Разное — Страница 94 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Мрэо перевод: Ответы Mail.ru: Как расшифровывается «МРЭО»? – Расшифровка аббревиатур: ГИБДД, ГАИ, ДПС, МРЭО

20.10.2020

(мрэо) — с английского на русский

МРЭО — МРЭО Межрайонный регистрационно экзаменационный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Сфера деятельности: постановка транспортного средства на учёт[1]; снятие транспортного средства с учёта; замена номерных… … Википедия

Мрэо — МРЭО Межрайонный регистрационно экзаменационный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Сфера деятельности: постановка транспортного средства на учет; снятие транспортного средства с учета; организация проведения… … Википедия

МРЭО — межрайонный регистрационно экзаменационный отдел межрайонное регистрационно экзаменационное отделение ГИБДД Источник: http://for ua.com/ukraine/2007/11/19/132540.html Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.:… … Словарь сокращений и аббревиатур

МРЭО — межрайонный регистрационно экзаменационный отдел (МВД РФ) межрайонный регистрационно экзаменационный отдел … Словарь сокращений русского языка

ОП МРЭО — обособленное подразделение межрайонного регистрационно экзаменационного отдела … Словарь сокращений и аббревиатур

Особые автомобильные номера в России — В данной статье описаны специальные виды государственных регистрационных знаков автомобилей, а также приведены некоторые серии регистрационных знаков в отдельных российских регионах, по которым можно определить ведомственную принадлежность… … Википедия

ЕКХ — В данной статье описаны специальные виды государственных регистрационных знаков автомобилей, а также приведены некоторые серии регистрационных знаков в отдельных российских регионах, по которым можно определить ведомственную принадлежность… … Википедия

Особые автомобильные номера — В данной статье описаны специальные виды государственных регистрационных знаков автомобилей, а также приведены некоторые серии регистрационных знаков в отдельных российских регионах, по которым можно определить ведомственную принадлежность… … Википедия

Привилегированные автомобильные номера — В данной статье описаны специальные виды государственных регистрационных знаков автомобилей, а также приведены некоторые серии регистрационных знаков в отдельных российских регионах, по которым можно определить ведомственную принадлежность… … Википедия

Привилегированные автомобильные номера России — В данной статье описаны специальные виды государственных регистрационных знаков автомобилей, а также приведены некоторые серии регистрационных знаков в отдельных российских регионах, по которым можно определить ведомственную принадлежность… … Википедия

Автошкола — Автошкола учебное заведение специального образования, предназначенное для подготовки водителей. В автошколе ведётся подготовка водителей к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами. Экзамены на право управления… … Википедия

(МРЭО) — с русского на английский

Мрэо — с русского на все языки

МРЭО — с французского на русский

МРЭО — со всех языков на английский

мрэо — с русского на испанский

МРЭО — с русского на немецкий

Можно ли менять аккумулятор на заведенной машине – «Можно ли снимать, на длительное время, аккумулятор с автомобиля? И как это может повлиять на электронику авто» – Яндекс.Знатоки

20.10.2020

Почему нельзя менять аккумулятор или скидывать клеммы на заведенном двигателе

31.01.2017

Главное правило: отключать аккумулятор на заведенной машине ЗАПРЕЩЕНО!

Что происходит, если снимать-надевать клеммы аккумулятора на заведенном двигателе. Ключ в замке повернут, генератор подает ток и поддерживает напряжение в цепи. Аккумулятор до включения генератора является источником питания, а после в основном нагрузкой. В электрическую цепь как потребители входят электроприборы автомобиля. Генератор и аккумулятор включены в цепи параллельно. Может показаться, что АКБ лишняя ветвь в электросхеме автомобиля после начала работы генератора. Его можно снять для замены или вообще передвигаться без аккумулятора.

Большинство водителей заблуждаются: «что в момент снятия клеммы с аккумулятора, генератор потеряв «нагрузку» поднимет напряжение в сети, которое навредит например, коммутатору». Контрмерой считается включение всех приборов в авто: фары, печка, музыка. Действительно, аккумуляторная батарея выступает в роли стабилизатора напряжения, но лишь в моменты повышенной нагрузки на генератор. За стабилизацию напряжения 14V в генераторе отвечает регулятор напряжения «таблетка».

На самом деле опасность в том: что может произойти в момент размыкания клеммы и аккумулятора

Если включать или отключать аккумулятор в работающем автомобиле, размыкая одну из цепей под током и напряжением (40А, 14V), то при соприкосновении клеммы и терминала аккумулятора начнет протекать «сварочный ток» по силе сравнимый с током короткого замыкания, пытаясь зажечь сварочную дугу!

Напряжение и ток в сети ведут себя в этот момент как при коротком замыкании. Ток в цепи резко увеличивается. Напряжение почти мгновенно возрастает и сварочная дуга между клеммой и токовыводом возбуждается. Наблюдается искрение и слышится треск разряда. Автомобильный аккумулятор также отличный источник питания для сварочной дуги, так как обладает большой скоростью повышения напряжения при разрыве цепи и нужной скоростью нарастания тока.

При снятии — одевании клеммы происходит бросок тока и напряжения. Объясняется это тем, что аккумулятор действует в этот момент как конденсатор, и в момент размыкания цепи тока он в доли секунд разряжается на дуговой промежуток. Генератор также сбрасывает энергию на дуговой промежуток, и если этот эксцесс в сети продлится, генератор выйдет из строя.

Современный автомобильный генератор представляет собой синхронный генератор переменного тока. Он надёжный, относительно легкий, мощный, со стабильным выходном током. Минусом современного автогенератора является чувствительность к возникновению короткого замыкания в нагрузке.

Многим везет одеть клемму не создав «сварочной дуги», они отписываются на форумах: «снимайте — ничего страшного не произойдет«. Факторов удачного снятия клеммы много: быстрая скорость снятия-одевания клеммы, небольшая сила тока протекающая в это время в цепи (вспомним гаражные советы «включить все приборы перед снятием клеммы»), тип батареи (разряженная 50Ач или новая мощная 110Ач), насколько легко снять клемму. Однако считать, что любой может повторить это не верно. В некоторых авто провода с клеммами настолько короткие, что снять их быстро не «чиркнув» по токовыводам невозможно. Аккумуляторы также у всех разные: как по емкости и пусковым токам, так и по уровню заряженности. Электрооборудование и способы его защиты от повышенных токов или напряжения различны.

Поэтому может быть и так (взято с автофорумов):

«Снял аккумулятор на заведенной своей субаре и … приборная панель не подает жизни, в салоне работает всё, кроме того что должно работать от зажигания, очень надеюсь что это не мозги всё таки сгорели…если у кого то что-то подобное было, дайте совет«

«Добрый день. Всё было в порядке, начал снимать минусовую клемму на заведенной машине, чтобы привязать АКБ. Проскочила искра и машина заглохла, больше не заводится, центральный высоковольтник на массу замыкаю — искры нет, катушку сменил, коммутатор стоит менять?«

Не проверяйте, работает ли у вас генератор, отсоединяя на включенном двигателе аккумулятор! Хотите узнать работает ли генератор? Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе. Должно быть 13,8 В -14,2В. Если генератор не работает, то напряжение будет ниже 12,7 Вольт.

При замене аккумулятора — отключите все цепи, поверните ключ в замке зажигания на «Lock».

Плохая идея завестись от чужого аккумулятора и затем заменить его на свой разряженный при включенном двигателе.

Если даете «прикуривать», заглушите свою машину и выключите все электроприборы. Снимите клемму массы с АКБ.

Можно Ли Снимать Аккумулятор С Заведенной Машины ~ VIVAUTO.RU

Как можно снимать аккумулятор с машины (иномарки). Скажем к зиме? Также при работающем движке

Не так давно я писал статью – про проверку генератора на автомобиле, здесь я указал, что конечно один старенькый «дедовский метод» проверки. Просто скидываем клемму при работающем движке (всякую, но удобнее минусовую) в случае машина не заглохнет, то означает генератор живой. И мне сходу пошли комменты, что делать так нельзя, что нашему клиенту остается сгорит (в смысле проводка и иная электрика). А вправду есть ли возможность так делать? Также многих моих читателей интересует вопрос – можно ли снимать аккумулятор на долгое время, скажем на короткий срок, крапива к зиме, если авто не эксплуатируется? Что все-таки давайте разбираться …

Можно Ли Снимать Аккумулятор С Заведенной Машины

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Пока гласить про работающий движок, охото начать с долгого снятия АКБ, к примеру к зиме, ведь некоторые начинающие водители не передвигаются скажем зимой, другими словами ставят машину на своеобразную стоянку. Первым делом необходимо ли вообщем снимать батарею

Зачем снимают аккумулятор на зиму

Ребят тут все очень просто – снимают, чтоб не «убить» батарею! Если машина не эксплуатируется, но клеммы накинуты на АКБ, то микротоки разряда в любом случае находятся, естественно у кого-либо утечка намного не просто, у кого то намного меньше однако она при любом раскладе находится (когда как ее проверить читаем здесь). Также не нужно забывать про токи саморазряда, даже самый идеальный АКБ может сам разряжаться за длительный простой. ДА что греха таить, батареи не всегда чистые сверху, то есть на них может присутствовать грязь, влага (например атмосферные осадки, испарение и прочее), антифризы да много чего. Все это может разряжать батарею, пусть медленно, но верно.

Похожие новости

Можно ли снимать на длительный срок?

Скажем так уже через три – четыре месяца аккумулятор может потерять 25% своей емкости, а через полгода около 50%. Если такая разряженная батарея останется под капотом машины на зиму, то она реально может замерзнуть, причем так, что возможно разорвет корпус.

Поэтому снимать аккумулятор с машины, пусть это иномарка или наш ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и прочее, при длительной стоянке — ЖЕЛАТЕЛЬНО! Отнесите батарею домой, оставьте в тамбуре, кладовке, на балконе в конце концов и изредка, хотя бы раз в месяц – два, проверяйте у нее напряжение. При необходимости подзаряжайте.

Конечно, если вы оставляете машину на две – три недели, то для снятия необходимости нет, здесь можно скинуть клемму, этого будет достаточно.

Что будет с машиной, если вы сняли батарею на длительный срок? Ходит такой миф — что все настройки собьются, все обнулится, до такой степени что чуть ли не новую прошивку нужно будет загружать!

С ответственностью могу сказать ребята, это – МИФ, и ничего больше. Все основные настройки зашиваются в бортовой компьютер и ЭБУ навсегда! И они энергетически независимы! ЭТО НУЖНО ПОНЯТЬ. Если следовать логике «таких пользователей» если скинуть клеммы с АКБ (надолго, например — на неделю) то скинется вся информация с ЭБУ в том числе и пробег. Ведь сейчас он электронный и находится именно в электронном блоке управления. НО ОН НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ, все потому что, еще раз подчеркиваю, НЕТ ЭНЕРГОЗАВИСИМОСТИ!

Почему нельзя снимать клеммы с акб при работающем двигателе

Можно завести машину соседа если нет проводов прикуривания !!Поставив свой.

Похожие новости

Конечно, у вас сбросятся настройки магнитолы, время, дата, настройка аудиоаппаратуры, но все это быстро настраивается и эти данные не важны для работы авто. Также скинется адаптация с современных автоматов, но уже через 50 – 100 км, после пуска, АКПП опять запомнит ваш стиль езды, это так называемые адаптивные автоматические трансмиссии.

Поэтому снятие аккумулятора на длительный срок с машины, АБСОЛЮТНО, не нанесет ей никакого вреда, ЭТО ФАКТ. Не верьте россказням горе профессионалам.

Справедливости ради стоит отметить — что есть сложные, дорогие (зачастую представительские марки машин, например Инфинити, Лексус и прочие) у них снятие аккумулятора, сложное и не всегда рекомендуется снимать на длительный срок. Все потому что у них в машине может находиться до нескольких блоков управления, и если основной энергонезависим, то остальные имеют встроенные малые аккумуляторы, которые нуждаются в подпитке основного. Если снять АКБ на долгое время, от 2 до 6 месяцев, то этих малых батарей может не хватить. После пуска автомобиля, могут не работать различные функции, например автоматическая регулировка задних сидений и прочее. Конечно, это также не критично, НО НЕПРИЯТНО!

Таких машин из общей массы не так много (буквально несколько процентов), И ЗАЧАСТУЮ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЦЕДУРА СНИТИЯ АККУМУЛЯТОРА ИДЕТ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ! Это стоит помнить. НО в остальных 95 – 98% случаев, можете снимать не боясь.

Можно ли снимать при работающем двигателе?

Вот тут есть два лагеря – одни говорят, что можно и ничего страшного не будет, другие что сгорит все что можно!

Лично я считаю, что на короткое время снять аккумулятор можно, например чтобы запустить соседский автомобиль «напрочь севший» (а проводов для прикуривания нет), затем его быстро снять и поставить обратно.

Похожие новости

Кстати таким образом можно проверить работоспособность генератора, вот посмотрите мое видео (если не хотите ждать мотайте сразу на 14:21 минуту).

НО стоит делать все ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, давайте по пунктам:

Короткое замыкание. Собственно, когда двигатель работает то идет выработка электрического тока генератором, соответственно на плюсовую клемму идет плюс, на минусовую — минус. Если вы снимаете аккумулятор, ТО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ чтобы плюсовая клемма соприкоснулась с кузовом автомобиля, иначе произойдет сильное замыкание, вот тогда то и может погореть вся проводка и электроника! Ведь генератор может выдавать достаточно сильные токи. То есть плюсовая клемма, должна быть изолирована от металлических частей кузова, ведь именно по нему и идет масса, то есть подсоединена минусовая часть.
Перепады напряжения.Многие мне написали, что – «при снятии клеммы, может погореть вся электрика (и дело даже не в коротком замыкании), а просто от скачка напряжения». Как я считаю это мягко сказать «неправда». Почему? Обосновываю – смотрите, генератор это «не тупая» динамо машина, это по сути очень умный агрегат у нее стоит специальный «реле-регулятор напряжения». Что он делает, он банально стабилизирует напряжение, то есть он не дает, чтобы оно превышало планку в 14,5 Вольта. Ведь по сути генератор при больших оборотах может выдавать и 15 и даже 17 Вольт, такое напряжение будет губительно для большинства устройств, так вот, этот регулятор «стабилизирует» отсекая лишние напряжение сверху. Так вот если мы снимем аккумулятор, то опять же ничего страшного не произойдет, напряжение в сети как было от 13,8 до 14,5В., так и останется. БЛИН НУ ОТ ЧЕГО ЕМУ СКАКАТЬ? Если хотите немного перестраховаться, можно дать нагрузку в виде фар, печки, подогрева стекол и сидений, тогда напряжение упадет примерно до 13,7 – 14В., вот и все! Да и по сути АКБ является ничем иным как потребителем тока (нагрузкой), если он недозаряжен — он получает зарядку от генератора, если заряжен — то не получает ничего! ОТЧЕГО ВСЕГО ДОЛЖНО СГОРЕТЬ ТО, ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА?

Проводка. С проводкой также «бред», она не расплавится, ничего с ней не будет. Опять же регулятор напряжения все стабилизирует. Если следовать такой логикой, то если клемма на АКБ окислилась и не проходит заряд в аккумулятор, то есть он как бы отключен (у вас сгорит вся электрика, и расплавятся все провода) ну не бред ли?

Поэтому реально с вашим генератором ничего не произойдет, если вы будете снимать аккумулятор с работающего двигателя. ГЛАВНОЕ ПОМНИТЬ О ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЕ.

Вот собственно и все, думаю информация была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.

Похожие новости

Можно ли снимать клеммы с аккумулятора на работающем автомобиле? Советы автоэлектрика

Ранее утро. Проснулся в хорошем настроении. Встал умылся, побрился. И тут звонит мобильник. Смотрю, а это сосед Вася, который живет этажом ниже. Голос взволнованный.

Спрашиваю что случилось, отвечает что утром пошел заводить свой автомобиль(у него ауди А6 2000 года выпуска).

Аккумулятор подсел, ему водила, сосед по парковке, владелец старенького ваз 2106 посоветовал снять свой аккум и завести другим заряженным аккумом. Что Вася так и сделал. Потом на заведенной аудюхе снимает клеммы с аккумулятора и собирается поставить свой подсевший аккумулятор.

Пока он потянулся за своим аккумулятором машина судорожно несколько раз газанула и заглохла. Вася снова цепляет клеммы к аккумулятору соседа, крутит стартером двигатель и….ничего не происходит. Не заводится его ласточка и все. Тут как обычно сбежалось пол двора водителей и давай советами помогать.

Вася отмахнулся от помощи и решил мне набрать, как как знал, что я автоэлектрик. После этой истории у меня появилось чувство обиды за автомобиль. Ну делать нечего, нужно помочь разобраться с поломкой. На ходу выпиваю кружку чая, хватаю свой чудо чемоданчик с инструментом и приборами и выхожу из подъезда. Сосед судорожно бегает вокруг машины, что то бормочет.

Подхожу, прошу поднять капот. Беру из своего чемоданчика разрядник и небольшую 5 ваттную лампу накаливания. Снимаю разъем с форсунки и подключаю туда лампочку, на разрядник вешаю высоковольтный наконечник со свечи первого цилиндра. Прошу соседа прокрутить стартером двигатель. При прокрутке лампочка не моргает, искры на разряднике нет. Беда.

Иду домой беру ноутбук и адаптер VAG COM KKL, пытаюсь подключиться к ЭБУ двигателя автомобиля. Связи нет.

Ставлю вердикт, что нужно снимать ЭБУ двигателя и проверять его работоспособность. Что и делаю. Снимаю, несу его домой, подключаю его на столе, пытаюсь вызвать его на диагностику. Фигушки, нет связи и все тут. Разбираю блок управления и вижу, что блоку кирдык.

Варистор(защищающий блок от перенапряжения) сгорел и рассыпался. Тут однозначно на лицо факт перенапряжения в бортовой сети автомобиля. Откуда перенапряжение спросите вы? А от туда. Клеммы с аккума снимались? Снимались!

Так что же произошло, давайте попробуем разобраться. Аккумулятор после пуска двигателя начинает заряд, так как после пуска стартером он получает определенный разряд и он будет более высоким от того, сколько раз вы пытались его запустить. То есть аккумулятор является как бы еще и нагрузкой генератора, демпфером так сказать.

При снятии клеммы с аккумулятора на заведенном автомобиле генератор разгружается и если нагрузка на него минимальна, то реле регулятор пытается ограничить верхний порог уровня напряжения. Иногда это выходит на некоторых типах авто(все зависит еще от конструкции генераторной установке автомобиля), на других данный номер не проходит.

Генератор резко теряет нагрузку и напряжение в бортовой сети повышается резко до 20-25 вольт. При этом напряжении блоки управления, установленные на автомобиле многие могут выйти из строя. Что и произошло у Васи на его ауди А6.

Так можно или нельзя снимать аккумулятор на заведенном автомобиле. Можно, но в крайнем случае и при включенной мощной нагрузки на генераторную установку. Для этого нужно включить мощные потребители электроэнергии. К примеру включить дальний свет, обогрев заднего стекла автомобиля, подогрев сидений, вентилятор печки. Тем самым вы загрузите генератор током не менее 25-40 ампер.

На простом авто без ЭБУ снятие клеммы может только повлечь сгорание ламп накаливания и перегорание катушки зажигания. Поэтому на старом авто вы мало чем рискуете. На более дорогом авто ЭБУ на машине может быть не один десяток, и сгорание их может вылезти в огромную сумму. Поэтому прежде чем снимать клеммы с аккумулятора на работающем автомобиле сто раз подумайте, если не желаете его оправить на разборку.

Что делать после замены аккумулятора в машине?

Замена аккумуляторной батареи – это событие, которое происходит в жизни владельца любого автомобиля, поскольку новую батарею приходится приобретать каждые несколько лет. Но иногда решение одной проблемы приводит к возникновению другой.

Для начала попробуйте зарядить вашу аккумуляторную батарею профессиональным зарядным устройством. Главная особенность наших зарядных устройств, что они умеет восстанавливать старые аккумуляторы и заряжать батареи любых типов, даже литиевые. Если вы все же решили менять аккумулятор, то ниже есть рекомендации по замене.

В некоторых автомобилях замена аккумулятора не вызывает никаких вопросов, ведь после снятия старой батареи просто устанавливается новая и все – можно отправляться в путь. Но есть автомобили, которые по-разному реагируют на отключение и подключение основного источника питания. Можно столкнуться как с серьезной проблемой, такой как плохим запуском двигателя, так и с мелкими проблемами, связанными с электрической системой.

Давайте ответим на основные вопросы: как и почему это происходит, что делать, если это произошло, и как предотвратить возникновение подобных ситуаций.

За последние несколько десятилетий автомобили превратились в электронно-управляемые механизмы. Все автомобильные системы, которые раньше были простыми и понятными, сегодня контролируются высокотехнологическими блоками управления.

Оптимальная работа этих блоков управления обеспечивается при условии бесперебойной подачи электропитания. Они также нуждаются в питании для поддержания корректных настроек памяти, которые они запоминают с течением времени. Эти настройки сохраняются в так называемом VRAM, то есть энергозависимом оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ).

В случае отсоединения аккумулятора (даже на очень короткое время) для его замены происходит прерывание подачи электропитания на блоки управления автомобиля. Если отключить подачу питания надолго, это может привести к потере VRAM-настроек блоков управления, включая настройки холостого хода двигателя. Именно в этом случае возникают проблемы с двигателем, то есть он попросту начинает глохнуть.

Стирание настроек блока управления автомобиля приводит к восстановлению настроек по умолчанию. Для нового автомобиля настройки по умолчанию – это идеальный вариант, но компоненты любого автомобиля со временем устаревают и изнашиваются, а в некоторых важных узлах накапливается износ агрегатов. А блок управления двигателем выявляет малейшие постепенные изменения и компенсирует их отрицательное воздействие.

Водитель даже не замечает такую незначительную компенсацию, благодаря которой обеспечивается стабильный холостой ход даже при значительном пробеге. В случае восстановления настроек по умолчанию надлежащая работа двигателя в режиме холостого хода становится невозможной. А это уже проблема.

Решение проблемы с двигателем после замены аккумуляторной батареи

Хорошая новость заключается в том, что блок управления двигателем способен повторно запоминать корректные настройки. Прежде всего, нужно убедиться, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности с включенным стояночным тормозом. Двигатель обязательно должен быть холодным, а все оборудование – выключенным (обогреватели, кондиционер воздуха, аудиосистема, освещение салона и т. д.). Также нужно обязательно закрыть все двери. После этого необходимо выполнить следующую процедуру:

Шаг 1. Запустите двигатель. Если возникает ощущение, что он вот-вот заглохнет, увеличьте число его оборотов для поддержания скорости холостого хода. Продолжайте это делать, пока двигатель полностью не прогреется (следите за указателем температуры).

Шаг 2. Если холостой ход достаточно стабильный, включите кондиционер или систему климат контроля, чтобы проверить, повлияет ли это на плавность хода двигателя. Это позволит выяснить, компенсирует ли блок управления двигателем дополнительную нагрузку, возникающую при работе кондиционера. При необходимости нажимайте педаль акселератора с целью поддержания скорости холостого хода двигателя.

Шаг 3. Если холостой ход не стабилизируется даже после прогрева двигателя, совершите поездку длительностью в 15-20 минут по ближайшей автомагистрали. Во время движения вам, возможно, понадобится задействовать обе ноги – для нажатия педали тормоза с целью снижения скорости автомобиля и педали акселератора для поддержания холостого хода двигателя, поэтому не стоит выбирать дорогу с плотным транспортным потоком.

Если эта процедура не поможет решить проблему, обратитесь за помощью к квалифицированному механику. Диагноз может оказаться более серьезным, чем «амнезия» у блока управления двигателем.

По материалам с сайта: https://batterycharger.store/

Как перекинуть аккумулятор, с работающей машины,и подставить за место него другой?Спасибо за ответы

Если карбюраторная то на оборотах ХХ снимай и ставь новый, если инжектор то электроника может пострадать!

Открутить клеммы и, не допуская замыкания плюсовой на массу, подключить другой. Но, машина инжекторная, лучше этого не делать

завести машину, скинуть клеммы, вытащить аккуму (будет пока на генераторе), и вставить другой (только клеммы надо снимать и ставить в правильном порядке а то заглохнет!!!)

Просто снимаешь клеммы и всё, но некоторые «особо умные» иномарки после этого выдают на своих компах ошибки и затем не желают заводиться, а то и вовсе из строя чего выходит.

Снять -, дать в руку товарищу, снять +, дать товарищу в другую руку и менять.

Снять клеммы. Следить, чтобы плюсовая не касалась металлических частей авто (проще всего — закрутите её сухой тряпкой) . Ставьте другой аккамулятор, соблюлайте полярность.

нежелательно такими приколами заниматься. хотя если утебя Советская старая машина, то можешь попробовать. заводишь мотор, вытягиваешь подсос, снимаешь клеммы (нужон помошник, чтоб клеммы не замкнули) выковыриваешь один АКБи запихиваешь другой, клеммы на место ставишь…

С заведённой машины-по крайней мере со старыми ВАЗами — нет проблем, главное не косаться плюсовым контактом массы!!!

Не чего не будет с машиной если есть зарядка, клему плюсовую заматай диэлектриком и перекидывай на корпусе минус КЗ не допускай реле зарядки вылетит в худшем случае а так предохранитель. Удачи

Для начала запускаем двигатель, включаем фары, обогрев стекла, вентилятор отопителя (таким образом создаём нагрузку на генератор, чтобы не произошло пробоя диодного моста при кратковременном отсоединении потребителя тока — аккумулятора ) — и только после этого можно менять аккумулятор — строго следить за полярностью клемм аккумулятора — помните — плюсовая клемма крупнее отверстием, чем минусовая — в случае переполюсовки выходит из строя генератор, магнитола, сигнализация !

Глушишь движок, и меняешь аккумуляторы местами. Потом » прикуриваешь» от хорошего и в путь, если нечем прикурить толкни её, на горячую заведётся как миленькая. И нечего тут мудрить.

Ответы@Mail.Ru: Можно — ли отключать аккумулятор на работающем двигателе?

Проблема не в генераторе. Дело в том, что при работающем двигателе аутлендера блок управления (ЭБУ) совершает множество процессов — управление впрыском, дозирование кислорода, температура итд. В момент подключения аккумулятора в цепи возникнет импульс, который не известно к чему может привести. Ни БУ, ни форсунки конечно не сгорят, но какой-нибудь датчик может накрыться смело. А датчиков в твоей машине не меньше десятка.

Можно, я отключал.

рисково, генератор боиться въсоких оборотов когда нет АКБ, наверно лучше сопли кинуть

Не желательно! Может полететь блок управления!

на российских авто ничего не сгорало, а на иномарках не знаю. тавк возьми прикурку (проода такие) и все

Если газовать без акб не будешь то не сгорит

можно тока быстрей

Можно, если только не интересует конечный результат. При отключении АКБ напряжение в бортсети может повысится до 30 и более вольт. При этом велика вероятность, что блоки управления ( а их не мало) сгорят.

можно! если отключешь аккумулятор машина будет работать на генираторе!

Все будет нормально. Ничего не сгорит

на отечественных постоянно снимал ни чего не сгорало,

можно для замены аккумулятора, а так просто не желательно.

у меня сгорела магнитола, она была включена когда клеммы скинул с акб, потому что перенапряжение шло больше 12 вольт, а акб это компенсировал, поэтому все потребители лучше отключи и сгореть ничего не должно

на х. х. ничего не будет.

Нельзя!!!! Везде стоят датчики, машина просто заглохнет, может что-нибудь сгореть. Будет вырабатываться повышенный ток, может сгореть генератор, или еще хуже. Не рискуй!

добрый совет — включи перед этим трюком фары, обогрев стекол генератор выдает неслабые пики, аккумулятор их сглаживает. без аккумулятора может пробить электронику, а потребители эти пики опустят.

При отключении АКБ происходит большой всплеск напряжения что чревато выгоранием в лучшем случае релерегулятора, диодного моста в худшем блок управления двигателя, советую не пробовать.

Сгорит. Потраться на АКБ лучше, чем потом электронику менять.

Как избежать сброса настроек при отключении АКБ в машине

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Частенько в автомобиле приходится отключать АКБ, снимать для подзарядки или замены. Снимая аккумулятор, в машине происходит обнуление, компьютер стирает данные о работе различных датчиков. Это основная проблема тех автомобилистов, которые проводят снятие и подключение АКБ, не соблюдая элементрнаные правила.

Пренебрежение советами по грамотному отключению аккумулятора и установки может повлечь за собой неприятные последствия, ведь сброс настроек непосредственно влияет на дальнейшие функционирование авто. Что делать и как избежать типичных ошибок автомобилистов?

Как снять АКБ и не сбросить настройки

Временное отключение аккумулятора влечет за собой серьезные последствие, для сброса ошибок, если те не были устранены, достаточно на несколько минут отключить одну из клемм. Это приведет к тому, что на авто просто нельзя будет ездить. Но не все так фатально, отключить мозг автомобиля можно без последствий если сделать это грамотно. Большинство владельцев личного транспортного средства часто жалуется, что после длительного отключения и аккумулятора от автомобиля приходилось сталкиваться с необходимостью адаптации АКПП или дроссельной заслонки.

Кроме этого, из-за отключения авто от питания может отключиться мультимедийная система, восстановить которую не получится без знания определенного кода – придется обращаться к продавцу или местному официальному дилеру. Эта проблема преследует автомобили последних поколений, которые сплошь напичканы электронными системами, требующим грамотной настройки. Из-за этого владельцы новых моделей машин не могу просто снять АКБ для банальной подзарядки, потому как высок риск того, что после обратной остановки система просто не запустится.

Алгоритм действий

Для снятия аккумулятора есть несколько способов. Автолюбители нашли самый действенный и рекомендуют при снятии аккумулятора пользоваться именно этим алгоритмом.

В первую очередь необходимо прогреть аккумулятор до обычной температуры, когда он в работе, сделать это рекомендуется в движении.
Далее нужно снять минусовую клемму и дождаться обнуления компьютера, на это достаточно 3 минут. Затем клемма ставится обратно. Если аккум доставали из авто полносью, то сначала необходимо подключить плюсовую.
Затем, не дотрагиваясь педали – это очень важно, необходимо завести двигатель и прогреть его в течение 10-15 минут. За это время произойдет сбор информации с датчиков бортовой системы.
Спустя 15 минут зажигание выключается, чтобы произошла запись данных.
Далее заводится автомобиль и разгоняется до скорости примерно 50-60 км\ч с полной последующей остановкой.
Снова выключается зажигание, в этот раз компьютер записывает показатели датчиков, Работающих в движении.

При длительной эксплуатации авто часто случается, что память компьютера выдает ложные коды, сигнализируя о различных неисправностях – ошибках, влияющих на авто. Чтобы избавиться от проблемы необходимо периодически обнулять компьютер снятием клемм. Все кажется просто, однако, высок риск навредить, поэтому к процессу обязательно подходить с подготовленным и с предельной аккуратностью.

Сайлентблок как пишется: Как правильно пишется слово сайлентблок

20.10.2020

Как правильно пишется слово сайлентблок

Сайлентблок, который также может называться как «сайлент» или резинометаллический шарнир, представляет собой крепежный элемент. Данная деталь, выполняется из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая или полиуретановая вставка, по этому сайлентблоки могут быть резиновые, либо полиуретановые. Сайлентблоки предназначаются для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой. Один шарнир запрессовывается в одну деталь подвески, другой – во вторую, чем обеспечивается их соединение, а упругая вставка гасит возникающие в ходе движения колебания, не передавая их на остальные части подвески.

Следует отметить, что на сайлентблок приходится наиболее мощная нагрузка среди всех частей подвески, ведь помимо колебаний именно эта деталь должна гасить все деформирующие движения.

Расположение и продолжительность эксплуатации

Не зная, где находятся сайлентблоки в автомобиле, можно легко пропустить момент их выхода из строя, что может быть чревато самыми различными последствиями. В большинстве моделей машин сайлентблоки располагаются:

в местах крепления амортизаторов;
в местах крепления реактивных тяг;
в местах крепления поперечного стабилизатора;
на опорах балок, к которым крепится коробка передач и мотор;
на штангах задней подвески.

В целом современные резинометаллические шарниры способны активно эксплуатироваться до 200 тысяч километров пробега, хотя учитывая отвратительное качество дорог часто это значение приходится делить на четыре. Не важно, какие сайлентблоки установлены на автомобиль – их ревизию необходимо проводить примерно через каждые 50 000 километров пробега.

Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.

Обнаружение неисправностей сайлентблоков

Проверять сайлентблоки на работоспособность можно самостоятельно. Помимо визуального определения поломки существуют еще и общие симптомы, свидетельствующие о высокой вероятности поломки одного или нескольких сайлентблоков. При выходе из строя сайлентблоков подвески наблюдаются следующие проблемы:

ухудшается качество устойчивости автомобиля на дороге, его начинает «водить» из стороны в сторону;
усиливается шум и вибрация при движении;
начинает появляться характерный повышенный износ шин, когда более активно стираются бока колес.

Если проявляются эти или другие симптомы, следует выполнить диагностику сайлентблоков. Для этого подвески вывешиваются домкратом, а колеса снимаются. Это уже позволит оценить текущее состояние шарниров визуально, а также даст возможность проверить люфт рычагов.

Полный износ сайлентблоков помимо ускоренного истирания колес и снижения комфорта езды чреват более глобальными проблемами. Например, металлические части шарниров со временем разбивают посадочные места, из-за чего при ремонте ходовой придется позаботиться уже о замене не только сайлентблоков, но и целого ряда других деталей, так как подобные проблемы восстановлением чаще всего не устраняются.

Чтобы поменять сайлентблок вам понадобится специальное приспособление или набор проставок соответсвующего диаметра.

Специфика ремонта

Учитывая то, что сайлентблоки считаются расходными автомобильными запчастями и в большинстве случаев отличаются невысокой стоимостью, в случае их износа или поломки рекомендуется не ремонт, а полная замена. При этом некоторые модели сайлентблоков являются разборными, поэтому остаются ремонтопригодными.

Самой сложной операцией при замене сайлентблоков является их запрессовка в посадочные крепления, которая выполняется с помощью специальных инструментов. Если они есть, работу можно сделать и самостоятельно. В противном случае для выполнения качественного ремонта следует обращаться к специалистам.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

О том, что такое сайлентблок, многие автолюбители только догадываются, ошибочно называя так любую штуку, состоящую из резины и металла. Особенно, если у нее есть наружная и внутренняя металлические обоймы. Мы постараемся внести ясность в этот вопрос и расскажем, что такое сайлентблок на самом деле, и почему отремонтировать его попросту невозможно.

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Начнем с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберемся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за счет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды РМШ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Преимущества и недостатки

Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?

Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.

Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.

А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.

Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.

Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колесами на земле, а не висеть на подъемнике.

Плавающие и не очень

Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».

На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.

Немного о ремонте

Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента. Но при ее износе он подлежит замене.

Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.

Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.

Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.

Как крепятся сайлентблоки?

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?

Для начала помните золотое правило установки, о чем уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.

Не оставляйте машину надолго с перегруженными элементами подвески или с вывешенными колесами – это больше вредит ей. Постарайтесь в холодную погоду не допускать излишней амплитуды раскачки подвески.

При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении. Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.

Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.

PS: Немного истории вопроса

Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.

Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.

Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.

Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет. Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.

Cтатья будет полезна для начинающих автолюбителей. Представим такую ситуацию. Вы приезжаете на своем автомобиле на диагностику, и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. В чем смысл этих слов, что такое сайлентблок и зачем его нужно менять?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому. На сайлентблок приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которую получает подвеска автомобиля. Вставка между втулками обычно делается из резины или полиуретана, отсюда и название сайлентблоков, резиновые или полиуретановые.

Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвеске. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

Обычно, сайлентблоки служат до 100 000 километров пробега, но в Российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км пробега.

Контроль резинометаллических шарниров можно сделать самостоятельно, ничего сложного в этом нет. Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины от металла. Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиваться. Это тоже ведет к скорейшей замене резинометаллического шарнира.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также в срочном порядке заменить сайлентблоки.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков, так как они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые — это трудность их запрессовки. Для этого требуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге.

Совет: Обращаясь в автомастерскую для замены сайлентблоков, обратите внимание на наличие этого самого специального инструмента.

Конечно, любой мастер может воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправку из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку. Но стоит ли в наше время изобретать велосипед?!

А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обращаться за помощью к хорошим профессиональным автомастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание устройства автомобиля и опыт в его ремонте.

Напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля. Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

Что такое сайлентблок и зачем его надо менять

Движение автомобиля по неровному покрытию сопровождается шумом и вибрацией, которая ощутима водителю и пассажирам. Инженеры-конструкторы проектируют современные автомобили таким образом, чтобы посторонние звуки не мешали во время движения транспортного средства. Сайлентблоки – специальные узлы, сглаживающие удары и снижающие уровень шума при езде на автомобиле по плохим дорогам.

Описание сайлентблока

Сайлентблок является резинометаллическим шаром, эластичный участок которого соединяется с обоймами вулканизации. Такой способ крепления позволяет увеличить ресурс узла.

Сайлентблок не издает скрипа и шума, вплоть до разрыва резинки. За счет этих качеств узел и получил свое название. Сайлентблоки удобны тем, что не требуют за собой особого ухода. При выходе детали из строя, ее заменяют.

В процессе использования автомобиля деталь не требует смазки и устойчива к попаданию жидкости и пыли. Это достигается за счет отсутствия в конструкции запчасти трения, все движения осуществляются за счет изгиба гибкого участка шарнира.

Конструкция детали представляет собой металлические втулки, соединенные резиновой лентой. Через отверстие внутренней обоймы деталь прочно закрепляется.

Расположение сайлентблоков

Сайлентблоки крепят в передней подвеске. С их помощью соединяют рычаги со ступицей колеса и с кузовом автомобиля. Их закрепляют в местах соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом. В нижней части амортизационной стойки сайлентблоки крепят к ступице.

В задней подвеске сайлентблоки крепят на рычагах, амортизаторах и в местах крепления торсионной балки к кузову автомобиля.

Возможное расположение детали зависит от технических параметров ходовой части транспортного средства.

Назначение сайлентблоков

Резинометаллический шарнир сконструирован для снижения колебания в подвеске. В отдельных случаях сайлентблоки устанавливают на двигатель или другие подвижные узлы подвески. Снижение колебаний частей подвески способствует комфортной езде.

Во время использования шарниры подвержены колоссальным нагрузкам. Результатом этого становится постепенный износ детали. Поэтому за состоянием сайлентблока нужно следить, чтобы своевременно осуществлять его замену. Эксперты советуют заменять деталь каждые 50 километров, пройденных автомобилем.

Сайлентблоки – маленькая, но очень важная деталь, которая оказывает большое влияние на работу подвески. При изнашиваемости детали ухудшается управление автомобилем, особенно остро это ощущается при передвижении на высокой скорости. Скрип, крен машины и люфт в руле – явные признаки поломки сайлентблока.

Сайлентблок обеспечивает:

Устойчивость транспортного средства на дороге за счет снижения деформации элементов подвески;
Снижение уровня шума внутри салона;
Смягчение ударов и вибраций при езде по неровной местности.

Сайлентблок выполняет еще одну важную задачу: за счет его гибкости снижаются требования к точности посадки детали. С экономической точки зрения это значительно удешевляет изготовление запчасти.

Принцип работы сайлентблока

Сайлентблок представляет собой две стальные или алюминиевые втулки, скрепленные посередине гибкой вставкой. Соединяя части подвески автомобиля, сайлентблоки сводят к минимуму вибрации, передающиеся от узлов подвески друг к другу.

В процессе работы уплотнитель между втулками испытывает большие нагрузки. Поэтому инженерами предъявляются жесткие требования к материалу изготовления прокладки. Как правило, используют сырье на основе натурального каучука. Эластичные участки могут быть изготовлены из резины или полиуретана.

На резинометаллический шарнир приходится большая нагрузка со всех деталей подвески, поскольку кроме колебаний и вибраций сайлентблок сглаживает все резкие и неровные движения в нижней части кузова автомобиля.

При установке полиуретановых сайлентблоков езда на автомобиле становится более комфортной, а работа всех деталей подвески становится эффективной и долговечной. Полиуретановые детали служат в 5–6 раз дольше альтернативных. Единственным их недостатком является высокая цена.

Чтобы понимать, когда следует заменить шарнир в автомобиле, необходимо знать долговечность детали согласно регламенту завода-производителя. Резинометаллические шарниры могут прослужить до 100 000 км пробега транспортного средства. Однако при эксплуатации автомобиля в плохих условиях, к которым относят дорожное покрытие России, эксперты советуют проводить диагностику деталей после 50 000 километров.

Точно убедиться в необходимости смены сайлентблока можно, записавшись на станцию технического обслуживания автомобилей для проведения диагностики и наружного осмотра запчасти. Проводя наружный осмотр, специалисты очищают детали и изучают на предмет сколов и разрывов.

Последствия несвоевременной замены детали

Новый и старый сайлентблок в рычаге

Многие водители задаются вопросом, на что может повлиять поздняя замена сайлентблоков. При значительном износе запчасти водитель замечает крен. Чем хуже дорожное покрытие, тем больше транспортное средство бросает на дороге. В дальнейшем из-за этого наблюдается неравномерный износ шин.

Эксперты советуют делать выбор в пользу резинометаллических шарниров из полиуретана. Они не боятся температурных скачков и работают эффективнее резиновых. При езде по бездорожью и неровной местности, полиуретановые детали покажут себя с лучшей стороны. При спокойном перемещении по городу отдают предпочтение резиновым запчастям, которые обойдутся водителю гораздо дешевле полиуретановых.

Чтобы сайлентблоки служили долго, специалисты говорят о необходимости придерживаться определенных правил. Нельзя допускать попадания на запчасть топлива и масла, которые быстро разрушают синтетический материал. Автовладельцам советуют чаще промывать детали подвески, особенно при частой езде в условиях бездорожья.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как правильно пишется слово сайлентблок

Расположение и продолжительность эксплуатации

в местах крепления амортизаторов;
в местах крепления реактивных тяг;
в местах крепления поперечного стабилизатора;
на опорах балок, к которым крепится коробка передач и мотор;
на штангах задней подвески.

Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.

Обнаружение неисправностей сайлентблоков

ухудшается качество устойчивости автомобиля на дороге, его начинает «водить» из стороны в сторону;
усиливается шум и вибрация при движении;
начинает появляться характерный повышенный износ шин, когда более активно стираются бока колес.

Специфика ремонта

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Конструктивные особенности

Преимущества и недостатки

Плавающие и не очень

Немного о ремонте

Как крепятся сайлентблоки?

Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?

PS: Немного истории вопроса

что это такое и для чего они нужны в подвеске автомобиля, где находятся и как проверить резинометаллические шарниры

Подвеска автомобиля устроена таким образом, чтобы максимально гасить удары и вибрации от дорожной поверхности. Амортизатор и упругий элемент берут на себя большую часть воздействий, а рычаги и крепления обеспечивают подвижность колеса во время движения. Не меньшую роль в конструкции подвески играет такая деталь, как сайлентблок. О ее назначении и устройстве пойдет речь далее в статье.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир с двумя втулками: внешней и внутренней. Между этими втулками находится резиновое наполнение из природного каучука или полиуретана в зависимости от типа шарнира.

Сайлентблоки

Стоит сказать, что многие водители в обиходе называют этот элемент «саленблок» или иначе. Правильное название идет от английского «silent block», что значит «тихий блок». Из названия понятно, что эта деталь служит для снижения жесткости соединения в конструкции подвески. Резиновая втулка играет роль демпфера, который гасит колебания и создает упругое соединение в местах крепления рычагов и элементов подвески.

Устройство шарнира

Не каждый резинометаллический шарнир (РМШ) можно назвать сайлентблоком. Различают разборные и неразборные РМШ. Именно неразборные стоит называть сайлентблоками. Конструкция проста: между двух металлических втулок находится резиновая прослойка, но все дело в способе фиксации упругого элемента. Если зафиксировать резину сильным обжатием между втулок, то соединение будет слишком жестким. Это отразится на плавности хода.

Если просто склеить резину с металлом, то соединение может получиться слишком мягким, тогда есть риск скручивания и перекоса. Чтобы этого не случилось, в сайлентблоках применяют оба метода крепления резиновой втулки. Резину “сажают” на клей и проводят вулканизацию, а также в нужной степени сжимают. Получается крепкий и надежный элемент с ресурсом работы до 100 тыс. километров пробега. Деталь испытывает большие нагрузки и со временем подлежит замене.

Сайлентблок в рычаге

Резиновая часть может полностью заполнять металлические втулки, а может иметь специальные выемки или прорези. Удаляется лишняя резина, чтобы задать нужное направление рычага в одной плоскости или облегчить движение рычага в нужном направлении с сохранением жесткой фиксации в другом. Также запрессовка делается строго по меткам на втулке и рычаге.

Где устанавливаются

Сайлентблоки устанавливаются в проушины рычагов подвески методом запрессовки. Внешняя втулка устанавливается на место с натягом.

Крепятся сайлентблоки к подрамнику или кузову автомобиля. Они используются в рычагах как передней, так и задней подвески. Также нередко шарниры устанавливаются в местах соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом. Место и количество этих элементов зависит от конструктивного исполнения подвески конкретного автомобиля.

Основные места установки сайлентблоков

В целом, сайлентблоки могут устанавливаться:

в точках крепления реактивных тяг;
в местах крепления амортизаторов;
на рычагах передней и задней подвески;
на опорных балках коробки передач и мотора;
в точках крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Виды сайлентблоков

Различают всего три вида:

с резиновым (каучуковым) наполнением;
с полиуретановым наполнением;
«плавающие» сайлентблоки.

Элементы с резиновым наполнением подвергаются негативному воздействию разных факторов в процессе эксплуатации. Это могут быть химические реагенты, продукты нефтепереработки, высокие или низкие температуры. В холодное время резине свойственно терять упругость, а в жару она становится более мягкой. Все это сказывается на износе самих сайлентблоков и в целом на управляемости. Однако, это не мешает им на протяжении довольно долгого срока выполнять свою задачу.

Более совершенными считаются сайлентблоки с полиуретановым наполнением. Их эксплуатационные свойства несколько лучше. Они менее подвержены химическому воздействию, не теряют свойств и при разных температурах. В результате срок эксплуатации полиуретановых шарниров куда более продолжительный – до 200 тыс. км. пробега, но и они со временем подлежат замене.

Плавающий сайлентблок в разборе

Отдельно стоит сказать о так называемых «плавающих» сайлентблоках. По сути, это не совсем сайлентблоки, а вид шарового шарнира. Центральная втулка шарнира сферической формы вращается в пластмассовом вкладыше. Внутри находится смазка, которая закрывается защитными чехлами или сальниками. Такая конструкция позволяет внутренней втулке плавно поворачиваться под большими углами. Часто «плавающие» шарниры устанавливаются в поворотных кулаках задней подвески или в реактивных тягах. Минусом таких шарниров является быстрый износ, особенно внутренней втулки, которая стирается до овала и появляется характерный стук.

Что такое задний плавающий сайлентблок и для чего он нужен?

Автор Николай Клюев На чтение 7 мин. Опубликовано 03.02.2020

Плавающий сайлентблок – важный элемент подвесной части, от состояния которого зависит управление автомобилем и безопасность, комфортность езды.

Что такое плавающий сайлентблок?

Плавающий сайлентблок – это шаровой шарнир, состоящий из двух металлических втулок, между которыми расположена резиновая прокладка. Такая конструкция обеспечивает высокие скоростные показатели, хорошую управляемость разгоном и торможением. Назначение детали – гасить колебания при движении автомобиля. В отличие от обычного плавающий сайлетблок отлично справляется с повышенными нагрузками – при сильных ударах резиновая вкладка не повреждается. При этом он не издает звук.

Шарнир имеет форму цилиндра, состоящего из трех основных частей:

корпус, выполненный из тонкостенной стали. Оснащен жесткими ребрами и обечайками для посадки;
металлическая втулка в середине;
эластичная прокладка из синтетического каучука или полиуретана.

Внутренняя втулка закреплена неподвижно. Не должна вращаться и внешняя оболочка. Но при сильных нагрузках возможно сдвижение частей относительно друг друга за счет эластичности вкладки.

В качестве материала для вкладок служит синтетический каучук. Для сменных прокладок используют полиуретановые смеси. Резина служит защитой от грязи, а также предотвращает смазку внутри элемента от высыхания. Благодаря заполнению смазкой, плавающий сайлентблок имеет повышенную износостойкость.

Что такое плавающий сайлентблок?

Для чего нужен плавающий сайлентблок?

Плавающий сайлетблок служит для соединения подвижных деталей авто и гашения колебаний подвески. Внешне небольшая деталь, она кажется несущественной. Но при детальном рассмотрении, оказывается, что без нормального ее функционирования невозможно управление автомобилем.

Это важный элемент, от которого зависит управляемость транспортным средством. При его износе в автомобиле ощущается непослушание управления на высокой скорости – авто кренит, слышится скрип, в рулевом колесе появляется люфт.

Сайлентблок выступает посредником между жестким кузовом и рессорами, рычагами, подрамниками, амортизаторами подвески.

Для чего нужен плавающий сайлентблок

Где находится плавающий сайлентблок

Плавающий сайлентблок используют там, где требуется высокая точность перемещения элементов в наиболее подвижных частях:

для соединения рычагов подвески с кузовом или подрамником машины, стабилизатора поперечной устойчивости с элементами подвески;
в задней подвеске для соединения рычагов и цапфы.

На передние шарниры приходится самая сильная нагрузка, поэтому они подлежат более частой замене. В задней части авто содержится около 16 сайлентблоков, а в передней – до 10 сайлентблоков. Для разных моделей машин количество строго индивидуально.

Почему они ломаются плавающие сайлентблоки

находятся под повышенной нагрузкой, поэтому имеют ограниченный срок службы. Рекомендуется проводить замену через каждые 50,0 тысяч километров. Может быть преждевременный износ, если эксплуатация производится в тяжелых условиях и с повышенной нагрузкой, или при нарушении условий использования.

Плавающие сайлентблоки могут сломаться, если:

не были точно установлены в свое посадочное место. Неправильная установка приводит к раннему износу. Каждый шаровой шарнир имеет свое место посадки, поэтому при замене необходимо соблюдать правило точной посадки;
затягивание крепежных болтов производилось в неправильном положении автомобиля. После замены детали многие автомобилисты затягивают болты в подвешенном состоянии машины, или когда она стоит на домкрате. Что приводит к скручиванию и быстрому разрыву резины. Затяжка болтов должна производиться только тогда, когда авто опустили на землю;
они эксплуатируются больше положенного срока. Необходимо следить за поведением машины, и при малейших нарушениях в управлении, следует произвести замену сайлентблоков;
на шарнир попали какие-либо химические вещества – обратите внимание, что поломка возможна и при попадании моторного масла, разъедающего резиновую прокладку.

Состояние плавающего сайлентблока зависит не только качества самой детали, но и от правильной установки. Поэтому для замены изношенного шарового шарнира обращайтесь к знающему мастеру.

Сайлентблок подвержен воздействию пыли, грязи, воды. При скрипе детали введение порции смазки поможет продлить эксплуатационный срок.

Неисправность шарового шарнира выражается в разрыве эластичной прокладки между втулками. Однако, появление трещин на вкладке свидетельствует о выходе из строя детали.

Что лучше – плавающий сайлентблок или обычный

Существуют противоречивые мнения о плавающих сайлентблоках – одни считают их слишком дорогим удовольствием для российских дорог, другие отмечают жесткость. Есть еще один неприятный момент – они могут течь. При вытекании смазки из корпуса снижается объем работ, которые они должны выполнять. В этом отношении шаровые шарниры уступают обычным.

В отличие от резинового плавающий сайлентблок может поворачиваться на больший угол, сохраняя надежное положение в конструкции. Обеспечивается прочная связь элементов с одновременной подвижностью. Шаровые шарниры идеальны для установки в заднюю подвеску, так как обеспечивают правильное положение оси задних колес к дороге.

Назначение обычных и плавающих шарниров одинаковое – гасить колебания, с той разницей, что в обычном режиме работы при средней нагрузке вторые выполняют роль резиновых сайлентблоков, а при увеличении ее они выдерживают сильные удары, воздействия. Связано это с наличием смазки, которая обеспечивает свободное движение втулки, в то время, как в резиновых происходит износ резины.

имеют небольшой срок эксплуатации, особенно в условиях плохих дорог, повышенной или пониженной температуры.

Во время интенсивной работы в обычных сайлентблоках возможно проскальзывание, сопровождающееся пищащими звуками. Плавающие шарниры лишены такого недостатка, так как вставки изготовлены из синтетических каучуков или полиуретана.

Одно из достоинств плавающих сайлентблоков – это то, что они не требуют обслуживания. В новом состоянии они не боятся воды и пыли. Прекрасно работают без смазки. А при износе их заменяют новыми. Они могут прослужить около 10 лет в нормальных условиях без воздействия агрессивной среды и перегрева. Плавающие шарниры устанавливают в подвижных соединениях, где обычные сайлентблоки не способны обеспечить точность перемещения элементов относительно друг друга. Они позволяют двигаться колесу в разных направлениях.

К недостаткам шаровых шарниров относят:

зависимость от рабочей температуры и амплитуды движения;
восприимчивость к агрессивной среде.

Резинометаллические шарниры относятся к недорогим запчастям с надежными качественными характеристиками. Но резина подвержена быстрому износу под воздействием агрессивной среды и повышенных нагрузок. Вот почему в сложных условиях лучше использовать шарниры с полиуретановой прокладкой. Материал выдерживает российские морозы, перегрев, химическую среду на дорогах. Полиуретановые шарниры долговечны. Единственный недостаток – высокая цена, но она оправдывается длительным сроком службы.

Если есть материальная возможность, лучше заменить резиновые сайлентблоки полиуретановыми, чтобы убедиться в комфортности езды.

Как заменить плавающий сайлентблок

Плавающий сайлентблок при попадании пыли, грязи начинает скрипеть. Если его не смазать, появляются стуки в рычагах подвески, свидетельствующие о том, что пора менять изношенную деталь. Смазка шарнира продлевает ненадолго срок службы. Поэтому следует приготовиться к дальнейшей замене шарнира.

Несмотря на повышенную стойкость к износу, плавающий сайлентблок может выйти из строя. Замена шарнира на каждом автомобиле имеет свои особенности, но процесс имеет общие черты. Рассмотрим подробно операцию по замене шарового шарнира:

снимите колесо;
сведя колодки, отвинтите тормозной суппорт, и снимите колодки;
открутите болты крепления поперечного рычага, отведите его в сторону;
отвинтите болты стойки стабилизатора, тормозной скобы, амортизатора;
вытащите тормозной диск;
отвинтите крепежные боты датчика АБС на кузове;
вытащите шплинт;
открутите гайку развального рычага;
ослабьте крепление болта шарового шарнира;
отвинтите четыре болта продольного рычага;
открутите четыре болта механизма ручника и ступицы, отделите их;
вы увидите рычаг с шарниром на проводе датчика, который пока невозможно достать;
зайдите со стороны заднего бампера, снимите пыльник с сальника;
высверлите разъединяемую обойму с посадочного места сверлом 8 мм;
переверните рычаг, вытащите сайлентблок;
возьмите киянку с оправкой и выбейте обойму старого шарнира;
смажьте новый шаровой шарнир;
установите сайлентблок, воспользовавшись переносными тисками для запрессовки. Стопорные кольца должны плотно прижимать пыльник;
проверьте на предмет целостности все снятые детали, если обнаружили повреждения, замените на новые;
установите все снятые запчасти в обратной последовательности.

Замену сайлентблоков следует проводить, если наблюдаются следующие признаки:

отклонение хода машины от ровной траектории;
появление на шинах бокового износа;
глухие ударные звуки на резком повороте;
глухое постукивание при езде по выбоинам;
образование глубоких трещин на резиновом наполнителе.

Не всегда такие симптомы свидетельствуют о неисправном шарнире, возможны другие неполадки. Поэтому точную диагностику лучше провести на станции технического обслуживания.

Что такое сайлентблок и как понять, что его пора менять?

Приветствуем вас дорогие читатели и автолюбители, пришло время разобраться что такое сайлентблок для чего он нужен, а так — же как понять, что пора произвести замену.

Сайлентблок – это деталь которая состоит из двух металлических трубок,

а между ними резиновая втулка или полеуретан. Сайлентблок предназначен для смягчения шумов и вибрации им соединяют детали подвески, а резиновая или полеуретановая вставка смягчает удары на узлы подвески. Сайлентоблок встречается на рычагах, стабилизаторах поперечной устойчивости, а так – же сайлентблок используют не только для соединения подвески, но и при креплении коробки передач и даже двигателя. Сайлентблок испытывает высокие нагрузки плюс ко всему этому прибавим качество дорожного покрытия поэтому они часто выходят из строя и частенько их приходится заменять.

Их роль в автомобиле трудно недооценить, хоть и производители часто дают гарантию в 100.000км нужно понимать, что все равно следует следить за состоянием сайлентблоков, хотя бы уже после 50.000км, тем более это не трудно будет выполнить в домашних условиях.

Как уже было сказано выше, проверять состояние сайлентблока стоит уже спустя 50.000км. Первые признаки того, что сайлентблок вышел из строя, это плохая управляемость автомобилем. На руле появится сильная вибрация, а поворачивать автомобиль начнёт с задержкой. Более опасным признаком может быть «виляние» автомобиля по дороге, а это уже чревато последствиями как для вас, так и для других участников дорожного движения. Чтобы быть более уверенным нужно обратиться в сервис технического обслуживания. Визуально можно заметить неисправность детали. Резинка не должна отходить или вздуваться, должна быть гладкой и без трещин. Также не должен присутствовать люфт. Большой люфт может привести к выходу из строя подвески, а именно посадочных мест шарнира, а в этом случае понадобится замена всего рычага.

Не рекомендуется самостоятельно производить замену сайлентблоков, за этим надёжней для вас будет обратиться в мастерскую к профессионалам. Для качественной установки требуется специальное оборудование и опытные мастера, имеющие опыт подобной работы. В результате неграмотной замены сайлентблоков при эксплуатации могут возникнуть проблемы, и новый сайлентблок раньше времени выйдет из строя. Например, если при замене сайлентблоков подвески по незнанию полностью закрутить гайку оси рычага, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, то сайлентблок в скором времени выкрутится и придёт в негодность. Если Вы всё же решите сэкономить средства и заменить сайлентблоки подвески своими руками в гаражных условиях, то запаситесь необходимыми инструментами и приспособлениями (в частности прибором для запрессовки сайлентблоков, купленным или самодельным), подробной инструкцией по этому вопросу, и желательно, помощью одного из приятелей (вдвоём выполнять эту процедуру гораздо проще).

Поменять на сервисе или самим – выбор за вами, главное, чтобы такие детали как сайлентблоки были в порядке, и автомобиль держался на дороге уверенно, обеспечивая вам безопасность в движении.

Silentblock — Wikipedia, la enciclopedia libre

Silentblock del Fiat 500R.

Silentblocks de tejido de hilo de acero inoxidable, Silentflex Inox.

Un «silentblock» es un bloque silencioso, antivibratorio, (literalmente en Inglés: bloque silencioso) очень гибкий материал, эластичный, неиссякаемый ^{, очередь из ^{[1] Вибрационный поглотитель пермитов вибрионов и шоколадных компонентов. Механизмы и технологии, собранные в лучшую сторону.Любой поглотитель, лишенный вибраций, проистекает из всех прав, когда дело доходит до конца. ^[2]}}

, в том числе запасные части для газа, ^{[3] ]} и т. Д.

Лос-Анджелес молчаливый замок, который, как известно, имеет много общего и важного критерия эластичности и вибрации.Suelen ser usados como muelles con caucho inyectado entre dos cilindros concéntricos. ^[5]

Скорее всего, это будет вопрос о том, что такое cizalladura. ^[6]

Относительно безмолвной зависимости от рынка, ^[7] человек в течение 50.000 лет и 120.000 км в обычном порядке. Si no se cambia cuando está desgastado, puede llegar romperse. En estos casos Hay Que Destacar Que Este Tipo de Piezas No Se Pueden Reparar, Por Lo Que Habrá Que Cambiar Эль сайлентблок Dañado Por Отро ^[8].

Эль-эль-де-ла-Эс-эс-Саламблук, генеральный секретарь, проводящий общенациональную политику в области общественного здравоохранения.

Véase también [editar]

Referencias [editar]

,Сайлент-блок

— Wiktionnaire

Определение, traduction, прононкция, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Sommaire

1 Français
- 1,1 Этимология
- 1,2 Ном. Общ.
  - 1.2.1 Variantes orthographique
  - 1.2.2 Traductions
- 1,3 Voir Aussi

Étymologie [модификатор le wikicode]

Информация о номе марки Silent-Block .

Ном комм [модификатор le wikicode]

Singulier	Pluriel
сайлент-блок	сайлент-блоков
\ si.lɛnt.blɔk \

сайлент-блок \ si.lɛnt.blɔk \ masculin

Поддержка élastique.

Варианты орфографии [модификатор le wikicode]

сайлент-блок
сайлент-блок
silentbloc
сайлент-блок
сайлентблок

Traductions [модификатор le wikicode]

Traductions manquantes. (Ajouter)

Voir aussi [модификатор le wikicode]

Silentbloc sur l’encyclopédie Wikipédia

Récupérée de «https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=silent-block&oldid=26420418» Категории:

франков
Lemmes en français
Номинальных комитетов в францах

Кэши категорий:

Викисловарь: Traductions manquantes sans langue précisée

французских страниц в Википедии ,Сайлент-блок

— Wiktionnaire

Определение, traduction, прононкция, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Sommaire

1 Français
- 1,1 Этимология
- 1,2 Номинал Locution
  - 1.2.1 Variantes orthographique
  - 1.2.2 Traductions
- 1,3 Voir Aussi

Étymologie [модификатор le wikicode]

Информация о номе марки Silent-Block .

Номинальное наименование [модификатор le wikicode]

Бесшумный блок

Singulier	Pluriel
	сайлентблоков
\ si.lɛnt.blɔk \

сайлент-блок \ si.lɛnt.blɔk \ masculin

Поддержка élastique.

Варианты орфографии [модификатор le wikicode]

сайлент-блок
сайлент-блок
silentbloc
сайлент-блок
сайлентблок

Traductions [модификатор le wikicode]

Traductions manquantes. (Ajouter)

Voir aussi [модификатор le wikicode]

Silentbloc sur l’encyclopédie Wikipédia

Récupérée de «https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=silent_block&oldid=26420416» Категории:

франков
Номинации номинаций в франциях

Категории каталогов:

Викисловарь: Traductions manquantes sans langue précisée
Страницы: Википедия и франция

4g1063 (cnh 87538599,1330323c2) Втулки бесшумного блока

0

SHORE 60 ~ 65

Наименование изделия:	Втулка
Материал:	Резина, сталь
Размер:	Согласно чертежу или образцу
Заменить OEM:	Германия Харвестер, США Харвестер, дело
Цвет:	Натуральный цвет
Бренд:	COMBINE или под заказ
Характеристика:	d Подробнее по разумной цене
Packag e:	Несколько штук в одной коробке, несколько коробок в одной коробке, несколько коробок в одной паллете
Другие преимущества:	Другая модель для выбора по конкурентоспособной цене

Преимущество комбайна:

1.10-летний опыт делает нас более способными гарантировать качество.

2. Детали комбайна были экспортированы в более чем 56 стран, в основном в Европу и Америку.

3. Мы знакомы с рынком, можем предложить много помощи в Китае.

4. Профессиональные работники команды сделают общение более удобным.

5. В зависимости от условий работы, качество доступно.
6. Заказывается в соответствии с требованиями клиентов, на основании образца или чертежа

7.Производство по чертежам или образцам от клиента
8. Условия оплаты: T / T, L / C, Western Union
9. Образец: Доступен
10. Время выполнения образца: 10 ~ 15 дней
11. Время выполнения заказа: в течение 45 ~ 60 дней после получения предоплаты ?

A: Пожалуйста, отправьте нам свой список запросов; Мы ответим вам в течение двух рабочих дней.

В2.Если мое количество меньше вашего MOQ, как мне поступить?

В3.Если у меня есть особые требования к термообработке, обработке поверхности и материалу, могли бы вы встретить мины?

Q4.Если я ищу палец, которого нет в вашем каталоге, что мне делать?

Q5. Можете ли вы предложить мне пакет с нашим логотипом и брендом?

A: Да, мы можем, только с вашего официального разрешения.

Оптимальные настройки видеорегистратора – Настройка автомобильного видеорегистратора — подробная инструкция, установка правильных параметров съемки и записи, основные функции

20.10.2020

Ликбез по самым распространенным заблуждениям о видеорегистраторах

Как многие давно успели убедиться, видеорегистраторы за весьма короткий срок семимильными шагами ворвались в повседневную жизнь. И теперь легче сосчитать машины, в которых регистраторов пока еще нет, нежели уже оборудованные этим полезным девайсом.

Действительно, в экстренных ситуациях он может значительно упростить жизнь водителю, как при встрече с городскими «шумахерами», так и в общении с сотрудниками дорожной инспекции.

Вокруг видеорегистраторов витает множество мифов, которые подогреваются абсолютно противоположными мнениями обывателей.

Для того, чтобы разрешить некоторые сомнения в процессе выбора и эксплуатации регистратора, мы и проведем небольшой ликбез по самым распространенным заблуждениям.

Миф №1

Если на коробке регистратора написано Full HD, это автоматически означает, что у вас в салоне появилась портативная видеокамера с отличной картинкой.

Это не так. Вернее, не совсем так. Это верно для известных производителей и брендов. Но доблестные «кулибины» из Поднебесной давным-давно освоили замечательную технологию под названием «интерполяции». Что это значит? Только то, что на самом-то деле картинка в таких регистраторах обладает невысоким разрешением, а большое разрешение (HD и Full HD) получается путем элементарного растягивания изображения. Что на качестве, естественно, отобразится далеко не лучшим образом. Самое простое решение – до покупки просмотреть на YouTube ролики с примером записи интересующей модели. Вот пример съемки Highscreen Black Box Radar plus, явно с «честным» 1080p.

Миф №2

Если в регистраторе установлена светодиодная или инфракрасная подсветка, значит, ночью он будет «светить всегда, светить везде», выражаясь словами одного известного классика.

На самом деле максимум того, что можно получить – освещение лица инспектора ГИБДД или случайного прохожего. Дальность действия подсветки в лучшем случае составляет 2-3 метра. Причем это не зависит от того, насколько устрашающе большое число диодов устанавливает производитель.

Миф №3

Ваша машина не привлечет злоумышленников, если вы оставите кронштейн регистратора, но снимете саму «тушку».

Представьте себе человека, пришедшего в лес за елкой и увидевшего рядом два практически одинаковых дерева. Но только одно «голое», а второе – с гирляндами, хоть и без звезды «на макушке». Вор в первую очередь подумает, что «звезда» находится где-то совсем рядом. Поэтому не ленитесь либо снимать держатель с регистратором полностью и забирать конструкцию с собой, либо оставлять хотя бы в бардачке – подальше от любопытных глаз.

Миф №4

G-Sensor – второстепенная особенность, наличие которой следует рассматривать в последнюю очередь

Основное назначение этого датчика заключается в способности автоматически защищать файл с записью аварии от случайного удаления или затирания другими роликами. На самом деле, ведь в зависимости от серьезности аварии, можно продолжить дальнейшую езду на том же автомобиле. И в таком случае циклическая съемка способна стереть важный файл. Когда же настанет время разбирательства, у вас может не оказаться видео-подтверждения своей правоты.

Миф №5

Экран необходим регистратору по большому счету лишь для внесения изменений в настройки.

Какой бы не был экран, на нем запросто можно рассмотреть детальную картину происшествия прямо на месте – когда у вас может не оказаться под рукой смартфона или планшета для воспроизведения записи. На рынке достаточно устройств с разной диагональю – от наиболее компактных моделей с 1.5-дюймовыми дисплеями до 2.7-дюймовых «гигантов». Хотя на деле последние отнюдь не ухудшают обзор водителю.

Как вариант – откидной экран, который можно использовать лишь при необходимости – и держать сложенным все остальное время.

Миф №6

Если регистратор запечатлел какое-либо происшествие – съемка станет прямым доказательством в суде.

И снова – верно лишь отчасти. Для начала желательно, чтобы съемка велось с частотой не меньше 30 кадров в секунду. В противном случае получается ролик с заметными рывками, что максимально повышает вероятность отказа в приобщении видео к делу. Следует всегда проверять правильность выставленной даты и времени, на это проверяющие обращают внимание в первую очередь. На месте аварии желательно, чтобы в кадр попали ваши часы, свежий выпуск журнала или иная информация, которая послужит авторитетным подтверждением времени инцидента.

Миф №7

Гибридные автомобильные устройства не могут выполнять обе функции на одинаково высоком уровне. Как правило, одна опция идет «довеском» к основной.

Такая ситуация часто встречается среди навигаторов с функцией регистратора. Приходится признать, что при всем желании здесь опция видеозаписи во многом уступает «сольным» устройствам. Как минимум отсутствует съемка Full HD, углы обзора не дотягивают до 100 градусов, циклической записи нет, а о вариантах со стеклянной оптикой и заикаться не приходится. Однако в случае с регистраторами и радар-детекторами все обстоит несколько иначе.

Как настроить видеорегистратор:

Зачем нужен регистратор? Этот вопрос в России уже давно не задают. «Разборки» на дороге, «подставы», аварии с попытками переложить свою вину на другого автомобилиста – суровая, но повседневная отечественная реальность. Требующая непременной видеофиксации, чтобы прояснить все обстоятельства в случае разбирательства. Как правило, автомобилисты устанавливают регистратор и практически сразу же забывают о нем, не задумываясь о необходимости настройки.

И хотя производители предлагают оптимальные параметры «из коробки» (то есть аппараты изначально готовы к работе), разобраться в вопросе настроек никому не помешает. При всем желании будет не лишним индивидуально изменить чувствительность акселерометра, проверить правильный часовой пояс для времени, частоту мерцания. Поэтому мы решили подготовить ликбез, в котором расскажем о предназначении настроек в регистраторах, а заодно поясним наилучшие значения тех или иных параметров.

Разрешение съемки

Здесь действует принцип «больше — лучше». Исключение составляют регистраторы с посредственной оптикой, в которых разница в качестве между записью HD и Full HD не принципиальна. Не следует выбирать невысокое разрешение в целях экономии места на карте памяти. Даже карточка на 4 Гб вмещает до 30 минут записи в самом высоком разрешении среди доступных в регистрах – Super Full HD. Почему полчаса – приличный запас времени? Как правило, от предшествующих ДТП обстоятельств до запечатления последствий проходит максимум две-три минуты. Все остальное видео чаще всего попросту не нужно. Даже более того – оно может содержать свидетельства ваших нарушений до инцидента. Это, кстати, возвращает нас к вопросу об интервальной съемке и предпочтительной записи роликами по 2-5 минут.

Интервальная съемка

Съемка видео одним сплошным файлом крайне неудобна. Представьте, что вам нужен только одноминутный момент записи, но вместо этого придется копировать до 32 Гб видео в зависимости от емкости карты памяти. Вдобавок для вырезания фрагмента понадобиться научиться хотя бы элементарному монтажу, скачать видеоредактор… Во избежание таких сложностей сейчас в регистраторах повсеместно предлагается разбивать съемку на файлы с одинаковой продолжительностью. Оптимальная длительность составляет 2-5 минут. Время менее минуты не слишком удобно, так как с высокой вероятностью разобьет необходимое событие на несколько файлов. Запускать их поочередно будет менее удобно, чем ограничиться одним-единственным видео.

Качество (битрейт) съемки

Данный параметр означает, сколько килобайт информации будет содержать каждая секунда виде. Больше битрейт – выше вероятность получить максимум данных вроде правильной цветопередачи и детализации объектов в несжатом видео. Пользователю предлагают либо задать конкретный уровень вроде 10, 12 или 15 Мбит/с, либо выбрать из значений «высокое», «среднее» и «низкое». Не советуем экономить, ведь регистратор нам как раз и нужен для того, чтобы запечатлеть максимально подробно происходящее перед камерой.

По большому счету, снижение разрешения съемки и битрейта оправдано только если использовать камеру в качестве системы длительного видеонаблюдения. Не обязательно в салоне автомобиля. Например, вы возвращаетесь домой и забираете с собой регистратор, а затем устанавливаете камеру для наблюдения ночью за своей машиной во дворе. При значительном расстоянии (а это любая дистанция от 20-30 метров) детализация ухудшится в любом случае, к тому же вы будете заинтересованы в возможности записать на карту памяти как можно больше видео.

Контрастность, резкость, баланс белого, экспозиция

По умолчанию в регистраторе производитель устанавливает оптимальные параметры съемки, чтобы не требовалось вмешательство пользователя. Однако если вы предпочитаете индивидуальную настройку, советуем ограничиться контрастом и резкостью. Баланс белого и экспозиция выставляются автоматикой в зависимости от ситуации, которая может поменяться несколько раз даже за минуту. Например, если солнце зашло за облака и снова выглянуло, а затем было частично закрыто зданием. Зафиксированные пользователем параметры не позволяют гибко варьировать настройки, а это прямой путь к ухудшению качества изображения.

Датчик движения

Он же так называемый режим парковочной съемки. Его активация означает, что когда вы покинете машину и заглушите двигатель, регистратор будет автоматически начинать запись при движении в кадре и заканчивать при отсутствии такового. Полезная опция – в интернете есть немало примеров, когда она помогала выявить проколовшего шины или поцарапавшего машину хулигана. Однако регистратор под лобовым стеклом в ваше отсутствие – источник повышенной вероятности привлечь внимание криминальных элементов. Которые разобьют это самое стекло и унесут с собой регистратор, а заодно магнитолу и остальные ценные предметы. Тем не менее, режим парковочной записи будет не лишним, когда вы оставляете машину на парковке и уходите в магазин за покупками или отлучаетесь ненадолго по делам.

Задержка включения

Оптимально выставить примерно 10 секунд задержки включения регистратора после подачи питания в электросеть автомобиля. Эта опция способна сохранить ваш регистратор в целости и сохранности, если вдруг произойдет скачок напряжении при «активации» автомобиля. В противном случае скачок в бортовой сети приведет регистратор в полную негодность, замена комплектующих не поможет – только покупка новой модели. И даже если устройство еще на гарантии, вряд ли такая ситуация будет считаться сервисом как гарантийный случай.

Автовыключение экрана

Включенный дисплей регистратора будет отвлекать от дороги, особенно если это модель с крупным экраном. Лучше всего установить минимальное доступное время, чтобы сразу же по началу движения вы периферийным зрением не отвлекались на экран.

G-сенсор

Также известен как акселерометр или датчик движения. Будьте внимательны, часто производители под термином «датчик движения» подразумевают так называемый парковочный режим – когда съемка автоматически стартует при обнаружении движения в кадре. G-сенсор представляет собой трехосевой датчик, который в режиме реального времени фиксирует перегрузки автомобиля. Если обнаруживается характерный для аварии маневр (резкое ускорение, разворот и т.д.), файл помечается как аварийный. Это значит, что он исключается из циклической записи и может быть удален только вручную непосредственно пользователем.

Циклическая запись – повсеместно используемый в регистраторах метод. В случае заполнения карты памяти дальнейшее сохранение файлов производится поверх (т.е. с «затиранием») наиболее ранних записей. Срабатывание акселерометра предупреждает случайное удаление важных файлов. Если вы заметили, что карта памяти быстро заполняется из-за ложных срабатываний акселерометра, следует снизить уровень чувствительности датчика. Это особенно актуально, если вам часто приходится ездить по плохим дорогам – ощутимую тряску из-за колдобин G-сенсор при нормальной или высокой чувствительности однозначно будет расценивать как аварию.

LDWS (Lane Departure Warning system)

Система предупреждения о покидании текущей полосы. Данная технология впервые появилась в регистраторах в 2013 году, до этого встречалась лишь в качестве встраиваемой опции в автомобилях. Система отслеживает по разметке движение машины и подает звуковое предупреждение в случае съезда с выбранной полосы. Таким образом предупреждаются аварии, когда уставший, заснувший или отвлекшийся водитель может выехать на полосу встречного движения или на обочину. LDWS крайне полезна в дальних поездках, но следует принимать во внимание – корректность работы системы зависит от качества дорожной разметки, погодных условий и освещенности дороги.

В регистраторе LDWS требует обязательную(!) настройку. В списке опций следует запустить калибровку режима, после чего на экране появится картинка с камеры и две горизонтальные полоски. Их следует расположить так, чтобы верхняя находилась на линии горизонта, а нижняя – с дальнего края капота. Причем настройку нужно делать каждый раз при повороте камеры или смене места её установки.

GPS

Модуль GPS в регистраторах используется для записи так называемого «трека» — координат перемещения автомобиля. Как правило, к регистраторам прилагается видеоплеер, в котором на виртуальной карте показывается проделанный маршрут. Более того, при просмотре ролика, перемещение автомобиля параллельно с воспроизведением видео отображается на карте. Подобные треки способны помочь в подготовке к расследованию ДТП – сразу видно, на какой улице или возле каких домов разворачивались определенные этапы происшествия.

Кроме того, регистратор может синхронизироваться со спутниками и получать точную информацию о текущей дате и времени. Эти сведения ставятся штампом на видео. Как правило, опции GPS ограничиваются всего парой пунктом: включение/выключение, активация/отвключение синхронизации времени и даты, а также выбор часового пояса. Обычно по умолчанию производителем выставлен российский часовой пояс UTC+4.

SPEEDCAM

В некоторых моделях регистраторов на базе GPS-приемника работает функция радар-детектора. В таком случае регистратор сверяет местоположение машины и ближайших стационарных комплексов видео и фотофиксации (вроде СТРЕЛКА-СТ), своевременно предупреждая водителя о приближении к ним. База расположения камер заранее загружена в память регистратора. Также по GPS может отслеживаться скорость машины и озвучиваться предупреждение в случае превышения определенного порога. Значение этого порога пользователь устанавливает самостоятельно (70, 80 км/ч и т.д.).

Отметим, что в последних регистраторах SPEEDCAM не ограничивается одними лишь камерами контроля скорости. Заодно этот пункт включает предупреждения о железнодорожных переездах, «лежачих полицейских», пешеходных переходах и т.д. В знакомой местности частые предупреждения могут раздражать. Зато в городе или населенном пункте, где вы раньше не были, информация может оказаться очень даже полезной. Вспомнить хотя бы видео на YouTube, на котором где-то в глубинке машины проезжали «лежачий полицейский» на полной скорости (со всеми вытекающими последствиями) – по всей видимости, из-за отсутствия рядом предупредительного знака.

LED-подсветка

На лицевой стороне регистратора рядом с камерой зачастую располагается подсветка, которая предназначена для использования в темное время суток. Следует помнить, что она ни в коем случае не предназначена для улучшения съемки во время движения автомобиля. Единственный эффект, которого добьется водитель будет прямо противоположный ожидаемому хотя бы из-за бликов от лобового стекла. И уж точно «лампочка» регистратора не превзойдет фары машины по силе светового потока.

Основное назначение LED-подсветки заключается в освещении пространства рядом с машиной, когда та стоит без движения – скажем, чтобы осветить лицо остановившего вас инспектора. Включение/выключение подсветки крайне редко включают в список настроек, практически всегда быстрая активация возлагается на одну из кнопок на корпусе.

Частота

Под этим пунктом подразумевается частота электросети в регионе автомобилиста. По умолчанию для России в регистраторах выставляется значение 50 Гц. Если установить 60 Гц, то при искусственном придорожном освещении из-за ламп картинка будет непрерывно мерцать.

Наложение текста

В регистраторах допускается установка поверх видео определенных штампов с информацией. То есть, сведения будут сохранены непосредственно в ролике. Возможны следующие виды штампов: время, дата, координаты GPS, скорость, госномер машины и логотип компании-производителя. На наш взгляд, реальной пользы не несут и лишь «засоряют» картинку координаты GPS, госномер машины и логотип бренда. Что касается госномера, его штамп на видео не нужен. Единственное вероятное назначение заключается в идентификации машины, из которой велась съемка. Однако в действительности невозможно представить ситуацию, когда бы это понадобилось, а тот самый штамп стал непременно нужным доказательством.

Источник

Оптимальные настройки видеорегистратора — Ваша техника

Купить эту полезную штуковину и просто бросить в бардачок — не дело. Видеорегистратор нужно сначала изучить, чтобы не тыкать кнопки наобум, а гарантированно правильно включать. Потом настроить видеорегистратор, чтобы он работал правильно. Ну и наконец, включать на запись перед каждой поездкой. Иначе по закону подлости произойдет что-то непредвиденное как раз тогда, когда он отключен.

Учим матчасть

Этот приборчик теперь сложнее кинокамер, на которые были сняты все наши любимые фильмы. В настройках надо разобраться, включить оптимальные. В инструкции все прописано, и, если вы купили его не в подворотне, есть перевод на русский. Как и в мобильных, настроить можно качество картинки. Максимальное разрешение 4K вам вряд ли надо, только больше места на карте памяти будет занимать, достаточно высокого качества HD размером 1080, этого вполне хватит, чтобы все разглядеть, включая номерной знак другой машины. Определение геопозиции, ночной режим, датчик удара, запись звука и прочие опции, если они есть, включаем, пусть использует все возможности.

Год, дата и точное время — это вопрос не просто важный, а принципиальный. Если видео нужно вам не просто для создания хохм в интернете, а именно для разрешения споров в полиции или суде, то судья или гаишник будут рассматривать конкретное событие, происходящее в конкретное время. Корректно установленное время на видеорегистраторе отобразится и на видеозаписи, к ней будет больше доверия. Понятно, что грамотный спец легко подмонтирует любые буквы и цифры, но если вы во время разбирательства на дороге при составлении протокола попросите вписать в него, что у вас есть видеозапись происшествия, и при этом передадите инспектору карточку памяти с записью, попросив запечатать ее в бумажный конверт, то доверие к такому доказательству будет стопроцентным.

Даже при наличии собственной батареи видеорегистратор долго работать без подзарядки не сможет, ему нужен шнур питания. Чтобы не втыкать и не вытыкать его все время, при необходимости купите подходящий нужной длины (они и отдельно продаются в магазинах и отделах электроники) и проложите аккуратно по краям панелей и обшивки. Тогда провод не будет болтаться перед глазами и мешаться под рукой.

Чтобы опять же не отключать все время шнур, купите специальный «двойник» или «тройник» в 12-вольтовую розетку (прикуриватель), пусть регистратор будет включен всегда.

Первым делом — тест

Именно так, сначала протестируйте свой видеорегистратор. То есть прогоните весь процесс от установки прибора на стекло до просмотра готового видео на

Что такое экспозиция в видеорегистраторе?

Зачем регулировать экспозицию в настройках видеорегистратора

Экспозиция — это одна из наиважнейших без преувеличения настроек такого автомобильного девайса как видеорегистратор. Правильная настройка экспозиции не испортит важные видеокадры, даже если те были сделаны в плохих условиях (речь о количестве света), отснятые видеоролики ни в коем случае не будут засвечены или затемнены.

Что такое экспозиция в видеорегистраторе и как именно она виляет на уровень качества записываемой видеодорожки? Регулируя эту аппаратную настройку, вы изменяете количество попадающего на матрицу видеокамеры света, который, собственно, и является основным «условием» формирования картинки.

Когда на улице светло, солнце яркое, в объектив скорее всего попадет чересчур много света и, если с этим ничего не сделать, итоговое изображение водителя не порадует, потому что будет слишком светлым или даже блеклым. В обратном случае, когда того же света очень мало, например, автовладелец снимает в ночное время суток или в пасмурную погоду, не настроенная должным образом экспозиция приведет к затемненным кадрам, на которых не удастся рассмотреть важные детали обстановки (те же номера авто впереди).

Как настраивается экспозиция в видеорегистраторе

Какая должна быть экспозиция, как выставить экспозицию, чтобы в конечном счете водителем был получен высококлассный материал (при условии, что сам авторегистратор снимает в хорошем качестве, хотя бы в FullHD формате)? Существует три нехитрых способа:

Изменить время воздействия света на матрицу устройства (выдержка).
Изменить размер диафрагмы.
Воспользоваться автоматической корректировкой, если такова предусмотрена.

Правда есть одно «но». Регистраторы часто не «позволяют» регулировать время открытого затвора или размера просвета, а делают это сами, предоставляя пользователю настраивать саму экспозицию. Т.е. автолюбитель по факту дет лишь указание, а гаджет формирует соответственное соотношение 1 и 2 параметров. Автоматическая регулировка времени выдержки — основной рычаг воздействия становящейся все более популярной функции WDR. Сегодня даже недорогие модели регистраторов имеют ее в своем арсенале.

Помимо формата видеосъемки, на качество результата влияют:

Размеры матрицы камеры авторегистратора.
Количество пикселей.
Чувствительность матрицы к потоку света.

Естественно, вышеперечисленные показатели при эксплуатации видеорегистратора отрегулировать нельзя, поскольку матрица матрице рознь. А с теми, что можно, скорее всего придется немного повозится, но качественное видео, которое есть не что иное, как самое «железное алиби» для водителя в случае автомобильного происшествия.

Для выполнения экспокорректировки у некоторых пишущих агрегатов есть так называемые «горячие клавиши». Стоит его хозяину сделать пару тройку нажатий и все готово. Дельный совет от профессионалов: потратьте пару вечеров на замер экспозиции, чтобы подобрать набор значений для обеспечения идеальной картинки днем и ночью (сумерки, плохую погоду) и просто меняйте их, подстраиваясь под условия внешней среды.

В этом плане наиболее удобными считаются корейские и тайваньские видеорегистраторы. В первом случае, задачу целиком и полностью взял на себя процессор, а во втором решение еще интересней — экспозиция меняется посредством тайминга, т.е. благодаря функции под названием «расписание».

Оптимальное значение экспозиции в видеорегистраторе

И все же, а какую экспозицию выставить в видеорегистраторе? Если уменьшить ее значение — будут получаться кадры темнее, однако тогда они могут быть лишены зернистости и стать четче за счет отсутствия эффекта смазывания. На самом деле пересвеченный кадр куда хуже темного. И все потому, что если засвечивается один пиксель, то же самое происходит и с соседними точками. Как-то улучшить ситуацию уже не получится, тогда как темный кадр можно осветлить в редакторе, если «восстанавливаемый» файл стоит того.

При выставленном значении 0.0, фиксируя на камеру происходящее ночью, попавшие в кадр госномера авто будут выглядеть как простой белый прямоугольник, поэтому здесь нужен минус. Некоторые пользователи отмечают, что -1.7 — оптимальный вариант и работает на ура, даже если на номерные знаки попадает свет ваших фар. Днем эта схема, конечно же, не работает. Разобраться с функцией экспозиции на самом деле очень легко, если немного вникнуть в принцип ее работы.

На качество картинки, помимо экспозиции в регистраторе (классическое обозначение — EV) и уже упомянутых аппаратных особенностей, включая тип кодека, влияют следующие настройки:

Баланс белого.
Контрастность.
Резкость.

Теперь пользоваться столь востребованным аксессуаром стало еще проще, ведь стало ясным что значит экспозиция, на что и каким образом она влияет, и какие цифры в конце концов там, в настройках, должны быть выставлены.

Ликбез по самым распространенным заблуждениям о видеорегистраторах

Миф №1

Миф №2

Миф №3

Ваша машина не привлечет злоумышленников, если вы оставите кронштейн регистратора, но снимете саму «тушку».

Миф №4

G-Sensor – второстепенная особенность, наличие которой следует рассматривать в последнюю очередь

Миф №5

Экран необходим регистратору по большому счету лишь для внесения изменений в настройки.

Миф №6

Если регистратор запечатлел какое-либо происшествие – съемка станет прямым доказательством в суде.

Миф №7

Как настроить видеорегистратор:

Разрешение съемки

Интервальная съемка

Качество (битрейт) съемки

Контрастность, резкость, баланс белого, экспозиция

Датчик движения

Задержка включения

Автовыключение экрана

G-сенсор

LDWS (Lane Departure Warning system)

GPS

SPEEDCAM

LED-подсветка

Частота

Наложение текста

Источник

Как правильно настроить видеорегистратор

Учим матчасть

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Первым делом — тест

Именно так, сначала протестируйте свой видеорегистратор. То есть прогоните весь процесс от установки прибора на стекло до просмотра готового видео на своем компьютере. Захватите плохую погоду, ночное время, чтобы понять, все ли будет видно при просмотре на большом экране. Помните, что любые неясности на видео судья необязательно будет трактовать в вашу пользу, он просто может забраковать видео как недостаточно качественное. И тогда вся затея вести записи лишена смысла.

При тестировании попробуйте, как будет записываться разговор с подошедшим к водителю человеком, крепите регистратор так, чтобы он мог брать в кадр не только всю дорогу перед капотом, но и стекло водительской двери при повороте камеры. Вы же помните, что разговор с гаишником по-прежнему можно записывать, и выходить из машины при остановке вас инспектором, проверке документов и даже составлении протокола или постановления вовсе не обязательно. Вот прямо пусть подойдет кто-нибудь с водительской стороны к двери и поговорит на камеру.

И только убедившись, что ваш регистратор все снимает на пять, а вы с ним на ты, запускайте его в работу. И перед каждой поездкой — даже до ближайшего супермаркета — проверяйте, начал ли он запись.

В ТЕМУ

Почему вы имеете право снимать гаишника на видео

И как это правильно делать

Снова да ладом, уже в который раз: водитель имеет право фотографировать остановившего его инспектора ДПС, записывать разговор с ним на диктофон, телефон или иное устройство, а также вести видеозапись. На видеорегистратор, камеру или просто на телефон. Может, и точка. (подробности)

Как выбрать видеорегистратор. Часть 2: Настройки видео

Портал Kolesa.Ru продолжает давать полезные советы по выбору автомобильного видеорегистратора. В очередном материале мы расскажем о важности длины записываемого трека и о том, как не навредить себе самому, предъявляя запись с видеорегистратора.

В первой части мы рассмотрели тему качества видео с регистратора, а сейчас разберем важный для пользования вопрос выбора видеорегистратора о его настройках, про которые, в отличие от «качества», частенько забывают.

Длина имеет значение

Автомобильные видеорегистраторы записывают видео, автоматически разделяя его на определенной длины отрезки (треки), каждый из которых представляет собой отдельный файл. Подавляющее большинство регистраторов имеет функцию т. н. «циклической записи», когда при заполнении карты памяти каждый вновь записываемый трек замещает собой самый первый. А теперь от «общих мест» — к важным моментам.

Отвечая на вопрос, какой видеорегистратор лучше купить, непременно стоит выяснить, есть ли у устрйоства возможность изменять длину трека. Сделать это можно, просмотрев инструкцию к видеорегистратору, либо, если речь идет о магазине, включив его, войти в меню настроек видео, где должен быть соответствующий пункт. Большинство регистраторов, даже среди самых дешевых имеют такую настройку, предлагая пользователю пошагово выбрать длину трека в 1, 2, 3, 5, 10 или 15 минут, либо совсем отключить циклическую запись, сохраняя видео в один большой файл до заполнения карты памяти.

Однако есть и исключения — сейчас продается много видеорегистраторов, у которых длину трека выбрать нельзя. Однозначно наименее удобными в пользовании из таких устройств оказываются те, где видео «нарезается» на очень короткие треки продолжительностью в 2 или даже в 1 минуту. При столь частой «нарезке», особенно поминутной, даже короткая поездка с работы домой будет выглядеть как эдакий «винегрет» из кучи мелких файликов, среди которых плохо просматриваются цельные сюжеты. Практически каждый эпизод, — например подъезд к перекрестку и его пересечение, — в случае поминутной «нарезки» видео будет разделен на два, а то и три отдельных фрагмента. Что в случае «разбора полетов» на дознании может сильно затруднить анализ видео и признание невиновности того, кто ехал с таким регистратором.

Наиболее оптимальной при езде в городском цикле, а также поездок на дачу-рыбалку, будет настройка длины трека в 3 или 5 минут. Но, например, при автопутешествии, куда интереснее установить длину трека в максимальные 10 или 15 минут, либо писать видео в один большой файл, засняв свою частную «экскурсию» по историческим или красивым природным местам. Этот же пример можно дополнить всяческими трофи-рейдами, пробегами и прочими «автомероприятиями».

Поэтому, повторяя то, с чего начали, еще раз напомним — обязательно стоит выяснить возможность настраивать в регистраторе длину трека, чтобы выставлять ее, в любом случае, по своим индивидуальным предпочтениям.

Сам включается, сам выключается

Еще одной нужной и удобной в пользовании функцией является автоматическое включение/отключение видеозаписи (и всего устройства) при пуске/остановке двигателя. Это позволяет единожды сделав в регистратора все настройки и установив его на кронштейн, далее вспоминать о нем только когда нужно прибор снять, паркуясь на ночь во дворе. Такую функцию имеют практически все современные видеорегистраторы, даже самые дешевые, но поскольку из каждого правила всегда могут быть исключения, наличие «автовключения» все же стоит уточнить.

Что касается прочих настроек видео, которые могут быть или не быть, то их отсутствие или наличие для подавляющего большинства пользователей оказывается не принципиально. Так, практически все регистраторы имеют настройку разрешения видео, которое можно пошагово уменьшать, например: Full HD (1920 на 1080 точек) — HD (1280 на 720) – VGA (640 на 480) — QVGA (320 на 240). Это дает возможность, снизив детализацию картинки, уменьшить размер трека, высвободив больше места на карте памяти. Наверное, кому-нибудь это может пригодиться, хотя сложно представить себе сценарий, когда, при наличии в регистраторе циклической записи, нужно было бы выбирать количество вместо качества.

Почти у всех пользователей остаются невостребованными такие настройки как «баланс белого» и «цифровое зуммирование» — ну разве что попробовать из любопытства, а потом вернуться к режиму «автоматически». (Как показывают испытания Kolesa.Ru, все бывшие у нас на тестах регистраторы выдавали наилучшую картинку именно при заводских установках «белого» и «зума».) И уже определенно «баловством» и опцией «до кучи» оказываются всяческие «эффекты» видео, такие как «негатив» или «сепия». Если они есть, — хорошо, можно разок-другой «поиграться», — но, конечно, выбирать регистратор исходя из их наличия — это просто юмор.

Свидетельство против себя

А в завершение темы настроек — про один серьезный нюанс. Все авторегистраторы накладывают на видео т. н. «штамп» с данными текущего времени и даты съемки, которые выставляются в общих настройках устройства. При этом видеорегистраторы с GPS-приемником, в дополнение к «дате-времени» накладывают еще данные о скорости движения. Так вот: на одних регистраторах с GPS штамп скорости можно отдельно отключить, оставив только дату и время, а на других нельзя — либо все вместе, либо «голая» запись. Как показал наш небольшой мониторинг Сети, для многих кто приобрел регистратор, в котором не отключается штамп скорости, это становится «напрягающим» моментом — люди ждут прошивок от производителей, ищут всякие «окольные» пути, чтоб данные о скорости с экрана убирать. (Ведь даже без всяких там «гонок», банально в выходные дни на загородных шоссе поток часто идет через населенные пункты со скоростью около 70 км/ч.) Поэтому, чтобы случайно не купить себе эдакий «фискальный самописец», который потом остро захочется «перепрошить» или «взломать», выбирая регистратор с GPS-приемником, лучше заранее точно выяснить о возможности отдельно отключать в нем штамп скорости.

Читайте также:

— Часть 3. Как избежать проблем, связанных с просмотром видео с регистратора
— Часть 4. Какие дополнительные функции и модули имеют видеорегистраторы
— Часть 5. Насколько важен корпус видеорегистратора

Как настроить видеорегистратор, как создать удаленный доступ? + Видео

Приобретая автомобильный регистратор, многие владельцы авто не подозревают, что качество работы устройства зависит от того, насколько правильно была проведена настройка видеорегистратора. Для каждой модели существуют свои правила и нюансы, в этой статье распишем алгоритм, как настроить видеорегистратор.

1 Как правильно настроить видеорегистратор?

Если установка устройства в салоне автомобиля завершена, все подключения и крепления проверены, нужно произвести настройки меню для нормальной работы устройства. Большинство моделей имеют функцию автоматической активации при включении адаптера в разъем прикуривателя или при включении зажигания (в зависимости от схемы подключения и установки).

Настройка меню видеорегистратора

После активации автомобильного видеорегистратора он сразу же переходит в режим записи, поэтому для начала настройки различных параметров нужно остановить запись соответствующей кнопкой и перейти к разделам меню. В меню есть разные вкладки для удобства настройки – видеозапись, мультимедиа, установки. В первую очередь на устройстве необходимо настроить: Язык, дата и время – устанавливаются для комфортной работы с видеорегистратором и для получения актуальных данных при записи видео.

Далее переходим к разрешению записи и настройке цикличности – в меню настроек необходимо выбрать оптимальное разрешение видеозаписи (1920х1080) и частоту кадров. В данном случае все зависит от возможностей устройства, но настроить правильное разрешение необходимо во избежание интерполяции (принудительного расширения видео), при которой происходит ухудшение записи и детализации изображения.

Настраивание разрешения видеозаписи регистратора авто

После этого следует настроить длительность записи одного видеоролика, а также активировать или отключить функцию циклической записи (Recycle Yes-Not или вкладка «перезапись» в случае русскоязычного меню). Таким образом, при заполнении карты памяти регистратор будет накладывать один ролик на другой по кругу. Без настроек данный процесс будет непоследовательным, при этом от перезаписи могут пострадать нужные видеоролики. Оптимальное время записи одного фрагмента – 5 минут.

2 Переходим к дополнительным параметрам

Итак, все основное настроено, теперь пройдемся по дополнительным функциям вашего агрегата.

Запись аудио – функция, при активации которой включается микрофон. Особенно она актуальна в случае «общения» с сотрудниками ДПС.
Датчик движения – при активации данной функции видеорегистратор автоматически начинает запись, если в зоне видимости есть какое-либо движение объектов. Эту опцию лучше активировать выборочно с настройкой уровня чувствительности (если позволяет функционал). Пригодится она во время стоянки автомобиля, использовать детектор движения во время поездки не имеет смысла.
Автовыключение экрана – функция, которая позволяет настроить автоматическое выключение в определенной периодичности, настройка опции актуальна в ночное время суток.
Подсветка, вспышка и частота сети – настройка этих параметров позволит устранять различные мерцания в кадре и улучшить ведении съемки при искусственном освещении. Стандартная частота мерцания – 50-70 ГГц.
Статус подключения GPS – вкладка, которая отображает в меню подключение GPS-модуля или активацию встроенной функции. Настройка параметра позволяет получить координаты поездки, значение скорости и отобразить все это на записываемом видеоролике.
G-сенсор или датчик удара – необходимо выбрать оптимальный уровень чувствительности, при этом стоит принимать во внимание качество дорожного покрытия и т.д. Лучше всего настроить средний уровень чувствительности. Сама опция позволяет избежать потери видео и автоматической перезаписи при столкновении или экстренном торможении.

Устройство с функцией подключения GPS-модуля

Существуют и другие параметры автомобильного регистратора, настройку которых можно провести до начала эксплуатации – экспозиция, контраст, резкость, яркость экрана. Однако существенно они не влияют на качество записи видео и общие показатели работы устройства и могут быть настроены по усмотрению владельца авто.

3 Как управлять устройством через интернет?

Множество моделей видеорегистраторов обладают возможностью подключения к удаленной системе управления, поэтому автовладелец может контролировать работу видеорегистратора через интернет. Для этого необходимо правильно настроить устройство. Это возможно сделать несколькими способами – либо использовать 4G модем от сотового оператора либо подключить видеорегистратор через Wi-Fi роутер и вывести параметры на компьютер.

В первом случае понадобится активный интернет-модем с сим-картой, компьютер и видеорегистратор с поддержкой данного типа соединения. Все настройки для подключения модема можно узнать у оператора, который предоставляет устройство. Для синхронизации необходимо вставить модем в USB-разъем, зайти в меню и активировать вкладку Advanced Settings или настройки сети, в списке нужно выбрать тип подключения (3G:4G) и заполнить все пункты с настройками данными от оператора сети.

Подключение видеорегистратора через интернет

Для удаленного управления через интернет на компьютере необходимо дополнительное программное обеспечение (как правило, оно есть в комплекте с видеорегистратором) и надежный браузер. После установки программы следует залогиниться и найти вкладку Device Manager, в которой необходимо выбрать IP подключенного видеорегистратора. Далее IP и другие настройки нужно установить в параметры браузера и осуществлять управление через интернет. В случае использования Wi-Fi подключения необходимо настроить видеорегистратор на статический IP, с которого сигнал перенаправляется на прямой IP-адрес роутера или мобильного устройства.

Для этого в меню видеорегистратора в разделе «Сеть» необходимо заменить автоматическое получение IP-адреса на статический.

В настройках вручную введите маску, шлюз (согласно настройкам устройства, к которому будет подключаться регистратор), актуальный адрес, подтвердите правильность настроек и перезагрузите устройство. После этого следует активировать порты на роутере и удаленное управление через интернет. При этом локальные IP-адреса необходимо зарезервировать по MAC-адресу в разделе управления настройками устройства. Если настроить и подключить выделенный IP-адрес устройства нет возможности, можно выбрать DDNS-сервис с использованием доменного имени.

Как зимой согреться в машине: Как согреться в заглохшем авто? — журнал За рулем – Как согреться зимой в автомобиле.

20.10.2020

Как согреться в заглохшем авто? — журнал За рулем

Зимняя степь, стужа, метель — и вдруг мотор застучал! Вызвать помощь — полдела. Как не замерзнуть, ожидая ее?

Свеча

Стоит зимой полететь отопителю, и уютный салон очень быстро превращается в стылую камеру. Пока жив мотор, мороз не страшен — до жилья худо-бедно доберешься. Стократ хуже, если движок отказал. Когда еще подоспеет помощь, а на трескучем морозе порой и двух часов хватит, чтобы дать дуба! Конечно, пережидать холода лучше в хорошо натопленной избе либо в теплой шубе, но вокруг степь — ни дров, ни шубы, ни избы…

IMG_3261

Первым делом нужно по возможности утеплиться самому. Если подходящей одежды и обуви в машине не припасено, то вспомним опыт путешественников-мотоциклистов. Под брюки, рубашку, куртку засунем газеты, из них же сделаем многослойные стельки в ботинки — куковать станет чуть веселей. Еще один проверенный жизнью рецепт: два индейца под одним одеялом не замерзают! А любители зимней рыбалки говорили, что одной горящей свечой можно обогреть палатку над лункой — сиди себе, как на печи, да дергай ершей. Так почему бы не обогреть свечкой и машину?

На живых людях…

Прошлая зима выдалась на редкость морозной — самое время поставить эксперимент c целью проверить эффективность рыбацких и других известных способов.

4h5G0748

Один из «терпящих бедствие» автомобилей (оба марки Renault Logan) оклеили газетами, другой оставили как есть. Крепить бумагу к холодным и твердым поверхностям непросто — от дыхания они покрываются инеем, скотч не липнет, но можно просто плюнуть и приморозить. На боковых окнах бумагу защемили дверями, а на ветровом и заднем приклеили малярным скотчем к тканевой обивке. В салонах термометры, на обоих минус 22 ºС. Время пошло!

В утепленном газетами автомобиле горит свечка, «голый» мерзнет в сумерках. Минуло восемь часов, день близится к закату, а в обоих одинаково собачий холод — почти как и за бортом, разве что ветра нет. Выходит, эффект от свечки чисто декоративный. Скажем честно: другого мы и не ожидали. Теплотворная способность парафина, стеарина и прочих свечных материалов около 10 000 ккал/кг. Иначе говоря, сгорающего за час куска свечки хватило бы, чтобы подогреть 10 л воды примерно на 1 ºС или вскипятить полстакана чаю. И то при условии, что все тепло идет в воду. В салоне же еще и интенсивный теплообмен с окружающей средой, а свеча — источник очень слабый, поэтому оставим рыбацкие рассказы рыбакам. Огонек свечи в замерзающей машине греет разве что душу, что, впрочем, не менее важно. Зато газеты — прием не новый и, как подтвердилось, вполне действенный. Основа успеха здесь — количество слоев. Чем больше, тем лучше.

4h5G0287

Продолжаем опыт. Захожу на огонек в салон обклеенного Logan и уже через полчаса «насиживаю» минус 18, тогда как в контрольном автомобиле все еще минус 22. Правы были индейцы — тело человека греет куда лучше, чем свечка. Если ткань палатки не слишком теплопроводна и не продувается, то рыбак в ней главный источник тепла, а свечка — очень второстепенный. Хотя, конечно, приятно смотреть на живой язычок пламени!

4h5G0764

Ухищрения

Постепенно согрев собою воздух салона до минус 14 (в контрольном все еще минус 22), ставлю еще четыре свечки — за спасение замерзающих и полноту эксперимента. Примерно через час потеплело до минус 10 — уже кое-что! Только дышать стало совсем нечем… Салон легковушки все же не храм Христа Спасителя: утепленный газетами, он почти не вентилируется, и о том, чтобы зажечь еще больше свечей, не может быть и речи.

Тщательно проветрив (проморозив) салон, приглашаю трех добровольцев. Ребята крупные, пока усаживались и обустраивались, надышали до минус 5. Но только под потолком, а в ногах холоднее. Да, не сауна, конечно, но терпимо. В другой машине — неизменные минус 22. Замечу, в такой компании можно зажечь от силы одну свечку — и без того дышать тяжело.

4h5G0336

Перебираемся в другую машину: тут ощутимо холодней, и не только в первую минуту. Эффект инкубатора гораздо слабее — через час насидели тепла только до минус 16.

Как согреться зимой в заглохшем автомобиле

Если в зимнее время ломается отопитель, то внутреннее пространство автомобиля начинает напоминать вытрезвитель. Пока нормально работает двигатель, мороз не так страшен, ведь кое-как доехать до дома вполне реально. Но вот когда мотор глохнет, наступает не самый приятный момент. В особенности если вы отправились в дальнюю дорогу и рядом нет помощи. За два часа человек может замёрзнуть, поэтому вы просто обязаны знать, как согреться в машине зимой.

Как согреться в автомобиле зимой

Способ 1

Если вы попали в подобную ситуацию, не нужно паниковать. Очень важно сохранять спокойствие. Для начала утеплитесь сами. Лучше всего возить с собой в автомобиле запасную куртку, свитер и тёплую обувь. Если вдруг подходящей одежды нет, используйте газеты. Засуньте их себе под куртку и в ботинки. Бумага — отличный теплоизолятор.

Надеваем дополнительную одежду, чтобы не замёрзнуть

Способ 2

Наклейте на внутреннюю сторону салона автомобиля газеты (несколькими слоями). Если есть свеча — попробуйте с её помощью обогреть машину. Для того чтобы увеличить эффект, нужно находиться внутри автомобиля. Результат будет весьма ощутимый, если использовать сразу несколько свечек. Но не переусердствуйте — машина, утеплённая газетами, практически не вентилируется, поэтому можно и угореть. Следите за свечами, чтобы они не опрокинулись, а то может получиться пожар!

Способ 3

Для прогревания салона можно использовать газовую керамическую плитку. Необходим также баллончик с «зимним» газом. Он горит чисто, поэтому в машине не будет ни дыма, ни угара, ни открытого пламени. Можно поставить плитку на пол, чтобы обогреть нижнюю часть салона, но нужно постоянно следить за ней, чтобы исключить возможность пожара. Кстати, с помощью такого прибора можно ещё и чай приготовить, который также поможет согреться.

Газовая керамическая плитка

Способ 4

Среди способов согреться — пить горячие напитки. Но не путайте с горячительными! Алкоголь не согревает, как кажется многим. Тепло от выпивки — это просто иллюзия. Кроме того, под воздействием алкоголя можно потерять контроль над ситуацией или заснуть. Последствия этого очень плачевны. Поэтому лучше возите с собой термос с горячим чаем, особенно если отправляетесь на дальние расстояния.

[banner_adsense-netboard]{banner_adsense-netboard}[/banner_adsense-netboard]

Также не рекомендуется пить кофе, поскольку он сужает кровеносные сосуды и может нарушить кровообращение. Его можно выпить только в том случае, если вы чувствуете сонливость — чтобы взбодриться и не уснуть. Если нет тёплого чая — пейте воду. Как ни странно, это существенно помогает согреться.

Согреваемся горячими напитками

Способ 5

Если заглох автомобиль и вам холодно в салоне, постарайтесь двигаться. Понятно, что это сложно в тесном пространстве, но пытайтесь хоть как-то шевелиться, чтобы разгонять кровь по телу. Руки и ноги не должны неметь — постоянно их растирайте. Голова также должна быть в тепле. Если вы без шапки, то намотайте кусок какой-то ткани — это позволит кровообращению оставаться в норме.

Способ 6

Если у вас никак не получается согреться внутри машины, тогда выйдите из неё. Двигайтесь как можно больше — быстро ходите вокруг авто, делайте зарядку. При этом старайтесь дышать ровно и медленно. Когда почувствуете, что немного согрелись — садитесь обратно в автомобиль. Тепло, которое вы «добыли» на улице, позволит нагреть воздух в салоне.

Нужно бегать, чтобы согреться

Способ 7

Устраните сквозняки. Для этого заклейте проёмы дверей широким бумажным скотчем. Он хорошо прилипает и не оставляет следов клея. Вы должны понимать, что при этом нельзя пользоваться ни свечами, ни чем-либо подобным, находясь в салоне автомобиля.

Способ 8

Попробуйте дополнительно утеплить автомобиль при помощи снега. Для этого используйте сапёрную лопатку. Нужно набросать небольшой снежный вал до дверного порога. Это позволит отгородить днище автомобиля от попадания холодного воздуха.

Засыпаем автомобиль снегом

Способ 9 (для дальнобойщиков)

Если вы дальнобойщик, то для согрева можете использовать те товары, которые перевозите. Конечно, не всё подойдёт, но если продукции много, то в ней можно устроить своеобразную «лежанку». Это позволит вам не замёрзнуть до того, как придёт помощь.

Способ 10

Разведите костёр неподалёку от автомобиля. Открытый огонь обязательно поможет вам согреться. Если рядом вы нигде не сможете найти «дров» — используйте то, что есть в машине. Если речь будет идти о выживании, тогда разрежьте задние сидения на «кирпичи». В крайнем случае можно жечь шины.

Палим костёр, чтобы согреться

Меры предосторожности

Как известно, лучше предотвратить проблемы, а не бороться с ними. Для того чтобы вы не попали в такую ужасную ситуацию, нужно как следует позаботиться о своём автомобиле перед поездкой в мороз. Обеспечьте хорошую теплоизоляцию кузова или капота. Предварительно проверьте, как работают двигатель и аккумулятор, сделайте запасы бензина, выберите хороший антифриз. Нелишним будет утеплить сидения.

На всякий случай положите себе в багажник вещи, которые могут вам понадобиться в экстремальной ситуации:

бумажный скотч;
одеяла;
тёплую одежду и обувь;
свечки;
сапёрную лопатку;
термос с чаем.

Топливный предпусковой обогреватель

Видео о том, как не замёрзнуть зимой:

Для того чтобы избежать проблем с двигателем, стоит использовать топливный предпусковой обогреватель. По сути, он представляет собой обычный котёл, работающий на бензине (или дизельном топливе) из бака. Его основная функция — это разогрев мотора. Он очень эффективен и при этом работает автономно. Правда, на него уходит очень много горючего.

Аккумулятор тепла

Это приспособление представляет собой что-то типа термоса, установленного в системе охлаждения авто. Он не выполняет функцию обогрева, однако способен максимально долго удерживать тепло антифриза. Не потребляет энергию. Во-первых, такой аккумулятор будет постоянно поддерживать рабочую температуру двигателя, что исключит возможность того, что он заглохнет. Во-вторых, если мотор всё-таки откажется работать, автомобиль будет держать тепло ещё 7–8 часов.

Старайтесь заранее обезопасить свой автомобиль. Следите за его техническим состоянием, ведь часто причиной отказа двигателя является какая-либо поломка. Если же вы, не дай бог, всё-таки попадёте в беду, используйте все вышеперечисленные способы. Также сразу же постарайтесь вызвать экстренную оперативную службу (телефон — 112). Если телефон вне действия сети — постарайтесь «словить» её на некотором расстоянии от машины. Если он разрядился — пытайтесь найти помощь. Останавливайте попутные автомобили, кто-то обязательно откликнется! Если мимо никто не проезжает — постарайтесь найти какой-то населённый пункт, но идите только вдоль трассы.

На видео рассказывают, как согреться в машине зимой:

Ни в коем случае не засыпайте! Это очень опасно на морозе! Постарайтесь занять себя чем-то, думайте о хорошем. Если есть возможность — говорите с кем-то по телефону. Верьте, что помощь уже близко. А вообще, мы очень надеемся, что наши советы о том, как согреться в машине, вам никогда не понадобятся.

Пожалуйста, поделитесь своим мнением о прочитанном!

Как не замерзнуть в заглохшей машине?

При эксплуатации автомобиля в зимнее время года мы можем столкнуться с непредвиденными ситуациями, когда мы оказываемся на длительное время в заглушенном автомобиле. Если летом, когда на дворе тепло, подобное не проблема, то зимой мы волей-неволей начинаем замерзать в машине, что представляет определенную опасность, в том числе для жизни и здоровья водителя и пассажиров. Расскажем вам поподробнее как не замерзнуть в таком заглушенном автомобиле.

Самый эффективный способ согреться зимой в автомобиле — это время от времени заводить двигатель и включать печку. При возможности рекомендуем вам регулярно раз в полчаса заводить мотор и прогревать машину и печку, что будет достаточно для нагрева салона автомобиля. Однако по ряду причин зачастую мы не можем завести двигатель и приходится греться подручными способами.

Предлагаем вам 10 способов согреться в заглохнувшем автомобиле

Покупаем и используем небольшую газовую плиту

В сельскохозяйственных магазинах можно найти компактные газовые плиты, которые работают от миниатюрных баллонов со сжиженным газом. При возможности рекомендуем вам возить такую миниатюрную газовую плитку и небольшой баллон, что и позволит согреться в машине, даже если вам придется провести в ней сутки и более. Такие качественные газовые плиты обогревают салон автомобиля без дыма, открытого пламени и угарного газа. Это позволяет практически полностью безопасно и эффективно нагревать машину.

Старайтесь утеплиться самому и утеплить пассажиров

Постарайтесь как можно теплее одеться и оденьте пассажиров. Помните о том, что тепло — это энергия. Поэтому не следует расходовать энергию человека на нервные срывы и панику. Старайтесь как можно экономичнее использовать тепло вашего тела, поэтому нужно укрыться теплым пледом, оденьте на себя всю тёплую одежду, в ход могут идти старые грязные тряпки и покрывала. Не думайте о том, что так вы испачкаете сиденья. Вам нужно утеплиться, что и позволит избежать каких-либо проблем со здоровьем.

Используем подручные теплоизоляторы

Можем порекомендовать вам использовать подручные теплоизоляторы. В багажнике или бардачке можно найти старые газеты или ненужные журналы. Известно, что бумага великолепный теплоизолятор. Поэтому разорвите книги, газеты и журналы, и засуньте листы бумаги в ботинки и под верхнюю одежду. Также можно заклеить стекла машины такой бумагой, что позволит предотвратить быстрое охлаждение салона автомобиля.

Старайтесь пить горячие напитки

Отличный вариант согреться в замерзшей машине — это пить горячие напитки. Поэтому не лишним будет брать с собой в дорогу небольшой термос с горячим кофе или чаем. А вот пить для согрева алкогольные горячительные напитки не следует. Алкоголь способствует активному кровообращению, и вы можете согреться лишь на короткое время, в последующем вы будете быстро замерзать и при этом активно станете терять энергию, а, следственно, ваше тело быстро охладиться.

В салоне машины можно согреться обычной свечкой

Каждому водителю может порекомендовать приобрести обычную восковую свечку, и возить ее в бардачке. Такие свечи занимают минимум места, но при этом отличном обогревают, необходимо лишь аккуратно с ними обходиться, чтобы не залить горячим воском салон автомобиля или не спалить сиденья. Даже одна небольшая свечка может отлично обогревать салон автомобиля на протяжении нескольких часов.

Постарайтесь полностью устранить сквозняки

Обратите внимание на наличие щелей, через которые салон автомобиля быстро охлаждается. Необходимо утеплить салон, устранив такие сквозняки, что и позволит длительно сохранять тепло внутри машины. Утеплить салон можно заклеив широким скотчем проемы дверей или же использовав бумагу, которой закрывают все окна.

Небольшая разминка вокруг машины

В том случае, если пассажирам и водителю автомобиля трудно согреться в салоне авто, можно попытаться сделать лёгкую разминку около машины. Выйдите из автомобиля и активно подвигайтесь. Можно сделать зарядку или же пробежаться 100 метров около машины. Как только вы почувствуете, что согрелись, следует сразу же сесть в автомобиле и пытаться всеми силами сохранить добытое во время такой разминки тепло.

Разводим костер около машины

Зимой в холод можно попытаться развести неподалеку от автомобиля костёр. Такой открытый огонь станет отличным вариантом согреться, при чем развести костер можно из подручных средств. Даже если вы не найдете поблизости каких-либо дров, можно попытаться разжечь бумагу и подпалить ветки и различные тряпки.

Используем различные мази для согревания тела

Сегодня в продаже в магазинах можно найти различные мази, которые отлично разогревают тело человека. Можем порекомендовать вам использовать барсучий жир и уксус, приобрести которые необходимо заранее. Такие средства великолепно согревают тело человека, необходимо лишь быстро раздеться, натереть себя и вновь одеться. Буквально через 5 минут вы ощутите первый эффект, и сможете согреться сразу на несколько часов.

Используем мини-обогреватель

Если вы эксплуатируете автомобиль зимой и часто отправляетесь в дальние поездки, можем порекомендовать вам приобрести туристический мини-обогреватель. Работают такие обогреватели от прикуривателя, при этом они чрезвычайно экономны и эффективны. Даже небольшие модели таких обогревателей способны нагревать салон автомобиля в течение суток и более, при этом заряда аккумулятора будет достаточно в последующем, чтобы завести автомобиль.

Заключение

Существуют различные способы согреться зимой в салоне автомобиля. Можем порекомендовать вам не паниковать, не пытаться согреться алкоголем и не бросать свою машину в поисках найти помощь. Даже с подручными средствами вы сможете согреться внутри заглохшей машины и продержитесь в течении полусуток и более. Если же вы часто используете зимой автомобиль, то рекомендуем приобрести газовую мини-горелку или туристический обогреватель, что и позволит безопасно использовать свой автомобиль, а вы будете уверены в том, что при возникновении нештатных ситуаций вы сможете согреться в салоне автомобиля и продержитесь даже несколько суток.

18.11.2017

Как согреться зимой в загловшем автомобиле?

1. Стоит только отопителю зимой отказать, как сразу теплый и уютный салон Вашего автомобиля автоматически превращается в холодную и стылую железяку, ни к чему не пригодную. Пока мотор живет, нам не страшны метели и морозы, так как до дома можно с трудом, но добраться. В тысячу раз хуже, когда отказывает еще и мотор. Помощь не близко, а мороз за окном трескуч. По такой погоде хватит и двух-трех часов, чтобы дать дуба. В любом случае пережидать зимние холода лучше всего дома, у печки, но Вы в степи. А вокруг ни дров, ни дома, ни теплой шубы. 2. Первым делом постарайтесь утеплиться тело. Если под рукой нет запасной обуви и одежды, то стоит вспомнить опыт умелых путешественников. Запихните под рубаху и куртку газеты. Из тех же самых газет можно сделать и стельки для ботинок. Вот увидите, будет значительно теплее, чем было до этого. Так Вам удастся как можно дольше сохранить тепло своего тела. 3. Далее нужно покрыть теми же газетами и свой автомобиль. Можно использовать старую, ненужную бумагу. Можно воспользоваться и туалетной бумагой. Оклейте все окна и щели таким образом, чтобы холодный воздух не поступал в салон Вашего автомобиля. Но крепить бумагу к мерзлым местам очень нелегко. От дыхания стекла покрываются имеет, и скотч в стеклу попросту не липнет, но можно воспользоваться плевком, таким образом притормозив процесс замерзания окон. 4. Хорошо, когда Вы заранее оборудовали свой автомобиль автономным отопителем. Для такого аппарата чтобы обогреть салон машины не понадобится тепло охлаждающей жидкости двигателя. Но такой отопитель, как правило, работает на топливе и бензине. Используя такой аппарат для обогрева, Вам будет не только не холодно, но даже очень жарко, даже если Вы будете занесены снегом. 5. Довольно широко в современном мире используются жидкостные отопители марки “Webasto”. Благодаря таким жидкостным отопителям Вы сможете завести двигатель авто в любой мороз и отопите салон машины даже при заглохшем двигателе. Но у “Webasto” есть и свой недостаток – это очень высокая цена аппарата, и необходимость строго квалифицированного монтажа на транспортное средство. Такие отопители также выпускает еще одна немецкая фирма “Ebarsbacher Hydronic”. 6. Стоит сказать, что при работе отопитель способен садить аккумулятор. Наверняка каждый из Вас хотел бы обогревать свой автомобиль автономно. Варианты для этого существуют различные. В этом случае можно порекомендовать Вам компактные автономные газовые обогреватели, в которых имеются горелки с инфракрасным излучением. Такие горелки помогут Вам согреть воду для чая и подогреть еду, чтобы более и менее согреться. Только Вам нужно будет всегда возить с собой баллон с газом (сжиженным). Впрочем, для легковушки будет достаточно возить с собой пятилитровый баллон. 7. Как правило, горелка обладает номинальной мощностью в один киловатт. Этого будет предостаточно для того, чтобы согреть и себя и автомобиль. Расход газ вряд ли будет превышать 80-90 грамм в час, поэтому на ближайшие двенадцать-четырнадцать часов себя теплом Вы сможете обеспечить. Температура на поверхности горелки будет равна примерно 800 градусов по шкале Кельвина, что само по себе очень много. Горелка сама по себе маленькая и компактная. Да и весит она вряд ли больше килограмма. К такой горелке помимо баллона с газом нужно иметь шланг, зажигалку и редуктор. 8. По такому раскладу всегда нужно будет проветривать автомобиль. Примерно каждые полчаса, чтобы не задохнуться в дыму. Также стоит убрать горелку подальше от горючих материалов. Лучше поместить “прибор” в специальный коробок и исключить соприкосновении горелки с поверхностью Вашей машины. Не стоит забывать, что на такой горелке можно согреть и воду для чая. 9. Ниже изображена горелка ГИМ-6, как пример из того, что я рассказал Вам выше. Мощность этого аппарата составляет 1,6 кВт, а расход газа около 115 грамм в час. Стоит горелка недорого, порядка 30 долларов, и каждый желающий сможет ее пробрести в свой арсенал при желание. Такая горелка не займет слишком много места в Вашем багажнике, зато сможет выручить Вас в непростой ситуации, если, конечно, Вы в ней неожиданной окажитесь. 10. Если Вы не хотите связываться с газовыми баллонами – не нужно. В этой ситуации Вам на помощь придут одноразовые цанговые баллоны. КН-2006 – яркий пример такого баллончика. Мощность его всего 1,6 киловатта, и маленькие габариты. Весит прибор около двух килограммов. Имеет специальный поджиг. Как правило, одного такого прибора хватает на четыре часа работы. Такой обогреватель можно без труда взять с собой в автомобиль, поместив его в багажник. Правда, жаль, что чай на нем никак не вскипитишь. 11. Выручить в этой сложнейшей ситуации может еще один замечательный приборчик, о котором многие из Вас наверняка могли слышать. Речь идет о ручном обогреватели фирмы “Kovea”. Он, как правило, безопасен, ведь в такой прибор, по сути, нагревается без пламени. 12. Еще одним, правда очень забавным, вариантом является установка печки с дровами для автомобиля. Не верите мне, тогда взгляните на картинку ниже, и сами все поймете! Надеемся, что вооружившись каким-либо обогревателем из каталога Вы не замерзнете, и выживите в непростых погодных условиях, даже заглохнув холодным зимнем вечером в собственном автомобиле. А лучше никуда не ездите за город в сильные морозы и сидите дома) Удачи Вам на дорогах и исправности Вашему автомобилю!

Заглохла машина зимой? Как согреться в лесу. Совет бывалого водителя

Жизнь современного человека без автомобиля представить невозможно. Изначально четырёхколёсный помощник был большой роскошью, подчёркивал принадлежность к элите общества. Постепенно машины пошли в народ и стали привычным средством передвижения. В Беларуси в личном пользовании граждан находится больше трёх миллионов машин. В два раза эта цифра выросла за последние полтора десятилетия. И по обеспеченности авто лидирует Минская область – здесь на одну тысячу человек приходится почти 350 авто. Для сравнения – в Украине лишь 215. Но за цифрами сухой статистики – множество интересных историй и судеб. Об одной из них рассказали в программе «Центральный регион».

Анатолий Саевский. Получил водительские права почти 40 лет назад. Он расскажет нам, каково это – провести за рулём практически всю жизнь и почему он не жалеет об этом. Почему люди выбирают ту или иную профессию? В случае с Анатолием всё решила жажда впечатлений.

Анатолий Саевский, водитель с 40-летним стажем:
Может быть, это заложено природой что ли – тяга к странствиям, путешествиям. Я же не только езжу на машине. В молодости увлекался туризмом. У меня география достаточно большая, где я был.

Это и Кавказ, почти Кольский, за Урал заезжал, на Байкале был, на монгольскую границу попадал. Меня привлекают меняющиеся пейзажи. И каждый регион, хоть Беларусь и маленькая, по-своему красив. Больше всего мне нравится север Беларуси, где леса, реки, озёра.

За долгие годы машина для него стала настоящим другом.

Анатолий Саевский:
Когда машина досмотрена, когда она твоя уже несколько лет, все её «болячки» уже известны, и им просто больше немного уделяется времени и внимания. А современные технологии не предполагают, чтобы сам водитель лез куда-то. Автомобиль нынешнего поколения очень сильно загружен электроникой. То есть их тремя проводочками не заведёшь, как это было раньше. У меня были «Жигули» – один из самых простых легковых автомобилей. Советские машины, на которых я практически всю жизнь работал, они все достаточно простые.

В Беларуси дороги или хорошие или очень хорошие. Как говорят, свинья везде грязь найдёт. То есть если уйти немного в сторону от большой дороги, она не будет такая же быстрая, особенно в периоды межсезонья или зимой, когда все недостатки вылезают, все и сразу. Основные дороги хорошие.

Анатолий поделится секретом профессионального водительского мастерства.

Анатолий Саевский:
Как у лётчика: всё зависит от часов, проведенных в дороге. Самые лучшие учителя – это длинная дорога, когда случившаяся неисправность заставляет включить мозги – как выкрутиться из создавшейся ситуации. Были моменты: у меня просто перемерзла солярка, и я заглох в Витебской области. Но поскольку я уже какое-то количество лет отъездил, я уже знал, как вывернуться из положения.

У меня был топорик, пилка. Походив по лесу, я выбрал сухостой, завалил и сделал себе большой костёр – так называемую, нодью. Это когда длинные двухметровые брёвнышки лежат одно на другом и дают тепло не точечно, а во всю длину своего горения. То есть я лежал на снегу, на лапках еловых и просто крутился. С одной стороны меня щипал мороз, а с другой – я покрывался потом от костра. Так что, вот как шашлычок, крутился туда-сюда.

Как не замерзнуть зимой в машине

Застрять в снегопад на российской дороге — не самая приятная перспектива. Но такое случается, и зачастую не только в глубинке, но и на самых что ни на есть федеральных трассах. Как же действовать в такой ситуации?

Помните, каждую зиму передают телерепортажи о наглухо закупоренной «Челябинке», она же M-5 «Урал», или заметенной магистрали М-10 Москва — Санкт-Петербург. И, как назло, самый мощный коллапс приходится на новогодние каникулы, когда велик риск на несколько суток зависнуть в пути с детьми и женами.

Советуем прочитать эти статьи:

Запрет на замену двигателей на более мощные 2019 Mitsubishi Delica 2019: фото, характеристики и цена Новые штрафы ГИБДД 2019: что ждет водителей?

Конечно, лучший вариант — следить за прогнозом погоды и перенести поездку, если обещают мощный катаклизм. Но всего не предусмотришь, да и прогнозы не всегда точны. Что делать, если попал в мертвую пробку на заснеженной трассе? Как обогревать себя и пассажиров? Что брать с собой в дорогу в виде «набора выживания»?

У водителей фур адова работа. Но кабина хорошего грузовика — своеобразная мини-квартира со спальным местом и всем необходимым скарбом. Да что говорить, матерые дальнобойщики умеют выживать в сложных условиях. У обычного автомобилиста и опыта поменьше, и оснащение хромает, и салон для долгого обитания приспособлен хуже, но кое-что он предусмотреть все же может.

Зимник? Магистраль? В России можно застрять где угодно.

Зимой самое главное — всегда держать в баке аварийный запас топлива. Короче говоря, не выжигайте бензин или солярку до мигания лампочки резерва. Легковые автомобили на холостом ходу потребляют от 0,7 до 1,2 л в час. Большие вседорожники — чуть больше. Если вы застрянете хотя бы с 20 литрами в баке вдалеке от АЗС, сможете обогревать салон целые сутки на холостом ходу, а с перерывами и дольше. Поэтому возьмите для себя за правило на зимней дороге заправляться чаще и не оставлять в баке меньше 20 литров.

Советуем прочитать эти статьи:

Зимние шины теперь обязательны с 1 декабря 2018 года! Нужно ли менять передние и задние колеса местами? Потерян номер от машины: что делать?

Полезная штука — Си-Би-радиостанция. Согласен, не всегда эфир забит идеальной литературной речью. Но иногда имеет смысл перетерпеть крепкое словцо ради информации, которой обмениваются дальнобойщики. Из их переговоров о мертвой пробке вы узнаете заблаговременно — будет время дозаправиться, найти пути объезда или ночлега, а то и вовсе — развернуться.

А еще не надейтесь только на отопитель автомобиля и оденьтесь по сезону. В тонкой курточке и летних ботинках удобно рулить, а вот менять колесо на морозе или, упаси Бог, коротать ночь в глухой пробке на занесенной снегом дороге — не лучший вариант.

А теперь о возимом комплекте выживания, рассчитанном минимум на сутки вынужденного простоя в дороге.

Основные компоненты комплекта выживания: топорик, газовая горелка, котелок, легкий спальный мешок, компактный набор посуды.

У меня за годы командировок на машине сложился зимний набор, упакованный в тревожный чемоданчик, точнее сумку. В него входит очень компактный спальный мешок. Это так называемый джангл (Jungle) с нижней границей комфорта плюс 2–7 градусов. Объемные экспедиционные мешки не нужны, поскольку обогреваться все же придется не лежа на снегу, а в отапливаемом салоне. Молнию джангла можно расстегнуть и превратить его в огромный плед. Весьма полезная опция, если застряли с семьей. Дети и супруга могут разуться и завернуться с ногами в упомянутый плед на заднем сиденье. Такой мешок стоит недорого и упакованным в компрессионный мешок занимает места немногим больше, чем стандартный армейский котелок.

Да, это алюминиевое чудо емкостью 1,3 литра — следующий предмет моего набора выживания. Горячий чай, супы из пакета, да и просто теплая вода — лучшие средства для согрева. Без них придется туго, если застрял зимой, а тем более надолго. Из всех возможных вариантов емкостей для приготовления горячей воды зеленый котелок, пожалуй, самый универсальный.

Чем греть? Оставим бензиновые примусы заядлым туристам. В неумелых руках тот же «Шмель» — верный путь к пожару. Для наших целей лучше всего подходит небольшая газовая горелка и баллон с газом объемом 500–600 куб. см.

Здесь, сколько видит глаз, нет ни одного деревца. Если застрянете, без газовой горелки не обойтись.

Этого хватит на десяток кипячений воды в котелке. Единственная оговорка — покупайте баллончики, на которых написано «зимняя смесь», она не замерзнет в мороз на улице. Вы же не собираетесь пользоваться открытым пламенем в салоне? Действовать придется по алгоритму: вышел из машины, достал горелку, вскипятил, убрал в багажник.

В этих местах к дороге подступает лес. Случись глухая пробка, есть возможность развести костер на обочине.

На случай, если рядом лес и есть возможность развести костер недалеко от машины, вожу с собой миниатюрный топорик. Внушительную сушину им не свалишь, но еловых сучьев нарубить можно.

Советуем прочитать эти статьи:

УАЗы в 2019 году смогут заводиться при минус 50 Хонда Паспорт 2019 Джип Гладиатор 2020: все подробности о возрожденном пикапе

Все перечисленное оборудование у меня без проблем умещается в компактную сумку размером 35х18х23 в сантиметрах.

Комплект не занимает много места — влезает в небольшую сумку.

Мало того, туда еще влезает несколько пакетов чая и супа, что заваривают в стакане, спички, пластиковый туристический набор посуды со складной кружкой и полуторалитровая бутылка воды. Конечно, если припрет, можно и снег растопить в котелке, но снег вокруг дорог не слишком чистый, да и расход газа велик. Тут уж без костра не обойтись.

Кстати, в качестве растопки для костра прекрасно подходят пустые пластиковые бутылки. Только зажигать их надо не от спички, а от горящей газеты. Пластик, в отличие от бумаги, горит долго, и сучки вашего будущего костра успеют заняться.

А теперь о том, чего делать категорически нельзя. Ни в коем случае не согревайтесь спиртным! И вовсе не потому, что пробка внезапно тронется, а вы подшофе — заносы обычно разгребают долго. Уж поверьте бывалому зимнему рыболову, что дело в другом. Умеренная доза спиртного в мороз дает лишь мнимое ощущение тепла, и то ненадолго. Потом холод накрывает еще сильнее. Вплоть до клацанья зубов и полной апатии. Неумеренная доза и вовсе — прямой путь к замерзанию. Ведь алкоголь на холоде понижает температуру тела, это вам любой врач подтвердит. Поэтому стопка «для согрева» актуальна уже после испытаний морозом, когда вы доберетесь до теплого жилья.

Гибдд мрэо что это такое: Расшифровка аббревиатур: ГИБДД, ГАИ, ДПС, МРЭО – МРЭО — это… Что такое МРЭО?

19.10.2020

адреса, режим работы, телефоны, сайт

На данный момент в Краснодаре находится 9 отделов государственной инспекции безопасности дорожного движения. Адрес, телефоны, график работы, и другие контактные данные учреждений расположены ниже.

Адреса

ГИБДД Центрального округа

Управление ГИБДД по Краснодарскому краю

Адрес

Краснодар, Старокубанская улица, 86

Телефон

+7 (861) 231-72-10 (дежурная часть)
+7 (861) 224-58-48 (телефон доверия)
+7 (861) 233-78-47 (канцелярия)

информация отсутствует

Документы

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел № 1 ГИБДД

Адрес

Краснодар, Просторная улица, 7

Телефон

+7 (861) 236-91-71 (по вопросам регистрации ТС)
+7 (861) 260-63-79 (по вопросам получения ВУ)

прием экзаменов, выдача ву

регистрация транспортных средств и прицепов к ним

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел № 1

Адрес

Краснодар, улица Лизы Чайкиной, 4

Телефон

+7 (861) 231-33-57 (для справок)
+7 (861) 234-67-01 (для справок)

прием экзаменов, выдача ву

регистрация транспортных средств и прицепов к ним

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел № 1 ГИБДД

Адрес

Краснодар, Беговая улица, 6

Телефон

+7 (861) 228-75-86 (для справок)

регистрация транспортных средств и прицепов к ним

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел № 1 ГИБДД

Адрес

Краснодар, Береговая улица, 4

Телефон

+7 (861) 268-72-65 (для справок)

регистрация транспортных средств и прицепов к ним

Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД

Адрес

Краснодар, Старокубанская улица, 86

Телефон

+7 (861) 234-08-87 (канцелярия)
+7 (861) 250-71-83 (по вопросам ИАЗ)
+7 (861) 231-07-32 (по вопросам ИАЗ)

исполнение административного законодательства

ЧТ

09:00 — 17:00

13:00 — 16:00

Отделение ГИБДД

Адрес

Краснодар, Березанская улица, 80

Телефон

+7 (8861) 268-40-45 (дежурная часть, по вопросам ДТП)
+7 (8861) 255-55-15 (канцелярия)
+7 (8861) 259-34-59 (по вопросам ИАЗ)
+7 (8861) 255-15-83 (дорожная инспекция)

информация отсутствует

Специализированная рота ДПС ГИБДД

Адрес

Краснодар, Старокубанская улица, 86

Телефон

+7 (861) 231-72-10 (дежурная часть, по вопросам ДТП)
+7 (861) 233-78-47 (канцелярия)
+7 (861) 233-55-96 (для справок и записи)

исполнение административного законодательства

ЧТ

09:00 — 17:00

13:00 — 16:00

Центр автофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД

Адрес

Краснодар, Старокубанская улица, 86

Телефон

+7 (861) 234-07-25 (отделение по ИАЗ)
+7 (861) 234-08-84 (отделение по ИАЗ)
+7 (861) 234-07-42 (для справок)

исполнение административного законодательства

Перед посещением учреждения, рекомендуем уточнять актуальный режим работы отделов ГИБДД на официальном сайте, либо по телефону.

Официальный сайт

https://гибдд.рф

На карте

В других городах Краснодарского края

Ответы на ваши вопросы

Новое

Это интересно

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

О государственных услугах ГИБДД

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Регистрационные подразделения

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Что такое «Ключ ГИБДД» при проверке авто на ограничения на сайте ГИБДД?

Юристы в последнее время часто стали получать вопрос о значении пометки «ключ ГИБДД» при проверке ограничений на регистрационные действия с автомобилем. Расскажем, что это значит.

Ответ юриста

В настоящее время на официальном сайте ГИБДД доступна проверка автомобиля по государственному номеру на наличие наложенных на него ограничений. Если информация о наличии ограничений подтверждается, в самом конце сообщения, под указанием реквизитов документа, на основании которого они наложен, появляется отдельная строка «ключ ГИБДД». Естественно, возникает вопрос «что такое ключ ГИБДД при проверке авто на ограничения», так как расшифровка данной фразы не очевидна даже при наличии знаний в области отраслевого законодательства.

Что такое «Ключ ГИБДД» при проверке авто на ограничения на сайте ГИБДД?

Ключ ГИБДД – что это значит?

На самом деле эта строка не несет практически никакой полезной информации для владельца автомобиля и проставляется системой автоматически. По сведениям, полученным от работников Госавтоинспекции, это некий аналог цифровой подписи, используемый для размещения данных в информационной системе данного ведомства. То есть, никакого прямого отношения к транспортному средству или его владельцу данные сведения не имеют.

При более внимательном изучении данных строки можно увидеть, что пометка «ключ ГИБДД» в ограничениях на автомобиль состоит из двух блоков показателей, где первые два несут информацию о регионе, а остальные о том, к какому подразделению ОМВД относится ГИБДД. Вот и все.

Что означает запрет на регистрационные действия

В целях обеспечения исполнения решения суда, уплаты налогов, сборов, таможенных пошлин и т.д., проведения объективного расследования преступления уполномоченные органы вправе наложить запрет на регистрационные действия в отношении конкретного автомобиля.

Каждый такой орган руководствуется соответствующими отраслевыми нормами, например, судебные приставы — п. 17 ч. 1 ст. 64 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве». Данная норма допускает использование иных исполнительных действий, четко не обозначенных в статье, в целях мотивирования должника исполнить требования решения суда.

Согласно п. 6 Приказа МВД РФ №399 от 26.06.2018г. владелец транспортного средства после приобретения его в собственность обязан произвести регистрационные действия в течение 10 дней. Согласно п. 46 в отношении автомобилей, на которые наложен запрет на подобные действия, они осуществляются только после его снятия.

В соответствии с этим же пунктом помимо приставов запрет может быть наложен:

судебными органами;
органами следствия;
Госавтоинспекцией;
таможенными органами;
соцзащитой.

Чаще всего, конечно, запрет инициируют приставы в целях реального исполнения решения суда о взыскании денежных средств. Запрет может быть вынесен как в рамках ареста транспортного средства, так и в качестве отдельной меры на основании соответствующего постановления. В случае, если имущество не изъято, запрет на совершение регистрационных действий не препятствует управлению данным транспортным средством, его участию в дорожном движении. Также данное решение судебного пристава-исполнителя можно обжаловать в суд.

Прием обращений

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Как понять что сайлентблоки пора менять – Сайлентблок: для чего предназначен, неисправности и замена сайлентблока

19.10.2020

Определяем износ сайлентблока и необходимость замены

Одним из важных элементов подвески автомобилей являются сайлентблоки. Эти шарниры, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются, как на передней, так и на задних осях и служат для соединения других элементов. В дополнение к этому, упругая прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие в процессе движения автомобиля. Поскольку на эти шарниры постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих шарниров и их техническому состоянию необходимо проявлять самое пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки применяются для крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных тяг. Помимо этого, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На заднем мосту они, главным образом, встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс службы резинометаллических шарниров составляет порядка ста тысяч километров, но очень часто значительно снижается из-за неудовлетворительного качества дорог. Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на станцию технического обслуживания.

Определяем износ

Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.

С методами определения состояния подвески своего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и при почти любом ремонте, при замене сайлентблоков существует два варианта. Самый простой и надёжный, но и, в то же время, самый дорогой вариант, это обращение в авторемонтную мастерскую. Более экономным способом будет самостоятельное выполнение данной операции, но наверняка этот процесс получится более продолжительным и хлопотным, поскольку для его успешного осуществления существует ряд условий.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, понадобится определённый набор инструментов. Это и пресс рычажного типа для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и различного вида молотки. Есть, конечно, умельцы, способные обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или попросту нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на небольшом ремонте может обойтись слишком дорого. Так же обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке следует при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, поскольку без специализированного оборудования и должных знаний здесь никак не обойтись.

Что такое сайлентблоки и как часто их нужно менять?

Не каждый автомобилист знает, зачем менять сайлентблоки в его автомобиле. Чтобы при посещении автосервиса Вы были в курсе, о чем ведет речь мастер, попробуем рассказать, зачем нужны, о конструкции, надежности и способах ремонта данных деталей авто.

Сайлентблоки – обязательная составляющая подвески современного транспортного средства. Чтобы понять, как выглядят внешне, представьте наружную обойму и внутреннюю втулку из металла, резиновую или полиуретановую проставку между ними. Благодаря такой компоновке деталь выдерживает высочайшие нагрузки, успешно гася вибрации между подвижными элементами, обеспечивая акустический комфорт, плавность хода и управляемость.

Несколько иное строение и функции характерны для плавающих сайлентблоков. Являясь шарниром шарового типа, они в меньшей степени способствуют затуханию колебаний и в большей – предназначены для поддержания колес в оптимальном положении. Наглядный пример – подруливающая задняя ось.

Где располагаются сайлентблоки?

Большинство РМШ представлены сайлентблоками передних рычагов подвески.

Однако без их помощи невозможно также представить работу:

амортизационных стоек;
стабилизатора поперечной устойчивости;
задней подвески, как построенной с применением балки, так и многорычажной системы.

Частными случаями применения сайлентблоков являются: РШМ крепления шаровой опоры, коробки передач, ДВС и вала привода.

О надежности

Как часто следует проводить диагностику и когда нужно менять сайлентблоки, зависит от метода запрессовки их составляющих, а также используемых материалов. Средний ресурс детали – 60-80 тыс. км пробега. Однако он может быть серьезно скорректирован дорожными условиями, стилем вождения и местом установки.

Принять решение, стоит ли менять РШМ, помогут:

дребезжащие звуки, локализованные в определенной части подвески;
изменившиеся углы установки колес;
вибрации на руле;
люфты;
разрывы резиновых элементов.

Провести работы вовремя и без стресса позволит своевременное инспектирование их состояния. Визуальный осмотр и проверка элементарными инструментами (лом, монтировка) с целью, нужно ли менять деталь, осуществляется при установке машины на подъемник или яму.

Как заменить

Для благополучного завершения работ мастер должен знать:

как выпрессовать;
как запресовать;
как затягивать сайлентблок.

При этом в большинстве случаев недостаточно возможностей подручных инструментов. Успешный ремонт гарантирован при наличии специализированных съемников, верстака с прессом, оправки, молотка, выколотки и других вспомогательных средств. В некоторых случаях не обойтись без серьезного оборудования, например, углошлифовальной машинки. Поэтому вопрос, где поменять сайлентблоки, вполне закономерен – исключительно в профессиональном техцентре с квалифицированными работниками.

Яркий пример – автосервис DDCAR. Благодаря особой организации процесса, нам удалось обеспечить высокую скорость диагностики и замены изношенных деталей, сохранив доступную цену и гарантию на работы.

Когда нужно менять сайлентблоки в автомобиле?

Каждый водитель знает, что сайлентблок – важнейший элемент подвески. Главная его функция – минимизация колебаний между рабочими узлами. Именно поэтому нужно относиться к состоянию шарниров очень внимательно и своевременно менять их.

Как определить необходимость замены сайлентблока? Об этом «расскажут» определенные признаки:

Вспучивание или растрескивание эластичной вставки
Сильный люфт сайлентблока
Стук в подвеске
Скрип при раскачивании машины
Неравномерный износ покрышек
Автомобиль «уводит» в сторону на ходу

В среднем, резинометаллический шарнир рассчитан на 100 тыс.км. пробега, но на практике рекомендуется осматривать сайлентблоки через каждые 50 тыс. км. Визуальный контроль покажет, не искривлены ли рычаги – если это случилось, вероятно, всему виной разрыв шарнира.

Замену сайлентблока лучше доверить специалистам.

Чрезмерная величина люфта в сайлентблоках означает необходимость срочной замены.

Самостоятельно справиться с заменой достаточно сложно, выпрессовывание и запрессовка – трудоемкие процессы, которые лучше доверить профессионалам. Своими руками вряд ли получится достичь надлежащего качества выполнения работы. Предпочтительнее воспользоваться услугами автосервиса.

Несвоевременная замена может привести к печальным последствиям – к примеру, при сильном износе шарниров может возникнуть «виляние» автомобиля на скорости – машину будет швырять, что крайне небезопасно для водителя и пассажиров. Также стоит отметить неравномерный износ покрышек – это явление также может оказаться очень неприятным. Не стоит медлить с заменой, ведь в противном случае могут разрушиться и места крепления шарниров – в этом случае придется прибегнуть к комплексному ремонту подвески.

Как понять что нужно менять сайлентблок?

Не указано, какая машина. На иномарках сайлент-блоки меняются, когда резиновая заливка сильно потрескана либо порвана. Если девятое-десятое семейство, речь идёт о крабе или сайлент-блоке передней балки—они меняются, когда настолько изношены, что при дёргании вручную колеса вперёд-назад чувствуется люфт. Обычно в последнем случае есть посторонние рывки и клевки при трогании-торможении, либо стук, если резинке совсем хана. На иномарках же кончина сайлент-блока выражается в скрипах и стуках на неровностях. Кстати, сейчас многие супермастера сами толком не знают, надо элемент менять или не надо, и часто разводят клиента даже из-за собственной некомпетентности, лишь бы сказать. Странно, что диагностика не выявила больше никаких проблем (если это ВАЗ), обычно вместе с гранатой дохаживают свой срок и другие компоненты.

попробуй сначала гранату поменять

появится характерный стук в подвеске.

У сайлентьлока характерный стук, ты его учлышишь если он не исправен. При поподании на кочки его будет слышно

обычно стук бывает при начале движения ( это если перед. балки)

приехать ко мне на сервис

У Меня Стук Появился, при проезде Неровностей, но Глухой, не Металический.

читать техническую литературу А почему Вы не верите словам автослесаря а задаете этот вопрос здесь ( здесь 50 % дилетантов которые экономайзер от угла кастора отличить не могут ) Проведем аналогию Вы приходите к зубному и говорите болит — стоматолог говорит — удалять Но Вы садитесь за компьютер и ставите вопрос на голосование ( рвать или не рвать )

Серная кислота аккумуляторная – Инструкция по обращению с отходом II класса опасности «Кислота аккумуляторная серная отработанная», Инструкция (форма) от 01 августа 2018 года

19.10.2020

Кислота серная аккумуляторная — Энциклопедия по машиностроению XXL

Кислота серная аккумуляторная. ………. 800 800 400 160 720 [c.186]

Кислота серная аккумуляторная H,S04 (ГОСТ 667-53). Маслянистая прозрачная жидкость концентрации 92—94%. Различаются два сорта А и Б по количеству нримесей. Аккумуляторная кислота поставляется в стеклянных бутылях или специальных контейнерах. На каждое место наклеивают красочный ярлык с надписью Берегись ожога . [c.393]

Аккумуляторная кислота. Серная аккумуляторная кислота выпускается согласно ГОСТ 667-53 и представляет собой весьма чистую серную кислоту с концентрацией 92— 94%. Аккумуляторная кислота поставляется в стеклянных бутылях емкостью 20 л, заключенных в ивовые плетеные корзинки или в прочные деревянные обрешетки, доходящие до горла бутыли снизу и с боков бутыли должны быть [c.261]

Электролит. Для заливки батарей служит электролит, представляющий собой водный раствор серной аккумуляторной кислоты (плотность 1,83 г/см ), доведенной до требуемой плотности разбавлением дистиллированной водой. [c.127]

Электролитом в свинцово-кислотных батареях служит раствор серной аккумуляторной кислоты плотностью 1,83…1,84 в дистиллированной воде. [c.80]

В аккумуляторы заливают электролит, представляющий собой раствор серной аккумуляторной кислоты в дистиллированной воде. Плотность электролита поддерживается в определенных пределах в зависимости от климатической зоны эксплуатации аккумулятора. [c.192]

Приготовление электролита. Электролит готовят из серной аккумуляторной кислоты. В зависимости от содержания примесей сер- [c.35]

Кислота серная 22 аккумуляторная, хранение 247, 248 » неразведенная 245 пары 245 [c.277]

Серная аккумуляторная кислота и дистиллированная вода. [c.16]

Серная аккумуляторная кислота и вода. [c.16]

Электролит для аккумуляторных батарей представляет собой раствор аккумуляторной серной кислоты в дистиллированной воде, плотность которого составляет 1,83 г/см . Плотность электролита для аккумуляторных батарей, а также количество серной кислоты, необходимое для его приготовления, приведены в табл. 7.4. При приготовлении электролита следует вливать кислоту в воду, а не наоборот, так как проис.ходит вскипание воды и разбрызгивание капель горячей кислоты. Серная кислота вызывает сильные ожоги, поэтому попавшую на кожу кислоту необходимо немедленно смыть большим количеством воды, а затем обработать [c.120]

Электролитом для кислотных батарей служит раствор, состоящий из серной (аккумуляторной) кислоты плотностью 1,83 и дистиллированной воды. Физико-химические показатели дистиллированной воды, применяемой для приготовления электролита, а также самого электролита, приведены в табл. 10. [c.396]

Моноблок батареи изготовлен из эбонита и разделен перегородками 13 на изолированные друг от друга сосуды. Каждый аккумулятор батареи помещен в один из сосудов и залит электролитом, который представляет собой раствор хорошо очищенной серной (аккумуляторной) кислоты в дистиллированной воде. [c.99]

Сухозаряженную батарею заливайте электролитом, в происхождении и качестве которого вы не сомневаетесь. Это должен быть раствор только серной аккумуляторной (или серной химически чистой) кислоты в дистиллированной воде, с плотностью 1,27—1,28 г/см2. Применение некачественного (грязного, с примесями) электролита преждевременно выводит аккумулятор из строя. [c.37]

Электролит приготавливается путем вливания тонкой струей серной аккумуляторной кислоты в дистиллированную воду. [c.40]

АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТА, серная к-та, уд. в. от 1,12.5 (16° Вё) до 1,21 (25 Вё), применяемая для наполнения электрич. аккумуляторов. Согласно ОСТ 5355 А. к. поступает в продажу с содержанием моногидрата серной к-ты 92—93% содержание Fe не более 0,015%, содержание As совершенно недопустимо на содержание С1, окислов азо- [c.222]

На этих электрокарах воспрещается также перевозка жидких кислот (серной, азотной, соляной и т. п.), так как при повреждении тары кислота может попасть на аккумуляторную батарею [c.250]

Простые пластические массы. Полиэтилен получают полимеризацией этилена. Это термопластичный материал, обладающий высокой коррозионной стойкостью, хо-роши.мп диэлектрическими свойствами, высокой ударной прочностью. Полиэтилен — твердый материал, прозрачный и бесцветный в тонком слое и белый в толстом. Коррозионная стойкость полиэтилена достаточно высока к воде и водяным нарам. При обычных температурах полиэтилен разрушается под действием концентрированных минеральных кислот (серной, соляной, плавиковой), растворов щелочей, но устойчив к разбавленным кислотам и щелочам. Из него готовят аккумуляторные баки, кислотостойкие трубы, различную арматуру, высокочастотный кабель, детали радиоаппаратуры, ленты, пленки. [c.144]

Скорость растворения свинца в разбавленной серной кислоте уменьшается в логарифмической зависимости от времени. При низких концентрациях кислоты пленка из сульфата свинца имеет хорошую защитную способность, но при высоких концентрациях образуются комплексные соединения. Коррозия чистого свинца в аккумуляторной серной кислоте прекращается практически по истечении трех дней. Аккумуляторный сплав (свинец, содержащий сурьму) корродирует приблизительно в два раза быстрее и образует защитную пленку в течение более длительного времени. [c.138]

Для глубокого оксидирования используют электролит, содержащий 180—200 г/л химически чистой или аккумуляторной серной кислоты, не больше 30 г/л алюминия и 0,5 г/л меди. При упрочнении сплавов АМг, АМЦ, АЛ2, АЛ4 анодная плотность тока поддерживается в пределах 2,5—5 А/дм , а температура электролита 5—0° С. Начальное напряжение обычно составляет 20—24 В. При обработке вторичных сплавов температуру электролита рекомендуется снижать до —10° С. Для оксидирования можно использовать как постоянный, так и переменный ток. Лучшие результаты получаются при наложении переменного тока на постоянный. [c.336]

Свинец — мягкий пластичный металл с синеватым ( свинцовым ) блеском на свежем разрезе, который, однако, быстро окисляется, образуя защитную пленку окислов, надежно защищая металл от дальнейшей коррозии. Он устойчив к действию серной кислоты, щелочей. Выпускают (ГОСТ 3778—65) марок СООО (с содержанием чистого свинца не менее 99,99954% и примесей не более 0,00046%) СОО (99,99858% и 0,00148%) СО (99,992% и 0,008%), С1, (99,985% и 0,015%) С2 (99,95% и 0,05%) и СЗ (99,90% и 0,1%) в виде чушек весом 30—40 кг. Чушки свинца марок СООО и СОО обертывают полиэтиленовой пленкой. Свинец широко применяют в аккумуляторной промышленности, для защиты от рентгеновских и ядерных излучений, для кислотоупорных оболочек и футеровок, в качестве компонента для припоев и баббитов, для горячего свинцевания, чеканки и т. п. [c.94]

Аккумуляторная кислота — см. серная кислота. [c.279]

Удельный вес электролита 7 изменяется прямолинейно, так как при постоянной силе тока ежесекундные количества прореагировавшей активной массы и серной кислоты, замещённой водой, или наоборот, будут одинаковыми, напряжение же меняется по более сложному закону. Пунктиром нанесена величина э. д. с. (5, отличающаяся от напряжения на небольшую величину IR (падение напряжения во внутреннем сопротивлении аккумулятора) эта э. д. с. в процессе разряда и заряда значительно меняется по кривой, подобной кривой напряжения таким образом, э. д. с. аккумуляторного элемента во время разряда и заряда отличается от э. д. с. покоя Eg , вычисленной по формуле (1), на величину Д . [c.291]

Температура вспышки в °С, не менее. .. ПО Скорость растворения в г1м СТ-8, СТ-20 при 20° С за 24 ч в дозах 2,5—10 г/л в технической серной кислоте, не выше 0,15 в аккумуляторной серной кислоте с концентрацией 20—65%, не выше. .. 2,0 в смеси 18% соляной и до 10% серной [c.25]

Для глубокого оксидирования используют электролит, содержащий 180—200 з/л химически чистой или аккумуляторной серной кислоты, не больше 30 г/л алюминия й 0,5 г/л меди. При упрочнении сплавов АМг, [c.295]

Эксплуатация, заряд и ремонт аккумуляторных батарей связаны с применением серной кислоты и выделением взрывоопасного гремучего газа. Учитывая это, в каждом автотранспортном предприятии для ремонта и заряда аккумуляторных батарей должны быть отдельные помещения, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией и изолированные от других производственных цехов. В помещениях, где заряжают аккумуляторные батареи, запрещается пользоваться открытым пламенем, выполнять работы, вызывающие появление электрической искры, и курить. [c.375]

Аккумулятор шахтный для индивидуального пользования Металлический корпус (низколегированная сталь) и аккумуляторные батареи, разъединенные резиновым кожухом. В свою очередь батарея состоит из оцинкованного металлического корпуса, наполненного электролитом (серная кислота), свинцовых пластин и медных контактов Электролит высокой агрессивности Л [c.263]

В практике анодной защиты титан обладает двумя преимуществами по сравнению с пассивируемой нержавеющей сталью. Во-первых, пассивное состояние титана легче достигается и поддерживается, что обусловлено характерными для него высоким сопротивлением поверхностной пассивной пленки и отсутствием перепассивации. Поэтому использование потенцио-стата не является обязательным при анодной защите титана эффективность защиты достигается при помощи какого-либо низковольтного источника тока, например аккумуляторной батареи. Во-вторых, титан по сравнению с нержавеющими сталями более стоек в восстановительных средах. В частности, установлено, что в 67%-ной серной кислоте, содержащей 35% соляной кислоты, титан ведет себя так же, как и в чистой серной кислоте (даже при выделении хлора на пассивированной поверхности). Предел использования анодно защищенного титана в серной кислоте — концентрация последней 60%), а при 90°С — только 40% (рис. 3.20) [82]. Анодная защита титана в сернокислотных средах широко используется в полупромышленных масштабах, особенно для теплообменной аппаратуры [83, 84]. [c.63]

В качестве вспомогательных материалов используется мел, аккумуляторная 96—98%-ная серная кислота, активированный древесный уголь, желтая кровяная соль, известь и суперфосфат. [c.107]

Потребное количество воды и аккумуляторной серной кислоты плотностью 1,83 пр-1 /=15°С (288, 1о°К), расходуемой на одну батарею, л [c.60]

Стойки к аккумуляторной серной кислоте, пресной и морской воде [c.227]

Кислота серная (аккумуляторная) сорт Б, ГОСТ 667-41 HjSO Нелетучие остатки Железо СГ Окислы азота Марганец Мышьяк Тяжелые металлы, осаждаемые HjS 92—94 Не >0,05 Не >0,012 Не >0,001 Не >0,0001 Не >0,0001 Не >0,0001 Согласно 1 по ОСТ 92—94 Не >0,05 Не >0,1 Не >0,002 Не >0,002 Не >0,002 Не >0,002 испытанию 667-41 Бесцветная жидкость. Гигроскопична. Хранение в плотно закупоренной посуде. Требуется осторожность в обращении. При попадании на кожу вызывает сильные ожоги. Упаковка —см. купоросное масло [c.250]

Аккумуляторная кислота. Серная аккумуляторная кислота выпускается согласно ГОСТ 667-41 и представляем собой весьма чистую серную кислоту с концентрацией 92—94%. Аккумуляторная кислота поставляется в стеклянных бутылях емкостью 20 л, заключенных в ивовые плетеные корзинки или в прочные деревянные обрешетки, доходящие до горла бутыли снизу и с боков бутыли должны быть тщательно обложены соломой или мягкой древес той стружкой. Бутыли закрывают стеклянными притертыми пробками, головки которых обвертывают пеньковой тканью и обвязывают шпагато допускается применение керамических пробок на гипсе. [c.277]

НИУИФ исследовал покрытия из фторопласта-3. Фторопласт наносился на предварительно подготовленную поверхность в 12 слоев с последующей термической обработкой — нагревом каждого слоя до 120 и 270° С и закалкой покрытия погружением контейнера в холодную воду. Защищенный таким образом контейнер был заполнен аккумуляторной серной кислотой. После четырехмесячной эксплуатации не обнаружены изменения химического состава кислоты, в частности увеличение содержания в ней железа. Однако защита металла фторопластом, как видим, весьма трудоемка, тем более для закрытой емкости. Поэтому в таких случаях защита фторопластом не применяется. Для долговременного хранения серной кислоты, например аккумуляторной, в больших емкостях вполне пригодна эмалированная аппаратура. [c.168]

Тележка предназначена для транспортировачия и розлива серной кислоты в аккумуляторных отделениях. Транспортирование производится в стеклянных бутылях. Тележка обладает хорошей про одимостью и легко управляема. [c.242]

Вот примеры записей в такой картотеке 1-я страница — кисло-та серная аккумуляторная, h3SO4, 15 л, норма 10 л, 2-й вытяжной щкаф, 10.10.87 2-я страница — трилон Б (комплексон III), 5 кг, норма 10 кг, меньше нормы, 20.10.87 30-я страница — Иванова Л. И., аппаратчица химцеха, род. 14.11.48, поступила на работу 20.10.69, последний экзамен по ТБ 20.03.87 45-я страница — Иванов Иван Иванович, 35-48-90, заказ серной кислоты. [c.133]

Политрифторэтилен (фторопласт-3) по свойствам близок к полиэтилену, но обладает более высокой теплостойкостью. Используется в виде порошков и суспензий для нанесения покрытий на поверхности контейнеров, предназначенных для хранения аккумуляторной серной кислоты. [c.126]

Серная кислота h3SO4, молекулярная масса 98,08, плотность 1,830— 1,835 г/см . Бесцветная прозрачная маслянистая жидкость без запаха, жадно поглощающая влагу и смешивающаяся с водой в любой пропорции с выделением большого количества тепла. Кис.тюта серная техническая (контактная улучшенная п техническая, олеум улучшенный и технический, башенная и регенеративная) иоставляется но ГОСТ 2184—77, аккумуляторная с государственным Знаком 1 ачества и 1-го и 2-го сортов концентрации 92—94%, различающиеся количеством нримесей,- по ГОСТ 667—73, реактив — но ГОСТ 4204 77. Серную кислоту перевозят в железных цистернах, контейнерах и бочках, а также в стеклянных бутылях. Она имеет исключительно большое иримененио в гальванотехнике, а также для травления металлов. [c.433]

Затвердевшая плёнка клея устойчива к воздействию масла, бензина и керосина, но набухает и легко смывается органическими растворителями (ацетоном и спиртом). Тонкая плёнка клея, не защищённая склеенными поверхностями, набухает в воде и водных растворах кислот и щёлочей, но устойчива к воздействию концентрированных растворов щёлочей и аккумуляторной серной кислоты. Пористые материалы впитывают влагу, и поэтому склейка их неводоустойчива. [c.252]

Таким образом при разряде аккумулятора активная масса его иластин — РЬОз и РЬ — переходит в PbS04, а в электролите часть серной кислоты замещается водой, отчего удельный вес электролита уменьшается. При заряде химические реакции идут в обратном направлении, и первоначальный состав активной массы пластин и начальный удельный вес электролита полностью восстанавливаются. Это изменение удельного веса электролита — уменьшение при разряде и увеличение при заряде — используется в эксплоатации для контроля степени разряженности аккумуляторной батареи. Несмотря на пористость пластин, позволяющую электролиту проникать в глубь активной массы, в химическом процессе участвует только 30—35 /о имеющейся на пластинах активной массы, остальная же часть остаётся неиспользованной. [c.291]

Стартерные свинцовые аккумуляторные батареи. Свинцовый аккумулятор в простейшем виде состоит из двух свинцовых пластин, погруженных в раствор серной кислоты и дистиллированной воды определенной концентрации. Этот раствор называется электролитом. Если в аккумулятор налпть электролит, то серная кислота взаимодействует со свинцовыми пластинами и в результате химической реакции на поверхности пластин появляется слой сернокислого свинца. Если через такой элемент пропустить постоянный ток, то электролит под действием тока разла-Гй1.»,тся и происходит химическая реакция, в результате которой сернокислый свинец положительной пластины превращается в перекись свинца коричневого цвета, а на отрицательной пластине — в губчатый свинец серого цвета. Плотность электролита при этом увеличится за счет обра- [c.128]

Водитель не должен допускать попадания во внутрь аккуму лятора различных веществ при контроле и доливке электролита Поверхность аккумуляторной батареи должна быть сухой и чистой Серная кислота, применяемая для приготовления электролита должна быть химически чистой. Не допускается применение тех нической серной кислоты, имеющей в себе различные примеси являющиеся причиной ускоренного саморазряда. Дистиллиро ванную воду нужно хранить в чистой стеклянной посуде. Как иск лючение, допускается использование снеговой или дождевой воды собранной в эмалированную или стеклянную посуду, но не с желез ной крыши. [c.134]

О возможности применения анодной поляризации для уменьшения скорости коррозии с исиользованием трехэлектродной системы анод — катод — электрод сравнения впервые упоминается в патенте Герберта Полина [1] в 1940 г. В 1945 г. Лавренс и Энгле [2] предложили анодную защиту с использованием аккумуляторной батареи для цистерн из углеродистой стали, которые применялись для транспортирования аммиакатных растворов. В. М. Новаковский [3] показал принципиальную возможность и эффективность анодной защиты железа и железоуглеродистых сплавов в концентрированных растворах серной кислоты. Им исследована возможность анодной защиты оросительных холодильников для 94— 96%-ной серной кислоты, проверена эффективность анодной защиты на лабораторной модели цистерны для транспортирования аккумуляторной кислоты [4], рассмотрены вопросы конструктивного размещения катодов в железнодорожной цистерне, а также впервые выполнен технический проект анодной защиты. [c.8]

Марка батареи о i ч «О 2 fell Реи sS i s is = gg gg. fi S+ 3 Потребное количество воды и электролита плотностью 1,4 при t=s 288, 15°К ), расходуемое на одНу батарею, л (дм ) Потребное количество воды и аккумуляторной серной кислоты плотиэстью 1,83 при [c.61]

Важной проблемой является предотвращение коррозионных повреждений кислотных цистерн. При транспортировании контактной и башенной серной кислоты особое значение имеет соблюдение правил эксплуатации, предусматривающих полный слив кислоты, предотвращение разбавления кислоты, оставшейся на стенках котла, за счет конденсации влаги из воздуха. Это обеспечивается герметизацией крышки люка, исправной работой клапанов. Улучшенную аккумуляторную серную кислоту, в целях обеспечения сохранности качества и предотвращения загрязнения продуктами коррозии, перевозят в цистернах с котлами из двухслойных сталей 20К + ЮХ17Н13М2Т и ВСтЗ + 06ХН28МДТ. Следует учитывать коррозию основного слоя двухслойной стали в результате облива котла при наливе и сливе кислоты. [c.194]

Аккумуляторная серная кислота. Общая информация.

Кислота серная аккумуляторная.

Серная кислота — сильная двухосновная кислота. Представляет собой при нормальных условиях тяжёлую маслянистую жидкость без цвета и запаха.

Химическая формула: H₂SO₄
Молекулярная масса: 98,08 (по международным атомным массам 1971 г.)
Плотность вещества 1,8356 г/см³ .

Применение аккумуляторной серной кислоты.

Серная аккумуляторная кислота применяется для приготовления аккумуляторного электролита для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей различного применения.

Сорта аккумуляторной серной кислоты.

Кислота серная аккумуляторная производится двух сортов, различающихся неодинаковым количеством примесей. Показатели состава и содержания примесей приведены в таблице 1.

Таблица 1. Допустимое содержание примесей в аккумуляторной серной кислоте.

Наименование показателя Массовая доля…	Норма /не более
	Высший сорт	1-й сорт
	ОКП 212111072000	ОКП 212111073009
— моногидрата (h3SО4), %	92-94	92-94
— железа (Fe), %,	0,005	0,010
— остатка после прокаливания, %,	0,02	0,03
— окислов азота (N2O3), %,	0,00003	0,0001
— мышьяка (As), %,	0,00005	0,00008
— хлористых соединений (Сl), %,	0,0002	0,0003
— марганца (Мn), %,	0,00005	0,0001
— суммы тяжелых металлов в пересчете на свинец (Рb), %,	0,01	0,01
— меди (Cu), %,	0,0005	0,0005
— доля веществ, восстанавливающих KMnO4, см3 раствора с (1/5 KMnO4) = 0,01 моль/дм3,	4,5	7
Удельный вес	1,830

Документы, регламентирующие производство аккумуляторной серной кислоты.

ГОСТ 667-73 «Кислота серная аккумуляторная. Технические условия».

Тара для перевозки и хранения аккумуляторной серной кислоты.

При перевозке серной аккумуляторной кислоты могут быть использованы следующие ёмкости:

— специализированные железнодорожные цистерны для перевозки серной кислоты. Цистерны маркируются надписями «Аккумуляторная серная кислота», «Опасно»;

— контейнеры из нержавеющей стали марки ЭИ-448 по ГОСТ 5632-72;

— контейнеры, защищённые внутри фторопластом;

— специальные пластиковые контейнеры, 1куб. м., на деревянном или пластиковом поддоне в металлической обрешётке;

— ПЭТ бочки и канистры, вместимостью от 10 до т216 дм. куб.;

— стеклянные бутыли по 20 литров. Бутыли, как правило, помещаются в контейнеры для транспортировки и хранения. Бутыли закрываются стеклянными пробками с хорошо притертой поверхностью, навинчивающимися полиэтиленовыми или пластмассовыми крышками.

Свойства аккумуляторной серной кислоты.

Аккумуляторная серная кислота:

— пожаро- и взрывобезопасна;

— при соединении ее с водой, происходит бурная реакция с большим выделением тепла, паров и газов;
— аккумуляторная серная кислота очень токсична. Вещество второго класса опасности, по степени воздействия на организм человека. Предельно допустимая концентрация паров серной кислоты в воздухе рабочей зоны производственных помещений — 1 мг/м³

Техника безопасности при работе с аккумуляторной серной кислотой.

Перед работой с аккумуляторной серной кислотой необходимо изучить её свойства, ознакомиться с соответствующими инструкциями по технике безопасности, сдать необходимый экзамен. При работе необходимо пользоваться средствами защиты органов дыхания и зрения, иметь специальную защитную одежду и обувь, а так же перчатки.

В случае ожогов произвести необходимые действия по программе первой медицинской помощи и затем немедленно обратиться к врачу.

Серная кислота аккумуляторная ГОСТ 667-73

КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Еще одна область применения серной кислоты – аккумуляторные батареи. В них используется специальная серная кислота аккумуляторная. Будучи разбавленной дистиллированной водой до концентрации 30-40%, она служит электролитом в аккумуляторных батареях. Условия эксплуатации батареи могут различаться в зависимости от климата и температуры окружающей среды. Соответственно условиям выбирается плотность электролита. Она, в свою очередь, зависит от концентрации раствора серной кислоты аккумуляторной. В конце срока эксплуатации аккумулятора концентрация кислоты падает до 10-20%.

КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ – СКАЖИ ПРИМЕСЯМ НЕТ

Кислота серная аккумуляторная является особо чистой кислотой, содержит 92-94% кислоты. Жестко гостирована. Ответственные производители придирчиво следят за качеством производимой ими продукции, т.к. наличие в серной кислоте аккумуляторной солей железа, например, приводит к быстрой разрядке аккумуляторов. Вообще при выпаривании кислоты сухой остаток должен быть не более 0,003%, остаток же солей железа в серной кислоте аккумуляторной не должен превышать 0,006%.

КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ: ПОДАЛЬШЕ ПОЛОЖИШЬ – ПОБЛИЖЕ ВОЗЬМЁШЬ

Кислота серная аккумуляторная это очень активное и опасное вещество, которое легко вступает в различные химические реакции. Она бурно реагирует с водой, например: если воду вливать в кислоту, то возможен интенсивный выброс ее из емкости. Для хранения кислоты серной аккумуляторной подходит тара из нержавеющей стали или стали Ст 3, где в качестве дополнительного усиления защитного слоя используется кислотоупорная плитка. Стеклянная тара и закрытые складские помещения делают срок хранения кислоты серной аккумуляторной практически неограниченным. По понятным причинам ее нельзя хранить рядом с пищевыми продуктами. Запрещено хранение серной кислоты аккумуляторной в гуммированных хранилищах. Сифоны, в которые сливается из цистерн кислота серная аккумуляторная, должны быть из кислотостойких материалов, а применение резиновых шлангов недопустимо!

КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮДСКИХ ОШИБОК

Отработанные аккумуляторные батареи с содержащейся в них кислотой серной аккумуляторной, складируемые с несоблюдением мер предосторожности или просто выбрасываемые на свалки, представляют опасность для человека и окружающей среды. Неслитый электролит (кислота серная аккумуляторная) несет серьезную угрозу экологии и здоровью человека.
Если вылившаяся из батареи кислота серная аккумуляторная при попадании с поверхности почвы в водоемы (дожди, стоки, приливы и т.д.) ведет к нарушению кислотного баланса водоема и угнетенному состоянию и даже гибели флоры и фауны.
Попадая в почву, кислота серная аккумуляторная убивает микрофлору, ответственную за образование плодородного слоя, а так же корни деревьев, семена растений. Причем, естественное восстановление леса в дальнейшем не происходит.
Т.е. перед тем, как отправить батарею на склад, из нее нужно слить отработанный электролит — кислоту серную аккумуляторную. В результате получаем отход, имеющий класс опасности 2, который в свою очередь должен быть утилизирован с соблюдением всех мер предосторожности.

Вы сможете легко купить серную аккумуляторную кислоту ООО «ХимИндустрия», позвонив нам по телефонам. Компания ООО «ХимИндустрия» поставляет свою продукцию в любую точку России (Нижний Новгород, Приволжский округ, Центральный округ, другие регионы Российской Федерации).

Серная кислота аккумуляторна концентрированной — Справочник химика 21

Сколько воды н концентрированной h3SO4 (р= 1,840 г/см ) нужно смешать, чтобы приготовить 8,0 л аккумуляторной серной кислоты, плотность которой р= 1,280 г/см . (Ответ 1 2.) [c.74]

Имеется концентрированная серная кислота пл. 1,84. Необходимо приготовить из нее 8 л так называемой аккумуляторной кислоты пл. 1,28. Какие количества воды и имеющейся кислоты следует смешать для этого [c.57]

Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1,84 надо взять для приготовления (разбавлением) 1 л аккумуляторной кислоты плотностью 1,18 [c.22]

Серная кислота находит разнообразное применение в лабораториях и различных отраслях промышленности. Главнейшим ее потребителем является промышленность, производящая удобрения, где серная кислота используется в первую очередь для производства сульфата аммония (на газовых заводах и коксовых батареях) и суперфосфата. Кроме того, серная кислота используется для очистки растительных масел, жиров и минеральных масел, для получения других кислот, сульфатов, простых и сложных эфиров. В промышленности органического синтеза, кроме концентрированной серной кислоты, часто используют дымящую серную кислоту (олеум), особенно для сульфирования, т. е. введения в органические соединения вместо атома водорода группы 80 зН. Умеренно концентрированную серную кислоту (72—75% ) используют для получения пергаментной бумаги. Серная кислота удельного веса 1,15—1,25 (имеющая примерно максимальную электропроводность) используется в аккумуляторных батареях. Разбавленную серную кислоту употребляют и в медицинских целях. [c.764]

Висмут в количестве, превыщающем 0,05%., неблагоприятно действует на стойкость аккумуляторных пластин в серной кислоте [9]. Вредное влияние оказывают также мышьяк, кобальт, медь, ртуть, олово и цинк при содержании 0,002—0,5%. Однако это действие проявляется не так сильно, как предполагалось первоначально [19, 20]. Незначительные присадки теллура (0,03—0,1%) улучшают стойкость в концентрированной серной кислоте [21]. В производстве серной кислоты по башенному методу степень чистоты, как правило, не оказывает решающего влияния на коррозию. Однако следует избегать загрязнений висмутом [20, 22]. [c.314]

Одновременно с общим увеличением объема производства серной кислоты расширяется ассортимент продукции сернокислотных заводов, 1 организуется выпуск особо чистой кислоты, 100%-ного серного ангидрида, высокопроцентного олеума, а также увеличивается производство новых продуктов на основе серного ангидрида. Отечественные сернокислотные заводы выпускают, кроме олеума, концентрированной серной кислоты и аккумуляторной кислоты, также более чистую контактную кислоту улучшенную (для производства искусственного волокна, титановых белил и др.), чистый олеум (для производства капролактама), химически чистую и реактивную серную кислоту. [c.14]

В обычных стальных железнодорожных цистернах перевозят олеум, концентрированную контактную кислоту и башенную кислоту. Для аккумуляторной кислоты и серной кислоты улучшенных сортов применяют цистерны из кислотостойкой стали менее концентрированную серную кислоту перевозят в стальных цистернах, освинцованных или футерованных изнутри кислотоупорными материалами (винипластом и др.). Цистерны для перевозки олеума снаружи покрывают теплоизоляцией. [c.28]

При попадании концентрированной серной кислоты на кожу необходимо ее немедленно смыть большими количествами воды, которыми быстро локализуется прижигающее действие кислоты, не давая одновременно развиться тепловому ожогу теплом, развивающимся при разведении кислоты водой. Поэтому на действующей аккумуляторной батарее, установленной в отапливаемом помещении, должен постоянно иметься сосуд достаточной емкости (аккумуляторный сосуд и т. д.), заполненный чистой водой. При попадании кислоты, допустим, на руку ее быстро-опускают в этот сосуд и энергичным в нем перемешиванием смывают кислоту, одновременно охлаждая место поражения. При наличии водопровода необходимо в помещении, где разводится электролит, иметь водопроводную раковину. [c.298]

Определение состава газа из газового реле, в частности наличия водорода, углекислого газа, кислорода, окиси углерода, непредельных и предельных углеводородов, производят с помощью газоанализаторов, например типа ВТИ-2. Отбор проб газа производят прибором, состоящим из газовой пипетки с пришлифованными кранами (рис. И), помещенной в деревянный футляр. Непосредственно до отбора пробы газа для вытеснения воздуха газовая пипетка должна быть заполнена 10— 15%-ным раствором серной (аккумуляторной) кислоты или насыщенным раствором хлористого натрия. Раствор серной (аккумуляторной) кислоты может быть изготовлен путем добавления к 450 см дистиллированной воды 50 см концентрированной серной кислоты (но не наоборот). Концентрированная серная кислота добавляется небольшими порциями во избежание разогрева раствора. [c.55]

Аккумуляторная серная кислота представляет собой маслянистую прозрачную жидкость с удельным весом 1,83 и содержанием серной кислоты в пределах 92— 94%. Промышленностью выпускается концентрированная серная аккумуляторная кислота в зависимости от содержания примесей двух сортов А и Б (ГОСТ 667-53). Аккумуляторная серная кислота поставляется в стеклянных бутылях с деревянной обрешеткой или в корзинах. [c.146]

Электролит представляет собой раствор концентрированной аккумуляторной серной кислоты в дистиллированной воде. Для заливки новых стационарных аккумуляторов, аккумуляторов, вышедших из ремонта, а также для доливки применяется раствор удельного веса 1,18 с содержанием серной кислоты 24,8 /о. Такой рас-146 [c.146]

Лакокрасочные покрытия могут быть использованы и в виде самостоятельной защиты от действия концентрированных минеральных кислот. Так, по данным Бергмана [23], наиболее стойкими в 92,8%)-ной серной кислоте при 40 и 60 °С в течение 1000 ч оказались покрытия, состоящие из спирто-ксилольной суспензии фторо-пласта-3. Для защиты контейнеров, содержащих аккумуляторную серную кислоту, может быть применено покрытие толщиной 220 мк, состоящее из двух слоев суспензии фторопласта-3 с окисью хрома и девяти слоев чистой суспензии (табл. 25). Такое покрытие оказалось стойким в течение 14 месяцев. [c.179]

Концентрированная серная кислота — прозрачная жидкость без цвета и запаха, имеющая консистенцию легкого масла. Удельный вес ее равен 1,84 при 15° С. Содержание в ней чистой кислоты около 95%. Она поддается смешиван

Как мыть машину после нанесения керамики: Как ухаживать за керамическим покрытием? • Детейлинг Adg-studio

19.10.2020

Как ухаживать за керамическим покрытием? • Детейлинг Adg-studio

Как ухаживать за керамическим покрытием?

Мы убеждены, что каждый хотел бы иметь керамическое покрытие на своем автомобиле, и, конечно, каждый, кто уже знает свойства и преимущества покрытия. Значит, керамическое покрытие выгодно для всех? По нашему мнению, НЕТ! Наша миссия как компании состоит в том, чтобы изучать запросы клиентов и информировать их о том, как ухаживать за своим автомобилем, чтобы как можно дольше наслаждаться его блеском! Чтобы это было так, вы должны знать, как это делать!

Mercedes защищен керамическим покрытием Ceramic Pro

Почему осведомленный клиент так важен для нас?

Прежде всего — он знает, за что платит.

Второе — он знает, какую выгоду он получит благодаря покрытию. Вы можете узнать больше об этом из нашей статьи «Что дает керамическое покрытие«.

В-третьих — знает, как ухаживать за керамическим покрытием.

И здесь мы переходим к сути дела. Каждый клиент, который от нас уезжает, информируется о том, как надо относиться к своему авто.

Когда мы не советуем наносить керамическое покрытие?

Если вы решили нанести керамическое покрытие, позаботьтесь об этом. Мы увлечены автомобильным транспортом, и если мы знаем, что клиент желает нанести керамическое покрытие, но по-прежнему намереваемся посещать автоматические мойки мы настоятельно рекомендуем не наносить покрытие. Почему? Мы не хотим, чтобы керамические покрытия получали плохие отзывы. Это отличный продукт, и вам просто нужно следовать некоторым основным советам, чтобы сохранить его эффект на долгие годы.

Когда вы идете к зубному врачу, чтобы вылечить зуб, во-первых, вы платите за обслуживание, а во-вторых, вы знаете, что вам нужно заботиться о своих зубах — например, чистить их каждый день, по крайней мере, дважды, иначе вы вернетесь в стоматологическое кресло быстрее, чем вы думаете. Кому-нибудь из вас пришло бы в голову, что это стоматолог плохо выполнил свою работу или что пломба низкого качества?

С покрытием так же. Не волнуйтесь, вам не придется мыть машину 2 раза в день! Все будет наоборот!

Керамическое покрытие Ceramic Pro

Керамическое покрытие Ceramic Pro. Долговечность покрытия

Долговечность керамического покрытия будет зависеть от качества препарата и способа нанесения, а также от дальнейшего использования автомобиля. Если вы посещаете автоматические мойки, моете машину авто-щетками, может не продержаться и год. Однако, если вы правильно ухаживаете за покрытием, эффект все равно будет впечатляющим и спустя несколько лет.

В рамках заботы о состоянии керамического покрытия есть больше вещей, которые нельзя делать, чем те, которые нужно сделать. Мы думаем, что это хорошие новости. Кто хотел бы нанести покрытие на лак, если у него широкий спектр действия? Вот почему мы выбираем керамическое покрытие, чтобы сделать вашу жизнь проще и чтобы ваша машина всегда выглядит красиво.

Как ухаживать за керамическим покрытием автомобиля?

Уход за автомобилем с керамическим покрытием совсем не сложен. Покрытие обладает антистатическими и гидрофобными свойствами, поэтому автомобили с такой защитой моются гораздо реже.

Как помыть машину с керамическим покрытием?

Вкратце: сначала нанесите активную пену, чтобы растворить самую большую грязь. Затем помойте машину двумя ведрами. Промойте машину водой под давлением и, наконец, аккуратно высушите.

Теперь мы расскажем вам несколько слов о процессе мойки.

Детейлинг мойки состоит из нескольких этапов.

Первый — предварительная мойка.

Этот этап следует выполнять в тенистом месте и на холодной машине.

Мойка поверхности с керамическим покрытием

Мы наносим активную пену на всю машину. На этом этапе мы удаляем с лака рыхлую грязь, которая может повредить поверхность краски. Когда пена начинает стекать, мы начинаем смывать ее. Важно! Мы начинаем с нижних частей машины и движемся вверх. Почему именно так, а не иначе? Пена, обработанная непосредственно высоким давлением, становится лучше, поэтому, если мы начнем делать это сверху, вода смоет пену с нижней части машины.

Мойка в два ведра

Следующим этапом является правильная мойка, то есть мойка двумя ведрами. Она включает в себя удаление наиболее поглощенной грязи с лака перчаткой, смоченной в растворе воды и шампуня.

Почему «два ведра»?

Мы наливаем чистую воду в одно ведро, а в другое воду с шампунем (шампуни также имеют разные PH). Защита от песка или грязеотделители очень важны. Мы кладем по одному в каждое ведро. Правильно подобранные перчатки также важны. Качество здесь имеет значение. Лучше запастись перчатками из натуральной шерсти. Почему? Поскольку они безопасны для лака и поэтому не вызовут царапины на лаковом покрытии.

Правильное мытье

Правильная мойка начинаем сверху вниз. Замочите перчатки в ведре с шампунем и промойте деталь. Затем промойте перчатку в ведре с чистой водой, снова окуните ее в ведро с шампунем и т. д., пока не вымоете весь автомобиль. Наконец, мы берем включаем мойку под давлением и моем всю машину. И не забываем о мягкой сушке.

Подробнее о детейлинге вы можете прочитать в нашей статье — пошаговой инструкции.

Как минимум два раза в год автомобиль с керамическим покрытием должен быть доставлен в детейлинг-сервис для осмотра и сервисной мойки.

С нашей помощью вы сможете получить чистый, блестящий автомобиль всего через сутки, а любоваться эффектом ещё не один год.

Мы находимся в Санкт-Петербурге, два центра на выбор:

Комендантский пр. д.43 корпус 3 литера A
д. Новое Девяткино д.118

adg-studio.ru

[email protected]

+7 921 959-95-72

Записаться можно по телефону или онлайн, заполнив заявку ниже

Правила ухода за автомобилем после нанесения защитного покрытия

Решили защитить лакокрасочное покрытие автомобиля «жидким стеклом» или «керамикой»? Верное решение!

Защитное покрытие возвращает автомобилю изначальный блеск и безупречный внешний вид, устраняет неровности и микротрещины. А также, удаляет сколы и потёртости, обладает гидрофобным эффектом и надёжно защищает от внешних факторов.

А что дальше? Навсегда позабыть о мойке? Увы, не совсем. Даже после нанесения покрытия машина требует определенный уход, чтобы и в будущем радовать ярким зеркальным блеском.

И это касается не только летнего периода, как мы привыкли считать. Помните, кузов автомобиля требует одинакового ухода и зимой и летом. В первом случае, ЛКП автомобиля подвержено агрессивным химическим реагентам, страдает от грязи, снега и осколков льда. А летом — от пыли, песка, мелких камней и ультрафиолета.

Можно ли мыть автомобиль после нанесения защитного покрытия?

Минимум 14 дней после нанесения «керамики» и «жидкого стекла» автомобиль мыть нельзя, так как покрытие не до конца закрепилось. Производители рекомендуют избегать мойки авто 3-4 недели. Эта объясняется тем, что 90% защитных свойств покрытие набирает практически сразу, за первые 12 часов. А остальные 10% в течение 30 дней, и мойка может повредить его.

Когда мыть?

Спустя месяц после нанесения защитного покрытия мойку можно продолжить в прежнем режиме. Но помните об основных правилах:

— Нельзя мыть кузов сразу после поездки в жаркую погоду. Высокая температура металла негативно повлияет на покрытие во время процедуры.

— Запрещается выполнять операции на солнце. Капли воды, собираются на кузове и выполняют роль линз, приводя к нагреванию и неравномерному выцветанию покрытия.

— Не стоит мыть машину и в ветреную погоду. Это повлечет быстрое высыхание моющего средства и дальнейшее разрушение ЛКП.

Идеальные условия для мойки после полировки – проведение мероприятия в сухом затененном месте, скрытом от попадания прямых солнечных лучей и осадков.

Как правильно мыть?

Благодаря самоочищению и гидрофобным свойствам защитного покрытия кузов не требует дополнительных манипуляций или особого ухода за автомобилем. Но существует несколько правил, которые стоит соблюдать, чтобы поддерживать его в отличном состоянии.

Придерживайтесь ряда простых рекомендаций:

— Ни в коем случае не используйте высоко-щелочные шампуни во время мойки. Их постоянное воздействие постепенно разрушает защитное покрытие.

— Не допускайте высыхания шампуня на кузове. Сильнокислотные средства также портят покрытие.

— Избегайте любого абразивного воздействия – щеткой или даже грубой тканью.

— Посещайте только проверенные, качественные мойки, на которых присутствуют услуги ручной, двух- или трехфазной мойки.

Общие рекомендации

Можно сделать вывод — для лучшего результата используйте двухступенчатую мойку: сочетание бесконтактной мойки и бережной мойки кузова автомобиля мягкой губкой со специальным раствором.

Используйте проверенные сертифицированные моющие средства, безопасные для защитного покрытия кузова автомобиля.

Рекомендуется регулярно приезжать на услугу по профессиональному уходу и обслуживанию автомобиля с использованием консервирующих составов, регенерирующих и подпитывающих лакокрасочное покрытие. Это позволит продлить срок жизни защитного покрытия.

Автомойка «Мистер Ойл» на Сахалинской, 8а рада предложить весь спектр услуг по уходу за вашим автомобилем. В том числе, двухфазную комплексную мойку с использованием передовых профессиональных средств Koch Chemie. Мы поможем сохранить защитное лакокрасочное покрытие вашего авто в идеальном состоянии и продлить его срок службы.

Подробная информация по телефону 8914 705 11 85.

уход за кузовом после полировки керамикой

Керамическая полировка кузова авто восстанавливает блеск, делает цвет ЛКП насыщенным и эффективно защищает поверхность от внешнего воздействия. После обработки поверхности нанополиролями Ceramic Pro важно знать, как правильно мыть авто, чтобы не повредить структуру полироли.

Что делать в первые 30 дней после нанесения защиты

Структура полироли формируется практически на 90% сразу после нанесения состава, а именно — в течение 10 часов. Остальные 10% защитных свойств покрытие приобретает в течение 30 дней.

Избегайте любого вида мойки 2–3 недели спустя применения керамической обработки.
По истечении 30 дней допускается чистка с использованием автомобильной химии и мягких губок.
Рекомендуется применять двухступенчатую мойку: бесконтактную, без использования щеток и традиционную — с применением мягких моющих средств с последующей сушкой воздухом.

Если соблюдать эти простые рекомендации, керамической покрытие прослужит не менее 2 лет.

Что нельзя делать в течение 30 дней после керамики

Действия, которые приведут к повреждению нанопленки:

Преждевременная мойка и воздействие абразивных средств.
Длительное пребывание автомобиля под палящим солнцем (ультрафиолет приводит к неправильному формированию нанокерамической пленки).
Воздействие грязи, пыли и мелких абразивных частиц при езде.
Пока формируется защитная структура, рекомендуется ограничиться излишней ездой без необходимости.
Удалять скопившуюся на кузове пыль необходимо исключительно водой без использования щеток, тряпок или губок. Влагу следует удалять безконтактной сушкой посредством обдува воздухом.

Спустя 3 недели можно произвести первую мойку в щадящем режиме с применением наношампуней, которые не повреждают лакокрасочный слой.

Керамическое покрытие для автомобиля: уход после нанесения

Вы не пожалели денег и решили защитить лак своего автомобиля, покрыв его «жидким стеклом»? Верное решение! Для того, чтобы ваша машина как можно дольше радовала безупречным видом, публикуем список полезных советов по уходу за керамикой.

Во-первых, ни в коем случае не используйте высоко-щелочные шампуни во время мойки. Не допускайте высыхания шампуня на кузове. Сильнокислотные средства также портят покрытие.

Посещайте проверенные, качественные мойки, на которых присутствуют услуги ручной, двух или трехфазной мойки. Бесконтактные шампуни не отмывают всю грязь, оставляя на кузове статические загрязнения, снижающие гидрофобные свойства покрытия и царапают кузов при протирке насухо.

Песок — это абразив. При нарушении технологии мойки и сушки автомобиля повреждает не только защитное покрытие, но и лак автомобиля. Рекомендуем регулярно приезжать на услугу по профессиональному уходу и обслуживанию автомобиля с использованием консервирующих составов, регенерирующих и подпитывающих лакокрасочное покрытие. Это позволит продлить срок жизни защитного покрытия.

Птичий помет, смола с деревьев – крайне агрессивные вещества с высокими проникающими свойствами. Да, керамическое покрытие защищает лак, но не стоит злоупотреблять этим. Необходимо максимально быстро удалять загрязнения такого рода с кузова. В противном случае они оставят следы на поверхности.

Старайтесь не оставлять после дождя капли от воды на поверхности под прямыми солнечными лучами, это приводит к образованию следов от капель, напоминающих солевые разводы. Безобидная капля является лупой, усиливающей влияние солнца и, как следствие, действие солей, металлов и прочих примесей, содержащихся в воде.

Ну, а если вы пока не решились на то, чтобы нанести защитное керамические покрытие на свой автомобиль, рекомендуем к просмотру видео ролик о том, как проводятся работы по восстановлению лакокрасочного покрытия. Ребята из Morendi Detailing при помощи составом GYЕON за 2 дня привели 3-х летний BMW 4 серии в состояние нового автомобиля.

Благодарим Morendi Detailing и автохимию GYEON за помощь в подготовке материала.

Как ухаживать за кузовом, который покрыт керамическим составом.

Если вы воспользовались процедурой по обработке кузова автокерамическим покрытием, то должны знать некоторые правила, которые помогут сохранить эффект от данной процедуры максимально долго.

От автолюбителя не понадобиться большого количества усилий. Все очень просто и доступно.

Что не рекомендуется делать после обработки керамикой.

В течение минимум 7 дней нельзя мыть автомобиль, а также обрабатывать стекла очищающими составом.
В течение всего срока эксплуатации автокерамических покрытий использовать автоматические мойки, агрессивные средства очистки, а также автошампуни с pH выше 10.
В течение всего срока эксплуатации покрытия использовать абразивные средства полировки, применять подручные средства, которые могут нанести вред лакокрасочному покрытию автомобиля, тем самым нарушая керамику.
Ни в коем случае не пользоваться в течение всего срока полировкой авто, так как она нарушает защитный керамический слой, и нужно будет наносить керамику заново.
Проводить мойку машины под прямыми солнечными лучами, а также использовать холодную воду для мытья нагретого кузова автомобиля.
Сразу после проведения процедуры нанесения керамики, нельзя прикасаться к покрытию без специальных перчаток.
В течение суток, нельзя выезжать на машине во время осадков.

Что рекомендуется делать после обработки кузова керамикой.

Пользоваться услугами только бесконтактных моек.
Применять для своего авто, только качественную автохимию.
Стараться избегать попадания на кузов авто экстремальных пескоструйных и гравийных воздействий.

Как мыть и сушить свой автомобиль как профессионал! — Подробное руководство по детализации

Здесь вы узнаете самые полезные советы и рекомендации по мойке и сушке автомобилей.

Техническое обслуживание, которое обеспечивает самое большое преимущество для внешнего вида вашего автомобиля, — это просто чистка путем регулярной мойки.

Для мойки автомобилей требуются различные базовые инструменты и детализация расходных материалов. В этой статье будут указаны правильные продукты и способы их оптимального использования, чтобы не повредить автомобиль.

Определение обычной мойки автомобилей

Мойка автомобилей — это процесс удаления грязи и дорожной пленки с наружных поверхностей вашего автомобиля.

Это значит больше, чем просто хороший шланг! Вы должны вычистить это с мылом автомойки, используя качественную ручку мытья.

Вы узнаете, как лучше мыть и сушить машину. Следуйте нескольким простым указателям, и вы будете в пути.

Прямо сейчас вы можете подумать …

«Я хочу выполнить работу, не царапая и не смачивая лакокрасочное покрытие и не снимая восковую защиту».

Нет проблем! Но сначала …

Правильная мойка автомобилей Важность

Никогда, никогда не экономьте на мытье и сушке.Я не могу подчеркнуть это достаточно!

На самом деле…

Наибольший ущерб внешнему покрытию автомобиля вызван неправильным использованием средств или методов мойки автомобилей.

Я говорю о вихревых следах, мелких царапинах и матовой краске.

И это происходит со временем, накапливаясь на вас в течение месяцев, пока весь цвет и блеск не высосется из вашей краски.

Какое решение?

Просто избегайте ненужных повреждений, используя знания, хорошие средства для мойки и сушки автомобилей и приличное мыло для мытья автомобилей.

Другими словами, делай это правильно или не делай этого вообще!

Использование системы с двумя ведрами

Многие любители детализации используют систему мытья с двумя ведрами.

В первом ведре содержится ваша мыльная вода, а во втором — промывочная вода. Последний используется, чтобы ополоснуть Вашу губку мытья или перчатку перед погружением ее в мыльную воду.

Этот метод имеет два практических преимущества.

Прежде всего, он предотвращает попадание грязи и песка в мыльную воду, где это может привести к повреждению вашего автомобиля.

Во-вторых, она продлевает пена в вашей мыльной воде дольше, потому что ваш шампунь для мойки автомобилей не должен реагировать на любые загрязнения, которые могут попадать обратно в воду.

Это имеет смысл?

Никогда, никогда не мойте горячую машину

Для начала работайте в тени.

Горячая поверхность вызывает слишком быстрое испарение воды для стирки и полоскания, что увеличивает вероятность появления пятен на воде.

Еще одна хитрость — припарковаться на небольшом уклоне. Зачем?

Поскольку это позволяет воде для промывки стекать с молдингов, отделки и углублений.Начните с тщательного смачивания отделки автомобиля средним разбрызгиванием воды, чтобы удалить грязь и поверхностную грязь.

Сначала вымойте шины и колеса

Возникла проблема, если вы сначала вымыли кузов автомобиля.

Вода высохнет и обнаружит ваш автомобиль, прежде чем вы сможете закончить мытье шин и колес. Не используйте ту же самую воду для стирки на краске вашего автомобиля, которую вы использовали на шинах и колесах .

Поверь мне! Выбросьте грязную воду и наполните ведра.

У меня есть несколько щеток и губок для чистки шин, колес и колодцев. Мне очень нравится моя матерчатая колесная щетка с длинной ручкой, для того, чтобы выполнять сложную работу и попадать в узкие места.

Но вот самая важная часть…

Для правильной очистки шин и колес вам понадобится ведро объемом от 3 до 5 галлонов, мягкая щетка для очистки шин и колес, губка или мочалка, водяной шланг и насадка, автомобильный шампунь. и хороший бескислотный очиститель опрыскивателя.

Предупреждение: Не чистите колеса, если они еще горячие во время движения.Пусть они остынут сами по себе!

Если ваши тормоза горячие, опрыскивание их холодной водой может привести к серьезным повреждениям.

Теперь давайте рассмотрим весь процесс очистки колес более детально…

Пошаговые инструкции для облегчения очистки шин и колес:

Очистите только одно колесо за раз.

Тщательно промойте шину и колесо сильной струей воды, используя шланг и распылительную насадку.

Если ваши шины и диски имеют тяжелое покрытие из тормозной пыли или дорожной грязи, создайте туман с помощью очистителя для колес.Дайте очистителю впитаться не менее 30 секунд, но менее 3 минут.

Также используйте щетку для мытья колес и мыльную воду, чтобы очистить доступные участки колесных колодцев. Эта маленькая деталь сохраняет ваш автомобиль свежим и новым.

Тщательно промойте шину, колесо и колодец. Используйте много воды, чтобы убедиться, что все следы очистителя колеса и мыла исчезли.

Еще одна вещь: высушите шины и колеса, используя детальное полотенце, после мытья остальной части вашего автомобиля.

Точечная обработка Пятна от насекомых, дегтя, сока и птиц

Не все гладко.

При стойких проблемах с краской и другими поверхностями может потребоваться средство для удаления насекомых или средство для предварительной стирки. Может понадобиться губка, безопасная для краски.

Хорошим решением является удобная поставка губчатых губок из микрофибры.

Обязательно используйте правильное мыло для автомойки

Какое мыло у вас в гараже?

Высококачественные мыла для мытья автомобилей, изготовленные сегодня, очень нежны по краске, пластику и резине.Хорошее мыло для автомойки должно обеспечивать достаточное количество смазки, чтобы не поцарапать, а также кондиционеры для поддержания блеска.

Я рекомендую шампунь со встроенным кондиционером.

Выберите продукт, который не будет препятствовать вашим усилиям по детализации. Еще одно мое любимое мыло для мытья автомобилей — шампунь для тела P21S.

Для этого выбора есть веская причина…

В нем есть все, что я ищу в моющем шампуне, включая приятную пену (не слишком много), хорошую смазку, бесплатное полоскание и замечательный эффект блеска, который делает автомобиль похожим на него был просто вощен

Ах да, пахнет тоже отлично!

Мое другое мыло для мойки автомобилей, как упоминалось ранее, — это средство для мытья и кондиционирования воздуха Gold класса Meguiar. Как и P21S, он нежный, хорошо очищает и обладает великолепным ароматом.

Не забывайте часто полоскать

Частое полоскание особенно важно, когда ваш автомобиль очень грязный. Если вы моете в теплый день, держите всю машину мокрой, чтобы не было пятен.

В любом случае…

Я использую окончательное ополаскивание струящейся водой (насадка на шланг), позволяя воде стечь с машины.Это делает сушку намного быстрее.

Приобретите высококачественную моющую ручку

Ваш выбор рукавицы для автомойки очень важен.

Прежде всего, выберите тот, который удобен для вас, но также примите во внимание несколько вещей.

Ваша рукавица должна содержать много мыльной воды.

Чем больше он держит, тем больше мыльной воды вы можете получить на своем автомобиле. Это ключ к смазке. Смазка, создаваемая мыльной водой, — это то, что предотвращает грязь от царапин на краске.

Убедитесь, что выбранная вами моющая рукавица или губка содержит много мыльной воды. Мыльная вода предотвращает появление царапин. Используйте много мыльной воды и часто мойте руки.

В основном используйте моющую руку, которая легко очищается.

Если это не легко выпустить грязь и песок, это не безопасно. Лично мне нравятся моющие средства с большим количеством волокон, такие как шерсть ягненка или губка, покрытая хлопком и синелью.

Безопасная щетка для мытья может использоваться на нижних панелях кузова, но не должна использоваться выше линии нижней части двери.Запомни это!

Пока мы занимаемся этой темой, давайте кое-что установим…

Натуральная морская губка и щетка для волос кабана не являются хорошим средством для мытья. Реликвии прошлого!

То, что вы держите в руке, имеет значение

Вот настоящая бомба: для стирки лучше всего использовать качественные стиральные перчатки из микрофибры.

Эти инструменты имеют большое количество мелких нитей, которые отводят грязь и грязь с очищаемой поверхности во внутреннюю структуру.

Синтетические (плоские) губки и мочалки могут задерживать грязь, песок и грязь на поверхности, которые могут поцарапать краску вашего автомобиля. Мыльницы и прокладки из микрофибры великолепны. Они держат много мыльной воды и нежны.

Вот: решение для промывочного ведра

Вы можете удивиться, почему у меня есть тема для промывочных ведер.

Итак, позвольте мне задать вам вопрос, как вы думаете, куда попадает вся грязь и песок на вашей моющей руке? Прямо в воду для стирки, верно?

Это проблема, потому что это грязь и песок, которые вы пытаетесь избежать, чтобы не поцарапать.

Как правильно высушить машину после мойки

The Vehicle Lab поддерживается читателями. Если вы решите купить по ссылке на этой странице, мы можем заработать партнерскую комиссию. Выучить больше.

Простой процесс сушки вашей машины после того, как вы вымыли ее, может показаться не очень важным, но, поверьте нам, это важнее, чем вы думаете.

Видите ли, мытье и сушка вашего автомобиля на регулярной основе — это единственное мероприятие по техническому обслуживанию автомобиля, которое приносит наибольшую пользу эстетике вашего автомобиля.Если вы хотите сохранить стоимость вашего автомобиля при перепродаже и сохранить лакокрасочное покрытие как новое, обратите внимание на то, как вы его сохнете.

Вода, которая обычно используется для мытья, содержит природные минералы, которые не просто испаряются, когда вы даете своему автомобилю высохнуть на воздухе. Конечно, ваша машина в конечном итоге будет сухой после того, как вода испарится, но эти минералы оставят след.

Вы увидите пятна, отложения и полосы, которые сделают ваш автомобиль еще хуже, чем до того, как вы его помыли.Если краска вашего автомобиля темная, это будет еще более заметно.

Еще хуже то, что в некоторых местах эти минеральные отложения в воде могут также повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, поскольку некоторые из этих отложений могут со временем ухудшать качество краски.

4 надежных способа высушить ваш автомобиль

После того, как вы помыли свой автомобиль, дайте ему высохнуть в течение минуты, а затем выберите один из этих четырех вариантов, чтобы тщательно высушить его.

1. Серна

Серна — самый распространенный способ просушить машину.Для изготовления настоящей замши производители используют кожу горного козла или овец. Он мягкий, впитывающий и абсолютно неабразивный.

Вы также можете использовать синтетическую замшу, хотя она может быть не такой долговечной, как реальная сделка. Если вы используете синтетический материал, обратите внимание на поливиниловый спирт (PVA). Эти замши сделаны из ПВА, они экономичны и пригодны для машинной стирки.

Начните с верхней части машины и двигайтесь вниз. Бросьте серну на плоские поверхности и осторожно потяните ее на себя.Если вы хотите избежать появления полос, сложите замши в квадрат и вытрите.

Хитрость в использовании замши для сушки автомобиля заключается в том, чтобы использовать ее слегка влажной, а не полностью сухой.

2. Тканевые безворсовые подгузники

Этот вариант может показаться странным, но терпите нас. Это трюк, который используют профессиональные специалисты.

Вы начинаете с подгузника в каждой руке, и вы используете свою ведущую руку, чтобы стереть большую часть воды. После того, как вы это сделали, следуйте по нему другой рукой, чтобы полностью высушить секцию.Когда подгузник с ведущей рукой становится слишком влажным, используйте другую в качестве поводка и возьмите новый подгузник для другой руки. Когда вы закончите с кузовом, возьмите свежий подгузник, чтобы высушить стекло, и мы гарантируем, что не будет пятен от воды.

Для правильной сушки автомобиля потребуется около 5-8 подгузников. После того, как вы закончите с этим, вымойте их в следующий раз.

3. Полотенце из микрофибры

Итак, если вам не нравятся предыдущие варианты, вы можете предпочесть это.Он не поцарапает и не оставит вихревые следы на вашей машине, они удивительно впитывают и не оставляют ворса. Если вы ищете бюджетный вариант, полотенца из микрофибры Chemical Guys не уступают по качеству.

Сушильные полотенца

из микрофибры — это ключ к быстрой сушке вашего автомобиля, не оставляя разводов. Просто слегка смочите полотенце, прежде чем начать. Начните с крыши, пройдите плоские поверхности, а затем переходите к трещинам и трещинам.

4. Воздух под давлением

Если вы ненавидите тратить много времени на техническое обслуживание автомобиля или вам никогда не удается идеально высушить его любым из предыдущих методов, у нас есть решение.Воздух под давлением станет вашим новым лучшим другом для целей сушки автомобилей.

После того, как вы помоете свою машину, промойте ее водой из шланга среднего давления. Просто позвольте воде свободно течь по поверхности. После того, как вы закончите с этим, подождите минуту или две, а затем возьмите баллончик с воздухом под давлением. Он быстро высушит кузов и поможет вам справиться с такими проблемами, как подножки, газовые колпачки и стеклоочистители.

Эта аккуратная мелочь может сделать вашу жизнь намного проще, а сушка автомобиля намного быстрее.

Просушите свой автомобиль одним из этих четырех способов, и мы можем гарантировать, что он будет выглядеть так же великолепно, как и в тот день, когда вы его купили.

Laser Car Wash — Плюсы и минусы Touch Free Автомойка | DetailXPerts

Чистка вашего автомобиля во многом похожа на контактные виды спорта, если только вы не выберете новые технологии в автомобильной детализации, такие как лазерная мойка автомобилей. Вы можете покончить с падением и загрязнением, когда достигнете дальних углов и узких мест по всему автомобилю. Не нужно потеть и тратить много усилий на стирание этих лысых пятен на прозрачном пальто, пока вы не получите достаточно гладкий холст, чтобы нанести новый слой прозрачного покрытия.

И так же, как контактные виды спорта, чистка вашего автомобиля означает прикосновение, вытирание, растирание и полировку вашего автомобиля вручную. Только тогда все ваши заботы исчезнут, когда вы решите использовать лазерную автомойку. Или они будут?

Лазерная чистка для вашего автомобиля

Бесконтактная мойка автомобилей существует уже некоторое время, но лишь недавно владельцы автомобилей стали использовать эту форму ухода за автомобилем. Лазерная автомойка — это именно то, что следует из названия — она использует технологию лазерного наведения, чтобы удалить грязь, грязь, пыль, грязь и грязь, чтобы придать автомобилю внешний вид, каким он был когда-то.

Если вы когда-либо играли в лазертаг, вы знаете, насколько невероятно сильным может быть один лазерный луч. Теперь представьте, что десятки этого используются для манипулирования машинами, которые работают в определенных местах вашего автомобиля, чтобы избавиться от грязи. Вам больше никогда не придется беспокоиться об абразивных тряпках, жестких чистящих средствах или неправильной технике.

Преимущества лазерной мойки автомобилей

Так что же такого в лазерной мойке? Что отличает его от других доступных сегодня методов чистки автомобилей?

Бесконтактная мойка автомобиля соответствует своему названию, потому что ни одна часть вашего автомобиля не будет «затронута» во время процесса очистки.Все, что вам нужно сделать, это заехать в помещение и позволить машинам выполнять свою работу. Кроме того, вы все равно можете ожидать, что получите те же прекрасные результаты, которые вы привыкли получать на своих обычных рабочих местах. Таким образом, благодаря лазерной мойке ваш автомобиль будет чистым без риска повреждения или царапин.

Этот тип автомойки также является относительно дешевым, поскольку для его выполнения не используются узкоспециализированные чистящие средства. За десять баксов вы можете регулярно стирать в машине. За небольшую дополнительную плату вы можете даже детализировать ходовую часть и колеса, чтобы получить результаты с полным обслуживанием меньше, чем вы обычно платили бы за те же услуги для президентского пакета детализации.

Процесс мойки можно разбить на три основные части: во-первых, ваш автомобиль дважды намылили, чтобы весь автомобиль был полностью очищен от грязи. Затем он проходит через промывной отсек, где обрабатывается без промывки под высоким давлением. Наконец, применяется тройное пенообразование, чтобы оставить вас с автомобилем, который аккуратен как булавка и сверкает как бриллиант. Весь процесс занимает менее тридцати минут, в зависимости от того, насколько сложна эта система.

Все оборудование, используемое для автомойки, держится подальше от уязвимых частей вашего автомобиля, поэтому вы никогда не столкнетесь с поломанной антенной или разбитым зеркалом бокового вида после мойки.И поскольку ни одна щетка никогда не касается поверхности вашего автомобиля, вы можете попрощаться с уродливыми вихревыми следами и неровными пятнами щетки. Вы можете выехать из автомойки и прямо на свадьбу, если хотите, потому что ваш автомобиль будет выглядеть так, как если бы он был специально подготовлен для важного случая.

Недостаток на ощупь меньше автомойки

Вообще говоря, бесконтактная автомойка может дать вам удовлетворительные результаты очистки. Однако, если вы владелец автомобиля, который просматривает каждый уголок своего автомобиля, чтобы проверить, действительно ли был очищен каждый квадратный дюйм, лазерная мойка может не подойти вам.Конечно, использование меньшего количества чистящих материалов для автомобилей может привести к меньшей тщательности.

Однако, поскольку машины являются ультрасовременными, а чистящие средства легко наносятся и смываются, эффективность этой автомойки непревзойденна. Если вы спешите или просто ищете быструю, удовлетворительную чистку, то это может помочь.

Вот видео, в котором сравниваются автоматические автомойки с их бесконтактными или лазерными аналогами:

Получите последние новости индустрии мойки автомобилей.Подпишитесь здесь!

Как впервые проехать через автомойку

Если ваша идея приятной субботы не связана с водяным шлангом, ведром пузырей и губкой, вы можете использовать автоматическую мойку для чистки транспортное средство. Автомойки широко доступны и очень просты в использовании. За несколько долларов вы можете сделать так, чтобы ваш автомобиль выглядел безупречно чистым за пару минут. Примите во внимание эти советы, прежде чем впервые использовать автоматическую автомойку.

Найдите автомойку.Многие автозаправочные станции имеют прикрепленные или отдельно стоящие гаражи, в которых размещаются автомойки. Фактически, многие автозаправочные станции предлагают автомойки со скидкой для водителей, которые покупают там топливо. В некоторых районах автомойки также можно найти как самостоятельные предприятия.

Довольно часто за автозаправочной станцией или круглосуточным магазином можно найти вход в автомойку.

Подъехать к станции оплаты. У большинства автоматических автомоек есть станция, похожая на окно быстрого питания, которая позволяет водителям выбирать желаемый тип автомойки и оплачивать ее.Автомойка может предлагать три или четыре различных пакета, начиная от обычной стирки до стирки, которая включает в себя покрытие воском и детализацию шин вашего автомобиля. Выберите тип автомойки, который вам нужен, и оплатите его.

Потяните вверх до отверстия автомойки. Ищите любые знаки или стрелки, которые указывают, где вы должны остановить свой автомобиль. Автоматические автомойки различаются по функциям.

Большинство автомоек требуют, чтобы водители двигались вперед, пока передние колеса их транспортного средства не были выровнены с системой гусениц, которая будет направлять их автомобиль во время мойки.Огни и стрелки сообщат вам, когда вы успешно разместили свой автомобиль на этой трассе. Поставьте свое транспортное средство в парк, если у него есть автоматическая коробка передач или нейтральная, если у него есть механическая коробка передач. Сними ногу с тормоза. Не включайте аварийный тормоз.

Все инструкции на автомойке всегда четко напечатаны и сопровождаются рисунками (Тони Сайферт)

Очень важно закатать все окна вашего автомобиля, проходя автоматическую автомойку.Если в вашем автомобиле есть маленькие дети, возможно, было бы целесообразно заблокировать окна, чтобы они случайно не скатились во время мойки.

Когда начнется мойка, система движения будет двигаться вперед. Как водитель транспортного средства, вы не обязаны ничего делать в течение этого времени. Автоматические мойки могут быть довольно громкими, и вы можете почувствовать, как ваш автомобиль слегка трясется, когда щетки и водяные струи движутся по вашему автомобилю взад-вперед.

Позвольте системе гусениц продвигать ваш автомобиль вперед и наслаждайтесь поездкой (Тони Сайферт)

После того, как цикл стирки закончится, вы будете уведомлены о том, что безопасно выйти из гаража с помощью знака или Мигающий свет.Медленно выходите из автомойки, проявляя осторожность для других транспортных средств или пешеходов, особенно если автомойка была расположена в непосредственной близости от заправочной станции.

Наконец, если вы когда-нибудь задумывались, как работает автоматизированная автомойка, это видео для вас.

Колеса кз гелендваген 500 – Мерседес Гелендваген G500 в Шымкенте — объявление №43257643: Прокат, аренда на Колёсах

19.10.2020

На Гелендваген — Шины, диски и колёса

Обычные объявления

Найдено 17 объявлений

Хотите продавать быстрее? Узнать как

Запаска с кожухом от Гелендвагена в отличном состоянии

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

60 000 тг.

Караганда, Казыбекбийский район Вчера 21:43

Продам резину от Гелендвагена

Шины, диски и колёса » Автошины

999 тг.

Алматы, Бостандыкский район 21 янв.

**Mercedes литые диски 5*130 с резиной g class гелендваген гелик гелин**

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

80 000 тг.

Павлодар 21 янв.

Запаска на Гелендваген

Шины, диски и колёса » Автошины

45 000 тг.

Договорная

Алматы, Турксибский район 18 янв.

Диски с резиной на Гелендваген G500

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

300 000 тг.

Договорная

Белбулак 18 янв.

Колёса с шипованный резиной оригинал мерс гелендваген 285/60/18 AMG

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

150 000 тг.

Петропавловск 16 янв.

Шины колеса диск камер для гелинвагин gelendvagen

Шины, диски и колёса » Автошины

100 000 тг.

Абай 16 янв.

Без фото

Продам запаску на Гелендваген

Шины, диски и колёса » Автошины

35 000 тг.

Алматы, Жетысуский район 15 янв.

Продам диски с шинами на Гелендваген

Шины, диски и колёса » Автошины

130 000 тг.

Нур-Султан (Астана), Алматинский район 14 янв.

Продам резины вместе с дисками от гелендвагена

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

150 000 тг.

Алматы, Алмалинский район 13 янв.

Гелендваген — Транспорт — OLX.kz

Обычные объявления

Найдено 88 объявлений

Хотите продавать быстрее? Узнать как

Запаска с кожухом от Гелендвагена в отличном состоянии

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

60 000 тг.

Караганда, Казыбекбийский район Вчера 21:43

Гелендваген G65 AMG,G500, для коллекции, музыка, свет.Осталось 1 Гелик

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

9 000 тг.

Экибастуз Вчера 19:22

Продам резину от Гелендвагена

Шины, диски и колёса » Автошины

999 тг.

Алматы, Бостандыкский район 21 янв.

**Mercedes литые диски 5*130 с резиной g class гелендваген гелик гелин**

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

80 000 тг.

Павлодар 21 янв.

Светодиодные фары головного света (Нива.УАЗ. JEEP.Гелендваген Cruiser)

Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

35 000 тг.

Нур-Султан (Астана), Алматинский район 21 янв.

Гелендваген — Шины, диски и колёса

Обычные объявления

Найдено 17 объявлений

Хотите продавать быстрее? Узнать как

Запаска с кожухом от Гелендвагена в отличном состоянии

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

60 000 тг.

Караганда, Казыбекбийский район Вчера 21:43

Продам резину от Гелендвагена

Шины, диски и колёса » Автошины

999 тг.

Алматы, Бостандыкский район 21 янв.

**Mercedes литые диски 5*130 с резиной g class гелендваген гелик гелин**

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

80 000 тг.

Павлодар 21 янв.

Запаска на Гелендваген

Шины, диски и колёса » Автошины

45 000 тг.

Договорная

Алматы, Турксибский район 18 янв.

Диски с резиной на Гелендваген G500

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

300 000 тг.

Договорная

Белбулак 18 янв.

Колёса с шипованный резиной оригинал мерс гелендваген 285/60/18 AMG

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

150 000 тг.

Петропавловск 16 янв.

Шины колеса диск камер для гелинвагин gelendvagen

Шины, диски и колёса » Автошины

100 000 тг.

Абай 16 янв.

Без фото

Продам запаску на Гелендваген

Шины, диски и колёса » Автошины

35 000 тг.

Алматы, Жетысуский район 15 янв.

Продам диски с шинами на Гелендваген

Шины, диски и колёса » Автошины

130 000 тг.

Нур-Султан (Астана), Алматинский район 14 янв.

Продам резины вместе с дисками от гелендвагена

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

150 000 тг.

Алматы, Алмалинский район 13 янв.

Гелендваген. G class. Диски. G55. G63. Amg. Brabus. Диски.

Шины, диски и колёса » Диски

170 000 тг.

Договорная

Алматы, Наурызбайский район 11 янв.

Продам диски с резиной от гелендвагена

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

150 000 тг.

Гелендваген — Шины, диски и колёса

Обычные объявления

Найдено 17 объявлений

Хотите продавать быстрее? Узнать как

Запаска с кожухом от Гелендвагена в отличном состоянии

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

60 000 тг.

Караганда, Казыбекбийский район Вчера 21:43

Продам резину от Гелендвагена

Шины, диски и колёса » Автошины

999 тг.

Алматы, Бостандыкский район 21 янв.

**Mercedes литые диски 5*130 с резиной g class гелендваген гелик гелин**

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

80 000 тг.

Павлодар 21 янв.

Запаска на Гелендваген

Шины, диски и колёса » Автошины

45 000 тг.

Договорная

Алматы, Турксибский район 18 янв.

Диски с резиной на Гелендваген G500

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

300 000 тг.

Договорная

Белбулак 18 янв.

Колёса с шипованный резиной оригинал мерс гелендваген 285/60/18 AMG

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

150 000 тг.

Петропавловск 16 янв.

Шины колеса диск камер для гелинвагин gelendvagen

Шины, диски и колёса » Автошины

100 000 тг.

Абай 16 янв.

Без фото

Продам запаску на Гелендваген

Шины, диски и колёса » Автошины

35 000 тг.

Алматы, Жетысуский район 15 янв.

Продам диски с шинами на Гелендваген

Шины, диски и колёса » Автошины

130 000 тг.

Нур-Султан (Астана), Алматинский район 14 янв.

Продам резины вместе с дисками от гелендвагена

Шины, диски и колёса » Колеса в сборе

150 000 тг.

Алматы, Алмалинский район 13 янв.

« Предыдущая 1 … 92 93 94 95 96 … 435 Следующая »