Рубрика: Разное

Как сделать освежитель воздуха в машину: 403 — Доступ запрещён – 3 простых способа сделать освежитель своими руками

Ароматизатор в машину и для дома своими руками из эфирных масел

В салоне автомобиля много поверхностей, которые могут впитывать посторонние запахи. Даже если вы не курите, со временем в машине появляется неприятный запах. Можно заглушить его покупными освежителями воздуха, но они работают всего неделю и являются одноразовыми. Вы можете сделать освежитель воздуха в машину своими руками.

Преимущества самодельных ароматизаторов

Все, что сделано самостоятельно, несет особую энергетику и заботу. Даже ароматизатор в машине будет радоваться вас, если вы сделаете его самостоятельно.

Плюсы:

• Натуральный безопасный состав. Вы можете контролировать все вещества, которые войдут в состав вашего освежителя. В нем не будет вредных химических компонентов, что является дополнительным преимуществом, если вы возите в автомобиле детей.
• Продолжительный эффект. Ваш ароматизатор будет приятно пахнуть от двух недель до месяца. Покупные дешевые средства дают запах всего на неделю. Дорогие освежители имеют более длительный эффект, но они стоят дороже, чем самодельный ароматизатор.
• Вы можете выбрать тот запах, который нравится вам больше всего, или составить собственную ароматическую композицию. В магазинах выбор запахов, как правило, ограничен.

Выбор аромата

Домашние освежители изготавливают на основе эфирных масел. В своем средстве вы можете совместить ароматический эффект с целебным, так как эфиры широко используются в народной медицине. Лучше всего покупать их в аптеках или специализированных магазинах. Но помните, что в магазинах продается много подделок, которые изготовлены из синтетических компонентов. Они не принесут никакой пользы, а запах у них чаще всего резкий, раздражающий. Поэтому выбирайте эфиры, созданные на растительной основе.

Аромат будет с водителем на протяжении всех его поездок, поэтому лучше выбирать бодрящие эфиры.

Какие эфиры лучше использовать, а какие — нет?

Не рекомендуется делать ароматизаторы с такими запахами:

• Лаванда;
• Ваниль;
• Ромашка;
• Валериана;
• Нероли.

Для водителей рекомендуются эфирные масла, которые возбуждают нервную систему:

• Апельсин. Цитрусовые запахи сразу заряжают энергией, бодрят. Апельсин улучшает настроение, помогает бороться со стрессом и негативными эмоциями. Стимулирует иммунитет, повышает защитные силы организма.
• Лимон. Облегчает головные боли, помогает бороться с простудой, сбивает высокую температуру. Запах наполняет человека энергией, поднимает настроение, приводит мысли в порядок.
• Бергамот. Аромат повышает концентрацию внимания, способствует ясности мышления, повышает коммуникативные навыки и творческие способности. Снимает воспаления в горле и носоглотке при простуде. Дезинфицирует воздух в помещении.
• Мята. Природный антиоксидант, который наполняет нас энергией. Помогает избавиться от кашля при простуде и астме. Уменьшает аппетит, способствует снижению веса. Улучшает кровообращение, тонизирует, повышает концентрацию внимания.
• Розмарин. Помогает справиться с повышенными умственными нагрузками, а также со стрессом. Повышает концентрацию, улучшает память, способствует работоспособности. Облегчает мигрень, снимает головную боль. Оказывает противовоспалительное и противокашлевое действие.
• Корица. Является афродизиаком, оказывает возбуждающее действие на нервную систему. Аромат дарит покой и умиротворение, положительные мысли и эмоции, способствует творческому вдохновению. Укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудой.
• Имбирь. Ускоряет обмен веществ, стимулирует иммунитет, борется с микробами. Снимает усталость, вялость, сонливость. Помогает бороться с депрессией и апатией.
• Сосна. Тонизирует, повышает работоспособность. При этом снижает уровень стресса, напряжения, снимает тревожность. Восстанавливает силы и успокаивает нервы. Дезинфицирует воздух, помогает бороться с простудными заболеваниями.
• Кедр. Помогает справиться с большими физическими и эмоциональными нагрузками. Лечит депрессию и синдром хронической усталости. Создает атмосферу бодрости и свежести, способствует профилактике болезней дыхательной системы.

Эти ароматы способны поднимать артериальное давление, поэтому не стоит их использовать при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Также перед использованием проверьте их на аллергию.

Капните несколько капель выбранного аромата на носовой платок и нюхайте его в течение дня. Если у вас появится головокружение, слабость, недомогание, значит, этот запах вам не подходит.

Как сделать ароматизатор из льняного мешочка

Это самый простой способ, по нему освежитель можно сделать за полчаса. Инструкция:

1. Сшейте небольшой мешочек изо льна.
2. Насыпьте в него натуральные ингредиенты. Например, можно взять зерна кофе, они наполнят весь автомобиль бодрящим ароматом. Также вы можете смешать корицу и ваниль, запах будет сладковатым, с восточным оттенком. Вместо специй или дополнительно к ним можно использовать высушенную цедру апельсина и лимона.
3. Положите такой мешочек рядом с центральной панелью или подвесьте на зеркало.

Ароматизатор с содой

Для такого освежителя нужно всего два ингредиента: сода и эфир. Этапы изготовления:

1. Возьмите флакон или банку из-под крема или другого косметического продукта. Она должна быть небольшого объема с крышкой. Если ее нет, можно замотать горлышко фольгой.
2. Сверху нужно сделать отверстия, чтобы запах попадал в салон, но при этом содержимое не должно высыпаться или выливаться.
3. Насыпьте в нее соду и добавьте 15 капель эфирного масла.
4. Закрепите баночку в салоне, чтобы она не опрокинулась на первой кочке.

Ароматизатор с желатином

Освежитель, приготовленный по этому способу, будет твердым и не испачкает салон авто. Инструкция:

1. В теплой воде разведите желатин до густой консистенции, как написано в инструкции.
2. В холодную воду добавьте ложку соли.
3. Смешайте эти растворы и добавьте 15-20 капель эфирного масла.
4. Перелейте смесь в чистую баночку, дополнительно можно добавить пищевой краситель.
5. Через сутки смесь загустеет и будет готова к использованию.

Ароматизатор из теста

Этот способ самый сложный, но он дает качественный долговечный результат. Этапы изготовления:

1. Возьмите 1,5 стакана муки, ¼ стакана соли, чайную ложку кукурузного крахмала, половину стакана горячей воды.
2. В воде разведите 10 капель эфира и пищевой краситель.
3. Смешайте все ингредиенты и замесите тесто.
4. Сформируйте шарики или другие фигуры.
5. Через сутки тесто затвердеет. Освежитель готов к использованию.

Ароматизатор из гидрогеля

Освежитель можно сделать из подручных средств – гидрогеля, воды и эфира. Как смастерить:

1. В чистую емкость налейте воду и добавьте 20 капель эфирного масла.
2. Насыпьте 30-40 шариков гидрогеля.
3. Залейте их водой и оставьте на сутки.
4. Такой освежитель подходит для машины и для квартиры.

Вы можете привлечь к изготовлению освежителя воздуха детей. Это несложное занятие, которое займет не очень много времени. Результат будет держаться несколько недель.

Видео: Гелевый ароматизатор для автомобиля своими руками из желатина

👌 Освежитель воздуха в авто своими руками, хенд мейд

Мы до сегодняшнего дня покупали освежители воздуха в магазине. Вы тоже так делаете? Вот только сегодня у меня произошло открытие — освежитель можно сделать своими руками. Он будет не только ароматизировать воздух в автомобиле, но и укрепит здоровье, улучшит настроение, успокоит.

Я сейчас не пишу рекламные слоганы. Все это обязательно произойдет, ведь основой освежителя будут эфирные масла, а они наилучшим способом сказываются на организме человека.

Последняя наша покупка освежителя — сплошная неудача. В магазине нам показалось, что запах достаточно легкий, но все оказалось иначе. Пространство магазина большое, аромат разошелся, чего не скажешь об ограниченном пространстве автомобиля. Резкость и чрезвычайно выраженный запах освежителя не давал возможности им наслаждаться.

Вот и пришла мне в голову мысль сделать освежитель такой концентрации, и с тем запахом, который мог бы нравиться и мне, и мужу. Кроме того, в машине с нами часто ездит ребенок, нужно было думать и о его здоровье. 

Для того чтобы сделать освежитель воздуха, необходимы:
— емкость для ароматической жидкости
— растительное масло без запаха
— любимые эфирные масла

Весь процесс приготовления освежителя довольно прост в исполнении.

В емкость, где раньше был освежитель воздуха, наливаем любое растительное масло без запаха. Причем, «без запаха» — обязательное условие. Можно использовать подсолнечное или оливковое масла, масло виноградных косточек или авокадо и т.д.

Теперь капаем 6-10 капель эфирного масла и закрываем бутылочку крышкой (у меня она деревянная, чтобы запах мог постепенно ароматизировать воздух).

Можно использовать для ароматизации одно эфирное масло, а можно их смешивать. Лучше всего брать не более 3 эфирных масел. При смешивании масел пользуются следующими таблицами:

Чтобы правильно смешать масла, и получить в итоге интересную композицию, нужно использовать эфирные масла из одной группы. Например, взять все три вида экзотических ароматов (тяжелый, средний и легкий). После некоторой сноровки можно смешивать масла из соседних групп: цветочные и цитрусовые, древесные и травяные, древесные и цитрусовые и т. д.

В этот раз я взяла 10 капель мандаринового эфирного масла и 3 капли масла иланг-иланг. Такой состав балансирует эмоции, успокаивает.

Уже вечером поехала в аптеку за новыми запахами. Даже успела приготовить освежитель для дома. Теперь у меня дома пахнет лимоном и мятой. Даже немного уютнее сразу стало, появилось желание сказать родным, как мне с ними хорошо. Сегодня я с вами прощаюсь, но завтра обещаю поделиться всем новым, что случилось в моей жизни.

Чтобы получать лучшие статьи, подпишитесь на страницы Алимеро в Яндекс Дзен, Вконтакте, Одноклассниках, Facebook и Pinterest!

Как сделать освежитель воздуха в машину самому?

Ни для кого не секрет, что далеко не каждый освежитель воздуха, продающийся в автомагазинах, обладает экологической чистотой. Но мало кто знает, что большинство освежителей токсичны и при длительном контакте могут вызвать те или иные расстройства в организме.

Вот типичные вещества, чаще всего содержащиеся во многих освежителях:

• Бензилацетат — образован путём конденсации бензилового спирта и уксусной кислоты. Он часто используется в ароматизирующих смесях из-за его сильного запаха жасмина. Известны случаи неблагоприятных последствий для здоровья, а сами производители обычно ограничивают время возможного воздействия освежителей с бензилацетатом в составе.
• Этилацетоацетатом — может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья и является горючим материалом.
• 3,7 Диметилоктан-3-ол — искусственный ароматизатор, который является горючим, может привести к серьёзному повреждению глаз и является токсичным для водной флоры и фауны.
• Синтетический ванилин — используется вместо реальной ванили для придания соответствующего запаха. Может вызывать раздражение глаз и кожи.

Теперь давайте поговорим о том, что можно сделать освежитель воздуха для машины самим. Вопрос здесь не столько в дешевизне способа и лайфхакинге как таковом, а для автора статьи, например, сколько в экологичности данного метода. Изготовленный в домашних условиях самостоятельно, освежитель воздуха не просто маскирует запахи, но и поглощает их. Освежитель помещается в какой-нибудь подстаканник, в том числе в дверях, на консоли — для него достаточно легко найти место. Просто встряхивайте его каждые несколько дней, чтобы сохранить его свежим и заменяйте его состав каждые 6 недель.

Рецепт собственного освежителя воздуха

Что нужно:

1. 1 маленькая баночка с закручивающейся крышкой. Подойдёт от детского питания, например. В любом случае, убедитесь, что она поместится в выбранный подстаканник.
2. 3/4 стакана пищевой соды.
3. 5 капель эфирного масла (запах по Вашему выбору). Эфирное масло можно купить в любой аптеке или в отделах магазинов для бань и саун.
4. Небольшой кусок дышащей ткани (например, мешковина, замша или любая другая — можно даже марлю, сложенную в несколько раз).

Инструкция

1. Насыпьте пищевую соду в стеклянную банку. Она должна быть заполнена примерно на четверть.
2. Добавьте эфирное масло в пищевую соду.
3. Вырежьте небольшой круглый кусок дышащей ткани, размер должен соответствовать диаметру отверстия банки плюс запас на толщину резьбы (0,5-1 см).
4. Вырежьте с крышки середину, оставив только кольцо с резьбой. Можно вместо этого просто проделать отверстия в крышке шилом.
5. Положите тряпку на банку и закрутите крышку так, чтобы тряпка оказалась в резьбе — т.е. чтобы крышка держала тряпку натянутой.
6. Поставьте полученный освежитель в любой подстаканник в автомобиле.

Пищевая сода отменно поглощает запахи, а эфирное масло наполнит ароматом салон Вашего авто.

как сделать ароматизатор в домашних условиях для квартиры и машины?

Эфирные масла

В общей домашней атмосфере немаловажную роль играют ароматы. Квартира, заполненная ненавязчивыми приятными запахами, становится более уютной. В нее приятно возвращаться после тяжелого дня, а в выходной можно полностью расслабиться и получить лечебную психологическую разрядку. В продаже имеется множество ароматизирующих средств, но далеко не все они полностью безвредны и идеальны по своему составу. В статье будет рассказано о том, как изготовить освежитель воздуха из эфирных масел своими руками.

Какие преимущества?

Кроме того, что вы сможете быть творцом своего любимого аромата, проявив творчество и сделав его уникальным, у ароматизатора, сделанного в домашних условиях, есть и другие немаловажные плюсы.

• Натуральность и безвредность. Компоненты вы сможете подобрать сами, учитывая особенности здоровья членов своей семьи. И, конечно же, вам не придется добавлять синтетические вещества и химию. А если у кого-то из ваших близких есть аллергия на те или иные натуральные эфирные вещества, вы просто не будете добавлять в свой домашний ароматизатор эти компоненты.

• Многие, кто пробует изготавливать привычные приспособления для дома своими руками, подметили, что в итоге на этом получается неплохо сэкономить, ведь производители включают в стоимость свои риски, расходы на транспортировку и прочее. А если вы освоили алгоритм изготовления ароматизатора, вам всего лишь необходимо приобрести нужные составляющие. В этом случае вы не переплачиваете за упаковку и множество ненужных элементов в составе аэрозолей и прочих искусственных освежителей.

• Изготовленный из качественных натуральных эфирных масел ароматизатор не будет издавать излишне резкого запаха. В магазинные аэрозоли часто добавляют вещества, искусственно усиливающие активность пахучих частиц. В итоге запах становится сильным и неестественным. А вот легкое приятное благоухание самодельного освежающего приспособления вовсе не будет таким раздражающим, а, напротив, создаст уютную атмосферу.

Немного об ароматах

Уже давно доказано, что различные эфирные масла не только украшают воздух своим ароматом — они еще и воздействуют на психику, общее здоровье человека.

Можно подобрать себе даже целый целебный «букет» приятных для обоняния ощущений, то есть запахов.

• Хвойные запахи (пихта, ель) привносят свежие нотки прохладного лесного воздуха. Ароматические хвойные масла способны обеззараживать воздух. Также они обладают выраженным антидепрессивным действием, поднимающим настроение. Их рекомендуется вдыхать людям, подверженным депрессиям, во время упадка сил. Эффективны они и как профилактическое средство от вирусных заболеваний.

• Цитрусовые ароматы (лимон, грейпфрут, апельсин) также помогают бороться с угнетенным состоянием и депрессией. Наполняют воздух сладковатыми свежими нотками, тем самым повышают бодрость и приподнимают настроение. Очень полезно использовать эти ароматы в своей квартире в осеннее и зимнее время. Особенно положительно цитрусовые запахи воспринимают дети. К тому же, как и хвойные, натуральные эфиры этой группы также обладают сильным антибактериальным действием. Некоторые утверждают, что цитрусовые масла, особенно лимонное, отпугивают назойливых насекомых: комаров, мошек, слепней.

• Масло жасмина имеет утонченный, нежный аромат. Помогает сосредоточиться и успокоиться. Творческие люди особенно чувствительны к нему и часто предпочитают именно масло жасмина другим эфирам. Кроме этого, жасмин улучшает сон, прогоняет бессонницу и тревожность, успокаивает во время длительного стресса. В доме, где присутствует данный аромат, налаживаются взаимоотношения, и преобладает гармония.

• Шалфейное масло – очень мощное лечебное средство, имеющее пряный травяной запах. Помимо борьбы с микробами, обитающими в воздухе, эфирные частицы шалфея способны стимулировать умственную деятельность, улучшать память, успокаивать. Аромат шалфея рекомендовано вдыхать при мигренях, так как оно обладает отвлекающим и антиспазматическим действием.

• Вербена считается ароматом успешных, счастливых людей, живущих в гармонии с собой и окружающими. Эфиры этого растения заряжают позитивом, прогоняют плохие мысли и помогают в раскрытии творческих потенциалов. Студентам и людям умственного труда очень полезен этот запах. Его регулярное вдыхание стимулирует клетки мозга, снимает усталость, улучшает сон.

• Коричное масло обладает сладковатым приятным ароматом. В первую очередь запах корицы ассоциируется с вкусной выпечкой. И неспроста именно эту приправу используют для приготовления многих блюд: корица положительно влияет на эмоциональное состояние, поднимает жизненный тонус. В общую атмосферу квартиры масло корицы привносит уют. Создается ощущение постоянного праздника и приподнятого настроения.

Как и из чего сделать?

Определившись с выбором аромата, можно приступать к изготовлению самодельного приспособления для ароматизации квартиры. Впрочем, можно использовать свой ароматизатор не только для помещений. Нет никаких помех для того, чтобы освежить им воздух в машине или же с его помощью придать приятное благоухание постельному белью и другим любимым вещам.

Распылитель ароматов

Для изготовления этого простого, освежающего воздух устройства нужно подготовить пульверизатор и небольшую пластиковую бутылку с винтовым горлышком. Еще лучше, если удастся найти стеклянные флакончики или бутылочки с подходящим для навинчивания распылителя горлышком.

Итак, в выбранную емкость нужно налить 150–200 мл остывшей прокипяченной воды. Можно также воспользоваться очищенной дистиллированной. Затем туда же нужно добавить около 10 капель выбранного эфирного масла. В дальнейшем вы сможете корректировать количество эфирных составляющих в зависимости от личных ощущений.

В случае если вы подобрали композицию из ароматов, накапайте по 2–3 капли каждого масла. Главное — не переусердствуйте!

Распылитель для ароматизации воздуха готов. Перед использованием его желательно встряхивать.

Ароматизатор из желатина

Для создания и поддержания приятного запаха в комнате можно использовать своеобразное «желе», которое будет несколько дней постоянно издавать благоухание.

Желатин нужно взять в количестве 2 ст. ложек, залить его стаканом теплой воды, размешать и подогреть на слабом огне до полного растворения. Для более красивого визуально эффекта можно добавить в воду пищевой краситель, тогда застывшая гелеобразная масса будет иметь определенный цвет.

В емкость с подогретым желатином введите выбранное масло. Достаточно 10–15 капель. Чтобы состав не высох слишком быстро, стоит добавить 1 чайную ложку глицерина.

Дав немного остыть, полученную массу перелейте в прозрачную стеклянную баночку с широким горлом. Для лучшего декоративного эффекта можно добавить туда же красивые камушки, ракушки, лепестки цветов и другие украшения.

Красивый ароматизатор из натуральных составляющих готов.

Освежитель воздуха из соды

Очень прост в изготовлении ароматизатор на основе простой пищевой соды, которая найдется на кухне, пожалуй, у каждой хозяйки. Порошок нужно насыпать в небольшую емкость. Это может быть баночка или пластиковый контейнер, главное, чтобы верхняя часть посуды была широкой.

В соду добавляется одно или несколько эфирных масел. Можно немного перемешать всю массу палочкой, чтобы эфиры лучше распределились.

Затем емкость с содой нужно закрыть плотной бумагой или фольгой, закрепив их тугой резинкой. В «крышке» необходимо сделать несколько дырочек зубочисткой, шилом либо толстой иголкой.

Такой состав не только сам долгое время распространяет благоухание, но и способен поглощать неприятные запахи извне. Поэтому этот вариант освежителя хорошо подойдет для использования в санузле или на кухне.

Ароматизатор для дома на основе воды и спирта

Этот рецепт является несколько усиленной версией описанного чуть выше распылителя ароматов на воде. Спирт содержит множество летучих частиц, которые помогут эфирам лучше распространиться в помещении.

Как и в предыдущем случае, понадобится небольшая емкость и пульверизатор. В 1 стакан воды нужно добавить 2 ст. ложки водки либо 1 ст. ложку чистого 90% спирта. Туда же следует влить 10–15 капель эфирного масла. После взбалтывания приятный запах можно распылять по комнате.

Благоухающие палочки

Очень долго играющий освежитель, для изготовления которого понадобятся деревянные шпажки или другие тонкие палочки.

Также потребуется небольшая бутылочка, обязательно с узким горлом. Туда нужно влить около 100 гр так называемого базового масла, то есть не имеющего запаха. В быту первое, что приходит в голову из самых доступных, — это подсолнечное рафинированное.

В емкость с маслом также добавляется 2 ст. ложки водки и 5–10 капель выбранного ароматного эфира. Закройте горлышко и несколько раз встряхните бутылку, чтобы компоненты перемешались.

Ароматизатор готов. Поставьте его в комнате и поместите в бутылку несколько деревянных палочек. Они должны возвышаться над горлышком. Через 3 часа палочки нужно перевернуть, и они начнут издавать приятный запах. После того как благоухание начнет ослабевать, снова переверните их. Интенсивность запаха зависит от количества палочек: чем их больше, тем сильнее и ярче аромат.

На основе воска

Хороший вариант для ванной или спальни. Понадобится 100–120 гр очищенного натурального воска, 1 ч. ложка базового масла без запаха, 5 капель эфирного масла с выбранным ароматом, кусочек толстой шерстяной нити.

Воск нужно уложить в небольшую эмалированную емкость и растопить на слабом огне, а лучше на водяной бане. Когда он станет довольно жидким, в него нужно влить базовое масло и, постоянно перемешивая, добавить эфирное.

Выключите подогрев. Аккуратно перелейте воск в небольшую емкость и погрузите в центр обрезок нитки. Лучше всего привязать на ее конец небольшой грузик, чтобы нить равномерно опустилась до самого дна. Как вы догадались, это будет фитиль для получившейся самодельной ароматической свечи.

Об очень простом способе изготовления освежителя воздуха из эфирного масла рассказывается в видео ниже.

Как сделать освежитель воздуха своими руками из эфирных масел?

Практически во всех крупных гипермаркетах, на заправках и в специализированных магазинах с автомобильными принадлежностями можно купить освежитель воздуха для машины. Многие привыкли называть его «елочкой» — это стандартный освежитель в виде определенной фигурки, который крепится возле лобового стекла. Подобные аксессуары используются уже десятки лет, и их популярность не гаснет, несмотря на выход на рынок новых типов освежителей воздуха в салоне.

При этом назвать «елочки» хорошими освежителями никак нельзя – они обладают приятными запахами, но для их создания производители применяют химические составы, в том числе токсичные вещества. Вред от них не доказан, но его нельзя исключать, и от таких освежителей лучше отказаться, если вы проводите в машине много времени или перевозите в ней детей.

Как сделать освежитель воздуха своими руками из эфирных масел

Сделать свой собственный освежитель воздуха для автомобиля очень просто, и при этом он не будет содержать в себе химических компонентов, а его производство обойдется в сущие копейки. К тому же,  сделать освежитель воздуха в машину из эфирных масел своими руками можно с вашим любимым ароматом, а не выбирая из имеющихся в продаже вариантов. Все, что вам потребуется для производства собственного освежителя воздуха для автомобиля, это: шерстяной войлок (продается практически в любом хозяйственном магазине), эфирное масло (можно купить в аптеке, советуем выбирать максимально концентрированное), иголка, нитка и ножницы.

Инструкция по производству освежителя воздуха для машины своими руками из эфирных масел:

1. Возьмите шерстяной войлок и отметьте на нем контуры формы будущего освежителя воздуха. Сделать это можно довольно просто, к примеру, обвести какую-нибудь фигуру фломастером.
2. Далее вырежьте фигуру. Обратите внимание, что не стоит делать фигуру больше по размерам, чем стандартные магазинные «елочки», иначе она будет загораживать видимость водителю при движении автомобиля;
3. После этого возьмите эфирное масло с любым ароматом и капните 3-4 капли на вырезанный войлок. Хорошо в салоне автомобиля смотрятся запахи эвкалипта, лимона, чайного дерева, апельсина. Поскольку войлок является материалом, который не позволяет жидкости испаряться со своей поверхности, даже пара капель эфирного масла на протяжении 1-2 недель не будет выветриваться;
4. Последним шагом станет проделывание дырки в вырезанной фигурке с ароматом эфирного масла. Сделать это удобно при помощи иглы – проткните войлок, вставьте в него нитку и повесьте в салоне автомобиля.

Как видно, сделать освежитель воздуха в машину своими руками очень просто, и буквально за 5 минут вы получите аксессуар для автомобиля ничуть не уступающий по качеству тем, которые пропитаны химическими составами. Когда запах эфирного масла выветрится с войлока, просто капните новую порцию, и вновь ваш салон заблагоухает приятными ароматами.

Что лучше задний или передний привод зимой – Задний привод зимой? Правда ли что задний привод на скользкой дороге опаснее переднего? Если да, то на сколько?

На каком приводе лучше ездить зимой, на заднем или переднем? В чем плюсы и минусы?

Лучше круглый год на полном.

На переднем. На заднем — заносит по страшной силой. Хотя, если умеешь ездить на заднем, то без разницы.

На переднем. К сожалению.

Передний… . А вообще в идеале 4 wD

Передний. Плюсы: вытягивает из снежных заносов на пятерку. По гололеду управляемость лучше. НО если резко втапливать газ, то задницу будет кидать из стороны в сторону. Задний: Стабильнее при разгоне, но управляемость ниже. Повернешь руль, а так прямо и будешь катиться.

дело привычки. нельзя сказать что лучше, что хуже. передний привод вытягивает машину, задний привод толкает машину. выбор за вами, я не переднем приводе катаюсь, мне нравится=))

Если современная машина с системами безопасности, то разница очень мала, главное и на том и на том приводе ездить аккуратно и оценивать адекватно свои водительские навыки и все будет ок.

На переднем безопаснее и проще, а вот задний и полный уже посложнее будет… (если конечно же Ваша фамилия не Лоеб, Рёрль, ) )))

всегда лучше на переднем. минус — задний начинает таскать на скользком, газ сбросишь — выравнивается. Передний — тянет и тянет, но уж если сорвется, удержать трудно, причем надо наоборот добавлять газ. Но срывается на повороте на скорости раза в полтора выше, чем заднего, а на прямой вообще тянет как по асфальту.

Полный не во всём лучше, а с современной автоматикой, регулирующей нагрузку на каждое из колёс в отдельности во многих случаях даже и хуже. Одноприводный автомобиль лучше в ряде случаев тот, у которого на ведущую ось ложится бОльшая масса.

На переднем немного получше будет! Но всё же лучше полный привод и просвет побольше иметь! Но если не обладаешь таким арсеналом то в серьёзный сугроб лучше не лазить! А если передвигаешься тихо, размеренно, по дороге общего пользования то разницы почти некакой!

на полном. так машина более устойчива

На переднеприводном. Плюсы: при резком старте и также резкой «игре» педалью газа при езде шанс уйти в занос на порядок меньше, зарыться в глубоком снегу у переднеприводной меньше шансов из за веса на ведущие колёса. Минусы: по ухабистой и неровной дороге (снежная колея) , машину незначительно «продёргивает» и нет плавности движения в отличии от заднеприводного. Удачи на дорогах!

Все от прокладки зависит

Всегда и везде лучше передний (полный еще лучше, но не о нем речь) — он безопаснее, проходимей, комфортней.. . Хотя учиться лучше на заднем и чем хуже, тем лучше — как говорил мой инструктор — научишся на ЭТОМ хламе, то на остальном полетишь!

на гусеничном! каждый год с началом снега задаётся этот вопрос! у каждого привода свои повадки лучше всего зимой ездить на том же приводе что и летом, не потому что он лучше или хуже, а потому что он привычнее!

Вы хотите переделать привод или приобрести авто?

По мне так лучше задний во всех отношениях и сезонах ) Это понимание пришло, правда, после владения 10-тью авто с передним приводом и 3-х с задним.

Вобщем передний но если ездить с головой то разницы никакой!

как избежать рисков с задним и передним приводом

После появления первого снега и гололеда количество аварийных ситуаций обычно возрастает. Несмотря на более осторожную зимнюю езду, ошибки при выборе дистанции, слишком резкие повороты рулем, нажатия на педали тормоза и газа провоцируют ДТП. При этом страдают крылья, бамперы, другие элементы кузова.

Для формирования полезных навыков и умений зимнего вождения для начала нужно изучить главные правила безопасной езды на разных авто. Также можно пройти специальные курсы управления автомобилем при экстремальных условиях.

Чем отличается управление авто с задним и передним приводом

Ведущие колеса во время езды по дороге с укатанным снегом или льдом начинают скользить раньше. Такие особенности характерны для различных автомобилей. Передний привод позволяет машине быстрее разгоняться и сохранять стабильность при прямолинейном движении.

При прохождении поворотов такие авто недостаточно разворачиваются. Автомобиль с задним приводом, наоборот, менее устойчив во время движения по прямой дороге, но зато при управлении им легче маневрировать.

При попадании транспортного средства в занос стабилизировать его нужно универсальными методами независимо от типа привода. Главное – вовремя сбросить газ.

При управлении заднеприводным авто рекомендуется повернуть руль в сторону заноса, в машинах с передним приводом рулевое колесо лучше не поворачивать. Во втором случае при глубоком заносе может потребоваться нажатие педали акселератора.

Читайте также

Автомобиль раскачался на высокой скорости — что делать?
Современное авто представляет собой сложную систему, которая работает как единый организм. Повреждение хотя бы одного…

 

Зимние дороги и задний привод

Автомобиль с задними ведущими колесами более подвержен уходу в занос во время езды по зимней дороге. Это обусловлено более слабым сцеплением колес с дорожным покрытием. Для улучшения этого параметра некоторые автолюбители нагружали ведущий мост.

Если машину все-таки понесло по скользкой дороге, то нужно сразу резко повернуть руль в сторону заноса, вывернуть его обратно и убрать правую ногу с педали газа.

Данная техника стабилизации опирается на быстрое вращение рулевого колеса. После поворота в сторону заноса нужно немедленно вернуть его обратно, добавить газ и продолжить движение.

Особенности езды зимой с передними ведущими колесами

Управление автомобилем зимой с передними ведущими колесами имеет свои особенности. Это вызвано тем, что двигатель с трансмиссией находится спереди, обеспечивая дополнительное давление на приводную ось. Благодаря этому сцепление резины с поверхностью дороги улучшается, обеспечивая хорошую устойчивость на дороге.

При пробуксовке внутри накатанной колеи с помощью педали акселератора, интенсивного поворачивания рулевого колеса можно выскочить на ровную дорогу.

Если такое авто на небольшой скорости занесет, то следует немного добавить газа и повернуть руль в противоположную сторону.

Не рекомендуется выкручивать руль в направлении дороги, одновременно нажимая на тормоз, поскольку занос из-за таких действий станет неуправляемым.

Приостановить движение юзом можно «ручником», который нужно выжать на короткое время, а затем использовать педаль газа и руль.

Читайте также

Как правильно ездить в гололед – 7 правил от опытных водителей
Метель, снежная кашица и гололед на дорогах приводят в нервную дрожь даже опытных водителей, а автолюбители-новички…

 

А если автомобиль с полным приводом

Машина со всеми ведущими колесами на скользкой заснеженной дороге более устойчива. Повышенная проходимость, отличная динамика облегчают управление.

С другой стороны, зимняя езда не допускает расслабленности водителя, поскольку занос авто на гололеде также происходит и в таких случаях. При этом сначала двигаться юзом начинает передняя ось.

Чтобы выйти из такой ситуации, нужно крутить руль в сторону заноса, медленно добавляя газ.

Автомобили, оснащенные задним и полным приводом, зачастую входят в занос из-за чрезмерного газа при выходе из поворота.

Следует помнить, что входить в поворот лучше на постоянной скорости, не притормаживая двигателем.

Читайте также

Что делать, если задел колесом снежную обочину? — как не улететь в кювет
Как вести себя на заснеженной скользкой дороге, если машину повело в сторону? Многие начинающие водители интересуются…

 

Зимняя езда не любит торопливости, резких движений. Принимая во внимание советы специалистов, следует отработать основные навыки вождения с учетом особенностей привода авто.

Задний привод зимой: особенности вождения и рекомендации

На данный момент существует несколько разновидностей приводов. Это передний, задний и полный. Каждый из них имеет свои особенности в конструкции. Что касается заднего, его часто называют классическим. Именно такая компоновка была у первых бензиновых автомобилей. До недавнего времени (а это 90-е годы) подавляющее число машин были именно с таким типом привода. Однако с нулевых годов все больше производителей стали отдавать предпочтение переднему. Исчезнет ли вскоре задний привод? Вовсе нет. Ведь такие именитые производители, как «Мерседес», БМВ, «Майбах», «Крайслер» и другие, до сих пор используют подобную компоновку на своих машинах. Что же, давайте рассмотрим конструкционные особенности данной системы и узнаем, как правильно ездить на заднем приводе зимой.

Об устройстве

Как мы уже сказали ранее, это классическая компоновка. Двигатель, в отличие от переднеприводных авто, располагается продольно относительно кузова автомобиля. За ним идет коробка передач. Далее к ней подключается карданный вал и задний мост. Таким образом, у автомобиля более правильная развесовка массы. Здесь нет сосредоточения нагрузки спереди, как у переднеприводных. Вес одинаково давит как на переднюю, так и на заднюю часть автомобиля. И если в конструкции любой машины имеется двигатель и коробка, то такие узлы, как карданный вал и задний мост, есть не у каждого. Ниже мы рассмотрим конструкцию данных элементов более подробно.

Карданный вал

Данный механизм представляет собой полый цилиндрический стержень. Выглядит он следующим образом.

Длина его может быть разной, в зависимости от размеров машины (а именно ее колесной базы). Конструкция вала предусматривает наличие крестовин. При помощи них элемент соединяется с трансмиссией одним концом и с задним мостом – другим. Вал проходит через все днище. Поэтому, чтобы не терять клиренс, производители его «утапливают» частично в салон и багажник. Это является одним из недостатков. Ведь помимо пространства для выхлопной системы требуется еще один «тоннель» под карданный вал. Стоит отметить, что не на всех карданах используется крестовина. Например, на современных «Нивах» данный элемент соединяется через шарниры равных угловых скоростей. Такая же конструкция имеется и у японских полноприводных внедорожников «Тойота».

Задний мост

Он является главным элементом в системе. Конструкция моста включает в себя дифференциал. Данный механизм находится посредине моста и передает крутящий момент на колеса посредством полуосей. Их две, по одной на каждое колесо. Чтобы элемент не выходил из строя раньше срока, в него залито масло. Используется такая же жидкость, что и для трансмиссии. Масло обрабатывает шестерни дифференциала и полуоси.

А чтобы жидкость не вытекала наружу, используют специальные резиновые уплотнители – сальники. Специалисты рекомендуют производить замену масла в редукторе заднего моста каждые 40 тысяч километров. Кстати, в зимнее время его требуется хорошенько прогреть. Вязкость масла при отрицательной температуре меняется. Смазочные свойства не обеспечиваются так хорошо, как летом. Поэтому первые 1-2 километра придерживайтесь малых скоростей.

Особенности управления

Некоторые скажут, что езда зимой на заднем приводе приводит к аварийным ситуациям. Это в корне неправильно. Если бы данное утверждение было верным, от такой компоновки давно отказались именитые автопроизводители («Мерседес», «Инфинити», «Ягуар» и другие). Да, управление автомобилем с таким типом привода значительно отличается от полного или переднего. Машина ведет себя иначе в любых ситуациях, особенно на скользкой поверхности. Поэтому, чтобы предотвратить аварийные ситуации, нужно знать правила того, как ездить зимой на заднем приводе.

Делайте все плавно

Первое правило – на скользкой дороге следует избегать резких маневров. Причем это касается не только разгонов и торможений. При работе с рулем и педалями следует быть крайне осторожным. Движения должны быть такими же плавными, как в реке или бассейне, где вода замедляет любые процессы. Это касается управления рулевым колесом и работы с педалями.

Хорошая резина

Со временем автомобилисты привыкают к зиме и начинают ездить так, как летом, делая резкие разгоны и «играя в шашки» в междурядье. Некоторые спишут это на хорошую резину, мол «у меня шиповка и тормозит не хуже, чем летом на асфальте». Качественные покрышки – это всегда хорошо, но даже они не застрахуют вас от аварийных ситуаций. Какая бы дорогая резина у вас ни была, исключайте зимой резкие маневры.

Минимальные обороты

Часто ранним утром автомобилисты «шлифуют» на ровном месте, пытаясь тронутся. Но у них это никак не получается – все списывают на задний привод. Зимой («Мерседес» не исключение) можно тронуться практически при любых условиях. Главное – держать нужные обороты. Что происходит?

Водитель в спешке жмет на газ в надежде, что автомобиль наконец обретет сцепление с дорогой. Однако вместо нужного результата он еще сильнее зарывается в снег. Чтобы колесо не теряло зацепа с дорогой, следует трогаться на минимальных оборотах. Если у вас механическая коробка передач, можно попытаться стартовать со второй. На автомате — просто держим «гашетку» на минимальном уровне. Также автомобилисту поможет «зимний режим». Таковым оснащается 90 процентов автоматических трансмиссий. Что особенно нужно запомнить владельцам авто с АКПП: перед движением следует прогреть в ней масло. Для этого поочередно переключаем все режимы с интервалом в 10 секунд. После можно смело отправляться в путь.

Другие полезные советы

Как ездить зимой на заднем приводе, если автомобиль застрял? В некоторых случаях не помогает даже старт со второй передачи. Машина просто закапывается в снегу и ложится на «брюхо». Как быть в такой ситуации, если используется задний привод зимой? Отзывы автомобилистов в один голос склоняются к использованию дополнительных инструментов. Это цепи противоскольжения или браслеты.

Надев их на колесо, вы в 99 процентах случаев выберетесь из самой глубокой западни. Но если время не позволяет надеть цепи, можно попытаться стартовать «в раскачку». Отметим, что такой способ подвластен только автомобилям с механической коробкой передач, так как здесь нужно «играть сцеплением». Попеременно действуя педалями газа и сцепления, двигаясь вперед-назад, вы успешно выедете из снежного плена.

Где нельзя ставить машину?

Вождение зимой (задний привод это или передний, не имеет значения) предполагает знание нескольких правил. Ниже мы отметим несколько мест, где не стоит парковать свой автомобиль:

• Ставить впритирку к другим авто. В один прекрасный день вы просто не тронетесь с места. А если это гололед, то не исключён и занос автомобиля. После нескольких попыток выбраться вас занесет в сторону. Лучше, если это будет поребрик, но никак не соседняя машина.
• Кстати о бордюрах. К ним тоже не следует близко подъезжать. Возле них скапливается большое количество снега. Шансы забуксовать на ровном месте возрастают в разы.
• Угол наклона дороги. Никогда не ставьте автомобиль под уклоном. При старте, даже на пониженных оборотах, колеса не смогут войти в зацеп с дорогой. Особенно если это хорошо укатанный снег или гололед. В данном случае спасут только цепи. Вопрос в том, сколько времени вы потеряете на вызволение своего авто.

Правильные приемы торможения

Современные автомобили оснащены системами АБС и ESP, однако они не всегда спасают в аварийной ситуации. Как тормозить, если у вас задний привод зимой? Советы инструкторов в один голос твердят об использовании приема «торможение двигателем».

Делается это очень просто. Вместо того чтобы лишний раз нажать на педаль тормоза просто скидываем передачу на пониженную. Этот прием особенно актуален на затяжных спусках (причем не только зимой, но и летом). А если и тормозить, то только кратковременными, легкими нажатиями на педаль. И конечно же, придерживайтесь дистанции. Иногда даже шипованная резина не обеспечивает нужного эффекта в аварийной ситуации.

Управление в повороте

Используя задний привод зимой, вы должны знать о таком явлении, как занос задней оси автомобиля. Особенно часто это случается при неправильном выборе скоростного режима. Как проходить повороты правильно, если у вас задний привод, зимой? Перед вхождением в него предварительно снизьте скорость. Можно использовать тот же сброс передачи «на пониженную». Во время прохождения поворота не нажимайте на педаль газа. Так вы спровоцируете занос оси автомобиля. Кстати, прием с нажатием акселератора используют в профессиональном автоспорте (наверняка вам знакомо такое понятие, как дрифт).

Но не стоит забывать, что вы не на гоночном треке. Любая ошибка может привести к серьезным последствиям. Все, что требуется от вас, – отпустить газ и плавно повернуть, исключая резкие движения рулем. Такой маневр придаст заднеприводному автомобилю большей устойчивости.

Как выйти из заноса?

Если вам предстоит управлять автомобилем, у которого задний привод, зимой, нужно знать правила, как выйти из заноса в случае возникновения аварийной ситуации. Если это снос передней оси, рекомендуется применить торможение ручным (стояночным) тормозом и одновременно увеличить обороты. Так вы заблокируете задние колеса, это вернет машине устойчивость в случае заноса передних.

На более высоких скоростях следует заранее выбрать траекторию и повернуть руль в противоположную сторону заноса. Если начался занос задней оси, не стоит «скидывать» скорость на корбке переключения передач и ехать на «нейтралке». Все, что от вас требуется, – это отпустить газ и двигаться на передаче.

Заключение

Итак, мы с вами выяснили, как устроен задний привод и как им управлять правильно. Используя передний или задний привод зимой, помните о главном – машина любит плавность. Резкие маневры непременно приведут вас к заносу. Поэтому на время забываем о «шашках» и резких торможениях. Если вам предстоит использовать задний привод зимой, не забудьте доукомплектовать свой автомобиль цепями противоскольжения. Они не раз выручат в неловкой ситуации. Ну и конечно же, поможет качественная резина. Шипованная она или «липучка» — это дело каждого. Главное, чтобы на ней был хороший протектор, который будет грести снег и отводить его в сторону.

Задний привод зимой? Правда ли что задний привод на скользкой дороге опаснее переднего? Если да, то на сколько?

я ездила на заднем приводе и ничё, опасно ваще из дома выходить, да и дома сидеть тоже опасно

намного.. . это физика. сами подумайте, что опаснее: когда колёса толкают машину, или когда тянут за собой?

Неправда, а вообще, зависит от многих параметров автомобиля и подготовки водителя. Просто у каждого типа привода свои нюансы управления.

у переднеприводной зад кидает

Тебе точнА, в граммах?)))))))))) опасно без гАлАвы))))))

если передний привод в занос пошел это опаснее чем задний в заносе

По мне, задний привод более прогнозируем.

Положи на стол карандаш. Возьмись за край карандаша и потяни прямо, вправо, влево, а теперь возьмись за край и толкай карандаш в той же последовательности. Какой вариант легче управляется? А представь задний привод на скользкой дороге.

наоборот передний привод опаснее… . на заднем если задницу занесло- газ сбрасываеш, и если надо движком тормозиш а на переднем такой занос выравнивается добавлением газа.. . а если некуда уже добавлять-переключаеш на высшую передачу, если успееш…. вот)))

Если тебя в перед тебе приятно а представь что тебя в зад! КАК ОНО! Вот и вся любовь!

На скользкой дороге задний привод проще. Газ бросил и машину выровняло. С передним немного наоборот, нужно добавить газу. А вот тут и начинаются нюансы. Во первых сколько? Во вторых нужно тормозить впереди препятствие, а тебя уже заносит ((( К каждому приводу нужно привыкнуть!

Неужели с появлением переднеприводных машин аварий стало меньше?

Ездил и на заднем и на переднем приводе. И вот какая штука: если ехать аккуратно, то оно по барабану какой привод, а вот если лететь сломя голову, то тоже по барабану какой привод. Один черт улетишь куда подалее. Вывод: ездить надо аккуратно, тогда не опасно будет!

конечно, вспомните физику…. зимой лучше переднеприводные, а летом-заднеприводные…. а ещё лучше, чтоб все ведущие были….: -)))))ещё раз говорю, что безопаснее переднеприводная машина, особенно для женщины, легче вытаскивает машину….

Неправда, с точностью… до наоборот. Передний привод зимой на скользкой дороге, опаснее заднего в десять тысяч раз)

А по мне задний привод безопасней!!!! Не зря классики автопрома от него не отказываются!

Не важно — какой привод, важно- какой водила.

Чушь. Сам отъездил без происшествий зиму на ЗП. *стучу по дереву Есть несколько моментов. Во-первых, управляемость. Да, на низких скоростях и при старте ПП машина ведет себя устойчиво и едет как по рельсам. Но. Есть такая вещь как занос и снос. Занос — это срыв задней оси, свойственно заднеприводным авто. Снос — срыв передней оси, свойственно переднеприводным. Вот тут то и есть самый главный нюанс. Заднеприводный автомобиль, если и попал в занос, то в этом впринципе ничего страшного нет. Отрабатывается легко — руль в сторону заноса, сброс газа. Все интуитивно на рефлексах (какой рефлекс у человека при опасности — правильно, сбросить газ) . Кроме того, занос характерен тем, что машина начинает разворачиваться, а это означает то, что малейшее изменение направления сразу же чувствуется вестибюлярным аппаратом человека, его определить легко даже новичку, есть время для принятия решения. А вот снос, это штука очень мерзопакостная. Никакой тенденции к развороту нет, уловить «жопомером», как говорят гоньщики, невозможно. Как правило, человек замечает снос когда что либо делать уже поздно — впору выпрыгивать из авто) Урутите руль в повороте, а машина как шла прямо так и идет и газ и сброс газа тут уже не поможет, дорога уходит в поворот, а горе водитель начитавшись мифов о легкости переднего привода летит в кювет в лучшем случае, а в худшем — в столб или дерево. Вывести из этого положения машину сможет только очень умелый профессионал, грамотной работой газом, обычному среднестатистическому водителю это не по зубам. В общем так. Я бы сказал, что передний привод при городской езде на невысоких скоростях КОМФОРТНЕЕ в управлении, но никак не безопаснее. А если брать нормальные заднеприводные авто со всякими электо помощниками, и стабилизаторами — там вообще проблем нет.

На машине с задним приводом проще поймать дорогу, просто сбрось газ. Но передний дольше держится без сноса. Когда-то я думал, что передний привод, если снесло, становится совсем не управляем. Нет, когда стал ездить, оказывается можно, но труднее, особенно если снесло неожиданно. Про ручник — это байки. Ручник сгодится только в острых поворотах.

Всё таки, от водителя зависит…

Технические характеристики mercedes 190 w201: Mercedes-benz w201 — Википедия – 403 — Доступ запрещён

Технические характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) 190 (W201) 4 дв. седан 4 МКПП 1986-1988 г.

Начало производства:	июнь 1986
Окончание производства:	октябрь 1988
Кузов:	4 дв. седан (W201)
Тип двигателя:	L4
Марка топлива:	бензин
Объем двигателя, куб. см.:	1997
Объем двигателя, л.:
Клапанов на цилиндр:	2
Мощность, л.с.:	102
Достигается при об. в мин.:	5500
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:	160 / 3000
Максимальная скорость, км/ч:	183
Время разгона до 100 км/ч, сек.:	12.8
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:	9.1
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
Компоновка двигателя:
Система питания:	карбюратор
Система газораспределения:	ohc
Диaметр цилиндра, мм:	89
Ход поршня, мм:	80.2
Выхлоп CO2, г/км:
Коэффициент сжатия:	9.1
Тип привода:	задний
Коробка передач:	МКПП
Количество ступеней:	4
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм:	4420
Ширина, мм:	1680
Высота, мм:	1390
Колесная база, мм:	2660
Колея колес спереди, мм:
Колея колес сзади, мм:
Количество мест:
Размер шин:	185/65HR15
Снаряженная масса, кг:	1130
Допустимая масса, кг:	1200
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л:	55
Диаметр разворота, м:	10.6
Гарантия от коррозии, лет:	1

Технические характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) 190 (W201) 4 дв. седан 4 МКПП 1983-1988 г.

Начало производства:	январь 1983
Окончание производства:	октябрь 1988
Кузов:	4 дв. седан (W201)
Тип двигателя:	L4
Марка топлива:	бензин
Объем двигателя, куб. см.:	1997
Объем двигателя, л.:	2.0
Клапанов на цилиндр:	2
Мощность, л.с.:	105
Достигается при об. в мин.:	5200
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:	170 / 2500
Максимальная скорость, км/ч:	185
Время разгона до 100 км/ч, сек.:	12.4
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:	8.5
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
Компоновка двигателя:
Система питания:	карбюратор
Система газораспределения:	ohc
Диaметр цилиндра, мм:	89
Ход поршня, мм:	80.2
Выхлоп CO2, г/км:
Коэффициент сжатия:	9.1
Тип привода:	задний
Коробка передач:	МКПП
Количество ступеней:	4
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм:	4420
Ширина, мм:	1680
Высота, мм:	1390
Колесная база, мм:	2660
Колея колес спереди, мм:
Колея колес сзади, мм:
Количество мест:
Размер шин:	185/65HR15
Снаряженная масса, кг:	1130
Допустимая масса, кг:	1200
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л:	55
Диаметр разворота, м:	10.6
Гарантия от коррозии, лет:	1

Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 D (75 л.с., дизель, 1989)

седан, количество дверей: 4, количество мест: 5, размеры: 4450.00 мм x 1690.00 мм x 1375.00 мм, масса: 1180 кг, объем двигателя: 1997 см³, количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 2, максимальная мощность: 75 л.с. @ 4600 об/мин, максимальной крутящий момент: 126 Нм @ 2700 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 17.90 с, максимальная скорость: 160 км/ч, передачи (механические/автоматические): 5 / -, вид топливо: дизель, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 8.2 л / 5.3 л / 6.9 л, шины: 185/65 R15

• Volkswagen Golf III (1HX) 1.4 (бензин, 1991)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.5 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 250 (W124) 250 D (дизель, 1985)Читать далее• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.5 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 200 (W124) 200 D (дизель, 1985)
• Mercedes-Benz 200 (W124) 200 D (дизель, 1989)Читать далее• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.5 D (дизель, 1989)Читать далее• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.5 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 200 (W124) 200 D (дизель, 1985)
• Mercedes-Benz 250 (W124) 250 D (дизель, 1985)Читать далее• Mercedes-Benz 200 (W124) 200 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.5 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 D (дизель, 1989)Читать далее• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.5 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 250 (W124) 250 D (дизель, 1985)
• Mercedes-Benz 250 (W124) 250 D Turbo (дизель, 1989)Читать далее• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.5 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 200 (W124) 200 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz C-class (W202) C 200 D (дизель, 1993)Читать далее• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.5 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 D (дизель, 1989)Читать далее• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 D (дизель, 1989)
• Citroen AX (facelift 1992) 15 D 1.5 (дизель, 1994)Читать далее• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 D (дизель, 1989)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.3 I (бензин, 1986)
• Mercedes-Benz 190 (W201) 2.0 I (бензин, 1982)Читать далее

Технические характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) 190 (W201) D 4 дв. седан 4МКПП 1984-1988 г.

Начало производства:	январь 1984
Окончание производства:	октябрь 1988
Кузов:	4 дв. седан (W201)
Тип двигателя:	L4
Марка топлива:	дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.:	1997
Объем двигателя, л.:	2.0
Клапанов на цилиндр:	2
Мощность, л.с.:	72
Достигается при об. в мин.:	4600
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:	123 / 2800
Максимальная скорость, км/ч:	160
Время разгона до 100 км/ч, сек.:	18.1
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:	6.6
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
Компоновка двигателя:
Система питания:	непрямой впрыск
Система газораспределения:	ohc
Диaметр цилиндра, мм:	87
Ход поршня, мм:	84
Выхлоп CO2, г/км:
Коэффициент сжатия:	22
Тип привода:	задний
Коробка передач:	МКПП
Количество ступеней:	4
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм:	4420
Ширина, мм:	1680
Высота, мм:	1390
Колесная база, мм:	2660
Колея колес спереди, мм:
Колея колес сзади, мм:
Количество мест:
Размер шин:	185/65TR15
Снаряженная масса, кг:	1150
Допустимая масса, кг:	1200
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л:	55
Диаметр разворота, м:	10.6
Гарантия от коррозии, лет:	1

Mercedes 190 E 2.0i W201 — характеристика, клиренс, фото Мерседес 190 Е

Фото Mercedes 190 E 2.0i W201

 

Фото Mercedes 190 E 2.0i W201

 

Технические характеристики

Размеры кузова (габариты)
Тип кузова	Седан
Количество дверей	4
Количество мест	5
Длина автомобиля	4420 мм
Ширина	1678 мм
Высота	1390 мм
Объем багажника, минимальный	410 л

Подвеска, тормоза, шины
Колесная база	2 665 мм
Дорожный просвет (клиренс)	155 мм
Колея передняя	1 440 мм
Колея задняя	1 420 мм
Передняя подвеска	винтовая пружина
Задняя подвеска	винтовая пружина
Передние тормоза	дисковые
Задние тормоза	дисковые
Размер шин (колес)	185/65 R15

Двигатель и разгон
Тип двигателя	рядный
Рабочий объем, см³	1 996 см3
Мощность	122 л.с
Расположение	спереди, продольно
Расположение цилиндров	L4
Клапанов на цилиндр	2
Время разгона до 100 км/ч, сек	10.9 с
Крутящий момент	175 H*м при 5300 об/мин
Максимальная скорость	195 км/ч

Трансмиссия
Привод	задний
Тип коробки передач	механич. (5 ступ.)

Расход топлива и тип
Объем топливного бака	55 л
Тип	бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе	10.9 л
Расход на 100 км по трассе	7.3 л

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

Мерседес 1117 технические характеристики: Mercedes 1117 1117. 1117. Mercedes. , – купить, продать и обменять машину

Mercedes Benz 1117 технические характеристики

Обзор моего Mercedes — Benz 1117

Заводим мерседес 1117 в морозе -18

Mercedes Benz 1317 1990 экономичная скорость на трассе

Mersedes-benz 1324 L // часть 1

Краткий обзор Мерседес 914

Обзор грузовика Mercedes atego 811 814 818 Перевозчик РФ

Мерседес 817 что то стучит

Мерседес 814

мерседес атего 1217 и 814

Обзор грузового фургона MERSEDES BENZ VARIO г Тольятти

Также смотрите:

• Mercedes sprinter 903 кран печки
• Мерседес w 203 коробка акпп
• Лампочки для панели Мерседес W168
• Тюнингованный Мерседес кабан
• Камера заднего вида для Мерседес W203
• Траверс для Мерседес с 280
• Проводка Мерседес С200
• Мерседес купе с откидной крышей
• Мерседес спринтер 2005 максимальная скорость
• Новые модели Мерседес 2016 года
• Mercedes Benz e class 2006 4matic отзывы
• Причина неисправности двигателя Мерседес
• Мерседес 430 амг
• Мерседес Бенц виано 3 0 сди
• Модельный ряд седанов Мерседес

Главная » Популярное » Mercedes Benz 1117 технические характеристики

Mercedes Benz 1117 технические характеристики

Обзор моего Mercedes — Benz 1117

Заводим мерседес 1117 в морозе -18

Mercedes Benz 1317 1990 экономичная скорость на трассе

Краткий обзор Мерседес 914

Мерседес 817 что то стучит

Mersedes-benz 1324 L // часть 1

Обзор грузовика Mercedes atego 811 814 818 Перевозчик РФ

Обзор и тест-драйв Mercedes Benz 817

Мерседес 814

мерседес атего 1217 и 814

Также смотрите:

• Дворники для Мерседес 221
• Мерседес gl 166 черная
• Мерседес с 180 1992
• Линейка моделей Мерседеса 2015
• Бишкек Мерседес Е220
• Как настроить вебасто на Мерседес
• Mercedes не переключает акпп
• Масло в коробку передач Мерседес вито 638
• Кенгурятник для Mercedes g class
• Сервис Мерседес на кутузовском отзывы
• Тормозной суппорт Мерседес W221
• Сигнализатор давления в шинах Мерседес
• Мерседес а класс 2010 2014
• Mercedes cls 2004 отзывы
• Сцепление для Мерседес 814

Главная » Видео » Mercedes Benz 1117 технические характеристики

Мерседес бенц 1117 технические характеристики

Заводим мерседес 1117 в морозе -18

Обзор моего Mercedes — Benz 1117

Mercedes Benz 1317 1990 экономичная скорость на трассе

Mersedes-benz 1324 L // часть 1

заводим мерседес 1117

Краткий обзор Мерседес 914

Mercedes Benz Axor 1833 AK самосвал Meiller с трёхсторонней разгрузкой 2005 10

Mercedes Benz Actros 1840 AK самосвал с трёхсторонней разгрузкой 04 1997 10 2002

Самый ненадежный дизель Mercedes Benz OM-651 2.2 CDI

Mercedes Benz 814 Eco Power 1997

Также смотрите:

• Мерседес по маделям
• Приводные валы Мерседес 124
• Диск Мерседес реплика r15
• Мерседес 222 купе кабриолет
• Длина Мерседеса с180
• Автомобили Мерседес для олимпийцев
• Золотистый Мерседес 221
• Двигатель спецтехники Mercedes
• Mercedes benz блок авс
• Разобрал акпп Мерседес
• Как заменить замок зажигания Мерседес 190
• Топливная система Мерседес 260
• Новый Мерседес цлс 2015 видео
• Реклама Мерседес с немовым
• Мерседес gl 500 2013 тест драйв видео

Главная » Видео » Мерседес бенц 1117 технические характеристики

Технические характеристики Mercedes-Benz 1117 (Мерседес-Бенц 1117)

Для просмотра технических характеристик выберите марку и модель автомобиля

Марка *:

МаркаACAcuraAixamAlfa RomeoAlpinaAlpineAMCArgoArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAustin HealeyAutobianchiAutosanAviaBarkasBartolettiBAWBedfordBeijingBentleyBlonellBMWBOVABrillianceBristolBugattiBuickBYDCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanaChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaColeman MilneDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerbiDerwaysDFSKDodgeDongFengDoninvestEagleEfiniExcaliburFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFreightliner FSOFuqiGac GonowGeelyGeoGMCGonowGreat WallGrozHafeiHaimaHarley-DavidsonHavalHawtaiHindustanHINOHoldenHondaHowoHuangHaiHummerHurtanHyosungHyundaiInfinitiInnocentiInternationalInvictaIran KhodroIrbisIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJCBJeepJiangnanJinbeiJMCKawasakiKiaKoenigseggKomatsuKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLDVLeaderFoxLexusLifanLincolnLoncinLotusLTILuxgenM1NSKMahindraMANMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaxusMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMonte CarloMorganNAVECONeoplanNissanNobleNysaOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPaykanPeroduaPeugeotPlymouthPontiacPorschePremierProtonPumaQorosQvaleRAFRavonReliantRenaissance CarsRenaultRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSamandSamsungSantanaSaturnScaniaScionSEATSetraShifengShuangHuanSkodaSMASmartSokonSoueastSpectreSpykerSsangYongStelsSubaruSuzukiSymTalbotTataTatraTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannWulingXin KaiYamahaYuejinZastavaZXБАЗБелАЗБогданВАЗ (Lada)ВИСВТЗГАЗГуранЗАЗЗИЛИЖКАМАЗКрАЗЛиАЗЛуАЗМАЗМосквичМТЗПАЗСеАЗСМЗТагАЗУАЗУралХТЗЧТЗЯВА

Модель *:

Модель 100 1117123124126 13171517162716351838190200207208210220230240260280307308310410608609611612711809811814914A-КлассActrosAMG GTAtegoAxorB-КлассC-КлассCitanCL-КлассCLA-КлассCLC-КлассCLK-КлассCLS-КлассE-КлассG-КлассGL-КлассGLA-КлассGLA-КлассCGLC-КлассGLE-КлассGLK-КлассM-КлассO303R-КлассS-КлассSL-КлассSLK-КлассSLR-КлассSLS AMGSprinterT1V-КлассVaneoVarioVianoVito

Технические характеристики Mercedes-Benz 1117 (Мерседес-Бенц 1117). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Mercedes-Benz 1117: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.

AUTO.RIA – Мерседес Бенц 1117 грузовой 1994 года в Украине

Транспорт

Любой Легковые Мото Грузовики Прицепы Спецтехника Сельхозтехника Автобусы Водный транспорт Воздушный транспорт Автодома

Марка

Выбрать 2ППС (28) A&O Forklift (3) A-Lima-Bis (4) A-M-E (2) A.C.M. (3) A.LOHEAC sa (1) AB Yachts (4) Abacus marine (1) Abarth (2) Abati (2) Abbey (2) ABG (9) ABG Titan (9) Abi (2) Absolute (3) Ace (4) Acerbi (4) Achleitner (1) Ackermann-Fruehauf (16) Acmar (1) Acquaviva (1) ACTM (1) Acura (308) Acxa (3) Adamant (3) ADK (3) Adler (2) Adly (2) ADR Trailers (1) Adria (11) Advantage Boats (1) Adventure (13) Aebi (1) Aeon (1) Aero (1) Aeros (4) AFC (2) Agados (2) Agco (1) Agrex (1) Agri Farm (1) Agria (1) Agrifac (1) Agrimec (2) Agrisem (2) Agro-Masz (2) Agrokaft (1) Agromap (1) Agromaster (3) AgroMax (1) Agromech (3) Agromehanika (2) Agromet (6) Agropa (1) Agusta (1) Ahlmann (2) AHP (1) Aichi (4) Aicon (1) Aie motor (2) AIMA (8) Airman (1) Airo (1) Akcelik (1) Akerman (1) Akpil (2) Akron (1) Akumoto (1) Al-ko (14) Alamen (3) Albin MARIN (1) Alfa (27) Alfa Romeo (247) Alfamoto (9) Alga (1) Alka (1) ALM (3) Alouette (1) Alpha (34) Alpler (4) Altamarea (1) Altinordu (1) Alumaweld Boats (1) AM (3) Amac (1) Amazone (39) AMCO-VEBA (2) Ammann (9) Anna (8) Anssems (2) Antila (1) Apache (1) Apollo (3) Aprilia (57) APS (2) Aqua Star (5) Aqua Storm (2) AquaDor (4) Aquamarine (2) Aquanaut (1) Aquatic (1) Aquatron (1) Aquavita (1) ARB (1) Arcomet (1) Arctic cat (16) Argo (12) Armplast (1) Aro (8) Arpal (13) ART Trailer (1) Asca (2) Asia (5) Asko (3) Asso (1) Aston Martin (7) Astra (3) ASV (1) Atala (1) Ataman (6) Atlant-Boat (2) Atlantis (11) Atlas (82) Atlas Copco (8) Atlet (1) ATM (14) Atmos (2) ATN (1) ATS Corsa (3) ATV (27) Audi (9 160) Aurora (2) Austin (2) Auto Moto (3) Autogyro (1) Autosan (1) Auwarter (2) Avant (1) Avia (15) Aviks (1) Avondale (1) AVR (1) Avtotreiding (1) Award (2) Axis Wake (2) Axopar (1) Azimut (25) Azura (4) Bador (8) Bagela (1) Baia Yachts (2) Bajaj (43) Baldan (1) Balkancar (85) Bandido (3) Baoli (2) Baotian (2) Baoya (2) Baretto (1) Barford (1) Barigelli (1) Bark (5) Barkas (Баркас) (10) Barthau (1) Bartoletti (1) Bashan (14) Bauer (2) Baukema (1) Bavaria (21) Baw (8) Bayliner (42) BBG (3) BCS (2) Becker (6) Bednar (1) Befa (1) Beilharz (2) Belcar (1) Bella (2) Belle (1) Bellota (2) Benalu (63) Benelli (7) Beneteau (1) Benetti (1) Benford (3) Bentley (120) Berger (6) Bergmann (2) BERKO (2) Berthoud (6) Bertolini (1) Bertram (1) Best Boat (1) Beta (4) Beyerland (4) Biardzki (2) Big Bear Choppers (1) Big Fisher (1) Bio Auto (1) Birel (2) Bizon (11) Bleinroth (1) Blonell (1) Blue Fin (1) Blumhardt (6) Blyss (2) BMC (1) BMI (1) BMS (1) BMW (11 305) Board (1) Bobcat (79) Bockmann (9) Bodex (188) Boguslav (2) Bolko (2) Bomag (55) Bombard (1) Bombardier (6) Bomet (12) Boom Trikes (1) Bora (2) Borex ( БОРЭКС*) (7) Boro (6) BORS (1) BOS (1) Boston Whaler (1) Bourgoin (1) BOVA (13) Brandl (2) Branson (1) Bravis (2) Bravo (1) Brenderup (4) Brenner (1) Brenta (1) Brian James (1) BRIG (16) Brilliance (16) Brinkmann (2) Bristol (1) Brokk (1) Broshuis (6) BRP (262) BS (1) BSL (5) BSLT (4) BSS (3) BSY (1) BT AWB (1) BT Toyota (10) Buell (2) Buerstner (2) Buick (73) Bulthuis (4) Bumar (4) Burg (24) Burstner (10) Bury (1) Buster (2) BYD (75) C-marine (1) C-WAY (1) C.M.T (4) Cadillac (221) Cagiva (4) Calabrese (1) CAMC (5) Campion (1) Camro (1) Canados (1) CanAgro (1) Capello (7) Captain (2) Caravan (1) Caravelair (2) Caravelle (1) Cardi (8) Carmix (5) Carnehl (26) Carolina (1) Carsan (1) Carter Boats (2) Cartwright (2) Caruelle (2) Case (230) CAT Lexion (15) Caterham (1) Caterpillar (138) Cesab (2) Cezet (Чезет) (18) Cf moto (35) Challenger (31) Chana (14) Changan (1) Changhe (14) Changlin (1) Chaparral (3) Chateau (6) ChengGong (1) Chereau (26) Chery (1 079) Chevrolet (5 282) Chris-Craft (4) Chrysler (586) Cifa (3) CIFA-LSB (1) Citroen (3 787) Citycoco (1) CKD (1) Claas (550) Clark (14) Classic (1) Claus (2) CMT (8) Coachworks (2) Cobalt (1) Cobra (3) Coder (6) Coles (1) Colvic (1) Cometto (2) Comman (3) Conero (1) Conrad (2) Contar (3) Correct Craft (3) Corsair (1) Corsar (1) Cortina (2) Cosa-Fruenhauf (1) Cosalt (1) CPI (3) Cranchi (1) Craven Tasker (1) Crestliner (3) Crownline (20) Cruisers Yachts (2) CUPPERS (1) Custom Line (2) D-Light (1) Dacia (1 302) Dadi (51) Daewoo (4 271) DAF (1 963) DAF / VDL (4) Daihatsu (96) Dalbo (1) Dalian (1) Dammann (1) Dantruck (1) Dapa (2) DAV (1) Daytona (1) DB (1) De Lorean (1) Defiant (7) Dehler (3) Delfin (Дельфин) (2) Delta (18) Demag (8) Demetra (3) Den Oudsten (1) Dennis (1) Dennison (7) Derbi (2) Desta (3) Dethleffs (8) Deutz-Fahr (16) DFSK (1) Dieci (32) Digger (1) Dijkstra (6) Dinkel (1) Ditch Witch (6) DMI (1) Dodge (582) Dogan (1) Doll (5) Dominator (1) Dominoni (3) DON BUR (2) Dongfeng (110) Donzi (1) Doosan (33) Dopisan (1) Doral (2) Douven (1) Draco (6) Dressta (2) Dromech (4) Dronningborg (6) DS (1) Ducati (57) Dufour (1) Dulevo (1) Dutch Dragon (1) Dutchmen (1) DW (34) Dynali (1) Dynapac (7) E-Kross (1) Eagle (7) Eder (1) Eduard (1) EFFER (7) Eglmoto (2) Eisel (1) Elan (5) Elddis (2) Electric Scooter (1) Elete Pontoon Boats (1) Elling (1) Ellinghaus (2) Elwinn (1) Emirsan (1) ENERCO (2) Energy (1) EOS (10) ePropulsion (1) EqvipMax (1) ERF (1) Eriba-Nova (2) Ernst Grube (1) ES-GE (1) Esterer (2) ETA (2) Eurocomach (1) Eurocrown (6) Europa (3) Everlast (4) Everun (2) Evinrude (6) Evinrude BRP (1) EvoBike (1) Evrard (4) Extec (1) Fabimag (1) Fada (8) Faeton (1) Faga (1) Fahrzeugwerk (3) FAI (2) Fairline (5) Famarol (1) Fantini (4) Fantom (1) Faresin (2) Farmet (11) Fassi (8) Fatih Treyler (1) Faun (9) FAW (113) Faymonville (3) Feber (12) Feishen (1) Feldbinder (15) Fendt (15) Fengshou (2) Ferrari (15) Ferretti (9) Fiat (3 625) Fiat-Abarth (5) Fiat-Hitachi (8) FIAT-Kobelco (2) Finkl (1) Finnmaster (2) Finval (12) Fiona (1) Fiord-Boat (1) Fiori (6) Fischer (1) Fisker (4) Fletcher (1) Flexi-Coil (3) Fliegl (30) Flight Design (1) Flipper (1) Floor (9) Fluri (1) Flyer (1) FMC (1) Focus (2) Ford (11 461) Ford Trucks (13) Forest River (1) Forester (2) Formula (1) Forte (64) Fortschritt (61) Fortune (1) Forward (1) Fosti (2) Foton (84) Four Winns (9) FoxWell (2) FPM Agromehanika Doo (2) Franco Fabril (1) Fratelli Pedrotti (1) Freedom (1) Freightliner (28) Frejat (3) Friederich (1) Frost (2) Fruehauf (136) FSO (5) Fuchs (9) Fugesen (2) FUQI (4) FurSeal (2) Furukawa (1) Futong (3) G-max (9) Gaelix (1) Galeon (19) Galia (7) Gallignani (1) Garden Scout (3) Garelli (4) Gas gas (3) Gayk (2) Geely (1 067) Gehl (4) Gehlmax (1) Gehringer (1) Gelios (1) General Trailers (36) Genie (5) Genset (1) Geo (1) Geon (140) Gepard (2) Gerblinger (1) Geringhoff (26) Gibbs (1) Gilera (12) Ginaf (1) Gladius (1) Glastron (5) GM (1) GMC (56) Gobbi (4) Goebel Sohn (1) GOFA (4) Goizin (1) Goldhofer (10) Golf Car (6) Gonow (6) Goodsense (1) Goped (1) Gossens-Kusenberg (1) Gottwald (1) Graaf (1) Grain (2) Granchi (1) GRAND (5) GRAS (20) Grau (3) Gray Adams (17) Great Plains (46) Great Wall (180) Green Star (1) Greenline (1) Gregoire-Besson (18) Grew (1) Grimme (6) Groenewegen (16) Grove (2) Groz (9) Gruse (2) GS (1) GS Meppel (1) GSKX (1) GT Semitrailer (2) GTI (1) Guven Makina (4) H.P. (2) Hafei (3) Hagie (3) Haibike (1) Hako (3) Halla (2) Hallberg-Rassy (1) Haller (1) Hamer (5) Hamm (35) Hammer (7) Hangler (2) Hanix (6) Hanomag (8) Hanta (1) Hapert (1) Harbin (2) Hardi (10) Haris (1) Harley-Davidson (174) Harvest (3) Hassia (5) Haulotte (6) Haval (8) Hawtai (2) Hebmuller (1) Heila (2) Heli (1) Hellas (1) Hellwig (2) Hendricks (6) Hengte (2) Hennigsdorf (1) Henra (1) Hermanns (1) Hero Splendor (1) HFR (6) HIAB (45) Hidea (1) Hidromek (27) Hino (1) Hinomoto (18) Hisun (2) Hitachi (28) HKM (2) HLS (1) HLW (1) HMF (5) Hobby (25) Hodgep (4) Hoffmann (3) Holmer (3) Home Car (1) Honda (4 724) Hongda (1) Honling (1) Hornet (4) Hors (1) Horsch (21) Horse (4) Horyong (2) Howard (2) Howo (10) HP (1) HP Power (1) HRD (2) Huanghai (5) Huard (1) Huatian (2) Huaya (1) Hueffermann (3) Humbaur (22) Humber (2) Hummelbird (1) Hummer (55) Hunter (13) Hupper (1) Husqvarna (14) Hydros (1) Hymer (1) Hyosung (39) Hyster (22) Hytec (1) Hytsu (1) Hyundai (7 184) IC Corporation (1) IFA (ИФА) (32) IHI (4) Ikarus (24) IMM (1) IMT (1) Indian (6) Indox (2) Infiniti (891) Ingersoll-Rand (2) Inter Cars (23) Intermare (1) International (16) Intex (1) Irizar (1) Iron Angel (1) Iseki (50) Isuzu (99) Italjet (1) Italmacchine (3) ITAS (1) Iveco (777) Iveco / Irisbus (1) JAC (96) Jacto (3) Jaguar (332) Jamnil (10) Janmil (49) Jar-Met (2) Jawa (ЯВА) (146) Jawa (Ява)-cz (3) JBW (2) JCB (609) Jeanneau (4) Jeep (971) Jelau (1) Jet Gull (1) Jiangnan (1) Jianshe (6) Jieda (1) Jinbei (2) Jinling (3) Jinma (26) JLG (3) JM/ZL (1) JMC (1) John Deere (893) John Greaves (1) Johnson BRP (4) Johnston Sweepers (3) Jonsered (1) Jonyang (2) Juko (2) Jumbo (9) Jungheinrich (13) Kaeser (1) Kaiser (19) Kalmar (3) Kanuni (14) Karcher (3) Karfa (2) Karosa (2) Karsan (2) Kassbohrer (29) Kato (6) Kawasaki (371) Kayo (16) Kazuma (2) Keestrack (1) Keeway (16) Kelberg (18) Kello-Bilt (1) Kemper (1) Kempf (25) Kennis (6) Kenworth (8) Kerland (1) Kewesekl (1) KH-KIPPER (1) KHD (1) Kia (4 486) Kiesling (1) Kindroad (2) King (3) King Long (1) Kinlon (7) Kinroad (2) Kinze (14) KIP (5) Kipor (2) Klaas (2) Klaeser (2) Kleemann (2) Kleine (Franz Kleine) (4) Klever (1) Knapen (8) Knaus (6) KNB (2) Knott (13) Kobashi (1) Kobelco (6) Kockerling (4) Koehler (2) Koenigsegg (1) Kogel (369) Kolibri (Колибри) (18) Koluman (1) Komatsu (106) Kongskilde (1) Konstalex Prexor (1) Kontex (1) Kooi (1) Koscian (1) Kotschenreuther (8) Kramer (2) Krause (1) Krebs (1) KROLL (3) Kromhout (1) Krone (470) Kross (2) Krukenmeier (1) Krupp (1) KTM (112) Kubota (154) Kufer ZUN (1) Kuhn (20) Kuhne (1) Kupper (2) Kurth (1) Kv (1) Kverneland (31) Kymco (17) L.A.G. (17) Lacitrailer (4) Lada (171) LAG (12) Lagoon (1) Lagoon Royal (2) Laika (2) Lamberet (24) Lamborghini (36) Lambrecht (3) Lambretta (1) Lambro Marine (1) Lana (1) Lancia (90) Land Rover (1 250) Landwind (12) Langendorf (29) Langfeld (1) Larson (8) Latre (3) Laverda (5) LDV (53) Leader (2) Lecinena (1) LeciTrailer (16) Legras (6) Lemken (95) Lenaerts (1) Leopard (3) Leveqves (2) Lexus (2 068) LIAZ-cz (4) Liberty GMG (1) Lichi (1) Lider (8) Liebherr (64) Lifan (158) Like.Bike (1) Lincoln (181) Lindana (1) Linde (73) Linder (2) Linhai (16) Linssen (9) LiuGong (7) LKT (2) LMC (4) Lml (2) Locatelli (1) Lohr (2) Loncin (49) LongGong (3) Lonking (5) LOTSMAN (1) Lotus (2) Lovol (29) Lowe (1) LS Tractor (6) Luebtheen (3) Lunar (1) Lund (5) M&V (4) M&W Earthmaster (2) Mack (1) MaDo (1) MAG Trailer (1) Magellan (1) Magirus-Deutz (2) Magnatrac (1) Magyar (22) Maisonneuv (6) MAIT (3) Majesty (6) Makc (2) Malaguti (11) Malibu (1) MAN (1 836) MAN-VW (3) Mangusta (1) Manitou (152) Marada (1) Maral (2) Marco polo (1) MARDON (1) Marex (3) Mariner (2) Marini (1) Maro Kralovice (1) Marquis (1) Martz Trailers (1) Masai (1) Maschio Gaspardo (17) Maserati (73) Massenza (1) Massey Ferguson (155) Master (2) MasterCraft (7) Matador (1) Matbro (1) MaterMacc (1) Matrot (7) Max Trailer (1) Maxum (6) Maxxter (1) Maybach (22) Mayco (1) Mazaka (1) Mazda (5 079) MBU (1) McCormick (1) McLaren (2) Mecalac (2) Mecbo (3) MEGA (35) Megelli (3) Meierling (1) Meiller (9) Melroy (2) Menci (3) Mercedes-Benz (17 526) Merceron (5) Mercury (67) Meridian (4) Merker (2) Merlo (10) Messersi (1) Metaco (13) Metal Fach (1) Metal-Fach (1) Metalair (1) Meusburger (8) Meuser (1) MF (1) MG (76) Michieletto (1) Mikuni Jukogyo (1) Miller (2) Minerva (1) MINI (411) Minidiger (8) Minn Kota (2) Mirakul (1) Mirofret (2) Mista (1) Mitsubishi (5 089) MKG (3) MKO (1) Moeslein (1) Moetefindt (1) Moffett (2) MOL (2) Monosem (4) Monte Carlo (2) Montenegro (1) Montracon (8) Moomba (1) Moreau (1) Moresil (1) Morgan (1) Moslein (1) Moto Guzzi (5) Moto-Leader (6) MSKart (3) MST (1) MTDK (2) MUDAN (5) Mueller-Mitteltal (4) Multikorn (3) Munsterland (1) Musstang (70) Mustang (10) Muthing (1) Mv agusta (8) MYBRO (1) Mzuri (1) Nardi Harvesting (1) NARKO (2) Naud (1) Nautique (2) Navigator (20) Neoplan (105) Neuero (2) Neumeier (2) Neuson (5) Neville (1) New Holland (114) Nexus (1) NFP-Eurotrailer (1) Nichiyu (2) Niemeyer (1) Niewiadow (28) Niftylift (9) Niigata (1) Nilfisk (1) Nimbus (2) Nissan (7 279) Nitro (3) Noblift (2) Nodet (2) Nooteboom (8) Nordan (1) Nordic Ocean Craft (5) Norfig (1) Novatrail (11) Nursan (4) Nysa (Ныса) (6) O&K (21) Oghab (3) Oki Boats (3) Oldsmobile (7) Olimac (5) Oltcit (1) OM (2) OM-Fiat (1) OMG (1) Ommelift (1) OMT (3) Opel (11 965) Oplegger (1) Optigep (1) Orion (17) Oros (11) Orteco (1) Orthaus (17) Ostraticky (4) Otokar (8) Ova (3) Overlander (1) Overum (2) OVIBOS (2) Ozgul (2) P&H (1) Packard (1) Pacton (33) Palesse (6) Palfinger (27) Palmer Johnson (1) Panav (22) Pannonia (3) Parasailing (2) Parcisa (1) Parker (2) Parsun (13) Partner (1) Patriot (7) Pauselli (1) Pearl (1) Pedrazzini (1) Pegaso Lift (1) Pegasus (2) Pegaz (1) Pel-Job (2) Pelican (1) PENZ (1) Pershing (2) PetroNick (5) Peugeot (5 480) Pezzaioli (1) PHMF (1) Piacenza (1) Piaggio (24) Piave (4) Piper (1) Piranha (1) Pit bike (1) PLA (1) Plaz (1) Plymouth (7) PM (4) Polaris (58) Polkon (3) Ponsse (1) Pontiac (26) Porsche (777) Potain (3) Pottinger (3) Powerboat (4) Powerscreen (4) Powerski Jetboard (1) PPM (4) Praga (1) Praga Baby (2) Pragmatec (42) Prestige Yachts (5) PrimeTech (1) PrinceCraft (1) Princess (23) Pro Sport (1) Prod Rent (4) Pronar (1) Protey (1) Proton (1) Putzmeister (25) Qingqi (9) Qjiang (2) Quadro (1) Quicksilver (2) Quivogne (8) Raba (1) RabeWerk (12) Racer (2) RAK (2) Ram (3) Ramax (1) Ransomes (1) Rato (1) Rau (3) Raven (1) Ravon (51) RECKER (3) Regal (3) Reisch (22) Renault (15 220) Renders (30) Rex (2) Rezvani (2) Rieju (1) Rimor (1) Rinker (4) Rinnen (2) Rio (1) Riva (4) Riviera (1) Rivierre Casalis (6) Roadway (1) Robert (1) Robinson (1) Robur (2) Robuste (6) Rockster (4) Rohr (5) Rolfo (3) Rolls-Royce (29) Ropa (7) Rothdean (2) Rover (149) Rovio (1) Rumptstad (1) Runner Sport (3) Ruthmann (1) Rybitwa (1) Saab (95) Sabur (10) Sachs (1) SACIM (1) Sadko (2) Sahin Tanker (2) Saipa (7) Sakai (2) Sam (8) Samand (42) Sampo (12) Samro (57) Samson (1) Samsung (6) San Boat (1) Sanderson (1) Santi (1) Sanyou (1) Saris (3) Saturn (11) Savalco (3) Scania (380) Schaeff (3) Scheuerle (2) Schmelzer (1) SCHMIDT (23) Schmitz (672) Schroeder (1) Schulte (2) Schuster (1) Schwagmeier (1) Schwarzmuller (159) Schweriner (6) Scion (7) SDC (11) SDLG (12) Sea Fox (3) Sea Ray (12) SeaLine (9) Sealver (1) SEAT (1 148) Segway (1) Selena (1) Selva (1) SEM (1) Semeato (6) Semi-Trailer (3) Senke (5) Sensor (3) Seppi m (1) Serin (2) SERRUS (2) Sessa Marine (6) Setra (73) SG (1) Shacman (4) Shangli (1) Shantui (4) Shaolin (8) Shark (2) Shehwa (1) Sherp (1) Shibaura (10) Shifeng (38) Shineray (48) Shuanghuan (5) Sigma Line (2) Silver (4) Simatra (2) Simex (2) Simma (2) Simson (5) Sipma (11) Skipper (1) Skit (1) Skoda (9 604) SkyBike (16) Skyjack (4) SkyMoto (16) SMA (16) Smart (533) Smartliner (1) Smokercraft (1) SNOWMAX (1) Socata (1) Sodikart (2) Sola (1) Solan (1) Solide (1) Soling (1) Solis (29) Sommer (12) Sonik (1) Soosan (1) SOR Iberica (6) Soul (14) Soyat (1) SP (1) Spark (100) Sparta (4) Spearhead (1) Speed Gear (18) Spermann (1) Spider (1) Spier (6) Spitzer (15) Sport (2) Sport-Boat (1) Spra-Coupe (3) Srem (Fruehauf )* (2) SsangYong (719) STA (2) Stalowa Wola (7) Stanhay (1) Star (1) Stara (1) Starcraft (2) STAS (54) Stegsted (1) Steinbock (1) Stels (4) STEMA (1) Sterckeman (2) Stetter (2) Stevens (1) Steyr (1) Still (22) Stim (2) Sting (1) Stinger (2) Stingray (7) Stokota (11) Storm (5) STRASSMAYR (2) Stratos (2) Subaru (1 776) Sulky (1) Sumitomo (11) Sun Tracker (3) Sunflower (4) Sunner Marine (1) Sunray (1) Sunrise (1) Sunseeker (10) SunWard (1) Sur-Ron (1) Suzuki (1 575) Suzumar (1) SVF (1) SWIFT (4) Sylvan (3) Sym (6) Syriusz (3) TA-NO (4) Tabbert (7) TAD (19) Tadano (10) TAISHAN (2) Takeuchi (7) Talbot (2) Talson (2) TAM (3) Tang (1) Tang Karl (1) Tank (1) Tarsus (1) TATA (69) Tatra (32) Tauras (1) TCM (18) TDC (1) TEC (3) Tecnoma (5) Tema (1) Tema marine (1) Temsa (4) Terex (30) Terex Fuchs (1) Terhi (2) Tes (1) Tesla (601) Teupen (1) Texas (1) TGB (2) Thalhofer Ellgau (1) Thomas (1) Thompson (1) Thule (2) Tianma (1) Tiger (2) Tijhof (1) Timberjack (1) Timberwolf (1) Tinger (1) Tirsan (5) Tisvol (1) Titan (1) TM Racing (1) Tohatsu (5) Tolmet (2) Top Air (2) Tornado (2) Toro (1) Toyonoki (1) Toyota (8 358) TR-AX (1) Trabant (3) Trabosa (1) Tracker (22) Trail-Lite (1) Trailer (22) Trailor (47) TRAMP TRAIL (3) Tranders (1) Transtech (1) Triumph (14) Trivelsonda (1) Trouillet (11) TT-avia (2) Tulsa (1) Tume (2) Tumosan (2) TUR (5) Turbo`s Hoet (1) Turchi (1) Twister (1) TZ (7) UGBEST (1) UMS (13) UMS-Boat (2) UN (3) UNC (7) Unia (7) Unigreen (1) United Trailers (5) Universal (2) UNK (1) Unterholzner (2) Upright (2) Ursus (1) UTVA (1) V-KRAN (1) Vaderstad (40) Valmet (3) Van Hool (129) VAN-ECK (3) Vanderhall (1) Vanguard (1) Vapor (2) Vari (1) Vauxhall (3) VDL (3) VEGA (1) Venom (2) Ventus (4) Verda (2) Vermeer (6) Versatile (1) Vespa (7) Vestt (1) Viberti (3) Vicon (1) Victoria (1) Victory (12) Viking (1) Viper (274) Vogel&Noot (9) Vogele (13) Vogelzang (1) Volkswagen (25 102) Volvo (2 324) Volzhanka (1) Vozila Gorica (1) VPS (3) Vulkan (2) Wackenhut (6) Wacker (4) Walinga (1) Wallenstein (1) Wanderer (1) Wanfeng (2) Warfama (1) Wartburg (32) Warynski (2) Weber (2) Wecon (1) Weekend (4) Weightlifter (6) Weippert (1) Weituo (1) Weka (3) Welger (21) Wellboat (4) Wellcraft (2) Wellmeyer (2) Western (1) Westfalia (3) Wheelbase (1) WIC (1) Wielton (109) Wiese (2) Wil-Rich (7) Wilcox (3) Wilex (1) Wilk (6) Willerby (2) Willig (1) Willys (3) Windboat (5) Windtech (1) Winner (1) Wiola (1) Wirax (3) Wirtgen (15) Wisbech Buck (2) Wisper Chipper (1) WM Meyer (4) Woltman (1) Wooldridge Boats (1) WZM (3) XCMG (10) XGJAO (3) XGMA (1) XiaGong (2) Xin kai (4) Xingyue (2) Yale (16) Yamaha (882) Yamasaki (1) Yanmar (95) YCF (10) Yetter (1) YiBen (12) Yinxiang (3) York (4) Youyi (7) YTO (17) Yuejin (6) YUKI (1) YUTONG (12) Zaffrani (5) Zaslaw (17) Zasta (1) Zealsun Prince (2) Zeppelin (6) Zero (3) Zetor (6) Zettelmeyer (1) Zhejiang (2) Zhong Tong (2) Zhongqi (1) Ziegler (4) Zirka (9) Zlin (1) Zmaj (1) Zodiac (1) Zonder (1) Zongshen (31) Zoomlion (21) Zorzi (5) ZOT (2) Zotye (1) Zremb (5) ZT (1) ZTS Detva (2) ZTZ (1) Zubr (53) Zuk (6) Zurn (1) ZVVZ (1) ZX (21) АБКС (1) Авто-Стен (3) Автобан (2) Автобот (3) АвтоТрейлер (1) АГП (ПСС) (3) Агрикомаш (6) Агрис (1) Агро-Топ-Маш (1) АгроБат (1) Агромаш (3) АГРОМАШ-ИФ (1) Агромашресурс (1) Агрореммаш-Днепр (1) Агросервистрактор (1) Агротех (3) Агротех Альянс (1) Агротехника (6) Агротехнология (1) АгроЭкспертДнепр (5) АДД (2) АКУ (1) АКШ (2) Амкодор (17) АМС (11) Амур (11) АН (5) АНТОР (1) АП (2) Арго-02 (1) Арсенал (1) Аскания (1) АСП (1) Ассоль (2) АТЕК (10) АТЗ (1) АТС (1) Аэромех (1) Аэропракт (1) Аэросани-амфибия (1) Багги (7) БАЗ (129) Бакай (1) Барс (7) БДВП (13) БДТ (33) БДФП (1) Бекас (1) БелАЗ (5) БелоцерковМАЗ (17) БелРусАгроТехника (1) Бердянская схт (2) Бердянские Жатки (2) Бецема (1) БЗП (2) БЗС (1) Блюминг (1) БМ (1) БМК (1) БН (1) Бобер (2) Бобруйскагромаш (3) Богдан (174) Борей (1) БОРЭКС (Borex) (12) БРДМ (8) Брянский Арсенал (3) БТМ (3) БТР (2) БудМаш (1) Булат (35) Буран (2) ВАЗ (12 917) ВАРЗ (4) ВгТЗ (19) Вектор (2) Велес-Агро (16) ВЕПР (1) Верда (3) Веста (1) Ветерок (4) ВИС (3) Вихрь (5) ВМЗ (1) Водник (1) Волжанин (1) Волна (1) Воронеж (2) Восход (14) ВС (2) ВТЗ (56) ВЭКС (1) Вятка (2) ГАЗ (2 950) ГалАЗ (4) Галещина (8) Гатчинсельмаш (1) ГКБ (128) ГМЗ (1) ГолАЗ (1) Гомсельмаш (9) ГПК (1) Гужевой транспорт (1) Дебаркадер (3) ДЕК (1) Дельта (1) Деметра (4) ДЗ (18) Дикий Вепр (2) Дніпро (1) Днепр (17) Днепр (КМЗ) (199) Днестр (3) Добрыня (2) ДонСнаб (5) Дормаш (1) Дорожник (1) Дракон (1) ДС (2) ДСАН (3) ДТЗ (39) ДУ (4) ДЭК (2) ДЭМ (2) ЕвроМаш (1) ЕМЗ (1) Енисей (19) Енот (1) ЕРАЗ (6) Ерш (2) ЖВП (3) Завод Кобзаренка (3) ЗАЗ (2 719) Заря (2) ЗиД (3) ЗИЛ (816) ЗИМ (17) ЗИС (1) ЗИФ (2) ЗМ (13) ЗСУ (1) ИАПЗ (1) Ивановец (1) ИЖ (407) ИМЗ (Урал*) (6) ИнтерДон (1) К (2)

Маркировка ремня грм – ТрансТехСервис (ТТС): автосалоны в Казани, Ижевске, Чебоксарах и в других городах

Ремень ГРМ: определение года выпуска

2006 год в Мастерской «MEK и компания» «ознаменовался» массовой неисправностью: большая половина приходящих на ремонт автомобилей была с одной и той же неисправностью: «Обрыв ремня механизма газораспределения».
Или по-простому: «Оборвало ремень ГРМ».

Причина нашлась.
Когда начали внимательно рассматривать «оборванный» ремень, то внешне он был еще «более-менее».
А когда посмотрели на дату выпуска ремня — тут всё стало ясным.

Посмотрите и Вы на фото 1 и постарайтесь запомнить, — пригодится.

 

фото 1

1 — заводские обозначения
2 — год выпуска (пишется последняя цифра года, в данном случае «2007 год» )
3 — неделя выпуска

На фото 1 показан ремень со склада Мастерской «MEK и компания».
Надо сказать, что в этой Мастерской на складе только такие ремни ГРМ.
Другие не хранят и не ставят — «себе дороже».

Так почему «обрывались» ремни ГРМ?

Клиент, когда покупал их в какой-то торгующей организации, скорее всего (наверняка?) не обращал внимания на эти «цифирки».
Потому что не знал.
Потому что «верил на слово» тому «клерку», который «всучивал» ему просроченный ремень ГРМ под видом нового.

Не надо верить.
Надо проверить.

И если Вам дают ремень и торопят расписаться в накладной о получении ремня и о том, что «претензий не имеете»,- не торопитесь, а внимательно осмотрите его:

фото 2

Найдите на ремне обозначения сроков выпуска, как на фото 1.
И решите: «Брать или не брать».

Ремни ГРМ (так называемые «резинотехнические изделия»),- применительно к Mitsubishi,- могут храниться на складе не более 6 лет.

Информацией поделились «The Moscow center of diagnostics and repairof systems GDI» (Kublitsky Dmitry Jurjevich)

 

Владимир Петрович

© Легион-Автодата

5 методов проверить ремень ГРМ Gates на оригинальность или подделку

 

Оригинальная продукция фирмы Gates поставляется на конвейеры более 40 автопроизводителей в разных странах мира, что занимает около 52% мирового рынка.  Их ремни стоят на машинах GM, Ford, Daimler-Benz, Caterpillar, Toyota, Nissan, Audi, Volvo, Volkswagen и другие. В том числе ремни подходят и для отечественных авто, в частности, для ВАЗ, а новой Лады также поступает на конвейер.

Так как запчасти Гейтс очень хорошего качество, о них, в сети интернет, зачастую позитивные отзывы. Ремни ГРМ Gates хвалят в том числе. Поэтому они очень популярны. Чем пользуются и мошенники, подделывая настоящие ремешки выдавая их за оригинал, но продают чуть дешевле подлинника. Из-за чего, вопрос каким образом отличить поддельные ремни ГРМ и ремни навесных агрегатов фирмы Gates, всегда актуален.

Производитель вкурсе такой ситуации, постоянно следит за уровнем качества подделок своей продукции. Дабы уберечь своих покупателей от приобретения контрафакта, установка которого может нести самые плохие последствия для двигателя, меняет не только дизайн коробки, но и вносит дополнительные степени защиты. Дабы понять в чем разница и как выглядит поделка ремня ГРМ Gates, а как должен выглядеть оригинал, внимательно осмотрите упаковку, качество выполнения самого ремешка и роликов ГРМ. А также всегда имейте установленное приложение для считывание QR-кода или доступ к интернету.

Рассмотрим 5 основных методов как можно отличить поддельный ремень Гейтс:

Обзор упаковки

Упаковка — это первое, что видит автовладелец при покупке, и уже по ней можно попытаться понять, оригинальный это товар или нет. Так как китайцы постоянно уосвершенствуют уровень копий, то произошла смена дизайна коробок. Новые теперь еще больше имеют степеней защиты от подделки. Так что отдавайте предпочтения именно новому виду коробок с черной линией и контрольной наклейкой. Хотя могут на складах завалятся еще и старые. 

Талон из оригинальной упаковки, на котором указывают пробег, на котором был установлен ремень

На оригинальных упаковках всегда есть черная полоса с белым текстом, на котором указан официальный сайт производителя. А поддельных упаковках такой информации нет. Второе, что сразу бросается в глаза — на обратной стороне оригинальной упаковки, большой размер логотипа на контрафакте, соответственно, меньше, причем имеет тиснение. А также надписи «PowerGrip», в оригинала больше. Шрифт в описании на контрафакте так называемый “жирный” (bold), а оригинал имеет обычный. 

Боковая часть упаковки так само отличается — в оригинале логотип и надпись идут в одной строчке, а на реплике друг под другом (то есть, сверху нарисован логотип, а под ним стоит надпись торговой марки.), к тому же, на черной полоске отсутствует адрес сайта производителя. Маркировка каталожного номера в оригинала ремня ГРМ Гейтс выбита точками — подделка имеет маркировку сплошной печатью. 

Все оригинальные упаковки всегда качественно проклеены, в том числе на “язычках”. В комплектации в оригинальной коробке всегда есть небольшой талончик, который предназначен для того, чтобы наносить на него информацию о пробеге, на котором был заменен конкретный ремень. Обычно этот талон клеется в моторном отсеке, в непосредственной близости от ремня ГРМ.

Также можно проверить непосредственно качество упаковки. Во-первых стоит обратить внимание на наличие клейкого слоя на крышке коробки. Причем, не обычный скотч, а именно нанесенный клей. В оригинале должен быть именно он. В противном случае (если заклеено на скотч) перед вами подделка. Очередная проверка заключается в выявлении заводской наклейки Gates с логотипом. Причем у нее обязательно должны быть круглые, а не прямоугольные края. Дело в том, что квадратные наклейки стоят дешевле, следовательно, на подделки клеят именно их.

Еще стоит отметить, что на упаковке с комплектом ремня ГРМ Gates защита от подделок имеет дополнительное отличие — должен быть QR-код, а также штрих-код. Причем он должен достаточно широким (на поддельных упаковках штрих-код, как правило, имеет небольшую ширину). Также заметьте, что зачастую, должна быть бирочка (встречаются старые наборы и без, лишь с QR-кодом), которую нужно открыть, под ней имеется код проверки для отправки СМСки. Ну и обязательно нужно обратить внимание на качество печати. В первую очередь речь идет о нанесении краски. Оригинальные коробки, как правило, имеют матовую поверхность, а поддельные — глянцевую (это делается потому, что глянцевая бумага стоит дешевле, чем матовая). Ну а если имеют место явные огрехи, такие как кривая печать и орфографические ошибки в написании, то, конечно же, перед вами точно подделка, и покупать ее не стоит, какая бы дешевая она не была.

Проверка оригинальности ремня ГРМ Гейтс по SMS

Уровень защищенности постоянно повышается, и в 2018 году одним из самых популярных и простых методов проверки является проверка по SMS. Так, на поверхности коробки с ремешком Гейтс есть защитная наклейка, содрав которую вы увидите буквенно-цифровой код и короткий номер телефона, на который нужно отправить сообщение (для разных стран он отличается). Стоимость СМС равна цене обычного сообщения в рамках тарифа вашего мобильного оператора. В ответ на это придет аналогичное сообщение с информацией, касающейся подлинности проверяемого ремня.

Проверка ремней ГРМ Gates

Подделку можно выявить и непосредственно по внешнему виду ремня, роликов и их внутренней упаковке. Дело в том, что в зависимости от конкретной модели автомобиля и завода-изготовителя ремня, внутренние упаковки могут значительно отличаться. Зачастую сам ремень помещается в специальный пластмассовый короб, а ролики к нему не пакуются вовсе, а лежат в общей коробке отдельно.

При внимательном рассмотрении приводного ремня ГРМ Гейтс нужно обратить внимание на то, видно ли корд внутри него или нет. На оригинальном изделии его не будет видно, а резиновые части будут гладкими и без заусенцев. Сам оригинальный ремешок будет матовый, а подделки очень часто наоборот глянцевые. Еще обратите внимание на надписи логотипа по всей длине ремня. Как правило, они находятся на его боковой части. Если лишь некоторая часть названия компании, это не повод задуматься о подлинности. Нужно понимать, что при производстве ремней специальная машина обрезает определенную длину заготовки, и это может произойти в том месте, где как раз находится надпись.

А вот что касается подделки, то у нее, как правило, совсем другой шрифт, а маркировка напечатана в два ряда. При этом зачастую страдает качество печати (так называемый принт). Обычно он неровный. Относительно качества печати маркировки возникает впечатление того, что его наносили не на печатном станке, а вручную, с помощью кисточки и обычного трафарета. Также надписи могут попросту стиратся пальцем. Еще обращайте внимание на наличие орфографических ошибок в надписях. Их не должно быть!

Также на всех ремнях по длине имеются цифры (это связано с особенностью их производства, то есть, использованием заготовки, находящейся в большой бухте). В оригинале они будут обязательно возрастать (отмерять длину заготовки). Если же упомянутые цифры по всей ширине одинаковы, то перед вами 100% подделка. Смотрите чтобы под надписью было указано где он произведен!

Еще оригинальный ремень отличается своей жесткостью. В частности, подделка сделана из некачественной и мягкой резины, которая склонна к быстрому изнашиванию. Оригинал же, наоборот, сделан из достаточно жесткого и качественного материала, способного выдерживать значительные механические нагрузки. Это можно проверить собственноручно, покрутив в руках и проверив на растяжение различные типы ремней.

В дополнение еще можно сказать, что поддельные китайские ремни ГРМ источают неприятный резкий резиновый запах. У оригиналов его нет. И в оригинальных коробках имеется документация к ремню, а в поддельных упаковках нет ничего, кроме непосредственно ремня и роликов.

Проверка роликов

Также можно проверить ролики (обводные, натяжные). В оригинальных коробках они идут без какой-либо дополнительной упаковки. Контрафакт, как правило, упаковывается в дополнительный целлофан. Что касается цвета, то внутренняя часть ролика в оригинале темно-синего цвета, а по их периметру нанесена соответствующая техническая информация об определенном ролике. Внутренняя часть поддельного ролика имеется светло-коричневый цвет, а указанная информация на его корпусе отсутствует. Болт что идет в комплекте тоже совсем иначе. В оригинале должен стоять логотип и выбита надпись Gates.

Электронные методы проверки

Существует три метода электронной проверки ремней ГРМ марки GATES POWERGRIP. Вкратце их можно описать следующим образом:

• проверка 14-значного кода на упаковке;
• использование смартфона с предустановленным программным обеспечением или специального лазерного сканера штрих-кодов;
• проверка голографической наклейки.

Оригинальная упаковка с черной полосой, на которой указан официальный сайт производителя.

Теперь опишем каждый из перечисленных методов более детально. Итак, проверка 14-значного кода возможна на официальном сайте Gates. Для этого нужно перейти на упомянутый ресурс, выбрать из списка языков “русский” (или другой удобный вам) и перейти в раздел проверка. После этого ввести в поле указанный на упаковке 14-значный буквенно-цифровой код и нажать соответствующую кнопку «Проверить код». После этого прямо на странице в браузере появится информация о подлинности изделия, имеющего на упаковке введенный код. Обратите внимание! Если на упаковке в коде буквы указаны заглавными, то и вводить и в строку проверки также необходимо заглавными. В противном случае система воспримет это как ошибку и не воспримет информацию.

Второй метод проверки состоит в использовании смартфона или лазерного сканера штрих-кода. С июля 2015 года на всех упаковках ремней GATES имеется уникальный QR-код. Для их считывания скачайте и установите на свой смартфон одно из двух приложений — TecIdentify или Neoreader. Их версии доступны как операционных систем Android, так и iOS. Далее, используя камеру смартфона и соответствующее программное обеспечение считать QR-код с упаковки. В результате этих действий приложение выведет вам одно из трех сообщений — о подлинности изделия, его откровенном контрафакте или третий случай — когда в базе нет такого кода, поэтому нужна дополнительная идентификация. Но скорее всего, это будет означать, что упаковка и изделие поддельное.

Третий метод выявления контрафакта состоит в проверке голографической наклейки PRIOSPOT. Она имеет сложную систему защит, поэтому подделать ее достаточно сложно. Для проверки нужно использовать три метода:

1. Код, имеющийся на наклейке должен быть обязательно уникальным. Нету двух одинаковых наклеек!
2. Поместите наклейку под прямые лучи света. Под ними код безопасности и логотип компании-изготовителя должны переливаться в цветах радуги. Также под светом должна быть видна «передвигающаяся» цифра, которая в оригинале совпадает с последней цифрой кода безопасности. Если изменить угол зрения на цифру, то она на наклейке будет перемещаться вверх/вниз.
3. Возьмите увеличительное стекло и с его помощью убедитесь, что под логотипом компании-изготовителя GATES имеется буквенно-цифровой код из десяти символов. При этом последние четыре цифры из него должны в точности повторять имеющийся на наклейке код безопасности, а также с четырьмя цифрами из основного буквенно-цифрового кода.

Как видите, компания GATES достаточно серьезно подходит к защите собственной продукции, поэтому в настоящее время подделки встречаются, но их не так много. Еще один интересный факт… Обычно фоновые цвета упаковки продукции упомянутой торговой марки — это красный, белый или черный. Любой другой цвет будет, скорее всего, подделкой.

Проверка ремней ГРМ для ВАЗов

Для владельцев автомобилей ВАЗ очень важно покупать оригинальную продукцию GATES, поскольку, основываясь на некоторых отзывах и историях в сети интернет можно утверждать, что неоригинальные ремни при их обрыве приводят к ситуации, когда гнет клапана и происходят другие очень неприятные и дорогостоящие в ремонте вещи. Поэтому обязательно покупайте только оригиналы!

Для водителей отечественных машин ВАЗ, желающих использовать в своих автомобилях ремни ГРМ с роликами от торговой марки GATES, существует проверка, аналогичная описанной выше, но со своими нюансами. Так, с сентября 2015 года производитель начал защищать оригинальные упаковки с помощью двухслойных стикеров системы защиты от подделок ORIGINAL. В частности, с помощью такой системы защищены запчасти серии Gates PowerGrip, подходящие для «Жигулей». Ниже приведены их каталожные и артикульные номера.

Номер по каталогу	Артикул
K015521	7883-11244
K015521XS	7883-11245
K015539	7883-11254
K015631XS	7883-11319
K055468XS	7883-11463
K015670XS	7883-11514

 

Система ORIGINAL имеет следующие особенности и работает таким образом:

1. Генерирует массив определенных 12-ти значных буквенно-цифровых кодов, и собирает их в массив.
2. Каждый код в зашифрованной форме отражает информацию о ремкомплекте, которым он соответствуют.
3. Каждая подобная упаковка на заводе-изготовителе оклеивается упомянутыми двухслойными стикерами, на которых нанесен соответствующий 12-ти значный код.

Перед проверкой необходимо проверить упаковку на целостность. В частности, коробка не должна быть повреждена, и стикер не заменен и также не имеет признаков повреждения. Далее нужно снять верхний слой стикера, а под ним, на нижнем слое вы увидите упомянутый выше 12-ти значный буквенно-цифровой код. Далее проверить подлинность информации можно одним из трех способов:

Голограмма серии ORIGINAL

1. С помощью сети интернет. Существует специальный сайт системы — original.su, на котором в имеющуюся форму необходимо ввести соответствующий 12-ти значный код и нажать на кнопку проверки. На странице в онлайн-режиме появится информация о подлинности изделия. За описанную проверку сайт не взимает оплату.
2. Для жителей России, Украины и Казахстана существуют телефоны «горячей» линии, работающие в круглосуточном режиме. Вы можете позвонить по нему и назвать упомянутый код. В ответ на это оператор расскажет вам информацию о купленном изделии. Для Российской Федерации и Казахстана номер телефона — 8-800-555-00-95, а для Украины — 0-800-505-095. Звонки также бесплатны.
3. Проверка с помощью SMS. Для этого нужно полученный 12-ти значный код написать в сообщении и переслать его на короткий номер 2420. В ответ вам придет сообщение с информацией о подлинности продукта. Стоимость СМС зависит от расценок конкретного оператора мобильной связи (цены стандартного сообщения).

Обратите внимание, что в обратном СМС-сообщении имеется номер горячей линии, по которому можно перезвонить в случае выявления подделки. Дальнейшие действия вам укажут операторы call-центра.

Еще в современных упаковках ремней ГРМ Gates, как с роликами, так и без них с боковой части, которую нужно непосредственно открыть, имеется специальная защитная черная картонная лента, которая очень плотно приклеена, и оторвать ее достаточно сложно. Если при проверке вы почувствуете, что она закреплена на клей лишь в 2…3 местах, то перед вами подделка. Также на лицевой стороне коробки в ее левом нижнем углу имеется наклейка с надписью о том, что ее нужно сорвать. Под ней указан номер горячей линии и короткий номер, на которую можно пересылать СМС-сообщение с кодом.

Заключение

Напоследок хотелось бы отметить, что в связи с большим количеством подделок ремней ГРМ Gates на рынке автозапчастей проверять необходимо каждый предполагаемый к покупке товар. Тем более сделать это несложно. Самый простой и доступный метод — с помощью СМС-сообщений или QR-кода. В случае, если же вам попалась старая упаковка, где нет соответствующей информации — визуально осмотрите как упаковку, так и непосредственно ремень с роликами. Хотя в настоящее время практически на всех упаковках есть голограмма, по которой можно проверить подлинность, а также на коробке указывается телефон горячей линии, позвонив по которому вы можете быстро и точно определить, насколько оригинальна та или иная продукция. А совершать покупки старайтесь в надежных и проверенных магазинах. Таким образом вы сведете к минимуму вероятность покупки контрафактной продукции.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Краткий обзор оригинальных ремней фирмы Gates: отзывы, фото и видео

Для исправной и продолжительной работы автомобиля, важно, чтобы все его комплектующие были высокого качества, в том числе и ремень ГРМ. Лидерами на рынке расходных материалов является компания Гейтс. В статье рассматриваются Гейтс ремни: отзывы о них, правила подбора. Данная информация поможет купить качественный ремень, научит отличить подделку от оригинала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристики и особенности

Компания Гейтс была основана в 1911 году. В 1917 году был впервые выпущен клиновой ремень. С этих пор компания занимается производством приводных ремней и шлангов для автомобилей. Она является одним из самых крупных поставщиков продукции для конвейеров производителей авто во всем мире, в том числе и для Автоваза. Качество изделий полностью соответствует требованиям производителя к оригиналу. Применение новейших технологий дает возможность создавать новую продукцию с улучшенными характеристиками.

Расходные материалы компании Гейтс

Под брендом Гейтс выпускаются ремни следующих видов:

Клиновые. Изделия имеют поперечное сечение и передают усилие через боковую поверхность. Изготавливаются из маслобензостойкой резины. Ремни неармированные с формованными ребрами имеют V-образный профиль и обладают высокой поперечной прочностью. Высокопрочный полиэстеровый корд обеспечивает повышенную гибкость, что дает возможность использовать изделия на шкивах небольшого диаметра. Применяются на легковых авто и небольших микроавтобусах. Для клиновых ремней неприемлемы обратные перегибы, при которых идет натяжение внутренней поверхности. В некоторых случаях для обеспечения необходимого натяжения и гибкости приходится устанавливать несколько ремней.

Поликлиновые. Изготавливаются из нескольких клиновых ремней невысокого профиля. Таким образом, эти изделия обладают хорошей гибкостью и устойчивы как к прямым, так и к обратным перегибам. Они могут выдерживать большие нагрузки, поэтому применяются для передачи серьезных усилий. Гибкость и прочность поликлиновых ремней дает возможность использовать их на всех навесных агрегатах, обеспечивая их вращение. Преимущества этих изделий:

• упругость;
• прочность;
• устойчивость к растяжению;
• хорошо переносят воздействие высоких температур и масла;
• устойчивы к абразивному воздействию;
• уменьшают вибрацию;
• способствуют снижению шума.

Ремни «MICRO-V» способствуют возвращению натяжителя и автоматически натягивает его, при этом они управляют в зигзагообразных передачах вспомогательными узлами.

Ремни вариатора. Корд этих изделий изготавливается из арамида или полиэстера, покрытие из специального компаунд-эластомера или высокопрочной тканевой основы. Использованные при изготовлении инновационные компоненты обеспечивают работу вариатора в любых условиях. Изделия имеют одинаковую ширину по всей длине, что гарантирует необходимый наклон зубьев, обеспечивая мягкий ходи и надежность работы вариатора при высоких оборотах. Арамидные волокна и покрытие FLEXWEAVE дают следующие преимущества:

Зубчатые ремни ГРМ. Разработаны для газораспределительного механизма, в котором необходимо синхронизировать работу валов, где вращение происходит в большом диапазоне скоростей. Благодаря корду из стекловолокна ремни обладают повышенной упругостью и устойчивы к растяжению. Прочная подкладка защищает от воздействия влаги, высоких температур и масел.

Фирменный ремень газораспределительного механизма

Улучшенная серия ремней ГРМ изготавливается из высоконасыщенного нитрила, они дольше служат при работе в экстремальных условиях. Недостаток – плохо переносят рывки. Достоинства:

• уменьшают нагрузку на валы и подшипники двигателя;
• почти не подвержены растяжению и вибрации;
• не требуют смазки;
• долговечны;
• способствуют снижению шума:
• устойчивы к коррозии.

Благодаря тому, что зубья отформованы с высокой точностью, гарантируется идеальное сцепление пазов на звездочке, снижается уровень шума.

В комплект для ремонта распределительного механизма PowerGrip входят зубчатые ремни и металлические детали: натяжные ролики, опорные пластины-держатели. Так как современные двигатели очень требовательны к расходным материалам, для надежной работы автомобиля следует менять ремень вместе с металлическими деталями. Необходимо постоянно следить за состоянием изделий. Нельзя допускать, чтобы они имели трещины, изгибы, неровности на внешней поверхности, складки и др. При обнаружении каких-либо дефектов комплектующие нужно менять желательно комплектом.

Оригинальный комплект фирмы Гейтс

Как отличить подделку

Благодаря высокой популярности изделий фирмы Гейтс среди расходных материалов встречается очень много подделок, особенно это касается ГРМ Гейтс PowerGrip. Покупая продукцию этого бренда как в комплекте, так и поштучно следует проявлять особую внимательность, чтобы не купить подделку, а для этого нужно уметь отличить ее от оригинала.

Чтобы не приобрести подделку, следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Упаковка. Оригинальная упаковка плотная на ощупь с четкой полиграфией красно-черного цвета. Коробка контрафакта обычно тоньше, так как экономят на материале. Упаковка изготовлена из полностью утилизируемого картона. Он имеет следующую особенность: внутри картон серого цвета и не обработан. Каждое изделие имеет индивидуальную упаковку, если в упаковке несколько ремней, то это подделка. Упаковочные коробки запечатаны термоклеем. Если упаковка, белого, серого или другого цвета, отличного от оригинала, не заклеена или вскрыта – это контрафакт.

   Внешний вид коробки оригинала и контрафакта

2. Маркировка. В оригиналах надписи на обратной стороне срезаны, маркировка нанесена только белым цветом, жирным шрифтом. На контрафактах надписи желтоватого цвета, крайние правые цифры повторяются на других изделиях. На подделках часто отсутствует страна-изготовитель.

   Сравнение маркировок подделки и оригинала

3. Наклейка. На фирменном изделии наклейки, на которых изображен привод и список, где может применяться изделие, приклеены на коробку, а на контрафактах отпечатаны. На подделках отсутствует черный прямоугольник, в котором находится ссылка в онлайновый веб каталог www.gatesautocat.com.
4. Защитный знак PrioSpot. Контрафактные изделия не имеют голограммы PrioSpot – многослойной этикетки с полями данных, содержащих несколько признаков защиты. По этим признакам можно отличить оригинал от подделки. На голограмме размером 5х10 мм нанесен 4-значный буквенно-цифровой код. На каждой упаковке код индивидуальный. При освещении он должен переливаться. С помощью лупы можно увидеть, что перед кодом стоит логотип Гейтс. Под логотипом указан полный десятизначный код, последние четыре знака которого содержат код, видимый невооруженным глазом. При освещении справа появляется перемещающийся последний знак PrioSpot. Если меняется угол освещения, то он перемещается вверх-вниз.

Изучив эти признаки, вы избежите покупки подделки. Правда, чтобы сразу отличить подделку от фирменного изделия, желательно подержать в руках и ту, и другую. Лучше приобретать комплект ГРМ Гейтс и обращать внимание на то, как он упакован. Оригинальное изделие упаковано в пластиковый поддон. Контрафакт обычно упаковывают в пакет из полиэтилена.

 Загрузка …

Отзывы

Отзывы о ремнях Гейтс дадут совершить подбор более компетентно. Таким образом, купив качественный комплект для ремонта, вы обеспечите надежную работу двигателя надолго.

Положительные	Отрицательные
Ремень, конечно, дороговат, но он стоит потраченных денег. Я давно его использую, но ни разу не оборвался и отрабатывает гарантированный срок даже больше. Изготовлено изделие из качественного материала. При эксплуатации даже если, растягивается, то не сильно.	Установленные мною якобы оригинальные ремни Гейтс прошли только 45 тыс. км, хотя по мануалу должны меняться через 60 тыс. км. Износ зубьев был такой, что можно было порвать руками. Возможно, было неправильно отрегулировано натяжение, а может купил подделку.
Когда порвался ремень на моей машине, погнулись клапана, ремонт обошелся дорого. Поэтому не стал экономить и купил комплект фирмы Гейтс. Прошел на нем 95 тыс. километров и ни разу не подтягивал. Когда пришло время менять по выработке, ремень выглядел как новый. Не стал рисковать — поменял. Отзывы только положительные.	Мне недавно попался поддельный комплект, как я предполагаю. Надписи на коробке тонкие и размытые. Насторожили зубья: они были какие-то скошенные. Решил не рисковать, покупать не стал.
Я поставил на свой автомобиль ремень вариатора фирмы Гейтс. Пробег 1670 км без замены, осматривал состояние — как новый. Пока менять не собираюсь.

Видео «Обзор ремней ГРМ Гейтс PowerGrip»

В этом видео рассказывается, как отличить оригинал ремня Гейтс от подделки.

Ремни грм ваз | РтиИваз

Зубчатые ремни грм применяемые на моделях Лада для замены…

Приветствую всех автолюбителей ваз в моем авто блоге RtiIvaz.ru. Сегодня мы с вами рассмотрим ремни газораспределительный механизм применяемые на ваших автомобилях Лада.

Перед нами лежит на капоте моего автомобиля Рено Логан один из ремней для замены (см. видео). Давайте узнаем сперва, для чего служит зубчатый резиновый привод,. Ремень грм служит для передачи вращательного движения коленчатого вала распределительному валу, в задачу которого входит открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов в строго определенной последовательности. Данный резиновый привод имеет 111 зубьев и обозначен номером 111-19 II CR, производитель балаковский завод резинотехники БРТ.

На автомобилях «Калина», «Приора», а также ВАЗ-21012 и других моделях у которых двигатель от «восьмерки» устанавливается как раз такой же ремешок 111 зубьев, шириной 19 мм.

Для автомобилей ваз 2110, 2111, 2112 у которых шестнадцати клапанный двигатель применяется ремень привода грм с количеством зубьев – 136, с шириной 25.4 мм. Его номер 136-25.4 HNBR. Если сравнивать данный привод с приводом 111 зубьев, то для шестнадцати клапанных движках на 6,4 мм получается шире.

Следующий ремешок предназначен для автомобиля ваз-2170 «Приора». Этот ремешок имеет 137 зубьев, и его ширина составляет 22 мм. Его обозначение 137-22 HNBR. Подходит также на модель 2190 «Грант», ваз-1118 «Калина» с шестнадцати клапанным двигателем. Заметьте, у которых установлен двигатель 21126. Такой двигатель может быть установлен на моделях ваз-2112, где также применяется резиновый привод газораспределительного механизма, количество 137 зубьев, шириной 22 мм.

Далее рассмотрим ремешок от модели ваз-2190 «Лада Гранта» с восьми клапанным двигателем. Данный привод газораспределительного механизма имеет 113 зубьев, его ширина составляет 17 мм (113 SP 170 H). Он похож на привод грм от ваз 2108, но немного уже по ширине и двумя зубами больше – пожалуйста, не путать при приобретении.

Как было сказано выше для Лады Гранта у которого шестнадцати клапанный движок идет ремень грм 137 зубьев, шириной 22 мм.

Чем больше клапанов в двигателе, тем мощнее привод, так как увеличивается мощность двигателя, поэтому нагрузка пропорционально возрастает.

Смотри далее видео, там представлены все ремни грм, применяемые на восьми и шестнадцати клапанных двигателях семейства переднеприводных моделей АвтоВАЗа.

Смотрим по порядку фото:

• Ремень грм для ваз-2108, 2109, 21099, а также других моделей с двигателем 2108 – 111 зубьев, ширина 19 мм. Конструкторский номер: 2108-1006040-10.

• Ремень грм для ваз-2112 -136 зубьев, ширина ремня 25,4 мм. Конструкторский номер: 2112-1006040.

• Ремень грм ваз-2170 «Приора» -137 зубьев, ширина ремня 22 мм – двигатель 21126 шестнадцатиклапанный. Конструкторский номер: 21126-1006040.

• Ремень грм для ваз-2190 «Лада Гранта» 113 зубьев, ширина 17 мм — двигатель 21116 восьмиклапанный. Конструкторский номер: 21116-1006040.

Для переднеприводных моделей АвтоВАЗа выпускается четыре типа ремней грм, которые имеют различное количество зубьев и разную ширину, что создает определенную путаницу при их приобретении. Надеюсь, что данное видео и фото поможет вам разобраться с типоразмером ремня грм, применяемом именно у твоей модели автомобиля ваз.
 Видео:


Если понравилось видео, то ставьте лайки и оставляйте свои высказывания в комментариях -буду благодарен.

Всем до свидания, удачи и до новых встреч!

Читайте, пожалуйста, еще:

Замена ремня ГРМ на Приоре ваз 2170

Ремень ГРМ Таврия

Поделиться в социальных сетях

Брабус кабриолет цена – BRABUS RUSSIA. Официальное представительство в России. Тюнинг автомобилей Mercedes.

Brabus E V12 Cabriolet 2011: характеристики, цена, фото

Суперкар появился в 2011 году, производитель Brabus (Брабус), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Brabus E V12 Cabriolet объёмом 6233 см³ развивает мощность 800 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.7 секунды и развивать максимальную скорость 370 км/ч. Цена Brabus E V12 Cabriolet — 710 000 $ или 46 860 000 ₽.

Технические характеристики

Максимальная скорость: 370 км/ч Разгон до 100 км/ч: 3.7 сек Мощность: 800 л.с. Крутящий момент: 1100 н.м. (при 2100 об/мин.) Объём двигателя: 6233 см³ Масса: 1900 кг

Особенности и компоновка

V12 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Задний привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Фото

Мы собрали топ 6 фото Brabus E V12 Cabriolet и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Видео

Другие суперкары Brabus и Mercedes-Benz

Brabus 850 6.0 Biturbo Cabrio 2017: характеристики, цена, фото

Суперкар появился в 2017 году, производитель Brabus (Брабус), располагающийся в стране Германия и Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), находящийся в стране Германия. Двигатель Brabus 850 6.0 Biturbo Cabrio объёмом 5912 см³ развивает мощность 850 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.5 секунды и развивать максимальную скорость 345 км/ч. Цена Brabus 850 6.0 Biturbo Cabrio — 410 000 $ или 27 060 000 ₽.

Технические характеристики

Максимальная скорость: 345 км/ч Разгон до 100 км/ч: 3.5 сек Мощность: 850 л.с. Крутящий момент: 1150 н.м. (при 2500 об/мин.) Объём двигателя: 5912 см³ Масса: 2080 кг

Особенности и компоновка

V8 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Полный привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Основа тюнинга Brabus 850 6.0 Biturbo Cabrio 2017

Фото

Мы собрали топ 10 фото Brabus 850 6.0 Biturbo Cabrio и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Видео

Другие суперкары Brabus и Mercedes-AMG

Brabus 650 Cabrio 2017: характеристики, цена, фото

Суперкар появился в 2017 году, производитель Brabus (Брабус), располагающийся в стране Германия. Двигатель Brabus 650 Cabrio объёмом 3982 см³ развивает мощность 650 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.7 секунды и развивать максимальную скорость 320 км/ч. Цена Brabus 650 Cabrio — 200 000 $ или 13 200 000 ₽.

Технические характеристики

Максимальная скорость: 320 км/ч Разгон до 100 км/ч: 3.7 сек Мощность: 650 л.с. Крутящий момент: 820 н.м. (при 1750 об/мин.) Объём двигателя: 3982 см³ Масса: 1940 кг

• Год выпуска: 2017, посмотрите на автомобили, созданные в 2010-2019 годах
• Производитель (страна): Brabus (Германия)

Особенности и компоновка

V8 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Задний привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Фото

Мы собрали топ 8 фото Brabus 650 Cabrio и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Другие суперкары Brabus

Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG S65 Cabriolet (фото)

Компания Brabus представила в рамках Франкфуртского автосалона 2017 собственный вариант кабриолета Mercedes-AMG S65. Модификация, получившая название Brabus Rocket 900, отличается от исходника иным оформлением экстерьера и более мощной начинкой.

Снаружи такой кабриолет можно отличить по наличию аэродинамического обвеса и выпускной системе с керамическими патрубками. Автомобиль поставлен на особые 21-дюймовые колеса, «обутые» в низкопрофильные шины (за доплату доступны диски на 22″), при этом дорожный просвет модификации занижен на 15 мм.

Каталог Mercedes

Для оформления интерьера Brabus Rocket 900 Cabriolet тюнеры использовали декоративные вставки из алюминия. В салоне также установлены таблички с подсвечиваемым логотипом немецкой компании, а спидометр на цифровой приборной панели размечен вплоть до 400 км/ч.

Немецкие тюнеры доработали 6,0-литровый двигатель V12 с двумя турбинами, увеличив его объем до 6,3 литров. Плюс мотор получил более массивные турбины, новую систему управления и другой выпускной коллектор. Кроме того, на автомобиль установили задний дифференциал повышенного трения с 40%-ой блокировкой.

Все эти изменения позволили увеличить производительность агрегата с исходных 630 л.с. и 1 000 Нм до 900 сил и 1 500 Нм крутящего момента, при этом специалисты Брабус дополнительно модернизировали семиступенчатую автоматическую трансмиссию, чтобы она смогла справиться с возросшей нагрузкой.

С такой начинкой Брабус Рокет 900 кабриолет разменивает первую сотню за 3,9 секунды (- 0,2), а максимальная скорость достигает отметки в 350 км/ч. Подводя итог проделанной работе, в ателье заявляют, что они построили самый быстрый и мощный четырехместный кабриолет в мире, имеющий разрешение на езду по дорогам общего пользования. Информации о стоимости модификации нет.

Brabus 850 6.0 Cabrio на базе Mercedes-AMG S 63 Cabriolet (фото)

В рамках гонки «24 часа Ле-Мана 2016» ателье Brabus представило доработанный кабриолет Mercedes-AMG S 63. По словам специалистов компании, такая модификация является самым мощным четырехместным кабриолетом в мире.

Тюнеры из Брабус увеличили рабочий объем 5,5-литрового V8 bitubo до 5,9 л. Кроме того, они заменили впускную и выпускную системы, коленвал и турбины, а также перепрограммировали электронный блок управления. В результате этих действий отдача силового агрегата увеличилась с исходных 585 до 850 л.с. Работает мотор в связке с семидиапазонным автоматом.

Каталог Mercedes

С нуля до сотни Brabus 850 6.0 Cabrio разгоняется за 3,5 секунды (- 0,4 сек.), до двухсот — за 9,4 с, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 350 км/ч. При этом спидометр размечен до 400 километров в час.

Внешне отличить Мерседес АМГ S 63 от Брабус можно по другим передним и задним бамперам с карбоновыми элементами, по заниженной на 15 мм подвеске, а также фирменным колесным дискам на 21 или 22 дюйма. В салоне модификации на порогах и педалях красуются шильдики с названием ателье.

Brabus предлагают клиентам либо приобрести уже готовый автомобиль, либо доработать уже имеющуюся машину, но информации по стоимости нет.

Фото тюнинг Mercedes-AMG S 63 Cabriolet от Brabus

Brabus 850 Cabrio на базе S 63 фото

Фото салона Брабус 850 6.0 кабриолет

Brabus C 650 Cabrio на базе кабриолета C63 S (фото)

Ателье Brabus представило доработанную версию Mercedes-AMG C63 S Cabriolet. Модификация, которую показали общественности на мартовском автосалоне в Женеве 2017, оказалась заметно мощнее исходника и получила карбоновый обвес.

В движение доработанный кабриолет приводит 4,0-литровый twin-turbo двигатель V8. Специалисты Брабус повысили его производительность с исходных 510 л.с. и 700 Нм до 650 сил и 820 Нм крутящего момента.

Каталог Mercedes

Достичь необходимого результата удалось за счет установки новых турбин и оптимизации настроек электроники. В результате на разгон до сотни модели Brabus C 650 Cabrio требуется 3,7 секунды (- 0,4 сек), а его максималка достигает 321 км/ч.

В ателье также установили на кабриолет карбоновый боди-кит, состоящий из нового переднего бампера, боковых «юбок» и заднего диффузора, а на колесах автомобиля красуются большие фирменные 20-дюймовые кованые диски.

Интерьер доработанного C63 S Cabriolet также претерпел изменения. Салон автомобиля обит черной кожей с контрастными синими вставками и красной прострочкой, а на подголовниках кресел нанесен логотип ателье.

В Брабус предлагают клиентам заказать для модификации систему «старт-стоп» для оптимизации расхода топлива, а в качестве опции доступна выпускная система из нержавеющей стали. Суммарная стоимость перечисленных доработок не называется.

Фото тюнинг Mercedes-AMG C63 Cabrio от Brabus

Обвес на Мерседес С63 кабриолет от Брабус фото

Фото салона Brabus C 650 Cabrio

Brabus построил суперкабриолет — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Немецкое тюнинг-ателье провело масштабную доработку «заряженной» версии флагманского кабриолета Mercedes-AMG S 65.

Хотя, даже в стоковом варианте роскошный кабриолет от Mercedes-AMG не дает повода для жалоб на недостаток мощности, в Brabus привыкли получать максимум и взялись за апгрейд автомобиля. Напомним, под капотом версии S 65 установлен битурбированный двигатель V12 объемом 6,0 литров, стандартная отдача которого составляет 630 л.с. и 1 000 Нм крутящего момента.

Инженерам ателье удалось вывести мотор совсем на другой уровень. В результате доработок мощность собираемого вручную движка увеличилась на 897 л.с., доступных с 5 500 об/мин, тогда как пиковый крутящий момент вырос до 1 500 Нм уже с 4 200 об/мин. Правда в Brabus решили ограничить его электроникой на отметке 1 200 об/мин.

Для увеличения отдачи объем двигателя «расточили» с 6,0 до 6,3 литра и увеличили диаметр цилиндров. Также были установлены новые выпускные коллекторы и турбонагнетатели более крупного размера. Для улучшения работы мотора доработали систему охлаждения и перепрограммировали систему управления.

Значительный прирост мощности потребовал доработок семидиапазонной автоматической коробки передач, через которую вся эта мощь передавалась на задние колеса. Список изменений также включает: новый самоблокирующийся дифференциал, полностью новый впускной коллектор, более крупные распределительные трубы и высокопроизводительный выхлоп с активными заслонками.

Тюнингованный Mercedes-AMG S 65, получивший в ателье название Brabus Rocket 900 Cabrio, способен «выстреливать» с места до 100 км/ч за 3,9 секунды (4,1 секунды у стоковой модели). Максимальная скорость теперь составляет 350 км/ч, тогда как у S 65 она ограничена электроникой – 250 км/ч, или 300 км/ч с опциональным пакетом.

Автомобиль также оснастили аэродинамическим кузовным обвесом, комплектом 21-дюймовых колес, обутых в низкопрофильную резину (кстати, доступны 22-дюймовые в качестве опции) и модулем занижения подвески на 15 мм.

Небольшие изменения произошли в шикарном интерьере. Например, появились новый цифровой спидометр с максимальной отметкой 400 км/ч, алюминиевая отделка, подсвечиваемые накладки Brabus на пороги с широкой цветовой гаммой, соответствующей атмосферной подсветке салона.

Brabus представит суперкабриолет Rocket 900 Cabrio публично на Франкфуртском автосалоне. Там же, вероятно, будет демонстрироваться универсал E-Class, который фирма представила незадолго до этого.

Номер машины vin: Что такое VIN и где находиться vin код? – как найти, проверить и расшифровать авто по VIN номеру

VIN (вин) номер автомобиля : как правильно его использовать? — Автоблоги

Идентификационный номер автомобиля используется в мировом автопроме для обозначения и предания уникальности каждому транспортному средству.

Информация, которую несет этот номер, позволяет узнать о производителе автомобиля, характеристиках и особенностях транспортного средства, стране, где проводился выпуск данной модели.

Расшифровка вин номера автомобиля позволяет в некоторых случаях выявить подделку документов.

Именно поэтому проверка подобного номера проводится при покупке автомобиля.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ?

До 1981 года при сборе автомобилей не использовали стандартный принцип создания кода, что приводило к отсутствию системы стандартизации. Только с 1981 года стали использовать сочетание 17 букв и цифр для обозначения каждой модели. Из-за того, что на протяжении многих лет эксплуатации автомобиля, нанесенный код может незначительно измениться из-за внешнего воздействия, буквы I и O, Qрешили не использовать из-за их сходства с цифрами 0 и 1.

Создание современного кода основывается на использовании двух международных стандартов ISO 3780 и ISO 3779. Они практически одинаковы и используются в автопроме США и Европейского Союза.

Расшифровка VIN (вин) номера автомобиля

Подобный код создают при разделении его на три основные группы:

1. WMI – мировой индекс производителя, который представлен тремя первыми символами номера. Проверка вин номера автомобиля, именно группы WMI, позволит узнать следующее: первый символ означает географическую зону расположения производителя, второй – страну в указанной географической зоне, третий – определяет конкретного производителя.
2. VDS – описательная часть кода, которая состоит из 6 символов. Использование подобной группы позволяет более точно охарактеризовать технические особенности автомобиля. Выбор знаков, их особенности и последователь определяет сам производитель транспортного средства.
3. VIS – третья группа символов, состоящая из 8 знаков. Согласно принятым стандартам третья группа знаков (особенно последние четыре) должны быть представлены исключительно цифрами. В некоторых случаях производитель в этой группе символов размещает информацию о модельном ряде, к которому принадлежит конкретное транспортное средство. Также может быть внесена информация о сборочном заводе. Принятые правила расположения символов в этой группе приводят к тому, что символы модельного года размещают на первой позиции, а обозначение сборочного завода наносится после.

Подобное обозначение является стандартным способом идентификации каждого автомобиля.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ ВИН НОМЕРА?

Нанесенный VIN код очень полезен при приобретении авто и поиске запчастей на него.

Пробить вин номер автомобиля бесплатно (неполный отчет) на сегодняшний день можно на различных сервисах в интернете. За оплату, вы получите полную информацию по проверяемой машине.

Подобная возможность, в некоторых случаях, позволяет уменьшить риск приобретения автомобиля, который имеет «темное прошлое». Ведь подобный код во многих странах вносится в определенную базу данных при участии автомобиля в ДТП. Используя подобные сервисы можно узнать дополнительную информацию о транспортном средстве.

Большой популярностью рассматриваемый способ идентификации транспортного средства пользуется при поиске необходимых запчастей. Использование этого кода при поиске запчастей позволяет решить следующего рода проблемы:

1. Значительно ускоряет процесс поиска по причине того, что многие продавцы запчастей проводят классификацию предлагаемого товара, используя в качестве основы код автомобилей. Многие интернет-магазины имеют специальное поле поиска для размещений определенной части кода. Увеличение критерий поиска позволяет подобрать наиболее подходящий вариант за максимально короткий срок.
2. Исключает вероятность возникновения ошибки во время покупки необходимого элемента автомобиля. Появление большого количества поколений автомобилей от различных производителей значительно усложняет поиск необходимого (особенно это касается двигателя, трансмиссии и других сложных элементов).

Люди, которые встретили проблему с поиском уникального элемента системы транспортного средства, знают, что такое вин номер автомобиля и как его использовать. Многие его не используют по причине того, что не сталкивались с проблемой при поиске запчастей.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДОСТАВИТ ВИН НОМЕР?

Пренебрегать использованием вин номера при покупке автомобиля не стоит. Ведь при его помощи можно узнать практически всю историю транспортного средства от момента его выпуска с конвейера, до того момента, когда владелец, посредник или автодилер выставляет его на продажу.

Проверка машины перед покупкой по VIN-коду

Информационные базы, которые составляются уже на протяжении многих лет для отслеживания истории каждого автомобиля, могут содержать следующего рода данные:

1. Информация о документах на машину, об их восстановлении и многое другое.
2. База данных содержит информацию о количестве перепродаж, а также многое другое о проведении операций купли и продажи.
3. Если автомобиль стоял на обслуживании в дилерском центре или в станции технического обслуживания, то при использовании вин номера можно узнать то, какие ремонтные работы проводились и даже какие элементы систем были заменены. Однако стоит помнить о том, что не все автовладельцы используют услуги фирм, которые заносят всю информацию в базу данных и представляют документы о техническом осмотре и проведенных работах. В некоторых случаях ремонт может проводиться «кустарным» методом.
4. Информация об участии автомобиля в ДТП может быть весьма полезной.
5. Показания одометра на протяжении всей эксплуатации транспортного средства.
6. Использование конкретного варианта исполнения в различных сферах деятельности (прокат, такси, лизинг и многое другое).

Учитывая вышеприведенные особенности можно сказать, что проверка подобной информации при приобретении транспортного средства – скорее норма на сегодняшний день, чем лишняя предосторожность. С примерами вин номера автомобиля, пользой его использования можно ознакомиться на многочисленных тематических форумах, а также сервисах, которые предоставляют информацию по веденному коду.

 

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Как узнать вин код автомобиля по гос номеру бесплатно и не вставая со стула?

Добрый день. В этой статье я покажу простой и бесплатный способ как узнать вин код автомобиля по гос номеру, если хоть раз с 2014 года автомобиль проходил официальный техосмотр.

 

Что такое вин код?

VIN код (Vehicle identification number) – это уникальный семнадцати символьный идентификационный номер транспортного средства в котором указана информация о годе выпуска, стране производства, конкретном заводе производителе, комплектации. Эта информация закодирована в первых семи цифрах. Остальные 10 (в большинстве случаев) – порядковый номер автомобиля. По внутренним базам производителя (у большинства компаний они открыты), можно узнать цвет и дополнительное оснащение.

В большинстве случаев вин код наносится в несколько мест и дублируется на панели под стеклом.

Выглядит он вот так:

 

Почему иногда необходимо узнать вин код по номеру?

В 21 веке интернет позволяет мгновенно получить информацию об автомобиле. Например, на сайте ГИБДД по вин коду можно узнать историю регистрации автомобиля (т.е. кто и сколько владел конкретной машиной), проверить автомобиль на участие в ДТП (с первого января 2015 года), и самое главное – проверить автомобиль на запрет регистрационных действий и розыск.  Согласитесь – неприятно купить машину и узнать о том, что она на вечном учете. И не важно, ищите вы машину для себя или просто вы обычные перекупы.

 

 

Как узнать вин код автомобиля по государственному номеру (вариант 1)?

 

Для простоты давайте рассмотрим пример, есть вот такое объявление:

Номера не видно, поэтому я открыл фото покрупнее:

Переходим на сайт проверки техосмотра по базе ЕАИСТО (https://kbm-osago.ru/proverka-tehosmotra.html) и вбиваем номера в форму проверки:

Нажимаем кнопку проверить техосмотр, и получаем результат (в котором будет указан вин код).

 

 

 

 

Как узнать вин код и вообще все данные об автомобиле, но платно?

К сожалению, из-за большой загруженности сервис, приведенный выше, не всегда работает, да и после его использования все равно придется идти на сайт ГИБДД и смотреть залоги, ограничения и ДТП (и то только с 2015 года), но есть вариант использовать платный сервис, который предоставит все данные в одном отчете –автокод. Очень удобно и понятно, вводите номер и получаете полный отчет по автомобилю. ДТП, история регистрации,  таможня, наличие ограничений.

 

 

 

Все вин код по номеру мы узнали…. Что с ним делать дальше?

 

Переходим на страницу проверки транспортного средства на сайте ГИБДД и, указав вин код, получаем результат:

У этого автомобиля запрет регистрационных действий, из-за долга по испольному листу, нажимаем на ссылку с номером исполнительного производства и переходим на сайт судебных приставов, где видим долг в 13 т.р.:

В принципе вы можете купить эту машину и её поставят на учет, при условии, если вы оплатите долг собственника и возьмете об этом справку…. Или если собственник с вами оплатит долг и отдаст вам документ о снятии ограничений.

 

 

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что вопрос как узнать вин код автомобиля по гос номеру, в статье раскрыт полностью. Если у вас остались вопросы, или если вы знаете более простой метод – пишите комментарии.

 

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Как узнать VIN-код по гос. номеру автомобиля и можно ли проверить авто без VIN-кода?

Содержание статьи

VIN-код – автомобильный идентификатор, который показывает всю историю конкретного транспортного средства, его участие в авариях, факты снятия с учета. По коду можно также узнать такие параметры, как страна производства, год, цвет. Его указывают в паспорте транспортного средства, под капотом, на двери, ремнях безопасности. О проверке авто по госномеру будет рассказано далее.

 

Как проверить машину, если нет VIN-кода?

Проверить авто без VIN по базам данных можно. Первый вариант – онлайн-поиск ГИБДД:

1. Нужно открыть сайт https://гибдд.рф/check/auto/.
2. Ввести номер шасси или кузова в соответствующем поле.
3. Получить результаты проверки.

Основные данные, которые показывает поиск – ограничения на регистрацию, розыск. Этот способ подойдет для тех авто, у которых вообще нет VIN-кода (например, праворульных корейцев).

Портал Автокод (https://avtokod.mos.ru) для поиска требует гос. номер автомобиля и серию свидетельства о регистрации ТС. Выполняется проверка на страховые случаи, ДТП, розыск и другие параметры.

Как узнать VIN-код по гос. номеру машины?

VIN-код по номеру авто узнать просто. Для этого:

1. Нужно открыть ссылку http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policy.htm, ввести гос. номера в соответствующем поле, указать дату запроса сведений.
2. Ввести код безопасности, нажать кнопку поиска.
3. После того как будет открыта таблица с номером договора страхования ОСАГО, нужно будет перейти по ссылке https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/osagovehicle.htm.
4. В новом окне надо будет ввести полученный номер полиса ОСАГО. 
5. После подтверждения кода безопасности, нажимайте на кнопку Поиск. В нижней части страницы появится таблица, в которой будет указан номер VIN.
6. Для определения даты окончания действия полиса перейдите по этой ссылке: https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/bsostate.htm
7. После указания серии и номера полиса ОСАГО и введения кода безопасности вы получите сводную таблицу, где в правом столбце будет расположена дата окончания действия полиса.

Этот способ позволяет узнать VIN-номер автомобиля по государственным номерам, а также установить страховую компанию, номер полиса обязательного страхования гражданской ответственности. Код имеет вид уникального номера (индекса) авто, в котором содержатся данные о месте, времени его выпуска. При покупке автомобиля без переоформления обязательно проверяется ВИН, чтобы узнать полную историю ТС.

Какую информацию можно получить по гос. номеру автомобиля?

Проверка авто по гос. номеру позволит владельцу избежать юридических и других проблем. Индекс нужен для идентификации ТС, закрепляется в передней и задней частях автомобиля. Онлайн-проверка требует всего несколько минут.

Проверить по номеру машины данные о ней можно на нашем сайте. Варианты проверок — платная и бесплатная. Бесплатная покажет марку, год выпуска ТС, мощность, тип двигателя, особенности расположения руля. Платная проверка даёт максимум сведений по интересующей машине:

• ПТС;
• сводная информация;
• регистрационные действия;
• периоды владения;
• ДТП;
• ремонтные работы;
• пробеги;
• ограничения ГИБДД;
• работа в такси;
• VIN;
• залоги, лизинги;
• ОСАГО;
• техосмотры;
• штрафы;
• изменения в конструкции ТС.

Дополнительные данные, которые можно узнать с помощью VIN-кода

Код рекомендуется проверять во всех местах — если под капотом и на двери указаны разные данные, покупать такой автомобиль не следует. Узнавать ВИН платно или бесплатно — дело выбора, но полную информацию даст только платная проверка. В ходе сканирования определяется информация из:

• приложений для смартфонов;
• расширенных баз данных ГИБДД;
• сайта ГИБДД;
• площадок кредитных, банковских организаций;
• коммерческих ресурсов;
• госслужб.

Учитывается количество продаж ТС, по которым сделки заключались официально. По VIN-коду удобно подбирать совместимые комплектующие для ремонта (они стоят дешевле оригинальных, не всегда нужные оригиналы есть в продаже).

Информация не является секретной, поскольку не содержит никаких личных данных о владельце автомобиля (в базу вносятся только сведения по транспортному средству).

У машины два VIN номера — это нормально? — журнал За рулем

Причем номера не совпадают! Подобный казус иногда возникает при сверке документов с реальным идентификационным номером транспортного средства, указанным на кузове.

Первая буква J указывает, как правило, на Японию, а сочетание JMZ принадлежит фирме Mazda.

Первая буква J указывает, как правило, на Японию, а сочетание JMZ принадлежит фирме Mazda.

Материалы по теме

Как известно, первые три знака в номере VIN указывают на конкретного изготовителя автомобиля. Это так называемый World Manufacturers Identification (WMI), и он есть у каждого предприятия в мире, производящего транспортные средства, без разницы, каким тиражом.

Многие предприятия осуществляют не весь цикл производства, а только сборку из предсобранных компонентов — грубо говоря, соединяют кузов с мотором, трансмиссией, колесами и интерьером. Таких заводов в России полтора десятка. И именно из их ворот выезжают машины с двумя VIN: первый указывает изготовителя кузова, второй — «автомобиля в целом». Второй главнее, и именно он затем фигурирует в свидетельстве о регистрации и на заглавной странице ПТС. А первый указывают в графе «Особые отметки» ПТС.

Так что два VIN на автомобиле — абсолютно нормально! И сотрудники ГИБДД, вообще-то, прекрасно об этом осведомлены. А если начинаются придирки, мол, где это видано, то это типичная попытка развода. Самым упорным можно продемонстрировать оба номера, заодно объяснив, откуда они появились.

Сведения о расшифровке VIN и особенности его расположения на автомобилях разных моделей можно легко отыскать на просторах интернета.

• Все, что нужно знать о постановке автомобиля на учет, вы найдете в 

Схема блока ксенона – Как подключить ксенон своими руками: схема подключения, установка и ремонт блока розжига, видео о том, как правильно установить ксеноновые лампы самостоятельно

СХЕМА БЛОКА РОЗЖИГА КСЕНОНА

---

   Некоторые автолюбители очень хорошо знакомы с таким блоком. Это система розжига газовых ламп. Высокое напряжение проходя через газ (в данном случае ксенон) заставляет последнему ярко засветится — вспыхнуть. Свет получается ослепительно ярким, поэтому такая система используется в основном для освещения. Несколько лет назад такое освещение стало доступным и для автомобиля, но уже сейчас ксенон запрещен во многих странах. 

   Ксеноновые лампы имеют высокую светоотдачу, такую высокую, что яркость свечения одной ксеноновой лампочки в разы больше, чем яркость свечения схожего по площади участка солнца! Именно по этой причине их использование запретили во многих странах. 

   Статистика показывает, что большинство аварий происходят именно из-за слишком яркой светоотдачи таких фар, на автомагистралях они буквально ослепляют водителей идущих навстречу машин, в результате… Поэтому данная схема блока розжига ксенона приводится только для ознакомительных целей.

   Для работы ксеноновой лампочки нужно высокое напряжение порядка 25-30 кВ. Для получения такого напряжения используется рассматриваемый блок, который еще и называют блоком розжига ксенона. По сути, этот блок из себя представляет высоковольтный преобразователь напряжения. 

   В нем все как обычно — задающая часть на специализированной микросхеме, усиливающие ключи на полевых или биполярных транзисторах (в основном на полевых), выпрямительные диоды, накопительная емкость — конденсатор, искровой промежуток (искровик, разрядник) и высоковольтный трансформатор (катушка). После импульсного трансформатора напряжение выпрямляется и накапливается в конденсаторе. В этой части схемы напряжение не более 500 вольт. Через искровой разрядник вся емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтного трансформатора. Таким образом на высоковольтной обмотке образуются электрические разряды с напряжением 25.000-30.000 вольт, именно они питают ксеноновые лампы.

Поделитесь полезными схемами

---

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ГЕНЕРАТОР ИЗ БАЛЛАСТА     Внутри энергосберегалки есть электронная схема — балласт. Балласт — это высоковольтный преобразователь, он предназначен для повышения сетевых 220 вольт до 1000 вольт (нужное напряжение, для питания лампы). На выходе балласта опасное напряжение, потому во время опытов следует соблюдать предельную осторожность.

---

ИНВЕРТОР 1000 ВАТТ    Обзор преобразователя-инвертора на мощность 1000 ватт, предназначенного для создания 220 вольт из 12-ти вольтового аккумулятора от автомобиля.

---

---

---

СХЕМА ИНВЕРТОРА    По сути инвертор — это преобразователь постоянного тока в переменный ток. Причем получить на выходе можно любой ток, с практически любыми необходимыми параметрами.

Принцип работы ксенона в 2020 году

Всё больше автолюбителей выбирают для своего транспортного средства ксеноновое освещение. Ксенон устанавливается не только на дорогих автомобилях, но и на бюджетном транспорте.

Это обусловлено отличными показателями эффективности и работоспособности ксенонового освещения.

Что это такое

Ксеноновая лампа считается газоразрядной и представляет собой колбу, наполненную различными инертными газами, один из которых носит название ксенон. Отсюда название лампы.

Такая лампочка не имеет спирали накаливания, она заменена двумя электродами, которые при подаче электроэнергии создают электрическую дугу. Эта дуга и создаёт освещение, выдаваемое лампочкой.

Сама ксеноновая лампа имеет форму эллипса. Кроме инертных газов в колбе присутствуют соли металлов.

Смесь из газа и металла находится под давлением, которое вкупе с подаваемым током создаёт освещение более мощное и хороший поток света, чем, допустим, это делают галогенные лампы.

Основное достоинство газоразрядной лампочки следующие:

• её мощность, по сравнению с другими элементами освещения. Например, мощность ксеноновой лампы в три раза превышает идентичный показатель галогенной лампочки. В связи с этим, ксеноновое освещение позволяет водителю определить имеющееся препятствие довольно раньше и своевременно предотвратить возможное дорожно-транспортное происшествие;
• цвет ксенона максимально приближен к дневному свету, поэтому исключена переутомляемость зрения даже при езде в тёмное время суток в течение нескольких часов;
• экономичное потреблении электроэнергии. По сравнению с галогеном, ксенон потребляет в два раза меньше энергии. При этом производится довольно минимальное нагревание оптики, что продлевает её срок эксплуатации.

Кроме достоинств, как и любое освещение, ксенон имеет свои недостатки:
Самым основным минусом считается повышение опасности ослепления водителей встречных автомобилей.

Сопутствовать этому может нелегальная и неправильная установка ксенона и отсутствие регулировки.

Получается, если все сделать правильно, легально, установить необходимую оптику, то проблем с освещением и неудобством других участников движения можно избежать.

Для примера можно взять водителя загруженного транспортного средства, который передвигается по неровному участку дороги.

При наезде на очередную кочку производится направление светового потока кверху, что приводит не к освещению дороги, а к ослеплению водителей встречки.

Здесь поможет корректор световых лучей, без которого использование ксенона запрещено.

Как используется в фарах автомобиля

Для ксенона используются специальные фары, рефлекторы и линзы, чтобы мощное освещение распределялось правильно и не слепило встречные автомобили.

Кроме того, оптика ксенонового освещения, которая была установлена на автомобиль заводом — производителем оснащена омывателем фар и корректором угла. Это также снижает дискомфорт для иных участников дорожного движения.

Динамический корректор считается наиболее дорогой деталью оптики, но без него при использовании ксенона не обойтись. Омыватель нужен для исключения рассеивания освещения или отдельных потоков света через грязное стекло.

При установке ксенона на автомобили бывшие в эксплуатации, его регулируют посредством стационарного регулятора фар.

Так как в лампочке отсутствуют нити накаливания, на начальном этапе разработки оптики и ксенона поднимался вопрос об одновременном использовании лампы для ближнего и дальнего освещения.

Изначально ксенон можно было устанавливать при наличии в автомобиле четырёх рефлекторов. На сегодняшний момент эта проблема решена производством различных конструкций биксенона.

Стоит понимать, что биксенон будет немного дороже, чем простой ксенон:

1. Первый вид биксенона представляет собой совмещение двух колб в один цоколь.
2. Второй имеет специальную шторку, которая частично закрывает рефлектор.
3. В третьем используется привод, который передвигает лампочку по горизонтали, обеспечивая дальний свет или ближний свет .

Устройство и принцип работы ксенона

Если говорить про штатные лампы, то они имеют конструкцию трубки, которая хорошо запаяна и состоит из прочнейшего стекла или же кварца с отличными показателями надёжности.

Эта трубка содержит смесь инертных газов, которые находятся под давлением. Большую часть из этих газов составляет газ ксенон.

Стеклянная или кварцевая колба имеет внутри себя два электрода, которые обеспечивают прохождение электрического тока, посредством чего образуется соответствующая дуга. Она как раз и служит розжигом имеющегося внутри колбы газа.

Для активации газа нужна энергия, которая преобразуется в высоковольтные импульсы.

Импульс создаётся за счёт специального оборудования, устанавливаемого вкупе с лампочками — блок розжига. Этот аппарат выполняет функции трансформатора.

Корпус лампочки (трубка) может иметь разную форму, в которую впаяли электроды.

Электроды расположены друг напротив друга, по обеим сторонам колбы. Между двумя электродами образуется электрическая дуга, посредством подачи тока, имеющего разряд в пределах 23- 30 тысяч вольт.

Помимо этих двух электродов, образующих дугу, колба имеет ещё один электрод. Он представляет собой металлическую дорожку, проходящую по вертикали вдоль трубки. Он нужен для того, чтобы произошёл процесс ионизации инертных газов и был запущен разряд.

Принцип работы ксеноновой лампы можно разделить на несколько этапов:

• на первом этапе производится подача тока, а точнее, импульса мощностью 23-30 тысяч вольт. Этот импульс поступает в лампочку и образуется посредством блока розжига;
• второй этап включает в себя активизацию электрической дуги;
• третий этап заключается в ионизации газа и пропуска тока, имеющего большое напряжение, посредством чего создаётся вспышка, имеющая белый оттенок. Без этого процесса не произойдёт сокращение сопротивления газов, находящихся внутри стеклянной трубки;
  

  Процесс ионизации считается запущенным после получения высоковольтного импульса, который создаёт блок. Вследствие этого происходит активизация электродов и выпуск ионов.

• четвёртый этап обусловлен прохождением тока по газу, который содержится в лампочке и возбуждением атомов ксенона;
• на пятом этапе происходит процесс принуждения прохождения электронов на орбиту, имеющую более высокие характеристики энергии. Провокация этого действия происходит со стороны активизированных атомов ксенона;
• шестой и заключительный этап подразумевает возвращение электронов к первоначальной орбите, образуя при этом энергию. Это процесс провоцирует обеспечение выдачи насыщенного и непрерывного освещения;

Яркость освещения обусловлена высоким давлением инертных газов, находящихся в трубке лампочки. В зависимости от того, каких размеров колба лампы, таким и будет степень давления.

Схема

Схема работы следующая:

1. В самом начале работает блок розжига, который активизирует всю работу ксенонового оборудования.
2. Старт работы освещения состоит в преобразовании блоком напряжения из 12 в 25 тысяч вольт. Этого достаточно для моментального образования электрической дуги, которая произведёт розжиг ксенона, находящегося в колбе.
3. Активизация лампы происходит за считаные секунды, причём стремительно достигается и максимальная отметка яркости.
4. Для того чтобы не произошло потухание лампы при прекращении подачи тока, блок обеспечивает производство тока, который должен поддерживать стабильную и беспрерывную работу ксеноновой лампочки.

Как работает блок розжига

Блок розжига должен обладать высококачественными и надёжными характеристиками. Ведь от него зависит обеспечение и контроль работы всего ксенонового оборудования, установленного в транспортном средстве.

При произошедшем скачке напряжения, коротком замыкании, обрывании проводов и других ситуаций, связанных с напряжением, происходит прекращение подачи тока в лампочку и отключение всей системы ксенонового освещения.

Даже если неправильно установить ксенон (переполюсовка), блок розжига не сможет начать свою работу. Получается, что блок выполняет функции не только розжига лампочки, но и безопасности при использовании ксеноновой системы.

Для того чтобы выбрать блок розжига, стоит обратить внимание на его размер. Они бывают стандартными и компактными.

От размера будут зависеть некоторые характеристики, в том числе и конструктивная особенность транспортного средства, в которое подразумевается установка ксенона.

Блок розжига производит непосредственный розжиг лампы, поддержание освещения (тлеющий разряд), контроль и безопасность ксеноновой системы.

Каждый блок розжига имеет свою рабочую схему, в зависимости от производителя, который предусматривает свой метод по разработке таких аппаратов. Процесс работы блока определён начальной схемой, предоставленной производителем.

Если говорить про классическую схему блока розжига, то в этом случае задействован разрядник. Подача напряжения происходит с низковольтной на высоковольтную часть.

После первоначальной подачи напряжения производится систематический сбор напряжения. Накопление подразделяется на циклы, в промежутках которых происходит возникновение напряжения, используемого для пробивания разрядника.

В зависимости от модели блока розжига, задействовано определённое количество таких циклов.

При наступлении разряжения, происходит перенаправление в лампочку. Это действие и вызывает свечение ксенона.

Какие могут возникнуть неисправности

Неисправности ксенона зачастую связаны с проблемами работы блока розжига. Нарушение освещения довольно зачастую нервирует водителей, производящих эксплуатацию транспортного средства в темное время суток и плохую погоду.

Причём проблема может состоять не только из нарушения яркости и оттенков цвета, но и в полной потере освещения.

Ксеноновое оборудование может выйти из строя:

• при нарушении герметичности. При попадании влаги в блок розжига, он может прийти в негодность. Это касается не только воды, но и попадания грязи и пыли. Определение негерметичности происходит посредством разбора блока розжига, но при этом существует вероятность, что придётся покупать новый прибор взамен испорченному;
  

  Только тщательный осмотр сможет определить причину поломки. При нарушении герметичности обычно наблюдается мигание фары, полное отсутствие освещения или создание неравномерного свечения.

• при следах ржавчины и коррозии. При повреждении ржавчиной спаек, наблюдается их отхождение с положенных мест. А также допускается выпадение припаянных деталей. Причиной возникновения ржавчины и коррозии является попадание влаги или некачественный блок розжига;
• при повреждении деталей микросхемы (транзистор, обмотка трансформатора, умножитель).

Для того чтобы понять, какая деталь в микросхеме пришла в негодность, следует отделить микросхему от корпуса блока розжига. Это можно сделать и самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста.

Главным помощником в этом деле будет осциллограф, который определит поломку без труда.

В случае когда пришёл в негодность контролёр, починка блока практически невозможна. В других случаях есть возможность отремонтировать аппарат и привести его в рабочее состояние.

Срок службы лампы

Период работы ксеноновой лампы считается наиболее большим, в отличие от других средств освещения. Если сравнивать ксенон с галогеном, то срок службы будет в три — пять раз больше.

Долговечность ксеноновых лампочек обусловлена тем, что они не имеют спирали, которая может прийти в негодность при вибрации на дорогах.

Срок службы ксенона составляет в среднем 3 тысячи часов. Получается, что при использовании автомобиля по 2 часа ежедневно, ксеноновая лампочка прослужит около четырёх лет.

Это — основные принципы работы ксеноновых лампочек.

Видео: Как работает КСЕНОН (его лампа) Также разберем работу блока розжига. Просто о сложном

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Блок розжига ксенон — как проверить?

Дуговая ксеноновая лампа светится ярким светом, подобным по спектральному анализу дневному. В начале девяностых годов XX века производители автомобилей стали устанавливать их в фары. Для эффективной работы такого источника света в электрическую схему подключаются: блок розжига ксенона, омыватели фар, приборы автоматической регулировки головной оптики.

Для чего нужен блок розжига ксенона

Чтобы инертный газ, находящийся в лампе под давлением, начал светиться, ему потребуется кратковременная подача высокого напряжения. Для выполнения этой задачи и предназначено устройство, запускающее работу ксенона.

Его назначение можно сравнить с функцией повышающего трансформатора. Получая на входе напряжение от АКБ транспортного средства 12 вольт, устройство подает на лампу до 25 тыс. вольт.

Блок розжига ксенона обеспечивает устойчивую работу лампы

Когда фара начинает светиться, напряжение снижается до 80 вольт для поддержания работы оптики. Параллельно в прибор встроена система защиты потребителя от поражения током. Кроме того, при падении напряжения в сети блок обеспечивает устойчивую работу лампы.

Устройство и принцип действия

Модули ксеноновых розжигов устанавливаются рядом с фарами или под капотом.

Каждое устройство состоит из двух электрических контуров:

1. Низковольтного — основу конструкции составляет ограничитель напряжения (балласт). Для поддержания работы лампы используется 80 вольт, а для розжига — не более 500 вольт.
2. Высоковольтного — на выходе электронного пускорегулирующего аппарата напряжение достигает от 23 до 30 тыс. вольт.

В низковольтной схеме к основному элементу относится генератор, представляющий собой микросхему, трансформирующую постоянное напряжение в переменное.

Этот показатель увеличивается за счёт транзисторного усилителя, высоковольтного преобразователя и поступает на высоковольтный контур.

В нём высокочастотный трансформатор и конденсатор повышают напряжение до значения розжига. Когда произойдёт запуск газовой лампы, дальнейшая её работа будет контролироваться схемой управления, находящейся в низковольтном контуре.

Рядом с фарами устанавливаются модули ксеноновых розжигов

Конструктивно система запуска ксенона выполняется в виде моноблоков или раздельных элементов. В первом случае обе электрические схемы расположены в одном корпусе, во втором — каждый контур в отдельном блоке.

На практике второй вариант обладает некоторыми преимуществами, так как значительно сокращаются потери в высоковольтном элементе. Существуют конструкции, где дополнительно устанавливаются «обманки», имитирующие обычные лампы накаливания.

Такой узел позволяет запустить розжиг ксенона при выдаче прибором ошибки о перегоревшей лампе.

Какой лучше выбрать

Если на транспортном средстве установлена оптика с ксеноном, то лучше устройство менять на идентичный от фирмы производителя. Это гарантирует правильную и длительную работу головной оптики.

При первичной установке газовых ламп используются универсальные устройства. Они выбираются по следующим параметрам:

• страна производитель;
• популярность;
• стоимость;
• совместимость с оптикой;
• габариты блока.

На малолитражные модели машин лучше устанавливать «слим» конструкции, отличающиеся меньшими размерами от стандартных блоков.

Для выбора устройства лучше посоветоваться со специалистом

Список популярных моделей:

1. Ксенон MTF-Light Slim Line — надёжный блок, работает с 12 и 24-вольтовым оборудованием, обладает системой шумоподавления.
2. Ксенон Optima ARX 304 — отличается качеством и невысокой ценой.
3. Ксенон Matrix light — блок пятого поколения, лампы обладают средней надежностью и требуют замены ежегодно.

Перед выбором устройства и установки оптики желательно проконсультироваться у специалиста, разбирающегося в этой технике.

Возможные причины поломки

На длительную работу устройства влияют условия эксплуатации транспортного средства. Хотя корпус прибора герметичный, но влага и пыль со временем может попасть и повредить электрические детали.

К выходу из строя блока могут привести:

• некачественная пайка;
• исчезновение сигнала управления;
• поломка транзисторов;
• повреждение обмоток преобразователей.

К первым признакам поломки прибора относятся: мигание фар, они перестают светить, во время включения ксенона падают обороты двигателя. Перед тем как проверить блок розжига ксенона на работоспособность, автолюбитель снимает устройство и подготавливает мультиметр.

Проверка блока розжига ксенона самостоятельно

Сначала тщательно осматривается корпус на герметичность и внешний вид электрических компонентов. Так как проверять блок розжига ксенона без лампы не рекомендуется, возможен пробой высоковольтного преобразователя, то предварительно пользователь подготавливает лампочку.

Устройство подключается к аккумуляторной батарее и лампе. Если она не горит, то мультиметром проверяются транзисторы, сопротивления, конденсаторы и целостность пайки. При обнаружении сгоревших элементов производится их замена на аналогичные.

Блок розжига ксенона относится к сложным устройствам, поэтому он тяжело поддаётся ремонту. Автолюбителю проще будет приобрести новый прибор такой же модели или заменить его на более качественный.

Схема блока розжига (Самодельный ксенон) CAVR.ru

Рассказать в:
Общие сведения:

В основу схемы положен принцип балластного регулирования мощности газоразрядных ламп за счет падения напряжения на балластной индуктивности при изменении частоты питающего напряжения.
На микросхеме TL494IN, транзисторах IRFZ44 и трансформаторе TR1 собран высокочастотный преобразователь, частота которого зависит от тока, протекающего через лампу. В качестве датчика тока используется балластное сопротивление, а в качестве балластной индуктивности – вторичная обмотка импульсного трансформатора TR3. Устройство поджига выполнено двухкаскадно: в первом каскаде на трансформаторе TR2 напряжение повышается до напряжения, достаточного для пробоя разрядника (примерно 3кV), а с разрядника импульс тока подается на первичную обмотку трансформатора TR3, который и формирует напряжение поджига. Управление поджигом осуществляется от датчика тока, того же, с которого снимается напряжение обратной связи на управление частотой. При отсутствии тока через лампу схема управления поджигом подключает первичную обмотку TR2 к вторичной обмотке TR1, обеспечивая тем самым появление высоковольтных импульсов поджига.
Для снижения больших импульсных токов по проводам питания и уменьшения уровня радиопомех в схеме использован фильтр на дросселе DR1 и электролитическом конденсаторе.

Рис.1. Принципиальная электрическая схема

Рис.2. Вид со стороны компонентов

Рис.3. Вид со стороны пайки

Намоточные данные трансформаторов:
TR1 и TR2 мотаются на ферритовых кольцах 1500НН размером 40x25x11

TR1 : сначала наматывается слой фторопластовой ленты толщиной 0,1 мм,
затем обмотка 6-7 – 150 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,61мм (или 165 витков для ламп мощностью 55W). Намотка ведется равномерно по всему кольцу, стараясь укладывать провод на внутреннем диаметре кольца виток к витку. Слои между собой изолируются фторопластовой лентой толщиной 0,05 – 0,1 мм. Начало и конец обмотки на одном слое не должны соприкасаться между собой и должны быть на расстоянии не менее 3мм. (т.е. не домотав 3мм до начала слоя, слой изолируется и намотка ведется дальше)
После слоя изоляции наматывается обмотка 4-5 – 20 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,61мм.
После слоя изоляции мотается обмотка 1-2-3 – 2х10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,6мм. Обмотка мотается двумя проводами, так, чтобы провода ложились рядом друг с другом без перехлеста, витки располагаются равномерно по кольцу, что бы начало обмотки и конец сошлись в одно место. Последнюю обмотку снаружи можно не изолировать. На выводы обмоток 4-5 и 6-7 одевается тонкий кембрик. Расположение выводов – так, как показано на рисунке 2. Слои изоляции наматываются внахлест и внатяг, так, что бы лента немного растягивалась, плотно прижимая нижний слой.

!!! В качестве изоляции, при отсутствии фторопластовой ленты, допускается использовать тонкую импортную изоленту, но не в коем случае не ленту «ФУМ» или скотч.

TR2

На 2 слоя изоляции фторопластовой лентой толщиной 0,1 мм наматывается обмотка 3-4 – 1300 витков провода ПЭЛШО толщиной 0,1 мм. ). Намотка ведется равномерно по всему кольцу, стараясь укладывать провод на внутреннем диаметре кольца виток к витку. Слои между собой изолируются фторопластовой лентой толщиной 0,1 мм. Начало и конец обмотки на одном слое не должны соприкасаться между собой и должны быть на расстоянии не менее 3мм. (т.е. не домотав 3мм до начала слоя, слой изолируется и намотка ведется дальше). После слоя изоляции наматывается обмотка 1-2 – 20 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,61мм. и трансформатор изолируется слоем ленты.
На выводы обмотки 1-2 одевается тонкий кембрик. Выводы обмотки 3-4 делаются проводом МГТФ, на который одевается тонкий кембрик. Расположение выводов – так, как показано на рисунке 2. Слои изоляции наматываются внахлест и внатяг, так, что бы лента немного растягивалась, плотно прижимая нижний слой.

TR3
Трансформатор мотается на оправке длинной 46мм, внутрь которой вставлен ферритовый стержень 400НН длинной 40 мм и диаметром 10 мм. Оправка изготавливается из 2-х слоев бумаги, намотанной на стержень и пропитанной эпоксидной смолой так, что бы края бумаги выступали за край стержня на 3 мм с каждой стороны.

Сначала наматывается обмотка 3-4 – 280 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,61мм. Намотка ведется послойно, виток к витку, не доматывая по 3 мм до края оправки ( т.е. только на стержне), с обязательной изоляцией слоев двумя слоями фторопластовой ленты и пропиткой слоев эпоксидной смолой. Всего получится 7 слоев.
После 4-х слоев изоляции лентой, проклеенной эпоксидной смолой, наматывается обмотка 1-2 – 40 в-в провода ПЭВ-2 диаметром 0,61 мм. Намотка укладывается виток к витку, пропитывается смолой и изолируется сверху.
Для фиксации витков на краях слоев можно использовать нить из стеклоткани.
После загустевания смолы, необходимо тщательно промазать торцы трансформатора, следя за тем, чтобы в них не попала грязь.
На выводы обмоток 1-2 и 3-4 одевается тонкий кембрик. Расположение выводов – так, как показано на рисунке 2. Слои изоляции наматываются внахлест и внатяг, так, что бы лента немного растягивалась, плотно прижимая нижний слой.

DR1
Дроссель наматывается на ферритовом стержне 400НН длиной 20 и диаметром 10мм.
Провод – ПЭВ-2, диаметр 1,6мм, намотка – виток к витку по всей длине стержня.

Разрядник
Разрядник делается из маленького стеклянного предохранителя. Сначала с помощью паяльника удаляется проволочка и освобождаются отверстия для установки электродов. В качестве электродов лучше использовать тугоплавкую проволоку диаметром 1-1,5 мм, при условии, что эту проволока хорошо паяется в нейтральных флюсах. Затем электроды впаиваются друг напротив друга так, что бы зазор между ними составил 1мм. Торцы электродов, образующие зазор, по возможности, должны быть плоскими. После установки электродов, вся поверхность предохранителя промазывается эпоксидной смолой с целью герметизации.

Монтаж
Сначала собираются отдельные платы, затем плата модуля устанавливается на свое место и платы соединяются между собой так, что бы помеченные красным цветом отверстия, оказавшиеся напротив друг друга были соединены проводами. Длина проводов должна быть минимальной, а изоляция — максимальной.
Платы и детали должны быть чистыми и не содержать следов флюса. Сечение проводов питания – не менее 1,5 кв. мм. Выводы на лампу делаются гибкими проводами сечением не менее 0,3 кв.мм. и толщиной изоляции 1,5мм.

Сборка
Сборка производится в следующем порядке:
1. Плата с преобразователем устанавливается в периметр корпуса, на глубину 5мм (для платы толщиной 1,5мм) деталями внутрь. Транзисторы преобразователя прижимаются (два транзистора одной пластиной) к периметру через слой стеклоткани, смазаной пастой КПТ-8, стальной пластиной 12х32х2, имеющей в центре отверстие с резьбой М3.
Аналогично прижимается транзистор КТ819, но для этого используется Г-образная пластина.
2. Периметр платы со стороны пайки приклеивается термоклеем из клеевого писталета.
3. Внутренние стенки периметра, свободные от отверстий и крепежа оклеиваются второпластовыми пластинками, толщиной 2мм и высотой 38мм.
4. Подпаиваются все внутрение и внешние провода, вторая плата укладывается плотно на фторопластовые пластинки деталями внутрь, и ее периметр со стороны пайки так же проклеивается термоклеем.
5. Верхняя крышка устанавливается через сплошную прокладку из фторопласта, толщиной 1мм по размеру крышки. Нижняя крышка (со стороны платы преобразователя) крепится без прокладок. При установке крышек, для защиты от влаги, все щели герметизируются клеем или герметиком.

Рис.4. Сборка

Смонтированный блок устанавливается в дюралевый корпус, представляющий собой периметр блока высотой 50мм. К корпусу, через стеклоткань, пропитанную теплопроводящей пастой КПТ-8, притягиваются транзисторы IRFZ44 и КТ819 (напрямую корпуса они касаться не должны). На остальную свободную внутреннюю поверхность корпуса термоклеем наклеиваются фторопластовые пластинки толщиной 2-3мм.
Для выводов делаются отверстия , которые затем герметизируются изнутри термоклеем, а снаружи – силиконовым герметиком (после проверки и регулировки).

Наладка
Наладку начинают с регулировки стабилизатора тока, подключив на выход лампу накаливания 220В на 100Вт.

Проверить напряжение на балластном сопротивлении 8 Ом – должно быть примерно 6 вольт амплитудного значения (только осциллографом, т.к. тестеры на высокой частоте покажут такое…)
Если не соответствует – добиться подбором резистора 3к9, помеченного на монтажной схеме звездочкой. Увеличение сопротивления ведет к снижению частоты преобразователя и увеличению тока через лампу. Мощность, выделяемая на лампе считается по формуле

Uл*Uб
P= —————
2*Rб

Где :
Uл – амплитудное значение напряжения на лампе,
Uб — – амплитудное значение напряжения на балластном сопротивлении,
Rб – величина балластного сопротивления (в Омах)
Эта формула позволяет регулировать блоки для использования совместно с лампами большей мощности.

!!! Регулировать осторожно, так, как чрезмерное снижение частоты введет ферритовое кольцо преобразователя в насыщение, что в свою очередь может повлечь выход транзисторов преобразователя из строя.

1. После регулировки стабилизатора тока убедитесь в том, что устройство поджига лампы не работает, о чем свидетельствует отсутствие искры в разряднике. Это обеспечивается подачей открывающего напряжения на транзистор КТ3102, что в свою очередь приводит к запиранию КТ819, стоящего в цепи питания устройства поджига.
2. Подключите ксеноновую лампу и подайте питание на блок. Лампа должна сразу запуститься и начать прогреваться. Если этого не произошло – неисправна цепь поджига. Основная причина неисправности – некачественная изоляция трансформатора TR1. В этом случае через разрядник проскакивает стабильная искра, а на выходе искры либо нет совсем, либо она очень мала (нормальная искра на выходе – 7-8 мм.). Отсутствие искры через разрядник говорит о возможном пробое трансформатора TR2 или диодов, стоящих в цепи заряда высоковольтных емкостей.
3. При запуске лампы цепь поджига автоматически отключается, о чем свидетельствует стабильное горение лампы и отсутствие искры в разряднике. При неправильной регулировке мощности (если мощность на лампе занижена) или пониженном напряжении питания возможен ложный запуск устройства поджига, что вызовет мерцание или гашение лампы.

Детали:

Микросхема TL494IN или KIA494P (или аналогичные с таким же температурным диапазоном)
Высоковольтные конденсаторы 3300пФ х 3кВ марки К15-5
Сопротивления 720кОм — лучше МЛТ-0,5, остальные – МЛТ –0,25. Балластное сопротивление 8 Ом – любое проволочное мощностью 5W. Может изменяться в диапазоне 7,5 Ом – 10 0м (требует пересчета выходной мощности на лампе по приведенной формуле.). Материал плат – только стеклотекстолит.

Приложение:

Технические параметры ламп D2S/D2R.
Номинальная мощность – 35W
Рабочее напряжение — 87ACV + 17V
Напряжение поджига — не более 26кV
Предельно допустимый ток через лампу – 1,6А
Предельно допустимая мощность – 75W
Срок службы – 2800 – 3000 часов до снижения интенсивности на 30%.
Цветовая температура — 4300 град.К.

---

Раздел: [Конструкции простой сложности]
Сохрани статью в:
Оставь свой комментарий или вопрос:

---

---

Как работает ксенон в 2020 году

Чтобы не возникало проблем после установки ламп, необходимо знать, как работает ксенон в фаре в 2020 году, какое оборудование нужно для установки ксенона и какие лампы лучше выбирать.

Сегодня большинство водителей устанавливают на своих автомобилях ксеноновые лампы. С одной стороны, в этом есть огромное преимущество.

Ксенон – мощный источник света, при установке которого можно спокойно ездить даже в непогоду – туман, дождь или снег.

Световые лучи «прорезают» осадки. С другой стороны, самовольная установка нештатного ксенона – нарушение законодательства РФ.

Это связано с тем, что неправильный ксенон может слепить водителей, которые едут по встречной полосе, что способствует увеличению количества аварий на дорогах.

Принимая решение об установке ксенона, необходимо позаботиться о том, чтобы лампы были высшего качества, а сама установка прошла по всем правилам.

Важная информация

На сегодняшний день ксенон является одной из самых современных, передовых технологий. Ее использование позволяет получить самые высокие показатели по мощности потока света.

В сравнении с галогеном, эффективность ксенона имеет показатели выше в 3-4 раза. Иногда ксенон заменяют светодиодами, однако качество этих ламп сильно «хромает».

Водители могут устанавливать ксенон самостоятельно, только при условии, что они знают, как проверить, работает ли ксенон.

Неправильная установка приведет к тому, что ТС не пройдет технический осмотр и лампы придется снимать.

Что это такое

Вещество, используемое для ксеноновых ламп, по своей природе является инертным газом. Он состоит всего из одного атома и совершенно не имеет запаха и цвета и при правильном применении безопасен для человека.

Фото: вид стеклянной емкости с ксеноном

Основной способ получения газа – добыча из радиоактивных источников. В современной промышленности ксенон получают из воздуха, при использовании азота и кислорода.

За счет нескольких сложных преобразований ксенон не имеет никаких примесей. Под давлением его закачивают сразу в колбу лампы.

Приобретать ксенон следует вместе с блоком розжига, который необходим для того, чтобы привести лампу в действие.

Его разновидности

Существует несколько разновидностей ксеноновых ламп. Перед тем, как осуществлять установку, водитель должен решить, какой тип лампы подойдет для конкретного автомобиля наилучшим образом.

Фото: типы ламп с маркировкой

Наиболее распространенными являются ксеноновые лампы старого образца – Н4. При выборе лампы данного типа следует обратить внимание на некоторые варианты:

Биксеноновая лампа Н4	Подходит для того, чтобы использовать оба режима света – ближний и дальний. Работают за счет движения шторки или механического передвижения колбы с ксеноном
Лампы D2R, D2S	Работают с подключением к переходнику. Лампа D2R используется для рефлекторной оптики. D2S лучше подходит для линзованной оптики. Разделение необходимо для тех фар, которые были разработаны специально для использования ксенона
Наиболее предпочтительным является ксенон Н4 D2S	Он имеет более высокую цветовую температуру, светит более ярко и имеет насыщенный белый оттенок
Лампы Н4	Могут быть корейского производства. Они имеют готовый цоколь

Получить и ближнее и дальнее освещение можно только при установке биксенона. Использование других вариантов, в том числе обычных ксеноновых ламп дает только дальнее, или иногда только ближнее освещение.

Ксеноновые лампы также отличаются по цветовой температуре. Минимальный показатель – оттенок 4040 Кельвинов.

Фары с данной температурой отличаются насыщенным желтым цветом. На лампах 4300 К желтый цвет уже не выделяется.

Можно установить лампы, которые будут испускать цвет, максимально похожий на солнечный – это лампы 5000 – 5500 Кельвинов. Они являются наиболее щадящими для глаз и легко прорезывают дождь, туман.

Использование ламп, которые имеют определенную цветовую температуру – в пределах 6000 – 7000 Кельвинов, позволяет получить голубоватое свечение.

Чем более повышается температура, тем более синий цвет имеют лампы. Ксенон 8000 К отличается насыщенным синим цветов, а лампы 18 000 К – фиолетовый. Такие лампы чаще всего используются для тюнинга и улучшения внешнего вида автомобиля.

Законодательная база

Нормативно-правовые акты, которые должны учитываться и соблюдаться водителями, устанавливающими ксеноновые фары:

Чтобы не возникало проблем при прохождении технического осмотра, водителю следует заблаговременно получить разрешение и согласовать все планируемые изменения.

Как работают ксеноновые фары

Чтобы узнать, как работает адаптивный ксенон, нужно изучить общую схему устройства:

Фото: схема подключения ксенона

Система достаточно проста, а установка осуществляется поэтапно. Особенностью, которую некоторые водители забывают учесть, является то, что после того, как лампы установлены, их необходимо настроить с помощью специального оборудования.

Рассмотрим плюсы и минусы:

Преимущества ксенона:	высокое качество освещения, яркость, высокая интенсивность свечения и охват; ксеноновые лампы работают очень долго. Это обусловлено отсутствием в конструкции основной нити, которая быстро изнашивается; высокие показатели продуктивности работы ксеноновых ламп; небольшое потребление тока
Недостатки:	высокая стоимость; сложность установки

Выбор ламп следует осуществлять в соответствие с техническими характеристиками транспортного средства, и в зависимости от того, какой цвет нужен водителю авто – ближний или дальний.

Устройство данной лампы (схема)

Ксеноновая лампа принадлежит к типу газоразрядных. Закачивание газа в колбу для дальнейшего его использования осуществляется под высоким давлением.

Какой предусмотрен штраф за ксеноновые фары в 2020 году смотрите в статье: ксеноновые фары.

Про образец заполнения заявление о выдаче водительского удостоверения, читайте здесь.

Основные особенности устройства ксеноновой лампы:

Основной элемент	Стеклянная колба, которая имеет очень прочные, толстые стенки
Колба заполняется ксеноном – инертным газом	Следует учесть, что некоторые производители добавляют пары ртути
Внутри лампы	Находятся два электрода, расположенные на близком расстоянии друг к другу
С внешней части устройства	Электроды соединяются с двумя контактами – плюс и минус
К системе присоединяется блок розжига	Без него лампа не будет работать
Последний элемент	Связка проводов, которую нужно присоединить к системе питания авто

Система достаточно простая, однак, чтобы правильно ее установить, нужно четко разобраться куда и что подключается.

Процесс, в результате которого обеспечивается работа лампы – это реакция, в ходе которой загорается электрическая дуга.

Контакты, расположенные внутри лампы подсоединяются к блоку розжига, через который подается высокий заряд электричества – 25 000 Вольт.

Когда электричество подано, между контактами образуется электрическая дуга. Расположенная в ксеноне, эта дуга начинает ярко гореть.

Штатный ксенон устанавливают еще при производстве машин – на заводе. Чаще всего производители используют лампы 4300 К.

Принцип в использовании

Внутри колбы с ксеноном устанавливаются специальные отражатели. Они позволяют направить свет в правильную сторону. Однако, лампы с отражателями стоят несколько дороже, чем без них.

Следует учесть, что ксенон разгорается постепенно. Это связано с тем, что необходимо время для зажигания дуги – как правило, от пяти до семи секунд.

Блока розжига

Основные технические характеристики блока розжига для стандартных моделей:

Требуемое напряжение	Не менее 8 и не более 16 Вольт
Энергопотребление	До 55 Ватт
Сила подачи тока к лампам	От трех до шести А

Для того, чтобы лампа работала, необходимо получить напряжение в 25 000 Вольт, которое является достаточно высоким. Образуется оно с помощью блока розжига.

Напряжение столь большой силы образуется лишь на несколько миллисекунд – этого достаточно для того, чтобы зажечь ксеноновую лампу.

Принцип работы блока розжига:

Энергия в 12 Вольт	Поступает от общей сети в трансформатор, где происходит реакция, в результате которой ток возрастает. Затем напряжение передается в конденсатор, где оно накапливается до 500 Вольт
Следующий шаг	Переход напряжения на катушку с высоким напряжением. За счет действия метода индукции, первичная и вторичная катушки выдают напряжение, выше в десять раз. Оно превышает то напряжение, которое было выработано на конденсаторе
Лампа разжигается	—
Чтобы поддерживать горение ксенона	Вырабатывается напряжение 60 – 80 Вольт. Оно зависит от того, насколько мощная лампа установлена в фары

Конечное напряжение составляет всего от 35 до 55 Ватт и сопоставимо с работой обычной галогеновой лампы.

Автокорректор

Несмотря на то, что многим автолюбителям проще воспользоваться ручным корректором, он существенно уступает в работе автоматическому. Второй тип корректора обеспечивает наилучшие характеристики.

Ввиду того, что ксеноновые фары дают свет очень высокой интенсивности, применение автокорректора является обязательным условием.

С помощью данного оборудования обеспечивается поддержание светового луча в соответствие с тем, какие условия движения использует водитель:

1. Поворот.
2. Разгон.
3. Торможение.

При этом обеспечивается нагрузка на одном уровне.

Автокорректор состоит из следующих деталей:

• датчики просвета дороги – 2-3 датчика;
• механизмы для поворота ламп;
• блок управления.

Правильная работа датчиков обеспечивается за счет использования эффекта Холла, который заключается в том, что проводник, по которому проходит ток, вводится в магнитное поле. При этом возникает разность потенциалов.

Видео: как работает лампа

Срок его службы

Среди всех ламп, которые используются для автомобильных фар, ксеноновая является наиболее долговечной. В среднем, она может проработать до 200 000 часов, что равняется примерно пяти годам.

Такие сроки могут быть соблюдены при условии, что фары используются не более трех часов в день. По истечении срока действия, лампа сгорает не сразу – меняется свет.

Чтобы восстановить начальные характеристики и повысить яркость освещения, лампу необходимо заменить.

В чем может быть причина, если моргает одна лампа

Если недавно установленная лампа часто моргает, причина чаще всего, кроется в низком качестве блока розжига. Данная ситуация встречается особенно часто при установке китайских блоков.

Решить проблему можно, только заменив блоки. Не рекомендуется приобретать оборудование китайского производства. Дрожание цвета происходит за счет колебания напряжения.

Приобретать лампы можно у китайских производителей, но блоки розжига следует брать корейские – они более надежные и доступны по цене.

Устанавливая ксенон в фары автомобиля, водитель должен позаботиться о том, чтобы не нарушать закон и впоследствии пройти проверку на пункте СТО.

Лучший вариант – уведомление о проведении работ по смене фар, и выполнение замены в автосервисе, где будет выполнена правильная настройка фар.

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

неисправность блока розжига лампы (фото, видео)

Ксеноновые лампы вывели автомобильный свет на совершенно иной уровень. Каждый автолюбитель, испробовавший нововведения, может легко отметить положительные моменты их применения. К сожалению, поломки происходят с разными деталями новых систем освещения. Отнестись к каждой из них стоит внимательно, ведь стандартные методы решения могут не дать нужного результата.

Рассмотрим одну из сложных поломок, которая может потребовать существенных материальных затрат. Ее название – выход из строя блока розжига ксеноновой лампы.

Что такое блок розжига ксенона?

Блок розжига ксеноновой лампы – сложная электронная схема, способная привести в действие лампу через вспышку мощного импульса. Блок представлен в виде металлической прямоугольной коробочки, которая закреплена под фарой автомобиля.

Интересно!

На блоке указана информация о производителе и основные характеристики продукта. Кроме этого, есть специальное гнездо для подключения фары и датчика. Разъем защищен герметичной резинкой.

Где располагается блок розжига?

Блок укреплен в нижней части фары. Самостоятельно добраться до него просто открыв капот не получится. Лучше всего, доставать фару и отсоединять датчики с проводами. Для этого потребуется снять передний бампер. Провести операцию можно самостоятельно или воспользовавшись услугами автоэлектрика.

Также читайте: Ауди Q7 2019 года – новая модель – когда выйдет в России

Как определить, что блок розжига ксенона вышел из строя?

В автомобиле, оснащенном функционирующими датчиками, бортовой компьютер сообщит об ошибке. «Проверьте лампу ближнего света», «Отсутствие ближнего света» и прочее. Конечно, сразу искать проблему в блоке – ошибка. Возможно, дело в самой лампе. Для этого, ее нужно достать и вначале проверить визуально.

Совет!

Если есть повреждения, то менять нужно именно ее. Также не будет лишним переставить лампочку из работающей фары. Если отклика не последует и свет не загорится, то проблема действительно в блоке розжига.

В некоторых марках, отключение предохранителей может привести к параличу конкретных систем организма. Решит проблему в таком случае обычная замена.

Также читайте: Какие изменения в ПДД с 1 января 2019 вступили в силу

Причины выхода из строя блока розжига

Практика показывает, что ключевыми причинами поломки являются:

1. Попадание в середину блока влаги.
2. Неисправности проводки, вызвавшие замыкание.
3. Отсутствие контакта в соединении.

Причина №1: вода

Любое запотевание фары – это тревожный сигнал для владельца авто. Разгерметизация позволяет воде заполнять саму нишу фары, что приводит к попаданию влаги в блок. Страдает само соединение. До определенного момента схемы держат нагрузку, но со временем, сильное напряжение и контакт с водой, приводят к поломке.

Совет!

При такой поломке только замена блока не поможет. Лучше всего просушить фару и герметизировать ее. Произвести такой процесс могут специалисты. Если фара имеет существенные нарушения целостности, то придется производить ее полную замену.

Возможно, что блок лишь частично вышел из строя вследствие окисления контактов. Просушив блок и продув внутренность можно его проверить установить еще раз.

Причина №2: неисправности проводки

Изъяны проводки может диагностировать исключительно профессионал. Самостоятельные попытки залезть в систему высокого напряжения могут трагически обернуться для жизни и здоровья. Если проблема действительно в проводах электрического обеспечения, то скорее всего, их лучше заменить.

На заметку!

Если произошло замыкание устройства, то обратить внимание нужно на предохранители. Возможно, замена нужного элемента вернет устройство фары к работе.

Причина №3: отсутствие контакта

Автоэлектрик, в первую очередь, обязательно проверит все подходы к фаре. Иногда случается, что банальное окисление контактов или их отсоединение приводит к отключению света фары.

Важно!

Если проблема действительно в окислении, то блок был подвержен воздействию влаги. Значит, необходимо проверить места, где в основное пространство может попадать вода. Проблема разгерметизации фары описана выше. Возможно, необходимо проверить резинку крышки капота.

Ремонт блока розжига

Блок розжига – сложная схема, в которой связаны сотни деталей. Если вы специалист в данной сфере, то провести ремонт можно самостоятельно. Для этого вскрываем металлическую коробку, прочищаем детали, находит поврежденные места и производим их очищение, замену.

Также читайте: Тойота Рав 4 2019 года – когда выйдет в России

Большая часть экспертов склонна полагать, что ремонт сгоревшего блока – это временное мероприятие. Статистика показывает, что такая вещь прослужит совсем недолго, а иногда приводит и к более серьезным последствиям.

Интересно!

Лучшее решение – замена блока. Можно подобрать оригинальную или универсальную деталь. Практика показывает, что оригинальные детали выполнены из более качественного материала и прослужат дольше.

Найти и заказать блок всегда можно через официальный сервис или интернет.

Блок розжига ксенона своими руками

Большинство автолюбителей, которые используют в качестве освещения ксеноновые устройства, знакомы с блоком розжига. Балласты предназначены для того чтобы проводить розжиг ксенонового оборудования. В итоге получается, что балласт – система по розжигу ксеноновых ламп. Только с помощью данного приспособления можно запустить ксенон в работу и добиться яркого свечения. Но блоки всегда находятся под большим напряжением, и этот фактор всегда стоит учитывать.

Какая опасность таится в ксеноне?

Чем грозит, казалось бы, идеальное решение для автолюбителей, ксенон? Блоки розжига в действительности приводят к яркому и, иногда, даже к чрезмерному и ослепительному освещению. Не всегда это хорошо, поскольку свет может заслеплять водителей встречного пути. Это же, в свою очередь, приводит к ряду ДПТ и нестандартным ситуациям на дороге. Есть и иной нюанс — блок розжига может работать не в полную силу и иметь ряд неисправностей, которые приводят к недостаточному розжигу лампы и, соответственно, к  плохому освещению. В таких условиях недостаточной освещенности дорожного пути также возникает ряд неприятных аспектов, поскольку водитель, который находится за рулем, не будет видеть все препятствия на свое пути и может  вовремя не отреагировать на них должным образом. Помимо этого на зрение водителя оказывается чрезмерное давление, что, впоследствии, приводит к усталости и упадку зрения.

Самодельный блок розжига

Это довольно странно, но многие водители часто задаются вопросом о том, можно ли осуществить самостоятельную сборку блока розжига. На самом деле – это вопрос странный и непонятный. Почему? Да потому что балласт – это тип устройства, которое состоит из ряда микросхем и спаек и сделать его в обычных условиях для обитателя практически  не возможно, конечно же, если вы не гений. Из выше сказанного стоит  сделать вывод, что блок розжига своими руками никто не производит. Фактически – это не реально. Блок розжига своими руками не только нельзя сделать, но это, к тому же, еще и опасно. В данном случае нам стоит обратить внимание на то, что балласты пропускают через себя большое напряжение и если это устройства на самом деле будет не исправным или сделано, так сказать, похабно, то этот тип установки чреват последствиями.

Чего стоит опасаться?

• Блок розжига в неисправном виде может привести к короткому замыканию.
• Такое устройство, если какая-либо его часть повреждена, может привести к тому, что и самого владельца может ударить током, причем сильным разрядом.
• Балласты, имеющие неисправности, всегда будут приводить к поломке целой осветительной ксеноновой системы и ее выходу из строя. То есть, или у вас не будет света, как такового, или же он будет недостаточным: мигания фар, их включение и выключение, прочее.

Исходя из выше сказанного, стоит знать, что блоки розжига – это устройства, которые нужно приобретать  только в специализированных местах. Вы должны покупать качественную продукцию у добросовестных распространителей и производителей, чтобы впоследствии не пострадать самостоятельно.

Важно знать!

Стоит знать, что в некоторых странах на территории Европы и вовсе воспрещено ксеноновое оборудование, его эксплуатация также находится под полным запретом. Причиной этого послужило недобросовестное использование такого типа освещения. На территории нашей страны ксеноном можно пользоваться только в том случае, если у вас заблаговременно оборудована ксеноновая оптика, а также стоят специальные омыватели и очистители стекла.

Сроки замены топливного фильтра: 403 — Доступ запрещён – как часто и через какой пробег нужно менять, симптомы для смены и рекомендации для дизельных и бензиновых двигателей

Как часто менять топливный фильтр

 Многие автолюбители, могут думать, что топливный фильтр в устройстве автомобиля — это не особо важный элемент. Но стоит отметить, что состояние всей топливной системы транспортного средства, может значительно влиять на ходовые характеристики, и в некоторых случаях — стать причиной поломок. Поэтому, стоит внимательно следить за состоянием тех элементов, которые обеспечивают чистоту топлива.

 Именно состояние топливной системы и ее производительность, могут повлиять на снижение динамических характеристик автомобиля. Это происходит незаметно и на протяжении длительного времени. Но настает тот момент, когда автовладелец замечает, что раньше, его любимый автомобиль, был резвее и более быстр. Это первый признак того, что стоит проверить состояние фильтра, и вспомнить, когда именно, он менялся в последний раз.

 Почему топливные фильтры выходят из строя

---

 Ответ на данный вопрос очень простой. По названию данного элемента, можно догадаться, что он служит для очистки топлива от различных видов загрязнений. Вся отфильтрованная грязь и лишняя примесь, оседает на фильтрующем элементе, и постепенно забивает его. Это приводит к снижению пропускной способности фильтра, что ведет к нарушению нормальной подачи топлива. 

 Стоит отметить, что некоторые производители автомобилей, утверждают про возможности работы топливного фильтра на их автомобиле, весь срок эксплуатации транспортного средства. Возможно, данное утверждение имеет место, но скорее всего, данного результата можно добиться только в лабораторных и стерильных условиях. Особенно, беря во внимание качество топлива, продающегося на территории бывшего СССР.

 Как часто нужно менять топливный фильтр

---

 Если принять во внимание рекомендации автопроизводителей, и многолетний опыт множества автовладельцев, то можно вывести среднюю цифру в периодичности замены, около 30 000 км. Именно такая периодичность считается наиболее результативной, не несущей больших затрат на обслуживание, и сохраняющая нормальную работу подачи топлива.

 Естественно, данные цифры — это примерный и усредненный срок для замены фильтра. Который может варьироваться в широких диапазонах, в зависимости от множества внешних факторов. Поэтому, стоит привыкнуть к своему автомобилю, и своим условиям эксплуатации, а потом выработать для себя примерную периодичность замены.

 Признаки забитого топливного фильтра

---

 Тут стоит отметить, что данные признаки могут указывать на совершенно разные причины. Но если вспомнить, что топливный фильтр менялся очень давно, то в первую очередь, стоит поменять его, и только потом продолжать диагностику автомобиля, если проблема не исчезла.

 В основном, признак один, и он проявляется при любых проблемах, когда в мотор поступает недостаточное количество топлива. Если быть точнее, то двигатель значительно теряет свою мощность, может временами троить, плохо запускаться на холодную или появляются провалы на больших оборотах.

 Также, данные признаки могут указывать на необходимость промывки инжектора. Поэтому, будет не лишним прочитать нашу статью по данной теме, где подробно описаны способы и причины промывки форсунок.

 Замена топливного фильтра на дизеле

---

 Фильтрация дизельного топлива имеет свои особенности, которые можно описывать отдельной статьей. Но можно выделить несколько основных моментов, и подвести примерные итоги по замене топливного фильтра на дизельных автомобилях.

 В некоторых автомобилях, система фильтрации солярки, может иметь три этапа очистки. Если быть точнее, то топливная дизельная система в своей конструкции имеет сепаратор, фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. 

 Каждый из элементов выполняет свои функции, и могут быть установлены отдельными компонентами или собраны в один корпус. Сепаратор производит отделение воды от дизельного топлива и по своей внутренней конструкции похож на бытовой сифон с отстойником для воды. Фильтр грубой очистки задерживает загрязнения топлива имеющие крупные фракции. Соответственно, фильтр тонкой очистки, производит финальную стадию фильтрации, и на выходе выдает идеально чистое топливо, которое через форсунки поступает в двигатель.

 Именно фильтр тонкой очистки приходится менять чаще всего, и интервал замены может иметь всего 10 000 км.

 Особенности зимней эксплуатации дизельного мотора

---

 Опять же, тут существует несколько нюансов, связанных с принципом очистки солярки. В первую очередь, внутри сепаратора, за время эксплуатации скапливается некоторое количество воды. Которая имеет свойство замерзать при отрицательных температурах, и мешать пропускной способности элемента. Поэтому, может потребоваться замена данного элемента. 

 Также, имеет место опасность, что на заправочной станции, в топливный бак будет залита летняя версия дизельного топлива. Которая при низких температурах выделяет парафин, забивающий топливные фильтры. Поэтому, лучше всего иметь запасной фильтр в багажнике (на всякий случай), и заправлять на проверенных заправочных станциях, и только дизельным топливом с зимними присадками, в соответствующее время года.

 Вывод

---

 Периодичность замены топливного фильтра — это вопрос индивидуальный, зависящий от множества факторов, включающих в себя модель автомобиля, качество фильтра, качество топлива, манеру эксплуатации автомобиля и еще множество различных факторов, которые могут повлиять на интервал в большую или меньшую сторону. 

 
 

 
 Поэтому, стоит опираться на собственные ощущения от поведения автомобиля, и на собственный опыт, или опыт других автовладельцев данной модели в Вашем регионе. Как показывает практика, автовладельцы меняют топливные фильтры от 10 до 80 тысяч километров. Согласитесь, разбег очень велик, и ориентироваться на него невозможно. Поэтому, самостоятельно вырабатывайте свой интервал, и придерживайтесь его. Тем самым, Вы поможете своему автомобилю проработать значительно дольше, и более стабильно.

 Автор статьи: 

 Готовчик Дмитрий

Оцените материал:

---

Элемент 224801 не найден.

Другие материалы на эту тему:

^

Через какой период нужно менять топливный фильтр на дизельном автомобиле?

Через сколько нужно менять топливный фильтр автомобиля, работающего на ДТ? Указанный вопрос широко распространен среди автолюбителей. Одни водители считают что плановую замену фильтрующего элемента нужно производить после 25 тыс. км. пробега. Другие — меняют устройство зимой. Кто прав, давайте разберемся.

Конструктивные особенности

Трехступенчатое устройство для фильтрования ДТ.

Топливные фильтры для дизельных автомобилей отличаются от устройств, предназначенных для фильтрации бензина. Дизельный двигатель очень чувствителен к качеству горючего, для стабильной его работы необходимо использовать максимально очищенное топливо. Поэтому автомобили, работающие на ДТ, имеют три степени очистки горючей смеси:

1. Очистка в бензобаке. Специальная сеточка препятствует поступлению загрязнений в топливную систему.
2. Грубая очистка. Препятствует поступлению крупных частиц.
3. Тонкая очистка. Предназначена для задержки мелких частиц грязи, которые могут забить форсунки.

Кроме предотвращения попадания мелких частиц пыли, сажи, растений, насекомых фильтр должен препятствовать проникновению воды к камере сгорания. Плюс иметь специальный подогрев для предотвращения образованию кристаллов парафина при низких температурах.

Рекомендуем посмотреть видео о подогреве топливного фильтра дизеля:

Периодичность замены

Очевидно: стоимость указанного элемента фильтрации для машин, работающих на ДТ высокая. Поэтому возникает вопрос: «Как часто нужно менять топливный фильтр дизельного автомобиля?». Оговоримся сразу, экономить на расходном материале не стоит, замена дизельного мотора обойдется дороже.

В руководстве по эксплуатации автомобиля можно отыскать всю необходимую информацию о периодичности замены фильтрующего устройства. Важно правильно выбрать элемент фильтрации. Он должен подходить не только по размерам, но и иметь необходимую пропускную способность и степень фильтрации. Производитель в мануале указывает тип фильтра и фильтровального материла. Применение не соответствующего по параметрам фильтрующего устройства может нанести вред мотору — это приведет к уменьшению ресурса движка.

Для большинства моделей автомобилей, работающих на ДТ плановая замена топливного фильтра выполняется через 40 тыс. км. пробега. При этом дилеры настаивают, что во время использования машины в экстремальных условиях необходимо сократить на 30-50% интервал между плановыми заменами элемента фильтрации. К экстремальным условиям относят:

• очень жаркий климат;
• большая нагруженность мотора;
• повышенная запыленность воздуха;
• частая транспортировка тяжеловесных грузов или прицепа;
• применение ДТ сомнительного качества;
• экстремальная манера вождения и так далее.

Все эти факторы уменьшают ресурс фильтра, приводят к его преждевременному износу, менять указанное устройство приходится чаще.

Внеплановую замену топливного фильтра производят, заметив такие симптомы у автомобиля:

• «троит» мотор;
• во время езды машина резко теряет мощность;
• авто медленно набирает обороты;
• возрос расход горючего.

Заметив указанные неполадки, посмотрите состояние фильтрующего устройства, возможно, причина именно в нем.

Почему зимой?

Вредное воздействие парафина на элемент фильтрации

Зимой при определенной температуре в некачественном дизельном топливе образовывается парафин, который может забить топливный фильтр. Поэтому опытные водители возят запасное фильтрующее устройство, если машина эксплуатируется в регионе с температурой -20⁰С и ниже. В таком случае, если фильтр забьется его можно заменить другим.

Есть водители, которые предпочитают устанавливать фильтры с подогревом либо используют «антигель». При подогреве топливной жидкости парафин не кристаллизуется, необходимость возить с собой дополнительный элемент фильтрации пропадает. Применение специальных жидкостей, препятствующих образованию кристаллов парафина также решает проблему с внеплановой заменой фильтра из-за низкой температуры.

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод: менять фильтрующее устройство дизельного автомобиля нужно согласно рекомендациям производителя авто, а не только при наступлении низких температур.

 

Когда менять топливный фильтр: симптомы и рекомендуемые сроки

Всем привет — это Андрей Кульпанов, а значит, пришло время для очередного интересного обсуждения из области около автомобильной тематики. Все мы знаем о том, что автомобиль нуждается в работе ряда фильтрующих элементов (ранее мы говорили и воздушном), основной задачей которых является функция очистки. Особенно большое внимание уделяется качеству топлива, поступающего в форсунки или карбюратор. Для того, чтобы продлить жизнь топливной системе, применяется соответствующий фильтр. Что это такое, и когда менять топливный фильтр — рассмотрим этот вопрос подробнее.

   Почему стоит следить за состоянием фильтра топлива

Неисправности этого узла не только сказываются на технических характеристиках автомобиля, но и способны стать причиной дорогостоящего ремонта. С другой стороны, двигатель, оснащенный качественным фильтром, демонстрирует более высокий коэффициент полезного действия. Зачем нужно заменять его, становится понятно, стоит лишь вспомнить качество отечественного топлива. Добавим к этому вероятность попадания в топливную систему разнообразного мусора. Вот и получим, что менять топливный фильтрующий элемент следует примерно каждые 20–30 тысяч километров пробега.

Конечно, это лишь приблизительная величина, которая может быть разной в зависимости от условий эксплуатации и прочего. Во всяком случае, предвестником замены фильтра может стать регулярное «чихание» движка, «троение» и другие проблемы. Пробег без замены может быть и большим, если Вы постоянно заправляетесь на одной и той же АЗС и уверены в качестве тамошнего горючего. На длительность эксплуатации фильтрующего топливного элемента оказывает определенное влияние и стиль вождения.

   Симптоматика замены

Итак, основными симптомами, которые помогут нам с ответом на вопрос, как часто его необходимо менять, будут следующие:

• увеличение расхода бензина или дизельного топлива без видимых причин;
• заметное снижение мощности движка;
• его неустойчивая работа и ряд других.

Опытные водители заблаговременно следят за состоянием всех фильтрующих элементов, прекрасно понимая их значимость. Самой критической ситуацией может стать невозможность запуска силового агрегата вследствие сильной загрязненности — это уже чревато значительными финансовыми затратами.

На самом деле, можно не только узнать, через сколько км следует менять топливный фильтр, но и выполнить такую работу своими силами. Для этого нам понадобится знание того, где он размещается. А найти его можно на участке между топливным баком и насосом. Последний закачивает его из бензобака и в процессе этого дизель или же бензин проходит сквозь очистительный элемент.

   Как и в каких условиях менять — основные рекомендации

Для выполнения замены лучше заранее запастись парой отверток и гаечных ключей, а также плоскогубцами. Отдельную сложность может вызывать замена фильтров, которые крепятся при помощи специальных зажимов или фиксаторов. Подробно этот процесс лучше посмотреть на одном из видео сюжетов, которые выложены в сеть под большинство существующих марок транспортных средств.

Во время проведения работ по замене, следует обеспечить надлежащее проветривание. Запрещается курение или пользования открытыми источниками огня. После этого нужно убедиться в том, что зажигание машины отключено. Выкручивается крышка корпуса, а под рукой рекомендуется иметь чистую ветошь, которой мы будем вытирать капли топлива.

   Регламент выполнения работ по замене

Важность исправного топливного фильтра остро ощущают на себе и другие запчасти, и даже целые узлы. Неотфильтрованное горючее в процессе сгорания оставляет после себя больше нагара, который оседает на свечах зажигания. Тяжелые непрогоревшие частицы могут привести к выходу из строя лямбда-зондов, оседают на стенках цилиндров.

Замена данного фильтрующего элемента является необходимым этапом полноценного технического сервиса, а стоит ли делать это спустя 10, 20 или даже 40 тысяч километров, подскажут рекомендации производителя. Если вести речь о дизельном топливе, то в нем фильтрующий элемент должен оберегать от попадания в горючее воды. Она может являться следствием образования конденсата в бензобаке или попадать в бак прямо вместе с горючим.

Думаю, после прочтения этой публикации Вам станет понятно, что топливному фильтру приходится принимать на себя функции обработки больших объемов горючего, которое далеко не всегда соответствует необходимым стандартам качества. Если не уделить внимания этому вопросу, то есть риск ускоренного износа разных деталей двигателя, вызванный содержанием в топливе тяжелых частичек небезопасных осадков. Своевременный контроль и замена послужат определенной гарантией устойчивой работы мотора без ремонта. На этом будем прощаться, друзья. Услышимся в самые ближайшие дни!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Автор:Андрей

Автоблог: Как часто нужно менять топливный фильтр в автомобиле — блог — новости авто

Одни автовладельцы утверждают, что топливный фильтр следует «обновлять» на каждом втором ТО. По мнению же других, этот «расходник» безупречно справляется со своими обязанностями на протяжении чуть ли не всего срока службы машины. Так с какой же периодичностью на самом деле нужно менять процеживающий горючку элемент? Даже самые далекие от техники водители знают, что топливный фильтр призван очищать продукт «питания» транспортного средства от всевозможных загрязнений: пыли, песчинок, мусора — в общем, от всего того, чему не место в цилиндрах двигателя.

На современных машинах «проверка» топлива проходит в два этапа: сначала «грязь» отсеивает фильтр грубой очистки (мелкая капроновая сетка перед бензонасосом), а затем — фильтр тонкой очистки. Последний бывает двух видов: выносной, то есть расположенный вне топливного бака (под днищем автомобиля или под капотом), а также встроенный, являющийся частью топливного модуля или, иначе говоря, насоса. На дизельных машинах используются исключительно выносные — это обусловлено тем, что в них, помимо фильтра, прячутся датчик и пробка слива воды, а нередко и система подогрева. Что же до бензиновых авто, то в них в наши дни чаще встречаются встроенные фильтры — от выносных автостроители мало-помалу отказываются в виду несовершенства конструкции. Тем не менее, они еще есть — их широко используют такие производители, как, скажем, Volkswagen.

Жаркие споры автовладельцев относительно периодичности замены топливного фильтра связаны как раз с безграмотностью «диванных экспертов» — далеко не все знают тех вещей, о которых мы говорили в предыдущих абзацах. Те же, кто о разновидностях «расходника» наслышан, понимают — срок службы элемента напрямую зависит от того, где он располагается.

Так, выносные фильтры тонкой очистки изготовители, как правило, рекомендуют менять на 30 000—40 000 километров пробега, в то время как встроенные — не ранее, чем через 100 000 км, а то и вообще не трогать. Почему? Да потому что демонтаж старого элемента подразумевает разборку бензонасоса, а для этого на некоторых моделях необходимо еще и снимать топливный бак. Вот и делают их на совесть, чтобы лишний раз не лезть в систему.

Стоит отметить, что к замене выносного фильтра, расположенного, как мы уже сказали, под днищем машины или под капотом, следует подходить максимально осторожно. Ведь ни тот, ни другой вариант не подразумевает «стерильности» — сколько подводящие шланги и соединения не отмывай, а песчинки и мелкая грязь все равно налипнут и, как следствие, забьют сопла топливных форсунок.

Менять фильтр — не важно, выносной или встроенный — чаще, чем велит автостроитель, никакого смысла нет. Если, конечно, автомобиль не просит об этом сам повышенным расходом горючки, потерей тяги, перебоями или троением мотора. Но и «забивать» на топливный сервис крайне не рекомендуется: вы же не хотите сократить ресурс бензонасоса?

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Крылья чайки мерседес – три причины проблем. Почему двери Gullwing не становятся массовыми? Новости авто. Последние новости сегодня, 30 декабря 2015 года. Последние новости сегодня

Mercedes-Benz 300SL: Крылатая легенда — журнал За рулем

В заводской классификации этот автомобиль носил имя Mercedes-Benz 300SL W198, но за характерные двери его прозвали Gullwing, что в переводе означает «крыло чайки». Предлагаем историю создания звездной модели.

В 50-е годы 300SL стал для немцев не просто новой моделью Mercedes-Benz — одним из символов возрождения страны, побежденной в войне и разделенной на части.

Mercedes-Benz 300SL

Только к началу 50-х в модельном ряду появились более дорогие 220S и 300S. А в 1952 году в Штутгарте создали один из самых лучших спорткаров тех лет — Mercedes-Benz 300SL W194. Он базировался на агрегатах серийного 300 S, но по сути оказался совершенно другим.

Пространственная рама, алюминиевые панели кузова, форсированный 6-цилиндровый мотор с системой впрыска — все это было существенным продвижением вперед. Масса автомобиля составляла всего лишь тонну, а мощность двигателя равнялась 175 л.с.

В 1952 году спортивные 300SL блестяще выступали в таких гоночных состязаниях, как Le Mans, Nurburgring, Eifelrennen и Carrera Panamericana. Тогда же, в 1952 году, «трехсотый» занял второе и четвертое места в легендарной итальянской гонке Mille Miglia.

Начало легенды

Изначально модель 300SL не планировали выпускать серийно, но членам совета директоров Daimler-Benz пришлось учесть мнение американского импортера Макса Хофманна. Тот убедил боссов из Штутгарта разработать дорожную версию спорткара, заявив, что сразу найдет тысячу заказчиков на автомобиль. Вопрос рассматривали долго, но в итоге решили начать серийное производство дорожной версии 300SL с индексом шасси W198.

Уже в 1953-м автомобиль показали нью-йоркской публике. Приняли его с восторгом. Выпуск начался в августе 1954 года в Зиндельфингене.

Hемецкий спорткар был очень эффектен, в первую очередь, благодаря открывавшимся вверх дверям. Стоило их распахнуть, и автомобиль становился похож на взлетающую чайку, за что журналисты мгновенно дали ему прозвище Gullwing. Эта особенность, ставшая визитной карточкой модели, на самом деле была продиктована необходимостью.

Откуда взялись крылья

Еще при создании гоночной машины конструкторы применили трубчатый пространственный каркас, не оставивший места для привычных дверей с низкими порогами. Тогда на их месте появились двери сложной формы с петлями на крыше. Для большего изящества и чистоты линий ручки сделали утопленными.

Mercedes-Benz 300SL

Салон родстера 300SL сочетал простоту с изяществом

Салон родстера 300SL сочетал простоту с изяществом

Если спортивный предшественник был полностью алюминиевым, кузов серийной модели делали из высококачественной листовой стали, и лишь капот, крышка багажника, пороги и сами двери — из «крылатого» металла.

Трубчатый каркас весил всего 80 кг, а весь автомобиль — 1295.

Изначально предполагался лишь вариант купе с дверьми-крыльями, но в 1957 году «трехсотый» превратили и в родстер. Переднюю часть автомобиля удлинили, изменили решетку радиатора и конфигурацию фар. Петли дверей поставили на привычные места, найдя возможность сделать пороги пониже.

Отпрыски впрыска

Система прямого впрыска — главный инженерный козырь «трехсотого». Это передовое решение применено на серийном автомобиле с четырехтактным двигателем впервые в мире. Именно инжектор позволил получить мощность 215 л.с. и скорость до 250 км/ч. Такие показатели делали Mercedes-Benz 300SL одним из самых мощных и быстрых автомобилей своего времени. Для 300SL впрыск создавали в компании Bosch, занимавшейся этим направлением с 30-х годов.

Первоначально технология впрыска применялась в авиации, так как карбюраторы в двигателях самолетов не всегда отвечали высоким требованиям. Но после войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. Инженеры занялись адаптацией систем для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Mercedes-Benz 300SL

Двигатель 300SL был первым в мире серийным с прямым впрыском Bosch

Двигатель 300SL был первым в мире серийным с прямым впрыском Bosch

Дорогая передача

Шасси и тормозная система были унаследованы от седана 300S, но настраивали их по-спортивному. Подвеску всех колес делали независимой, для задней использовали схему с качающимися полуосями.

Покупая Mercedes-Benz 300SL, клиент в зависимости от своих предпочтений, мог заказать и измененную трансмиссию. Каждый конкретный 300SL комплектовали одной из пяти главных пар.

Оказаться на месте такого покупателя хотел каждый, но «крыло чайки» стало настоящим эксклюзивом. 300SL стоил 29 000 немецких марок, а в США — 7500 долларов, как несколько автомобилей Cadillac. Всего сделали 1400 автомобилей с кузовом купе и 1858 родстеров.

«Крыло чайки» стало легендой задолго до того, как модель сняли с производства. И уже более полувека входит в число самых желанных и почитаемых раритетных автомобилей мира.

три причины проблем. Почему двери Gullwing не становятся массовыми? Новости авто. Последние новости сегодня, 30 декабря 2015 года. Последние новости сегодня

Автомобили, у которых вместо обычных дверей стоят «крылья чайки», выглядят более дорогими, изысканными и даже фантастичными. Иногда их называют «соколиными». А в западной литературе такой тип дверей именуется Gullwing. Машина, оборудованная «крыльями», и правда чем-то напоминает птицу в полете.

Хорошо забытое старое

Автопроизводители с мировым именем иногда вспоминают о «крыльях», но только как об украшении для «навороченных» моделей, которые точно не пойдут в крупносерийное производство.

В последнее время о Gullwing начали потихоньку забывать. И, наверное, забыли бы окончательно, не случись знаменательного события. Я имею в виду появление первого в истории электрического кроссовера Tesla X — ведь у этого автомобиля как раз «соколиные крылья».

И началось — о Gullwing вдруг вспомнили все кому не лень. Tesla X, помимо прочего, наглядно продемонстрировал преимущества именно таких дверей в городе. Оказалось, «крылья» более удобны в условиях ограниченного места на парковках. Да и усаживать ребенка в специальное кресло удобнее через двери Gullwing. В общем, сплошные плюсы. Так что теперь концепты с «крыльями», несомненно, будут появляться гораздо чаще. Но вот станут ли такие двери массовыми — вопрос по-прежнему открытый.

Напомним, что впервые «крылья» появились на спортивном Mercedes-Benz 300SL (W194) в 1952 году. С тех пор прошло больше шестидесяти лет, но эффектные двери Gullwing так и не стали «народными». И есть как минимум три причины, почему «крылья» не снискали популярности у автопроизводителей.

Причина № 1: Проектирование

Начать с того, что спроектировать идеальные двери в виде «крыльев чайки» — задача довольно трудоемкая. Гораздо проще «нарисовать» обычные двери и не забивать голову.

Дело усложняется тем, что Gullwing очень тяжелые. Из-за веса конструкторам приходиться «колдовать» над специальным механизмом, который смог бы поднимать двери вверх. Ведь водитель и пассажир не должны прилагать сверхусилий для открывания или закрывания «крыльев». При этом механизм обязан быть надежным, иначе дверь может упасть и придавить человека в автомобиле.

Сказанное означает, что основной «удар» всей массы дверей принимает крыша машины. Так у конструкторов добавляется еще проблема — довольно трудно придумать эффективную защиту крыши от деформации в результате форс-мажорной ситуации. Ведь по факту, «крылья» становятся с ней одним целым.

Еще головная боль — герметичность всей конструкции. Вряд ли владельцу машины, пусть с «соколиными крыльями», понравится, если в салон будут постоянно попадать влага.

Но конструктивные трудности не являются непреодолимыми. Что и доказали создатели Tesla Model X. В частности, на презентации они несколько раз обратили внимание на то, что их двери могут похвастаться самым новым и крутым уплотнителем.

Проблема № 2: «косяки»

Когда «крыльями» начали оснащать дорогие спортивные машины, не удалось избежать забавных промахов. Например, сидя за рулем Mercedes SLS AMG, водителю невысокого роста было весьма проблематично закрыть дверь без посторонней помощи. Ведь «уезжает» она высоко — не дотянуться.

Подобный «косяк» решается лишь одним способом — электроприводом. Что опять же продемонстрировала Tesla. Задние двери электрического кроссовера как раз оборудованы электрическим приводом. Все это, конечно, здорово. Но подобные решения еще сильнее удорожают и без того недешевые автомобили. Да и до надежности механических систем электрическим далеко.

Проблема № 3: Безопасность

Проблема с безопасностью является «ахиллесовой пятой» для «крыльев чайки». Дело в том, что подогнать такие двери под постоянно ужесточающиеся стандарты безопасности задача очень непростая. Например, необходимо сохранить возможность быстро открыть двери после опрокидывания. Если у людей, находящихся в автомобиле с обычными дверями, проблем не возникает, то у машин с Gullwing дела обстоят печально. Ведь у перевернутого авто «крыльям» просто некуда деться, а водитель и пассажиры не могут самостоятельно выбраться из ловушки.

Автопроизводители, конечно, пытаются решить эту проблему. Например, «крылья» вышеупомянутого Mercedes SLS AMG оборудованы специальными болтами. При аварии они взрываются, давая людям возможность выбраться из автомобиля. Но проблема в том, что эти болты не всегда срабатывают. К тому же, если они взорвались, то ремонтно-восстановительные работы «крыльев» влетят в копеечку.

У кроссовера от Tesla нет ничего оригинального в плане безопасности. Ведь в виде «крыльев» сделаны только задние двери, а передние — обычные. Так что в случае опрокидывания водитель и пассажиры смогут выбраться из автомобиля с их помощью.

Кроме того, двери Gullwing плохо защищают пассажиров при боковых ударах. Виной тому жесткость кузова, которая из-за «крылатой» конструкции слишком слабая.

Что в итоге?

Вот и получается, что у «крыльев» минусов больше, чем плюсов. Да, они эффектны и действительно эффективны в городских парковках. Но на этом преимущества заканчиваются. А доводить конструкцию до ума затратно даже для серьезных концернов.

Поэтому неизвестно, сумеют ли «крылья» стать популярными. Глядишь, с сотой попытки и получится. Главное, чтобы мастера из Tesla не поленились и придумали что-нибудь эдакое для Gullwing.

Краткая исторя Mercedes-Benz SL. На крыльях чайки ⋆ I Love My Car

Mercedes-Benz SL в этом месяце исполняется 65 лет! Когда он появился в 1954 году, машина произвела неизгладимое впечатление на публику. И на самом деле SL все еще делает это, но уже по-другому. О легендарном SL в двух словах …

Все началось со спорта: гоночный Mercedes-Benz SL

Mercedes-Benz начал постройку спортивного автомобиля серии 300 SL (W194) в 1952 году. Для этой машины Mercedes-Benz использовали существующие технологии, в числе которых была так называемая космическая рама. Поскольку обычные двери в такой кузов установить возможности не было, Mercedes-Benz установил подъемные двери. С этим 300 SL Mercedes-Benz добился успехов в гонках 24 часа Ле-Мана и Carrera Panamericana Mexico.

Американский импортер Mercedes убедил руководство бренда в том, что рыночная версия успешного гоночного автомобиля 300 SL была тем, чего требовал рынок.

1956 Mercedes-Benz 300SL

Эти подъемные двери вернулись в 300 SL (W198) 1954 года. Mercedes-Benz разработал спортивный автомобиль для дорог общественного пользования по инициативе американского импортера Mercedes Макса Хоффмана. Он убедил руководство марки в том, что дорожная версия успешного гоночного автомобиля была именно тем, о чем просил рынок. И это сулило неплохие продажи на американском континенте.

Mercedes-Benz 300 SL стал сенсацией на Международной выставке автоспорта в Нью-Йорке в феврале 1954 года. Автомобиль был не только инновационным и элегантным, но и первым легковым автомобилем с непосредственным впрыском топлива, обеспечивающим дополнительную мощность. С отдачей 215 л.с. автомобиль развил максимальную скорость 250 км/ч. И с этим двигателем, шестицилиндровый 300 SL был самым быстрым серийным автомобилем своего времени. Как и гоночный автомобиль, из которого он был переработан, он был построен вокруг легкой трубчатой рамы, на которой были подвешены двигатель, трансмиссия и шасси. И у этой модели тоже были двери, которые войдут в историю как крылья чайки.

Двери-крылья 300 SL были не только инновационными и элегантными. Они еще были знаком того, что перед нами первый в мире автомобиль с непосредственным впрыском топлива

Двери с петлями наверху стали визитной карточкой 300 SL. Автомобиль получил название Gullwing (Чайка). Но Flügeltür (откидная дверь) на самом деле звучит правдоподобнее в любом случае. Как бы там ни было, в декабре 1999 года жюри журналистов-профессионалов выбрало Mercedes-Benz 300 SL в качестве лучшего спортивного автомобиля ХХ века.

Родословная Mercedes-Benz SL-класса

В 1955 году появился 190 SL (W121). Этот кабриолет был очень похож на 300 SL, но был оснащен четырехцилиндровым двигателем и обычными дверями. Таким образом, конструкция машины полностью отличалась от конструкции старшего брата. 190 SL был опционально оснащен жесткой крышей.

В 1957 году Mercedes-Benz представил родстер 300 SL и благодаря модернизации трубчатой рамы (и удешевлению производства) родстер имел обычные двери

В 1957 году Mercedes-Benz представил родстер 300 SL, а в 1961 году — первый автомобиль марки, оснащенный дисковыми тормозами. Благодаря модификации трубчатой рамы родстер был оснащен обычными дверьми.

В 1963 году исключительно элегантный Mercedes-Benz 230 SL (W113), также известный как Pagode из-за формы жесткой крыши, заменил 190 SL и 300SL. Эта модель была оснащена шестицилиндровым двигателем мощностью 150 л.с. и была доступна в виде родстера с мягким верхом, но в виде опции могла иметь и жесткий верх.

В 1971 году Mercedes-Benz представила 350 SL (R107). Впервые SL был оснащен восьмицилиндровым двигателем. Обладая рабочим объемом 3,5 литра и мощностью 200 л.с., этот SL разгонялся от 0 до 100 км / ч за 9 секунд. Появлялись все более мощные варианты двигателей, и с 1980 года автомобиль был оснащен ABS. R107 был с мягкой крышей но выпускался с хардтопом — с 1980 года даже в стандартной комплектации. Лишь в 1989 году — через восемнадцать лет — производство прекратили.

Аэродинамически проработанное ветровое стекло на модели R129 появилось только в 1989 году. Это была модель для тех, кто хотел ездить в кабриолете, но при этом не слишком часто использовать расческу. Направление воздушного потока было продумано идеально.

Преемник, аэродинамически проработанный R129, появился в 1989 году с несколькими новинками, такими как сиденья с интегрированными ремнями безопасности, полностью автоматический мягкий верх, невидимая, но откидная поперечина (в случае аварии она появилась за 0,3 секунды) и ветровое стекло для тех, кто хотел ездить с ветерком, но не хотел сморкаться. В 1992 году у этой модели появилась версия с 12-цилиндровым двигателем.

SL 65 AMG мощностью 612 л.с. и крутящим моментом 1000 Нм был родстером с самой большой в мире мощностью и самым высоким крутящим моментом. Но и стоил он … 

Mercedes-Benz SL 500 2001 года

Новое поколение SL 500 (R230) появилось в 2001 году. Это была первая версия, которая была доступна исключительно с жесткой, но убирающейся крышей. Кстати, одним нажатием кнопки его можно полностью сложить за три секунды и в течение 16 секунд сложить под крышкой багажника. В 2002 году появился SL 350, а в 2003 году SL 600 с мощным 5,5-литровым V12 битурбо двигателем мощностью 500 л.с. Его превзошел в 2004 году SL 65 AMG — 612 л.с. и крутящий момент 1000 Нм. Это был родстер с самой большой в мире мощностью и самым высоким крутящим моментом. Он стоил баснословных денег.

Нынешнее поколение Mercedes-Benz SL появилось уже в 2012 году: R231. Это первый серийный автомобиль марки с полностью алюминиевым кузовом, что делает эту модель примерно на 140 кг легче, чем ее предшественник. В течение семи поколений Mercedes-Benz SL превратился из гоночного автомобиля в роскошный Grand Tourer, оснащенный всеми возможными удобствами и системами безопасности. С открытой крышей, но и с защитой от ветра …

57

Поделитесь с друзьями!

Уносимся в прошлое на «крыле чайки» — Мерседесе 300 SL

Когда это было? Очень давно. Наверное, лет 25 назад. В тени обветшалых домов на какой-то из старых улочек тогда ещё Ленинграда стоял он. Грустно облокотившись правым передним колесом на поребрик (как вы понимаете, в Питере есть только поребрики и ни одного бордюра), безучастно глядя на мир тусклыми фарами, он покорно ждал хозяина. Проходившие мимо люди удивлённо окидывали взглядом сигару потрёпанного временем серебристого кузова. А я стоял и не верил, что передо мной настоящий Gullwing, Mercedes по прозвищу Крыло чайки. Короче, легенда 300 SL образца 1954 года. Тот силуэт я запомнил навсегда.

Кстати, у того «питерца» оказалась сложная судьба. Его привезли в Советский Союз для изучения системы непосредственного впрыска топлива. Потом он перешёл в частные руки. Снимался в «Мёртвом сезоне». В конце 80-х его, с забарахлившим впрыском, обменяли на подержанный седан Audi 100. Истинной стоимости автомобиля, похоже, не знал никто. Ни государство, легко расставшееся с выпотрошенным наукой экземпляром, ни последующий частный владелец. Где сейчас та машина — неизвестно. Лишь гуляют байки, что когда-то Mercedes SL 300 на безлюдном шоссе в Каракумах ушёл от гаишного вертолёта. Возможно ли такое, я хотел проверить всегда. И вот заветный час настал.

Никогда бы не подумал, что процесс пройдёт так буднично. Где фанфары, подписывание бумаг о возможных страшных последствиях в случае аварии и где, наконец, диплом о том, что теперь я — член закрытого клуба пилотов 300 SL? Ладно, оставим в стороне эти фантазии. Главное — дверь в неприметный гараж и ключи от машины в руке сотрудника фирмы Mercedes-Benz. С остальным разберёмся.

И вот он передо мной. Шагнувший из темноты под прохладный утренний дождь. Тогда, четверть века назад, я и представить не мог, что мне когда-нибудь дадут посидеть за рулём «трёхсотого». А чтобы он стал моим на целых два дня — это ж вообще фантастика! Но это правда. Я удивляюсь смелости персонала мерседесовского классик-центра, так легко и без видимой тревоги отдавших в мои руки полмиллиона евро. Примерно столько в наши дни стоит любой Галлвинг в более или менее приличном состоянии.

Усесться в подобную машину — всё равно что собственноручно смахнуть пыль с картины ван Гога. Поначалу боишься испортить ауру предмета обожания своим грубым прикосновением. Аккуратно отжимаешь утопленную дверную ручку, и под лёгкое клацанье сработавшего замка крыло на пружинных упорах взмывает вверх. Широкий порог выглядит непреодолимым барьером. Перешагнуть через него — как перейти Рубикон в карьере автомобильного журналиста. Теперь вся жизнь разделится на две эпохи: до Мерседеса 300 SL и после него.

Залезть в «трёхсотый» непросто. Выйти — ещё сложнее. Требуется соблюдение определённой процедуры. Садишься на порог, разворачиваешься в сторону салона и заносишь ноги под откинутый на шарнире руль. А потом опускаешься на сиденье. Иначе никак: кресла утоплены глубоко, нижняя точка руля — в одной плоскости с порогом. На гоночных прототипах, предшествующих серийному 300 SL, баранку при посадке-высадке полагалось снимать. Для просто водителей сделали послабление в виде шарнирной откидушки.

По сравнению с другими машинами 50-х годов распластанный по земле Mercedes выглядел пришельцем из будущего. Но только внешне. Передняя панель абсолютно традиционна. Обычные приборы в хромированной окантовке, огромный тонкий руль, ряд разнообразных ручек безо всяких опознавательных символов. Как с ними разбираться, чёрт его знает! И лишь выпирающие рёбра кресла, заканчивающиеся прямо посередине спины (в те времена их наверняка называли анатомическими), создают некое ощущение спортивного автомобиля. Как и отсутствие багажника. На его привычном месте — большой бензобак и привинченная к нему сверху запаска. А специально скроенные под Mercedes чемоданы рекомендовалось закреплять на маленькой полочке позади кресел.

Для начала автомобиль надо прогреть. Поворот ключа зажигания вызывает в стальной утробе незнакомые современному уху звуки. Что-то начинает тоненько пищать (не иначе топливный насос), затем стартер после короткого подхвата проворачивает коленвал, и вдруг совершенно неожиданно для спящей округи раздаётся оглушительный рёв проснувшегося двигателя. Прочистив глотку, он через мгновение успокаивается и мерно клокочет, ожидая моих дальнейших действий. Кузов слегка вибрирует в такт дыханию трёхлитровой рядной «шестёрки», резонируя от колебаний оборотов коленвала. Начало впечатляет. Как впечатляет и сама история появления Галлвинга на свет.

Рождение этой машины можно назвать счастливой случайностью. К началу 1950-х у компании Mercedes-Benz, почти оправившейся от послевоенной разрухи, нашлись силы для возвращения в автоспорт. В то же время доходы были ещё не столь высоки, чтобы позволить разработку новых конструкций. Тогда команда конструкторов под руководством Рудольфа Уленхаута нашла соломоново решение: имплантировать агрегаты большого и мощного представительского седана 300-й серии в оригинальный кузов с необычайно лёгкой и жёсткой пространственной рамой.

Именно развитую силовую структуру прикрывают высокие и широкие пороги. Собственно, из-за них автомобиль и получил столь экстравагантные двери, открывающиеся вверх. В «крыле чайки» не было никакого эстетического послания, просто это был единственный практичный способ попасть в кокпит.

Успех новой разработки в набиравших популярность длинных гонках, проходивших в те годы на дорогах общего пользования, был предопределён. Mercedes, получивший обозначение 300 SL (при заводском индексе W194), выиграл практически все соревнования, в которых принимал участие. Собственно спортом всё могло бы и закончиться: никто в немецкой компании и не предполагал серийного производства. Если бы не американский импортёр Мерседесов Макс Хоффманн. В стремительном купе с поднимающимися дверями он увидел то, что способно было пробудить в заокеанской публике интерес к немецким машинам. Ведь до того момента автомобили Mercedes вспоминали разве что в связи с Гитлером.

Хоффманн убедил руководство Мерседеса разработать дорожную версию 300 SL, заявив, что сразу найдёт тысячу заказчиков на автомобиль. Серийный образец сделали технологичнее, заменив большинство алюминиевых панелей кузова стальными. Двухместный салон стал комфортнее, в нём даже появилась печка. Машина заметно потяжелела, и, дабы сохранить динамику, на ней опробовали авиационную технологию: непосредственный впрыск топлива в цилиндры взамен трёх карбюраторов, стоявших на гоночных прототипах. Впервые в истории серийный автомобиль оснастили впрысковым двигателем. Отдача мотора разом возросла со 170 до 200 л.с. И это был далеко не предел.

Сегодня пара сотен «лошадей» кажется вполне обыденным показателем. Не забывайте, среднестатистическая европейская машина 50-х развивала около 70 сил. Mercedes на этом фоне выглядел внушительно. Более того, клиенты предпочитали не размениваться по мелочам и заказывали сразу вариант со спортивным распредвалом, дающим прибавку в 15 л.с.

И что? На самом деле поначалу вся эта мощь совершенно не чувствуется. Привыкая к машине, я особо не раскручиваю двигатель. В этой ситуации 300 SL поражает исключительной эластичностью. Откашливаясь выхлопом, завывая шестернями коробки передач и заднего редуктора, Mercedes спокойно передвигается на высшей четвёртой передаче. И только если стрелка тахометра падает ниже полутора тысяч оборотов, приходится подтыкать третью.

Ещё сюрприз: несмотря на спортивные амбиции, он вполне комфортен на ходу. Легко перекатывается через асфальтовые выбоины, не заставляет напрягаться в ожидания удара. Впрочем, с этим понятно: в 50-е годы дороги даже в Германии были далеки от идеала, отсюда и внимание к плавности хода.

Однако обстановка в кокпите начинает накаляться. Жар в салон пробивается отовсюду. Внизу, в районе педалей, чувствуется горячее дыхание двигателя, даже несмотря на более толстый, по сравнению с чисто гоночной машиной, моторный щит. Вышедшее из-за облаков солнце пропекает салон через выпуклое ветровое стекло. Единственное, но, увы, малоэффективное противоядие — поворотные форточки в боковых окнах. Теперь я понимаю, почему на многих ретроралли, особенно в южных странах, экипажи Галлвингов мчатся с поднятыми дверями. Я думал, понты. Но нет — защита от теплового удара. Иначе в многокилометровой гонке просто не выжить.

Автомобиль хорошо маскирует заложенное в генах спортивное коварство. Если ехать более или менее спокойно, Галлвинг воспринимается типичным автомобилем своей эпохи. Степенно вписывающимся в поворот, плавно оттормаживающимся в ответ на продавливание длинноходной педали тормоза. Но плюньте на приличия и возраст Мерседеса, закиньте стрелку тахометра за 4000 об/мин и осознаете, с какой машиной реально имеете дело.

Бормотание двигателя превращается в настоящий гром. Каждое прикосновение к педали газа отзывается немедленным ускорением. Смотришь на спидометр и не веришь своим глазам — скорость приближается к двум сотням, а «трёхсотый» всё так же с готовностью прыгает вперёд при малейшем нажатии на акселератор. Если верить рекламе, Gullwing может развить 260 км/ч. Однако на практике автомобиль со специальным аэропакетом добрался лишь до 247 км/ч. А максималка такой машины, как моя, без усовершенствований, была ещё на 10 км/ч меньше. Согласитесь, в 50-е годы и эти цифры выглядели феерично.

Тем временем я сворачиваю с автобана на петляющие лесные дорожки. Что за чёрт?! В первом же повороте хвост машины резко пошёл в сторону. Быстрая коррекция заноса рулём. Кажется, пронесло. Вот оно — истинное лицо купе. Когда входишь в поворот быстро, автомобиль поначалу упирается, приседает на переднее колесо, а затем неожиданно срывается в занос. За подлянку отвечает несовершенная задняя подвеска на качающихся рычагах. Углы установки колёс в этой конструкции постоянно «гуляют», причём это зависит не только от крутизны поворота, но и от наполненности 130-литрового бензобака.

Говорят, конструкторы знали о тёмной стороне автомобиля. Даже предлагали переделать заднюю подвеску. Одно дело, когда с непредсказуемостью машины борется заводской гонщик, и совсем другое — обычный владелец, улетающий в кювет на ровном месте. Но на тот момент радикальную ревизию ходовой части признали слишком дорогой, ограничившись в борьбе с избыточной поворачиваемостью установкой модернизированных шин. Высокопрофильные «диагоналки» — те ещё помощнички, но других в те времена не было.

И все же с Галлвингом можно жить. С каждым пройденным километром я привыкаю к норову Мерседеса и уже точно прикидываю, где стоит затормозить пораньше, дабы не перегреть барабанные тормоза, а где быть готовым к возможному заносу. Подобная работа начинает нравиться. Ощущаешь себя настоящим гонщиком той героической эпохи. Твоя судьба зависит только от собственного холодного расчёта. Ведь в «трёхсотом», само собой, нет не только никакой электроники, но нет даже элементарных ремней безопасности. Да и деформируемые элементы кузова появились на Мерседесах позже.

Большинство тогдашних покупателей Мерседесов 300 SL были людьми состоятельными и избалованными: по цене одного Галлвинга можно было купить три «сто восьмидесятых» (аналог нынешнего Е-класса). «Трёхсотые» покупали как символ престижа, а не как смертельно опасный снаряд для отработки водительских навыков. К тому же многим из клиентов не очень нравилось потеть и глотать выхлопные газы в тесной кабине. Вот если бы 300-й был кабриолетом…

Поэтому в 1957 году выпуск легендарных купе прекратили: серия иссякла всего на 1400-м экземпляре. А освободившееся место на конвейере занял кабриолет 300 SL. Помимо открытого кузова с нормальными распашными дверями у него была уже совсем другая, более совершенная задняя подвеска. Чуть позже подоспели и суперсовременные на тот момент дисковые тормоза.

Но именно купе Gullwing так и осталось одной из самых ярких моделей фирмы Mercedes-Benz. Сделанный вопреки стандартам, он был плодом сиюминутной импровизации. В его конструкции нет заученных ходов. Он — словно застывшее в металле вдохновение. Видимо, поэтому Галлвинг до сих пор и является одним из самых харизматичных и желанных автомобилей всех времён и народов.

Технические характеристики

Модель	Mercedes-Benz 300 SL
Кузов
Число дверей/мест	2/2
Длина, мм	4520
Ширина, мм	1790
Высота, мм	1300
Колёсная база, мм	2400
Колея передняя/задняя, мм	1385/1435
Снаряжённая масса, кг	1295
Полная масса, кг	1555
Объём багажника, л	нет данных
Двигатель
Тип	бензиновый
Расположение	спереди, продольно
Число и расположение цилиндров	6, в ряд
Число клапанов	12
Рабочий объём, см3	2996
Макс. мощность, л.с./об/мин	215/5800
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	280/4600
Трансмиссия
Коробка передач	механическая, четырёхступенчатая
Привод	задний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, двухрычажная
Задняя подвеска	независимая, пружинная, на качающихся рычагах
Передние тормоза	барабанные
Задние тормоза	барабанные
Дорожный просвет, мм	нет данных
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	247
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	нет данных
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	нет данных
— загородный цикл	нет данных
— смешанный цикл	нет данных
Норма токсичности	нет данных
Ёмкость топливного бака, л	130
Топливо	нет данных

Техника

Чтобы поместить рослый двигатель под низким капотом, его пришлось наклонить влево на 50 градусов. Проблема со смазкой была решена по гоночным технологиям с применением сухого картера и отдельного бака для масла.

Купе 300 SL стало первой в мире серийной машиной с четырёхтактным мотором, оснащённым непосредственным впрыском топлива. Опыты с непосредственным впрыском проводились и ранее, но ограничивались малолитражными моделями вроде Gutbrod Superior, имевшими крохотные двухтактные движки.

Так выглядело знаменитое трубчатое шасси «трёхсотого». Почти вся силовая структура варилась из труб диаметром 2,5 см. Более толстыми были только те элементы, к которым крепились детали подвески. Общая масса рамы составляла мизерные 50 кг.

Поездка на любой, ну или на почти любой, современной машине способна улетучиться из памяти спустя всего несколько недель, но те два дня за рулём 300 SL я буду помнить всю жизнь. Так же, как и книги, посвящённые истории этой модели, не исчезнут с моей полки ещё очень долгое время. Есть автомобили, интерес к которым остаётся навсегда.

Дмитрий Фёдоров, //drive.ru

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Теги: Блог, Mercedes-Benz, Frankfurt2009, 2010, exotic, gullwing doors, supercar

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010): Крыло чайки

Mercedes-Benz SLS AMG (2010) — Photo: René Staud

Mercedes-Benz SLS AMG (2010) — Photo: René Staud

Mercedes-Benz SLS AMG (2010) — Photo: René Staud

Mercedes-Benz SLS AMG (2010) — Photo: René Staud

Mercedes-Benz SLS AMG (2010) — Photo: René Staud

Mercedes-Benz SLS AMG (2010) — Photo: René Staud

Mercedes-Benz SLS AMG (2010) — Photo: René Staud

Mercedes-Benz SLS AMG (2010) — Photo: René Staud

Иллюстрации: Mercedes-Benz

Крыло чайки (автомобиль) — это… Что такое Крыло чайки (автомобиль)?

Купе Mercedes-Benz 300SL с дверями «Крылья чайки» в открытом положении Bricklin SV-1

«Крыло чайки» (англ. gull-wing door, нем. Flügeltüren) — термин из автомобильной промышленности, соответствующий двери автомобиля, закреплённой шарнирами не сбоку, а на крыше. Первый обладатель такой двери — спортивный Mercedes-Benz 300SL 1952 года (W194) и его негоночная модификация (W198) 1954 года.

В открытом положении двери похожи на образ чайки с раскрытыми крыльями. Обычные автомобильные двери, как правило, сочленены шарнирами своим передним краем. Дверь при этом распахивается горизонтально.

В отличие от Mercedes-Benz 300SL середины 1950-х и экспериментального Mercedes-Benz C111 начала 1970-х наиболее известные примеры негоночных автомобилей с дверями «крылья чайки» — это Bricklin SV-1 1970-х годов и DeLorean DMC-12 1980-х.

Практические соображения

Несмотря на распространённое заблуждение, что двери «крылья чайки» лишь стилистический изыск, их конструкция является очень полезной в узких парковочных местах городов. Будучи правильно спроектированы и отбалансированы, им требовался совсем небольшой боковой зазор (около 27,5 см в DeLorean), чтобы открыться и обеспечить посадку/высадку лучше, чем с обычными дверями. Самый заметный недостаток обладания дверей типа «крылья чайки» — невозможность выбраться из лежащего на крыше перевёрнутого автомобиля. Выбираться придётся через лобовое стекло. На DeLorean лобовое стекло может быть легко сброшено со своего места в случае опрокидывания.

Концепт-кар Volvo YCC, спроектированный женщинами для женщин имел двери «крылья-чайки», чтобы упростить размещение в машине детей или сумок с покупками.

Сложности конструкции

Двери «Крылья чайки» имеют весьма сомнительную репутацию из-за ранних моделей, таких как Mercedes и Bricklin. Модели 300 SL требовалось дверное перепроектирование, так как его трубчатая рама конструкции шасси гоночного автомобиля имела очень высокий дверной порог, который в сочетании с низкой крышей делает дверной проём очень маленьким и низким. Инженеры Mercedes решили эту проблему, позволив открываться ещё и части крыши. Bricklin имел дверь с более привычным проёмом, однако приводящая механизм в действие система была достаточно проблематичной в использовании. За этим следовало ненадёжное функционирование, пока на все Bricklin не был установлен пневмопривод неоригинального изготовления. Кроме того, были определенные опасения, что вследствие максимального уменьшения веса такие двери не обеспечат надлежащую защиту в случае бокового столкновения. Однако подтверждений обоснованности этого беспокойства обнаружено не было.

В DeLorean DMC-12 эти проблемы решили, использовав торсион из твёрдой стали (поставляемый авиастроительной компанией Grumman) для сбалансирования полноразмерной двери и установив простые пневматические стойки, подобные тем, которые используются в хэтчбеках для открывания дверей и смягчения их движения.

Устранить другие недостатки такой системы дверей было сложнее. Например, дизайн «Крыло чайки» усложняет создание автомобиля кабриолета, ведь для этого необходимо снять крышу вместе с шарнирами и использовать стандартные двери. Mercedes сделал это в 1958 году, когда заменил купе 300SL с дверями «Крыло чайки» на родстер. Перед DeLorean этой проблемы не возникало, так как создание модификации «кабриолет» никогда не предусматривалось.

Дизайн «Крыло чайки» также усложняет герметизацию дверей от попадания воды через собственную форму и направление движения двери. Многие владельцы DeLorean жаловались на протекание воды, когда пользовались услугами автоматической мойки, где вода подается под высоким давлением, однако в условиях дождя уровень герметизации более чем достаточен.

Список автомобилей

Ниже (неполный) список серийных автомобилей и кит-каров с дверями типа «Крылья чайки»:

Серийные автомобили

Кит-кары

• AMT (англ.) Piranha
• Bradley (англ.) GTII
• Dare DZ
• Eagle SS Mk1
• Fiberfab (англ.) Aztec 7, известный также как Charger II и Carebee
• Foers Ibex
• GP Talon(недоступная ссылка)
• Innes Lee Scorpion K19
• Pelland Sports (англ.)
• Replicar Cursor
• RPB (англ.) GT

См. также

Примечания