Состав масла машинного – Минеральное моторное масло, что это такое? Характеристики, недостатки и преимущества минерального масла для двигателя

  • 24.10.2020

Состав моторного масла | АвтоЖидкость

состав моторного масла

состав моторного маслаМасла для поршневых двигателей — группа технических жидкостей для смазки, очистки и охлаждения рабочих элементов мотора. В зависимости от компонентного содержания получают продукты с различными физико-химическими свойствами. Рассмотрим подробный химический состав моторных масел и назначение компонентов.

Классификация масел

По способу получения масла для ДВС делят на 3 группы:

  • Минеральное (нефтяное)

Получают путём прямой нефтеперегонки с последующим отделением алканов. Подобный продукт содержит до 90% разветвлённых насыщенных углеводородов. Характеризуется высокой дисперсностью парафинов (неоднородностью молекулярных масс цепей). Как итог: смазочный материал термически нестабилен и не сохраняет вязкостные показатели в процессе эксплуатации.

  • Синтетическое

Продукт нефтехимического синтеза. Сырьём служит этилен, из которого посредством каталитической полимеризации получают базу с точной молекулярной массой и длинной полимерных цепей. Также возможно получить синтетические масла путём гидрокрекинга минеральных аналогов. Отличается неизменными эксплуатационными качествами на протяжении срока службы.

  • Полусинтетическое

Представляет смесь минерального (70-75%) и синтетического масла (до 30%).

Помимо базовых масел готовый продукт включает пакет присадок, которые корректируют вязкостные, моющие, диспергирующие и прочие свойства жидкости.

процентный состав масла

процентный состав масла

Общий состав смазочных моторных жидкостей представлен в таблице ниже:

КомпонентыПроцентное содержание
Базовая основа (насыщенные парафины, полиалкилнафталины, полиальфаолефины, линейные алкилбензолы, а также сложные эфиры) 

 

~90%

Пакет присадок (вязкостные стабилизаторы, протекторные и антиокислительные добавки) 

До 10%

химический состав моторного маслахимический состав моторного масла

Состав моторного масла в процентах

Содержание основы достигает 90%. По химической природе можно выделить следующие группы соединений:

  • Углеводороды (предельные алкены и ненасыщенные ароматические полимеры).
  • Сложные эфиры.
  • Полиорганосилоксаны.
  • Полиизопарафины (пространственные изомеры алкенов в полимерной форме).
  • Галогенпроизводные полимеры.

Подобные группы соединений составляют до 90% по массе готового продукта и обеспечивают смазывающими, моющими и чистящими качествами. Однако свойства нефтяных смазок не отвечают требованиям эксплуатации в полной мере. Так, насыщенные парафины при высокой температуре образуют коксовые отложения на поверхности двигателя. Сложные эфиры подвергаются гидролизу с образованием кислот, которые приводят к коррозии. Чтобы исключить подобные эффекты вводят специальные модификаторы.

присадки в моторное масло

присадки в моторное масло

Пакет присадок — состав и содержание

Доля модификаторов в моторных маслах составляет 10%. Существует множество готовых «пакетов присадок», которые включают набор компонентов для повышения требуемых параметров смазочного материала. Перечислим наиболее важные соединения:

  • Высокомолекулярный алкилсульфонат кальция — моющий агент. Доля: 5%.
  • Диалкилдитиофосфат цинка (Zn-ДАДТФ) — защищает металлическую поверхность от окисления и механических повреждений. Содержание: 2%.
  • Полиметилсилоксан — термостабилизирующая (антипенная) присадка с долей 0,004%
  • Полиалкенилсукцинимид — моюще-диспергирующая присадка, которую вводят вместе с антикоррозионными агентами в количестве до 2%.
  • Полиалкилметакрилаты — депрессорные добавки, которые препятствуют осаждению полимеров при понижении температуры. Доля: менее 1%.

Наряду с вышеописанными модификаторами готовые синтетические и полусинтетические масла могут содержать деэмульгирующие, противозадирные и другие присадки. Общее процентная доля пакета модификаторов не превышает 10–11%. Однако в некоторых типах синтетических масел допускается содержание добавок до 25%.

Состав моторного масла

Для человека, озаботившегося тем, что же он заливает в двигатель своей машины весьма полезной будет информация о составе моторного масла. Эти знания дадут ключ к пониманию того, из чего сделаны масла, стоящие на полках магазинов, и почему одно стоит в полтора раза дешевле другого, хотя на обоих написано «синтетическое масло». Ранее мы уже слегка касались этой темы, теперь настало время поговорить об этой теме более подробно.
Как я уже упоминал в статье о типах моторных масел, в первом приближении масло состоит из базовой основы (базового масла), модификатора вязкости, ответственного за сохранение вязкости в заданных пределах и присадок, обуславливающих наличие у масел различных полезных свойств. Кстати, этот модификатор вязкости порой немало пугает автолюбителей, в случае, когда они пытаются залить в машину масло, хранившееся на морозе.

Базовое масло.

Базовое масло – это основа, определяющая, сколько проработает продукт в двигателе и отвечающая за его смазывающие свойства. Плюс к этому оно служит средой-носителем для присадок. Существует пять основных типов базовых масел:минеральные и синтетические базовые масла

  • минеральное
  • минеральное селективной очистки
  • гидрокрекинговое (HC)
  • полиальфаолефиновое (PAO)
  • эфирное (эстеры)

Минеральные базы получают путём отбора соответствующих нефтяных фракций при перегонке нефти. Масла селективной очистки дополнительно очищают с помощью растворителей избирательного действия (отсюда название), которые вымывают из базы наиболее неподходящие молекулы, улучшая состав моторного масла, делая его более однородным.

Гидрокрекинговая база получается также из минерального сырья, но при этом используются процессы синтеза, то есть преобразования в углеводороды необходимой структуры. Поэтому эта основа считается синтетической. К синтетике её, кстати, отнесли не так уж и давно, ещё лет десять-пятнадцать назад у всех ведущих масляных брэндов в линейке продуктов были две полусинтетики, с вязкостью 10w-40 и 5w-40, выше которых шли уже премиум-масла на ПАО-основе. Примерно пять лет назад между ними появилась прослойка масел, заявленных как синтетические, но более дешёвых и не наследующих форму названия премиум-продуктов (например, цифра 1 в названии Mobil, или слово Ultra у Shell, Edge у Castrol и т.д.). Это и был тот момент, когда гидрокрекинг стали считать синтетикой. С точки зрения маркетинга хороший ход: потребители думают, что для них сделали синтетику более дешёвой, а по факту просто стали продавать дороже то, что раньше называлось полусинтетикой. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.

Полиальфаолефины, или, сокращённо, ПАО – дорогая и самая распространённая и синтетическая основа для производства технических масел. Производят её из этилена, синтезируя молекулы заданной формы и свойств. Это даёт ряд преимуществ:

  • молекулы одного размера создают меньше сопротивления для трущихся деталей, а значит, увеличивают КПД двигателя. Как следствие, имеем энергосбережение и уменьшенный расход топлива (ненамного).
  • отсутствие молекул малого размера даёт практически нулевую испаряемость, значит нет расхода масла на испарение (не путать с угаром, это отдельный момент, рассмотрим в статье про вязкость).
  • масло такой структуры обладает отличными низкотемпературными свойствами. Температура застывания гораздо ниже, как следствие, при холодном запуске такое масло будет более жидким и быстрее доберётся до трущихся поверхностей в двигателе. И это без всяких депрессорных присадок, о которых мы поговорим чуть ниже.
  • термическая и химическая стабильность позволяют молекулам работать при более высоких температурах и в агрессивной среде не распадаясь. Именно это и является самым важным преимуществом синтетики и обуславливает её больший ресурс относительно минералки, причём с показателями практически как у свежезалитого масла. preumushestva_sinteticheskih_masel

    Уменьшение потерь энергии в зависимости от разницы в размерах молекул

На последнем аспекте остановлюсь подробнее. Молекулы масла (любого) при работе в двигателе испытывают большие нагрузки, в результате которых они разрушаются, превращаясь в мусор, загрязняющий масло. Поскольку минеральная основа состоит из разнородных молекул (грубо говоря, мешанина нефтяных фракций в диапазоне температуры перегонки 300-600 градусов, естественно, имеющих различные свойства), то и распадаться они будут по-разному: одни раньше, другие позже. При этом после распада менее устойчивых молекул физические свойства масла в целом меняются в худшую сторону: ведь состав-то масла изменился, плюс добавилось мусора из остатков распавшихся молекул. И этот процесс происходит постоянно с момента заливки нового масла, так что по мере работы уровень эксплуатационных свойств плавно ползёт вниз.

Синтетические молекулы за счёт своей одинаковости и стабильности выдерживают все нагрузки двигателя (если они не превышают расчётных), поэтому и не распадаются, соответственно, основа в масле почти весь положенный пробег имеет состояние, как у свежезалитого масла (подчеркну, что речь идёт именно о базе, визуально это никак не проявится, ну или почти никак. Масло всё равно потемнеет из-за работы моющих присадок). Однако ПАО тоже не вечно и изнашивается, поэтому в один прекрасный момент молекулы всё же начнут распадаться. Причём практически одновременно, они же одинаковые, и износостойкость у них тоже одинаковая. Так что очень важно заменить масло до этого момента, поскольку начиная с него ваш двигатель будет работать на отработке, что пагубно отразится на его ресурсе вплоть до выхода из строя.

Эфирная, или эстеровая база делается также путём синтеза, причём более сложного и дорогого, нежели ПАО, поэтому масла на ней не очень распространены. Из компаний, декларирующих производство масел на эфирной основе, на ум приходит только Motul. Конечно, есть ещё куча масел с эфирами, но обычно по одной-двум позициям, да далеко не в каждом брэнде. От ПАО эфиры отличаются наличием отличных смазывающих свойств, но плохой стойкостью к воде. И вот тут нас ждёт откровение: оказывается, идеальной основы для моторного масла не существует, у всех есть свои недостатки (смотрим табличку).сравнение базовых масел

Как видно из таблицы, любой тип базовых масел имеет «двойки» или «тройки». Выход производители видят в смешивании основ для взаимной нейтрализации негативных показателей. Наиболее технически хорош вариант со смесью ПАО и эфиров, но цена в данном случае становится не то что «двойкой» — «единицей». Хотя для многих автолюбителей это не повод лить в любимую машину что-то хуже самого совершенного масла:). Поскольку таких людей немного, для остальных делают всевозможные смеси ПАО, минералки и гидрокрекинга. Основной вывод отсюда таков: даже если на масле написано fully synthetic (что означает «полностью синтетический»), на самом деле оно, скорее всего, синтетическое процентов на пятьдесят +/-. Как я уже упоминал в другой статье, на техническом семинаре представитель одного из мажорных (в смысле, основных) брэндов сказал, что масло у них считается синтетическим, если доля синтетики в нём больше 35%. Так что из соображений альтруизма «лишнего ПАО» нам никто не льёт, будьте уверены.

Присадки в масло.

С базой разобрались, переходим к присадкам, входящим в состав моторного масла. Все присадки делятся на 3 группы:

  • модификаторы вязкости
  • присадки для защиты масла
  • присадки для защиты поверхности двигателя

Модификаторы вязкости.

В эту группу входит собственно модификатор вязкости, отвечающий за сохранение расчётной вязкости при повышении температуры и депрессорная присадка, сохраняющая вязкость в заданных пределах при низкой температуре. Подробнее об этом написано в статье о вязкости моторного масла. Здесь же упомянем, что модификатор вязкости примечателен тем, что его в масле должно быть гораздо больше остальных присадок, как правило, около 10% от общего объёма масла, тогда как все остальные присадки, вместе взятые составляют ещё 10%.

Присадки для защиты масла.

Помимо физического и термического распада с маслом в моторе может случиться две неприятности, которые будут мешать его качественной работе. Это вспенивание и окисление (или химическое разрушение). Поэтому в масло добавляют антипенную и антиокислительную присадку (антиоксидант). Антипенная присадка уменьшает коэффициент поверхностного натяжения масла, поэтому пузырьки, образующиеся при вспенивании тут же лопаются.

С окислением ситуация такая: из школьного курса химии известно, что кислоты нейтрализуются щелочами. Так что для борьбы с окислением (то есть воздействием на масло кислот) в масло добавляют присадки, имеющие щелочную среду и нейтрализующие кислоты. Основным показателем нейтрализующих свойств масла является щелочное число. Обозначается оно аббревиатурой TBN – «total base number», где total – в данном случае означает общее, base – щелочное, так как щёлочи в химии также называют основаниями, кто не помнит:), ну а number – это число. Значение TBN представляет собой количество гидроксида калия (KOH) в миллиграммах, эквивалентного по нейтрализующему действию присадкам, содержащимся в одном грамме масла. Такая вот загогулина, как говорится:). Есть, кстати, очень взаимосвязанная характеристика масла – кислотное число. Выражается в тех же миллиграммах KOH, но уже немножко по-другому. Это количество гидроксида калия, нужное для нейтрализации всех кислот, содержащихся в 1 грамме масла. Чтобы усвоить эти мудрёные сентенции, попробую объяснить «на пальцах». Допустим, у масла в начале использования щелочное число равно 7, а кислотное = 1.5. Это значит, что кислоты полностью нейтрализуются и ещё остаётся большой запас прочности. По мере выработки антиоксидантов щелочное число будет уменьшаться, а кислотное – увеличиваться. Когда они сравняются, у масла не останется запаса прочности и в дальнейшем оно не сможет бороться с процессами окисления, а значит, начнёт активно превращаться в негодную к использованию отработку. Такое масло нужно срочно менять.

Присадки для защиты поверхностей двигателя.

Теперь посмотрим, чем масло защищает наш движок. На страже мотора стоят:

  • противоизносные присадки
  • модификаторы трения (антифрикционные присадки)
  • противозадирные присадки
  • детергенты (моющие присадки)
  • диспергирующие присадки
  • антикоррозионные присадки

Пробежимся по функциям и принципу действия. В качестве противоизносной присадки часто используют соединения серы, которые при больших нагрузках и температурах образуют на поверхности детали плёнку сульфида железа, очень стойкого к износу соединения. Так что сера, от которой пытается избавить автомобильные масла европейская организация с названием ACEA (Association des Constracteurs Europeens des Automobiles – Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей) во имя экологии, очень даже нужна в двигателе в разумных количествах, поскольку обеспечивает его защиту от износа. Оговорка про количества есть, поскольку кроме защиты двигателя, она же является компонентом образования серной кислоты, с которой уже приходится бороться антиокислительной присадке. Такая вот взаимосвязь.

Антифрикционные присадки (модификаторы трения) нужны для снижения трения (надо же:)) в двигателе. Широко используется в этом качестве дисульфид молибдена (есть даже масла, которые козыряют этим на этикетке, у Mannol, например, у LiquiMoly…). В масле этот материал оседает на поверхности деталей и при соприкосновении их друг с другом расслаивается подобно графиту (в силу особенностей своего молекулярного строения) при небольших нагрузках, уменьшая, таким образом потери на трение.

Противозадирные присадки работают там, где износ происходит в результате циклического повторения ударных нагрузок (например, пара кулачок-толкатель в ГРМ). Усилие кулачка таково, что верхний слой толкателя разрушается при соприкосновении. Чтобы этого не происходило, на толкателе образуется защитная плёнка из присадки, которая разрушается вместо металла при ударе кулачка, но тут же образуется снова. Применение одновременно противоизносных и противозадирных присадок обусловлено тем, что каждая из них наиболее работоспособна в разных условиях. Одни лучше справляются с высокими напряжениями, другие выдерживают высокие температуры и т. д. ….

Детергенты – это присадки, отмывающие двигатель от отложений на его поверхности и предотвращающие повторное загрязнение. Их молекулы прикрепляются к частицам отложений и образуют электрически заряженную оболочку, которая выталкивает грязь в объём масла. Также они способны прикрепляться к поверхности металлов и отталкивать частички грязи не давая им повторно оседать на двигателе.

Диспергирующие присадки занимаются тем, что вылавливают нерастворимые частицы в масле и обволакивая их, держат во взвешенном состоянии, не позволяя осесть где-нибудь в укромном уголке и образовать слой грязи в моторе. Не буду утомлять перечислением названий этих присадок, лично я с трудом воспринимаю всю эту алкилфенольную и сукцинимидную терминологию, да и ни к чему это нам здесь.

Антикоррозионные присадки предотвращают коррозию цветных металлов в двигателе, образуя на их поверхности плёнку, не разрушаемую при трении, под воздействием детергентных присадок и слабых кислот, образующихся при работе двигателя. Дабы не путать антиокислительное и антикоррозионное действие, достаточно вспомнить, что антиоксиданты защищают масло, а антикоррозионные присадки – детали двигателя. При этом многие присадки совмещают в себе эти два эффекта.

Вот схемка состава пакета присадок.состав пакета присадок в масло

Многофункциональность и синергия.

Вообще, нужно учитывать, что очень часто присадки обладают комплексным действием, сочетая в себе две и более функций из вышеперечисленных. Например, дитиофосфаты цинка отметились практически во всех описанных свойствах (за исключением вязкостных). Другое дело, что у каждой присадки есть основное действие и второстепенное. В то же время для обеспечения одной и той же функции в разных узлах двигателя может применяться несколько разных присадок. Также нужно учитывать такое явление как синергия и обратную ему антагонистичность. Несколько присадок могут применяясь вместе могут давать дополнительный эффект, превышающий простую сумму отдельных эффектов, это и есть синергетический эффект. Однако может быть и наоборот, две присадки взаимно нейтрализуют действия друг друга. К тому же многие присадки, имея основной положительный эффект, дают проседание по другим параметрам, и для его нейтрализации приходится добавлять ещё что-то. Производители масел тратят много сил и времени на то, чтобы подобрать композицию присадок с оптимальным синергетическим эффектом при умеренной стоимости. Выглядит это как множество экспериментальных замесов с последующим их тестированием и анализом результатов. Именно поэтому никто из производителей категорически не рекомендует добавлять в их масла посторонние присадки/добавки. Неизвестно, какой суммарный эффект будет у этой новой смеси, может оказаться, что вся эта кропотливая работа пошла насмарку. Так что в данном случае имеет смысл послушать их и не искушать судьбу. Хотя, конечно, если есть достаточный багаж знаний, чёткое представление того, что и зачем заливаешь, и понимание возможных негативных последствий, то почему бы и нет. В конце концов дозировка присадок рассчитана с некоторым резервом, который, например, тратится на нейтрализацию несливаемого остатка масла после замены, и в случае чего, может смягчить последствия подобных экспериментов.

Виды моторных масел

Одним из действительно необходимых атрибутов ремонта и эксплуатации автомашины является моторное масло. Оно служит залогом размеренной и устойчивой работы двигателя любого транспортного средства, обеспечивая смазкой механизмы внутренних устройств. Благодаря уникальным свойствам масел нагар и сажа не задерживаются на деталях двигателя, что обеспечивает более долгий срок службы.

Моторное масло изготавливают путем синтеза масляной составляющей и примесей. Масляное основание вырабатывается из нефти несколькими способами в зависимости от типа применения. Минеральное масло с добавлением полезных адаптирующих примесей используется в транспортной промышленности для высококачественных бензиновых и дизельных движков, и обслуживания иного структурированного железосодержащего механизма.

Химический синтез компонентов нефти обязательно разбавляется смягчающими веществами, продлевающими время эксплуатации деталей, а также для стабилизации механических процессов. Также хорошо распространена масляно — синтетическая основа в содержании мм (моторное масло). Без примесей оно не только не целесообразно, но и крайне вредоносно для двигателя.

Присадки в масло

От специфики примесей зависит целенаправленность работы. Если присадка влагоустойчива и не абсорбируется водой, то конечный результат, изготовленный с такой добавкой, прекрасно подходит для двигателя дизельного судна. Антифрикционность и реология примеси как химического соединения благотворно влияет на свойства моторных масел в условиях энергосбережения.

Сбалансированный состав присадочных элементов применим к каждому типу моторного масла индивидуально. Так, если масло не подходит марке авто, вполне вероятны непредвиденные ранние поломки двигателя. И, наоборот, в случае успешного применения, ваш движок прослужит немалый срок. Поэтому моторное масло классифицировали по типу присадок, для удобства сравняв его с мировыми стандартами.

Итак, есть несколько типов и подтипов масла. Минеральное разделено на парафиновое, ароматическое и нафтеновое. Каждое из них обладает определённой вязкостью и температурой, самой распространённой является парафиновая смесь.

Синтетическое  наиболее популярно по своим критериям, так как получено в ходе химических изысканий, добившихся большого прогресса относительно качества:

  • эргономичность топлива за счёт текучести;
  • высокая температура испарения позволяет избежать перебоев со снабжением смазкой деталей даже в случае перегрева;
  • стойкость моторных масел к «парафинообразованию» и окислению;
  • способность смазочного материала приспосабливаться к скачкам «микроклиматической» температуры;
  • увеличение срока эксплуатации мотора.

Единственным недостатком синтетического была и будет стоимость, включающая в себя разработку и поставку от нефтеперерабатывающих предприятий. Минеральное в разы дешевле, но золотой серединой стало полусинтетическое масло, адаптированное под климат региона. При средней тяжести нагрузки моторное хорошо влияет на двигатель, но повышение условий использования приводит к частой смене моторного масла.

Гидрокрекинг

В последнее время на рынок выпускаются виды моторных масел, обработанные по методу гидрокрекинга. Эксперименты с химическими соединениями не увенчались успехом, так как смазка быстро теряет свои свойства, близкие по сути синтетическому.

При прямой продаже от производителя к автомобилю прилагаются подробные характеристики и рекомендации, призванные без проблемно пользоваться транспортом. Если следовать инструкциям производителей, которые рекомендуют выбирать для марки авто индивидуально, машина прослужит долго и качественно, стоит этот факт принять во внимание.

По температурным ограничениям делят по сезону, как шины — лето, зима, всесезонка. Всесезонное  получают путём выжимки дисстиляционных веществ и синтетических продуктов, дополняя загущением полученной смеси макрополимерными присадочными средствами.

От свойств масел зависит благонадёжность двигателя, его взаимодействие в процессах мотора при движении автомобиля является самым важным. Так, участие в термических, механических и химических процессах обеспечивает установленный ресурс машины.

В настоящем, по разработкам автомобильных инженеров мирового сообщества масло должно отвечать следующим требованиям:

  • моющие и очищающие способности моторных масел по отношению к деталям и механизмам двигателя;
  • термические и термоокислительные свойства, позволяющие охлаждать поршни;
  • моменты против износа и старения, обусловленные вязкостью и прочностью масляной основы;
  • исключение коррозии благодаря использованию смазки;
  • совместимость как химического соединения с образующимися при запуске уплотнениями и катализаторами, нейтрализующими отработанные газы;
  • нормированная стабильность при транспортировке и хранении;
  • малая вспениваемость, летучесть и испаряемость.

Классификация SAE J300 делит масло на 6 зимних разрядов вязкости и 6 летних. Зимнее отличается устойчивостью к холодной климатической температуре и обозначается буквой W. Масло, помимо вязкости, имеет температурный предел прокачки, это значение определяет допуск подачи смазочного материала насосом при определенной температуре в мотор для безопасного зажигания.

Всесезонное обозначается двойным значком, первое значение — максимальная вязкость при низких температурах и второе — минимальное сочетание кинетической и динамической вязкости при повышенных температурах до 150˚С.

Как мы выяснили ранее, виды моторного масла — это минеральное, синтетическое и полусинтетическое масло. Производители автомобилей рекомендуют подбирать в соответствии с маркой машины и техническими характеристиками двигателя. Самым важным в составе масел является вязкость, какую обозначают индексом — общепринятой величиной между соотношением кинетической и динамической вязкостей при определенных условиях температуры.

Без дополнений, повышающих свойства и способности масел, последние никак не смогут выполнять свои функциональные обязанности — предотвращать силу трения в системе двигателя и защищать механизмы от залипания и копоти. Каждый производитель в своей лаборатории старается усовершенствовать химический состав присадок, что позволило бы добиться большего срока эксплуатации автомобиля. На сегодняшний день имеется несколько типов используемых добавок:

  • детергенты — это вещества, добавляющие в масло моющие способности;
  • сгущающие вязкость присадки обеспечивают более низкий предел температур;
  • дисперсанты — эффективная защита двигателя;
  • соединения от износа;
  • вещества против коррозии и ржавчины;
  • антипенные составляющие;
  • присадки, смягчающие трение;
  • и многие другие.

Присадки, которые влияют на вязкость масел, изготовляются из высокомолекулярных полимеров — полиметакрилаты и полиизобутилены, которые в нормальной среде имеют форму спиралей, но при изменении в положительную сторону температурного режима распрямляются, делая структурно густым.

Всесезонное масло

Такие присадочные элементы актуальны в тёплое время года, но всесезонное масло идентично по химическому составу с описанным синтетическим летним маслом. В России предпочитают всесезонное любым другим, так как оно не требует частой замены.

Такое масло имеет множество версий, так как производители ломают голову над непростым вопросом — как добиться сбалансированной вязкости присадок, ведь много тут не означает хорошо, потому что негативно сказывается на энергосбережении топлива.

Отметим также антипенные присадки. Когда коленвальный агрегат перетряхивает смазку в картере, в сочетании с накопившейся грязью, возможно сильное вспенивание. Оно плохо сказывается на функции теплоотвода, снижая способности масел смягчать трение. Силиконы в антипенных присадках образуют капли, разрушающие пузырьки воздуха, и соответственно, пены. Между тем, количество антипенных присадок не должно превышать допустимых стандартов — тысячных долей процента. Иначе вероятно возникновение абразива в виде оксида кремния.

И самые важные присадки (но не уменьшаем значение других) — модификаторы трения. Те самые, что препятствуют трению трущихся деталей, смазывая поверхности. Наиболее известные присадки — графит и дисульфид молибдена. Эти полупроводники в научном понимании нерастворимы в масле, а присутствуют в нём в виде микрочастиц в обязательном смешении со стабилизаторами и дисперсантами. Аналогами графита и дисульфида молибдена являются малорастворимые эфиры жирных кислот, которые формируют на трущихся деталях смазочный слой молекул.

Актуальность моторных масел нельзя преувеличить и переоценить. Важно следовать рекомендациям производителей, так как неправильное применение масла способно существенно снизить срок службы двигателя любого качества.

Автоэксперт: Ольга Лучко

Вам будет интересно

Из чего состоит моторное масло: различия химического состава

Мотор любит смазкуСмазка помогает работе мотора

Как вы думаете, что жизненно важно для работы движка вашего автомобиля? Конечно, ему необходимо горючее. Но если внутри мотора нет смазочной жидкости, даже при наличии бензина он вряд ли будет функционировать. Его металлические части будут тереться друг о друга, пытаясь преодолеть возникающее сопротивление. Но сила трения окажется сильнее и не даст частям двигателя проворачиваться. Картина радикально меняется, как только в мотор попадает смазка. То, из чего состоит моторное масло, обволакивает детали внутри движка, образовавшаяся пленка защищает металл от повреждений при трении. Теперь двигатель работает без проблем.

Как же появилось моторное масло? В 1866 году американский врач Джон Эллис экспериментировал с сырой нефтью, изучая её свойства с целью применения в медицине. Неожиданно для себя он обнаружил, что это отлична смазка, добавив сырье внутрь заевшего парового двигателя. Клапаны освободились, начали двигаться плавно и свободно. Доктор Эллис запатентовал свой открытие, а мир получил первую марку моторной смазки.

Чтобы состав продукта справлялся со своей задачей, нужно:

  • соответствие свойств масла механическим, химическим, температурным реакциям, происходящем при эксплуатации авто;
  • сочетание модели двигателя, марки смазки и условий езды.

Только при наличии всех этих факторов мотор будет работать стабильно и долго.

Смазывающие жидкости призваны:

  • предотвращать трение;
  • снижать износ;
  • отводить тепло от трущихся частей мотора.

Производители всего мира трудятся над тем, чтобы создать совершенный состав смазки. На сегодняшний день выпущены несколько десятков видео с подробной информацией на эту тему. Тем, кто интересуется научными достижениями в данной области, будет полезно их посмотреть.

Классификации смазок

Заливка моторной смазкиЗаправка мотора смазкой

Моторные смазочные средства создаются для разных типов двигателей:

  • бензиновых;
  • дизельных;
  • универсальные – работающих на любом топливе.

По сезонному предназначению моторное вещество подразделяется на:

  • зимнее;
  • летнее;
  • пригодное для любого сезона.

По химическому составу, способу производства масло бывает:

  • синтетическим – обозначается на упаковке Synthetic;
  • минеральным – Mineral;
  • полусинтетическим – Semi-Synthetic.

Выбирайте моторное смазочное средство строго в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля!

Чтобы масло стало полезным для мотора, в его состав добавляются присадки. Они улучшают и корректируют свойства смазки. А еще помогают достичь конкретных целей, например, моющих. Или усиливают вязкость смазочной жидкости. Производители смазок никому не раскрывают секретный состав присадок. На этом держится их бизнес и они скрупулезно отслеживают соответствие выпускаемых продуктов международным стандартам и сертификатам.

Моторное масло подразделяется на группы в зависимости от:

  • сбалансированного состава присадок в нем;
  • коэффициента вязкости;
  • допусков производителей.

Каждое моторное вещество получает рекомендации для использования в той или иной модели автомобиля. Все потому, что двигатели изготавливаются из разных металлов и имеют свои особенности конструкции. Есть движки для гоночных, спортивных авто. Есть для внедорожников или машин постоянной эксплуатации в условиях большого города. Для каждой модели должен быть специальный мотор, а для него – особый состав масла.

Из чего состоят смазки для двигателей?

Минеральные масла делают путем очистки нефтяных фракций. Синтетические – с помощью каталитического синтеза из газов. Комбинация того и другого, в которой не менее четверти синтетики, называется полусинтетической смазкой. Состав этого продукт представляет собой углеводороды с заданным количеством атомов углерода, соединенных цепочками

Бывают прямые, длинные, как веревка, цепочки атомов. Бывают ветвистые, как кроны деревьев. Формы цепочек напрямую влияют на свойства продукта. Максимально хорошие – с цепочками веревочного типа. Разветвленные цепи легче сворачиваются клубком. Следовательно, такое масло будут замерзать при достаточно высоких температурах. Потребителей же интересует смазочная жидкость, которая не замерзает даже в жестокие морозы.

При производстве минерального средства природные извилистые цепочки выпрямляют особым способом. Синтетику изготавливают искусственно, насаживая на линейные цепи количество атомов углерода до достижения заданной длины.

Характеристики смазкиСмазка имеет определенные характеристики

Если принять рабочие характеристики минеральных продуктов за отправную точку и обозначить единицей, то:

  • полусинтетика превосходит его в два раза;
  • синтетическая смазка, в зависимости от состава, в три, четыре и пять раз.

Классификация Американского института нефти API четко определяет, какие бывают моторные масла.

  1. Простые минеральные, полученные методом селективной очистки нефти.
  2. Улучшенные минеральные моторные средства. Они высокорафинированные, прошли гидрообработку, с высокой окислительной стабильностью, малым содержанием парафинов и ароматизаторов.
  3. Полусинтетическое масло с высоким коэффициентом вязкости. К нему применяют специальную гидрокрекинговую обработку, улучшающую молекулярную структуру вещества.
  4. Синтетические смазки. Имеют самый высокий уровень вязкости, отличную стабильность при окислении. Их состав свободен от молекул парафинов. Получены путем химической реакции.

Все остальные синтетические смазки, не попавшие в 4 группу, а также смазочные средства на растительной основе.

Особенности каждого вида смазок

Широкий ассортимент смазокОгромный ассортимент моторных смазок

Самые недорогие – минеральные масла. Их химический состав зависит от качества нефти. Играет роль степень очистки, её технология. Молекулы продукта имеют разную форму и длину. Отсюда нестабильные свойства минералок. Они слабоустойчивы к окислению, быстро испаряются, вязкость их плохо удерживает нужный уровень при изменении температурного режима. Существуют видео опытов, наглядно демонстрирующих изменение вязкости масел при разных температурах.

С целью улучшения таких веществ производители подвергают их состав гидрокрекингу. Это сложный физико-химический процесс, с помощью которого закрученные длинные цепи атомов разрываются на короткие. Затем гидрированием короткие цепочки дополняют атомами водорода.

Гидрокрекинг подразумевает глубокую очистку и видоизменение молекул, а значит, затрагивает и нужные, полезные свойства основы. Поэтому такое масло улучшают присадками. Получаемая в результате полусинтетика по стоимости ближе к минеральной смазке. По показателям – что-то среднее между минералкой и синтетикой.

Наиболее совершенными характеристиками отличается масло синтетическое. Из таких нефтяных газов, как бутилен и этилен, выделяют короткие углеводородные цепочки из 3-5 атомов. Путем полимеризации создают их них длинные, по 10-12 атомов. Запрограммированная длина цепочек определяет постоянство свойств синтетики:

  • стабильность вязкости при температурах до минус 50, 60 градусов позволяет запускать двигатель в жестокие морозы;
  • сохраняется нужный уровень вязкости при температуре до 100 ºС;
  • благодаря однородной структуре вещество имеет отличную устойчивость к деформации сдвига;
  • склонность к образованию лаков и нагаров крайне мала;
  • такое масло почти не угорает;
  • слабо испаряется.

Синтетическое моторное вещество стойкое. Порой вообще не требует присадок. При применении синтетики двигатели гораздо меньше изнашиваются, но стоимость её значительно выше, чем у двух других видов.

Как бензин, так и моторное смазочное средство получают из нефти. Но задачи у данных продуктов разные. Чтобы узнать, как из одной основы посредством современных технологий создают вещества, предназначенные для разных целей, можно посмотреть видео в Интернете.

Изготовление моторного масла | Журнал Популярная Механика

Небольшой американской городок Полсборо неподалеку от Филадельфии сложно найти на карте. Между тем именно он стал колыбелью одной из технологических революций в автомобильной промышленности — именно здесь, в Исследовательском центре компании Mobil Oil (ныне ExxonMobil) было разработано первое массовое и доступное во всем мире полностью синтетическое моторное масло Mobil 1.

Сразу за дверью в здании исследовательского центра обнаруживается настоящая автозаправка Mobilgas со скучающим манекеном-автозаправщиком, застывшим в ожидании клиентов. Его явно занесло сюда не без помощи машины времени из первой половины XX века. «Давно здесь сидит!» — с улыбкой комментирует один из проходящих мимо сотрудников. Вот уж точно — настоящий безмолвный свидетель технологической революции. На самом деле, по словам нынешнего руководителя подразделения моторных масел Mobil 1 Научно-исследовательского центра ExxonMobil (ExxonMobil Research & Engineering) Дуга Декмана, эта революция давно уже приобрела постоянный характер: «Каждые несколько лет производители автомобильных двигателей, подгоняемые более жесткими экологическими требованиями, выдают нам новые спецификации на моторные масла, а нам приходится постоянно работать на опережение, ориентируясь на все более жесткие стандарты».

Масло, пришедшее с холода

В 2005 году Билл Максвелл, тогдашний руководитель группы разработки моторных масел Mobil 1, поведал «Популярной механике» историю появления этого революционного продукта на рынке («Масло не для бутерброда», «ПМ» № 4’2005). Первое синтетическое масло компании Mobil Oil (ExxonMobil) на основе полиальфаолефинов (ПАО), вышедшее в 1974 году, буквально перевернуло автомобильную промышленность. В первую очередь оно предназначалось для холодных условий, в частности для Аляски. Запуск в мороз считается тяжелым испытанием для любого автомобильного двигателя, и масло, сохранявшее свою текучесть даже при очень низких температурах (при которых традиционное минеральное масло застывало), было высоко оценено по всему миру. С другой стороны, при повышении температуры масло не должно слишком разжижаться, иначе оно не сможет образовать защитную пленку на деталях мотора. Поэтому один из важных компонентов пакета присадок, модификатор вязкости (полимерный загуститель), — это то самое вещество, которому всесезонные масла обязаны своей «комбинированной» вязкостью.

Длинные молекулы загустителя сворачиваются в клубок при низкой температуре, что никак не сказывается на текучести маловязкой основы. Зато при повышении температуры «клубки» разворачиваются, при этом вязкость масла значительно повышается.

Одной из характеристик базовых моторных масел является вязкость (чем меньше этот показатель, тем проще прокачивать масло по узким трубкам и каналам). Для измерения т.н. кинематической вязкости, которая является отношением динамической вязкости к плотности, используется стандарт ASTM (American Society for Testing and Materials) D445, согласно которому измеряется количество масла, стекающего под действием силы тяжести через капиллярную секцию стеклянной трубки. Кстати, многие усовершенствования этих приборов были сделаны именно в лабораториях ExxonMobil: если краткость — сестра таланта, то необходимость явно находится в кровном родстве с изобретательностью.

Высокая вязкость в горячем состоянии важна для защиты тяжелонагруженных моторов, особенно спортивных, однако сейчас, как говорит Дуг Декман, у автомобильной промышленности другие приоритеты: «Основная современная тенденция — это переход от многолитровых атмосферных двигателей к компактным малолитражным моторам увеличенной эффективности, с прямым впрыском, турбонаддувом, гибридными трансмиссиями, системами старт-стоп и отключением отдельных цилиндров. Для таких двигателей, «заточенных» под экономию топлива и снижение выбросов токсичных и парниковых газов, требуются низковязкие масла — SAE0w20, 5w20. Сейчас это наименьшая вязкость, в стандарте SAE просто не предусмотрено меньших значений. Поэтому в настоящее время в среде специалистов обсуждают предложения о введении номенклатуры для ультранизких вязкостей моторных масел. Это ставит перед нами другую проблему — защиты деталей двигателя при высоких температурах, которую мы, впрочем, вполне успешно решаем».

Электрический пикап Rivian разворачивается на месте в «режиме танка»: видео

Электрический пикап Rivian разворачивается на месте в «режиме танка»: видео

Методом проб и находок

Список компонентов в составе моторного масла не является секретом. Основа — это базовое масло, минеральное (полученное тем или иным способом из нефти) или синтетическое (ExxonMobil использует ПАО). К базовому маслу добавляются пакеты присадок, закупаемые у специализирующихся на этом компаний, таких как Lubrizol, Infineum, Ethyl или Oronite. Все это хорошо известные вещества, а вот их количество в составе готового масла и есть главная коммерческая тайна.


Редкая профессия

Электрический пикап Rivian разворачивается на месте в «режиме танка»: видео

После помещений, заставленных новейшей измерительной аппаратурой, лаборатория испытательного подразделения, где работает Барри Хиллс, производит странное впечатление. Здесь нет ни спектрометров, ни вискозиметров экзотических конструкций, ни хроматографов, ни других образчиков высоких технологий. Барри — старший эксперт по оценке нагара и лаковых отложений на поршнях, а для своей работы он использует только лупу с подсветкой и держатель поршней, поскольку никакие измерительные приборы не способны выполнить эту задачу. Визуальная оценка требует обширных знаний и очень высокой квалификации (которую к тому же периодически нужно подтверждать), поскольку, чтобы вывести итоговую цифру по десятибалльной шкале, приходится принимать в расчет около двухсот различных показателей чистоты поршней. В исследовательских подразделениях ExxonMobil экспертов с такой квалификацией всего трое, так что это по‑настоящему редкая профессия. «Настолько редкая, — говорит Барри, — что когда мы направляемся на какую-нибудь конференцию, компания даже запрещает нам лететь в одном самолете. Ведь подготовка подобного квалифицированного специалиста занимает около 5 лет».

Чтобы подобрать баланс присадок, проводятся десятки тысяч экспериментов, измерений и испытаний в лабораториях, которые занимают немалую часть огромного здания. Здесь на самом современном оборудовании смешивают базовые масла, подбирают пакеты присадок и отдельные компоненты: модификаторы вязкости, обеспечивающие оптимальную текучесть масла при высоких и низких температурах, противоизносные и противозадирные присадки, защищающие детали от износа, модификаторы трения, способствующие снижению расхода топлива, детергенты и дисперсанты, очищающие поверхность двигателя от нагара, а также антиоксиданты, предотвращающие окисление масла, и антикоррозионные присадки. И базовое масло, и готовые составы — «кандидаты» проверяются на совместимость с различными материалами — с металлами (сталь, медь, алюминий), полимерами и резиной, из которых состоят сальники и уплотнители (полоски резины выдерживают в нагретом до 150 °C масле, после чего измеряют набухание, эластичность и разрывное усилие).

После измерения основных свойств масло тестируется на моторных стендах. Стандартами ASTM (American Society for Testing and Materials) предусмотрен целый ряд таких испытаний, причем довольно жестких. Например, для сертификации масла по стандарту API SM необходимо провести испытание по программе ASTM Sequence IIIG, предусматривающей работу 3,8-литрового двигателя General Motors V6 Series II образца 1996/1997 года в течение 100 часов на 3600 об/мин с мощностью в 125 л.с. и температурой масла 150 °C. При этом каждые 20 часов проверяется ряд свойств моторного масла, а после завершения цикла двигатель разбирается для оценки износа и степени нагара на поршнях.

Электрический пикап Rivian разворачивается на месте в «режиме танка»: видео Для тестов на беговых барабанах в автомобили устанавливают дистанционное управление акселератором, позволяющее по определенной программе реализовать различные режимы движения. Все данные контролируются с операторского пульта управления.

Тесты в натуре

Рядом со зданием исследовательского центра расположен гараж, напротив которого установлены на беговых барабанах несколько автомобилей. За год они, не съезжая с места (не считая буксировки в гараж и обратно на барабаны), наматывают по сто тысяч миль (примерно 160 000 км). Управляются они компьютером, который по заданной программе нажимает на акселератор, чтобы имитировать различные циклы езды. Поскольку испытательная площадка находится на открытом воздухе, это весьма близко имитирует реальные условия с настоящей сменой погоды.

Электрический пикап Rivian разворачивается на месте в «режиме танка»: видео После всех лабораторных измерений различных физических характеристик как базового масла, так и готового моторного масла, включающего пакеты присадок, и испытаний его воздействия на различные материалы (металлы, полимеры, резина), наступает через испытаний на моторных стендах. Двигатели выдерживают до шести капремонтов, но вообще в Полсборо это расходный материал.

Впрочем, климат в Полсборо не слишком суров: зимой средняя температура держится около нуля, летом — около 30 °C. Суровые климатические испытания моторного масла в ExxonMobil проводят в другом месте — в жарком во всех отношениях Лас-Вегасе, где несколько испытательных машин работают в качестве такси. «Именно там мы сейчас испытываем наши моторные масла ультранизкой вязкости, — говорит Дуг Декман. — И получаем весьма многообещающие результаты: наблюдается и экономия топлива, и вполне достаточная защита деталей двигателя».


Магические числа

Электрический пикап Rivian разворачивается на месте в «режиме танка»: видео

Одной из важных задач, стоящих перед разработчиками, является сохранение смазочных и защитных свойств моторных масел в широком диапазоне температур. Эта характеристика лучше всего известна потребителям, поскольку она находится на упаковке любого моторного масла в виде спецификации SAE (Society of Automotive Engineers — Общество автомобильных инженеров США), описывающей вязкостно-температурные свойства и состоящих (для всесезонного масла) из двух чисел. Первое число (с буквой W — Winter) обозначает зимнюю вязкость — чем она меньше, тем лучше будет течь масло при запуске двигателя при низких температурах. Второе число означает вязкость в горячем состоянии, которая характеризует способность масла оставаться достаточно густым при высокой температуре. Чем больше это число, тем толще будет масляная пленка на деталях горячего двигателя, и тем лучше он будет защищен, особенно в условиях интенсивного тепловыделения, характерного для «крутильных» спортивных моторов.
На фото: термометры, погруженные в пробирки с образцами смазочных материалов, измеряют температуру застывания масла.

Недостижимый идеал

Несколько десятилетий назад никто не мог даже представить себе, что успехи в области материаловедения и химии сделают возможным существование смазочных материалов, рассчитанных на весь срок службы механизма. А сейчас трансмиссионное масло в коробку передач заливается один раз — на заводе.

Электрический пикап Rivian разворачивается на месте в «режиме танка»: видео

Может ли подобная ситуация стать реальностью для моторного масла? «Для нас, химиков, вечное масло, которое никогда не нужно менять и которое будет работать на протяжении всего срока службы автомобиля, — это как Святой Грааль для рыцарей Средневековья, — смеется Дуг Декман. — Несмотря на значительное увеличение сервисных интервалов — за последние два десятилетия в несколько раз! — я не думаю, что такое принципиально возможно, пока мы используем двигатели внутреннего сгорания. Уменьшение размеров двигателя и одновременно увеличение его эффективности за счет использования ряда конструктивных решений, таких как прямой впрыск, турбонаддув и другие, приводят к повышению экономичности и одновременно делают двигатель высоконагруженным. Это способствует быстрой деградации моторного масла — оно быстро «стареет» за счет большого количества свободных радикалов, образующихся в зоне с высокой температурой и компрессией. Кроме того, в масле появляется абразивная зола, приводящая к износу двигателя. Так что пока мы не уйдем от двигателей внутреннего сгорания, а это явно произойдет не скоро — «вечного» моторного масла человечеству, увы, увидеть не суждено».

Статья «Правила маслоделов» опубликована в журнале «Популярная механика» (№7, Июль 2012).

Моторные масла | Характеристики масел для двигателя

Часто при выборе моторного масла, автолюбители не могут определиться и принимать правильное решение.

Надеемся, что после прочтения данной статьи, вы с легкостью примите правильное решение при выборе моторного масла для вашего автомобиля.

Моторное масло

Разговор о моторных маслах, начну с истории, который случилось с двигателем моего автомобиля после того, когда я не правильно выбрал моторное масло.

Показать / Скрыть текст   У меня была подержанная «Volvo», с бензиновым двигателем 1,8. Пробег автомобиля составлял 150000 километров, а машине было 8 лет.
В течение двух лет я заливал масло Mobil-1 10W-40. Все было отлично, двигатель работал нормально, без течи, без лишних расходов. Масло я менял в каждый 10000 км, не доливая.
Даже в 40-а градусные морозы, машина заводилось с первой попытки.
Однажды, когда пробег достигла отметки 250000 км, я решил, заменить моторное масло на более хорошую и дорогую. Выбрал Mobil-1, с параметрами 0W-50.
Через день после замены масла у меня, вернее у автомобиля начались проблемы. Масло текла с двигателя почти из всех сальников и соединений. В течение дня текла больше 0,5 литра масла. Впервые дни я доливал, но через неделю пришлось разобрать двигатель и заменить все сальники и прокладки, так как трансмиссия начала буксовать от масла, которое текла из заднего сальника коленчатого вала.

К чему я все это рассказываю, а к тому, что если бы в то время я знал о свойствах и классификациях моторных масел (первые навыки автолюбителя я получил в СССР, в те времена было всего один тип моторного масла – M8), такого бы не случилось. Хотел сделать лучше, получилось – хуже не куда!

А сейчас лаконично поговорим о классификациях, типах, классах и категориях современных моторных масел, которых огромное количество.

Все наверно знают, что все технические масла, а вернее будет сказать, масляные основы — это результат переработки нефти.

Попробуем разобраться в составляющих компонентов моторного масла, разновидности которых с каждым днем становятся все больше и больше.

  • Если коротко, то моторное масло это смесь масляной основы и разных присадок.

Так как в моторном масле основным компонентом является масляная основа, с него и ночном познакомится с типами масел, которые предназначены для автомобильных двигателей.

Масляные основы бывают минеральные, синтетические и полусинтетические.

Показать / Скрыть текст  

Минеральными называются те основы, которые получают из нефти. Синтетические маслинные основы получают химическим синтезом.
Неверно не трудно догадаться, что полусинтетические масляные основы от себя представляют смесь минеральных и синтетических масляных основ.

Все виды масляных основ, без добавления присадок, имеют невысокие смазочные свойства, не говоря уж об эксплуатационных характеристиках (срок, температура).

Присадки, в основном от себя представляют химические вещества, которые после добавления в масло повышают эксплуатационные и смазочные свойства.

Разные присадки придают маслам разные характеристики, одни стабилизируют вязкость, другие – устойчивость к высоким температурам, третье — очищают детали двигателя от нагара…

 

В основном все разновидности моторных масел отличаются составом присадок, которые производители добавляют.

Самым главным, в производстве моторных масел, является соответствие мировым стандартам, а также к требованиям автопроизводителей разных марок.

 

Каждый конкретный двигатель имеет свои требования к характеристикам моторных масел.

Именно по этой причине, при определении оптимального набора присадок, в производстве моторных масел решающее слово принадлежит специалистам по созданию двигателей.

 

А сейчас разберемся в классификациях моторных масел, которых несколько, в зависимости какой параметр масла имеется в виду.

  • Первый и самый главный в классификации — это химически состав.

По химическому составу моторные масла разделяют на 3 основные группы:

  1. минеральные,
  2. полусинтетические
  3. синтетические масла.
  • Второй параметр, по которому классифицирую масла — это вязкость, или SAE классификация.
  • Третий параметр классификации — это присадки, или API и ACEA.

Есть еще и четвертый классификатор — допуск производителей, однако на нашей стране мало кто обращает внимание на этот параметр моторных масел.

В России и в странах СНГ, обычно при покупке моторного масла 90 процентов водителей интересует лишь химический состав и вязкость, то есть минералка, синтетика или полусинтетика и цифры обозначающий вязкость.

Этикетки моторных маселЭтикетки моторных маселЭтикетки моторных маселЭтикетки моторных маселЭтикетки моторных маселЭтикетки моторных масел

 

Химический состав моторных масел

Минеральные моторные масла получают из переработки нефти. Синтетическое масло получают путем химического синтеза. Разница между минеральными и синтетическими моторными маслами очень существенная.

Выбор того или иного масла в основном зависит из условий работы двигателя.

Показать / Скрыть текст  

Если масло нужен для двигателя генератора, который стабильно будет работать в низких оборотах, без нагрузки на улице, то вполне может подойти минеральное масло.
А если масло нужен для двигателя, который должен работа в экстремальных условиях, с нагрузкой, тогда лучше взять синтетику или полусинтетику.

Синтетические масла сохраняют свои параметры даже при высоких температурах, они почти всегда находятся в одной консистенции, как в холодном состоянии, так и при больших температурах, чего нельзя сказать о минеральных маслах, которые при низких температурах очень густые, а при нагревании, становятся как вода. Единственное достоинство минеральных масел по сравнению с синтетическими маслами — это их низкая стоимость. 

Кто не знает как трудно запускать двигатель с минеральным маслом , если температура воздуха находится ниже отметки минус 25 градусов.

Отсюда следует, что синтетические масла более подходящие для работы двигателя, как при высоких так и при низких температурах. Но их высокая стоимость не всегда вписывается в семейный бюджет.

Но не все так безнадежно. Есть промежуточный вариант — полусинтетика

 

 

Полусинтетическое моторное масло можно считать оптимальным вариантом. У него не такая высокая цена, как у синтетики, а параметры, вязкости и устойчивости к высоким температурам, лучше, чем у минеральных моторных масел. Этот тип масел идеален для современных двигателей. Получают его путем смешивания минералки (50-70%) и синтетики (30-50%).

 

При замене масла, для многих водителей часто становится актуальным ответ на вопрос: — Можно ли смешивать разные типы моторных масел?

Надо сказать,что среди автолюбителей бытует мнение , что при смешивание разных типов, масло сворачивается, и приобретает гелеобразную констинтенцию. Однозначно сказать, что это так — будет неправдой, но скажу сразу, что делать это не желательно.

 

Хотя полусинтетическое масло получают смешиванием синтетики и минералки, и в этом случае ничего не происходит. Но надо помнить, что при получении полусинтетического масла масляные основы смешивают до добавления присадок, поэтому, скорее всего, нечего не обычного и не происходит.

Но с высокой долей вероятности может случиться так, что во время смешивание моторных масел разных производителей, находящиеся в составе химические присадки могут, вступить в химическую реакцию друг с другом и причинить вред вашему двигателю.

Поэтому, если вы собираетесь долить в двигатель другой тип масла, постарайтесь, чтобы старое и новое масла были выпущены одним производителем. Не забывайте и о том, что при замене масла в двигателе остается 5% от старого масла. Если вы собираетесь менять производителя масла, или залить в двигатель масло, которое по типу отличается от старого, советую обязательно произвести промывку двигателя.

Температурные границыТемпературные границыОтметки о стандартах классификации на этикетке маслаОтметки о стандартах классификации на этикетке маслаОтметки о стандартах классификации на этикетке маслаОтметки о стандартах классификации на этикетке масла

 

Вязкость моторного масла

Главней задачей для параметра вязкость — это уменьшить силу трения всех деталей работающего двигателя, а особенно поршней в цилиндре, которые плюс ко всему этому должны имеет максимальную герметичность.

Показать / Скрыть текст  

Если еще и вспомнить диапазон рабочей температуры моторного масла, который достигает до 150-и градусов (не надо путать с температурой антифриза, что показывается на приборной панели), тогда становится ясно, что создать моторное масло, у которого были одинаковые параметры при таких разных температурах, просто невозможно.
Именно по этому, каждый производитель двигателей определяет для своей продукции, какой-то оптимальный, усредненный параметр, для требований к моторному маслу, чтобы достичь максимальному сроку эксплуатации двигателя с минимальным износом деталей внутри.

Классификация моторных масел по вязкости чаще всего называют «Классификация SAE«, который разработали инженеры Американской автомобильной ассоциации. SAE параметр описывает состояние вязкости масла при разных температурных режимах.

Одним словом, SAE параметр это максимальная и минимальная температура, в промежутке которого работа двигателя можно считать надежным и безопасным.

На этикетках моторных масел вязкость пишется таким образом: — например SAE 5W-30.

Давайте разберемся, что обозначают эти цифра и буква W. W — это первая буква от английской слова «зима» – «winter». Такое масло можно использовать зимой.

Цифра 5, на нашем примере, определяет минимальную температуру запуска двигателя. Для определения надо от цифра 40 отнять цифру, написанную перед буквой W, в нашем случае это цифра 5. Для масла с параметром вязкости AE 5W-30, нижняя температурная граница получается -35 градусов.

Цифра 30 определяет верхняя температурная граница, и определяется оно не в прямую. То есть если написано 30, это вовсе не означает что масло можно использовать при температуре +30 градусов. Этот параметр указывает минимальный и максимальный вязкость масла в работающем двигателе — чем выше это цифра, тем густое моторное масло.

 

Чтобы было понятнее, мы публикуем некоторые параметры вязкости с обозначенными температурными границами.


0W-30 — нижная граница -35 градусов Цельсия, верхняя +25 градусов Цельсия
5W-40 — от -30 до +40
10W-50 — от -25 до +50
15W-60 — от -20 до +50 и выше

 

Набор присадок

Классификация APIAmerican Petroleum Institute (Американский институт топлива) в 1969 году создал систему классификаций по качеству моторных масел.

Этим параметром определяется тип двигателя, бензиновый или дизельный.

Класс API в этикетках имеет такой вид: API SJ, API CF-4, API SJ/CF-4. Если на таре моторного масла нет описание для классификации API, значит сертификат API этому типу масле не присвоена.

А сейчас расшифруем буквы и цифры. Первая букв всегда характеризует тип масла: S — для бензиновых и C — для дизельных двигателей.

Бывают моторные масла, которые предназначены как для дизельных, так и для бензиновых движков. В таких случаях на этикетке ставится API классификация обеих типов, которые разделены символом / (слеш).

API SJ/CF-4 можно расшифровать так: масло можно применить как в бензиновых, так и в дизельных моторах, однако так как первым в коде написано SJ, то есть буква S, это значить, что более предпочтительным являются бензиновые двигатели.

 

Классификация ACEAЕвропейский вариант классификации API. Создано в 1995 году. Последующие изменение в этом стандарте вынесены в 2002-ом и 2004 годах.

Все производители, которые используют на своем этикетке стандарт классификации ACEA, обязательным порядке должны произвести проверку масла согласно стандартам European Engine Lubricant Quality Management System.

EELQMS — это компания, которое отвечает за соответствия моторных масел требованиям ACEA.

 

В 2004 году по стандарту ACEA все виды моторных масел разделены на 3 категории.

Показать / Скрыть текст  

Первая категория обозначается буквами А/В. Сюда вошли все типы моторных масел (до этого были разделены: класс A — для бензиновых двигателей и класс B — для дизельных) для дизельных и бензиновых двигателей, которые были выпущены до 2004 года.
Масла в этой категории обозначаются 4-ми классами — A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04. В этом статье мы не будем подробно описать расшифровку этих букв и цифр, только отметим, что чем выше цифры, тем качественнее моторное масло.
Вторая категория, это новый класс и отмечается как буква С. Обозначение на этикетках С1-04, С2-04, С3-04. Эти масла соответствуют экологическим стандартам Euro-4. Масла классифицирующие этим стандартом намного качественные и высокотехнологичные, предназначены для бензиновых и дизельных двигателей.
Третья категория в Европейском классификации обозначается буквой Е. В этикетках масле имеет вид — Е4 и Е5. В 2004 году добавлены два новых класса Е6 и Е7. Предназначены для тяжелого транспорта (только дизельные двигатели).

Отметки о стандартах классификации на этикетке маслаОтметки о стандартах классификации на этикетке маслаМасло для двигателяТаблица безопасных диапазонов температур и вязкостиТаблица безопасных диапазонов температур и вязкости

 

Думаю, столько информации будет достаточной, для самостоятельного и правильного выбрать моторного масла. А сейчас подведем итоги конкретными советами по выбору моторного масла.

Чтобы выбор моторного масла не был ошибочным, еще раз внимательно посмотрите на фотографии с таблицами по классификацию моторных масел, которые представлены в этой публикации (кликните по картинкам, и они увеличатся в размерах, будет проще прочесть написанное).


Если автомобиль у вас новый, обязательно постарайтесь приобрести масло там, где вы купили машину. Это наверно самый лучший вариант выбора моторного масла для новых автомашин, находящиеся в гарантии.


Посмотрите в инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля от производителя, если конечно оно есть. По идеи в нем должно быть параметры моторного масла для вашего двигателя.


Если вы купили автомобиль от руки, постарайтесь узнать больше информации о масле в двигателе. При отсутствии такой информации, замена масла надо произвести с промывкой двигателя.


Имейте в виду, что каждый раз изменив марку моторного масла, вы наносите вред своему двигателю, если конечно это не обосновано конкретными фактами. А конкретным поводом для изменения марки масла является только завышенный расход, или течь.

 

В таких случаях, если автомобиль с большим пробегом, будет лучше, если вы перейдете на более густое, вязкое моторное масло. Перейдите от синтетического масла на полусинтетику.

 

А если у вас машина почти новая, тогда в таких случаях, скорее всего вам придется, заменит некоторые сальники, или прокладки в двигателе. 


Для уточнения вязкости масла, обращайте внимание к пробегу вашего автомобиля. Большой пробег требует высокий высокотемпературный вязкость моторного масла (это цифра после буквы W в коде классификации). Еще раз вспоминайте историю моего автомобиля, о которой я написал в начале этой статьи.


Обычно, сервисный интервал (пробег, после которого следует заменить масло в двигателе) определяется производителем двигателя, однако опытные автолюбители руководствуются другими приметами.

Всем ясно, чем чаще заменить масло, тем лучше для двигателя. Но, не надо забывать и о том, что хорошие масла стоят дорого. Именно поэтому стоит правильно определит, когда надо заменить масло.


В среднем, пробег после которого производится замена масла, для современных автомобилей составляет от 5-и до 8-и тысяча километров. Но если вы обычно ездите в малых оборотах, не нагружаете двигатель, тогда это цифра может возрасти до 10-12 тысяч километров.

Лично я определяюсь по цвету и вязкостью масла работающего двигателя. Если цвет масла держится в светлых оттенках, значит, пока нет нужды в замене. С помощью щупа (у двигателя должен быт рабочая температура) капайте капельку масла из двигателя на палец, и притрите вторым пальцем. Вы должны чувствовать, что пальцы скользят друг от друга. Это нормально. А если между пальцами вы ощущаете маленькие твердые частицы, или пальцы прилипают и сильно чувствуется трение, значит обязательно надо заменить фильтр и масло.

На сервисный интервал сильно влияет также и качество топлива. Некачественное топливо приводит к тому, что несгораемые жидкие компоненты топлива попадают в масло и уменьшают вязкость моторного масла.

 

Уважаемые автолюбители, посетители моего сайта!

Большая просьба в комментариях описать приметы, которые вас вынуждают к замене моторного масла.


Масло для двигателя

Теги: мотороное масло / все

Минеральное моторное масло, что это такое? Характеристики, недостатки и преимущества минерального масла для двигателя

Минеральное моторное масло имеет минеральную основу, поскольку является продуктом нефтяного происхождения и производится путем перегонки мазута. Оно отличается нестабильностью своих характеристик и высокой степенью испаряемости. Минеральные масла также могут изготавливаться из технических сельскохозяйственных культур.

Поскольку технология производства «минералки» относительно не сложная — цена таких масел значительно ниже, нежели синтетических масел.

что такое минеральное масло

В натуральном чистом виде минеральные масла практически не встречаются, так как необходимые смазочные свойства могут иметь только при «комнатных» температурах без тяжёлых нагрузок. Поэтому в ДВС применяются только со стабилизирующими присадками, чтобы сделать масла более работоспособными.

Такие присадки добавляются к базовому маслу, и способствуют увеличению антикоррозионных, противоизносных, а также моющих свойств минеральных моторных масел. Ведь эксплуатационные характеристики масел минерального происхождения не позволяют выдерживать слишком высокие температуры, оно быстро густеет на морозе, а при закипании засоряет двигатель продуктами горения. Как раз из-за таких характеристик минеральное масло для автомобилей, кроме самой основы, содержит около 12% присадок. Качественное минеральное масло должно производиться из хороших нефтепродуктов и обладать высокой степенью очистки.

Состав минерального масла

«Минералка», которая применяется как смазочный материал, имеет такой состав:

  1. Щелочные и циклические парафины.
  2. Циклановые – 75-80 %, ароматические – 10-15 % и циклано-ароматические углеводороды – 5-15 процентов.
  3. Мизерное количество ненасыщенных и алкановых углеводородов.

Минеральные моторные масла также содержат кислородные и сернистые производные углеводороды, а еще смолисто-асфальтовые соединения. Но в основу смазочных масел для двигателей все эти соединения не входят в том количестве, в котором описано выше, ведь они проходят глубокую очистку.

Кроме самой базы «минералки» различной вязкости, масло также содержит различный набор присадок, которые, кроме улучшения основных эксплуатационных показателей, являются и недостатком. Так как высокие температуры пагубно на них влияют, присадки относительно быстро выгорают, в результате чего масло изменяет свои свойства. Это особенно сказывается на моторах с большим пробегом.

Для оптимальной работы ДВС замену минерального масла рекомендуют производить после пробега 5–6 тыс. км, пока оно еще не успело потерять свойства.

Вязкость минерального масла

Не только в минеральном, но и в других маслах (синтетика, полусинтетика), вязкость является важнейшей характеристикой. В моторном масле, как и в большинстве ГСМ, вязкость изменяется в зависимости от температуры (чем она ниже, тем больше масло становится вязким и наоборот). Для нормальной работы двигателя она не должна быть выше или ниже определенного значения, то есть, запуская холодный мотор при минусовой температуре, вязкость масла не должна быть большой. А в жаркое время года, при запуске разогретого движка, масло не должно быть сильно жидким, дабы обеспечивать между трущимися деталями прочную пленку и необходимое давление.

свойство минерального масла

Масло для двигателя имеет определенный индекс вязкости. Данный показатель характеризует зависимость вязкости от изменяющейся температуры.

Индекс вязкости масла – безразмерная величина (просто число), которая не измеряется в каких-то единицах. Это число показывает «степень разжижения» масла, и чем выше данный индекс, тем шире температурный диапазон, при котором обеспечивается нормальная работоспособность двигателя.

Зависимость кинематической вязкости масла от температуры

График зависимости кинематической вязкости минерального масла от температуры.

В минеральных маслах, в которых нет вязкостных присадок, величина индекса колеблется от 85 до 100, а с присадками может составлять до 120. Малый индекс вязкости говорит о плохом запуске двигателя при низкой температуре окружающей среды и плохой защите от износа при высокой температуре.

По стандарту SAE, основные показатели вязкости (виды) масел на минеральной основе могут быть такими: 10W-30, 10W-40 и 15W-40. Эти 2 числа, разделенные буквой W, обозначают температурный диапазон, в котором данное масло можно применять. То есть, его вязкость, при нижнем пороге температуры и при верхнем, должна обеспечивать нормальную работу мотора.

К примеру, если это 10W40, то его температурный диапазон применяемости составляет от -20 до +35 °С по Цельсию, причем при +100 °С его вязкость должна составлять 12,5–16,3 сСт. Таким образом, при подборе смазки для двигателя, нужно понимать, что в минеральных моторных маслах вязкость изменяется обратно пропорционально температуре — чем температура масла выше, тем его вязкость становится ниже и наоборот. Характер этой зависимости отличается исходя из того, какое сырье и какой способ применялись при производстве масла.

О вязкостных присадках масла

Толщина масляной пленки между трущимися поверхностями зависит от вязкости масла. А это, в свою очередь, влияет на работу двигателя и его ресурс. Как мы разбирались выше с температурной зависимостью вязкости, высокая вязкость сопровождается большой толщиной масляной пленки, а с понижениям вязкости масла толщина пленки становится меньше. Поэтому, чтобы предотвратить износ некоторых деталей (кулачок распредвала – толкатель), приходится добавлять в «минералку» кроме вязкостных присадок еще и противозадирные, поскольку в таком узле создавать масляную пленку нужной толщины становится невозможно.

Масла разных производителей содержат различные пакеты присадок, которые могут быть несовместимы.

Дополнительные характеристики минерального масла

Кроме основных характеристик минерального масла существуют и несколько других.

  1. Температура вспышки является показателем легкокипящих фракций. Данный показатель определяет испаряемость масла в процессе эксплуатации. У некачественных маслах температура вспышки низкая, что способствует высокому расходу масла.
  2. Щелочное число – определяет способность масла к нейтрализации вредных кислот и противодействии отложениям за счет активных присадок.
  3. Температура застывания – показатель, определяющий температуру, при которой минеральное масло застывает и теряет текучесть за счёт кристаллизации парафина.
  4. Кислотное число – показывает наличие продуктов окисления масла.

Недостатки и преимущества минерального моторного масла

К основным недостаткам минерального моторного масла относится нестабильность параметров при различных температурах, а также быстрое окисление и разрушение (выгорание присадок при высоких температурах), что негативно влияет на работу двигателя. А единственным преимуществом является цена.

Минеральные масла, по большей части, используются в качестве механической смазки, хотя гидрокрекинговые масла, полученные методом перегонки и глубокой очистки с добавлением пакета присадок, еще используются современными автомобильными марками (например, Субару) в качестве смазки для двигателя. Такое минеральное масло получается близким по качеству к «синтетике», но быстрее стареет, теряя свои свойства. Поэтому приходится производить замену масла в два раза чаще.

Рекомендации автопроизводителя по применению масла можно найти в технической документации. Хотя зачастую стараются лить только синтетическое масло, которое на порядок превосходит минералку, впрочем и цена также значительно выше. Обычное же минеральное масло предназначается для старых типов двигателей, либо в моторы с большим пробегом и только в теплое время года. Конкретное предназначение определяется классификацией по уровню качества.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Гаи или гибдд как правильно – Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России (Госавтоинспекция)

  • 24.10.2020

Чем гибдд отличается рэо гибдд

ГАИ получила свое новое название ГИБДД. Ее статус повысили до уровня министерств и ведомств.

Структура ГИБДД. Права и обязанности сотрудников

ДПС

Дорожно-патрульная служба (ДПС) выполняет следующие задачи:

  • защита прав всех участников дорожного движения, сохранение их здоровья и имущества;
  • профилактика правонарушений (ПДД) и преступлений в данной сфере;
  • обеспечение непрерывности и безопасности движения транспорта.

Совершенно ясно, что с сотрудниками ДПС автомобилистам приходится сталкиваться чаще, чем с представителями каких-либо других подразделений Гос ГИБДД. Правила взаимодействия с инспектором ДПС подробно описаны в этой статье.


Специалисты уполномочены принимать участие в регистрационных и розыскных мероприятиях, а также рассматривать жалобы по вопросам своей деятельности и разрабатывать мероприятия по улучшению работы.

Заключение

В МРЭО возможно получить услугу субъектам, являющихся владельцами транспортных средств, выпущенных на заводах отечественных и иностранных производителей. Обратиться в организацию могут и лица, планирующие получить право управления машиной.
Подведомственное МВД подразделение сформировано несколькими структурами, специализирующимися в определенной сфере деятельности. Специалисты МРЭО уполномочены осуществлять постановку на учет транспортного средства и его снятие.
Они вправе проводить такие операции и с машинами, прошедшими таможенное оформление.

Чем гибдд отличается рэо гибдд

Внимание Несмотря на создание новой службы, этот отдел продолжал существовать еще почти 15 лет – до его упразднения в 50-х годах. Через несколько лет после появления ГАИ были сведены в единый документ существовавшие до этого в разрозненном виде правила дорожного движения.

Источник изображения: drom.ru

чем отличается ГАИ от ДПС????Ведь это одно и тоже

не ГАИ а ГИБДД, ДПС это милиция общественной безопасности, т. е грубо говоря сотрудники патрулируют ввереные им участки на предмет поддержание общественного порядка, ГИБДД рулит на дороге, т. е регулирует движение транспорта

одни и те же кровопийцы!!!

1. ГАИ (государственная автомобильная инспекция) . 2. ДПС (дорожно патрульная станция)

по моему ГАИ не регулируют движение

Государственная Авто Инспекция, а ДПС — Дорожно Патрульная Служба!! ! первые — инспектируют, а вторые — служат)))

Извиняюсь если не прав. Помойму ДПС-Дорожно Патрульная Служба, т. е они следят за ПДД и порядком на дорогах ГАИ-Гос. Авто Инспекция, я считаю что ГАИ следят за автотранспортом, ну там тнировки, техосмотры, страховки и т. д P.S Вы разделом ошиблись

1. ГАИ (государственная автомобильная инспекция) . 2. ДПС (дорожно патрульная станция)

гаи сейчас нету. а дпс есть. тот же прикол, что спросить, сколько километров от Ленинграда до Санкт-Петрбурга.

Часто задаваемые вопросы

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Нагрудный знак сотрудника ГИБДД нового образц

Для сотрудников МВД были разработаны новые нагрудные знаки. Работники ГИБДД стали обладателями круглой эмблемы, изготовленной из алюминия. Знак состоит из основания и накладки с кодовым значением в виде буквенно-цифровой комбинации. Центральная часть эмблемы имеет лучистый вид, отображаемый в красном цвете. На ней расположена ведомственная эмблема МВД. В нижней части знака нанесены три горизонтальные полоски, на которых синий прямоугольник с закругленными углами. В верхней части элемента находится идентификатор принадлежности к ведомству «Полиция», отображаемый желтыми буквами на синем фоне. В нижней части поля размещено наименование структуры «ДПС» буквами, имеющими заливку из белой эмали. Ниже отображена кодовая комбинация.

Что это и для чего используется?

Новые образцы нагрудного знака были введены для сотрудников подведомств МВД, к числу которых относятся и ДПС структуры ГИБДД. Они изготавливается в двух форматах, отличающихся размерами. Диаметр знаков ДПС 45 и 70 мм. Элемент относится к категории секретных изделий, поэтому к нему применимы соответствующие нормы хранения в отделении ресурсного обеспечения ведомства. Его выдача производится на основании рапорта руководителя подразделения, а факт передачи сотруднику фиксируется в специальном журнале. На рисунке 1 представлены нагрудные знаки нового образца подразделения ППС, вневедомственной охраны, участкового и общий МВД.

Рисунок 1 — Нагрудные знаки подразделений МВД нового образца

Знаки выдаются сотрудникам во время несения ими службы. После ее завершения, они должны быть возвращены в дежурную часть. Они могут быть не возвращены только в случае несения службы на некотором удалении от дежурной части. В такой ситуации, ответственность за хранение элементов, возлагается на работников, которым они были выданы. Каждый нагрудный знак закрепляется за определенным работником приказом командира подразделения или начальника ОВД. Эмблема, имеющая диаметр 70 мм предназначена для крепления на форменной одежде в специально отведенном для этих целей месте. Эмблема диаметром в 45 мм должна крепится на пуговице, размещенной на клапане левого кармана рубашки.

Когда и зачем был введен новый образец?

Решение об изменениях в форме нагрудных знаков, выдаваемых на службе подведомственным сотрудникам МВД, было принято по инициативе президента в рамках внедрения нового Федерального закона №3 от 07.02.2011 года «О полиции». Изменения были приняты в ходе реформы МВД, которая была реализована в этот период. Согласно нововведениям, сотрудникам было вменено в обязанность носить жетоны в общественных местах при несении службы с целью упрощения их личной идентификации. На рисунке 2 представлен нагрудный знак инспектора ДПС.

Рисунок 2 — Нагрудный знак ДПС нового образца

Нагрудная эмблема сформирована из двух частей, одна из которых является основной, а вторая накладывается на первую и таким образом закрепляется. Код региона и личный номер сотрудника размещается на второй части знака. Кодовое значение, размещаемое на нагрудном знаке, находится в его нижней части. Оно сформировано цифровыми комбинациями:

  • Первые две цифры определяются код региона, в котором служит владелец эмблемы;
  • Следующие четыре цифры определяются личный номер служащего;
  • Трехбуквенный код региона отсутствует у сотрудников ДПС, но отображается у сотрудников других подведомств.

Нагрудный знак изготовлен из алюминиевого сплава. Причина такого выбора заключается в его легкости, что может способствовать более легкому креплению на одежде. Ранее жетоны изготавливались из медного сплава, который намного тяжелее нового материала. Разработчики также побеспокоились об усовершенствовании крепления элемента. На старых образцах знаков (см. рисунок 3) было предусмотрена только булавка. На новых моделях к ней был добавлен такой крепежный элемент как пуговица.

Рисунок 3 — Нагрудный знак ДПС до 2011 года

К нагрудным знакам были доработаны нарукавные знаки (шевроны). Изначально предполагалось,  что у всех сотрудников Министерства внутренних дел, нашивки будут единого образца. В регионах были введены нашивные идентификаторы, отличающиеся для различных подразделений полиции. Остальным структурам нашивки были выданы с эмблемами, соответствующими роду деятельности.

Ответственность за хранение и потерю

Хранение нагрудных знаков, закрепленных за сотрудниками в неслужебное время, осуществляется уполномоченным лицом дежурной части. Ответственность за сохранность несет руководитель подразделения. В случае утраты эмблемы, лицо, зафиксировавшее такой факт, обязано составить рапорт о случившемся и подать его на рассмотрение начальству. Информация о потере должна быть доведена до руководителя ГИБДД.

При утере эмблемы, ее порче или передаче третьему лицу в корыстных целях, обязательно проведение служебного расследования, в ходе которого проводится выяснение обстоятельств происшествия, определяется виновное лицо и принимается решение о принятии мер розыскного характера по отношению к утраченному символу. Целью открытого делопроизводства является нахождение знака, устранение причин, способствовавших происшествию и привлечение виновного лица к ответственности. При увольнении работник должен сдать эмблему в орган ресурсного обеспечения, который его изначально выдавал. После передачи, элемент должен быть уничтожен, поскольку он закреплен за конкретным человеком и не подлежит передаче другому лицу.

Заключение

В 2011 году в МВД РФ были приняты новые нагрудные знаки для пяти подразделений Министерства внутренних дел. При разработке новых жетонов за образец были взяты эмблемы полицейских дореволюционной России. Разработчики их лишили таких декоративных излишеств, как лавры и ленточки. На знаке оставили только эмблему МВД и двуглавого орла. У всех подразделений, кроме ДПС, знаки овальной формы. У патрульной службы жетоны оставили круглыми.

Советуем почитать: Федеральная Информационная Система ГИБДД — ее задачи и функции

Рейтинг: 0/5 (0 голосов)

Спецоперации ГИБДД — «Трезвый водитель», «Заслон», «Вулкан», «Щит » и другие

Спецоперации ГИБДД — план специальных мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности на дорогах и предотвращения последствий совершенных ДТП. Какие спецоперации наиболее часто проводятся на территории РФ? Обязан ли сотрудник подтверждать факт проведения операции каким-либо документом? Какие действия проводятся при объявлении той или иной операции?

Какие спецоперации проводятся?

2 пункт Указа Президента России № 711 от 1998 года определил, что в целях обеспечения должного уровня безопасности на дороге и в целях предотвращения возможных аварийных ситуаций, Госавтоинспекция имеет право объявлять и проводить разного рода мероприятия (спецоперации и акции). Помимо этого, проведение спецопераций может быть связано с оказанием помощи иным государственным службам. Чаще всего проводятся следующие специальные операции:

  • «Пьяный водитель». В зависимости от региона может называться «Трезвый водитель», «Алкоголь». Суть заключается в том, чтобы предотвратить пьянство за рулем. Во время проведения рейда инспектор ГИБДД имеет право остановить любое транспортное средство, но только в той точке (на том участке) куда он был отправлен распоряжением начальника. Во время операции проверяются документы водителей и наличие алкоголя (наркотиков, иных токсических веществ) в их организме. Для этого используется не только штатный алкотестер, но и мобильные пункты медицинского освидетельствования, оборудованные прямо на постах ДПС;
  • «Должник». Операция проводится совместно со службой ФССП России. Инспектор может остановить любой автомобиль и на основе предоставленных документов проверить, нет ли у водителя задолженности, зарегистрированной в ФССП. Это может быть задолженность по коммунальным платежам, алиментам, налогам и так далее;
  • «Пешеход». Во время проведения операции особое внимание уделяется нерегулируемым пешеходным переходам (зебрам). Инспекторы наблюдают за соблюдением правил дорожного движения именно на этих участках дороги. Также с особой тщательность фиксируются факты нарушения правил дорожного движения самими пешеходами (переход дороги в неположенном месте, переход дороги на красный сигнал светофора).

Помимо спецопераций, управление ГИБДД может принять решение о проведении разного рода акций. Если спецоперации в первую очередь направлены на выявление нарушителей, то главная цель акции — организация эффективных предупредительных мер. К примеру, на территории всей страны регулярно проводится акция «Внимание — дети». Как правило, она приурочена к началу каникул в школе. Во время акции водителей обязывают двигаться с включенным ближним светом фар даже в дневное время. Так транспортное средство становится более заметным, что снижает риск выбегания на дорогу детей, которые попросту не увидели приближающийся автомобиль.

Каковы правила проведения?

Во время спецоперации патрульные группы ГИБДД получают назначение на разные участки. Инспектор ДПС может останавливать транспортное средство вне своего участка только в крайних случаях (для пресечения нарушения, для предотвращения нанесения ущерба жизни и здоровью граждан и так далее). В пределах своего участка инспектор имеет право останавливать любое транспортное средство (за исключением экстренных служб с включенными звуковыми и световыми сигналами).

Спецоперации ГИБДД

Согласно пункту 89 Административного регламента ГИБДД после остановки транспортного средства инспектор должен быстро подойти к водителю, представиться (назвать свою должность, фамилию и имя) и кратко сообщить причину остановки (в данном случае, «Проведение спецоперации …»). Далее инспектор должен потребовать водительские документы и документы на транспортное средство. Пункт 45 упомянутого Регламента определи, что если водитель попросит инспектора предъявить служебное удостоверение, тот обязан это сделать.

В то же время, инспектор не обязан подтверждать проведение спецоперации. То есть, если водитель попросит предъявить приказ, постановление или распоряжение, на основе которого проводится операция, инспектор вправе отказать ему в этом. Если же водитель желает подтвердить наличие проводимой спецоперации, он должен позвонить в дежурную часть ГИБДД. По требованию водителя инспектор продиктует ему нужный номер телефона, а также номер дежурной части всегда указан на патрульной машине (за исключением патрульных машин, не обозначенных специальными опознавательными знаками).

Заключение

На практике спецоперации позволяют инспекторам ДПС проверять любое подозрительное транспортное средство на любом участке дороги. До 2017 года, когда ДПС запрещено было останавливать автомобиль вне стационарного поста, спецоперации использовались сотрудниками как законный способ проверить водителей вдали от поста. Тем не менее и тогда и сейчас главная цель проводимых специальных операций — снижение уровня аварийности на дороге за счет усиленного контроля за дорожным движением и выявления нарушений ПДД.

Советуем почитать: Новый административный регламент ГИБДД 2017-2018 и его особенности

Рейтинг: 5/5 (1 голосов)

Звания в ГИБДД — погоны рядового, младшего, среднего и высшего начальствующего состава

Специальные звания могут быть присвоены гражданам Российской Федерации, являющимся служащими структурных подразделений МВД. На их получение могут рассчитывать сотрудники ГИБДД рядового и начальствующего составов. Наименования спецзваний практически совпадают с названиями воинских званий. Отсутствуют только ефрейтор и маршал. Для руководящего состава сотрудников структуры МВД спецзвания назначаются пожизненно. При увольнении сотрудника к названию статуса добавляется приставка «в отставке». Человек может быть лишен звания в установленном правовыми актами порядке.

Какие спецзвания присваиваются сотрудникам?

Для субординации личного состава ведомства было введено понятие звания. Воинские актуальны для ФСБ и вооруженных сил. Для всех остальных структур применяются специальные. Название идентификатора подчеркивает, что оно не является воинским, а используется только в определенных ведомствах. Спецзвание сохраняется при переводе сотрудника из силовых ведомств на воинскую службу с учетом законодательных требований. Сотрудникам ГИБДД могут быть присвоены спецзвания соответствующего уровня состава:

  • Рядовой;
  • Младший начальствующий — от сержанта до прапорщика;
  • Средний начальствующий — лейтенанты и капитаны;
  • Старший начальствующий — от майора до полковника;
  • Высший начальствующий — генералы всех категорий.

Каждое присваивается при наличии соответствующей выслуге лет. Для получения статуса рядового необходимо проработать в должности не менее одного года. Все остальные присваиваются по заслугам, при наличии соответствующей выслуги и образования. В некоторых ситуациях сотрудникам приходится его получать без отрыва от службы. Младшим сержантом можно стать через год, сержантом — через 2 года, а старшим сержантом — через 3 года. Рассчитывать на звание прапорщика можно только при выслуге в пять лет. Спецзвание младшего лейтенанта может быть присвоено при выслуге в один год, лейтенанта — в 2 года, старшего лейтенанта — в 3 года, а капитана — тоже 3 года. Для старшего руководящего состава установлены лимиты в 4-5 лет. Параметр не регламентирован для высшего руководящего звена.

Законодательное регулирование

Перечень званий и регламент их присвоения рассмотрены в Федеральном законе № 342 от 30 ноября 2011 года «О службе в органах внутренних дел». В законе определено, что первые звания, имеющие специальный статус для лиц, которые занимают должности, отнесенные к категории среднего и старшего руководящего состава, присваиваются Министром внутренних дел РФ. Аналогичный порядок применяется и при назначении очередных званий полковника,

Если сотрудник совершил тяжкое преступление, то он автоматически лишается спецзвания. Такой порядок регламентирован УК РФ. Он применим при фиксации факта правонарушения уполномоченными сотрудниками, открытия по нему судебного делопроизводства, в ходе которого подтверждается вина ответчика и выносится решение об его осуждении.

Очередные звания присваиваются последовательно по истечению временного периода, регламентированного как необходимого для прохождения службы в предыдущем специальном звании. При перемещении по карьерной лестнице руководящим составом особое внимание уделяется образованию претендента на повышение. Законом определена возможность досрочного присвоения за определенные поступки, совершенные во благо государства, при условии, что на момент появления такого основания служащий прослужил в предыдущем звании больше половины положенного срока.

Атрибуты званий

Каждый вид спецзвания имеет свои атрибуты, выраженные в знаках отличия и погонах. У сотрудников рядового состава они не имеют никаких отличительных особенностей. При этом у курсантов учебных заведений опознавательным знаком на погонах является литера «К». Сержанты выделяются наличием прямоугольных лычек металлического или золотистого цвета. На погонах прапорщиков вертикально размещаются звездочки — у прапорщика их две, у старшего прапорщика три, как это показано на рисунке 1.

Специальные звания сотрудников полиции

Рисунок 1 — Погоны полиции России в 2018 году

У среднего начальствующего состава на вертикальной полосе расположены маленькие звездочки. У старшего руководящего звена два просвета и большие звезды, а у высшего состава отсутствуют просветы на погонах, а большие звезды расположены вертикально. Кроме стандартных атрибутов на погонах используются съемные эмблемы в виде меча, направленного острием вниз и прикрытого щитом. Обычно они крепятся на воротник кителя или зимнего пальто.

Заключение

Сотрудникам ГИБДД звания присваиваются пожизненно. Они классифицируются на первые, очередные и внеочередные. При выходе служащих на пенсию, к существующему статусу добавляется слово «в отставке». Чтобы получить повышение, специалисту необходимо иметь соответствующее образование и отработанное время в предыдущем звании. При совершении человеком уголовного преступления, имеющего тяжелый или особо тяжелый статус, его лишают звания без права восстановления.

Советуем почитать: О нагрудных знаках ГИБДД нового образца

Рейтинг: 0/5 (0 голосов)

Из чего состоит задающий генератор – 16. Измерительные генераторы. Классификация измерительных генераторов. Общая структурная схема генератора низких частот.

  • 23.10.2020

ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР

ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР

Задающий генератор — это генератор любой мощности с самовозбуждением. В задающем генераторе возбуждаются электрические колебания высокой стабильности. В задающем генераторе раньше использовались электронные лампы, на данный момент он состоит из полупроводниковых приборов.

Задающий генератор является составной частью возбудителя в радиопередатчике. Он задает частоту колебаний в передатчике. На СВЧ он используется в качестве выходного каскада. Основным критерием оценки генератора является высокая стабильность частоты. Задающий генератор должен выполнять функцию усилителя мощности, т. е. вырабатывать высокую выходную мощность.

Конструируется задающий генератор с таким расчетом, чтобы в нем гармонические колебания возбуждались без внешних воздействий. В этом процессе основным элементом считается резонатор с колебательным характером переходного процесса. По сути своей резонатор является колебательным контуром, в котором, при поступлении в него энергии, возникают затухающие со временем колебания тока. Резонатор должен обладать высокой добротностью, чтобы происходила компенсация потерь. Источник энергии — электрическое поле, энергия которого с помощью активного элемента преобразуется в энергию колебаний. На СВЧ резонаторами могут быть ферритовые сферы, диэлектрические шайбы, в диапазоне высоких частот — кварцевые пластины. Активными элементами выступают полевые либо биполярные транзисторы, туннельные и лавиннопролетные диоды.

Самая распространенная стабилизация частоты задающего генератора — кварцевая. Задающий генератор генерирует колебания на выходе радиопередатчика, усиливающиеся за счет генератора с внешним возбуждением.

В радиопередатчике с высокой стабильностью частоты каскад, как правило, выполняет функции и задающего генератора, и усилителя.

При небольшой стабильности колебаний высокой частоты и малой выходной мощности в задающем генераторе частота выравнивается с помощью кварцевого резонатора. Для частоты генератора выделяется отдельный усилитель мощности.

Первичный задающий генератор использует эталонные стандарты частоты и формирует выходные синхронные сигналы.

Вторичный задающий генератор, благодаря резервированию блоков генераторного оборудования, обладает высокими показателями надежности. Он выбирает логически входной сигнал синхронизации и отличает его от других источников. Генератор обрабатывает и фильтрует сигнал, после этого распределяет его между другими элементами узла.

Задающий генератор, встроенный в сетевой мультиплексор, носит название генератора сетевого элемента. Он принимает входные сигналы синхронизации, которые поставляют ему внешние источники. Генератор выбирает один из источников и производит его минимальную фильтрацию. Генератор сетевого элемента использует свой внутренний задающий генератор при повреждении входных сигналов синхронизации. Задающий генератор, работая в таком запоминающем режиме частоты, фиксирует приблизительную частоту входного синхронного сигнала.

В телекоммуникационных системах при принудительной синхронизации используется задающий генератор, называемый в данном контексте ведущим. С помощью промежуточных генераторов он обеспечивает сигналами синхронизации остальные задающие генераторы, называемые ведомыми. В случае, если все задающие генераторы управляют друг другом, такой способ синхронизации называется взаимным. При смешанной синхронизации задающий генератор передает сигналы ведомым генераторам и обменивается синхронными сигналами с другими ведущими генераторами. При низкой стабильности частот задающих генераторов взаимная синхронизация допускается в том случае, если генераторы уравновешивают частоты всех задающих генераторов. Стабильность частоты повышается, чувствительная синхронизация продолжается.

  • Предыдущее: ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИОСФЕРЫ
  • Следующее: ЗАДНИЙ МОСТ
Категория: Промышленность на З


Генератор сигналов — Википедия

Генератор сигналов — это устройство, позволяющее получать сигнал определённой природы (электрический, акустический и т. д.), имеющий заданные характеристики (форму, энергетические или статистические характеристики и т. д.). Генераторы широко используются для преобразования сигналов, для измерений и в других областях. Состоит из источника (устройства с самовозбуждением, например, усилителя, охваченного цепью положительной обратной связи) и формирователя (например, электрического фильтра).

  • По форме выходного сигнала:

Существуют также генераторы более сложных сигналов, таких, как телевизионная испытательная таблица

  • По частотному диапазону:
    • Низкочастотные
    • Высокочастотные
  • По принципу работы:
  • По назначению:

Большинство генераторов являются преобразователями постоянного тока в переменный ток. Маломощные генераторы строят на однотактных усилительных каскадах. Более мощные однофазные генераторы строят на двухтактных (полумостовых) усилительных каскадах, которые имеют больший КПД и позволяют на транзисторах той же мощности построить генератор с приблизительно вдвое большей мощностью. Однофазные генераторы ещё большей мощности строят по четырёхтактной (полномостовой) схеме, которая позволяет приблизительно ещё вдвое увеличить мощность генератора. Ещё большую мощность имеют двухфазные и трёхфазные двухтактные (полумостовые) и четырёхтактные (полномостовые) генераторы.

Генераторы гармонических колебаний[править | править код]

Блок схема генератора

Генератор гармонических колебаний представляет собой усилитель с положительной обратной связью. Термин положительная обратная связь означает, что фазовый сдвиг в петле обратной связи близок к 2π{\displaystyle 2\pi }, т. е. цепь обратной связи не инвертирует сигнал.

2\pi LC-генератор с перекрёстными связями. В этом генераторе синусоидальность выходного сигнала обеспечивается колебательным контуром в стоках транзисторов.

Необходимыми условиями для возникновения гармонических незатухающих колебаний с малыми искажениями синусоиды являются:

  1. петлевой сдвиг фазы равен 360°,
  2. обратная связь резонансная или квазирезонансная, как, например, в генераторе с мостом Вина, или сам усилитель является частотноизбирательным (резонансным).
  3. петлевое усиление точно равно 1,
  4. рабочая точка усилительного каскада находится на его линейном или приблизительно линейном участке.

Пояснения необходимости 2-го и 3-го условий.

Если петлевое усиление ниже 1 — то колебания затухают. Если петлевое усиление больше 1 — то колебания нарастают до физического ограничения, так, амплитуда выходного напряжения усилителя не может быть больше напряжения питания[4], при таком ограничении форма синусоидального напряжения искажается.

Примером структур с положительной обратной связью может служить мультивибратор, или иные релаксационные генераторы, но в таких схемах применены частотно-неизбирательные обратные связи и усилители, поэтому генерируемые ими колебания далеки от синусоидальных.

В 1887 году Генрих Герц на основе катушки Румкорфа изобрёл и построил искровой генератор электромагнитных волн.

В 1913 году Александр Мейснер (Германия) изобрёл электронный генератор Мейснера на ламповом каскаде с общим катодом с колебательным контуром в выходной (анодной) цепи с трансформаторной положительной обратной связью на сетку.[5]

В 1914 году Эдвин Армстронг (США) запатентовал электронный генератор на ламповом каскаде с общим катодом с колебательным контуром во входной (сеточной) цепи с трансформаторной положительной обратной связью на сетку.

В 1915 году американский инженер из Western Electric Company Ральф Хартли, разработал ламповую схему известную как генератор Хартли, известную также как индуктивная трёхточечная схема («индуктивная трёхточка»). В отличие от схемы А. Мейсснера, в ней использовано автотрансформаторное включение контура. Рабочая частота такого генератора обычно выше резонансной частоты контура.

В 1919 году Эдвин Колпитц изобрёл генератор Колпитца на электронной лампе с подключением к колебательному контуру через ёмкостной делитель напряжения, часто называемый «ёмкостная трёхточка».

В 1932 году американец Гарри Найквист разработал теорию устойчивости усилителей, которая также применима и для описания устойчивости генераторов. (Критерий устойчивости Найквиста-Михайлова).

Позже было изобретено множество других электронных генераторов.

Устойчивость генераторов складывается из двух составляющих: устойчивость усилительного каскада по постоянному току и устойчивость генератора по переменному току.

Фазовый анализ генератора Мейснера[править | править код]

Генераторы «индуктивная трёхточка» и «ёмкостная трёхточка» могут быть построены как на инвертирующих каскадах (с общим катодом, с общим эмиттером), так и на неинвертирующих каскадах (с общей сеткой, с общим анодом, с общей базой, с общим коллектором).

Каскад с общим катодом (с общим эмиттером) сдвигает фазу входного сигнала на 180°. Трансформатор, при согласном включении обмоток, сдвигает фазу ещё на приблизительно 180°. Суммарный петлевой сдвиг фазы составляет приблизительно 360°. Запас устойчивости по фазе максимален и равен почти ± 90°. Таким образом генератор Мейснера относится, с точки зрения теории автоматического управления (ТАУ), к почти идеальным генераторам. В транзисторной технике каскаду с общим катодом соответствует каскад с общим эмиттером.

Фазовый анализ LC-генератора с СR положительной обратной связью[править | править код]

Colpitts ob.jpg Fazowaja diagramma2.jpg

LC-генераторы на каскаде с общей базой наиболее высокочастотны, применяются в селекторах каналов почти всех телевизоров, в гетеродинах УКВ приёмников. Для гальванической развязки в цепи положительной обратной связи с коллектора на эмиттер стоит CR-цепочка, которая сдвигает фазу на 60°. Генератор работает, но не на частоте свободных колебаний контура, а на частоте вынужденных колебаний, из-за этого генератор излучает две частоты: большую — на частоте вынужденных колебаний и меньшую на частоте свободных колебаний контура. При первой итерации две частоты образуют четыре: две исходные и две суммарноразностные. При второй итерации четыре частоты производят ещё большее число суммарноразностных частот. В результате, при большом числе итераций получается целый спектр частот, который в приёмниках смешивается с входным сигналом и образует ещё большее число суммарноразностных частот. Затем всё это подаётся в блок обработки сигнала. Кроме этого, запас устойчивости работы по фазе этого генератора составляет +30°. Чтобы уменьшить шунтирование контура каскадом применяют частичное включение контура через ёмкостной делитель, но при этом происходит дополнительный перекос фазы. При одинаковых ёмкостях дополнительный перекос фазы составляет 45°. Суммарный петлевой сдвиг фазы 60°+45°=105° оказывается больше 90° и устройство попадает из области генераторов в область дискриминаторов, генерация срывается. При оптимально рассчитанном емкостном делителе запас устойчивости по фазе составляет менее 30°.

Генератор Мейснера на каскаде с общей базой, с частичным включением контура без перекоса фазы.

Meisner bez perekosa fazy.jpg Fazowaja diagramma1.jpg

Если в «ёмкостной трёхточке» на каскаде с общей базой в цепи положительной обратной связи вместо CR-цепочки включить трансформатор со встречным включением обмоток, то петлевой сдвиг фазы составит около 360°. Генератор станет почти идеальным. Чтобы уменьшить шунтирование контура каскадом и не внести дополнительного перекоса фазы, нужно применить частичное включение контура без дополнительного перекоса фазы через два симметричных отвода от катушки индуктивности. Такой генератор излучает одну частоту и имеет наибольший запас устойчивости по фазе (± 90°).

Далеко не полный список устройств, в которых применяются генераторы сигналов:

  • Устройства связи — радиоприемники (гетеродин в супергетеродинных радиоприёмниках), телевизионные приемники, мобильные телефоны, приёмопередатчики, аппаратура передачи данных и др.
  • Цифровая и вычислительная техника обязательно содержит генератор тактовых импульсов.
  • Импульсные источники питания, инверторы, источники бесперебойного электропитания.
  • Измерительные приборы — осциллографы, измерительные вольтметры, амперметры и др.
  • Медицинское оборудование — электрокардиографы, томографы, рентгенографы, электронные тонометры, аппараты для ультразвукового исследования (УЗИ), физиотерапевтические приборы и др.
  • Эхолоты.
  • Бытовая техника — программируемые стиральные машины, СВЧ-печи, посудомоечные машины и др.

Устройства, имеющие в своём составе генератор сигналов, потенциально способны создавать электромагнитные помехи другим электронным устройствам, поэтому при их разработке и эксплуатации приходится учитывать вопросы электромагнитной совместимости.

  • Шамшин И. Г., История технических средств коммуникации. Учеб. пособие., 2003. Дальневосточный Государственный Технический Университет.

задающий генератор — это… Что такое задающий генератор?


задающий генератор
задаю́щий генера́тор

маломощный автогенератор в радиопередатчиках средней и большой мощности, создающий высокостабильные по частоте колебания, которые затем преобразуются по частоте и (или) усиливаются в последующих каскадах.

* * *

ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР

ЗАДАЮ́ЩИЙ ГЕНЕРА́ТОР, маломощный автогенератор в радиопередатчиках средней и большой мощности, создающий высокостабильные по частоте колебания, которые затем преобразуются по частоте и (или) усиливаются в последующих каскадах.

Энциклопедический словарь. 2009.

  • задающее устройство
  • Задвинское герцогство

Смотреть что такое «задающий генератор» в других словарях:

  • ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР — маломощный автогенератор в радиопередатчиках средней и большой мощности, создающий высокостабильные по частоте колебания, которые затем преобразуются по частоте и (или) усиливаются в последующих каскадах …   Большой Энциклопедический словарь

  • задающий генератор — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN drive oscillatordriving oscillatormaster oscillatorself oscillator …   Справочник технического переводчика

  • задающий генератор — pirminis generatorius statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. master oscillator vok. Muttergenerator, m rus. задающий генератор, m pranc. maître oscillateur, m; oscillateur pilote, m …   Automatikos terminų žodynas

  • задающий генератор — valdantysis generatorius statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. master oscillator vok. Mutteroscillator, m; Steuergenerator, m; Steueroszillator, m rus. задающий генератор, m pranc. maître oscillateur, m; oscillateur pilote, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • Задающий генератор —         генератор с самовозбуждением высокочастотных колебаний в радиопередатчиках средней и большой мощности. Отличается высокой стабильностью частоты. Наиболее распространена кварцевая Стабилизация частоты З. г. Для получения мощных колебаний… …   Большая советская энциклопедия

  • задающий генератор — генератор колебаний небольшой мощности самовозбуждением электрических колебаний высокой стабильности частоты, используемый в радиопередатчиках. Наиболее распространены задающие генераторы с кварцевой стабилизацией частоты. Энциклопедия «Техника» …   Энциклопедия техники

  • ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР — обычно маломощный генератор с самовозбуждением электрич. колебаний высокой стабильности частоты, используемый в передатчиках …   Большой энциклопедический политехнический словарь

  • задающий генератор аппаратуры системы передачи с ЧРК — задающий генератор Автогенератор, обеспечивающий получение э.д.с., частота которой обладает требуемой стабильностью и является исходной для образования токов управляющих, несущих и контрольных частот аппаратуры системы передачи с ЧРК. Примечание… …   Справочник технического переводчика

  • задающий генератор устройства управления — тактовый генератор синхронизатор устройства управления схема синхронизации устройства управления синхронизация управления тактирование операций управления тактовые импульсы синхронизирующие импульсы — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по… …   Справочник технического переводчика

  • задающий генератор (тактовых импульсов) — Ведущий опорный генератор, формирующий тактовые или синхронизирующие импульсы, используемые для управления другими генераторами, которые называются ведомыми. [Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо русский толковый словарь… …   Справочник технического переводчика


ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР • Большая российская энциклопедия

  • рубрика
  • родственные статьи
  • image description

    В книжной версии

    Том 10. Москва, 2008, стр. 172

  • image description

    Скопировать библиографическую ссылку:


Авторы: С. Л. Мишенков

ЗАДАЮ́ЩИЙ ГЕНЕРА́ТОР, ге­не­ра­тор элек­трич. ко­ле­ба­ний од­ной или не­сколь­ких час­тот, пред­на­зна­чен­ный для ра­бо­ты в разл. уст­рой­ст­вах элек­тро­свя­зи, ра­дио­ло­ка­ции, сис­те­мах по­зи­цио­ни­ро­ва­ния и др. при­клад­ных сис­те­мах, при­ме­няю­щих ра­дио­тех­нич. ме­то­ды. От­ли­ча­ет­ся вы­со­кой ста­биль­но­стью час­то­ты. З. г. обыч­но со­сто­ит из т. н. опор­но­го ге­не­ра­то­ра и син­те­за­то­ра час­то­ты; час­то­та ге­не­ри­руе­мых сиг­на­лов оп­ре­деляет­ся час­то­той ре­зо­нан­са спец. квар­це­вых ре­зо­на­то­ров, по­ме­щае­мых в тер­мостат с макс. от­кло­не­ния­ми темп-ры ме­нее 0,1 °C (см. Ста­би­ли­за­ция час­то­ты). При ма­лых вно­си­мых в ре­зо­на­тор по­те­рях не­ста­биль­ность час­то­ты та­ких З. г. мо­жет дос­ти­гать 10–10–10–12. Обыч­но пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся воз­мож­ность по­вер­ки час­то­ты З. г. по сиг­на­лам точ­но­го вре­ме­ни, ге­не­ри­руе­мым кван­то­вы­ми стан­дар­та­ми час­то­ты. Не­об­хо­ди­ма вы­со­кая «спек­траль­ная чис­то­та» ко­ле­ба­ний З. г., т. к. по­яв­ле­ние ко­ле­ба­ний на дру­гих (от­лич­ных от ос­нов­ной) час­то­тах ве­дёт к по­вы­ше­нию шу­мов сис­тем свя­зи.

Задающий генератор. Большая энциклопедия техники

Задающий генератор

Задающий генератор – это генератор любой мощности с самовозбуждением. В задающем генераторе возбуждаются электрические колебания высокой стабильности. Задающий генератор раньше использовался в электронных лампах, на данный момент он активно применяется в полупроводниковых приборах.

Задающий генератор является составной частью возбудителя в радиопередатчике. Он задает частоту колебаний в передатчике. На СВЧ он используется в качестве выходного каскада. Основным критерием оценки генератора является высокая стабильность частоты. Задающий генератор должен выполнять функцию усилителя мощности, т. е. вырабатывать высокую выходную мощность.

Конструируется задающий генератор с таким расчетом, чтобы в нем гармонические колебания возбуждались без внешних воздействий. В этом процессе основным элементом считается резонатор с колебательным характером переходного процесса. По сути своей резонатор является колебательным контуром, в котором, при поступлении в него энергии, возникают затухающие со временем колебания тока. Резонатор должен обладать высокой добротностью, чтобы происходила компенсация потерь. Источник энергии – электрическое поле, энергия которого с помощью активного элемента преобразуется в энергию колебаний. На СВЧ резонаторами могут быть ферритовые сферы, диэлектрические шайбы, в диапазоне высоких частот – кварцевые пластины. Активными элементами выступают полевые либо биполярные транзисторы, туннельные и лавиннопролетные диоды.

Самая распространенная стабилизация частоты задающего генератора – кварцевая. Задающий генератор генерирует колебания на выходе радиопередатчика, усиливающиеся за счет генератора с внешним возбуждением.

В радиопередатчике с высокой стабильностью частоты каскад, как правило, выполняет функции и задающего генератора, и усилителя.

При небольшой стабильности колебаний высокой частоты и малой выходной мощности в задающем генераторе частота выравнивается с помощью кварцевого резонатора. Для частоты генератора выделяется отдельный усилитель мощности.

Первичный задающий генератор использует эталонные стандарты частоты и формирует выходные синхронные сигналы.

Вторичный задающий генератор, благодаря резервированию блоков генераторного оборудования, обладает высокими показателями надежности. Он выбирает логически входной сигнал синхронизации и отличает его от других источников. Генератор обрабатывает и фильтрует сигнал, после этого распределяет его между другими элементами узла.

Задающий генератор, встроенный в сетевой мультиплексор, носит название генератора сетевого элемента. Он принимает входные сигналы синхронизации, которые поставляют ему внешние источники. Генератор выбирает один из источников и производит его минимальную фильтрацию. Генератор сетевого элемента использует свой внутренний задающий генератор при повреждении входных сигналов синхронизации. Задающий генератор, работая в таком запоминающем режиме частоты, фиксирует приблизительную частоту входного синхронного сигнала.

В телекоммуникационных системах при принудительной синхронизации используется задающий генератор, называемый в данном контексте ведущим. С помощью промежуточных генераторов он обеспечивает сигналами синхронизации остальные задающие генераторы, называемые ведомыми. В случае, если все задающие генераторы управляют друг другом, такой способ синхронизации называется взаимным. При смешанной синхронизации задающий генератор передает сигналы ведомым генераторам и обменивается синхронными сигналами с другими ведущими генераторами. При низкой стабильности частот задающих генераторов взаимная синхронизация допускается в том случае, если генераторы уравновешивают частоты всех задающих генераторов. Стабильность частоты повышается, чувствительная синхронизация продолжается.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

2.4.2. Задающие генераторы

Основным требованием, предъявляемым к задающим генераторам (ЗГ) ДСП, является стабильность частоты. В то же время они должны иметь возможность перестройки частоты в определенных пределах. Выполнение противоречивых требований обеспечения стабильности частоты ЗГ (в ре­жиме автогенерации) и реализации определенной перестройки учитывается при выборе соответствующей схемы ЗГ. Относительная нестабиль­ность частоты ЗГ должна быть не выше 10-5,и поэтому в схемах ЗГ для стабилизации частоты используются кварцевые резонаторы (КР). Частота

Рис. 2.17. Принципиальная схема ЗГ на транзисторах

ЗГ выбирается в целое число большей, чем тактовая частота fт.Так, на­пример, ЗГ аппаратуры формирования первичного цифрового потока типа ИКМ-30 вырабатывает гармоническое колебание с частотой fзг=8192кГц. Выбор частоты генерации, в 4 раза превышающей тактовую частоту по­тока, позволяет осуществить почти оптимальное построение ЗГ. В схему ЗГ входят делитель частоты (ДЧ) и формирователь тактовой последова­тельности (ФТП). В настоящее время ЗГ цифровых систем передачи реа­лизуются как на дискретных (рис. 2.17), так и на логических элементах (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Функциональная схема ЗГ на логических элементах

Схема ЗГ (рис. 2.17) представляет двухкаскадный усилитель с положительной обратной связью, в состав которого входит кварцевый резонатор КР. Режим по постоянному току первого каскада обеспечивается резисторами второго – резисторами Для изменения частоты ЗГ в заданных пределах включен варикап VD, управляемый напряжением Uуп, которое может изменяться или регулироваться устройством фазовой автоподстройки частоты при работе ЗГ в режиме внешней синхронизации.

Схема ЗГ (рис. 2.18) состоит из трех инверторов сопротивлений обеспечивают перевод элементов D1 и D2 в активный режим. Длительность импульсов можно менять подборкой резисторов и сопротивления которых совместно с входной емкостью элемента DD3образуют цепь временной задержки. Подстройка частоты осуществ­ляется управляемым варикапом VD.

Учитывая, что ЗГ должен работать в режиме как автогенерации, так и внешнего управления частотой в схеме предусматривается возможность переключения режимов. На рис. 2.19 представлена схема задающего ге­нератора, включающая в себя автогенератор с кварцевой стабилизацией, собственно ЗГ и схему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), со­стоящей из фазового детектора — ФД, фильтра нижних частот — ФНЧ и усилителя постоянного тока, формирующих сигнал управления пере­стройкой частоты ЗГ.

В режиме автогенерации устанавливаются перемычки 1 — 2, 4 6, а в режиме внешней подстройки частоты — перемычки 2-3, 4 — 6 и 7 — 8. При этом в работу включается схема ФАПЧ, которая сравнивает фазы внешней частоты синхронизации и собственной частоты ЗГ. Если имеются

Рис. 2.19. Схема ЗГ с фазовой автоподстройкой частоты

расхождения фаз этих частот, то вырабатывается соответствующий управляющий сигнал, и частота ЗГ подстраивается под частоту синхронизации.

В режиме использования внешнего генератора устанавливается перемычка 5-6. Работа схемы от местного генератора и работа от внешнегогенератора совершенно одинаковы.

В режиме внешней синхронизации схема работает следующим образом: устанавливается перемычка 7-8; частота местного ЗГ и частота от внешнего генератора поступают на фазовый детектор ФД на выходе кото­рого образуется разностный сигнал; ФНЧ выделяет постоянную состав­ляющую этого сигнала, величина которой пропорциональна расхождению частот воздействующих на него сигналов; сигнал с выхода ФНЧ усилива­ется УПТ, на выходе которого формируется сигнал напряжением Uуп, управляющий перестройкой частоты ЗГ (воздействуя, к примеру, на вари­кап).

16. Измерительные генераторы. Классификация измерительных генераторов. Общая структурная схема генератора низких частот.

Измерительный генератор- ус-во, преобразующее энергию пост тока в энергию колебаний известной величины напр, частоты и формы, т е предназначена для выработки эл/сигналов с заданными параметрами, измер генераторы используются в качестве источников питания для различных измерительных устройств, преобразователей эл/цепей и т.д.

Классификация:

  1. По диапазону вырабатываемых частот: НЧ(20 Гц-20кГц), ВЧ(200 кГц-300 МГц), СВЧ(>300 МГц)

  2. По форме вырабатываемых колебаний: г-ры синусоидальных колебаний, г-ры импульсов, г-ры шумовых сигналов, г-ры сигналов спец формы

Генераторы синусоидальных колебаний подразделяются:

А) г-ры основных сигналов

Б) стандартные сигналы

В) г-ры качающейся частоты

3. По виду настройки частоты: ручная, пробная, фиксированная.

К нч генераторам относятся: генераторы основных колебаний (LC-типа, RC-типа, на биениях)

К вч генераторам относятся: генераторы с кварцевой стабилизацией частоты.

Генераторы низких частот

 Рассмотрим общую структурную схему генератора низких частот (НЧ).

  

Рисунок – Структурная схема измерительного генератора НЧ

 

  Задающий генератор (ЗГ) предназначен для формирования сигналов с определенной частотой и формой. Представляет собой автогенератор периодических сигналов, и служит для преобразования энергии источника питания в энергию электромагнитных колебаний.

В зависимости от схемы задающего генератора (ЗГ) генераторы низких частот делятся на гене­раторы LC и RC-типа.

После задающего генератора включается усилитель, который предназначен для создания необходимой мощности на нагрузке во всем диапазоне вырабатываемых частот.

Выходное напряжение усилителя изменяется от нуля до максимума при помощи потен­циометра, включенного на его входе.

Напряжение на выходе усилителя изме­ряется электронным вольтметром, а затем поступает на выходное устройство, которое состоит из аттенюатора и согласующего трансформатора.

Аттенюатор (делитель напряжения) предназначен для ослабления выходного сигнала, т.е. для установки нужной величины выходного напряжения.

Согласующий трансформатор предназначен для изменения выходного сопротивления прибора, т.е. для согласования выходного сопротивления генератора с сопротивлением нагрузки. От схемы выходного устройства зависит выходное сопротивление прибора.

Блок питания преобразует напряжение сети переменного тока в напряжение постоянного тока и обеспечивает питание всех блоков генератора.

17. Измерительные генераторы синусоидальных сигналов rc-типа.

Рисунок 2.13 – Структурная схема генератора RC

Принцип работы задающего генератора типа RC состоит в использовании двухкаскадного усилителя на резисторах с частотно-зависимой положительной обратной связью. Она осуществляется с помощью делителя, одно плечо которого образовано последовательным соединением конденсатора С1 с сопротивлением R1, а второе — параллельным соединением конденсатора С2 с сопротивлением R2 (как правило, C1 = C2 и R1 = R2). Можно показать, что при такой схеме баланс фаз, соблюдение которого необходимо для самовозбуждения генератора, выполняется только   для    одной    частоты

f = 1/2πRC

где R=R1 = R2 и C=C1 = C2

Коэффициент усиления при этом К=3.

С помощью изменений одной величины, или С, меняется диапазон генерируемых частот (ступенчатая регулировка), а меняя другую величину, получают плавное изменение частоты в поддиапазоне.

Задающий генератор не может подключаться непосредственно к нагрузке, так как ее сопротивление вызовет уменьшение усиления, нарушение условий самовозбуждения и «срыв» генерации. Поэтому  после генератора включается усилитель мощности, первый каскад которого работает в буферном режиме. Выходной каскад усилителя мощности, как правило, двухтактный со строго симметричной cxeмой и глубокой отрицательной обратной связью, чем обеспечиваются достаточно малая величина коэффициента гармоник и стабильность работы генератора.

Колесо лопнуло: Что делать если лопнуло колесо – Почему может лопнуть колесо — Журнал про Авто

  • 23.10.2020

Автоэксперты объяснили, что делать, если колесо лопнуло на ходу

Далеко не каждый автолюбитель может самостоятельно поменять колесо. Кроме того, «запаска» и ремкомплект есть не во всех автомобилях.

Российские эксперты объяснили, как действовать при лопнувшем на ходу колесе, сообщают интернет-источники.

шина

Прокол колеса увеличивает вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие, так как водитель частично теряет контроль над автомобилем.

Многие автолюбители привыкли решать вопросы, связанные с заменой колеса, на станциях технического обслуживания.

Однако если ближайшая СТО далеко, то колесо придётся менять самостоятельно.

Если прокол шины произошёл в тёмное время суток, следует включить аварийную сигнализацию и вставить знак аварийной остановки.

Расстояние, на которое устанавливается знак, зависит от того, где произошла неприятность.

Если в пределах населённого пункта, то знак ставится на расстояние 50 метров от автомобиля. Если на трассе, то в 100 метрах. При неблагоприятных погодных условиях – недалеко от машины.

Для замены колеса необходимо воспользоваться домкратом и связным ключом. Первый служит для поднятия транспортного средства. Ключ необходим для того, чтобы открутить болты на колёсах.

Перед заменой колеса водителю необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз.

Транспортное средство нужно поднять так, чтобы оно не касалось дорожной поверхности. Болты следует снимать ещё в тот момент, когда автомобиль стоит на земле. В противном случае машина может потерять равновесие.

После снятия повреждённого колеса необходимо проверить, нет ли коррозии на ободе и ступице. В случае его обнаружения нужно прочистить вращающуюся деталь щёткой, после чего смазать её медной пастой.

Во время установки «запаски» следует убедиться, что отверстия на диске колеса и ступице совпали.

Далее водитель должен ввинтить болты баллонным ключом по часовой стрелке, после чего опустить автомобиль и закрутить болты до упора.

На завершающем этапе ремонта нужно собрать все инструменты и положить их вместе с повреждённым колесом в багажник.

Главная рекомендация автоэкспертов: всегда брать с собой запасное колесо или ремкомплект.

Фото: © Белновости

Что делать, если у автомобиля лопнуло колесо, и как этого избежать — 4КОЛЕСА

Сразу оговоримся, на написание этой «памятки» нас подтолкнула трагедия в Омской области, а точнее, предварительные версии следователей, поспешивших в качестве основной причины этого страшного ДТП назвать некие проблемы с колесом одного из автомобилей.

Однако вряд ли тут стоит быть столь категоричными. Да, лопнувшее на ходу колесо обычно не сулит водителю ничего хорошего. Даже если он успеет среагировать и безопасно остановиться, установка «запаски» — то еще удовольствие.

Но, как бы то ни было, дело в данном случае не только в колесе (если эта проблема вообще имела место быть, что должна доказать или опровергнуть автотехническая экспертиза), очевидно, что оно стало одной из многих причин, приведших к аварии, но отнюдь не единственной. Но не будем уподобляться экспертам, пытающимся сделать себе имя на трагедии, в конце концов, «аборт по телефону» на планете Земля еще никто ни разу не сделал, а жизней такие врачеватели угробили порядочно, а посему, разберем некий типичный случай, рассказав, как же, собственно, поступать в такой ситуации. Но сначала, попытаемся сделать все, чтобы не доводить до крайностей.

 

СЛЕДИТЕ ЗА РЕЗИНОЙ

Спросите себя, как давно вы проверяли давление в шинах своего авто? А их состояние? Колеса ведь нужны не только для того, чтобы «переобувать» их в соответствии с сезоном или менять по мере износа. Тут важен комплексный подход, главные постулаты которого — шины всегда должны быть в полном порядке.

Грыжи не «лечатся», в лучшем случае такую шину можно использовать даже не в качестве «запаски», а как «докатку», которая нужна лишь для того, чтобы медленно и печально доехать до ближайшей шиномонтажки. Боковой порез? Шина на выброс. Дальнейшая ее эксплуатация может оказаться куда дороже покупки новой пары колес. Абсолютные показания к утилизации — вылезший корд, износ, трещины и любые повреждения подобного характера.

 

Следующий момент — ниппели. У них, как ни странно, тоже есть свой срок службы. Так что следить за ними тоже придется. И, поверьте, лучше не доводить до того, когда ниппель вдруг «перестанет держать». Взрыва, конечно, не случится, притом, даже в случае с «камерной» покрышкой, но давление колесо сбросит очень быстро, опомниться на успеете.

Камеры при нарушении целостности имеют свойство лопаться. Также, как лопается воздушный шарик на детском празднике.

К слову, мы намеренно опускаем вопросы, связанные с эксплуатацией колес с камерами, ибо в большинстве своем они не используются в массовом легковом автомобилестроении уже лет двадцать. Из-за неспособности камеры держать давление при проколе. Чтобы понять, в чем именно заключаются различия в поведении камерной и бескамерной покрышки, представьте себе два одинаковых воздушных шарика. Оба надуты, но один завязан, а второй — нет. Если вы отпустите незавязанный шарик, он некоторое время будет летать по комнате, выталкивая воздух через отверстие, если попробуете отрезать «хвостик» у завязанного, он моментально превратится в «зеленую тряпочку», появлению которой так удивлялся Пятачок.

очно также при проколе ведут себя и камеры, бескамерные же шины выталкивают воздух, сдаваясь постепенно. Именно по этой причине мы сегодня переплачиваем за «усиленные» шины, а, порой, и за колеса типа RunFlat, вместо того, чтобы использовать копеечную каучуковую трубку с наваренным на нее ниппелем. Но вернемся к колесам…

 

КОНТРОЛИРУЙТЕ ДАВЛЕНИЕ

Немаловажный момент — рабочее давление. Тут на помощь приходят рекомендации производителя, притом, водителю лучше и проще руководствоваться именно этими требованиями. Во-первых, соответствующая табличка всегда под рукой: например, в нише под лючком бензобака (рядом с информацией о топливе) или на средней стойке с водительской или пассажирской стороны…

В любом случае, соответствие данным требованиям позволяет сделать езду не только более безопасной, но и… экономичной. Однако, все это работает лишь при условии, что вы используете шины и диски штатной размерности, что, увы, не всегда возможно даже в случае с официально поставляемыми в нашу страну автомобилями (к примеру, на некоторые авто зимнюю резину нужного размера найти вы просто не сможете)

Кстати, если вам вдруг интересно, к чему приведет слишком высокое давление? То тут вам поможет школьный курс физики. Во-первых, несмотря на то, что автомобиль начинает лучше катиться и острее реагировать на руль, вы существенно теряете в сцеплении с дорогой. Кроме того, это приводит к повышенному износу центральной части протектора. Во-вторых, если накачать до трех атмосфер холодное колесо, то при разогреве разница в давлении увеличится до двух раз, а учитывая, что экспериментировать вы, вероятно, будете с обычными, а не спортивными покрышками, для них получившиеся значения могут быть «пороговыми».

Многие, исправно следя за состоянием шин и дисков, напрочь забывают о ниппелях, хотя на самом деле они являются весьма важной составляющей колеса автомобиля.

Кроме того, тут очень много будет зависеть и от уже упомянутых ниппелей, и от состояния самих шин, и, как бы банально это не звучало, от ресурса, который заложил в них производитель. В общем, в такой ситуации водителю в какой-то мере придется опасаться любой более или менее острой выбоины, глубокой трещины в асфальте, острого камня или любого другого препятствия подобного рода. Разумеется, далеко не факт, что оно спровоцирует разрыв, но вероятность такого исхода повышается многократно.

С чрезмерно низким давлением ситуация схожа, только в данном случае быстрее изнашиваются боковины протектора. В движении же шина перестает «держать» машину, а боковины начинают «подламываться» в поворотах. В особо запущенных ситуациях вы даже можете «разбортировать» колесо. Кроме того, известны случаи, когда острые кромки колесного диска разрезали «просевшую» боковину, после чего покрышку приходилось выбрасывать. И еще одно — в трех из четырех случаев потеря давления, как правило, вызвана эксплуатацией машины с подспущенными колесами. Такая вот занимательная статистика.

В общем, говоря о давлении, стоит думать не столько о безопасности, сколько о финансовой составляющей вопроса, тем более, что покупать вам, скорее всего, придется не одно, а сразу два колеса. И хорошо, если дело ограничится заменой шин. Данное обстоятельство, обычно, дисциплинирует куда эффективнее неких эфемерных страхов и гипотетических проблем.

КРЕПЧЕ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА РУЛЬ

Но, даже если все условия соблюдены, от случайностей никто не застрахован. Прокол — довольно подлое событие, которое почти всегда случается весьма неожиданно. То есть быть всегда на 100% готовым к такому повороту вы не сможете. Пожалуй, единственное, что можно тут посоветовать — держать руль. Не «висеть» не нем, не облокачиваться, не обозначать положение рук, а именно держать. Двумя руками. В таком случае, времени на то, чтобы адекватно среагировать на изменение дорожной ситуации вам понадобится в два-три раза меньше, чем в любом другом. Это касается как безопасности вождения в целом, так и «профилактических мер» по борьбе с возможными проколами.

Они, к слову, случаются не так, чтобы очень редко. Автор этих строк, к примеру, «терял» давление в колесах минимум трижды (не считая «грыж» и помятых дисков). Притом, дважды «под раздачу» попадали задние шины, и один раз — передняя. С задними все, в общем-то, довольно просто — машину начинает вести в сторону потерявшего давление колеса, но скорость изменения траектории не настолько быстра и критична, как в случае в передним колесом. Вот тут очень важна не только реакция, но и время принятия правильного решения, тем более, когда речь о скоростях, превышающих среднегородские.

Первое, что нужно сделать — удержать траекторию, забыв при этом о педали тормоза (если вы, конечно, не летите под попутную фуру) и резких маневрах. Если колесо «рвануло» на встречке во время обгона, сбросьте газ и аккуратно вернитесь в свою полосу, если на своей полосе, — замедлитесь до 20-30 км/ч, после чего плавно съедьте на обочину. К слову, если в авто установлена ESP она серьезно облегчит задачу.

Главное при «потере» колеса — держать руль, по возможности избегая резких торможений и маневров.

Главное — сохранять спокойствие и минимизировать риски. Иными словами, если скорость велика, а впереди препятствие — лучше «уйти» в кювет. Многие в таком случае бьют по тормозам, провоцируя занос, или выбирают встречную полосу. В принципе, если она проглядывается хотя бы на километр и вы видите, что там никого нет, такое развитие ситуации — не худший выход, но в остальных случаях, кювет более безопасен. Просто помните о том, что земля обычно мягче, чем несущиеся навстречу тонны металла.

 

Источник

Что делать, если во время движения лопнуло колесо?

Вспомните свои первые месяцы за рулём, что вас больше всего пугало?

Главный страх начинающих водителей, кроме сотрудников ГИБДД и разворота на перекрёстке, лопнувшее во время движения колесо. К такому не готовят в школах вождения, и эта неизвестность пугает. С современными шинами подобные случаи редкость, но если уж они происходят, то точно попадают в выпуски новостей из-за своих трагичных последствий.

Первопричина повреждения колеса кроется в неправильной эксплуатации. Производители размещают рекомендуемые показатели давления в шинах под лючком бензобака или на средней стойке со стороны водителя, но только единицы следуют инструкциям. Из-за неправильного рабочего давления снижается износостойкость резины, и она подведёт в самый неподходящий момент.

При заниженном давлении в шинах страдают боковины протектора. При поворотах они заламываются и острые кромки диска могут их повредить.

Завышенное давление в шинах ухудшает сцепление с дорогой и повышает износ центральной части протектора. В таком случае любой острый предмет на дороге — потенциальная угроза. Камень, край дорожной ямы, глубокая трещина на асфальте могут спровоцировать взрыв колеса.

Распространённая ошибка — превышать рекомендуемое давление на 0.1-0.2 атмосферы, накачивая «холодные» колеса. Кажется, что превышение минимальное и не сыграет особой роли, но это не так. При движении температура шин повышается до 80 градусов, что влечёт за собой и увеличение давления. Если и вы так делаете, то не стоит потом жаловаться на быстрый износ.

Что делать, если колесо лопнуло во время движения?

Услышав громкий хлопок под днищем машины и ощутив занос, главное, и это самое сложное, не давить в пол педаль тормоза. Резкое торможение только ухудшит ситуацию и окончательно лишит вас контроля над автомобилем.

Плавно сбрасывайте газ, ни в коем случае не убирайте ногу с педали резко. Тормозное усилие от пробитого колеса настолько сильное, что автомобиль и так замедлится.

С пробитым колесом машину заносит в сторону, с которой это колесо расположено. Для удержания курса крутите руль в противоположную сторону. В противном случае автомобиль развернёт боком и может выбросить на встречную полосу.Не делайте резких поворотов. Удерживайте автомобиль на прямой траектории, но резких движений руля избегайте. Даже восстановив контроль над автомобилем, поворачивайте руль плавно и скорее съезжайте на обочину.

Худший из вариантов — совершали обгон, а на встречке взорвалось колесо. Если встречных машин нет выровняйте траекторию и тормозите двигателем. Снизив скорость, возвращайтесь в свою полосу и съезжайте на обочину. И никаких резких движений! Если ситуацию безвыходная — навстречу несётся машина, а в свою полосу не вернуться, то лучше выбрать кювет, чем спровоцировать массовую аварию.

Как предотвратить аварию?

  • Соблюдайте скоростной режим. Конечно, правила придуманы чтобы их нарушать, но остановить машину на 90 км/ч куда легче, чем на 140 км/ч.
  • Держите руки на руле, на 2 и 10 часов, как в учебниках. Это поможет удержать руль в случае заноса и выправить движение машины.
  • Препятствие на дороге лучше объехать. Не испытывайте судьбу.

Возьмите себе за правило следить за состоянием шин не от случая к случаю, а комплексно. Проверяйте давление раз в неделю. Следите за глубиной протектора. Используйте простой тест с монеткой. Возьмите 10-копеечную монету и вставьте в канавку протектора головой всадника вниз. Если голова полностью скрыта протектором, то всё в порядке. Если видно больше половины, то пора поменять шины.Не забывайте следить за состоянием ниппелей, у них тоже есть срок службы.

Что делать, если лопнуло колесо во время движения?

lopnulo-koleso

Продолжаем цикл статей по контр аварийной езде. На этот раз расскажем, что делать и как управлять машиной, если лопнуло колесо. Такая ситуация может произойти у любого водителя, особенно на наших российских дорогах. Конечно главное не поддаваться панике, которая может привести к настоящей катастрофе и реальному ДТП.

Нередко происходят ситуации, когда при движении на скорости происходит одна неприятная вещь, вдруг неожиданно лопается колесо. И в этой ситуации может быть всякое. Все будет зависеть, насколько водитель четко отреагирует на этот момент. Сегодня мы поговорим о том, какие меры предпринять и как управлять машиной, если вдруг лопнуло колесо. Ведь в такой ситуации приходится прикладывать немалые усилия, для удержания машины на дороге.

Первое и главное правило, нужно двумя руками крепко удержать руль, т.к. рулевое колесо сразу начинает свое собственное вращение. На высоких скоростях особенно велики поперечные силы. Нельзя тормозить педалью тормоза, чтобы удержать машину на дороге. Лучше занос компенсировать вращением руля без резких движений и выжать сцепление. Постепенно ослабнет мотание машины, и остановить ее легче будет, направляя ее в сторону обочины и притормаживая двигателем. Если получилось направление движения машины стабилизировать, можно потом импульсно притормаживать педалью.

Необходимо надежно удерживать руль при разрыве переднего колеса. В этом случае большой будет сила удара по рукам, и если не суметь его удержать, то можно получить или травму рук, или неуправляемая машина может перевернуться. Нужно начинать торможение лишь тогда, когда достигнете полного контроля над машиной. Нажимать на педаль тормоза нужно плавно, не выключая сцепления, чтобы мотор способствовал замедлению скорости машины. Водители с опытом по поведению руля чувствуют даже небольшие различия в давлении шин и отклонение машины компенсируют поворотом руля от направления движения. Водители с малым опытом могут ехать несколько километров на полностью спущенном колесе, при этом удивляясь уводу машины и необходимостью удерживать руль силой. На закругленной части дорог машина может не вписаться в поворот, особенно если подспущено переднее колесо.

Для того чтобы не было сильного увода при разрыве колеса, резину нужно использовать низкопрофильную. На этой резине легче удержать машину. Если резина высоко профильная, то машину при разрыве колеса удержать сложнее. Поскольку возникнет существенный перекос кузова.

Вопрос дня: отчего лопнуло колесо у автобуса, упавшего в реку?

Жуткая авария автобуса в Забайкалье, в которой погибли 19 человек и еще три десятка ранены, вызывает вопросы у экспертов. В самом ли деле виновато лопнувшее переднее колесо, из-за чего тяжелая машина пробила ограждение моста и упала в реку?

Среди сомневающихся в официальной версии — наш постоянный автор, независимый технический эксперт Юрий Антипов.

— Я давно поднимаю вопрос в СМИ, что это совершенно бездумное действо властей, когда они обязывают переобуваться зимой легковым автомобилям и при этом совершенно нет никаких требований к грузовым авто и пассажироперевозкам. — говорит Антипов. — А именно с этим транспортом происходят наиболее тяжелые ДТП с большим количеством жертв.

Живой пример и прошлая зима, и это ДТП в Забайкалье. И опять в качестве козла отпущения выступает лопнувшая шина. Хотя у меня нет уверенности, что именно она стала причиной ДТП.

Авария произошло на мосту, где всегда даже при замёрзшей реке влажность повышена и дорога хорошо продувается. И ледяная корка всегда появляется первой именно на мостах. Так что гололед исключать никак нельзя, равно как и то, что дорожные службы не озаботились антигололедными мероприятиями на мосту.

Теперь по шинам автобуса. На снимках видно, что протектор имеет только продольные канавки. Поперечных канавок нет. Т.е. по своим характеристикам такая резина ближе к летней, чем к всесезонной. По характеру повреждений на боковых и передней частях автобуса становится понятным, что автобус таранил ограждение моста передней частью, а не прижимался боковой к перилам. Значит, автобус сильно заносило перед падением с моста.

Второй момент,говорящий, что произошёл сначала типичный занос, а уже потом при столкновении с перилами лопнуло переднее левое колесо. У лежащего на льду автобуса колёса повёрнуты влево. Когда спускает левое колесо, руль тянет влево, и водитель, чтобы удержать автобус должен был вращать руль вправо. А здесь руль влево, поэтому большая вероятность,что водитель боролся с заносом,вращая руль,а лопнуло переднее левое колесо уже после наезда колеса на ограждение.

Кроме того, на фото видно, что ограждением моста служит весьма хлипкая арматура, а не капитальные отбойники. Задержать как-нибудь легковушку А-класса, идущую на небольшой скорости, эта «ограда» может, но спасти летящий автобус — уже нет.

Очевидно, что ответственность за гибель людей должен нести не только погибший водитель, но и дорожные службы, и строители моста.

Обращает внимание и крайне хлипкая конструкция самого автобуса. Без встроенных дуг безопасности. Даже при падении с небольшой высоты на крышу стойки сложились полностью, смяв под крышей всех пассажиров.

В Забайкалье — длинная и суровая зима. А то мы видим на лобовом стекле автобуса? Дворники на автобусе древнего типа — каркасные. Этот старый тип конструкции дворников ещё работает летом, но для зимней эксплуатации совершенно не годен. Каркас забивается снегом и льдом , и щётки перестают нормально чистить. Контроль за дорогой значительно ухудшается.

Давно уже есть щётки зимнего вида, когда каркас щётки закрыт чехлом. И снег не блокирует конструкцию. Но более современные щётки вообще бескаркасные. И они уже также ДАВНО выпускаются.

По моему мнению, следут запретить эксплуатацию каркасных щёток зимой доя пассажирского транспорта. И ещё один важный момент: щётки в момент аварии РАБОТАЛИ. Это видно по их положению на месте ДТП. Значит, видимость дороги со стороны водителя была недостаточной и ограничена.

Все эти факторы и привели к трагедии. Виновато как всегда русское «авось» и пренебрежение «мелочами». Которые тем не менее стали роковыми для десятков пассажиров и водителя.

5 причин по которым может лопнуть диск колеса автомобиля

Диски не просто аксессуарами, которые помогают выделить машину среди общей массы. Ведь это очень важная составляющая любого авто. Какие выделяют диски, что лучше приобрести на зиму и почему диск может лопнуть? Ниже мы расскажем 5 причин, по которым диск может лопнуть.

Почему диск может лопнуть

Итак, давайте попробуем понять, почему колесные диски повреждаются.

Неправильный уход

Заметим, что именно от ухода и зависит срок эксплуатации колесных дисков. Многие старые автомобили ездят на старых дисках, но они выглядят как новенькие.

5 причин по которым может лопнуть диск колеса автомобиля

Невнимательность автовладельца

На самом деле причин, по которым колесо может лопнуть на ходу огромное количество. К ним относится и невнимательность хозяина авто.  Диск может лопнуть при наезде на что-то острое.

Наезд на острое

Очень часто новенькие водители еще не имеют опыта в вождении и при парковке наезжают на бордюр. Также лопнуть диск может, если наехать на острый предмет, из-за этого будет разрушена конструкция изделия.

Размеры колеса

Колесо может лопнуть, если оно было с низким давлением или было слишком большим.

5 причин по которым может лопнуть диск колеса автомобиля

Закончен срок эксплуатации

Вечных дисков не бывает. Рано или поздно покрышки утрачивает эластичность. Если она станет слишком сухой, то будет уязвима к повреждениям.

Если у вас на ходу лопнуло колесо, то не спешите расстраиваться и обвинять себя. На самом деле избежать подобных случаев очень тяжело. Ведь для этого потребуется быть слишком внимательным и сконцентрированным на дороге, что иногда просто невозможно.

Вы должны очень хорошо оценивать состояние дороги и успевать объезжать ямы, а также не наезжать на острые и непонятные предметы. Однако даже, если вы будете предельно внимательными, то от таких неприятных случаев на дороге все равно никто не застрахован.

5 причин по которым может лопнуть диск колеса автомобиля

Также необходимо смотреть за давлением в шинах. Именно давление может привести к перегреву и деформации материала. Вы должны своевременно заменить старую, потертую или деформированную покрышку. При своевременной замене вы обезопасите себя от возможных ДТП.

Резину нужно своевременно менять, ведь новая резина будет более эластичной и качественной, да и ее эксплуатационные характеристики намного лучше, нежели чем у старой резины.  Покрышки необходимо менять раз в 5 лет. Однако, у всех производителей свои сроки годности изделия, не пренебрегайте ими.

Также очень важно правильно хранить колеса. Если они будут правильно «законсервированы», то не потеряют свою износостойкость и не испортятся.

В заключение заметим, что особая внимательность, бережная эксплуатация машины и приобретение оригинальных шин обезопасит вас от трагических ситуаций.

Bmw где в россии собирают – Как отличить немецкую сборку автомобиля БМВ от калининградской

  • 23.10.2020

Где собирают бмв в россии | Ремонт авто

В итоге между Калининградской, Калужской областями, Московским регионом и Санкт-Петербургом в BMW остановились на самом западном российском регионе. Это вполне объяснимо: BMW и Калининградскую область связывают многолетние взаимоотношения, ведь именно здесь на заводе «Автотор» методом крупноузловой сборки делают большинство моделей BMW для российского рынка.

В настоящее время правительство Калининградской области и Минпромторг согласуют условия спецконтракта, который будет заключен с BMW. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава ведомства Денис Мантуров. В декабре прошлого года немцы зарегистрировали в России отдельную компанию, ООО «БМВ Руссланд Аутомотив», именно она будет собирать автомобили на российском рынке, а функции продажи и сервиса останутся в руках «БМВ Руссланд».

Занимавший в прошлом году пост главы российского отделения BMW Максимилиан Келльнер заявлял, что BMW склоняется к строительству завода именно в Калининградской области, в котором BMW привлекает инвестклимат и планы местных властей по его дальнейшему улучшению.

Проекту завода BMW в Калининградской области уже несколько лет. Изначально его планировалось построить совместно с «Автотором», который хотел создать в Калининграде автомобильный кластер, подобный тем, что уже существуют в Калужской области или Санкт-Петербурге. Строительство завода планировалось начать в 2015 году, но затем проект был отложен из-за случившегося на российском автомобильном рынке кризиса.

BMW, как и ее основной конкурент в премиум-сегменте концерн Daimler AG, будет собирать автомобили в России по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. По такому принципу работают собственные завода концерна в Германии и США, а также несколько СП в Китае. Но если продукция заводов Германии и США поставляется во все страны мира, а китайский рынок огромен по объемам, то в России у BMW, на фоне других компаний, имеющих заводы с производством полного цикла, мягко говоря, невелики: в 2017 году баварцы продали у нас чуть более 30 тысяч автомобилей (+9%).

Фото: BMW

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Завод BMW в России: новая информация — журнал За рулем

Концерн BMW близок к тому, чтобы официально объявить о строительстве собственного завода в России. По крайней мере, последние новости говорят о том, что немцы уже практически определились.

В конце прошлого года (если быть точнее, то 25 декабря 2017-го) концерн зарегистрировал в России свою новую 100-процентную «дочку», получившую название ООО «БМВ Аутомотив Руссланд». Уже из названия понятно, что речь идет именно о компании, которая будет собирать автомобили (продажами у нас занимается ООО «БМВ Руссланд»).

В самой BMW поняли, что скрывать информацию и дальше не получится. «Создание данной компании является запланированным шагом в рамках нашей работы по развитию производства в России, о которой сообщалось ранее», — заявил агентству «Интерфакс» руководитель российского подразделения BMW Максимилиан Келльнер.

Ранее со ссылкой на Минпромторг появилась информация, что BMW рассматривает Московскую область, Санкт-Петербург и Калининград в качестве регионов, где может разместиться производство.

Келльнер говорит, что концерн всерьез думал о том, чтобы сделать площадкой для строительства завода Калининград. Связано это с долгосрочным присутствием компании в регионе (модели BMW традиционно собирает калининградский «Автотор»), а также «привлекательным инвестклиматом и планами калининградских властей по его дальнейшему улучшению». Калининградскому проекту уже несколько лет: изначально BMW хотела создать совместное предприятие с «Автотором», который планировал развернуть в регионе большой автомобильный кластер. Однако кризис на российском автомобильном рынке сорвал эти планы.

Ранее заявлялось, что BMW построит в России завод полного цикла, то есть со сваркой и окраской, такие предприятия у баварской компании есть в Германии и США, также по полному циклу автомобили BMW собирают на нескольких СП с местными компаниями в Китае. При этом экспорт продукции из России не планируется: завод будет собирать ровно столько автомобилей, сколько примет российский рынок. Что довольно странно с учетом премиального статуса компании и, соответственно, высоких цен на ее автомобили. За первые 11 месяцев 2017-го BMW продала в России 27 227 автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее. Это, конечно, приличная цифра, но явно недостаточная для того, чтобы предприятие полного цикла вышло на безубыточный уровень.

Фото: BMW

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Где собирают БМВ в России — Русское сообщество автолюбителей


Завод BMW в России: новая информация

Для инвестора это освоение производства в предусмотренный срок, для Производство bmw калининград — гарантия стабильности налоговых условий, доступ к мерам стимулирования и поддержки. Известно, что руководство BMW интересуется несколькими площадками в регионе, подходящими для строительства автозавода. Этап возведения потребует примерно ,5 года, в этот период земля будет арендоваться, после компания, возможно, его выкупит.

Новым игроком на рынке премиальных моделей российской сборки планирует стать Mercedes-Benz. С года компания работала в льготном режиме Особой экономической зоны Калининградской области.

производство bmw калининград

В апреле года компании даже подписали договор о сотрудничестве и строительстве нового автозавода в Калининграде.

Но дело застопорилось.

производство bmw калининград

Алиханов сообщил, что в регионе ждут прихода BMW и производство bmw калининград подготовили всю инфраструктуру, есть полностью готовая площадка. Он отказался комментировать детали этих процессов, сославшись на определенные обязательства. На изготовление одного автомобиля БМВ уходит 32 часа.

производство bmw калининград

Перед выходом машины на трек, на нее устанавливают навесное оборудование. После производство bmw калининград нашей статьи, Вы не только сможете ответить на вопрос, где собирают BMW в России, но и опишите весь процесс. Чем отличается российская сборка? Автомобили немецкого и отечественного производства немного отличаются между.

Начнем с того, что на БМВ российского выпуска устанавливают более надежные и жесткие амортизаторы и стабилизаторы. Поскольку, наши дороги далеко производство bmw калининград такие, как в Германии. Вся электроника автомобиля, выпущенного в РФ, рассчитана для эксплуатации при очень низких температурах.

Также, по сравнению с немецкими машинами, на российских устанавливают клиренс больше и на картер мотора ставят защиту.

Завод BMW в России: место найдено! — журнал За рулем

Баварский концерн определился с площадкой, где построит собственный завод в России. Выбор стоял между несколькими российскими регионами.

В итоге между Калининградской, Калужской областями, Московским регионом и Санкт-Петербургом в BMW остановились на самом западном российском регионе. Это вполне объяснимо: BMW и Калининградскую область связывают многолетние взаимоотношения, ведь именно здесь на заводе «Автотор» методом крупноузловой сборки делают большинство моделей BMW для российского рынка.

В настоящее время правительство Калининградской области и Минпромторг согласуют условия спецконтракта, который будет заключен с BMW. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава ведомства Денис Мантуров. В декабре прошлого года немцы зарегистрировали в России отдельную компанию, ООО «БМВ Руссланд Аутомотив», именно она будет собирать автомобили на российском рынке, а функции продажи и сервиса останутся в руках «БМВ Руссланд».

Занимавший в прошлом году пост главы российского отделения BMW Максимилиан Келльнер заявлял, что BMW склоняется к строительству завода именно в Калининградской области, в котором BMW привлекает инвестклимат и планы местных властей по его дальнейшему улучшению.

Проекту завода BMW в Калининградской области уже несколько лет. Изначально его планировалось построить совместно с «Автотором», который хотел создать в Калининграде автомобильный кластер, подобный тем, что уже существуют в Калужской области или Санкт-Петербурге. Строительство завода планировалось начать в 2015 году, но затем проект был отложен из-за случившегося на российском автомобильном рынке кризиса.

BMW, как и ее основной конкурент в премиум-сегменте концерн Daimler AG, будет собирать автомобили в России по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. По такому принципу работают собственные завода концерна в Германии и США, а также несколько СП в Китае. Но если продукция заводов Германии и США поставляется во все страны мира, а китайский рынок огромен по объемам, то в России у BMW, на фоне других компаний, имеющих заводы с производством полного цикла, мягко говоря, невелики: в 2017 году баварцы продали у нас чуть более 30 тысяч автомобилей (+9%).

Фото: BMW

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Где собирают БМВ в России

How to produce a BMW X5 and X6


Нужно заметить, что Автотор и БМВ сотрудничают вот уже более полутора десятков лет, и за это время их специалисты успели отточить технологию на отечественных предприятиях до совершенства.

BMW X5 Пацанский › Бортжурнал › Где собирают Х5 Е70?  У меня сборка для европы,…

Как нетрудно догадаться, выпускают БМВ в России методом крупноузловой сборки. Безопасность тут также находится на самом высоком уровне.

Одновременно, тут начали делать BMW Х6, а еще раньше с конвейера сходили седаны третьей и пятой серии и кроссовер Х3.

Перед выходом машины на трек, на нее устанавливают навесное оборудование.

После прочтения нашей статьи, Вы не только сможете ответить на вопрос, где собирают BMW в России, но и опишите весь процесс. Чем отличается российская сборка?

Автомобили немецкого и отечественного производства немного отличаются между собой. Начнем с того, что на БМВ российского выпуска устанавливают более надежные и жесткие амортизаторы и стабилизаторы. Поскольку, наши дороги далеко не такие, как в Германии. Вся электроника автомобиля, выпущенного в РФ, рассчитана для эксплуатации при очень низких температурах.

Также, по сравнению с немецкими машинами, на российских устанавливают клиренс больше и на картер мотора ставят защиту. Как Вы уже догадались, на российском предприятии налажена крупноузловая сборка. А это значит, что к нам привозят готовые узлы. У нас не хуже контролируют процесс производства, чем в Мюнхене, это доказывает низкий процент браков, среди выпускаем транспортных средств.

Мюнхенский завод

Стоимость автомобилей БМВ в России достаточно высокая. За самую простую модель седьмой серии придется отдать около 6 млн.

Если ситуация не измениться, с конвейера могут снять 7- Series. В первый год с конвейера сошло примерно моделей. Далее, вплоть до прошлого года, их количество только увеличивалось. Кстати, это не единственная машина немецкого концерна, которую собирают на российском заводе.

Одновременно, тут начали делать BMW Х6, а еще раньше с конвейера сходили седаны третьей и пятой серии и кроссовер Х3. Интересно то, что первый автомобиль баварской компании тут собрали и выпустили еще в конце прошлого века, в году.

Где собирают BMW Х5

Количество моделей нашей сборки составляло Уже в году эта цифра выросла до 4,5 тысяч. В она увеличилась практически вдвое. Давайте разберемся, как российские мастера справляются со своей работой и стоит ли покупать BMW Х5 нашей сборки. У него под капотом находилось два силовых агрегата, которые выдавали суммарную мощность в лошадиных сил.

Один из них был двухлитровый бензиновый турбированный, а другой работал на электрике. Подключили двигатели к восьмиступенчатой автоматической трансмиссии. Кстати, машина с того времени не изменилась ни внешне, ни в плане техники.

Вот только стоимость ее выросла на четверть. На самом деле, российская сборка мало чем отличается от немецкой.

Отличия российской сборки

И дело не в том, что наши мастера вдруг стали делать надежные автомобили, а в том, что местное производство крупноузловое. То есть, в Россию присылаются готовые детали, а у нас их только сваривают, и придают автомобилю необходимый внешний вид.

Поэтому, как оказалось, то, где собирают BMW Х5, не так уж и важно. Ведь немецкое качество остается таковым в любом случае. Немного о достоинствах кроссовера. Машина расходует только 3,4 литра топлива на сотню километров хода. Электрический мотор может протянут на одной зарядке до 31 километра пути.

Его дизайн продуман до мелочей. Четкие линии, мускулистый кузов и наклонные стойки — это то, что отличает автомобиль.

Он стильный и по — своему особенный. В боковом бампере появились вертикальные воздухозаборники.

Как в Китае собирают БМВ по новым технологиям 2018.

В салоне российской модификации появились новые спортивные очень удобные сидения. Также, по всему периметру есть светодиодная подсветка.

Она переходит на переднюю панель со стороны дверей. Интересно то, что ее цвет меняется в зависимости от желания водителя в белом синем и оранжевом диапазоне.

Где собирают БМВ в России (BMW) X1,X3,X5,X6


Важным фактором, определяющим покупку именно русской сборки, является её стоимость. На форумах часто задаётся вопрос, можно ли купить новый БМВ немецкой сборки у дилера?

Новые немецкие машины по-прежнему поставляются на российский рынок, однако их стоимость оказывается весьма высокой. К примеру, BMW i обновлённой серии с сентября прошлого года доступен у официальных продавцов по цене 1, млн.

Машины, собранные в России не облагаются таможенными пошлинами, поэтому и накрутки на цены заметно меньше. Немецкий бу авто или новый отечественный Что лучше купить: По цене сделанные в России машины практически равны моделям с небольшим пробегом, которые перевозят через границу. Сложно модели бмв собираемые в россии, что именно будет лучше для российского водителя: Модели бмв собираемые в россии БМВ, обладающие небольшим пробегом, при правильной эксплуатации мало в чем уступают новым.

Немцы всегда являлись бережливым народом, и подержанные машины прибывают из-за рубежа в очень хорошем состоянии, становясь выгодной покупкой. Вместе с тем новую машину невозможно сравнить ни с. Нажмите, чтобы раскрыть Ну как ни крути е60, а6, гс, и е-класс один класс. Можно сколь угодно долго спорить, о модели бмв собираемые в россии, управляемости и.

Но маркетинговая ниша одна. Более того сборка в Калининграде вообще ИМХО не сильно отразилась на цене машин, повторюсь привозная а6 стоит заметно дешевле е60, хотя на исторической родине почти паритет, и на последок, автомобили со звездой у нас сильно переоценены, за рубежом нету такой пропасти в цене между Мб и остальным.

модели бмв собираемые в россии

модели бмв собираемые в россии Исключение Лексус — тут скорее маркетинг опять, а не доллар-евро. В комплекте идет также защита картера двигателя, что в наших условиях весьма актуально.

Как нетрудно догадаться, выпускают БМВ в России методом крупноузловой сборки. Отечественных комплектующих при сборке не используется. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Единственное отличие — у немцев гораздо больше комплектаций, причем они значительно богаче. У него под капотом находилось два силовых агрегата, которые выдавали суммарную мощность в лошадиных сил. Один из них был двухлитровый бензиновый турбированный, а другой работал на электрике.

Подключили двигатели к восьмиступенчатой автоматической трансмиссии. Кстати, машина с того времени не изменилась ни внешне, ни в плане техники. Вот только стоимость ее выросла на модели бмв собираемые в россии.

модели бмв собираемые в россии

На самом деле, российская сборка мало чем отличается от немецкой. И дело не в том, что наши мастера вдруг стали делать надежные автомобили, а в том, что местное производство крупноузловое.

модели бмв собираемые в россии

То есть, в Россию присылаются готовые детали, а у нас их только сваривают, и придают автомобилю необходимый внешний вид. Поэтому, как оказалось, то, где собирают BMW Х5, не так уж и важно.

модели бмв собираемые в россии

Ведь немецкое качество остается таковым в любом случае. Немного о достоинствах кроссовера. Машина расходует только 3,4 литра топлива на сотню километров хода.

Электрический мотор может протянут на одной зарядке до 31 километра пути. Его дизайн продуман до мелочей. Четкие линии, мускулистый кузов и наклонные стойки — это модели бмв собираемые в россии, что отличает автомобиль. Он стильный и по — своему особенный.

БМВ немецкой сборки: в чем отличие от калининградских машин

Модели бмв собираемые в россии боковом бампере появились вертикальные воздухозаборники. Они улучшают аэродинамику. В салоне российской модификации появились новые спортивные очень удобные сидения.

Также, по всему периметру есть светодиодная подсветка. Она переходит на переднюю панель со стороны дверей. Интересно то, что ее цвет меняется в зависимости от желания водителя в белом синем и оранжевом диапазоне.

Мультимедийная система поражает. Она достаточно мощная, а выдаваемый звук очень громкий благодаря отличным динамикам.

Какие бмв собирают в россии

Диагональ экрана составляет 10,25 дюймов. Функций тут столько, что можно запутаться. Управлять машиной можно с помощью этого дисплея, и.

В общем, на изучение функционала одного только модели бмв собираемые в россии уйдет примерно месяц. Безопасность тут также находится на самом высоком уровне. И водитель, и пассажир может чувствовать себя защищенным. Подушки сидений регулируются в любом положении, на них есть подогрев и они могут выдвигаться в зависимости от вашего желания.

модели бмв собираемые в россии

Теперь немного о недостатках. Настройки езды на BMW Х5 достаточно средние.

Где собирают БМВ в России (BMW) X1,X3,X5,X6


Где и как производится BMW Х5/Х6(Production Process BMW X5\X6-E70\71)


В общем, на изучение функционала одного только экрана уйдет примерно месяц.

BMW X5 — среднеразмерный кроссовер от немецкого автопроизводителя BMW. Автомобиль был представлен в году на…

Например, BMW Х5 характеризуется как спокойный и экономичный спортивный автомобиль. Нужно заметить, что Автотор и БМВ сотрудничают вот уже более полутора десятков лет, и за это время их специалисты успели отточить технологию на отечественных предприятиях до совершенства. Все склоняются к тому, что дела на улучшение идти не будут.

Из них в России вы можете встретить машины Американской сборки.

Кто бы что ни говорил, немецкие модели практичны, долговечны и быстры. Особенной популярностью пользуются кроссоверы. Например, BMW Х5 характеризуется как спокойный и экономичный спортивный автомобиль.

При этом, он очень мощный, что становится понятно как при езде на трассе, так и в городском потоке моделей. Все поголовно владельцы автомобиля отмечают, что в городе пятерка показывает себя спокойной и экономичной. При этом на трассе она быстра и даже агрессивна.

Ответы (1)

И в любом случае, управлять ею очень легко и приятно. Скорее всего, это заслуга не только дизайнеров и инженеров, продумавших все до мелочей, но и мастеров, которые сделали машину. В этой статье мы рассмотрим, где собирают БМВ Х5 для российских покупателей, и чем машина нашего производства отличается от чистокровного немца. Из них в России вы можете встретить машины Американской сборки.

Несколько лет назад, BMW Х5 для российского рынка начали собирать на местном заводе. В первый год с конвейера сошло примерно моделей.

Как проходит сборка БМВ Х5 на немецком заводе

Далее, вплоть до прошлого года, их количество только увеличивалось. Кстати, это не единственная машина немецкого концерна, которую собирают на российском заводе.

Одновременно, тут начали делать BMW Х6, а еще раньше с конвейера сходили седаны третьей и пятой серии и кроссовер Х3. Он полностью автоматизирован, поэтому, рабочих тут нет. Для изготовления машин используют металл с разной толщиной. Там где собирают BMW в России, этот процесс тоже жестко контролируют.

После прессового цеха, готовые детали попадают в сварочный. Роботы в минимально короткие сроки соединяют между собой отштампованные запчасти, и в считанные минуты появляется готовый кузов будущего авто. После, специалисты проводят грунтовку и оцинковку готовой конструкции. Далее, ее отправляют на покраску, где десятки манипуляторов автоматически открывают капот, двери и крышку багажника.

Тут отштампованные детали свариваются теми — же роботами. Отсюда выходит готовый кузов, который предается на оцинковку и грунтовку. Красят его манипуляторы, которые могут открывать крышку багажника, капот и двери. Нашим заводам можно о таком только мечтать. Ведь автомобили красятся без остановок в разные цвета.

Температура воздуха тут составляет от 90 до градусов по Цельсию. Дело в том, что кузов имеет заряд минус, а краска плюсовая.

Поэтому, покрытие ложиться идеально. Далее, окрашенный корпус отправляется в печь. Сборочный цех — это первое место, где можно увидеть людей. Роботов тут только Они устанавливают тяжелые агрегаты. Сначала монтируются двигатели, далее собирается подвеска, а потом устанавливается электрика.

В конце делается интерьер, такой, как сидения, центральная панель и ковровое покрытие. Конечно, людям на этом этапе помогают компьютеры. На каждую машину есть составленная карта с перечнем комплектаций.

Если совершается хоть одна ошибка, останавливается весь процесс. Только одних так называемых семейств у BMW насчитывается 9. Среди них наиболее популярные и многочисленные: В каждом семействе автомобили подразделяются по кузовам.

К примеру, в 3-й серии первой моделью в году была Е И только в его сменил кузов Е Чтобы было ещё понятнее, рассмотрим модель Е21 с обозначением i.

Стилистические особенности моделей чаще всего могут отличить только профессионалы, поэтому для полной идентификации автомобиля «БМВ» рекомендуется смотреть документы. Vin авто даёт всю необходимую информацию по модели, двигателю, а также открывает доступ к составным деталям в оригинальных каталогах.

Какой «БМВ», какая страна-производитель — на эти и другие вопросы ответы найдутся в документах и под капотом авто. Отдельными представителями идут машины серий Z и M.

Как собирают BMW X5 X6 на заводе в США

У этих семейств своя особая нумерация и идентификация, из-за их особых производств. Внешне их можно спутать с 7-ой люкс в 23 кузове. Однако это модели 6-й серии, с большим количеством дополнительных опций, выпущенных специально для внутреннего рынка США. Это авто выпускалось менее 5 лет, имело классический вид родстера прошлых лет , но при этом современную начинку.

Для кино машина была ещё доработана и превратилась в настоящее шпио

Где собирают рено флюенс: Где собирают Рено Флюенс (Renault Fluence) для России

  • 23.10.2020

Где собирают Рено Флюэнс(Renault Fluence) — 100 ВОПРОСОВ

Рено Флюэнс (Renault Fluence) является семейным автомобилем, который появился на восточноевропейских рынках, сменив «Renault Megane». Производится эта модель на платформе «Renault Scenic», «Renault Megane» и «Nissan». Рено Флюэнс – это один из самых габаритных автомобилей, представляющих класс «С» (его длина составляет 4618 миллиметров, при колесной базе в 2702 миллиметра). У Renault Fluence привлекательная, но при этом не слишком выдающаяся внешность, со своеобразным набором опций, плавным обводом кузова и довольно  вместительным багажником, который ему достался по наследству  от «Renault Megane».

Для продажи на территории  СНГ Рено Флюэнс собирают в городе Бурса (Турция) на заводе Oyak концерна «Renault». Эта модель, прежде всего, разработана для приобретения населением государств расположенных на территории Восточной Европы и всевозможных развивающихся стран, где седаны ценятся традиционно очень высоко. Также начиная с 2010 года  производить Рено Флюэнс начали и на российском автомобильном заводе «Автофрамос» (Москва).

Новая модель Рено Флюэнс преимущественно выпускается на элементной базе Рено Меган. Только в отличие от «Флюэнса», «Меган» не имеет версии седан, в силу того, что в Западной Европе такой кузов не популярен и не пользуется спросом. В связи с этим компания «Renault» решила адаптировать седан, чтобы продавать его в Турции, России, Румынии и некоторых других регионах. В итоге на нашем рынке в 2009 году и появилась модель Рено Флюэнс.

При создании модели Рено Флюэнс конструкторы приложили все усилия, чтобы создать очень практичный и комфортный для повседневного использования автомобиль. Покупателю, решившему купить Fluence, не придется переплачивать платить огромные суммы денег за архисложную техническую начинку и умопомрачительный дизайн.

Перед тем как выпустить эту модель «Renault» в серийное производство, концерн провел целую массу всевозможных тестов, в ходе которых специально для стран СНГ все автомобили Рено Флюэнс имеют специальную прошивку двигателя, позволяющую ему запускаться и работать при очень низких температурах (до – 40оС). Кроме этого днище кузова имеет специальное анти гравийное покрытие.

Эту статью находят по запросу: «Где собирают Рено Флюэнс(Renault Fluence) «

 402 total views,  1 views today

испытываем турецкими дорогами обновленный Renault Fluence

Образ легкового автомобиля у бывших граждан СССР прочно ассоциировался с седаном. Мальчишки в 1980-х рисовали на тетрадном листочке машины именно с таким типом кузова. Идя навстречу запросам подросшей аудитории, Renault предлагает обновленный и улучшенный Fluence, седан С-класса, который предназначен для рынков Беларуси, России, Казахстана и Украины. Этот автомобиль, пока не снискавший популярности среди белорусов, предстал с измененной передней частью кузова, более экономичным и мощным двигателем объемом 1,6 л и вариаторной АКПП новой конструкции.

Вариатор делает из Renault Fluence городского «жителя»

Изменения коснулись внешнего облика передней части кузова, салона и агрегатов. Логотип стал огромным и сместился с края капота на радиаторную решетку. Новыми являются бензиновый двигатель объемом 1,6 л и автоматический вариатор. Внутри еще одно отличие — новая приборная панель, на которой уже нет аналоговых стрелок: показания спидометра, указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости теперь отображаются на ЖК-дисплее. Аналоговым остался только тахометр.

У стен роскошного отеля, расположенного на берегу пролива Босфор в историческом центре Стамбула, ждет ряд припаркованных абсолютно одинаковых Fluence. Предположим, что в реальной жизни совсем не краснея можно подъехать к парадному входу подобной гостиницы или театра как на заднем сиденье (благо запас пространства для ног позволяет), так и за рулем. Внешний вид и марка автомобиля вполне это допускают.

В кармане карта-ключ для доступа к машине. Беремся за ручку водительской двери. Срабатывает сенсор, попадаем в салон. Выжимаем педаль тормоза, нажимаем кнопку Start. Оживают огромный дисплей мультимедийной системы R-Link с навигацией TomTom (традиционно поставщиком навигационного оборудования и программного обеспечения выступает известный голландский производитель) и стрелка тахометра.

Мультимедийная система R-Link стоимостью €750 включает в себя картографию TomTom, CD/MP3-аудиосистему, 4×35W 3D Sound by Arkamys, USB, Jack, Bluetooth, подрулевой джойстик. Это что-то новое в бюджетном классе автомобилей. Отметим лишь, что все базируется на Android c открытым кодом, свободным для независимых приложений. В Европе функционирует AppStore (R-Link Store), где можно скачать автомобильные сервисы и приложения. В ближайшее время, по заявлениям представителей «Renault Россия-СНГ», будут предложены программы для русскоязычных автолюбителей.

Селектор в положение D. Как и у многих французских машин, автоматически блокируются двери и замок багажника.

Педаль газа, но не в пол. Вклиниваемся в тягучий городской трафик Стамбула, где как нельзя кстати, с лучшей стороны показывает себя сочетание нового атмосферного бензинового двигателя и вариатора новой конструкции совместной разработки альянса Renault-Nissan.

Двигатель (1,6 16V 114) на 8 л. с. мощнее своего предшественника (1,6 16V 106) и имеет больший крутящий момент (155 Н·м при 4000 об/мин вместо 145 Н·м при 4250 об/мин).

Этого удалось достичь благодаря двум технологическим улучшениям. Во-первых, применением системы изменения фаз газораспределения на впускных и выпускных клапанах, которая повышает крутящий момент на низких оборотах и дает увеличение мощности на высоких.

А во-вторых, конструкцией нового впускного коллектора, позволяющей сократить аэродинамические потери при подаче воздуха в цилиндры. В результате повышаются экономичность, мощность и крутящий момент.

В вариаторе CVT X-Tronic нового поколения применен дополнительный редуктор для увеличения крутящего момента при работе двигателя на низких оборотах, движении на низкой скорости и буксировке прицепа, а при достижении скорости 80 км/ч вариатор автоматически переходит в режим увеличения передаточного числа.

Дороги? Подвеска! Трансмиссия…

Автомобиль плавно реагирует на нажатие педали акселератора и комфортно ускоряется. Педаль тормоза тоже хорошо настроена, и происходит ожидаемое замедление, без резких рывков и клевков. Любой городской трафик, пожалуй, — то место, где данная машина, на наш взгляд, подходит лучше всего.

Руль прозрачен и легок. Ощущается адекватная обратная связь с дорогой.

Инженеры приложили максимум усилий, чтобы добиться впечатляющей плавности хода, так как работа подвески и трансмиссии идеально сбалансированы. Редкий «одноклассник» может похвастать таким комфортом при движении в заторе.

Звучание аудиосистемы, работа климат-контроля, эргономика расположения органов управления, профиль сидений — все неплохо. Повторимся, особенно в рамках класса.

Если вы проводите бóльшую часть времени толкаясь в городских пробках, это, возможно, то, что вы искали! Полноценные автомобили D-класса с таким же оснащением и комфортом стоят совсем иных денег.

Город сменяется шоссе. Позади ближние пригороды Стамбула. Камер скорости много, и более 120 км/ч на разрешенных участках разгоняться не рискуем. Вежливые организаторы тест-драйва пообещали исправно перенаправлять квитанции со штрафами домой.

Испытать круиз-контроль из-за рваного ритма движения не успели. Заметим лишь, что он есть и стандартен для многих моделей Renault, как и типичное расположение кнопки его активации в районе подлокотника.

Излишних и ненужных аэродинамических шумов на автомагистрали особо не расслышали. Попробовали полностью открыть люк. Сразу же пришлось закрыть, потому что появился сильный посторонний звук вибрации. Готовы списать на недостаток сборки конкретного экземпляра. Автор этих строк много проездил на других моделях Renault с открытым люком и такого дефекта раньше не встречал и не слышал.

А вот пара недостатков при движении на скоростной дуге и по прямой на автомагистрали обнаружилась. Так, заметно чувствуется раскачка кузова на неровном асфальте, что связываем с особенностями настройки амортизаторов и подбором характеристик пружин.

Но главная неожиданность — то, что автомобиль не замедляется при сбросе газа, то есть прогнозируемого торможения двигателем не происходит. Приходится излишне часто пользоваться педалью тормоза. Судя по всему, такое нестандартное поведение — это следствие недостаточно точных настроек программы управления вариатором. До этого мы испытывали Nissan X-Trail, тоже с вариатором, там торможение двигателем происходило с ожидаемым эффектом.

Умышленно съезжаем с автомагистрали на местную трассу, очень напоминающую белорусскую дорогу вроде Гатово — Новый Двор. Ямы и колдобины в дорожном полотне. Здесь мы убедились, что грунтовки и некачественный асфальт второстепенных дорог — еще одна зона комфортного обитания Fluence.

Повредить рычаги подвески запросто можно и на обочине турецкой дороги. Организаторы тест-драйва заранее побеспокоились об этом, и нас сопровождали эвакуатор, техпомощь и автомобиль медиков.

К счастью, их помощь никому не понадобилась. Благодаря немалому клиренсу все выбоины машина легко преодолевала без последствий. Как обещает производитель, даже под нагрузкой автомобиль гарантирует 12 см дорожного просвета. Спасибо конструкторам, которые представляют, какие могут быть у нас дороги.

Специально для Беларуси и России все идущие сюда машины Renault оборудованы металлической защитой моторного отсека, поставляются с техническими жидкостями и «прошивкой» двигателя для запуска и работы при температуре до –40 градусов по Цельсию. Имеется антигравийное покрытие днища кузова.

Пока подыскиваем подъезд к Черному морю для фотосессии, наматываем очередные километры серпантина, жидкая дорожная грязь отсекается массивными молдингами в нижней части дверей (в принципе, можно обойтись и без установки брызговиков). Продолжаем радоваться заботливости инженеров Renault, которые думают о позвоночнике пассажиров и водителя. Все неровности растворили амортизаторы и сайлент-блоки.

Повыше в горах попадались дороги получше, с затяжными подъемами и спусками, крутыми поворотами. Наконец можно было «притопить» на коротких прямых и испытать боковые перегрузки на паре настоящих «шпилек» с перепадом высоты, а также пройти «слепой» поворот направо по короткому радиусу.

Все оказалось выше наших ожиданий. А чего еще ожидать от простейшей полунезависимой балки задней подвески! Система ESP успешно и неназойливо боролась со сносами задней оси. Автомобиль безукоризненно входил и выходил из поворотов.

Цены и комплектации

Теперь о том, сколько стоит удовольствие. Продажи новинки в Беларуси стартуют 1 апреля 2013 года. Рекомендованная розничная цена за базовую комплектацию Authentique с 5-ступенчатой МКПП — €15 220. Сюда входят: кондиционер, магнитола и полный электропакет, четыре подушки безопасности. Средний расход (здесь и далее — в смешанном цикле) для этой конфигурации — 6,7 л/100 км.

Автомобиль в комплектации Expression с новыми мотором объемом 1,6 л и вариатором, климат-контролем, датчиками дождя и света, шестью подушками и лучшими сиденьями будет стоить €17 620. Средний расход — 6,6 л/100 км.

Модель в максимальной комплектации Dynamique с 2-литровым двигателем, вариатором, литыми дисками, ксеноном, дневными ходовыми огнями и парктроником обойдется в €20 820. Средний расход — 8 л/100 км.

Специально для Беларуси компания Renault предлагает особую комплектацию Expression с дизельным двигателем объемом 1,5 л (240 Н·м / 2000 об/мин) и 6-ступенчатой МКПП. Средний расход — 4,5 л/100 км. Цена — €17 120.

Ближайшие конкуренты:

  • MG 350 — €14 530;
  • Mazda3 — €17 692;
  • Volkswagen Jetta — €18 909;
  • Opel Astra — €17 850.
Рено флюенс где собирают. Рено флюенс где собирают Где собирают Рено Флюенс

В настоящее время на территории России налаживается выпуск не только простой продукции, но и технически сложных изделий. В качестве примера можно привести завод автомобильной продукции «Рено-Россия», где собирают автомобили одноименного бренда – модели Флюенс, Логан и многие другие.

История бренда

Производство продукции автомобильного бренда Рено берет свое начало с конца девятнадцатого века. Начатое во Франции с нуля дело с тех пор выросло до общемировых масштабов. Сейчас Рено по выпуску и реализации своих автомобилей занимает четвертое место в мире. Таких высот компания смогла добиться, объединившись с другим, не менее известным гигантом Ниссан.

Как известно, многие ответственные узлы в автомобилях Рено выпущены под эгидой Ниссан. Например, собирая на заводе модель Флюенс, на него автоматически устанавливается вариаторная коробка передач Ниссан.

Такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет компании развиваться очень быстро, и сейчас автомобили под брендом Рено собираются во многих странах.

История в России

Исключением не стала и Россия. Сборка Флюенс началась в 2009 году за рубежом, в Турции, на заводе Ояк-Рено, но в настоящее время производство этой модели для рынка России дислоцировано в Москве, и до 2014 года имело название «Автофрамос». Сейчас данная компания известна уже под другим юридическим именем и называется «Рено-Россия».

Визуально отличить турецкую и отечественную сборку невозможно по той простой причине, что внешних различий нет. Однако в техническом плане есть несколько положений, по которым зарубежный и отечественный автомобили разнятся.

Величина клиренса турецкой модели составляет всего 12 см, в то время, как модель российской сборки может похвастать 16-ю см.

Это сделано с расчетом на наши дорожные условия. По той же причине можно найти отличия в настройках подвески, которая в Флюенс российской сборки более энергоемка и без ущерба отрабатывает все дефекты дорожного покрытия. Из отзывов владельцев можно узнать, что качество турецкого пластика в салоне лучше, но официально это не подтверждено, поэтому нельзя относиться с полным доверием к таким заявлениям.

Масштабы производственной мощности впечатляют. Не так давно с конвейера сошел стотысячный внедорожник Дастер. Флюенс – также популярная модель среди российского потребителя. Количество продукции моделей всех наименований едва не достигает двухсот тысяч единиц в год, а общее штучное выражение собранных автомобилей уже превысило один миллион.

Далеко не все знают, что производство Флюенс и прочих моделей дислоцировано не только в Москве.

Автомобили марки Рено собирают еще и на предприятии «Авто-ВАЗ». Это стало возможным благодаря приобретению компанией Renault 26% пакета акций «Авто-ВАЗ».

Поскольку автомобиль – источник повышенной опасности, к качеству сборки своей продукции руководство компании применяет особые требования. Завод постоянно проводит механические испытания на прочность, электронные тестирования оборудования, которые позволяют понять соответствие автопродукции всем требованиям качества и безопасности.

Класс всех выпускаемых моделей, в том числе и Флюенс – бюджетный, поэтому многие этапы производства основаны на ручном труде, в отличие от автомобилей премиального класса, сборка которых полностью доверена роботам.

Производство имеет свою интересную особенность. Известно, что в процессе сборки, начиная с начального этапа, заготовка, которая в будущем должна стать полноценным автомобилем, способным к движению, преодолевает значительное расстояни

Chevrolet Cruze и Renault Fluence: что »вкуснее»? — журнал За рулем

Два вкусных предложения в среднем ценовом сегменте кружат голову потенциальным покупателям. Чего желаете — французского, бутилированного в Турции? А может, корейского — российского разлива? Роль сомелье примерил Михаил Гзовский.

Cruze Fluence

АПЕРИТИВ

Что-что, а показать товар лицом у «Шевроле» получается. Признаться, мне и самому импонирует строгость и в то же время шарм граненых боков «Круза». А какой салон! Где еще увидишь тканевые вставки на передней панели и восхитительные, с выдумкой приборы? Я почти влюблен в эту машину. Сидеть в «Крузе» — сплошное удовольствие: в водительском сиденье с огромным диапазоном продольной регулировки удобно устроится водитель любого роста. Но стоит приглядеться, восторг поугаснет. Оказывается, закрытые гнутым пластиком шкалы бликуют, а данные бортового компьютера на узком дисплее в солнечную погоду почти не разглядеть.

Chevrolet Cruze

ПЛЮСЫ. Эффектные внешность и интерьер, удобное водительское место, достойная управляемость.

МИНУСЫ. Слабый двигатель, нечеткая работа коробки передач, довольно голосистый мотор, небольшой дорожный просвет.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА 7,9

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА. Ярок, послушен и удобен для водителя — автомобиль для тех, кто в первую очередь ценит управляемость и стиль.

Chevrolet Cruze

«Рено» в сравнении «Крузом» — полусладкое шампанское против сухого хереса. Никакой жесткости в облике: плавная подоконная линия, «улыбающийся» воздухозаборник в переднем бампере, крыша, неспешно перетекающая в багажник. За широким дверным проемом не менее «плюшевый» по стилистике и исполнению салон. «Флюэнс» обрадует прежде всего тех, кто выбирает автомобиль, что называется, на ощупь. Передняя панель из мягкого, податливого пластика, руль красивый и приятный в хвате. Но и в «Рено» кое-какие огрехи. Кто придумал настолько огромные подголовники? Они вынуждают буквально кланяться логотипу на баранке. Зачем делать подушку сиденья до того короткой, что долго ехать без остановок на разминку затекших конечностей — никак не выдержишь?

Renault Fluence

ПЛЮСЫ. Приличный дорожный просвет, высокая плавность хода, огромный багажник.

МИНУСЫ. Вялый мотор, излишне «длинный» руль и нежные педали, не русифицировано меню борткомпьютера, специфическая посадка водителя.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА 8,1

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА. Вместителен, тих и мягок на ходу, а потому понравится не только хозяину, но и его семье.

Renault Fluence

Свое мнение у путешествующих во втором ряду. В «Шевроле» все бы ничего, но колени высоких пассажиров подопрут спинку. Во «Флюэнсе» у обладателя 45-го размера обуви ступни не поместятся под сиденье, хотя для коленей места предостаточно. А еще массивная задняя стойка, нависая буквально у виска, мешает не столько физически, сколько психологически. И все же «Рено» просторнее, хотя от машин длиной более 4,5 м потребитель вправе ожидать большего.

Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze

В темноте приборы «Шевроле» считываются лучше, нежели ярким днем.

В темноте приборы «Шевроле» считываются лучше, нежели ярким днем.

Chevrolet Cruze

Рассматривать на узком дисплее информацию о температуре наружного воздуха и выбранной радиостанции не очень удобно. И кто придумал подобное сочетание — синие символы на черном фоне…

Рассматривать на узком дисплее информацию о температуре наружного воздуха и выбранной радиостанции не очень удобно. И кто придумал подобное сочетание — синие символы на черном фоне…

Померимся багажниками? Оба автомобиля можно набить множеством не очень громоздких, поддающихся утрамбовке вещей. Коробка с микроволновой печкой лезет уже со скрипом. К тому же торсионы не позволят набить отсек под завязку — крышка просто не закроется. Да и внутренних ручек здесь нет.

Renault Fluence

Renault Fluence

В самом низу консоли, правее кнопки пуска двигателя, ниша для ключа-карточки, которую можно держать в кармане.

В самом низу консоли, правее кнопки пуска двигателя, ниша для ключа-карточки, которую можно держать в кармане.

Renault Fluence

«Флюэнс»: желтые стрелки, белые шкалы, необычный угол наклона приборов. Оригинально!

«Флюэнс»: желтые стрелки, белые шкалы, необычный угол наклона приборов. Оригинально!

Лидер по объему — «Рено». Он хорош настолько, что кое-кто из коллег даже нашел повод поворчать во время традиционного измерительного «кубирования» — мол, до отдаленных недр «кладовки» не доберешься. Чтобы перевезти длинномер, во «Флюэнсе» придется откинуть сначала подушку заднего сиденья (попутно заставив водителя подвинуться ближе к рулю), а уже затем — спинку. В «Шевроле» трансформация проходит в один этап, площадка получается абсолютно ровной.

Chevrolet Cruze

Отлично спрофилированные сиденья «Шевроле» понравятся поклонникам немецких автомобилей.

Отлично спрофилированные сиденья «Шевроле» понравятся поклонникам немецких автомобилей.

Что же, обе машины с успехом справились с функцией аперитива — возбуждают аппетит перед основным блюдом. Велите подать!

Chevrolet Cruze

Renault Fluence — Википедия, Вольна энциклопедия

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Przejdź do nawigacji Przejdź do Wyszukiwania W Wikipedii nie ma jeszcze artykułu o takiej nazwie. Możesz:
  • utworzyć go ,
  • zaproponować, żeby inni go napisali,
  • poszukać tekstu „Renault fluence” в артикулах,
  • poszukać strony o tym tytule na jednym z siostrzanych projektów Wikipedii:
Commons Wikiźródła Wikisłownik Wikicytaty Wikibooks Викиновости
Źródło: „https: // pl.wikipedia.org/wiki/Renault_fluence» ,

Renault Fluence — Википеди

Renault’nun ürettiği otomobil modeli

Renault Fluence , Франко отомобиль и уретисици Рено таранфандан сунулан компакт бир седандир. [1] Fluence, Oyak-Renault’un Bursa, Türkiye fabrikasında ve Латинская Америка — это Санта-Изабель, Кордова, Arjantin fabrikasında üretilmektedir. 2013 tarihinde makyajlanmış ve İstanbul Otomobil Fuarında tanıtılmıştır. 2016 год Renault Mégane Sedan’ın üretilmeye başlanması üzerine üretimi sonlandırılmıştır. [2]

2009 год. A Fluustos ayında sunulan Fluence, Renault Mégane Sedan’in devamı niteliğindedir. C segmenti, yani küçük aile arabası olarak tasarlanmıştır. Boyut olarak Mégane II Sedan’dan büyük, geniş ve uzundur. Zamanının en çok satan otomobillerden biridir. Makyajlanmadan sonra LED gündüz farlarına, проект mercekli halojen farlara, йена бир ен панджура ве йени Рено моделлер бенцер бир гёрюнюм кавушмуштур. Ayrıca donanım düzeylerinin isimleri Joy, Touch ve Icon olarak değiştirilmiştir.

Fluence Z.EDüzenle

Renault Fluence Z.E., Renault Fluence’ın Hibrid Modelidir. Tasarımında Fluence’tan farklı olarak yeni jantlar, farklı renk skalası, arka farlarda ve ön paneldeki detaylarda değişiklikler göze çarpmaktadır. 95 bg motora, 0 karbon salınımına, 135 км / с Максимум Хиза Саиптир. Айрика 0–100 км / с 13,7 санатория Чикмактадир. Fluence Z.E.’nin Türkiye’de de kullanımı yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştır. EuroNCAP çarpışma testlerinden% 72, желтый,% 83, желтый,% 37,%, 84%, средний возраст 4 года, 4 года. [3] Üretimi 2014 yılında sonlandırılmıştır. [4]

Kullanılan TeknolojilerDüzenle

  • Йениленен Он Шита,
  • LED Gündüz Farları,
  • Йени Джантлар,
  • Тригер Цинчири,
  • CVT X-Tronic Şanzıman,
  • Двигатель 1.6 dCi 130bg,
  • Follow Me Home,
  • Renault R-Link,
  • Dijital Gösterge Paneli,
  • Bluetooth Bağlantısı,
  • Электрикли Парк Френи,
  • Tek dokunuşla açılıp kapanabilen, sıkışma engelleyici ön ve arka camlar,
  • Эллер сербест рено карт систем. [5]

Dış bağlantılarDüzenle

,
определение рено флюенс и синонимы рено флюенс (английский)
Renault Fluence
Производитель Renault
Также называется Renault Samsung SM3
Производство 2009 – настоящее время
Сборка Пусан, Южная Корея
Бурса, Турция
Санта-Изабель, Аргентина
Ченнай, Индия
Предшественник Megane II
класс Компактный представительский автомобиль
Тип кузова 4-дверный салон
Платформа Renault / Nissan C платформа
Двигатель 1.5 л I4 dCi
1,6 л I4
2,0 л I4
Коробка передач 5-ступенчатая механическая
6-ступенчатая механическая
4-ступенчатая автоматическая
CVT
Колесная база 2702 мм (106,4 дюйма)
Длина 4618 мм (181,8 дюйма)
Ширина 1809 мм (71,2 дюйма)
Высота 1478 мм (58,2 дюйма)
Снаряженная масса 1225–1 277 кг (2 701–2 815 фунтов)
Связанные Renault Mégane III

Renault Fluence — компактный представительский автомобиль французского автопроизводителя Renault.Автомобиль производится на заводе Oyak-Renault в Бурсе, Турция, и на заводе Santa Isabel в Кордове, Аргентина для Латинской Америки. Для австралийского рынка Fluence поставляется с завода Renault Samsung Motors в Пусане, Южная Корея.

Дизайн

Вид сзади

Обнаруженный в августе 2009 года, [1] Fluence основан на платформе Renault / Nissan C, но его размер находится между C-сегментом компактного семейного седана и сегментом верхней и средней части. [2] [3]

В линейке Mégane до 2008 года выпускался вариант седана «с тремя коробками», но он никогда не был крупным продавцом, и, когда в конце этого года была представлена ​​модель Mégane III, не было никакой версии с надрезом.Это пробел в диапазоне, оставленном удалением этой модели из франко-испанской сборки Mégane, который Fluence заполняет на этих рынках в западноевропейском центре компании, таких как Франция, Италия, Бельгия и, с августа 2010 года, Германия. , где Renault предлагает это.

Renault Fluence также обозначается как Samsung SM3. Автомобиль марки Samsung был впервые представлен на автосалоне в Сеуле в апреле 2009 года, а Renault Badged Fluence поступил в продажу в ноябре 2009 года.

Модель была впервые предложена с двумя бензиновыми двигателями: 1.6-литровый 110 л.с. (82 кВт) и 2-литровый 140 л.с. (104 кВт), который может получить дополнительный вариатор. Дизельный вариант оснащен 1,5-литровым двигателем dCi, предлагаемым в версиях 85, 90, 105 и 110 л.с. (82 кВт), оснащенным сажевым фильтром Diesel, и версией 110 л.с. (82 кВт), установленной на новый двойной Renault. трансмиссия сцепления, называется DCT. [4] Никакой версии Renault Sport не предлагалось.

Fluence Z.E.

Основная статья: Renault Fluence Z.E.

Renault продемонстрировал электрическую версию Fluence на автосалоне во Франкфурте в 2009 году.Это один из автомобилей в Renault Z.E. программа электромобилей. На том же шоу Better Place анонсировал Renault Fluence Z.E. станет первым электромобилем с переключаемой батареей, доступным в сети станций подзарядки аккумуляторов, который он разрабатывает в Израиле и в других местах. [5]

Fluence Z.E оснащен литий-ионной батареей 22 кВт-ч, которая обеспечивает полный электрический диапазон 160 км (99 миль) со скоростью до 135 км / ч (84 миль / ч). [6] Продажа Fluence Z.E. запланированы на 2011 год в Израиле, Дании и остальной Европе, [6] и на 2012 год в остальном мире, например в Азии.

Концепция

В 2004 году Renault представила концепт-купе 2 + 2, названный Fluence и спроектированный тогдашним главным дизайнером Renault Патриком Ле Куеманом, длиной, аналогичной длине Renault Laguna. [7] Это было показано 4 июня 2004 года в Louis Vuitton Car Elegance Classic в Англии и на Mondial de l’Automobile 2004.

Fluence использует светодиодные фары Valeo под углом в зависимости от положения рулевого колеса.Гениальный аспект внешнего дизайна Fluence — его V-образная задняя часть, которая дает доступ к багажнику нетрадиционным способом; шарнирный поршень, установленный в центре крышки багажника, сдвигает заднюю часть в крышу. Внутренняя часть багажника обита тканью «Margaux Red» и имеет объем 396 дм³.

Внутри каждое сиденье прикреплено к одной направляющей; подлокотники на дверях также прикреплены к рейке и прилагаются для регулировки сидений. Панель приборов похожа на ту, что у Renault Talisman.Он имеет джойстик, позволяющий водителю получать доступ к различным функциям автомобиля и просматривать их на выдвижном ЖК-экране.

Несколько брендов, включая Michelin и Recaro, были вовлечены в разработку Fluence. Например, Michelin предоставила шины с технологией PAX (аналогично Runflat), инструментальная оснастка BS произвела 22 в аэродинамических литых дисках, а Recaro разработала сиденья.

Список литературы

Внешние ссылки

,

Как не спать ночью за рулем: Как не заснуть за рулем? Что выпить, чтобы не спать за рулем: средства от сна – 403 — Доступ запрещён

  • 23.10.2020

Как не заснуть за рулем? Что выпить, чтобы не спать за рулем: средства от сна

О том, как не заснуть за рулем мы расскажем в этой статье.

Ученые выяснили, что четыре часа монотонных дорожных условий снижают реакцию водителя в два раза, а восемь часов безостановочной поездки – в шесть раз.

Именно поэтому лучшим способом снизить риск засыпания за рулем является отдых. Но, что делать, если нужно продолжать движение? Есть множество способов взбодриться и закончить свое автопутешевствие без эксцессов.

Как не спать за рулем ночью, как побороть сон?

Если вы не работаете дальнобойщиком, то езда в темное время суток может стать для вас очень утомительной. С одной стороны, дают о себе знать биологические часы, а с другой – снижается концентрация внимания из-за постоянного напряжения.

Побороть сон можно с помощью разговоров с пассажирами. Конечно, для этого они должны быть в салоне. Дальнобойщики для этого используют рацию.

Общение с пассажирами стимулирует работу головного мозга. Но, может вызвать и обратное явление. Интересная тема разговора или жаркий спор могут отвлечь водителя от дороги и снизить его реакцию.

Мистер бин. юмор.Мистер бин. юмор.Мистер Бин. Юмор.

Во время разговора пассажир должен следить за реакцией водителя и если он начнет сбиваться в ответах и потеряет суть разговора, то ему нужно срочно сказать об этом и взбодрить его. Если по реакции водителя пассажир поймет, что сон неизбежен, то лучше всего уговорить водителя на остановку на отдых.

Во время отдыха выполняйте упражнения для глаз (только не на ходу): помигайте по очереди глазами, переводите взгляд с дороги на приборы, на боковую стойку, несколько раз посмотрите вдаль, а потом на кончик носа, опять вдаль.

Если водитель в машине находится один, то вместо общения с пассажиром можно использовать аудиофайлы. Музыка, аудиокниги, лекции и т.п. Можно использовать все, что может взбодрить. Но, некоторые музыкальные произведения и аудиокниги могут возыметь обратный эффект. Поэтому, к подборке таких файлов в свою аудиобиблиотеку нужно подходить с головой.

Запишите на флешку свои любимые песни и включайте их во время движения. Но, не просто прослушивайте, а старайтесь подпевать. Делать это нужно громко. Благодаря такому пению легкие начнут работать интенсивнее и в кровь станет поступать больше кислорода. Что приведет к усилению мозговой активности. Сон немного отступит.

Кроме того, во время пения напрягаются мышцы живота и горла, напрягается слух и память.

Что делать, чтобы не уснуть за рулем?

Также помочь продлить бодрствование можно с помощью неудобной установки сидения. Неудобная поза не даст расслабиться и станет держать в напряжении. Что также может помочь преодолеть сон.

Некоторые водители для того, чтобы не заснуть за рулем берут с собой в дорогу семечки, орешки, сухарики, кислые яблоки, леденцы и другие продукты. Употребляя их в пищу во время пути можно не бояться того, что вы заснете.

Еще один «секретный» метод, который используют дальнобойщики для того, чтобы не уснуть за рулем. Они, если чувствуют, что устали, каждые 30-50 минут останавливаются и умываются минеральной водой свое лицо. Также водой можно смочить волосы и шею. Состояние бодрости на пол часа гарантированно.

Если в пути вы находитесь больше 10 часов, то периодически пейте зеленый час. В этот полезный напиток входят танины, стимулирующие активность головного мозга. Но, даже если зеленый чай не сделает вас бодрым, его мочегонный эффект заставит вас часто останавливаться. Такой рваный темп поможет вам всегда быть сконцентрированным.

Мистер бин. юмор.Мистер бин. юмор.Чай за релем

Бодрости поможет добавить цитрусовый и хвойный запах. Для этого можно повесить в машину специальный ароматизатор («вонючку»). Также не дадут уснуть периодические проветривания салона. Прохладный и чистый воздух поможет увеличить пульс. Что также является хорошей профилактикой сна за рулем.

Для того, чтобы не заснуть за рулем нужно обязательно отдыхать перед долгой поездкой. Если вы себя чувствуете не очень хорошо, то от поездки лучше отказаться.

Приборы против сна за рулем

Если вы часто используете автомобиль для передвижения на большие расстояния, то можете приобрести для себя специальные электронные устройства, которые помогут предотвратить засыпания за рулем. Вот самые популярные из них:

  • Stop Sleep. Это устройство в виде перстня надевается на руку. Если алгоритм прибора посчитает, что человек начинает засыпать оно вибрирует, издает сигнал и будит его.
  • Антисон. Прибор крепиться за ухом и при изменении положения головы издает звуковой сигнал.
  • Eye Tracker. Этот прибор представляет собой целую систему оповещения уставшего водителя. Ее алгоритмы следят за положением головы и век. Если водитель устал и начнет засыпать Eye Tracker быстро просигнализирует ему об этом голосом, звуком или с помощью вибросигнала, установленного в водительское сиденье.

Чтобы не заснуть за рулем: препараты, таблетки, средства от сна

Нужно понимать, что засыпание — это естественный процесс нашего организма. При психическом и физическом утомлении организм запускает процесс засыпания. Во время сна восстанавливаются силы и внутренние системе. Интенсивное городское движение или монотонная загородная дорога утомляют нервную систему, «нагружают» глаза и отнимают силы.

Использовать различные препараты для того, чтобы продлить фазу бодрствования это не лучший вариант. Но, иногда без таблеток и других средств от сна водителю не обойтись. В их состав входит кофеин, таурин и витамины. Самый главный плюс таких таблеток, что их можно купить и оставить в машине на долгое время. Срок годности таких таблеток обычно составляет 2-3 года.

Энергетические таблеткиЭнергетические таблеткиЭнергетические таблетки

Что нельзя сказать о кофе и других энергетических напитках. Кофе нужно готовить перед поездкой, а напитки желательно покупать непосредственно перед поездкой. Самыми известными препаратами, препятствующими сну, являются:

  • «Кофеинимум» и «Каффетин». Таблетки на основе кофеина. Могут помочь оставаться бодрым в течении 14-18 часов. Но, прием кофеина имеет и негативный момент. Это соединение сильно «нагружает» нервную и сердечно-сосудистую систему.
  • Таблетки с содержанием женьшеня. Это растение давно доказало свою эффективность. Женьшень положительно влияет на мозговую деятельность, избавляет от усталости и помогает сконцентрироваться.
  • «Биоскан+Драйвер». Этот средство изготовлено на основе экстракта сибирской лиственницы. Этот продукт считается природным энергетиком. Эти таблетки помогут справится с сонливостью.
  • Магний с витамином B6. Отличное средство, помогающее сконцентрировать внимание. Единственный минус – оно не дает мгновенного эффекта. Начинать пить магний лучше всего за несколько дней до дальней поездки.

ВАЖНО: В США очень популярны энергетические жевательные резинки. Изначально они разрабатывались для армейских нужд, но очень скоро стали распространяться на «гражданке». Существует жевательная резинка, в которой содержится до 100 мг кофеина.

Принимать вышеперечисленные лекарственные средства можно только после консультации с врачом. Практически все известные средства от сна имеют побочные эффекты.

Какой энергетик лучше пить за рулем, какой лучше бодрит?

Энергетики, в отличии от вышеописанных лекарственных средств, более доступны. Их можно купить прямо на трассе. Такие напитки продаются в кафе и на бензозаправках. В состав таких энергетических напитков могут входит кофеин, таурин, женьшень и другие компоненты. Они способны взбодрить организм, прогнать сон и придать жизненные силы.

Самым простым энергетическим напитком является кофе. Кофеин в составе этого напитка действует на центральную нервную систему как стимулятор. Он способен усилить умственную и физическую активность. Но, кофеин нельзя принимать людям с проблемами сердца.

В отличии от рекламы, энергетические напитки не заряжают организм дополнительной энергией, а мобилизуют собственные энергетические запасы организма. Что, приводит к тому, что при длительном приеме таких средств нервные клетки истощаются. Да и для того, чтобы получить нужный эффект, с каждым разом требуется все больше энергетических напитков.

Энергетические напитки - это бодрость взаймыЭнергетические напитки - это бодрость взаймыЭнергетические напитки — это бодрость взаймы

После которой нужно время на восстановление сил. Чрезмерное употребление таких напитков может привести к большим проблемам с энергетическим балансом организма.

ВАЖНО: Изготовить энергетический напиток в домашних условиях очень просто. Насыпьте в пластиковый стакан пару ложек растворимого кофе и залейте его кока-колой. Перемешайте и выпейте залпом. С помощью этого средства можно моментально взбодриться. Но, употреблять его при проблемах с сердцем и нервной системой нельзя.

Нужно понимать, что энергетические напитки действуют на всех по-разному. Некоторые «заводятся» от пары глотков Red Bull, другие не заметят эффекта и от двух банок популярных энергетиков.

Кроме кофеина в состав энергетических напитков могут входить:

  • Таурин. Положительно влияет на нервную систему, обеспечивая организм экстремальной энергией при стрессах и психических напряжениях.
  • Экстракт женьшеня. Способен бороться с быстрой утомляемостью и чрезмерным переутомлением. Очень часто его назначают при снижении концентрации, нарушениях памяти, а также при пониженной работоспособности.
  • Экстракт зеленого чая. Используется, как дополнительное средство для повышения сил и энергии, так как содержит небольшое количество кофеина.
  • Гуарана. Этот экстракт добывают из семян гуараны. Его добавление в напиток увеличивают дозировку кофеина в 2 раза.
  • Карнитин. Эта аминокислота способна увеличить выносливость. Наш организм вырабатывает карнитин сам. Но, дополнительное поступление этой аминокислоты в организм способно усилить эффект.
  • Китайский лимонник. Широко применяется в качестве адаптогенного и стимулирующего средства при умственном и физическом переутомлении.

Наиболее популярными энергетическими напитками являются:

  • Red Bull. Напиток на основе кофеина и таурина. Содержит витамины группы B. Он способен помочь справится с нагрузками спортсменам, студентам, представителям экстремальных профессий, и во время длительных автомобильных поездок.
  • Adrenalin Rush. В состав этого напитка от компании «Кока-кола» входит таурин, натуральный кофеин, а также экстракты женьшеня и гуараны. Обладает более сбалансированным составом, чем все перечисленные в этом списке. Но, эффект бодрости после употребления этого напитка проходит очень быстро.
  • Burn. Содержит «стандартный» набор каждого энергетика: кофеин, таурин и экстракт гуараны. Эффект от приема Burn зависит от организма. Но, в любом случае, через некоторое время после его приема нужно отдохнуть и восстановить энергетический запас организма.
  • Monster Energy. Еще один популярный энергетик, состав которого мало отличается от вышеперечисленных. В 100 мл этого напитка входит 33.81 мг кофеина. В некоторых странах запрещен.

Можно ли пить адреналин раш за рулем?

Adrenalin rush это один из самых популярных энергетических напитковAdrenalin rush это один из самых популярных энергетических напитковAdrenalin Rush это один из самых популярных энергетических напитков

Он очень любим теми, кому нужно взбодриться. Например, водителям. Но, можно ли его употреблять за рулем. Давайте разберемся.

В состав «Adrenalin Rush» входят соединения, которые способны заставить организм использовать свои энергетические запасы. При этом, в нем нет алкоголя и других, запрещенных соединений. Поэтому, этим напитком можно заменить кофе. А благодаря таурину, экстракту гуараны и женьшеня, эффект от его употребления увеличивается. Кроме того, действие «Адреналина Раш» более продолжительно, чем действие от выпитого кофе.

Нужно сразу сказать, что употреблять этот энергетический напиток нужно не более 2 банок в сутки. Причем, каждая последующая банка уменьшает эффект от предыдущей. При частом употреблении «Adrenalin Rush» можно вообще не увидеть эффекта. Поэтому, его можно употреблять в крайних и редких случаях.

ВАЖНО: Производитель этого напитка заявляет, что в его состав входит натуральный кофеин, в отличии от других кофеиносодержащих напитков и дешевого растворимого кофе. Где используется кофеин, добытый из отходов чая.

Сегодня нет запрета на употребление «Адреналина Раш» за рулем. Но, нужно понимать, что влияние этого напитка, как и других энергетиков, зависит от особенностей организма. Не так давно были проведены исследования в которых участвовали пять водителей. И только у троих из них было выявлено возбуждение. На остальных двух этот напиток повлиял скорее негативно. Появилась тошнота и головокружение.

Как взбодриться за рулем?

Предотвратить засыпание за рулем может только сонПредотвратить засыпание за рулем может только сонПредотвратить засыпание за рулем может только сон

Но, к сожалению, не все водители прислушиваются к своему организму или могут это сделать. По статистике большая часть аварий со смертельными исходами происходит из-за засыпания за рулем.

В большинстве развитых стран профессиональному водителю запрещено находиться за рулем больше установленного в законодательстве времени. На автомобилях устанавливаются приборы, которые фиксируют время, проведенное водителем за рулем.

Дорожная полиция может в любой момент получить доступ к этим данным и при обнаружении того, что водитель превысил установленный лимит, выписать штраф как самому участнику дорожного движения, так и компании, которой принадлежит автомобиль.

В нашей стране такие приборы в автомобили не устанавливают. Поэтому водители стараются провести за рулем времени как можно больше. При этом, они пытаются взбодриться любыми доступными способами.

Пьют кофе, меняют положение сидения для того, чтобы было не очень комфортно в нем находиться. Очень хорошо помогает преодолеть сонливость напряжение и расслабление различных мышц, запуск свежего воздуха из окна, умывание холодной водой.

Тонизирующим эффектом обладают некоторые продукты. Например, апельсины и мандарины. Также могут помочь семечки, конфетки, сухарики и другая «мелочь». Но, тут эффект дадут не сами продукты, а их употребление.

Но, конечно, лучшим средством от сна, является сон. Остановитесь на короткий отдых. Достаточно 20-30 минут дремоты чтобы взбодриться. Усилить эффект от такого отдыха можно с помощью зарядки. После чего можно садиться в машину и ехать дальше.

Советы и отзывы

Иван. Мне знакомый дальнобойщик рассказывал, что если на него нападает сонливость за рулем, он набирает в рот воды и едет. Если заснет вода выливается, и он мгновенно просыпается. Не самый лучший способ, но самый действенный.

Кирилл. Есть еще такой эффективный способ. Садите на заднее сиденье детей, а на переднее, ворчливую жену. Включаем музыку из мультиков и даем детям больше питья. Каждые 20 минут остановка для естественных нужд перебьет любой сон.

Видео. Лайфхаки: Как не уснуть за рулем?

От сна за рулем существует одно простое средство, которое не раз выручало многих водителей — Автоблоги

Сон в дальней дороге далеко не лучший попутчик. Ежегодно большое количество аварий совершается именно по причине того, что водитель заснул за рулем. Монотонное мелькание повторяющихся пейзажей, естественная усталость, вызванная дальней дорогой, обильная еда: все это может способствовать развитию состояния, когда человека начинает клонить в сон.
Вначале притупляется внимание, дальше водитель начинает клевать носом, потом постепенно начинает терять контроль за автомобилем и машина начинает «гулять по дороге».

Как бороться с подобным состоянием?

Возьмите за правило, что перед дальней дорогой нужно хорошо выспаться. Кроме того, не рекомендуется садиться за руль сразу же после обильного принятия пищи. Наполненный желудок вызывает естественный отток крови от мозга, и человек начинает дремать.

Существует хорошее правило, делать остановки каждые 2-3 часа, чтобы немного отдохнуть, подышать свежим воздухом и взбодриться. Если поездка происходит в «экстремальном режиме» и вы едете ночью, то можно использовать крепко заваренный кофе.

На самом деле ото сна за рулем существует одно простое средство, которое не раз выручало многих водителей.

Вы наверное будете сильно удивлены, когда узнаете, что это обычная жевательная резинка. Все банально просто, одной из особенностей психологии человека является тот факт, что человек не может заснуть, пока он ест и пока работают жевательные мышцы. Профессиональные дальнобойщики знают об этом факте и нередко берут с собой в дорогу печенье или яблоки, но если набить желудок, то может произойти обратный эффект, а жевательная резинка лишена этого недостатка и только заставляет работать ваши челюсти, не заполняя желудок. Так что жвачку в бардачке иметь всегда полезно!

Советы от бывалых:

Перед выездом запасись жареными семечками и лимонами». Постоянное щелканье подсолнечника поможет тебе сконцентрироваться на постоянном щелканье. Как не заснуть за рулем ночью: лимон разрежь на дольки и периодически нюхай. Его запах стимулирует гипоталамус, отвечающий за способность концентрироваться в сложных ситуациях. Выдохшийся фрукт не выкидывай, он еще пригодится.

Ты не один

В аварии чаще попадают одинокие водители. Возьми с собой штурмана (лучше, если это будет тамада с баяном) или подсади в салон автостопщика. Если вдруг по ошибке сон сморит не тебя, а его, аккуратно переложи посапывающего пассажира на заднее сиденье: вид спящего человека усыпляет. Механизм этого феномена в чем-то схож с зевком, от которого трудно удержаться, когда видишь зевающего.

Попутная песня

Как не спать за рулем? Музыка, включенная на максимальную громкость, даст минимальный эффект. Она угнетает нервную систему. Отдай предпочтение песням на иностранном языке. Как показало исследование «Что делать чтобы не заснуть за рулем», опубликованное шведскими физиологами, родная речь быстрее убаюкивает мозг, чем иноземная. Ферштейн? Музыку слушай не все время пути, а с перерывами в 15—20 минут каждый час. «В дороге я часто пою во весь голос, — признается Игорь, продолжая музыкальную тему, — это отлично разгоняет дрему». Еще бы! Говорят во сне многие, а вот поют — единицы.

 

Питие мое

Что пить чтобы не заснуть за рулем? Если магнитолу у тебя спер случайный попутчик, а голос уже сел, остановись у кафе или на заправке и закажи большой стакан ледяного сока. Это нужно не для того, чтобы всю оставшуюся дорогу ты мечтал остановиться, сойти в траву по пояс и избавиться от излишков напитка в организме. Просто теплые жидкости обладают успокаивающим эффектом, а холодные — активизируют все процессы.

Впрочем, горячий кофе и чай не повредят. «Однако какими бы крепкими они ни были, бодрость от них будет чувствоваться всего часа полтора», — говорит Игорь и рекомендует добавить в чашку свежевыжатый сок лимона (помнишь, мы просили тебя сохранить разрезанный фрукт?). Содержащаяся в нем гликолевая кислота окажет тонизирующий эффект. К тому же эта добавка усилит потенцию, так что по прибытии у тебя останутся силы на встречающих девушек. Тебя никто не встречает? Зачем же ты тогда затеял эту бессонную поездку?

Если сон все же берет свое, а такое рано или поздно произойдет если водитель начал засыпать, то необходимо остановиться, припарковаться в безопасное место и поспать минут 10-15. Больше проспать вам все равно не удастся, а несколько минут сна будет вполне достаточно, для того чтобы дальше вы уже ехали бодрячком. Проснувшись, постарайтесь умыться холодной водой и подышать свежим воздухом, после чего можно продолжить дальнейшее движение.

Сон за рулем очень коварен, и если вы заснули, то как правило заснули уже навсегда, поэтому чтобы этого не допустить, необходимо использовать все возможные способы, но самое главное – стараться не переутомляться! Удачи на дороге!

Источник

на работе, за рулем, целые сутки, способы взбодриться.

Случаются ночи, требующие бодрствования. Речь может идти о сборах в предстоящее путешествие, необходимой ночной поездке на автомобиле, подготовке к экзаменам или обычной ночной смене. Эта задача может оказаться довольно сложной – особенно для жаворонков. Как не спать всю ночь и при этом сохранить чувство бодрости? Ознакомьтесь с действенными и простыми рекомендациями.

Как не спать всю ночь

Как не спать ночью на работе

Выпала ночная смена и вы опасаетесь, что не сможете «высидеть» до утра? Что можно предпринять:

  • Некоторым удается не спать всю ночь с помощью сигарет и кофе. Это допустимо, если подразумевается единственная бессонная ночь. В противном случае кофеиносодержащие продукты (кофе, шоколад, чай) не пойдут на пользу. Кофеин противопоказан в больших дозах, и если это правило регулярно нарушать – проблем со здоровьем не обобраться. Особенно пагубное воздействует на людей, страдающих от расстройства сердечнососудистой и нервной системы, язвы. Безопасное тонизирующее средство: не газированная вода, натуральные соки, зарядка ежечасно.
  • Ешьте поменьше ночью. Нежелательная сладкая, высококалорийная и жирная пища. Откажитесь от нее, если вам нужно не уснуть ночью – такая еда вызывает сонливость, нарастающую с каждым ее приемом. Для поддержки уровня сахара в крови позвольте себе кусочек черного шоколада. Лучшим вариантом станет – апельсин, киви или парочка мандаринов. Прочие фрукты и овощи могут спровоцировать чувство голода.
  • Днем пик сонливости происходит примерно в три часа дня. В ночной период такие позывы происходят каждые два часа. Самая острая фаза – в 2 и в 4 часа ночи. Преодолев этот барьер, человек чувствует себя лучше. Обычно говорят: открывается второе дыхание. В этом поможет кратковременная смена деятельности: отвлекитесь от основной работы и потратьте несколько минут на то, чтобы привести рабочий стол в порядок, прогуляться по коридору – так будет легче не уснуть.

Как не заснуть ночью за рулем

Вам предстоит поездка в темное время суток, но вы с трудом представляете, как не спать всю ночь?

Предлагаем варианты:

  1. Простейший способ: общаться с пассажирами и попросить их замечать изменения в вашем состоянии. Увлекательный разговор отлично стимулирует работу мозга. Слишком не увлекайтесь – основное внимание направьте на дорогу. Если пассажир и сам начал засыпать, нужно остановиться передохнуть – его мирное дыхание может убаюкать вас.

  2. Нет возможности общаться с кем-то, вы едите в одиночестве? Запасайтесь записями для прослушивания в дороге. Любимые музыкальные хиты, выступления стенд-ап, аудиокнига с интригующим детективом. Запись должна действительно бодрить, чтобы не случился обратный эффект.

  3. Прослушивание музыкальных хитов не возымело нужного эффекта? Чтобы не заснуть, начинайте петь сами! Делайте это погромче – легкие начнут работать активнее, кровь быстрее насытиться кислородом, организм пробудиться. Вспоминая ритм и мелодию, вы стимулируете мозговую деятельность.

  4. Запасайтесь термосом с тонизирующими напитками – они придадут бодрости. Впрочем, чай, кофе и горячий шоколад оказывают неоднозначный эффект. Кому-то достаточно для бодрости полчашки чая, другому и термос кофе не поможет. Попробуйте натуральные стимуляторы: лимонник, женьшень. Их действия хватит на 1-2 часа.

За рулем

Как не уснуть, если нужно быть бодрым в ночное время

Вам предстоят сборы в дорогу, подготовка к экзаменам или есть другая причина, требующая не спасть всю ночь?

Следуйте полезным рекомендациям:

  • Высыпайтесь накануне – хотя бы полтора-два часа в обед. Частично это уменьшит потребность во сне, бодрость будет сохраняться дольше. Особенно полезен совет жаворонкам, ведь им не спать всю ночь проще, чем совам.
  • Не сдвигайте слишком далеко время ужина и не делайте его слишком плотным, чтобы не произошел отток крови к желудку, что помешает поддерживать сознание в ясности. Хорошо продумайте меню. Горох, сырые овощи, сухофрукты провоцируют в кишечнике повышенное газообразование. Острая, жирная еда плохо переваривается. Отдайте преимущество молочным продуктам.
  • Поможет ли не заснуть до утра кратковременный сон на 10-15 минут? Будет ли от него польза и какую позу для сна выбрать? Здесь следует помнить об индивидуальной реакции организма. Жаворонка эти четверть часа обеспечат энергией на оставшуюся ночь. Совы, ненадолго отключаясь, рискую проспать до обеда. Вы уверены, что проснетесь через 15 минут? Заводите будильник и устраивайтесь в кресле или на диване так, чтобы мышцы максимально расслабились. Поддержка головы важна – если вы займете неудобную позу, головная боль после пробуждения гарантирована.

Действенные способы не спать целые сутки

Предстоит не спать всю ночь и последующий день?

Предлагаем действенные советы:

  • Жуйте ментоловую жвачку. Освежающий эффект вторичен, главное – жевательные движения. Вы обманите мозг, он активизируется, решив, что сейчас пойдет процесс переваривания пищи. Начнет вырабатываться инсулин, вызывающий чувство бодрости.
  • Помните о зарядке. Несколько раз отожмитесь от пола, попрыгайте, сделайте приседания. Физические упражнения, выполняемые с периодичностью в 30-40 минут. Активность ускорит приток кислорода к клеткам организма, дав ему дополнительную энергию. Идеальное решение – небольшая прогулка. По мнению ученых, четверть часа ходьбы обеспечивают два часа работоспособности.
  • Впустите в помещение легкую прохладу. Важен свежий воздух. Откройте окно, включите вентилятор или кондиционер. В душной комнате или машине быстрее возникает чувство усталости. Прохлада оставляет мозг напряженным, организм активизируется.
  • Не спать ночью поможет легкое чувство голода. Пропустите один прием пищи. Организму приходится тратить энергию на переваривание, и плотный обед обеспечивает чувство сонливости.
  • Эффективно умывание. Сполосните водой запястья – почувствуете себя бодрее. Прием отлично действует в жаркие дни, когда нужно избавиться от головных болей, вызванных высокой температурой воздуха.
  • Слушайте ритмичную и немного раздражающую музыку на невысокой громкости. Она обеспечит нужный эмоциональный отклик, стимулирующий необходимые участки мозга. По возможности пойте и махайте в такт головой. Умиротворяющая и хорошо знакомая музыка неэффективна. Желательно, чтобы вы не разбирали слова песни – мозговая активность повысится.
  • Добейтесь яркого освещения. Если солнце уже зашло, обманите внутренние часы, включив все светильники в помещении. Когда света вокруг мало, организм расслабляется и мозг посылает сигналы о необходимости поспать.
Способы не спать целые сутки

Как взбодриться, если не спал всю ночь

Вам пришлось не спать ночью, но пока нет возможности отоспаться и нужно взбодриться?

Обратите внимание на рекомендации:

  1. Контрастный душ. Этот замечательный оздоровительный метод поможет быстро взбодриться. Резкие перепады температуры стимулируют работу нервной системы. Завершайте душ холодной струей воды. Непременно разотрите тело жестким полотенцем – для усиления кровообращения и придания бодрости организму.

  2. Создайте ощущение дискомфорта. Прохлада, яркий свет, жесткий стул – сейчас это приоритетнее мягкого кресла и полумрака, клонящих в сон. Особенно хорошо держит в тонусе прохлада – организм тратит дополнительные силы, чтоб поддерживать оптимальную температуру тела.

  3. Не забудьте о пользе физической активности. Небольшая утренняя пробежка, пешая прогулка, приседания – все это поможет организму не уснуть.

  4. Позавтракайте. Прием пищи не должен быть плотным, нагружая и без того утомленный организм. Откажитесь от мяса, гамбургеров, пирожков и булок, отдав предпочтение натуральному соку, фруктам, ягодам, которые насытят вас необходимыми минералами, витаминами. Хороший заряд жизненной энергии можно получить и от завтрака не жареными орехами. Также поможет взбодриться чашка крепкого кофе или чая.

Смотреть видео

Советы ГИБДД, как не заснуть за рулем — журнал За рулем

Часто причиной аварии на дороге становится усталость водителя. Госавтоинспекция дает несколько советов, как не заснуть, управляя автомобилем.

90090 no copyright

Зачастую при установлении обстоятельств аварий, происходящих в ночное время, выясняется, что от длительной дороги водитель заснул за рулем. Госавтоинспекция напоминает, что сонный водитель порой страшнее нетрезвого и способен причинить не меньше вреда участникам дорожного движения.

Одним из первых признаков на ранней стадии усталости является зевота. Сигналом может послужить также тяжесть в веках, учащенное моргание, звон в ушах, ощущение тяжести в руках. Если не принять во внимание эти признаки, наступает самое страшное — короткие периоды сна с открытыми глазами. В таких ситуациях водитель теряет контроль над собой и над автомобилем, что зачастую приводит к трагическим последствиям. Поэтому следует вовремя обратить внимание на все вышеперечисленные сигналы и прекратить движения для отдыха.

Существуют различные способы борьбы с усталостью за рулем:

  • употребление бодрящих или энергетических напитков, таких как кофе или «энергетиков»
  • краткосрочная остановка и свежий воздух
  • беседы с пассажирами или прослушивание музыки.

Если ничего из предложенного не помогает, постарайтесь сделать вынужденную остановку и вздремнуть хотя бы 15–20 минут. Даже такого короткого сна будет достаточно, чтобы побороть сонливость за рулем.

Госавтоинспекция напоминает, что пункт 2.7 Правил дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством не только в состоянии опьянения, но и в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Существуют специальные устройства, которые следят за состоянием водителя. Один из таких приборов (кстати, разработка российских ученых) кольцо StopSleep надевается на палец и сигнализирует об опасности, если водитель начинает засыпать.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Как бороться со сном за рулем – что делать, чтобы не уснуть на трассе 2020

По статистике около 25 процентов всех аварий на дороге спровоцированы переутомлением водителя и его засыпанием в процессе езды. Чаще всего усталость одолевает автолюбителей при дальних путешествиях. В первую очередь это касается ночного передвижения на авто, а также езды по хорошо уложенным автомобильным шоссе с монотонной дорожной разметкой. Уже через 4 часа реакция водителя снижается в два раза, по прошествии восьми часов – более чем в шесть раз.

Как не уснуть за рулем, как добраться до конечного пункта и при этом гарантировать безопасность себе и своим пассажирам? Ниже поданы советы, которые помогут вам эффективно и быстро справиться со сном.

Содержание статьи

Разговаривайте, слушайте музыку, пойте песни

Как не уснуть за рулемБорьба со сном будет результативней, если вы вспомните об одном нехитром способе – общении с пассажирами. Это замечательная возможность обострить внимание и стимулировать работу головного мозга. Однако сильно увлекаться не стоит, не забывайте следить за дорогой. Сосед по креслу всегда сможет вовремя заметить вашу заторможенность и не даст заснуть в самый ответственный момент. Но ваш собеседник не должен сам клевать носом (если он тоже хочет спать, лучше остановитесь и немного поспите).

Вы едете один и не везете пассажиров? Тогда обратите внимание на музыку. Чтобы не уснуть, включите погромче любимые песни. Никакой медитативной музыки звучать не должно, только быстрые и бодрящие ритмы.

Не любите музыку? Не проблема: скачайте и запустите увлекательную аудиокнигу с интересным и закрученным сюжетом. Лучше заранее убедиться, что книга вас бодрит, а не вызывает сонливость. Ведь монотонный рассказ диктора может сыграть с вами злую шутку.

Если музыка оживляет недостаточно, опытные водители рекомендуют подпевать. Это отличный способ не уснуть за рулем на трассе. В данном случае можно не стесняться – пойте так громко, как вы пожелаете. Во время пения легкие обогащаются кислородом и начинают активнее работать. В результате заряд бодрости получает весь организм. Кроме того, вспоминая слова песни, вы стимулируете работу головного мозга.

Тонизирующие средства

Чтобы не заснуть за рулем ночью, мы советуем запастись возбуждающими продуктами и напитками:

  • горячим шоколадом;
  • ароматным кофе;
  • крепким чаем;
  • «энергетиками» и так далее.

Не забывайте, что вышеописанные средства могут по-разному воздействовать на водителей. Так, одному достаточно половинки чашки кофе, чтобы снова вернуться в тонус. Другому же нужно выпить не один литр крепкого чая.

Как бороться со сном за рулемПоэтому, перед тем как брать термос с напитком, поэкспериментируйте и подберите оптимальную дозировку бодрящего средства.

Существуют и другие натуральные стимуляторы:

  • лимонник;
  • женьшень;
  • элеутерококк.

Продолжительность действия тонизирующих напитков обычно составляет около 2 часов. Кроме того, можно отдать предпочтение магазинным «энергетикам» на основе кофеина, таурина, гуараны и других бодрящих компонентов. От натуральных тонизирующих продуктов они выгодно отличаются мгновенным эффектом. Да и воздействие на организм у них сохраняется дольше.

Такие стимуляторы тоже могут по-разному влиять на людей. Если препарат оказался неэффективным, не нужно употреблять чрезмерно большое количество напитка. Лучше через время заменить его другим. При этом не стоит забывать, что подобные средства в большинстве своем вредны для организма (об этом четко написано на этикетке).

Меняйте свое физическое состояние

Как бороться со сном, если дорога перед глазами расплывается, а до пункта назначения еще далеко? По словам многих автовладельцев, один из лучших приемов – изменение физического состояния. Это значит, что вам нужно периодически напрягать и расслаблять разные мышцы.

Как отсрочить наступление сна за рулемПотрясите головой, словно только проснулись (но делайте это аккуратно, не отвлекайтесь от дороги). Можно немного снизить температуру в салоне автомобиля. А еще лучше открыть окно и глотнуть свежего воздуха. Обработайте лицо влажной салфеткой, закапайте глаза специальными каплями.

Даже самое незначительное изменение положения тела поможет вам не уснуть. Для этого одни предпочитают разуться и управлять машиной босиком, другие время от времени растирают уши (очень хорошо помогает сконцентрироваться). Ну а кому-то необходим легкий массаж глаз. Пусть и ненадолго, но так вы сможете обмануть свой организм и убедить его, что он не хочет спать.

При выполнении всего вышеописанного не стоит слишком отвлекаться. Не забывайте: вы за рулем, и машина мчится на большой скорости. Поэтому старайтесь параллельно контролировать ее движение.

Что делать, если все еще хочется спать? Как не заснуть за рулем? Обратите внимание на следующие полезные советы:

  1. Берите в дорогу определенные продукты – кислые яблоки, груши, леденцы, которые долго не рассасываются. Если позволяет опыт вождения, кушайте семечки. Помните, что еда не должна отвлекать вас от дороги.
  2. Специально устанавливайте сидение таким образом, чтобы вам было некомфортно. Удобная поза – это первый шаг к крепкому и здоровому сну. Но он нам сейчас как раз и не нужен.
  3. Через каждые 30 минут останавливайтесь у обочины и умывайтесь водой (сгодится обычная минералка). Газировка бодрит, тонизирует кожу и мышцы лица, дает дополнительный заряд энергии.
  4. Независимо от расстояния путешествия, всегда отдыхайте перед поездкой. Это поможет лучше, чем любой тонизирующий напиток. Простудились? Чувствуете себя плохо? Тогда вовсе откажитесь от передвижения на авто. Вполне возможно, что такие меры спасут вам жизнь.
  5. Какие продукты помогут не заснуть за рулемИспользуйте запахи цитрусовых (в том числе лимона), хвои, морские ароматы, которые бодрят организм. Можно купить специальный освежитель в автомобильном магазине.
  6. Лучше всего избавляет ото сна адреналин. Данный гормон в большом количестве вырабатывается во время физических упражнений, а также при эмоциональных нагрузках. Нет, мы не будем советовать вам переживать по какому-либо поводу. Просто отыщите в памяти волнующий эпизод и подумайте о нем. Это поможет хоть и ненадолго, но взбодриться.
  7. В обычный стаканчик положите пару ложек растворимого кофе и залейте его колой. После размешивания незамедлительно выпейте смесь. Это один из самых эффективных бодрящих напитков. Но таким рецептом не нужно злоупотреблять, особенно если у вас обнаружены проблемы с сердечно-сосудистой системой.
  8. Периодически концентрируйте внимание на предметах, находящихся на разных расстояниях. Посмотрите на дальний знак, потом – на лобовое стекло. Данное упражнение хорошо стимулирует мозг. Однако будьте осторожны и не забывайте следить за дорогой. Такой совет больше подойдет опытным водителям.

Хотелось бы напомнить, что все мы уникальны и имеем разный порог утомляемости. Так, одному водителю достаточно 50 километров ночной езды, чтобы захотеть спать. А другой может на одном дыхании проехать 1 000 километров без каких-либо признаков усталости.

Опытные водители говорят, что лучшее средство ото сна в пути – это сон дома. Ни один из вышеописанных способов не сравнится с полноценным отдыхом на удобной кровати. Как именно бороться с усталостью в дороге – дело личное.

Выбирайте наиболее предпочтительный способ и всегда будьте внимательны. Доброго пути!

Автор: Макс Галинковский

Как не уснуть за рулем ночью: 15 полезных советов

Всем привет! Порой человек вынужден садиться за руль, даже несмотря на сильную усталость. Очевидно, что лучшим решением будет сначала отдохнуть, а потом продолжить поездку, но не всегда это возможно реализовать. Как вы понимаете, сегодня говорим о том, как не уснуть за рулем.

Листая автомобильный форум один за другим, я пришел к выводу, что сонливость автомобилистов — это очень распространенная и серьезная проблема, которую активно обсуждают. Я сам неоднократно был в дальней дороге и понял, насколько важно садиться за руль в хорошем и бодром состоянии.

Постепенно изучая вопрос, изначально я планировал дать только 6 рабочих советов. Но объединив советы ГИБДД, обычных водителей, а также советы дальнобойщиков, как людей, регулярно много времени проводящих за рулем, в итоге у меня получилось несколько больше рекомендаций.

не уснуть за рулем

Рассмотрим 15 полезных советов, и каждый выберет для себя лучшее средство. Но прежде обсудим, как водителю и его пассажирам вовремя понять, что дело идет ко сну, и следует принять меры, дабы не уснуть. И, что самое главное, я расскажу, какие рекомендации на деле не являются эффективными.

Водителям на заметку

На самом деле, когда человек едет ночью за рулем один, и пассажиров рядом нет, проконтролировать состояние самостоятельно очень сложно. Но никто не говорит, что это невозможно.

Есть несколько характерных признаков того, что пора взбодриться или попросту остановиться на отдых.

  • Моргания. Вы едете в машине и замечаете, как начинаете моргать. Это плохо, поскольку перед вами первый симптом постепенного погружения в сон. В бодром состоянии человек не обращает никакого внимания на этот рефлекс;
  • Математические задачки. Если вы заметили первый признак, решите в уме какую-нибудь математическую задачу. Например, попробуйте умножить 12 на 5. Если на это уходит много времени, либо вообще не можете решить, то усталость достигла своего пика;
  • Галлюцинации. Большая редкость, но не заметить такой признак сложно. Когда вы видите то, чего на дороге или вокруг вас нет, срочно останавливайтесь.

Очень опасно продолжать движение, когда проявляются подобные симптомы.

Дабы не рисковать, нужно выбрать ближайшее место, где разрешена остановка. Далее уже выбирайте один из доступных методов, чтобы прийти в чувства.

не заснуть за рулем

Советы пассажирам

Наличие пассажира рядом с водителем очень желательно. Особенно во время дальних и длительных поездок. Именно на него возлагается функция по контролю состояния водителя.

Ведь со стороны увидеть и заметить, как человек погружается в сон, намного проще. Причем никаких специальных мер или метод применять не приходится, чтобы идентифицировать проблему. Здесь достаточно простого разговора. Опираясь на то, как водитель реагирует на ваши реплики, станет понятно, все ли с ним хорошо, либо лучше остановиться и заняться профилактикой своего состояния.

Тут главное правильно вести диалог. Нужно задавать вопросы, которые не подразумевают простые ответы. Не стоит спрашивать, как дела или как самочувствие, поскольку в ответ услышите стандартное нормально.

не уснуть в машине за рулем

Лучше сконцентрировать внимание на более конкретных вопросах, подразумевающих более точный ответ. То есть водителю придется напрягать память и думать. А это приведет к активизации мозга. Как результат, он не уснет.

Приведем несколько примеров таких вопрос:

  • сколько осталось до пункта назначения;
  • когда заправка;
  • сколько стоит сейчас бензин;
  • как давно проходил ТО;
  • что кушал на завтрак;
  • какие любимые актеры;
  • как вчера сыграла любимая команда;
  • чем отличается бензин одной марки от другой;
  • как ты ремонтировал машину и пр.

Обсуждайте такие темы, которые заставляют думать, вспоминать и представлять.

Человеческий мозг устроен так, что он способен генерировать ответы на простейшие вопросы даже в состоянии максимальной усталости. Потому пользы от пустых разговоров нет совершенно.

как не спать за рулем

Полезные и эффективные советы

Будем отталкиваться от того, что поездка предстоит дальняя, а дорога ожидается монотонная. Движение по ухабах и городу вряд ли сопровождается проблемой сонливости. Тут просто некогда расслабиться, чтобы уснуть.

Оказавшись на трассе, где зачастую наблюдается ровная и монотонная дорога, заснуть куда сложнее, нежели там, где требуется постоянно маневрировать. Уснуть в такой ситуации сложно. Засыпают преимущественно на ровных прямых дорогах.

Предлагаемые 15 способов против сна выглядят следующим образом:

  • Попутчик. Если дорога долгая и дальняя, стоит взять с собой пассажира. Разговоры очень помогают концентрироваться и не засыпать;
  • Подпевание. Просто музыка бодрит не всех, а вот прослушивание композиций, которым вы будете подпевать, куда эффективнее. Старайтесь делать это достаточно громко. Так в мозг поступает больше кислорода. Пытаясь вспомнить слова песни, он еще и будет напрягаться;
  • Прохлада. В тепле уснуть намного проще. Лучше открыть окно или включить кондиционер. Предпочтение отдавайте свежему воздуху. Но если на улице жарко, тогда кондиционер;
  • Препараты и таблетки. Есть ряд средств, повышающих мозговую активность. Но пить их нужно заранее специальным курсом, согласованным со специалистов. Только минимальные дозы;
  • Зарядка. Дает временный эффект, но порой даже 15-30 минут гарантированного бодрствования спасают. Выйдите из машины, разомните все мышцы, разгоните кровь по телу;
  • Неудобная позиция. Если чувствуете, что усталость сильная, займите неудобное положение в кресле. Это не даст вам расслабиться, а потому и не позволит уснуть;
  • Кофе с энергетиком или колой. Натуральный кофе разбавляют с одним из напитков. После этого следует поспать хотя бы 20 минут. Тут все дело в аденозине;
  • Холодное умывание. Также временный эффект, дающий заряд на 15-20 километров. Умывайтесь полностью, включая волосы;
  • Дополнительные задачи. Если дорога ровная, смотрите на встречные машины, вспоминайте их марки и модели, читайте дорожные знаки, считайте количество столбов или тех же машин. Причем будет лучше, если периодически менять задачу;
  • Нюхательный табак или нашатырь. Первый лучше использовать курильщикам. Нашатырь безопаснее в плане привыкания и несколько эффективнее;
  • Короткий сон. Остановитесь, откиньте кресло, заведите будильник на 30-60 минут, и поспите;
  • Системы контроля. Это встроенные в автомобиль функции, которые есть не на всех автомобилях. Но если такая присутствует, перед поездкой обязательно активируйте ее;
  • Настойки. Это средства на растительной основе, изготовленные из кутуабе, женьшеня, родиолы, дамиана и пр. На каждый организм действует по-своему, потому лучше заранее протестировать их в домашних условиях.

уснуть за рулем

Вот вам 15 советов. Как по мне, они действительно эффективные. Многие пришлось опробовать на личном опыте.

Хотя могу сказать, что лучше не доводить ситуацию до подобных мер. А для этого следует заранее готовиться к длительным поездкам, учитывать свои возможности и рассчитывать график.

Сомнительные методы

Еще буквально несколько слов о методиках, эффективность которых под огромным сомнением.

Практика показывает, что они практически не работают, либо помогают очень небольшому количеству людей. Полагаться на них при сильной сонливости не стоит.

  • Энергетики. Каждый организм индивидуален, а потому и воздействие от этих напитков в чистом виде разное. Внешне человек может казаться бодрым, но на деле в любую секунду способен уснуть;
  • Сигареты. Никакого эффекта бодрости они не оказывают. Скорее даже наоборот;
  • Кофе. Особенно растворимый. Никак не активизирует мозг, а потому и справиться с сонливостью не поможет. В сочетании с энергетиком работает куда лучше;
  • Громкая музыка. Распространенное заблуждение, что якобы громкая музыка бодрит. Наиболее сомнительный метод, поскольку человеческий организм может отключаться при любых звуках, если сильно устал.

не уснуть за рулем советы

Вот так обстоят дела. Выводы делайте сами.

Что вы можете сказать насчет этих рекомендаций и проблемы сонливости за рулем? Свое мнение и собственные рекомендации обязательно пишите в комментариях. Будет интересно почитать и подискутировать на этот счет.

Думаю, теперь мы можем прощаться. Спасибо всем, кто с нами! Подписывайтесь, задавайте вопросы и не забывайте рассказывать о нас своим друзьям!

Как не заснуть за рулем?

Думаю, что практически каждый современный водитель сталкивался с тем, что во время дальней ночной поездки приходится бороться со сном. У каждого есть свои проверенные способы поддержания бодрости, но не все они одинаково эффективны. Поэтому «заморочившись» я постарался выбрать семь самых распространенных и действенных способов. И так, как не заснуть за рулем!

как не заснуть за рулем во время дальних поездок ночью

Кофе и энергетики

На самом деле в этом пункте я, наоборот, буду вас отговаривать от этого метода. Многие берут с собой в дорогу баночку-другую этого зелья, либо пьют кофе в бумажных стаканчиках на заправочной станции. Вот только энергетики изрядно вредят здоровью, а кофе не полезней стаканчика, в который он налит. Более правильным для путешествия будет зеленый чай. Кофеин находящийся в чае расщепляется медленно и поддерживает бодрость длительное время. Есть множество исследований о влиянии чая и кофе на организм человека. Если коротко, то питье чая благополучно сказывается на работе сердца, тогда как активное потребление кофе расшатывает сердечно-сосудистую систему. Поэтому лучше всего взять с собой в дорогу термос с заваренным зеленым чаем и периодически делать несколько глотков.

Короткая прогулка и зарядка

Часто во время длительных поездок водители приоткрывают окна, чтобы свежий воздух проветрил мозги. Это, конечно, тоже метод, но не самый действенный. Во-первых эффект от него очень короткий, а во-вторых может банально просквозить. На много полезней будет короткая прогулка. Остановитесь, выйдите из машины и пройдитесь туда-обратно минут пять, а еще лучше всего сделать небольшую зарядку, которая разгонит кровь и разомнет затекшие суставы. После этого можно смело садиться обратно в машину и продолжать свой путь.

Разговоры за рулем

Хорошо, когда с вами в дальней дороге есть попутчик, который не даст вам заснуть. Если вы будете вовлечены в диалог, то все нормально и сну будет сложно вас одолеть, но если это будет пространственный монолог и вам придется слушать постоянное бубнение вашего пассажира, то эффект будет обратным. Такое усыпит любого. Если вы едете один, то настало самое время кому-то позвонить и обсудить деловые вопросы или решать какие-то задачи. Можно озадачить свою вторую половинку выяснением отношений, можно начать «выбивать» долг из давнего должника, можно «напрячь «соседа просьбой полить любимый куст, да все что угодно, лишь бы не заснуть. Но не забываем о технике безопасности и говорим по телефону только через Bluetooth.

Громкая музыка

Тут сразу нужно оговориться, что слушать вам придется не романтическую «плаксивость» и не шум прибоя, а лучше всего что-то «тяжелое». Если вы терпеть не можете Hard-rock или Dubstep, то этот метод вам тем более подходит. Вот я, например, никогда не смогу заснуть под крики Стаса Михайлова или Бутырки, поэтому в такие моменты ищу в приемнике «радио Шансон», чтобы услышать «что судьи плакали над ним, но вышку все же дали…».

Минеральная вода и сладости

Если вы с собой нет термоса с зеленым чаем, как описывалось выше, то на помощь придет обычная минеральная вода. Просто попивая минералку, вы активизируете обменные механизмы в организме, что придает ему немного так необходимой сейчас бодрости. Хорошо, если у вас пожевать что-то сладкое, например карамельку, плитку шоколада или жевачку. Только жевательная резинка должна быть с сахаром , ведь глюкоза, содержащаяся в сахаре, необходима для работы мозга. Да и сами жевательные движения являются своего рода гимнастикой, что тоже поспособствует приливу бодрости. Плюс ко всему, через некоторое время после прихлебывания минералочки, вам захочется «по-маленькому» и вы вынуждены будете остановиться и воплотить в жизнь совет №2.

Массаж

Как бы удивительно это не звучало, но это тоже один из самых действенных способов не заснуть за рулем. Если вы едете не один, то можете попросить вашего попутчика, чтобы размял вам плечи, а если вы оказались в дальней дороге сам, то хорошо потрите себе мочки ушей, сжимайте и разжимайте кулаки, пошлепайте себя по щекам. При возможности снимите обувь и нажимайте на педали босиком – массаж ступней очень действенный способ.

Микросон

Куда бы вы не ехали, и как не торопились, это самый действенный способ из всех. Сонливость накатывает волнами, поэтому когда чувствуете, что уже просто отключаетесь, немедленно съезжайте на обочину, откидывайте спинку сиденья и засыпайте. Что не проснуться уже утром, поставьте предварительно будильник на время через 15-20 минут. Этого времени более чем достаточно, чтобы снять самую тяжелую усталость и проснувшись без проблем добраться до пункта назначения.

Помните эти простых семь пунктов и это поможет вам не заснуть за рулем при дальней дороге, только знайте, что если вы едите поздней ночью, то больше трети ваших попутчиков на дороге находятся в предсонном состоянии. Поэтому не теряйте бдительности и удачной дороги. Также рекомендуем вам посмотреть видео советы что делать чтобы не заснуть за рулем.

Похожее

Из выхлопной трубы идет черный дым дизель – «Почему появляется чёрный дым из выхлопной трубы при использовании дизеля?» – Яндекс.Знатоки

  • 23.10.2020

как вовремя выявить и побороть

Черный дым из выхлопной трубы В принципе, многие автовладельцы не обращают особого внимания на дым из выхлопной трубы, если его количество уменьшается после полного прогрева машины, а в процессе движения дым и вовсе исчезает. Однако если дымление не прекращается и при езде – это явный признак более или менее серьезных неисправностей в моторе авто.

Эти неполадки как бы стараются обратить на себя внимание водителя, обостряясь при запуске двигателя и проявляясь в виде дыма различных. Следует внимательно отнестись к этим тревожным сигналам и вовремя выявить неисправность до того, как потребуется сложный и затратный ремонт.

Природа выхлопных газов автомобиля

Цвет и консистенцию дыма из выхлопной трубы можно образно сравнить со свежестью человеческого дыхания – здоровый организм (и биологический, и механический) выдыхает соответственно более чистые пары, чем заболевший. В исправном автомобиле при сгорании топлива образуются соединения воды и углекислого газа – как и в парах от дыхания здорового человека. Однако нужно учесть, что сгорание топлива происходит не на чистом кислороде, а при помощи обычного воздуха, по большей части состоящего из азота. Именно поэтому в дыме из выхлопных труб автомобилей образуются вредные азотные оксиды (NOx), негативно влияющие на состояние атмосферы и даже приводящие к выпадению так называемых кислотных дождей. Да и топливо окисляется и сгорает не полностью, даже в двигателях новейших марок, а из-за этого происходит дополнительный выброс углеродных соединений – СО и СН. Помимо всего этого, при попадании в камеру сгорания масла или охлаждающей жидкости, возникают и уходят в воздух другие, не менее вредные, химические «коктейли».

Процес сгорания топлива

Разумеется, выхлопная система современных моторов по возможности оснащается различными нейтрализаторами и фильтрами. Однако этого недостаточно – вспомните плотные облака смога на фотографиях крупнейших мегаполисов. Кроме того, любые фильтрующие системы изнашиваются со временем, тем самым повышая токсичность дыма, выходящего из выхлопной трубы автомобиля. Хотя, как говорилось выше, цвет и токсичность дыма зависят не только от негодности механизмов саморегуляции, но и от многих других неисправностей.

Сравнительная характеристика выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей

Чаще всего более или менее густой дым из выхлопной трубы сигнализирует автовладельцу о неисправности систем топливоподачи и охлаждения двигателя, а также о неполадках механизма распределения или поршневой группы. В каждом из этих случаев имеются свои нюансы: либо топливо сгорает неполноценно, либо в цилиндры поступает охлаждающая жидкость, а иногда и масло. Собственно говоря, именно излишки топлива или же наличие посторонних веществ в цилиндрах и придают выхлопным газам различные оттенки.

В целом цвет дыма из выхлопной трубы практически одинаков – различия имеются только в нюансах, поскольку иногда неполадки определенной системы, вызывающие дым, напрямую связаны с неисправностью других систем, которые не могут «заявить о себе» с помощью дымления. Например, нередка такая ситуация: плохо работает система охлаждения, из-за чего двигатель перегревается. Из-за перегрева пригорают поршневые кольца, что влечет за собой попадание масла в цилиндры и, как результат – появление дыма. Заметьте, что изначальная причина кроется вовсе не в поршневых кольцах, а в системе охлаждения. Именно поэтому, начиная искать причину, вызвавшую дым из выхлопной трубы, следует крайне тщательно – анализируя и сопоставляя все имеющиеся факторы.

Основные причины черного дыма дизеля

Дым из выхлопной трубы Как видно из названия этого подраздела, черный дым из выхлопной трубы чаще всего обязан своим появлением проблемам с горючим. Черный цвет выхлопа обусловлен цветом сажи, которая образуется в результате, например, неполного сгорания топлива. Сажа появляется, когда идет процесс разложения на элементы той части топлива, которой для полного сгорания не хватило воздуха. Современные автомобили оснащены компьютерными системами, которые контролируют все процессы, происходящие при движении – в том числе и процесс сгорания топлива.

Под таким «чутким руководством» значительно снижается риск ошибки в образовании горючей смеси – хотя по большому счету это касается только бензиновых моторов, в то время как дизель, даже самый современный, все равно будет слегка коптить. Это связано с тем, что в дизельных двигателях состав смеси отличается от бензиновых собратьев – ее концентрация в данном случае неоднородна и содержит в себе вкрапления высокой топливной плотности.

Для придания ей однородности, современная автоиндустрия использует механизмы повышенного давления впрыска – однако даже эта мера пока не способна полностью искоренить проблему, и поэтому окрашенный сажей дым из выхлопной трубы машины с дизельным мотором можно увидеть гораздо чаще, чем у бензиновых автомобилей. Черный цвет дыма из выхлопной трубы обусловлен наличием сажи. На последних марках используются противосажевые фильтры, что в некоторой мере решает вопрос (однако эти фильтры необходимо периодически чистить, а рано или поздно – менять на новые). Помимо неполного сгорания, причиной черного дыма из выхлопной трубы могут стать и другие факторы – например, недостаточное качество топлива.

Следует помнить, что использование некачественного топлива может повлечь за собой слишком быстрый процесс сгорания – такое сгорание еще называют детонационным. Еще одним фактором, влияющим на интенсивное образование сажи, может стать неисправность той самой пресловутой электронной системы, следящей за эффективностью сгорания топлива. Например, отказ датчика кислорода приводит к тому, что электронный блок оказывается не в состоянии осуществлять контроль полноты сгорания – и тогда он начинает работать наобум, не поддерживая при этом полноценный «диалог» с кислородным датчиком.

Что делать чтоб точнее определить причину?

Выхлопная труба Такая расцветка дыма сигнализирует о том, что система питания мотора плохо работает и неверно перемешивает горючее с воздухом. Разумеется, причина может быть довольно банальной и заключаться в качестве горючего, а вернее в его плохом качестве. Однако неверное смесеобразование все же является самой распространенной причиной. Данное обстоятельство объясняется излишком горючего или недостаточным объемом воздуха.

Причина недостатка воздуха может заключаться в загрязнении воздушного фильтра или каналов воздуховода. Кроме того, может неверно работать и датчик потребления воздуха. Когда на больших оборотах объем дыма становится больше, тогда следует выполнить проверку давления горючего. Когда автотранспорт, который имеет дизельный двигатель, сопровождает черный дым, тогда необходимо осмотреть работоспособность насоса высокого давления. Возможно, причина именно в нем. Визуальный контроль шлангов, хомутов, интеркулера (смотреть на подтеки масла, как признак негерметичности). Лучшая проверка — искусственное создание давления в канале с помощью внешнего (например велосипедного) насоса при выключенном моторе. Для этого отсоединить шланги с впускного коллектора и от турбины, закрыть их и создать давление — наблюдать/слушать выход воздуха из негерметичностей.

Как устранить черный дым из выхлопной трубы дизеля?

— Загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.

— Неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;

— Неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе диздвигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;

— Неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;

— Неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.

Выхлоп из трубы — При низкой компрессии двигатель трудно запускается, теряется мощность, появляется черный дым под нагрузкой. При повышенной — дизельный двигатель работает очень шумно, слышны детонационные стуки. Данная неисправность встречается очень редко и связана с ошибками при сборке мотора. Недостаток воздуха связан с неисправностью турбины или с не герметичностью впускного тракта. Под нагрузкой, в таком случае, появляется черный дым, и дизельный двигатель теряет мощность.

— Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей. ё

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Черный дым из трубы у дизеля

Черный дым из выхлопной трубы дизеля: причины и как устранить

В принципе, многие автовладельцы не обращают особого внимания на дым из выхлопной трубы, если его количество уменьшается после полного прогрева машины, а в процессе движения дым и вовсе исчезает.

Однако если дымление не прекращается и при езде – это явный признак более или менее серьезных неисправностей в моторе авто.

Эти неполадки как бы стараются обратить на себя внимание водителя, обостряясь при запуске двигателя и проявляясь в виде дыма различных. Следует внимательно отнестись к этим тревожным сигналам и вовремя выявить неисправность до того, как потребуется сложный и затратный ремонт.

Природа выхлопных газов автомобиля

Цвет и консистенцию дыма из выхлопной трубы можно образно сравнить со свежестью человеческого дыхания – здоровый организм (и биологический, и механический) выдыхает соответственно более чистые пары, чем заболевший. В исправном автомобиле при сгорании топлива образуются соединения воды и углекислого газа – как и в парах от дыхания здорового человека. Однако нужно учесть, что сгорание топлива происходит не на чистом кислороде, а при помощи обычного воздуха, по большей части состоящего из азота. Именно поэтому в дыме из выхлопных труб автомобилей образуются вредные азотные оксиды (NOx), негативно влияющие на состояние атмосферы и даже приводящие к выпадению так называемых кислотных дождей. Да и топливо окисляется и сгорает не полностью, даже в двигателях новейших марок, а из-за этого происходит дополнительный выброс углеродных соединений – СО и СН. Помимо всего этого, при попадании в камеру сгорания масла или охлаждающей жидкости, возникают и уходят в воздух другие, не менее вредные, химические «коктейли».

Разумеется, выхлопная система современных моторов по возможности оснащается различными нейтрализаторами и фильтрами. Однако этого недостаточно – вспомните плотные облака смога на фотографиях крупнейших мегаполисов. Кроме того, любые фильтрующие системы изнашиваются со временем, тем самым повышая токсичность дыма, выходящего из выхлопной трубы автомобиля. Хотя, как говорилось выше, цвет и токсичность дыма зависят не только от негодности механизмов саморегуляции, но и от многих других неисправностей.

Сравнительная характеристика выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей

Чаще всего более или менее густой дым из выхлопной трубы сигнализирует автовладельцу о неисправности систем топливоподачи и охлаждения двигателя, а также о неполадках механизма распределения или поршневой группы. В каждом из этих случаев имеются свои нюансы: либо топливо сгорает неполноценно, либо в цилиндры поступает охлаждающая жидкость, а иногда и масло. Собственно говоря, именно излишки топлива или же наличие посторонних веществ в цилиндрах и придают выхлопным газам различные оттенки.

В целом цвет дыма из выхлопной трубы практически одинаков – различия имеются только в нюансах, поскольку иногда неполадки определенной системы, вызывающие дым, напрямую связаны с неисправностью других систем, которые не могут «заявить о себе» с помощью дымления. Например, нередка такая ситуация: плохо работает система охлаждения, из-за чего двигатель перегревается. Из-за перегрева пригорают поршневые кольца, что влечет за собой попадание масла в цилиндры и, как результат – появление дыма. Заметьте, что изначальная причина кроется вовсе не в поршневых кольцах, а в системе охлаждения. Именно поэтому, начиная искать причину, вызвавшую дым из выхлопной трубы, следует крайне тщательно – анализируя и сопоставляя все имеющиеся факторы.

Основные причины черного дыма дизеля

Как видно из названия этого подраздела, черный дым из выхлопной трубы чаще всего обязан своим появлением проблемам с горючим. Черный цвет выхлопа обусловлен цветом сажи, которая образуется в результате, например, неполного сгорания топлива. Сажа появляется, когда идет процесс разложения на элементы той части топлива, которой для полного сгорания не хватило воздуха. Современные автомобили оснащены компьютерными системами, которые контролируют все процессы, происходящие при движении – в том числе и процесс сгорания топлива.

Под таким «чутким руководством» значительно снижается риск ошибки в образовании горючей смеси – хотя по большому счету это касается только бензиновых моторов, в то время как дизель, даже самый современный, все равно будет слегка коптить. Это связано с тем, что в дизельных двигателях состав смеси отличается от бензиновых собратьев – ее концентрация в данном случае неоднородна и содержит в себе вкрапления высокой топливной плотности.

Для придания ей однородности, современная автоиндустрия использует механизмы повышенного давления впрыска – однако даже эта мера пока не способна полностью искоренить проблему, и поэтому окрашенный сажей дым из выхлопной трубы машины с дизельным мотором можно увидеть гораздо чаще, чем у бензиновых автомобилей. Черный цвет дыма из выхлопной трубы обусловлен наличием сажи. На последних марках используются противосажевые фильтры, что в некоторой мере решает вопрос (однако эти фильтры необходимо периодически чистить, а рано или поздно – менять на новые). Помимо неполного сгорания, причиной черного дыма из выхлопной трубы могут стать и другие факторы – например, недостаточное качество топлива.

Следует помнить, что использование некачественного топлива может повлечь за собой слишком быстрый процесс сгорания – такое сгорание еще называют детонационным. Еще одним фактором, влияющим на интенсивное образование сажи, может стать неисправность той самой пресловутой электронной системы, следящей за эффективностью сгорания топлива. Например, отказ датчика кислорода приводит к тому, что электронный блок оказывается не в состоянии осуществлять контроль полноты сгорания – и тогда он начинает работать наобум, не поддерживая при этом полноценный «диалог» с кислородным датчиком.

Что делать, чтобы точнее определить причину?

Такая расцветка дыма сигнализирует о том, что система питания мотора плохо работает и неверно перемешивает горючее с воздухом. Разумеется, причина может быть довольно банальной и заключаться в качестве горючего, а вернее в его плохом качестве. Однако неверное смесеобразование все же является самой распространенной причиной. Данное обстоятельство объясняется излишком горючего или недостаточным объемом воздуха.

Причина недостатка воздуха может заключаться в загрязнении воздушного фильтра или каналов воздуховода. Кроме того, может неверно работать и датчик потребления воздуха. Когда на больших оборотах объем дыма становится больше, тогда следует выполнить проверку давления горючего. Когда автотранспорт, который имеет дизельный двигатель, сопровождает черный дым, тогда необходимо осмотреть работоспособность насоса высокого давления. Возможно, причина именно в нем. Визуальный контроль шлангов, хомутов, интеркулера (смотреть на подтеки масла, как признак негерметичности). Лучшая проверка — искусственное создание давления в канале с помощью внешнего (например велосипедного) насоса при выключенном моторе. Для этого отсоединить шланги с впускного коллектора и от турбины, закрыть их и создать давление — наблюдать/слушать выход воздуха из негерметичностей.

Как устранить черный дым из выхлопной трубы дизеля?

Загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить;

Неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;

Неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе диздвигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;

Неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;

Неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.

При низкой компрессии двигатель трудно запускается, теряется мощность, появляется черный дым под нагрузкой. При повышенной — дизельный двигатель работает очень шумно, слышны детонационные стуки. Данная неисправность встречается очень редко и связана с ошибками при сборке мотора. Недостаток воздуха связан с неисправностью турбины или с не герметичностью впускного тракта. Под нагрузкой, в таком случае, появляется черный дым, и дизельный двигатель теряет мощность.

 — Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей. 

По материалам:  https://auto.today

 

По каким причинам дизель дымит сизым или синим дымом

Дизельный мотор может выпускать белый, синий и черный дым из выхлопной трубы, а также многочисленные оттенки этих цветов, которые отчетливо просматриваются в выхлопе. Если дизель дымит синим или сизым дымом «на холодную» и/или «на горячую», тогда вполне очевидна неисправность силового агрегата. Появление синего выхлопа дизеля зачастую говорит о двух проблемах:

  • нарушение эффективности распыла топлива;
  • в цилиндры дизельного двигателя попадает моторное масло;
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом в режиме прогрева и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, на которые указывает белый дым дизеля.

Читайте в этой статье

Диагностика и локализация проблемы

В первом случае выхлоп синего цвета, едкий, имеет резкий запах. Причина заключается в том, что в цилиндре сгорает только хорошо распыленное дизтопливо. Капли несгоревшей солярки вылетают из выхлопной трубы в парообразном состоянии. Другая часть капель горит внутри цилиндра, но уже на самом поршне. Это вызывает сильный перегрев поршня, что может привести к его оплавлению или прогару.

Виновником неисправности оказывается топливная аппаратура дизельного двигателя. Зачастую проблема кроется в ТНВД и дизельных форсунках. Дымность сизым выхлопом в момент прогрева дизеля указывает на неисправность свечей накаливания или падение компрессии в цилиндрах.

Во втором случае выхлоп приобретает цвет от беловато-голубого до темного синего. Цвет выхлопа напрямую зависит от количества проникающего в камеру сгорания масла, режима работы ДВС и степени прогрева мотора. Запах выхлопа с большим количеством масла горелый, такой дым в воздухе рассеивается долго.

Отличить бело-голубой дым с примесями горелого масла от водяного пара в выхлопе поможет следующий способ. Достаточно приложить к выхлопной трубе прогретого дизеля лист белой бумаги. В результате на бумаге появятся пятна. Если пятна от воды, тогда они испаряются, не оставляя на листе явных следов. Жирные пятна будут свидетельствовать о наличии масла в выхлопных газах двигателя.

Появление масляного дыма сопровождается повышением расхода моторного масла. Во время работы ДВС на переходных режимах дым с примесями сгоревшего масла более густой. Катализатор (каталитический нейтрализатор) бензиновых моторов очищает выхлоп от масла даже при его большом расходе. На дизельных ДВС масляный выхлоп более заметен.

Синий дым: износ цилиндропоршневой группы

Наиболее частой причиной  того, что дизель дымит синим дымом, является износ цилиндропоршневой группы и деталей ГРМ. Попадание масла в камеру сгорания может происходить по причине увеличения зазоров поршневых колец, зазоров между стержнями клапанов и направляющих втулок.  Повреждения могут быть на гильзе цилиндров, возможно разрушение колец, поршневых канавок и т.д.

Наличие сильных зазоров в области поршневых канавок заставляют масло «всасываться» в камеру сгорания. Это происходит даже с учетом нормального состояния маслосъемных колец. Дополнительно может измениться форма цилиндра, что заметно снижает уплотнение посредством колец. Цилиндры могут приобрести форму эллипса, в результате чего появляются просветы. Износ ЦПГ вызывает потерю компрессии, также повышается давление картерных газов. При замере компрессии необходимо учитывать, что масло в цилиндрах способно уплотнить зазоры. Получается, компрессия в неисправном цилиндре будет завышена. Для получения точных результатов оценки компрессии и состояния ЦПГ необходимо соблюдать ряд определенных требований.

Если ЦПГ изношена не сильно, тогда синий дым отчетливо виден в процессе прогрева мотора. После выхода на рабочую температуру интенсивность дымления снижается или синий дым дизеля полностью исчезает. Это объясняется расширением деталей в результате нагрева, что и вызывает уплотнение зазоров. Примером является то, что дизель плохо заводится «на холодную», но повторный горячий пуск происходит без проблем.

Сильный износ ЦПГ вызывает более активное дымообразование «на горячую». Разогретое масло становится менее вязким и легко попадает в цилиндры ДВС, а тепловое расширение деталей цилиндро-поршневой группы уже не способно компенсировать слишком большие зазоры.

Расход масла увеличивается в результате поломки перемычек между поршневыми канавками. К увеличению расхода моторного масла приводит разлом колец в результате износа или перегрева дизеля. Использование масла низкого качества  и несвоевременная его замена приводит к залеганию поршневых колец. Кольца «залипают» в канавках поршня, при этом полностью теряется их подвижность.

Выявить попадание масла в цилиндры по причине износа ЦПГ помогают прямые (перерасход масла) и косвенные признаки. Ко второй группе относятся: появление шума от работы мотора, проявляются различные стуки со сменой оборотов и нагрузки на двигатель, интенсивность дымления синим или сизым дымом по мере прогрева двигателя меняется, заметна нестабильная работа дизеля при запуске «на холодную».

Неисправности ГРМ и другие причины сизого выхлопа

Масляный дым и увеличение расхода масла также могут быть связаны с ГРМ:

  • прогар или разрушение тарелки клапана;
  • износ стержней клапанов и направляющих втулок;
  • имеются дефекты маслосъемных колпачков;

Ответить на вопрос, почему дизель дымит синим дымом после прогрева, можно с опорой на разжижение масла после роста температуры ДВС. В процессе работы мотора на холостых оборотах и в момент торможения двигателем  масло стекает по стержням клапанов, образуется пленка на деталях, наблюдается его скопление в системе выхлопа. Когда водитель нажимает на газ, из выхлопной трубы резко появляется густое облако синего масляного выхлопа.

Неисправности в процессе топливоподачи (ранний угол опережения впрыска) или отсутствие должной герметичности клапанов также может стать причиной появления синего выхлопа дизельного двигателя. Прогар клапана заставляет выхлоп приобретать цвет бело-голубого. Указанный дефект с клапанами выявляется благодаря сильному снижению компрессии в неисправном цилиндре. Свечи накала дизеля также могут покрываться черным нагаром и отложениями, что дополнительно укажет на эту проблему.

Дизельный двигатель с турбонаддувом (турбодизель) также может иметь повышенный расход масла и синий дым в результате проблем с турбокомпрессором. Такое происходит в результате износа подшипников, нарушения уплотнений ротора и т.п.

Неисправности турбины могут напоминать по симптомам проблему с маслосъемными колпачками. Для достоверности необходимо осмотреть патрубки турбокомпрессора на предмет наличия масла. Проблемы с уплотнением турбокомпрессора выявить сложнее, так как масло попадает в систему выхлопа, где происходит его догорание.

Другими причинами синего выхлопа может быть нарушенная вентиляция картера, пропуски воспламенения в цилиндре. Синий выхлоп зачастую сопровождается потерей тяги дизельного двигателя, атмосферный или турбодизель может иметь обильную течь сальников и т.д.

Читайте также

Черный дым при запуске холодного двигателя: причины и решение проблемы

Цвет выхлопных газов во время запуска двигателя и в процессе его дальнейшей работы является своеобразным индикатором состояния силового агрегата и систем. Различные неполадки могут приводить к тому, что двигатель дымит белым, черным, синим или сизым выхлопом. Как правило, на исправном моторе водители кратковременно наблюдают только белый дым при запуске дизельного двигателя или бензинового ДВС.

Отметим, что данное явление в ряде случаев не является неисправностью, особенно когда указанное дымообразование после прогрева ДВС становится менее интенсивным или полностью исчезает. Если же при запуске двигателя идет синий дым или водитель замечает черный дым при запуске холодного двигателя, тогда это является поводом для проверки силового агрегата.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам может появляться черный дым при запуске двигателя в мороз, на что указывает сизый дым при запуске холодного двигателя, а также почему при запуске двигателя идет белый дым.

Читайте в этой статье

Дым из выхлопной трубы при запуске двигателя: белый, черный, синий цвет выхлопных газов

Как уже было сказано, при запуске двигателя дым из выхлопной системы может быть разного цвета, при этом не всегда дымление становится поводом для беспокойства. Начнем с белого цвета выхлопа.

Дело в том, что после стоянки в выпускной системе накапливается конденсат. После запуска конденсат начинает испаряться, также на количество дыма и его плотность влияет наружная температура и влажность воздуха (чем холоднее и влажнее, тем гуще и дольше будет сохраняться белый дым). В морозы такое дымление может быть постоянным, то есть установка дымит белым независимо от степени прогрева ДВС.

Повышенного внимания требует ситуация, когда на улице тепло, при этом после запуска мотора из выхлопной трубы идет густое облако белого дыма. В этом случае высока вероятность попадания рабочей жидкости (тосола или антифриза) из системы охлаждения прямо в цилиндры.

Данная неисправность появляется в результате перегревов двигателя, пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров, образования трещин БЦ и ГБЦ в тех местах, где проходят каналы рубашки охлаждения ДВС.

В такой ситуации  понадобится снимать головку, при необходимости шлифовать привалочную плоскость, менять прокладку ГБЦ, проверять головку на герметичность, ремонтировать трещины и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как отшлифовать головку блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым головку блока нужно шлифовать, а также о доступных способах шлифовки ГБЦ.
  • Для подтверждения диагноза следует открутить крышку расширительного бачка системы охлаждения на заведенном моторе. Бурление и пузыри четко укажут на прорыв газов в систему охлаждения, при этом уровень ОЖ также может повышаться. После остановки ДВС указанный уровень в бачке понижается, часть ОЖ попадает в цилиндры.
  • Отметим, что не всегда жидкость будет бурлить, особенно в случае наличия микродефектов. В подобной ситуации следует ориентироваться только по цвету, состоянию и уровню ОЖ.
  • Запах гари, наличие масляных пятен на поверхности, снижение уровня в бачке без видимых причин и ряд других косвенных признаков укажет на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.
  • Также не лишним будет достать масляный щуп и открутить крышку маслозаливной горловины. Дело в том, что при интенсивном проникновении охлаждающей жидкости в камеру сгорания возникают протечки из надпоршневого пространства через поршневые кольца в картер ДВС.

Результатом становится разжижение и помутнение моторного масла, появление характерной коричневатой эмульсии. Добавим, что при интенсивном скоплении ОЖ в пространстве над поршнем может произойти гидроудар двигателя. По указанным причинам сильное дымление белым дымом является тревожным симптомом и требует немедленного устранения. Другими словами, эксплуатацию ДВС лучше прекратить до устранения проблемы.

Черный дым при запуске двигателя

Черный цвет выхлопных газов зачастую возникает в том случае, когда имеются проблемы с системой питания и качеством топливно-воздушной смеси.

Такой дым образуется в результате того, что происходит сильное обогащение рабочей смеси топлива и воздуха применительно к конкретному режиму работы ДВС.

Под обогащением следует понимать большое количество горючего по отношению к количеству воздуха. В этом случае могут появляться следующие дополнительные признаки:

  • двигатель легко крутится от стартера, но с трудом запускается;
  • достаточно часто заливает свечи, даже новые или исправные;
  • после запуска мотор «троит», работа ДВС неустойчивая;
  • в глушитель может «стрелять» и сильно хлопать;
  • силовой агрегат теряет мощность и перерасходует топливо;
  • на приборной панели может гореть «чек», БК выдает ошибку;
  • в выхлопе присутствует явный запах бензина или солярки;

По оттенку дым может изменяться в различных случаях от серого до густого черного. Почернение возникает от избытков сажи, которая образуется в результате неполноценного сгорания топливного заряда.

Дымить черным мотор может как «на холодную», так и после прогрева, во время перегазовок и т.п. Если постоянный черный выхлоп отмечен на дизельном двигателе, тогда еще одной причиной может стать выход из строя или другие неполадки сажевого фильтра.

  • Список причин, которые приводят к нарушениям топливоподачи, смесеобразования и сгорания смеси, достаточно широкий. На двигателях с карбюратором необходимо начинать проверку с самого дозирующего устройства, поплавковой камеры и уровня топлива в ней, а также воздушных и топливных жиклеров.
  • Еще внимание следует уделить системе холостого хода. Параллельно на инжекторном и карбюраторном моторе рекомендуется проверить систему зажигания, так как выход из строя отдельных элементов (свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, катушка и т.д.) вызывает сбои в работе ДВС и может приводить к пропускам воспламенения.
  • Еще одним пунктом во время диагностики считается система впуска, так как загрязнение воздушного фильтра является частой причиной слишком «богатой» смеси.
  • Добавим, что на ДВС с инжектором к избытку подаваемого топлива приводят сбои в работе датчиков ЭСУД. Неверные данные подаются на ЭБУ, после чего контроллер инициирует увеличенную подачу горючего.
  • В этом случае следует проверять дроссельный узел, ДПДЗ, ДМРВ, кислородный датчик и другие элементы. Относительно редко, но также возможен выход из строя самого электронного блока управления двигателем.
  • Что касается системы питания инжекторного ДВС, сами форсунки могут стать негерметичными и переливать топливо в цилиндры. Такая неполадка свойственна как бензиновым моторам, так и дизельным.

Это может происходить по причине сильного загрязнения, износа или возникновения других дефектов инжекторов. На бензиновых моторах следует также проверить топливную рампу и регулятор давления.

Опасность данной ситуации в том, что при сильном переливе топлива увеличивается не только расход, заливает свечи и возникают другие проблемы, но и происходит смывание горючим масляной пленки со стенок цилиндров. В результате во время запуска возрастает общий износ ЦПГ. Если в цилиндр попадает много топлива, которое не сгорает, тогда горючее также может в избытке стекать в картер ДВС.

Для проверки будет достаточно извлечь масляный щуп и понюхать моторное масло, оценить его состояние. Сильное разжижение и отчетливый запах горючего укажут на значительный перелив. В подобной ситуации двигатель нуждается в углубленной диагностике, может понадобиться чистка, настройка или даже замена топливных форсунок.

Сизый дым после запуска мотора

Синий цвет выхлопных газов или сизый оттенок является признаком того, что в камеру сгорания активно попадает моторное масло. Такой дым голубоватый, масляный и густой. Попадание масла легко установить простым способом.

Достаточно завести мотор и прислонить к выхлопной трубе чистый лист бумаги. Наличие жирных пятен, которые не высыхают, укажет на частицы смазки в выпускной системе. Дополнительным признаком можно считать повышенный расход масла, который заметно превышает допустимый показатель для данного типа ДВС. Масло попадает в камеру сгорания по следующим причинам:

  1. Значительный износ элементов ЦПГ.
  2. Неисправности газораспределительного механизма.

В первом случае речь идет об износе поршневых колец, появлении дефектов самого поршня или стенок цилиндров (задиры, эллипсность и т.д.). Во втором случае масло протекает по причине того, что отсутствует должное уплотнение в области стержня клапана и направляющей втулки клапана.

На начальном этапе для ремонта может быть достаточно замены сальников клапанов (маслосъемных колпачков). Состояние ЦПГ помогает определить замер компрессии в двигателе.

Если снижение компрессии по цилиндрам незначительное, тогда двигатель может иметь сизый или синий выхлоп только после запуска и до момента прогрева. Дело в том, что после прогрева зазоры между деталями уменьшаются, масло прекращает попадать в  камеру сгорания.

В случае сильно увеличенных зазоров разжиженное от нагрева масло все равно будет попадать в рабочую камеру. Если автомобиль оснащен турбокомпрессором, тогда сизый дым после запуска мотора или в процессе его работы может оказаться следствием неисправностей данного элемента.

В случае износа подшипников турбины, а также уплотнителей ротора, масло через турбонагнетатель будет проникать в систему выпуска и там гореть. В результате из выхлопной трубы идет синеватый дым с частицами смазки.

Дым из-под капота при запуске двигателя

Указанное явление чаще всего можно встретить в том случае, если в каком-либо месте (сальники, прокладки) имеется утечка масла. Смазочный материал попадает на выпускной коллектор и начинает выгорать по мере прогрева ДВС, а водитель видит дым из моторного отсека.

Также не следует исключать и возможность попадания посторонних предметов на нагретые элементы ДВС или выпускную систему. Аналогичный эффект может вызывать и утечка топлива, которая возникает по причине потери герметичности определенных элементов системы топливоподачи и топливного впрыска.

В обоих случаях проблему нужно немедленно решать, так как значительно повышается риск возгорания и пожара в подкапотном пространстве. Параллельно негерметичность в выхлопной системе или проблемы с турбонаддувом также могут оказаться причиной того, что из-под капота появился дым при запуске мотора или дымит постоянно во время его работы.

Например, искривление фланца приемной трубы или прогар прокладки станет причиной появления дыма в моторном отсеке. Еще следует уделить внимание тому, стоит ли на автомобиле  жидкостной предпусковой подогреватель салона и двигателя.

Появление дыма из-под капота в этом случае больше свойственно дизельным агрегатам, так как предпусковой подогрев более востребован на данном типе моторов. Если просто, подогреватель на конкретном авто может являться автономной камерой для сжигания топлива (Webasto и т.п.).

Так как устройство внутри себя сжигает горючее, для горения порции топлива необходима подача воздуха, а также должна быть реализована система для отвода газов после сгорания. При неквалифицированной самостоятельной установке или  по другим причинам система отвода газов из подогревателя может быть выведена так, что патрубок для отвода выхлопа идет в подкапотное пространство.

В норме предпусковые жидкостные подогреватели практически не дымят, а продукты горения выводятся в области переднего крыла (за колесом). При этом определенные неисправности вполне могут приводить к тому, что из-под капота появляется дым. В этом случае установленную систему следует проверять отдельно.

Советы и рекомендации

Как видно, для устранения причины черного, белого или синего цвета выхлопа в одних случаях может быть достаточно замены фильтров и прочистки инжектора. В то же самое время для других моторов  единственным выходом будет замена изношенных элементов ЦПГ, ГРМ или даже капитальный ремонт двигателя.

Добавим, что если двигатель начал неожиданно дымить черным выхлопом при запуске без явных причин, тогда в самом начале рекомендуется сменить топливо. Заправка некачественным горючим или топливом с высоким содержанием присадок и примесей часто приводит к трудностям воспламенения смеси и изменению цвета отработавших газов.

Не следует забывать и о том, что от фаз газораспределения,  качества регулировки клапанов и  нормально выставленного зажигания напрямую зависит стабильность работы агрегата и полноценность сгорания топливно-воздушной смеси. Ремень ГРМ (при наличии) должен быть выставлен строго по меткам, тепловой зазор клапанов необходимо тщательно регулировать.

Отметим, что в процессе проведения первичной диагностики можно оценить состояние ДВС по свечам зажигания, цвету нагара на электродах и резьбовой части. Например, мокрые свечи или черный маслянистый нагар дополнительно укажут на причину и степень серьезности проблемы. Напоследок добавим, что для быстрого поиска неисправности инжекторного бензинового или дизельного мотора рекомендуется сразу провести полную компьютерную диагностику двигателя.

С учетом невысокой стоимости данной операции на СТО можно выявить неполадки и сбои в работе отдельных датчиков ЭСУД. Также можно проверить ДВС на ошибки самому при помощи диагностического адаптера в OBD разъем.

Читайте также

  • Почему дизель дымит черным дымом

    Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.

Почему идет черный дым при запуске холодного двигателя, и как это исправить?

Добрый день уважаемые читатели. Тема сегодняшней статьи — черный дым при запуске холодного двигателя, в статье рассматриваются причины появления черного дыма у карбюраторных,  инжекторных и дизельных двигателей, а так же приведены рекомендацию по ремонту.

 

 

Причины появления черного дыма из выхлопной трубы.

 

Любой двигатель внутреннего сгорания представляет собой тепловую машину, которая преобразует энергию сгорания топлива в механическую работу. Ключевое слово здесь – сгорание, т.е. химический процесс окисления. Оптимальный состав топливной смеси имеет определенную пропорцию топлива и воздуха именно она сгорает без копоти-сажи и с минимальным выбросом углекислого газа (CO2).

Для подтверждения моих слов, на практике, рекомендую обратиться к русской печке. Если закрыть поддувало, в печке остаются головешки, а если дожигать дрова с полностью открытым поддувалом, в печке останется только серая зола. Поддувало печки регулирует подачу воздуха, соответственно регулируя соотношения топлива и воздуха, мы изменяем условия горения.

Полностью аналогичная ситуация и с двигателем внутреннего сгорания – черный дым из выхлопной трубы всегда свидетельствует о богатой топливной смеси. Т.е. топлива в смеси больше чем нужно для горения и часть топлива не сгорает до конца и «вылетает в трубу».  В любом случае, черный дым из выхлопной трубы это плохо.

 

почему двигатель дымит чернымпочему двигатель дымит черным

 

Внимание! В этой статье рассматриваются вопросы дымления черным при запуске. Если черный дым наблюдается даже на прогретом двигателе возможные причины вы найдете в этой статье.

 

 

 

Причина появления черного дыма при запуске карбюраторного двигателя.

карбюраторный двигатель ваз 2109карбюраторный двигатель ваз 2109

Карбюратор это очень простое, механическое устройство, приготавливающее горючую смесь. В большинстве случаев, он не обеспечивает правильную смесь, даже на основных режимах работы, не говоря уже про прогрев и переходные режимы.

Для запуска холодного двигателя, на карбюраторе, закрывают так называемую воздушную заслонку и обогащают смесь, поэтому черный дым при запуске карбюраторного двигателя это скорее норма. Уменьшить количество черного дыма и облегчить запуск поможет профилактика карбюратора и не полное закрытие воздушной заслонки. На самом деле в большинстве случаев при полностью закрытой воздушной заслонке двигатель запускается хуже….

Если черный дым у карбюраторного двигателя проявляется только при запуске с закрытой воздушной заслонкой – с двигателем все в порядке, не надо мешать машине работать.

 

 

Причина появления черного дыма при запуске инжекторного двигателя.

инжекторный двигатель змз 406инжекторный двигатель змз 406

В отличие от карбюраторного двигателя, на инжекторе, смесеобразование осуществляется очень точно.

За состав топливной смеси отвечают 3 датчика – датчик массового расхода воздуха (датчик абсолютного давления), датчик температуры двигателя и датчик температуры воздуха, на двигателях евро 4 добавляется еще дроссельный узел.

Если черный дым возникает только при запуске холодного двигателя, а при работе прогретого двигателя проблема не проявляется, соответственно причина в одном из этих датчиков, в закусывании дросселя или в ошибке в программы управления двигателем.

 

Как провести диагностику?

К холодному автомобилю необходимо подсоединить диагностическую аппаратуру, в простейшем случае это k-line адаптер или ELM327.

elm327 диагностика инжектораelm327 диагностика инжектора

Как ни странно, но эти простые диагностические устройства могут многое сказать о причинах обогащения смеси. При проведении диагностики важно посмотреть следующие величины – показания датчиков температуры двигателя, температуры воздуха и расход воздуха.

После суток стояния в холоде, бытовой термометр, датчики температуры двигателя и воздуха покажут примерно одно значение +/- 3-5 градусов. Показания этих датчиков можно посмотреть в диагностической программе.  Если какой-то из датчиков выдает неверное значение, он подлежит замене. Особенно много бракованных датчиков попадается для двигателей ЗМЗ/УМЗ —  пять новых датчиков показывали разброс температуры 27 градусов.

Так же важно значение расхода воздуха, его сверяем с паспортным, он указывается в книгах по ремонту двигателей для конкретных оборотов. Если значение расхода воздуха отличается в большую сторону необходимо проверить ДМРВ (или ДАД), заменой на заведомо исправный.

В случае если датчики показывают верные значения, а черный дым на холодном двигателе, остается, вероятно, имеет место ошибка в программе управления двигателем. Особенно этим грешили блоки управления МИКАС 5.4 и МИКАС 7.1.

 

 

Причина появления черного или синего дыма при запуске дизельного двигателя.

дизельдизель

Если дизельный двигатель оборудован механическим ТНВД с автоматом прогрева, например Toyota 2c, дымность при запуске возникает в случае неисправности свечей накала, неисправности автомата опережения впрыска (автомат прогрева) и зажатых клапанах.

В случае когда дизель оборудован системой электронного впрыска все несколько проще.

В случае отказа свечей накала или форсунок загорится лампа «Check engine». Если дизель дымит, а лампа не показывает наличие ошибок, необходимо проверить датчик температуры двигателя и температуры воздуха (на этих дизелях момент впрыска и его продолжительность управляются электроникой, а электроника принимает решение на основании показаний датчиков).

Помните — в идеале дизель вообще не должен дымить, разве что под очень большой нагрузкой и при перегазовках.

 

На этом у меня сегодня все. Всем ровных дорог и надежных двигателей.

 

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Чем смазать сайлентблоки – Скрипят сайлентблоки. Что делать? Причины, почему и что делать? Ответы и решение представителями СТО «ГАРАЖ»

  • 22.10.2020

Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели

Здравствуйте все, кому интересна тема рессорной подвески, с какой бы стороны вы с ней ни столкнулись.

Мы долго не решались начать раздел интересных статей о рессорах. Во время разговоров о будущих темах стало понятно, что направлений для обсуждения проблем и достоинств не так уж и много. И все же за почти двадцать лет нами накоплен огромный опыт работы с рессорными подвесками всех типов и модификаций. И мы хотим поделиться с вами полученными знаниями.

Природа скрипа в рессорной подвеске

Итак, скрип и скрежет. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой посторонних звуков при езде. Причины могут быть различными, но давайте отметим скрип в подвеске, который усиливается при повороте руля, проезде лежачего полицейского и на кочках.

На практике скрип в передней или задней подвеске при движении может появиться как через месяц после начала эксплуатации, так и спустя год и более. Причем пробег автомобиля не играет существенной роли.

Почему скрипит подвеска и как бороться с посторонними звуками в рессорах?

Давайте рассмотрим основные причины скрипа в рессорах и приведем примеры решения этих проблем. В первую очередь определим, что может скрипеть в передней и задней подвеске.

  • Скрежет самой рессоры при трении листов друг о друга и соприкосновении в местах крепления кронштейнов, серег, опорных или стремяночных площадок.
  • Другое направление поиска посторонних звуков — это рессорные комплектующие: различные виды и формы втулок, сайлентблоков, а также элементы крепления рессор со смазкой: бронзовые и резьбовые втулки и всевозможные варианты пальцев.

Загрязнение рессор

Начнем с самого простого. Нередко между листами набивается песок, грязь и мелкие камни (добавим к этому вариант коррозии рессоры при постоянном воздействии влаги). Загрязнения действительно могут вызывать сильный скрип в передней и задней подвеске. Определить присутствие посторонних предметов можно при осмотре рессорного пакета.

Шаг № 1. Первое, что нужно сделать, — это промыть рессорный пакет. У автолюбителей есть такое понятие «проехать по лужам». Некоторым это действительно помогает, и посторонние звуки пропадают. Но если рессора действительно забита песком или грязью с мелкими камнями, лужа точно не поможет.

Разрушение противоскрипных пластин

После промывки рессоры скрип пропал, но через некоторое время появился снова. Осматриваем рессору и замечаем, что от противоскрипов почти ничего не осталось, вследствие чего листы касаются друг друга и начинают скрипеть в точке отсутствия противоскрипных пластин или шайб. Со временем скрежет в передней или задней подвеске может только усилиться.

Остатки противоскрипов, трение листов о хомуты

Разжаты стяжные хомуты, частичная потеря и стирание противоскрипных шайб

Шаг № 2. Устанавливаем новые шайбы или противоскрипные пластины.

Разъезжание рессорного пакета

Заменили шайбы, звук практически исчез. Мы рады, ждем, когда шайбы притрутся по местам выработки листов, но с каждым днем скрип все громче и, кажется, становится сильнее, чем был до замены противоскрипов.

Новый осмотр подвески, заметили, что листы слегка разъезжаются веером и возникает трение о стяжные хомуты, которые приводят к скрипу в подвеске автомобиля. Часто данная проблема возникает при добавлении в рессору дополнительных листов, при этом старыми стяжными хомутами правильно рессору уже не стянуть.

Ослабление затяжки стремянок

Дополнительно к этой проблеме нужно обязательно добавить ослабление затяжки стремянок, это также является одним из вариантов расползания рессорных листов.

Шаг № 3. Если скрип в подвеске появился по этой причине, выравниваем листы и зажимаем стяжные хомуты, не забывая оставить небольшой зазор для свободного хода рессорных листов.

Износ втулок и сайлентблоков

Автомобиль готов к эксплуатации, но проехав несколько десятков метров, понимаем, что проблема осталась на прежнем уровне — звуки в подвеске никуда не исчезли. Появляются нехорошие мысли о рессорах вообще и о тех, кто эти рессоры придумал. При осмотре сайлентблоков и втулок видим, что они разбиты или съехали в сторону, возможно, произошел отрыв наружной обоймы сайлентблока или внутренней втулки.

Трещины по краю втулки говорят о высыхании резины и потери свойств упругости

Кроме этого, можно увидеть небольшие трещины по контуру резиновых втулок — это говорит о высыхании резины и о потере свойств упругости. При любом варианте выше перечисленных проблем рекомендация одна — замена втулок или сайлентблоков на новые или, как вариант, постоянная езда по лужам и использование различных автомобильных аэрозолей.

Шаг № 4. Поскольку мы хотим избавиться от посторонних звуков в подвеске надолго, снимаем рессору для перепрессовки сайлентблоков. Некоторые автовладельцы рекомендуют промазать рессору между листов графитной смазкой. Поскольку наши рессоры сняты, мы для уверенности смажем листы.

Шаг № 5. Устанавливаем рессоры. Кстати, о правильной установке, многие совершают огромную ошибку, затягивая все болты крепления и стремянки на поднятой машине, это категорически противоречит технологии установки рессор. Только после установки автомобиля в транспортное положение происходит затяжка болтов крепления рессоры и окончательная протяжка стремянок. Если пренебречь правильной последовательностью установки, результатом может стать отрыв внутренней втулки сайлентблока через очень короткое время после начала эксплуатации.

В нашем варианте мы установим все правильно и не забудем протянуть стремянки через пробега, в зависимости от типа транспортного средства.

Листы промазаны графитной смазкой, установлены новые противоскринные шайбы

Итоги

Подведем итог нашей работы: рессорный пакет ровно стянут хомутами с необходимым зазором, листы между собой промазаны смазкой, установлены новые противоскрипные шайбы и сайлентблоки со втулками. Результат — отсутствие скрипа и скрежета, а так же практически профессиональные знания проблем рессорной подвески.

Таким образом, из довольно большого списка причин появления посторонних звуков в рессорах, проблема в каждом случае определяется индивидуально после осмотра и диагностики.

Мы надеемся, что рессоры не являются предметом вашей головной боли, но если вам понадобится помощь, наша компания может устранить проблемы с рессорами в самые короткие сроки. Мы всегда предлагаем несколько вариантов решения, от самого бюджетного до капитального ремонта рессорной подвески.

Ответы и решения

Мы не знаем, как именно на вашей машине убрать скрип, потому что не видим, чем он вызван. А возникать он может по разным причинам. Расскажем, что именно вызывает скрип сайлентблоков, как устранить этот раздражающий звук и сберечь свои нервы и покой окружающих.

Деталь сама по себе – резинометаллический шарнир, и судя по материалам, из которых он сделан, повредить его может почти всё: зимние реагенты на дорогах, вода попала, недостаток смазки, недостаточная притирка, особенно на новых деталях. Если разъедена резиновая часть, смазка уже не поможет, надо менять запчасть целиком.

Если вас раздражает, как скрипят сайлентблоки и вы уверены, что дело именно в резиновой части, лучше сделать замену на новый, но лучше ставить качественный оригинал. В них резина очень жёстко вварена в обойму сайлента и скрипеть не может по законам физики, так как работает только на скручивание.

Трещины на сайлентблоке – менять без вариантов, даже если придется менять рычаг в сборе с сайлентом. Стоит сделать выбор в пользу безаварийной езды.

Когда скрипит сайлентблок – что делать, выбора особо нет. Смазка будет работать недолго, а неправильно подобранная смазка ухудшит ситуацию, так как разъест резину.

Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели. Универсальная смазка WD и литол помогают на 3-4 дня максимум. Для резиновых компонентов лучше применять составы силиконового типа, но не переусердствуйте! Заливать всё силиконом не надо, количество не влияет на результат. Хорошо подойдёт ShRB-4 из-за своих температурных характеристик. Обращаем ваше внимание, что дело может быть также в подушках, а для этого нужна дефектовка, разборка (довольно сложно на некоторых моделях, например, на Pathfinder) и подъёмник, либо хорошие домкраты.

Там еще и игрушек разных много. . — машинки из пластмассы, куколки из резины. Все как живое (даже клапаны сымитированы, где надо) — вот только пользовацца нельзя. А есть игрушечки для детей и постарше.

Да вот рычаг — как на ладоне

Сайленты есть, [strong]масленки[/strong] есть. Не смазывал — скрипит.
Фирма тюнингом занимаеца, работает давно репутация есть. Спецом у америкосов заказывал. Так что это подделка или гуано исключено

Да сам не понимаю чему там скрипеть наверное сам материал из которого сделаны сайленты (ведь масленки же не просто так воткнули)

Зы. маленькая деталь, при прогреве (после езды с десяток км) срип значительно становится тише

Ну :))) ваще-то я их уже пощупал и на машин уже инсталировал

> Возможно просто какое-то технологическое отверстие — почему их нет на всех сайлент-блоках?
> Может оно сквозное — до болта, и смазывает именно болт внутри металлической втулки?
++на всех сайлентах (просто не видно — с другой стороны), масленки могут выкручиваться, длина около 7-8 мм , резьбы 3-4 мм.

У аффтаров-тюнингаторов и спросИте! Хто из знает — чево они туда «натюнинговали»?

Нормальные-то сайлент-блоки (от слова «silent» — што означает «ТИХИЙ») — небось, НЕ СКРИПЯТ (да и смазки никакой не требуют).

Правильный ответ — «НИЧЕМ» — и я его ЗНАЮ А то, что стоит у Вас — это НЕ сайлент-блоки — а СМАЗЫВАЕМЫЕ ШАРНИРЫ — поэтому Вам следует либо ВНИКНУТЬ в их конструкцию и грамотно ОПИСАТЬ ее (чтобы затем получить толковый ответ-совет) — либо ТУПО задать этот вопрос тем, кто эти «скрипящие сайлент-блоки» Вам ВТЮХАЛ.

Так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую.

Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели

Здравствуйте все, кому интересна тема рессорной подвески, с какой бы стороны вы с ней ни столкнулись.

Мы долго не решались начать раздел интересных статей о рессорах. Во время разговоров о будущих темах стало понятно, что направлений для обсуждения проблем и достоинств не так уж и много. И все же за почти двадцать лет нами накоплен огромный опыт работы с рессорными подвесками всех типов и модификаций. И мы хотим поделиться с вами полученными знаниями.

Природа скрипа в рессорной подвеске

Итак, скрип и скрежет. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой посторонних звуков при езде. Причины могут быть различными, но давайте отметим скрип в подвеске, который усиливается при повороте руля, проезде лежачего полицейского и на кочках.

На практике скрип в передней или задней подвеске при движении может появиться как через месяц после начала эксплуатации, так и спустя год и более. Причем пробег автомобиля не играет существенной роли.

Почему скрипит подвеска и как бороться с посторонними звуками в рессорах?

Давайте рассмотрим основные причины скрипа в рессорах и приведем примеры решения этих проблем. В первую очередь определим, что может скрипеть в передней и задней подвеске.

  • Скрежет самой рессоры при трении листов друг о друга и соприкосновении в местах крепления кронштейнов, серег, опорных или стремяночных площадок.
  • Другое направление поиска посторонних звуков — это рессорные комплектующие: различные виды и формы втулок, сайлентблоков, а также элементы крепления рессор со смазкой: бронзовые и резьбовые втулки и всевозможные варианты пальцев.

Загрязнение рессор

Начнем с самого простого. Нередко между листами набивается песок, грязь и мелкие камни (добавим к этому вариант коррозии рессоры при постоянном воздействии влаги). Загрязнения действительно могут вызывать сильный скрип в передней и задней подвеске. Определить присутствие посторонних предметов можно при осмотре рессорного пакета.

Шаг № 1. Первое, что нужно сделать, — это промыть рессорный пакет. У автолюбителей есть такое понятие «проехать по лужам». Некоторым это действительно помогает, и посторонние звуки пропадают. Но если рессора действительно забита песком или грязью с мелкими камнями, лужа точно не поможет.

Разрушение противоскрипных пластин

После промывки рессоры скрип пропал, но через некоторое время появился снова. Осматриваем рессору и замечаем, что от противоскрипов почти ничего не осталось, вследствие чего листы касаются друг друга и начинают скрипеть в точке отсутствия противоскрипных пластин или шайб. Со временем скрежет в передней или задней подвеске может только усилиться.

Остатки противоскрипов, трение листов о хомуты

Разжаты стяжные хомуты, частичная потеря и стирание противоскрипных шайб

Шаг № 2. Устанавливаем новые шайбы или противоскрипные пластины.

Разъезжание рессорного пакета

Заменили шайбы, звук практически исчез. Мы рады, ждем, когда шайбы притрутся по местам выработки листов, но с каждым днем скрип все громче и, кажется, становится сильнее, чем был до замены противоскрипов.

Новый осмотр подвески, заметили, что листы слегка разъезжаются веером и возникает трение о стяжные хомуты, которые приводят к скрипу в подвеске автомобиля. Часто данная проблема возникает при добавлении в рессору дополнительных листов, при этом старыми стяжными хомутами правильно рессору уже не стянуть.

Ослабление затяжки стремянок

Дополнительно к этой проблеме нужно обязательно добавить ослабление затяжки стремянок, это также является одним из вариантов расползания рессорных листов.

Шаг № 3. Если скрип в подвеске появился по этой причине, выравниваем листы и зажимаем стяжные хомуты, не забывая оставить небольшой зазор для свободного хода рессорных листов.

Износ втулок и сайлентблоков

Автомобиль готов к эксплуатации, но проехав несколько десятков метров, понимаем, что проблема осталась на прежнем уровне — звуки в подвеске никуда не исчезли. Появляются нехорошие мысли о рессорах вообще и о тех, кто эти рессоры придумал. При осмотре сайлентблоков и втулок видим, что они разбиты или съехали в сторону, возможно, произошел отрыв наружной обоймы сайлентблока или внутренней втулки.

Трещины по краю втулки говорят о высыхании резины и потери свойств упругости

Кроме этого, можно увидеть небольшие трещины по контуру резиновых втулок — это говорит о высыхании резины и о потере свойств упругости. При любом варианте выше перечисленных проблем рекомендация одна — замена втулок или сайлентблоков на новые или, как вариант, постоянная езда по лужам и использование различных автомобильных аэрозолей.

Шаг № 4. Поскольку мы хотим избавиться от посторонних звуков в подвеске надолго, снимаем рессору для перепрессовки сайлентблоков. Некоторые автовладельцы рекомендуют промазать рессору между листов графитной смазкой. Поскольку наши рессоры сняты, мы для уверенности смажем листы.

Шаг № 5. Устанавливаем рессоры. Кстати, о правильной установке, многие совершают огромную ошибку, затягивая все болты крепления и стремянки на поднятой машине, это категорически противоречит технологии установки рессор. Только после установки автомобиля в транспортное положение происходит затяжка болтов крепления рессоры и окончательная протяжка стремянок. Если пренебречь правильной последовательностью установки, результатом может стать отрыв внутренней втулки сайлентблока через очень короткое время после начала эксплуатации.

В нашем варианте мы установим все правильно и не забудем протянуть стремянки через пробега, в зависимости от типа транспортного средства.

Листы промазаны графитной смазкой, установлены новые противоскринные шайбы

Итоги

Подведем итог нашей работы: рессорный пакет ровно стянут хомутами с необходимым зазором, листы между собой промазаны смазкой, установлены новые противоскрипные шайбы и сайлентблоки со втулками. Результат — отсутствие скрипа и скрежета, а так же практически профессиональные знания проблем рессорной подвески.

Таким образом, из довольно большого списка причин появления посторонних звуков в рессорах, проблема в каждом случае определяется индивидуально после осмотра и диагностики.

Мы надеемся, что рессоры не являются предметом вашей головной боли, но если вам понадобится помощь, наша компания может устранить проблемы с рессорами в самые короткие сроки. Мы всегда предлагаем несколько вариантов решения, от самого бюджетного до капитального ремонта рессорной подвески.

Ответы и решения

Мы не знаем, как именно на вашей машине убрать скрип, потому что не видим, чем он вызван. А возникать он может по разным причинам. Расскажем, что именно вызывает скрип сайлентблоков, как устранить этот раздражающий звук и сберечь свои нервы и покой окружающих.

Деталь сама по себе – резинометаллический шарнир, и судя по материалам, из которых он сделан, повредить его может почти всё: зимние реагенты на дорогах, вода попала, недостаток смазки, недостаточная притирка, особенно на новых деталях. Если разъедена резиновая часть, смазка уже не поможет, надо менять запчасть целиком.

Если вас раздражает, как скрипят сайлентблоки и вы уверены, что дело именно в резиновой части, лучше сделать замену на новый, но лучше ставить качественный оригинал. В них резина очень жёстко вварена в обойму сайлента и скрипеть не может по законам физики, так как работает только на скручивание.

Трещины на сайлентблоке – менять без вариантов, даже если придется менять рычаг в сборе с сайлентом. Стоит сделать выбор в пользу безаварийной езды.

Когда скрипит сайлентблок – что делать, выбора особо нет. Смазка будет работать недолго, а неправильно подобранная смазка ухудшит ситуацию, так как разъест резину.

Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели. Универсальная смазка WD и литол помогают на 3-4 дня максимум. Для резиновых компонентов лучше применять составы силиконового типа, но не переусердствуйте! Заливать всё силиконом не надо, количество не влияет на результат. Хорошо подойдёт ShRB-4 из-за своих температурных характеристик. Обращаем ваше внимание, что дело может быть также в подушках, а для этого нужна дефектовка, разборка (довольно сложно на некоторых моделях, например, на Pathfinder) и подъёмник, либо хорошие домкраты.

Там еще и игрушек разных много. . — машинки из пластмассы, куколки из резины. Все как живое (даже клапаны сымитированы, где надо) — вот только пользовацца нельзя. А есть игрушечки для детей и постарше.

Да вот рычаг — как на ладоне

Сайленты есть, [strong]масленки[/strong] есть. Не смазывал — скрипит.
Фирма тюнингом занимаеца, работает давно репутация есть. Спецом у америкосов заказывал. Так что это подделка или гуано исключено

Да сам не понимаю чему там скрипеть наверное сам материал из которого сделаны сайленты (ведь масленки же не просто так воткнули)

Зы. маленькая деталь, при прогреве (после езды с десяток км) срип значительно становится тише

Ну :))) ваще-то я их уже пощупал и на машин уже инсталировал

> Возможно просто какое-то технологическое отверстие — почему их нет на всех сайлент-блоках?
> Может оно сквозное — до болта, и смазывает именно болт внутри металлической втулки?
++на всех сайлентах (просто не видно — с другой стороны), масленки могут выкручиваться, длина около 7-8 мм , резьбы 3-4 мм.

У аффтаров-тюнингаторов и спросИте! Хто из знает — чево они туда «натюнинговали»?

Нормальные-то сайлент-блоки (от слова «silent» — што означает «ТИХИЙ») — небось, НЕ СКРИПЯТ (да и смазки никакой не требуют).

Правильный ответ — «НИЧЕМ» — и я его ЗНАЮ А то, что стоит у Вас — это НЕ сайлент-блоки — а СМАЗЫВАЕМЫЕ ШАРНИРЫ — поэтому Вам следует либо ВНИКНУТЬ в их конструкцию и грамотно ОПИСАТЬ ее (чтобы затем получить толковый ответ-совет) — либо ТУПО задать этот вопрос тем, кто эти «скрипящие сайлент-блоки» Вам ВТЮХАЛ.

Так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую.

Чем и как смазать втулки стабилизатора: пошаговая инструкция с фото и видео

За способность автомобиля сохранять равновесие при поворотах отвечают стабилизаторы. Втулки в свою очередь защищают их от изнашивания в месте крепления, а также уменьшают вибрации при движении по неровной дороге. Однако во время движения могут возникать скрипы, даже если детали оригинальные и недавно заменялись. Чтобы избавиться от неприятных симптомов, можно смазать втулки, но важно провести данную операцию правильно. Для этого удобно использовать несложные приемы определения необходимости смазки и выбрать подходящий продукт.

Содержание статьи:

Для чего нужны втулки стабилизатора и что это такое

Основное назначение втулок — гашение вибраций, появляющихся при перемещении по дорожному полотну. Они устанавливаются только на современные автомобили и защищают элементы подвески от износа. Форма этих изделий зависит от марки и модели автомобиля. Соприкасающаяся с металлом часть покрывается защитной тканью, у полиуретановых моделей нередко бывает рифленая поверхность.

Для чего нужны втулки стабилизатора и что это такое

Втулки стабилизатора

В зависимости от материала, втулки делятся на два вида — резиновые и полиуретановые. Оригинальные всегда изготавливают из резины, они черного или зеленоватого цвета. Полиуретан в данной отрасли стал использоваться не так давно, обычно изделия имеют яркий окрас, например, желтый или красный.

Нужно ли смазывать втулки стабилизатора

Если деталь изготавливается из полиуретана, она выдерживает более высокие механические нагрузки, чем резина и не подвергается коррозии, как металл. Диапазон рабочих температур для данного материала — от -60 до +80 градусов. Он не разрушается под воздействием смазочных материалов и нефтепродуктов. Смазка не только не навредит полиуретановым втулкам, но и увеличит их ресурс.

Смазывание требуется при замене полиуретановых втулок — смазочный состав упрощает установку и уменьшает износ детали. В инструкции производители обычно указывают необходимость проведения этой процедуры. Даже наличие внутреннего тканевого слоя не спасает, ведь он быстро стирается. Поэтому без смазывания не обойтись, в ином случае через месяц после установки могут появиться неприятные скрипы, особенно заметные в сырую погоду.

Оригинальные втулки всегда изготавливают из резины, и многие считают, что смазывать их не нужно. На самом деле силикон не только не разрушает данный материал, но и продлевает его ресурс. Поэтому желательно резиновые элементы обрабатывать смазкой, но не содержащей жиры. Она в любом случае не будет мешать работе на скручивание, накапливать грязь или разъедать изделие.

Нужно ли смазывать втулки стабилизатора

Смазанная втулка

Производители иногда поставляют запчасти без смазки, либо наносят ее слишком тонким слоем. Если автомобилист обрабатывает втулку самостоятельно, смазывающий состав со временем вымывается или смешивается с пылью. Поэтому для корректной работы данного узла чаще всего недостаточно замены стабилизаторов. Но важно еще и правильно определить, что причина именно в нехватке смазочного состава.

Совет!

Рекомендуется проводить проверку втулок через каждые 25 тысяч пробега, а менять — через каждые 80-90 тысяч пробега.

Если полиуретан сухой, или смазка смешалась с частицами земли, однозначно требуется повторное смазывание. Чаще всего загрязнения попадают зимой, в сырую погоду или при поездках по бездорожью.

Нужно ли смазывать втулки стабилизатора

Втулка стабилизатора в автомобиле

Когда появляется стук под ногами у водителя и переднего пассажира, это говорит о проблемах с подвеской. Определяют причину поломки во время осмотра в яме, так как без диагностики точный диагноз поставить нельзя. Часто к стукам приводит вызванный попаданием грязи износ втулок. Также обычно обнаруживается люфт шаровых соединений интенсивно нагруженных частей стабилизатора — линков.

Внимание!

Смазывать втулки стабилизаторов рекомендуется, когда втулки новые или почти новые и пригодны для дальнейшего использования —нет никаких повреждений, сильных потертостей и т.п. В ином случае настоятельно рекомендуется произвести замену втулок.

Многие компании поставляют наборы втулок со смазкой в комплекте. В этом случае ничего докупать не нужно. Но зачастую такие средства недостаточно качественные, либо их слишком мало, либо они могут не подойти для конкретных условий эксплуатации. Через пару месяцев после монтажа расходника могут появиться скрипы, связанные с вымыванием или загрязнением смазывающего средства. В описанных случаях требуется повторная обработка, возможно, придется подобрать новый состав.

Нужно ли смазывать втулки стабилизатора

Зачастую смазка для втулок продается вместе с ними

Существует мнение, что если автомобиль используется для поездок по бездорожью, к смазке налипает земля, что вызывает ускоренный износ втулок. Это связано с тем, что у многих смазка ассоциируется с жирным машинным маслом. Но для данных деталей подходят только вещества без содержания жиров, а к ним грязь не налипает.

Не следует путать втулку с сайлентблоком, содержащим металлические элементы. Как бы плотно не был прикреплен хомут, при движении по дороге с ямами будет прокручиваться стабилизатор. И без смазки этот механизм быстро выйдет из строя.

Нужно ли смазывать втулки стабилизатора

Сайлентблоки стабилизатора. Это НЕ втулки!

Когда не надо смазывать втулки

Если подвеска работает нормально, необязательно откручивать детали и проверять количество смазки. Пока нет неприятных стуков или скрипа, обслуживание не требуется. Когда запчасть не подходит по форме или диаметру, чаще всего появляются неприятные шумы во время поездок. Но смазав данный узел, автомобилист проблемы не решит, придется ставить подходящее по размеру изделие. Это относится и к поврежденным втулкам с трещинами либо разрывами — их нужно только менять.

Когда не надо смазывать втулки

Слева — новая втулка, справа — старая поврежденная втулка

Резиновые втулки часто не требуют смазывания, если только об этом не сказано в мануале, или нет скрипов. Обычно их тоже обрабатывают перед установкой, но иными веществами. Однако стабилизатор должен быть очищен от загрязнений, а соприкасающуюся с ним часть обрабатывают силиконовым смазочным составом. Часто для уменьшения трения и сохранности устанавливаемой детали в данном случае применяют тальк — детскую присыпку. В большинстве случаев он уже нанесен производителем на внутренней части изделия.

Чем смазать втулки стабилизатора

Лучше применять средства на основе силикона, которые не вступают в реакцию с полиуретаном и резиной. Они не содержат масел, которые собирают грязь и приводят к ускоренному износу узла. Их также рекомендуют специалисты компании General Motors. Для наилучшего результата используют продукт в форме аэрозоли для обработки, а наносят то же средство из тюбика. Ниже представлены наиболее распространенные средства с силиконом:

  • Silicot – универсальная, с густой консистенцией, подходит для эксплуатации при температуре от -50 до +230 градусов.
  • Liqui Moly Silicon Spray – бесцветная, выполнена в форме аэрозоли, предотвращает высыхание деталей, защищает от ультрафиолета.
  • Циатим-221 — изготавливается на основе силиконового масла, желтовато-коричневого цвета, поставляется в металлических банках. Предназначена для соприкасающихся поверхностей резина-металл, не растворяется в воде. Рабочий диапазон: минимальная температура- 60 градусов, максимальная + 150.

Для помощи в выборе смазки можете посмотреть таблицу ниже.

Виды смазок для втулок стабилизатора и их свойства
СиликоновыеКальцивыеЛитиевыеМинеральное маслоТефлоновыеНа минеральной основе с литиевым комплексом
СмазкаSilicot от ВМПАвтоЦиатим-221 от различных производителей, например, «Экспертойл»Литол-24 от различных производителейТехнический вазелин ВТВ-1 от отечественных производителей, например, ОНПЗMolykote PTFE-N UV от Dow CorningLM 50 Litho HT от Liqui Moly
Свойства
ОсноваСиликонНефтепродуктыНефтепродуктыНефтепродуктыТефлонКомплекс литиевых мыл и минеральное базовое масло
Водостойкость + + + +низкая +
Рабочий диапазон температурот — 50 до +230°Cот — 60 до 150°Cот — 40 до — 120°Cот — 40 до +45°Cот — 180 до +240°Cот — 30 до +160°C
Цветпрозрачнаяжелто-коричневаяжелто-оранжеваяот светло-желтого до светло-коричневогобесцветнаябелая
Форма выпускааэрозоль или тубаметаллическая банкабанка, туба или ведрометаллическая банка или бочкааэрозоль или тубааэрозоль или туба
АналогиLiqui Moly Silicon SprayTermoSint от АРГОФиол-1 от различных производителей, например, Эксперт-ойлMobil Unirex Ep2WELDTITE TF-2LMX LI-KOMPLEXFETT от Castrol

В комплекте с втулками обычно идет литиевая смазка желто-оранжевого цвета, изготовленная на основе нефтепродуктов. Минус данного метода — литол смывается водой, однако его часто применяют в автосервисах. Можно посмотреть рекомендации на сайте компании-производителя. Обычно советуют купить продукцию на основе силикона.

Чем смазать втулки стабилизатора

Смазанная втулка

Более современным решением являются тефлоновые смазки, но они быстро вымываются. Их плюс — улучшенные защитные свойства и способность значительно снижать трение. К продукции данного ряда относится Liqui Moly. Многие автоконцерны одобряют смазку ШРУС, содержащую литиевое мыло-загуститель.

Если модель рассчитана на шприцевание, нужно следовать предписаниям изготовителя. Часто для данной цели используют универсальные минеральные смазочные средства с добавлением лития. Для этой цели подойдет Liqui Moly LM 50 или Mobilgrease XHP 222. Техническим вазелином ВТВ-1 или тальком полиуретан обрабатывать нельзя — эти средства используют только для резины.

Подробнее о том, какая смазка подходит для тех или иных видов втулок, смотрите в таблице ниже.

Подбор смазок для полиуретановых и резиновых втулок стабилизатора
Тип втулокВид смазок
 СиликоноваяТефлоноваяЛитиеваяКальциеваяМинеральнаяМинеральная с литиевым комплексом
Резиновые (оригинальные) + — + + + +
Полиуретан + + (только в комплексе с силиконовой) + + — +
Универсальный вариант для всех видов втулок + — — — — —

Как смазать втулки стабилизатора

  1. Деталь нужно снять, для этого потребуются некоторые подготовительные работы. Машину ставят над смотровой ямой или ставят на подъемник и включают стояночный тормоз.Как смазать втулки стабилизатора
  2. Под среднюю часть стабилизатора вместо упора ставят канистру от питьевой воды. Тогда при снятии он не упадет на землю.Как смазать втулки стабилизатора
  3. Откручивают гайки держателей стабилизаторов.Как смазать втулки стабилизатора
  4. Раскручивают хомуты и снимают втулки.Как смазать втулки стабилизатора
  5. Место установки очищают от загрязнений, ржавчины, остатков резины. Если имеют потертости или рытвины на металле, их нужно потереть наждачной бумагой, заполировать и покрыть нитроэмалью.Как смазать втулки стабилизатора
  6. При сильном износе детали заменяют. Затем поверхность обезжиривают и насухо вытирают кусочком ткани.Как смазать втулки стабилизатора
  7. Внутреннюю поверхность втулки смазывают силиконовой смазкой из тюбика.Как смазать втулки стабилизатора
  8. Затем деталь ставят на тягу стабилизатора.Как смазать втулки стабилизатора
  9. Наружную поверхность расходника также обрабатывают смазывающим средством.Как смазать втулки стабилизатора
  10. Далее обратно прикрепляют хомуты и прикручивают гайки. Излишки смазки стирают.Как смазать втулки стабилизатора

Специалисты сервисного центра или компании, продающей втулки, могут выполнить установку и смазку. Преимущества данного способа — владелец машины получит гарантию, и при выходе из строя расходников ему проведут замену. Также не придется самостоятельно заниматься подбором подходящих смазочных средств.

Подробнее о замене и смазке втулок стабилизатора смотрите в видео:

Как смазать втулки стабилизатора без снятия

Для лучшего эффекта и уверенности в качестве смазывания рекомендуется всё-таки разобрать деталь. Однако можно попробовать обойтись без этих непростых процедур, но стоит заметить, что действенность и долгосрочность таких процедур может сократиться по сравнению со стандартной церемонией смазки.

Есть два основных способа смазывания втулок стабилизатора без их снятия:

  • Смазать или побрызгать втулки снаружи, стараясь забить смазку как можно дальше под них. В качестве смазки можно использовать WD-40 или специальную силиконовую смазку. Как смазать втулки стабилизатора без снятия

    Смазанные втулки стабилизатора

  • Смазать втулку при помощи шприцевания, забив в шприц литиевую или силиконовую смазку (не сильно густую). Нужно постараться поднести иглу под втулку и выдавить туда немного вещества. Нужно повторить это действие в нескольких местах. Как смазать втулки стабилизатора без снятия

    Смазка втулки шприцеванием

Выводы

Несмотря на количество споров в интернете, большинство производителей рекомендуют выполнять смазку резиновых и полиуретановых втулок. В этом случае увеличивается ресурс расходника и при эксплуатации автомобиля нет посторонних стуков. Важно подобрать подходящий смазочный материал и правильно его нанести, только тогда от него будет толк. Лучше всего купить силиконовую смазку, подойдет также литиевая и несколько других разновидностей. Процедура эта несложная и справиться с ней можно даже без привлечения специалистов.

Чем и как смазать втулки стабилизатора: пошаговая инструкция с фото и видео

4.6 (92%) 5 проголосовало

как их выбирать, и почему нельзя ремонтировать

О том, что такое сайлентблок, многие автолюбители только догадываются, ошибочно называя так любую штуку, состоящую из резины и металла. Особенно, если у нее есть наружная и внутренняя металлические обоймы. Сегодня мы наконец-то внесём ясность в этот вопрос и расскажем, что такое сайлентблок на самом деле, и почему отремонтировать его попросту невозможно.

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Начнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды КШМ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.

Преимущества и недостатки

Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?

Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.

Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir: 1 — задний резинометаллический шарнир; 2 — передний резинометаллический шарнир; 3 — поперечный рычаг передней подвески; 4 — крепление шаровой опоры; 5 — коробка передач; 6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами)

Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.

О роли в подвеске Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно…

А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.

Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.

Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колёсами на земле, а не висеть на подъёмнике.

Плавающие и не очень

Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».

На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.

И немного о ремонте

Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента. Но при ее износе он подлежит замене.

Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.

Мост, балка, многорычажка Начнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний…

Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.

Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.

Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?

Для начала помните золотое правило установки, о чём уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАШИНУ НАДОЛГО С ПЕРЕГРУЖЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДВЕСКИ ИЛИ С ВЫВЕШЕННЫМИ КОЛЕСАМИ – ЭТО БОЛЬШЕ ВРЕДИТ ЕЙ. ПОСТАРАЙТЕСЬ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ НЕ ДОПУСКАТЬ ИЗЛИШНЕЙ АМПЛИТУДЫ РАСКАЧКИ ПОДВЕСКИ.

При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении. Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.

Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.

PS: Немного истории вопроса

Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.

Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.

Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.

На фото: New Finer Plymouth 1932

Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет. Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.

РАЗВИТИЕ ЭТОЙ ПЕРСПЕКТИВНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИСХОДИЛО, КАК И ВО МНОГИХ ДРУГИХ СЛУЧАЯХ, ЗА СЧЕТ ВОЕННЫХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. ВОЕННЫХ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШАРНИРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТА ГУСЕНИЦ ДЛЯ ТАНКОВ И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ.

Теоретически, качественная резина способна выдержать сотни тысяч циклов изгибания на ограниченный угол. И при этом не боится коррозии, грязи и песка. Если создать гусеницу из резинометаллических элементов, то она будет надежнее, чем из стальных деталей, соединенных шарнирами. На практике все оказалось намного сложнее, но с начала сороковых годов резинометаллические гусеницы в армии США нашли свое применение и продолжали совершенствоваться. Были наработаны технологии соединения резины и металла, натяжение и вулканизация, исследованы сорта резины, условия её работы, предельные возможности и многое другое из того, что необходимо для внедрения технологии в промышленности.

Как нельзя кстати резинометаллические шарниры пришлись и на железнодорожном транспорте. Дело в том, что привод с электродвигателя на колесную пару локомотивов при креплении мотора к тележке должен быть гибким для снижения воздействия поезда на путь. Так называемое опорно-рамное подвешивание имело много вариантов исполнения, в том числе и с привычными водителям карданными валами, но в пятидесятые годы на волне прорыва в создании эластичных синтетических материалов обрел популярность привод с муфтой Alstom. В СССР такой привод применялся, например, на тепловозе ТЭП60.

На фото: тепловозе ТЭП60

Во многих странах велись исследования в области применения резинометаллических шарниров, сравнивались возможности вулканизированных элементов и собранных с преднатягом. Появление шарниров в конструкции автомобилей стало лишь вопросом времени.

Так, Mercedes в кузове W186 1951 года выпуска все еще имел в подвеске резиновые демпферы на оси, резьбовые втулки, многочисленные шайбы и оси с отверстиями для смазки. А уже на модели в кузове W120 1953 года, первом «понтоне», и W105/W219 1956 года в подвеске появились первые резинометаллические шарниры. Впрочем, втулок там все еще хватало — подвески, использующие только сайлентблоки, шаровые шарниры и просто подвижные резинометаллические соединения появятся только в середине семидесятых. До этого момента подвеску приходилось периодически смазывать, промывать и шприцевать на всех машинах. Причем подобные технологии сохранились в США аж до начала двухтысячных годов на классических «фуллсайзах» и пикапах.

На фото: Mercedes-Benz 300 Cabriolet D (W186) ‘1951–57

На фото: Mercedes-Benz W120

Источник

На фото: Mercedes-Benz W105

Через сколько км надо менять ремень грм – через сколько тысяч километров и как часто нужно менять, инструкция с фото и видео как правильно поменять ремешок

  • 22.10.2020

Когда и через сколько необходимо менять ремень ГРМ? |

Когда и через сколько необходимо менять ремень ГРМ?

Своевременная замена расходных материалов и запчастей является одним из важнейших моментов в обслуживании автомобиля. Чтобы мотор работал исправно и не выкинул какой-нибудь сюрприз в самое неподходящее время, следует вовремя менять масла, фильтра, а также ремни.

Больше всего проблем сулит автовладельцу разрыва ремня ГРМ, как правило такая неприятность сопровождается большими поломками. Дело в том, что большинство двигателей устроены таким образом, что в случае нарушения фаз газораспределения (за согласие которых и отвечает этот самый ремень ГРМ), поршни встречаются с клапанами, чего при исправном ремне и нормальной работе двигателя произойти не может. Более детально про обрыв ремня ГРМ читайте в этой статье. Каждый автопроизводитель дает разные сроки эксплуатации ремня ГРМ, кроме того эти сроки касаются исключительно оригинальных ремней, которые устанавливаются, как правило, лишь в случае гарантийного обслуживания. В дальнейшем автомобилисты начинают покупать более дешевые аналоги, срок службы, которых предсказать довольно сложно.

Замена ремня ГРМ — считается важнейшим мероприятием, от своевременности и правильности проведения которого зависит, будут ли у вас проблемы с мотором или нет. В случае замены ремня ГРМ принято (необходимо) менять ролики (обводной и натяжной), которые необходимы для правильной работы жизненно-важных систем силового агрегата. Некоторые модели автомобилей, как правило, японского происхождения, вместо ремня имеют цепь, которая выполняет ту же роль что и ремень. Преимущество таких цепей в том, что их срок службы составляет порядка — 200-250 тыс. км., кроме того случаи с обрывом цепи довольно редки.

Как часто необходимо менять ремень ГРМ?

Периодичность замены ремня ГРМ регламентирована довольно размыто. Например, в «обычном» режиме эксплуатации изготовитель рекомендует менять ремень и ролики через 100 тыс. км. В случае интенсивной эксплуатации, в тяжелых условиях, ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. км. Как видите, понятия довольно размытые и понять, что имеется ввиду под словами: «тяжелые условия» или «интенсивная эксплуатация» — не легко.

Учитывая сложные погодные и дорожные условия «наших краев», ремень согласно заводу-изготовителю рекомендуется менять в следующих случаях:

  • Когда вы проходите «большое» ТО каждые 60 тыс. км. пробега или каждые четыре года в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Если на поверхности ремня отчетливо видны разрывы и трещины, ремень ГРМ стал расслаиваться;
  • Ремень слишком растянут или его физические свойства существенно изменились;
  • При появлении звуков, которые доносятся от ремня ГРМ;
  • Ремень ГРМ порвало. В данном случае, кроме замены предстоит потратиться на целый комплекс мероприятий восстановлении работоспособности двигателя, проще говоря — капремонт двигателя.

Замена ремня ГРМ с использованием неоригинальных (аналоговых) запчастей

Как мы уже говорили, после того как машина снимается с гарантийного обслуживания, многие автомобилисты начинают покупать не оригинальные запчасти, с целью экономии. Ни для кого не секрет, что стоимость обслуживания у дилеров на порядок выше, не говоря уже о стоимости оригинальных запчастей…

Как отличить оригинал от подделки

Покупать аналоги или не оригинальные запчасти довольно рискованно, т. к. никто не может дать вам гарантии, что покупка будет служить вам долго и не станет причиной большой поломки. Как и в каких условиях производилась эта деталь никому неизвестно, поэтому случиться с ней может все что угодно. Если же вы все-таки решили устанавливать аналог уточните, что за фирма выпускает этот ремень и какой срок эксплуатации этого ремня. После 10-15 тыс. км. пробега проверьте состояние ремня, убедитесь, что на нем нет трещин, растяжек, шероховатости, которая также является предвестником скорого выхода из строя.

Откажитесь от покупки ремня ГРМ, изготовитель которого неизвестен, в таком случае вы и вовсе играете в «рулетку». Лучше всего посоветоваться со специалистами, они наверняка знают, что лучше для вашего автомобиля.

Понять почему заглох двигатель довольно сложно, порою причина кроется именно в ремне ГРМ. Однако, если после того как машина заглохла, вы не можете завести двигатель, то вероятность того, что причина кроется именно в ремне довольно велика. Ну если, конечно, у вас не закончилось топливо или банально разрядился АКБ. Чтобы понять причастен ли ремень ГРМ к тому, что ДВС не заводится или нет, достаточно открыть капот и посмотреть на целостность ремня, если ремень скрыт под кожухом, то скорее всего придется вызывать специалиста, поскольку вряд ли вам известно, как в дорожных условиях снять защитный кожух.

Здесь чекто видно то что ремень ГРМ оборван

Если произошел обрыв ремня ГРМ, вызовите эвакуатор и сразу же отправляйтесь на СТО. Почему не буксир? Потому что неизвестно, насколько серьезны повреждения и как скажется на состоянии двигателя вашего авто буксировка.

Текст принадлежит: avtopulsar.ru

Через сколько км нужно менять ремень ГРМ



Автомобили современного мира представляют собой механизм со сложной конструкцией, каждая деталь которой нужна при работе всего устройства. Особенно важным компонентом, наравне с мотором, топливным баком, редуктором, является ремень газораспределительного механизма, больше известного как ГРМ. В каждой инструкции, прилагаемой к авто, точно прописана замена ремня ГРМ, однако не малое количество водителей не представляют себе необходимость своевременного проведения данной процедуры.

Функции ремня ГРМ

Данный ремень имеет резиновую структуру с зубчатой внутренней поверхностью, которая обхватывает одновременно несколько шкивов. Основной функцией данной автомобильной запчасти является соединение распределительного и коленчатого валов между собой, а также объединение некоторых дополнительных агрегатов. Это может быть водяной насос, позволяющий тосолу циркулировать в системе охлаждения. Такое расположение ремня значительно сокращает срок его эксплуатации.

Данная ГРМ механизм обеспечивает подачу топлива в цилиндры мотора, гарантируя исправную работу двигателя и хорошее качество вождения.

В чем заключается опасность разрыва

Обрыв детали приводит к негативным последствиям для водителя автомобиля. Не своевременная замена может послужить причиной для дорогостоящего ремонта двигателя.

При разрыве ремня происходит рассинхронизация распределительного и коленчатого валов, когда первое устройство остается в неизменном положении, а второе продолжает крутиться. При данных условиях поршень в двигателе выходит из-под контроля и начинает бить по клапанам, постепенно сгибая последних.

В тяжелых случаях возникает необходимость полной замены поршневой отделения мотора, что приводит к высокооплачиваемому ремонту.

Причины разрыва

Существует несколько основных причин, приводящих к обрыву данного изделия:

  • некачественная замена ГРМ;
  • аклинивание помпы и натяжных роликов;
  • остановка какого-либо из валов.

Но наиболее распространенной причиной разрыва среди всех вышеперечисленных факторов, является изношенность автомобильного ремня газораспределительного механизма. Из-за большого пробега, ремень теряет свою упругость, гибкость, постепенно образуя на поверхности трещины.

Когда нужно производить замену

Необходимость обновления детали зависит от режима использования автомобиля. В среднем рекомендуется выполнять замену ремня грм каждые 60 тысяч километров для импортных машин и 40-50 тысяч км для авто отечественного производства.

Данное условие выполняется при хорошем дорожном покрытии, что является большой редкостью. Поэтому необходимо менять ремень ГРМ при следующих условиях:

  1. В среднем каждые 60 тысяч км или через 4 года, нужно проводить проверку. При образовании трещин или разломов лучше сразу произвести замену.
  2. Если ремень довольно сильно растянут или потерял свои физические свойства.
  3. При возникновении посторонних звуков, исходящих из системы ГРМ.

Зачастую завод-изготовитель самостоятельно прописывает рекомендации в соответствующей технической документации относительно того, когда стоит менять ГРМ деталь.

Порой периодичность замены зависит и от качества приобретенной детали. При использовании «бюджетного» варианта лучше осуществлять замену, проехав около 40 тысяч км. Если есть уверенность в надежности ремня, то можно дотягивать и до отметки в 60 000 км.

Заключение

Периодичность замены ремня ГРМ зависит от разных факторов, начиная от способа эксплуатации автомобиля до степени качества изготовления. Поэтому рекомендуется выполнять данную процедуру, когда появились первые признаки износа, либо в установленные тех. документацией сроки.  Важно помнить, что своевременная проверка состояния ремня газораспределительного механизма поможет избежать дорогостоящего ремонта и позволит уверенно пользоваться автомобилем.

Смотрите также:

Все статьи


Через Сколько Км Надо Менять Ремень Грм ~ VIVAUTO.RU

Через Сколько Км Надо Менять Ремень ГрмЧерез Сколько Км Надо Менять Ремень Грм

Авто современного мира это механизм со сложной конструкцией, любая деталь в которой требуется нужна во время работы всего устройства. В особенности принципиальным компонентом, вровень с мотором, топливным баком, редуктором, является ремень газораспределительного механизма, не просто известного как ГРМ. В каждой аннотации, прилагаемой к авто, точно прописана смена ремня ГРМ, но большое количество водителей не представляют для себя необходимость своевременного проведения этого процесса.

Данный ремень имеет резиновую структуру с зубчатой внутренней поверхностью, которая обхватывает сразу несколько шкивов. Основной функцией данной авто запчасти является соединение распределительного и коленчатого валов друг с другом, также объединение неких дополнительных агрегатов. Это вам понравятся водяной насос, позволяющий тосолу циркулировать в охлаждающей системе. Такое размещение ремня существенно уменьшает срок его эксплуатации.

Данная ГРМ механизм обеспечивает подачу горючего в цилиндры мотора, гарантируя исправную работу мотора и не плохое качество вождения.

Обрыв детали приводит к нехорошим последствиям для водителя автомобиля. Не своевременная смена бывает предпосылкой для дорогостоящего ремонта мотора.

При разрыве ремня происходит рассинхронизация распределительного и коленчатого валов, когда 1-ое устройство остается в постоянном положении, а 2-ое продолжает вертеться. При данных критериях поршень в движке выходит за все допустимые рамки и начинает лупить по клапанам, равномерно сгибая последних.

В томных случаях необходимо работоспособной версии смены поршневой отделения мотора, что приводит к высокооплачиваемому ремонту.

Существует несколько главных обстоятельств, приводящих к обрыву данного изделия:

  • плохая смена ГРМ;
  • аклинивание помпы и натяжных роликов;
  • остановка какого-нибудь из валов.

Тип

Увы более всераспространенной предпосылкой разрыва посреди всех перечисленных выше причин, является изношенность авто ремня газораспределительного механизма. По причине огромного пробега, ремень теряет свою упругость, упругость, равномерно образуя по трещинкы.

Необходимость обновления детали находится в зависимости от режима использования автомобиля. Ориентировочно рекомендуется делать смену ремня грм каждые 60 тыщ км для привезенных из других стран машин и 40-50 тыщ км для авто российского производства.

Через Сколько Км Надо Менять Ремень ГрмЧерез Сколько Км Надо Менять Ремень Грм

Данное условие производится при неплохом дорожном покрытии, что является большой редкостью. Потому нужно поменять ремень ГРМ при последующих критериях:

  1. Средняя каждые 60 тыщ км или через 4 года, необходимо проводить проверку. При образовании трещинок как еще его называют разломов лучше сходу произвести смену.
  2. Если ремень достаточно очень растянут либо растерял свои физические характеристики.
  3. При появлении сторонних звуков, исходящих из позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) ГРМ.

Часто завод-изготовитель без помощи других прописывает советы в соответственной технической документации относительно того, когда стоит поменять ГРМ деталь.

Иногда периодичность смены зависит и от свойства полученной детали. С применением «бюджетного» варианта лучше производить смену, проехав около 40 тыщ км. Если можно быть уверенным в надежности ремня, то есть вариант дотягивать и до отметки в 60 000 км.

Периодичность смены ремня ГРМ находится в зависимости от различных причин, от метода эксплуатации автомобиля до степени свойства производства. Потому рекомендуется делать данную функцию, когда появились 1-ые признаки износа, или в установленные тех. документацией сроки. Принципиально держать в голове, что своевременная проверка состояния ремня газораспределительного механизма поможет избежать дорогостоящего ремонта и дозволит уверенно воспользоваться автомобилем.

Похожие новости

Когда необходимо менять ремень грм на Рено Логан

Хорошая производственная база, использование качественного материала позволяют изготовить зубчатые ремни с длительным сроком эксплуатации. Однако, производители рекомендуют производить их замену через определённый пробег. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к значительным поломкам силового агрегата автомобиля. Поэтому многим владельцам этой модели машины будет полезно узнать о том, через сколько километров нужно менять ремень ГРМ на Рено Логан.

О газораспределительном механизме

Суть работы двигателя внутреннего сгорания заключается в том, что в определённый момент горючая смесь подаётся в камеру сгорания, сжимается, воспламеняется, поршень двигается вниз, поворачивая коленвал, при движении поршня вверх выводятся из камеры отработанные газы. Всеми этими процессами управляет газораспределительный механизм двигателя.

Он состоит из нескольких деталей, это:

  1. Один или два распредвала, которые расположены в ГБЦ.
  2. Впускные, выпускные клапаны. Они установлены в чугунные направляющие втулки, которые запрессованы в ГБЦ.
  3. Клапанные пружины, которые возвращают клапан в исходное положение.
  4. Каждый клапан приводится в движение распредвалом через шайбы, которые для установки теплового зазора подбираются индивидуально для каждого клапана. На современных моделях моторов устанавливают гидрокомпенсаторы, которые без вмешательства водителя самостоятельно устанавливают нужный зазор между клапаном и распредвалом.
  5. Привод механизма ГРМ. Распредвал получает вращение от коленвала через зубчатый ремень, натяжной, отводной ролики. Одновременно через ремень получает вращение насос в системе охлаждения двигателя.

двигатель внутреннего сгорания

Владельцам следует учитывать, что на моторах с 16 клапанами ремень нагружен больше, так как вращает деталей в два раза больше, чем на 8 клапанном движке. Использование в приводе ГРМ зубчатого ремня позволило уменьшить массу силового агрегата. Длина двигателя стала короче, что позволяет без особых проблем устанавливать двигатель поперечно в моторном отсеке. Шумность работающего мотора значительно меньше против работы силового агрегата с металлической цепью в приводе ГРМ. Затраты на техническое обслуживание привода ГРМ с ремнём стали меньше, работу выполнять стало проще. «Ходимость» ремня довольно высокая, но требуется неукоснительное выполнение рекомендаций производителей мотора.

Что может произойти, если не поменять ремень вовремя

Каждый водитель должен знать особенности эксплуатации силового агрегата своего транспортного средства. Это в полной мере касается привода ГРМ мотора.

Игнорирование требований по обслуживанию двигателя может привести к серьёзным поломкам мотора, это потребует дополнительных финансовых и материальных затрат по их устранению. Правильное обслуживание позволяет отработать положенный приводу ресурс без проблем. Степень повреждения деталей мотора из-за выхода из строя ремня зависит от типа мотора, прежде всего от конструкции головки блока цилиндров.

порвался грм

Для получения высоких показателей двигателя требуется улучшить наполняемость камеры сгорания рабочей смесью и своевременный отвод выхлопных газов. Для этого на каждый цилиндр устанавливают четыре клапана, по два на впускном и выпускном трактах (К4М). Работа мотора на высокооктановом топливе требует увеличения степени сжатия. Это достигается уменьшением объёма камеры сгорания. При повреждении зубчатого ремня клапана зависают в неподвижном положении, поршня продолжают движение в верхнюю мёртвую точку.

В таком случае происходит «встреча» поршней с клапанами, они получают изгиб, возможно получение повреждений поршней, шатунов. Ремонтники приводят много примеров, когда капитальному ремонту после такой «встречи» подвергали ГБЦ целиком. У моторов Рено Логан, у которых в головке восемь клапанов, такие повреждения также случаются. Это двигатели K7J, K7M.

загнуло клапана

Сроки производителя

Каждый автомобиль имеет инструкцию по ремонту и обслуживанию от производителя. В ней производитель детально расписывает сроки проведения того или иного технического обслуживания, в том числе указан пробег. При котором необходимо выполнить замену ремня в приводе ГРМ. В зависимости от типа силового агрегата он может находиться в пределах от 60 до 100 тыс. км пробега.

Эта величина пробега может быть скорректирована владельцем в случае:

  1. Эксплуатация автомобиля в тяжёлых условиях.
  2. Неудовлетворительное техническое состояние мотора.
  3. Появление трещин, отслоение резины на теле ремня.

В таких случаях пробег снижают до 40–50 тыс. км пробега. Если автомобиль эксплуатируется не очень интенсивно, замену ремня следует выполнить через четыре года его эксплуатации. Чтобы избежать печальных последствий при выходе привода ГРМ из строя, при каждом обслуживании следует обращать внимание на техническое состояние привода. Особенно губительно для привода попадание технических жидкостей в зону работы ремня, особенно моторного масла. Если такие проблемы замечены, их немедленно устраняют. Одновременно с распредвалом ремень вращает насос в системе охлаждения двигателя. Когда ресурс помпы выработан, она может заклинить, это приводит к срезанию зубьев ремня в приводе механизма ГРМ.

Отзывы автомобилистов о сроках замены

Степан из г. Волгоград

Приобрёл Рено Логан с пробегом более 80 тыс. км. Решил не рисковать движком с 16 клапанами, поменял ремень, ролики, насос в системе охлаждающей жидкости. Натяжной ролик имел заметный люфт, обводной, помпа по виду нареканий не вызывали. На теле ремня обнаружил пару трещин с внешней стороны. Марку изделия установить не удалось, купил в автомобильном магазине от фирмы SKF. Менял запасные части самостоятельно, так как пришлось делать такую операцию на этой модели автомобиля впервые, времени потрачено было более 6 часов. Работал в своём гараже, результатом выполненной операции остался доволен.

Виктор из г. Калуга.

Приобрёл Рено Логан в марте 2017 года в салоне. Машину брал для работы в такси. Спецы обслуживали автомобиль только в гарантийный период, в дальнейшем работы по техническому обслуживанию выполнял самостоятельно. При пробеге 55 тыс. км решил поменять привод механизма ГРМ. Сам выполнять работу не рискнул, доверил специалистам. Осмотр демонтированных деталей привода показал, что их состояние удовлетворительное, а вот насос охлаждающей жидкости имеет небольшой люфт. Поменял его одновременно с антифризом, пока претензий к работе мотора не имею.

Александр г. Санкт-Петербург.

Эксплуатирую служебный Рено Логан 2016 года выпуска. Пробег машины более 130 тыс. км. Месяц назад была замечена утечка антифриза из помпы. Механик купил ремень, ролик, помпу, антифриз для замены. Менял самостоятельно с помощником. Времени было достаточно, спешить не надо, поэтому работу выполняли качественно. Снятые детали были подвергнуты ревизии. Кроме помпы проблем больше не обнаружили, состояние остальных деталей удовлетворительное.

Николай г. Тверь.

Купил Рено Логан в 2018 году с пробегом 88 тыс. км. Предыдущий хозяин заверил, что при пробеге 55 тыс. км поменял все расходники в приводе ГРМ. Осмотр ремня показал, что имеются небольшие трещинки в его теле, поэтому решил его заменить. Работал с помощником в гараже. Ранее приходилось такую операцию выполнять на других машинах, поэтому проблем не возникло. Снятый ремень подтвердил мои опасения, мог порваться в любой момент.