Разное — Страница 99 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Технические характеристики мерседес 709 – 814, 813, 709D, 608, 408, грузоподъемность, грузовой, со сдвижной платформой, цена, с манипулятором, МАН (MAN), с гидроманипулятором, спринтер, Атего (Atego)

14.10.2020

Грузовик Mercedes-Benz 709D — полная характеристика автомобиля. Технические параметры, Габаритные размеры. Отзывы владельцев

Тип авто	Среднетоннажный автомобиль
Колесная формула	4×2
Полная масса авто, кг	6600
Полная масса автопоезда, кг	нет данных
Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг	нет данных
Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг	нет данных
Грузоподъемность, кг	2460
Площадь платформы, м2	нет данных
Объем платформы, м3	21
Масса снаряженного авто, кг	4140
Максимальная скорсть (км/ч)	100
Двигатель	Дизель 4л
Мощность двигателя (л.с.)	85
Коробка передач	механическая КП
Число передач	5
Передаточное число ведущих мостов	нет данных
Подвеска	рессорная
Размер шин	R16/5
Топливный бак	150
Кабина	капотная компоновка, малая
Екологический тип	—

описание, технические характеристики и отзывы

«Мерседес 609» – это универсальный автомобиль для транспортировки различных грузов. Данная модель принадлежит ко второму поколению — семейству Т2 немецкой компании Mercedes-Benz, которое производилось в период с 1986 по 1996 год.

Отличительные особенности Mercedes-Benz 609

По сравнению с более ранней линией грузовых автомобилей Т1, для данной модели характерны многие усовершенствования в конструкции.

Так, фургон стал более вместительным. Разработан новый модифицированный двигатель «Мерседес 609» — ОМ 364, что в совокупности с конструкцией фургона увеличивает показатель общей грузоподъемности. Помимо этого была улучшена конструкция коробки переключения передач, а также проведены серьезные конструкторские изменения в трансмиссии автомобиля. На рынке линия Т2 представлялась моделями 510, 507D, 508D, 511D, 609D, 709D, 711D, 714D, 809D, 811D, 814D, где первая цифра обозначает тоннаж автомобиля, две последних – мощность в лошадиных силах, кратную десяти.

Модификации Mercedes-Benz 609

Модельный ряд автомобилей «Мерседес 609» представлен в следующих модификациях:

609 D фургон/универсал, 609 D грузовик c бортовой платформой/шасси, 609 DK самосвал. Код двигателя для этих модификаций — OM 364.906, мощность – 86 лошадиных сил (63 КВт).
609 D фургон/универсал, 609 D грузовик c бортовой платформой/шасси, 609 DK самосвал. Код двигателя для этих модификаций — OM 364.919, мощность – 86 лошадиных сил (63 КВт).
609 D фургон/универсал и 609 D грузовик c бортовой платформой/шасси. Код двигателя для обеих модификаций — OM 354.902, мощность – 105 лошадиных сил (77 КВт).
O 609 D автобус, код двигателя OM 364.913, мощность – 90 лошадиных сил (66 КВт).

Все грузовые автомобили «Мерседес-Бенц 609» пользуются особой популярностью автолюбителей вплоть до настоящего времени.

Надежный и проверенный временем Mercedes-Benz 609 отлично зарекомендовал себя среди грузоперевозчиков. Главная особенность данных автомобилей — конструкция кузова, позволяющая выбрать машину, который будет решать возложенные на нее задачи и удовлетворит требования любого автолюбителя.

Преимущества и недостатки грузового «Мерседеса 609»

В сравнении с более ранними моделями, а также с грузовиками отечественного производства, автомобиль «Мерседес 609» имеет целый ряд отличий и преимуществ. Во-первых, конструкция кузова моделей, выпускавшихся с 1986 года, имеет антикоррозийное покрытие, а также эластичное покрытие днища и арок колес, что улучшает стойкость против коррозии и создает дополнительную шумоизоляцию. Во-вторых, у грузовиков данной линейки высокая грузоподъемность и выносливость. В-третьих, легкость проведения ремонтных работ и подбора запчастей.

Четвертая особенность — мощный и экономичный двигатель. В среднем «Мерседес 609» расходует приблизительно 13-15 л на 100 км пути. Но главное, на что было акцентировано внимание, — повышенная безопасность.

Конечно, наряду с преимуществами, автомобиль имеет и недостатки. К ним можно отнести труднодоступное положение топливных фильтров, слабость крестовин карданного вала и заднего моста.

Технические характеристики

Все модели ряда «Мерседес 609» имеют мощный дизельный двигатель с объемом 4000 см³, у которого механический рядный ТНВД с увеличенным ресурсом. Максимум крутящего момента достигает отметки 266 Нм.

В зависимости от года выпуска и модификации для автомобилей линейки Т2 присущи следующие характеристики:

Как было упомянуто выше, мощность двигателей данных автомобилей находится в диапазоне от 86 до 105 лошадиных сил.

Коробка передач: механического или смешанного типа; 4- и 5-ступенчатая.
Количество пассажирских мест: от 2, может быть увеличено до 7 (к примеру, самосвал 1991 года, бортовой автомобиль 1993 года).
Рулевое управление: «винт-гайка» с гидроусилителем и без него.
Грузоподъемность же отличается в зависимости от модификации конкретной модели: 3 т (фургон 1988 г., самосвал 1995 г.), 5 т (бортовой автомобиль 1993 г.), до 8 т (фургон 1991 года).
Подвеска шасси: рессорная.
Количество осей: 2.

Автомобили оснащены задним приводом, колесная формула которого: 4х2. Ведущий мост оснащен гипоидной передачей и блокировкой межколесного дифференциала.

Отзывы об автомобилях Mercedes-Benz 609 разных годов выпуска

Грузовые автомобили сделаны на совесть, из года в год, радуя автолюбителей и перевозчиков качеством и надежностью.

Согласно отзывам, Mercedes 609 – грузовик, проверенный временем, положительно зарекомендовавший себя на авторынке. Владельцы автомобилей в целом очень им довольны. Со своими функциями Mercedes 609 отлично справляется.

Автовладельцы отмечают, что машина и без капитального ремонта может прослужить достаточно долго. Детали в случае их выхода из строя можно легко найти, а, в целом, машина абсолютно не прихотлива к обслуживанию. Даже сейчас можно встретить некоторых перевозчиков, обладателей «Мерседес Рекс 609» ранних годов выпуска, за длительное время эксплуатации ни разу не обращавшихся в сервисные центры с серьезными поломками.

Положительным моментом является хорошая проходимость машины, возможность подъехать к действительно труднодоступным участкам. Этот вариант, как отмечено автовладельцами, очень актуален для тех, кто занимается грузоперевозками.

Высоко отмечено качество подвески в плане соотношения ее жесткости и плавности, простота и удобство в эксплуатации дефорсированного двигателя, отличного от других двигателей семейства Mersedes-Benz.

Что касается лакокрасочного покрытия, то отмечено, что оно намного лучше, чем у автомобилей отечественного производства. Исключением являются участки вокруг стекол и ручек – там краска стирается достаточно быстро, но такие нюансы достаточно быстро устраняются.

Среди «плюсов» выделяют также комфортный салон автомобиля, добротную шумоизоляцию.

Выделяют следующие слабые места автомобиля «Мерседес 609»: мост и карданный вал (в случае поломки часто ставят аналогичные детали с других моделей машин семейства Т2).

По мнению владельцев грузовиков Mercedes 609, автомобиль заслуживает твердую «четверку», являясь удачным капиталовложением в бизнес, связанный с грузоперевозками, благодаря хорошему соотношению цены и качества.

Заключение

Если вы ищете надежный грузовик по разумной цене, то в данном случае стоит остановить свой выбор на автомобиле немецкого производителя и обратить внимание на модель Mercedes-Benz 609. Этот грузовик за многие годы зарекомендовал себя как отличное авто. Отдельно следует задуматься над особенностями перевозимого груза, просчитать необходимую грузоподъемность и количество пассажиров. Модификации Mercedes-Benz 609 позволяют найти вариант, который будет отвечать всем предъявляемым требованиям и нужным критериям.

Руководство по ремонту Mercedes-Benz 709-1524

    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ   5
1. Идентификационные данные/типовые шильды   6
2. Обслуживание автомобиля   7
2.5 Панель приборов и органов управления   9
2.6 Сигнальные лампы и переключатели   10
2.8 Тахометр   11
Подготовка к поездке/Индикатор уровня топлива   17
3.2 Запуск и остановка двигателя   23
3.3 Работа ручного стояночного тормоза   24
3.7 ABS   33
3.8 ASR   35
3.11 Пневматическая подвеска   38
3.12 Зимняя эксплуатация   39
4. Эксплуатационные жидкости   40
4.2 Охлаждающая жидкость    41
4.3 Дизельное топливо   41
4.4 Заправочные объёмы   43
5 Автомобиль, уход и надзор   45
5.2 Двигатель   48
5.2.5 Очистка воздушного фильтра и его замена   50
5.2.8 Клиновые ремни   52
5.3 Топливная система   53
5.4 Система охлаждения   54
5.5 Сцепление   56
5.6 Коробка передач   57
5.7 Передний мост/задний мост   61
5.8 Рулевое управление   62
5.9 Колёса и шины   63
5.10 Тормозная система   66
5.11 Система электрооборудования   67
5.11.6.1 Обзор плавких предохранителей   71
5.11.7 Принципиальные схемы электрооборудования автомобиля   74
Электросхема — Стеклоочистители, стеклоомыватели   80
Электросхема — Обогрев сиденья   80
Электросхема — Автоматическая коробка передач   81
Электросхема — ABS/ASR   82
Электросхема — Ограничение максимальной скорости   83
Электросхема — Управление свечами подогрева   84
5.12 Шасси и кузов   84
5.13 Мойка и уход за автомобилем   85
6 Возможные неисправности   87
6.1 Двигатель   87
6.2 Сцепление   88
6.3 Рулевое управление   88
6.4 Тормозная система/6.5 Система электрооборудования   88
6.6 Вентилятор с вязкостной муфтой   89
6.7 Помощь при запуске двигателя/6.8 Сортировка и буксировка   89
Таблица давлений воздуха в шинах   92 — 93
Ремонт автомобилей   95
    I — Двигатели   96
Подробные технические характеристики   97
Ремонт головки блока цилиндров   107
Седла клапанов — замена   108
Направляющие втулки клапанов   109
Сборка и установка головки блока   111
Регулировка клапанов и форсунок   113
Блок цилиндров, Гильзы   114
Коленчатый вал, Вкладыши подшипников   115
Кривошипно — шатунный механизм, Задний сальник — замена   116
Маховик — снятие/установка   117
Шатуны/Поршни   119
Механизм газораспределения   120
Распределительный вал, проверка, снятие, установка   121
Система смазки двигателя   123
Теплообменник   126
Масляный насос   124
Система охлаждения   127
Водяной насос, термостаты   128
Система подачи топлива   129
Контроль регулировки, топливный насос/Прокачка топливного контура   132
Тормозной щиток в выпускном коллекторе   133
   II — Сцепление   135
Регулировка свободного хода педали   136
   III — Коробки передач   137
Основные технические характеристики КПГЮ4/65 — 6, GV/65 — 6   137
Подготовка валов, первичный, вторичный, снятие и разборка   139
Повторная сборка коробки передач   141
Механизм управления передачами   144
Коробка переключения передач GV/65 — 6   150
Коробка переключения передач G3/55 — 6 и G3 — 60 — 5   157
   IV — Задний мост   173
Подробные характеристики   173
Шестерня; демонтаж/монтаж   174
   V — Передний мост   182
Подробные характеристики/Ступицы колёс   182
   VI — Рулевое управление   186
Слив масла картера рулевого механизма   186
Контррегулировка положения линии выравнивания колёс/Регулировка рулевого вала   187
Сборка/установка ячейки управления   193
   VII — Тормоза   195
Подробные характеристики   195
Практические советы/Клиновой механизм   196
Механизм на заднем мосту   197
Перешлифовка тормозных накладок/регулирование педали тормоза   199
Быстроразъемные трубные соединения   200
Воздушный компрессор   202
   VIII — Электрооборудование   204
Практические советы   204
   Схематичное устройство кабины (в рис)
Поэлементное устройство кабины   206
Устройство двери/привод стеклоподъемника и форточки   207
Элементы кабины/привод защелки кабины   208
Привод стеклоочистителя/печка кабины   209

КУПИТЬ КНИГУ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРУЗОВИКОВ МЕРСЕДЕС БЕНЦ 709-1524

Все материалы, опубликованные на сайте http://avtoliteratura.ru , фотоизображение или тексты, являются объектом авторского права. Торговые знаки и логотипы, а так же авторские и смежные права принадлежат их законным владельцам. Частичное или полное копирование текстов, слоганов и фотоизображений без письменного согласия владельцев сайта запрещено и влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.

Главное отличие нашего магазина от всех других магазинов автокниги в том, что у нас действительно есть в наличии та автомобильная литература, которая представлена на сайте

описание, технические характеристики и отзывы

Array ( [TAGS] => Грузовики, Автомобилестроение, Автомобили [~TAGS] => Грузовики, Автомобилестроение, Автомобили [ID] => 93697 [~ID] => 93697 [NAME] => Грузовик "Мерседес 609": описание, технические характеристики и отзывы [~NAME] => Грузовик "Мерседес 609": описание, технические характеристики и отзывы [IBLOCK_ID] => 1 [~IBLOCK_ID] => 1 [IBLOCK_SECTION_ID] => 104 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 104 [DETAIL_TEXT] =>

"Мерседес 609" – это универсальный автомобиль для транспортировки различных грузов. Данная модель принадлежит ко второму поколению - семейству Т2 немецкой компании Mercedes-Benz, которое производилось в период с 1986 по 1996 год.

Отличительные особенности Mercedes-Benz 609

Так, фургон стал более вместительным. Разработан новый модифицированный двигатель "Мерседес 609" - ОМ 364, что в совокупности с конструкцией фургона увеличивает показатель общей грузоподъемности. Помимо этого была улучшена конструкция коробки переключения передач, а также проведены серьезные конструкторские изменения в трансмиссии автомобиля. На рынке линия Т2 представлялась моделями 510, 507D, 508D, 511D, 609D, 709D, 711D, 714D, 809D, 811D, 814D, где первая цифра обозначает тоннаж автомобиля, две последних – мощность в лошадиных силах, кратную десяти.

Модификации Mercedes-Benz 609

Модельный ряд автомобилей "Мерседес 609" представлен в следующих модификациях:

609 D фургон/универсал, 609 D грузовик c бортовой платформой/шасси, 609 DK самосвал. Код двигателя для этих модификаций — OM 364.906, мощность – 86 лошадиных сил (63 КВт).
609 D фургон/универсал, 609 D грузовик c бортовой платформой/шасси, 609 DK самосвал. Код двигателя для этих модификаций — OM 364.919, мощность – 86 лошадиных сил (63 КВт).
609 D фургон/универсал и 609 D грузовик c бортовой платформой/шасси. Код двигателя для обеих модификаций — OM 354.902, мощность – 105 лошадиных сил (77 КВт).
O 609 D автобус, код двигателя OM 364.913, мощность – 90 лошадиных сил (66 КВт).

Преимущества и недостатки грузового «Мерседеса 609»

Технические характеристики

Все модели ряда «Мерседес 609» имеют мощный дизельный двигатель с объемом 4000 см3, у которого механический рядный ТНВД с увеличенным ресурсом. Максимум крутящего момента достигает отметки 266 Нм.

В зависимости от года выпуска и модификации для автомобилей линейки Т2 присущи следующие характеристики:

Как было упомянуто выше, мощность двигателей данных автомобилей находится в диапазоне от 86 до 105 лошадиных сил.

Коробка передач: механического или смешанного типа; 4- и 5-ступенчатая.
Количество пассажирских мест: от 2, может быть увеличено до 7 (к примеру, самосвал 1991 года, бортовой автомобиль 1993 года).
Рулевое управление: «винт-гайка» с гидроусилителем и без него.
Грузоподъемность же отличается в зависимости от модификации конкретной модели: 3 т (фургон 1988 г., самосвал 1995 г.), 5 т (бортовой автомобиль 1993 г.), до 8 т (фургон 1991 года).
Подвеска шасси: рессорная.
Количество осей: 2.

Отзывы об автомобилях Mercedes-Benz 609 разных годов выпуска

Среди «плюсов» выделяют также комфортный салон автомобиля, добротную шумоизоляцию.

Заключение

Грузовой автомобиль Mercedes-Benz Transporter Т2: характеристики

Модели Т2 имеют обозначения 510, 507D, 508D, 511D, 609D, 709D, 711D, 714D, 809D, 811D, 814D. Принцип расшифровки индексов следующий. Первая цифра означает округленную полную массу в тоннах. Вторая и третья – это мощность в лошадиных силах, поделенная на 10. Машины предлагались в многочисленных модификациях, начиная от фургона и автобуса и заканчивая седельным тягачом. При этом “вены” и “бусики” были оснащены как сдвижными боковыми дверями с одной или с двух сторон, так и задними распашными, с разным углом открытия.

Автомобили Mercedes-Benz всегда отличались приличной коррозионной стойкостью кузова. Интересно, что у T2 new днище и арки колес защищены эластичным покрытием, выполняющим еще одну функцию – дополнительной шумоизоляции. Некоторые детали оцинкованы, а посему неприятных моментов, связанных с кузовом и рамой, немного. Коррозия начинается, как правило, вокруг лобового стекла. Можно встретить экземпляры с подгнившими ниже поясной линии панелями, включая дверцы. Кроме того, петли задних дверей откровенно слабые и быстро выходят из строя под действием грязи и воды. Замена их – дело не копеечное. Новая петля стоит примерно 120 евро, хотя старую, но еще рабочую, можно купить на разборке втрое дешевле – за $50.

Внутри автомобиль радует простым, но вполне современным интерьером. “Излишества” наподобие кондиционера или электрических стекло-подъемников встречаются крайне редко, да и то преимущественно на моделях 90-х годах. Автомобили более поздних годов выпуска могут быть оснащены также сиденьями с расширенными регулировками, аналогичными тем, которые позднее применялись на преемнике – модели Sprinter.

Выбор силовых установок у T2 new не слишком велик. Бензиновый двигатель имеется только один – M102 (2 л., 105 л.с.). Далее идут дизели: атмосферные OM601 (2,3 л., 79 л.с.) и OM364 (3,97 л., 86 л.с.), и турбированные OM364 A (105 л.с.) и OM364LA (105-140 л.с.). Оба – на 3,97 литров. Последний имеет интеркулер и отвечает нормам Евро-2. Все они – 4-х цилиндровые. Бензиновый и “шестьсот первый” дизель оснащены цепным приводом верхнего распредвала и гидротолкателями клапанов. Ресурс цепи и механизма натяжения составляет около 150 тысяч километров. Ее обрыв чреват погнутыми клапанами и выходом из строя головки блока цилиндров. Кстати, OM601 устанавливался на модель T1, а также “Sprinter” 90-х годов выпуска.

Дизель OM364 снабжен механизмом OHV со штангами и шестеренчатым приводом нижнего распредвала и требует частой регулировки клапанных зазоров. Рядный ТНВД, как правило, фирмы Bosch (тип М для ОМ601, тип А для ОМ364 и тип MW для OM364 A и LA). При этом насос включен в общую систему смазки дизеля. Все ТНВД наделены увеличенным ресурсом и, в отличие от радиальных одноплунжерных моделей конкурентов, не так восприимчивы к некондиционному топливу.

Двигатель OM601 – предкамерный и славится тихой работой. А вот OM 364 оснащен непосредственным впрыском топлива, и, как положено такой конструкции, более голосистый. Теперь о недостатках. У верхневальных дизелей “нового” Т2 сохранилась та же склонность к перегреву,что и у предшественника. Причина одна – грязный мотор. В зимнее время очень важно следить за состоянием свечей накаливания. Бывает, хотя и редко, что у “601-го” отказывают гидротолкатели клапанов. Турбины для OM364 A и LA требуют тщательного соблюдения всех правил эксплуатации, и особенно сроков замены воздушного фильтра и масла в двигателе. В наших условиях это мало кто делает, а потому после покупки детали частенько приходится ремонтировать или менять.

На многих T2 при проведении ремонта или обычной замены масла следует демонтировать пластиковую крышку на двигателе, защищающую его от грязи и воды. В результате небрежной эксплуатации она нередко ломается. В принципе, можно ездить и без нее, но тогда стартер начинает заливать водой – и сей дорогостоящий агрегат не отрабатывает и половины ресурса. Модели T2 new обычно встречаются с механическими 4-х или 5-ти ступенчатыми КП. “Мерседесовская” коробка – агрегат надежный и, кроме подтекания масла, проблем не доставляет. Вопрос обычно решается заменой сальников и прокладок. На автобусах и почтовых фургонах встречаются и гидромеханические КП (моделей W4 A028 и W4 B035). При условии соблюдения правил эксплуатации и сроков замены масла “автоматы” хлопот не доставят.

Редко попадаются полноприводные версии – например, 814 DA (4×4). Проблемные места таких машин – крестовины карданного вала. На некоторых модификациях их можно заменить только в сборе с самим карданом (около 2 тысячи евро). Самые слабые крестовины – на модели 508D: здесь они порой не выхаживают и 80 тысяч километров. При их замене, естественно, приходится балансировать и карданный вал. Кроме того, у “пятьсот восьмого” сравнительно быстро выходят из строя шлицы и средняя опора кардана. Подвеска, как и у предшественника, – зависимая, на продольных рессорах. Попытка ее усилить иногда приводит к противоположным результатам: при движении порожняком по нашим колдобинам рессоры начинают трескаться.

Стабилизаторы поперечной устойчивости установлены как спереди, так и сзади. Различают два их варианта – обычные и усиленные. Тормоза – гидравлические с вакуумным усилителем, разряжение для которого создает поршневой насос. К слову, по опыту некоторых владельцев транспортеров, к модели 508D подходит с небольшими переделками вакуумный усилитель вместе с главным тормозным цилиндром от “Газели”. Задние барабаны требуют постоянной регулировки. Рулевое управление – с редуктором “винт-гайка” – может быть с гидроусилителем и или без него, в зависимости от модификации. Слабых мест не отмечено.

©. Фотографии взяты из общедоступных источников.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Технические характеристики MERCEDES-BENZ T2/L (МЕРСЕДЕС БЕНЦ Т2/Л)

Модификации

L 405 D Фургон/Универсал, мотор OM 615

Мощность: 60 л.с. (44 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980

L 405 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 615

Мощность: 60 л.с. (44 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980

L 406 DG Фургон/Универсал, мотор OM 615.910

Мощность: 60 л.с. (44 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974

L 406 DG Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 615.910

Мощность: 60 л.с. (44 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974

L 407 D Фургон/Универсал, мотор OM 616.910

Мощность: 65 л.с. (48 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 407 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 616.910

Мощность: 65 л.с. (48 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 408 DG Фургон/Универсал, мотор OM 314.948

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974

L 408 DG Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 314.948

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974

L 408 G Фургон/Универсал, мотор M 115.I

Мощность: 75 л.с. (55 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1968, 1969, 1970, 1971, 1972

L 408 G Фургон/Универсал, мотор M 115.II

Мощность: 75 л.с. (55 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1968, 1969, 1970, 1971, 1972

L 408 G Фургон/Универсал, мотор M 115.921

Мощность: 75 л.с. (55 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974

L 408 G Фургон/Универсал, мотор M 115.928

Мощность: 75 л.с. (55 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974

L 408 G Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор M 115.921

Мощность: 75 л.с. (55 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974

L 408 G Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор M 115.928

Мощность: 75 л.с. (55 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974

L 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор M 115.952

Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982

L 409 Фургон/Универсал, мотор M 115.952

Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982

L 410 Фургон/Универсал, мотор M 102.943

Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор M 102.943

Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 508 DG Фургон/Универсал, мотор OM 314.946

Мощность: 82 л.с. (60 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 508 DG Фургон/Универсал, мотор OM 314.948

Мощность: 82 л.с. (60 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 508 DG Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 314.946

Мощность: 82 л.с. (60 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 508 DG Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 314.948

Мощность: 82 л.с. (60 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 608 D Фургон/Универсал, мотор OM 314.948

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 608 D Фургон/Универсал, мотор OM 314.967

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 608 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 314.948

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 608 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 314.967

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 608 D Самосвал, мотор OM 314.946

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 608 D Самосвал, мотор OM 314.948

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 608 D Самосвал, мотор OM 314.961

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 608 D Самосвал, мотор OM 314.963

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 613 D Фургон/Универсал, мотор OM 353.963

Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 613 D Фургон/Универсал, мотор OM 353.966

Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 613 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 353.963

Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 613 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 353.966

Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

L 911 Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 352.911

Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983

L 911 Седельный тягач, мотор OM 352.911

Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983

LF 408 G Автомбиль для нужд коммунального хозяйства, мотор M 115.927

Мощность: 75 л.с. (55 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974

LF 408 G Автомбиль для нужд коммунального хозяйства, мотор M 115.929

Мощность: 75 л.с. (55 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974

LF 409 G Автомбиль для нужд коммунального хозяйства, мотор M 115.970

Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982

LF 409 G Автомбиль для нужд коммунального хозяйства, мотор M 115.952

Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982

LF 409 G Автомбиль для нужд коммунального хозяйства, мотор M 115.971

Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982

LK 408 G Самосвал, мотор M 115.921

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974

LK 408 G, LK 409 Самосвал, мотор M 115.952

Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982

LK 408 G, LK 409 Самосвал, мотор M 102.943

Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1982, 1983

LK 911 Самосвал, мотор OM 352.911

Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983

LKO 508 DG Автомбиль для нужд коммунального хозяйства, мотор OM 314.948

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977

LKO 508 DG Автомбиль для нужд коммунального хозяйства, мотор OM 314.946

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977

LKO 508 DG Самосвал, мотор OM 314.948

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

LKO 508 DG Самосвал, мотор OM 314.946

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

LKO 508 DG Самосвал, мотор OM 314.961

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

LKO 508 DG Самосвал, мотор OM 314.963

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

LKO 508 DG Самосвал, мотор OM 314.959

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

LKO 508 DG Самосвал, мотор OM 314.962

Мощность: 85 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988

LS 911 Самосвал, мотор OM 352.911

Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983

507 D Фургон/Универсал, мотор OM 616.914

Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989

507 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 616.914

Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989

507 DK Самосвал, мотор OM 616.914

Мощность: 72 л.с. (53 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989

508 D Фургон/Универсал, мотор OM 601.941

Мощность: 79 л.с. (58 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

508 D Самосвал, мотор OM 601.941

Мощность: 79 л.с. (58 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

510 Фургон/Универсал, мотор M 102.946

Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

510 Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор M 102.946

Мощность: 95 л.с. (70 КВт)
Тип топлива: бензин
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

609 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.906

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

609 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.919

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

609 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.906

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

609 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.919

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

609 D Фургон/Универсал, мотор OM 354.902

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1994

609 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 354.902

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1994

609 DK Самосвал, мотор OM 364.906

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

609 DK Самосвал, мотор OM 364.919

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

611 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 354.902

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1994

611 D Фургон/Универсал, мотор OM 354.901

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1994

611 DK Самосвал, мотор OM 354.901

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1994

709 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.906

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

709 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.921

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

709 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.912

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

709 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.906

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

709 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.921

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

709 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.912

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

709 DK Самосвал, мотор OM 364.906

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

709 DK Самосвал, мотор OM 364.921

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

711 D Фургон/Универсал, мотор OM 354.902

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

711 D Фургон/Универсал, мотор OM 354.903

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

711 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.950

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

711 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.957

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

711 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.952

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

711 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 354.902

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

711 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 354.903

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

711 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.950

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

711 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.957

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

711 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.952

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

714 D Фургон/Универсал, мотор OM 354.923

Мощность: 140 л.с. (103 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1994

714 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 354.923

Мощность: 140 л.с. (103 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1994

809 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.906

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.911

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.920

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.921

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.921

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.906

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.911

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.920

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 DK Самосвал, мотор OM 364.906

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 DK Самосвал, мотор OM 364.911

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 DK Самосвал, мотор OM 364.920

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 DK Самосвал, мотор OM 364.921

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 DT Одноосный тягач, мотор OM 364.921

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 DT Одноосный тягач, мотор OM 364.906

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 DT Одноосный тягач, мотор OM 364.911

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

809 DT Одноосный тягач, мотор OM 364.920

Мощность: 86 л.с. (63 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 D Фургон/Универсал, мотор OM 354.901

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 D Фургон/Универсал, мотор OM 354.903

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.950

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.952

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.958

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.950

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.958

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.952

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 354.903

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 354.901

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 DK Самосвал, мотор OM 354.901

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 DK Самосвал, мотор OM 354.903

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 DK Самосвал, мотор OM 364.950

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 DK Самосвал, мотор OM 364.952

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

811 DK Самосвал, мотор OM 364.958

Мощность: 105 л.с. (77 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 D Фургон/Универсал, мотор OM 354.924

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.986

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 D Фургон/Универсал, мотор OM 364.981

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 354.924

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.986

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 D Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.981

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 DA Фургон/Универсал, мотор OM 354.925

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 DA Фургон/Универсал, мотор OM 364.984

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 DA Фургон/Универсал, мотор OM 364.987

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 DA Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 354.925

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 DA Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.984

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

814 DA Грузовик c бортовой платформой/шасси, мотор OM 364.987

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

O 609 D Автобус, мотор OM 364.913

Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992

O 611 D Автобус, мотор OM 364.952

Мощность: 116 л.с. (85 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992

O 611 D Автобус, мотор OM 364.954

Мощность: 116 л.с. (85 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992

O 614 D Автобус, мотор OM 364.980

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992

O 614 D Автобус, мотор OM 364.981

Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
Тип топлива: Дизель
Годы выпуска: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992

Строительно-внедорожное семейство грузовиков Mercedes-Benz Arocs

Совсем иная брутальность

Даниил Минаев, фото автора

Строительно-внедорожное семейство грузовиков Mercedes-Benz Arocs, дебютировавшее в России в 2017 году, серийно изготовляется в Германии с 2013 года. Естественно, что при этом оно непрерывно модернизируется и пополняется новыми модификациями. У сегодняшних грузовиков с трёхлучёвой звездой помимо ряда изменений в двигателе доработана трансмиссия и ходовая часть, а чтобы четыре сотни датчиков работали исправно, за электроникой на борту следят при помощи спутников. Для испытаний и демонстрации возможностей этих машин меня пригласили на заводской полигон Зауберг*.

Это была целая серия семинаров, подкреплённых практическими занятиями. Те, кто создал семейство Arocs, прекрасно понимают, что тестировать самосвалы со сложными формулами осей, бункеровозы, миксеры, «шваб-боди» и автомобили с КМУ путём катания на них, даже в забалластированном состоянии по дорогам общего пользования – пустая затея. Особенно, если есть желание разобраться, как работает на практике целая гамма сложных и необычных опций, предлагаемых для решения совсем нестандартных транспортных задач. Впрочем, в этом тесте будут ещё и дороги общего пользования, но приоритет был отдан тарированным уклонам, колеям, карьерам и грязевым ваннам на легендарном полигоне Зауберг* в окрестностях города Вёрт.

Теоретическая подготовка

Этот тест-драйв не адресован конкретному автомобилю, речь пойдёт о семействе грузовиков, где только двигателей – 18 исполнений на выбор! Arocs представлен во всех возможных колёсных формулах: двухосные – 4х2 и 4х4; трёхосные – 6х2 с подъёмной осью, привычные 6х4 и 6х6; четырёхосные – 8х2, 8х4, 8х6 и 8х8. Дотошно каждый раз описывать расположение кнопочек и нюансы поведения на дороге каждой машины – требуется объём энциклопедии. Посвятить компактные журнальные полосы только одному представителю уникального семейства – значит обделить людей информацией: за пару крайне насыщенных и не по-немецки ненормированных рабочих дней мне удалось управлять восемью разными грузовиками, в каждом из них таились те самые загадочные опции. Причём, прежде, чем пустить за руль, немцы терпеливо и доходчиво, путём слайдов и действующих макетов, обучали и рассказывали. Теперь наступила моя очередь передать все знания вам. Начнём с двигателей.

Техническая характеристика
Mercedes-Benz Arocs 2648 K 6х4 Turbo-Retarder-Kuplung
Параметр	Значение
Колёсная формула	6х4
Полная масса, кг	26 000
Допустимая нагрузка на 1-/2-/3-ю оси, кг	7500/9500/9500
Двигатель: тип рабочий объём, л мощность, л.с. крутящий момент, Н∙м	OM471, Euro 6 Дизельный, 6 цилиндров в ряд 12,8 476 при 1600 мин^-1 2300 при 1100 мин^-1
Коробка передач: тип количество ступеней вперёд/назад	PowerSchift 3 G281-12 Автоматизированная 12/1
Подвеска	Рессорная на всех осях
Тормозная система	Пневматическая, с антиблокировочной системой и активным ассистентом торможения и поддержания безопасной дистанции
Вместимость топливного бака, л	290

Техническая характеристика Mercedes-Benz Arocs 4151 АК 8Х8
Параметр	Значение
Колёсная формула	8х8
Полная масса, кг (технически допустимая)	41 000
Допустимая нагрузка на 1-/2-/3-/4-ю оси, кг	7500/ 7500/ 13 000/ 13 000
Снаряжённая масса, кг	18 180
Двигатель: тип рабочий объем, л мощность, л.с. крутящий момент, Н∙м	OM471, Euro 6 Дизельный, 6 цилиндров в ряд 12,8 510 при 1800 мин^-1 2500 при 1100 мин^-1
Коробка передач: тип количество ступеней вперёд/назад	PowerSchift 3 G281-12 Автоматизированная 12/1
Подвеска	Рессорная на всех осях
Тормозная система	Пневматическая, с антиблокировочной системой и активным ассистентом торможения
Вместимость топливного бака, л	290

Техническая характеристика Mercedes-Benz Arocs 3240 В 8х4
Параметр	Значение
Колёсная формула	8х4
Полная масса, кг	32 000
Допустимая нагрузка на 1-/2-/3-/4-ю оси, кг (технически допустимая)	7500/ 7500/ 10 000/ 10 000
Двигатель: тип рабочий объём, л мощность, л.с. крутящий момент, Н∙м	OM470, Euro 6 Дизельный, 6 цилиндров в ряд 10,7 394 при 1900 мин^-1 1900 при 1300 мин^-1
Коробка передач: тип количество ступеней вперёд/назад	PowerSchift 3 G281-12 Автоматизированная 12/1
Подвеска	Рессорная на всех осях
Тормозная система	Пневматическая, с антиблокировочной системой и активным ассистентом торможения
Шины	315/80 R22,5 на всех осях
Вместимость топливного бака, л	320

Движущая сила: 4 модели двигателей и 18 вариантов мощности

На Mercedes-Benz Arocs могут быть установлены четыре модели рядных шестицилиндровых двигателей рабочим объёмом 7,7; 10,7; 12,8 и 15,6 л, которые позволяют получить 18 вариантов мощности – от 175 кВт (238 л.с.) до 460 кВт (625 л.с.) и соответственно крутящего момента – от 1000 до 3000 Нм. Внешне нам уже знакомых моторов ОМ936, ОМ470, ОМ471 и ОМ473, минимум отличий, но изменились характеристики компонентов впрыска и некоторые детали привода вспомогательных агрегатов. Все двигатели оснащены аккумуляторной системой впрыска (Common Rail), сажевым фильтром закрытого типа и системой рециркуляции отработавших газов.

Главная особенность линейки моторов в том, что они развивают максимальный крутящий момент при уже 800 об / мин (в 2015 году этот показатель достигался с 900 об / мин), а на частотах вращения 1300–1400 об / мин доступно до 95% максимального крутящего момента, а обороты максимальной мощности в 2017 году понизились ещё на 200 единиц измерения.

Система впрыска X-Pulse с полностью электронным управлением и мультипликатором давления для кратковременного повышения пикового крутящего момента доработана. Ассиметричный турбокомпрессор с самого начала был одной из характерных особенностей этих двигателей. Отказ во втором поколении двигателей от регулятора давления наддува, от регулятора давления подачи и от датчика контроля рециркуляции газов, по мнению создателей, повысил надёжность и упростил конструкцию. Нам на макете наглядно продемонстрировали простой и эффективный дроссельный клапан, управляемый электроприводом, который в зависимости от ситуации (под контролем ЭБУ) перекрывает частично или полностью вход выхлопных газов из трёх передних цилиндров на раскрутку турбокомпрессора.

Насос гидроусилителя с приводом со стороны маховика и электроусилитель Servotwin на рулевом валу

Появились и изменения в приводе навесных агрегатов. Новый насос гидроусилителя, расположенный со стороны маховика, оборудован электромагнитным клапаном, который позволяет расходовать 190 Вт вместо 460 Вт ранее. Далее расскажу о дополнительном электроприводе усилителя рулевого управления Servotwin, установленном непосредственно на рулевом валу, который серьёзно облегчает работу в условиях бездорожья.

Добрались и до генератора. Изменения коснулись преобразователя и регулятора напряжения: теперь больше не осуществляется непрерывная подача электроэнергии, а напряжение стало регулироваться в диапазоне от 24 до 30 В, в зависимости от ситуации. Насос охлаждающей жидкости теперь переменной производительности, которая обеспечивается вискомуфтой.

Варианты трансмиссий

Изобилие колёсных формул требует множество настроек КП. Но, как ни странно, в этом случае для всего благородного семейства Arocs управились двумя вариантами – 16-ступенчатой механикой и автоматизированным PowerSchift 3-12. Естественно, что под изменившиеся внешние скоростные характеристики двигателей был подстроен алгоритм переключения. Текущая версия КП работает на более низких оборотах двигателя, чем предыдущая. Алгоритм работы позволяет выполнить прямое переключение с первой на заднюю передачу, чтобы быстро совершить манёвр. Из механических изменений: повышение чистоты обработки поверхностей зацепления и применение масел меньшей вязкости.

Сверхзадачи трансмиссии

Но для достижения специальных сверхзадач типа тронуться на уклоне до 60% в гружёном состоянии и не свалиться назад добавили пару чудо-устройств. Одно из них в дословном переводе именуется парадоксально – «турборетардер-сцепление» (Turbo-Retarder-Kuplung – ТRK). Узел марки VOITH представляет собой комбинацию гидродинамической передачи и тормоза-замедлителя. Конструкция помогает автомобилю плавно тронуться с места и совершить манёвр при минимальной скорости, а также имеет тормозное усилие 350 кВт.

Турборетардер-сцепление ТRK представляет собой комбинацию гидродинамической передачи и тормоза-замедлителя, он и в гору поможет тронуться, и перегреть тормоза на уклоне не позволит, и обратное скатывание-сваливание предотвратит

Принцип действия нам уже знаком по тягачам самой тяжёлой серии SLT. По сути, это аналог гидротрансформатора, устанавливаемый между маховиком и картером сцепления. Признаюсь, мне стало страшно, когда хитро подмигнув, немецкий инструктор попросил остановиться в самой середине подъёма при штурме уклона в 40%. Покрытие – брусчатка, идёт дождь, +2 по Цельсию, в кузове самосвала 14 тонн щебня, колёсная формула весьма необычная – 8х6. Теперь надо либо тронуться с места и продолжить движение, или, на худой конец, аккуратно скатиться, а не свалиться вниз, к точке старта.

Задание осложнено тем, что при благополучном приземлении переднего моста, который к концу подъёма оказывается почти в метре от грешной земли, необходимо одновременно выполнить левый поворот, чтобы не угодить в густую растительность, начинающуюся в пяти метрах от вершины горки. Соответственно рвать во всю мощь опасно, можно улететь далеко или «подломить» поворот, а балансировать на грани недостатка тяги – оказаться с позором внизу.

Алгоритм следующий. Шаг первый: ручник, активация системы помощи трогания на подъёме, КП – в ручное управление, выбрать режим «Power», первая передача, межосевая блокировка включена. Шаг второй: плавный газ и одновременное снятие стояночного тормоза. Едем! Постепенно кабина устремляется ввысь, есть отрыв передней оси! Снижение, терпеливо жду касания передних колёс земли, нельзя ни на мгновение упустить этот момент. Толчок, есть касание! Мгновенный, почти незаметный отскок, и вот покрышки уже окончательно впиваются в холодную землю. Теперь тут же быстро, но плавно руль влево и одновременно убрать ногу с акселератора, вижу в ветровом стекле унылый осенний пейзаж и ленту грунтовой дороги. Справились… А если бы пришлось скатываться назад, то это самое ТRK придержало бы грузовик, не позволяя перегреть рабочие тормоза.

Приводные вариации

Для использования вне дорог общего пользования Mercedes-Benz предлагает различные варианты полного привода. Если требуется лишь периодический съезд с асфальта, а на переднем плане задач стоят полезная нагрузка и расход топлива, подключаемый привод передних колёс является оптимальным решением. Если необходимо максимальное тяговое усилие, подойдёт постоянный полный привод с понижающим редуктором. В качестве варианта – гидравлический помощник при трогании Hydraulic Axillary Drive (HAD), узел интегрирован в ступицы колёс передней оси. Водитель активирует гидропривод нажатием кнопки. Преимущество этой гидравлической вспомогательной системы в относительно небольшой массе по сравнению с традиционной схемой полного привода.

Система не требует дополнительного технического обслуживания, не потребляет много энергии, проста в использовании и отлично работает с автоматизированной КП PowerShift. Упражнение на практике заключалось в следующем задании. Задняя тележка грузовика в вязком грунте, небольшой подъём, под передней осью относительно твёрдое покрытие. Светящаяся будто от восторга кнопка на панели приборов через несколько секунд меняет поведение машины на глазах, позволяя бодренько покинуть топкую лужу в районе заднего моста.

Рулевые дела

Помимо экономичного гидроусилителя рулевого управления, там, где приходится много маневрировать и быстро работать рулевым колесом, можно по заказу установить опцию под названием Servotwin. Устройство представляет собой электроусилитель, смонтированный на рулевом валу. Его мощность регулируется электроникой, которая собирает информацию о скорости движения автомобиля, давлении в гидроусилителе рулевого управления, углу отклонения и угловой скорости рулевого колеса.

Для демонстрации работы системы мне предложили длиннобазный самосвал 8х4 (колёсная база – 4250 мм). Маршрут – связанная сеть холмиков и горок с шириной проезда и углами поворотов, едва превышающими минимально необходимый динамический коридор. Проехали. Дубль – 2. Теперь я за рулём короткобазного (3600 мм) самосвальчика 4х2, но необорудованного усилителем Servotwin. Проехали, устало вытер пот со лба. Всё должно познаваться в сравнении. И это правильно.

А что ж до обычной дороги

В рамках программы тестов был предложен и маршрут по дорогам общего пользования как местным, так и по автобанам. Загрузка транспортных средств – 80% максимально допустимой. После приключений на уклонах, в карьере и глубокой колее эмоций практически не осталось, да они и не требовались. Задача, которую ставили организаторы тест-драйва для улично-дорожной сети оказалась проста и понятна – показать на практике тот факт, что тяжёлый грузовик с серьёзным арсеналом средств для работы на стройплощадке и бездорожье, у которого несколько осей, и далеко не всегда единственная ведущая, на асфальте не превращается в тихоходную и неповоротливую обузу для других участников движения. Arocs динамичен, предсказуем в управлении и быстроходен там, где это требуется. Решётка радиатора с необычными фарами в виде ковшей экскаватора, ребристый корпус внешней стороны зеркал, подвижная подножка и бампер со стальными вставками придают внешнему облику Arocs некий образ брутального и молчаливого работяги. Но для своего шофёра он совсем не такой.

Шины высокого давления: Использование шин высокого давления. – Автомобильная шина — Википедия

14.10.2020

Шины низкого давления: особенности, виды, характеристики

Транспортные средства повышенной проходимости в не зависимости от сезона эксплуатации и предложений производителей, всегда вызывали повышенный интерес у автолюбителей. На их рабочие характеристики, помимо специальной конструкции силового агрегата и трансмиссии, влияют шины низкого давления, способные превратить самый бюджетный и маломощный внедорожник в полноценный вездеход.

Естественно, что на рынке автомобилей имеются различные варианты исполнения вездеходной техники, но, как правило, ее стоимость неприемлема для рядового обывателя. Поэтому, владельцам, которые мечтают о том, как сделать из старенькой «Нивы» полноценный вездеходный автомобиль, стоит обратить внимание именно на покрышки с низким давлением.

Шины низкого давления и их отличия

Перед тем, как давать подробную характеристику таким покрышкам, необходимо познакомиться с их отличительными особенностями, и узнать на какой тип транспортной техники их установка является наиболее рациональной. Одной из особенностей шин с низким давлением является возможность их самостоятельного изготовления (фабричная продукция может стоить как половина транспортного средства). При правильном выполнении последовательностей всей технологической цепочки, такие колеса по своим характеристикам ничем не будут уступать заводским, правда стоимость получится значительно ниже.

Транспортным средствам, на которых установлены колеса с низким давлением по силам передвижение по местности с практически любым ландшафтом. Зачастую давление в таких колесах не превышает 1 атм. Благодаря этому и эластичным свойствам резины, шинам легче преодолевать встречающиеся на пути препятствия. За счет увеличенной площади соприкосновения поверхности покрышки с покрытием дороги, происходит равномерное распределение нагрузки между всеми колесами, и, следовательно, автомобиль, на котором стоят колеса низкого давления, может свободно передвигаться по любой поверхности (песок, рыхлый снег, глина).

Несмотря на всю универсальность таких шин, у специальной техники различного назначения к ним могут предъявляться различные требования. Например, для сельскохозяйственных машин – это минимальная нагрузка на плодородный слой почвы, дабы не повредить его. А для военной техники – повышенная проходимость, преодоление сложных участков местности.

Минусы колес с низким давлением

К сожалению, подобные шины не лишены своих недостатков, поэтому необходимо перечислить и их:

особенностью конструкции шины является то, что при интенсивной эксплуатации на автодорогах с асфальтированным покрытием она изнашивается слишком быстро, несмотря на тот факт, что в большей мере рекомендуется их эксплуатация именно на таких дорогах;
поскольку центр тяжести транспортного средства может быть значительно приподнят, во время движения с высокой скоростью автомобиль может попросту перевернуться;
стоит избегать агрессивного стиля вождения, резких маневров и поворотов, поскольку слабым местом такой шины является ее профиль, из-за этого лопнуть может любое, даже самое дорогое колесо с низким давлением воздуха в нем;
высокая стоимость фирменных шин.

Классификация авторезины с низким давлением

Как не странно, но такие шины также делятся на несколько типов. Вкратце охарактеризуем каждый:

Арочные колеса. Стандартная величина давления в них никогда не превышает отметку в 0,05 МПа, за то они в 3-5 раз шире обычных покрышек, и имеют толщину около 800 мм. Предназначаются такие шины низкого давления исключительно для установки на приводную колесную пару. Ввиду простоты своей конструкции и отменных эксплуатационных характеристик являются самым распространенным типом.
Торроидные покрышки – имеют два варианта исполнения: с камерой и без нее. Отличаются повышенной прочностью и универсальностью.
Широкопрофильная резина – устанавливается на специальную технику и транспорт, которые перевозят объемные грузы большой массы. Давление воздуха в них вполовину ниже, нежели в стандартных шинах, благодаря этому покрышка деформируется при встрече с препятствием и свободно преодолевает его.
Пневмокатки – отличаются своими большими размерами и объемом. В своем большинстве они имеют выраженные грунтозацепы, прочный корд и отличаются повышенными эксплуатационными характеристиками.

Перед тем, как приобрести и установить на автомобиль колеса с низким давлением, необходимо четко определить в каких условиях, и на каких местностях будет эксплуатироваться транспортное средство. Это связано с тем, что далеко не каждый рисунок протектора шины с низким давлением подходит для эксплуатации на определенном виде грунта.

Например, для езды по торфяникам, протектор шины должен иметь рисунок с минимальной глубиной канавок, а для движения по глинистым почвам и чернозему следует подбирать такие колеса, протектор которых обладает свойствами самоочистки. Для снега и песка подойдет протектор, который имеет мелкий по глубине, узкий рисунок. Соответственно, правильно подобранная шина – залог высоких вездеходных качеств транспортного средства.

Резюмируем написанное

Безопасное движение по местностям с отсутствующим пригодным для езды покрытием возможно только при условии надежности и хорошей оснащенности техники. Колеса, на которых установлены шины с низким давлением являются одним из основополагающих моментов, отвечающих за вездеходность, безопасность и комфортабельность транспортного средства. Правильно подобранные шины помогут продлить эксплуатационный период основным агрегатам автомобиля, обеспечат его владельцу и пассажирам безопасность во время езды по пересеченным местностям в не зависимости от погодных условий.

давление — Энциклопедия журнала «За рулем»

Cреди автолюбителей есть мнение: повышенное на 0,2 атм давление следует поддерживать постоянно, чтобы снизить износ покрышки.

Указанное в инструкции нормальное давление в шинах является оптимальным для обычных условий эксплуатации автомобиля, поскольку удовлетворяет сумме всех многочисленных, часто противоречивых требований к ним. Отклонение от нормального давления в ту или иную сторону улучшает одни, но ухудшает другие характеристики автомобиля. Например, на перекачанных шинах можно достичь большей максимальной скорости и снизить расход топлива (благодаря уменьшению сопротивления движению), зато проиграть в управляемости и устойчивости автомобиля, комфортабельности.
Рекомендация производителя повышать давление на 0,2 кгс/см² при длительном (более часа) движении со скоростями, превышающими 115—120 км/ч, вызвана необходимостью обеспечить нормальную работу шин в таких условиях. Здесь уже учтено возможное повышение давления на 0,3 кгс/см² вследствие нагрева покрышки. При обычных же скоростях, которые даже на шоссе, не говоря уже о неровных дорогах (даже асфальтированных, но с выбоинами и заметными стыками), не должны превышать 90 км/ч, перекачанная шина при наездах на неровности в меньшей степени поглощает толчки, которые передаются через подвеску кузову. Кроме того, из-за уменьшения пятна контакта шины с дорогой ухудшается сцепление, а стало быть устойчивость автомобиля. Что касается влияния повышенного давления на износ покрышки, то, даже если водитель и отметил большую сохранность рисунка протектора, это не значит, будто обязательно увеличился срок ее службы. Не стоит забывать, например, о том, что шина с повышенным давлением больше подвержена проколам, легче пробивается острыми предметами (камнями, щебнем и т. п.), да и протектор у нее стирается более неравномерно.

Известно, что давление зависит от температуры шины. Надо ли учитывать это в поездках?

Зависимость давления воздуха в шине от ее температуры выражена законом Шарля, согласно которому определенная масса газа при нагревании на 1°С в постоянном объеме увеличивается на 1/273 часть его давления при нулевой температуре. Подсчитанные по соответствующей формуле давления в шине при разных температурах приведены в таблице. Из нее видно, например, что давление 1,7 кгс/см², зафиксированное при нормальной температуре (то есть 20°С), повысится в нагретой до 40° шине всего на 0,1 кгс/см², Эта величина не оказывает заметного влияния на работу шины и поведение автомобиля.
Шина резиновая и при накачивании воздуха расширяется только до тех пор, пока давление не превысит 1 кгс/см². Дальше ее объем практически не увеличивается, потому что этому препятствует каркас (корд), который практически не растягивается.

Давление (кгс/см²) в шине при разных температурах

о°с	20°С	40°С
1,50	1,61	1.72
1,60	1,72	1,84
1,70	1,82	1,95
1,80	1,93	2,07
1,90	2,04	2,18
2,00	2,15	2,30
2,10	2,25	2,41

О шинах смотри главу Пневматические шины

Грузовые шины высокого давления — Справочник химика 21

Основные требования кгрузовым шинам — высокая грузоподъемность, проходимость в различных дорожных условиях, надежность, долговечность, минимальная масса. В зависимости от назначения автомобиля каждая из этих характеристик может играть большую или меньшую роль. Грузовые Ш. выпускают как камерными, так и бескамерными их протектор может иметь различный рисунок (см. рис. 2). На грузовых автомобилях, работающих в плохих дорожных условиях, на самосвалах, прицепах и др. иногда применяют широкопрофильные Ш., заменяющие сдвоенные. Для повышения проходимости грузовых автомобилей в условиях бездорожья применяют 1) арочные Ш., у к-рых отношение Н1В=0,35—0,5, ширина профиля В в 2—2,5 раза больше, чем у обычных Ш. равной грузоподъемности, а ширина обода С практически равна В] такие Ш. особенно эффективны в условиях весенней и осенней распутицы 2) Ш. с регулируемым внутренний давлением, к-рое с помощью централизованной системы контроля и ре-гyJ(иpoвaния снижается при работе Ш. на мягких грунтах и повышается при их движении по твердым дорогам 3) пневмокатки — Ш. сверхвысокой проходимости, имеющие бочкообразную форму, малые наружный и внутренний диаметры и профиль очень большой ширины такие Ш. работают при низком внутреннем давлении [до 40 кк/ле (0,4 кгс/сж )] на глубоком снегу, рыхлом песке и в болотистых местностях. Рисунок протектора Ш. высокой проходимости выбирают в соответствии с условиями их эксплуатации. [c.446]
Если до 1922 г. выпускались камерные шины диагонального построения только высокого давления, то с 1922 г. появились первые камерные шины диагонального построения низкого давления (баллон), заменившие в СССР шины высокого давления полностью к середине тридцатых годов на легковых автомобилях и почти полностью к концу сороковых годов иа грузовых автомобилях и автобусах. [c.32]

Для грузовых автомобилей высокой проходимости с централизованной системой контроля и регулирования внутреннего давления применяются шины с регулируемым давлением. Централизованная [c.40]

В настоящее время основным типом автомобильных шин являются шины низкого давления (баллонные шины), обладающие повышенной эластитаостью и лучшей амортизационной способностью по сравнению с шинами высокого давления, ранее применявшимися на грузовых автомобилях. [c.36]

Шины высокого давления (6 кгс/см и более) имеют существенный недостаток. Они обладают повышенной жссткостыо, а следовательно, и худшей амортизационной способностью. Шины низкого давления благодаря содержанию в них большого объема воздуха, в отличие от шин высокого давления, лучше поглощают толчки и значительно уменьшают динамические нагрузки на колесо. Поэтому шины высокого давления были заменены шинами низкого давления, которые в настоящее время являются общепринятым типом Ш ИН для легковых и грузовых автомобилей. [c.21]

При вулканизации восстанавливаемых шин типа Р следует учитывать ряд особенностей. Вулканизованная жесткая система, бывший в эксплуатации разношенный каркас, плохо подверженный растяжению при опрессовке, жесткий, трудно растяжимый брекерный пояс требуют высокого давления при опрессовке шины в вулканизационной прессформе. Величина прессующего давления для грузовых шин размером 240—508 Р, 260—508 Р должна быть не менее 17—20 ат. Для легковых шин с текстильным брекером рекомендуемое давление в варочной камере—10—12 ат. [c.247]

Этих недостатков лишен демонтажный станок типа Супер-рапнд фирмы Краумат (ФРГ) для шин грузовых автомобилей всех основных размеров. На этом станке диск выпрессовывается из шины при помощи цилиндра высокого давления, в который нагнетает масло гидравлический лопаточный насос с приводом от электродвигателя мощностью 3 л. с. [c.109]

Конструкция демонтажного станка фирмы Кольманн (ФРГ) для шин грузовых автомобилей отличается от предыдущих тем, что винт с горизонтальной крестовиной и вертикальными нажимными рычагами укреплен на П-образной раме. Под горизонтальной крестовиной с нажимными рычагами расположен на высоте около 700 мм стол станка, внутри которого находится цилиндр высокого давления, работающий от гидравлического насоса с электроприводом. Для демонтажа колесо в сборе, но со снятым бортовым кольцом вкатывают по наклонному рольгангу и укладывают на стол станка. К бортам шины вплотную подводят крестовину и вертикальные нажимные рычаги. Включают электродвигатель гидравлического насоса и дисковый обод выпрессовывается из шины вверх. [c.110]

Кроме описанных конструкций многокомпонентных продольноразборных ободьев на грузовых колесах применяют поперечноразборный сегментный обод (рис. 1.33), состоящий из трех (реже двух) сегментов. За рубежом у таких ободьев, называющихся три-лекс сегменты соединяются торцами друг с другом, образуя сплошное кольцо. Преимуществами ободьев три-лекс являются малый вес, легкий монтаж — демонтаж, невозможность демонтажа при наличии избыточного давления воздуха в шине, что обеспечивает высокую безопасность демонтажных операций. [c.57]

Отклонения от допустимых норм внутреннего давления в шинах должны быть минимальными 0,1 кгс1см для шин легковых автомобилей и 0,2 кгс1см для грузовых. При езде на спущенной шине чрезмерно изменяется форма ее боковых стенок. Напряжения в каркасе становятся недопустимо высокими, разрушающими нити корда. Качение спущенной шины вызывает ее перегрев. Повышенные деформации и температура при качении спущенной шины приводят к расслоению каркаса по месту расслоения кордная ткань и резина истираются в порошок, образуя между слоями намолы , которые очень быстро разрушают покрышку до полной негодности. [c.32]

Что внутри авиационной шины? Секрет «сосуда высокого давления» и современные технологии

При посадке самолета шасси испытывает колоссальные не только статические, но и и динамические нагрузки, воспринимаемые стойками и колесами. Прибавьте к этому, что при полете колеса были неподвижны, а при касании к ВПП должны быстро набрать обороты, соответствующие посадочной скорости. Таким образом, к шасси современных самолетов, предъявляются достаточно высокие и жесткие требования.

Авиационные шины и колеса в сборе могут работать под высоким давлением, чтобы нести налагаемую на них нагрузку, к ним следует относиться с той же осторожностью, что и к любому другому сосуду высокого давления. Множественные слои каркаса соединены вместе, образуя общий каркас, делая шину способной удерживать внутреннее давление.

За счет существенного уменьшения массы шин и одновременного увеличения количества выдерживаемых ими приземлений, снижаются эксплуатационные и топливные расходы. Как результат — уменьшение негативного влияния на окружающую среду за счет уменьшения выбросов CO₂ в атмосферу и меньшего количества используемого сырья.

Амортизационные стойки

Основными наиболее нагруженными элементами шасси летательного аппарата являются амортизационные стойки и колёса (пневматики).

Амортизационные стойки служат для обеспечения максимальной плавности хода при движении по аэродрому, на разбеге и пробеге, а также гашения ударов, возникающих в момент приземления (часто используются многокамерные азото-масляные длинноходные амортизаторы, в которых функцию пружинного элемента выполняет закачанный под строго определённым давлением технический азот). На многоколёсных тележках шасси тяжелых самолетов могут быть установлены также дополнительные амортизаторы — стабилизирующие демпферы. Усиленные стойки шасси способны выдержать удар о выступающие рёбра бетонных плит высотой до 10 см при движении самолета с посадочной скоростью или грубую посадку.

Имеется также система раскосов, тяг и шарниров, воспринимающих реакции опорной поверхности и крепящих амортизационные стойки и колёса к крылу и фюзеляжу, которые служат одновременно механизмом уборки-выпуска.

Колеса шасси самолета поддерживают его на земле и обеспечивают средства мобильности для взлета, посадки и руления. А пневматические шины амортизируя, предохраняют самолет от ударных импульсов из-за неровностей поверхности и недостатков техники пилотирования при посадке.

Диски (барабаны) колёс часто изготавливаются из сплавов на основе магния. Обычно это магниево-цинковые сплавы, которые очень трудно обрабатывать либо титановые. В настоящее время только несколько промышленных держав в мире могут производить шины для истребителей с высокими эксплуатационными характеристиками.

Сложная высокотехнологическая структура

Колеса самолета разработаны таким образом, чтобы облегчить замену шин (пневматиков). Сами диски колес обычно изготавливаются разборными, из двух половинок, которые соединяются между собой болтами. Для увеличения герметичности колес перед сборкой обе половины диска и внешние стороны покрышки обрабатываются специальным клеевым составом, и только после этого производят сборку.

На современных скоростных самолётах пневматики бескамерные и накачиваются техническим азотом (использование последнего обусловлено предотвращением конденсации газа, и последующего его замёрзания на высоте, с образованием опасного льда и кроме того азот дешёв и не горит). Протекторы шин шасси самолётов не имеют никакого рисунка, кроме нескольких продольных кольцевых водоотводящих канавок для уменьшения эффекта аквапланирования, а также контрольных углублений для простоты определения степени износа. Форма шины в поперечном сечении близка до круглой, для обеспечения максимального контактного пятна колеса при посадке с креном. Пневматики снабжены дисковыми или колодочными тормозами с гидравлическим, пневматическим или электрическим приводом, для маневрирования при движении по аэродрому и уменьшения длины пробега после посадки.

В целом современная авиационная шина – сложная высокотехнологическая структура, которая работает с огромными скоростями, и нагрузками при минимально возможном весе и размерах.

Авиационная шина способна выдерживать широкий диапазон условий эксплуатации. Находясь на земле, она должна поддерживать массу самолёта. Во время выруливания — обеспечивать стабильный плавный ход, сопротивляясь в то же время теплообразованию, истиранию и износу. Во время взлёта конструкция шины должна быть способна выдерживать не только нагрузку самолета, но и силы, создаваемые при высоких скоростях качения при разбеге. Посадка требует от шины поглощения колоссальных динамических ударных нагрузок. Все эти процессы должны выполняться стабильно, обеспечивая длительный и надёжный срок службы шин.

Для этих экстремальных требований нужна достаточно сложная шина. Шина современного самолета — это композит из нескольких различных резиновых смесей (смеси натурального и синтетического каучука), текстильного материала и стали. Каждый компонент шины служит конкретной цели в реализации ее эксплуатационных характеристик. Шины самолетов очень прочные, поскольку армируются железными кордами, нейлоном, а также полимером арамид.

Требования к шинам и колесам шасси самолетов в целом достаточно жесткие и порой противоречивые

Например:

поглощение кинетической энергии ударов при посадке и движении по неровной поверхности аэродрома с целью уменьшения перегрузок и рассеивание возможно большей части этой энергии для быстрого гашения колебаний;
минимум массы конструкции при заданной прочности, жесткости и долговечности;
минимум аэродинамического сопротивления в выпущенном положении;
высокая технологичность конструкции.

Высокое давление

Именно авиационные колеса во многом и содержат сегодня большинство новейших изобретений, воплощенных на практике. По авиационным стандартам шина должна выдерживать давление в 4 раза выше, чем то, на которое она рассчитана, так что теоретически шины могут выдержать жесткое приземление на скорости свыше 450 км/ч.

Кроме того, что самолетные шины испытывают колоссальные статические и динамические нагрузки, они подвергаются и тепловым, когда длительное время находятся в условиях низких температур, а во время посадки быстро набирают скорость около 300 км/ч (некоторые до 460 км/ч). При соприкосновении с землей, температура шины поднимается до 260°С.

Шины стабильно выдерживают разность температур и нагрузку. Они сконструированы таким образом, чтобы максимально противостоять износу и разрыву. Они выполняются многослойными с прочным нейлоновым и арамидным шнуром, расположенным под каждым слоем. Каждый слой имеет свойство выдерживать колоссальную нагрузку и давление воздуха. Корд не переплетается, а располагается одинарными слоями параллельно и удерживается вместе тонкими пленками резины, которая защищает корд из смежных слоев от перетирания друг о друга при изгибании пневматика в процессе эксплуатации.

Во время изготовления шины, слои накладываются парами таким образом, что корды смежных слоев располагаются под углом 90° друг к другу в случае перекрещивающегося (диагонального) пневматика и от борта к борту с примерным углом 90° к центральной линии шины в радиальном пневматике.

Для поглощения и распределения динамических нагрузок и защиты корпуса от ударного повреждения между корпусом и протектором располагаются два узких слоя, запрессованных в толстые резиновые прослойки. Эти специальные слои называются брекерными поясами.

Индекс прочности шины

Изготовители шин присваивают каждому пневматику норму слойности. Эта норма напрямую не относится к количеству слоев в шине, а является индексом прочности шины.

Проволочная намотка делается жесткой с помощью скрепления резиной всей проволоки вместе, создавая крепкое соединение. Бортовая проволока (сердечник борта) также укреплен с помощью обмотки тканевыми полосками до применения основных и наполнительных лент. Основные ленты, изготовленные из резины и располагающиеся под прорезиненными тканевыми наполнительными лентами, обеспечивают большую жесткость и меньшую резкость изменений секции борта. Они также увеличивают зону контакта.

В условиях грубого торможения, нагрев колеса, шины и тормоза может быть достаточным, чтобы вызвать разрыв шины с возможными катастрофическими последствиями для самолета. Для предотвращения внезапного разрыва на некоторых бескамерных колесах устанавливаются термосвидетели. Эти заглушки устанавливаются в барабан колеса с помощью легкоплавкого сплава, который плавится в условиях перегрева и выталкивается повышенным давлением воздуха в пневматике. Это предотвращает чрезмерное повышение давления в пневматике путем контролируемого снижения давления в нем.

Особенностью колес самолета, как и всего, что связано с авиацией, является постоянный контроль технического состояния, поэтому проверка давления в шинах производится каждый раз после приземления и перед вылетом.

Но посадки и взлеты негативно отражаются на состоянии шин, поэтому авиационные колеса в отличие от автомобильных имеют относительно небольшой срок годности, и при малейших подозрениях механиков на наличие дефектов подлежат замене.

Статические и динамические тестовые проверки

Статические

Проверка на прочность под воздействием внутреннего гидравлического давления. Способ: на испытательное колесо монтируют шину и до грани разрыва накачивают его водой. Определенное время шина должна без разрушения выдерживать нагрузку.
Определение давления посадки шины на обод колеса. Один из методов – копировальный. Между двух листов обычной бумаги кладут один копировальный лист. Затем эту бумажную «конструкцию» устанавливают между ребордой колеса и бортом шины. Далее шину накачивают. Когда пятка борта колеса коснется вертикальной поверхности реборды, фиксируется показатель давления посадки на обод. Это отразится в виде следа на обычной бумаге от копировального листа.
Выявление герметичности бескамерных авиашин. Шину накачивают до предельного давления и удерживают при одинаковой температуре на протяжении определенного времени. За это время давление внутри шины уменьшается за счет увеличения ее габаритов. Далее измеряют разницу давления, насколько оно упало за отведенный срок.
Определение габаритов шин. Авиационную шину устанавливают на колесо, накачивают до предельного номинального давления. Определенное время выдерживают при комнатной температуре. После окончания этого времени докачивают шину до изначального значения. Затем измеряют следующие величины: внешнюю ширину, наружный диаметр, ширину и диаметр по плечевой зоне.

Угол атаки на Boeing 737 измеряют два датчика, которые представляют собой небольшие «флажки» на борту фюзеляжа в носовой части.

Динамические

Поправка давления. Выполняется учет влияния кривизны барабана.
Проведение динамических испытаний шин в максимально приближенных к эксплуатации условиях: на скорость, нагрузку и т.д.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Новости о науке, технике, вооружении и технологиях.

Подпишитесь и будете получать свежий дайджест лучших статей за неделю!

Email*

Давление в шинах :личный опыт — Автоблоги

Вы никогда не задумывались, какое держать давление в шинах нестандартного размера, например 32х11.5 R 15?.. Да? И я тоже! Вот, например, на табличке в дверях машины маячит размер штатной резины, которая вам теперь до лампочки. Соответственно и давление, указанное рядом на этой же табличке вам тоже до лампы… Та-ак, а какое все же нужно держать давление в ваших шинах? Хороший вопрос…

Вот один знакомец говорит – я держу двойку — больше не надо, и ты держи! Железный аргумент! Сплошь и рядом знатоки по части разнообразных давлений, которые дают советы типа: «Средней температуры по госпиталю — 36.

6 и точка!» А машина, колеса и я любимый, в конце концов, при таких серьезных изменениях в конструкции, как установка больших шин, требуют более четких ответов и оснований. И правильно: ведь еще товарищ Борман говорил: «Верить никому нельзя!» А фактам? Факты ж – упрямая вещь, фактам – можно! Поэтому, предлагаю, ничего не выдумывая, обратиться к фактам и логике производителей шин, которые, оказывается, уже все научно обосновали и испытали, а нам остаётся только разобраться с этим материалом.

Ещё раз немного о табличках на кузове машины в разных местах. Производители автомобилей тут, как правило, перестраховываются. На табличках указан размер штатной шины и давление в ней. Так вот, указанное давление рассчитано для штатной шины на максимальную массу транспортного средства (с учетом снаряженной массы машины, веса всех пассажиров и полной загрузки машины разной поклажей)! Мы редко ездим с такой нагрузкой, и в результате шины у нас — перекаченные. А шины с избыточным давлением разрушают машину и подвеску повышенными вибрациями и неправильно ведут себя на дороге. Уменьшается пятно контакта – ухудшается устойчивость, «дубовые» колеса сводят комфорт передвижения на нет: сидишь, как на молотилке, жена постоянно нависает (типа — купил телегу), в салоне все тарахтит и отваливается, летает так, что надо прибивать гвоздями или приваривать. Однако и приспущенная шина обладает другим рядом недостатков: тут и увеличенное сопротивление качению, и плохая управляемость, и увеличенный расход топлива, и износ, а главное – приспущенная шина сильно греется, особенно на скорости или под нагрузкой. Выход один – найти оптимальный вариант давления для конкретной покрышки, машины и нагрузки. А вот вы еще ко всей этой нудьге, которая описана выше, купили комплект шин огромного размера… И какое в них держать давление прикажете?

Поэтому я тут, наконец, собрался и из профессиональных источников выбрал данные по основным типоразмерам шин, которые мы, джиперы, применяем на своих автомобилях. А потом вывел таблицу для расчета оптимального давления в шинах под любой внедорожник с разной нагрузкой.

Пользоваться такой таблицей довольно просто : берем нужный размер и смотрим, при каком давлении в шине, какая будет грузоподъемность колеса. Потом это значение умножаем на ваших четыре колеса и получаем расчетную массу джипа с этими шинами. Вам только останется заранее знать снаряженную массу вашего внедорожника и добавить собственный вес + вес пассажира или груза. За основу были взяты данные BF Goodrich и Cooper tires , и их рекомендации по оптимальному давлению. У других производителей возможны отличия, но они несущественны при таких расчетах. Однако необходимо учитывать, что при поездках на дальние расстояния давление в шинах нужно поднимать на три-четыре десятки атм, т.к. на длительной постоянной скорости шины сильно греются, компаунд шины размягчается, и шина становится более податлива для повреждений. С нарастанием скорости увеличивается частота циклов деформаций шины, то есть возрастает динамические нагрузки, увеличивается трение, возрастают ударные нагрузки. Все эти условия снижают ресурс шин. Опять приходится писать гнусности, но что делать – техника требует логического подхода и точности!

Для удобства, в таблице в конце каждой строки даны размеры установочной ширины диска (в дюймах) для каждого из типоразмеров покрышек (допустимая ширина диска под конкретный размер шины от — и до, красным — рекомендованная ширина диска для данной шины).

Может, кому-то эти данные покажутся спорными, но я основывался, прежде всего, на рекомендациях производителей автошин и разработанных ими нагрузочных значениях. Единственно, что может показаться неудобным при таком подходе, это то обстоятельство, что при максимальной загрузке машины или при изменениях условий движения, ваши шины придется корректировать до нужного значения в соответствии с таблицей.

Резюмируя, можно добавить,

что увеличивать давление от номинального (по таблице) на 0,3- 0,5 атм необходимо:

— перед ездой на большие расстояния по шоссе;

— перед перевозкой грузов;

— перед ездой по горной местности с изобилием камней, щебня. Учитывайте, что перекаченное колесо легче накатывается на препятствие и меньше греется

А понижать давление от номинального необходимо:

— перед ездой по грязи и заболоченной местности;

— перед ездой по пескам;

— перед ездой по рыхлому снегу.

При снижении давления на 30-40% увеличивается пятно контакта, что увеличивает тягу, улучшит самоочистку протектора, и, соответственно, проходимость. Однако, на бескамерных шинах делать это нужно с холодной головой, минимальный порог лежит где-то в пределах 1.2 — 1.5 атм, в зависимости от размера покрышки, веса машины, конструкции самой шины и даже диска. В противном случае, колесо может разбортироваться, и проблемы сразу перейдут в иную плоскость. А вот если вставить в колесо камеру, то снижать давление можно даже и до 0.5 атм. В этом случае нужно следить чтобы между диском и шиной не попадали мелкие предметы, которые могут повредить камеру. Длительное движение по бездорожью на особо низком давлении возможно только на специально оборудованных колесах или со специальными шинами. Как правило, шины диагональной конструкции легче переносят передвижение на малом давлении из-за с более жесткой боковины, и порой изменение давления на единицу не сильно заметно глазом.

При езде на сниженном давлении помните об основных правилах:

— скорость не должна быть выше 60 км;

— двигаться надо плавно, в «натяг», особенно при наезде на камни и крупные предметы, чтобы не разбортировать колёса;

— будьте осторожны на виражах, когда есть высокие боковые нагрузки, старайтесь, чтобы радиус поворота был как можно больше и не допускайте наездов и ударов боковины о край колеи;

— будьте особенно осторожны на крутом спуске и подъеме.

И напоследок напомню, что очень пригодится в машине настоящий надежный компрессор типа VIAIR , чтобы шины беспрестанно спускать и надувать, спускать и надувать, пока не надоест такая убогая раздолбанная дорога. И вот тогда надо распрягать лебедку, а обычным насосом — мячики качать!

Источник:

шина высокого давления — с немецкого на русский

См. также в других словарях:

Шина высокого давления — Пневматическая шина с внутренним давлением воздуха около 0,6 0,7 МПа и выше … Автомобильный словарь
ШИНА — пневматическая резин. или резинотканевая оболочка, надеваемая на обод колеса автомобиля; обеспечивает сцепление колёс с дорогой и смягчает удары и толчки при наезде колёс на мелкие неровности дороги. Различают камерные и бескамерные Ш. Камерная Ш … Большой энциклопедический политехнический словарь
Шина (автомобиль) — Эта статья об автомобильных пневматических шинах; для прочих значений, смотрите шина. Колесо экскаватора Автомобильная шина один из наиболее важных элементов, представляющий собой упругую оболочку, расположенную на ободе колеса. Шина… … Википедия
Шина автомобиля — Эта статья об автомобильных пневматических шинах; для прочих значений, смотрите шина. Колесо экскаватора Автомобильная шина один из наиболее важных элементов, представляющий собой упругую оболочку, расположенную на ободе колеса. Шина… … Википедия
АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ — самодвижущееся четырехколесное транспортное средство с двигателем, предназначенное для перевозок небольших групп людей по автодорогам. Легковой автомобиль, обычно вмещающий от одного до шести пассажиров, именно этим, в первую очередь, отличается… … Энциклопедия Кольера
защита — 3.25 защита (security): Сохранение информации и данных так, чтобы недопущенные к ним лица или системы не могли их читать или изменять, а допущенные лица или системы не ограничивались в доступе к ним. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 99:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ — один из самых важных видов энергии. Электроэнергия в своей конечной форме может передаваться на большие расстояния потребителю. См. также ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА Производство и распределение электроэнергии. На районной (т.е.… … Энциклопедия Кольера
Велосипедное колесо — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей. Велосипедное колесо часть оборудования велосипеда, сбалансированная конструкция, состоящая в общем случае и … Википедия
КОНСТРУКЦИОННЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — Понятие конструкционных и строительных материалов охватывает множество различных материалов, применяемых для изготовления деталей конструкций, зданий, мостов, дорог, транспортных средств, а также бесчисленных других сооружений, машин и… … Энциклопедия Кольера
Хронология изобретений человечества — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей … Википедия
ГОСТ Р 54828-2011: Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия — Терминология ГОСТ Р 54828 2011: Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия оригинал документа: 3.1.23 IP код (IP code):… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Шины низкого давления: установка и эксплуатация

Установка и эксплуатация шин низкого давления

Сегодня всё больше автолюбителей интересуются улучшением проходимости автомобиля. Также всё большим спросом пользуются внедорожные модели машин. Некоторые приобретают вездеходы или изготавливают их, переделывая серийные модели авто. Это связано с тем, что многие увлекаются рыбалкой и охотой — в этих условиях авто с повышенными характеристиками проходимости практически незаменимо. Кто-то просто любит путешествовать и выбирает для этого не только шоссе с твёрдым качественным покрытием.

Шины низкого давления — средство улучшения проходимости машины

Авто с шинами низкого давления - наиболее проходимы

Шины низкого давления на авто

Одним из факторов, который существенно повышает внедорожные качества машины, являются шины низкого давления. Как известно, покрышки могут быть 2 видов:

с камерой;
бескамерные.

Шины низкого давления «Авторос», как правило, бескамерные — у них гораздо проще условия эксплуатации и ремонт. Их установка даёт автомобилю множество преимуществ, которые позволяют более успешно перемещаться по пересечённой местности.

Камерные и бескамерные шины низкого давления

Давайте рассмотрим, какие достоинства имеют такие изделия:

Улучшение проходимости автомобиля по пересечённой местности за счёт увеличения пятна контакта колеса с почвой.
Увеличение ширины дорожного просвета у авто — такие шины подразумевают колесо большего размера.
Установка грунтозацепов даёт возможность более сильного сцепления с почвой.
Высокая экологичность — шины низкого давления в меньшей степени разрушают грунтовый покров.

Однако шины низкого давления имеют и свои недостатки:

Установка такой резины зачастую влечёт за собой необходимость в соответствующих усовершенствованиях конструкции авто, что отражается на финансовых расходах по тюнингу.
Устойчивость авто страдает из-за того, что центр тяжести теперь будет расположен существенно выше.
Дороги с твёрдым асфальтным покрытием теперь не для вашей машины — асфальт существенно влияет на скорость износа резины низкого и сверхнизкого давления.
Для установки резины низкого и сверхнизкого давления требуется специальная фиксация с диском. В противном случае может наблюдаться прокручивание ската;
Шины низкого и сверхнизкого давления не годятся для скоростного передвижения. Их задача — преодоление препятствий на пересечённой местности. Скоростная езда «убьёт» вашу ходовую часть — ей очень быстро понадобится ремонт.
Придётся следить за тем, по каким грунтам вы передвигаетесь, и использовать соответствующий профиль. Высота протектора влияет на степень износа трансмиссии — при неграмотном выборе вам очень быстро понадобится ремонт. Придётся научиться ориентироваться в тонкостях использования низкопрофильных изделий и протекторов с высоким рисунком.

Установка шин низкого давления

Особенности установки и эксплуатации

Вы должны помнить, что, чем старше модель авто, на которую вы планируете установить шины низкого давления, тем более серьёзный ремонт для этого понадобится.

Штатные узлы могут быть не приспособлены к той величине нагрузок, которые будут возникать при езде — их придётся совершенствовать или заменять. Следует также помнить о том, что существует специальная таблица рекомендованных значений в шинах низкого и сверхнизкого давления. Она говорит о том, какое должно быть значение для различных видов резины. Необходимо знать о приспособлениях, которые помогают фиксировать резину для низкого и сверхнизкого давления на колесо, предотвращая проворачивание и разбортировку:

Тайрлок - приспособление для фиксации резины

Резина Тайрлок

Тайрлок — используется для дорог с твёрдым покрытием, он крепит покрышку по краям колеса, не давая проворачиваться.
Бедлоки — используются для разного рода внедорожных состязаний и передвижения в экстремальных условиях. Это механические кольца, которые устанавливаются на диск и крепят покрышку. Они достаточно просто монтируются, однако не дают возможности точной балансировки и увеличивают массу колеса авто.

Какое из этих средств должно быть на колёсах вашей машины, вы определяете, руководствуясь планируемыми условиями езды. Помните о том, что температура влияет на степень накачанности ваших колёс, поэтому накачивайте их в «холодном» состоянии.

Особенности и недостатки низкопрофильных шин

Низкопрофильные шины

Особенности использования низкопрофильных изделий

В последнее время стало очень популярным использование на авто низкопрофильных покрышек. Они обеспечивают большее пятно контакта с поверхностью и, как следствие, лучшую сцепляемость. Каркас низкопрофильных изделий более мягок — они применяются для скоростных машин. Установка низкопрофильных протекторов даёт возможность транспортному средству лучше реагировать на повороты с минимальной раскачкой и без ухода вбок.

Однако использование низкопрофильных колёс становится причиной того, что машина жёстче ощущает все недостатки дороги — вашей подвеске ремонт понадобится быстрее, чем при использовании высокого профиля.

Учтите, что уровень шума от низкопрофильных протекторов гораздо выше из-за увеличения пятна контакта с поверхностью дороги.

Низкопрофильные шины на авто

Заключение

Шины низкого давления очень сильно повышают показатели проходимости для вашей машины. Это связано с различными факторами, среди которых одним из определяющих является увеличение пятна контакта протектора с поверхностью земли.

Следует помнить, что для установки резины такого типа, возможно, понадобиться ремонт транспортного средства — штатные узлы могут не выдержать нагрузок, которые будут возникать при использовании резины такого типа.

Эксплуатация автомобиля на пересечённой местности приведёт, скорее всего, к тому, что ремонт ему будет необходим чаще, чем, если бы вы использовали его на стандартных шоссе общего пользования.

"Авторос" - производитель шин низкого давления для автомобилей

Шины низкого давления «Авторос»

Среди отечественной продукции наибольшей известностью пользуются изделия компаний «Авторос», «Белшина», «Трэкол» и «Арктиктранс». У каждого вида есть свои поклонники и скептики — в интернете можно найти массу положительных и отрицательных отзывов на каждый вид продукции. Делайте свой выбор, ориентируясь на те источники, которым вы доверяете — это универсальная рекомендация для любого автолюбителя.

[democracy]

Какое масло лить зимой: Какое масло лучше заливать на зиму: топ 10 лучших марок – 5W-30 или 5W-40?» – Яндекс.Знатоки

14.10.2020

Какое масло заливать в двигатель в холодное время года

Основное требование, которое предъявляется к любому автомобильному маслу, — это обеспечение смазки движущихся и трущихся металлических деталей и узлов, которых в двигателе насчитывается большое количество. Это напрямую влияет на продолжительность их службы. Что касается зимнего периода времени, то запуск любого мотора в этот сезон всегда затрудняется, потому что смазка загустевает при низких температурах. Вот почему летом качество масла всегда не так остро чувствуется, зато с наступлением морозов аккумулятор может не справиться с задачей пуска двигателя.

Отличие масла зимнего от летнего

В прежние времена существовало четкое разделение на понятия «зимней» и «летней» смазок для автомобильного силового агрегата. Как правило, летние были по своей основе минеральными и более дешевыми по стоимости. Для суровых зим однозначно необходимо было до наступления холодов слить старую смазку и залить так называемую «зимнюю». К ней предъявлялись более высокие эксплуатационные требования, а потому она была больше синтетической по своему составу.

Большинство современных масел производители характеризую, как всесезонные, то есть, их можно использовать при высоких и низких температурах без существенных изменений в характеристиках. Однако в классификации продукции зимняя смазка по-прежнему остаётся: об этом свидетельствует литера W в начале её названия. На сегодняшний день практически любое транспортное средство должно запускаться с залитым в него маслом 15W до температуры — 15-20 °С, если оно фирменное, то есть соответствующего качества.

Конечно, для более низких температур (например, — 30 по Цельсию и ещё ниже) потребуется продукция с другими характеристиками. 15W40 будет хорошим решением для таких случаев, в отличие от того же 5W40. Однако такие сверхнизкие температуры встречаются не в каждой стране и не в каждом её регионе.

Химический состав

Роль химического состава в автомобильных смазках всё больше возрастала с годами именно по причине проблематичного запуска зимой. При температурах ниже — 10 °С у автолюбителей начинались реальные проблемы. По этой причине минеральные масла постепенно вытеснялись полу- и синтетическими. Для этого в минеральную основу добавлялись специальные присадки, которые изменяли его свойства.

Минеральная основа в химсоставе производится в любом случае из сырой нефти. Сначала нефть фильтруется специальными очистительными методами, а после этого парафинизируется. Для получения синтетической основы, из которой делаются современные зимние масла для двигателей, применяется химический синтез. Эти процедуры стоят недёшево, чем и объясняется более высокая цена «синтетики».

Своим названием она обязана процессу синтеза, который происходит с молекулами определённых реагентов и углеводородов. На сегодняшний день к синтетическим смазочным смесям относят также и материалы, добываемые из синтетической основы, в которую добавляют минеральные компоненты. Есть и ещё одна подкатегория — так называемая «полусинтетика», которая получила широкое распространение. В их составе присутствуют, как синтетические, так и минеральные компоненты. Эти пропорции могут быть различными для получения разнообразных характеристик.

Вязкость

Какой вязкости заливать масло зимой — вот один из самых популярных запросов наших водителей. Эта характеристика также оказывает прямое влияние на длительность эксплуатации двигателя и качество его работы. В процессе его эксплуатации сила трения оказывает своё воздействие на движущиеся детали и механизмы. Именно масло, находящееся между ними, создаёт пленку, которая их обтекает и препятствует разрушению. Она выполняет несколько принципиальных задач:

уменьшает трение;
отводит тепло от места соприкосновения;
снижает степень износа;
придаёт дополнительную герметичность.

Вязкостью принято называть изменение физических характеристик предметов и веществ. Если вязкость автомобильного масла возрастает, то двигатель начинает испытывать повышенные нагрузки. Обычно так всегда бывает при снижении температуры. Чтобы сделать этот показатель получше, какая вязкость масла для зимы будет оптимальной? Этот вопрос беспокоит автолюбителей с приходом холодов.

Дело в том, что деталям приходится работать с увеличенной нагрузкой, а нормального температурного режима в этом случае обеспечить не удастся. Слишком жидкая смазка не сможет нормально держаться на деталях и узлах, в результате металл об металл начинает тереться сильнее, а это уже приводит к интенсивному изнашиванию.

Подобрать правильно смазочный материал для холодного времени года сложно именно потому, что движок работает в широком температурном диапазоне, который может составлять от – 30 до + 90 градусов по Цельсию. При самой максимальной температуре смазка слишком жидкая, а в нижней части диапазона — чересчур густая. Поэтому нужно подбирать такую, которая бы сохранила свои качества при разных температурах.

На каком масле остановить выбор

Среди множества масел какое масло зимой лить в двигатель? Поскольку большинство представленных на рынке видов продукции являются всесезонными, то замена его может быть необязательной, если оно подобрано правильно. Однако если смазочный материал отработал 2/3 своего ресурса, то лучше её произвести.

Однако масло заливать зимой в двигатель лучше с учетом тех параметров, которые рекомендованы производителем самого транспортного средства. Можно заглянуть в мануал по эксплуатации и подобрать 1-2 позиции из рекомендованных. От качества и параметров материала будут зависеть такие характеристики, как:

уровень шума во время работы силового агрегата;
сложность запуска в холодную погоду;
потребление горючего;
длительность моторесурса.

Смазочные смеси с более высокой вязкостью формируют толстую пленку, надёжно защищающую металлические элементы мотора. Также стоит сказать, что меньше образуется нагара, движок работает заметно тише, снижается вероятность подтекания через сальники и прокладки. Какую вязкость брать для мотора зимой? В первую очередь нужно оценивать рекомендации и допуски, особенно для силовых агрегатов, которые прошли более 100 тысяч километров.

Многие в такой ситуации стремятся в систему добавлять смеси с большей вязкостью, и в этом есть смысл, поскольку с пробегом зазоры увеличиваются. Но нельзя забывать, что вязкие масла при заморозках больше густеют и не могут полноценно обтекать механизмы. Поэтому, даже если мотор легко запускался летом, то зимой могут возникнуть сложности.

Но как проверить состояние масла перед наступлением холодов, чтобы быть готовым к его замене? Перед запуском ДВС сначала извлекаем масляный щуп и оцениваем не только уровень, но ещё и густоту, а также скорость, с которой капля стекает на кончик щупа. Слишком густой смазочный материал говорит о том, что к зиме его лучше всё-таки поменять.

Для того чтобы понять корректный уровень смазочного материала в системе, лучше делать это не на холодном моторе. Сначала его прогревают на холостых оборотах, а затем потребуется проехать несколько сот метров. За это время материал прогревается и занимает несколько иной объем. После этого движок необходимо заглушить и дать ему остыть до 10 минут. Разжиженное масло для заливки зимой за это время стекает в картер силового агрегата. Теперь можно вытащить щуп и провести объективную оценку объема его в системе.

Для того чтобы сделать правильный выбор, обязательно следует обращать внимание на маркировку, которая указывается на упаковке. Так называемые «зимние» разновидности имеют маркировку с буквой W, которая обозначает слово «winter» (зима, с англ.) Распространённая линейка для легковых авто находит в диапазоне между 0W30 до 10W40. Первое будет максимально текучим и даже при сильных морозах его легко прокачивает насос.

Неплохо соответствуют суровым зимам материалы с индексом 5w30. В отличие от них уже 10w30 стоит приобретать автолюбителям с мягкими зимними месяцами. Для тех, кто хочет купить универсальный смазочный состав, можно обратить внимание на 10w40, который годится для умеренных зим и эксплуатации в летние месяцы.

Чем меньше первая цифра в обозначении, тем более жидкой будет смазка после выхода в рабочий температурный диапазон. Однако она не гарантирует серьезной защиты нагруженным деталям мотора. Это связано с тем, что образуется слишком тонкая пленка, которая навряд ли нормально защитит его. Чтобы холодный запуск был эффективен в морозную погоду, а износ в это время был минимальным, стоит выбирать маловязкие смазочные материалы.

С приходом жаркой погоды может сложиться обратная ситуация, когда потребуется более вязкое масло. Но сезонная смена может быть оправдана лишь в тех случаях, когда высокие и низкие температуры слишком сильно отличаются от рекомендуемого производителем диапазона. То есть сначала нужно учитывать допуски производителя мотора и подбирать маркировку по температуре и вязкости. Только после этого можно ломать голову — синтетику или полусинтетику лить в двигатель зимой, а ещё после этого подбирать конкретного производителя.

Можно ли зимой ездить на летнем масле

Некоторые автолюбители не придают значения этой ситуации и продолжают с наступлением морозов эксплуатировать свое транспортное средство на смазке, не подходящей для этого по температурному фактору. Что происходит при этом? Летнее масло начинает сильно загустевать при наступлении отрицательных температур. Это происходит из-за того, что оно попросту не приспособлено для зимней погоды.

Давайте посмотрим, к каким последствиям это может привести:

повышенный расход горючего;
проблемы со стартом мотора;
чрезмерное загустевание смазки;
ускоренный износ деталей из-за повышенного трения;
преждевременная необходимость в капитальном ремонте силового агрегата.

Существует явление под названием «ранняя кристаллизация» автомобильного масла. Вследствие этого насос плохо прокачивает его по системе, затрудняется проворачивание коленчатого вала. На стенках цилиндров образуются задиры, а подшипники испытывают масляное голодание.

В отдельных случаях специалисты допускают заправку системы составом, рассчитанным на эксплуатацию при высоких температурах. Это позволительно при соблюдении дозировки и мер предосторожности. Чтобы не допустить непредвиденных реакций двигателя, меры предосторожности должны быть такими:

температура воздуха в зимние месяцы не падает ниже — 5 °С;
индивидуальные разрешения (допуски), предусмотренные производителем силовых агрегатов;
аварийные ситуации, связанные с пробоинами в картере, появлением значительных течей позволяют доливку летней смазки в качестве временной меры до момента устранения неисправности.

Важно: в случаях, когда произошла смена неблагоприятных обстоятельств, летнее масло рекомендуется слить из системы, сменив его на более подходящий «зимний» аналог. Современный рынок автохимии предлагает широкий выбор рабочих жидкостей, благодаря чему необходимость в экспериментах с летними смазочными составами зимой отпадает. Поэтому лить зимой летнее масло в двигатель автомобиля категорически не рекомендуется, но допускается как временная мера при описанных выше ситуациях.

При зимней эксплуатации, а в особенности для регионов с суровыми заморозками, запуск автомобильного двигателя представляет собой реальную проблему. Кроме этого, такой холодный запуск является причиной досрочного износа его агрегатов и узлов. Вот по этим причинам на смазку возлагаются основные функции защиты. Правильно подобранное масло станет надёжным помощником и продлит срок службы силового агрегата.

Какое масло лить зимой в двигатель: выбор,советы

Автомобилисты перед зимним сезоном задумываються какое масло лить зимой в двигатель. Все зависит от того, каким маслом пользуетесь и в каком климате проживаете. Зимнее масло для двигателя, в отличии от летнего аналого должно быть более текучим для лучшего запуска двигателя на «холодную». Летние масла отличаются более густой вязкостью, поэтому при сильных морозах они застывают и не дают деталям двигателя проворачиваться, что не только вредит авто, но и не дает им пользоваться в некоторых случаях.

Нужно ли менять моторное масло зимой

Качество расходников при отрицательных температурах играет большую роль. Зимнее масло для двигателя отличается, прежде всего другой вязкостью, оно более жидкое и не густеет до определенной температуры, что позволяет эффективно смазывать узлы, давая им прокручиваться. Именно поэтому нужно выбирать продукцию с низкой вязкостью. Это необходимо для того, чтобы при запуске масло смогло попасть ко всем даже отдаленным узлам мотора, качественно смазать их и создать защитную пленку. В противном случае мотор будет работать на сухую, что отрицательно скажется на его техническом состоянии и приведет к быстрому износу.

Если лить масла с большой вязкостью, на морозе они сильно загустеют, и не будут смазывать детали, а еще возможно и прилипнут к ним, не давая двигаться. Автомобиль либо не заведется, либо будет работать с большими перегрузками, что крайне нежелательно. При таком запуске существенно увеличивается нагрузка и на аккумулятор, в результате чего он быстро теряет заряд. Из-за мороза батарея без того теряет примерно 40% заряда за ночь, не говоря уже о дополнительных усилиях, которые затрачивает стартер, не способный прокрутить маховик двигателя из-за большой густоты масла. Именно для того чтобы избежать различного рода проблем, необходимо использовать зимнее моторное масло. Не стоит в случае наступления зимнего сезона оглядываться на пробег, даже если вы замените масло раньше, это обернется только на пользу автомобилю.

Выберем масло которое лить зимой в двигатель

Обязательно нужно обращать внимание на вязкость продукта, не столько роль играет марка изделия, сколько его технические показатели. Обращать внимание нужно на допуск температур, при которых масло может использоваться. Если вы проживаете в теплом климате, то вязкость подойдет и та, что применяется для летних масел, но для более сурового климата приходится выбирать соответствующую продукцию.

Под вязкостью понимают способность продукта создавать защитную пленку при воздействии определенных температур. Чем выше показатель вязкости, тем гуще смазка, а пленка, соответственно, толще. К вязкости предъявляются следующие требования:

Не слишком высокая. При чрезмерно толстом слое смазки может происходит залипание деталей, из-за этого мотор испытывает повышенные нагрузки, вырастает расход топлива вне зависимости от того, бензиновый у вас двигатель или дизельный.
Не должна быть чрезмерно низкой. Если пленка будет слишком тонкой, ее может не хватать для качественного смазывания, что приведет к быстрому износу деталей.

Индекс вязкости моторного масла

Такая характеристика, как индекс вязкости, является очень важным параметром. Следует учесть, что при работе двигателя масло нагревается и становится более жидким. Индекс вязкости показывает, насколько быстро масло станет жидким. Вывести можно следующую зависимость:

При высоком индексе густота продукта теряется медленно. Детали лучше смазываются;
При низкой индексации продукта он разжижается достаточно быстро, за счет чего повышается износ мотора;
Индекс свидетельствует о стабильности смазочного материала, определяет его качество, показывает, при каких температурах может работать.

Выбирая зимний тип смазки, нужно смотреть продукцию с высокой индексацией, это позволит более легкого запустить движок в холодную погоду. Крайне редко эти значения указаны на канистре. Обычно производители этим не занимаются. Понять максимальные температурные значения поможет тип масла:

Синтетик– 140-170 градусов;
Полусинтетик – 130-150;
Минералка — 110-135.

Последний тип обладает самым низким показателем, что означает, что такое масло на морозе будет выглядеть как кисель. Однако для старых автомобилей минеральные масла не подходят, потому что они рассчитаны на новые типы двигателей, имеющие совершенно другое устройство.

Какое масло заливать в двигатель на зиму по классификафции SAE

Это наиболее понятная для водителей и распространенная классификация, которая указывается на канистрах, например, она может выглядеть так:

Масла делятся на три типа: летние, всесезонные, зимние. Всесезонные отличаются более высоким качеством и часто применимы в любое время года. Это делает их наиболее популярными, так как не приходится следить за погодой, что актуально, если вас может внезапно застигнуть мороз. К летним маркам относятся масла, показатель которых 20-60: эта цифра указывается перед буквой W. Зимних типов шесть, их цифра — от 0 до 25. Всесезонную жидкость можно узнать по обозначению 10w40 или, например, 5w30. Буква W в данном случае обозначает winter, значение перед ней — это показатель температурной границы, при которой масло будет оставаться достаточной вязкости, вторая цифра показывает вязкость для лета. Однако стоит заметить, что цифры, указанные на упаковке, не являются крайней границей, при которой будет работать масло в заданном температурном режиме.

Маркировка SAE гораздо сложнее и означает она следующее:

5w30 – смазка будет сохранять свои свойства, пока внешняя температура не опустится ниже -30 градусов. Это правило распространяется на неработающий автомобиль, который храниться на холоде то есть при более низких температурах смазка загустеет и старт мотора будет значительно осложнен.
Маркировка 0w30 показывает, что масло рассчитано на использование при температуре до — 40 градусов;
10w30 –до -25 градусов;
15w40 — до -15 градусов.

У некоторых производителей эти показатели могут не совпадать. Поэтому,выбирая масло моторное зимнее, марки стоит изучить отдельно и подобрать именно ту, которая по параметрам будет лучше всего соответствовать вашему автомобилю. Не лишним будет изучить, какое именно масло было рекомендовано заводом вашей автомобильной марки.

Так какое моторное масло на зиму какое лучше

Перед тем как выбрать масло, нужно хорошо изучить его характеристики. Учесть потребуется сразу несколько критериев:

Смазка рекомендуемая автопроизводителями;
Какой автомобиль и имеет пробег, известно, что для моторов с большим пробегом лучше применять специальные смазочные материалы, так как они более требовательны к качеству;
В каких условиях используется транспортное средство;
Стиль вождения. Чем агрессивнее манера езды, тем качественнее нужно масло, так как двигатель испытывает больше нагрузки;
Имеет ли жидкость соответствующие сертификаты, например, API ACEA, кроме этого, продукция должна иметь разнообразные допуски, без которых нельзя дать ей гарантию качества;

Многие магазины имеют специальные каталоги, при помощи которых смогут подобрать масло по марке вашего авто. Для этого потребуется знать вин-код и год выпуска. Кроме этого, подобрать продукцию можно при помощи интернета, существует много сайтов-каталогов, где быстро осуществляется поиск нужного.

Обратить внимание нужно и на конструкцию двигателя. Самым правильным будет прислушаться к рекомендациям, данным заводом-изготовителем автомобиля. Однако от них можно отступать в незначительной мере, например, если в сервисной книге указано, что нужно заливать автомасло 10w40, ничего страшного не случится, если вы зальете 15w40, однако стоит готовиться к тому, что масляному насосу будет немного сложнее работать при сильных морозах. Не следует использовать слишком густые смазочные материалы, так как сам двигатель рассчитан на более жидкие. Обратить внимание стоит и на то, что доливать желательно продукцию, аналогичную той, которую вы используете, при смене вязкости или марки масла лучше сделать промывку двигателя.

Большую роль играет пробег автомобиля, техническое состояние двигателя. Если вы использовали синтетику, но пробег дошел до 70 000, лучше перейти на полусиснтетику, так как она более мягкая по отношению к деталям, эксплуатационные характеристики которых несколько снизились в период использования автомобиля. Это правило касается и бензиновых моторов и тех, которые используют для работы дизтопливо.

Если мотор достаточно изношен, использовать масло, имеющее высокий индекс вязкости, не следует. Не стоит применять и продукт, обладающий большой текучестью, то есть применять нужно несколько более густое масло, чем то, которое было для вашего авто стандартным, когда оно было новым. Густота начинает играть важную роль, так как с выработкой образуются большие зазоры, которые требуется закрывать при помощи смазки. Однако чрезмерно густое масло может навредить двигателю. Именно поэтому, выбирая, какое масло лучше заливать зимой в двигатель, специалисты рекомендуют обратить внимание на следующую продукцию:

Если пробег авто превышает 100 000, можно использовать всесезонный вариант 5w40, в зимний период лучше переходить на смазочные материалы с маркировкой 5w30 и 10w30.
Если пробег превышает 250 тысяч, использовать можно внесезонное масло или зимнее 5w40, 10w40.
Если состояние двигателя хорошее, можно не менять масло на другое, однако если пробег небольшой, но при этом силовой агрегат убитый, лучше использовать для него масло как для старых движков.

Допуски и стандарты

Заливаться должно в любое время года только качественное масло, именно поэтому требуется хорошо изучить маркировку и допуски. Это позволит выбрать именно тот продукт , который вам нужен. Обязательно нужно проверять допуск масла перед его покупкой, если он есть, значит, авто будет хорошо на нем работать, особенно если допуск выдал тот же концерн, автомобилем которого вы пользуетесь.

Допуск — это маркировка, которая должна быть на канистре с жидкостью. Это сертификация автомобильного предприятия, которая присваивается продукту в результате независимых испытаний автопроизводителем. Стандарты могут отличаться друг от друга, чаще всего это API и ACEA, понять их несложно. API — это американская система оценки масла. Имеет она следующие маркировки:

«C» — такая продукция применяется для дизельных моторов;
«S» — для двигателей, работающих на бензине;
«SC» — универсальная.

Кроме этого, может встречаться продукция с маркировкой SL/CI-4: это тоже универсальная смазка для двигателей, работающих на любом типе топлива.

ACEA – это стандарт, действующий в Европе. Понять его также просто:

«A» – означает бензиновые моторы.
«B» – дизельные.
«E» – для грузовых автомобилей.
«C» – применяется универсально.

В заключении

Для стабильной работы автомобиля в любое время года важно правильно подобрать смазку. Нужно, чтобы она отвечала европейским или американским стандартам, имела высокое качество и достаточную вязкость.

Какое масло лучше лить на зиму 5w30 или 5w40?

Автолюбители знают, что выбрать правильное моторное масло для двигателя – важная задача. Хорошо, когда есть рекомендации производителя автомобиля куда, когда и какое масло лить. А как быть если таких рекомендаций нет? Необходимо как можно точнее определиться с подходящим моторным маслом, чтобы двигатель не преподнес сюрпризов в самый неподходящий момент.

Например, масло 5w30 и масло 5w40. В чем разница?

Определение масла 5w30 и 5w40

Масло 5w30 – моторное масло, которое применяется для смазывания двигателей автомобиля. В обозначении масла присутствуют два числа, которые отражают важнейшее свойство моторного масла – вязкость при низких и высоких температурах. Чтобы завести двигатель при низких температурах, нужно выбирать моторное масло, которое не должно быть очень вязким. А летом, при высоких температурах, масло, напротив, должно держать смазывающую пленку между деталями. Первое число в обозначении «5w30» является классом зимнего применения (буква «W», то есть «Winter», подтверждает это), второе число – показатель летнего применения. Таким образом, масло является всесезонным.

Масло 5w40 –всесезонное моторное масло, у которого зимний класс применения – 5w, показатель высоких температур – 40. Данные обозначения приняты в спецификации SAE (Общества Автомобильных Инженеров) и являются международным стандартом по определению вязкости моторных масел. Отметим, что вязкостно-температурные характеристики моторных масел являются первостепенными в определении качества.

Далее объясним что обозначают маркировки масел.

Показатель вязкости для низких температур:

Оw — масло можно использовать при морозах до -35-30 град. С
5w — масло можно использовать при морозах до -30-25 град. С
10w — масло можно использовать при морозах до -25-20 град. С
15w — масло можно использовать при морозах до -20-15 град. С
20w — масло можно использовать при морозах до -15-10 град. С

Показатель вязкости для высоких температур:

30 — масло можно использовать при жаре до +20-25 град. С
40 — масло можно использовать при жаре до +35-40 град. С
50 — масло можно использовать при жаре до +45-50 град. С
60 — масло можно использовать при жаре до +50 град. С и выше

Моторное масло состоит из основных базовых масел и различных загустительных присадок. Именно эти присадки и дают необходимый эффект в зимнее или летнее время. На сегодняшний день, наверное, для облегчения труда автомобилиста, чаще используются всесезонные масла. От количества и качества загустительных присадок зависит класс вязкости моторного масла. Кроме того, это универсальное масло изменяет свою вязкость под влиянием скорости. Чем меньше скорость, тем вязкость выше.

Моторные масла, которые мы сегодня сравниваем, имеют разное количество загустительных присадок. Вследствие этого, второе число – характеристика вязкости при высоких температурах – отличается. То есть 30 или 40 – это показатель того, как долго моторное масло способно держать защитную пленку при повышении летних температур. Это очень важное свойство для сохранения мотора от преждевременного износа и предотвращения остановки двигателя в жару, особенно при нахождении в пробке.

Разница между моторным маслом 5w30 и моторным маслом 5w40 заключается в следующем:

Масло 5w40 при повышении температур в летний период обладает большей вязкостью, чем масло 5w30, что способствует бесперебойной работе двигателя;
При низких температурах и масло 5w30, и масло 5w40 можно использовать до -30°С.

Вывод: для использования зимой характеристики масел одинаковые, но при использовании тех же масел летом, преимущество у масла 5w40.

Какое масло лить в двигатель зимой: несколько советов

Доброго времени суток, уважаемые подписчики нашего блога! Согласно Ваших вопросов, вернемся к теме обслуживания двигателя. Об особенностях применения моторных масел мы уже говорили неоднократно. Но отдельного внимания заслуживает эксплуатация автомобиля в холодную пору года. Поэтому сейчас мы коснемся вопроса, какое масло лить в двигатель зимой?

Какие классы автомобильного масла применять зимой

Этот вопрос относится к числу наиболее сложных, но и наиболее значимых в процессе эксплуатации. Необходимо учитывать целый ряд параметров, в числе которых одну из главных ролей играет вязкость используемой смазки. Одно дело, когда зима в Вашем регионе достаточно мягка, а другое — если суровые крепкие морозы отнюдь не являются редкостью. Замерзать могут даже рабочие жидкости, а в таком случае запустить двигатель будет намного сложнее.

Самые важные параметры, на которые следует обращать внимание водителю, содержатся в маркировке смазки, которая обязательно указана на упаковке. Основная задача состоит в том, чтобы найти оптимальную комбинацию, которая включала бы в себя минимальную и максимальную температуру эксплуатации, а также соответственно и степень вязкости. Как свидетельствуют тесты, проводимые изготовителями, есть следующие разновидности масла с соответствующими качествами:

0W-30, масло с наименьшей вязкостью, которое практически не реагирует на низкие температуры;
5W-30, у такой смазки и вязкость неплохая, да и к температурным перепадам оно подготовлено;
класса 10-W30, используется в климатических зонах со сравнительно умеренными температурами в зимний период;
10W-40, считается универсальной смазкой, которую можно доливать как в летние месяцы, так и зимой, но для современных силовых агрегатов в основном не рекомендуется.

Одним словом, масло на маркировке которого первой цифрой является 0, обладает наименьшей степенью вязкости. Это значит, что оно облегчает запуск даже в самые суровые и лютые морозы, поскольку не загустевает практически. Означает ли это, что лучше заливать всегда именно его? Конечно нет, поскольку такая разжиженная жидкость не в состоянии обеспечить необходимую защиту трущимся элементам двигателя, что приводит к их ускоренному износу.

Наиболее известные бренды

Чтобы выбрать ту или иную продукцию, нужно обращать внимание и на торговый бренд. Многие из них десятками лет работают на автомобильном рынке и уже успели зарекомендовать себя в качестве проверенных производителей. Рассмотрим наиболее известные марки:

- Shell — пользуется заслуженными отзывами у потребителей, как у нас, так и в Европе;
- Castrol — одна из самых признанных торговых марок на евразийском рынке;
- Xado — пользуется спросом не только их смазка, но и присадка к моторному маслу, которая улучшает его характеристики в холодную пору года;
- Mobil — выпускается в Германии, широко и повсеместно продается во всех европейских странах;
- Zic — проверенный бренд, который пользуется популярностью благодаря лояльной ценовой политике;
- Лукойл — наиболее известное минеральное и синтетическое масло среди отечественных производителей. Однако для эксплуатации в регионах с мильными заморозками трудно назвать его оптимальным выбором для потребителя.

Дополнительные рекомендации по выбору смазки

Несмотря на кажущийся широкий выбор на рынке автомасел, следует тщательно подойти к вопросу, можно ли использовать продукцию той или иной фирмы. В противном случае, Вы рискуете не завести свое транспортное средство после стоянки в период заморозков. Многое зависит от условий хранения автомобиля: если в гараже, то и требования к смазке могут быть ощутимо меньшими. Можно пользоваться универсальной всесезонной жидкостью, не опасаясь за износ деталей двигателя.

Еще одна проблема при эксплуатации в морозы, связана даже не с запуском силового агрегата, а с тем фактом, что при высокой вязкости в первые минуты, холодная смазка вызывает повышенный износ элементов поршневой группы. Поэтому у автолюбителей возникает вполне логичный вопрос: как подогреть масло зимой для того, чтобы обеспечить защиту двигателю. Слишком вязкая субстанция плохо поступает ко всем различным узлам или его попросту не хватает, вследствие чего они работают в условиях повышенного трения.

Существует несколько способов подогрева масла в двигателе. Самый простой способ нагревания — это разведение открытого огня в области картера. В прежние времена для этого разводили костры или пользовались паяльной лампой. Однако это небезопасно, требует специального оборудования и одежды. На сегодняшний день изобретены более инновационные способы. В большинстве из них в картер помещают нагревательный элемент, на который подается постоянный или переменный ток, благодаря которому смазка прогревается и запуск двигателя облегчается.

Что лучше зимой для бензинового мотора, еще более актуальным является и для дизельного. В холодную пору года их владельцы нередко испытывают проблемы с запуском мотора. Поэтому для дизеля разработаны свои собственные разновидности масла, которые отличаются уникальными характеристиками. Их нецелесообразно применять на автомобилях с бензиновыми силовыми агрегатами.

Вот таким образом, друзья, мы и познакомились с информацией о том, как готовить двигатель перед зимой, чтобы он мог работать эффективно и экономно. На сегодня будем прощаться, но обязательно услышимся в ближайшее время. До встречи!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Автор:Андрей

Какое масло заливать на зиму в двигатель?

Зимой при минусовой температуре воздуха запуск двигателя происходит гораздо сложнее. Холодный старт, особенно на дизельных машинах, требует повышенного напряжения рабочих систем и терпения водителя. Для того чтобы проще было прокрутить коленвал, нужно четко знать, какое масло заливать на зиму в двигатель автомобиля.

Виды моторного масла по химическому составу

Изначально использовалось для автомобилей только минеральное моторное масло. Название «минеральное» говорит само за себя – это значит, что жидкость сделана из натуральных ингредиентов (нефти). Но минеральное моторное масло на зиму категорически не подходит, особенно это касается тех мест, где температура воздуха опускается гораздо ниже -10 градусов по Цельсию – оно просто замерзает в двигателе.

Затем было создано синтетическое моторное масло с помощью синтеза молекул, которые обеспечивают более или менее одинаковые показатели при смене рабочих температур.

Есть еще такой вид, как полусинтетическое масло. Это натуральная основа с добавлением искусственно созданных соединений.

У каждого вида имеются свои плюсы и свои минусы. Как уже указывалось выше, жидкость с минеральным составом не подходит для работы при низких температурах, но при этом она очищает двигатель от нагара и осадка медленно и постепенно, отслаивая «мусор» небольшими частями. Затем при замене он просто выводится с отработкой.

Полусинтетика обладает большей устойчивостью к смене температур, но это масло в двигатель на зиму тоже не подходит, так как порог низких температур находится слишком высоко, если смотреть по столбику термометра.

Синтетическая жидкость пользуется наибольшей популярностью, так как рассчитана на разные температуры (зависит от классификации), но не теряет своих рабочих свойств при нагреве или охлаждении двигателя, грубо говоря, синтетика «подстраивается». Но если ранее в двигателе использовалась некачественная или неподходящая смазочная «химия», и он изнутри покрыт затвердевшим осадком и нагаром, то при переходе на синтетику высокого качества может произойти быстрое отслоение «мусора», вследствие этого масляные каналы и фильтр будут забиты. А после этого придется отдавать двигатель в ремонт, что стоит совсем не дешево. Поэтому если неизвестно, что заливалось раньше и сколько тысяч километров проехали без замены, то лучше сначала залить в мотор очищающую жидкость, а уж потом новое масло, и несколько последующих циклов совершать замену чаще, чем рекомендуется производителем.

Вязкость

При выборе того, какое масло заливать на зиму, в первую очередь нужно обратить внимание именно на вязкость — это один из важнейших показателей рабочих характеристик смазывающей жидкости.

Суть в том, что детали двигателя при работе трутся друг о друга с большой скоростью. Между ними обязательно должна присутствовать масляная пленка, которая, с одной стороны, будет уменьшать силу трения, а значит, нагрев и износ деталей, а с другой стороны, будет обеспечивать герметичность при трении (например, в цилиндрах). Если моторное масло зимой будет слишком густым, то есть будет обладать повышенной вязкостью, то системе каждое движение будет даваться с трудом, требуя увеличения усилия, и при напряженной работе двигателя отдача будет низкой. Если же масло будет слишком жидким, оно будет просто стекать по деталям, не обеспечивая прослойки между поршнями и стенками цилиндров, то есть при трении металл будет стираться и истощаться.

Рабочая температура двигателя постоянно меняется. Если машина стоит, температура будет равной температуре окружающей среды. Когда двигатель прогревается перед началом движения, температура медленно поднимается. При езде она зависит от усилия мотора, может повышаться и понижаться в процессе. И тут встает вопрос о том, какое масло лучше на зиму использовать, если в холодном состоянии оно загустевает, а при нагревании становится жидким.

Для обеспечения комплексной защиты в холодное время года при низкой температуре масло должно оставаться достаточно жидким, чтобы облегчить двигателю легкий запуск и избежать масляного голодания, а при повышении рабочей температуры оно должно быть достаточно густым, чтобы создавать масляную пленку.

Американское сообщество автомобильных инженеров создало классификацию вязкости масла, которой пользуются теперь по всему миру. Об этом поговорим далее.

Зимнее масло

Раньше вопрос о том, какое масло лучше на зиму применять, даже не стоял перед автолюбителями. Ответ был однозначен – зимнее. По классификации SAE оно обозначалось буквой W после цифрового значения (winter – «зимнее»). На упаковке было указано: SAE 0W или SAE 5W, 10W, 15W, 20W. Цифра перед W говорила покупателю о том, какую самую низкую температуру сможет выдержать масло, не нанеся вреда силовому агрегату. Перед зимой автомобилист обязательно производил замену масла на подходящее к погодным условиям его региона, независимо от того, сколько он прокатался на предыдущей смазке. Зимнее масло не загустевало при низких температурах, но становилось слишком жидким, если температура воздуха поднималась.

Летнее масло

По классификации SAE летнее масло обозначалось просто цифрой (5, 10, 15, 20, 30, 40). Она означала верхний порог температур, при которых можно использовать жидкость. Чем выше температура воздуха летом в данном регионе, тем с большим показателем нужно было покупать масло, чтобы оно оставалось достаточно тягучим в жару.

Всесезонное масло

В последнее время такие виды смазки, как летнее или зимнее масло, ушли в небытие, поскольку повсеместно используется всесезонное масло. Оно гораздо проще в обращении, не нужно производить его обязательную замену перед каждым новым сезоном, подыскивая масло с другой классификацией той же марки, что и предыдущее. Всесезонное масло обозначается двумя цифрами и буквой W между ними. Первая цифра говорит о «зимних» показателях жидкости (от нее зависит, какое масло заливать на зиму), а вторая – о «летних». Эта универсальная смазка, конечно, имеет и верхний, и нижний пороги температур, но каждый может подобрать именно то масло, которое впишется в нужный диапазон. При этом зимой оно останется достаточно текучим, а летом сохранит свою вязкость.

Подбор масла по классификации SAE для определенного климата

SAE 20W-40 – от -10 до +45;
SAE 15W-40 – от -15 до +45;
SAE 10W-40 – от -20 до +35;
SAE 10W-30 – от -20 до +30;
SAE 5W-40 – от -25 до +35;
SAE 5W-30 – от -25 до +20;
SAE 0W-40 – от -30 до +35;
SAE 0W-30 – от -30 до +20.

Как видно из приведенного списка, для жителей умеренных широт отлично подойдет масло 5W40 зимой, так как оно легко выдержит низкую температуру и не потечет при потеплении. Им можно безбоязненно пользоваться круглый год.

Классификация моторного масла по API

Американский институт топлива создал еще одну классификацию, которую стоит учитывать при подборе масла для зимы. Как правило, этот показатель говорит о качестве смазки. Производители не обязаны проверять свой продукт по API и размещать информацию о нем на этикетке, но чаще всего именно некачественная жидкость не проходит эту процедуру. Так как каждый автолюбитель старается залить лучшее масло на зиму, то стоит поискать смазку с этим показателем.

В системе API есть два основных обозначения. Буква S говорит покупателю, что это масло только для бензиновых двигателей, а буква C сообщает, что жидкость можно заливать только в дизельный мотор. Иногда на упаковке можно встретить двойное обозначение, которое выглядит либо так – S…/C…, либо так – C…/S… В первом случае масло лучше всего подойдет бензиновому автомобилю, но производитель допускает его использование в дизельном авто, во втором случае – наоборот.

И у классификации S, и у классификации С есть дополнительные параметры, которые важны при выборе того, какое масло лить на зиму.

Для бензиновых двигателей

SA, SB, SC, SD, SE, SF – устаревшие классы, которые уже не используются. Это масло, которое подходило для двигателей 1930-1989 гг. выпуска.
SG – масло для двигателей, выпускаемых с 1989 года. Защищает мотор от нагара и коррозии, а также от окисления.
SH – масло для двигателей с 1994 года выпуска. Улучшенная защита от нагара, коррозии и окисления, уменьшает износ деталей. Подходит, если рекомендован класс SG и ниже.
SJ – масло для двигателей младше 1996 года. Обладает всеми предыдущими качествами, улучшенный антинагарный комплекс, более точная работа в холодное время. Подходит, если рекомендован класс SH и ниже.
SL – масло для многоклапанных и турбированных двигателей, выпускаемых с 2000 года. Повышенный контроль качества, подходит для моторов, которым рекомендован класс SJ и ниже.
SM – масло для современных моторов (с 2004 года). Улучшенная защита от преждевременного износа и скопления нагара. Это моторное масло подходит для всех двигателей, которым рекомендована смазка классом ниже. Сегодня это лучшее моторное масло на зиму.

Для дизельных двигателей

CA, CB, CC, CD, CE – устаревшие классы.
CF – для двигателей с 1990 года с непрямым впрыском. Содержит присадки для уменьшения нагара, коррозии, окисления и износа. Допустимо использование при рекомендованном классе CD.
CG – для двигателей после 1995 года выпуска, которые подвергаются повышенным нагрузкам. Автомасло предотвращает накопление нагара и сажи, окисление и образование пены.
CH – масло для двигателей после 1998 года. Обладает всеми вышеперечисленными качествами, но дополнительно отвечает стандартам токсичности выхлопного газа.
CI – класс, принятый в 2002 году. Масло соответствует всем экологическим нормам, обладает очищающей присадкой. Уменьшает количество сажи и нагара, обладает повышенной текучестью. Лучшее масло в двигатель на зиму для новых дизельных моторов.

Цифра 2 или 4 после буквенного значения говорит о том, какому двигателю – двухтактному или четырехтактному – подходит смазка.

Классификация моторного масла по ACEA

ACEA – это аналог API, только европейский. На этикетке, как правило, указывается информация о соответствии какой-то одной из этих классификаций, но можно встретить и обе.

Буква G обозначает, что масло пригодно для бензинового двигателя, а цифры от 1 до 5 говорят о его качестве.
Буквы PD обозначают, что масло подходит для дизельных двигателей легковых автомобилей, цифры 1 и 2 говорят о качестве.
Буква D с цифрами от 1 до 5 означает, что смазка рассчитана для дизельных моторов грузовиков.

Что нужно сделать перед зимой

Перед тем как задумываться о том, какое масло заливать на зиму, нужно убедиться, что автомобиль готов к повышенным нагрузкам и пониженным температурам. Особенно это касается владельцев дизельных машин, которым зачастую приходится бросать свою «ласточку» на стоянке или около дома и бежать на остановку общественного транспорта.

Самое главное и самое первое – аккумулятор и стартер должны быть в хорошем рабочем состоянии! Если есть минимальные проблемы с аккумулятором осенью, то зимой они предстанут перед вами в увеличенном размере. После проверки этих составляющих можно переходить к размышлениям о том, какое масло лить зимой, но это касается не только масла в двигателе, но и трансмиссионного, смазочной жидкости в мост и гидроусилителя (если он присутствует). Также меняются на зимние варианты антифриз и стеклоомывающая жидкость. В первом случае — чтобы вода не замерзла в системе, а во втором — чтобы обеспечить себе хорошую видимость во время движения.

Только определившись с тем, какое масло лучше заливать зимой в ваш двигатель, стоит отправляться штурмовать магазины с автохимией. Счастливой дороги!

какое заливать летом, а какое – зимой

Лет 30 назад моторные масла действительно делились на летние и зимние. Первые чаще всего изготавливались в странах бывшего СССР, на старом оборудовании, на основе дешёвых в производстве минеральных масел. Качественная зимняя смазка хлынула в Россию из-за границы после открытия «свободной торговли». Что же происходит на рынке автохимии сейчас?

Ни для кого не секрет, что если залить первое попавшееся масло или бездумно последовать совету соседа, то можно причинить серьёзный вред мотору. Поэтому к выбору надо отнестись ответственно. К летним маслам, эксплуатируемым в теплое время, требований предъявляется значительно меньше. Зато зимой, в лютые морозы, двигатель наиболее разборчив к качеству смазки.

При запуске масло должно прокачаться по двигателю. Чем быстрее это произойдет, тем лучше – ведь некоторое время мотору приходится работать практически на сухую. А когда внутри двигателя металл трется об металл, ничего хорошего ждать не приходится. Поэтому чем меньше вязкость смазки во время холодного пуска, тем лучше. Но тут важно соблюдать баланс, так как слишком густому моторному маслу будет тяжелее растечься по всем деталям. Впрочем, обо всём по порядку.

«Минералка» vs «синтетика»

Главные свойства моторного масла зависят от его «базы». Это основа, в которую также добавляется пакет специальных присадок. Указанное базовое масло может быть минеральным, полусинтетическим и синтетическим.

Минеральное (сделанное непосредственно из нефти) считается наиболее доступным вариантом по цене, однако при этом период сохранения полезных свойств в процессе эксплуатации, а также ряд других характеристик находится на самом низком уровне. В частности, этот вид смазки на морозе превращается в «кисель», так что на зиму оно категорически не подходит. Из плюсов: минеральное масло очищает двигатель от нагара и осадка медленно и постепенно, отслаивая «мусор» небольшими частями. Затем при замене он просто выводится с отработкой.

Вслед за минеральными моторными маслами на рынок автомобильной химии пришли более совершенные – синтетические, основанные на продуктах переработки нефти и улучшенные за счёт добавления различного рода присадок. Синтетика рассчитана на разные температуры и не теряет своих рабочих свойств при нагреве или охлаждении двигателя. Но если ранее в двигателе использовалась некачественная или неподходящая смазочная химия, и он изнутри покрыт затвердевшим осадком и нагаром, то при переходе на синтетику высокого качества может произойти быстрое отслоение «мусора», вследствие этого масляные каналы и фильтр будут забиты. А после вообще придётся отдавать двигатель в ремонт… Поэтому если не известно, что заливалось раньше и сколько тысяч километров проехали без замены, то лучше сначала залить в мотор очищающую жидкость, а уж потом новое масло, и несколько последующих циклов совершать замену чаще, чем рекомендуется производителем.

Третий вид масел – полусинтетические. Они являются промежуточным звеном между доступной «минералкой» и дорогой «синтетикой». Это натуральная основа с добавлением искусственно созданных соединений. Полусинтетика обладает большей устойчивостью к смене температур, но это масло в двигатель на зиму тоже не подходит, так как порог низких температур находится слишком высоко, если смотреть по столбику термометра.

Летнее vs зимнее

Итак, с видами масел определились, теперь поговорим о не менее важной характеристике – вязкости. При работе двигателя его внутренние узлы трутся друг о друга с огромной скоростью, что влияет на их нагрев и износ. Чтобы этого не случилось, важно наличие специальной защитной прослойки в виде масляной смеси. Также она играет роль герметика в цилиндрах. Густое масло имеет повышенную вязкость, оно будет создавать дополнительное сопротивление деталям при движении, увеличивая нагрузку на двигатель. А достаточно жидкое попросту будет стекать, увеличивая трение деталей и изнашивая металл.

С учетом того, что любое масло густеет при отрицательных температурах и разжижается при нагреве, Американское сообщество автомобильных инженеров разделило все масла по вязкости на летние и зимние. Согласно классификации SAE, летнее моторное масло обозначалось просто цифрой (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60). Указанное значение отображает вязкость. Чем большей оказывается цифра, тем более вязким является летнее масло. Соответственно, чем выше температура воздуха летом в данном регионе, тем с большим показателем нужно было покупать масло, чтобы оно оставалось достаточно тягучим в жару.

К группе зимних смазочных материалов принято относить продукты по SAE от 0W до 20W. Буква W является сокращением от английского слова winter – зима. А цифра также, как и с летними маслами, указывает на их вязкость, и говорит покупателю о том, какую самую низкую температуру сможет выдержать масло, не нанеся вреда силовому агрегату (20W – не ниже -10°С, самое морозостойкое 0W – не ниже -30°С).

Сегодня четкое деление на масло для лета и зимы отошло на задний план. Другими словами, исчезла необходимость менять смазку с учетом теплого или холодного сезона. Это стало возможным благодаря так называемому всесезонному моторному маслу. В результате отдельные продукты только для лета или для зимы сейчас практически не встречаются в свободной продаже. Всесезонное масло имеет обозначение типа SAE 0W-30, являясь своеобразным симбиозом обозначений летнего и зимнего масла. В таком обозначении имеются два числа, определяющие вязкость. Первая цифра указывает на вязкость при низких температурах, а вторая на вязкость при высоких.

Как выбрать самое лучшее моторное масло

Первым делом, выбирая моторное масло для автомобиля, следует прислушаться к рекомендациям производителя. Найти информацию по разрешенному маслу можно в сервисной книге, которая предоставляется к каждой машине. В ней автопроизводитель устанавливает, какое масло лить зимой и летом в данную модель автомобиля.

Если же сервисная книжка по каким-то причинам отсутствует, либо информация в ней не актуальна (например, такие марки устарели и больше не производятся), жидкость придётся выбирать, основываясь на параметрах автомобиля и допусках. Не стоит опираться на советы знакомых и продавца в магазине. В профессионализме продавца магазине нельзя быть уверенным. А у вашего приятеля может быть другая машина. Для его автомобиля масло подходит, а для вашего может оказаться губительным.

Чтобы самостоятельно определить, какое масло лучше подойдет именно вашей модели автомобиля, нужно учесть состояние мотора и пробег. С увеличением пробега, у двигателя изменяются требования к густоте смазочной жидкости. И рекомендуется применять масло с более высоким индексом высокотемпературной вязкости. Иными словами, в изношенные моторы, лучше не лить слишком жидкое масло – за счет увеличенных зазоров, смазочная пленка будет стекать с деталей. Кроме того, когда автомобиль переходит отметку в 60-70 тысяч, рекомендуется переходить с синтетики на полусинтетику. Это вызвано снижением эксплуатационных характеристик мотора.

Ещё одной важной характеристикой в подборе смазочной жидкости является допуск. Это специальная маркировка на канистре, означающая, что масло прошло внутреннюю сертификацию у производителя автомобиля и разрешено им для использования в моторах. Стоит отметить, что сертификации API и ACEA не являются обязательными для прохождения перед попаданием материала на полки магазина, но обычно качественные смазочные вещества хотя бы одну из них всегда проходят, чем и отличаются от остальных.

Согласно американскому стандарту (API), масла с маркировкой «C» подходят для дизельных двигателей, с маркировкой «S» – для бензиновых, «S/C» – универсальная жидкость. Вторые буквы на маркировке, говорят о качестве. Чем ближе к концу алфавита, тем позже была принята спецификация, а значит и жидкость лучше. Идеальный вариант – SM или CI классы.

ACEA – это аналог API, только европейский. В нём всё практически точно так же. Только буквы другие: «A» – бензин; «B» – дизель; «C» – универсальный класс; «E» – масла для грузовиков. Вместо второй буквы для расшифровки спецификации указывается цифра. Чем она больше, тем позднее принята, а значит лучше.

Подобрать правильное моторное масло – задача довольно сложная. К ней нужно подходить максимально осторожно и тщательно. Важно помнить, что лучше подольше повыбирать, нежели потом менять смазочное вещество или же делать ремонт машины, так как, работая на некачественном или неподходящем материале, она быстро выйдет из строя.

Какое моторное масло лучше выбрать на зиму

С наступлением зимнего времени года большинство автомобилистов задумываются о смене моторного масла. Когда появляется необходимость обеспечить стабильный запуск двигателя в морозы, возникает задача по выбору оптимально подходящего смазочного материала. Даже при условии использования привычного всесезонного продукта эффективность работы мотора будет заметно увеличена, благодаря свежей смазке, поэтому замена состава перед похолоданием и падением температуры до отметок со знаком минус вполне оправдана. Особенно остро вопрос встаёт для владельцев, эксплуатирующих машины в холодных регионах. Моторные масла изготавливаются на синтетической, минеральной и полусинтетической основе. Сразу отметим, что продукт из натуральных компонентов в нашем случае абсолютно непригоден к использованию. Минеральное масло не отличается устойчивостью к отрицательным температурам, поэтому завести двигатель уже при десятиградусном морозе у вас не получится.

Рекомендации по выбору зимнего моторного масла.

Наилучшее моторное масло для зимы – синтетическое. Структура состава синтетики однородна, за счёт чего обеспечивается надёжная защита трущихся элементов мотора. Моторное масло, создаваемое методом синтеза молекул, отличается стабильностью характеристик в условиях низких температур и резких скачков столбика на термометре. Хорошие полусинтетические смазки вполне могут применяться при средних минусовых температурах, но для суровых морозов оптимальным вариантом будет чистая синтетика. При неправильно подобранном масле возникают проблемы с холодным пуском агрегата. Причиной тому становится загустение жидкости, провоцирующее плохое проворачивание коленчатого вала, а в морозы при запуске нагрузка на мотор увеличивается в разы. Такие неприятные моменты способствуют скорому износу деталей конструкции, поэтому упускать из виду важнейшую роль смазочного состава не следует.

Рассмотрим, как правильно подобрать моторное масло на зиму, чтобы обеспечить лёгкий пуск и нормальную работу двигателя при минусовых температурах и какие характеристики продукта важно учесть при выборе.

Выбор по степени вязкости

Главный параметр, определяющий сезонность состава, это вязкость. По международной классификации SAE все составы делятся на летние, зимние и всесезонные классы. Информацию о принадлежности продукта к той или иной группе можно узнать из индекса, указываемого на упаковке. Маркировка зимнего моторного масла имеет следующее значение:

буква W в индексе говорит о возможности применения продукта зимой;
цифра, стоящая перед ней (0,5,10,15), указывает на низкотемпературный предел, при котором состав исправно работает без потери своих качеств;
продукты с маркировкой 0W используются при температуре от -10 до -40° С, 5W — от -10 до -35° С, 10W — от 0 до -35° С, 15W — от +5 до -25° С.

Сегодня смазки летнего и зимнего ряда канули в лету, их полностью заменили всесезонные масла, обладающие свойствами продукции обеих категорий. Для таких смесей указываются верхний и нижний пороги температур. Диапазоны, в которых работают универсальные моторные масла, представлены производителями смазочных материалов в ассортименте. Цифра после буквы W в маркировке вязкости всесезонных составов означает допустимый максимум плюсовой температуры. Зимнее масло для двигателя подбирается с учётом региона эксплуатации. Для зимы умеренной климатической зоны подходят всесезонные смазки 5W-40, которые обеспечивают стабильность работы мотора в морозы до -35° С, для северных районов, где падение температуры доходит до -50° С, рекомендуется использовать специальные арктические смазки.

Рейтинг зимних смазок

При огромном ассортименте на рынке смазочных материалов довольно сложно сориентироваться в выборе нужного масла. Принять правильное решение помогут рекомендации автопроизводителя, указанные в руководстве к вашему автомобилю. Рейтинги, составленные на основании длительного тестирования, определяют лучшее зимнее моторное масло по результатам испытаний, но при покупке продукта обязательно нужно учитывать характеристики двигателя.

Синтетические составы

Выбирая, какое масло лить на зиму в двигатель современного автомобиля, важно обратить внимание на его индекс вязкости и основу. Наиболее подходящими для эксплуатации в морозы являются полностью синтетические составы, которые выдерживают низкие температуры, обладают хорошей текучестью, обволакивая элементы конструкции, снижают между ними трение. Большое количество добавляемых присадок придаёт составам дополнительные свойства, позволяющие увеличить ресурс двигателя, обеспечить чистоту деталям, снизить расходы топлива и выполняет прочие полезные функции.

Несмотря на максимальное количество плюсов применения синтетики, её нельзя использовать в старых моделях агрегатов, а также моторах с большим пробегом.

Универсальный вариант

По результатам тестирования лучшие характеристики зимнего масла показал продукт марки Шелл. Синтетическая смесь Shell Helix Ultra 5w40 по праву признана первой среди смазочных материалов для холодного времени года. Состав не меняет вязкости даже при температуре -40° С, что обеспечивает отличный запуск двигателя в морозы, при этом нагрузка на пусковые механизмы минимальна. Моторное масло подходит разным типам агрегатов, в том числе оснащённым современными системами снижения вредных выбросов и работает на любом топливе. О высоком качестве продукта свидетельствуют сертификаты известнейших концернов Bentley, Ferrari и Lamborgini.

Максимальный ресурс

Моторное масло Castrol Edge с показателями вязкости 5w40 зарекомендовало себя как состав, обладающий прекрасными противоизносными характеристиками, увеличивающий ресурс двигателя и способный работать при разных режимах нагрузки. Смесь обволакивает трущиеся детали вязкой защитной плёнкой, при этом в остальных областях системы смазка остаётся жидкой. По результатам исследований применения Кастрол специалисты отметили увеличение ресурса двигателей Volkswagen на 10%. Хорошее зимнее масло с полностью синтетической основой является оптимальным вариантом для разных типов моторов легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, имеет множество допусков от мировых автопроизводителей, в том числе и отечественного ВАЗа. Продукт не подходит только турбированным моторам, работающим на высоких оборотах.

Для наших дорог

В случае, когда автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях, стоит обратить внимание на моторную смесь ZIC XQ LS. Среди других зимних масел Зик отличается способностью работать даже на высокосернистом топливе, уменьшая уровень вредных отложений. Продукт не меняет вязкости даже в сильные морозы, подходит разным типам двигателей.

Полусинтетика

Масла данной группы имеют в составе как минеральные, так и синтетические компоненты. Если стоит вопрос о том, какое масло заливать перед зимой в двигатель старенького авто, изношенный агрегат с большим пробегом или низкофорсированный дизель, оптимальным решением будет выбор полусинтетического продукта. На рынке смазочных материалов продукции от известных и проверенных брендов в избытке, поэтому, заглянув в руководство к вашему авто, вы найдёте рекомендованного производителя и характеристики, на которые следует опираться при покупке состава. Неплохими характеристиками обладают полусинтетические смеси Mobil Ultra 10w40. Масло подходит иномаркам с инжекторными моторами, а также успешно используется на автомобилях ВАЗ и ГАЗ.

Ещё один вариант всесезонной полусинтетики – отечественный продукт Лукойл Люкс 10w40. Отличается превосходными характеристиками, позволяющими эксплуатировать машину зимой, и может использоваться для разных типов двигателей.

Универсальные советы по приобретению и эксплуатации масла

Применение всесезонных составов значительно упрощает жизнь автовладельцу. Если температурный диапазон используемой масляной смеси соответствует климату, заморачиваться тем, какое масло лить в двигатель зимой, не придётся.

Перед совершением покупки необходимо удостовериться в соответствии характеристик продукта рекомендациям автопроизводителя. Помните, изготовитель транспортного средства – ваш главный советчик в выборе моторного масла для агрегата. В руководстве по эксплуатации машины чётко прописано, какие составы следует использовать для установленного на автомобиль мотора и какую вязкость они должны иметь. Вам остаётся сверить полученную из мануала информацию с той, что пишут производители масел на этикетке канистры. Потому как параметры SAE являются одним из главных критериев выбора, вязкость состава должна быть оптимальной. При этом нужно понимать, что не каждая смесь подойдёт конкретной модификации мотора, идеально подходящий продукт для вашего агрегата будет своим, и совсем необязательно ему занимать верхние строчки рейтингов.

Если характеристики мотора позволяют, лучше не экономить на смазочном материале и выбирать синтетику. Ввиду того, что популярные бренды с мировым именем часто подделывают, приобретать масло стоит только у проверенных дилеров, имеющих сертификаты на реализуемую продукцию, чтобы исключить возможность покупки фальсификата. Интервалы замены предпочтительней подкорректировать таким образом, чтобы перед наступлением холодов обновить жидкость. Свежая смазка поможет двигателю лучше справляться с особенно тяжёлыми зимними условиями эксплуатации.

Каждому автомобилисту следует регулярно проверять уровень и доливать масло при необходимости. Пренебрегая этим правилом, вы рискуете заполучить такую неприятность, как «масляное голодание», чреватое тяжёлыми последствиями для мотора. Крайне не рекомендуется смешивать разные составы, а при переходе на другое масло лучше промыть систему специальным составом или той смазкой, которая будет использоваться в дальнейшем. То же самое следует сделать, если вы покупаете автомобиль на вторичном рынке, тем более, когда близится зима, ведь неизвестно, какой продукт по качеству и характеристикам использовал предыдущий владелец.

Как снять наклейку с машины не повредив краску – Поклейка или удаление пленки разных наклеек на борту и стекле авто своими руками

14.10.2020

🥇 Как удалить наклейки с автомобиля

Удаление наклейки с вашего автомобиля — легкая, но деликатная задача. Если все сделано правильно, лобовое стекло и кузов автомобиля остануться в идеальном состоянии, и вы будете счастливы.

Содержание статьи

Уайт-спирит или минеральный скипидар.
Бытовое моющее средство
Лезвие бритвы или какой-то пластиковый, тонкий предмет, например, ненужная пластиковая карта (это нужно только для удаления наклеек с окон, а не с металлической части вашего авто)
Пара чистых тряпок
Фен или термос с горячей водой

Вымойте область вокруг наклейки с помощью мыльной воды. Это помогает смягчить клей. После того как вы помоете наклейку, не бирайте далеко ведро с водой, оно нам еще понадобится в дальнейшем.
Нагрейте наклейку с помощью фена, пока она не станет горячей, и начните снимать наклейку с одного угла. Вы также можете налить горячую воду на наклейку из термоса. После этого вам нужно использовать свой ноготь или какой-то твердый пластиковый инструмент, чтобы проникнуть под край наклейки. Как только у получится сделать небольшой зазор, нужно потянуть наклейку нереским движением в направлении, параллельном поверхности автомобиля.

Не тяните наклейку непосредственно от автомобиля, так как это создает большую нагрузку на поверхность краски. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Использование фена не является обязательным, но намного облегчит удаление сложной наклейки — в качестве альтернативы вы можете выполнить эту операцию днем жаркого дня, когда машина и наклейка приятные и горячие.

Ни в коем случае, не используйте металлический инструмент или бритву для удаления на металлических частях автомобиля.

После того, как вы удалите наклейку, вероятно на автомобиле, останется немного клея. Используйте чистую тряпку или кусок ненужной ткани и вытирайте клей, пока он полностью не растворится. Вы должны будете двигаться, чтобы очистить части тряпки, поскольку клей накапливается на ткани.
После удаления клея тщательно промойте участок водой с мылом, чтобы удалить остатки скипидара.

Если у вас нет фена для волос или он сломан, вы можете использовать различные растворители, чтобы попытаться ослабить клей и смочить наклейку с автомобиля. А именно:

Кипяток: замочите ткань в кипящей воде и (осторожно!) Нанесите ее на наклейку или налейте воду прямо на наклейку. Не нужно так делать на железной поверхности автомобиля
Белый уксус: используйте ту же технику, что и для кипячения воды.
Водка
Медицинский спирт
Газ для зажигалок
WD-40

Будьте осторожны со всеми легковоспламеняющимися растворителями. Хотя некоторые люди предлагают использовать средство для снятия лака с ацетоном или бензином для удаления наклеек с автомобиля, это может повредить отделку вашей краски. Используйте жидкость для снятия лака только на стекле.

Видео на тему, рекомендуем к просмотру:

Больше интересных статтей

Поделиться с друзьями:

Чем оттереть старые следы от наклеек на кузове вашего автомобиля?

В последнее время можно увидеть всевозможные наклейки не только на спортивных болидах, но и на обычных автомобилях. Они могут быть наклеены на стёклах, бамперах, кузове – начиная от рекламных стикеров, заканчивая вычурной фотопечатью на всю площадь авто. Но приходит время, предпочтения меняются или контракт с рекламодателем истекает, и возникает вопрос, как удалить наклейку с кузова автомобиля, не повредив покрытие машины.

Ошибки, которые допускают автолюбители

Перед тем как снять наклейки с автомобиля, многие автомобилисты проявляют спешку и, недостаточно подготовившись, допускают много серьёзных ошибок:

• Выставляют слишком большую температуру на строительном фене.

• Используют металлический скребок или шпатель.

• Применяют растворители клея без предварительной проверки их воздействия на покрытие автомобиля.

• Не берут в расчёт то, что наклейки, нанесённые на перекрашенный автомобиль, нельзя сильно нагревать и подвергать воздействию активных растворителей.

• Не соблюдают технику безопасности при работе с химически активными клеевыми растворителями.

• Одновременно используют термическую и химическую обработку автомобильной плёнки.

Что понадобится для удаления

Как правильно снять наклейку с кузова автомобиля, не повредив его лакокрасочное покрытие? Прежде всего необходимо запастись необходимым инвентарём:

• Ведро с мыльной водой.

• Средство для удаления смол.

• Пластиковый шпатель.

• Фен или лампа.

• Средство для снятия клея или бензин.

• Защитные перчатки и очки.

• Шуруповёрт с каучуковой круглой насадкой.

• Спирт.

• WD-40.

• Антисептик.

Как удалить наклейку

Удаление старой наклейки с поверхности машины – процесс весьма ответственный и требующий немалых усилий. Разные плёнки ведут себя неоднозначно, и общего подхода здесь найти не получится. Одни снимаются очень просто, другие просто намертво вгрызаются в стекло или кузов. Как тогда отклеить наклейку со своего автомобиля без следов? Об этом поговорим далее.

Со стекла

Если плёнка была нанесена на стекло совсем недавно, то обычно хватает небольших усилий для её удаления. Достаточно подковырнуть её ногтем или канцелярским ножом и не спеша, чтобы не порвать, снять её. Но как снять наклейку со стекла автомобиля, если она никак не поддаётся? Здесь потребуется мощный фен. Но заранее подготовьте её и окружающую поверхность.

Влажной тряпкой хорошо протрите рабочее место и выставьте температуру на фене. Горячим воздухом прогревайте плёнку минут пять. Держите дистанцию. Нельзя вплотную подносить инструмент к поверхности, ибо стекло может треснуть. Если нет фена, можно воспользоваться обычной лампой. Затем, не мешкая, пока плёнка не остыла, нужно её срывать. Если не получается подковырнуть наклейку, возьмите резиновую ракель или шпатель. В конце пройдитесь полиролью.

Интересно знать! Виниловые плёнки были изобретены в 60-х годах ХХ века в Японии.

Но если вы не желаете рисковать, можно воспользоваться нетрадиционным методом, размочив плёнку. Обильно смажьте и промокните её растительным маслом. Оставьте до утра и затем снимите. Можно также размочить спиртом или ацетоном, прикладывая пропитанный ватный тампон к рабочему месту на несколько минут. Если плёнка наклеена изнутри салона, тогда будьте предельно осторожны и сразу же вытирайте упавшие капли ацетона, так как они могут расплавить пластик и обивку.

С кузова

Если ненужная плёнка находится где-то на крыле, бампере или капоте, то удалить наклейку с кузова автомобиля можно, как и в варианте со стеклом, – воспользовавшись феном. Но мы приведём ещё несколько методов, которые подойдут для выполнения этой задачи.

Распылите на плёнку средство для снятия обоев и подождите до полной пропитки наклейки. Возьмите резиновый шпатель и снимите то, что хорошо отслоилось. Продолжайте процедуру до полного удаления и очистки места на кузове. Затем отполируйте поверхность.

Наденьте защитные перчатки и очки, затем пропитайте наклейку WD-40. Большую часть удастся отчистить шпателем. Остатки прогрейте феном. Когда плёнка будет снята, останутся небольшие участки с клеем. Чем отмыть клей от наклейки? Возьмите обычный столовый уксус, он размягчит клей. Протрите остатки чистой тряпкой и заполируйте воском.

Но есть один проверенный метод, как снять наклейку с машины без опасения повреждений. Нужно купить специальные химические средства, которые направлены на удаление виниловой плёнки. Специальный состав жидкости быстро уберёт стикеры с кузова автомобиля, не оставив никаких следов. Но только помните о технике безопасности, ведь это какая-никакая, но всё же химия. Использовать растворители необходимо строго по инструкции, прилагаемой к средствам. Помните, что как бы вы ни старались, снять давнюю рекламу с автомобиля за один раз может не получиться. Повторяйте процедуру после каждого полного высыхания поверхности.

Как полностью удалить следы двухстороннего скотча

Не менее важным знанием для вас окажется то, чем убрать не только клей от наклейки, но и следы скотча с поверхности машины. Такая потребность возникает, как правило, после самостоятельного окрашивания кузова своего авто. Растворитель нельзя применять ни в коем разе, поэтому тут поможет специальный каучуковый круг. Закрепите эту насадку на шуруповёрт и на средних оборотах снимите скотч. Остатки можно снять обычным аптечным спиртом. Он не оказывает пагубного воздействия на лакокрасочную поверхность. Затем можно пройтись более глубоко проникающей WD-40. После антисептиком обезжирьте место проведения работ и заполируйте после окончательного высыхания.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как удалить наклейку с кузова автомобиля своими руками

Очень часто на многих автомобилях встречаются различные наклейки (например, парковочные абонементы, наклейки автопроизводителей, наклейки тюнинг производителей, рекламные стикеры и т.п.), которые клеятся либо на кузов машины, либо на стекла машины (как правило, заднее или лобовое стекло). Но рано или поздно владельцу машины может понадобиться их отклеить, не причинив автомобилю вред.

К сожалению, просто отклеить наклейку с автомобиля у вас не получится. Дело в том, что наклейка под воздействием солнечных лучей и резких перепадов температуры затвердевает, а свойство клея изменяется. Клей фактически превращается в пластик. Многие водители обычно начинают пробовать удалить наклейку с помощью острого ножа. Правда этот способ чаще всего не поможет вам полностью снять наклейку. В любом случае останутся части наклейки, а также существует риск, что вы поцарапаете кузов автомобиля.

Если Вы вопрос «как удалить наклейку с кузова автомобиля» перед Вами возник до того, как Вы попытались это сделать – поздравляем! Как минимум Вы сэкономили себе время и кузов (или стекло) Вашего автомобиля не пострадают. Но и в случае, если Вам нужно убрать остатки удалённой наклейки с машины, эта заметка тоже пригодится.

Как снять плёнку с машины? Трудно, но реально. Во-первых, немного о самой технологии виниловых наклеек. Все продаваемые наклейки (за исключением магнитных и временных) рассчитаны на одноразовое применение и имеют особый клей, способный цепко держать наклейку на ровных поверхностях в течение нескольких лет. Именно поэтому нанесённая Вами наклейка не смывается струёй воды во время мойки и не отваливается в мороз. Оборотная сторона медали – убрать автонаклейку тоже не так просто – через 3 года клей полимеризуется, а плёнка даёт усадку и часто покрывается незаметными глазу трещинками, из-за которых при попытке оттереть наклейку с машины она отрывается мелкими кусочками, причем сложность здесь ещё и в том, что поддеть край пленки и зацепиться за неё без лезвия малореально (о том, что лезвием или канцелярским ножом легко поцарапать кузов автомобиля, мы говорили в самом начале статьи).

Единственная возможность быстро и просто снять старую наклейку – нагреть её феном, плёнка становится пластичной и отклеить её получается одним куском или, во всяком случае, гораздо проще, чем без нагрева. Клеевой слой плёнки, оставшийся после удаления наклейки, нужно протереть растворителем, а лучше спиртом – он полностью безопасен для лакокрасочного покрытия автомобиля.

Обратите внимание! Если у Вас тёмный автомобиль, а наклейка была приклеена очень давно, то после удаления этой наклейки на её месте останется читаемый контур стикера – так проявляются защитные функции любой наклейки: краска машины вокруг наклейки выгорела, а под наклейкой — нет. Варианта действий два: купить наклейку на машину в это же место, или оставить всё как есть – через некоторое время невыгоревшее пятно сравняется по оттенку с остальной краской автомобиля.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Как быстро удалить наклейку с автомобиля: видео

Четыре способа удалить старые виниловые наклейки с автомобиля

Виниловые наклейки – это стильно, модно, молодежно. Небольшие забавные стикеры типа «За рулем байкер» или очертание трассы «Нюрбургринг» можно нередко увидеть на крышке или дверце багажника впередиидущего автомобиля. Но у этих красочных наклеек есть и обратная сторона: когда нужно их снять, оказывается, что сделать это не всегда легко. За годы клей обычно намертво присыхает к ЛКП, а сам винил становится хрупким, и его очень сложно отдирать от поверхности (он будет рваться и отслаиваться кусками) – в общем, сплошные неприятности. Не говоря уж о тех некрасивых разводах, которые остаются после демонтажа наклейки.

Возникает вопрос: что делать для бесхлопотного снятия декали с кузова машины? В этом деле нам сможет помочь так называемый детейлинг. Как гласит Википедия, это комплекс высокотехнологических операций по тщательному и полному уходу за автомобилем. Процессом избавления от наклеек поделился один из самых известных автомобильных детейлеров YouTube – Ларри Косилла.

Смотрите также: Gumball 3000 в 2015. Поездка по Америке со знаменитостями

Видео длинное и представляет собой подробную инструкцию по полной очистке старого BMW M5 начала «нулевых» годов, что называется, «от и до» как изнутри, так и снаружи. Впрочем, для нас особый интерес представляет собой только часть работы, связанная именно со снятием наклеек, которые в изобилии были расклеены по всему кузову автомобиля, некогда участвовавшего в гонке «Cannonball Run». Пролетев на максимальной скорости через полмира и финишировав в Нью-Йорке, этот седан так и остался обвешанным наклейками на протяжении почти 20 лет.

Старый винил сдирается очень сложно, поэтому если у вас есть проблемы с очисткой кузова автомобиля и вы не знаете, что делать, обязательно посмотрите часть видео, в которой мастер снимает наклейки с автомобиля (начало с 7.50 минуты), используя три разных способа: тепло, пар и механическое воздействие.

Способ № 1. Паровой

Идея состоит в том, чтобы ослабить клей, который держит наклейку на краске, не повреждая саму краску. Паровая пушка сделает эту работу максимально мягко. Минусы, конечно, тоже есть. Как минимум нужен парогенератор, или придется обращаться в сервис за очисткой.

Способ № 2. Тепловая пушка

Та же идея, но больше риска. Использовать только для опытных юзеров. Сложность заключается в том, что при таком подходе можно просто перегреть краску, повредив ее в тот момент, когда вы попытаетесь снять винил. Чтобы проверить, не переусердствовали ли вы в нагреве, замечает Ларри, приложите руку к кузову машины в месте проводимых работ. Если не сможете продержать ее там секунду или две – панель слишком горячая.

Способ № 3. Резиновый диск

Резиновый диск на электроинструменте снимет любой винил, но, опять же, задержитесь слишком долго на одном месте, и вы рискуете снять не только наклейку, но и верхний слой лака.

Смотрите также: Как удалить наклейку с автомобиля

Все три способа непросты и скорее подходят профессионалам. Вне этих вариантов можно сделать следующее: положить (прислонить) к поверхности полотенце, предварительно вымоченное в кипятке. Подержите его на наклейке в течение 20 секунд или около того. Клей начнет нагреваться, позволяя отклеить декаль без проблем, поддев ее пластиковым скребком или ногтем.

И еще, прежде чем отполировать место, где была наклейка, ототрите остатки клея при помощи растворителя типа «Уайт спирит». Таким образом вы избежите появления неприятных клеевых разводов и пятен.

Если нужно снять много наклеек – это не самый быстрый процесс, но это то, что вы захотите сделать правильно один раз, а не переделывать дюжину раз.

Как удалить наклейку и следы клея с автомобиля

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Каждый владелец хочет украсить свой автомобиль различными рисунками и наклейками. Таких вещей выпускается огромное количество, разных размеров, видов, качества и дизайна. Кто-то просто тюнингует автомобиль, а кто-то хочет разнообразить жизнь и покупает различного дизайна наклейки. А кто-то просто зарабатывает тем, что если на автомобиле с рекламными наклейками.

Что понадобится для удаления наклеек без следов?

На данный момент наклейки делают из винила, который способен пережить перепады температуры, повышенную влажность, устойчивость к механическим повреждениям и т.д. Наклейки сделаны так, чтобы использовать их только один раз, порой одна наклейка с клеевой поверхностью держится до 3 лет. Эта прочность и долгое время эксплуатации, и плюс и минус данных наклеек на автомобили. Так, если владелец захочет снять наклейку, будет трудно провернуть это действие.

Прежде чем приступить к снятию наклейки необходимо хорошо подготовится. Купить специальные средства, запастись необходимыми инструментами и подготовится к долгой и аккуратной работе. Ведь снятие требует аккуратности, чтобы не повредить сам автомобиль и не оставить следов. Вещи для снятия могут меняться, но основное ,что необходимо при этом действии это теплая вода и чистые тряпки. Смочить тряпки в воде и очистить от загрязнений вокруг наклейки и под ней, чтобы потом без проблем избавится от нее полностью.

Порядок работ

Рекомендуют использовать специальное моющее для автомобилей, чтобы без повреждений смыть наклейку и мощный бытовой фен, для того чтобы подогрева клея на наклейке, так она снимется лучше. Чтобы начать снимать наклейку используйте плоский продолговатый предмет, карточка или шпатель главное, чтобы предмет не был металлическим. Чтобы без проблем и повреждений снять остатки наклейки просто обработайте ее специальным средством, которое можно купить в любом магазине для автолюбителей или же воспользоваться старым добрым способом и стереть остатки бензином или керосином.

Для того чтобы не испортить краску на автомобиле внимательно выбирайте средств для снятия. Если средство не рекомендуется использовать на поверхностях, на которых есть краска, то стоит выбрать другой. Та же, чтобы на кузове не было различий в оттенках самой машины, и там где была наклейка, стоит использовать специальные полированные средства. Они сгладят и избавят вас от различия цветов.

Лучшим и безопасным способом избавится от наклейки без повреждений, это обратится к специалистам в СТО, они быстро и эффективно избавят вас от надоевшей картинки и это обойдется не дорого. Ну а если вы решили опробовать свои умения, то просто придерживайтесь вышеперечисленных советов и ответственно выбирайте средств для снятия, чтобы потом не пришлось ездить в автосалон уже для исправления возникшей проблемы.

Современные двс: Двигатель внутреннего сгорания — Википедия – Устройство современного двигателя внутреннего сгорания

13.10.2020

Современный мотор: меньше, мощнее – но не вечно…

Если говорить о тенденциях современного мирового моторостроения, то двигатель внутреннего сгорания остается на лидирующих позициях, хотя справедливости ради надо отметить, что некие попытки «покуситься» на «святая святых» все же существуют – например, уже продается серийный электромобиль Tesla. Но поскольку нефтепромышленность сегодня является ключевой отраслью мировой экономики, доминирование двигателей внутреннего сгорания еще на многие десятилетия может остаться незыблемым.

Немного истории. Грустной…

Современные двигатели конструктивно практически мало изменились со времен «отцов-осно-вателей»: Николауса Августа Отто и Рудольфа Кристиана Карла Дизеля. Сегодня в ходу те же коленчатый вал, шатуны, поршни, цилиндры, клапаны, распределительный механизм.

Поэтому все новшества в двигателестроении опираются на новые материалы и технологии, в том числе связанные с электронным управлением.

Например, если еще 20 лет назад блок цилиндров почти повсеместно был сделан из чугуна, то сегодня чугунный блок встречается редко, плавно перейдя в разряд анахронизмов. В настоящее время блоки делают из алюминия, который и легче, и технологичнее. Сначала были проблемы с прочностью и жесткостью, но их постепенно решили.

Правда, полностью алюминиевые моторы действительно приживаются трудно – очень они чувствительны к смазке, охлаждению, зазорам. А вот алюминиевый блок с чугунными гильзами гораздо менее требователен в эксплуатации. Так что старый добрый чугун, который использовали Отто и Дизель, еще послужит…

Вообще надо отметить, что создание нового двигателя даже традиционной схемы – это процесс очень долгий. Вот и получается, что модельный ряд автомобилей меняется в среднем через четыре-пять лет, а мотор в нем нередко стоит от предыдущих моделей, а то и еще более ранних. И часто даже в новых двигателях используются узлы от старых – например, блок цилиндров. Так что двигатели «живут» долго – бензиновые в среднем 10-15 лет, а дизели легко «доживают» до 20 и даже 30 лет.

И еще. С сожалением приходится признать, что в России практически не было своих разработок двигателей – все бралось «оттуда», из-за границы. Причем часто даже то, что там отвергалось. Результат очевиден – сегодня передового двигателестроения у нас в стране просто не существует. Как и конструкторов для его возрождения.

Все началось с авиации… Авиадвигатель Rolls-Royce Merlin 40-х годов прошлого века с непосредственным впрыском

Успехи, неудачи и тенденции

В современном моторостроении существуют две основные тенденции: первая – сократить вредные выбросы, и вторая – снизить расход топлива. Это взаимосвязанные задачи: сокращая расход, мы автоматически снижаем выбросы.

Но если 10-15 лет назад «вредными выбросами» считались традиционные оксид углерода – СО, оксиды азота – NOx и углеводороды – СН, то сегодня в разряд основных перешел и углекислый газ СО2, создающий «парниковый эффект». И если учесть, что любое углеводородное топливо в конечном счете распадается на воду и углекислый газ – то уменьшить выбросы СО2 можно единственным путем: снижением расхода топлива.

Здесь надо принять во внимание и такой нюанс: КПД у двигателя внутреннего сгорания в целом лишь около 25-30%. Выходит, что только четверть бензина в ДВС тратится на движение – остальные три четверти просто вылетают в трубу. И греют окружающую среду. Поэтому инженеры-моторостроители борются за каждый «лишний» процент с помощью довольно сложных технических решений.

Верный способ – повысить удельные параметры двигателя: проще говоря, получить «одну лошадиную силу» с меньшего количества топлива. Например, одним из основных путей роста эффективности бензинового двигателя является повышение степени сжатия. При росте степени сжатия эффективность сгорания топлива в цилиндре повышается, а значит, возрастает коэффициент полезного действия (КПД) цикла – и двигателя в целом.

В частности, повышение основных параметров двигателей, в том числе путем увеличения степени сжатия, дают системы непосредственного впрыска бензина в цилиндр – впрыск сдвигает режимы детонации, убирает неравномерность подачи топлива и увеличивает наполнение цилиндров.

Когда мы еще были впереди планеты всей: форкамерно-факельное зажигание на Волге — прообраз современного послойного распределения заряда

На самом деле эта идея достаточно старая: непосредственный впрыск широко применялся на авиационных двигателях 40-х годов прошлого века. Инженерам требовалось добиться небывалой по тем временам удельной мощности 70 л.с. с 1 л рабочего объема двигателя при максимальных 2500-3000 об/мин. Сегодня это удельная мощность обычного автомобильного двигателя (хотя и при вдвое больших оборотах, так что авиационный уровень 70-летней давности все еще не превзойден современным автомобилестроением) – а тогда достичь их в авиации было возможно только с помощью непосредственного впрыска.

Но система подачи топлива была механической, т.е. сложной, дорогой и требовавшей постоянных регулировок, что было приемлемо в авиации, но никак не на автомобилях.

Форкамерно-факельный процесс в двигателе Honda CVCC, такие двигатели ставились на автомобили Honda почти до конца 1980-х годов

Кроме того, механическое управление непосредственным впрыском было хорошо при низких оборотах, требовавшихся для тогдашних авиационных двигателей (воздушный винт все же!). А при их росте хотя бы до автомобильных 6000 об/мин механика уже не справлялась.

Собственно, «возвращение» к старой идее в 1990-2000-х годах стало возможным благодаря развитию электроники, позволившей реализовать управление непосредственным впрыском на высоких оборотах двигателя – с внедрением электронных компонентов появилась возможность управлять процессом горения, чего не было ранее.

Карбюратор, да и традиционные системы впрыска – так называемое внешнее смесеобразование, позволяли лишь смешать 15 кг воздуха с 1 кг топлива и подать смесь в цилиндры. И все. А вот электронное управление непосредственным впрыском в цилиндр дает возможность инженеру выбирать – когда вводить топливо, сколько вводить. И даже впрыскивать топливо за один цикл двигателя несколько раз.

Еще в 70-х годах ХХ века конструкторы для экономии топлива предложили использовать принцип «послойного» впрыска, реализованный в виде так называемого «форкамерно-факель-ного зажигания». Идея заключалась в том, что в специальной камере создается богатая смесь, которая при воспламенении от свечи создает факел, поджигающий бедную смесь, подаваемую непосредственно в цилиндр. Машины с такими двигателями (с аббревиатурой СТСС – Compound Vortex Controlled Combustion) разработала и длительное время производила японская Honda, и даже горьковский автозавод некоторое время выпускал «Волги» с форкамерными моторами. Но в итоге к середине 1980-х от этой идеи пришлось отказаться. Ведь приходилось готовить сразу две топливо-воздушных смеси: бедную, которой надо было много, и богатую, которой надо было мало. И подавать их раздельно – при этом в точные временные промежутки. А сложные карбюраторы (а тогда полноценного электронного управления еще не существовало) не прибавляли ни надежности, ни оптимизма по снижению себестоимости. Но основной удар был неожиданным – выяснилось, что помимо СО и СН оксиды азота тоже не слишком полезны. А здесь у «послойников» возникли новые проблемы…

Но всего через 10 лет, примерно к середине 1990-х годов, инженеры смогли вернуться к идее на новом уровне, чтобы с помощью электроники объединить в одном двигателе все три составляющие: непосредственный впрыск, управление процессом горения и послойное смесеобразование, что позволило поднять степень сжатия и выйти на новый уровень.

Первыми создали серийные автомобили с такими моторами в компании Mitsubishi – они имеют обозначение GDI (Gasoline Direct Injection – «система прямого впрыска бензина»). За ними последовали и другие производители. В этих двигателях нет отдельной форкамеры – форсунка впрыскивает бензин в цилиндр под очень высоким давлением. А камера сгорания имеет такую «хитрую» форму, что в зоне у свечи оказывается богатая смесь, а в остальном объеме – бедная.

Казалось бы, все прекрасно: степень сжатия высокая, смесь бедная, как следствие, вредные выбросы заметно снижены, а экономичность улучшена. Но опять начались проблемы с оксидами азота. Дело в том, что традиционные трехкомпонентные нейтрализаторы убирают из выхлопа СО, NOХ и СН только у смеси обычного состава (15 кг воздуха на 1 кг топлива). А вот с возросшими при бедных смесях объемами оксидов азота они уже не справляются. Так что пришлось разрабатывать новые дополнительные катализаторы. Работают они хорошо, хотя требуют специальной жидкости в качестве «топлива». Но хорошо только в том случае, если в бензине нет серы. А если есть – то быстро «умирают». Ведь бензин с полным отсутствием серы пока еще редкость даже в богатых странах…

Поэтому автопроизводители от идеи послойного впрыска вынуждены были отказаться, а проблему уже построенной инфраструктуры по производству этих двигателей (и уже немало потраченных денег) решили путем «перепрошивки» электронного управления впрыском.

Теперь впрыск топлива осуществляется не тогда, когда поршень находится вблизи верхней «мертвой точки», а раньше. И пока поршень проходит весь путь до ВМТ, смесь успевает перемешаться до практически гомогенной.

Так что «попытка № 2» внедрения послойного смесеобразования и управления горением тоже сорвалась. Когда будет третья попытка, неясно. Но то, что она будет – вполне предсказуемо. Ведь уже создано достаточно много таких двигателей, они работают, хотя их возможности пока не реализованы полностью.

Еще одно направление повышения эффективности ДВС – системы регулирования фаз газораспределения. Они получили распространение недавно, в начале 90-х годов ХХ века, но сегодня двигатель без регулирования фаз уже смотрится каким-то анахронизмом.

Логика таких систем понятна – для эффективной работы двигателя при малых оборотах время (продолжительность) и момент открытия впускных и выпускных клапанов должны быть одни, а с повышением оборотов – другие. И сегодня существует много систем, которые регулируют не только время открытия клапанов, но и величину этого открытия. Что делает ДВС эластичным, а автомобиль с ним – экологичным, экономичным и удобным.

Если подводить промежуточный итог, то можно сказать следующее: современный бензиновый ДВС – обязательно с регулируемыми фазами, а лучшие его образцы имеют непосредственный впрыск. Для повышения мощности двигателей нередко используется наддув, который увеличивает количество воздуха, поступающего в цилиндры, и удельную мощность. Существуют две схемы наддува: газотурбинный, когда турбину для привода компрессора раскручивают выхлопные газы, и приводной, когда компрессор приводится непосредственно от двигателя. Приводные компрессоры тоже разные: объемные, винтовые, волновые и т.д. Но большого распространения такие системы так и не получили, хотя известны давно – в отличие от регулирования фаз газораспределения, непосредственного впрыска топлива и турбонаддува.

Ванкель и другие

В принципе, возможны альтернативы старой конструкции, созданной во времена Отто и Дизеля. Но создать работающий двигатель, способный на равных конкурировать с привычной схемой по всем показателям, очень сложно. Двигатели Стирлинга, Баландина и многих других оригинальных схем и решений не получили распространения и оказались на грани забвения.

И хотя новые идеи витают в воздухе, реализовать даже лучшие из них весьма проблематично. Например, роторно-лопастной мотор Вигриянова, который изначально планировалось устанавливать в «прохоровский» «ё-мобиль», пока так и не создан. И для того чтобы (возможно!) довести его до серийного производства, потребуется, по прикидкам, как минимум, 10 лет и весьма неограниченное финансирование. Причем несколько из этих 10 лет надо будет потратить на подготовку специалистов, способных его довести. А поскольку с «неограниченным финансированием», кажется, наступили проблемы, этот двигатель, скорее всего, света так и не увидит…

Роторно-поршневой двигатель Ванкеля стал, пожалуй, единственным примером внедрения в серийное производство ДВС нетрадиционной конструкции. Хотя двигателю данной схемы уже добрых полвека, и за это время многие производители, выпускавшие такие моторы, давно «сошли с дистанции» (последним стал АвтоВАЗ), он и по сей день ставится на автомобили Mazda. Причем компания так долго занимается этим двигателем и добилась таких его показателей, что уже вряд ли кто сможет сделать хотя бы такой же – по цене, надежности и эффективности. И потому он вряд ли когда-нибудь станет массовым.

Ремонт ремонту рознь

Современные двигатели гораздо более надежны, чем те, которые производились, например, 20 лет назад. В них не надо ничего регулировать, что-то менять – они работают без поломок как минимум до окончания срока гарантии.

Но есть нюанс – сегодня срок службы всего автомобиля стал значительно меньше, чем был ранее. Прошли те времена, когда машину покупали «на всю жизнь». Сегодня сложилась тенденция: люди хотят ездить на новой модели машины. И потому автомобили меняются в среднем через 3-5 лет. Соответственно автопроизводителям не имеет смысла делать машину, которая без поломок прослужит 20 лет. Вот и получается, что автопарк обновляется значительно быстрее, чем два-три десятка лет назад.

Так что время двигателей-«миллионников» давно «кануло в Лету» – их просто невыгодно

делать. Да и зачем? Ресурс мотора рассчитывается с учетом возможного пробега автомобиля: в среднем можно говорить максимум о 150 тыс. км.

Процесс непосредственного впрыска уже широко распространился, но пока использовать все его преимущества не удается

Очевидно, ремонт двигателя должен продлить ресурс – но не до бесконечности, а до конца срока службы автомобиля (который тоже закладывается относительно небольшим – не более 10 лет). К чему это приводит? К тому, что некоторые ремонтные процессы становятся просто ненужными, а ремонтное оборудование «отстает» от современных двигателей.

Например, на старых моторах уровень нагрузки составлял 50 л/с с 1 л объема, а на современных (с наддувом) – вдвое больше. При такой разнице удельных мощностей и нагрузок на детали «старое-доброе» уже не работает – нужны новые технологии. Сегодня многие работы стало просто невозможно сделать без современного оборудования – шлифовального, расточного, хонинговального. Оно не слишком хорошо окупается, поэтому многие предпочитают работать по старинке. Но не тут-то было…

Так, для новых моторов нередко используются шатуны с «ломаными» крышками. Традиционные конструкции крышек шатунов, изготовленных отдельно, а потом собранных, для современных высоконагруженных двигателей не подходят – неточно и совсем недешево. И при ремонте традиционных шатунов всегда есть опасность нарушения соосности, что ведет к катастрофическим последствиям для мотора, хотя традиционные шатуны ремонтируются легко. А вот «колотые» – не ремонтируются вообще.

Еще пример – коленчатый вал на старом тихоходном двигателе можно было наварить и прошлифовать. Сейчас это невозможно даже представить: усталостные трещины очень быстро приведут к разрушению всего двигателя. Кроме того, ручная работа с большим количеством операций стоит дорого. А коленчатый вал легкового мотора – деталь массовая, а значит, и недорогая. И делать двойную, а то и тройную работу, чтобы восстановить деталь, которая потом быстро выйдет из строя, по крайней мере, экономически неэффективно.

При этом надо помнить, что просто замена одной детали, вышедшей из строя, не решает проблемы поломки двигателя в целом: такая локальная замена обычно предполагает «гарантию только до ворот». Современный высоконагруженный двигатель – это сложный комплекс, а потому его ремонт должен быть комплексным, с заменой всего «по кругу», чтобы даже самый экономный автовладелец не возвращался через каждые 10-15 тыс. км для замены очередной детали. Вот почему качественно отремонтированный мотор стоит всего лишь на 25-30% меньше нового. Но насколько такой ремонт выгоднее замены для владельца?

Так что современная тенденция в ремонте проглядывается – замена вышедшего из строя узла постепенно побеждает. Причем ремонт «в гараже на коленке» уже не удается. Поэтому неудивительно, что в последние годы значительно возросли требования к квалификации ремонтников, ощутимо выросла стоимость ремонта, а сам процесс стал сводиться больше к замене деталей, нежели к их восстановлению.

Есть и другая тенденция, когда производитель не дает запчастей вообще – только двигатель в сборе. И ремонтникам остается только поменять весь двигатель, вместо того чтобы его ремонтировать. А зачем чинить, если двигатели непрерывно усложняются, а квалифицированная ручная работа дорожает еще быстрее?

И наконец, «контрактные» моторы…

В заключение отметим: модные сегодня «контрактные» моторы становятся похожи на пресловутый «МММ». Нет в мире такой страны-«донора», где бы существовало столько двигателей с большим остатком ресурса. А поскольку двигатели современных легковых автомобилей рассчитаны на конечный и весьма ограниченный пробег, то покупка такого мотора давно стала лотереей – в которой, как известно, выигрывает один из тысяч. В лучшем случае.

А остальным предлагается раз в 10-20 тыс км купить очередной «билет» – пока не будет выбран их «лимит» на ремонт или замену мотора на новый.

Александр Хрулев, канд. техн. наук, директор фирмы «АБ-Инжиниринг»

8 самых известных типов двигателей в мире и их отличия

После прочтения нашего обзора вы будете понимать, как работают восемь типов двигателей в мире.

Двигатель – это агрегат, который может преобразовать одну энергию в механическую. В эту категорию входит множество видов двигателей, начиная от паровых (двигатели внешнего сгорания) и электрических и заканчивая двигателями внутреннего сгорания (бензиновые, дизельные моторы и т. д.). Мы покажем вам восемь самых известных в мире двигателей, а также просто и интуитивно понятно расскажем вам, как они работают, описав принципы их работы.

1. Оппозитный двигатель

В горизонтально противоположном двигателе (оппозитном) поршни двигаются по обеим сторонам коленчатого вала влево и вправо в горизонтальном направлении. В этом случае высота двигателя уменьшена. За счет использования оппозитного двигателя уменьшается центр тяжести транспортного средства – автомобиль движется более плавно. Крутящий момент, создаваемый поршнями с обеих сторон, компенсирует друг друга, значительно уменьшая вибрацию транспортного средства во время движения.

Также подобная конструкция позволяет сделать двигатели высокооборотистыми. Но, несмотря на высокие обороты, оппозитные моторы имеют меньше шума, чем обычные ДВС.

Двигатели с горизонтальным ходом поршней использует компания Porsche почти во всех моделях. Но, например, в Porsche Cayenne и Panamera оппозитные двигатели не применяются.

2. Рядный двигатель

В рядном двигателе все его цилиндры расположены рядом друг с другом в одной плоскости. Конструкция цилиндров и коленвала довольно-таки проста. Головка блока цилиндров имеет небольшую стоимость при изготовлении. Также рядные двигатели отличаются высокой стабильностью, характеристиками крутящего момента на низких оборотах, низким расходом топлива и компактным размером. Рядные двигатели обычно обозначаются латинской буквой «L-n», где n – количество цилиндров рядного двигателя. Современные автомобили в основном имеют двигатели с обозначением L3, L4, L5, L6.

3. Двигатель V-типа (V-образный силовой агрегат)

V-образный двигатель разделяет все цилиндры на две группы друг напротив друга под определенным углом. В итоге мотор образует плоскость под углом. Если посмотреть на этот тип двигателя со стороны, то он будет иметь V-образную форму. V-образные двигатели имеют небольшую высоту и длину. Этот тип моторов удобнее размещать в автомобиле по сравнению с обычными рядными моторами, которые по своим размерам гораздо больше.

В настоящее время во многих автомобилях среднего и люкс-класса используются V-образные двигатели. Чаще всего это 6-цилиндровые силовые агрегаты. Например, такие двигатели стоят на Volkswagen Passat, Audi A6 и Mercedes E-класса AMG.

4. Квазитурбинный двигатель

Квазидвигатель представляет собой модифицированный двигатель, основанный на роторном силовом агрегате. Если в обычном роторном двигателе задействованы три лопасти, то квазидвигатель использует цепной ротор, состоящий из четырех частей. Это беспоршневой роторный мотор с ромбовидным ротором. Преимущество двигателя: это новый тип двигателя небольшого размера, с высокой мощностью, высоким крутящим моментом, который может работать на множестве источников энергии.

В настоящий момент квазидвигатель не используется ни на одном автомобиле, поэтому невозможно проверить, подходит ли он для замены обычных поршневых двигателей внутреннего сгорания или в качестве лучшей альтернативы обычным роторным моторам. Квазидвигатель все еще находится в стадии создания прототипа.

5. Роторный двигатель

Внутреннее пространство корпуса роторного двигателя всегда разделено на три рабочие камеры. Во время движения ротора объем трех рабочих камер постоянно изменяется. Двигатель также имеет четыре такта: впуск, сжатие, сгорание и выпуск последовательно завершаются в циклоидальном цилиндре.

Роторный двигатель сильно отличается от обычных поршневых двигателей внутреннего сгорания. Себестоимость производства роторных моторов существенно больше, также как и их последующее обслуживание и ремонт. Кроме того поршневой двигатель по сравнению с роторным эффективней с точки зрения мощности, веса, выбросов и энергопотребления.

В сочетании с этим, а также в связи со странности технологий роторного двигателя, крупные автомобильные компании пришли к выводу, что использование роторных силовых агрегатов в автопромышленности бессмысленно. Так как роторные моторы не показали своих преимуществ перед обычными, у автомобильных компаний не появилось энтузиазма по их дальнейшей разработке. Только компания Mazda до сих пор тратит огромные деньги на разработку новых поколений роторных моторов.

6. Двигатель Green Steam

Green Steam – эффективный, экономичный и простой двигатель, разработанный изобретателем Робертом Грином из Лагуна Вудс, Калифорния, США. Этот мотор преобразует избыточное тепло в водяной пар, который и приводит в движение силовой агрегат. Легкий и компактный двигатель Green Steam преобразует возвратно-поступательное движение во вращательное. Его основной характеристикой является гибкий вал, который передает возвратно-поступательное движение от поршней к кривошипу «Z», таким образом, совершая вращательное движение, не используя запястья, шатуны или коленчатые валы.

Этот мотор может использоваться для воздушных насосов, генераторов, водяных насосов, воздуходувок горячего воздуха, аппаратов дистилляции воды, тепловых насосов, кондиционеров, модельных самолетов и т. д.

Одним из наиболее уникальных преимуществ двигателя является его способность генерировать энергию из тепла двигателей. По существу, отработанное тепло выхлопных газов от двигателя транспортного средства может быть преобразовано в энергию, используемую для некоторых систем охлаждения и насосов транспортного средства. Этот двигатель повысит уровень эффективности любого транспортного средства или системы машины, на которой он установлен.

7. Двигатель Стирлинга

Двигатель Стирлинга относится к типам силовых агрегатов внешнего сгорания. Основан на периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела с извлечением энергии из возникающего при этом изменении давления. Принцип работы двигателя Стирлинга заключается в постоянном сжатии рабочего цилиндра, в результате чего происходит нагревание его внутренней части, а затем охлаждение. Из-за перепада давления из цилиндра извлекается энергия, образуемая при изменении давления. Обычно в качестве рабочего тела используется водород или гелий. Но чаще в таких моторах используется воздух.

Двигатели Стирлинга отлично подходят для преобразования тепла в электроэнергию. Например, многие специалисты считают, что эти моторы подходят для солнечных электрических установок.

То есть это идеальные силовые агрегаты для преобразования солнечной энергии в электричество.

8. Радиальный двигатель (звездообразный)

Звездообразный двигатель представляет собой поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором цилиндры расположены вокруг коленчатого вала. Один поршень соединен с коленвалом через главный шатун. Остальные поршни прикреплены через шатуны к кольцам главного ведущего шатуна.

Двигатель преимущественно создан для использования в самолетах. До появления реактивных двигателей в большинстве поршневых авиационных двигателей использовались подобные звездообразные конструкции силовых агрегатов. Эти моторы, как правило, устанавливались на самолеты небольшой дальности. Остальные самолетные моторы имели V-образную форму.

Некоторые современные легкие самолеты до сих пор оснащаются радиальными моторами.

Ряд компаний продолжает строить радиальные системы сегодня. Например, вот современный авиационный радиальный 9-цилиндровый двигатель Веденеев мощностью 360–450 л. с., который в настоящий момент используется на самолетах Яковлева и Сухого.

А не спеши ты ДВС хоронить: настоящее и будущее двигателя внутреннего сгорания

Двигатель внутреннего сгорания трудится на благо человечества уже более полутора веков. Чтобы не потерять работу, в ближайшие годы старичку придется измениться до неузнаваемости.

Электрическая розетка стала символом прогресса. Стенды большинства автокомпаний на прошедшем в январе Детройтском автосалоне буквально били током, а любое упоминание о старом добром ДВС звучало дурным тоном. Так что же — двигатель внутреннего сгорания с треском накрылся капотом? Не спешите с соболезнованиями. По‑крайней мере там же, в Детройте, представитель Toyota Коеи Сага на вопрос репортеров о том, когда ДВС, наконец, выйдет из игры, простодушно ответил: «Никогда! Когда кончится нефть, человечество будет заправлять его водородом».

Аналитики американского Департамента энергетики DOE считают, что ДВС может попыхтеть еще несколько десятилетий. Причем прирост эффективности бензиновых и дизельных двигателей к 2020 году может составить 30%, а к 2030-му — 50%. Технологии, которые помогут добиться этих результатов, тестируются уже сегодня.

Вездесущее пламя

В далеком 1978 году группа ученых японского института Clean Engine Research, пытавшихся оптимизировать процесс сгорания топлива в двухтактных мотоциклетных моторах, случайно зафиксировала необычный феномен, названный HCCI (Homogeneous charge compression ignition). При достижении определенного давления в камере бензинового двухтактника возгорание топливовоздушного заряда происходило без искры свечи зажигания. Но самое интересное — вместо привычного зажигания смеси около свечи и последующего распространения пламени на периферию в камере одновременно возникало огромное количество микроочагов возгорания. Как следствие, смесь сгорала при более низкой, чем обычно, температуре, очень быстро и практически полностью. Имеющийся в то время математический аппарат и уровень развития термодинамики не позволили понять причины возникновения феномена HCCI, и его посчитали курьезом. Через 20 лет в арсенале инженеров появились мощные средства компьютерного моделирования, которые помогли приоткрыть завесу тайны над HCCI. Работы в этой области в конце 1990-х годов начались в Германии (Mercedes-Benz, Volkswagen), Японии (Nissan) и Америке (General Motors).

Американский инженер Джон Заяц предложил собственную концепцию ДВС, близкую к двигателю с раздельным циклом Scuderi. Изобретатель утверждает, что его двигатель на 15% экономичнее дизеля и на 30% — бензинового аналога по мощности. В двигателе Заяца воздух из цилиндра сжатия попадает в камеру, в которой создается повышенное давление топливной смеси, на 40% больше обычного уровня для бензиновых моторов. Камера, её форма, принцип работы, дизайн и материалы для изготовления защищены 19 патентами. Воздух в ней смешивается с топливом и возгорается. Процесс сгорания смеси по времени намного продолжительней, чем в обычном ДВС. Внутри камеры создается особая среда — «горячая стена», которая является фактически аккумулятором энергии — неизменная температура и давление в ней сохраняются в 10−100 раз дольше, чем в камере сгорания обычного мотора. Затем раскаленные газы через специальный клапан попадают в рабочий цилиндр. Простота, минимимальное количество деталей и эффективность разработки Zajac Motors привлекли пристальное внимание автогигантов. В 2009 году у Заяца появились серьезные партнеры — General Motors и канадская Magna.

Для образования однородного топливовоздушного облака с предельно низкой плотностью в состав смеси вводятся горячие отработанные газы. Они быстро разогревают этот коктейль, облегчая его перемешивание внутри камеры. Если в условиях классического прямого впрыска топливо распыляется в виде аэрозоля, то в HCCI смесь представляет собой мельчайший туман. Когда поршень сжимает смесь до определенного объема, температура подскакивает до точки самовоспламенения. Сгорание HCCI характерно отсутствием открытого пламени и более низкой, чем у дизельных двигателей, температурой. В результате доля сгоревшего топлива вырастает до 95−97% в сравнении с 75% в циклах Отто и Дизеля. Причем на богатых смесях HCCI не работает — ему нужны почти гомеопатические доли топлива, на 30 и более процентов беднее, чем у лучших современных ДВС.

Самодельный Tesla Cybertruck против Mercedes-Benz

Тем не менее отработанная технология HCCI — пока еще дело будущего. Термодинамика процесса чрезвычайно сложна и требует от ученых решения массы проблем. Главные из них — неустойчивая работа на холостых и максимальных оборотах, неконтролируемая детонация остатков смеси и неравномерность распределения топливовоздушного облака в камере. Правда, в последние месяцы хорошие новости появляются ободряюще регулярно. Специалисты General Motors сообщают, что сумели обуздать стихию на малых оборотах, а британские инженеры из Lotus заявляют, что построили работающий прототип супердвигателя Omnivore, «снизу доверху» поддерживающий процесс HCCI. По мнению вице-президента компании Bosch Хеннинга Шнайдера, автомобили с расходом топлива в пределах 3 л на 100 км, оснащенные ДВС с технологией HCCI, станут серийными уже в 2015 году. У Volkswagen подход более осторожный — компания разрабатывает новый двигатель, работающий с использованием свечей зажигания при полной нагрузке и на холостом ходу, а в среднем диапазоне оборотов — в режиме HCCI. Инженеры Nissan также не стоят на месте — недавно они объявили о создании мощного софта, позволяющего создать компьютерную модель феномена HCCI, и уже начали работать над собственным супердвигателем.

Разделение труда

В пасхальное утро 2001 года инженер Кармело Скудери собрал в своем доме все семейство и торжественно сообщил, что разработал ДВС нового типа, который перевернет мир. Детальное описание технологии поместилось в нескольких рукописных блокнотах — старик не жаловал компьютер и все свои расчеты делал на логарифмической линейке. В 2002 году Кармело, только начав консультации с учеными Университета Саутвест, умер от инфаркта. Дело отца взяли в свои руки дети Скудери, и спустя всего восемь лет действующий прототип двигателя с разделенным циклом (Split-Cycle Combustion SCC) был представлен на Всемирном конгрессе Общества автомобильных инженеров SAE в Детройте. Надо сказать, что концепция разделенного цикла не нова. Еще в 1891 году американская компания Backus Water Motor Company выпускала малыми сериями такие моторы, но они не получили распространения, и идея сто лет пролежала на полке.

В двигателе Отто каждый поршень последовательно совершает такты всасывания, сжатия, рабочего хода и выпуска. В разработке Скудери обязанности по‑братски делятся между парными цилиндрами: один предназначен для впуска и сжатия, другой — для рабочего такта и выпуска отработанных газов. Цилиндры соединяются между собой каналами с клапанным механизмом, по которым сжатая топливовоздушная смесь поступает в рабочий цилиндр. Двигатель Скудери состоит из двух таких пар.

В цикле Отто рабочий ход происходит на каждом втором обороте коленчатого вала, в двигателе Скудери — на каждом. Разделение функций цилиндров позволяет более эффективно использовать каждый из них, например, увеличить ход рабочего поршня и длительность сгорания топлива, не превышая допустимой степени сжатия топлива. Зажигание смеси происходит после того, как рабочий поршень начинает двигаться вниз, в отличие от обычного двигателя с опережением зажигания. Расчеты показывают, что разделение цикла дает гораздо более высокую степень сжатия смеси и быстрое и полное ее сгорание.

В камере сгорания двигателя с системой HCCI (Homogeneous charge compression ignition) одновременно возникает огромное количество микроочагов возгорания. Экологические характеристики HCCI впечатляют. Если процесс сгорания солярки в дизельных двигателях вызывает повышенное образование сажи и окисей азота, то более «холодному» HCCI эти болячки неведомы. По словам Херманна Миддендорфа, руководителя проекта по разработке суперкомпактных бензиновых моторов EA111 компании Volkswagen, агрегаты типа HCCI смогут обойтись без дорогостоящего катализатора.

Сыновья Кармело усовершенствовали конструкцию мотора, добавив к ней баллон со сжатым воздухом. Воздух поступает в рабочий цилиндр, улучшая процесс сгорания смеси. При этом отработанные газы мотора Скудери содержат на 80% меньше углекислого газа и окисей азота, чем у традиционных четырехтактников. КПД мотора Скудери на 5−10% выше, чем у самых продвинутых современных дизельных турбоагрегатов. Добавление наддува увеличивает разрыв по КПД до 25−50%.

В 2008 году двигатель SCC привлек внимание нескольких крупных автопроизводителей, включая PSA Peugeot Сitroёn и Honda, которые подписали со Scuderi Group соглашения о доступе к изучению патентованной технологии. Немецкий Daimler и итальянский Fiat также публично подтвердили высокий интерес к мотору Скудери. Компания Robert Bosch заключила контракт со Scuderi Group на разработку компонентов к SCC в надежде, что однажды эта технология станет серийной. А выдающийся специалист по термодинамике из Массачусетского технологического института профессор Джон Хейвуд назвал разделенный цикл сгорания реальной альтернативой HCCI. Наладить сборку таких ДВС в промышленных масштабах на существующих заводах несложно — никаких экзотических материалов и нестандартных технологических операций для этого не требуется.

Всеядный двухтактник

Многие специалисты по ДВС сегодня делают ставку на механизм изменяемой степени сжатия VCR (Variable Compression Rate). Еще в марте 2000-го инженеры Saab представили прототип автомобиля с экспериментальным бензиновым двигателем 1,6 л с технологией SVC (Saab Variable Compression). Этот мотор выдавал 228 л.с. и 305 Н•м крутящего момента, потребляя при этом на 30% меньше топлива, чем обычные аналоги по мощности.

За прошедшие десять лет технология VCR сделала огромный шаг вперед. Французская компания MCE объявила недавно о создании двигателя MCE-5VCR. Степень сжатия в нем изменяется в пределах от 7:1 до 20:1, а расход топлива 1,5-литрового мотора на 30% ниже, чем у аналогов. Американская Envera разрабатывает 4-цилиндровый бензиновый VCR объемом 1,85 л со степенью сжатия от 8,5:1 до 18:1. Работа финансируется Департаментом энергетики США. Целевая мощность мотора составляет 300 л.с.- почти 162 л.с. на 1л объема. Расчетный максимальный крутящий момент превышает 400 Н•м при 4000 оборотах вала. Ключевой элемент конструкции — гидравлический актуатор, который поворачивает эксцентрик, связанный с коленвалом двигателя. Качание эксцентрика поднимает и опускает вал относительно головки блока цилиндров, изменяя степень сжатия от 8,5 до 18:1.

Дальше всех в разработке технологии VCR продвинулась знаменитая Lotus Engineering. На Женевском автосалоне в марте 2009 года британцы представили свой концептуальный ДВС Omnivore («Всеядный»). Двухтактный бензиновый мотор с прямым впрыском топлива и изменяемой степенью сжатия от 10:1 до 40:1, по заявлению инженеров Lotus, способен переваривать любое жидкое топливо и при этом экономичен и экологически чист.

Пять тактов, три циллиндра

На выставке Engine EXPO 2009 британская компания Ilmor Engineering представила концептуальный пятитактный ДВС. Идея автора концепции Герхарда Шмитца заключается в использовании четырех- и двухтактной схемы в одном агрегате. Три цилиндра пятитактного ДВС имеют разный внутренний диаметр. Маленькие первый и третий работают по обычному четырехтактному циклу. Средний, низкого давления, — на остаточном расширении отработанных газов в двухтактном режиме. Во время первых трех тактов смесь, как обычно, всасывается, сжимается и совершает рабочий ход в малых цилиндрах. Во время четвертого такта отработавшие газы перемещаются из малых цилиндров в большой и сжимаются. Остаточное расширение выхлопа в большом цилиндре обусловливает пятый, рабочий такт.

Omnivore — это моноблок с цельнолитыми блоком и головкой. Рабочий объем мотора — всего 0,5 л. Одно из главных преимуществ моноблока — отсутствие выработки диаметра цилиндра. В обычных ДВС износ происходит из-за микронных движений болтов в местах крепления головки к блоку. Инновационный улавливающий клапан CTV (Charge Trapping Valve) в выпускном тракте позволяет варьировать время открытия выпускного клапана в широком диапазоне. Система впрыска FlexDI с давлением 6,5 атм для Omnivore создана австралийской компанией Orbital. Она позволяет готовить сбалансированную смесь внутри цилиндра независимо от вида топлива. Такая смесь является базовой для режима HCCI, а система управления впрыском — основой для управления параметрами HCCI.

Механизм изменения степени сжатия Omnivore представляет собой подвижную шайбу в верхней части цилиндра, движущуюся за счет вращения пары эксцентриков. В нижней позиции шайбы степень сжатия достигает 40:1. В шайбу интегрирован один из инжекторов FlexDI, а второй, неподвижный, встроен в корпус цилиндра. Испытания продемонстрировали надежную работу Omnivore в режиме HCCI во всем диапазоне оборотов, при этом он с солидным зазором уложился в рамки нормативов Евро-6.

Почему британцы взялись за двухтактную конфигурацию? «Lotus Engineering, как и многие другие автокомпании, долго придерживалась четырехтактных концепций. Это следствие исторического доминирования таких агрегатов. Проблема таких ДВС — неэффективное сжигание топлива на частичных и экстремальных нагрузках. Двухтактники не страдают этим недугом и потому крайне интересны для автоиндустрии. Кроме того, они не требуют компактизации», — поясняет Джейми Тернер, главный инженер Lotus Engineering. По оценкам Lotus, коммерциализация Omnivore займет еще полтора-два года.

Статья опубликована в журнале «Популярная механика» (№3, Март 2010).

Современные двигатели «Формулы-1» – лучшие в истории. Но ими все равно недовольны — Поворот не туда — Блоги

Главная
Футбол
- Матчи
- Новости
- Блоги
- Статусы
- Трансферы
- Россия
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Англия
- Испания
- Италия
- Германия
- Франция
- Сборные
- Олимп-ФНЛ
- Евро-2020
Все турниры
- Ливерпуль
- Тоттенхэм
- Челси
- Арсенал
- Зенит
- Барселона
- Реал Мадрид
- Спартак
- Сборная России
- Манчестер Юнайтед
Все клубы
- Салах
- Сон Хын Мин
- Азар
- Месси
- Роналду
- Головин
- Мбаппе
- Суарес
- Дзюба
- Неймар
Все футболисты
Хоккей
- Матчи
- Новости
- Блоги
- Статусы
- КХЛ
- НХЛ
- Кубок Первого канала
- Кубок Шпенглера
- Молодёжный чемпионат мира
- Шведские игры
- Чешские игры
- Юниорский чемпионат мира
- Зимняя классика НХЛ
- ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020
Все турниры
- Вашингтон
- СКА
- ЦСКА
- Авангард
- Тампа-Бэй
- Питтсбург
- Спартак
- Динамо Москва
- Рейнджерс
- Нью-Джерси
Все клубы
- Александр Овечкин
- Артемий Панарин
- Никита Кучеров
- Андрей Свечников
- Евгений Малкин
- Евгений Кузнецов
- Сергей Бобровский
- Андрей Василевский
- Никита Гусев
- Илья Михеев
Все хоккеисты
Баскетбол
- Матчи
- Новости
- Блоги
- Статусы
- НБА
- Turkish Airlines EuroLeague
- Единая лига ВТБ
- НБА плей-офф
- Зарплаты НБА
Все турниры
- Лейкерс
- ЦСКА
- Бостон
- Голден Стэйт
- Милуоки
- Торонто
- Чикаго
- Сан-Антонио
- Оклахома-Сити
- Зенит
- Сборная России
- Сборная США
Все клубы
- Леброн Джеймс
- Стефен Карри
- Кобе Брайант
- Джеймс Харден
- Кайри Ирвинг
- Кевин Дюрэнт
- Кавай Ленард
- Расселл Уэстбрук
- Алексей Швед
- Яннис Адетокумбо
Все баскетболисты
Авто
- Гонки
- Новости
- Блоги
- Статусы
- Формула 1
- MotoGP
- Формула 2
- Формула E
- Ралли Дакар
- Шелковый путь
Все турниры
- Феррари
- Макларен
- Ред Булл
- Мерседес
- Уильямс
- Хаас
- Торо Россо
- Рейсинг Пойнт
- Рено
- Альфа Ромео
Все команды
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Роберт Кубица
- Даниил Квят
- Кими Райкконен
- Фернандо Алонсо
- Шарль Леклер
- Валттери Боттас
- Даниэль Риккардо
- Макс Ферстаппен
Все пилоты
Теннис
- Новости
- Блоги
- Статусы
- US Open
- Australian Open
- Ролан Гаррос
- Уимблдон
- Мужчины
- Женщины
- Кубок Дэвиса
Все турниры
- Новак Джокович
- Роджер Федерер
- Рафаэль Надаль
- Наоми Осака
- Симона Халеп
- Мария Шарапова
- Серена Уильямс
- Карен Хачанов
- Даниил Медведев
- Александр Зверев
- Эшли Барти
Все теннисисты
Бокс/MMA/UFC
- Новости
- Блоги
- Статусы
- UFC
- MMA
- Бокс
- UFC 246
- UFC 247
- Бой Федора Емельяненко
- Бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне
- Бой Хабиб – Тони Фергюсон
Все турниры
- Хабиб Нурмагомедов
- Конор Макгрегор
- Федор Емельяненко
- Александр Усик
- Василий Ломаченко
- Энтони Джошуа
- Деонтей Уайлдер
- Сауль Альварес
- Джон Джонс
- Александр Емельяненко
Все бойцы
Ставки
Фигурное катание
- Новости
- Блоги
- Статусы
- Гран-при
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира
- Чемпионат России по фигурному катанию
Все турниры
- Сборная России
- Сборная Японии
- Сборная США
- Сборная Канады
- Сборная Франции
Все сборные
- Алена Косторная
- Алина Загитова
- Евгения Медведева
- Александра Трусова
- Анна Щербакова
- Михаил Коляда
- Елизавета Туктамышева
- Этери Тутберидзе
- Татьяна Тарасова
Все фигуристы
Биатлон
- Гонки
- Новости
- Блоги
- Статусы
- Кубок мира
- Кубок IBU
- Чемпионат мира-2020
- Ижевская винтовка
Все турниры
- Сборная России
- Сборная России жен
- Сборная Германии
- Сборная Германии жен
- Сборная Норвегии
- Сборная Норвегии жен
Все сборные
- Александр Логинов
- Мартен Фуркад
- Йоханнес Бо
- Доротея Вирер
- Дмитрий Губерниев
- Лиза Виттоцци
- Светлана Миронова
- Екатерина Юрлова
- Дмитрий Малышко
Все биатлонисты
Стиль
Лыжи
Легкая атлетика
Волейбол
Регби
Олимпиада-2020
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бильярд/снукер
Борьба
Бобслей/сани/скелетон
Велоспорт
Водные виды
Гандбол
Гимнастика
Гольф
Гребля
Единоборства
Керлинг
Конный спорт
Коньки/шорт-трек
Мини-футбол
Настольный теннис
Парусный спорт
Пляжный футбол
Покер
Современное пятиборье
Стрельба
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Хоккей на траве
Хоккей с мячом
Шахматы
Экстремальные виды
Экзотические виды
Промокоды
Финансы

Прочие

Главная
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Авто
Теннис
Бокс/MMA/UFC
Ставки
Фигурное катание
Биатлон
Стиль
Лыжи
Легкая атлетика
Волейбол
Регби
Олимпиада-2020
Американский футбол

Бадминтон
Бейсбол
Бильярд/снукер
Борьба
Бобслей/сани/скелетон
Велоспорт
Водные виды
Гандбол
Гимнастика
Гольф
Гребля
Единоборства
Керлинг
Конный спорт
Коньки/шорт-трек
Мини-футбол
Настольный теннис

Парусный спорт
Пляжный футбол
Покер
Современное пятиборье
Стрельба
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Хоккей на траве
Хоккей с мячом
Шахматы
Экстремальные виды
Экзотические виды
Промокоды
Финансы

Матч-центр
- Футбол
- Хоккей
- Баскетбол
- Авто
- Биатлон
Новости
- Футбол
- Хоккей
- Баскетбол
- Теннис
- Авто
- Бокс/MMA/UFC
- Биатлон
- Фигурное катание
- Прочие
Блоги
- Блоги
- Форумы
- Статусы
- Комментарии
- Футбол
  - Россия
  - Сборные
  - Лига чемпионов
  - Лига Европы
  - Англия
  - Испания
  - Италия
  - Германия
  - Франция
  - Украина
  - Южная Америка
  - Голландия
  - Португалия
  - Африка
  - Любительский
  - Азия
  - Беларусь
  - ФНЛ
- Хоккей
  - 🏒Чемпионат мира по хоккею 2019
  - Россия
  - Сборные
  - НХЛ
  - КХЛ
- Баскетбол
  - Turkish Airlines Euroleague
  - Россия
  - НБА
  - Зарплаты НБА
  - Еврокубки
  - Сборные
  - Еврочемпионаты
  - Женский баскетбол
- Биатлон
  - Чемпионат мира по биатлону
  - Кубок мира по биатлону
- Теннис
  - ATP
  - WTA
  - Кубок Дэвиса
  - Кубок Федерации
  - Ролан Гаррос
- Авто
  - Формула-1
  - Мото
  - Ралли
  - ДТМ
  - Другие серии
- Бокс/MMA/UFC
  - Бокс Профи
  - ММА
  - Прочее
- Фигурное катание
  - Чемпионат мира по фигурному катанию
- Прочие
  - Американский футбол
  - Бадминтон
  - Бейсбол
  - Бильярд/снукер
  - Борьба
  - Бобслей/сани/скелетон
  - Велоспорт
  - Водные виды
  - Волейбол
  - Гандбол
  - Гимнастика
  - Гольф
  - Гребля
  - Единоборства
  - Керлинг
  - Конный спорт
  - Коньки/шорт-трек
  - Легкая атлетика
  - Лыжи
  - Мини-футбол
  - Настольный теннис
  - Парусный спорт
  - Пляжный футбол
  - Покер
  - Регби
  - Современное пятиборье
  - Стрельба
  - Триатлон
  - Тяжелая атлетика
  - Фехтование
  - Хоккей на траве
  - Хоккей с мячом
  - Шахматы
  - Экстрим
  - Экзотические виды
Все блоги
Трансферы
- Россия
- Англия
- Испания
- Италия
- Германия
- Франция
- Барселона
- Реал Мадрид
- Манчестер Юнайтед
- Ливерпуль
- Манчестер Сити
- Зенит
- Спартак
- ЦСКА
- Ювентус
Подкасты
Статусы
- Популярные
- Новые
Рейтинг букмекеров
- Бонусы букмекеров
- Легальные
- Зарубежные
- Киберспортивные
- Мобильные
- Российские
- С кэшбеком

Fantasy

Fantasy
Прогнозы
Редакционные игры

Fantasy-команды

Киберспорт
Прогнозы на спорт

Виды двигателей: устройство и особенности

По сравнению со старыми автомобилями, новые отличаются конструктивными особенностями отдельных узлов. С каждым годом современные и ведущие производители усовершенствуют не только модели машин, но и учитывают другие важные элементы, связанные с деталями. С появлением новейших инновационных технологий, изменилось многое.

Современные машины постепенно переходят на альтернативный источник энергии, в результате чего можно достигнуть большой экономичности. В данной статье предлагаем рассмотреть типы двигателей внутреннего сгорания.

Для того чтобы узнать какие существуют виды двигателей автомобилей, необходимо внимательно прочитать статью и прислушаться к советам профессионалов. В первую очередь следует детально ознакомиться с особенностями ДВС. Двигатель является устройством, которое преобразовывается в механическую работу в процессе сгорания топлива. Каждый автомобильный двигатель совершает работу исключительно по циклу, которые состоит из 4 фаз.

Классификация двигателей

Вначале впускается воздух или смесь с наличием горючего, например, бензина или дизеля, а затем, сжимается рабочая смесь. Вследствие чего происходит действие рабочего хода. Когда, наконец, сгорает рабочая смесь, выпускается отработавший газ. Важно отметить, что самыми распространенными считаются поршневые, бензиновые двигатели.

Бензиновый двигатель пользуется большой популярностью. Этот распространенный тип двигателя обладает специальной конструкцией, которая отличается надежностью и долговечностью.

Всем известно, что бензин и его разновидность — это самый распространенный и доступный источник энергии. Подобный силовой агрегат внедрен сложнейшими инновационными технологиями, которые распределяют фазу и обеспечивают электронное управление вспрыском топлива. Для ремонта данной конструкции не потребуется потратить много средств и усилий. Так как процесс достаточно легок и прост.

Современный агрегат, функционирующий на бензине, обладает определенным преимуществом. То есть происходит действие зажигания топливовоздушных смесей при помощи загорания искровых свечей. Однако, топливочная система питания, делится на несколько основных категорий.

Следовательно, бензин смешивается с воздухом в карбюраторном устройстве. Процесс осуществляется через впускной трубопровод. Подобные двигатели отличаются от других агрегатов особой экономичностью.

Впрысковые двигатели подают горючее при помощи инжектора. Топливо поступает в впускной трубопровод. В данном агрегате увеличивается мощность до максимума и, соответственно, горячее расходуется экономичнее. Естественно, уменьшается токсичность отработавшего горючего (газа). Этот процесс осуществляется за счет поступления топлива. Процесс подачи энергии проходит под воздействием специально установленных электронных систем.

В дизельном устройстве воспламеняется смесь топлива при взаимодействии с воздухом. Этот процесс происходит в том случае, если повышается температура при сжатии топлива. Сравнивая бензиновый двигатель с дизельным можно четко сказать, что соотношение экономичности достигает от пятнадцати до двадцати процентов.

При установке дизельного устройства улучшается горение топливовоздушной смеси. Отсутствие дроссельных заслонок способствует созданию сопротивления движения воздуха, когда происходит процесс впуска и, соответственно, увеличению расхода горючего.

Газовый агрегат считается сжатым природным, генераторным и сжиженным топливом. Распространенный двигатель и другие виды агрегата обеспечивают экологическую безопасность транспортного средства. В некоторых случаях газ хранят в специальном баллоне, который постепенно теряет давление при поступлении через испаритель. Газовая система, может, даже и не использоваться в составе испарителя.

Старые дизельные конструкции менее экономичны и практичны. Мощность сжатия составляет в полутора раза больше, происходит увеличение давления в цилиндре. Ранние модели слишком шумные из-за того, что горит топливо. Происходит также меньший оборот коленвала. Теперь вам известные все типы автомобильных двигателей, которые наиболее востребованы и популярны.

Какие бывают новые и современные типы двигатели кроме дизельных и бензиновых

Теперь, рассмотрим виды двигателей, которые отличаются новыми технологиями. Рядный агрегат рекомендован для употребления небольшого цилиндра. Наиболее практичным и удобным считается 6 цилиндровый двигатель. Применение V-образного двигателя способствует уменьшению длины агрегата.

Однако, при этом увеличивается его ширина. Каждый цилиндр данного устройства расположен в 2 разных плоскостях и обозначается «V». В основном шести и восьми цилиндровые двигатели оснащены данной моделью.

Угол развала оппозитного двигателя составляет 180 градусов. В результате чего высота двигателя считается наименьшей. Угол развала VR двигателя составляет примерно пятнадцать градусов.

Благодаря этим параметрам происходит уменьшение как продольного, так и поперечного размера двигателя. Например, W-двигатель оснащен двумя вариантами компоновки, то есть содержание трех цилиндров и большой угол развала. Компактные цилиндры выпускаются серией W8 и W12.

Следует упомянуть о рогативных и звездообразных агрегатах. Например, звездообразное устройство по-другому называют радиальным. ДВС обладает цилиндрами, расположенные под воздействием радиальных лучей. Коленчатый вал окружен жданными цилиндрами, которые проходят через равные углы. Небольшая длина агрегата способствует удобному размещению большого количества цилиндров. В основном этот агрегат применяется в авиации.

Для рогативного агрегата характерно вращение цилиндров. Цилиндры же, в свою очередь, представлены в нечетных количествах. В них также присутствует воздушный винт и картер. Эти изделия закрепляются на моторных рамах. Рогативные агрегаты широко применялись в военный период.

Основные параметры агрегатов

Новые типы двигателей имеют специальные параметры. Показатель двигателей определяется силой, которая осуществляет действие в цилиндре. Соответственно, при этом действии учитывается система зажигания и питания агрегата, а также степень износа каждой детали.

Рассмотрев двигатель виды и основные характеристики, можно сделать вывод о каждом отдельном устройстве. Принцип действия агрегата определяется по предохранительному клапану, свечами зажигания, выпуску, рубашкой водяного охлаждения, цилиндром с наличием впускных и выпускных окон, воздухопроводом, приводным нагревателем, выпускным КШМ, впускным КШМ.

Современные автомобили оснащены от двух до шестнадцати цилиндров. Различие определяется лишь при подсчете мощности и объема. Однако, существуют и другие параметры. Стоит также отметить тот факт, что для изготовления новых моделей, разработчики воспользовались тремя типами материалов, например, чугуном либо другими ферросплавами, которые обладают наибольшей прочностью.

Вот, к примеру, алюминий обладает малым весом и средней прочностью, магниевые сплавы наименьшим весом и высокой прочностью. Но для приобретения данного средства придется потратить немало денег.

Специалисты, утверждают, что все эти параметры разделяют лишь звуковибрационное и ресурсное качество. Во всех остальных особенностях они практически схожи.

Отдачу максимального уровня измеряют в лошадиных силах или в киловаттах. Для определения максимального тягового усилия приходится измерять в ньютонах-метрах. Теперь вы знаете, какие бывают двигатели и как следует определять определенные модели.

Двигатели без распредвалов, новая технология, которая изменит автоиндустрию

FreeValve, как может работать двигатель без распредвала

Уверен, что многие из наших читателей знают о существования компании под названием. Koenigsegg. Но также мы уверены, что вы почти ничего не слышали о её дочерней фирме под названием FreeValve.

Если это действительно так, то добро пожаловать в мир высоких автотехнологий. Скандинавы разработали и претворяют в жизнь чрезвычайно интересный продукт, новый (это не преувеличение) тип двигателя в котором нет таких привычных для всех кто связан с автомобилями деталей, таких как распредвал двигателя.

Смотрите также: 1.6 литровый двигатель без распредвала от Qoros 3 развивает 230 л.с.

Если взглянуть в прошлое, в 80-е года, топовой и самой продвинутой технологией стала система управления клапанами типа VTEC, 90-е года отличились разработкой и применением продвинутой системой впрыска топлива, чуть позже кульминацией развития прямого впрыска стали поздние 2000-е. Будущее за технологией FreeValve, «без системы распредвалов» приводящего клапаны в движение в ДВС. Но действительно ли это станет будущим моторостроения? Давайте посмотрим вместе.

Как и любая другая технологическая революция, FreeValve Camfree стал технологическим прорывом, который должен (или обязан?) изменить расстановку сил в технологиях создания двигателей внутреннего сгорания. Основной принцип звучит просто и гениально, вместо определённой привязки к определенной, статической формуле, новая технология предлагает гибкость в процессе работы мотора.

Технологии изменяемого открытия клапанов существуют уже относительно давно, было сделано множество прототипов от разных автопроизводителей, существуют даже похожие серийные версии от BMW, но ни одна из них не может сравниться с возможностями, которые предлагает новый тип двигателя, разработанный скромной скандинавской компанией. Гениальность продвигаемой системы также не в последнюю очередь заключается в том, что она не подразумевает серьёзных изменений в конструкции самого двигателя. Тем не менее эта кажущаяся простота не помогла избежать FreeValve дороговизны и сложностей производства. Закон бизнеса, новинки стоят всегда немалых денег.

Мотор FreeValve на 30% мощнее, в два раза экологичнее и на 20-50% экономичнее обычного распредвального двигателя

Как и другие инженеры, сосредоточившиеся на развитии технологий дезактивации и изменяемой степени сжатия, а также изменяемого объёма, парни из FreeValve работали над тем, что называется топовой мировой технологией мотора, стоящей на острие атаки прогресса.

В ходе исследований, компания Koenigsegg выяснила, что технология привода клапанов имеет огромный потенциал развития, решение было логичным, разработать реальную систему, основанную на теоретическом опыте, таким образом для достижения амбициозных целей произошло объединение с дочерней компанией Cargine, впоследствии переименованной в FreeValve.

Вступление закончилось. Переходим к подробностям.

Давайте перейдем к изучению всех нюансов FreeValve технологии, которая не так давно была публично раскрыта для общественности.

В чем разница между системой без распредвалов и классической технологией привода клапанов

Из названия и описания технологии становится понятным, что речь действительно идет о двигателе, в котором отсутствуют распределительные валы. На самом деле необычный подход к инженерии внутримоторных технологий, главный секрет которых заключается в том, что двигателю не нужны эти валы, поскольку клапаны рассчитаны на индивидуальную работу, каждый по отдельности. Каждый клапан не связан жестко с соседними клапанами, отсюда проистекает название- «свободные клапаны», FreeValve.

Главная мысль заключается в том, чтобы работа двигателя внутреннего сгорания стала более эффективной во всех фазах работы. Стандартные распределительные валы ввиду заложенных в них конструктивных особенностей являются крайне компромиссными вариантами, что зачастую приводит к определенным «жертвам», повышенный расход топлива в угоду мощности или низкий крутящий момент на высоких оборотах в угоду пиковой мощности и т.д..

С новой технологией инженеры получили возможность сделать двигатель эффективным при любых оборотах и на всех режимах работы, не опасаясь провалов на холостом ходу, посредственной динамики или высокого расхода топлива.

Звучит как недосягаемая мечта, но нет ничего невозможного, возможно все, что возможно себе представить. Дочерняя компания Кёнигсегг добилась высоких результатов, создав вполне рабочий, практически серийный экземпляр своей разработки, которую они долгие годы возили от выставки к выставке, представляя прототип на разных своих новинках. Вместо распредвалов, каждый клапан приводится в движение отдельным приводом, работу которых в свою очередь контролирует электроника.

Насколько хороша новинка и насколько она дороже обычной системы привода клапанов?

Разработчики утверждают, что система без распредвалов использует на 10% меньше энергии, чем традиционные решения привода. Эти проценты в стандартной схеме двигателя обычно уходят на преодоление трения, привод и работу всей верхней части «головы» мотора, то есть всех этих многочисленных систем. Эффективность использования такого двигателя как несложно догадаться будет на 10% лучше, но гораздо больший выигрыш станет очевидным при экологической проверке.

Двигатель может работать в четырех циклах: стандартный- Отто, сложный- Миллера и экономный-Аткинсона. Также двигатель способен воспроизводить цикл Хедмана с изменяемой степенью сжатия

Например, в двигателе с искровым зажиганием, (читайте, в бензиновом моторе) с установленным FreeValve можно смело снять каталитический нейтрализатор, а экономичность даже у мощного бензинового двигателя станет сродни дизельному варианту.

В результате полученный силовой агрегат станет дешевле эквивалентного дизельного мотора, говорят в FreeValve. На дизельные двигатели также могут быть установлены новомодные электронные приводы клапанов, что в теории должно чуть снизить расход мотора работающего на ДТ и серьезно повысить экологичность его выхлопа.

Стоимость новой технологии. Если взять в расчет науку экономику, то получается, что первые 10- 100 тыс. двигателей, построенных по этой технологии, будут стоить дороже обычных типов силовых агрегатов, но в конечном итоге, когда производство будет поставлено на промышленный поток и при достижении определённой «критической массы», стоимость новых типов моторов начнет постепенно снижаться и в итоге сравняется со стоимостью стандартного ДВС.

При этом такие моторы будут более эффективными, чем традиционные модели, будут меньше расходовать горючего при увеличении мощности и станут показывать гораздо более приемлемые показатели полки крутящего момента.

Что произойдет, если система покажет себя несостоятельной?

Приверженцам классической схемы двигателей и тем людям, которые с опаской принимают все обновления в мире технологий и технических новшеств, наверное, интересно, насколько все будет плохо, при поломке новомодной системы. И вообще, а надежная ли она?

Отрицать глупо, любой, даже самый надежный девайс может выдать неприятную осечку, также не стоит забывать про конструктивные дефекты, которые могут быть не выявлены на начальном этапе разработки. Итог предсказуем, дорогая поломка. Но и здесь у FreeValve есть небольшой утешительный козырь в рукаве.

Невероятно, но этот двигатель сможет нормально выполнять свои рабочие функции даже при поломке одного или нескольких приводов клапанов, разумеется это скажется на пиковой мощности на высоких оборотах, но как уверяют разработчики, разница будет незначительна.

Это интересно: Дизельные моторы: История развития

Предусмотрен аварийный вариант работы двигателя,заключается он в том, что даже если 75% приводов клапанов выйдут из строя, автомобиль сможет самостоятельно добраться до СТО, невероятная живучесть. Тестирования продолжаются…, но самое главное, чего разработчики все еще никак не могут побороть, это как раз выносливость такого типа привода. В нем все хорошо, но камень преткновения, состоит в том, что долго система не выхаживает. Однако это временное явление и его удастся нейтрализовать, ведь инженеры по теоретическим расчётам выяснили, надежность такой системы может быть сопоставима со стандартным двигателем ДВС. Смоделированы сотни-миллионов циклов работы приводов, ощутимого износа обнаружено не было. Осталось применить знания на практике и можно выезжать.

Шведская компания сравнивает текущую технологию распределительного вала, с игрой на пианино двумя руками, каждая из которых привязана к противоположным концам метлы. Использование каждого пальца по отдельности, как делают пианисты, позволит перейти к индивидуальному управлению клапанами.

Из вышесказанного можно сделать вывод:

1. На данный момент технология явно сырая. Двигатель не способен пройти столько же, сколько ходят без серьезных проблем моторы с обычной системой распредвалов.

2. Но даже на этом этапе разработки, система показала себя с лучшей стороны. Ни один мотор со стандартной системой газораспределения не способен хоть как-то нормально работать, если перестанут работать 75% клапанов (представим это гипотетически). Более того, перестань функционировать в нормальном режиме хотя бы один из клапанов на обычных ДВС, вы потеряете больше, чем пиковую мощность на высоких оборотах. То есть в плане поломок, если уж что-то произошло с ГРМ, скандинавская технология явно обходит все другие типы моторов.

Еще один плюс. На революционном двигателе, как утверждают инженеры, работающие над проектом, невозможна встреча клапанов с поршнями в случае обрыва ремня/растяжения цепи ведь ее здесь просто-напросто нет.

Технические нюансы. FreeValve- более, чем полностью изменяемые фазы газораспределения?

Если ответить кратко, по существу, то да, это больше чем двигатель с изменяемыми фазами газораспределения, потому что каждый конкретный клапан может иметь различные «подъемы», как по времени, так и в позиции открытия. Также он может открываться и закрываться с разной скоростью, изменяя частоту, за этим в онлайн режиме следит система бортовых компьютеров высчитывая необходимый режим хода клапана в соответствии с режимом работы двигателя с точностью подъема вплоть до 1/10 миллиметра.

Как видно приводы (актуаторы) способны делать это с необычайной точностью, значительно превосходя показатели работы ГРМ в обычном двигателе.

Смотрите также: Зачем менять ремень ГРМ

Кстати, электроприводы, они же актуаторы, самая важная часть разрабатываемого типа мотора. Клапаны при помощи индивидуальных систем приводятся в движение до 20 тыс. открытий, закрытий в минуту. Датчики контроля положения клапана зорко следят за происходящим, мониторя положение клапанов, внимание, — 100 тыс. раз в 1 секунду (!!!). Причем привод, двигающий клапаны не просто электрический, такой тип не выдерживает колоссальных нагрузок/скоростей/температур и быстро выходит из строя. В компании Koenigsegg разработали «пневмогидроэлектрический тип привода». Каждая из стихий: пневматика, гидравлика и электрика, выполняет сугубо свою отдельную функцию. Пневматикой клапан открывается, при помощи гидравлики- закрывается. Электропривод подает воздух и масло, чтобы в системе было необходимое для работы актуатора давление.

Этот тип привода подойдет и гоночному мотоциклу и грузовому автомобилю

Еще одна экономическая выгода, о которой стоит упомянуть. Применение гидропневмоэлектро клапанов не требует множества деталей, дорогих и тяжелых. Не нужны шестерни ГРМ, крышка ГРМ, цепь ГРМ (или ремень), распредвал и даже регулятор давления наддува для турбированных двигателей.

Смотрите также: Долговечность и срок службы автомобиля

Ввиду вышесказанного силовой агрегат можно сделать компактнее и легче традиционного мотора.

Когда можно купить автомобиль с таким двигателем?

Удивительно, но первым автомобилем, который выйдет на рынок оборудованный такой безраспредвальной системой, станет не гоночный мощный спорткар Koenigsegg, скорее всего лавры первопроходца достанутся китайской модели Quoros 3, с которым шведский Кенигсегг заключил договор о сотрудничестве. Доступность гарантирована. Несколько месяцев, год или полтора и на дорогах появятся первые ласточки. Учитывая то, что шведы разрабатывали технологию начиная с 2000 года, ждать осталось совсем не долго.

Koenigsegg One: Новый король скорости

На выходе мы получим более тихий, более экономичный, эффективный и мощный бензиновый мотор по сравнению с современными аналогами. Надеемся реальность не разочарует.

Перспективы развития двигателей внутреннего сгорания

Эра двигателей внутреннего сгорания (ДВС) еще далека от заката — такого мнения придерживается достаточно большое количество и специалистов, и простых автолюбителей. И для такого утверждения у них есть все основания. По большому счету, существует только две серьезных претензии к ДВС — прожорливость и вредный выхлоп. Запасы нефти не безграничны, а автомобили являются одними из основных ее потребителей. Выхлопные газы отравляют природу и людей и, накапливаясь в атмосфере, создают парниковый эффект. Парниковый эффект приводит к изменению климата и далее к другим экологическим бедам. Но не будем отвлекаться.С обоими недостатками конструкторы и инженеры за последние десятилетия научились весьма эффективно бороться, доказав, что у ДВС есть еще неиспользованные резервы для развития и совершенствования.

Содержание статьи

Снижение расхода топлива

Существенное снижения расхода топлива было достигнуто благодаря внедрению в конструкцию ряда технических новшеств. Первым шагом стал переход от карбюраторных двигателей к впрысковым. Современные системы впрыска обеспечивают подачу топлива в цилиндры под высоким давлением, в результате чего происходит его тонкое распыление и хорошее смешивание с воздухом. В ходе такта сжатия топливо впрыскивается в камеру сгорания точно дозированными порциями до 5-7 раз. Использование наддува, увеличение числа клапанов, повышение степени сжатия также позволили более полно сжигать рабочую смесь. Оптимизация формы камеры сгорания, днища поршней, применение систем с регулируемыми фазами газораспределения способствовали улучшению процессов смесеобразования. В результате двигатель может работать на более бедных смесях, экономя топливо и снижая выброс вредных веществ.

Широко применяется в современных автомобилях система старт-стоп, дающая заметную экономию топлива в городском режиме движения. Эта система автоматически выключает двигатель при остановке автомобиля. Запуск производится при нажатии на педаль сцепления (в автомобилях с механической коробкой передач) или при отпускании педали тормоза (в автомобилях с автоматической коробкой).

Система рекуперации энергии торможения, впервые появившаяся на гибридных автомобилях, постепенно перекочевала и на обычные. Кинетическая энергия замедляющегося автомобиля, которая раньше растрачивалась на нагрев деталей тормозной системы, сейчас преобразуется в электрическую и используется для подзарядки аккумулятора. Расход топлива снижается до 3%.

Важным обстоятельством является то, что улучшение технических характеристик двигателей происходит при неуклонном снижении их объема. Например, фольксвагеновский мотор 1,4 TSI, признанный лучшим двигателем 2010 года, при объеме 1390 куб.см развивает мощность до 178 л.с. То есть, с каждого литра снимается 127 л.с.! Удельный расход топлива за прошедшие 20-30 лет был снижен почти в два раза. А раз снижается потребление топлива, соответственно снижается и выброс вредных веществ, да и запасы нефти можно растянуть на больший срок.

Очистка выхлопных газов

Все вышеперечисленные меры снижают вредные выбросы, так сказать косвенно, за счет улучшения технических характеристик. Но есть ряд систем, назначение которых – непосредственно уменьшать количество вредных веществ в выхлопных газах.

Прежде всего это, конечно же, каталитический нейтрализатор и система рециркуляции выхлопных газов EGR. В нейтрализаторе вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах, вступают в химическую реакцию с веществами, нанесенными на его соты. В результате реакции вредные вещества разлагаются на безвредные составляющие.

Система EGR (Exhaust Gas Recirculation) имеет более «узкую» направленность. Она предназначена для снижения содержания оксидов азота в выхлопных газах на режимах прогрева и резкого ускорения, когда двигатель работает на обогащенной смеси. Принцип работы системы состоит в перенаправлении части выхлопных газов обратно в цилиндры. Это вызывает снижение температуры горения и, соответственно, концентрации оксидов азота.

При работе двигателя не все выхлопные газы попадают в выпускную систему. Часть их прорывается в картер. Для предотвращения попадания в атмосферу используется система вентиляции картера. Пары бензина так же, как и выхлопные газы, содержат вредные для человека вещества. Поэтому на автомобилях устанавливается система поглощения паров бензина.

Все вышеперечисленные системы универсальны, то есть используются как на бензиновых моторах, так и на дизельных. Однако выхлопные газы дизеля отличаются повышенной концентрацией оксидов азота и сажи. Поэтому в выпускной системе дизелей дополнительно устанавливается сажевый фильтр. В некоторых конструкциях может использоваться система SCR (Selective catalytic reduction) или, в вольном русском переводе, впрыск мочевины. Принцип работы: водный раствор мочевины впрыскивается в выхлопную систему перед катализатором. В результате химической реакции почти половина высокотоксичных оксидов азота превращается в обычный безвредный азот.

К слову говоря, успехи в совершенствовании дизельных моторов впечатляют. Не будем далеко ходить за примерами. Взгляните на таблицу: в ней представлены победители двух самых престижных мировых наград World Green Car of the Year (Зеленый автомобиль года в мире) и Green Car of the Year (Зеленый автомобиль года).

Год	World Green Car of the Year	Green Car of the Year
2006	Honda Civic Hybrid (гибрид)	Mercury Mariner Hybrid (гибрид)
2007	Mercedes-Benz E320 Bluetec (дизель)	Toyota Camry Hybrid (гибрид)
2008	BMW 118d with Efficient Dynamics (дизель)	Chevrolet Tahoe Hybrid (гибрид)
2009	Honda FCX (топливные элементы)	Volkswagen Jetta TDI Clean Diese (дизель)
2010	Volkswagen Polo BlueMotion (дизель)	Audi A3 TDI Clean Diesel (дизель)
2011	Chevrolet Volt (гибрид)	Chevrolet Volt (гибрид)
2012	Mercedes S250 CDI BlueEfficiency (дизель)	Honda Civic Natural Gas (газ)
2013	Tesla Model S (электромобиль)	Ford Fusion (бензин EcoBoost)
2014	BMW i3 (электромобиль)	Honda Accord (бензин, гибрид)

Видите? В одном конкурсе четыре раза побеждали дизели, в другом – дважды.

Перспективы ДВС

Суммируя сказанное можно утверждать, что в ближайшие десятилетия мы будем сосуществовать с двигателями внутреннего сгорания. Для этого есть весомые технические и экономические причины. Отлаженность технологии производства ДВС обеспечивает их сравнительно низкую стоимость. Совершенствование рабочего процесса позволило получить высокие характеристики и снизить вредные выбросы.

Рост продаж «зеленых» автомобилей во многом стимулирован правительственной поддержкой. Как только государство свертывает программу скидок на экологичные автомобили, спрос на них стремительно падает.

Многочисленные попытки создать достойную альтернативу ДВС пока не увенчались успехом. Если же даже принципиально новый двигатель вскоре появится, то для его внедрения в серийное производство понадобятся громадные капиталовложения и длительный промежуток времени.

Что выбрать: бензин или дизель?

Этот вопрос вызывает нескончаемые споры в среде автомобилистов. В помощь им специалисты Bosch разработали наглядную схему, демонстрирующую преимущества обеих типов ДВС и условия, при которых тот или иной из них предпочтительнее.

Дизельный автомобиль потребляет до 25% меньше топлива и меньше загрязняет окружающую среду, зато бензиновый имеет меньшую стоимость, его страхование и эксплуатация обходятся дешевле. Однако если годовой пробег превышает 15000 километров, покупать дизель выгоднее.

Выбор подходящего типа двигателя зависит также от класса автомобиля. Современные бензиновые силовые агрегаты весьма эффективны в компактных автомобилях, а нынешние дизеля позволяют достигать низкого расхода топлива и дают удовольствие от вождения в больших универсалах. Бензиновые моторы обеспечивают завидную приемистость и динамику «горячим» спортивным автомобилям, а высокий крутящий момент дизелей как нельзя кстати подходит большим внедорожникам.

Термостат что это такое – Автомобильный термостат — как он работает и каковы основные причины поломок — сеть автомагазинов и автосервисов Гиперавто в Москве

13.10.2020

ТЕРМОСТАТ — это… Что такое ТЕРМОСТАТ?

термостат — термостат … Орфографический словарь-справочник

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, устройство для поддержания постоянной ТЕМПЕРАТУРЫ. Наиболее распространенный тип термостата представляет собой биметаллическую пластинку, в которой один из металлов расширяется и сжимается больше, чем другой. Таким образом полоска… … Научно-технический энциклопедический словарь

Термостат — FLZ 541 … Википедия

термостат — а, м. thermostate m. &LT;гр. therme жар. тепло + statos неподвижный. Прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме. СИС 1985. Я стал заниматься бактериологией. Я приобрел микроскоп Гарнака, термостат д Арсонваля и автоклав.… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и греческого states останавливающий, задерживающий), прибор, который поддерживает температуру постоянной. Простейший термостат термос представляет собой сосуд с полыми вакуумированными отражающими стенками (сосуд Дьюара). В… … Современная энциклопедия

термостат — прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объеме (холодильники, тепловые камеры). В микробиол. практике Т. используются чаще всего для создания оптимальной температуры при выращивании культур микроорганизмов, для хранения… … Словарь микробиологии

термостат — криостат Словарь русских синонимов. термостат сущ., кол во синонимов: 5 • вибротермостат (1) • … Словарь синонимов

ТЕРМОСТАТ — ТЕРМОСТАТ, шкаф, в к ром поддерживается определенная, заранее установленная t°. Наиболее широкое распространение Т. получил в микробиологической практике при культивировании микроорганизмов. Т. к. большинство пат. микробов имеет optimum роста … Большая медицинская энциклопедия

ТЕРМОСТАТ — (от термо… и …стат) прибор для поддержания постоянства температуры. В интервале температур от 60 до 500 .С применяют жидкостные термостаты (теплоизолированные сосуды с жидкостью, в которой находятся нагреватель и терморегулятор): спиртовой… … Большой Энциклопедический словарь

ТЕРМОСТАТ — [тэрмостат], термостата, муж. (от греч. therme теплота и statos стоящий) (спец.). Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура с помощью автоматических регуляторов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

ТЕРМОСТАТ — это… Что такое ТЕРМОСТАТ?

(от греч. therme — тепло и statos — стоящий, неподвижный), прибор для поддержания пост. темп-ры. Представляет собой сосуд (металлич., стеклянный и др.), тщательно защищённый тепловой изоляцией от влияния окружающей среды. Постоянство темп-ры в Т. обеспечивается либо терморегуляторами, либо осуществлением фазового перехода (таяния льда, кипения воды, затвердевания эвтектики и т. темп-ре. В условиях, когда перепад между темп-рой окружающей среды и темп-рой в Т. невелик (диапазон ср. темп-р), постоянной поддерживается темп-ра рабочего в-ва (газа, жидкости), заполняющего Т. Тело, св-ва к-рого исследуются при заданной темп-ре, находится в тепловом контакте с рабочим в-вом и имеет его темп-ру. Т., заполняемые рабочим в-вом, обычно снабжены малоинерционным нагревателем (холодильником), автоматич. терморегулятором, устройством для энергичного перемешивания рабочего в-ва с целью быстрого выравнивания темп-ры в Т. К жидкостным Т. такого типа относятся: спиртовой (с диапазоном от -60 до +10°С), водяной (10— 95°С), масляный (100—300°С), солевой или селитровый (300—500°С). Газовые Т. в этих диапазонах темп-р применяются реже из-за трудности осуществить в них хороший тепловой контакт с исследуемым телом.

В Т. для высоких и низких темп-р обеспечивается малый теплообмен с окружающей средой. Для этого применяют высокий вакуум, экраны, защищающие от теплообмена излучением. и др. методы.

При высоких темп-рах (300—1200°С) роль Т. часто играют электропечи с терморегулятором и массивным металлич. блоком, в к-рый помещают исследуемое тело. Т. для поддержания низких темп-р наз. к р и о с т а т о м. В термодинамике Т. часто наз. систему, обладающую столь большой теплоёмкостью, что подводимые к ней кол-ва теплоты не изменяют её темп-ры.

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983.

Термостат — это… Что такое Термостат?

прибор для поддержания постоянной температуры. Представляет собой сосуд (металлический, стеклянный и др.), тщательно защищенный тепловой изоляцией от влияния окружающей среды. Постоянство температуры в Т. обеспечивается либо Терморегуляторами, либо осуществлением фазового перехода (См. Фазовый переход) (таяния льда, кипения воды, затвердевания эвтектики (См. Эвтектика) и т. п.), происходящего при определённой температуре. В условиях, когда перепад между температурой окружающей среды и температурой в Т. невелик (диапазон средних температур), постоянной поддерживается температура рабочего вещества (газа, жидкости), заполняющего Т. Тело, свойства которого исследуются при заданной температуре, находится в тепловом контакте с рабочим веществом и имеет его температуру. Т., заполняемые рабочим веществом, обычно снабжены малоинерционным нагревателем (холодильником), автоматическим терморегулятором соответствующей точности, устройством для энергичного перемешивания рабочего вещества, которое обеспечивает быстрое выравнивание температуры в Т. К жидкостным Т. такого типа относятся: спиртовой (от -60 до 10 °С), водяной (10—95 °С), масляный (100—300 °С), солевой или селитровый (300—500 °С). Газовые Т. в этих же диапазонах температур применяются реже из-за трудности обеспечить хороший тепловой контакт с исследуемым телом. В Т. для высоких и низких температур обеспечивается малый теплообмен с окружающей средой. Исследуемое тело поддерживается при постоянной температуре в адиабатических условиях (рабочее вещество отсутствует). В низкотемпературных Т. подвод (отвод) теплоты осуществляется специальным тепловым ключом» (теплопроводящим стержнем). При высоких температурах (300—1200 °С) роль Т. часто играют электропечи с терморегулятором и массивным металлическим блоком, в который помещается исследуемое тело. Т. для поддержания низких температур (См. Температура) называется Криостатом. В термодинамике (См. Термодинамика) Т. часто называют систему, обладающую столь большой Теплоёмкостью, что подводимые к ней количества теплоты не изменяют её температуры.

Термостат — это… Что такое Термостат?

Термостат и терморегулятор. В чем отличие между термостатом и терморегулятором для печей

Чем отличается термостат от терморегулятора

Сегодня поговорим о том, что такое терморегулятор и термостат и в чем их отличия друг от друга. Рассмотрим основные принципы их работы, а также необходимость установки данных устройств на лабораторные и промышленные муфельные печи.

Определения терминов «термостат» и «терморегулятор»

Значение термина «терморегулятор» кроется в самом слове. Это прибор, предназначенный для контроля температуры во время работы лабораторной электропечи. Он отвечает за подключение системы управления и достижение выставленных параметров.

Главной функцией термостата является оптимизация расхода электроэнергии. Он проводит своевременное включение и отключение устройства в случае приближения к граничным температурным показателям.

Современные печи обладают встроенной панелью управления – цифровой или механической, на выбор

В чем схожесть и отличие термостата от терморегулятора? Перечислим главные характерные особенности:

Что общего? Если терморегулятор используется для поддержания температуры на одном уровне и выступает как самостоятельное устройство, его можно называть термостатом. Если же он является модульным элементом термостата, то считается просто его частью. В таком случае общим определением будет «термостат».
В чем разница? Значение слова «терморегулятор» может подразумевать отдельно взятый элемент, в то время как «термостат» – это полностью самостоятельное устройство, в состав которого и входит регулятор тепла.

В качестве отдельного устройства терморегулятор может служить для изменения температуры согласно заданным параметрам. Функция термостата – не управление, а поддержание температурного режима

Главный принцип действия механического термостата

Во время работы промышленной печи чаще всего необходимо обеспечить своевременное ее отключение. Механические термостаты действуют с учетом способности веществ видоизменяться при нагреве. Чтобы понимать, чем отличается термостат от терморегулятора, приведем пример действия первого на основании описания разных его моделей.

Пластины из биметалла

Конструкция такого механизма довольно проста – две пластины из разных металлов, соединенных болтами. Наружный диск имеет циферблат с нанесенными температурными делениями.

Главным принципом является неодинаковый нагрев металлов. Одна пластинка нагревается меньше и остается неподвижной, вторая – изгибается при нагреве до определенной температуры.

Так как пластины – это часть общей электрической цепи, то, пока они ровные, цепь замкнута. После достижения определенного уровня деформации, цепь разрывается, и электричество прекращает поступать.

Существует много разновидностей биметаллических термостатов, но принцип действия у них одинаков

Датчики с газом

Принцип действия данной конструкции схож с вышеописанным. Единственное отличие – использование газа, который нагревается и расширяется быстрее, чем металлы. Датчик внутри наполнен газом, заключенный между металлическими дисками. При достижении нужной температуры расширенный газ разъединяет диски, которые и размыкают цепь питания. После охлаждения диски постепенно приближаются, замыкая контакты.

Газовые термостаты быстрее реагируют на нагрев, если сравнить их с металлическими

Как работает электронный терморегулятор

Описывая термостаты и терморегуляторы (в чем разница между ними), нельзя не отметить преимущество электронных регуляторов тепла перед механическими. Их установка позволяет выставить и поддерживать нужную температуру с высокой точностью, что бывает просто необходимым в работе с промышленными и лабораторными печами.

Вместо механических датчиков используются резисторы, сопротивление которых изменяется в зависимости от степени нагрева. Поступающий сигнал обрабатывается в электронном модуле, откуда и подается команда на начало или завершение работы.

Основными разновидностями терморегуляторов считаются:

Непрограммируемые. Представляют собой цифровой дисплей с кнопками для установки нужных температурных параметров. Не имеют широкого функционала.
Программируемые. Эти приборы можно сравнить с миниатюрными компьютерами. Их применение позволяет выставлять не только температуру, но и время включения, а также спланировать конкретные дни работы.
Беспроводные. Самые современные устройства, позволяющие осуществлять контроль на расстоянии. Используя Bluetooth или Wi-Fi-технологии, можно управлять работой печи, находясь в другом месте. Кроме того, исчезают проблемы, связанные с прокладываем электропроводки.

Использование беспроводных технологий значительно расширяет возможности управления нагревом

Достоинства электронных регуляторов тепла

Использование электронных термостатов и терморегуляторов дает ощутимые преимущества:

Возможность координировать работу нескольких печей одновременно.
Крепление датчиков в любом удобном месте.
Дистанционное управление с компьютера или смартфона.
Получение на телефон сигнала тревоги в случае неполадок.

Некоторые устройства снабжены функцией отправки электронных отчетов. Многие модели позволяют осуществлять контроль при помощи голосового управления

Ни один нагревательный прибор, в данном случае муфельная печь, не обходится без комплектации терморегулятором или термостатом. Как видим, хоть эти устройства и имеют конструктивные отличия, не будет большой ошибкой использовать любое из этих названий.

Что такое терморегулятор

Содержание:

Дроссели и термостаты

2 вида термостатов для системы отопления

Особенности монтажа терморегуляторов и термостатов

Сервоприводы (терморегуляторы) для теплого пола

Как использовать терморегуляторы наиболее эффективно?

Прежде чем описывать терморегуляторы в системе отопления квартиры или загородного дома, вначале стоит понять: что это такое и зачем они нужны? Ответ на первый вопрос можно увидеть в названии устройства. Терморегулятор контролирует температуру в системе отопления. Есть несколько разновидностей таких устройств. Но принцип работы у всех одинаковый: при слишком высокой температуре окружающей среды, теплоноситель ограничивается в доступе к нагревательным элементам. Это может быть сделано как вручную, с помощью дросселя, так и автоматически, с помощью термостата.

То есть терморегулятор помогает не расходовать слишком много тепла. Благодаря такому небольшому устройству можно существенно сократить затраты на отопление, ведь оно не будет использоваться сверх необходимого. Это также поможет сохранить бюджет при использовании электрических котлов при отоплении дачи во время отсутствия.

Терморегуляторы – достаточно простые в техническом исполнении устройства и могут использоваться от нескольких лет до десятилетий без необходимости замены. Так что их стоимость окупится всего через год-два, в зависимости от площади отапливаемого помещения и того, насколько дорогой вариант терморегулирующей системы используется. Главное – правильно распорядиться этим ресурсом.

терморегулятор для радиаторов

Дроссели и термостаты

Итак, первое деление всех устройств контроля над мощностью системы отопления можно провести по способу управления. Более старый вариант управления – это дроссель или обычный вентиль. С его помощью можно вручную увеличить или уменьшить приток теплоносителя в систему. То есть вместо того, чтобы открывать окна для того чтобы впустить прохладный воздух в дом можно просто приглушить его работу.

Но то, насколько изменится температура, придется проверять на практике. Никаких шкал и делений в этом варианте нет. Также, температура на улице меняется в течение дня, соответственно и система отопления должна работать то сильнее, то слабее. Таким образом, потребуется подкручивать дроссель несколько раз в день. Это не очень удобно. Поэтому для точной настройки отопления лучше использовать термостаты, так как они работают автоматически. Также эти устройства способны подстраиваться под определенные граничные параметры температур.

Тем не менее, дроссели крайне важны в настройке двухтрубной системы отопления частного дома. Только отрегулировав поступление теплоносителя в радиаторы по всем комнатам с помощью такой грубой настройки, можно приступать к созданию динамической системы контроля за температурой. На этом этапе необходимо разобраться с разновидностями термостатов и особенностями каждого типа.

2 вида термостатов для системы отопления

Собственно разница между термостатами заключается в сложности устройств и принципе, лежащем в основе их работы. Соответственно, изменяется и спектр возможностей такой системы. И, конечно же, стоимость. Но каждый из них имеет свой спектр ситуаций, в которых тот или иной вид термостата может стать лучшим решением вопроса цена/качество. 2 вида термостатов, которые можно увидеть на рынке, это: механические и электрические.

Механический регулятор температуры представляет собой балончик с составом, обладающим высокими показателями теплового расширения. Когда температура в системе поднимается, вещество расширяется и перекрывает клапан подачи теплоносителя. Противостоит этому движению обычная пружина. Для того чтобы отрегулировать граничные температурные показатели, достаточно с помощью специального дросселя подкрутить пружину. Чем ближе будет балончик к клапану, тем меньший нагрев потребуется веществу, чтобы перекрыть доступ теплоносителя в радиатор.

Это очень простая и дешевая система на основе термостата. Она рассчитана на миллион движений, что соответствует примерно 100 годам работы. Так что его срока эксплуатации хватит не только детям, но и внукам хозяина дома. Механические термостаты также используются для контроля работы котла. Единственное, в таком случае необходимо подсоединить к термостату рычажную систему. Короткое плечо рычага будет передавать усилие от термостата, а длинное будет контролировать движение заслонки.

Электрические регуляторы работают по несколько иному принципу. В основе их конструкции лежат 2 пластины из разных металлов. При нагревании возникает разность потенциалов, и микровольты электроэнергии передаются на транзистор. Даже такого минимального количества энергии вполне достаточно для контроля затвора и изменения показателей температуры.

Таким образом, получается более точная и дорогая система. В зависимости от сложности, электрические термостаты делятся на аналоговые и цифровые. Первые намного проще и имеют минимальную систему управления. Чаще всего, это колесико со шкалой. Со вторыми все немного сложнее. Цифровые электрические термостаты подразделяются на устройства с открытой и закрытой логикой.

Системы с закрытой логикой контролируют показатели температуры и работу системы отопления исключительно в рамках условий, установленных еще на заводе. Они дешевле и проще в настройке. Для использования в домашних условиях вполне достаточно такой системы для полноценного контроля над всем происходящим в отопительной системе. Задать программу для изменения температуры можно даже на длительный срок. Так, например, при длительном отсутствии можно забить в программу минимальный расход тепла на это время и полный запуск системы к дате возвращения. Так что экономия средств будет максимальной.

Что касается систем с открытой логикой, то они имеют максимально широкие параметры настройки. Их даже можно перепрошить при желании. Это необходимо уже для крупных производств и административных зданий. Для частного дома такой контроль не нужен, тем более что для настройки устройства придется сильно постараться. Более того, очень высокая цена цифрового электрического регулятора с открытой логикой, может отпугнуть многих.

Особенности монтажа терморегуляторов и термостатов

Обычно при покупке радиаторов с терморегулирующей системой, термостат для контроля за температурой необходимо докупать отдельно и устанавливать вручную. В целом, особых проблем с монтажем не возникнет. Они оснащены латунным резьбовым соединением, которое легко вкручивается. Главное, не прикладывать слишком большое усилие, иначе можно с легкостью сорвать резьбу. Лучше также воспользоваться уплотнителем, чтобы соединение не протекало.
установка терморегулятора на радиатор

Идеальный вариант – использование дроссельной системы на одной подводке и термостата на другой. Это поможет полностью контролировать температуру в помещении и выполнять настройку системы отопления, как это было описано выше. Но стоит, также учитывать что термостат чувствителен к температуре окружающей среды и может сбоить, если его целенаправленно нагревать или охлаждать.
установка термостата

В случае с механическим термостатом, его не стоит устанавливать вертикально, чтобы термочувствительная область не попадала в поток горячего воздуха от радиатора. Это касается и электронных регуляторов с датчиками. Сама коробочка с интерфейсом может устанавливаться где угодно. Главное, чтобы было удобно пользоваться устройством, и никто не задевал его, перемещаясь по дому. А датчики являются чувствительными устройствами:

Они не должны крепиться ниже 80 см. от пола, иначе холодный воздух, который там скапливается, будет сбивать работу;
Не стоит устанавливать датчики на ярко освещенном солнцем участке стены. Тогда в дневное время температура в доме может падать;
И последнее условие – удаленность от бытовых и отопительных приборов. Тепло от радиатора или задней стенки холодильника может повредить нормальной работе датчиков.

Если соблюсти все эти условия, то смонтированная система будет работать как часы. Только не стоит забывать об инструкции, идущей в комплекте. Прочитав ее заранее, можно избежать многих проблем. Особенно, когда к высокотемпературной отопительной системе с использованием радиаторов присоединяется теплый пол, то есть низкотемпературная система. Вручную тут уже температуру точно не отрегулируешь. Для теплых полов используется немного другой принцип контроля. Он основан на использовании сервоприводов.

Сервоприводы (терморегуляторы) для теплого пола

Сервоприводы оснащены небольшим двигателем и встроены в устройство термостата теплого пола. Существует два вида сервоприводов:

Нормально-открытые, которые используются для холодильных систем;
Нормально-закрытые, которые необходимы для функционирования отопления в доме.

схема теплого пола

Такое странное название сервоприводы получили за положение, в котором находится заслонка по умолчанию. В нормально-закрытых сервоприводах, она, что неудивительно, закрыта. При подаче энергии открывается. В конструкции теплого пола такой сервопривод устанавливается на обратном коллекторе, другими словами – термостатическом клапане. Это помогает избавиться от ручной настройки системы.

Общая схема работы сервопривода также не представляет собой ничего сложного. В сервопривод поступает теплоноситель и передается в необходимом объеме далее в систему, в данном случае используется трех- или четырёхходовой смеситель. Регулируется только высота подъема конуса заслонки.

Команды на сервопривод можно подавать вручную, но гораздо более разумным вариантом будет использование единой контролирующей системы. Во-первых, она будет управлять работой и теплого пола, и радиаторов. Во-вторых, не будет необходимости бегать по всему дому и налаживать работу отопления вручную. Достаточно подсоединить провода и расположить консоль управления в удобном месте.

Как использовать терморегуляторы наиболее эффективно?

Как уже упоминалось выше, с помощью терморегуляторов можно взять под собственный контроль отопительную систему дома. Это само по себе удобно, но в заключение хотелось бы подробнее расписать преимущества использования терморегуляторов.

Контроль расхода тепла и счетчик помогут сильно сэкономить на оплате счетов по отоплению. Вплоть до того, что терморегуляторы окупятся за пару месяцев.
Электронные регуляторы помогут настроить отопление таким образом, чтобы оно работало когда это действительно необходимо. В остальное время котел будет включен на минимальную мощность, чтобы не допустить замерзания труб и прорыва системы.
Комбинация теплого пола и радиаторов под контролем хозяина помещения может обеспечить уютную домашнюю обстановку в любое время года. При этом не будет постоянной смены жары и холода, а также сквозняков из-за открытых форточек и дверей.

Даже этих 3-х пунктов вполне достаточно, чтобы купить для пробы дешевый терморегулятор. Он докажет свою эффективность и вскоре можно будет обновить систему. Главное не делать это слишком часто. Даже устаревшие модели вполне способны выполнять все возложенные на них функции.

Термостат — это… Что такое Термостат?

термостат — термостат … Орфографический словарь-справочник

ТЕРМОСТАТ — Физический аппарат, служащий для поддержания, на более или менее продолжительное время, одинаковой температуры. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ТЕРМОСТАТ прибор, в котором постоянным регулированием… … Словарь иностранных слов русского языка

Термостат — FLZ 541 … Википедия

Черный дым из выхлопной трубы ваз 2106 – Вопрос. На автомобиле ВАЗ-2106 снизилась частота вращения вала на холостом ходу, двигатель начал неустойчиво работать и из глушителя появился черный дым. Что надо делать!

13.10.2020

троит, греется, стучит, дымит, сапунит.

Каждый владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с неисправностью работы двигателя. Нельзя сказать, что моторы Ваз 2106 являются исключениями из этого правила. Некоторые поломки возникают чаще остальных. В этой статье мы рассмотрим наиболее характерные для шестерочного двигателя проблемы и способы их устранения.

троит двигатель на ваз 2106;
мотор сильно греется;
слышен стук в двигателе;
силовой агрегат дымит;
двигатель сапунит;
работает неустойчиво и с перебоями.

Двигатель троит

Все слышали этот слово «троение». Но не каждый до конца понимает, что это слово значит. А ведь этот термин был придуман именно в нашей стране для обозначения распространенной проблемы. Дело в том, что иногда один из цилиндров в моторе начинает давать сбои или полностью прекращает свою работу. Смесь воздуха и топлива в нем либо горит плохо, либо не горит вообще. В итоге остаются только три рабочих цилиндра. Отсюда и слово – «троящий».

Водитель понимает, что возникла эта проблема по тому, как сильно мотор начинает вибрировать. Возникает чувство, что он готов вырваться из своих креплений. При этом автомобиль не двигается с места. Иногда слышны вспышки топлива, которые раздаются хлопками в глушитель.

Если Ваз 2106 троит, на это может быть три причины:

В цилиндр попадает меньше или больше воздуха, чем нужно. Это может быть связано с потерей герметичности воздушной системы. Проверяем, не пропускает ли система где-нибудь воздух. Для этого с помощью компрессора нагнетаем в систему воздух для повышения давления и слушаем, где шипит. Если шипения нет, значит система по-прежнему герметична. Также нужно проверить, не забит ли воздушный фильтр. Возможно, также неисправны заслонки системы подачи воздуха. Особое внимание нужно уделить дроссельной заслонке.
В цилиндр поступает больше или меньше топлива, чем необходимо. Проверяется это с помощью измерения давления в топливной системе. При низком давлении нужно искать проблему в топливном насосе и в клапане давления. Если давление нормальное, нужно диагностировать форсунки на загрязнение или на выход из строя.
Низкая компрессия. Если причина в этом, то нужно настраиваться на долгий дорогой ремонт. Компрессия снижается или обнуляется в случае прогорания поршня, в случае износа поршневого колеса или неисправности клапана. Для выяснения истинной причины придется полностью разбирать двигатель и производить его дефектовку. Часто приходится делать капитальный ремонт.

Двигатель перегревается

Стоит отметить, что карбюраторный движок сталкивается с этой проблемой гораздо реже, чем инжекторный. Даже в жаркие летние дни он хорошо держит температуру и не превышает 96 градусов. Почему греется двигатель?

Термостат дает сбои в работе. Как говорится, клапан «поймал клина». Это проверяется очень просто: нужно дотронуться до нижней части термостата рукой. Если она будет холодная, значит проблема именно в клапане термостата.
Еще один признак нерабочего термостата: выходной патрубок радиатора сильно перегревается.
В результате этот клапан держится в закрытом состоянии, жидкость не попадает в радиатор и закипает. Если в таком состоянии она проникнет в поршневую часть, а также в масляный картер, это может привести к критической поломке мотора.
Поэтому в случае обнаружения неисправности, нужно выключить работу двигателя и заменить термостат на исправный.

Возникновение воздушной пробки в патрубках радиатора. Для устранения этой неприятности придется прокачать всю систему.
Радиатор засорен. Чтобы избежать этой проблемы, нужно регулярно очищать радиатор, особенно в жаркий летний сезон. Также нужно использовать только качественную охлаждающую жидкость, чтобы избежать засорения радиатора изнутри.
Также можно обратить внимание, не сломался ли вентилятор.
Еще одной распространенной причиной того, что на ваз 2106 может перегреться двигатель, является поломка водяного насоса. Часто в помпе возникает течь. Проверить работу этой детали можно следующим образом: при рабочей температуре мотора резко пережать вводящий патрубок на радиаторе. Рабочая помпа производит в таком случае ощутимую пульсацию. Также не мешает проверить и сальник насоса, который время от времени начинает течь.

Стук в двигателе

Если в один прекрасный момент вы начинаете слышать посторонние стуки и шум при работе мотора, нужно обратить на это серьезное внимание. Лучше всего сразу остановиться и попытаться выяснить причины. Ведь в некоторых случаях продолжение работы двигателя может быть очень опасным. Рассмотрим наиболее часто возникающие проблемы, связанные со стуками.

Стучат коренные подшипники. Это очень опасно, поэтому нужно немедленно заглушить мотор. До места ремонта придется тащит авто на буксире. Распознать проблему можно легко: звук имеет низкий тон. Он раздается из нижней части картера и увеличивается при нажатии на педаль газа. Включается датчик давления масла.
Стучат шатунные подшипники. Нужно немедленно заглушить мотор. Дальнейшая его работа очень опасна. Ехать до места ремонта придется на буксире. Звук звучит звонко, имеет металлический оттенок, средний тон и определенный ритм. Усиливается при увеличении нагрузки.
Стучат поршневые пальцы. Продолжать работу двигателя нужно очень осторожно. Лучше неспешно сразу поехать в место ремонта. Звук имеет высокий металлический тон с резкими оттенками, ритмичен. Если отключить свечу зажигания, сразу исчезает.
Стучат цилиндры или поршни из за износа. Можно продолжить движение, но не сильно нагружая двигатель. Лучше сразу поехать на место ремонта. Звук очень похож на стучание посуды из глины. Более четко раздается пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры. Во время нагревания мотора постепенно затихает.
Стучат клапана. Можно продолжить осторожное движение, но лучше сразу направиться на место ремонта. Раздается глухой шум с металлическими стуками. Особенно хорошо слышны стуки на малых и средних оборотах. Раздается со стороны расположения клапанов.
Детонация двигателя. Сразу нужно осторожно поехать на место ремонта. Звуки возникают во время разгона. Устраняется проблема путем установки более позднего зажигания. Проблема может возникнуть из за плохой регулировки зажигания, из за использования топлива с низким октановым числом, из за перегрузки двигателя в результате раннего включения высокой передачи. Также нужно проверить, нет ли нагара в камерах сгорания.

Двигатель дымит

Обычно из выхлопной трубы выходит небольшое количество дыма. Однако иногда наступают моменты, когда из вашей шестерки может буквально повалить густой дым. Чтобы понять, в чем проблема, нужно обратить внимание на его цвет.

Прозрачный цвет.

Прозрачный или слегка белый дым, который практически незаметен. Это даже не дым, а скорее – пар. Он возникает из за того, что система еще не прогрета. Особенно часто это заметно зимой после того, как автомобиль целую ночь простоял во дворе. В этом нет ничего страшного. После прогрева системы пар практически исчезнет.
Черный цвет.

Выглядит это явление довольно пугающе. Одной из причин может быть обыкновенная перегрузка мотора большим весом. Попробуйте разгрузить багажник, если вы поместили в него что-то особенно тяжелое. Однако чаще всего такой проблемы у владельцев Ваз 2106 не возникает в виду малогабаритности транспортного средства. Поэтому обратите также внимание на то, как протекает процесс смесеобразования. Скорее всего в двигатель поступает слишком много топлива. В результате не только появляется черный дым, но и возрастает расход топлива. Попробуйте поменять воздушный фильтр. Также нужно замерить компрессию. Проверьте, в каком состоянии находятся цилиндры, а также правильно ли работают датчики контроля мотора. Проверьте свечи зажигания – возник ли на них черный налет, что может свидетельствовать о необходимости произвести ремонт двигателя.
Белый цвет.

В отличии от прозрачного дыма, описанного выше, этот дым имеет густой белый оттенок, не исчезает по мере прогревания двигателя. Он свидетельствует о том, что есть неисправность в системе охлаждения. Это верный признак того, что нужно срочно принимать меры, ведь поломка может привести к капитальному ремонту мотора. Проверьте свечи – не возник ли на них налет, подобный тому, что возникает на чайнике из за накипи. Если это произошло, значит в цилиндры попадает вода.
Голубоватый цвет.

Причинами этого явления могут быть разные поломки. Например, можно проверить исправность маслосъемных колпачков. Если они повреждены, то масло может протекать и попадать в неработающий двигатель. Также придется проверить и маслосъемные кольца. Из за их износа масло может течь в цилиндры в излишнем количестве.

Здесь мы перечислили лишь наиболее частые причины возникновения излишков дыма. Если эта информация не помогла, нужно обратиться в сервисный центр.

Двигатель сапунит

Сапун предназначен для того, чтобы сбрасывать лишнее давление из картера, вентилировать его и выводить образующиеся в процессе его работы газы. При неисправности начинает валить дым изо всех отверстий двигателя. Резко повышается расход масла.

У этой проблемы может быть три причины:

Система вентиляции загрязнилась. Из за того, что в вентиляции образовался засор, давление вовремя не сбрасывается. Постепенно газы накапливаются и когда давление достигает критического значения, происходит резкий выброс скопившихся газов. Вылетает трубка, которая соединяет сапун с коллектором. В результате водитель слышит громкий хлопок. Иногда газами может разорвать клапанную крышку, сломать детали мотора и даже вырвать поддон. Чтобы исправить ситуацию, нужно с помощью специальной присадки промыть систему вентиляции. Также можно самостоятельно разобрать сапун и прочистить фильтр с помощью бензина.
Залегание поршневых колец. Газы начинают проникать в картер, откуда из за повышенного давления находят выход в разные щели. Масло начинает выдавливаться через щуп или течет в камеру сгорания. На приборной панели загорается «чек». В этом случае нужно проверить компрессию, диагностировать состояние двигателя. Если хотя бы один «котел» показывает менее 11 очков, необходимо разбирать двигатель и искать поломку.
Повреждение гильз цилиндров. Если две предыдущие возможные причины не подтвердились, ищите причину в цилиндропоршневой группе. При повреждении гильз нужно отшлифовать цилиндры и поставить новые поршня.

Двигатель работает неустойчиво с перебоями

Эта проблема довольно обширная и требует подробного рассмотрения. Поэтому мы посвятили ей отдельную статью —

ВАЗ 2106 | Анализ дымности выхлопа

3.3.22. Анализ дымности выхлопа

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В здоровом теле – здоровый дух

Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа автомобиля. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к его «филейной части» и заглянуть коню «под хвост».

Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.

В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.

Долго вдыхать выхлопные газы – себе дороже. Глушим двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслозаливной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в масло тосола. Сняв крышку расширительного бачка или радиатора, обследуйте тосол. Внимание: чтобы избежать травмы, делать это нужно на остывшем двигателе! Масляная пленка на поверхности тосола, так же, как вспененное моторное масло – предвестники срочного ремонта двигателя.

Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали «пациента», пройдясь буквально от кончика носа до хвоста. И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы: зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным «серым веществом».

Маслянистый кольцевой поясок шириной 6–8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля («траурный ободок») – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.

Дым черного цвета

Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.

Дым сизого (фиолетового) оттенка

Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндро-поршневой группы.

Густой белый дым

Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.

Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя.

Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндро-поршневой группе.

Диагностика неисправностей по цвету дыма из выхлопной трубы

Немногие автомобилисты обращают внимание на цвет дыма, который идет из выхлопной трубы, и еще меньше знают о том, что по цвету и обильности дыма из выхлопной можно определить ту или иную неисправность в автомобиле. Сегодня в рубрике «Полезно знать», я расскажу вам, дорогие читатели ВАЗ Ремонт о том, как произвести предварительную диагностику неисправностей по цвету дыма из выхлопной.

Забегая наперед отмечу, что любое чрезмерное выделение дыма из выхлопной — свидетельствует о той или иной поломке или нарушении в работе. Однако бывают ситуации, когда нет причин для беспокойства. Например, зимой, когда вы прогреваете мотор вполне нормально появление дыма из выхлопной, который, по сути, не является дымом. Дело в том, что из-за перепада температур возникает конденсат, который проявляется в виде пара, который ошибочно можно принять за дым из выхлопной. Также не является «смертельным» кратковременное появление дыма из выхлопной при первом запуске мотора, или во время его прогрева. Если после прогрева дым исчезает, то такое кратковременное явление считается нормой. Во всех остальных случаях длительное дымление — признак неисправности, которое просто необходимо вовремя устранить.

Белый дым из выхлопной

Как я уже говорил, в холодное время года практически на любом авто можно наблюдать белый дым из выхлопной, который не является признаком неисправности и не требует никаких действий со стороны владельца. Дым из выхлопной белого цвета исчезнет с наступления тепла.

Если из выхлопной идет густой белый дым, а на улице плюсовая температура, это причина задуматься. Скорее всего, в цилиндры попадает антифриз, а в самой ГБЦ есть трещины или негерметичные прокладки.

Сизый дым с синим оттенком из выхлопной

Дым серого или синего цвета, как правило, свидетельствует о проблемах с маслом. Зачастую сизый дым из выхлопной трубы наблюдается у автомобилей чьи моторы «берут масло». Сам синий или сизый цвет возникает в результате попадания масла в камеру сгорания с последующим его сгоранием. Избыток масла в камере сгорания свидетельствует об износе деталей цилиндропоршневой группы, это могут быть: проблемы с маслосъемными колпачками, изношенные кольца или проблемы с самими цилиндрами, а также проблемы в системе вентиляции картера. Появление сизого дыма так или иначе будет сопровождаться повышенным расходом моторного масла, снижением компрессии, а также падением мощности двигателя.

Отмечу, что сизый дым — это не всегда износ поршневых колец, это может быть и «залегание» в результате их закоксованности. Советую более подробно ознакомиться с термином «закоксованность двигателя», а также о том, как выполнить его раскоксовку.

Черный дым из выхлопной

Как правило, появление черного дыма из выхлопной свидетельствует о плохом топливе. Чернота это, по сути, сажа, которая возникает в результате неполного сгорания топлива. Причин тому может быть много, однако основной считается именно низкое качество топлива, а также наличие в его составе большого количества сажеобразующих веществ. Даже несмотря на то, что в современных топливных системах процессом топливообразования занимается электроника, которая умеет «умно» организовать работу всех узлов причастных к этому процессу, плохое горючее, особенно дизельное, так или иначе будет «коптить не по-детски».

Также нередко причины кроются в следующем:

В редких случаях причины появления черного дыма из выхлопной могут быть связаны с неисправностями «электроники», о чем легко узнать, подключив к «мозгам» диагностический сканер.

В заключение

Любая самостоятельная диагностика неисправностей по выхлопным газам — это не более чем предположение, чтобы точно узнать о той или иной поломке, которая является причиной появления дыма из выхлопной трубы, необходимо обратиться к специалистам. Имея надлежащее оборудования и большой опыт, сотрудники СТО без труда и с большой точностью смогут выявить причину возникновения густого дыма.

Текст: vaz-remont.ru

&nbsp

Почему чернеет выхлопная труба глушителя?

Основных причин черной выхлопной трубы глушителя автомобиля всего две: в глушитель выбрасывается и там догорает, создавая черный нагар — либо не сгоревшее топливо (слишком богатая топливная смесь), либо моторное масло. Часто встречается сочетание, в разных пропорциях, этих двух причин.

Теперь более подробно о причинах черной трубы глушителя связанных с переобогащением топливной смеси

Неисправен карбюратор или топливная система двигателя автомобиля

— Засорены или не соответствуют номиналу топливные или (и) воздушные жиклеры ГДС карбюратора

— Засорен воздушный фильтр двигателя

— Слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

— Потерял герметичность запорный игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора

— Неправильно отрегулированы обороты холостого хода двигателя

Неисправен бензонасос

— Слишком большое выступание толкателя вследствие чего бензонасос «перекачивает» (создает избыточное давление в системе на входе в карбюратор)

Также причинами поступления богатой топливной смеси могут быть неисправности системы зажигания

— Слишком раннее зажигание

— Слишком маленький зазор между контактами прерывателя (для контактной системы зажигания)

— Неисправны элементы системы зажигания: свечи, бронепровода, катушка, трамблер с датчиками вакуумного и центробежного опережения зажигания, крышка трамблера, «бегунок» и пр.

— «Пробой» на массу элементов системы зажигания приводит к нарушению искрообразования и соответственно неполному сгоранию топливной смеси.

Или неисправность самого двигателя

— Изношена поршневая группа

— Зазоры в клапанах не соответствую норме

— Сбиты фазы газораспределения (цепь или ремень привода ГРМ не установлены по меткам)

Причины попадания масла в глушитель

— Изношены или залегли поршневые кольца (либо ЦПГ вцелом)

Моторное масло не снимается со стенок цилиндра и оно не сгорев в смесительных камерах выбрасывается и догорает в выпускной системе, создавая черную копоть. При этом свечи зажигания будут в масле.

— Изношены маслосъмные колпачки

Происходит ситуация аналогичная, описанной выше.

— Засорена система вентиляции картера двигателя

См. «Прочистка системы вентиляции картера двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Эксплуатируя автомобиль, некоторое время, хотя бы с одной из перечисленных неисправностей мы получаем черную выхлопную трубу глушителя. В системе выпуска отработанных газов исправного двигателя с исправными системами выхлопная труба чистая, либо с минимальным черным налетом, что не является неисправностью для карбюраторного двигателя с пробегом.

Примечания и дополнения

— Сопутствующими признаками черной выхлопной трубы являются: «выстрелы» или хлопки в глушитель, черный или синий (сизый) дым из глушителя, «троение» двигателя, его затрудненный запуск, повышенный, топливный и масляный аппетит, свечи зажигания с черным или (и) масляным налетом на электродах, течи моторного масла под уплотнения и попадание в воздушный фильтр и пр.

— В ряде случаем к переобогащению топливной смеси и почернению выхлопной трубы глушителя приводит слишком маленький угол опережения зажигания (позднее зажигание).

Еще статьи по неисправностям карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ

— Обороты холостого хода карбюраторного двигателя не поддаются регулировке

— Калильное зажигание (признаки, причины)

— Признаки и причины провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля

Почему дымит двигатель на ВАЗ

Новички-водители часто ищут ответ на вопрос, почему дымит ВАЗ. Есть несколько причин, которые могут вызвать обильное выделение густого пара, похожего на дым. Но случаются и поломки, которые сопровождаются дымом. Что же делать, когда машина стала дымить?

Варианты проблемы

Автомобили ВАЗ имеют много разных проблем, среди которых и частое наличие неисправностей выхлопной системы и двигателя. Большинство неисправностей системы зажигания, выхлопа и узла двигателя сопровождаются дымом. Это происходит по самым разным причинам. Сперва нужно разобрать все варианты, когда не стоит беспокоиться за целостность любой из систем.

Вот первый и основной из них: двигатель заводится, начинается обильное выделение белого дыма из выхлопной трубы.

Это вполне нормальное явление.

trong>Белый цвет парообразного вещества свидетельствует о том, что механизмы автомобиля начали работу с большой разницей температур между холодными деталями и окружающей средой. Обычно такое случается после длительного простоя. Когда двигатель начинает работу, все внутренние системы сразу же нагреваются, при этом пар, который обычно не виден, выделяется в огромных количествах из-за резкого изменения температурного режима. Многих новичков может напугать большое облако, которое образуется из выхлопа после запуска движка.

Но это не предвещает беды, если не было замечено увеличение расхода топлива, масла или жидкости для охлаждения. Особо густое парообразование бывает после холодных зим и длительных простоев машины без работы.

Белый пар не опасен, так что нет повода для беспокойства.

Синий дым

Дым любого другого цвета является признаком довольно серьезной поломки. Один из признаков повреждения — голубоватый дым, который появляется после запуска двигателя. Он может иметь все оттенки цвета вплоть до темно-синего, который будет означать обширные повреждения поршневой системы автомобиля. Если из выхлопной трубы идет синеватый дым, какая-то часть цилиндра сломалась. Почему это происходит?

Масло должно поступать в цилиндры для смазывания механизмов, их частичного охлаждения и улучшения рабочего состояния. Обычно масло не может попасть в другие узлы, но если какая-то часть поршня или системы маслораспределения была повреждена, оно протекает в камеру двигателя. Охлаждающая жидкость смывает масло, унося его с собой в систему охлаждения, где происходит его испарение в выхлопные каналы. Из-за этого дым получает синеватый цвет. Цвет будет зависеть от интенсивности работы двигателя — от прозрачно-голубого, почти белого до практически синего.

Газообразование этого цвета сопровождается сильной затратой масла. Решением проблемы является проверка системы смазывания поршней, маслосъемных колпачков или замена масла на другую марку.

Такой дым в ВАЗ-2105 может появляться и со стороны карбюратора, не только в выхлопах. Это также может быть из-за длительного простоя автомобиля или повреждений системы. Если цвет дыма со временем меняется, значит, беспокоиться не стоит, утечка проходит после прогрева деталей.

Черный дым

Одним из самых опасных видов поломки являются неисправности двигателя и топливной системы, которые сопровождаются черным дымом из выхлопной трубы.

Вот другие признаки, которые могут появиться при этом:

Значительно увеличивается расход топлива, дым очень густой и темный, поэтому довольно токсичный.
Двигатель работает нестабильно, иногда глохнет.
Наблюдается потеря мощности двигателя.
Движок очень плохо запускается.

Почему это происходит? Для ВАЗ эта неисправность свойственна из-за наличия карбюратора. Из-за неисправности игольчатого клапана происходит перелив в поплавковой камере. Также эта неполадка случается, когда забиты воздушные жиклеры. Стоит почистить их и заменить детали, отрегулировать систему подачи топлива или весь движок.

Другие источники дыма

Существует целый ряд других проблем, которые вызывают дымление со стороны двигателя:

Неисправность системы охлаждения. Детали перегреваются и частично пригорают, выделяется дым.
Поломка системы подачи топлива. Кроме того, топливо может сгорать не полностью, из-за этого получаются выхлопные газы другого цвета.
Охлаждающая жидкость либо масло попадает в цилиндры двигателя из-за наличия в них повреждений.

Невозможно перечислить все вероятные неполадки, из-за которых может выделяться дым из машины. В основном для устранения проблемы достаточно замены деталей, масла или топлива, но иногда причину поломки не удается выяснить самостоятельно.

В таком случае единственный вариант — поездка в автосервис за комплексной диагностикой и ремонтом.

Вопрос. На автомобиле ВАЗ-2106 снизилась частота вращения вала на холостом ходу, двигатель начал неустойчиво работать и из глушителя появился черный дым. Что надо делать!

Ответ.

Причиной, вызвавшей такое явление в двигателе, является резкое обогащение горючей смеси. Чаще всего это происходит из-за того, что в карбюраторе отвернулся электромагнитный запорный клапан системы холостого хода. Когда он плотно завернут, топливо проходит только через калиброванное отверстие жиклера. Если же клапан отвернулся, то оно начинает также истекать, минуя жиклер. Горючая смесь при этом значительно обогащается, в результате снижается частота вращения вала на холостом ходу, резко возрастает расход топлива. Если не принять мер, то каналы жиклеров системы холостого хода очень быстро покроются нагаром.

Чтобы установить причину такой неисправности, проверяют на ощупь, как закреплен электромагнитный запорный клапан. Если он покачивается, то причина ясна. Однако попытка завернуть его рукой не всегда приводит к желаемому результату. Часто через несколько сот километров пробега он может отвернуться вновь. Заворачивать же его, используя пассатижи, нельзя. Это часто приводит к повреждению обмотки электромагнитного клапана и выходу его из строя.
Для устранения неисправности снимают корпус воздухоочистителя, крышку карбюратора и выворачивают электромагнитный клапан. Затем вынимают жиклер и продувают его. Если он свободно не снимается, то прибегают к помощи пассатижей, предварительно обернув жиклер кусочком ветоши. При заворачивании электромагнитного клапана не следует прикладывать больших усилий, иначе может деформироваться наружная конусная часть жиклера и посадочное место в корпусе карбюратора. После сборки пускают двигатель и несколько раз сильно нажимают на педаль «газа». Как правило, после этого двигатель начинает работать ровно и устойчиво.

Вопрос.
При техническом обслуживании автомобиля не удалось отрегулировать свободный ход педали сцепления: регулировочная гайка вращалась вместе со штоком рабочего цилиндра сцепления, все попытки удержать шток с помощью пассатижей не увенчались успехом. Как быть в этом случае!

Ответ.
Если при регулировке свободного хода педали сцепления шток рабочего цилиндра вращается вместе с регулировочной гайкой, делают следующее. Необходимо выжать до упора педаль сцепления (если нет помощника, который бы удерживал педаль, ее можно закрепить в таком положении деревянным бруском или другим подходящим для этой цели предметом). Шток при выжатой педали максимально выдвинется из корпуса рабочего цилиндра. Зафиксировав шток ключом на 10 мм от проворачивания (для этого на нем имеются лыски), можно отрегулировать свободный ход педали, несколько раз проверив его величину.
Бывает, правда, крайне редко, что регулировочная гайка настолько «прикипает» к штоку, что и этот способ не дает желаемого результата. В таком случае отворачивают рабочий цилиндр и извлекают шток из его корпуса. Промывают его керосином или тормозной жидкостью и, зажав в тиски, отворачивают регулировочную гайку.

Масла моторные википедия: Моторные масла — Википедия – Моторные масла — Википедия

13.10.2020

Моторные масла — Википедия

Минеральное моторное масло. Залив автомасла из герметичной тары в картер двигателя

Моторные масла — масла, применяемые для смазывания поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. В качестве базовых масел обычно используют дистиллятные и остаточные компоненты различной вязкости (углеводороды), их смеси, углеводородные компоненты полученные гидрокрекингом и гидроизомеризацией, а также синтетические продукты (высокомолекулярные углеводороды, полиальфаолефины, сложные эфиры и другие). Большинство всесезонных масел получают путём загущения маловязкой основы макрополимерными присадками.

История

Для смазывания цилиндров паровых машин использовались сначала животные жиры, а затем — специальные высоковязкие остаточные нефтяные масла (цилиндровые масла: цилиндровое 24 — вискозин, цилиндровое 52 — вапор, и другие) с добавкой животных жиров, обладающие достаточно высокой температурной стабильностью и водоотталкивающими свойствами. По сравнению с современными моторными маслами цилиндровые масла отличались очень высокой вязкостью (даже по сравнению с современными высоковязкими моторными маслами), вследствие чего для смазывания двигателей внутреннего сгорания оказались неприменимы.

В первых двигателях внутреннего сгорания для смазывания использовались самые различные материалы, от минеральных масел до растительных. Касторовое, или рициновое, масло в этой роли дожило до Первой мировой войны, в годы которой оно широко использовалось для смазки радиальных авиамоторов, а в СССР могло применяться и в конце 1920-х годов из-за дефицита нефтепродуктов; оно обеспечивало хорошую смазку благодаря высокой вязкости, но быстро засоряло двигатель нагарами и смолистыми отложениями, ввиду чего требовалась его очень частая — каждые 500…600 км — разборка для очистки. Со временем, однако, доминирующее положение окончательно заняло минеральное (нефтяное) масло, получаемое из нефти путём дистилляции по топливно-масляному варианту (масляный дистиллят нефти, получаемый вакуумной перегонкой мазута или смеси гудрона с мазутом).

Вплоть до 1930-х — 40-х годов все моторные масла представляли собой чистое минеральное масло без каких либо добавок (автол), аналогичное обычному машинному маслу, используемому для смазки станков. Качество масла определялось степенью его очистки — хорошо очищенные масла имели золотисто-медовый или янтарный оттенок и высокую прозрачность, они содержали меньше вредных для двигателя примесей и оставляли в нём меньше отложений. Изначально для очистки смазочных масел использовался известный ещё с середины XIX века кислотный метод, в ходе которого масло обрабатывалось концентрированной серной кислотой, расщеплявшей содержащиеся в нём непредельные углеводороды и азотистые основания, а затем остатки кислоты нейтрализовались щёлочью. При кислотно-контактной очистке масло после обработки кислотой подвергалось дополнительной обработке белой глиной, адсорбирующей высокомолекулярные асфальто-смолистые соединения, что давало более качественный продукт. С 1920-х — 30-х годов постепенно начинает получать распространения очистка масел селективными растворителями (фенольная, фурфурольная), которая позволяла получать масла ещё более высокого качества, в первую очередь — обладающие более высокой стабильностью.

Тем не менее, даже наиболее качественные масла тех лет при работе в мало-мальски форсированных моторах ввиду своей низкой термоокислительной стабильности очень быстро окислялись, особенно при работе в зоне поршневых колец, что вызывало накопление в двигателе высокотемпературных (лаки, нагары) и низкотемпературных (шламы) отложений, закоксовывание (пригорание) поршневых колец, а также коррозию постелей коренных подшипников коленчатого вала из-за накопления в масле образующихся при его окислении органических кислот. Накопление отложений, в свою очередь, приводило к снижению компрессии, ухудшению теплоотвода, повышению износа и целому ряду других негативных явлений. Само масло быстро старело из-за накопления в нём загрязнений и продуктов окисления и износа, причём загрязнения в его составе быстро слипались в крупные асфальто-смолистые частицы, резко затрудняющие фильтрацию. Поэтому интервалы между заменой масла в двигателе были очень малы — менее 1000 км пробега, а в авиации — несколько десятков часов. Систему смазки двигателей приходилось периодически промывать маловязким (веретённым) маслом, а сам двигатель — регулярно разбирать для удаления отложений в камере сгорания, на поршнях и в масляном картере. Особенно большие проблемы возникали при эксплуатации дизельных двигателей, в которых из-за более жёсткого теплового режима особо остро стояла проблема закоксовывания поршневых колец и потери компрессии, что в случае дизеля, в котором воспламенение рабочей смеси происходит за счёт её сжатия, приводило сначала к резкому ухудшению пусковых свойств, а затем и полной потере работоспособности. Конструктивные меры, вроде использования принудительного масляного охлаждения днищ поршней специальными форсунками, помогали мало.

Основной мерой борьбы с закоксовыванием колец и образованием отложений стало легирование масел присадками — введение в базовое масло специальных химических соединений для улучшения его свойств в периоды эксплуатации и хранения. Первые масла с присадками появились в начале — середине 1930-х годов и предназначались именно для дизельных моторов. Считается, что первую коммерческую присадку к моторному маслу выпустила в 1935 году компания Chevron под брендом Oronite, это была детергентная, или моющая, присадка на основе фосфонатов, препятствующая появлению отложений на поршневых кольцах дизельных двигателей, работающих в тяжёлых условиях (моющими свойствами моторного масла называется его способность сохранять чистоту поршня и поршневых колец, а не отмывать уже существующие отложения).

Впоследствии появились и другие типы присадок к смазочным маслам: противоокислительные, предотвращающие окисление масла; противоизносные и противозадирные, уменьшающие износ деталей двигателя, работающих без смазки под давлением, в условиях граничного трения, вроде кулачков распределительного вала и толкателей клапанов; противокоррозионные (ингибиторы), замедляющие коррозию вкладышей подшипников скольжения; противопенные, предотвращающие повышенное вспенивание масел, вызванное введением в него присадок; и другие.

Важнейшее значение имело также появление диспергирующих присадок (диспергентов), предотвращающих выпадение содержащихся в масле загрязнений в осадок и образование в нём крупных смолистых частиц, способных закупорить масляную магистраль или поры фильтрующего элемента, что позволило применить в системе смазки двигателя полнопоточный масляный фильтр, через который при каждом обороте проходило 100 % масла, содержащегося в системе. Это существенно улучшило его очистку и предотвратило накопление загрязнений в системе смазки, бывшее неизбежным при использовании неполнопоточных фильтров, с которыми до 90 % масла возвращалось в систему без очистки. В результате интервал между заменами масла в двигателе удалось увеличить в несколько раз — с 1…2 до 6…10 тыс. км пробега (при нормальных и лёгких условиях эксплуатации).

Присадки-депрессоры позволили создать зимние масла, сохраняющие текучесть при низких температурах, а полимерные модификаторы вязкости (VII) сделали возможными всесезонные моторные масла, сохраняющие свои свойства в широком диапазоне температур и сочетающие низкую температуру застывания с высокой высокотемпературной вязкостью.

Широкое распространение масел с присадками на Западе произошло после Второй мировой войны, что было связано в частности с широким распространением новых, более форсированных и быстроходных двигателей, рассчитанных на ставшие доступными в те же годы высокооктановые бензины и требовавших более совершенных смазочных материалов. Лучшие моторные масла конца сороковых годов (категории Heavy Duty, для тяжёлых условий работы в двигателе) содержали противоизносную, противоокислительную, моющую и диспергирующую присадки. Большинство двигателей, спроектированных в Западной Европе и Америке после середины пятидесятых годов, уже не могли работать на чистых минеральных маслах без присадок, или допускали работу на них лишь при очень благоприятных условиях эксплуатации.

В СССР выпуск масел с присадками (с буквой «п» в обозначении — например, АС_п−5 с присадкой ЦИАТИМ-331, а также ряд специальных масел) был налажен в начале пятидесятых годов по ГОСТ 5303-50 «Масла автомобильные с присадкой. Технические условия». Широкое распространение они получили несколько позже, после появления массовых моторов, рассчитанных на современные смазочные материалы. Например, если для двигателей «Победы», «Волги» ГАЗ-21 и «Москвича-407» основным смазочным материалом всё ещё было простое машинное масло (масла с присадками указывались лишь как возможные аналоги), то для «Москвича-408» с более форсированным мотором производителем уже настоятельно рекомендовалось использование масла М8Б / АС-8 с присадкой, а машинного масла — только в крайнем случае, с предупреждением о возможности повышенного нагарообразования и закоксовывания поршневых колец при работе на нём.

Со временем вместо присадок, выполняющих какую либо одну функцию, стали появляться присадки комплексные, или многофункциональные, по своему функционалу заменяющие сразу несколько обычных. Многофункциональные присадки могут представлять собой как смесь присадок, так и сложные органические соединения, способные выполнять сразу несколько функций за счёт наличия в их составе полярных функциональных групп, серы, фосфора, металлов. Например, разработанная в СССР присадка ВНИИ НП-360 (продукт взаимодействия алкилфенолята бария и диалкилфенилдитиофосфата цинка в соотношении 2,5:1,0) обладала одновременно антикоррозионными, антиокислительными, противоизносными, моющими (детергентными) и диспергирующими (разделяющими) свойствами; присадка ДФ-11 обладала противоизносным, моющим, противоокислительным и противокоррозийным действием; и так далее. В настоящее время практически все присадки к моторным маслам являются комплексными.

Наряду с положительным эффектом, появление масел с присадками поначалу принесло и немало проблем. Так, первые масла с присадками, в особенности — с моющими на основе фосфонатов, имели высокую зольность — до 3…4 %. В двигателях тех лет, ввиду особенностей конструкции и технологии производства допускавших большой расход масла «на угар», использование масел с присадками в некоторых случаях приводило к повышенному нагарообразованию из-за выгорания последних, в свою очередь ведущему к повышению износа цилиндро-поршневой группы, нарушению температурного режима камеры сгорания — вплоть до оплавления или прогорания поршней, и (в бензиновых двигателях) возникновению калильного зажигания. Из-за этого многие владельцы автомобилей в те годы даже избегали масел с присадками, предпочитая хорошо очищенные «обычные» масла (советское СУ / И-50, американское Regular / ML и аналогичные), почти не оставлявшие нагара. По той же самой причине очень долгое время избегали применения масел с присадками в авиации (там проблема окисления масла решалась его очень частой, после каждого вылета, заменой) и для двухтактных двигателей, в которых смазочное масло полностью сгорает вместе с топливом, ввиду чего должно обладать особой чистотой (отдельные производители двухтактных моторов до сих пор запрещают использование в них масел с присадками).

Некоторые присадки также оказывались коррозионно-активными по отношению к определённым материалам, использовавшимся в двигателях того времени — например, к некоторым сортам баббита (антифрикционного сплава на основе свинца), которым в те годы заливали постели подшипников коленчатого вала. Так, нафтенаты и стеараты металлов, являющиеся эффективными детергентами (моющими присадками), также обладали способностью повышать окисление масла и коррозионной активностью. В частности, присадка ЦИАТИМ-330 (НАКС) на основе нафтенатов кобальта, обладавшая высокими для своего времени моющими и антикоррозийными свойствами и использовавшаяся в ряде специальных масел для легковых автомобилей ЗИС, оказалась агрессивной по отношению к сплаву, использовавшемуся в подшипниках двигателей автомобилей «Москвич», в результате чего её использование в их двигателях было запрещено. Зачастую в составе комплексной присадки одни компоненты были необходимы для нейтрализации вреда от других.

Тем не менее, в целом применение присадок сыграло определённо положительную роль, позволив совершить резкий скачок в моторостроении за счёт внедрения в массовую эксплуатацию более эффективных и обладающих более высокими характеристиками форсированных двигателей, высокоборотных дизелей, и т. д., а также — резко упростить их обслуживание.

Так, при испытании моющей способности масла по способу ПЗВ (см. ниже) масла без присадок обычно дают лакообразование, оцениваемое в 5..6 и более баллов, что соответствует очень сильному покрытию поршня лаковыми отложениями, а хорошо очищенные масла — 3,5…4 балла. С моющей присадкой даже масла сравнительно низкого качества дают лакообразование не более 2…2,5 баллов, а хорошо очищенные (например, авиационное МК-22 с присадкам НАКС или Santilube-110) — 0,5…1 балл и менее, то есть, поршень остаётся практически чистым. При моторных испытаниях на двигателе ГАЗ-51 (тихоходном и малосклонном к образованию отложений), масло АС-9,5 (средневязкое селективной очистки без присадок) давало лакообразование в 3 балла, то же масло с добавлением моющей присадки — 2…2,5 балла, а с многофункциональной присадкой — не более 1 балла, при этом полностью сохранялась подвижность маслосъёмных колец.

В большинстве случаев на рынок поставляются не одиночные присадки, а готовые композиции, или пакеты, присадок (additive packages), состав которых гарантирует отсутствие антагонистического эффекта между отдельными составляющими пакета. Содержание присадок в товарном масле обычно составляет до 25 %. На маслосмесительные заводы присадки поставляются в виде раствора в минеральном масле с содержанием активного вещества порядка 50 % (в синтетических маслах большая часть присадок не растворяется, или растворяется плохо).

Как правило, примерно половину пакета присадок составляет диспергирующая присадка (диспергент), которая диспергирует содержащиеся в масле загрязнения, то есть, поддерживает их в дисперсном состоянии мелкой взвеси, не давая выпасть в осадок или слипнуться в крупные частицы, способные забить масляный фильтр. Это делает систему «масло — грязь» очень удобной для очистки, позволяя осуществлять её постоянную 100%-ю фильтрацию. Из второй половины примерно две трети составляет моющая присадка (детергент, ПАВ), предотвращающая появление отложений на деталях двигателя, и, в какой-то степени, удаляющая уже имеющиеся (но не твёрдые лаковые отложения и нагары). Эти присадки при работе масла в двигателе расходуются быстрее всего. Оставшиеся проценты делят между собой противоизносные, противоокислительные, притивопенные и прочие присадки.

К настоящему времени рынок присадок к моторным маслам практически полностью поделен между крупными транснациональными корпорациями — так, примерно 40 % моторных масел в мире готовятся на пакетах присадок компании Lubrizol, и ещё примерно столько же — компании Infineum. На остальных игроков (Chevron Oronite, ТСМ Afton Chemical, British Petroleum, ВНИИ НП, НПП «КВАЛИТЕТ» и другие) приходится менее 20 % рынка. Это привело к высокой степени стандартизации в данной области — по сути большинство современных моторных масел в рамках одной категории отличаются лишь использованным при их приготовлении базовым маслом и местом изготовления, в то время как пакеты присадок используются весьма схожие по составу или даже полностью идентичные. Только очень небольшое число компаний по всему миру предлагает действительно уникальные и инновационные продукты в данной области.

Первые применимые на практике синтетические моторные масла были созданы в Германии в годы Второй мировой войны для авиации и военной техники, это были масла на основе высокомолекулярных углеводородов — полиалкиленгликолей (PAG), получаемых в результате процесса Фишера — Тропша. Параллельно велись разработки синтетических масел на основе сложных эфиров для использования в реактивных авиационных двигателях. Примерно в те же годы синтетические моторные масла на основе PAG стали использоваться армией США для техники, работающей в арктических условиях.

В 1946 году National Carbide Company были представлены первые коммерческие синтетические моторные масла на основе PAG.

В 1966 году французская фирма Motul представила моторное масло Century 2100, содержащее синтетическое компоненты («полусинтетическое»), а в 1971 — полностью синтетическое моторное масло Century 300V.

В 1972 году Американский институт нефти (API) впервые официально одобрил синтетическое масло марки Amsoil, созданное на основе сложных эфиров (диэстеров). Однако масштабы его выпуска оставались очень скромными.

Интерес к синтетическим смазочным материалом резко подстегнул нефтяной кризис начала семидесятых годов. В 1974 году нефтяной гигант Mobil вывел на рынок синтетическое масло стандарта SAE 5W-20 на базе полиальфаолефинов (ПАО), созданное на основе опыта компании в области масел для реактивной авиации и получившее название Mobil 1. Тем не менее, из-за высокой цены и других проблем синтетические масла не получили широкого распространения вплоть до следующего десятилетия.

Так, самые первые моторные масла на основе ПАО при контакте с некоторыми типами эластомеров, используемых при производстве сальников, вызвали потерю ими эластичности и уменьшение в объёме, тем самым провоцируя течь масла из двигателя. Впоследствии производители учли этот недостаток и стали добавлять к базовому маслу на основе ПАО небольшое количество сложных эфиров либо алкилированных нафталинов, которые вызывали обратный эффект — «набухание» полимерных уплотнений, тем самым восстанавливая их качества и герметичность; учли проблему совместимости и производители самих сальников, массово внедрив использование фторкаучука. Не всегда удачным оказывался и подбор производителями синтетических масел используемых в них пакетов присадок.

Параллельно улучшается и технология подготовки традиционных минеральных моторных масел, в частности, получает распространение гидроочистка базовых масел, снижающая содержание в них сернистых соединений и прочих посторонних примесей, за счёт чего повышается химическая стойкость и снижается коррозионная активность.

В 1980 году Mobil представила синтетические масла Mobil 1 нового поколения стандартов SAE 5W-30 и 15W-50.

В начале девяностых годов синтетические моторные масла начинают появляться в линейках продукции компаний Chevron, Valvoline, Castrol, Texaco, Pennzoil и других. При производстве минеральных масел получает массовое распространение двухступенчатый гидрокрекинг.

К середине девяностых годов все ведущие производители смазочных материалов стали предлагать в своём ассортименте полностью синтетические моторные масла, и этот сегмент рынка продолжает активно расти вплоть до настоящего времени. Тем не менее, до сих пор большая часть моторных масел, используемых в мире, имеет минеральное происхождение, включая так называемые гидрообработанные и гидрокрекинговые масла высокой степени очистки.

Видео по теме

Общие требования к моторным маслам

Моторное масло — важный элемент конструкции двигателя. Оно может длительно и надежно выполнять свои функции, обеспечивая заданный ресурс двигателя, только при точном соответствии его свойств тем термическим, механическим и химическим воздействиям, которым масло подвергается в смазочной системе двигателя и на поверхностях смазываемых и охлаждаемых деталей. Взаимное соответствие конструкции двигателя, условий его эксплуатации и свойств масла — одно из важнейших условий достижения высокой надежности двигателей. Современные моторные масла должны отвечать многим требованиям, главные из которых перечислены ниже:

высокие моющие, диспергирующе-стабилизирующие и солюбилизирующие способности по отношению к различным нерастворимым загрязнениям, обеспечивающие чистоту деталей двигателя за счёт предотвращения осаждения на них загрязнений, находящихся в составе масла;
высокие термическая и термоокислительная стабильности позволяют использовать масла для охлаждения поршней, повышать предельный нагрев масла в картере, увеличивать срок замены;
достаточные противоизносные свойства, обеспечиваемые прочностью масляной пленки, нужной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига, способностью химически модифицировать поверхность металла при граничном трении и нейтрализовать кислоты, образующиеся при окислении масла и из продуктов сгорания топлива,
отсутствие коррозионного воздействия на материалы деталей двигателя как в процессе работы, так и при длительных перерывах;
стойкость к старению, способность противостоять внешним воздействиям с минимальным ухудшением свойств;
пологость вязкостно-температурной характеристики, обеспечение холодного пуска, прокачиваемости при холодном пуске и надежного смазывания в экстремальных условиях при высоких нагрузках и температуре окружающей среды;
совместимость с материалами уплотнений, совместимость с катализаторами системы нейтрализации отработавших газов;
малая вспениваемость при высокой и низкой температурах;
малая летучесть, низкий расход на угар (экологичность).

К некоторым маслам предъявляют особые, дополнительные требования. Так, масла, загущённые макрополимерными присадками, должны обладать требуемой стойкостью к механической термической деструкции; для судовых дизельных масел особенно важна влагостойкость присадок и малая эмульгируемость с водой; для энергосберегающих — антифрикционность, благоприятные реологические свойства.

Для двухтактных бензиновых двигателей применяются специально предназначенные для них масла.

Основные свойства моторных масел

Вязкость — одно из важнейших свойств масла, определяющее его применимость в двигателях различных типов. Различают динамическую, кинематическую и техническую вязкость. Динамическая вязкость обусловлена внутренним трением между движущимися слоями масла и измеряется в пуазах (П). Кинематическая вязкость — определяется как отношение динамической вязкости к плотности при той же температуре и измеряется в сантистоксах (сСт). Техническая, или условная вязкость определяется как отношение времени истечения из вискозиметра 200 мл масла, взятого в секундах, ко времени истечения из того же вискозиметра при тех же условиях 200 мл воды. В настоящее время для оценки этого свойства масла как правило используется индекс вязкости, характеризующий пологость кривой зависимости кинематической вязкости масла от температуры.

Коксуемость — определяет склонность масла к образованию нагаров и смол. Низкую коксуемость имеют хорошо очищенные масла. В ходе эксплуатации автомобиля коксуемость масла, залитого в его двигатель, повышается из-за процессов окисления и смолообразования. Склонность масла к образованию нагара характеризует его коксовое число, определяемое по результатам испарения 10 г масла в безвоздушной среде. Для маловязких масел коксуемость обычно составляет не более 0,1 — 0,15 %, для масел с большой вязкостью — до 0,7 %.

Зольность — характеризует наличие в масле оставшихся после его очистки или содержащихся в составе присадок минеральных веществ, которые при сгорании масла образуют золу. Масло с высокой зольностью имеет высокую склонность к нагарообразованию. Как правило, высокую зольность имеют либо плохо очищенные масла, либо масла с устаревшими пакетами присадок (например — моющими присадками класса сульфонатов, образующими при сгорании очень твёрдую и абразивную сульфатную золу). Зольность моторного масла выше 1 % считается высокой, старые масла с присадками могли иметь зольность до 3…4 %.

Содержание механических примесей, увеличивающих износ двигателя и способных засорять масляные каналы и фильтры. Наличие в масле механических примесей как правило является следствием низкой культуры производства и хранения масла. В ходе эксплуатации автомобиля оно повышается из-за накопления продуктов износа (в первую очередь вкладышей коленчатого вала).

Содержание воды — вода является вредной примесью, способствующей образованию эмульсии (пены), что ухудшает смазывание двигателя из-за забивания каналов, а также способствует шламообразованию.

Щелочное число — характеризует содержание в масле водорастворимых кислот и щелочей, что определяет его корродирующее действие на металлы и моющую способность. Выражается через количество гидроксида калия (KOH) на грамм масла (мгКОН/г). В ходе эксплуатации автомобиля содержание кислот в масле повышается, а его щелочное число падает, что связано с повышением его коррозионной активности и ухудшением моющих свойств.

Моющие свойства масла — его способность препятствовать появлению тёмных лаковых отложений на юбке и боковой поверхности поршня. Определяются качеством очистки базо

Моторные масла — Вики

Вплоть до 1930-х — 40-х годов все моторные масла представляли собой чистое минеральное масло без каких-либо добавок (автол), аналогичное обычному машинному маслу, используемому для смазки станков. Качество масла определялось степенью его очистки — хорошо очищенные масла имели золотисто-медовый или янтарный оттенок и высокую прозрачность, они содержали меньше вредных для двигателя примесей и оставляли в нём меньше отложений. Изначально для очистки смазочных масел использовался известный ещё с середины XIX века кислотный метод, в ходе которого масло обрабатывалось концентрированной серной кислотой, расщеплявшей содержащиеся в нём непредельные углеводороды и азотистые основания, а затем остатки кислоты нейтрализовались щёлочью. При кислотно-контактной очистке масло после обработки кислотой подвергалось дополнительной обработке белой глиной, адсорбирующей высокомолекулярные асфальто-смолистые соединения, что давало более качественный продукт. С 1920-х — 30-х годов постепенно начинает получать распространения очистка масел селективными растворителями (фенольная, фурфурольная), которая позволяла получать масла ещё более высокого качества, в первую очередь — обладающие более высокой стабильностью.

Моторное масло — это… Что такое Моторное масло?

Моторное масло

Моторные масла — масла, применяемые для смазывания поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

В зависимости от назначения их подразделяют на масла для дизелей, масла для бензиновых двигателей и универсальные моторные масла, которые предназначены для смазывания двигателей обоих типов. Все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок.

По температурным пределам работоспособности моторные масла подразделяют на летние, зимние и всесезонные. В качестве базовых масел используют дистиллятные компоненты различной вязкости, остаточные компоненты, смеси остаточного и дистиллятных компонентов, а также синтетические продукты (поли-альфа-олефины, алкилбензолы, эфиры). Большинство всесезонных масел получают путем загущения маловязкой основы макрополимерными присадками.

По составу базового масла моторные масла подразделяют на синтетические, минеральные (автол) и частично синтетические (смеси минерального и синтетических компонентов).

Общие требования к моторным маслам

Моторное масло — это важный элемент конструкции двигателя. Оно может длительно и надежно выполнять свои функции, обеспечивая заданный ресурс двигателя, только при точном соответствии его свойств тем термическим, механическим и химическим воздействиям, которым масло подвергается в смазочной системе двигателя и на поверхностях смазываемых и охлаждаемых деталей. Взаимное соответствие конструкции двигателя, условий его эксплуатации и свойств масла — одно из важнейших условий достижения высокой надежности двигателей. Современные моторные масла должны отвечать многим требованиям, главные из которых перечислены ниже:

высокие моющая, диспергирующе-стабилизирующая, пептизирующая и солюбилизирующая способности по отношению к различным нерастворимым загрязнениям, обеспечивающие чистоту деталей двигателя;
высокие термическая и термоокислительная стабильности позволяют использовать масла для охлаждения поршней, повышать предельный нагрев масла в картере, увеличивать срок замены;
достаточные противоизносные свойства, обеспечиваемые прочностью масляной пленки, нужной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига, способностью химически модифицировать поверхность металла при граничном трении и нейтрализовать кислоты, образующиеся при окислении масла и из продуктов сгорания топлива,
отсутствие коррозионного воздействия на материалы деталей двигателя как в процессе работы, так и при длительных перерывах;
стойкость к старению, способность противостоять внешним воздействиям с минимальным ухудшением свойств;
пологость вязкостно-температурной характеристики, обеспечение холодного пуска, прокачиваемости при холодном пуске и надежного смазывания в экстремальных условиях при высоких нагрузках и температуре окружающей среды;
совместимость с материалами уплотнений, совместимость с катализаторами системы нейтрализации отработавших газов;
высокая стабильность при транспортировании и хранении в регламентированных условиях;
малая вспениваемость при высокой и низкой температурах;
малая летучесть, низкий расход на угар (экологичность).

К некоторым маслам предъявляют особые, дополнительные требования. Так, масла, загущенные макрополимерными присадками, должны обладать требуемой стойкостью к механической термической деструкции; для судовых дизельных масел особенно важна влагостойкость присадок и малая эмульгируемость с водой; для энергосберегающих — антифрикционность, благоприятные реологические свойства.

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

Моторин Владимир Борисович
Моторный белок

Смотреть что такое «Моторное масло» в других словарях:

Масло — получить на Академике рабочий купон на скидку Империя Садовода или выгодно масло купить с бесплатной доставкой на распродаже в Империя Садовода
моторное масло — variklinė alyva statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. motor oil vok. Motorenöl, n rus. моторное масло, n pranc. huile pour moteurs, f … Automatikos terminų žodynas
моторное масло — variklinė alyva statusas T sritis chemija apibrėžtis Alyva vidaus degimo varikliams tepti. atitikmenys: angl. engine oil; motor oil rus. моторное масло … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
лёгкое моторное масло — маловязкое моторное масло — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы маловязкое моторное масло EN light engine oil … Справочник технического переводчика
универсальное моторное масло — Моторное масло, которое одновременно относится к двум сериям номеров, обозначающих сорта масел в зависимости от вязкости по классификации sae, вязкость одной серии определена при низкой температуре (номер перед буквой w), а вязкость другой при… … Справочник технического переводчика
зимнее моторное масло — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN subzero oilwinter oil … Справочник технического переводчика
летнее моторное масло — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN summer oil … Справочник технического переводчика
неразжижаемое моторное масло — (образующее с бензином равновесную смесь) [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN equilibrium oil … Справочник технического переводчика
тяжёлое моторное масло — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN heavy fuel oil … Справочник технического переводчика
Масло — Сосуд с оливковым маслом Масло собирательное название ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде. Основных групп «масел» три: некоторые «масла» являются жирами … Википедия
универсальное масло — всесезонное моторное масло — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы всесезонное моторное масло EN multigrade oil … Справочник технического переводчика

Valvoline — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 декабря 2013; проверки требует 31 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 декабря 2013; проверки требует 31 правка.

Valvoline (Валволин) — старейший производитель моторных масел, c 1950 года по 2016 год, принадлежал Ashland Inc. Компания основана доктором Джоном Эллисом, который в 1866 году создал формулу смазочного масла на основе сырой нефти. В 1873 году масло было зарегистрировано под именем «Valvoline» в городе Бингемтон (штат Нью-Йорк). Штаб-квартира располагается в Лексингтоне, штат Кентукки.^[1]

Самое первое в мире моторное масло было запатентовано в 1873 году американским доктором Джоном Эллисом. В 1866 году Эллис изучал свойства сырой нефти в медицинских целях, но обнаружил, что сырая нефть обладает хорошими смазочными свойствами. Эллис залил экспериментальную жидкость в заклинившие клапаны большого V-образного парового двигателя. В результате клапаны освободились и стали двигаться свободнее, а Джон Эллис зарегистрировал Valvoline^[2] (от Valve — «клапан» и Oil — «масло», то есть «клапанное масло») — первый в мире бренд моторного масла. Это была первая торговая марка в молодой нефтяной промышленности. Новое изобретение доктора Эллиса сначала использовалось для больших паровых машин того времени. Оно решило проблемы накоксованных клапанов, проржавевших цилиндров и протечек уплотнителей двигателя, что способствовало росту мощностей паровых машин и развитию транспортной сети США за счет железных дорог и паровых судов.

Банка первого в мире моторного масла

В 1910 году разрабатывает первое в мире масло для авиадвигателей
В 1918 году масло Valvoline используется во всех военных машинах первой мировой войны — в воздухе на воде и земле
В 1930 году на масле Valvoline приходят к финишу первые 7 финалистов гонки в Логхорне
в 1940 году компания предложила своим клиентам полный возврат денег если их не устроит качество или не понравится продукция
В 1950 году бренд был приобретен химической корпорацией Ashland Inc.
в 1954 году компания представляет революционное масло Valvoline All Climate, которое может использоваться в любое время года. По сей день продукт пользуется огромной популярностью у потребителей
в 1960 году Valvoline становится спонсором национальных автогонок Hot Rod drag races
в 1996 году Vavoline разрабатывает первое полусинтетическое масло в мире
в 2000 году Valvoline представило первое масло для машин с большим пробегом серии MaxLife. Продукт является бестселлером уже многие поколения автолюбителей
в 2004 году Valvoline становится брендом номер один более чем на 1700 гонках по всему миру
в 2009 году Valvoline запускает программу гарантии сохранности мотора в идеальном состоянии Valvoline Engine Guarantee, компания гарантирует своим клиентам защиту мотора на 300 000 миль (около 500 000 км)
в 2011 году компания представила первое в мире масло NextGen, которое оказывает меньшее влияние на окружающую среду и в то же время является супер эффективным
в 2016 году компания вышла из состава химической корпорации Ashland Inc. и в настоящее время является самостоятельной. Акции компании выведены и торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (англ. New York Stock Exchange, NYSE) под тикером VVV.

На родине, в США, Valvoline является крупным игроком на рынке смазочных материалов^[3]. В США также есть Valvoline Instant Oil Change (VIOC), сеть профессиональных станций экспресс-замены масла^[4].

В 1873 году получила награду за превосходное качество продукции на профессиональной выставке в Филадельфии.
В 1878 году получила награду за идеально чистое, свободное от примесей масло, на парижской международной выставке
В 1895 году победитель первых в мире автомобильных гонках в Чикаго использовал в своем автомобиле Valvoline
В 1965 году Valvoline представляет свое масло для гоночных автомобилей Valvoline Racing Oil — это масло стало бестселлером на все времена и получило премию ассоциации гонщиков Champion Choice
В 2001 году получила награду «Продукт года» за моторное масло MaxLife от профессионального издания Lubricants World^[5].
В 2002 году Valvoline назван супербрендом в Австралии и получил награду Australia Superbrend choice

Моторные масла
Трансмиссионные масла
Прочие смазки
Охлаждающие жидкости/антифриз
Тормозные жидкости
Масла для гидроусилителей рулевого управления
Присадки для двигателей
Очищающие средства для ухода за автомобилем
Автокосметика
Смазки для подшипников
Гидравлические масла
Профессиональная серия автохимии
Антикоррозионные материалы

Автомобиль Мэтта Кенсета

Компания спонсирует различные спортивные мероприятия, команды и спортсменов. В частности, на данный момент Скотта Риггса, Эй-Джея Олмендингера и Мэтта Кенсета^[6], участвующих в гонках NASCAR. В 2013 году Valvoline объявил о партнерстве с гонщиком ФИА Уорлд Tоуринг Кар (WTCC) Томом Коронелом. Также бренд сотрудничает с трехкратным чемпионом BTCC Мэттом Нилом.

Индексы моторного масла — инфографика — журнал За рулем

27 февраля 2015 года

Разбираемся в индексах моторного масла. Попутно выясним, сколько масла требуется двигателям разного объема.

Untitled-1

Материалы по теме

Синтетическое масло наиболее совершенное по совокупности качеств (пробег между заменами, низкотемпературные свойства и т. д.), но и самое дорогое.

Минералка (mineral, а при отсутствии обозначения — по умолчанию), как правило, требует частой смены (интервал 4–5 тыс. км) и плохо приспособлена для использования в холодное время.

Полусинтетический продукт (semi synthetic) — улучшенная минералка, другой базовой группы.

Классификация моторных масел ACEA (классификация Ассоциации европейских производителей автомобилей — европейский аналог американской классификации API). А — моторные масла для бензиновых моторов; В — для дизельных. Классификация ACEA разбита на четыре класса: 1, 3, 4, 5.

Допуски европейских производителей означают, что масло протестировано некоторыми изготовителями автомобилей и рекомендовано ими для своих моделей.

Российским покупателям рекомендуем ориентироваться на классификацию ACEA.

SAE 5W40

179–1

Классификация моторных масел SAE (Общество автомобильных инженеров США). Первая цифра обозначает класс вязкости при отрицательных температурах (W означает winter — зима). Чем она меньше, тем легче масло будет прокачиваться на морозе. Вторая цифра характеризует вязкость при положительных температурах — с ее увеличением растет защита двигателя от износа и, увы, расход топлива. Бывают масла как исключительно зимние (SAE 5W), так и летние (SAE 50).

179–2

179–3

Фото: «За рулем»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажми

Castrol — Википедия

Castrol — производитель смазочных материалов. К ним относятся моторные масла, трансмиссионные масла и другие специальные продукты. Бренд Castrol принадлежит группе компаний BP. Главный офис находится в местечке Панборн (англ. Pangbourne), графство Беркшир, Великобритания^[1]. Главой Castrol (по совместительству — первым вице-президентом BP по смазочным материалам) является Майк Джонсон^[2]. В Castrol (включая заводы и исследовательские лаборатории) работают более 12 000 человек в 130 странах мира^[3].

В феврале 1899 Чарльз Чирс Уэйкфилд^[en] покинул Vacuum Oil Company из-за разногласий, связанных с управлением в сфере смазочных масел для железных дорог, и стал конкурентом своей бывшей компании.

Уэйкфилд снял три маленькие комнаты на третьем этаже Кэннон-стрит в центре Лондона и 19 марта 1899 фирма C.C.Wakefield & Co впервые открыла свои двери для клиентов.

В 1909 году C.C.Wakefield & Co начала производство нового автомобильного моторного масла под названием «Castrol» (сокращение от одного из ингредиентов, касторового масла, англ. «castor oil»). Компания разрабатывала смазочные материалы для применения в двигателях внутреннего сгорания для автомобилей, мотоциклов и самолетов. Первоначально существовали 3 вида масел: CW для автомобилей, C для мотоциклов и R для самолетов и двигателей гоночных автомобилей.

В 1966 году Castrol был приобретен британской компанией Burmah, которая была переименована в Burmah-Castrol. В свою очередь Burmah-Castrol была приобретена компанией BP Amoco plc в 2000 году (теперь компания носит название BP plc)^[4]. Смазочные материалы под маркой Castrol продолжили продаваться по всему миру и во многих странах стали лидерами рынка^[5]^[6].

Линейка продукции Castrol включает смазочные материалы практически для всех видов автомобилей, коммерческой техники и промышленного применения.

Продукцией Castrol являются масла:

Для легковых автомобилей : EDGE, Magnatec, GTX, а также существует линейка масел профессионального назначения для дилерских станций EDGE Professional
Для мотоциклов: Power 1 и Act>evo. С 2016 года объединены под брендом Castrol Power 1
Для грузового транспорта: Elixion, Enduron, Tection, Vecton
Трансмиссионные масла и спецжидкости.

Авто- и мотоспорт[править | править код]

Чаще всего бренд Castrol спонсирует команды, выступающие в различных авто- и мотоспортивных соревнованиях (как правило, в качестве технического партнёра). В настоящее время к этим сериям относятся Чемпионат мира по ралли (Ford Abu Dhabi, Mini, M-Sport Stobart Ford, Monster World Rally Team, Team Abu Dhabi), WTCC (SR Customer Racing, Volvo Polestar), Dakar Series (Ралли-рейды «Дакар» и «Шелковый Путь» — «КАМАЗ-мастер», Volkswagen), IRC (Skoda Motorsport), ETRC (Team Allgäuer), MotoGP (San Carlo Honda Gresini), World Superbikes (Castrol Honda), дрэг-рейсинг (John Force Racing), V8 Supercars (Rod Nash Racing, Ford Performance Racing), ALMS (BMW Team RLL) и «24 часа Ле-Мана» (Audi Sport). Ранее Castrol также являлся спонсором команд в DTM (Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi Sport Team Rosberg, Audi Sport Team Phoenix) и в Формуле-1.

Компания Castrol сотрудничала с Формулой-1 много лет, наиболее заметно в сезоне 1993 года, в роли титульного спонсора команды Lotus. До этого Castrol производил смазочные материалы для целого ряда других команд, включая Jaguar, McLaren, Brabham и Walter Wolf Racing.

С 1996 по 2006 год Castrol выступал в роли технического партнёра и спонсора команды Williams F1. Это партнерство принесло обеим сторонам титул чемпиона Формулы-1 в 1997 году и 17 побед.

До 2003 года Castrol поддерживал команду Toyota в WRC. После этого поддержку компании BP и смазочных материалов Castrol получила заводская команда Ford. Castrol также выступает в роли технического партнёра команды Mini, дебютировавшей в чемпионате мира по ралли в 2011 году.

На протяжении 1980-х годов компанией Castrol спонсировались старты Jaguar в гонке «24 часа Ле-Мана». С 2011 года в марафоне Castrol поддерживает команду Audi. В январе 2010 года Castrol запустил аналитический инструмент Castrol Driver Rankings (ныне Castrol EDGE Rankings), сводный рейтинг пилотов более 40 автоспортивных серий.

Рекорды скорости[править | править код]

С использованием смазочных материалов Castrol был установлен 21 рекорд скорости на земле. Последний и ныне действующий был датирован 15 октября 1997 года, когда боевой пилот королевских военно-воздушных сил, командир эскадрильи Энди Грин разогнал сверхзвуковой автомобиль Thrust SSC, разработанный Ричардом Ноблем, до 1228 км/ч^[7].

Футбол[править | править код]

В сезонах 1995-96 и 1996-97 Castrol спонсировал футбольный клуб Swindon Town, домашний стадион которого находится в нескольких километрах от штаб-квартиры Castrol. В первом сезоне их двухлетнего сотрудничества, Swindon стали чемпионами Второго дивизиона Футбольной Лиги (ныне — Первая Футбольная лига Англии).

Также Castrol спонсировал Чемпионат Европы по футболу 2008 и Чемпионат Мира по футболу 2010, а кроме того, стал спонсором Чемпионата Европы по футболу 2012.

Castrol разработал ряд футбольных аналитических инструментов: Castrol Index и Castrol Performance Index (ныне Castrol EDGE Performance), математическую систему оценки действий футболистов во время матчей, а также Castrol Rankings (ныне Castrol EDGE Rankings), ежемесячно обновляемый рейтинг футболистов пяти ведущих европейских футбольных лиг (Премьер-лига, Бундеслига, Серия А, Ла Лига, Лига 1), составляемый на основе оценок Castrol Index и Castrol EDGE Performance.

В 2011 году бренд Castrol EDGE стал официальным спонсором американской Национальной Футбольной Лиги (NFL). С 2011 года Castrol сотрудничал с ассоциацией футбольных тренеров LMA^[8]. В рамках этого сотрудничества состоялся визит в Москву Стива Макларена.

В разные годы послами бренда Castrol являлись Арсен Венгер, Криштиану Роналду, Алан Ширер, Марсель Десайи, Гари Бейли, Ежи Дудек, Кафу.

С 2010 года Криштиану Роналду стал глобальным послом бренда Castrol^[9]. В ноябре 2011 года контракт с Криштиану Роналду был продлен ещё на два года^[10].

Масло Википедия

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

Основных групп «масел» три:

Также маслами нередко именуют смеси разных липофильных веществ (синтетические технические масла, некоторые косметические продукты). Для природных триглицеридов лучше использовать более однозначные термины — жиры и растительные масла. Слово липиды имеет несколько иной смысл.

Свойства[ | ]

Все масла в той или иной степени гидрофобны.

Масла могут находиться как в жидкой фазе, так и в твёрдой при нормальных условиях.

Обычно при комнатной температуре твёрдыми являются животные жиры (кроме рыбьего жира), а жидкими — растительные жиры (кроме кокосового). В химическом отношении это определяется наличием двойной химической связи в молекуле жидких жиров (масел), тогда как у твёрдых жиров все связи — насыщенные. Именно на последнем основан процесс производства маргаринов — устранение двойных связей у жидких масел и превращение последних в твёрдые жиры (гидрирование) — см. Жиры

Эмульгаторы позволяют создавать эмульсии — смеси масел с водой.

Общая химическая структура жиров и масел (R¹, R² и R³ представляют собой алкильные или алкенильные радикалы с преимущественно нечётным числом атомов углерода): смеси триглицеридов жирных кислот. В маслах доля алкенильных остатков выше, чем в жирах.

Типы масел[ | ]

Масла биологического происхождения[ | ]

Чья машина киа рио – где собирают, качество сборки, интерьер, шины — Kia Rio клуб. Сайт для общения и помощи владельцам Kia Rio

13.10.2020

Киа Рио чья машина страна — Две противоположности в одном. Тест-драйв нового Kia Rio

Компания KIA Motors (с корейского «Выйти из Азии в мир») — это старейший корейский производитель автомобилей со штаб-квартирой в Сеуле. Сейчас компания Hyundai-KIA Automotive Group является пятым в мире по величине автопроизводителем. Она изготавливает более 1,4 миллиона автомобилей в год на 14 производственных и сборочных площадках в восьми странах.

Первый корейский велосипед был выпущен именно компанией KIA в 1946 году. Тогда страна ощущала острую необходимость в дешевых индивидуальных транспортных средствах. Большую часть велосипедов, которые колесили на улицах корейских городов, закупали за рубежом. Увидев незанятую отечественным производителем нишу, руководство Kyungsung Precision Industry выпускает первый велосипед — Samcholli-ho.

В 1952 году компания меняет свое наименование на KIA Industrial Company. Имя KIA в то время носила одна из моделей велосипедов, выпускаемых фирмой.

Кроме того, автопроизводитель получал государственную помощь в рамках политики Пак Чонхи по стимулированию развития только одной компании-лидера в той или иной отрасли. Президент считал, что отсутствие конкуренции и мощные финансовые вливания ускорят развитие. KIA была выбрана как компания, занимающаяся выпуском грузовиков и различных промышленных товаров, например, станков.

Между 1962 и 1966 годами, во время первой пятилетки Пака для автомобильной промышленности, KIA ввозила много импортных узлов и деталей, собирая транспортные средства на месте. Компания была защищена законом, запрещавшим ввоз готовых автомобилей или их основных компонентов.

KIA К360 (1962–1973)

В течение второй пятилетки (1967–1971) KIA все больше использовала запчасти и узлы собственного производства, широко применяя знания, полученные от внешних поставщиков. В 1970 году фирма уже почти полностью избавилась от импортной зависимости и сосредоточилась на развитии собственной технологии, которая в конечном итоге позволила ей стать успешным игроком на мировом рынке.

КIA Titan был полноприводным грузовичком с полезной нагрузкой 3,5–4,5 тонны. Он оснащался 2,7- или 3,6-литровым мотором, который работал в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В этом же году КIA меняет название на KIA Corporation и начинает сотрудничество с японским концерном Mazda, при помощи конструкторов которого в будущем создавались многие модели марки.

В 1972 году KIA получила лицензию на производство автомобилей и создала свой первый автомотор. Это позволило через два года наладить на заводе в Сохари серийное производство первого легкового авто — Brisa. При его конструировании широко использовались наработки Mazda, и сама машина была схожа с моделью японцев 1300. Brisa оснащалась небольшим экономичным четырехцилиндровым мотором объемом 985 см куб. мощностью 55–62 л.с. Автомобиль развивал максимальную скорость в 140 км/час. Позднее модель получила 1,3-литровый двигатель мощностью 72 л.с.

KIA Brisa (1973–1981)

В 1978 году фирма разрабатывает собственный дизельный двигатель и вскоре начинает комплектовать им автомобили. В то время KIA уже известен как производитель качественных корейских авто, что позволило компании получить права на изготовление седанов Fiat 132 и Peugeot 604 для внутреннего рынка.

Все свои усилия компания сосредотачивает на выпуске коммерческих автомобилей Bongo. В это семейство входили микроавтобус, легкий грузовик и фермерский пикап. В 1983 году выходит новый 1-тонный грузовой автомобиль — Ceres. Через год он был доступен в полноприводной версии. Он экспортировался вместо Bongo в Турцию, Филиппины и страны Латинской Америки.

Успешные продажи в коммерческом секторе позволяют снова вернуться к выпуску легковых авто. В 1987 году выходит основанная на Mazda 121 бюджетная модель Pride, которая на внешнем рынке известна под названием Festiva.

Благодаря своей практичности и экономичности эта малолитражка быстро стала популярна. Всего было произведено около 2 миллионов единиц этой модели. В некоторых странах изготовление этой модели продолжается по сей день.

Осваивая продажи, компания не забывает о технологии. В 1984 году в Сохари открывается первое конструкторское бюро KIA. Вскоре появляется еще два бюро в Корее и четыре — за границей.

В 1987 году KIA выходит на один из самых перспективных автомобильных рынков мира — североамериканский. Этому способствовало заключение соглашения с Ford Motor на поставку модели Festiva, ориентированной на покупателей с низким достатком. За первый год продаж выручка KIA от операций в США составила 2,4 миллиарда долларов.

В дополнение к низкой стоимости рабочей силы KIA извлекала выгоду из жестких торговых барьеров, введенных в Корее. Ранее корейский рынок не интересовал иностранные компании из-за малой емкости. Так, в 1988 году в Корее было продано всего 305 иностранных автомобилей. Тогда же страна экспортировала более полумиллиона автомобилей, большинство из которых были произведены Hyundai и KIA.

А пока дела компании идут в гору. Выходит седан Concord с 2,0-литровым бензиновым мотором, а затем Capital — с 1,5-литровым. В 1988 году с конвейера сходит миллионный автомобиль. Из коммерческих авто появляются модели Trade и Rhino, а также микроавтобус Besta.

В 1992 году в США открывается представительство KIA, а на европейский рынок выходит модель Sephia. В этом же году появляется компактный внедорожник Sportage, который разрабатывался почти 10 лет. Он покорил покупателей полным приводом, хорошей проходимостью и низкой ценой.

В 1995 году выходит модель Clarus, основанная на Mazda 626. Ее отличительными чертами был привлекательный дизайн и прекрасная аэродинамика.

В этом году компания экспортировала более 1 миллиона автомобилей и вошла в тройку самых крупных корейских автопроизводителей. В Калининграде открывается новый завод «Киа-Балтика», где налаживается сборка автомобилей марки.

В этом же году азиатские страны лихорадило от мощного экономического кризиса. В июле 1997 года долги KIA составили 5,7 млрд долларов. Компания получала отрицательный чистый доход в течение трех последних лет.

В результате действий нового руководства марка уже в 1999 году начала снова приносить прибыль. Осенью 2000 года образована группа Hyundai-KIA Automotive Group, а модельный ряд KIA пополнился новинками.

В 2002 году компания выпустила 10-миллионный автомобиль, а 60% выпускаемых авто шло на экспорт.

В 2005 году группа компаний «СОК» организовала на российском заводе «ИжАвто» выпуск автомобилей KIA Spectra, через год — KIA Rio, а немного позднее — KIA Sorento. Изготовление автомобилей марки продолжалось в Ижевске до 2010 года.

KIA Cee’d (2007–2009)

В 2012 году марка представила свой первый заднеприводный автомобиль, относящийся к классу люкс — Quoris. Он построен на той же платформе, что и Hyundai Equus, но отличается большей колесной базой, более коротким свесом и агрессивным дизайном.

KIA Quoris (2012)

По итогам 2010 года марка KIA заняла второе место среди иностранных производителей по продажам в России.

KIA Rio (2011-2015)

Кроме производства, автокомпания сосредотачивает свои усилия на внедрении технологических новшеств и ведет научные разработки. В частности, Научно-исследовательский институт недалеко от Сеула работает над созданием транспортных средств на водородных топливных элементах.

Чья сборка Киа Рио 2013 ? Где собирают Киа Рио ?

Некоторые автолюбители уделяют огромное внимание тому, чей является сборка Киа Рио 2013. Давайте не будем ударяться в полемику, ведь сейчас становится довольно понятно то, что сборка не так важна. Изначально, конечно, автомобиль Kia Rio или Kia K2 начал собираться в Корее, до нашей страны автомобиль К2 конечно не дошел и начала производиться именно та модель которая и продаётся сейчас. В настоящее время автомобиль собирается в Питере на заводе компании Hyundai. Зная отношение людей к российской сборке, сразу же хотим разъяснить несколько вопросов.

Вопреки популярному мнению о том, что Киа РИО собирается из запчастей то есть, все узлы и агрегаты собирают непосредственно в Питере, так вот это не так. Используется модульная структура, то есть двигатели и коробки передач уже приходят в собранном и протестированном состоянии. На заводе агрегаты просто устанавливают в автомобиль. Но опять же, даже если бы все до мельчайших деталей собиралось у нас, что здесь плохого ? Завод на котором происходит сборка — это современный высокотехнологичный комплекс, построенный по самым современным стандартам, поэтому ни каких проблем бы не было и с нашей полной сборкой.

Киа Рио 2013 чья сборка двигателей ?

Вот это действительно интересный вопрос, если учесть, что многие говорят о том, что двигатели производят в Китае, а зная отношение людей к китайским вещам можно предугадать огромное количество вопросов. Так вот, начнем из далека.

Все знаю о хвалёной надёжности двигателей Hyundai Solaris ? ДА! Так вот, знайте, что на Киа Рио устанавливаются именно такие двигатели. То есть если Вы поднимите капот на двух автомобилях, то отличие будет только в значке марки и не в чем более. Но продолжим про Китай)) Сейчас абсолютно все вещи собираются в Китае. Бытовая техника, автомобили известнейших марок, электроника и даже медицинское оборудование, поэтому не стоит так относиться к тому где собран двигатель.

Тем более, уже есть огромное количество автомобилей с пробегом за 100 тыс.км. без единой проблемы как со стороны коробки передач, так и со стороны двигателя.Вот и имейте ввиду, приобретая Киа Рио 2013 чья сборка производится в Питере, а двигатель в Китае, Вы получите 5 лет гарантии или 150 тыс. беспроблемного пробега.

Вы можете оставить комментарий ниже.

KIA Rio II (2005–2011): неслучайные связи — журнал За рулем

23 ноября 2012 года

Автомобили, построенные на одной платформе и с применением почти одинаковых узлов и агрегатов, могут иметь абсолютно разные врожденные дефекты.

Kia Rio

НЕ ВЕРНА

Речь пойдет о «Киа-Рио» второго поколения; по сути, это брат «Хёндай-Верна» (ЗР, 2012, № 5). Напомним: неплохую, в общем-то, «Верну» больше всего подвел крайне ненадежный электроусилитель руля. Проблема не решена по сей день, а представительство компании молчит.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

К «Рио» по части усилителя претензий меньше: модель до рестайлинга комплектовали проверенным ГУРом, а после — ЭУРом, но не таким, как у «Верны». У «Хёндай» в нем применены капризные резистивные датчики моментов, а в «Киа» — оптические. Без ложки дегтя все же не обошлось: многие владельцы жаловались на посторонние стуки в рулевом механизме. Была даже отзывная кампания, в ходе которой дилеры меняли пластиковые втулки, если подтяжка подпружиненных сухарей рейки не помогала. Чаще разбалтывалась правая втулка, но заодно меняли и левую: если механизм разобран, а втулки сравнительно дешевы, такое решение логично.

Вначале модель оснащали гидроусилителем. Насос и бачок — на переднем плане справа. Схему привода и принцип регулировки натяжения ремня не назовешь идеальными.

Вначале модель оснащали гидроусилителем. Насос и бачок — на переднем плане справа. Схему привода и принцип регулировки натяжения ремня не назовешь идеальными.

Нередко стуки издавал нижний карданный шарнир рулевого вала — разбалтывался по шлицам. Это соединение просто набивали дополнительной смазкой.

Рулевые наконечники служат 60–70 тыс. км, тяги — вдвое-втрое дольше. Причем тяги заменяют отдельно от рулевого механизма, что сейчас встречается всё реже.

Если застучал нижний кардан рулевого вала, не спешите в магазин. Сняв механизм, очистите его от продуктов износа и обильно смажьте шлицевое соединение.

5 плюсов и один минус Kia Rio — журнал За рулем

30 мая 2018 года

Новые поколения братьев-близнецов Kia Rio и Hyundai Solaris появились у нас в прошлом году и еще сильнее упрочили позиции «корейцев» на российском рынке. Но Kia обошел по продажам Solaris. ЗР объясняет, почему Rio сейчас любят больше, чем Ладу и «родственничка».

Kia Rio
Kia Rio
Kia Rio четвертого поколения появился в салонах российских дилеров в третьем квартале 2017 года. Седан — локомотив продаж компании, обогнавший по числу реализованных автомобилей соплатформенного конкурента — Hyundai Solaris. Последний был лидером в 2016 году. В прошлом же успех уже праздновал Rio с результатом 96 689 проданных машин. На втором месте разместилась Lada Granta (93 686 шт.), а «бронзу» впервые получила Lada Vesta (77 291 шт.). Solaris занял лишь четвертое место: по итогам года своих хозяев нашли 68 614 новых Солярисов. В первом квартале 2018 года Rio укрепил лидерство. Было продано 25 370 машин против 24 333 у ближайшего конкурента, которым оказалась Lada Vesta!

Дизайн

Новый Rio заметно привлекательнее прошлой модели. Дизайн для бюджетной машины смелый и современный. В дорогих версиях предусмотрены яркие светодиодные сектора фонарей.
Новый Rio заметно привлекательнее прошлой модели. Дизайн для бюджетной машины смелый и современный. В дорогих версиях предусмотрены яркие светодиодные сектора фонарей.
Новый Rio заметен в потоке. Он явно стал взрослее своего предшественника. По Солярису не сразу видно, новый ли он, а Rio однозначно другой. И хрома на кузове больше стало, в дорогих комплектациях

Как смазать замок дверной – Чем Смазать Замок Входной Двери: Переодичность Смазывания Замков на Входной Двери

13.10.2020

Как смазать дверной замок входной двери — MOREREMONTA

Замок — важная часть фурнитуры двери. Из-за частого использования и высоких нагрузок устройство требует ухода для слаженной работы — применения смазки.

Когда необходимо проводить обработку

Дверные замки нужно регулярно смазывать, ведь они отвечают за безопасность дома и его жителей. Чаще всего обработку проводят лишь тогда, когда замечаются проблемы в работе механизма. Рекомендуется смазывать запор как минимум раз в год, чтобы не он заел.

Если речь идет о межкомнатных дверях в квартире, которые используются чаще, то процедуру необходимо проводить 1 раз в 6-8 месяцев. Тем, кто живет в частных домах, хорошо проводить обработку 1 раз в 3-4 месяца.

При покрытии маслом запора хорошо смазать и петли двери. Фурнитура нуждается в обработке как при частом использовании, так и в случае, если ею не пользовались несколько лет.

Зачем нужно это делать

Если периодически смазывать замок, будет легче поворачивать ключ. Нерегулярная смазка позволит пыли скапливаться в механизме, что приведет к затруднению в использовании.

Самое опасное для любого запора — ржавчина. Из-за нее постепенно разрушаются элементы конструкции. Со временем поворачивать ключ становится невозможно.

Свойства смазок позволяют защитить запоры от пыли, грязи и ржавчины, предотвратить поломку механизма и быстрый износ.

Чем смазать замок входной двери

В наше время существует большой выбор смесей для замков. Самое популярное средство — отработанное машинное масло. Но действие этого вещества продолжается недолго.

Машинное масло очень хорошо впитывает грязь и пыль. Оно не предотвращает трения деталей. Через несколько дней действие вещества ухудшается.

Типы смазок

Прекрасным вариантом для смазки входной металлической двери является использование средства на силиконовой основе. Оно не допускает стирания деталей.

Пользующимся спросом и удобным типом смазок остается гранитная пыль в виде порошка. Многие придерживаются мнения, что хорошая смазка для замков — подсолнечное масло. Но мастера уверены во вреде подобного типа веществ для запорных механизмов. Масло способствует появлению пыли и грязи в сердцевине.

Против ржавчины часто используется WD40. Те, кто пробовал эту смазку, смогли ощутить действенность данного вещества, состав которого даже помогает восстановить неисправные запоры.

Солидол является универсальной смазкой. Многие хозяева используют Литол. Это водостойкое средство.

Большинство людей часто забывают о самом универсальном, недорогом, а главное, действенном варианте — вазелине. Купить препарат несложно в любой аптеке. После смазки им пользоваться запорным механизмом становится сразу очень легко.

Советы по выбору

Чтобы самостоятельно смазать замок, часто нужно лишь правильно подобрать средство. Для каждого вида устройства оно свое.

Для запоров сувальдного типа отлично подходит графитная смазка. Цилиндровые же механизмы рекомендуется смазывать солидолом или WD40. Для конструкций любого типа подходит вазелин.

Правила выполнения работ

Легко можно провести манипуляцию в домашних условиях. Для этого не нужен опыт. С поставленной задачей справится даже новичок.

Сначала средство выливается в замочную скважину. Его должно быть достаточно для вытекания и обработки деталей. После этого сухой тряпкой протирается личинка механизма, вставляется и поворачивается ключ. Это делается для очищения от пыли обрабатываемой поверхности.

Затем в скважину снова вливается смазка для дверных замков, повторно вставляется и проворачивается ключ. Процедуру нужно повторять каждый раз, пока ключ не станет чистым.

Удобно смазать замок смесью в баллоне с распылителем и тонкой трубочкой. Благодаря последней средство поступит сразу внутрь механизма на поверхность деталей.

Если периодически проводить смазывание замка, его использование станет проще. И хотя если ключ плохо проворачивается, то чаще всего проблема в замке, не нужно исключать возможные повреждения в механизме дверей. Чтобы ремонт не стал затратным, лучше проводить профилактику и бережно пользоваться запором, не допуская попадания грязи и пыли.

При правильных условиях замок будет хорошо и долго работать.

Многие люди сталкиваются с тем, что ключ в дверном замке начинает хуже поворачиваться. Это свидетельствует о том, что замочную скважину надо смазать. Однако перед этим надо разобраться, чем замок входной двери можно смазать и как это сделать правильно.

Причины и последствия

Выделяют четыре причины, из-за которых приходится заниматься смазыванием замочного механизма.

Одной из распространенных причин ухудшения функционирования дверного замочка является пыль, которая со временем попадает внутрь. Постепенно пылевые частички сбиваются в плотный комок, который смешивается с железной стружкой. Это в разы ухудшает движение ригелей, установленных в замочном механизме.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются жители частных домов, у которых входная дверь располагается на улице.

Истирание деталей

Некоторые люди думают, что проблемы с замочной скважиной могут появиться только из-за пыли, однако это не так. Часто механизм начинает неправильно функционировать из-за плохого ухода за ним. Детали начинают друг к другу притираться, что ускоряет изнашиваемость деталей запорного устройства. В результате внутри появляется много металлической стружки, которая начинает ржаветь.

Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, надо регулярно смазывать устройство. Только при периодическом смазывании детали не будут сильно тереться друг с другом.

Ржавчина

Еще одна распространенная проблема, из-за которой замок начинает хуже работать, — появление ржавчины. Чаще всего коррозия появляется на металлической поверхности из-за повышенного уровня влажности. Если своевременно не устранить ржавчину, детали с коррозией начнут постепенно разъедаться. Это приведет к заклиниванию механизма.

Эта проблема распространена среди жителей дач, частных домов и коттеджей, так как у них замок входной двери располагается на улице.

Плохое скольжение подвижных частей

Внутри замочного механизма установлены специальные детали, которые должны плавно двигаться. Без смазки их скольжение значительно ухудшается, что приводит к подклиниванию замка.

Выбор смазки

Перед тем как заняться смазыванием замочных деталей, надо ознакомиться с особенностями распространенных типов смазки.

Сухая

Есть различные разновидности смазывающих средств, однако популярностью пользуются сухие смазки. Чаще всего люди используют графитовую пыль, которая лучше остальных подходит для сухой обработки металлических поверхностей. К достоинствам средства относят следующее:

простота использования;
эффективность;
удаление ржавчины.

Силиконовая

Некоторые производители выпускают силиконовые смеси, которые подходят для обработки замочных механизмов. Специалисты рекомендуют использовать силиконовые составы, чтобы обрабатывать цилиндровые замочные личинки. Регулярное применение таких средств предотвращает появление коррозии на поверхности и защищает замочный механизм от повышенного уровня влажности.

Если замочный механизм давно не смазывался, можно обработать его средством WD-40. Это высокоэффективный состав, который подходит для устранения ржавчины с поверхности замочного механизма. Средство идеально подходит для восстановления работоспособности старых замков, которые покрыты прочным слоем коррозии.

Также состав используют, чтобы предотвратить повторное появление ржавчины на поверхности.

Углеродная

Некоторые люди для обработки замочков пользуются специальными графитсодержащими углеродными составами, которые в разы продлевают срок функционирования замочных механизмов. Наносить углеродные смазки надо, когда замок начало заклинивать, и ключ, находящийся в нем, перестал поворачиваться.

Дополнительно

Есть несколько дополнительных разновидностей смазки, которыми пользуются реже, чем вышеперечисленными.

Литол, солидол

Иногда замочные скважины, которые начали хуже работать, смазывают солидолом или литолом. Такие средства представляют собой мягкую и прочную густоватую массу, которая не теряет своих свойств при любом уровне влажности и температурных показателях. Выпускают различные разновидности составов, однако популярностью пользуется садовый солидол и средство с добавлением графитового порошка.

Подсолнечное масло

Это распространенный состав, которым пользуются для смазывания дверных механизмов на протяжении многих лет. Подсолнечное масло есть практически в каждом доме и поэтому именно им чаще всего обрабатывают замочки. Специалисты советуют пользоваться этим средством только в том случае, если нет других смазывающих составов.

Растопленный жир

Иногда у людей нет подсолнечного масла и других средств, которые можно было бы использовать. В таком случае можно воспользоваться расплавленным жиром. Это отличный смазывающий состав, который способен восстановить нормальную работу деталей замочной скважины. Однако часто пользоваться расплавленным жиром нельзя, так как в будущем он может ухудшить работу замка.

Отработка

Отработкой называют использованное машинное масло, которое считается неплохим средством для смазывания замка. Оно подойдет для стандартных разновидностей замочных скважин, которые устанавливаются в большинстве входных дверей. Также машинным маслом можно обрабатывать замки, встроенные внутрь автомобильной двери.

Для продления срока службы входной двери важно следить за состоянием фурнитуры и, в первую очередь, это касается запорного механизма, для обеспечения его бесперебойной работы необходимо регулярно смазывать замок. На первый взгляд это простая процедура, но она имеет целый ряд важных нюансов, если не соблюдать эти рекомендации, возможно, со временем вам придется полностью поменять замок вследствие его поломки.

Когда необходимо проводить обработку замка

Смазывание дверной фурнитуры – это обязанность каждого хозяина, проводить такую работу нужно регулярно, чтобы избежать проблем и поломок различного плана. Особенно это касается замка, так как именно эта деталь играет огромную роль в обеспечении безопасности жилища. Рассмотрим подробнее, с какой целью необходимо проводить смазывание дверных замков:

Для скольжения. Смазка улучшает проворачивание механизма и облегчает его использование.
Затирание и износ. При недостатке смазочной жидкости затрудняется работа системы, детали притираются друг к другу, снимают стружку с металла, а попадающие внутрь частички пыли еще больше усугубляют ситуацию, действуя, как абразивы.
Пыль. При недостатке смазки пыль сбивается в плотные комки и блокирует движение ригелей в личинке.
Ржавчина. Это самый опасный враг любого металлического механизма, она приводит к тому, что наиболее важные элементы постепенно разрушаются, начинают заедать и вовсе блокируются без какой-либо возможности смещения с позиции.

Смазку дверной фурнитуры нужно проводить регулярно для профилактики

Теперь давайте разберемся, как часто нужно проводить подобную обработку. Обычно люди смазывают замки только в том случае, когда возникают определенные неудобства и неполадки в их функционировании. Чтобы это предотвратить и максимально продлить срок службы запорного механизма нужно как минимум раз в год проводить профилактическую обработку. Однако для часто используемых межкомнатных защелок этого будет недостаточно и нужно сократить промежуток до 6-8 месяцев.

Входные двери должны подвергаться осмотру и ремонту гораздо чаще, в многоквартирных жилых домах это рекомендуется делать каждые полгода. А вот владельцам частных домов нужно заботиться об исправности системы каждые 3-4 месяца, поскольку замок находятся в постоянном контакте с внешней средой, в результате чего грязь забивается в скважину и постепенно накапливается на деталях личинки, что приводит к её заеданию и скорейшему истиранию.

Дополнительно рекомендуется время от времени обрабатывать дверные петли, чтобы они не скрипели при движении и не истирались.

Выбор состава

Для того чтобы дверные замки исправно функционировали важно подобрать правильный состав для их обработки. Для этого можно приобрести специальные составы или использовать некоторые подручные средства, но такой подход является крайне нежелательным. Итак, рассмотрим, чем можно смазать замок входной двери:

«Отработка». Это отработанное машинное масло – отличный вариант для стандартных моделей запорных систем, так как позволяет использовать отходы с пользой. Это идеальный вариант для владельцев авто, поскольку не требуется тратить деньги на закупку специального средства.
Силикон. Отлично подходит для цилиндровых личинок, обеспечивает плавное скольжение деталей и предохраняет их от коррозии благодаря сдерживанию влаги.
Графитовая пыль. Используется для сухой обработки, именно таким способом прорабатываются замки сувальдного типа. Можно использовать стружку стержня простого карандаша.
Подсолнечное масло. Доступный для каждого хозяйства вариант, используется только в экстренных случаях при отсутствии альтернативы.
Растопленный жир. Еще один народный способ, обеспечивает моментальный эффект, но со временем может только усугубить ситуацию.
WD40. Всем известное средство против ржавчины, позволяет привести в порядок старые замки, дополнительно предохраняет личинку от повторного поражения коррозией.
Солидол. Кальциевая смазка, широко используемая для обработки деталей различного типа, в том числе им смазывают и дверные замки.
Литол. Литиевая водостойкая смазка, в основном используется для подшипников, но можно с успехом обрабатывать и замки.
Углеродная смазка. Проводящая графитная смазка в виде текучего темного вещества, легко смывается простой водой.

Машинное масло и силикон — самые распространенные составы для обработки дверной фурнитуры

Наиболее предпочтительными средствами являются вещества, выпускаемые в форме аэрозоля, их удобно наносить, так как они имеют специальный носик для труднодоступных мест. Немного хуже работать с масленкой и вязкой жидкостью. Если же вы используете подручные средства, ни в коем случае не наносите их на замки с помощью ваты, так вы рискуете еще больше забить механизм мелкими волокнами и ворсом.

Правила выполнения работ

Для того чтобы не нанести еще больший вред дверной системе важно знать, как правильно смазать замок входной двери. Прежде всего, следует очистить замочную скважину. Если вы проводите плановую обработку, сделать это будет очень просто. Для этого нужно влить в замок очищающую жидкость, чтобы вымыть оттуда пыль и мелкие частички металла с изношенных деталей. Нужно обильно смочить замок, чтобы жидкость выливалась наружу, при этом важно не запачкать саму дверь, одежду и расположенные рядом предметы. Если же механизм заел, постарайтесь аккуратно извлечь из него ключ, если это вам не под силу, попробуйте разобрать замок и вытащить саму личинку.

Ни в коем случае не применяйте грубую силу, если замок заел, так вы можете сломать ключ или повредить детали механизма.

Для того чтобы извлечь весь мусор из скважины необходимо несколько раз просунуть в неё ключ. Всю скопившуюся на нем грязь аккуратно вытрите тряпочкой и повторите процедуру до полного очищения.

Извлечь грязь из дверной скважины можно с помощью ключа

После этого нужно аккуратно влить или впрыснуть внутрь замка смазочную жидкость. Вытрите излишки, чтобы они не растеклись по двери. Немного подождите, а затем вставьте ключ в скважину и проверните его несколько раз туда и обратно. Извлеките ключ и вытрите насухо. В последующие несколько дней при обильной заливке деталей на ключе могут оставаться следы смазки, следите за этим, чтобы не испачкать себя и одежду.

В случае с сувальдными системами замок изначально рекомендуется извлечь из двери и раскрыть его секретку. Затем обработайте ригели графитовым порошком и соберите изделие. Проверните ключ несколько раз и можете возвращать замок на место.

Если регулярно проводить профилактику, а именно смазывать замки не только на входной двери, но и по всему дому, вы продлите срок службы фурнитуры. К тому же так вы предотвратите возникновение неудобств, связанных со скрипом деталей, их заеданием или западанием.

Профилактическая смазка замка, как правильно это делать

Замок – невечный механизм

Механический или электронный замок даже самого высокого качества со временем начинает заедать. «Продлить жизнь» замку помогает правильная эксплуатация и профилактика.

Смазывать механизм необходимо:

· чтобы защитить элементы от ржавчины;

· чтобы не допустить трения деталей друг об друга;

· чтобы предотвратить износ механизма.

Коррозия – процесс, разрушающий металлическую структуру. Хотя замок и защищен корпусом, но под действием влаги, и для этого необязательно, чтобы непосредственно внутрь устройства попала вода, достаточно повышенной влажности, на металлических деталях образуется ржавчина.

Пыль, частички грязи, попадающие через замочную скважину со сквозняком или на ключе, засоряют механизм, увеличивается трение между элементами замка.

Для нормального функционирования запорного устройства важно, чтобы детали не притирались, а плавно скользили.

Замки, как и дверные петли, нуждаются в смазывании. Устройства, установленные внутри помещения, необходимо смазывать раз в год, на входных дверях эту процедуру необходимо проводить чаще. Но всему мера, чрезмерное количество смазки может привести к скоплению ее на деталях замка, сгущению, что в дальнейшем приведет к плохому функционированию запорного механизма.

Что выбрать для смазки замка

Для обработки деталей выбираются специальные составы, недопустимо использовать народные средства, типа подсолнечного масла и животного жира. Эти средства дают моментальный эффект, потом они загустевают и еще больше усугубляют проблему.

Какие составы лучше всего подойдут для смазки замков

Отработка, для очистки и смазки деталей замка подойдет отработанное машинное масло. Это дешевый и неплохой вариант для смазывания замков
	Графитовая смазка, ее основное назначение – смазывания узлов трения. Выпускаются высокотехнологичные графитовые смазки, которые можно использовать при любых температурах
Силикон, средство, которое подойдет для смазывания цилиндровых механизмов. Аэрозольные силиконовые смазки отличаются высокой текучестью, не вызывают коррозии, могут применяться при низких температурах
	WD 40, популярное средство, особенно среди автомобилистов. Длинная красная трубочка позволяет смазать даже самые труднодоступные элементы. Свойства WD 40 – это защита от коррозии и разрушение ржавчины, отталкивание частичек пыли. После применения вэдэшки запорный механизм рекомендуют смазать графитовой смазкой или силиконом
Солидол, плотная мягкая масса, эффективен при любых температурах и при любой влажности воздуха. Солидол выпускается в разных видах, для смазки замков используют обычный, пресс-солидол, графитовую смазку УСса с солидолом, садовый (такой же по составу, как и обычный солидол)
	Литол, вязкий многоцелевой гель, использующийся для смазывания подшипников
Углеродная смазка, графитсодержащая силиконовая смазка, продлевает срок функционирования контактных элементов

Как правильно смазать замок

Порядок проведения профилактической обработки замка следующий:

1. Необходимо очистить устройство от старой смазки и пыли, можно использовать специальную очищающую жидкость, залив ее в замочную скважину.

2. Несколько раз ключ вставить и извлечь из замка, каждый раз протирая его от пыли и старой смазки.

3. Аккуратно впрыснуть смазочный состав в механизм. Лишнюю смазку удалить.

4. Спустя некоторое время вставить ключ в отверстие и провернуть его 3-4 раза. Ключ извлечь и удалить смазку, так как первое время на нем может оставаться смазочный состав.

Обработку сувальдных замков проводят, раскрыв
секретный механизм. Для сувальдных устройств используют графитовые смазки. Все обзоры В категорию

Чем Смазать Замок Входной Двери: Переодичность Смазывания Замков на Входной Двери

Выбирая, чем смазать замок входной двери, учтите ряд нюансов, чтобы избежать поломок изделия в будущем. Регулярная смазка необходима, чтобы фурнитура правильно функционировала, не издавала резких неприятных звуков во время использования.

Регулярная смазка необходима для дверных замков.

Основные причины

Смазывать замочный механизм нужно по ряду причин:

Из-за того, что мелкие частицы грязи и пыли попадают внутрь, приспособление постепенно начинает работать хуже. Образуется пылевой ком, затрудняющий движение ригелей, уменьшающий срок их службы.
Неправильный уход приводит к истиранию деталей. Образуется металлическая стружка, которая начинает ржаветь.
Смазка требуется и для предотвращения появления ржавчины. Возникающая при повышенной влажности воздуха коррозия вызывает разрушение деталей. Из-за этого запорный механизм работает хуже. Особенно часто портится фурнитура дверей частных домов, коттеджах, дачах из-за постоянного контакта с неблагоприятными условиями среды.
При длительном отсутствии смазки ухудшается скольжение подвижных деталей. Из-за этого замок может заклинить, потребуется ремонт фурнитуры.

Когда требуется обработка замка

Обрабатывать запорный механизм надо не только при появлении неполадок и нарушений в работе. Рекомендуется производить обработку в качестве меры профилактики не реже, чем 1 раз в год.

Периодичность смазывания замков на входной двери

Чтобы не менять замки лучше ухаживать за ними регулярно.

Периодичность зависит от условий, в которых дверь находится. Для защелок между комнатами в квартире оптимальная частота составляет 1 раз в 6-8 месяцев. Обрабатывать запирающие механизмы на входных дверях многоквартирных домов нужно через каждые полгода. Хозяевам частных домов придется повторять процедуру через 3-4 месяца, поскольку грязь при постоянном контакте с окружающей средой быстрее оседает на личинке. На автомобилях замки обрабатывают от 2 до 3 раз за год.

Правила выбора состава

Рекомендуется приобретать специальные составы в строительных магазинах. Можно использовать и народные средства. Такой выбор однако увеличивает вероятность поломки, проблем, снижает эффективность обработки.

Для цилиндровых разновидностей в качестве смазывающего состава применяют силикон. Этот материал задерживает влагу, предотвращает появление ржавчины.

Для замков сувальдного типа применяют графитовую пыль. В домашних условиях ее возможно получить, если растолочь стержень карандаша.

Помогает кальциевая смазка солидол. Применять можно и средство на основе лития, литол.

Улучшить состояние старых навесных изделий возможно с помощью средства от ржавчины WD 40. Состав защищает личинку от повторной коррозии.

Допускается применение оружейного масла. Преимуществом такого средства является устойчивость к низким температурам. Благодаря этому свойству, состав можно применять для обработки дверного замка в коттедже даже зимой.

Владелец автомобиля может смазать дверной замок отработанным машинным маслом. Такой подход позволит сэкономить, с пользой применить отходы. В отработке однако нередко содержится грязь, мелкая металлическая стружка, поэтому использовать такой вариант часто опасно.

При отсутствии альтернатив допускается использование подсолнечного масла. В экстренной ситуации используется и растопленный животный жир. Часто такие методы применять не стоит, поскольку они приведут к ухудшению состояния запорного механизма. Масло и топленое сало притягивают пыль, которая забивает замок изнутри и мешает его нормальной работе.

Лучше покупать аэрозоли. Состав удобно распылять даже в труднодоступные места. Если было куплено жидкое либо вязкое средство, облегчить нанесение возможно с помощью масленки.

Выполнение работы

Вычищаем и смазываем.

Чтобы не нанести еще больший вред приспособлению, нужно предварительно очистить замочную скважину от пыли и мелкой металлической стружки. В отверстие вливают очищающую жидкость так, чтобы она начала выливаться обратно. При этом надо постараться предотвратить попадание средства на дверь, одежду и прочие предметы. Работать с составом следует в резиновых перчатках, чтобы предотвратить попадание химиката на кожные покровы.

В случае, когда замок заело, сначала осторожно извлеките из него ключ. Резких движений совершать нельзя. В ситуациях, когда самостоятельно произвести данную операцию не удается, попробуйте разобрать механизм, извлечь из него личинку. Силу применять запрещается, поскольку приспособление может поломаться. Лучше вызвать специалистов, если самостоятельно устранить неисправность не удается.

Чтобы мусор и загрязнения были полностью удалены из скважины, придется несколько раз вставить в нее ключ и вынуть. После каждого погружения вытирайте изделие мягкой тканью. Повторяйте, пока грязь не перестанет прилипать к металлу.

Когда чистка будет завершена, аккуратно распылите либо влейте в скважину очищающий состав. Избыток, вытекающий наружу, аккуратно подотрите тряпкой из мягкой ткани. Подождите 5-7 минут, после чего погрузите в скважину ключ и 5-7 раз поверните сначала в одну, затем в противоположную сторону. Извлеките его и тщательно оботрите. На протяжение следующих 4-7 суток на изделии может оставаться небольшое количество смазки, поэтому рекомендуется протирать его после каждого взаимодействия с замком, чтобы не поставить пятно на одежду или сумку.

Если очистить нужно сувальдный замок, снимите его, раскройте секретку. Ригели обработайте с помощью графитового порошка. Произведите обратную сборку. Несколько раз поверните из стороны в сторону ключ и верните запирающее устройство на прежнее место.

При обработке кодовых замков придется использовать аэрозоли. Очищающий состав впрыскивают в специальные отверстия на изделии.

Полезные советы и рекомендации

Рекомендуется регулярно смазывать скважину, чтобы она не пересыхала. Такой подход предотвратит сильные загрязнения, снизит износ приспособления, продлит срок службы и понизит риск поломки.

При возможности запирающий механизм нужно снимать с двери перед обработкой. Так можно будет очистить его более тщательно.

Чем смазать замок входной двери

Замки для входных дверей, как и любые другие замки, требуют ухода. Причем у некоторых сложилось убеждение, что после установки замок лучше вообще не трогать, мол, работает он и пусть работает дальше.

На самом деле в механизм замка попадает грязь и пыль, кроме того в результате трения деталей в запирающем устройстве накапливается мельчайшая металлическая стружка. Чтобы избежать опасности поломки механизма замка из-за грязи, его нужно регулярно чистить и смазывать. Именно этому и посвятим дальнейшее повествование.

Зачем смазывать замок?

Калитку гаража, двери в подсобное помещение мы можем и не открывать какое-то время, но домашнюю входную дверь мы открываем и закрываем каждый раз, выходя из собственного жилья. Если какой-либо из замков на дверном полотне перестает функционировать, это может причинить серьезные неудобства, а возможно даже и неприятности, связанные с опозданием на работу или важную встречу. Чтобы этого избежать, всего-то и нужно, что вовремя смазать замок.

Чтобы замки работали долго и не доставляли хлопот, специалисты советую делать им профилактику один раз в год. Что подразумевается под профилактикой? Во-первых, разборка механизма дверных замков, очистка всех деталей от пыли, а во-вторых смазывание. Разборка механизма у многих людей может вызвать затруднение, да и не хочется терять на это время. Мы со своей стороны заявляем, что в ряде случаев, особенно если входная дверь располагается в подъезде, этим этапом «профилактических работ» можно пренебречь, однако от смазки отказываться нельзя.

Типы смазок для замков

Существует несколько типов запирающих устройств и для каждого типа требуется своя смазка для замков. Например, для сувальдных замков, имеющих довольно крупные элементы механизма, требуется графитовая смазка. Машинное масло не подходит, поскольку оно довольно сильно притягивает пыль и как следствие густеет. В итоге, смазка замка машинным маслом может привести к его более быстрой поломке.

Важно! Машинное масло вообще очень плохо подходит для открытых механизмов, поэтому его лучше не использовать для смазки замков любого типа, тем более что в настоящее время имеется альтернатива.

Графитовую смазку для сувальдников легко можно раздобыть, испортив простой карандаш. Сначала нужно добыть грифель, затем положить его в столовую ложку, после чего второй столовой ложкой раздавить кусочки грифеля таким образом, чтобы получился порошок. Это и есть графитовая смазка, засыпьте ее в замочную скважину и не будете знать проблем с замком.

Более широко применимой считается современная силиконовая смазка для запирающих устройств. Она более эффективно, чем другие типы смазок борется с коррозией металла, предельно снижает трение деталей и ее очень легко использовать. Ярким примером такой смазки, кстати, используемой по всему миру, является жидкость под названием WD-40.

WD-40 – универсальная смазка для механизмов

WD-40 – это многофункциональная универсальная силиконовая смазка, которая подходит для всех типов механизмов. Выпускает ее одноименная американская компания. Такой смазкой можно смазывать сувальдные замки, можно даже смазать личинку цилиндрового замка, в случае если он начал плохо открываться.

Важно! Если секрет цилиндрового замка изготовлен из бронзы, он обычно не нуждается в смазке, но бывают случаи замерзания замков, либо попадания в них мелких частиц пыли, в этом случае WD-40 придет на помощь. Нужно залить несколько капель жидкости в личинку замка, и дело сделано.

WD-40 обладает колоссальными проникающими свойствами. Одна капля вещества делает то же самое, что 10 капель машинного масла. Причем обволакивая элементы механизма, она надолго защищает его от ржавчины и эффективно снижает трение. Про спасение замерзших в лютый мороз гаражных и автомобильных замков с помощью «WD-шки» ходят легенды. Теперь большинство автомобилистов в зиму обрабатывают гаражные замки с помощью этой удивительной смазывающей жидкости.

Специализированные смазки для запирающих устройств

WD-40, конечно хорошая смазка, однако пользоваться ею постоянно при уходе за замком специалисты не рекомендуют. Отвечая на вопрос, чем смазать замок, профессионалы указывают на специализированные смазки. Одной из самых лучших таких смазок, считается немецкая TURSCHLOS PFLIGE. Эта смазка специально разработана для профилактики замков, установленных на уличных дверях или калитках.

Уличные замки нуждаются в особом уходе, ведь они более подвержены загрязнениям, перепадам температур, по ним «бьют» атмосферные осадки. Немецкие специалисты отвечают, чем можно смазать замок входной калитки или дверцы, конечно, средством TURSCHLOS PFLIGE. Данная смазка имеет следующие достоинства:

до нескольких лет после нанесения состава защищает механизм от коррозии;
выталкивает капельки влаги;
хорошо смазывает механизм, снижая трение;
убирает лед и возвращает подвижность обледеневшим деталям механизма замка;
смазку нельзя смыть водой.

Как правильно осуществить смазку запирающего устройства?

Отвечая на вопрос, чем смазать дверной замок и любое другое запирающее устройство, не следует забывать о том, как правильно смазку наносить. Специалисты советую в идеальной ситуации наносить смазывающую жидкость на чистый механизм. Но в большинстве случаев это довольно сложно сделать, ведь, к сожалению, люди думают о необходимости смазать замок только тогда, когда он перестает открываться.

В общем и целом смазка специализированной жидкостью типа WD-40 или TURSCHLOS PFLIGE, может помочь открыть замок, даже если механизм сильно загрязнен, поэтому есть резон сначала использовать смазку, а уж затем заниматься дальнейшей профилактикой. Ответив для себя на вопрос, чем смазать замок, вы должны задаться другим вопросом, как это правильно сделать. Смазка замка специализированной жидкостью осуществляется следующим образом.

Нужно взять баллончик со смазывающей жидкостью и удалить защитный колпачок.
Снять с баллончика маленькую трубочку и прикрепить ее к отверстию распылителя.
Нужно вставить трубочку в замочную скважину и несколько раз брызнуть. Если жидкость вытекает наружу, значит средства достаточно.
Теперь вставляем ключ в замок и вынимаем. На ключе должна остаться смазка, вытираем ее насухо тряпочкой. Ждем немного, затем снова вставляем ключ и вытираем его. Повторяем действие до тех пор, пока нам не удастся вытащить чистый ключ.
Снова вставляем трубочку-распылитель в замочную скважину и брызгаем один раз.
Теперь можно поворачивать ключ в замке. Убеждаемся, что замок работает хорошо, вытираем потеки смазки с дверей и радуемся!

Чем смазать дверной замок? Многие люди готовы ответить на этот вопрос с ходу, но лишь немногие отвечают правильно. Если вам необходимо смазать ваше запирающее устройство, не спешите заливать в него отработанное машинное масло. Сначала обзаведитесь достойной смазкой, правильно ею воспользуйтесь, и «благодарный замок» отплатит вам долгими годами примерной службы.

смазка на зиму, заедает замок на обуви, силиконовая для личинки автомобиля

Чем смазать замок входной двери знает не каждый

Все запорные механизмы со временем работают хуже, поэтому за ними требуется дополнительный уход. Существует стереотип, что после установки замка, его не рекомендуется трогать, так как можно ухудшить его работу. Однако, это заблуждение. В процессе эксплуатации в замочную скважину попадает мусор, пыль и прочие мелкие элементы. Кроме того, железные механизмы со временем истираются и получается образование мелкой стружки, которая вредит работе замка, поэтому его регулярно необходимо смазывать.

Содержание материала:

Советы: чем смазать замок и виды смазок

Дверному замку часто уделяется очень мало внимания, так как открывание и закрывание входной двери в квартиру, это механические движения, и человек не задумывается, когда их выполняет. Но, в случае, когда замок заедает и случается неприятный конфуз в виде опоздания на важную встречу, не успев одеть обуви, человек начинает задумываться о причине поломки и пытаться ее решить. Во избежание поломки замка в неподходящий момент, необходимо осуществлять правильный уход за ним. Открытая скважина подвержена попаданию мелкого мусора. Самый популярный и эффективный метод профилактики проблем с замочной механизмом – это его регулярная смазка.

На данный момент в магазинах можно приобрести различные смазочные материалы, и пропадает необходимость искать подручные жидкости, которые часто бывают малоэффективными.

Существует множество видов смазочных материалов различных производителей. Для каждого типа механизма необходимо подбирать подходящую для него смазку по составу и применению. Изготовители предусматривают в устройствах баллонов легкую и удобную подачу материала, таким образом, смазывается весь механизм полностью и его легко можно открывать и закрывать, не боясь испачкаться.

На сегодняшний день существует множество видов смазочных материалов различных производителей

Смазки для уличных замков:

Не смываются водой;
Отлично противостоят перепадам температур;
Не подвержены образованию конденсата.

Кроме того, в состав большинства смазок входят антикоррозийные и прочие ходовые компоненты, которые продлевают сроки службы металлических механизмов, что очень актуально для вариантов на улице, например, в гараже, а также для уличных замков актуально в зимний период, чтобы смазка обладала эффектом против обледенения. После проведения процедуры, ее можно повторят по мере необходимости.

Заедает замок входной двери: виды и поломки

Входная дверь в квартире или доме отделяет жилище от уличной среды, поэтому очень важно, чтобы она была надежной, и дверной механизм не подводил. Ремонт замка, если у хозяина дома нет специальных навыков, необходимо доверить мастеру, который определит тип механизма без труда, а соответственно, осуществит качественный ремонт.

Основные виды запорных механизмов для замков не многогранны. Смартлок – современная сложная система, которая для отпора не подразумевает использование ключа. Действие замка с таким механизмом основывается на введение пароля. Врезной – монтаж происходит внутрь дверного полотна. Накладной – установка происходит на полотно, работает за счет электромагнита. Навесной – крепится скобами, классический вариант.

Сломаться запорный механизм может по множеству причин. Одной из неявных становится брак в изготовлении, но это случается крайне редко.

Разобрать и собрать запорный механизм может не каждый

Перед покупкой замка, рекомендуется проконсультироваться со специалистом, и не экономить на таком важном элементе. Самые частые причины поломки связаны с тем, что эксплуатация происходит с нарушением.

Самые частые нарушения:

Грубое закрывание и открывание;
Нарушение работы с ключами;
Старение деталей и их износ;
Деформация дверного полотна;
Высокие требования при низком качестве замка.

Разобрать и собрать запорный механизм может не каждый, поэтому, приступая к самостоятельному ремонту, необходимо трезво оценить свои знания и навыки в этой области, иначе можно просто испортить замок и даже мастер не сможет восстановить его.

Смазка для замков входной двери: что мазать

Почему необходимо регулярно смазывать запорный механизм? После смазывания, проворачивать ключ в замке, будет намного проще таким образом использовать для всех членов семьи. Смазка необходима для защиты деталей и механизмов от ржавчины, грязи и износа, значительно увеличивая срок службы замка, после смазки замок не скрипит при повороте ключа.

Уход за замком необходимо осуществлять раз в год.

Запорный уличные механизмы нуждаются смазке чаще. Осуществлять смазывание также необходимо правильно, иначе может случиться, что смазочный материал смешается с мусором и пылью и сделает работу замка еще хуже. Как правило, к качественному замку прилагается инструкция, и в ней указываются меры по уходу и правила эксплуатации. Использовать необходимо только тот смазочный материал, который указан в инструкции.

Запорный механизм необходимо смазывать регулярно

Кроме приобретенных в магазине специализированных средств, можно использовать народные рекомендации для смазки:

Машинное масло (отработка).
Подсолнечное масло используется очень редко.
Растопленный жир не рекомендуется использовать, так как он даст быстрый эффект, но потом ситуация только усугубится.
Солидол – самое распространенное вещество для смазки.
Оружейное масло рекомендовано для наружных замков, так как отлично работает даже при перепадах температур.

Всегда надо смазывать стойку замка и личинку, так они чаще всего изнашиваются от постоянного трения. Толкающий штифт нуждается в смазке, без нее придется прилагать усилия к закрыванию. Поршни будут работать дольше после регулярного смазывания. Защелка, также постоянно подвергается трению. Засов замка очень важный для нормальной работы.

Лучшая силиконовая смазка для замков

Силиконовая смазка предлагается производителями в форме спрея, таким образом, его очень легко использовать. Подходит такая смазка в холодное время года, предотвращает застывание воды и конденсата. Также в продаже можно встретить форму выпуска в виде геля в тюбиках, в такой форме ее рекомендуется втирать в детали замка, предварительно защитив руки перчатками, но в такой форме выпуска смазка не популярна, так как использовать ее не всегда удобно.

Силиконовую смазку для замков использовать очень легко

Состав силиконовых смазок состоит из комплекса химических веществ. Для изготовления используются синтетические масла, которые облегчают работу замка и специальные присадки, которые защищают все детали от износа и агрессивной среды. Результатом использования силиконовой смазки становится уменьшение износа деталей за счет снижения трения, при этом данный эффект длится в течение долгого времени. Смазка остается на деталях, независимо от воздействия на замок. Удаление смазки возможно только химическими веществами специально.

Чем смазать замок входной двери (видео)

В заключение добавим, что рекомендуется смазывать на зиму замок автомобиля. После мойки автомобиля, смазка будет продолжать действовать, так как даже сильным напором моечного аппарата ее невозможно удалить.

« Предыдущая 1 … 97 98 99 100 101 … 435 Следующая »