В феврале следующего года будет представлен новый Mercedes-Benz Sprinter. Чем ближе премьера, тем больше информации появляется о новичке. В прошлый раз, ориентируясь на показанный рисунок-скетч, мы получили общее представление о его внешности. А сейчас готовы поделиться с вами фотографиями интерьера кабины нового фургона.
Примерно так будет выглядеть новый Sprinter
В своем подходе к разработке внутренних форм кабины больших фургонов проектировщики все сильнее хотят сделать интерьер «более легковым». Именно по этому принципу создано внутреннее убранство таких машин, как Ford Transit или Volkswagen Crafter. Теперь к ним присоединится и новый Sprinter.
Передняя панель отныне напоминает таковую в легковых Мерседесах последних поколений. Здесь и круглые дефлекторы, и красивый трехспицевый руль, и приборный щиток с большим цветным дисплеем. Более того, судя по фото, в дорогих комплектациях для Спринтера будет доступна электрическая регулировка сидений с памятью для нескольких положений — кнопки управления традиционно для Мерседеса разместятся на дверях.
Трехспицевый руль — как у легковых моделей марки
Центральное место на панели занимает большой сенсорный дисплей. На него можно будет вывести огромное количество разнообразных данных. Кроме того, именно через него водитель сможет выходить в интернет. А если фургон будет подключен к перспективной системе управления парком таких машин, то на экране станут отображаться адреса, по которым требуется доставить различные товары.
Позаботились создатели интерьера и о местах для разной мелочовки в салоне. Под центральным экраном разместились два кармана, а перед пассажирским сидением длинная полка. Разумеется, есть карманы и в дверях.
Сенсорный экран — главный «пульт управления» электронными системами
Появилась информация и о различных версиях, которые получит новый фургон. Так, заявлено, что он будет соответствовать потребностям самых разных клиентов, предлагая обширные возможности индивидуализации под конкретные задачи. А это косвенно подтверждает наше предположение о том, что у нового фургона будет три типа привода, как и у нового Крафтера. Более того, точно известно, что у Спринтера появятся версии полной массой 5,5 тонн.
Батареи электрической версии нового Спринтера
Чуть больше конкретики теперь и с электричеким вариантом Спринтера. Он станет вторым, вслед за недавно представленным E-Vito, полностью электрическим LCV компании. Известно, что батареи будут располагаться под днищем, не уменьшая своим присутствием полезный объем кузова. Ориентировочный запас хода электрофургона на одной зарядке должен находиться в пределах от 150 до 200 км. E-Sprinter встанет на конвейер в 2019 году, а заказать его можно будет уже во второй половине следующего года.
Mercedes-Benz Sprinter 2018-2019 фото видео, цена комплектации, новый Мерседес Спринтер
Новый Mercedes-Benz Sprinter представлен официально 6 февраля 2018 года и готов к выходу на мировой рынок коммерческой техники. Новое 3 поколение Мерседес-Бенц Спринтер разработано самостоятельно компанией Mercedes, в отличии от предшественника, созданного в кооперации с Volkswagen. В нашем обзоре новый Mercedes-Benz Sprinter 2018-2019 года – фото и видео, цена и комплектации, технические характеристики немецкого грузовичка, предлагаемого аж в 1700!!! различных конфигурациях. Продажи нового поколения Мерседес-Бенц Спринтер в Европе и России стартуют в начале лета 2018 года по цене в Германии от 23,788 евро, но для немецких бизнес-клиентов стоимость новинки составит от 19,990 евро за счет вычета 19% НДС.
Комментарии и отзывы о Мерседес Спринтер.
Новый Sprinter разработан компанией Mercedes-Benz практически с чистого листа с использованием огромного количества современных технологий, а также концепции adVANce с технологией Mercedes PRO, позволяющей отслеживать коммерческий транспорт для более продуктивного использования и доставки товаров потребителям в сжатые сроки.
Предыдущие два поколения модели Sprinter за время выпуска с 1995 до начало 2018 года разошлись по миру общим тиражом более, чем 3,4 млн. экземпляров. Автомобиль настолько популярен, что воспринимается автолюбителями, словно обычный легковой, и часто используется в качестве основного.
Хотелось бы отметить, что по сравнению с предшественником внешность нового Спринтера изменилась минимально, а правильнее сказать, эволюционировала. Дизайнеры наградили переднюю часть кузова новинки более крупной фальшрадиаторной решеткой и компактными зауженными фарами головного света (в качестве опции полностью светодиодная головная оптика).
Боковая и задняя части кузова практически не изменились, если не брать в расчет укрупнившиеся плафоны габаритных фонарей с частичным светодиодным наполнением и строгие панели задних распашных дверей без выштамповок.
Новый Mercedes-Benz Sprinter предлагается на выбор с тремя размерами колесной базы от 3250 до 4325 мм, 4 вариантами общей габаритной длины, возможностью выбрать высоту легкового коммерческого автомобиля, нескольким типами кузова (фургон и вэн, микроавтобус и кемпер, пикап и шасси для установки всевозможного оборудования, а также грузопассажирские версии), приводом на передние или задние колеса, а также полноприводной трансмиссией, турбо дизелями мощностью от 114 до 190 сил, тремя коробками передач – 6 МКПП, 9-ступенчатая автоматическая 9G-Tronic и 7 АКПП для версий авто с полным приводом. Добавит в качестве бонуса возможность заказать пол грузовой платформы из дерева, пластика или стали.
Новый Мерседес Спринтер способен обеспечить транспортировку груза объемом до 17 м3, пассажирскую вместимость до 20 человек, а полная масса достигает 5500 кг (минимальная 2500 кг).
Кабина новой генерации Sprinter создавалась с учетом более высоких требований клиентов по уровню комфорта и эргономики. Однако салон базовых версий немецкого грузовичка выглядит довольно просто и, мягко сказать, бюджетно: простенькое рулевое колесо, передняя панель из грубого серого пластика с крупными дефлекторами вентиляции и огромным боксом для хранения мелких вещей, открытая полка под потолком. А вот обычные радости в виде аудиосистемы и кондиционера отсутствуют.
Следующий уровень оснащения подразумевает наличие простой аудиосистемы, более солидного рулевого колеса с кнопками управления бортовым компьютером, дополнительных дефлекторов вентиляции по центру передней панели и полки под потолком, оснащаемой крышками.
Такое скупое оснащение не вызывает удивления по той лишь причине, что перед нами кабина автомобиля, созданного для коммерческих перевозок, но… Sprinter может быть не только грузовичком или фургоном, а и супер комфортным пассажирским микроавтобусом, способным перевозить до 20 человек. Для таких версий новинки предлагаются не только полноценное мультифункциональное рулевое колесо, приборная панель с цветным экраном бортового компьютера, кресло водителя с электроприводом регулировок, передние сидения с подогревом, но и двух или трех зонный климат контроль, мультимедийные системы MBUX с 7,0 или 12,25-дюймовыми цветными сенсорными экранами (такие же устанавливаются и в новом Mercedes-Benz A-Class (W177)). При желании можно заказать для нового немецкого буса камеру заднего вида с демонстрационной картинкой в салонном зеркале, систему кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.
Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter 2018-2019 года. Новый Спринтер доступен к заказу с тремя типами привода (задний, полный и передний) и тремя вариантами задней подвески (стальные пружины, стекловолоконные облегченные рессоры или пневмоэлементы). Передне приводные версии новинки оснащаются 2,1-литровым четырех цилиндровым турбо дизелем в трех вариантах мощности 114, 143 и 177 силы. Машины с задним приводом комплектуются также 2,1-литровым турбо дизелем с четырьмя цилиндрами, но мощностью 114, 143 и 163 силы. Авто с передним и задним приводом в пару мотору получают 6 МКПП либо автоматическую коробку передач 9G-Tronic. Полноприводные версии нового Sprinter оснащаются точно такими же двигателями, как и версии автобуса с задними приводом (114, 143 и 163 лс) с той лишь разницей, что применяется не 9-ти, а 7-ступенчатая автоматическая коробка передач 7G-Tronic Plus. В зависимости от конфигурации, типа привода и коробки передач расход топлива в комбинированном режиме движения составляет 6,9-9,7 литров дизельного топлива на 100 км. В планах Mercedes-Benz предложить покупателям новый Sprinter с шести цилиндровым дизельным 3,0-литровым мотором (190 лс 440 лс) и полностью электрическую версию eSprinter с 3-4 аккумуляторными батареями, способными обеспечить пробег в 150-200 км.
Mercedes-Benz Sprinter 2018-2019 видео тест
Новый Мерседес Спринтер 2018-2019 фото, видео, цена комплектации и характеристики
Данная коммерческая модель от немецкого производителя заслужила себе признание на рынке благодаря оптимальному уровню комфорта, надежности и стоимости. Однако в своем новом поколении Спринтер может стать лидером класса и помогать ему в этом будут новые моторы, интересное оснащение и еще ряд особенностей, о которых речь пойдет ниже.
Содержание статьи:
Mercedes-Benz Sprinter дебютировал в 2018 году. Перед публикой модель предстала уже в третьем поколении, однако производитель позиционирует ее как абсолютно новый автомобиль, ибо в его разработке инженеры компании опирались исключительно на свой опыт и знания, и не стали перенимать какие-либо решения у Volkswagen – как это было со второй генерацией Спринтера.
Однако нужно отметить, что первые два поколения коммерческого Мерседес имели хороший спрос на рынке, и с 1995 по 2018 год было реализовано чуть больше 3,4 миллионов подобных машин. Сможет ли новинка продолжить коммерческий успех предшественников?
На это у нее есть все шансы. Дизайн кузова Mercedes-Benz Sprinter 2018—2019 модельного года получился на редкость гармоничным, при этом строгим и представительным. Что касается внутреннего убранства, то здесь основной упор был сделан на улучшение эргономики и удобства седоков.
В список оборудования модели (оснащение сильно зависит от комплектации) может входить:
Мультимедийно-развлекательный комплекс MBUX с сенсорным монитором размерностью в семь дюймов (опционально можно заказать экран в 10,25 дюймов), поддержкой Apple Carplay, Android Auto.
Система спутниковой навигации.
Система климат-контроля либо кондиционер.
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной оплеткой.
Система беспроводной зарядки смартфонов.
Водительское кресло с сервоприводами.
Камера заднего обзора либо система кругового видеообзора.
Система адаптивного круиз-контроля.
Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Система курсовой стабилизации (ESP).
Светодиодные дневные ходовые огни.
Начальная цена Mercedes-Benz Sprinter 2018—2019 года на немецком рынке стартует с отметки в 19 тысяч. За эти деньги покупатель получит автомобиль в базовом исполнении (бортовая модификация).
Технические характеристики
Силовая гамма модели состоит из турбодизельных силовых установок 2.1 литра. Их мощность варьируется от 114 до 177 лошадиных сил. Флагманским мотором является установка 3.0 литра, которая способна развивать 190 сил.
Двигатели сочетаются с 6МКП, 7АКП либо 9АКП. При этом стоит отметить, что тяга от силового агрегата может передаваться на заднюю или переднюю ось, либо же на все четыре колеса – тип привода зависит от выбранной модификации.
Объем двигателя (л)
Мощность (л.с.)
2.1
114
2.1
143
2.1
163
2.1
177
3.0
190
Мерседес Спринтер доступен в следующих модификациях:
Бортовая (грузовая).
Фургон (грузопассажирская).
Микроавтобус (пассажирская).
Передняя подвеска Спринтера получила независимую схему.
А вот задняя подвеска – зависимая и, отталкиваясь от исполнения, может быть:
с пневматическими элементами;
со стальными пружинами;
с рессорами, которые выполнены из стекловолокна.
Обзор
Внешний вид
Mercedes Sprinter 2018 модельного года не слишком сильно выделяется из общей массы и сливается с городским пейзажем.
Однако сам по себе он довольно симпатичен и привлекает клиновидной оптикой головного освещения со светодиодными элементами дневных ходовых огней, монументальной решеткой радиатора с крупной эмблемой марки, лаконичным передним бампером и выпуклым капотом.
Тонкие стойки кузова спереди обеспечивают отличный обзор по сторонам. При этом объемные зеркала бокового вида почти не оставляют «мертвых» зон у кормы и дают возможность без проблем маневрировать в тесном городском потоке.
Внутреннее убранство
В базовой комплектации салон нового Мерседеса Спринтер абсолютно ничем не примечателен – можно лишь отметить наличие простенькой штатной аудиосистемы, а также руль с мультиуправлением. Но совершенно другое мнение складывается об интерьере модели в топовых ее исполнениях.
В таком случае можно рассчитывать на то, что пустующее широкое торпедо будет наполнено клавишами климат-контроля, а по центру консоли расположится цветной сенсорный монитор мультимедийно-развлекательного комплекса. Последняя способна синхронизироваться с мобильными устройствами, поддерживает Bluetooth-соединение, USB, AUX, поэтому в дальней дороге заскучать не позволит.
Водительское кресло обладает развитой боковой поддержкой и гостеприимно по отношению к человеку любой комплекции. В нем можно устроиться удобно за счет широкого диапазона регулировок и проехать без устали не одну сотню километров. Что касается передних пассажиров, то для них предусмотрен достаточно комфортабельный диван на два посадочных места, хотя в некоторых версиях его место занимает сиденье, рассчитанное на одного седока.
Ездовые качества
Самым интересным мотором для активного водителя, безусловно, является V-образная «шестерка» объемом 3.0 литра. Она сочетается с девятискоростной автоматической трансмиссией и обеспечивает Спринтеру отличное ускорение – как в городе, так и за его пределами. Двигатель уверенно тянет на низких оборотах и заметно оживает на средних.
Читайте также: Cupra Ateca 2018 – спортивный компакт-кроссовер из Испании
Базовый мотор 2.1 литра с отдачей в 114 сил гораздо скромнее по части динамических свойств, но и его возможностей вполне достаточно для того, чтобы перемещаться в пространстве. Правда, для комфортной езды лучше выбирать механическую трансмиссию, ибо только так можно рационально пользоваться тяговыми возможностями двигателя.
Рулевое управление достаточно информативное, при этом усилие на руле оптимальное – все это делает эксплуатацию легкой и необременительной. Подвеска обеспечивает неплохую плавность хода на высокой скорости, однако на малой кузов начинает ощутимо потряхивать, что крайне негативно сказывается на комфорте седоков.
Вердикт: Новый Sprinter 2018 года способен предложить своему владельцу обширный функционал и неплохой комфорт. Однако те, кто хотят получить от него технологичные опции, должны быть готовы к тому, что придется выложить круглую сумму, ибо в базовом исполнении Спринтер богатым оснащением похвастаться не может.
Фото нового Mercedes-Benz Sprinter:
Mercedes-Benz Sprinter 2018-2019 — фото и цена новинки, комплектации, характеристики Мерседес Спринтер 3-го поколения
Контакты
Menu Menu
Главная
Авто
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
официальные фото и сроки выхода
Компания Mercedes-Benz Vans официально рассекретила интерьер нового поколения коммерческой модели Sprinter, относящейся к сегменту малотоннажников (LCV). Мировая премьера «Спринтера» состоится в феврале 2018 года, а уже весной коммерческое семейство запустят в серийное производство.
Кабина нового Sprinter не только собрала в себе дизайнерские идеи существующих легковых «Мерседесов», но и получила много оригинальных решений. Например, большинство мультимедийных и управляющих функций теперь сосредоточены на большой панели, где разместились крупный тачскрин, вентиляционные отверстия в авиационном стиле, несколько физических кнопок и пара отсеков для мелких предметов.
Блок климатической системы вынесен на отдельную панель ниже «горизонта», а рычаг автоматической трансмиссии «уехал» на рулевую колонку.У премиальных моделей Mercedes-Benz новый «Спринтер» позаимствовал дизайн рулевого колеса с сенсорными функциональными зонами, а также клавиши электрической регулировки кресел в традиционной форме сиденья, которые расположены на дверных панелях. Приборный щиток остался аналоговых, однако между двумя колодцами появился крупный вертикально ориентированный дисплей бортового компьютера.
Разумеется, «Спринтер» предложит массу мест для хранения различных предметов и несколько комбинаций салона с креслами различного уровня комфорта. У нового семейства будет несколько вариантов кузова, кабины, колесной базы и высоты грузового отсека.
И, похоже, новый Mercedes-Benz Sprinter сможет «обставить» современный VW Crafter по уровню интеграции в онлайн-пространство. Как заявил глава коммерческого подразделения Фолькер Морнинвег, новинка станет не просто развозным фургоном, а частью «интернета вещей» — интеллектуальным решением, позволяющим контролировать и оптимизировать все логистические процессы.
«Спринтер» получит опциональный телематический комплекс Mercedes PRO, способный собирать, обрабатывать и передавать через облачные сервисы всю маршрутную информацию операторам корпоративных парков. Вдобавок «Мерседес» собирается интегрировать новое семейство в систему коммерческого каршеринга.
Наконец, уже в 2019 году новый фургон обзаведется полностью электрической версией eSprinter, которая адресована клиентам, чья деятельность происходит в регионах с потенциально жестким контролем за выбросами вредных веществ.
О чем говорит черный дым из выхлопной трубы автомобиля
О ЧЕМ ГОВОРИТ ЧЕРНЫЙ ДЫМ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ АВТОМОБИЛЯ
Добрый день, в сегодняшнем материале мы расскажем Вам про черный дым из выхлопной трубы и о каких проблемах автомобиля он свидетельствует. В статье мы поговорим об основных причинах появления выхлопных газов из глушителя черного цвета и какая деталь или узел транспортного средства срочно нуждается в диагностике и ремонте. Кроме того, подробно разберем основные дефекты транспортных средств, которые способны вызывать оттенки отработанных газов выхлопной системы вышеописанного цвета.
Определенный цвет выхлопных газов из глушителя всегда являлся первостепенным указателем неполадок с двигателем или топливной системы автомобиля. Можно сказать, что дым из выхлопной трубы является диагностическим признаком и направляет автовладельца на появляющиеся или уже возникшие неполадки в той или иной системе двигателя внутреннего сгорания. Появление дыма темного оттенка из системы отработанных газов машины сигнализирует нам о том, что транспортное средство срочно нуждается в квалифицированной проверке специалистами соответствующего профиля, а также в быстрее всего дальнейшем ремонте. При появлении вышеописанных симптомов у автомобиля, категорически запрещается его эксплуатировать, так как это может вызвать еще более серьезные проблемы и усугубление поломок ДВС, вплоть до его капитального ремонта или полной замены.
Итак, приступим к рассмотрению вопроса, почему появляется дым черного цвета из выхлопной трубы автомобиля.
Самой главной причиной появления дыма черного цвета газов отработанного типа является то, что система двигателя внутреннего сгорания слишком сильно обогащена топливовоздушной смесью, то есть в камерах мотора сгорает слишком много топлива. Данный симптом в первую очередь свидетельствует о поломках в топливной системе, системе управления впрыском или системе зажигания автомобиля. Точно убедиться в цвете выхлопного газа можно на светлом фоне в дневное время суток или поднести к выходному отверстию глушителя белый лист бумаги. Как правило, на листе бумаги останутся частицы сажи густого, черного цвета. Данные частицы являются продуктами неполного сгорания топливных продуктов.
Основные причины появления черного дыма из выхлопной трубы автомобиля:
— Воздушный фильтр сильно засорен и не справляется со своими функциями. Когда данный расходный элемент системы двигателя приходит в негодность из-за ненадлежащего качества или несвоевременной замены, то нагнетаемый воздух не в полной мере или совсем не обогащает камеры ДВС автомобиля. В связи с чем, вместо воздуха, двигатель начинает больше засасывать топлива с маслом в мотор. Косвенными признаками черного дыма при данной причине является сильно повышенный расход топлива и моторного масла. Напомним, что менять воздушный фильтр в двигателе необходимо каждые 10, максимум 15 тысяч километров пробега.
— Проблемы в работе карбюратора, которые отражаются в неправильной настройке дроссельной заслонки или диффузора. Также возможны нарушения работы поплавковой камеры и жиклера данного узла, в связи с чем топливо с воздухом начинает плохо смешиваться и двигатель перестает получать в нужном объеме данную смесь. В итоге в моторе сгорает большое количество топлива без воздуха, которое сильно давит на клапана блока двигателя и вызывает чрезмерную дымность в выхлопной системе автомобиля. Данную причину можно выявить только на диагностике в специализированной станции технического обслуживания.
— Зазоры в свечах зажигания неверно отрегулированы или высокий засор с нагаром данных расходных элементов. При неправильном зазоре или чрезмерном засоре свечей катушка зажигания не может в должной мере обеспечить устойчивое и равномерное искрообразование на электродах, следовательно искра периодически начинает пропадать, если зазор завышен или наоборот чрезмерно вырабатываться, если зазор занижен. Данный нюанс может ускоренно выводить из строя элементы зажигания, что в свою очередь приводит к неправильной работе деталей двигателя и увеличивает выработку отработанных газов, как правило, черного цвета. Отметим, что заводом изготовителем устанавливается зазор между электродами свечизажигания в диапазоне от 0,9 до 1,1 миллиметра. Данный параметр строго регламентирован и не может иметь иной показатель.
— Засорена выхлопная система. При засоре системы отработанных газов автомобиля, двигатель начинает работать под сильной нагрузкой, при этом увеличивается расход топлива и масла. Обычно засор в глушителе и появление черного дыма по данной причине происходит из-за того, что фильтрующая сетка начинает сыпаться и превращается в осадок, который забивает выхлоп. При этом двигатель иногда начинает издавать потусторонние звуки и начинает перегреваться после короткой работы. В данной ситуации может появляться плотный черный дым, который бывает очень густым по своей плотности с неприятным запахам горелого металла. В такой ситуации автомобиль требуется в скором порядке отвезти на ближайшую станцию технического обслуживания для диагностики системы отработанных газов и возможного ее ремонта или прочистки.
— Зазоры клапанов двигателя неправильно отрегулированы. Неправильная настройка клапанов ДВС приводит к снижению эффективности работы мотора и уменьшению ресурса двигателя. При маленьких зазорах, клапаны и седла начинают подгорать и через выхлопную систему автомобиля начинает выделяется темный дым, который имеет четкие очертания.
При такой проблеме, необходимо произвести диагностику двигателя на причину правильной настройки зазоров клапанов, так как детали мотора в такой ситуации ускоренными темпами приходят в негодность, в связи со стиранием друг о друга.
— Подтекание форсунок двигателя. Как правило, с данном случае черный дым из выхлопной трубы может появляться от чрезмерного загрязнения форсунок. Данные детали находятся под воздействием высоких температур и не редко на них образовывается закоксовывание смол, которые содержатся в топливе. Твердые отложения перекрывают отверстия распыления, что в свою очередь нарушает герметичность клапана игольчатого типа. В этом случае топливо начинает плохо распыляться и просто течет ручейком. Засорение системы впрыска приводит к тому, что происходит засорение других частей форсунок, таких как каналы топливоподачи или фильтр. Если черный дым из системы отработанных газов появляется именно по этой причине, то решается такая проблема при помощи ультразвуковой прочистки форсунок и их элементов.
Отметим, что довольно часто черный дым из выхлопной трубы автомобиля сопровождается обильным расходом топлива, тяжелым запуском мотора, не стабильной работой двигателя внутреннего сгорания, повышенной токсичностью газов выхлопного типа, а также заметной потерей мощности и динамики транспортного средства. На бензиновых двигателях, дым черного цвета появляется также при поломках и отказах определенных датчиков системы впрыска топлива. В дизельных двигателях одной из самых распространенных причин черного дыма из глушителя является не герметичность форсунок топливной системы, когда они начинают сильно струить, а не распылять.
Видео обзор: «Черный дым из глушителя. Причины и неисправности»
Надеемся, что наш материал, помог Вам узнать про причины появления отработанных газов из выхлопной трубы автомобиля темного или черного оттенка. Причин из-за которых может появляться дым черного цвета из глушителя автомобиля в действительности намного больше, чем мы описали в материале. Исходя из международной статистики поломок транспортных средств, вышеописанные причины появления выхлопных газов темного или черного оттенка из выхлопной системы автомобиля являются наиболее часто встречаемыми на практике. Чтобы избежать таких неприятностей с машиной, ее двигателем и топливной системой, многие специалисты по обслуживанию рекомендуют проводить плановую диагностику ДВС, хотя бы 1 раз в 3 месяца. Данные действия позволят быть уверенным в том, что автомобиль не подведет нас в самый необходимый момент.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Черный дым из выхлопной трубы. Основные причины и на что он влияет?
Одним из наиболее распространенных признаков неисправностей автомобиля является свойственный определенным поломкам и проблемам дым. Диагностика этой проблемы настолько широка, что в учёт принимаются цвет, количество, периодичность появления и другие факторы, которые могут сигнализировать о появлении проблем. Но не всем известно, чем отличается постоянный белым дым и периодично-появляющийся дым такого же цвета. Или же, на что влияет черный дым из выхлопной трубы. Выхлопной дым синеватого цвета также имеет свои уникальные причины появления. Все эти проявления требуют детального разбора и анализа. Вашему вниманию представляем первую часть, посвященную появлению черного дыма.
Появление черного дыма при запуске двигателя и во время движения свидетельствует о разных проблемах
Прежде чем разбираться в отдельных «патологических» состояниях выхлопного дыма, следует разобраться, а что вообще такое выхлоп, для чего он нужен, и как он выглядит в норме. Как следует из наименования, испарения, поступающие из машины через глушитель, являются продуктом переработки, появляющиеся во время кинетического движения двигателя и его прилегающих. Говоря простым языком, это соединение пара из воды, азота и углекислого газа, появляющееся во время работы двигателя.
В норме, при исправных системах моторного отсека, а также приемлемом качестве расходующих материалов, этот дым практически бесцветен, имеет свойственный выхлопам запах, и определенный уровень плотности. Но как уже было сказано чуть ранее, иногда мы являемся свидетелями появления несвойственного дыма другого цвета (чаще всего белый, синий и черный дым из выхлопной трубы), часто одновременно с ухудшением ресурса автомобиля (или без оного). В чем же причина этих диагностических проявлений, мы попытаемся разобраться более подробно, проанализировав каждый из этих видов дымов.
Черный дым из выхлопной трубы гораздо токсичнее обычного
Черный дым из выхлопной трубы и причины его появления
Это, наверное, наиболее «популярный» вопрос, всех водителей, в автомобиле которых установлены дизельные, карбюраторные или инжекторные двигатели. С подобным проявлением встречались многократно обладатели старых, подержанных марок отечественного производства. Но что же является причиной такого нехарактерного едкого испарения, и почему идет черный дым из выхлопной трубы?
Для начала следует успокоить и облегчить панику – появление черного дыма, как правило не свидетельствует о серьезных поломках в моторном отсеке. Однако, рассчитывать на то, что эта проблема не способна нанести ущерб позже – заведомо проигрышная стратегия. По сути дела, это и не проблема вовсе, а всего лишь один из симптомов, удобность которого в том, что он может быть замечен без длительного копания в составляющих двигателя.
Каждый тип двигателя имеет свой принцип работы системы зажигания и соответственно проблему и решение её
О чем же сигнализирует появления черного дыма из выхлопной трубы? В зависимости от типа двигателя и состояния автомобиля причин может быть несколько, однако среди них всех основной и наиболее вероятной принято считать перенасыщение используемой топливно-воздушной смеси. На практике это выглядит следующим образом: по причине перенасыщенной смеси, та не может эффективно перегореть в цилиндрах двигателя, благодаря чему недостаточно переработанный выхлоп попадая в катализатор (а позже и в открытый воздух) вместе с излишками топлива окрашивает дым в черный цвет.
На появления такого дыма не влияет вид топлива, будь то бензин или солярка, так как причина проблемы свидетельствует о поломках в системе подачи топлива. Кроме того, иногда появляется черный дым из выхлопной трубы при запуске, а позже дым соответствует нормальному виду и густоте. Это связано с тем, что топливо не поджигается в камере, и по причине своей сырости в не переработанном виде поступает в глушитель (как правило, такой двигатель на старте сильно «троит»).
Забитый инжектор
Способы устранения, а также виды поломок
Возникает резонный вопрос «Как устранить черный дым из выхлопной трубы?». Для каждого типа двигателя, ответ будет отличаться. Неисправность, как это обычно бывает, запрятана в причине возникновения. У карбюраторного типа зажигания причиной черного дыма является перелив в поплавковой камере, а значит для ремонта необходимо будет разобранный карбюратор прочистить, поменять жиклеры, и установить показатель измеряемого бензина внутри камеры сгорания.
По причине отсутствия поплавка в системе с инжектором, причины и устранение их будут в корне отличаться. Здесь за подачу ответственна электроника, а точнее «инжекторы». Именно они имеют свойство забиваться и нарушать подачу топлива. Прочистить их можно вручную или используя чистящие добавки в бензин. Иногда в черном дыме из выхлопной трубы «виновата» неисправная работа топливного насоса (происходит подача увеличенного давления). К сожалению, единственный вариант устранения этого вида поломки заключается в его полноценной замене.
В чем же причина поломки у дизельных двигателей, ведь именно они являются наибольшими виновниками и лидерами по выбросам черного дыма в воздух. Для начала, следует сказать, что продукты перегорания солярки априори будут выдавать более темный цвет, чем бензиновые аналоги. Но чтобы устранить эту токсичную угрозу и уменьшит количество свинца в дыме, в дизельные автомобили устанавливают «сажевый фильтр». По причине его неисправности, дым может становится темнее, гуще, и содержать опасное для окружения количество токсинов. Замена сажевого фильтра как правило возвращает эти показания в норму.
Принцип работы сажевого фильтра
Последствия неисправностей
Как и в любом другом деле, пускание проблемы на самотёк способно принести уйму проблем в будущем. Очень часто, вовремя замеченный дым становится первым и последним предупреждением перед серьезной поломкой. Например, у бензиновых автомобилей такая неисправность ведёт к полной замене катализатора. Мы не так давно писали, о плюсах и минусах отсутствующего катализатора в нашем материале. Однако, в любом случае замена подобного приспособления обойдется не дешево.
Еще более чревато игнорирования подобной проблемы у дизельных автомобилей. Так как давление в камере, использующей подобный вид топлива, еще больше чем у бензиновых, перенасыщение объема может вызвать разрыв блока подачи, ремонт которого обойдется в солидную сумму.
Черный дым из выхлопной трубы – причины, последствия — e-fee.ru
Черный дым из выхлопной трубы – причины, последствия Знаете, к большому облегчению, это не говорит о серьезной поломке двигателя или вспомогательных к нему систем. Но если вовремя не устранить эту проблему, то возможно довести до плачевного состояния систему подачи, систему зажигания топлива, а также и сам двигатель, ведь именно они причины черного дыма из глушителя.
Проявляется: – в виде густого черного выхлопа из глушителя, особенно сильно идет, когда нажимаете на педаль газа. Причем автомобиль работает не стабильно, зачастую мотор «троит», плохо запускается с утра (особенно в зимний период времени). Увеличивается расход топлива. Основные причины Черный дым говорит о слишком насыщенной (переобогащенной) топливно-воздушной смеси. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивается в черный цвет. Он намного токсичнее и вреднее, чем нормальный выхлоп, потому как даже катализатор не может способствовать сгоранию излишек топлива в выхлопе. Основная причина этого неисправность системы подачи топлива, встречается у всех видов двигателя внутреннего сгорания (бензин, дизель). Второй причиной может быть неисправность в системе зажигания, топливо не поджигается в камере и поэтому сырая смесь выходит напрямую в глушитель, причем двигатель будет нещадно «троить». У карбюраторного зажигания У карбюратора все достаточно просто – если выхлоп окрашен в серо-черные тона, присутствует не стабильность работы в первую очередь нужно смотреть сам карбюратор. Скорее всего, здесь имеет место быть перелив в поплавковой камере. Происходит это по двум причинам: 1) Неисправна «иголка» (игольчатый клапан), она может залипать или наоборот пропускать излишки топлива. 2) Засорились, закоксовались (от нашего топлива) жиклеры. Маленькие «форсунки» с точным размером. Нужно разобрать карбюратор прочистить его, если не помогает, то нужно купить ремкомплект и заменить «иглу» и жиклеры и правильно установить уровень бензина в камере. Инжекторный вариант Тут все немного сложнее с одной стороны, и проще с другой. У инжектора нет камер с поплавком иголок и т.д., это совершенно другая система, которая подает топливно-воздушную смесь при помощи электроники. Впрыск в цилиндры происходит при помощи специальных устройств – «инжекторов», отсюда и название. Основные причины черного выхлопа: 1) Зачастую причиной является сам инжектор, он попросту забивается и не может нормально подавать топливо. Происходит накопление давления, а потом «сильный» впрыск зачастую с излишками. Работа двигателя будет не стабильной, то низкие обороты, то высокие – простыми словами будут «плавать». В такой ситуации нужно прочистить инжекторы, существует много различных способов, от снятия топливной рейки, до специальных средств которые добавляются в бензин – решать вам, но после такой манипуляции зачастую можно избавиться от черного дыма из выхлопной трубы. Работоспособность восстанавливается. Чисткой нужно заниматься хотя бы раз в 60 – 70000 километров. 2) Так как система автоматизирована, она следит за различными циклами при помощи датчиков. Так вот если датчик не исправен, он либо вообще не даст запустить автомобиль, либо будет подавать слишком много топлива. Тут сами вы навряд ли сможете продиагностировать поломку, нужно ехать на СТО. 3) Топливный насос. Обычно у инжекторов он находится в баке, бывали случаи, когда он подавал увеличенное давление. Что также приводило к переливу в камерах впрыска. Опять же нужно заменить. Дизельный двигатель Вообще дизельный двигатель это рекордсмен по черному выхлопу. Все дело в том, что у него немного другая система воспламенения топлива (от давления), да и работает он на дизеле (солярке), а она даже в нормальном состоянии дает немного черновато-синий выхлоп. Вспомнить хотя бы наши «КАМАЗЫ». Однако в последнее время с таким выхлопом борются, он ведь очень токсичен и ядовит, в нем содержится много свинца. Поэтому сейчас практически на всех дизелях устанавливают «САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР», в угоду нормам ЕВРО 5, он чистит выхлоп и не дает проникнуть в воздух вредным веществам. Причины черного дыма: 1) Это банально выход из строя сажевого фильтра, его просто нужно заменить. Однако интенсивность дыма будет не такой высокой. 2) Сломался насос высокого давления. Идет излишний перелив. Просто нужно поменять. 3) Неправильный угол опережения зажигания. Нужно отрегулировать. К чему может привести такой дым из выхлопной трубы Если вовремя не предпринять меры, то можно нарваться на приличные неисправности. Так например у инжекторных автомобилей, быстро умирает катализатор, а вот заменить его очень не дешево (многие даже просто его убирают). Также если будет большой перелив через «инжектора», это может привести чуть ли не к гидроудару, ведь иногда топливо подается в жидком виде, а не в воздушной смеси. Это очень опасно, сложная поломка. На дизеле из большого объема топлива, может разорвать блок, потому как там давление еще больше чем у бензиновых двигателей. Как видите, сам по себе черный дым не несет сложных неисправностей, но вот если вовремя на него не среагировать, это может вылиться в большие проблемы.
Черный дым из выхлопной трубы: бензин
Для опытных и начинающих автомобилистов неприятным событием является неожиданно появившийся черный дым из выхлопной трубы, бензин при этом может быть залит на АЗС с хорошей репутацией. Важно понимать, какие ожидаются последствия для транспортного средства, и что придется предпринимать для устранения подобного негатива.
Актуальные факторы
Даже те автовладельцы, которые совсем недавно получили права, понимают, что общее техническое состояние автомобиля зависит от работоспособности каждого узла и каждой системы в отдельности. Значительный износ трущихся поверхностей в двигателе или потеря герметичности гидравлики, связанной с силовой установкой, определятся по косвенным признакам. Чаще всего это выражается в виде темных выхлопов.
Обеспечить правильную диагностику и узнать, почему идет черный дым из выхлопной трубы, удастся во многих случаях даже в гаражных условиях. При этом необходимо обращать внимание на общее состояние автомобиля и эксплуатационные характеристики:
работа ДВС без перебоев;
возникновение посторонних шумов;
изменение расхода топлива или технических жидкостей;
работоспособность машины на холодную или на горячую и пр.
Важно своевременно устранять выявленные небольшие недостатки, так как они могут стать причиной серьезных поломок.
Факт возникновения сажевых выбросов
Проявляется черный дым из глушителя чаще всего после нажатия на педаль акселератора. Мотор в такой ситуации ведет себя нестабильно, может троить. Нередко подобные автомобили плохо стартуют, особенно после длительной стоянки или в холодное время года. Также возможен увеличенный расход топлива.
Работа с карбюраторными авто
В том случае, когда за подготовку топливной смеси отвечает карбюратор, то с высокой долей вероятности именно он является главным виновником появления частиц сажи в газообразных выбросах. Происходит перелив в поплавковой камере, а причины для этого скрываются в таких факторах:
повреждение игольчатого клапана, что приводит к подаче излишнего топлива для сгорания;
блокирование проходного канала для иголки, что минимизирует порции бензина;
засорение жиклеров сторонними частицами из-за низкокачественного бензина.
Устранение недостатка заключается в чистке и промывке карбюратора. В том случае, когда это не решит проблему, придется менять иглу либо жиклеры. Далее настраиваем уровень топлива в камере.
Важно знать, что чистку жиклеров категорически запрещено проводить стальными приспособлениями, так как при этом может повредиться внутреннее отверстие. Использовать рекомендуем медную проволоку или мягкие неметаллические материалы.
На старых авто одной из «болезней» является засорение воздушного фильтра. При забитых порах он не справляется со своими обязанностями – пропускать достаточный объем воздуха для топливовоздушной смеси. Таким образом, смесь получается с неправильной пропорцией, переобогащенной топливом.
Необходимо знать, что воздушный фильтр должен меняться с периодичностью 10-12 тыс. км пробега, чтобы поддерживать проход достаточного объема кислорода в цилиндры.
Водителю рекомендуем контролировать зазор на свечах. Если между электродами не соблюдается установленное производителем значение, то катушка зажигания не в состоянии продуцировать на концах достаточное искрообразование. Это приводит к пропаданию воспламенения и ускорению выхода из строя системы зажигания.
Мотор станет неправильно работать при разбалансировке свечных зазоров. Обычно интервал должен быть в пределах 0,9-1,1 мм. Замерять его нужно на всех свечах при помощи щупа.
Чистка инжектора
Конструкция, в которой используется инжектор, выглядит значительно проще. В ней отсутствуют запорные иголки или камеры сгорания. Однако чистка такой системы может оказаться проблематичней, ведь используется совершенно иная система подачи топлива.
Всеми процессами смесеобразования в подобной конструкции занимается электроника. Непосредственный впрыск осуществляет инжектор. Именно он часто выступает в качестве главной проблемы.
Основной проход забивается, что стимулирует повышение давления на входе. Таким образом накапливается критическая масса, пробивающая проход. В результате в систему приникает избыточный объем топлива, а мотор начинает работать нестабильно – «плавать», выдавая бесконтрольно то низкие, то высокие обороты.
Для исправления требуется обязательная чистка каналов, которую можно провести самостоятельно. Опытные мастера знают несколько способов возвращения работоспособности. В некоторых случаях рейку потребуется демонтировать для освобождения каналов, но это – довольно трудоемкий процесс. Большинство водителей используют специальные присадки в топливо для устранения загрязнений.
Стоит учесть, что рейку необходимо чистить не реже, чем через 60–70 тысяч км пробега.
Автомобилисты знают, что работа инжектора осуществляется в автоматическом режиме. Запуск и подача топлива завязаны на работу датчиков, отслеживающих текущие рабочие циклы. Если происходят сбои, то виновником их могут быть вышедшие из строя датчики, которые отправляют в двигатель топливо в неправильной дозации (то чрезмерно много, то чрезмерно мало). Выявить подобную поломку самостоятельно в домашних условиях вряд ли удастся, поэтому необходимо провести диагностику на стендах СТО.
Еще одним виновником черного дыма из выхлопной трубы в бензиновых автомобилях может являться топливный насос. У инжекторных систем ТН традиционно располагается в бензобаке. При возможной поломке агрегат способен отправлять топливо с избыточным давлением в систему, что провоцирует нежелательное избыточное давление и реализуется в переливе в камерах впрыска. Ремонтировать ТН не стоит, поэтому придется его заменить на новый.
Причина дыма с сажей в некоторых случаях как для карбюраторных, так и для инжекторных авто скрывается в засоренности выхлопной системы. В подобных условиях загрязнения мотор начинает выполнять свои функции под дополнительной нагрузкой, что вызывает рост расхода масла и топлива.
Глушитель засоряется, выдавая облака гари, из-за разрушения фильтрующей сетки. Она крошится и превращается в мелкие частицы, засоряющие проходы. При этом от двигателя слышны сторонние звуки, а его температура даже после непродолжительной эксплуатации существенно повышается. Выходящие из трубы клубы имеют аромат жженого металла, поэтому затягивать с диагностикой и ремонтом в подобных условиях нельзя.
Важно своевременно регулировать зазоры на клапанах. В противном случае неправильная настройка данного узла способна существенно снизить эффективность работы мотора. Также существенно понижается эксплуатационный ресурс силовой установки.
Сниженный уровень зазоров способствует прогоранию седел и клапанов. Образуемый нагар поступает сначала в цилиндры, а затем отправляется в глушитель и в атмосферу.
Как образуется черный дым
В большинстве случаев выбросы черных клубов – следствие сгорания в неполном объеме топливной смеси внутри цилиндров. Черный оттенок возникает из-за летучих частиц, покрытых сажей и перемещающихся по выхлопным трубам одновременно с отработанными выбросами. Одновременно происходит загрязнение всей системы и нарушение работоспособности силовой установки.
Для большинства же дизельных машин наличие небольшого количества черного дыма на старте не всегда является поводом для беспокойства автовладельца. В случае с бензиновыми моторами необходимо в первую очередь не посещать АЗС с некачественным топливом и пройти диагностику.
Самостоятельные способы борьбы с образованием черного дыма
Не так часто встречаются механические поломки двигателя, приводящие к грязным черным клубам дыма сзади авто. Более популярным являются последствия действий недобросовестных или невнимательных автовладельцев. Когда собственник машины неправильно и в течение длительного времени эксплуатирует авто, то основные системы машины начинают сбоить, что способно привести к дорогостоящему ремонту.
Минимизировать риски возникновения черного дыма удастся с помощью выполнения простых рекомендаций:
Если почувствовали, что залитая порция бензина оказалась некачественной, то стоит избавиться от нее, слив в полной мере из топливного бака остатки. Оцениваем после этого качество выхлопа.
Проводим регулярно замену топливного фильтра, особенно после использования низкокачественного бензина.
При необходимости меняем воздушный фильтр, чтобы загрязняющие частички не проникали в топливную смесь вместе с воздухом.
Если имеется возможность и опыт в гаражных условиях проверяем работоспособность инжекторных форсунок и карбюратора.
Стоит проконтролировать текущую компрессию в цилиндрах, сравнивая значения с номинальными.
Если таким способом не удалось выявить проблему возникновения сажевых клубов, то придется отправиться на СТО. Мониторинг будет проводиться механиками-двигателистами.
Обычно проводится компьютерная диагностика мотора на стендах для определения неполадок. В некоторых случаях вердиктом служит необходимость проведения капремонта. В качестве профилактики осуществляется замена технических жидкостей, включая масло, антифриз и всех фильтров.
Иногда на станции предлагают провести небольшие профилактические мероприятия. Можно промыть двигатель от загрязнений. После ремонта или профилактики обязательно проводится повторное тестирование на холостую и под нагрузкой.
Интересное по теме:
загрузка…
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Чёрный дым с выхлопной трубы автомобиля: причины, последствия, методы устранения
Многие автолюбители замечали, что у них на автомобиле начинал идти чёрный дым с выхлопной трубы. Но, не все понимают, какие причины возникновения данного эффекта, а также методы устранения.
Основные причины появления чёрного дыма
Чёрный дым при запуске двигателя — это не хороший признак. Скорее всего, у транспортного средства появились достаточно большие проблемы внутри силового агрегата, или связанных систем. Как показывает практика, образование такого эффекта на моторах связано по большей части с неисправностью топливной системы.
Так, выход одного из элементов приводит к тому, что мотор начинает заливать и нарушается образование воздушно-топливной смеси.
Итак, почему идёт чёрный дым с выхлопной трубы двигателя? Данный вопрос требует более глубокого рассмотрения. Для каждого топа двигателя — это будет отдельная причина, но она неразрывно связана с образованием воздушно-топливной смеси. Приступим к рассмотрению.
Карбюраторный двигатель
Для карбюраторного бензинового двигателя, всё достаточно просто и понятно. Многие владельцы такого типа транспортных средств сталкивались с тем, что двигатель попросту заливало, после чего он начинал «чхать» и троить, а с выхлопной системы выходил чёрный дым.
Итак, рассмотрим, основные причины и методы устранения:
Иголка карбюратора. Этот элемент имеет свойство залипать, особенно, когда залито не качественное горючее. Вследствие этого начинается перелив, и топливо сгорает не в полной мере.
Зажигание. Повреждение свечей зажигания или неправильной угол опережения зажигания также становится причиной, поскольку топливо сгорает не полностью, что вызывает образования чёрного дыма.
Многие автомастера говорят, что ещё одной причиной образования дыма чёрного цвета является износ поршневых колец и выработка клапанов. В таком случае, лучше всего обратиться в автосервис для устранения неисправностей.
Инжекторный двигатель
С инжектором дела обстоят немного хуже. Появление чёрного выхлопа свидетельствует о том, что в первую очередь, стоит проверить инжектор и форсунки. Именно в засорённости или слишком большом напоре топлива может крыться проблема. Для диагностики данных элементов, существуют специальные проверочные стенда, на специализированных автосервисах.
Так, многие автомобилисты пытаются сделать чистку самостоятельно, но это не всегда успешно.
Если запускается двигатель и идёт чёрный выхлоп из глушителя, то бензиновый двигатель мог подвергнуться ещё одной неисправности — сломался топливный насос. В данном случае, моет быть нарушено количество подаваемого топлива. Так, мотор попросту заливает и в камеры сгорания попадает не воздушно-топливная смесь, а горючее течёт струёй.
Ещё одна весьма важная причина образования дыма в выхлопной может быть засорённость воздушного фильтра. Поэтому менять данный элемент рекомендуется регулярно и согласно технических карт проведения обслуживания.
Как и фильтрующий элемент воздуха, причиной нарушения образования воздушно-топливной смеси может стать засорённый дроссель. Чистка данного элемента проводится достаточно легко своими руками при помощи средств для чистки карбюратора.
Для инжектора, как и для карбюратора, неисправность в системе зажигания ведёт к накоплению топлива, которое не прогорает. Таким образом, при проведении диагностических операций рекомендуется проверить и этот узел. Возможно, одна из свечей или высоковольтный провод вышел со строя, что повлекло за собой возникновение такого эффекта.
Дизель
У дизельного силового агрегата наличие чёрного дыма с выхлопной трубы — это нормальное явление. Так, у мотора выходит со строя сажевый фильтр, который требует замены. Также, причиной может послужить неисправность топливного насоса высокого давления топлива, который не контролирует подачу горючего и попросту заливает цилиндры силового агрегата.
Для дизельного двигателя существует и вторая опасность, если заливает цилиндры, а топливо не воспламеняется, то это может привести чуть ли не к гидроудару. Также, последствием можно считать то, что повышается степень прогорания клапанного механизма и поршневой группы, что бесспорно ведёт к капитальному ремонту силового агрегата.
Стоит отметить, что когда неоднократно с двигателя идёт чёрный дым то, скорее всего мотор имеет нагар на стенках и в основных узлах. Для устранения возникшей неисправности стоит разобрать двигатель и почистить его.
Вывод
Образование чёрного выхлопа с глушителя — это признак того, что силовой агрегат заливает и неисправность, зачастую, кроется в подаче горючего. Чтобы устранить неисправности рекомендуется обратиться на специализированные сервисные станции. Если автолюбитель решил самостоятельно устранить проблему, то стоит изучить устройство и принцип работы топливоподачи.
Черный дым из выхлопной трубы: причины и последствия
Загрузка…
Черный дым из выхлопной трубы может появиться у любого автомобиля: бензинового или дизельного, неважно. Причем с любой системой подачи топлива: карбюраторной или инжекторной. Появление черного дыма говорит о возникновении в двигателе мелких неисправностях, и если их вовремя не устранить, они перерастут в серьезные поломки и затронут работу других систем. Как следствие – дорогостоящий ремонт.
Черный дым, как правило, сопровождается увеличением расхода топлива и нестабильной работой двигателя, он трудно заводится по утрам, особенно в холодное время. И чем сильнее нажимать на газ, тем интенсивнее идёт черный дым. Итак, каковы же причины?
Причины неисправности
Первая причина – неисправность системы подачи топлива. В камеру сгорания двигателя подается слишком много горючей смеси, которая попросту не успевает сгорать, от чего выхлоп приобретает густой черный оттенок. Такой выхлоп гораздо токсичнее, чем нормальный, т.к. катализатор не справляется со своей задачей от переизбытка дыма. Вторая причина – неправильная работа системы зажигания. Топливо просто не поджигается в камере сгорания и уходит прямиком в глушитель. Такая ситуация сопровождается нестабильной работой двигателя, говоря простым языком, он начинает троить.
Бензиновый двигатель
Если у двигателя карбюраторная система подачи топлива, чтобы избавиться от черного дыма, нужно как следует почистить и продуть сжатым воздухом жиклеры карбюратора. Зачастую такой процедуры достаточно. Если после этого черный дым не пропадает, придется потратиться на ремонт – поменять иглу в карбюраторе, настроить уровень бензина в топливной камере и т.д.
Если у двигателя инжекторная система подачи топлива, нужно прочистить топливную систему. Забитые форсунки не могут правильно впрыскивать топливо, отсюда и дёрганье двигателя. Обороты постоянно скачут, нет стабильной работы. В этом случае понадобится диагностика и ремонт форсунки. На сайте defors.ru можно проконсультироваться у специалистов.
Инжектор – это автоматизированная система подачи топлива, работающая с помощью датчиков. Если датчик подачи топлива неисправен, он будет подавать лишнее топливо, его нужно заменить. Последним, что нужно сделать, это проверить исправность топливного насоса. Он не должен создавать избыточное давление. Очистку топливной системы можно сделать несколькими способами. Самый простой – залить специальную присадку в топливный бак.
Дизельный двигатель
Само по себе дизельное топливо отличается от бензина. Даже в исправном состоянии у двигателя будет черный оттенок выхлопа. Если интенсивность цвета заметно выше, скорее всего, забился сажевый фильтр, и нужна его замена или чистка (регенерация). Процедуру очистки сажевого фильтра делают в любом автосервисе. Второй причиной может быть выход из строя насоса высокого давления.
Последствия
появление более серьезных неисправностей. Катализатор со временем умрет полностью, и потребуется его замена, а стоит он не дешево. Можно, конечно, ездить и без него, но техосмотр пройти не получится.
Если переизбыток подачи топлива инжектором будет запредельный, может возникнуть гидроудар – достаточно серьезная поломка, после которой придется делать капитальный ремонт двигателя. И ещё. У дизельных моторов возгорание топлива сопровождается большим давлением. Переизбыток топлива в камере сгорания может стать причиной разрыва блока, а это тяжелая поломка.
Заключение
Черный дым из выхлопной трубы — лишь предупредительный сигнал о появлении мелких неисправностей. Затягивать с ними не стоит, и лучше устранить сразу, чем потом разоряться на капитальный ремонт двигателя.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.
Чёрный выхлоп из глушителя бензинового двигателя
Во время работы двигателя цвет отработанных газов может быть различным, это своеобразный показатель в каком состоянии находится ваш агрегат. На исправленных моторах при запуске, на короткий промежуток времени, выходит дым белого цвета. Если двигатель неисправен, или находится в неудовлетворительном состоянии, он может дымить белым, чёрным, синим или сизым выхлопом.
Если при работе двигателя идет постоянный белый, чёрный, синий или сизый дым, это служит поводом для его проверки.
Рассмотрим, почему появляется черный дым при запуске двигателя, о чем говорит сизый дым, а так же почему из двигателя идет белый дым.
О чём говорит выхлоп автомобиля
Выхлоп может быть разного цвета, иногда замечая дым, не характерный для вашего автомобиля, следует задуматься и проверить состояние силового агрегата.
Белый цвет выхлопа может появляться после длительной стоянки автомобиля. Это обусловлено конденсатом, который скапливается в выпускной системе и начинает испаряться, когда мотор запускается. Наружная температура воздуха так же влияет на образование белого дыма. Чем холоднее, тем больше и дольше дыма идет.
Поэтому в морозную погоду дым может идти постоянно. Хуже, если белый дым идёт в теплую погоду. Это может свидетельствовать о том, что в цилиндр попала рабочая жидкость из системы охлаждения.
В этом случае надо разбирать мотор, снимать головку цилиндров, менять прокладку головки блока цилиндров, ремонтировать трещины, проверять герметичность головки и тому подобное.
Что бы проверить, и подтвердить, что жидкость попала в цилиндры нужно выполнить ряд действий:
Завести мотор, открыть крышку расширительного бочка системы охлаждения и проверить, нет ли бурления жидкости. Если бурление присутствует, следовательно, газы прорываются в систему охлаждения. При глушении мотора — уровень охлаждающей жидкости понижается, так как часть её уходит в цилиндры двигателя.
Следует обратить внимание на цвет и состояние жидкости в системе охлаждения, запах гари, присутствие жирных пятен на поверхности, изменение цвета, плотности и т.п. Это может говорить о микротрещинах и дефектах в моторе.
Надо проверить уровень масла, нередки случая, когда он повышается в результате попадания в него жидкости из системы охлаждения. Как следствие, моторное масло разжижается и мутнеет, в нем появляется эмульсия.
До устранения проблемы двигатель лучше не использовать, дабы не усугубить ситуацию. В худшем случае, в результате большого скопления жидкости в пространстве над поршнем может произойти гидравлический удар, что выведет силовой агрегат из строя и приведет к дорогостоящему ремонту.
Черный выхлоп из глушителя бензиновый двигатель выдает, как правило, при запуске, возникает это из-за проблем в системе питания. В этом случае происходит сильное обогащение рабочей смеси топлива и воздуха, в камеру сгорания попадает больше топлива, чем необходимо. Признаки данной ситуации следующие:
Запуск двигателя затруднен;
Свечи залиты топливом;
При запуске силовой агрегат работает со сбоями, не устойчиво;
Сильный шум в работе глушителя, хлопки;
Большой расход топлива;
Мотор не выдает былой мощности;
Бортовой компьютер выдает ошибку;
Запах бензина при работе агрегата
При работе двигателя цвет может варьироваться, от серого до угольно черного. Это связано с тем, что в процессе работы накапливается большое количество сажи и со временем она выбрасывается в атмосферу.
Причин, которые приводят к нарушению подачи топлива достаточно много. Начинать искать неполадки надо с систем подачи топлива. На карбюраторных двигателях необходимо проверить дозирующее устройство, топливные, воздушные жиклеры, поплавковую камеру.
Надо проверить систему зажигания, бывает, что при выходе из строя какого- то элемента, как то катушки зажигания, высоковольтных проводов, свечи, происходит сбой в двигателе в целом.
Необходимо проверить состояние воздушного фильтра, при его загрязнении смесь, попадающая в цилиндр, будет содержать много топлива.
У двигателей с инжектором иногда выходит из строя электронная система управления двигателем. Передавая на блок управления неверные данные, контроллер увеличивает подачу горючего. Что в свою очередь приводит к переизбытку топливной смеси.
Так же форсунки в двигателе могут потерять герметичность и переливать топливо в камеру сгорания.
Заливая топливом свечи, происходит не только его переизбыток, но и много других проблем. Например, смывание масляной пленки со стенок цилиндров, как следствие, сильный износ цилиндров и поршневой группы. Кроме того, большое количество горючего попадает в картер двигателя, что приводит к разжижению масла.
В любом случае, мотор нуждается в полной проверке, настройке и устранении неисправностей, иначе последствия обойдутся очень дорого.
Сизый дым при работе двигателя, сигнализирует о том, что в камеру сгорания попадает моторное масло.
О попадании масла в цилиндр будет свидетельствовать повышенный расход масла двигателем. Причины попадания масла:
Сильный износ деталей поршневой группы;
Поломка газораспределительного механизма
При износе деталей происходит выход из строя поршневых колец, появляются дефекты на поршне, стенках цилиндра.
При поломке газораспределительного механизма, отсутствует уплотнение в области стержня клапана и направляющей втулки клапана.
Для ремонта, необходимо будет заменить сальники клапанов. Замерить компрессию в двигателе. Если снижение компрессии незначительно, то по мере работы сизый дым пропадает, так как зазоры при прогреве уменьшаются. В случае, если зазоры велики и дым не прекращается, необходимо выполнить ремонт.
Подводим итоги
Итак, для устранения дыма черного, белого, синего цветов иногда хватит того, что надо заменить фильтра и прочистить инжекторы. Тогда как в более серьезных случаях надо произвести ремонт двигателя и его механизмов.
Необходимо помнить, что в случае, если двигатель ни с того ни с сего стал дымить черным цветом, надо заменить топливо, так как некачественное топливо, с высоким содержанием присадок и нежелательными примесями, приводит изменению цвета выхлопа и трудностям сгорания смеси.
Не стоит забывать, что ремень привода газораспределительного механизма должен быть установлен по меткам, клапана и фазы газораспределения четко отрегулированы, тепловой зазор клапанов, правильно установлен. Свечи зажигания, при диагностике, помогут оценить состояние двигателя.
От всего, и многих других показателей, напрямую зависит стабильность, надежность и долговечность силового агрегата.
Рассматриваем виды локальной шумоизоляции для авто и подготавливаемся к ее проведению
Где нужна виброшумоизоляция?
На звуковую обстановку экипажа во многом влияет толщина стекол. Ведь именно через них просачивается до 30% шумов, и переломить эту ситуацию, к сожалению, никак нельзя. Остальные же панели поддаются ШВИ. Итак, основные виды шумоизоляции для авто бюджетного сегмента:
обработка пола;
изоляция дверей;
подготовка колесных арок как с внешней, так и с внутренней стороны;
обработка перегородки между салоном и моторным отсеком;
изоляция крыши;
подготовка багажника.
Вопрос необходимо тщательно обдумать и определить для себя цель. А их может быть две: просто устранение посторонних шумов и/или улучшение качества звучания акустики. Так, для достижения первой цели достаточно обработать пол, моторный щит, колесные арки и подкрылки. Изоляция багажника, дверей, задней полки, а в универсалах еще и крыши – вот рецепт получения качественного аудиопространства.
К сведению. Нетребовательные владельцы бюджетных автомобилей часто под понятием шумоизоляция понимают устранение сверчков и скрипов. А убираются они путем проклейки стыков пластиковых деталей интерьера. На этом зачастую заканчивается тюнинг салона Лада Приора и прочих Жигулей.
Что необходимо для проведения ШВИ?
Начать, пожалуй, стоит с правильной парковки. Автомобиль должен стоять так, чтобы был обеспечен полноценный доступ к обрабатываемым элементам.
Инструментальная база здесь не сложная. Достаточно располагать прикаточным валиком, ножом, ножницами и перчатками.
Для обезжиривания виброизолируемых поверхностей пригодится уайт-спирит.
На замену прикаточному валику вполне подойдет обратная сторона отвертки.
При температуре окружающей среды менее 25°C необходимо дополнительно прогревать листы виброизоляции промышленным феном.
Даже бюджетная шумоизоляция автомобиля своими руками невозможна при отсутствии инструментов для демонтажа элементов интерьера. Выбираются они индивидуально, в зависимости от конструкции салонных панелей. Чаще всего достаточно мультифункциональной отвертки и набора рожковых ключей. Углубленная же технология подразумевает снятие торпедо – и тут уже не обойтись без торцевых головок.
Важно! При демонтаже карт дверей заводские клипсы могут повредиться. Поэтому заранее необходимо запастись фиксаторами.
Как выглядит бюджетная шумоизоляция личного автомобиля своими руками: подбираем материал
Традиционно виброизоляция реализуется в виде битумных листов, покрытых фольгированным слоем. Звукоизоляция продается рулонами.
Общая информация
На полках магазинов можно найти виброизоляционные материалы различной толщины. И это неспроста: обрабатывать все поверхности листами одного формата просто недопустимо. Под действием многократно увеличившейся массы двери просядут, а опоры багажника перестанут держать его. Слишком толстая «вибра», наклеенная на крышу, в состоянии отслоится через некоторое время.
Автомобильная звукоизоляция также различна по толщине. Она легкая, поэтому в отношении нее справедлива другая закономерность: чересчур толстый сплэн будет препятствовать свободной установке интерьерных деталей.
Конкретно о каждой детали
Планировать закупку виброизолирующих листов следует только после определения спектра обрабатываемых элементов. Разъяснив это для себя, можно приступать к подбору толщины «вибры»:
потолок – 1,5-2 мм;
крышка багажника и двери – не более 2 мм;
колесные арки, пол – не менее 4 мм;
моторный щит – 3-4 мм.
К сведению. Определяясь с количеством вибродемпфирующего материала, следует иметь в виду: обработке подвергается лишь часть поверхности. Обычно это не более 70-80% площади кузовного элемента. Да и сама деталь должна быть тонкой – на толстые поверхности и ребра жесткости «вибра» не наносится.
Автомобильный звукодемпфирующий материал клеится на 97% площади обрабатываемой детали. 3% остается на вырезы под крепежные отверстия. Необходимо отметить, что существуют виды бюджетной шумоизоляции для авто в виде строительных аналогов тому же сплэну:
Использовать полифом крайне не рекомендуется ввиду посредственного демпфирования звуковых волн.
Для обеспечения монтажа строительной изоляции понадобится клей.
Фольгированный слой способствует сохранению тепла в салоне зимой (эффект термоса).
Толщина «шумки» выбирается исходя из зазора между обшивкой и обрабатываемой деталью. Так для потолка и дверных карт вполне сойдет слой 1,5 см. Пол и моторный щит можно закрыть 0,4…0,6-сантиметровым куском. На колесные арки можно наклеить материал толщиной 1…1,5 см.
Развернутая пошаговая инструкция по шумоизоляции любого автомобиля своими руками: формируем техпроцесс
Задачи, как покрасить машину и как «зашумить» авто, объединяет наличие подготовительного этапа. Здесь он заключается в демонтаже элементов внутреннего убранства и обезжиривании рабочих поверхностей.
Технологический процесс нанесения виброизоляции
Первоначальной операцией здесь является подогрев вибродемпфирующего листа. При температуре окружающей среды более 25°C это можно произвести на солнце. Альтернативное решение – подогрев с помощью строительного фена. Впрочем, без него не обойтись в случае наклейки виброизоляции на днище.
Далее техпроцесс выглядит следующим образом:
Снять антиадгезионный слой (убрать бумагу с клеящейся поверхности).
Наклеить лист на заранее обезжиренную поверхность.
Раскатать наклеенный материал валиком от центра к краям.
При нанесении материала на рельефную поверхность (например, на пол), необходимо подогревать лист на месте монтажа и раскатывать либо обратной стороной отвертки, либо валиком.
Исчезнувшая структура фольги является свидетельством того, что лист прикатан.
Качественно наклеенная виброизоляция не имеет пузырей (в них может скопиться влага).
Необходимо использовать перчатки – края фольги слишком острые.
Наносить вибродемпфирующий материал не обязательно целым листом. Достаточно заполнить маленькими кусочками 70-80% площади поверхности. При этом отступ между частями «вибры» составляет 1,5-2 см.
Технологический процесс нанесения шумодемпфирующей изоляции
То, как производится шумоизоляция автомобиля своими руками или пошаговая инструкция процесса укладки «шумки» выглядит так.
Вырезать по контуру обрабатываемого участка.
Обезжирить посадочную поверхность.
Снять пленку с клеевого слоя.
Уложить материал единым листом или кусками стык в стык на обрабатываемый участок.
Разгладить шумоизолирующий лист от центра к краям.
Для изолирования друг от друга трущихся пластиковых деталей применяется маделин. Впрочем, если в торговой сети его нет, расстраиваться не стоит – на помощь придет та же тонкая «шумка».
Хочется не слышать шум резины и прочие акустические природные звуки. Отдавать к спецам, вроде и нужно, но пообщавшись с людьми занимающимися этим делом, выяснил, что просто облепив ГРАМОТНО уйдет порядка 60% а чтобы все 80% то надо еще арки и днище… Что думаете? Может есть кто с опытом и знанием дела в москве? ВАО? теплый гараж есть.
Видео урок состоит из 6 частей: 1. Вступление. 2. Шумоизоляция дверей. 3. Шумоизоляция пола. 4. Шумоизоляция потолка. 5. Шумоизоляция багажника. 6. Заключение.
Шумоизоляция автомобиля — Вступление — (ч.1)
Шумоизоляция дверей автомобиля — (ч.2) Используются материалы: Вибропласт М1, Вибропласт Gold, Битопласт 5 мм и Сплэн 8мм
Шумоизоляция пола автомобиля — (ч.3) Используется материал БиМаст Стандарт или БиМаст Бомб, Сплэн 8мм
Шумоизоляция крыши автомобиля — (ч.4) Используется материал StP Banny M1 (Банни М1, Вибропласт М1), Сплэн 8мм
Шумоизоляция багажника автомобиля — (ч.5) Используется материал БиМаст Стандарт, БиМаст Бомб, Сплэн 8мм, Битопласт 5 мм Противошумовая обработка багажника, антискрип, шумка, снижение шума автомобиля
Шумоизоляция автомобиля — (заключительная ч.6)
Содержание o Виды шумоизоляции автомобиля o Какая шумоизоляция лучше o Цели шумоизоляции салона o Правильная шумоизоляция автомобиля своими руками: основные этапы работ o Зоны повышенного внимания при проведении шумоизоляции
В дорогих авто бизнес класса шумоизоляция салона выполнена на высоком уровне, и совсем иначе обстоит дело в более дешевых машинах. Здесь защиты от посторонних шумов может не оказаться совершенно, либо она будет выполнена на крайне низком уровне. Соответственно, комфорт, особенно при длительных поездках, будет невысоким.
Помимо невозможности в полной мере насладиться негромкой музыкой из стереосистемы, постоянно воздействие шумов крайне негативно воздействует на организм водителя, снижая его внимательность, скорость реакции и провоцируя быструю утомляемость. Кроме этого, повышается раздражительность, что «заставляет» водителя выбирать более агрессивный стиль вождения, что чревато различными аварийными ситуациями.
ВИДЫ ШУМОИЗОЛЯЦИИ АВТОМОБИЛЯ
Перед тем, как правильно сделать шумоизоляцию в современном авто, следует знать, в каких местах имеет смысл размещать материалы для шумоизоляции. В соответствии с местом размещения, различают
Виды шумоизоляции:
В зависимости от основной проблемы, сделать шумоизоляцию в автомобиле можно как полной, так и частичной. Кроме того, в зависимости от используемых для работы материалов, дополнительно может быть достигнут эффект термо- и виброизоляции, что еще больше повышает комфорт при длительных автомобильных передвижениях.
Для того определить, какой материал выбрать для шумоизоляции автомобиля, следует знать основные виды материалов, которые уже доказали свою достаточную эффективность, поскольку были разработаны специально для автомобилей.
Визомат. Материал на основе смолы, поверх которой расположен слой фольги. Его удобно использовать на больших поверхностях – пол, арки, крыша или багажник. Материал достаточно эффективно гасит звуковые колебания и снижает степень вибрации. Приклеивается на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность путем разогрева смолы строительным феном.
Вибропласт. Достаточно универсальный фольгированный материал, для приклеивания которого фен не потребуется (хотя не помешает). Наиболее часто используется на крыше, в дверях и для багажника. Выпускается в двух вариантах толщины.
Сплен. Пористая изоляция с отличными звукопоглощающими характеристиками, но имеющимся недостатком, проявляющимся в виде скрипа при взаимодействии с пластиковыми деталями.
Бипласт. Предназначен для ликвидации скрипов и заполнения щелей между различными деталями в салоне. Представляет собой схожий с поролоном материал, мгновенно принимающий форму щели/зазора, обеспечивая надежную изоляцию между примыкающими деталями. С успехом применяется на пластмассовых деталях, на стойках лобового стекла и во всех местах скрипа.
Маделин. Особая ткань, снабженная клеящим слоем, использующаяся для устранения зазоров между различными конструктивными элементами, а также для обмотки жгутов с электропроводами.
КАКАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЛУЧШЕ
Какую шумоизоляцию выбрать для автомобиля решает сам автолюбитель исходя как из приоритетных задач, которые требуется решить, но и материальных возможностей. Наиболее качественно решает проблему изоляции салона профессиональная шумоизоляция авто, но при наличии желания и определенного количества свободного времени, ее вполне можно провести своими руками, точно соблюдая технологию наклеивания применяемых материалов. Имеет смысл предварительно изучить инструкцию к транспортному средству, чтобы при разборке не возникло каких-либо затруднений.
Однозначно ответить на вопрос, какая шумоизоляция для авто лучше практически невозможно. Можно сказать, что лучше использовать специальные материалы, предназначенные именно для автомобиля – они учитывают все особенности и сложности при эксплуатации, к примеру, постоянная вибрация, перепады температур и высокая влажность. Не стоит фанатично искать отдельно теплоизоляцию, отдельно вибро- и звукоизоляцию, поскольку все эти свойства, как правило, объединяются в одном материале. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на термостойкость материала, используемого для изоляции моторного отсека.
Стоимость шумоизоляции автомобиля варьируется в зависимости от технических особенностей и толщины материала, но его приобретение с лихвой окупается высоким акустическим комфортом в салоне, отсутствием скрипа и вибрации. Кроме того, в зимнее время салон будет гораздо теплее, а в летнее время будет нагреваться гораздо медленнее, даже под прямыми солнечными лучами. При этом, чтобы получить идеально изолированный салон, скорее всего потребуется использовать несколько видов изоляции, основная часть из которой будет снабжена фольгированным слоем. Посмотреть, как это делается на практике можно на видео
ЦЕЛИ ШУМОИЗОЛЯЦИИ САЛОНА
Установка шумоизоляция в авто по отзывам владельцев помогает добиться следующих эффектов:
звукоизоляция моторного отсека;
понижение шума при работе коробки передач;
снижение уровня шума от самой дороги;
устранение посторонних шумов (скрипов) пластиковых элементов отделки салона;
теплоизоляция салона.
Установка шумоизоляции на автомобиль своими руками – это вынужденная мера, поскольку автопроизводители, стремясь максимально снизить стоимость продукции, уделяют этому моменту минимальное внимание. Кроме того, все более совершенная подвеска становится тише, соответственно, шумоизоляция машины становится для производителя все менее актуальной. При этом, даже при первоначальном отсутствии скрипов и обильных шумов в новом автомобиле, езда по плохим дорогам очень быстро вызовет их появление.
Посторонний шум проникает внутрь салона через двери, пол и потолок, багажник и моторный отсек. Встречая на своем пути многочисленные преграды, он частично ослабевает, а частично переходит в вибрацию, которая также воспринимается человеком как шум. Отсюда выделяется шум первичный и вторичный. Установка шумоизоляции для автомобиля позволяет эффективно бороться с обоими видами. Для достижения такого эффекта ее лучше проводить комплексно, т. е. проклеивать изолирующими материалами весь автомобиль.
ПРАВИЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЯ СВОИМИ РУКАМИ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ
Монтаж вибро шумоизоляции автомобилей нельзя назвать простым процессом. Он включает четыре основных этапа.
Установка материалов для борьбы со скрипами в салоне.
Сборка и оценка качества выполненной работы при движении авто.
Перед тем как проклеить машину шумоизоляцией, ее салон должен быть полностью разобран до металла. Снимать или не снимать торпеду, автовладелец решает самостоятельно, в зависимости от наличия свободного времени и желания. Осуществляя демонтаж, особую аккуратность стоит проявлять по отношению к крепежным элементам, которые могут сломаться или потеряться. По окончании работ по разбору, получается совершенно голый салон, все поверхности которого подлежат очистке от грязи и тщательному обезжириванию. Только после этого можно приступать проклейке автомобиля шумоизоляцией своими руками.
Вначале укладывается виброизоляционный материал, площадь использования которого должна составлять не менее 80% от площади всех металлических поверхностей в салоне. Поверх него закрепляется шумоизоляция. От этого правила можно отступать в том случае, если приобретенный материал сочетает в себе оба этих качества. Стоит понимать, что, сэкономив, и купив слишком тонкий или некачественный материал, вся выполненная работа окажется напрасной, поскольку желаемого результата не принесет.
Внимание!Работать с изоляцией, имеющей фольгированный слой, лучше в перчатках, поскольку весьма велика вероятность достаточно глубоких порезов фольгой.
Если шумоизоляция автомобиля своими руками выполнена правильно, в настоящую проблему может превратится различное поскрипывание в салоне, которое ранее не замечалось. Поэтому работы, направленные на борьбу со скрипом крайне желательно выполнить сразу же после монтажа шумоизоляции. Для этого используются специальные материалы, перечисленные выше, которые укладываются между металлом и пластиковыми деталями салона. Сборка салона проводится в порядке, обратном разборке.
ЗОНЫ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
Двери. Шумоизоляция дверей автомобиля должна выполняться однозначно, поскольку именно через них в авто проникает огромное число шумов. Это сопряжено с их большой площадью и малым количеством ребер жесткости. Качественная их обработка дает весьма ощутимый эффект, мгновенно повышая акустический комфорт в салоне.
Капот. Правильная шумоизоляция авто, особенно дизельного, невозможна без обработки этой зоны. Большая площадь капота провоцирует серьезные вибрационные нагрузки. Его обработка положительно сказывается на комфорте при движении.
Багажник. Его изоляция актуальна для любого автомобиля. Поскольку существенно снижает уровень шум, исходящий от задних арок.
Крыша. Она становится серьезным источником вибрации и шума при движении на большой скорости. Его вибро- шумоизоляция снижает характерный гул в салоне.
Пол. Установка шумоизоляции на автомобиль своими руками не принесет ощутимого результата, если миновать этот участок. К нему вплотную примыкают такие источники шума и вибрации, как колесные арки и элементы подвески. Поэтому требуется укладка достаточно толстого слоя.
Арки колес. Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками необходима прежде всего потому, что они отлично передают весь шум и вибрацию в салон. Сами при этом, не являясь источником шума.
Лучшая шумоизоляция для автомобиля – это комплексная изоляция. Для собственноручного ее устройства потребуется достаточно много времени. Это стоит учитывать перед началом работ. Многие водители до последнего сомневаются, стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, но достаточно провести совсем немного времени за рулем автомобиля с шумоизоляцией салона, как любые сомнения пропадают буквально мгновенно. Видео, на котором показаны основные моменты работ:
Как правильно зашумовать машину видео — Лечение суставов
Основным назначением шумоизоляции является избавление от шумов, возникающих при движении автомобиля в салоне. Любой автомобиль даже новый пропускает определённое количество шума от работы двигателя, качения колёс, шум от ветра и звукового потока создаваемым попутным и встречным транспортом.
Содержание этой статьи
Заводская изоляция у большинства автомобилей слабо справляется с этой задачей. Исключением можно признать только модели премиумного сектора. Чем бюджетнее автомобиль, тем слабее у него защита от посторонних шумов. Это обусловлено тем, что установка качественной шумоизоляции обходится достаточно дорого, и в эконом-классе может составлять до 10%. Борясь за покупателя, производитель сокращает расходы на производство и в первую очередь на шумоизоляцию.
Чем старше автомобиль, тем больше шума проникает в его салон со стороны, да и внутри появляются лишние скрипы и дребезжание, которые вызывают раздражение водителя и пассажиров. Излишний шум в салоне становится причиной того что водитель быстро устаёт и снижается безопасность дорожного движения.
Единственным выходом решить проблему с повышенным шумом – установить дополнительную шумоизоляцию в автомобиле.
Содержание статьи:
Звукоизоляция автомобиля в сервисе
Самым быстрым и простым способом избавиться от постороннего шума в салоне, сделать шумоизоляцию автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.
Но у этого метода есть один существенный недостаток – стоимость выполняемых работ. Второй проблемой является выбор самого автосервиса, многие обещают сделать качественно и в срок, но не многие это реализуют на практике.
Лучший способ выбрать мастерскую это отзывы знакомых автовладельцев выполнивших шумоизоляцию автомобиля на этом сервисе. Отзывы в интернете не имеют никакого значения, так как с целью привлечь потенциальных клиентов менеджеры самостоятельно пишут похвалы на сайтах.
Перед началом работ следует посетить сервис и расспросить у мастера, как и какими материалами, будут выполняться работы. Хорошо если в мастерской будут проводиться работы по шумоизоляции, можно будет оценить уровень мастерства специалистов и их отношение к проводимым работам. При наличии средств и качественного сервиса это наилучший вариант для выполнения шумоизоляции автомобиля.
Как правильно клеить шумоизоляцию в машине, видео:
Шумоизоляция авто своими руками
Для людей, любящих делать всё самостоятельно или не имеющих достаточно средств качественно выполнить работы в сервисе, шумоизоляцию автомобиля можно сделать своими руками. Этот способ удобен тем, что работы можно выполнять не торопясь и частями. Для выполнения работ не потребуется особых навыков и сложного оборудования.
Для этого потребуется:
Шумоизоляционный материал;
Растворитель или уайт-спирит;
Ножницы и канцелярский нож для раскройки;
Промышленный фен;
Газовый баллончик с горелкой;
Прикаточный ролик;
Набор слесарного инструмента.
Качественная шумоизоляция автомобиля во многом зависит выбранного материала. Промышленность предлагает большой выбор этих материалов, и запутаться в них достаточно просто. Как и какой материал лучше для шумоизоляции автомобиля расскажем ниже.
Основным свойством любого шумоизоляционного материала для звукоизоляции это отсутствие гигроскопичности. Поэтому выбирая материал, особое внимание обращаем на это, так как накопленная влага приводит к коррозии металла.
Шумоизоляционные материалы для авто
Материалы для звукоизоляции автомобиля можно разделить на следующие виды:
Битумно-сланцевая;
Полиуретановые;
Войлочная;
Жидкая шумоизоляция автомобиля.
Вибропласт
Основной материал для защиты от шума дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Представляет собой полимерную, битумно-сланцевую композицию с клеящим слоем для облегчения нанесения на защищаемые поверхности.
На верхний слой методом прессованного дублирования нанесена алюминиевая фольга. Для облегчения раскройки поверхность фольги имеет рисунок в виде квадратиков размерами 5×5 сантиметров. Клеящий слой защищён специальной плёнкой.
Материал не накапливает и не впитывает влагу, не подвержен разложению от воздействия внешних факторов, при правильном нанесении защищает металл от коррозии, имеет свойства герметика.
Материал легко наносится на поверхность, повторяя его контуры. Имеется несколько видов битопласта, отличиями являются применяемые наполнители и толщина слоя. Главным недостатком этого материала является его вес.
При толщине в 2 миллиметра вес одного квадратного метра составит 3 килограмма, а материал со слоем в 4,5 мм весит уже 6 кило.
Чем толще слой, тем лучше вибро-шумоизоляционные характеристики вибропласта. Но для обработки автомобиля требуется от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля увеличится в зависимости от толщины применяемого материала.
Сплэн
Этот материал благодаря своим отличным шумоизоляционным характеристикам получил широкое распространение. Материал дополнительно обладает хорошими теплоизоляционными показателями, не впитывает влагу, обладает малым весом и легко монтируется благодаря специальному клеевому слою.
В эксплуатации выдерживает температуры в пределах от -45 до 64ºC, износостоек. Применяется для защиты наиболее шумных участков в автомобиле: арки колёс, тоннели, двери, боковые стойки и другие элементы по усмотрению.
В зависимости от назначения сплэн бывает толщиной 2, 4 и 8 миллиметров. Последняя цифра в маркировке обозначает его толщину, к примеру, Сплэн 3004 имеет толщину 4 мм.
Благодаря специальному клеевому слою шумоизоляция салона автомобиля выполняется достаточно просто, он повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко обрезаются ножницами по месту. Материал имеет малый вес и не уменьшает полезную нагрузку автомобиля.
Войлок
Широко распространённый материал для шумоизоляции. Обладает высокими показателями по поглощению звука, обладает небольшой стоимостью. Помимо звукопоглощения синтетические и натуральные войлоки имеют высокие теплоизоляционные показатели и могут применяться в любом диапазоне температур.
Ограничение в применении войлоков стала его способность накапливать влагу. Войлок обладает пористой системой, хорошо впитывающей в себя влагу и конденсат.
Просушить войлок при эксплуатации практически невозможно, поэтому применять его нужно только в тех местах, где отсутствует возможность доступа к нему влаги.
Применение войлочной изоляции под ковриками приводит к быстрому повреждению днища автомобиля коррозией. Накопив влагу, материал не только в значительной мере теряет свои звукопоглощающие характеристики, но и становится идеальной средой для развития плесени и грибка. Сырой войлок приводит к постоянному запотеванию стёкол, появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.
Вторым основным недостатком этого средства шумоизоляции является сложность монтажа, нанесённое на войлок клеевое покрытие очень плохо держится и часто отрывается от поверхности. Учитывая вышесказанное использовать войлок для шумоизоляции автомобиля лучше ограничить.
Жидкая шумоизоляция.
Правильная шумоизоляция автомобиля должна проводиться комплексно и внутри автомобиля и снаружи. Снаружи шумопоглощающими мастиками следует обработать днище и колёсные арки, являющиеся главными поставщиками шума в салон.
Обработка наружных элементов автомобиля мастиками не только снижает уровень шума, но и защищает металлические элементы от коррозии.
Современные производители предлагают большой выбор жидкой щумоизоляции: битумно-сланцевые и резинобитумные мастики, двухкомпонентные и вспенивающиеся составы.
Жидкую шумоизоляцию следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности. В некоторых случаях для нанесения звукоизоляционного покрытия потребуется нанесения грунтовки для лучшей адгезии.
Жидкие составы хорошо заполняют собой все стыки и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие составы наносятся на поверхности при помощи пульверизатора или кисточки. При работе с составами следует учитывать, что большинство из них имеет большой срок высыхания, доходящий до нескольких суток.
Подготовительные работы
Шумоизоляционные работы следует проводить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении.
Обработку автомобиля можно проводить как целиком, так и небольшими элементами. К примеру, на начальном этапе можно обработать днище и колёсные арки автомобиля жидкой шумоизоляцией, потом багажник и двери.
Наиболее затратными по времени являются работы по защите внутренних элементов салона автомобиля: пола, крыши и стоек.
Перед тем как сделать шумоизоляцию своими руками автомобиль следует помыть, так предохраняется от повреждений лакокрасочное покрытие, да и с чистой машиной работать приятнее. При обработке днища автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду.
Начинать работы при недостатке опыта лучше всего с простых и ровных поверхностей. Для опробования своих сил хорошо подойдёт багажный отсек и крышка багажника. Подготавливаем шумоизоляционные материалы для авто, оборудование и инструменты и настраиваемся на длительный и кропотливый процесс по снижению уровня шума в салоне автомобиля.
Выполнение работ
Обработка днища и колёсных арок
Данные работы в незначительной степени снизят уровень шума в автомобиле, но их лучше провести в первую очередь для дополнительной защиты автомобиля от коррозии. Перед началом работ обрабатываемые поверхности тщательно моют с применением автомобильных шампуней.
Далее поверхности просушивают при помощи сжатого воздуха или промышленного фена.
Следует особое внимание обратить на скрытые полости, вытекающая из них влага не позволит качественно нанести шумоизоляционные материалы.
Поверхности осматриваются, все коррозионные отложения и ржавчина удаляются при помощи абразивных материалов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и наносится мастика при помощи пульверизатора или обыкновенной кисточки.
Обрабатывать наружные поверхности автомобиля звукоизоляционными составами следует в 2–3 слоя, с промежутками между нанесения слоёв 2–4 часа.
Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, так же как и днища автомобиля, процесс несложный, особенно если использовать подъёмник. В этом случае отворачиваются все четыре колеса, в противном случае придётся отворачивать каждое колесо по отдельности с вывешиванием автомобиля при помощи домкрата.
После проведения работ можно оценить качество, в салоне должно стать немного тише, особенно в области колёсных арок.
Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, видео:
Багажник и крышка багажника.
Перед началом работ вынимаем всё из багажника и снимаем внутреннюю облицовку. Удаляем весь мусор и пыль, для этих работ можно использовать бытовой пылесос. Осматриваем поверхности, при обнаружении ржавчины зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.
Обезжириваем поверхности при помощи уайт-спирита и накладываем вырезанный по лекалам вибропласт. Вибро-шумоизоляционные материалы следует как можно точнее прикладывать друг к другу, не оставляя зазоров. Для лучшего прилегания нагреваем материал при помощи строительного фена и прикатываем специальным роликом.
Основными источниками шума, проникающего в салон автомобиля, являются колёсные арки и ниша запасного колеса, их следует защищать как можно тщательнее.
После того как вибропласт полностью уложен, на него клеящим слоем накладывается сплен. Перед тем как проклеить этот изоляционный материал с него следует удалить защитную плёнку, закрывающий клеевой слой. Излишки сплена обрезаются при помощи канцелярского ножа.
сматриваем качество работ, и если всё прошло удовлетворительно приступаем к обработке следующих элементов автомобиля.
Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками
О том, как правильно сделать шумоизоляцию дверей автомобиля существует много мнений, но все признают, что именно через эти элементы в салон проникает значительная часть шума и проводить работы там очень сложно.
Для выполнения работ следует снять обшивку дверей, демонтировать встроенные динамики (при наличии), по возможности максимально демонтировать электрооборудование и электропроводку. Удаляем мусор, пыль и обезжириваем.
Полностью обработать внутренние поверхности двери вибропластом не представляется возможным из-за неудобства конструкции. Поэтому необработанные участи промазываем любой мастикой. Сверху вибропласта наклеиваем сплен.
Следует учесть, что после проведения работ усилится нагрузка на дверные петли, поэтому применять сильно тяжёлые материалы не стоит.
Наружную поверхность двери проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. Внутреннюю сторону обшивки дверей также проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. После обработки всех дверей звукоизоляция автомобиля существенно улучшится.
Видео о том, как проклеивать двери:
Крыша и пол салона
Проклейка автомобиля шумоизоляцией своими руками внутри салона не так сложна, как демонтаж элементов обшивки. Поэтому работы по обработке крыши и пола следует проводить одновременно.
Переднюю панель самостоятельно лучше не трогать или доверить её специалистам. Работы лучше начинать с крыши, постепенно спускаясь вниз. Для обработки крыши можно применять тонкий вибропласт, сплен на которые можно наклеивать войлок.
Для обработки стоек автомобиля применяется сплен или вибропласт. Для защиты пола применяется вибропласт, поверх которого накладывается сплэн. Если заводская шумоизоляция пола сделана из войлока, то её лучше заменить синтетическими материалами.
Вас заинтересует эта статья — Покраска авто своими руками. Видео уроки.
При обработке салона следует обратить внимание на следующие нюансы:
При обработке крыши не стоит использовать сильно толстый вибропласт, центр тяжести сместится и автомобиль проиграет в управляемости.
Применение слишком толстых изоляционных материалов может создать проблемы с установкой напольного покрытия.
При правильно проведённых работах шумоизоляция в машине существенно улучшится, и путешествие на ней будет доставлять истинное наслаждение.
После проведения работ по шумоизоляции существенно улучшится звучание динамиков, а шум дороги не будет мешать нормально разговаривать в салоне.
Стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, как и какие материалы, применять для звукоизоляции зависит только от владельца автомобиля, его финансовых возможностей и навыков.
Source: autoot.ru
Почитайте еще:
Каким образом производится шумоизоляция автомобиля своими руками видео
Вибрации возникают в конструкциях салона и кузова, в точках соприкосновения металлических и пластиковых частей приборной панели, обшивки, дверных карт. Проникают в салон и шумы от трения шин, шум работающего двигателя и прочие. Понятно, что утомляемость в автомобиле с высоким уровнем шума также высока. Пассажиру еще можно с этим бороться, а утомление водителя влияет в первую очередь на безопасность поездки. Устранить шумовые раздражители можно своими руками путём дополнительной шумоизоляции автомобиля.
Шумоизоляция автомобиля своими руками видео состоит из двух взаимодополняющих частей – звукоизоляции, которая блокирует шумы высокой частоты и виброизоляции, гасящей шумы низкочастотные.
К тому же уточните для себя, будете ли вы полностью изолировать автомобиль или частичной шумоизоляции будет достаточно – от этого зависят и объемы работ, и затраченные средства.
Что необходимо для полной шумоизоляции авто?
Виброизоляцию проводят с применением материала «вибропласт», обладающего хорошей эластичностью и используемого в местах повышенной вибрации, укладывая его первым слоем.
Выполнить звукоизоляцию можно при помощи материалов «сплэн» или «битопласт», причём, чем толще будет материал, тем лучше.
Вооружившись рулеткой, произведите замер всей изолируемой площади и с результатами свои вычислений направляйтесь за покупкой. Наилучший результат в среднем достигается при использовании на две передние двери трёх листов битопласта и трёх — вибропласта.
Из необходимых инструментов кроме стандартного ремонтного набора вам пригодится нож и хорошие ножницы, линейка, валик для раскатки звукоизоляции, строительный фен.
Подготовка салона авто к установке шумоизоляции
Начать работы следует с обесточивания автомобиля. Для этого снимите «плюсовую» клемму с контакта аккумулятора. После необходимо демонтировать кресла и покрытие пола. Если вы собираетесь делать качественную изоляцию, снимите обивку и с потолка. Многие ограничиваются изоляцией дверей, хотя это менее 50% полной качественной шумоизоляции. Обратите внимание, что для более тихого закрывания замков необходимо либо их дорабатывать, либо отдельно оклеивать шумоизоляцией.
Для абсолютной шумоизоляции необходимо снимать и панель приборов, и воздуховоды, но не все на это идут. Хотя иногда снять напольное покрытие без демонтажа приборной панели не выходит.
Обязательный этап подготовительных работ – устранение запыления и обезжиривание поверхностей для укладки шумоизоляционного слоя.
Шумоизоляция автомобиля своими руками видео
Первой укладывается слой виброизоляции. В местах со сложной конфигурацией (крышка багажника и капот, под панелью приборов, арки колёс) укладываются детали, вырезанные по заранее изготовленным из бумаги лекалам. Как вариант – можно предварительно прикатать слой материала к поверхности, не снимая с клеевого слоя защиту, так разметка будет точнее. Сначала оклеиваются сложные места, а поверх укладываются цельные куски. Потолок салона и пол покрываются цельными листами, от одного края до другого.
Для более качественной изоляции дверей стоит оклеить и внешнюю поверхность двери (само собой, с внутренней стороны), и внутреннюю. Используйте листы потоньше, чтобы карта двери легла плотно. Не усердствуйте в количестве шумоизоляции – если материала будет много, это отразится на весе двери, а, следовательно, и износе навесов.
Все детали виброизоляции плотно прикатываются при помощи валика для наилучшего прилегания к металлической поверхности в целях придания ему дополнительной жёсткости и устранения струнного эффекта.
Звукоизоляционный слой наклеивается поверх виброизоляционного по той же методике, с применением прикаточного валика. Стыки материала дополнительно зафиксируйте качественным скотчем.
В завершение работ нужно установить на место детали обшивки дверей, салона и багажника, внимательно следя за тем, чтобы не оставить ничего «лишнего». Надеемся, что шумоизоляция автомобиля своими руками видео будет вам хорошей подмогой.
Дополнительные рекомендации
Температура воздуха в помещении, где вы собираетесь проводить работы не должна быть менее +20 градусов Цельсия.
Около 12 часов после завершения работ не используйте автомобиль и даже не заводите двигатель – обеспечьте возможность максимального сцепления шумоизоляционного слоя с поверхностями автомобиля.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Как сделать шумоизоляцию авто своими руками
Главная » Советы по ремонту » Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками — видео
просмотров 4 143
Шумоизоляция автомобиля — это неотъемлемая часть комфортного вождения, устанавливая ее своими руками мы экономим немалую часть финансового бюджета, в специализированных мастерских такая работа стоит достаточно дорого, в этой статье попытаюсь вам рассказать каким способом добиваемся тишины в салоне своего автомобиля.
Многие автовладельцы садясь за руль своей машины, привычно вставив ключ в замок зажигания заводят авто, при этом делают звук радио или проигрывателя громче. Разговаривают во время движения со спутниками на повышенных тонах. В чём дело? Может они привыкли так себя вести, или дело в автомобиле?
К сожалению именно в машине, точнее её шумоизоляции все беды. Даже при закрытых окнах с набором скорости в салоне слышен гул мотора и шелест резины, которые раздражают владельцев.
Возможно, сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками? Об этом мы поговорим и выясним, каким образом можно уменьшить посторонний шум, доносящийся извне, что для этого необходимо. Какой материал использовать в работе.
Почему в автомобиле шумно, какие причины?
Все автомобили подвержены износу. Шумоизоляция даже на элитных машинах со временем теряет часть своих защитных свойств, не говоря об автомобилях прошедших определённый километраж по отечественным дорогам.
Вибрация – это настоящая беда шумоизоляции. Опытные водители могут определить, откуда идёт неприятный звук, где появились сверчки. Скажут, какие проблемы появились. Возможно, вышла из строя какая-то деталь. Многие автовладельцы по неопытности сразу обращаются за помощью на станцию технического обслуживания. В результате чего кошелёк водителя «худеет». Платятся деньги за технический осмотр авто, в котором нет необходимости.
Решить проблему потери защитных свойств шумоизоляции или установить её на авто можно своими руками и силами. Для этого необходимо определённое оборудование, желание и изолирующие шум материалы.
Материалы для изоляции внешних источников шума
Материал, поглощающий шум состоит из трёх частей.
Виброизоляция,
Шумоизоляция,
Антискрип.
Давайте познакомимся с материалом для шумоизоляции автомобиля поближе.
Виброизоляция.
Первый слой продукции предназначенной для подавления шума служит защитой от вибрации, точнее направлен на её подавление. Вибрация – это звук. Водитель и пассажиры начинают слышать гул в салоне автомобиля, когда частота колебаний достигает 20Гц.
Виброизоляция, как материал, представляет собой битумную прослойку. Он может быть различной плотности и толщины. Он «укутывает» металл, препятствуя вибрации последнего. Вибропласт направлен на создание тишины.
Шумоизоляция.
Это мягкий материал, впитывающий в себя внешние шумы. Обычно она имеет слой фольги, который служит в качестве термоса. Говоря о шумоизоляции можно отметить пористость материала. Наибольший эффект от неё ощущают водители проживающие в районах с пониженными t0.
Собственно это ткань, клеящаяся по торцам и стыкам элементов автомобиля. Её в основном используют для компоновки пластика и кузова авто. На неровной дороге кузов автомобиля «играет». Самоклеящаяся ткань предотвращает соприкосновение металла в местах соединения. Служит в качестве прокладки.
Технологические рабочие этапы
Одним махом ситуацию по защите автомобиля от шума не разрешить. Следовательно, нужно весь процесс разделить на несколько этапов. Устанавливать шумоизоляцию на каждый кузовной элемент отдельно. Наибольшего эффекта вибропоглощения можно добиться подойдя к проблеме комплексно. Речь идёт об обработке следующих сегментов автомобильных транспортных средств:
Шумоизоляция капота автомобиля;
Шумоизоляция всех дверей;
Шумоизоляция перегородки делящей салон и моторный отсек;
Шумоизоляция пола и салона и багажного отсека;
Шумоизоляция верхней части кузова – крыши.
Теперь давайте рассмотрим специфику отделки материалом каждого сегмента автомобиля.
Шумоизоляция для автомобиля: защита капота.
Выполнение работ по укрытию материалом внутренней части капота не представляет никаких трудностей. Он (капот) изготовлен с выемками, куда нужно наклеивать листы шумоизоляции. Существует ошибочное мнение среди дилетантов в этом вопросе, которые считают защиту капота пустой тратой времени и денег.
Они считают, что достаточно сделать, (укрепить) «редут» разделяющий подкапотное пространство и салон. Ошибка заключается в следующем. Сама крышка капота и есть резонатором звука. С набором скорости от него идут направленные волны на лобовое стекло.
Лобовое стекло автомобиля невозможно изолировать от шума, к сожалению. Так вот, капот, укреплённый шумоизоляцией, не даёт возможности проникновения шума именно через лобовое стекло. Сделать защиту крышки багажника можно используя технологию укладки материала в подкапотном пространстве.
Трудоёмкий процесс обработки дверей?
Давайте попытаемся разобраться. Если шумоизоляцию капота можно сделать без особых усилий, то с дверями придётся повозиться. Рабочий процесс начинается с демонтажа обшивки и всех навесных элементов: ручек, кнопок.
Далее, двери необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, используя ветошь. Потом обезжирить рабочую поверхность, используя уатй-спирит или жидкости, содержащие ацетон. Изготавливаем лекало из плотного материала и клеем на внутреннюю часть двери. С помощью строительного ножа по лекалу вырезается заготовка из шумоизоляционного материала и снимается защитная плёнка.
Приклеиваем заготовку к внутренней части двери. Для того чтобы материал плотно лёг на рабочую поверхность двери его предварительно нагревают, используя промышленный фен. Технологические отверстия закрываются материалом с фольгой.
Необходимо следить за соединениями отдельных изоляционных кусочков. Расстояние между ними (внахлёст) не должно превышать 50 мм. Отдельные кусочки тоже разогреваются предварительно феном. Этот процесс повторяется на каждой двери.
Сделать шумоизоляцию колёсных арок своими руками
Сразу ответим на возможный вопрос для чего необходимо укрыть изоляционным материалом колёсные арки. В начале публикации мы говорили о том, что водителей раздражает шум шелестящей резины. Чтобы избавиться или, по крайней мере, уменьшить проникновение в салон монотонного шелеста необходимо выполнить шумоизоляцию.
Работы, связанные с установки шумоизоляции на кузов автомобиля начинаются с подготовки.
Снимаются:
подкрылки
бампера
пыльники
Второй этап:
очистка рабочих поверхностей от грязи и пыли
тщательно моем, вытираем и обезжириваем, используя растворители или уайт-спирит
в работе используем металлические щётки и ветошь.
Далее, готовим к работе шумоизоляционный материал. Не забываем об инструменте, с помощью которого будем обрабатывать поверхность. Это валик и щётка. Работы желательно выполнять в перчатках.
После этого занимаемся изготовлением лекала. Можно использовать так называемые «жидкие подкрылки». Они изготавливаются на основе резинобитумных мастик. В этом случае вырезать лекала не нужно.
Сделать напыление мастики своими руками на обрабатываемую поверхность нужно несколько раз. После нанесения одного слоя требуется время для схватывания. После чего наносится второй слой. Только предварительно нужно закрыть находящиеся рядом детали автомобиля от её попадания.
Шумоизоляция салона автомобиля
Это наиболее объёмные работы. Процесс трудоемкий, в котором большая роль отводится демонтажу и монтажу оборудования салона. Непросто будет своими руками снимать, и ставить на место все приборы и пластиковые детали, находящиеся в салоне. Тем более что демонтаж и монтаж проводится в неудобном положении тела.
Наиболее затруднительная часть – это работа по снятию воздуховода. Добравшись до основы перегородки незабываем, очистить металл и обезжирить его. Первый защитный слой – это лист, гасящий вибрацию. Он нагревается для удобства работы при помощи строительного фена. Затем накладывается материал поглощающий звук. Он несёт на себе двойное назначение.
Гасит внешний шум, посредством поглощения.
Является утеплителем салона автомобиля.
Работы по шумоизоляции пола.
Первоначально снимаем сидения. Для удобства демонтаж своими руками начинаем с заднего ряда. Далее, снимаем обшивку. Добравшись до металла необходимо обработать: зачистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Затем на подготовленную поверхность укладывается виброизолятор.
Используя промышленный фен, подогреваем материал для удобства укладки и простукиваем неровности для плотного прилегания деревянным или резиновым молотком. Справившись с укладкой виброизолятора, проклеиваем второй слой – шумоизоляционный лист. Так как он тоньше первого защитного материала то в точности повторяет все изгибы виброизолятора. Поэтому первый слой нужно тщательно укладывать, повторяя все неровности пола.
Шумоизоляция автомобиля своими руками: защита потолка авто
Как на объектах, о которых говорилось ранее, подготовительный процесс начинается своими руками с демонтажа обшивки потолка. Очищаем поверхность от грязи и пыли. Тщательно обрабатываем потолок уайт-спиритом или растворителем. Если в комплектацию автомобиля входила защита её следует удалить.
При прокладке защитного слоя своими руками достаточно проложить фольгированнный материал только на ровные поверхности. Этого будет достаточно. Укладку следует начинать с середины крыши, постепенно переходя к её краям. Для разглаживания защитного слоя можно использовать специальную накатку.
Закончив укладку фольгированного материала, приступаем к приклеиванию звукопоглощающей защиты. Закончив работы по шумоизоляции крыши, приступаем к монтажу обшивки потолка.
На что обратить внимание при выполнении работ по установке шумоизоляции
Для повышения эффективности укладки шумоизоляции своими руками необходимо пользоваться маленькими хитростями.
Основа качества – это подготовка. Уделите особое внимание очистки рабочей поверхности и её обезжириванию.
Укладывая битопласт и вибропласт, обязательно используйте для разогрева материала промышленный фен. Это поможет тщательно уложить защитный слой шумоизоляции. Кроме того, рабочий процесс пойдёт быстрее.
Для эффективности укладки потолка и дверных проёмов используйте кусочки вибропласта вырезанные небольшими полосками, накладывая их крест-накрест.
Вибропласт — это тяжёлый материал, поэтому не стоит «лепить» его в большом количестве утяжеляя автомобиль.
При защите дверей рекомендуется использовать вибропласт в виде рулонов. На него укладывается сплен в виде мелких кусочков.
В автомобиле есть места, в которых не рекомендуется устанавливать шумоизоляцию. Это углубления для запасного колеса и рабочего инструмента. Не нужно защищать нижнюю часть дверей. Дело в том, что именно тут скапливается влага. Возможно, появление ржавчины, что пагубно влияет на металл, сокращая его срок службы.
Полезное видео по установке шумоизоляции
Выводы
Обработка специальным материалом автомобиля – это дополнительная защита от проникновения источников шума в салон. Если к процессу подойти творчески и качественно, можно улучшить шумоизоляцию в салоне авто на 40-60%.
Требуется терпение и время. Ведь работы займут несколько дней. Затраты оправдаются тишиной в салоне автомобиля и удобством вождения.
Сделатьшумоизоляцию своими руками не представляет особого труда. Перед началом работ можно посмотреть порядок выполнения укладки защиты в интернете.
Возможно, что самостоятельно выполнить работу трудно, учитывая отсутствие опыта. Поэтому рекомендуется укладку шумаизоляционного материала выполнять с помощником.
Удачи в работе.
Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…
Даймлер — Даймлер: Персоны Даймлер, Готтлиб немецкий инженер, конструктор и промышленник. Предприятия Daimler Motoren Gesellschaft (англ.)русск. основанное Готтлибом Даймлером, производитель а … Википедия
Даймлер Г. — Готтлиб Вильгельм Даймлер Готтлиб Вильгельм Даймлер (нем. Gottlieb Wilhelm Daimler; собственно Доймлер (Däumler), 17 марта 1834, Шорндорф 6 марта 1900, Канштат под Штутгартом) немецкий инженер, конструктор и промышленник. Даймлер разработал… … Википедия
Даймлер — марка автомобиля, выпускаемого британской фирмой Jaguar. Название – по имени Г. Даймлера. Готтлиб Вильгельм Даймлер Gottlieb Wilhelm Daimler (1834–1900) немецкий инженер, конструктор и промышленник. Совместно с Вильгельмом Майбахом разработал… … Судьба эпонимов. Словарь-справочник
Даймлер — прізвище * Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються … Орфографічний словник української мови
ДАЙМЛЕР-БЕНЦ — «ДАЙМЛЕР БЕНЦ» (Daimler Benz), немецкая промышленная компания, с 1998 вошедшая в транснациональную корпорацию «Даймлер Крайслер». Штаб квартира находится в Штутгарте. Специализируется на выпуске легковых, грузовых автомобилей и автобусов. По… … Энциклопедический словарь
ДАЙМЛЕР (Великобритания) — ДАЙМЛЕР (полн. Daimler Motor Company), английская автомобильная компания, специализирующаяся на выпуске эксклюзивных и представительских автомобилей. В 1960 вошла в состав компании «Ягуар» (см. ЯГУАР (компания)). Штаб квартира находится в… … Энциклопедический словарь
ДАЙМЛЕР Готлиб — ДАЙМЛЕР (Daimler) Готлиб Вильгельм (17 марта 1834, Шорндорф, королевство Вюртемберг, ныне Германия 6 марта 1900, Канштатт, близ Штутгарта), немецкий изобретатель, пионер автомобилестроения, основатель фирмы Daimler Motoren Gesellschaft. Получил… … Энциклопедический словарь
ДАЙМЛЕР-БЕНЦ (Daimler-Benz) — промышленная компания Германии. Основана в 1926 как автомобильная компания. В 1984 приобрела авиаракетную компанию Дорнье , в 1986 крупную электро техническую фирму АЭГ , в 1988 авиакосмическую компанию Мессершмидт Белков Блом . Объем продаж 41,7 … Большой Энциклопедический словарь
Даймлер Готлиб — (1834 1900 гг.) – изобретатель авто с двиглом внутреннего сгорания (Германия, 1885 86 гг., параллельно с К.Бенц). EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 … Автомобильный словарь
Даймлер-Бенц — (Daimler Benz) – автомобильная корпорация (Германия), в 1987г. – 37,5 млрд. $ оборот и 326288 занятых EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 … Автомобильный словарь
Даймлер — это… Что такое Даймлер?
ДАЙМЛЕР — (Daimler) Готлиб (1834 1900), немецкий инженер, автомобилестроитель. В 1882 г. вместе с Вильгельмом МАЙБАХОМ организовал исследовательскую лабораторию, где год спустя ими был разработан легкий бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Даймлер… … Научно-технический энциклопедический словарь
Даймлер Г. — Готтлиб Вильгельм Даймлер Готтлиб Вильгельм Даймлер (нем. Gottlieb Wilhelm Daimler; собственно Доймлер (Däumler), 17 марта 1834, Шорндорф 6 марта 1900, Канштат под Штутгартом) немецкий инженер, конструктор и промышленник. Даймлер разработал… … Википедия
Даймлер — марка автомобиля, выпускаемого британской фирмой Jaguar. Название – по имени Г. Даймлера. Готтлиб Вильгельм Даймлер Gottlieb Wilhelm Daimler (1834–1900) немецкий инженер, конструктор и промышленник. Совместно с Вильгельмом Майбахом разработал… … Судьба эпонимов. Словарь-справочник
Даймлер — прізвище * Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються … Орфографічний словник української мови
ДАЙМЛЕР-БЕНЦ — «ДАЙМЛЕР БЕНЦ» (Daimler Benz), немецкая промышленная компания, с 1998 вошедшая в транснациональную корпорацию «Даймлер Крайслер». Штаб квартира находится в Штутгарте. Специализируется на выпуске легковых, грузовых автомобилей и автобусов. По… … Энциклопедический словарь
ДАЙМЛЕР (Великобритания) — ДАЙМЛЕР (полн. Daimler Motor Company), английская автомобильная компания, специализирующаяся на выпуске эксклюзивных и представительских автомобилей. В 1960 вошла в состав компании «Ягуар» (см. ЯГУАР (компания)). Штаб квартира находится в… … Энциклопедический словарь
ДАЙМЛЕР Готлиб — ДАЙМЛЕР (Daimler) Готлиб Вильгельм (17 марта 1834, Шорндорф, королевство Вюртемберг, ныне Германия 6 марта 1900, Канштатт, близ Штутгарта), немецкий изобретатель, пионер автомобилестроения, основатель фирмы Daimler Motoren Gesellschaft. Получил… … Энциклопедический словарь
ДАЙМЛЕР-БЕНЦ (Daimler-Benz) — промышленная компания Германии. Основана в 1926 как автомобильная компания. В 1984 приобрела авиаракетную компанию Дорнье , в 1986 крупную электро техническую фирму АЭГ , в 1988 авиакосмическую компанию Мессершмидт Белков Блом . Объем продаж 41,7 … Большой Энциклопедический словарь
Даймлер Готлиб — (1834 1900 гг.) – изобретатель авто с двиглом внутреннего сгорания (Германия, 1885 86 гг., параллельно с К.Бенц). EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 … Автомобильный словарь
Даймлер-Бенц — (Daimler Benz) – автомобильная корпорация (Германия), в 1987г. – 37,5 млрд. $ оборот и 326288 занятых EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 … Автомобильный словарь
Daimler-Benz — Википедия. Что такое Daimler-Benz
«Daimler-Benz AG» — ныне несуществующая немецкая автомобилестроительная компания, выпускавшая собственные автомобили и двигатели внутреннего сгорания. Основана 28 июня 1926 года[1] в результате слияния двух старейших немецких фирм — Benz & Cie. и Daimler Motoren Gesellschaft.
В 1998 году концерн Daimler-Benz AG выкупил американского производителя автомобилей Chrysler и был реформирован в DaimlerChrysler AG. После перепродажи Chrysler Group фонду Cerberus Capital Management и смены названия на Chrysler LLC в августе 2007 года, основная компания также была переименована в Daimler AG.
История
Завод DMG в Унтертюркхайме, 1911 год
Первая мировая война, обрушение курса валюты, а также проникновение на внутренний рынок Германии зарубежных производителей, таких как Ford Motor Company привели к серьёзному структурному кризису в немецкой автомобильной промышленности. Daimler Motorengesellschaft периодически рассматривала продажу участков в Зиндельфингене и Мариенфельде, однако приняло решение не делать этого и провести диверсификацию ассортимента продукции в 1922 году[2]. Через год дочернее предприятие в Мариенфельде приступило к производству велосипедов под маркой Mercedes. Аналогичное производство планировалось развернуть и в Унтертюркхайме, однако ожидания компании касательно спроса на продукцию не оправдались. В качестве решения для выхода из кризиса Германский банк посоветовал двум автомобильным компаниям произвести слияние[2].
1 мая 1924 года между двумя немецкими автоконцернами, Benz & Cie. и Daimler Motoren Gesellschaft, было подписано соглашение о взаимной заинтересованности. И уже через два года компании приняли решение об объединении — так 28 июня 1926 года была основана новая компания Daimler-Benz AG (Aktiengesellschaft) с офисом в Берлине и административной штаб-квартирой в Штутгарте[2]. Все подразделения нового концерна сошлись на том, что автомобили, выпускаемые с конвейеров, будут иметь наименование Mercedes-Benz в честь наиболее значимой серии транспортных средств DMG, спроектированных Вильгельмом Майбахом. Руководителем компании и главным конструктором стал Фердинанд Порше.
В 1928 году место руководителя концерном занял Ганс Нибель (нем. Hans Nibel). С его приходом были выпущены модели Mannheim-370 и Nurburg-500, разработку которых начал ещё сам Порше. Под руководством Вильгельма Кисселя первоначальные трудности были преодолены, и компания стабилизировала своё положение строго ограничивая количество моделей и благодаря внедрению гибкой системы производства, в первую очередь на крупных заводах в Унтертюркхайме, Зиндельфингене и Мангейме. Это также позволило успешно преодолеть мировой экономический кризис, который разразился в 1929 году[2]. Рынок малолитражных автомобилей начал завоёвываться в 1931 году с моделью Mercedes-Benz 170. Затем с конвейера сошли легковой автомобиль Mercedes-Benz 200 и гоночный спорт-кар Mercedes-Benz 380, а также прочие представители марки.
В 1935 году у концерна снова сменился главный конструктор. На этот раз им стал Макс Заллер (нем. Max Sailer). Компания производила элитные автомобили, которые приобретались как зарубежными высокопоставленными персонами и лидерами государств, так и руководителями нацистской Германии. С 1937 года Daimler-Benz AG увеличило производство предметов вооружения, таких как грузовики LG 3000 и авиационные двигатели DB600 и DB601[3].
Во время Второй мировой войны Daimler-Benz также занималась производством двигателей для самолётов, танков и подводных лодок. Кроме того, компания производила детали для немецкого оружия, среди которых особо выделялись стволы для винтовки Маузера. После окончания войны в 1945 году концерн Daimler-Benz AG потерял все иностранные дочерние компании, филиалы и отделения, а также все активы на территориях, оккупированных советскими войсками[3]. Ещё до капитуляции Германии, Отто Хоппе, который был вынужден покинуть совет компании по настоянию нацистов в 1942 году из-за своей еврейской жены, был вновь назначен в состав совета 1 мая 1945 года.
Штаб-квартира компании Daimler-Benz AG в Штутгарте-Унтертюркхайме в 1990 году
Приложив максимум усилий, компания получила новое разрешение на производство автомобилей от американских оккупационных властей 3 января 1946 году. Несмотря на сложные экономические условия, завод удалось в значительной степени восстановить благодаря денежной реформе 1948 года. Окончательно реконструкция завершилась в 1951 году[4].
1958 год ознаменовался внедрением в серийное производство новых двигателей с разработками фирмы Robert Bosch, обладавших высокоточной механической системой впрыска топлива. Это привело к существенному увеличению мощности выпускаемых автомобилей.
С 1946 по 1969 год Daimler-Benz AG экспортировал в СССР 604 легковых и 20 грузовых автомобилей, 7 автобусов и 14 автомобилей Unimog[1].
В 1989 году было основано подразделение Daimler-Benz AG InterServices (Debis), занимавшееся обработкой данных, финансовыми и страховыми услугами, а также управлением недвижимостью для группы Daimler[5].
В 1992 году в России появился первый официальный дилер концерна Daimler-Benz AG — АО «ЛогоВАЗ-Беляево»[1]. 8 декабря 1994 года было создано АОЗТ «Мерседес-Бенц Автомобили» (ныне акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС»). Тем самым концерн Daimler-Benz AG стал первой иностранной автомобильной компанией, учредившей на территории Российской Федерации дочернее предприятие[6].
В 1998 году компания Daimler-Benz AG выкупила американского производителя автомобилей Chrysler и была переименована в DaimlerChrysler AG[1]. После перепродажи Chrysler Group фонду Cerberus Capital Management и переименования группы на Chrysler LLC в августе 2007 года, название основной компании сменилось на Daimler AG.
Руководство
В различные годы существования концерна Daimler-Benz AG пост генерального директора компании занимали следующие люди:
ФИО
Сроки правления
Вильгельм Киссель
июнь 1926 — июль 1942
Вильгельм Хаспель
август 1942 — январь 1952
Генрих Вагнер
апрель 1952 — январь 1953
Фриц Кеннеке
февраль 1953 — декабрь 1960
Вальтер Хитзингер
февраль 1961 — февраль 1966
Йоахим Зах
(с октября 1965 г. в роли главного исполнительного директора) — декабрь 1979
Герхард Принц
январь 1980 — октябрь 1983
Вернер Брайтшвердт
декабрь 1983 — август 1987
Эдзард Ройтер[7]
сентябрь 1987 — май 1995
Юрген Шремпп[8]
май 1995 — ноябрь 1998 (далее в рамках Daimler AG)
Примечания
Daimler Reitwagen — Википедия. Что такое Daimler Reitwagen
Daimler Petroleum Reitwagen (в переводе с нем. «керосиновая повозка для верховой езды Даймлера»[4]) или Einspur[5] («одноколейный») — мотоцикл, созданный немецкими конструкторами Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом в 1885 году[6][7]. Общепринято признан первым мотоциклом в мире[3][4][8][9][10][11], в то время как самого Даймлера зачастую именуют «отцом мотоциклов» благодаря данному изобретению[12][13][14]. Стоит отметить, что до создания данной модели уже существовали велосипеды, приводимые в движение силовым агрегатом, такие как «Michaux-Perreaux» и «Roper», созданные в 1867—1869 годы, однако «Daimler Reitwagen» стал первым мотоциклом, оснащённым двигателем внутреннего сгорания, работающим на нефтепродуктах[15][16][17], который впоследствии послужил основной для многих транспортных средств, созданных для передвижения как на суше, так и на воде и в воздушном пространстве[18][19][20][21].
«Первый мотоцикл выглядит как орудие пытки», — так описывает писатель и публицист Мелисса Холбрук Пирсон первый и последний мотоцикл Готлиба Даймлера, который был создан по пути к истинной цели конструктора — созданию четырёхколёсного автомобиля[22].
История создания
Зарисовка 1884 года, демонстрирующая устройство натяжителя ремня поворотной рукояти, привода рычага управления и ремённого привода.
В 1861 году Готлиб Даймлер посетил Париж, где изучал первый двигатель внутреннего сгорания, разработанный Этьеном Ленуаром[23]. Полученный опыт позже пригодился ему, когда Даймлер присоединился к компании Николауса Августа Отто.
В 1872 году Готлиб стал техническим директором предприятия N. A. Otto & Cie (ныне известного как Deutz AG)[24] — влиятельного производителя двигателей внутреннего сгорания, который ещё в 1864 году представил коммерчески успешный двигатель, работающий на газовом топливе. Майбах также последовал за ним, став главой конструкторского отдела. В это же время в связи с расширением производства компания изменила своё название на Gasmotoren Fabrik Deutz AG. В 1876 году после ряда экспериментов предприятию удалось выпустить силовой агрегат, функционирующий от горения сжатых газообразных нефтепродуктов[25]. Во многом это стало возможным благодаря совместной работе Готлиба и Майбаха.
Из-за разногласий, возникших на почве спора о размерах и характеристиках выпускаемых двигателей, Готлиб Даймлер покинул компанию вместе с Вильгельмом и перебрался в город Канштатт, где они выкупили дом и построили собственную мастерскую[3]. Силовые агрегаты Отто не были способны развивать скорость на оборотах более чем 150—200 в минуту. Учитывая данный факт, целью Даймлера стало конструирование двигателя таких размеров, которые позволят использовать его для питания широкого спектра транспортных средств, при этом минимальная скорость вращения должна составлять или превышать 600 оборотов в минуту. В 1883 году в результате совместных усилий конструкторов был создан двигатель с горизонтальным расположением одного единственного цилиндра, который работал на нефтепродуктах. Наиболее важным нововведением изобретения стало воспламенение горючей смеси в двигателе при соприкосновении с калильной трубкой, что обеспечивало надёжное зажигание и сделало желаемое увеличение числа оборотов двигателя возможным[26]. Уже через год инженеры разработали новый двигатель с вертикальным расположением цилиндров, известный истории под прозвищем «напольные часы»[27][28] из-за его сходства с маятниковыми часами. Силовой агрегат был гораздо меньше по габаритам и оснащался поплавковым карбюратором Майбаха. Во время работы он был способен достигать 700 оборотов в минуту[29].
Достигнув своей цели, в ноябре 1885 года Даймлер и Майбах установили меньшую версию силового агрегата на деревянный велосипед, названный «Petroleum Reitwagen», создав тем самым первый в мире мотоцикл с поршневым двигателем внутреннего сгорания, работающим на продуктах нефтепереработки[29] (патент DRP № 36-423[30] — «автомобиль с газовым или нефтяным двигателем»[31][32]), что стало революционным событием в технике. Мотоцикл (в те времена его именовали моторный велосипед) имел по бокам два маленьких колеса для устойчивости. Двигатель, вращавшийся с постоянной частотой, развивал мощность в 0,5 л.с.[5][3]. Двухступенчатая ременная передача позволяла двигаться со скоростью до 11 км/ч[4][1][5].
17-летний сын Даймлера Пауль стал первым испытателем мотоцикла[33]. 18 ноября 1885 года он проехал на нём путь от Канштатта в сторону к Унтертюркхайму, Германия[9][34]. Упоминается, что во время данной поездки сиденье транспортного средства неоднократно перегревалось и воспламенялось[4][1][34], что было вызвано работой системы зажигания, расположенной непосредственно под ним. Позже Вильгельм Майбах лично протестировал мотоцикл. Именно данное изобретение упрочило положение мастерской Даймлера и Майбаха и послужило прочной основой для будущих разработок. Тем не менее, после создания модели «Daimler Reitwagen» компания Даймлера более никогда не возвращалась к конструированию мотоциклов, занявшись производством силовых агрегатов, а впоследствии и автомобилей[34].
Конструкция
Фото из коллекции Жюля Бо: первые автомобили и мотоцикл, 1899 год. Марка с моделью «Daimler Reitwagen», 1983 год.
Мотоцикл Даймлера представляет собой транспортное средство с деревянным шасси[4] на двух больших колёсах каретного типа (со спицами и металлическими ободами) и двумя маленькими колёсами по бокам для стабилизации[3]. В конструкции предусмотрены пространственная рама и рулевая колонка с прямым рулём, который был позаимствован у велосипеда, что делает данную модель похоже на современные мотоциклы. Сиденье представляет собой седло для верховых поездок[3]. Первоначальный проект 1884 года использовал ремённой привод и поворотную ручку на руле, которая применяла тормозную систему при повороте в одну сторону и натягивала приводной ремень, направляя усилие к колёсам, при повороте в другую сторону[34]. Велосипед Ропера конца 1860-х годов использовал схожее решение[35][36]. Тем не менее, на рабочей модели был использован простой руль без поворотной ручки и зубчатого сцепления[37]. Концепция была запатентована 29 августа 1885 года[38][39].
Рабочий объём четырёхтактного силового агрегата с двумя маховиками (по одному на коленчатый вал[5]) воздушной системой охлаждения составляет 264 кубических сантиметра[5][40]. Двигатель с одним цилиндром[30] располагается под сиденьем и связывается с задним колесом мотоцикла при помощи ременной передачи. Переключение передач, которых в первой версии транспортного средства было 1, а во второй (модернизация зимы 1885—1886 годов) — 2, осуществляется при помощи соответствующего рычага, для чего мотоцикл был оснащён двумя парами шкивов[34]. В зависимости от выбранной передачи, мотоцикл развивал скорость от 6 до 11 километров в час[1].
Масса изобретения составляла 90 кг[5]: руль, рычаг переключения передач и шестерни были выполнены из металла, в то время как рама, колёса и многие иные элементы конструкции созданы из дерева.
Копии
Репродукция оригинальной модели.
Оригинальная модель «Daimler Reitwagen» была уничтожена во время пожара в Канштатте, который разрушил заводы Daimler-Motoren-Gesellschaft в 1903 году[3][41]. Однако к 100-летию первого запатентованного мотоцикла, в 1985 году, было изготовлено десять его ходовых копий. Репродукции мотоцикла можно найти в музее Mercedes-Benz в Штутгарте, немецком музее в Мюнхене, музее команды Honda («Honda Collection Hall») на объекте Твин Ринг Мотеги в Японии[42], зале славы мотоциклов Огайо[41], а также в Мельбурне, Австралия[43].
Копии оригинальной модели различаются в зависимости от модификации, которая послужила основой. Так, например, реплика в зале славы мотоциклов больше по габаритам, чем оригинал и использует сложную систему натяжителя ремня и рулевого привода согласно зарисовкам 1884 года[41], в то время как точная копия из Немецкого музея оснащена простым рычагом управления, а также кольцевой шестернёй на заднем колесе[2].
Примечания
↑ 1234Roland Brown. History of the Motorcycle. — Parragon, 2004. — С. 10—11. — 192 с. — ISBN 1-4054-3952-1.
↑ 12Guggenheim Museum Staff. The Art of the Motorcycle / Thomas Krens. — Harry N. Abrams, 2003. — С. 399. — ISBN 0-8109-9106-3.
↑ 1234567Виктория Чернышева. Как создавался мотоцикл Даймлера // Российская газета. — 2014. — 17 марта. Архивировано 4 января 2017 года.
↑ 12345Марк Линдеманн. Библия байкера. 291 непреложный закон о снаряжении, вождении и ремонте. — Эксмо, 2016. — С. 14—15. — 256 с. — ISBN 978-5-699-89871-8.
↑ 123456Ronald M. Dell, Patrick T. Moseley, David A. J. Rand. Chapter 1. The Evolution of Unsustainable Road Transport // Towards Sustainable Road Transport. — Academic Press, 2014. — С. 40. — 368 с. — ISBN 0124046916. — ISBN 9780124046917.
↑ Шутуров Л.М. Автомобили: Энциклопедия техники. — Росмэн. — С. 7. — 64 с. — ISBN 9785353004745.
↑ DK. Motorcycle: The Definitive Visual History. — Penguin, 2012. — С. 10. — 320 с. — ISBN 1465400885. — ISBN 9781465400888.
↑ Илья Носырев. Кто изобрел автомобиль? // Русская Планета. — 2015. — Август. Архивировано 4 января 2017 года.
↑ 12Mark Gardiner. Classic motorcycles. — MetroBooks, 1997. — С. 16. — ISBN 1-56799-460-1.
↑ Roland Brown. The Ultimate History of Fast Motorcycles. — Англия: Parragon, 2005. — С. 6. — ISBN 1-4054-5466-0.
↑ Hugo Wilson. The Ultimate Motorcycle Book. — Dorling Kindersley, 1993. — С. 8. — ISBN 1-56458-303-1.
↑ Sandra Carr. Art That Roars! // Orlando Sentinel. — С. 46. Архивировано 4 января 2017 года.
↑ Benjamin Forgey. Article: A Wheelie Big Show; ‘Art of the Motorcycle’ Speeds Down the Guggenheim’s Spiral // The Washington Post. — С. G1.
↑ Brian Neale. Field Museum Turns Biker Garage For Art Of The Motorcycle Exhibit // Chicago Tribune. — С. 1. Архивировано 4 января 2017 года.
↑ Charles M. Falco, Guggenheim Museum Staff. The Art of the Motorcycle. — Harry N. Abrams, 1998. — С. 24—31, 98—101. — ISBN 0-89207-207-5.
↑ Louis Schafer. In the Beginning // American Motorcyclist. — Американская мотоциклетная ассоциация, 1985. — С. 42—43.
↑ Bill Kresnak. Motorcycling for Dummies. — Нью-Джерси: For Dummies, Wiley Publishing, 2008. — С. 29. — ISBN 0-470-24587-5.
↑ Mick Walker. History of Motorcycles. — Hamlyn, 2000. — С. 6—7. — ISBN 0-600-60036-X.
↑ Mick Walker. Motorcycle: Evolution, Design, Passion. — Johns Hopkins University Press, 2006. — С. 16—18. — ISBN 0801885302. — ISBN 9780801885303.
↑ Brown Roland, Mac McDiarmid. The Ultimate Motorcycle Encyclopedia: Harley-Davidson, Ducati, Triumph, Honda, Kawasaki and All the Great Marques. — Anness Publishing, 2000. — С. 12. — ISBN 1-84038-898-6. — ISBN 978-1840388985.
↑ Glynn Kerr. Design; The Conspiracy Theory // Motorcycle Consumer News. — Ирвин, Калифорния: Aviation News Corp, 2008. — Август (т. 39, № 8). — С. 36—37. — ISSN 1073-9408.
↑ Melissa Holbrook Pierson. The Perfect Vehicle: What It Is About Motorcycles. — W. W. Norton, 1998. — С. 60—61. — 240 с. — ISBN 0393318095. — ISBN 9780393318098.
↑ R. Parthasarathy. Gottlieb Daimler (1834-1900): Pioneer in automobile engineering (англ.). The Hindu (16 ноября 2000). Проверено 4 января 2017. Архивировано 4 января 2017 года.
↑ Elizabeth H. Oakes. A to Z of STS Scientists. — Infobase Publishing, 2014. — С. 69. — 385 с. — (Notable Scientists). — ISBN 1438109253. — ISBN 9781438109251.
↑ Vivek Kale. Inverting the Paradox of Excellence: How Companies Use Variations for Business Excellence and How Enterprise Variations Are Enabled by SAP. — CRC Press, 2014. — С. 151. — 442 с. — ISBN 1466592176. — ISBN 9781466592179.
↑ Daimler: engines, carburetors, radiators and transmissions (1883-1901) (англ.). Daimler AG Media. Проверено 2 марта 2017. Архивировано 2 марта 2017 года.
↑ Amy Bauman, Penny Worms. Who Invented the Motor Car?. — Энциклопедия Британника, 2015. — С. 42. — 47 с. — (Breakthroughs in science and technology). — ISBN 1625133715. — ISBN 9781625133717.
↑ Theo Barker. The Economic and Social Effects of the Spread of Motor Vehicles: An International Centenary Tribute. — Springer, 2016. — С. 57. — 324 с. — ISBN 134908624X. — ISBN 9781349086245.
↑ 12 Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach and the «Grandfather Clock» (англ.). Daimler AG. Проверено 4 января 2017. Архивировано 4 января 2017 года.
↑ 12Hans Christoph Seherr-Thoss (Graf von). Die deutsche Automobilindustrie. — 2-е изд.. — Deutshe Verlag Anstalt, 1979. — С. 5—6. — 656 с. — ISBN 3421022844. — ISBN 9783421022844.
↑ Daimler Heritage: TOPICS FOR AUGUST 2010 (англ.). Daimler AG (1 июля 2010). Проверено 4 января 2017. Архивировано 4 января 2017 года.
↑ Rudolf Krebs. Fünf Jahrtausende Radfahrzeuge: 2 Jahrhunderte Straßenverkehr mit Wärmeenergie. Über 100 Jahre Automobile. — Springer-Verlag, 2013. — С. 296. — 517 с. — ISBN 9783642935534.
↑ Mercedes-Benz Classic: November 1885: Daimler riding car travels from Cannstatt to Untertürkheim (англ.). Штутгарт, Германия: Daimler AG Media (21 октября 2010). Проверено 27 февраля 2017. Архивировано 27 февраля 2017 года.
↑ 12345L. J. K. Setright. Guinness Book of Motorcycling Facts and Feats. — Sterling Pub Co Inc, 1980. — С. 12—18. — 256 с. — ISBN 978-0851122007.
↑ Paul F. Johnson. Roper steam velocipede (англ.). Смитсоновский институт. Проверено 27 февраля 2017. Архивировано 27 февраля 2017 года.
↑ Allan Girdler. First Fired, First Forgotten // Cycle World. — Ньюпорт-Бич, Калифорния: Hachette Filipacchi Media U.S., 1998. — Февраль (т. 37, № 2). — С. 62—70.
↑ Gizmos: Some new tech has been around forever // American Motorcyclist. — Вестервилль, Огайо: American Motorcyclist Association, 1992. — Август (т. 46, № 8). — С. 15—19. — ISSN 0277-9358.
↑ C. Lyle Cummins. Internal fire. — Carnot Press, 1976. — С. 263. — 351 с.
↑ St. John C. Nixon. The Antique Automobile. — Cassell, 1956. — С. 37. — 235 с.
↑ Siegfried Schwarz. Fahrspaß Mit Dem Auto Ohne Umweltschäden. — Books on Demand, 2008. — С. 8. — 121 с. — ISBN 3837017664. — ISBN 9783837017663.
↑ 123 1885 Daimler Replica // American Motorcyclist. — Вестервилль, Огайо: Американская мотоциклетная ассоциация, 1995. — Декабрь (т. 49, № 12). — ISSN 0277-9358.
↑ Historic labour of love // The Courier-Mail. — 2008. — 28 октября.
Литература
Daimler Riemenwagen — Википедия. Что такое Daimler Riemenwagen
Daimler Riemenwagen
Общие данные
Сборка
Канштатт, Германия
2 PS
Производитель:
DMG
Марка:
2 PS
Тип:
бензиновый
Объём:
760 см3
Максимальная мощность:
2 л. с., при 700 об/мин
Конфигурация:
рядный, 2-цилиндр.
Цилиндров:
2
Макс. скорость:
16 км/ч
Диаметр цилиндра:
67 мм
Ход поршня:
108 мм
3 PS
Производитель:
DMG
Марка:
3 PS
Тип:
бензиновый
Объём:
1025 см3
Максимальная мощность:
3 л. с., при 700 об/мин
Конфигурация:
рядный, 2-цилиндр.
Цилиндров:
2
Макс. скорость:
16 км/ч
Диаметр цилиндра:
72 мм
Ход поршня:
126 мм
4 PS
Производитель:
DMG
Марка:
4 PS
Тип:
бензиновый
Объём:
1060 см3
Максимальная мощность:
4 л. с., при 700 об/мин
Конфигурация:
рядный, 2-цилиндр.
Цилиндров:
2
Макс. скорость:
18 км/ч
Диаметр цилиндра:
75 мм
Ход поршня:
120 мм
6 PS
Производитель:
DMG
Марка:
6 PS
Тип:
бензиновый
Объём:
1530 см3
Максимальная мощность:
6 л. с., при 700 об/мин
Конфигурация:
рядный, 2-цилиндр.
Цилиндров:
2
Макс. скорость:
25 км/ч
Диаметр цилиндра:
90 мм
Ход поршня:
120 мм
8 PS
Производитель:
DMG
Марка:
8 PS
Тип:
бензиновый
Объём:
2190 см3
Максимальная мощность:
7,5—8 л. с., при 700 об/мин
Конфигурация:
рядный, 2-цилиндр.
Цилиндров:
2
Макс. скорость:
25/40 км/ч
Диаметр цилиндра:
100 мм
Ход поршня:
140 мм
Характеристики
Массово-габаритные
Длина
2500—3200 мм
Колея задняя
1140 мм
Колея передняя
1140 мм
Масса
715—1050 кг
Динамические
Макс. скорость
18—25 км/ч
На рынке
Другое
Объём бака
32 л
Daimler Riemenwagen (с нем. «автомобиль Даймлера с ременным приводом») — легковой автомобиль каретного типа, разработанный немецкими инженерами Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом в 1895 году[1]. Оснащался ранней версией двухцилиндрового двигателя внутреннего сгорания «Phönix», который обладал мощностью от 2 до 8 лошадиных сил в зависимости от модификации и устанавливался в задней части транспортного средства.
На автомобиле были установлены три изобретения Майбаха: карбюратор с распылителем, двухцилиндровый ДВС «Phönix» и система ременного привода. На основе «Daimler Riemenwagen» были сконструированы первые в мире моторизованное такси (модель «Victoria»)[2][3][4] и грузовой автомобиль[4][5]. Производство автомобиля было полностью завершено в 1899 году с заменой его на модель «Daimler Phönix» с более современной переднемоторной компоновкой.
История
Разработка
«Daimler Riemenwagen» в кузове «Vis-á-Vis», 1896 год.
В октябре 1892 года по просьбе Готлиба Даймлера его друг и компаньон по бизнесу Вильгельм Майбах арендовал консерваторию бывшего отеля Hermann[6] в городе Канштатт и вместе с двенадцатью рабочими и пятью учениками продолжил проектные работы над двигателем внутреннего сгорания. В результате упорных трудов Майбах разработал силовой агрегат «Phönix», в конструкции которого использовались литой блок с двумя параллельно стоящими цилиндрами и распределительный вал для управления выпускными клапанами[7]. В качестве топлива для работы двигателя применялись продукты нефтепереработки. В сентябре инженер подал заявку на патенты для системы охлаждения маховика и системы ременной передачи, которые он разработал уже после ухода из DMG (компанию по причине наличия разногласий со соучредителями также покинул и второй основатель, Готлиб Даймлер)[1].
Работа Майбаха в отеле Hermann привела к созданию проекта под названием «Riemenwagen» — автомобиля каретного типа с установленным в задней части кузова двигателем внутреннего сгорания, мощность которого передаётся к задним колёсам через ременную передачу с 4 скоростями[8]. Также в основу идеи лёг новый карбюратор с распылительным соплом, прародитель современного карбюратора[1].
Премьера
Реализация проекта осуществилась в ноябре 1895 года на заводе фирмы Daimler-Motoren-Gesellschaft сразу же после возвращения обоих немецких инженеров обратно на руководящие посты компании. Инженеры собрали несколько моделей транспортного средства с различными версиями двигателя «Phönix»: от варианта с рабочим объёмом 750 см3 и мощностью в 2, 3, 4 и 6 лошадиных сил до 2,2-литрового силового агрегата мощностью 7,5—8 лошадиных сил[9]. В общей сложности было произведено около 150 единиц автомобиля с ременным приводом, который официально имел наименование одной из первых разработок немецких конструкторов — «Daimler Motorkutsche». Большинство из них оснащалось двигателями мощностью 4 лошадиные силы[1].
В 1895 году, год премьеры автомобиля, «Daimler Riemenwagen» участвовал в параде в Истборне, Восточном Суссексе, Англия[10].
Консул Австро-Венгрии, предприниматель и любитель автомобильных гонок Эмиль Еллинек, известный как соавтор одного из первых автомобилей современного типа («Mercedes 35 PS»), познакомился с продукцией компании Daimler-Motoren-Gesellschaft именно благодаря данной модели. В октябре 1897 года он получил свой первый автомобиль от немецкого автопроизводителя: 6-сильную версию «Riemenwagen» в кузове дубль-фаэтон (англ. Double Phaeton). Это была та же модель, на которой Даймлер и Майбах испытывали систему электрического зажигания, которую Карл Бенц, их основной конкурент, использовал на своих автомобилях с самого начала. В июле следующего года автомобиль мощностью 8 лошадиных сил, оснащённый электрическим зажиганием низкого напряжения (магнето) производства фирмы Bosch, был испытан Отто Зальцером в ходе пятидневного испытательного пробега по австрийским Альпам. Благодаря опыту, накопленному в ходе этой поездки, конструкция двигателя претерпела модернизацию и с этого момента в ней более не присутствовала система зажигания на горячих трубках, которая была характерной для двигателей фирмы DMG[1].
С 1897 года автомобиль стал постепенно заменяется на новую модель с доработанным двигателем «Phönix», которая получила одноимённое название — «Daimler Phönix»[11]. В 1899 году производство было полностью остановлено[1].
Несмотря на то, что модель «Riemenwagen» не оказала решающего влияния на развитие автомобильной техники (за исключением своего двигателя, который продолжил развиваться и распространялся по лицензии во Франции, тем самым способствуя популяризации и развитию автомобильной промышленности), она, тем не менее, заняла прочное место в истории: автомобиль стал первым моторизованным такси в мире, а также в модернизированном варианте стал первым в мире грузовиком с ДВС, который был выпущен в октябре 1896 года[1].
Первое моторизованное такси
Моторизованное такси «Daimler Victoria», 1897 год.
26 июня 1896 года оператор по перевозке грузов в Штутгарте Фридрих Грейнер сделал заказ в Канншате на модель «Victoria» с кузовом ландо и таксометром для эксплуатации транспортного средства в качестве такси[12][13][14]. Автомобиль получил номер заказа 1329 и был поставлен заказчику в мае 1897 года[13]. Конные экипажи и транспортная компания Грейнера, которую он вскоре переименовал в «Daimler Motorized Cab Company», таким образом, стали первым в мире моторизованным таксомоторным бизнесом[13][14][15]. Ранее никто другой не решался использовать автомобиль, изобретённый всего лишь десятью годами ранее, в качестве такси, хотя Даймлер специально рекомендовал моторизованную карету с четырёхскоростной ременной передачей и вертикальным двухцилиндровым двигателем для этих целей ещё в 1896 году. Первое моторизованное такси в мире появилось на улицах Штутгарта в начале лета 1897 года, получив разрешение на осуществление своей деятельности от полиции в июне. Автомобиль имел несколько особенностей: в пассажирском салоне была установлена система обогрева на задних сиденьях, а крыша в задней части кузова могла открываться в хорошую погоду. Кроме того, по просьбе клиентов можно было даже снять всю верхнюю часть кузова вместе с крышей и дверями, превращая такси в автомобиль с открытым верхом[14].
Фридриху Грейнеру пришлось инвестировать много денег в обновление собственного бизнеса: стоимость автомобиля составляла на то время 5530 немецких марок[13][14]. Кроме того, предприниматель должен был платить арендную плату за таксометр. Тем не менее, инвестиции в новую технологию окупились: благодаря наличию двигателя внутреннего сгорания автомобиль мог проехать за день приблизительно 70 километров[15][16] — гораздо больше, чем его конные экипажи. Признание среди клиентов было усилено также тем фактом, что моторизованное такси стало совершенно новым опытом. Такой тип транспорта считался умным и быстрым, а поездка на борту подобного автомобиля обещала всплеск эмоций и немало волнения. Интерес пассажиров к моторизованному такси побудил оператора грузовых автомобилей вложить деньги в дополнительные транспортные средства. Так, к 1899 году Грейнер взял на баланс своего предприятия в общей сложности семь автомобилей «Riemenwagen»[13][14][15].
Из Штутгарта идея моторизованного такси начала распространяться по всему миру. После 1899 года в крупных городах Европы было открыто множество компаний по грузопассажирским перевозкам, в которых использовались автомобили Даймлера. В Берлине клиенты могли воспользоваться этим современным видом транспорта на Фридрихштрассе; в Гамбурге первые моторизованные такси выстраивались вдоль улицы Юнгфернштиг. Компании с моторизованным такси были также основаны в Париже, Лондоне, Вене и других городах[14]. Вокруг нового вида услуг образовался определённый ажиотаж, к участию в котором присоединились и различные СМИ. В то время как некоторые выражали свой энтузиазм по поводу новой технологии, у других не было ничего, кроме критики в отношении моторизованных такси, поскольку они зачастую становились причиной несчастных случаев и пугали лошадей. В ответ на подобные нападки была предложена идея прохождения уроков вождения для водителей такси. Многие из бывших конно-кучерных извозчиков прошли подобные курсы с целью переквалифицироваться в качестве водителя нового моторизованного автомобиля[14]. В начале XX века в связи с ростом автомобильной промышленности количество автомобилей в сфере грузопассажирских перевозок стало постоянно увеличиваться.
Первый грузовик с ДВС
В 1896 году[17] на основе разработок, применённых в модели «Riemenwagen»[18], был создан первый в мире грузовой автомобиль, оснащённый в задней части кузова[19] двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 4 лошадиные силы[20][21][22][23][24] — «Daimler Lastwagen». В качестве кузова транспортного средства использовалась переделанная конная телега, чьё шасси имело поперечно установленные полностью эллиптические листовые рессоры спереди и спиральные пружины сзади[25]. Сложная система подвески была важна не только из-за плохих дорожных условий того времени, но и из-за отличительной чувствительности двигателя к вибрациям. Автомобиль оснащался деревянными колёсами с железным покрытием[25]. В боковой части платформы размещалась большая надпись «Daimler-Motoren-Gesellschaft Cannstatt». Двигатель грузового автомобиля работал на бензине, который в то время продавался только в аптеках. Автомобиль уже в то время мог похвастаться одной особенностью, которая впоследствии стала отличительной чертой транспортных средств данного класса и которая по-прежнему необходима в современных грузовых транспортных средствах — ранним типом планетарной оси. Система ремней передавала мощность, производимую двигателем, на вал с шестернями с обоих концов, установленный поперечно продольной оси автомобиля. Каждая из этих шестерёнок находилась в зацеплении с внутренними зубьями зубчатого венца, который прочно связывался с ведущим колесом[26].
На ранних этапах грузовому автомобилю пришлось преодолеть большое сопротивление со стороны общественности — намного большее в сравнении с тем, которое испытывал легковой автомобиль. В то время как высшее общество по большей части положительно приветствовало легковые транспортные средства, грузовик столкнулся с серьёзным скептицизмом в отрасли промышленности: любые материальные средства производителей должны были приносить деньги. По этой причине первый грузовик Готлиба Даймлера не пользовался успехом в Германии[23]. Тем не менее, заинтересованные покупатели были найдены в Англии[17], где транспортные средства, работающие на паре, уже давно использовались во многих сферах промышленности. Благоприятным фактором стала также отмена Акта о красном флаге в 1896 году, по которому перед каждым самоходным безрельсовым транспортом не ближе 55 метров должен был идти человек с красным флагом и красным фонарём (ночью), предупреждая о возможной опасности. В конце 1890-х годов в книге заказов немецкого производителя автомобилей Daimler-Motoren-Gesellschaft был сделан заказ №81 на моторизованный грузовой автомобиль, способный перевозить грузы весом до 1500 килограмм[23]. Вскоре после того, как первый в мире грузовик был поставлен в Англию, Даймлер представил ассортимент транспортных средств, включающий целых четыре модели, которые он предлагал с сентября 1896 года. Модельный ряд грузовиков состоял из модификаций с двигателем мощностью от четырёх до десяти лошадиных сил и грузоподъёмность от 1500 до 5000 кг[17]. Чуть позже Майбах и Даймлер пересмотрели конструкцию транспортного средства и перенесли двигатель и трансмиссию с 4 передачами из задней части в переднюю под сиденье водителя. Тем не менее, данное решение всё ещё оставляло желать лучшего, тем более что ременная передача, которая зарекомендовала себя на легковых автомобилях была пригодна для тяжеловесов лишь в ограниченной степени.
В 1897 году, всего через год после создания первой версии грузового транспортного средства, автомобиль наконец-то получил усовершенствованную конструкцию, которая чётко отличала его от легкового автомобиля и проложила путь к увеличению полезной нагрузки[23]. Двигатель нашёл свое традиционное место прямо в передней части транспортного средства перед управляемой осью[27]. Передача мощности от силового агрегата осуществлялась через коробку передач с четырьмя скоростями, полноразмерный продольный вал и шестерни к задним колёсам. Модернизации подверглась как трансмиссия, так и двигатель, который оснастили низковольтным магнето фирмы Bosch вместо старой трубки накаливания. Рабочий объём силового агрегата увеличили до 2,2 литров. Радиатор охлаждения также претерпел изменения и получил трубчатую конструкцию. Готлиб Даймлер анонсировал свой моторизованный грузовик на ежегодном сельскохозяйственном шоу Вюртемберга осенью 1897 года, расположив его в том же ряду, в котором были выстроены традиционные тягловые животные. Он также распространял брошюры, в которых перечислялись все возможные варианты работ, которые грузовик мог выполнять точно так же, как и рабочая лошадь, с тем лишь отличием, что автомобиль не подвержен болезням, жажде, голоду и своенравному поведению в отличии от животных[23].
Для испытания грузового автомобиля Готлиб Даймлер передал его на кирпичный завод в Хайденхайме, где слабые стороны транспортного средства, выявленные в условиях трудных повседневных операций, систематически фиксировались и передавались производителю для устранения. Доработанную версию автомобиля немецкий инженер и изобретатель лично представил на Всемирной выставке 1898 года в Париже, где он вызывал определённый интерес[28][29]. Тем не менее, интерес к грузовым автомобилям того времени был крайне слабым. В Европе было принято считать, что двигатели внутреннего сгорания подходят для легковых автомобилей, а на коммерческих транспортных средствах имеет смысл использовать паровые и электрические двигатели. В книге заказов компании, сохранившихся до наших дней, имеются записи от 9 заказах на 5-тонные версии грузового автомобиля. 7 из них служили для развозки пива на службе у пивоварен[23].
Примечания
↑ 1234567 Daimler belt-driven car, 1895 — 1899 (англ.). Публичный электронный архив Mercedes-Benz. Проверено 16 марта 2017. Архивировано 16 марта 2017 года.
↑ Mary Winget. Taxis. — Lerner Publications, 2007. — С. 28. — 32 с. — ISBN 0822589559. — ISBN 9780822589556.
↑ Trevor Homer. The Book Of Origins: The first of everything — from art to zoos. — Hachette UK, 2012. — С. 327. — 352 с. — ISBN 1405516100. — ISBN 9781405516105.
↑ 12Manfred Weissenbacher. Sources of Power: How Energy Forges Human History. — ABC-CLIO, 2009. — С. 378. — 890 с. — ISBN 0313356262. — ISBN 9780313356261.
↑ John Zeleznjak. Ever Wondered?. — BookBaby, 2011. — С. 165. — 300 с. — ISBN 1617926558. — ISBN 9781617926556.
↑ Wilfried Feldenkirchen. DaimlerChrysler Werk Untertürkheim. — Motorbuch, 2004. — С. 150—152. — 280 с. — ISBN 3613024489. — ISBN 9783613024489.
↑ Dennis Adler. Mercedes-Benz. — Motorbooks, 2008. — С. 29. — 256 с. — ISBN 161673082X. — ISBN 9781616730826.
↑ Daimler Riemenwagen — Daimler Motoren-Gesellschaft, Cannstatt, 1895 (нем.). Немецкий музей. Проверено 17 марта 2017. Архивировано 17 марта 2017 года.
↑ Jürgen Lewandowski. Mercedes: Typen und Geschichte. — Delius Klasing, 2004. — 159 с. — ISBN 376881534X. — ISBN 9783768815345.
↑ Gijs Mom. The Electric Vehicle: Technology and Expectations in the Automobile Age. — JHU Press, 2013. — С. 62. — 440 с. — ISBN 1421412683. — ISBN 9781421412689.
↑ Martin Pfundner. 100 Jahre Alpenfahrt. — Böhlau Verlag Wien, 2010. — С. 17. — 221 с. — ISBN 3205785290. — ISBN 9783205785293.
↑ Proceedings of 6th International Conference on Mechanical Engineering. — Department of Mechanical Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology, 2004. — 400 с.
↑ 12345Wilson Casey. Firsts: Origins of Everyday Things That Changed the World. — Penguin, 2009. — С. 227. — 256 с. — ISBN 1101159464. — ISBN 9781101159460.
↑ 1234567 The world’s first motorized taxi cab – built by Daimler-Motoren-Gesellschaft (англ.). Штутгарт, Германия: Daimler AG Media (22-05-2006). Проверено 17 марта 2017. Архивировано 17 марта 2017 года.
↑ 123Craig Glenday. Книга рекордов Гиннесса 2015 = Guinness World Records 2015. — Guinness World Records, 2014. — С. 192. — 255 с. — ISBN 1908843705. — ISBN 9781908843708.
↑ Otto-Peter A. Bühler. Omnibustechnik: Historische Fahrzeuge und aktuelle Technik. — Springer-Verlag, 2000. — С. 29. — 342 с. — ISBN 3528039280. — ISBN 9783528039288.
↑ 123Colin Peck. Mercedes-Benz Trucks. — Veloce Publishing Ltd, 2014. — С. 7. — 128 с. — ISBN 1845846435. — ISBN 9781845846435.
↑ M. G. Lay, James E. Vance. Ways of the World: A History of the World’s Roads and of the Vehicles That Used Them. — Rutgers University Press, 1992. — С. 168—169. — 424 с. — ISBN 9780813526911.
↑ John Carroll, Peter James Davies. Complete Book Tractors and Trucks. — Hermes House, 2007. — С. 37. — 512 с. — ISBN 1843096897. — ISBN 9781843096894.
↑ Earl K. Stice, James D. Stice. Intermediate Accounting. — 19-е изд.. — Cengage Learning, 2013. — С. 22—1. — 1552 с. — ISBN 1133957919. — ISBN 9781133957911.
↑ Dieter K. Buse, Juergen C. Doerr. Modern Germany: an encyclopedia of history, people, and culture, 1871-1990. — Garland Pub., 1998. — Т. 1. — 1158 с. — ISBN 0815305036. — ISBN 9780815305033.
↑ Chris Oxlade. Trucks. — Black Rabbit Books, 2007. — С. 30. — 31 с. — ISBN 1583409203. — ISBN 9781583409206.
↑ 123456 1896: Gottlieb Daimler builds the world’s first truck (англ.). Штутгарт, Германия: Daimler AG (21 августа 2006). Проверено 17 марта 2017. Архивировано 17 марта 2017 года.
↑ Vivek Kale. Inverting the Paradox of Excellence: How Companies Use Variations for Business Excellence and How Enterprise Variations Are Enabled by SAP. — CRC Press, 2014. — С. 302. — 442 с. — ISBN 9781466592162.
↑ 12Adrianna Morganelli. Trucks: Pickups to Big Rigs. — Crabtree Publishing Company, 2007. — С. 7. — 32 с. — ISBN 0778730158. — ISBN 9780778730156.
↑ Peter J. Davies. An Illustrated A-Z of World Trucks. — Southwater, 2001. — С. 48—49. — 192 с. — ISBN 1842154591. — ISBN 9781842154595.
↑ Len Larson. Dreams To Automobiles. — Xlibris Corporation, 2008. — С. 190. — 424 с. — ISBN 1469101041. — ISBN 9781469101040.
↑ Victor Boesen, Wendy Grad. The Mercedes-Benz book. — Doubleday, 1981. — С. 39. — 202 с. — ISBN 0385125542. — ISBN 9780385125543.
↑ The other side of Katie // Surveyor. — St. Bride’s Press, 1971. — Т. 138. — С. 19.
Литература
Olaf von Fersen. Ein Jahrhundert Automobiltechnik: Personenwagen. — Springer-Verlag, 2013. — С. 312, 369. — 724 с. — ISBN 3642957722. — ISBN 9783642957727.
Reinhard Seiffert. Die Ära Gottlieb Daimlers: Neue Perspektiven zur Frühgeschichte des Automobils und seiner Technik. — Springer-Verlag, 2010. — С. 149—155. — 268 с. — ISBN 3531918893. — ISBN 9783531918891.
Samohýl Ladislav, Vacek Zdeněk. Fenomén Mercedes-Benz & Čechy, Morava a Slezsko. — Grada Publishing a.s., 2015. — 352 с. — ISBN 8027109841. — ISBN 9788027109845.
В 1926 г. две самостоятельные компании Daimler Motoren Gesellschaft и Benz & Cie объединились в союз — Daimler-Benz AG.
12 ноября 1998 г. в результате приобретения концерном Daimler-Benz AG компании, входящей в «большую тройку» автомобильной индустрии США – корпорации Chrysler LLC, был образован концерн DaimlerChrysler AG.
14 мая 2007 г. DaimlerChrysler AG анонсировал продажу 80,1% акций подразделения Chrysler Group за $7,4 млрд частному американскому инвестиционному фонду Cerberus Capital Management, L.P. Сделка была совершена 3 августа 2007 г. 4 октября 2007 г. название DaimlerChrysler AG было изменено на Daimler AG.
Концерн владеет сборочными предприятиями в 17 странах мира.
Российское предприятие со 100 процентным иностранным капиталом «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» было создано 8 декабря 1994 г., как дочерняя компания концерна Daimler-Benz AG в России. Это предприятие и стало первой иностранной автомобильной компанией, открывшейся на территории России.
С 10 декабря 2007 г., после переименования концерна в Daimler AG, российское подразделение называется ЗАО «Мерседес-Бенц РУС».
Daimler AG также принадлежат 85% акций японской Mitsubishi Fuso Truck and Bus, 40% акций британской McLaren Group, 19,9% американской Chrysler Holding LLC, 10% американской Tesla Motors и 7% индийской Tata Motors Ltd.
12 декабря 2008 г. Daimler приобрел 10% акций российского производителя грузовиков ОАО «КАМАЗ» за 250 млн долларов.
Соглашение предусматривало доплату еще 50 млн долларов в 2012 г. в случае положительных результатов хозяйственной деятельности российского автопредприятия.
В конце 2009 г. глава «Ростехнологий», председатель совета директоров «КАМАЗа» Сергей Чемезов рассказал, что Daimler ведет переговоры о покупке еще 5-6% акций «КАМАЗа» по цене на уровне покупки им 10% акций предприятия в 2008 г.
12 марта 2010 г. Чемезов сообщил, что немецкий автомобильный концерн Daimler AG завершил сделку по покупке 1% акций «КАМАЗа». Daimler увеличит долю в капитале «КАМАЗа» — до 11%.
Осенью 2009 г. КАМАЗ и Daimler подписали соглашения о создании двух совместных предприятий — «Фузо КАМАЗ Тракс Рус» и «Мерседес Бенц Тракс Восток» по производству автомобилей и автобусов.
26 марта 2010 г. телекомпания NHK сообщила, что германский автоконцерн Daimler и франко-японский автопроизводитель Renault Nissan вступили в завершающую стадию переговоров об альянсе на основе 3% ного обмена капиталом.
Альянс предусматривает совместный оборот деталей, разработку электромобилей и обмен акциями на взаимной основе. Уже существующий альянс Renault-Nissan приобретет 3% акций германского автопроизводителя. Daimler, в свою очередь, приобретет по 3% акций Renault и Nissan.
Если альянс будет заключен, в мире возникнет третий по объемам продаж автогигант после автоконцерна Volkswagen Suzuki с объемом продаж 8,59 млн автомобилей в год и японского автопроизводителя Toyota Motor Co с объемом продаж 7,81 млн автомобилей. Совокупные продажи нового автомобильного альянса могут составить 7,68 млн машин.
По итогам 2009 г. Daimler AG получил крупные убытки — в размере 2,64 млрд евро.
Обнародованный показатель кризисного для автоотрасли года резко контрастирует с 1,4 млрд евро чистой прибыли, заработанной компанией по итогам 2008 г.
Компании удалось реализовать в 2009 г. 1,55 млн автомобилей. Это на 25% ниже показателя 2008 г. (2,07 млн штук). Большая часть пришлась на подразделение Mercedes Benz Cars (объединяет Maybach, Smart и Mercedes-Benz), которых было продано почти 1,1 млн штук (годом ранее – 1,27 млн автомобилей). Компания объяснила существенное ухудшение своих показателей мировым финансовым кризисом и неблагоприятной обстановкой, сократившими спрос на автомобили по всему миру.
23 марта 2010 г. министерство юстиции США подало в суд Вашингтона иск против немецкого автопроизводителя, в котором обвинило Daimler AG в совершении «сотен неправомерных платежей в размере десятков миллионов долларов иностранным ответственным лицам в, по меньшей мере, 22 странах».
Целью дачи взяток было обеспечение заключения контрактов с госзаказчиками, утверждало Министерство. В списке стран, куда, по мнению обвинения, «уходили» средства в период с 1998 по 2008 гг., стоят Россия, Китай, Египет, Греция, Ирак, Турция, Туркменистан, Узбекистан и другие государства.
2 апреля 2010 г. представители автоконцерна Daimler AG признали в американском суде правомерность обвинений во взяточничестве и согласились выплатить 185 млн долларов, в том числе 93,6 млн долларов в качестве штрафа и 91,4 млн долларов в качестве возврата незаконно полученной прибыли.
Российское подразделение немецкого автоконцерна Daimler AG, ЗАО «Мерседес Бенц РУС», вслед за материнской компанией также признало обвинения во взяточничестве, выдвинутые министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и рынкам против Daimler AG.
Даймлер — это… Что такое Даймлер?
ДАЙМЛЕР — (Daimler) Готлиб (1834 1900), немецкий инженер, автомобилестроитель. В 1882 г. вместе с Вильгельмом МАЙБАХОМ организовал исследовательскую лабораторию, где год спустя ими был разработан легкий бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Даймлер… … Научно-технический энциклопедический словарь
Даймлер Г. — Готтлиб Вильгельм Даймлер Готтлиб Вильгельм Даймлер (нем. Gottlieb Wilhelm Daimler; собственно Доймлер (Däumler), 17 марта 1834, Шорндорф 6 марта 1900, Канштат под Штутгартом) немецкий инженер, конструктор и промышленник. Даймлер разработал… … Википедия
Даймлер — марка автомобиля, выпускаемого британской фирмой Jaguar. Название – по имени Г. Даймлера. Готтлиб Вильгельм Даймлер Gottlieb Wilhelm Daimler (1834–1900) немецкий инженер, конструктор и промышленник. Совместно с Вильгельмом Майбахом разработал… … Судьба эпонимов. Словарь-справочник
Даймлер — прізвище * Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються … Орфографічний словник української мови
ДАЙМЛЕР-БЕНЦ — «ДАЙМЛЕР БЕНЦ» (Daimler Benz), немецкая промышленная компания, с 1998 вошедшая в транснациональную корпорацию «Даймлер Крайслер». Штаб квартира находится в Штутгарте. Специализируется на выпуске легковых, грузовых автомобилей и автобусов. По… … Энциклопедический словарь
ДАЙМЛЕР (Великобритания) — ДАЙМЛЕР (полн. Daimler Motor Company), английская автомобильная компания, специализирующаяся на выпуске эксклюзивных и представительских автомобилей. В 1960 вошла в состав компании «Ягуар» (см. ЯГУАР (компания)). Штаб квартира находится в… … Энциклопедический словарь
ДАЙМЛЕР Готлиб — ДАЙМЛЕР (Daimler) Готлиб Вильгельм (17 марта 1834, Шорндорф, королевство Вюртемберг, ныне Германия 6 марта 1900, Канштатт, близ Штутгарта), немецкий изобретатель, пионер автомобилестроения, основатель фирмы Daimler Motoren Gesellschaft. Получил… … Энциклопедический словарь
ДАЙМЛЕР-БЕНЦ (Daimler-Benz) — промышленная компания Германии. Основана в 1926 как автомобильная компания. В 1984 приобрела авиаракетную компанию Дорнье , в 1986 крупную электро техническую фирму АЭГ , в 1988 авиакосмическую компанию Мессершмидт Белков Блом . Объем продаж 41,7 … Большой Энциклопедический словарь
Даймлер Готлиб — (1834 1900 гг.) – изобретатель авто с двиглом внутреннего сгорания (Германия, 1885 86 гг., параллельно с К.Бенц). EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 … Автомобильный словарь
Даймлер-Бенц — (Daimler Benz) – автомобильная корпорация (Германия), в 1987г. – 37,5 млрд. $ оборот и 326288 занятых EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 … Автомобильный словарь
Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
F12
20/10*
Клемма 15 приборов
Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
F21
7.5/5*
Задние противотуманные фонари
Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
F22
-/20*
Резерв
Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23
-/7.5*
Резерв
Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
F12
20/10*
Клемма 15 приборов
Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
F21
7.5/5*
Задние противотуманные фонари
Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
F22
-/20*
Резерв
Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23
-/7.5*
Резерв
Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
F12
20/10*
Клемма 15 приборов
Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
F21
7.5/5*
Задние противотуманные фонари
Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
F22
-/20*
Резерв
Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23
-/7.5*
Резерв
Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла
Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а»
Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah»
Выключатель обогрева заднего стекла
Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)
Электродвигатель очистителя ветрового стекла
Электродвигатель очистителя заднего стекла (2171, 2172)
Электродвигатель омывателя ветрового стекла
Электродвигатель омывателя заднего стекла (2171, 2172)
Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25»
F12
10
Комбинация приборов, контакт «21»
Контроллер электропакета, контакт «9» колодки X2
Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки X2
Выключатель лампы света заднего хода
Лампы света заднего хода
Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14»
F13
15
Прикуриватель
F14
5
Лампы габаритного света (левый борт)
Комбинация приборов, сигнализатор главного включателя света
Фонари освещения номерного знака
Фонарь освещения багажника
Контроллер электропакета, контакт «12» колодки X2
F15
5
Лампы габаритного света (правый борт)
Плафон освещения вещевого ящика
Выключатель рециркуляции (сигнализатор включения)
Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней (система автоматического управления освещением)
Реле электровентилятора отопителя
Выключатель автоматического управления освещением
Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11»
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1»
Датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя), контакт «1»
F21
5
С 2007 года: Переключатель световой сигнализации, контакт «30»
Колода диагностики, контакт «16»
Часы
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
10
С 2013 года: Центральный блок кузовной электроники (центральный замок, электростеклоподъемники, аварийная сигнализация, указатели поворотов, дальний свет фар, сигнализация дальним светом, обогрев сидений, обогрев заднего стекла, очиститель ветрового стекла, блок автоматического управления наружным освещением)
Диагностический разъем
Блок управления отопителем
F22
20
С 2007 года: Электродвигатель очистителя ветрового стекла (автоматический режим)
Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
5
С 2013 года: Блок выключателей на двери водителя
F23
7,5
С 2007 года: Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакт «20»
5
С 2013 года: Дневные ходовые огни
F24
15
С 2013 года: Блок управления системой надувных подушек безопасности
F25
20
С 2013 года: Центральный блок кузовной электроники, очиститель ветрового стекла
Реле вентилятора системы охлаждения (на автомобиле без кондиционера) ЛюксПлюс: Реле включения ближнего света и габаритных огней фар (система автоматического управления освещением; 5-1393304-8 TYCO)
К2
Реле включения обогрева заднего стекла
К3
Реле включения стартера
К4
Реле разгрузки выключателя зажигания
К5
Не используется
К6
С 2007 года: Реле очистителя ветрового стекла С 2013 года: Не используется
К7
Реле включения дальнего света фар
К8
Реле включения звукового сигнала
К8
Реле ближнего света фар
К9
С 2007 года: Реле включения звукового сигнала тревожной сигнализации С 2013 года: Реле автоматического управления наружным освещением(блок автоматического управления наружным освещением (дальний и ближний
свет фар, противотуманные фары, лампы противотуманного света в задних
фонарях, регулятор направления пучков света фар))
К10
Реле включения противотуманных фар
К11
С 2007 года: Реле включения обогрева передних сидений С 2013 года: Реле задних противотуманных огней
К12
ЛюксПлюс: Реле включения очистителя ветрового стекла (прерывистый режим и автоматический режим)
Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
F12
20/10*
Клемма 15 приборов
Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
F21
7.5/5*
Задние противотуманные фонари
Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
F22
-/20*
Резерв
Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23
-/7.5*
Резерв
Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
F12
20/10*
Клемма 15 приборов
Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
F21
7.5/5*
Задние противотуманные фонари
Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
F22
-/20*
Резерв
Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23
-/7.5*
Резерв
Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
F12
20/10*
Клемма 15 приборов
Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
F21
7.5/5*
Задние противотуманные фонари
Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
F22
-/20*
Резерв
Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23
-/7.5*
Резерв
Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
В мобильном приложении Тикток пользователи могут создавать собственные музыкальные видео, возможности программы позволяют вести прямые эфиры, обмениваться сообщениями, а также транслировать отснятые видеоролики в социальные сети. Tiktok – отличная возможность привлечь к себе внимание разными способами: это не только песни и танцы, но и интересные эксперименты, результаты которых можно заснять на видео. Что значит «чек» в Тик Токе, и как его правильно снимать?
Что такое Check на сленге пользователей Тикток?
Что означает чек в Тик Токе? Слово пришло в русский язык от английского Check – «проверять». Так стали называть жанр видео, в котором пользователи тестируют на себе какие-либо возможности сервиса или выполняют другие действия, которые в будущем могут пригодиться зрителям. Это специальный жанр, в рамках которого создается не только развлекательный, но и полезный контент, который может заинтересовать широкий круг других участников площадки.
Что такое чек в Тик Токе? Можно перечислить несколько направлений подобных видео?
Тестирование нового функционала после обновления приложения. Пользователи экспериментируют с новыми спецэффектами, масками. Смайликами, эмодзи и прочими возможностями. Это способ поделиться с друзьями и подписчиками результатами проверки, а заодно спровоцировать всплеск интереса к новой функции.
Проверки в различных бытовых ситуациях. Такой жанр можно охарактеризовать словами «Что будет, если». В видеороликах можно увидеть самые различные эксперименты, многие из которых повторять в собственном доме бы не стоило.
Проверки какого-либо товара, модного гаджета. Чек позволяет оценить, насколько удобно будет им пользоваться и продемонстрировать знакомым результаты исследования.
Что значит чек в Тик Токе? Для молодежной аудитории это возможность исследовать мир и мгновенно поделиться результатами с подписчиками. Такие видеоролики, как правило, вызывают живой интерес и горячие обсуждения, а также подталкивают пользователей к собственному творчеству в том же направлении.
Как правильно снимать видеоролик?
Чтобы понять, что такое чек в Тик Токе, и как лучше снять такое видео, стоит посмотреть на страницы других пользователей, оценить полюсы и минусы уже опубликованных роликов. Важная составляющая успеха – качество картинки: пользователям должно быть хорошо видно, что и для чего вы делаете. Очень часто вы так же будете встречать фразу Краш при использовании Тик Ток, а о том, что значит краш в Тик Токе мы уже рассказывали в одной из статей нашего сайта.
Если возникают вопросы, что значит чек в Тик Токе, можно просмотреть как можно больше видео, отснятых в этом жанре. Платформа дает возможность поделиться с окружающими собственными интересными открытиями и вызвать бурные обсуждения. Качественная съемка на интересную тему поможет набрать множество лайков и значительно увеличить популярность канала.
Чек что такое chek значение слова, Словарь молодёжного слэнга
Значение слова «Чек» в Словаре молодёжного слэнга. Что такое чек? Узнайте, что означает слово chek — толкование слова, обозначение слова, определение термина, его лексический смысл и описание.
Прослушать
«Чек» в других словарях:
Чек
— В сельском хозяйстве — огороженный земляными валиками, тщательновыровненный участок поля для выращивания риса. Площадь чека 1-4 га… и еще 2 определения Энциклопедический словарь
Чек
— Денежный документ строго установленной формы, содержащий приказ владельца счета в банке (чекодателя) о выплате определенному лицу… Бизнес словарь
Чек
— (родит. п. чека), вырезанный вкладчиком из книжки на текущий счет листок, с распиской на нем в получении обратно части вклада, ярл… и еще 1 определение Словарь Даля
Чек
— По законодательству РФ вид ценной бумаги, документ установленной формы, содержащей письменное поручение чекодателя плательщику про… Финансовый словарь
— Ценная бумага, содержащая распоряжение вкладчика выдать предъявителю означенную сумму с текущего счета. и еще 2 определения Словарь Ожегова
Чек
— – денежный документ установленной формы, содержащий приказ владельца счета в кредитном учреждении о выплате предъявителю Ч. указ… Исторический словарь
Чек
— 1) Письменное распоряжение (на специальном бланке), даваемое владельцем расчетного или текущего счета кредитному учреждению (бан… Политический словарь
Чек
— Чек — письменное распоряжение, посредством которого одно лицо(чекодатель) дает поручение другому (плательщику) уплатить за него… Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
ЧЕК
— I а, м. 1. Специальный документ, содержащий письменное распоряжение банку выдать или перечислить определенную сумму денег с текущ… Словарь иностранных слов
чек
— I
II в выражении: быть начеку. Связано с чекать; см. Желтов, ФЗ, 1876, вып. 6, 75.
II
I, род. п. -а. Через англ. сhесk «чек»… Этимологический словарь Фасмера
чек
— — вид ценной бумаги, денежный документ строго установленной формы, содержащий ничем не обусловленный приказ владельца счета (чекод… Большой бухгалтерский словарь
чек
— ЧЕК, чека, ·муж. ( ·англ. check или cheque). 1. Документ, содержащий распоряжение банку от владельца текущего счета выд… Толковый словарь Ушакова
Чекать: что такое и что значит чекать
Интернет сленг пополняется запасом новых слов и фраз. Начинающему пользователю может быть трудно понять сразу значение всех выражений: скролить, донатить, парсить. Что значит чекать среди пользователей интернета и социальных сетей?
Происхождение слова
Жаргон «зачекать» произошел от английского языка. Глагол to check означает «проверять». Есть несколько версий происхождения слова:
Жаргон зародился из-за всевозможных проверок в интернете. При согласии нужно поставить галочку у слова «сheck».
Термин перекочевал из компьютерных игр. Прочекать территорию — это проверить участок в компьютерной игре.
Зачекать также может значить ознакомиться с пользовательским соглашением на сайте. После прочтения нужно поставить галочку о том, что вы принимаете правила.
Игроки в покер используют это слово, когда пропускают ход. В данном случае чекать – ждать, не торопиться. В данном случае слово больше напоминает украинское ждать – «чекати».
Значение слова
«Чекать» — что это такое в социальных сетях
В социальных сетях часто можно встретить этот жаргон. Это слово означает следить за фотографиями, постами и комментариями определенного профиля или проверить информацию. Так можно узнать, что он делает, чем увлекается и прочее.
Чекать в Доте
В играх это слово имеет немного другое значение. Это означает проверить определенный участок на наличие опасностей или противников. Игроки Доты пользуются этим жаргоном очень часто, так что если ваш союзник попросит вас прочекать мид – он хочет, чтобы вы проверили среднюю линию игры.
Прочекать в покере
Совсем другое значение этому слову придают игроки покера. Для них чекнуть значит не спешить, пропустить ход. Так что если вы не уверены в своих силах, лучше чекните и лишний раз подумайте.
Примеры использования термина
В зависимости от ситуации, слово может приобретать разные значения. К примеру, в социальных сетях оно означает «проверить»:
«- Ко мне кто-то добавляется в друзья. Кинь ссылку, чекну, мб я его знаю»
«Почекай мою бывшую, с кем она сейчас. Парси её профиль»
«Чекни инфу, если не уверен»
В играх — «осмотреть»:
«Чекни мид»
«Прочекай сектор B»
«Чтобы чекнуть этот список, нужно медленно скролить вниз»
«Чекни бонус. Лучше его не донатить»
Заключение
Хотелось бы порекомендовать вам еще парочку интересных статей о значении слов, популярных среди интернет-пользователей. Вы можете узнать, что же означает скролить или зачем донатить бонусы другим игрокам. Кроме того многие до сих пор не знают, что значит парсить. Все это вы можете прочитать на нашем сайте.
Расшифровка кассовых чеков
Содержание страницы
Кассовый чек, подтверждающий приобретение товара за наличный расчет или по карте, используется как документ повсеместно: от подтверждения расходов подотчетного лица до разрешения возникающих спорных ситуаций при покупке товара. Вместе с тем расшифровать значение некоторых важных данных в нем бывает непросто из-за специфики сокращений, применяемых в документе. Мы расскажем, какие сведения может содержать кассовый чек и что они означают.
Обязательные реквизиты
Число обязательных реквизитов чека достаточно велико – около 30 наименований, и законодатель постоянно дополняет этот список.
Содержание данных кассового чека (реквизитов кассового чека) определяется двумя основными документами:
ФЗ-54 от 22/05/03 г.
приказом ФНС №ММВ-7-20/229@ от 21/03/17 г.
В них перечислены основные реквизиты кассового чека, форма их представления, вид. Порядок расположения реквизитов в чеке законодательством не устанавливается.
Обычно информация располагается компактно, отдельными частями, в соответствии с логикой и содержанием данных:
Данные о продавце-владельце ККТ – в этой части кассового чека дается наименование юрлица, его ИНН либо аналогичные данные ИП.
Данные о ККТ: ее рег. номер в ФНС, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя. В этот блок включаются обычно адрес, место расчетов – адрес нахождения кассы и наименование магазина либо наименование и адрес торгового сайта фирмы в интернете, если речь идет об интернет-магазине.
Данные о чеке. Кроме наименования документа сюда включаются дата и время, когда чек пробили через ККТ, номер смены, номер чека в рамках этой смены. Далее указывается номер по порядку фискального документа. Здесь машина считает не только чеки, но и всю фискальную документацию, хранящуюся в памяти фискального накопителя. Обязательно указать систему налогообложения. Касса может быть настроена на несколько налоговых режимов, но указывать в одном чеке несколько операций по разным режимам НО нельзя. Кроме того, указывается адрес сайта для проверки данных покупателем, фискальный признак документа — контрольная величина, подтверждающая правильность введенных данных, электронная почта продавца, с которой он будет отправлять электронные чеки по запросу покупателей.
Данные о кассире: его ФИО, должность, ИНН при наличии. Если торговля происходит без продавца (через интернет или специальные торговые аппараты), реквизит не применяется.
Данные о товаре (работе, услуге). Здесь указываются цена, количество, сумма, наименование предмета платежа. Здесь же указываются скидки, наценки, налоговая ставка НДС. Если уплачивался аванс, наименование не проставляется. Наименование и количество не указывают также ИП, применяющие любую систему НО, кроме ОСНО, и не занимающиеся реализацией подакцизной продукции (до 1/02/2021). Указывают страну происхождения и номер ТД (для импортных товаров), если расчете участвуют не физлица, а юлица и(или) ИП.
Код товара. Несмотря на то что этот реквизит является обязательным (Пост. Прав-ва №174 от 21/02/19), он содержится не в каждом кассовом чеке. Реквизит обязателен к применению только в случае продажи товара, подлежащего обязательной маркировке в соответствии с законодательством РФ. Пример: табачные изделия. С 1/07/2019 г. коды маркировки наносятся на каждую пачку, до 1/07/2020 г. основная немаркированная масса табачных изделий, выпущенная ранее, должна быть реализована. По некоторым видам возможна продажа без маркировки и до 1/07/2021 г.(Пост. Прав-ва №224 от 28/02/19 г.).
Данные о продаже. Указывается и способ расчета – наличные или безналичные средства, уплаченная сумма, характер расчета – приход, расход, возврат прихода, расхода. Учитывается сумма НДС, при наличии ОСНО – по каждому товару отдельно. Если сумма чека оплачивается частично наличными, частично безналичными деньгами, это тоже указывается. Если товар подакцизный, указывают акциз.
Данные о покупателе. Покупатель имеет право затребовать электронный чек, тогда в документ должен быть внесен его е-майл, телефонный номер. Подобная ситуация может возникнуть и при покупках в интернете. Для юрлиц и ИП обязательно внести в документ наименование (ФИО) и ИНН.
QR-код. Удобен для мгновенного считывания информации с чека.
Часть реквизитов чека, например, фискальный признак сообщения (ФПС) в чеке не указывается. Этот реквизит генерируется тех. средством и присваивается хранящимся в фискальном накопителе чекам, которые передаются затем ОФД.
Кстати говоря! Чем сложнее формат фискальных данных, тем больше сведений может сгенерировать ККТ в чеке. Начиная с формата 1.05 можно указывать сведения о предмете сделки: товар, работа, услуга, выигрыш и пр., способ расчета: например, аванс, полный расчет, предоплата.
Как расшифровываются в чеке фискальные данные
Смысл большинства реквизитов покупателю интуитивно понятен, но часть, относящаяся к фискальным данным, требует пояснения. Рассмотрим некоторые реквизиты кассового чека и их значение более пристально.
Напомним, что фискальными данными, согласно ФЗ-54, являются сведения о расчетах продавца и покупателя, хранящиеся в фискальной памяти и передаваемые в режиме онлайн-кассы в ФНС, а также сведения о кассовой технике, обслуживающей эти расчеты:
РН ККТ — регистрационный номер контрольно-кассовой техники. Он присваивается при регистрации в ФНС.
ЗН ККТ — заводской номер кассовой техники. Этот реквизит вводят на этапе настройки оборудования.
ФН № — номер фискального накопителя (заводской). Вносится в настройки до начала эксплуатации кассы. Выводится автоматически.
ФД № — номер фискального чека по порядку. Его присваивает кассовый аппарат в автоматическом режиме.
ФП, ФПД — фискальный признак документа. Он проставляется на основании регистрационных данных торгующей организации в ФНС: ИНН, даты регистрации, рег. номера ККТ, заводского номера ККТ; ИНН ОФД (оператора фискальных данных), кроме того – порядкового номера ФД.
Адрес сайта ОФД, адрес сайта для проверки ФПД, адрес сайта ФНС. По этому адресу проверяют законность торговой операции, которая фиксируется через оператора фискальных данных, т.е. проверяется чек. Как правило, здесь указывается сайт налоговой службы.
QR — двухмерный код. Предназначен для проверки закодированных реквизитов чека, быстро считывается с помощью устройств обработки изображений, настроенных соответствующим образом. ФНС разработана специальная программа, работающая с QR-кодом.
Для электронного чека обязательны:
Номер версии ФФД — в настоящее время используются две версии формата фискальных данных: 1.05 и 1.1.
Код ФФД — код формы фискального документа. Для чека это цифра 3, для коррекционного кассового чека — 31.
Дополнительные реквизиты
Кроме указанных выше, владелец ККТ может отображать в кассовом чеке любую корректную информацию дополнительно. ФЗ-54 никаких ограничений на этот счет не содержит.
Чаще всего в дополнительный блок кассового чека включается:
рекламное объявление компании, текстовое или (и) графическое;
данные о спецпредложениях, акциях, розыгрыше ценных призов;
ссылка на интернет-ресурс, где покупатель может получить дополнительную информацию о компании, товарах и акциях.
Размещение дополнительных реквизитов, как правило, оправдано экономически – за счет большого охвата покупателей подобной рекламой.
Коротко
Информация, содержащаяся в кассовом чеке, согласно действующему законодательству, должна давать покупателю полное представление о торговой точке, товаре, приобретенном им, понесенных расходах и об обслуживающем его продавце.
Кроме того, данные чека позволяют проверить законность торговой операции с помощью современных технологий, интернет-ресурсов, получить электронный чек на почту в сети и распечатать его по своему усмотрению.
В кассовом чеке также содержатся исчерпывающие фискальные данные, передаваемые в ФНС, о торговой операции и о технике, фирме (ОФД), обслуживающей информационный обмен с фискальным органом.
Закон позволяет включать в кассовый чек любую дополнительную информацию, стимулирующую продажи владельца ККТ.
Значение слова ЧЕК. Что такое ЧЕК?
Словарь бизнес терминов
Чек — денежный документ строго установленной формы, содержащий приказ владельца счета в банке (чекодателя) о выплате определенному лицу или предъявителю Ч. указанной в нем… подробнее
Словарь жаргонов
Чек — доза наpкотика (10г)человек,пpислуживающий дpугим осужденным
Словарь юридический
Чек — (англ. cheque, check) — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю (ст. 877 ГК… подробнее
Чек — — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы. В качестве плательщика по чеку может быть… подробнее
Чек — — ценная бумага, используемая как расчетный документ и содержащая поручение банковскому (кредитному) учреждению выплатить определенную сумму средств за счет… подробнее
Чек — (англ. cheque, амер. check) — ценная бумага, денежный документ, содержащий ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы… подробнее
Чек — — ценная бумага, содержащая письменный приказ лица, ее выписавшего (чекодателя), третьему лицу (банку-плательщику) произвести платеж управомоченному ей лицу… подробнее
Словарь БСЭ
Чек — в сельском хозяйстве — огороженный земляными валиками, тщательновыровненный участок поля для выращивания риса. Площадь чека 1-4 га,укрупненного чека (карты-чека) 12-16 га.
Чек — (англ. check — cheque),..1) ценная бумага, содержащая ничем необусловленное письменное распоряжение чекодателя (обычно владельцатекущего счета) банку уплатить… подробнее
Чек — (Cech) Томас Роберт (р. 1947) — американский молекулярный биолог.Основные исследования по механизмам передачи генетической информации.Открыл (одновременно с С…. подробнее
Словарь Даля
Чек — (родит. п. чека), вырезанный вкладчиком из книжки на текущий счет листок, с распиской на нем в получении обратно части вклада, ярлык, талон.
Чек — м. и чека ж. англ. род ярлыка на полученье денег, купон, марка.
Словарь Ожегова
Чек — Ценная бумага, содержащая распоряжение вкладчика выдать предъявителю означенную сумму с текущего счета
Чек — Талон из кассы с обозначением суммы, полученной за товар, или в кассу от продавца с указанием суммы, которую следует уплатить
Чек — Огороженный земляными отвалами участок, засеваемый рисом
Словарь Городов
Чек — деревня, местоположение Баткенская область, Киргизия.
Рядом распологаются ближайшие крупные города: Fergana, Фергана, Худжанд, Ангрен, Бекабад, Ош, Ташкент, Узген,… подробнее
Чек — поселок, местоположение Вирджиния, Соединенные Штаты Америки.
Рядом распологаются ближайшие крупные города: Роанок, Уинстон-Сейлем, Линчбург, Гринсборо, Хай-Пойнт,… подробнее
Чек — поселок, местоположение Ферганская область, Узбекистан.
Рядом распологаются ближайшие крупные города: Фергана, Асака, Fergana, Ош, Касансай, Ангрен, Худжанд,… подробнее
Чек — поселок, местоположение Джалал-Абадская область, Киргизия.
Рядом распологаются ближайшие крупные города: Ош, Узген, Фергана, Fergana, Ангрен, Тараз, Худжанд, Бишкек,… подробнее
см. также морфологический разбор слова «чек».
чека — это… Что такое чека?
чека́ — чека, и … Русское словесное ударение
чека́н — чекан … Русское словесное ударение
Чека — Чека многозначное слово, которое может означать: Фамилия Чека, Педро (1910 1942) испанский политик, Чека, Мария (р. 1970) колумбийско американская фотомодель и актриса. Чека, Ульпиано (1860 1916) испанский художник Топоним … Википедия
ЧЕКА — 1. ЧЕКА1, чеки, жен. Стержень, клин, вкладываемый в отверстия осей или болтов. Осевая чека. Болтовая чека. «Так как у тележки чеки из осей были вынуты, то все четыре колеса соскакивали.» Фет. 2. ЧЕКА2, нескл. и (разг.) чеки, жен. (неол. ист.).… … Толковый словарь Ушакова
ЧЕКА — 1. ЧЕКА1, чеки, жен. Стержень, клин, вкладываемый в отверстия осей или болтов. Осевая чека. Болтовая чека. «Так как у тележки чеки из осей были вынуты, то все четыре колеса соскакивали.» Фет. 2. ЧЕКА2, нескл. и (разг.) чеки, жен. (неол. ист.).… … Толковый словарь Ушакова
ЧЕКА — жен. чекот муж., пермяц. засевочка, затычка, гвоздь, притыка, колок. Чека осевая, что держит колесо. Чека оконная, в оконном болте. Болты бывают заклепные, с гайками, или с чеками. Чека в лодке, кочеток, оключина. Чекать, чокать, чекнуть, чикать … Толковый словарь Даля
чека — чека, чеки, чеки, чек, чеке, чекам, чеку, чеки, чекой, чекою, чеками, чеке, чеках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
чека — ЧЕКА, и, жен. Стержень для соединения деталей в машине, механизме. II. ЧЕКА, нескл., жен. (пишется обычно ЧК). Сокращение: Чрезвычайная комиссия существовавшая с 1917 по 1922 г. «Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и… … Толковый словарь Ожегова
чека — затычка , диал. чекот – то же (Даль). Не получило до сих пор этимологии. Неубедительно предположение Шефтеловица (WZKМ 34, 219) о родстве с чекан и нов. перс. čakuš молот . Неприемлемо и сближение с нов. в. н. Stесkеn палка , Steckfeder (Горяев,… … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
ЧЕКА 1 — ЧЕКА 1, и, ж. Стержень для соединения деталей в машине, механизме. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
Нефискальный чек | Современный предприниматель
Получение чека после совершения покупки уже давно стало общепринятой нормой. Причем настолько привычной, что порой мы даже не задумываемся над тем, какой документ мы получаем от продавца, и подтверждает ли полученный чек факт приобретения или продажи товара.
В сегодняшней статье мы разберем понятия фискальный и нефискальный чек, расскажем об отличительных особенностях нефискального чека и выясним, можно ли принять к учету нефискальный чек в качестве документа, подтверждающего сделку купли-продажи.
Фискальный и нефискальный чек: разница, понятия, особенности
Фискальный и нефискальный чеки различаются не только визуально, но и по документальному статусу.
Чек фискальный – это документ платежной группы, содержащий установленные нормативными актами реквизиты. Такой чек имеет ряд реквизитов, которые выдает только кассовый аппарат, прошедший регистрацию в системе ФНС – фискальный признак, последовательную нумерацию, присваиваемую кассовым аппаратом, регистрационный и заводской номера ККТ, ИНН и наименование субъекта предпринимательства и др. Вся информация, отображаемая на фискальном чеке, сохраняется в памяти фискального накопителя кассы. Фискальные чеки должны выдавать все лица, которые по закону № 54-ФЗ от 22.05.2003 обязаны применять ККТ (например, продавцы на ОСНО, УСН). Касается это и такой структуры, как Почта России — нефискальные чеки она не выдает, подтверждая все операции чеками ККТ.
Нефискальный чек – это распечатанная на бумажном носителе платежная квитанция, в которой, впрочем, могут содержаться присущие фискальному чеку реквизиты. Но данный вид чека не является документом, подтверждающим факт оплаты товара или услуги, поскольку печать нефискального чека производится на аппаратах, не прошедших соответствующую регистрацию в налоговом органе.
Что значит нефискальный чек
Самым, пожалуй, распространенным примером нефискального документа является билет для проезда на общественном транспорте. Фактически он подтверждает проведение оплаты, но не несет в своем содержании информации, присутствие которой является обязательным атрибутом фискального чека, а информация о его выдаче (т.е. – факте проведения оплаты за услугу) не занесена в память ККМ, работа которой санкционирована службой ФНС. Таким образом:
Основное отличие фискального и нефискального чеков заключается в том, что чек фискальный является документом, подтверждающим факт покупки товара (или получения услуг), а нефискальный кассовый чек таковым документом (без предоставления дополнительных платежных документов) не является.
Фискальные чеки распечатываются при помощи зарегистрированных ККМ, а чтобы выдать нефискальный чек, печать может быть выполнена на POS-принтере либо любом ином адаптированном устройстве.
Чек залога нефискальный на АЗС: что это?
Разновидностью рассматриваемой нами платежной квитанции является чек залога нефискальный. Разберемся с понятием, что значит чек залога нефискальный.
С этим документом сталкиваться нам приходится гораздо чаще, чем мы подозреваем: к примеру, каждый раз, пользуясь услугами заправочных станций, и оплачивая покупаемое топливо, перед тем, как его зальют в бак заправляемого автомобиля. В подтверждение оплаты оператор АЗС выдает нефискальный отчет, подтверждающий, что клиентом внесен залог за услугу (продажу) которую еще не оказали. Такая нефискальная залоговая квитанция, как правило, распечатана на незарегистрированном печатном устройстве. Она является внутренним документом, и служит распорядительным документом на отпуск топлива для персонала, обслуживающего заправочный аппарат. После завершения отпуска топлива, оператор АЗС обязан выдать покупателю вместо нефискального чека залога аутентичный фискальный чек, распечатанный на зарегистрированной ККМ.
Нефискальный чек в авансовом отчете
Нефискальные чеки, даже если они выдаются теми, кто освобожден от применения ККТ по закону № 54-ФЗ, не являются самодостаточным платежным документом, который в полной мере подтверждал бы правомочность расходов в авансовом отчете. Это важно помнить: учесть в бухгалтерской отчетности, и в частности – в авансовом отчете, затраты, которые заверены только нефискальным чеком – нельзя. Это будет являться грубейшим нарушением кассовой, бухгалтерской и налоговой дисциплин.
Нефискальный чек можно принять к учету и вносить в авансовый отчет только в одном случае – если продавцом (или поставщиком услуг) к данному чеку предоставлены иные подтверждающие документы установленной формы, подтверждающие расходы, понесенные подотчетным лицом при совершении покупки в условиях неприменения продавцом (поставщиком услуг) ККМ – товарные чеки, БСО, которые должны иметь фискальные признаки, и отвечать установленной форме.
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz C 240 (W203)
Технические характеристики Mercedes-Benz C 240
Mercedes-Benz C 240
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 18 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 19 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 20 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 21 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 22 из 23
Фотографии Mercedes-Benz C 240 из каталога AutoNet.ru. Фото 23 из 23
В марте 2000 года состоялась презентация третьего поколения среднеразмерных «мерседесов» С-класса на новой платформе W203. Новинка стала чуть больше, прибавила в динамике и обрела куда более спортивный характер. Машина рассчитана на молодых и активных людей, любящих быструю езду, получающих удовольствие от вождения. В базовую комплектацию автомобиля вошло более двадцати технических новшеств. Например, в салоне установлены две передние и две боковые подушки безопасности. Так же устанавливаются мультифункциональное рулевое колесо, электронная система управления скоростью движения Speed Tronic, центральный дисплей, электронная система стабилизации движения EPS, бортовая система диагностики и многое другое. Выпускаются в трех комплектациях: Classic;Elegance;Avangarde. Автомобили с одинаковыми двигателями, но в разных комплектациях немного отличаются экстерьером, а в частности — бампером и решетками радиатора.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz C 240.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz C
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz C
25.10.2007
Магнит_25102007
Оценка автора
Объективность
Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика!
Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.
подробнее
23.12.2008
Самсонов Дмитрий Федорович
Оценка автора
Объективность
Осенью 2008 года приобрел автомашину Мерседес С-класса, 2009 модельного года, а если точнее то Мерседес-Бенц С230 2008 года выпуска, кузов 204, черного цвета, масса 1560кг., c семиступенчатым автоматом с системой ручного переключения передач, комплектация Авангард, объем двигателя 2496 куб. см. атмосферник (нет компрессора или тнвд), 204 лошади под капотом ( 150 кВт.), задний классический привод.
Долго выбирал между разными машинами.Сначала склонялся в сторону японцев, уж больно устраивала цена, качество, комплектация, аппетит к бензину и ломкость их. Затем поглядывал на…
подробнее
12.05.2009
Коновалов Алексей Вячеславович
Оценка автора
Объективность
Это чудо немецкого автопрома было куплено 3.5 года назад. Изначально стоял мотор обьемом 2.4 литра — соотвественно машина была туповата. Замена мотора на 3.2 литра решила все проблемы с разгоном. Правда пришлось поменять главную пару в коробке и поставить задний редуктор с меньшим передаточным числом. Никаких претензий к авто за весь срок эесплуатации данного экземпляра.
Среди зимней продукции встречаются устройства с… подогревом! Они нагреваются и не требуют процедуры обстукивания-отрывания от лобового стекла. Ценник здесь не из гуманных, а конструкция предопределила определенные неудобства для пользователей – «дворники» придется подключать к бортовой сети, увеличивая на нее нагрузку. Функционал? Как минимум некоторые подогреваемые устройства могут максимум растопить снег и лед в зоне покоя. Не стоит ждать от них чудес – скорее всего, для очистки стекла все равно придется воспользоваться такими старыми методами как обдув и щетка-скребок. А еще отзывы о надежности довольно неоднозначные.
Получается, желательно иметь пару «дворников» для лета и еще комплект для зимнего периода? Не совсем так. Скажем, компания Bosch, выпускающая щетки стеклоочистителей, не делит свою продукцию в зависимости от сезонности и придерживается принципа универсальности для любых погодных и климатических условий.
Мнение экспертов
Какие щетки стеклоочистителя лучше? Старорежимные каркасные «дворники» могут быть неплохим выбором, если речь не идет о затяжной зиме с большим количеством осадков. Вспоминается один из тестов «дворников», который однажды провело издание «За рулем». Тогда эксперты взяли по три щетки пятнадцати моделей. Первая была референсной, вторая принимала участие в стендовых испытаниях в течение 250 часов и реальных условиях. Третья подвергалась температурной атаке в диапазоне от +60 °C до -45 °C. Кроме того, щетки проходили испытание ультрафиолетом. В общем, полный спектр негативных внешний воздействий, с которым сталкиваются «дворники». После этого все три экземпляра проверялись на способность очищать стекло.
По итогам эксперты отметили каркасную модель Bosch Eco 50C, которая, хоть и не имеет индикатора старения, скрипит на сухую будучи новой и имеет другие недостатки, но удостоилась третьего места в абсолютном зачете и признана вице-чемпионом в номинации «Качество/цена».
Очень хорошо выступили бескаркасные изделия Valeo Silencio X-TRM UM650 – единственные в тесте с индикатором старения, ставшее абсолютным лидером по числу набранных баллов на всех этапах испытаний.
Каркасные щетки стеклоочистителя – выбираем лучшие + Видео
1 Приспособления каркасного типа – простые и недорогие
Каркасные щетки стеклоочистителя эксплуатируются уже очень давно. Они являются традиционными механизмами, состоящими из металлического скелета, силиконовой или резиновой чистящей ленты и специальных соединительных элементов. Каркас таких конструкций располагает несколькими (2–4) коромыслами подвижного вида. Они обеспечивают плотное прилегание к стеклу чистящей ленты. Принцип действия каркасных приспособлений прост. При их движении по изгибу лобового стекла происходит поворот указанных выше коромысел, за счет чего щетки очень плотно прижимаются и обеспечивают качественную очистку поверхности от любых загрязнений.
Каркасные щетки стеклоочистителя
С течением времени чистящая лента начинает изнашиваться. Когда качество очистки стекла становится недостаточным, требуется устанавливать новые механизмы. Основные достоинства каркасных дворников указаны далее:
Простота замены чистящей ленты. С такой задачей справится любой автомобилист. Нужно всего лишь демонтировать старую щетку, вынуть из нее отслужившее свое время ленту, установить вместо нее новый элемент – силиконовый либо резиновый, и надежно зафиксировать его в конструкции. В некоторых случаях чистящую ленту приходится слегка подравнивать по размерам щеток, используя ножницы (острый нож).
Доступная цена. Чистящие ленты имеют невысокую стоимость. Поэтому их замену можно производить сколь угодно часто. Это гарантирует постоянную чистоту стекла, а значит, и безопасность вождения транспортного средства в любую погоду.
Долговечность скелета описываемого приспособления. Щетки оснащаются металлическим каркасом. Повредить его практически невозможно. А современные модели каркасных конструкций, кроме того, дополнительно снабжаются специальными спойлерами (кожухами) из прочного пластика. Эти элементы прекрасно предохраняют от грязи и воды шарниры щеток.
Недостаток каркасных механизмов – быстрая утрата ими своего привлекательного внешнего вида. Металлические изделия покрываются особым защитным составом. При механических воздействиях на них этот слой разрушается, что приводит к образованию на поверхности дворников ржавчины.
Еще один эксплуатационный минус каркасных приспособлений заключается в неудобстве их применения в холодную пору года. Такие приспособления склонны к заледенению при минусовых температурах. Водителю в подобных ситуациях приходится очищать их (процесс, прямо скажем, не самый приятный и простой). Если этого не делать, зимние дворники станут очень плохо удалять снег с лобового стекла из-за недостаточного прижима чистящей ленты к поверхности последнего.
2 Бескаркасные щетки – современные и привлекательные внешне
Дворники без каркаса, как понятно из их названия, не имеют четко выраженного скелета. Да и отдельной чистящей ленты на них тоже нет. Изготавливаются такие механизмы в виде планки из пластика. Внутри этого элемента находится специальная прижимная деталь (пластинка из стали или из специального эводиевого сплава). Именно она отвечает за качественный прижим дворника к стеклу.
Гарантия высокого качества очистки сложных (с необычными изгибами) стеклянных поверхностей. В большинстве случаев бескаркасные дворники изготавливаются под какую-либо конкретную модель авто.
Великолепный внешний вид конструкции, который не теряется с течением времени. Пластиковый бескаркасный дворник не ржавеет, а краска, которой он покрыт, остается яркой и привлекательной очень и очень долго.
Минимальная чувствительность к загрязнениям и обледенению. В бескаркасных пластиковых щетках стеклоочистителя нет шарнирных соединений, поэтому они не забиваются грязью и снегом.
Высокие аэродинамические показатели. При движении машины поток воздуха прижимает щетки к стеклу, за счет чего они издают меньше шума.
Хороший обзор дороги. Бескаркасные приспособления имеют низкий профиль. Благодаря этой особенности водитель видит все препятствия, которые могут стать причиной аварийной ситуации.
Щетки без металлического скелета после обзора их эксплуатационных плюсов могут показаться идеальными во всех отношениях. Но не все так просто. Прежде всего, подобные дворники нельзя заменить частично. Если чистящая лента в них теряет свои свойства, приходится покупать новый механизм. Это требует немалых затрат – стоимость бескаркасных изделий объективно высока.
Другой недостаток таких конструкций – необходимость их подбора под конкретный автомобиль. Если вы купите неподходящие для своей машины щетки, они просто-напросто не смогут качественно очистить лобовое стекло. Такие ситуации часто возникают, когда водитель хочет сэкономить деньги и приобретает дешевые китайские дворники. Как видим, сказать конкретно, какие дворники лучше, достаточно сложно. Вам предстоит самостоятельно рассмотреть все достоинства и недостатки, которые имеют каркасные и бескаркасные изделия, и на основании этого приобрести оптимальные для своего автомобиля всесезонные либо зимние щетки.
3 Лучшие дворники – короткий обзор популярных конструкций
Щетки стеклоочистителя выпускаются разными производителями. За счет этого отечественные автолюбители имеют возможность выбрать самые подходящие (по их мнению) дворники для своего транспортного средства. Какие-либо советы давать здесь нет смысла. Мы и не будем этого делать. Вместо «умных» рекомендаций мы хотим коротко описать наиболее популярные приспособления для очистки лобовых стекол, которые российские автомобилисты приобретают чаще всего.
Если вы планируете купить и установить самые лучшие бескаркасные дворники, обратите внимание на следующие изделия. Высокоэффективные в эксплуатации щетки Denso Flat Blade, выпускаемые в Японии. Эти конструкции идеальны для очистки загрязнений в летнее время и снега в зимнее. Они удаляют грязь и потеки воды без пропусков и полос. Denso Flat Blade комплектуются специальными адаптерами-переходниками. Они дают возможность монтировать дворники практически на любое авто. Стоимость таких премиум-дворников высока, но и качество их работы является безупречным.
Щетки Denso Flat Blade
Эксплуатационный ресурс японских щеток не очень высок. Если вы хотите как можно реже менять дворники, советуем вам выбирать изделия других производителей.
Доступные по цене и эффективные в применении Aerotwin от Bosch. Данные щетки хороши для использования в зимнее время. Делают их из силикона, оснащают универсальным фиксатором Multiclip и добавочными переходными устройствами, подходящими под различные крепежные поводки. Aerotwin отлично очищают стекла, работают без резких рывков и не издают неприятных скрипов при эксплуатации. При этом стоимость таких дворников доступна большинству отечественных автолюбителей. Отметим, что замену щеток Aerotwin вы будете производить нечасто. Ресурс этих дворников достаточно высок.
Дорогостоящие, но безупречно качественные Valeo Silencio X-TRM. Щетки люкс-класса от известного французского производителя. Эти изделия характеризуются высокой эластичностью (она сохраняется и в зимнее время), плавностью функционирования и уникальной быстротой очистки лобового стекла. Приятный момент. Valeo Silencio X-TRM даже при ощутимом износе сохраняют свои особые свойства. Поэтому замена французских щеток требуется крайне редко.
Компания Valeo выпускает также дворники Silencio Performance. Они признаются одними из лучших каркасных щеток. Такие приспособления изготавливаются из особого материала. Его состав французский производитель хранит в секрете. Дворники Silencio Performance идеальны для длительной эксплуатации. Они не теряют своих эксплуатационных свойств при сильных морозах. Недостаток изделий один – отсутствие переходников для крепления. Монтировать такие щетки можно только на поводки, у которых имеется специальный крючок на конце.
Достойным конкурентом французской продукции являются каркасные дворники Heyner Exclusive. Их можно подсоединить к различным проводкам. Правда, переходник для таких щеток придется покупать отдельно – в комплект он не входит. Заметим, что Exclusive от Heyner в зимнее время необходимо эксплуатировать очень аккуратно. Нередки случаи приставания чистящей пластины этих изделий к стеклу во время холодов. Если вы неосторожно оторвете примерзший элемент, на стеклянной поверхности вполне могут остаться достаточно глубокие полосы.
Последний совет. При выборе дворников любого типа обращайте внимание на вид их крепления. И сразу же разбирайтесь, как производится снятие щеток стеклоочистителя своими руками. Удачных вам приобретений и всегда чистого лобового стекла!
каркасные или бескаркасные стеклоочистители ― 130.com.ua
Осень в самом разгаре, да и зима не за горами, пора задуматься о замене такого маленького, но очень важного устройства как стеклоочистители, автовладельцы их называют — дворники. Эта полоска резины очищает лобовое стекло от дождя, снега, брызг — всего, что ухудшает видимость дороги. А значит ее качественная работа — залог вашей безопасности. Выбор дворников следует производить особенно тщательно, ведь только качественный продукт будет служить вам в любую погоду.
Современные ученые работают над улучшением конструкций, применяют натуральный каучук, используют графит и силикон. Профиль резинки тоже подвергается новациям. Выделяют стеклоочистители бескаркасные и каркасные.
Каркасные стеклоочистители
Электрические стеклоочистители, состоящие из металлического каркаса и резиновой ленты-щетки — называют каркасными. Современные автомобили отличаются от своих прародителей особой выпуклостью лобового стекла. Для обеспечения лучшего прижатия всей поверхности щетки к стеклу каркасные дворники оснащены системой коромысел, соединенных между собой шарнирами. Чем их больше, тем лучше прилегание резинки, но при этом снижается долговечность устройства. Отечественные производители зачастую используют тонкий металлический каркас в сочетании с однослойной резиной, что заметно удешевляет продукт. К сожалению, такие дворники не послужат долго, велика вероятность царапин, скрипов и прочих неприятностей. Более качественные модели для улучшения прилегания за счет аэродинамики оснащают спойлерами. Кроме того применяют многопрофильные износостойкие резинки, а для каркаса используют толстый металл в сочетании с клепаным соединением либо некоторые детали, в том числе шарниры, заменяют на пластиковые, что уменьшает расшатываемость конструкции и улучшает прилегание к стеклу. Следует отметить, что пластик лучше ведет себя в минусовую температуру и меньше обмерзает. Купить дворники в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Для холодного времени года специально разработаны зимние каркасные дворники. Суть в том, что весь каркас спрятан в морозостойкий резиновый корпус, который также защищает от влаги металлические детали устройства, а значит, увеличивает срок его службы.
Совет автомобилистам. C наступлением осени необходимо заменить воду в омывателях на специальную незамерзающую жидкость. В процессе выбора следует обратить внимание на ее состав. Применение метанола в жидкости для омывателя стекол автомобилей запрещено законом и опасно для здоровья человека. Обратите внимание на качество упаковки, прозрачность и цвет препарата, поскольку очень часто встречаются подделки.
Каркасные стеклоочистители стоят на порядок дешевле своих бескаркасных братьев. Так же следует отметить, что большинство автовладельцев заменяют только саму резинку, это также удешевляет обслуживание дворников. Главное, в погоне за дешевизной, не пропустить момент расшатывания каркаса, иначе устройство может подвести вас в самый неподходящий момент.
Беcкаркасные стеклоочистители
Бескаркасные стеклоочистители не имеют шарниров и коромысел, вместо этого имеется стальная пластина, повторяющая изгибы лобового стекла и система пружинящих элементов внутри устройства. Благодаря этой системе, щетка стеклоочистителя равномерно прилегает по всей длине. Кроме того облегченная конструкция улучшает аэродинамические свойства дворников и увеличивает обзорность.
Что же касается зимнего использования бескаркасных щеток стеклоочистителей, то низкая подверженность обледенению в сочетании с применением качественной морозостойкой резины с различными напылениями, делают данный вид дворников действительно всесезонным. Более высокая цена окупается длительным сроком эксплуатации — 10–12 месяцев против 3–4 для обычных дворников.
Большинство выпускаемых бескаркасных дворников имеют индикатор износа, который изменит свой цвет, когда необходима смена щетки.
Из недостатков следует отметить высокую стоимость, а также необходимость строгого подбора щетки стеклоочистителя в соответствии с моделью авто, то есть отсутствует универсальность.
Совет автомобилистам. Увеличить срок службы резинок, можно смазывая их раз в месяц особыми смазывающими средствами.
Подогрев дворников
Быстро справиться с обледенением лобового стекла поможет подогрев дворников. По своей сути — это гнущаяся полиэфирная пластина с нагревательным элементом. Такая пластина крепится с внутренней стороны лобового стекла в месте стоянки стеклоочистителей. Подогрев зоны дворников быстро приводит их в боевую готовность даже в мороз. А также препятствует обледенению креплений во время движения автомобиля, сохраняет работоспособность резинки очистителя при низких температурах.
К альтернативному методу подогрева следует отнести зимние дворники с подогревом. Их конструкция предусматривает нагревательный элемент, скрытый внутри корпуса стеклоочистителя, а провода, идущие либо к гнезду прикуривателя, либо к аккумулятору, спрятаны под поводком. Таким образом, щетка нагревается не только в зоне покоя, а постоянно поддерживается определенная температура, достаточная для растапливания льда.
Какой тип вы бы не выбрали, купить стеклоочистители по разумным ценам можно в интернет-магазине 130.com.ua. Наши специалисты проконсультируют по размерам щеток дворников, а также подберут модели в соответствии с маркой вашего авто.
Смотрите видеообзоры автомобильных дворников
Материалы по теме:
75 фото и советы водителям как выбрать лучшие щетки
Для того, чтобы езда на автомобиле постоянно была комфортной, требуются специальные приборы. К примеру, езду при любой погоде с нормальной видимостью невозможно представить без дворников. А в настоящее время изготовители различных устройств придумывают постоянно что-либо новое и всегда добавляют комфорта.
Из-за того, что рынок автодеталей столь широк, выбрать что-то определенное не всегда получается сразу. На фото лучших щеток стеклоочистителя перед вами предстанет много моделей.
Именно поэтому мы решили определить, какие же щетки для очистки стекол лучшие на сегодняшний день.
Содержимое обзора:
Какими бывают щетки
Для начала перед тем, как решить, какие щетки стеклоочистителя лучшие в плане производителя, требуется узнать, какими по характеристикам бывают щетки.
Есть три варианта исполнения дворников и у водителей всегда встает вопрос, какие именно выбирать. Для того, чтобы определиться, рассмотрим особенности каждых:
Первый вариант — каркасные щетки стеклоочистителя. Они имеют простейший вид и зачастую их просто называют «коромыслом». В самых дешевых вариантах исполнения используется металлический каркас, который от воды быстро накапливает ржавчину.
Те модели, которые по-дороже сделаны целиком из пластика, но и они поддаются примерзанию в условиях мокрого снега.
Второй моделью являются бескаркасные дворники. Они наиболее удобны, чем варианты, имеющие каркас.
Во-первых, это отражается более плотным прилеганием к стеклу. Во-вторых, важно отметить минимальную шумность устройства, благодаря отсутствию каркаса. Ну и нельзя не заметить, что срок службы данной модели гораздо дольше.
Но есть и заметный недостаток — высокая цена по сравнению с каркасными моделями. Так как дворники — частый предмет замены, это обойдется дорого, но можно заменять только резинку, как вариант экономии.
Гибридные варианты обладают всеми положительными свойствами обоих вышеописанных видов. Было изучено, какие именно качества хороши и плохи в обеих моделях и все это учли при разработке данного вида.
Чем и как смазать дверные петли, чтобы они не скрипели?
Скрип дверных петель ускоряет их износ и очень раздражает слух и нервы. При правильном уходе за фурнитурой двери, конструкция дольше сохранится пригодной для эксплуатации. А бездействие в такой ситуации в перспективе приведет к поломке и замене петель. Гораздо проще и дешевле своевременно ухаживать за ними. Регулярная смазка поможет избежать проблем и продлить их службу на более длительный срок.
Почему петли скрипят?
Скрипеть дверные петли начинают по разным причинам. Важно следить за их состоянием, чтобы избежать изнашивания в дальнейшем. Основные проблемы, вызывающие появление скрипа, таковы.
Недостаточная смазка. Со временем у смазочного материала заканчивается срок действия. Он загустевает, растекается или высыхает, блокируя нормальный ход двери, что разрушительно влияет на механизм.
Коррозия. Наиболее распространенная причина скрипа петель на уличных дверях. Всему виной повышенная влажность, которую переносят не все металлические элементы дверной конструкции. Если не принимать меры против ржавчины, движение полотна постепенно затрудняется, а железо разрушается.
Изнашивание деталей. Длительная или неправильная эксплуатация конструкции двери и ее фурнитуры приводит к износу механизма и его поломке.
Загрязнение. В петельном пространстве часто скапливается пыль и мелкий мусор. Если ничего не предпринимать, грязь скапливается в смазке, попадает на шарниры петель и начинает постепенно стачивать металл подобно абразиву.
Перекос двери. Если дверное полотно массивное или во время установки конструкции была допущена ошибка, его может перекосить. Это не только пагубно для фурнитуры, но и приводит к еще большему расшатыванию самой коробки и изменению контуров полотна. Обычно последствия непрофессиональной установки дают знать о себе в самые первые дни эксплуатации конструкции двери.
Наиболее распространенные огрехи при монтаже, ведущие к неприятным последствиям: перекос смонтированной конструкции, неправильная либо непрочная установка петель, трение полотна об обшивку, коробку или наличник. Вывод напрашивается сам собой: скрип двери говорит о том, что нужно безотлагательно разбираться с причиной его появления.
Выбираем смазку
Прежде чем приступить к налаживанию нормального и бесшумного хода дверного полотна, нужно понимать, какая смазка для этого подойдет. В продаже имеются различные специальные составы, которые подходят для уличных или межкомнатных дверей. Наиболее популярны следующие готовые средства.
WD 40. Очень ходовой и эффективный масляный материал, позволяющий не просто избавиться от скрипа и улучшить скольжение металлических деталей, но и удалить коррозию. Средство создает на обработанных поверхностях защитную пленку, предотвращающую дальнейшее распространение ржавчины.
Литол. Идеальный вид смазки от скрипа для входной металлической двери. Благодаря водостойкости и морозоустойчивости ею можно пользоваться в уличных условиях. Самый подходящий вариант для профилактики коррозии на петлях всех внешних дверей, калиток и гаражных ворот.
Солидол. Маслянистая, вязкая по консистенции масса, один из самых применяемых на практике материалов. Подходит для смазки движущихся деталей в механизмах.
Циатим. Универсальное средство в виде густого масла с антиокислительной присадкой.
Если под рукой не оказалось фабричного средства для смазывания металлических деталей, можно попробовать одно из «народных» средств. В молодость наших дедушек отсутствовал Литол и WD, но они умели справляться с проблемой скрипа элементарными подручными средствами.
Простой карандаш. Грифель измельчали и засыпали в петли или приподнимали дверное полотно и клали кусочек прямо в механизм, а он сам крошил его в порошок. Воск и масло в составе грифеля действенно помогали избавиться от раздражающего скрипа.
Жидкое мыло. Это уже более современное средство для смазки дверных петель. Оно всегда есть дома в наличии. Достаточно одной капли вязкого концентрата, и ход полотна станет более плавным и бесшумным. Помогает ненадолго, но всегда есть возможность повторить обработку.
Воск. В доме всегда найдется свеча, которую можно использовать не только для освещения, но и для улучшения скольжения поизносившихся механизмов.
Подсолнечное масло. Любой растительный жир с кухни хозяйки поможет устранить скрипение металла на непродолжительное время. Провести манипуляцию с растительным маслом может даже подросток. Специальных навыков и инструкций для смазки не требуется. Но этот метод считается временным, так как к подсолнечному маслу быстро налипает пыль. Образовавшаяся грязь быстро приведет к износу механизма.
Машинное масло и отработка им. Вариант, лучше подходящий для автовладельцев. Такой смазочный материал у них всегда имеется в запасе.
Масло для обработки деталей швейной машинки. Рукодельницы знают, что такое средство хорошо смазывает все движущиеся механизмы. Плюсом считается отсутствие жирных следов и удобство нанесения. В квартире такая аккуратность не помешает.
Вазелин. Если ничего из вышеперечисленного в наличии не имеется, для смазывания металла подойдет обычный вазелин. Это, конечно, временная мера «укрощения» скрипа, пока не удастся раздобыть специальное средство и провести процедуру реабилитации петель как полагается.
Как правильно смазать?
От техники нанесения смазочного материала конечный результат зависит не меньше, чем от того, каким средством она проводится. Петли нужно уметь смазывать правильно, чтобы они не скрипели. Состав, нанесенный на нужный участок, поможет решить проблему качественно и без хлопот. Это поможет избежать последующего загрязнения механизма и продлить срок его службы. Стоит разъяснить определенные правила, касающиеся процесса смазки любых дверных петель.
Средство нужно наносить с использованием специальной масленки, применяя насадку с тонкой трубочкой или медицинский шприц.
Если петли находятся в разобранном виде, можно обрабатывать их тонкой кисточкой или ватной палочкой, смазанной смазкой. Тряпочка менее удобна для смазки.
Чтобы не запачкать двери излишками масла, нужно пользоваться сухой бумажной салфеткой.
Когда скрип двери издается в конкретном месте, этот участок нуждается в более интенсивной обработке. Его просто найти по внешним следам истирания.
Внутренняя часть петель нуждается в более щедрой обработке маслом, так как износу подвергается именно рабочая часть механизма.
Чтобы обработать универсальные петли, не снимая двери, нужно подобрать подходящую смазку и флакон с тонким носиком. Если средство уже упаковано подобным образом, можно сразу приступать к делу. В другом случае стоит аккуратно перелить масляный состав в удобную емкость. Смазка должна легко проникать сквозь пыль и покрывать защитной пленкой все рабочие части механизма петли.
Удобно воспользоваться средством в виде спрея. Не менее удобны силиконовая и литиевая смазки. Последняя из них продается во всех автомагазинах и отлично подходит для обработки всего скрипучего и металлического. Этот способ очень удобный для того, кому не по силам подъем тяжелого дверного полотна. Смазку наносят между шарнирами, аккуратно заполняя ею щели.
Второй способ смазывания петель на двери более хлопотный. Подходит для разъемных петель. Придется снять полотно, приподняв его с помощью лома. Положить его сверху на два устойчивых стула и провести обработку согласно рекомендациям. В таком положении осмотреть петли гораздо удобнее, особенно если предстоит разбирать их или ремонтировать.
Заранее подготовьте ненужные старые тряпки. Непременно сухие и чистые, чтобы протирать излишки маслянистой смазки и очистить загрязненные участки. Очищать их необходимо до того, как обработать смазывающим средством. Иначе все затраченные усилия будут напрасными. Абразивные частички с новой порцией смазки будут вредить петлям еще активнее. После смазки полотно двери нужно навесить на место.
Советы
Следует отметить, что процесс обработки петель одинаков для любых дверей, независимо от того, межкомнатные они, металлические, уличные или балконные. План процесса обработки может отличаться в зависимости от вида петель.
На время «растормошить» тугие петли поможет любое пищевое масло: оливковое, кокосовое и пр.
Конструкция петли представляет собой две карты, соединенные стержнем. Правильным будет вытащить из механизма стержень, чтобы смазать его более эффективно.
Откройте двери и выньте стержень в любую из сторон. Можно делать это просто пальцами, но удобней применить плоскогубцы, провернув стержень против движения часовой стрелки. Старайтесь не стереть кожу пальцев о дверной косяк или полотно.
Если металлический стержень поржавел и вытащить его сложно, есть два варианта помощи: отвертка либо специальный преобразователь коррозии. С инструментом обычно проще по той простой причине, что он всегда имеется в наличии.
После извлечения стержня нужно нанести на него тонкий слой смазки, а затем провести обработку петель. Удобно делать это распылителем или из флакона с длинным тонким носиком.
Проверьте ход двери. Если скрип продолжается, вытащите из механизма стержень и нанесите добавочную порцию смазки. Продолжайте до прекращения скрипа. Когда желаемый результат получен, установите стержень обратно.
Для очистки от грязи используйте чистую ветошь либо бумажное одноразовое полотенце. Излишки масла нужно сразу удалить, чтобы в дальнейшем на них не скапливалась пыль.
Заржавевшие петли надо обработать готовым преобразователем ржавчины перед тем, как попытаться вытаскивать стержень. Если нет преобразователя, для более легкого извлечения стержня подойдет спрей WD-40.
Не стоит пытаться выбить заевший стержень ударами молотка, если ржавчина слишком въелась в металл. Есть вероятность повредить двери и механизм, прибавив себе проблем.
Осторожно подденьте стержень отверткой после того, как он некоторое время побудет в смазке. Он должен податливо выйти из петли.
Для удобного проталкивания стержня воспользуйтесь любым крепким металлическим предметом. Например, пинцетом, вязальной спицей или любым инструментом меньшего диаметра, чем петля.
По мере необходимости придется отремонтировать стержень. Если он ржавый или погнутый, его нужно дополнительно обработать от коррозии или выпрямить. В этом случае молоток уже не будет лишним. Положить стержень нужно на бетонную поверхность и постараться ударить так, чтобы металл выровнялся, но не повредился еще сильнее.
Ржавый налет можно отшлифовать наждачной бумагой.
Смазку нужно наносить, начиная с малого количества, по необходимости добавляя масло.
Работу проводите в перчатках.
Если петли на двери оказались слишком изношенными и ржавыми, лучше постараться заменить их на новые. А далее предотвращать подобную ситуацию, регулярно предпринимая профилактические меры.
О том, как смазать дверные петли чтобы они не скрипели, смотрите в следующем видео.
Какая смазка для закрытого и ступичного подшипника лучше
В процессе создания и эксплуатации любого сложного механизма мы постоянно сталкиваемся с проблемой трения. Быстрый износ деталей, излишний нагрев, резкое снижение энергетической эффективности являются следствием выхода из строя узлов. Для предотвращения этого нам приходится думать, какая смазка лучше подойдет для подшипников ступицы, генератора автомобиля и велосипеда.
Необходимость смазывать вращающиеся точки
Принципиально устройство направлено на уменьшение сопротивления движения двух поверхностей. В конструкциях без металлических шариков избавиться от соприкосновения можно введя в пространство смазывающий слой. Он может быть самым разным, от твердого до газообразного. Логичным шагом в конструировании стало создание механизмов, где функцию прослойки стали выполнять ролики. Но полностью исключить трение невозможно. Поэтому эти изделия также требуют использование специальных веществ.
Отсутствие или загрязнение покрытия приводит к быстрому износу: перегреву, деформации за счет стирания валов, и в конечном итоге, выходу из строя всего узла. У инженеров существует термин «заклинивание», при неправильной эксплуатации, после изменения геометрии, он перестает вращаться, и как следствие, наступает аварийная ситуация. Одним из ярких примеров является трагедия, произошедшая на Саяно Шушенской ГЭС, где из-за поломки опорного устройства пострадали несколько сотен человек.
Виды смазочного материала
Разнообразные задачи и условия работы постоянно ставят нас перед выбором, какая лучше смазка для подшипников скольжения. Для разных агрегатов, которые задействуют при низких и высоких нагрузках, при температурах от + 300 градусов до -50, в агрессивной среде разработаны разные вещества. На видео показаны все имеющиеся типы.
Масла
Давно замечено, что субстанция с таким названием имеет свойства облегчать скольжение. Первоначально для этого применялись выжимки из растений: льна, подсолнечника, оливы, продуктов переработки молока или животные жиры. В современной индустрии к этому подклассу относятся длинные молекулярные соединения углерода, производимые из нефти.
Они делятся на:
• Минеральные. Пятьдесят лет назад весь автотранспорт обслуживался такими средствами.
• Полусинтетические. В состав введены искусственно синтезированные добавки, заметно улучшающие характеристики.
• Синтетические. Под конкретную задачу производится продукт со строго заданными параметрами.
Основной сферой службы являются устройства с возможностью смазывания из ванны картера или под давлением. Это двигатели внутреннего сгорания, коробки передач, редукторы. К этому подклассу можно причислить другие типы жидкостей, например, для обеспечения работы керамических втулок, используют воду или мыльную суспензию.
Пластичные
В условиях, когда нет возможности создать герметичную область, применяются вязкие материалы, которые за счет адгезии (прилипание) удерживаются на элементах качения. Выдавливание в процессе эксплуатирования и попадание загрязнений ограничивается специальными крышками.
Для этого подходят: «Солидол», «Литол», «Циатим», «Фиол», «Зимол», «Шрус». В их состав входят четыре основных компонента: масло, технологические присадки, красители и загуститель. Последний элемент определяет температурный режим работы. В зависимости от задач, он производится на основе: лития, кальция, бария или натрия. Одним из положительных свойств является водостойкость.
Специализированные вещества обеспечивают эксплуатацию в критических условиях, при температурах от +150 до -50 градусов, при повышенной радиации, в агрессивных средах (морская вода, увеличенная кислотность).
Для узлов, подвергающихся экстремальным физическим воздействиям, применяют покрытие с присадками из графита; молибдена; порошковой меди, цинка, свинца.
Твердые
Для высоких нагрузок прилагают материи, имеющие чешуйчатую слоистую структуру. За счет множественного смещения слоев, резко снижается сопротивление. Самым распространенным становится графит. Также используется порошок дисульфида молибдена.
Газообразные
В результате движения между двумя поверхностями нагнетается воздушная подушка, препятствующая прямому соприкосновению. В итоге узел работает без трения даже при повышенных оборотах. значительным недостатком является неспособность выдерживать большие нагрузки и плохие характеристики при разгоне и остановке. Сфера применения очень специфичная.
Лучшие смазки
К подбору материала надо подходить со знанием дела, чтобы избежать перегрев элементов качения и возникновение избыточного трения. В конечном итоге это приводит к преждевременной потери детали. В зависимости от параметров эксплуатации (давление, скоростные режимы, импульсные нагрузки, среда использования) следует выбрать вещества, отвечающие требованиям. В большинстве случаев достаточно обычного автомобильного масла или для закрытых видов «Литола».
Общего назначения
Почти вся продукция, находящаяся в продаже, идет с заводским наполнителем. Большинство агрегатов рассчитаны с запасом прочности, поэтому стандартной порции бывает достаточно. Открытые модели сделаны для применения в обычной среде. Тип выбирается от особенностей употребления, при этом добавляется вещество, устойчивое к низкой или повышенной температуре.
Для высоконагруженных соединений
В таких узлах происходит сильное прижатие элементов друг к другу. За счет этого изделие чрезвычайно нагревается. Поэтому подбирается состав, который активно сопротивляется выдавливанию из точек касания, и не меняет вязкость при повышении температурного режима. Характерным представителем является «Циатим» и целая линейка графитовых смазок. Для обработки открытых видов используется «Нигрол», который имеет большой уровень характеристики по смачиванию. При соприкосновении металлических деталей пленка всегда остается между ними.
Такими суспензиями смазываются:
• валы крупной сельхозтехники;
• ступицы в автотранспорте;
• железнодорожные каретки;
• военная техника;
• генераторы.
Процесс смазки закрытых и линейных подшипников
Циркуляция жидкости в картере осуществляется автоматически, поэтому все обслуживание сводится к регулярной замене. Периодичность прописана в паспорте технического средства. Но есть части, где требуется постоянное внимание. Для этого часто предусмотрены специальные отверстия для «шприцевания». Конусные и роликовые элементы качения ремонтируются при помощи частичного демонтажа. При уходе за электродвигателями бывает целесообразно снимать защитный кожух и поменять наполнитель, который продлит срок службы без замены детали.
Разборка подшипника
На видео мы показываем, как это сделать в домашних условиях. В зависимости от конструкции работа может потребовать разных операций. Существуют изделия, проникновение в которые ничем не ограничено. Здесь после промывки просто добавляется смазочный материал. Такая манипуляция проводится регулярно в ступицах автотранспорта, узлах сельхозтехники. Производители предусматривают проведение таких действий при обслуживании.
Демонтаж разъемных элементов
В данной операции трудность может составить только снятие обоймы с вала. Для этого используются специальные приспособления – съемники.
Как снять пыльник
Если «загудел» закрытый подшипник, то целесообразно попробовать починить его без замены на новую деталь. Для этого острым предметом (нож, шило) выщелкивается пластина из паза во внешней обойме. Операцию необходимо производить аккуратно во избежание изменения геометрии изделия. Иначе вам не удастся поставить ее на место, и она перестанет выполнять свои функции.
Промывка
Во время эксплуатации в рабочее пространство попадают загрязнения (пыль, песок, волокна и другие инородные тела). Сами элементы качения стираются и мелкие частички металла остаются внутри. Поэтому все это необходимо удалить. Обычно для этого хорошо подходит любой растворитель (сольвент, ксилол, керосин, уайт-спирит, бензин). Целью такой операции является полное устранение старого наполнения.
Сколько смазки закладывать в подшипник
Количество вещества должно гарантированно обеспечивать покрытие пленкой всех металлических поверхностей. При интенсивном движении происходит постоянное восстановление слоя между трущимися частями. Если в одном случае, лишний состав будет выдавлен из изделия, то при заполнении закрытых устройств, следует вносить 50 процентов от свободного объема. Иначе герметичность крышек в процессе работы будет повреждена и внешние загрязнения беспрепятственно попадут внутрь. Следует учитывать, что при нагревании размер увеличивается, это может привести к вытеканию.
Как правильно смазать подшипник закрытого типа без разборки
Наглядно весь процесс можно посмотреть на видео. Если узел не имеет внешних повреждений, и вы опасаетесь испортить защитные шайбы, то можно внести наполнитель не вскрывая. Для этого необходимо нагреть литол до жидкого состояния и поместить в него продукцию. Технологических зазоров достаточно, чтобы вещество проникло внутрь. Такая температура безопасна для всех компонентов. Минусом в этом способе является, что грязь так и останется внутри. Стоит учесть, что некоторые модели достаточно тугоплавкие, и доведение до нужной консистенции потребует достижения больших величин нагрева.
Какой должна быть смазка для роликовых механизмов
Если элемент качения работает в замкнутом пространстве (картере, двигателе, редукторе), то достаточно использовать масло. В ступицах автотранспорта, в сельскохозяйственной технике применяют разные формы «Литола».
В валах, подверженных перегреву, необходимо задействовать более тугоплавкие варианты, такие как: «Циатим», «Фиол», «Шрус». Последний продукт очень хорошо себя показал при экстремальных нагрузках за счет имеющегося в составе графита. Для машин, работающих в условиях крайнего севера разработаны специальные марки, например, «Зимол».
Не все виды одинаково достойны
Наполнитель для трущихся частей – это важный элемент для механизма. Если добавить некачественный или не предназначенный для данного случая, то результат может быть противоположный желаемому. Раньше широкое распространение имели такие вещества, как: «Солидол», «Пушечное сало», деготь. Применение в современных узлах чревато скорым выходом их из строя. Использование вязких продуктов при низких температурах не раз приводило к окончательной поломке редукторов и коробок передач на технике. И наоборот, жидкость, предназначенная для работы на севере, не подходит для жаркого климата.
Смазывание для закрытого элемента качения
Эти детали выпускают для электроинструментов, водяных насосов и автомобилей, где используются тихоходные конструкции с оборотами до пятнадцати тысяч. Они поставляются с завода, но при необходимости можно закладывать их самостоятельно, добавляя: «Циатим», «Консталин», «Литол».
По термостойкости, «Шрусы» и «Солидолы» самые слабые и работают при оборотах 3-5 тысяч. При разогреве имеют склонность к вытеканию, поэтому их не задействуют в скоростных машинах. Они защищают от влаги, так как обладают отталкивающим свойством.
Составы на основе натриевых солей («Консталин СК-УТС-1», «КВ-М») не могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности. При этом великолепно выдерживают высокие обороты и нагрев узла.
Какая смазка лучше для ступичных подшипников и натяжных роликов
Крепление колеса – это жизненно важный механизм, который необходимо периодически пополнять наполнителем. По правилам ТО место вращения колеса смазывается «Литолом», обеспечивающим отталкивание воды и устойчивое скольжение в разных температурных режимах. Таким же веществом обрабатываются и приборы натяжения ГРМ.
Генератор автомобиля
Многие водители знают характерный звук, появляющийся перед тем, как пропадает зарядка. Узлы поставляются с заводским смазывающим слоем. Но маленькие линейные размеры, интенсивная эксплуатация и агрессивная среда (влага, пыль, антиобледенительные реагенты на дорогах) негативно влияют на срок службы. Поэтому в этом изделии задействуют особые виды наполнителя, как: «Циатим 201» и «ОКБ-122-7». Они хорошо выдерживают перегрев, и достаточно стойкие к внешним воздействиям.
Как и чем лучше смазывать подшипники качения электродвигателя
Асинхронные трехфазные силовые установки – это целый пласт, имеющий применение во всех отраслях жизни. Очень длительные периоды использования и стандартные требования накладывают на механизмы ряд обязательств:
• Повышенная надежность. Поэтому используются усиленные варианты с высоким классом обработки.
• Весь период должен проходить без сложного обслуживания.
В работу обычно не требуется вмешательство. Но существуют ряд признаков, по которым можно понять, что пора закладывать наполнитель:
• Если агрегат слишком сильно гудит.
• При выключении продолжает долго вращаться без нагрузки.
В этих случаях необходима замена смазки в подшипниках электродвигателя.
Велосипед
Почти каждый человек сталкивался с необходимостью обслуживания «железного коня». Своевременное добавление «Литола» или «Циатима» в передние и задние вилки сильно облегчает нагрузки и позволяет пользоваться аппаратом не один сезон.
Спорттовары
Большую популярность у молодежи имеют роликовые коньки, лыжи и скейтборды. Элементы качения используются в достаточно жестких условиях, поэтому необходимо следить за их состоянием. Для обслуживания отлично подходят стандартный «Литол-24» и «МС 1000» (импортный аналог).
Для линейных подшипников
Основным требованием здесь является устойчивая связка с поверхностью. Для металлических направляющих применяются все виды пластичных препаратов, таких как: «Солидол», технический вазелин, «Циатим». Если полозья изготовлены из других материалов, то добавляются вещества, подходящие для них. Например, точки трения в маятниковой пиле обрабатываются мыльной водной суспензией.
Для опорных
В большинстве случаев подходит стандартный вариант. Должна быть густая консистенция, препятствующая вытеканию. В замкнутых изделиях задействуют жидкие типы.
Для керамических
Такие устройства появились недавно. Их отличает длительный срок работы и возможность эксплуатировать в экстремальных условиях. В бытовых проточных насосах их функционирование обеспечивается постоянным поступлением воды. В более сложных конструкциях применяются щелочные суспензии. В турбинах (при высоких оборотах) скользящий слой может быть газовым.
Для узлов скольжения
Целью является создание зазора между внешним и внутренним кольцами. В зависимости от устройства, это достигается принудительным или естественным введением самых разных веществ: масло, щелочных растворов, субстанций с большой вязкостью или газов.
Для качения
Для этих задач используются минеральные, полусинтетические, синтетические жидкости в чистом виде. Какую лучше смазку выбрать для опорных, керамических и роликовых подшипников зависит от конкретных условий и где будут употребляться эти узлы. Вы можете найти необходимый вариант в интернет-магазине торгово-производственной компании «МПласт». На специализированных форумах обсуждаются все разнообразные моменты по применению тех или иных веществ.
Предлагать смазывать чем-то клеммы аккумулятора — разводить простаков на деньги. Так считают многие. Слово для защиты автохимии взял Михаил Колодочкин.
Klemma1
Знакомый, вернувшийся с техобслуживания, возмущенно размахивал полученным счетом: за смазывание клемм аккумуляторной батареи с него содрали почти как за полный бак на АЗС! Крик души: зачем их вообще смазывать?
Материалы по теме
Материалы по теме
Помнится, в «жигулевскую» эпоху клеммы АКБ и наконечники соединительных проводов обильно покрывали Литолом и прочими солидолами — но нужно ли это делать сегодня? Давайте подумаем.
Зачем их смазывать?
Вовсе не для того, чтобы улучшить электрический контакт в цепи. И Литол, и современные средства, представленные на фотографиях, являются диэлектриками, а потому могут только ухудшить проводимость. Их задача — защищать контакты от внешнего воздействия. Дело в том, что цветные металлы (в нашем случае — свинцовый сплав) имеют дурную привычку окисляться под действием окружающей среды. Свой вклад вносят влажность в месте установки батареи, неисправность ее системы вентиляции, а на древних машинах — и негерметичность аккумулятора. Понятно, что нужно устранять все эти причины, а не только бороться с их следствием, но одно другому не мешает.
Чем страшны окисные пленки?
В основном одним: двигатель может не пуститься. Это наглядно проявлялось в «Жигулях», где плюсовая клемма была порядочной грязнулей и частенько дурила. Поворачиваете ключ, а лампочки на панели приборов тут же притухают — и это при полностью заряженной батарее! Стартеру требуются сотни ампер, а потому даже крошечное паразитное сопротивление в долю ома мгновенно «забирает» все напряжение себе. Кроме того, наличие окисной пленки на клеммах способствует саморазряду аккумулятора.
Как смазка борется с окислами?
Никак! Если клемма уже окислилась, то смазки бесполезны. В этом случае нужно отсоединить батарею от сети, зачистить клеммы и наконечники до блеска, потом вновь подсоединить аккумулятор — и только после этого пользоваться смазками. Они предотвращают появление окислов, но не способны устранять их.
Распылять или мазать?
Все производители батарей, указывая на необходимость смазывать клеммы, говорят именно о консистентных мазеобразных препаратах. Они дольше держатся на обработанной поверхности, создавая более надежную изоляцию в сравнении со спреями. Хотя назначение у всех препаратов одно — вытеснить воду и создать защитную поверхность.
Материалы по теме
Чем плохи старые средства вроде Литола?
Они заметно уступают современным в эффективности: легко смываются шампунями, у них рыхлая, неплотная структура, отсутствуют присадки и добавки. Да и краситель не предусмотрен. Мелочь, но с цветной смазкой работать удобнее. Впрочем, многие инструкции к отечественным аккумуляторным батареям не меняются десятилетиями, а потому до сих пор рекомендуют смазки типа того же Литола‑24.
Снаружи или внутри?
В инструкциях иностранных фирм часто встречается ошибочный перевод, когда рекомендуется смазывать клемму перед надеванием наконечника провода. На самом деле соединение «клемма — наконечник» должно иметь максимальный контакт «металл к металлу». Поэтому нанесение диэлектрика внутри ничего, кроме вреда, не принесет.
Можно ли использовать механическую очистку клемм — например, наждачной бумагой?
Да. К примеру, фирма «АкТех» прямо указывает в инструкции: для удаления оксидной пленки с выводов батареи используйте наждачную бумагу. А в советские времена для механической чистки клемм и наконечников использовали специальные металлические ершики — внутренние и наружные. Само собой, наждачная шкурка должна быть мелкой, поскольку изменять присоединительные размеры нельзя.
Неужели клеммы современных батарей тоже окисляются?
Нынешние методы обработки материала избавили нас от раковин и прочих неоднородностей. Некоторые производители батарей даже используют вту
Чем лучше смазывать редуктор болгарки?
Сегодня УШМ присутствует в арсенале каждого мужчины. Однако, помимо удобства использования это устройство требует периодического внимания к своему основному механизму – редуктору. Важно знать, как и чем смазывать редуктор болгарки, чтобы продлить срок её службы.
Зачем смазывать редуктор болгарки?
В процессе эксплуатации внутренние детали УШМ испытывают значительное трение, из-за которого происходит износ. Мелкие частицы металла отскабливаются, в редуктор попадает пыль, всё это по мере накопления способствует ещё большему износу и перегреву. Смазка редуктора необходима в первую очередь для снижения коэффициента трения. Также она улучшает теплоотвод и связывает частицы. Помимо этого, смазка повышает стойкость металла к коррозии. С течением времени в зависимости от частоты применения болгарки смазка утрачивает свои свойства, а из-за большого скопления твёрдых включений может наоборот повысить скорость износа трущихся пар.
Производители инструмента указывают в технической документации то, как часто требуется проводить профилактику механизма. Однако приведённые сроки довольно субъективны, поскольку всё зависит от того насколько часто УШМ применяется и насколько запылён воздух в помещении где приходится работать устройством.
Готовые смазки
Как правило, фирма изготовитель требует от покупателей использовать для смазки редукторов углошлифовальной машинки только продукты своего бренда. И это вполне объяснимо. Все смазочные вещества проходят жёсткие испытания непосредственно на заводе фирмы. Производитель подбирает состав и технологию изготовления таким образом, чтобы получить продукт позволяющий максимально продлить срок службы деталей. При этом у смазок от изготовителей инструмента есть и недостаток — высокая цена.
Вместо масел непосредственно от изготовителя вполне можно воспользоваться качественными альтернативными вариантами. При этом следует внимательно ознакомиться с требуемыми свойствами, которые описал производитель в инструкции к болгарке. Несколько популярных альтернативных марок смазывающих составов: Haskey, Castrol, Liqui Moly, а также отечественное предложение «Нанотех».
Устройство, срок гарантии которого ещё не истёк лучше смазывать именно фирменным продуктом. В противном случае при поломке УШМ можно получить отказ в ремонте за счёт продавца.
Самодельные смазки
При желании смазку для УШМ можно изготовить самому. Для этого потребуется пластичная смазка, например ЦИАТИМ-221, масло (подойдёт И-20), а также подходящая металлическая ёмкость для смешивания и горелка.
Процесс изготовления в целом прост, но получить однородный продукт очень трудно. В пластичную смазку при постоянном смешивании и медленном разогреве добавляется масло. В успешном случае должно получиться стабильное соединение двух компонентов.
Качество готового состава в любом случае будет низким, и применять его для длительной работы не следует.
Как правильно смазывать?
Проводить обслуживание редуктора УШМ довольно просто, но перед нанесением крайне важно полностью очистить механизм от старого продукта. Если этого не сделать, то польза от нового состава будет сведена к минимуму.
Своевременное техническое обслуживание болгарки является залогом долговечности её внутренних деталей.
Как подобрать лубрикант, чтобы получить максимум удовольствия
Что такое лубрикант?
Лубрикант, или гель-смазка, — это средство для увлажнения кожи и слизистой половых органов и улучшения скольжения во время секса. Он нужен, чтобы уменьшить неприятные ощущения от сухости влагалища, стимулировать приток крови и предотвратить микротрещины.
Если не хватает естественной смазки, значит, есть проблемы со здоровьем?
Не обязательно. Естественная смазка выделяется в течение 10–15 минут, надолго её может не хватить. Иногда уменьшение выделяемой смазки связано с гормональным дисбалансом (дефицитом эстрогенов) или с недостаточным кровообращением в половых органах.
К тому же есть виды секса, где без искусственной смазки не обойтись, например анальный. Бывают разогревающие смазки, с помощью которых вы с партнёром быстрее разбудите страсть и получите новые ощущения. Лубрикант внесёт разнообразие также в процесс петтинга и мастурбации, попробуйте!
Уговорили, попробуем. Какой лубрикант лучше?
Что подойдёт именно вам, зависит от ваших целей и предпочтений. Главное различие лубрикантов — в используемой основе:
Масляные (на жирной основе) — мягкие, нежные и быстро впитываются. Их хорошо использовать для массажа, есть даже варианты «два в одном»: массажное масло и лубрикант. Но они несовместимы с презервативами, оставляют пятна на одежде и постельном белье. Лучше всего их использовать для интимных ласк и мужской мастурбации.
На водной основе — самые распространённые. Их легко можно купить в аптеке, они недорогие и удобные. Вариантов применения лубриканта на водной основе масса: вагинальный, оральный, анальный секс, использование секс-игрушек. Но такая смазка довольно быстро высыхает или впитывается, поэтому нужно регулярно добавлять новую порцию.
Силиконовые лубриканты — самый современный вид. Долго не высыхают, не смываются водой. Они дороже и обычно продаются в магазинах интим-товаров (если вы стесняетесь заходить в секс-шоп, можно заказать товар онлайн). Очень удобны силиконовые лубриканты в виде спрея. Не все из них подходят для применения с презервативами и секс-игрушками, поэтому прочитайте инструкцию перед покупкой. Плохо отстирываются с белья и одежды.
А ещё лубриканты различаются по назначению:
Для анального секса был специально придуман лубрикант с местным анестетиком (лидокаином или бензокаином) и компонентами для расслабления мышц ануса.
Для оральных ласк используются ароматизированные и вкусовые лубриканты на водной основе, чтобы замаскировать вкус и запах естественных соков.
Для занятий любовью под душем, в джакузи или бассейне используйте силиконовые смазки: они не смываются водой.
Для секс-марафонов запаситесь силиконовым лубрикантом. А смазки с пролонгирующим эффектом помогут дольше оставаться в строю за счёт снижения чувствительности пениса.
Для дополнительной защиты от нежелательной беременности используют спермицидные лубриканты. Они снижают активность сперматозоидов. Обязательно читайте инструкцию, как правильно применять этот лубрикант: обычно его нельзя смывать до шести часов после полового акта. Лучше не использовать такую смазку как замену презервативам и другим барьерным средствам контрацепции, особенно при занятиях сексом не с постоянным партнёром. Противозачаточные лубриканты не защитят от заболеваний, передающихся половым путём.
Для заживления ранок и микротрещин выбирайте антибактериальные смазки (с ионами серебра, экстрактом алоэ вера, пантенолом).
Для латексных секс-гаджетов (вибраторов, анальных пробок, мастурбаторов) возьмите лубрикант на водной основе: силиконовый может повредить игрушку.
Нельзя ли использовать вместо лубриканта масло, крем или, например, вазелин?
Нет. Все эти средства не предназначены для использования на слизистой и нарушают кислотную среду влагалища. Из-за изменения pH ухудшается работа защитных механизмов, это может привести к развитию инфекции.
Как правильно использовать лубрикант?
Следуйте инструкции. Обычно нужно нанести смазку на половые органы перед сексом и добавлять по мере необходимости. После полового акта смыть. Лубрикант на водной основе легко смывается водой, силиконовый можно убрать с помощью мыла для интимной гигиены.
Они всем подходят?
Бывают индивидуальные аллергические реакции на некоторые компоненты, например на эфирные масла в составе лубриканта. Читайте состав перед покупкой, особенно если у вас есть предрасположенность к кожной аллергии.
Перед использованием нового средства протестируйте его: нанесите на запястье и подождите 20 минут. Если реакции нет, смело можете пользоваться этой смазкой. Тест должен провести каждый из партнёров.
Если у вас непереносимость лидокаина, нельзя использовать анестезирующие смазки.
Глицерин в составе некоторых лубрикантов может привести к обострению дрожжевой инфекции — молочнице.
Читайте также
Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!
Качество соединений очень важный в любой отрасли момент. Даже самые прочные материалы без должного соединения, не более чем набор деталей. Для того, чтобы создать из этих деталей одно целое, например, автомобиль, который смог бы выдерживать различные высокие нагрузки и воздействия окружающей среды, инженерами во все времена изобретались разные типы соединений.На сегодняшний день резьбовое соединение является одним из наиболее популярных и эффективных видов соединений. Резьбовые соединения используются везде и не только в машиностроении, они удобны, и в отличии от сварочного соединения позволяют без вреда для деталей произвести разборку и сборку механизма по несколько раз.
Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивной среды. Однако есть у этого типа соединения заклятый враг — влага. Каждый из вас знает, что происходит с резьбой спустя несколько лет если ее ничем не обрабатывать, и не откручивать время от времени. Резьбовое соединение подвергается воздействию коррозии, которая намертво скрепляет две детали, в итоге при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Порою, чтобы раскрутить две прикипевшие детали, приходится долго мучиться и в итоге прибегать к крайним мерам (болгарка, дрель, зубило, молоток, сварка).
В данной статье я расскажу, как избежать неприятностей с резьбовыми соединениями во время ремонта автомобиля. Вы узнаете, чем обработать болты и гайки для того, чтобы они не ржавели и легко откручивались.
Чем смазать резьбу?
Дедовские методы. То, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды, именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. Во время сборки того или иного узла болты и гайки окунались или промазывались «отработкой», нигролом или солидолом. Такая обработка хоть и ненадолго все же позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии. Недостаток этого метода в том, что со временем эти смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур. Хотя следует отметить, что использование данного метода все же упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости резать болты болгаркой или рубить их зубилом.
Графитовая смазка. Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению, коррозии и хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).
Литол. Литол пришел на смену более старой смазке — солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.
Медная смазка (паста). Используется преимущественно для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей и резьбовых соединений выхлопной системы, а также других местах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам (до 1100 °С). Отлично защищает металл от коррозии, препятствует прикипанию и упрощает разборку спустя многие годы эксплуатации. Недостаток заключается в том, что такая паста стоит недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одной из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.
Антикор («Мовиль» или аналоги). Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, «Мовиль» действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.
Подведем итоги
Использование любой из вышеперечисленных смазок позволит вам избежать проблем во время разборки деталей и резьбовых соединений.
Защитная смазка для резьбовых соединений — это экономия времени. Чем быстрее и проще вы открутите болт или гайку, тем быстрее выполните необходимую работу.
Смазка для резьбы — экономия денег. Чем сложнее будут откручиваться болты, тем дороже будет стоить весь ремонт. Более того, нередко ржавые гайки и болты прикипают или ржавеют до такой степени, что для разборки приходится ломать и резать… А это, как вы понимаете, дополнительные расходы.
Применение защитных смазок — экономия ваших сил и нервных клеток. Я, думаю, здесь объяснять не нужно, что быстрое и легкое откручивание отнимет у вас меньше сил и сохранит ваши нервы.
Если вы знаете о других способах защитить резьбу от коррозии и прикипания, будем рады их выслушать. Если статья вам понравилась или помогла, в качестве благодарности вы можете поделиться ею со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные чуть ниже. Спасибо за внимание и до новых встреч на Вопрос Авто.
Актуально:
Что можно использовать вместо интимной смазки, предлагаемые средства
Часто семейные пары интересуются, что можно использовать вместо интимной смазки. Данный вопрос возникает из-за отсутствия возможности использования готового лубриканта. В редких ситуациях такие смазки используются не только при сексуальном контакте. Они необходимы для устранения различных проблем интимного характера. Перед использованием самодельного средства необходимо тщательно изучить его состав. Если имеется риск развития нежелательных побочных реакций, следует отказаться от такого лубриканта.
Врачебная консультация поможет избежать непредвиденных осложнений
Польза лубрикантов для здоровья
Не все люди применяют интимные смазки при половом контакте. Они не считают это необходимым. Но в последние годы готовые лубриканты можно встретить в различных магазинах и аптеках. Существует несколько причин такой популярности средства. Врачи рекомендуют использовать смазки по следующим причинам:
повышенная сухость влагалища;
снижение риска получения микротравм при сексуальном контакте;
создание защитной пленки на слизистых тканях;
повышение качества полового акта;
дополнительная защита от нежелательной беременности.
Средства выпускаются в виде различных препаратов. Можно приобрести гель, крем или масло. Все эти препараты изготавливаются на силиконовой, водной или масляной основе. Данные основные вещества необходимы для снижения силы трения во время секса. Снижение трения обеспечивается повышением скольжения. При скольжении кожные покровы половых органов не могут повредиться. По этой причине смазка применяется для снижения риска получения микротравм во время контакта.
Нанесение геля также способствует замене естественного вагинального секрета. При сильном половом возбуждении происходит активация секреторных желез цервикального канала. Под влиянием гормонов секрет становится жидким. Также происходит увеличение объема выделений. Это вещество образует на стенках влагалища пленку, выполняющую функцию естественной смазки.
Но по различным причинам не все женщины способны выполнять данную функцию. Под воздействием гормональной терапии, хирургического вмешательства, бактериального инфицирования секреторные железы не могут полноценно функционировать. В этом случае необходимо использовать дополнительные смазывающие вещества. С этой целью и приобретаются товары для интимного применения.
Необходимость в использовании возникает и для создания дополнительной защиты. В состав некоторых лубрикантов входят антибактериальные вещества. Антибактериальные компоненты сохраняют активность и при попадании на стенки влагалища. При контакте с патогенными микроорганизмами эти компоненты вызывают их гибель. По этой причине наблюдается уменьшение рисков развития инфекций половых органов.
Что входит в состав
Также в отдельных средствах используются спермицидные составляющие. Спермициды оказывают губительное воздействие на мужские половые клетки. Если пара занимается сексом без презерватива или он был поврежден, беременность может не произойти при контакте с таким веществом.
В состав интимных гелей часто вводятся и другие добавки. Добавки служат усилителем ощущений во время полового акта или способствуют продлению контакта. Для повышения ощущений применяются разогревающие смеси. Продление вызывают анестезирующие вещества. Некоторые средства содержат ароматизаторы, вызывающие дополнительные приятные впечатления. Такие лубриканты можно использовать и в качестве массажного крема.
Но не всегда люди могут приобрести готовое средство. В этом случае возникает необходимость его замены самодельными препаратами. При создании самодельного препарата необходимо учитывать состав и наличие индивидуальной непереносимости на компоненты. Эти меры помогут избежать нежелательных последствий.
Аптечные заменители
Существует огромный выбор различных масел
Интимная смазка имеет различную основу. На этом основан выбор заменителей. Многие пары используют в качестве интимного крема следующие средства:
детское масло или крем;
масляный вазелин;
массажный крем;
различные аптечные масла.
В качестве заменителей часто используется детское масло или крем. При контакте с кожными покровами взрослого человека такие препараты не вызывают аллергических реакций. Они образуют плотную пленку, способствующую появлению скольжения. Но не вся детская косметика разрешена к интимному использованию. Перед нанесением необходимо внимательно изучить состав товара. Некоторые кремы имеют густую плотную основу. В этом случае крем не может полностью впитаться в кожные покровы. Во время сексуального контакта остатки вещества могут сохраниться на стенках влагалища. Длительное пребывание остатков крема провоцирует нарушение состава вагинальной микрофлоры. Такое нарушение позволяет быстро размножаться патогенным микроорганизмам. По этой причине следует внимательно изучать состав детской косметики.
Применяется в интимных отношениях и детское масло. В состав этого масла не входят косметические добавки. Оно является гипоаллергенным и не вызывает нежелательных реакций со стороны кожных покровов. Также масло выполняет функцию естественного барьера от инфицирования болезнетворными микроорганизмами. Такое средство можно использовать в качестве интимного ухода. Перед покупкой рекомендуется тщательно изучить состав косметики. В некоторые масла добавляются ароматизаторы. Они могут негативно повлиять на состояние слизистой половых органов. Если же в препарат не входят дополнительные компоненты, оно пригодно для сексуального контакта.
У пар популярностью пользуется масляный вазелин. Он изготавливается путем стерилизации вазелина. При высокой температуре густая основа выпадает в осадок. На поверхность выходит чистое стерильное масло. Это вещество не содержит примесей и не вызывает негативных реакций. Масляный вазелин применяется в качестве слабительного средства моментального эффекта. Также препарат используется и для создания защиты от негативного влияния патогенных микроорганизмов на поверхности кожи. Полученная пленка способствует появлению скольжения. Это качество позволяет использовать масляный вазелин при интимном контакте. Положительной стороной этого средства является низкая стоимость и доступность. Масло продается в аптеках без рецептурного бланка.
Меры предосторожности
Каждая пара выбирает средство в индивидуальном порядке
Отдельные пары применяют при сексе массажный крем. Его использование вызывает множество споров среди медиков. В состав многих кремов входят разогревающие компоненты. Они провоцируют расширение сосудистого просвета. Приток крови к мышцам усиливается. Ткань постепенно расслабляется. При контакте со слизистой влагалища эти компоненты могут вызвать сильный отек тканей. По этой причине специалисты не советуют использовать массажный крем для занятия сексом.
Также в аптеке можно приобрести различные масла для внутреннего применения. К ним относится масло шиповника, облепихи, винограда и абрикоса. Эти средства можно смешивать между собой. Но данная косметика подходит не всем пациентам. Человек может иметь индивидуальную непереносимость. По этой причине перед покупкой следует изучить анамнез обоих партнеров. Это поможет избежать нежелательных осложнений.
Приготовление лубриканта в домашних условиях
Использовать в качестве интимной смазки можно и самодельные средства. Они изготавливаются из подручных средств. Минусом такой косметики является запрет на ежедневное использование. Изготовить интимную маску можно из следующих подручных средств:
банановая кашица;
крахмальный отвар;
тайское масло кокоса;
льняная или оливковая основа.
Банановая кашица используется в качестве интимной смазки во многих странах. В состав этого фрукта входит фруктозная клейковина. При контакте с водой она образует слизь, которая облегчает скольжение при сексуальном контакте. Изготавливается кашица в домашних условиях из спелого фрукта. Очищенный банан измельчается на несколько долей и помещается в блендер. Фрукт измельчается до состояния равномерной однородной смеси. В смесь добавляется небольшое количество кипяченой охлажденной воды. Состав вновь пропускается через блендер. Смесь необходимо поместить в чистую емкость.
Банановая кашица наносится на пенис за несколько минут до контакта. При контакте с воздухом смесь образует дополнительную защитную пленку. Многие пациенты отмечают улучшение скольжения, улучшение состояния кожных покровов интимных органов. Также такое средство помогает усилить впечатление партнеров при оральном контакте.
Также широко используется мякоть банана
С давних времен известен и другой народный рецепт. Для изготовления необходимо использовать крахмал и воду. Крахмальный порошок постепенно всыпается в кипящую воду. Смесь изготавливается из равных долей крахмала и воды. Варить состав необходимо не более 15 минут до полного растворения порошка. После этого состав остужается до комнатной температуры и помещается в чистую емкость. Смесь образует пленку на половых органах. Она снижает силу трения при половом акте.
В последние годы в качестве интимной смазки используется тайское масло кокоса. Это средство при комнатной температуре застывает в плотную твердую массу. При контакте с кожными покровами масса постепенно тает. На поверхности появляется масляная пленка. Тайское кокосовое масло не содержит дополнительных добавок. Оно гипоаллергенное и обладает множеством полезных свойств. Было установлено, что это вещество эффективно борется с воспалительными недугами, аллергическими реакциями, ожогами и другими проблемами. Для интимного ухода можно использовать как разогретое вещество, так и твердую массу. Масса может использоваться для массажа и предварительных ласк. Это поможет разнообразить сексуальную жизнь.
Также в качестве смазки применяется льняная или оливковая основа. Эти масла можно приобрести в любом бакалейном отделе.
Отрицательные стороны самодельных лубрикантов
Стоит знать, что самодельные лубриканты имеют и несколько отрицательных сторон. Рассматриваются следующие нежелательные эффекты:
развитие побочных реакций;
разрыв презерватива во время полового акта;
разовое использование в качестве интимной смазки;
невысокая эффективность.
При изготовлении самодельного лубриканта необходимо учитывать наличие индивидуальных побочных реакций. Если пара эти особенности не берет во внимание, возможны негативные последствия такого бездумного применения. При неправильном выборе средства у пары могут появиться высыпания на кожных покровах, отек слизистых тканей, нарушение состава микрофлоры влагалища и уретры.
Отмечается и нежелательное использование растительных и животных масел. Такие средства вызывают молекулярные изменения структуры латекса. После недлительного контакта поверхность презерватива может нарушиться. Это приводит к разрыву. В этом случае появляется риск нежелательной беременности. По этой причин предпочтение следует отдавать косметическим маслам.
Специалисты не рекомендуют постоянно использовать самодельные лубриканты. Они подходят только для разового применения. Если же пара пренебрегает этим правилом, происходят негативные изменения в интимной сфере. При длительном использовании у женщины могут прекратить свою деятельность секреторные железы. В этом случае понадобится вмешательство специалистов.
Также отмечается невысокая эффективность самодельных интимных смазок. Такие средства теряют свою основную функцию через непродолжительное время. Особенно этим грешат растительные лубриканты и крахмальная смесь.
Замена готовых лубрикантов на самодельные смазки разрешается только при отсутствии доступности магазинов и необходимо ее использования. В остальных случаях следует избегать самодельных средств для интимного ухода. Репродуктивная система очень тонко устроена. Любое неграмотное вмешательство может негативно сказаться на ее состоянии.
Какое масло лучше — 5W30 или 5W40 зимой: в чем разница, расшифровка масла, какое масло гуще
Попробуем разобраться какое масло лучше 5W30 или 5W40 зимой?
Современные двигатели внутреннего сгорания очень требовательны к качеству и свойствам используемых смазочных материалов, ведь именно с их помощью обеспечивается отвод тепла из зоны трения работающих механизмов и повышение износостойкости всех задействованных элементов. Неправильный подбор моторной смазки может нанести непоправимый ущерб транспортному средству. Так как же уберечь свой автомобиль и подобрать нужную жидкость?
Первым делом стоит отметить, что практически все руководства по эксплуатации к транспортным средствам отвечают на данные вопросы. Производители указывают требуемые мотору вашего автомобиля марку и вид масла. Но данная информация может быть неактуальной в тех регионах нашей страны, где климатические перепады проявляются слишком агрессивно.
Что скрывает маркировка?
Многие водители задаются вопросом: 5w30 и 5w40 в чем разница между ними? Согласно международной системе SAE, все смазочные жидкости могут быть трех видов – зимние, летние и всесезонные – и определяющим параметром здесь выступает вязкость.
Зимние масла обладают жидкой консистенцией и обеспечивают оптимальное распределение рабочей пленки по элементам двигателя внутреннего сгорания при отрицательных температурах. Они позволяют заводить моторы в суровые зимы, но в летний период их использование недопустимо: из-за высокой температуры обволакивающая масляная пленка будет терять свойства и скатываться с деталей. Все зимние масла обозначаются цифрой, характеризующей вязкость состава, и буквой W (от англ. Winter – зима).
Усредненные диапазоны работоспособности масел
Вязкость летнего аналога гораздо выше, что позволяет эксплуатировать автомобиль в условиях сильной жары. Рабочая пленка хорошо закрепляется на элементах и не позволяет трению выводить их из строя. Тем не менее, в зимний период именно данная характеристика не позволит вашему транспортному средству завестись. Для обозначения летних жидкостей используются только цифры, например, 20, 30 и т.д.
То масло, маркировка которого содержит букву и цифры по обеим сторонам от нее, является универсальным. В нашем случае к данной группе относятся оба типа – 5W30 и 5W40. Их использование намного эффективнее, т.к. исключает необходимость межсезонной замены.
Расшифровка масла 5W30 и 5W40 следующая. Первый параметр рассматриваемых типов одинаков – 5W. Он говорит о степени вязкости по системе SAE при отрицательной температуре окружающей среды. Второй параметр определяет высокотемпературный предел, допустимый для данной технической жидкости. Таким образом, оба показателя характеризуют степень ее текучести в непрогретом двигателе зимой и стабильность изолирующей детали пленки во время максимально допустимого температурного прогрева.
Чем отличается масло 5w40 от 5w30?
Какое масло гуще 5W40 или 5W30? Высокотемпературные характеристики масел 5W30 и 5W40 определяются кинематической вязкостью при нагреве до 100 градусов. Для 5W30 данный параметр варьируется в диапазоне 9,3-12,5 мм2/с, для 5W40 – в диапазоне 12,5-16,3 мм2/с. Сравнение рабочих жидкостей позволяет определить, какой тип погуще, а какой – пожиже.
Если сравнивать на практике работу масел при перегревах двигателя в условиях повышенной температуры воздуха, то создастся следующая ситуация: под воздействием жары 5W40 образует толстую пленку на деталях, которая будет препятствовать их трению. В то же время жидкость 5W30, имеющая более жидкое состояние, быстро растечется по мотору, но на работающих элементах не закрепиться, в результате защита от трения будет нарушена.
Моторное масло 5W30 и 5W40 в чем разница? Во-первых, масло с индексом 40 обеспечивает толстую защитную пленку. Во-вторых, 5W30 отличается от 5W40 наиболее быстрым распределением по рабочей поверхности двигателя во время запуска. Благодаря своей жидкой консистенции, смазка легко проникает во все механизмы и за более короткий промежуток времени приводит всю систему в рабочее состояние. Однако, если зазоры между деталями слишком малы, то толстый слой пленки будет нарушать привычную работу двигателя.
И, напоследок, главное отличие масла 5W40 от 5W30 – это надежная защита двигателя при высоких температурах окружающей среды (до + 40 градусов).
Какое масло выбрать – 5w30 или 5w40?
Основное правило, которым нужно руководствоваться при выборе рабочей жидкости, заключается в соблюдении установленных производителем требований. Если советы по эксплуатации автомобиля запрещают использование масла, скажем, 5W40, то заливать его в движок вашей машины нельзя ни под каким предлогом.
Если такие требования не прописаны в инструкции, то обращайте внимание на следующие факторы:
возраст автомобиля. В двигатель “молодого” транспортного средства, не достигшего возраста 5 лет или 70 километров пробега, можно заливать масло 5W30; залить 5W40 можно в том случае, если производитель это предусмотрел.
пробег. После ста тысяч километров пробега силовой агрегат автомобиля начнет постепенно изнашиваться. А какое моторное масло лучше заливать, если зазоры между деталями увеличились? Конечно же, более вязкое – 5W В этом случае смазка будет сохраняться на поверхности элементов гораздо дольше, что увеличит срока службы мотора.
поведение транспортного средства. Если замена масла вызвала затрудненный пуск или функционирование транспортного средства заметно ухудшилось, значит оно было подобрано неправильно.
температурные условия. Важную роль при выборе масла играют условия эксплуатации автомобиля и климатические особенности региона. Для любого всесезонного моторного масла зимний период не страшен – даже при -30 градусах рабочая жидкость не потеряет своих свойств. Поэтому на зиму можно заливать как 5W30, так и 5W Сравнение масел позволило заметить, что более густую консистенцию имеет 5W40 – именно его целесообразно применять при сильных перегревах. В противном случае, из-за высоких температур маловязкая пленка будет истончаться и приводить к большим утечкам через прокладки, сальники и прочие уплотнения, оставляя работающие механизмы без износостойкой защиты.
Каждому водителю масло следует подбирать исходя из вышеописанных факторов, не забывая о рекомендациях производителей автомобилей. Если вы сомневаетесь, какой тип – 5W30 или 5W40 – выбрать, проще всего позвонить официальным представителям вашего транспортного средства и уточнить информацию у них.
Разобравшись, чем отличаются масло 5W30 и 5W40, давайте выясним, какие последствия будут вызваны несоблюдением требуемого индекса вязкости.
Ситуация 1: лью синтетику с индексом 30 вместо 40.
Результат: при увеличении рабочей температуры смазочная жидкость станет жиже и потеряет оптимальную вязкость. В следствие этого, толщина защитной пленки станет меньше, что приведет к усилению внутреннего трения деталей, повышению температуры двигателя и снижению ресурса силового агрегата.
Схема изучения этикетки автомасла
Ситуация 2: лью в двигатель масло с индексом 40 вместо 30.
Результат: консистенция моторного масла увеличится, что приведет к утолщению защитной пленки. Такая рабочая жидкость, с одной стороны, хорошо смажет все механизмы системы, но с другой стороны, излишняя густота будет препятствовать легкому распространению смазки по рабочей поверхности.
Помните, что, несмотря на большое количество рекомендаций по выбору технических жидкостей, точно сказать, что лучше выбрать для вашего автомобиля может только официальный представитель.
Совместимость масел 5w30 и 5w40
Говоря о различиях и сходствах двух конкурентов, нельзя проигнорировать вопрос об их совместимости. Случаются ситуации, когда моторное масло нужно долить, а под рукой его нет. Что делаем мы? Мы бежим в ближайший магазин и покупаем отнюдь не требуемый вариант смазки, а тот, который имеется в наличии.
Моторные масла 5w-30 и 5w-40
Из-за того, что отличие масла 5W40 от 5W30 велико специалисты рекомендуют не мешать их. Лишь в безвыходных ситуациях автомобилисты могут позволить себе такую «шалость». Главное, следует помнить, что жидкости должны иметь одного производителя и одинаковую базовую основу. Т.е. синтетическое масло должно быть смешано с синтетическим, минеральное – с минеральным и т.д.
Подведем итоги
Теперь мы с вами знаем, чем отличается масло 5W40 от 5W30. При выборе моторного масла для зимы и лета опирайтесь на характеристики своего автомобиля. Неважно, какое масло вам посоветует консультант 5w30 или 5w40. Оптимальным в вашем случае выбором будет то машинное масло, показатели вязкости которого соответствуют допускам производителя силового агрегата. Также необходимо обращать внимание на базовую основу жидкости. Например, выбирая полусинтетику 5W30 или 5W40, вы потратите больше средств, чем отдадите за минеральный аналог, но срок службы и качество купленного продукта будет гораздо выше.
Выбор между 5W30 и 5W40 что лучше лить в двигатель зимой
Большинство начинающих автолюбителей перед наступлением зимнего сезона начинают задумываться о выборе моторного масла для зимы. Ведь именно на морозе создаются жёсткие условия для работы двигателя. Следовательно, грамотный подход к выбору моторного масла для этого сезона будет залогом плавной и долговременной работы мотора. Как правило, большинство людей задаётся вопросом: “Какое масло лучше зимой: 5w30 или 5w40? “. Далее постараемся детально разобрать, в чём преимущество каждого из них.
Что скрывается за маркировкой
По международной классификации SAE моторное масло подразделяется на три класса: зимнее, летнее и всесезонное.
Зимнее характеризуется низкими показателями вязкости, благодаря чему оно равномерно приникает во все труднодоступные узлы ДВС, что значительно повышает его износостойкость и соответственно позволяет запускать мотор даже при сильных морозах. В обозначении на первом месте стоит цифра, характеризующая вязкость, а после неё идёт буква «W» (от англ. Winter – зима). Будет идеальным вариантом для городов с суровым холодным климатом. Пример: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
Летнее отличается гораздо большей вязкостью, тем самым сохраняя смазывающие свойства даже в сильную жару. В обозначение используются только цифры, которые характеризуют вязкость смазывающей жидкости (SAE 30, SAE 40, SAE 50).
Всесезонное является универсальным, которое используется как зимой, так и летом. Благодаря широкому диапазону рабочих температур, пропадает необходимость замены перед каждым сезоном. К такому типу относятся масла с маркировками SAE 5W30 и SAE 5W40, о которых непосредственно пойдёт речь. Первая цифра в маркировке характеризует вязкость жидкости в зимнее время года при холодном двигателе, а вторая соответствует летнему показателю вязкости для рабочей температуре мотора.
Рекомендуемый класс вязкости моторного масла в зависимости от температур окружающего воздуха
Отличие масел 5W30 и 5W40 для зимнего использования
Большинство автовладельцев ошибочно считают, что на основные характеристики смазывающей жидкости в холодный сезон влияет только та часть индекса SAE, которая описывает свойства для зимы. Следовательно, многие из них не придают значение летнему показателю вязкости при выборе моторного масла для зимы. Разумеется, от летних свойств также зависит эффективность смазывающей жидкости в морозную погоду.
Первым делом учитывают рекомендации автопроизводителя, которые указаны в мануале к автомобилю. Однако если мотор с большим пробегом (образуются увеличенные зазоры между деталями в местах трения), либо же автомобиль эксплуатируется в регионе с резкими перепадами температуры, то гораздо целесообразнее будет залить густую смазку – SAE 5W40.
Требования к маслам зимой
Для зимних масел разработаны специальные требования. Рассмотрим главные параметры, которые опытный водитель учитывает при покупке:
Минимальная температура прокачивания. Данный параметр напрямую связан с динамической вязкостью, а у смазывающих жидкостей с индексом 5W динамическая вязкость не должна превышать 60000 МПа • с при температуре – 35 C. Это значение соответствует стандартам многих масляных насосов. Однако, как и любой другой агрегат, масляные насосы со временем изнашиваются, а при сильном износе затруднения при прокачивании могут возникнуть даже в летнее время года;
Минимальная допустимая температура безопасного вращения коленвала. Как и предыдущего параметра, имеется зависимость от динамической вязкости, но измерения проводятся другим методом. Для смазывающих материалов 5W значение этого показателя не должно превышать 6600 МПа • с при температуре –30 C. Это помогает коленвалу свободно вращаться, а так же способствует свободному движению смазки по каналам.
Выше мы рассмотрели основные требования, зависящие от показателя вязкости по международному стандарту. Исходя из этой информации, может сложиться ошибочное, что практически нет разницы, что заливать в двигатель на зиму: 5W30 или 5W40.
Но всё же разница есть. Каждый производитель старается улучшить показатели своего продукта, которые превосходят общепринятые стандарты.
Например, некоторые масла совсем чуть-чуть не дотягивают до индекса 0W, а другие наоборот с натяжкой получили индекс 5W. Разумеется, 0W более предпочтителен в данной ситуации.
На что обращать внимание при выборе масла на зиму, кроме вязкости
Существует ещё несколько параметров, которые, помимо вязкости оказывают влияние на работу ДВС в холодный сезон:
Индекс вязкости (ИВ). Показывает зависимость вязкости от перепадов температуры. 5W30 имеет более высокий ИВ;
Точка потери текучести. Название параметра говорит само за себя. Указывается на задней стороне ёмкости, где можно найти другие и характеристики. При сильных морозах гораздо предпочтительнее использовать смазывающую жидкость с более низкой точкой замерзания, это увеличит шансы безопасного запуска двигателя;
Используемые присадки. От качества основной базы и присадок сильно зависит эффективность смазывающей жидкости. В современном двигателе к использованию рекомендуется масло на синтетической основе. Синтетика имеет более высокие показатели по сравнению с полусинтетикой, не говоря уже о минеральных.
Итог, что лучше
Итак, пришло время подвести итоги и разложить всё по полочкам, чтобы вы окончательно определились, какое масло станет лучшим выбором для вашего автомобиля.
Наиболее вероятно, что подходящий вам вариант есть в рекомендациях от автопроизводителя. Однако в мануале обычно указывается несколько вариантов, и для последующего шага к выбору помогут сделать следующие условия:
Климат. Если температура воздуха в вашем регионе находится в диапазоне от -25 до +25, то лучше подойдёт смазывающая жидкость 5W30, а в диапазоне -25 до +35 соответственно 5W40. Если же вы проживаете в условиях сурового климата, то скорее стоит рассмотреть летние или зимние смазки;
Уровень износа мотора. Если же пробег автомобиля составляет более 100 тысяч километров, то рекомендуется заливать 5W40, если же менее 100 тысяч, то вполне подойдёт 5W30;
Другие характеристики. После прочтения предыдущих двух пунктов некоторым всё равно будет сложно сделать выбор, далее будем рассматривать свойства самих масел.
Подходящим для вас выбором станут такие масла, у которых:
повышенный индекс вязкости;
точка застывания находится ниже;
в состав входят различные защитные присадки.
Ещё стоит отметить, что ресурс мотора зависит не только от использования качественной смазки. Стоит уделить особое внимание эксплуатации автомобиля в холодный зимний сезон.
Перед началом движения в мороз нужно двигателю нужно дать прогреться хотя бы пару минут, затем стараться не раскручивать его до высоких оборотов, пока не прогреется до рабочей температуры.
Помимо всего вышеперечисленного есть ещё такое понятие, как интервалы замены. Очень важно своевременно производить замену смазывающей жидкости. Во многих руководствах рекомендуется делать это раз в год или каждые 10 тысяч километров, однако существуют специальные масла с увеличенными интервалами замены. Эта информация обычно указывается на упаковке.
Можно ли заливать зимой минеральное масло моторное
Критерии выбора зимнего масла для двигателя
Всем привет! С приходом холодов, становится актуальным вопрос, как правильно выбрать зимнее масло для двигателя. С одной стороны это просто, а с другой – есть некоторые нюансы. Если залить первую попавшуюся жидкость или бездумно последовать совету соседа – можно причинить вред мотору. Почему так? Давайте разбираться.
Нужно ли менять масло в зиму
При минусовых температурах, двигатель наиболее требователен к качеству масла. Чем меньше вязкость смазки во время холодного пуска – тем лучше. Как раз в зимнее время наблюдается эффект масляного голодания двигателя. Что это такое?
Как известно, при запуске, масло должно прокачаться по двигателю. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Т.к. некоторое время, мотору приходится работать практически на сухую. А когда, внутри двигателя металл трется об металл – ничего хорошего не будет.
Естественно, чем гуще моторные масла – тем тяжелее им растечься по всем деталям. Кроме того, увеличивается нагрузка и на АКБ. Не зря, большинство отказов аккумуляторных батарей приходится именно на зиму. Мало того, что она сама по себе теряет до 40% емкости при сильном морозе, так еще и дополнительная нагрузка в виде густой смазочной жидкости.
Чтобы с этим бороться, нужно применять качественную зимнюю или всесезонную смазку, которая будет стабильна при низких температурах. Поэтому все специалисты рекомендуют менять масло до наступления холодов. Даже если до плановой замены осталось еще несколько тысяч – это будет оправданным. Особенно, если под капотом залита жидкость с малой низкотемпературной вязкостью.
Что такое вязкость масла
Вязкость масла – это его основная характеристика. Она определяет максимальные допустимые температуры, при которых смазочная жидкость сохраняет свои свойства. Если автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме, в теплом климате – можно не обращать особого внимания на вязкость. Двигатель будет хорошо себя чувствовать на любой всесезонной смазке.
Но, когда машина используется при экстремально низких или высоких температурах – вязкости нужно уделить особое внимание.
Что такое вязкость? Фактически, это способность масла создавать смазочную пленку между деталями двигателя. Здесь наблюдается простая зависимость:
высокая вязкость – пленка толще;
низкая вязкость – пленка тоньше.
Основные требования к вязкости:
она не должна быть слишком высокой – слой смазки на деталях будет слишком толстым и двигателю будет тяжелее работать – как следствие повышенный расход топлива;
на не должна быть низкой – слой смазочной пленки получится тонким – как следствие возможно притирание деталей двигателя и его быстрый износ.
Поэтому вязкость масла должна быть оптимальной. При этом нужно понимать, что понятие оптимальности для каждого двигателя будет своим.
Индекс вязкости
Очень интересный и самое главное важный параметр, определяющий эксплуатационные характеристики смазки. Давайте разберемся с ним подробнее.
Когда двигатель работает, он нагревается, и вязкость масла падает. Т.е. оно разжижается. Зависимость скорости разжижения масла и есть индекс его вязкости.
Отсюда можно получить такую зависимость:
чем выше индекс, тем масло теряет густоту медленнее, а соответственно детали двигателя лучше смазаны;
чем ниже индекс, тем оно разжижается быстрее. В этом случае, смазочная пленка становится тоньше и увеличивается износ двигателя.
В каком-то смысле, этот параметр является характеристикой стабильности смазки. Т.е. определяет, насколько качественно оно работает при крайних температурах. Для выбора зимнего масла, это означает, что чем выше индекс вязкости, тем легче пройдет холодный пуск двигателя.
К сожалению, производители не указывают на канистре это значения. Но, не лишним будет знать их средние характеристики для разных видов масел:
Синтетическое – 140-170.
Полусинтетическое – 130-150.
Минеральное – 110-135.
Как видно, у минералки этот показатель самый низкий. Что, не удивительно – ни для кого не секрет, что эти смазки превращаются в кисель на морозе.
Самый высокий показатель у синтетики, но к сожалению, ее можно использовать на новых двигателях. Моторы с большими пробегами уже не так хорошо ее переносят.
Классификация моторных масел по SAE
На каждой канистре масла есть маркировка его вязкости по SAE. Например:
10w40;
15w40;
5w30 и т.д.
Что означают эти цифры, и как понять, какое масло лучше заливать в двигатель на зиму? Давайте разбираться.
Всего существует 3 типа смазочной жидкости:
Летние.
Зимние.
Всесезонные.
Стоит сразу сказать, что всесезонные жидкости, практически вытеснили летнее и зимнее масло. Все-таки неудобно зависеть от погоды и менять смазку, когда наступает зима или лето. Тем более, всесезонные жидкости обеспечивают стабильную работу в широком температурном диапазоне.
Справедливости ради, стоит отметить, что существует:
5 летних марок – 20, 30, 40, 50, 60;
6 зимних – 0w, 5w, 10w, 15w, 20w, 25w.
Всесезонные жидкости маркируются так: 10w40, 5w30 и т.д.Цифра перед буквой w (winter) обозначает нижнюю температурную границу, при которой обеспечивается смазка двигателя при холодном запуске. Цифра после – относится к работе при плюсовых температурах.
Кстати, не стоит полагать, что эти цифры равны крайним температурам работы масла. Все немного сложнее. И скоро мы с этим разберемся.
Температурные режимы
Давайте разберемся, что значат маркировки SAE, и в каких температурных режимах их можно использовать. Для наглядности, возьмем несколько марок масла:
Мобил Супер 5w30 – обеспечивает смазку двигателя при температуре до -30 градусов;
Лукойл Genezis Polar Special 0w30 – настоящий экстрим, жидкость способна выдержать температуру в -40 градусов;
Зик А+ 10w30 – универсальное всесезонное масло, обеспечит хороший холодный пуск при температурах до -25 градусов
Mobil Ultra 10w40 – жидкость с более высоким значением высокотемпературной вязкости лучше использовать в теплых регионах;
Кастрол GTX 15w40 – для холодных зим уже не подойдет, температура холодного пуска до -15 градусов.
Таким образом, можно без проблем определить, какое моторное масло на зиму подойдет лучше.
Критерии выбора масла
Чтобы определить, что за масло заливать в двигатель на зиму, нужно учитывать несколько критериев. Среди них:
рекомендации производителя автомобиля;
пробег авто;
условия эксплуатации;
манера езды;
спецификации жидкости по API ACEA, а также допуски.
Чтобы не лезть в технические дебри, можно использовать подбор масла по марке автомобиля. Не будем на этом останавливаться. Достаточно знать, что в интернете есть куча сервисов, на которых можно сделать такой подбор.
Рекомендации производителя авто
Мотор мотору рознь. Все агрегаты отличаются своим устройством и нюансами работы. Поэтому в первую очередь, нужно обратить внимание на рекомендации завода – производитель лучше всех знает, какое масло лить в автомобиль. Ну и на допуски, если они есть, конечно.
Например, рекомендуемое для автомобиля масло – 10w40. Если вы зальете 15w40 – насосу будет сложнее прокачивать жидкость в морозы. Если же поменять на 0w20 – мотор начнет работать на износ, т.к. слишком текучая смазка не в состоянии обеспечить хорошую смазку мотора.
Пробег и состояние мотора
Как известно, когда автомобиль переходит отметку в 60-70 тысяч, рекомендуется переходить с синтетики на полусинтетику. Это вызвано снижением эксплуатационных характеристик мотора. Поэтому чтобы определить, какое масло лучше подойдет для мотора, нужно учесть его состояние.
С увеличением пробега, у двигателя изменяются требования к густоте смазочной жидкости. И рекомендуется применять масло с более высоким индексом высокотемпературной вязкости. Выражаясь простым языком – нужно заливать жидкость гуще, чем раньше. В изношенные моторы, тоже лучше не лить слишком жидкое масло – за счет увеличенных зазоров, смазочная пленка будет стекать с деталей.
Но, здесь палка о двух концах. Слишком густая смазка убьет движок в морозы. Поэтому хорошее моторное масло на зиму должно быть компромиссным решением.
Если прислушаться к специалистам, то они советуют:
при пробеге машины больше 100 тысяч, всесезонно использовать 5w40, а зимой 5w30 и 10w30;
при пробеге более 250 тысяч, всесезонно использовать 5W50, а конкретно для зимы – 5w40 и 10w40.
Но, опять же, даже при больших пробегах двигатель может быть в очень хорошем состоянии, равно как и быть убитым после 50 тысяч. Поэтому пробег нужно рассматривать лишь вкупе с общим состоянием мотора.
Стандарты API, ACEA и допуски
Здесь все просто – что бы понять, какое масло заливать, нужно проверить допуск. Если у жидкости он есть – значит машине она подходит. Если вы не знаете, что такое допуск, тогда объясню. Это специальная маркировка на канистре, означающая, что масло прошло внутреннюю сертификацию у производителя автомобиля и разрешено им для использования в моторах.
Что касается стандартов API и ACEA, здесь тоже не сложно. Эти стандарты определяют совместимость мотора с маркой смазки. Итак, по API (Американский стандарт):
Маркировка «C» — для дизельного двигателя.
Маркировка «S» — для бензиновых двигателей.
«S\C» — универсальная жидкость.
Например, маркировка SL/CI-4 – указывает на универсальное масло, подходящее как дизельным, так и бензиновым моторам. Вторые буквы на маркировке, говорят о качестве. Чем ближе к концу алфавита, тем позже была принята спецификация – а значит и жидкость лучше.
ACEA – европейский стандарт. В нем все практически точно так же. Только буквы другие:
«A» – бензин;
«B» – дизель;
«E» – грузовики;
«C» – универсальный класс (аналог «S\C»)
Вместо второй буквы, для расшифровки спецификации указывается цифра. Чем она больше – тем лучше. Например, В5-2002 указывает на жидкость для смазки легковых дизелей, а спецификация принята в 2002 году.
Итак, какое масло на зиму подойдет лучше всего? Естественно, более текучее. Такая жидкость позволит избежать масляного голодания при холодном пуске и не доставит проблем при сильных морозах. При этом, стоит учитывать и другие критерии, описанные в статье. Все-таки от правильного выбора масла напрямую зависит работа автомобиля.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Какое масло лучше — 5W30 или 5W40 (зимой)? Лучшее масло для зимы
Расширенный диапазон температур масел 5W30 и 5W40 сделал их популярными у российских автовладельцев. Почему? Какую выгоду получит двигатель от этого, какое масло лучше: 5W30 или 5W40 зимой?
Синтетика или полусинтетика
В настоящее время наблюдается тенденция к переходу на более расширенный диапазон вязкости. Самые значительные шаги в этом направлении химики сделали в отношении создания синтетики, добавляя туда все новые компоненты. К примеру, компания «Мобил», являющаяся первой, кто выпустил синтетическую смазку на рынок, работает с ней и экспериментирует уже свыше тридцати лет. Огромное количество появившихся конкурентов также не дремлют и тратят огромные средства на создание нового продукта с расширенными возможностями. Но разработчиков, выпускающих синтетику узкоспециализированной направленности, к примеру, для высоко нагруженных дизелей, насчитывается мало.
Кроме «пятерочек» — синтетики, есть аналогичная полусинтетика. Почему бы не пользоваться ею? Конечно, можно воспользоваться и жидкой минералкой, добавить туда загустителей, синтетическую составляющую с современным набором присадок — и получится вполне стандартное полусинтетическое масло для двигателя зимой например. Однако известно, что ее параметры в любом случае будут более низкими по сравнению с синтетикой. Ведь масляная основа играет исключительно важную роль, задавая физико-химическую базу.
Известная аналогия прослеживается с бензином. Есть технология, по которой кустарным способом в низкооктановый бензин А-80 добавляют множество присадок и получают АИ-98. Но, поработав на таком топливе, мотор вскоре потребует ремонта: как минимум нужно будет промыть инжектор и заменить свечи зажигания. Ведь совершенно понятно, что полноценный бензин высочайшего качества будет получен только путем использования соответствующих технологий.
Вязкость
Эта характеристика имеет для смазочной жидкости первостепенное значение. Данный параметр определяет предельную температуру применения масла. Поэтому то, какое масло лучше: 5W30 или 5W40 (зимой или летом), определяется именно по этому параметру. Если показатель низкий, смазка не должна быть слишком вязкой, чтобы осуществить холодный пуск мотора стартером и прокачать его по насосу. При высокотемпературном режиме масло, напротив, не должно иметь слишком маленькую вязкость, чтобы была возможность обеспечения постоянного необходимого уровня давления в системе и образования пленки, защищающей от трения, вокруг деталей.
Итак, по вязкости масла делятся на:
Зимние. С небольшой вязкостью двигатель запустится легко, но смазка не будет работать эффективно при высокой температуре.
Летние. Холодный пуск будет проблематичен при температуре ниже нуля градусов, однако при большой вязкости будет надежно и стабильно смазан мотор в теплую и жаркую погоду.
Всесезонные. Когда на улице холодно, масло проявляет качество зимней смазки, а когда жарко — летней.
Всесезонки приобретают все большее распространение, вытесняя первые два вида, так как теперь пропала необходимость каждый раз менять масло при смене времени года. В то же время они показывают себя как более эффективные и энергосберегающие. Примером такой смазки является масло 5W40 (синтетика).
Другие характеристики
Конечно, для масла важны и другие характеристики: моющие, противоизносные, антикоррозийные и антиокислительные (для этого служат присадки). Однако вязкость имеет одно из главных значений. Множество современных добавок увеличивают цену. Поэтому всегда нужно обращать внимание на этот параметр и выбирать оптимальное соотношение свойств смазки и будущих условий эксплуатации движка.
Главным предписанием, которым следует руководствоваться при выборе, являются требования, предъявляемые производителем транспортного средства. Они приводятся в руководстве по эксплуатации. Обычно в них не только содержится информация о конкретных свойствах, которые должны быть присущи используемой смазочной жидкости, но и предлагаются конкретные марки масел с рекомендациями применять именно их. Часто в руководстве встречается масло «Шелл» (5W40, 5W30 или другой тип). В то же время, если ваш автомобиль уже далеко не новый, и сведений о его эксплуатации у вас имеется немного, то вы вполне можете самостоятельно выбрать марку для мотора или трансмиссии.
Стандарт 1999 SAE
Что означают эти загадочные буквы SAE? С английского аббревиатура переводится как «Общество Автомобильных Инженеров» (Society of Automobile Engineers). Это международный стандарт, которому должна соответствовать вязкость. К примеру, в 1999 году требования стандарта были следующими.
По кинематической вязкости масла определяют соответствие определенному сезону. Она вычисляется на невысоких скоростях от двадцати до ста градусов и отдельно при ста градусах.
Пусковые свойства раскрываются через сопротивление при пуске холодного мотора и возможности получения оборотов. В зависимости от вязкости и класса определяются при температуре от десяти до тридцати пяти градусов мороза и высоких скоростях сдвига (105с-1), то есть рассматриваются условия для работы в подшипниках коленвала при холодном пуске.
Прокачиваемость определяет скорость прохождения смазки к трущимся деталям при холодном пуске, а также возможный риск поломки мотора при холодном пуске из-за проворота вкладышей. Показатель рассматривается при отрицательных температурах от пятнадцати до сорока градусов и на низких скоростях сдвига (10с-1). При этих условиях смазка растекается в поддоне к маслоприемнику при пуске холодного мотора.
Вязкость при высокой температуре раскрывает реальный показатель при эксплуатации в теплое время года высоко нагруженных моторов. Таким образом, видны противоизносные характеристики, потери из-за трения и влияние на экономичность мотора. Ее фиксируют при высоких скоростях сдвига (106с-1). В этих условиях подшипники коленвала работают при высокой температуре и нагрузке.
Классификация SAE
Такова спецификация SAE, определяющая характеристики масла в различных условиях. В настоящее время имеется шесть зимних классов и пять летних. Зимние легко определить по наличию буквы W («winter», что в переводе с английского означает «зима»). Чем выше вязкость, тем больше будет числовой индекс.
Характеристики его заключаются в следующем. Класс — вязкость 5W. Как понятно, его можно использовать в зимний период, то есть именно от этого показателя зависит, насколько легко будет заводиться мотор на морозе. Таким образом, чтобы понять, какое масло заливать зимой, нужно обращать внимание именно на этот показатель.
Число «40» раскрывает летнюю работоспособность, то есть возможность функционирования двигателя при высоких температурах.
Если же, как в нашем примере, имеется обозначение и одного, и другого классов (то есть масло моторное 5W40, а также 5W30), это говорит о всесезонном характере его применения.
Как выбрать зимний класс
Выбирая вязкость, в первую очередь руководствуются инструкциями производителя автомобиля. Если же таковых нет, следуют общим рекомендациям.
Подбирая лучшее масло для зимы, нужно учитывать условия, при которых будет эксплуатироваться транспортное средство.
Тогда проблем с запуском зимой и отрицательных последствий для мотора (например, быстрого износа и заклинивания при запуске, что может произойти в условиях масляного голодания) удастся избежать вне зависимости от того, 5W30 или 5W40 на зиму у вас залито. Необходимо понимать, что при запуске мотора, даже если это происходит не при сильном морозе, а при плюсовой отметке на градуснике, необходимо время для прокачки масляным насосом по смазочной системе, чтобы жидкость попала во все трущиеся части и каналы. До этого времени мотор работает в условиях недостатка масла. Поэтому трение и износ значительно усиливаются. Чем больше смазка может сохранять текучесть в низкотемпературном режиме, тем лучше будет обеспечена защита для мотора.
Как выбрать всесезонку
Зимние свойства отражаются с левой стороны, а летние — справа. Таким образом, задавшись вопросом, какое масло лучше — 5W30 или 5W40 — зимой, необходимо обращать внимание лишь на показатель слева, а он в этом случае одинаковый.
Поэтому следует обращать внимание на отличие в летнем режиме и подбирать подходящий вариант в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства.
Вязкостно-температурные свойства
От этого показателя зависит обеспечение запуска двигателя без подогрева, свободное прокачивание масла по системе и, как результат, стабильное смазывание всех трущихся деталей при максимально возможных нагрузках и температуре окружающей среды.
Даже в умеренном климате изменение зимней температуры до самого большого прогрева составляет до ста девяноста градусов. Поэтому сезонные масла необходимо менять в зависимости от времени года. Однако при появлении всесезонок (к ним относится, например, масло моторное 5W40и 5W30) проблема была снята. Благодаря своим присадкам они способны проявлять необходимые свойства при различных температурах. То есть, при отрицательном значении они подобны зимним маслам, а при высоких положительных — летним.
Присадки
Присадки не очень увеличивают вязкость при низкой температуре, но сильно повышают — при высокой, когда значительно повышается количество макрополимерных молекул. Во всесезонках (к которым относятся смазка 5W30 и масло 5W40 ) характеристики заключаются во временной возможности изменения своей вязкости, также и относительно скорости сдвига. При уменьшении скорости она возрастает, а при увеличении — падает.
Больше всего это свойство проявляется при низкой температуре, но и при высокой сохраняется, что имеет хорошие последствия для двигателя: малая вязкость при холодном двигателе облегчает спуск, а при прогретом — уменьшается потеря энергии из-за трения, благодаря чему экономится топливо.
Низкая температура
Низкотемпературная характеристика масла раскрывается через температуру застывания, когда смазка перестает течь. Этот показатель реализуется тогда, когда температура на пять — семь градусов ниже той, при которой текучесть была возможна.
Чаще всего застывание происходит из-за формирования в охлажденной смазке парафинов.
Какое масло лучше: 5W30 или 5W40 (зимой)
Исходя из вышеизложенного понятно, что в холодное время года оба вида проявляют себя одинаково. Поэтому для зимы отлично подойдет и один, и другой вид смазочной жидкости.
виды, химический состав, вязкость, классификация, подготовка к сезону
В зимних условиях эксплуатации, особенно в период экстремальных минусовых температур, запуск двигателя значительно затруднен. Холодный старт является причиной повышенного износа всех узлов и агрегатов мотора. В данной ситуации, смазка является единственной защитой. Вот почему на правильно подобранное зимнее масло для двигателя возлагается большая ответственность и надежда.
Что бы ответить на вопрос: «Какое масло лучше заливать в двигатель зимой?» надо разобраться в многообразии торговых марок, классификаций и характеристик смазок.
Советы авто производителей
Выбирая моторное масло на зиму лучший совет — обратиться к рекомендациям производителя транспортного средства. Выполняя работы по проектированию силовой установки, инженеры проводят большое количество испытаний на моторе, в том числе, что бы подобрать оптимальную смазку для различных условий эксплуатации. Всё что нужно от пользователя, заглянуть в инструкцию.
В худших условиях оказываются те автомобилисты, у которых по ряду причин нет возможности в получении такой информации. Например, данная марка авто уже не производится, или информация по ней устарела или отсутствует. В таком случае ответственность ложится на плечи владельца, и тут пригодятся знания и опыт в сфере классификации и характеристик автомасла.
Химический состав моторных масел, виды
При появлении двигателей внутреннего сгорания в качестве смазки в нем использовались только минеральные масла, сделанные на основе натуральных компонентов нефти. С наступлением зимнего периода использование таких масел было затруднительным. При температуре ниже −10°С смазка в моторе застывала.
С появлением масла, в основе которого была синтетика ситуация изменилась. Данный вид масла имел сравнительно устойчивые характеристики при смене окружающих температур.
Работая над снижением стоимости синтетических масел, разработчиками было создано полусинтетическое моторное масло, основой для которого служило минеральное, с добавлением искусственных присадок.
Каждый вид масла имеет свои преимущества и недостатки:
Минеральная смазка плохо переносит низкие температуры, зато медленно и постепенно очищает силовую установку от нагара и шлака. Благодаря чему частицы мусора имеют небольшие размеры, это минимизирует риски, связанные с их присутствием в системе смазки. При смене масла мусор выводится из двигателя вместе с отработкой.
Полусинтетика имеет большую устойчивость в температурном диапазоне. Однако, для зимы, она так же не подходит, так как её минимальный температурный порог не соответствует морозам нашего региона.
Синтетика, как зимнее моторное масло, самый хороший и единственный вариант на сегодняшний день. Пользуется наибольшей популярностью, она рассчитана на широкий температурный диапазон, не теряет характеристик и свойств, при сильном перепаде. Однако, при её использовании нужен грамотный подход. Так, если лить в двигатель, имеющий большое внутреннее загрязнение, синтетическое масло оно окажет сильный влияющий эффект на отложения. Отслоившись, куски мусора закупорят каналы и фильтры мотора, что приведет к полному ремонту агрегата.
Таким образом, при покупке подержанной техники и отсутствии информации, о том, какое моторное масло было залито в агрегат ранее, желательно предварительно промыть его специальной очистительной жидкостью, а уже потом заливать масло в двигатель.
Вязкость смазки
Выбирая, какое масло лить в свою силовую установку, на такой показатель, как вязкость масла, надо обратить особое внимание. Это основная характеристика, которая оказывает основное влияние на качество и долговечность работы двигателя.
При работе силовой установки на детали действует сила трения. Благодаря маслу, между трущимися деталями и элементами образуется масляная пленка. Задача пленки, снизить силу трения, отвести тепло от места трения, обеспечить герметичность, уменьшить износ.
При повышенной вязкости, которая возникает из-за низких температур, двигатель испытывает повышенную нагрузку. Для движения деталей необходимо прикладывать больше усилий и выход на нормальный температурный режим работы осуществить сложно. Если применять слишком жидкое масло, то оно не будет держаться на деталях, и спровоцирует повышенный износ установки, из-за сильного трения метал об металл.
Сложность подбора смазывающего материала для силовой установки в холодный период заключается в широком температурном диапазоне работы мотора. При сильном морозе этот диапазон варьируется от −30°С до +90°С. Моторное масло, находясь в низшей точке этого диапазона становится сильно густым, в верхней — сильно жидким. Для решения этого вопроса, нужно найти такую смазку, что бы её свойства оставались стабильными не зависимо от того, при какой температуре оно находится в данный момент.
Масло, SAE классификация
Наиболее популярная классификация вязкости моторных масел была создана Американским сообществом автомобильных инженеров. В настоящий момент классификация получила широкое применение и распространение повсеместно.
Смазка зимняя
Согласно классификации SAE масла разделены по типу использования в зависимости от сезона. Так, в зимний период, выбирая масло для авто правильно отдать предпочтение зимнему маслу. Согласно классификации, его правильное обозначение — буква W (winter, зимнее). На этикетке обязательно должен быть указан классификатор SAE, цифра, соответствующая минимальной температуре, при которой масло не теряет своих свойств и показатель сезонности W. Например: SAE 10W.
Недостатком зимних масел является то, что их обязательно надо заливать перед наступлением холодов, не зависимо от того, какой пробег был осуществлен на предыдущем масле. Кроме того, если зимой температура окружающей среды поднималась до плюсовой отметки, масло становилось очень жидким и повышало износ силовой установки.
Смазка летняя
Согласно классификации SAE, летнее масло в своём обозначении имело только цифру. Она указывала максимальный порог плюсовой температуры, при котором масло работало, не нанося урона силовой установки, оставалось достаточно густым и соответствовало необходимым характеристикам. Выбор масла зависел от температуры окружающей среды в том регионе, где планировалось использовать агрегат. Масло заливать необходимо было каждый раз с наступлением сезона.
Всесезонная смазка
В настоящее время наиболее популярными являются всесезонные смазки. Их повсеместное применение связано с удобством. Отпала необходимость менять масло в зависимости от сезона, соответственно, увеличилась периодичность замены, теперь она привязана только к пробегу.
Согласно классификации, всесезонные масла обозначаются двумя цифрами, разделенными между собой буквой «W». Пример: 10W 40. Первая цифра относится к зимним характеристикам масла и говорит, какую минимальную температуру выдерживает смазка с сохранением своих параметров. Вторая цифра относится к летним характеристикам и указывает максимальную плюсовую температуру, выдерживаемую маслом.
Каждое масло имеет минимальный и максимальный предельный порог эксплуатации, но плюсом является широкий диапазон температур и большой выбор. Таким образом, исходя из характеристик региона, каждый может без труда подобрать нужный ему продукт.
Масло, API классификация
Показатель, характеризующий качество смазки был разработан Американским институтом топлива, таким образом, появилась новая классификация — API. Она не является обязательной для всех производителей топлива, но каждая уважающая себя марка старается подчеркнуть свой статус нанесением на этикетку информации о продукте в соответствии с API. Таким образом, отсутствие данных скорей укажет на некачественный продукт, чем их наличие.
В классификации существует два важных обозначения: «S», информирует пользователя о том, что продукт предназначен для использования только в бензиновых силовых установках и «C» то же самое, но для дизельных агрегатов. Кроме того, допускается применение двойного обозначения: S…/C…, или C…/S… Где буква перед чертой говорит о предпочтительном использовании масла, после черты, о возможном использовании.
Класс по API
Значение класса
Бензиновые силовые установки
SA, SB, SC, SD, SE, SF
Не используется, для моторов 1930-1989 годов выпуска.
SG
Для двигателей с 1989 года выпуска, защита от нагара, коррозии, окисления.
SH
Для установок с 1994 года выпуска, защита от нагара, коррозии, окисления, износа деталей. Подходит, если рекомендован класс SG и ниже.
SJ
Для агрегатов младше 1996 гола. Все предыдущие качества + улучшенная антинагарная защита, лучшая работа в холод. Подходит класс SH и ниже.
SL
Для много клапанных двигателей с турбиной, выпускаемых с 2000 года. Повышенный контроль качества. Подходит класс SJ и ниже.
SM
Современные моторы с 2004 года. Улучшенная защита от преждевременного износа и нагара. Рекомендовано для всех нижестоящих классов. На сегодняшний день, лучшее зимнее масло.
Дизельные силовые установки
CA, CB, CC, CD, CE
Классы устаревшие, не используются.
CF
Двигатели с 1990 г.в. с непрямым впрыском. Имеет присадки для уменьшения: коррозии, нагара, износа, окисления. Допустимо использование в классе CD.
Установки после 1998 года. Все вышеперечисленные качества, дополнительно — стандарт токсичности выхлопного газа.
CI
Класс принят в 2002 году. Соответствует всем экологическим нормам, обладает очищающим эффектом. Уменьшает: сажу, нагар, повышенная текучесть. На сегодня — лучшее зимнее масло для дизельных установок.
Цифры 2 и 4: для двух или четырёхтактного двигателя рассчитано масло.
Масло, ACEA классификация
Стандарт ACEA (Association des Constracteurs Europeens des Automobiles) — Ассоциации Европейских Автомобильных Производителей это аналог API, только разработан европейскими учёными. В 1996 году организация ввела классификацию для двигателей, которую поддерживают такие автомобильные производители, как: BMW, Ford, GM, Mercedes, Volkswagen, Volvo и др.
Согласно классификации, необходимо учитывать износостойкость смазки. Температурный диапазон работы силовой установки варьируется от 80°С до 150°С. В ююбой точке температурного среза характеристики износостойкости масла должны оставаться в допустимых приделах.
Классификация предусматривает применение трех классов — А, В, Е. Классы имеют подкатегории, обозначаются цифрами, далее следует информация о годе введения класса в работу, либо более позднее издание нормы.
A1, A2, A3, А4, А5 — бензиновые двигатели внутреннего сгорания;
B1, B2, B3, B4, В5 — легкие дизельные силовые установки для легковых и грузовых автомобилей малой мощности;
Цифры (подкатегории) соответствуют уровням требований, чем больше номер, тем выше требование. Исключением из этого правила являются «А1» и «В1» уровни, так как они относятся к маслам с малой вязкостью, «энергосберегающие».
Классы В4 и В2 совпадают, единственно, первый проходил испытания на силовых установках с непосредственным впрыском топлива.
Подготовка к зиме
Зима со своими минусовыми температурами приносит немало неприятностей каждому автомобилисту. Снег, гололед — это только малая часть, пуск двигателя зимой, вот настоящая проблема, особенно для неподготовленных водителей, тем более, владельцев дизельных агрегатов.
Отрицательная температура негативно влияет на запуск силовой установки, автомобильный двигатель испытывает колоссальные нагрузки. Безболезненное прохождение сезона требует подготовки. Залог успеха, не только качественное и правильно подобранное масло, а целый комплекс мероприятий по подготовке к зиме:
Проверка состояния аккумуляторной батареи и стартера.
Правильно подобрать моторное масло в соответствии с условиями эксплуатации.
Проверить и поменять свечи силовой установки и другие электрические комплектующие.
Заменить масляный, топливный, воздушный фильтры.
Проверить уровень и состояние антифриза.
Применять только качественное топливо, соответствующее сезону эксплуатации автомобиля.
Утеплить пространство под капотом для быстрого прогрева агрегата и медленного остывания.
Проведение всего комплекса работ позволит максимально эффективно подойти к сезону отрицательных температур и пройти его с минимальным ущербом. Следует помнить, что правильно выбрав масло, но, не пройдя подготовку (и наоборот) можно с легкостью вывести из строя самый современный агрегат. Входите в сезон грамотно: с хорошим маслом и подготовленным автомобилем.
Выбираем, какой вязкости масло надо заливать зимой в двигатель
Нормальная работа системы ДВС зависит от ряда технических характеристик. Например, индекс вязкости напрямую влияет на легкость пуска мотора и его стабильную эксплуатацию в морозную погоду. Если к летним смазкам предъявляются требования по защите механизмов ДВС от износа, то для зимних масел должны учитываться температурные условия и текучесть.
Сегодня летние и зимние автомасла теряют свою актуальность, поскольку многие производители ГСМ поставляют смазочные продукты универсального типа. Авторынки и специализированные магазины переполнены маслами для применения в любой сезон.
К тому же изготовители ГСМ выпускают новые универсальные составы, применимые как в бензиновых, так и в дизельных агрегатах. Однако пока что производители не могут добиться полного выпуска универсальных смазок для любых типов двигателей.
Это связано с их техническими характеристиками, множеством разновидностей и качеством применяемого топлива. Поэтому, чтобы правильно выбрать масло для заливки зимой, необходимо разобрать маркировку смазочных материалов, индекс вязкости, а также знать, как доливать жидкость для обеспечения функциональной работы ДВС.
Выбор моторных масел для эксплуатации в зимний период
При выборе смазочного материала особое внимание следует уделять маркировке, указанной на упаковке. В случае зимними автомаслами рекомендуется делать выбор, исходя из температурных показателей и параметров вязкости. Таким образом, к зимним можно отнести моторные жидкости с индексами вязкости:
Автомасло с вязкостью 0w30 обладает хорошей текучестью и прокачкой по системе ДВС даже при температуре от -30°C до -40°C. Подобные масла рекомендуется использовать в северных регионах, где наблюдаются пониженные температуры.
10w30 может использоваться в умеренных зонах с более мягкими условиями, где максимально пониженные температуры составляют до -25°C.
Моторная смазка с вязкостью 10w40 может использоваться в умеренных климатических зонах, где зимние температуры составляют до -25°C, а в летнее время – до +40°C. То есть такое масло считается всесезонным и его можно использовать как зимой, так и летом.
Маркировка и свойства
Как правило, первая цифра в маркировке демонстрирует текучесть масла при пониженных температурах. Чем меньше этот показатель, тем жиже оно становится после нагрева мотора и его выхода на рабочие температуры.
Чрезмерно жидкая смазка 5w30 не сможет должным образом обеспечить защиту высоконагруженных механизмов, если сравнивать c более вязкими, такими как 10w30, 10w40. Таким образом, чем жиже смазка, тем тоньше защитное пленочное покрытие, что приводит к быстрому износу двигателя.
Поэтому для холодного запуска силового агрегата в зимний период рекомендуется заливать маловязкие масла, такие как 0w20, 0w30, 5w30, 5w40, не обеспечивающие должной защиты при нагреве двигателя.
Климатические условия
Чтобы обеспечить защиту механизмов и функциональную работоспособность ДВС, необходимо воспользоваться допусками масла от производителя авто. К примеру, если в инструкции указано, что в тот или иной двигатель заливается автомасло с вязкостным индексом 5w30 или 10w30, то требуется учитывать температурные условия региона.
Если в зимний сезон морозы держатся на уровне не ниже -20/-25C°, то жидкость с вязкостью 10w40 можно использовать в качестве альтернативного варианта. Для северных регионов соответственно рекомендуется заливать синтетику 5w30 или даже 0w30. Чтобы обеспечить более надежную защиту двигателя в теплое время года, рекомендуется переходить на вязкие масла:
Опытные специалисты рекомендуют зимой заливать менее загущенный продукт, а летом – более вязкий. Таким образом выполняется замена по сезонам. Подобные замены масла проводятся только в тех климатических зонах, где температурные показатели не соответствуют расчетным параметрам смазочного материала.
К примеру, если в регионе средние показатели зимних температур составляют около -15°C, а летом +25°C, то смазку c вязкостью 5w30 можно лить вне зависимости от сезона.
Дополнительные критерии выбора
В идеале для зимней эксплуатации рекомендуется использовать синтетику или полусинтетику. Также опытные автовладельцы и эксперты считают, что при выборе зимней смазки особое внимание следует акцентировать на допуске от производителей авто, а только после этого выбирать марку продукта, поскольку в допусках указаны температурные и вязкостные параметры, которые необходимо учитывать при выборе зимнего масла. На втором месте – тип (состав) смазочной продукции и производитель.
Исходя из этого, стоит отметить, что бренд или марка не имеет особого значения. Можно использовать любую марку жидкости с учетом типа силового агрегата, допусков от производителя авто и параметров вязкости, характерных для зимнего сезона.
На авторынках представлен большой ассортимент смазочных материалов. Поэтому при выборе автомасла для эксплуатации в морозы не стоит использовать дешевую продукцию. Качественные масла для ДВС лучше приобретать в специализированных магазинах, что снизить вероятность покупки фальсифицированной продукции. Если в регионах наблюдаются заниженные температуры, от -35°C, то рекомендуется заливать полусинтетику.
Если автомобиль паркуется в гараже или теплом боксе, а в процессе эксплуатации находится по несколько часов на улице, то не рекомендуется использовать масло с вязкостью 5w30. Достаточно утеплить подкапотную зону двигателя, что позволит уменьшить скорость застывания масла с вязкостью 10w30. Чтобы уменьшить износ двигателя при холодном запуске, рекомендуется устанавливать предпусковые нагреватели.
Таинственная W, или как правильно выбирать моторное масло для зимы
В любом разговоре о моторном масле рано или поздно взгляд новичка в теме спотыкается о непонятную для него букву среди цифр. Ну и вправду, кажется совершенно нелогичным, когда в череде цифр вдруг появляется буква.
Пытливый ум тут же ищет ответ, что же означает эта W и почему она так важна?
Вначале немного истории. Как и любой продукт, автомобильные масла имеют сферу применения в самом широчайшем диапазоне температур и климатических поясов. Изначально масла просто делились по вязкостным характеристикамна летние и зимние. Зимние имели в своем обозначении цифру и букву, летние просто цифру. К примеру: зимние масла 5w, 10w, 15w, летние варианты: 30, 40, 50. Как видим буква W применялась только для зимних масел и не сложно догадаться, что за ней скрывается английское слово WINTER.
Но ни для кого не будет секретом, если я скажу, что человек существо ленивое и имеет тягу к максимальному комфорту и уменьшению каких либо забот до минимума. Все это коснулось и масляной сферы и с годами для большего комфорта покупателей большинство моторных масел стали универсальными и могут применяться в любой сезон без вреда для автомобиля, при условии конечно, что у хозяина авто есть хоть минимальные знания по подбору или он не стесняется задать вопрос специалистам.
Для правильного выбора автомобильного масла очень неплохим подспорьем будет книга по эксплуатации автомобиля. Правда надо отметить что, во – первых: не всегда она есть у владельца, если автомобиль куплен б\у, а во – вторых: так как практически все автокомпании глобализировались, то и зачастую они пишут вязкостные параметры для, практически, всех регионов где могут осуществляться продажи их авто. К примеру, Лексус RX 350 от 2015 года выпуска в Книге по эксплуатации имеет разрешение применять масла вязкостью от 0w-20 до 15w-40. Это согласитесь сначала весьма удивляет, но если подумать то все логично и применение маловязких масел, скажем, в странах Персидского залива, с дневной температурой далеко за +40 С, может иметь катастрофические последствия для двигателя автомобиля. В свою очередь, применение «густых» масел в условиях сибирской зимы, с температурами минус 35… минус 40 градусов Цельсия явно не порадует ни владельца, ни автомобиль.
Сумятицу в неподготовленный ум вносят так же, такие характеристики масла, как деление на «полнозольные» и «малозольные», масла с пониженным HTHS, категории по ACEA, API и ILSAC, не говоря уже о составе базового масла и так далее. Но в этой статье мы не будем подробно останавливаться на этих параметрах.
Итак, для правильного подбора автомобильного масла для зимних условий нам необходимо понимать, каким характеристиками отвечает первая цифра с буквой «W» на этикетке канистры. Не буду расписывать технические значения этого параметра, для этого в мире существует множество поисковых систем и вы самостоятельно сможете найти информацию и по значениям CCS и поMRV или другими словами – температуры проворачивоемости и прокачиваемости. Нас он интересует только с практической точки зрения. Первая цифра с «W» отлично показывает нампри какой температуре масло еще способно циркулировать по системе не мешая стартеру и не повреждая узлы. Что бы понять границу, при которой масло еще может выполнять свои функции зимой, достаточно запомнить температуру минус 35 градусов Цельсия и вот именно от этой температуры производить арифметическое действие вычитание первой цифры с буквой «W».
Таким образом, самым «текучим» у нас будет масло с индексом 0W — граница при которой масло обязано по нормативам не мешать в мороз завести двигатель будет минус 35 градусов. Далее отнимаем 5W и получаем отличные для большинства регионов минус 30 градусов. 10W — дают как минимум минус 25. Это именно те низкотемпературные границы, которые абсолютно любой производитель автомобильных масел обязан соблюдать, присваивая ту или иную вязкость своим смазочным материалам. Бывает, что производитель не поскупился и сделал масло, которое «работает» в существенно более низкие температуры, что ж, честь и хвала ему. Но повторюсь, в этом случае лучше перестраховаться и не верить рекламным уловкам, а опираться нате параметры, которым производитель должен соответствовать по нормам сертификационной организации Общества Автомобильных Инженеров или SAE.
Контакты
Menu Menu
Audi
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Citroen
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Kia
Lada
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Загрузка… 
Завод DMG в Унтертюркхайме, 1911 год
Штаб-квартира компании Daimler-Benz AG в Штутгарте-Унтертюркхайме в 1990 году
Зарисовка 1884 года, демонстрирующая устройство натяжителя ремня поворотной рукояти, привода рычага управления и ремённого привода.
Фото из коллекции Жюля Бо: первые автомобили и мотоцикл, 1899 год. 
Марка с моделью «Daimler Reitwagen», 1983 год.
Репродукция оригинальной модели.
Канштатт, Германия
Моторизованное такси «Daimler Victoria», 1897 год.
Большинство начинающих автолюбителей перед наступлением зимнего сезона начинают задумываться о выборе моторного масла для зимы. Ведь именно на морозе создаются жёсткие условия для работы двигателя. Следовательно, грамотный подход к выбору моторного масла для этого сезона будет залогом плавной и долговременной работы мотора. Как правило, большинство людей задаётся вопросом: “Какое масло лучше зимой: 5w30 или 5w40? “. Далее постараемся детально разобрать, в чём преимущество каждого из них.
