигнала для регистратора, в кадре появляется второй участник – внедорожник, он движется справа по примыкающей дороге т-образного перекрестка (для него также загорелся желтый), и скорость у автомобиля, нужно отметить, была не маленькая. Обе машины «встречаются» на середине перекрестка.

Кто более виновен в этом ДТП оставим решать инспектору ГИБДД, а сами попробуем проанализировать ошибки обоих водителей, чтобы в будущем подобных ошибок не допускать.
Какие ошибки допустили водители в этой ситуации?
Водитель внедорожника стремился успеть заехать на перекресток на желтый сигнал светофора, и тогда, согласно пункту 13.8 ПДД, другие участники, ожидающие разрешающего сигнала, обязаны ему не препятствовать, т.е. уступить дорогу. Водитель, скорее всего, был уверен, что так и будет, но не учел, что к перекрестку по «прямой» дороге с не маленькой скоростью подъезжает «регистратор», и для него вот-вот загорится разрешающий сигнал. А тормозить в такие моменты ой как не хочется. «Внедорожник» думал, что успеет проехать – не успел.
Водитель машины, с которой велась съемка, в свою очередь, не мог не заметить подъезжающий справа к перекрестку внедорожник, и мог хотя бы попытаться предположить, что тот не остановится. Если бы предположил такое, то наверняка бы сбавил свою скорость. Это позволило бы избежать столкновения. Но, как часто бывает, мы все куда-то спешим, и в своих думах иногда забываем контролировать дорожную ситуацию.
Как избегать подобных ошибок в будущем? Касаемо нашей ситуации, ответ будет банальным – нужно смотреть на дорогу чуть дальше носа своей машины и еще немного по сторонам.
Посмотрев на светофор, водитель «регистратора» увидел, что прямо сейчас загорится зеленый сигнал, значит, можно смело продолжить движение: по Правилам – зеленый свет! А вот прямо на линии взгляда на светофор двигался к перекрестку внедорожник – не маленький автомобиль, но его «регистратор» почему-то не заметил, или проигнорировал. Возможно, он предположил, что тот будет поворачивать направо, в таком случае ситуация бы «разрядилась». Но, если это так, то предположение оказалось неверным.
Когда вы подъезжаете к перекрестку в тот момент, когда для вашего направления загорается зеленый сигнал, так сказать, вы едете на зеленой волне, то не спешите сходу проехать через перекресток. Лучше чуть сбавьте скорость, или будьте готовы это сделать немедленно. В различных дорожных ситуациях вас могут поджидать разные неожиданности — начиная от завершающего поворота налево на перекрестке, до случаев, похожих на этот, в смысле, что в этой статье. Еще несколько опасных ситуаций рассмотрены в одноименной статье Поворот налево и разворот на перекрестках. Опасные ситуации. Видео там нет, но есть картинки с изображением ситуаций, и дается подробное описание.
Будьте внимательны за рулем, берегите себя и окружающих!
Навигация по серии статей<< Через перекресток на желтыйОба с двух сторон на желтый сигнал >>

Что такое в машине abs – Что такое ABS в автомобиле – принцип работы, чем поможет? + видео » АвтоНоватор
13.10.2017
что это, для чего нужна антиблокировочная система
Многие водители, приобретая машину, получают в ней набор опций, о которых ничего не знают, да ещё и зашифрованных различными аббревиатурами. И самая распространённая из них ABS. АБС в машине – что это и как ей пользоваться поможет разобраться наша статья.
Для начала расшифруем и выясним, для чего нужна АБС.
ABS (Antilock Brake System) – антиблокировочная система тормозов. То есть система, которая не позволяет заблокировать колесо при резком торможении, оставляя автомобиль в управляемом состоянии. С 2004 г. данная система устанавливается на все европейские автомобили, начиная с комплектации Norma.
Ответим на некоторые вопросы, с которыми сталкиваются счастливые обладатели этой опции на своих авто.
Содержание статьи
Когда впервые появилась ABS?
ABS это антиблокировочная система тормозов, которая не позволяет заблокировать колесо при резком торможении, оставляя автомобиль в управляемом состоянии.
Разработка этой системы началась ещё в конце 30-x годов, и только в 1978 году автолюбители получили возможность установки АБС на машины премиум-класса в качестве дополнительной опции.
Устройство блока АБС представляет собой систему датчиков, учитывающих скорость вращения колес, датчика давления тормозной жидкости, самого модуля управления и гидравлический блок в качестве конечного исполнителя.
Как устроен датчик АБС?
Первоначально на автомобили устанавливались пассивные датчики, которые не могли уловить скорость вращения колёса менее 5-7 км/ч.
С девяностых годов прошлого столетия в АБС стали устанавливать активные датчики. Основное отличие от пассивных: активные датчики работают от источника питания.

Датчик ABS на переднем колесе

Сначала датчики системы ABS были магниторезистивные, затем стали ставить в системы антиблокировки тормозов более точные датчики, использующие эффект Холла.
Сначала это были магниторезистивные датчики. Они представляли собой индукционное кольцо, находящееся под напряжением, которое устанавливалось на ступице колеса. При вращении создавалось магнитное поле, которое заставляло электроны постоянного тока менять траекторию, тем самым увеличивая сопротивление. Именно информацию об изменении сопротивления и передавал датчик АБС блоку управления. Скорость вращения они могли улавливать с того момента, как автомобиль тронулся.
Устройство современных датчиков АБС в автомобилях изменилось еще в прошлом веке. И связано это с применением в них эффекта Холла. Теперь его работа заключается в том, что в сам датчик устанавливается полупроводниковая пластина, кольцо постоянного магнита устанавливается на ступице, рядом с тормозными дисками и при вращении колеса создаётся магнитное поле, которое заставляет перемещаться электроны на один из краев пластины, микросхемы преобразуют сигнал и передают в блок управления АБС. Этот датчик более точный, так как не имеет импульсного характера, но микросхемы подняли стоимость системы, кроме того микросхема от неровностей дороги может выйти из строя.
Где же находится датчик скорости вращения колеса АБС?
Датчики скорости устанавливаются на каждое колесо в ступице. Его принцип работы заключается в том, чтобы зафиксировать изменение частоты вращения колеса, передать электронный сигнал в блок управления, где программа сама сформирует дальнейшие действия гидравлической системы тормозов.
Как же работает датчик АБС простыми словами?

Движение автомобиля с системой ABS и без антиблокировки колес

При блокировке колеса с датчика поступает сигнал в блок управления ABS, который в свою очередь подает команду снизить тормозное усилие на колесо.
Принцип работы датчика АБС заключается в следующем. При резком торможении система собирает информацию о том, что колесо не вращается, при этом машина все ещё движется. Дальше с датчика ABS передаётся информацию в основную систему тормозов, о том, что необходимо уменьшить тормозное усилие на данное колесо, благодаря чему блокировка колеса снимается и автомобиль выходит из заноса.
Как работает блок управления АБС
При движении блок управления ABS беспрерывно получает информацию и контролирует работу всей системы в целом и при малейшем сбое включает антиблокировочную систему.
Есть ли ABS на вашем авто?
Если вы купили поддержанный автомобиль и задались вопросом, как узнать, есть ли антиблокировочная система у вашего “железного коня”, то ответ на него найти очень просто. Надо набрать скорость и нажать педаль тормоза. В результате, если АБС установлено и датчики не отключены, то можно почувствовать отдачу тормозного усилия в ногу в виде кратковременных толчков.
Как правильно тормозить на машине с АБС?

Блок управления системой ABS на автомобиле

Для улучшения работы системы ABS необходимо запомнить и выполнять несколько простых правил.
По теории все просто в случае экстренного торможения – педаль в пол, и блок АБС все остальное сделает сам. Но на практике так не всегда бывает.
Для того чтобы получить максимум от антиблокировочной системы тормозов, значительно повысить эффективность торможения, уменьшить вероятность блокировки колёс и заноса вашего автомобиля, улучшить маневренность на мокром асфальте, уменьшить износ резины, необходимо выполнять простые правила:
Педаль тормоза нужно нажимать плавно, с нарастающим усилием.
Не отпускать педаль, при обратной отдаче.
Использовать покрышки по сезону.
Полностью не полагаться на систему, так как работает блок АБС не всегда корректно.
Но, как и всё, система имеет свои недостатки. На дороге с рыхлым покрытием, будь то снег или песок, ABS вам не поможет, а даже, наоборот, удлинит тормозной путь.

Надеемся, что наша статья помогла Вам найти ответы на то, как, когда и почему срабатывает АБС. Но, все же, пользуясь ей, будьте аккуратнее, держите под контролем свои действия и действия машины.
Что такое ABS в автомобиле — Auto-Self.ru
Практически любой современный автомобиль в достаточно большой степени автоматизирован, а то и компьютеризован. Различные электронные системы, призваны не только повысить комфорт во время езды, но и помочь водителю, устранить те или иные опасности и негативные явления, возникающие в разнообразных дорожных ситуациях. Одним из наиболее распространенных автоматических помощников водителя является система ABS (от английского Antilock Brake System). В этой статье мы постараемся доступно рассказать, что такое ABS в автомобиле, как она работает и чем полезна.
Зачем нужна ABS?
АБС или антиблокировочная система тормозов помогает повысить эффективность торможения машины, за счет устранения проскальзываний колеса, когда оно полностью блокируется тормозными колодками. Другими словами, такая система мешает полной блокировке колеса и тем самым оптимизирует весь процесс торможения.
Кроме сокращения тормозного пути система АБС имеет и другие преимущества. Например, она продлевает срок использования автомобильных шин, которые сильно изнашиваются при блокировке колес. Также АБС позволяет водителю сохранять контроль над автомобилем и совершать маневрирование даже во время экстренного торможения, что безусловно значительно повышает шансы избежать ДТП.
В общем, можно смело утверждать, что в соревновании по торможению, между профессионалом на автомобиле без ABS и обычным любителем на машине оснащенной такой системой, победит именно любитель.
Ну а для того, чтобы понять, что делает АБС такой настолько эффективной, нужно разобраться с ее устройством и принципом работы.
Как устроена система ABS на автомобиле
Схематичное изображение системы ABS: 1 — управляющий модуль, 2 — датчик скорости вращения колеса, 3 — насос и клапаны.
И так, в состав антиблокировочной системы тормозов входят следующие компоненты:
датчики скорости вращения колес;
клапаны;
насос;
модуль электронного управления;
Вот собственно и все компоненты ABS. Датчики регистрируют вращение колес и передают необходимую информацию в модуль электронного управления. При торможении, особенно резком, модуль сличает скорость торможения автомобиля и скорости торможения колес. Если колеса тормозят слишком активно, открываются клапаны АБС и давление в магистралях тормозной системы несколько снижается. Дальше в действие вступает насос, который при необходимости, тут же восстанавливает нужное давление в системе. Таким образом, как бы резко не нажал водитель на педаль тормоза, автомобиль с ABS будет тормозить наиболее оптимальным образом. В некоторых случаях, в секунду происходит до полутора десятка циклов сброса и восстановления давления в тормозной системе. А это значит, что столько же раз меняется блокирующее усилие тормозных колодок. Это может ощущаться человеком, как пульсация педали тормоза, которая является отголоском работы антиблокировочной системы тормозов.
В итоге, машина тормозит более эффективно, быстро, безопасно. Хотя, ничего особенно сложного в самой ABS, как и в принципе ее работы, нет. Конечно же, нужно рассчитать оптимальные алгоритмы для блока управления, создать достаточно точные датчики, но для современной промышленности, выпускающей автомобильную электронику, это задача вполне посильная и даже не особенно сложная. Каждый клапан антиблокировочной системы может иметь два положения – открытое и закрытое, а может иметь еще и промежуточное положение, в котором давление на колодку лишь снижается но не исчезает полностью. Такая модернизация, позволяет системе работать более эффективно, так как повышает ее вариативность.
Видео о работе ABS на автомобиле
Виды антиблокировочной системы тормозов
Существует несколько видов ABS. Они различаются по количеству каналов, как контроля колес, так и воздействия на них. Наиболее эффективной и надежной является четырехканальная ABS. Она располагает датчиком на каждом колесе, равно как и клапаном в тормозной магистрали ведущей к каждому колесу. Такая система обеспечивает эффективное торможение всех колес, но это и самый дорогой вид ABS.
Трехканальная система осуществляет контроль и управление обеими передними колесами, а так же задними, но уже в паре. Соответственно и эффективность такой АБС будет несколько меньшей.
Ну и наконец, одноканальная система работает лишь с задними колесами и тоже в паре. Это наиболее дешевый но и самый малоэффективный вариант ABS. Тем не менее, даже в такой конфигурации антиблокировочная система тормозов позволяет осуществлять торможение автомобиля, гораздо более эффективно чем если бы ее не было.
Как тормозить на автомобиле с ABS
Сегодня, антиблокировочной системой тормозов оснащаются практически все автомобили, но многие водители еще хорошо помнят время, когда отсутствие этой системы в штатной комплектации авто, было обычной практикой. Тормозить на таких машинах нужно было при помощи прерывистого нажатия на педаль тормоза. Так можно было избежать блокировки колес.
В то время как на автомобилях оснащенных ABS подобные ухищрения не требуются. Нужно просто уверенно давить на педаль тормоза, а решением проблемы с блокировкой колес займется антиблокировочная система. Более того, прерывистые нажатия на педаль при наличии АБС, напротив снижают эффективность торможения, а потому вредны.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
принцип работы, устройство, плюсы и минусы
Что такое ABS?
ABS представляет собой систему, что предотвращает блокировку колес при торможении транспортного средства. В автомобилях без этой системы при нажатии тормоза происходит блокировка колес, которая приводит к скольжению транспортного средства по поверхности. А АБС система направлена на решение этой проблемы, она ослабляет давление, благодаря этому колеса начинают вращаться. Таким образом, даже в ситуации, когда педаль тормоза будет постоянно нажата, процесс блокировки и разблокировки колес будет непрерывно осуществляться, и может происходить несколько раз в секунду.
На сегодняшний день в ABS системах используется такой же принцип, как и в первых разработках. Передовой автомобильной компанией в этой области была Mersedes. Их разработки с механическими датчиками были изменены, после многочисленных опытов и испытаний на замену к ним пришли бесконтактные датчики. Эта разработка позволила быстрее передавать информацию в блок управления автомобиля, именно ее принцип и используют современные компании.
Зачем нужна ABS?
Даже автомобилисты с большим стажем вождения и знаниями об автомобилях иногда ошибаются в том, для чего предназначена данная система. Обычно говоря об ABS, водители уверены в том, что она необходима для уменьшения тормозного пути, хотя на самом деле эта система нужна для того, чтобы водитель имел возможность управлять средством передвижения во время торможения и в экстренных ситуациях. Система АБС необходима для:
Обеспечения вращения колес таким образом, что водитель имеет возможность тормозить и совершать маневры. Ведь сохраняется необходимое сцепление с покрытием дороги. В случае с машиной без этой системы поворот руля в любую сторону не даст никакого результата, а машина будет двигаться по прямой траектории, пока передние колеса не восстановят сцепление с покрытием;

Безопасного прямолинейного тормозного пути, когда автомобиль попадает на неоднородную поверхность сцепления. Например, если одно колесо автомобиля попадает на мокрую часть дороги, а второе на чистый асфальт. Машина без этой системы при экстренном торможении может развернуться, ведь одна часть будет тормозить эффективней другой. А с системой АБС регулируется торможение колес даже при повороте;

Уменьшение тормозного пути на ровных поверхностях, когда есть достаточное сцепление колес с покрытием;

Предотвращения зарывания колес при рыхлых поверхностях таких как, снег, грязь, песок. АБС заставляет колеса вращаться, что предотвращает такие ситуации;

Улучшает торможение автомобиля на льду на шипованных шинах. Благодаря блокировке и разблокировки, машина тормозит с коротким проскальзыванием, что обеспечивает своевременную остановку.

АБС система обеспечивает надежную безопасность при любой погоде и на разных покрытиях. Эта система дает возможность водителю чувствовать контроль при любом торможении, что очень важно в экстренных ситуациях.
Принцип работы ABS
Система АБС за все свои годы существования заметно эволюционировала, однако основной принцип работы остался неизменным. Самая обычная система имеет датчики, которые следят за скоростью вращения колес. Электронный блок, который выполняет функцию управления работой клапанов, исходя из полученной информации от датчиков. Также АБС включает в себя клапаны, что управляют в гидравлической тормозной магистрали. Таким образом, при торможении происходит следующее:
Датчик, который находится на ступице колеса, подает сигнал о замедлении или остановке в блок управления;

Блок управления, чтобы уменьшить давление и заставить колеса вращаться провоцирует открытие клапана на короткое время;

Насос, входящий в состав АБС, обеспечивает восстановление давления, после его снижения из-за работы клапана.

Такой процесс блокировки и разблокировки может производиться несколько раз за секунду, при этом водитель может почувствовать вибрацию педали тормоза.
Стоит также отметить, что эта система может быть одноканальной, двухканальной, трехканальной и четырехканальной. Это зависит от количества управляющих клапанов и датчиков. Сейчас на автомобили устанавливают четырехканальную систему, так как она является более эффективной и учитывает скорость вращения каждого колеса. К сравнению одноканальная система оказывает одинаковое действие на все 4 колеса и не учитывает, какие из колес оказались заблокированные. Принцип заключается в том что, каждый из датчиков реагирует на резкое снижение вращения колес. А также передают информацию о большой разнице между скоростями обеих осей колес. Но система АБС учитывает и этот факт, поэтому при повороте автомобиля, при расхождении в скоростях система не блокирует колеса.

В среднем данная система может активироваться в течение одной секунды около 20 раз. А это хороший результат, учитывая, что человек никак не сможет столько раз нажать на педаль тормоза.

Плюсы и Минусы АБС
Несмотря на то, что сейчас эту систему применяют в автомобилях всех классов, она имеет свои преимущества и недостатки. Выделяют такие плюсы АБС:
Повышение безопасности водителя и его пассажиров;

Влияет на срок эксплуатации покрышек, увеличивая его благодаря тому, что при таком торможении колеса проворачиваются, уменьшая давление на шины;

уменьшение тормозного пути на ровной поверхности;

дает возможность водителю осуществлять маневры при торможении.

Как любая другая система, АБС имеет свои недостатки:
Трескающийся звук, который слышен при срабатывании системы;

Неэффективность срабатывания системы на неровных поверхностях

Отсутствие возможности затормозить на обледеневшей дороге.

В случае необходимости торможения на льду, когда система не срабатывает, необходимо воспользоваться ручным тормозом. Таким образом, заблокируются задние колеса и система самостоятельно отключиться на время.
Не смотря на наличие недостатков, данная система уже давно применяется для серийных автомобилей. Она обеспечивает безопасность, которая очень важная в нынешнее время, ведь сейчас водители не являются такими опытными, как раньше. Вложение автомобиля стало привычным делом для каждого, при этом мало кто знает, как поступать в экстренных ситуациях, а благодаря АБС таких ситуации стало намного меньше.
Какие проблемы могут быть с АБС?
Обычно с устройством АБС не возникает никаких проблем, при отсутствии механических воздействий, ведь система очень проста и надежна в работе. Однако даже тот факт, что электронные составляющие имеют защиту в виде предохранителя, не спасает устройство от поломок. Причинами неколоритной работы устройства могут послужить:
Постоянные воздействие непростых условий окружающие среды;

Состояние заряда аккумулятора автомобиля;

Проблемы с проводкой в машине.

При понижении напряжения до 10,5 В устройство выключается самостоятельно и остается неактивным.
Для того чтобы не произошло самопроизвольное отключение необходимо выполнять такие рекомендации:
Не следует прикуривать аккумулятор от другого автомобиля, а также использовать свой для таких же целей;

При работающем зажигании нельзя разъединять электро-разъемы.

Исходя из этого для сохранения работы устройство, следует следить за состоянием автомобиля. И при подозрениях отвлечения АБС следует обратиться к специалистам, которые помогут выявить причину
Как проверить Датчик АБС?
В строении АБС присутствуют датчики скорости, они работают исходя из принципа электромагнитной индукции. Катушка со специальным магнитным сердечником фиксируется в редукторе, что находится в ведущем мосте. Зубчатый венец, закрепленный на ступице, имеет свойство вращаться параллельно с колесом. Данное вращение приводит к изменению параметров магнитного поля, ответной реакцией которого становится появление тока. Сила этого тока возрастает в соотношении со скоростью вращения колес. Таким образом, создается сигнал, который передается в систему управления. Одной из причин не исправности может стать обрыв провода. Это можно проверить с помощью специального тестера, пинов и паяльника:
Пины, что используют для ремонта, необходимо присоединить на разъемы;

Затем с помощью тестера измерить сопротивления датчика скорости. Предел нормы значения указаны в руководстве, их стремление сопротивление к нулю или бесконечности говорит о наличие замыкания или обрыва цепи;

После это следует проверить колесо и сопротивление, в исправном датчике эти показатели меняются.

При поломке датчика, следует выяснить, как его снять, а потом отвести специалисту на диагностику, после чего будет понятно можно ли его починить или требуется приобрести новый.
Без системы АБС сегодня не обходится ни одно современное транспортное средство. Особенностью этого устройства является простой принцип его работы и эффективность. Благодаря этому множество водителей могут контролировать торможение автомобиля при возникновении экстренных ситуаций. Поэтому так важно следить за состоянием системы и периодически проверять ее у специалистов.
Что такое АБС и как работает эта система?
Всем доброго времени суток! С Вами на связи снова Андрей Кульпанов на страницах этого блога. Знаете ли Вы, как важна тормозная система для обеспечения безопасности водителей и его пассажиров во время следования? Конечно же, кто об этом не знает! И мы уже поднимали вопрос о необходимости прокачки системы. А вот что такое АБС, не каждый сможет достоверно объяснить. А ведь современные машины оснащаются этим полезным устройством все больше. Поэтому будем заниматься сегодня ликбезом на данную тематику.
Общее описание и принцип действия
Начнем с того, что расшифровывается указанная в заголовке аббревиатура как антиблокировочная система. На сегодняшний день она стала чуть ли не синонимом более привычного понятия «тормозная система». Ее действие происходит именно в тот момент, когда водитель нажимает своей ногой на педаль тормоза. Необходимость экстренного торможения может возникнуть в любую секунду — например, выскочил человек на дорогу или показался не закрытый канализационный люк. Иногда приходится в буквальном смысле за долю секунды заставить свой автомобиль остановиться. Как работает в таком случае славноизвестная АБС?
Если Ваша машина такой системой не оснащена, то она будет тормозить за счет того, что колодки прижимаются к тормозному диску или барабану. При этом положение колес не позволяет изменить траекторию, чтобы уйти от препятствия. В отличие от классической конструкции АБС не блокирует сами колеса, а это значит, что остается возможность выполнения маневра в сторону. Согласитесь, что шансы разъехаться с препятствием в этом случае возрастают.
Система ABS сохраняет необходимое и эффективное сцепление автомобильных колес с дорожным покрытием. А это уже дает возможность контролировать поведение машины в тех или иных ситуациях. Сами же колеса не блокируются, а сохраняют свою подвижность. Тогда, когда они плотно зажаты, дополнительную опасность представляют любые неровности дорожного полотна. Представим себе экстренное торможение, при котором к тому же заблокированы колеса — в этом случае очень высока вероятность заноса. Такая ситуация запросто может превратить любимый автомобиль в груду железа.
Что входит в конструкцию
Вот почему конструкторы были озадачены тем, как предостеречь себя от этих неприятностей при резком торможении. А в случае с АБС работают индукционные датчики — они устанавливают частоту вращения колес, и каждое из них может быть оснащено этой полезной опцией. Пришло время поговорить об основных элементах, составляющих основу всей конструкции «умных» тормозов. Это:
блок управления, который получает сигналы и управляет работой датчиков;
датчики замедления и ускорения, которые вмонтированы в колесные ступицы;
управляющие клапана, относящиеся к модулю давления и размещенные вдоль главной магистрали тормозной системы.
Как только начинается торможение, АБС принимается высчитывать скорость вращения каждого из автомобильных колес. Если любое из них вращается медленнее остальных, это означает, что оно близко к блокировке. И клапан принудительно уменьшает тормозное усилие на нем. Оно восстанавливается при ускорении вращения относительно других колес.
Разновидности систем
Данный процесс происходит незаметно, как уже говорилось, и может повторяться десятки раз за одну-единственную секунду. Водитель, если его автомобиль оборудован описываемой здесь конструкцией, может понять это по незначительной пульсации самой педали тормоза. АБС может быть нескольких разновидностей с точки зрения конструкции:
одноканальная, воздействующая на всю систему одновременно;
двухканальная, которая рассчитана на борт;
многоканальная — в этом случае тормозное усилие рассчитывается отдельно для каждого из колес, как на большинстве современных автомобилей, например Ford Focus 2.
Последний вариант наиболее сложный, а потому и дорогостоящий, однако и эффективность в этом случае выше. Особенно это становится заметным при торможении на сильно обледеневшей дороге, после дождя, при съезде автомобиля на обочину. Благодаря системе диагностики, которая является часть современной АБС, становится возможным контролировать возникающие неисправности. Если это продолжается и далее, такой компонент отключается или даже вся АБС целиком, а дальше начинают действовать обычные тормоза. В такой ситуации уже не исключается возможность возникновения заноса.
В заключение
Так ли уж необходима антиблокировочная система для современного автомобиля? Наличие подобной «умной» электроники дополнительно подстраховывает водителя от форс-мажоров на дорогах. Она самостоятельно оценивает силы скольжения, сама блокирует и отпускает колеса в необходимые моменты времени. Водителю эти переходы будут даже незаметны, поскольку все отработано до автоматизма и занимает какие-то доли секунды. Особенно полезной ABS становится для начинающих водителей, которым трудно постигать момент срыва колес в блокировку. Она позволяет им нажимать на педаль тормоза, не задумываясь о заносах, и сохранять, при этом, возможность совершения плавного маневра.
Между тем, даже на старых машинах был известен подобный принцип работы, только выполнялся он вручную, а точнее “вножную”. При экстренном торможении требовалось многократно отпускать и нажимать педаль тормоза, чтобы не допустить заноса. Однако это приводило к увеличению тормозного пути и не всегда было на 100% эффективным. Применение такого принципа в АБС-системе и его автоматизация исключили необходимость совершать многократное нажатие педали водителем.
На этом обсуждение особенностей и преимуществ такой конструкции предлагаю закончить. Читайте блог в последующих выпусках — будет много полезного об автомобиле и его эксплуатации. А на сегодня всем пока!
С уважением, автор блога Андрей Кульпанов
Место для контестной рекламы

Автор:Андрей
Для чего в авто ABS, как она работает и как ей пользоваться
Современные автомобили комплектуются активными системами безопасности, помогающими избежать потерю управления авто при различных дорожных ситуациях. На некоторых моделях используется более десяти таких систем. Первой же была антиблокировочная (ABS, АБС), которая и сейчас распространена, и используется она даже на бюджетных версиях. АБС еще и основа для ряда других систем.
Для чего нужна ABS автомобиле
ABS нужна для предотвращения полной блокировки колес при торможении, что исключает вероятность ухода в занос и снижает длину тормозного пути. Теория работы антиблокировочной системы такова – при торможении между заблокированным колесом и дорожным полотном возникает трение скольжения, сила которого ниже, чем трения качения (когда колесо вращается). К тому же при скольжении поперечные силы преобладают на продольными и колесу легче «уйти» в сторону, чем сохранять заданную траекторию – возникает трудноконтролируемый занос. Но если колесо при торможении проворачивается, то в занос авто не сорвется и сохранит траекторию движения, а тормозная система сработает с максимальной эффективностью.
Из чего состоит антиблокировочная система тормозов
АБС включает в себя две составляющие – электронную и исполнительный модуль. Первая контролирует скорость вращения колес на машине и на основе этого подает сигналы на модуль, а тот предотвращает полную блокировку колес.
Электронная составляющая
В состав электронной составляющей входит блок управления и следящие устройства, установленные на ступицах колес датчик abs.
Датчики – основной элемент всей системы, поскольку от их показаний зависит работа АБС. Ранее на авто применялись пассивные датчики. В современных же моделях применяются активные датчики. Оба варианта состоят из двух элементов – следящего устройства, установлено на неподвижной части, и задающего – располагающего на вращающейся части ступицы.
Принцип работы датчиков ABS
В пассивных датчиках следящая составляющая создает магнитное поле. Задающий элемент, проходя через это поле, приводит к его изменениям. В результате, в следящем компоненте индуцируется импульсное напряжение, которое и выступает сигналом для электронного блока.
В активных же датчиках принцип функционирования иной. В них меняющееся магнитное поле создают задающие компоненты (мультиполюсные кольца). На следящие же элементы подается напряжение от стороннего источника. Воздействующее поле приводит к изменениям параметров напряжение (в магниторезистивных датчиках меняется сопротивление, в элементах Холла изменяется само напряжение). Эти изменения поступают на блок, который по ним высчитывает скорость вращения колес.
Видео: АБС — плюсы и минусы антиблокировочной системы
Электронный блок — управляющий элемент. Он по поступающим от датчиков сигналам определяет скорость вращения каждого колеса на основе полученной информации подает сигналы на исполнительный модуль для внесения коррективов в работу тормозной системы.
Исполнительный модуль
Воздействовать на тормозные механизмы, посредством которых замедляются колеса можно путем изменения давления в приводе тормозной системы. Поэтому исполнительный модуль врезан в привод тормозов и к нему подходят магистрали, идущие от главного тормозного цилиндра, и выходят из него трубопроводы, протянутые к тормозным механизмам.
Исполнительный модуль включает в себя:
впускные и выпускные клапаны;
гидроаккумулятор;
помпа обратной подачи с электродвигателем;
демпферная камера.
На каждый тормозной механизм приходится по одному комплекту клапанов (впускной и выпускной). По одной демпферной камере и гидроаккумулятору используется на контур. Что касается помпы, то она – одна на исполнительный модуль. Элементы соединены между собой трубопроводами.
Модуль делает кольцевание магистрали привода, что позволяет при надобности часть рабочей жидкости по сформированному кольцу перекачать из выхода модуля на вход.
Принцип работы
Работа исполнительного модуля – циклическая и включает в себя три фазы:
Нарастание давления. При торможении тормозной цилиндр создает давление жидкости, и она по магистрали беспрепятственно движется к механизмам. Прямое движение жидкости даёт открытый впускной клапан, выпускной же является закрытым. В результате давление на механизмах нарастает и колесо интенсивно замедляется.
Удержание. Если блок управления по показаниям датчика выявил более быстрое замедление одного из колес, то он отдает сигнал на закрытие впускного клапана этого колеса (выпускной тоже закрыт). В итоге на механизме нарастание давления прекращается, колесо прекращает замедляться, поскольку сила трения на механизме останавливается на одном уровне.
Сброс. В случае, когда блок «заметил», что колесо, на котором применилась фаза удержания, все равно замедляется быстрее остальных, он подает сигнал на открытие выпускного клапана (впускной остается закрытым) и давление в магистрали сбрасывается из-за перетекания части жидкости в созданное модулем кольцо – происходит растормаживание тормозного механизма.
Жидкость при открытии выпускного клапана поступает сначала в гидроаккумулятор (выступает в роли емкости для сбора излишков). Если жидкости сбрасывается много и объема аккумулятора недостаточно, в работу включается помпа, которая перекачивает лишнее в магистраль на входе модуля.
Поскольку при работе помпы создается пульсация жидкости, для устранения этого негативного эффекта она после насоса сначала подается в демпферную камеру, где пульсация сглаживается и только потом – в магистраль.
Скорость функционирования ABS – очень высокая. Когда машина тормозит, система срабатывает до нескольких сотен раз, меняя фазы, чтобы добиться замедления авто. АБС работает на авто постоянно и отключить ее нельзя.
Условия, при которых ABS неэффективна
АБС предотвращает уход в занос и сохраняет управляемость авто. Но при определенных условиях эффективность работы ее сильно падает или же она и вовсе оказывает негативное влияние.
ABS не обеспечивает эффективное торможение, если авто движется по дороге с плохим покрытием. Дело в том, что при движении колеса по ямам и ухабам колесо отрывается от поверхности. Из-за того, что нет сопротивления, даже несильное воздействие колодок на диск или барабан приведет к блокированию колеса. И это «замечает» система и растормаживает колесо, хотя нужно прижатие колодок только наращивать, чтобы авто остановилось.
Негативное же влияние ABS оказывает при движении по рыхлой поверхности (снег, песок) В таких условиях заблокированное колесо перед собой «нагребает» валун, который выступает в роли клина, дополнительно замедляющего авто. Из-за работы системы колесо при торможении проворачивается, из-за чего клин не появляется и тормозной путь удлиняется.
Видео: ABS: За и Против
Что такое ABS? Что означает включение лампочки ABS?
Что такое ABS?
ABS (Anti-lock braking system), по русски: АБС — антиблокировочная система торможения — это одна из дополнительных систем автомобиля, не допускающая блокирования колес при торможении. Блокировка колеса может возникнуть при резком сильном торможении или при обычном торможении, но на скользком покрытии.
Блокировка колеса приводит к таким неприятным последствиям, как потеря управления автомобилем и снижение эффективности торможения. Потеря управления возникает из-за того, что поворот автомобиля происходит за счет того, что повернутые колеса проходят разный путь.

Если оба повернутых колеса заблокированы, они пройдут одинаковый путь, не важно куда их поворачивать рулем. В другом случае, если заблокировано одно из колес, оно станет центром вращения автомобиля. Если в первом случае автомобиль будет скользить по инерции туда, куда он ехал, то во втором последствия непредсказуемы, это может закончиться переворотом машины, выездом на встречку и другими неблагоприятными последствиями.
Некоторые водители считают, что АБС повышая управляемость автомобиля, снижает эффективность торможения, и даже пытаются найти способы отключить АБС. Но на самом деле это не всегда так, хотя по субъективным ощущениям может показаться именно так.
Все наверное видели тормозные следы из стертой расплавленной резины на асфальте? Они появляются в результате торможения с блокировкой колес, при этом вся кинетическая энергия автомобиля превращается в тепло в сравнительно узком месте контакта шины с асфальтом, в результате чего резина плавится и автомобиль скользит по расплавленной резине. Такое торможение неэффективно.
Другое дело, когда торможение происходит без блокировки колес, в этом случае большая часть кинетической энергии автомобиля выделяется в месте трения тормозных колодок о тормозные диски, которые как раз для этого и предназначены. Шина же при этом поворачивается, сохраняя неплохой коэффициент трения по дорожному покрытию.
Как устроена АБС?
На каждом колесе есть датчик, передающий некоторый сигнал, зависящий от скорости вращения колеса в блок управления АБС. Блок управления анализирует сигналы от датчиков всех колес, и если скорость вращения хотя бы одного колеса резко снижается с опасностью возникновения блокировки, подается сигнал к соленоидному распределительному клапану для прекращения роста давления тормозной жидкости в тормозном механизме. Это предотвращает блокировку колеса и оно продолжает вращаться. Как только скорость вращения колеса перестает снижаться, АБС перестает вмешиваться в работу тормозной системы. Но если педаль тормоза все еще нажата, и опять появляется опасность блокировки, АБС снова вступает в дело, так может происходить несколько раз в секунду. При этом водитель ощущает как дергается педаль тормоза.
Что означает включение лампочки ABS?
Включение лампочки ABS на приборной панели означает только одно- АБС отключена! Это может произойти если блок управления АБС обнаруживает ошибку в работе системы. При повороте ключа зажигания индикатор ABS загорается в этот момент блок управления АБС опрашивает датчики, если какой-то из датчиков не подает сигнал или подает сигнал вне пределов допустимого диапазона, индикатор продолжает гореть, а сама система АБС отключается. Лампочка ABS может загореться и при движении, опять по тем же причинам, либо нет сигнала хотя бы от одного датчика, либо сигналы вне допустимого диапазона, либо они слишком противоречивы, либо если АБС срабатывает но результаты ее работы приводят к непредвиденным результатам. Во всех этих случаях загорается лампочка АБС а сама сисема отключается. При этом это ни как не влияет на работу основной тормозной системы, точнее это позволяет ей нормально работать.
Что такое ABS в автомобиле – принцип работы, чем поможет? + видео » АвтоНоватор
Что такое ABS в автомобиле, мы постараемся разобраться в ближайшие 5 минут, пока вы будете читать нашу статью. Казалось бы, стыдно не знать такого понятия современному автомобилисту, но наша задача как раз объяснять то, о чем неловко спросить в своей среде. Новомодное выражение «антиблокировочная система» является синонимом современного тормозного устройства, которое оставляет возможность маневрирования с зажатой педалью тормоза. В чем же выигрыш?
Система ABS в автомобиле – быть или не быть?
Разберем, как действует система ABS а автомобиле в момент нажатия педали тормоза, сравним ее с обычной системой. Когда мы видим перед собой препятствие, вернее, когда оно возникает неожиданно, и мы вынуждены резко пытаться остановиться, тут и поджидает нас основное отличие антиблокировочной системы и обычной. Ведь при обычной плавной остановке разницы мы не почувствуем, весь эффект раскроется в экстренной ситуации. Итак, мы нервно зажимаем тормозной акселератор с максимальной силой, и что же происходит в этот момент?
В обычном случае (без ABS) авто начинает останавливаться за счет того, что колеса намертво зажимаются соответствующими механизмами и перестают крутиться, но и ось, на которой они расположены, также становится не мобильна, а стопорится. Если вам в этот момент надо еще уйти в сторону хотя бы немного, чтобы избежать столкновения или перевести его по касательной траектории, то ничего не выйдет. Вы будете двигаться по той траектории, которая обусловлена положением колес.
Система ABS колеса не блокирует, а стало быть, маневрирование вам дозволяется, это не только удобнее, но и безопаснее. Причем, не только в возможности объехать препятствие заключается безопасность наличия ABS.

Что такое ABS в автомобиле и что мы выигрываем?
При наличии антиблокировочной тормозной системы мы выигрываем не только наличие подвижных колес при выжатой педали тормоза. Как известно опытным автомобилистам, при блокированных колесах критичными становятся любые неровности дороги, ее наклон, разнородность покрытия под разными колесами и даже разница в рисунках протектора. В чем же дело? Во всех случаях вам грозит страшнейший занос! И уже неизвестно, что было бы лучше, врезаться или пожинать плоды неконтролируемого поведения груды железа весом выше тонны.
Система ABS позволяет колесам сохранить сцепление с дорогой на должном уровне и контролировать поведение авто в зависимости от ситуации. Это происходит благодаря индукционным датчикам, определяющим частоту вращения колеса, они же дают команду увеличить ее или уменьшить. Также успешно применимы в ABS и датчики Холла. В современных иномарках каждое колесо снабжено датчиком, хотя раньше устройство было одноканальным, и ко всем колесам применялся один алгоритм анализа и команды к действию.
Можно ли обойтись без системы ABS?
Как видим, тормозная система ABS достаточно умна, чтобы распорядиться нашим тормозным усилием оптимально, ведь отвечает за это электроника. Отсюда, кстати, и тормозной путь меньше, благодаря законам физики, система рассчитывает оптимальную дозу силы трения скольжения и покоя, вовремя обеспечивает блокировку и вовремя ее отпускает так, что вы даже не чувствуете этих переходов, а просто держите педаль тормоза почти у пола. Но это все происки технологического прогресса, а как же быть тем, у кого автомобиль постарше и еще не был оснащен таким «интеллектом»?
Раньше справлялись примерно так: давили на тормоз, потом отпускали, дергали руль в сторону объезда препятствия, опять зажимали педаль и т.д., делая эффект антиблокирования, грубо говоря, вручную. Но это чревато теми же заносами, и поэтому далеко не все водители справлялись успешно с экстренными ситуациями. И эффективность торможения тоже страдала, тормозной путь еще длиннее и не всегда адекватной траектории. Так что шанс избежать аварии был, но он был ощутимо меньше, чем при наличии ABS на современном авто.

Периодичность проведения технического обслуживания – 14.2. Нормативы периодичности технического обслуживания. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования : Справочник
11.10.2017
3.2. Виды, периодичность и трудоемкость проведения технического обслуживания автомобилей
Согласно действующему положению техническое обслуживание автомобилей по периодичности, объему и трудоемкости выполняемых работ подразделяется на следующие виды:
ежедневное техническое обслуживание (ЕО),
первое техническое обслуживание (ТО-1),
второе техническое обслуживание (ТО-1),
сезонное техническое обслуживание (СО).
Кроме, того, предусмотрено обязательное проведение ежегодного технического осмотра органами Госавтоинспекции.
Ежедневное техническое обслуживание включает уборочно-моечные работы, а также общий контроль за состоянием автомобиля, направленный на обеспечение безопасности движения и поддержание надлежащего внешнего вида. Выполняя ТО, производят уборочно-моечные работы, контрольный осмотр, заправку топливом, охлаждающей жидкостью и маслом.
Работы по ТО выполняет водитель после окончания работы автомобиля на линии и перед выездом на линию в гараже хозяйства.
Номерные виды технического обслуживания автомобиля выполняется строго по графику, в обязательном порядке, после установленного нормативами пробега, в полном объеме работ.
Первое техническое обслуживание включает все работы, выполняемые при ТО. Кроме того, в него входит ряд дополнительных крепежных, смазочных и контрольно-регулировочных работ, производимых без снятия агрегатов и приборов с автомобиля и их разборки. ТО-1 производится в межсезонное время в профилактории хозяйства силами слесарей по ТО.
Второе техническое обслуживание помимо комплекса операций, входящих в ТО-1, предусматривает выполнение контрольно-диагностических и регулировочных работ большого с частичной разборкой агрегатов. Отдельные приборы снимаются с автомобиля и проверяются на специальных стендах. и контроль- измерительных установках.
ТО-2 проводится в рабочее время со снятием автомобиля с линии на 1 рабочий день на станциях централизованного технического обслуживания и ремонта автомобилей. РАПО. Обычно во время проведения ТО-2 проводятся и необходимые работы по текущему ремонту, причем если обнаруживаются трудоемкие ремонтные работы, то автомобиль переводится с поста 10 в зону ремонта.
Сезонное техническое обслуживание проводится два раза в год и предусматривает выполнение работ, связанных с переходом от одного сезона к другому, при этом его стараются совместить с очередным ТО-2. Характерными работами для СО являются: промывка системы охлаждения, замена масла в двигателе и смазки в картерах других агрегатов соответственно наступающему сезону,, проверка системы топливо- подачи и промывка топливного бака. перед началом осенне-зимней эксплуатации проверяют работу пускового подогревателя и системы в кабине автомобиля.
Перед ТО-1 и ТО-2 автомобили проходит диагностирование и выявление неисправности устраняют текущим ремонтом, выполняемым в зависимости от его объема и характера или до ТО, или совместно с ТО.
Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию автомобилей устанавливается по величине пробега в зависимости от условий эксплуатации. В сельском хозяйстве в основном имеют место условий эксплуатации 2 категории, нормативный пробег по которым приведен в таблице 1.
Таблица1.
Периодичность технического обслуживания автомобилей.
Тип автомобиля
Периодичность технического обслуживания, км
ТО-1
То-2
1
ЕТО – один раз в смену
2
3
Автомобили легковые
3000
12000
Автомобили грузовые выпуска
2500
10000
Автобусы
2800
11200
Специальные автомобили на шасси грузовых выпуска после 1963г
1500
6000
Сезонное
2 раза в год
Примечание:
1. В тех случаях, когда месячный пробег автомобилей меньше норматива периодически до ТО-1 (спец. машины или внутрихозяйственные перевозки), то график обслуживания составляется из расчета выполнения ТО-1 два раза в месяц, а ТО-2 один раз в два месяца.
2.Прицеп и полуприцепы обслуживаются по графику автомобилей, с которыми они эксплуатируются.
В таблице 2 приведены нормативы трудоемкости на одно ТО по автомобилям .
Таблица 2. Нормативы трудоемкости ТО и ТР автомобилей выпуска
после 1972 года
Тип подвижного состава
Марка и модели подвижного состава
Нормативы трудоемкости, чел-ч
ЕО
ТО-1
ТО-2
Тр на 1000км. пробега
1
2
3
4
5
6
Легковые автомобили
Малого класса (рабочий объем двигателей от 1,2- 1,8., сухая масса автомобиля 850-1150 кг)
Среднего класса (1,8-3,5 л., 1150-1500кг)
ВАЗ
(кроме 2121)
Москвич-2138
ГАЗ-24-01
ГАЗ-24-07
ГАЗ-24-27
0,3
0,35
0,5
0,5
2,3
2,5
2,9
3,3
9,2
10,5
11,7
12,3
2,8
3,0
3,2
3,4
Автобусы
Особо малого класса (для нардо 5м)
Малого класса 6,0-7,5м)
Среднего класса (8,0-9,5м)
Большого класса (10,5-12,0м)
РАФ-2203
ПАЗ-672
КавЗ=685
ЛАЗ-695Н
ЛАЗ-697Н
ЛАЗ-697Р
ЛАЗ-695НГ
ЛиАЗ-677М
ЛиАЗ-677Г
0,5
0,7
0,7
0,8
0,95
1,0
1,15
4,0
5,5
5,5
5,8
6,6
7,5
7,9
15,0
18,0
18,0
24,0
25,8
31,5
32,7
4,5
5,3
5,5
6,5
6,6
6,8
7,0
Грузовые автомобили
Общетранспортного назначения
Малой грузоподъемности
(полезная нагрузка до 3,0 т)
0,4 т
1,0 т
Средней грузоподъемности (от 0,3 до 5,0 т) 4 т
4 т
Большой грузоподъемности (от 5,0 до 0,8 т)
5,0 (6,0 т)
7,5т
Особо большой грузоподъемности (от 8,0 т и более)
8,0 т
ИЖ-2751
КрАЗ-762А
УАЗ-451М,ДМ
ГАЗ-52-04
ГАЗ-52-07
ГАЗ-52-27
ГАЗ-53А
ГАЗ-53-07
ГАЗ-53-27
ЗИЛ-130
ЗИЛ-130^Х
ЗИЛ-138
ЗИЛ-138А
КАЗ-608
УРАЛ-377
МАЗ-5335
МАЗ-500А
КаМАЗ-5320
КрАЗ-257
0,2
0,3
0,03
0,4
0,55
0,55
0,42
0,57
0,57
0,45
0,45
0,6
0,6
0,35
0,55
0,3
0,3
0,5
0,5
2,3
1,4
1,5
2,1
2,5
2,9
2,2
2,6
3,0
2,7
2,2
2,9
3,5
3,5
3,8
3,2
3,4
3,4
3,5
7,2
7,6
7,7
9,0
10,2
10,8
9,1
10,3
10,9
10,8
10,8
11,8
12,6
11,6
16,5
12,0
13,8
14,5
14,7
2,8
2,9
3,6
3,6
3,8
4,2
3,7
3,9
4,1
4,3
3,9
4,2
4,0^Х
4,6
6,0
5,8
6,0
8,5
6,2
Прицепы и полуприцепы
Одноосные прицепы, малой и средней грузоподъемности (полезная нагрузка до 3 т)
Двухосные прицепы средней и большой грузоподъемности (до 0,8 т)
Двухосные
прицепы особо большой грузоподъемности (от 8,0 т и более)
Полуприцепы особо большой грузоподъемности (8,0 т и более)
всех моделей
всех моделей
всех моделей
всех моделей
0,1
0,2-0,3
0,3-0,4
0,2-0,3
0,4
0,8-1,0
1,3-1,6
0,8-1,0
2,1
4,4-5,5
6,0-6,1
4,2-5,0
0,4
1,2-1,4
1,8-2,0
1,1-1,45
^ХПриведены варианты для автомобиля ЗИЛ –130 выпуска с 1980 г.
3.3 Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании автомобилей
Перед проведением операций ТО-1 и ТО-2 необходимо автомобиль очистить и вымыть.
Техническое обслуживание пожарных автомобилей: виды, сроки, периодичность
14.06.2019
Для обеспечения исправного функционирования и 100% готовности противопожарной техники к срочному выезду, техническим регламентом предусмотрено периодическое обслуживание. Оно призвано увеличить промежуток между ремонтами, заранее обнаружить возможные поломки, снизить негативное воздействие на природу и снизить потребление горючего. В России существует специальный закон: Приказ № 555 «Организация эксплуатации техники, Техническое обслуживание, Ремонт пожарных автомобилей», который устанавливает правила и требования к тех.обслуживанию пожарной техники.
Даже при постоянном техническом обслуживании, невозможно гарантировать отсутствие необходимости в ремонте. Поломки могут возникать непредвиденно, например, при тушении пожара, выполнении спасательных действий, езде по пересечённой местности, ДТП и тому подобном. Какое бывает ТО и ремонт, сроки их проведения и многое другое, мы опишем в данном материале.
Виды технического обслуживания пожарных автомобилей
Какой именно вид используется, напрямую зависит от того, используется ли техника ежедневно, либо находится на временном хранении в специальном помещении. В каждом случае выполняется целый комплекс работ.
Для пожарных автомобилей, использующихся ежедневно:

ЕТО – ежедневное техническое обслуживание.

Непосредственно при пожаре и выполнении аварийно-спасательных работ.

ТО-1, ТО-2 – комплексный осмотр, проверка и устранение имеющихся неисправностей. Включает в себя несколько видов работ по обслуживанию, выполняющихся по определённому графику.

СО – сезонное, при смене времени года.

Для пожарных автомобилей на хранении проводится 1 раз в определённый период:
На всю используемую пожарную технику МЧС РФ разрабатывает нормативный документ, в котором присутствуют инструкции, сроки, условия, меры безопасности и другие аспекты.
Ежедневное
Его производят непосредственно в части, в момент сдачи смены другому подразделению. Принимают участие водитель транспортного средства и личный состав. Задача – проверить готовность пожарного автомобиля выехать на место происшествия и произвести тушение, спасательные работы. Тут производится контроль над:

внешним видом;

безопасностью езды;

исправностью основных агрегатов;

функционированием ПТВ и АСО;

уровнем горючего, охладителя и ГСМ.

Ответственность за обнаружение и исправление всех неисправностей лежит на сдающем смену расчёте. Принимающий водитель обязан также проверить все элементы и внести необходимые отметки в эксплуатационную карту ПА. Причём имеются ограничения на работу ДВС в момент проведения проверки:

ПА общего применения, двигатель с карбюратором – 3 мин.;

ПА целевого применения, дизельные, снабжённые многоконтурными пневмотормозами – 5 мин.;

специальные ПА – 7 мин.;

АЛ и АЦПК – 10 мин.

В настоящее время в специализированных документах прописаны следующие виды проверок при ежедневном техническом обслуживании:

Наружный осмотр, проверка комплектации пожарного оборудования.

Состояние дверей, салона, кузова, стекол, зеркал, оперения, знаков, рамы, рессор, колёс.

Наличие пломб на спидометре, счётчике моточасов насоса.

Надёжность крепления элементов резервуара и кузова.

Отсутствие протечек в резервуарах и трубах.

Функционирование запирающих механизмов на трубах, насосах, пенообразователях.

Отсутствие остатков воды, растворов и посторонних вещей в насосе.

Степень натяжения ремней привода.

В зимний период – чехол-утеплитель.

Отсутствие протечек ГСМ.

Показатель масла во всех элементах двигателя.

Уровень жидкостей – вода: низкозамерзающая, тормозная, в гидроусилителе, сцеплении, горючее.

Функционирование сцепления и степень хода педали.

Работа двигателя при холостом ходе и в движении, функционирование датчиков приборной панели в кабине и насосном отделе, при его наличии.

Гидроусилитель руля, рулевые тяги, ограничители поворота.

Наличие свободного хода руля.

Осветительные приборы, звуковой сигнал, «дворники», обогрев, вентиляция.

Работа радиосвязи.

Тормозная система.

Коробка переключения передач.

Раздаточная коробка.

Переключение мостов, при их наличии.

Коробка отбора мощности дополнительной трансмиссии.

Работа моторно-трансмиссионной установки в насосном отделении.

Масло в пожарном насосе, включая ванну и бачок, смазка в пресс-маслёнке.

Соединение насоса и рамы.

Запуск мотора из насосного отделения.

КИП насосного отделения.

Вакуумная система.

Герметичность насоса.

Масляный фильтр после отключения мотора.

Световая индикация открытия дверей и кузовных отделов.

Пожарное вооружение – исправность, укладка, крепление.

Мойка кабины, кузова, фар, сигнальных ламп, знаков.

Заправка и доведение смазочных материалов до необходимого уровня.

Если при проведении работ обнаруживаются какие-либо неисправности, которые могут быть устранены на месте, то ремонт возлагается на водительский состав обеих смен. В противном случае ПА отправляется на ремонт.
Все проверки необходимо указывать в Журнале учёта. Помимо отметок – исправен и неисправен, должны присутствовать числовые показатели:

масло в двигателе, холостой ход;

масло в двигателе, средние обороты;

напряжение, запуск мотора;

напряжение, рабочий режим;

давление пневматической системы, отключение аккумулятора;

давление пневматической системы, номинал;

давление в тормозах, нажатая педаль;

выход штоков тормозных камер;

свободный ход педали тормоза;

дистанция от пола до педали тормоза в момент нажатия.

свободный ход педали сцепления;

полный ход педали сцепления;

люфт руля;

прогиб ремня привода;

время вакуумирования;

разряжение в насосной полости, максимум;

разряжение в насосной полости, через 2,5 минуты работы.

Чтобы определить данные показатели применяются КИП, линейка, штангенциркуль, угломер, секундомер.
Каждые 10 дней при проведении ЕТО ПА также производится контроль:

плотность электролита;

давление в колёсах;

уровень затяжения колёсных гаек.

Техническое обслуживание на пожаре и АСР
В этом случае обеспечивается 100% функционирование ПА во время тушения пожара и при аварийно-спасательных работах. Перечень необходимых проверок для ПА общего применения:

безопасное удаление от пожара;

отсутствие перегибов рукавов и всасывающих сопел;

смазка уплотняющих элементов насоса каждые 60 минут;

отсутствие протечек – в двигателе, насосе, КПП, КОМ;

нагрев охлаждающей жидкости;

давление масла в моторе;

показания КИП;

очистка пенообразователя и каналов от остатков ВМП;

заполнение резервуара воды после завершения тушения;

откачка воды из насоса и системы подачи;

ход – сцепление, КПП, мосты, руль, тормоза.

В случае выявления дефектов, не требующих остановку подачи воды и ВМП, их устраняет водитель. В более сложных ситуациях – в пожарной части. Непосредственно во время тушения возгорания, старший расчёта и водитель, обязаны выполнять следующее:

Грамотная прокладка рукавов – отсутствие изгибов, недопущение попадания в химические вещества, защита от наезда транспорта, утепление и отогрев в зимний период.

Всасывающая сетка или гидроэлеватор – отсутствие засоров и ила.

Гидрант – плотное соединение сальников.

Рукавные задержки – отсутствие острых элементов и конструкций, способных нанести вред петлям.

Трёхколенная лестница – полная фиксация ступеней колен.

Спасательная верёвка – отсутствие веществ, способных причинить вред.

Первое техническое обслуживание
Комплекс мероприятий, проводимых с целью снижения скорости изнашивания основных элементов, посредством обнаружения неисправностей и последующего выполнения определённых видов работ. ТО-1 производится:
Учитывается общий пробег – сумма показателя спидометра и приведённого пробега. Приведённый – функционирование двигателя для работы специальных устройств, 60 минут работы – это 50 км пробега. Общий план ТО-1 на год создаётся техслужбой ТПО.
ТО-1 производится в пожарной части, на отдельном посту технического обслуживания. Участие в нём принимает личный состав и водитель транспортного средства. Срок, установленный на весь комплекс, составляет не более 2 суток. В комплекс проверок включаются ЕТО и следующие пункты:

Крепление каждого специального оборудования на автомобиле.

Исправность механизмов и величина зазоров между регулируемыми деталями.

Смазка элементов.

Прочистка фильтров.

Функционирование осветительных приборов и сигналов.

Работа насоса и всех коммуникаций.

При проведении ТО-1 возможно выполнение текущего ремонта – сварочные работы, замена дисков сцепления и так далее. Каждому из участников обслуживания отводятся определённые участки для проверки:

Старший водитель – подготовка места проведения, оборудования и материалов, контроль проведения, техника безопасности. Осмотр кабины и кузова, а также отсеков на отсутствие неисправностей и деформаций. После завершения работ выполняет проверку функционирования основных агрегатов и приборов, ходовые качества ПА, работу насоса и пенообразователя.

Водитель 1 смены – проверка двигателя, электроники, охлаждения и смазка необходимых деталей. Сливает отстой из бака для горючего и фильтров очистки, удаляет остатки электролита и загрязнения с аккумулятора.

Водитель 2 смены – исправность сцепления, элементов управления и ходовой части. Самостоятельно регулирует тормозную систему, удаляет конденсат из тормозной пневматики, очищает фильтр тормозного усилителя.

Водитель 3 смены – насосный агрегат. Снятие, полная разборка, удаление загрязнений, смазка элементов, сборка и установка на исходное место.

Водитель 4 смены – ходовая часть, элементы крепления кузова и оперения. При необходимости осуществляет покраску небольших участков, очищает протектор шин, прочищает КПП и мосты.

Личный состав – пожарно-техническое вооружение, связь и освещение.

Каждый участник ТО-1 оставляет свою подпись в журнале проверок и впоследствии несёт за них ответственность.
Второе техническое обслуживание
Аналогично ТО-1 необходимо для контроля над техническим состоянием и для выявления неисправностей основных элементов. Все работы направлены на раннее обнаружение и предупреждение крупных поломок, исправное функционирование агрегатов, экономии ТЭР, уменьшения негативного влияния на природу. Периодичность ТО-2:
ТО-2 может проводиться в Пожарно-Техническом Центре (ПТЦ) или на посту ТО в пожарной части. Включает в себя полный комплект ТО-1, и также более углублённое тестирование агрегатов и систем:

кабина, рама, кузов, колёса, подвеска, оперение;

двигатель;

сцепление;

коробка переключения передач;

спидометр;

карданная передача;

задний и передний мост, рулевое управление;

тормоз;

аккумулятор, генератор;

зажигание;

свет и сигналы.

При проведении ТО-2 дополнительно осматривается специальное оборудование:

резервуар для воды и ВМП;

насос – функционирование, управление, КИП;

места для пожарного расчёта;

подогрев резервуара;

охлаждение двигателя;

смазка агрегатов, связанных с пожарной техникой;

В случае необходимости, сюда включается текущий ремонт. На все этапы ТО-2 выделяется 2 дня для основных ПА, 3 дня для специальных и 5 дней для крупной техники – АЦЛ и АЦПК выше 30 м, большегрузных шасси. Если срок эксплуатации транспортного средства составляет от 10 лет, то на него также выделяют 5 дней.
Сезонное техническое обслуживание
Пожарный автомобиль полностью подготавливается к работе в определённый период – зима или лето. Обслуживание выполняется 1 раз в полгода и обычно совмещается с ТО-1 и ТО-2 в следующих периодах – 15.03-15.05, 15.09-15.11. Основные работы:

прочистка охлаждающего контура;

тестирование функционирования кранов и слива тормозной системы и питания;

смена смазки в основных агрегатах;

тестирование карбюратора, насоса топлива;

прочистка бака горючего;

стендовая проверка аккумулятора.

Техническое обслуживание при хранении техники
В этом случае руководствуются инструкциями по эксплуатации от производителя, в которых указываются нормы и необходимые работы. В общих случаях проводятся:

внешний осмотр состояния основных элементов кузова и рамы;

очистка от загрязнений;

проверка защитных покрытий, а при необходимости – их нанесение;

проверка герметичности.

Порядок планирования ТО
Для технического обслуживания составляется специальный график с указанием дней для каждой отдельной единицы техники. ТО-2 на год разрабатывается отделом ПТ, проходит согласование с отделом службы и подготовки, утверждается начальником УГПС, ОГПС. ТО-1 на год разрабатывается начальником ТС, проходит согласование со службой пожаротушения, утверждается начальником гарнизона. В некоторых случаях допускается составление единого плана для обоих видов технического обслуживания.
Порядок планирования ремонтов
Разработкой графика занимается отдел ПТ УГПС, ОГПС. В нём прописывается число ремонтов на год, а также трудозатраты. Утверждается начальником УГПС, ОГПС. Разрешено составлять один график для ТО и для ремонта.
Меры безопасности при ТО и ремонте АЦ и насосно-рукавных автомобилей
Для проведения технического обслуживания подготавливается специальный пост, либо хорошо вентилируемое помещение. В нём предусматривается смотровая канава с металлическими или ЖБ ребордами и щитами. Также в ней присутствует обогрев на зимний период. Помещение снабжается системой отвода газов, с возможностью подключения к выхлопной системе ПА.
Категорически запрещено:

самостоятельная модификация рабочего инструмента;

снятие колёс при помощи кувалды, наезда автомобиля и других нетехнических методов;

вести работу с трансмиссией при заведённом автомобиле;

осуществлять любые работы со станками без заземления;

пользоваться электрическим оборудованием с нарушениями в изоляции или без заземления;

работать на автомобиле, находящемся в подвешенном состоянии, на домкратах и т.д.;

использовать посторонние предметы в качестве подкладки под вывешенный ПА;

работать с подвешенным ПА без подставки упоров;

выполнять проверку систем при включённом двигателе, где это не требуется;

преграждать проходы, подходы к источникам воды, пожарному оборудованию, рабочему инвентарю;

оставлять открытыми баки для горючего;

использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для промывки элементов;

держать ЛВЖ и ГЖ, которые не требуются для ТО, и оставлять их в открытом виде.

Виды ремонтов
Несмотря на периодическое ТО, вероятность повреждения остаётся всегда, так как пожарная техника постоянно сталкивается с экстремальными ситуациями. В связи с этим остаётся необходимость в ремонтных работах. К тому же, после превышения пробега для определённого типа ПА, допускается его использование, при условии качественного ремонта.
Ремонт производится только после полной диагностики пожарного автомобиля и установления неисправностей. Существует 3 вида восстановительных работ:

текущий;

средний;

капитальный.

Текущий ремонт (ТР)
Необходим для поддержания работоспособности пожарного автомобиля, посредством установки новых агрегатов или восстановления уже имеющихся, но не более 1 базового. Помимо этого, производятся:

регулировка отдельных элементов;

улучшение крепёжа;

сварка;

слесарные работы;

механические работы.

Текущий ремонт допускает лишь частичную разборку агрегатов, замену его части или её восстановление, опять же, за исключением основных. Необходимость в починке может быть выявлена во время прохождения контрольного осмотра, либо по непосредственному сообщению водителя.
Средний ремонт (СР)
В этом случае допускается замена целого ряда агрегатов, но если они являются основными, то не более 4 штук. Сюда может входить двигатель, которому требуется капитальный ремонт, и полная покраска кузовной части. В результате этих действий обеспечивается правильное функционирование пожарного автомобиля.
Капитальный ремонт (КР)
Наиболее комплексный подход, при котором допускается полная разборка любой детали, или их замена. Причиной для производства капитального ремонта может служить выявление необходимости в полном ремонте следующих элементов:
В состав комиссии, которая определяет тип ремонта и срочность его проведения входят:

члены технической службы гарнизона;

начальник подразделения;

отделы технической службы;

старший водитель;

прикреплённый водитель из части, откуда прибывает ПА.

После проведения ремонта, автомобиль проходит испытание в специальном посту – проезд 2-4 км. Перед тем, как ПА будет возвращена обратно на дежурство, она проходит обкатку на протяжении 400 км после КР и 150 км по СР. Все выполненные работы заносятся в формуляр и подписываются начальником отдела технической службы, который и несёт за них ответственность, а также печатью.
Нормы потребления топлива
Они были введены МЧС России, чтобы обеспечить постоянное наличие и контроль над использованием горючего. Есть 2 вида учёта его потребления:

массовое выражение (кг, тонн) – планирование и поступление в подразделения;

объёмное (литры) – расход в подразделениях, кроме консистентных смазок.

Для современных ПА существуют 3 типа норм:

работа двигателя при полной нагрузке на каждые 100 км;

работа агрегатов в стационарном режиме;

работа двигателя без нагрузки.

Полный перечень норм расхода топлива представлен в приложении №7 к приказу МВД №549 от 20.12.93 г. Они являются базовыми, то есть используются в качестве основы при расчётах, но дополнительно к ним могут применяться и различные коэффициенты увеличения:

Наличие прицепа. Бензин — +2 л на 1 тонну веса прицепа, а дизель — +1.3 л.

Климатический регион. Южный – до 5%, средний – до 10%, северный – до 15%, крайний северный – до 20%.

Горная местность. Высота над уровнем моря 500-1500 м — +5%, 1501-2000 м — +10%, 2001-3000 м – 15%, 3000 м и более — +20%.

В пунктах с более 1 млн. жителей – до 10%.

Пробег 1 000 км после капитального ремонта – до 10%.

Полевые условия и лес – до 20%, в период снегов или при наличии песка – до 35%.

Существует коэффициент понижения, если ПА эксплуатируется за чертой города на дорогах с улучшенным покрытием – до 15%. В случае, если требуется применить несколько надбавок, то берётся их итоговая сумма. Расчёт расхода производится водителем каждый раз после выезда, с учётом конкретных условий, с которыми он столкнулся.
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО
Техническое обслуживание (ТО) транспортных средств в зависимости от периодичности и перечня работ подразделяется на следующие виды:
ежедневное техническое обслуживание (ЕО)
техническое обслуживание после обкатки (ТО-1000, ТО-2000)
первое техническое обслуживание (ТО-1)
второе техническое обслуживание (ТО-2)
сезонное техническое обслуживание (СО)
Изменение видов технического обслуживания допускается на основании рекомендаций сервисных книжек изготовителей ТС.
Все виды ТО транспортных средств должны выполняться по полному перечню работ, предусмотренному соответствующей ТИПА и ТД.
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО)
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) должно обеспечивать выпуск исправного и чистого ТС в состоянии, обеспечивающем его безотказную и безопасную работу.
ЕО выполняется ежедневно и включает:
контрольные работы — контроль технического состояния деталей, аппаратов, узлов и агрегатов, обеспечивающих работоспособность ТС, безопасность дорожного движения, пожаробезопасность, контроль ТС в целом
уборочно-моечные работы (могут производиться дополнительно на линейных диспетчерских станциях или конечных пунктах маршрутов. При этом трудоемкость должна соответствовать фактическому объему выполненных работ)
ТО после обкатки выполняется в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя ТС.
ТО-1 и ТО-2
Первое техническое обслуживание (ТО-1) и второе техническое обслуживание (ТО-2) выполняются периодически, через установленный в нормативной документации пробег, и включают комплекс операций, предупреждающих неисправности, уменьшающих интенсивность износа деталей ТС, снижающих расход топлива и эксплуатационных материалов и уменьшающих отрицательное воздействие на окружающую среду.
Периодичность ТО-1 устанавливается кратной периодичности ТО-2. Фактическая периодичность проведения ТО транспортных средств может отличаться от нормативной не более чем на ± 15 %.
В состав работ по ТО после обкатки, ТО-1 и ТО-2 транспортных средств входят:
уборочно-моечные и очистные работы
техническое диагностирование перед выполнением ТО
осмотр и контроль технического состояния деталей, аппаратов, узлов, агрегатов, и транспортных средств в целом
контроль крепежных соединений деталей, аппаратов, узлов и агрегатов
регулировка аппаратов, узлов, агрегатов и систем
смазка, замена масел
выполнение работ текущего ремонта (ТР) малой трудоемкости. Для расчета его трудоемкости допускается использовать не более 20 % от скорректированной трудоемкости соответствующего ТО
контроль качества выполнения ТО
В зависимости от объема работ ТО-1 и ТО-2 может подразделяться на следующие виды:
каждое первое ТО (1 ТО-1, 1 ТО-2)
каждое второе ТО (2 ТО-1, 2 ТО-2)
и т.д.
Сезонное техническое обслуживание (СО)
Сезонное техническое обслуживание (СО) выполняется два раза в год при переходе к весенне-летнему или осенне-зимнему периодам эксплуатации для подготовки ТС к безотказной работе в новых условиях. Проведение СО, как правило, совмещают с проведением ТО-2 с соответствующим увеличением его плановой трудоемкости. Нормативы трудоемкости СО составляют 20 % от трудоемкости ТО-2, для автобусов при подготовке к осенне-зимней эксплуатации — 30 %.
В состав работ по СО транспортных средств входят работы, выполняемые при плановом ТО-2, кроме того, дополнительно производится:
проверка герметичности системы охлаждения двигателя, отопления и вентиляции салона;
замена масел и смазок на сорта, соответствующие наступающему сезону эксплуатации
отключение или подключение системы отопления
доведение плотности электролита аккумуляторных батарей до необходимых параметров, зарядка батарей
проверка герметичности кузова и утепления кабины водителя (при переходе к осенне-зимнему сезону)
подготовка аппаратов пневмосистемы к наступающему сезону эксплуатации
проверка состояния системы пожаротушения
проверка герметичности и крепления модуляторов ABS (антиблокировочной) и ASR (противобуксовочной) систем
подготовка системы питания, системы охлаждения, электрооборудования
Обслуживание ТС производится в соответствии с требованиями ТД изготовителей до разработки и утверждения нормативов в установленном порядке.
Временно, до разработки и утверждения нормативов на соответствующую модель ТС, допускается применять нормативы трудоемкости аналогов ТС.
Аналогом ТС рекомендуется считать ТС ближайшие по техническим характеристикам, оснащенности и комплектации.
Нормативы не учитывают трудовых затрат на вспомогательные работы, которые устанавливаются в пределах не более 30 % от общего объема работ по ТО и ремонту ТС.
При разработке технологических процессов ТО и ремонта ТС трудоемкость выполнения работ должна учитывать надбавки и определяться по формуле:
Т = Т„ * К
где Т — трудоемкость выполнения работ, чел.-ч
Т„ — трудоемкость операции (рассчитывается по результатам хронометражных наблюдений), чел.-ч
К — затраты времени на обслуживание рабочего места, подготовительно-заключительные работы, отдых и личные надобности, % от трудоемкости операции
Периодичность технического обслуживания — это… Что такое Периодичность технического обслуживания?

Периодичность технического обслуживания
Периодичность технического обслуживания — интервал времени или наработки между данным видом технического обслуживания и последующим таким же видом или другим большей сложности.
3.6 периодичность технического обслуживания: Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания и последующим таким же видом или другим большей сложности.
Примечание — Под видом технического обслуживания подразумевают техническое обслуживание, выделяемое по одному из признаков: периодичности, объему работ, условиям эксплуатации и т.д.
Периодичность технического обслуживания
т_т.о
По ГОСТ 18322-78
Смотри также родственные термины:

13.
Периодичность технического обслуживания (ремонта)
ГОСТ 18322-78
3.23 периодичность технического обслуживания (ремонта): Интервал времени или наработки между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности.
Примечание — под видом технического обслуживания (ремонта) понимают техническое обслуживание (ремонт), выделяемое (выделяемый) по одному из признаков: этапу осуществления, периодичности, объему работ, условиям эксплуатации, регламентации и т.д. (ГОСТ 18332-78).
3.8.6 периодичность технического обслуживания (ремонта) : Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) энергетического оборудования или энергетических сооружений на объектах ОАО «Газпром» и последующим таким же видом или другим большей сложности.
Периодичность технического обслуживания (ремонта)
Интервал времени или наработки между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности
ГОСТ 18322-78
Периодичность технического обслуживания (ремонта)
3.7
3.1.12 периодичность технического обслуживания (ремонта): Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности. [ГОСТ 18322]
3.1.12 периодичность технического обслуживания (ремонта) : Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности. [ГОСТ 18322]
3.12 периодичность технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) : Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) и последующим таким же видом или другим большей сложности.
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.
Периодичность однократного превышения расчетной интенсивности дождя
Периодичность технического обслуживания (ремонта)
Смотреть что такое «Периодичность технического обслуживания» в других словарях:
периодичность технического обслуживания — — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом EN frequency of maintenancemaintenance rate … Справочник технического переводчика
периодичность технического обслуживания (ремонта) — Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности. Примечание Под видом технического обслуживания (ремонта) понимают техническое обслуживание (ремонт),… … Справочник технического переводчика
Периодичность технического обслуживания (ремонта) — интервал времени или наработки между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности… Источник: ВСН 39 87. Положение о планово предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования… … Официальная терминология
Периодичность технического обслуживания медицинской техники — установленный в эксплуатационной документации интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания и последующим таким же видом… Источник: <ПИСЬМО> Минздрава РФ от 27.10.2003 N 293 22/233 О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ… … Официальная терминология
Периодичность технического обслуживания (ремонта) — 13. Периодичность технического обслуживания (ремонта) ГОСТ 18322 78 Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
периодичность технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) — 3.12 периодичность технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) : Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) и последующим таким же видом или другим большей… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
периодичность (цикл) технического обслуживания — 3.57 периодичность (цикл) технического обслуживания (maintenance cycle), ч: Интервал времени, после которого повторяется комплекс операций по техническому обслуживанию. Источник: ГОСТ Р 52527 2006: Установки газотурбинные. Надежность, готовност … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
программа технического обслуживания — Документ, содержащий описание конкретных плановых работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения, а также связанных с ними процедур, например программы надежности, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации тех… … Справочник технического переводчика
РД 34.04.181: Руководящий нормативный документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений электростанций и сетей — Терминология РД 34.04.181: Руководящий нормативный документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений электростанций и сетей: 30. Агрегатный метод ремонта ГОСТ 18322 78 Определения термина из разных документов:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
СТО 17330282.27.140.009-2008: Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования — Терминология СТО 17330282.27.140.009 2008: Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования: 3.1 автоматизированная система (АС): Система,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Виды технического обслуживания. Классификация видов техобслуживания. Периодичность технического обслуживания оборудования :: SYL.ru
Техническое обслуживание (ТО) является обязательной мерой профилактического контроля сооружений, оборудования и механических средств. В зависимости от целевого объекта применения могут устанавливаться разные сроки проведения подобных мероприятий. Как правило, техобслуживание производится в промежутках между капитальными и плановыми ремонтными работами. В зависимости от эксплуатационных качеств и характеристик объекта подобные меры тоже могут включать ремонтные операции. Соответственно, выделяются разные виды технического обслуживания, на разделение которых влияют не только оборудование с его параметрами, но и условия эксплуатации. Но для начала стоит рассмотреть основные задачи техобслуживания и его роль в процессе использования объекта.
Назначение мер по техническому обслуживанию
Независимо от сферы применения, техобслуживание ставит целью продление или поддержание эксплуатационного срока целевого объекта. Под объектом может пониматься как часть конструкции, сооружения или механизма, так и в целом предмет эксплуатации вместе с сопряженными коммуникациями.
Само по себе обслуживание тоже может рассматриваться по-разному. Как правило, оно включает мероприятия, направленные на выявление неисправностей, изношенных элементов, повреждений и деформаций, которые на данный момент могут не влиять на работоспособность системы, но в скором будущем станут причиной ее выхода из строя. Поэтому на базовом уровне практически все виды технического обслуживания от промышленного назначения до контроля автомобиля в условиях гаража предполагают выполнение внешнего осмотра. На этом этапе обнаруживаются явные повреждения в конструкциях и механизмах.
Следующий этап, который не относится напрямую к ремонтным операциям как таковым, предполагает обновление расходных частей. К примеру, в обслуживании зданий ответственная бригада рабочих может в плановом порядке производить замену изоляции электропроводки или обновлять отдельные узлы в трубопроводах. Подобные операции выполняются в рамках регламентных работ, основанием для которых может стать инструкция по эксплуатации конкретного объекта или предписание главного инженера.
Классификация видов техобслуживания
Признаков для классификации техобслуживания достаточно много, однако принципиальные разделения проходят по организации выполнения работ, методам, этапам эксплуатации и т. д. Что касается подхода к организации техобслуживания, то ключевым фактором различия выступит исполнитель. Это может быть специализированная служба диагностики оборудования, комиссия, местный обслуживающий и в то же время эксплуатирующий персонал. Например, производственное предприятие может периодически нанимать стороннюю фирму для проведения обслуживания оборудования или доверять эти работы в соответствии со своими же регламентами штатным сотрудникам.
Методы выполнения техобслуживания обуславливают классификацию непосредственно по характеру выполняемых операций. Это может быть тот самый внешний осмотр, глубокая или комплексная диагностика, замена расходных элементов или частичный ремонт. Капитальные ремонтные работы редко проводятся в рамках техобслуживания. Обычно для таких мероприятий подготавливается специальный проект. Например, эксплуатация промышленного оборудования требует регулярного осмотра функциональных частей. При очередной ревизии обслуживающий персонал выявляет неисправности и составляет по ним соответствующий отчет.
Далее главный инженер разрабатывает проект по устранению неполадок и в будущем уже в рамках планового ремонта другая команда наладчиков реализует назначенные операции. Здесь стоит отметить и существенность разных этапов эксплуатации с точки зрения необходимости проведения обслуживания. Как правило, потребность в ревизии возникает при вводе объекта в рабочий процесс, после его ремонта и перед консервацией.
Периодичность технического обслуживания
Существуют разные подходы к назначению сроков проведения техобслуживания. Для начала стоит отметить значение повода, на основе которого рассчитывается периодичность данного рода профилактики в контексте эксплуатации того или иного объекта. Наиболее распространенным основанием для техобслуживания является уже упомянутая инструкция от производителя. В ней прописываются не только сроки выполнения данных мероприятий, но и рабочие операции. К примеру, бытовая техника в зависимости от вида должна подвергаться осмотру раз в месяц, полгода или год.
Станки на предприятиях могут проверяться на предмет состояния функциональных частей после каждого сеанса работы, а комплексному обслуживанию подвергаются раз в месяц или год. При обслуживании автомобилей интервалы между проверками обычно рассчитываются по пробегу – то есть количеству тысяч километров, которые проехала машина. И опять же, это касается периодичности технического обслуживания, которая устанавливается инструкцией или ответственным лицом на предприятии и закрепляется в виде регламента. Но также поводом для техобслуживания может стать преждевременный износ или повреждение.
Далеко не всегда техника, строительные объекты или инженерные коммуникации отрабатывают свой ресурс в соответствии с заявленными сроками. Поэтому в процессе эксплуатации может быть случайно выявлено неудовлетворительное состояние того или иного механизма или конструкции. В таких случаях назначаются неплановые виды технического обслуживания, которые помогают определить характер неисправности или износа. Резюмируя вышесказанное, можно выделить еще два вида техобслуживания – плановое и текущее.
Плановое техобслуживание
Отличительной чертой плановых или регламентных работ является их выполнение по ранее составленному графику. Также на предприятиях может составляться специальная технологическая карта, в которой прописываются конкретные операции, связанные с поверхностными ремонтными мероприятиями, заменой расходников по истечении срока службы и т. д. Как правило, регламентное техническое обслуживание оборудования предусматривает выполнение диагностических процедур, регулировочные действия, настройку функциональных режимов, обновление смазочных жидкостей, чистку узлов и агрегатов. К выполнению работ допускается только обученный персонал, знакомый с целевым объектом обслуживания.
После завершения регламентного обслуживания составляется соответствующая отчетность и делается запись в техническом журнале. В дальнейшем эта информация позволит быстрее обнаружить причины возможного выхода из строя оборудования. При этом важно подчеркнуть, что плановое техническое обслуживание не всегда производится на основе исходных инструкций производителя. В процессе эксплуатации тот же главный инженер может корректировать подходы и методы к диагностике или ремонту, делая поправки на текущее состояние объекта и условия эксплуатации.
Текущее техобслуживание
Мероприятия такого рода обычно выполняются независимо от регламентного графика. Но это не значит, что исполнители игнорируют технические рекомендации по обслуживанию и само назначение работ не идет по плану. Во-первых, текущее техническое обслуживание может выполняться по установленной схеме эксплуатации с выполнением чистки и диагностики после каждого сеанса применения оборудования. Во-вторых, обслуживающий персонал не отклоняется от общих принципов ремонта и замены деталей, которые прописываются в инструкциях или регламенте.
В отличие от планового ТО, текущие мероприятия выполняются чаще, но реже предполагают глубинную проверку узлов и агрегатов объекта. Исключением является только событийное обслуживание, связанное, например, с выходом из строя оборудования. Также стоит упомянуть сезонное техническое обслуживание, которое тоже может выполняться параллельно регламентным работам. Данная разновидность ТО назначается как промежуточная мера подготовки объекта к новым условиям эксплуатации. Например, при переводе техники на летнее или зимнее время эксплуатации.
Ежедневное техобслуживание
В данном случае предусматривается каждодневное обслуживание объекта, связанное с меняющимися условиями его использования. В частности, ТО при эксплуатации обрабатывающих станков может предусматривать выполнение чистки функциональных деталей после каждой рабочей смены. Также могут проверяться узлы и системы, которые функционировали под высокой нагрузкой. Такой контроль позволяет снизить риск поломки оборудования в процессе дальнейшего использования.
Назначается данный вид обслуживания и для транспортной техники. Уже на первых этапах эксплуатации инструкция может требовать выполнения каждодневной проверки крепежных узлов, смазочно-очистительных систем и регулирующих механизмов. Наиболее жесткие требования руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту предусматривает на период так называемой обкатки двигателей. Заводские механизмы, которые в первые же дни подвергаются интенсивной эксплуатации, требуют к себе повышенного внимания именно из-за резкой смены физического состояния.
Особенности техобслуживания промышленных агрегатов
В промышленной сфере роль профилактических мероприятий особенно важна, поскольку условия эксплуатации оборудования способствуют быстрому износу расходников и основных рабочих элементов. Например, тех. обслуживание газового оборудования предусматривает выполнение мер, которые позволят фиксировать возможные поломки, обуславливающие риски возгорания и даже взрыва. Обслуживающий персонал проверяет форсунки, каналы подачи газа, состояние регулирующей инфраструктуры и герметичность подключаемых трубопроводов.
Высокая частота выполнения профилактического осмотра в данной сфере связана и с характером выполняемых задач. Те же станки, производящие обработку металлов и древесины, требуют едва ли не ежечасного ухода. К примеру, эксплуатация промышленного оборудования на металлообрабатывающих предприятиях предусматривает устранение отходов непосредственно в перерывах между рабочими сеансами. Это же касается калибровки механизмов и замены функциональной оснастки.
Особенности техобслуживания зданий
Контроль сооружений капитального строительства не менее важен, поскольку от него зависит безопасность людей. Применительно к зданиям используются специальные регламенты, в которых прописываются операции по ревизии конструкций, облицовочных покрытий, фасадных систем, инженерных коммуникаций, электротехники и т. д. Также могут применяться разные виды технического обслуживания в зависимости от периодичности выполнения, плановые или текущие.
Однако в строительной сфере чаще всего профилактический осмотр совмещается именно с текущими ремонтными операциями. По сути, такой ремонт и является техобслуживанием, позволяющим не только выявлять чрезмерно изношенные конструкции, но и производить их починку. Другое дело, что серьезное восстановление перекрытий, изменение планировки, переустройство инженерных сетей может выполняться только в рамках капитального ремонта и в соответствии с установленным регламентом.
Особенности техобслуживания автомобилей
Обслуживание транспортной техники может выполняться и на специализированных станциях, и в условиях собственного гаража. Причем эти виды мероприятий лишь в отдельных нюансах могут заменять друг друга. Что касается операций, которые выполняет сам автовладелец, то к ним можно отнести чистку кузовных поверхностей, полировку стекол, регулировку отдельных механизмов в салоне, проверку масла и т. д.
Но также руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей предусматривает диагностику бортовой электросети, проверку состояния рулевого управления, тормозной системы, приборов освещения и др. Подобные мероприятия профессионально могут осуществить только специалисты автосервисов. В плане периодичности выполнения обслуживания транспортной техники можно отметить, что ее также устанавливают плановые регламенты, но они не отменяют и текущие профилактические операции.
Кроме того, независимо от графика регламентного ТО каждый автомобилист должен производить и сезонную подготовку машины к новым условиям эксплуатации. Наиболее распространенными мерами в рамках такого обслуживания можно назвать замену шин и настройку климатического оборудования.
Заключение
В любой сфере применения техобслуживание является ответственной мерой в обеспечении стабильного и полноценного функционирования объекта. Очень многое в качестве выполнения подобных мероприятий зависит от самой организации их проведения. На крупных предприятиях за подобные работы отвечают специальные отделы и подразделения, которыми руководят главные инженеры и механики. Они же могут составлять планы, графики и регламенты, в соответствии с которыми производятся профилактические операции.
В то же время существуют правила технического обслуживания, которые не может пересматривать даже высококвалифицированный специалист – к ним относятся положения, регулирующие нормы обращения с мощными энергетическими установками, отопительными агрегатами, крупными инженерными станциями. В частности, в таких правилах устанавливаются правила обеспечения индивидуальной безопасности для персонала, который должен производить обслуживание.
Разумеется, нормы эксплуатации бытовой техники не столь требовательны в плане регуляции методов проведения техобслуживания. Это может быть поверхностная проверка корпусов, чистка, замена расходников или обновление того же уровня масла – то есть процедуры, которые может выполнить и рядовой пользователь, имеющий на руках инструкцию от производителя.
Техническое обслуживание автомобиля — ЕО, ТО 1, ТО 2, СО. Что ремонтировать?
Всем водителям хорошо известно, что техническое обслуживание автомобиля является частью его эксплуатации. Однако всё равно существует категория автовладельцев, которые считают, что плановый техосмотр автомобиля с заменой рекомендованных заводом-изготовителем запасных частей никому не нужен и что это просто выкинутые деньги.
Так ли это на самом деле? Что такое плановое ТО? Каким оно бывает? Что в него входит и, как часто следует его проходить для разных марок авто? Надо ли вообще этим заниматься? Эксперты отвечают на вопросы, высказывают своё мнение и дают советы.
Итак. Зачем проводить плановый техосмотр?
Прежде всего, надо понимать, что само по себе техобслуживание авто – это профилактические мероприятия, которые направлены на предупреждение возможных неполадок на ранних этапах. Те, кто считает, что если дождаться выхода детали из строя и затем её заменить будет экономичнее чем проходить плановые ТО, глубоко заблуждаются. В любом автосервисе подтвердят, что ремонт авто обходится значительно дороже. И даже если имеется новый автомобиль мирового бренда, законы физики работают на его агрегаты точно так же как и на машины с большим пробегом, поэтому даже маленькая погрешность в работе или неисправность, выявленная при проведении диагностики, позволяет избежать серьёзных поломок или даже аварий.
Более того, в отличие от машин прошлых поколений современный автомобиль – это комплекс сложнейших агрегатов, управляемых электроникой, поэтому без компьютерной диагностики и других мероприятий не обойтись.
Типы планового ТО и что в него входит?
Периодичность замены различных материалов и деталей конкретной марки автомобиля указывается в руководстве на него. Зная эти рекомендации завода-изготовителя и учитывая пробег конкретного авто, определяют периодичность планового ТО автомобиля. При этом для всех машин проводятся следующие виды техобслуживания.
ЕО – ежедневный осмотр, в который входят мероприятия обязательные перед каждым выездом.
При этом сам водитель проверяет общее состояние авто, положение и возможную регулировку зеркал, работу датчиков, фар, другого электрооборудования, проверку рулевой системы, тормозов, состояние кузова – одним словом, осмотр машины и те мероприятия, которые можно выполнить самостоятельно.
ТО 1 – техобслуживание, которое должно проводится в зависимости от требований производителя авто через каждые 10, 15 или 20 тыс. км.
Обычно в ТО 1 входят следующие виды работ:
– замена воздушного фильтра;
– замена масла;
– проверка заряда АБ;
– осмотр свечей зажигания;
– смазка петель;
– проверка шин с балансировкой, и подкачкой если необходимо;
– проверка уровня техжидкостей с доливом при необходимости;
– диагностика ходовой и тормозной систем, электрооборудования и других систем авто с устранением выявленных ошибок и неполадок.

ТО 2 – техобслуживание, проводимое каждые 30 тыс. км пробега. Цели и задачи у него такие же, как и в ТО 1, но с большим объёмом работ и их более высокой сложностью.
Например, при проведение ТО 2 меняются топливный фильтр, салонный, производится смена тормозной жидкости, охлаждающей. Во время ТО 2 может быть произведена замена ремня ГРМ и другие работы.
СО– сезонное техобслуживание. Очевидно, что этот вид ТО проводится 2 раза в год и включает мероприятия по подготовке машины к смене погодных условий, такие как замена масла на сезонное, резины, проверка отопителя салона, кондиционера и т.д.
Ниже приведены примеры регламентов плановых ТО на некоторые марки автомобилей. Каждый регламент представляет собой документ с указанием перечня мероприятий и периодичности их проведения.

Плановое ТО КИА Sportage III
Плановое ТО Тойота Prado 160
Плановое ТО Хендаи Santa Fe
Плановое ТО Форд
Имеются аналогичные регламенты плановых ТО Ниссан, Мерседес, Мазда. Одним словом существуют сетки работ на периодическое техобслуживание абсолютно всех марок выпускаемых машин.
Сколько стоит ТО и можно ли на нём сэкономить?
Очевидно, что технически подготовленный автовладелец может некоторые виды работ проводить самостоятельно. При этом всё равно график ТО должен быть составлен и в случае необходимости, например, компьютерного диагностирования систем или проведения других сложных мероприятий, следует обращаться в автосервис.
Всё это справедливо для авто с большим пробегом. А вот в случае если необходимо сохранить гарантию салонного автомобиля, без обращения в авторизованные автоцентры и прохождения там ТО с соответствующими отметками в сервисных книжках не обойтись. Сэкономить можно лишь в том случае, если сервис допускает прохождение ТО со своими расходными материалами.
Кроме того, надо понимать, что цены на ТО в авторизованных автосервисах даже в рамках одного официального дилера могут сильно отличаться. Это относится и к материалам, которые они используют. Практика показывает, что если не полениться, обзвонить разные сервисы и сравнить цены, то можно сэкономить до 20% на работе и до 50% на материалах.
Вывод простой. Плановые ТО необходимы, пытаться на них сэкономить можно, но рисковать автомобилем и игнорировать их категорически нельзя!
Техническое обслуживание и ремонт — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 февраля 2018; проверки требуют 16 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 февраля 2018; проверки требуют 16 правок. Ремонт уличной лампы с платформы в Днипро
Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) — комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при его использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.^[1] ТОиР могут быть как плановыми (регламентированными), так и неплановыми.
Основная цель ТОиР это предупреждение, своевременное выявление и устранение отказов и повреждений следующими мерами:
контроль технического состояния инспекция в определенном объёме с определенной периодичностью;
плановая замена элементов по достижении определенной наработки или календарного срока службы;
плановая или в зависимости от технического состояния смазка, зарядка, заправка маслом, топливом иными специальными жидкостями и газами;
плановый и неплановый ремонт для устранения отказов, предотказных состояний и повреждений.
Возможны разные способы планирования работ по ТОиР:
по событию — например, устранение поломки оборудования, используется, если себестоимость ремонта относительно низкая, а брак продукции, который получается в результате поломки оборудования, невысок и не повлияет на выполнение обязательств перед заказчиками;
регламентное обслуживание — для оборудования с предусмотренными режимами и регламентами обслуживания, изначально предполагающего регулярное применение соответствующих мер по поддержанию работоспособности, такой вид обслуживания дает самый высокий процент готовности оборудования, но он и самый дорогой, поскольку реальное состояние оборудования может и не требовать ремонта;
по состоянию — экспертным путём или с помощью измерителей, установленных на оборудовании, проводится оценка состояния оборудования, и на основании этой оценки делается прогноз, когда это оборудование надо выводить в ремонт. Плюсы этого вида обслуживания — его себестоимость меньше, а готовность оборудования к выполнению производственных программ достаточно высока.
Регламентированное ТО включает в себя работы, выполняемые в соответствии с технической документацией в обязательном порядке после определенного пробега, наработки или временного интервала по заранее утвержденному регламенту. К таким работам обычно относятся: замена смазки в агрегатах, замена некоторых быстроизнашиваемых и легкозаменяемых деталей, испытания сосудов и грузоподъемных механизмов, регулировка и наладка ответственных рабочих машин (например, подъемных машин), периодическое техническое обслуживание по специальному графику и т. п., а также проверка технического состояния оборудования при помощи средств технической диагностики и визуально. Работы по регламентированному ТО обычно сопровождаются остановкой рабочих машин и проводятся по специальному графику. Нерегламентированное ТО включает в себя работы по чистке, обтяжке, регулировке, добавлению смазки, замене быстроизнашиваемых и легкозаменяемых деталей, и т. д. Потребность в этих работах выявляется при проведении периодических осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики. Устраняются выявленные замечания во время технологических перерывов, переходов и обычно без остановки технологического процесса, или с кратковременной остановкой.
По видам и способам выполнения ремонт подразделяется на текущий ремонт — устранение отказов и повреждений путём замены износившейся составной части (кроме базовых) и капитальный ремонт — восстановление исправности (методами наплавки, напыления), при этом допускается замена любой составной части, включая базовые.
Организация комплекса работ по ТОиР на производственных предприятиях обычно реализуется созданием единого специализированного подразделения, руководитель которого (часто называемый главный механик) несёт ответственность перед руководством предприятия за исправное (работоспособное) состояние всего оборудования. Таким подразделениям подчинены ремонтные цеха, а на небольших предприятиях — и энергетическое хозяйство.
Для информационной поддержки управленческих задач в области организации ТОиР и для автоматизации операций, выполняемых персоналом на предприятиях, используются модули ERP-систем или специализированные программные продукты (EAM-системы, CMMS-системы).

Чек в машине что это – Загорелся check — что делать, причины, почему горит индикатор «чек», способы устранения » АвтоНоватор
10.10.2017
причины и способы, как погасить индикатор Check Engine
Никто не застрахован от того, что даже при самой бережной эксплуатации автомобиля, произойдёт тот или иной сбой в работе одной из его систем. Для обеспечения визуального контроля за основными параметрами мотора и сопутствующих узлов предусмотрена система визуального слежения. Так называемая контрольная индикация позволяет своевременно среагировать на неполадки в работе двигателя, предохраняя его тем самым от более серьезных повреждений.
Содержание статьи:
Так или иначе, контрольная лампа, неожиданно вспыхнувшая на щитке приборов, лишь уведомляет водителя о том, что система контроля обнаружила некий сбой. Система лишь сигнализирует о поломке, но не позволяет судить о конкретном месте и причине неполадки.
Для более детального изучения проблемы следует воспользоваться специальным сканером для комплексной диагностики, более известным среди автолюбителей как «Лаунч».
Среди всех прочих указателей визуального оповещения, особое место занимает индикатор, сигнализирующий о поломке двигателя. В данном случае потребуется оперативное решение возникшей проблемы. В противном случае есть большая вероятность того, что двигатель попросту выйдет из строя.
Какие же действия следует предпринимать в том случае, если загорелась контрольная лампа двигателя «Check Engine»? Попробуем разобраться в этом более детально.
Когда загорается индикатор Check Engine — 10 причин
В том случае, если на панели приборов высвечивается незамысловатый значок с изображением мотора, не стоит впадать в панику и незамедлительно обращаться в ближайшую СТО. Для начала следует выявить характер и причину поломки.
Особое внимание следует обратить на манеру поведения контрольного индикатора. Дело в том, что при определенном виде неисправности он может гореть непродолжительное время, в других случаях, он горит постоянно.
Ознакомимся с перечнем наиболее распространенных причин представленного явления.
Низкий уровень топлива/нарушение герметичности топливного бака;
Низкий уровень моторного масла;
Ненадлежащая работа свечей зажигания;
Засорение топливных форсунок;
Выход из строя катушки зажигания и пробой бронепроводов;
Нарушена подача искрового разряда в цилиндры двигателя;
Повреждения лямбда-зонда;
Нарушение работы катализатора;
Перебои в подаче топлива;
Недоброкачественное горючее.
С первой из указанных причин сталкиваются достаточно редко, тем не менее, её не стоит исключать. Нередко подобная ситуация возникает в том случае, когда топливо в баке на исходе. При таких обстоятельствах погружной топливный насос начинает что называется «работать вхолостую».
Читайте также: Как устранить ошибку Р0171 (слишком бедная топливовоздушная смесь)
Двигатель вынужден испытывать топливное голодание. Ко всему прочему, конструктивные особенности бензонасоса не позволяют ему работать в таком режиме в течение продолжительного времени. Он попросту начинает испытывать чрезмерные нагрузки, что негативно сказывается на его сроке службы и топливоподачи в целом. Стоит также отметить, что такое положение дел отрицательно отражается на работе лямбда-зонда.
Помимо этого, в рамках представленной причины, не будет лишнем упомянуть о крышке топливного бака.
Дело в том, что её неплотное прилегание к горловине бака может послужить причиной появления «чека». Непременным условием бесперебойной работы топливной системы является герметичность и поддержания оптимального давления. Крышка бака, оснащенная клапанным механизмом, в данном случае играет далеко не последнюю роль для обеспечения вышеуказанных условий.
Причина №2 – низкий уровень моторного масла.
Прежде чем вдаваться в подробности представленной причины, следует сказать, что любой уважающий себя автолюбитель, должен взять на вооружение одно простое, но очень важное правило – проверять уровень масла, перед каждой поездкой. Эта процедура не займёт много времени и избавит от непредвиденных ситуаций.
Статья по теме: Как нумеруются цилиндры, виды их расположения в двигателе
Куда же девается моторное масло?
Такое положение дел может быть вызвано самыми разными факторами. К примеру, может быть нарушена целостность картера двигателя. Вследствие механических повреждений поддона, масло может попросту вытечь наружу. Существует также вероятность того, что имеет место быть повышенный износ цилиндро-поршневой группы мотора.
В результате этого уменьшается компрессия двигателя, и масло попросту вылетает в трубу, о чем свидетельствует характерный сизый дым выхлопа.
«Чек» может загореться и из-за неисправных свечей зажигания.
Под неисправностью понимается то, что их рабочие поверхности могут быть сильно загрязнены или же изношены. Кроме этого, следует обратить внимание на значение зазора между электродами. Оно должно соответствовать установленным параметрам.
Не стоит списывать со счета и некоторые наши российские реалии относительно качества топлива. Низкое качество очистки бензина, а также несвоевременная замена фильтров, может привести к засорению топливных форсунок. Следует учесть, что эти элементы топливной аппаратуры очень чувствительно реагируют на качество бензина.
Помимо топливной системы, есть и система электрооборудования автомобиля, на которую приходится куда большая часть всех неисправностей. Появление ненавистной лампочки может быть обусловлено выходом из строя катушки зажигания.
Например, вследствие её пробоя нарушается подача искры в цилиндры двигателя. Не стоит забывать и о высоковольтных проводах. Они имеют свойство терять свои изоляционные свойства и попросту «коротят на массу».
Очередная причина рассматриваемой ситуации может возникнуть при вмешательстве в систему газораспределения автомобиля ГРМ.
Суть её сводится к тому, что нарушены фазы газораспределения. Таким образом, искра подаётся не в конце такта сжатия, как её положено. Подобная ситуация могла возникнуть, например, при неправильной замене ремня ГРМ.
Среди причин появления индикатора «Check Engine» может быть неисправный лямбда-зонд. В процессе эксплуатации этот нехитрый узел подвержен повышенным температурным и механическим нагрузкам.
В связи с этим в его работе могут возникнуть разного рода перебои:
поломка нагревательной части,
низкий уровень сигнала,
обрыв цепи и другие.
Для получения наиболее достоверных данных о его работоспособности, следует вооружиться сканером и тестором.
Это интересно: Ремонт стоек амортизаторов или как восстановить неисправные узлы в авто
Виновником описываемых событий может стать и катализатор автомобиля. Он, как и любой другой расходник, со временем приходит в негодность. Этому в большей степени способствует низкое качество используемого топлива.
Вследствие наличия сторонних примесей и низкого уровня очистки топлива, соты катализатора быстрее забиваются, что отрицательно сказывается на его пропускной способности. Таким образом, двигатель не развивает обороты, пропадает его тяга и приёмистость.
К тому же ненадлежащее качество топлива выводит из строя ключевые узлы топливной аппаратуры. Ухудшается подача топлива в цилиндры двигателя автомобиля. Такая ситуация не может остаться незамеченной для датчиков.
Электронный блок управления в свою очередь, анализируя входящие данные с этих датчиков, сигнализирует водителю о наличии проблем с помощью хорошо известного нам контрольного индикатора «Check Engine».
Можно ли ехать при горящей лампочке Чек
Представленная ситуация может застать врасплох любого автолюбителя. Одно дело, когда это случилось в городской черте, где есть возможность воспользоваться услугами эвакуатора или же обратиться к сотрудникам СТО.
Но, что же делать в сложившихся обстоятельствах, вдали от города, на пустынной трассе? Попробуем выяснить, в каких случаях допускается продолжать движение при горящей лампочки «чек».
Ниже приведена последовательность действий, которой следует придерживаться в конкретном случае:
В первую очередь обратите внимание на то, не горит ли какой-либо дополнительный индикатор. Вспомогательная контрольная лампа, указывая на сбой в конкретной системе, позволит произвести ревизию конкретного узла автомобиля.
Например, в случае, если горит лампа давления, можно предположить, что в системе смазке недостаточно масла. Температурный индикатор может сигнализировать о низком уровне охлаждающей жидкости. В данном случае для решения проблемы достаточно пополнить заправочные жидкости.
По теме: Как проверить крышку расширительного бачка на исправность работы клапанов
Данная ситуация вынуждает водителя существенно изменить привычную манеру вождения. Двигаться нужно равномерно, придерживаясь низкой скорости. Не следует допускать резкого повышения оборотов и снижения газа. При появлении индикатора давления масла, есть вероятность того, что произошло смещение вкладыша коленчатого вала.
В таком случае может появиться характерный металлический стук. Дальнейшее движение в таком случае может закончиться дорогостоящим ремонтом двигателя. Тем не менее, в экстренном случае, если у вас нет выбора, кроме как продолжить самостоятельное движение, следует как можно реже производить переключение передач.
При такой неисправности рекомендуется двигаться что называется в натяг: равномерно, в диапазоне оборотов несколько меньших, чем того требует данная передача. Двигатель должен работать с небольшой нагрузкой.
Спустя некоторое время после движения, следует сделать остановку. В это время не будет лишним проверить уровень масла и ОЖ. Заглянув в подкапотное пространство, внимательно осмотрите двигатель и его «навеску» на наличие подтеков и масляных пятен.
Конечно же дальнейшее передвижение на авто с включенным индикатором неисправности двигателя – неоправданный риск. Прибегать к этому следует лишь в самом крайнем случае.
Так или иначе, даже строгое следование указанных рекомендаций не даст полной гарантии того, что вы благополучно доберётесь до ближайшей СТО.
Как погасить индикатор Чек Энджин
Существует, по крайней мере 2 способа, с помощью которых можно выключить, так называемый «чек».
Первый метод довольно прост и не требует никаких вспомогательных средств. Для его претворения в жизнь достаточно скинуть клемму АКБ, после чего вновь поставить её на место.
Алгоритм данного приёма выглядит следующим образом:
прогрев авто до рабочей температуры;
снятие «+» клеммы АКБ;
спустя 10 мин. вернуть клемму на законное место;
включить зажигание и подождать 30-60 сек;
выключить зажигание.
Такая процедура приведёт к тому, что данные в блоке управления обновятся, и все имеющиеся коды ошибок будут стёрты. Тем не менее такой способ не всегда приводит к желаемому результату.
К сведению: Что такое разболтовка колесных дисков и как ее измерить
В таком случае прибегают к использованию специального прибора – сканера или «лаунча». Этот диагностический прибор подключается к установленному диагностическому разъему. Он, как правило, располагается под рулевой колонкой или же вблизи педального узла.
Данный сканер позволяет выявлять нарушения в работе систем и узлов авто, предоставляя водителю полный перечень ошибок. При необходимости ошибки можно сбрасывать.
Видео: как считать и расшифровать ошибки двигателя
Предлагаем вашему вниманию видео материал, благодаря которому водитель сможет ознакомиться с методами подсчета и расшифровки ошибок двигателя.
Таблица: наиболее распространённые коды ошибок
Предоставляем вашему вниманию обзорную таблицу наиболее распространенных кодов ошибок.
На этом все, очень надеемся, что данные рекомендации помогут самостоятельно устранить неисправность в работе двигателя и вовремя добраться до СТО.
Горит Check Engine (Чек Энджин)
Перевод выражения «check engine» на русском языке дословно звучит как «проверьте двигатель». Значок «чек» есть на приборной панели большинства современных автомобилей, но его значение для многих остается непонятным. Поэтому, если эта иконка — желтый или оранжевый значок двигателя — появляется и не исчезает (или попросту моргает), у неопытного водителя возникает закономерный вопрос: «что это значит?». Далее попробуем выяснить причины, почему засветился check engine на приборной панели вашего авто, а также как от него избавится.
Содержание
Изначально эта лампочка давала знать о неполадках с карбюратором, но теперь, когда автомобили оборудованы полноценными бортовыми компьютерами, сообщение может свидетельствовать о разных неисправностях. Например, ошибка «чек энджин» может сообщать о проблемах с качеством топливовоздушной смеси или неисправностях зажигания, а также о многом другом. Сообщения могут быть вызваны как несерьезными поломками, так и критическими.
Таким образом, когда горит «чек энджин», понятно лишь то, что ЭБУ зафиксировал неисправность в одной из систем автомобиля. Полную же картину может дать только диагностика. Далее разберем основные причины, по которым светится лампочка «чек энджин», и что с этим нужно делать.
ТОП-10 причин почему загорелся check engine
Открыта крышка топливного бака. Проверьте, плотно ли она закрыта.
Плохой бензин. Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
Уровень масла. В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
Загрязненные форсунки. Устраняется очисткой форсунок.
Неисправность высоковольтных проводов или катушек.
Проблема со свечами зажигания. Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их.
Отсутствие искры в одном из цилиндров.
Неисправен лямбда-зонд. Проблема устраняется только заменой этого узла.
Поломка катализатора. Также решается заменой катализатора.
Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.
Чэк энджин не скрывается на приборной панели Мадза СХ-5
Check engine на панели Пежо Партнер скрывается в левом углу
Как убрать чек энджин
Остановимся подробнее на тех шагах, которые необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы избавиться от засветившегося индивикатора Check Engine. Алгоритм первоочередных действий будет следующим:
Проверить, закрыта ли крышка бензобака. Ситуация особенно актуальна если вы только выехали из заправочной станции, и вскоре после этого загорелся значок чек энджин. Это означает, что либо нарушилась герметичность топливной системы из-за недостаточно плотно закрученной крышки бака, либо качество топлива оставляет желать лучшего.
Проверьте состояние свечей. Для этого выкрутите их и визуально оцените их состояние. Очень часто именно свечи являются причиной активизации индикатора Check Engine. В частности, причина может заключаться в том, что они начинают пропускать ток из-за отложения нагара на электродах. Такой налет образовывается в результате большого содержания металлов или других токопроводящих веществ, находящихся в топливе. Также ошибка может возникнуть в случае, если зазор между электродами на свече превысил расстояние в 1,3 мм. Более подробно о диагностике свечей и как выполнить ее по их цвету рассматриваем отдельно. Также вам будет полезна информация об их замене.
Уровень масла. Если значок check engine загорается только при нагреве двигателя, остановитесь и прислушайтесь, возможно, услышите посторонние звуки в работе мотора. Проверьте шупом уровень масла в двигателе, при необходимости долейте его. Также посмотрите нет ли подтеков масла.
Если ваша машина снабжена датчиками чистоты технологических жидкостей (моторного масла, топлива и так далее), то индикатор может засветиться в случае, если соответствующие показатели превышают допустимую норму. Выходом является замена соответствующих фильтров либо полностью жидкостей в случае, если они не соответствуют нормам.
Сброс минусовой клеммы с аккумуляторной батареи (15…20 секунд). После этого лампа Check Engine должна погаснуть, а часы на компьютере обнулиться. Этот способ может быть актуален в двух случаях. Первый — это банальный “глюк” ЭБУ. Второй — если в памяти электронного блока накопилось большое количество мелких ошибок, которые были не сброшены. (обычно они вызваны использованием некачественного бензина, наличием вредных примесей в топливо-воздушной смеси, попаданием влаги на электрические контакты и прочего).
Если после выполнения перечисленных действий индикатор Check Engine не погас, или погас, но вскоре засветился вновь, то это означает, что ошибка кроется глубже, и для ее устранения нужно проводить дополнительную детальную диагностику с помощью более серьезных средств.
Горит check engine — что мне делать дальше?
Причину можно попробовать узнать самостоятельно, посчитав количество миганий “чека”, и свериться с технической документацией на предмет обозначения такого кода ошибки. Для разных авто существуют разные интервалы между вспышками и разные коды, по которым их интерпретируют.
Большинство ошибок, о которых вам сообщает индикатор, не являются критичными. Выполнить диагностику можно двумя путями — самостоятельно и заехав на СТО. Дело в том, что для получения информации в данном случае необходимо специальное оборудование или хотя программное обеспечение для смартфона.
Но прежде всего нужно узнать как изменилось поведение автомобиля после появления ошибки. Это делается для того, чтобы определить, можно ли ехать с чек энджин, светящимся на панели, или лучше не стоит этого делать, дабы не усугублять проблему.
Поведение авто
Значок горит непрерывно
Моргает чек
Изменения в поведении авто нет
Движение можно продолжать
Продолжать движение НЕЛЬЗЯ
Машина резко изменила свое поведение:
Плавают обороты;
Появилась вибрация двигателя;
Слышится запах горелого;
Другие изменения.
НЕЛЬЗЯ продолжать движение
НЕЛЬЗЯ продолжать движение
Мощность двигателя и реакция на педаль газа остались прежними
Можно продолжать движение
Можно продолжать движение
Мотор стал менее приемистым, обороты не подымаются выше определенного значения (работа двигателя в аварийном режиме)
Продолжать движение можно
Движение продолжать НЕЛЬЗЯ
На панели приборов не загорелось никаких дополнительных сигнальных лампочек.
Можно ехать
Ехать можно
Вместе со значком чек энджин загорелся другой индикатор:
Лампочка охлаждающей жидкости;
Перегрев двигателя;
Лампочка масленки;
Значок катализатора.
Движение НЕЛЬЗЯ продолжать
Движение НЕЛЬЗЯ продолжать

Когда горит чек энджин?
Выясняем причину почему горит check
Код ошибки можно считать с помощью ноутбука со специальным программным обеспечением. Компьютер посредством кабеля подключают к ЭБУ машины и проводят диагностику. Также с помощью ноутбука в блок управления можно внести дополнительные внешние команды или исправить (сбросить) появившиеся ошибки.
Более простой метод — скачать на свой смартфон на базе ОС Android программу для связи и аналитики ЭБУ (например, TORQUE, у нее есть бесплатные и платные версии). А к электронному блоку подсоединяется Bluetooth адаптер, который позволяет считывать информацию с устройства. Если у вас нет ноутбука или вы попросту не хотите морочить голову установкой дополнительного ПО, то можете делегировать описанные процедуры работникам СТО. У них есть все необходимое оборудование и программы.
Нужно помнить, что каждая машина (а порой и каждое ЭБУ на одинаковых автомобилях, но разных годов выпуска) имеет разный список расшифровки ошибок. Поэтому после получения информации вам обязательно необходимо иметь стандартный набор диагностических кодов ошибок (Diagnostic Trouble Code — DTC). Его вы можете найти в дополнительной литературе по выполнению диагностики или в интернете (например, на тематических форумах, посвященных модели вашей машины).
Другой распространенной причиной для инжекторных двигателей являются проблемы в работе форсунок. В частности, появление значительного количества осадка на них. Решение такой проблемы заключается в очистке форсунок. При появлении проблем со свечами, форсунками, а также активизировавшемся индикаторе чек энжин могут быть такие симптомы:
слабая тяга двигателя;
высокий расход горючего;
рывки при набирании скорости или нестабильная работа мотора;
«плавающие» обороты двигателя на холостом ходу.
Следующим шагом будет проверка давления в топливной системе. Для этого нужно воспользоваться манометром. Стандартное давление для большинства нетюнингованных машин составляет 3 атмосферы (кгс/см2). Однако эту информацию уточните в техпаспорте вашего автомобиля. Если давление значительно ниже, значит, проблема может крыться в неисправном бензонасосе или загрязненных форсунках. Если давление низкое постоянно — проверьте бензонасос. Если же сначала оно нормальное, но падает вскоре после запуска двигателя — проверьте форсунки. Также обратите внимание на сеточку в бензобаке.
Также стоит проверить изоляцию высоковольтных проводов. Лучше делать это не визуально, а при помощи тестера, включенного в режим омметра. Минимальное значение изоляции провода должно быть не менее 0,5 МОм. В противном случае провод необходимо заменить.
Если лампочка Check Engine светится после поворота ключа, а через несколько секунд гаснет, то это означает, что система проводит самодиагностику, и причин для беспокойства нет.
Как доехать до СТО при светящемся Check Engine
При движении на СТО старайтесь соблюдать щадящий режим движения. В частности:
не превышать скорость более 60 км/ч;
не превышать обороты двигателя более 2500 об/мин;
отключите кондиционер (печку), мультимедийную систему и другое ненужное в данный момент оборудование, создающее дополнительную нагрузку на двигатель;
избегайте резких стартов и торможений, едьте плавно.
К нормальному режиму езды можно возвращаться лишь после диагностики и устранения выявленных ошибок.
Вместо заключения
Помните, что при появлении светящегося индикатора Check Engine не стоит паниковать. В большинстве случаев причины его активизации не являются критичными. Однако необходимо выполнить первоочередную диагностику, состоящую из 5 перечисленных выше шагов. Также проверьте, не изменилось ли поведение машины на дороге и не загорелись ли дополнительно другие индикаторы. При выявлении незначительных недочетов нужно их исправить. Если же Check Engine после этого не погас, то проведите дополнительную диагностику с помощью электронного прибора. Он выдаст вам код ошибки, указывающий на причину поломки.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Что такое check engine в автомобиле и для чего нужен этот индикатор
Когда человек, приобретает современный мощный и функциональный автомобиль, то он вряд ли догадывается о его внутренних тонкостях и нюансах, с которыми впоследствии ему придется столкнуться. Тем не менее, это так, поскольку новые авто — это достаточно сложная техника, части которой чаще всего автоматизированы.
Причем речь может идти не только о подвеске, моторе или той же трансмиссии. Но страшнее всего-то, что каждая из частей авто приходит со временем в негодность и какое-то время владелец ее использует не зная вообще о неисправности и понимает что поломка есть лишь тогда, когда некий элемент авто полностью отказывается работать.
Однако если владелец машины находится в неведении, то на помощь ему приходят сами производители машин. Они не допускают поломки до того, как запчасть полностью откажет, и сигнализируют о неисправности, как говорится на первых порах. То есть еще при сборке машины, монтируют в нее специальный маяк, который собственно и называется check engine в автомобиле.
Другими словами, когда в машине что-то неисправно, индикатор «чек» загорается и подает сигналы водителю о поломке.
Check Энджин что это?
Данная формулировка индикатора при дословном переводе с английского, обозначает фразу-проверь двигатель. На самом деле, этот элемент представляет собой союз многочисленных датчиков и систем, указывающих компьютеру машины о состоянии контролируемых частей.
Если индикатор исправен, то когда мотор запущен, он тухнет и не подает сигналы. В противном случае, он может быть и сам сломан или помимо прочего есть серьезная неисправность авто. Ну не все так просто и стоит поговорить об этом более детально.
Что значит «горящий чек»?
Означать это может лишь одно, вам не повезло и нужно срочно устранять некую серьезную поломку. Например, это может быть неисправность катализатора, силового агрегата, хотя тут есть мелкие каверзные неисправности при горящем чеке.
1. Плохой по качеству бензин, заставит ваш «чек» гореть. Да-да, когда качество топлива низкое, а такое могут наблюдать владельцы «немцев» и «европейцев», индикатор будет гореть. Удивлены? Казалось бы, химический состав топлива, индикатор определить не может, тогда почему такая реакция?
В указанных марках авто, бывают от плохого бензина зажигательные пропуски при работе мотора. И это при том, что топливо само имеется, а реакция воспламенения не наступает. В итоге о стабильной работе свечи речь не идет, начинается троение агрегата — «чек» горит. Особенно часто так бывает на холодном моторе.
Определить плохой бензин и тот факт, что причина в нем легко. Выкрутите свечу взгляните на нее. Когда она чистая, бензин хороший и причина в другом. Когда же вы увидите на свече копоть и черноту, значит, топливо плохое и стоит его заменить.
2. Сигнал может также поступать тогда, когда в зажигание попала влага или даже вода. Итог-короткое замыкание. Сгореть в данном случае могут катушки зажигания, может наблюдаться не срабатывание искры. И самое простое, при мытье авто в мотор попала вода.
3. Проблема может быть и в антифризе. Особенно если вы владеете японской машиной. Они как никакие другие остро реагируют на такую жидкость как антифриз. И столкнуться с такой проблемой можно даже в том случае, если вы сто раз советовались с авторемонтниками по данному поводу, машина может отреагировать по-своему. Такие вот капризные япончики, очень требовательные к качеству охлаждения. Так что и в этом случае ваш «чек» будет гореть.
4. Будет гореть Чек Энджин и тогда, когда вы не знаете о такой проблеме как давление в баке авто. Причина может лежать в слишком плотно закрытом баке или наоборот плохо закрытой крышке бака. У иномарок дорогих сортов, такая причина наиболее актуальна, так как в них должно строго соблюдаться смесеобразование, впрыск, подача. У менее дорогих иномарок таких проблем обычно нет.
Конечно же, возможны и другие неисправности, при которых сигнал индикатора будет срабатывать. А вообще, чем насыщенней в авто электроника, тем больше может быть причин. В том числе и достаточно серьезных и дорогостоящих в ремонте.
Что предпринять, когда индикатор загорелся?
Все зависит от того на ходу ли еще ваше авто или уже есть перебои в работе или вовсе машина отказывается передвигаться.
Когда авто еще едет, то вам прямая дорога в сервис на диагностику. Может вы везунчик и в зажигании попросту влага. Когда же машина глохнет и работа ее нестабильна, то тут уже пахнет плохими новостями. В таком случае стоит сделать следующее:
• Заглушить двигатель и с помощью другого авто отбуксировать машину в сервис или принять помощь эвакуатора. Помните каждый раз, запуская мотор при неисправной работе машины, вы только делаете ей хуже.
Погаснет ли check engine в автомобиле сам?
При поломке — нет. Если конечно отключить аккумулятор авто, отсоединить клеммы, и подождать, то теоретически индикатор может потухнуть. Однако зачем? Сама проблема заседает в бортовом компе и пока ее не устранят, ваш маячок будет гореть.
Если уже такое случилось и ваш «чек» горит, не теряйте времени и ресурса машины, поезжайте к мастеру. Как видите check engine вещь довольно нужная и практичная, которая сможет оповестить вас о поломке в автомобиле даже тогда, когда вы о ней не догадываетесь!
Поделитесь информацией с друзьями:

Что такое чек в машине
Аварийная лампа Check Engine или просто Check на фоне силуэта двигателя на панели приборов может свидетельствовать о целом ряде неисправностей агрегата, как пустячных, так и куда более серьезных. По каким причинам загорается «чек», можно ли самостоятельно выявить проблему и когда не стоит продолжать движение?
Когда на приборной панели загорается индикатор Check Engine – это является сигналом водителю, о том, что в одной из систем мотора произошел сбой или случилась неисправность. Дословно название функции переводится как «проверьте двигатель». Во времена автомобилей с карбюраторами она имела ограниченную сферу ответственности, однако по мере развития бортовой электроники и диагностического оборудования превратилась в общий сигнализатор, указывающий на самые разные неполадки.
Когда загорается Check Engine
Появление тревожного символа на панели приборов происходит, когда электронный управляющий блок двигателя фиксирует проблему и прописывает ее в память в виде кода, параллельно отдавая команду на включение лампочки, не обратить внимание на которую невозможно. В некоторых ситуациях Check Engine горит постоянно, в других же вспыхивает и через некоторое время гаснет – все зависит от неисправности.
Shutterstock / VOSTOCK Photo
На некоторых автомобилях система самодиагностики позволяет сразу же ознакомиться с проблемой, по причине которой зажегся «чек», но обычно выяснению помогает диагностический сканер, подключающийся через разъем или ноутбук со специальным программным обеспечением. Если вы вдруг увидели «чек» на приборной панели и отмечаете изменения в работе двигателя, то отнеситесь со всей серьезностью – халатное отношение к этому признаку неисправности может привести к более серьезным поломкам.
Почему загорается Check Engine
Причин, по которым может загореться «чек» неисправности двигателя много, но начнем с довольно распространенной – некачественного топлива, способного вызвать такое опасное явление как детонацию. В подобных случаях говорят, что «автомобиль ругается на горючее». При этом может снизиться мощность, а мотор будет работать с перебоями. Дальнейшие действия зависят от масштаба проблемы. Встречаются рекомендации залить в бак бензин или солярку получше, то есть разбавить плохое топливо. Но в ряде ситуаций требуется слить дрянь, которой вашу машину заправили на АЗС и залить качественное горючее. Кстати, Check Engine может зажечься, если не закрыта крышка горловины бензобака.
Снижение уровня масла? Представьте себе, это тоже может явиться причиной включения аварийной индикации. В данном случае крайне важно понять, почему смазочного материала в двигателе стало меньше. Причиной стал угар масла или, скажем, течь через сальники?
Перевод выражения «check engine» на русском языке дословно звучит как «проверьте двигатель». Значок «чек» есть на приборной панели большинства современных автомобилей, но его значение для многих остается непонятным. Поэтому, если эта иконка — желтый или оранжевый значок двигателя — появляется и не исчезает (или попросту моргает), у неопытного водителя возникает закономерный вопрос: «что это значит?». Далее попробуем выяснить причины, почему засветился check engine на приборной панели вашего авто, а также как от него избавится.
Изначально эта лампочка давала знать о неполадках с карбюратором, но теперь, когда автомобили оборудованы полноценными бортовыми компьютерами, сообщение может свидетельствовать о разных неисправностях. Например, ошибка «чек энджин» может сообщать о проблемах с качеством топливовоздушной смеси или неисправностях зажигания, а также о многом другом. Сообщения могут быть вызваны как несерьезными поломками, так и критическими.
Таким образом, когда горит «чек энджин», понятно лишь то, что ЭБУ зафиксировал неисправность в одной из систем автомобиля. Полную же картину может дать только диагностика. Далее разберем основные причины, по которым светится лампочка «чек энджин», и что с этим нужно делать.
ТОП-10 причин почему загорелся check engine
Открыта крышка топливного бака. Проверьте, плотно ли она закрыта.
Плохой бензин. Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
Уровень масла. В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
Загрязненные форсунки. Устраняется очисткой форсунок.
Неисправность высоковольтных проводов или катушек.
Проблема со свечами зажигания. Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их.
Отсутствие искры в одном из цилиндров.
Неисправен лямбда-зонд. Проблема устраняется только заменой этого узла.
Поломка катализатора. Также решается заменой катализатора.
Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.
Чэк энджин не скрывается на приборной панели Мадза СХ-5
Check engine на панели Пежо Партнер скрывается в левом углу
Как убрать чек энджин
Остановимся подробнее на тех шагах, которые необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы избавиться от засветившегося индивикатора Check Engine. Алгоритм первоочередных действий будет следующим:
Проверить, закрыта ли крышка бензобака. Ситуация особенно актуальна если вы только выехали из заправочной станции, и вскоре после этого загорелся значок чек энджин. Это означает, что либо нарушилась герметичность топливной системы из-за недостаточно плотно закрученной крышки бака, либо качество топлива оставляет желать лучшего.
Проверьте состояние свечей. Для этого выкрутите их и визуально оцените их состояние. Очень часто именно свечи являются причиной активизации индикатора Check Engine. В частности, причина может заключаться в том, что они начинают пропускать ток из-за отложения нагара на электродах. Такой налет образовывается в результате большого содержания металлов или других токопроводящих веществ, находящихся в топливе. Также ошибка может возникнуть в случае, если зазор между электродами на свече превысил расстояние в 1,3 мм. Более подробно о диагностике свечей и как выполнить ее по их цвету рассматриваем отдельно. Также вам будет полезна информация об их замене.
Уровень масла. Если значок check engine загорается только при нагреве двигателя, остановитесь и прислушайтесь, возможно, услышите посторонние звуки в работе мотора. Проверьте шупом уровень масла в двигателе, при необходимости долейте его. Также посмотрите нет ли подтеков масла.
Если ваша машина снабжена датчиками чистоты технологических жидкостей (моторного масла, топлива и так далее), то индикатор может засветиться в случае, если соответствующие показатели превышают допустимую норму. Выходом является замена соответствующих фильтров либо полностью жидкостей в случае, если они не соответствуют нормам.
Сброс минусовой клеммы с аккумуляторной батареи (15. 20 секунд). После этого лампа Check Engine должна погаснуть, а часы на компьютере обнулиться. Этот способ может быть актуален в двух случаях. Первый — это банальный “глюк” ЭБУ. Второй — если в памяти электронного блока накопилось большое количество мелких ошибок, которые были не сброшены. (обычно они вызваны использованием некачественного бензина, наличием вредных примесей в топливо-воздушной смеси, попаданием влаги на электрические контакты и прочего).
Если после выполнения перечисленных действий индикатор Check Engine не погас, или погас, но вскоре засветился вновь, то это означает, что ошибка кроется глубже, и для ее устранения нужно проводить дополнительную детальную диагностику с помощью более серьезных средств.
Горит check engine — что мне делать дальше?
Причину можно попробовать узнать самостоятельно, посчитав количество миганий “чека”, и свериться с технической документацией на предмет обозначения такого кода ошибки. Для разных авто существуют разные интервалы между вспышками и разные коды, по которым их интерпретируют.
Большинство ошибок, о которых вам сообщает индикатор, не являются критичными. Выполнить диагностику можно двумя путями — самостоятельно и заехав на СТО. Дело в том, что для получения информации в данном случае необходимо специальное оборудование или хотя программное обеспечение для смартфона.
Но прежде всего нужно узнать как изменилось поведение автомобиля после появления ошибки. Это делается для того, чтобы определить, можно ли ехать с чек энджин, светящимся на панели, или лучше не стоит этого делать, дабы не усугублять проблему.
Значок горит непрерывно
Изменения в поведении авто нет
Движение можно продолжать
Продолжать движение НЕЛЬЗЯ
Машина резко изменила свое поведение:
Плавают обороты;
Появилась вибрация двигателя;
Слышится запах горелого;
Другие изменения.
НЕЛЬЗЯ продолжать движение
НЕЛЬЗЯ продолжать движение
Мощность двигателя и реакция на педаль газа остались прежними
Можно продолжать движение
Можно продолжать движение
Мотор стал менее приемистым, обороты не подымаются выше определенного значения (работа двигателя в аварийном режиме)
Продолжать движение можно
Движение продолжать НЕЛЬЗЯ
На панели приборов не загорелось никаких дополнительных сигнальных лампочек.
Вместе со значком чек энджин загорелся другой индикатор:
Лампочка охлаждающей жидкости;
Перегрев двигателя;
Лампочка масленки;
Значок катализатора.
Движение НЕЛЬЗЯ продолжать
Движение НЕЛЬЗЯ продолжать
Когда горит чек энджин?
Выясняем причину почему горит check
Код ошибки можно считать с помощью ноутбука со специальным программным обеспечением. Компьютер посредством кабеля подключают к ЭБУ машины и проводят диагностику. Также с помощью ноутбука в блок управления можно внести дополнительные внешние команды или исправить (сбросить) появившиеся ошибки.
Более простой метод — скачать на свой смартфон на базе ОС Android программу для связи и аналитики ЭБУ (например, TORQUE, у нее есть бесплатные и платные версии). А к электронному блоку подсоединяется Bluetooth адаптер, который позволяет считывать информацию с устройства. Если у вас нет ноутбука или вы попросту не хотите морочить голову установкой дополнительного ПО, то можете делегировать описанные процедуры работникам СТО. У них есть все необходимое оборудование и программы.
Нужно помнить, что каждая машина (а порой и каждое ЭБУ на одинаковых автомобилях, но разных годов выпуска) имеет разный список расшифровки ошибок. Поэтому после получения информации вам обязательно необходимо иметь стандартный набор диагностических кодов ошибок (Diagnostic Trouble Code — DTC). Его вы можете найти в дополнительной литературе по выполнению диагностики или в интернете (например, на тематических форумах, посвященных модели вашей машины).
Другой распространенной причиной для инжекторных двигателей являются проблемы в работе форсунок. В частности, появление значительного количества осадка на них. Решение такой проблемы заключается в очистке форсунок. При появлении проблем со свечами, форсунками, а также активизировавшемся индикаторе чек энжин могут быть такие симптомы:
слабая тяга двигателя;
высокий расход горючего;
рывки при набирании скорости или нестабильная работа мотора;
«плавающие» обороты двигателя на холостом ходу.
Следующим шагом будет проверка давления в топливной системе. Для этого нужно воспользоваться манометром. Стандартное давление для большинства нетюнингованных машин составляет 3 атмосферы (кгс/см2). Однако эту информацию уточните в техпаспорте вашего автомобиля. Если давление значительно ниже, значит, проблема может крыться в неисправном бензонасосе или загрязненных форсунках. Если давление низкое постоянно — проверьте бензонасос. Если же сначала оно нормальное, но падает вскоре после запуска двигателя — проверьте форсунки. Также обратите внимание на сеточку в бензобаке.
Также стоит проверить изоляцию высоковольтных проводов. Лучше делать это не визуально, а при помощи тестера, включенного в режим омметра. Минимальное значение изоляции провода должно быть не менее 0,5 МОм. В противном случае провод необходимо заменить.
Как доехать до СТО при светящемся Check Engine
При движении на СТО старайтесь соблюдать щадящий режим движения. В частности:
не превышать скорость более 60 км/ч;
не превышать обороты двигателя более 2500 об/мин;
отключите кондиционер (печку), мультимедийную систему и другое ненужное в данный момент оборудование, создающее дополнительную нагрузку на двигатель;
избегайте резких стартов и торможений, едьте плавно.
К нормальному режиму езды можно возвращаться лишь после диагностики и устранения выявленных ошибок.
Вместо заключения
Помните, что при появлении светящегося индикатора Check Engine не стоит паниковать. В большинстве случаев причины его активизации не являются критичными. Однако необходимо выполнить первоочередную диагностику, состоящую из 5 перечисленных выше шагов. Также проверьте, не изменилось ли поведение машины на дороге и не загорелись ли дополнительно другие индикаторы. При выявлении незначительных недочетов нужно их исправить. Если же Check Engine после этого не погас, то проведите дополнительную диагностику с помощью электронного прибора. Он выдаст вам код ошибки, указывающий на причину поломки.
Причем речь может идти не только о подвеске, моторе или той же трансмиссии. Но страшнее всего- то, что каждая из частей авто приходит со временем в негодность и какое-то время владелец ее использует не зная вообще о неисправности и понимает что поломка есть лишь тогда, когда некий элемент авто полностью отказывается работать.
Однако если владелец машины находится в неведении, то на помощь ему приходят сами производители машин. Они не допускают поломки до того, как запчасть полностью откажет, и сигнализируют о неисправности, как говорится на первых порах. То есть еще при сборке машины, монтируют в нее специальный маяк, который собственно и называется check engine в автомобиле.
Другими словами, когда в машине что-то неисправно, индикатор «чек» загорается и подает сигналы водителю о поломке.
Check енджин что это?
Данная формулировка индикатора при дословном переводе с английского, обозначает фразу-проверь двигатель. На самом деле, этот элемент представляет собой союз многочисленных датчиков и систем, указывающих компьютеру машины о состоянии контролируемых частей.
Если индикатор исправен, то когда мотор запущен, он тухнет и не подает сигналы. В противном случае, он может быть и сам сломан или помимо прочего есть серьезная неисправность авто. Ну не все так просто и стоит поговорить об этом более детально.
Что значит «горящий чек»?
Означать это может лишь одно, вам не повезло и нужно срочно устранять некую серьезную поломку. Например, это может быть неисправность катализатора, силового агрегата, хотя тут есть мелкие каверзные неисправности при горящем чеке.
1. Плохой по качеству бензин, заставит ваш «чек» гореть. Да-да, когда качество топлива низкое, а такое могут наблюдать владельцы «немцев» и «европейцев», индикатор будет гореть. Удивлены? Казалось бы, химический состав топлива, индикатор определить не может, тогда почему такая реакция?
В указанных марках авто, бывают от плохого бензина зажигательные пропуски при работе мотора. И это при том, что топливо само имеется, а реакция воспламенения не наступает. В итоге о стабильной работе свечи речь не идет, начинается троение агрегата — «чек» горит. Особенно часто так бывает на холодном моторе.
Определить плохой бензин и тот факт, что причина в нем легко. Выкрутите свечу взгляните на нее. Когда она чистая, бензин хороший и причина в другом. Когда же вы увидите на свече копоть и черноту, значит, топливо плохое и стоит его заменить.
2. Сигнал может также поступать тогда, когда в зажигание попала влага или даже вода. Итог-короткое замыкание. Сгореть в данном случае могут катушки зажигания, может наблюдаться не срабатывание искры. И самое простое, при мытье авто в мотор попала вода.
3. Проблема может быть и в антифризе. Особенно если вы владеете японской машиной. Они как никакие другие остро реагируют на такую жидкость как антифриз. И столкнуться с такой проблемой можно даже в том случае, если вы сто раз советовались с авторемонтниками по данному поводу, машина может отреагировать по — своему. Такие вот капризные япончики, очень требовательные к качеству охлаждения. Так что и в этом случае ваш «чек» будет гореть.
4. Будет гореть чек енджин и тогда, когда вы не знаете о такой проблеме как давление в баке авто. Причина может лежать в слишком плотно закрытом баке или наоборот плохо закрытой крышке бака. У иномарок дорогих сортов, такая причина наиболее актуальна, так как в них должно строго соблюдаться смесеобразование, впрыск, подача. У менее дорогих иномарок таких проблем обычно нет.
Конечно же, возможны и другие неисправности, при которых сигнал индикатора будет срабатывать. А вообще, чем насыщенней в авто электроника, тем больше может быть причин. В том числе и достаточно серьезных и дорогостоящих в ремонте.
Что предпринять, когда индикатор загорелся?
Все зависит от того на ходу ли еще ваше авто или уже есть перебои в работе или вовсе машина отказывается передвигаться.
Когда авто еще едет, то вам прямая дорога в сервис на диагностику. Может вы везунчик и в зажигании попросту влага. Когда же машина глохнет и работа ее нестабильна, то тут уже пахнет плохими новостями. В таком случае стоит сделать следующее:
• Заглушить двигатель и с помощью другого авто отбуксировать машину в сервис или принять помощь эвакуатора. Помните каждый раз, запуская мотор при неисправной работе машины, вы только делаете ей хуже.
Погаснет ли check engine в автомобиле сам?
При поломке-нет. Если конечно отключить аккумулятор авто, отсоединить клеммы, и подождать, то теоретически индикатор может потухнуть. Однако зачем? Сама проблема заседает в бортовом компе и пока ее не устранят, ваш маячок будет гореть.
Если уже такое случилось и ваш «чек» горит, не теряйте времени и ресурса машины, поезжайте к мастеру. Как видите check engine вещь довольно нужная и практичная, которая сможет оповестить вас о поломке в автомобиле даже тогда, когда вы о ней не догадываетесь!
Индикатор Check Engine: причины срабатывания и способы их устранения
Серийное оснащение автомобилей компьютерными системами, позволяющими быстро отыскать неисправности, началось около трёх десятков лет назад. Подключение таких систем к специальным тестерам осуществляется за счёт расположенных в них разъёмов и проводится только в условиях сервиса специалистами. Автовладелец оповещается о наличии неполадок по загоревшейся лампочке Check Engine на приборной панели.
Аналогичная система оповещения используется и на современных моделях автомобилей — она устанавливается практически на все машины с инжекторными двигателями, управление которыми осуществляется посредством микропроцессора. Поэтому владельцы таких авто должны иметь представление о том, что делать, если горит лампочка чека и каковы могут быть причины её включения.
Содержание статьи
Расположение сигнала Check Engine. Что означает его срабатывание?
Расположение индикатора Check Engine на приборной панели
Лампочка Check Engine размещается на панели приборов автомобиля. Причиной её срабатывания является обнаружение электронным блоком управления ДВС ошибки в работе какой-либо системы, узла или агрегата двигателя. Система контролирует несколько параметров:
количество оборотов мотора;
состав топливной смеси;
функционирование системы зажигания;
работа выпускной системы и датчиков впрыска топлива и многие другие системы.
Причин срабатывания системы Check Engine может быть много, поскольку она следит за работой многих узлов автомобиля. Для определения конкретной неисправности требуется не только знание работы системы, но и наличие специального оборудования.
Можно ли эксплуатировать авто при загоревшемся чеке
Не стоит беспокоиться
Лампочка Check Engine, как и другие сигналы на приборной панели, при запуске двигателя единовременно загораются и гаснут. Такое срабатывание установлено для проверки работоспособности всех индикаторов. Автовладельцу желательно обращать внимание на данный тест при запуске мотора, чтобы оценить работоспособность лампочек и отсутствие ошибок.
Когда можно продолжать движение
Продолжать поездку на автомобиле можно в том случае, если индикатор горит бесперебойно, но при этом никаких изменений в управлении и поведении машины не замечено, двигатель нормально реагирует на нажатие педали газа, остальные индикаторы на приборной панели не горят. Несмотря на разрешение дальнейшей эксплуатации, двигаться в такой ситуации можно только в сторону автосервиса с целью проведения диагностики системы и выявления неисправностей.
Когда двигаться не стоит
Если индикатор Check Engine мигает, причём его срабатывание сопровождается сбоями в работе автомобиля, то двигаться дальше не стоит. Игнорирование сигнала о неисправности системы может стать причиной серьёзных последствий, которые могут привести к необходимости проведения ремонтных работ. В такой ситуации лучше всего вызвать специалиста или эвакуатор.
При каких неисправностях горит индикатор
Точное определение причины срабатывания индикатора Check Engine возможно в условиях сервисного центра при наличии специального оборудования. Однако добраться за короткий срок до сервиса бывает не всегда возможно, поэтому любой автовладелец должен уметь самостоятельно определить неисправность.
Определение кода ошибки Check Engine в автосервисе
При срабатывании подобного сигнала в первую очередь стоит проверить самые банальные вещи — например, пробки заливной горловины для моторного масла и бензобака. Многие автомобили сегодня оснащаются специальными датчиками, которые контролируют чистоту топлива и моторного масла. Срабатывание таких датчиков и становится причиной загорания индикатора Check Engine. Стоит также заглянуть под капот — при наличии открытых клемм, свободных кабелей индикатор также может срабатывать.
Проверка подкапотного пространства в случае срабатывания индикатора Check Engine
Если визуально никаких причин срабатывания Check Engine нет, то стоит проверить свечи зажигания: чаще всего сигнал появляется именно из-за них, поскольку они могут пропускать импульсы электричества по причине появления на них нагара и налёта разных металлов, входящих в состав топлива. Помимо этого, неисправность в работе двигателя может быть связана с зазорами между деталями или появление осадка на поверхности форсунок.
Свечи зажигания — одна из причин включения лампочки Check Engine
Износ изоляции проводки с большой вероятностью может спровоцировать срабатывание индикатора. Визуально дефекты не определяются, поэтому их отыскивают специальным прибором.
Прибор для проверки целостности проводки автомобиля
Серьёзные неисправности в машине
Причиной включения индикатора Check Engine может быть серьёзная поломка. Чаще всего приходится сталкиваться с неисправностями бензонасоса, причиной которых становится низкое качество топлива. Диагностируется это очень просто — прослушивается работающий двигатель. Нормальное функционирование мотора сопровождается ровным звуком без перебоев и щелчков. Если проблема кроется в бензонасосе, то его снимают, тщательно промывают, устраняя мусор и загрязнения.
Причина срабатывания индикатора — неисправный бензонасос
Сработать индикатор может из-за катушки зажигания в случаях, когда она некорректно распределяет электрический заряд между свечами зажигания. При обнаружении такой поломки деталь меняют на новую. Если в машине имеются индивидуальные катушки, то поломку находят при помощи тестера.
Проверка катушки зажигания при помощи тестера
Поломка лямбда-датчика и датчика расхода воздуха также может стать причиной включения индикатора Check Engine. Такие детали не ремонтируются — только заменяются. Выход из строя каталитического нейтрализатора также становится причиной срабатывания индикатора. Неработающая система выхлопа переводит многие автомобили в аварийный режим, поэтому нейтрализатор меняют в обязательном порядке.
Датчик расхода воздуха, выход из строя которого может привести к зажиганию лампы Check Engine
Крайне редко ломается блок управления, от которого зависит подача воздуха, впрыск топлива и прочие процессы. Поломка такой детали приводит к огромным расходам для водителя. Единственный выход из ситуации — ремонт устройства квалифицированным электриком.
Дополнительные причины
Неисправности силового агрегата автомобиля в большинстве случаев провоцируют включение лампы Check Engine во время езды. В таких случаях необходимо остановить автомобиль, не глуша двигатель, и проверить остальные индикаторы на приборной панели. Первое, что стоит взять во внимание — индикатор температуры, включение которого и приводит к срабатыванию лампочки Check Engine. Кипение охлаждающей жидкости может привести к непоправимым последствиям. Современные модели автомобилей на критическое повышение температуры охлаждающей жидкости реагируют срабатыванием специальной пиктограммы на приборной панели, символизирующей термометр. В таком случае необходимо либо полностью остановить автомобиль, либо продолжать ехать, но на низких оборотах мотора.
Срабатывание индикатора температуры охлаждающей жидкости
Лампа Check Engine может загореться в случае срабатывания датчика давления масла. При чрезвычайно низком уровне смазочного материала нередко включается индикатор в форме маслёнки. В таких ситуациях проверяется уровень масла — если его недостаточно, то смазку доливают. Если уровень жидкости в норме, то причина кроется в неисправном масляном насосе. Устранить такую поломку можно только в автомобильном сервисе.
Срабатывание датчика давления моторного масла
Мигает лампочка Check Engine в случаях, когда неисправна автоматическая трансмиссия автомобиля. Зачастую причина кроется в ЭБУ. При мерцающем индикаторе сразу же включается аварийный режим, что сказывается на мощности двигателя и его оборотах. Если же индикатор загорается при пуске двигателя на несколько секунд, то ничего страшного в этом нет — блок управления проводит диагностику всех систем.
Как сбросить ошибку Check Engine
Срабатывание индикатора Check Engine всегда связано с неисправностями и проблемами. Определить поломку можно по коду ошибки, выдаваемому при помощи специального тестера. Однако иногда индикатор продолжает гореть даже после исправления неполадки. В таких ситуациях автовладельцы пытаются сбросить ошибку методом компьютерной диагностики. Осуществляется подобная процедура в сервисном центре на платной основе. Сбросить ошибку датчика Check Engine можно своими силами.
Сбрасывается ошибка следующим образом:
Включается зажигание без пуска двигателя.
Открывается капот и снимается с аккумуляторной батареи плюсовая клемма.
Выжидается 10–60 секунд и клемма возвращается на место.
Капот закрывается.
Включается зажигание и заводится автомобиль.
Этой процедуры достаточно для сброса ошибки. Прибегать к этому методу желательно в случаях ошибочного срабатывания индикатора Check Engine — к примеру, при попадании в топливо примесей. Если неисправность все же имеется, то индикатор сработает спустя несколько километров после сброса ошибки.
Сброс ошибки Check Engine видео:

Неисправности системы самодиагностики Check Engine
Автовладельцы нередко сталкиваются с неисправностями системы самодиагностики. Сопровождается это, как правило, неровным горением индикатора Check Engine, вполнакала. Основная причина этого — выход из строя диода или неполадки с массой. Специалисты нередко придерживаются мнения, что проблема в приборной панели, причём связано это с особенностями автомобиля.
Срабатывание индикатора Check Engine не является поводом для паники и не всегда сообщает о необходимости серьёзного ремонта. В первую очередь стоит определить причину включения лампочки и попытаться устранить проблему самостоятельно. Если устранить её своими силами не удаётся, стоит обратиться к специалистам в сервисный центр — они проведут полную диагностику системы и устранят неисправность.
Добрый день. Меня зовут Михаил. (3 голоса, среднее: 4.3 из 5)
Что делать, если загорелся «чек» двигателя: возможные причины
Владельцы автомобилей с системой электронного управления двигателем (ЭСУД) достаточно часто сталкиваются с неожиданным загоранием аварийной лампы «check engine» (от англ. «проверка двигателя») на приборной панели. Сразу отметим, что если горит «чек» двигателя, тогда это указывает на определенные неисправности, которые связаны с работой силового агрегата и его систем.
Ситуаций, когда загорелся чек неисправности двигателя, может быть достаточно много. Владельцы нередко жалуются, что после мойки двигателя загорелся чек, горит чек при работе двигателя или ДВС не заводится, аварийная лампа периодически или постоянно загорается на холодном или горячем моторе и т.п. Далее мы рассмотрим основные причины, по которым может загораться check engine, а также поговорим о способах диагностики и устранения ряда распространенных неисправностей своими руками.
Читайте в этой статье
Что такое «check engine»: на какие проблемы указывает горящий «чек»
Загорание аварийной лампочки происходит по следующей причине: ЭБУ двигателем фиксирует какую-либо ошибку или сбой и прописывает неисправность в свою память в виде определенного кода. Параллельно с этим блок управления инициирует загорание чека. Добавим, что на некоторых автомобилях, которые имеют развитую систему самодиагностики, такая ошибка может сразу расшифровываться и данные выводятся на экран бортового компьютера. Более простые версии авто потребуют подключения специального сканера к диагностическому разъему, после чего происходит считывание кода ошибки для его дальнейшей подробной расшифровки.
Стоит отдельно отметить, что если при включении зажигания горит чек двигателя, тогда это абсолютно нормальное явление, которое не является неисправностью. Значок в норме должен погаснуть уже после запуска двигателя, то есть после начала самостоятельной работы ДВС. Поводом для беспокойства считается ситуация, когда работает двигатель и горящий чек присутствует на панели после запуска.
Добавим, что сигнализатор «чек энджин» в процессе эволюции электронных систем в устройстве автомобиля прошел путь от простого индикатора неисправностей во время работы карбюраторного впрыска до полноценного сигнализатора о всевозможных проблемах с ДВС и оборудованием. Горящий чек может указывать на неправильный состав топливно-воздушной смеси, сбои в работе системы зажигания, неполадки датчиков ЭСУД и другие проблемы, которые с мотором могут быть совсем не связаны. С учетом вышесказанного видно, что причин для загорания check engine на современном авто много. Для определения той или иной неисправности может потребоваться не только наличие опыта и знаний, но и специальное оборудование.
Как уже было сказано, ЭБУ фиксирует разные ошибки, после чего загорается чек. Это значит, что неисправность может быть как серьезной поломкой, так и мелкой неполадкой. В любом случае, дальнейшая эксплуатация ТС не рекомендуется, так как автомобилю нужна незамедлительная диагностика. Параллельно с этим опытные водители могут самостоятельно определить причину загорания чека без поездки на СТО или использования диагностического оборудования. Давайте рассмотрим основные симптомы, признаки и причины распространенных неисправностей, в результате которых загорается аварийный индикатор.
Почему загорелся «чек» двигателя: причины и что делать в таком случае
Начнем с глобальной проблемы для стран СНГ. Если «check» загорелся во время езды на автомобиле после недавней заправки на АЗС, наблюдается падение мощности, мотор стал работать с перебоями без видимых причин, тогда виновником может быть качество топлива или его несоответствие данному типу двигателя. Не вдаваясь в подробности, ЭБУ может фиксировать появление детонации в двигателе, различные нарушения процесса сгорания смеси и т.д. В результате контроллер сигнализирует водителю о неисправности.
Для решения проблемы бывает достаточно разбавить залитое в бак топливо порцией высококачественного бензина или солярки, после чего горящий чек потухнет сам по себе через несколько км. пробега. Добавим, что в отдельных случаях некачественное топливо нужно сливать, прочищать систему питания. Также чек может не тухнуть даже после устранения причины. В этом случае записанную ошибку в ЭБУ нужно сбрасывать программно, то есть при помощи спецоборудования.
Еще одной причиной того, что горит чек во время работы силового агрегата, может быть перегрев двигателя или низкий уровень масла в ДВС. В такой ситуации следует обратить внимание на температуру мотора. Если явного перегрева нет, тогда проверяем уровень моторного масла и его состояние. Нормальный уровень масла укажет на то, что двигатель можно завести и послушать звук его работы. Появление посторонних стуков в двигателе на ХХ или под нагрузкой одновременно с горящим чеком может быть поводом к тому, чтобы прекратить самостоятельное движение на автомобиле. В подобной ситуации лучше доставить машину в сервис для диагностики не своим ходом.
Также затронем ситуацию, когда затроил двигатель и загорелся чек. Такая проблема часто может быть вызвана как неполадками в системе зажигания (свечи, провода, катушка и т.д.), так и неисправностями системы питания, когда не происходит впрыска топлива в один из цилиндров.
Если суммировать главные причины, по которым горит чек на холодном двигателе, мотор заводится или не заводится при горящем чеке, тогда в списке следует отметить:
Горючее низкого качества, которое необходимо слить или разбавить нормальным топливом.
Вышедшие из строя или сильно загрязненные свечи зажигания, неправильный зазор между боковым и центральным электродом. В этом случае свечи нужно очистить и проверить, также можно сразу заменить комплект свечей.
Высоковольтные провода. Возможен пробой изоляции, дефекты контактов. Необходима проверка и/или замена свечных проводов.
Неполадки с катушкой зажигания. Необходимо проверить катушку на искру, а также измерить сопротивление на выводах.
Нарушения в процессе подачи топлива, связанные с неисправностями топливных форсунок. В подобной ситуации инжектор нужно проверять, чистить или менять форсунки.
Недостаточное давление топлива по причине выхода из строя бензонасоса, загрязнения сеточки топливного насоса, снижения пропускной способности топливного фильтра. В случае с дизелем нужно осуществлять диагностику ТНВД.
Катализатор и лямбда-зонд. Выход из строя указанных элементов приводит к неожиданному загоранию чека на приборной панели. На некоторых автомобилях можно полностью удалить указанные элементы (вырезать катализатор и отключить кислородный датчик), на других потребуется только замена деталей.
Выход из строя отдельных датчиков ЭСУД (датчик положения распредвала, датчик скорости, ДМРВ и т.д.).
Подведем итоги
Как видно, в отдельных ситуациях горит чек и двигатель заводится. Это может указывать на то, что ЭБУ позволяет завести агрегат, но мотор будет работать в аварийном режиме или неполадка не является критической. В других ситуациях горит чек и глохнет двигатель. В таком случае неисправность может быть связана с подачей топлива, выходом из строя датчика положения коленвала (ДПКВ) и т.д.
Напоследок добавим, что частично вышедшим из строя может оказаться и сам ЭБУ. По этой причине электронный блок управления также не следует исключать из списка устройств, которые могут привести к тому, что на панели приборов горит «check».
Читайте также
ТОП-10 причин, почему загорелся Check Engine (Чек двигателя)
С окончанием эры карбюраторных систем приготовления топливной смеси, их место заняли системы электронного впрыска топлива. Широкое внедрение электроники в системы автомобиля сопровождалось появлением большого количества различных датчиков, электромеханических исполнительных механизмов и более сложной проводки автомобилей. Всем этим хозяйством заведуют специализированные электронные модули, такие как модуль управления двигателем (ECU), модуль управления трансмиссией (TCU), модуль управления бортовой электроникой (BCM) и др.
Типичные индикаторы щитка приборов современного бюджетного автомобиля.
В связи с этим, автопроизводители стали оснащать автомобили дополнительными встроенными системами диагностики. Включив зажигание, водитель современного автомобиля, помимо традиционных контрольных индикаторов «аккумулятор», «масленка» и т.д., увидит на щитке еще ряд индикаторов, относящихся к контролю исправности основных систем автомобиля.
Что означает индикатор «Check Engine».
На щитке приборов автомобиля с электронным впрыском топлива, в обязательном порядке есть индикатор в виде стилизованного двигателя. Он предназначен для контроля исправности систем управления двигателем. В английском варианте этот индикатор называется «CheckEngine», что в переводе означает «проверь двигатель». Для краткости, дальше в тексте будет использоваться сокращенное обозначение этого индикатора «CE».
Разновидности пиктограмм индикатора «CheckEngine»
Основываясь на собственных наблюдениях автора, некоторые водители воспринимают загоревшийся на панели индикатор CE как нечто фатальное для двигателя и боятся продолжать дальнейшее движение. Давайте рассмотрим, насколько серьезные неисправности вызывают включение данного индикатора и можно ли продолжать движение на автомобиле с горящим индикатором CE.
Неизвестный индикатор может вызвать панику у некоторых водителей
Основные причины, вызывающие включение индикатора «CheckEngine».
Электронный блок управления двигателем ECU на основе заложенного в него алгоритма решает, когда и сколько топлива подавать в цилиндры, когда именно подавать напряжение на свечи зажигания для воспламенения топливной смеси, когда включать вентилятор системы охлаждения и т.д. Соответственно, в ECU встроены и средства диагностики этих систем двигателя. Кратко рассмотрим, какие источники данных доступны для встроенной системы диагностики двигателя автомобиля.
Источник 1. Прежде всего, свидетельством неисправности двигателя является отклонение его параметров работы от допустимых значений. В автомобиле основным источником таких данных являются различные датчики. Если какой-либо из датчиков показывает отклонение контролируемого параметра от нормы (например, превышение допустимой температуры охлаждающей жидкости), то система диагностики трактует это отклонение как неполадку в двигателе, запоминает, какой датчик зафиксировал отклонение от нормы, заносит в память соответствующий код ошибки и включает индикатор CE. К этой же группе неисправностей можно отнести и неисправности самих датчиков.
Датчик массового расхода воздуха системы впрыска топлива.
Источник 2. Вторым источником данных для диагностики неисправностей является электропроводка автомобиля. Встроенная система диагностики выявляет обрывы и замыкания в электрических цепях датчиков и исполнительных механизмов, занося в память соответствующие коды ошибок.
Источник 3. Еще одним источником диагностических данных могут быть расчетные параметры, вычисляемые блоком управления двигателем. Примером может служить контроль исправности каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Два кислородных датчика, установленных до и после нейтрализатора, по разности сигналов позволяют сделать вывод об эффективности работы нейтрализатора.
Пример диагностики состояния каталитического нейтрализатора по сигналам двух кислородных датчиков.
Таким образом, включение индикатора CE только указывает водителю, что система диагностики выявила какое-то отклонение от нормальной работы двигателя, но сам по себе этот индикатор является малоинформативным и не позволяет точно выяснить, в какой из систем управления двигателем произошел сбой. Для более точной диагностики необходимо считать из памяти ECU код ошибки, который сохранила система диагностики. Для чтения кодов ошибок применяются специализированные сканеры. Они подключаются к штатной колодке диагностики автомобиля, которая есть практически в каждом современном автомобиле.
Специализированный диагностический сканер
Можно выделить «Топ-10» наиболее частых неполадок, приводящих к включению индикатора CE:
1) Выход из строя какого-либо датчика системы приготовления топливной смеси (датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки и др.).
2) Неисправности системы зажигания, пропуски зажигания (свечи зажигания, высоковольтные провода, модули зажигания).
3) Выход из строя кислородных датчиков системы выпуска.
4) Снижение эффективности (выработка ресурса) каталитического нейтрализатора.
5) Подсос воздуха через негерметичные прокладки и шланги на впуске или выпуске (прокладка впускного коллектора, прокладка выпускного коллектора, воздушные и вакуумные шланги).
6) Обрывы и замыкания в проводке (например, обрыв или замыкание проводки датчиков, проводки питания топливных форсунок, топливного насоса).
7) Неисправность датчиков положения валов двигателя (датчик положения коленвала, датчик положения распредвала).
8) Некачественное топливо, повышенная детонация двигателя.
9) Неисправности в системе электроснабжения, повышенное или пониженное напряжение в бортовой сети (неисправность генератора).
10) Внутренние неисправности блока управления двигателем (выход из строя электроники блока).
Как погасить индикатор «Чек Энджин».
Если система диагностики обнаружила сразу несколько неполадок, в память будут занесены несколько соответствующих кодов ошибок. Индикатор CE будет гореть до тех пор, пока в памяти системы диагностики есть какие-либо коды ошибок. После устранения неисправностей, стереть эти коды можно с помощью диагностического прибора. Также, в ряде случаев ошибки можно стереть, просто обесточив автомобиль на несколько минут путем отключения аккумуляторной батареи.
Действия водителя при включении индикатора «CheckEngine».
Так как причин для включения индикатора CE может быть множество, то решение о продолжении движения должно приниматься, исходя из серьезности неисправности. В подавляющем большинстве случаев, загоревшийся индикатор CE не требует немедленного прекращения движения.Производитель заложил в систему управления двигателем довольно высокую «живучесть», и даже при отказе некоторых датчиков, двигатель будет работать, пусть и не в самом оптимальном режиме.
Таким образом, если в пути вы увидели загоревшийся на щитке приборов индикатор CE, не паникуйте. Если двигатель по-прежнему работает устойчиво, а показания других индикаторов и приборов не показывают отклонений от нормы, то вполне спокойно можно доехать до места диагностики и ремонта.В данной ситуации, наилучшим вариантом будет наличие в машине диагностического устройства, которое позволит прямо на месте выяснить, какая из систем двигателя выдала ошибку, какова серьезность данной ошибки и тогда уже принимать решение, двигаться дальше или все же перестраховаться и вызвать эвакуатор.
Автор — Михаил Петрович (Petrovich45)

Расход топлива патриот дизель – УАЗ Патриот дизель, технические характеристики, расход топлива дизельного двигателя на УАЗ
09.10.2017
Расход топлива УАЗ Патриот (дизель) на 100 км
Высокую популярность приобретают автомобили Патриот не только на российском рынке, но и за его пределами. Основным преимуществом некоторых моделей является дизельный механизм внедорожника. По этой причине, многих интересует расход топлива УАЗ Патриот дизель. И не зря, ведь он намного ниже, чем у бензиновых моделей.
Технические характеристики Патриота
Особенности системы питания
Дизельный Патриот во многом отличается от предшествующих моделей автомобиля. Так, первое отличие можно заметить уже в особенностях системы питания внедорожника. В новом автомобильном ряде Патриота можно увидеть совсем другую схему подачи топлива. Данная характеристика положительно отобразилась не только на производительности машины, но снизила расход топлива на UAZ dizel. Стоит отметить, что экономить удастся только в случае наличия установленного мощного мотора.
Двигатель Расход (трасса) Расход (город) Расход (смешанный цикл)
Хантер 2.2 — — 10.6 л/100 км
Патриот 2017 2.2 9.5 л/100 км 12.5 л/100 км 11 л/100 км
Патриот 2.2 — — 9.5 л/100 км
Модернизация бака
Изменения приобрел и бак авто. Его средний объем увеличен до 90 литров — этого достаточно для преодоления 700 км трассы. В современных моделях вмонтирована новая раздаточная коробка. Такие кардинальные перемены были сделаны при обнаружении несоответствия технических показателей числа передач норме. Благодаря модернизации автомобиля, удалось повлиять на расход топлива УАЗ дизель на 100 км.

Особенности трансмиссии Патриота
Для улучшения передаточного числа создатели решили интегрировать новую трансмиссию. В большинстве моделей установлен двигатель объемом 2,6 литра, который функционирует параллельно с мотором 2,2 литра. Реальный расход на УАЗ Patriot на бензиновом агрегате составляет в среднем около 13 л. топлива на каждую сотню километров.
Расход топлива на дизельном УАЗе Патриоте намного ниже, чем у машин на бензине.
Так, на сотню километров вы потратите не больше 11 литров. Но, стоит отметить, что автомобили с дизелем будут иметь и цену выше, чем бензиновый аналог машины. Дизельные авто обладают меньшей мощностью, поэтому их лучше использовать в пределах города.
Особенности двигателя Патриота
Каждый владелец внедорожника от змз уже ощутил все прелести дизельного двигателя. Давайте, более детально рассмотрим его особенности:
в первый год выпуска дизельного УАЗа использовали турбодизель ИВЕКО Фиа, мощностью около 116 л.с;
рабочий объем составлял 2,3 литра;
потребление топлива УАЗ Патриот дизель ивеко было достаточно большим, поэтому перед создателями стояла цель решить проблему потребления;
Заволжский завод создал свой дизель – ЗМС-51432.
На сегодняшний день, его можно встретить практически во всех модельных рядах Патриота. Реальный расход на дизеле намного снизился, благодаря новой системе организации подачи топлива. Если сравнить его расход с бензиновым аналогом, то разница между показателями за 100 км достигнет два-пять литров. УАЗы обладают двигателем, имеющим 4 рабочих цилиндра и 16 клапанов. Блоки выполнены из алюминия. В УАЗике потребление топлива при смешанном режиме составляет 9,5 литров на сотню километров.
Преимущества и недостатки дизельного Патриота
Дизельный Патриот уже получил одобрение у большого количества водителей, ведь внедорожник способен без проблем справляться со всеми трудностями бездорожья. Плюс к этому, топливный механизм на дизеле снижает расход, поэтому автомобили и считаются экономными. Также, стоит отметить такие преимущества:
легкость эксплуатации и ухода за автомобилем;
внедорожник способен заезжать на бездорожье под углом 35 градусов;
автомобиль способен покорять броды и траншеи, глубиной около 50 см;
качественная отделка салона авто.
Согласно расходу дизеля по техническому паспорту, вам потребуется 9,5 литров топлива на 100 км. Как видим, эти модели экономичнее. Среди недостатков можно выделить высокую цену на авто и невысокий показатель динамичности и мощности силовых агрегатов Патриота.
Факторы, влияющие на расход топлива
Ранее, на автомобиле была установлена бензиновая система, не характеризующаяся экономией. Так, на одну сотню километров владельцы могли тратить около 20 литров топлива. В чем же причина такого большого расхода?
Топливная система Патриота состояла из двух баков, которые перекачивали топливо между собой, поэтому постоянное перемещение бензина обманывает датчик.
Создатели приняли решение установить дизельную систему, которая помогла бы снизить расход до минимума.
Норма расхода топлива Патриота при спокойном городском движении составляет примерно 12 литров на 100 км. Как видим, эта цифра существенно меньше, чем у бензиновой системы. Если выгнать внедорожник на трассу, то расход топлива будет еще меньше. Так, при скорости около 90 км в час он составит 8,5 литра. Стоит отметить, что на показатель потребления топлива будут влиять такие факторы, как характер езды водителя и качество дороги, состояние авто, температура окружающей среды и т.д.
Способы снижения расхода
Внедорожник Патриот имеет потребление бензина выше, чем любая легковая машина, поэтому владельцы и хотят максимально сэкономить затраты. На увеличение потребления влияет габаритный мотор, большой вес авто и наличие полного привода. Снизить расход топлива можно, придерживаясь таких рекомендаций:
катайтесь на средней скорости. Помните, что каждые 10 км скорости, отражается на расходе топлива;
если вам не нужен багажник на крыше, то уберите его в гараж, таким образом, вы улучшите аэродинамику;
перед началом эксплуатации авто Патриот, обязательно прогревайте мотор;
по возможности избегайте бездорожья, так как на таких участках затрата горючего достигает максимального значения;
периодически проводите диагностику авто. Так, вовремя обнаруженные засоры или поломки помогут избежать лишних затрат.
Ограничьте свой стиль вождения спокойной и ровной ездой. Частые разгоны и торможения повышают расход топлива. Нарушения в системе питания внедорожника могут повысить потребление в два раза. Избегайте «холостых оборотов» и следите за состоянием давления в шинах, особенно это касается задних колес.
Реальный расход топлива: дизель УАЗ «Патриот»
Внедорожник «Патриот» остается весьма востребованной моделью на отечественном рынке. А с недавних пор он начал набирать популярность и за рубежом. Во многом такой интерес обусловлен привлекательными показателями по расходу топлива. На УАЗ «Патриот» (дизель) он характеризуется лучшими показателями, чем другие бензиновые аналоги внедорожников.
С 2006 до 2017 гг. УАЗ «Патриот» был значительно модернизирован. Эти изменения повлияли не только на внешний вид, но и расход топлива. УАЗ «Патриот» (дизель) в 2014 году кардинально изменил внешний облик.
Трансмиссия и бак автомобиля «Патриот»
Проходимость внедорожника зависит от трансмиссии не меньше, чем от устройства его движка или качества подвески. У модельного ряда УАЗ «Патриот» она имеет несколько особенностей. По сути, это новая система, которую решили интегрировать и испытать на данной серии авто. И она показала себя с положительной стороны. Бак у машины также был усовершенствован. Его вместительность подняли до 90 литров. С таким баком можно смело устраивать путешествия на сотни км пути.
Особенности двигателя у «Патриота»
Внедорожники от ЗМЗ были наделены разработчиками немалым количеством привлекательных особенностей, в том числе низким расходом топлива. УАЗ «Патриот» с дизелем «Ивеко» был первым автомобилем, сошедшим с конвейера. Вот некоторые из особенностей:
мощность у этой «игрушки» целых 116 лошадок;
вместительность – 2,3 литра;
данная модель была модифицирована из-за проблемы с высоким расходом топлива;
для этого на заволжском заводе запустили производство собственного двигателя под маркировкой ЗМС-51432.
Разработанный дизель в дальнейшем устанавливался на все внедорожники модельного ряда «Патриот». Устройство новой системы подачи горючего позволило значительно снизить расход горючего. В этом плане он теперь намного опережает свой бензиновый аналог. По данным тестирования, при пробеге в 100 км дизельной модели требуется на несколько литров меньше топлива. Примерно от 2 до 5 литров выходит экономия. Всего на сотню км «Патриоту» требуется около 9 с половиной литров горючего. Блоки топливной системы выполняются из алюминия. В системе 4 цилиндра и 16 клапанов.
Все достоинства дизельного «Патриота»
Внедорожник легко преодолевает все проблемы, сопутствующие бездорожью. И делает он это легко и непринужденно. За это «Патриот» снискал признательность водителей и множество положительных отзывов в свой адрес. Но высокая проходимость – не единственное достоинство этой машины. Их довольно много. И самые привлекательные из них, это:
Экономичность. Устройство топливной системы позволило снизить расход топлива на УАЗ «Патриот» (дизель — ЗМЗ-51432).
Простота эксплуатации. Машина очень легко управляется.
Возможность подъема в горку под углом до 35 градусов.
Преодоление бродов с глубиной до полуметра.
Отделка салона. Ее качество не может не радовать.
Недостатки
Что касается минусов дизельного «Патриота», то к ним можно было бы отнести его стоимость. Автомобиль этот не из дешевых. Но цена его обусловлена и вполне оправдана качеством. Плюс ко всему, силовые агрегаты у него немного уступают другим внедорожникам по мощности и динамичности.
От чего зависит расход топлива УАЗ «Патриот» (дизель)?
Прежде «Патриоты» выпускались исключительно с бензиновыми двигателями. А вещь эта, как известно, не отличается экономичностью. Водители тогда с удивлением обнаруживали расход в 20 литров, при пробеге в сотню км. Но почему у внедорожника такие большие потери? Все дело в устройстве бензинового движка. Оно включало два бака для горючего. Топливо по ходу движения перемещалось между ними. Эта работа в результате обманывала датчик.
Дизельный вариант расходует значительно меньше горючего. Поэтому «Патриоты» было решено полностью перевести на использование только дизельных движков. При передвижении по городу ему требуется до 12 литров на 100 км. Движение по прямой, с большой скоростью, способно намного сократить эту цифру. Так, если разогнать «Патриота» до 100 км/ч расход будет всего около 8 литров на сотню. На расход также активно влияют такие факторы, как температура воздуха, состояние дорожного покрытия и профессионализм водителя.
Можно ли уменьшить расход топлива на дизель УАЗ «Патриот»?
При всей экономичности «Патриота» он все же съедает больше топлива, чем любой легковой автомобиль. Есть ли способ уменьшить расход? Этот вопрос всегда интересует владельцев данного автомобиля. Внедорожники требуют больше горючего из-за большого веса, полного привода и габаритного мотора. Снизить его потребление можно. Для этого необходимо лишь придерживаться следующих правил:
Расход топлива УАЗ «Патриот» (дизель) во многом зависит от скорости передвижения. Практически каждые 10 км/ч влияют на его величину. Чтобы уменьшить расход топлива, стоит стараться кататься всегда на средней скорости.
Если багажник на крыше авто не используется, его следует снимать. Это уменьшает весь машины и улучшает ее аэродинамику.
Топливную систему нужно поддерживать в идеальном состоянии. Вовремя проводить обслуживание и не забывать про диагностику.
Мотор авто рекомендуется прогревать перед каждым началом движения.
Езда должна быть по возможности спокойной. Без резких стартов и торможений.
Внедорожник хоть и создан для движения по бездорожью, это не значит, что всегда стоит обязательно съезжать с дороги в поле. Движение по бездорожью значительно увеличивает расход горючего. Поэтому этого следует избегать, если есть такая возможность.
Также необходимо следить, чтобы давление в шинах было всегда в норме. И стоит избегать простоя машины на холостых оборотах. Следуйте этим простым правилам – и вы очень скоро заметите, что ваш автомобиль «Патриот» стал более экономичным внедорожником.
УАЗ Патриот дизель, технические характеристики, расход топлива дизельного двигателя на УАЗ
УАЗ Патриот дизель изначально использовал под капотом проверенный турбодизель IVECO F1A мощностью 116 л.с.(270 Нм) рабочим объемом 2.3 литра от Фиат Дукато. Затем отечественная промышленность предложила свой вариант дизеля ЗМЗ-51432, который сегодня и устанавливается на автомобили УАЗ. Силовой агрегат того же объема обладает мощностью 114 л.с. и тот же крутящий момент 270 Нм. Современная система топливоподачи Common Rail, делает данный мотор Патриота довольно экономичным, особенно если сравнивать его с бензиновым собратом.

Дизельный двигатель УАЗ ЗМЗ-51432 имеет чугунный блок цилиндров, алюминиевую ГБЦ, 4 цилиндра и 16 клапанов с верхним расположение распредвалов. Привод ГРМ цепной с гидронатяжителями. В клапанном механизме применены гидрокомпенсаторы, автоматически регулирующие тепловой зазор клапанов. Прямой впрыск дизельного топлива “BOSCH” с максимальным давлением впрыска 1450 бар и турбонаддув с охлаждением наддувочного воздуха позволяет соответствовать данному мотору экологическому классу Евро-4. Ниже характеристики дизельного Patriot.
Двигатель UAZ Patriot дизель 2.3 (114 л.с.) характеристики, расход топлива
Рабочий объем – 2235 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 16
Диаметр цилиндра – 87 мм
Ход поршня – 94 мм
Мощность л.с./кВт – 113.5/83.5 при 3500 оборотах в минуту
Крутящий момент – 270 Нм при 1300-2800 оборотах в минуту
Степень сжатия – 19
Тип ГРМ/привод ГРМ – DOHC/цепь
Марка топлива – дизель
Экологический класс – Евро-4
Максимальная скорость – 135 км/ч
Разгон до 100 км/ч – н/д
Расход топлива по городу – н/д
Расход топлива в смешанном цикле – 9.5 литра
Расход топлива по трассе – н/д
Реальный расход топлива в городских условиях, по отзывам владельцев, при спокойной езде не превышает 12 литров дизеля. Это существенно меньше бензиновой версии Патриота, которая легко может кушать до 20 литров бензина. По трассе при скорости 80-90 км/ч UAZ Patriot дизель потребляет всего 8-8,5 литров на 100 км пробега. Поэтому, если расход топлива в вашем случае играет важную роль, тогда выбирайте именно дизельную версию УАЗ.
УАЗ Патриот 2.3, 2.7 бензин и дизель расход топлива на 100 км. отзывы
Рамный полноприводный внедорожник УАЗ-3163 «Патриот» является дальнейшим развитием серии внедорожников, выпускаемых Ульяновским автомобильным заводом. Выпуск данного внедорожника начался в 2005 году и он предлагается не только в гражданской версии, но также и в модификациях для армии и МВД.
Внедорожник сохранил рамную конструкцию, но получил совершенно иную, более комфортабельную конструкцию салона. Увеличилась доля импортных комплектующих, что используются автомобиле. Также предлагаются три версии силовых агрегатов, несколько версий кузова – от пикапа до семиместного универсала и улучшенная комплектация, в которую входят кондиционер, ABS, новый руль и мультимедийная система.
УАЗ Патриот 2.7 л бензин
Самая популярная версия УАЗ Патриот комплектуется бензиновым 4-цилиндровым инжекторным мотором ЗМЗ-40906 объемом 2.7 литра. Он способен развивать мощность в 128 л.с. и крутящий момент в 210 Нм. В качестве топлива мотор спокойно использует бензин типа АИ-92 и комплектуется с 5-ступенчатой коробкой передач.
С 2016 года на автомобиль устанавливается модернизированный мотор, способный развивать мощность в 135 л.с. и крутящий момент в 217 Нм. Он соответствует международным стандартам токсичности выброса «Евро-5» и агрегатируется с новой, более экономичной механической трансмиссией.
Расход бензина УАЗ Патриот 2.7 л бензин на 100 км. отзывы
Станислав, Одесса. Свой Патриот я получил от деда – он его покупал для выездов на природу, поездок в родственникам в село и так далее. Дед покупал его в 2006 году и накатал за 6 лет всего 60 тысяч – а я за три года еще сотку накинул. Машинка в принципе неплохая, но мотор реально слабоват да и расход бензина в 11 литров на трассе – это сильно много.
Дмитрий, Анапа. УАЗПатриот, мотор 2.7 бензин, 128 л.с., 2010 год. Отечественный автомобиль – этим все сказано. Проблем не было первые два года, после этого уже ремонтировал сцепление, коробку, задний мост и даже стеклоочистители. Расход сумасшедший – в городе с кондером до 16 литров выходит.
Григорий, Москва. Что я могу сказать – УАЗ он УАЗ и есть. С одной стороны автомобиль неприхотливый и надежный, бензин любой можно лить и не бояться, что топливная гавкнет. С другой – расход на трассе в 11.5 л, качество сборки могло бы быть и получше. По городу на нем вообще не езжу – около 20 литров бензина на сотку выходит, сильно дорого.
Матвей, Рязань. При покупке повелся на менеджера, который впаривал мне про низкий расход нового мотора, что устанавливается с 2016 года. Он может и меньше, но не намного – после обкатки на трассе выходит порядка 10.5 – 11.0 литра на сотку, в городе не меньше 15 л. С другой стороны, скорости реально прибавилось, на трассе можно под 120 км/ч идти спокойно.
Игорь, Керчь. После того, как отец купил себе побержанного Крузака, мне достался его трехлетний Патриот. Что могу сказать – автомобиль неплохой, но не для города – расход в 15 литров, как с куста. Но для бездорожья отличный автомобиль, так что с приятелями на рыбалку ездим только на моем Патриоте.
Сергей, Зеленоград. Не скажу, что доволен автомобилем. Высокий расход топлива в 13 литров в смешанном режиме – это одно, я знал про это и не жалуюсь. Но вот качество сборки – это тихий ужас. У меня версию Люкс, но косяков куча – пластик скрипит, особенно в холода, система охлаждения мотора работает отвратительно, и стеклоподъемники ремонтировал уже два раза, хотя машине только 3 года.
Павел, Ростов. Сначала хотел купить Хантер, но манагер предложил «просто посидеть» в Патриоте и, я вам скажу, он конечно намного интереснее, чем Хантер. Так как автомобиль покупался именно для того, для чего он сделан, то расход топлива, пусть даже и высокий (11 л только на трассе) меня особо не волнует. А вот проходимость Хантера при том, что по комфорту Патриот на порядок лучше – вот это мне в нем нравится намного больше.
Андрей, Свердловск. Когда отец предложил мне забрать его Патриот (за символическую сумму), я сразу раздумывал – все таки в обслуживании он дорогой, бензина жрет прилично. У отца по городу меньше 15-16 л не выходило, на трассе около 11 л. Но потом все-таки согласился – денег на собственную машину у меня нет все равно, а по зиме я вообще к нему проникся уважением – проезжал везде, где хотел, в отличие от большинства городских паркетников.
Денис, Сыктывкар. Купил свой УАЗ Патриот еще в 2010 году. За 6 лет накатал почти 300 тысяч км – город, трассе, походы на рыбалку, даже на море пару раз ездили. Расход немаленький – на трассе выходит около 11 л, с кондеем 12 – но автомобиль на самом деле того стоит, а импортные аналоги ну может на литр экономичнее – зато в полтора раза дороже.
Артем, Челябинск. Для городу никому не рекомендую Патриот покупать – расход бензина до 16 литров, притом что прямо супер комфортабельным его назвать нельзя. Но в качестве средства для выездов на природу он полностью оправдывает свою цену, даже больше. Я проходил везде – что по грязи, что по глубокому снегу.
Анатолий, Хабаровск. Получил на работе служебный Патриот. На вид конечно не айс – колеса выглядят мелковато, двери нужно хорошо хлопнуть, чтобы закрыть, притом что автомобиль 10 дней как из салона. По сравнению с «козликом» Патриот практически иномарка, но если сравнивать с аналогичными японцами, то сравнение будет не в пользу УАЗа. Особенно, что касается расхода топлива – в среднем по городу расход составляет от 15 л летом до 20 л зимой – сумасшедшие цифры просто.
Михаил, Вологда. УАЗ-3163 Патриот, 2.7 л бензин, полный привод, 2012 год. Чтобы не говорили про УАЗы – мне мой Патриот нравится. Автомобиль покупал новый в салоне, взял несколько дополнительных опций, чтобы покомфортнее и понадежнее было – антикор, защиту днища и так далее. Дизель специально решил не брать – да, он экономичнее по сравнению с бензином (у меня на трассе около 11 л, в городе 16-17 л), но зимой заводится намного хуже да и если мне можно любой бензин лить, то в дизель нужна только качественная солярка, которой у нас нет.
Владимир, Геленджик. У нас в Геленджике реально УАЗиков очень много – для гор автомобиль самое то, притом дешевый и неприхотливый. Поразмыслив, я себе тоже решил прикупить – на моей Элантре далеко не поедешь на природу, да и годков ей уже прилично. Расход конечно зависит от трассы – у меня в среднем за городом выходит 13 литров, но это нужно учесть что гористая местность, постоянные подъемы и спуски. На равнине не больше 11 л на сотню.
УАЗ Патриот 2.3 л 116 л.с дизель
С 2008 года на внедорожники УАЗ Патриот устанавливается импортный 4-цилиндровый турбодизельIvecoF1A объемом 2.3 литра, способный развивать мощность в 116 л.с. и крутящий момент в 270 Нм. Эта версия внедорожников также комплектовалась 5-ступенчатой механической трансмиссией и находилась в производстве до 2012 года.
Расход топлива УАЗ Патриот 2.3 л 116 л.с дизель на 100 км. Отзывы
Павел, Санкт-Петербург.Смотрел на Патриоты при выборе машины и единственное, что меня останавливало – это прожорливый бензиновый мотор. Как только появилась версия с итальянским турбодизелем Ивеко – сразу же взял себе. Реально очень доволен автомобилем. Мощности конечно маловато – все таки 116 лошадок только, но выгода дизеля очевидна – на трассе расход около 9 литров против 11 у бензина, а по городу вообще разница около 3-4 литров.
Эдуард, Уфа. Хотя жена и была против, но я все таки настоял на покупке дизельного Патриота. Ей не нравится дизайн и говорит, что салон не слишком комфортабельный. Просто не понимает, что за такие деньги нереально купить новый внедорожник, тем более с дизелем. А тут импортный турбодизель (в городе расход не больше 12 литров), рамная конструкция, полный привод – в общем, отличный автомобиль. Но женщине не понять…
Андрей, Тула. Повелся на рассказы друзей про экономичность дизеля и дал себя уговорить менеджеру в салоне все таки выбрать дизельную версию УАЗ Патриот. Я фиг знаю, в чем экономичность или я плохой водитель, но на трассе у меня выходит около 11-12 литров – судя по отзывам, у бензина точно такой же расход. Так что не ведитесь на все эти сказки про дизель у УАЗика – чушь все это.
Семен, Кемерово. УАЗ Патриот, 2008 г, 2.3 дизель Ивеко. У зятя такой же самый, но с бензиновым мотором, поэтому уже не раз сравнивали по разным показателям. По проходимости и скорости они одинаковые, но у меня реально чувствуется, что момент почти в полтора раза больше. Ну и расход топлива конечно – у меня в городе выходит около 12-13 литров, в то время как на бензине меньше 16 л не получается.
Владимир, Воронеж. Патриот – мой первый собственный автомобиль. Перед покупкой рассматривал разные варианты, но мы переехали за город и первая же зима (ездил на отцовском Солярисе» поставила все на свои места. В итоге понял, что мне нужен полноприводный внедорожник, желательно на дизеле. Денег было впритык, но на Патриот с итальянским турбодизелем хватило. Сборка не очень качественная, но за свои деньги нормальная и расход солярки небольшой – в среднем у меня получается 10 литров.
УАЗ Патриот 2.3 л 114 л.с. дизель
С 2012 года начался выпуск УАЗПатриот с отечественным турбированными дизельным мотором ЗМЗ-51432. Он стал устанавливаться взамен импортного турбодизеля, так как соответствовал экологическим нормам «Евро4». Он имеет мощность в 114 л.с. и крутящий момент в 270 Нм, но экономичнее импортного мотора.
Отзывы о расходе топлива УАЗ Патриот 2.3 л 114 л.с дизель
Дмитрий, Пермь.Для города Патриот, даже дизельный, машина неэкономичная – в среднем по городу выходит порядка 12 литров, у меня у Форда такой расход, только бензина. Но для выездов за город на рыбалку и охоту – самое то. Надежный и проходимый, проезжает по любым буеракам – за это его и люблю.
Станислав, Москва.
Дизельный двигатель УАЗ Патриот, технические характеристики, расход топлива УАЗ дизель
Дизельный УАЗ Патриот изначально под капотом имел проверенный турбодизель IVECO F1A мощностью 116 л.с.(270 Нм) рабочим объемом 2.3 литра от Фиат Дукато. Затем отечественная промышленность предложила свой вариант дизеля ЗМЗ-51432, который сегодня и устанавливается на автомобили УАЗ. Силовой агрегат того же объема обладает мощностью 114 л.с. и тот же крутящий момент 270 Нм. Современная система топливоподачи Common Rail, делает данный мотор Патриота довольно экономичным, особенно если сравнивать его с бензиновым собратом.

Дизельный двигатель УАЗ ЗМЗ-51432 имеет чугунный блок цилиндров, алюминиевую ГБЦ, 4 цилиндра и 16 клапанов с верхним расположение распредвалов. Привод ГРМ цепной с гидронатяжителями. В клапанном механизме применены гидрокомпенсаторы, автоматически регулирующие тепловой зазор клапанов. Прямой впрыск дизельного топлива “BOSCH” с максимальным давлением впрыска 1450 бар и турбонаддув с охлаждением наддувочного воздуха позволяет соответствовать данному мотору экологическому классу Евро-4. Ниже характеристики дизельного Patriot.
Двигатель UAZ Patriot дизель 2.3 (114 л.с.) характеристики, расход топлива
Рабочий объем — 2235 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 16
Диаметр цилиндра — 87 мм
Ход поршня — 94 мм
Мощность л.с./кВт — 113.5/83.5 при 3500 оборотах в минуту
Крутящий момент — 270 Нм при 1300-2800 оборотах в минуту
Степень сжатия — 19
Тип ГРМ/привод ГРМ — DOHC/цепь
Марка топлива — дизель
Экологический класс — Евро-4
Максимальная скорость — 135 км/ч
Разгон до 100 км/ч — н/д
Расход топлива по городу — н/д
Расход топлива в смешанном цикле — 9.5 литра
Расход топлива по трассе — н/д
Реальный расход топлива в городских условиях, по отзывам владельцев, при спокойной езде не превышает 12 литров дизеля. Это существенно меньше бензиновой версии Патриота, которая легко может кушать до 20 литров бензина. По трассе при скорости 80-90 км/ч UAZ Patriot дизель потребляет всего 8-8,5 литров на 100 км пробега. Поэтому, если расход топлива в вашем случае играет важную роль, тогда выбирайте именно дизельную версию УАЗ.
расход топлива на 100 км, отзывы владельцев
Содержание статьи
Внедорожник УАЗ Патриот под маркировкой 3163 был представлен в 2005 году. Он стал продолжением линейки внедорожников Ульяновского автозавода, но выгодно отличался от предшественников комфортом, современным дизайном и экстерьером. Еще одним преимуществом стал относительно низкий показатель расхода топлива на УАЗ Патриот. Универсальность автомобиля обеспечивается его техническими достоинствами:
Рамная конструкция с цельнометаллическим кузовом обеспечивает высокую прочность.
Надежный и мощный двигатель отлично подходит для движения по трассе и бездорожье.
Качественная подвеска, проглатывающая любые неровности, рассчитанная на длительный пробег.
Полный привод, отличающийся простотой конструкции и повышенной надежностью.
Большой выбор модификаций.
Комфортный и эргономичный салон.
Первая версия УАЗ-3163 2005 года
Первая модификация автомобиля комплектовалась линейкой из двух двигателей – дизеля и бензинового силового агрегата. Машина была оборудована пятиступенчатой полноприводной трансмиссией. Была предложена спортивная версия с укороченной базой.
Для комплектации дизельной версии был выбран мотор итальянской компании Iveco объемом 2.2 на 116 лошадиных сил и крутящим моментом 270 Н·м. Он обеспечивает разгон до первой сотни за 22 с и скорости в 135 км/ч.
Применение 16-ти клапанной конструкции и системы непосредственного впрыска топлива установленной на эту версию УАЗ Патриот дало возможность снизить расход топлива на 100 километров:
городской режим 12,5 л;
смешанный режим 11,4 л;
по трассе 9,5 л.
Бензиновый мотор ЗМЗ-40905 объемом 2.7 с инжекотором выдает 128 сил, с крутящим моментом 218 Н·м разгоняет автомобиль до 150 км/ч, а до первой сотни – за 20 секунд. Этот двигатель соответствует экологической норме Евро 3, а его расход составляет:
на городских дорогах 14 л;
средний расход 13,2 л;
трасса 10,4 л.
Реальный расход
Петр, Брянск. Брал УАЗ Патриот в 2009 году с движком Ивеко 2.2 на 116 лошадок. Меня абсолютно все устраивает, можно смело ехать не рыбалку или охоту, с семьей на дачу, даже в городе машина чувствует себя уверенно. Радует расход – по кругу около 12 литров, бензиновые версии жрут гораздо больше.
Эльдар, Набережные Челны. Покупал УАЗ Патриот, преодолевая сопротивление жены, которая считала его грузовиком, особенно с дизелем 2.2. Должен сказать, что мнение она поменяла – за небольшие деньги в семье появился рамный внедорожник, да еще с экономичным дизелем, на трассе можно уложиться в 9 литров, в среднем получается около 11 л солярки.
Славик, Петрозаводск. УАЗ Патриот 2006 с дизелем 2.2. Считаю, что мощности 116 коней мало, отсюда и непристойные показатели расхода. У меня получается в районе 14 л на сотню по пересеченной местности, что для дизелька много. В остальном машина адекватная – неплохо держит трассу, на бездорожье двигается очень уверенно, салон – умерено комфортный, а по сравнению с предыдущими версиями вообще – огонь.
Ярослав, Киев. Я свой УАЗ Патриот не покупал – мне отдал его отец, который купил его в 2007 специально для поездок на рыбалку и охоту, поэтому накатал всего 65 тыс. км. С этого времени я проехал еще 120 тыс., поскольку использую машину в работе. Мотор очень надежен, но слабовато тянет и расход велик – по городу выходит до 16 л, на бездорожье та же проблема, на трассе берет около 12 литров АИ-92.
Денис, Феодосия. Для поездок по горам выбрал УАЗ Патриот с бензиновым движком 2.7 на 128 сил и не пожалел. Для отечественного авто салон достаточно комфортен, машина ремонтопригодна, запчасти доступны. Экстремальная езда не проходит даром, менял ходовую, были небольшие проблемы с коробкой, а вот движок надежен, менял только масло. Расход по горным серпантинам и городу до 16 л по обычной дороге – около 13 л.
Александр, Москва. Машина покупалась в 2008 году для выезда на рыбалку. По городу – это трэш, неудобно, дорого, сложно. Зато не бездорожье мой УАЗ Patriot просто бесценен. Я всегда уверен, что доберусь куда нужно, причем с полной загрузкой. Бензиновый движок 2.7 очень надежен. Пока выезжаю из города, машина берет 20 литров, по трассе можно уложиться в 12 л, легкое бездорожье 15-16 литров АИ-92. Думая, как снизить расход топлива, решил установить ГБО, должно стать дешевле.
Рестайлинг 2012 года
Первое обновление модели произошло в 2012, при этом оно не коснулось технической части, на машину все так же устанавливалось два двигателя – один дизельный, другой бензиновый. При этом экстерьер и интерьер автомобиля несколько переработали – они стали более современными, красивыми и практичными. Панель приборов стала более современной и читаемой, комфорта прибавила новая штатная магнитола. Все характеристики автомобиля, в том числе расход топлива остались на прежнем уровне.
Отзывы автовладельцев
Алексей, Тула. Брал машину в 2012 с бензиновым двигателем, говорили, что благодаря допиливанию движок 2.7 на 128 сил реально меньше жрет. Соврали, бензина уходит до 20 литров в городе, зимой еще больше. Решил установить ГБО, показатель расхода газа на УАЗ Патриот выше на 30%, но по деньгам значительно дешевле обходится. В остальном претензий нет – минимальный комфорт присутствует, проходимость очень приличная, по трассе тоже можно ехать.
Сергей, Хабаровск. Для нашего климата, посчитал лучше отказаться от дизеля, и взял бензиновый УАЗ Патриот с движком 2.7. К расходу топлива в 13-13,5 литра по кругу я был готов, но рестайлинговая версия преподнесла другой сюрприз – скрипучий салон, особенно зимой, постоянные проблемы со стеклоподъемниками, система охлаждения в жару не справляется.
Иван, Саратов. Стоило только сесть в салон УАЗ Патриот, я сразу понял – мой вариант. Посадка удобная, обзор отличный, комфорт за свои деньги вполне достойный. Выбрал версию с движком 2.7, как более надежный и приспособленный к отечественному климату. Расход ожидаемо солидный, по трассе в районе 11 литров, в городе и на офф-роуде до 18 л 92-го бензина.
Валерий, Таганрог. Брал УАЗ Патриот в 2013 году, по совету знакомых остановился на дизельной версии 2.2 литра на 116 лошадок. Главный аргумент был – эта версия более экономична. Не знаю, может это моя вина, но по трассе машина берет до 12 л, как и бензиновая версия. В городе аппетит ограничивается 16 литрами.
Станислав, Херсон. Давно хотел внедорожник с нуля, но денег хватало только на УАЗ Патриот, тут решил выбрать версию с дизельным итальянским мотором. За свои деньги вполне адекватный автомобиль, салон средненький, надежность трансмиссии вызывает вопросы, но зато все можно дешево отремонтировать. Относительно расхода, могу сказать, что у меня по кругу получается 11 литров.
Александр, Воронежская область. Покупал УАЗ Патриот, чтобы ездить на поля, попалась версия с дизелем Ивеко. Мотор, как и положено, хорошо тянет по бездорожью, на трассе машина не такая резвая, как хотелось бы. В остальном – средненький вариант, который стоит своих денег. За день могу накатать до 100 км по бездорожью и грунтовкам, машина ни разу не подводила, расход при этом не превышает 13 л.
Рестайлинг 2014 года
Решив модернизировать автомобиль, в 2014 году, производитель снова доработал внешность и салон. Была улучшена оптика, бампера, сидения стали прочнее и комфортнее. Опционно устанавливалась камера заднего вида, современная мультимедийная система и навигация.
На этот раз изменения коснулись и технической части. Появились электронные раздаточные коробки корейского производства, машина получила стабилизатор поперечной устойчивости. Карданные валы теперь не требуют обслуживания весь срок эксплуатации авто.
На машине начал устанавливаться новый дизель отечественного производства ЗМЗ-51432. Он получил с уменьшенную до 114 сил мощность с моментом сил 270 Н∙м, разгоняя машину до 135 км/ч, и до первой сотни за 22 секунды, в чем не уступал итальянскому дизелю. А вот расход топлива у него оказался даже немного ниже:
в режиме городского движения 12 л;
средний показатель 11,2 л;
на шоссе 9,5 л.
Бензиновый двигатель 2.7 был доработан и стал выдавать 135 лошадиных сил, разгоняя авто до тех же 150 км/ч. Автомобиль стал надежнее, а расход топлива остался как у 128-сильной версии от 14 л по городу до 10,4 на трассе. Чтобы снизить стоимость эксплуатации, многие владельцы устанавливают ГБО. При этом нужно знать, что расход газа на УАЗ Патриоте больше, чем бензина
Расход топлива по нашим дорогам
Матвей, Иваново. Брал УАЗ-3163 в 2012, с обновленным бензиновым мотором 2.7 на 135 лошадок. Не знаю, почему так люто критикуют этот автомобиль – считаю, он полностью отвечает деньгам, которые за него просят. Машина проходимая, надежная, для поездок на охоту и рыбалку сложно найти более подходящий вариант. Прекрасно работает на любом бензине, легко заводится в морозы, на трассе берет 11 литров, на бездорожье и в городе 16-17 литров.
Анатолий, Нальчик. Люблю отдыхать на природе, поэтому для выездов взял УАЗ Патриот. Хотел дизель, но не попался, поэтому приобрел 2.7 бензиновый автомобиль. Получил универсальную машину, на которой можно к морю, в горы и лес. Неприхотливый, надежный автомобиль потреблял около 14 л бензина, после установки газобаллонного оборудования 4 поколения эксплуатация удешевилась в разы.
Дмитрий, Уфа. УАЗ Патриот отдал мне отец, машина 2013 года выпуска, с мотором 2.7 и пробегом всего 12 тыс. км. Это машина для бездорожья, в городе на ней делать нечего, поэтому не стоит удивляться большому расходу. По кругу у меня получается 15 литров бензина, но я не экономлю, считаю, что это вполне адекватный расход для рамного внедорожника.
Николай, Рязань. Я хоть и живу в городе, имею дачу, родственников в деревне, люблю рыбалку и охоту, поэтому купил УАЗ Патриот 2013 года выпуска с турбированным дизелем 2.2. Считаю, неплохой вариант, салон комфортный и вместительный, по сравнению с предыдущими моделями. Подвеска надежная, полный привод вытягивает из любой грязи. Средний расход установился на показателе 11 литров, чем я вполне доволен.
Станислав, Гатчина. Очень неплохой автомобиль, особенно, в комплектации с отечественным дизелем 2.2. Мой УАЗ Патриот одинаково хорошо чувствует себя на асфальте, проселке, в лесу или полном бездорожье. Сразу видно, автомобиль настроен на тягу, полный привод уверенно тянет по грязи и глубокому снегу, клиренса хватает для преодоления большинства препятствий. В среднем машина потребляет 11-12 литров, в зависимости от сезона.
Константин, Москва. УАЗ Патриот это второй автомобиль в семье, покупался для загородных поездок на отдых, охоту, рыбалку. С поставленными задачами справляется хорошо, не боюсь заезжать в любое болото – подспустил колесе и можно ехать. Выбрал дизель 2.2 ЗМЗ, не жалею, надежный тяговитый моторчик с расходом около 11 литров, на бездорожье и в городе получается до 13.
Рестайлинг 2017 года
В 2017 году производитель предложил обновленную модель УАЗ Патриот с осовремененным дизайном и еще более комфортабельным салоном. Впервые появился регулируемый руль, единый топливный бак, который раньше состоял из двух емкостей. В качестве опции предлагается система стабилизации динамического движения.
Внешне изменилась радиаторная решетка на которой появился крупный фирменный шильдик. В этом же году появилась еще более продвинутая версия автомобиля УАЗ Карго. Техническая часть осталась без изменений, но было решено отказаться от дизелей, оставив только 2.7-литровый бензиновый мотор на 135 л.с., с теми же, что у предыдущей версии показателями расхода топлива.
Отзывы владельцев
Владимир, Сыктывкар. Часто по работе езжу за город, поэтому купил УАЗ Патриот – недорогой и надежный внедорожник. Отмечу, что не ошибся в выборе, это именно то, что нужно для наших направлений. Надежный, простой, ремонтопригодный автомобиль. Мощности 135-сильного мотора хватает, чтобы вытянуть машину из любой грязи, расход составляет около 15 литров АИ-92.
Сергей, Липецк. От нового УАЗ Патриот ожидал большего, особенно удивляет качество сборки – пора бы уже научиться подгонять пластмассовые детали, чтобы они не гремели при езде, пора задуматься о коробке автомате. Что касается расхода – он ожидаемо составляет 13 литров, так что я не жалуюсь. Задумываюсь о том, чтобы поставить ГБО 4 поколения, что должно снизить затраты на топлива приблизительно вдвое.
Андрей, Магнитогорск. В 2017 поменял своего Хантера на Патриота. Новый УАЗ оказался намного лучше, это касается комфорта, динамики, а вот по проходимости между автомобилями можно ставить знак равенства. Машина неплохо рулится, отлично чувствует себя на бездорожье. Бензиновый движок 2.7 отлично заводится в любую погоду, поэтому зимой нередко выезжаю на нем в город, любые сугробы, ямы, переметы меня не останавливают. Но платить за это приходится высоким расходом – 15-16 литров по городу, на трассе можно уложиться в 10-11.
Николай, Смоленск. Купил УАЗ Патриот в 2018 году в кузове Пикап, поскольку приходится перевозить габаритные грузы, но большой автомобиль для этого мне не подходит. Отмечу, что машина обладает всеми преимуществами и недостатками отечественного автопрома. Она адаптирована для наших дорог, грузоподъемна, ремонтопригодна. Но качество сборки – это просто туши свет, сразу после покупки пришлось все обтягивать, о пластике в салоне можно легенды слагать, особенно когда он начинает греметь зимой. Поскольку ездить мне приходится много, а расход по кругу около 14 л АИ-92, задумался об установке метана, тем более, что в кузове место есть.
Как сократить расход топлива на УАЗ Патриот
Отзывы реальных владельцев УАЗ Патриот зачастую говорят о том, что расход топлива у этого автомобиля существенно отличается от паспортного, причем в большую сторону. Здесь есть доля истины, поскольку замеры на заводах и в конструкторских бюро производятся в идеальных условиях, чего нельзя добиться на обычной дороге.
К примеру, норма расхода топлива бензинового мотора 2.7 по трассе составляет 10,4 л на сотню, но это на скорости 90 км/ч по идеально ровной дороге. Очевидно, что при езде в режиме 110-130 км/ч, расход возрастает и составляет 14-15 литров.
Очень важный фактор – отслеживание давления в шинах, при выезде на бездорожье их приходится немного спускать, чтобы увеличить площадь соприкосновения с поверхностью, но на трассе недобор 0,1 бар от паспортного показателя приводит к увеличению расхода на 0,5 л.
Чтобы снизить эксплуатационные затраты на УАЗ Патриот, нужно прислушаться к простым рекомендациям:
Дизельные модификации автомобиля более экономичны, особенно в городском режиме движения.
При покупке машины с бензиновым мотором, лучше, чтобы на ней был установлен инжектор, непосредственный впрыск увеличивает мощность, что приводит к снижению расхода.
Нужно следить за качеством топлива. Плохой бензин или дизель приводит не только к увеличению расхода, но и снижает ресурс двигателя.
На бензиновых версиях с успехом устанавливается ГБО, что позволяет в два раза снизить расходы на топливо.
Нужно помнить, что дополнительные накладки, бампера, багажники и другие элементы ухудшают аэродинамику, что при выезде на трассу и скоростях свыше 60 км/ч приводит к повышению расхода.
Важно помнить, что УАЗ Патриот не создавался для быстрой езды по трассе, поэтому не нужно устраивать на нем гонок. Это приведет к перерасходу топлива, перегрузке двигателя и трансмиссии. Этот автомобиль любит спокойное вождение, при выезде на бездорожье не нужно перегазовывать. При блокировке мостов в условиях бездорожья расход может возрасти до 20 л, при этом нельзя ехать на скорости свыше 40 км/ч.
Тем не менее, популярность УАЗ-3163 остается высокой, поскольку это одно из лучших предложений на отечественном авторынке по соотношению цены и качества.
УАЗ Патриот 2016 — реальный расход топлива, дизель и бензин
Новинкой 2016 года стал внедорожник УАЗ Патриот. Автомобиль оптимально эксплуатировать, как на асфальтированных трассах, так и на бездорожье. К основным преимуществам машины относиться приемлемая цена и функциональность. Единственным недостатком является расход топлива на УАЗ Патриот 2016 года, так как он оснащен достаточно мощным двигателем. В данной статье мы рассмотрим, какой в УАЗике расход бензина и как его снизить.
Основные характеристики двигателя Патриота
УАЗ-3163 на сегодняшний день комплектуется двумя типами двигателей – Ивеко дизель, или устройство Заволжского производства. Между собой они отличаются практически по всем показателям проходимости и запаса мощности. Так, технический паспорт двигателя Ивеко содержит информацию об объеме – 2,3 литра и показателе лошадиной силы — 116. Расход дизеля Патриота 2016 года составляет около 10 литра топлива на каждые 100 км.
Двигатель Расход (смешанный цикл)
Дизель 2.2 9.5 л/100 км
Бензин 2.7 11.5 л/100 км
Нововведение Патриота 2016
Совсем недавно Патриот начали оснащать моторами отечественного производства, разработкой которых занимается Заволжский завод. Такая модель двигателя приобрела название ЗМС-51432. Стоит отметить, что мощность мотора ниже, чем дизельное устройство, однако и реальный расход топлива на Patriot 2016 снижен, поэтому такая комплектация экономичнее. Так, автомобиль сжигает всего 9,5 литров бензина на 100 км.

Технические характеристики трансмиссии
Новый автомобиль УАЗ оснащён тремя основными режимами работы трансмиссии:
режим 4 на 2. На сегодняшний день он считается самым экономичным вариантом, так как затрата топлива ниже, чем в других режимах;
работа производиться с участием привода задника колеса;
режим 4 на 4. Его еще называют полным приводом, поэтому на этом режиме достигается самая высокая скорость;
особенность работы – это включение в механизм переднего моста автомобиля. При этой схеме затрата бензина достигает максимальной точки.
Режим, основанный на использовании пониженной линии передач на коробке. Активизируется механизм раздачи благодаря воздействию электропривода. Это означает, что у Патриота нет в наличии дополнительных рычагов, но в устройстве автомобиля имеется переключатель в форме шайбы, который и меняет режимы.
Недостаток трансмиссии Патриота 2016
Основным недостатком трансмиссии Патриота является отсутствие межколесных дифференциалов, поэтому владельцы авто часто модернизируют свой внедорожник самостоятельно. Такое решение снижает затрату на горючее и повышает функциональные показатели машины.
Способы определения реального расхода
Хоть внедорожник УАЗ, согласно техническим характеристикам, имеет расход топлива на 100 км около 10 литров, но, много факторов могут увеличивать затрату топлива. Например, выполняя расчет по затрате горючего, обязательно следует учитывать характер езды, наличие дополнительных комплектующих в Патриоте – багажников, зеркал для освещения недоступных зон и мухобоек. Все эти детали влияют на то, что потребление топлива увеличивается.
Расчет реального расхода
После определенного времени эксплуатации так же возрастает потребность в топливе Патриота на 100 км. Обычно, после того, как владелец накручивает 10 000 км, бензиновый UAZ потребляет уже на 2 литра больше, чем ранее.
Стоит заметить, что рассчитывать реальный расход очень сложно, ведь нужно учитывать большое количество факторов.
Для внедорожника все усложняется за счет наличия двух топливных баков. Главным баком считается правый, а слева размещают дополнительный резерв. Бензин автоматически переливается в основной отсек, когда там заканчивается бензин.
Самый простой способ расчета
Для того чтоб определить расход Патриота 2016 модельного года можно воспользоваться самым простым способом — установить маршрутный компьютер. Его механизм позволяет узнать точный топливный расход, согласно учету открытия форсунок. Чтоб получить более точные цифры, нужно компьютерную машину откалибровать. Для этого установлен евростандарт для Патриота – расход топлива составляет — 1,5 литра за час прокатки на холостом ходу.
Способы снижения расхода топлива
Для уменьшения расхода топлива внедорожника Патриот следует придерживаться рекомендаций и советов, таких как:
чтоб значительно экономить на расходе топлива лучше всего приобретать внедорожник Патриот на дизельном механизме;
характеристика дизеля считается наиболее оптимальной для городских улиц и трафика движения;
рекомендуется постоянно проводить контроль уровня давления в шинах;
если вы заметили нестабильность в показателях, то следует обратиться за помощью в автомобильный сервис.
Следует учесть, что если использовать некачественное горючее, то увеличится не только его потребление, но и жидкость окажет негативное воздействие на мотор автомобиля. По этой причине, лучше не экономить на бензине, так как в случае поломки вы заплатите намного больше.

Вопросы и техники экономии
На сегодняшний день владельцы внедорожников ищут и придумывают все новые способы экономии бензина. Так, одним из популярных способов является установка дополнительной ГБО. Что это такое? Специальное устройство для перевода автомобиля на газовое питание. Такой вариант требует минимального денежного расхода, так как всем известен факт, что газ стоит намного дешевле бензина.
Для уменьшения потребления топлива специалисты рекомендуют устанавливать дополнительное оборудование только при резкой необходимости. По этой причине, если вам не нужен багажник на крыше внедорожника, то откажитесь от него. Таким образом, вы облегчите вес авто, тем самым снизите расход бензина. Бензин мощнее дизеля, однако он не экономичен, поэтому, для снижения затрат топлива устанавливают дизельный двигатель. Минусом такого устройства внедорожника является неспособность осваивать высокие подъемы на малых оборотах скорости.
Напоследок, можно отметить, что несмотря на большие габариты авто и оптимальные технические характеристики Патриот потребляет немного бензина. Огромным плюсом внедорожника следует считать его полноприводность.
Интересные факты о расходе
при расходе топлива Патриота обязательно учитывается скорость передвижения автомобиля, чем выше ее показатель, тем больше потребление топлива;
при скорости 90 км в час УАЗ Патриот 2016, расход топлива внедорожника составит 10,4 литра;
если показатель дорастает до 120 км в час, то потребление топлива составит уже 14,5 литра;
расход бензина летом выше, чем зимой.
Еще одним фактором воздействия на повышение расхода топлива является значение давления в шинах Патриот. Если показатель давления снижается на 0,1, то это может вызвать возрастание затраты на пол-литра на 100 км.
Именно по этой причине, следует выполнять диагностику перед каждой эксплуатацией машины. Повышает потребление топлива частый старт автомобиля, это наблюдается в пробках на дороге. При такой езде, потребление может превышать 18 литров бензина на 100 км.

« Предыдущая 1 … 412 413 414 415 416 … 435 Следующая »

Значение напряжения на электроклеммах аккумулятора (В) и его зависимость от температур
Температурный уровень окружающей среды, градусов Цельсия			Значение емкости батареи, %	Комментарий
+20…+25°С	-5…+5°С	-10…-15°С	Значение емкости батареи, %	Комментарий
12,70 – 12,90	12,80 – 13,00	12,90 – 13,10	100	Аккумулятор подзаряжать не требуется.
12,55 – 12,65	12,65 – 12,75	12,75 – 12,85	75	Можно подзарядить АКБ.
12,20 – 12,30	12,30 – 12,40	12,40 – 12,50	60	Можно подзарядить АКБ.
12,00 – 12,10	12,10 – 12,20	12,20 – 12,30	25	Подключить зарядное устройство.
11,70 – 12,00	11,80 – 12,00	11,90 – 12,10	нет заряда	Воспользоваться зарядным устройством. Аккумулятор рекомендуется заряжать не менее 24 часов.

Значение плотности электролитической жидкости автомобильных аккумуляторов и его зависимость от температуры и степени заряда АКБ
Значение плотности электролитической жидкости	Уровень емкости %	Температура замерзания °С	Комментарий
1,270	100	-60	Аккумулятор подзаряжать не нужно.
1,230	75	-42	Можно подзарядить АКБ.
1,190	50	-24	Необходимо подсоединить зарядное устройство.
1,150	25	-13	Следует воспользоваться зарядным устройством
1,110 и ниже	0	-7	Аккумулятор рекомендуется подзаряжать не менее 24 часов.

Показания нагрузочной вилки и их зависимость от уровня емкости аккумулятора, В
Значение на вилке, В	Значение заряда, %	Комментарий
10,50	100	Аккумулятор подзаряжать не требуется.
9,90	75	Можно подзарядить АКБ.
9,30	50	Необходимо подключить зарядное устройство.
8,70	25	Необходимо воспользоваться зарядным устройством.
8,18 и ниже	полный разряд АКБ	Аккумулятор рекомендуется подзаряжать не менее 24 часов.
Прибором можно производить замеры прямо под капотом. Автомобиль на момент измерений показаний аккумулятора должен быть заглушен.

Напряжение на электроклеммах аккумулятора, В	Значение заряда, %
14,4	80
15,0	90
16,0	100

Тип автомобиля	Периодичность технического обслуживания, км
Тип автомобиля	ТО-1		То-2
1	ЕТО – один раз в смену	2	3
Автомобили легковые		3000	12000
Автомобили грузовые выпуска		2500	10000
Автобусы		2800	11200
Специальные автомобили на шасси грузовых выпуска после 1963г		1500	6000
Сезонное		2 раза в год

Тип подвижного состава	Марка и модели подвижного состава	Нормативы трудоемкости, чел-ч
Тип подвижного состава	Марка и модели подвижного состава	ЕО	ТО-1	ТО-2	Тр на 1000км. пробега
1	2	3	4	5	6
Легковые автомобили Малого класса (рабочий объем двигателей от 1,2- 1,8., сухая масса автомобиля 850-1150 кг) Среднего класса (1,8-3,5 л., 1150-1500кг)	ВАЗ (кроме 2121) Москвич-2138 ГАЗ-24-01 ГАЗ-24-07 ГАЗ-24-27	0,3 0,35 0,5 0,5	2,3 2,5 2,9 3,3	9,2 10,5 11,7 12,3	2,8 3,0 3,2 3,4
Автобусы Особо малого класса (для нардо 5м) Малого класса 6,0-7,5м) Среднего класса (8,0-9,5м) Большого класса (10,5-12,0м)	РАФ-2203 ПАЗ-672 КавЗ=685 ЛАЗ-695Н ЛАЗ-697Н ЛАЗ-697Р ЛАЗ-695НГ ЛиАЗ-677М ЛиАЗ-677Г	0,5 0,7 0,7 0,8 0,95 1,0 1,15	4,0 5,5 5,5 5,8 6,6 7,5 7,9	15,0 18,0 18,0 24,0 25,8 31,5 32,7	4,5 5,3 5,5 6,5 6,6 6,8 7,0

Поведение авто	Значок горит непрерывно	Моргает чек
Изменения в поведении авто нет	Движение можно продолжать	Продолжать движение НЕЛЬЗЯ
Машина резко изменила свое поведение: Плавают обороты; Появилась вибрация двигателя; Слышится запах горелого; Другие изменения.	НЕЛЬЗЯ продолжать движение	НЕЛЬЗЯ продолжать движение
Мощность двигателя и реакция на педаль газа остались прежними	Можно продолжать движение	Можно продолжать движение
Мотор стал менее приемистым, обороты не подымаются выше определенного значения (работа двигателя в аварийном режиме)	Продолжать движение можно	Движение продолжать НЕЛЬЗЯ
На панели приборов не загорелось никаких дополнительных сигнальных лампочек.	Можно ехать	Ехать можно
Вместе со значком чек энджин загорелся другой индикатор: Лампочка охлаждающей жидкости; Перегрев двигателя; Лампочка масленки; Значок катализатора.	Движение НЕЛЬЗЯ продолжать	Движение НЕЛЬЗЯ продолжать

Двигатель	Расход (трасса)	Расход (город)	Расход (смешанный цикл)
Хантер 2.2	—	—	10.6 л/100 км
Патриот 2017 2.2	9.5 л/100 км	12.5 л/100 км	11 л/100 км
Патриот 2.2	—	—	9.5 л/100 км

Двигатель	Расход (смешанный цикл)
Дизель 2.2	9.5 л/100 км
Бензин 2.7	11.5 л/100 км

Отличие зеленого и красного антифриза – Антифриз красный, зеленый и синий — в чем разница? Она действительно есть. Плюс подробное видео

Чем отличается красный антифриз от зеленого и какой лучше выбрать

Выбираем лучший антифриз

Оптовые цены на красный и зеленый антифриз

Чем красный антифриз отличается от зеленого

Характеристика

Разновидности

Цвет

Температура

Присадки

Радиаторы

Особенности присадок

Срок службы

Антифриз TCL зеленый и красный — чем отличаются?

Можно ли смешивать

Обратите внимание

Заключение

Какой цвет антифриза заливать: зеленый, красный или синий

Цвета антифриза

Состав антифриза

Подробнее о присадках

Синий антифриз

Зеленый антифриз G11

Красный антифриз G12

Фиолетовый антифриз G13

В чем разница между синим, зеленым и красным антифризом

Можно ли смешивать антифризы

Какой антифриз лучше красный или зеленый

Какие бывают виды охладителей по типу

Виды охлаждающей жидкости по цвету

Отличительные характеристики

Важно знать

Поводя итог

Главные отличия:

Похожие материалы

в чем разница, можно ли смешивать охлаждающие жидкости разных цветов » АвтоНоватор

Состав и свойства охлаждающей жидкости

Какого цвета бывает антифриз

Синий (тосол)

Зелёный (G11)

Красный (G12)

Фиолетовый (G13)

В чём разница между охлаждающими жидкостями разных цветов

Можно ли смешивать антифриз разных цветов

Виды антифриза: в чем различие, какой выбрать

Что такое антифриз?

Тосол — Синий антифриз

G11 — Зеленый антифриз

G12 — Красный антифриз

G13 — Фиолетовый антифриз

Зачем нужны присадки?

Какой антифриз выбрать?

Антифриз красный, зеленый, синий: в чем разница

Синяя жидкость

Зеленый антифриз

Красный антифриз

Назначение присадок

Для чего их окрашивают?

Комбинирование разновидностей

Выбор жидкости

Лучшие производители

Какой антифриз заливать (видео)

Уровень заряда аккумулятора по напряжению – минимальное и полностью заряженного, под нагрузкой и без нее, а также какой должен быть нормальный заряд АКБ

Таблица уровня заряда аккумулятора автомобиля по напряжению

Напряжение зарядки аккумулятора автомобильным зарядным устройством

Напряжение на клеммах аккумулятора при зарядке

Зарядка аккумулятора постоянным сопротивлением

Какое напряжение выставлять при зарядке аккумулятора

Максимальное напряжение зарядки аккумулятора

Напряжение аккумулятора в конце зарядки

Зависимость зарядки аккумулятора от напряжения

Таблица уровня заряженности АКБ

Заряд аккумулятора по напряжению: таблица

Аккумулятор теряет напряжение: в чем причина?

Что означает нормальное напряжение аккумулятора?

Таблица уровня заряженности АКБ

Определяем степень заряженности аккумулятора по напряжению

Нормальный заряд аккумулятора

Как изменяется напряжение при разряде аккумулятора

Как правильно замерить напряжение аккумулятора