Рубрика: Разное

Квадро система – Онлайн программа КВАДО.РУ для расчета квартплаты, работы с должниками, учета диспетчерских заявок и создания сайта организации

Философии полного привода: Quattro, 4Matic, xDrive и азиаты – в чем отличия

---

Извечный соперник спортивной «Импрезы» — Mitsubishi Lancer Evolution, стартовавший в том же 1992 и к настоящему времени переживший уже десятую смену поколений. Главное отличие от Subaru — поперечно расположенный двигатель, в остальном все похоже: постоянный полный привод, где «центр» изначально блокировался вискомуфтой, а теперь эта функция возложена на электронику.

Но главный козырь Mitsubishi — разработанный еще в 1996 году и совершенствовавшийся задний дифференциал AYC (Active Yaw Control): он не просто блокируется, а изменяет передаточное отношение главной передачи для каждого из колес отдельно с помощью редуктора, «подкручивая» в повороте то из них, на которое приходится большая нагрузка. В последней версии водитель может выбирать различные режимы работы трансмиссии, в зависимости от чего машина и едет по-разному: либо очень быстро и безопасно, следуя заданной траектории, либо по-хулигански, позволяя легко контролировать занос. Неудивительно, что многие эксперты называют нынешний EVO лучшим «драйвер’c каром» в мире из числа относительно недорогих, а недавнее решение японской компании прекратить его выпуск повергло поклонников в уныние.

Впрочем, нечто подобное можно испытать и за рулем куда более бюджетного «японца», Nissan Juke, — разумеется, в полноприводной версии. Его трансмиссия, конечно, попроще, но в ней есть своя изюминка: в приводе задних колес используется не одна фрикционная муфта, а две, своя для каждого колеса, и все та же вездесущая электроника теоретически может передавать тягу, например, только на правую сторону.

На практике это выливается в весьма эффективное оружие против недостаточной поворачиваемости, да и с вывешиванием колес такой Juke справляется очень достойно, — впрочем, последнее относится уже к проходимости, а мы ведем речь о «драйве». И тут у «Ниссана» есть еще одно выдающееся достижение в лице суперкара GT-R, примечательного не столько типом полного привода (между осями — многодисковая муфта, сзади — механический «самоблок»), сколько оригинальностью компоновки.

При переднем расположении двигателя его коробка передач вынесена к задним колесам для лучшей развесовки (так называемая схема transaxle), поэтому к ней идет один карданный вал, а другой, практически такой же длины, для привода передних колес, проходит параллельно ему в обратном направлении. На какие только ухищрения не пойдешь ради скорости и удовольствия от вождения!

Разумеется, приведенными примерами список разнообразных систем полного привода, используемых японскими производителями, не исчерпывается: для внутреннего рынка очень многие легковые модели, которые мы получаем в переднеприводной ипостаси, выпускаются в диковинных для нас модификациях «4х4».

Хотя в России, например, еще не так давно можно было приобрести седан Honda Legend с интеллектуальным приводом, распределявшим мощность, опять же, индивидуально для каждого колеса (впоследствии от этой системы отказались из-за дороговизны). Но практически все трансмиссии являются вариациями описанных схем, а отличия заключаются, в основном, в конструкции механизмов блокировки: это может быть электропривод или гидравлика, а у кого-то до сих пор в ходу старые добрые вискомуфты. Общая же тенденция — все более широкое применение электроники, от сложности и настроек которой сегодня зависит едва ли не больше, чем от механической составляющей.

---

Quattro система:история создания, особенности и преимущества

Уникальная система Quattro устанавливалась на многих автомобилях марки Audi в период с 80-х до конца 2000 годов, при этом лишь недавно она была заменена более современной версией полного привода E-tronQuattro. Столь длительный период использования этого раздаточного механизма обусловлен его революционным устройством, которое по своей функциональности, износостойкости и практичности намного превзошло даже самые смелые ожидания. Рассматриваемая система была призвана распределять крутящий момент равномерно между всеми колесами, что позволяет водителю облегчить управление транспортным средством на любых типах поверхности. В результате маневренность, устойчивость, а также проходимость машин Audi существенно улучшились, благодаря чему продажи марки резко пошли вверх.

Система Quattro

История создания

До создания полного привода у производителей легковых автомобилей дошли руки только в начале 70-х годов прошлого столетия. Тем не менее ничего путного мировым разработчикам не удалось создать до 1977 года, когда Фердинанд Пиех, занимавший в то время пост главы совета директоров компании Audi, не сформировал блестящую команду экспертов, поставив перед ними задачу органичного внедрения полного привода на легковые авто. Главными персонами в команде стали Йорг Бенсингер и Вальтер Трезер, сконструировавшие тестовый прототип А 1. Это было доработанное спортивное купе Audi 80 с установленной на него ходовой частью от модели внедорожники Iltis, выпущенной несколькими годами ранее.

Главной особенностью прототипа стал задний вал, присоединенный к приводному механизму коробки передач.

В качестве заднего привода использовалась передняя ось с наклоненным под определенным углом корпусом дифференциала. Она была идентична механизму, использованному на модели Iltis, но разработчики развернули ее назад, чтобы улучшить управляемость машины на неровных поверхностях. В итоге система была успешно опробована как на ровной трассе, так и в полевых условиях, зарекомендовав себя только с лучшей стороны. Однако судьбу серийной установки первого образца полного привода Quattro должно было решить руководство концерна Volkswagen, в состав которого входила компания Audi.

После технических испытаний на заснеженной трассе перед главой совета директоров концерна было принято решение о доработке системы. Дело в том, что на крутых поворотах устойчивость машины оставляла желать лучшего, а вероятность опрокидывания возрастала в несколько раз. Чтобы исправить проблему, за коробкой вмонтировали межосевой дифференциал, который приводился в движение специальным полым валом. С одной стороны, к нему подводился привод передней оси, с другой — стыковался карданный вал, передающий крутящий момент на заднюю ось авто. Эта версия полного привода Quattro была опробована на мокрой трассе, после чего получила добро на серийную установку. Первыми обладателями такой системы стали купе и седаны Audi 80 — легендарной машины, встретить которую можно и сегодня на отечественных дорогах.

Успехи в спортивных состязаниях

Преимущество, которое предоставляла инновационная разработка компании Audi в раллийных гонках, не идут ни в какое сравнение. На протяжении более чем 10 лет ни один аналог не мог даже близко сравниться с системой полного привода Quattro, поэтому гонщики, установившие на свои транспортные средства такие механизмы, выигрывали десятки секунд на круге у более опытных оппонентов. Иногда правила в раллийных соревнованиях доходили до абсурда: на автомобили, где была внедрена рассматриваемая система, заранее начислялось несколько минут к итоговому времени. Многие машины вовсе не допускались к соревнованиям, отчего зрелищность автоспорта в то время значительно упала.

Несмотря на многочисленные судейские запреты, автомобилям Audi с изобретением Quattro, удалось выиграть большинство гонок в сезоне 1982/83 годов, включая ралли Португалии, Аргентины, Финляндии, Швеции и т. д. К 1985 году практически все команды пересели на версии полного привода от Audi, поэтому существовавшие ограничения были сняты организаторами гонок. Кроме того, для спортивных соревнований разработчики концерна Volkswagen выпустили ряд версий системы Quattro, получивших приставки Rally и Sport. Доминирование машин Audi в автоспорте продолжалось более 15 лет, но в 1997 году руководство организации FIA запретило транспортным средствам принимать участие в гонках с упомянутой системой полного привода. С тех пор система Quattro устанавливалась только гражданские авто.

Ауди Quattro A1

Технология механизма

Безусловно, представленная система имеет ряд модификаций, призванных придать определенные технические характеристики конкретной марке транспортного средства, сошедшего с конвейера компании Audi. Вместе с тем у такой разработки есть следующие незаменимые элементы:

• Коробка передач — служит для выбора скоростного режима транспортного средства;
• Главная передача — предназначена для увеличения крутящего момента на все колеса;
• Раздаточная коробка — распределяет крутящий момент между всеми колесами или осями;
• Карданная передача — нужна для передачи крутящего момента только конкретному валу;
• Дифференциал — быстро распределяет мощность мотора к трансмиссионным элементам.

Все составные части, которыми снабжена система Quattro как вместе, так и по отдельности обладают высокой степенью надежности.

Случаи поломок устройства на многочисленных моделях Audi были единичными, при этом связаны они были чаще всего с интенсивной или неправильной эксплуатацией транспортного средства. Трансмиссия полного привода могла компоноваться автоматической либо механической коробкой передач, к которой крепился раздаточный механизм. В его конструкции был межосевой дифференциал, равномерно передававший нагрузку на переднюю и заднюю оси. Корпус этого элемента в свою очередь, соединялся с КПП, а крутящий момент распределялся либо через приводные валы, либо с помощью отдельной зубчатой передачи.

Если подробно рассматривать конструкцию межосевого дифференциала полного привода Quattro, то за период своего существования она претерпела ряд изменений. В начале 1980 годов это был свободный механизм с механической блокировкой, однако спустя несколько лет его заменил оригинальный агрегат Torsen, способный передавать до 80% нагрузки на нужную ось. В 2007 году этот механизм был модернизирован, получив возможность распределения до 70% крутящего момента на ось с лучшим сцеплением. Тремя годами позже на марки Audi устанавливался ассиметричный дифференциал с возможностью самостоятельной блокировки и перераспределения нагрузки до 70% на переднюю ось, до 85% нагрузки — на заднюю ось.

В начале 2010 годов описываемая система претерпела ряд изменений, и теперь принцип действия агрегатов основан на работе гибридной силовой установки. Дополнительно к силовой установке, а также коробке передач присоединены два автономных электромотора, мощность которых оценивается на уровне 33 кВт и 60 кВт. Для задней оси предусмотрен только электрический привод, питание которого возложено на отдельную батарею, вмонтированную в центральный тоннель автомобиля. Это нововведение было принято с целью уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу, ведь ни для кого не является секретом, что машины с системой полного привода потребляют гораздо больше горючего, нежели их аналоги с передним или задним приводом.

Дифференциал

Преимущества и недостатки

Конечно же, транспортные средства, где есть система Quattro, имеют как положительные, так и негативные характеристики. Изначально поговорим о плюсах полного привода, в перечень которых неизменно входят:

• Устойчивость на любом типе дорожного покрытия;
• Повышенная эффективность торможения мотором;
• Замечательные показатели проходимости;
• Моментальный отклик на поворот руля.

Дополнительным преимуществом машин Audi с обозначением Quattro стало стремительное начало движения с прокручиванием всех четырех колес одновременно, что позволяет даже на скользкой дороге набрать оптимальную скорость за считаные секунды. Продолжительные пробуксовки при этом практически полностью исключены и возникают только в том случае, когда шины транспортного средства находятся в плачевном состоянии.

К сожалению, система Quattro обладает рядом незначительных недостатков. В их перечень включены такие факторы, как:

• Повышенный расход топлива;
• Повышенные требования к бережности эксплуатации авто;
• Дорогостоящий ремонт механизма в случае его выхода из строя.

Еще одним минусом машины с полным приводом считается высокая вероятность потери курсовой устойчивости в экстремальных ситуациях. При плохом сцеплении с дорожным покрытием неопытные водители слишком часто совершают одну распространенную ошибку: входят в резкий поворот на высокой скорости. Система Quattro просто не успевает своевременно распределить крутящий момент, вследствие чего транспортное средство уходит в занос. Поэтому в дождливую или снежную погоду специалисты рекомендуют не давить изо всех сил на педаль газа, в противном случае можно попасть в серьезное ДТП.

Легендарные марки Audi с рассматриваемым приводом

Ауди Sport quattro

Полный привод Quattro устанавливался на десятки моделей немецкого концерна Volkswagen, однако, лишь некоторые из них приобрели статус легенд дороги. Одной из самых быстрых спортивных машин стала AudiQuattroCoupe, отличительными признаками которой считаются изящные очертания кузова, мощный силовой агрегат объемом 2,8-литра, а также возможность достигать 100 км/ч всего за 7 секунд. Для 1991 года, когда авто впервые было представлено потенциальным покупателям, это был замечательный показатель.

Для любителей экстремальной езды разработчики Audi представили версию SportQuattro. При укороченной колесной базе модель могла выдавать феноменальные 302 лошадок, разгоняясь с места до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Именно такое авто чаще всего участвовало в раллийных состязаниях, поэтому в конструкцию его кузова были введены жабры отвода горючего наряду с ноздрями забора воздуха на капоте.

Для спокойной размеренной езды была сконструирована серия моделей AudiAvantQuattro, которая имела просторное багажное отделение, комфортабельный салон и великолепную обзорность дорожной обстановки. В эти машины, помимо системы полного привода, были внедрены устройства контроля крена, надежная линейка моторов с неприхотливой подвеской. За период своего существования модели AudiAvant зарекомендовали себя как идеальное авто для семейного использования.

Таким образом, полный привод Quattro стал настоящим революционным достижением немецких конструкторов, позволившим улучшить технические характеристики авто, придать ей динамику разгона и устойчивость на различных дорожных покрытиях.

Категория:Система Квадро | Фантастические миры вики

Система Квадро

Система Квадро — планетарная система, название которой («Квадрат») происходит от ее четырех обитаемых тел: планеты Креш и ее трех лун — Аркена, Вестерли и Лита. Эти четыре мира представляют собой политически, экономически и юридически объеденное планетарное правительство.

Система Контролируется Девяткой — представителями девяти аристократичных семей. Девятка основала и контролирует Компанию — крупную корпорацию, которая контролирует производство и добычу полезных ископаемых во всей системе Квадро.

В системе Квадро у Компании есть законы, касающиеся кибернетических имплантатов. Выполнение модификаций биотехнологий за пределами определенных ограничений является незаконным, и любой, кто более чем на 25% изменен, не считается гражданином в соответствии с Законом о компании.

• Креш

Всего: 4

Алюминиевые радиаторы, Насосное оборудование, Все для систем отопления

Более 8 лет мы поставляем продукцию по всей России. Наша компания — ООО «Квадро-МВН» является одним из крупнейших поставщиков теплового оборудования в России и Ближнем Зарубежье. Большие собственные складские запасы позволяют отгружать продукцию в минимальные сроки.

Основа нашей деятельности — оперативные поставки тепловой, сантехнической, климатической и метизной продукции в широком ассортименте.
Квадро-МВН уже много лет сотрудничает с уральскими оборонными предприятиями и  является официальным и самым крупным дилером АО «Златоустовский машиностроительный завод», благодаря чему, мы можем  предложить для вас оперативные поставки алюминиевых радиаторов отопления «Термал» по лучшим ценам в любых количествах. Также Квадро-МВН предлагает европейские марки алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления «Alecord«, «Konner» и др, стальные радиаторы «Prado«, а также все сопутствующие товары для построения отопительной системы «под ключ» (трубопроводная, запорная арматура, терморегулирующая аппаратура и комплекты подключения). Кроме того, наша компания предлагает полный спектр продукции для построения систем водоснабжения и водоотведения — трубы, фитинги, накопители, смесители и многое другое.

Квадро-МВН рада предложить вам большой выбор метизной продукции: обычный строительный крепеж, нержавеющий крепеж, автомобильный крепеж, высокопрочный крепеж — как в наличии, так и под заказ. Широкий ассортимент продукции в наличии на складе позволяет оперативно поставлять метизную продукцию покупателям.

Являясь официальным дилером торгового дома «Forte», ООО «Квадро-МВН» может предложить для вас  различное насосное оборудование  (начиная от простых погружных насосов, и заканчивая автоматическими насосными станциями), климатическое оборудование (как домашнего применения, так и промышленные установки), отопительное оборудование (электрические и газовые котлы и водонагреватели различной производительности и назначения).

С нами выгодно работать:

— Успешный опыт работы с оборонными предприятиями;
— Оперативная отгрузка продукции в любую точку России и Казахстана;
— Собственный склад;
— Широкий ассортимент: более 5000 наименований и 80000 типоразмеров продукции;
— Собственный автотранспортный парк;
— Вся продукция сертифицирована, производим полное документальное сопровождение;
— Максимально выгодные цены для постоянных клиентов;
— Гибкая система по условиям работы и оплаты;
— Ответственность перед клиентами за срочность поставки (99 % заказов приходит в назначенное время).
Предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества и разместить заявку на поставку отопления. Надеемся на взаимовыгодные и долгосрочные отношения
Звоните НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!и УЗНАЙТЕ СВОЮ ЦЕНУ!!!

Как снять задние барабаны на ваз 2107 – Как снять и заменить задний тормозной барабан на ваз 2107, инструкции с фото и видео

Как снять и поменять тормозной барабан ВАЗ 2107

Тормозной барабан, несмотря на то, что сделан из прочного металла, достаточно быстро изнашивается. Коэффициент сцепления между ним и тормозными колодками уменьшается. В результате машина начинает хуже тормозить. Заметить это не так просто:

1. Износ происходит постепенно, следовательно, тормозные характеристики также ухудшаются не одномоментно.
2. При торможении вес машины переносится вперед, поэтому больше усилий приходится на передние, а не задние тормоза.

Необходимые инструменты

Чтобы поменять тормозной барабан ВАЗ 2107, понадобятся:

• Набор гаечных ключей.
• Наждачная бумага.
• Отвертка.
• Пара монтажных лопаток или монтировок.

Признаки необходимости замены

Менять тормозной барабан надо при появлении признаков деформации или растрескивания детали. Еще один повод для замены – износ стенок барабана. Чтобы проверить это, необходимо добраться до рабочей поверхности детали и проверить внутренний диаметр. Последний по мере износа барабана увеличивается. Максимально допустимый внутренний диаметр – 251 мм. Если измерения дают большее значение, барабан нуждается в безотлагательной замене. Для этого надо знать, как снять тормозной барабан ВАЗ 2107. Значительный износ рабочей поверхности барабана также затрудняет его снятие со ступицы. Это происходит из-за появления бортика по краю внутренней поверхности барабана там. Тормозные колодки стачивают рабочую поверхность, а в месте, где они не контактируют с барабаном, металл остается целым. Со временем разница диаметров становится настолько большой, что при снятии барабана бортик цепляется за тормозные колодки.

Снятие тормозного барабана Ваз 2107

Перед снятием барабана необходимо вывесить автомобиль или заднее колесо, на котором требуется снять барабан, и обязательно опустить рычаг «ручника». Если работы производятся не на подъемнике, необходимо поставить башмаки под колеса, чтобы машина не покатилась и не упала с домкрата. В противном случае можно не только повредить домкрат, тормозной механизм или детали кузова автомобиля, но и получить серьезные травмы.

Когда автомобиль поднят и зафиксирован, дальнейшая последовательность операций такая:

1. Снять колесо с автомобиля.
2. При помощи накидного или обычного гаечного ключа выкрутить направляющие штифты, которые выполняют роль крепления барабана к ступице колеса.
3. Снять барабан, равномерно, без перекосов, стянув его со ступицы и колодок.

Примечание: если барабан не снимается, можно использовать импровизированный съемник из двух болтов М8. Для этого надо вставить их в отверстия на барабане и плавно вкручивать их. Упираясь в ступицу, они столкнут барабан с посадочного места. Делать это следует аккуратно, так как есть вероятность того, что бортик на внутренней поверхности барабана повредит тормозные колодки.

Установка тормозного барабана

Перед установкой нового тормозного барабана необходимо наждаком очистить посадочную поверхность на фланце от ржавчины и грязи. Затем смазать ее, а также новый барабан в месте контакта с фланцем, графитовой высокотемпературной смазкой. Это облегчит последующую разборку узла

Далее следует проверить уровень тормозной жидкости в бачках, и, если он достигает максимальной отметки, откачать часть при помощи шприца. Дело в том, что при сведении тормозных колодок поршни тормозных цилиндров утапливаются и тормозная жидкость может выдавиться через верх бачка.

Колодки сводятся при помощи монтировок, используемых в качестве рычагов. Для этого их концы упираются в бортик щитка, а сами монтировки сводятся, сжимая колодки до упора.

Примечание: если после того как колодки сведены, они мешают стать новому барабану на место, необходимо отпустить трос ручного тормоза. Для этого необходимо открутить регулировочную гайку, находящуюся под днищем автомобиля.

Когда тормозной барабан станет на место, его следует отцентрировать так, чтоб отверстия в его корпусе совпали с крепежными отверстиями на фланце. Если все сделано правильно, направляющие штифты должны вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

После установки барабана следует сесть в автомобиль и несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза, чтоб заставить работать тормозной механизм. После этого обязательно необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачках и долить ее при необходимости. Придется также отрегулировать натяжение троса ручника, даже если его не приходилось отпускать во время установки барабана. Внутренний диаметр рабочей поверхности нового барабана меньше, чем у старого, поэтому при неотрегулированном «ручнике» колодки могут тереться о барабан во время движения, что в лучшем случае вызовет их преждевременный выход из строя. В худшем случае трение может вызвать сильный нагрев тормозного механизма и закипание тормозной жидкости, что приведет к отказу тормозной системы.

Замена тормозного барабана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Тормозной барабан – он состоит из металла хотя на первый взгляд (Если не брать его в руки) можно подумать что он целиком и полностью сделан из пластика или какой ни будь пластмассы, со временем данный барабан (А именно его рабочая поверхность) изнашивается, в связи с этим тормозить автомобиль начинает немного хуже (Это очень сложно заметить, потому что при торможение весь вес автомобиля переносится вперёд и тем самым все нагрузки отрабатывает передняя тормозная система, а не задняя).

Примечание!
Для того чтобы заменить барабан на автомобиле, возьмите с собой: Набор гаечных ключей, наждачную бумагу, бородок, а так же отвёртку и две монтажные лопатки или если у вас их нет, тогда вместо них можно будет воспользоваться двумя монтировками!

Где находится тормозной барабан?
На наших (Отечественных) автомобилях практически на всех барабанные тормоза используются в задней части автомобиля, а в передней как правило устанавливаются тормозные диски, но даже не смотря на это есть некоторые машины (К примеру Lada Kalina NFR) на которых установлены и сзади и спереди тормозные колодки, но это лишь единичные марки в основном на всех автомобилях отечественного производства тормозные барабана занимают своё место сзади, для примера просмотрите фото на котором один из барабанов указан стрелкой:

Когда нужно менять тормозной барабан?
Он подлежит замене, если он деформировался тем самым на его поверхности появились различного рода сквозные трещины или вмятины, вот в этом случае барабан и подлежит замене, но кроме деформации как уже было сказано ранее у него (Как и у любой другой детали) есть рабочая поверхность, чтобы эту поверхность вы смогли увидеть вам придётся снять барабан с автомобиля и после этого вы увидите её (Рабочая поверхность это кольцо находящееся внутри барабана, оно указано ещё красной стрелкой), так вот эта поверхность со временем изнашивается в связи с этим ещё и увеличивается внутренний диаметр самого барабана (Внутренний диаметр показан синий полосой), поэтому если этот диаметр после замера приравняется у вас к 251 мм или же даже будет выше этой отметки, тогда данный барабан вам нужно будет заменить и поскорее.

Примечание!
На фото выше можно немного не понять как замеряется внутренний диаметр барабана, всё это из-за сделанного неудачного ракурса где рука закрывает остальную часть барабана, но на словах скажем, внутренний диаметр замеряется от одного края кольца рабочей поверхности к другому!

Как заменить тормозной барабан на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Замена барабана проводится на вывешенном автомобиле и при опущенном ручном тормозе, поэтому учтите это когда будете приступать к замене!

Снятие:
1) В самом начале операции, вам придётся снять нужно для вас колесо с автомобиля и оставить после этого автомобиль висеть в воздухе. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)

2) Затем возьмите в руки гаечный ключ или накидной (Без разницы, какой будет удобнее) и с помощью него выверните оба направляющих штифта которые крепят барабан к ступице, а после того как штифты будут вывернуты, потяните за барабан и тем самым снимите его с автомобиля.

Примечание!
Если барабан у вас не будет сниматься, тогда возьмите два болта М8 и заверните их в те отверстия в которые они подойдут, но заворачивайте оба болта равномерно, то есть наживите сперва оба болта и по не многу каждый подтягивайте и тем самым вы увидите как барабан начнёт сниматься с автомобиля!

3) После того как барабан будет снят, с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность фланца полуоси как показано на рисунке ниже, от грязи и ржавчины.

Примечание!
Когда грязи на поверхности фланца полуоси не будет (Поверхность ещё для наглядности указана красной стрелкой на фото ниже), тогда при помощи графитной смазки или смазки ЛСЦ-1, смажьте эту самую поверхность фланца, а кроме неё ещё смажьте всё то место которым сам барабан устанавливается на фланец полуоси (Данное место ещё указана синей стрелкой)!

Установка:
1. Новый барабан устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но при установке вам придётся проделать кой какую операцию, а именно сядьте в автомобиль и потянув за рукоятку откройте капот у него и после этого подойдите к подкапотному пространству, там разыщите бачок в котором находится тормозная жидкость (Указан стрелкой), после его нахождения посмотрите сбоку на него и тем самым вы узнаете сколько в нём находится тормозной жидкости, если она будет достигать отметки MAX, то в таком случае возьмите медицинский шприц или же резиновую грушу и с её помощью выкачайте немного жидкости из бачка, прото для того чтобы она не вылилась из него когда вы будете сводить тормозные колодки вместе.

2. Теперь насчёт сведения тормозных колодок вместе, во-первых возьмите в руки две монтажных лопатки и с их помощью проведите всю операцию по сведению колодок друг к другу, для этого обоими лопатками упритесь в отбортовку тормозного щита (Одно из двух мест куда нужно упереться в тормозном щиту указано на фото синей стрелкой) и используя лопатки как рычаг, сведите с их помощью как показано красными стрелками обе тормозные колодки друг к другу, до самого упора.

Примечание!
Если после вышеописанной инструкции у вас барабан так и не будет устанавливаться на своё место (То есть ему не дают тормозные колодки), тогда залезайте под днище автомобиля и там разыщите трос ручника (Перед тем как лезть под автомобиль, проверьте опущен ли у вас ручник или же нет, в том случае если опущен то делайте данную работу, а если он окажется поднят тогда опустите и снова попробуйте установить тормозной барабан на своё место) и после чего до упора ослабьте регулировочную гайку которая этот трос натягивает, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса ручника» пункты 1-2 вам нужно будет изучить чтобы понять как ослабить регулировочную гайку!

3. Затем установите новый барабан на своё место и болтом или бородком отцентрируйте его чтобы он подходил по крепёжным отверстиям, это делается всё для того чтобы при заворачивание обоих направляющих штифтов которые крепят барабан, они закрутились а не упёрлись в ступицу.

Примечание!
Когда вся установка будет завершена, сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза чтобы тормозные механизмы задних колёс начали у вас работать!

ВАЗ 2107 Задние тормоза — снятие и разборка, сборка и установка

• Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
• Примите меры, не допускающие утечку жидкости из бачка.

1 — болты крепления барабана к полуоси; 2 — резьбовые отверстия для установки болтов 1 при снятии барабана

• Снимите тормозной барабан, отвернув крепежные болты 1.
• Вставьте эти болты в технологические отверстия 2 и завертывайте до отделения барабана.
• Отсоедините от рычага 18 ручного привода колодок наконечник 15 троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг.
• Отсоедините плоскогубцами верхнюю 2 и нижнюю 7 стяжные пружины.
• Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками; снимите колодки 8 и 16 и распорную планку 20.
• Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки.
• Снимите колесный цилиндр.
• При замене тормозного щита снимите полуось, как указано в главе «Задний мост», и отсоедините трос привода стояночного тормоза, вывернув два болта крепления к тормозному щиту.

1 — колесный цилиндр; 2 — верхняя стяжная пружина колодок; 3 — накладка колодки; 4 — щит тормоза; 5 — внутренняя пластина; 6 — оболочка заднего троса; 7 — нижняя стяжная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная пластина колодок; 10 — заклепки; 11 — маслоотражатель; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорная стойка колодки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — резиновые подушки; 20 — распорная планка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок.

Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите, присоедините к нему трубку подвода тормозной жидкости и затяните до отказа гайку штуцера.

• Присоедините к колодке рычаг 18 ручного привода колодок и установите тормозные колодки с распорной планкой 20, затем поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками, поставьте верхние чашки и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону.
• Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щите тормоза.
• Установите стяжные пружины колодок.
• Присоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса.
• Установите тормозной барабан, предварительно смазав посадочный поясок полуоси графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и затяните до отказа болты крепления барабана.

Если при разборке снимался колесный цилиндр, удалите воздух из контура привода задних тормозов.

Как снять барабан на ваз 2107

Тормозной барабан, несмотря на то, что сделан из прочного металла, достаточно быстро изнашивается. Коэффициент сцепления между ним и тормозными колодками уменьшается. В результате машина начинает хуже тормозить. Заметить это не так просто:

1. Износ происходит постепенно, следовательно, тормозные характеристики также ухудшаются не одномоментно.
2. При торможении вес машины переносится вперед, поэтому больше усилий приходится на передние, а не задние тормоза.

Необходимые инструменты

Чтобы поменять тормозной барабан ВАЗ 2107, понадобятся:

• Набор гаечных ключей.
• Наждачная бумага.
• Отвертка.
• Пара монтажных лопаток или монтировок.

Признаки необходимости замены

Менять тормозной барабан надо при появлении признаков деформации или растрескивания детали. Еще один повод для замены – износ стенок барабана. Чтобы проверить это, необходимо добраться до рабочей поверхности детали и проверить внутренний диаметр. Последний по мере износа барабана увеличивается. Максимально допустимый внутренний диаметр – 251 мм. Если измерения дают большее значение, барабан нуждается в безотлагательной замене. Для этого надо знать, как снять тормозной барабан ВАЗ 2107. Значительный износ рабочей поверхности барабана также затрудняет его снятие со ступицы. Это происходит из-за появления бортика по краю внутренней поверхности барабана там. Тормозные колодки стачивают рабочую поверхность, а в месте, где они не контактируют с барабаном, металл остается целым. Со временем разница диаметров становится настолько большой, что при снятии барабана бортик цепляется за тормозные колодки.

Снятие тормозного барабана Ваз 2107

Перед снятием барабана необходимо вывесить автомобиль или заднее колесо, на котором требуется снять барабан, и обязательно опустить рычаг «ручника». Если работы производятся не на подъемнике, необходимо поставить башмаки под колеса, чтобы машина не покатилась и не упала с домкрата. В противном случае можно не только повредить домкрат, тормозной механизм или детали кузова автомобиля, но и получить серьезные травмы.

Когда автомобиль поднят и зафиксирован, дальнейшая последовательность операций такая:

1. Снять колесо с автомобиля.
2. При помощи накидного или обычного гаечного ключа выкрутить направляющие штифты, которые выполняют роль крепления барабана к ступице колеса.
3. Снять барабан, равномерно, без перекосов, стянув его со ступицы и колодок.

Примечание: если барабан не снимается, можно использовать импровизированный съемник из двух болтов М8. Для этого надо вставить их в отверстия на барабане и плавно вкручивать их. Упираясь в ступицу, они столкнут барабан с посадочного места. Делать это следует аккуратно, так как есть вероятность того, что бортик на внутренней поверхности барабана повредит тормозные колодки.

Установка тормозного барабана

Перед установкой нового тормозного барабана необходимо наждаком очистить посадочную поверхность на фланце от ржавчины и грязи. Затем смазать ее, а также новый барабан в месте контакта с фланцем, графитовой высокотемпературной смазкой. Это облегчит последующую разборку узла

Далее следует проверить уровень тормозной жидкости в бачках, и, если он достигает максимальной отметки, откачать часть при помощи шприца. Дело в том, что при сведении тормозных колодок поршни тормозных цилиндров утапливаются и тормозная жидкость может выдавиться через верх бачка.

Колодки сводятся при помощи монтировок, используемых в качестве рычагов. Для этого их концы упираются в бортик щитка, а сами монтировки сводятся, сжимая колодки до упора.

Примечание: если после того как колодки сведены, они мешают стать новому барабану на место, необходимо отпустить трос ручного тормоза. Для этого необходимо открутить регулировочную гайку, находящуюся под днищем автомобиля.

Когда тормозной барабан станет на место, его следует отцентрировать так, чтоб отверстия в его корпусе совпали с крепежными отверстиями на фланце. Если все сделано правильно, направляющие штифты должны вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

После установки барабана следует сесть в автомобиль и несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза, чтоб заставить работать тормозной механизм. После этого обязательно необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачках и долить ее при необходимости. Придется также отрегулировать натяжение троса ручника, даже если его не приходилось отпускать во время установки барабана. Внутренний диаметр рабочей поверхности нового барабана меньше, чем у старого, поэтому при неотрегулированном «ручнике» колодки могут тереться о барабан во время движения, что в лучшем случае вызовет их преждевременный выход из строя. В худшем случае трение может вызвать сильный нагрев тормозного механизма и закипание тормозной жидкости, что приведет к отказу тормозной системы.

Насколько важным элементом в конструкции автомобиля является тормозной механизм, знает каждый водитель. Механизм этот сложный, и состоит из множества деталей, и одними из таковых деталей являются тормозные барабаны. Они устанавливаются на задние колеса, но в силу небольшой надежности, часто возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107, чтобы произвести ремонт или замену механизма.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза на автомобиле ВАЗ 2107 представлены в виде специальной конструкции, состоящей из круглого основания и механизма торможения. Знать конструкцию механизма нужно для того, чтобы разобраться с принципом работы, а если известно, как происходит блокирование колеса, то не составит никаких проблем осуществить ремонт тормозной системы. Чтобы разобраться с конструкцией, рассмотрим каждый элемент по отдельности.

Тормозной барабан

Это устройство, которое крепится к задним колесам и вращается вместе с ними. При блокировании этого устройства происходит замедление вращения колеса. Конструктивно устройство имеет простой вид, и представлено в виде массивной металлической детали круглой формы с отверстиями под крепежные шпильки.

Рассматривая тормозной барабан семерки, важно упомянуть об основных размерах этого устройства:

1. Диаметр тормозного барабана внутренний составляет 250 мм. Максимально допустимый же диаметр с учетом расточки на 2,2 мм больше.
2. Внутренняя высота составляет 57 мм.
3. Общая высота — 69 мм.
4. Внешний размер тормозного барабана составляет 305 мм.
5. Общее количество отверстий — 8, четыре из которых нужны для шпилек, фиксирующих колесо.

Принцип работы этого устройства достаточно прост — на внутреннюю часть детали воздействует блокирующий механизм(колодки), осуществляя замедление вращения устройства вместе с колесом. Так и происходит торможение автомобиля.

Тормозной механизм задних колес ВАЗ 2107

Зная конструкцию детали, нужно выяснить, как же происходит процесс блокирования или торможение. Реализуется эта функция за счет специальной конструкции, которая надежно крепится к колесной ступице. В основу этой конструкции входят следующие составляющие элементы:

1. Тормозные колодки — их 2 штуки, которые имеют форму полумесяца. Наружная часть колодок соприкасается с внутренней частью круглого основания барабана, обеспечивая снижение его скорости вращения.
2. Возвратные пружины — обеспечивают возврат колодок в исходное положение при отпускании педали тормоза.
3. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса.
4. Тросик ручного тормоза, за счет которого происходит фиксация колес(и автомобиля) при включении ручника.

Принцип работы механизма простой, и основывается на передаче усилия от педали к исполнительному органу. Передается усилие при помощи тормозной жидкости, которая воздействует на рабочий цилиндр механизма, и им приводя в движение колодки. Также колодки приводятся в движение не только через гидравлическую систему, но еще и посредством тросика ручника, который называется стояночным тормозом.

Зная конструкцию и принцип работы тормозного барабана, можно приступать к следующему этапу — выявление необходимости замены механизма.

Когда необходима замена

Барабан имеет простую и незамысловатую конструкцию, что позволяет увеличить его срок службы до 150-200 тысяч км пробега. Однако срок службы этой детали зависит не только от пробега, но еще и от характера вождения. В конструкции рассматриваемого устройства имеется один, но очень большой недостаток — это плохая вентиляция. В силу этого недостатка разбирать тормозной механизм задних колес приходится намного раньше — чтобы заменить колодки или отремонтировать заклинивший рабочий цилиндр.

Замена задних тормозных устройств выполняется крайне редко. Причинами необходимости замены являются следующие факторы:

1. Деформация устройства — это могут быть сколы, трещины, а также вмятины и прочие виды внутренних дефектов, при которых нужно заменить деталь на новую. Эксплуатировать машину с деформированным барабаном нельзя, так как это приведет рано или поздно к отказу тормозной системы.
2. Износ рабочей поверхности выше допустимой нормы. Рабочая поверхность — это внутренний диаметр устройства, который в норме составляет 250 мм. При торможении происходит ее истирание фрикционной поверхностью колодок, поэтому рабочая поверхность истирается достаточно долго. Однако если после демонтажа детали и измерении внутреннего диаметра выясняется, что его значение выше 252-254 мм, то это означает, что необходима замена устройства.

Рассматриваемый агрегат относится к категории неремонтируемых, поэтому при обнаружении дефектов, устройство подлежит замене. Для выявления дефектов тормозного барабана, требуется выполнять его снятие и осмотр, что позволяет также оценить необходимости ремонта тормозного механизма на ВАЗ 2107.

Снимаем тормозной барабан семерки

Зачем необходимо снимать тормозные барабаны на ВАЗ 2107, каждому владельцу этого автомобиля известно. После демонтажа детали принимается решение о необходимости его дальнейшей эксплуатации. Демонтаж выполняется по следующей схеме:

1. Для начала нужно поддомкратить заднюю часть автомобиля, после чего снять колесо. При этом не забывайте установить упоры под передние колеса, так как ручник придется выжать, иначе снять деталь с колеса не получится.
2. После снятия колеса, можно приступать к вывинчиванию двух шпилек. Для этого следует выкрутить их, воспользовавшись накидным ключом или торцовыми головками.
3. После этого надо взяться за барабан двумя руками, после чего потянуть его на себя. К демонтажу нужно подходить осторожно, и прикладывать незначительные усилия. Если он прикипел, то при попытке его снятия, машина может соскочить с домкрата, поэтому прежде рекомендуется установить страховочные упоры.

Демонтируемая деталь крепится направляющими шпильками, которыми выполняется прижим их к ступице.

Как снять прикипевший барабан

Если рассматриваемая деталь давно не разбиралась, то не редко бывает, когда внутренняя поверхность детали прикипела к ступице. Продолжать пытаться тянуть прикипевшую деталь руками не рекомендуется, так как в лучшем случае если он и выйдет из зацепления со ступицей, то вы можете травмироваться, так как по инерции упадете.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется снимать заклинивший барабан грамотно. Для этого имеется следующая инструкция:

1. Для этого понадобится взять два болта с метрической резьбой М8.
2. Вставляем их в отверстия на барабане(другие, не те из которых выкрутили шпильки), после чего начинаем их затягивать.
3. Когда болты упрутся в ступицу, то они начнут разъединять деталь.
4. Нужно потихоньку подтягивать оба болта.
5. Рекомендуем одновременно с затягиванием, постукивать по барабану киянкой или молотком через деревянную проставку.
6. В итоге заклинивший механизм будет легко демонтирован с автомобиля.

Еще можно также взять деревянный брусок, и уперев его в край выступающего бортика барабана, наносить удары молотком с противоположной стороны, то есть с ямы. Только удары нужно наносить несильно, чтобы не нарушить целостность устройства.

Это интересно! Если устройство не снимается со ступицы, то рекомендуется убедиться в том, что не включен ручник. Многие мастера по привычке выжимают ручник, когда демонтируют колеса, забывая о том, что снять барабан при выжатом ручном тормозе невозможно.

Установка тормозного барабана

Если установлено, что деталь нуждается в замене, то тогда берем новое устройство, и вставляем его на посадочное место. Чтобы в будущем исключить прикипание внутренней части барабана со ступицей, рекомендуется место соединения обработать графитовой смазкой. При установке нового механизма может возникнуть такая проблема, как невозможность посадить деталь на место, так как будут мешать колодки. Решить такую проблему легко при помощи двух монтировок. С их помощью нужно сжать колодки друг к другу, обеспечив свободное пространство для посадки детали на место. Пытаться всунуть новую деталь нельзя, так как можно повредить наружный фрикционный слой на колодках, поэтому они не будут в итоге работать.

Как только барабан будет посажен на место, его понадобится отцентрировать. Это делается путем совмещения отверстий на корпусе с крепежными отверстиями на фланце. При правильном выполнении действий, направляющие штифты будут вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

На этом процесс замены заднего тормозного барабана можно считать законченным. Как видно, этот процесс прост и не требует много времени. Однако простота ремонта не означает, что неисправность данной детали можно откладывать до лучших времен.

Подготовительная часть
1. Там, где обведено красным в барабане нарезаем резьбу М10, не снимая барабан с полуоси.
В этих отверстиях до этого резьбы не было и стояли по шпильке, вкрученные в ступицу полуоси. В двух других маленьких отверстиях уже нарезана резьба. Её перенарезать не надо. Это лучше сделать заранее.
2. Вкручиваем в отмеченные отверстия по болту. Они упрутся в полуось
Отлично подходят каленые черные болты, крепящие поворотный кулак. Они сантиметра 4 длинной. Болты вкручиваем до упора и не сильно зажимаем. Не пытайтесь спрессовать ими барабан — он треснет.
3. Спускаем ручник полностью — сгоняем регулировочные гайки до натяжной пружины.
4. Откручиваем болт прокачки тормозного цилиндра, чтоб снять колодок давление.

Рабочий процесс
4. Если барабан закис не сильно (ага, два раза-закис так, что разбить его хочется), то берем Мьеллнир (всегда с собой в авто инструменте) и ударами по внешней кромке начинаем сгонять барабан.
Бить надо аккуратно, но сильно. Никакая киянка не поможет — она слишком легкая и ей резон работать, когда есть яма. Если барабан поддается, то, закручивая два болта сбиваем его Мьеллнером, вращая барабан на 90 градусов. Без болтов снять его будет тяжелее.
С противоположной стороны от места нанесения удара держимся за барабан рукой и тянем на себя. Так меньше вероятность, что барабан перекосится и заклинит.

5. Если барабан закис насмерть, то на болты, о которых упоминалось выше, надеваем колесо. Надежно вывешиваем колесо и фиксируем авто. Разгоняем вывешенное колесо на сколько духа хватит. Я до 60 разгонял. А потом жмем на тормоз. Т.к. болты у нас вкручены в барабан, то они сдергивают его с полуоси за счет инерции колеса при разгоне и торможении. Можно колесо так же закрепить и на стандартные болты, вкрученные в стандартные отверстия не плотно, чтоб колесо к барабану не прижималось.
Короче, ничего не разобьет и никуда не улетит. Колесо за счет того, что прикручено не плотно выдает небольшую но частую дробь по барабану, тем самым, разрушая окислы, которые барабан на полуоси удерживают. При нажатии на тормоз сила инерции помогает провернуть барабан относительно посадочного отверстия.
Данную процедуру следует повторить раз 10-15. После чего перейти к пункту 4. Это намного удобнее, чем долбить кувалдой по барабану)

Профилактика
6. Итак, сняли барабан, сделали, что хотели и задумались, как не повторить сей чудный алгоритм снова? Правильно. Для профилактики, я обработал ступицу полуоси преобразователем ржавчины. Дал ему минут 10 высохнуть, стер лишнее и нанес графитовую смазку тонким слоем. Литол высохнет, графит останется. Бог даст — не прилипнет так адово снова)

Год прошел барабаны не прикипели. Снимаются на ура!

Личные впечатления
Данным способом я пользовался успешно два раза. Барабаны сидели так, что только цена на новые останавливала Мьеллнир от их уничтожения. Так что не отчаивайтесь, все получется!

Как снять задний барабан на ваз 2107 АвтоДок24

Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107? Попробуй сделать сам

Как правило, водители, впервые столкнувшись с задачей, задаются вопросом, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107. Эта работа, несмотря на свою простоту, обычно оказывается загадкой для неопытного автомеханика. Не зная некоторых нюансов, можно долго и безуспешно возиться с этой деталью, или просто повредить барабан или другие элементы полуоси. Стоит изучить инструкцию по демонтажу тормозного барабана. Чтобы при необходимости ремонта сразу приступить к процессу, не задаваясь лишними вопросами. Также не стоит забывать, что такая работа может потребоваться при многих неисправностях. Чтобы добраться до поврежденных деталей, придется снимать барабан.

Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107? Этот вопрос возникает в связи с отсутствием видимых крепежей, которые удерживают деталь на месте. Поэтому, когда необходимо демонтировать барабан возникает ступор, а что же тут делать.

Содержание

Когда нужно снимать?

Работа по демонтажу тормозного барабана на самом деле достаточно частая. Связано это с рядом технических особенностей отечественного автомобиля. Придется демонтировать барабан в следующих случаях:

• Износ барабана. В процессе работы он постепенно стирается, это приводит к необходимости его замены;
• Установка новых тормозных колодок;
• Необходимость снятия задней полуоси.

Также барабан потребуется снимать при необходимости ремонта и замены любых элементов заднего тормоза. Иногда в таком случае производят и смену барабана. Тут нужно действовать, исходя из состояния деталей на вашей машине.

Диагностика тормозной системы

Перед тем, как снимать барабан, имеет смысл провести диагностику неисправностей тормозной системы. Это позволит заранее приобрести все необходимое для ремонта. Так вы значительно сэкономите свое время, потраченное на ремонт. Оптимально будет посетить СТО и проверить тормоза на стенде, но можно обойтись и без этого. Рассмотрим основные моменты, на которые стоит смотреть при проверке:

• Обратите внимание на поведение педали тормоза. Она не должна быть слишком мягкой или проваливаться вниз при нажатии;
• Встаньте на подъем и поднимите рычаг стояночного тормоза. Если машина начнет катиться назад, то следует подтянуть тросик тормоза или заменить задние колодки. При проверке соблюдайте меры предосторожности. Убедитесь, что ниже по склону никого нет;
• Проверьте наличие тормозной жидкости в бачке. Если ее не хватает, проверьте систему на герметичность;
• Визуально осмотрите все шланги, они не должны иметь никаких повреждений;
• Отдельно стоит рассмотреть диагностику состояния барабанов. В первую очередь осмотрите деталь, она не должна иметь трещин и других видимых повреждений. При взгляде изнутри, бортик должен иметь равномерный износ. Также замерьте внутренний диаметр барабана, он не должен превышать 201,5 мм.

Если выявлены любые из перечисленных отклонений, то необходимо заменить поврежденные детали. Любая неисправность тормозной системы смертельно опасна. Поэтому всегда уделяйте ей должное внимание.

Снятие и установка барабана

Если в процессе диагностики, вы решили, что необходимо все-таки снимать барабан, следует разобраться, как это правильно сделать. На самом деле эта работа не сложна, но она требует определенного навыка. А точнее нужно просто понимать, что делать и зачем.
Для начала подготовьте необходимый инструмент. Нужно понимать, что наличие всего, что потребуется под руками значительно упростит процедуру ремонта.

Также удобно будет производить работу при наличии смотровой ямы. Но, это не обязательно. Можно обойтись и без нее.

Снятие происходит в следующем порядке:

• Ослабляем колесные винты выбранного для замены барабана колеса;
• Поднимаем машину на домкрате с этой стороны. Устанавливаем подставку и немного приопускаем домкрат. У нас задача добиться, чтобы днище плотно лежало на подставке. В таком случае автомобиль точно не упадет при дальнейших действиях;
• Снимаем колесо полностью;
• Направляющие заливаем жидким ключом и немного ждем;
• Откручиваем направляющие, для этого вам понадобится ключ 13 для новых авто, и 15 для более старых машин;
• Выкрутив направляющие, можно перейти к снятию барабана. Его можно демонтировать только, сбив с моста. Но, не стоит забывать, что он сделан из чугуна, поэтому нельзя стучать по нему молотком. Поступить нужно следующим образом. Берем деревянную плашку, надставляем ее на край барабана, и несколько раза бьем по ней молотком. Повторяем действие с противоположной стороны. В итоге барабан снимется с опорного диска.

Отдельно стоит рассмотреть процесс установки барабана. Это не всегда простая задача. Этому обычно мешают колодки, которые оказываются шире, чем барабан. Поэтому, их нужно свести. Для этого приоткрываем штуцер прокачки, и монтировкой сжимаем колодки вместе с цилиндром. В результате, вы без особых сложностей наденете барабан на место.

Полезные советы

Напоследок дадим несколько советов относительно замены барабанов:

• Сейчас часто предлагают эту деталь, выполненную из алюминия. На самом деле нет никакого практического смысла в такой замене;
• Когда у вас снят барабан, не нажимайте на педаль тормоза. Это приведет к повреждению рабочего цилиндра.

Как видите, особых правил и сложностей тут нет. Зная, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107, вы легко выполните эту работу, сэкономив на поездке в автосервис. При выполнении любых ремонтных действий всегда после их завершения проверяйте работоспособность тормозов, это нужно делать обязательно.

Как поменять тормозной барабан на Ваз 2107

Тормозной барабан, несмотря на то, что сделан из прочного металла, достаточно быстро изнашивается. Коэффициент сцепления между ним и тормозными колодками уменьшается. В результате машина начинает хуже тормозить. Заметить это не так просто:

1. Износ происходит постепенно, следовательно, тормозные характеристики также ухудшаются не одномоментно.
2. При торможении вес машины переносится вперед, поэтому больше усилий приходится на передние, а не задние тормоза.

Необходимые инструменты

Чтобы поменять тормозной барабан ВАЗ 2107, понадобятся:

• Набор гаечных ключей.
• Наждачная бумага.
• Отвертка.
• Пара монтажных лопаток или монтировок.

Признаки необходимости замены

Менять тормозной барабан надо при появлении признаков деформации или растрескивания детали. Еще один повод для замены – износ стенок барабана. Чтобы проверить это, необходимо добраться до рабочей поверхности детали и проверить внутренний диаметр. Последний по мере износа барабана увеличивается. Максимально допустимый внутренний диаметр – 251 мм. Если измерения дают большее значение, барабан нуждается в безотлагательной замене. Для этого надо знать, как снять тормозной барабан ВАЗ 2107. Значительный износ рабочей поверхности барабана также затрудняет его снятие со ступицы. Это происходит из-за появления бортика по краю внутренней поверхности барабана там. Тормозные колодки стачивают рабочую поверхность, а в месте, где они не контактируют с барабаном, металл остается целым. Со временем разница диаметров становится настолько большой, что при снятии барабана бортик цепляется за тормозные колодки.

Снятие тормозного барабана Ваз 2107

Перед снятием барабана необходимо вывесить автомобиль или заднее колесо, на котором требуется снять барабан, и обязательно опустить рычаг «ручника». Если работы производятся не на подъемнике, необходимо поставить башмаки под колеса, чтобы машина не покатилась и не упала с домкрата. В противном случае можно не только повредить домкрат, тормозной механизм или детали кузова автомобиля, но и получить серьезные травмы.

Когда автомобиль поднят и зафиксирован, дальнейшая последовательность операций такая:

1. Снять колесо с автомобиля.
2. При помощи накидного или обычного гаечного ключа выкрутить направляющие штифты, которые выполняют роль крепления барабана к ступице колеса.
3. Снять барабан, равномерно, без перекосов, стянув его со ступицы и колодок.

Примечание: если барабан не снимается, можно использовать импровизированный съемник из двух болтов М8. Для этого надо вставить их в отверстия на барабане и плавно вкручивать их. Упираясь в ступицу, они столкнут барабан с посадочного места. Делать это следует аккуратно, так как есть вероятность того, что бортик на внутренней поверхности барабана повредит тормозные колодки.

Установка тормозного барабана

Перед установкой нового тормозного барабана необходимо наждаком очистить посадочную поверхность на фланце от ржавчины и грязи. Затем смазать ее, а также новый барабан в месте контакта с фланцем, графитовой высокотемпературной смазкой. Это облегчит последующую разборку узла

Далее следует проверить уровень тормозной жидкости в бачках, и, если он достигает максимальной отметки, откачать часть при помощи шприца. Дело в том, что при сведении тормозных колодок поршни тормозных цилиндров утапливаются и тормозная жидкость может выдавиться через верх бачка.

Колодки сводятся при помощи монтировок, используемых в качестве рычагов. Для этого их концы упираются в бортик щитка, а сами монтировки сводятся, сжимая колодки до упора.

Примечание: если после того как колодки сведены, они мешают стать новому барабану на место, необходимо отпустить трос ручного тормоза. Для этого необходимо открутить регулировочную гайку, находящуюся под днищем автомобиля.

Когда тормозной барабан станет на место, его следует отцентрировать так, чтоб отверстия в его корпусе совпали с крепежными отверстиями на фланце. Если все сделано правильно, направляющие штифты должны вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

После установки барабана следует сесть в автомобиль и несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза, чтоб заставить работать тормозной механизм. После этого обязательно необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачках и долить ее при необходимости. Придется также отрегулировать натяжение троса ручника, даже если его не приходилось отпускать во время установки барабана. Внутренний диаметр рабочей поверхности нового барабана меньше, чем у старого, поэтому при неотрегулированном «ручнике» колодки могут тереться о барабан во время движения, что в лучшем случае вызовет их преждевременный выход из строя. В худшем случае трение может вызвать сильный нагрев тормозного механизма и закипание тормозной жидкости, что приведет к отказу тормозной системы.

Особенности снятия тормозного барабана на ВАЗ 2107 и его замена

Насколько важным элементом в конструкции автомобиля является тормозной механизм, знает каждый водитель. Механизм этот сложный, и состоит из множества деталей, и одними из таковых деталей являются тормозные барабаны. Они устанавливаются на задние колеса, но в силу небольшой надежности, часто возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107, чтобы произвести ремонт или замену механизма.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза на автомобиле ВАЗ 2107 представлены в виде специальной конструкции, состоящей из круглого основания и механизма торможения. Знать конструкцию механизма нужно для того, чтобы разобраться с принципом работы, а если известно, как происходит блокирование колеса, то не составит никаких проблем осуществить ремонт тормозной системы. Чтобы разобраться с конструкцией, рассмотрим каждый элемент по отдельности.

Тормозной барабан

Это устройство, которое крепится к задним колесам и вращается вместе с ними. При блокировании этого устройства происходит замедление вращения колеса. Конструктивно устройство имеет простой вид, и представлено в виде массивной металлической детали круглой формы с отверстиями под крепежные шпильки.

Рассматривая тормозной барабан семерки, важно упомянуть об основных размерах этого устройства:

1. Диаметр тормозного барабана внутренний составляет 250 мм. Максимально допустимый же диаметр с учетом расточки на 2,2 мм больше.
2. Внутренняя высота составляет 57 мм.
3. Общая высота — 69 мм.
4. Внешний размер тормозного барабана составляет 305 мм.
5. Общее количество отверстий — 8, четыре из которых нужны для шпилек, фиксирующих колесо.

Принцип работы этого устройства достаточно прост — на внутреннюю часть детали воздействует блокирующий механизм(колодки), осуществляя замедление вращения устройства вместе с колесом. Так и происходит торможение автомобиля.

Тормозной механизм задних колес ВАЗ 2107

Зная конструкцию детали, нужно выяснить, как же происходит процесс блокирования или торможение. Реализуется эта функция за счет специальной конструкции, которая надежно крепится к колесной ступице. В основу этой конструкции входят следующие составляющие элементы:

1. Тормозные колодки — их 2 штуки, которые имеют форму полумесяца. Наружная часть колодок соприкасается с внутренней частью круглого основания барабана, обеспечивая снижение его скорости вращения.
2. Возвратные пружины — обеспечивают возврат колодок в исходное положение при отпускании педали тормоза.
3. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса.
4. Тросик ручного тормоза, за счет которого происходит фиксация колес(и автомобиля) при включении ручника.

Принцип работы механизма простой, и основывается на передаче усилия от педали к исполнительному органу. Передается усилие при помощи тормозной жидкости, которая воздействует на рабочий цилиндр механизма, и им приводя в движение колодки. Также колодки приводятся в движение не только через гидравлическую систему, но еще и посредством тросика ручника, который называется стояночным тормозом.

Зная конструкцию и принцип работы тормозного барабана, можно приступать к следующему этапу — выявление необходимости замены механизма.

Когда необходима замена

Барабан имеет простую и незамысловатую конструкцию, что позволяет увеличить его срок службы до 150-200 тысяч км пробега. Однако срок службы этой детали зависит не только от пробега, но еще и от характера вождения. В конструкции рассматриваемого устройства имеется один, но очень большой недостаток — это плохая вентиляция. В силу этого недостатка разбирать тормозной механизм задних колес приходится намного раньше — чтобы заменить колодки или отремонтировать заклинивший рабочий цилиндр.

Замена задних тормозных устройств выполняется крайне редко. Причинами необходимости замены являются следующие факторы:

1. Деформация устройства — это могут быть сколы, трещины, а также вмятины и прочие виды внутренних дефектов, при которых нужно заменить деталь на новую. Эксплуатировать машину с деформированным барабаном нельзя, так как это приведет рано или поздно к отказу тормозной системы.
2. Износ рабочей поверхности выше допустимой нормы. Рабочая поверхность — это внутренний диаметр устройства, который в норме составляет 250 мм. При торможении происходит ее истирание фрикционной поверхностью колодок, поэтому рабочая поверхность истирается достаточно долго. Однако если после демонтажа детали и измерении внутреннего диаметра выясняется, что его значение выше 252-254 мм, то это означает, что необходима замена устройства.

Рассматриваемый агрегат относится к категории неремонтируемых, поэтому при обнаружении дефектов, устройство подлежит замене. Для выявления дефектов тормозного барабана, требуется выполнять его снятие и осмотр, что позволяет также оценить необходимости ремонта тормозного механизма на ВАЗ 2107.

Снимаем тормозной барабан семерки

Зачем необходимо снимать тормозные барабаны на ВАЗ 2107, каждому владельцу этого автомобиля известно. После демонтажа детали принимается решение о необходимости его дальнейшей эксплуатации. Демонтаж выполняется по следующей схеме:

1. Для начала нужно поддомкратить заднюю часть автомобиля, после чего снять колесо. При этом не забывайте установить упоры под передние колеса, так как ручник придется выжать, иначе снять деталь с колеса не получится.
2. После снятия колеса, можно приступать к вывинчиванию двух шпилек. Для этого следует выкрутить их, воспользовавшись накидным ключом или торцовыми головками.
3. После этого надо взяться за барабан двумя руками, после чего потянуть его на себя. К демонтажу нужно подходить осторожно, и прикладывать незначительные усилия. Если он прикипел, то при попытке его снятия, машина может соскочить с домкрата, поэтому прежде рекомендуется установить страховочные упоры.

Демонтируемая деталь крепится направляющими шпильками, которыми выполняется прижим их к ступице.

Как снять прикипевший барабан

Если рассматриваемая деталь давно не разбиралась, то не редко бывает, когда внутренняя поверхность детали прикипела к ступице. Продолжать пытаться тянуть прикипевшую деталь руками не рекомендуется, так как в лучшем случае если он и выйдет из зацепления со ступицей, то вы можете травмироваться, так как по инерции упадете.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется снимать заклинивший барабан грамотно. Для этого имеется следующая инструкция:

1. Для этого понадобится взять два болта с метрической резьбой М8.
2. Вставляем их в отверстия на барабане(другие, не те из которых выкрутили шпильки), после чего начинаем их затягивать.
3. Когда болты упрутся в ступицу, то они начнут разъединять деталь.
4. Нужно потихоньку подтягивать оба болта.
5. Рекомендуем одновременно с затягиванием, постукивать по барабану киянкой или молотком через деревянную проставку.
6. В итоге заклинивший механизм будет легко демонтирован с автомобиля.

Еще можно также взять деревянный брусок, и уперев его в край выступающего бортика барабана, наносить удары молотком с противоположной стороны, то есть с ямы. Только удары нужно наносить несильно, чтобы не нарушить целостность устройства.

Это интересно! Если устройство не снимается со ступицы, то рекомендуется убедиться в том, что не включен ручник. Многие мастера по привычке выжимают ручник, когда демонтируют колеса, забывая о том, что снять барабан при выжатом ручном тормозе невозможно.

Установка тормозного барабана

Если установлено, что деталь нуждается в замене, то тогда берем новое устройство, и вставляем его на посадочное место. Чтобы в будущем исключить прикипание внутренней части барабана со ступицей, рекомендуется место соединения обработать графитовой смазкой. При установке нового механизма может возникнуть такая проблема, как невозможность посадить деталь на место, так как будут мешать колодки. Решить такую проблему легко при помощи двух монтировок. С их помощью нужно сжать колодки друг к другу, обеспечив свободное пространство для посадки детали на место. Пытаться всунуть новую деталь нельзя, так как можно повредить наружный фрикционный слой на колодках, поэтому они не будут в итоге работать.

Как только барабан будет посажен на место, его понадобится отцентрировать. Это делается путем совмещения отверстий на корпусе с крепежными отверстиями на фланце. При правильном выполнении действий, направляющие штифты будут вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

На этом процесс замены заднего тормозного барабана можно считать законченным. Как видно, этот процесс прост и не требует много времени. Однако простота ремонта не означает, что неисправность данной детали можно откладывать до лучших времен.

Несколько способов снятия тормозного барабана

Иногда при снятии тормозного барабана на автомобилях ВАЗ возникает проблема определенного рода, когда тормозной барабан ВАЗ не снимается. Причиной тому, как правило, является выработка внутренней рабочей поверхности тормозными колодками, таким образом, получается, что колодки находятся в углублении и держат сам барабан.

Как снять тормозной барабан (вариант №1)

И так имеем ситуацию, когда тормозной барабан свободно прокручивается, но снять его не получается. Для начала необходимо полностью отпустить рычаг ручного тормоза. Теперь с помощью деревянного бруска (ни в коем случаи не металлическим, иначе край барабана может отколоться) простукивая края барабана с внутренней стороны, одновременно проворачивая, пробуем понемногу снимать. Обратите внимание, что данную операцию необходимо проводить, когда автомобиль стоит на яме.

Как снять тормозной барабан (вариант №2)

Использовать данный способ снятия тормозного барабана следует в том случае, если он прикипел к полуоси

На домкрате вывешиваем колесо барабан которого необходимо снять, под остальные колеса кладем башмаки (противооткаты), снимаем колесо и направляющие шпильки, под мост подкладываем тюльку опускаем машину чтоб плотно села на тюльку. Заводим машину включаем 3 передачу и немного раскрутив (примерно 3000 — 4000 оборотов) вывешенное колесо и резко бьем по тормозам, итак барабан сорван с места. Снова на 3 передаче разгазовываем до упора секунд 10 — 20, глушим идем проверяем, снимаем барабан если же он не слез тогда идем и еще газуем.

Как снять тормозной барабан (вариант №3)

Существует еще один способ снятия тормозного барабана в ситуации, если он прикипел к полуоси. Первым делом необходимо с помощью ножа или отвертки тщательно очистить от ржавчины и грязи кромку внутреннего отверстия барабана, после чего обильно смочить проникающей жидкостью, например VD-40. Спустя 30 минут можно приступать к демонтажу. На автомобилях ваз тормозной барабан имеет два отверстия для направляющих, которые не содержат резьбы, а два отверстия, технологические, в которые можно вкрутить винт подходящего размера и таким образом использовать их как съемник. Надеюсь, суть вам понятна. Для наглядного примера и все тонкости снятия тормозного барабана на автомобилях ВАЗ в представленном видео.

Как снять тормозной барабан ВАЗ. Видео

Замена тормозного барабана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Тормозной барабан – он состоит из металла хотя на первый взгляд (Если не брать его в руки) можно подумать что он целиком и полностью сделан из пластика или какой ни будь пластмассы, со временем данный барабан (А именно его рабочая поверхность) изнашивается, в связи с этим тормозить автомобиль начинает немного хуже (Это очень сложно заметить, потому что при торможение весь вес автомобиля переносится вперёд и тем самым все нагрузки отрабатывает передняя тормозная система, а не задняя).

Примечание!
Для того чтобы заменить барабан на автомобиле, возьмите с собой: Набор гаечных ключей, наждачную бумагу, бородок, а так же отвёртку и две монтажные лопатки или если у вас их нет, тогда вместо них можно будет воспользоваться двумя монтировками!

Где находится тормозной барабан?
На наших (Отечественных) автомобилях практически на всех барабанные тормоза используются в задней части автомобиля, а в передней как правило устанавливаются тормозные диски, но даже не смотря на это есть некоторые машины (К примеру Lada Kalina NFR) на которых установлены и сзади и спереди тормозные колодки, но это лишь единичные марки в основном на всех автомобилях отечественного производства тормозные барабана занимают своё место сзади, для примера просмотрите фото на котором один из барабанов указан стрелкой:

Когда нужно менять тормозной барабан?
Он подлежит замене, если он деформировался тем самым на его поверхности появились различного рода сквозные трещины или вмятины, вот в этом случае барабан и подлежит замене, но кроме деформации как уже было сказано ранее у него (Как и у любой другой детали) есть рабочая поверхность, чтобы эту поверхность вы смогли увидеть вам придётся снять барабан с автомобиля и после этого вы увидите её (Рабочая поверхность это кольцо находящееся внутри барабана, оно указано ещё красной стрелкой), так вот эта поверхность со временем изнашивается в связи с этим ещё и увеличивается внутренний диаметр самого барабана (Внутренний диаметр показан синий полосой), поэтому если этот диаметр после замера приравняется у вас к 251 мм или же даже будет выше этой отметки, тогда данный барабан вам нужно будет заменить и поскорее.

Примечание!
На фото выше можно немного не понять как замеряется внутренний диаметр барабана, всё это из-за сделанного неудачного ракурса где рука закрывает остальную часть барабана, но на словах скажем, внутренний диаметр замеряется от одного края кольца рабочей поверхности к другому!

Как заменить тормозной барабан на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Замена барабана проводится на вывешенном автомобиле и при опущенном ручном тормозе, поэтому учтите это когда будете приступать к замене!

Снятие:
1) В самом начале операции, вам придётся снять нужно для вас колесо с автомобиля и оставить после этого автомобиль висеть в воздухе. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)

2) Затем возьмите в руки гаечный ключ или накидной (Без разницы, какой будет удобнее) и с помощью него выверните оба направляющих штифта которые крепят барабан к ступице, а после того как штифты будут вывернуты, потяните за барабан и тем самым снимите его с автомобиля.

Примечание!
Если барабан у вас не будет сниматься, тогда возьмите два болта М8 и заверните их в те отверстия в которые они подойдут, но заворачивайте оба болта равномерно, то есть наживите сперва оба болта и по не многу каждый подтягивайте и тем самым вы увидите как барабан начнёт сниматься с автомобиля!

3) После того как барабан будет снят, с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность фланца полуоси как показано на рисунке ниже, от грязи и ржавчины.

Примечание!
Когда грязи на поверхности фланца полуоси не будет (Поверхность ещё для наглядности указана красной стрелкой на фото ниже), тогда при помощи графитной смазки или смазки ЛСЦ-1, смажьте эту самую поверхность фланца, а кроме неё ещё смажьте всё то место которым сам барабан устанавливается на фланец полуоси (Данное место ещё указана синей стрелкой)!

Установка:
1. Новый барабан устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но при установке вам придётся проделать кой какую операцию, а именно сядьте в автомобиль и потянув за рукоятку откройте капот у него и после этого подойдите к подкапотному пространству, там разыщите бачок в котором находится тормозная жидкость (Указан стрелкой), после его нахождения посмотрите сбоку на него и тем самым вы узнаете сколько в нём находится тормозной жидкости, если она будет достигать отметки MAX, то в таком случае возьмите медицинский шприц или же резиновую грушу и с её помощью выкачайте немного жидкости из бачка, прото для того чтобы она не вылилась из него когда вы будете сводить тормозные колодки вместе.

2. Теперь насчёт сведения тормозных колодок вместе, во-первых возьмите в руки две монтажных лопатки и с их помощью проведите всю операцию по сведению колодок друг к другу, для этого обоими лопатками упритесь в отбортовку тормозного щита (Одно из двух мест куда нужно упереться в тормозном щиту указано на фото синей стрелкой) и используя лопатки как рычаг, сведите с их помощью как показано красными стрелками обе тормозные колодки друг к другу, до самого упора.

Примечание!
Если после вышеописанной инструкции у вас барабан так и не будет устанавливаться на своё место (То есть ему не дают тормозные колодки), тогда залезайте под днище автомобиля и там разыщите трос ручника (Перед тем как лезть под автомобиль, проверьте опущен ли у вас ручник или же нет, в том случае если опущен то делайте данную работу, а если он окажется поднят тогда опустите и снова попробуйте установить тормозной барабан на своё место) и после чего до упора ослабьте регулировочную гайку которая этот трос натягивает, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса ручника» пункты 1-2 вам нужно будет изучить чтобы понять как ослабить регулировочную гайку!

3. Затем установите новый барабан на своё место и болтом или бородком отцентрируйте его чтобы он подходил по крепёжным отверстиям, это делается всё для того чтобы при заворачивание обоих направляющих штифтов которые крепят барабан, они закрутились а не упёрлись в ступицу.

Примечание!
Когда вся установка будет завершена, сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза чтобы тормозные механизмы задних колёс начали у вас работать!

Как снять задние тормозные барабаны на ВАЗ 2101-2107

Тормозные барабаны задних колес на ВАЗ 2101- 2107 приходится снимать не так уж часто, но это доставляет немало проблем владельцам «классики», так как процедура эта не из приятных. Со временем корпус барабана и ступицы очень сильно прикипают друг к другу и сбить его становится практически невозможно. Но все же начну с более цивилизованного метода снятия. Для этого понадобится:

1. Домкрат
2. Ключ баллонный
3. Головка глубокая на 7 с воротком или трещоткой
4. Проникающая смазка

Итак, первым делом поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом и откручиваем колесо:

Затем снимаем колесо и брызгаем проникающей смазкой на соединения шпилек и тормозного барабана 2107:

 

Теперь откручиваем две направляющие шпильки барабана:

 

Когда с ними справились, можно попытаться сбить барабан с внутренней стороны, аккуратно постукивая по нему молотком через какую-нибудь подложку. Если таким способом сбить его не удалось, можно выполнить следующую операцию.

Садимся в машину и заводим двигатель, включаем четвертую скорость и раскручиваем подвешенное колесо таким способом, чтобы скорость на спидометре была не менее 60-70 км/час. И резко нажимаем на педаль тормоза. В этот момент колодки начинают блокировать тормозной барабан, а ступица стремиться вращаться дальше, именно в этот момент диск срывается со своего места и потом его можно сбить без особого труда.

В случае необходимости можно повторить процедуру с разгоном и торможением (с подвешенным колесом) несколько раз, пока не добьетесь нужного результата.

← Замена задней полуоси на ВАЗ 2101 — 2107 Замена сальника коленвала и шкива на ВАЗ 2107, 2105 →

Как снять прикипевший тормозной барабан на ваз 2107?

болты вкручивал?

Строительный фен.

Если тормоз этого колеса работает, то надёжно вывеси колесо, подложи упоры под другие колёса, включи 1 передачу, отпусти сцепление и на среднем газу подтормаживай, пока барабан не провернётся на полуоси. Болты крепления барабана должны быть выкручены. Если тормоз не работает, то греть и обстукивать, как рекомендуют выше. В самом худшем случае — разрезать барабан болгаркой.

хрюн выше правильно написал))) только маленькое добавление… если раскрутить колесо как следует на третьей передаче и затормозить — барабан улетит сам — только успевай ловить.. И даже прибить может, если в кого попадет))) И да… машина должна быть хорошо зафиксирована)))

Предлагаю перед упражнениями с торможением колесные болты все-же ввернуть обратно, примерно на половину — чтобы «снявшийся» барабан не улетел и не наделал бед.

Wd-шкой смочи на ночь и утром пробуй снимать. Если не снимаются просто-пробуй изнутри из за стороны днищя (из ямы) через бронзовую или деревянную втулку одним резкиим ударом кувалды выбить барабан. Если нп получается: на весу разгоняй на 4-5 передаче и если есть задние тормоза-нажимай резко тормоз.. должно все слететь. Если же нет: болгарка, молоток и зубило в помощь. Барабан новый не так уж много стоит.

Кувалда чем плоха — подшипник ступицы мучаешь

Молотком через брусок, бить сильно но аккуратно.

Ни в коем случае не стучать, как тут советуют, не один барабан так загублен (дюраль). Вывешиваешь колесо (колесо конечно снято и две шпильки тоже), раскручиваешь на 4-й передачи за 100 км/ч и резко по тормозам. Если сильно прикипело- повторяешь. Не было случая, чтоб барабан улетал, но рядом чтоб никого не было на всякий случай. Что б в последствии алюминий к стальной полуоси не прикипал- при сборке посадочное место смажь мовилем, на худой конец простым литолом.

так ведь там есть приспособа… <img data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/u_375b0b14d2eb600821f43dc91ae80cdf_120x120.jpg» alt=»» src=»//otvet.imgsmail.ru/download/u_375b0b14d2eb600821f43dc91ae80cdf_800.jpg»>

Сверлом М 6 просверлите 4 отверстия, крестообразно. В месте где ступица прилегает к барабану. Внутреннее основание барабана ослабнет, и его будет проще отделить от ступицы .

Зимой машины: 403 — Доступ запрещён – Как не замерзнуть в машине зимой: 6 главных правил — журнал За рулем

Как не замерзнуть в машине зимой: 6 главных правил — журнал За рулем

Если придется выбирать между своей жизнью и здоровьем и сохранностью машины — не щадите машину.

Материалы по теме

Не нужно смеяться, жители Центральной России, тема-то довольно серьезная!

Даже абсолютно исправный автомобиль может оказаться в ловушке из снежных завалов. Так, например, произошло четыре года назад на трассе Оренбург-Орск: снежный буран остановил пятьдесят автомобилей, в них оказались заперты почти сто человек. Двенадцать с обморожениями были доставлены в больницы, один молодой мужчина погиб в двадцати метрах от дороги.

Увы, случай не уникальный. На Севере это случается регулярно: люди замерзают, оставшись наедине с обездвиженной машиной (у которой, например, «полетел» генератор) — хотя в тех краях, в принципе, все должны быть готовы к такой ситуации.

Правило №1. Автомобиль должен быть исправен

Прежде чем встать намертво, автомобиль, как правило, подает сигналы о неисправности. Тот же генератор начинает сильно шуметь, пропадает зарядка (на щитке приборов светится контрольная лампа), двигатель пускается с трудом. Коробка передач будет выть и неприятно пахнуть, двигатель — стучать и дымить, и так далее. Ездить на ненадежной машине рискованно даже летом, но зимой — на порядок рискованнее. Не надейтесь на «авось», устраняйте все неисправности, как только они возникнут.

Правило №2. Заправляйте бак до полного

Всем понятно желание сэкономить, но если у вас есть возможность, всегда заправляйте бак до полного. Так вы сможете пользоваться хотя бы отопителем, если автомобиль где-то застрянет, но будет работать двигатель. Вы можете спокойно включать обогрев сидений и свет, подзарядить смартфон без риска посадить аккумулятор.

А при поездке на большое расстояние стоит положить в багажник хотя бы 10-литровую канистру топлива. Не пригодится вам — может спасти других. Такого запаса хватит, чтобы двигатель работал на холостом ходу всю ночь.

Правило №3. Держите при себе заряженный телефон

Старайтесь всегда держать заряженным телефон, чтобы в экстренной ситуации вызвать помощь. Нелишним окажется в машине и дополнительный внешний аккумулятор (powerbank) — вы легко найдете для него место в салоне. И подзаряжайте его в движении.

Если телефон разрядился или просто не принимает сигнал станции, придется просить телефон у других. И не забудьте, что новые автомобили сейчас оснащают системой связи с экстренными службами ЭРА-ГЛОНАСС.

Правило №4. Одевайтесь по погоде

Конечно, потеть в машине в толстой и теплой одежде и тяжелой обуви никому не нравится. А эксперты по вождению призывают нас садиться за руль вообще без верхней одежды. Но оказаться на морозе в легкой курточке и ботинках на тонкой подошве значит обеспечить себе воспаление легких как минимум. Лучше все-таки одеваться по погоде, так, чтобы можно было провести на улице хотя бы час. Не хотите? Положите в багажник старую теплую куртку, шерстяные носки, валенки и толстые перчатки. Например, в нишу запаски. А вдруг придется менять на морозе колесо? Переоденетесь, чтобы не замерзнуть и не испачкаться заодно.

Экстремальщики советуют держать в машине бумагу. Например, пачку газет. Бумагу можно использовать для растопки кос

Эксплуатация автомобиля зимой — 7 ценных советов

Эксплуатация автомобиля зимой всегда несет в себе ряд испытаний, как для машины, так и для ее владельца. Поэтому необходимо заранее должным образом подготовиться к предстоящим холодам.

Предлагаем вашему вниманию семь простых, но достаточно эффективных советов по эксплуатация автомобиля в зимний период.

Совет 1. Пожалуй, одним из главных помощников для автомобилиста зимой является аэрозоль WD-40. При резкой перемене температуры он просто незаменим. К примеру, этот «волшебный» баллончик легко поможет оттаять замёрзшим неоткрывающимся замкам. Кроме того, дополнительно можно ещё и нагреть ключик зажигалкой. Больше способов в нашей статье «Что делать если замёрзли замки в машине?».

Но после использования аэрозоля многие бросают его в багажник автомобиля, и при новом замерзании замка, от него нет никакого толка, так как в багажник ещё попасть надо. Поэтому, наш вам совет – всегда держите WD-40 при себе.

Совет 2. Очень пригодятся зимой также и скребок с щёткой для снега. Для чего, понятно всем. Кстати, из ненужного CD диска может получиться замечательный, не царапающий стекло, скребок.

А если к лобовому стеклу автомобиля прижать дворниками и дверьми кусок целлофана на ночь, то отскребать обмёрзший лобовик сутра не придется.

Совет 3. Буксировочный трос зимой лишним тоже не будет. На заснеженной дороге можно случайно и в кювет залететь. Поэтому лучше иметь при себе плетеный трос, а не дешевый яркий, продающийся сейчас на рынке, который легко рвётся (особенно при рывке).

Между прочим, в роли буксировочного троса отлично подойдёт и старый ремень безопасности.

Совет 4. Для сохранения упругости резиновых уплотнителей после зимней мойки понадобится силиконовая смазка. Большинству автолюбителей удобней всего использовать силиконовую смазку в виде спрея. Но обрабатывать уплотнители нужно незамедлительно, пока они еще теплые.

А если все-таки вы помыли и оставили машину на улице без смазки, то перед открыванием двери нужно её немного прижать, а затем плавно открыть.

Совет 5. Обычно в сильный мороз сразу заводить автомобиль не рекомендуют, так как стартер может просто не прокрутить двигатель из-за севшего аккумулятора (подробнее о том, как зарядить аккумулятор). Сперва аккумулятор следует прогреть включением электроприборов, например включением дальнего света фар секунд на 10-15.

Однако, это может привести и к противоположному результату – высосать из вашей старенькой промёрзшей батареи остаток заряда.

Также в момент прокрутки стартера желательно выжать педаль сцепления, чтобы отключить трансмиссию от двигателя, а на карбюраторных машинах не помешает еще и покачать педалью акселератора.

Если всё-таки стартер упорно отказывается крутиться и заводить ваше авто, вы можете снять аккумулятор и поставить его дома в емкость с тёплой водой. После того как батарея нагреется, она с лёгкостью прокрутит мотор. Если и это не помогло, смотрите инструкцию как завести машину в мороз.

Совет 6. Так же при эксплуатации автомобиля в зимний период вам не раз может пригодиться обычный кусок картонной коробки. Она и много места не занимает, и применить её можно, например, при необходимости заглянуть под авто – таким образом вы не промочите одежду.

Кроме того, ее можно бросить под забуксовавшее колесо или положить на коврик, ведь картон отлично впитывает воду.

Совет 7. Последний по счету, но не по важности совет. Запомните, при эксплуатации автомобиля зимой, ваш бензобак всегда должен быть заполнен больше чем наполовину! Если в нем будет больше воздуха чем бензина, то и количество водяных паров, которые кристаллизируются, в нем будет тоже больше. В последствии эти микрокристаллы дают осадок в топливе, тем самым «убивая» ваш бензонасос и топливную систему.

А так как в зимний период эксплуатации значительно повышается расход топлива, особенно при прогреве двигателя, то советуем вам обязательно ознакомится с нашими рекомендациями по снижению расхода топлива.

Особенности вождения автомобиля зимой

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели автомобильного блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы разберём особенности вождения автомобиля зимой. Это коварное время года, таящее в себе немало угроз и в первую очередь для человека недавно получившего права на управление автомобилем.

Сложные погодные условия такие, как снег, мороз, сильный ветер, снегопад и гололёд заставляют водителя неоднократно задуматься о целесообразности использования машины зимой. Многие так и делают просто оставляя автомобиль в гараже или под окном, пока он не превратится в снежный холмик и только очертания будут выдавать машину.

Но что делать если без машины невозможно обойтись зимой? Надо ездить каждый день на работу, учёбу, домой. Возить детей в школу или детский сад. Статья об особенностях вождения машины зимой поможет правильно использовать и управлять автомобилем в зимнее время.

Почему зимой водить автомобиль сложнее?

Наступление зимы проявляется понижением температуры воздуха, выпадением осадков в виде снега, появление гололёда на улицах городов, дорогах и автомобильных трассах.

Согласно статистике количество аварий в зимнее время увеличивается. Это прежде всего мелкие дворовые столкновения, невнимательность при маневрировании, так и серьёзные аварии с человеческими жертвами и большим материальным ущербом.

Выделяют следующие зимние погодные условия, заметно усложняющие жизнь водителя:

Низкая температура воздуха

Понижение температуры воздуха может вызывать следующие негативные последствия касающиеся эксплуатации машины:

-ухудшение пуска мотора при высоком морозе

Низкая температура заметно снижает способность к воспламенению воздушно-топливной смеси и прежде всего дизельных автомобилей. Использование летнего дизельного топлива делает практически невозможным пуск мотора при температуре от 10 градусов ниже нуля.

-замерзание лобового стекла

Достаточно распространённое явление когда машина стоит во дворе дома, а не гараже. Утром приходиться использовать скребок для удаления льда с поверхности лобового стекла. Многие нетерпеливые водители очищают небольшой участок стекла и выбираются в путь.

Плохой обзор на дороге и особенно в ранние утренние или вечерние часты когда на улице темно приводит к значительному риску попасть в ДТП. Если нужно быстро удалить лёд с поверхности лобового стекла машины можно использовать специальные размораживатели.

Снегопад

Очень частое зимнее погодное явление, характеризующееся интенсивным выпадением снежных осадков за короткий промежуток времени. Обильный снег создаёт самую настоящую снежную пелену, укрывающую собой полотно дороги. Водителю тяжело ориентироваться на дороге и скорость принятия решений  замедляется.

Зачастую первый выпавший снежок очень быстро скатывается и дорога превращается в каток. Машина не едет по дороге, а просто скользит. Очень высокий риск оказаться в кювете при несоблюдении скоростного режима или использовании экстренного торможения.

Гололёд

Первые морозы приносят с собой гололёд. Коварное природное явление способное спровоцировать серьёзные аварии. Незаметное на первый взгляд, так как зачастую дорога выглядит как обыкновенный асфальт. На самом деле он покрыт тонкой коркой льда, а между колёсами и асфальтом нет точек соприкосновения. При торможении автомобиль, просто скользит вперёд практически не снижая своей скорости.

В принципе, это основные погодные факторы характерные для зимы и влияющие в на сложность управления и вождения автомобиля. Конечно, их больше, но именно эти оказывают сильное влияние.

Вождение переднеприводного автомобиля зимой

Большая часть автомобилей, колесящих по дороге нашей Родины, да и во всём мире имеют передний привод колёс. Это значит, что крутящийся момент от двигателя передаётся на 2 передних колеса машины.

Существуют следующие правила вождения машины имеющей передний привод колёс:

1. При заносе руль поворачивается в сторону заноса автомобиля. Плавным движением ноги на педаль газа увеличиваются обороты двигателя. Резко газовать не стоит, так как можно сделать только хуже. После выравнивания машины ногу с педали газа можно убрать и плавно снизить скорость движения без экстренного торможения. Хаотичных движений рулём при заносе переднеприводного автомобиля делать не стоит, так как ситуация только ухудшится. Возвратить контроль над машиной после этого будет практически невозможно.
2. При входе в поворот на зимней дороге не стоит злоупотреблять педалью газа. Этим самым можно «сорвать» машину в занос и тем самым уйти в кювет. Тормозить то же необязательно можно просто убрать ногу с педали газа и машина сама снизит скорость движения.
3. При неблагоприятных условиях движения (снегопад, гололёд, высокая скорость ветра, большой снежный покров) лучше снизить скорость автомобиля до величин когда можно свободно контролировать автомобиль.
4. Обязательно нужно использовать зимнюю резину на колёсах автомобиля. Экономия на зимней резине приводит к печальным последствиям. Очень часто «экономисты» ремонтировали машину после ДТП.

Специалисты, вообще считают, что вождение переднеприводного автомобиля зимой проще чем заднеприводной машины. Именно поэтому новичкам, не имеющим богатого опыта использования автомобиля зимой при выборе модели машины лучше выбирать передний привод.

Вождение заднеприводного автомобиля зимой

Задний привод автомобиля считается классическим. Первые автомобили обладали задними ведущими колёсам. Крутящийся момент от двигателя передавался на задние колёса и приводил машину в движение.

Сегодня количество заднеприводных машин значительно сократилось. Некоторые именитые автомобильные марки (БМВ, Мерседес и прочие) продолжают выпускать автомобили с задним приводом.

Выделяют следующие правила вождения заднеприводного автомобиля зимой:

1. При заносе заднеприводной машины надо вращать руль в сторону противоположную заносу и убрать ногу с педали газа. Тормозить нельзя, так как машину начнёт раскручивать и просто сбросит с дороги в кювет. Это чревато опрокидыванием машины и существенными техническими повреждениями.
2. При движении на автомобиле с задним приводом надо соблюдать скоростной режим. Машины этого типа сложнее в управлении и особенно осторожны должны быть водители недавно получившие права. Самоуверенность очень часто доводила до выноса машины с дороги.
3. Зимняя резина на машине должна стоять обязательно. Не нужно использовать зимнюю резину сугубо на заднем приводе, а на переднем оставлять летнюю. Это ещё хуже, чем езда только на летней резине. Решения не должны быть половинчатыми.
4. На заднем приводе надо забыть о скоростных прохождениях поворотов. Неосторожное обращение с педалью газа чревато заносом машины и схождением её с дороги. Повороты зимой надо проходить осторожно без резких ускорений.

Вождение полноприводного автомобиля зимой

Полным приводом оснащаются некоторые модели кроссоверов и все настоящие внедорожники. Он может быть постоянным или подключаемым. Полный привод, значит, что крутящийся момент от мотора машины передаётся на все 4 колеса.

Некоторые модели автомобилей дают возможность водителю отключать или подключать два колеса. Тем самым достигается экономия топлива. Другие модели, например российская Нива имеет постоянный полный привод. Выбор зависит от личных предпочтений водителя.

Выделяют следующие правила вождение полноприводного автомобиля зимой:

1. При заносе полноприводной машины не нужно теряться. Руль вращать нужно в направлении заноса и медленно увеличивать подачу топлива педалью газа. Применять торможение нельзя, так как машина может начать вращаться.
2. При заходе в поворот на полноприводной машине необходимо выполнять по максимально большей траектории. Это позволит минимизировать возможные риски заноса.
3. Очень часто владельцы полноприводных машин теряют бдительность и считают, что гололёд им не помеха прокатится с ветерком. На самом деле это очень опасное заблуждение и законы физики не смог опровергнуть ещё ни один внедорожник.
4. Даже на полном приводе не нужно зимой с горки пускать машину накатом на нейтральной передаче. Очень часто автомобиль при наезде на бугорок или ямку терял управление.

Правила вождения автомобиля зимой

Следующие правила помогут водителю в зимнее время сохранять полный контроль над дорогой и избежать неприятностей. Самое главное сохранять твёрдость руки и самообладание в любой ситуации.

Проверка машины перед началом движения

Перед тем как выезжать на дорогу надо проверить работу дворников, повороты, исправность ближнего и дальнего света. Необходимо помнить, что зимой темнеет рано и в тёмное время суток возможность контроля за дорожной обстановкой снижается.

Скорость движения

Половина всех дорожно-транспортных происшествий зимой совершается в результате неправильно выбранной скорости движения автомобиля. Превыше скорости на скользкой зимней дороге чревато вылетом с трассы и опрокидывания.

Дистанция между автомобилями

Несоблюдение дистанции между автомобилями зачастую становится причиной мелких ДТП. Водитель сзади просто не успевает остановиться, так как сцепление колёс с дорогой зимой намного хуже чем летом. Это многие не учитывают и пренебрегают дистанцией при движении в городском плотном потоке.

Правильное торможение

Очень часто многие водители не знают как правильно тормозить зимой и не могут остановить машину на скользкой дороге. Большая часть просто резко давит на педаль тормоза и тем самым блокируя колёса.

Машина начинает идти юзом и водитель теряет управление. Тормозить надо прерывисто ударяя ногой по педали тормоза короткими сериями. Это правило действует только в отношении машин, не оснащённых системой ABS.

В ином случае надо просто что есть мочи давить ногой на педаль тормоза и не отпускать её до полной остановки автомобиля.

Движение по оживлённой трассе

Выбирать скорость движения, нужно учитывая погодные условия. Если начался сильный снегопад лучше остановиться на стоянке и переждать непогоду. Выбирать для движения лучше светлое время суток.

Обязательно надо отдыхать и не делать длительных «забегов» на машине без остановок. Особое внимание надо уделять проезду поворотов, крутых подъёмов и спусков.

Заключение

Надеемся, что советы по вождению автомобиля зимой вам пригодятся и позволят избежать неприятностей на снежной трассе или дороге. В любой ситуации надо сохранять трезвость ума, расчётливость и нельзя поддаваться панике.

В дорогу зимой надо обязательно брать с собой автомобильную зарядку, мобильный телефон, термос с тёплой водой или чаем, провиант, тёплые одеяла, фонарик и светоотражающие жилеты.

Это интересно

Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за машиной в зимнее время

Зимнее время — самое сложное для автовладельцев из-за низких температур, короткого светового дня, снега и гололёда. Поэтому эксперт журнала «За рулём» Алексей Ревин дал несколько советов по езде и уходу за машиной в этот период.

В первую очередь необходимо вовремя менять резину на зимнюю, даже если погода радует плюсовыми температурами, и регулярно следить за давлением в шинах, включая запасное колесо, так как оно может понадобиться внезапно.

В зимнее время важно обращать внимание на состояние аккумуляторной батареи перед тем, как поставить машину на длительную стоянку, а напряжение проверять перед поездкой: если при неработающем двигателе оно составляет 12В — значит, батарея разряжена.

Перед тем как сесть за руль, необходимо проверить состояние щёток стеклоочистителей и избавиться от инея и снега. В бачке стеклоомывателя обязательно должна быть незамерзающая жидкость, а в багажнике лежать канистра с «омывайкой». Кроме того, нужно позаботиться, чтобы в машине зимой всегда были провода для «прикуривания», трос, снеговая лопата, щётка для сметания снега и скребок для льда.

Чтобы не повредить двери автомобиля, если они примёрзнут, эксперт советует наносить на уплотнитель или ручки силиконовую смазку. Даже если машина обычно разблокируется с помощью брелока, не стоит забывать смазывать в морозы замки — если за время стоянки сядет аккумулятор, открыть автомобиль получится только механическим ключом.

При движении нужно внимательно следить за ситуацией на дороге, в частности за пешеходами, которые могут неожиданно выйти на проезжую часть, а о резких манёврах на скользкой трассе лучше забыть.

Автоэксперт рекомендует соблюдать увеличенную дистанцию и боковой интервал, не нарушать скоростной режим и держаться подальше от неочищенных от снега машин: из-за плохого обзора они могут создавать опасные ситуации.

Романова Варвара

Игры · Машины · Зима · Играть онлайн бесплатно

Многопользовательские онлайн игры

Надоело играть против компьютера? Играйте с живыми людьми — играйте в MMO-игры!

1. Forge of Empires Стратегии
2. World of Tanks Экшен
3. Игра престолов Стратегии
4. Элвенар Стратегии
5. Тотал Батл Стратегии
6. Рыцарь дракона 2 RPG
7. Вар Тандер Экшен
8. Моя маленькая ферма Стратегии
9. World of Warships Экшен
10. Викинги: Битва кланов Стратегии
11. Рейл Нейшн Стратегии
12. Повелитель драконов RPG
13. Стар Конфликт Экшен
14. Мой солнечный курорт Стратегии

15. Показать все игры

Как выжить зимой в машине

Зима — это сложное время для автомобиля, а что уж говорить про суровые зимы на российском Севере, где температура минус 40 — дело обычное. К дальней дороге здесь нужно готовиться основательно, в противном случае можно поплатиться не только здоровьем, но и жизнью.

Сибирское издание «Амурская правда» поделилось советами о том, как выжить зимой на дороге, оставшись один на один с поломанным авто, и что стоит взять с собой, отправляясь в дальний путь.

Каждый год регистрируются трагические случаи смертей на дороге, когда люди гибнут не в ДТП, а от мороза. Ломается машина, садится мобильный телефон, и незадачливый водитель оказывается на грани жизни и смерти, оставшись в одиночестве на зимней трассе. Как же максимально эффективно подготовиться к долгой дороге, чтобы не оказаться бессильным перед стихией зимы и холода? Дельные советы об этом дают сотрудники МЧС и бывалые водители-дальнобойщики.

Зима — это сложное время для автомобиля, а что уж говорить про суровые зимы на российском Севере, где температура минус 40 — дело обычное. К дальней дороге здесь нужно готовиться основательно, в противном случае можно поплатиться не только здоровьем, но и жизнью.

Сибирское издание «Амурская правда» поделилось советами о том, как выжить зимой на дороге, оставшись один на один с поломанным авто, и что стоит взять с собой, отправляясь в дальний путь.

Каждый год регистрируются трагические случаи смертей на дороге, когда люди гибнут не в ДТП, а от мороза. Ломается машина, садится мобильный телефон, и незадачливый водитель оказывается на грани жизни и смерти, оставшись в одиночестве на зимней трассе. Как же максимально эффективно подготовиться к долгой дороге, чтобы не оказаться бессильным перед стихией зимы и холода? Дельные советы об этом дают сотрудники МЧС и бывалые водители-дальнобойщики.

На морозной дороге действует закон: спасение замерзающего зависит только от него. От форс-мажоров никто не застрахован, поэтому нужно быть готовым ко всему. А всем, кто оказался в заглохшей или застрявшей в снегу машине, первым делом нужно звонить по номеру службы спасения 112. В противном случае остается надеяться только на родных и знакомых, которые начнут искать пропавшего водителя. На морозе жизнь спасет умение развести огонь: живительное тепло поможет пережить часы ожидания.

«Самое главное в такой ситуации — сохранить здравый рассудок. Нужно ясно мыслить, не растеряться и осознавать, что делаешь. В самом крайнем и безвыходном случае, если уже совсем замерзаешь — да даже спали ты свою машину! Автомобиль ведь можно купить, жизнь не купишь», — говорит дальнобойщик с многолетним стажем Виталий Рябов.

Зимой перед дальней дорогой нужно тщательно подготовить автомобиль: под завязку запастись топливом, тщательно проверить двигатель и аккумулятор, обязательно залить качественный антифриз, а также позаботиться о теплоизоляции кузова и капота, утеплить сиденья.

Во время подготовки к поездке стоит внимательно изучить маршрут, отметив на трассе кафе и населенные пункты. При этом нужно учитывать, что на АЗС вас могут даже не пустить погреться, ведь персоналу заправки это может быть запрещено, они рискуют деньгами. В случае непредвиденных ситуаций лучше рассчитывать на кафе и ни в коем случае не идти наобум.

«Чтобы идти, нужно знать, в какую сторону. Порой люди уходят в противоположном от населенного пункта направлении. Не знаешь, куда идти, — лучше не ходи. Нельзя ориентироваться навскидку: если на ту звезду смотреть, попаду домой», — продолжает водитель большегруза Виталий Рябов.
На случай ЧП положите себе в багажник вещи, которые могут вам понадобиться в экстремальной ситуации: бумажный скотч, свечи, покрывала или полиэтиленовую пленку для окон, стеганые одеяла, теплую одежду, саперную лопатку, свечи, термос с горячим питьем.

Бывалые водители никогда не выезжают из гаража зимой, предварительно не захватив с собой меховую верхнюю одежду, а также перчатки, шапку и обувь на меху, стеганые одеяла. Нелишним будет надеть термобелье. Непременно нужно позаботиться о запасах еды. Захватите с собой как минимум пару бутербродов, шоколад, высококалорийные орехи. Обязательно с собой должен быть термос с горячим питьем. Проверьте аптечку, положите в нее все лекарства, которые вам могут понадобиться в экстренной ситуации.

Перед поездкой нужно не только пополнить счет на телефоне и зарядить аккумуляторы, но и не полениться и обязательно предупредить родных, близких или даже соседей. Если вы не выйдете на связь, они смогут забить тревогу — и к вам быстрее придет помощь. В случае ЧП первым делом звоните по телефону 112 — это единый номер вызова экстренных оперативных служб для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов. Также пользователи мобильных сетей МТС и «МегаФон» могут набрать номера 010, 101, пользователи «Билайна» — 001 и 101.

Если двигатель все же заглох, водителя может спасти костер неподалеку от автомобиля. Поэтому в дорогу зимой обязательно нужно взять спички, а еще лучше захватить с собой спиртовую лампу и свечи. В крайнем случае можно жечь шины. При этом нужно соблюдать аккуратность с открытым огнем и не разжигать его в непосредственной близости от машины.

«Это элементарно — в бардачке надо всегда иметь зажигалку, пару коробков спичек. Можно потихоньку жечь тряпки, ветки. Можно разрыть снег и достать траву. На крайний случай всегда можно начать жечь шины. На машине пять колес, одно запасное, начните с него, — советует опытный водитель Виталий Рябов. — На случай, если не сработала зажигалка и нет запасного топлива, можно добыть горючее из бака. Для этого понадобятся острый предмет вроде отвертки и бутылка. Можно пробить бак, набрать топлива, плеснуть его на ветки или траву и поджечь. Или же просто купите пару бутылок жидкости для розжига мангалов и возите с собой в багажнике».
Горячительные напитки при ЧП могут помочь только для того, чтобы растереться алкоголем, это только в случае, когда уже оказался в тепле. Пить на морозе нельзя, ведь можно потерять контроль над ситуацией или заснуть.

Утеплить машину можно, оклеив дверные проемы по периметру широким бумажным скотчем. Уплотнение дверей автомобиля не герметично, и липкая лента поможет устранить сквозняки. Занавесьте окна — через стекла быстрее всего уходит тепло. Это можно сделать с помощью покрывал, тряпок или полиэтиленовой пленки. В итоге вы окажетесь в автомобиле, словно медведь в берлоге.

«Нужно обращаться за помощью к другим: машите руками, тормозите автомобили, которые проезжают мимо. В крайнем случае можно поставить машину поперек дороги, тогда остановятся точно», — советует Виталий Рябов.
В багажнике обязательно должна быть саперная лопатка, с помощью которой можно откопать машину, слетевшую с дороги, или утеплить ее снегом в ожидании помощи. Для этого набросайте небольшой снежный вал до дверного порога, что позволит отгородить днище автомобиля от попадания холодного воздуха.

Удачи на зимних дорогах!

Дек 15, 2018Сергей

бесполезные и вредные советы водителям

Зима приближается, а вместе с ней водители ожидают появления многих проблем, которые приносит понижение температуры. С целью уберечь свое авто от многих неприятностей водители используют разные советы по уходу, некоторые из которых бывают весьма странными.

Рассмотрим самые подозрительные лайфхаки. Могут ли они не помочь, а навредить?

«Пачка газет под коврики»

Борьба с повышенной влажностью в салоне всегда заботит многих автовладельцев. Когда на улице дождь или снег, в салоне на ковриках скапливается много воды, которая повышает влажность и способствует появлению неприятных запахов. В этом случае многие водители кладут под коврик пачку старых газет.

В результате, когда бумага размокает от попадания воды, все это превращается в квашню. Помимо сырости в салоне появляется много грязи, отчистить которую очень сложно, в том числе дорого.

«Нельзя мыть авто зимой»

Многие автолюбители утверждают, что нельзя мыть машину в зимнее время. По словам некоторых водителей, перепад температуры портит лакокрасочное покрытие автомобиля.

На самом деле, краска имеет множество микропор, которые забиваются солью, грязью, замерзшей влагой. Это больше портит ЛКП машины, чем теплая вода на автомойке.

Машину необходимо мыть в зимнее время. Только проводить процедуру нужно не на морозе, а после покрыть поверхность краски защитными составами.

«Целлофановые пакеты на дворниках не дадут им замерзнуть»

Все сталкиваются с проблемой примерзших дворников. Многие водители используют целлофановые пакеты.

Этот метод не лишен смысла, если автовладелец не против получить смешной внешний вид своей машины, а также косые взгляды других водителей на парковке. Хотя ради удобства в зимнее время, многие могут смириться с необычным видом своего авто. Но собственно от замерзания приспособление, конечно, не спасает.

Читайте также

Простой способ подогрева дворников своими руками — экономим время зимой
Наверное, каждый водитель начинает нервничать, когда оказывается, что стеклоочистители покрыты ледяной коркой. В…

 

«Полировать авто нужно только весной»

С одной стороны логично, когда зимняя слякоть закончилась можно отполировать ЛКП машины. Но такой совет был актуальным лет 10-15 назад.

Сейчас существует масса защитных средств, которые наносятся на машину при полировке и защищают ее зимой. Средства на основе керамики способны продержаться на поверхности краски около года. Еще одна причина, почему надо полировать и покрывать машину защитными составами, предохранение ЛКП от влияния соли, которой посыпают дороги всю зиму.

«Зубная паста от запотевших стекол»

Один из странных советов можно признать метод, как уберечь стекла от запотевания. Водители рекомендуют с этой целью использовать зубную пасту. Для этого потребуется равномерно нанести средство на поверхность, растереть, и после высыхания убрать лишнее с помощью сухой тряпки.

Многие утверждают, что после такой процедуры поверхность стекол меньше подвержена запотеванию. Проверить достоверность лайфхака можно только на личном опыте. Но оттирать придется долго, это точно.

«Бытовой обогреватель под капот»

При температуре воздуха ниже -25 °C многие двигатели заводятся с большим трудом. И не всегда это зависит от заряда аккумулятора.

Один из самых простых способов прогрева двигателя подручными средствами, поместить под капот бытовой тепловентилятор на 10-15 минут. За это время блок прогреется и завести машину будет легче. Многие женщины используют обычный фен.

Метод довольно опасный. Точечный и интенсивный прогрев опасен для мотора.

Если же возникла необходимость срочного прогрева, нужно обернуть двигатель утеплителем и далее под него поместить тепловентилятор, чтобы он ни с чем не соприкасался. Главное, не использовать промышленные фены высокой мощности и устройства с открытыми нагревательными элементами.

Читайте также

Как правильно прогревать автомобиль зимой — советы от опытных водителей
Каждый начинающий автолюбитель, заботящийся о благосостоянии своего транспортного средства, задавался вопросом о…

 

«Отогревать замки дыханием»

Очередной совет касается отогревания замерзшего замка. Чаще всего такая проблема случается после оттепели, когда влага замерзает в дверной личинке машины.

Водители рекомендуют сложить ладони рупором вокруг замка, и подуть несколько раз. Многие автовладельцы утверждают, что такой способ очень быстро приводит к отогреванию замка.

Хотя на самом деле пар, выходящий изо рта человека, может только усугубить ситуацию, ведь при сильном морозе он моментально превратится в следующий слой льда.

Читайте также

Три способа, позволяющих открыть капот машины
Бывают ситуации, когда капот автомобиля заклинивает и его становится невозможно открыть, происходит это из-за…

 

Советы, перечисленные в статье, могут показаться странными. Но некоторые их них могут помочь водителю в зимнее время, возможно…

Как отполировать пластик в салоне – Как легко и быстро убрать царапины с пластика салона автомобиля? Обзор автокосметики для устранения царапин с пластика в салоне

Как полировать пластик автомобиля? — пошаговая инструкция с фото

За пять лет, даже если постоянно ухаживать за салоном автомобиля, его пластик выцветает. Рассмотрим, могут ли современные полироли для пластика устранить этот эффект.

Что понадобиться для полировки пластика салона автомобиля?

• Губка для чистки пластика и мягкая ткань для полировки;

• Очиститель-кондиционер пластика;

• Полироль для пластика, на выбор есть глянцевый, другой матовый.

Как полировать пластик салона автомобиля?

Для наглядности, разделим рабочие поверхности малярным скотчем.

Наносим очиститель пластика на губку и протираем без усилий, средство хорошо отмоет глубокие поры и трещины, кроме того хорошо подготовит пластик к полировке.

Наносим полироль на пластик. Порог автомобиля полируем средством с матовым оттенком, так как он скрывает мелкие царапины, которые по понятным причинам остаются на пороге.

Можно посмотреть результат. На спинке где применяли полироль с матовым оттенком, крупные и глубокие царапины остались видны, но не так явно, общее состояние пластика стало почти как у нового автомобиля.

Видео инструкция по полировке пластика салона автомобиля

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Полировка пластика автомобиля: пошаговая инструкция

Вследствие небольших ДТП или ошибок в процессе парковки на поверхности кузова остаются сколы и царапины. Чтобы поцарапать пластиковый бампер, достаточно незначительного столкновения с любым посторонним объектом. Иногда случаются и вмятины. Их устранить значительно сложнее. А вот от царапин поможет специальная технология — полировка пластика. Нередко приходится обрабатывать и пластиковые детали в салоне. Давайте рассмотрим, как выполняется эта операция, какие средства нужно применять и что за инструменты необходимы.

Что собой представляет технология?

Под полировкой многие люди подразумевают обработку металлических поверхностей, но никак не деталей из пластика. И это верно, так как металл является более прочным. Пластик, в отличие от металла, отличается повышенной хрупкостью. Именно из этих соображений полировка автомобильного пластика должна производиться по особой технологии. Там, где акриловая эмаль на металле легко выдержит нагрузки, пластик просто расплавится или деформируется.

Для того чтобы отполировать детали из пластмассы, применяют два метода, которые позволяют восстанавливать незначительные повреждения. Это полирование или же другие реставрационные процедуры. Для тех, кто собирается восстанавливать пластиковые детали, нужно сказать, что восстановительные работы не требуют особых навыков. Чтобы все получилось хорошо, необходимо стараться обрабатывать повреждения подходящими абразивами. Шлифовку выполнять только мелкозернистыми шкурками. Для полировки применять безабразивные материалы и войлок. Все работы обычно разделяют на два этапа – это восстановительные процессы с обработкой полиролями и непосредственно сама полировка. Под ней понимают снятие очень тонкого слоя с детали для выравнивания повреждений. Также для обработки следует использовать воду – в ней смачивают наждачную бумагу. Очень интересно, что многие домашние мастера рекомендуют выполнять эти операции под струей воды: она легко удаляет частицы с поверхности и защищает от перегревов. Однако не стоит сильно увлекаться: повышенное увлажнение снижает эффективность применения мелкозернистых абразивов.

Необходимые материалы

Если необходимо удалить достаточно крупные царапины, а именно более 0,2 мм, рекомендуется использовать наждачную бумагу P400 или P600.

В случае когда полировка пластика выполняется для восстановления блеска и устранения мелких царапин в виде сеточки, применяют P1000-P5000. Если с приобретением материалов есть определенные сложности, то подойдет и зубная паста. Естественно, эффект от такой работы будет немного отличаться.

Полировка с использованием специальных средств

Вручную очень трудно добиться качественного результата.

Специалисты советуют использовать фен или шлифовальную машинку. Это значительно ускорит процесс, а результат будет радовать вас. Технологии работы отличаются друг от друга. Рассмотрим оба способа.

Даже для того чтобы обработать торпеду, необходимо затратить массу времени и сил. Но полировка пластика выполняется значительно быстрее при помощи самодельной шлифовальной машинки. Некоторые домашние мастера применяют для этого моторы от магнитофона, но лучше всего для этих целей подойдет дрель. На конец дрели приматывают насадку, обработанную полировочной или зубной пастой.

При такой механизированной полировке главное – не давить на поверхность. Чтобы получить эффектный результат, важно количество оборотов. Если процесс будет осуществляться с применением обычной ручной дрели, тогда следует завестись специальной насадкой с фиксатором. Также в процессе работ дрелью важно следить, чтобы не перегреть деталь. Используя эксцентриковую машинку, трудно постоянно контролировать силу нажатия. Из-за этого пластиковые детали легко плавятся.

Полировка при помощи фена

Пластмассовые детали подвержены воздействию высоких температур. Высокие температуры могут повлечь за собой деформацию. Но чтобы полировка пластика от царапин была максимально эффективной, температуры могут помочь. Так, если предварительно разогреть деталь строительным феном, это в значительной мере упростит работу. Стоит помнить, что нагрев феном не лучшим образом повлияет на лакокрасочное покрытие. Поэтому, если пластик окрашен, этот способ не подходит.

Феном нагревают не отдельные части поверхности, на которых находятся повреждения, а большие площади. Это делается для равномерного прогрева. Царапины и другие дефекты будут исчезать за счет плавления пластмассы. Этот процесс практически неконтролируемый из-за непредсказуемости материала: стоит лишь немного перегреть, и трещины с царапинами начнут плыть, но никак не затягиваться. Температуру рекомендуется повышать медленно и при этом постоянно следить за процессом, чтобы успеть вовремя остановиться. Такая высокотемпературная полировка пластика автомобиля работает далеко не всегда, это зависит от типа пластмассы, а также от размера повреждения. Не нужно рассчитывать, что крупная царапина полностью исчезнет. Придется дополнительно обрабатывать крупную царапину полиролями и машинкой.

Полировочные пасты

Полировка пластика в домашних условиях, точнее ее качество, зависит от правильно подобранной пасты. Выбор подходящей зависит от размера повреждения. Если это просто небольшая потертость на лаке бампера, тогда подойдет мелкоабразивная 3М 09375. После нее можно обработать дефект неабразивной ЗМ 09376 – она служит для блеска. Эти составы пользуются хорошим спросом и репутацией. К каждому номеру идет отдельный круг для полировки. Для крупноабразивной применяется белый – он наиболее жёсткий. Черный – самый мягкий.

Подготовительные работы

К примеру, нужно обработать бампер. Полировка черного пластика бампера будет более эффективной, если элемент предварительно снять. Так можно получить доступ к каждому участку. Далее бампер необходимо отмыть с применением шампуня и полностью высушить. Затем выполняется обезжиривание. Подойдет уайт-спирит или антисиликон.

Процесс полировки

Работа будет выполняться с применением машинки. На нее устанавливают белый жесткий круг. Если царапины глубокие, то они предварительно обрабатываются шкуркой P2000 со смачиванием.

Далее на поверхность пластика наносят полироль с крупной фракцией и на малых оборотах, при минимальном усилии, максимально поступательными движениями втирают состав по всей площади. Нужно следить за тем, чтобы обрабатывалась вся поверхность. Затем обороты увеличивают до 2500 и продолжают процесс. Не стоит полировать «до дыр». Если увлечься процессом, можно повредить лакокрасочное покрытие. После завершения этого этапа деталь протирают мягкой и сухой тряпкой, это позволит удалить остатки пасты, которые помешают на завершающем этапе. Далее наносят абразивную пасту 3М 09375 на соответствующий круг. Технология ничем не отличается от предыдущего процесса. Постепенно полироль наносится на весь участок. Затем выполняется окончательная полировка пластика для придания блеска – бампер или любая другая деталь обрабатывается пастой 3М 09375 на черном круге.

Заключение

Вот так можно придать вид нового изделия пластмассовой детали. После окончания полировки рекомендуется нанести на пластик воск или тефлон для лучшей защиты.

Как убрать царапины с пластика, отполировать глянцевую поверхность в салоне автомобиля, на телефоне, ноутбуке

Есть большое количество вариантов, способных помочь обновить поврежденные пластиковые материалы.

Для устранения трещинок наберитесь терпения, выполняйте процедуры осторожно, соблюдая инструкцию. Не все полирующие средства одинаково эффективны.

Если одни могут только на время замаскировать, то другие – полностью убрать царапины с пластика.

Как убрать царапины в автомобильном салоне?

Средства, удаляющие царапины на автомобиле, продаются в торговых точках, специализирующихся на продаже автомобильных запчастей, электроники, сотовых телефонов.

Следует подбирать препарат для удаления дефектов, учитывая степень повреждения, локализацию.

Например, пластик салонов авто реставрируют:

• строительным феном,
• полирующими препаратами,
• специальными карандашами.

Если они не помогают, то необходимо обратиться к услугам специалистов для профессионального ремонта.

Фен

Мощности даже бытового прибора хватит для выведения небольших царапин и «паутины». Нагрев будет способствовать их стяжке.

Последовательность действий:

1. Предварительно очистите поверхность моющими препаратами.
2. На высохшую панель, где расположены проблемные места, направьте горячий воздушный поток. Фен установите на малую мощность.
3. Следите за состоянием пластика, при отсутствии результата добавьте мощности, приблизьте прибор. Царапины исчезнут или станут меньше. Это облегчит дальнейшую полировку.
4. Сразу после процедуры не дотрагивайтесь до детали, выждите, чтобы она остыла.

Важно! Не направляйте прибор в одну точку. Чтобы исключить чрезмерное плавление, распределяйте горячие потоки равномерно.

Полирование

Чтобы заполировать царапину на пластике, приготовьте абразивную пасту специально для этого материала.

Соблюдайте следующих алгоритм действий:

1. Очистите поверхность моющими препаратами, удалите частички въевшейся грязи, просушите.
2. Нанести на проблемный участок пасту, выждите, пока не затвердеет (около 5 минут).
3. Полируйте ветошью круговыми движениями, добиваясь полного удаления средства.
4. По окончании протрите пластиковую поверхность мягкой тряпочкой.

Важно! Не применяйте препараты, разработанные для лакокрасочных поверхностей. Их состав вреден для пластика.

Маскировочные карандаши

Использование маскировочных карандашей – простой и быстрый способ выведения царапин, однако недешевый.

При восстановлении разноцветных пластиковых поверхностей подбирайте соответствующий тон.

Обязательно почитайте:

Как отполировать стекло на телефоне: 7 способов удалить царапины с сенсорного экрана

Основные правила, как убрать царапины с пластика, используя средство:

1. Тщательно зачистите проблемные участки, удалив грязь, пыль моющими препаратами, дайте поверхности просохнуть.
2. Заполните острым концом карандаша повреждения, выждите время согласно рекомендациям производителя.
3. Удалить остатки состава, отполируйте, чтобы выровнять всю поверхность детали.

Средство пригодно для многократного использования, что компенсирует высокую стоимость.

На заметку. Особое внимание уделяйте подбору цвета – это поможет вернуть детали первоначальный вид.

При работе со стандартной цветовой гаммой маскировочный маркер всегда подобрать проще.

Основной ремонт салона

Способ требует времени и опыта, к тому же дорогой.

Однако результаты покрывают издержки. Кроме полного устранения повреждений появляется шанс обновления интерьера салона.

На заметку. Детали для очистки рекомендуется убрать из салона, чтобы не запачкать окна, обшивку.

Как избавиться от царапин на пластике:

1. Тщательно очистите предмет, подлежащий восстановлению, моющими средствами.
2. Отшлифуйте специальным инструментом (например, наждачкой) поврежденное место за исключением рельефных деталей.
3. На подготовленный участок нанесите грунтовку. Она продается в специальных баллончиках. Ее состав не должен вступать в реакцию с поверхностью.
4. После накладки нескольких грунтовых слоев проведите идеально ровную полировку абразивом.
5. Большие трещины заделайте шпатлевкой.
6. По окончании ремонта покрасьте деталь соответствующим цветом.

Важно! При покрытии лаком возможно появление бликов – это может мешать при управлении машиной.

Как правильно удалить царапины с глянца

Повреждения всегда менее заметны на матовой поверхности. С глянцем работа требует особого внимания.

Как удалить царапины с глянцевой поверхности:

1. Определите степень повреждения – проведите кончиком пальца поперек трещинки. Незначительную царапинку затрите фланелью и машинным маслом.
2. Неглубокие повреждения на покрашенной поверхности заполируйте пастой ГОИ, нанеся состав на тряпочку.
3. Глубокие царапины на окрашенной поверхности, имеющей снизу другой цвет, придется закрасить. Используйте стойкий маркер для поверхности из стекла или краской для текстиля. Поверх наложите восковую пасту.

Обязательно почитайте:

Как отполировать стекло на часах в домашних условиях

Удобный и эффективный метод – использование специальной краски для поверхностей из глянца. Она продается в автомагазинах или в отделе промышленных товаров.

Нанесите ее на трещинку тонкой палочкой типа зубочистки. Дайте высохнуть, после чего пройдитесь фланелью с машинным маслом.

Удаляем царапины с пластика телефона

Для удаления трещин с корпуса телефона используют два действенных средства:

1. Зубная паста. Разведите ее немного в воде (можно заменить порошком) до получения кашицеобразной смеси. Нанесите на проблемные места, втирая. Выждите, пока смесь высохнет. Вытрите ваткой, пропитанной чистой водой.
2. Автополироль. Препарат нанесите на мягкую ткань. Медленно, основательно втирайте до исчезновения трещинок.

Если глубокие дефекты на пластике мобильника не удаляются, отнесите его к специалистам в сервисный центр.

Устранение царапин на пластике очков

Данные средства применяются для удаления небольших дефектов:

1. Полироль (для поверхностей из дерева) плюс вазелин. Нанесите вещество на линзы, капните вазелин. Полируйте до полного его удаления.
2. Воск. Нанесите немного на ткань (сухую, нежесткую), натрите пластиковые стекла. Уберите оставшийся воск ваткой.
3. Абразив стекольный. Средство полностью убирает трещинки. Содержит плавиковую кислоту, поэтому работайте в защитных перчатках. Рекомендуется только для пластиковых очков. Опустите предмет в емкость с абразивом, выждите несколько минут и смойте остатки средства холодной водой.

Избавиться от царапин на пластике поможет пищевая сода. Сделайте густую консистенцию, добавив воды. Нанесите на дефект, потерев, смойте.

Внимание! При работе с абразивом помните – он удаляет антибликовое покрытие! Все, что контактировало с кислотой в процессе ремонта, выбросьте.

Устранение царапин на ноутбуке

Крышки портативного компьютера, сделанные из глянцевого покрытия, часто имеют микротрещины.

Как избавиться от царапин на ноутбуке:

1. Уберите пыль с пластика, протрите микрофиброй.
2. Нанесите пасту Displex, протрите поцарапанные места ваткой.
3. Повторяйте процедуру, пока проблемные места станут не примут первоначальный вид, отполируйте.

Обязательно почитайте:

Как отполировать стекло на часах в домашних условиях

Как устранить небольшие трещинки?

Для удаления небольших царапин используют средства:

• Для мытья стекол. Обработайте поверхность, отполируйте сухими салфетками.
• Для компьютерных дисков. Нанесите на пластик мягкой фиброй.

Применяют также полироли для серебряных и медных изделий.

Заключение

Устранить царапины с пластика можно различными способами. Некоторые из них позволят не только скрыть повреждения, но и обновить вещи из этого материала.

При использовании специальных составов внимательно читайте инструкцию.

Полировка пластика салона автомобиля | Стоимость чистки салона автомобиля в Dream Auto

Полировка пластика салона автомобиля – это простая и быстрая процедура, которая поможет привести салон вашего стального скакуна в идеальное состояние. Мы рады предложить своим клиентам данную услугу в любое время суток.

Зачем нужна полировка пластика салона?

Пластик – это чрезвычайно распространённый отделочный материал, при помощи которого оформляется и передняя панель автомобиля, и дверные панели, иногда – подлокотники, консоль и многое, многое другое.

Однако пластик имеет свойство тускнеть, «затираться». Каким бы аккуратным ни был владелец авто, пластик всё равно будет его подводить – на нём могут появиться неприятные царапины, грязные пятна. Кроме того, он тускнеет под действием солнечных лучей или сигаретного дыма, если в салоне машины курят.

Профессиональная полировка позволит поддерживать презентабельный вид пластика долгое время, поможет противостоять выгоранию его цвета, а царапины и потёртости легко маскируются.

Если вы закажете эту услугу у нас, можете не сомневаться, что вскоре вы не узнаете салон своего автомобиля!

Как мы полируем пластик в салоне авто?

Наши профессиональные мастера заботятся о красоте и безопасности вашего автомобиля, поэтому мы используем только самые современные и эффективные методики полировки:

• Сначала происходит чистка пластика салона автомобиля: мы протираем поверхности от загрязнений и тщательно высушиваем их.
• Затем мы полируем поверхность специальными средствами: войлоком, спреями и т.д.

Если требуется удаление серьёзных дефектов, то мы можем предложить вам более сложную и длительную процедуру в составе детейлинга: полировку при помощи абразивных шкурок или строительного фена (можете заказать полировку пластика салона автомобиля от царапин).

Мы используем высококачественные полировочные аэрозоли, молочко и восстановитель пластика – всё, чтобы вы остались довольны результатом!

Почему к нам обращаются?

Сеть автомоек Dream Auto готова предложить вам лучшие условия полировки пластика салона! Услуга занимает в среднем 10-15 минут, отличается демократичной стоимостью, а эффект вас приятно порадует.

Наши мастера гарантируют вам безупречное качество полировки, для которой применяется только качественная автохимия немецкого производства. Весь процесс полировки вы можете наблюдать на мониторе из клиентского зала, наслаждаясь чашечкой ароматного чая или кофе.

Dream Auto – это гарантия безупречной чистоты!

Как отполировать пластик автомобиля?

Каждый автомобиль со временем требует определенного ухода. Ремонтные и восстановительные работы проводятся на сервисе или собственными руками. При самостоятельном вмешательстве владелец не всегда адекватно подходит к теоретической базе, надеясь получить отличные результаты. Качественно отполировать пластиковые детали можно только при наличии определенных знаний и хороших материалов для этого процесса. Иначе полировка может принести обратный эффект и еще больше испортить деталь. Можно найти много информации и видео о том, как отполировать пластик. Но стоит обратить внимание на полный комплекс действий.

Существуют десятки методов работы с прозрачными поверхностями, сложными мелкими деталями, глубокими и поверхностными царапинами. Восстановление деталей интерьера автомобиля – это целая индустрия, для которой на рынке можно подыскать множество товаров от самых разных производителей. За пластиком нужно постоянно ухаживать, и для этих целей есть специальные типы средств для полировки. Но при восстановлении нужно брать особые абразивные материалы. Давайте поговорим о том, как отполировать поверхность в каждом случае.

Защитная и профилактическая полировка деталей из пластика

Чтобы полировка пластика принесла просто освежающий эффект для вашего транспорта, стоит взять качественные материалы для ухода за панелью и другими деталями салона автомобиля. Полировальные круги и машинки в этом случае вам не понадобятся, достаточно будет мягких тряпок для выполнения всех поставленных задач. Существуют отдельные подходы для глянцевых и матовых поверхностей, но в общем и целом можно отполировать и защитить поверхности следующим образом:

• купите материалы для ухода за деталями интерьера – это может быть аэрозоль, паста или другие решения;

• подберите подходящие мягкие тряпки для натирания деталей, чтобы получить необходимый эффект;

• закройте все элементы салона автомобиля, чтобы не повредить их в процессе использования абразивных смесей;

• уточните на специальных видео, как полировать определенные поверхности, изучите технику выполнения процесса;

• смойте все остатки пасты или другого материала, чтобы не допустить загрязнения салона и налипания пыли.

Если вы не знаете, как отполировать поверхность, почитайте инструкцию производителя средства. Дело в том, что у каждого бренда есть свое руководство, которого стоит придерживаться. В различных материалах существуют свои нюансы, которые позволят красиво и быстро отполировать любые элементы салона. При этом полирующий слой должен оставаться на пластике, чтобы защитить его от повреждения и налипания абразива в будущем. Проводить такую полировку желательно раз в 1-2 месяца.

Прозрачные элементы и стекла фар – главные особенности

Работа с прозрачными деталями вызывает определенные сложности даже у профессионалов. Здесь сложно справиться без хорошего инструмента. Пластиковые детали с глянцевыми поверхностями часто получают царапины, с которыми их внешний вид становится просто ужасным. Автомобиль может выглядеть старым и ненадежным с такими повреждениями.

Полировка должна проводиться со специальной или универсальной пастой, а также машинкой и войлочной мягкой насадкой. Зачастую применяют комбинированный метод, при котором сначала участвует абразивное средство, а затем более мягкий материал для придания блеска. Полировка прозрачного пластика – сложный и специфический процесс, который иногда лучше проводить у специалистов.

Как отполировать поверхность при наличии глубоких царапин?

Еще один вид полировочной обработки – восстановительный. В данном случае покупают специальные абразивные решения, которые эффективно борются с глубокими царапинами и другими серьезными повреждениями. Это отличный вариант обновления деталей интерьера вашего автомобиля, если речь идет о бюджетном способе решения проблемы. Помните, что слишком глубокие царапины просто невозможно удалить с помощью полировки. Тем не менее, в таких случаях может помочь следующая полировка пластика салона автомобиля:

• абразивные качественные материалы покупаются профессионального типа с гарантией отличной результативности;

• материалы применяются надежные и эффективные, простые тряпки и ручная работа в этом случае не принесут результата;

• обработка происходит в 3-4 этапа, не надейтесь получить отличные плоды уже после первого нанесения полироли;

• следует отполировать всю деталь, а не только место повреждения, но основное внимание нужно уделять царапине;

• пластик из интерьера автомобиля лучше при этом демонтировать, так как паста будет разлетаться по сторонам.

Если отполировать детали прямо в интерьере, весь салон вашего автомобиля будет в полироли. Это приведет к необходимости профессиональной очистки деталей интерьера. Так что расходы порой окажутся еще более внушительными, чем при профессиональных полировочных работах. Полировка пластика автомобиля от царапин должна заканчиваться нанесением защитного слоя. Иначе поверхность быстро потускнеет и потеряет свои качества и свойства.

Подводим итоги

Сложно сказать, какие именно средства и методы лучше работают для разных типов пластика. Владельцы многих автомобилей предпочтут заплатить за услуги сервису и получить готовый результат. Но это не всегда лучше, так как далеко не на каждой станции к полировочным процессам подходят с должной долей ответственности. Нередко вам могут просто испортить салон, что заставит тратить немалые деньги на покраску. Своими руками выполнить защитную или восстановительную полировку не так сложно.

Если вы хотите качественно отполировать детали вашего авто, следует просто подобрать подходящий материал. Инструкция в комплекте с пастой поможет выполнить все работы качественно и достаточно быстро. С помощью достойных сопроводительных материалов и просмотра видео инструкций можно быстро получить результат в гаражных условиях и не тратить деньги на услуги мастера.

Как отполировать пластик от царапин

Полимерные материалы отличаются легкостью, красотой и пластичностью. Спектр их применения охватывает все виды промышленности, жилищно-коммунальное хозяйство и сферу сервиса. Люди имеют дело с пластмассой в виде корпусов для мелкой, средней и крупной бытовой техники, отделочных материалов и облицовки средств передвижения. В процессе эксплуатации изделия подвергаются повреждениям, которые портят их вид. Самостоятельная полировка пластика — это способ при минимальных вложениях и усилиях вернуть поцарапанной поверхности изначальную гладкость и презентабельность.

Подготовка к процессу

Перед началом работы нужно обследовать объект, чтобы выявить степень и характер его повреждения. Это необходимо для того, чтобы выбрать оптимальный способ проведения ремонта для достижения желаемого эффекта.

Для того чтобы избавиться от внешних дефектов, можно воспользоваться одним из следующих методов:

1. Термический. Заключается в тепловом воздействии на материал, вследствие чего он теряет твердость и становится тягучим.
2. Механический. Чтобы отполировать пластик от царапин в домашних условиях, используются абразивные средства, стачивающие неровности.
3. Химический. Применяются вещества, которые меняют структуру пластмассы или заполняют все полости на ее поверхности. После окончания действия препаратов поверхность становится с ними единым целым.

После выбора метода проведения ремонта следует подготовить рабочее место и поврежденный объект. Реставрировать его следует на столе, застеленном клеенкой или целлофаном. Само изделие очищается от грязи и отмывается. Для этого лучше использовать средство для мытья посуды и мягкую щетку. После того как поверхность очищена, ее нужно протереть насухо натуральной тканью. Если полимер заключен в металлическом или деревянном обрамлении, то его нужно закрыть монтажной лентой, чтобы предотвратить порчу реактивом или абразивом.

В целях безопасности полировка пластика своими руками должна проводиться в средствах защиты кожи, органов зрения и дыхания. Необходимо подготовить резиновые или тканевые перчатки, монтажные очки и марлевую повязку.

Шлифование пластика от глубоких царапин

Глубокие царапины трудно заделать шпаклевкой, так как этому мешают заусенцы и упругость самой затирки. Кроме этого, не всегда удается подобрать материал нужного цвета, который не будет видно после застывания. Следует учитывать, что полимерная пластмасса мягкая и легко стачивается. Главным условием является поддержание низкой температуры поверхности изделия в процессе реставрации. От сильного трения при высокой амплитуде движений происходит нагревание и плавление синтетической массы.

Для работы потребуются такие инструменты и оборудование:

• наждачная бумага разной зернистости;
• терка для ручной работы;
• шлифовальная машина любого принципа действия;
• мягкая щетка;
• мыло;
• ветошь.

Шлифовать пластик рекомендуется по следующей методике:

1. Закрепить изделие на твердом и устойчивом основании. Можно использовать тиски, струбцины и саморезы.
2. Присоединить самую грубую наждачную бумагу к ручному или электрическому инструменту.
3. Смочить обрабатываемую поверхность мыльным раствором. Это уменьшит трение и предотвратит ее перегревание.
4. Со слабым нажимом круговыми движениями обработать поврежденный участок с захватом 1-2 см чистого места.
5. По мере стачивания полимера менять насадки, постепенно уменьшая зернистость. Заключительный этап выполнить нулевкой.
6. Смыть жидкость, проверить качество выполненной работы. При необходимости процедуру повторить.

Результатом должна стать ровная матовая поверхность с однообразной фактурой. После этого материал доводится до нужного состояния более деликатными средствами.

Как отполировать пластик от царапин самостоятельно

Если на поверхности пластмассы появились потертости и царапины, не обязательно выбрасывать старое и покупать новое изделие. Есть несколько эффективных методик, с помощью которых можно отполировать глянцевый пластик до зеркального блеска. Для этого можно использовать препараты заводского и собственного изготовления, различные подручные средства.

Потраченные усилия окупятся, так как услуги ремонтников или замена изделия могут вылиться в немалую сумму. Правильный подход обеспечит неплохую экономию и приобретение драгоценного опыта, который еще не раз пригодится.

Ручная полировка

Эта процедура проводится в тех случаях, когда на поверхности имеются неглубокие трещины, потертости, или она подверглась процедуре первичной обработки наждачной бумагой. Воздействие на материал производится абразивом с микроскопическими зернами, следы от которых можно разглядеть только с увеличительным стеклом. Подобные услуги представляются автомастерскими и клининговыми компаниями, но их цена сопоставима с покупкой нового товара. Дешевле восстановить пластмассу самостоятельно и бесплатно.

В качестве абразива используется паста ГОИ, зубной порошок, зола и мелкая вулканическая пыль, которую можно приобрести в зоомагазинах. Для насадки лучше всего подходит войлок, фетр, шерсть и ватин. Ткань смачивается спиртом или водой, после чего на нее наносится абразив. Чтобы отполировать пластмассу до первоначального состояния, нужно протирать изделия плавными движениями с равномерным слабым нажимом.

Преимущества такого метода, по сравнению с механическим, заключаются в том, что отсутствует вероятность плавления материала или его порча при неосторожном движении. Кроме этого, за счет осязания обеспечивается высокая точность обработки.

Обработка полиролем

Если в доме нет нужных подручных и заводских приспособлений, следует вспомнить про полироль. Это средство, состоящее из эмульсии и мельчайших частиц, которые обеспечивают стачивание неровностей на поверхности пластмассовых и стеклянных изделий. Благодаря продуманному составу и пропорции компонентов обеспечивается достижение качественного конечного результата.

Эта паста для полировки пластика используется по такой методике:

1. Вещество наносится на поверхность и распределяется по ней равномерным слоем.
2. Проводится протирание объекта губкой или махровой тканью. Степень нажатия определяется исходя из твердости материала и глубины его повреждения.
3. Изделие ополаскивается под струей холодной воды. Если дефекты остались, процедуру нужно повторять до достижения желаемого результата.

Особенностью полироля является возможность его безопасного применения при использовании механических щеток. Присутствие смазки предотвращает перегревание, даже когда обработка производится на высоких оборотах.

Использование полировальной машины

Инструмент относится к категории профессионального оборудования, но имеет доступную цену для приобретения в домашнюю мастерскую. Прибор отличается удобством пользования и высокой производительностью, которая достигается высокой скоростью вращения насадок. Предназначен для реставрации пластика автомобиля на большой площади, может применяться и в других целях при восстановлении корпусов бытовой техники, подоконников и потертых стекол.

В процессе полировки необходимо соблюдать следующие правила:

1. Перед началом работы очистить площадь от грязи, пыли, жировых и масляных отложений. Для этого используется средство для мытья кафеля и глазури.
2. Начинать обработку самой грубой насадкой, которая снимет тонкий верхний слой материала. Затем менять насадки по мере приближения к окончанию работы.
3. Закончить процедуру поролоновой насадкой, которая наведет на пластмассу окончательный блеск, устранив все мельчайшие потертости.

Машинка хорошо зарекомендовала при реставрации сантехнических приборов, оконных стекол, подоконников и даже мебельного лака.

Фен

В зависимости от площади поврежденной поверхности и ее особенностей используется бытовой или строительный фен. Принцип этого метода заключается в том, что при нагревании прозрачный пластик становится тягучим. В таком состоянии он подобно воде заполняет все углубления, образуя ровную плоскость.

Правила использования фена следующие:

1. Отсутствие грязи и пыли на пластмассе.
2. Проверка реакции материала на нагрев на незаметном участке.
3. Постепенный прогрев с медленным наращиванием мощности.
4. Плавное перемещение струи горячего воздуха по площади, чтобы не прожечь полимерную пластину.
5. Если трещины не исчезают, не увеличивать мощность до максимума, так как это может вызвать возгорание.

Если работа будет проведена правильно, то ее результат будет не хуже, чем после длительной и трудоемкой шлифовки. Все потертости исчезнут, а на их месте появится блестящий глянец.

Зубная паста

Как показывает практика, полировка пластмассы зубной пастой при умелом подходе может дать результаты, не уступающие патентованным средствам. Для работы следует выбирать нейтральные составы с отсутствием кислот и щелочей. Следует обращать внимание на размер абразивных частиц. Чем они меньше, тем лучше будет выровнена поверхность. Если предстоит выполнение большого объема работ, то целесообразно приобрести недорогой тюбик, который можно использовать только для технических целей. Усилить абразивные качества можно стоматологическим чистящим порошком мелкой дисперсии.

Очистка производится таким способом:

1. Изделие подготавливается к обработке.
2. Паста наносится на войлок или плотную ткань.
3. Проводится полировка путем совершения круговых движений.
4. По мере загрязнения состава он удаляется и заменяется свежим.
5. По окончании обработки поверхность промывается под проточной водой и протирается насухо во избежание образования белого налета.

Если предстоит реставрация прозрачной пластмассы, целесообразно воспользоваться гелем для чувствительных зубов.

Виды паст для полировки пластика

Представленные в продаже полировочные пасты для пластика различаются по цвету, составу и предназначению. По этим показателям они могут быть использованы для обработки твердых и мягких, матовых и глянцевых поверхностей. Исходя из этого, перед совершением покупки нужно точно знать характеристики объекта, который будет подвергнут обработке.

Полироли заводского изготовления подразделяются на следующие категории:

• оранжевая — черновая, подготовительная;
• желтая — предварительная обработка;
• белая — финишное полирование;
• голубая — суперфиниш-композиция для твердых материалов;
• зеленая — суперфиниш для материалов средней плотности;
• серая — промежуточная для пластмассы высокой плотности;
• черная — суперфиниш для деликатных материалов;
• красная — суперфиниш для прозрачного пластика.

Для достижения желаемой цели составы могут смешиваться, что приводит к ослаблению одних свойств и усилению других.

Наилучшие рекомендации пользователей заслужили такие полироли, как DIALUX VORNEX, Turtle Wax, SINTEC Cockpit Polish, Plak Super Mat,Nanox, GRASS.

Читайте также:

Где собирают мицубиси аутлендер 2019: Митсубиси Аутлендер 2019 2020 года: цена, новая модель, фото – Обновленный Mitsubishi Outlander начали выпускать в Калуге — Авторевю

Как собирают Mitsubishi Outlander в Калуге — журнал За рулем

Этим летом марка Mitsubishi планирует начать в России продажи нового поколения своего вседорожника Pajero Sport, предшественника которого собирали на калужском конвейере «ПСМА Рус». Мы отправились с инспекцией на завод, чтобы понять, чем он живет сегодня, что и как на нем собирают.

Меньше года назад мой коллега Стас Панин уже побывал на этом предприятии. Персонал торжественно открытого в 2009 году в 25 км от Калуги завода до кризиса насчитывал около 3000 человек. Всего в его строительство и наладку производства было вложено 546 млн евро. Владельцами уставного капитала «ПСМА Рус» в 320 млн евро являются французский концерн PSA (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%).

Что собирают

Но по злой иронии судьбы, французы, основные собственники калужского завода, сделали ставку на сборку машин С-сегмента — того самого, что текущий кризис подкосил наиболее беспощадно. Поэтому на конец февраля на линиях, собирающих седаны Peugeot 408 и Citroen С4 (до 2012 года, как мы помним, здесь собирали Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser, а до прошлого года еще и Mitsubishi Pajero Sport), а также кроссовер Mitsubishi Outlander числился лишь 1381 сотрудник. Остальным либо выдали уведомление о сокращении с пятью окладами, либо не стали продлевать контракты, сообщил нам Йошиа Инамори, замгендиректора «ПСМА Рус». С его слов, если раньше временно нанятых сотрудников было сильно больше в процентном соотношении, то сейчас перевес не в их сторону. А поскольку ситуация на рынке SUV немногим лучше, опустели преимущественно французские ветки конвейера.

Последствия оптимизации на «ПСМА Рус» видны невооруженным взглядом по заводской парковке. Если пару лет назад найти местечко здесь было проблематично, то теперь — хоть отбавляй. В пятницу тут вообще пустынно — недавно руководство объявило о переходе на четырехдневную рабочую неделю при сохранении производства в две смены.

Чтобы описать масштаб бедствия, приведу следующую статистику: расчетная производительность калужского завода составляет 125 тыс. автомобилей в год, при этом за пять лет — с 2010 по 2015 год — местные цеха покинули лишь 104 тыс. французских и японских машин. Собирали их, главным образом, методом CKD (мелкоузловая сборка) из импортированных частей и комплектов — более 77 тыс. автомобилей. С 2012 года на заводе и прилегающих к нему цехах, а также силами подрядчиков (всего 18 компаний) постепенно освоили производство от бамперов, сидений и стекол до проводки и шин. По словам Инамори-сана, согласно подписанному 166-му постановлению предприятие к началу текущего года обязано было нарастить локализацию до 20%. Однако на текущий момент этот показатель уже равен 30% — при таком уровне налоги на ввоз комплектующих обнуляются.

Тут, правда, есть немаловажный нюанс: более 90% поставщиков из числа тех, что обеспечивают российскими деталями «ПСМА Рус», — иностранные компании. Это означает, что завод по-прежнему зависим от импорта, а значит, подвержен пагубному влиянию слабого курса рубля.

Впрочем, кое-какое импортозамещение все же происходит. Касается оно руководящих должностей. На французском направлении осталось лишь два иностранца-управленца — прочих заменили россияне. С японской линией сборки немного сложнее, объясняет Йошиа Инамори. Поскольку система производства здесь изначально японская, на предприятие было приглашено 16 специалистов, заменить которых весьма проблематично по ряду причин.

Как собирают

Далее последовала экскурсия по конвейеру. Производственные цеха «ПСМА Рус» состоят из трех линий — сварки, покраски и сборки. Причем сварка и сборка поделены на линии — для С-cегмента и SUV. Красятся же все выпускаемые в Калуге машины на одной линии.

Производственный процесс начинается со сварки поступающих из расположенного неподалеку «Гестамп-Северсталь-Калуга» кузовных деталей. Операторы предварительно вручную сваривают их в контрольн

Недостатки Мицубиси Аутлендер 2018-2019 — отзывы владельцев (все минусы и плюсы)

Все минусы Мицубиси Аутлендер 2018-2019

➖ Некачественное ЛКП
➖ Подвеска
➖ Шумоизоляция
➖ Аудиосистема

Плюсы

➕ Теплый и комфортный салон
➕ Экономичность
➕ Большой багажник
➕ Дизайн

Достоинства и недостатки Митсубиси Аутлендер 2018-2019 в новом кузове выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы Mitsubishi Outlander 3 с механикой, автоматом, вариатором, передним и полным приводом 4х4 можно узнать из рассказов ниже.

Отзывы владельцев

По эксплуатации: тише звук мотора, по сравнению с дорестайлингом, но все равно шумновато. Также мягче стала подвеска, кренов нет, но есть ощущение, что корму нет-нет, но сейчас переставит.

Не ожидал, но изменилась посадка в водительском кресле, всего-то добавили пару строчек на подушке, но стало тесновато, (мой рост 185 мм, вес — 105 кг), и неудобной стала спинка.

Порадовал отзыв на педаль газа, чуть нажал и уже быстро едешь, даже режим обкатки не напрягает.

Отзыв о новом Mitsubishi Outlander 3.0 AWD AT 2017 г.в.

Видео отзыв: проблемы с вариатором

Хорошо управляется. Упругая и в то же время комфортная подвеска. Не заваливается в поворотах, как американские автомобили, а также Лексусы и Тойоты, которыми мне сложно давалось управлять.

Прогнозирование. Это тоже по части управления. Двигатель, коробка и подвеска очень дружно сбалансированы и ведут себя как один организм, что позволяет просчитывать, как автомобиль поведет себя в той или иной ситуации.

Умная. Автомобиль сам разгоняется и тормозит, не теряет впереди идущую машину из виду, за исключением серпантинов. На круиз-контроле определяет градус поворота и сбавляет скорость, затем набирает снова.

Хорошая, качественная сборка. Идеально подогнаны элементы автомобиля, в сравнении с Фордом, на котором ездил последнее время.

Из минусов тонкий слой краски на кузове, а также царапающийся пластик в салоне, на который грешат многие. Кроме того, при отрицательных температурах, на холодную, на неровной дороге трещит кожух руля. Думаю, капнуть силикона.

Отзыв про Митсубиси Аутлендер 3.0 (236 л.с.) с автоматом и полным приводом 2016 г.в.

Обладаю авто 6 месяцев. Хорошая динамика, хорошая шумка на максималке, расход радует: по городу 10-13, трасса 8,0 скорость 120 км/ч (АИ-92).

Пока все опции работают на отлично. Автомобиль очень теплый, быстро прогревается. Дизайн кроссовера как снаружи, так и внутри прекрасный, радует глаз. Проживаю в частном секторе, дороги зимой ни разу не чистили, проходимость прсто класс.

Но вот, хоть и есть обогрев лобового стекла, а на щетках в плохую погоду образуется наледь.

Виктор Вилков, ездит на Mitsubishi Outlander 2.4 (167 л.с.) AT 2015 г.

Мои впечатления от Мицубиси Аутлендер 3: очень тихий, на городских скоростях практически бесшумный, можно говорить шепотом. В меру мягкая подвеска: 18-е колеса на 55-м профиле вносят свою лепту. На трассе ощущает колею, но не критично. Руль не ватный, но не тяжелый — для парковок самое то. Радиус разворота маленький для таких габаритов, во дворах удобно разворачиваться.

Эргономика как водителя, так и пассажиров отличная, багажник большой. Особенно нравится ящик под полом — в него вся мелочевка поместилась и перестала кататься по багажнику. Электропривод багажника — приятная, но не необходимая вещь, на зиму муж сказал отключить вместе с электроприводом складывания зеркал, чтобы моторчики не попалить.

Юлия Мороз, отзыв о Mitsubishi Outlander 2.4 (167 л.с.) на автомате 2015 г.

Пока, конечно, еще все хорошо: машина мягкая, просторный салон, огромный багажник, устойчивая на дороге. Пока я в восторге, даже не смотря на некоторые недостатки в салоне. Фары классные, сами свет регулируют.

Но вот аудиосистема — ужасна. Если включить на половину громкость, то уже начинает дребезжать правая пассажирская дверь от вибрации колонки. Радио: память на 12 радиостанций — позорище. Телефон отработал на громкой связи ровно 2 недели, а теперь, как только идет входящий звонок, у меня все зависает: не работает ни громкая связь, ни телефон. Приходиться отключать блютуз.

Внешний вид передней панели, на мой взгляд, испортили: кнопки аварийки и еще 2 предупреждающих могли бы куда-нибудь в другое место спрятать.

Владелец, ездит на Mitsubishi Outlander 2.0 (146 л.с.) AT 2015 года

Мицубиси Аутлендер 2020 комплектации и цены, фото

Автомобилем Mitsubishi Outlander III наша семья пользуется уже два года. Эта модель очень удобна как для поездок по городу, так и для длительных путешествий — авто очень вместительный.

Брали версию Instyle 4WD. Под передние сиденья влезает по две пятилитровые баклашки с водой. Багажник с кофром. При складывании задних сидений получается ровный пол. Салон — кожа. Очень удобно — протер и чисто. Нареканий пока не было. Зимой выезжает из любого снега. А летом на морском побережье не вязнет в песке.

Владелец, ездит на Митсубиси Аутлендер 2.0 (146 л.с.) CVT 2014 г.в.

Конкуренты Changan CS75, Chery Tiggo 5, Citroen C5 Aircross, DFM 580, DFM AX7, FAW Besturn X80, Ford Kuga, Geely Atlas, Geely Emgrand X7, Haval H6, Haval F7, Haval F7x, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Opel Grandland X, Peugeot 3008, Renault Arkana, Subaru Forester, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Zotye T600, Zotye T600 Coupa

плюсы и минусы на сайте Autospot.ru

Искал удобный автомобиль для дальних поездок и ежедневного вождения по городу. Маршруты у меня длинные, поэтому в первую очередь стоял вопрос о надежности. Отдал предпочтение Mitsubishi. Взял автомобиль не новый…

Mitsubishi Outlander — Машина для всех ситуаций https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander_2015/suv/review/2771/ Искал удобный автомобиль для дальних поездок и ежедневного вождения по городу. Маршруты у меня длинные, поэтому в первую очередь стоял вопрос о надежности. Отдал предпочтение Mitsubishi. Взял автомобиль не новый…

Вячеслав Большаков

28 октября 2019 г.

Mitsubishi

Outlander 2015 Mitsubishi Outlander 2015 2014 – 2015, III Рестайлинг https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander_2015/suv/spec/

5.0 0.1 4

У меня Mitsubishi Outlander XL, 3.0 л, V6, 2008 г jlf (выпуск датирован 2006). Брал чуть ли не с конвейера. Хотел презентовать все, что с ним произошло в моих руках за эти долгие годы. В гараже не стоял, пробег…

Mitsubishi Outlander — Вторая и не последняя, но пока лучшая версия Outlander https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/2005/ii/suv/review/2695/ У меня Mitsubishi Outlander XL, 3.0 л, V6, 2008 г jlf (выпуск датирован 2006). Брал чуть ли не с конвейера. Хотел презентовать все, что с ним произошло в моих руках за эти долгие годы. В гараже не стоял, пробег…

Egor Karpov

21 октября 2019 г.

Mitsubishi

Outlander 2020 Mitsubishi Outlander 2020 II https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/2005/ii/suv/spec/

5.0 0.1 4.3

Аутлендер появился в семье в декабре 2018, при выборе ориентировался на достаточно мощный движок, полный привод, автомат (к вариаторам имею предубеждение). Живём за городом, клиренс нужен приличный, ну и автомоб…

Mitsubishi Outlander — Неплохой вариант для ежедневной эксплуатации https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/review/2677/ Аутлендер появился в семье в декабре 2018, при выборе ориентировался на достаточно мощный движок, полный привод, автомат (к вариаторам имею предубеждение). Живём за городом, клиренс нужен приличный, ну и автомоб…

Михаил Иванов

21 октября 2019 г.

Mitsubishi

Outlander 2020 Mitsubishi Outlander 2020 2018 – н.в., III Рестайлинг 3 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/spec/

5.0 0.1 4.8

Это мой первый автомобиль. До этого не было ни машины, ни опыта вождения. Купил Mitsubishi Outlander только из-за внешнего вида. Выбирал из нескольких, но остановился на этом потому, что его внешний вид меня вп…

Mitsubishi Outlander — Автомобиль без недостатков https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/review/2573/ Это мой первый автомобиль. До этого не было ни машины, ни опыта вождения. Купил Mitsubishi Outlander только из-за внешнего вида. Выбирал из нескольких, но остановился на этом потому, что его внешний вид меня вп…

Сергей Исютин

14 октября 2019 г.

Mitsubishi

Outlander 2020 Mitsubishi Outlander 2020 2018 – н.в., III Рестайлинг 3 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/spec/

5.0 0.1 5

Вот уже больше года катаюсь на Mitsubishi Outlander, появилось о чем рассказать. Машину покупал новой, была хорошая скидка, все происходило в преддверии Нового Года, дилеры распродавали остатки. В итоге бензинов…

Mitsubishi Outlander — Почти совершенство — только шумку надо доработать https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/review/190/ Вот уже больше года катаюсь на Mitsubishi Outlander, появилось о чем рассказать. Машину покупал новой, была хорошая скидка, все происходило в преддверии Нового Года, дилеры распродавали остатки. В итоге бензинов…

Виктор

2 июня 2019 г.

Mitsubishi

Outlander 2020 Mitsubishi Outlander 2020 2018 – н.в., III Рестайлинг 3 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/spec/

5.0 0.1 4.8

По работе приходится много ездить. Поездки бывают дальние, а бывает просто надо быстро доехать. Постоянно большое количество товара, который вожу с собой. Это все в совокупности определило для меня выбор транспо…

Mitsubishi Outlander — Транспорт для тех, кто все время в пути https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/review/187/ По работе приходится много ездить. Поездки бывают дальние, а бывает просто надо быстро доехать. Постоянно большое количество товара, который вожу с собой. Это все в совокупности определило для меня выбор транспо…

Ornella

21 апреля 2019 г.

Mitsubishi

Outlander 2020 Mitsubishi Outlander 2020 2018 – н.в., III Рестайлинг 3 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/spec/

5.0 0.1 4.8

Владею им уже более 4х лет. Скажу сразу, не убиваемый аппарат. За это время ничего не сломалось и не оторвалось. Проходила только плановые ТО и заменяла расходники. Брала новенький, в салоне. Купила не глядя, ес…

Mitsubishi Outlander — Идеальное авто, не доставляющее хлопот https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/review/188/ Владею им уже более 4х лет. Скажу сразу, не убиваемый аппарат. За это время ничего не сломалось и не оторвалось. Проходила только плановые ТО и заменяла расходники. Брала новенький, в салоне. Купила не глядя, ес…

Alisa

23 марта 2019 г.

Mitsubishi

Outlander 2020 Mitsubishi Outlander 2020 2018 – н.в., III Рестайлинг 3 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/spec/

5.0 0.1 4.8

Несколько лет назад с купили с женой Mitsubishi Outlander. Выбрали именного его, так как требовалась безопасная машина с высокой комфортностью. У Аутлендера вместительный багажник, а для семьи это имеет значение…

Mitsubishi Outlander — Вместительный и экономный автомобиль https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/review/186/ Несколько лет назад с купили с женой Mitsubishi Outlander. Выбрали именного его, так как требовалась безопасная машина с высокой комфортностью. У Аутлендера вместительный багажник, а для семьи это имеет значение…

Иван

9 февраля 2019 г.

Mitsubishi

Outlander 2020 Mitsubishi Outlander 2020 2018 – н.в., III Рестайлинг 3 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/spec/

5.0 0.1 5

Перед тем как покупать Аута провел большой анализ рынка, и понял, что предложение очень неплохое. Продал свой старый Ситроен Ц-Кросс, тоже кстати неплохая машина была, и купил новый Аутлендер. В общем и целом- д…

Mitsubishi Outlander — Машина хороша, но не идеал https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/review/191/ Перед тем как покупать Аута провел большой анализ рынка, и понял, что предложение очень неплохое. Продал свой старый Ситроен Ц-Кросс, тоже кстати неплохая машина была, и купил новый Аутлендер. В общем и целом- д…

Олег

8 февраля 2019 г.

Mitsubishi

Outlander 2020 Mitsubishi Outlander 2020 2018 – н.в., III Рестайлинг 3 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/spec/

5.0 0.1 4.5

Машину купили летом 2016 года. Взяли комплектацию с 2,4-литровым движком и шестиступенчатой АКПП. Разумеется, полный привод. С выбором как-то парились, отзывы не мониторили, так как я определился с выбором уже д…

Mitsubishi Outlander — На королевском троне, но не в тишине https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/review/189/ Машину купили летом 2016 года. Взяли комплектацию с 2,4-литровым движком и шестиступенчатой АКПП. Разумеется, полный привод. С выбором как-то парились, отзывы не мониторили, так как я определился с выбором уже д…

Сергей

30 марта 2017 г.

Mitsubishi

Outlander 2020 Mitsubishi Outlander 2020 2018 – н.в., III Рестайлинг 3 https://autospot.ru/brands/mitsubishi/outlander/suv/spec/

5.0 0.1 4.8

Тест-драйв Mitsubishi Outlander 2019: ТОП-5 вопросов и ответов

Со времен прошлой встречи с Mitsubishi Outlander прошло 1,5 года, в которые уместилось плановое обновление модели. Производитель много обещал – и правки дизайна, и настройки подвески, и улучшения салона. В итоге: кроссовер Mitsubishi Outlander «дозрел»? Или снова его главным плюсом станет соотношение цены и размера? Сейчас расскажу.

Это какое по счету обновление Mitsubishi Outlander?

Смотря с чего начинать считать. Ведь текущий кроссовер Mitsubishi Outlander – который величают и поколением «3», и поколением «4», и даже встречается обозначение «3+» – в реальности ведет свою историю от Mitsubishi Outlander XL, который дебютировал 13 лет назад. Начиная с тех пор не менялись ни платформа GS (или Project Global), ни бензиновые атмосферные двигатели (2,0 л 4B11 MIVEC и 2,4 л 4B12 MIVEC), ни схема полного привода на основе фрикционной муфты, ни «автомат»-вариатор. Это если грубо. А если детально…

То со времен первого появление Mitsubishi Outlander XL суммарно произошло шесть этапов существенных перемен в автомобиле. Причем дело не ограничивалось только внешностью или салоном, но также меняли кузов, перенастраивали подвеску, добавляли новые системы и функции. Вот и последнее обновление принесло не только перемены внешности, но и более глубокие доработки – упрочнение структуры кузова (дополнительно проклеены некоторые панели), перенастройку подвески и рулевого управления, доработку звукоизоляции.

Проще всего опознать Mitsubishi Outlander 2019 модельного года по новому переднему бамперу (трапеции-уголки в нижней части бампера) и полностью светодиодным фарам с новым рисунком-наполнением внутри (в максимальной версии). Среди едва заметных перемен – увеличенный задний спойлер. Также есть новости в ходовой части и в салоне.

ОК, с внешностью понятно. А что с салоном?

Новинка сохранила общую архитектуру и вид салона, но изменились детали. Главная перемена в передней части – новая система мультимедиа. Кажется, сенсорный 7-дюймовый дисплей Mitsubishi Connect SDA (Smartphone-link Display Audio) предлагает привычные функции: аудиосистема, подключение телефона, бортовой компьютер, картинка с камер кругового обзора. Однако упоминание смартфона здесь не просто так – мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto! Поэтому огорчившись отсутствию штатной навигации, я тут же отмечу: при наличии смартфона – будет и навигация.

Есть важное изменение в задней части салона: здесь изначально было довольно просторно и регулировалась спинка сиденья по углу наклона, а теперь еще появились дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда и USB-порт для зарядки девайсов. Хотя нельзя не отметить, что от Mitsubishi Outlander со статусом «семейной модели» можно было ждать и большего: как минимум, подогрев задних сидений, как максимум – их продольную регулировку. Что касается багажника, то он и раньше был хорош: большой проем, электроприводы крышки, ровный пол, шикарный органайзер-поддон. Недостает лишь модного сенсорного открывания по пинку-взмаху ногой.

Общий дизайн салона не изменился, но в деталях он стал лучше: появилась мультимедийная система с интеграцией смартфона, АВТО-режимы для всех стеклоподъемников. Кресла предлагают удобную посадку, хорошее распределение веса, широкую спинку. Однако назвать эргономику идеальной мешают небольшой диапазон регулировки руля и отсутствие ниши-кармашка на центрально консоли: телефон приходится ставить в подстаканник или класть в подлокотник. А еще кнопки разбросаны по всему салону: одни – слева под рулем в невидимой зоне, другие – в нижней части центральной консоли.

Сзади изначально было довольно просторно, спинка регулируется по наклону, есть подлокотник. Плюс теперь появились дефлекторы вентиляции и USB-порт. Хотя еще очень просится подогрев сидения – почему это упустили во время последнего обновления? А вот небольшие проемы и скромный угол открывания задних дверей (конкуренты предлагают более удобный доступ назад) никакими обновлениями уже не исправить: здесь требуется фундаментальная «перекройка» кузова.

Что еще меняли? Вроде упоминалось про новые настройки подвески и руля…

Наконец-то Mitsubishi Outlander поехал хорошо! В прошлом автомобиль досаждал тычками-пинками на разбитой дороге, да и руль порой рвался из рук, на него приходило много ударов и подергиваний от дороги. Похоже, создатели Mitsubishi Outlander решили больше не гнаться за балансом «управляемость/комфорт», а просто уделили максимум внимания последнему пункту: установили новые задние амортизаторы увеличенного диаметра, изменили настройки передней подвеску. И это сработало: автомобиль стал очень мягким, он глотает и растворяет почти все ямы и бугры на дороге, упомянутых пинков-тычков стало в разы меньше. А измененное рулевое управление (другое передаточное число и новые настройки усилителя) сделали руль очень легким и невесомым, а главное – почти полностью «развязанным» от подергиваний на плохой дороге. И самое удивительно в том, что в каких-то нюансах улучшилась даже управляемость…

Зайду издалека: что мы подразумеваем под словом «управляемость»? Остроту рулевого управления, баланс сноса и заноса, минимально-возможные крены, скорость реакции автомобиля на поворот руля, стабильность в повороте и т.д. Так вот, мягкая подвеска убрала прошлую «прыгучесть» Mitsubishi Outlander при проезде разбитого поворота – теперь автомобиль едет более спокойно и стабильно. Однако мягкая подвеска обусловила и заметные крены – автомобиль все движения делает «с замахом», напоминая рамные внедорожники: поворот – обязательно с креном, резкий объезд препятствия в своем ряду – с раскачкой кузова в стиле маятника, торможение – с приседанием на переднюю ось.

Мотор и коробка тоже едут в таком стиле. При динамичном разгоне автомобиль радует неплохим «живым» стартом с места, но затем – зависание на высокий оборотах, едва заметная попытка вариатора имитировать переключение передачи… Все это под монотонный гул мотора, который не выделяется особой красотой звука и явно проступает на фоне хорошей, в общем-то, звукоизоляции автомобиля. В итоге на кроссовере Mitsubishi Outlander намного приятнее не «валить», а просто ехать: комфортно и мягко, с плавными ускорениями.

Обновленный Mitsubishi Outlander – это все про комфорт: мягко, тихо, плавно. В таком режиме и 2,4-литровый мотор на 167 л.с. не досаждает звуком, но зато неплохо тянет на 2-3 тыс. об/мин., и «автомат»-вариатор дарит плавность движения. К слову: вариатор Jatco CVT8 немного обновлен – был расширен силовой диапазон (с 6,0 до 7,0) и снижены потери на трение. Кроме подрулевых переключателей для вариатора также предусмотрен силовой L-режим (будто постоянно включена 1-2 передача): пригодится при буксовании в грязи/снегу или при необходимости торможения двигателем на склонах. Полный привод на основе фрикционной муфты не изменился, он по-прежнему предлагает три режима работы – Eco, Auto, Lock (фактически блокировка центрального дифференциала). Клиренс – 215 мм. В городе автомобиль потреблял около 12 л топлива на 100 км, наличие или отсутствие пробок и стиль езды могут изменить эту цифру на 1-2 л в любую сторону. На трассе при скорости 80-100 км/ч – расход 6-7 л.

В итоге сегодня Mitsubishi Outlander может предложить не только соотношение «цена/размер», но также заметно лучшую проработку деталей салона и комфортную подвеску – он явно метит на титул идеального автомобиля для семьи.

Покупка для семьи… Но тогда и бюджету не должен сильно бить – так?

Да, так. Для обобщения ситуации с Mitsubishi Outlander приведу два ярких примера. Базовая версия Mitsubishi Outlander 2,0 (145 л.с.) 2WD CVT Inform оценивается в 639 тыс. грн или около $23,5 тыс. – для понимания: некоторые компактные кроссоверы класса B-SUV стоят дороже. Да, здесь руль без кожи, колпаки на стальных дисках, передний привод, только пара фронтальных подушек безопасности, отсутствует упомянутый органайзер в багажнике. Но в остальном все необходимое есть: «автомат»-вариатор, подогрев передних сидений, фирменная аудиосистема, 2-зонный «климат», система стабилизации, пр.

Другим примером является тестовый автомобиль в максимальной комплектации: Mitsubishi Outlander 2,4 4WD CVT Ultimate ценой в 929 тыс. грн или около $34,5 тыс. – а это примерно на 80-100 тыс. грн. меньше, чем просят за актуальных конкурентов в схожих версиях (2,4-2,5 л, «автомат», полный привод, хорошая комплектация). Конечно, в соперниках числятся более свежие модели с передовым оснащением. Но ведь максимальный Mitsubishi Outlander тоже предлагает немало: круговой обзор на четыре камеры, сдвижной люк, кожаный салон, мониторинг слепых зон зеркал заднего вида, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодные фары (ближний/дальний), подогрев лобового стекла…

Между базовой и максимальной версией расположены две средние: мотор 2,0 л или 2,4 л, обязательно полный привод и «автомат»-вариатор, плюс расширенная комплектация: легкосплавные колеса, тонированные стекла, камера заднего вида, мультимедиа Mitsubishi Connect с возможностью подключения смартфона, обогрев руля, круиз-контроль, и т.д. Цена таких автомобилей в средних комплектациях – 749-889 тыс. грн. или $27,7-33 тыс.

Максимальная версия Mitsubishi Outlander оценивается меньше 1 млн. грн. и заметно выгоднее конкурентов, при этом автомобиль может порадовать некоторыми важными и полезными пунктами оснащения: круговой обзор, светодиодные фары, люк в крыше, мониторинг слепых зон зеркал. «База» – совсем «база», зато «автомат» есть по умолчанию, да и большой вместительный кузов никуда не делся, а ценник при этом установлен на уровне моделей В-SUV. Плюс есть два промежуточных шага – итого гамма модели включат в себя четыре версии. На фото автомобиль в салоне – самая популярная версия (более 30% всех продаж модели): мотор 2,0 л и полный привод, средняя комплектация, тканевый салон, 16-дюймовые легкосплавные колеса, в салоне «черный глянец» вместо «карбона». На базовую версию приходится также около 30% продаж; максимальная версия (как тестовый автомобиль) занимает почти 25%.

В итоге: автомобиль уже «созрел»?

Откровенно говоря, на фоне новых Toyota RAV4, Mazda CX-5, Subaru Forester, порой кажется, что Mitsubishi Outlander даже перезрел: все-таки чувствуется возраст модели. Но тем удивительнее факт, что в итоге Mitsubishi Outlander понравился – и вот почему: он не пытается прыгнуть выше своей головы, но и не просит за себя огромных денег, а все обновки пошли только во благо.

Конечно, Mitsubishi Outlander – это не новое откровение, вроде Alfa Romeo Stelvio, но этот автомобиль напоминает ощущения от Honda Civic или Nissan Juke: вроде ничего особенного, однако есть послевкусие добротной вещи за свои деньги. Поэтому для тех, кому не нужны вышколенные повадки на асфальте или адаптивный «круиз» на пару с массажем, а нужен просто толковый японский кроссовер за приемлемую цену, я уверенно отвечу: «да, теперь Mitsubishi Outlander созрел».

Технические характеристики Mitsubishi Outlander 2,4 4WD CVT Ultimate

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,695 х 1,81 х 1,7 м

Колесная база – 2,67 м

Клиренс – 215 мм

Багажник – от 477 л (5 мест) до 1 640 л (2 места)

Грузоподъемность – 625 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 585 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4, 2,4 л

Мощность – 167 л.с. при 6 000 об/мин

Крутящий момент – 222 Нм при 4 100 об/мин

Удельная мощность и момент – 105 л.с. на 1 т; 140 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – АКПП-вариатор (клиноременной CVT-вариатор Jatco)

Динамика 0-100 км/ч – 10,5 с

Максимальная скорость – 198 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 10,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,8 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Blizzak DM-V2 225/55R18

Минимальная цена автомобиля – от 639 тыс. грн. или $23,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – 929 тыс. грн. или $34,5 тыс.

Автомобиль предоставлен – MMC Ukraine