Рубрика: Разное

Где производят хендай в россии: Производство – Hyundai motor — Википедия

Российский завод Hyundai Motor перевыполнил производственный план на 2019 год

В 2019 году с конвейера завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сошло 245 000 автомобилей, что почти на 2% превышает изначальный годовой производственный план предприятия. 

Высокий уровень производительности российского завода Hyundai Motor – результат стабильной работы предприятия на полную производственную мощность. В 2020 году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить не менее 230 000 автомобилей, продолжая работать в три производственные смены пять дней в неделю.

Объем экспорта автомобилей, производимых на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, в этом году составил около 17 000 единиц. По отношению к 2018 году объем поставок вырос на 44%. Приоритетными направлениями экспорта по-прежнему остаются Казахстан и Беларусь. В 2020 году компания намерена продолжить экспорт автомобилей. 

Помимо этого, уже в первом полугодии следующего года заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» запланировано начало производства обновленных версий автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Все модели, выпускаемые предприятием, являются одними из самых востребованных на российском рынке, а кроссовер Hyundai Creta – бесспорным лидером продаж в сегменте SUV. 

 

С целью обеспечения высокого качества выпускаемой продукции петербургский завод Hyundai Motor, который по праву считается одним из самых высокотехнологичных в российской автомобильной промышленности, в 2020 году продолжит внедрение в процесс производства современных технологий, таких как 3D-сканирование и «компьютерное зрение». 

Непрерывное совершенствование производства и работа на полную мощность позволяют заводу «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» оставаться одним из лидеров российской автомобильной промышленности. Компания отмечена множеством различных наград и премий, как отечественных, так и международных. Так, в 2019 году российский завод Hyundai Motor занял 1-е место по итогам V Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2019» в отрасли «Машиностроение». Кроме того, в этом году завод был признан одним из лучших работодателей России по версии компании интернет-рекрутмента HeadHunter. 

 

Российский завод Hyundai Motor выпустил полуторамиллионный автомобиль

 

На фото слева направо: заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, посол Республики Корея в России У Юн Гын и генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ентэк

 

Сегодня на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» состоялась торжественная церемония, посвященная производству 1 500 000-ого автомобиля. Этот значительный показатель по объему выпущенных автомобилей был достигнут предприятием всего за 7 лет с момента начала массового производства в январе 2011 года. Выпускаемые заводом автомобили входят в число лидеров продаж российского рынка. Если поставить все 1,5 миллиона выпущенных заводом автомобилей в цепочку, то ее длина будет равна расстоянию от Санкт-Петербурга до озера Байкал. 

 

Юбилейным автомобилем стал Hyundai Solaris белого цвета в максимальной комплектации Elegance с автоматической коробкой передач. В церемонии выпуска миллионного автомобиля приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, посол Республики Корея в России У Юн Гын, дилеры компании Hyundai Motor, a также сотрудники предприятия. После того, как полуторамиллионный автомобиль торжественно сошел с конвейера цеха сборки, на его капоте свои подписи поставили почетные гости церемонии — на память о прошедшем событии.

 

 

Во время торжественной церемонии генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ентэк подчеркнул: «Всего десять лет назад, в феврале 2008 года, компания Hyundai Motor подписала с правительством Санкт-Петербурга меморандум о строительстве завода. Сейчас, в феврале 2018 года, мы с гордостью говорим, что наши автомобили стали бестселлерами российского рынка, и приветствуем полуторамиллионный автомобиль. Мы пришли в Россию всерьез и надолго и не собираемся останавливаться на достигнутом».

 

Модель Hyundai Solaris, впервые появившаяся на рынке в 2011 году и завоевавшая признание автовладельцев и экспертов, пять раз подряд получала звание «Автомобиль года» в России – с 2012 по 2016 годы. Второе поколение модели, представленное в феврале 2017 года, уже успело получить высокие оценки и признание как автолюбителей, так и профессионалов. Так, по результатам краш-теста «Авторевю» Hyundai Solaris набрал 16 баллов из 16 возможных, что соответствует максимальным четырем звездам, и возглавил рейтинг ARCAP*, первый** в России независимый рейтинг пассивной безопасности автомобилей.

 

 

Выпускаемый заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» компактный кроссовер Hyundai Creta был представлен на российском рынке в июле 2016 года. Модель стала лидером продаж в сегменте кроссоверов с первого месяца реализации и преодолела рубеж в 20 000 проданных автомобилей менее чем за пять месяцев. Такой успех не остался незамеченным – по итогам премии «Автомобиль года — 2017» Creta стала победителем сразу в двух номинациях — «Компактные внедорожники» и «Новинки», а в Гран-При издания «За рулем» стала лидером в номинации «Компактные кроссоверы». В январе 2018 года был реализован 80 000-й автомобиль Hyundai Creta.

 

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является вторым крупнейшим автопроизводителем в России. Ежегодный объем выпускаемой продукции превышает 220 тыс. автомобилей. Сегодня каждый пятый автомобиль российского производства выпущен именно на заводе компании Hyundai Motor. На предприятии установлено самое современное промышленное оборудование, включая 240 роботов, обеспечивающих высокое качество выпускаемых автомобилей. На заводе занято более 2200 человек. Общие инвестиции в проект предприятия превысили 1 млрд долларов.

 

 

_{* ARCAP (англ. «Autoreview Car Assessment Program») – Программа оценки автомобилей «Авторевю»}

_{** По информации с сайта http://autoreview.ru}

Сестрорецкий автомобильный завод «Хёндэ» — Википедия

Территориально завод расположен в г. Сестрорецк, Курортный район Санкт-Петербурга.

Сестрорецк СПб Автозавод Hyundai

2007год, 14 сентября — подписано соглашение об организации промышленной сборки на территории РФ с Министерством экономического развития, промышленности и торговли.

2007 год, 12 декабря — состоялся визит делегации правительства СПб во главе с губернатором Матвиенко В. И. в Республику Корея, где был подписан меморандум о намерениях, регулирующий вопросы строительства автомобильного завода на территории СПб.

2008 год, февраль — начались переговоры о размещении завода между корейским инвестором и «Комитетом по инвестициям и стратегическим проектам». Речь шла о промышленной зоне «Конная Лахта». Параллельно городские чиновники изучали возможность строительства заводов в промышленной зоне «Каменка» на пересечении Левашовского и Горского шоссе. Эта территория была закреплена за объектами терминальной и складской инфраструктуры.

2008 год, 29 февраля — между Hyundai Motor Company и СПб был подписан меморандум о взаимопонимании, регулирующий вопросы реализации инвестиционного проекта строительства завода.

2008 год, 5 июня — торжественная церемония закладки первого камня.

2009 год, 13 октября — принято постановление о проектировании и строительстве завода ООО «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус». Строительство запланировано в Сестрорецке на Левашовском шоссе, участок 1 (северо-западнее пересечения с Горским шоссе), на площади в 1998660 кв. м. Участок будет передан компании в аренду на период строительства объекта с его пролонгацией на 49 лет. Оценив все «за» и «против», город остановился на этом участке^[1]. Решающее значение при выборе места завода, оказали транспортные удобства КАД, близость морского порта в Кронштадте, перспектива развития морского порта в Горской.

2010 год, 19 мая — в промышленной зоне Каменка, в Курортном районе, состоялся запуск первой линии завода.

2010 год, 21 сентября — в присутствии председателя правительства РФ Путина Владимира Владимировича торжественно открыт завод «Хёндэ». Он будет выпускать «Солярис» с двумя вариантами кузова — седан и хэтчбэк. К этой дате построен участок скоростного диаметра соединивший завод с КАД, что улучшило транспортную схему сообщений с заводом. Название этой модели было выбрано путём всенародного российского голосования^{[источник не указан 250 дней]}, само слово «солярис» обозначает «солнце»

Автомобили на станции отгрузки

2010 год, осень — начато тестовое производство автомобилей.

2011 год, январь — по плану началось массовое производство автомобилей. На заводе занято 2000 работников. Объём инвестиций в производство составил 500 млн евро. Заявлена максимальная производственная мощность предприятия первой очереди 100 тыс. автомобилей в год^[2].

2011 год, апрель — запущено производство основной модели во вторую смену, набран и обучен штат. В мае планируется запуск пяти дверной модели.

2011 год, май — начато производство автомобиля в кузове хэтчбэк.

2011 год, 15 августа — запуск третьей смены.

2011 год, 25 октября — производство стотысячного автомобиля. Им стал Солярис синего цвета в максимальной комплектации Фамили, оснащённый двигателем 1,6 л и автоматической коробкой передач.

2011 год, ноябрь — увеличение производственной мощности с 150 тыс. автомобилей до 200 тыс. автомобилей в год.

2011 год, декабрь — завод получает премию лучшего иностранного завода Hyundai с точки зрения качества и количества выпущенных автомобилей.

2011 год — к концу года планируется выйти на производственную мощность 105 тысяч автомобилей в год с перспективой увеличения выпуска до 150 тысяч.

Рядом с заводом «Хёндэ» планируется разместить промышленный парк, в который войдут семь компаний поставщиков автомобильных комплектующих. Инвестиции в промышленный парк составляют 280 миллионов евро^[3]. Используются свободные площади «Восков-технопарк» в городе Сестрорецке.

В перспективе развития завода будет создано 5,5 тысяч квалифицированных рабочих мест^[4].

В марте 2011 года продано 6762 автомобиля. Начался экспорт в соседние государства: Украина, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан, Молдова, Армения, Киргизия.

2012 год, апрель — автомобиль Hyundai Солярис получает премию «Автомобиль года России — 2012»; завод выпускает 200 тысячный автомобиль и получает звание лучшего автомобильного завода Hyundai. Из 26 иностранных автозаводов Хёндэ этого завода получил первое место по критерию соотношения качества и эффективности производства.

2012 год — завод вышел на полную производственную мощность 200 тысяч автомобилей в год. На заводе 5000 рабочих мест. В июле цеха завода посетил губернатор СПб Полтавченко, Георгий. Помимо российских граждан, на заводе работают несколько граждан Кореи, которые приезжают сюда в командировку — это координаторы связей между заводом и штаб-квартирой в Корее.

2013 год, апрель — завод получает премию в области корпоративной социальной ответственности от Американской торгово-промышленной палаты СПб]]; автомобиль Hyundai Солярис получает премию «Автомобиль года России — 2013». Инвестиции в проект завода превысили 600 млн долларов.^[5]

Железнодорожная станция Белоостров и прилегающая к ней промзона с подъездными путями является основной перевалочной базой с отстойником готовой продукции, которую доставляют сюда на автовозах.

Рядом с автозаводом располагается крупнейший полигон мусорных отходов на севере СПб. Для защиты завода от экскрементов громадных стай птиц, сопутствующих мусорным полигонам, завод оборудован установками имитирующими крики хищных птиц (коршуны) и выстрелы охотников. Для очистки воздуха поступающего в цеха, последние оборудованы кондиционерами.

Сестрорецк СПб Автозавод Hyundai

2013 год — завершено строительство и комплектация учебной площадки при ПТУ-120 в Сестрорецке, которому завод оказывает шефскую помощь, и которое начало готовить кадры для завода. Учреждены стипендии за лучшую учёбу для трёх учеников. Завод выпустил более 300 тысяч автомобилей с начала производства и вышел на первое место в России по продажам среди иностранных моделей.

1. ↑ Газета «Сестрорецкие берега» № 22(201) 24.10.-6.11.2009 года, с.7
2. ↑ Газета «Вести Курортного района» № 9, май 2010 года с. 1
3. ↑ Газета Вести Курортного района № 18, сентябрь 2010 года с. 2.
4. ↑ Газета Вести Курортного района № 01, 4 февраля 2011 года с. 1.
5. ↑ Газета Сестрорецкие берега № 14(294) 20.07-2.08 2013 года, с.4

Торжественное открытие завода ХММР в Санкт-Петербурге

Сегодня, 21 сентября 2010, Hyundai Motor Company, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, официально открыл завод в Санкт-Петербурге.

После запуска массового производства, начало которого намечено на январь следующего года, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), дочерняя компания, принадлежащая Hyundai Motor, планирует выпустить 105 000 автомобилей в течение первого года и в дальнейшем увеличить производство до 150 000 автомобилей ежегодно к 2012.  

Завод ХММР станет шестым зарубежным предприятием по выпуску автомобилей компании Hyundai Motor, помимо заводов в США, Китае, Индии, Турции и Чехии. Торжественную церемонию открытия завода сегодня посетил Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, а также 600 VIP-гостей, руководителей компаний и представителей СМИ из России и Кореи, включая Министра промышленности и торговли России Виктора Христенко, Губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко, Министра финансов Кореи Юн Чжин Хён, Посла Кореи в России Ли Юн Хо и Председателя Hyundai Motor Group Чонг Монг Ку.

«К 2012 году Hyundai Motor Company совместно с одиннадцатью корейскими поставщиками автокомпонентов планирует создать 5 300 рабочих мест в Санкт-Петербурге, а также внесет свой вклад в развитие автомобильной промышленности в России, развивая и поддерживая местных производителей автокомпонентов», — заявил Председатель компании Чонг Монг-Ку  во время сегодняшней церемонии.

В настоящее время на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и предприятиях поставщиков работает около 2000 человек, многие из которых прошли обучение на заводах Hyundai в Корее и Чехии для того, чтобы обрести профессиональные навыки, необходимые для выпуска качественной продукции.

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает в режиме полного производственного цикла, начиная со штамповки панелей и заканчивая сборкой автомобиля, и является первым промышленным предприятием подобного рода среди зарубежных автопроизводителей в России. Наличие собственного цеха штамповки позволяет не только достигнуть высокого качества отштампованных панелей кузова, но также контролировать себестоимость продукции. Кроме того, завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень автоматизации производственных процессов. Например, уровень автоматизации в цехе сварки уже сейчас превышает 50%, а в ближайшем будущем Hyundai Motor планирует довести этот показатель до 80%.

Сегодня во время торжественной церемонии открытия компания Hyundai Motor представила гостям первый автомобиль, который будет производиться на ХММР, также было объявлено название новинки. В начале лета этого года компания Hyundai Motor провела национальный конкурс на лучшее название для первого российского автомобиля компании. Победителем, за которого проголосовало более чем 27 000 человек, стало название Solaris. Слово Solaris происходит от латинского «sol», что значит «солнце». Это название как нельзя больше отражает твердое намерение Hyundai Motor еще больше расширить свой бизнес в России вместе с выходом нового автомобиля.

Solaris — новая модель 4-дверного субкомпактного седана с многочисленными опциями, ориентированными на потребности местного рынка. Основываясь на концепции «струящиеся линии», дизайнеры Hyundai постарались отразить ключевые особенности этой философии — изящество и динамичность — как во внешнем виде, так и в интерьере нового автомобиля. Solaris будет комплектоваться современными рядными четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma 1.6 или 1.4 литра DOHC, в которых используется технология многоточечного впрыска и система непрерывного изменения фаз газораспределения. После замены старого двигателя Alpha на Gamma седан будет обеспечивать повышенную мощность и крутящий момент, а также отличаться низким расходом топлива, что полностью соответствует стремлению Hyundai быть лидером отрасли в области защиты окружающей среды.  

Представители компании Hyundai уверены, что современный стильный дизайн, а также широкий набор дополнительных опций привлечет внимание и удовлетворит потребности молодых россиян с ярко выраженным стремлением к индивидуальности.

 

Как снять пленку со стекла машины – способы убрать старую пленку с автомобиля самому легко и быстро, а также снятие с заднего с обогревом

Как снять пленку со стекла автомобиля: удаление тонировки

Несколько лет назад водители старались “затемнить” своих железных коней, чтобы скрыть содержимое салона, быть практически невидимыми для окружающих и защитить глаза от яркого солнечного света. Сегодня “бум” на тонировку авто постепенно пошел на спад. Если покрытие успело испортиться или в нем уже нет надобности, то современному водителю следует знать, как снять пленку со стекла своими руками без обращения к специалистам из автосервисов.

Так, основной проблемой, которая всплывает при удалении старой пленки, оказывается клей от тонировки. Даже при максимально аккуратном снятии данного материала существует большая вероятность того, что на стекле останется клеевой состав. Дело в том, что достаточно часто некоторые виды пленки сложно снять самому. Для этого необходимо знать, чем можно смыть следы адгезива. В этой статье мы поделимся ценными рекомендациями, которые помогут разобраться, как очистить стекло от тонировки и чем смыть клей без следов.

Как очистить стекло от тонировки?

Многие водители расценивают клей от тонировки на стеклах как катастрофу. Дело в том, что пленки отличаются высокой клейкостью. Потому очистка окон от материала своими руками оказывается практически непреодолимой задачей. Более того, автовладельцам приходится хорошенько постараться, чтобы избавиться от старой пленки, и при очистке не повредить стекло или даже саму машину.

Главное при снятии солнцезащитной пленки со стекла автомобиля самому – точное следование всем тонкостям выполнения данного процесса. Самодеятельность и народные средства это прямой путь к повреждению транспортного средства. Так, мы предлагаем наметить предварительный план дальнейших действий, следуя которому можно понять, как убрать клей со стекла от пленочного покрытия легко и быстро.

Чтобы удалить пленочное покрытие всего одним движением, достаточно придерживаться следующих правил:

1. Предварительно подогреть пленку феном или парогенератором.
2. Взяться за край и резким движением стянуть ее вниз.

Впрочем, такой способ оказывается действенным далеко не всегда. Гораздо рациональнее устранять старое покрытие с автомобильного стекла постепенно, не делая резких рывков. Именно так получится справиться с задачей быстро и эффективно.

Советы как снять пленку со стекла авто

Рассмотрим несколько действенных методов, которые помогут без затруднений очистить тонировку со стекла вашего автомобиля:

• Чтобы снять покрытие со стекла автомобиля, рекомендуется предварительно смочить его раствором мыла. Это позволит снять большую часть адгезива прямо вместе с пленкой, и вам не придется думать над тем, как его удалять.
• Самым распространенным среди способов снятия солнцезащитной пленки можно считать применение фена с направленным потоком горячего воздуха. Для этих целей отлично подойдет и парогенератор. Стекло разогревается до температуры 60 градусов. Это приведет к тому, что тонировка будет постепенно отходить. Вместе с ней отойдет и клей, на котором она держалась. Если собираетесь удалить тонировку с боковых частей, рекомендуется приопустить окна. Когда они будут нагреваться феном, нужно аккуратно и медленно оттянуть пленку вниз. При выполнении такой процедуры будьте предельно осторожным, ведь феном можно повредить дверь авто.
• Убирать клей от тонировки не сложно с помощью мыльного раствора. Для начала предельно аккуратно подденьте ножом краюшек пленки. Затем сделайте мыльный раствор и обильно полейте им саму пленку и промежуток между нею и стеклом. Буквально несколько минут, и покрытие можно снять. Так, при использовании острых предметов соблюдайте осторожность, чтобы не повредить авто.

Для снятия остатков адгезионного слоя с тонировки подходит средство для мытья стекол Sodasan в форме спрея. При удалении материала с боковых стекол рекомендуется максимально аккуратно использовать распылитель, чтобы избежать попадания химических средств в окно.

Порывшись в интернете, можно найти еще немало действенных инструкций, которые расскажут, чем оттереть клей от стекла и как удалить клей после тонировки. Выбор самого подходящего варианта зависит только от вас. Предварительно составьте план своих действий, чтобы упростить процесс и, тем самым, сократить время работы.

С использованием спирта

Многие автомобилисты полагают, что затемняющую пленку и оставшийся клеевой слой со стеклянной поверхности особенно легко оттирать спиртом. Так, чтобы снять клей от тонировки часто используют комбинированный подход. Для этого в пульверизатор помещается мыльный раствор достаточно высокой концентрации, после чего туда доливают немного нашатырного спирта.

Такое средство будет более действенным, чем простая мыльная вода. Однако его рекомендуется использовать только в том случае, если клеевого состава на стеклах осталось немного.

Очищайте клей после тонировки следующим образом:

1. Мыльную смесь со спиртом разбрызгайте на нагретое стекло.
2. При помощи мягкой губки, которую нужно разместить под тридцатиградусным углом, аккуратно удалите наслоение.
3. По завершению процедуры протрите окно тряпкой, смоченной в мыльной жидкости.

Снимаем тонировку обезжиривающим раствором

Как оттереть клей со стекла правильно? Довольно популярным способом как убрать клей со стекла является использование обезжиривающего раствора. Обладатели некогда тонированных авто хвалят жидкость для снятия тонировки, ведь данный раствор легко сделать своими руками. К еще одному преимуществу относится низкая стоимость ингредиентов.

Суть создания раствора проста. Лучше всего комбинировать небольшое количество моющих и чистящих средств с водой. Необходимо будет смешать их и подождать, пока образуется характерная пена. При этом подходит и дешевое средство: главное, чтобы оно было пенистым. Пенку необходимо нанести на окно и дождаться полного высыхания. После чего клей от тонировки размякнет и его можно будет без труда снять мочалкой. Как только процесс завершен – аккуратно протрите окно мягкой, не ворсистой ветошью.

Растворители для снятия остатков клея

Во многих инструкциях, описывающих, как убрать клей от тонировки, указано, что лучшим решением будет использование растворителей: ацетона, керосина или бензина. Пошаговая инструкция как оттереть клей от тонировки при помощи растворителей:

• смочите ветошь в растворителе, для небольших клеевых следов достаточно будет нескольких капель;
• протрите ею стекло автомобиля и подождите, пока оно высохнет;
• удалите размягченный клей с окон.

Основные плюсы такого способа: он бюджетен и легко снимает клей со стекла. Из недостатков стоит отметить довольно неприятный запах и огнеопасность.

Если по каким-то причинам не хотите использовать растворители, то замените их на такое эффективное средство как “Domax”. Перед применением очень хорошо встряхните бутылку, распылите средство на место загрязнения и дайте ему подействовать. Затем тщательно смойте водой. Чтобы стереть потеки, следует использовать тряпки без ворса.

Некоторые советчики рассказывают, что снять прилипший адгезив легко путем его соскобления со стекла при помощи ножа. Этот метод действительно работает, однако предварительно потребуется размягчить остатки клея водой с мылом.

С помощью специальных средств

Чтобы оттереть силиконовый герметик со стекла, некоторые торговые марки предлагают купить специальное средство для снятия тонировки. Важно, что такие смеси являются довольно эффективными и полностью безопасными для транспортного средства. По сути, пользуются ими точно так, как и растворителями. Важно, что работать с химией следует только в прочных непроницаемых перчатках. Представляем несколько специально предназначенных для этих целей средств.

1. Антиклей. Позволяет удалять любой клей от тонировки. Просто нанесите его на клеевой след и подождите около пяти минут. После этого сотрите остатки мочалкой (допустимо пользоваться даже жесткой стороной).
2. WD-40 и Антидождь. Эти средства также считаются универсальными, а приобрести их можно в любом магазине товаров для авто и даже на заправках. Стоят они весьма недорого, чем также привлекают потенциальных покупателей. Благодаря продуманному составу, они с легкостью могут удалить остатки клея. Для этого нужно просто нанести средство на клей и подождать его растворения. После этого с использованием мягкого шпателя удалите все излишки.
3. Преобразователи ржавчины. По

Как снять старую тонировку со стекла автомобиля?

Как мы все знаем, тонирование стеклянных поверхностей в автомобиле считается полноценным тюнингом. Много кто далеко отошел от принципа «темной пленки», и устанавливает разные по своему виду, цвету и функционалу тонировочные покрытия. Не так давно мы писали об одной из таких уникальных тонирующий покрытий, а именно о термальной пленке. После активных обсуждений в социальных сетях, по многочисленным просьбам, читающим мы публикуем материал о том, как важно и правильно снять тонировку со стекла, без вреда для автомобиля и дополнительных затрат.

Отслоившаяся тонировочная пленка

Перед какими-то действиями следует внимательно обратить внимания, что для каждого вида установленной пленки существуют своя стратегия подхода и принцип демонтажа тонировки. Всё больше автомобилей, выпущенных в последнее десятилетие, оснащаются собственной «родной» тонировкой. На более старые автомобили устанавливали тонировочное покрытие в домашних условиях, либо с специализированных сервисных центрах. В обоих случаях следует учитывать необходимую осторожность, а также индивидуальные факторы, которые могут повлиять на результат демонтажа тонировки.

Качественно заменить или снять пленку получается далеко не у каждого автовладельца, без наличие подобного опыта ранее. О том, как снять пленку со стекла транспортного средства читайте далее.

Снятие пленки с помощью моющего средства

Некоторые могут утверждать что старая отслоившаяся пленка – залог успеха в её последующем снятии. Однако это не совсем так. Потянуть за отслоившийся край иногда кажется самым простым решением, однако с большой вероятностью, оттопыренный кусок тонировки останется у вас в руках, не оставив свисающих кусков пленки для дальнейшего демонтажа.

Такая ситуация свидетельствует о пересыхании материала, удерживающего пленку на стекле. Для того чтобы предотвратить подобный исход применяют наиболее доступные из подручных средств материалы. Одним из таких доступных (имеется почти в каждом доме) средств является обычные, домашние моющие средства, или как их ещё называют «средства для мытья посуды, или окон».

Воздействие на тонировку моющего и влаги делает её более податливой для демонтажа

На деле, снятие тонировки с помощью моющего средства прост и не требует дополнительных знаний. Для всего процесса вам понадобиться губка или тряпка небольшого размера для удаления потеков с стеклянных поверхностей, лезвие или скребок для снятия пленки и непосредственно выбранное нами моющее средство.

Для начала необходимо разбавить моющее с небольшим количество воды (25-40 миллилитров моющего на 1л. воды), и добавить полученную смесь в пульверизатор, или схожий по принципу опрыскиватель. Опрыскивать нужно, попадая под внутренние края пленки. Постепенно оттаскивая старый кусок с помощью лезвия, нужно аккуратно стягивать пленку к краю. Подобную процедуру необходимо проводить в несколько этапов. Между подходами давать некоторое время, чтобы пленка успела достаточно отслоиться. Для предотвращения отрывания, необходимо равномерно распределить тянущую силу.

При снятии тонировочной пленки, очень важно не повредить ее целостность

Для начала необходимо разбавить моющее с небольшим количество воды (25-40 миллилитров моющего на 1л. воды), и добавить полученную смесь в пульверизатор, или схожий по принципу опрыскиватель. Опрыскивать нужно, попадая под внутренние края пленки. Постепенно оттаскивая старый кусок с помощью лезвия, нужно аккуратно стягивать пленку к краю. Подобную процедуру необходимо проводить в несколько этапов. Между подходами давать некоторое время, чтобы пленка успела достаточно отслоиться. Для предотвращения отрывания, необходимо равномерно распределить тянущую силу.

Как снять тонировку с помощью фена?

Еще одним методом для легкого снятия тонировочной пленки может быть метод с использованием фена. В отличии от использования моющего средства, эта методика имеет ряд значительных преимуществ, однако не лишена и своих минусов. Во-первых, наличие строительного фена в хозяйстве – дело далеко не распространённое и обычное. Во-вторых, при использовании подобного оборудования человеком не имеющим опыта в подобных делах, есть риск повредить молдинги и обивку автомобиля.

Для снятия тонировки можно использовать обычный бытовой фен, это добавит эластичности тонировочной пленке

Что же понадобиться, и как снять тонировку со стекла при помощи подобного метода? Во-первых, как это уже было сказано ранее, требуется наличие строительного фена. При использовании бытовых аналогов есть высокий риск не добиться значительных результатов, ввиду низкой температуры. Тут следует оговориться. Метод с использованием фена применим в том случае, если пленка достаточно осела на поверхности стекла, и снять её с помощью мыльного раствора не получается.

Помимо фена, очень важно придерживаться и других важных факторов при демонтаже пленки. Одним из таких условий является температура окружающего воздуха. Она не должна быть ниже 5 градусов за Цельсием, так как в противном случае, из-за высокой амплитуды воздействия, материал может просто не выдержать и деструктироваться.

Демонтаж с помощью строительного фена

Очень важно, во время демонтажа не превысить выдаваемую феном температуру воздействия на пленку. Если проигнорировать данный факт, есть высокая вероятность расплавить тонировочную пленку или пластмассовые детали и тем самым нанести ощутимый вред внешнему виду автомобиля. Оптимальной для такой операции будет температура в пределах 40 градусов. Наносить её нужно тоже по ходу всей пленки, начиная от краев, и протягивая ниже по мере оттискивания пленки. Лучше всего подобную процедуру проводить с помощником. В таком случае возможно достигнуть максимальный эффект – один будет нагревать поверхность, а второй аккуратно демонтировать тонировку от стекла с помощью лезвия.

 

Удаление остатков клея со стекла

Очень часто, после неправильного демонтажа тонировочной пленки на стекле могут остаться липкие следы от клея. Самостоятельно такие остатки убрать достаточно легко, однако необходимо знать несколько нюансов, перед непосредственной уборкой. В интернете, на автомобильных форумах очень много тем, в которых неопытные водители в попытке соскоблить остатки клея лезвием наносят ущерб стеклянным поверхностям. Чтобы этого не произошло обратите внимание на следующие пункты.

• Очистка водой. Как правило, самый явный, простой и часто действенный способ. «Размоченные» остатки клея лучше поддаются демонтажу. Однако, если клей присох достаточно крепко, такого метода может не хватить.
• Использование растворителей. Действенный способ, но опасный. Следует быть предельно осторожным с концентричностью используемого растворителя. Не советуем использовать ацетон, так как это средство достаточно агрессивно проявляет себя со стеклянными поверхностями.
• Использование бензина. Тоже верный способ. Прежде чем наносить топливное средство на стекло с участками клея, следует немного растворить бензин. Будьте также аккуратны с остатками радужных разводов на стекле.
• Использование спирта. Действенный, и самое главное, наиболее оптимальный из всех методов. Молекулы спирта отлично размачивают клейкую субстанцию и безопасны для обивки салона. Для такой работы подойдут любые спиртосодержащие продукты (крепкий алкоголь, мед. спирт и т.п.).

Видео как снять тонировку за 5 минут?

Самостоятельное удаление тонировочной пленки. Методы и способы, как снять пленку со стекла

Дата публикации: 11.07.2017

Собрались за границу, решили обновить тонировку, некомфортно водить автомобиль ночью или в дождь? Возникает вопрос, как снять тонировочную пленку со стекла автомобиля, не прибегая к помощи профессиональных инсталляторов. Эта статья расскажет о доступных и бюджетных методах самостоятельного удаления тонировки.

Запаситесь упорством, терпеливостью, свободным временем и верой в свои силы.

Готовим поверхность

Перед тем, как приступить к непосредственному снятию тонировочной пленки со стекла, можно посмотреть ряд консультативных видео в интернете. Благо, всемирная паутина забита необходимыми советами на все случаи жизни.

Начинаем процесс удаления старой тонировки. Необходимый минимальный инструмент:  нож со стальными лезвиями, распрыскиватель с мыльным раствором. Желательно, так же,  наличие строительного фена и скребка для очистки стекла от клея.   

Дешево и сердито

Как же удалить тонировочную пленку со стекла автомобиля? Самым простым способом, не требующим финансовых затрат, а только выдержку и настойчивость, является снятие покрытия острым ножом. Подцепив кончиком лезвия край пленки, медленно тянем его на себя и вниз – это уменьшит количество оставшегося клея на поверхности. Боковые стекла можно немного опустить, что значительно облегчит процесс.

Сама процедура довольно длительная. В течение всего времени пленку необходимо держать одинаково натянутой по всему периметру стекла, а значит физическую силу также придется использовать. Не факт, что тонировочная пленка будет сниматься единым куском. Может быть, вам придется снимать ее небольшими кусками, подрезая при необходимости. В таком случае, отделяется она свободней, но не быстрее.

Мыльные растворы

Еще одним привычным приемом, как можно удалить тонировочную пленку самостоятельно, выступает метод  мокрого демонтажа. Готовим моющую жидкость, смешав любое мыльное средство с водой в пропорции 1 л воды на 30 мл вещества. Заливаем полученный раствор в опрыскиватель и покрываем влагой всю поверхность, уделяя особое внимание уголкам и кромке.

Выждав 1-2 минуты, поддеваем острым предметом край тонировочной пленки и снимаем ее, натягивая к себе и вниз. В процессе удаления периодически смачиваем жидкостью пространство между стеклом и отделяемым материалом. Выждав время, продолжаем растонировку. И так до окончательного результата.

Чтобы снять всю пленку целиком, избегая разрывов в самый неподходящий момент, стараемся равномерно тянуть ее по всему периметру стеклянной поверхности. Приложив терпение и должный запас времени результат не заставит себя ждать.

Удаление теплым воздухом

Перед тем, как снимать тонировочную пленку со стекла этим способом, необходимо запастись строительным или (при его отсутствии) домашним феном. Высокотемпературный производственный фен выставляем в режим «минимум» и работаем очень аккуратно, чтобы не перегреть стекло, которое может треснуть. Избегайте попадания горячего воздуха на пластмассовые элементы, иначе они могут деформируются.

С бытовым феном все немного проще. Устанавливаем максимальную температуру и аккуратно прогреваем пленку, начиная от углов. Не спеша, поддев лезвием край материала, осторожно тянем покрытие вниз и на себя. Немного оголив стекло, продолжаем прогревать небольшой участок пленки. Делаем процедуру неспешно и бережно.

Метод с феном очень удобен, если работать вдвоем. Пусть один занимается снятием пленки, а другой – равномерным ее прогревом. Такое рациональное распределение труда позволяет экономить время и физические силы.

Применяем нашатырь

Нашатырный спирт – недорогое средство, хотя от его запаха потом придется долго избавляться. Как снять тонировочную пленку с его помощью? Наносим нашатырь на пленку, покрываем всю площадь полиэтиленом   или куском ткани, и ждем.

Часа через 2 можно пробовать отделить пленку от стеклянной поверхности. Нашатырный спирт деактивирует клей, смягчает его и позволяет снять пленку. Это самый легкий из способов, когда химическое вещество сделает за вас самую сложную работу.

Важно:  При любом способе растонировки всегда есть опасность повредить нити обогрева на заднем стекле. Старайтесь снимать пленку с заднего стекла аккуратно и постепенно, не рывком!

Снимаем остатки клея

Если после удаления материала на поверхности стекла остался клей – это не беда. Он может быть очищен с помощью губки и моющего средства для стекол.

Когда ситуация более сложная и простое средство не помогает, клей можно аккуратно убрать специальным скребком, обильно смочив стеклянную поверхность мыльной водой.

Как видим, снять тонировочную пленку со стекла автомобиля самостоятельно вполне возможно, если приложить усилия и потратить определенное количество времени. 

Если возникли вопросы  или вы хотите заказать профессиональный демонтаж пленки с автомобильного стекла, специалисты «Global Fusion Ukraine» с удовольствием помогут вам. 

Чтобы получить консультацию и квалифицированную помощь, обращайтесь за номером: (044) 222-72-11.

«Чем оттереть клей от тонировки со стекла автомобиля?» – Яндекс.Знатоки

Для того, чтобы снять клей от тонировки в домашних услових, Вам понадобятся: новое лезвие (от бритвы), узкий концелярский нож, губка для мытья посуды, раствор моющего средства (подойдет фейри или подобное), если есть возможность использовать фен, то он облегчит процесс очистки стекла.

Опускаем боковое стекло наполовину, лезвием подцепляем край пленки и стягиваем ее. Затем наносим на клей теплый раствор моющего средства и укрываем обратно снятой пленкой. Если есть фен, то начинаем прогревать стекло снаружи, чтобы оно было теплым. Минут через 10 клей впитает в себя воду и его легко можно будет удалить при помощи лезвия и губки, предварительно скинув пленку. Остатки клея в уголках и под уплотнителями удаляем при помощи концелярского ножа. Затем поднимаем стекло до конца вверх и повторяем процедуру заново.

Что касается растонировки заднего стекла, то есть большая вероятность порвать нити обогрева. Поэтому растонировку необходимо проводить по другому сценарию. Для этого понадобится еще кусок полиэтиленовой пленки. Вызераем ее по геометрии пленки, наклеиной на стекло. Затем на тонировояную пленку наносим моющее средство и укрываем вырезанным куском полиэтилена (делаем «баню») и начинаем снаружи нагревать стекло (градусов до 40-50, чтобы было очень теплым). Нагревать нужно равномерно, чтобы не было больших перепадов температуры по площади стекла. Баню нужно подержать минут 15-20. Затем откидываем вырезаный кусок полиэтилена, подцепляем уголок пленки и начинаем медленно ее стягивать, подливая теплый раствор между пленкой и стеклом. Здесь лучше воспользоваться помощью второго человека, чтобы он во время стягивания пленки прогревал феном линию отрыва пленки. После того, как сняли пленку, делаем «баню» по-новой минут на 15-20, чтобы размягчить оставшийся клей. Для его удаления ни в коем случае нельзя применять лезвие — можете срезать нити обогрева. Аккуратно удаляете остатки губкой.

Для удаления остатков клей можно использовать и профессиональную автохимию. Прекрасно подойдет Orange Power от Koch. С его помощью можно не только удалить остатки клея, но и использовать для удаления стойких загрязнений с обивки салона.

Какие контакты замыкать на стартере – Замыкание стартера напрямую. Как перемкнуть стартер отверткой. Заводим авто с помощью замыкания стартера Как включить стартер напрямую

Какие контакты надо замыкать на стартере. Как подключить стартер напрямую через акб и методом замыкания

Владельцы ВАЗ-2110 нередко задают себе вопрос: как замкнуть стартер? Произойти такое может в любой момент по разным причинам. Часто замкнуть стартер требуется, когда водитель не может при помощи ключа завести авто из салона. В таком случае потребуется помощь извне, чтобы завести авто, или же просто замкнуть стартер.

Чтобы правильно выполнить данную процедуру, каждый водитель должен знать, как она проводиться. Стоит сразу отметить, что такой способ запуска двигателя не будет эффективен в некоторых случаях . Перед тем, как его проводить, надо точно определить причины, почему мотор не заводится.

Что необходимо чтобы замкнуть стартер на ВАЗ-2110?

Для замыкания стартера потребуется инструмент:

1. Отвертка.
2. Ключ.
3. Металлический прут.

Все эти элементы должны быть такими, чтобы мы могли достать к контактам стартера.

Также важно следить, чтобы ток не поразил человека при замыкании контактов. Для этого можно надеть резиновые перчатки или обмотать конец металлического предмета изолентой.

Процесс

Процесс проводится так:

1. Авто ставится на нейтральную передачу.

   Поднимаем капот, снимаем воздушный фильтр с креплений и сдвигаем его в сторону.

2. Включается зажигание.

   

   Поднимаем ручник, ставим рычаг КПП в положение «нейтрали» и включаем зажигание.

3. Замыкаются контакты стартера.
4. Происходит запуск мотора.

Поломки стартера

Проводить запуск мотора при помощи металлического предмета можно только в том случае, когда не работает сам стартер.

Устройство стартера ВАЗ-2110.

Если на него не идет напряжение, то причина в другом, и таким способом не удастся завести двигатель . Потому предварительно стоит выяснить причину, по которой стартер не крутит коленвал.

Но часто, когда авто не заводится ключом, причина именно в стартере. У него могут быть разные неисправности. Основные такие:

1. Неисправно реле.
2. Сгорела обмотка.
3. Окислились контакты.
4. Износился бендикс.

Видео о том, как проверить стартер

Выводы

Как видно, завести машину можно и в том случае, когда стартер не крутит. Также ее можно завести с буксира или просто отбуксировать до места ремонта. Какому варианту отдать предпочтение – решать каждому.

Видео про ремонт стартера ВАЗ-2110

Когда утром не заводится машина, а ехать необходимо, то следует знать способы, как завести автомобиль, если неисправен стартер. В статье рассматриваются типичные неисправности устройства, например, почему стартер берет на себя ток, а также приводятся три способа, как замкнуть стартер.

[ Скрыть ]

Распространенные неисправности стартера

Благодаря стартеру осуществляется . Питание он получает от АКБ. Если стартер не работает или вращается с малыми оборотами, следует проверить АКБ и проводку.

Возможны следующие неисправности:

• разряжен аккумулятор;
• плохо закреплены клеммы либо окислились контакты на батарее;
• плохой контакт на втягивающем реле;
• повреждение электросети на участке между стартером и АКБ;
• не работает контактная группа системы зажигания.

Если пусковое устройство не включается, то причиной может быть неисправное реле или замыкание обмоток самого устройства. Если при вращении якоря, коленвал не вращается, возможно, что пробуксовывает муфта или у привода винтовой нарезки тугой ход.

Возможна ситуация, когда мотор завелся, а стартер не отключается, в этом случае причин может быть несколько:

• износ подшипника;
• заедают провода на валу;
• заедание в замке зажигания.

Устраняются поломки путем замены неисправных деталей. Если шестерня привода выйдет из зацепления, то во время работы пускового механизма могут появиться посторонние шумы (автор видео — Ирина Кузилова).

Так как стартер при проворачивании вала и запуске поршневой группы силового агрегата испытывает большие нагрузки, следует регулярно выполнять его диагностику для выявления неисправностей.

Самостоятельная диагностика

Для того, чтобы найти причину неисправности механизма, нужно разобраться, как он устроен, знать, как выполняется подключение стартера, как проверить на исправность все его элементы.

Устройство состоит из большого количества деталей, но основу его составляют:

• электродвигатель;
• бендикс;
• втягивающее реле.

С помощью электромотора энергия, полученная от аккумулятора при старте, передается через шестерню коленвалу двигателя. Стартер электромеханическое устройство, поэтому может иметь неисправности как механического, так и электрического характера.

3 способа перемкнуть стартер

Известно три способа, как завести двигатель, если неисправен пусковой механизм. Следует разобраться с каждым из них, чтобы применять по ситуации.

C толкача

Это самый простой способ завести автомобиль. Для его осуществления понадобится помощь нескольких человек. Они должны упереться в багажник машины и толкать ее. Водитель должен включить переднюю передачу и быть готовым включить зажигание.

Когда автомобиль достаточно разгонится, нужно успеть завести мотор. Чем активнее будут помощники толкать машину, тем быстрее она заведется. При исправности остальных узлов и деталей машины, запуск двигателя при достаточном разгоне гарантирован. Такой способ в народе получил название «с толкача».

Буксировка автомобиля

Вторым способом является пуск двигателя с помощью буксировки. Для этого понадобится машина достаточной мощности и крепкий буксировочный трос. Буксировать автомобиль нужно будет на небольшое расстояние. Водитель должен выполнить те же действия, как и при первом способе.

Когда двигатель заведется, следует учесть следующие моменты:

• автомобиль начнет набирать скорость, когда заведется;
• нужно следить за буксирующим транспортом и вовремя затормозить, если он остановится;
• нельзя глушить двигатель.

С помощью отвертки

Без посторонней помощи можно обойтись, если замкнуть стартер напрямую. Такой способ применяют в случае, когда неисправно втягивающее реле. Определить эту неисправность можно по щелчкам, которые раздаются во время поворота ключа в замке зажигания. При этом включается тяговое реле, но шестерня бендикса не проворачивает коленвал мотора. В этой ситуации необходимо перемкнуть стартер, чтобы на обмотки поступило напряжение.

Для проведения работ понадобится гаечный ключ. Его нужно брать таких размеров, чтобы его длины хватило перемкнуть клеммы на втягивающем реле. Перед тем, как замкнуть стартер отверткой, нужно включить нейтральную передачу и поставить авто на ручник. Ключ в замке нужно повернуть в пол оборота. Должна загореться соответствующая лампочка на щитке приборов.

Ключ, соединяющий клеммы, выполняет функцию втягивающего реле. При использовании этого способа нужно проследить за катушкой, чтобы не она вышла из строя, если установлена контактная система зажигания. При БСЗ за подачей напряжения на обмотку катушки отвечает коммутатор, а на контактных защита отсутствует. Лучше воспользоваться помощью ассистента. Один человек замыкает контакты, а другой ставит ключ.

Запустив машину одним из описанных способов, обязательно нужно найти причину неисправности и устранить ее в ближайшее время.

Видео «Как завести машину с помощью отвертки»

В этом видео демонстрируется, как замкнуть стартер напрямую (автор видео — Сергей Цапюк).

Нередко автолюбители задаются вопросом: как замкнуть стартер отверткой, чтобы завести двигатель? И возникает он тогда, когда мотор отказывается запускаться по причине того, что контакты стартера покрылись оксидной пленкой (сильный диэлектрик), препятствующей нормальному прохождению тока. Завести машину без посторонней помощи становится затруднительно.

Как замкнуть стартер о

Какие контакты замыкать на стартере чтобы завести. Замыкаем стартер напрямую отвёрткой (видео внутри)

Знание того, как замкнуть стартер отверткой, может пригодиться в некоторых специфических случаях. Сразу отмечу, что для проведения такой процедуры понадобится помощник, а алгоритм действий совсем не сложный и справиться со все этим сможет даже новичок-автолюбитель. Но сперва необходимо провести общую диагностику.

Перед тем как замкнуть стартер очень важным этапом являются проверочные работы с целью определить источники возможных неисправностей и попытаться исправить хотя бы часть проблем. Наиболее серьезными поломками считают полный или частичный износ бендикса, деформированная, или полностью сгоревшая из-за высоких температур, обмотка стартера, отсутствие работоспособности его реле и втягивающего реле. Если вы заметили хотя бы одну такую неполадку, то можно испытать методы запуска двигателя, стартер которого фактически отказал. Вариантов действий мало, но они эффективны.

К примеру, первый способ требует помощи нескольких крепких мужчин, так как придется разогнать автомобиль толчками со стороны багажника. В этот момент водитель должен включить ключ зажигания и перейти на первую передачу. В целом, чем активней помощники будут толкать машину сзади, тем быстрее удастся ее завести. Такой метод наиболее популярный благодаря своей простоте.

Еще одним методом представлена буксировка. Суть действий состоит в том, что “ведущая” машина буксирует машину с неработающим стартером на определенное расстояние, используя крепкий трос. Тем не менее, прибегая к такому способу, нужно быть предельно внимательным, так как после удачного включения двигателя автомобиль начнет ускорение и его следует контролировать. Когда “ведущая” машина тормозит, вам необходимо затормозить, дабы избежать столкновения.

Я советую не глушить двигатель когда останавливаете автомобиль с целью выйти и отцепить трос.

Есть и иные методы, предусматривающие непосредственное вмешательство во внутренности машины. Имеется ввиду способ замкнуть стартер с помощью отвертки.

Как замкнуть стартер

Чтобы воплотить знание того, как замкнуть стартер, в реальности понадобиться гаечный ключ, отвертка или монтировка. Использование данного способа представляет собой попытки разобраться со стартером напрямую. Здесь не понадобиться грубая физическая сила, как в предыдущих способах. Все же, использование, как отвертки, так и гаечного ключа, наиболее уместно в случае неисправности втягивающего реле. Она присутствует тогда, когда при повороте ключа в зажигании из-под капота слышны характерные щелчки. Они свидетельствуют о том, что главная шестерня бендикса отказывается провернуть коленвал мотора, хотя втягивающее реле при этом включается. В этом случае остается только перемкнуть сам стартер и предоставить его обмотке напряжение.

Теперь перейдем к тому, как замкнуть стартер. Понадобиться либо довольно длинная отвертка, либо гаечный ключ с соответственным “зевом”, который позволит замкнуть силовые клеммы. Поэтому необходимо подогнать размеры “зева” под расстояние между этими самыми клеммами втягивающего реле. В первую очередь, нужно выставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, а потом затянуть до отказа сам тормоз. После необходимо привести ключ в замке в соответственное положение. Таким образом, избранный инструмент выполняет функцию втягивающего реле. Теперь вопрос, касающийся того, как замкнуть стартер, фактически решен.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что следует соблюдать определенные правила безопасности. К примеру, нужно обязательно проследить, чтобы во время манипуляций с контактной системой зажигания катушка не прекратила свою работу. Это актуально, если такая система классическая. Если же она является бесконтактной, то такая система уже оборудована специальным коммутатором, который и следит за стабильной подачей напряжения на саму катушку. Манипуляции с контактной системой будут гораздо проще, если у вас есть помощник, который выставит ключ в положение зажигания в то время, как вы будете замыкать сам контакт.

Чтобы завести автомобиль вручную без инструментов, необходимо аккуратно добраться до нужных проводов. Для этого придется снять защитную панель, расположенную, как правило, под рулем. За ней вы увидите провода разного цвета, идущие к замку зажигания. После этого нужно отделить их от него, не забывая об осторожности. Очень важно разобраться в предназначении каждого провода. К примеру, провод заземления наиболее часто представлен черным или же зеленым цветом. Реже эти провода окрашивают в желтый цвет с зеленой полоской по всей его длине, как и в обыкновенных бытовых приборах.

Чтобы проверить, отвечает выбранный провод за заземление или же нет, понадобиться мультиметр.
С его помощью нужно подсоединить один из щупов к этому проводу, а второй – к корпусу машины. Нулевой показатель подтвердит то, что это провод заземления. После этого его следует изолировать с помощью скотчлока или простой изоленты, так как в противном случае он может стать причиной замыкания и выхода из строя всей бортовой системы.

Что же касается проводов питания, то они зачастую красного или желтого цвета. Их окраска зависит от вольтажа. Тем не менее, лучше перепроверить провода измерительным прибором. После этого их нужно обязательно сгруппировать и отделить от провода заземления, так как соприкосновение с ним станет результатом короткого замыкания.

Провод, который отвечает за питание стартера, довольно легко определить. Достаточно перевести тормоз в нейтральное положение и соединить ранее определенные провода питания с еще неопределенными. Неопределенный провод, чье соприкосновение с проводом питания станет результатом запуска соответственного механизма и является тем, который отвечает за его питание.

Те провода, которые остались, отвечают за питание машины. Их следует очень надежно скрепить с проводом, отвечающим за напряжение. После этого “чиркаем” провод, отвечающий за работу стартера и двигатель должен запуститься. Тем не менее, провода питание не следует длительное время держать замкнутыми с проводом стартера, так как в противном случае батарея разрядится очень быстро.

Видео “Заводим авто с помощью замыкания стартера”

На записи показано как можно завести машину при помощи замыкания стартера.

Если двигатель ласково называют «сердцем автомобиля», то стартер смело можно окрестить «правым предсердием». Когда стартер выходит из строя, сразу возникают проблемы с пуском двигателя . Сидя в кабине, вам просто не удастся это сделать. Но есть несколько надежных способов выйти из этой ситуации.

Для начала рассмотрим причины выхода из строя самого стартера . Возможно, вы устраните на месте некоторые поломки.

• Вышло из строя реле стартера ;
• Вышло из строя втягивающее реле ;
• Изношен пендикс, то есть шестеренка проворачивается и не происходит соединение стартера с маховиком двигателя ;
• И, наконец, самое страшное — сгорела обмотка стартера .

Перейдем непосредственно к пуску двигателя с неработающим стартером. Способов на самом деле немного, но действуют они безотказно.

Самый распространенный и простой способ — завести машину «с толкача». Для этого вам понадобятся добровольцы в лице сочувствующих автолюбителей (желательно крепкие парни с накаченными ногами). Способ гениален своей простотой: включаем зажигание, включаем первую передачу, пара или тройка добровольцев упирается руками в багажник и начинает разгон. Метре на тридцатом двигатель заработает, тут все зависит от скорости разбега толкающих (чем быстрее толкаете, тем быстрее заведете авто). Можно обойтись и без помощников, если здоровье и силы позволяют. Алгоритм тот же: зажигание, первая передача, выходим из машины, упираемся левой рукой в переднюю стойку, а правой рукой держим баранку. Конечно, эта задача не из легких, но при отсутствии людей деваться некуда;

Второй способ — буксир. У лю

Какие клеммы замыкать на стартере

Далеко не все водители понимают, как замкнуть стартер отверткой. Иногда делать это просто необходимо, ведь мотор не заводится от поворота ключа в замке. Такое случается из-за того, что контакты покрываются так называемой пленкой из оксидов, которая не дает току нормально двигаться. Таким образом завести транспортное средство без вторичной помощи будет довольно сложно.

Как замкнуть стартер отверткой? На самом деле это стоит знать каждому водителю, ибо никто не знает, в какой ситуации окажется. Это реальная возможность избежать проблем с запуском ДВС. Однако перед тем, как выяснить, как это делается, следует уяснить, что метод не будет эффективным абсолютно во всех случаях. Сначала стоит определить, что послужило причиной неисправности.

Для замыкания стартера не обойтись без плоской отвертки. Понадобится также ключ либо другой металлический инструмент. В данной статье будет описана именно ситуация с использованием отвертки.

Неполадки с втягивающим устройством могут проявлять себя совершенно по-разному. Чаще всего, из-под капота доносится щелчок. Услышав его, водителю следует знать, что реле включилось, но в этот момент муфта не в состоянии сдвинуть с места коленвал. Выход из такой ситуации существует лишь один – замкнуть стартер, дабы направить на обмотку напряжение.

Первым делом подготовить нужный инструмент. Отвертка должна быть длинной, дабы она оптимально помещалась между клеммами, которые предстоит замыкать.

Теперь ручку коробки переключения передач следует перевести в нейтральное положение. Ручник на максимум поднять вверх. Ключ вставляется в замок и поворачивается.

Наступает самый ответственный момент – осуществляется замыкание клемм на стартере. Ключ взаимодействует именно с отверткой, которая заменяет сломанное реле. Как итог, бендикс заставляет вращаться коленчатый вал. Силовой агрегат, наконец, заводится. Заметно, что способ совершенно нетрудный, но людям, чьи машины были выпущены в конце прошлого столетия нужно учитывать, что у них все будет иначе. В современных авто установлена система зажигания бесконтактного типа. За подачу напряжения на катушку отвечает коммутатор. На стареньких автомобилях подобного нет. Замыкая катушку, ее можно просто сломать. Подобную процедуру в таком случае стоит выполнять с напарником. Один человек повернет в замке ключ, а другой займется именно замыканием контактов.

Водители, много повидавшие на своем пути, понимают, что мотор может не работать не из-за стартера. Однако, как показывает практика, именно в нем чаще всего причина всех проблем.

Выяснить суть проблемы можно только ознакомившись с наиболее известными поломками стартера, среди которых принято выделять следующие:

• Просто перегорела обмотка.
• Вышло из строя реле.
• Износ бендикса достиг своего предела.
• Контакты окислились.

Все перечисленное не позволит мотору работать полноценно. Запуск его будет выполняться с большими трудностями или вообще этого не случится. В такой ситуации следует немедленно переходить от слов к делу.

В целом, на заданный вопрос в начале статьи удалось найти ответ. Рабочий процесс, связанный с замыканием стартера не такой уж и сложный, а потому сможет справиться каждый желающий. При этом совершенно необязательно обладать сверхъестественными техническими навыками. Самым любопытным людям будет интересно, из-за чего же стартер запускает двигатель внутреннего сгорания.
Во втягивающем имеется такое устройство, которое называется соленоидом. Есть также катушка электромагнитного образца и контактная группа. Что касается последней, она состоит из классической шайбы и нескольких медных болтов.

При повороте водителем ключа, включается в работу соленоид. Его задача в том, чтобы выдвинуть муфту, которая в свою очередь вступает в зацепление с резьбовой частью маховика. Дальше соленоид осуществляет замыкание контактов, находящихся непосредственно в крышке устройства. Теперь электричество может свободно, сквозь контакты, поступать на саму обмотку.

Описанный процесс весьма простой. Благодаря ему силовой агрегат начинает функционировать. Важно следить за состоянием контактов, ибо их окисление может привести к проблемам. Ток не сможет через них двигаться, следовательно, нужное количество электрической энергии не поступит на обмотку. Собственно, именно из-за этого машинка не сможет начать движение.

Дабы в такой ситуации завести мотор, стоит использовать «дедовские» методы, которые предполагают, что машину подтолкнут товарищи или же ее просто возьмут на буксир. В любом случае, имея понятие о том, как замкнуть стартер отверткой, можно довольно быстро выйти из затруднительной ситуации.

• Три способа замкнуть стартер напрямую
• Основные поломки стартера
• Замкнуть стартер с толкача
• Буксировка автомобиля
• Замыкание отверткой

Многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой как поломка стартера. Он может сломаться в любой момент. Как завести машину, если не работает стартер, а ехать необходимо? Завести машину возможно таким путем как замкнуть стартер напрямую или завестись без него. Но перед тем как это сделать, следует ознакомиться с основными поломками стартера и понять все нюансы.

Основные поломки стартера

Стартер обеспечивает пуск двигателя. Он создает крутящий момент коленвала с нужными оборотами для степени сжатия и сгорания горючей смеси. Если стартер начал работать с перебоями, нужно выяснить причину такого его поведения.

Если стартер не хочет крутить или делает это медленно – обратите внимание на электрическую цепь и аккумулятор:

• АКБ не заряжен;
• плохо закреплены контакты;
• плохой контакт и поломка провода от клеммы втягивающего реле;
• поврежденный провод между аккумулятором и стартером;
• несоответствие масла в картере по вязкости;
• не функционирует контактная группа замка зажигания.

Если не работает стартер или просто не включается, это может быть: неисправность реле, короткое замыкание в обмотке самого стартера.

Если вращается якорь стартера, но стартер не может провернуть коленвал это: пробуксовка муфты свободного хода или тугой ход привода винтовой нарезки.

Бывают случаи когда стартер не отключается после пуска. Причинами могут быть: заедание приводов на валу якоря, заедает в замке зажигания, износ подшипников. Исправить такие поломки можно путем замены поврежденных деталей.

Если вы заметили что стартер начал шуметь. Это может быть: шестерня привода вышла из зацепления,ослабилось крепление или полюса стартера.

Стартер подвержен большим нагрузкам, так как ему приходится вращать большой маховик и приводить в действие поршневую группу двигателя. Поэтому следует внимательно к нему относится и проводить диагностику для избегания поломок.

Замкнуть стартер с толкача

Перед тем как завести машину напрямую через стартер следует выяснить, почему стартер вышел из строя.

Если причина в неисправности реле, втягивающем реле, обмотке стартера, то запустить его можно с толкача. Для этого вам понадобятся пара помощников. Они будут упираясь в багажник авто и его разгонять, а вы включаете ключ зажигания и первую передачу. Чем быстрее будут толкать машину помощники, тем быстрее она заведется.

Буксировка автомобиля

Еще один метод завести машину если не работает стартер – это буксировка. Для этого вам понадобится еще одно авто и трос. Если поломка случилась в пути, просто остановите любой автомобиль и попросите помочь вам завестись. Много это времени не займет, зато вы продолжите свой путь.

Замыкание отверткой

Замыкание стартера отверткой можно проводить, только если причиной поломки стало втягивающее реле. Узнать такую поломку можно по щелканью из-под капота когда вы проворачиваете ключ. Это значит что включение втягивающего реле происходит, но ведущая шестерня не поворачивает коленвал. В такой ситуации нельзя сделать ничего кроме как перемкнуть стартер отверткой и таким образом дать напряжение на обмотки.

Для замыкания стартера отверткой нужно выставить рычаг КПП в нейтральном положении и затянуть тормоз. В этих условиях отвертка будет работать как втягивающее реле. Отвертку вставляем между силовыми клеммами замкнув их.

Для того чтоб завести машину напрямую через стартер лучше всего прибегнуть к помощи ассистента. Таким образом, это упростит задачу. Один будет вставлять отвертку, другой – замыкать контакты. С помощником все пройдет гораздобыстрееи проще.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Предварительная диагностика проблемы

Перед тем как замкнуть стартер очень важным этапом являются проверочные работы с целью определить источники возможных неисправностей и попытаться исправить хотя бы часть проблем. Наиболее серьезными поломками считают полный или частичный износ бендикса, деформированная, или полностью сгоревшая из-за высоких температур, обмотка стартера, отсутствие работоспособности его реле и втягивающего реле. Если вы заметили хотя бы одну такую неполадку, то можно испытать методы запуска двигателя, стартер которого фактически отказал. Вариантов действий мало, но они эффективны.

К примеру, первый способ требует помощи нескольких крепких мужчин, так как придется разогнать автомобиль толчками со стороны багажника. В этот момент водитель должен включить ключ зажигания и перейти на первую передачу. В целом, чем активней помощники будут толкать машину сзади, тем быстрее удастся ее завести. Такой метод наиболее популярный благодаря своей простоте.

Еще одним методом представлена буксировка. Суть действий состоит в том, что “ведущая” машина буксирует машину с неработающим стартером на определенное расстояние, используя крепкий трос. Тем не менее, прибегая к такому способу, нужно быть предельно внимательным, так как после удачного включения двигателя автомобиль начнет ускорение и его следует контролировать. Когда “ведущая” машина тормозит, вам необходимо затормозить, дабы избежать столкновения.

Я советую не глушить двигатель когда останавливаете автомобиль с целью выйти и отцепить трос.

Есть и иные методы, предусматривающие непосредственное вмешательство во внутренности машины. Имеется ввиду способ замкнуть стартер с помощью отвертки.

Как замкнуть стартер

Чтобы воплотить знание того, как замкнуть стартер, в реальности понадобиться гаечный ключ, отвертка или монтировка. Использование данного способа представляет собой попытки разобраться со стартером напрямую. Здесь не понадобиться грубая физическая сила, как в предыдущих способах. Все же, использование, как отвертки, так и гаечного ключа, наиболее уместно в случае неисправности втягивающего реле. Она присутствует тогда, когда при повороте ключа в зажигании из-под капота слышны характерные щелчки. Они свидетельствуют о том, что главная шестерня бендикса отказывается провернуть коленвал мотора, хотя втягивающее реле при этом включается. В этом случае остается только перемкнуть сам стартер и предоставить его обмотке напряжение.

Теперь перейдем к тому, как замкнуть стартер. Понадобиться либо довольно длинная отвертка, либо гаечный ключ с соответственным “зевом”, который позволит замкнуть силовые клеммы. Поэтому необходимо подогнать размеры “зева” под расстояние между этими самыми клеммами втягивающего реле. В первую очередь, нужно выставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, а потом затянуть до отказа сам тормоз. После необходимо привести ключ в замке в соответственное положение. Таким образом, избранный инструмент выполняет функцию втягивающего реле. Теперь вопрос, касающийся того, как замкнуть стартер, фактически решен.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что следует соблюдать определенные правила безопасности. К примеру, нужно обязательно проследить, чтобы во время манипуляций с контактной системой зажигания катушка не прекратила свою работу. Это актуально, если такая система классическая. Если же она является бесконтактной, то такая система уже оборудована специальным коммутатором, который и следит за стабильной подачей напряжения на саму катушку. Манипуляции с контактной системой будут гораздо проще, если у вас есть помощник, который выставит ключ в положение зажигания в то время, как вы будете замыкать сам контакт.

Чтобы завести автомобиль вручную без инструментов, необходимо аккуратно добраться до нужных проводов. Для этого придется снять защитную панель, расположенную, как правило, под рулем. За ней вы увидите провода разного цвета, идущие к замку зажигания. После этого нужно отделить их от него, не забывая об осторожности. Очень важно разобраться в предназначении каждого провода. К примеру, провод заземления наиболее часто представлен черным или же зеленым цветом. Реже эти провода окрашивают в желтый цвет с зеленой полоской по всей его длине, как и в обыкновенных бытовых приборах.

Чтобы проверить, отвечает выбранный провод за заземление или же нет, понадобиться мультиметр. С его помощью нужно подсоединить один из щупов к этому проводу, а второй – к корпусу машины. Нулевой показатель подтвердит то, что это провод заземления. После этого его следует изолировать с помощью скотчлока или простой изоленты, так как в противном случае он может стать причиной замыкания и выхода из строя всей бортовой системы.

Что же касается проводов питания, то они зачастую красного или желтого цвета. Их окраска зависит от вольтажа. Тем не менее, лучше перепроверить провода измерительным прибором. После этого их нужно обязательно сгруппировать и отделить от провода заземления, так как соприкосновение с ним станет результатом короткого замыкания.

Провод, который отвечает за питание стартера, довольно легко определить. Достаточно перевести тормоз в нейтральное положение и соединить ранее определенные провода питания с еще неопределенными. Неопределенный провод, чье соприкосновение с проводом питания станет результатом запуска соответственного механизма и является тем, который отвечает за его питание.

Те провода, которые остались, отвечают за питание машины. Их следует очень надежно скрепить с проводом, отвечающим за напряжение. После этого “чиркаем” провод, отвечающий за работу стартера и двигатель должен запуститься. Тем не менее, провода питание не следует длительное время держать замкнутыми с проводом стартера, так как в противном случае батарея разрядится очень быстро.

Видео “Заводим авто с помощью замыкания стартера”

На записи показано к ак можно завести машину при помощи замыкания стартера.

Как можно замкнуть стартер — стартер, чтобы, проблема

Стартеры в автомобилях выходят из строя в среднем 1 раз в 5 лет. И здесь наблюдается следующая тенденция: в большинстве европейских и американских авто эту деталь приходится заменять намного реже, чем в продукции российского автопрома. В частности, даже в абсолютно новенькой машине марки ВАЗ стартер иногда ломается каждые 1.5-2 года.

Если вдруг в вашем авто случится такая поломка и возникнет необходимость завести его с вышедшим из строя стартером, вы сможете сделать это даже не имея под рукой практически никаких инструментов. Чтобы узнать, как замкнуть стартер, посмотрите видео. Добавьте данную страницу нашего сайта в закладки браузера, и вы сможете всегда быстро получать к ней доступ в любой нужный момент.

Если же при этом вы застряли где-то в лесной глуши или в горах, то, возможно, вам стоит связаться с украинской Службой по Чрезвычайным Ситуациями.

Распространенные поломки стартера

Основные функции этой детали сводятся к запуску двигателя внутреннего сгорания. Замкнутый стартер создает крутящий момент с необходимым числом оборотов, а это, в свою очередь, позволяет горючей смеси сжиматься и сгорать.

Типовый стартер состоит из следующих элементов:

• щеточный узел;
• электромагнитное втягивающее реле;
• бендикс;
• планетарный редуктор;
• крышка с подшипником скольжения;
• корпус в сборе;
• ротор с коллектором;
• щеточный узел.

Если модуль не функционирует нормально, внимательно осмотрите аккумулятор и всю электроцепь. Возможные причины неполадки:

• недостаточно хорошо закреплены контакты;
• разряжена аккумуляторная батарея;
• повреждение проводки;
• масло в картере не соответствует необходимому классу вязкости;
• поломка в замке зажигания.

Еще одна распространенная проблема – замыкание на массу двигателя. Почему замыкает стартер в этом случае? Все дело в болтах, на которые он крепится: они могут неправильно заземлять электромотор из-за заводского брака или вследствие механического повреждения. Чтобы исправить это, нужно заменить болты на новые.

Если стартер не включается, то, скорее всего, проблема в неисправности реле или в коротком замыкании в обмотке. Случаи, когда происходит вращение якоря, но стартер не может провернуть коленвал, вызывает обычно пробуксовка муфты или дефекты в винтовой нарезке.

Если у вас сломался стартер или другие детали, то учтите, что на сайте ZAPCHASTI.RIA.COM размещено около 1 000 000 самых всевозможных запчастей. Здесь вы можете подобрать любую запчасть на любой автомобиль.

Как сделать, чтобы стартер замкнуло на ходу

Если стартер не запускается естественным способом, можно завести машину альтернативными методами. Например, когда проблема кроется в неисправностях обмотки или реле, вы можете выполнить замыкание, необходимое для запуска двигателя, подтолкнув автомобиль вручную. Конечно, самостоятельно сделать это можно только, если авто находится на спуске, но рисковать не стоит. Лучше просто обратитесь за помощью к случайным прохожим, чтобы они упершись руками в багажник попытались двигать транспортное средство вперед в то время, как вы будете поворачивать ключ зажигания и включать первую передачу. Чем более высокую скорость помощники придадут автомобилю «с толкача», тем проще будет его завести.

Альтернативный толканию метод – буксировка. Для того, чтобы осуществить ее, вам понадобятся трос и еще один автомобиль. Если непредвиденная остановка произошла на дороге, попробуйте остановить кого-нибудь из проезжающих мимо водителей. Наверняка кто-то не откажется помочь. Выполнять буксирование следует очень осторожно, ведь когда ваша машина заведется, она начнет разгоняться. Сразу сообщите об этом помогающему вам водителю и постепенно притормаживайте. Остановившись, не глушите мотор.

Как замкнуть стартер отверткой напрямую

Если стартер вышел из строя из-за неполадок во втягивающем реле, можно замкнуть его отверткой, чтобы запустить двигатель. Определить, что проблема именно в реле, несложно: явным признаком этого является щелканье, доносящееся из-под капота во время поворачивания ключа. Характерный звук свидетельствует о том, что реле включается, но при этом не происходит вращения коленвала.

Для того, чтобы успешно решить проблему, вы должны знать, какие контакты замыкать на стартере отверткой. Действовать нужно следующим образом:

1. Выставьте рычаг трансмиссии в нейтрально положение.
2. Затяните тормоз.
3. Вставьте отвертку с изолированной ручкой между силовыми клеммами.
4. Инструмент временно берет на себя функцию реле, происходит замыкание.

Лучше, чтобы во время этой операции вам кто-то ассистировал. Один человек пусть вставляет отвертку, а второй – замыкает контакты.

Состав тормозной жидкости википедия: Тормозная система — Википедия – Тормозная жидкость состав. Основные свойства, нужная информация

Состав тормозных жидкостей

Состав тормозных жидкостей

В инструкции к автомобилю любого производителя всегда указано, какая тормозная жидкость совместима с данной машиной. Большое значение имеет состав тормозной жидкости. Химические компоненты жидкости могут по-разному воздействовать на тормозную систему. Неправильно подобранная тормозная жидкость способна деформировать детали системы и нарушить ее работу, вплоть до отказа тормозов.

На что же влияет состав тормозной жидкости?

Качественная тормозная жидкость – залог идеальной работы тормозной системы. Основные параметры, по которым определяют качество – это:

Температура кипения. Тормозная жидкость не должна закипать при относительно низких температурах, ведь при работе тормозной системы образуется много тепловой энергии. Если жидкость легко закипает, образовавшиеся паровые пузырьки сжимаются и мешают тормозному усилию. А это значит, что тормоза могут перестать работать.

Вязкость. В условиях низких температур свойства тормозной жидкости тоже очень важны. Она должна хорошо циркулировать по системе. Замерзшая жидкость блокирует работу, слишком вязкая – замедляет, а чрезмерно жидкая – увеличивает возможность утечки;

Основные характеристики тормозной жидкости это температура кипения, вязкость и гигроскопичность

Гигроскопичность. Чем меньше влаги способна вобрать в себя тормозная жидкость, тем лучше. Ведь лишняя влага – это быстрое закипание жидкости, загустение при низких температурах и другое изменение ее свойств. А жидкость с измененными свойствами уже не выполняет своих функций и требует замены.

Помимо этих характеристик, важны антикоррозионные и смазывающие свойства жидкости – они обеспечивают долгую жизнь поршней, манжетов и цилиндров. Также жидкость не должна деформировать резиновые детали системы.

При замене жидкостей нужно учитывать их совместимость, потому как компоненты тормозных жидкостей с разной основой могут вступать в химическую реакцию.

Тормозная жидкость

Разные составы тормозных жидкостей

Тормозная жидкость состоит из основы и дополнительных присадок (антикоррозионных, смазывающих и пр.).

Минеральные тормозные жидкости – это классика. Именно с тормозных жидкостей на основе касторового масла с добавлением бутилового или этилового спирта начиналась современная история тормозных жидкостей. Помимо касторового масла в качестве основы используются и другие минеральные масла и нефтепродукты.

Преимущества минеральной жидкости – это отличные смазывающие свойства, низкая гигроскопичность. Их минус — слишком низкая температура кипения, замерзают же такие жидкости уже при температуре -20. Кроме того, жидкости на основе касторового масла негативно влияют на детали из меди, латуни и алюминия, а жидкости на основе нефтепродуктов – на резиновые манжеты гидравлического привода. Для того чтобы вязкость жидкости не зависела от температуры, в минеральную основу добавляют специальные присадки.

Сегодня минеральные жидкости применяют на отечественных автомобилях и машинах, которые были выпущены более 20 лет назад, а их резиновые манжеты несовместимы с современными гликолевыми жидкостями.

Тормозные жидкости бывают минеральные, гликолевые и силиконовые. Разные типы тормозных жидкостей нельзя смешивать

Из-за низкой температуры кипения, минеральные жидкости не применяют на автомобилях с дисковыми тормозами. В иных же тормозных системах можно использовать их в межсезонье, когда замерзание жидкости исключается. Также некоторые производители допускают применение на своих авто специально разработанных минеральных жидкостей для конкретных тормозных систем.

Гликолевые тормозные жидкости (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1) — самые распространенные на сегодня. Жидкости, в основе которых полиэтиленгликоли и полиэфиры борной кислоты, по всем параметрам соответствуют современным международным стандартам. Единственный крупный недостаток гликолевых жидкостей – высокая гигроскопичность, что приводит к относительно частой замене жидкости.

Силиконовые тормозные жидкости (DOT 5). Основа таких жидкостей – кремниево-органические полимеры. Жидкость на основе силикона не впитывает влагу, не разрушает резину и металлические детали, имеет стабильную вязкость, не зависящую от температуры. Но смазывающие свойства силиконовых жидкостей оставляют желать лучшего. Тормозные жидкости из силикона чаще применяются в тормозной системе спортивных и гоночных автомобилей.

Гликолевые тормозные жидкости с добавлением силикона (DOT-5.1/ABS). Такие жидкости предназначены специально для автомобилей с антиблокировочной системой.

Можно ли смешивать?

Смешивать между собой или заливать новую жидкость без предварительной очистки системы можно только в одном случае – когда жидкости гликолевые, просто принадлежат к разным классам (DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1). Но все же производители рекомендуют смешивать жидкости одного класса, а еще лучше – одной марки.

Не совмещаются между собой минеральные и гликолевые жидкости, если их смешать – резиновые манжеты гидропривода деформируются. Жидкости, в которых присутствует силикон, категорически несовместимы ни с какими другими. Химические реакции в случае смешивания таких жидкостей с другими агрессивны к деталям системы и полностью меняют свойства тормозной жидкости.

из чего состоит, какая лучше

Тормозная жидкость служит для передачи усилия к колодкам. Ее состав подобран таким образом, чтобы обеспечить сохранение эксплуатационных свойств в широком диапазоне температур на максимально длительный срок.

Общий обзор состава ТЖ

Большинство тормозных жидкостей состоит из трех основных компонентов. Значительную часть занимает растворитель. ТЖ может содержать его до 60-80%.

Вторым важным компонентом тормозной жидкости является ее основа. Она определяет эксплуатационные свойства ТЖ. Доля основы в составе находится в пределах 20-30%.

Наименьшую часть занимают добавки. Они составляют 2-5% от всего объема. Добавки улучшают технические свойства тормозухи.

Минеральные ТЖ

В состав минеральных тормозных жидкостей входит касторовое масло и спирт. Их пропорции могут отличаться. Минеральные ТЖ обладают общей формулой C₃H₅(C₁₈H₃₃O₃)₃. Для повышения температурной устойчивости и снижения коксовых отложений на медных и латунных поверхностях в состав вводятся бензтриазол и триметилборат. Даже при их наличии минеральная ТЖ рано закипает и обладает высокой вязкостью, поэтому не применяется с дисковыми тормозами.

Состав тормозных жидкостей DOT-3 и ДОТ-4

Основой состава для ДОТ-3 и 4 являются полигликолевые эфиры и борнокислотные полиэфиры. Гликолевые ТЖ являются взаимозаменяемыми между собой.

ДОТ-3 и 4 являются гигроскопичными. Поэтому в их составе присутствует влага. Ее процентное содержание увеличивается с течением времени, снижая точку закипания жижи.

В тормозную жидкость ДОТ-4 входит больше присадок, что улучшает ее свойства, такие как вязкость, температура кипения и сжимаемость.

Обзор жидкости DOT-5

Существенно отличается от предыдущих тормозных жидкостей ТЖ DOT-5. В ее основе лежит силикон. Поэтому она практически не впитывает влагу и не столь чувствительна к хранению в открытой таре. Силиконовая ТЖ имеет более длительный срок службы, который нередко доходит до 15 лет.

Компоненты, входящие в состав DOT-5, вызывают высокую степень аэрации. ТЖ хорошо растворяет в себе воздух. Поэтому ее применение невозможно на машинах с антиблокировочной системой.

Низкая гигроскопичность DOT-5 приводит к тому, что влага не смешивается равномерно, а скапливается в нижних точках. В зимнее время вода замерзает, что приводит к отказу тормозов и иногда повреждает элементы контура.

Состав ТЖ DOT-5.1

Тормозная жидкость DOT-5.1 имеет в составе полиэтиленгликоль, полиэфиры борной кислоты и силикон. Большую часть состава занимают гликоли. Поэтому DOT-5.1 взаимозаменяема с DOT-4 и ДОТ-3.

Тормозная жидкость DOT-5.1 обладает массой дополнительных присадок. Поэтому смешивать рекомендуется более высокий класс с низким, а не наоборот. В противном случае температура кипения снизится, что может привести к попаданию в аварийную ситуацию.

Обзор присадок

В состав тормозной жидкости входит несколько присадок. Основные из них рассмотрены в таблице ниже.

Таблица — Краткий обзор основных присадок тормозной жидкости

Присадка	Примечание
Краситель	Помогает определить класс тормозной жидкости
Антикоррозийная присадка	Снижает повреждение металлических поверхностей тормозного контура
Антиокислительные реагенты	Ингибируют распад составляющих компонентов и уменьшают образование кислот и смол
Дифенилолпропан, бисфенол, триазол, азимидобензол	Продлевают интервал срока службы тормозной жидкости

Тормозная жидкость — Brake fluid

Тормозная жидкость представляет собой тип гидравлической жидкости , используемой в гидравлических тормозах и гидравлических сцепления применения в автомобилях , мотоциклах , легких грузовиках , а также некоторые велосипедов . Он используется для передачи силы в давление, а также усиливать тормозное усилие. Это работает , потому что жидкости не заметно сжимаемые .

Большинство тормозных жидкостей , используемых сегодня являются гликоль-эфира на основе, но минеральное масло ( Ситроен / Rolls-Royce Liquide HYDRAULIQUE Минеральное ( LHM )) и силиконовые основанное ( DOT 5 ) жидкости , также доступны.

стандарты

Тормозные жидкости должны соответствовать определенным требованиям, определяется различными стандартами , установленными такими организациями, как Общество автомобильных инженеров (SAE), или эквивалентов местного самоуправления.

SAE опубликовала стандарты J1703, J1704, J1705 и, отражая прогрессивно более высокую производительность для тормозных жидкостей. Международная организация по стандартизации опубликовала стандарт ISO 4925, определение эквивалентных классов 3, 4 и 5, а также класса 5-1 и 6 -го класса.

Самые продаваемые в Северной Америке тормозная жидкость классифицируется в США Департамент транспорта (DOT) в соответствии с его собственными рейтингами , такие как « DOT 3 » и « DOT 4 » и они широко используются в других странах. Их классификация в целом отражают характеристики ПУЭ, но с местными деталями — Аляска и Азорские острова , например, имеют различную нормальную температуру и влажность колеблется , чтобы рассмотреть. ДОТ 3 эквивалентно SAE J1703 и ISO класса 3, DOT 4 SAE J1704 к классу ISO и 4 и т.д.

Все утвержденные жидкости должны быть бесцветными или янтарными быть приемлемыми для уличного использования в США, для DOT 5 силикона, который должен быть фиолетовым исключением.

DOT 4

В то время как транспортное средство , которое использует ДОТ 3 также можете использовать ДОТ 4 или 5.1 , если эластомеры в системе принимают боратные соединения , которые повышают температуру кипения, (модернизация температуры) транспортное средство , которое требует ДОТ 4 может кипеть тормозную жидкость , если в DOT 3 (температура понижение) используется. Кроме того, эта полигликолевые эфир основанная жидкость не может быть смешана с DOT 5.0, который на основе силикона.

В 2006 году большинство автомобилей, произведенных в США использовать DOT 4 тормозной жидкости.

DOT 5

ДОТ 5 представляет собой силиконовой основе жидкости, и отдельно от серии DOT 2, 3, 4, 5.1. Это не смешивается с водой, а также с другими тормозными жидкостями, и не должны быть смешаны с ними. Системы могут изменить жидкость только после полной системы переключения, таких как полное восстановление.

Оно содержит по меньшей мере 70% по весу diorgano полисилоксана. В отличии от растворов на основе полиэтиленгликоля, точка 5 является гидрофобным . Преимущество по сравнению с другими формами тормозной жидкости является то , что силикон имеет более стабильный индекс вязкости в более широком диапазоне температур. Другим свойством является то , что он не повреждает краску.

DOT 5 Тормозная жидкость не совместима с антиблокировочной тормозной системой . DOT 5 жидкость может проветрить , когда тормозная система антиблокировки активируется. ДОТ 5 тормозная жидкость поглощает небольшое количество воздуха , требующий ухода , когда кровотечение из системы воздуха.

Отсутствие приема на силиконовой основе жидкостей привело к разработке DOT 5.1, жидкость дает преимущество производительности силикона, сохраняя при этом некоторые дружественную и совместимость с текучими средами гликоль эфиров.

Ситроен гидропневматическая подвеска

В 1950 году Ситроен ввел гидропневматической подвеской системы, работающий от насоса с приводом от двигателя , а также используется для управления тормозной системой. Это использовали Citroën конкретной гидравлической жидкости. Первая жидкость была LHS , растительное масло , жидкость на основе. Это было позже заменено LHM , минеральной жидкости. LHS гигроскопичен и дал проблемы с внутренней коррозией. Хотя эти две жидкости несовместимы, LHM является универсальным с 1967 года, и большинство старых автомобилей были преобразованы , чтобы использовать его.

Эта система была также использована на Rolls-Royce и некоторых моделей Maserati.

Hydragas и Hydrolastic подвески

Hydragas и Hydrolastic подвески были широко используемой формой гидропневматической подвеской, разработанный Alex Moulton , и использовать на British Leyland автомобилей с 1960 — х годов. Эта система не была с приводом от двигателя и не связана с тормозной системы.

Жидкость была низкая vicosity жидкости на основе разбавленного спирта.

49% спирта

49% дистиллированная вода

1% триэтаноламина фосфат (поверхностно -активное вещество)

1% натрия меркаптобензотиазол (stenching агент)

Характеристики

Тормозные жидкости должны иметь определенные характеристики и соответствовать определенным стандартам качества для тормозной системы, чтобы работать должным образом.

вязкость

Для надежной, последовательной работы тормозной системы, тормозная жидкость должна поддерживать постоянную вязкость в широком диапазоне температур, в том числе сильного холода. Это особенно важно в системах с антиблокировочной тормозной системой (ABS), контроль тяги и контроля устойчивости (ESP), так как эти системы часто используют микро-клапаны и требуют очень быстрой активации. ДОТ 5.1 жидкости указаны с низкой вязкостью в широком диапазоне температур, хотя и не все автомобили оснащены ABS или ESP указать DOT 5.1 тормозной жидкости.

Точка кипения

Тормозная жидкость подвергается воздействию очень высоких температур, особенно в колесных цилиндрах из барабанных тормозов и дисковые тормозных суппортов. Он должен иметь высокую температуру кипения , чтобы избежать испарения в линиях. Это испарение создает проблему , так как пар сильно сжимаемые по отношению к жидкости, и , следовательно , исключает гидравлическую передачу силы торможения — так что тормоза не смогут остановить транспортное средство.

Стандарты качества относятся к «сухим» и «мокрым» точкам кипения тормозной жидкости в бачке в. Мокрая точка кипения, которая, как правило , значительно ниже (хотя выше большинство нормальных температур услуг), относится к точке кипения флюида после поглощения определенного количества влаги. Это несколько (одна цифра) процентов, варьируя от состава до состава. Гликоль-эфир (ДОТ 3, 4 и 5.1) тормозная жидкость гигроскопичны (Водопоглощающий), что означает , что они поглощают влагу из атмосферы при нормальных уровнях влажности. Негигроскопичная жидкость (например , силикон / ДОТ 5 составов на основе минерального масла , и), является гидрофобной , и может поддерживать приемлемую температуру кипения в течение срока службы флюида.

Силиконовые жидкости на основе более сжимаемые , чем жидкости на основе гликоля, что приводит к тормозам с губчатым чувством. Это потенциально может страдать разделения фаз / вода пулы и замораживания / кипения в системе с течением времени — основная причина одной фазы используются гигроскопичные жидкости.

Характеристика общих тормозных жидкостей

	Сухая температура кипения	Влажная точка кипения	предел вязкости	Первичная составляющая
DOT 2	190 ° С (374 ° F)	140 ° С (284 ° F)	?	касторовое масло / алкоголь
DOT 3	205 ° С (401 ° F),	140 ° С (284 ° F)	1500 мм 2 / с	гликолевый эфир
DOT 4	230 ° С (446 ° F)	155 ° С (311 ° F)	1800 мм 2 / с	гликолевый эфир / боратный эфир
LHM +	249 ° С (480 ° F)	249 ° С (480 ° F)	1200 мм 2 / с	минеральное масло
DOT 5	260 ° С (500 ° F),	180 ° С (356 ° F),	900 мм 2 / с	силиконовый
DOT 5.1	260 ° С (500 ° F),	180 ° С (356 ° F),	900 мм 2 / с	гликолевый эфир бората эфир /

коррозия

Тормозные жидкости не должны подвергаться коррозии металлы, используемые внутри компонентов, таких как суппорты, колесные цилиндры, главные цилиндры и управления ABS клапанов. Они должны также защитить от коррозии, влаги поступает в систему. Добавки (ингибиторы коррозии) добавляют к базовой жидкости для достижения этой цели. Силиконовые менее коррозионных лакокрасочного покрытия в отличие от гликоль-эфира на основе жидкостей DOT.

Преимущество Ситроен LHM минерального масла на основе тормозной жидкости является отсутствие коррозии. Уплотнения могут изнашиваться при высоких пробегах, но в остальном эти системы имеют исключительную долговечность. Она не может быть использована в качестве замены без изменения уплотнения из-за несовместимости с резиной.

сжимаемость

Тормозные жидкости должны поддерживать низкий уровень сжимаемости, даже при различных температурах с учетом различных условий окружающей среды. Это важно для обеспечения последовательной педали тормоза чувствовать. Как сжимаемости возрастает, более педаль тормоза путешествия необходимо для того же самого количества тормозного суппорта поршня силы.

Сервисное и техническое обслуживание

«600 м вперед, 38-километровый непрерывный спуск начинается. Пожалуйста , проверьте тормоза и добавить тормоз охлаждающей воды!» Предупреждающий знак на шоссе в провинции Юньнань , где она падает ca. 1500 м более 38 км в. Вода распыляется или капала на тормозные барабаны для охлаждения.

Большинство автомобильных специалистов соглашаются , что на основе гликоля тормозная жидкость (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1) следует промыть или изменить, каждые 1-2 года при нерастягивающих гоночных условиях. Многие производители также требуют периодического изменения жидкости для обеспечения надежности и безопасности. После установки, влага проникает в жидкость через тормозные шланги и резиновые уплотнения и, в конечном счете, жидкость будет необходимо заменить , когда содержание воды становится слишком высоким. Электронные тестеры и тест — полоски являются коммерчески доступными для измерения содержания влаги, однако влаги тест — полоски были сняты с рынка , так как они поглощают влагу из воздуха , прежде чем они могут быть использованы. Ингибиторы коррозии , также деградируют с течением времени. Деградированные ингибиторы коррозии позволяют в тормозной системе. Первый металл к коррозии является медь. Вы можете определить , когда настало время для замены тормозной жидкости , когда ионы меди ударили 200PPM. Новая жидкость всегда должна храниться в герметичном контейнере , чтобы избежать проникновения влаги.

ДОТ 2 (минеральное масло) ДОТ 5 (силиконовая) жидкость не гигроскопичные и не должен быть заменено, когда содержание воды становится слишком высоким. В идеале, силиконовая жидкость следует использовать только для заполнения системы без ABS, которые ранее не были заполнены на основе гликоля жидкости. Любая система, которая используется на основе гликоля жидкости (DOT 3/4 / 5.1) будет содержать влагу; гликоль жидкость рассеивает влагу по всей системе и содержит ингибиторы коррозии. Силиконовая жидкость не позволяет влаге, чтобы войти в систему, но не разгонять любые, которые уже есть, либо. Система заполняется из сухой силиконовой жидкости не требуется жидкость должна быть изменена с интервалами, только тогда, когда система была нарушена в компонентном ремонта или обновления. Вооруженные силы Соединенных Штатов стандартизировали на силиконовой тормозной жидкости с 1990. Силиконовая жидкость широко используется в холодном климате, особенно в России и Финляндии.

Небольшое падение уровня тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра может быть «доливать» , но если уровень постоянно падает, причина должна быть исследована и восстановлена. Уровень тормозной жидкости в главном цилиндре будет падать в качестве подкладки (колодки или обувь) износа и суппорты или колесные цилиндры проходят дальше , чтобы компенсировать. Сверхпролитие от отодвигая поршни следует избегать, так как жидкость на основе гликоля быстро поднимать или полосу краска и другие покрытия на контакте (она могут быть удалены путем быстрого промывания воды, не вытирая). Уровень тормозной жидкости может также быть низким из — за утечки, что может привести к потере гидравлического давления и , следовательно , к значительной потере тормозной способности. Современные автомобили имеют избыточные гидравлические схемы (два раздельных контура) для обеспечения от общей неисправности гидравлической системы.

Тормозные жидкости с различными номинальными DOT не всегда могут быть смешаны. ДОТ-не должен быть смешан с любым из других как смешивания гликоля с силиконовой жидкостью может привести к коррозии из-за захваченную влагу. DOT 2 не следует смешивать с любым из других. ДОТ 3, DOT 4 и DOT 5.1 все основаны на гликолевых эфиров и может быть смешано, хотя предпочтительно, чтобы полностью заменить существующие жидкости со свежим, чтобы получить заданную производительность.

Тормозная жидкость является токсичным и может повредить окрашенные поверхности.

Компоненты

Касторовое масло на основе (предварительно ДОТ, ДОТ 2)

На основе гликоля (ДОТ 3, 4, 5.1)

Силиконовые основе (DOT 5)

Смотрите также

Рекомендации

внешняя ссылка

Рейд. Проверим тормоза: Отвратительная влажность — журнал За рулем

Рейд. Проверим тормоза: Отвратительная влажность

О «ЛОШАДЯХ» И ЛОШАДКАХ

Проверять работоспособность тормозной жидкости в автомобилях наших граждан мы решили в обычном российском городе. Выбор пал на Дзержинск, некогда столицу советской химической промышленности. Воздух здесь, кстати, немного сладковатый, так что промышленность эта и сегодня успешно работает. Договорились с одним из пунктов прохождения гостехосмотра и организовали «дополнительный пост», где проверяли именно жидкость.

Ваша тормозуха пропала! Открыв банку, нужно сразу же использовать жидкость, иначе она быстро впитает влагу.

Ваша тормозуха пропала! Открыв банку, нужно сразу же использовать жидкость, иначе она быстро впитает влагу.

Автопроизводители рекомендуют менять жидкость в гидроприводе тормозов каждые два года либо через 40 тыс. км пробега. К этому времени ее характеристики существенно изменяются. Так, температура кипения DOT-4 из-за гигроскопичности, то есть способности впитывать влагу из воздуха, понижается с 250 до 155 °С, что соответствует 3,5% содержания влаги. Эта величина согласно техническим условиям заводов-изготовителей жидкости принята за критическую отметку.

«Тойота» прошла проверку. Свидетельство тому — зеленый огонек: влаги менее 1%.

«Тойота» прошла проверку. Свидетельство тому — зеленый огонек: влаги менее 1%.

Искали влагу мы при помощи оригинального портативного тестера. Первой на прохождение ГТО в бокс заехала «Нива» 28 лет от роду. Спрашиваем у владельца, пожилого мужчины, можно ли проверить тормозную жидкость его машины.

— Это что, новые правила такие, да? — хозяин с любопытством посмотрел на тестер. — Просто я волнуюсь, а вдруг скажут: всё, дед, переходи с машины на лошадь.

«Волга» тест по влаге не прошла, а вот талон ГТО получит. Такие у нас правила.

«Волга» тест по влаге не прошла, а вот талон ГТО получит. Такие у нас правила.

— Нет, это в порядке эксперимента, — отвечаем мы.

«Нивовод» повздыхал, явно не веря нашим словам, и продолжил чуть громче, чтобы слышали работники станции:

— Нам-то в деревне никак нельзя без машины! А лошадь, ее ж кормить. Да и где взять-то сейчас лошадь?..

Эксперимент под угрозой! Меня больше не интересуют тормоза «Лансера»!

Эксперимент под угрозой! Меня больше не интересуют тормоза «Лансера»!

Меж тем приборчик загорелся красным огоньком: в тормозухе этой «Нивы» влаги явно больше допустимых 3,5%. Цветом она напоминала желудевый кофе советских времен. Дедок по-ленински сжимал в руках кепку, незлобиво причитал про свою деревню и лошадь, но ГТО прошел. На стенде его «Нива» тормозила в пределах нормы. То, что в системе воды больше, чем допустимо, его не смутило: «А я потихоньку, полегоньку, нам в деревне-то куда спешить?» С тем и уехал, одарив всех работников станции яблоками из своего сада.

…Автопарк Дзержинска — Россия в миниатюре: «фольксвагены» времен падения Берлинской стены, бэушные «американцы», новые японские вседорожники с нормальным рулем и неновые — с правым и превеликое множество «жигулей», «волг» и «москвичей». Как раз один из таких, системы «пирожок», въезжал в ворота диагностического бокса.

— Здравствуйте. Можно проверить вашу тормозную жидкость?

— Уровень, что ли? Так я доливал вчера…

В ходе короткой беседы узнаем, что Георгий Александрович, хозяин «пирожка», намотал на нем не о

4G63 характеристики – лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

Двигатель 4G63: технические характеристики и применение

Японская автомобильная корпорация Mitsubishi, давно известна за пределами страны. Фирма ведёт работы по: машиностроению, строительству, добыче ископаемых, предоставляет финансовые услуги и другие направления. Когда простой обыватель слышит наименование «Mitsubishi», первое, что приходит на ум, это надёжные и долговечные силовые установки.

С того момента, как компания занялась производством двигателей, разработано и опробовано десятки технических новшеств и приёмов. Насчитывается десятки видов силовых установок, но весомый вклад имиджу марки принёс двигатель 4G63. С момента выхода в свет в 1981 году, агрегат стал массовым мотором за существование Митсубиси, при этом, продукт ещё выпускают. Рассмотрим критерии, повлиявшие на популярность двигателя.

Описание двигателя 4G63

Двигатель Mitsubishi 4G63 это агрегат, оборудованный четырьмя камерами объёмного вытеснения, расположенными в ряд. В качестве материала остова используется чугун, головка блока выполнена из алюминия. Объём силовой установки два литра, мощность стартует с показателя 109 лошадиных сил.

В зависимости от комплектации, установка оборудована различными системами распределения газов. Двигатель Мицубиси 4G63 укомплектовывается как одним, так и двумя распределительными валами. Головка камеры выполняется в различной комплектации, изначально в неё устанавливали два клапана на камеру, позже клапанов стало четыре, есть двигатели с тремя клапанами.

Характерная особенность мотора, два балансировочных вала, работа которых проходит в противофазе. Такое решение обеспечивает агрегат ровной бесшумной работой практически на всех режимах оборотов.

Двигатель применяется на транспортных средствах разного класса, устанавливается как на маленькие автомобили, так и на автомобили среднего класса. Этого удалось добиться за счёт возможности размещать мотор в пространстве под капотом как продольно, так и поперечно.

Образование горючей смеси в установке так же зависит от модификации. Мотор оснащается карбюратором, инжектором или центральным впрыском. Характерно, что двигатель не прихотлив к качеству топлива и славится надёжностью и долговечностью.

Технические характеристики 4G63

После того, как двигатель Митсубиси 4G63 сошел с конвейера, начали появляться модификации агрегата. Первой была модификация 4G63T, мотор оснащен турбинным наддувом, в головку клапанов устанавливалось двенадцать клапанов. Мощность составляла 300 лошадей, что позволило установке приобрести популярность среди любителей спорта. Поскольку надёжность турбины оставляла желать лучшего, распространения агрегат не получил.

В 86 году двадцатого века вышла в свет новая модификация, отличающаяся от базы наличием двух распределительных валов. Это дало двигателю некоторые преимущества и улучшение в базовых показателях. Кроме того, значительно улучшились экологические нормы.

Дальнейшее улучшение конструкции привело к появлению на установке 16 клапанов, причём головка укомплектовывалась одним распределительным валом. Благодаря улучшению, динамика автомобиля стала выше, улучшились показатели топливной экономичности.

В 93 году двадцатого века вышла модификация, в которой применили новое маховое колесо. Крепление детали к коленчатому валу обеспечивалось семью болтами, применили новую впускную систему, впрыск горючего, блок электронного управления установкой. Эта модификация выпускается и сейчас.

С некоторыми отличиями в модификациях ознакомьтесь в таблице:

Модификация:	4G631	4G632	4G633	4G635	4G636	4G637
Конструкция:	SOHC 16V		SOHC 8V	DOHC 16V	SOHC 16V	DOHC 16V
Валы ГРМ (шт):	один			два	один	два
Клапан (шт):	16		8	16
Степень сжатия:	10	10	9	9,8	10	10,5
Мощь (л.с.):	133	137	109	144	133	135
Импульс (Нм):	176	176	159	170	176	176
Автомобили Мицубиси:	Галант E33	Галант E55	Галант E33	Галант E33	Galant E33/EA2A	Lancer 9;Outlander

Отдельно стоит упомянуть о модификации, оснащенной турбиной. Технические характеристики двигателя 4G63T говорят о том, что агрегат является самой мощной вариацией. Этот мотор позволил команде Mitsubishi завоевать несколько чемпионских спортивных титулов. На штатные автомобили устанавливают 230 сильный агрегат с турбиной. У двигателя два распределительных вала, 16 клапанов, один нагнетатель с промежуточным охлаждением воздуха. Мотор оснащается чугунным остовом и коваными поршнями. Объём смазки, содержащейся в агрегате, составляет пять литров. Двигателем оснащались автомобили Mitsubishi Lancer Evolution 4-9 поколения.

Параметры двигателя 4G63

Учитывая то, что 4G63 двигатель массовый силовой агрегат компании, значения характеристик мотора сильно разнятся и зависят от модификации установки. С базовыми параметрами двигателя ознакомьтесь в таблице, расположенной ниже.

Двигатель 4G63 технические характеристики:

Разъяснение	Показатель
Производитель	Mitsubishi Motors Engine Manufacturing Co Ltd
Периоды	1981 год – наше время
Серия	Sirius
Горючее	АИ-95
Сколько тактов	4
Сплав блока двигателя	чугун
Питание	впрыск
Камера объёмного вытеснения (шт.)	4
Размещение камер двигателя	ряд
Клапан, итого (штук)	16
Объём (см3)	1997
Порядок работы камер	1-3-4-2
Камера, поперечник, миллиметров	85
Крайние положения поршня, мм	88
Степень сдавливания	9
Мощь, лошадиных сил	109 при 5500 оборотах
Импульс вращения (Нм)	159 при 4500 оборотах
Соответствие нормам экологии	От 0 до Евро четыре
Масса агрегата (кг.)	160
Затраты горючего: Г/Т/С (л./100)	13,9/7,3/9,7
Срок службы двигателя (км.)	400000
Смазывающая жидкость	10W-40
Объём масла, литры	4
Смена смазки, километров	7000

Применение

Двигатель применяется на нескольких десятках автомобилях. В том числе, агрегат используют Китайские производители. На транспортных средствах агрегаты маркируются, как двигатель Mitsubishi 4G63S4T, их применяют для установки на автомобилях Great Wall Hower h4, H5, поставляемых, в том числе и на наш рынок.

Если сравнивать с базой, конструкция двигателя 4G63S4T осталась прежней. Мотор оборудован: турбинный наддув, охладитель воздуха, два распределительных вала и 16 клапанов. Степень сжатия составляет 9,3, появился механизм управления двигателем Delphi. Мощность достигает уровня в 150 лошадей при 4200 оборотах в минуту.

Другие распространённые транспортные средства, на которые ставится двигатель, это:

• Митсубиси: Галант, RVR, L200, Outlander, и другие;
• Dodge: Colt Vista, Ram50;
• Hyundai: Elantra, Sonata, Stellar.

Неисправности двигателя 4G63

Не стоит забывать, что двигатель выполнен в модификациях, количество которых превышает десяток. Кроме того, изделие эксплуатируется свыше тридцати лет, в этом его плюс, поскольку недостатки изучены вдоль и поперёк, а потому предсказуемы. При обращении за помощью в сервис, сюрпризов не возникает, проблема решается быстро.

Часто встречающиеся неисправности:

• Балансировочные валы двигателя. Смазывание механизма маслом ненадлежащего качества и в малых объёмах приводит к износу подшипников. При таком поведении, деталь заклинивает, обрывается ремень привода вала и ремень механизма распределения газов. До проблемы лучше не доводить, лить смазывающую жидкость установленного образца и соответствующего качества, вовремя менять ремни и натяжитель.

• Вибрация двигателя. Как правило, причина вибрации, износ подушки двигателя. На практике, часто выходит из строя левая деталь механизма. Устранить проблему можно только заменой изделия.

• Не держатся обороты холостого хода двигателя. Причина, неисправность или засорение форсунок, выход из строя датчик температуры, забилась дроссельная заслонка и регулятор холостого хода. Для решения проблемы надо провести диагностику узлов, заменить повреждённые детали, провести чистку и помыть засорившиеся узлы и механизмы.

• Выход из строя гидравлических компенсаторов двигателя. Двигатели снабжены компенсаторами, за счет использования изделий, отпадает потребность регулировать зазоры в клапанах. Однако, применяя масло ненадлежащего качества, механизм ломается и не выполняет возложенных функций. Ресурс гидравлических компенсаторов 50000 километров пробега, после чего узел обслуживается с применением материалов установленного качества.

Как правило, ресурс установки составляет 400000 километров пробега. Однако, на моделях с турбиной, например, 4G63S4T ресурс меньше. Объясняется это тем, что мощность установки, сказывается на степени износа двигателя и уменьшает его ресурс.

Источник: https://motoran.ru

Двигатель 4g63:Устройство, масло тюнинг и характеристики

На автомобили марки Mitsubishi производитель устанавливал двигатель 4g63.Это силовая установка с чугунным блоком цилиндров. Мотор отличается надежностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации.

Двигатель 4g 63 технические характеристики

Мотор имеет высокие технические характеристики. Конструкция силового агрегата позволяет улучшить показатели мощности и динамики, выполняя тюнинг. Двигатель 4g 63 имеет следующие технические характеристики:

• Тип силового агрегата – четырёхтактный, бензиновый;
• Материал блока цилиндров – чугун;
• Материал головки блока цилиндров – алюминиевый сплав;
• Расположение мотора по отношению к оси автомобиля – продольное или поперечное;
• Количество камер сгорания – 4;
• Расположение рабочих цилиндров – рядное, вертикально;
• Количество клапанов газораспределительного механизма – 8, 12, или 16;
• Количество распределительных валов кулачкового типа – один или два;
• Привод распределительных валов ГРМ – ременной, осуществляется от зубчатого шкива, установленного в передней части коленчатого вала;
• Масса снаряженного агрегата – 160 кг;
• Общий объем рабочих цилиндров – 2 л;
• Максимальная мощность силовой установки – зависит от модификации, от 109 до 220 лошадиных сил;
• Топливная система – зависит от модификации. Карбюраторная или инжекторная;
• Подача воздушной массы во впускной коллектор – атмосферная, или турбированная;
• Диаметр гильзы – 85мм;

• Ход поршня между мертвыми точками – 88мм;
• Используемое топливо – бензин;
• Средний расход топлива -13.9 л на 100 км;
• Объём смазочного материала – 4 л;
• Вязкость масла – 0w 40, 5w 40, 10w 30, 10w 40;
• Соответствие международным стандартам экологичности – до Евро-4;
• Моторесурс заявленный заводом изготовителем – 230 км пробега.

Устройство двигателя 4g63

Благодаря своей конструкции двигатель Mitsubishi 4g63 является надежным агрегатом, хорошо работающим независимо от условий эксплуатации. С помощью модернизации можно улучшить технические характеристики мотора в несколько раз.

Поршни и коленчатый вал

Двигатель Мицубиси 4g63 имеет коленчатый вал с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками.

Для стабильной работы двигателя коленчатый вал оборудован противовесами. В шейках расположены отверстия. Они необходимы для подачи смазочного материала к подшипникам скольжения.

СПРАВКА: Для более ровной работы силовой установки, 4G 63T и другие модификации оснащены двумя балансирными валами. Такая конструкция позволяет мотору работает ровно при любых оборотах.

Передача усилия от поршня к коленчатому валу осуществляется при помощи шатуна. Двигатель оснащен коваными шатунами. Верхней части детали устанавливается палец, он необходим для шарнирного соединения шатуна с поршнем. В нижней части изделия устанавливается подшипник скольжения. Подшипник фиксируется крышкой.

Поршни двигателя имеют пазы для установки компрессионных и маслосъемных колец. Компрессионные кольца необходимы для предотвращения утечки рабочей смеси из камеры сгорания в картер. Маслосъёмные кольца предотвращают попадание смазочного материала в рабочую смесь.

Дно поршня оснащается специализированными проемами. Они необходимы для сохранения целостности клапанного механизма при обрыве ремня ГРМ. При обрыве зубчатого ремня открытые клапана попадут в проемы.

Механизм распределения газов

В зависимости от модификации мотор Mitsubishi оснащается одновальным или двухвальным механизмом распределения газов. Распределительные валы кулачкового типа имеют привод от шкива, установленного на коленчатом валу. Для привода используется зубчатый ремень. Натяжение ремня автоматическое. Используется специализированный натяжитель.

При вращении распределительного вала кулачок смещается по отношению к оси. Смещающаяся часть вала воздействует на шток клапана, тем самым открывая его. В обратном направлении клапан движется под действием пружины.

Во избежание попадания смазочного материала в рабочую смесь, клапанный механизм оборудован маслозащитными колпачками.

ВАЖНО: Благодаря конструкции двигателя 4g63s4t и других модификаций, отсутствует необходимость в периодической регулировке теплового зазора. Клапанный механизм оборудован гидрокомпенсаторами. Такая конструкция позволяет автоматически регулировать тепловой зазор.

Система охлаждения

Между гильзами и стенами блока цилиндров находится рубашка охлаждения. Верхней части блока рубашка охлаждения открыта. Она сообщается с каналами находящимися в головке. Такая конструкция позволяет избежать перегрева головки блока цилиндров независимо от нагрузки.

Принудительная циркуляция жидкости в системе охлаждения осуществляется помпой. Она имеет ременной привод от шкива, установленного на коленчатом валу. Под действием центробежной силы помпы рабочая жидкость перемещается из рубашки охлаждения в верхний бачок радиатора. В радиаторе жидкость охлаждается, проходя через тонкие каналы. Из нижнего бачка жидкость попадает в рубашку силового агрегата.

СПРАВКА: С целью предотвращения возникновения высокого давления в системе охлаждения предусмотрен расширительный бачок.

Охлаждение жидкости, при прохождении в каналах радиатора, осуществляется воздухом. Принудительное перемещение воздушной массы через соты радиатора осуществляется вентилятором с электрическим приводом.

Система смазки

Двигатель Митсубиси 4g 63 имеет систему смазки смешанного типа. Вращающиеся детали кривошипно-шатунного механизма смазываются маслом, продаваемым под давлением. Давление масла в системе создается насосом шестеренчатого типа.

Для смазки подшипников скольжения в шейках коленвала расположены отверстия. При работе силовой установки через отверстия к подшипникам скольжения продаётся масло под давлением. Такая конструкция позволяет эффективно смазывать подшипники независимо от степени нагрузки на силовой агрегат.

Детали механизма распределения газов и другие части не подверженные высоким нагрузкам смазываются путем разбрызгивания масла. После разбрызгивания смазочный материал по каналам поступает в поддон картера.

Модификации двигателя 4g63

Двигатель Mitsubishi 4g 63 устанавливался на автомобили Galant и другие модели. За время производства было выпущено несколько модификаций. Технические характеристики модификаций отличаются от показателей базовой версии силовой установки.

Наиболее популярной модификацией является двигатель Mitsubishi 4g63 s4t. От базовой версии мотор отличается наличием турбонаддува. Технические характеристики двигателя 4g63t позволяют использовать мотор, как на лёгких, так и на тяжелых авто.

Тюнинг двигателя 4g63

Автолюбители тюнингуют мотор, устанавливаемый на автомобили Митсубиси Галант, и другие модели. Таким образом, удается повысить технические характеристики силовой установки. Для модернизации 4G63S4T выполняют следующий ряд действий:

1. Поменять распределительные валы на изделия с другой фазой. Замена распредвалов облегчит подачу топливной смеси в рабочую камеру и отвод выхлопных газов;
2. Устранить неровности во впускном тракте. Это необходимо для беспрепятственной подачи воздушной массы в камеру сгорания;
3. Прошить электронный блок управления двигателем.

Прошивка электронного блока управления позволит изменить момент впрыска топлива. Это даст возможность повысить максимальную мощность и динамические показатели мотора. Для перепрограммирования электронного блока управления необходимо наличие специализированного оборудования.

ВНИМАНИЕ: Прошивку электронного блока управления лучше доверить профессионалам. Неправильное программирование электронного блока управления может привести к нарушениям в работе двигателя внутреннего сгорания, или к полной потере работоспособности ЭБУ.

Из вышеперечисленного следует, что двигатель Mitsubishi 4g63 это качественный силовой агрегат. Мотор отличается высокими техническими показателями и неприхотливостью к условиям эксплуатации. Двигатель устанавливался на различные автомобили марки Mitsubishi. За время производства было выпущено несколько модификаций.

Параметры и цены мотора 4G63 (DOHC 16V) для Mitsubishi

Mitsubishi ECLIPSE I (D2_A)	04.1991	11.1995
Mitsubishi ECLIPSE I (D2_A)	04.1991	11.1995
Mitsubishi ECLIPSE II (D3_A)	12.1995	04.1999
Mitsubishi GALANT IV (E3_A)	07.1989	12.1992
Mitsubishi GALANT IV (E3_A)	11.1988	10.1992
Mitsubishi GALANT IV (E3_A)	11.1988	10.1992
Mitsubishi GALANT IV седан (E3_A)	09.1991	10.1992
Mitsubishi GALANT IV седан (E3_A)	11.1988	10.1992
Mitsubishi GALANT IV седан (E3_A)	06.1988	10.1992
Mitsubishi GALANT IV седан (E3_A)	11.1987	10.1992
Mitsubishi L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T )	07.1994	04.2000
Mitsubishi L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T )	06.1994	04.2000
Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W)	07.1996	н/а
Mitsubishi L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W)	06.1994	05.1996
Mitsubishi L 300 фургон (P0_W, P1_W)	11.2003	02.2006
Mitsubishi L 300 фургон (P0_W, P1_W)	06.1994	08.1995
Mitsubishi L 400 / SPACE GEAR автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V)	09.1995	10.2002
Mitsubishi L 400 / SPACE GEAR автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V)	05.1995	05.2000
Mitsubishi L 400 фургон (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)	06.1996	10.2002
Mitsubishi LANCER седан (CS_A)	12.2003	н/а
Mitsubishi LANCER седан (CS_A)	09.2003	н/а
Mitsubishi LANCER универсал (CS_W)	09.2003	12.2007
Mitsubishi OUTLANDER I (CU_W)	05.2003	10.2006
Mitsubishi OUTLANDER I (CU_W)	05.2003	10.2006
Mitsubishi OUTLANDER I (CU_W)	05.2003	10.2006
Mitsubishi SANTAMO	05.1999	12.2004
Mitsubishi SANTAMO	05.1999	12.2004
Mitsubishi SAVRIN	01.2001	12.2004
Mitsubishi Space Runner (N1_W, N2_W)	06.1997	08.1999
Mitsubishi Space Runner (N6_W)	08.1999	08.2002
Mitsubishi SPACE WAGON (N3_W, N4_W)	10.1992	10.1998
Mitsubishi SPACE WAGON (N3_W, N4_W)	10.1992	10.1998
Mitsubishi SPACE WAGON (N9_W, N8_W)	12.1998	06.2002

лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

Турбированный двигатель 4g63t, разработанный Mitsubishi Моторс, считается у автолюбителей всего мира по-настоящему культовым из-за безграничного количества модификаций, выбора запчастей, отличного ресурса, долговечности и ремонтопригодности. Но главное – это фантастические возможности форсирования и тюнинга мотора, чем пользуются не только «гаражные» умельцы, но и фирменные ателье. Двигатель выпускался в 1987-2007, имеет ресурс, превышающий в среднем 300 тысяч и потенциал тюнинга, превышающий 1000 «лошадей».

Технические характеристики

Производство	Mizushima Plant
Марка двигателя	Sirius
Годы выпуска	1987-2007
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	88
Диаметр цилиндра, мм	85
Степень сжатия	7.8 (1 Gen.) 8.5 (1 Gen.) 9 (1 Gen.) 8.8 (2-3 Gen.)
Объем двигателя, куб.см	1997
Мощность двигателя, л.с./об.мин	200-270/6000-6250 (1 Gen.) 280/6500 (2 Gen.) 265-280/6500 (3 Gen.)
Крутящий момент, Нм/об.мин	275-309/3000 (1 Gen.) 353-373/2750-3000 (2 Gen.) 343-407/2750-3000 (3 Gen.)
Топливо	95-98
Экологические нормы	до Евро 4
Вес двигателя, кг	~180
Расход топлива, л/100 км (для Evolution IX) — город — трасса — смешан.	14.6 8.2 10.6
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	5W-30 / 5W-40 / 5W-50 / 10W-30 / 10W-40 / 15W-50
Сколько масла в двигателе, л	5.1
При замене лить, л	~4.5
Замена масла проводится, км	7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.	—
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 300+

Mitsubishi 4G63: история, особенности, характеристики

Основными достоинствами японских автомобильных двигателей, благодаря которым они обрели популярность, считают надежность и экономичность. Однако многие моторные серии конца XX в. основных автопроизводителей из Японии стали всемирно известны благодаря спортивным модификациям, сохраняющим актуальность по сей день. В данной статье рассмотрен наиболее известный мотор Mitsubishi – 4G63, ставший таковым благодаря турбированной модификации, достигшей больших успехов в автоспорте.

Общие особенности

Данный двигатель относится к семейству 4G6/4D6 (изначально Sirius), объединяющему 4-цилиндровые рядные моторы.

Первый мотор серии Sirius – G62B – представили в 1975 г. G63B большего объема и с другим диаметром цилиндра появился вскоре после него. В 1980 г. представили 12-клапанный моновпрысковой турбомотор для Lancer. В 1984 г. появился 8-клапанный инжекторный вариант. G63B использовали до 1986 – 1988 г. В это время (1986 г.) семейство Sirius переименовали в 4G6, значительно модернизировав. При этом исключили 8- и 12-клапанные варианты SOCH, а вместо них ввели 16-клапанные DOCH.

В 1993 г. появилась модификация с 7-болтовым креплением маховика вместо 6-болтового. Тогда же отказались от 8-клапанного инжекторного варианта. В 1995 г. на 7-болтовой 4G63T установили другую ГБЦ DOCH. В 1997 г. исключили 6-болтовую инжекторную версию DOCH. Карбюраторный 8-клапанный мотор использовали на коммерческих моделях до 1998 г. В 2003 г. появились версии с MIVEC. В 2005 г. Mitsubishi 4G63 сменил 4B11. Однако и по сей день этот двигатель производят сторонние компании по лицензии.

Mitsubishi 4G63 2. 0 л имеет диаметр цилиндра 8,5 см и ход поршня 8,8 см. Блок цилиндров из чугуна оснащен двумя балансирными валами. Мотор представлен в версиях с алюминиевыми ГБЦ SOCH и DOCH, атмосферных и турбированных, карбюраторных, двухкарбюраторных, моновпрысковых, инжекторных. Все ГБЦ оснащены гидрокомпенсаторами и не требуют регулировки клапанов. Диаметр клапанов равен 33 и 29 мм для впускных и выпускных соответственно. ГРМ имеет ременной привод.

Атмосферные варианты

Как было отмечено выше, в течение длительной истории производства Mitsubishi 4G63 множество раз обновляли. Следовательно, он имеет большое количество модификаций с различными ГБЦ, топливными системами и т. д.

Далее приведены параметры некоторых из них:

• G63B представлен в нескольких вариантах производительности: 87 л. с. с карбюратором, 93 л. с. с моновпрыском (оба 8-клапанные SOCH), 103 л. с. с 16-клапанами и инжектором.
• 4G631 — это 16-клапанная версия SOCH со степенью сжатия 10:1. Развивает 133 л. с. и 176 Нм.
• 4G632 незначительно отличается от первого варианта. Мощнее его на 3 л. с.
• 4G633 — 8-клапанная одновальная модификация со степенью сжатия 9:1. Ее мощность составляет 109 л. с., крутящий момент – 159 Нм.

• 4G635 — двухвальный 16-клапанный мотор со степенью сжатия 9,8:1 производительностью 144 л. с. и 170 Нм.
• 4G636 — вариант такой же конструкции со степенью сжатия 10:1. По характеристикам идентичен 4G631.
• 4G637. Имеет степень сжатия 10,5:1 и развивает 135 л. с. и 176 Нм.

Турбо

Первый 4G63T представили в 1987 г. В дальнейшем в течение производства его постоянно обновляли. Всего было выпущено три серии:

1. 1G (1987 – 1996 г.). В сравнении с атмосферным вариантом заменили коленвал, установили масляные форсунки поршней, вместо форсунок 240/210 cc установили 390 (для вариантов с АКПП) и 450 cc. Для турбированного двигателя Mitsubishi 4G63 использовали двухвальную 16-клапанную ГБЦ и турбины TD05H.

Первая серия оснащена распредвалами фазой 252/252 ° и подъемом 9,5/9,5 мм. Степень сжатия равна 7,8:1. Первоначально заявленная производительность турбированного 4G63 пятого Galant составляла 197 л. с. и 294 Нм. Позже оглашенное значение мощности понизили до 168 л. с.

Особенность данного двигателя состоит в наличии технологии MCA-Jet, предполагающей применение вторичного впускного клапана для повышения эффективности контроля выбросов. Она дает возможность переключения между двумя и тремя клапанами на цилиндр. Это обеспечивает большую мощность на высоких оборотах и отзывчивость на низких в сочетании с экономичностью.

В 1989 г. мощность повысили до 220 л. с. путем перепрошивки. В 1990 г. провели значительную модернизацию, заменив коленвал, шатуны, поршни на облегченные, и турбину на TD05 16G для версии с МКПП. Благодаря этому степень сжатия изменилась до 8,5:1, мощность возросла до 240 л. с. В 1994 г. появились две особые модификации. Первая, предназначенная для Evo II, была форсирована до 260 л. с. и 309 Нм. Версию для RVR, наоборот, немного дефорсировали до 220 – 230 л. с. и 278 – 289 Нм, заменив турбину на маленькую TD04HL. Наиболее мощную модификацию 4G63T 1G получил Evo III. Ее производительность довели до 270 л. с. и 309 Нм путем повышения степени сжатия до 9:1, замены впускного коллектора и турбины на TD05 16G6.

2. 2G (1996 – 2001 г.). Вторую серию турбированного Mitsubishi 4G63 ориентировали на установку в правой части моторного отсека Evo IV. От 1G данные двигатели отличаются легкими поршнями, степенью сжатия 8,8:1, распредвалами с фазой 260/252 ° и подъемом 10/9,5 мм, уменьшенными каналами ГБЦ, форсунками 450 cc, впускным коллектором, уменьшенными ресивером и дроссельной заслонкой (до 52 мм), твинскролльной турбиной TD05HR и повышенным давлением наддува с 0,6 до 0,9 бар.

В результате данных усовершенствований производительность возросла до 280 л. с. и 353 Нм. Для Evo V использовали доработанные распредвалы, форсунки 560 cc, чуть большие твинскролльные турбины TD05HR. Вследствие этого крутящий момент возрос до 373 Нм. Для Evo VI 1999 г. доработали охлаждение. Двигатель Evo 6,5 (Tommi Makinen Edition) получил облегченные поршни, увеличенный интеркуллер, турбину TD05RA.

3. 3G (2001 – 2007 г.). 4G63T Evo VII отличается распредвалами с фазой 260/252 ° и подъемом 10/10 мм, впускным коллектором, увеличенным интеркуллером, масляным радиатором, турбиной TD05HR (TD05 для GTA с АКПП и TD05HRA для RS). Мотор Evo VIII получил облегченные кованые шатуны, тяжелые алюминиевые поршни, легкий коленвал, распредвалы c фазой 248/248 ° и подъемом 9,8/9,32 мм, другие клапанные пружины и помпу, улучшенное охлаждение турбины.

Его производительность составляет 265 л. с. и 355 Нм. Двигатель версии MR оснастили более толстой прокладкой ГБЦ, еще более тяжелыми поршнями и турбиной TD05HR. Он развивает 280 л. с. и 400 Нм. На двигателе RS той же производительности использовали турбины TD05HRA.

В 2005 г. представили последнюю версию 4G63T для Evo 9 с MIVEC на впуске, другими свечами, распредвалами с фазой 256/248° и подъемом 10,05/9,32 мм, турбиной TD05HRA. По производительности она идентична двигателю Evo VIII MR .

Благодаря большим успехам в автоспорте как самого двигателя, так и оснащаемого им Lancer Evo, 4G63T стал одним из самых знаменитых спортивных моторов и наиболее известным двигателем Mitsubishi. Помимо Evolution I – IX, 4G63T устанавливали на Galant VR4 1988 – 1992 г., 1G и 2G Eclipse для американского рынка и др.

Применение

За более чем 20 лет производства Mitsubishi оснащал рассматриваемым двигателем 15 моделей. Так, производитель устанавливал атмосферные 4G63 на Mitsubishi Galant, Chariot/Space Wagon, Eclipse, RVR/Space Runner, Lancer, Outlander и др.

Еще большее количество машин сторонних производителей получило лицензионный 4G63. Среди них американские (Dodge, Eagle, Plymouth), корейские (Hyundai), малайзийские (Proton), китайские (Brilliance, Landwind Great Wall, Zotye, Beijing) модели. На некоторые из них данный двигатель устанавливают по сей день.

Обслуживание

Наиболее характерны для 4G63 следующие проблемы:

1. Из-за износа подушки двигателя (обычно левой) возникают вибрации.
2. Плавающие обороты свидетельствуют о неисправных форсунках, датчике температуры или регуляторе холостого хода либо грязной дроссельной заслонке.
3. При недостаточной смазке подшипников балансировочных валов возможно их заклинивание и обрыв ремня, что приводит к обрыву ремня ГРМ. Этого можно избежать, применяя качественное масло и контролируя состояния ремней либо удалив балансирные валы.
4. Использование некачественного масла приводит к быстрому износу гидрокомпенсаторов, ресурс которых составляет 50 тыс. км.

4G63 весьма надежен. Ресурс — 300-400 тыс. км. Турбированные версии обычно служат меньше ввиду особенностей эксплуатации. Масло рекомендуется менять с периодичностью в 7-10 тыс. км, ремень ГРМ — 90 тыс. км.

Что делать если во дворе подперли машину – Что делать если Ваш автомобиль заблокировали, и Вы не можете выехать

Как действовать, если вашу машину подперли на парковке

Если вашу машину никогда не подпирали на парковке, например, у торгового центра, и не блокировали во дворе многоквартирного дома, считайте, что родились в рубашке. Но если это все-таки произошло, воспользуйтесь простым алгоритмом действий, который поможет вам решить проблему цивилизованным и законным способом.

Что говорит закон?

Как известно, преграждение другому автомобилю пути к выезду с парковки является административным правонарушением (КоАП РФ, ст. 12.19). Оно должно быть зафиксировано и устранено соответствующей службой – инспекцией безопасности дорожного движения. Пострадавшая сторона такими полномочиями не обладает, поэтому:

– не пытайтесь переместить мешающий автомобиль самостоятельно, даже если вам нужно ехать очень срочно;

– не давайте воли эмоциям: не устраивайте самосуд, спуская или прокалывая колеса нерадивому водителю, и ни в коем случае не наносите никаких повреждений авто.

Некоторые потерпевшие, чьи автомобили блокируют на стоянке, убеждены в том, что никакие аргументы не подействуют на нерадивых водителей лучше, чем, например, царапина на капоте, клеймящая наклейка на лобовом стекле или разбитая фара. Возможно, в этом и есть доля правды, но такое поведение по-своему безрассудно. Поддавшись порыву возмущения или злости, вы рискуете быть привлеченным к ответственности за посягательство на право собственности другого лица или повреждение чужого имущества. Успокойтесь и действуйте исключительно правомерно.

Итак, что можно и нужно сделать, если вас подперли на парковке?

Во многих случаях неправильная парковка машин в городе не затягивается: водитель торопился по делу, которое быстро решится, и рассчитывает на скорое возвращение. Иногда достаточно просто подождать.

Если вы не хотите тратить время на ожидание, попробуйте связаться с владельцем автомобиля. Сделать это можно двумя способами:

• если на видном месте в салоне, под стеклом или дворником оставлена парковочная визитка, позвоните по указанному номеру и попросите водителя переставить машину;
• заставьте сработать сигнализацию, стукнув по покрышке или аккуратно дернув ручку двери, и дождитесь появления хозяина. Брелок с обратной связью срабатывает моментально.

В случаях, когда автовладелец, заблокировавший вас на стоянке, не появляется, не идет на контакт или отказывается отогнать транспортное средство, пропустив вас, смело обращайтесь в полицию. Позвоните по общему номеру 02 и объясните диспетчеру, что именно случилось и по какому адресу. У вас могут попросить госномера автомобиля-нарушителя для выяснения личности водителя.

Выехавший на место экипаж ГИБДД чаще всего связывается с владельцем по телефону, и этого оказывается достаточно, чтобы машина в ближайшее время была переставлена. Если этого не произошло, сотрудник полиции самостоятельно составит протокол по соответствующей статье, вызовет эвакуатор и проконтролирует правильную загрузку машины.

Нарушивший правила стоянки хозяин автомобиля будет вынужден оплатить штраф, а также стоимость эвакуации от места происшествия до штрафстоянки и время пребывания машины на ней. Поэтому даже в случае острой необходимости стоит хорошо подумать и все-таки оставить машину дальше от желаемого места, обезопасив себя от правонарушения, непредвиденных расходов и стресса.

К сожалению, мирное или правомерное решение проблемы блокировки вашего авто на парковке может затянуться, ведь вы не знаете, сколько придется ждать автовладельца и экипаж ГИБДД. Если у вас совсем нет времени, самым лучшим решением будет вызов такси.

Что делать, если подперли машину? Полезные советы

Что делать, если подперли машину, а ехать по каким-то своим делам надо очень срочно? В данной статье мы рассмотрим некоторые варианты законных и незаконных действий. Но как Вы понимаете, последний вид действий (т.е. вне закона) лучше обходить стороной.

Что делать, если подперли машину?

Итак, предположим Вам надо срочно куда-то ехать. Вы подходите к стоянке, где оставили своего «железного коня», а там очень неприятная картина – ввиду отсутствия свободных мест на стоянке другие автолюбители поставили свои машины так, что тем, кто приехал раньше них и занял место, выехать ну просто никак нельзя. Что же делать, в этом случае?

План дальнейших действий зависит от местонахождения Вашего авто – во дворе жилого дома, возле торгового центра или офиса:
{typography list_number_bullet_blue}1. Если подперли машину возле торгового центра, то скорее всего, лучше дождаться хозяина авто и тогда проблема быстро разрешиться – уж не будет он, наверно, часами бродить по магазинам (хотя бывает всякое).

Если у Вас нет времени стоять и ждать хозяина авто, попробуйте аккуратно постучать по колесу машины, чтобы сработала сигнализация. Из торгового центра звук сирены вряд ли будет слышен, а вот брелок даст сигнал о том, что сработала система защиты и тогда, возможно, хозяин поспешит к своему «железному коню», дабы выяснить, что же произошло.||2. Если подперли машину во дворе жилого дома, то также можно аккуратно постучать по колесу. Не факт, что поможет, но можно еще попробовать посигналить.
Хорошо, если Вы знаете хозяина неправильно припаркованного автомобиля, и тогда позвонив ему на сотовый или домашний, проблему можно быстро решить.
Если же Вы не знаете, кто владелец авто, тогда имеет смысл поспрашивать у жильцов дома об этом, а также в какой квартире он проживает. Набрав на домофоне номер квартиры можно попросить перегнать машину.||3. Если подперли машину, то вызовите эвакуатор – платить за это придется Вам. Но Вы можете возместить затраты через обращение в ГИБДД и затем суд. Дело в том, что согласно ПДД на стоянку запрещается ставить автомобиль, если это создаст препятствия для доступа к уже находящимся там ТС или же это создаст препятствие для их дальнейшего передвижения. Это нарушение можно зафиксировать на фото или видеокамеру и затем в качестве доказательства предъявить в ГИБДД и суде.

Хотя как Вы понимаете, все эти действия затратные даже не столько в плане финансов, сколько по времени – Вы только представьте, сколько придется потратить времени и нервов, чтобы заставить нарушителя оплатить штраф и возместить затраты на эвакуатор! Оно Вам надо?||4. Можно просто попытаться вызвать сотрудников ГИБДД, сообщим им о нарушении в правилах стоянки. Конечно, не факт, что они приедут на вызов. {/typography}
Дельный совет:
{typography legend_blue}Если подперли машину и у Вас никак не получается выехать, то ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно откатить подперший Вас авто. Может получиться так, что его хозяин потом будет пытаться предъявить Вам претензии в якобы причиненных повреждениях (царапины, вмятины). {/typography}
Ну и конечно же не надо следовать советам типа: спустите все колеса, открутите номера и бросьте их куда-нибудь, поцарапайте кузов и т.п. Все равно такой способ не позволит Вам выехать — Вы сможете лишь «выпустить пар», не более того.

Если подперли машину и выехать нет никакой возможности, также как и дождаться хозяина авто, тогда наверно, лучше сесть в общественный транспорт или вызвать такси и спокойно добраться туда, куда надо.

И еще напоследок один полезный совет:
{typography legend_blue}Если Вы сами окажитесь в такой ситуации, что будете вынуждены подпереть чью-то машину, тогда попросту оставьте под лобовым стеклом листочек с номером своего телефона. Водитель подпертого авто придет, увидит его и позвонит Вам. {/typography}
Наверно, этот совет самый лучший из всех (конечно, после того, что не надо ставить машину так, чтобы это мешало выезду других ТС) и каждый автолюбитель должен помнить о нем.

Если подперли машину

Подперли машину — решаем по закону

 27.09.2016

Наверное, каждому автомобилисту приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда его машину подперли другие транспортные средства во дворе — что делать в таком случае?

1. Изначально следует проверить автомобиль, который стал преградой. Вполне возможно, что за его щетками будет листочек с номером телефона хозяина. Стоит всего лишь позвонить автовладельцу, и проблема разрешится очень быстро.

2. Если автовладелец не оставил своих контактов, нужно слегка постучать по колесам автомобиля или по лобовому стеклу. Это необходимо, чтобы сработала сигнализация.

3. Если автомобиль подперт в жилом дворе, необходимо долго сигналить. Хозяин автомобиля может услышать такие сигналы и решит проверить, что произошло.

4. Можно попробовать аккуратно и медленно выехать через тротуар или бордюр.

5. Если автовладелец так и не объявился, следует обратиться за помощью к соседям и расспросить их, в какой квартире его можно найти. Получив такую информацию, нужно позвонить в домофон и попросить отъехать.

6. Когда вышеперечисленные действия окажутся бесполезными, нужно незамедлительно вызывать ГАИ. Правила дорожного движения гласят о том, что транспортные средства на стоянке должны быть расположены таким образом, чтобы не создавать преграды другим.

7. Не стоит пытаться отогнать автомобиль, преградивший движение, самостоятельно, так как его хозяин может вызвать ГИБДД и напишет жалобу, что автомобиль имеет повреждение в результате таких действий.

8. Если необходимо срочно ехать, но хозяин автомобиля так и не объявился, можно отправиться по своим делам на маршрутке или вызвать такси. Поиски хозяина могут затянуться, и время будет зря потрачено.

Бывают такие ситуации, когда хозяин автомобиля подпирает другое транспортное средство специально и делает это не впервые. Какие меры предпринять?

Законный способ

Необходимо написать заявление в ГИБДД и указать все правонарушения хозяина автомобиля. Желательно приложить к ним доказательства в виде фотографий или видеозаписей. Однако в этом случае хозяину выпишут незначительный штраф, а пострадавший будет тратить свое время и нервы на посещение суда.

Вызов эвакуатора в Пушкине — это хороший способ наказать правонарушителя, но он будет полезным только в том случае, если приедет быстро.

Незаконный способ

На форумах можно ознакомиться с незаконными методами, которые помогут изменить ситуацию. Тем не менее, необходимо пытаться решить проблему законным путем, чтобы впоследствии самому не стать правонарушителем.

Смотрите далее:

Подперли машину — что делать?

Что делать если подперли машину? В современных городах эксплуатируются десятки тысяч автомобилей. В сочетании с узкими улочками, подъездами и малым количеством мест для остановки это создает перенасыщенность автомобилями, особенно  возле жилых домов или наиболее популярных деловых центров. Подперли машину — что делать?   

К сожалению, часто случается, что ранее припаркованные автомобили оказываются «подпертыми», что лишает их возможности нормального выезда. А если срочно нужно ехать и нет возможности ждать — спасает автолюбителей!

Подперли машину — что делать?

Подперли машину — мирное разрешение конфликта

В случае если попал в подобную ситуацию, следует помнить, что паника и излишняя нервотрепка не поможет.

1. Для начала, внимательно осмотреть мешающий автомобиль. Есть шанс, что его владелец достаточно сознателен и оставил записку номером телефона. В этом случае неприятная ситуация разрешится одним звонком. Не стоит сразу грубить и ругаться, сам факт наличия записки свидетельствует, скорее всего, о том, что неправильная парковка вынужденная или краткосрочна.

2. Если номера мобильного телефона нет, или он недоступен, можно спросить у жителей подъезда о способах связи с владельцем. В этом случае вызов по домофону тоже способен исправить ситуацию. Так же, если Вам сообщили, в какой квартире искать хозяина, можно подняться и договориться на месте. К сожалению, способы «мирного» разрешения конфликта на этом исчерпываются.

3. Если хозяин мешающего автомобиля находится в зоне слышимости, очень вероятно, что он прибежит на звук сработавшей сигнализации. Для ее срабатывания нужно несколько раз стукнуть по стеклу или колесам. Главное – не перестараться, и не разбить стекла, а то придется еще и выплачивать их стоимость.

4. Подперли машину — что делать? Также можно настойчиво сигналить, особенно если подперли Ваш автомобиль в жилом районе. Если не услышит сам владелец, то, возможно, надоедливые звуковые сигналы   заставят его знакомых или соседей связаться с ним.

5. Если переговорить с хозяином не удается, внимательно изучите возможность выезда или объезда через тротуар или бордюр. Часто, таким способом вполне можно объехать возникшее препятствие. Разумеется, необходимо соблюдать осторожность и не зацепить днищем или бампером камни или блоки бетона.

Подперли машину — решительные действия

• В качестве более решительных действий, вдобавок имеющих и «воспитывающий» эффект, можно попробовать позвонить в ГАИ. В Правилах дорожного движения сказано, что запрещено создавать препятствия для выезда находящихся на стоянке автомобилей. Хотя, учитывая существующие реалии, а подперли машину — следует приготовиться к тому, что откажут, или, пообещав, не приехать. В случае отказа, нужно сообщить, что создалась аварийная ситуация или произошло нарушение ПДД.

• Достаточно опытные водители могут попытаться, упершись бампером, оттолкнуть мешающую машину, однако царапины в этом случае неизбежны, и, впоследствии, возможны разбирательства с хозяином. Если рядом имеется «дружественная» машина, то лучше будет просто оттянуть нарушителя в другое место. Здесь вариантов много. Можно просто освободить себе путь, а можно и затянуть мешающую машину в трудное для выезда место. Однако нужно знать, что в этом  случае «мститель» в большей степени нарушает ПДД, что также чревато последствиями. Если есть возможность, то вполне можно вызвать эвакуатор. Здесь закон будет на Вашей стороне.

• Если все-таки выехать не удается, следует вспомнить о такси или городских маршрутках. Иногда таким способом можно быстрее достичь цели, чем пытаться найти хозяина или самостоятельно двигать его автомобиль.

• Самым лучшим способом решения проблемы является исключение самой ее возможности. Постарайтесь парковаться таким образом, что подпереть автомобиль затруднительно, а также в местах, где подобное исключено, например, на организованных автостоянках.

Если «подпирание» происходит регулярно

К сожалению, случается и так, что один из автомобилей регулярно создает помехи выезду. Опять подперли машину — что делать? В этом случае вполне можно действовать через ГИБДД. При подаче заявления очень пригодятся фотографии или видеозаписи. Однако, даже в лучшем случае, придется часто ходить в суд, а нарушителю будет грозить не очень значительный штраф.

Возможно, более действенным способом будет эвакуатор. Убрать автомобиль, создающий помеху, будет вполне легально, а его хозяин получит хороший урок, обнаружив свою собственность на штрафстоянке.

Кроме законных способов, бывалые автомобилисты знают и множество других, более агрессивных, но иногда даже более действенных. В частности нарушителю спускают колеса, выкручивают золотники, ложа их рядом, царапают боковую поверхность, с помощью троса ставят подперший автомобиль в место, откуда сложно или вообще невозможно выехать.

Бывали случаи, когда даже вручную несколько мужчин перетаскивали чужой автомобиль, оставив его стоящим перпендикулярно к двум стенам. В этом случае вытащить его оттуда можно только эвакуатором. Распространенным вариантом является откручивание номеров.

Однако следует помнить, что действуя так, обиженный напрямую наносит ущерб чужой частной собственности и владелец вполне может подать в суд. Если случай единичный, то, на первый раз, вполне сгодится откровенная записка, оставленная на лобовом стекле мешающего автомобиля.

К сожалению, не существует универсального способа выйти из подобной неприятной ситуации. Часто остается лишь ждать появления хозяина автомобиля и затем уже с ним разбираться. В современном городе огромное количество автомобилей и множество потенциальных мест, где велик риск «подпирания», может случиться, что сам окажешься в роли подпершего.

Все вышеперечисленные методы воздействия могут быть применены к любой машине. Поэтому, паркуясь, необходимо внимательно изучить удобство выезда для других припарковавшихся автомобилей. Также, полезной будет привычка оставлять свои контактные данные.

Если каждый владелец автомобиля будет проявлять сознательность, то подобных случаев станет намного меньше.

Подперли машину — что делать? Бросать свою и ехать на такси?….

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

допустимо ли «подпереть» другие авто? Опрос

Давайте смоделируем ситуацию. Водитель приезжает на парковку, а свободных мест нет. Представить такое легко, согласитесь. Как ему поступить? Можно уехать и искать место поодаль. А если он принципиально или в силу непреодолимых обстоятельств решил остаться: допустимо ли «подпирать» другие машины?

На нашем форуме не утихает спор: допустимо ли перекрыть своей машиной выезд другому автомобилю, если иной возможности припарковаться нет? Одни утверждают: можно, но только ненадолго.

— Я «подпирательством» балуюсь, только когда у меня дети заснули и сумок много. Но у меня это так: приезжаю во двор, «подпираю» на вид самые недвижимые авто (после снегопадов это особенно заметно), затаскиваю детей и сумки и сразу перепарковываю авто строго по ПДД, чтобы никому не мешать, — рассказал наш читатель с ником ALLYas.

Другие приводят пример того, как, оказавшись заблокированным на парковке, водитель длительное время не может выехать, рискуя опоздать на работу или, к примеру, на свидание.

— Недавно такая ситуация произошла с моим другом. Нужно было ему ехать на свидание с дамой, договорился о месте и времени, собрался выезжать. Выходит, а там кто-то «подпер», не оставив номера под стеклом. Друг сигналил, звонил в ГАИ. Через 15 минут пришел человек, сказал: «Прости, братан, я же на пару минуточек. Не думал, что ты поедешь». Итог — опоздание на свидание, — рассказал пользователь AGAINST.

---

Что на этот счет говорится в ПДД? С этим вопросом корреспондент Onliner.by обратился к старшему инспектору ГАИ Центрального района Минска Анастасии Редько.

Она напомнила, что, согласно п. 139, транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии — при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения.

К тому же, в соответствии с п. 143.17 ПДД, остановка и стоянка транспортных средств запрещаются в местах, где стоящее транспортное средство создаст препятствие для движения, работы транспортных средств оперативного назначения и транспортных средств дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб (въезды во дворы и выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов и др.).

— За такие нарушения предусмотрена ответственность по ст. 18.22 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства», — напомнила Анастасия Редько.

Что вы сделаете, если мест на парковке нет, а оставить машину нужно?

Что делать если заблокировали машину во дворе

Из-за нехватки мест во дворах и парковках автовладельцы часто не могут беспрепятственно выехать на своем автомобиле. Иногда машина блокируется вовсе не из-за нехватки мест, а из-за банальной наглости и не воспитанности водителей. И тогда возникают вопросы: «Что делать, если заблокировали машину во дворе инет возможности выехать?» и  «Куда звонить, если авто подперли?».

Что бы освободить свой автомобиль, без ущерба для себя, в первую очередь необходимо успокоится. Холодная голова всегда поможет принять верное решение и не наломать дров. Так как если в порыве гнева, поцарапать машину виновника, причинившего неудобства, перетащить ее в другое место или еще как то повредить, то такие действия будут рассматриваться, как причинение ущерба и закончиться это может приличным наказанием. Проблемы подобного рода явно будут лишними.

Подпереть автомобиль во дворе могут по двум причинам:

• стечение обстоятельств
• намеренное причинение неудобств.

Неудачное стечение обстоятельств, при котором «не местное» авто перегородило выезд.

В такой ситуации водитель обычно оставляет свою машину на несколько минут. Так как чужие автомобили приезжают чаще всего по каким-либо делам. Если хозяин не вернулся через 10 минут, и времени ждать больше нет, то следует осмотреть лобовое стекло его автомобиля. Возможно, он оставил под дворником номер своего телефона, на такой случай. Если записки нет, тогда нужно посмотреть имеется ли датчик обратной связи. Обычно он обозначен собачьей лапкой или отпечатком руки. Что бы датчик оповестил владельца о том, что нужно подойти к машине, необходимо постучать по нему. В ситуации, когда «обратки» нет, пробуем запустить обычную сигнализацию. Для этого достаточно просто покачать авто или пнуть колесо. Если и это не помогло, и хозяин машины не появился, пробуем долго и настойчиво сигналить. Возможно, сигнал привлечет соседей и самого виновника. Когда все  способы перепробованы, остается только два варианта:

1. оставить машину и уехать по делам на общественном транспорте (подходит в случаях, когда нет времени ждать).
2. позвонить в ГИБДД. В соответствии с п.12.4 и 12.5 ПДД за создание препятствии такого рода, положен приличный штраф. Здесь развитие ситуации зависит от конкретного города. В некоторых городах ГАИ решает этот вопрос быстро и эффективно. Связываются с владельцем ТС и просят устранить нарушение, в противном случае, составляют протокол о нарушение, выписывают штраф и с помощью эвакуатора решают проблему. Но так поступают далеко не все. Часто ГАИ просто игнорируют обращение, ссылаясь на то, что есть более важные дела.

Намеренное причинение неудобств

Бывают случаи, когда неприятности с блокировкой авто происходят почти каждый день и одним и тем же водителем. В первую очередь нужно поговорить с собственником авто. Есть шанс найти общий язык и обговорить варианты удобной парковки. Когда разговор не приносит результата и в ответ только грубость, решать проблему придется не стандартными мероприятиями. Проще говоря, в таком случае, поможет мелкое хулиганство. Можно спустить шины, машине которая постоянно подпирает, намазать колеса валерьянкой или насыпать на крышу авто семечек. Последний вариант имеет свои недостатки, птицы не только заляпают весь автомобиль, но и могут причинить вред лакокрасочному покрытию. Потому этот метод лучше применять только в самом крайнем случае.

Как Я отучил соседа подпирать мой автомобиль |

Проблема парковочных мест во дворах в последнее время все более актуальная в городах. Оттого и люди злые в городах, т.к. машину поставить негде. Посмотрите на деревни. Там вы идете, а вам навстречу незнакомые люди, которые с вами здороваются. Аж непривычно, что незнакомые люди к тебе обращаются. А почему? Потому что в деревне у каждого есть место, чтобы свою машину поставить )))

История, которую хочу рассказать, произошла со мной лично. Лет 10 назад, когда я переехал в новую квартиру, то напротив подъезда под фонарем всегда стоял единственный автомобиль — мой. Места вполне хватает на 3 автомобиля, не говоря про место вдоль дома.

Кстати, парковка вдоль и вокруг дома запрещена, т.е. необходимо свободное место для спецслужб (пожарка, мчс, скорая)

По этой причине, я стараюсь всегда парковаться напротив дома, т.е. через дорогу.

Но уже через несколько лет машину поставить негде. Если приехать во двор до 17:30 то, может быть будет местечко, я даже не говорю про моё излюбленное место под фонарем — тут бы припарковаться хоть где-то.

Один сосед из соседнего подъезда купил сначала один автомобиль (корч), потом второй такой же, потом еще один корч.

Корч — «усталый», приблизившийся к моменту полной выработки своего ресурса автомобиль.

Слишком хитромудрый оказался. Выбрал момент и припарковал два своих корча напротив дома, а третьим перегораживает им дорогу поперек. Но потом он купил четвертый корч. А вот его то ставить негде.

Много раз наблюдал такую картину, что он своим четвертым корчем подпирал другие автомобили и владельцы стояли и не знали что делать, ведь этот хитромудрый сосед не оставлял телефонов.

Несколько раз с ним ругались, несколько раз с ним разговаривали по-хорошему. Все как о стенку горохом.

В свое оправдание он говорил, что мест нету и машину поставить негде. Это говорит он, у кого 4 корча во дворе, два из которых стоят на приколе и не двигаются.

Пока меня лично не коснулось, то я относился к этой ситуации нейтрально. Стараюсь никого не подпирать. Даже если вечером поздно приехал, даже если завтра рано выезжать, то все равно так не делаю. Еду в соседний двор или круг почета, авось кто-то уедет именно сейчас.

Но в один прекрасный момент этот утырок перегородил своим корчем мне выезд. Благо мне сегодня надо было на работу не к 08:00, в к 09:00 на встречу в здании в 5-ти минутах ходьбы, но ситуация мне не понравилась.

Выходя из дома я встретил этого соседа. Говорю ему, что пожалуйста не перегораживайте мне выезд. Он мне отвечает, что мне никуда не надо же. Это мне сегодня никуда не надо. В общем это быдло мне говорит, что будет ставить машину там, где захочет.

На схеме авто 1 — это мой, а авто 4 — это его автомобиль.

В общем, я ему вежливо еще раз настоятельно не рекомендую подпирать мой автомобиль. На что был не менее вежливо послан.

Вечером наблюдаю картину, как этом *удак специально паркуется, перегораживая мне выезд.

Поставил будильник по-раньше, выхожу, корч его стоит, как вчера поставленный. Звоню на горячую линию ГИБДД или что-то похожее, объясняю ситуацию. Мне предлагают позвонить по другому номеру. Звоню, мне опять предлагают позвонить по другому номеру. Опять звоню. В общем, сделав около 10 звонков я нашел телефон, где сотрудник мне ответил, что машинка уже выехала.

Прошло чуть больше получаса и во дворе появился экипаж ДПС, а следом и эвакуатор, который погрузил этот корч и повез куда то, видать на штрафстоянку.

В этот момент выбежал этот *удак, который хотел догнать эвакуатор, но не догнал. Проходя мимо меня, спросил: «Зачем так то? Теперь штраф и услуги эвакуатора нужно оплатить (((«

Я ответил, что не нужно было подпирать мой автомобиль, тем более когда об этом было сказано и что если такое еще раз повторится, то телефон я сохраню и теперь знаю куда звонить.

В общем, больше этот *удак мой автомобиль не подпирал, т.к. слишком это дорогое удовольствие.

Источник

Самые удачные интерьеры. Оцените:

Off что это – ON-OFF перевод и значение в английском и русском, translation and meaning in English and Russian. Англо-Русско-Английский словарь общей лексики

перевод, произношение, транскрипция, примеры использования

Слушай, я знаю, когда от меня хотят отделаться. ☰

‘Going to work today, mum?’ ‘No. It ‘s my day off today.’ 

— Мам, ты сегодня идёшь на работу? — Нет. Сегодня у меня выходной. ☰

Она вышла, не дожидаясь конца вашей лекции, что я счёл немного неприличным. ☰

I must be off now. 

Мне пора уходить. ☰

I’ll get off at the next stop. 

Я сойду на следующей остановке. ☰

The race may have to be called off if the bad weather continues. 

Если плохая погода сохранится, гонки могут отменить. ☰

Off, or I’ll shoot. 

Уходи, или я выстрелю! ☰

I took two weeks off in August. 

Я взял двухнедельный отпуск в августе. ☰

Do you think the meat’s gone off? 

Думаешь, мясо уже испортилось? ☰

Ugh! The milk’s off. 

Фу! Молоко-то прокисло! ☰

The meat is a bit off. 

Мясо не совсем свежее. ☰

Are you ready? Off we go. 

Готов? Тогда поехали. ☰

The family lives off welfare. 

Семья живёт за счёт пособия. ☰

He is off playing golf. 

Он уехал играть в гольф. ☰

They’re ready for the off. 

Они приготовились к старту. ☰

I am feeling quite off today. 

Мне сегодня нездоровится. ☰

The lever is in the off position. 

Рычаг находится в отключённом положении. ☰

She is off on a trip. 

Она в какой-то поездке. ☰

He’s off every Tuesday. 

Он отсутствует каждый вторник. / По вторникам его не бывает. ☰

I borrowed ten francs off him. 

Я занял у него десять франков. ☰

The radio was off the whole day. 

Радио было выключено весь день. ☰

I got this necklace off a woman outside the market. 

Я купил это ожерелье недалеко от рынка у какой-то женщины. ☰

They live off the land. 

Они живут за счёт земли. ☰

Christmas seemed a long way off. 

Казалось, Рождество — совсем ещё не скоро. ☰

Will someone switch the radio off? 

Кто-нибудь выключит радио? ☰

He got into his car and drove off. 

Он сел в машину и уехал. ☰

Предлоги on и off в разных значениях

Одним из увлекательных — и иногда сложных — аспектов английского языка является то, как одни и те же слова могут иметь несколько разных значений. Мы рассмотрим использование двух предлогов —  “on” и “off” — в разных значениях.

ON

Сначала рассмотрим использование “on”.

Google shortcode

• I will see you on Tuesday – увидимся во вторник
В этом предложении предлог “on” используется для указания точного дня, когда что-то произойдет.

• The party is still on! – вечеринка все еще продолжается
А в этом предложении “on” означает, что что-то будет происходить и продолжаться согласно плану.

• The ball was on target for the goal! – точное попадание мяча в ворота!
Здесь слово “on” означает «правильное или нужное направление».

• Are you still on for the match tomorrow? – ты не передумал идти на завтрашний матч?
В этом предложении “on” используется в значении «тебе все еще интересно делать что-либо или идти куда-либо»

• I left the light on! – я оставил свет включенным
В этом предложении “on” означает что какой-то электрический прибор, например, телевизор, радио или освещение включено.

OFF

А теперь посмотрим на слово “off”. Вот несколько примеров его использования.

• I’m off work next Monday – в следующий понедельник я не работаю
Слово “off” означает что “не нужно что-то делать»

• I’m off on my holiday soon! – я скоро уезжаю в отпуск!
А здесь “off” просто означает «уезжать».

• I’m off my food at the moment – сейчас я не должна есть
В данном случае “off” имеет значение «не иметь возможности что-то сделать», или «нужно избегать чего-то».

• “Pooh! This milk is off!” – фу! это молоко прокисло!
В этом случае слово “off” просто означает «несъедобный». Это нельзя есть или пить. Эта еда сгнила, протухла, скисла.

• Please, turn off the light! – пожалуйста, выключите свет!
В этом предложении слово “off” означает «разъединить», или отключить электропитание прибора, или выключить лампочку.

Вот так, приглядевшись к простым словам, можно узнать как они могут изменять смысл предложения и использоваться в самых разных случаях.

off — это… Что такое off?

off — off …   Dictionnaire des rimes

off — [ ɔf ] adj. inv. et adv. • 1944; de l angl. off screen « hors de l écran » ♦ Anglic. 1 ♦ Adj. Cin., télév. Qui n est pas sur l écran, n est pas lié à l image; hors champ (opposé à in). Le narrateur est off. Une voix off commente la scène. Adv. En …   Encyclopédie Universelle

Off — ([o^]f; 115), adv. [OE. of, orig. the same word as R. of, prep., AS. of, adv. & prep. [root]194. See {Of}.] In a general sense, denoting from or away from; as: [1913 Webster] 1. Denoting distance or separation; as, the house is a mile off. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

off — off1 [ôf, äf] adv. [LME var. of of,OF1, later generalized for all occurrences of of in stressed positions] 1. so as to be or keep away, at a distance, to a side, etc. [to move off, to ward off] 2. so as to be measured, divided, etc. [to pace off …   English World dictionary

off — off; cast·off; off·en; off·ing; off·ish; off·let; off·scape; off·sid·er; off·spring; off·ward; stand·off·ish; off·hand·ed·ly; off·hand·ed·ness; off·ish·ly; off·ish·ness; off·wards; stand·off·ish·ly; stand·off·ish·ness; …   English syllables

off — (izg. ȍf) prid. DEFINICIJA term. 1. koji nije aktiviran, izvan službe; isključen 2. koji je drugačiji od uobičajenog, normalnog, standardnog; osebujan 3. koji je izvan službenog dijela programa, rasprave, razgovora SINTAGMA offbeat (izg. offbȋt)… …   Hrvatski jezični portal

Off! — Жанр Хардкор панк Годы с 2009 Страна …   Википедия

Off — Off, prep. Not on; away from; as, to be off one s legs or off the bed; two miles off the shore. Addison. [1913 Webster] {Off hand}. See {Offhand}. {Off side} (Football), out of play; said when a player has got in front of the ball in a scrimmage …   The Collaborative International Dictionary of English

Off — Off, a. 1. On the farther side; most distant; on the side of an animal or a team farthest from the driver when he is on foot; in the United States, the right side; as, the off horse or ox in a team, in distinction from the {nigh} or {near} horse… …   The Collaborative International Dictionary of English

Off — steht für: Off Broadway oder Off Theater, Begriffe aus dem Theaterbereich Off camera, Erzählstimmen, Geräusche und Musik in einer visuellen Produktion, die zu hören, aber nicht zu sehen sind (aus dem Off) Die Abkürzung Off steht für: Offenbarung… …   Deutsch Wikipedia

off — s.m.inv., agg.inv. ES ingl. {{wmetafile0}} 1. s.m.inv., agg.inv., in diciture su interruttori, apparecchiature spec. elettriche e sim., indica che non è attivato, che non è in funzione: l interruttore è sull off, posizione off, l amplificatore è… …   Dizionario italiano

OFF — это… Что такое OFF?

off — off …   Dictionnaire des rimes

off — [ ɔf ] adj. inv. et adv. • 1944; de l angl. off screen « hors de l écran » ♦ Anglic. 1 ♦ Adj. Cin., télév. Qui n est pas sur l écran, n est pas lié à l image; hors champ (opposé à in). Le narrateur est off. Une voix off commente la scène. Adv. En …   Encyclopédie Universelle

Off — ([o^]f; 115), adv. [OE. of, orig. the same word as R. of, prep., AS. of, adv. & prep. [root]194. See {Of}.] In a general sense, denoting from or away from; as: [1913 Webster] 1. Denoting distance or separation; as, the house is a mile off. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

off — off1 [ôf, äf] adv. [LME var. of of,OF1, later generalized for all occurrences of of in stressed positions] 1. so as to be or keep away, at a distance, to a side, etc. [to move off, to ward off] 2. so as to be measured, divided, etc. [to pace off …   English World dictionary

off — off; cast·off; off·en; off·ing; off·ish; off·let; off·scape; off·sid·er; off·spring; off·ward; stand·off·ish; off·hand·ed·ly; off·hand·ed·ness; off·ish·ly; off·ish·ness; off·wards; stand·off·ish·ly; stand·off·ish·ness; …   English syllables

off — (izg. ȍf) prid. DEFINICIJA term. 1. koji nije aktiviran, izvan službe; isključen 2. koji je drugačiji od uobičajenog, normalnog, standardnog; osebujan 3. koji je izvan službenog dijela programa, rasprave, razgovora SINTAGMA offbeat (izg. offbȋt)… …   Hrvatski jezični portal

Off! — Жанр Хардкор панк Годы с 2009 Страна …   Википедия

Off — Off, prep. Not on; away from; as, to be off one s legs or off the bed; two miles off the shore. Addison. [1913 Webster] {Off hand}. See {Offhand}. {Off side} (Football), out of play; said when a player has got in front of the ball in a scrimmage …   The Collaborative International Dictionary of English

Off — Off, a. 1. On the farther side; most distant; on the side of an animal or a team farthest from the driver when he is on foot; in the United States, the right side; as, the off horse or ox in a team, in distinction from the {nigh} or {near} horse… …   The Collaborative International Dictionary of English

Off — steht für: Off Broadway oder Off Theater, Begriffe aus dem Theaterbereich Off camera, Erzählstimmen, Geräusche und Musik in einer visuellen Produktion, die zu hören, aber nicht zu sehen sind (aus dem Off) Die Abkürzung Off steht für: Offenbarung… …   Deutsch Wikipedia

off — s.m.inv., agg.inv. ES ingl. {{wmetafile0}} 1. s.m.inv., agg.inv., in diciture su interruttori, apparecchiature spec. elettriche e sim., indica che non è attivato, che non è in funzione: l interruttore è sull off, posizione off, l amplificatore è… …   Dizionario italiano

off — это… Что такое off?

off — off …   Dictionnaire des rimes

off — [ ɔf ] adj. inv. et adv. • 1944; de l angl. off screen « hors de l écran » ♦ Anglic. 1 ♦ Adj. Cin., télév. Qui n est pas sur l écran, n est pas lié à l image; hors champ (opposé à in). Le narrateur est off. Une voix off commente la scène. Adv. En …   Encyclopédie Universelle

Off — ([o^]f; 115), adv. [OE. of, orig. the same word as R. of, prep., AS. of, adv. & prep. [root]194. See {Of}.] In a general sense, denoting from or away from; as: [1913 Webster] 1. Denoting distance or separation; as, the house is a mile off. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

off — off1 [ôf, äf] adv. [LME var. of of,OF1, later generalized for all occurrences of of in stressed positions] 1. so as to be or keep away, at a distance, to a side, etc. [to move off, to ward off] 2. so as to be measured, divided, etc. [to pace off …   English World dictionary

off — off; cast·off; off·en; off·ing; off·ish; off·let; off·scape; off·sid·er; off·spring; off·ward; stand·off·ish; off·hand·ed·ly; off·hand·ed·ness; off·ish·ly; off·ish·ness; off·wards; stand·off·ish·ly; stand·off·ish·ness; …   English syllables

off — (izg. ȍf) prid. DEFINICIJA term. 1. koji nije aktiviran, izvan službe; isključen 2. koji je drugačiji od uobičajenog, normalnog, standardnog; osebujan 3. koji je izvan službenog dijela programa, rasprave, razgovora SINTAGMA offbeat (izg. offbȋt)… …   Hrvatski jezični portal

Off! — Жанр Хардкор панк Годы с 2009 Страна …   Википедия

Off — Off, prep. Not on; away from; as, to be off one s legs or off the bed; two miles off the shore. Addison. [1913 Webster] {Off hand}. See {Offhand}. {Off side} (Football), out of play; said when a player has got in front of the ball in a scrimmage …   The Collaborative International Dictionary of English

Off — Off, a. 1. On the farther side; most distant; on the side of an animal or a team farthest from the driver when he is on foot; in the United States, the right side; as, the off horse or ox in a team, in distinction from the {nigh} or {near} horse… …   The Collaborative International Dictionary of English

Off — steht für: Off Broadway oder Off Theater, Begriffe aus dem Theaterbereich Off camera, Erzählstimmen, Geräusche und Musik in einer visuellen Produktion, die zu hören, aber nicht zu sehen sind (aus dem Off) Die Abkürzung Off steht für: Offenbarung… …   Deutsch Wikipedia

off — s.m.inv., agg.inv. ES ingl. {{wmetafile0}} 1. s.m.inv., agg.inv., in diciture su interruttori, apparecchiature spec. elettriche e sim., indica che non è attivato, che non è in funzione: l interruttore è sull off, posizione off, l amplificatore è… …   Dizionario italiano

off перевод Англо-русский словарь — envoc.ru

Синонимы,антонимы

указывает на дистанцию, расстояние Синонимы: aside 1.

дальний, удалённый Синонимы: remote 2.

свободный, незанятый Синонимы: free 1.

правый, находящийся с правой стороны Синонимы: right I 2.

мор. обращённый к морю, выходящий на море (о борте судна) Синонимы: seaward 1.

разг. свободное время Синонимы: leisure 1.

начало, старт (обычно на скачках) Синонимы: start 1., beginning

отправление; отъезд Синонимы: departure

преим. амер. убить, укокошить, убрать Синонимы: kill 1., murder 3.

= off it уходить, улепётывать, убираться восвояси Синонимы: depart

вон!, прочь! Синонимы: begone, hence 2.

Синонимы: off adv.
1 away, out, elsewhere: His secretary said that he’d gone off for the weekend.
2 distant, away, afar, far-off: The U-boat was a mile off. Christmas is only a month off.

—adj.
3 incorrect, wrong, inaccurate, in error, mistaken, misguided, misled, off the mark: I’m afraid you’re off on the question of the best way to approach him.
4 mad, insane, crazy, eccentric, touched (in the head), Colloq dotty, dippy, nutty, potty: Underwood’s aunt is slightly off.
5 remote, distant, improbable, unlikely: He went to the station on the off chance that she would be on the midday train.
6 off work, at leisure, idle, free, open; on holiday: Can you get the day off tomorrow to go on a picnic with me?
7 sour, mouldy, bad, rotten, rancid, turned, high: The cream smells a bit off.
8 bad, unpropitious, disappointing, unsatisfactory, disheartening, displeasing, slack, slow, substandard, below par, below average, quiet: It has been an off year for the local football team.
9 cancelled, postponed: The meeting is off till next week.
10 situated, fixed, supplied: Is he really that well off? She was much worse off when they were married.
Синонимы: off colour adj.
1 unwell, ill, off form, out of sorts, queasy, sick, run down, awful, seedy, Colloq under the weather, poorly, Slang lousy, rotten: I have been feeling off colour since eating that fish.
2 indelicate, risqu, ribald, bawdy, indecent, suggestive, broad, indelicate, inelegant, improper, inappropriate, unseemly, blue: My mother does not tolerate off-colour remarks at the dinner table.

on off — это… Что такое on off?

Off-label use — is the practice of prescribing pharmaceuticals for an unapproved indication or in an unapproved age group, unapproved dose or unapproved form of administration.[1] In the United States, the Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation… …   Wikipedia

off — [ ɔf ] adj. inv. et adv. • 1944; de l angl. off screen « hors de l écran » ♦ Anglic. 1 ♦ Adj. Cin., télév. Qui n est pas sur l écran, n est pas lié à l image; hors champ (opposé à in). Le narrateur est off. Une voix off commente la scène. Adv. En …   Encyclopédie Universelle

Off — ([o^]f; 115), adv. [OE. of, orig. the same word as R. of, prep., AS. of, adv. & prep. [root]194. See {Of}.] In a general sense, denoting from or away from; as: [1913 Webster] 1. Denoting distance or separation; as, the house is a mile off. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

Off and on — Off Off ([o^]f; 115), adv. [OE. of, orig. the same word as R. of, prep., AS. of, adv. & prep. [root]194. See {Of}.] In a general sense, denoting from or away from; as: [1913 Webster] 1. Denoting distance or separation; as, the house is a mile off …   The Collaborative International Dictionary of English

Off the Ground — Studio album by Paul McCartney Released 1 February 1993 …   Wikipedia

Off-Off Campus — is an improvisational and sketch comedy group at the University of Chicago,[1] and the second oldest collegiate group of its kind in the United States.[2] It was founded in 1986 by The Second City co founder Bernie Sahlins, who is also an alumnus …   Wikipedia

Off the Wall (album) — Off the Wall Studio album by Michael Jackson Released August 10, 1979 …   Wikipedia

Off the Ground — Студийный альбом Пола Маккартни Дата выпуска 1 февраля 1993 Записан ноябрь 1991 июль 1992 Жанры рок Длительность 50:25 П …   Википедия

off — off1 [ôf, äf] adv. [LME var. of of,OF1, later generalized for all occurrences of of in stressed positions] 1. so as to be or keep away, at a distance, to a side, etc. [to move off, to ward off] 2. so as to be measured, divided, etc. [to pace off …   English World dictionary

Off the Wall — Студийный аль …   Википедия

Off-Off-Broadway — theatrical productions in New York City are those in theatres that are smaller than Broadway and Off Broadway theatres. Off Off Broadway theaters are often defined as theaters that have fewer than 100 seats,[1] though the term can be used for any …   Wikipedia

Мерседес бенц спринтер 313 cdi технические характеристики: Мерседес Спринтер 313 CDI. Технические характеристики, цены и аналоги – Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter фургон W906 рестайлинг furgon 313 CDI MT L3H2 Базовая 129 л.с.

Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter (Мерседес-Бенц Спринтер) 313 CDI MT L2h2 2013-2015

Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter (Мерседес-Бенц Спринтер) 313 CDI MT L2h2 2013-2015. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Mercedes-Benz Sprinter: Борт 2-дв., дорожный просвет (клиренс) и многое другое.

Высота	2400 мм
Разрешённая масса автопоезда	5500 кг
Колёсная база	3665 мм
Погрузочная высота	1095 мм
Снаряженная масса	2105 кг
Количество мест	3
Длина грузового отсека	3600 мм
Длина	6240 мм
Допустимая полная масса	3500 кг
Длина x Ширина x Высота	6 240 x 1 993 x 2 400 мм
Ширина грузового отсека	2130 мм
Ширина	1993 мм
Грузоподъёмность	1395 кг
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота)	3 600 x 2 130 мм
Максимальный крутящий момент	305 Н•м
Тип впуска	Common rail
Мощность двигателя	129 л.с.
Обороты максимального крутящего момента, мин.	1200 об/мин
Обороты максимальной мощности	до 3 800 об/мин
Тип наддува	Турбо
Обороты максимальной мощности, макс.	3800 об/мин
Обороты максимального крутящего момента, макс.	2400 об/мин
Обороты максимального крутящего момента	от 1 200 до 2 400 об/мин
Наличие интеркулера	Есть
Количество цилиндров	4
Тип двигателя	Дизельный
Количество клапанов на цилиндр	4
Конфигурация двигателя	Рядный
Объём двигателя	2143 см3
Коробка передач	Механика
Привод	Задний
Количество ступеней	6
Задние тормоза	Дисковые
Передняя подвеска	Независимая, стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Рессорная, зависимая
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Объём топливного бака	75 л
Запас хода	от 840 до 1 140 км
Рекомендуемое топливо	Дт
Расход топлива в городе	8.9 л/100 км
Экологический стандарт	Euro v
Расход топлива на шоссе	6.6 л/100 км
Расход топлива в смешанном цикле	7.4 л/100 км
Диаметр разворота	13.6 м
Усилитель руля	Гидроусилитель
Количество крепёжных отверстий	6
Диаметр расположения отверстий (PCD)	130
Диаметр обода	16
Ширина обода	6,5
Диаметр расположения отверстий (PCD)	130
Диаметр обода	16
Ширина обода	6,5
Количество крепёжных отверстий	6
Высота профиля шины	65
Диаметр шины	16
Ширина профиля шины	235
Ширина профиля шины	235
Высота профиля шины	65
Диаметр шины	16
Привод	Задний
Диаметр разворота	13.6 м
Коробка передач	Механика, 6 ст.

Мерседес спринтер 313 cdi 2000 технические характеристики

Честный Драйв — Mercedes-Benz Sprinter (Тест-Драйв)

ОБЗОР МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР КАКОЙ ИЗ СПРИНТЕРОВ САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ.

Mercedes Benz 313 CDI SPRINTER (2004г.) Душевный обзор. тест-драйв.

Хроническая болезнь MERCEDES BENZ VITO CDI 2.2 OM611

2002 Мерседес-Бенц Спринтер 311 CDI. (W901-905). Обзор (интерьер, экстерьер, двигатель).

Тест драйв Mercedes Sprinter

Самый ненадежный дизель Mercedes Benz OM-651 2.2 CDI

Mercedes Sprinter груз. свежая 413 2004

Mercedes Sprinter 2.2 Turbo Diesel — Cold Start

sprinter 313 CDI

Также смотрите:

• Mercedes benz s class w140 отзывы
• Схема электрооборудования Мерседес 814
• Подвеска Мерседеса мл 320
• Mercedes benz 1844 actros грузоподъемность
• Mercedes w164 замена тормозных дисков
• Mercedes benz atego эвакуатор
• Мерседес 190 люкс
• Мерседес e200 w212 дымит
• Реле бензонасоса Mercedes w210
• Новая реклама Мерседес курицы
• Как убрать аварийный режим на акпп Мерседес
• Чип тюнинг грузовых Мерседес
• Мерседес бенц l4500a
• Марки Мерседесов список
• Раскодировать магнитолу Mercedes w210

Главная » Лучшее » Мерседес спринтер 313 cdi 2000 технические характеристики

Технические характеристики Мерседес спринтер 313 2003 года выпуска

Mercedes Benz 313 CDI SPRINTER (2004г.) Душевный обзор. тест-драйв.

Честный Драйв — Mercedes-Benz Sprinter (Тест-Драйв)

Mercedes Benz Sprinter 316 груз 2006

Хроническая болезнь MERCEDES BENZ VITO CDI 2.2 OM611

ОБЗОР МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР КАКОЙ ИЗ СПРИНТЕРОВ САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ.

Коммерческий транспорт, Мерседес Спринтер

Самый ненадежный дизель Mercedes Benz OM-651 2.2 CDI

Mercdes Sprinter. Ошибка свечи накала . Решение проблемы .

Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz 416 2003/9

Качество и надёжность: производство Sprinter Classic в Нижнем Новогороде

Также смотрите:

• Mercedes Benz sprinter эвакуатор с джипом bruder
• Мерседес W202 авария
• Закончился дизель на Мерседесе
• Мерседес 1735 тех характеристики
• Вызов диагностики на Мерседес
• Сход развал Mercedes Benz
• Мерседес 124 комби
• Мерседес с класа amg
• Двигатель 112 Мерседес замена свечи
• Диагностика машину Мерседес
• Строгие лица в окнах Мерседесов
• Авария под темрюком грузовик и Мерседес
• Лизинг грузовых автомобилей Мерседес
• Мерседес 102 двигатель ремень
• Аксессуары для Мерседеса со стразами

Главная » Подборки » Технические характеристики Мерседес спринтер 313 2003 года выпуска

Sprinter Classic Van 3,5t 4025 313CDI

Factory options
+ZT6	Исполнение CARGO
Standard Options
+AC3	Передаточное число главной передачи i = 4,375
+BB0	Антиблокиров. и противобуксов. системы (ABS и ASR)
+BB3	Электронная система стабилизации (ESP)
+C45	Усиленный стабилизатор передней оси
+C47	Усиленные амортизаторы
+D03	Высокое исполнение крыши (без обшивки)
+D50	Сплошная перегородка
+E88	Прикуриватель
+EE8	Аккумуляторная батарея 12 В 100 Ач
+EL8	Двухполосные динамики спереди
+F68	Подогрев.зеркала зад.вида с эл.регулировкой
+FF5	Полка вдоль ветрового стекла
+FZ1	Центральный замок с ДУ
+GR1	5-ступенчатая механическая коробка передач TSG 330
+h26	Подогрев водительского сиденья
+h30	Атермальное остекление
+HZ9	Догреватель
+IB1	Модельный ряд T1N
+IG5	Базовый
+IK0	Служебный код
+IL5	Служебный код
+IR5	Колесная база 4025 мм
+IT4	3,5 тонн
+J10	Спидометр, км
+J58	Устройство предупреждения о непристегнутом ремне в
+J65	Указатель внешней температуры
+JA1	Индикатор уровня омывающей жидкости
+KA4	Выхлоп перед задней осью справа
+KL1	Топливозаборник для дополнительного отопителя
+KL5	Топливный фильтр с водоотделителем
+L04	Автоматическое включение фар
+L06	Автоматич. переключ. света фар на стоян. освещение
+L65	Доп. потолочные светильники в пассажирском отделе
+L94	Вариант без стояночного освещения
+LB1	Боковые габаритные огни
+LB5	Третий стоп-сигнал
+LB9	Подсветка порогов
+LL3	Передний поворотник большого размера
+M43	Генератор 14 V / 120 А
+M94	Автомобиль без ограничителя скорости
+M96	Система предварительного подогрева топлива
+MP4	Двигатель OM 646 DE 22 LA 100кВт(136лс)3800об/мин
+MP5	Исполнение двигателя Евро 5
+P47	Передние брызговики
+P48	Задние брызговики
+Q67	Буксировочная проушина задняя
+R65	Крепление запасного колеса под задним свесом
+R87	Запасное колесо
+RF5	Шины производства фирмы Pirelli (50)
+RG5	Комплект шин размером 225/70 R15
+RM7	Летние шины
+RS0	Стальные диски 6J x 15
+S22	Подлокотник на сиденье водителя
+SA5	Подушка безопасности водителя
+SB1	Комфортабельное исполнение водительского сиденья
+SB2	Комф.исп-е сиденья переднего пассажира
+SK0	Комфортный подголовник для сиденья водителя
+SK1	Комфортный подголовник для сиденья пер. пассажира
+T16	Сдвижная дверь правая
+T85	Внутренний поручень на задней стойке слева
+T86	Внутренний поручень на задней стойке справа
+V42	Крепежные рейки на поясной линии боковых стенок
+V43	Деревянный пол
+V50	Электрические стеклоподъемники, 2 шт.
+VA3	Обивка салона в грузовом отсеке до крыши моющаяся
+VP5	Линия исполнения Advanced
+XS1	Плакаты / буклеты на русском языке
+XZ0	Модельный ряд 0
+Y43	Гидравлический домкрат
+Z11	Спец.исполнение подвески для плохой дороги
+Z41	Регистрация в ЕС в качестве грузового а/м
+Z44	Регистрация вне ЕС
+Z81	Петли для крепления груза
+ZM0	Пакет Фургон

Фаркоп на рено дастер 2019 – Фаркопы для Renault Duster, купить в Москве, каталог с ценами. Доставка по всей России.

Фаркоп Лидер-Плюс для Renault Duster 2015-2020 рестайлинг. Артикул R115-A

При разработке конструкции этого дополнительного оборудования были учтены: параметры и особенности кузова марки автомобиля, на которую он будет устанавливаться, т.е. каждое из изделий оригинально; интенсивность допустимой нагрузки. Рассчетная грузоподъемность фаркопа  подтверждается лабораторными динамическими испытаниями, проводимыми по ГОСТ Р 41.55-2005; Все части изделия окрашены методом порошкового напыления черной полимерной краской с повышенной износоустойчивостью. Как правило, фаркоп Лидер Плюс устанавливается на штатные места автомобиля, предусмотренные заводом-изготовителем, без сверления дополнительных отверстий. Снятие бампера необходимо. Установка большинства моделей не требует делать вырез на бампере, а значит  целостность кузова и внешний вид авто сохранят свою первозданность. Конструкция позволяет при необходимости демонтировать шар — фаркоп Лидер Плюс становится незаметным и с ним можно ездить по дорогам стран, в которых торчащие неиспользуемые фаркопы запрещены. У изделий с шаром АЕ возможно снятие только шара, а не крюка целиком. Вся продукция Лидер Плюс проходит обязательную сертификацию, что является гарантией высокого качества. В ассортименте Лидер-Плюс имеются также фаркопы с шаром типа А, предназначенные для тюнинга автомобиля. Они обозначены приставкой N в артикуле. Эти ТСУ отличаются улучшенным дизайном благодаря оцинкованному крюку и накладной декоративной отполированной до зеркального блеска пластине из нержавеющей стали. Из нее выполнен и держатель розетки. Розетки для подключения электрики прицепа и защитный колпачек у фаркопов этой серии хромированные. В комплект поставки входит все необходимое для монтажа: балка ТСУ с крюком, метизы, схема установки, семиконтактная розетка, монтажные провода, подробная инструкция по подключению электрики, защитный колпачок и паспорт изделия. Все упаковано в термоусадочную пленку.

ТСУ (фаркоп) съёмный квадрат Duster, Kaptur

Наличие

Наименование: ТСУ (фаркоп) съёмный квадрат Duster, Kaptur
Артикул: DC1023-7011501
Наличие на складе Дастершоп77 (по состоянию на 28.01.20): 1 шт.

Применяемость
ТСУ (фаркоп) съёмный квадрат Duster, Kaptur подходит для Рено Дастер 2011-2015, Рено Дастер 2015-2019, Рено Дастер 2019-2021, Ниссан Террано 2014-2017, Ниссан Террано 2017-, Рено Каптур 2016-,

Всегда на нашем складе в Москве
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем со своего склада, в карточках товара указано актуальное количество товара, находящееся на нашем складе и доступное для покупки. Если товар находится на удаленном или промежуточном складе и на его доставку до нашего склада требуется дополнительное время, то это обязательно указавается в карточке товара.

Качество

Только оригинальная продукция
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем только с проверенными поставщиками. Мы знаем товар, который продаем, уверены в его происхождении и качестве. Остерегайтесь подделок в других магазинах, ввиду высокой популярности сейчас их стало слишком много. В нашем магазине продается только оригинальная продукция. Наш магазин — первый из тех, кто начал продвигать товары российских производителей, нас знают владельцы Рено Дастер, Логан, Сандеро, Ниссан Террано, Лада Ларгус и других моделей во всех регионах РФ, а самое главное — нам доверяют. За счет опыта и знаний мы оставляем конкурентов позади, а наши Клиенты получают товар лучшего качества!

Оплата

Оплата наличными
при получении заказа курьеру, либо при получении посылки на почте или при самовывозе товара из магазина

Банковский перевод
перевод средств на лицевой счет магазина через любое отделение Сбербанка или оплата переводом на карту Сбербанка

Наложенный платеж, Почта РФ
оплата в отделении на почте при получении посылки

Яндекс Деньги
перевод средств на Яндекс кошелек магазина

Доставка

Вы можете купить товар «ТСУ (фаркоп) съёмный квадрат Duster, Kaptur» в Москве и с доставкой по России. В Москве товар «ТСУ (фаркоп) съёмный квадрат Duster, Kaptur» можно забрать самостоятельно со склада магазина или заказать доставку курьером. Также мы можем отправить Ваш заказ Почтой по указанному Вами адресу. Для совершения покупки добавьте нужные позиции в корзину и оформите заказ, или свяжитесь с менеджером магазина по телефону, указанному в шапке сайта. Мы будем рады помочь Вам в приобретении!

Доставка по Москве 500р
доставляем товары по адресу в удобное для Вас время без предоплаты

Доставка по РФ от 600р
отправляем Почтой наложенным платежом с оплатой при получении, транспортными компаниями по РФ и за её пределы

Самовывоз со склада г.Москва
Вы можете забрать заказ самостоятельно со склада по адресу: г.Москва, ул.Ротерта д.2
Обязательно согласуйте забор заказа с менеджером по телефону.

Установка и сервис

Доступна услуга по установке автомобильных аксессуаров и запчастей
Клиентам в Москве доступна услуга по установке приобретенных товаров! Стоимость работ можно узнать в разделе «Установка и сервис». Если в списке отсутсвует услуга по установке необходимой детали, то менеджер сообщит ее дополнительно, обращайтесь за уточнением стоимости удобным способом или напишите комментарий к заказу.

Фаркопы и тягово-сцепные устройства — Dustershop77

В наше время многочисленные владельцы автотранспорта стремятся к тому, чтобы использовать свою машину максимально эффективно. Благодаря этому, она окупает затраченные средства на ее приобретение и  содержание.  Некоторые аксессуары, которые можно приобрести и установить на свою автомашину, дают возможность существенно расширить сферу его использования, тем самым, поспособствовав еще большей рентабельности и удобству. К подобным элементам можно смело отнести фаркоп на Рено Дастер (Логан, Сандеро, Ниссан Террано, Хендай Солярис, Лада Ларгус), установка которого позволяется перевозить существенные грузы или же выступать в роли тягача доля другого автомобиля.

Качественный фаркоп купить в Москве сегодня доступно и выгодно

Благодаря предложению нашего интернет магазина DUSTERSHOP77.RU, каждый желающий имеет возможность купить фаркоп на Рено Дастер (Логан, Сандеро, Ниссан Террано, Хендай Солярис, Лада Ларгус) по весьма привлекательной стоимости. Наш магазин позволяет многим автовладельцам использовать действительно качественные дополнения без лишних переплат. Каждый клиент имеет все основания для полной уверенности, при покупке запчастей и аксессуаров у нас. Дело в том, что мы стремимся иметь дело исключительно с сертифицированными производителями и надежными поставщиками, которые доказали, что заслуживают доверия.

Широкий выбор фаркопов, цена которых не разочарует

Каждый покупатель имеет возможность выбрать и заказать по оптимальной цене фаркоп на Рено Дастер (Логан, Сандеро, Ниссан Террано, Хендай Солярис, Лада Ларгус). При невысокой стоимости, мы предлагаем достойное качество, позволяющее чувствовать уверенность и стабильно, независимо от того, какие грузы вы будете перевозить. Многочисленные покупатели уже на собственном опыте убедились в надежности и ответственности нашей компании и не жалеют об этом.

Фаркопы для Renault Duster I рестайлинг 2015-2018

Ищете прочный фаркоп для Renault Duster по разумной цене? В интернет-магазине «Альта-Картер» представлена надежная модель Leader Plus от отечественного производителя.

Характеристики товара

Представленный в нашем каталоге фаркоп «Лидер-Плюс» идеально подходит для «Рено Дастер» (2015-2018 рестайлинг). Деталь не требует дополнительного сверления отверстий в корпусе автомобиля, имеет высокие показатели выдерживаемой нагрузки и отлично зарекомендовала себя при длительной эксплуатации. Кроме того, перед монтажом фаркопа не нужно снимать бампер, что делает установку максимально простой и быстрой. В комплекте идет инструкция, следуя которой вы сможете самостоятельно произвести тюнинг авто. Деталь требует блока согласования и сопутствующей электрики, которую вы также можете приобрести в нашем интернет-магазине.

Почему стоит обратиться именно к нам?

• Мы сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дилерами запчастей для «Рено Дастер». Поэтому цены на фаркопы и другие элементы тюнинга машин в нашем магазине ниже, чем во многих других торговых точках.
• Оплатить заказ вы можете любым удобным для вас способом как при оформлении заявки, так и при получении товара — наличными, по карте, через сервисы «Яндекс.Деньги» и WebMoney, а также путем безналичного расчета.
• Мы осуществляем доставку запчастей по всей России транспортными компаниями и курьером прямо ко двери вашего дома (актуально в Москве и области). Также у нас есть собственные пункты выдачи, поэтому вы можете забрать заказ самостоятельно в ближайшем из них.
• При покупке товаров в нашем интернет-магазине вы можете воспользоваться профессиональной помощью. Обращайтесь в наш сервисный центр в Москве, и специалисты произведут быструю и квалифицированную установку запчасти, проконсультируют вас по уходу и использованию элемента. На все работы предоставляется гарантия. Более подробно об услуге вы можете узнать у нашего менеджера.

Чтобы купить фаркоп «Лидер-Плюс» на Renault Duster на нашем сайте, оставьте заявку с помощью «Корзины». Если вам необходима консультация специалиста, позвоните по номеру +7 (495) 215-02-45 или 8 800 555 02 76. Он подробно расскажет об особенностях модели, стоимости, сроках и условиях доставки запчасти в ваш город.

Где в германии находится завод фольксваген: Представитель немецкого автопрома — Volkswagen

Факты — Все заводы концерна Volkswagen

Где производятся автомобили концерна Volkswagen?

Основой концерна Volkswagen (он же VAG — Volkswagen Audi Group) является материнская компания Volkswagen со штаб-квартирой в Вольфсбурге (Германия). На данный момент концерн VAG является одним из ведущих мировых и крупнейшим европейским автопроизводителем и имеет в своём арсенале сразу 12 автомобильных марок из 7 европейских стран: Volkswagen, Audi, Seat, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Коммерческие автомобили, Scania и MAN.

Суммарный объём продаваемых концерном автомобилей, уже давно перевалил за 10 000 000 единиц в год и продолжает свой рост:

• 2018 год — продано 10 834 000 автомобилей;
• 2017 год — продано 10 741 500 автомобилей;
• 2016 год — продано 10 297 000 автомобилей;
• 2015 год — продано 9 930 600 автомобилей;
• 2014 год — продано 10 137 000 автомобилей;
• 2013 год — продано 9 731 000 автомобилей.

Всего концерн Volkswagen имеет 123 завода в 20 странах Европы и 11 странах Северной и Южной Америки, Азии и Африки.
Каждый будний день 642 292 сотрудника концерна по всему миру производят около 44 170 автомобилей.
Volkswagen Group продает свои автомобили в 153 странах мира.

Основные заводы концерна VAG, производящие легковые автомобили, двигатели и КПП

Справка:

• Жирным шрифтом выделены модели которые поставляются в Россию;
• Красным цветом выделены модели, которые сняты с производства;
• Серым цветом выделены модели, которые уже запланированы, но ожидают старта производства.

в Германии находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
VOLKSWAGEN AG​	Вольфсбург (Wolfsburg)​	62 268​	Volkswagen Golf Volkswagen Golf Sportsvan Volkswagen e-Golf Volkswagen Tiguan Volkswagen Touran​	штампованные детали кузова, детали шасси, пластиковые элементы​
VOLKSWAGEN AG​	Эмден (Emden)​	9 133​	Volkswagen Passat Volkswagen Passat Estate Volkswagen Arteon​	​
VOLKSWAGEN AG​	Оснабрюк (Osnabrück)​	2 752​	Volkswagen Tiguan VW T-Roc Cabriolet (12.2019 — н.в.) Skoda Karoq (10.2018 — н.в.) Porsche Cayenne Porsche Cayman​	​
VOLKSWAGEN AG​	Гановер (Hanover)​	14 765​	Volkswagen T6 Volkswagen Amarok​	литейное производство, теплообменники​
VOLKSWAGEN AG ​	Зальцгиттер (Salzgitter)​	7 179​	​	Двигатели​
VOLKSWAGEN AG​	Бёрнсвик (Burnswick)​	7 048​	​	элементы шасси, пластиковые детали, батареи​
VOLKSWAGEN AG​	Кассель (Kassel)​	17 027​	​	двигатели, коробки передач, электроприводы, литейное производство, штампованные детали кузова, выхлопные системы​
Volkswagen Sachsen GmbH​	Цвикау (Zwickau)​	8 419​	Volkswagen Golf Volkswagen Golf Estate Volkswagen Passat Volkswagen Passat Estate Volkswagen Arteon Volkswagen ID.3 (11.2019 — н.в.)​	​
Volkswagen Sachsen GmbH Gläserne Manufaktur Dresden​	Дрезден (Dresden)​	462​	Volkswagen e-Golf​	​
Volkswagen Sachsen GmbH​	Хемнитц (Chemnitz)​	1 789​	​	двигатели​
Audi AG​	Некарсульм (Neckarsulm)​	16 955​	Audi A4 Audi A5 Cabriolet Audi A6 Audi A6 Avant Audi A6 Allroad Audi A7 Sportback Audi A8 Audi R8 Coupé Audi R8 Spyder​	​
Audi AG ​	Ингольштадт (Ingolstadt)​	44 217​	Audi A3 Audi A3 Sportback Audi A4 Audi A4 Avant Audi A4 Allroad Audi A5 Coupé Audi A5 Sportback Audi Q2 Audi Q5 ​	литейное производство, штампованные детали кузова, элементы шасси, детали кузова, литые детали из алюминия, компоненты двигателей​
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ​	Штутгарт-Цуффенхаузен (Stuttgart-Zuffenhausen)​	17 549​	Porsche 911 Porsche 911 Cabriolet Porsche Boxster Porsche Cayman​	двигатели V-engines, Boxster-engines​
Porsche Leipzig GmbH ​	Лейпциг (Leipzig)​	4 148​	Porsche Cayenne Porsche Panamera Porsche Macan ​	​

в Чехии находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
ŠKODA AUTO a.s.​	Млада-Болеслава (Mlada Boleslav)​	23 868​	Skoda Fabia Skoda Fabia Combi Skoda Rapid Skoda Rapid Spaceback Skoda Octavia Skoda Octavia Combi Skoda Karoq (01.2018 — н.в.)​	двигатели, коробки передач, литейное производство, детали шасси​
ŠKODA AUTO a.s.​	Квасины (Kvasiny)​	6 897​	Skoda Yeti (до 2017) Skoda Karoq (07.2017 — н.в.) Skoda Kodiaq Skoda Superb 3 (3V) рест. (07.2019 — н.в.) Skoda Superb 3 (3V) combi рест. (07.2019 — н.в.) SEAT Ateca​	​
ŠKODA AUTO a.s. ​	Врчлаби (Vrchlabi)​	861​	​	коробки передач​

в России находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Возможности​	Компоненты​
OOO Volkswagen Group Rus​	Калуга (Kaluga)​	4 350​	Skoda Octavia A5 (11.2007 — 06.2013) VW Tiguan (5N) (11.2007 — 11.2016) VW Polo Sedan (05.2010 — н.в.) VW Tiguan NF (BT1) (11.2016 — н.в.) Skoda Rapid (02.2014 — н.в.)​	225 000 авто в год 150 000 ДВС в год​	двигатели 1.6 MPI (EA211) (09.2015 — н.в.)​
OOO Volkswagen Group Rus (на мощностях группы ГАЗ)​	Нижний Новгород (Nizhniy Novgorod)​	​	Skoda Yeti (12.2012 — 02.2018) VW Jetta (04.2013 — 04.2018) Skoda Octavia (06.2013 — н.в.) Skoda Kodiaq (02.2018 — н.в.) Skoda Karoq (11.2019 -) VW Tharu (в 2020 году)​	132 000 авто в год​	​
ООО Автотор​	Калининград (Kaliningrad)​	​	Audi Q7 45 TDI (4M) рест. (1 кв 2020)​	​	​

в Англии находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Bentley Motors Ltd.​	Крю (Crewe)​	4 332​	Bentley Mulsanne Bentley Continental FS Bentley Continental GT Bentley Continental GTC Bentley Bentayga​	двигатели​

во Франции находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Bugatti Automobiles S.A.S.​	Мольсхайм (Molsheim)​	109​	Bugatti Chiron​	двигатели W16​

в Бельгии находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
AUDI Brussels S.A.​	Брюссель (Brussels)​	2 792​	Audi A1 (8X) Audi A1 (8X) Sportback​	​

в Словакии находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Volkswagen Slovakia a.s.​	Братислава (Bratislava)​	13 602​	Volkswagen Touareg Porsche Cayenne Audi Q7 Volkswagen up! Volkswagen e-up! ŠKODA Citigo ŠKODA CITIGOe iV ŠKODA Karoq (09.2020 -) SEAT Mii​	коробки передач​
Volkswagen Slovakia a.s.​	Мартин (Martin)​	879​	​	двигатели, коробки передач, элементы шасси​

в Венгрии находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Audi Hungaria Motor Kft. ​	Дьёр (GYÖR)​	2 792​	Audi A3 Cabriolet Audi A3 Sedan Audi Q3 (F3) (07.2018 — н.в.) Audi Q3 (F3) Sportback (07.2019 — н.в.) Audi TT Coupé Audi TT Roadster​	двигатели​

в Польше находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.​	Познань (Poznan)​	6 798​	Volkswagen Caddy Volkswagen T6​	литьевые детали​
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.​	Полковице (Polkowice)​	1 319​	​	двигатели​

в Боснии и Герцеговины находятся следующие заводы легковых автомобилей:
​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
VOLKSWAGEN SARAJEVO, d.o.o.​	Сараево (Sarajevo)​	​	​	элементы шасси​

в Испании находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Volkswagen Navarra, S.A. ​	Памплона (Pamplona)​	4 893​	Volkswagen Polo​	​
Martorell plant ​	Марторель (Martorell)​	11 952​	SEAT Arona SEAT Ibiza SEAT Ibiza SC SEAT Ibiza ST SEAT León SC SEAT León 5T SEAT León ST Audi Q3 Audi A1 sportback (02.2018 — н.в.)​	​
Barcelona plant ​	Барселона (Barcelona)​	1 378​	​	компоненты кузовов​
El Prat de Llobregat plant ​	Эль Прат де Ллобрегат (El Prat de Llobregat)​	1 090​	​	коробки передач MQ281, литьевые детали​

в Португалии находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Volkswagen Autoeuropa, Lda.​	Пальмела (Palmela)​	5 912​	Volkswagen T-ROC Volkswagen Scirocco Volkswagen Sharan SEAT Alhambra​	​

в Италии находятся следующие заводы легковых автомобилей и мотоциклов:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Automobili Lamborghini S.p.A. ​	Санта-Агата Болоньезе (Sant’Agata Bolognese)​	1 585​	Lamborghini Huracán Lamborghini Aventador Lamborghini Urus​	двигатели​
Ducati Motor Holding S.p.A. ​	Борго Панигале (Borgo Panigale)​	1 213​	мотоциклы​	двигатели​

в США находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Volkswagen Group of America Chattanooga Operations, LLC. ​	Чаттануга, Теннесси (Chattanooga)​	2 444​	Volkswagen Passat NAR Volkswagen Atlas NAR Volkswagen Teramont RUS ​	​

в Мексике находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Volkswagen de México, S.A. de C.V. ​	Пуэбла (Puebla)​	14 305​	Volkswagen Jetta 7 (2018 — н.в.) Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Cabriolet Volkswagen Tarek (в 2020 году) Volkswagen Tiguan (AD1) Volkswagen Tiguan Allspace (BW2), Volkswagen Golf, Volkswagen Golf Estate,​	Двигатели​
Audi México, S.A. de C.V.​	Сан-Хосе Чиапа (San-Jose Chiapa)​	6 276​	Audi Q5​	​
Volkswagen de México, S.A. de C.V.​	Силао (Silao)​	970​	​	Двигатели​

в Аргентине находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Volkswagen Argentina S.A. ​	Пачеко (Pacheco)​	3 982​	Volkswagen Spacefox/Suran Volkswagen Amarok Volkswagen Tarek (в 2020 году)​	​
Volkswagen Argentina S.A. ​	Кордоба (Cordoba)​	1 454​	​	коробки передач​

в Бразилии находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. ​	Аншиета (Anchieta)​	8 718​	Volkswagen Gol Volkswagen New Saveiro Volkswagen Polo Volkswagen Virtus​	​
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. ​	Таубате (TAUBATÉ)​	3 368​	Volkswagen up! Volkswagen Gol Volkswagen Voyage​	​
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. ​	Сан Хосе Дос Пиньяйс (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS)​	2 734​	Volkswagen Fox Volkswagen Golf Audi Q3 Audi A3 Limousine​	​
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. ​	Сан Сарлос (SÃO CARLOS)​	740​	​	Двигатели​

в ЮАР находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Volkswagen of South Africa (Pty) Ltd.​	Эйтенхахе (Uitenhage)​	3 800​	Volkswagen Polo Volkswagen Polo Vivo Volkswagen Polo Vivo Sedan​	Двигатели​

в Индии находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Volkswagen India Private Ltd.​	Пуне (Pune)​	3 420​	Volkswagen Polo Volkswagen Vento Volkswagen Ameo Skoda Rapid​	Двигатели​
ŠKODA AUTO India Private Ltd. ​	Аурангабад (Aurangabad)​	​	Volkswagen Tiguan Volkswagen Passat Skoda Kodiaq Skoda Octavia Skoda Superb Audi A3 Audi A4 Audi A6 Audi Q3 Audi Q5 Audi Q7​	​

в Китае находятся следующие заводы легковых автомобилей:​

Компания​	Расположение​	Штат​	Автомобили​	Компоненты​
Volkswagen Automatic Transmission (Tianjin) Co., Ltd. ​	Тяньцзинь (Tianjin)​	4 193​	​	коробки передач, электродвигатели​
FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd. ​	Чанчунь (Changchun)​	21 256​	Volkswagen New Bora Volkswagen Bora C-Trek Volkswagen CC Volkswagen Magotan Audi A4 Audi A6 Audi Q3 Audi Q5​	двигатели, коробки передач​
FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd.​	Фошань (Foshan)​	5 503​	Volkswagen Golf Volkswagen Golf Sportsvan Audi A3 Sedan Audi A3 Sportback​	​
FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd.​	Чэнду (Chengdu)​	7 455​	Volkswagen Jetta Volkswagen Sagitar A7 (2018 — н.в.)​	двигатели​
FAW-Volkswagen​	Тяньцзинь (Tianjin)​	3074​	Volkswagen (SUVs) Audi (SUVs) PHEVs​	​
FAW-Volkswagen​	Циндао (Qingdao)​	3 200​	New Bora​	​
Volkswagen FAW Engine (Dalian) Co., Ltd.​	Далянь (Dalian)​	837​	​	двигатели​
SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd. Shanghai​	Шанхай (Shanghai (Anting)​	17 283​	Volkswagen Polo Volkswagen Lavida Plus (2018 — н.в.) Volkswagen Gran Lavida (2018 — н.в.) Volkswagen Tiguan Volkswagen Touran Volkswagen Phideon Volkswagen ID.3 (10.2020 — н.в.) Skoda Fabia Skoda Octavia Skoda Yeti​	двигатели, коробки передач​
SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd. Shanghai​	Ичжен (Yizheng)​	3 190​	Volkswagen Santana (A-Entry) Volkswagen Gran Santana Skoda Rapid Skoda Rapid Spaceback​	​
SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd. Shanghai​	Чанша (Changsha)​	2 708​	Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq GT Volkswagen New Lavida Volkswagen Touran​	​
SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd. Shanghai​	Нанкин (Nanjing)​	3 680​	Volkswagen New Lavida Volkswagen Passat Skoda Superb​	​
SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd. Shanghai​	Нинбо (Ningbo)​	2 929​	Skoda Karoq Skoda Octavia Skoda Octavia Combi Volkswagen Lamando Volkswagen Teramont (B-SUV)​	​
SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd. Shanghai​	Урумчи (Urumqi)​	659​	Volkswagen Santana (A-Entry)​	​

Завод Фольксваген в Германии (16 фото)

Автозавод Фольксваген в Вольфсбурге, Германия является самым крупным предприятием по выпуску автомобилей в мире. Только протяженность многоярусного сборочного конвейера здесь достигает 11 км.

В настоящее время завод Фольксваген в Германии ежедневно выпускает 3,8 тыс. новых машин или один автомобиль каждые 18 секунд. В представленной ниже галерее запечатлен захватывающий процесс рождения новых VW Golf7 из тысяч отдельных частей, узлов и деталей (см. также наш обзор Завод Феррари в Италии).

Все начинается с огромных рулонов стали. После попадания под пресс они приобретают узнаваемую форму кузова, обрастают механической и электронной начинкой. Все вредные и физически сложные операции на предприятии выполняют специальные роботы. Например, процесс изготовления, оцинковки и покраски кузова будущего автомобиля практически полностью автоматизирован.

Однако это не значит, что на заводе Фольксваген в Германии трудятся одни роботы. Здесь задействовано более 60 тыс. сотрудников, которые в основном выполняют мелкие ручные операции. Поскольку это физически нетяжелая работа, на конвейере работает много женщин. Работники разделены на бригады по 15 человек в каждой. Члены бригад могут меняться друг с другом заданиями, чтобы не уставать от рутинных операций.

Кроме того, на предприятии расположен исследовательский центр, где трудится 10 тыс. специалистов умственного труда. Они совершенствуют технологии автомобилестроения, ищут неординарные решения, разрабатывают новые модели авто.

Все готовые автомобили проходят строгую проверку работоспособности и соответствия визуальным параметрам. Практически все тесты автоматизированы, человеку отводится только функция контроля. Если новый автомобиль отвечает критериям качества, он отправляется в автосалон. Здесь он обретет своего первого хозяина.