Современные автомобили оплетены и пронизаны жгутами электропроводки, блоками электронного управления, а также электрическими исполнительными механизмами и устройствами. Такое электрическое изобилие привносит заметный комфорт в нашу «жизнь за баранкой», но вместе с тем все более тесное соседство автомобильной электрики с топливом, маслом и легковоспламеняющимися отделочными материалами заметно увеличивает и риск возникновения пожара в автомобиле. Стремясь уберечь автомобиль от угона, мы устанавливаем на него дополнительные противоугонные средства, тоже, как правило, работающие от электрических источников питания, а желание сэкономить на «бензине» приводит к оснащению автомобиля газовым оборудованием. В обоих случаях неквалифицированное проведение монтажных работ может обернуться пожаром.
Учитывая все вышесказанное, вопрос «А насколько я готов к активной защите своего автомобиля от огня?» звучит более чем резонно, хотя и несколько пространно. Для того чтобы дать на него правильный ответ, вначале каждому из нас необходимо ответить на несколько уточняющих вопросов: «Что такое огнетушитель?», «Есть ли он в моем автомобиле?», «Умею ли я им пользоваться?» и «Насколько эффективно его действие?».
КАК МЫ ТЕСТИРОВАЛИ Для имитации возгорания в подкапотном пространстве мы использовали жестяной поддон площадью примерно 1 квадратный метр и ветошь, обильно смоченную в бензине, каждый раз порция бензина составляла приблизительно 500 граммов. Поджигая пропитанную бензином ветошь, мы ждали некоторое время, давая огню разгореться как следует, и лишь после этого приступали к его тушению. В каждом конкретном случае нами фиксировалось время, затраченное на тушение пожара, и время работы огнетушителя.
НАША СПРАВКА
Существуют три основных принципа тушения огня: охлаждение очага горения, изолирование очага горения от поступления кислорода и ингибирование химических реакций горения, — каждый из которых представляет собой отдельную грань так называемого треугольника огня. При отсутствии хотя бы одной грани у этого треугольника всякий процесс горения становится физически невозможным. Поэтому так или иначе вся история борьбы человека с пожарами разворачивалась согласно этим трем направлениям, и число средств, что человек изобретает и использует для борьбы с огнем, из года в год только множится и совершенствуется.
Вплоть до начала XIX века технический арсенал для борьбы с пожарами составляли проверенные временем бердыши, ломы, рогатины, заступы, топоры и ведра, а основным средством тушения огня оставалась обычная вода из реки или колодца.
Первый портативный огнетушитель, изобретенный в 1813 году капитаном британской армии Георгом Малби, представлял собой медный цилиндр высотой около восьмидесяти сантиметров, в который в качестве огнетушащего вещества заливали подщелоченную воду — около 13,5 литра, а роль вытесняющего газа выполнял закачанный в баллон сжатый воздух.
Постепенно благодаря успешному развитию науки человеку в стихии огня удалось рассмотреть протекание обыкновенной химической реакции, что коренным образом повлияло на весь последующий процесс развития средств пожаротушения.
НАШ ВКЛАД
В разработку новых химических огнетушащих составов значительный вклад внесли и ученые России. Так, начало использованию огнетушащих составов положил наш соотечественник С. П. Власов. В 1815 году им на имя министра народного просвещения России графа Разумовского подается несколько докладных записок, содержащих предложения по совершенствованию методов пожаротушения. В одной из докладных им излагается принципиально новый в то время подход к тушению пожара, основанный на: «…воспрепятствовании прикосновения воздуха к горящему телу». Для приготовления огнетушащих составов, обладающих необходимыми «воспрепятствующими», т.е. изолирующими свойствами, Власов предлагал использовать в качестве активных смешиваемых с водой реагентов смеси растворов квасцов и поташа, растворы хлористого и сернокислого калия с сульфатом железа, суспензию железного купороса и извести, а также отходы мыловаренного производства.
В 1819 году другой российский ученый П. Шумлянский в своем труде «Дополнение к сочинению о способах против пожара» сформулировал идею тушения огня с помощью инертных газов, суть которой сводилась к окутыванию места возгорания обильной тучей дыма. С целью получения облака густого дыма в нужном месте и в нужное время Шумлянский рекомендовал приготавливать специальный состав: «…самого низкого пороха мякоть, простая глина и вода в известной пропорции соединенные». Но лишь спустя семьдесят лет после опытов П.Шумлянского другим русским ученым М. Колесником-Кулевичем был научно обоснован метод газового пожаротушения. Согласно его исследованиям «для тушения пламени вещество должно быть газообразным или легко переходящим в газы», в качестве одного из таких веществ в пример он приводил двуокись углерода (СО2).
МОДЕРНИЗАЦИЯ ФОРМЫ ИСОДЕРЖАНИЯ
В середине XIX века в Европе и России активно ведутся работы, нацеленные не только на создание новых огнетушащих смесей, но параллельно совершенствуется и форма их упаковки. Так появились огнетушители-гранаты в форме сосудов, изготавливаемых из тонкого стекла. Емкость таких сосудов колебалась в пределах 0,5–1,5 литра. В зависимости от места их производства состав огнетушащего вещества в таких гранатах мог заметно отличаться друг от друга: так, в различных сочетаниях их начиняли водными растворами квасцов, буры, глауберовой соли, углекислого калия, хлористого натрия, кальция, магния, серы и т.д. При тушении пожара такие гранаты забрасывались в горящее помещение, после чего двери плотно закрывались, чтобы перекрыть приток свежего воздуха к очагу возгорания.
При использовании было необходимо проявлять известную осторожность, так как разлетающиеся в разные стороны стеклянные осколки корпуса гранаты могли поранить и находящихся рядом людей. Осторожность требовалась и при перевозке гранат, и при их хранении.
Впервые такие гранаты появились в Америке в 1871 году, а затем благодаря развернутой широкой рекламной кампании они стали популярны и во многих европейских странах. Броские названия, что давались такого рода гранатам, свидетельствуют об острой конкурентной борьбе, существовавшей в то время на рынке подобных огнетушащих средств, где они были призваны играть едва ли не решающую роль в привлечении внимания покупателей: «цилиндр Винера», «граната Гардена», бомбы «Смерть огню», «Россия» и тому подобные названия говорили сами за себя. Но в то же время современниками этих гранат была отмечена их невысокая эффективность при тушении огня, сопоставимая с огнетушащей способностью обыкновенной воды.
Конец все того же девятнадцатого столетия был отмечен появлением созданного российским изобретателем Н. Б. Шефтелем взрывного огнетушителя «Пожарогаз», заполненного двууглекислой содой, квасцами или сернокислым аммонием с примесью инфузорной земли и асбестовых очесов. Было положено начало порошковому пожаротушению. В корпус огнетушителей данного типа закладывался пороховой заряд, взрыв которого наступал спустя 12–15 секунд после воспламенения бикфордова шнура. Однако из-за опасности, которую представлял собой инициирующий заряд с 800 г пороха, такие огнегасители не получили широкого распространения.
ПЕНА ПЕННАЯ
В 1902–1904 годах усилиями инженера-химика по образованию и преподавателя Бакинской гимназии по роду занятий А. Г. Лорана были разработаны два способа получения пены для пожаротушения: механический и химический. В первом случае вода или водный раствор насыщался каким-либо газом, не поддерживающим горения, вслед за чем полученный состав нагнетался под давлением в герметичный сосуд. Во втором случае Лоран предложил использовать два раствора: раствор углекислой среды и подкисленной воды. В один и этих растворов добавлялось вспенивающее вещество, такое, к примеру, как лакрица, при соединении жидкостей образовывалась обильная пена. В честь автора состав для получения химической пены был назван «Лорантин». Несколько лет спустя перебравшись в Петербург, Лоран наладил выпуск огнетушителей собственной конструкции, дав им название «Эврика». Огнетушители «Эврика» изготавливались из листового железа и имели цилиндрическую формулу. Внутри у них было устроено три отделения, два из которых были наполнены химическими жидкостями, а третье, пустое, служило местом для смешивания обеих жидкостей в момент переворачивания огнетушителя верх дном и приведения его в действие. Не претерпев практически никаких существенных изменений, пенный огнетушитель конструкции Лорана благополучно дожил до наших дней.
К числу неоспоримых достоинств пенных огнетушителей можно отнести их дешевизну, а также простоту в изготовлении и обслуживании, вместе с тем они имеют и такие существенные недостатки, как высокая коррозионная активность рабочей смеси и сравнительно невысокая относительно современных средств эффективность пожаротушения. Кроме этого, пеной нельзя тушить находящееся под напряжением загоревшееся электрооборудование, так как она прекрасно проводит электрический ток. Диапазон рабочих температур пенных огнетушителей от –5 до +40 єС, показатель, который в условиях нашей по преимуществу холодной страны практически исключает возможность круглогодичного применения такого типа огнетушителей на средствах автотранспорта. Все типы пенных огнетушителей обязаны проходить ежегодную аттестацию.
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОРОШОК
На сегодняшний день наиболее распространенным типом огнетушителей на транспорте остаются порошковые огнетушители, чей принцип действия основывается на торможении химического процесса горения. Порошковые огнетушители заряжены огнетушащим порошковым составом и закачаны инертным газом (азот или диоксид углерода) до давления 16 атм.
По своему составу, в зависимости от типа того или иного порошкового огнетушителя, огнетушащие порошки могут отличаться друг от друга, это может быть и бикарбонат натрия, и углекислый натрий, и фосфорно-аммонийные соли, и т.д. с комплексом различных наполнителей и добавок.
Порошковые огнетушители обладают высокой огнетушащей способностью и широким температурным диапазоном применения от –50 до +50 єС. Огнетушители данного типа пригодны для тушения пожаров различных классов, а также электрооборудования, что находится под напряжением до 1000 В. Огнетушители данного класса комплектуются пусковым (запорным) устройством, конструкция которого позволяет простым движением одной руки привести огнетушитель в действие. Показания встроенного в головку огнетушителя закачного типа манометра отражают давление внутри корпуса огнетушителя. Преимущество порошковых огнетушителей закачного типа по сравнению с огнетушителями со встроенным источником давления — их моментальная реакция на нажатие пускового рычага выбросом огнетушащего состава, в то время как для огнетушителей со встроенным источником давления характерна в этот момент 2–3‑секундная, а иногда и более продолжительная, задержка. Перезарядка порошковых огнетушителей проводится один раз в пять лет.
За счет высокой огнетушащей эффективности порошковые огнетушители являются наиболее экономически выгодными средствами пожаротушения, исходя из показателя «отношение стоимости огнетушителя к площади тушения».
Срок службы порошковых огнетушителей, установленных на автотранспортных средствах вне кабины или салона автомобиля, до очередного освидетельствования составляет 1 год. Для остальных огнетушителей, не подверженных столь резкому воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, этот же период составляет 2 года.
Главным недостатком огнетушителей данного типа является то, что после их применения, спекаясь, порошок образует на поверхности трудноудаляемые отложения.
ТУШИМ СИФОНОМ
Этого недостатка начисто лишены газовые огнетушители. Составы газовых огнетушителей разбавляют горючую среду и наряду с этим, как и порошковые огнетушители, тормозят химические процессы горения. Как уже было упомянуто выше, идея использования атмосферы инертных газов для тушения огня впервые была высказана П. Шумлянским еще в 1819 году. Во второй половине XIX столетия ученые уже выяснили, что такие газы, как двуокись углерода, оксид серы (сернистый газ), можно использовать в качестве огнетушащего вещества объемного действия благодаря их способности снижать содержание кислорода в закрытом помещении или объеме. В тот же период были разработаны специальные огнетушащие картонные патроны, которые заполнялись смесью селитры, серы и тонко измельченного угля, иногда к ним примешивали песок и окись железа. В случае пожара у огнетушащего патрона поджигали фитиль и забрасывали его в горящее помещение. Процесс горения заряда огнетушащего патрона сопровождался интенсивным выделением сернистого газа и других газообразных продуктов, связывающих кислород, оказывая тем самым тушащее действие.
Во второй половине XX столетия наибольшее распространение из числа газовых огнетушителей получили те их разновидности, которые использовали в качестве своего заряда двуокись углерода и хладоны.
Двуокись углерода (СО2) при температуре +20 єС и давлении 760 мм рт. ст. представляет собой бесцветный газ, в полтора раза тяжелее воздуха. В огнетушителе углекислота находится в жидком состоянии под давлением 6–7 МПа, температурный режим хранения и применения углекислотных огнетушителей от –40 до +50 єС. При переходе жидкой двуокиси углерода в газообразное состояние ее объем увеличивается в 400–500 раз, при этом процесс сопровождается большим поглощением тепла. При введении его в зону горения состав резко снижает температуру горения и содержание кислорода в воздухе. Так, при снижении содержания кислорода в очаге пожара до 12–15% гаснет открытое пламя, а в атмосфере, где содержание кислорода не превышает 8%, прекращается процесс тления.
Огнетушащий состав углекислотных огнетушителей не причиняет вреда объекту тушения, обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Огнетушители данного типа предназначены для тушения пожаров класса A, B, C (твердых, жидких веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением не более 10 кВ — пожары класса Е.
К недостаткам углекислотных огнетушителей можно отнести: охлаждение металлических деталей огнетушителя и раструба (снегообразователя) до минус 60–70 єС, в то же время, если раструб изготовлен из пластмассы, то на нем скапливается заряд статического электричества (до нескольких тысяч вольт), появляется возможность повторного появления очагов пожара на обработанной углекислотой площади в том случае, если огонь сохранился в труднодоступных для прямого удара струи огнетушителя полостях. Также некоторые ограничения применения углекислотных огнетушителей обоснованы их способностью к быстрому вытеснению кислорода, что в условиях замкнутого пространства приводит к затруднению дыхания людей, животных и т.д.
Принцип действия хладоновых огнетушителей (на основе галогеносодержащих углеводородов) основан на снижении содержания кислорода в газовой среде. Наиболее широкое распространение хладоновые огнетушители получили в период 70–80‑х годов прошлого столетия. Будучи эффективны при тушении почти всех типов горючих веществ, хладоны чрезвычайно негативно влияют на окружающую среду и прежде всего на состояние озонового слоя атмосферы, тем самым нарушая защитные свойства последней. Поэтому Монреальским протоколом и другими международными соглашениями было рекомендовано сократить производство хладонов, а впоследствии и вовсе его прекратить. К настоящему времени уже разработаны рецепты и налажен выпуск озонобезопасных хладонов. Новые марки хладонов по своей огнетушащей способности уступают прежним маркам хладонов, поэтому их не применяют в качестве огнетушащего вещества в переносных огнетушителях, в основном они служат зарядом для стационарных автоматических установок пожаротушения.
И все-таки до сих пор среди встречающихся еще на наших рынках компактных хладоновых огнетушителей, как правило, импортного производства существует опасность приобретения «квази-огнетушителя», содержащего в своем составе высокотоксичные и при этом горючие галогеносодержащие вещества.
Для тушения пожара на автотранспортных средствах применяются прежде всего порошковые огнетушители. Также допускается применение углекислотных огнетушителей, если они имеют огнетушащую способность не ниже (по классу пожара В), чем рекомендованные для этой же цели порошковые огнетушители. На автотранспортные средства допускается устанавливать только те модели огнетушителей, что были сертифицированы в системах ГОСТ и ССПБ, конструкция которых выдержала испытание на вибрационную прочность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Марка огнетушителя: порошковый ОП-2(з) закачного типа.
Количество огнетушащего вещества, кг: 2,0±0,3.
Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20С: 1,17…1,57 (12…16).
Время выхода огнетушащего вещества, с: 7.
Габариты, мм: 340х140х130.
Масса огнетушителя, кг: 3,3…3,8.
Диапазон рабочих температур, С: от –40 до +50.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Первым мы решили испытать порошковый огнетушитель ОП-2(з), с двухкилограммовым зарядом. Сколько времени требуется водителю, для того чтобы приступить к тушению вспыхнувшего под капотом его автомобиля пожара? На остановку, открывание багажника (в салоне легковушки с трудом можно отыскать место даже для семисотграммового огнетушителя, не говоря уже об огнетушителях большей массы) и капота человеку с хорошей реакцией потребуется по крайней мере секунд десять. При этом остановка автомобиля, открывание его капота и багажника — хорошо всем знакомые ежедневные операции, которые могут быть выполнены, даже с учетом стрессовой ситуации, любым, кто водит автомобиль, практически на подсознательном уровне, чего нельзя сказать о подготовке огнетушителя к работе. Теперь попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз пользовались огнетушителем? Думаю, многие из вас так и не смогут ответить на этот, по сути, весьма простой вопрос. Даже если вы зайдете на свой любимый сервис ниссан и спросите у техников, которые обслуживают ваш автомобиль, вряд ли они ответят. Поэтому в случае возникновения пожара в подкапотном пространстве автомобиля борьбу с огнем, скорее всего, будет вести человек, который едва ли не в первый раз держит огнетушитель в своих руках. В связи с этим крайне важным моментом является то, чтобы порядок работы с пусковым механизмом огнетушителя был максимально прост и удобен.
При осмотре огнетушителя на его корпусе мы не обнаружили никаких следов повреждения, стрелка манометра указывала на середину зеленого сектора, чека и пломба были на своих местах. После поджога пропитанной бензином ветоши начался обратный отсчет времени тушения «пожара».
Выждав, пока пламя охватит весь периметр жестяного поддона, приступили к его тушению: потянув за кольцо предохранительной чеки, мы без всякого труда вытащили ее из зацепления, кончик небольшого пластмассового распылителя с приблизительно метрового расстояния направили на огонь и, приготовившись считать секунды, нажали на верхний рычаг огнетушителя. «Раз…» — только мы и успели произнести, как вырвавшийся с шипением огнетушащий порошок в виде конусовидного фронта ударил сразу по всей площади горения, через секунду не оставив и следа от языков пламени. Вдохновленные столь бодрым началом и принимая во внимание то, что в огнетушителе еще оставалась изрядная часть состава, мы имитировали повторное возгорание. Но на этот раз, к нашему немалому удивлению, огнетушитель честно, на протяжении 6 секунд, до конца отработав оставшийся в нем после первого раза заряд, так и не смог остановить процесс горения. Немного забегая вперед, надо сказать, что и испытание еще одного порошкового огнетушителя, повторный залп которого также не увенчался успехом, позволяет утверждать, что при тушении огня порошковыми огнетушителями большое значение имеет не только химическая формула самого огнетушащего состава, но и давление, под которым этот состав распыляется. Поэтому наш совет на будущее при работе с компактными порошковыми огнетушителями: не пытайтесь производить пробные/тренировочные выбросы огнетушащего состава, первый залп у таких огнетушителей, буквально сбивающий пламя ударной волной, наиболее эффективен.
РЕЗЮМЕ:
Время, затраченное на тушение очага возгорания, — 1 секунда, общее время работы огнетушителя — 7 секунд.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Марка огнетушителя: порошковый ОП-1(з) закачного типа.
Количество огнетушащего вещества, кг: 1,0±0,3.
Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20С: 1,17…1,57 (12…16).
Время выхода огнетушащего вещества, с: 5.
Габариты, мм: 280х112х115.
Масса огнетушителя, кг: 2,1…2,8.
Диапазон рабочих температур, С: от –40 до +50.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Кстати, этим огнетушителем можно тушить не только автомобили. Ведь бывают такое, что загораются спальни Италии — в этих случаях он тоже поможет. Следующим в нашем тесте значился российский килограммовый порошковый огнетушитель производства компании ООО «Мелани-Трейд» ОП-1(з). При визуальном осмотре никаких повреждений на корпусе огнетушителя нами обнаружено не было, показания на встроенном манометре указывали на то, что давление внутри огнетушителя в норме, чека опломбирована.
Легко выдернув чеку, направив сопло огнетушителя на огонь, с помощью пускового механизма, идентичного тому, каким был укомплектован и его белорусский собрат, мы привели огнетушитель в действие.
И в этот раз для тушения бушующего пламени огнетушителю ОП-1(з) потребовалось не более одной секунды.
При повторном тушении приблизительно четырехсекундный выброс огнетушащего состава под натужное шипение вытесняющего газа не увенчался успехом, на этот раз, как и в случае с повторным залпом ОП-2(з), пламя вновь оказалось сильнее.
Время, затраченное на тушение очага возгорания, — 1 секунда, общее время работы — 5 секунд.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Марка огнетушителя: ОУ-1(з).
Количество огнетушащего вещества, кг: 1,0±0,1.
Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20С: 14‑15 (140‑150).
Время выхода огнетушащего вещества, с: 8.
Габариты, мм: 430х108х314.
Масса огнетушителя, кг: 6.
Диапазон рабочих температур, С: от –50 до +50.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Ну и напоследок мы приберегли углекислотный огнетушитель ОУ-1(з). При визуальном осмотре огнетушителя никаких повреждений на корпусе нами обнаружено не было, чека и пломба были на месте. От прочих участников теста ОУ-1(з) отличался намного большей массой, что объясняется толстыми стенками его корпуса, рассчитанными на большое внутреннее давление — около 150 атмосфер, и внушительным размером раструба — распылителя.
Надо сразу сказать, что идея протестировать углекислотный огнетушитель в самую последнюю очередь была правильной. Напоследок ОУ-1(з) сумел-таки порадовать нас своими способностями в борьбе с огнем. Четыре раза подряд разводимый нами в поддоне огонь сдавался под натиском огнетушащей струи углекислого огнетушителя. Четыре раза подряд, через секунду после нажатия на пусковую рукоятку огнетушителя, вид бушующего огня сменялся видом пепелища, покрытого налетом быстро тающей изморози. Для выражения того чувства, что мы испытали при виде столь эффективной работы огнетушителя, можно подобрать только одно слово: «Восторг!».
И все же при тушении пожара тем или иным огнетушителем ручного типа, независимо от его исправности и огнетушащих свойств, не исключается вмешательство в процесс пожаротушения столь непредсказуемого «человеческого фактора», в то же время с изобретением «автономных систем пожаротушения» появилась и такая возможность. Судя по растущему из года в год на нашем рынке количеству предложений «автономных систем», такой метод борьбы с огнем находит все большее число сторонников. К разговору об устройстве и работе данных систем на страницах нашего журнала мы вернемся в одном из его следующих номеров.
РЕЗЮМЕ
Единственный участник теста, который не только справился с поставленной задачей, но и после этого запаса углекислоты в баллоне хватило, чтобы трижды праздновать безоговорочную победу над огнем.
Вот только при работе с углекислым огнетушителем надо соблюдать известную осторожность, так, при неаккуратном с ним обращении можно получить низкотемпературный ожог.
Тест огнетушителей: ВИДЕО | Авто
Чтобы проверить теорию практикой, в магазинах города были закуплены огнетушители разных типов, представляющие интерес для автолюбителя. Порошковые закачной ОП-2(з) и ОП-2(б), использующий встроенный баллон для создания давления в корпусе и выброса порошка, соответствуют действующим нормам и не вызовут лишних вопросов при прохождении техосмотра. Семейство углекислотных огнетушителей представлял ОУ-2, его эффективность была признана достаточной для борьбы с огнем в условиях эксперимента. Однако, чтобы пройти техосмотр, в машине должен быть углекислотный огнетушитель объемом не менее 5 литров.
Автоматические огнетушители, к сожалению, пока мало распространены. Однако возможность подавить возгорание в начальной стадии, когда внешних признаков еще может не быть, чрезвычайно заманчива. Было решено проверить, как поведут себя такие устройства в жизни. Для испытаний выбрали представителей разных типов: генератор огнетушащего аэрозоля «Допинг», порошковый модуль «Буран» и самосрабатывающий огнетушитель ОСП-1. «Допинг» представляет собой компактный цилиндр, позволяющий защитить закрытый объем – например, подкапотное пространство машины. Существенно, что для борьбы с огнем в этом случае нет нужды открывать капот, ведь это даст дополнительный приток воздуха, и пожар разгорится сильнее. «Буран» предназначен для защиты технических помещений – например, гаража. Конструкция напоминает летающую тарелку и должна крепиться под потолком помещения. При срабатывании огнетушитель накрывает облаком тушащего порошка площадь до 7 м2. ОСП-1 выглядит как стеклянная трубка, заполненная специальным порошком. При нагреве до 100ОС давление внутри скачкообразно повышается и разрывает стеклянный корпус. Компактные габариты позволяют устанавливать его внутри электрощитков, в случае проблем с электрикой в гараже или на даче это не даст пожару перекинуться на стены.
Вне зачета выступали несколько огнетушителей, которыми поделились сотрудники редакции. Несколько порошковых литровых ОП-1(б), использующих встроенный баллончик в качестве источника давления и один аэрозольный водный огнетушитель объемом 400 мл. Возраст экземпляров – 3-5 лет (нам, знаете ли, было любопытно, насколько оправдано ограничение срока службы в два года для автомобильных огнетушителей). Все «старички» не соответствуют современным требованиям: их объем меньше обязательных двух литров. Поэтому проверялась, в первую очередь, работоспособность, и лишь потом – возможности по борьбе с огнем.
Пожар устраивали в металлической емкости (проще говоря – в ведре): ветошь пропитали литром бензина (принято считать, что столько бензина находится в подкапотном пространстве автомобиля) и подожгли. Спустя 15 секунд – примерно столько времени необходимо для того, чтобы выскочить из машины и схватить огнетушитель – приступали к тушению. В первую очередь, проверялась работоспособность изделий. Как оказалось, такой подход себя полностью оправдал. Результаты нашего эксперимента оказались гораздо занятнее, чем предполагалось вначале. Но обо всем по порядку.
К оформлению претендентов претензий не возникло. На этикетках ручных огнетушителей и в инструкциях стационарных – понятные пиктограммы, объясняющие, как активировать огнетушитель; на всех указаны классы пожаров, которые способно погасить устройство; тип и марка огнетушащего вещества. Указаны срок хранения до переосвидетельствования и данные о производителе с контактной информацией. Правда, тут отличился порошковый огнетушитель ОП-2(б) – ни на корпусе, ни в инструкции нет данных о фирме-производителе. Но ссылка на технические условия (не российские, а белорусские), по которым изготовлен прибор, и описание типа порошка, находящегося в корпусе устройства и его свойств, не дали зародиться сомнению. Выступавшие вне зачета «старички» тоже не дали повода для неуверенности – маркировка точная и понятная, даже полустертая от времени она внятно читалась.
Наименьшее время подготовки к использованию у закачного и углекислотного огнетушителей – достаточно выдернуть чеку, и устройство готово подать струю огнетушащего вещества на очаг возгорания. Инструкция безымянного ОП-2(б) предписывала взвести рычаг и выждать 5 секунд. За это время в корпусе огнетушителя должно установиться рабочее давление, после этого можно бороться с огнем.
Однако, жизнь оказалась разнообразнее сухих инструкций. Огнетушители ОП-2(з) производства ОАО «Пожтехника» из Торжка и ОУ-2 Тульского ОАО «Трансмаш» отработали четко. Мощная струя моментально сбила пламя, причем оба огнетушителя позволяют остановиться и затем вновь подать струю на огонь. Гораздо интереснее повел себя безродный ОП-2(б). При попытке его активировать пластмассовый спусковой рычаг отломился, оставив огнетушитель полностью неработоспособным. Вскрытие показало, что иного случиться и не могло! В огнетушителе ОТСУТСТВУЕТ значительная часть начинки: нет механизма активации, баллона со сжатым газом, который должен создавать давление в корпусе и вытеснять порошок, отсутствует сифонная трубка, призванная обеспечить подачу порошка со дна корпуса к соплу. Зато есть непредусмотренный элемент конструкции: крепление спусковой ручки дополнено упором, который создает иллюзию присутствия механизма запуска и… ломает ручку. Ведь никто во время пожара не будет разбираться, почему не сработал огнетушитель, его просто отбросят в сторону. Важно, что это не брак или халатность при изготовлении конкретного образца: наличие лишних деталей делает конструкцию принципиально непригодной, и это сделано сознательно. Отличительные особенности чудо-огнетушителя – отсутствие данных о производителе, пластиковый спусковой рычаг, мягкий корпус (он проминается пальцами и… знак «100 лучших товаров России» на картонной упаковке.
После такого демарша к испытаниям самосрабатывающих огнетушителей приступили с опаской, как выяснилось – напрасно. Все три автоматически системы показали себя с лучшей стороны. Быстрее всего сработал генератор огнетушащего аэрозоля «Допинг». Он потушил тестовый пожар на пределе эффективности, но система, предназначенная для защиты закрытых объемов, справилась с огнем в чистом поле, да еще и в ветер. ОСП-1 и «Буран» сработали с небольшой задержкой – им требовалось время для прогрева корпуса огнетушителя до заданной температуры, но с огнем справились без проблем.
Отдельного разговора заслуживают «старики». Первым на линию огня вышел ОП-1(б) из Торжка. Огнетушитель выпущен в мае 2004. Срок хранения на этикетке не заявлен. Серьезная конструкция огнетушителя не дала повода усомниться в его надежности, и он не подвел. Прибор сработал четко, выдав мощную струю порошка и моментально погасив огонь. Следом выступал ОП-1(б), производства ПО «Электроизмеритель» из белорусского Витебска, появившийся на свет в июле 2004 г. Выступал, сказано громко – от тряски в багажнике авто огнетушитель растерял крепеж, и его спусковой механизм рассыпался в руках испытателя. Огнетушитель, вдвое переживший отпущенный ему изготовителем срок, оказался непригоден к использованию из-за механических повреждений. Однако, любопытство взяло верх, и недостающий крепеж был заменен подручными материалами.
Рвем восстановленную спусковую скобу и… Огнетушитель срабатывает! То есть начинка прибора полностью исправна, но это пиррова победа – во время пожара никто не будет мудрить с болтиками. На очереди еще один ОП-1(б), выпущенный в июне 2005 г. Внешне идентичный витебскому коллеге, с той лишь разницей, что на его корпусе отсутствует информация об изготовителе. На попытку включения огнетушитель отреагировал индифферентно. Пусковой рычаг поднялся без какого-либо сопротивления, и ничего! Прибор остался мертвым. Последующая разборка показала, что он идентичен выступавшему в основном зачете ОП-2(б): начинка у огнетушителя отсутствует! Особенно порадовался бывший хозяин «огнетушителя» — более 3 лет он возил в багажнике муляж.
Последним проверили аэрозольный огнетушитель итальянского (если верить этикетке) производства. Дата выпуска не указана, но по косвенным признакам прибор был произведен около 5 лет назад. Еще несколько лет назад такими были завалены полки автомагазинов. Огнетушитель не требует никаких подготовительных действий, даже чеки нет. Разжигаем огонь, жмем на кнопку… В течение нескольких секунд баллон тонкой струйкой поплевывает на огонь, после чего иссякает. Огонь ответил полной взаимностью – то есть, наплевав на огнетушитель, продолжил гореть.
Результаты испытаний «АиФ»
Модель
Вид вещества
диапазон
хранения, t
Эффектив-ность
гашения
Возмож-ность преры-вания струи
Многократное срабатывание
Ручные огнетушители
ОП-2(з)
порошок
-40-+50
высокая
есть
есть
ОУ-2
Сжиженный CO2
-40-+50
высокая
есть
есть
ОП-2(б)
порошок
-20-+50
неработо-
способен
—
—
Самосрабатывающие модули
ОСП-1
порошок
-50-+50
высокая
нет
нет
«Буран-2.5»
порошок
-50-+50
высокая
нет
нет
«Допинг-
2»
аэрозоль
-60-+95
Высокая
нет
нет
Огнетушители старше 2 лет
ОП-1(б)
порошок
-20-+50
высокая
есть
есть
но эффективность снижается
ОП-1(б)
порошок
-20-+50
неработо-
способен
—
—
ОП-1(б)
порошок
-20-+50
полная
неработо-
cпособность
—
—
Flame stop
Водный раствор
до +50
низкая
есть
есть
Пожар горим
Пожар – это страшно. Вряд ли кого-то нужно в этом убеждать. Но ПОЖАР начинается с небольшого возгорания, и на этом этапе еще есть возможность справиться с огнем своими силами. Главное – к этому подготовиться
Пожар на борту
Автомобиль – весьма неблагополучная конструкция в пожарном отношении. Топливо, масла и обилие пластика соседствуют с электрическими цепями и нагретыми до высоких температур деталями. Безусловно, это учитывается при создании машины – например, электрические цепи оборудованы предохранителями. Но всё предусмотреть невозможно
6 лучших автомобильных огнетушителей — Рейтинг 2020
Огнетушитель – обязательный атрибут арсенала автолюбителя. Автомобильный огнетушитель обязан просто выполнять своё предназначение – тушить очаги возгорания в машине. Рассмотрим лучшие модели огнетушителей для автомобиля сезона 2020 года, расскажем об их преимуществах и недостатках, а также какой огнетушитель лучше купить.
Содержание:
Ярославль ОП-2(з)
МИГ ОП-2(з)
Bontel ОВЭ-2
Самурай ОВЭ-2
Ярпожинвестф ОУ-3
Пожзахист ОУ-5 (ВВК-3,5)
Лучшие порошковые огнетушители
Эти устройства используются для тушения различных очагов возгорания, являются универсальными. Они эффективны, удобны и просты в использовании, доступны по цене. Рассмотрим лучшие варианты порошковых огнетушителей, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны в 2019-2020 годах.
Ярославль ОП-2(з)
Противопожарное изделие компании из Ярославля. Огнетушитель обладает компактными размерами, что делает удобным его транспортировку и использование. Вес также нельзя назвать тяжёлым: 2,8 кг. В его внутренностях находится около 1,8 л огнетушащего вещества, что вполне достаточно для подавления пламени.
Это подтверждается тестированием, в котором изделием тушились поленница из древесины и горящий бензин. ОП-2(з) с честью справился с заданием.
Плюсы огнетушителя:
Длительный срок службы: 10 лет.
Удобство в эксплуатации.
Эффективное тушение.
Несмотря на высокое КПД, такой огнетушитель стоит дешевле аналогичной продукции других производителей.
Минусы огнетушителя:
Не обнаружено.
МИГ ОП-2(з)
Эта белорусская модель огнетушителей объёмом 2,5 л универсального типа. Она может использоваться при тушении горючих, газообразных, твёрдых, жидких очагов возгорания. Пригодится она и при ликвидации огня, вызванного замыканием электропроводки.
Плюсы огнетушителя:
Большая длина струи – 2 м.
Хороший рабочий ресурс – 4 года.
Понятная инструкция применения на этикетке.
Удобные размеры и вес в заряженном состоянии – 3,6 кг.
Минусы огнетушителя:
У экспертов, проводивших испытание, есть замечание по большой разнице в продекларированной и реальной массе тушащего вещества: почти в 0,5 кг.
Отметим, что при тестировании огнетушитель легко справился с дровяной поленницей и горящим бензиновым очагом.
Лучшие воздушно-эмульсионные огнетушители
Такие модели работают по закачному принципу. Они способны эффективно бороться с возгораниями классов A, B, E, справляются с тушением твердых материалов, технических жидкостей, электропроводки под напряжением.
Вещество для огнетушения выполнено на водной основе, оно безвредно для людей и окружающей среды.
Bontel ОВЭ-2
Продукция московской компании предназначена для тушения технических жидкостей, резиновых материалов, прочих твёрдых предметов. Изделие универсальное, оно пригодится не только для ликвидации огня в автомобиле, но и при тушении пожара в бытовых условиях.
Плюсы огнетушителя:
Большой срок службы – 20 лет.
Современный дизайн.
Можно использовать для автомобилей любого типа.
Работает в широком диапазоне температур: от -20 до +50°C.
Большая дальность струи огнетушащего вещества – 4 м.
Может работать в течение 15 секунд.
Минусы огнетушителя:
Высокая цена по сравнению со многими аналогичными изделиями.
Самурай ОВЭ-2
Эффективное средство борьбы с огнём в автомобиле российской компании. В него входит эмульсия, состоящая из воды и специальных добавок. При ликвидации пламени она покрывает очаг тонкой плёнкой, препятствующей доступу кислорода и снижающей температуру. Наличие добавок в воде разрешает использовать изделие при минусовых температурах, оно не замерзает.
Плюсы огнетушителя:
Возможность использования в закрытом пространстве и на открытой площадке.
Безвреден для человека, можно использовать в присутствии людей.
Применяется для тушения горючих технических жидкостей, пластика, других твёрдых материалов, а также электрических схем под напряжением.
Удобные для использования размеры: 125 мм в диаметре и 400 мм в высоту.
Возможность перезарядки до 40 раз.
Понятная инструкция с иллюстрациями.
Хорошая длина выброса – 3 м.
Минусы огнетушителя:
Не обнаружено.
Воздушно-эмульсионный огнетушитель годен к работе в течение 10 лет.
Лучшие углекислотные огнетушители
Модели этой группы широко применяются для ликвидации возгораний горючих жидких и газообразны веществ, узлов и приборов, находящихся под напряжением. При использовании следы тушения самоустраняются, что позволяет не проводить химическую чистку автомобиля. Эти изделия нашли своё место в машинах и быту.
Недостатком таких устройств является его вредное воздействие на организм человека, а также высокая по сравнению с другими огнетушителями.
Ярпожинвестф ОУ-3
Эта модель компании из Ярославля идеально подходит для тушения очагов возгорания класс B и C (жидкие и газообразные горючие вещества), а также электропроводки, находящейся под напряжением до 1000V. Двуокись углерода выбрасывается под давлением 5.88 Мпа и перекрывает доступ кислорода к месту образования пламени.
Плюсы огнетушителя:
Длительный срок службы – 10 лет.
Использование при температуре от -40 до +50°C.
Большая масса огнетушащего вещества 3,0 кг.
Яркая хорошо читаемая инструкция с картинками.
Минусы огнетушителя:
Повышенный вес: 10,5 кг.
Есть возможность обморожения кожи при попадании вещества.
Пожзахист ОУ-5 (ВВК-3,5)
Это углекислотный огнетушитель закачного типа компании из Мариуполя. Он отлично справляется с возгораниями класса B, C, E. Струя снегообразного вещества (температура -78°C), выходящая под давлением 58 атмосфер способна быстро погасить возгорание на площади до 2 м2. При тушении твёрдых предметов: древесины, картона, бумаги могут остаться тлеющие угли.
Плюсы огнетушителя:
Большое вещество для тушения огня: 3,5 кг.
Большая длина струи: от 3 м.
Достаточное для ликвидации огня время подачи: 8 сек.
Работает при широком температурном диапазоне: -20 – +50°C.
Возможность перезарядки.
Минусы огнетушителя:
Не обнаружено.
Производители гарантируют исправную работу огнетушителя в течение 10 лет.
Какой огнетушитель купить
В автомобиле возгорание может начаться по различным причинам: из-за неполадок в электропроводке, воспламенения перевозимых материалов, курения или неисправности аккумуляторной батареи. Автомобильный огнетушитель должен локализовать очаги или по крайней мере, препятствовать их распространению при сильном возгорании.
Тип
Существуют порошковые, воздушно-кислотные и углекислотные модели. Наиболее популярен порошковый тип. В нём порошок в течение короткого времени (до 6 секунд) выбрасывается под давлением на место возгорания. Однако этого хватает для локализации огня.
Такие изделия эффективны, но обладают некоторыми минусами. Следы присутствия порошка впоследствии тяжело удалить с отделочных материалов. Второй нюанс – он не способен ликвидировать сильное возгорание.
Углекислотные модели гасят пламя за счёт мощного потока углекислотного снегообразного вещества. Вещество проникает в труднодоступные места, но не пачкает детали и обивку машины. Им можно обрабатывать узлы автомобиля с напряжением от бортовой сети. Недостатки таких изделий – этот газ вреден для человека. Низкая температура снегообразной массы при попадании на кожный покров вызывает обморожение.
Воздушно-кислотные огнетушители менее эффективны своих аналогов. Такие аэрозольные изделия удобны в работе, компактны, что позволяет их хранить в небольшом пространстве.
Класс огнетушителя
Здесь имеется в виду для каких очагов возгорания он будет использоваться: тушения резины или технических жидкостей, твёрдых предметов или электропроводки. Конечно, покупать сразу все виды накладно, да и места в багажнике останется мало после их размещения. Есть универсальные модели, они стоят дороже, а также обладают меньшей эффективностью.
Предназначение
Устройство противопожарной безопасности нужно выбирать исходя из того автомобиля, на котором оно будет использоваться. Это может быть легковое, грузовое транспортное средство или спецтехника.
Объём ёмкости
Литраж изделия должен соответствовать размерам автомобиля. К примеру, для больших грузовиков, коммерческого транспорта необходимо покупать модели с минимальным объёмом два литра.
Автолюбитель должен помнить: от выбора и рабочего состояния этого небольшого устройства зависит порой его жизнь и сохранность машины. Поэтому не следует экономить на покупке огнетушителя.
Как выбрать огнетушитель для автомобиля
Какой огнетушитель нужен для техосмотра?
Сегодня необходимым атрибутом для того, чтобы успешно пройти техосмотр и избежать неприятностей при встрече с инспекторами ГИБДД, является огнетушитель. В каждом автомобиле имеется этот предмет, но не каждый водитель знает, какой огнетушитель выбрать. Мы расскажем вам, какие бывают автомобильные огнетушители.
Покупая транспортное средство, автолюбитель обращает внимание на подушки безопасности, проверяет на исправность автомагнитолу, включает кондиционер, и убеждается в его работоспособности и прочее. К сожалению, практически все водителя забывают об огнетушителях и это огромная ошибка. Помимо всего вышеперечисленного, этот элемент безопасности был придуман задолго до оснащения автомобиля самыми разнообразными техническими деталями. Огнетушитель уже много лет приходит на помощь в непредвиденных ситуациях, и спасает не только имущество, но и жизнь водителя и его пассажиров. Поэтому огнетушитель очень важен, и к его приобретению нужно отнестись серьезно.
Технические характеристики автомобильных огнетушителей:
1. В соответствии с законодательством огнетушитель должен иметь не менее двух литров огнетушащего вещества. 2. Огнетушитель должен эффективно бороться со всеми очагами возгорания (жидкие горючие, твердые горючие, тушение электропроводки). 3. Выбирая огнетушитель, обратите внимание на условия эксплуатации и рабочий диапазон температур. Покупайте то устройство, которое имеет диапазон температур шире.
Сегодня в магазинах вы найдете огромное количество огнетушитель от разных производителей. Но проблема выбора остается, так как из широкого ассортимента вам тяжело выбрать какое-то одно устройство. Для того чтобы правильно выбрать элемент безопасности вам нужно разобраться в видах огнетушителей, их устройстве и назначении. Итак, давайте рассмотрим, какие огнетушители для автомобиля бывают.
Популярным и надежным огнетушителем считается порошковый (ОП-2). ОП-2 – это устройство, в основе которого лежит химический порошок, вовремя пожара он перекрывает доступ кислорода к пламени. Недостатком такого огнетушителя является то, что во время тушения очага возгорания, детали машины сильно пачкаются порошком.
Еще один вид огнетушителей, которые применяются для тушения пожара — углекислотные огнетушители (ОУ). Они способны заменят углекислотой воздух вокруг пламени.
Водные огнетушители. Этот вид огнетушителей можно использовать, но, к сожалению, они бесполезны при тушении двигателя и бака с топливом.
Пенные огнетушители тоже менее популярны, так как во время тушения пожара может произойти замыкание электропроводки.
Мы рассмотрели все виды огнетушителей для автомобиля. К сожалению, не все они подходят для тушения. Например, водные и пенные огнетушители нельзя применять для тушения электрооборудования и жидких горючих.
В итоге можно сказать, что порошковые огнетушители подходят больше всего. ПО может потушить загорание в моторном отсеке, электропроводку и прочее. Выбирайте только тот огнетушитель, в котором вы уверены. Помните, безопасность на дороге зависит от правильно подобранных элементов безопасности.
Для легковых автомобилей:порошковый или углекислотный, объем не меньше 2л.
Для грузовых автомобилей:порошковый или углекислотный, объем не меньше 5л.
Для автобусов: порошковый или углекислотный, объем не меньше 5л, — 2шт.
Для бензовозов: порошковый, объем не меньше 5л, 2шт.
Ни в коем случае нельзя покупать огнетушитель «для ГИБДД», как это делают многие водители. Помните о том, что угроза возгорания в автомобиле является не такой уж маловероятной — ежегодно от этого страдают десятки транспортных средств, которые эксплуатируются должным образом, не говоря уже о тех, которые попадают в аварии или подвергаются умышленному повреждению другими людьми. Качественный огнетушитель позволит обеспечить достаточно высокую степень безопасности, что позволит избежать не только повреждения ценного имущества, но также нанесения ущерба здоровью человека и даже предотвратить летальный исход. При покупке обязательно требуйте сертификаты качества, даже если вы уверены в том, что огнетушитель принадлежит к числу лучших — изделие может представлять собой подделку либо храниться слишком долгое время после момента производства.
Автожурнал «За Рулём» провел тест автомобильных огнетушителей, в результате которых были выявлены лучшие производители огнетушителей, которые лучше всего подходят для тушения пожара в автомобилях.
Рейтинг лучших огнетушителей.
1. «Меланти» ОП-2 (з) АВСЕ При массе всего в 3 килограмма огнетушитель обладает хорошим показателем эффективности работы. Все остальные параметры тоже на высоте — длина струи достигает 6,5 метров, а время непрерывной работы — 21 секунды. Отзывы свидетельствуют о том, что изделие обладает превосходной надёжностью.
Огнетушитель для автомобиля
2. ПО «Пожтехавтоматика» ОП-2(з) АВСЕ Для фиксации в нужном положении огнетушитель оборудован кронштейном. Благодаря хорошей проработке наполнителя обладает лучшим показателем эффективности — расходует до 93% порошка. Среди минусов можно отметить только ограниченную длину струи.
3. «АПТВ» ОП-2(з) ВСЕ Широкий раструб позволяет сразу охватить большую площадь, подвергшуюся воздействию огня, причём дальность струи от этого нисколько не страдает. Наличие манометра и удобного рычага позволяет добиться максимального удобства эксплуатации. Среди недостатков можно отметить массу в 4 килограмма и крупные габариты, не способствующие облегчению нахождения места для его хранения в машине.
4. Белорусский огнетушитель «ПОЖтехника» МИГ ОП-2(з) Рычаг создан из качественного материала, выдерживающего значительную нагрузку. Среди преимуществ — немалый объём заряда, наличие манометра, позволяющего быстро контролировать давление. Значительный минус — малое давление, которое уменьшает эффективность при интенсивном возгорании и существенно сокращает срок хранения в заряженном состоянии.
5. НПК «Системы и технологии противопожарной безопасности» ОВ-1 Огнетушитель этой модификации больше похож на аэрозольный баллончик. Пользоваться им предельно легко, малый вес и скромные габариты позволяют придумать десяток мест, где его можно хранить в автомобиле. Однако заряд столь же мал — при масштабном возгорании его точно не хватит на тушение.
6. Белорусский огнетушитель ОП-2(б) ВСЕ-01 Единственное отличие от ОП-1(б)-13 В, С-01— более широкая горловина, позволяющая обеспечить быстрое нанесение порошка на горящую поверхность. Однако рычаг управления огнетушителем изготовлен из такого же некачественного пластика, и подобным образом отламывается при неаккуратном обращении. Интересно, производитель предполагает, что при виде горящего автомобиля человек будет оставаться спокойным и хладнокровным?
7. Белорусский огнетушитель ОП-1(б)-13 В, С-01 Изделие обладает достаточно сомнительным внешним видом, не внушающим доверия. Действительно, при достаточно сильном нажатии пластиковый рычаг легко отламывается, оставляя недоумевающего автомобилиста один на один с источником возгорания. Среди преимуществ можно назвать только низкую стоимость, благодаря которой он годится на роль дешёвого огнетушителя «для ГИБДД».
Видео о том, как использовать огнетушитель:
Огнетушители — тест 8 моделей — журнал За рулем
Прометей, укравший огонь у Зевса, навсегда обеспечил пожарных работой. Юмор из Сети
Какие они бывают?
Материалы по теме
Толчком к подготовке экспертизы стало появление в продаже маленьких испанских баллончиков, именуемых огнетушителями. Что это — игрушки или реальные огнеборцы?
На рынке есть и другие подобные аэрозоли — их мы тоже включили в тест. К ним добавили привычные двухкилограммовые огнетушители: заправленные сжиженным углекислым газом и порошковые. Задачи у них одинаковые, но принцип работы разный: углекислотный вытесняет кислород и «душит» очаг пожара, а порошковый накрывает огонь негорючей пленкой.
Огнетушители закупали по принципу «каждой твари по паре». Набралось 16 участников, разбитых на восемь дуэтов. А семнадцатым мы пригласили ветерана — торжокский огнетушитель коллега купил аж 15 лет назад. Тем не менее стрелка его манометра по сей день остается в зеленом секторе шкалы. Неужели живой?
Пятнадцатилетнего «старичка» специалисты полигона испытывать не советовали: дескать, небезопасно. Однако любопытство взяло верх. Торжокское изделие оказалось, к всеобщему удивлению, работоспособным — погасило бензиновый очаг! Но общая рекомендация специалистов остается неизменной: изделие преклонного возраста не имеет права находиться на службе.
Пятнадцатилетнего «старичка» специалисты полигона испытывать не советовали: дескать, небезопасно. Однако любопытство взяло верх. Торжокское изделие оказалось, к всеобщему удивлению, работоспособным — погасило бензиновый очаг! Но общая рекомендация специалистов остается неизменной: изделие преклонного возраста не имеет права находиться на службе.
Все огнетушители поделены на классы (они имеют буквенное обозначение) в зависимости от того, какие материалы и жидкости они призваны тушить.
Например, огнетушители класса А эффективно гасят огонь, охвативший резину, пластик, кожзаменитель, дерево и прочие твердые вещества, класса В — жидкие горючие вещества, например топливо и масло. Для машин, работающих на газе, нужен огнетушитель класса С.
Аппараты, способные гасить горящие электроустановки, объединены в класс Е. Для автомобиля предлагают универсальные огнетушители с обозначениями АВСЕ и ВСЕ. Какие предпочтительнее? Об этом — чуть ниже.
Нередко в продаже встречаются огнетушители сомнительного качества. В погоне за удешевлением производства изготовители, например, смешивают один порошок с другим, не проведя испытаний на совместимость, и такие огнетушители порой взрываются.
Подобное случается также при экономии на металле — корпус с чрезмерно тонкими стенками (менее 0,5 мм) может не выдержать давления.
А самый распространенный способ сэкономить — недосыпать огнетушащий порошок. Известны случаи, когда его даже подменяли песком или мукой.
Как проверяли?
На такой поленнице проверяют, как справляется огнетушитель с очагом горения типа А.
На такой поленнице проверяют, как справляется огнетушитель с очагом горения типа А.
Погасить такой «таз» с горящим бензином (очаг горения типа В) по силам не каждому двухкилограммовому огнетушителю.
Погасить такой «таз» с горящим бензином (очаг горения типа В) по силам не каждому двухкилограммовому огнетушителю.
Маленькую «кастрюлю» с горящим бензином пытается потушить аэрозольный огнетушитель. На большее он не способен.
Маленькую «кастрюлю» с горящим бензином пытается потушить аэрозольный огнетушитель. На большее он не способен.
Полигон для испытаний огнетушителей позволяет проверить в реальных условиях способности изделий самых разных размеров и типов. Для проверки мы использовали стандартные очаги пожаров классов А и В.
Огнетушители с обозначением ВСЕ испытывали на поддонах, заполненных бензином, - тушить твердые горючие вещества они не умеют. Для универсалов с более широким спектром возможностей (обозначение АВСЕ) соорудили еще и поленницы. Специально для аэрозольных огнетушителей подготовили мини-очаги — небольшие вёдра с бензином. Пусть серьезный пожар им не одолеть, но оценить возможности очень интересно.
Комментарии к каждому огнетушителю мы привели в фотогалерее. Все результаты относятся к конкретной выборке изделий и не могут являться основанием для оценки всей гаммы продукции той или иной фирмы в целом.
Lada Top Auto. Огнетушитель порошковый ОП-2(з)-ВСЕ-02. Ярославль
Lada Top Auto. Огнетушитель порошковый ОП-2(з)-ВСЕ-02. Ярославль
Полигон ВСЕ, 2 кг
Цена ~ 580 ₽ Масса (у двух образцов) 2890 и 2900 г Заявленный срок службы 10 лет Заявленная масса 2,7–2,9 кг Реальное количество огнетушащего реагента 2070 и 2100 г
Проверяли на очагах с бензином: гасить дерево и пластик изделия с обозначением ВСЕ не обязаны. Результат отличный: один погасил два очага, а другой — аж три. Отдельно отметим удобный футляр с липучкой. Зачет.
Цена ~ 680 ₽ Масса (у двух образцов) 2550 и 2600 г Заявленный срок службы 10 лет Заявленная масса 2,4–2,6 кг Реальное количество огнетушащего реагента 1900 и 2013 г
Справиться с предложенным бензиновым очагом огнетушители не сумели даже вдвоем, когда на помощь иссякшему подоспел второй. Незачет.
Цена ~ 580 ₽ Масса (у двух образцов) 2350 и 2410 г Заявленный срок службы не указан Заявленная масса 2,4–2,6 кг Реальное количество огнетушащего реагента 1720 и 1800 г
Один огнетушитель вроде бы загасил поленницу, но через десяток секунд она вспыхнула снова. Другой не справился с бензиновым очагом. Взвешивание показало: порошка внутри было мало. Незачет.
МИГ ОП-2(з). Огнетушитель порошковый, Белоруссия
МИГ ОП-2(з). Огнетушитель порошковый, Белоруссия
АВСЕ Вексон-АВС 25, 2 кг
Цена ~ 680 ₽ Масса (у двух образцов) 2890 и 3340 г Заявленный срок службы 4 года Заявленная масса ≤ 3,6 кг Реальное количество огнетушащего реагента 1830 и 2130 г
Огромный разброс в показателях массы говорит о том, что один из огнетушителей откровенно недогружен порошком. Впрочем, погасить очаг с бензином он сумел, хотя струя была сравнительно слабая. Более тяжелый сразился с дровяным очагом и легко его одолел. Однако общее впечатление негативное из-за почти полукилограммовой разницы в массе порошка. Ставим зачет, но со скрипом, как троечнику на экзамене.
Мини Пожарный minibombero. Испания
Мини Пожарный minibombero. Испания
АВСЕ
Цена ~ 1200 ₽ Масса (у двух образцов) 354 и 352 г Заявленный срок службы 2 года
Двух «малышей» проверили соответственно по категориям А и В — на поленнице дров и на ведре с бензином. С дровами — полный прокол: пена не проникла внутрь поленницы, а потому огонь лишь ослаб на пару секунд и тут же разгорелся снова. Небольшое ведро с бензином огнетушитель все-таки одолел, накрыв сверху своей пеной. Разлейся горящий бензин на плоской поверхности, шансов на победу не было бы. Подобные устройства не будут лишними в домашнем хозяйстве (на кухне, например), но в машине им делать нечего.
Огнетушащий аэрозоль Nimbus. Санкт-Петербург
Огнетушащий аэрозоль Nimbus. Санкт-Петербург
АВСЕ
Цена ~ 550 ₽ Масса (у двух образцов) 677 и 694 г Заявленный срок службы 5 лет
В описании говорится, что изделие не является первичным средством пожаротушения. Проверка показала: категория А действительно ему не по зубам. Поленница дров после обработки тоненькой струей слегка притухла, но тут же разгорелась с новой силой. Ведро с бензином, казалось, тоже не погаснет, однако же повторилась ситуация с испанским аэрозолем: пена накрыла пламя сверху — и оно утихло. Пригодится в домашнем хозяйстве, но не подходит для автомобиля.
ОП-2(з). Огнетушитель порошковый. Ярославль
ОП-2(з). Огнетушитель порошковый. Ярославль
АВСЕ Полигон, 2 кг
Цена ~ 475 ₽ Масса (у двух образцов) 2690 и 2690 г Заявленный срок службы 10 лет Заявленная масса 2,7–2,9 кг Реальное количество огнетушащего реагента 1900 и 1900 г
Эти огнетушители мы взвешивали несколько раз: никто не верил в абсолютное совпадение их массы. Однако же — факт: перед нами настоящие близнецы категории АВСЕ. Первый сумел поочередно загасить две дровяные поленницы. Второму достались бензиновые очаги, и «ярославец» легко погасил три подряд. Отличный результат!
РИФ. Огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ-02. Тула
РИФ. Огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ-02. Тула
ВСЕ
Цена ~ 550 ₽ Масса (у двух образцов) 6820 и 6720 г Заявленный срок службы перезарядка не реже одного раза в пять лет Заявленная масса 6,5–7,5 кг
Тяжелые углекислотники разочаровали: протестированная пара не смогла справиться со стандартным бензиновым очагом. Незачет.
При покупке огнетушителя манометр должен быть в зеленом секторе. И поглядывайте на него хотя бы пару раз в год.
При покупке огнетушителя манометр должен быть в зеленом секторе. И поглядывайте на него хотя бы пару раз в год.
Из шестнадцати купленных изделий лишь пять удостоились нашего однозначного одобрения. Лучшими в испытаниях стали огнетушители производства фирмы «Ярпожинвест». Эти порошковые изделия универсального класса АВСЕ справились со своими задачами с большим запасом.
Материалы по теме
Углекислотные огнетушители не смогли погасить горящий бензин.
В четырех порошковых огнетушителях обнаружена явная нехватка порошка.
Аэрозольным огнетушителям на серьезном пожаре делать нечего: слабая струя, малый объем жидкости. Пожалуй, это нишевое изделие для домашнего хозяйства — поможет, например, загасить на кухне вспыхнувшую сковородку. В автомобиле его с успехом заменит бутылка воды: результат будет примерно такой же.
Желаем всем автомобилистам, чтобы огнетушители никогда им не пригодились. Счастливого пути!
Проверьте срок годности своего огнетушителя. Если есть сомнения, лучше купить новый!
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Запах бензина в салоне — причины появления и способы устранения
Запах бензина в салоне может возникнуть по разным причинам, и далеко не всегда водитель может с ходу определить его происхождение. Однако в подавляющем большинстве случаев это говорит о наличии серьезной неисправности, которую необходимо устранить в кратчайшие сроки, даже если она не ведет к нарушению работы автомобиля. Дело в том, что следствием проникновения бензиновых паров во внутреннее пространство авто зачастую становится тяжелое отравление находящихся в нем людей. Если же в салоне запахло бензином из-за протечки горючего, это может привести к пожару.
Запах бензина в салоне не грозит серьезными последствиями лишь в одном случае – если его появление связано с внешними причинами и от технического состояния машины не зависит. Такое бывает, когда впереди едет чадящий и насквозь пропахший топливом автомобиль – например, УАЗ или старая «Волга». В этом случае воздухозаборники будут засасывать пары бензина с уличным воздухом. Решить такую проблему можно, включив воздухозаборную систему в положение рециркуляции.
Во всех остальных случаях причина появления постороннего запаха в салоне должна быть срочно найдена и устранена.
Причины появления запаха бензина в салоне
Проблемы с топливным баком. При износе материала, из которого изготовлена емкость, в ней появляются мельчайшие отверстия, через которые горючее начинает просачиваться наружу. Эта причина протекания топливного резервуара является наиболее распространенной;
Нарушение герметичности заливной горловины. Чаще всего виновницей такой неисправности является нерабочая крышка бензобака. В нормальном рабочем состоянии она плотно закрывает бак, препятствуя вытеканию и испарению топлива, а значит, и появлению посторонних запахов. Нарушение работоспособности крышки может быть вызвано вышедшими из строя прокладками или клапанами. Чтобы удалить запах, достаточно купить новую пробку топливного бака и установить ее вместо неисправной;
Нарушение работы топливопровода, хомутов или патрубков. Утечка горючего может возникнуть из-за протертого или плохо закрепленного шланга топливной магистрали. В первом случае неисправный элемент следует заменить, а во втором – затянуть старые фиксаторы или установить новые;
Нарушение функции бензонасоса. Запах бензина в салоне может возникнуть по причине плохой работы топливного нагнетателя. Часто причиной неполадок бензонасоса в карбюраторных машинах является разрыв мембраны. Нередко это проявляется на автомобилях ВАЗ-2121 («Нива») и ВАЗ-2107. В транспортных средствах инжекторного типа топливный насос монтируется внутри бензобака. Выход этого узла из строя возможен из-за загрязнения или поломки его составляющих;
Неисправный топливный фильтр. Забитый фильтр тонкой очистки – также нередкая причина появления запаха бензина в салоне авто. В этом случае удалить запах можно путем прочистки или замены очистителя;
Выход из строя карбюратора. Подача топлива в этом узле происходит по механическому принципу, и он нуждается в периодической ручной регулировке. Если механизм отрегулирован неправильно, то в ходе его работы может происходить переливание горючего. Если же речь идет об инжекторной системе, то запах бензина внутри автомобиля из-за ее неисправности появляется крайне редко. Исключение может составлять выламывание форсунки инжектора.
Все больше своего времени мы проводим в автомобилях, и производители делают их салоны с каждым годом все удобнее и практичнее; но как бы ни было комфортно внутри машины, запах бензина или прочие неприятные запахи доставляют огромный дискомфорт. Поэтому их нужно устранять, найдя источники запаха.
Почему в салоне пахнет бензином. Возможные причины
Запах бензина в салоне машины говорит о том, что где-то случилась утечка горючего, а это может стать непосредственной причиной возгорания, и устранять ее нужно немедленно. Причиной запаха может быть повреждение почти любого элемента системы топлива, или же непосредственное попадание бензина в салон.
Интересно знать!Главным потребителем бензина в мире являются Соединенные Штаты Америки.
Течь в топливной системе
Топливная система, а точнее, ее элементы распределяются по всей длине кузова с целью безопасности, чтобы топливный бак был размещен подальше от двигателя, так как он представляет потенциальную опасность. При такой компоновке в моторном отсеке находится минимальное количество топлива, лишь необходимое для работы двигателя. В 90%!случаев утечка случается там, где больше всего топлива – бензобак либо элемент возле него.
Попадание топлива непосредственно в салон
Это возможно в случае подтекания бензина либо прорыва выхлопных газов в салон. Эксплуатация машины тогда является небезопасной, и необходимо обратиться на СТО, чтобы устранить повреждение. Также бензин может пролиться в случае перевозки канистры в салоне или в багажнике.
Поиск течи и способы устранения
Если запах бензина из салона автомобиля не уходит длительное время, то необходимо сделать диагностику топливной системы на предмет повреждений и протеканий. Первоначально вы это можете сделать сами, ведь потеки и сильный запах бензина указывают на неисправность топливной системы, а потом все же лучше будет обратиться на СТО.
Заливная горловина и крышка
Заливная горловина является слабым местом бака. Она может быть приварена к баку либо присоединена через резиновую прокладку, что надежнее, ведь она крепится большим количеством винтов и долго продержится даже в случае качания бака по сторонам, а приваренное соединение достаточно быстро разрушается, когда ослаблены подвески бака, и если появился запах бензина, то проверять его нужно в первую очередь.
Интересно знать!Бензин считался побочным продуктом на нефтеперерабатывающих комбинатах, и его просто сжигали до конца XIX века.
Крышка заливной горловины должна плотно закрывать ее отверстие, чтобы бензин не вытекал и даже не испарялся. В ней находится клапан, и в случае повышения давления внутри бака пары могут выходить через него. Чаще всего крышка спрятана внутри кузова и закрыта крышкой люка, и при нарушении герметичности пары попадают в салон машины.
Течь в баке
Это серьезная и нередкая проблема. Бак может быть поврежден в результате коррозии или удара посторонним предметом, и запах будет чувствоваться и в салоне, сильнее всего в хэтчбеках и универсалах, ведь их багажное отделение, под которым размещен бак, составляет одно целое с салоном. Проблему необходимо немедленно устранить.
Течь в топливной магистрали
Проблема запаха бензина в отдельных случаях возможна из-за утечки топлива через топливную магистраль. Нужно тщательно осмотреть топливную систему на предмет утечки в топливопроводе на отрезках от карбюратора до бака. Если двигатель инжекторный, то необходимо осмотреть трубку обратной подачи топлива, прокладку между топливным баком и бензонасосом и топливопровод, обнаружив проблему, ее следует устранить.
Топливный фильтр
Он очень часто является причиной запаха топлива в салоне. Это обязательный элемент в машинах, который не допускает попадание в топливную магистраль частиц ржавчины и пыли и обеспечивает как минимум две степени очистки: грубую – отсеивает крупные части грязи, и тонкую очистку. В случае его повреждения и неработоспособности, нужно заменить топливный фильтр.
Форсунки и свечи
Когда автомобиль заправляется некачественным бензином, то на керамическом конусе свечи образуется нагар и загрязняются форсунки. Когда свечи неплотно закручены, возможен запах бензина в салоне. Нужно хорошо их закрутить, а в случае неисправности – заменить. Темные пятна на свечах свидетельствуют о нарушении в работе форсунок или о падении давления в топливной рампе, а красный цвет свечей – нужно немедленно поменять АЗС, ведь там перебарщивают с ферроценовой присадкой.
Неисправность катализатора
Главное его предназначение – это очистка выхлопных газов. Когда катализатор неисправен, он может схватывать остатки несгоревшего топлива, содержащегося в выхлопных газах. В таком случае, ему нужен ремонт.
Как убрать запах из салона
Избавиться от запаха бензина в салоне машины очень непросто в силу того, что он характерен и сильно неприятен. Вывести запаха в салоне нужно немедленно, отложив все свои дела. Методов борьбы с ним не так уж и много, и ниже мы поговорим о самых распространенных.
Важно! Пары бензина токсичны, и ими легко можно отравиться, возможна головная боль, тошнота, головокружение и прочие симптомы отравления.
Ароматизаторы
Для свежего и приятного воздуха в автомобиле можно использовать разные ароматизаторы и освежители, их очень большой ассортимент. Но зачастую они не решают проблемы запаха в салоне, они могут их подавлять, но не устранить. Когда два запаха смешиваются, и появляется новый третий, то в салоне становится просто невыносимо находиться. А запах бензина вообще нереально устранить ароматизаторами воздуха.
Химчистка салона
Это один из самых эффективных методов, способных избавить ваш салон даже от самых стойких запахов. Но в тоже время он является и самым дорогим, ведь нужно будет обратиться к специалистам. Сначала делается уборка пылесосом, потом задувается специальный чистящий и дезинфицирующий раствор, затем наносят активную пену, после чего пена удаляется, тогда следует сушка и нанесение кондиционеров для пластика и кожи.
Знаете ли Вы?Самый дешевый бензин в Венесуэле, а самый дорогой – в Норвегии.
Озоновая чистка салона
Такая чистка делается с помощью озонового генератора, в котором атомы озона очень эффективно расщепляют очаги неприятных запахов. В результате такой чистки уничтожаются все бактерии, плесень и разные микробы. Озон – это такая форма кислорода, которая содержит в молекуле три атома. В природе он образуется в воздухе во время грозы и обладает очень сильными дезинфицирующими и очистительными свойствами. После озонирования в салоне автомобиля еще долго будет приятный аромат.
Мойка шампунем
В большинстве случаев избавиться от неприятных запахов дизельного топлива и бензина можно всего лишь простой мойкой шампунем для автомобилей или мыльными средствами на автомойке. Нужно нанести шампунь на место загрязнения, хорошо почистить и смыть водой.
Сода
Сода – это еще один метод борьбы с запахом бензина. Обработка пятен содой не может превышать двадцати четырех часов. Посыпав пятна содой, нужно пропылесосить их по истечении суток. Запах на то время уже должен будет пропасть.
Уксус
Неплохим помощником в устранении запаха топлива является уксус, который очень хорошо справляется с разными ароматами. Кроме того, он имеет еще и дезинфицирующие свойства. Если бензином загрязнены коврики, то их нужно достать на улицу и обработать раствором уксуса и воды: одна часть уксуса и две части воды. Сделать это будет проще с помощью бутылки с распылителем. Если загрязнены те элементы машины, которые нельзя вытянуть на улицу, то после обработки уксусом нужно на пару часов открыть все двери и оставить автомобиль проветриться уже от самого уксуса.
Кофе
Для устранения неприятного запаха топлива можно использовать и молотый кофе. Им нужно засыпать пятно от бензина и оставить на некоторое время. Масла, содержащиеся в кофе, поглотят посторонний запах. Для этого необязательно использовать лишь дорогой кофе, подойдет и банка самого дешевого. Такой метод предложили дальнобойщики, которые нередко сталкиваются с проблемой запаха бензина в салоне.
Интересно!В конце XIX века его использовали как антисептик и продавали в аптеках.
Средство для мытья посуды
Устранение пятен бензина на ковриках или на обивке багажника возможно с помощью средства для мытья посуды, ведь оно имеет в своем составе химические компоненты, способные расщеплять жиры. Помимо этого, любая жидкость для мытья посуды имеет приятный аромат, что также способствует устранению запаха бензина. Нужно нанести средство на пятно, дать ему впитаться и смыть водой.
Проветривание
Очень часто для того, чтобы избавиться от запаха дизельного топлива или бензина в салоне, нужно просто проветрить ваш автомобиль. Достаточно будет на сутки открыть капот, багажник и двери машины. Потоки свежего воздуха устранят неприятный запах топлива в салоне. Это будет трудно сделать для тех, у кого нет своего гаража или дачи, но около девяноста процентов источников запаха бензина можно устранить именно проветриванием в течение суток. Такой метод не поможет, если поврежден бензобак и его комплектующие детали, для начала нужно починить неисправность, а также он не подойдет для автомобилей с плохо продуманной системой вентиляции.
Помните! После проведения всех процедур с целью избавления от запаха бензина нужно обязательно хорошенько проветрить салон автомобиля.
Защита салона от запаха бензина
Для герметизации салона нужен герметик. Его приобретают в автомобильных или хозяйственных магазинах, наносят на трещины и дают просохнуть в течение нескольких часов. Использование герметика рекомендуется, если толщина зазоров составляет всего несколько миллиметров.
Временно помогает периодическое проветривание салона – таким способом можно избавиться от запаха хотя бы на время поездки. Хотя для этого придётся оставлять машину открытой на несколько часов – и способ подойдёт только для владельца собственного гаража или частного дома. Более того, и герметизация, и свежий воздух не помогут решить вопрос, если неполадка связана с топливным баком. И применять их стоит только, если водитель собирается при первой же возможности обратиться на СТО.
Устранение запаха от пролитого топлива
Запах бензина в автомобиле может появиться и из-за пролитого на обивку топлива – например, при перевозке в салоне канистры или попадании этой жидкости сначала на одежду, а потом на тканевую обивку. Кожаные кресла очищаются намного проще – хотя могут потребовать тех же способов, что и очистка ткани. Самый надёжный, хотя и дорогой вариант — химчистка салона, представляющая собой уборку пылесосом, очистку всех поверхностей дезинфицирующим раствором, сушку и нанесение специальных кондиционеров.
Других вариантов устранения проблемы:
Озоновая чистка, представляющая собой включение на полчаса озонатора. В процессе озонирования салона уничтожаются микроорганизмы, плесень и все источники запаха. После такой чистки внутри автомобиля ещё некоторое время будет пахнуть озоном, однако этот газ со временем выветрится.
Мойка шампунем или мыльными средствами на автомойке. Можно попробовать выполнить такую процедуру и в домашних условиях. Для этого раствор шампуня аккуратно наносится на обнаруженное место загрязнения и смывается водой.
Применение обычного моющего средства для посуды, которым заменяется шампунь
Обработка пятен бензина содой. Средство оставьте на загрязнённой поверхности на несколько часов (не больше 24), а затем удалите и пропылесосьте очищенный участок.
Использование уксуса – отличного дезинфицирующего и устраняющего запахи средства. После уксусной обработки салон проветривайте в течение 1,5–2 часов.
Неплохо справляется с неприятными запахами и молотый кофе – причём, любого сорта. Содержащиеся в нём масла поглощают все ароматы, если засыпать порошком пятна на обивке. Таким способом часто пользуются водители-дальнобойщики, сталкивающиеся с проблемами посторонних запахов в кабине. А вот ароматизаторы, с помощью которых часто пытаются устранить посторонние запахи, в случае с бензином неэффективны.
ТОП 20 лучших средств в домашних условиях
Бензин представляет собой горючую смесь легких органических соединений, обладающих характерным сильным запахом. Запах остается на одежде, в салоне автомобиля или в доме. Въевшийся запах бензина остается на вещах даже после длительного проветривания, тогда у владельцев возникает вопрос, как от него избавиться. Существует несколько эффективных способов, помогающих вернуть вещам первоначальное состояние.
Что делать нельзя
Бензин относится к категории органических соединений и обладает сильным устойчивым запахом. Плотность бензина составляет 0,71 грамма на сантиметр ³, что определяет температуру кипения и замерзания вещества. Физико-химические характеристики лежат в основе правил, которые необходимо соблюдать при обращении с вещами, испачканными в бензине.
Хлорный отбеливатель
«Белизна» – это дезинфицирующее и чистящее средство, которое помогает вывести многочисленные пятна с одежды или мебели. Основное действующее вещество состава – гипохлорит натрия. Хлорный отбеливатель имеет выраженный сильный запах. При чрезмерном вдыхании паров вызывает отравление токсинами. Если на бензиновое пятно нанести хлорный отбеливатель, последует реакция смешения запахов. Пары летучего свойства могут вызвать сильнейшее отравление частицами, которые получаются в результате реакции. Это правило распространяется на любые хлорсодержащие отбеливатели.
Стиральная машина
Иногда автомобилисты в попытке избавить одежду от стойкого бензинового запаха загружают вещи в барабан стиральной машины и включают режим стирки с высокой температурой. Это ошибка. Бензиновый запах распространяется по барабану стиральной машины, а в дальнейшем белье, стирающееся после этой загрузки, будет иметь стойкий бензиновый аромат.
Горячая вода
Замачивание в горячей воде увеличивает запах от бензинового пятна на любой вещи. Особенно сильно начнет пахнуть вещь синтетического типа.
Как избавиться в домашних условиях
В домашних условиях можно избавиться от бензинового запаха на одежде, используя подручные средства. Сначала необходимо оценить площадь пятна, оставленного после взаимодействия с бензином, и выбрать подходящий метод.
Стирка
Стирка одежды вне стиральной машины – обычный метод, который имеет свои достоинства и недостатки. Для стирки берут:
таз;
воду;
стиральный порошок.
Ручная стирка позволит устранить запах, хотя для этого понадобится длительное замачивание. После стирки необходима длительная сушка на воздухе с одновременным проветриванием. Этот метод малоэффективен для больших пятен и сильного запаха.
Справка! Для стирки рекомендуют подбирать специальные стиральные порошки для цветного белья или концентрированные капсулы.
Проветривание
Подходящий метод, если от вещей исходит незначительный запах. Метод не требует дополнительных затрат и доступен в любое время. Он малоэффективен, если вещь сильно пахнет. Одежду, пропахшую бензином, развешивают на уличной сушилке и оставляют на сутки.
Информация! Проветривание на морозе более эффективно, чем проветривание при высокой температуре воздуха.
Моющее средство для посуды, соль, вода
Домашний способ избавления от неприятного запаха на одежде включает последовательные шаги:
Сначала пятно засыпают солью. Соль впитывает запах, поглощает маслянистые частицы.
Затем активно протирают солевым раствором с добавлением теплой воды. Для этого к соли добавляют горячую воду и активно протирают пятно губкой.
Следующий шаг – это замачивание и стирка с использованием любого моющего средства для посуды.
Моющее средство помогает отстирать пятна вместе с запахом. Прием малоэффективен для трудных пятен и застарелых загрязнений.
Информация! Специалисты советуют засыпать пятна солью сразу после обнаружения пятна, а через несколько часов приступать к обработке.
Термический способ
Бензиновый запах можно устранить, если простиранные заранее пятна обработать парогенератором или прогреть утюгом. Для этого влажную вещь размещают на доске или подставке и проглаживают на протяжении 5-7 минут с каждой стороны. Механизм действия заключается в том, что паровое прогревание провоцирует активное испарение летучих соединений.
Крахмал
Крахмал поглощает запахи, поэтому избавиться от стойкости бензина можно с его помощью. Порошок насыпают на пятно, оставляют на 2 часа. После этого простирывают вещь руками. Этот способ подходит для небольших пятен.
Сода кальцинированная
Из соды и воды готовят раствор, замачивают вещи на 3 часа, затем повторяют процесс ручной стирки с использованием кондиционера. Способ подходит только для вещей небольшой загрязненности.
Аммиак
Аммиак помогает избавиться от любых запахов и отмыть пятна, но при этом способен вызвать токсическое отравление. После протирания пятна от бензина аммиаком требуется повторная стирка на высоких оборотах или ручная стирка с использованием хозяйственного мыла.
Горчица
Порошок, который предназначен для приготовления горчицы, соединяют с порошком для стирки в равных пропорциях. Эту смесь разбавляют водой до кашеобразного состояния. Смесью натирают пятно от бензина. Выдерживают 3 часа, затем стирают.
Очищающая паста для рук
Это паста, которую можно приобрести в магазинах для автомобилистов. Паста помогает удалить только свежий запах, но бессильна перед въевшимся и застарелым. Пасту наносят на пятно, выдерживают 3 часа, затем простирывают вручную.
Газеты
Газетная бумага поглощает запахи. Чтобы устранить бензиновый налет, необходимо затереть пятно газетами, затем обернуть ими вещь и убрать в пакет на несколько дней.
Крахмал, скипидар, нашатырь
Использование компонентов основано на механизме поглощения запахов. Пятна бензинового происхождения обрабатывают одним из выбранных средств, выдерживают 2 часа, затем стирают.
Другой способ использования перечисленных ингредиентов – приготовление специальной смеси:
крахмал – 1 столовая ложка;
нашатырь, скипидар – по 5 миллилитров.
Приготовленную смесь наносят на пятно, натирают старой зубной щеткой и оставляют на 2 часа. Затем пятно вновь чистят зубной щеткой, замачивают и стирают любым привычным способом.
Специальные средства
Производители бытовой химии выпускают специальные средства, которые способны удалить пятна и запахи после применения нефтепродуктов. Они содержат специальные компоненты, которые решают задачу за короткие сроки.
«Амвей»
Компания «Амвей» выпускает продукцию для уборки и стирки. Вывести пятна с одежды помогает «Спрей для предварительной обработки пятен концентрированного типа». Спрей выпускается в специальном флаконе с пульверизатором, предназначенным для точечного нанесения на пятно.
эффективно растворяет маслянистые пятна и удаляет сопутствующие запахи;
легок в использовании;
имеет легкий аромат.
эффективен только в отношении свежих пятен.
«Гринвей»
Компания «Гринвей» выпускает «Biotrim Mystik порошок очищающий», который анонсирован как сильный поглотитель запахов. Порошок предназначен для чистки и уборки различных поверхностей, но с его помощью также можно удалять застарелые пятна с одежды.
показывает результат после первого применения;
помогает избавиться от стойкости бензина за 6 часов.
требует длительного выдерживания.
Средство для устранения запахов в холодильнике
Специальный поглотитель запахов для холодильников способен убрать слабый запах бензина за несколько дней. Для этого запачканную вещь убирают вместе с приспособлением-поглотителем в полиэтиленовый пакет, плотно завязывают и выдерживают 3 дня.
устраняет запахи небольшой выраженности;
не требует дополнительных затрат.
занимает много времени.
Для автосалона
Ремонт двигателя, периодические неполадки, требующие вмешательства автомехаников, приводят к тому, что в салоне автомобиля устанавливается стойкий и сильный бензиновый запах. Существует несколько способов, позволяющих его устранить.
Проветривание
Простой прием, который поможет убрать воспоминания о бензине, это проветривание. Он помогает только тогда, когда у владельцев есть возможность оставить салон открытым на сутки вдали от промышленных объектов, дорог.
Кофе
Использование кофейных зерен – старинный ароматический способ. Прокаленные кофейные зерна своим ароматом перекрывают неприятные пары бензина. Зерна насыпают в специальную емкость и устанавливают на подставку внутри салона автомобиля. Недостаток этого способа заключается в том, что после того, как кофейный аромат истончается, запах бензина снова начинает проявляться.
Сода
Сода, как поглотитель и растворитель маслянистых пятен, способна устранить небольшие бензиновые пятна. Порошком засыпают проблемную зону, оставляют на 24 часа, затем смывают теплой водой.
Моющее для посуды
Моющим средством протирают пятна на текстильной обивке. Средство активно вспенивают с помощью губки, затем активно смывают теплой водой.
Уксус
Уксус разводят с водой в пропорции 1 : 2. Этим раствором обрабатывают салон автомобиля, затем проветривают на протяжении 12 часов.
Информация! Обрабатывать салон уксусом можно только в защитных перчатках и маске для лица.
Лимон
Цитрус обладает сильным узнаваемым ароматом, а также действует как поглотитель. Лимон разрезают на несколько частей, и мякотью протирают пятна бензина. После обработки лимоном салон автомобиля промывают с помощью обычных стиральных средств.
Хлеб
Мякишем свежего хлеба можно протереть свежие мелкие пятна, чтобы убрать маслянистость и запах. Этот способ подходит для устранения небольших по площади загрязнений.
Выведение запаха с кожи
Кожаную мебель или кожаный салон автомобиля освобождают от пятен бензина, протирая мыльным концентрированным раствором. Для приготовления мыльного раствора берут хозяйственное мыло. Его натирают на крупной терке, заливают горячей водой, чтобы воды было больше, чем мыла. После обработки кожаного салона или дивана поверхность несколько раз промывают чистой водой.
Особые случаи
Бензин устойчив, поэтому запах впитывает не только одежда или мебель, но и бытовые приборы, а также предметы. Особенно сильно страдают от этого емкости, в которых бензин хранился на протяжении длительного времени.
Машинка-автомат
После стирки грязной одежды в барабане машинки-автомата остается запах бензина. Его убирают с помощью пустых прогонов машинки. Для первого прогона в отдел для стирального порошка засыпают соду. Второй и третий прогон делают пустыми, с холодной водой.
Справка! Температурный режим стирки для пустого прогона должен быть не более 30 градусов.
Канистра
Емкости, в которых был налит бензин, быстро впитывают его запах. Для удаления используют разные приемы:
Моющее средство. «Фейри» заливают на дно канистры, затем заполняют канистру горячей водой, закрывают крышкой, взбалтывают. Чтобы смыть следы моющего средства, понадобится 6-8 промываний канистры теплой водой.
Лимонный сок, лимонная кислота. Сок или кислоту разбавляют горячей водой и заливают в канистру, оставляют на 1 час, затем прополаскивают.
Плюсы и минусы химчистки
Вещи в химчистке с пятнами от нефтепродуктов обрабатываются отдельно от остальных вещей. Основная задача работников салона – убрать пятна. Специалисты не работают с запахами, поэтому для того, чтобы избавиться от запаха, необходимо указать это в заявке.
Профилактика
Профилактическими методами, которые уберегут хозяек от проблем с удалением бензина с поверхности одежды или мебели, можно считать следующие правила:
Испачканную одежду нельзя стирать вместе с другими вещами.
Если одежда регулярно пропитывается бензином, то следует стирать ее вручную регулярно. Первым этапом является обязательное замачивание на 3-4 часа с использованием подходящих чистящих растворов.
как избавиться от запаха бензина и чем перебить запах бензина
Владельцы транспортных средств часто интересуются, как убрать запах бензина из салона авто. Испарения продуктов переработки нефти создают дискомфорт, отрицательно влияют на организм. Наличие второстепенных запахов указывает на неисправность техники. Для устранения причины загрязнения следует обратиться к специалистам, а нейтрализовать последствия в салоне можно с использованием доступных средств.
Причины появления запаха бензина
Производители машин постоянно внедряют новые разработки, повышающие уровень комфорта и уюта в салоне. Длительное нахождение в машине, пропахшей топливом, может спровоцировать отравление. Запах бензина влияет на координацию движений, раздражает слизистую оболочку носа, становится причиной головной боли. Поэтому важно обнаружить и устранить источник испарения.
Второстепенные запахи в салоне машины появляются при ослаблении креплений бака. При этом стенки резервуара с топливом касаются кузова авто и в результате трения образуются отверстия, через которые просачивается топливо.
Частой причиной проникновения в салон испарений бензина служит срыв резьбы на крышке бака с топливом. Чтобы устранить причину появления запаха, следует проверить исправность топливных шлангов. К вытеканию топлива может привести растрескивание и поломка трубок, некорректная работа насоса, повреждение внутренней мембраны.
Запах нефтепродуктов в салоне появляется при изнашивании фильтров, установленных на карбюраторе. В результате нарушения порционной подачи горючей смеси возникает ее неполное сгорание.
Как устранить запах бензина в салоне автомобиля
После ликвидации технических неисправностей техники возникает необходимость нейтрализации неприятных испарений внутри машины. Для решения этой проблемы можно использовать различные действенные средства.
Проветривание
Устранить и выветрить запах в салоне можно, открыв в прохладную погоду дверцы на 2-3 часа. При этом улетучивается большая часть испарений. Процедуру рекомендуется проводить при низкой влажности воздуха на открытой территории. Запах топлива выносится конвективными потоками.
Ароматизаторы и эфирные масла
Использование освежителей с отдушками маскирует испарения, поэтому рекомендуется основательно проанализировать ситуацию. Этот способ следует применять при условии устранения технических неисправностей после тщательного проветривания.
Автомобильные ароматизаторы представлены в широком ассортименте, отличаются конфигурацией, стоимостью, стойкостью аромата. Распространенным является вид приспособлений с пропиткой, которые изготовляются из картона. Бумага насыщается специальным составом, который в результате испарения поддерживает приятную атмосферу в салоне.
Гелевый и жидкий ароматизаторы изготовляются в виде контейнера с отверстиями, внутри которого находится смесь. Такие изделия отлично сочетают цену и долговечность. С их использованием обеспечивается стойкое насыщение воздуха в течение 3-4 месяцев.
Избавиться от запаха бензина в салоне можно с помощью жидкого ароматизатора. Он крепится за решеткой вентиляции, чтобы рядом с ним регулярно циркулировал поток воздуха. Меловые ароматизаторы, которые по внешнему виду напоминают металлическую консервную банку, отличаются стойкостью, поддерживают положительный эффект в течение 6 месяцев.
Освежители воздуха имеют нейтральный запах, который обеспечивает поддержание приятной атмосферы. Цветочный аромат оказывает расслабляющее воздействие, а эфирные масла хвойного дерева бодрят организм.
Чтобы быстро ликвидировать запах в салоне машины, можно воспользоваться концентрированными составами, эфирными маслами. Они содержат летучие маслянистые компоненты, которые быстро впитываются в ткани и насыщают пространство. Для нейтрализации используют эфирные составы с экстрактом:
лимона;
имбиря;
можжевельника;
грейпфрута;
жасмина;
бергамота.
Для очистки воздуха от паров горючего нужно смочить вату эфирным составом и протереть пол, панель приборов и дверцы салона.
Молотый кофе
Перед тем как возобновить баланс атмосферы в салоне, следует вытеснить застоявшийся воздух под напором. Лучшим вариантом является сквозняк, который образуется при открытых дверях. Дезодорировать воздух и убрать бензин с обшивки можно с помощью черного молотого кофе.
Для этого измельчают 2-3 ст. л. зерен, полученным порошком щедро посыпают пятно, а спустя 5-6 часов удаляют средство пылесосом. В кофе содержатся масла, которые поглощают и нейтрализуют испарения топлива. Для устранения маслянистых следов используют мыльный раствор.
Хлеб
Этот способ позволяет ликвидировать неприятный запах. Для получения желаемого эффекта следует использовать свежий хлеб, нарезанный дольками и разложенный в салоне. Через 24 часа нужно убрать хлеб и почистить салон с помощью пылесоса. Если обшивка сидений пропиталась горючим, то нейтрализовать аромат можно с помощью жидких составов с отдушками.
Пищевая сода
Бикарбонат натрия, который используется в кулинарии, обладает адсорбирующими свойствами. Чтобы удалить пятна от топлива с обшивки сиденья, нужно засыпать их содой и оставить на 10 часов. После этого остатки порошка убирают щеткой, пылесосом или салфеткой. Оставшееся пятно отмывают хозяйственным мылом.
Уксус
Перед тем как избавиться от запаха бензина с помощью кислотного состава, следует соблюдать пропорции. Для очистки салона используют уксус с концентрацией 4,5%. Раствор нужно перелить в емкость с распылителем, нанести на загрязнение. Остатки смеси удаляют салфеткой через 15 минут. После процедуры рекомендуется проветрить салон.
Лимон
Кожура цитрусового фрукта содержит эфирные масла, которые нейтрализуют второстепенные запахи. Чтобы удалить запахи от нефтепродуктов в салоне авто, нужно ½ лимона с цедрой измельчить с помощью мясорубки. Следует отжать сок через марлю и добавить к нему 1 стакан (200 мл) кипяченой воды. Полученный состав переливают в бутыль и распыляют на сиденья, коврики.
Активированный уголь
Причин попадания горючей смеси в салон машины множество, а избавиться от испарений можно только отдельными методами. Бензин сложно отстирать, скрыть ароматизаторами воздуха. Активированный уголь поглощает из воздуха летучие вещества и молекулы горючего.
Чтобы избавиться от запаха, требуется извлечь из блистера 30-50 таблеток и положить их на 24-48 часов на панель приборов, сиденья. Для ликвидации пятен бензина на тканевой обшивке лучше использовать силикатель. Гидрофильный сорбент представляет собой высушенный гель, образованный из перенасыщенных растворов кремниевых кислот.
Моющие средства
Чтобы полностью ликвидировать в салоне пары горючего, нужно найти источник загрязнения. Рекомендуется внимательно осмотреть коврики, багажник. Пятно от бензина в салоне автомобиля можно ликвидировать шампунем. В жидких моющих средствах содержатся поверхностно-активные вещества, которые устраняют загрязнение и неприятный запах.
Для этого потребуется смочить жидкостью марлю или тряпку, нанести на образованное пятно и протереть чистой ветошью. Бензин является маслянистым продуктом, поэтому для его нейтрализации используется средство для мытья посуды.
Чтобы достичь оптимального эффекта очистки, можно налить немного жидкости на пятно и оставить на время для впитывания. После этого место загрязнения нужно помыть водой с помощью губки или тряпки.
Остальные средства
Если не удается очистить воздух и восстановить нормальный режим в салоне, то рекомендуется воспользоваться дополнительными методами. Нейтрализовать остатки бензина можно при стирке чехлов с использованием ароматизированных кондиционеров. При этом важно выдерживать температурный режим моющего состава от +65ºC.
Устранению второстепенных запахов способствует озоновая чистка. Для обработки используется нагнетатель озона, молекулы которого нейтрализуют источники загрязнения воздуха. Кроме этого, под воздействием газа уничтожаются болезнетворные грибки и бактерии.
При наличии устойчивого запаха, давних пятен бензина в салоне машины рекомендуется воспользоваться профессиональными услугами. Автомойка салона с химчисткой выполняется с помощью средств, в которых содержится повышенная концентрация поверхностно-активных веществ. Эти средства быстро нейтрализуют запахи и удаляют маслянистые следы. Если загрязнение большое, то мероприятие по очистке проводят в несколько этапов.
Как избавиться от запаха бензина на одежде
Устранение неприятного аромата с предметов гардероба требует индивидуального учета особенностей тканей. Перед тем как убрать запах бензина с одежды, следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации изделий.
Чтобы перебить неприятный аромат и отстирать пятно, которое воняет, можно использовать средство для мытья посуды. Для этого в таз наливают теплую воду, добавляют 3 ст. л. выбранного средства.
После смешивания компонентов состав охлаждают до комнатной температуры и кладут в него загрязненную бензином одежду. Вещи следует тщательно протереть вручную и оставить на 30 минут. После этого одежду нужно прополоскать водой и просушить на улице.
Удалить маслянистое пятно можно с помощью утюга. Для этого на загрязненную поверхность наносят мыльный раствор, который смывают через несколько минут. Очищаемую вещь кладут на гладильную доску, накрывают белой тканью, через которую проглаживают пятно. Предмет гардероба вывешивают для просушивания на сквозняке.
Убрать запах сможет средство, приготовленное на основе крахмала. Для приготовления рабочей смеси используют 1 ст. л. крахмала, 5 капель нашатырного спирта. Состав после смешивания до однородной консистенции наносят на зубную щетку, которой тщательно трут пятно. После ручной стирки одежду полощут в чистой воде и просушивают на открытом воздухе.
Очистить пятно можно концентрированным стиральным порошком. Для этого в тазу с теплой водой растворяют 2 мерные ложки состава и помещают туда грязную вещь. После ручной стирки предмет гардероба ополаскивают водой и вывешивают в проветриваемом помещении.
Устранить маслянистое загрязнение можно с помощью лимона. Для этого берут сок 3 фруктов, смачивают им кусок ваты и протирают проблемное место. После этого одежду оставляют на 20 минут и стирают вручную.
Ликвидировать пятно на одежде можно с помощью раствора 3 ст. л. пищевой соды в 1 стакане воды. Действенностью отличается способ очистки раствором аммиака, горчичным порошком, газетой, хозяйственным мылом.
Как ничего не испортить
Запах горючего устраняется подручными средствами. При отсутствии желаемого эффекта от самостоятельной очистки есть альтернативные варианты, которые позволяют выводить пятна без повреждения салона машины.
Воспрещается применять хлорные отбеливатели, которые при взаимодействии с бензином образуют токсичные пары. При машинной стирке пропахших топливом вещей пропитывается барабан бытового прибора. Из-за этого вся загруженная одежда приобретает неприятную отдушку.
Мыть салон автомобиля или стирать вещи нужно теплой водой. При нагревании жидкости запах легко впитывается в волокна ткани, что усложняет его ликвидацию.
Как избавиться от запаха бензина в салоне автомобиля? В наше время создать приятный запах в салоне автомобиля уже не является большой проблемой, так как существует много различных ароматизаторов и освежителей воздуха. В ассортименте есть множество разных запахов, которые придают салону некоторую индивидуальность и хороший аромат. Но даже они бесполезны против такого мощного запаха, как запах бензина. Эта проблема появляется практически на всех автомобилях, как на отечественных, так и на иномарках. Почему она возникает и как от нее избавиться, вы узнаете в этой статье.
Запах в салоне может быть сигналом о том, что в топливной системе есть неисправности – нет герметичности, пробои или течь бензина. Возникнуть эта проблема может из-за целого ряда причин. Одной из самых распространенных является протечка в бензобаке. Из-за такой протечки в салоне и появляется резкий характерный запах. Наличие проблемы вовсе не значит, что бак пробит, ведь бензин может испаряться через прокладки. Наиболее актуальна эта проблема для универсалов и хэтчбеков, где салон и багажное отделение – одно целое. Также неисправность может быть в топливных фильтрах или магистралях. Еще одна вероятная проблема появления запаха может быть в неисправном абсорбере. В таком случае запах собирается под капотом, а уже затем переносится в салон при помощи воздуха.
В любом случае, автомобиль с запахом бензина в салоне — это не только неприятно, но и опасно, так как вдыхать пары бензина очень вредно для здоровья. Теперь от выяснения причин переходим к способам устранения проблемы.
Как было сказано, запах бензина сигнализирует о неполадках в топливной системе. Логичным решением будет сначала устранить неполадку, а затем убирать запах бензина из салона. Допустим, что этот этап уже пройден и неполадка устранена. Но теперь нужно устранить оставшийся запах, так как пластик и обивка сидений довольно хорошо его впитывают. Не стоит это делать с помощью разнообразных освежителей воздуха, так как они не окажут должного эффекта. Наоборот, запах станет еще неприятнее, поэтому на время о них можно вообще забыть.
Чем же можно вывести запах? Практически ничем, из существующих средств это сделать не удастся. Запах со временем испарится сам, мы лишь можем ускорить его исчезновение. Необходимо при любой возможности оставлять окна и двери открытыми на максимально возможное время. Если обивка пахнет довольно сильно, можно вымыть ее с каким-нибудь хорошим моющим средством.
Если же выбирать какие-то народные средства, то идеальным вариантом будут зерна кофе в салоне, но они помогают только когда запаха совсем слабый. Но этот метод все же хорош, так как убирает не только запах бензина, но и другие, как, например, запах сигарет, старого пластика и т.д.
Как устранить запах бензина в машине
Ваш автомобиль в настоящее время пахнет бензином? Если вы в настоящее время сталкиваетесь с этим, мы точно знаем, каково это, и эта статья посвящена избавлению от этого запаха.
Если у вас есть машина, вам, вероятно, приходилось сталкиваться с запахом бензина. Для некоторых людей запах бензина считается действительно прохладным, и некоторые признаются, что он делает их такими же высокими, как алкоголь. С другой стороны, многие люди не находят вялый запах смешным, и, согласно исследованиям, он оказывает огромное влияние на организм человека.
Вредное воздействие запаха бензина
По сути, запах бензина может повлиять на центральную нервную систему и замедлить работу мозга: вы можете почувствовать головокружение, головную боль, начать рвать и говорить очень медленно. Если вы можете относиться к этим временным симптомам, то, что вы, вероятно, не знаете, это то, что они являются просто краткосрочными эффектами. Долгосрочные эффекты еще безумнее:
поражений печени и почек
потеря слуха
повреждение костного мозга
потеря координации и судороги конечностей (от повреждения нерва)
замедленное поведенческое развитие (из-за проблем с мозгом)
повреждение головного мозга (от прекращения потока кислорода к мозгу)
Запах бензина в автомобиле не только вызывает раздражение, но и наносит вред вашему здоровью
>>> Другие советы по чистке: Удивительные шаги по устранению запаха гнилого яйца в вашем автомобиле
Как устранить запах бензина в вашем автомобиле
Теперь, когда вы действительно знаете, что может вызвать этот запах бензина, мы уверены, что вы не захотите воспринимать это так легко.Первое, что вы хотите сделать, это получить несколько расходных материалов, вот список того, что вам понадобится:
Горячая вода
Пищевая сода
Белый уксус
Ветошь
Миски для смешивания
Ваниль
Лимон
Влажный / сухой пылесос
Два основных ингредиента для удаления запаха бензина
Это самые основные вещи, которые вы уже имеете или можете получить в ближайшем магазине.Когда у вас есть все вышеуказанные материалы, выполните следующие 3 простых шага:
Добавьте пищевую соду, белый уксус и горячую воду в миску
Смешайте содержимое достаточно хорошо
Осторожно используйте тряпку для чистки ковриков или сидений автомобиля.
На случай, если у вас есть бензин на вашем теле, когда он пролился в ваш автомобиль, вы можете смешать немного горячей воды с ванилью, уксусом или лимоном. Как только он станет пастообразным, втирайте его в пораженный участок кожи.Вы можете вытереть его через некоторое время, а затем принять душ. Тем не менее, если у вас есть аллергия на уксус или лимон, лучшим вариантом будет ваниль. То же самое относится и к открытым ранам на вашей коже, уксус может быть очень плохой идеей.
Итак, избавиться от запаха бензина так же просто, как разлить его! Не забудьте открыть машину и впустить много воздуха.
Вы также можете найти видео ниже немного полезным.
>>> Всегда проверяйте полезные советы по уходу за автомобилем и советы по безопасному вождению на Naijauto.ком!
,
Очистка бензина от Car Carpet
Вопрос: Бензин в Van Carpet?
У меня была 2-галлонная газовая канистра, неосознанно опрокидывающая и проливающая содержимое в задней части нашего нового Ford Van. Первое, что я сделал, был ПАНИКА. Затем я впитал весь газ, который мог, с помощью тряпок и распределил этот зеленый / сосновый вонючий порошок для очистки пола, чтобы поглотить влажность газа на ковре.
Это бежевый зеленый ковер, и моя жена паниковала. Пылесосил и чистил с помощью средства для чистки ковров Хаггерти, зеленый ушел.Купили огромную сумку с кошачьим туалетом и покрыли весь пол. Теперь мы молимся и проводим бессонную ночь. Любой ответ или помощь будут оценены. Спасибо. Эдгар из Канады
Ответы
По (Гостевая почта)
8 мая 2007 г. нашел это полезным думал, что я и семья были goners наверняка от вдыхания паров в одночасье! Я наконец бросил пищевую соду и моющее средство вооружения и молотка obver разлив и вуаля !! немедленные результаты! Возможно, придется сделать это один или два раза больше, но это сразу же внесло определенные изменения! Я думаю, что песок тоже подойдет.
от гостя (Гостевая почта)
30 июня 2007 года нашел это полезным
Лучший ответ
У меня был газ, который может перевернуться в задней части моего фургона. не очень много газа, но было много запаха. Я думал, что сначала попробую рутину пищевой соды. Я сильно обсыпал его на участке, позволил ему впитаться, почистил немного в ковровое покрытие и пропылесосил на следующий день.
Все еще запах тяжелого газа. Слышал об использовании Lestoil из-за его нефтяной базы.Вычистил это в области тогда, смыло это пару раз. Теперь у меня есть аромат Lestoil. Это сократило запах газа. Я все еще ополаскиваю эту область водой с мылом, она становится все лучше.
Гостей из (Пост для гостей)
18 марта 20080 года это было полезно очиститель тормозов испаряет большинство химических веществ на нефтяной основе, испускает неприятный запах, который исчезнет за очень короткое время.Он испаряется при очень низких температурах, но очень хорошая вентиляция необходима. Точечное тестирование области на цвет и быструю деградацию.
By Melissa (Guest Post)
23 мая 2008 года. Эта полезность
. Лучший ответ
. Я надел на него подгузник одноразового памперса, расстегнул его как можно шире, впитывающей стороной вниз и наложил на него тяжелый груз на один день. Когда я снял его, подгузник был полон газа, и запах исчез! Если у вас сухо, вы можете смачивать его водой, и подгузник вытягивает влажный газ и все.Твое звучит как намного больший разлив, чем мой, так что тебе придется использовать много подгузников, но это будет стоить мешок подгузников, чтобы избавиться от запаха !!!
Я думаю, вам, возможно, придется повторить процесс, если он действительно глубокий. Я пришел по этой идее, потому что у меня всегда есть дополнительные подгузники в моем фургоне, и это был единственный поглощающий материал, который у меня был в то время! Удачи! Дайте мне знать, если вы попробуете это, и если это работает. Melissa melissasue1968 @ yahoo.com (удалите пробелы, чтобы связаться со мной) Ответьте на этот вопрос…
Вопрос: Удаление разлитого газа из автомобиля?
Я пролил бензин в своей машине около двух недель назад и использовал кофе; это не сработало. Я также использовал Мистера Чистого и вымыл пол моей машины. Кошачий помет тоже не сработал, что еще можно попробовать?
Автор: Melissa
Ответы
16 ноября 20110 г. Этот материал оказался полезным
Лучший ответ
На этом сайте была публикация, в которой говорилось об использовании старых газет. Я не знаю, работает ли это, потому что я еще не решал эту проблему, но если я это сделаю, я попробую.
Ноябрь 16, 20131 нашел это полезным
Лучший ответ
Я пролил бензин на центральную часть ковра багажника. Я убрал только кусок ковра, на котором был бензин. При разливе я использовал 50% -ный стиральный порошок Sun. Я оставил моющее средство на ковре за 8 часов до полоскания.
После 4 чисток и сушки на солнце ковер не имеет запаха. Надеюсь, это поможет.
Ответить на этот вопрос …
Вопрос: Удалить бензин из автомобильного ковра?
Газовый баллончик пролился на мой ковер в моем трекере.Я читал о кофейной гуще. Это просто кофе из банки или высушенная использованная кофейная гуща? Это также 4 градуса, и я не могу проветривать это много с ледяным дождем и снегом. Бррррр
Чувак воняет, и у меня серьезные проблемы с дыханием, как есть. Спасибо.
By Wen from NH
Ответы
26 октября 20110 г. Этот материал оказался полезным
Лучший ответ
Попробуйте использовать подстилку для кошек, чтобы впитать запах и оставшуюся жидкость.Меняй его, пока не исчезнет запах. Удачи.
Ответить на этот вопрос …
Архив: Извлечение бензина из автомобильного ковра
DH пролил бензин на ковер в нашей машине. Запах ужасный. Как я могу избавиться от запаха?
Барбара Камм из Мидлтауна, DE
Ответы:
Извлечение бензина из автомобильного ковра
Я пролил немного газа на новый Suburban моего отца, не так много, но запах был тошнотворным. Я перепробовал все, но помогли только две вещи.Я использовал масляное мыло Муфи, смешанное с водой (от 1 / 2с до 1 г), и спирт. Протрите / замочите область с мыльной водой, затем оставьте на час или около того, затем используйте пылесос в магазине, чтобы высосать его. Повторяйте до тех пор, пока запах почти не исчезнет, когда вы засовываете нос прямо на ковер. Тогда пусть ковер высохнет на солнце, поклонники помогут. Когда она полностью высохнет, возьмите чистую тряпку, смочите ее в спирте и обильно смочите область разлива. Пусть этот воздух высохнет. Когда это сделано, оно должно пахнуть намного лучше.Надеюсь, что это поможет (06/12/2010)
By Lars
Архив: Удаление бензина из автомобильного ковра
Как вы удаляете бензин из ковра моей машины?
Ингрид из Blind Bay, Британская Колумбия Основным химическим свойством является то, что «любит растворять любит». Таким образом, для удаления бензина необходимо использовать продукт на масляной основе. Я использовал Lestoil и воду и втирал его в бензин (оставьте на час.Затем я взял моющее средство (например, Tide) с водой и втирал его в область (оставьте еще на час). Тогда я использовал пылесос, который аспирирует воду. Я высушил всю область (и позволил этому закончить воздушную сушку приблизительно 1/2 часа). Затем я вылил спирт по всей площади и оставил на 2 часа на воздухе. Запах исчез. (28.08.2006)
By Isabel
Извлечение дизельного топлива из Car Carpet
Очистите зону с помощью Dawn или Joy, пропустите вакуум в магазине. Возьмите форму для пирога или какую-нибудь большую поверхность контейнера и покройте дно контейнера ванилью.Установите контейнер в транспортном средстве на 24 — 48 часов, и ваниль поглотит весь запах. (31.08.2007)
Джон С.
Извлечение бензина из автомобильного ковра
Поможет, если вы просто оставите предмет (автомобиль или что-то еще) открытым на солнце весь день. Газ испарится, если достаточно времени. По крайней мере, достаточно, чтобы сделать его терпимым, пока не попробуешь один из этих более сложных методов. (27.01.2008)
Извлечение бензина из автомобильного ковра
Просто посыпьте неиспользованную сухую кофейную гущу на все пятна или вонючие области.Я купил самый дешевый бренд и обильно посыпал его. Если вы хотите, каждые пару дней вы можете отмахиваться от них, но примерно через 2 недели запах должен исчезнуть. Просто почистите территорию. Если он все еще пахнет, сделайте это снова. Это сработало для меня, когда я получил керосин в задней части моей машины. Он просто пахнет кофе внутри вашего автомобиля, а не газом / керосином. Затем вы можете помыть его раствором Dawn и водой. (07/09/2008)
Линда
Извлечение бензина из автомобильного ковра
Утечка бензина из контейнера на заднем сиденье моего внедорожника на днях, когда я ехал домой с заправочной станции.К тому времени, когда я добрался до дома, запах был ужасным, поскольку он пропитал двухфутовый квадратный участок ковра. Я купил немного Prosolve Carpet Cleaner и распылял его вчера утром, и он творил чудеса. Сегодня был только незначительный запах, и я снова распылил его. Сейчас высыхает, но я подозреваю, что к завтрашнему дню запах полностью исчезнет.
Я обильно распылил часть ковра Prosolve и потёр его. Я тогда позволил этому сидеть 15 минут. Затем я использовал бумажную салфетку (2 рулона), чтобы промокнуть ее, пока область не стала сухой.Я оставил двери и окна машины на несколько часов открытыми, чтобы впустить воздух, а затем закрыл их на ночь.
Как я уже сказал, когда я открыл машину этим утром, запах почти полностью исчез. И не было никакого обесцвечивания серого ковра вообще. Сегодня я прошел через этот процесс, но мне не нужно было использовать столько Prosolve.
Я был поражен тем, насколько простым был этот процесс. Прочитав более ранние посты, я был обеспокоен, что не смог бы избавиться от запаха. Скрещенные пальцы.
Cheers (09/10/2008)
Cal Gundy
Удаление бензина из автомобильного ковра
У меня была бензобак на заднем сиденье автомобиля, а некоторые разлились. Сначала я открыл багажник и проход на заднее сиденье и положил вентилятор на пол на заднем сиденье. Оставив багажник и окна открытыми, я оставил вентилятор на ночь в гараже на пару дней, и это решило проблему. Я также распылил Febreze в багажнике и на заднем сиденье.
(14.09.2008)
Автор Gary B
Подробнее Комментарии.
Как устранить запах пролитого бензина из машины или багажника
Шарлотта Джонсон
Габриэль Гарсия / Demand Media
Вы отправились на заправочную станцию, чтобы заполнить небольшой контейнер газом для вашей газонокосилки или четырех. — только для того, чтобы опрокинуть контейнер по дороге домой. Теперь у тебя вонючий, упрямый беспорядок. Пары бензина может быть трудно удалить с обивки в вашем автомобиле или багажнике, поэтому вам нужно попробовать многомерный подход.
Шаг 1
Заполните как можно больше бензина старыми полотенцами. Откажитесь от полотенец после их использования.
Шаг 2
Установите автомобиль под прямыми солнечными лучами с открытым багажником или открытыми дверями (для внутренних разливов), чтобы позволить испариться избытку бензина. Оставьте машину такой, по крайней мере, на четыре-пять часов.
Шаг 3
Опрысните немного сухого кофейного молотого через пораженные участки и очистите его пылесосом через несколько часов.
Шаг 4
Смешайте раствор 1/2 стакана шампуня для ковров (который вы используете в чистящих средствах для проката) и 3 стакана воды.
Шаг 5
Нанесите раствор на багажник или обивку с помощью нейлоновой щетки. Вычистите раствор в хорошо.
Шаг 6
Заполните дополнительный раствор еще несколькими старыми полотенцами.
Шаг 7
Дайте машине закончить сушку на свежем воздухе и на солнце еще раз.
Распылите спрей, устраняющий запах, на область для последнего штриха.
Предметы, которые вам понадобятся
Кофейная гуща
Полотенца
Щетка-скраб
Шампунь для ковров
Вода
Спрей для устранения запаха
Еще статьи
.
10 хаков для устранения запаха дыма из вашего автомобиля
Можно дать такое определение автомобилю: это механическое устройство, которое освобождает скрытую энергию бензина и, управляя освобожденной энергией, использует ее для вращения колес. Бензиновое топливо по очереди впрыскивается в каждый из цилиндров двигателя (рисунок выше), и там оно сгорает. Освобождающаяся при сгорании энергия двигает поршень цилиндра. Поршень идет вниз цилиндра как кулак, когда мы просовываем руку в рукав, и через коленчатый вал при помощи механизма сцепления передает, энергию в коробку передач.
После коробки передач энергия вращательного движения переходит на ведущий вал. Он вращается вместе с механизмом дифференциала. А дифференциал не только передает энергию ведущим колесным осям, установленным перпендикулярно ведущему валу, но и позволяет левому и правому колесу вращаться с разной скоростью, если это необходимо. Например, когда автомобиль движется на повороте.
Цикл работы двигателя внутреннего сгорания
Во время впуска топлива поршень идет вниз и в цилиндр втягивается смесь паров бензина и воздуха. Затем поршень поднимается — смесь сжимается. На свече зажигания появляется искра — топливная смесь воспламеняется, сгорает, — и высвободившаяся при сгорании энергия заставляет поршень идти вниз. В последнем, четвертом такте движения поршень снова поднимается и выталкивает отработавшие газы через выпускной клапан.
Образование горючей смеси
Схема зажигания
Акселератор помогает карбюратору приготовить нужное в данный момент количество топливной смеси, которая состоит из паров бензина и воздуха. Затем эта смесь втягивается в цилиндры и там воспламеняется при помощи свеч зажигания
Механизм управления двумя неодинаковыми движениями
Для того чтобы автомобиль мог плавно двигаться на поворотах, его колеса на внешней стороне колеи должны двигаться быстрее и проходить большее расстояние, чем колеса на внутренней стороне колеи. Такое возможно благодаря наличию в автомобиле механизма, который называется дифференциалом. Он представляет собой хитрый набор механических передач с зубчатыми колесами и шестеренками, которые соединяют ведущий вал с осями задних колес так, что каждое колесо может вращаться с нужной ему скоростью.
Схемы расположения агрегатов авто
Изначально схем взаимного расположения агрегатов было немного. Если вспомнить самые первые самодвижущиеся повозки Даймлера и Бенца, то следует отметить, что в них двигатель был расположен сзади, над задней осью. Однако с развитием автомобильной индустрии, конструкторы и инженеры начали решать проблемы, связанные с более рациональным использованием пространства кузова.
Развесовка автомобиля
То, в каком месте расположены двигатель, коробка передач и главная передача влияет на так называемую развесовку автомобиля, а от нее, в свою очередь, напрямую зависит управляемость автомобиля.
Развесовка автомобиля – распределение веса автомобиля на переднюю и заднюю оси, выраженное в процентах. Проще говоря, когда автомобиль стоит на поверхности, он давит на нее с определенной силой, соответствующей его весу. Распределение веса по осям зависит от конструкции транспортного средства.
Примечание Развесовка указывается в процентах, причем первое число отображает вес, приходящийся на переднюю ось, а второе — вес, приходящийся на заднюю. Например: «60% на 40%» или «50% на 50%».
Компоновочные схемы автомобилей
Расположение основных агрегатов — двигателя, коробки передач и главной передачи — друг относительно друга, в пределах кузова, естественно, называют компоновочной схемой автомобиля.
1. Первая и одна из самых распространенных до недавнего времени схем – классическая.
Под классической компоновкой подразумевается установка двигателя спереди продольно (т. е. вдоль оси автомобиля) над передней осью с приводом на задние колеса (схема изображена на рисунке 3.5).
При этом коробка передач может быть присоединена к двигателю, а может быть расположена рядом с главной передачей, а в отдельных случаях даже иметь общий с главной передачей корпус (тогда говорят, что «коробка передач в блоке с главной передачей»). В плане взаимного расположения элементов шасси и двигателя — все предельно просто, но есть недостаток: тоннель в днище кузова, внутри которого проходит карданный вал, передающий вращение от двигателя к колесам, он «съедает» пространство для ног пассажиров заднего сиденья.
2. Продольно расположенный двигатель с приводом на передние колеса (показан на рисунке 3.6). Такая компоновка характерна для автомобилей марки Audi. Данной схемой расположения основных агрегатов конструкторы практически избавились от центрального тоннеля в днище кузова, по крайней мере, в задней части салона.
Рисунок 3.6 Продольное расположение двигателя с приводом на передние колеса.
3. Поперечно расположенный двигатель с приводом на передние колеса (показан на рисунке 3.7). Коробка передач подсоединена к двигателю и имеет общий с главной передачей корпус. Положительным аспектом сего конструктивного решения является компактность всего силового агрегата и возможность рационального и полного использования всего пространства внутри салона автомобиля (отсутствует центральный тоннель и тоннель под коробку передач).
Рисунок 3.7 Поперечное расположение двигателя с приводом на передние колеса.
4. Продольное расположение двигателя за задней осью с приводом на задние колеса (еще называют с «задним расположением двигателя») (показано на рис 3.8). Такая компоновка нынче редкость и применяется, в основном, фирмой Porsche.
Рисунок 3.8 Продольное расположение двигателя за задней осью с приводом на задние колеса.
5. Продольное расположение двигателя перед задней осью с приводом на задние колеса (показано на рис. 3.9). Коробка передач при этом находится за двигателем.
Рисунок 3.9 Продольное расположение двигателя перед задней осью с приводом на задние колеса.
О таком расположении иногда говорят: «двигатель в базе», подразумевая, что геометрически двигатель находится в пределах колесной базы автомобиля (смотрите «Основные технические характеристики автомобиля»).
Примечание К слову сказать, есть варианты, когда для получения лучшей развесовки по осям, двигатель, расположенный спереди продольно, смещают далеко за переднюю ось, помещая его в пределах колесной базы (такая компоновка показана на рис. 3.10).
Рисунок 3.10 Продольное расположение двигателя за передней осью с приводом на задние колеса.
6. Поперечное расположение двигателя перед задней осью с приводом на задние колеса (рисунок 3.11).
Рисунок 3.11 Поперечное расположение двигателя перед задней осью с приводом на задние колеса.
Стоит отметить, что практически при любом расположении двигателя возможен привод на все колеса (подробнее об этом — в главе «Трансмиссия»).
Различают два основных варианта полного привода:
Постоянный полный привод Это когда все четыре колеса воспринимают вращение от двигателя постоянно.
Подключаемый полный привод (большая часть всех современных легковых автомобилей оборудованы именно по такой схеме). В этом случае передние или задние колеса подключаются (в дополнение к основным ведущим колесам) к тяге двигателя через специальный механизм (муфту), только когда электроника сочтет это нужным, например, если ведущие колеса начнут буксовать.
Схема – Схема-авто – поделки для авто своими руками
ШИМ регулятор на NE555.Схема
31.8k.
Как-то мой друг захотел себе подсветить приборную панель и я взялся ему помочь. Но в результате свет получился ярковат. Учитывая отсутствие в авто регулятора
Устройство управления скоростью вентилятора отопителя.Схема
25.6k.
Данное устройство регулирует скорость вентилятора отопителя. Скорость регулируется с помощью ШИМ. Задействован плавный запуск вентилятора, возможность
Микросхема ЛМ2577 в автомобиле.Схема
20.7k.
Микросхема LM2577 из себя представляет импульсный повышающий преобразователь напряжения. Основные достоинства заключается в том, что в микросхемах с индексом
Как сделать турботаймер своими руками.Своими руками
17.2k.
Описанный ниже плагиат был создан мной по просьбе моего знакомого.. Все современные охранные комплексы оснащаются таким устройством, как функцией.
Цифровой спидометр в автомобиль.Своими руками
47.9k.
Любопытным элементом тюнинга салона автомашины является профессиональная доработка спидометра. Замена обыкновенного стрелочного спидометра на цифровой
Климатический термометр для автомобиля.Своими руками
11.9k.
Этот термометр может измерять температуру за бортом вашего авто. Его отличительной чертой является возможность предупреждения о возможном гололеде на вашем
Простая схема электронного зажиганияСхема
18k.
Общеизвестно, что воспламенение топлива в двигателях внутреннего сгорания происходит благодаря искре от свечи зажигания, напряжение которого может достигать
Схема плавного розжига и затухания светодиодовСхема
33.4k.
Всем привет, сегодня хочу поделиться схемой плавного включения и плавного затухания светодиодов. Данную схему можно воткнуть куда ваша душа пожелает, привожу
Розжиг газоразрядных ламп в автоАвтосвет
8.3k.
Схема данного преобразователя отличается простотой сборки и доступностью компонентов. Сердцем инвертора является задающий генератор на ШИМ контроллере ТЛ494.
Импульсный стабилизатор напряженияСхема
9.2k.
Всем привет! Собрал свой стабилизатор напряжения на LM2596. Конечно многие скажут зачем делать самому, если китайские продаются готовые и совсем недорого.
Блок питания 4000 ватт – пусковое зарядное устройствоСхема
25.7k.
Изначально хочу предупредить всех читателей – если решите реализовать данный проект, советуетесь со мной (адрес для справок artur.
Шим регулятор для светодиодов в автоСхема
9.8k.
Здравствуйте! Сейчас я продемонстрирую Вам одну приблуду, наличие которой существенно упрощает жизнь! В общем я потихоньку перевожу свое авто на диоды.
Как увеличить срок службы светодиодных лентСхема
7.5k.
Светодиодные ленты в основном применяются для украшения автомобильного интерьера, как изнутри, так и снаружи. Их применяют для подсветки самых отдаленных
Плавное вкл/выкл подсветки панели приборовСхема
9.6k.
Плавное включение панели приборов есть во многих автомобилях, смотрится это довольно эффективно. Если вы хотите сделать такую же функцию и в своем автомобиле
Повышающий драйвер LED с датчиком освещённостиСхема
3.8k.
Задумал я себе дополнительный стоп, самодельный. Что бы усложнить себе жизнь соединил все диоды в цепочке последовательно. Схалтурил на охлаждении диодов
Общая схема электрооборудования автомобиля
Категория:
1Отечественные автомобили
Публикация:
Общая схема электрооборудования автомобиля
Читать далее:
Общая схема электрооборудования автомобиля
Контрольные приборы, звуковой сигнал, электродвигатели, радиоприемник и другие приборы, не имеющие индивидуальной (встроенной) защиты, защищаются плавкими предохранителями.
Цепи зажигания и пуска не защищаются от коротких замыканий, чтобы не снижать их надежность в эксплуатации.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Тепловые предохранители подразделяют на предохранители многократного и однократного действия. При перегрузке или коротком замыкании в цепи контакт предохранителя многократного действия пульсирует, включая и выключая цепь. Контакты предохранителя однократного действия в этих случаях размыкаются. Включают предохранитель (замыкают контакты) нажатием кнопки.
Плавкие вставки предохранителей заменяют после устранения причин, вызвавших короткое замыкание. При замене плавкой вставки используют проволоку только соответствующего сечения. Например, при максимальном токе предохранителя 10 А медный луженый провод плавкой вставки должен иметь диаметр 0,26 мм (для 15 А соответственно 0,37 мм). Категорически запрещается применять более толстую проволоку («жучки») или заводские предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток.
—
С целью предупреждения неисправностей электропроводки рекомендуется: — периодически очищать провода, винтовые и штекерные клеммы от грязи и влаги; — уделять особое внимание состоянию винтовых и штекерных соединений, не допуская их коррозии, окисления и ослабления соединений. Для предупреждения окисления контактных поверхностей соединений используется смазка литол и т. п.; — регулярно проверять падение напряжения на участках цепей и контактных соединениях основных потребителей электроэнергии.
Большая часть неисправностей электрооборудования автомобилей возникает вследствие несвоевременного и некачественного технического обслуживания.
Основными неисправностями в бортовой сети являются: — обрыв в цепи источников и потребителей электрической энергии; — чрезмерное снижение напряжения в цепи источников и потребителей электрической энергии; — короткое замыкание проводов и изолированных деталей и узлов приборов на корпус (массу) автомобиля.
Поиск причины неисправности целесообразно начинать с проверки рукой надежности крепления наконечников проводов на выводах электрических устройств, ибо значительная часть неисправностей в системе электрооборудования возникает при ослаблении крепления этих наконечников. При этом повышается сопротивление в цепи, увеличивается температура выводов, а при движении автомобиля вследствие вибрации даже нарушается контакт в цепи.
Обрыв в цепи источников и потребителей электрической энергии возникает вследствие расплавления плавкого предохранителя, размыкания контактов в термобиметаллическом предохранителе, разрыва проводов, непрочного крепления наконечников проводов на выводах, нарушения контакта в штекерном соединении проводов, нарушения контакта в выключателях и переключателях, обрыва цепи в потребителях (перегорание нити накаливания в лампе, перегорание дополнительного резистора или обмотки электродвигателя и т. п.).
В связи с широким применением электроники на автомобилях большое распространение получили плавкие предохранители, которые устанавливаются в отдельных колодках или блоках. При поиске неисправности в цепи удобно пользоваться схемами и таблицами с перечнем потребителей, защищенных пронумерованными предохранителями (таблицы приведены в заводских инструкциях по эксплуатации автомобиля). Для того чтобы убедиться в исправности предохранителя, необходимо включать поочередно потребители, защищенные этим предохранителем. Если хотя бы один потребитель работает, предохранитель исправен.
Если расплавилась вставка предохранителя, то перед заменой ее новой необходимо устранить неисправность, вызвавшую расплавление вставки. Если нет запасной вставки, можно к контактам вставки припаять медный провод диаметром 0,18 мм на силу тока 6 А, 0,23 мм — на 8 А; 0,26 мм — на 10 А, 0,34 мм — на 16 А, 0,36 мм — на 20 А.
Перед установкой новой вставки необходимо подогнуть клеммы держателя, что обеспечит надежный контакт в соединении вставки и держателя. На примере несложной схемы электрооборудования автомобиля ГАЗ-бЗА рассмотрим поиск обрыва проводов и других неисправностей бортовой сети (рис. 2). Например, не горят лампы фар.
Рассмотрим путь тока в цепи фар. Плюсовый вывод аккумуляторной батареи — клемма тягового реле стартера — амперметр — клемма «АМ» выключателя зажигания 20 — предохранитель 18—клемма «1» главного переключателя света 16 — клемма «4» переключателя 16 — клемма ножного переключателя света 15 — выводная клемма ножного переключателя (одна из двух в зависимости от положения переключателя) — клемма соединительной панели (колодки) — нить накаливания ламп фар — корпус автомобиля — минусовый вывод аккумуляторной батареи.
Для определения обрыва в этой цепи подключают один провод от контрольной лампы* или вольтметра на корпус автомобиля, а концом другого провода касаются поочередно клемм потребителей, приборов, переключателей и соединительных панелей, входящих в эту цепь, начиная от плюсового вывода аккумуляторной батареи, в последовательности рассмотренного пути тока. Перед подключением контрольной лампы на клемму «4» главного переключателя света нужно установить рукоятку переключателя в положение II. При подключении контрольной лампы к выводу ножного переключателя необходимо 2—3 раза нажать на его шток.
Когда контрольная лампа погаснет (или стрелка вольтметра отклонится к нулю), это укажет, что цепь имеет обрыв на участке от предыдущего места касания провода контрольной лампы (вольтметра) до этого места проверяемой цепи.
Обрыв провода можно определить и другим способом. Для этого нужно отсоединить концы проверяемого провода и подключить его последовательно с лампой (или вольтметром) к аккумуляторной батарее. При наличии обрыва контрольная лампа не будет гореть.
В случае необходимости проверяют исправность ламп, не вынимая их из фар. Для этого проводником соединяют плюсовый вывод аккумуляторной батареи с соответствующей клеммой соединительной панели, к которой подключены проводники от проверяемых ламп. Исправная лампа будет гореть.
При исправной лампе в фаре, она, как и контрольная, будет гореть с неполным накалом. Контрольная лампа горит с полным накалом в случае замыкания на корпус электрической цепи в фаре.
Внимание!
Категорически запрещается проверка исправности цепей потребителей электрической энергии автомобиля «на искру», т. е. замыканием провода на корпус, так как даже кратковременное короткое замыкание может вызвать повреждение полупроводниковых приборов электрооборудования, печатных плат монтажных блоков и т. п.
Недопустимое падение напряжения в цепях потребителей создается вследствие увеличения сопротивления в местах крепления наконечников проводов на клеммах источников и потребителей электрической энергии, приборов, соединительных панелей, а также в штекерном соединении проводников. Сопротивление возрастаетиз-заокисления контактирующих поверхностей деталей, а также нарушения прочности крепления наконечников проводов.
Например, при окислении выводов аккумуляторной батареи и наконечников стартерных проводов, на выводах батареи вследствие резкого увеличения сопротивления в цепи, даже при исправном состоянии стартера и батареи, значительно снижается сила тока в цепи, а поэтому уменьшается крутящий момент на шестерне привода стартера и частота вращения якоря. В результате не обеспечивается пусковая частота вращения коленчатого вала двигателя и он не пускается.
Другой пример. В случае нарушения контакта в соединении проводов на выводах, окисления или неплотного прилегания контактов в переключателях света лампы не горят или значительно снижают силу света. Аналогичные явления создаются и в других цепях бортовой сети автомобиля. Как правило, в местах ослабленного крепления проводов увеличивается нагрев, что служит признаком этой неисправности. Повышение температуры деталей ускоряет их окисление. Падение напряжения в вольтах в различных цепях потребителей электрической энергии определяют так. Сначала замеряют напряжение на выводах аккумуляторной батареи, затем, например, на клеммах соединительных панелей в цепи освещения и световой сигнализации. Разность напряжения на источнике и на клеммах соединительных панелей и будет величиной падения напряжения в исследуемой цепи.
Допустимое падение напряжения в электрической цепи фар, подфарников, указателей поворота, ламп световой сигнализации не должно быть более 0,9 В для 12-вольтной и 0,6 В—для 24-вольтной системы. На каждом клеплении наконечников проводов падение напряжения не должно превышать 0,1 В.
Замыкание проводников и деталей аппаратов и устройств электрооборудования на корпус автомобиля возникает из-за разрушения изоляции при механическом или тепловом повреждении ее. Так как проводники, соединяющие источники и потребители электрической энергии, обладают очень малым сопротивлением, то при замыкании их на корпус автомобиля по ним пойдет ток большой силы, вследствие чего предохранитель разомкнет цепь. Если она предохранителем не защищена, то происходит разрушение изоляции и плавление проводников и тепловое повреждение амперметра. При этом может возникнуть пожар.
Для определения замыкания провода на корпус автомобиля необходимо отсоединить концы проверяемого провода от выводов и присоединить один его конец последовательно с лампой или вольтметром к плюсовому выводу аккумуляторной батареи. При наличии замыкания на корпус лампа будет светиться (тускло или ярко в зависимости от степени замыкания), а стрелка вольтметра будет показывать напряжение на выводах аккумуляторной батареи.
Отказ в работе потребителей электрической энергии, подключенных к групповому термобиметаллическому предохранителю, чаще всего происходит из-за размыкания его контактов при замыкании этой цепи на корпус автомобиля. Для проверки следует нажать на кнопку этого предохранителя, и если его контакты разомкнутся вновь, то в цепи подключенных потребителей имеется замыкание на корпус автомобиля. В этом случае надо выключить потребители, нажать на кнопку включения предохранителя, а затем поочередно включать потребители. Исправные потребители будут работать. Если при включении какого-либо потребителя произойдет размыкание контактов предохранителя, то в цепи этого потребителя имеется замыкание на корпус.
На многих современных автомобилях в бортовой сети устанавливается монтажный блок, в котором смонтированы все предохранители и большая часть различных реле. На рис. 3 изображен монтажный блок 17.3722 автомобиля ВАЗ-2108, в котором установлены предохранители (Пр1 — Пр16) и реле (К1 —КН). Здесь же имеются резисторы R1 и R2, диоды Д1 и Д2 типа КД215А, диоды ДЗ, Д4 и Д5 типа КД105Б. На блоке имеется 11 штекерных колодок (Ш1—Ш11) для подсоединения пучков проводов.
Рис. 3. Монтажный блок предохранителей и реле 17.3722 автомобиля ВАЗ-2108:
Рис. 4. Схема внутренних соединений
Если в случае возникновения неисправности есть необходимость проверить соответствующую цепь в монтажном блоке, надо по общей схеме электрооборудования автомобиля или схеме питания неисправного потребителя найти номера входов и выходов этой цепи в монтажном блоке. По схеме монтажного блока (рис. 4) можно проследить коммутацию этой цепи внутри блока. Затем, пользуясь рис. 3, б, найти на блоке эти колодки и штекеры и с помощью контрольной лампы или омметра проверить цепь. Так как в некоторые цепи включены диоды, «+» источника тока, контрольной лампы или омметра подключается к входу, а «—» — к выходу цепи. Если в проверяемую цепь входят предохранитель или реле, то для проверки цепи необходимо сначала проверить предохранитель, а вместо реле установить перемычки: одну вместо контактов и другую вместо катушки.
Запись, например, Ш1—2 означает: штекерная колодка № 1, вывод № 2. Запись К1.15—К11 в столбце «Контакты…» означает, что нужно соединить между собой перемычкой штекеры «15» и «1» гнезда реле К1. Перемычки можно установить и вместо неисправного реле.
Например, нужно проверить цепь ламп стоп-сигнала на автомобиле ВАЗ-2108. Найдя на общей схеме электрооборудования выключатель стоп-сигнала, видим, что к нему подходят два провода: белый и красный (пурпурный). Первый из них входит в колодку Ш4, второй — в колодку Ш2.
Рис. 5. Проверка монтажного блока контрольной лампы и омметром
Там же или по отдельным монтажным схемам, приведенным обычно в руководствах по ремонту, видим, что белый провод подключается к выводу №10, а красный — к №3. По схеме коммутации монтажного блока, также имеющейся в руководствах по ремонту, находим, что с вывода Ш4—10 подается питание и он, в свою очередь, через предохранитель Прб связан с замкнутыми выводами Ш8—5, Ш8—6 и Ш8—7, два из которых служат для подвода питания от генератора (аккумулятора). Там же находим, что через вывод Ш2—3 и далее Ш9—14 ток подается к лампам в задних фонарях.
Если предохранитель исправен (обычно в этом надо убедиться сразу, пользуясь таблицей предохранителей, находящейся, например, в «Руководстве по эксплуатации автомобиля»), подключаем контрольную лампу (рис. 5) к выводам Ш4—10 и Ш8—7 (Ш8—5, Ш8—6). Аналогично проверяем цепь монтажного блока между выводами 1JJ2—3 и Ш9—14. Если в цепи имеется обрыв, нужно разобрать блок и спаять оборванный участок платы (можно подпаять параллельно ему проводник) или заменить печатные платы.
Другой пример: нужно проверить в монтажном блоке цепь ближнего света правой фары ВАЗ-2108. По таблице предохранителей находим, что нить ближнего света этой фары защищена предохранителем Пр 16. На рис. 4 видно, что этот предохранитель с одной стороны имеет выход на щ5—6 и Ш7—4 (пустой), а с другой стороны связан через контакты реле КН с питанием (выводы Ш8—7, Ш8—-5, Щ8—6, как и в предыдущем примере). В свою очередь, катушка реле КП связана с выводом Ш4—12 (на подру-левой переключатель света) и массой блока — выводы ШЗ—5 и Ш10—5.
Для проверки этих цепей вместо реле ставим две перемычки: 30—87; 85—86. Затем подключаем омметр к выводам Ш8—7 (Ш8—5, Ш8—6) и Ш5—6. Сопротивление должно быть близким к нулю. Аналогично подключаем омметр к выводам Ш4—12 и ШЗ—5 (Ш10—5).
Очевидно, что применение в первом примере контрольной лампы, а во втором омметра равнозначно.
На автомобиле для проверки исправности реле, например, К11 его можно заменить аналогичным, например К5. Если после замены реле фары будут включаться, то блок исправен, а замененное реле неисправно. Вместо неисправного реле можно оставить перемычку, но следует учитывать, что в этом случае будут перегружены контакты переключателя фар, что вызовет их окисление. Детальная проверка различных реле описана в соответствующих разделах книги.
—
Источники и потребители электрической энергии в совокупности с проводами и элементами коммутации (выключателями и переключателями) составляют схему электрооборудования автомобиля. Для передачи электрической энергии от источника к потребителям используют провода, которые по изоляции разделяются на провода низкого и высокого напряжения. Для низкого напряжения применяются провода марки ПГВА (провод гибкий, виниловый автомобильный) или ПГВАЭ (экранированный).
Во вторичной цепи системы зажигания применяются специальные высоковольтные провода марки ПВВ (ГАЗ-66) или ПВС-7 (ЗИЛ-131, «Урал-375Д»).
На автомобилях применяют однопроводную систему электрооборудования, при которой второй провод заменяют металлические части самого автомобиля (масса автомобиля).
Однопроводная система уменьшает в два раза количество проводов, что значительно упрощает схему и снижает стоимость. Вместе с тем однопроводная система требует более качественной изоляции проводов и их крепления. При нарушении изоляции провода могут непосредственно касаться массы автомобиля, вызывая короткие замыкания.
При осмотре и техническом обслуживании автомобиля необходимо тщательно проверять состояние изоляции проводов и устранять причины, вызывающие повреждение проводов (перетирание об острые кромки, излишнее провисание, попадание на провода горючих и смазочных материалов). Особое внимание необходимо обращать при установке приборов электрооборудования на надежность соединения их корпусов с массой автомобиля. Это достигается зачисткой посадочных мест от грязи, коррозии и краски, а также надежным креплением проводов, соединяющих корпуса приборов между собой и с массой автомобиля.
Для удобства монтажа и защиты проводов от механических повреждений они соединены в пучки хлопчатобумажной оплеткой. Провода (пучки) крепятся с помощью скоб, расстояние между которыми должно быть 30—40 см.
Для обеспечения хорошего электрического контакта и упрощения монтажа схем в настоящее время широко используется штепсельное соединение проводов с клеммами приборов. Чтобы быстрее отыскать нужный провод в общем пучке проводов, наружная изоляция делается цветной. Это облегчает монтаж проводов, а также отыскание и устранение неисправностей в схемах электрооборудования-
На рис. 1 дана полная схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-66. Знание схемы и путей тока необходимо для быстрого обнаружения и устранения неисправностей в электрооборудовании, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля.
Изучение схемы облегчается, если иметь в виду некоторые общие положения, основными из которых являются следующие: 1. Необходимо прежде всего выделить цепи, соединяющие между собой аккумуляторную батарею, генератор, реле-регулятор, включатель зажигания, амперметр и центральный переключатель света. Все потребители тока подключаются к одному из перечисленных приборов. 2. Определить состав каждой цепи электрооборудования. 3. Найти приборы системы на схеме и на автомобиле и изучить порядок соединения приборов между собой. 4. Проследить путь тока в цепи и понять физический смысл его воздействия на тот или иной потребитель. При этом необходимо иметь в виду, что каждый потребитель (за исключением приборов системы электропуска) может питаться током как от аккумуляторной батареи, так и от генератора. При неработающем двигателе и работе его с малой частотой вращения коленчатого вала, когда напряжение генератора меньше напряжения аккумуляторной батареи, все потребители питаются от аккумуляторной батареи. При работе двигателя со средней и большой частотой вращения коленчатого вала все потребители, в том числе и аккумуляторная батарея, получают энергию от генератора. 5. Через амперметр проходит только разрядный и зарядный ток аккумуляторной батареи. Ток генератора, идущий на питание потребителей, через амперметр не проходит. 6. Цепь каждого потребителя начинается от клеммы « + » источника тока и заканчивается клеммой «—» этого же источ» ника. 7. Путь тока ко всем потребителям, кроме зарядной цепи, системы зажигания и системы электропуска проходит через предохранители.
Рассмотрим, например, путь тока в первичной цепи системы зажигания автомобиля ГАЗ-66 от аккумуляторной батареи и от генератора. Чтобы включить эту цепь, необходимо ключом зажигания замкнуть клеммы AM и КЗ включателя зажигания. В этом случае ток течет так: клемма « + » аккумуляторной батареи — зажим стартера — амперметр — включатель зажигания — добавочный резистор — клемма К транзисторного коммутатора — первичная обмотка катушки зажигания — безымянная клемма транзисторного коммутатора — транзисторный коммутатор — масса — выключатель батареи — клемма «—» аккумуляторной батареи.
Путь тока первичной цепи системы зажигания от генератора: клемма « + » генератора 12 — клемма « + » амперметра 45 — клемма AM включателя зажигания 46, а дальше остается тот же путь, что и при питании от аккумуляторной батареи, только с массы ток течет на клемму «—» генератора.
К характерным причинам, вызывающим перебои и отказы в работе систем и цепей электрооборудования, можно отнести: — ослабление контакта в соединениях цепей; — окисление контактов и контактных соединений; — повреждение изоляции и замыкание на массу проводов и токонесущих элементов приборов электрооборудования; — отсутствие надежного соединения корпусов приборов с массой автомобиля; обрывы цепей.
Обнаружение места обрыва или замыкания на массу удобно производить с помощью контрольной лампы (А12-1 или А12-3) путем последовательной проверки всех участков цепи. На характер неисправности в цепи (обрыв или замыкание) указывает стрелка амперметра при подключении данной цепи к аккумуляторной батарее.
Полная схема электрооборудования автомобиля дается в каждой инструкции (руководстве) по эксплуатации данного автомобиля. Это облегчает отыскание неисправности в случае ее появления.
Если вы попытаетесь завести автомобиль, стоящий на передаче, у которого двигатель и коробка передач соединены, то получите мощные рывки с вполне прогнозируемыми последствиями. Не лишним будет приучить себя на старте выжимать педаль тормоза перед тем, как включить сцепление – автомобиль может стоять на уклоне и покатится, как только вы отсоедините мотор от коробки передач. Выжмите педаль сцепления и включите первую передачу, а затем, перенеся правую ногу на педаль газа, чуть поднимите обороты двигателя. Дальше важный момент – медленно и плавно отпускаем педаль сцепления. На словах все кажется простым, но на практике трогание с места обычно наиболее сложен для начинающих.
Здесь важно почувствовать свободный ход педали сцеплением, после которого начинается смыкание дисков и действовать плавно, избегая сильно повышенных оборотов. Эта стадия требует практики, практики и еще раз практики.
Движение в гору
Особенно полезно тренироваться начало движения на уклоне, когда крайне важно все делать плавно и, синхронизировав работу с педалями и стояночным тормозом (он же ручной тормоз или «ручник»), добиться быстрого старта. Найдите уклон и удерживайте на нем автомобиль ручным тормозом. Включите первую передачу, выжав сцепление, и начните трогаться. Как только вы почувствуете, что машина начала как будто «напрягаться» и пытается сдвинуться с места, опустите «ручник». Научитесь делать это плавно и быстро. Со временем вы сможете удерживать автомобиль на уклоне без стояночного тормоза, а балансируя педалями сцепления и газа, а также трогаться без «ручника», быстро перенося ногу с тормоза на педаль газа.
Что делать в движении
Когда автомобиль наберет ход, поднимите правую ногу с педали газа, выжмите сцепление и смените передачу, а затем, как несложно догадаться, уберите левую ногу с педали и управляйте разгоном.
Когда переключать скорости на «механике»? Для плавной гражданской и экономичной езды встречаются следующие общие рекомендации. Первая ступень нужна только для того, чтобы тронуться и слегка – примерно до 20-25 км/ч – ускориться. На второй можно разгоняться до 40-50 км/ч, на третьей – до 60-70 км/ч, на четвертой – до 90-100 км/ч и так далее.
Как ездить на механике — как водить машину на механике ✪
Содержание статьи:
Автомобиль сегодня доступный каждому человеку и это давно уже не роскошь. А вот использование машины это уже другой вопрос. Как ездить на механике рассмотрим в сегодняшней статье и подробно высветим все моменты. Приобрести автомобиль не составит труда, на каждый кошелек есть свой товар. Но далеко не каждому хватает терпения разобраться во всех тонкостях вождения автомобиля на механической коробке передач. Для этого мы собрали подробную информацию о том, как водить на механике, чтобы не оставалось вопросов у новоиспеченных владельцев машин.
Как правило, управление транспортным средством с механической трансмиссией представляет серьезную трудность для новичков. В это же время профессиональные водители зачастую не хотят управлять автомобилем с АКПП, ведь именно правильная езда на механике – это залог полного контроля над машиной.
Читайте почему троит двигатель
Некоторые начинающие водители уверены, что научиться ездить на автомобиле с механической коробкой передач просто нереально. Однако это все чистейший воды миф. Многие опытные водители считают, что «автомат» вещь не приемлемая, и они никогда не променяют на него свою старую добрую «механику». Как ездить на механике — основа водительского мастерства.
Чтобы облегчить езду на автомобиле с МКПП, для начала необходимо разобраться, как правильно с ней взаимодействовать
В первую очередь рассмотрим преимущества механической коробки передач:
небольшой вес,
доступная стоимость,
долгий срок службы,
не нуждается в охлаждении,
экономный расход топлива,
дешевый ремонт и обслуживание,
дает полный контроль над машиной,
для буксировки не нужен эвакуатор,
безопасная езда в сложных погодных условиях.
Если вы научитесь ездить на механике, вас ничто не застанет врасплох. Человек, который понимает, как ездить на автомобиле с механической трансмиссией, с легкостью сядет за руль машины с «автоматом», но не наоборот.
Как правильно ездать на механике — азы для всех
Постарайтесь найти спокойное и свободное от других машин место. Лучше будет, если дорога или площадка будет без уклонов, это сделает ваши первые шаги в освоении механической коробки передач легче. Для того, чтобы лучше слышать звук мотора, вы можете опустить стекла. Это поможет вам лучше чувствовать мотор и время переключения передач. Поправьте зеркала заднего вида так, чтобы вам было удобно в них смотреть.
Не забудьте пристегнуться!
Уроки вождения на меха
Расположение педалей в автомобиле с механической коробкой и коробкой-автомат
Вопрос расположения педалей на разных авто часто является достаточно актуальным для многих начинающих водителей. Как правило, все знают, что на автомобиле с МКПП (механическая коробка передач) есть сцепление, газ и тормоз. В случае с автоматом (автоматическая коробка АКПП) педаль сцепления отсутствует.
Однако на практике в ряде случаев могут возникать сложности, так как не все знакомы с их расположением. Далее мы поговорим о том, какое расположение педалей в автомобиле с автоматической коробкой, а также как расположены педали в автомобиле с механической коробкой передач.
Читайте в этой статье
Расположение педалей в авто: «механика» и «автомат»
Начнем с того, что в процессе управления ТС (независимо от типа коробки), очень важна четко скоординированная работа рук и ног. При этом в случае с «механикой» управлять машиной сложнее, чем на аналогичных машинах с автоматом, так как водителю приходится выжимать сцепление и самостоятельно переключать передачи с учетом скорости движения, нагрузки на двигатель, дорожных условий, ситуации на дороге и т.д.
Итак, чтобы понять, в каком порядке расположены педали в машине, нужно отдельно изучить каждую педаль и ее назначение. Прежде всего, педаль акселератора (она же педаль газа). Эта педаль позволяет водителю управлять дроссельной заслонкой, подавая в двигатель большее или меньшее количество топливно-воздушной смеси.
Результат — при нажатии на педаль газа обороты мотора увеличиваются, двигатель отдает больше мощности, машина активно разгоняется. Если же газ отпустить, подача горючего в мотор уменьшается, разгон прекращается, уменьшается тяга. Эта педаль расположена справа (на любом автомобиле с любой коробкой), нажимать на нее нужно правой ногой.
Рядом с газом расположена педаль тормоза. Обычно педаль тормоза больше педали газа по размеру (имеет широкую площадку для ноги), чтобы в случае экстренного торможения водитель случайно не перепутал педали. Данная педаль также имеется в любом автомобиле.
Чтобы замедлиться или остановиться полностью, то есть задействовать тормозную систему автомобиля, водитель также использует правую ногу, то есть нога переносится с педали газа на педаль тормоза. Обратите внимание, использовать левую ногу для торможения не следует!
Идем далее. На автомобилях с АКПП больше нет педалей, то есть кроме педали газа и тормоза какие-либо другие отсутствуют. Другими словами, водитель просто нажимает на газ для разгона и жмет на тормоз при необходимости снизить скорость или остановиться. Все действия выполняются одной левой ногой, правая нога не задействована.
Однако на авто с МКПП также присутствует педаль сцепления. Эта педаль находится слева от педали тормоза. Ее назначение- выключение сцепления (фактически, отсоединение мотора от коробки) для того, чтобы водитель мог переключить передачу.
Так вот, в этом случае сцепление нажимается именно левой ногой, выжимается до упора, тогда как правая нога отвечает за работу с газом и тормозом. Данная педаль позволяет плавно тронуться с места (отпускать ее нужно также плавно и деликатно, параллельно добавляя газа и дозируя тягу правой нагой).
После того, как автомобиль набрал скорость, например, на первой передаче, отпускать сцепление после перехода на вторую скорость можно менее плавно, так как двигатель уже не заглохнет. Однако резко бросать сцепление также не стоит, так как в момент включения сцепления могут быть рывки, возникают и усиливаются ударные нагрузки на сцепление, коробку и другие детали.
Как видно, водить машину на механике сложнее, чем автомат. По этой причине многие предпочитают сразу получать права на АКПП. При этом важно понимать, что с таким водительским удостоверением в дальнейшем управлять машиной на «механике» не получится.
На практике, лучше сразу осваивать МКПП, после чего вы сможете с легкостью управлять любым автомобилем. Также ошибкой будет начинать обучение сразу на автомате, так как пересесть с АКПП на МКПП намного сложнее, чем наоборот. Простыми словами, переучиваться с «автомата» на «механику» труднее, так как нужно изменить привычки и навыки езды с АКПП, которые нарабатываются с опытом.
Управление механикой и автоматом
Независимо от типа КПП важно знать, как правильно управлять машиной. В случае с механической трансмиссией также нужно уметь трогаться с места, чтобы не «перекручивать» двигатель, не допускать пробуксовок, резких стартов и т.д. Начнем с МКПП.
Прежде всего, после запуска ДВС следует выжать сцепление до упора левой ногой, правой одновременно нажать на тормоз и включить 1 или заднюю передачу. Затем тормоз нужно отпустить, переставить ногу на педаль газа (не нажимая на нее) и плавно отпускать сцепление.
Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой тстатьи вы узнаете, как реализовано сцепление на АКПП, а также по какому принципу работает данный механизм в автоматической коробке передач автомобиля.
После того, как автомобиль начнет движение, можно немного добавить газу. При движении вперед, когда обороты достигнут средней отметки, нужно снова выжать сцепление, включить вторую передачу, затем отпустить сцепление плавно, но немного быстрее.
Постепенно в процессе эксплуатации водитель привыкает, запоминает точку схватывания сцепления, обучается правильному дозированию тяги педалью газа в зависимости от того, трогается ли машина, стоя на подъеме, на спуске, подбирает правильную передачу соответственно условиям движения и так далее.
Кстати, хотя на механике можно переключать передачи не в строгом порядке (причем как «вниз», например, с 5 сразу на 3, так и «вверх», то есть со 2 на 4), лучше научиться и привыкнуть к переключениям в строго определенном порядке (как по возрастанию, так и по убыванию).
Теперь рассмотрим автомат-коробку. В этом случае на начальном этапе достаточно знать обозначения коробки-автомат (буквы и цифры АКПП, отвечающие за режимы) Обычно в любом «автомате» основными режимами являются: Р- паркинг, R – задний ход, D- драйв, езда вперед.
Этого вполне достаточно для новичка. Перед запуском двигателя нужно нажать на тормоз, завести ДВС, удерживая тормоз включить нужный режим, отпустить педаль тормоза и начать движение вперед или назад.
При этом переключать передачи при езде вперед не нужно, остается только разгонять автомобиль педалью газа или замедлять ТС при помощи педали тормоза. Левая нога не задействована, все управление происходит при помощи правой ноги.
Подведем итоги
Как видно, педали в автомобиле с механической коробкой передач или на машине с автоматом расположены одинаково (слева газ, рядом тормоз.) Если машина с механической коробкой, также имеется педаль сцепления, которая находится левее педали тормоза. Весь педальный узел реализован так, чтобы обеспечить максимум удобства, комфорта и безопасности.
Если же рассматривать вопрос, что лучше, «автомат» или «механика, тогда ответить однозначно довольно сложно. Сравнение МКПП или АКПП является актуальным по сей день, даже с учетом большой и постоянно растущей популярности автоматических коробок.
С одной стороны, автомат удобнее, машиной с АКПП легче управлять. При этом такие коробки менее надежны, хуже подготовлены к тяжелым условиям эксплуатации, машина с автоматом дороже, такую трансмиссию нужно чаще обслуживать, труднее ремонтировать и т.д.
Механика доступнее, проще в ремонте, более вынослива, однако такой тип КПП лучше подходит уверенным в себе водителям. Также МКПП обеспечивает полный контроль над автомобилем, чего не скажешь об автоматах. Получается, управлять машиной с МКПП сложнее, но поведение авто более предсказуемо.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на коробке-робот. Из этой статьи вы узнаете о том, что нужно учитывать при езде на роботизированной коробке передач, а также как эксплуатировать РКПП правильно.
Напоследок отметим, что сам владелец решает, с какой коробкой передач следует приобрести автомобиль, однако специалисты рекомендуют начинать обучение и практическое вождение именно с «механики», благодаря чему в дальнейшем не будет возникать проблем с любым типом трансмиссий.
Если же вы твердо уверены в том, что машина с МКПП вам не нужна, тогда можно сразу получить права на коробку автомат, однако с такими правами управлять машинами с МКПП будет запрещено. Также при необходимости придется переучиваться с автомата на механику и т.д.
Читайте также
Расположение педалей в автомобиле
Не секрет, что одним из главных критериев в выборе машины является простота и эргономичность управления. Особенно остро этот вопрос встает перед новичками-водителями, которые не имели до покупки автомобиля достаточной практики (не считая уроков вождения).
Нельзя спешить с приобретением автомобиля, не выяснив прежде его техническую оснащенность и не зная о возможностях механической или автоматической коробок передач. Садясь в машину, оборудованную механической трансмиссией, Вы увидите напротив места водителя сразу три педали: сцепление, тормоз и газ. Механика — это, как говорят профессионалы, основа основ.
Первые автомобили были оснащены именно механической коробкой передач, и это значительно упрощало процесс взаимоотношения между человеком и машиной. Повернул рычаг на первую скорость — и машина медленно тронулась вперед, сменил на вторую, третью — и вот уже автомобиль едет по трассе со средней скоростью. И самое прекрасное, что все это контролируется вами вручную и вы чувствуете себя полноправным хозяином машины.
Именно на механике можно выжать из авто всю скорость и мощь. Но для этого нужно долго и упорно тренироваться, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге. Итак, что же нужно знать новичку, который намеревается сесть за руль в машину с МКПП? Прежде всего он должен внимательно изучить блок управления автомобилем и его основные компоненты: педали и рычаг.
Сколько бывает педалей в автомобиле?
Садясь в машину, оборудованную механической трансмиссией, Вы увидите напротив места водителя сразу три педали. Первая из них, крайняя слева, называется сцеплением. Она служит для передачи крутящего момента на колеса, тем самым заставляя автомобиль трогаться. Также педаль сцепления используется при переключении скоростей.
Нажимается она левой ногой. В середине располагается педаль тормоза. Обратите внимание: она управляется только правой ногой! Позволяет плавно (или резко при экстренном торможении) снизить скорость автомобиля. С правого края находится педаль газа. Ее нажатие заставляет автомобиль тронуться с места. Чем сильнее нажатие, тем выше будет скорость.
В устройстве автомата все реализовано попроще. Педалей всего две: газ и тормоз.А на рычаге имеются следующие обозначения: P, R, N, D, 3, 2, L. R означает то же, что и на механике — задний ход. P — это режим парктроника и последующей за ним стоянки, N служит для перемещения машины на небольшое расстояние, D — основной режим, 3-я и 2-я передачи — то же, что и на МКПП, а L помогает преодолеть неудобную дорогу на низкой скорости.
В отличие от механики, автомат больше подвержен поломкам, ограничивает скоростные возможности, да и стоит дороже. Однако у него есть и свои плюсы: не нужно прилагать к управлению столько усилий, да и выучиться на нем будет быстрее. Только нужно иметь в виду: пересаживаться с автомата на механику будет потруднее, чем наоборот, так как для управления механикой нужно иметь хорошую реакцию и быстро соображать.
Функции и принцип действия педалей
Педаль сцепления
Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено. В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль.
Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя). При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.
Основные правила техники работы с педалью сцепления
— Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.
— Не держите постоянно ногу на педали сцепления: устает нога, «устает» сцепление и быстрее выходит из строя. Выжимной подшипник сцепления, хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но даже при легком нажатии педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.
— Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.
— Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.
— Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.
— Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.
— При плавном отпуске сцепления, как только Вы почувствует тягу автомобиля к движению, задержите ногу в этом положении и дайте автомобилю проехать 2-3 метра. Эта задержка ноги будет как раз в «моменте трогания автомобиля». Если Вы этот «момент» пройдете быстро и резко, то автомобиль дернется и заглохнет.
— Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.
— При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.
— При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.
— Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.
— При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.
— Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.
— Перед вхождением в поворот, нужно включать пониженную передачу. После ее включения отпускайте педаль сцепления медленно, одновременно работая педалью «тормоз».
— Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.
Педаль тормоза
При нажатии на педаль тормоза нагрузка передается к усилителю, который создает дополнительное усилие на главном тормозном цилиндре. При окончании торможения (отпускании тормозной педали), педаль под воздействием возвратной пружины перемещается в исходное положение.
Педаль тормоза не отличается сложностью конструкции. Она представляет собой рычаг с площадкой на нижнем конце и двумя отверстиями ближе к верхнему концу. Сквозь одно из отверстий (то, что ближе к середине) продет штифт, представляющий собой ось рычага, позволяющую педали качаться вперед-назад в ограниченном пространстве. Кронштейн, при помощи которого педаль тормоза крепится к моторному щиту, устроен таким образом, что педаль тормоза может двигаться в нем только в одной плоскости, не «болтаясь» из стороны в сторону.
Второе отверстие в рычаге служит для соединения с вилкой вакуумного усилителя тормозов, а в случае его отсутствия, с вилкой главного тормозного цилиндра. Для надежного и в тоже время подвижного соединения сквозь вилку и отверстие в рычаге продет металлический штифт. От выпадания его предохраняет стопорная шпилька, вставленная в паз на конце штифта.
Нажатие на педаль тормоза в любом автомобиле сопровождается включением фонарей стоп-сигнала. Для этого на кронштейне педали тормоза укреплен размыкатель (обычная нефиксирующаяся кнопка, которую автомобилисты называют лягушкой). Педаль тормоза должна возвращаться в исходное положение, как только водитель отрывает от нее ногу. Для этого ее оснащают мощной возвратной пружиной.
Педаль газа или акселератора
При нажатии на педаль тормоза нагрузка передается к усилителю, который создает дополнительное усилие на главном тормозном цилиндре. При окончании торможения (отпускании тормозной педали), педаль под воздействием возвратной пружины перемещается в исходное положение.
Педаль тормоза не отличается сложностью конструкции. Она представляет собой рычаг с площадкой на нижнем конце и двумя отверстиями ближе к верхнему концу. Сквозь одно из отверстий (то, что ближе к середине) продет штифт, представляющий собой ось рычага, позволяющую педали качаться вперед-назад в ограниченном пространстве. Кронштейн, при помощи которого педаль тормоза крепится к моторному щиту, устроен таким образом, что педаль тормоза может двигаться в нем только в одной плоскости, не «болтаясь» из стороны в сторону.
Второе отверстие в рычаге служит для соединения с вилкой вакуумного усилителя тормозов, а в случае его отсутствия, с вилкой главного тормозного цилиндра. Для надежного и в тоже время подвижного соединения сквозь вилку и отверстие в рычаге продет металлический штифт. От выпадания его предохраняет стопорная шпилька, вставленная в паз на конце штифта.
Нажатие на педаль тормоза в любом автомобиле сопровождается включением фонарей стоп-сигнала. Для этого на кронштейне педали тормоза укреплен размыкатель (обычная нефиксирующаяся кнопка, которую автомобилисты называют лягушкой). Педаль тормоза должна возвращаться в исходное положение, как только водитель отрывает от нее ногу. Для этого ее оснащают мощной возвратной пружиной.
Стояночный тормоз или ручник
Ручник имеет тормозной привод и тормозные механизмы — в общем, как и любая тормозная система. При этом конструкцией стояночного тормоза предусмотрено использование тормозных механизмов задних колес.
Тормозной привод выполняет функцию передачи тормозной силы от водителя к механизму: автомобилист поднимает или опускает рычаг, в некоторых случаях нажимает на педаль. Рычаг, как правило, находится справа от водительского кресла. Он имеет храповый механизм, который и отвечает за то, чтобы тормоза находились в рабочем положении. В рычаг интегрирована система выключения или включения лампы стояночного тормоза. Проще говоря, поднимаешь рычаг — на панели приборов загорается световое предупреждение об активации стояночного тормоза.
Далее усилие передается к тормозному механизму посредством одного или нескольких тросов. Чаще всего используется три троса: передний (или центральный) — соединен непосредственно с ручником, и два задних – соединяются уже с самим тормозным механизмом. При помощи устройства, которое называется «уравнитель» или «коромысло» передний и задние тросы ручника соединяются, а усилие передается равномерно.
Механизм стояночного тормоза имеет еще ряд деталей. Это, например, регулируемые и нерегулируемые наконечники, которые соединяют тросы с тормозными элементами. На регулируемых наконечниках тросов имеются гайки, с помощью которых можно изменить длину привода.
Когда водитель опускает ручник, система возвращается в исходное положение, благодаря возвратной пружине. Она может иметь разное расположение — на переднем тросе, уравнителе или прямо на тормозном механизме.
Но все это — о дисковых стояночных тормозах. Но существуют и барабанные. В этом случае торможение происходит за счет отдельного рычага, который одним концом соединен с задним тросом, а другим — с тормозной колодкой. Трос перемещает рычаг, который толкает ведущую тормозную колодку, а вместе с ней и ведомую колодку к тормозному барабану: при этом возникает блокировка колес.
Стояночный тормоз может управляться не только при помощи рычага, но и нажатием на педаль, которая находится рядом с педалью тормоза на автомобилях с АКПП. С нажатием педали стояночный тормоз активизируется, а при повторном нажатии происходит процесс расторможения.
Существуют и другие варианты расположения стояночного тормоза, например, на отечественных автомобилях «Волга» рычаг располагался не рядом с водительским сидением, а возле рулевой колонки.
На некоторых автомобилях, например, на грузовиках и некоторых внедорожниках, стояночный тормоз действует не на колеса, а на трансмиссию. От этого он и получил название «трансмиссионный» или «центральный» тормоз. В таких автомобилях детали тормоза расположены на раздаточной коробке или КП, и взаимодействуют с карданным валом.
Современные автомобили все чаще оборудуют электронным приводом стояночного тормоза — он называется электромеханический стояночный тормоз. В такой системе имеет место электромотор, который и взаимодействует c дисковыми тормозами.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Где газ, где тормоз на автомате: расположение педалей на АКПП
Где газ, а где тормоз в машине с автоматом? Педали расположены с учётом конструкции автомобиля, эргономических и психологических качеств водителя. Тормоз и газ должны работать исправно, чтобы здоровье и жизнь водителя, пассажиров, пешеходов и животных, выбегающих внезапно на дорогу, были в безопасности. Поэтому важно знать как работают механизмы автомобиля, уметь управлять ими и распознавать неполадки.
Откуда все пошло
Первый ножной тормоз появился в автомобиле Oldsmobile Curved Dash 1901 года выпуска. Ранее для прижимания колодки-башмака к ободу колеса применялся ручной рычажный механизм.
В модели Ford T 1906 года уже было 3 подножки. Их назначение близко к современному:
левая педаль работала сцеплением при переключении передач;
средняя управляла задней скоростью;
правая — тормозила.
Регулировать газ приходилось рычагом, расположенным в районе современной ручки КПП.
С развитием технологий машины стали выпускаться серийно. Проводились исследования, как сделать вождение безопаснее и эргономичнее. В результате появились стандарты положения газа и тормоза для машин с автоматом и механикой.
Расстояние до площадок педалей автомата, их размер, сила нажима могут различаться. Крепления подножек могут быть висячими или напольными. Последний вариант на практике оказался удобнее.
Как работают педали
В машине с коробкой автомат педали работают следующим образом.
Этап движения
Как работает механизм
Трогание
Автомат сдвинется с места, если водитель переключит режим «Паркинга» в «Драйв». Для этого нужно разблокировать селектор. Рычаг блокируется через систему тросовых приводов, пружин и храповой пластины. Для освобождения механизма нужно повернуть ключ в замке зажигания, нажать на тормоз, а затем передвинуть селектор.
Торможение
Тормозя во время движения, водитель останавливает турбинное колесо гидротрансформатора. Разрывается связь между двигателем и валом коробки. Одновременно создаётся усилие для торможения колёс, и подаётся напряжение на задние фонари.
Ножной тормоз управляет 4 гидравлическими линиями, идущими на колёса. Рабочим телом служит тормозная жидкость. Педаль соединена с вакуумным усилителем, который давит на шток поршня главного тормозного цилиндра.
Жидкость под давлением переходит в тормозную магистраль, состоящую из трубок и достигает суппортов с поршнями. Поскольку система замкнута давление распределяется равномерно на все колёса.
Возникает усилие, тормозная колодка прижимается к тормозному диску или барабану. Колесо замедляется из-за трения колодки и диска.
Работа газа
Выжимая газ, водитель подаёт сигнал для открытия дроссельной заслонки. Дроссель регулирует поток воздуха, который попадает в цилиндры двигателя.
Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем принимает показания датчиков положения педали газа и крышки дросселя. Компьютер рассчитывает процент открытия заслонки и определяет количество подаваемого топлива. Получая больше топливно-воздушной смеси двигатель сильнее раскручивается.
ЭБУ АКПП получает информацию от ЭБУ двигателя и подаёт импульсы в гидроблок и маслонасос. В каналы гидроплиты поступает рабочее давление для переключения передачи.
Под давлением масла поршни сжимают свободные фрикционы. Блокируется элемент планетарной передачи. Скорость на выходном валу растёт.
Подножки тормоза и газа оснащены возвратными пружинами. После того, как водитель автомата отпускает педаль, рычаги «отпрыгивают» в исходное положение.
Расположение педалей в авто с АКПП
Педаль тормоза и газа расположены в ножном пространстве водителя под торпедой автомата. Чтобы их не путать, производители делают тормозную площадку широкой, а газ удлиненным.
Некоторые автомобили оснащены двумя тормозами. В автомате вместо ручного стояночного тормоза устанавливают «ножник». Рычаг располагается в ножном пространстве водителя под торпедой слева. Чтобы зафиксировать стояночный тормоз, нужно на него плавно нажать. После этого «ножник» блокируется храповиком.
Где какая педаль в леворульном автомате: с левой стороны расположен тормоз, а с правой — газ. В автоматах с праворульным управлением положение рычагов остаётся в том же порядке слева направо: тормоз, газ.
Как расположить ноги на педалях
Чтобы суставы ног не болели после многочасовых пробок, нужно правильно располагать ступни на рычагах. Правило такое: левая — отдыхает, правая — работает «за двоих». Для левой ноги в автомате предусмотрена возвышенная площадка, слева от тормоза. Правую ступню опирают на пятку, поставленную над педалью тормоза, а верхнюю часть стопы «перекидывают» между тормозом и газом для переключения.
Расположение педалей по высоте в автомобилях с автоматической коробкой передач может быть на разных уровнях. Так водитель будет уверен в своих манёврах и не сможет одновременно тормозить и жать газ одной ногой.
Некоторые водители практикуют технику «2 педали = 2 ноги». Правую ступню держат целиком на газу, а левую на педали тормоза — чтобы работать по этой схеме на автомате, придётся много тренироваться.
У каждого варианта расположения ног есть плюсы и минусы. Какой ногой работать в автомате нужно выбирать по ощущениям удобства.
Запуск двигателя при низких температурах
Если в мороз запрыгнуть в машину и сразу выжать газ, то автомобиль с автоматической коробкой будет пинаться, толкаться и, возможно, никуда не сдвинется. Чтобы колёса получили крутящий момент от двигателя, нужно «запустить» автомат.
При смене температуры жидкость в коробке меняет свои свойства, и ей нужно прогреться, чтобы заработать в полную силу. Для этого, после запуска двигателя, нужно подождать, пока обороты немного спадут, и мотор прогреется. Затем нажать тормоз, и перевести селектор автомата по всем положениям.
Чем ниже температура снаружи, тем дольше будет прогреваться коробка: при -20℃ потребуется 5 — 10 минут.
Что делать после манипуляций с селектором:
Нажать тормоз. Выставить режим «D».
Когда произойдёт толчок — сигнал о включении передачи, ногу можно отпускать.
Плавно выжать газ на 1/3 и проехать метров 300.
За это время масло пройдёт несколько циклов по коробке автомата и полностью восстановится.
Как управлять педалями
Расположение двух педалей в машине с автоматической коробкой снижает нагрузку на водителя. Требуется меньше концентрации на управлении. Ноги меньше устают. Но нужно знать некоторые особенности работы тормозом и газом в автомате:
Газ и тормоз нужно нажимать плавно, чтобы машина успевала реагировать мягко.
Переключать режимы автомата нужно с нажатым тормозом.
При пробуксовке машины с автоматом давить на газ вредно. Чтобы выбраться, можно попробовать работать педалью как сцеплением на понижающей передаче, медленно вращая колёса.
В режиме Drive «поигрывание» газом переключает передачи автомата: если при разгоне утопить газ на 2/3, то двигатель будет раскручиваться на этой передаче, не переключаясь выше. Чтобы снизить передачу, нужно быстро нажать газ и приотпустить.
В ручном режиме сброс газа на небольшой скорости переводит гидротрансформатор в режим гидромуфты. Автомобиль тормозит двигателем, что удобно в рваной городской езде — ножной тормоз используется меньше.
Резко утапливать газ нужно в режиме «Кик-даун». Автомат в этом случае переключается на 1-2 скорости для обгона. Частое использование режима с агрессивным газом вредит коробке.
При резком обгоне нужно учесть, что в моменте между нажатием газа и разгоном автомобиля происходит задержка порядка секунды. За это время автомат включает пониженную передачу, а затем разгоняется. В экстренной ситуации такое «ожидание» может стать фатальным.
Почему на АКПП нажимать на педаль газа и тормоза можно только правой ногой
Тем, кто ездит и на механике и автомате, подходит единый стиль посадки. В этом случае тормозить и нажимать газ нужно правой ногой, а левую «отставить в сторону». Иначе левая стопа в механике может сработать инстинктивно на сцеплении вместо тормоза.
Правильная постановка ног влияет на скорость реакции, которая исчисляется долями секунды. Близкое расположение педалей в автомобиле с автоматической трансмиссией, рассчитано на быстрый «переброс» правой стопы.
Левая ступня менее активная и быстрее устаёт. Торможение левой более резкое и жёсткое. Кроме того, правильную координацию ног нужно натренировать до автомата, чтобы в экстренной ситуации не запаниковать и не выжать обеими ногами одновременно газ и тормоз.
Для чего нажимать на газ и тормоз одновременно
Одновременный нажим на педаль тормоза и газа в АКПП раскручивает мотор. Гидротрансформатор начинает бешено вращаться, но колёса при этом тормозят. Энергия бублика переходит в тепло, что приводит к перегреву масла и сгоранию деталей.
Обе педали задействуют спортсмены и только на механике, в случаях:
перераспределения массы между осями на бездорожье;
создания контролируемого заноса;
поддержания оборотов двигателя при торможении.
В автомате жмут газ и тормозят одновременно, проводя «Stall Speed Test» — диагностику коробки передач и двигателя. Тест определяет максимальные обороты мотора во всех положениях селектора при полностью выжатом газе и неподвижных колёсах. Процедуру могут выполнять только опытные водители.
Как на машине тронуться с места без вреда для сцепления
Неправильное трогание автомобиля с автоматической коробкой передач выводит из строя в первую очередь сцепление. В АКПП роль сцепления выполняет гидротрансформатор. Если выжать газ резко «в пол», двигатель увеличит обороты, а электроника автомата в этот момент не успеет среагировать и может заклинить.
Порядок стартования машины с автоматом такой:
Сесть в машину и проверить положение селектора. Должен быть выставлен режим «Р».
Вставить и повернуть ключ в замке зажигания.
Прогреть двигатель до рабочих оборотов.
Нажать ножной тормоз, чтобы разблокировать селектор.
При выжатом тормозе включить режим «D».
Отпустить тормоз. Машина тронется с места.
Плавно нажать на газ для ускорения.
Заключение
Сейчас знают почти все, что набор педалей в автомобилях одинаковый. Педали газа и тормоза в автомате расположены как и в механике: слева — тормоз, справа — газ. Унификация позволяет новичкам быстрее обучаться, а водителям привыкать к управлению новым автомобилем.
Работать по схеме «2 педали = 1 нога» безопаснее, чем «2=2». Но, если водитель ездит только на автомате и уверен в своей координации, тормозить можно и левой ногой. Одновременное втапливание тормоза и газа позволит проверить АКПП на прочность: как быстро сгорит гидротрансформатор и масло, а за ним выйдет из строя вся коробка.
расположение и назначение :: SYL.ru
Приступая к обучению управлением транспортным средством, молодые автолюбители ознакамливаются с обустройством водительского места. Кроме руля, панели приборов и ручки переключения передач, одним из главных органов управления являются педали в машине. Именно их использование позволяет придавать автомобилю ускорение или замедлять его движение.
Различия в количестве педалей в автомобилях
В зависимости от типа трансмиссии варьируется количество рычагов управления в транспортном средстве. Механической коробке передач нужно, чтобы было три педали в машине. Где какая из них, очень легко запомнить. Самая левая педаль — это сцепление, центральная — тормоз, а правая — газ.
Поначалу весь процесс управления машиной с механической коробкой может показаться довольно сложным, но когда один раз научился, вождение становится плавным и естественным. В отличие от механики, всего две педали в машине-автомат. Тормоз слева, и газ справа. Проще уже и быть не может. При работе с автоматической коробкой сцепление не нужно.
Педаль сцепления
Впервые увидев педали в машине, не сразу осознаешь принцип действия всех из них. Если с газом и тормозом все проще, то сцеплению нужно уделить отдельное внимание. Именно эта педаль организует слаженную работу двигателя и механической коробки переключения передач. В своем обычном положении, когда педаль сцепления не выжата, двигатель и коробка передач соединены.
При нажатии на педаль до упора диск сцепления отсоединяется от маховика двигателя и происходит свободное вращение. В этот момент можно включить или переключить нужную передачу. Отпуская педаль сцепления, запускаем обратный процесс, и вращение вновь передается на вал.
Педаль тормоза в машине
Из названия ясно, что данный рычаг отвечает за своевременную остановку транспортного средства. Сложно определить степень важности педали в машине. Если кто-то считает, что главное — газ, а тормоза придумали трусы, то этот человек никогда не ездил с неисправной тормозной системой. Нажатие тормоза активирует гидравлический или пневматический привод, который создает дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре. Оно передается на колодки, которые и отвечают за своевременную остановку. От степени нажатия на педаль тормоза зависит скорость торможения транспортного средства. Также при изменении положения рычага, подается напряжение на задние фонари, сигнализирующие участникам дорожного движения, что вы снижаете скорость автомобиля.
Педаль газа
Отвечает за объем подающейся воздушно-топливной смеси в двигатель. Механизм передачи сигнала клапану может отличаться в разных автомобилях, но принцип действия педали в машине остается неизменным. Соответственно, сила нажатия на рычаг определяет степень ускорения автомобиля.
Перед началом вождения стоит научиться четко определять педали в машине. Где какая, можно разобраться даже экспериментальным путем. Педаль тормоза даже при малейшем нажатии активирует задние стоп-сигналы. Их легко можно заметить в темном помещении или внимательно наблюдая за отражением на предметах в зеркало заднего вида. Дальше все просто. Справа газ, а слева, если предусмотрено, то сцепление. Еще проще можно определить педали при включенном двигателе на нейтральной передаче.
Единственная педаль, которая отреагирует при нажатии усилением шума работы двигателя — это газ. Сцепление не определить ни при включенном, ни при выключенном двигателе. Эта педаль реагирует только на движение. Нужно просто запомнить, что если педали три, то сцепление всегда слева, тормоз посередине, а газ справа.
Расположение ног на педалях
Отдельные сложности вызывает у новичков вопрос, какой ногой нужно нажимать те или иные педали. Итак, если коробка механическая и педалей три, то левая нога отвечает только за сцепление и никак иначе. Разгон и торможение автомобиля осуществляется поочередным перемещением правой ноги.
Автоматическая коробка нуждается только в двух педалях. Это газ и тормоз. И, казалось бы, две ног — две педали. Но это неправильный подход. Правая нога, как и в случае с механической коробкой, отвечает за ускорение и торможение, а левая нога отдыхает на специально изготовленной подставке или на коврике.
В изучении расположения и принципах действия педалей нет ничего сложно. А при определенном опыте вождения автомобиля все действия выполняются уже почти подсознательно. Автоматическая коробка передач предлагает большую свободу водителю и облегчает процесс управления, но более затратна в обслуживании.
Как ездить на механике для чайников: рекомендации — Auto-Self.ru
Прежде чем сесть за руль любого автомобиля, необходимо изучить правила дорожного движения, а также технические и функциональные характеристики транспортного средства, общее устройства автомобиля и т.п.
При этом хотя автомобиль может быть оснащен АКПП или МКПП, на практике начинающий автомобилист не всегда сам выбирает коробку переключения передач, которой буде оборудован учебный авто. В данной статье мы поговорим о том, как научиться правильно водить машину на механике с нуля.
Учимся водить машину с механической коробкой передач
После того, как была произведена подготовка водительского места (настроено водительское сидение, боковые зеркала и зеркало заднего вида), можно приступать к ознакомлению с педальным узлом.
Автомобиль на механике оснащен тремя педалями: сцепление, тормоз и акселератор (газ). Педаль сцепления расположена слева, педаль тормоза посередине, а педаль акселератора справа.
Педаль сцепления предназначена для передачи крутящего момента и плавного переключения передач. Причем переключать передачи можно только при выжатой педали сцепления. Водитель выжимает педаль сцепления быстрым нажатием, отпускает плавно, учитывая свободный ход сцепления до момента контакта диска сцепления с маховиком двигателя и начала движения транспортного средства. После того как автомобиль тронулся с места, необходимо дозированно нажать педаль акселератора и убрать ногу с педали сцепления.
Педаль тормоза нажимается правой ногой и служит для торможения автомобиля. Усилие нажатия на педаль тормоза, в первую очередь, зависит от скорости движения и дорожных условий. Чем меньше скорость – тем меньше усилие.
Педаль акселератора. Посредством педали акселератора водитель изменяет количество топливной смеси, попадающей в цилиндры ДВС, тем самым увеличивая или уменьшая скорость вращения коленчатого вала.
Соответственно, изменяется скорость движения автомобиля. Чем сильнее водитель давит на педаль акселератора, тем больше топливной смеси поступает в цилиндры двигателя, увеличиваются мощностные показатели ДВС.
Начинающий водитель должен запомнить, что при управлении автомобилем, оборудованным МКПП, правая нога переносится с педали газа на педаль тормоза и наоборот, а левая работает только с педалью сцепления. Исключением является применение спортивных техник управления, когда торможение может быть выполнено профессионалом левой ногой.
Рычаг переключения передач предназначен для изменения передач МКПП при движении автомобиля. Каждая ступень МКПП соответствует определенному скоростному режиму. При увеличении скоростного режима водителю необходимо включать повышающую передачу, а при снижении скорости, соответственно, включать понижающую передачу.
Как водить машину на механике: пошаговая инструкция
Занимаем правильное положение за рулем автомобиля, проверяем положение рычага (должен быть переведен в нейтраль).
Поворачиваем ключ в замке зажигания и заводим двигатель автомобиля.
Далее правой нажимаем на тормоз, левой ногой выжимаем педаль сцепления и включаем первую передачу.
Затем отпускаем тормоз, переносим правую ногу на газ и одновременно плавно отпускаем педаль сцепления.
После того, как автомобиль слегка тронется, дозируем тягу педалью акселератора до момента начала уверенного движения автомобиля.
После начала движения автомобиля полностью убираем ногу с педали сцепления и продолжаем нажимать на педаль акселератора с цель последующего набора скорости автомобиля.
При достижении необходимого скоростного режима, рекомендованного для движения автомобиля на первой передаче, отпускаем газ, снова выжимаем сцепление и включаем вторую передачу. При этом сцепление уже можно отпустить немного резче, чем при старте на первой.
При правильном выборе нужной передачи коробка будет переключаться без толчков и рывков.
Рекомендованные скоростные режимы на разных передачах:
первая передача 0-20 километров в час;
вторая передача 20-40 километров в час;
третья передача 40-60 километров в час;
четвёртая передача 60-90 километров в час;
пятая передача 90-110 километров в час;
шестая передача свыше 110 километров в час.
Вождение машины с механической коробкой передач: торможение
При плавном торможении или притормаживании водитель должен перевести правую ногу с педали газа на педаль тормоза, добиваясь снижения скорости автомобиля до необходимого уровня.
После чего, если нет необходимости полной остановки автомобиля, водитель должен выжать сцепление, включить передачу, соответствующему данному скоростному режиму и продолжить движение.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как водить машину с автоматом. Из этой статьи вы узнаете об особенностях управления автомобилем с автоматической коробкой передач. В случае экстренного торможения водитель должен убрать ногу с педали акселератора, перенести ее на педаль тормоза и нажать на тормоз до полной остановки автомобиля. Если ситуация позволяет, одновременно вместе с тормозом выжимается и педаль сцепления, а рычаг переключения передач переводится в нейтраль.
Способ открыть отечественный автомобиль или старую иномарку
Открывание машины при разряженном аккумуляторе
Открывание машины теннисным мячиком
Применение проволоки для открывания машины
Открывание дверей машины линейкой
Как не остаться без ключей возле запертой машины
Иногда случаются ситуации, при которых автомобильная дверь захлопнулась, а ключ от машины был оставлен внутри нее. Радикальным решением может стать разбивание стекла. Однако такой способ имеет ряд недостатков.
Во-первых, значительные траты на покупку и установку нового стекла, а во-вторых, эксплуатация автомобиля при отсутствии стекла, особенно в зимнее время, доставит мало удовольствия. Поэтому автовладельцев интересует ответ на вопрос, как самостоятельно можно попасть внутрь машины при отсутствии ключей, не повредив при этом сам автомобиль. На самом деле существует достаточно много вариантов открывания двери автомобиля без ключей. Чтобы это сделать, необходимо иметь под рукой самые обычные инструменты, это может быть линейка или теннисный мяч. Учитывается марка машины, а также модель замка. В целом механизм почти идентичен, за исключением различных видов стеклоподъемников и нескольких небольших нюансов.
Как можно догадаться, легче всего открыванию поддаются отечественные марки автомобилей. В таких машинах самые простые системы защиты и несложные конструкции дверных замков. Справиться с такими дверями можно в кратчайшие сроки. Машины зарубежного производства потребуют более длительного времени на их открывание.
Петля из веревки
Чтобы открыть дверь с помощью этого метода, необходимо иметь кусок веревки или лески. Первым делом необходимо отогнуть дверной угол. Чтобы это сделать, можно использовать любые инструменты. Вплоть до кулинарных деревянных или пластиковых лопаток. Лучше всего для этих целей использовать колышки из дерева.
Чтобы не поцарапать покраску автомобиля, нужно наклеить изоленту на тот участок, где вы будете орудовать инструментами. При отсутствии изоленты можно воспользоваться тканью.
Далее между стойкой и задним дверным углом вставляется один из инструментов. Нужно слегка отогнуть дверь, примерно на один-два сантиметра и сверху поставить другой инструмент.
На веревке или леске завязывается петелька. Эта веревка протягивается в образовавшийся зазор. Теперь самое основное, необходимо петелькой захватить дверную блокирующую кнопку, которая открывает двери. Как только блокирующая кнопка окажется в петле, нужно потянуть веревку вверх и дверь будет открыта. При необходимой сноровке и небольшом везении вся операция пройдет достаточно быстро.
Использование телефона
Является самым простым вариантом с единственным недостатком — иногда невозможно его использовать. Каждый автомобиль имеет пару ключей, второй из которых находится дома. Достаточно позвонить кому-либо из родственников, чтобы они доставили запасной ключ.
Чтобы не спровоцировать преступников, нельзя оставлять машину без присмотра, если внутри нее находятся ключи. Можно попросить охранника понаблюдать за автомобилем, чтобы посторонние не воспользовались ситуацией. Данный способ не имеет смысла, если неприятная ситуация произошла далеко от дома и нет возможности открыть двери вторым ключом.
Способ открыть отечественный автомобиль или старую иномарку
Старый автомобиль можно открыть, предварительно вытащив уплотнитель форточки. Такая манипуляция разблокирует дверь. В качестве одного из способов можно вытащить саму форточку, а после того, как автомобиль будет открыт, поставить ее на прежнее место.
Старую машину, которая эксплуатируется уже много лет, можно открыть подобным способом. Смысл в том, что цилиндры внутри конструкции дверного замка постепенно изнашиваются.
При попытке использования данного метода нужно проявить аккуратность. Для этого осторожно вставлять ключ и не делать резких манипуляций. Легонько двигая ручкой из стороны в сторону, можно расшатать конструкцию замка.
Открывание машины при разряженном аккумуляторе
Дверные замки автомобиля элементарно промерзают при низкой температуре воздуха в сильные морозы. Ситуация усугубляется, если разрядится аккумулятор машины, которая оснащена центральным замком.
Помочь открыть автомобиль может второй аккумулятор. Необходимо будет открыть капот и поставить АКБ поближе к машине. Далее понадобятся два провода прикуривателя. Первым соединяем минус аккумулятора и базу, вторым подключаем плюс АКБ к стартеру. Чтобы открыть машину с помощью такого метода, необходимо присутствие второго человека, который будет открывать машину брелком.
Можно открыть машину через открытый капот и другим способом. Для этого нужно воспользоваться тросом замка капота. Необходимо его достать, подхватить и резко потянуть.
Открывание машины теннисным мячиком
Чтобы разблокировать автомобильную дверь с помощью данного метода, понадобится нож, шило и теннисный мяч. Шилом и ножом прорезаем в мячике небольшое отверстие, размером примерно с палец.
Плотно прикладываем отверстие мяча к дверному замку и резко надавливаем на мяч рукой. Резкий воздушный поток заставит флажок подняться вверх, дверь будет открыта.
Применение проволоки для открывания машины
Многие неоднократно видели по телевизору, что автомобильные двери можно открыть обычной проволокой. Теперь пришло время опробовать на практике этот способ. На самом деле этот это достаточно просто. Нужно иметь при себе маленькую отвертку, кусок проволоки и маникюрную пилочку. При отсутствии проволоки сгодится другой подручный предмет, например, спица для вязания или плечики для одежды, подойдет и небольшой сварочный электрод.
Для начала необходимо вытащить несколько сантиметров резинового оконного уплотнителя. Подцепить его можно отверткой или пилочкой. Загибаем крючок на конце проволоки и вставляем его в образовавшуюся щель.
Используемая проволока должна быть достаточно твердой, чтобы не погнуться от выполняемых внутри двери манипуляций. При этом слишком толстая не подойдет, поскольку она не пролезет в проем. Прежде чем начинать открывать двери таким способом, нужно отключить сигнализацию.
Когда удастся нащупать замок, необходимо с тем же усилием сдвинуть проволоку в левую сторону. Суть метода заключается в том, чтобы нащупать тягу дверного механизма и поднять ее вверх, потянув за проволоку. Как правило, людям с отсутствием опыта удается открыть дверь автомобиля с 1-2 раза.
Можно с помощью проволоки опробовать и другой способ попасть в машину. Если удастся руками приоткрыть окно двери минимум на сантиметр и в открытую щель просунуть проволоку, то можно попробовать зацепить блокиратор.
Открывание дверей машины линейкой
На первый взгляд кажется неправдоподобным, что этому незамысловатому канцелярскому инструменту под силу справиться почти со всеми автомобильными замками. Первым делом необходимо вытащить уплотнитель около замка и вставить туда линейку.
Этот способ аналогичен способу открывания с помощью проволоки с той разницей, что надавливание на тягу здесь будет производиться линейкой. Потребуется приложить немного усилия, чтобы флажок поднялся вверх.
Современный автомобиль открыть данным способом скорее всего не удастся, поскольку там предусмотрена защита от подобных действий. Зато для отечественного автомобиля эта методика весьма актуальна.
Как не остаться без ключей возле запертой машины
Автовладелец, оставивший ключи в машине — это не единичный случай. Именно поэтому опытные автомобилисты готовы дать несколько советов, чтобы не оказаться возле запертой машины без ключей:
Чтобы не возникало необходимости открывания автомобиля без использования ключей, можно сделать дубликат автомобильного ключа. Его можно оформить в виде кулона и повесить себе на шею или положить в кошелек и всегда носить с собой. На крайний случай можно воспользоваться пластилином, чтобы заранее сделать слепок автомобильного ключа;
Тем, кто проживает в регионах с суровой зимой, актуальным будет отключение в зимнее время автоматического закрывания центрального замка. Эта мера предосторожности позволить избежать ситуации, когда нужно открывать машину с промерзшим замком и разрядившимся АКБ;
Не лишним будет отсоединение ключа и брелка сигнализации;
Концевые выключатели дверей должны проходить регулярную проверку функционирования.
Существует много вариантов, чтобы открыть автомобиль без применения ключей. Это могут быть как самые радикальные способы, так и методы, требующие некоторой сноровки и специальных приспособлений. Однако если приложить немного усилий и упорства, потратить немного времени, то любой человек сможет справиться с поставленной задачей.
Как открыть захлопнувшуюся дверь машины без ключа? — Auto-Self.ru
Две житейских ситуации: вы потеряли ключи от авто или дверь автоматически закрылась охранной системой сигнализации, а брелок со связкой остался в замке зажигания. Существует 2 стандартных решения проблемы: отыскать или привезти запасной комплект, либо обратиться в службу вскрытия автомобилей. Указанные способы не всегда применимы, например, в дальней поездке и вдали от крупных городов. Тогда попробуйте попасть в запертую машину с помощью подручных средств, описанных далее.
Способы открывания дверей
Салон автомобиля запирается путем блокировки дверных механизмов центральным замком, а в старых машинах – ручными кнопками, расположенными сверху дверных панелей. Поэтому ваша задача – не взломать сами запоры, а разблокировать их, после чего дверца откроется наружной рукояткой. Есть несколько вариантов, как можно открыть машину без ключа:
с помощью веревочной петельки;
крючком из стальной проволоки;
тонкой металлической линейкой;
карточкой бесключевого доступа (для современных авто).
Для начала уясните два важных момента. Во-первых, ни один из перечисленных методов не является панацеей и не даст стопроцентной гарантии результата. В самом крайнем случае, когда все средства испробованы, будьте готовы применить единственно возможный брутальный способ, срабатывающий на любом автомобиле, – выбить боковое стекло.
Во-вторых, необходимо учитывать, что при попытке разблокировки дверных запоров в любой момент может сработать звуковая сигнализация. Обычно это происходит в результате отпирания дверей, закрывшихся автоматической охранной системой, когда ключи остались внутри. Так что приготовьтесь выполнять часть операции под завывание сирены, причем пути назад уже не останется – дверцы придется вскрывать любым способом.
Использование веревочной петли
Суть метода заключается в захвате головки блокировочной кнопки петелькой, сделанной из тонкой веревки. Проделать подобную операцию удастся только на автомобилях, где кнопка имеет мало-мальски рельефную форму, поскольку круглый пластиковый стержень захватить и поднять петлей практически нереально – веревка станет соскальзывать.
Чтобы открыть дверь машины без ключа данным способом, найдите тонкую прочную веревку либо леску и завяжите на конце скользящую петлю. Дальше действуйте так:
Веревочный захват необходимо просунуть в салон сквозь щель между дверью и кузовом. Для этого аккуратно отогните правый верхний угол дверцы, пользуясь строго деревянной лопаткой.
Опустите петельку через щель и накиньте на кнопку блокировки.
Потяните за леску немного в сторону, чтобы петля прочно охватила стержень.
Легкими рывками проверьте надежность захвата, затем попробуйте поднять кнопку. В случае неудачи повторите попытку, затянув петлю сильнее.
Совет. Чтобы не испортить лакокрасочное покрытие кузовных деталей в процессе отгибания дверцы, оклейте их малярным скотчем и обязательно подложите ветошь под деревянный рычаг.
Перед тем, как открыть машину, рекомендуется внимательно осмотреть передние дверки. Возможно, с пассажирской стороны отогнуть угол выйдет проще. Сильно облегчит задачу слегка приоткрытое стекло, тогда трогать дверь не придется. В некоторых моделях отечественных авто задние стекла опускаются самопроизвольно, от вибрации в процессе езды.
Вскрытие проволокой
Данный вариант подойдет в ситуации, когда конструкция блокирующих кнопок не позволяет ухватиться веревочной петелькой. Для реализации потребуется отыскать стальную проволоку толщиной около 2 мм. Она должна быть достаточно жесткой и не разгибаться от малейшего усилия (мягкая вязальная проволока не годится).
Алгоритм действий следующий:
Пассатижами согните конец проволоки, чтобы получить крюк.
С помощью отвертки извлеките часть оконного уплотнителя напротив блокировочной кнопки.
В образовавшуюся щель просуньте импровизированную отмычку.
Проверните ее на 90° вокруг собственной оси, чтобы конец крюка оказался внутри дверной полости.
Аккуратно потяните вверх, пытаясь зацепить тягу кнопки и разблокировать ее.
Примечание. Вам наверняка потребуется не одна попытка, прежде чем удастся захватить тягу. Если крючок не цепляется, вытащите инструмент и перегните его таким образом, чтобы конец стал длиннее.
Не во всех машинах конструкция дверок позволяет извлечь оконный уплотнитель и просунуть проволоку. Тогда стоит попробовать вариант с отгибанием верхнего угла дверцы и захватом кнопки проволочным крюком.
Когда ключи внутри автомобиля торчат в замке зажигания, а с пассажирской стороны слегка открыто окно, проблема решается относительно легко. Возьмите толстую металлическую проволоку (порядка 3 мм) требуемой длины, сделайте крючок и просуньте его через приоткрытое стекло к замку зажигания. Зацепить ключи за кольцо и вытащить из замка – дело техники.
Вариант с железной линейкой
Это излюбленный способ автомобильных угонщиков советских времен, проверенный на всех «классических» моделях ВАЗ 2101–07 и других отечественных машинах. Метод может пригодиться и для вскрытия автомобилей иностранного производства, выпущенных до 2000 года. Вам понадобится длинная железная линейка, применяемая следующим образом:
Отогните часть резинового оконного уплотнителя в стороне от блокирующей кнопки.
Вставьте под уплотнитель линейку и просуньте внутрь двери.
Чтобы открыть дверь машины без ключа, действуйте инструментом как рычагом с точкой опоры на уплотнительной резине. Задача – подцепить и вытолкнуть тягу вместе с кнопкой снизу.
Примечание. Главное условие успеха – просунуть псевдоотмычку на 10–15 см в сторону от тяги, а не напротив кнопки. Тогда удастся использовать линейку в качестве рычага.
В более современных авто блокировочный механизм упрятан в толщу двери либо защищен металлической стенкой. Подобная конструкция не позволяет применять простейшие отмычки.
Бесключевой доступ при разряженном аккумуляторе
С новыми машинами, оснащенными электронными противоугонными системами, тоже иногда происходят казусы. К примеру, вы припарковали и закрыли автомобиль с помощью карточки бесключевого доступа, а после возвращения не можете открыть двери из-за разрядившейся аккумуляторной батареи. По той же причине авто не удается запереть, находясь где-нибудь в городе.
В действительности конструкторами предусматривается ситуация, когда захлопнулась дверь в машине при «севшем» аккумуляторе. В инструкции по эксплуатации всегда написано, что делать в подобных случаях:
Внутри пластиковой карточки или брелока, обеспечивающего доступ в салон автомобиля, находится короткий ключ. Его нужно извлечь, разблокировав пластиковую защелку и открыв крышку.
С помощью этого ключика снимается декоративная накладка на дверной ручке, под которой прячется замочная скважина. Вставляйте туда мини-ключ из карточки и открывайте дверцу.
Если машину необходимо запереть, то водительская дверка закрывается по обратному алгоритму. В пассажирских находите гнезда под данный ключ, поворачиваете «личинки» на пол-оборота и попросту захлопываете дверь снаружи.
Когда садится батарейка в самой карточке, следует воспользоваться кнопкой общей блокировки, расположенной в салоне авто. Нажмите на нее, оставив водительскую сторону открытой, а после срабатывания центрального замка покиньте автомобиль и захлопните дверь. При этом не забудьте купить и поставить в брелок новый источник питания.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Как открыть дверь машины без ключа?
Двери автомобиля заперты, а ключ либо потерян либо находится либо внутри машины или багажника, а запасной ключ далеко или его вообще нет. Все знали, но в такую ситуацию попадают очень много (это Вам для успокоения) и всегда в самый не подходящий момент. Поэтому, даже если у Вас есть запасной комплект, не помешают знания, как открыть автомобиль не имея ключа. Понятно, что это относится к людям, попавшим в печальную ситуацию, а не для тех, кто хочет открыть чужой автомобиль. Они это и так умеют делать и здесь уже Ваша защита — сигнализация. Так как автомобиль Ваш, то Вы не боитесь срабатывания сигнализации — Вам главное открыть дверь с минимальными потерями время и денег. Паниковать не стоит, дверь автомобиля можно открыть и без ключа.
Первым делом надо перестать паниковать и не бросаться сразу в крайность — разбитое стекло оставьте на самый-самый безвыходный случай. В начале попробуйте один или несколько из предложенных способов. А до начала действий проанализируйте различные варианты и выберите наиболее оптимальный.
Как открыть дверь автомобиля.
Способ 1
Если у Вас есть второй комплект ключей — самое простое, позвонить и попросить родственников, принести его Вам. Понятно, что подходит в том случае если есть кому принести и Вы с машиной находитесь в пределах досягаемости от второго комплекта. Постарайтесь не оставлять автомобиль с ключами внутри без присмотра, злоумышленники знают много способов открыть авто, а тут такой подарок — ключи в замке зажигания! Угонщики или их посредники могут быть в любом месте, а особенно в местах парковки или стоянки авто. Если Вам некого попросить принести ключи, попросите охранника стоянки (соседа по гаражу, соседа по подъезду) присмотреть за вашим автомобилем, пока вы принесете второй комплект ключей. Этот способ самый простой, бесплатный довольно быстрый, однако не всегда применим по объективным причинам.
Способ 2
На водительской или другой двери аккуратно поддеваем резиновый уплотнитель стекла со стороны замка. Для подойдут: маленькая отвертка, пилочка для ногтей, небольшой кусок проволоки – в общем что найдете, чем можно этот уплотнитель поддеть. Вытаскиваем уплотнитель стекла, но не весь, достаточно будет и трех-четырех сантиметров оперативного пространства. В качестве открывающего инструмента можно использовать жесткую проволоку, вязальную спицу, проволочные одежные плечики, сварочный электрод не большого диаметра. На конце проволоки загибаем крючок под углом 450 и длиной порядка 2 см. В проем между дверью и стеклом вертикально заводим проволоку крючком вниз. После того, как проволока упрется в замок, выполняем «обход замка» и поиск механизма его открывания. Не ослабляя нажима, смещаем крючок влево, после того, как крючок «провалится» вниз, заводим его вправо. Нащупываем механизм запирания замка и, зацепив крючком за тягу механизма, открываем замок.
Второй вариант этого способа. На конце проволоки сгибаем подобие крючка радиусом примерно 1-2 сантиметра. Между уплотнителем и стеклом возле дверной ручки вертикально вставляем проволоку крючком вниз. В некоторых случаях может понадобится вытащить край резинового уплотнителя стекла возле дверного замка. Нащупываем и цепляем крючком дверную тягу, на которой расположена кнопка дверного замка. Тянем проволокой тягу вверх до долгожданного щелчка.
Маловероятно, но все же попробуйте, надавив руками, опустить боковое стекло вниз, хотя бы на сантиметр. Попробуйте стекла на всех дверях. Если получится — Вам повезло. Далее опять же надо выгнуть крючек из проволоки и через образованный проем в опущенном стекле, опустить к кнопке блокировки двери. Немного терпения и зацепив кнопку блокировки и потянув ее либо нажав, в случае автоматических стеклоподъемников, Вы сможете открыть дверь.
Способ 3
Автомобиль нашего производства или не очень новую иномарку можно открыть следующим образом. Можно вытащить уплотнитель форточки и таким образом разблокировать дверь или снять замок форточки. После этого нетрудно поставить форточку на место при помощи нехитрых приспособлений или обратиться за помощью в автосервис.
Если Вы знаете, что замок у Вас сильно разбит, что не редко у довольно подержанных автомобилей, можно попробовать открыть похожим ключом. Больше всего замки разбиваются на водительской двери — ее и попытайтесь открыть. Вы не поверите, но довольно часто такой способ срабатывает. Только не переусердствуйте, не прилагайте больших усилий, пытаясь повернуть неродной ключ в замке — чревато заменой замка. Хотя, если откроете, то тоже стоит задуматься о замене, особенно если у Вас простая сигнализация или вообще отсутствует.
Способ 4
Открываем замок двери авто без ключа посредством петли из верёвки. Такое приспособление подойдёт для автомобилей, внутренняя кнопка закрытия дверей которых немного выступает вверх. Стоит отметить, что есть случаи, когда придётся слегка отогнуть угол автомобильной двери, применяя некоторые инструменты. Можно отогнуть угол двери, аккуратно забивая между стойкой и дверью (рукой, а не молотком!) деревянный или резиновый клин, которым подпирают двери в комнатах. Также можно отогнуть двери двумя кухонными деревянными лопатками, поочередно вставляя их в дверную щель. В крайнем случае можно воспользоваться отверткой или небольшой монтировкой. Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля, под инструмент не забывайте подкладывать мягкую ткань или же заклеять тремя слоями изоленты ребро передней двери и прилегающую к нему стойку кузова.
Посредине тонкой прочной веревки завязываем петлю приблизительно такого размера, как внутренняя кнопка блокировки двери. Стоит заметить, что иногда получается сначала засунуть верёвку, и только потом сделать петлю. Верёвку можно заменить рыболовной леской, ведь она значительно тоньше верёвки и без труда пролезет в узкую дверную щель. Берем руками шнур за противоположные концы и натягиваем его. Через верхний угол двери заводим бечевку внутрь салона, выполняя движения руками влево-вправо. Продолжая двигать веревку в разные стороны, одеваем петлю на кнопку блокировки двери. Тянем оба конца шнура вверх и кнопка блокировки открывает замок. В некоторых случаях бывает удобным петлю завязывать тогда, когда веревка или леска уже заведены внутрь салона.
Этот же способом можно проделать с использованием специально надувной подушки, вместо клиньев. Подушка вставляется между дверью и кузовом, затем надувается, образуя щель. В отличии от клиньев, надувная подушка никакого вреда двери и кузову нанести не сможет. Понятно, аккуратность должна присутствовать в любом случае.
Способ 5
Этот способ открытия двери авто без ключа, применим в случаях, когда аккумулятор разрядился, или по другой причине отсутствия электропитания в следствии чего открыть двери с помощью центрального замка на сигнализации не получается. Также, если не работают или замёрзли механические замки автомобиля.
Надо добраться к тросику замка капота, который, в большинстве случаев, от замка капота идёт к левому крылу и дальше в салон автомобиля. Подцепляем тросик проволокой около левой фары или радиатора, и резко дёргаем. Рядом с автомобилем ставим рабочий аккумулятор. Одним проводом соединяем «минус» батареи и массу автомобиля, а вторым «плюс» аккумулятора и с «плюсом» стартера, к нему легче добраться. Для этого придется залезть под автомобиль. Далее при помощи ключа-брелка открываем автомобиль.
Способ 6
Вызов специалиста. Довольно не дешевый и не всегда возможный в силу отсутствия подобной службы по близости. Здесь все понятно, но не всегда все проходит гладко. Как говорится «специалисты» бывают разные. Можно порекомендовать, при использовании такого способа открытия двери авто при утере ключа или если оставили ключ в салоне, а дверь захлопнулась — заблокировалась, используйте услуги мастеров известных, проверенных фирм.
Способ 7
Радикальный. Если ни один способ не подошел, то остается ломать замок или разбивать стекло. И то и другое малоприятно, тут уж сами выбирайте.
По замку. В разъем замка вбейте тонкую металлическую отвертку и поворачивайте ее. При этом замок, конечно же, сломается. Если есть дрель и электричество можно сделать более аккуратно. Просто высверливается секретка замка, личинка. Но этот способ так же потребует замены всех личинок, или же будете иметь разные ключи, если Вас это не «напрягает».
По стеклу. Прежде всего необходимо выяснить, какое из стекол вашего автомобиля наиболее дешевое, как правило оказывается дешевле не то что меньше. Так, например, форточка может стоит в два раза дороже бокового стекла. Также полезно будет узнать о наличии стекла. Сейчас дефицитов нет, но все же лучше уточнить. Перед тем как выбить стекло, необходимо провести подготовительные работы. Прежде всего необходимо минимизировать разброс стекла после того как оно разобьется, для этого можно предврительно склеить стекло скотчем. Не заклеивайте то место, куда будете бить. Закройте тряпками двери и кузов, куда могут долететь осколки и поцарапать его. Для удара лучше всего использовать тяжелый молоток грамм 800-1000. Бить аккуратно, но сильно.
Этот способ используется как основной, если открыть дверь автомобиля не удалось, а ехать нужно позарез. Молотком, куском металлической трубы, монтировкой или камнем разбиваем боковое стекло, удаляем остатки стекла, просовываем руку и открываем замок двери.
Следует понимать, что не все способы могут подойти для той или иной модели автомобиля. Так, например, многие современные транспортные средства имеют специальные металлические или пластиковые кожухи, которые защищают механизм замка от крючков и линеек. Также некоторые модели имеют гладкие внутренние кнопки, которые сужаются к верху. В некоторых случаях они вообще утоплены в обшивку двери. Если вы решили отогнуть верхнюю часть двери, необходимо быть предельно внимательным, так как можно не просто повредить краску, но и достаточно серьезно деформировать дверь.
Чтобы подстаховать себя от подобных ситуаций несколько советов:
сделайте копию вашего ключа, но без чипа иммобилайзера и носите его всегда с собой в портмоне или в сумочке для документов. Даже если вы его потеряете, открыть вашу машину можно, а вот запустить двигатель без чипа очень проблематично;
можно отсоединить брелок сигнализации от ключа — непривычно, зато эффективно;
обязательно отключите опцию автоматического запирания центрального замка, в сырую погоду или в мороз электроника имеет свойство «глючить» и может доставить вам массу хлопот. Это касается и автоматического запирания через определенное время и автоматическую блокировку во время движения;
если вы оставляете авто с запущенным двигателем (например для уборки снега), не закрывайте водительскую дверь или прикройте до первого щелчка — таким образом можно будет открыть дверь с помощью второго или третьего совета;
не помешает время от времени проверять исправность концевых выключателей ваших дверей, которые сигнализируют об открытой двери и не забудьте записать пару номеров в мобильный телефон, компаний специализирующихся на разблокировке автомобилей.
Если Вы приобрели автомобиль с одним комплектом ключей, не сделали дубликат (нет времени или денег жалко) — первое что сделайте — просто обрисуйте ключ на бумаге, запишите толщину, подробности канавок. В последствии Вы сами можете сделать временный ключ, например из алюминия — легко обрабатывается или заказать у мастера. Срабатывает в 99,9 % — проверенно. В любом случае — затрат ни каких, а выгода очевидна.
В любом случае, в жизни всякое случается и если у Вас не оказалось ключей от Вашей машины — выход всегда есть.
Как открыть машину без ключа своими силами и быстро
Практически каждый владелец автомобиля встречался с банальной ситуацией: двери заперты, а ключи от машины находятся в салоне. При этом спасительный второй комплект ключей, который, к слову, ни у каждого есть, может находиться в другом конце города и времени на продолжительную поездку в общественном транспорте или на поиск знакомого, который отвезет туда и обратно, нет. Не стоит паниковать – открыть дверь автомобиля без ключей можно.
Первый способ как открыть дверь автомобиля без ключа
Как открыть машину без ключа? Для этого ее нужно «взломать». Прежде чем начать «взламывать» замок своего автомобиля нужно объяснить людям, которые на данный момент находятся поблизости (работающие в соседних магазинах или других учреждениях), что вы пытаетесь открыть свой автомобиль.
Это связанно с тем, что бдительные граждане могут вызвать сотрудников правоохранительных органов при виде тех действий, которые совершаются для открытия автомобиля без ключа, даже если вы попытаетесь открыть таким способом жалкую шестерку (ВАЗ 2106). При этом объяснить сотрудникам правоохранительных органов то, что это ваш автомобиль, крайне сложно без наличия документов на него (как правило, документы также остаются с ключами в салоне).
После возможных объяснений приступаем к непосредственному открытию замка. Для этого нужно сделать следующее:
Сначала поддеваем часть уплотнителя стекла водительской двери со стороны замка. Это наиболее просто будет сделать, воспользовавшись любым острым предметом: маленькой отверткой или пилочкой для ногтей.
Зацепив уплотнитель, вытаскиваем его. Вытаскивать весь уплотнитель стекла не нужно, достаточно несколько сантиметров оперативного пространства.
Для дальнейшего выполнения работы находим кусочек проволоки длинной, равной длине дверки. Далее на одном конце найденной проволоки делаем крючок под углом 45 и длинной около 2-х сантиметров.
После выполнения подготовительных работ приступаем к открытию замка. Образованный крючок засаживаем в проем между дверкой и стеклом. После того, как проволока уперлась в преграду, (в большинстве случаев это механизм запирающего устройства), выполняем «обход замка», поиск специального механизма для открытия двери. Это осуществляется следующим образом: не ослабляя нажима на проволоку когда та уперлась в преграду, смещаем крючок в правую сторону вплоть до того момента, пока он не «провалился». После этого заводим его вправо.
Находим механизм запирания замка, что без наличия опыта делается путем многочисленных попыток. Если данный механизм был найден, то зацепив его при помощи крючка, тянем проволоку. Замок должен открыться.
Для тех, кто еще задается вопросом как открыть машину без ключа своими силами, предлагаем второй метод:
Использование веревки или лески чтобы открыть машину без ключа
Открыть замок автомобиля без ключа можно также воспользовавшись тонкой веревкой или леской (эти вещи точно есть у тех пацанов, которые делают тюнинг своими руками). Для этого нужно осуществить следующие действия:
На конце выбранной веревки или лески завязываем петлю, которая должна иметь размер внутренней кнопки блокировки двери.
Берем шнур и, потянув за два конца, натягиваем его. В натянутом состоянии через верхний угол двери заталкиваем бечевку внутрь автомобиля.
Двигаем образованный механизм в разные стороны, чтобы одеть петлю на кнопку блокиратора замка и тянем его вверх.
Стоит отметить, что в случае если веревка или леска не может пролезть, то нужно отогнуть край двери. Для этого забиваем деревянный клин рукой в образованное пространство между стойкой и дверью. Если пространство позволяет воспользоваться тонкой проволокой, то создав своеобразную петлю на ее конце, также можно попасть в салон, потянув за блокиратор замка.
Вот наглядное видео о том, как открыть двери машины без ключа:
В заключении отметим, что знать то, как открыть дверь машины без ключа должен каждый автомобилист. Однако при возможности вызова специальной службы, нужно ей воспользоваться.
И напоследок еще один наглядный видео-ролик о том как открыть машину без ключа:
Также на эту тему вы можете почитать:
Поделитесь в социальных сетях
Alex S 15 октября, 2013
Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто
Метки: Советы автомобилистам
Как просто открыть свой автомобиль без ключей: пошаговая инструкция
Бывают разные ситуации, когда забыл ключи в салоне автомобиля, а дверь захлопнулась, да ещё и кнопка выключения замка опущена. Как открыть дверь автомобиля если потерял ключ, а запасного нет? (Евгений Седлов)
Существует несколько способов попасть внутрь, но каждый работает по случаю.
Данные рекомендации не являются пособием по взлому и угону транспорта.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Услуги «специалистов»
Воспользоваться специальными услугами компаний. Их легко найти через интернет, но за такую работу придётся «отстегнуть» кругленькую сумму денег. Да и не каждый доверится таким людям. Открыли при вас – откроют и без вас.
Грубый способ
Данный вариант не очень гуманный и требует в последующем денежных вложений. Почти в каждом автомобиле есть малое окно, разбив его можно просунуть руку и отжать кнопку выключения замка. Это, пожалуй, самый неприятный и дорогостоящий метод, так как цена за замену окна может варьироваться, в зависимости от марки авто. Но если ситуация экстренная, то это как запасной вариант.
Хитрый способ
Самый распространённый и дешевый из приведенных. Для его осуществления, вам понадобится крепкая, тонкая верёвка или стальная проволока и плоская отвертка. А также много терпения и изобретательности. Суть операции «вскрытия» заключается в том, чтобы просунуть через уплотнители или стекло внутрь веревку или проволоку с затягивающей петелькой, а затем зацепить и вытащить кнопку блокировки.
Когда захлопнулась дверь, а ключи остались внутри
Есть два варианта, чтобы просунуть веревку или проволоку внутрь:
Попытаться опустить ладошками стекло. Пробовать нужно на каждой двери, хватит хотя бы нескольких миллиметров. Но как показывает практика, не на каждом автомобиле стекло опустить достаточно просто.
Более удобный вариант – взять отвёртку или что-то плоское, что не повредит покрытие кузова. Затем этим предметом отжать дверь (обычно отжимают верхний уголок двери). И через появившуюся щель просунуть подготовленную веревку (проволоку).
Итак, у вас есть веревка или проволока. Завяжите затягивающуюся петель, а затем просуньте эту петлю внутрь. Это нужно сделать так, чтобы петлю можно было накинуть на кнопку.
Как только удастся накинуть петлю на кнопку, её нужно будет затянуть, а затем вытягивать за оба конца веревки (проволоки).
Мужик «вскрывает» тачку при помощи проволоки
Здесь может возникнуть сложность: не во всех машинах кнопка имеет шляпку, а это немного усложняет задачу по «вскрытию».
Если у вас получится вся операция с первого раза, то вы – большой молодец, а если нет – пробуйте ещё раз и ещё раз!
Видео «Что делать если захлопнулась дверь или забыли ключи внутри машины»
На видео можно посмотреть, как открыть машину без ключа.
Как получить права категории D. Водителей автобусов будут готовить по-новому – PROFI.RU — За профи говорят дела
5 ноября 2013 года в Российской Федерации был принят новый закон «О безопасности дорожного движения». Согласно этому нормативному акту, вместо существовавших ранее 7 категорий водительских прав появилось 16 новых категорий и подкатегорий.
Новая система более детально классифицирует транспортные средства по их массе, мощности и габаритам, чтобы начинающий водитель во время обучения мог лучше сфокусироваться на особенностях именно той модели, которой собирается управлять.
В каком возрасте можно получить права D
Из всех новых категорий прав D — самая обширная. В ней представлены четыре разновидности документов, дающих право на управление автобусами разных размеров, с прицепами и без.
Чтобы получить разрешение на управление транспортными средствами такого типа, необходимо достичь минимального возраста 21 год и пройти обучение у инструктора.
Есть одно исключение. Тем, кто проходит военную службу, разрешается сдать экзамен и сесть за руль транспортного средства такого вида уже в 19 лет. Но управлять пассажирским автобусом будет разрешено только в 21 год, а до этого права будут распространяться только на военную технику.
Какие автобусы можно водить с категорией D
Права категории D (без дополнительных обозначений) понадобятся тем, кто планирует водить автобус вместимостью более 16 пассажиров. Количество пассажиров при этом считается только по сидячим местам — стоячие во внимание не принимаются.
Малые автобусы вместимостью от 8 до 16 сидячих мест (не считая водительского) выделены в отдельную категорию D1.
Обратите внимание: если в микроавтобусе расположено менее 8 пассажирских сидений, а масса его не превышает 3,5 т, он имеет статус легкового автомобиля и может управляться при наличии прав категории В начиная с 18 лет.
Раньше существовала отдельная категория прав Е, позволявшая управлять средствами с присоединённым прицепом. Согласно новой классификации, буква E уже не выделяется в самостоятельный раздел, но может сочетаться с буквенными обозначениями других категорий.
Следуя этому принципу, комбинация DE была разработана для автобусов с прицепом, а D1E — для малых автобусов с прицепом.
Нюанс заключается в том, что получить такие права сразу невозможно: для них требуется наездить стаж не менее одного года по категории D либо D1, а потом пройти дополнительное обучение и сдать экзамен.
Вес используемого прицепа при этом должен колебаться в диапазоне от 750 кг до 3,5 т. Перевозить людей в прицепе запрещено независимо от размеров автобуса — с целью соблюдения норм безопасности все пассажиры должны находиться в салоне. Важно помнить, что сочленённые автобусы тоже имеют статус транспортного средства с прицепом, поэтому для управления ими потребуются права DE.
Обладателям прав категории D автоматически разрешается водить транспортные средства из категории D1, а прав DE — средства DE1. В обратную сторону это правило не работает: для перехода с D1 на D или с D1E на D1 придётся отправиться в автошколу. Там предстоит пройти теорию в объёме 8–10 часов, практику в объёме 6–8 часов и вождение — 10–12 часов.
Водительские права на троллейбусы и трамваи выделены в отдельные категории и носят обозначения Тb и Тm соответственно. Этих двух разновидностей раньше не было, их законодательно ввели только в 2013 году. В их отсутствие было принято обходиться дополнительной пометкой в удостоверении — теперь же разграничения категорий представлены более наглядно.
Какие существуют категории прав (A, B, C, D, E)
Категория водительских прав обозначает группу транспортных средств, которой может управлять владелец водительского удостоверения.
Существуют 6 основных категорий: А — мотоциклы, B — легковые автомобили, C — грузовые автомобили, D — автобусы, М — мопеды, 4 подкатегории: A1, B1, C1, D1, и специальные категории для управления автомобилями с прицепом BE, CE, DE, C1E, D1E.
Например, водительское удостоверение категории B позволяет управлять только легковыми автомобилями и не разрешает садиться за руль маршрутного такси или автобуса (для этих транспортных средств нужны водительские права категории Д).
В этой статье будут рассмотрены категории и подкатегории водительских прав, а также особенности их использования при управлении транспортными средствами.
Категория или подкатегория
Тип транспортного средства
А
Мотоциклы
А1
Легкие мотоциклы
В
Легковые автомобили
ВE
Легковые автомобили с прицепом
В1
Трициклы
С
Грузовые автомобили
СE
Грузовые автомобили с прицепом
С1
Легкие грузовики
С1E
Легкие грузовики с прицепом
D
Автобусы
DE
Автобусы с прицепом
D1
Небольшие автобусы
D1E
Небольшие автобусы с прицепом
М
Мопеды
Tm
Трамваи
Tb
Троллейбусы
Водительское удостоверение категории А
1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право (далее — право на управление транспортными средствами):
Категория «А» — мотоциклы;
Водительское удостоверение категории А позволяет управлять любыми мотоциклами, в том числе и мотоциклами с коляской.
Кроме того, водительское удостоверение категории A позволяет управлять и мотоколясками, которые в настоящее время на дорогах встретить чрезвычайно сложно.
Напомню, что к мотоциклам в соответствии с ПДД относятся двухколесные транспортные средства с боковым прицепом или без него. Коме того, категория А позволяет управлять трехколесными и четырехколесными транспортными средствами, которые в снаряженном состоянии имеют массу не более 400 кг.
Водительское удостоверение подкатегории А1
Подкатегория «А1″ — мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт;
Подкатегория А1 позволяет управлять мотоциклами с небольшим объемом двигатели и небольшой максимальной мощностью.
Отмечу, что водители, имеющие в правах категорию А могут управлять и транспортными средствами подкатегории А1.
Водительское удостоверение категории В
Категория «В» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;
Водительское удостоверение категории В позволяет управлять легковыми автомобилями, а также небольшими грузовиками, микроавтобусами и джипами, соответствующими вышеприведенным требованиям. Также категория B позволяет управлять мотоколясками и автомобилями с прицепом (разрешенная максимальная масса которого не более 750 кг).
Если разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 килограммов, то к составу транспортных средств предъявляются дополнительные требования:
1. Разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки.
2. Суммарная разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа не должна превышать 3,5 тонны.
Для управления автомобилем категории B с тяжелым прицепом, водителю потребуется категория BE:
Категория «ВЕ» — автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;
Водительские права подкатегории B1
подкатегория «В1″ — трициклы и квадрициклы;
В настоящее время подробная информация по транспортных средствам категории B1 отсутствует. Хочу лишь заметить, что «квадрИцикл» и «квадрОцикл» это не одно и то же. Поэтому обычные водительские права на квадроцикл не подойдут.
Водительские права категории С
Категория «С» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
Водительские права категории С позволяет управлять только тяжелыми (более 3500 кг) грузовиками, а также грузовиками с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
Обратите внимание, категория C не дает права управления легкими (меньше 3500 кг) грузовиками и легковыми автомобилями.
Для управления автомобилем категории С с тяжелым (более 750 кг) прицепом, водителю потребуется дополнительная категория CE:
категория «СЕ» — автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;
Водительские права подкатегории С1
Подкатегория «С1″ — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «С1″, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
К подкатегории С1 относятся легкие грузовики, разрешенная максимальная масса которых не превышает 7,5 тонн. Также эта подкатегория позволяет перевозить и легкий прицеп (до 750 кг).
Водители, имеющие основную категорию С, могут управлять и транспортными средствами подкатегории С1.
Категория «D» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
Водительское удостоверение категории Д позволяет управлять автобусами различных размеров, не зависимо от их разрешенной максимальной массы, а также автобусами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Для более тяжелых прицепов также требуется водительское удостоверение категории DE.
Категория «DЕ» — автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы;
Подкатегория D1
Подкатегория «D1″ — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории «D1″, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
Подкатегория D1 позволяет водителю управлять маленькими автобусами, имеющими от 9 до 16 сидячих мест. Также эта категория разрешает использовать легкий прицеп массой до 750 кг.
Для более тяжелых прицепов водителю потребуется категория D1E:
Подкатегория «D1Е» — автомобили подкатегории «D1″, сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.
Обратите внимание, что прицеп, во-первых, не должен быть предназначен для перевозки пассажиров, а во-вторых, суммарная разрешенная максимальная масса автобуса и прицепа не должна превышать 12 тонн.
Отмечу, что водители, имеющие категорию D, могут управлять автобусами категории D1, а водители, имеющие категорию DE, могут управлять автобусами с прицепом категории D1E.
Категория E
В настоящее время категория E из водительских удостоверений исчезла. На смену ей пришли, представленные выше, категории BE, CE, C1E, DE, D1E.
Категория M
Категория «M» — мопеды и легкие квадрициклы;
Новая категория М, введенная 5 ноября 2013 года, позволяет управлять мопедами и легкими квадрициклами.
Управлять транспортными средствами категории М также могут и водители, у которых нет категории М, но есть любая другая категория водительских прав.
Обратите внимание, что удостоверение тракториста-машиниста не позволяет управлять мопедами.
Категории Tb и Tm
Категория «Tm» — трамваи;
Категория «Tb» — троллейбусы;
В 2015 году для управления трамваями и троллейбусами требуются специальные категории водительских прав.
Напомню, что раньше троллейбусы и трамваи не выделялись в отдельные категории прав. Информация об управлении этими транспортными средствами заносилась в графу «особые отметки» водительских прав.
Категории водительских прав в 2020 году
Категория водительских прав обозначает группу транспортных средств, которой может управлять владелец водительского удостоверения.
Стоит сразу сказать, что водитель имеет право управлять только тем транспортным средством, категория которого указана на обратной стороне водительского удостоверения (ВУ), иначе водителю грозит штраф.
Существуют 5 основных категорий: А — мотоциклы, B — легковые автомобили, C — грузовые автомобили, D — автобусы, М — мопеды и 4 подкатегории: A1, B1, C1, D1 и специальные категории для управления автомобилями с прицепом BE, CE, DE, C1E, D1E.
Данные категории мы рассмотрим ниже.
Таблица категорий водительских прав в 2020 году
Категория и подкатегория
Вид транспорта
А
Мотоциклы
А1
Легкие мотоциклы
В
Автомобили с максимальным весом, не превышающим 3,5 тонны
ВЕ
Автомобили категории В с прицепом
В1
Трициклы и квадрициклы
С
Автомобили, масса которого превышает 3,5 тонны
СЕ
Автомобили категории С с прицепом, масса которого составляет от 750 кг до 3,5 тонн
С1
Автомобили с максимальным весом от 3,5 тонн до 7,5 тонн
С1Е
Автомобили категории С1 сцепленных с прицепом, масса которого превышает 750 кг, при общей сумме не более 12 тонн
D
Автобусы
DE
Автобусы с прицепом
D1
Небольшие автобусы
D1E
Небольшие автобусы с прицепом
M
Мопеды, скутеры и квадрициклы объемом до 50 куб.см
Tm
Трамваи
Tb
Троллейбусы
Водительские права категории A
Категория «А» дает возможность управлять мотоциклом, в том числе мотоциклом с коляской.
Согласно ПДД к мотоциклу можно отнести — двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него. Так же к мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг.
1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право (далее — право на управление транспортными средствами):
категория «A» — мотоциклы;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Подкатегория A1
Подкатегория «А1» водительских прав также относится к разряду мотоциклов, но позволяет управлять мотоциклом небольшой мощностью.
Стоит отметить тот факт, что, имея открытую категорию «A» в водительском удостоверении, данная подкатегория присваивается автоматически.
Особенностью является то, что данную категорию можно открыть в 16 лет.
подкатегория «A1» — мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Водительские права категории B
Категория «B» водительских прав дает возможность управлять легковым автомобилем, небольшими грузовиками, микроавтобусами, соответствующие некоторым требованиям.
Так же водительское удостоверение категории «В» разрешает управление транспортным средством массой не более 3,5 тонн, сцепленных с прицепом, масса которого не превышает 750 кг.
Помимо этого, не исключено управление транспортного средства массой не более 3,5 тонн, сцепленного с прицепом, превышающим массу 750 килограмм, но не превышает массу автомобиля без нагрузки, при этом общая сумма веса не должна превышать 3,5 тонны.
категория «B» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «A»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Категория ВЕ
Позволяет управлять транспортом категории В, сцепленным с прицепом, масса которого превышает 750 килограмм, а также превышает массу самого автомобиля без нагрузки. При этом основное условие данного состава – разрешенная общая масса превышает 3,5 тонны.
Подкатегория B1
Предоставляет возможность управлять трех- или четырехколесным автомобилем, порожняя масса которого не превышает 550 кг.
Более подробная информация по данной подкатегории в 2020 отсутствует.
Обратите внимание, что «квадрИцикл» и «квадрОцикл» это не одно и то же. Поэтому обычные водительские права на квадроцикл не подойдут.
подкатегория «B1» — трициклы и квадрИциклы;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Водительские права категории C
Позволяет управлять автомобилями, масса которых превышает 3,5 тонны, а так же сцепленными с прицепами, масса которых не превышает 750 килограмм.
Данная категория предназначена только для грузовиков массой более 3,5 тонн и не относится к автомобилям категории D.
Помимо того, недопустимо управление легкими грузовиками и легковыми автомобилями, масса которых не превышает 3500 килограмм.
подкатегория «C1» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «C1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Категория СЕ
Категория «СЕ» – это категория, которая позволяет управлять транспортом категории С сцепленного с прицепом, масса которого не менее 750 килограмм, но не превышает 3,5 тонны.
Для того чтобы открыть данную категорию, необходимо изначально открыть категорию С.
категория «CE» — автомобили категории «C», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Подкатегория C1
К подкатегории «C1» относятся транспортные средства разрешенная масса которых составляет от 3,5 тонн 7,5 тонн.
Также не исключается возможность управлять данным видом транспорта сцепленным с прицепом, масса которого не превышает 750 килограмм.
Стоит отметить тот факт, водитель, который имеет категорию С, может беспрепятственно управлять автомобилями категории С1.
подкатегория «C1» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «C1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Категория С1Е
Предоставляет право на управление транспортом категории С1, вес которого составляет от 3,5 тонн до 7,5 тонн, сцепленного с прицепом, масса которого превышает 750 килограмм, но не превышает массы автомобиля без нагрузки. Главное условие данного состава, это чтобы суммарный вес не превышал 12 тонн.
Водители с открытой категорией СЕ имеет право управлять транспортом категории С1Е.
подкатегория «C1E» — автомобили подкатегории «C1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Водительские права категории D
Категория «D» в водительских правах позволяет управлять автомобилями, которые предназначены для перевозки людей и имеют, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих мест.
Также можно управлять автомобилем категории D, сцепленным с прицепом, масса которого не превышает 750 килограмм. Под эту категорию попадают различные автобусы.
категория «D» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Категория DE
Для управления автомобилем категории D, сцепленным с прицепом, масса которого не менее 750 килограмм необходимо водительское удостоверение с категорией «DE». Под эту категорию попадают также сочлененные автобусы.
категория «DE» — автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Подкатегория D1
Подкатегория «D1» – это транспорт, который предназначен для перевозки пассажиров и имеет более 8 пассажирских мест, но не более 16.
Помимо этого, разрешено использование прицепа, масса которого не превышает 750 килограмм. Водители, имеющую категорию D, могут управлять данной категорией.
подкатегория «D1» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Подкатегория D1E
Для управления небольшими автобусами с тяжелыми прицепами предназначена подкатегория D1E.
Стоит отметить тот факт, что прицеп не должен быть предназначен для перевозки людей. Для тех, кто имеет в водительском удостоверении открытую категорию DE, данная подкатегория открывается автоматически.
подкатегория «D1E» — автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Водительские права категории E
На сегодняшний день водительские права категории Е исчезли из обихода водителей. На смену данной категории пришли вышеперечисленные, категории BE, CE, C1E, DE, D1E.
Водительские права категории M
Категория «М» водительских прав была введена в 2013 году. Она позволяет управлять легкими квадрициклами и мопедами.
Управлять транспортными средствами категории М также могут и водители, у которых нет категории М, но есть любая другая категория водительских прав.
категория «M» — мопеды и легкие квадрициклы;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Водительские права категории Tb и Tm
Категории «Tm», Tb» обозначают возможность управлять трамваем и троллейбусом.
Ранее в водительском удостоверении данных категорий не было, их заносили в в «особые отметки».
категория «Tm» — трамваи;
категория «Tb» — троллейбусы;
ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Обзор микроавтобусов для категорий прав B и D
Микроавтобусы считаются транспортом, для управления которым требуется особая категория прав. Как правило, речь идет о двух «отметках»: «В» и «D». Различные требования обусловлены техническими характеристиками и вместимостью авто. Стоит отдельно рассмотреть микроавтобусы категории «В», а также категорию «D», чтобы понять, в чем именно состоит специфика получения прав на управление ими.
Содержание
Количество мест
Если говорить о вместимости автобуса, то приставка «микро» вполне объясняет нюансы этой подкатегории. Все автомобили этого типа можно разделить на две группы, опираясь на то, какая категория нужна на микроавтобус:
Машины, которыми можно управлять, имея водительские права категории «В». Их вес не должен превышать 3,5 тонны, а число мест для сидения в салоне не может быть более восьми. К этой группе, как правило, относятся небольшие микроавтобусы или большие внедорожники, которые соответствуют заданному ограничению по массе.
Авто, за руль которого можно садиться, при наличии прав категории «D». К этому виду принадлежать все автобусы малой, средней и большой вместимости, а потому, внутри категории существует определенная градация. Для управления пассажирскими микроавтобусами с числом сидячих мест от 8 до 16, выдается удостоверение «D1». Права на крупногабаритный транспорт, предназначенный для перевозки людей, маркируются символами «DЕ» и «D1Е».
Возрастные ограничения ↑
Водительские удостоверения, соответствующие каждому виду автотранспорта, можно получать только по достижению определенного возраста. А так как вождение микроавтобусов, как правило, связано с перевозкой пассажиров, а значит, повышенной ответственностью за жизнь и здоровье группы людей, здесь ограничения более чем уместны.
Обучение управлению авто с числом посадочных мест до 8 человек, то есть, категории «В» разрешено уже с 17 лет. Вот только за руль вас все равно не пустят, даже если все тесты и экзамен по вождению вы сдадите превосходно. Придется ждать совершеннолетия, чтобы получить действительное водительское удостоверение.
Для управления пассажирскими автобусами с числом сидячих мест до 16-ти требуется еще больше времени. Вы сможете приступить к обучению не раньше 21 года, а доверить автобус с пассажирами вам смогут только тогда, когда ваш водительский стаж будет более трех лет.
Отечественные или иностранные? ↑
Помимо исключительно «потребительских» характеристик, все микроавтобусы можно разделить на авто отечественного производства и зарубежные аналоги. Во многом такая классификация уже устарела, хотя бы потому, что немалую часть «иностранцев» собирают по лицензии российскими мастерами, а потому, называть их зарубежными машинами язык уже не поворачивается. Хотя если рассматривать, например, «Газель», «Соболь» или «Баргузин», собранные на Горьковском автозаводе, китайский Groz Polarsun, созданный по лицензии Toyota, и уютный Mercedes Vito, то да… Национальная идентичность, как говорится, на лицо.
На российском рынке пассажирских автоперевозок ощутимую конкуренцию российским «газелькам» пока составляют только китайские модели. Они соответствуют друг другу по вместимости, кроме того, запчасти на азиатскую автотехнику найти куда проще, чем на тот же Mercedes.
ТОП-5 самых «российских» микроавтобусов ↑
В списке самых ходовых машин этого типа в нашей стране можно выделить пять «звезд», которые есть едва ли не в каждом городе и далеко не по одной штуке. Многие из них добросовестно обслуживают городские маршруты, а потому, всегда на виду. А некоторые берут такой фургон напрокат, потому что он очень удобен. Итак… Самые популярные микроавтобусы категории «D»:
ГАЗ «Газель» – компактная модель, с различной конфигурацией салона, оборудованная минимум 13-ю местами для сидения. Главный аргумент «за» – сравнительно низкая стоимость машины, быстрая ее окупаемость. О популярности красноречиво говорит статистика: 90% всего автопарка автобусов малой вместимости муниципального уровня состоит именно из газелей.
Мерседес Спринтер — шедевр концерна Даймлер-Бенц. Считается средним микроавтобусом с вместимостью от 8 до (внимание!) 30 сидячих мест. Прекрасно подходит для пригородных маршрутов, просторен, динамичен, экономичен, безопасен.
Peugeot Boxer — безопасный, выносливый, хотя и не такой вместительный, как Мерседес. Зато это первая полноценная переднеприводная модель, покорившая российское бездорожье.
Ивеко Дейли — знойный итальянец, имеет 26 мест для сиденияе ( с водительским — 27), 2,3-литровый двигатель, 146 лошадей под изящным капотом. К плюсам можно отнести задний привод, удобную электродверь салона.
Ford Tranzit — германское авто которое считается вторым по популярности после «газельки», Салон у него немного побольше: он способен вместить 17 мест для сидения, кроме того, стоя туда войдет намного больше людей чем в стандартный отечественный «микрик».
Что касается микроавтобусов категории «В», то большинство из них — это семенйные минивены, разнообразие которых поражает воображение. Выбор же самых популярных напрямую зависит от потребности каждого владельца, ограничиваясь только материальными возможностями.
Что такое автобус? | Типы компьютерных автобусов
Что такое компьютерная шина: Электропроводящий путь, по которому данные передаются внутри любого цифрового электронного устройства. Компьютерная шина состоит из набора параллельных проводников, которые могут быть обычными проводами, медными дорожками на печатной плате или микроскопическими алюминиевыми дорожками на поверхности кремниевого чипа. Каждый провод несет только один бит, поэтому количество проводов определяет наибольшее СЛОВО данных, которое может передать шина: шина с восемью проводами может нести только 8-разрядные слова данных и, следовательно, определяет устройство как 8-разрядное устройство.
Компьютерная шина обычно имеет схему памяти одного слова , называемую ЗАДВИЖКОЙ , присоединенную к любому концу, которая кратко хранит передаваемое слово и гарантирует, что каждый бит установился в свое предполагаемое состояние, прежде чем его значение будет передано.
Компьютерная шина помогает различным частям ПК обмениваться данными . Если бы не было шины, у вас было бы громоздкое количество проводов, соединяющих каждую часть с каждой другой частью. Это было бы как отдельная проводка для каждой лампочки и розетки в вашем доме.
Типы компьютерных автобусов
В компьютере есть множество автобусов.
D ata Шина : Шина данных позволяет данным перемещаться взад и вперед между микропроцессором (ЦП) и памятью (ОЗУ).
A ddress Bus : адресная шина несет информацию о местонахождении данных в памяти.
Шина управления : Шина управления передает управляющие сигналы, которые обеспечивают плавное протекание от места к месту.
E xpansion Bus: Если ваш компьютер имеет слота расширения, — это шина расширения. Сообщения и информация передаются между вашим компьютером и платами расширения , которые вы подключаете по шине расширения.
Хотя это немного сбивает с толку, эти разные автобусы иногда вместе называют просто «автобус». Пользователь может думать о «шине» компьютера как о едином блоке, состоящем из трех частей: данных, адреса и управления, даже если три электрических пути не проходят друг за другом (и, следовательно, на самом деле не образуют единый «блок» «) внутри компьютера.
В настоящее время в компьютерах встречаются шины разных размеров или ширины. Ширина шины данных измеряется количеством битов, которые могут перемещаться по ней одновременно. Скорость, с которой его шина может передавать слова, то есть шина BANDWIDTH, решающим образом определяет скорость любого цифрового устройства. Один из способов сделать автобус быстрее — это увеличить его ширину;
Например,
16-битная шина может передавать два 8-битных слова одновременно, «бок о бок», и, таким образом, переносит 8-битные данные в два раза быстрее, чем 8-битная шина.Центральный процессор компьютера обычно содержит несколько шин, часто различной ширины, которые соединяют его различные подразделения. Современные процессоры обычно используют шины на кристалле, которые шире, чем шина, которую они используют для связи с внешними устройствами, такими как память, и разница в скорости между операциями на кристалле и вне него должна быть преодолена путем сохранения резервуара временные данные в кэше. Например, многие процессоры класса Pentium используют 256 бит для своих самых быстрых шин на кристалле, но только 64 бит для внешних каналов.
8-битная шина передает данные по 8 параллельным линиям. 16-битная шина, также называемая ISA (архитектура промышленного стандарта), переносит данные по 16 линиям. 32-разрядная шина, классифицированная как EISA (усовершенствованная архитектура промышленного стандарта) или MCA (архитектура микроканалов), может передавать данные по 32 линиям.
Скорость, с которой шины проводят сигналы, измеряется в мегагерцах (МГц). Типичные ПК сегодня работают на скоростях от 20 до 65 МГц. Также см. Процессор, Карта расширения, Память, Материнская плата, ОЗУ, ПЗУ и Системный блок.
Как работает компьютерная шина?
Шина передает электрические сигналы из одного места в другое. Фактическая шина представляет собой бесконечное количество протравленных медных цепей на поверхности материнской платы. Шина подключена к ЦПУ через интерфейсный модуль шины.
Данные перемещаются между процессором и памятью по шине данных. Местоположение (адрес) этих данных передается по адресной шине. Тактовый сигнал, который синхронизирует все, проходит по шине управления.
Часы действуют как светофор для всех компонентов ПК; «зеленый свет» горит с каждым тактом. Часы ПК могут «тикать» где-то от 20 до 65 миллионов раз в секунду, что делает компьютер действительно быстрым. Но поскольку каждая задача (например, сохранение файла) состоит из нескольких запрограммированных инструкций, и для выполнения каждой из этих инструкций требуется несколько тактов, иногда человеку приходится сидеть и ждать, пока компьютер не догонит.
типов компьютерных автобусов | TurboFuture
Типы шин в компьютерной архитектуре
Внутри компьютеров есть много внутренних компонентов. Для того чтобы эти компоненты могли взаимодействовать друг с другом, они используют провода, известные как «шина ».
Шина — это общий маршрут , по которому информация передается от одного компьютерного компонента к другому. Этот путь используется для связи и устанавливается между двумя или более компьютерными компонентами.Мы собираемся проверить различные архитектуры компьютерных шин , которые встречаются в компьютерах.
Функции шин в компьютерах
Краткое описание функций шин в компьютерах 1. Обмен данными — Все типы шин, обнаруженные в компьютере, передают данные между подключенными к нему периферийными устройствами компьютера.
Шины передают или отправляют данные в последовательном или параллельном способе передачи данных. Это позволяет одновременно обмениваться 1, 2, 4 или даже 8 байтами данных.(Байт — это группа из 8 битов). Автобусы классифицируются в зависимости от того, сколько бит они могут перемещать одновременно, что означает, что у нас есть 8-битные, 16-битные, 32-битные или даже 64-битные шины.
2. Адресация — шина имеет адресные строки, которые совпадают с адресами процессора. Это позволяет отправлять данные в определенные места памяти или из них.
3. Питание — шина обеспечивает питание различных подключенных к ней периферийных устройств.
4. Синхронизация — шина выдает системный тактовый сигнал для синхронизации подключенных к ней периферийных устройств с остальной частью системы.
Шина расширения обеспечивает простое подключение дополнительных или дополнительных компонентов и устройств на компьютере, таких как ТВ-карта или звуковая карта.
Терминология шины
Компьютеры имеют два основных типа шин: 1. Системная шина: — Это шина, которая соединяет ЦП с основной памятью на материнской плате. Системная шина также называется передней шиной, шиной памяти, локальной шиной или главной шиной. 2. Несколько шин ввода-вывода, (I / O — аббревиатура для ввода / вывода), соединяющих различные периферийные устройства с процессором.Эти устройства подключаются к системной шине через «мост», реализованный в чипсете процессоров. Другие названия для шины ввода / вывода включают «шину расширения», «внешнюю шину» или «шину хоста».
Типы шин расширения
Вот некоторые из распространенных типов шин расширения, которые когда-либо использовались в компьютерах:
PCMCIA — Ассоциация производителей карт памяти персональных компьютеров (также называемая шиной ПК)
AGP — ускоренный графический порт
SCSI — Интерфейс малых компьютерных систем.
ISA Bus
Это наиболее распространенный тип шины раннего расширения, который был разработан для использования в оригинальном IBM PC. IBM PC-XT использовал 8-битную конструкцию шины. Это означает, что передача данных происходит по 8-битным блокам (то есть по одному байту за раз) по шине. Шина ISA работала с тактовой частотой 4,77 МГц.
Для IBM PC-AT на базе 80286 была объявлена улучшенная конструкция шины, которая могла бы одновременно передавать 16-битные данные. 16-битная версия шины ISA иногда называется шиной AT.(AT-Advanced Technology)
Усовершенствованная шина AT также предоставила в общей сложности 24 адресные строки, что позволило адресовать 16 МБ памяти. Шина AT была обратно совместима со своим 8-битным предшественником и позволяла использовать 8-битные карты в 16-битных слотах расширения.
Когда он впервые появился, 8-битная шина ISA работала на скорости 4,77 МГц — той же скорости, что и процессор. Улучшения, сделанные за эти годы, в конечном итоге позволили шине AT работать на тактовой частоте 8 МГц.
MCA (Micro Channel Architecture)
IBM разработала эту шину в качестве замены для ISA, когда они разработали ПК PS / 2, выпущенный в 1987 году.
Шина предложила ряд технических улучшений по сравнению с шиной ISA. Например, MCA работал на более высокой скорости 10 МГц и поддерживал 16-битные или 32-битные данные. Также поддерживается мастеринг шин — технология, которая размещает мини-процессор на каждой плате расширения. Эти мини-процессоры контролировали большую часть передачи данных, позволяя процессору выполнять другие задачи.
Одним из преимуществ MCA было то, что сменные карты были программно конфигурируемыми; это означает, что они требовали минимального вмешательства пользователя при настройке.
Шина расширения MCA не поддерживала карты ISA, и IBM решила взимать роялти с других производителей за использование этой технологии. Это сделало его непопулярным, и сейчас это устаревшая технология.
Это технология шины, разработанная группой производителей в качестве альтернативы MCA. Архитектура шины была разработана для использования 32-битного тракта данных и предоставляла 32 адресные строки, обеспечивающие доступ к 4 ГБ памяти.
Как и MCA, EISA предложила дисковые настройки для карт, но она по-прежнему работала на частоте 8 МГц, чтобы быть совместимой с ISA.
Слоты расширения EISA вдвое глубже, чем слоты ISA. Если карта ISA помещена в слот EISA, она будет использовать только верхний ряд разъемов, однако полная карта EISA использует оба ряда. Предлагалось освоить автобус.
Карты EISA
были относительно дорогими и обычно находились на рабочих станциях высокого класса и сетевых серверах.
VESA Bus
Также был известен как Местный автобус или VESA-Местный автобус. VESA (Ассоциация стандартов видеоэлектроники ) была изобретена, чтобы помочь стандартизировать спецификации видео для ПК, решая тем самым проблему запатентованной технологии, когда разные производители пытались разработать свои собственные шины.
Шина VL обеспечивала 32-битный тракт данных и работала на 25 или 33 МГц. Он работал на той же тактовой частоте, что и центральный процессор. Но это стало проблемой, так как скорость процессора увеличилась, потому что, чем быстрее требуется периферия, тем дороже их производство.
Было трудно реализовать VL-Bus на более новых чипах, таких как 486-е и новые Pentiums, и в итоге шина VL-Bus была заменена PCI.
слотов VESA имели дополнительный набор разъемов, поэтому карты были больше.Дизайн VESA был обратно совместим со старыми картами ISA.
Особенности карты местного автобуса VESA: —
32-битный интерфейс
62/36-контактный разъем
Удлинитель местной шины VESA 90 + 20 pin
Периферийное межкомпонентное межсоединение
Периферийное межкомпонентное межкомпонентное соединение (PCI) является одним из последних достижений в архитектуре шины и является текущим стандартом для плат расширения ПК. Intel разработала и запустила его в качестве шины расширения для процессора Pentium в 1993 году.Это локальная шина, подобная VESA, то есть она соединяет процессор, память и периферийные устройства с более широким и быстрым путем передачи данных.
PCI поддерживает 32-битную и 64-битную ширину данных; он совместим с 486 и Pentiums. Ширина шины данных равна процессору, так как 32-разрядный процессор будет иметь 32-разрядную шину PCI и работает на частоте 33 МГц.
PCI был использован при разработке Plug and Play (PnP), и все карты PCI поддерживают PnP. Это означает, что пользователь может подключить новую карту к компьютеру, включить ее, и она будет «самоидентифицироваться» и «самоопределяться» и начнет работать без ручной настройки с помощью перемычек.
В отличие от VESA, PCI поддерживает мастеринг шины , то есть шина имеет некоторые возможности обработки и, следовательно, ЦП тратит меньше времени на обработку данных. Большинство карт PCI рассчитаны на 5 В, но есть также карты 3 В и двойного напряжения. Используемые слоты для ключей позволяют различать карты 3 В и 5 В, а также убедиться, что карта 3 В не вставлена в гнездо 5 В, и наоборот.
Порт ускоренной графики
Потребность в высоком качестве и очень высокой производительности видео на компьютерах привела к разработке порта ускоренной графики (AGP) .Порт AGP подключается к процессору и работает на скорости шины процессора. Это означает, что видеоинформация быстрее отправляется на карту для обработки.
AGP использует основную память ПК для хранения 3D-изображений. По сути, это дает AGP видеокарте неограниченный объем видеопамяти. Чтобы ускорить передачу данных, Intel разработала порт как прямой путь к основной памяти ПК.
Скорость передачи данных варьируется от 264 Мбит / с до 528 Мбит / с, от 800 Мбит / с до 1,5 Гбит / с. Разъем AGP обозначен коричневым цветом.
Ассоциация производителей карт памяти для персональных компьютеров (PC Card)
Ассоциация производителей карт памяти для персональных компьютеров была основана для предоставления стандартной шины для ноутбуков. Так что это в основном используется в небольших компьютерах.
Интерфейс малой компьютерной системы
Сокращение от малой компьютерной системы Интерфейс параллельного интерфейса, используемый компьютерами Apple Macintosh, компьютерами и системами Unix для подключения периферийных устройств к компьютеру.
Универсальная последовательная шина (USB)
Это стандарт внешней шины, который поддерживает скорость передачи данных 12 Мбит / с.К одному USB-порту подключается до 127 периферийных устройств , таких как мыши, модемы и клавиатуры. USB также поддерживает горячее подключение или вставку (возможность подключать устройство без выключения ПК) и подключи и играй (Вы подключаете устройство и начинаете использовать его без настройки).
У нас есть две версии USB: —
USB 1x
Впервые выпущенный в 1996 году, оригинальный стандарт USB 1.0 предлагал скорость передачи данных 1,5 Мбит / с. Стандарт USB 1.1 сопровождается двумя скоростями передачи данных: 12 Мбит / с для таких устройств, как дисководы, которым требуется высокая скорость, и 1.5 Мбит / с для таких устройств, как джойстики, которым требуется гораздо меньшая пропускная способность.
USB 2x
В 2002 году была представлена новая спецификация USB 2.0, также называемая Hi-Speed USB 2.0. Это увеличило скорость передачи данных с ПК на USB-устройство до 480 Мбит / с, что в 40 раз быстрее, чем в спецификации USB 1.1. Благодаря увеличенной полосе пропускания периферийные устройства с высокой пропускной способностью, такие как цифровые камеры, устройства записи компакт-дисков и видеооборудование, теперь могут быть подключены через USB.
IEEE 1394
IEEE 1394 — это очень быстрый стандарт интерфейса внешней последовательной шины, который поддерживает скорости передачи данных до 400 Мбит / с (в 1394a) и 800 Мбит / с (в 1394b).Это делает его идеальным для устройств, которым необходимо передавать большие объемы данных в режиме реального времени, таких как видеоустройства. Это было разработано Apple с названием FireWire.
К одному порту 1394 можно подключить 63 внешних устройства.
Он поддерживает подключи и играй
поддерживает горячее подключение и
Обеспечивает питание периферийных устройств.
,
на автобусе | EnglishClub
Вы беспокоитесь о том, чтобы сесть на автобус в чужой стране? Какой автобус вы возьмете? Сколько это стоит? Вам придется менять автобусы?
Все эти вопросы возникают у вас на автобусной остановке. Не волнуйся! Водители автобусов помогут вам найти дорогу. Другие пассажиры тоже. Все, что вам нужно сделать, это спросить!
Вопросы на автобусной остановке Какой автобус идет до аэропорта ? Как часто приходит автобус номер 301 ? Здесь останавливается автобус в центре города? Где я могу сесть на автобус до больницы / аэропорта / торгового центра / библиотеки / университета лет? Это автобус, который идет вниз по Main Street ? (когда вы видите одно пришествие)
Ответы, которые вы можете услышать Извините, я не отсюда. Автобус ходит каждые пятнадцать минут. Автобус ходит раз в час. Вам нужен автобус № 14. Любой автобус доставит вас в аэропорт. Это будет здесь в любую минуту. (очень скоро)
Разговор с водителем автобуса Это экспресс автобус? (автобус, который делает очень мало остановок) Сколько стоит проезд до…? Какой тариф у ребенка? Есть ли тариф для студентов? Нужен ли мне трансфер? Могу ли я получить перевод, пожалуйста? Мне нужно сойти в … Можете ли вы сказать мне, когда мы доберемся до …? Что ближе всего к …? Как далеко это до …?
Проявлять любезность к другим пассажирам Могу я сесть здесь? Хочешь мое место? Я постою. Я могу отойти за тебя. Простите, это моя остановка. (Если кто-то сидит рядом или блокирует дверь.)
Полезный словарь перевод (глагол): чтобы перейти от одного автобуса к другому, используя тот же билет перевод (существительное): лист бумаги, который показывает, что вы заплатили за автобус и позволяет вам сесть на другой автобус ехать другим путем автобусный тариф : сумма денег, которую должен заплатить водитель автобусный маршрут : путь автобусный; обычно ассоциируется с # или названием места сойти с : выйти из автобуса сесть на борт / : сесть на автобус задних сидений : сесть за заднюю часть автобуса проход : длинный зал вы спуск вежливость / зарезервированные места / места для инвалидов : для тех, кому нужно дополнительное время или помощь, чтобы сесть на автобус или выйти из него общественный транспорт : транспорт, которым может воспользоваться каждый (автобусы, метро, поезда)
Совет: В некоторых автобусах вы должны сойти в задней части автобуса.Сядьте или встаньте возле задних дверей, чтобы не пропустить остановку. В некоторых странах вы натягиваете цепь или звоните в колокольчик до остановки. Многие водители останавливаются только на официальных автобусных остановках. Автобусы экспресс не останавливаются на всех остановках.
Survival Challenge : Автобусная остановка — отличное место для занятий английским языком. Какими способами можно начать светскую беседу на автобусной остановке?
,
Автобусные поездки с багажом за границу, как избежать любых проблем!
Путешествие на автобусе в большинстве случаев весьма приятное, но в зависимости от страны, в которой вы путешествуете, при перевозке багажа может потребоваться немного больше мер предосторожности, чем вы привыкли в своей стране.
Первая и самая важная вещь — убедиться, что вы принесли все ценные вещи и документы на автобус и держите их рядом с вами на протяжении всей поездки.Большинство автобусов позволяют вам приносить ручную кладь в автобус, но из-за ограниченного пространства вы, возможно, не сможете взять с собой чемодан такого же размера, как вы привыкли, когда вы путешествуете на самолете, поэтому убедитесь, что у вас меньше сумка для ваших ценностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если водитель заявляет, что ваша ручная кладь слишком велика для перевозки в автобусе, пожалуйста, помните, что первой и главной заботой и обязанностью водителя всегда является безопасность пассажиров, что может быть причиной, по которой водитель может не позволять вам брать с собой чемодан / сумку определенного размера в автобус.
Багаж для купе / трюма автобуса:
Оставлять багаж в багажном отделении автобуса, как правило, не проблема, но во избежание одного из редких случаев, когда багаж теряется (краден), рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности.
Положите четкую видимую табличку с именем на чемодан.
Передавая багаж водителю, убедитесь, что он прикрепляет полоску к чемодану, и вручает вам квитанцию.
Убедитесь, что на самом деле ваш чемодан загружен в трюм , и запомните, где он был размещен.
Если возможно, сядьте над отделением, где находится ваш чемодан.
Если в пути останавливаются автобусы, обратите внимание на людей, выходящих из автобуса на этих остановках, если они выглядят подозрительно, следите за отсеком, в котором находится ваш чемодан.
При выезде за границу приобретайте страховку для путешествий , так как это лучший способ возместить ваши убытки.
Являются ли кражи чемоданов общей проблемой в автобусах?
К счастью, кражи чемоданов в большинстве стран — это не то, о чем нужно беспокоиться, но людей с менее добрыми намерениями можно найти повсюду, поэтому держать свои уши и глаза открытыми никогда не будет плохой идеей!
Обычно кражу / потерю чемодана можно разделить на 3 группы
Первый на самом деле не является кражей или, по крайней мере, не преднамеренным, так как при путешествии на самолете бывает, что у людей есть чемоданы, которые похожи друг на друга, и, поскольку большинство людей не открывают их на месте, пассажиры хватаются за них. неправильный чемодан.Очевидно, это раздражает, но чемодан всегда возвращается.
Второй сценарий — когда вы путешествуете по маршруту с остановками между ними, здесь случается, что люди, уезжающие намеренно, берут «неправильный» чемодан.
Кража при погрузке и разгрузке также является ситуацией, когда люди с плохим намерением могут воспользоваться ситуацией.
Если случится, что ваш багаж украден, не забудьте сообщить об украденных вещах в полицию как можно скорее ; при этом запрашивайте копию полицейского отчета, чтобы у вас была документация для сообщения об инциденте в автобусную компанию и, возможно, позже в страховую компанию.
Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, если у вас есть какие-либо дополнительные советы относительно избежания кражи багажа при путешествии на автобусе!
Описание запчастей, узлов, агрегатов, автомобильных терминов
AutoWiki
Этот раздел нашего сайта посвящен автомобильным терминам, если Вы не знаете, что представляет из себя та или иная запчасть (узел, агрегат и т.д.), то найдите его в списке и почитайте. Мы описали наиболее часто используемые термины. Количество описанных терминов будет постоянно расширяться. Также здесь Вы найдете полезную информацию, связанную с эксплуатацией автомобиля.
Как найти автозапчасти по низкой цене
Автомобильные ремни безопасности
Автостекло
Бампер
Бензонасос
Воздушный фильтр
Втулка стабилизатора Частичный ассортимент втулок стабилизатора магазина с номерами
Двигатель
Капот
Коленчатый вал
Коробка передач
Кузов
Кузовные детали
Масло
Масляный фильтр
Мост
Оригинальные запчасти
Подшипник
Пыльник
Радиатор
Редуктор заднего моста
Ремень ГРМ Частичный ассортимент различных ремней с номерами
Рулевая рейка
Рулевой редуктор
Салонный фильтр (фильтр салона)
Свечи
Топливный насос (ТНВД)
Топливный фильтр
Тормозная колодка Частичный ассортимент тормозных колодок с номерами
Фара
Электронный каталог запчастей
На нашем сайте Вы всегда можете купить из наличия или заказать удобным для Вас способом автозапчасти на нижеперечисленные марки авто:
BMW (БМВ) (1 серии 3 двери,1 серии 5 дверей, 1 серии Купе, 1 серии Кабриолет, BMW 3 серии Седан, 3 серии Туринг, 3 серии Гран Туризмо, 3 серии Купе, BMW 3 серии Кабриолет, 4 серии Купе, 5 серии Седан, 5 серии Туринг, 5 серии Гран Туризмо, 6 серии Купе, 6 серии Гран Купе, 6 серии Кабриолет, 7 серии, X1, X3, X5, X6, z4 Родстер, M3 Купе, M3 Кабриолет, M5 Седан, M6 Купе, M6 Гран Купе, M6 Кабриолет)
Открываешь каталог з/ч любого авто, там всё расписано по системам, основным узлам, зап. частям.
Запасная часть (изделие) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 марта 2016;
проверки требуют 23 правки.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 марта 2016;
проверки требуют 23 правки.
Запасная часть (сокр. запчасть) — изделие, деталь, являющееся составной частью более крупного (составного) изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью ремонта (поддержания или восстановления исправного или работоспособного состояния изделия). Используется преимущественно в контексте техники (машин (автомобиля, трактора), механизмов, приборов и т. п.).
Подобная характеристика термину «Запасная часть» дано в ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», и других отраслевых стандартах, например ОСТ 45.66-96 «Запасные части, инструменты и принадлежности. Средств электросвязи. Общие требования», ГОСТ Р 53863-2010. «Воздушный транспорт. Система технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Термины и определения».
ЗИП — обозначение, принятое в технических системах для указания на запасные части, инструменты, принадлежности (по ГОСТ 2.601). Также имеет расшифровку: Запасные изделия прилагаемые.
Существуют оригинальные (OEM) и неоригинальные запчасти. Также производят и контрафактные запчасти.[3]
Артикул — цифровое или буквенное обозначение запчастей присвоенное производителем. Связанные между собой артикулы автозапчастей в нумерации различных каталогов производителей по идентичности запчасти называют кроссами. Система кроссов активно используется во многих интернет-магазинах автозапчастей, а также в различных автомобильных каталогах подбора автозапчастей по марке и модификации автомобиля.
Как правильно выбрать запчасти для своего автомобиля
Одновременно с приобретением автомобиля каждый владелец задумывается где будет доставать запчасти для ремонта своего «железного коня», даже если это авто из салона.
При достаточно широком выборе, как самих запчастей, так и фирм по их продаже порой приобретение нужных деталей составляет определенную сложность.
Как же правильно, быстро и комфортно купить запчасти для авто? Попробуем разобраться.
Какие бывают автозапчасти?
Запчасти к автомобилю бывают оригинальные («родные»), которые имеют маркировку автомобилестроительного завода и неоригинальные (аналоговые), которые выпускаются независимыми компаниями для различных марок автомобилей. Также можно приобретать автозапчасти б/у.
Оригинальные детали стоят значительно дороже, но отвечают стандартам качества.
Неоригинальные детали к авто могут выпускаться как под маркой производителя, так и под маркой упаковщиков.
Качество таких деталей разнится и, как правило, автозапчасти для иномарок б/у или для новых автомобилей владельцы подбирают «родные». Вообще покупать запчасти к автомобилям самостоятельно нужно в том случае, если хозяин авто разбирается в них. В обратном случае лучше доверить подбор автозапчастей для иномарок и отечественных авто специалистам.
Немаловажное значение имеет место, где приобретаются запасные детали. Для иномарок и отечественных автомобилей существуют удобные интернет-магазины автозапчастей, например сайт avto.pro, предлагающий широкий ассортимент товаров, которые могут понадобиться при ремонте транспортного средства.
Можно ли проверить качество автозапчастей?
Оригинальные детали, их аналог или подделка – все зависит от того кем и где изготовлены запчасти. Детали-аналоги производятся в соответствии с лицензионным соглашением производителя оригиналов. В этом случае автозапчасти для корейских автомобилей, западных и «штатовских» иномарок, а также отечественных авто по качеству практически одинаковы. Поддельные запчасти называются условно «китай» и зачастую их выдают за оригинал, но…На них отсутствует знак производителя и фирменная упаковка, нет стикеров с указанием характеристики данной запчасти.
Следует вывод, что лучше обратиться в надежную точку по продаже автозапчастей, например avto.pro, и всегда быть уверенным в качестве деталей для ремонта авто. Особенно если владелец осуществляет ремонт автомобиля своими руками.
Какие запчасти лучше выбрать?
Оригинальные детали. К таким покупкам прибегают чаще всего владельцы новых авто престижных марок, которые не экономят на таких «мелочах» как запчасти. Но если автомобиль уже пробежал несколько тысяч километров, то покупка оригинальной запчасти может стоить также как сам автомобиль. Если же бюджет автовладельца не позволяет раскошелиться на новую деталь, можно приобрести запчасти неоригинального производства.
Аналог. Это не обязательно Китай. За вполне разумную цену можно купить запчасти для автомобиля от испанских, итальянских и др. производителей. Но при покупке нужно внимательно разобраться, какой фирмой была выполнена нужная деталь. У такого приобретения есть и отрицательная сторона – аналоговые запчасти для иномарки могут подвести при установке на прежнее место. Возникает несовпадение зазоров, отверстий, креплений и т.д. И тогда деталь «подгоняется», что занимает определенное время.
Запчасти б/у. В этом случае можно пойти на авторынок и попытаться найти детали с разобранного аналогичного авто, но здесь возникает много подводных камней: деталь уже могла подвергаться ремонту, а следы износа удачно «загримированы». Впрочем, не исключена покупка действительно оригинальной запчасти в приличном состоянии.
Если обратиться в интернет-магазин запчастей, то можно безопасно «поправить здоровье» своего автомобиля, например в интернет-магазине avto.pro.
Три правила покупки б/у запчастей
При покупке мотора или коробки передач автовладелец должен предоставить маркировку, которая выбита на самой детали.
При покупке любой электронной запчасти или блока управления нужно предоставлять оригинальный номер запчасти. Есть нюанс: на некоторых иномарках блок управления имеет свою программу с дополнительным номером прошивки, поэтому нужно уточнять у автомобильного мастера, нужен ли этот номер.
Если предполагается кузовной ремонт автомобиля, то нужно точно знать модель транспортного средства. При покупке автозапчастей в интернет магазине можно предоставить фото оригинальной запчасти.
Авто по запчастям: что можно и нельзя покупать б/у
Ходовая. Стоимость б/у запчастей для ходовой ниже новых на 60-70 %, но выбирать нужно те, которые изношены не больше, чем на 30%.
Кронштейны, крепежные изделия, амортизаторы, пружины, ШРУСы, рычаги и сайлентблоки можно покупать не опасаясь. Подержанные тормозные колодки и диски относятся к категории «условно годных» (кривизна исправляется проточкой).
Нельзя приобретать б/у запчасти для автомобиля, если они могут привести к ДТП. К этой категории относятся элементы тормозной системы: цилиндры, гидравлический и вакуумный усилитель, шланги, тросы, суппорты.
Не стоит покупать различные датчики, рулевые наконечники, шаровые опоры, ступицы и подшипники в сборе (их состояние сложно определить по внешнему виду).
Под капотом. Если требуется полностью перебрать пространство под капотом авто, то придется выложить около 1,5-2 тыс. у.е. Но эта сумма может снизиться вдвое, если приобрести б/у запчасти для иномарки.
Двигатель является самой дорогой деталью этой группы и его можно приобрести либо целиком, либо блок цилиндров и голову блока по отдельности. В комплект покупки двигателя б/у рекомендуется включить детали системы впрыска, коллекторы, различные резиновые патрубки. Без опасений можно покупать электрооборудование б/у: стартеры, генераторы, катушки зажигания, моторчики сервоприводы.
Не стоит брать «бэушные» детали системы охлаждения: термостат, радиатор, помпу. Под запретом находится использование приводных ремней б/у.
Кузов. Металлические кузовные детали б/у будут на 40% дешевле рихтовки и покраски своих, но стоит обратить внимание на нюансы.
Такие запчасти для кузовного ремонта как фары, значки, обвесы из пластика, фонари и прочие элементы экстерьера продаются в основном на разборках, но стоит поинтересоваться их наличием на avto.pro. Часто в отличном состоянии продаются б/у колпаки, зеркала заднего вида и пр.
Но двери, крылья и капот нужно выбирать очень внимательно, так как на разборку или в магазин они могли попасть после ДТП или после рихтовки и покраски. Существует прибор, при помощи которого можно измерить толщину краски на детали: если на детали слой краски отличается от слоя на крыше, значит деталь не второй, а как минимум третьей «свежести».
Салон. Эта часть автомобиля также со временем приходит в негодность и на автомобилях 10-15 летнего возраста и старше найти новые оригинальные детали интерьера сложно и потому приходится покупать запчасти б/у.
Наибольшим спросом пользуется потолок, так как почистить его практически невозможно. Достаточно дорогими считаются мелкие элементы салона: кнопки, замки, переключатели. Также на разборках и в интернет-магазинах запчастей можно поискать сиденья, рули с обивкой из кожи и функционирующей подушкой безопасности.
Не рекомендуется покупать б/у бардачок, ручку КПП, подрулевые рычаги, так как они интенсивно эксплуатировались и могут быстро выйти из строя.
Помимо запчастей для автомобилей б/у, существуют восстановленные детали, которые основательно отличаются по цене. Восстановлению подлежат, например, генератор, рулевая рейка, стартер, тормозные цилиндры.
Наглядным пособием по покупке автозапчастей послужит следующее видео
Окончательный выбор всегда остается за владельцем авто, но при покупке запасных деталей для нового автомобиля не стоит экономить. Если же транспортное средство уже имеет весомый срок эксплуатации, подойдут и другие варианты для ремонта.
Лучшие способы и средства по борьбе с запотеванием стекол автомобиля
Практически каждый автомобилист сталкивался с проблемой запотевания стёкол в своём транспортном средстве. Но если у некоторых это происходит изредка и по вполне очевидным причинам, у других стёкла могут покрываться изнутри едва проницаемым слоем влаги регулярно.
Постоянное запотевание заставляет водитель отвлекаться от управления транспортным средством, ему то и дело приходится работать тряпками и подручными салфетками, лишь бы нормально видеть дорогу.
Но подобный подход точно не назовёшь правильным. Водитель обязан выяснить причину, устранить её и воспользоваться соответствующими эффективными способами, чтобы в дальнейшем не допускать запотевания стёкол изнутри. В противном случае это приведёт к потере управления, ухудшению видимости и прочим неприятным последствиям. Статистика ДТП ярко свидетельствует о том, что потеющие окна уже неоднократно становились причиной аварий с самым различным исходом.
Главные причины
Для начала следует выяснить, почему именно потеют стёкла в машине и что провоцирует подобное явление в транспортном средстве.
Специалисты выделяют 5 главных причин. Именно они встречаются чаще всего. Потому на эти факторы следует обратить особое внимание.
Конденсат из-за разницы внутренней и наружной температуры. Главная причина, почему внутри салона, то есть в самой машине, потеют практически все стёкла именно в зимний период. Всё дело в разнице температур в авто и за бортом. Уличный холодный воздух вступает во взаимодействие с внутренним тёплым, в результате чего появляется конденсат. Он оседает на стеклянных поверхностях, создавая тот самый эффект запотевания.
Повышенный уровень влажности. Актуально во время дождя либо когда в салоне оказывается что-то очень влажное. К примеру, водитель сел в машину в мокрой одежде, в ногах лежат мокрые коврики либо сиденья недавно прошли процедуру мокрой стирки. При включении отопителя салона он начинает высушивать одежду, коврики и те же сиденья, а испаряющаяся влага оседает на стекле.
Загрязнённый салонный фильтр. Весьма актуальная причина среди тех автовладельцев, которые забывают вовремя менять основные расходники. К их числу относится фильтр очистки салонного воздуха. При сильном износе фильтр перестаёт эффективно поглощать пыль и лишнюю влагу. В итоге это отражается в виде запотевших окон.
Выход из строя специального клапана. Он предусмотрен практически на всех современных автомобилях. Его задача заключается в том, чтобы даже при закрытых окнах обеспечивать подачу внутрь салона свежего наружного воздуха. Клапан может заклинить и выйти из строя. Также иногда ломается датчик, который контролирует и регулирует работу клапана.
Злоупотребление алкоголем. Это касается не только водителя, который мог выпить накануне, но и пассажиров. Именно они частенько становятся причиной запотевания окон. После употребления алкоголя, при выдохе выделяются пары спирта, которые характеризуются способностью поглощать влагу. Такой физико-химический процесс и приводит к тому, что стёкла потеют.
Разобравшись с причинами, автовладельцу будет проще понять источник проблемы и устранить его соответствующим образом.
Способы борьбы
Теперь следует поговорить о том, как эффективно бороться с запотеванием стёкол в автомобиле и какие методы при этом могут помочь.
Для начала выясните основную причину. Учитывая их сравнительно небольшой список, найти источник проблем окажется не так сложно.
Чаще всего стёкла в транспортных средствах потеют именно в зимний период. Причём это касается любых машин, начиная от стареньких отечественных моделей и заканчивая новыми современными иномарками. Оптимально изначально взять авто, оснащённое функцией подогрева стёкол. Такой функционал поможет ускорить просушку, а также не допустить активное запотевание в процессе езды. Подобная система устанавливается практически на все новые авто, причём даже бюджетной категории.
Также следует периодически в зимнее время года проверять работоспособность печки и самого вентилятора системы отопления и кондиционирования. Чтобы быстрее согнать образовавшийся конденсат, лучше включать печку и вентиляцию одновременно. Когда работает просто печка, она фактически гоняет салонный разогретый воздух по кругу, но не впускает внутрь машины свежий забортный воздух.
Можно дать несколько рекомендаций относительно того, что нужно делать, когда в машине активно потеют стёкла. Все методы и способы делятся на несколько категорий. Решить проблему можно с помощью:
Каждый метод и способ стоит рассмотреть отдельно. Не стоит игнорировать даже народные средства, которые неплохо зарекомендовали себя в ситуациях, когда в машине активно потеют изнутри стёкла.
Народный рецепт
Если хотите максимально сэкономить и у вас имеются необходимые компоненты для приготовления средства, с помощью которого вполне реально избавиться от запотевания стёкол в собственном автомобиле, стоит попробовать этот рецепт.
Суть народного метода заключается в приготовлении аналога профессиональной автохимии. Состоять средство будет из денатурированного или обычного этилового спирта, а также глицерина. Пропорции составляют 20 к 1. То есть на 20 частей спирта, как жидкой составляющей, приходится 1 часть глицерина.
Получается весьма эффективный антизапотеватель. Компоненты смешиваются до получения однородной жидкости. Затем состав заливается в пульверизатор, которым вы дома моете окна или поливаете цветы и наносите на стекло. Остаётся лишь растереть средство ветошью до полного высыхания. Когда спирт испарится, останется только тонкая глицериновая плёнка. Поскольку обработка осуществляется изнутри, эффект сохраняется в течение достаточно длительного периода.
Использование климатического оборудования
Этот метод, как и предыдущий, не позволяет избавиться от первопричины, из-за которой зимой или в дождь в машине активно потеют стёкла. Причину нужно искать самому.
Если нет возможности полностью её искоренить здесь и сейчас, тогда просто воспользуйтесь кондиционером. Это предельно простой и быстрый способ. Достаточно включить систему охлаждения салона и направить дефлекторы в сторону тех стёкол, которые потеют. Кондиционер характеризуется тем, что активно просушивает воздух и выводит наружу лишнюю влагу.
Как показывает практика, кондиционер отлично справляется с распотеванием лобового стекла и также частично устраняет конденсат с боковых стёкол. Но чтобы полноценно избавиться от запотеваний по всем окнам, придётся потратить больше времени. А если проблема наблюдается в зимний период, когда и так достаточно холодно, долгое время гонять систему охлаждения салона не получится.
Это неплохая временная и быстро реализуемая мера для того, чтобы очистить лобовое стекло и обеспечить водителю хороший обзор. Но всё же будет правильнее, если вы найдёте источник проблемы и по мере возможности его устраните.
Замена салонного фильтра
Это одна из наиболее распространённых причин, почему в машине в любое время года и при различной погоде всё равно потеют стёкла со стороны салона.
Салонные фильтры
Бывает и так, что включение обогрева или кондиционера всё равно не даёт никакого эффекта, и окна продолжают покрываться слоем конденсата. Тогда первым делом стоит подумать над тем, как давно вы меняли салонный фильтр. Есть высокая вероятно, что причина кроется именно в нём.
Когда фильтр салона загрязняется, он теряет свою пропускную способность. Тем самым фильтр не позволяет выводить из салона избыточную влагу вместе с воздухом. Ей не остаётся ничего другого, кроме как оседать на внутренних поверхностях. Водитель и пассажиры замечают это именно по запотевшим стёклам.
В подавляющем большинстве случаев ничего сложного в самостоятельной замене фильтра салона нет. Но у разных машин используется соответствующее место расположения этого элемента. На современных авто фильтры в основном размещают в специальном коробе за бардачком. Проще всего заглянуть в руководство по эксплуатации, понять, где находится расходник, и поменять его.
При замене обязательно продуйте посадочное место под фильтр. Также не лишним будет совместить замену фильтра салона с очисткой испарителя кондиционера.
Защитные плёнки
Поскольку при определённых погодных условиях, сопровождающихся повышенной влажностью, окна всё равно будут запотевать, можно предусмотреть использование специальных плёнок.
Принцип их нанесения и использования предельно просто. Наклеиваются антизапотеватели в виде плёнок практически точно так же, как и плёнки для тонировки окон автомобиля.
Перед нанесением поверхность нужно тщательно очистить, обезжирить и просушить. Затем аккуратно приклеивается материал, который создаёт эффект антизапотевания.
Только покупать рекомендуется максимально качественные плёнки. Параллельно старайтесь не допускать чрезмерного загрязнения фильтра салона и придерживайтесь основных правил по профилактике запотеваний автомобильных стёкол. В таком сочетании плёнка действительно будет работать долго и эффективно.
Профессиональная автохимия
Если зайти в магазин автомобильной химии, вы наверняка увидите целую россыпь всевозможных средств, основной задачей которых является противостояние образованию капель воды в виде конденсата и испарений на стеклянных поверхностях транспортного средства.
Обычно такие препараты называют антидождями или антикоденсатами, либо просто антизапотевателями. От названия суть не меняется. Суть использования подобной автохимии заключается в том, чтобы создать на поверхности защитное покрытие, не дающее скапливаться влаге. Причём антидождь или антиконденсат можно использовать снаружи и внутри.
Внимательно читайте инструкции производителя. Существует категория автохимии, которая применяется строго для наружной обработки. Это обусловлено их химическим составом, агрессивно воздействующим на человека. Но также встречается большое количество универсальных средств, прекрасно справляющихся с задачей по борьбе с запотеванием внутри и снаружи.
Такая категория средств бывает 2 видов в зависимости от консистенции.
Жидкости. В большинстве случаев жидкий антидождь продаётся в специальных ёмкостях, оснащённых распылителем или пульверизатором. С их помощью состав с лёгкостью наносится на стеклянную поверхность для последующего растирания. Выбирая жидкий антидождь, обязательно учитывайте особенности его работы. Есть распылители, которые способствуют отталкиванию влаги. Они эффективно справляются со своими задачами, но подходят для наружной обработки, куда падают капли дождя или снега. Для внутренней обработки со стороны салона лучше брать антидождь, свойством которого является предотвращение образования влаги. Жидкость наносится на чистое и сухое стекло, после чего растирается ветошью или салфетками, не оставляющими после себя ворс. Тем самым на поверхности образуется прозрачная защитная плёнка, противостоящая образованию и накоплению влаги.
Мастики. Если вы хотите получить более продолжительный эффект и готовы потратить на это больше денег, тогда есть смысл приобрести антизапотеватель в виде мастики. Это концентрированное средство, по структуре скорее напоминающее пасту или гель, нежели жидкость для распыления. Наносится по аналогии с жидкостью. То есть стекло нужно очистить и просушить. Далее мастика распределяется по всей поверхности равномерным слоем и затирается до блеска стекла.
Преимущество гелей и мастик в том, что они зачастую объединяют в себе сразу два свойства. А именно отталкивают воду и предотвращают образование влаги на стеклянных поверхностях.
После нанесения мастики также остаётся прозрачный слой плёнки. Только толщина заметно отличается от обычной жидкости. От этого и длительность работы антизапотевателя выше.
Антизапотеватели автостёкол
Меры профилактики
Теперь вы знаете, как можно устранить запотевание стёкол изнутри в автомобиле и какие причины способствуют возникновению подобных явлений.
Но к удивлению многих, на практике избежать запотевания можно просто придерживаясь нескольких простых правил. Они актуально в любое время года и для любой погоды.
Суть мероприятий, направленных на то, чтобы не потели изнутри стёкла в вашем автомобиле, заключается в соблюдении следующих правил:
Садясь в машину, старайтесь сбить с обуви и одежды максимальное количество налипшего снега и воды. Чем меньше влаги окажется в салоне, тем она быстрее испарится естественным путём, не оседая на окнах.
Избегайте перевозки мокрых вещей в салоне. Если был дождь и вы использовали зонт, его следует сложить, поместить в чехол, а лучше завернуть в герметичный пакет. Уже дома вы сможете его вытащить, раскрыть и полноценно просушить. То же самое касается мокрой верхней одежды.
Старайтесь всегда поддерживать сиденья и коврики в сухом состоянии.
Перед длительными поездками или после длительного простоя машины на улице загляните под капот и проверьте состояние дренажной системы. Там зачастую оседает снег и вода, накапливается мусор в виде листвы с деревьев. Если не очистить загрязнения, снег начнёт таять и в итоге влага окажется внутри салона.
Все эти манипуляции направлены на то, чтобы минимизировать количество влаги внутри салона и снизить вероятность запотевания окон автомобиля изнутри.
Если же подобные меры не помогают, наверняка есть какая-то более серьёзная причина в виде того же засорённого фильтра. Тогда профилактика уже не поможет, пока вы не избавитесь от источника повышенного уровня влажности в салоне.
Также стоит изучить некоторые рекомендации, особенно актуальные для эксплуатации автомобиля во время дождей.
Чтобы стёкла быстро и эффективно просушивались, создайте внутри машины качественную вентиляцию. Тут важным фактором является исправное состояние самой вентиляционной системы и климатического оборудования.
Для лучшей просушки задних стёкол при отсутствии современного климат-контроля, обеспечивающего отдельный обдув для задних пассажиров, можно воспользоваться дополнительным вентилятором или обогревателем.
Периодически проверяйте состояние салонного фильтра. Если заметите признаки его износа, обязательно меняйте. Причём делать это нужно обязательно, вне зависимости от текущего срока службы. В редких случаях фильтр салона полноценно отрабатывает полагающийся ему по инструкции период.
Избавьтесь от привычки оставлять в закрытой машине влажные и мокрые вещи. Если машина хранится в гараже, одежду и коврики можно развесить в помещении.
При гаражном хранении можно оставлять окна немного приоткрытыми. Это обеспечит приток свежего воздуха в салон, тем самым улучшится отвод влаги.
Сугубо для профилактики периодически проводите комплексную сушку всего салона. Это особенно полезно в осенний и зимний период, когда наблюдается обильное количество осадков.
Вряд ли стоит напоминать о том, что садиться пьяным за руль категорически нельзя. Также не стоит возить в салоне пьяных и выпивших пассажиров. Они являются не только причиной активного запотевания стёкол, но могут доставить и ряд других неприятностей.
Как правильно очистить запотевшее стекло
Многие начинающие автомобилисты просто не знают, как правильно воспользоваться подручными средствами и имеющимися в машине системами, чтобы избавиться от запотевания на стёклах.
Потому предлагаем изучить 5 простых рекомендаций, которые помогут вам справиться с подобной ситуацией.
Чтобы очистить боковые окна и лобовое стекло, требуется для начала включить систему обогрева салона. Затем потоки тёплого воздуха нужно направить в сторону проблемной зоны. Только не включайте максимальную температуру. Достаточно просто слегка тёплого воздуха. Если включить максимальный обогрев, тогда по причине большой разницы между температурой воздуха внутри и снаружи на стекле может образоваться трещина.
Если на улице идёт дождь, тогда более эффективным способом удаления конденсата станет подача едва тёплого или даже холодного воздуха. Температура в такой ситуации не будет влиять на скорость и качество осушки поверхности от влаги.
Чтобы предотвратить запотевание заднего стекла, также играющего большую роль в безопасном вождении, включайте систему обогрева этого окна сразу, как только запустите мотор.
Очищать окна можно просто сухими тряпками, салфетками или иными материалами, не оставляющими после себя ворс. Причём делать это лучше тогда, когда внутри салона находится только водитель или минимальное количество пассажиров. В воздухе содержится много влаги, из-за чего при выдыхании ваши старания могут оказаться напрасными. Сначала лучше убрать лишнюю влагу, затем включить обдув, после чего уже пригласить в салон пассажиров.
Если машина оснащена функцией рециркуляции воздуха, используйте её во время движения. Это позволяет действовать на перспективу, предотвращая запотевание стекла.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что проблема запотевания окон встречается абсолютно на всех автомобилях. Да, некоторые машины оснащены специальными системами, которые работают в автоматическом режиме и почти не дают влаге появляться на наружных и внутренних поверхностях стекла. Но подобные решения есть далеко не у всех.
Самым простым выходом из ситуации будет профилактика запотевания путём соблюдения озвученных ранее правил и рекомендаций. Сначала нужно понять причину, и уже отталкиваясь от неё, исправлять ситуацию.
Как избавиться от запотевания стекол
Любому автолюбителю, которому приходилось эксплуатировать свой автомобиль в холодное время года, известна проблема, связанная с запотеванием стекол. Проблема эта не нова и существует, наверное, с тех пор, как были созданы первые автомобили. Из-за запотевания стекол существенно ухудшается видимость, что многократно повышает риск попадания в ДТП. Поэтому очень важно знать, как бороться с этим явлением. А бороться с запотеванием не так уже и тяжело, выполняя несколько элементарных правил описанных ниже.
Почему происходит запотевание стекол?
Основная причина запотевания стекол кроется в самой природе этого явления. Оно происходит вследствие конденсации влаги на стекле автомобиля. Источников и причин повышенной влажности в салоне машины несколько. К основным из них относятся следующие:
Присутствие человека. Влага выделяется вместе с дыханием;
Наличие воды на ковриках, которая при прогреве машины начинает испаряться;
Накопление влаги в шумоизоляции и обивке салона, которая также при испарении оседает на стеклах;
Засорение вентиляционных отверстий;
Если на человеке мокрая одежда, то при прогреве машины влага испаряется и оседает на стеклах автомобиля;
Разница температур. Это особенно распространенное явление. К примеру, пошел дождь и на улице моментально холодает, а в машине тепло. Поэтому в таких ситуациях стекла быстро начинают запотевать;
В зимнее время при заборе наружного воздуха. Суть в данном случае заключается в том, что воздух поступает через отверстие в капоте, а там, как правило, скапливается много снега, поэтому при таянии снега поступаемый воздух в салон автомобиля увлажняется;
Загрязнен салонный фильтр;
Протечка отопителя салона.
Далее можно посмотреть видео про несколько причин запотевания стекол автомобиля.
Как избавиться от запотевания стекол автомобиля
Для предотвращения запотевания стекол нужно периодически проводить ряд профилактических мероприятий. Они заключаются в том, чтобы обрабатывать стекла составами, которые препятствуют конденсации влаги. Их можно купить в любом магазине, где продаются товары для автомобилей. Выпускаются такие средства в виде аэрозоля или в жидком состоянии. При этом следует строго придерживаться правил их применения. Неправильное применение или использование некачественных средств против запотевания может привести к тому, что на стеклах появятся пятна и разводы, вследствие чего обзор ухудшится.
При изменении разницы температур на улице и в салоне автомобиля ни в коем случае не надо включать печку, как это делают многие, особенно новички-водители. Если на улице стало холодно, а в машине тепло необходимо, как ни странно включить кондиционер. Он в свою очередь не только сравняет температуру салона с температурой окружающей среды, но и подсушит воздух.
Если, несмотря ни на что, стекла продолжают запотевать, устранить эту проблему можно следующими способами:
Прогреть салон автомобиля. Для этого необходимо задействовать все имеющиеся в автомобиле системы: обогрев заднего стекла, отопление, обдув, кондиционер, систему рециркуляции воздуха. Пассажиров во время этой процедуры в салоне быть не должно.
Регулярно просушивать коврики и шумовую защиту.
После завершения поездки проветривать автомобиль.
После поездки в зимнее время постарайтесь на одну минуту открыть дверь, чтобы температура салона сравнялась с температурой воздуха на улице.
Распространенным способом борьбы с запотеванием стекол является покрытие стекол антизапотевающей пленкой. Довольно эффективный и долговечный метод борьбы с запотеванием.
Народным средством является нанесение раствора глицерина и спирта (раствор 1:10). Но данный метод не очень популярен и наименее эффективен.
Далее можно посмотреть видео про действенные средства от запотевания стекол. Поэтому после просмотра видео каждый сделает вывод про то, чем именно бороться с запотеванием стекол автомобиля.
Что не рекомендуется делать при запотевании стекол
До сих пор среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что избавиться от запотевания можно натирая стекло солью. Однако эффективность такого способа крайне мала. Кроме того, натирание солью может привести к порче стекла и распространению коррозии на металлических элементах кузова. Паровая мойка двигателя машины. Суть и особенности
Не стоит также злоупотреблять химическими средствами для борьбы с запотеванием. В составе многих из них есть глицерин. Пленка, которая возникает при их применении, может привести к появлению бликов и разводов. Таким образом, избавившись от запотевания, автолюбитель получает другую проблему, следствием которой также является ухудшение обзора. Поэтому следует тщательно придерживаться правил применения этих средств.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на запотевание стекол влияет испарение влаги из разных источников ее существования. Поэтому необходимо как можно чаще поддерживать салон автомобиля в чистоте и как можно чаще его прогревать.
P.S: Уважаемый читатель, если известны еще причины и способы борьбы с запотеванием стекол, то сообщите об этом в комментариях.
Что делать, если потеет лобовое стекло изнутри
Каждый автомобилист, независимо от того, на каком автомобиле он ездит, сталкивался с такой, незначительной, на первый взгляд, проблемой, каковой является запотевание стекол автомобиля. Вопреки бытующему у обывателей мнению причиной данного явления служит отнюдь не употребленный водителем или пассажирами транспортного средства алкоголь, хотя этот фактор и способствует увеличению интенсивности запотевания.
Опасность данного явления заключается в значительном ухудшении обзорности, приводящей к снижению контроля дорожной обстановки со стороны водителя автомобиля, то есть непосредственно влияет на уровень безопасности движения. Как же бороться с запотеванием автомобильных стекол?
Для определения оптимальных и эффективных методов борьбы с этим явлением необходимо понять причины его возникновения.
Почему потеет лобовое стекло?
Процесс образования запотевания объясняется довольно просто. В его основе – разность температур внутри и снаружи транспортного средства и повышенная влажность внутри салона. Автомобильные стекла, служащие границей, разделяющей воздушные массы различной температуры, конденсируют на себе избыточную влагу.
Поэтому совершенно очевидно, что единственным действенным методом борьбы с запотеванием лобовых (и не только) стекол, должны стать мероприятия по минимизации влажности воздуха, находящегося в салоне автомобиля.
Итак, почему воздушные массы внутри автомобиля имеют высокий уровень влажности? На это существует несколько основных причин:
Человеческое дыхание. Несмотря на кажущуюся незначительность количества влаги, выделяемого человеком при дыхании или разговоре, его вполне достаточно, чтобы вызвать процесс запотевания. Многие автолюбители замечали, как автомобильные стекла запотевали буквально «на глазах», после того, как в салон автомобиля садилось 3-4 человека.
Влажные элементы салона. Шумовая изоляция, коврики, обивка сидений – все эти элементы салона способны впитывать и сохранять влагу, испаряющуюся при повышении температуры внутри салона автомобиля. Пути попадания влаги в салон разнообразны. Это – мокрая одежда и обувь водителя и пассажиров транспортного средства. Это — нарушение герметичности салона в определенных местах (уплотнители стекол, места ввода антенных кабелей, поводки стеклоочистителей и т.д.) и, как следствие, проникновение дождевой воды.
Некорректная работа климат-контроля. Засор в сливном отверстии данного устройства препятствует выведению конденсата, образовавшегося в процессе его функционирования. Скопление влаги начинает работать как увлажнитель воздуха и в результате – потеет лобовое стекло изнутри.
Несвоевременная замена воздушного фильтра салона. Загрязненный салонный фильтр значительно снижает эффективность функционирования системы вентиляции, что не позволяет понизить уровень влажности воздушных масс в салоне автомобиля.
Видео — Потеют стекла в авто — как с этим бороться?
Как устранить запотевание стекол в автомобиле
В настоящее время существует целый комплекс мероприятий, помогающих автолюбителю бороться с этим негативным явлением, влияющим на безопасность движения. Причем в данный комплекс включены не только мероприятия по непосредственному устранению запотеваний, но и мероприятия, предупредительного характера, помогающие исключить саму возможность образования влажных испарений. Итак, что делать?
В качестве превентивных мероприятий рекомендуем выполнять следующие действия:
Регулярно производить чистку внутренней стороны автомобильных стекол с обязательным использованием качественных моющих средств, а по окончании чистки насухо вытирать их чистой ветошью. Кроме того, старайтесь исключить касания поверхности стекол руками.
Своевременно просушивать элементы салона: коврики, шумовую изоляцию, обивку сидений и т.п.
Вовремя производить замену салонного фильтра и очистку сливного отверстия климат-контроля.
Регулярно осматривать возможные места нарушения герметичности салона.
Контролировать работоспособность системы вентиляции автомобиля.
Способы устранения запотеваний
В том случае, если автомобильные стекла уже запотели (или обледенели), специалисты рекомендуют:
Прогревать автомобиль до запотевания стекол, исключив при этом нахождение в салоне людей.
Систему вентиляции включить в режим, обеспечивающий поступление воздушных масс снаружи, поскольку циркуляция воздуха находящегося в салоне малоэффективна.
В случае оснащения автомобиля системой кондиционирования включить ее.
Химические средства защиты стекол от запотевания
Современные производители предлагают автолюбителям широкий выбор химических средств (жидких и аэрозольных), предотвращающих запотевание стекол. Принцип действия этих препаратов основан на формировании ими влагоотталкивающей пленки, уменьшающей коэффициент поверхностного натяжения стекла, что предотвращает формирование, и сохранение на поверхности автомобильного стекла избыточной влаги.
Действие практически всех современных средств защиты стекол от запотевания можно условно разделить на две стадии. Первоначально препарат выполняет функции очистителя стекла, поскольку в его составе присутствуют чистящие компоненты, а потом очищенное автомобильное стекло покрывается специфической защитной пленкой.
Однако в процессе выбора и использования химических средств, препятствующих запотеванию автомобильных стекол, существует определенные особенности, так называемые «подводные камни». Препараты низкого качества, коих, к сожалению, совсем немало на прилавках отечественных автомагазинов, обладают негативной особенностью оставлять на поверхности автостекла невысыхающую жирную пленку. Следы от нее пачкают обивку салона, а возникающие на ней разводы и блики способны существенно осложнить восприятие водителем транспортного средства дорожной обстановки.
Использование препаратов высокого качества не грозит автолюбителю подобными осложнениями, однако их поиск потребует определенных усилий, а приобретение некоторых затрат.
В качестве резюме, необходимо констатировать, что если у вас потеет лобовое стекло изнутри – это серьезная проблема и решать ее необходимо не менее серьезными методами и посредством серьезных средств. Именно о них было рассказано выше.
Что делать если потеют стекла в машине?
Что нужно делать, если в автомобиле потеют стекла?
Запотевшие стекла очень опасны. Если в Вашей машине потеют стекла то Вы должны, как можно быстрее устранить эту проблему. К сожалению не все автомобилисты знают причины запотевания стекол в машине и, как это можно предотвратить. Предлагаем Вам подробнее узнать, как решить данную проблему.
Основная причина запотевания стекол в машине это влага. Многие ошибочно полагают, что стекла могут запотевать только тогда, когда на улице идет дождь. На самом деле в любом автомобиле и в сухую теплую погоду стекла могут полностью покрыться влагой, что затруднит обзор водителю.
Все дело оказывается, во влажном воздухе. Чем больше влажность на улице, тем больше вероятность того, что стекла начнут запотевать. А это уже зависит от климата в регионе, где Вы проживаете. Например, если Вы живете в южных регионах с влажным климатом, то наверняка частенько сталкиваетесь с данной проблемой стекол.
Если воздух имеет большую влажность, а стекла автомобиля будут холодные, то есть вероятность, что стекла запотеют из-за образовавшегося конденсата (маленькие капли воды).
В большинстве случаев многие автолюбители при запотевании стекол, включают печку или увеличивают обдув теплым воздухом лобового стекла и других стекол автомобиля. Но это не всегда помогает. Как Вы думаете, почему? Попробуем выяснить самые частые причины, когда потеют стекла и, что необходимо для этого сделать, чтобы в последующем больше не допускать создавшейся проблемы.
1. Замените салонный воздушный фильтр
Столкнувшись с сильным запотеванием стекол многие водители в основном, не могут найти причину, из-за чего подобное происходит, даже не подозревая, что все гораздо проще, чем кажется, необходимо заменить старый салонный фильтр в автомобиле на новый и все. Дело в том, что самая частая причина запотевания стекол, это грязный воздушный салонный фильтр. Как правило, его необходимо менять каждые 15,000-20,000 километров.
Грязный фильтр снижает скорость потока воздуха в вентиляционной системе. В результате, избыточная влага, собравшаяся в машине, не может выйти из салона. Обратите свое внимание, что желательно покупать салонный фильтр с активированным углем. Такой фильтр не только очистит грязный воздух (пыль, пыльца и другие вещества) поступающий с улицы, но предотвратит от попадания в салон вредных химических соединений.
Салонный фильтр может находиться в разных местах машины. Каждый производитель устанавливает фильтр в разных местах. Если Вы думаете, что поменять самостоятельно этот элемент очень трудно, то это не так. На самом деле сделать это очень просто. А как поменять салонный фильтр Вы можете узнать прямо здесь.
2. Правильно настроить вентиляцию и отопление салона
Если в Вашей машине слишком быстро запотевают стекла, то есть вероятность или возможно, что Вы неправильно настроили систему вентиляции и систему обогрева салона. Если влажность воздуха очень большая и стекла потеют очень быстро, то необходимо включить обдув на самую большую скорость, направив потоки воздуха на лобовое стекло. Советуем Вам, чтобы быстрее вывести влагу из машины необходимо перекрыть центральные воздухо водные отверстия.
Таким образом, Вы обеспечите максимальные потоки воздуха направленные на запотевшее лобовое стекло.
Кроме этого, если Ваш автомобиль оборудован кондиционером, он может стать прекрасным помощником для максимально быстрого отвода влаги со стекол и из салона автомобиля. Кондиционер выводит лишнюю влагу из салона и сушит воздух очень быстро.
3. Проникновение влаги в салон
Как правило, в осенне-зимний сезон большинство водителей чаще всего стакиваются с запотеванием стекол автомашины. Причина вот в чем. Влага попадает в салон не только тогда, когда Вы открываете двери автомобиля и она, через вентиляционную систему автомашины проникает дальше. Дело в том, что под капотом каждого почти автомобиля (как правило, под лобовым стеклом) имеются дренажные отверстия для вывода воды и влаги.
Они часто забиваются грязью или листьями деревьев. В результате, лишняя вода и влага должным образом наружу не выводятся, а попадают сразу в рядом проходящую вентиляционную систему.
К примеру, дождевая вода, скапливаясь под капотом, рано или поздно проходит через фильтры, образуя при этом влагу, которая далее попадает в салон.
Поэтому, если вы не знаете, от чего и почему потеют стекла в салоне вашего автомобиля, то советуем Вам сразу проверить состояние дренажной системы под капотом машины.
4. Используйте обычные губки и салфетки
К сожалению, граждане автомобилисты, воздушная система и кондиционер не всегда могут помочь Вам сделать так, что б стекла были максимально прозрачными. Дело в том, что очень часто влага, собравшаяся на стеклах, оставляет следы и разводы, которые затрудняют обзор через стекло автомашины и тем самым напрягают наше зрение.
Поэтому, чтобы сделать стекла максимально прозрачными необходимо пользоваться обычными губками и салфетками (тряпками) из микрофибры. Ими Вы можете очистить стекла, убрав тем сам оставшиеся разводы и полосы.
Обратите свое внимание, для того, чтобы максимально чисто очистить стекла от влаги нельзя вытирать тряпкой или губкой скопившуюся влагу, как по горизонтали, так и по вертикали. Желательно протирать стекло по диагонали, следуя строго в одном направлении.
Вроде бы зачем усложнять себе жизнь законами физики – сел за руль да поехал. Однако, никому не навязывая своего мнения заметим, что понимание водителем того, какие силы действуют на автомобиль, поможет понять не только новичку то, что может произойти на дороге, но и как это влияет на расход топлива. О многих значимых сил влияния на поведение автомобиля, среднестатистический водитель не знает, или забывает об их существовании в момент опасности. Ниже приведем краткую характеристику наиболее важных физических величин воздействия на автомобиль, которые принимаются во внимание всеми инженерами при начальном проектировании автомобиля.
Какие силы действуют на автомобиль
Не углубляясь далеко в теории физики, затронем основные физические величины которые воздействуют на автомобиль.
Сила сопротивления качению.
Аэродинамические сопротивление.
Сила инерции.
Центробежная сила.
Сила сопротивления качению
Многие из автомобилистов слышали о термине сопротивление качению шин (RRC Rolling Resistance Coefficient), но далеко не все понимают его важность. Вспомните, интересовались ли вы при выборе новых покрышек для своего авто этим показателем. Этот показатель всегда указывается, так как, согласно новым европейским правилам маркировки, на шинах обязательно должен быть указан коэффициент сопротивление качению.
RRC возникает в результате трения шин об основу дорожного покрытия, трения в подшипниках колес и т. д. Эта сила возникает в результате трения шин об основу дорожного покрытия и определяет потерю энергии во время движения исходя из конструкции шины автомобиля, которая в процессе контактного движения с дорогой деформируется.
Сила зависит от массы автомобиля и коэффициента трения качения. Определяется по формуле Pf = Q·f, где (f) – коэффициент трения качения, а (Q) – нормальная нагрузка автомобиля. Чем больше коэффициент, тем тяжелее вращаются шины.
Масса в виде прижимной силы играет большое влияние на величину сопротивления качению, если мы стремимся сэкономить энергию и соответственно расход топлива, то уменьшение массы автомобиля становится приоритетом.
Только 20 процентов энергии, содержащиеся в топливе, используется для передвижения автомобиля, остальная энергия идет на разгон, торможение, преодоление сопротивления воздуха и сопротивления качению.
Что влияет на эту силу
Сопротивление качению зависит от многих факторов:
1) Конструкция шины. 2) Давление воздуха в шине.
Влияют три фактора: сдвиг, сжатие и изгиб шины. Чем меньше деформация поверхности, тем меньше сопротивление качению. Водители должны помнить, чтобы хотя бы раз в месяц проверить давление в шинах. При низком давлении это приводит к увеличению сопротивления качению и, как следствие, повышение расхода топлива, а также неравномерный износ протектора.
3) Температура. 4) Нагрузка. 5) Скорости движения автомобиля. 6) Состояния дорожного покрытия (асфальтобетон, мелкая брусчатка, щебёночное или грунтовое полотно).
КАК ПРОВЕРИТЬ
Методика оценки сопротивления качению проводится довольно просто.
Методика оценки сопротивления качению на полигоне Nokian
Автомобиль загоняют на эстакаду, закрепляют, после отпускают и смотрят как далеко машина сможет проехать накатом без воздействия на педали сцепления и тормоза. К примеру автомобиль проехал 70 метров, разница в преодоленной дистанции составляет около 28 процентов. По данным Nokian, снижение сопротивления на 5 процентов позволяет снизить расход топлива на 1 процент, то есть на этом примере позволяет сэкономить почти 6 процентов топлива. Вот такая простая арифметика показывающая почему при выборе резины надо смотреть на коэффициент сопротивления качению.
Аэродинамические сопротивление
Возникает в результате движения транспортного средства, который при движении преодолевает сопротивление воздуха. Это сопротивление зависит от плотности воздуха (плотность зависит от температуры и давления), скорости и формы автомобиля. Так при малых скоростях, порядка нескольких км/ч этот показатель не имеет особого значения, при более высоких скоростях, водителю необходимо учитывать, что сопротивление динамически растет с квадратом скорости. Это означает, что двукратный рост скорости приведет к увеличению аэродинамического сопротивления в четыре раза.
Не нужно пренебрегать этой силой, на скоростях движения свыше 80 км/ч эта сила становится самой большой. На ее преодоление тратится больше всего энергии вырабатываемой двигателем, а значит и топлива.
Сила (F) сопротивления воздуха складывается из трех множителей.
Коэффициент обтекаемость кузова (k).
Площадь лобового сопротивления (S) высчитывается приблизительно путем умножения ширины автомобиля на его высоту.
Скорость (V) в квадрате.
Обратите внимание, если хотим уменьшить эту силу, нужно поддерживать определенный скоростной режим до 80 км ч. Свыше 80 километров в час, ваш расход топлива будет увеличиваться в геометрической прогрессии.
Водители должны помнить, что без должного знания аэродинамики не нарушать заводские аэродинамические линии автомобиля, так как это вызовет дополнительный расход топлива.
Сила инерции
Мы можем наблюдать действие этой силы во время разгона и торможения автомобиля, то есть с изменением скорости автомобиля. Собственно говоря, это всем известный второй закон Ньютона, который многие из вас помнят из школьной программы. В данном случае он равен массе автомобиля помноженную на ускорение.
В тот момент когда машина ускоряется, сила инерции направлена противоположно направлению движения, а когда начинает тормозить, ее направление становиться противоположным.
К примеру, при резком торможении на скорости в 50 км/ч, 1,5-литровая бутылка воды будет весить 60 кг.
Быстрая остановка транспортного средства, приведет к тому, что люди и предметы начинают кратковременно перемещаться в обратном направлении, набирая большую массу. Поэтому водители должны помнить, что пристегивание ремнями безопасности, это не только обязанность, но, и забота о безопасности других участников движения.
Сила инерции достаточно большая, на нее тратится большое количество топлива. Повлиять на эту силу можно более плавным разгоном и торможением.
Центробежная сила
Одной из главных сил, чье действие мы постоянно ощущаем при движении автомобиля, является центробежная сила. Появляется она во время движения при прохождении поворотов. На ее значение влияет масса автомобиля, скорость и радиус поворота. Если скорость возрастает в 2 раза, то сила увеличивается в четыре раза, то есть в геометрической прогрессии.
Наибольшее влияние на работу центробежной силы влияет скорость. Приближаясь к повороту, обращайте внимание насколько он крутой. Чтобы автомобиль не вылетел из поворота, очень важно снижение скорости перед входом машины в поворот. С опытом, конечно придет понимание того, какая должна быть скорость автомобиля.
Помните старое правило – « Не искусство – въехать в поворот. Искусство – безопасно из него выехать».
Как технически преодолевать повороты?
Водитель преодолевая поворот, может уменьшить действие центробежной силы на автомобиль за счет оптимизации траектории движения. Поворотов не следует бояться, но нельзя их недооценивать. Мы должны к ним относиться с уважением и осторожностью. Имея правильное представление прохождения поворотов, будет немного легче в дальнейшем движении.
Въезжая в поворот, снимаем ногу с педали газа, чтобы повысить давление на переднюю ось. Не допускается переключение передач в повороте, потому что отключение привода, снизит нагрузку на передние колеса, что может привести к потере сцепления с дорогой.
Новичкам, часто не хватает навыков, знаний и техники прохождения поворотов.
Безопасное преодоление зависит от нескольких факторов:
Траектория движения – проезжая поворот, мы должны постараться пройти его, как наиболее плавно.
Скорость. Регулировка скорости – «ключ» для безопасного преодоления поворота. Лучше въехать в поворот с преувеличенной осторожностью, чем слишком быстро. Педаль акселератора нужно использовать умеренно и плавно.
Наблюдение – благодаря ей, мы в состоянии выбрать траекторию движения и раньше заметить опасности, возникающие на дороге. Преодолевая поворот, стоит смотреть на выход из поворота и как можно дальше.
Погодные условия – переменные погодные условия будут влиять на снижение тяги. Каждый поворот (даже если нам уже знакомый), проходите с должной осторожностью, делая поправки на состояние дорожного полотна.
Cистемы активной безопасности. В современных автомобилях, производители начали устанавливать системы ESP (Electronic Stability Program), которые служат для стабилизации траектории движения. Помните, эта система помогает водителю, но не обеспечивает 100 % защиты. Многое зависит от мастерства водителя.
Как видно, даже базовые знания того, какие силы действуют на автомобиль, помогут не только избежать неприятных сюрпризов на дороге, но и эффективно сократить расходы топлива – то к чему стремятся все водители. С учетом полученных знаний, большинство автолюбителей переносят эти знания на практику – eco driving.
3.2. Силы, действующие в машинах.
3.2.1 Классификация сил.
Силы, действующие
на звенья механизмов, классифицируют
по характеру их приложения и действия.
Внешние и
внутренние силы.
Под внешними
силами подразумеваются силы, прилоленные
к звену машины извне. Они могут быть
силами движущими удавление газа на
поршень двигателя, момент на валу
электродвигателя и др.) и силами
технологического сопротивления (сила
резания и т.п.) и силами тяжусти звеньев.
Внутренние
силы — силы взаимодействия звеньев друг
с другом реакции в кинематических парах
(рис. 3.1а)
, ;
и т.д.
Элементарная
работа внутренних сил равна нулю, т.к.
эти силы действуют попарно. Силы трения,
возникающие в результате относительного
движения элементов кинематических пар,
также относятся к внутренним силам, но
представляют их особую категорию, т.к.
работа их не равна нулю.
2. Силы движущие и силы сопротивления.
Движущие
силы — те силы, которые стремятся ускорить
движение ведущего звена машины
(F,M),
т.е. совершают положительную работу.
Силы сопротивления — те силы, которые
стремятся замедлить движение ведущего
звена ),т.е.
совершают отрицательную работу..
Мощность
силы (рис.3.1.б)
При — силы движущие при —
силы сопротивления
Различают
силы полезного и вредного сопротивления: — сила и момент полезного сопротивления,
для преодоления которых предназначена
машина или механизм; — сила и момент вредного сопротивления.
Например, силы
трения, момент сил трения, которые всегда
будут направлены против движения,
препятствуют движению и вызывают износ
трущихся поверхностей.
Силы тяжести в
процессе движения могут ускорять и
замедлять движёние звена, т.е. проявляют
себя как силы движущие и силы
сопротивления. Работа их за один цикл
равна нулю.
3.
Силы инерции,
возникающие в результате неравномерного
двиъения звеньев, относятся к особой
категории сил, существование которых
обусловлено двумя обстоятельствами:
фактом наличия у звеньев массы и
фактом неравномерного движения
звеньев.
3.2.2 Определение сил инерции.
В динамических
расчетах силы инерции звеньев могут
учитываться двумя способами:
1. Представлением
их главным вектором сил инерции и
главным моментом сил инерции.
2. Разнесением масс
звеньев по заданным точкам.
1) Главный вектор
сил инерции и главный момент в случае
плоскопараллельного движения звена
определяются формулами
(3.1)
(3.2)
где — масса i-го
звена;
—
вектор ускорения центра масс i-го
звена;
—
момент инерции i-го
звена относительно оси, проходящей
через центр масс перпендикулярно
плоскости движения;
—
угловое ускорение i-го
звена
Для
определения сил инерции по (3.1) и (3.2) надо
определить ускорения ,
которые определяются или из плана
ускорений, или аналитически.
В частных случаях
движения звеньев (поступательное или
вращательное) остается или только
главный вектор, или только главный
момент.
Силы инерции в
пространственных механизмах учитываются
также главным вектором по (3.1) и главным
моментом сил инерции, который выражается
через проекции на главные центральные
оси инерции звена:
где — главные центральные моменты инерции
звена;
—
проекции угловой скорости и углового
ускорения на главные центральные оси
инерции звена (алгебраические величины).
Переход к проекциям
на неподвижные оси выполняется в
соответствии с формулами преобразования
координат точек звеньев для данного
механизма.
2) Разнесение масс
звеньев по заданным точкам. имеете
приведения всех сил инерции к главному
вектору и главному моменту, в некоторых
случаях удобно заменить эти силы
силами инерции масс, сосредоточенных
в выбранных точках, которые носят
название замещающих точек. В этом случае
определение сил инерции сводится к
определению сил инерции масс,
сосредоточенных в замещающих точках
и отпадает необходимость в определении
главного момента сил инерции.
Размещение массы
по замещающим точкам должно удовлетворять
трем условиям:
1) сумма масс,
сосредоточенных в замещающих точках,
должна равняться массе всего звена;
2) общий центр масс,
сосредоточенных в замещающих точках,
должен совпадать с центром масс звена;
3) сумма моментов
инерции масс, сосредоточенных в замещающих
точках, относительно оси, проходящей
через общий центр масс, равнялась моменту
инерции звена относительно этой же
оси. Указанные условия могут быть
выражены уравнениями:
(3.4)
(3.5)
(3.6)
(3.7)
где — масса всего звена,
—
масса, сосредоточенная в замещающей
точке с индексом i ,
—
координаты i-точки относительно осей,
проходящих через центр масс;
—
момент инерции звена относительно оси,
проходящей через центр масс S и
перпендикулярной к плоскости движения.
Первые два условия
и соответствующие им уравнения (3.4),
(3.6) соответствуют статическому размещению
массы звена, а все уравнения (3,4) — (3,7) —
динамическому размещению масс, При
решении ряда практических задач
бывает достаточно ограничиться только
статическим размещением масс и
удовлетворить уравнениям (3.4), (3.6). В
механизмах в качестве точек замещения
обычно принимаются оси кинематических
пар.
Лекция
10.
План
лекции.
Устойчивость автомобиля. Опрокидывание и его причины
Устойчивость – это совокупность свойств, определяющих критические параметры по устойчивости движения и положения автомобильного транспортного средства (АТС) или его звеньев.
Признаком потери устойчивости является скольжение АТС или его опрокидывание. В зависимости от направления скольжения или опрокидывания АТС различают поперечную и продольную устойчивость.
Во время движения автомобиль имеет инерцию, а в момент начала поворота, помимо центробежной силы возникает дополнительная поперечная сила (составляющая сила инерции), направленная в том же направлении, что и центробежная сила. При очень большой скорости движения и резком повороте (поперечная составляющая сила инерции и центробежная) суммарная сила может привести даже к опрокидыванию автомобиля.
Поперечная сила С стремится нарушить устойчивость автомобиля, а сила G стремится удержать его в устойчивом положении. Колеса образуют крайние опоры автомобиля, а центр тяжести (ЦТ) расположен на равном удалении от правого и левого колес и на определенной высоте hn от поверхности дороги. Чем выше центр тяжести и уже колея автомобиля, тем больше он подвержен опасности опрокидывания.
Рис. Схема сил влияющих на поперечную устойчивость автомобиля
Опрокидывание автомобиля
Опрокидывание автомобиля может произойти как в продольной, так и в поперечной плоскости.
Опрокидывание в продольной плоскости относительно задней оси происходит в момент, когда сила давления передних колес на дорогу уменьшается до нуля. Практически до начала опрокидывания наступает буксование колес на подъеме, автомобиль сползает назад вследствие недостаточного сцепления колес с дорогой.
Возможно переворачивание автомобиля вперед при резком торможении на крутом спуске, если автомобиль имеет короткую базу и высоко расположенный центр тяжести. В данном примере возникшая сила инерции складываясь с горизонтальной составляющей силы веса, дает результирующую силу, которая выходит за пределы опорной площади передней оси автомобиля. Известны случаи опрокидывания автомобиля назад, когда при движении задним ходом автомобиль съезжает в овраг, реку и т. п.
Рис. Продольное опрокидывание автомобиля на спуске во время торможения
При движении автомобиля по дороге, имеющей поперечный уклон, возникает боковая сила, равная поперечной составляющей от веса автомобиля. Эта сила может вызвать опрокидывание автомобиля или его скольжение вбок. Устойчивость автомобиля к опрокидыванию в этом случае зависит от колеи автомобиля высоты расположения центра тяжести и угла поперечного наклона дороги.
Рис. Схема сил, действующих на автомобиль при движении на дороге, имеющей поперечный уклон
Чем выше расположен груз, тем больше высота расположения центра тяжести, следовательно, тем вероятнее опрокидывание грузового автомобиля. Чем шире колея автомобиля, тем более устойчив автомобиль как при движении на повороте, так и при движении по дороге, имеющей поперечный уклон.
Опрокидывание автомобиля в поперечной плоскости, т.е. вбок, может произойти под действием центробежной силы на повороте, при резком повороте рулевого колеса на большой скорости, сильном боковом наклоне и вследствие неправильного закрепления груза в кузове.
Неправильная укладка груза в кузове может значительно изменить положение центра тяжести, сместив его как вбок, так и вверх. Характерным примером может служить цистерна, не заполненная целиком жидким грузом. Под влиянием центробежной силы жидкий груз смещается к одной стороне цистерны, центр тяжести смещается вверх и в сторону, а сила тяжести, удерживающая автомобиль от опрокидывания, действует уже не по оси автомобиля а смещается в сторону перемещения центра тяжести.
Рис. Смещение центра тяжести жидкого груза под действием центробежной силы
Причины опрокидывания автомобиля
при высокой скорости движения на крутых поворотах, на неблагоустроенных дорогах, где поперечный уклон направлен в сторону, противоположную повороту
вследствие резкого прекращения бокового заноса при толчке заднего колеса о камень или другое препятствие
при резком повороте рулевого колеса на большой скорости
при неравномерном расположении груза в кузове автомобиля или его перемещении на повороте
Чтобы избежать опрокидывания, нужно на опасных участках дороги снизить скорость, плавно повернуть рулевое колесо, плавно тормозить, равномерно разместить и хорошо закрепить груз в кузове автомобиля.
Динамика поворота. Силы, действующие на управляемые колеса
Рассмотрим
случай, когда ведущими являются колеса
задней оси. Касательная сила тяги
задних колес передается на остов
автомобиля в виде равнодействующейРк,
направленной вперед вдоль оси машины
(рис.10).
Рис.10.
Схема сил, действующих на управляемые
колеса заднеприводного автомобиля.
Эта сила передается
на передний мост и передние колеса. В
пятне контакта передних колес с дорогой
возникают реакции. Равнодействующая
этих реакций Rкравна
толкающей силеРк.
Составляющая Рfтолкающей силыРкзатрачивается на преодоление силы
сопротивления качению колес. СилаРfзависит от угла поворота колесα.
Из рис. 10 видно, что при одинаковой
толкающей силеРксоставляющаяРf(Рf=Рк · cosα) меньше при
более крутом повороте.
Известно, что сила сопротивления
качению колеса, повернутого под углом
к направлению движения, повышается с
увеличением угла его поворота, а активная
сила Рf, толкающая колесо,
уменьшается. Следовательно, баланс сил
и скорость поступательного движения
колеса можно сохранить на повороте
(оставив её такой же, как при прямолинейном
движении) только за счет увеличения
касательной силы тягиРкна ведущих колесах, то есть путем
повышения момента двигателя без перехода
на пониженную передачу.
Поворот возможен только в том
случае, когда сцепление управляемых
колес с почвой больше толкающего усилия:
G1φ > Рк,
где G1— вертикальная
нагрузка, действующая на управляемые
колеса;
φ— коэффициент сцепления
колес с опорной поверхностью дороги.
Учитывая, что Рк =Рf/cosα(рис.8), можно
записать:
φ >
Рf/ G1cosα или:
φcosα >f , (2)
где f– коэффициент
сопротивления качению колеса.
Из этого выражения видно, что
поворот автомобиля может быть осуществлен
только в том случае, если коэффициент
сопротивления качению меньше произведению
коэффициента сцепления на косинус угла
поворота колес. Если сцепление колес с
дорогой плохое и величина f больше
этого произведения, то управляемые
колеса будут двигаться юзом и поворот
не может быть реализован, машина теряет
управляемость. На скользкой дороге
коэффициентыφиfблизки между
собой, вследствие чего управляемость
автомобиля снижается.
Ведущие колеса – передние
управляемые.В этом случае поворачивающий
момент в тяговом режиме работы создается
силами тяги передних управляемых
колес (рис.11).
Условие
осуществления поворота автомобиля с
передними ведущими колесами (по аналогии
с рассмотренным выше случаем) будет
иметь вид:
G1φ
> Рк .
Разделив обе части неравенства
на силу тяжести, приходящуюся на переднюю
ось, получим:
φ > Рк /G1илиφ > f.
Если сопоставить это выражение
с неравенством (2), то можно сделать
вывод, что устойчивость по сцеплению с
дорогой автомобиля с передними ведущими
колесами в сравнении с автомобилем,
имеющим задние ведущие колеса, выше и
не зависит от радиуса (угла) поворота.
У переднеприводного автомобиля не
нарушается на повороте баланс сил
толкающей силы Рки
сопротивления качениюРf, как это имеет место у заднеприводного
автомобиля. Заметим, что эти примеры
рассмотрены без учета инерционных сил.
Влияние этих сил на управляемость
автомобиля будет отрицательным в обоих
случаях.
Рис.11. Схема
сил, действующих на управляемые колеса
переднеприводного автомобиля.
Из рис.10 видно,
что движение заднеприводной машины
характеризуется толкающим режимом
работы задней оси по отношению к передней.
Для переднеприводного автомобиля
(рис.11) тянущий режим обеспечивается
передней осью. Из теории регулирования
известно, что тянущие системы более
устойчивы.
Запах в автомобиле может испортить настроение любому человеку. Ведь известно, что ароматы способны оказывать воздействие не только на физическое состояние человека, но и на психоэмоциональное. Если в машине приятно пахнет, вы начинаете невольно улыбаться, и атмосфера в салоне улучшается. Совсем другие чувства испытывает человек, если запах не так приятен или даже отвратителен. Но, не стоит паниковать, все можно исправить. Вы можете подумать, что мы хотим предложить вам произвести ароматизацию салона автомобиля с помощью обычной «елочки». Не угадали. Есть и другие более действенные способы: о них мы и расскажем в этой статье.
Почему пахнет в машине
Прежде всего, чтобы понять, как справиться с «врагом», надо найти причину неприятного «амбре». Возможные варианты, из-за которых в салоне автомобиля может плохо пахнуть:
Вы и ваши пассажиры много и долго курили в машине.
Осуществлялась транспортировка домашних питомцев, которые помимо того, что сами имеют определенный запах, так еще и могут чего-то испугаться и «сходить под себя».
В салоне происходил прием пищи. При этом никто не застрахован от того, чтобы случайно не уронить кусок бутерброда или пролить какой-либо напиток на обшивку салона. Потом со временем завалившаяся под сиденье когда-то «вкусняшка» начнет гнить и источать зловонный запах.
В салон залезли грызуны, например, мыши и там «пали смертью храбрых». Естественно, от них пойдет трупный запах, который въедается даже в металл.
Влажная обивка сидений тоже не способствует приятным запахам. Особенно проблема актуальна в зимний период, когда осуществить проветривание довольно сложно. В них копится влага, и запах ощущается все больше и больше.
Забытая в бардачке грязная, то есть, просто не выстиранная одежда. Через определенное время она начнет источать довольно неприятный, затхлый запах.
Неэффективная работа вентиляции и кондиционера.
После поездки по магазинам за продуктами, вы просто забыли кое-что в машине (неважно в салоне или в багажнике). И только когда вы начнете ощущать противный запах, вы «вспомните все», но «дело уже сделано» и надо устранять источник.
Пот и пыль.
Запах бензина и другие «неприятности», свидетельствующие о технических неисправностях вашего транспортного средства (об их причинах расскажем в разделах ниже).
Почему в машине пахнет бензином
Что является причиной:
Неисправность топливного насоса (износ прокладок, трещины в шлангах и так далее).
Плохо закрученные свечи зажигания.
Перфорация (то есть, наличие дыр) топливного бака.
Слабый обжим хомутов на топливных шлангах и наличие в них трещин.
Разгерметизация бензобака.
Важно! Вы можете и сами провести визуальный осмотр своего автомобиля или сделать это в автосервисе у профессионалов. Если прокладки бензонасоса, свечи зажигания, топливные шланги и уплотнительные кольца крышки бензобака будут регулярно меняться, то вам удастся избежать вышеописанных проблем в будущем.
Причины запахов в салоне, связанные с техническими проблемами автомобиля
Существует запахи другой категории, сигнализирующие о тех или иных неисправностях вашего «стального коня»:
Затхлый запах свидетельствует об определенных неполадках в работе климат-контроля. Скорей всего, система загрязнена. Возможно, потребуется разборка воздушного фильтра и кондиционера, а также их чистка механическим образом.
Сладковатый запах, возникающий при работающей системе обогрева салона, свидетельствует о наличии протечек в трубопроводах или самом радиаторе.
Превентивные меры по устранению неприятного «амбре» в машине
В зависимости от причины возникновения запаха и мероприятия по его устранению тоже будут разные (главное, чтобы они в будущем больше не возникали). Итак, что мы делаем:
Не пьем и не кушаем в салоне машины.
Сами не курим и другим не разрешаем это делать.
Не допускаем бардака не только в салоне, но и в багажнике.
Стараемся не возить животных. Если это и делаем, то принимаем все меры предосторожности, чтобы исключить неприятные последствия.
Периодически осуществляем просушку транспортного средства: летом – естественным путем, а зимой с помощью специальных устройств.
После каждого посещения супермаркета проверяем транспортное средство на предмет оставленных продуктов, которые начнут портиться уже через пару-тройку дней и источать неприятный запах.
Продолжаем бороться с неприятными запахами
Если определенные меры уже приняты, а запах все равно присутствует: что можно сделать еще:
Приводим в порядок кондиционер (например, с помощью антисептического средства «Хлоргексидин») и систему вентиляции.
На заметку! Рекомендуем осуществлять замену салонного фильтра по истечении 20000÷25000 км пробега (или один раз в год).
Используем ароматизаторы и аэрозоли специального назначения, которые можно приобрести в торговой сети, в частности препарат «сухой туман».
Периодически чистим салон своего авто.
Используем бытовые химические препараты органического характера. Их просто распыляем и втираем в тканевую обшивку сидений, а также ремни безопасности, коврики и обивку дверей.
Производим озонирование салона транспортного средства в автосервисе. Еще эту процедуру называют кислородной очисткой.
Боремся с запахами, используя уксус, соду, активированный уголь и аммиак.
Применяем народные средства.
Остановимся на некоторых моментах поподробнее.
Препарат «сухой туман»
Сегодня эта технология является наиболее прогрессивной. Ее главная задача заключается в полной нейтрализации возникших запахов. Перед тем, как начать процесс, надо определиться с ароматом, который вам более предпочтителен. Чаще всего автомобилисты выбирают запах цитрусовых, например, апельсина или мандарина.
В течение 2÷3 минут распыляем выбранный препарат по салону, затем его закрываем, ждем приблизительно один час, открываем и проветриваем, тщательно устраняя конденсатные образования со всех элементов внутри.
Важно! Подобный препарат не оставляет каких-либо следов. Это важно. Аромат же сохраняется в течение 1÷1,5месяцев.
Озонирование
Когда бактерии и микроорганизмы пропитали обивку салона, то удалить эти запахи из транспортного средства можно исключительно с помощью такой эффективной технологии, как озонирование. На сегодняшний день эта услуга, которую можно получить в автосервисе, набирает все большую популярность (несмотря на ее относительную дороговизну).
В чем заключается принцип этой процедуры? Озон, являющийся мощным окислителем, способен проникать в толщу, практически, любого материала и бороться как с бактериями и грибками, так и с плесенью.
На заметку! В отличие от многих методов, которые только маскируют запах и делают его более «лайтовым», данный способ отличается тем, что позволяет полностью удалить его.
Выполняется процедура следующим образом:
В салон помещают баллон с кислородом (то есть, генератор озона).
Включают вентиляционную систему в режим рециркуляции.
Через 20 минут вентиляцию выключают, а озоногенератор продолжает еще работать в течение 15 минут.
Транспортное средство проветривают и осуществляют влажную уборку в салоне.
На заметку! Еще какое-то время после процедуры в авто сохраняется запах озона, но он имеет довольно приятный аромат и не несет никакой угрозы для здоровья не только людей, но и животных.
Используем пищевую соду
Пищевую соду либо просто посыпаем, либо втираем ее в велюровую обшивку салона и оставляем на ночь. Утром удаляем порошок гидрокарбоната натрия с помощью пылесоса. Содой, растворенной в воде, можно протереть все металлические или пластмассовые детали внутри салона.
А почему бы не применить активированный уголь
Оставляем в разных местах салона автомобиля активированный уголь, помещенный в небольшие контейнеры, на 2÷3 суток. Можно воспользоваться топливом для барбекю (или кошачьим наполнителем): на несколько дней оставляем открытую упаковку на полу транспортного средства.
Уксус тоже может помочь
Воспользуемся способностью уксусной кислоты вступать в реакцию с другими веществами, нейтрализуя их при этом. Оставляем на ночь банку со столовым уксусом (80÷100 мл) на коврике внутри автомобиля, а утром проветриваем. Повторяем процедуру в течение недели, каждый раз ставя новую порцию, и вас больше не будет расстраивать неприятный запах.
На заметку! Помните: по истечении 20÷25 часов адсорбирующие свойства уксуса идут на убыль.
Используем аммиак
Применяем этот адсорбент так же, как и в случае с уксусом. Только следует уменьшить разовый объем жидкости до 10÷15 мл. И помните: с этим сильно пахнущим веществом надо обращаться аккуратно, в противном случае понадобится длительное проветривание салона.
Народные средства борьбы с запахами
Предлагаем простые способы избавления от неприятного «амбре»:
Наносим несколько капель такого сильнейшего ароматизатора, как экстракт ванили, на обивку сидений.
Разделяем стручки ванили пополам, содержимое каждой половинки укладываем на ватный тампон и помещаем их где-нибудь в салоне. Такое ароматизирующее средство действует в течение 7÷8 дней.
Важно! Не стоит использовать синтетическую ваниль: от нее нет никакого толка.
Помещаем кофейную гущу в какую-либо емкость и оставляем, например, на передней панели, на ночь. Утром салон проветриваем.
Смешиваем молотую корицу с яблочным уксусом, чтобы получилась густая паста. Помещаем полученную смесь в пластиковую емкость (обязательно с крышкой), в которой сверху проделаны дырочки. Ставим все это в салон авто, например, под водительское сиденье, и наслаждаемся ароматами.
Положите на дно холщового мешочка высушенную измельченную цедру цитрусовых и подвесьте их где-нибудь в салоне. Женщины оценят этот аромат по достоинству.
Берем большое зеленое яблоко, вырезаем из него сердцевину и оставляем фрукт до полного усыхания в салоне. Далее он действует, как адсорбент.
Кофейные зерна тоже могут помочь справиться с проблемой запахов. В отличие от кофейной гущи им «нравится» солнечный свет. Зерна можно разместить в холщовых мешочках, в контейнерах или просто на листе бумаги.
Важно! Наличие приятного аромата в салоне машины, конечно, очень важно, но не следует забывать, что не все они способствуют концентрации водителя. Помните: запах свежей выпечки или травы, а также цветов могут привести к невнимательности, а это на дороге чревато серьезными последствиями.
Как избавиться от запаха в машине: эффективные способы и средства
Новый автомобильный салон пахнет пластмассой, текстилем или кожей. Если вы проводите много времени в своем автомобиле, но не уделяете надлежащего внимания избавлению от загрязнений, уходу за салоном, рано или поздно вы столкнетесь с неприятным душком, раздражающим как вас, так и ваших пассажиров. Поэтому важно содержать авто в чистоте. А как избавиться от запаха в машине, читайте дальше.
Содержание статьи
Причины появления неприятных запахов в машине
Источники и причины возникновения неприятного запаха в автомобиле разнообразны. Появившийся душок может быть вызван несколькими воздействиями. Есть исключить затхлость из окружающей среды, который может легко попасть в машину при проезде через сельскохозяйственные кооперативы, вариантов остается несколько.
Пылевой фильтр
Первая причина – засоренный фильтр. Если его долго не менять, он может вызвать различные плохие запахи. Но чаще всего появляется ощущение дыхания пылью.
Кондиционер
Вторая распространенная причина – автокондиционер. Длительное отсутствие чистки устройства позволяет бактериям накапливаться в системе, что приводит к загрязнению воздуха в автомобиле. При включении кондиционера они «разлетаются» по салону, вызывая неприятные запахи. Если кондиционер долго не чистился (даже несколько лет), почистите его самостоятельно или воспользуйтесь услугами сервиса.
Менее частая причина – утечка охлаждающей жидкости (чаще всего G12) в нагревательный элемент. Она впоследствии испаряется, создавая неприятный едкий запах. Эту неисправность можно устранить только путем замены радиатора отопления. Но такие случаи встречаются редко.
Естественное использование
Самая распространенная причина неприятного запаха в машине – естественное использование транспортного средства. Например, при транспортировке различных продуктов, жидкостей, других вещей, они проливаются, протекают. Особенно часто так появляется запах молока, рыбы.
Следующие причины – пот, грязь с одежды, оседающие на сидениях в автомобиле.
Важно! Запах газа в машине – это причина немедленного обращения в сервис! Проникновение газа может вызвать возгорание в салоне, пожар в гараже.
Сигареты
При регулярном использовании автомобиля, запахи, регулярно возникающие в нем, сохранятся во всех веществах и порах, их трудно удалить. Например, курильщикам не обязательно заходить в машину прямо с сигаретой. Но если их одежда регулярно подвергается воздействию табачного дыма, он также передается внутрь салона.
Животные
Хотя вы не представляете жизни без них, четвероногие домашние любимцы – это частая причина запаха мочи и других «ароматов» в машине, вывести которые достаточно сложно.
Нередкое явление в автомобилях фермеров – запах куриного помета при перевозке цыплят и навоза после транспортировки, например, поросят.
Биологический запах
Речь идет об остатках блевотины, пищи. Найдите источник. Если появились тухлые запахи, посмотрите под сидениями и ковриками, загляните в дверные карманы. Вы можете обнаружить забытую упаковку из «McDonald’s» или виноградную ягодку.
Эффективные способы устранения
Найдя пахнущий источник неприятности, устраните его. Избавившись от причины, почистите машину. Как выглядит правильная очистка автомобиля? Здесь есть 3 основных момента:
уборка;
чистка пылесосом;
влажная чистка.
Чтобы убрать неприятный запах из автомобиля, не бойтесь применить воду. Идеальна в этом отношении солнечная погода, потому что машина быстро высохнет. Просто после очистки оставьте все двери открытыми. Интерьер проветрится и высушится.
Убрать запах рвоты из машины, рыбный душок, источник которого находится в тканевой обивке, помогут глубоко проникающие пенные очистители. После применения средства сиденье, панели протрите тряпкой, всю остальную работу сделает солнце.
Мнение эксперта
Евгения Таран
Домохозяйка
Не забывайте о стеклах, твердых поверхностях, резиновых ковриках. Здесь поможет вода (чистая) и губка.
Запах бензина в салоне, проникший из выхлопной трубы, можно устранить сухим туманом. Это сухой пар – инновационная технология. Он способен справиться не только с бензином в салоне, но и с любым затхлым запахом.
Что надо сделать в первую очередь
Сначала уберитесь внутри. Забытая еда в бардачке – это возможный источник тухлятины. Пролитое молоко на сиденье – частое явление, особенно если у вас есть дети. Но если его не почистить сразу, оно становится большой проблемой. Здесь лучше доверьте свой автомобиль профессионалам, работающим с озоновыми средствами, позволяющими избавиться от запаха в машине органической природы (но не химического происхождения).
От чего избавляться и что иметь в виду?
Выбросьте все, что есть в багажнике, под сиденьями, в бардачке и пропылесосьте машину. Грязь, жир или другие загрязнения, не выводимые пылесосом, хорошо устраняет аэрозольный очиститель.
Мнение эксперта
Наталья Осадчая
Сотрудник клининговой компании
Пароочистители, растворяющие грязь, также окажут отличную услугу. В этом случае рекомендуется воспользоваться услугами специализированных сервисов, т. к. бытовые пароочистители, как правило, не имеют надлежащего эффекта.
Замена фильтра
Современные автомобили оснащены фильтрами, через которые в салон попадает воздух. Их желательно заменить сразу после зимы. Зимой они часто промокают, что снижает их эффективность. Фильтр следует менять ежегодно. Иногда уже такая замена помогает избавиться от запаха в автомобиле.
Чистка кондиционера
Автокондиционер также требует ухода. Конечно, лучше поручить эту работу специалистам. Чистку рекомендуется проводить каждые 3 года. Самостоятельно это можно сделать с помощью специальных антибактериальных спреев для системы вентиляции. Их рекомендуется использовать чаще в профилактических целях.
Средства для чистки и дезинфекции
Часто нет необходимости применять специализированные поглотители запахов. Можно воспользоваться народными средствами, такими как кофе или уксус. Аромат кофе не перебивает, а поглощает нежелательный душок. Поместите горсть кофейных зерен в тканевый мешочек, который оставьте на панели или подвесьте, как известную «елочку». Женщины могут применить мешочки с цветками лаванды. Единственный недостаток этих поглотителей – кратковременное действие. Через некоторое время их надо заменить новыми. Кроме того, они не справятся с сигаретным дымом!
Сода
Если источник заплесневелого запаха – система кондиционирования воздуха, один из предупреждающих сигналов представлен мокрыми ковриками возле кондиционера. Откройте переднюю крышку, снимите фильтр. Удалите плесень с помощью губки, просушите. Для быстрой и качественной сушки включите обогреватель. После высыхания нанесите противогрибковое средство, ферментный очиститель.
Один из хорошо зарекомендовавших себя альтернативных методов – обычная сода. Посыпьте грязные участки содой, оставьте на несколько часов. Затем тщательно пропылесосьте.
Важно! При чистке текстиля сначала нанесите соду на скрытую поверхность, чтобы убедиться, что она не оказывает негативного влияния на ткань.
Древесный уголь
Следующий способ убрать неприятный запах из салона автомобиля – помещение небольшого ведерка с обычным углем для барбекю позади пассажирского сиденья. Оставьте его на несколько дней.
Уксус
Маленькие дети или домашние животные – это частые «источники» загрязнения обивки автомобильного салона при тошноте. Но укачивать в авто может и взрослых людей. Даже если вы немедленно устраните появившееся загрязнение, для удаления неприятных запахов может потребоваться более глубокая очистка. Если рассматриваемый участок высох, избавиться от запаха рвоты в машине поможет 50% раствор уксуса. Примените его для увлажнения пятна, которое затем удалите с помощью пылесоса или парового очистителя.
Если вы курите вместе с вами ездит курильщик, обязательно регулярно опорожняйте пепельницы. Имейте в виду, что при курении выделяется смола, со временем покрывающая все поверхности липким веществом. Протрите внутренние панели автомобиля 50% раствором воды и уксуса. Если запахи не исчезают, добавьте мыло или моющее средство. После окончания чистки протрите поверхности насухо.
Мнение эксперта
Евгения Таран
Домохозяйка
На удивление хорошо работает миска с уксусом, оставленная в салоне на ночь. Этот метод устранит последствия пребывания в машине протухшей пищи, обеспечившей салон гнилью и зловонием.
В качестве альтернативы уксусу можно применить кожуру цитрусовых (лимоны, апельсины, мандарины и др.). Она хорошо поглощает неприятный запах антифриза в салоне, неприятного душка от глушителя. Также цитрусовые помогут убрать запах мовиля из салона автомобиля, машинного масла. Их кожура поможет водителям, в машине которых воняет из печки. Оставьте горсть цитрусовой корки в машине на несколько дней (пока она полностью не высохнет). Кожура впитывает в себя запахи. Следовательно, когда вы ее выбрасываете, избавляетесь от ранее присутствующего душка.
Аммиак
Не пренебрегайте чисткой пола, стекла и всех других твердых поверхностей в автомобильном салоне. Если ранее они вступали в контакт с интенсивным сигаретным дымом, скорее всего, на них осел смог, способный стать причиной неприятного запаха. Съемные чехлы можно отвезти в химчистку. Убрать остальное можно своими руками. Для чистки можете использовать классические очистители или разбавленный аммиак.
Мнение эксперта
Наталья Осадчая
Сотрудник клининговой компании
Периодически такую чистку рекомендуется проводить, чтобы не возникал неприятный запах.
Ароматизаторы и аэрозоли
Если вы хотите применить к удаляемому запаху средства с химическим составом, помните, что химические чистящие средства целесообразно в первую очередь протестировать именно на том типе материала, который собираетесь очистить. К счастью, сегодня доступен широкий ассортимент средств по уходу за автомобилем, предназначенных для самых разных материалов. Вещества для пластика, металла, кожи – все это можно приобрести в специализированных магазинах. Конечно, нет необходимости использовать для каждого материала отдельное средство. Но такой подход всегда лучше, поскольку обеспечивает уверенность в отсутствии риска повреждения поверхности. В остальных случаях не забудьте протестировать действие средства, чтобы предотвратить последующее разочарование.
Следующая возможность устранения запахов – применение аэрозолей, ароматизаторов. Но они не идут ни в какое сравнение с использованием очистителей. Они не могут полностью убрать запах пива, вина, мочи или других агрессивных веществ, сильно пахнущих из-за активных бактерий. Они работают по принципу удаления «пищи», необходимой для бактерий. Но после окончания их действия, душок может вернуться.
«Как можно избавиться от запаха в машине?» – Яндекс.Кью
Как удалить из салона запахи «цветения» ковров? Для начала нужно определить, откуда исходит запах и что является его источником. Дело в том, что и ковры, и кондиционер дают примерно одинаковый «букет». Если это кондиционер, то очистить его и избавиться от запаха можно с помощью освежителя кондиционера. А вот с «цветущими» коврами лучше бороться при помощи нейтрализатора запахов (специально средство, встречается в большинстве автомобильных магазинов). Чаще все ковры в салоне начинают «цвести» весной. Дело в том, что за зиму в салоне скапливается большое количество влаги, кроме того, коврики пропитываются солью, которая задерживает воду, замедляя их высыхание. Поэтому избавляться от запаха необходимо в несколько приемов. Сначала нужно нанести на коврики нейтрализатор запахов и растереть его микрофиброй. Затем коврики необходимо выстирать, чтобы вымыть из них скопившуюся за зиму соль. Потом еще раз нанести на них нейтрализатор запахов, растерев его микрофиброй, после чего высушить коврики. Как удалить из салона шерсть и метки животных, а также запахи остатков еды или пролитых напитков? Для нейтрализации запахов животных нужно сначала удалить с сидений и других покрытий салона шерсть, а затем приступать к мойке обивки салона. Сначала нужно использовать пенный очиститель обивки салона (бывают на растворителях и на ПАВах, на ПАВах более мягкие), а затем на издающие неприятный запах поверхности нанести нейтрализатор запахов и растереть его микрофиброй. С запахом от остатков пищи нужно бороться примерно также: вначале удалить загрязнение пенным очистителем обивки салона, а затем обработать поверхность нейтрализатором запахов и растереть его микрофиброй. Как бороться с запахом сигаретного дыма в салоне? С пылью, грязью, плесенью, грибками и бактериями на испарителе можно и нужно бороться при помощи очистителя-освежителя кондиционера, но как «победить» запах сигаретного дыма? Поскольку «ароматные» частицы табачного дыма оседают и на панелях, и на обивке, и на загрязнениях внутри системы вентиляции и кондиционирования, здесь нужен комплексный подход. Для очистки пластиковых панелей лучше всего использовать полироль-очиститель пластика салона, тканевую обивку можно почистить и освежить при помощи очистителя велюра и обивки салона, отделку из натуральной кожи обработать очистителем-кондиционером кожи, а затем следует использовать освежитель кондиционера. Почему кондиционер начинает «пахнуть»? При работающем кондиционере температура наружной поверхности испарителя заметно падает и на нем начинает конденсироваться влага, которая сливается на улицу через дренаж. Одновременно в испарителе и дренаже накапливается грязь, которая из-за постоянного увлажнения начинает подгнивать — возникает благоприятная среда для появления плесени, грибков и различных бактерий, в том числе и болезнетворных. На снимке показан типичный вид испарителя, требующего чистки. И неприятный запах в салоне — это только одна из проблем. Зачастую люди, проехав в машине с кондиционером, заболевают именно из-за бактерий, попадающих в салон из системы кондиционирования, а вовсе не потому, что сидели под струей прохладного воздуха и их «продуло». Поэтому кондиционер нужно регулярно чистить и обеззараживать. За счет чего нейтрализатор запахов удаляет неприятные запахи? В состав нейтрализатора запаха входит триклозан, обладающий сильным бактерицидным действием. Именно этот компонент уничтожает большинство бактерий и плесневые грибы. Для чего еще можно применять нейтрализатор запахов, если вы его купили? Нейтрализатор запахов может быть очень полезен в качестве дезодоранта для обуви. Со временем обувь, особенно спортивная, начинает издавать неприятный запах из-за того, что пропитывается потом. Устранить запах можно, периодически обрабатывая туфли и кроссовки нейтрализатором запахов.
лучшие средства, натуральные средства, ароматизаторы
Ни один автомобиль не застрахован от возникновения неприятного запаха. Его появление может быть спровоцировано рядом причин: несоблюдением правил гигиены, поломкой машины, остатком запаха от предыдущего владельца. Есть средства, которые помогут раз и навсегда избавиться от зловония.
Главное найти причину ее возникновения, которых существует множество.
Как избавиться от неприятного запаха в машине: 5 лучших натуральных средств
На появление неприятных ароматов влияют следующие факторы:
несоблюдение чистоты в салоне;
курение;
неправильная работа кондиционера;
несвоевременная замена фильтра салона;
несоответствующая перевозка животных;
остатки еды, пятна от пролитых жидкостей, таких как кофе, сок;
неисправности в работе автомобиля;
влажность в салоне;
отсутствие проветривания.
Со стойкими запахами не всегда справляются химические средства, поэтому есть рецепты натуральных продуктов, которые эффективно помогают решать эту проблему.
5 средств помогут убрать зловоние из машины:
Раствор столового уксуса. Устраняет биологические запахи. Выступая в качестве адсорбента, уксус расщепляет молекулы, содержащиеся в кошачьей моче, плесени, табаке и т. д. Для этого емкость с раствором оставляют в автомобиле на ночь. Если утром запах остался, действие повторяют несколько ночей подряд, пока зловоние не исчезнет.
Кофе в зернах. По праву какао-бобы считаются натуральным освежителем воздуха. Достаточно разместить в салоне машины емкости с зернами, как неприятный аромат исчезнет в ближайшее время.
Пищевая сода. Устраняет зловоние конкретного места, например, обивки в машине. Средство насыпают на пятно, оставляют на ночь. Затем соду удаляют пылесосом. По такому же принципу используют обычный песок.
Активированный или древесный уголь. Абсорбирует стойкие неприятные ароматы. Небольшое количество средства размещают в машине и оставляют на 2-3 недели. Такой способ эффективен при избавлении от табачного запаха.
Зеленое яблоко. Хорошо впитывает запахи. У спелого фрукта удаляют сердцевину и оставляют в автомобиле до полного высыхания.
Ароматизаторы и аэрозоли для устранения неприятного запаха в машине
Автохимия представлена на рынке в широком ассортименте в виде аэрозолей, гелей, сухих средств. Постоянная обработка химией освежает аромат в салоне, устраняет запах обивки. Однако зловоние не удаляется, а лишь маскируется на время.
Ароматизаторы на основе натуральных масел избавляют от запаха рыбы, пролитых напитков, следов животных. Для наибольшего эффекта емкости размещают в районе лобового и заднего стекол. Ароматизаторы в виде аэрозолей требуют регулярного распыления внутри салона машины.
Интенсивные ароматизаторы выпускаются с ароматами хвои, цитрусовых, цветочных, свежести и т. д. Но людям, склонным к аллергии, подходят не все виды химических средств.
Как удалить запахи в автомобиле: ежедневные правила
Чтобы избежать загрязнения, появления неприятных ароматов в автомобиле, нужно соблюдать простые правила гигиены:
Регулярно чистить салон. Важна ежедневная влажная уборка, периодическая стирка чехлов. Своевременная чистка ковров, проветривание салона снизят риск появления загрязнений и зловоний.
Убирать мусор. Источником появления неприятного запаха может стать наличие мусора в салоне авто. Старые упаковки, остатки еды, использованные салфетки нужно своевременно удалять из машины или использовать для них мусорный пакет.
Меньше курить в салоне. Сигаретный запах в автомобиле – главная проблема курильщиков.
Сырость – среда для размножения грибка, бактерий и плесени, очагов зловоний. Влажность в машине возникает из-за неисправной системы кондиционирования.
Недостаточная вентиляция приводит к заболеваниям горла, легких, вызывая астму. Неполадки в системе кондиционирования нужно своевременно устранять.
Как удалить запах сигаретного дыма в автомобиле
В сигаретном дыме содержатся ядовитые вещества, вредные для здоровья человека. А прокуренный салон доставляет неудобства водителю и пассажирам.
Источником сигаретного запаха является не только курящий человек, но и пепельница. Ее следует постоянно держать в чистоте, удаляя бычки. Обезопасить здоровье пассажиров поможет регулярная процедура проветривания салона.
Сигаретный пепел во время курения попадает на сиденье, пол, коврики в салоне. Поэтому нужно встряхивать напольное покрытие и регулярно чистить обивку. Масляный остаток от курения остается на пластиковых поверхностях. Избавиться от него можно разбавленным в воде уксусом. Этим раствором протирают панели приборов, дверные ручки.
Частицы дыма попадают в салонный фильтр. Своевременная его очистка избавит от скопления посторонних запахов внутри фильтра.
Заключение
Ежедневная влажная уборка и проветривание устранят неприятные ароматы в салоне. По возможности лучше избегать перекусов в машине, курения.
Перевозку животных необходимо осуществлять в специальных переносках. Соблюдая эти несложные рекомендации и меры профилактики, удастся поддерживать чистоту в автомобиле.
Как избавиться от запаха в машине
Тяжелый запах в салоне машины — проблема, известная многим. От такого «аромата» может разболеться голова и будет постоянное плохое самочувствие. Зато запах цветов и фруктов заряжает хорошим настроением и добавляет энергии. Найти источник отвратительного амбре, а потом убрать его иногда очень сложно. Как избавиться от запаха в машине расскажем в этой статье.
Основные причины возникновения неприятного запаха
Курение в машине. Сигаретный дым умеет проникать глубоко в материалы салона, накапливается там и долго напоминает о себе даже если в машине больше не курят. Поэтому в машине курильщика всегда стоит характерный запах. Из-за него некоторые покупатели даже торгуются, потому что ездить в таком автомобиле без химчистки сложно.
Разлагающиеся остатки пищи. Некоторые люди устраивают перекус прямо в машине. Остатки еды начинают пахнуть через пару дней, а через пару лет такая какофония ароматов пропитывает всю машину.
Перевозка детей и животных. Тут объяснять не надо — «семейные» автомобили нуждаются в регулярной чистке.
Высокая влажность. Зимой и каждый раз после дождя в салон может попадать много воды, часто смешанной с реагентами. В герметичном пространстве автомобиля влага плохо испаряется, а значит со временем образуется плесень со знакомым всем запахом болота.
Как устранить неприятный запах в автомобиле
Современная химическая промышленность предлагает массу эффективных средств по борьбе с неприятным запахом в салоне. Независимо от того, какой способ устранения запахов вы выберете, необходимо, прежде всего:
обнаружить и обезвредить источник «аромата», хорошо проветрить машину;
тщательно очистить, вымыть и высушить место загрязнения, протереть все пластиковые и металлические элементы салона;
пропылесосить труднодоступные места и текстильные поверхности, обратиться при необходимости в химчистку;
заменить салонный фильтр, проверить работу кондиционера и вентиляции, а при необходимости сделать чистку климатической установки с помощью специальной химии или в техцентре.
Помните, элементарные правила гигиены помогут сохранить свежесть и чистоту в машине надолго.
Ароматизаторы и аэрозоли
Освежители воздуха в виде подвесок на зеркале заднего вида, разных емкостей с пахучим гелем и всякими жидкостями быстро убирают неприятный запах, но хватает их на время, а потом вонь возвращается. Все оттого, что такие «вонючки» маскируют плохой запах, но не убирают его причину.
Очистка салона
Наиболее распространенными способами борьбы с неприятными запахами является обработка салона паром с антибактериальным ароматизированным препаратом. Полная нейтрализация зловонных ароматов занимает 2-3 минуты. После этого все двери и окна машины закрываются примерно на час, а затем очищенный от устойчивых запахов автомобиль тщательно проветривают и вытирают осевший конденсат обычной сухой тряпкой.
Эффективный метод борьбы с неприятным запахом — озонирование. Дорогостоящую процедуру можно найти в списке услуг большинства крупных детейлинг-центров. Озонирование представляет собой процесс глубокой обработки твердых поверхностей и тканей озоном, генерируемым с помощью специального прибора. На первом этапе очистка салона от грибков и бактерий происходит при включенном вентиляторе авто в течение 20 минут, а после его выключения аппарат работает самостоятельно еще 20 минут. Когда озонирование завершено, машину проветривают и проводят влажную уборку салона.
Обработка специальными средствами
Любимый многими домохозяйками гидрокарбоната натрия нужно рассыпать по тканевой обивке салона и оставить на 12 часов. За это время порошок впитывает неприятные запахи и потом убирается пылесосом. Водным раствором соды можно вывести легкие пятна с ткани, а еще обработать обшивку, чтобы избавиться от пленки жирных следов.
Активированный уголь
Таблетки активированного угля являются прекрасным адсорбентом, поэтому если расставить открытые емкости с таблетками в разных местах салона, в том числе и в багажнике, плохие запахи постепенно уйдут.
Особенностью уксусной эссенции является ее способность вступать в реакцию и нейтрализовать другие химические вещества. Для устранения неприятных запахов можно оставлять контейнер с 100 мл уксуса на ночь. Повторять процедуру нужно каждый день в течение недели.
Еще один сильнодействующий адсорбент используется точно также как уксус, только объем вещества не должен быть больше 10-15 мл. После аммиака нужно проветривать салон, так как он может накопиться в воздухе до состояния невыносимого удушья.
Технические запахи
Как известно, автомобиль — сложное техническое устройство, состоящее из десятков систем. Рабочие жидкости, необходимые для нормальной о работы узлов и агрегатов, также могут стать причиной неприятного запаха.
Бензин. Салон карбюраторного автомобиля с механической подачей топлива всегда пахнет бензином. Даже если подобное транспортное средство просто оказалось рядом, «аромат» топлива проникает повсюду. К счастью, большинство современных авто инжекторного типа и постоянное амбре от горючего нам не грозит.
Катализатор. В долгой поездке этот прибор раскаляется, поэтому, как только на него попадает вода в виде атмосферных осадков, образуется пар, который затягивается системой вентиляции в салон. Достаточно просто открыть окна и запах быстро уйдет.
Сцепление. При некорректной работе механической коробки переключения передач пластиковый диск сцепления может источать неприятный и достаточно едкий запах. Особенно явно он ощутим, когда с педалью сцепления работает новоиспеченный водитель и «палит» трансмиссию.
Радиатор. Слегка сладковатый запах появляется, если радиатор печки салона дал течь. Определить неисправность можно по изменению уровня охлаждающей жидкости.
Фильтр салона. Если вы почувствовали запах плесени, особенно при включенном кондиционере, вспомните, когда вы в последний раз меняли салонный фильтр. Бактерии в складках фильтра могут стать причиной не только запаха, но аллергического кашля.
Любые технические запахи говорят о возможной серьезной поломке одной из систем автомобиля. Будьте бдительны, не подвергайте себя и свою семью опасности! Незамедлительно обращайтесь в ближайший технический центр. Официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS предоставляют полный спектр услуг по диагностике, обслуживанию и ремонту транспортных средств различных марок. Наши специалисты проходят обязательное обучение в учебных центрах производителей. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
Как избавиться от неприятного запаха в машине
Содержание статьи
Каждый автомобилист за время эксплуатации сталкивался с проблемой возникновения неприятного запаха в салоне. Иногда это может быть результатом простой неаккуратности и неопрятности или звоночком, что у автомобиля есть неполадки. С такими неприятностями обязательно нужно бороться, в противном случае чревато получить неприятные последствия, вплоть до поломки.
Причины неприятного запаха в автомобиле
Причин, по которым может появиться неприятный амбре в вашем транспорте может быть много, условно их можно разделить на такие:
Курение в транспорте. Если хозяин авто или его пассажиры постоянно курят в салоне, то он непременно пропитается характерным запахом, также он возникает в случае несвоевременной очистки пепельниц. Однако, скорее всего, хозяин особого дискомфорта от этого не почувствует, особенно если он сам заядлый курильщик. Эта проблема может всплыть если потребуется продать транспорт или владелец решит бросить эту вредную привычку. В любом случае табачный дым является самой распространённой причиной наличия неприятного запаха в авто и бороться с ним достаточно сложно.
Питание в авто, будь то перекусы или регулярные обеды. Машина не создана для подобных действий именно поэтому часто можно что-то уронить или пролить и всё это счастье будет источать пренеприятнейшие ароматы, особенно если что-то завалиться под сидение или коврик и начнёт там гнить и обрастать плесенью.
Перевозка в транспорте домашних животных, которые кроме того, что сами по себе имеют запах, что в маленьком пространстве особенно резок, так и могут от неожиданной ямки, поворота или любого другого испуга справить свою естественную нужду. Это точно повлечёт за собой появление ужасной вони в салоне.
Повышенная влажность. такая проблема знакома почти всем автолюбителям в зимний период. Коврики, сидения и обивка не проветриваются должным образом, что вызывает накопление в них влаги, приводит к появлению затхлого запаха.
Забытая в бардачке одежда. Она точно будет «пахнуть» и чем дольше она там лежит, тем интенсивней запах.
Ещё есть категория запахов появления, которых свидетельствуют о назревающих или существующих поломках, вот они:
Сладкий запах при включении отопления – это может указывать на подтекание охлаждающей жидкости.
Затхлый запах – может кричать о проблемах с работой климат-контроля. Она, вероятно, загрязнена, необходимо проверить кондиционер и воздушный фильтр, если ситуация запущена потребуется разборка и механическая чистка.
Стойкий запах бензина может свидетельствовать о серьёзных проблемах. Это может быть течь в топливной системе, перфорация бензобака или другие не менее серьёзные поломки, они требуют срочного вмешательства специалистов.
как быстро почистить салон автомобиля
Способы убрать неприятный запах в машине
Самым действенным способом избавиться от неприятного запаха является своевременная уборка и чистка автомобиля, как именно это можно сделать и куда заглянуть мы расскажем далее.
Очиска машины от лишнего – тут все просто уберите мусор, ненужные предметы, которым уж никак не место в авто (одежу в бардачке и кусок картошки фри, который успешно покрывается плесенью под сидением). Места куда стоит заглянуть при уборке:
Под сидениями, там чаще всего скапливаются остатки еды. Это в равной мере пассажирские и водительское.
Проверьте карманы, особенно если вы являетесь счастливым отцом семейства, хотя бы с одним ребёнком вы вполне вероятно обнаружите там конфеты или любую пищу, которую малыш решил припрятать на «чёрный день». Если ребёнок ещё не очень большой и перемещается в специальном автокресле, проверьте выдвижные контейнеры и чехлы под сидением там тоже могут быть сюрпризы.
Если вы недавно что-либо перевозили в багажнике вполне вероятно, что источник запаха может исходить именно оттуда, так что его тоже следует проверить.
Очистка поверхностей машины. Тут нужно протереть всё что можно: деревянные, пластиковые, металлические, стеклянные поверхности. Всё это лучше делать влажной мягкой тряпкой, таким образом, вы не будете поднимать пыль и не повредите поверхность. Также неплохо использовать при этом мягкое моющее средство, для стекла возьмите специальное моющее. Кожу также следует чистить специализированным средством. Если все эти манипуляции осуществлялись в солнечный день, оставьте двери открытыми пусть транспорт проветриться.
Обязательно нужно все пропылесосить. Прежде чем это сделать, следует пройтись по коврикам щёткой, она должна быть мягкой, но прочной. Особенно это важно, если есть шерсть и другие, мелкие трудновсасываемые пылесосом частицы. Такая предварительная очистка поможет «распушить» ворсинки и потом пылесосу будет легче. Правильная последовательность таких работ будет выглядеть таким образом:
Достаньте внутренние коврики.
Для удаления грязи пройдитесь по карпету и сидениям, с последних следует предварительно снять чехлы, если таковые есть и постирать их.
Поработайте со всеми труднодоступными местами автомобиля: под сидениями и между ними.
Нужно сбрызнуть карпет специальным дезодорантом. Прежде чем начать пылесосить выждете некоторое время, оно указано на упаковке данного средства. Такая манипуляция позволит снизить «ароматность» салона.
Чистка при помощи пара. Если есть такая возможность, проведите подобную очистку после пылесоса. Такие манипуляции нужно провести как с полом, так и с сидениями и обивкой. Использовать при этом нужно специальное энзимное средство, которое предназначено для удаления запахов и устройство, что может очищать паром или горячей водой. Последовательность и правила работ:
Нужно потереть карпет и обивку специальным средством, чтобы отчистить грязь и мелкие частицы, которые там застряли. Для этого лучше всего взять чистую губку и специально средство, выбор которых в автомагазинах просто огромный.
Не нужно слишком сильно мочить губку, так как вместо избавления от запахов вы получите дополнительную головную боль – как высушить салон.
Для удаления лишней влаги используйте отжимное устройство, лучше использовать его с прозрачным патрубком. Это поможет вам отследить какая жидкость уходит из сидения. Отличным сигналом станет то, что из сидения перестанет идти грязная вода – это значит, что вся грязь успешно удалена.
Такие манипуляции необходимо провести повторно на стойких пятнах. Именно они могут источать неприятный запах и, удалив их, вы избавитесь от основной проблемы, с которой собственно и боретесь.
После завершения подобных манипуляций сидения и поверхности буду слегка влажные – это нормально, но не такими чтобы их можно было выкручивать. Если они именно такие – продолжайте использовать сушильную машину.
Такая генеральная уборка, вероятнее всего, поможет избавить автомобиль от неприятного запаха. Но есть некоторые ароматы, с которыми следует бороться целенаправленно. Что делать с конкретным запахом:
Запах сырости и затхлости поможет убрать просушка автомобиля, естественным способом, если на улице лето или при помощи специальных устройств – зимой. Также для этого подойдёт хлогексидин. Если источником такого запаха является кондиционер, его нужно просто почистить.
Табачный дым сможет убрать, если не помогла генеральная уборка, химия. Специальным нейтрализатором нужно обработать весь салон, сидения, пластиковые детали – в общем всё что может источать запах. Также можно использовать специальные ароматизаторы – но это скорее превентивная мера.
Протухшая рыба – это аромат просто отвратителен. Тут самое важное – это устранить источник. В специализированных СТО вам смогут осуществить химчистку или обработку сухим туманом.
Народные методы устранения сигаретного запаха в салоне авто
Как мы уже знаем сигаретный запах самая распространённая «ароматная добавка» к автомобилю курильщика. Качественно и быстро очистить транспорт от него можно на СТО. Но это дорого и не всем по карману. Есть ряд народных способов борьбы с сигаретным запахом и вот они:
Кофейная гуща – её нужно поместить в открытую посудину и оставить в салоне на ночь, при этом важно, чтобы двери и окна были плотно закрыты. Утром необходимо убрать такой ароматизатор и хорошенько проветрить салон.
Уксус – в широкую, но неглубокую посудину нужно налить уксус и поставить на пол транспорта. Подобная очистка должна проводиться не менее 12 часов, а то и сутки. После завершения курса машину проветриваем. С первого раза может не получиться, процедуру нужно повторить несколько раз.
Экстракт ванили – несколько капель этого сильнейшего ароматизатора нанесённые на сидения в укромных местах помогут искоренить сигаретный запах. Наносить их нужно в незаметных местах, так как они могут оставить пятна.
Как влияют запахи на водителей машин
Неприятные запахи однозначно негативно влияют на водителя, но последние исследования показали, что абсолютно все запахи оказывают влияние на состояние и поведения автомобилиста на дороге.
К хорошим запахам относятся такие:
Мята, корица, чёрный перец – они способны повысить концентрацию водителя, и снять разряжение. Спокойный и внимательный водитель за рулём – это залог безопасности на дороге, если бы все водители запаслись мятой и корицей, то на дорогах было бы безопасней.
Лимон, кофе – способны также повысить концентрацию и прояснить сознание.
Морской бриз. Подобный аромат расслабит мышцы, заставит водителя глубже вдохнуть, тем самым доставить к мозгу больше кислорода и значит улучшить его работу. А ещё он отлично снимает стресс, что особо важно при постоянных пробках на дорогах.
Запах новенькой машины – жалко, что такие не продаются в автомагазинах, так как они заставляют вести себя на дороге осторожней, тем самым предостерегая от аварий. Такое самое действие даёт и аромат свежесобранной машины с характерными запахами шампуня, чистящих средств, кондиционеров и т.д.
Плохими и даже опасными можно считать такие запахи:
Лаванда, жасмин, ромашка – слишком расслабляют.
Аромат свежей выпечки, гамбургеров и подобные резкие и аппетитные ароматы вынуждают водителя превышать скорость, как бы в погоне за вкусняшкой.
Трава, которую только что выкосили, сосновый лес или цветы способны заставить автомобилиста ностальгировать, а значит отвлекаться.
Кожа+масло – вгонят водителя в ребячество, что вызывает неосторожное поведение на дороге.
Выводы Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод: посторонние запахи в машине абсолютно не нужны. Для того чтобы таковых не было, нужно придерживаться простых правил:
Не курите в салоне.
Не ешьте в автомобиле.
Постарайтесь не возить в машине животных.
Тщательно выбирайте ароматизатор салона.
В любом случае ухаживайте за своим транспортом, и он отблагодарит вас.
Видео: как убрать неприятный запах в авто
3 очень простых способа избавиться от неприятного запаха в салоне авто — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Ароматизаторы, «елочки», «пахучки» и тому подобный ассортимент соответствующей полки автомагазинов не всегда справляется со въевшимися запахами. Дело в том, что подобные товары запах не поглощают, а пытаются его закамуфлировать или перебить более яркими, насыщенными нотами своих ароматов. Но проблему-то таким образом не решить! Чтобы разобраться, как можно кардинально решить вопрос, портал «АвтоВзгляд» обратился к реставраторам автомобилей, которые часто сталкиваются с подобными проблемами при восстановлении долго простоявших без движения авто.
Первое, с чего рекомендуют начинать профессионалы, это хорошая педантичная уборка салона, желательно с применением специальной химии или хотя бы бытовых очистителей. Промыв салон «как следует», надо дать автомобилю проветриться и просохнуть.
Так же во время мойки часто локализуются истинные причины неприятно запаха: завалившийся под кресло «бычок» от неаккуратного курильщика, забытое пятно или следы вывозимого с дачи мусора. Ничто так не «украсит» внутреннюю атмосферу авто, как пролитый рассол от кильки в томатном соусе!
Увы, зачастую мало просто отскоблить внутреннее убранство «до блеска». Некоторые запахи, например табака или домашних любимцев, въедаются в обшивку так сильно, что нужно применять особые навыки. И не скупиться на количество процедур. Мероприятие займет время, но результат превзойдет все ожидания.
Фото madewithloveandgarlic.com
Биология + химия
Чтобы убрать тяжелые запахи подержанной машины, знатоки рекомендуют начать с проверенных, дедовских методов. Добрая вязанка душистых трав, таких как мята и ромашка, чабрец и базилик, разложенная на ковриках в закрытой машине, способна за пару дней серьезно улучшить атмосферу в салоне. Главное — плотно закрыть окна. Но у такой методики есть один серьезный недостаток: травы вызывают приступы аллергии. Да и где найти нужное количество растений в городе да еще и зимой?
Поэтому на смену или в закрепление этого метода сегодня чаще используют промышленный селикагель, который «умеет» не только впитывать влагу, но и неприятные запахи. Купить такой препарат можно в профильных центрах. А еще можно заглянуть в любой зоомагазин. «Кошачий» наполнитель для наших целей подойдет, ведь он тоже разработан с целью впитать неприятный запах!
Восковая терапия
Одним из самых действенных методов по «детоксикации» автомобильного салона стали свечи. Даже самая обыкновенная и дешевая представительница этого заслуженного источника света имеет свойство очень здорово убивать неприятный запах. А уж ароматические варианты и вовсе «наглухо» забивают все запахи в замкнутом пространстве.
Фото u.aliexpress.com
Внимание, поджигать свечку не нужно! Просто разместить ее в заднем подстаканнике, подлокотнике дивана или на полке в багажнике. Нет подсвечника — не беда. Можно воспользоваться пластиковым стаканчиком, дабы не оттирать воск, если вдруг выглянет солнце. Реставраторы считают, что пара свечей способна за несколько дней полностью очистить от затхлого запаха пассажирский отсек, в котором не было людей десятки лет. Выдохнувшись, аромат воска и отдушек заберет с собой и неприятное «амбре», доставшуюся от нерадивых хозяев.
Финишные процедуры
Чтобы наполнить салон приятным запахом надолго, нужно не бежать за специализированными автомобильными ароматизаторами, а заглянуть в магазин «Все для ванн». Дело в том, что специальные ароматизированные соли гораздо дольше «держатся», впитывают неприятный аромат и стоят значительно дешевле. Рассыпав емкость одной упаковки по нескольким мешочкам из ткани, можно получить запас сильного автомобильного ароматизатора на целый год.
В довершении комплекса очистных мероприятий, можно воспользоваться полиролью для пластика и обработать все подходящие детали салона, а не только торпедо. Полироли «сдобрены» большим количеством отдушки, поэтому справятся с задачей намного продуктивнее «елочки».
,,,Приятный аромат в салоне автомобиля — такой же важный элемент комфорта, как и качественная отделка, кожа и мягкие на ощупь материалы. Время на одну «авторскую» уборку в год найдется у каждого, а немного проверенных методов позволят закрепить результат на долго. И самому хорошо, и гостей принимать комфортно.