Катушка зажигания — это… Что такое Катушка зажигания?
Катушка зажигания
Катушка системы зажигания двигателя (часто называемая «бобина») — элемент cистемы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.
Основная функция катушки зажигания — генерация высоковольтного электрического импульса на свече зажигания.
Устройство
Контактная батарейная система зажигания
Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа) системы зажигания ДВС, первичная обмотка которого имеет сравнительно небольшое количество витков толстого провода и рассчитана на импульсы низкого напряжения, например 12 вольт (6 вольт на старых автомобилях и мотоциклах), вторичная обмотка выполнена из тонкого провода с большим количеством витков, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое импульсное выходное напряжение до 25.000 — 35.000 вольт по формуле: напряжение = индукция в витке × количество витков. Высокое напряжение от катушки зажигания с помощью высоковольтного кабеля подаётся на распределитель (трамблер), от него с помощью высоковольтных кабелей напряжение распределяется по свечам зажигания. Высокое напряжение обеспечивает искру между электродами свечи, тем самым воспламеняя топливо-воздушную смесь.
Раньше катушки зажигания делали с незамкнутым магнитопроводом, в настоящее время появились трансформаторы зажигания с замкнутым магнитопроводом.
Принцип действия
Принцип действия любой катушки зажигания следующий. Через первичную обмотку катушки зажигания протекает постоянный ток. В момент, когда нужна искра, цепь первичной обмотки разрывается размыканием контактов прерывателя, механически связанных с кулачком на вале, или с помощью электронных (транзисторных или тиристорных) ключей, в которых управляющий импульс формируется электронной схемой (контактной или бесконтактной, содержащей датчик Холла). Согласно закону электромагнитной индукции, э.д.с., индуцируемая изменением силы тока в соседнем контуре, равна
,
учитывая мгновенное изменение силы тока (одномоментное размыкание), следовательно, большое значение производной, а также взаимную индукцию обмоток , где очень большое число (десятки тысяч витков), во вторичной обмотке наводится импульс э.д.с. амплитудой в десятки киловольт. Высокий потенциал от катушки передаётся на свечи с помощью высоковольтных проводов (изначально применённых Г. Хонольдом в системе зажигания с магнето), и обеспечивает искру пробоя между электродами свечи зажигания.
Схема включения двухискровой катушки зажигания
На некоторых образцах мото- и автотехники с двухцилиндровыми двигателями (например, мотоциклы «Днепр», автомобили «Ока») применяются двухискровые катушки зажигания (искра проскакивает одновременно на двух свечах). Топливо-воздушная смесь воспламеняется только в одном цилиндре, так как в другом проходит такт выпуска и воспламеняться нечему.
В последнее время получили распространение выносные катушки зажигания на каждую свечу (по числу цилиндров).
Добавочное сопротивление
Двигатель автомобиля ГАЗ-63 Под цифрой 18 — катушка зажигания, 17 — добавочное сопротивление.
В ряде случаев последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку.
Спираль дополнительного резистора изготавливается из стального сплава, при нагревании которого резко увеличивается температурный коэффициент электрического сопротивления. При прохождении избыточного тока сопротивление спирали увеличивается и сила тока уменьшается, таким образом происходит автоматическое регулирование. На высоких оборотах, когда контакты бо́льшую часть времени разомкнуты, нагрев резистора менее значителен (сопротивление спирали невелико). При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Некоторые неопытные водители пытаются (бесполезно или с большим трудом) запустить пусковой рукояткой («кривым стартером») двигатель при «севшем» аккумуляторе, не зная, что нужно принудительно временно шунтировать добавочный резистор (какой-нибудь проволочкой).
См. также
Литература
Карягин А. В., Соловьёв Г. М.,Устройство, обслуживание и правила движения автомобилей. Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР, Москва, 1957 год.
Ссылки
Катушка зажигания — Википедия. Что такое Катушка зажигания
Катушка зажигания
Катушка системы зажигания двигателя — элемент системы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.
Основная функция катушки зажигания — генерация высоковольтного электрического импульса на свече зажигания.
Устройство
Контактная батарейная система зажигания
Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа) системы зажигания ДВС, первичная обмотка которого имеет сравнительно небольшое количество витков толстого провода и рассчитана на импульсы низкого напряжения, например 12 вольт (6 вольт на старых автомобилях и мотоциклах), вторичная обмотка выполнена из тонкого провода с большим количеством витков, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое импульсное выходное напряжение до 25 000 — 35 000 вольт по формуле: напряжение = индукция в витке × количество витков. Высокое напряжение от катушки зажигания с помощью высоковольтного кабеля подаётся на распределитель (трамблер), от него с помощью высоковольтных кабелей напряжение распределяется по свечам зажигания. Высокое напряжение обеспечивает искру между электродами свечи, тем самым воспламеняя топливо-воздушную смесь.
Раньше катушки зажигания делали с незамкнутым магнитопроводом, в настоящее время появились трансформаторы зажигания с замкнутым магнитопроводом.
Принцип действия
Схема включения двухискровой катушки зажигания.
Через первичную обмотку катушки зажигания протекает постоянный ток. Когда поршень подходит к верхней мёртвой точке, цепь первичной обмотки разрывается размыканием контактов прерывателя (это происходит или механическим путём, когда контакты размыкаются кулачком на валу, или с помощью электронных (транзисторных или тиристорных) ключей, в которых управляющий импульс формируется электронной схемой (контактной или бесконтактной, положение коленчатого вала определяется с помощью датчика Холла, индуктивного или иного датчика).
Согласно закону электромагнитной индукции, ЭДС, индуцируемая изменением силы тока в соседнем контуре, равна
учитывая мгновенное изменение силы тока (одномоментное размыкание), следовательно, большое значение производной, а также взаимную индукцию обмоток L12∝N1N2{\displaystyle L_{12}\propto N_{1}N_{2}}, где N2{\displaystyle N_{2}} очень большое число (десятки тысяч витков), во вторичной обмотке наводится импульс э.д.с. амплитудой в десятки киловольт. Высокий потенциал от катушки передаётся на свечи с помощью высоковольтных проводов (изначально применённых Г. Хонольдом в системе зажигания с магнето), и обеспечивает пробой зазора между электродами свечи зажигания.
На некоторых образцах мото- и автотехники с двухцилиндровыми двигателями (например, мотоциклы «Днепр», мотоциклы «Урал», автомобили «Ока») применяются двухискровые катушки зажигания (искра проскакивает одновременно на двух свечах). Топливо-воздушная смесь воспламеняется только в одном цилиндре, так как в другом проходит такт выпуска и воспламеняться нечему.
В последнее время получили распространение индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу (по числу цилиндров).
Добавочное сопротивление
Двигатель автомобиля ГАЗ-63 Под цифрой 18 — катушка зажигания, 17 — добавочное сопротивление.
В ряде случаев последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку.
Спираль дополнительного резистора изготавливается из стального сплава, имеющего высокий температурный коэффициент электрического сопротивления. При прохождении избыточного тока сопротивление спирали увеличивается и сила тока уменьшается, таким образом происходит автоматическое регулирование. На высоких оборотах, когда контакты бо́льшую часть времени разомкнуты, нагрев резистора менее значителен (сопротивление спирали невелико). При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Некоторые неопытные водители пытаются (бесполезно или с большим трудом) запустить пусковой рукояткой двигатель при «севшем» аккумуляторе, не зная, что нужно принудительно временно шунтировать добавочный резистор (какой-нибудь проволочкой).
Рабочие характеристики
К рабочим характеристикам катушки зажигания относят:
Индуктивность первичной обмотки;
Сопротивление первичной и вторичной обмотки;
Коэффициент трансформации;
Энергия искры;
Напряжение пробоя;
Количество образующихся искр в минуту.
Индуктивность
Индуктивность характеризует способность катушки накапливать энергию. Измеряется в Гн – генри, единицах измерения, названных в честь американского ученого Дж. Генри. Энергия, которая накапливается в первичной обмотке, пропорциональна индуктивности. Чем выше индуктивность, тем больше энергии может накопить катушка.
Коэффициент трансформации
Коэффициент трансформации показывает, во сколько раз катушка зажигания увеличивает первичное напряжение. На первичную катушку подается напряжение от аккумулятора в 12 В. Когда первичная цепь разрывается, ток в цепи изменяется — от 6-20 ампер, до 0.
Изменение тока в катушке приводит к возникновению ЭДС индукции и образованию напряжения в первичной катушке в 300-400 В. Коэффициент трансформации катушки показывает, во сколько раз увеличивается именно это напряжение.
Определяется отношением числа витков вторичной катушки к числу витков первичной катушки, или отношением пробивного напряжения свечи к разнице максимально допустимого напряжение между коллектором и эмиттером транзистора и напряжения бортовой сети питания, которые известны из производственных характеристик катушки зажигания и автомобиля.
Сопротивление
В первичной обмотке – 0,25-0,55 Ом.
Во вторичной обмотке – 2-25 кОм.
Мощность и энергия искры обратно пропорциональны сопротивлению первичной обмотки катушки: чем оно выше, тем ниже мощность и энергия искры.
Энергия искры
Полезная энергия искры расходуется в течение 1,2 мс[1] – время, за которое сгорает воздушно-топливная смесь. Энергия искрового разряда составляет 0,05-0,1 Дж.
В свече зажигания искра образуется вследствие явления дугового разряда, когда между двумя электродами, находящимися в газе, происходит электрический пробой.
Напряжение на электродах зависит от размера диаметра свечи и его материала, зазора между электродами и от состава воздушно-топливной смеси, давления в камере сгорания и температуры.
Во время старта двигателя и разгона автомобиля напряжение на электродах – максимальное, так как свеча не разогрета. При постоянной скорости – напряжение минимально. Чтобы свеча работала эффективно и не давала пропусков, напряжение, генерируемое катушкой, должно быть в 1,5 больше, чем напряжение, необходимое для пробоя зазора.
Напряжение пробоя
В зазоре между электродами свечи зажигания происходит пробой, когда напряжение на электродах становится равным напряжению пробоя. Значение напряжения пробоя зависит от величины зазора между электродами, давления и температуры воздушно-топливной смеси. При первом запуске двигателя напряжение должно быть выше, чтобы произошел пробой и образовалась искра, так как топливо и воздух в камере сгорания холодные.
Расчет числа искрообразований в системе зажигания
Чтобы рассчитать, сколько раз образуется искра в минуту в системе зажигания, нужно знать число оборотов в минуту двигателя и количества цилиндров.
N – столько раз образуется искра в минуту.
N= (Обороты/мин*число цилиндров) / (количество тактов двигателя 2 или 4).
Для 6-цилиндрового двигателя при скорости вращения в 4000 об/мин число искрообразований равно:
N=6*4000/4=6 000 раз в минуту.
См. также
Примечания
↑ А.Г. Ходасевич и Т.И. Ходасевич Справочник по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей.. . — М.: Антелком, 2004.
Литература
Карягин А. В., Соловьёв Г. М.,Устройство, обслуживание и правила движения автомобилей. Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР, Москва, 1957 год.
А.Г. Ходасевич и Т.И. ХодасевичСправочник по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей. — М.: Антелком, 2004.
Ссылки
Катушка зажигания — это… Что такое Катушка зажигания?
Катушка зажигания
Катушка системы зажигания двигателя (часто называемая «бобина») — элемент cистемы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.
Основная функция катушки зажигания — генерация высоковольтного электрического импульса на свече зажигания.
Устройство
Контактная батарейная система зажигания
Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа) системы зажигания ДВС, первичная обмотка которого имеет сравнительно небольшое количество витков толстого провода и рассчитана на импульсы низкого напряжения, например 12 вольт (6 вольт на старых автомобилях и мотоциклах), вторичная обмотка выполнена из тонкого провода с большим количеством витков, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое импульсное выходное напряжение до 25.000 — 35.000 вольт по формуле: напряжение = индукция в витке × количество витков. Высокое напряжение от катушки зажигания с помощью высоковольтного кабеля подаётся на распределитель (трамблер), от него с помощью высоковольтных кабелей напряжение распределяется по свечам зажигания. Высокое напряжение обеспечивает искру между электродами свечи, тем самым воспламеняя топливо-воздушную смесь.
Раньше катушки зажигания делали с незамкнутым магнитопроводом, в настоящее время появились трансформаторы зажигания с замкнутым магнитопроводом.
Принцип действия
Принцип действия любой катушки зажигания следующий. Через первичную обмотку катушки зажигания протекает постоянный ток. В момент, когда нужна искра, цепь первичной обмотки разрывается размыканием контактов прерывателя, механически связанных с кулачком на вале, или с помощью электронных (транзисторных или тиристорных) ключей, в которых управляющий импульс формируется электронной схемой (контактной или бесконтактной, содержащей датчик Холла). Согласно закону электромагнитной индукции, э.д.с., индуцируемая изменением силы тока в соседнем контуре, равна
,
учитывая мгновенное изменение силы тока (одномоментное размыкание), следовательно, большое значение производной, а также взаимную индукцию обмоток , где очень большое число (десятки тысяч витков), во вторичной обмотке наводится импульс э.д.с. амплитудой в десятки киловольт. Высокий потенциал от катушки передаётся на свечи с помощью высоковольтных проводов (изначально применённых Г. Хонольдом в системе зажигания с магнето), и обеспечивает искру пробоя между электродами свечи зажигания.
Схема включения двухискровой катушки зажигания
На некоторых образцах мото- и автотехники с двухцилиндровыми двигателями (например, мотоциклы «Днепр», автомобили «Ока») применяются двухискровые катушки зажигания (искра проскакивает одновременно на двух свечах). Топливо-воздушная смесь воспламеняется только в одном цилиндре, так как в другом проходит такт выпуска и воспламеняться нечему.
В последнее время получили распространение выносные катушки зажигания на каждую свечу (по числу цилиндров).
Добавочное сопротивление
Двигатель автомобиля ГАЗ-63 Под цифрой 18 — катушка зажигания, 17 — добавочное сопротивление.
В ряде случаев последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку.
Спираль дополнительного резистора изготавливается из стального сплава, при нагревании которого резко увеличивается температурный коэффициент электрического сопротивления. При прохождении избыточного тока сопротивление спирали увеличивается и сила тока уменьшается, таким образом происходит автоматическое регулирование. На высоких оборотах, когда контакты бо́льшую часть времени разомкнуты, нагрев резистора менее значителен (сопротивление спирали невелико). При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Некоторые неопытные водители пытаются (бесполезно или с большим трудом) запустить пусковой рукояткой («кривым стартером») двигатель при «севшем» аккумуляторе, не зная, что нужно принудительно временно шунтировать добавочный резистор (какой-нибудь проволочкой).
См. также
Литература
Карягин А. В., Соловьёв Г. М.,Устройство, обслуживание и правила движения автомобилей. Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР, Москва, 1957 год.
Ссылки
Что такое катушка зажигания?
Катушка зажигания преобразует низкое напряжение аккумулятора в необходимое высокое напряжение для производства искры, которая воспламеняет топливо в каждом цилиндре. Двигатель может иметь одну катушку зажигания, которая охватывает все цилиндры, одну катушку для каждой головки блока цилиндров двигателей типа V6 или V8, либо одну катушку зажигания для каждых двух цилиндров или одну катушку для каждого цилиндра двигателя внутреннего сгорания. Неисправная катушка зажигания может стать результатом сбоев в других местах в системе зажигания. Следует проявлять особую осторожность при обслуживании системы зажигания, так как напряжение в ней может достигать 45 000 вольт в то время как двигатель работает.
Симптомы износа и неисправности катушки зажигания:
На многих автомобилях загорается лампа Check Engine
Почему после секса вытекает сперма, мешает ли это явление зачатию
Многие пары сталкиваются с проблемой зачатия. Это только на
первый взгляд кажется, что забеременеть легко, но по факту оказывается, что
может пройти не один год, прежде чем супруги станут родителями. Самой большой
проблемой в отсутствии заветных двух полосок многие женщины считают вытекание
спермы из влагалища. Именно поэтому важно знать почему после секса вытекает
сперма и мешает ли это зачатию.
Содержание статьи
Что такое спермаi
Сперма – это биологическая жидкость, продуцируемая мужским
организмом. Она имеет вязкую консистенцию, белесый цвет, слабовыраженный запах
и некоторую липкость при высыхании. Имеет щелочную среду. Процесс образования
мужских половых клеток, сперматозоидов, называется сперматогенезом. Именно он
отвечает за способность оплодотворения у мужчин. Сперматогенез начинается в
подростковом возрасте в период полового созревания и продолжается всю жизнь. Сперма
вырабатывается яичками, в которых находится паутина семенных канальцев. Именно
здесь 24/7 вырабатываются сперматозоиды. Каждый сперматозоид проходит несколько
стадий развития:
Секс факт
Если во время секса женщина сильно испугается, то она может зажать своим вагинальными мышцами член партнёра и не отпускать его.
Размножение
Рост
Созревание
Формирование.
На появление одного здорового сперматозоида требуется немало
времени: 70 – 75 дней. Живут они в мужском организме около месяца. Но, если не
произошло семяизвержение, то эта партия уничтожается. Но поскольку процесс идет
постоянно, периодов опустения не происходит. Если мужчина эякулировал, уже
через час количество сперматозоидов восстанавливается до 70%, а через 3 суток
на все 100%.
В 1 мл спермы содержится от 15 до 120 млн живчиков, при этом
во время оргазма выделяется от 2 до 5 мл эякулята.
Цитата дня
Мы ищем женщину, а нас находят бабы.
Аркадий Давидович
Цитата дня
Даже у самой слабой женщины хватает сил взвалить себе на спину нескольких мужчин.
Труде Хестерберг
Цитата дня
Ухажерство – страсть чисто мужская, а женщины обожают играть в матерей.
Хескет Пирсон
Качество спермы напрямую зависит от здоровья мужчины, от его
образа жизни и привычек.
Почему вытекает сперма2
Все прекрасно знают, что женские половые органы состоят из
влагалища и внутренних составляющих: матки и придатков. Это в общих чертах.
Более подробное строение тема отдельной статьи. Влагалище имеет кислую среду. А
из уроков химии известно, что кислая и щелочная среда не взаимодействуют
должным образом. Проще говоря, кислая среда влагалища разжижает эякулят. Он
теряет свою вязкость и становится более текучим.
Процесс вытекания спермы из влагалища объясняется не только
этим. Элементарная физика, сила тяжести и тяготения, так же объясняет почему
сперма вытекает после секса. Конечно, вся сперма вытечь не может, какая-то ее
часть успевает втянуться в шейку матки и попасть в полость маточного тела, а
все, что лишнее вытечет. Просто потому, что все 5 мл просто не нужны. 15 – 120
млн сперматозоидов вполне достаточно для оплодотворения одной-единственной яйцеклетки.
К тому же кислая среда влагалища успевает уничтожить какую-то часть
сперматозоидов. А «мертвяки» женскому организму даром не нужны – своих хватает.
Рекомендации для повышения возможности зачатия3
Многие женщины знают массу приемов, чтобы предотвратить
вытекание спермы из влагалища. Да, они помогают удержать эякулят, но полного
всасывания спермы не обеспечивают. Так что же может помочь женщине?
Посещение гинеколога. Это нужно для того, чтобы врач определил индивидуальные особенности строения влагалища и помог выбрать наиболее благоприятную позу для предотвращения вытекания.
Покой после секса. Не нужно сразу бежать в душ. Дело в том, что в первые минуты после полового акта, матка и влагалище продолжают сокращаться, а волна сократительных движений направлена на всасывание эякулята внутрь.
Определенная поза. Да, поднять ноги вверх или подтянуть их к груди. Такая поза требуется, если у женщины наблюдается утолщение заднего свода влагалища. Если же присутствует загиб матки, то лучше лечь на живот. Иногда, шейка матки отклонена в сторону. Это происходит при воспалении придатков. Тогда нужно лечь на здоровый бок.
Подложить подушку под ягодицы. Этот способ помогает большинству женщин. Дело в том, что изменяется угол наклона влагалища, примерно то же самое происходит и при подтягивании ног к груди.
Продолжительность позы. Необходимо помнить, что эякулят очень вязкий, следовательно ему нужно приобрести необходимую текучесть. Процесс разжижения происходит в течении часа, не меньше. Это требуется для облегчения попадания в шеечный канал.
Использование тампонов. А вот это плохая идея. Если поставить тампон, то сперма впитается в ткань и сперматозоиды просто не доплывут в положенное место.
Присутствие члена. Мужской член может сыграть некоторую роль пробки, но торчать в женском теле целый час он не сможет. Вялый член значительно уменьшается в размере и просто выскользнет из влагалища, вытягивая за собой семенную жидкость. Лучше сразу после эякуляции покинуть влагалище и дать женщине спокойно полежать. Так гораздо больше шансов, что все получится.
Гигиена. Да, лежать в липкой жидкости приятного мало. Но, если стоит вопрос о зачатии, то придется потерпеть. Где-то через час уже можно сходить в душ, но спринцеваться или использовать мыло не рекомендуется. Во-первых, при спринцевании нарушается микрофлора влагалища. Во-вторых, лучше использовать настой ромашки. Он гораздо нежнее и полезнее для обработки половых органов.
Заключение4
То, что сперма вытекает из влагалища – это нормально. Такая
ситуация никак не влияет на шансы забеременеть. Необходимо улучшить качество
спермы. А это уже задача для мужчин.
Вредные привычки. Всем известно, что алкоголь,
табак, наркотические вещества оказывают сильное влияние на жизнеспособность
сперматозоидов. Да, они обновляются, и следующая партия уже здоровая. Но
систематическое употребление вредных веществ сведет на нет все старания организма
Для формирования здоровых сперматозоидов необходимы
следующие компоненты: витамины С, B, E, A. Кальций, магний, калий и
цинк. Различные аминокислоты. Чтобы понять, на какие именно компоненты нужно
обратить внимание, необходимо исследовать сперму. Сделать это можно
репродуктивном центре или по рекомендации врача-андролога, который подскажет,
где можно сделать анализ.
Как быстро забеременеть, и что делать если не получается?
Почему сперма вытекает из влагалища?
В жизни каждой женщины наступает период, когда она чувствует, что готова стать мамой и очень хочет этого. Но далеко не всегда это получается с первой же попытки. Это нормальное явление, но неудачи могут очень расстраивать и наталкивать на мысль, что что-то происходит неправильно. Например, некоторые девушки именно в такой период начинают обращать внимание на то, что после незащищенного секса через какое-то время из её половых органов вытекает сперма.
Может ли это стать причиной того, что пока не получилось забеременеть? Почему сперма вытекает из влагалища? Можно ли что-то сделать, чтобы этого не было? И, главное, нужно ли? Чтобы разобраться с этими вопросами, нужно узнать, что представляет собой сперма, и какова её роль в процессе оплодотворения.
Состав
Все хорошо знают, что при незащищенном половом акте вместе в составе спермы в женский организм попадает множество сперматозоидов. Один из них должен встретиться с яйцеклеткой и оплодотворить её. Но многие удивляются, узнав, что содержание сперматозоидов в семенной жидкости составляет всего лишь немногим больше десятой части объёма.
Из чего состоит сперма:
Мужские половые клетки.
Секрет простаты.
Выделения семенных пузырьков.
И при этом каждая составляющая часть очень важна. Если проанализировать химический состав смеси, которая получается в итоге и выходит из мужского организма при эякуляции, можно увидеть целый комплекс питательных веществ. Там содержатся витамины, минералы, немаленькое количество глюкозы и других углеводов, белок, жиры, свободные амины, ферменты, гормоны.
Такой состав необходим для того, чтобы сперматозоиды были жизнеспособными. Оплодотворение не произойдёт, если они не будут устойчивыми к действию кислотности среды женских половых органов или недостаточно активными, чтобы добраться до яйцеклетки.
Питательные вещества используются для создания оптимальных условий для передвижения и как энергетическая подпитка.
Процесс оплодотворения
Для того чтобы понять, должна ли вытекать сперма в норме, и возможно ли в таком случае зачатие ребёнка, нужно разобраться с тонкостями того, как происходит процесс оплодотворения. Зная это, можно будет сделать выводы, какое количество семенной жидкости нужно для того, чтобы у пары были шансы стать родителями.
Наиболее высокая вероятность забеременеть обычно бывает посередине цикла, но нередко у женщин овуляция бывает поздней или ранней. Для того чтобы знать, когда есть шансы встречи женской и мужской половых клеток, можно с помощью измерения базальной температуры или специальных тестов найти этот период. Если не попасть в этот день или несколько предыдущих, нет смысла обращать внимание на то, какое количество сперматозоидов останется.
Роль спермы
Оплодотворение происходит при встрече и успешном слиянии мужской и женской половых клеток. Это звучит просто, но на самом деле это не так. Об этом говорит тот факт, что период жизнедеятельности гамет небольшая, но в исходном положении яйцеклетка находится в фаллопиевой трубе недалеко от яичника, а сперматозоид, который её должен оплодотворить, во влагалище. Это огромное расстояние, если рассматривать его на клеточном масштабе. И преодолеть его необходимо именно мужским гаметам.
Как именно это происходит:
Во время эякуляции во влагалище попадает 3–5 мл спермы. Если мужчина здоров, там находится около 60–120 млн сперматозоидов в каждом миллилитре.
Начинают действовать ферменты, которые находятся в секрете предстательной железы. Они разжижают сперму, её консистенция становится более жидкой. Это необходимо, чтобы облегчить попадание в цервикальный канал шейки матки и перемещение в ней.
Одновременно с этим на женские органы начинают действовать простагландины, которые также входят в состав спермы. Мышечная ткань матки начинает сокращаться и с цервикального канала выделяется слизь, реакция которой оптимальна для выживания сперматозоидов.
Благодаря описанным выше процессам наиболее устойчивые мужские половые клетки проходят шейку матки и попадают в её полость. При этом им важно сохранять активность и продвигаться дальше. Для этого тратиться огромное количество энергии, именно для этого нужны были питательные вещества, особенно углеводы. Но вспомогательные вещества, например, секрет простаты, при этом может вытекать наружу.
Наиболее устойчивые и быстрые клетки попадают в маточную трубу и находят яйцеклетку. Потом они пытаются пробить её оболочку, для чего тоже требуется потратить энергию многих сперматозоидов.
В итоге один из них, точнее, его головка, попадает внутрь клетки, ядра сливаются, и оболочка яйцеклетки становится абсолютно непроницаемой для остальных. С этого момента начинается развитие новой жизни.
Как видно, для того, чтобы беременность стала реальностью, используются все запасы питательных веществ и свойства семенной жидкости. А всё, что есть в яйцеклетке, тратится уже на развитие зиготы. Поэтому важно, чтобы мужчина также полноценно питался или даже принимал витамины при планировании беременности. В этом случае повышаются шансы того, что его сперматозоиды будут достаточно сильными, им хватит энергии, чтобы исполнить свою роль.
Количество
Для зачатия важно качество семенной жидкости, сперматозоиды должны быть выносливыми и подвижными. Но количество тоже немаловажно. Считается, что шансы забеременеть практически отсутствуют, если в 1 мл спермы находится меньше 20 млн подвижных мужских гамет или в матку попадает менее 10 млн половых клеток.
Это обусловлено тем, что при преодолении преград свою энергию тратят те, которые наиболее быстрые. Когда они гибнут, им на смену приходят следующие за ними. Поэтому одного или нескольких сперматозоидов не хватит для того, чтобы достичь места оплодотворения и пробить защитную оболочку яйцеклетки.
Именно знание этого факта может волновать женщину, когда она видит, что сперма вытекает. Но в большинстве случаев вытекают вспомогательные вещества, например, секрет предстательной железы. Это происходит уже после разжижения семенной жидкости, когда сперматозоиды уже попали в шейку.
Но даже если выйдет часть из них, оставшегося количества должно хватить, если мужчина здоров и полноценно питается.
Выбор позы
Не существует позы, в которой невозможно забеременеть. В этом случае было бы гораздо меньше нежелательных беременностей. Но иногда индивидуальные особенности строения половых органов конкретной женщины способствуют тому, что в какой-то позе шансы оплодотворения ниже или выше, например, если наблюдается загиб шейки матки.
На форумах в интернете можно найти множество рекомендаций относительно того, какую позу следует принять после полового акта, чтобы сперма не вытекала и долгожданная беременность наконец-то наступила. Многие утверждают, что это им помогло.
Вот наиболее популярные советы:
Поза «Берёзка» — на спине, ноги поднять на стенку.
На спине, с прижатыми к груди ногами.
На спине с подушкой под ягодицами.
На животе.
Конечно, такие эксперименты с позами не причинят никакого вреда, поэтому попробовать можно. Но для того чтобы действовать наверняка, лучше пойти в больницу и проконсультироваться с гинекологом. Он объяснит, почему вытекает сперма и проверит, есть ли у вас какие-то особенности, при которых нужно принимать какую-то особую позу. Кроме того, он может провести полную диагностику, которая поможет найти проблемы, которые мешают забеременеть.
Почему после полового акта все вытекает. Вытекает сперма
Для многих пар, планирующих ребенка, большой проблемой встает возможность зачатия. Мужчины проходят обследования в клиниках, сдают анализы, повышают репродуктивные способности специальными препаратами и даже гормональными средствами. То же самое касается и женщин, которые мечтают забеременеть. И актуальным встает вопрос, что делать, если после секса вытекает сперма, насколько это уменьшает шансы зачатия.
И если мужчины не всегда обращают внимание на такие нюансы, для женщин вытекающая после полового акта сперма является видимой преградой к желанной беременности. Многие специалисты советуют женщине не вставать после оргазма, чтобы как можно дольше задержать семя внутри себя
. Поэтому есть смысл обсудить тему, действительно ли, если сперма сразу вытекает из влагалища, это мешает зачатию.
Причины такого явления
Чтобы понимать, должна ли вытекать сперма после окончания полового акта из влагалища, стоит детально рассмотреть ситуацию. Врачи говорят о том, что вытекание спермы не говорит о том, что половые клетки мужчины, то есть сперматозоиды, не проникли внутрь половой системы женщины. Все дело в том, что густая по консистенции сперма после выброса наружу имеет свойство разжижаться, то есть становиться более жидкой. Но это не мешает сперматозоидам достигать полости матки.
Для справки! Стереотип о том, что для зачатия женщине нужно держать ноги вверх для глубокого проникновения семени, вместо его вытекания, на самом деле лишь необоснованные выдумки. Медицина говорит о том, что качественная сперма здорового мужчины имеет все шансы проникнуть в полость матки в первых же секунды после эякуляции.
Чаще всего, у тех женщин, строение половых органов у которых имеет уплощенный задний свод влагалища, семенная жидкость сразу вытекает из влагалища под силой тяжести. При этом нельзя говорить о том, что эти женщины имеют низкие проценты репродуктивной способности к зачатию, а значит, никаких дополнительных манипуляций не требуется.
Иногда женщины жалуются на то, что после окончания полового акта во время мочеиспускания вся семенная жидкость мужчины вытекает наружу из влагалища. В данном случае врачи также не отмечают каких-либо нарушений, патологий или заболеваний внутри организма. Опорожнение мочевого пузыря сопровождается сжатием мышц тазового дна, из-за чего сперма также выдавливается наружу.
Степень восприимчивости мужской спермы женским организмом зависит от нескольких факторов:
Уровень смазки женских половых органов, защелачивающей микрофлору влагалища, но сохраняющей жизнеспособность половых клеток мужского семени. Когда женские половые органы не увлажнены смазкой, сперматозоиды не имеют никаких шансов на выживание.
Изменение объемов и размеров женского влагалища под воздействием степени полового возбуждения. Благодаря этому во влагалище образуется специальная ниша для скопления в нем спермы. Также возбуждение сопровождается сокращением матки и шейки матки для максимального всасывания семени.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что не вытекающая сперма способствует зачатию, а степень возбуждаемости самой женщины, а также достаточное количество естественного секрета половых органов. Также если оргазм наступил не только у мужчины, но и у женщины, большая часть спермы будет втянута внутрь матки. При отсутствии оргазма у женщины семя не будет втягиваться во влагалище его сокращениями, свободно вытекая наружу.
Как исправить ситуацию?
Медицинская теория говорит о том, что вытекание спермы после полового акта не уменьшает возможностей пары зачатия ребенка. Несмотря ни на что, во время оргазма и выброса семени семенная жидкость с половыми клетками проникает частично в маточную полость, а шансы зачатия напрямую зависят от подвижности и активности сперматозоидов. Чтобы произошло оплодотворение, может быть достаточно всего 3-5 мл мужской спермы.
Исходя из этого, ситуация, когда после секса вытекает сперма из влагалища женщины, не требует никаких вмешательств, корректировки или врачебных мер. Если пара не может зачать ребенка, мужчине просто нужно повысить качество и объем семени, для этого потребуются рекомендации врача. Как правило, для этого назначают БАДы и витаминные комплексы, а также определенный рацион питания.
Если у половых клеток наблюдается высокая активность, концентрация активных сперматозоидов в семенной жидкости достаточная, никаких проблем с зачатием не будет. Волноваться о вытекании семени из половых органов женщине не стоит ни мужчине, ни женщине. После любого полового акта будет наблюдаться вытекание семени из органов женщины, при этом, не свидетельствуя о непопадании сперматозоидов в полость матки.
Мужчина и женщина — это две стороны медали, а по факту — одно целое. Редкая женщина не захочет малыша. Важно, чтобы беременность проходила правильно, под наблюдением квалифицированного специалиста. Но как забеременеть, если все попытки пока тщетны?
Ситуации складываются разные: у кого-то плохие гены, кто-то несовместим с партнёром.
Многие женщины уверены, что причина неудач кроется в том, что сперма вытекает после полового акта. Но то, что сперма течёт — еще не значит, что она полностью вытекает.
Рассмотрим, как вообще проходит оплодотворение. Каждый месяц из яичника выходит яйцеклетка и продвигается по фаллопиевой трубе. Если недавно был то клетка оплодотворяется и внедряется в матку. Если сперма вытекает после секса, это не значит, что сперматозоиды не остались внутри. В период овуляции матка уже подготовлена к принятию яйцеклетки. Если же яйцеклетка не оплодотворится в то она проходит дальше, выходит из тела. Это и есть менструальный период.
Идеальное время для того, чтобы наконец-то забеременеть. Это тот самый момент, когда яйцеклетка продвигается по фаллопиевым трубам. Сперма попадает во влагалище после полового акта. За одно извержение мужчина способен оплодотворить не одну женщину. По приблизительным подсчётам в сперме содержится около 300 миллионов сперматозоидов. Во время извержения сперма вытекает из влагалища, но некотор
Почему сперма вытекает из влагалища?
Многие женщины, в силу различных причин, сталкиваются с проблемой зачатия. Именно в таких ситуациях врачи часто слышат вопрос от потенциальных мам, который касается непосредственно того, почему после полового акта сперма вытекает из полости влагалища. Ведь многие женщины считают, что именно данный фактор является причиной долгого отсутствия беременности. Давайте попробуем ответить на этот вопрос и выяснить: действительно ли, когда после полового контакта эякулят вытекает из влагалища, зачатие не происходит.
Из-за чего происходит данное явление?
Сразу стоит отметить, что подобного рода явление носит абсолютно нормальный характер, т.е. ни в коем случае не говорит о неправильном строении репродуктивных органов женщины. Более того, если после секса из влагалища вытекает сперма, это не означает, что сперматозоиды при этом не проникают в маточную полость.
Если же говорить конкретно о причинах данного явления, то в первую очередь необходимо отметить, что наиболее часто такое наблюдается у тех женщин, которые имеют несколько уплощенный задний свод влагалища. В таком случае выделение семенной жидкости из женских половых органов происходит в результате действия на нее силы тяжести. Именно данный факт и служит объяснением того, почему вытекает сперма из влагалища практически сразу после секса.
Также некоторые женщины отмечают, что у них сперма вытекает из полости влагалища во время процесса мочеиспускания, который происходит через непродолжительное время после полового контакта. Это явление нельзя рассматривать, как какое-то нарушение. Ведь при походе в туалет задействуются мышцы малого таза, которые в результате давления на влагалище, способствуют выделению оставшегося там эякулята наружу.
Что делать женщине в подобной ситуации?
Необходимо отметить, что с медицинской точки зрения, такое явление абсолютно не влияет на процесс зачатия. В любом случае часть семенной жидкости вместе с более подвижными сперматозоидами проникает в маточную шейку, а затем и в саму полость детородного органа. Для оплодотворения зрелой яйцеклетки достаточно буквально 3-5 мл эякулята.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что тот факт, вытекает сперма из влагалищной полости или нет, сразу после окончания полового акта, не имеет никакого практического значения. Куда большую роль играет количество активных, подвижных сперматозоидов в семенной жидкости, готовых оплодотворить зрелую яйцеклетку. Ведь в большинстве случаев именно данные особенности мужской спермы препятствуют нормальному оплодотворению созревшей в женском организме яйцеклетки.
Таким образом, необходимо сказать, что женщина не должна думать по поводу того, может ли вытекать сперма из влагалища после полового акта, ведь данное явление абсолютно естественно и никак не препятствует процессу оплодотворения.
белые жидкие из влагалища, без запаха, обильные, прозрачные
Вагинальная секреция является естественным проявлением половой системы здоровой женщины. Она не только выполняет защитные функции, но и сигнализирует своей консистенцией, цветом и запахом о негативных изменениях в организме. Вызвать водянистые выделения у женщины как вода могут и ежемесячные процессы в репродуктивной системе, и заболевания. Поэтому нужно учитывать время их возникновения, оттенок и сопутствующие симптомы. В данной статье разберем признаки неблагополучия в организме женщины и его естественные проявления.
Что относится к норме
Причиной появления физиологических водянистых выделений без запаха может выступать:
обновление эпителия матки;
процесс полового возбуждения;
подготовка организма к овуляции;
усиленный кровоток перед месячными;
попадание жидкости во влагалище во время купания.
Повода для беспокойства нет, но в случае продолжительности у женщины очень жидкого секрета более пяти дней, о естественном проявлении говорить не приходится. Чаще всего симптом свидетельствует о патологии.
Обильные жидкие выделения как вода в середине цикла
В овуляторной фазе цикла могут возникнуть жидкие липкие выделения из влагалища, в том числе, с незначительной примесью крови, из-за чего получается своеобразный розовый оттенок.
Появление подобного секрета допускается за несколько часов до овуляции, наступление которой можно отследить по базальной температуре. Касательно продолжительности, жидкая влагалищная секреция может идти в середине цикла после овуляции до двух суток. А также на ее фоне могут возникнуть незначительные боли в районе яичников, а вот неприятный запах всегда свидетельствует о патологии.
Прозрачные выделения из влагалища как вода перед месячными
У каждой женщины разная продолжительность менструального цикла, но его признаки практически одинаковые, и они зависят от определенной фазы, влияя на состояние вагинального секрета. Значительная роль отводится женским гормонам. Именно преобладание прогестерона или эстрогена заставляет выделяться секрет с определенными характеристиками.
Иногда вагинальная жидкость в прямом смысле слова льется или течет, предупреждая женщину о приближении менструации. Дело в том, что не у всех женщин перед менструацией отмечается кровянистая секреция мажущего характера. Может присутствовать бесцветный обильный секрет, вызванный скоплением большого количества жидкости, которая самопроизвольно со временем покидает половую систему. Такой объем провоцирует усиленный кровоток в матке непосредственно перед месячными.
Если яйцеклетка не была оплодотворена, то наступает лютеиновая фаза, для которой вполне характерны водянистые выделения перед месячными. Чаще всего женщина отмечает утром выделения как вода после сна, а в течение дня ситуация стабилизируется.
За несколько дней до начала менструации в половом секрете допускается небольшое количество кровянистых прожилок, но более ранние розовые, коричневые или бурые жидкие выделения нуждаются в диагностике, ведь не могут быть связаны с естественными процессами в организме.
Обильные водянистые выделения из влагалища после месячных и вместо них
Фолликулярная фаза отсчитывается с первого дня месячных, а заканчивается перед началом овуляции, и характеризуется повышенной выработкой эстрогена. Жидкие или водянистые выделения во время месячных никогда не считаются нормой, а вот после еще допускаются. Возможны следующие варианты:
Если у менструации поменяла консистенцию и цвет, то не исключен сбой в организме женщины. А также возможны кровотечения, из-за которых прокладка намокает очень быстро (меньше часа). Обязательно нужно посетить гинеколога и пройти обследование.
Если отмечаете вместо месячных жидкие выделения, то необходимо для начала сделать сверхчувствительный тест на беременность. Когда зачатие исключено, то причина водяного секрета с прожилкой крови может быть связана с гормональными сбоями, приемом оральных контрацептивов или гинекологическими патологиями.
Жидкие выделения после месячных не считаются нарушением в первые два дня, и их относят к постменструальным, но когда они действительно напоминают воду и продолжаются больше двух суток, то посещение кабинета гинеколога нельзя откладывать.
Нормой для менструального периода выступают не разбавленная кровь с небольшим количеством слизи или сгустков, без присутствия вязкого плохо пахнущего вещества.
Беременность
Прозрачные жидкие выделения при беременности — естественный признак для периода гестации. Тошнота и рвота могут отмечаться еще в самом начале беременности, но выделения как водичка во время вынашивания плода характерны для более позднего периода, приблизительно с 12 недели (второй триместр). И все дело в гормонах: в начале беременности преобладает прогестерон, который делает выделения после оплодотворения густыми для защиты эмбриона, поэтому во время задержки и на ранних сроках редко отмечается жидкий вагинальный секрет. Через приблизительно три месяца организм вырабатывает уже больше эстрогена, который и разжижает влагалищный секрет.
Беловатые жидкие обильные выделения без запаха и зуда при беременности, не должны вызывать тревоги. Такой признак не свидетельствует о патологии и встречается у большинства беременных женщин.
Важно! На протяжении всей беременности любая выходящая из влагалища субстанция не должна сопровождаться болевыми ощущениями.
Немедленно отправиться в больницу необходимо при следующих признаках:
присутствие крови;
ощущение зуда и жжения;
сильные боли внизу живота;
резкое покраснение наружных половых органов.
Патологическая секреция во время беременности может быть вызвана как обычной молочницей или кольпитом, так и более опасными проблемами:
Важно, чтобы женщина прошла лечение, иначе ребенок может заразиться грибком или инфекцией во время родов.
После установки пессария не должно быть обильных как вода выделений. Подобный признак может свидетельствовать о нарушении целостности плаценты. О том какими должны быть выделения с пессарием при беременности, читайте в статье по ссылке.
Прием гормональных препаратов
Таблетки, пластыри, свечи, гели и крема с содержанием эстрогена могут повлиять не только на менструацию, но и на ежедневный вагинальный секрет. По консистенции он напоминают жидкость, практически всегда прозрачен, не вызывает дискомфорта. Если же ситуация не стабилизируется со временем, а ежедневная прокладка становится мокрой в течение получаса и ранее, то есть повод обратиться за помощью к доктору. Есть вероятность, что противозачаточный препарат или другое гормональное средство просто не подходит и вызывает подобные жидкие прозрачные выделения.
Прозрачные и белые выделения у женщин в виде воды
Прозрачные водянистые и жидкие белые выделения без запаха являются нормой, при условии, что на их фоне нет другой неприятной симптоматики. Секрет должен быть однородным.
Наличие белых или прозрачных выделений как вода без запаха свойственно второй половине менструального цикла. Если женщина отмечает неприятный аромат секреции, то нельзя исключать:
вульвит;
хламидиоз;
кандидоз;
бактериальный вагиноз.
Нужно запомнить, что обильные белые жидкие выделения у женщин без зуда, которые слегка пахнут кислым, допустимы из-за особенностей среды влагалища.
Розовые
Очень часто розовые выделения связаны с процедурой прижигания эрозии. Отмечается такая динамика:
Первые 10 дней. Жижа без цвета и запаха, напоминающая воду.
Следующая неделя. Может отмечаться жилка крови, которая вызывает бледный или слегка яркий розоватый секрет.
Дальше. Появляется более густой коричневый секрет, напоминающий мазню. После этого должна восстановиться привычная секреция.
Если водянистые выделения с кровью не связаны с прижиганием вам эрозии, то причиной может выступать:
воспаление;
полипы;
фибромиома;
рак шейки матки;
эндометриоз;
удаление спайки;
удаление маточных труб;
процедура выскабливания.
Желтоватые
Желтые и зеленоватые водянистые выделения у женщин, особенно с комочками гноя, указывают на инфекционные заболевания:
хламидиоз,
трихомониаз,
гонорея,
микоплазмоза,
уреаплазмоза.
Среди дополнительных симптомов стоит отметить:
боль и зуд во время секса;
наличие крови в секрете;
неприятные ощущения в районе живота и поясницы;
пенистая консистенция секреции;
наличие сгустков;
покраснение и отечность наружных половых органов.
Желтоватый секрет часто связывают с аднекситом (воспалением придатков).
Коричневые
Светлые коричневые водянистые выделения нередко связаны с развивающимся воспалительным процессом. При наличии подобного симптома необходимо сдать анализы и пройти УЗИ, чтобы исключить патологии внутренних органов половой системы.
Нормой подобный вагинальный секрет выступает только за два дня до месячных и после них, при условии отсутствия неприятной дополнительной симптоматики.
Жидкие выделения из влагалища при менопаузе
В период климакса нормально, если женщина отмечает слегка водянистую слизь из вагины. Она продолжает выполнять важные функции в организме. Но если отмечаются болевые ощущения, зуд, жжение и неоднородная консистенция цервикальной жидкости (комочки, сгустки и т. д.), необходимо посетить врача и провериться на инфекционные заболевания и другие патологии половой системы.
Кратко о главном
Появление описываемых признаков у женщин случается в любом возрасте — начиная с периода полового созревания и заканчивая менопаузой. В нормальной ситуации они связаны с работой репродуктивной системы, но если секреции слишком много, и она сопровождается неприятными ощущениями и патологическими симптомами, откладывать посещение к гинекологу крайне нежелательно, даже если на женских форумах подобная история закончилась положительно без лечения.
Почему вытекает сперма, а не выстреливает
Содержание
Что делать мужчине в этом случае
Почему сперма вытекает, а не стреляет?
Как научиться стрелять спермой?
Лайфхаки для мощного оргазма
Почему сперма не стреляет, выстреливает, боли в канале, выходит прозрачная жидкость, лечение
Почему сперма не стреляет?
Боль, сперма не выстреливает, выделяются прозрачные выделения, онанизм — не выход
Сперма не стреляет: причины, симптомы, признаки, лечение
Дальнострельность спермы )))
Почему сперма вытекает, а не выстреливает?
Физиологические особенности процесса
Этапы семяизвержения
А как у животных?
Признаки нормальной эякуляции
Каким должен быть выброс спермы
Для чего нужна сперма
Из чего состоит сперма
Скорость движения
Причины слабого семяизвержения или его отсутствия
Лечебная тактика при отсутствии семяизвержения
Как увеличить семяизвержение
Что делать мужчине в этом случае
Для многих мужчин любые неурядицы в постели становятся поводом для серьезных волнений и тревог. И даже самые малейшие отклонения воспринимаются порой как вселенская проблема. Одной из таких проблем является слабая эякуляция, недостаточное количество семени и ее выброс во время оргазма. На самом деле, редко у кого из мужчин получается выбрасывать семя фонтаном, это скорее как выдумки специфичных кинолент.
Несмотря на то, что у 99% мужчин сперма не стреляет во время эякуляции, а постепенно вытекает, многим хотелось бы завершать половой акт более феерично и эффектно. Для этого специалисты разработали всевозможные техники и тренировки, а также всяческие хитрости, как стрелять спермой. Но прежде стоит разобраться, какие физиологические процессы отвечают за процесс эякуляции, нормально ли, что сперма просто вытекает.
Почему сперма вытекает, а не стреляет?
Для любого мужчины важно всегда оставаться активным и выносливым в плане постели, многие хотели бы иметь способность феерично завершать процесс эякуляцией. Насмотревшись ролики в интернете, как порноактеры эффектно завершают соитие с женщиной выстрелом эякулята, каждому мужчине хотелось бы обучиться таким навыкам. Чтобы понимать, от чего зависит степень выброса семени, важно знать, какие физиологические процессы отвечают за эякуляцию.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Реальный способ увеличить член на +7 сантиметров! Читать далее >>>
За процесс выброса семени отвечает мышечная система уретры, простаты, семявыводящих протоков и промежности. Давление гарантирует степень сжатия всех мышц в зоне малого таза, поэтому в первую очередь предрешающим считается физическая активность мужчины. В случае если семя выводится слабой струей или попросту вытекает, часто является лишь временным явлением. Если же слабый напор эякуляции наблюдается долго, причин такому явлению может быть несколько.
Также, советуем прочитать инструкцию для настоящих мужчин, как долго не кончать.
применение техник и методик продления полового акта, которые отражаются на интенсивности эякуляции;
возрастные изменения, такие как ослабевание потенции, слабая эрекция, низкий уровень половых гормонов и др.;
психологические проблемы, страхи мужчины о нежелательной беременности и личные комплексы сказываются негативно и на эякуляции;
долгое применение препаратов, например, для понижения давления, антидепрессантов или психотропных средств;
последствия оперативного вмешательства, приводящие по итогу к ослабеванию процесса эякуляции.
В любом случае, долгие неурядицы во время эякуляции должны стать поводом для посещения медицинского специалиста и обследования в клинике. Только врач сможет однозначно назвать причины слабой эякуляции, а также помочь мужчине восстановить половые способности. В редких случаях, но все же бывают ситуации, когда слабое вытекание спермы может быть следствием наличия воспаления или инфекции в мочеполовой системе.
О проблемах с эякуляцией можно узнать из отдельных материалов:
Как научиться стрелять спермой?
Для многих мужчин ценной является информация о том, как можно сделать, чтобы сперма стреляла. В интернете есть множество советов и рекомендаций, но прежде чем приступать к их воплощению в реальность, стоит учесть несколько настояний специалистов:
Чтобы мужчина смог далеко стрелять спермой, ему важно пройти путь восстановления после предыдущего оргазма. Исследования специалистов подсчитали, что мужчине требуется минимум три дня для накопления нового объема семени. Поэтому феерично завершить половой акт можно, если воздержаться от него хотя бы трое суток.
Для насыщенной эякуляции мужчине стоит растянуть процесс прелюдии, в идеале «раскачиваться» нужно в течение 30-60 минут. Это позволит накопить половое возбуждение, а значит, поможет сильнее выстрелить спермой в момент разрядки.
Завершить более эффектно половой акт можно мужчине в том случае, если во время соития он пару раз сможет задержать процесс эякуляции. Сдерживание семени приведет к тому, что оно просто выстрелит в итоге.
Отказ от мастурбации и долгое воздержание. Способ самоудовлетворения часто приводит к уменьшению объема семени во время эякуляции, поэтому для выстрела спермой нужно будет отказаться от онанизма. Чем дольше мужчина будет воздерживаться от полового акта (в пределах разумного), тем больше у него будет накапливаться семенной жидкости.
Нужно понимать, если сперма в любом случае не стреляет, а момент эякуляции сопровождается дискомфортом и болезненностью, причинами этому могут быть разные заболевания, такие как ретроградная эякуляция, сахарный диабет, геморрой, простатит, хронические заболевания, гормональные нарушения.
Лайфхаки для мощного оргазма
В том случае, если у мужчины перестала стрелять сперма во время оргазма, а серьезных причин этому найдено не было, помочь восстановить прежнее качество эякуляции можно и при помощи разных лайфхаков. Основным и признанным среди мужчин считается лайфхак, который учит мужчину контролировать свой оргазм и степень полового возбуждения. Согласно ему мужчине во время полового акта нужно научиться сдерживать эякуляцию на самом пике.
Во время секса мужчина должен остановить фрикции прямо в том момент, когда будет ощущаться наступление оргазма. Остановив таким способом эякуляцию 3-7 раз, можно максимально нарастить степень полового возбуждения, после чего далеко стрелять спермой, наслаждаясь эффектным оргазмом, как в порнофильмах. Именно такими путями порноактеры учатся продлевать половой акт и кончать фонтаном.
Оказывается, давно известное средство помогает усилить потенцию! Стояк по 2 часа гарантирован.
Также мужчине нужно научиться контролировать свои мышцы, находящиеся в органах мочеполовой систем. Для этого каждый раз во время мочеиспускания нужно пробовать удерживать струю мочи, сжимая определенную мышцу. Натренировав такую мышцу, мужчина научиться контролировать свою эрекцию и эякуляцию, выбрасывая интенсивно семенную жидкость в конце полового акта.
4 комментариев Рекомендации о том, как стрелять спермой: советы для мощного оргазма
Ну прибывал…держу мочу,всеровно не стреляет)))
А зачем тебе, чтобы стреляло? У меня стреляет, так я всё уделываю вокруг. Всё в молофье. Оно надо тебе?
Мышцы промежности надо тренировать тогда стрелять будет.пишут ерунду что в норме не должно стрелять. Вспомните свое начало половой жизни.у всех парней стреляет.потом годам к 30 может угасать.вообщем следить за здоровьем надо и все инормально будет.когда мышцы крепкие и выстреливает хорошо и оргазм мощный. Ощушение что сокращения все тело сразу охватывают.вот это норма.
Вот у меня норм стреляет. Я правда курс прошел. Но это любой может. Если админ не против — ссылочку оставлю, смотрю, тут многих это интересует — http://strelosmerm.com
Комментировать Отменить ответ
Почему сперма не стреляет, выстреливает, боли в канале, выходит прозрачная жидкость, лечение
Почему сперма не стреляет?
Боль, сперма не выстреливает, выделяются прозрачные выделения, онанизм — не выход
Доктор, у меня сперма не стреляет. И выходит какая-то жидкость прозрачная? И внутри боли непонятные. Думал, что простатит, пошёл к местному врачу. Он посоветовал заниматься ананизмом, что-то меняется, что-то остается снова таким. И так результат, боли в канале, сперма не стреляет и прозрачная выходит жидкость. Что делать, помогите.
Сперма не стреляет: причины, симптомы, признаки, лечение
Парни и мужчины, а также их девушки и женщины нам часто задают вопросы: «Почему сперма не стреляет? Как стрелять спермой? Мальчики и девочки, что делать, если сперма не стреляет, а вытекает? Отчего сперма вытекает, а не очень сильно стреляет, выстреливает? Как далеко стрелять спермой в рот или лицо, в девушку? Как сделать так, чтобы мужская сперма стреляла очень далеко из члена? Почему когда дрочу или кончаю, сперма не стреляет, что если сильно дрочить? Огромные, большие члены стреляют спермой?» Давайте подробнее остановимся на этих вопросах.
Как сделать, чтобы сперма стреляла? К нам периодически обращаются мужчины, у которых плохо выстреливает сперма. В норме в момент оргазма происходит сокращение мышечных элементов, поэтому сперма стреляет. Качество семяизвержения зависит от состояния бульбо-уретрального сфинктера, наружнего сфинктера уретры, тонуса самой уретры, седалищно-кавернозной и бульбо-кавернозной мышц, слизистой оболочки уретры, мышц тазового дна, семенного бугорка. При воспалительных процессах в предстательной железе, семенном бугорке, уретре возникает атония мышечных элементов (нарушается их тонус, тонус ослабляется). Возникает застой простатического секрета в альвеолах простаты, которые расширены. Плюс за счет заднего уретрита возникает атония сфинктеров семявыбрасывающих протоков. Все это ведет к тому, что сперма не стреляет, а вытекает!
При этом выделяется прозрачная жидкость. Слизь, прозрачная или тягучая слизь. Во время оргазма нет достаточного раздражения рецепторов семенного бугорка. Выделения прозрачной жидкости могут быть при любой физической нагрузке, после акта мочеиспускания или дефекации (похода по-большому или по-маленькому), при напряжении мышц промежности и т. д.
Таким образом, причины, по которым сперма не стреляет, а вытекает, разнообразны: хронический простатит, везикулит, уретрит, половые инфекции.
Теперь поговорим о том, какие симптомы характерны для данных патологических процессов. Все симптомы хронического простатита описаны на сайте сарклиник по ссылке «симптомы простатита». О симптомах уретрита также можно все прочитать. Не забывайте о том, что если процесс хронический или недолеченный, то многие симптомы стерты или отсутствуют. Вы пишите, что у Вас есть непонятные боли, боли в канале, ранее был простатит. Все это подтверждает нашу версию о том, что хроническое воспаление все еще остается в Вашей мочеполовой системе.
Теперь об онанизме. Рекомендовать онанизм в качестве лечения — это значит, что просто сделать так, чтобы Вы реже ходили в такие медицинские учреждения и не надоедали.
Лечение хронического простатита, везикулита, колликулита должно быть комплексным. Сарклиник проводит комплексное лечение простатореи, лечение хронического простатита, лечение уретрита, лечение колликулита в Саратове, России. Эффективные аппаратные и неаппаратные методики позволяют убрать воспаление, улучшить трофику тканей, повысить мышечный тонус сфинктеров семявыбрасывающих протоков и предстательной железы.
Если Вы хотите, чтобы сперма сильно стреляла во влагалище Вашей женщины, если Вы не знаете, как стрелять спермой во время оргазма, если Ваша сперма вытекает, а не стреляет, обращайтесь в Сарклиник. За годы работы вылечились от простатита и атонической простатореи сотни мужчин.
Сарклиник проводит лечение сексуальных расстройств у мужчин, раннего семяизвержения, преждевременной эякуляции, ослабления эрекции, болезни Пейрони, импотенции, искривления члена, ухудшения потенции, психогенной, сосудистой, эндокринной, нейрогенной, анатомической, медикаментозной, воспалительной эректильной дисфункции у мужчин в Саратове, России. Если сперма не выстреливает, а вытекает, то не паникуйте, а обращайтесь в Сарклиник! Сперма должна выстреливать! Также учтите, что прозрачная тягучая жидкость из члена — это повод для обращения к врачу для обследования.
Дальнострельность спермы )))
Дальнострельность спермы )))
Собственно в теме весь вопрос. У всех вытекает или стреляет крайне плохо? Я вот понять не могу о чем это говорит? Уже до начала болезни стреляло не далеко(ну как я отсчитываю начало, хотя возможно началось все задолго до этого.) Хотя всегда белая была, без запахов итп. Потом стало стрелять слабо, 5-10 см. Иногда вообще вытекать. Сперма стала более густая, комочками. Далее в прошлом году был период где то в месяц, когда на море отдыхал — стала жидкая, более прозрачная и стало стрелять. Все остальные симптомы (ссанина, тазовые боли) остались при мне. Связал это улучшение с отдыхом. Через месяц все вернулось и следующий отпуск на море такого эффекта не дал. Сейчас вот опять стреляет. Причем лучше прежнего, на метр может пульнуть. Но все остальное на месте. Это вот чего показатель?
ЗЫ Моя теория — нервная система. В первый раз АД принимал (тестировал), сейчас просто поспокойнее стал, от чая с кофе отказался. Седативные сборы пью. Но все остальное же на месте.
Дальнострельность спермы )))
Дальнострельность спермы )))
Дальнострельность спермы )))
Дальнострельность спермы )))
Дальнострельность спермы )))
Дальнострельность спермы )))
Дальнострельность спермы )))
Дальнострельность спермы )))
Приболел писал(а): Собственно в теме весь вопрос. У всех вытекает или стреляет крайне плохо? Я вот понять не могу о чем это говорит? Уже до начала болезни стреляло не далеко(ну как я отсчитываю начало, хотя возможно началось все задолго до этого.) Хотя всегда белая была, без запахов итп. Потом стало стрелять слабо, 5-10 см. Иногда вообще вытекать. Сперма стала более густая, комочками. Далее в прошлом году был период где то в месяц, когда на море отдыхал — стала жидкая, более прозрачная и стало стрелять. Все остальные симптомы (ссанина, тазовые боли) остались при мне. Связал это улучшение с отдыхом. Через месяц все вернулось и следующий отпуск на море такого эффекта не дал. Сейчас вот опять стреляет. Причем лучше прежнего, на метр может пульнуть. Но все остальное на месте. Это вот чего показатель?
ЗЫ Моя теория — нервная система. В первый раз АД принимал (тестировал), сейчас просто поспокойнее стал, от чая с кофе отказался. Седативные сборы пью. Но все остальное же на месте.
Почему сперма вытекает, а не выстреливает?
Если у представителей животного мира семяизвержение является средством воспроизведения потомства, то для представителей наиболее развитой части биосферы — человека — секс и его кульминация есть средством общения полов и получения физического удовольствия. Его качество зависит от многих факторов физиологического и психологического генеза. Сегодняшняя беседа будет посвящена физиологии процесса семяизвержения, какими явлениями он сопровождается, и что влияет на силу его проявления.
Физиологические особенности процесса
Эякуляция является естественным, природным процессом, происходящим под воздействием внешних провоцирующих моментов. Ими могут стать любые намеки на возможность сексуальных отношений. Наибольшим эффектом для мужчин обладают тактильные и визуальные провокации:
ощущение присутствия рядом желанной женщины,
видеоряд с привлекательными представительницами прекрасной части человечества,
тактильный контакт, особенно, если в нем участвуют эрогенные зоны.
Менее значимыми считаются слуховые раздражители. Наименьшим возбуждающим действием обладают раздражители нервных рецепторов, ответственных за обоняние.
Подобные провоцирующие факторы запускают работу центра, локализованного в спинном мозге, а точнее его крестцовом отделе. Нервные импульсы достигают гладкомышечных рецепторов половых органов, провоцируя последовательные сокращения мышечных волокон полового члена, семявыносящих каналов, семенных пузырьков, простаты и мочеиспускательного канала. Так начинается подготовка к финальному этапу сексуальной близости — оргазму.
Этапы семяизвержения
Весь процесс семяизвержения состоит из двух основных этапов, каждый из которых имеет свои законы и особенности.
Фаза эмиссии сопровождается интенсивным сокращением мышечных структур яичек, их придатков, именно семенного протока, семенных пузырьков и простаты. Следствием этого является то, что каждый структурный элемент выбрасывает свой секрет в просвет мочеиспускательного канала, где все эти вещества смешиваются, образуя готовый эякулят. Параллельно мочепузырный сфинктер сокращается, не допуская семенную жидкость в полость мочевого пузыря. Благодаря такому мышечному «барьеру» моча в момент эрекции и позже не проникает в уретру, оберегая семя от губительного воздействия урины. Подобное «оцепление» продолжается вплоть кульминации полового сношения.
Фаза кульминации характеризуется выбросом готовой семенной жидкости из полового члена. Когда половые клетки смешиваются со смазывающим секретом и питательной основой, мужчина готов к семяизвержению. Оно происходит рефлекторно и не поддается сознательному контролю. Главные движущие силы процесса эякуляции — мышечные волокна луковичной части мочеиспускательного канала и тазового дна, они способствуют выталкиванию спермы по каналу полового члена.
Степень проходимости семявыносящих путей и тонус мышечных волокон определяет интенсивность выброса семени, позволяя понять, почему сперма не выстреливает.
Средний промежуток времени от момента возбуждения до именно эякуляции, если она не прерывалась искусственно, составляет три-семь минут, семяизвержение способно продолжаться 4-50 секунд. Семя извергается несколькими порциями, с достаточной интенсивностью, иногда амплитуда выброса достигает тридцати сантиметров. Сила извержения струи имеет важное значение для фертильной способности мужчины, чем она значительнее, тем больше шансов на оплодотворение.
По достижении кульминации в половых органах ослабевает кровообращение, расслабляются мышцы, эрекция сходит на нет. Следующая эякуляция может наступить после нового возбуждения.
К сведению: бытует мнение, что напор семени в момент оргазма, способен усилить ощущения партнерши. Все это домыслы, связи между этими явлениями не существует.
А как у животных?
В отличие от животных, момент выброса семени у человека сопровождается оргазмом и чувством эйфории. Это позволяет считать интимную близость социальным явлением. В животном мире секс является средством продолжения рода, а потребность в нем возникает рефлекторно, что объясняет четкую периодичность данного явления. Период спаривания наступает в определенные месяцы, что связано с повышением уровня гормонов.
В человеческом сообществе секс совершается и для воспроизведения потомства, и для удовольствия. Но сила и яркость оргазма у каждого проявляется с различной силой. Причем один и тот же мужчина может испытывать разные по силе оргазмы. Иногда они бывают яркими и длительными, но в другой раз носят быстрый и сглаженный характер. В исключительных случаях выброс семени может не сопровождаться чувством эйфории (аноргазмия), тогда это расценивается как признак патологии.
Признаки нормальной эякуляции
На характер семяизвержения оказывают влияние многие причины. Если мужчина замечает перемены в силе выброса спермы и ощущениях при этом, то причиной этого могут стать заболевания половой сферы.
Количество семяизвержений в сутки. Двадцатичетырехчасовой запас семенной жидкости варьируется между 3 и 7,5 миллилитрами. Соответственно этому, оптимальное число соитий с полноценным выбросом семени, содержащего жизнеспособные сперматозоиды, составляет 2-5 актов. Большее число интенсивных эякуляций за указанный промежуток времени говорит о полиспермии, что является отклонением.
Длительность полового акта. Считается, чем дольше мужчина не испытывает оргазм, тем он опытнее. Быстрая эякуляция в быту расценивается, как признак половой слабости. Между тем у физически сильных мужчин со значительным количеством эякулята оргазм приходит быстрее. Оптимальная продолжительность полового акта составляет две-три минуты с момента проникновения, что соответствует 20-270 фрикциям.
Сила выброса эякулята. Нормальным явлением считается, когда первая испытываемая в течение суток эякуляция проявляется наиболее интенсивно, а во время последующих оргазмов сила выброса спермы снижается. Регулярное вялое семяиспускание свидетельствует о недостаточном мышечном тонусе тазовых структур, что не является серьезным нарушением и может быть скорректировано. Для увеличения силы выброса семени нужно регулярно выполнять специальную интимную гимнастику, главной целью которой является укрепление гладкомышечных волокон промежности. Чаще всего причину вялого истечения семенной жидкости следует искать в воспалительных заболеваниях и опухолевых патологиях предстательной железы.
Но, если сперма перестала выстреливать, подобное изменение могут спровоцировать следующие причины:
Возрастные изменения. С годами снижается тонус всех групп мышц. Не являются исключением и лонно-копчиковые структуры.
Физическая усталость, стрессовые ситуации. Подобные моменты вообще негативно сказываются на «мужской силе». После полноценного отдыха все параметры приходят в норму.
Частота семяизвержения. Вынужденные периоды полового воздержания на фоне выраженного влечения способствуют увеличению силы эякуляции.
Употребление больших доз алкоголя перед сексуальной близостью. Излишнее возлияние ухудшает потенцию и снижает чувствительность половых органов. Это не позволяет достичь разрядки либо сказывается на ее чувственном проявлении.
Каким должен быть выброс спермы
Наверное, мечта любого мужчины в том, чтобы сексуальный контакт завершил эффектный выброс спермы. Но у большинства, даже если возбуждение сопровождается хорошей эрекцией, отмечается вялое семяизвержение, когда семенная жидкость вытекает струёй. Многим это кажется ненормальным, но это не всегда так. Почему пропала сперма или плохо выходит, что считается нормальным семяизвержением?
Для чего нужна сперма
Представители сильного пола знают, что если закончил эякулировать, а спермы нет, то для женщины шансы забеременеть практически отсутствуют.
Если это случается редко, то повода для тревоги нет, такое может быть спровоцировано:
стрессом;
переутомлением;
частыми половыми актами;
неуверенностью в собственных силах;
сексом с незнакомой партнёршей.
Семенная жидкость начинает выделяться из члена по окончании полового контакта, чтобы произошло семяизвержение, начинают ритмично сокращаться мышцы:
Если отвечать, зачем необходима семенн
Должна ли сперма вытекать из влагалища? Почему после секса сперма вытекает из влагалища: особенности физиологии
Последние:
Мед быстро засахарился. Засахаривание меда
Сколько грамм сахара содержится в одной столовой ложке
Планеты солнечной системы: их порядок и история названий
Subaru Impreza — седан, универсал, купе или хетчбэк японской фирмы Subaru, выпускается с 1992 года. Impreza появилась после снятия с производства популярной модели Subaru Leone/Loyale с устаревшими двигателями серии EA. Impreza стартовала с двигателями серии EJ, которые уже стали популярными в старшей модели, Subaru Legacy.
В 2007 году вышла Subaru Impreza III поколения. На автомобильном рынке России данная модель была представлена в кузове хетчбэк с моторами 1,5 и 2 литра. Но в дальнейшем исходя из маркетинговых соображений коллективом Subaru в линейку кузовов Impreza был добавлен седан. В Россию седан поставляется лишь с мотором 1,5 л.
В 2010 году представлена новая модификация Subaru Impreza XV, представляющая собой модель в кузове хетчбэк с клиренсом 185 мм, двигателем EJ204 объемом 1994 см³, более толстыми стабилизаторами поперечной устойчивости, более жесткими пружинами, амортизаторами и сайлентблоками, обвесом из ударопрочного пластика и штатными багажными рейлингами. Модель Impreza XV выпускалась в 2010 и 2011 годах, затем на смену ей пришла модель Subaru XV.
Автоспорт
На автомобилях Subaru Impreza, подготовленных британской компанией Продрайв, было выиграно три личных титула чемпиона мира по ралли: Колин Макрей победил в 1995, Ричард Бёрнс в 2001 и Петтер Сольберг в 2003 годах. Также компания Subaru с моделью Impreza трижды первенствовала в зачете производителей чемпионата мира по ралли, с 1995 по 1997 год. На различных модификациях Subaru Impreza выиграно множество этапов чемпионата мира по ралли, в последний раз на Ралли Великобритании 2005 года.
Уход заводской команды Subaru из Чемпионата мира сказался только на классе WRC. В классе серийных автомобилей (P-WRC) ничего не изменилось, Subaru здесь осталась как и прежде.
И впервые Subaru Impreza 2008 модельного года поднялась на высшую ступень пьедестала в классе серийных автомобилей (P-WRC) в 2008 году. Шведский пилот Патрик Флодин завоевал золото Чемпионата мира в Великобритании 2008 года на автомобиле, построенном в российской команде «Успенский Ралли Техника». В 2009—2010 годах Subaru Impreza URT’09 ещё трижды выигрывала этапы Чемпионата мира под управлением Патрика Флодина, а в спортивном сезоне 2010 года этот автомобиль стал вице-чемпионом мира.
В конце 2010 года на смену Subaru Impreza URT’09 пришла следующая модификация, ’10. От предшественницы её отличает меньший вес, больший крутящий момент и пониженный центр тяжести.
И вновь, по итогам сезона 2011 года, этот автомобиль, подготовленный в Российской компании «Успенский Ралли Техника», привел Патрика Флодина к вице-чемпионскому титулу на Чемпионате мира (P-WRC).
Награды и премии
В 2009 году журналом «Wheels magazine» Impreza была признана автомобилем года; журнал «Car and Driver» называет Impreza в числе 10 самых престижных автомобилей на североамериканском рынке WRX в 2002 и 2003 годах.
Безопасность
Subaru Impreza 2007 года получила отличные оценки в краш-тестах различных организаций[1]. Другие модели текущего модельного ряда Subaru также получили отличные оценки.
См. также
Примечания
Ссылки
Subaru Impreza — Википедия. Что такое Subaru Impreza
Subaru Impreza
Общие данные
Годы пр-ва
1992 — настоящее время
На рынке
Поколения
Первое поколение
Производитель:
Subaru
Годы производства:
1992—2000
Модификации кузова:
Купе (GM)
Седан (GC)
Универсал (GF)
Двигатель:
1,5 л, 1,6 л, 1,8 л, 2,0 л, 2,2 л, 2,5 л
КПП:
4-ступ. автоматическая 5-ступ. механическая
Колёсная база:
2520 мм
Длина:
4340 мм
Ширина:
1690 мм
Высота:
1405 мм
Первое поколение на Викискладе
Subaru Impreza — седан, универсал, купе или хетчбэк японской фирмы Subaru, выпускается с 1992 года. Impreza появилась после снятия с производства популярной модели Subaru Leone/Loyale с устаревшими двигателями серии EA. Impreza стартовала с двигателями серии EJ, которые уже стали популярными в старшей модели, Subaru Legacy.
В 2007 году вышла Subaru Impreza III поколения. На автомобильном рынке России данная модель была представлена в кузове хетчбэк с моторами 1,5 и 2 литра. Но в дальнейшем исходя из маркетинговых соображений коллективом Subaru в линейку кузовов Impreza был добавлен седан. В Россию седан поставляется лишь с мотором 1,5 л.
В 2010 году представлена новая модификация Subaru Impreza XV, представляющая собой модель в кузове хетчбэк с клиренсом 185 мм, двигателем EJ204 объемом 1994 см³, более толстыми стабилизаторами поперечной устойчивости, более жесткими пружинами, амортизаторами и сайлентблоками, обвесом из ударопрочного пластика и штатными багажными рейлингами. Модель Impreza XV выпускалась в 2010 и 2011 годах, затем на смену ей пришла модель Subaru XV.
Автоспорт
На автомобилях Subaru Impreza, подготовленных британской компанией Продрайв, было выиграно три личных титула чемпиона мира по ралли: Колин Макрей победил в 1995, Ричард Бёрнс в 2001 и Петтер Сольберг в 2003 годах. Также компания Subaru с моделью Impreza трижды первенствовала в зачете производителей чемпионата мира по ралли, с 1995 по 1997 год. На различных модификациях Subaru Impreza выиграно множество этапов чемпионата мира по ралли, в последний раз на Ралли Великобритании 2005 года.
Уход заводской команды Subaru из Чемпионата мира сказался только на классе WRC. В классе серийных автомобилей (P-WRC) ничего не изменилось, Subaru здесь осталась как и прежде.
И впервые Subaru Impreza 2008 модельного года поднялась на высшую ступень пьедестала в классе серийных автомобилей (P-WRC) в 2008 году. Шведский пилот Патрик Флодин завоевал золото Чемпионата мира в Великобритании 2008 года на автомобиле, построенном в российской команде «Успенский Ралли Техника». В 2009—2010 годах Subaru Impreza URT’09 ещё трижды выигрывала этапы Чемпионата мира под управлением Патрика Флодина, а в спортивном сезоне 2010 года этот автомобиль стал вице-чемпионом мира.
В конце 2010 года на смену Subaru Impreza URT’09 пришла следующая модификация, ’10. От предшественницы её отличает меньший вес, больший крутящий момент и пониженный центр тяжести.
И вновь, по итогам сезона 2011 года, этот автомобиль, подготовленный в Российской компании «Успенский Ралли Техника», привел Патрика Флодина к вице-чемпионскому титулу на Чемпионате мира (P-WRC).
Награды и премии
В 2009 году журналом «Wheels magazine» Impreza была признана автомобилем года; журнал «Car and Driver» называет Impreza в числе 10 самых престижных автомобилей на североамериканском рынке WRX в 2002 и 2003 годах.
Безопасность
Subaru Impreza 2007 года получила отличные оценки в краш-тестах различных организаций[1]. Другие модели текущего модельного ряда Subaru также получили отличные оценки.
См. также
Примечания
Ссылки
Subaru Impreza — обзор, цены, видео, технические характеристики Субару Импреза
Новая Subaru Impreza впервые предстала перед мировой общественностью на ежегодной международной Нью-Йоркской автомобильной выставке в 2016 году. По факту, модель является полноценным пятым поколением, а не очередным плановым рестайлингом. Отличить новинку от предшественника не составит труда. У нее стильные, вытянутые, заходящие на крылья фары головного освещения с крупными отражателями и элегантными секциями светодиодных дневных ходовых огней. Решетка радиатора выполнена в фирменном стиле. Она обладает шестиугольной формой, состоит из множества вытянутых пластиковых ячеек, хромированной накладки и щеголяет логотипом производителя. Внизу, на переднем бампере, расположился небольшой прямоугольный воздухозаборник, по обе стороны которого можно увидеть специальные ниши с маленькими круглыми противотуманными фарами. В общем и целом, автомобиль получил стильный и современный дизайн, но в то же время не утратил своих фамильных черт и по прежнему отлично узнается на дороге.
Размеры Subaru Impreza
Subaru Impreza относится к Гольф классу и выпускается в двух кузовах: седан и пятидверныйдверный хэтчбек. В первом варианте исполнения, габаритные размеры автомобиля составят: длина 4625 мм (4460 мм для хэтчбека), ширина 1777 мм, высота 1455 мм, а колесная база- 2670 мм. Клиренс Субару Импреза равняется 130 миллиметрам. Такой дорожный просвет свойственен автомобилям, предназначенным для активного вождения. Они отлично держат дорогу, сохраняют устойчивость даже на высоких скоростях, а что самое главное- меньше склонны к переворачиванию, благодаря низкому центру тяжести.
Багажник Subaru Impreza обладает средним объемом, для данного класса автомобилей. Седан может предоставить 348 литров свободного пространства, а хэтчбек уже 590. Благодаря такой вместительности, седан отлично подойдет для задач городского жителя, но для дальних поездок с обилием багажа и несколькими пассажирами на борту, двухобъемный кузов будет предпочтительнее. Кроме того, если сложить спинки второго ряда сидений, можно освободить вплоть до 1566 литров свободного пространства.
Технические характеристики Subaru Impreza
Subaru Impreza оборудуется одним двигателем, вариатором в качестве трансмиссии и исключительно полным постоянным симметричным приводом. Несмотря на скромную линейку предоставленных агрегатов, они довольно универсальны и способны удовлетворить большинство запросов потенциального покупателя.
Двигатель Subaru Impreza- это оппозитная атмосферная бензиновая четверка объемом 1995 кубических сантиметров. Благодаря системе непосредственного впрыска топлива, инженерам удалось выжать 152 лошадиные силы при 6000 об/мин и 197 Нм крутящего момента при 4000 оборотах коленчатого вала в минуту. Несмотря на неплохой объем, мотор довольно экономичен. Расход топлива Субару Импреза составит 8,4 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 6,2 литра во время размеренной поездки по загородной трассе и 7,4 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
Итог
Subaru Impreza идет в ногу со временем. У нее стильный и динамичный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет индивидуальность и характер своего владельца. Такой автомобиль не растворится в сером будничном потоке и не затеряется на большой парковке торгового центра. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики, практичности и комфорта. Даже длительная поездка или часы, проведенные в заторе, не смогут доставить лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что в первую очередь, автомобиль должен дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, под капотом автомобиля находится мощный и современный силовой агрегат, являющийся квинтэссенцией инновационных технологий и многолетнего опыта в области двигателестроения. Subaru Impreza прослужит многие километры и подарит незабываемые эмоции от вождения.
Видео
История создания Subaru Impreza
Subaru является подразделением компании Fuji Heavy Industries (FHI) по выпуску автомобилей. Компания FHI — преемник компании Nakajima Aircraft, которая изначально создавалась как авиационная исследовательская лаборатория, поэтому в основе всех проектов любого из подразделений закладывается самая передовая и проверенная технология, определяющая завтрашний день.
Первый прототип легкового автомобиля, названный Р-1, был анонсирован компанией FHI в феврале 1954 года. В следующем году автомобиль получил название Subaru 1500. Этот легковой автомобиль показал превосходные ездовые качества и стабильную управляемость благодаря своей независимой подвеске передних колёс с использованием дугообразной поперечной балки в комбинации с цилиндрической пружиной и масляным амортизатором двойного действия, и зависимой подвеске задней оси в комбинации трёхлистовой рессоры и масляного амортизатора двойного действия. Однако продажи были отложены из-за трудностей поиска финансирования на оборудование завода и организацию сети по продаже автомобилей, поэтому в серию модель так и не пошла. Тем не менее, начало было положено — автопроизводитель Subaru стал быстро развиваться, ломая различные стереотипы и представляя всё новые и новые оригинальные модели.
Со временем, для того, чтобы доказать тот высокий потенциал, который закладывался в каждый автомобиль, построенный в концепции фирмы «Активное вождение, активная безопасность» («Active Driving, Active Safety»), Subaru приняла решение об участии в мировом чемпионате по ралли (WRC) — автомобильном состязании, в котором автомобили, имеющие в своей основе коммерческую версию, соревнуются друг с другом по всему миру на дорогах с различным покрытием, включая асфальтовое, гравийное и снег со льдом. Кроме того, участие в соревновании такого класса позволяло собирать и анализировать ценнейшие данные о поведении автомобиля в сложных условиях и использовать результаты впоследствии при создании автомобилей для массового производства. В течение трех лет подряд (в 1995, 1996 и 1997 годах) Subaru был абсолютным лидером в Кубке конструкторов (Manufacturers’ championship), проходящем в рамках этого чемпионата.
Первое поколение Subaru Impreza в модификации седан и универсал дебютировало в 1992 году. Автомобиль занял пустующую нишу между Subaru Legacy и Subaru Justy. Позже, в 1994-м, небольшим тиражом стали выпускать эксклюзивные Impreza с кузовом-купе. Перед инженерами стояла конкретная задача — создать серийный автомобиль для победы в мировом чемпионате по ралли WRC. Модель, за основу которой была взята модифицированная платформа модели Legacy, получилась яркой и необычной, и именно это позволило Subaru Impreza утвердиться на рынке и завоевать признание покупателей. Стильный дизайн кузова отлично смотрится и по сей день. А три комплектации — переднеприводная Impreza с двигателем объемом 1,5 л/90 л.с., полноприводная — с двигателями 1,6 л/102 л.с. и 1,8 л/115 л.с. — полностью удовлетворяли потребности людей, приобретавших Subaru Impreza для семейного пользования. При весьма приемлемой стоимости, модель способна подарить водителю массу удовольствия от активного вождения. Impreza, которая потрясающе устойчива на прямой и в повороте, обладает великолепной разгонной и тормозной динамикой, дарит водителю ощущение его безграничного взаимопонимания с автомобилем и дорогой.
В то же время, параллельно развивалась категория Impreza WRX, оснащавшаяся двухлитровым турбированным двигателем мощностью 155 л.с. и постоянным полным приводом, направленная на любителей спортивной езды. По сравнению с базовой моделью Impreza, на WRX устанавливали более широкие низкопрофильные шины, улучшенные тормоза и усиленную подвеску. Передние и задние колёса оснащались вентилируемыми дисковыми тормозами. Полная масса автомобиля составляла 1220 кг. Подвеска экстремальной версии намного жестче, чем на гражданских модификациях, но она и намного прочнее. А отсутствие комфорта компенсируется потрясающей управляемостью и устойчивостью на запредельных скоростях. По мере развития модели произошел отказ от семейных комплектаций, в которые входили Impreza с двигателями 1,8 и 1,6 л. На смену им пришли модели с двухлитровым двигателем.
Первое же участие Subaru Impreza в WRC в 1993 году (этап — Ралли 1000 Озёр) принес второе место. Легендарный испанский гонщик Карлос Сайнц (Carlos Sainz) за рулём Subaru Impreza выиграл три этапа чемпионата в 1994 году, что позволило ему по итогам сезона стать вторым в абсолютном зачёте.
В 1995 году Subaru выиграла пять из восьми этапов чемпионата мира и стала мировым чемпионом как в личном чемпионате, так и в Кубке конструкторов. Это был момент, когда Impreza была первой и единственной на мировом пьедестале.
В 1996 году Subaru выиграла три из девяти этапов чемпионата, и это позволило выиграть Кубок конструкторов во второй раз подряд.
После фантастического старта в 1997 году, заняв первые места на эта- пах в Монте-Карло, Швеции и Ралли Сафари, Subaru продолжала захватывать первые места на этапах Тур де Корса, Новой Зеландии, Сан-Ремо (Италия), Австралия и RAC ралли и, сделав это, стала первым японским производителем, который три года подряд становился чемпионом в Кубке конструкторов в рамках мирового чемпионата по ралли.
До 1999 года не было проведено ни одного полного изменения модельного ряда Subaru Impreza, имел место лишь частичный рестайлинг кузова. В 2000 году состоялся дебют второго поколения этого превосходного автомобиля.
Impreza WRX в кузове седан стали комплектовать турбированным двигателем мощностью 250 л.с. и двигателем с естественным типом впуска мощностью 155 л.с.
Для настоящих фанатов этой марки была также в 2000 году выпущена Subaru Impreza WRX STi с четырехцилиндровым горизонтально- оппозитным двигателем марки EJ20. Он развивал 280 л.с. при крутящем моменте в 380 Н-м. Эта машина комплектовалась шестиступенчатой механической коробкой передач с близкими передаточными числами.
В 2001 году появилась раллийная модель Subaru WRX STi Type RA Spec C. В этом же году Impreza получила престижную награду «Автомобиль года» в Японии.
В 2002 году автомобиль претерпел очередное малое обновление модельного ряда, и, разумеется, Impreza в версии STi стала только лучше. Двигатель был доработан: повысился крутящий момент. Конструктивно автомобили до и после обновления отличаются между собой лишь в мелочах, а самому кардинальному изменению подверглась передняя оптика. Это было связано с тем, что форма такой оптики не позволяла разместить в себе гоночные лампы-прожекторы для лучшего освещения трассы на скоростных участках с плохой видимостью. Все пожелания были приняты, над машиной основательно поработали инженеры Subaru, установив вместо «кругляшей» новые не менее стильные блок-фары. Кроме этого машину в комплектации Spec С «обули» в 17-дюймовую резину и оснастили системой полного привода с электронным управлением.
Следующий рестайлинг модели был произведен в 2005 году. На этот раз специалисты поработали над аэродинамикой передней части кузова, по поводу которой поступали серьезные недовольства. Конструктивно, как и ранее, автомобиль не изменился.
В апреле 2007 года на автошоу в Нью-Йорке Subaru представили очередное поколение Impreza. Внешность новой Impreza изменилась радикально. Для Европы стали предлагаться исключительно пятидверные хэтчбэки на новом шасси. В США, наоборот, Impreza продается только с кузовом седан. Немного позже седан начал продаваться и в автосалонах Европы. По сравнению со второй генерацией модели Impreza 2008 стала длиннее на 115 мм, колесная база подросла на 95 мм. Исходя из соображений безопасности, пришлось отказаться от безрамочных дверей. Хэтчбэк на 165 мм короче седана и имеет задний спойлер в базовой комплектации.
Новое поколение Impreza является развитием концепции «Спортивный автомобиль на каждый день», в рамках реализации которой инженеры сконцентрировались над работой по усовершенствованию в трех областях — стиль, функциональность и комфорт. Кроме того, работа по разработке новой Impreza была направлена на сохранение преемственности знаменитому брэнду Subaru. При этом была поставлена задача создать автомобиль такого качества, который бы обеспечивал уровень комфорта, недостижимый в других автомобилях этого класса.
На пользу Impreza играют отдельные детали, которые выдают в нем породистый автомобиль. Благородные просветленные задние фонари на светодиодах и новый волнообразный рисунок линии передних фар и решетки радиатора являются украшением автомобиля.
Новый интерьер — безусловно, шаг вперед. Хотя материалы отделки по- прежнему говорят об аскетизме, однако примитивизм как стиль оформления ушел в прошлое. Impreza внутри выглядит нарядно. От нижней части центральной консоли к боковым стеклам восходят матовые полосы облицовки, кнопки на рулевом колесе располагаются на металлических вставках.
На приборной панели «главенствует» спидометр, рядом с ним тахометр чуть меньшего размера и указатель уровня топлива. А вот индикатора температуры охлаждающей жидкости не предусмотрено вовсе. О том, что машина прогрелась до рабочей температуры, сообщит голубенькая пиктограмма со схематичным изображением термометра. Погасла — значит, машина прогрелась. Управление кондиционером чрезвычайно просто. Дисплей бортового компьютера располагается в небольшом «пригорке» под лобовым стеклом.
Эргономика на высоте — все органы управления и кнопки находятся именно там, где они должны быть. В меру жесткое, анатомическое кресло нежно обнимает развитыми боками, надежно фиксируя тело, но при этом ничуть не стесняет движений и не крадет комфорт.
Специалисты компании Subaru и не скрывают, что теперь они намеренно делают ставку на гражданскую версию модели Impreza. Компанией движут благие намерения — желание удвоить продажи в Европе. К 2010 году японцы намерены продавать в Старом Свете по 100 ООО автомобилей в год. Именно поэтому надежность автомобиля и комфорт в дороге стали гораздо приоритетнее «старта с пробуксовкой». Инженеры увеличили расстояние для коленей задних пассажиров на 8,5 см, изменили панели дверей ради качественного звука.
Новая конструкция задней подвески позволила сделать багажник более глубоким, а, соответственно, объемным. И без того немалый, он может еще увеличится с 356 л до 1266 л при складывании задних сидений.
Сердце любого любителя автоспорта начинает биться гораздо чаще, когда речь заходит о двигателях Subaru Impreza. Линейка силовых агрегатов последнего поколения модели составляют бензиновые горизонтально оппозитные атмосферные двигатели объемом 1,5 л (107 л.с. при 6000 об/мин и 142 Н-м при 3200 об/мин) и 2,0 л (150 л.с. при 6400 об/мин и 196 Н-м при 3200 об/ мин), а также турбированный объемом 2,5 л (230 л.с. при 5200 об/мин и 320 Н-м при 3200 об/мин). Все двигатели комплектуются пятиступенчатой механической или четырехступенчатой секвентальной автоматической коробками передач. Отличительная особенность Subaru — понижающий ряд в механической коробке передач. Даже вседорожники уже ограничиваются одним лишь рядом, а здесь — целый демультипликатор. Зачем он нужен на сугубо легковой машине — не совсем понятно, поскольку с точки зрения геометрической проходимости Impreza — самая что ни на есть легковушка с довольно скромным дорожным просветом 155 мм. Правда, стоит отметить, что с чисто пользовательской позиции данная функция весьма удобна для паркования.
Subaru гордится тем, что ее механизмы полного привода абсолютно симметричны. Для автомобилей с механической коробкой передач инженеры заготовили систему полного привода с межосевым дифференциалом и вискомуфтой. Базовая величина распределения крутящего момента между передними и задними колесами — 50:50.
Основное достоинство автомобиля — феноменальная управляемость. Быстрый отклик, точные реакции, отсутствие кренов. Глава отдела PR & Product Marketing европейского отделения Subaru господин Фуджимаки признался, что в его компании инженеры главнее маркетологов. Они разработали новую двухрычажную заднюю подвеску. Она смонтирована на подрамнике ниже уровня пола и крепится к кузову на четырех подушках. Такая схема позволила изрядно уменьшить передачу колебаний от подвески на кузов. В результате плотная подвеска достаточно комфортна по ощущениям. Чтобы минимизировать крены, инженеры с маниакальным упорством боролись за снижение центра тяжести автомобиля. В результате оппозитный двигатель опустили еще на 10 мм по сравнению с предыдущей моделью, а дорожный просвет новой Impreza составил всего 15,5 см. Настройка автомобиля потребовала уйму времени и всего опыта команды разработчиков. И никаких компьютерных симуляторов — только полигон и живые машины. Кроме отточенной управляемости автомобиль обладает еще отменной устойчивостью на больших скоростях и хорошими понятными тормозами.
Отдельного внимания заслуживает безопасность нового Subaru Impreza. Известный американский исследовательский институт автомобильной безопасности IIHS 16 ноября 2007 года объявил результаты собственного тестирования. По результатам фронтальных, боковых и задних краштестов Subaru Impreza 2008 модельного года признана единственным автомобилем в своем классе, который заслужил наивысшую награду института, — оценку «ХОРОШО». В отчете исследовательского института отмечены укрепленная стойка за задней дверью, стандартные подушки безопасности у Subaru Impreza 2008, а также активные подголовники Impreza 2.5i, которые «лучше выполняют свою работу», чем их аналоги в других автомобилях. Шкала оценивания IIHS основывается на простой схеме — плохо, удовлетворительно, приемлемо и хорошо, где «хорошо» — это наивысшая отметка. Краштесты проводятся на скоростях, выше допустимых на дорогах, — 31 миля в час для боковых ударов, 40 — для фронтальных, а для задних ударов — симулируется столкновение со стоящим автомобилем на скорости 20 миль в час и определяется эффективность подголовника.
Субару Импреза Хэтчбек
Представленная в 2007 году на Автошоу в Токио спортивная модификация хэтчбека, традиционно названная SUBARU Impreza WRX STi, отличается от «гражданской» широким воздухозаборником на капоте, увеличенными колесными арками и спортивными обвесами. Турбированный 2,5 литровый оппозитный двигатель развивает мощность до 304 л.с. и момент до 422 Н-м, что в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км за 5,2 секунды.
В стандартной комплектации Impreza WRX STi имеет спортивные сиденья Recaro, шесть подушек безопасности, задние трёхточечные ремни и отделку из алькантары.
Оба межколёсных дифференциала полноприводной трансмиссии — самоблокирующиеся. Межосевой — Driver’s Control Centre Differential (DCCD) — по традиции трудится под надзором электроники и может менять степень блокировки либо автоматически (в зависимости от условий), либо по желанию водителя. Направляющее устройство передней подвески и некоторые элементы задней выполнены из алюминия — это позволило существенно снизить неподрессоренные массы. Что касается тормозов, то они разработаны совместно с итальянской компанией Brembo.
Кроме всего прочего, WRX STI получила весьма продвинутую систему стабилизации VDC (Vehicle Dynamics Control). Порог её срабатывания можно менять. В спортивном режиме электроника будет допускать довольно сильные скольжения и вступать в действие в самый последний момент, когда «решит», что вращения вокруг вертикальной оси никак не избежать. Кстати, при желании «умную» систему стабилизации можно отключить совсем.
Subaru — одно из непостижимых чудес мировой автомобильной культуры: до упрямства консервативная фирма с сильным инжиниринговым имиджем. Она неизменно выпускает скудные опциями машины с неприметным дизайном, скучным интерьером и практически одинаковой технической начинкой для всей модельной линейки, а ореол вокруг плеяды ее звезд мерцает над всеми континентами сколь притягательно, столь и загадочно. Те же немногие, кто единожды владел Subaru, не склонны менять предпочтений. Обратите внимание на владельцев быстрых версий Citroen или Ford, к примеру. Говоря о своих машинах, они зажевывают бренд, перенося акцент на буквенные индексы. Единицы автофанатов их поймут правильно, но большинство разбредется, не дожидаясь окончания технико-экономического экскурса в мировое ралли. А вот к имени Subaru не нужно прилагать аббревиатур или индексов, чтобы почувствовать уважение. Subaru Impreza — это просто живая легенда, обладать которой мечтает каждый.
Похожие статьи:
Следующие статьи:
Subaru Impreza 2007 — 2010
Subaru Impreza 2007 — 2010 — вся информация про Субару Импреза III поколения
Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже. Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Subaru Impreza
Все поколения Subaru Impreza
Автомобиль Subara Impreza, завоевавший популярность на раллийных гонках, начал производиться в 1992 году. Машина оснащалась кузовами типа универсал и седан. В 1994 году производитель разработал модификацию с кузовом купе, которая поставлялась только на рынки США и Японии. В первом случае авто именовалось как Impreza Coupe, во втором Retna. Impreza первой генерации предлагалась в переднеприводном и полноприводном вариантах. Самыми мощными автомобилями первого поколения были версии WRX и WRX STI с двигателями мощностью в 240 и 280 лошадиных сил соответственно. В период с 2000 по 2007 году производитель выпускал второе поколение Subara Impreza. На этот раз автомобиль предлагался только с кузовами универсал и седан. Автомобили данной генерации два раза проходили рестайлинг в 2002 и в 2005 годах. В 2007 году японцы приступили к производству Subaru Impreza третьего поколения с кузовами типа хэтчбек и седан. Российским покупателям предлагаются только мощные версии авто: WRX и WRX STI, комплектующиеся исключительно автоматической коробкой переключения передач. Поставки машин с 1,5-литровыми силовыми агрегатами прекратились в 2010 году.
Технические характеристики Subaru Impreza поколения III
Вопросы о периоде времени,
который необходим для полного высыхания крашеной детали кузова автомобиля,
часто задают автолюбители на форумах в интернете. Сразу же стоит отметить, что
однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может. В этом и заключается
специфика технологии проведения покраски автомобилей.
Однако специалисты могут дать
более-менее реальную оценку затрат времени, которое потребуется в каждом
индивидуальном случае ремонта. Время на проведение операций может в
значительной степени меняться, исходя из следующих показателей:
активность циркуляции воздуха в покрасочной камере;
качественная подготовка к покраске;
использование специальных сушилок разных
конфигураций.
Отмечается, что в среднем полная
сушка кузова автомобиля обычно занимает до 5 дней, если проводится в
естественных условиях (при температуре в 20-25 градусов по Цельсию). Это время
необходимо для того, чтобы наложить несколько слоев эмали, и каждый из них
хорошо просушить. Как правило, на банке с краской производитель указывает
время, необходимое для полного высыхания (обычно этот период не более суток).
Соответственно, задаваясь
вопросом, сколько сохнет бампер после покраски,
можно называть примерные сроки в
несколько дней, так как краска одинаково сохнет на любой детали автомобиля.
Именно бампера чаще всего
перекрашиваются, потому что на их поверхности обычно раньше, чем на кузове,
появляются разнообразные дефекты. Бампер призван защитить всю конструкцию
транспортного средства от ударов и воздействий извне, за что и расплачиваются
автовладельцы: ремонт бамперов с покраской считается самым
распространенным видом кузовного ремонта.
Сколько сохнет автомобиль после покраски: особенности сушки
Время высыхания каждого слоя
краски напрямую зависит от того, используется ли сушильное оборудование в
процессе работы или нет.
Например, выделяют три основных
вида сушек, которые обычно применяются в крупных сервисных центрах, чтобы
ускорить процесс выполнения покраски авто без ущерба для качества:
Конвекционная камера. Это небольшое помещение, в
которое помещается автомобиль, способно быстрее всего высушить слой краски. Камера
обеспечивает приток теплого воздуха к обрабатываемой поверхности, засчет чего
получается максимально быстро добиться полного и равномерного высыхания слоя.
Термодинационная камера. Воздух в этой камере
нагревается благодаря инфракрасному излучению. Металлические части кузова
сильно нагреваются, поэтому свежая краска быстро высыхает.
Инфракрасная сушка. Это переносная установка,
которая позволяет мастеру быстро высушить небольшие участки кузова или
отдельные элементы после покраски. При полной покраске поверхности данная
установка, как правило, применяется редко, так как не позволяет равномерно
высушить всю площадь.
Поэтому обычно в каждом
конкретном случае специалист, который будет красить авто, сможет назвать время
на проведение работ, руководствуясь масштабностью имеющихся повреждений и
выбором того или иного варианта проведения сушки.
Вопрос, сколько сохнет автомобиль после покраски, задается очень часто.
Однако даже развитие сферы авторемонта не позволяет дать на него единственно
правильный ответ. В ряде случаев покраска автомобиля займет день-два, а иногда потребуется больше недели, чтобы
вернуть машине первоначальный цвет и блеск.
Период высыхания автомобиля после
нанесения очередного слоя краски волнует не только автовладельцев, но и
специалистов сервисных центров. В некоторых компаниях происходит постоянное
формирование покрасочных камер только самым инновационным оборудованием, чтобы
добиться максимально сжатых сроков рабыты и отличного качества покраски.
О компании «Мокко» можно сказать, что она обновляет имеющийся комплекс
оборудования практически ежегодно: данный подход к работе позволяет не только
гарантировать достижение высокого качества покрасочных работ, но и озвучивать
клиентам предельно сжатые сроки для проведения работы.
Не важно, сколько сохнет автомобиль после покраски, если имеется доступ к
самому совершенному сушильному оборудованию. К тому же в компании «Мокко»
работают только высококвалифицированные специалисты, периодически
подтверждающие свою компетентность в данном виде работ в спеццентрах. Новое
оборудование в умелых руках позволяет добиться не просто самого высокого
качества покраски, но и сделать работу гораздо быстрее, чем предлагают
конкуренты. А именно скорость выполнения работы в современном мире играет
большую роль, ведь любой автовладелец хочет как можно скорее увидеть своего
«железного коня» в первозданном виде.
Вернуться назад
сколько времени требуеца на покраску 1 детали машины и как долго сохнет? приветик автики! Вмятина и покраска
Главное не сколько сохнет, а вмятина. Покраска в камере много времени не займёт, поправить вмятину и зашпоклевать-тут всё зависит от мастера (и размера вмятины).
Кошкина. Может хватит свою Сузуку колотить?))
полюбому день уйдёт .нокак показывает практика. и занятость мастеров неделя как минимум
Привет! у меня каско-так что я не в курсе цен, бампер меняли-они ж все белые идут, а потом красятся-так вечером сдала-утром получила-так что краска сохнет быстро
смотря чем красить бушь)))
Сутки. Но это их пинать надо, что б работали.
где то 1 день в тёплом боксе
у меня три было. отбирали на неделю. Пора машину менять. что-то она часто притягивает всех
Гони ко мне…. до утра сделают)))))
Мысль интересная. Надо у блондинок консультацию получать (на тему окраски, железа, ремонта).
Думаю, дня три с лихвой хватит.. .
Мне вот бампера перекрашивали, так целых шесть дней машинка стояла в сервисе. Но причина одна — согласование со страховой.. .
Отличного дня!!!
Сколько времени занимает покраска автомобиля. Поэтапный расчет времени.
Если вы задумываетесь о частичной или полной покраске авто, то наверняка помимо финансовой составляющей, вас интересует вопрос времени покраски автомобиля, поскольку в этот период вы не сможете его эксплуатировать, а это в свою очередь создает определенные неудобства. При этом временные затраты полезно учитывать не только тем автолюбителям, которые будут делать ремонт самостоятельно в гараже, но и тем кто будет сдавать машину в сервис. Мы постараемся разобраться в этих вопросах, и предоставить вам приблизительное время проведения каждого этапа работ.
Проведение работ по покраске в гараже
Содержание статьи
Зачастую в гаражных условиях редко когда делают полную перекраску транспортного средства, ведь это очень сложный процесс, который к тому же требует наличия оборудования, как для нанесения материала, так и для сушки поверхности. Чаще происходит именно локальный ремонт лакокрасочного слоя одной из деталей, например бампера, крыла или капота. Давайте разбираться, сколько времени займет покраска автомобиля, если все делать самому.
Первый этап, который обычно выполняют – это подготовка поверхности. Сюда входит зачистка старого ЛКП, обработка ржавчины и рихтовка повреждений.
Вот примерные показатели по времени работ:
ручная шлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги и бруска – 2 – 3 часа на 1 кв.м.
химическая смывка – 20 – 30 минут.
шлифование машинкой – 30 – 50 минут на 1 кв.м.
нанесение антикоррозийных средств – 10 минут + 10 – 15 мнут сушки.
рихтование вмятин (время рассчитывается индивидуально в зависимости от степени повреждения).
Если вы будете использовать смывку химическими средствами, то процесс существенно ускорится, поскольку старое лакокрасочное покрытие легко снимется шпателем. После этого его нужно будет промыть и высушить, а далее обезжирить (еще 10 минут).
Грунтовка
Следующий этап, который влияет на время покраски машины – это грунтование поверхности. Обычно это занимает около суток. Но зачастую мастера не дожидаются полного высыхания грунтовки и красят уже на тот же день после нескольких часов сушки, особенно если есть покрасочная камера. Также насколько быстро схватиться слой зависит и от состава грунтовки. Их есть несколько видов.
Однокомпонентная грунтовка. Такой материал высыхает за счет испарения растворителя, поэтому период времени для полного высыхания здесь большой. Так, к примеру, между слоями грунта выделяют интервал 10 – 30 минут, но вот наносят финишную краску только после 12 – 24 часов. Таким образом, вы сможете приступить к следующему этапу только на следующий день.
Двухкомпонентная грунтовка. В состав такой грунтовки вводится отвердитель, который ускоряет процесс сушки до нескольких часов. При этом такой грунт почти не имеет усадки и полного высыхания часто не дожидаются.
Нитро грунт. Полное высыхание слоев около 30 – 40 минут.
В большинстве случаев, на грунтование выделяйте около суток. Конечно же, можно ускорить процесс за счет использования ИК сушки или покрасочной камеры.
Нанесение лака и краски
Это финишный этап работ, на который нужно отвести около 1,5 — 2 дня. Краску наносят с временными интервалами 10 – 30 минут, в зависимости от производителя и типа краски. Многих интересует вопрос того, сколько времени сохнет машина после покраски? Обычно это около 12 – 24 часов. Все зависит от условий. Если это покрасочная камера или на поверхность направлен ИК обогреватель, то сроки сокращаются, если температурный режим ниже, то может пройти и до 2-х суток.
Часто не ждут полного высыхания краски и наносят лак в тот же день и потом ждут полного высыхания поверхности. Далее полировка, на которую также уйдет около 30 – 50 минут.
В среднем локальный ремонт ЛКП на дому занимает около 3 – 4 дней.
Сколько времени уйдет на покраску авто в автосервисе?
Если вы обратитесь за услугой покраски машины в автосервисе, то вы не выиграете по времени, а может даже это будет более длительный процесс, но с большой вероятностью вы получите высокое качество работы, ведь у мастеров есть дорогое оборудование и опыт в этой сфере. В среднем на полную покраску авто вам нужно будет около 7 дней по времени. Дня 3 – 4 уйдет только на подготовительный этап по зачистке и рихтовке с нанесением шпаклевки на проблемные места. Если работы подразумевают и реставрацию пластика салона, то тут еще накидывается 4 – 8 дней на разборку салона, покраску и сборку. На выходе получается, что в СТО машина простоит около 7 – 14 дней, если не будет «срочных» клиентов.
Период полной полимеризации лакокрасочного покрытия около 7 – 14 дней, поэтому не рекомендуется использовать авто химию при мойке транспортного средства на протяжении месяца. Старайтесь в первое время, после реставрации ЛКП, бережно относится к авто, не загоняя его в грязь, или по зимним заснеженным дорогам, посыпанным песком и химией. Дополнительно можно поклеить защитную пленку на тот же капот или бампер.
А сколько времени перекрашивали ваше авто? Ждем ваши ответы в комментариях.
Сколько стоит покрасить бампер автомобиля?
20.01.2016
В то время как автомобиль колесит по дорогам, его бампер подвергается интенсивной атаке. Песок и щебень оставляют на пластиковой поверхности мелкие потертости и сколы. Ну а крупные царапины и вмятины – уже дело рук водителя и естественный исход неаккуратной парковки или привычки висеть на бампере у впереди идущего авто. В результате исцарапанная и притертая деталь кузова портит как внешний вид автомобиля, так и настроение водителя. Но не спешите отчаиваться и везти машину к дорогостоящим специалистам! Ремонт бампера можно осуществить своими силами, если знать, как покрасить бампер и какие продукты использовать для этой цели.
Покраска бампера – стоимость и материалы
От подготовительного этапа напрямую зависит результат вашей работы. Именно поэтому, прежде чем приступать к окраске, нужно собрать необходимые материалы и тщательно изучить технологию покрасочных работ. Естественно, наилучших результатов удастся добиться, работая с профессиональными продуктами проверенного качества. Что же подготовить и как покрасить бампер самостоятельно? А главное, сколько стоит покрасить бампер?
Нам понадобятся:
Данных материалов вам будет достаточно для того, чтобы самостоятельно провести покраску бампера – экономно, качественно и с отличным результатом. Теперь приступаем к изучению технологии покраски, иначе говоря, разбираемся, как покрасить бампер правильно.
Как подготовишь – так и покрасишь
1. Покраску надо проводить в гараже или в любом другом чистом и защищенном от сквозняков крытом помещении. Бампер нужно снять и закрепить на ровной твердой поверхности, удобной для проведения работ. Покраску можно проводить и не снимая деталь, однако тщательно изолируя соседние участки кузова автомобиля.
2. Первым делом бампер нужно тщательно вымыть автомобильным шампунем, а затем с помощью средства для удаления сильных загрязнений очистить пятна битума, древесной смолы и другие въевшиеся загрязнения. Чистый бампер насухо протереть салфеткой.
3. Теперь можно приступать к шлифовке. Зная, сколько стоит покрасить бампер, приобретайте лишь качественные материалы. Вначале шлифовка выполняется грубой абразивной бумагой Indasa с размером зерна Р120–Р280. Шлифовать можно вручную или же с помощью шлифовальной машинки. При этом снимается слой старого лакокрасочного покрытия, поверхность становится матовой и гладкой.
После обработки абразивом бампер надо протереть, а затем тщательно осмотреть и ощупать. Если присутствуют глубокие повреждения – без шпатлевания не обойтись.
4. Прежде всего обрабатываем поверхность обезжиривателем Chamäleon. Он удалит любые остатки загрязнений, в том числе силикон.
5. Теперь начинаем заполнять неровности и сколы мягкой шпатлевкой Chamäleon BLACK LINE. Она эластична, легко наносится, равномерно ложится и быстро шлифуется после высыхания. Именно поэтому с продуктом можно успешно работать, даже не обладая специальными навыками.
6. Снова зачищаем покрытие грубым абразивом, убирая излишки шпатлевки. А затем делаем финишную шлифовку мягкой абразивной бумагой Indasa с размером зерна Р320–P500. Тем самым добиваемся идеальной гладкой поверхности – как визуально, так и на ощупь. К покрасочным работам можно приступить лишь тщательно изучив, как покрасить бампер.
Как покрасить бампер аэрозольной краской
После завершения подготовительных работ можно начинать покраску. Ее лучше всего проводить с помощью краски в аэрозольном баллоне. Это легко, удобно и не требует специальных навыков.
1. Хорошо укрываем те участки кузова, которые не нужно красить. Используем маскировочную бумагу и малярный скотч Chamäleon.
2. Тщательно отшлифованную поверхность очищаем от жира и силикона с помощью обезжиривателя Chamäleon.
3. Приступаем к нанесению грунта. Если вы собираетесь красить бампер эмалью для бампера Motip, грунт можно не наносить. В противном случае интенсивно встряхиваем баллон грунта для пластика Motip и начинаем равномерно наносить состав на подготовленную область. Продукт быстро сохнет – уже спустя 10–15 минут на поверхность можно наносить краску.
4. Для покраски используем эмаль для бампера Motip или другую краску из ассортимента бренда, подбирая ее в тон кузову. Как покрасить бампер? Первым делом интенсивно встряхиваем баллон не менее 2–3 минут, что обеспечит однородность цвета. Затем наносим тонкий и ровный базовый слой краски. Motip быстро сохнет, поэтому второй слой эмали можно наносить уже спустя 10 минут. Всего надо распылить три слоя краски. Эмаль для бампера Motip отлично схватывается с поверхностью и демонстрирует стойкость к внешним воздействиям.
5. Для закрепления результата и придания блеска окрашенной поверхности наносим два слоя бесцветного акрилового лака Motip, давая каждому из них просохнуть в течение 20 минут. Это повысит устойчивость покрытия к влиянию атмосферных явлений и агрессивных факторов и обеспечит долговременный результат.
6. После высыхания лака завершающим штрихом будет распыление растворителя для переходов Motip. Он скроет зону перехода между старым и новым слоем лакокрасочного покрытия.
Итог – обновленный бампер сияет свежим цветом и ярким блеском! Зная, сколько на самом деле стоит покраска бампера, проводите ремонтные работы самостоятельно и добивайтесь отличных результатов!
Порекомендовать друзьям
Сколько времени занимает ремонт бампера?
Чаще всего после легкой аварии ремонта в автомобиле требует именно бампер. На этой детали могут появиться вмятины, царапины и другие повреждения. Многим автолюбителям необходимо в этот момент искать специалистов, которые быстро и качественно выполнят ремонт кузова.
Восстановление запчасти
Водителям стоит обращаться к профессионалам при наличии серьезных повреждений. Если они небольшие, можно выполнить все процедуры самостоятельно. Однако стоит учитывать, что после устранения проблем могут остаться незначительные дефекты. Многие водители хотят быстрее получить результат и не обращаются в автосервис. В итоге все делается на скорую руку, и это приводит к дополнительным материальным и временным затратам.
Рассматриваемая процедура проводится в следующей последовательности:
устранение различных декоративных элементов, которые могут затруднить восстановление;
реставрация основания посредством специального клея или паяльного инструмента;
шпатлевка, позволяющая выровнять поверхность;
на основание наносится слой грунтовки;
выбор цвета краски и ее создание;
окрашивание и тщательная полировка.
Выполнение требует наличия специальных инструментов и материалов. Автомобилисту придется потратить немало времени на их покупку. Специализированные центры имеют в своем арсенале все необходимое, что сокращает временные затраты.
Время, требуемое для ремонта бампера
Нельзя с точностью назвать сроки, за которые будут проведены работы. Это объясняется тем, что каждый случай уникален. Ведь все клиенты автосервиса имеют машины разных моделей с различными типами бамперов и повреждений. Это и касается цены покраски бампера. Определить примерный срок можно лишь после осмотра автомобиля. Это позволит выполнить оценку сложности и объема работ.
Наиболее простой ремонт может занять не больше одного часа. Сложные манипуляции будут проводиться в течение срока, не превышающего три дня. Стоит также помнить о том, что в специализированных центрах есть и другие клиенты, что влияет на сроки ожидания.
Целесообразно обратиться к профессионалам и подождать немного времени. При самостоятельном ремонтировании детали можно совершить ошибки. Чтобы работы не затянулись надолго, автомобилистам придется выбрать добросовестного поставщика услуг. Обратившись в центр «Кузовмэн», вы быстро получите желаемый результат.
Долго ли по времени меняют бампер? Вообще долго занимает смена бампера по времени?
Все зависит от специалиста, но вообще там не так ужж и сложно, если просто новый поставить, уже крашенный в нужный цвет, мне вот за 2 дня, бампер поменяли, всю электрическую часть пересобрали в передней части, заменили радиатор, поставили двигатель на место, поменяли шаровую и тягу на одном колесе, поменяли поддон коробки, ну и так еще по всякой мелочи. Кароче почти весь перед заново собрали. Ну а если бампер красить еще нужно, то это может и 2 дня занять, а может и неделю, потому что иногда с первого раза покрасить в нужный цвет не получается.
машина какая? и что с ним?
Все зависит от марки машины и мастера. На ВАЗовской классике за полчаса оба бампера. На других — можно и за день не управиться!
Смотря как прикипели болты.
смотря на чем. На МАЗе 30 минут, на каких-то машинах больше часа.
Ремонт бамперов — Сроки ремонта бампера
Ремонт бампера в условиях дошедшего до простых людей финансового кризиса становится все более актуальным. Многие отказываются даже от ремонта бампера, так как приходится сокращать свои расходы. Ну а тем, у кого есть финансовые возможности и желание, чтобы бампер выглядел как новый – будет полезно узнать некоторые подробности ремонта бампера.
Сроки ремонта бампера зависят от многих факторов и по факту могут занимать от 10 минут до нескольких дней. Среди факторов, влияющих на продолжительность ремонта, можно выделить следующие:
характер повреждений (потертость, трещина, скол, царапина, разлом, наличие недостающих фрагментов)
необходимость покраски (существуют крашеные и некрашеные бампера)
тип пластика (полипропилен, полиуретан, твердые пластмассы и т.д.)
Самым длительным и дорогим является покраска, что связано с длительностью технологического процесса окраски. Сама по себе технология ремонта пластиковых бамперов без окраски проста и не занимает много времени, за исключением редких пластмасс.
На современном рынке для привлечения большего числа клиентов часто можно встреть рекламный лозунг «ремонт бампера за 1 час». Если повреждения небольшие и не требуется покраска, то автосервисы легко выполняют ремонт за указанное время.
Но если требуется покраска, то некоторые компании говорят, что ремонт мы сделаем за 1 час, а покраска займет несколько дней. Формально они не нарушают своего обещания, но конечному клиенту всегда неприятно узнавать такие вещи по факту.
В связи с этим наша компания предлагает ремонт бампера за 1 час даже с окраской по следующей схеме. Сначала вы подъезжаете к нам в автосервис на 15 минут и мы скручиваем ваш бампер и вы уезжаете. После этого мы выполняем ремонт и окраску. Через несколько дней вы подъезжаете к нам повторно и мы за 45 минут одеваем деталь обратно.
Компания Транспластик выполнит ремонт бампера за 1 час или от 10 минут. Вы можете выполнить ремонт бампера в Москве в любой нашей мастерской. Мы работаем на рынке с 1993 года, запатентовали нашу технологию ремонта и можем выполнить ремонт пластикового бампера любой сложности. На все виды ремонта мы даем пожизненную гарантию.
технические характеристики, описание, тюнинг, запчасти и отзывы
«Мерседес W140» – это автомобиль, производимый всемирно известным немецким концерном. И относится данная модель к небезызвестному S-классу, который считается самым надежным после E-класса. Эта машина пришла на смену своей предшественнице – 126-й модели. Хотя это был и успешный, покупаемый автомобиль – как ни крути, он устарел к девяностым годам. Но специалисты концерна нашли решение и выпустили в свет машину, которая быстро стала популярной.
Вкратце о производстве
В основу такого автомобиля, как «Мерседес W140», была положена совершенно новая концепция. Конечно, по внешности было сразу понятно – это породистый агрегат именитого концерна. Однако новинка, в отличие от своих предшественниц, претерпела огромное количество изменений. Эта машина была ожидаемой не только потому, что фанатам «Мерседеса» хотелось чего-то новенького, но еще и по той причине, что она принесла серии некоторое разнообразие. Во-первых, это аэродинамический корпус, уникальное двойное остекление, а также багажник с дверьми, что были наделены функцией автоматического закрытия. Плюс ко всему было решено добавить климатический контроль. Он получился особенным, так как функционировал даже после того, как завершал свою работу мотор.
В свет выходило несколько версий. Во-первых, это «Мерседес W140» в длинной базе, во-вторых, в короткой. И, наконец, впоследствии появилась возможность приобрести еще и двухдверное купе.
Салон: совершенство в плане комфорта
В плане оформления интерьера, отделки и качества данная машина стоит на порядок выше среди остальных представителей этого класса. Что и говорить, ведь «Мерседес W140» – это модель, которая принесла массу нововведений как марке, так и автомобильному миру в целом. Да, этот концерн всегда умел удивлять! И одним из таких новшеств можно со всей уверенностью назвать введенную систему стеклопакетов. Что это дает? Гарантированную изоляцию как водителю, так и пассажиру. К тому же такой материал, как стеклопакет, великолепно противостоит конденсации.
Более того, помимо всего вышеперечисленного, боковые стекла при встрече какого-то постороннего предмета сразу же останавливаются автоматически. Очень продуманная функция, которая не может не порадовать человека, у которого есть ребенок (ведь он легко может положить руку на стекло и защемить её). Появилась на этой машине еще и система электрического управления зеркалом в салоне. Боковые же складывались изнутри сами, автоматом. Еще на данной модели есть задние антенны, поднимающиеся тогда, когда включается задний ход. Они помогают водителю при парковке. Это нужная функция, так как машина достаточно длинная.
Особенности модели
Ни для кого не секрет, что «Мерседес W140» – это автомобиль представительского класса. Такие седаны предназначены, скорее, для пассажира, а не для водителя. Хотя, безусловно, последнему тоже обеспечен достойный комфорт. Здесь тот самый случай, когда трудно понять, кому внутри комфортней и приятней находиться – пассажиру или водителю. На задних сиденьях установлена система подогрева, а если покупатель пожелает, то вместо обычных кресел установят особые, ортопедические, у которых надуваются подушки. Удлиненная версия совершенно особенная. В отличие от стандартной, внутри имеется еще десять сантиметров для коленок.
Но вот купе – это версия для водителя и для его переднего пассажира. С этим никак не поспоришь.
Легенда девяностых
Отдельным вниманием хотелось бы отметить такой автомобиль, как «Мерседес S600 W140». Легендарный «шестисотый» – так его прозвали в России. Эта машина вызвала наибольший интерес среди потенциальных покупателей. Ведь именно данная модель была оснащена 12-цилиндровым мощным мотором. Каков же он – двигатель «Мерседес W140»? 310 Нм при 2000 об/м, объем – 5987 кубических сантиметров, по четыре клапана на цилиндр – мощность агрегата составляет 408 л. с.! Очень солидный показатель для автомобиля девяностых годов. Максимум, который может продемонстрировать «шестисотый» – 250 км/ч.
До ста километров эта машина разгоняется за шесть секунд. Расход топлива, конечно, солидный. Однако вряд ли он смущал тех людей, которые позволяли себе приобрести эту модель. 15,6 литров потребляет двигатель машины в смешанном цикле.
«Бюджетные» версии
В 1992 году в свет вышел новый «Мерседес-Бенц W140». Такие машины прозвали бюджетными, так как стоили они действительно не так много, по сравнению с оригиналами. Что стоит отметить из нововведений? Пожалуй, особенность комплектации. Например, стали устанавливать АКПП на «Мерседес W140». Но это касалось только американских версий. Ведь в этой стране действительно больше распространены автомобили с «автоматом».
Вообще, появилось две модели. Они стали известны как «300SE 2.8» и «300 SD Turbo». Первая из перечисленных имела 2,8-литровый двигатель и выпускалась преимущественно с механической коробкой передач. Вторая же обрела 3,5-литровый турбодизельный мотор на 6 цилиндров. Вообще, изначально эти машины были предназначены для экспорта в Америку. И, действительно, первая серия была отправлена на тот континент. Однако потом она стала доступна и в других странах.
Что нужно знать о «взрослых» автомобилях?
Что ж, стоит затронуть вниманием ещё одну тему, касающуюся автомобиля «Мерседес W140». Ремонт – вот, о чем пойдет речь. Этой темой особенно интересуются те люди, которые хотят покупать данную машину сейчас. Все-таки модель не новая – ей уже более двадцати лет. Чего же стоит от неё ожидать? Ничего плохого. Это правда. W140 – это автомобиль великолепной, высококачественной сборки. Он выглядит новым как снаружи, так и изнутри. А под капотом машины гремит надежный двигатель, не нуждающийся в регулярном ремонте.
Безусловно, есть некоторые нюансы. Наступает момент, когда приходится провести кое-какие ремонтные работы, чтобы вернуть автомобилю былую новизну. Тогда приходится приобретать запчасти «Мерседес W140». Вот тут иногда появляются проблемы, но лишь у тех людей, которые живут в городах, где отсутствуют хорошие полноценные магазины автомобильных деталей. В принципе, ничего в этом страшного нет.
Возможные проблемы
Так какие же неполадки могут возникнуть с 140-м «Мерседесом»? Проблемы с редуктором рулевой рейки. Такая ситуация наблюдается довольно часто на машинах, пробег которых составляет более 200 тысяч километров. Тугой руль, протекание жидкости ГУР – вот главные признаки того, что пора перебрать рулевой редуктор или отремонтировать его. Все можно сделать самому, а можно и на СТО отправить.
А вообще, машина не потребует ремонта, если хорошо за ней следить. Во-первых, менять аккумулятор раз в 3-5 лет, а вообще – в зависимости от пробега (каждые 50 000 – 80 000 км). Почаще заливать новое масло. Если человек ездит по нашим пыльным и неухоженным дорогам, то делать это следует каждые 10 000 километров, максимум – 15 000. Если не хочется, чтобы масляные фильтры быстро отжили свое, то лучше следовать этим рекомендациям. И, конечно, «кормить» свой агрегат достойным топливом. Дорогие автомобили не терпят низкокачественного бензина.
Тюнинг «Мерседес W140»
Улучшить, усовершенствовать свой автомобиль желает каждый нормальный владелец машины. Это абсолютно логичное желание – сделать его мощнее, красивее, быстрее. Что ж, тюнинг – вещь хорошая. Им занимаются либо специальные ателье, фирмы (например, AMG – самая известная в этом деле компания и подразделение Mercedes), или же сами люди. Профессионалы не советуют проводить тюнинговые работы над двигателем или какими-либо техническими моментами, не имея опыта, иначе получится только сломать что-то, привести в негодность. Даже косметическим тюнингом не стоит заниматься самостоятельно, если не хотите «убить» машину.
А вообще, если честно, Mercedes W140 не та машина, которая нуждается в совершенствовании. Многочисленные отзывы владельцев это доказывают. Быстрый, мощный, комфортный, представительский – первым делом именно эти качества отмечают люди, которым посчастливилось владеть W140-м «Мерседесом». Этот автомобиль хорош таким, каким его сделали специалисты немецкой компании. Недаром ведь он стал настолько популярным и покупаемый. Ведь даже сегодня эта модель остается заветной мечтой многих людей.
Тюнинг Mercedes в Tuning-market Молдова
Mercedes A W168 (1997-2004) [8]
Mercedes A W169 (2004-2012) [2]
Mercedes A W176 (2012-…) [11]
Mercedes B W245 (2005-2011) [2]
Mercedes B W246 (2011-…) [2]
Mercedes C W201 (1982-1993) [17]
Mercedes C W202 (1993-2000) [51]
Mercedes C W203 (2000-2007) [52]
Mercedes C W204 (2007-…) [67]
Mercedes C W205 (2014-…) [14]
Mercedes Citan (2012-…) [1]
Mercedes CLA W117 (2013 -…) [7]
Mercedes CL W203 (2000-2007) [12]
Mercedes CL W215 (1999-2006) [6]
Mercedes CL W216 (2006-2013) [8]
Mercedes W207 (2007-2014) [15]
Mercedes CLK W208 (1997-2002) [39]
Mercedes CLK W209 (2002-2009) [37]
Mercedes CLS W218 (2012-…) [13]
Mercedes CLS W219 (2004-2010) [38]
Mercedes E W123 (1976-1984) [3]
Mercedes E W124 (1984-1996) [72]
Mercedes E W210 (1995-2002) [56]
Mercedes E W211 (2002-2009) [83]
Mercedes E W212 (2009-…) [52]
Mercedes E W213 (2016-…) [9]
Mercedes GLA X156 (2014-…) [2]
Mercedes GLK X204 (2008-…) [11]
Mercedes GLC (2015-…) [2]
Mercedes G W461/ W463 (1979-…) [52]
Mercedes ML W163 (1998-2005) [31]
Mercedes ML W164 (2005-2011) [31]
Mercedes ML W166 (2011-…) [4]
Mercedes S W126 (1982-1993) [5]
Mercedes S W140 (1991-1998) [21]
Mercedes S W220 (1998-2006) [51]
Mercedes S W221 (2005-2013) [42]
Mercedes S W222 (2013-…) [13]
Mercedes SL R230 (2001-2011) [24]
Mercedes SL W129 (1989-2001) [1]
Mercedes SLK R170 (1996-2004) [40]
Mercedes SLK R171 (2004-…) [17]
Mercedes Sprinter (1995-2006) [20]
Mercedes Sprinter (2006-2017) [21]
Mercedes Sprinter (2018-…) [1]
Mercedes Vito W447 (2014-…) [12]
Mercedes Vito W638 (1996-2003) [52]
Mercedes Vito W639 (2004-…) [51]
Тюнинг Мерседес w140
Несмотря на то, что такое слово, как тюнинг, в своём оригинальном переводе имеет массу различных значений, у всех автолюбителей и у всех, кто хоть что-нибудь знает об автомобилях, это слово ассоциируется с усовершенствованными технически и внешне автомобилями, обладающими необычными возможностями и ещё более необычным визуальным образом.
Сегодняшний тюнинг автомобилей можно смело называть самостоятельной полностью сформировавшейся авто индустрией, которая включает в себя огромный спектр всевозможных вариантов доработок, от использования простых внешних аксессуаров до кардинальных переделок всей конструкции в целом. Тюнинг машин из некой спонтанной оригинальной моды за относительно короткий период времени превратился в нечто гораздо большее и глобальное. Своеобразное авто движение становится всё более массовым в плане популярности, но оставаясь при этом со своими ценностями по части действительно уникальных и по-настоящему творческих решений в плане изменения внешности стандартного автомобиля или его функциональных технических особенностей.
Не удивительно, что тюнинг авто стремительно набрал обороты не только в стенах профессиональных автосервисов и мастерских, различных тюнинг-студиях, но и в тысячах гаражей множества автовладельцев, которые с удовольствием осваивают тюнинг своими руками. Для этого автовладельцы используют как свои собственные усовершенствованные конструкции для доработки внешности или технических характеристик своего любимого авто, так и множественные тюнинговые запчасти и автомобильные аксессуары, детали, запчасти и компоненты, которые в больших количествах представлены в интернет магазине соответствующего направления, где помимо собственного производства запчастей для тюнинга есть ещё и возможность постоянно следить за свежими новинками тюнинг-рынка США и Европы.
В частности, из-за повсеместной распространённости автомобилей ВАЗ, а также достаточно широким возможностям по части изменений в конструкции и внешнем виде, тюнинг ВАЗ получил, пожалуй, не меньшее распространение, чем сами автомобили.
Для любителей автомобилей классического семейства, а также новых моделей ВАЗ сегодня существует огромное количество всевозможных вариантов по части добавления индивидуальности и уникальности собственному автомобилю, а также доработок в техническом плане.
Автомобильный тюнинг никогда не стоит на месте и развивается, пожалуй, быстрее, чем любая мода, поэтому в ассортименте магазинов, занимающихся тюнинговыми запчастями всегда появляются всё новые и новые решения для воплощения в жизнь самых интересных тюнинг-проектов.
Легкие способы снятия солнцезащитной пленки с окна
Пластиковые окна достаточно часто оснащаются различными пленками, которые нужны для защиты от солнца, придания стеклу большей прочности, украшения. При покупке квартиры окна могут быть покрыты такими пленками, но они не всегда нужны новому владельцу. Кроме того, если настало время обновить окна, так как пленки имеют свойство приходить в негодность, встает вопрос, как снять солнцезащитную пленку с окна.
к содержанию ↑
Способы снятия покрытия
Снять солнцезащитную пленку со стекла можно разными способами, выбрав наиболее удобный и доступный. Это делается и механически, и при помощи различных моющих средств, также используют комбинированный подход для того, чтобы очистить качественно.
Пленка может быть достаточно полезной: она имеет небольшую толщину, при этом делает окно значительно прочнее, его уже не получится разбить простым камнем. Существуют разные типы пленок, которые помогают защитить стеклопакет даже от сильного воздействия, такого, как выстрел; их относят к классу защитных. Снять перфорированную пленку со стекла или любой другой вид защитной или тонировочной разновидности снаружи не получится: злоумышленник не станет этим заниматься, так как процесс требует много времени, сил, привлекает внимание окружающих. Большинство пленок наклеиваются с внутренней стороны, за исключением защитной.
Знать, как снять пленку со стекла окна, может потребоваться при желании заменить ее при обновлении интерьера, замене стеклопакета. Иногда изделие теряет внешнюю привлекательность и требует обновления или хозяева помещения хотят изменить его освещенность, сделать комнату светлее или темнее. Процесс съема пленки несложен, не требует нанимать специалиста, однако стоит учесть, что вам придется затратить на это достаточное количество времени и сил. Работать требуется осторожно: в процессе несложно повредить стекло, нанести на него царапины, особенно если снимать пленку при помощи жестких материалов вроде шпателя или грубой щетки.
к содержанию ↑
Что нужно делать, когда требуется снять пленку с окна?
Выбирая способ, средство, вариант очистки стекла, владельцы помещения исходят из нескольких параметров:
Нужно не причинить стеклу вреда.
По возможности затратить на это минимум времени.
Вариант должен обходиться недорого.
На стекле не должно оставаться следов клея, остатков пленки, различных загрязнений.
Самый простой вариант, чем очистить стекло от солнцезащитной пленки – это шпатель и пальцы. Некоторые виды можно аккуратно поддеть, взяв за край оторвать, но так получается не всегда из-за того, что пленка проклеена неравномерно, местами имеет повреждения и слоится.
Убрать клей от пленки со стекла достаточно сложно. Он плохо снимается моющими средствами, не поддается механическому воздействию. Для того чтобы его удалить, можно использовать Уайт-спирит или иное спиртосодержащее вещество, способное мягко очистить поверхность. Не стоит использовать тряпки с грубым ворсом, так как из-за него на стекле могут остаться заметные на солнце отметины.
Понять, как удалить старую пленку с пластиковых окон, может потребоваться при ее повреждении, желании изменить внешний облик окна, обновить старое покрытие, которое успело испортиться.
к содержанию ↑
Какие способы для демонтажа существуют?
Методы снятия можно условно разделить на два – механический и химический. Первый позволяет удалить пленку с пластиковых окон без особых денежных затрат, но с риском поцарапать стекло. Второй займет больше времени, стоит дороже, но при правильно выбранных средствах можно тщательно очистить поверхность, не причинив ей вреда. Для большей эффективности способы лучше всего комбинировать: для начала потребуется оборвать всю вздувшуюся, потрескавшуюся или иным образом испортившуюся пленку.
Убрать пленку с пластиковых окон можно руками, затем избавиться от клея при помощи таких веществ, как COSMOFEN 10, FENOSOL. У данных моющих средств есть более дешевый аналог, который можно купить в хозяйственном магазине: он называется P-12.
Убрать защитную пленку с пластиковых окон будет гораздо проще, если перед тем, как ее содрать, вы разогреете ее при помощи строительного фена. Разогретый клей становится более тягучим и позволяет отклеивать части конструкции. Однако сам клей лучше убирать, когда он немного остынет.
Поверхность нужно стараться разогреть равномерно: чем лучше вы это сделаете, тем проще будет убрать самоклеющуюся пленку со стекла и остатки ее клея. Последний удалить будет нелегко, понадобится использовать растворитель, скребок и моющие средства. Действовать нужно осторожно, иначе можно поцарапать стекла. Помочь в этом деле может парогенератор. С его помощью можно снять витражную пленку со стекла, избавиться от тонирующей или защитной пленки, остатков клея. Если под рукой нет парогенератора или мощного фена, не стоит стараться разогреть ее при помощи утюга. Так пленка не снимется, зато частично прилипнет к поверхности утюга, что может испортить ее в значительной степени, а после остывания оторвать ее от железа будет непросто.
Снять самоклеющуюся пленку со стекла, если ее хорошо разогреть, можно, используя жесткий ластик для художников. Остатки ластика снимаются с окна легко. Для этого нужна сухая губка или тряпка. Если останется клей, можно применить ластик снова или использовать растворитель. В большинстве хозяйственных магазинов найдется, чем удалить пленку со стекла.
Перед тем как убрать пленку со стекла, нужно внимательно изучить все способы, приобрести подходящие моющие средства и инструменты, при помощи которых можно будет очистить поверхность.
Как снять плёнку со стекла окна
На первый взгляд удаление плёнки с оконных стёкол может показаться несложной задачей. Понимание обратного приходит, когда за эту работу возьмёшься. В лучшем случае потратите силы и нервы, но можно и окно испортить. Избежать всего этого вам поможет данная статья.
Первый способ.Как снять плёнку со стекла окна, с помощью отмачивания
Поможет, если плёнка крепилась к стеклу с помощью водорастворимого клея. Приготовьте полотно, такое, чтобы по размерам оно с каждой из сторон оконного стекла загибалось на сантиметра два. Смочите его в растворе любого средства для мытья посуды или окон, например, Фейри, Капля, Сорти. Увлажните плёнку на окне моющим раствором из пульверизатора. Прижмите плотно к стеклу. Подождите около часа. Вообще, чем дольше она будет на стекле, тем легче можно будет отодрать плёнку. Только не забывайте постоянно увлажнять полотно, оно должно всегда оставаться мокрым. Ногтём (вместо него можно использовать любой острый предмет, зубочистку, например) осторожно подцепите плёнку сверху и отдерите от стекла сантиметра на два. На образовавшуюся линию, где плёнка прилипает к стеклу, нанесите поющий раствор. Оставшееся полотно нужно также увлажнить. Подождите минут пять-десять. Осторожно отделяйте, начиная с уголка, плёнку от стекла. Делайте это плавно, осторожно, чтобы плёнка не порвалась. При этом не забывайте увлажнять оставшееся плотно. Если у вас есть помощник, то пусть он в это время наносит моющий раствор на линию отклейки ткани. Делайте работу с перерывами, чтобы раствор, наносимый помощником максимально впитался. Не отклеившиеся кусочки плёнки, скорее всего у вас всё равно останутся. Их удалите строительным либо канцелярским скребком. Вымойте окно любым имеющимся у вас средством для мытья окон. Работа сделана.
Способ второй. Как снять плёнку со стекла окна, используя фен
Это более рискованный метод. Солнцезащитную плёнку специально делают такой, чтобы она прекрасно справлялась со своими задачами в самые знойные летние дни. Поэтому нагревать придётся до 50-100 градусов. Обычный фен на такое не способен. Нужно использовать строительный. Стекло может не выдержать и лопнуть. (И это перед самой зимой). Сначала прогрейте окно феном. Прибор нужно держать в 10-15 см от стекла и долго не направлять на один участок. Секунд на пять направьте струю воздуха из фена на верхний уголок стекла. Отцепите уголок плёнки от окна и начинайте медленно, осторожно, чтобы не порвать, её отделять. Если вы с помощником, то один из вас пусть работает феном, а другой в это время отделяет плёнку, держа её в натянутом, напряжённом состоянии. Фен должен быть в 5-19 сантиметрах от стекла, в зависимости от температуры струи. Из-за перегрева плёнка может деформироваться и начать тянуться нитями. Когда плёнку сняли, необходимо вымыть окно.
Способ третий. Бытовая химия
Способ не из лёгких, но, как утверждают отзывы и собственный опыт, самый эффективный. Если, конечно, выбрать подходящий растворитель. Хорошо если получится выяснить у производителя плёнки, что он рекомендует для её снятия. Однако это далеко не всегда получается, тем более, если производитель, например, из Китая. Придётся самому ставить эксперименты. Отслоите от стекла немного плёнки. Пипеткой добавьте несколько капель растворителя. Подождите две-три минуты. Если плёнка стала отдираться и вы увидели радужную полоску между ней и стеклом, то растворитель действует. Обязательно убедитесь, что растворитель не портит ПВХ профиль. Для этого смочите ватку в растворителе и прижмите в малозаметном месте к профилю. Если к нему нити ватки прилипнут, то для отслаивания плёнки от окна воспользуйтесь чем-нибудь другим. Особенно берегите от действия любого растворителя уплотнители. Если же всё таки растворитель на него попадёт, немедленно вытирайте.
Какие растворители использовать
Можно использовать 646 или 647, Космофен, Domax, Cosmofen, Fenosol. Конкретно мне, помог Шуманит. Помните, что растворители – вещества очень токсичные, работайте при открытых окнах, в резиновых перчатках и респираторе. Обязательно выведите из комнаты детей, вынесете аквариум, уберите домашних животных. Как снять солнцезащитную плёнку скребком или меламиновой губкой не пишу. Пробовал сам таким образом избавиться от плёнки – не помогло. Хотя возможно у кого-то другой опыт. Используйте только скребок специальный, предназначенный для стеклокерамики, обычным, при такой работе, профиль легко поцарапать.
на Ваш сайт.
Как снять пленку с пластикового окна? Что поможет, а что навредит?
Содержание статьи:
Прошли летние жаркие денёчки… Сияющее зеркальным блеском окно вашей комнаты стало вместо живительной прохлады приносить неприятности? Опустил долу листочки любимый фикус? Стала только к обеду просыпаться и щебетать любимая канарейка? А всё от того, что в доме стало недостаточно света! Чудо технологий – тончайшая солнцезащитная пленка, которая спасала вас летом от гнетущей жары, с приходом осени стала проявлять свои негативные свойства.
Светопропускание сквозь пластиковое окно снизилось на 20-30%. Пора задуматься о том, как снять пленку с пластиковых окон без ущерба для ПВХ профиля и при этом, не поцарапать стекло…
Способы снятия светозащитной пленки
Негативные качества солнцезащитных пленок начинают проявлять себя в осенне-зимний период. И связаны они с тем, что коэффициент светопропускания у этих пленок составляет 90% — 5%. Производители рекомендуют снять пленку с пластикового окна на зимний период. И делают они это не для увеличения объемов продаж, а для предупреждения нареканий в свой адрес со стороны потребителей, которые покупая и наклеивая светоотражающую пленку, невнимательно читали инструкцию.
Подавляющее большинство солнцезащитных (зеркальных) пленок в настоящее время наклеивается на пластиковое окно «мокрым» способом – с использованием мыльного раствора. А вот состав клея – в большинстве случаев, остается коммерческой тайной производителя.
Можно лишь констатировать – любой солидный производитель стремится к тому, чтобы клей был качественным и устойчивым к воздействию УФ-лучей, атмосферным осадкам, перепадам температур и механическим воздействиям.
Именно эти свойства клея и создают для некоторых домашних умельцев, успешно совладавших с проблемой качественного наклеивания пленки, непреодолимые преграды, когда приходит срок избавиться от неё.
Из всех придуманных способов, за исключением обращения к фирме-производителю с вопросом: какой растворитель использовать для произведенной вами солнцезащитной пленки что бы снять её?
А эта информация обычно размещается на упаковке пленки солидных и проверенных фирм из Нидерландов, Германии или Франции.
У 90% + продукции фирм региона Юго-Восточной Азии, либо вообще не указывают марку растворителя, либо размещают эту информацию зашифрованной, в не поддающихся русскому уму иероглифах, в перечне технических характеристик.
Народные умельцы придумали 3 основных способа как снять пленку:
отмачивание;
разогрев;
использование растворителей.
Отмачивание светоотражающих пленок
Если пленка наклеивается на стекло пластикового окна с помощью водного раствора с добавлением ПАВ (поверхностно-активных веществ) то логично предположить, что клей, использованный производителем, является водорастворимым.
Самым простым будет старый метод отмачивания.
Для этого вам потребуются:
хлопчатобумажная или полусинтетическая ткань, которая по размерам полностью соответствует размерам оконного стекла;
пульверизатор;
поролоновый малярный валик;
таз для раствора с ПАВ;
строительный скребок со сменными лезвиями;
пластмассовый или резиновый шпатель.
Шаг 1
За лето пленка успевает пересохнуть, и структура полимера становится хрупкой. Её необходимо хорошенько пропитать водой чтобы убрать. Вырежьте кусок полотна, на 10-20 мм больший по длине/ширине размеры пластикового оконного стекла, такой, чтобы он немного загибался на ПВХ-профиль оконных рам. Смочите его в растворе с ПАВ. Для этого можно использовать любое моющее средство, но лучше всего – средство для мыть посуды – «Фэйри», «Сорти», «Дося», «Капля» и т.п. или средство для мытья окон.
Шаг 2
Увлажните поверхность пленки раствором с ПАВ из пульверизатора и наклейте на неё мокрую ткань. Периодически увлажняйте ткань из пульверизатора, чтобы она постоянно была влажной. Не торопитесь! Чем дольше будет отмачиваться пленка на пластиковом окне, тем проще её будет снять со стекла. Минимум экспозиции – 1 час.
Шаг 3
Ногтем или острым предметом (зубочистка, пластмассовый шпатель) подцепите пленку у верхнего угла окна и постарайтесь отделить её от стекла на 10-20 мм. После этого увлажните отделившийся участок из пульверизатора, так, чтобы раствор попал между клеевой поверхностью пленки и стеклом. Оставьте на 5-10 минут.
Шаг 4
Его выполнять лучше с помощником. Захватите отклеенный уголок пальцами и очень медленно и плавно, без резких усилий, потяните на себя. Если пленка начинает отслаиваться – очистить стекло можно без проблем. Вам будет сопутствовать успех!
Удерживая уголок пленки пальцами второй рукой жестким резиновым (пластмассовым) шпателем отклейте узкую полоску вдоль всей верхней кромки окна и снова увлажните из пульверизатора.
Шаг 5
Вся дальнейшая работа будет заключаться в том, что вы будете плавно и равномерно оттягивать пленку на себя, стараясь не допустить её порыва, а помощник будет увлажнять в это время поверхность стекла, с тем, чтобы мыльный раствор попадал между пленкой и стеклом.
Главное – не торопиться. Интервалы после увлажнения должны составлять 5-10 минут.
Шаг 6
Если на окне останутся кусочки не отделившейся пленки – их обильно увлажняют и удаляют с помощью строительного (канцелярского) скребка со сменными лезвиями. После полного удаления пленки окно моют раствором средства для окон. Можно добавить в него несколько капель раствора аммиака (нашатырного спирта) для придания стеклу блеска.
Удаление с помощью фена
Все полимерные покрытия чувствительны к повышению температуры. При нагреве они становятся более пластичными и их гораздо легче изогнуть или отделить друг от друга. Светоотражающие пленки изготавливают из полимеров устойчивых к нагреву. Для того, чтобы при активном нагревании на Солнце они не отслаивались самопроизвольно. Поэтому, температура их прогрева должна быть достаточно высокой – 50-100°С.
Обычный бытовой фен для сушки волос для этого не подойдет (сработает реле защиты от перегрева).
Чтобы очистить окно необходимо использовать строительный фен. Технология отделения пленки существенно не отличается от таковой при использовании мыльного раствора.
Шаг 1
Равномерно прогрейте всю поверхность окна с наклеенной пленкой, держа фен на расстоянии 100-150 мм от поверхности. Не задерживайте фен на одном участке. Стекло из-за перегрева может лопнуть.
Шаг 2
Направьте фен на 2-5 секунд на уголок пленки у верхнего края окна.
Подцепите размягченную пленку шпателем и отделите от стекла.
Шаг 3
Нужна помощь помощника. Равномерно, держа фен в 50-100 мм от стекла, проводите им вдоль пленки в горизонтальной плоскости. Помощник при этом должен держать пленку в натянутом состоянии отделяя (оклеивая) от стекла.
Главное – не перегревать пленку и стекло, пленка может начать деформироваться и тянуться нитями, а стекло – лопнуть из-за высокой температуры.
Шаг 4
После снятия пленки – вымойте стекло.
Удаление с помощью растворителей
Все полимерные пленки, в том числе и светоотражающие, чувствительны к нитро-растворителям. Поэтому, для их снятия ни в коем случае нельзя использовать жидкости, содержащие в своем составе ацетон или аналогичные химические вещества. В противном случае вы рискуете растворить полимерную основу, превратив её в тягучую массу, оставив на стекле клей.
В качестве растворителей для клея необходимо использовать, либо тот растворитель, который рекомендован производителем, либо подобрать его опытным путем, проведя ряд проб.
Для проб используйте кусочки пленки, оставшиеся после ремонта, или отслоив уголок пленки на стекле окна одним из описанных выше способов.
Важно помнить! Работа с растворителями требует обязательного использования средств защиты органов дыхания – защитного респиратора с патронами для работы с химическими веществами, либо противогаза.
Уберите из комнаты все растения, домашних животных (особенно холоднокровных – рыбок, земноводных, рептилий)! Работайте в отсутствие детей!
Окна при работе должны быть открытыми!
Наиболее подходящими для снятия пленки являются растворители на основе продуктов перегонки нефти – бензин, лигроин, растворители:
нефрас С2;
З-646;
толуол;
этилбензин;
ортоксинол;
сольвент и т.п.
Или на основе спиртов – изопропиловый, муравьиный спирт, формальдегид и т.п.
Все эти растворители токсичны!
Отслоив уголок пленки, нанесите из пипетки несколько капель растворителя между пленкой и стеклом. Если растворитель эффективен – должно образоваться радужное пятно между пленкой и стеклом, а пленка отделяться от стекла без каких-либо усилий.
Растворитель наносите между пленкой и стеклом из пипетки. Экспозиция между нанесением растворителя и временем отделения пленки – 1-3 минуты.
Процесс можно контролировать визуально, по образованию радужной прослойки между пленкой и стеклом.
Перед началом работы на внутренней поверхности ПВХ профиля определите устойчивость ПВХ профиля окна к выбранному растворителю. Для этого, смочите в растворителе кусочек ваты и приложите к ПВХ-профилю. Если после этого на профиле окна останутся волокна ваты – использовать такой растворитель нельзя!
Особенно осторожно наносите растворитель по краям пленки. Он не должен попасть на резиновые уплотнители окна, иначе они расплавятся! Попавший на резину растворитель сразу же вытирайте сухой тканью.
Работать можно только в резиновых перчатках устойчивых к бензину!
Вместо заключения
Таковы не хитрые, проверенные временем, но очень ненадежные способы удаления светоотражающей пленки со стекла пластикового окна. Все они требуют времени и кропотливого, неторопливого труда.
Как снять самоклеющуюся пленку со стекла
Тонировочная пленка на оконном стекле способна защитить комнату от избытка света и тепла в летнее время года. Но с наступлением холодов ее нужно снимать, что может вызвать некоторые проблемы у владельцев помещения.
Существует несколько способов, позволяющих сделать это максимально быстро и с минимальными потерями.
Как убрать пленку со стекла
Сам процесс снятия с окна пленки может быть длительным и трудоемким, поэтому заранее нужно запастись не только всем нужным инструментом, но временем и терпением.
Метод отмачивания
Для снятия тонировочной пленки с окна понадобится таз с водой, фланелевая ткань и средство для мытья посуды. Сам процесс выглядит следующим образом:
В воду необходимо добавить средство для мытья посуды. Жидкость должна стать достаточно мыльной.
Теперь в этой воде нужно смочить фланелевую ткань (можно взять простую пеленку) и приклеить ее к стеклу на 2 часа. Если в течение этого времени ткань будет подсыхать, то ее нужно смочить мыльной водой, для чего можно использовать пульверизатор.
Через 2 часа (ткань можно держать и дольше) пленку от солнца нужно чем-нибудь поддеть, например, шпателем или ножницами, и стянуть ее край на 2 см вниз. Если она отходит плохо, то в просвет между ней и стеклом нужно распрыскать мыльную воду и через 10 минут повторить попытку.
Снять самоклеющуюся пленку со стекла полностью, периодически смачивая ее во время работы, что облегчит процесс. В данном случае спешить категорически нельзя, поскольку есть риск порвать пленку, и тогда придется все начинать сначала.
В конце вымыть окно раствором нашатырного спирта.
Метод отпаривания
Снять солнцезащитную пленку с окна можно с помощью парогенератора. Для этого струю горячего пара сначала направляют на верхнюю часть стекла. Обработка должна выполняться не менее 7-10 минут, до тех пор, пока пленка не начнет без труда отставать от стекла. После этого можно переходить на другой участок. Так постепенно нужно очистить все окно от тонировочной пленки.
После этого нужно обработать уже освобожденное стекло. Вымыть окно надо мыльной теплой водой (предварительно в ней нужно растворить средство для мытья посуды) или раствором нашатырного спирта (на 10 л воды — 50 мл аммиака).
Метод нагревания
Тонировочная пленка чаще всего изготавливается из полимерных материалов. Это значит, что она не выдерживает высокие температуры, поэтому снять ее можно методом нагревания.
Потребуется инструмент, способный нагреть витражную пленку до +50°С, что позволит стать ей более пластичной, а значит, она легко отделится от приклеенной поверхности. Лучше всего с этой задачей справляется строительный фен. Держать его нужно на расстоянии от 10 до 15 см от окна. Нагрев поверхности должен быть максимально равномерным — если это правило проигнорировать, то стекло из-за перегрева может треснуть.
После обработки всей поверхности струю горячего воздуха нужно направить в верхний угол и задержаться в этом положении на несколько секунд. Потом фен убрать, пленку поддеть острым, но неметаллическим предметом (например, пластиковым шпателем или зубочисткой), а затем постепенно снимать покрытие, при необходимости прогревая его.
Данный метод удаления тонировочного покрытия (а также способ с применением пароочистителя) подходит только для теплого времени года. Эта мера предосторожности позволяет избежать возможного перепада температур и повреждения стекла.
Как убрать пленку с помощью моющих и чистящих средств
Очистить стекло от солнцезащитной пленки или фольги помогут и специальные химические средства. Но в данном случае требуется соблюдение мер безопасности, например, работать надо в резиновых перчатках, плотной закрытой одежде, респираторе. Кроме того, помещение должно быть хорошо проветриваемым, а детей, животных и растения из комнаты следует убрать.
Эффективными являются следующие средства:
Мыльный раствор. Сделать его можно из любого мыла, которое нужно натереть на терке (если кусковое) или сразу растворить в воде (если жидкое).
Средства для чистки стеклокерамических кухонных плит, например, Domax, Санита, Мастер клин или любое другое, которое есть дома.
Препараты для чистки кафельной плитки: Шуманит, Titan, Domestos, Cif и многие другие.
Средства для мытья посуды.
Растворители, например, скипидар, сольвент, уайт-спирит, Толуол, Ортоксилол. Их нужно наносить по несколько капель в просвет между пленкой и стеклом (следить, чтобы средство не попало на резиновый уплотнитель). Эффект должен быть виден сразу — на месте нанесения средства появляются радужные разводы. Если их нет, то можно попробовать другой вариант.
Средства для чистки окон.
Если покрытие после обработки плохо отходит, то можно помочь себе скребком.
Все средства нельзя считать универсальными, поскольку все зависит от используемого материала пленки, способа ее нанесения на стекло и длительности нахождения на нем.
Читайте также:
Автор: tat.trofimova
Как очистить стекло от солнцезащитной пленки, чем отмыть фольгу с окон
Содержание статьи:
С наступлением солнечных дней тонировка на оконном стекле защищает от избытка света и тепла в комнату. Благодаря этому покрытию летом в квартире поддерживается комфортная прохлада и уют. Но с наступлением холодов хочется очистить окно от солнцезащитной пленки. Сделать это не так сложно, если знать технологию и применять некоторые хитрости.
Как убрать пленку со стекла
Солнцезащитная пленка иногда оставляет на окне следы, которые трудно удалить
Очищение окна от пленки – процесс длительный и трудоемкий. Приступая к этой процедуре, надо запастись терпением. Очищать окно можно несколькими приемами.
Метод отмачивания
В таз с водой добавить средство для мытья посуды. Фланелевую пеленку смочить в этой жидкости и приклеить к окну не меньше, чем на 1,5-2 часа. Когда ткань будет подсыхать, ее надо обильно смачивать приготовленным раствором из разбрызгивателя. Клей для пленки растворяется в воде, поэтому, чем дольше его отмачивать, тем легче отойдет покрытие.
Шпателем или зубочисткой поддеть пленку и стянуть ее вниз равномерно сантиметра на 2-3. Если она плохо отходит, следует качественно смочить жидкостью из распылителя в просвет между пленкой и стеклом. Выждать минут 10. Снова легко и плавно, без резких движений потянуть пленку вниз. Опять увлажнить. Таким образом постепенно покрытие отойдет до самого конца. Это занятие займет много времени, но главное – не спешить.
После того как все стекло очищено, оставшиеся не отклеенные островки снова обильно смочить и удалить с помощью скребка. Окно помыть водой с нашатырным спиртом.
Метод отпаривания
С помощью парогенератора можно легко отклеить пленку с окна
В этом случае понадобится парогенератор. Струю горячего пара направить на верхнюю часть оконного стекла. Обрабатывать ее минут 7-10. Как только эта часть беспрепятственно отделится, отпарить следующий участок. Так продолжать до тех пор, пока вся стеклянная поверхность не очистится.
В конце окно нужно отмыть от остатков пленки теплой водой со средством для мытья посуды или нашатырным спиртом. Для этого в ведре воды растворить бутылочку аммиака.
Метод нагревания
Если полимерное покрытие разогреть до температуры более 50 °С, то оно станет пластичным и легче будет отделяться от поверхности, к которой приклеено.
Для этого понадобится строительный фен. Нужно равномерно прогреть всю поверхность стекла, держа от него прибор на расстоянии от 10 до 15 см. Если задержаться на каком-то участке чуть дольше, то стекло может треснуть от перегрева.
Направить в верхний угол струю горячего воздуха и задержать его на несколько секунд. Убрать фен и подцепить край пленки острым неметаллическим предметом. Далее удалять покрытие поэтапно.
Методы с бытовым феном и пароочистителем можно применять только в теплое время года, пока за окном не установилась зимняя погода. Иначе перепады температур внутри и снаружи приведут к тому, что стекло треснет.
Как очистить окно от фольги
Для удаления фольги лучше всего подойдет скребок для стеклокерамической плиты
Удалить фольгу со стекла, можно скребком для очистки стеклокерамической плиты. Этот инструмент справляется с проблемой без применения бытовой химии.
Если скребком не удалось удалить все, то твердой стороной губки продолжают чистить окно с помощью такой смеси: соду или Comet порошок смешивают со спиртом или растворителем. Оттереть фольгу от стекла этим способом получится не сразу. Когда, после кропотливой работы, результат будет достигнут, стеклянную поверхность нужно привести в порядок, полируя ее войлоком с алмазной пастой.
Другой вариант – чистящее средство-гель для духовых шкафов от Amway. Его распределяют по всей обрабатываемой поверхности и оставляют на полчаса. Разводят в воде небольшое количество уксуса. Этой жидкостью мочат тряпку или губку и промывают стекла. Если с первого раза не удалось отмыть пленку от солнца с пластиковых окон, то процедуру повторяют.
Помогает избавиться от проблемы дрель с мягкой насадкой для шлифовки стекла совместно с пудрой для этой же процедуры.
Используя бытовую химию для чистки окон, не следует смешивать два разных раствора, это может привести к неожиданной реакции компонентов, входящих в состав вещества.
Химические средства для окон
Чтобы отмыть пленку от солнца с окон при помощи химических средств, надо соблюдать технику безопасности. Приступая к работе, необходимо надеть резиновые перчатки, плотную закрытую одежду, а в некоторых случаях – респиратор. Створки окон должны быть полностью открыты. Дети и животные в это время не должны находиться в комнате.
Пленку и фольгу можно убрать с помощью таких средств:
Мыльный раствор. Подойдет любое мыло. Натереть на терке или воспользоваться жидким.
Бытовая химия для очистки стеклокерамических плит: Domax, Селена-extra, Санита, Топ хаус, Beckman, Мастер клинер.
Средства для мытья посуды: Fary, Sorti, Dosia, Капля.
Растворители: уайт-спирит, скипидар, ацетон, сольвент, амилацетат, Нефрас С2, Толуол, Ортоксенол. Эти средства наносят по нескольку капель в просвет между окном и покрытием. Если вещество эффективно в данном случае, то на его месте образуются радужные разводы. Пленка без труда станет отходить. Если этого не произойдет – надо пробовать другой вид растворителя. При работе с подобного рода едкой химией надо следить, чтобы вещество не попадало на резиновый уплотнитель. В противном случае его немедленно надо смыть.
Очистители для окон: Cosmofen, Homestar, Сlin Windows and Glass, Help, Mr. Muscle, Amway L.O.C.
Если покрытие сложно отходит, стоит вооружиться скребком. Также понадобится несколько тряпок из микрофибры, кухонная губка, несколько полотенец или мягких впитывающих тканей большого размера. Они будут нужны для того, чтобы собирать стекающую на подоконник жидкость.
Используя бытовую химию, необходимо соблюдать дозировку, указанную на этикетке.
Народные средства
Зубная паста хорошо очищает стекло
Если не помог ни один из перечисленных выше методов, можно применить такие советы:
Растворитель и сода. Обработав смесью стекло, его полируют войлоком.
Газеты и мыльная вода. Этот способ идентичен методу отмачивания. Газеты мочат в мыльном растворе и наклеивают по всей поверхности стекла. Оставляют на несколько часов. Все это время следят, чтобы бумага оставалась мокрой, периодически увлажняя ее. По истечении этого времени оттирают пленку с окон мягкой тряпкой, а если понадобится – и жестким скребком.
Зубная паста. Наносят немного средства на влажную губку и натирают всю поверхность. Оставляют минут на 20. Смывают губкой, смоченной в теплой воде.
Сода и спирт. Смесь наносят на стекло и трут мягкой тряпкой. Постепенно покрытие начнет поддаваться и отставать от окна.
Жидкость для снятия лака. Не важно, содержит она ацетон или нет. А если в ее составе будут масла и другие добавки, они не позволят быстро испаряться средству и это усилит его действие. Жидкость наносят на губку и убирают остатки пленки или фольги.
Стирательная резинка. В большинстве случаев она качественно оттирает островки не очищенного покрытия.
В разных случаях помогают разные составы и методы, так как покрытия для окон отличаются по качеству. Пробуйте варианты один за другим, пока один из них не окажется действенным для конкретного химического соединения.
Если ничего из перечисленного не даст результата, можно обратиться в фирму, которая специализируется на мытье окон, и наверняка знает, как решить эту проблему.
Как легко снять тонировочную или витражную пленку с окна если она высохла и крошится
Витражная пленка на наших окна под действием ультрафиолета и температуры, давно поменяла свои свойства и вот теперь отодрать пленку от стекла — проблема.
Пленка намертво прикипела, стала хрупкой, а при попытке снять рвется и крошится:
Оказалось, что снять пленку со стекла легко и просто, но при наличии инструмента.
А инструмент простой, ручка и сменное лезвие под определенным углом:
Ручку держим параллельно стеклу и поддеваем пленку, все идет легко, просто и быстро:
При таком повреждении пленки, работать лучше в хорошо проветриваемом помещении, пленка издает очень неприятный запах.
К тому же, пленка крошится и «стреляет», советую смачивать водой с пульверизатора, либо одевать маску, т.к. пленка рассыпается на очень мелкие и острые осколки, которые разлетаются достаточно далеко и очень статичные.
Когда вода высохла, убираем остатки пленки. А клей со стекла можно смыть при помощи медицинского спирта. Разбрызгиваем при помощи пульверизатора, даем чуть раскиснуть клею и убираем тем же ножиком «сопли». По образу и подобию мы снимали тонировочную пленку.
Старая пленка снята, можно приклеить новую и защитить помещение от палящего солнышка.
Оцените на сколько полезна публикация?
Нажмите на звездочку для оценки
Оценить
Средняя оценка
/ 5. Количество голосов:
We are sorry that this post was not useful for you!
Let us improve this post!
Tell us how we can improve this post?
Submit Feedback
Thanks for your feedback!
Как снять солнцезащитную пленку с окна
Способы удаления пленки
Есть несколько способов, которые позволяют просто и быстро удалить солнцезащитную пленку со стекла. Для этого можно использовать влажную тряпку и фен или отпариватель. Чтобы провести данную процедуру, вам понадобятся следующие предметы:
отпариватель для одежды или фен, он может быть как бытовым, так и строительным;
отрезок ткани;
бутылка с водой;
удлинитель для подключения прибора к сети.
Понятно, что когда используется вода, то в морозную погоду применять такой метод у вас не получится. Длина шнура должна быть достаточной, чтобы вам было удобно работать. Если используется отпариватель, то его заполняют водой.
Перед использованием отпаривателя надо найти на окне край пленки и от него начинать работу. Отпариватель направляют на указанное место, при этом его надо держать на расстоянии 5 см от окна. Обычно уже через минуту, а иногда и раньше, пленка начинает отставать от стекла. Как только уголок отстанет, берите за него и осторожно тяните на себя. Если вы не можете захватить уголок, можно поддеть его ногтем или острым предметом. Если используете лезвие или канцелярский нож, то будьте осторожны, чтобы не порезаться и не поцарапать окно.
Помогая отпаривателем, отделите от стекла такое количество пленки, чтобы вы могли хорошо ее захватить пальцами. Тянуть сильно нельзя, чтобы она не порвалась. Теперь отпариваете небольшие участки и удаляйте постепенно с них пленку. Если вы будете делать это на не пропаренных предварительно участках, то у вас, скорее всего, ничего не получится. Если это и будет получаться, то возникнет риск того, что на стекле будут оставаться следы клея.
Рекомендуем ознакомиться
Таким образом проводят дальнейшую работу, при этом не надо прикладывать большие усилия. Если что-то не выходит, дополнительно прогревайте проблемный участок отпаривателем, а снятые участки сворачивайте в трубочку, иначе они могут снова приклеиться к окну. Если остались следы клея, то они убираются при помощи полотенца, делать это надо, пока клей не остыл.
Вместо отпаривателя можно использовать фен. Если вы возьмете строительный фен, то будьте осторожны при нагреве стека, так как он выделяет намного больше тепла, чем его бытовой аналог. При использовании лезвия или ножа орудовать ими надо осторожно, чтобы не порезаться и не повредить стекло.
Другие известные методы
Есть простой и доступный способ, как снять пленку, но его недостатком является то, что помогает он не во всех случаях. Для его применения вам понадобится мыльная вода, обычные газеты и пульверизатор.
Последовательность выполнения работ будет следующей: на стекло помещают газету, после чего ее опрыскивают мыльной водой. Газеты должны покрыть всю поверхность стекла и быть смоченными настолько, чтобы хорошо к нему прилипнуть.
После того как это сделаете, надо все оставить на час, но в это время необходимо периодически смачивать газеты, чтобы они постоянно были влажными. Теперь пробуйте отдирать пленку, она должна сходить достаточно легко, и на стекле не должны оставаться следы клея.
Есть еще один способ, который позволяет эффективно удалять пленку с окна. Для этого можно использовать лезвие, канцелярский нож или любой другой предмет.
При помощи острого предмета отделяют от стекла край пленки и, помогая себе лезвием, аккуратно ее удаляют. Можно делать надрезы, чтобы снимать ее полосами. При использовании данного способа есть большой риск травмироваться, а также вы можете повредить поверхность стекла. Поэтому обращаться к такому методу рекомендуется только в крайних случаях, когда нет возможности притемнить более эффективными и безопасными способами.
Можно воспользоваться денатуратом, который распыляют на поверхность окна и через несколько минут снимают пленку. Если с первого раза у вас не вышло, процедуру необходимо повторить. Удалить пленку можно и при помощи обычного ластика, а те остатки и следы на стекле, что не удалось снять, протирают уайт-спиритом, после чего они хорошо снимаются.
Использование бытовой химии
Эффективно помогает удалить следы от солнцезащитной пленки использование моющих средств. Если вы будете использовать такое средство впервые, сначала надо попробовать его действие на небольшом участке стекла.
Обязательно защитите раму, чтобы на нее моющее средство не попадало, чтобы не возникала непредсказуемая реакция с пластиковой поверхностью. После нанесения средства на проблемные участи его надо удалить при помощи тряпки, при этом должны удалиться и следы клея.
Работать с этими средствами надо только в перчатках, не забудьте о защите глаз и дыхания. Хорошо помогают средства, которые используются для чистки стеклокерамических поверхностей. Внимательно посмотрите моющие средства, которые есть у вас дома: если они предназначены для удаления загрязнений со стеклокерамических поверхностей, то ими можно спокойно чистить и стекла.
Так как в составе солнцезащитной пленки, что используется для окон, есть алюминий, то надо подбирать средства, которые помогут избавиться именно от этого вещества. Если же при помощи бытовой химии пленка не снимается, то всегда можно обратиться к проверенному механическому способу и сделать всю работу при помощи лезвия или другого острого предмета.
Надо учитывать, что при использовании механического метода удаления солнцезащитной пенки есть большая вероятность того, что на поверхности стекла останутся царапины. Для их удаления необходимо после окончания указанных работ провести полировку поверхности оконного стекла войлоком, для этого можно использовать пасту ГОИ или алмазную пасту.
В том случае, если ни один из способов не принес ожидаемого результата, то крайним выходом будет замена стеклопакета. Не стоит паниковать, так как это случается очень редко. В большинстве случаев при помощи одного из описанных методов вы сможете достаточно просто, быстро и эффективно удалить солнцезащитную пленку с окна.
Основные неисправности автомобиля и причины их возникновения
ПРОБЛЕМЫ С МОТОРОМ, НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Неисправность: Двигатель не вращается при попытке запуска стартером
Возможные причины мотор не крутится: Слабые контакты аккумулятора или контакты окислились. Аккумулятор разряжен. Не выжата педаль сцепления, обрыв в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.
Неисправность: Двигатель вращается, но не заводится.
Возможные причины двигатель не заводится: Закончился бензин. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор). Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Льют форсунки, неисправность карбюратора, сгорел топливный насос, неисправен регулятор давления. Бензин не поступает в цилиндры (бензин не идет в карбюратор или бензин не идет в форсунки. Неисправность системы зажигания. Износ или неправильная регулировка зазоров свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.
Возможные причины трудного запуска горячего двигателя: Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно масса (окислена минусовая клемма).
Неисправность: Шум и неровное вращение стартера.
Возможные причины шум в стартере и неровное вращение стартера: Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.
Неисправность: Двигатель запускается но тут же останавливается.
Возможные причины глохнет двигатель: Плохой контакт в распределителе зажигания, катушки или неисправность генератора. Мало бензина — неисправен топливный насос или забиты топливные трубки. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор.
Неисправность: Двигатель в масле.
Возможные причины двигатель в маслеУтечки масла через сальники двигателя, нарушена прокладка масляного поддона, замена прокладки клапанной крышки, и т.д.
Возможные причины двигатель троит: Повреждение вакуумных шлангов. Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов. Необходимо поменять воздушный фильтр. Подается мало бензина. Неисправность головки цилиндров. Износ ремня ГРМ. (необходима срочная замена ремня ГРМ) Износ распредвала или его элементов. Неисправность карбюратора или неисправность системы впрыска.
Неисправность: Пропуски зажигания на холостом ходу.
Возможные причины пропуск зажигания на холостом ходу: Необходима замена свечей зажигания. Неисправность высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Необходима установка угла зажигания. Маленькая компрессия двигателя. Неправильная регулировка холостого хода. неисправность топливной системы. Отказ или неисправность системы рециркуляции отработавших газов.
Неисправность: Пропуски зажигания под нагрузкой.
Возможные причины пропуск зажигания под нагрузкой: Забит топливный фильтр (замена топливного фильтра). Неисправные форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка угла опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Отказ или неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Недостаточная величина давления сжатия (маленькая компрессия). Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.
Неисправность: Падение оборотов при ускорении.
Возможные причины падают обороты двигателя при нажатии на педаль газа: Неисправны свечи зажигания. (Замена свечей зажигания) Не отрегулирован карбюратор или засорена система впрыска (Необходима чистка форсунок, чистка инжектора, чистка карбюратора). Забит топливный фильтр (Замена топливного фильтра). Неправильная установка угла опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект или неисправность высоковольтных проводов или других элементов системы зажигания.
Неисправность: Двигатель останавливается.
Возможные причины глохнет двигатель: Необходима регулировка холостого хода. Вода попала в бензобак или вода в топливной системе. Забит топливный фильтр (Необходима замена топливного фильтра). Повреждение распределителя. Неисправность системы рециркуляции. Необходима замена свечей зажигания. Необходима замена высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Необходим ремонт топливной системы.
Неисправность: Потеря мощности двигателя. .
Возможные причины потери мощности двигателя: Неправильная регулировка углов опережения зажигания. Неисправность распредвала или необходима регулировка зазоров клапанов. Износ ротора или крышки распределителя зажигания. Необходима замена свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Неисправны тормоза автомобиля. Уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления (Необходима замена сцепления). Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе (необходима замена топливного фильтра или очистка топливной системы). Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Низкое давление сжатия (Низкая компрессия в цилиндрах).
Неисправность: Хлопки двигателя в глушитель. .
Возможные причины выстрелы в глушителе: Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Неправильная установка угла опережения зажигания. Дефекты или неисправности системы зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависании или прогар клапанов.
Неисправность: Детонация двигателя при разгоне.
Возможные причины детонация двигателя: Низкое качество топлива. Неправильная установка угла опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Утечки вакуума. Нагар в камере сгорания.
Неисправность: Горит лампочка давления масла.
Возможные причины почему горит лампочка давления масла: Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Mалая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса. Аккемелято не заряжается. Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Mалый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.
Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в двигателе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2
НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
Неисправность: Большой расход топлива.
Возможные причины большого расхода топлива: Забит воздушный фильтр (необходима замена воздушного фильтра). Неправильная регулировка угла опережения зажигания. Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Неисправность или загрязнение топливной системы. Низкое давление воздуха в шинах или шины не того размера. Утечка топлива
Неисправность: Утечка топлива и запах от топлива.
Возможные причины утечка топлива или запах бензина в салоне:Негерметичность топливной системы (повреждение подающей или возвратной трубки). Перелив из топливного бака. Износ или повреждение форсунок или уплотнителей форсунок (необходима диагностика топливной системы). Неправильная работа карбюратора.
Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в топливной системе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2
Возможные причины почему двигатель не греется: Неисправен термостата. Поломка датчика температуры.
Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в системе охлаждения, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2
НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА ТРАНСМИССИИ
Неисправность: Не включается передача.
Возможные причины почему не включается передача: Mалое усилие выключения сцепления. Порван трос сцепления. Сломан выжимной подшипник и вилка.
Неисправность: Плохо включается передача.
Возможные причины почему плохо включается передача: Необходим ремонт коробки передач. Поломка сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Слабое крепления корзины к маховику.
Неисправность: Пробуксовка сцепления.
Возможные причины почему буксует сцепление: Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за масла (необходимо поменять сальник коленчатого вала). Неправильная установка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины корзины сцепления. Перегрев диска сцепления. Частичное разрушение диска сцепления
Неисправность: Вибрации при включении сцепления.
Возможные причины вибрации при включении сцепления: Замасливание или подгорание диска сцепления. Необходима замена опор двигателя или замена опор коробки. Износ шлицов диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или замасливание маховика или нажимного диска.
Возможные причины почему педаль сцепления не возвращается в исходное положение: Порван трос сцепления. Закис трос сцепления. Сломана вилка сцепления или выжимной подшипник.
Неисправность: Большое усилие на педали сцепления.
Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности сцепления или трансмиссии, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2
НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Неисправность: Ударные шумы на малых скоростях.
Возможные причины удары трансмиссии на малой скорости: Износ или поломка гранат ШРУСов. Износ боковых шестерен дифференциала.
Неисправность: Лязгающий звук при ускорении и замедлении.
Возможные причины лязганья при ускорении или торможении: Износ опор двигателя или износ опор коробки. Неисправность вала ведущей шестерни главной передачи. Неисправность вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение гранат ШРУСов.
Неисправность: Шум на всех передачах.
Возможные причины шум в коробке на всех передачах: Недостаточно масла в КПП. Повреждение или износ подшипников. Повреждение или износ первичного или вторичного валов КПП.
Неисправность: Выключение передач.
Возможные причины выключения передачи: Неправильная регулировка или износ рычага кпп или его тяг. Повреждение или разрушение крепления КПП к двигателю. Погнуты валы коробки. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь на коробке между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения передач.
Неисправность: Течь масла из коробки. Износ сальников. Много масла в коробке.
Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в механической коробке передач, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2
НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Неисправность: При торможении уводит в сторону. Возможные причины увода в сторону при торможении: Разница в давлении в шинах. На одну ось установлены шины разного типа или рисунка. Перегиб тормозных шлангов. Закисли направляющие суппортов. Утеряны части подвески. Неравномерный износ тормозных колодок по осям автомобиля.
Неисправность: Шум при торможении.
Возможные причины почему шумит при торможении: Предельный износ колодок. Попадание грязи между колодкой и тормозным диском
Неисправность: Пульсация усилия на педали тормоза.
Возможные причины пульсации педали тормоза при торможении: Биение тормозного диска. Неравномерный износ колодок. Брак тормозных дисков.
Неисправность: Повышенное усилие торможения.
Возможные причины повышенного усилия на педали тормоза: Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Предельный износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Попадание масла или смазки на тормозные колодки или диски. Новые колодки еще не приработались.
Неисправность: Повышенный ход педали тормоза.
Возможные причины повышенного свободного хода педали тормоза: Неисправна система перераспределения тормозных сил. Не достаточно тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.
Неисправность: Заедание и недостаточная эффективность тормозов.
Возможные причины почему у тормозов недостаточная эффективность: Неисправна система перераспределения тормозных сил. Неисправен усилитель тормозов. Механическое повреждение педали тормоза.
Неисправность: Переменное (волнообразное) усилие нажатия на педаль тормоза.
Возможные причины почему у педали тормоза переменное усилие: В тормозной системе воздух (необходима прокачка тормозов). Потеря или ослабление болтов крепления главного тормозного цилиндра. Брак главного тормозного цилиндра. Не достаточное усилие нажатия на педаль тормоза. Mалый уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Повреждения тормозных трубок или повреждение тормозных шлангов.
Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в тормозной системе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2
НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ, НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Прежде чем провести диагностику неисправностей подвески или диагностику неисправностей рулевого управления, необходимо убедиться, что шины не изношены и давление в них соответствует рекомендациям завода изготовителя автомобиля, нет механических повреждений в подвеске и рулевом механизме, колеса отбалансированы, подшипники ступиц не имеют люфтов.
Неисправность: При прямолинейном движении автомобиль тянет в сторону.
Возможные причины почему автомобиль уводит в сторону: На одну ось установлены шины разного типа или рисунка протектора. Сломаны пружины подвески. Неправильная регулировка колес (необходимо сделать сход-развал). Закисание тормозных суппортов.
Неисправность: Повышенный износ шин.
Возможные причины почему происходит повышенный износ резины: Сбилась регулировка сход-развала. Сломаны или просели пружины. Нарушена балансировка колес. Амортизатор вышел из строя (необходима замена амортизаторов). Перегруз автомобиля.
Неисправность: Повышенное усилие на рулевом колесе.
Возможные причины почему трудно крутится руль: Износ шаровых опор, Износ рулевых наконечников. Недостаток жидкости гидроусилителя руля. Неправильная настройка сход-развала колес. Низкое давление в шинах.Порван ремень насоса гидроусилителя руля
Неисправность: Руль не возвращается в прямое положение.
Возможные причины почему руль не возвращается в положение прямолинейного движения :Отсутствует смазка в шаровых опорах. Повреждены шаровые опоры. Механическое повреждение рулевой колонки. Малый уровень жидкости гидроусилителя. Нарушена регулировка сход-развал колес.
Неисправность: Плохая устойчивость рулевого управления.
Возможные причины почему руль не стабилен в положении прямолинейного движения : Шины разного типа или рисунка протектора на одной оси. Закисание шаровых опор. Повреждение амортизатора или пружин подвески. Износ стабилизатора. Нарушена регулировка сход-развала.
Неисправность: Дрожание рулевого колеса при торможении.
Возможные причины почему руль дрожит при торможении: Износ подшипников ступиц. Сломаны или просели пружины. Текут тормозные цилиндры. Кривой тормозной диск.
Неисправность: Большой крен в поворотах и при торможении.
Возможные причины сильно кренится в поворотах и клюет при торможении: Износ стабилизатора. Пора менять амортизаторы. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.
Данные и многие другие неисправности Вашего автомобиля можно продиагностировать и починить автомобиль в нашем авторизованном BOSCH автосервисе по адресу: 1-й Угрешский проезд д.2. Подробнее ознакомиться с услугами , записаться на обслуживание и проконсультироваться со специалистом Вы можете у нас на сайте в разделе, посвященном автосервисному обслуживанию
13 распространенных причин неисправности электродвигателей
Что искать и как повысить время безотказной работы оборудования.
В промышленности электродвигатели используются повсеместно, они становятся технически все сложнее, что часто может осложнять поддержание их работы на пике эффективности. Важно помнить, что причины неисправностей электродвигателей и приводов не ограничиваются одной областью специализации: они могут быть как механического, так и электрического характера. И только нужные знания разделяют дорогостоящий простой и продление срока службы.
Наиболее частые неисправности электродвигателей — повреждения изоляции обмоток и износ подшипников, возникающие по множеству разных причин. Эта статья посвящена заблаговременному обнаружению 13 наиболее распространенных причин повреждений изоляции и выхода из строя подшипников.
Качество электроэнергии
1. Переходное напряжение
Переходные напряжения могут происходить из множества источников как на самом предприятии, так и за его пределами. Включение и выключение нагрузки поблизости, батареи конденсаторов коррекции коэффициента мощности или даже погодные явления — все это может создавать переходные напряжения в распределительных сетях. Эти процессы с произвольной амплитудой и частотой могут разрушать или повреждать изоляцию обмоток электродвигателей. Обнаружение источника переходных процессов может оказаться сложной задачей, поскольку они происходят нерегулярно, а их последствия могут проявляться по-разному. Например, переходные процессы могут проявиться в контрольных кабелях и необязательно нанесут вред непосредственно оборудованию, но они могут нарушить его работу.
Воздействие: повреждение изоляции обмотки электродвигателя приводит к раннему возникновению неисправностей и незапланированному простою.
Прибор для измерения и диагностики: трехфазный анализатор качества электроэнергии Fluke 435-II.
Критичность: высокая.
2. Асимметрия напряжений
Трехфазные распределительные сети часто питают однофазные нагрузки. Асимметрия сопротивления или нагрузки может быть причиной асимметрии напряжений на всех трех фазах. Возможные неисправности могут находиться в проводке электродвигателя, на клеммах электродвигателя, а также в самих обмотках. Эта асимметрия может вызывать перегрузки в каждой фазной цепи трехфазной сети. Одним словом, напряжение на всех трех фазах всегда должно быть одинаковым.
Воздействие: асимметрия является причиной сверхтоков в одной или нескольких фазах, которые вызывают перегрев и повреждение изоляции.
Инструмент для измерения и диагностики: трехфазный анализатор качества электроэнергии Fluke 435-II.
Критичность: средняя.
3. Гармонические искажения
Проще говоря, гармоники — это любые нежелательные дополнительные высокочастотные колебания напряжения или тока, поступающие на обмотки электродвигателя. Эта дополнительная энергия не используется для вращения вала электродвигателя, а циркулирует в обмотках и в конечном итоге приводит к потере внутренней энергии. Эти потери рассеиваются в виде тепла, которое со временем ухудшает изолирующие свойства обмоток. Некоторые гармонические искажения формы тока являются нормой для систем, питающих электронную нагрузку. Гармонические искажения можно измерить с помощью анализатора качества электроэнергии, проконтролировав величины токов и температуры на трансформаторах и убедившись, что они не перегружены. Для каждой гармоники утвержден приемлемый уровень искажений, который регламентируется стандартом IEEE 519-1992.
Воздействие: снижение эффективности электродвигателя приводит к дополнительным расходам и увеличению рабочей температуры.
Инструмент для измерения и диагностики: трехфазный анализатор качества электроэнергии Fluke 435-II.
Критичность: средняя.
Частотно-регулируемые приводы
4. Отражения на выходных ШИМ-сигналах привода
Частотно-регулируемые приводы используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для управления выходным напряжением и частотой питания электродвигателя. Отражения возникают из-за несогласованности полных сопротивлений источника и нагрузки. Несогласованность полных сопротивлений может произойти в результате неправильной установки, неправильного выбора компонентов или ухудшения состояния оборудования со временем. Пик отражения в цепи электропривода может достигать уровня напряжения шины постоянного тока.
Воздействие: повреждение изоляции обмотки электродвигателя приводит к незапланированному простою.
Прибор для измерения и диагностики: Fluke 190-204 ScopeMeter®, 4-канальный портативный осциллограф с высокой частотой выборки.
Критичность: высокая.
5. Среднеквадратичное отклонение тока
По своей сути среднеквадратичное отклонение тока — это паразитные токи, циркулирующие в системе. Среднеквадратичное отклонение тока образуется как результат частоты сигнала, уровня напряжения, емкости и индуктивности в проводниках. Эти циркулирующие токи могут выйти через системы защитного заземления, вызывая ложное размыкание или, в некоторых случаях, нагревание обмотки. Среднеквадратичное отклонение тока можно обнаружить в проводке электродвигателя, это сумма тока с трех фаз в любой момент времени. В идеальной ситуации сумма этих трех токов должна равняться нулю. Иными словами, обратный ток от привода будет равняться току, поступающему на привод. Среднеквадратичное отклонение тока можно также представить в виде асимметричных сигналов в нескольких проводниках, имеющих емкостную связь с заземляющим проводником.
Воздействие: произвольное размыкание цепи из-за прохождения тока по защитному заземлению.
Прибор для измерения и диагностики: изолированный 4-канальный портативный осциллограф Fluke 190-204 ScopeMeter с широкополосными (10 кГц) токовыми клещами (Fluke i400S или аналогичные).
Критичность: низкая.
6. Рабочие перегрузки
Перегрузка электродвигателя возникает, когда он работает под повышенной нагрузкой. Основными признаками перегрузки электродвигателя являются чрезмерное потребление тока, недостаточный крутящий момент и перегрев. Избыточное тепловыделение электродвигателя является главной причиной его неисправности. При перегрузке электродвигателя его отдельные компоненты — включая подшипники, обмотки и другие части — могут работать нормально, но электродвигатель будет перегреваться. Поэтому начинать поиски неисправности следует с проверки именно перегруженности электродвигателя. Поскольку 30 % всех неисправностей электродвигателей происходят именно из-за их перегруженности, важно понимать, как измерять и определять перегрузку электродвигателя.
Воздействие: преждевременный износ электрических и механических компонентов электродвигателя, ведущий к необратимому выходу из строя.
Инструмент для измерения и диагностики: цифровой мультиметр Fluke 289.
Критичность: высокая.
Механические причины
7. Нарушение центрирования
Нарушение центрирования возникает при неправильном выравнивании вала привода относительно нагрузки или смещении передачи, которая их соединяет. Многие специалисты считают, что гибкое соединение устраняет и компенсирует смещение, тем не менее, гибкое соединение защищает от смещения только саму передачу. Даже с гибким соединением неотцентрированный вал будет передавать повреждающие циклические усилия по своей длине на электродвигатель, вызывая повышенный износ электродвигателя и увеличивая фактическую механическую нагрузку. Кроме того, нарушение центрирования может быть причиной вибрации валов как нагрузки, так и электропривода. Существует несколько типов нарушения центрирования:
Угловое смещение: оси валов пересекаются, но не параллельны.
Параллельное смещение: оси валов параллельны, но не соосны.
Сложное смещение: сочетание углового и параллельного смещений. (Примечание: практически всегда нарушение центрирования является сложным, но практикующие специалисты рассматривают их как сумму составляющих смещений, поскольку устранять нарушение центрирования проще по отдельности — угловую и параллельную составляющие).
Прибор для измерения и диагностики: лазерный инструмент для центрирования вала Fluke 830
Критичность: высокая
8. Дисбаланс вала
Дисбаланс — это состояние вращающейся детали, когда центр масс расположен не на оси вращения. Иными словами, когда центр тяжести находится где-то на роторе. Хотя устранить дисбаланс двигателя полностью невозможно, можно определить, не выходит ли он за рамки приемлемых значений, и предпринять меры для исправления ситуации. Дисбаланс может быть вызван различными причинами:
скопление грязи;
отсутствие балансировочных грузов;
отклонения при производстве;
неравная масса обмоток двигателя и другие факторы, связанные с износом.
Тестер или анализатор вибрации поможет определить, сбалансирован вращающийся механизм или нет.
Прибор для измерения и диагностики: измеритель вибрации Fluke 810.
Критичность: высокая.
9. Расшатанность вала
Расшатанность возникает из-за чрезмерного зазора между деталями. Расшатанность может возникать в нескольких местах:
Расшатанность с вращением возникает из-за чрезмерного зазора между вращающимися и неподвижными частями машины, например, в подшипнике.
Расшатанность без вращения возникает между двумя обычно неподвижными деталями, например, между опорой и основанием или корпусом подшипника и машиной.
Как и в случаях со всеми другими источниками вибрации, важно уметь определить расшатанность и устранить проблему, избежав убытков. Определить наличие расшатанности во вращающейся машине можно с помощью тестера или анализатора вибрации.
Прибор для измерения и диагностики: измеритель вибрации Fluke 810
Критичность: высокая
10. Износ подшипника
Неисправный подшипник имеет повышенное трение, сильнее нагревается и имеет пониженную эффективность из-за механических проблем, проблем со смазкой или износа. Неисправность подшипника может быть следствием различных факторов:
нагрузка, превышающая расчетную;
недостаточная или неправильная смазка;
неэффективная герметизация подшипника;
нарушение центрирования вала;
неправильная установка;
нормальный износ;
наведенное напряжение на валу.
Когда неисправности подшипников начинают проявляться, это также вызывает каскадный эффект, ускоряющий выход двигателя из строя. 13 % неисправностей двигателя вызваны неисправностями подшипников, и более 60 % механических неисправностей на предприятии вызваны износом подшипников, поэтому важно знать, как устранять эти потенциальные проблемы.
Влияние: ускоренный износ вращающихся компонентов приводит к выходу подшипников из строя
Прибор для измерения и диагностики: измеритель вибрации Fluke 810
Критичность: высокая
Факторы, связанные с неправильной установкой
11. Неплотно прилегающее основание
Неплотное прилегание основания Угловое неплотное прилегание основания Причина в основании Неплотное прилегание вызывается неровным монтажным основанием двигателя или приводимого в движение компонента или неровной монтажной поверхностью, на которой располагается монтажное основание. Данное состояние может создать неприятную ситуацию, при которой затяжка монтажных болтов на самом деле привносит новые нагрузки и нарушение центрирования. Неплотное прилегание опоры часто возникает между двумя диагонально расположенными крепежными болтами, как, например, в случае с неровным стулом или столом, которые раскачиваются по диагонали. Существуют два типа неплотного прилегания основания:
Параллельное неплотное прилегание основания — возникает, когда одна монтажная опора расположена выше, чем три другие.
Угловое неплотное прилегание основания — возникает, когда одна из монтажных опор не параллельна или не перпендикулярна по отношению к монтажной поверхности.
В обоих случаях неплотное прилегание основания может быть вызвано неровностями в монтажной опоре механизма или в монтажном основании, на котором находится опора. В любом случае найти и устранить неплотное прилегание необходимо до центрирования вала. Качественный лазерный инструмент для центрирования может определить неплотное прилегание основания данной вращающейся машины.
Влияние: нарушение центрирования компонентов механического привода
Прибор для измерения и диагностики: лазерный инструмент для центрирования вала Fluke 830
Критичность: средняя
12. Напряжение трубной обвязки
Натяжением трубной обвязки называется состояние, при котором новые нагрузки, натяжения и силы, действующие на остальное оборудование и инфраструктуру, передаются назад на двигатель и привод, приводя к нарушению центрирования. Наиболее часто встречающимся примером этого являются простые схемы с электродвигателем/насосом, когда что-то оказывает воздействие на трубопроводы, например:
смещение в фундаменте;
недавно установленный клапан или другой компонент;
предмет, ударяющий, сгибающий или просто давящий на трубу;
сломанные или отсутствующие крепления для труб или настенная арматура.
Эти силы могут оказывать угловое или смещающее воздействие, что в свою очередь приводит к смещению вала двигателя/насоса. По этой причине важно проверять центрирование машины не только во время установки — точное центрирование является временным состоянием и может изменяться с течением времени.
Влияние: нарушение центрирования вала и последующие нагрузки на вращающиеся компоненты, приводящие к преждевременным неисправностям.
Прибор для измерения и диагностики: лазерный инструмент для центрирования вала Fluke 830
Критичность: низкая
13. Напряжение на валу
Когда напряжение на валу электродвигателя превышает изолирующие характеристики смазки подшипника, происходит пробой на внешний подшипник, что вызывает точечную коррозию и образование канавок на дорожке качения подшипника. Первыми признаками проблемы являются шум и перегрев, возникающие по мере того, как подшипники теряют первоначальную форму, а также появление металлической крошки в смазке и увеличение трения подшипника. Это может привести к разрушению подшипника уже через несколько месяцев работы электродвигателя.
Неисправность подшипника — это дорогостоящая проблема как с точки зрения восстановления электродвигателя, так и с точки зрения простоя оборудования, поэтому предотвращение этого посредством измерения напряжения на валу и тока в подшипниках является важной частью диагностики. Напряжение на валу присутствует только тогда, когда на двигатель подается питание, и он вращается. Угольная щетка, устанавливаемая на щуп, позволяет измерять напряжение на валу при вращении электродвигателя.
Влияние: дуговые разряды на поверхности подшипника вызывают точечную коррозию и образование канавок, что в свою очередь приводит к чрезмерной вибрации и последующей неисправности подшипника.
Прибор для измерения и диагностики: изолированный 4-канальный портативный осциллограф Fluke-190-204 ScopeMeter, щуп AEGIS с угольными щетками для измерения напряжения на валу.
Критичность: высокая.
Четыре стратегии для достижения успеха
Системы управления электродвигателями используются в важных процессах на заводах. Поломка оборудования может привести к большим финансовым потерям, связанным как с потенциальной заменой электродвигателя и его деталей, так и с простоем систем, зависящих от данного электродвигателя. Обеспечивая обслуживающих инженеров и техников необходимыми знаниями, определяя приоритеты работ и проводя профилактическое обслуживание для контроля оборудования и устранения трудно обнаруживаемых проблем, зачастую можно избежать неисправностей, вызванных рабочими нагрузками, и сократить потери от простоя. Существуют четыре ключевые стратегии для устранения или предотвращения преждевременных поломок электродвигателя и вращающихся деталей:
Запись рабочих условий, технических характеристик оборудования и диапазонов допусков рабочих характеристик.
Регулярный сбор и запись критических измерений при установке, до и после технического обслуживания.
Создание архива эталонных измерений для анализа тенденций и обнаружения изменения состояния.
Построение графиков отдельных измерений для выявления основных тенденций. Любые изменения в линии тенденций более чем на +/- 10-20 % (или любую другую определенную величину, в зависимости от эксплуатационных характеристик или критичности системы) необходимо исследовать для выявления причин возникновения проблем.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Причина неисправности
Способ устранения
Двигатель не пускается
Нет давления в топливной рампе:
засорены топливопроводы
неисправен топливный насос
засорен топливный фильтр
неисправен регулятор давления топлива
Выполните следующее:
промойте и продуйте топливный бак и топливопроводы
замените насос
замените фильтр
проверьте регулятор, неисправный замените
Неисправна система зажигания
Двигатель работает неусточиво или глохнет на ходу
Недостаточно давление топлива в топливопроводе двигателя (рампе)
См. «Двигатель не пускается»
Неисправен регулятор холостого хода
Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланг вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов
Нарушены зазоры между толкателями и кулачками распределительного вала
Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Неисправна система зажигания
Двигатель не развивает максимальной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной заслонки
Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки
Замените датчик
Недостаточно давление топлива в топливопроводе двигателя (рампе)
См. «Двигатель не пускается»
Загрязнен воздушный фильтр
Замените фильтрующий элемент
Неисправна система зажигания
Нарушены зазоры между толкателями и кулачками распределительного вала
Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Недостаточная компрессия – ниже 1 МПа (10 кг/см3):
поломка или залегание поршневых колец
плохое прилегание клапанов к седлам
чрезмерный износ цилиндров и поршневых колес
Выполните следующее:
очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените
замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла
замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры блока цилиндров
Повышенный расход топлива
Повышенное сопротивление движению автомобиля
Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки управляемых колес
Неисправна система зажигания
Неисправны форсунки
Подтекание топлива в соединениях
Подтяните соединения трубопроводов
Использование низкокачественного топлива
Залейте рекомендуемое топливо
Стук коренных подшипников коленчатого вала
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.
Слишком раннее зажигание
Отрегулируйте установку момента зажигания
Недостаточное давление масла
См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу»
Ослаблены болты крепления маховика
Затяните болты рекомендуемым моментом
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников
Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом
Замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной, проверьте зазор
Стук шатунных подшипников
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Недостаточное давление масла
См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу»
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами
Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Стук поршней
Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами
Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне
Замените кольца или поршни с кольцами
Стук впускных и выпускных клапанов
Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равносмерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.
Увеличенные зазоры в клапанном механизме
Отрегулируйте зазоры
Поломка клапанной пружины
Замените пружину
Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой
Замените изношенные детали
Износ кулачков распределительного вала
Замените распределительный вал и регулировочные шайбы
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе
Попадание под редукционный клапан давления масла посторонних частиц
Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос
Заедание редукционного клапана давления масла
Замените клапан
Изношены шестерни масляного насоса
Отремонтируйте масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала
Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Чрезмерный зазор между шейками и корпусами подшипников распределительного вала
Замените распределительный вал или головку цилиндров с корпусами подшипников
Применение моторного масла несоответствующей марки и качества
Замените масло рекомендуемым
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе
Заедание редукционного клапана давления масла
Замените клапан
Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость
Замените пружину
Повышенный расход масла
Подтекание масла через уплотнения двигателя
Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
Засорена система вентиляции картера
Промойте детали системы вентиляции картера
Износ поршневых колец и цилиндров двигателя
Расточите цилиндры и замените поршни и кольца
Поломка поршневых колец
Замените кольца
Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла
Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым
Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов
Замените маслоотражательные колпачки
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения
Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора
Очистите наружную поверхность радиатора струей воды
Неисправен термостат
Замените термостат
Не работает электродвигатель вентилятора
Проверьте электродвигатель, замените или отремонтируйте его
Неисправен насос охлаждающей жидкости
Проверьте работу насоса, замените или отремонтируйте его
Быстрое падение жидкости в расширительном бачке
Поврежден радиатор
Отремонтируйте радиатор или замените
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов
Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов
Подтекание жидкости из крана или радиатора отопителя
Замените кран или радиатор
Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости
Замените сальник
Повреждена прокладка головки цилиндров
Замените прокладку
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров
Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали
Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе насоса охлаждающей жидкости, в отводящем патрубке рубашки охлаждения, в термостате, расширительном бачке или впускной трубе
Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1
Низкое давление открытия клапана пробки расширительного бачка
Проверьте пробку и при необходимости замените
Виды неисправностей электродвигателя
На производстве и в быту широко используются электродвигатели. Но они не могут работать вечно. В этой статье рассказывается о видах и причинах возможных неисправностей, а также методах устранения и профилактики поломок.
Причины выхода из строя электродвигателей
Все неисправности можно условно разделить на две группы — выход из строя в результате неправильной транспортировки или хранения и поломки, появившиеся в период эксплуатации.
Неправильная транспортировка и хранение
Основной проблемой, появляющейся в этот период, является повышенная влажность, а тем более попадание электромашины под дождь. Это приводит к нарушению изоляции, а в более тяжёлых случаях к появлению внутри устройства и подшипников ржавчины.
Поэтому перед установкой такого аппарата необходимо провести его текущий ремонт и устранить обнаруженные проблемы:
произвести внешний осмотр машины, изоляции на выводах и внутренних перемычках;
проверить мегомметром состояние изоляции;
проверить наличие смазки и состояние подшипников;
в коллекторных двигателях постоянного и переменного тока, а также в асинхронных машинах с фазным ротором, определяется состояние коллектора или токосъёмных колец и щёток.
Все эти операции производятся на складе или в мастерской рядом с местом будущей установки. При невозможности устранения проблем электромашина отправляется на специализированное предприятие для проведения среднего ремонта.
Причины выхода из строя в период эксплуатации
В период эксплуатации основными причинами выхода из строя электромашины являются:
Механический износ подшипников. Это происходит на протяжении всего срока службы, а так же вследствие повышенной вибрации и нерегулярной замены смазки. Для предотвращения таких ситуаций необходимо производить в полном объёме техническое обслуживание всех узлов и механизмов. Несвоевременное устранение неисправности ведёт к повышенной вибрации двигателя, перегреву подшипниковых щитов, износу посадочных мест подшипников и заклиниванию ротора.
Разрушение корпуса, болтов и посадочных мест подшипников. Возникает из-за повышенной вибрации редуктора и плохой центровки электродвигателя. Необходимо немедленно устранить или заменить электропривод. Последствия аналогичны выходу из строя подшипников.
Перегруз двигателя и работа трёхфазных устройств на две фазы. От этого защищают правильно настроенные тепловые реле. При отсутствии защиты аппарат перегреется свыше предельно допустимой температуры, что приведёт к выходу электромашины из строя.
Справка! В новых электродвигателях устанавливается датчик температуры, отключающий механизм при перегреве устройства. Его также можно дополнительно установить в двигатель старой модели.
Распространённые неисправности электродвигателей и методы их устранения
Все неисправности можно разделить на группы по месту их появления.
Признаки неисправностей обмоток, проводки и схемы управления
При проблемах в обмотках двигатель подлежит замене, а проводка и схема управления ремонтируются на месте:
Ротор (якорь) не вращается, двигатель не гудит. Отсутствует напряжение в сети.
То же, срабатывает защита. Короткое замыкание в проводах или в двигателе. Необходимо отсоединить машину от сети и проверить проводку. При отсутствии в ней К.З. устройство отправляется на ремонт.
Двигатель не вращается, но гудит. Вместо трёх фаз приходит две. Исправить схему управления.
Электромашина остановилась при работе. Сработала защита. Проверить тепловое реле и все блокировки.
Двигатель не разгоняется до номинальной скорости вращения. Устройство перегружено или есть витковое замыкание в обмотках. Проверить ток токоизмерительными клещами. При перегрузке ток повышен во всех фазах и производится ремонт редуктора или регулировка исполнительного механизма. При витковом замыкании ток в одной фазе намного превышает остальные, и двигатель подлежит замене.
Тоже, в машине с фазным ротором. Ток номинальный, неисправны сопротивления в цепи ротора, щёточный механизм или обрыв в роторе. Сопротивления и щётки отремонтировать или заменить. При обрыве в роторе необходим ремонт в специализированной организации.
Аппарат гудит и дымит. Замыкание внутри обмоток. Необходима замена и капремонт машины.
После нажатия кнопки «СТОП» аппарат работает. Неисправна схема управления. Отключить сеть автоматическим выключателем (не рубильником) и произвести ремонт.
Важно! При отключении рубильника под нагрузкой есть опасность возникновения электрической дуги и выгорания устройства.
Признаки неисправных подшипников
При неисправных подшипниках машина может работать какое-то время, но быстро выйдет из строя:
Двигатель не вращается, но гудит, все фазы в наличии. Заклинён ротор или редуктор. Необходимо проверить напряжение и попытаться провернуть вал вручную — заклинённый двигатель не вращается, а при неисправном редукторе есть небольшой люфт. При разрушенном подшипнике без напряжения вал вращается нормально, а при включении ротор притягивается к статору. Аппарат разобрать и заменить подшипники.
Греется и «стучит» подшипник. Вышел из строя или высохла смазка. Подшипник снять, при необходимости заменить полностью или смазку.
Механические неисправности
Электродвигатель перегревается. Устройство перегружено или отсутствует вентиляция. Проверить ток и восстановить обдув машины.
Повышенная вибрация. Неисправен редуктор, муфта или подшипники. Нарушена центровка. Отсоединить двигатель от редуктора, если вибрация пропала, то проверяется центровка и редуктор, если сохраняется, то производится средний ремонт электромашины.
Разрушение лап машины, посадочного места подшипника, крепёжных болтов. Сильная вибрация. Устранить вибрацию, при необходимости произвести средний ремонт.
Виды ремонтов электромашин
Для предотвращения появления неисправностей следует проводить обслуживание и плановые ремонты электрооборудования согласно утверждённому графику.
Ремонты электромашин делятся на техническое обслуживание (ТО), текущий, средний и капитальный ремонты. Объём работ в каждом из этих видов работ определяется «Типовым положением о техническом обслуживании и ремонте (ТОиР) электрооборудования».
Техническое обслуживание
Это поддержание оборудования в рабочем состоянии между плановыми ремонтами. Проводится силами ремонтного и оперативно-ремонтного персонала.
Предусматривает следующие виды работ:
осмотр;
проверка нагрева;
протирка от грязи;
проверка изоляции;
выявление неисправностей и их устранение.
Производится по утверждённому графику и в период простоя — обеденный перерыв, наладка, смена инструмента.
Текущий ремонт
Поддерживается рабочее состояние до среднего ремонта. Производится на месте установки или в мастерской. Включает в себя:
комплекс работ по ТО;
замена вышедших из строя узлов — подшипников и муфт;
регулировка и проверка центровки.
Средний ремонт
При проблемах, которые невозможно устранить во время текущего ремонта производится средний ремонт. При этом производится:
полная разборка;
при необходимости замена подшипников;
ремонт корпуса и вала;
пропитка обмоток лаком;
изоляция или замена выводов
Производится средний ремонт в специализированных мастерских и предприятиях.
Капитальный ремонт
Полное восстановление характеристик и параметров. Кроме комплекса работ среднего ремонта производится замена или ремонт обмоток электромашины.
Неисправности электродвигателя легче предотвратить, чем устранять их последствия. Для этого необходимо вовремя производить комплекс работ по обслуживанию механизма и оборудовать его необходимыми защитными устройствами.
13 распространенных причин неисправности электродвигателей
4 Февраля 2018
В промышленности электродвигатели используются повсеместно, они становятся технически все сложнее, что часто может осложнять поддержание их работы на пике эффективности. Важно помнить, что причины неисправностей электродвигателей и приводов не ограничиваются одной областью специализации: они могут быть как механического, так и электрического характера. И только нужные знания разделяют дорогостоящий простой и продление срока службы.
Наиболее частые неисправности электродвигателей — повреждения изоляции обмоток и износ подшипников, возникающие по множеству разных причин. Эта статья посвящена заблаговременному обнаружению 13 наиболее распространенных причин повреждений изоляции и выхода из строя подшипников.
Переходные напряжения могут происходить из множества источников как на самом предприятии, так и за его пределами. Включение и выключение нагрузки поблизости, батареи конденсаторов коррекции коэффициента мощности или даже погодные явления — все это может создавать переходные напряжения в распределительных сетях. Эти процессы с произвольной амплитудой и частотой могут разрушать или повреждать изоляцию обмоток электродвигателей.
Обнаружение источника переходных процессов может оказаться сложной задачей, поскольку они происходят нерегулярно, а их последствия могут проявляться по-разному. Например, переходные процессы могут проявиться в контрольных кабелях и необязательно нанесут вред непосредственно оборудованию, но они могут нарушить его работу.
Воздействие: повреждение изоляции обмотки электродвигателя приводит к раннему возникновению неисправностей и незапланированному простою.
Прибор для измерения и диагностики: трехфазный анализатор качества электроэнергии Fluke 435-II.
Критичность: высокая.
2. Асимметрия напряжений
Трехфазные распределительные сети часто питают однофазные нагрузки. Асимметрия сопротивления или нагрузки может быть причиной асимметрии напряжений на всех трех фазах. Возможные неисправности могут находиться в проводке электродвигателя, на клеммах электродвигателя, а также в самих обмотках. Эта асимметрия может вызывать перегрузки в каждой фазной цепи трехфазной сети. Одним словом, напряжение на всех трех фазах всегда должно быть одинаковым.
Воздействие: асимметрия является причиной сверхтоков в одной или нескольких фазах, которые вызывают перегрев и повреждение изоляции.
Инструмент для измерения и диагностики: трехфазный анализатор качества электроэнергии Fluke 435-II.
Критичность: средняя.
3. Гармонические искажения
Проще говоря, гармоники — это любые нежелательные дополнительные высокочастотные колебания напряжения или тока, поступающие на обмотки электродвигателя. Эта дополнительная энергия не используется для вращения вала электродвигателя, а циркулирует в обмотках и в конечном итоге приводит к потере внутренней энергии. Эти потери рассеиваются в виде тепла, которое со временем ухудшает изолирующие свойства обмоток. Некоторые гармонические искажения формы тока являются нормой для систем, питающих электронную нагрузку. Гармонические искажения можно измерить с помощью анализатора качества электроэнергии, проконтролировав величины токов и температуры на трансформаторах и убедившись, что они не перегружены. Для каждой гармоники утвержден приемлемый уровень искажений, который регламентируется стандартом IEEE 519-1992.
Воздействие: снижение эффективности электродвигателя приводит к дополнительным расходам и увеличению рабочей температуры.
Инструмент для измерения и диагностики: трехфазный анализатор качества электроэнергии Fluke 435-II.
Критичность: средняя.
Частотно-регулируемые приводы
4. Отражения на выходных ШИМ-сигналах привода
Частотно-регулируемые приводы используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для управления выходным напряжением и частотой питания электродвигателя. Отражения возникают из-за несогласованности полных сопротивлений источника и нагрузки. Несогласованность полных сопротивлений может произойти в результате неправильной установки, неправильного выбора компонентов или ухудшения состояния оборудования со временем. Пик отражения в цепи электропривода может достигать уровня напряжения шины постоянного тока.
Воздействие: повреждение изоляции обмотки электродвигателя приводит к незапланированному простою.
Прибор для измерения и диагностики: Fluke 190-204 ScopeMeter® , 4-канальный портативный осциллограф с высокой частотой выборки.
Критичность: высокая.
5. Среднеквадратичное отклонение тока
По своей сути среднеквадратичное отклонение тока — это паразитные токи, циркулирующие в системе. Среднеквадратичное отклонение тока образуется как результат частоты сигнала, уровня напряжения, емкости и индуктивности в проводниках. Эти циркулирующие токи могут выйти через системы защитного заземления, вызывая ложное размыкание или, в некоторых случаях, нагревание обмотки. Среднеквадратичное отклонение тока можно обнаружить в проводке электродвигателя, это сумма тока с трех фаз в любой момент времени. В идеальной ситуации сумма этих трех токов должна равняться нулю. Иными словами, обратный ток от привода будет равняться току, поступающему на привод. Среднеквадратичное отклонение тока можно также представить в виде асимметричных сигналов в нескольких проводниках, имеющих емкостную связь с заземляющим проводником.
Воздействие: произвольное размыкание цепи из-за прохождения тока по защитному заземлению.
Прибор для измерения и диагностики: изолированный 4-канальный портативный осциллограф Fluke 190-204 ScopeMeter с широкополосными (10 кГц) токовыми клещами (Fluke i400S или аналогичные).
Критичность: низкая.
6. Рабочие перегрузки
Перегрузка электродвигателя возникает, когда он работает под повышенной нагрузкой. Основными признаками перегрузки электродвигателя являются чрезмерное потребление тока, недостаточный крутящий момент и перегрев. Избыточное тепловыделение электродвигателя является главной причиной его неисправности. При перегрузке электродвигателя его отдельные компоненты — включая подшипники, обмотки и другие части — могут работать нормально, но электродвигатель будет перегреваться. Поэтому начинать поиски неисправности следует с проверки именно перегруженности электродвигателя. Поскольку 30% всех неисправностей электродвигателей происходят именно из-за их перегруженности, важно понимать, как измерять и определять перегрузку электродвигателя.
Воздействие: преждевременный износ электрических и механических компонентов электродвигателя, ведущий к необратимому выходу из строя.
Инструмент для измерения и диагностики: цифровой мультиметр Fluke 289.
Критичность: высокая.
7. Нарушение центрирования
Нарушение центрирования возникает при неправильном выравнивании вала привода относительно нагрузки или смещении передачи, которая их соединяет. Многие специалисты считают, что гибкое соединение устраняет и компенсирует смещение, тем не менее, гибкое соединение защищает от смещения только саму передачу. Даже с гибким соединением не отцентрированный вал будет передавать повреждающие циклические усилия по своей длине на электродвигатель, вызывая повышенный износ электродвигателя и увеличивая фактическую механическую нагрузку. Кроме того, нарушение центрирования может быть причиной вибрации валов как нагрузки, так и электропривода. Существует несколько типов нарушения центрирования:
Угловое смещение: оси валов пересекаются, но не параллельны;
Параллельное смещение: оси валов параллельны, но не соосны;
Сложное смещение: сочетание углового и параллельного смещений. (Примечание: практически всегда нарушение центрирования является сложным, но практикующие специалисты рассматривают их как сумму составляющих смещений, поскольку устранять нарушение центрирования проще по отдельности — угловую и параллельную составляющие).
Прибор для измерения и диагностики: лазерный инструмент для центрирования вала Fluke 830.
Критичность: высокая.
8. Дисбаланс вала
Дисбаланс — это состояние вращающейся детали, когда центр масс расположен не на оси вращения. Иными словами, когда центр тяжести находится где-то на роторе. Хотя устранить дисбаланс двигателя полностью невозможно, можно определить, не выходит ли он за рамки приемлемых значений, и предпринять меры для исправления ситуации.
Дисбаланс может быть вызван различными причинами:
скопление грязи;
отсутствие балансировочных грузов;
отклонения при производстве;
неравная масса обмоток двигателя и другие факторы, связанные с износом.
Тестер или анализатор вибрации поможет определить, сбалансирован вращающийся механизм или нет.
Прибор для измерения и диагностики: измеритель вибрации Fluke 810.
Критичность: высокая.
9. Расшатанность вала
Расшатанность возникает из-за чрезмерного зазора между деталями. Расшатанность может возникать в нескольких местах:
Расшатанность с вращением возникает из-за чрезмерного зазора между вращающимися и неподвижными частями машины, например, в подшипнике.
Расшатанность без вращения возникает между двумя обычно неподвижными деталями, например, между опорой и основанием или корпусом подшипника и машиной.
Как и в случаях со всеми другими источниками вибрации, важно уметь определить расшатанность и устранить проблему, избежав убытков. Определить наличие расшатанности во вращающейся машине можно с помощью тестера или анализатора вибрации.
Прибор для измерения и диагностики: измеритель вибрации Fluke 810.
Критичность: высокая.
10. Износ подшипника
Неисправный подшипник имеет повышенное трение, сильнее нагревается и имеет пониженную эффективность из-за механических проблем, проблем со смазкой или износа. Неисправность подшипника может быть следствием различных факторов:
нагрузка, превышающая расчетную;
недостаточная или неправильная смазка;
неэффективная герметизация подшипника;
нарушение центрирования вала;
неправильная установка;
нормальный износ;
наведенное напряжение на валу.
Когда неисправности подшипников начинают проявляться, это также вызывает каскадный эффект, ускоряющий выход двигателя из строя. 13% неисправностей двигателя вызваны неисправностями подшипников, и более 60 % механических неисправностей на предприятии вызваны износом подшипников, поэтому важно знать, как устранять эти потенциальные проблемы.
Влияние: ускоренный износ вращающихся компонентов приводит к выходу подшипников из строя.
Прибор для измерения и диагностики: измеритель вибрации Fluke 810.
Критичность: высокая.
Факторы, связанные с неправильной установкой
11. Неплотно прилегающее основание
Неплотное прилегание вызывается неровным монтажным основанием двигателя или приводимого в движение компонента или неровной монтажной поверхностью, на которой располагается монтажное основание. Данное состояние может создать неприятную ситуацию, при которой затяжка монтажных болтов на самом деле привносит новые нагрузки и нарушение центрирования. Неплотное прилегание опоры часто возникает между двумя диагонально расположенными крепежными болтами, как, например, в случае с неровным стулом или столом, которые раскачиваются по диагонали. Существуют два типа неплотного прилегания основания:
Параллельное неплотное прилегание основания —возникает, когда одна монтажная опора расположена выше, чем три другие;
Угловое неплотное прилегание основания —возникает, когда одна из монтажных опор не параллельна или не перпендикулярна по отношению к монтажной поверхности.
В обоих случаях неплотное прилегание основания может быть вызвано неровностями в монтажной опоре механизма или в монтажном основании, на котором находится опора. В любом случае найти и устранить неплотное прилегание необходимо до центрирования вала. Качественный лазерный инструмент для центрирования может определить неплотное прилегание основания данной вращающейся машины.
Влияние: нарушение центрирования компонентов механического привода.
Прибор для измерения и диагностики: лазерный инструмент для центрирования вала Fluke 830.
Критичность: средняя.
12. Напряжение трубной обвязки
Натяжением трубной обвязки называется состояние, при котором новые нагрузки, натяжения и силы, действующие на остальное оборудование и инфраструктуру, передаются назад на двигатель и привод, приводя к нарушению центрирования. Наиболее часто встречающимся примером этого являются простые схемы с электродвигателем/насосом, когда что-то оказывает воздействие на трубопроводы, например:
смещение в фундаменте;
недавно установленный клапан или другой компонент;
предмет, ударяющий, сгибающий или просто давящий на трубу;
сломанные или отсутствующие крепления для труб или настенная арматура.
Эти силы могут оказывать угловое или смещающее воздействие, что в свою очередь приводит к смещению вала двигателя/насоса. По этой причине важно проверять центрирование машины не только во время установки — точное центрирование является временным состоянием и может изменяться с течением времени.
Влияние: нарушение центрирования вала и последующие нагрузки на вращающиеся компоненты, приводящие к преждевременным неисправностям.
Прибор для измерения и диагностики: лазерный инструмент для центрирования вала Fluke 830.
Критичность: низкая.
13. Напряжение на валу
Когда напряжение на валу электродвигателя превышает изолирующие характеристики смазки подшипника, происходит пробой на внешний подшипник, что вызывает точечную коррозию и образование канавок на дорожке качения подшипника. Первыми признаками проблемы являются шум и перегрев, возникающие по мере того, как подшипники теряют первоначальную форму, а также появление металлической крошки в смазке и увеличение трения подшипника. Это может привести к разрушению подшипника уже через несколько месяцев работы электродвигателя. Неисправность подшипника — это дорогостоящая проблема как с точки зрения восстановления электродвигателя, так и с точки зрения простоя оборудования, поэтому предотвращение этого посредством измерения напряжения на валу и тока в подшипниках является важной частью диагностики. Напряжение на валу присутствует только тогда, когда на двигатель подается питание, и он вращается. Угольная щетка, устанавливаемая на щуп, позволяет измерять напряжение на валу при вращении электродвигателя.
Влияние: дуговые разряды на поверхности подшипника вызывают точечную коррозию и образование канавок, что в свою очередь приводит к чрезмерной вибрации и последующей неисправности подшипника.
Прибор для измерения и диагностики: изолированный 4-канальный портативный осциллограф Fluke-190-204 ScopeMeter, щуп AEGIS с угольными щетками для измерения напряжения на валу.
Критичность: высокая.
Четыре стратегии для достижения успеха
Системы управления электродвигателями используются в важных процессах на заводах. Поломка оборудования может привести к большим финансовым потерям, связанным как с потенциальной заменой электродвигателя и его деталей, так и с простоем систем, зависящих от данного электродвигателя. Обеспечивая обслуживающих инженеров и техников необходимыми знаниями, определяя приоритеты работ и проводя профилактическое обслуживание для контроля оборудования и устранения трудно обнаруживаемых проблем, зачастую можно избежать неисправностей, вызванных рабочими нагрузками, и сократить потери от простоя.
Существуют четыре ключевые стратегии для устранения или предотвращения преждевременных поломок электродвигателя и вращающихся деталей:
Запись рабочих условий, технических характеристик оборудования и диапазонов допусков рабочих характеристик.
Регулярный сбор и запись критических измерений при установке, до и после технического обслуживания.
Создание архива эталонных измерений для анализа тенденций и обнаружения изменения состояния.
Построение графиков отдельных измерений для выявления основных тенденций.Любые изменения в линии тенденций более чем на +/- 10-20% (или любую другую определенную величину, в зависимости от эксплуатационных характеристик или критичности системы) необходимо исследовать для выявления причин возникновения проблем.
Основные причины неисправности двигателя и способы их устранения
Причина неисправности
Способ устранения
Двигатель не пускается
Стартер не проворачивает коленчатый вал или вращает его очень медленно
Проверьте степень зарядки и исправность аккумуляторных батарей и, если необходимо, зарядите или замените их.
Проверьте контакты в цепи питания стартера; при необходимости очистите и затяните клеммы проводов.
Проверьте состояние контактов реле стартера, при наличии подгара зачистите контакты.
Проверьте контактные соединения на аккумуляторной батарее, если необходимо, зачистите.
Проверьте контакты щеток стартера с коллектором и отсутствие заедания щеток в щеткодержателях, если необходимо протрите и зачистите коллектор; очистите боковые грани щеток, замените изношенные щетки новыми или замените неисправные щеточные пружины.
При невозможности устранения дефектов замените стартер
Засорение топливопроводов или заборника в топливном баке
Промойте заборник, промойте и продуйте топливопроводы
Замерзание воды в топливопроводах или на сетке заборника топливного бака
Осторожно прогрейте топливные трубки, фильтры и бак
Загустение топлива в трубопроводах
Замените топливо другим, соответствующим сезону, и прокачайте систему
Засорение фильтрующих элементов топливных фильтров
Замените фильтрующие элементы
Неправильный угол опережения впрыска топлива
Отрегулируйте угол опережения впрыска
Наличие воздуха в топливной системе
Прокачайте систему, устраните негерметичность
Не работает топливоподкачивающий насос
Прокачайте систему, устраните негерметичность. Разберите насос и устраните неисправность или замените насос исправным
Заедание рейки топливного насоса высокого давления
Отремонтируйте насос в мастерской или замените исправным
Затрудненное перемещение рейки топливного насоса из-за загустения смазки
Осторожно прогрейте топливный насос высокого давления
Двигатель не развивает мощности, дымит
Загрязнение воздушного фильтра
Очистите воздушный фильтр
Засорение выпускного тракта
Прочистите выпускной тракт
Рычаг управления регулятором не доходит до болта максимальных оборотов
Проверьте и отрегулируйте систему рычагов и тяг управления подачей топлива
Наличие воздуха в топливной системе
Прокачайте систему питания топливом и устраните негерметичность
Неправильный угол опережения впрыска топлива
Отрегулируйте угол опережения впрыска топлива
Неплотное прилегание клапанов газораспределения
Отрегулируйте тепловые зазоры клапанного механизма; при необходимости притрите клапаны
Низкое давление нагнетаемого воздуха
При отсутствии герметичности в системе подачи воздуха (устанавливается на ошупь рукой) подтяните стяжные хомуты. При повышенном сопротивлении выпускного трубопровода очистите выпускной трубопровод. При тугом вращении ротора турбокомпрессора из-за увеличенного нагарообразования снимите турбокомпрессор с двигателя и отправьте в мастерскую для очистки от нагара или для замены;
Утечка газов через выпускной тракт двигателя из-за неплотностей в соединениях выпускного коллектора или повреждения прокладок
Устраните неплотности, если необходимо, замените прокладки
Нарушение регулировки или засорение форсунки
Отрегулируйте форсунки и, если необходимо промойте и прочистите ее
Проверьте и при необходимости устраните исправность в системе охлаждения масла
Разжижение масла топливом
Устраните подтекание топлива в сливной магистрали под крышками головок цилиндра, резьбовых соединениях форсунок и в местах соединения топливопроводов к форсункам
Засорение или неисправность редукционного или сливного клапанов масляного насоса
Промойте не разбирая, клапан, при поломке замените его
Негерметичность соединения маслопроводов
Проверьте соединения, особенно прокладки фильтров, отводящих и всасывающих трубок масляного насоса. Если необходимо, подтяните соединение или замените прокладку
Увеличение зазоров в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала в результате длительной эксплуатации двигателя
Направьте двигатель в ремонт для замены вкладышей подшипников коленчатого вала, а при необходимости и для шлифовки шеек вала
Пониженное давление масла в турбокомпрессоре
Давление масла в турбокомпрессоре понизится одновременно с падением давления масла в основной магистрали при любой из перечисленных выше неисправностей системы смазки. Кроме того:
Поломка трубки подвода масла к турбокомпрессору
Замените или отремонтируйте трубку
Неисправность масляного манометра в системе смазки турбокомпрессора
Замените манометр
Засорен масляный фильтр турбокомпрессора
Смените фильтрующий элемент масляного фильтра турбокомпрессора
Износ подшипников турбокомпрессора
Направьте турбокомпрессор в мастерскую для ремонта
Повышенная температура жидкости в системе охлаждения
Слабое натяжение или обрыв ремня водяного насоса
Отрегулируйте натяжение ремня; если необходимо, замените ремень
Неисправен термометр
Замените термометр
Загрязнение внешней поверхности сердцевины радиатора
Очистите сердцевину радиатора
Заедание клапана термостата в закрытом положении
Замените неисправный термостат
Наличие газов в водяной рубашке двигателя из-за разрушения прокладки головки цилиндров (признак — выбрасывание воды через пароотводную трубку при закрытой пробке радиатора)
Замените неисправную прокладку головки цилиндров
Чрезмерное отложение накипи в системе охлаждения
Промойте систему охлаждения
В систему смазки попадает вода
Разрушение прокладок головок цилиндра
Замените неисправную прокладку
Недостаточно затянута гайка стакана форсунки
Подтяните гайку крепления стакана форсунки
Негерметичность резиновых колец гильз цилиндров
Замените неисправные уплотнительные кольца
Трещина в головке или блоке цилиндров
Двигатель направьте в ремонт для замены неисправных деталей
Стук муфты опережения впрыска
Выброс масла из муфты через сальники
Замените сальник муфты опережения впрыска. На время следования до гаража добавляйте масло через отверстие в корпусе муфты
Отсутствие масла в корпусе муфты
Заполните корпус муфты моторным маслом
Посторонние шумы в турбокомпрессоре (хорошо прослушиваются при вращении ротора сразу после остановки двигателя)
Задевание ротора за неподвижные детали
Очистите турбокомпрессор от нагара; если необходимо, снимите турбокомпрессор с двигателя и отправьте в мастерскую для ремонта
Стартер вращается с большой скоростью, но не проворачивает коленчатый вал
Поломка зубьев венца маховика
Смените венец маховика
Разогнут рычаг включения стартера
Исправьте рычаг рихтовкой
Поломан палец рычага включения стартера
Замените рычаг
Реле стартера работает с перебоями (включает стартер и сейчас же выключает)
Обрыв удерживающей обмотки реле
Замените реле стартера
Шестерня привода стартера систематически не входит в зацепление с венцом маховике при нормальной работе реле
Сильно забиты торцы зубьев венца маховика
Замените венец маховика
Нарушена регулировка реле стартера
Отрегулируйте реле стартера
Заедание шестерни стартера на валу из-за отсутствия или некачественной смазки
Очистите шлицы от грязи и смажьте консистентной смазкой
Амперметр показывает разрядный ток при номинальных оборотах двигателя
Найдите с помошью контрольной лампы повреждение и устраните неисправность
Нет контакта между щетками и контактными кольцами генератора
Проверьте состояние рабочей поверхности контактаых колец; если необходимо, протрите щётки бумажной салфеткой, смоченной в бензине. Если загрязнения не удаляются, кольца зачистите стеклянной шкуркой и протрите салфеткой
Проверьте отсутствие заедания шеток в направляющих, при необходимости снимите щеткодержатель, выньте щетки и очистите от щеточной пыли
Обрыв или плохой контакт в силовой цепи
Проверьте целостность силовой цепи, устраните обрыв или восстановите контакт
Обрыв или плохой контакт в цепи возбуждения генератора
Проверьте целостность цепи возбуждения, щеточный узел, состояние пайки обмотки возбуждения к кольцам, состояние проводов. При необходимости замените неисправные детали
Неисправен регулятор напряжения
Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок
Замените выпрямительный блок
Замыкание на массу или межвитковое замыкание в обмотке статора
Замените статор
Шум в генераторе
Погнут вентилятор
Выправьте вентилятор
Разрушение шарикоподшипников
Замените шарикоподшипники
Перегрев подшипников генератора
Чрезмерное натяжение ремней привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремней
Колебания нагрузки генератора
При исправности потребителей — пробуксовка ремней привода генератора
Устраните пробуксовку ремней
Недостаточен контакт в цепи возбуждения
Проверьте целостность цепи возбуждения и надежность соединения в местах контактов, при необходимости зачистите и затяните контакты
Неисправности двигателя
Описать все возможные неисправности современного двигателя на одной странице практически невозможно. Поэтому я решил пойти по другому пути – взять информацию не из официальных мануалов, а из жизни – с автомобильных форумов. Ведь иногда стандартные методы диагностики и поиска неисправностей не срабатывают, и здесь на помощь может придти практический опыт автолюбителей. Я сознательно убрал из сообщений марки автомобилей, чтобы подсказать читателям «Автоновичка» только идеи, как говорится, «куда копать». Поэтому не все советы могут подойти каждому автомобилю. Стиль авторов сообщений в основном сохранен, грамматические ошибки исправлены, непечатные выражения изъяты. Оставлен только бесценный опыт.
Содержание статьи
Двигатель не заводится или пуск затруднен
Вопрос: Поменял помпу, после этого перестала заводиться. Метки выставил как положено. Бензин поступает и искра есть. Пробовал заводить с толкача – завелась, но обороты не держит. В чём дело, не могу понять. Ничего не трогал, не отключал. Решение: Проверил метки ещё раз и – сюрприз! На распредвале срезало шпонку. Все установил на место, и завелась с пол-оборота!
Вопрос: Резкое увеличение оборотов на холостых, затем глушу; после чего не заводится. С 20 раза заводится, но поработав на холостых, опять глохнет и есть запах бензина. Совет: Датчик температуры охлаждайки. Решение: Точно это датчик, поехал на СТО, поменял, теперь как новенькая заводится.
Вопрос: Ехал по трассе, заглохла, бензин кончился, дотащили до заправки, залили бензин. Стали заводить – завелась, поработала 30 сек и заглохла, пробовали заводить – не завелась. Пришлось буксировать до города, при повороте на СТО попробовали завести, завелась! Поездили немного, стала опять глючить, заводится через раз, иногда едет и глохнет. Поставили машину во дворе, постояла 5 дней и завелась, ездил около недели и потом опять заглохла. Почитали форумы, купили бензонасос (б/у с разбора не крутит, купили новый (Китай) не крутит). Бензонасос временами начинает крутить, но потом опять перестает крутить. Совет: Смотри реле бензонасоса, проверь искру, прозвони цепь бензонасоса. Либо датчик коленвала, либо реле бензонасоса! У вас какая система управления двигателем Бош или Сименс? Когда проверяли насос, смотрели – на его клеммах есть напряжение? Или оно после реле не уходит дальше? (значит реле каюк). Хорошо бы было топливный фильтр поменять, если не меняли давно! Решение: Был перебит провод от датчика коленчатого вала, как он смог перебиться остается загадкой.
Вопрос: Не заводится горячий, только с буксира. Холодный заводится хорошо, едет хорошо, мастера водят за нос, поменял патрубок с фильтра до насоса, модуль свечей зажигания, датчик коленвала, сейчас говорят датчик давления топлива на рейке, но это не точно. Решение: Поменял датчик топливной рампы, все стало на свои места.
Вопрос: Машина не заводится, крутит впустую, искра есть (с катушки синяя, а вот свечу снимаешь с неё желтая бьёт). С утра приходишь, отлично схватывает, почти заводится, но не тут-то было и дальше уже просто крутит. Поменял катушку зажигания, свечи, высоковольтники, датчик положения и датчик Холла, АКБ стоит новый. Заводиться она не стала после ремонта, гоняли на сварку (в пороге дырка была), после сварки пропала искра, в автосервисе сделали (сказали провод где-то отошел), до дома доехала сама, а потом не захотела заводиться. Решение: Проблема была вот в чем: после сварки не было искры, пытались завести с толкача и ГРМ перескочил, все теперь выставили норм, завелась с первого раза, как новая.
Вопрос: Не заводится на горячую. На холодную нормально. Совет: Была похожая ситуация. Завел-заглушил-завел все норм, если постояла машина 20-30 минут – для запуска нужно стартером покрутить: текли форсунки. Т.е. когда игла закрыта все равно сочился бенз, натекал во впускной и при запуске переобогащал смесь. Если машина простоит до утра, бенз испарялся и заводилась норм. Решение: Дело действительно было в газе, одна или несколько газовых форсунок, находясь в закрытом состоянии под давлением в 1,5 атм. газа, подтравливают во впускной коллектор. Он переполняется концентрированным газом, дальше понятно. Чем дольше стоянка, тем больше газа скапливается.
Вопрос: С утра завожу машину. Заводится с пол тычка, стоит прогревается минут 5-7. Включаю драйв начинаю движение, проехав метра 1,5 машина глохнет и потом с трудом заводится. До этого была замена масляного насоса. Совет: Поменяй масляный насос, я сталкивался не единожды с такой проблемой. Из-за вышедшего из строя редукционного клапана давление в системе смазки поднимается и приоткрывает клапана, отсюда и последующий плохой запуск. Физика процесса проста: гидрокомпенсаторы при высоком давлении выполняют роль гидроцилиндров, приоткрывая клапана, отсюда и плохой запуск когда авто заглохло. В старых моторах обычно рвало прокладку масляного фильтра. Замерьте давление масла на холодном моторе и всё сразу станет ясно.
Совет: Одной из причин затрудненного холодного запуска зимой могут быть частые пробеги на короткие расстояния. При этом на топливных форсунках и свечах образуется нагар, т.к. двигатель работает в диапазоне рабочих температур недостаточно долго.
Двигатель работает неустойчиво или глохнет
Вопрос: Автомобиль с утра (т.е. на холодную) заводится без проблем – дерганий, троений и всего такого. НО как только температура достигает рабочей (90) сразу начинается троение, отключение цилиндров (2 го и 5-го). Заменено: клапан рециркуляции картерных газов со всеми шлангами, все фильтра (воздушный, масляный, топливный), свечи, 2 катушки. Перестановка катушек ничем не помогла – ошибки по 2-му и 5-му цилиндрам остались. Совет: Проблема начинается когда лямбда-зонд нагревается и дает совершенно неверные показания. Возможно обрыв проводов, возможно замыкание, возможно сама лямбда накрылась. Как вариант подсос воздуха.
Вопрос: Машина стояла около года в гараже (холодный, сухой). Акум, естественно, сдох – зарядил, бензин в баке был (полбака точно). Сначала машинка завелась вполне себе исправно, все датчики по борт компу в норме, прогрелась, прокатились по стоянке, заглушили. Второй раз завелась с пол-оборота, но как только отпускаешь педаль – глохнет! Причем если “подгазовывать” – едет, как только газ отпустил – глохнет! Сначала грешили на рхх или дроссельную заслонку. Сделали диагностику – проблем нет, покопались в машине денек, другой, сказали менять какую-то прокладку, поменяли – заводится, проезжает два круга вокруг салона – глохнет! Дальше у них все просто – менять мозги!! Нашел человека, который занимается мозгами, вердикт – как новые! Решение: Все оказалось проще простого. Пока машинка стояла в гараже немного “закипели” клеммы блока управления двигателем (мозги). Естественно, когда возил их к знающему человеку – тот их почистил – поставили обратно – работает идеально.
Вопрос: Нестабильный хх (400-800), падение давления масла, стуки в моторе, падение оборотов до 350-400 (иногда с остановкой двигателя) при сбросе газа, провалы в диапазонах 800-1000 и 2500-2700 (мотор почти не реагирует на нажатие педали газа, обороты плавают). Был выявлен пробитый вакуумный усилитель тормозов, подсасывающий воздух, но после его замены ничего не изменилось. При диагностике прибор выдает неопознанную ошибку привода дроссельной заслонки. Совет: Провести активную диагностику механизма дроссельной заслонки, если не получается, проверить проводку от дросселя до ЭБУ. Проверить натяжение троса педали акселератора – при сильной натяжке он мешает провести активную диагностику и установку в начальное положение. Если не помогает – заменить заслонку. Устранить подсос воздуха через впускной и выпускной коллекторы, топливные форсунки, вентиляцию картера и др. Проверить состояние ВВ проводов, свечей и распределителя зажигания с датчиком Холла. Не лишним будет проверить и давление топлива в топливной системе.
Вопрос: Машина простояла месяца 4-5 на сигналке, за это время сдох аккумулятор. Далее машина простояла без аккума еще месяца 3. После этого, поставив новый аккум, появились проблемы, а именно: двигатель нормально работает мин 10, потом начинает троить, как будто один цилиндр отказывает, и начинает плевать из выхлопной чем-то черным, т.е. на земле остается черное пятно. Катушки посмотрел, почистил, пружинки подрастянул. Проблема осталась. Заметил, что троить может в любое время, как после 10 мин на заведенной машине, так и в движении. То троит, то нет. Вот еду, например, потихоньку, чувствую что троит и тяги нет, а потом резко ускорение, и троение пропадает и ХХ в норму приходит. Но через время все повторяется. Свечи поставил новые. Решение: Все! Починил!! Была нерабочая катушка на 3м цилиндре!
Вопрос: После длительной поездки автомобиль начал не держать холостые обороты, затем стал хуже тянуть, и вот на светофоре окончательно встал. Ошибки по машине: датчик коленвала, неисправность ОЗУ блока управления. Датчик был поменян дважды – безрезультатно. Мозги подкидывал новые – всё тоже самое. Свечи сухие, искра есть. Решение: Причина нашлась – перескочила цепь, а вот холостые после прогрева так и не держит.
Вопрос: Появились провалы на любой скорости в промежутке между 2 и 3 тысячами оборотов, также, периодически, машина стала глохнуть на холостом ходу. Был поменян бензонасос, свечи, ВВ провода. Никакие диагностики у официалов и разных мастеров ничего не дали. Никаких ошибок нет. Решение: Нашли неисправность – датчик положения дроссельной заслонки. Купил на разборке другой – всё ок. А ошибок ни один сканер не показал.
Вопрос и решение: Глохла на ходу машина. Поменял датчик распредвала, как мне тут и посоветовали. Ну и конечно же сразу решил прокатиться. Один фиг заглох, аж 2 раза за 5 мин! Расстроенный приехал в гараж и тупо решил подергать и покачать провода под капотом на заведенной машине. В итоге, дернув провод, который проходит рядом с коробкой, где находится воздушный фильтр, машина заглохла. Я попробовал еще раз – и во второй раз заглохла! Тогда я вытянул штекер этого провода, протер от пыли и снова воткнул – и вот чудо, машина теперь не глохнет!
Вопрос: Периодически глохнет двигатель. Стоит газовая установка (пропан). Хотя на газ не грешу, т.к. глохнет и на бензине и на газу! На диагностике ничего не нашли. Говорят: “Он же работает, вот если бы он сейчас заглох”. Но он же у меня не дрессированный, нее глохнет по приказу. Решение: Это оказался датчик распредвала! Странная история: сервисный центр со всем своим оборудованием ничего не нашел, а мужик с обычного гаража с какой-то “хренью” в руках за 5 мин. поставил точный, правильный диагноз.
Вопрос: Только прогреется – начинаются провалы, двигатель трясётся. Дашь газу – обороты повышаются, затем падают до 300, потом поднимаются до нормальных. ЛИБО начинает троить. Совет: Провал оборотов при сбросе, это признаки грязного дросселя. Промывка с полной разборкой должна решить эту проблему.
Вопрос: Завожу холодную машину – обороты резко падают и движок глохнет. Повторно завожу – двигатель работает, но начинает троить! Прогреется и все приходит в норму. При езде машина разгоняется не сильными рывками и очень вяло! Свечи поменял, дроссель почистил – ничего не помогло! Совет: Менять цепь. Вчера поменял цепь на машине с такими же симптомами. История обычная – диагностика показывает неправильный сигнал датчика фазы при исправном датчике, затрудненный пуск, перерасход топлива. Цепь была длиннее новой на 12-13 мм.
Вопрос: Когда притормаживаешь (до полной остановки), скажем перекресток, стрелка тахометра падает до 400-500 оборотов, из-за этого по кузову пробегает вибрация, проходит секунда – стрелка поднимается до 700. Решение. Заменил топливный фильтр, симптомы пропали.
Вопрос: Есть проблема: идет вибрация от двигателя на кузов, двигатель постоянно колбасит. Грешил на то, что троит – нет, не троит. Заменил свечи – все равно, заменил опоры двигателя, заменил ГРМ, все положенные ролики, цепь, натяжитель. Думал пройдет – но нет, как трясло, так и продолжается. Решение: Разобрался в чем дело – оказалось, что разбит маховик.
Вопрос: Симптомы: 800…1000 об. – двиг дергается, выше – работает норм. Перетрясли всю электронику (меняли датчики и т. д. на заведомо исправные) – не помогло. Решение: Цепь ГРМ была одета с ошибкой на один зуб! Одели как положено – и все ЗАРАБОТАЛО!
Вопрос: Стала долго заводится (сек 2-4 крутит, потом заводится со стуком каким-то глухим). Потом загорелся ЧЕК (обороты хх нормальные), поехал: обороты до 2500-3000 набираются норм. А потом как будто просто растут (динамика пропадает). Остановился, скинул клемму на 1 мин. Обратно завожу, опять долгий запуск (сек 2-4), но ошибок никаких не загорается. Появляются периодически провалы в разгоне, именно периодически (особенно заметно на 1 и 2 передаче). Свечи менял. Решение: Ездил на диагностику: отказ датчика положения распредвала (в рез-те двигатель работал попарно-параллельно, а не пофазно). Два провода как будто перебиты, заново смотали, заизолировали, далее проверка фаз…ВСЁ ГУД – завелась как раньше с полпинка!
Вопрос: С периодичностью в 3-5 минут появился секундный провал при работе на холостых. Связи с включением кондера и вентилятора охлаждения нет. Бензин нормальный, свечи и провода менял и проверял на сопротивление. Помыл дроссельный узел и РХХ. Динамика и разгон нормальный. Совет: Почисти контакты разъёма на эбу, находится около аккумулятора. Мне помогло. Делали ещё по гарантии пару лет назад, теперь всё в норме.
Вопрос: Заводишь машину – поднимает обороты, потом снижает примерно до 400, соответственно двигатель дергает. Грешил на подсос воздуха, исправил все косяки стало еще хуже, заводится теперь с трудом. ДМРВ работает точно, катушки вроде тоже в норме, но на 100 процентов в них не уверен. До устранения подсоса воздуха нагар на свечах был серый, сейчас черный (копоть). Совет: Помыть дроссельную заслонку, проверить датчик положения дроссельной заслонки, помыть и проверить клапан холостого хода.
Вопрос и решение: Троит на холодную. Поменял катушку, в/в провода, свечи, датчик температуры всасываемого воздуха. Потом поменял мастера. У другого, после полной диагностики двигателя результат – зря менял катушку и датчик, оказались рабочие. Но проблема не пропала. Почистил контакты датчиков, мозгов – ничего. Позже полез зачем-то за блок форсунок, и СЛУЧАЙНО вытянул на себя жмут проводки…и офигел! Гофра, в которой шла проводка, проплавилась от температуры двигателя + проплавились провода (их там 5 штук). Я каждый заизолировал, надежно закрепил подальше от горячих поверхностей. Утром, на холодную, ждал того же геморра с заводкой. НО машинка завелась с пол-оборота, холостые стабильные, все работает!
Вопрос: Машина, пока холодная, нормально тянет. После минут 20 начинает плохо тянуть и подёргивается, но после 2500-3000 оборотов приходит в норму. Поменял все фильтра, почистил инжектор, дроссель – не помогает. Может, насос не выдаёт нужное давление или сцепления виновато? Решение: Ситуация разрешилась! Купил карбклинер и очиститель ДМРВ Ликви Молли. Снял дроссельную заслонку (ибо без снятия чистил, только время потерял, так как эффекта ноль), полностью и тщательно всё помыл, почистил впускное отверстие в мотор, там тоже было нагара мама не горюй. И почистил ДРМВ.
Вопрос: При пуске двигателя обороты “плавают”. После выключения зажигания и повторного пуска все приходит в норму. Совет: Возможные причины: засорена дроссельная заслонка или неисправен двигатель ее привода; неправильно отрегулирован трос педали акселератора; установлены неоригинальные свечи зажигания; поступают ошибочные данные от датчика температуры впускаемого воздуха и давления во впускном коллекторе; имеет место подсос воздуха во впускном-выпускном коллекторе или через систему вентиляции картера.
Вопрос: При торможении двигателем и при переключении со 2-й передачи на 1-ую падают обороты вплоть до полной остановки. Утром затруднен пуск. Совет: Пропуски зажигания из-за нагара на свечах. Обратите внимание на показания бортового компьютера о моментальном расходе топлива на ХХ: если этот расход больше 1 литра в час (при отключенных электропотребителях), то причина данной неисправности в свечах. Нельзя исключить и недостаточное давление в системе питания на ХХ, создаваемое топливным насосом, а также подсос воздуха через систему вентиляции картера.
Вопрос: При разгоне на каждой передаче происходит провал, т.е. повышаются обороты, а машина не ускоряется. И лишь через пару секунд начинает разгоняться, причем обороты падают. Топливный фильтр недавно менял, дроссельную тоже чистил. Совет: С большой вероятностью можно предположить выход из строя свечей зажигания. Обратите внимание, как работает двигатель на ХХ: при неисправных свечах происходит “подтраивание”. Попробуйте также при разгоне в момент провала немного отпустить педаль газа, – если машина при этом ускорится, то причина на 100% в свечах. Если бы дело было в сцеплении, неисправность проявлялась бы иначе: обороты росли бы без провала, а автомобиль не ускорялся.
Вопрос: При нагретом моторе машина плохо заводится и почти не едет, как бы давится, дергается. Завожу утром на холодную, минут 10 еду нормально и начинается, примерно когда температура около 90. Решение: Поменял датчик КОЛЕНВАЛА и всё в порядке.
Пропала динамика
Вопрос: Остается 1/4 бака, нажал педаль в пол – не едет, а потом и глохнуть начинает. Как залью полбака, проблема уходит. Бензонасос или может другая проблема? Совет: Провалы при разгоне – забита сеточка бензонасоса. Решение: Снял бензонасос. Сетка внизу на насосе как в битуме, вся черная! Отмачивал, отмачивал – не помогло. Взял баллон очистки карбюратора, очистил так на процентов 80. Поставил, вроде все работает!
Вопрос: Пропала динамика. Очень медленный набор скорости. Подумал на плохой бензин, залил в другом месте – динамики всё так же нет. До случившегося ездил спокойно, сцепление не жёг. Накануне устранял мелкие неисправности электропроводки в полу под водительским сидением, но вряд ли это могло как-то сказаться. Ответ: Смотрим лампы стопа, все ли горят? Ответ: Со стопарями были проблемы, которые устранены как раз с починкой проводки. Горят все три как положено. Совет: Кoгдa в систeмe yпpaвлeния двигaтeлeм вoзникaeт нeиспpaвнoсть, тo блoк ЕCМ нe мoжeт oпoвeстить вoдитeля пyтeм включения индикатора МI, ecли имeeтся oбрыв в цeпи пoслeднeгo. Пoэтoмy, eсли в тeчeниe 5 пoeздoк нeпpepывнo oбнapyживaeтся ненормальное сoстoяниe элeктpoпpивoдa дpoссeльнoй зaслoнки и чacти кoмпoнeнтoв, связaнныx с блoкoм ЕCM, тo пoслeдний oпoвeщaeт вoдитeля о тoм, чтo в систeме управления двигателем вoзниклa нeиспpaвнoсть и пpoизoшeл oбpыв в цeпи индикaтopa MI пyтeм aктивaции aвapийнoгo peжимa paбoты. Решение: Это действительно был аварийный режим. Оказалось, что замкнулись цепи габаритов и стопарей. Со включеным светом горят и стопари. Машина не едет. Выключаю свет – летит на всех парах! Осталось найти место замыкания.
Вопрос: Машина вдруг резко перестала тянуть, нажимаю на газ: если немного в горку – сразу глохнет, по ровной – медленно катится. Сильно дымит, когда включаешь скорость. На нейтральной тоже обороты не развивает, кое-как две тысячи, на приборах ничего не горит, ошибок и неисправностей не находит. Звук мотора немножко изменился, на холостых работает ровно, заводится хорошо. Масло не жрет. Совет: У меня такое было, когда турбина клинила за 2.300 оборотов. Один в один проблема. Смотри в турбину! Совет: Симптомы смерти турбины следующие:
Гул, повышенный шум. Похож на дисбалансированный вентилятор, не путать с естественным свистом
Бросает масло в выхлоп, сзади паровоз
Потеря тяги
Механический обрыв крыльчатки.
Вопрос: Сегодня три раза меряли разгон до 100км\ч – получилось 17 секунд. Причем до 3.5 тыс. оборотов вроде нормально ускоряется, а дальше как будто за задницу держат. И при переключении на следующую передачу чувствуется сильное как бы ускорение, а потом снова еле разгоняется. Фильтр новый, свечи новые, все датчики чистил, заслонку промывал. Все равно расход по городу меньше 15 не получается. По трассе был 10-10.5. Решение: Сегодня выбил третий катализатор, при этом первые два не трогал. Проблема была именно в нём! Тачка обрела второе дыхание! Расход 8,5. Совет: Как определить, что катализатор забит.
Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) – каталитический нейтрализатор забит.
Прогреть мотор (езда по городу-трассе) в течение получаса, затем взять термопистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и катализатора). Если температура после катализатора ниже или такая же, что и перед катализатором – значит он забит.
Если внутри катализатора что-то звенит, это говорит о его неработоспособности.
Вопрос и решение: Дизель в разгоне стал тупить, расход и дымность повысились, появилась турбояма, при газе на 2000 об не улетает вперед, а начинается цокотение по типу бензиновой детонации. Решил осмотреть впускной коллектор. Снял подводящий воздушный патрубок и удивился очень сильно. Толщина слоя сажи от 5 мм до 1 см! Решил снимать и чистить впускной коллектор и клапан EGR. Потрачено было 2 баллона с очистителем карбюратора и 2л бензина. Причем очистка в основном выполнялась механически, при помощи Г-образной самодельной лопатки, металлического ерша и шомпола с тряпкой. Очиститель не смог смыть эту бездну нагара, которой я наковырял 1.5 стакана. Купленный очиститель EGR от Хадо какой-то маслянистый и визуально только грязь смывал, не трогая нагара. Был также промыт клапан EGR, он забился сажей и завис в открытом состоянии, гоня сажу во впускной. Итоги: после промывки вернулась резвость и пропало клевание (турбояма). Выводы для себя сделал – раз в полгода проверять и чистить клапан EGR, осматривать состояние впускного коллектора. Совет: Недостаток ДВС с непосредственным впрыском и системой рециркуляции: работа на малых оборотах в городских режимах приводит к накоплению сажи во впускном коллекторе, в корпусе дроссельной заслонки и на клапанах. Необходимо почаще «прожигать» двигатель на больших оборотах.
Двигатель перегревается
Совет: Итак, если у вас в жару прёт температура и стрелка доходит до красной зоны, а если выключить и снова включить зажигание и температура становится нормальной, то эта проблема электрическая. Если всё именно так и происходит, то у вас проблема с проводом массы между кузовом и двигателем.
Вопрос: Выливается тосол с расширительного бачка после часа езды или около того, то есть он набирается полный и через верх выливается, потом мотор остывает и жидкость оставшаяся всасывается в систему, я доливаю до половины в бачок и ситуация повторяется. И еще часто включается вентилятор радиатора. На рост температуры не сказывается. Решение: Причина была в датчике температуры, он давал заниженные результаты, то есть показывал норму, когда жидкость уже кипела и только когда жидкость вылетала через расширительный бачок, показывал что перегрев и включались вентиляторы радиатора. Когда отключили датчик то система в аварийном режиме включила вентиляторы при пуске двигателя и температура не растет, даже при выезде на шоссе и езде 120 км/ч в течение получаса при температуре воздуха 30С.
Совет владельцам ВАЗ-2110. Могу рассказать как проверить ДМРВ. Берем электронный тестер, находим фишку датчика и протыкаем желтый провод иголочкой. На тестере выставляем 20 вольт и включаем зажигание. Напряжение должно быть от 0.996 до 1.07, если больше – датчик врет, а если 1.1 – датчик практически мертвый, но его можно починить. Нужен компрессор и очиститель карбюратора (желательно подороже). Пробрызгиваем находящийся за сеточкой чувствительный элемент и выдуваем досуха воздухом. Меряем напряжение: если упало до нормы – оставляем, если нет – делаем несколько раз (обычно баллона очистителя хватает).
Вопрос: Завел машину, залил антифриз по инструкции. Машина начинает кипеть при холостых, в шланге (что от блока к радиатору) ощущение что воздух. При прокачке шланга рукой в него идет антифриз, он начинает греться. До кучи еще проводка у старого хозяина накручена и обдув не работает. Это пробка воздушная или помпа не качает? Проехал на ней пару км – не кипит, остановился, через пять мин снова начала закипать. Ехал медленно, 20-30км\ч. Совет: Надо проверить есть ли отвод в расширительный бачок из какой-нибудь верхней точки системы охлаждения. Не забит ли он? Помпа приводится в движение ремнём с обратной стороны. Ремень правильно стоит? Если всё так, то придётся копать глубже. То, что печка плохо греет и т.д. да может быть следствием воздуха, но вопрос-то в том как он там оказывается и почему не уходит. На исправном автомобиле при правильной схеме патрубков пробка воздушная и сама бы разошлась. Белого дыма нет? Или излишне не парит из выхлопной? Решение: Точно, ремень обратной стороной крутил (ручейками) аж канавки на шкиве нашлифовало.
Вопрос: Почему постоянно работают вентиляторы охлаждения на прогретой машине, даже зимой! Машина прогревается, вентиляторы включаются на первую скорость и крутятся, не выключаются! Датчик температуры четко показывает, антифриз заменил! Совет: Была такая ерунда, в терморезисторе при определенной температуре был провал и мозги получали сигнал на аварию и включали пропеллеры. Проверяли датчик нагревом с измерением сопротивления и этого провала не замечали. Взяли переменное сопротивление и подключили вместо датчика (гоняли его на разных режимах) все работает ок. Заменили ДТОЖ и гуд.
Неисправности ГБО
Совет: После установки ГБО два варианта: двойная прошивка ЭБУ (в ЭБУ 2 программы: для работы на бензине и на газу) или вариатор опережения зажигания. Установка вариатора заключается во врезке в провод между датчиком положения коленвала и ЭБУ. Если что – то просто ставится заглушка и работает в штатном режиме. По поводу прошивки: насколько мне известно, то необходимо реле ставить, которое переключает программу работы ЭБУ при переходе на газ – а это вопрос относительной надёжности – надо лезть в мозги. Основной аргумент от установщиков: если что не так – деньги возвращаем. Единственное, что может быть, и меня предупреждали – это возможное загорание на приборке “чека” – меня вроде миновало. Устраняется данная проблема программным методом в самом вариаторе. Я думаю выбор в цене и доступности обслуживания.
Причины повышенного расхода на газе:
Неисправны свечи или большой зазор между электродами.
Низкое качество газа.
Подгорели клапана (особенно актуально для любителей больших оборотов).
Загрязнен воздушный фильтр.
Не установлен вариатор опережения зажигания.
Не перепрошит ЭБУ под газ.
Недозаправка (обман на АГНКС).
Посторонние звуки при работе двигателя
Совет: Свист под капотом – подшипник натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов. СТО меняют ролик, но умельцы разбирают его и смазывают подшипник.
Совет: Неисправность двухмассового маховика проявляется металлическими щелчками при переключении передач.
Вопрос: При резком трогании с места или торможении происходит одиночный стук. Совет: Смотреть заднюю опору двигателя на разрывы или просадку. Защита двигателя зачастую цепляется за выхлопную, там видно потертости.
Разное
Совет: Двигатель дымит, увеличился расход масла. Если на электродах и тепловом конусе свечи жирный нагар, а резьба чистая – залегли поршневые кольца.
Совет: “Суспензия” на щупе – это смесь конденсата, тяжелых фракций образовавшихся газов (при любом масле) при работе в минусовые температуры. Конденсат в масле образуется из-за частых коротких поездок при минусовых температурах. Это то же, что и “майонез” на крышке маслозаливной горловины зимой.
Вопрос: При переключении скоростей тахометр подскакивает на 100-200 и потом падает. Если разгоняться быстро и врубить нейтралку, обороты могут зависнуть на 1500 или на 3000, а потом упасть через -3-4 секунды. Свечи новые, клапан вентиляции картера новый, регулятор ХХ промыт, гофра целая, дросель помыт, коврик под ногами не мешает, тросик не застревает. Решение: Было такое и у меня. Резина у тебя одинаковая стоит? Может быть так, что если резина спереди ниже, то они быстрее набирают скорость, чем задние, которые выше. Обороты не падают, пока задние колеса не выровняются в скорости с передними.
Вопрос: Машина стала много есть бензина. Поехал на диагностику: ДМРВ умер, купил новый, снял воздушную гофру, а там все в масле – откуда оно и как избавиться? Снимал клапанную крышку, каналы все чистые. Совет: У тебя кидает масло через трубку вентиляции картерных газов. Причины: плохое масло; забита система вентиляции картерных газов; низкая или разная компрессия в цилиндрах двигателя. Совет: Проблемка была та же, решил очень просто – купил баллончик очистителя карбюратора, открутил дроссельный узел и начал его чистить. Затем открутил хомут маленького шланга, который идёт от вентиляции картера к верхнему штуцеру дроссельного узла. Оказалось что забит он наглухо, т.к. канал очень тоненький. Раз 10 продул очистителем и его пробило. Затем всё собрал обратно. Результат: легче набирает обороты, холостой ход не плавает, НЕТ МАСЛА В ГОФРЕ от замены до замены масла вообще! Совет: Ещё один способ проверить быстро клапан вентиляции картерных газов. На ХХ вытащи масляный щуп полностью. Если мотор начинает сильно трусить или даже глохнет, то клапан мертвый. При исправном клапане мотор не должен реагировать на это.
Вопрос: “Залипают” обороты Х.Х. на 1300. Такое происходит не всегда, но в последнее время все чаще и чаще. Тросик вроде смотрел, нигде не заедает. Ответ: Столкнулся с такой же проблемой, когда резко отпускаешь газ педаль под силой пружинки возвращается в нормальное положение, а когда плавно отпускаешь может “залипнуть” и ногой с обратной стороны педальку поднимаю вверх. Надо залить тросик смазкой. Ответ: Была подобная ситуация, зависали обороты. Причем, в диапазоне 1300-1500. Проблема решилась промывкой рхх и дроссельной заслонки. Решение: Поехал к дилеру. Мастер, все посмотрев, пробует ход педали газа РУКОЙ, выносит вердикт: заедает трос. Мне туда зафигарили (внутрь оплетки) смазки, теперь педаль ходит очень мягко и обороты не залипают.
«Магнетосопротивление (магниторезистивный эффект) — изменениеэлектрического сопротивленияматериала вмагнитном поле. Впервые эффект был обнаружен в1856Уильямом Томсоном. В общем случае можно говорить о любом изменении тока через образец при том же приложенном напряжении и изменениимагнитного поля. Все вещества в той или иной мере обладают магнетосопротивлением»,- это взято из Википедии.
Следущее из рекомендованной литературы: «Magnetic Resistance Element (MRE) Type. The MIRE is driven by the output shaft on a transmission or output gear on a transaxle. This sensor uses a magnetic ring that revolves when the output shaft is turning. The MIRE senses the changing magnetic field. This signal is conditioned inside the VSS to a digital wave. This digital wave signal is received by the Combination meter, and then sent to the ECM. The MIRE requires an external power supply to operate».
И для лучшего понимания прилагается рисунок, по которому можно всё понять и даже не переводить английский текст.
Далее: идем на страницу поиска интернет-портала Легион-Автодата и забиваем в строку поиска аббревиатуру MRE. Что получаем в ответ: Вот как вы думаете, для чего всё это рассказал и привёл столько много пояснений и картинок? Только для одного: наглядно показать, что сейчас, в наш 21 век найти информацию, прочитать её, понять и применить на практике – это легко и просто. Однако, почему же на ремонт всё ещё приходят автомобили с неисправностями типа «доделайте за меня»? Вот один из таких случаев.
Недавно на ремонте был автомобиль Тойота Камри выпуска 2013 года. Машина попала в какую-то аварию и ей потребовались работы по «жестянке». Их сделали, но потом на панели приборов загорелись непонятные огоньки и лампочки. Оказалось, что это система ABS так сигнализирует о своей неисправности.
О системе ABS подобного типа (с датчиками скорости MRE типа) написано много:
«Nissan Pathfinder 2007 MRE sensor, обрыв в жгуте ABS» autodata.ru/…/nissan_pathfinder_2007_mre_sensor/
«Электронные системы безопасности автомобиля» autodata.ru/…/elektronnye_sistemy_bezopasnosti_avtomobilya/
«Ford Fusion» autodata.ru/…/the_human_factor_opyat_ford_fusion/
«Mitsubishi Lancer MRE» http://autodata.ru/…/praktika_remonta/mitsubishi_lancer_mre/
«Mitsubishi Outlander (2008). Датчики скорости MRE» autodata.ru/…/mitsubishi_outlander_2008_datchiki_skorosti_mre/
И так далее. Кому интересна эта тема, идите на интернет-портал компании Легион-Автодата, забивайте в поиск словосочетание «MRE» и читайте статьи по теме: autodata.ru/search/?q=MRE&x=0&y=0
Ну а мы продолжим. Если в том автосервисе читали статьи Легиона, то прочитанное впрок не пошло: « не там искали, не то исправляли». Поставили новую ступицу – не заработало. Поставили новый (с разборки) датчик MRE – не заработало. И (наверное), так как в статьях больше не говорится о том, «что бы ещё поисправлять в машине, чтобы заработала система ABS», то этот автомобиль приехал на ремонт в наш автосервис.
Провожу диагностику. Сканер показывает ошибку по правому заднему датчику скорости: «обрыв цепи». Удивительно: если неисправность действительно заключается только в «обрыве», то не найти такую неисправность непростительно даже для начинающего автомобильного диагноста.
После сканера, помятуя о неисправности «обрыв цепи», подключил свой прибор, эмулятор сигналов датчика скорости MRE типа (вот схема эмулятора датчика скорости MRE типа: autodata.ru/article/all/nissan_pathfinder_2007_mre_sensor/), и убедился, что электрическая цепь от разъема датчика скорости MRE типа до блока управления исправная.
Не знаю, чем руководствовались предыдущие специалисты, которые до меня уже здесь побывали, но на мой взгляд, эта неисправность возникла из-за имеющихся стереотипов. Например, как соединять обратно разрезанные (разъединенные, разорванные) электрические провода в автомобильной электропроводке: «Белый провод подключается только к белому проводу» или «Чёрный провод подключается только к чёрному».
Это ошибка. Да, в каких-то случаях это может быть и так, но иногда от стереотипов надо отходить. Давайте посмотрим на фото:
На фото вы видите разъем, провода и основной жгут. Посмотрите внимательно: КАК соединяются провода. Что-то немного режет взгляд, да? И почему это чёрный провод подсоединён к белому? Разве так правильно?
Правильно, но непривычно. Компания Тойота уже давно разрушает стереотипы, подобное уже бывало, просто на это мало кто обращал внимания.
Так вот, теперь объясняю причину неисправности. Для того, чтобы правильно переподсоеденить провода, надо не руководствоваться стереотипами, а заглянуть в программу Мотордата http://motordata.ru/ru , смотрим:
На скрине я подписал: «Посмотрите, как правильно соединяются провода!».
Именно так: белый провод соединяется с чёрным проводом, а чёрный провод соединяется с белым. И всё, стоило только заглянуть в Мотордату и «неисправность устранена». Этим и хороша программа Мотордата, что в ней показывается не только соединения, но и цвета соединяемых проводов. И владельцу автомобиля не пришлось бы тратиться ни на покупку новой ступицу, ни на приобретение другого датчика скорости MRE типа.
Видео по теме статьи:
Просто? До удивления просто, наглядно. И последнее: «Вы ещё экономите на покупке программы Мотордата? Тогда некоторые простые неисправности вам не победить».
Провода от датчика MRE типа были мною правильно соединены, заизолированы термоусадкой, проверены: система ABS стала работать, неисправность устранена.
Далее, на примере диагностики и ремонта другого автомобиля хотел бы рассказать и показать порядок своих действий при поиске подобных неисправностей.
Тойота Авенсис выпуска 2011 года. Машина пришла на ремонт в наш автосервис с неисправностью в заднем правом датчике скорости.
Сканер указал на обрыв цепи. Поднял машину на подъемник, покрутил колёса, в цепи не было сигнала. Можно считать, что «область неисправности определена», надо смотреть в сторону датчика скорости?
Но прежде чем смотреть сам датчик скорости, а тут это датчик MRE типа, надо проверить в реальности прохождение сигнала от датчика до блока управления.
Для этого вместо датчика скорости MRE типа подключаю свой эмулятор(схема эмулятора датчика скорости MRE типа: autodata.ru/article/all/nissan_pathfinder_2007_mre_sensor/), проверяю.
Оказывается, что и в этом случае сигнала на блок управления нет. Какой можно сделать вывод?
Просится такой вывод: проблема неисправности не в датчике, а либо в электрических соединениях, либо ещё глубже, в самом блоке управления.
Внимательный осмотр датчика скорости, его разъема показал, что причиной неисправности является электрический провод:
Как вы тоже смогли заметить, один из проводов был когда-то задет, его изоляция была нарушена, вследствие чего сквозь трещины в изоляции попала влага и провод стал «банально ржаветь». Окислы, корродирование сделали своё дело.
Отмечу, что этот автомобиль был уже на диагностике и ремонте в каком-то автосервисе. Там провели диагностику и определили, что «неисправность заключается в задней правой ступице». Клиент приобрёл новую ступицу в сборе, ее поменяли, но неисправность осталась.
Ход рассуждений в предыдущем автосервисе был бы полностью правильным, если бы они догадались более внимательнее осмотреть электрические соединения: неисправность была на виду и прямо-таки «лезла в глаза». К сожалению, этого не произошло, клиенту пришлось приобретать новую ступицу в сборе, которая так и осталась у него «на долгую память».
Кудрявцев Михаил Евгеньевич (ник на форуме Легион-Автодата — AVTEL) г.Москва, ул.Суздальская, д.9, автосервис «ВТС». Тел.: +7 (916) 626-71-98. Союз автомобильных диагностов
Как выбрать датчик ABS | Новости автомира
Датчик ABS – далеко не новое изобретение, являющееся компонентом активной безопасности автомобиля. Впервые такие датчики серийно появились на автомобилях Mercedes-Benz S-класса еще в далеком 1978 году. Название этого датчика расшифровывается как Anti-lock Brake System, или же, переводя на более родной нам язык, антиблокировочная система. Ее назначение: сделать езду более безопасной, предотвращая возможную блокировку вращающихся колес при торможении. Как результат, при торможении сохраняется управляемость и общая устойчивость автомобиля. Практика показывает, что с системой ABS тормозной путь практически всегда меньше, чем без нее. Однако без специальных датчиков и вычислительного модуля данная система не сможет «следить» за автомобилем. Вы поговорим конкретно о датчиках.
Подробнее о принципе работы
Мнения автомобилистов расходятся. Одни считают что ABS призван сократить тормозной путь, другие считают, что это не все ее функции. Давайте разберемся. При торможении автомобиля с полностью заблокированными колесами транспорт, в силу высокой массы и набранной скорости, продолжает двигаться по инерции. К примеру, водителю нужно затормозить и сделать резкий маневр в сторону от препятствия на дороге. Задач у него две: не потерять «контроль» над своим транспортом и снизить скорость. Без системы ABS скорость вращения колеса снизится до нуля, а значит, управление сведется на нет – транспорт по инерции будет скользить вперед. А вот если таковая система есть, вращение колес уже будет прерывистым, но управляемость сохранится. Конечно, со стороны это будет похоже на какое-то хаотичное движение, ведь с антиблокировкой колеса будут то фиксироваться, то проворачивать. Однако важен результат: автомобиль продолжает слушаться руля даже в экстремальной ситуации.
Сегодня практически все городские авто оснащены антиблокировочной системой. Это является одним из требований к безопасности. К тому же она хорошо дополняет и без того сложную, но крайней эффективную электронную «начинку» транспортного средства.
Как же оно работает
Выше мы уже сказали о том, что автомобили активно оснащают электроникой. Ее сердцем и мозгом является блок управления. Именно он обрабатывает информацию, поступающую с датчиков частоты вращения колес. В соответствии с этим он раздает команды узлам тормозной системы, в частности, магнитным клапанам. Работая подобным образом, он не только следит за ситуацией на дороге, но и помогает водителю избежать ДТП, улучшив управляемость. Данная система постоянно модернизируется. Так, например, немало автомобилей сегодня оснащены специальными датчиками, реагирующими на движение объектов на дороге и «предугадывающими» возможное столкновение.
Что до ABS в целом, то современная система является четырехканальной. Каждое колесо оснащается отдельным датчиком и отвечает за дальнейшую регулировку вращения. Встречается и трехканальная система: по датчику на каждое из передних колес, и один датчик на пару задних. Самая неэффективная система – двухканальная. В ней один датчик ставится на переднее колесо и один на заднее с противоположной стороны.
Казалось бы, зачем четыре датчика, когда ситуацию на дороге могут описать два или даже один? Суть в том, что дорожное покрытие под каждым из колес может быть разным. К примеру: автомобиль во время торможения оказался правыми колесами на грунте, а левые по-прежнему на асфальтированной дороге. Очевидно, правые колеса начнут увязать в пыли, сухой земле или грязи – выбирайте тот вариант, который вам кажется самым неприятным. Итогом такого торможения будет занос. Четырехканальная система ABS совершит настоящее чудо: автомобиль на неоднородном покрытии будет иметь относительно ровный тормозной путь и его никуда не занесет. Есть одно но: такой результат можно получить только с новыми моделями антиблокировочных систем, которые запрограммированы на то, что торможение на рыхлой поверхность эффективно при определенном времени блокировки колес.
Как устроен датчик ABS
Конструкция датчика включает в себя 2 элемента: непосредственно датчик возле колеса и индикатор вращения, который закрепляется на ступице колеса, ШРУСе, подшипнике ступицы и т.д. Встречаются следующие виды датчиков:
Пассивный датчик. Является несложным электротехническим устройством. Суть его работы сводится к тому, что при прохождении зубчатого колеса через возникающее магнитное поле катушки индуцируется ток, причем его частота и амплитуда напрямую зависят от вращения колеса. Точность работы такого датчика средняя, причем она практически равна нулю при движении на скоростях ниже 5 км/ч;
Активный датчик. Бывают датчики Холла и магниторезистивные датчики. В магниторезистивных датчиках имеется специальное кольцо с постоянными магнитами. При прохождении полупроводника через магнитное поле его сопротивление изменяется, что и анализирует блок управления. Датчики Холла являются самыми сложными: за счет перемены магнитного поля кольца на специальной полупроводников пластине, находящейся под постоянным напряжением, очень быстро возникает разность потенциалов, которая снимается специальной микросхемой.
Пассивные датчики не боятся ни воды, ни грязи, ни даже автохимии. Чего не скажешь, например, о датчиках Холла, так как их тонко отлаженная конструкция требует чистоты, полного соблюдения геометрии и отсутствия сильных вибраций.
Почему датчики выходят из строя
Конкретного регламента замены нет. При должной эксплуатации изделие может служить очень долго. При этом подбирается только замена вышедшей из строя детали – парами датчики не меняют.
Если говорить о тех датчиках, что считывают информацию о вращении колес, то они не выходят из строя почти никогда. Причина банальная: нет механических деталей, нет и поломки. Если датчик и перестает работать, то зачастую причина кроется в состоянии проводки и неаккуратной работе мастера на СТО. Разумеется, в случае ДТП риск повредить датчик тоже велик. Есть и другие причины выхода из строя:
Плохое состояние зубчатого импульсного кольца. Оно может заржаветь, потрескаться, забиться грязью;
Скачки напряжения. Здесь стоит обратить внимание на аккумулятор;
Сильные вибрации. Даже устойчивые к механическим нагрузкам датчики не переносят плохих дорог и агрессивной езды по таким дорогам.
И даже это не все. Вам нужно обращать внимание на следующее:
Частые включения сигнальной лампочки. Если вы обратите внимание на приборную панель и проследите за работой лампочки, то заметите, что она загорается после старта, после чего спустя пару секунд гаснет. Если датчик неисправен, она загорается несанкционированно;
Срабатывания системы, когда торможение нормальное. Причина, скорее всего, кроется не в датчике, а в необходимости «переобуть» автомобиль – старая резина имеет слишком плохое сцепление с дорогой, на что реагирует электроника;
Хаотичная работа системы. Здесь причина может крыться и в состоянии импульсного кольца, и, как ни странно, в подшипнике – эти детали взаимодействуют достаточно тесно. Если подшипник люфтит датчик может функционировать неправильно.
Отметим лишь, что вся система ABS не является чем-то крайне необходимым. Но вместе с тем говоря о тормозной системе нельзя не говорить о ее надежности и эффективности. Антиблокировка является как раз тем, что делает торможение устойчивым, безопасным и крайне эффективным. Датчики ABS делаются так, что их ресурс в итоге оказывается очень большим, а ремонтопригодность сводится к нулю. Если они и выходят из строя, то требуют скорейшей замены на новые.
Оперативное вмешательство
К несчастью, не на всех СТО работают толковые люди. Они могут неправильно диагностировать «болезнь» автомобиля или даже установить неисправные детали. Особенно остро стоит проблема датчиков ABS: проверить их на должном уровне сложно, их тестирование стоит немалых денег, оригинал стоит дорого. Почему бы не проверить датчик самостоятельно перед тем, как отправиться к мастерам?
Вышеупомянутая деталь системы активного торможения производителем проверяется на осциллографе. Инженеров волнует измерение сопротивления и амплитуды. Вряд ли у каждого автомобилиста найдется осциллограф в гараже. А вот омметр наверняка найдется. Обзаведитесь этим измерительным прибором и сделайте следующее:
Поднимите свой автомобиль домкратом;
Демонтируйте колесо;
Инструментом открутите винт, при помощи которого датчик закрепляется сзади ступицы;
Замерьте сопротивление на контактах устройства;
«Прозвоните» всю проводку.
Итак, вы можете столкнуться со следующим:
Обрыв или замыкание (сопротивление бесконечно или стремится к нулю). Датчик неисправен – придется его менять;
Аналогичная ситуация на одном или нескольких участков проводки. Очевидно, придется менять провода;
Сопротивление переднего датчика ABS попадает в диапазон 7-25 Ом. С ним все в порядке;
Сопротивление заднего датчика составляет 6-24 Ом. С ним тоже все в порядке;
Значения сопротивления изоляции равно или больше 20 000 Ом. С изоляцией все в порядке.
Данный метод не даст вам полной картины ситуации, но с учетом того что датчик выходит из строя по причине обрыва проводов большего нам и не надо. Нельзя не отметить и встроенную самодиагностики ABS. Когда вы ее запускаете, на экран авто выводятся коды ошибок. Заглянув в инструкцию от автоконцерна, вы сможете расшифровать эти коды.
Что об этом говорят водители
Споры не утихают до сих пор. Консервативные водители старых автомобилей утверждают, что система ABS не является чем-то необходимым. Они в некоторой степени правы, ведь безопасность на дороге целиком себе может обеспечить только водитель – электроника лишь оказывает ему небольшую помощь. Однако, задайте себе вопрос: как вы тормозите? Наверняка прерывистыми мягкими нажатиями на педаль. Это имитация работы антиблокировочной системы, которая совершает до 15 таких «нажатий» в секунду.
Неопытных водителей может смутить легких треск в салоне, а также толчки педали тормоза, которыми сопровождается работа ABS. Бояться здесь нечего – система абсолютно рабочая и исправно регулирует течение тормозной жидкости.
Результаты множества тестов системы ABS показывают, что серьезно на длину тормозного пути она не влияет. Влияние на управляемость только положительное. Если ABS нет, все сложности управления транспортом при торможении водитель берет на себя. Далеко не каждый специалист может справиться с автомобилем в экстренной ситуации – электроника все равно реагирует намного быстрее человека.
Об эффективности торможения
В отказе ABS ничего страшного нет. Система лишь помогает водителю затормозить, а не полностью берет на себя работу тормозов. В случае неисправности стоит быть готовым к возможным сложностям в управлении и риске, что машину занесет. Серьезное влияние на курс и длину тормозного пути оказывает следующее:
Состояние покрышек;
Состояние тормозных дисков, колодок и суппортов;
Состояние элементов гидропривода тормозов;
Состояние подвески автомобиля.
Очевидно, транспорт с идеальным состоянием деталей не только хорошо едет, но и хорошо останавливается. Серьезного отношения к себе требуют тормоза и колодки. Система ABS лучше работает именно с дисковыми тормозами.
Выбираем датчик ABS правильно
Советуем ориентироваться в выборе на те запчасти, которые можно найти по VIN-коду автомобиля. Так вы точно найдете решение, подходящее к вашему транспорту. Совместимость деталей также можно выяснить, пользуясь электронными каталогами. Вам нужно будет указать следующее: марка авто, модель, года выпуска, кузов, а также тип мотора.
Советуем обратить внимание на корпус старого датчика и прочитать его код. Зная его, вы сможете легко найти аналогичный или ближайший по характеристикам аналог.
Обращайте внимание на форму запчасти. Она может быть универсальной, а может быть адаптированной под установку на правое/левое колесо.
Экскурс по брендам
Наиболее качественными являются OEM-датчики. Их проверяют на заводе изготовителя, а потом на заводах автоконцерна. В итоге водитель получает долговечную деталь, которая подойдет к его автомобилю. Цена такого оригинала выше цены аналогов.
Однозначными лидерами производства аналоговых датчиков ABS являются Bosch, Textar (Германия), Delphi (США). Особой разницы между их продукцией и OEM-запчастями нет.
Продукцию средней ценовой категории представляют A.B.S. (Нидерланды), JP Group (Дания) и Optimal (Германия). Тому же Bosch их датчики уступают, но в долгосрочной перспективе разве что чаще выходят из строя.
Самые недорогие, но все равно качественные датчики представлены тройкой немецких производителей: Dello, AutoMega, Torpan. Если вы хотите сэкономить, покупайте продукцию одной из этих фирм, а не какого-нибудь «нонейма».
Вывод
Система ABS, оборудованная множеством датчиков, серьезно помогает водителю на дороге. Эта приятная особенность современной автомобильной электроники сделала вождение безопасным и комфортным. Однако не забывайте о том, что даже самые «умные» тормоза не будут делать работу за вас. Конечно, уже есть автомобили с автопилотом, как-то Tesla S, но и они не лишены недостатков. Не забывайте о внимательности за рулем и о бережном отношении ко всем узлам своего транспортного средства – он служит вам верой и правдой, но в случае поломок двигателя, ходовой или тормозной системы может действовать непредсказуемо.
Как проверить датчики ABS — Системы помощи при торможении и им подобные
1) мультиметром mastech 320 (эта малявка на такое способна! в диапазоне 20-30 Мегаом). У неисправного датчика сопротивление меньше.
2) при снятой крышечке разъема блока ABS сопротивление витых пар (при снятой крышечке видно, какие провода свиты в пары)
3) пробником Rexant видно плюс (временный или постоянный)
4) нужен пинцет, чтобы удержать фишку и иголки с тонкими проводами
Nissan Almera Classic Сопротивление датчика скорости колеса в прямом направлении 29 МегаОм. Сопротивление датчика скорости колеса в обратном направлении — бесконечно большое. Напряжение питания датчика 12 Вольт. Плюс достаточно сильный, настолько, что его хватает для свечения красного светодиода пробника. Плюс может пропадать при некоторых условиях, затем снова появляется. Напряжение на сигнальном проводе 8,0 милливольт. Лампа ABS гаснет сразу же, если цепи всех датчиков исправны и ошибок нет. Пробная поездка не требуется.
Nissan Primera P12 Проверка цепи переднего левого датчика скорости колеса системы ABS 65 mV зел 4 mV красн — датчик отсоединен, заж. вкл. 10,9 V зел 4 mV красн — датчик подсоединен при вык. зажигании, заж. вкл. 64 mV зел 4 mV красн — датчик подсоединен при включенном зажигании, заж. остается вкл. 64 mV зел (светодиод пробника Rexant зеленый) 4 mV красн (светодиод пробника Rexant не светится) — заж. выключено и сразу включено 10,9 V зел (пробник светится красным) 0,5 V (пробник светится зеленым) — заж. выключено на 1 минуту, заж. включено, лампа ABS гаснет 65 mV зел 4 mV красн — зажигание вкл., был пошевелен провод датчика скорости колеса, лампа ABS загорелась Сопротивление датчика между красн и зел 34 МОм — снята фишка с блока ABS В обратную сторону — бесконечное сопротивление OL МОм — одета фишка, заж. вкл., лампа ABS горит
Вот здесь у меня заглючил большой мультиметр, а малявка не подвела:
Nissan Note сопротивление RR и RL датчика ABS 1-2 2,55 МОм 2-1 3,37 МОм Неправильно! Как ни странно, сопротивление не такое как на Primera (там порядка 34 МОм и только в одном направлении) или на BMW (было замечено 27 МОм). Намного меньше, чем на прочих машинах, и с разницей в 0,8 МОм измеряется также и обратном направлении. Тем не менее, датчик активного типа. Неправильно! Причина в неисправном мультиметре (мультиметр UT30B измеряет сопротивление во всех диапазонах, кроме 20 МОм). Нормальное значение около 17-23 МОм только в одну сторону, так же как и на других автомобилях.
Как проверить датчик АБС — советы специалистов!
Сразу же после включения питания на приборной панели автомобиля должен загораться световой индикатор «ABS», свидетельствующий о готовности электронного блока машины к работе. Если с авто всё в порядке, то спустя пару минут надпись исчезает. Но блок АБС вполне может выйти из строя: как проверить датчик ABS и понять, что именно сломалось?
Содержание:
Как работает АБС
Как самому проверить исправность датчика АБС
Основные виды неисправностей АБС
Видео как проверить датчик АБС тестером
Как функционирует АБС
Разработка системы, которую активно начали устанавливать на выпускаемые автомобили в 1970-е годы, вывело понятие безопасности на новый уровень.
Она состоит из:
блока управления;
гидравлического привода;
контроллеров, контролирующих обороты колеса;
механизма, обеспечивающего торможение.
Самым главным считается блок управления: он оценивает сигналы, поступающие от датчиков. Данные в оперативном режиме анализируется, и система понимает, что происходит с автомобилем: замедляется он или начинает ехать быстрее. Далее обработанные данные передаются на гидравлический узел.
Тормозной цилиндр отвечает за передачу давления, необходимого для создания нажимного усилия, которое гарантирует, что колодки прижмутся к дискам. Вне зависимости от силы нажатия водителем на тормоз, уровень давления в системе окажется самым оптимальным. Основное достоинство ABS заключается в возможности анализирования системой состояния каждого колеса в отдельности, выбирая наиболее подходящее давление и не допуская блокировки. Торможение до полной остановки обеспечивается давлением, возникшем в тормозном приводе.
На полноприводных и заднеприводных автомобилях установлен единственный датчик, располагающийся на задней оси: данные в главный блок, отвечающий за управление, поступают с самого ближнего колеса, а сигнал, задающий требуемый уровень давления, отправляется сразу всем колесам.
Существует три возможных режима работы устройства, занимающегося управлением клапанами:
если впускной клапан находится в открытом состоянии, а выпускной — в закрытом, давление будет возрастать, поскольку отсутствуют препятствия этому;
впускной клапан может оставаться закрытым после получения соответствующего сигнала, что обеспечивает сохранение неизменного уровня давления;
выпускной клапан открывается, а впускной закрывается, что способствует снижению давления.
Наличие этих режимов работы гарантирует, что повышение или уменьшение давление будет происходить плавно. Когда в работе системы АБС возникают какие-либо проблемы, тормозной механизм начинает функционировать без её участия, а на панели загорается соответствующее уведомление.
Как самостоятельно проверить исправность датчика АБС
Когда датчик начинает функционировать неправильно, антиблокировочная система перестает получать сигналы и должным образом на них реагировать, что чревато блокировкой колес.
Датчик — это катушка индуктивности, работающая одновременно с зубчатым диском, имеющимся на ступице.
Диагностика ABS показывает, что одной из самых часто встречающихся причин неправильной работы становится обрыв кабеля. Определить характер неисправности поможет паяльник, специальный шнур, предназначающийся для проведения ремонта, и тестер.
Контакты кабеля присоединяются к разъемам, затем тестером устанавливается сопротивление агрегата (полученная величина должна быть в рамках допустимых границ, указанных в руководстве по работе устройства). Сопротивление, близкое к нулевому значению, свидетельствует о замыкании, если же сопротивление далеко выходит за границы максимальных значений, налицо обрыв.
Проверка колеса — следующий этап: меняющееся сопротивление означает, что датчик исправен и не нуждается в замене. Обнаруженные обрывы необходимо устранить: любой разрыв исправляется методом спайки, но ни в коем случае не скрутки, что позволяет свести вероятность появления новых обрывов и начала процесса окисления к минимуму.
Если диагностика датчика АБС показала, что он неисправен и не подлежит ремонту, его нужно отсоединить и заменить на новый. Как правильно проверить датчик АБС на работоспособность, чтобы предотвратить появление отказов в его работе в ближайшем будущем? Для этого надо осмотреть контакты устройства и убедиться в исправном состоянии проводки: второй по популярности причиной неправильной работы узла является нарушение её целостности.
Если загорелась лампочка ABS, упростить диагностику блока и сэкономить средства на поездке в автосервис поможет специальная диагностическая система, дающая возможность провести проверку даже неспециалисту: после её запуска на экране появятся коды ошибок. Узнать, что они означают, можно с помощью прилагаемой к прибору инструкции.
Основные виды неисправностей АБС
Иногда при нажатии на тормоз возникает треск, заставляющий водителей думать, что с их транспортным средством что-то не в порядке. Но этот звук не является признаком поломки: треск может возникать во время работы модуляторов.
Если ABS выходит из строя, то после запуска двигателя значок на панели не гаснет, продолжая гореть всё время.
В процессе диагностики могут обнаружиться следующие неисправности:
Найденная при тестировании ошибка убирается самой системой ABS. Это не значит, что неисправность устранена: просто-напросто, либо в главном блоке контроллера возникает ошибка, либо в проводке датчика имеется обрыв.
При старте АБС самодиагностика проходит в нормальном режиме, но затем устройство самопроизвольно выключается. Среди возможных причин — некачественные контакты или их окисление, обрыв кабеля, отвечающего за питание, замыкание в работе датчика.
После старта ABS система самодиагностики находит ошибку, но всё равно работает. В большинстве случаев это говорит об обрыве в датчике, вследствие чего информация о скорости вращения колеса начинает передаваться с другого устройства. Причиной, вызвавшей появление неисправности, может быть и разница в давлении шин: если одно колесо спущено, то оно будет медленнее работать. Аналогичная ситуация наблюдается в случае установки шин с разным протектором.
АБС вообще не работает. Наиболее вероятными причинами будут обрыв, сильно изношенный ступичный подшипник, люфт ротора. Чтобы устранить неисправность, для начала стоит проверить люфт и состояние ротора. Если обнаружены сколы, элемент следует заменить. Далее – проверка проводов, подходящих к устройству. Если и эта мера не привела к должному результату, то всё дело в электронике – в таком случае необходимо с помощью системы диагностики узнать код ошибки для её устранения.
Как снять задний тормозной барабан на газели — Все о Лада Гранта
Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.
Устройство элемента
Задний тормозной барабан состоит из нескольких деталей:
крутящийся барабан;
тормозная колодка;
пружина;
тормозной цилиндр (один или несколько).
Демонтаж барабана
При торможении тормозная колодка трется по поверхности пустотелого барабана. Для обеспечения подвижности колодки в механизме предусмотрены пружины, которые, в зависимости от положения педали газа, будут сжиматься либо разжиматься. За корректную работу колодки и ее своевременное срабатывание отвечает специальный цилиндр, прижимающий ее к поверхности вращающегося барабана под давлением тормозной жидкости. Крепление всего механизма выполняется на щитке, сделанном методом штамповки.
Но задний тормозной барабан в некоторых случаях имеет иное устройство. Одним из ключевых элементов ленточной конструкции, как видно из названия, являются гибкие ленты, выполненные из металла. В процессе торможения ленты натягиваются и плотно обжимают барабан. Впрочем, такая конструкция тормозной системы уже давно не используется в автомобилях.
О преимуществах и недостатках
Плюсы барабанного тормоза
Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.
Снимаем тормозной барабан
Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.
Недостатки барабанной тормозной системы
Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:
более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
некоторые трудности в настройке;
невысокая стабильность;
при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.
Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.
Снимаем тормозной барабан
Неисправности: причины и симптомы
Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.
Сбои в работе барабанных тормозов ощущаются при резком торможении — машина останавливается гораздо медленнее. На многих машинах выход из строя барабанной системы торможения особенно заметен при движении задним ходом. Передняя система тормозов, ставшая задней, не «желает» эффективно работать, останавливая авто.
Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.
При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.
Виды поломок
В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.
Поломка тормозного барабана
На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.
Способы устранения неисправности
Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:
Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).
Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.
Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.
Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.
Кувалда вам в помощь
Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:
Снять колесо.
С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.
Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.
Экстремальный способ
Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:
Сесть за руль.
Включить зажигание.
Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
Раскрутить мотор до средних оборотов.
Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.
Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.
Радикальная мера
Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:
В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.
Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.
Как снять барабан на некоторых авто
Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.
Ключ для снятия тормозного барабана
ВАЗ (2101-07)
Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.
Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.
Lada (2108-21099)
Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.
После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).
Lada (2110)
Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.
Ремонт тормозной системы
Далее с барабанного элемента выкручивают шпильки. Но сделать это лучше тогда, когда авто еще не сняты колеса. Затягивается ручной тормоз. Далее с обратной стороны молоточком со ступицы сбивается барабан. Если возникли затруднения, помогут шпильки – они вворачиваются в соответствующие скважины, а при их равном вкручивании барабан извлекается. Кстати, аналогично снимается барабан и на корейских авто. Но иногда потребуется применение силы, но обычно обработка WD40 места контакта барабана позволяет легко его снять. Как видно, выполнить демонтаж тормозных барабанов не всегда бывает просто, поэтому целесообразность регулярного техосмотра очевидна.
Системе тормозов диагностика требуется после 40 000 км. В этом случае проблем со снятием барабана не возникает.
Важно учитывать, что если автовладелец берется за выполнение описанных выше действий самостоятельно, то на первом месте должна стоять на первом месте!
Привет посетителю портала video-repair.info. Сегодня мы продолжаем публикацию видео уроков. Мы посмотрим и поговорим по поводу замены задних тормозных колодок на автомобиле Газель. Видео замена тормозных колодок на Газеле существенно поможет, так что советую сразу посмотреть видео, а потом читать текстовую информацию.
Видео урок состоит из двух частей.
В период эксплуатации автомобиля износу подаются все детали, и тормозная система не исключение. Тормозные элементы изнашиваются и подлежат замене. Естественно что больше всего износу подвергаются тормозные колодки.
На автомобиле Газель есть специальное отверстие через которое можно проверить состояние колодок. Оно расположено в тормозном щите заднего колеса, там будет заглушка. Если толщина накладок меньше 2 мм, то колодки нужно срочно менять.
Процесс замены задних тормозных колодок Газель
1. Ослабте болты креплений заднего колеса.
2. Поставите автомобиль на домкрат, чтобы колесо свободно крутилось.
3. Демонтируйте колесо.
4. Возьмите щетку и почистите тормозной барабан от грязи и пыли.
5. Теперь отверните 3 винта для снятия барабана. Бывает так что барабан не снимается. Чтобы снять, нужно взять 3 винта M10 и ввернуть их в резьбовые отверстия. После этого по очереди вращайте эти болты и снимайте барабан. Во время вращения винтов слегка постукивайте по барабану молотком.
6. Возьмите отвертку и снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины.
7. Cо стороны тормозного щитка одной рукой держите шток пружины фиксации колодки, а другой рукой надавите на чашечку пружины и поворачивайте ее, для освобождения пружины фиксации.
После этого колодки будут освобождены. Но вам нужно снять еще и пружину с разжимного стержня.
Дальше нужно заменить старые колодки на новые. И собрать тормозную систему обратно.
Совет
Для хорошей установки барабана покройте край барабана графитной смазкой. И обязательно не забудьте произвести регулировку разжимного стержня на допустимую мин. длину. Если вы не произведете эту работу то не сможете поставить барабан на новые тормозные колодки.
Обязательно меняйте колодки на одной оси автомобиля.
09.04.2018 16:35 2018-04-09T13:35:31.000Z
Описание:
Поделиться с друзьями:
Добавить временную метку
Снятие Заднего Тормозного Барабана На Газели За Три Минуты Без Молотка И Кувалды.
Замена тормозного барабана и колодок задних колес
Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм. Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм. Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес. Снимаем задние колеса.
Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.
Снимаем барабан.
В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.
ВНИМАНИЕ Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места. Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей. Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.
Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.
Удобнее использовать для этого специальное приспособление.
С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси. Снимаем чашки с пружиной.
Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку,…
…вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.
Переставляем снятые детали на новые колодки. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Регулировка привода стояночного тормоза). Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.
ВНИМАНИЕ Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.
Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.
ГАЗ 2705 | Снятие и установка тормозного барабана
1. Тормозной барабан необходимо очистить от
грязи и убедиться в его свободном вращении.
2. Рукоятка механизма ручного привода стояночной
тормозной системы должна быть при этом в опущенном положении.
3. Вывернуть два фиксатора 2 (см. рис. Тормозные
механизмы задних колес), крепящих барабан к ступице заднего колеса,
и, используя в качестве съемников два болта с резьбой М8 длиной 1,5–2
см, ввернуть их в отверстия А и снять тормозной барабан.
Предупреждение
При сильной
коррозии фланца барабана и ступицы это соединение необходимо смочить
керосином или тормозной жидкостью и выдержать некоторое время. Во
избежание повреждения барабана и деформации щита тормоза категорически
запрещено бить молотком по ободу барабана или вводить отвертку между
щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.
4. При значительном износе барабана на его рабочей
поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана.
В этом случае снятие барабана необходимо производить в следующем порядке.
5. Через большое отверстие во фланце барабана
в отверстие «носка» передней колодки вставить стержень диаметром 8
мм.
6. Каким-либо воротком (например, монтажной
лопаткой), опираясь на болты крепления колеса, повернуть тормозной
барабан в сторону колесного цилиндра (см. рис. Сдвигание
передней тормозной колодки на заднем тормозе при помощи стержня при
значительном износе барабана с образованием у него буртика) так,
чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической
регулировки зазора в рабочем цилиндре.
7. Сдвинуть в сторону рабочего цилиндра заднюю
тормозную колодку, надев трубчатый конец оправки 3 (см. рис. Сдвигание
задней тормозной колодки на заднем тормозе при помощи трубчатой оправки
при значительном износе барабана с образованием у него буртика)
на ось 22 (см. рис. Тормозные механизмы задних
колес) разжимного рычага.
8. Снять резиновую заглушку 1 на щите 6 (см.
рис. Детали привода стояночной тормозной
системы) тормоза. Через освобожденное отверстие, опираясь на его
край отверткой, необходимо вращать зубчатую регулировочную гайку 23
(см. рис. Тормозные механизмы задних колес)
распорной планки против часовой стрелки, если смотреть по направлению
передних колес. Гайку следует повернуть на несколько оборотов.
9. Снять тормозной барабан.
10. Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность
(«зеркало») снятого барабана и проверить его эллипсность.
11. Разница замеров диаметров (максимального
и минимального) не должна быть более 0,2 мм.
12. При наличии глубоких рисок или повышенной
эллипсности барабан расточить, базируясь по центральному отверстию
и прижимая к приспособлению вутреннюю поверхность фланца барабана.
13. С целью сохранения необходимой жесткости
барабанов их нельзя растачивать более чем на 0,8 мм на сторону. После
растачивания поверхность «зеркала» барабана должна иметь шероховатость
не более 1,6 мкм.
14. Перед установкой тормозного барабана его
привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности
фланца ступицы колеса следует тщательно очистить от грязи, коррозии
или забоин, а также слегка смазать тугоплавким и влагостойким смазочным
материалом.
15. Тормозной барабан должен плотно надеваться
до упора на фланец ступицы только усилием рук. При этом после установки
барабан не должен иметь свободного перемещения на ступице.
Замена тормозного барабана и колодок задних колес Газель Некст
Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.
Проверяем состояние фрикционных накладок тормозных колодок через смотровое отверстие, предварительно сняв заглушку
Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.
Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.
Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.
Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.
Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.
Снимаем задние колеса.
Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.
Можно воспользоваться ударной отверткой
Снимаем барабан. При трудности снятия барабана нужно свести колодки.
В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув два болта М10 в специальные отверстия.
Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.
Удобнее использовать для этого специальное приспособление.
С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.
Поворачиваем чашку пружины на 90°.
При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси.
Снимаем чашки с пружиной
Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень (солдатик)
Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку
Вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке
Переставляем снятые детали на новые колодки.
Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном.
Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.
Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, сведите колодки, повернув эксцентрик до упора против часовой стрелки.
Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.
Гайки крепления колес окончательно затягиваем на автомобиле стоящем на земле, равномерно крест-накрест моментом 300-380 Нм.
Как заменить задние колодки ГАЗ-2705
Страница 1 из 2
При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов.
По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.
Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.
Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.
Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.
ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.
Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.
Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.
Снимаем задние колеса
1. Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.
2. Снимаем барабан.
3. В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.
4. Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке
5. Удобнее использовать для этого специальное приспособление.
6. С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.
Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси.
Снимаем чашки с пружиной.
7. Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень