Авто — Страница 23 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Какой автомобиль самый теплый зимой – ТОП-8 самых выгодных и лучших автомобилей для русской зимы на 2019 год. Этим машинам не страшны снегопады и морозы | АвтоКолеса

10.09.2020

Самые теплые и комфортные автомобили при их эксплуатации зимой

Несмотря на некоторое смягчение климата, зимы в России все такие же суровые, а температуры могут опускаться до минус 30 и ниже. Естественно, что, эксплуатируя машину в зимнее время года, нам не хотелось бы терять в функциональности и комфорте транспортного средства. Поэтому многие потенциальные автовладельцы, выбирая такой автомобиль, задумываются о том, какая же машина будет самой теплой, что упростит ее использование в зимнее время года.

Дизель или бензин?

Проведенные многочисленные исследования скорости нагрева салона автомобилями показали, что дизельные машины в силу своих конструктивных особенностей нагреваются куда медленнее, чем бензиновые авто. У отдельных моделей на то, чтобы нагреть салон до отметки в 22 градуса, а это наиболее комфортная для водителя температура, требуется не менее получаса. Для многих из нас средняя продолжительность поездки зимой менее 30 минут, соответственно, вся дорога будет проходить в холоде.

А вот бензиновые машины прогреваются максимально быстро. Буквально через 7-10 минут в салоне автомобиля уже будет комфортная теплая температура. Такой быстрый прогрев позволит не только обеспечивать комфорт использования транспортного средства, но и позволяет существенно сократить расход топлива. В мороз нам часто приходится включать печку на полную мощность. Такой работающий вентилятор отбирает у силового агрегата 3-7 процентов мощности, в итоге нам приходится сильнее давить на газ, что и приводит к существенному увеличение аппетита мотора. Стоит ли удивляться тому, что экономичные дизельные машины будут потреблять на 3-5 литров топлива зимой больше, чем в теплое время года.

На то, чтобы нагреть салон автомобиля дизельному мотору требуется в три раза больше времени, чем бензиновому силовому агрегату. Причём одни и те же машины, которые оснащены бензиновыми или дизельными двигателями могут нагреваться быстрее или медленнее, что во многом будет зависеть от типа используемого силового агрегата. Необходимо учитывать особенности такой эксплуатации автомобиля, выбирая ту или иную модель для ее использования зимой или летом.

От чего зависит скорость прогрева салона?

По сути, скорость прогрева салона автомобиля будет зависеть от типа двигателя, его мощности и объема, а также количества и качества сборки с применяемыми теплоизоляционными материалами. Например, собранные не слишком качественно китайские и корейские кроссоверы, в которых по минимуму используются тепло и звукоизоляционные материалы, будут нагреваться куда медленнее, а в последующем быстро остывать, чем аналогичные по своему классу и двигателю автомобили от европейских брендов.

В последние годы отмечается тенденция, когда объем силовых агрегатов у автомобилей неизменно уменьшается, что приводит к определённым сложностям при прогреве машины в зимнее время года. Небольшой двигатель с турбиной объёмом в 1,5-1,6 литров будет куда медленнее нагревать салон машины, чем полноценный 6-8 цилиндровый трёхлитровый мотор. Поэтому транспортное средство с экономичным небольшим по своему объему агрегатом хотя и позволяет существенно сэкономить топливо, одновременно отличается динамичностью, но при этом несколько усложняет эксплуатацию машины в зимнее время года.

То же самое относится и к различным дополнительным материалам шумоизоляции, уплотнителям дверей и стекол, от качества которых напрямую будет зависеть скорость нагрева и охлаждения автомобиля. У машин эконом-класса используемые уплотнители или дополнительные шумоизоляционные материалы не отличаются качеством, а их толщина обычно составляет 1-2 сантиметра, что приводит в последующем к проблемам с нагревом салона автомобиля. Одинаковые по своему типу кузова и двигателю машины будут по-разному удерживать тепло, что напрямую зависит от качества и количества используемых уплотнительных материалов и качества сборки.

Самые теплые машины

Традиционно самыми теплыми автомобилями в зимнее время года считаются японские модели, которые одновременно сочетают великолепное качество сборки, что позволяет быстро прогревать салон, в последующем длительное время удерживая тепло, предотвращая быстрое охлаждение автомобиля. Это чрезвычайно функциональные машины, которые отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Отечественным покупателям рекомендуется обратить внимание на такие хорошо себя зарекомендовавшие на рынке модели как Toyota Corolla и Camry, Honda Accord, Mazda 3 и 6. Использование таких автомобилей в холодное года не представляет какой-либо сложности, машина быстро прогревается даже после стоянки на открытом воздухе, и в последующем обеспечивает максимально возможный комфорт использования транспортного средства.

Также чрезвычайно теплыми считаются кроссоверы и внедорожники от Тойота, Лексус и Инфинити. Такие машины оснащаются мощными двигателями, что позволяет с легкостью решить проблему с прогревом даже большого по своей площади салона автомобиля. Отдельные модели могут оснащаться дополнительными автономные подогревателями двигателя и салона, что позволяет запускать такую внешнюю печку за несколько минут до прихода автовладельца, который получает возможность сразу же сесть в тёплый прогретый автомобиль.

Также традиционно теплыми и лучшими для российской зимы являются немецким модели, у которых максимально быстро прогревается салон автомобиля. Одной из таких моделей является Mercedes-Benz E-класса, который получил 6-8 цилиндровые двигатели, что позволяет с температуры окружающего воздуха нагреть салон автомобиля до 22 градусов буквально за 9 минут. Для сравнения у популярного на отечественном рынке дизельного кроссовера Mini Cooper D на обогрев салона потребуется не менее 20-25 минут.

Отлично себя показали во время зимней эксплуатации полноразмерные премиум-кроссоверы BMW X5 и X6. Это по-настоящему надёжная, функциональная, и, самое главное, тёплая техника, которая быстро прогревается зимой, обеспечивая полный комфорт использования транспортного средства. Во многом такое объясняется за счёт отличного качества сборки, использования большого количества уплотнителей и шумоизоляционных материалов, а также мощных моторов, которые приводят в действие такую же мощную и эффективную печку.

Из дизельных автомобилей наилучшие показатели прогрева салона показал Volvo S60 D5 Summum. Использование специальных алгоритмов работы печки, а также наличие дополнительных теплоизоляторов и уплотнителей позволяет даже с не слишком эффективным дизельным силовым агрегатом прогревать салон авто от нуля до плюс 22 градуса за 10 минут. Среди популярных на отечественном рынке дизельных автомобилей это едва ли не рекордный показатель. Неудивительно, что такая модель пользуется отличным спросом на рынках в Скандинавии, России и в других холодных странах мира.

Отличные результаты по скорости нагрева салона автомобиля в зимнее время года показали следующие модели автомобилей: Porsche Boxster, Peugeot RCZ, Audi TT, Mercedes-Benz S 400 HYBRID. Такие машины практически не доставляют каких-либо хлопот в зимнее время года, быстро нагревают салон, гарантировав финальный комфорт даже при коротких поездках и существенных минусах за бортом.

От покупки каких автомобилей лучше всего воздержаться?

В первую очередь автовладельцам, которые задумываются об автомобиле для его эксплуатации в зимнее время года, следует воздержаться от приобретения машины на дизельном топливе. Как уже говорилось выше, в силу конструктивных особенностей таких агрегатов, быстро нагревать салон автомобиля просто не представляется возможным. Многие автопроизводители утверждают, что дизельные авто экономичные и функциональные, однако в действительности зимой такая машина потребляет много топлива, что существенно увеличивает расходы автовладельцев.

Например, Seat Ibiza с дизельным двигателем — это достаточно функциональная и универсальная в использовании машина, однако зимой такой мотор греется крайне медленно, соответственно, чтобы прогреть от 0 до 22 градусов салон автомобиля потребуется не менее получаса. Стоит ли говорить, что комфорт использования таких транспортных средств будет на низком уровне. По сути, мы всегда будем ездить в холоде, что приводит к различным воспалительным заболеваниям, а также ряду хронических болезней, которые в особенности опасны для мужчин.

Также не слишком хорошие показатели по скорости прогрева салона автомобиля у популярных на отечественном рынке автомобилей от Volkswagen. Этот производитель в последние годы проводит политику на удешевление своих машин, соответственно такая экономия приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик, посредственной надежности, а также проблемам с прогревом салона в зимнее время года.

Это касается таких автомобилей как Volkswagen Golf, Passat, популярного кроссовера Tiguan последнего и предпоследнего поколения. Отчасти решить имеющиеся проблемы можно путём установки дополнительного подогревателя, работающего автономно. Такие системы пользуются большой популярностью у владельцев кроссоверов Tiguan и полноразмерного джипа Touareg.

Подведем итоги

Во многом от правильности выбора автомобиля будет зависеть беспроблемность использования транспортного средства в зимнее время года. Нужно помнить о том, что в силу конструктивных особенностей автомобили с дизельными двигателями медленно прогреваются, соответственно нагреть салон быстро в данном случае не представляется возможным. Лучшими автомобилями для холодного времени года станет Mercedes-Benz E500, BMW X5 и X6, Mazda 3, Volvo S60, Porsche Boxster и другие мощные автомобили с бензиновыми двигателями.

01.03.2019

Рейтинг самых теплых автомобилей для зимы

Немцы составили рейтинг самых теплых автомобилей
для зимы

Каждый водитель хоть раз в жизни мечтал о системе автозапуска, чтобы садиться в теплый автомобиль морозным утром. Те, кто установил такую, задумывались — сколько времени нужно для полного прогрева салона? А те, у кого ее нет — сколько времени нужно сметать щеткой снег с кузова и курить, чтобы салон стал теплым?

Немецкая общественная организация автомобилистов ADAC провела исследование и выяснила, какие автомобили прогреваются быстрее в холодное время года и соответственно являются наиболее комфортными для эксплуатации в этот период.

В исследовании приняли участие 89 автомобилей разных марок. В ходе испытаний в салоне каждой машины устанавливались 16 датчиков (в районе головы, плеч, колен, стоп водителя и пассажиров), которые измеряли скорость и температуру нагрева после запуска двигателя при температуре за бортом -10 градусов по Цельсию.

Примечательно, что вторым в рейтинге «зимних» машин оказался автомобиль с открытым верхом — Nissan 370Z Roadster

Возглавил список наиболее быстро прогревающихся автомобилейBMW M550d Performance — уже через 9 минут после запуска двигателя температура в салоне спортседана достигла +23 градусов по Цельсию. За M550d в рейтинге следуют модели Nissan 370Z, Mercedes SL 350, Mazda3 1.6, BMW 640d, Mercedes-Benz GLK 250 CDI, BMW 750d, Mercedes-Benz SLK55 AMG, также показавшие хороший результат. Как видим, в списке лидеров присутствует не только премиум-класс.

Если планируете эксплуатировать кабриолет всесезонно, неплохим вариантом будет MINI Cooper S Roadster, который по скорости прогревания зимой опередит многие седаны и купе Audi, BMW и Mercedes-Benz

И наоборот, в числе аутсайдеров присутствуют не только бюджетные авто:Volvo XC90 D5 R, Volkswagen Beetle 1.6 TDI, Ford Ranger 2.2 TDCi, Audi A1Sportback 2.0 TDI, Opel Insignia CDTI Kombi, Renault Kangoo Z. E., Peugeot 208 e-HDi FAP 68. А наихудший результат показал универсал Renault Megane dCi 110.

Среди самых компактных авто меньше всего боится минусовых температурVolkswagen up!, более того, он прогревается быстрее остальных моделей «народной» марки

Среди 89 автомобилей, принявших участие в тесте, немало представителей популярного гольф-класса. Самыми комфортными для зимы оказались Mazda3 1.6, Audi A3 1.8 TFSI, Kia cee’d 1.6 GDi, Mercedes-Benz A180 CDI,Citroen DS4 HDi 110.

Кстати, немецкое издание Auto Bild провело свой тест, в ходе которого сравнило быстроту прогрева и охлаждения шести представителей гольф-класса, в том числе бензинового и дизельного Volkswagen Golf. Инициаторы теста, в частности, хотели выяснить, по-прежнему ли авто с дизельными моторами прогреваются медленнее бензиновых, или дополнительные электрические отопители решили эту проблему. Выяснилось, что салон дизельного «Гольфа» прогрелся быстрее до +15 градусов (для достижения более высокой температуры дизелю понадобилось больше времени), заледенелые стекла разморозились раньше, чем у бензинового, а после выключения мотора автомобили остывали практически с одинаковой скоростью.

Результаты исследования

Оценка «хорошо»:

BMW 550d
Nissan 370Z Roadster
Mercedes SL 350
Mazda3 1.6
BMW 640d
Mercedes GLK 250 CDI
BMD 750d
Mercedes SLK 55 AMG

Оценка «удовлетворительно»:

Toyota GT86
Audi A3 1.8 TFSI
Mercedes-Benz E 300 D Hybrid
BMW ActiveHybrid 5
BMW Z4 sDrive 28i
MINI Cooper S Roadster
Audi A6 2.0 TFSI hybrid
Jaguar XK 5.0 V8 Cabrio
Suzuki Swift 1600 Sport
Kia cee’d 1.6 GDi
Audi A5 Coupe 1.8 TFSI
BMW 320d Touring
Honda Insight 1.3 Hybrid
Opel Insignia 2.0 CDTI
Renault Laguna Coupe dCi
Mercedes-Benz A180 CDI
SEAT Ibiza 1.2 TSI Eco
Citroen DS4 HDi 110
Kia Optima 1.7 CRDi
Skoda Rapid 1.2 TSI
Nissan Navara 2.5 dCi
Peugeot 508 RXH
Volkswagen up! 1.0
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI
Porsche Cayenne Diesel
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI
Volkswagen Polo BlueGT
Volkswagen Passat CC 1.8 TSI
Volkswagen Golf 2.0 TDI
Mazda3 MPS
Chevrolet Cruze SW 1.4T LTZ
Peugeot 208 82 VTi
Mazda CX-5 2.0
SEAT Exeo ST 1.8 TSI
Hyundai i30 sw 1.6 CRDi
Kia cee’d SW 1.6 CRDi
Opel Zafira Tourer 1.6 CNG
Toyota Avensis Combi 2.0 D
BMW 116d
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Renault Megane Coupe TCE 115

Оценка «неудовлетворительно»:

Skoda Fabia Combi 1.2 TSI
Skoda Yeti 1.4 TSI Green tec
Ford Mondeo 1.6 EcoBoost
Opel Corsa 1.2 ecoFlex
Citroen C4 Picasso HDi 150
Honda Civic 2.2 i-DTEC
SEAT Mii 1.0 Ecomotive
SEAT Mii 1.0
Skoda Citigo 1.0
FIAT Punto 0.9 8V Twinair
Porsche 911 Carrera S
Toyota Prius 1.8 Hybrid
Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex
FIAT Panda 1.2 8V
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex
Toyota Prius+ 1.8 Hybrid
Toyota Yaris Hybrid
Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid
Toyota Aygo 1.0
Volvo V40 D2
Volvo V40 T3
Renault Twingo dCi 85
Nissan Qashqai 1.6 dCi
Dacia Lodgy 1.5 dCi 110
Renault Grand Scenic dCi
Renault Scenic dCi
Renault Megane dCi
Range Rover Sport 3.0 SDV6
Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic
Mazda CX-5 2.2
Nissan Note 1.5 dCi i-way+

Оценка «плохо»:

Volvo XC90 D5 R
Volkswagen Beetle 1.6 TDi
Ford Ranger 2.2 TDCi
Audi A1 Sportback 2.0 TDI
Opel Insignia 2.0 CDTI Kombi
Renault Kangoo Z. E.
Peugeot 208 e-HDi FAP 68
Renault Megane dCi 110 Kombi

Названы самые теплые автомобили | Авторамблер

Зимой особенно хочется, чтобы в салоне автомобиля поскорее становилось тепло и уютно. Чтобы не морозить владельца и быстрее подготовить машину к старту, автопроизводители предлагают немало решений.
Это обогрев сидений и рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и «дворников». За доплату можно установить предпусковой подогреватель, который прогреет машину к назначенному часу. В некоторых автомобилях комфортную температуру в салоне создает электронагреватель, что позволяет согреться раньше, чем мотор достигнет рабочей температуры. Однако подобные ухищрения доступны лишь в автомобилях сегмента премиум. В этой заметке речь пойдет о более доступных машинах гольф-класса: какая из них лучше всего справляется с морозом?

Способность автомобиля превратиться из замерзшего сугроба в уютный дом на колесах оценивались в специальной лаборатории концерна BMW. Здесь в любой момент можно создать температуру в минус 20 градусов, сильный ветер и метель. Журналисты немецкого издания Autobild привезли сюда шесть популярных машин класса С. Ими стали бензиновый и дизельный Volkswagen Golf, Opel Astra, Kia cee’d, BMW 1-й серии и Citroen C4.

Первой на тестовый стенд была отправлена BMW 1-й серии. Температура в салоне была доведена до минус 19 градусов, после чего испытатели завели мотор и включили отопительную систему на полную мощность. Через семь минут температура под потолком, где находится голова водителя, достигла ноля градусов. Дальнейшее повышение температуры происходило быстрее. Через 12 минут после начала испытания воздух в районе ног передних пассажиров (около воздуховодов) прогрелся до 25 градусов, а под потолком термометр показал 16 градусов. Печка BMW была оценена в четыре балла из пяти.

В той же лаборатории был проведен тест на способность автомобиля размораживать лобовое стекло без помощи водителя. Для этого на стекло выливали пол-литра воды при температуре воздуха в минус 20 градусов, чтобы создать толстый слой льда. В обычной жизни подобную ледяную корку принято отскребать, но в тесте этот вариант не рассматривался. Отопитель BMW за десять минут смог отморозить 54 процента поверхности стекла, что было оценено в 3,5 балла из пяти.

Теплолюбивые французы оснастили Citroen C4 отличной печкой, которая была признана лучшей в рамках данного теста. Уже через четыре минуты из вентиляционных отверстий шел воздух температуры плюс 12 градусов, а в районе головы водителя минус сменился плюсом. Через 11 минут в салоне были комфортные 16 градусов тепла. Не придется долго мерзнуть и на заднем сиденье Citroen, за что «француз» получил максимальные пять баллов. Аналогичная максимальная оценка была выставлена и за умение оттаивать лобовое стекло. За 10 минут печка разморозила 67 процентов поверхности, а за 15 минут – с лобового стекла исчезли последние следы льда. Citroen стал победителем данного теста.

Kia cee’d начинает прогрев салона с той же скоростью, что и BMW. Через семь минут температура на уровне головы водителя достигает ноля градусов. Однако потом печке не хватает мощности. Для достижения температуры в 16 градусов потребовались долгие 28 минут. За то же время в BMW температура достигает 29 градусов. При 20-градусном морозе в салоне Kia даже за час температуру не удастся поднять выше 25 градусов. Долгое время прохлада сохраняется в районе ног и на заднем диване. Результат был оценен в 3,5 балла. Прогрев лобового стекла осуществляется недостаточно интенсивно. За 10 минут удалось разморозить всего 35 процентов стекла, а полностью растопить лед можно за 25 минут. В итоге – всего два балла из пяти.

Дольше сидеть за рулем в шапке придется владельцу Opel Astra. Прогрев от минус 20 до ноля градусов происходит за восемь минут. В Citroen C4 в это время будет уже плюс десять градусов. Плюс десять в салоне Opel Astra можно ощутить через 15 минут. Много времени уходит на прогрев зоны ног и заднего сиденья. Результат оценен в три балла. Лобовое стекло размораживается равномерно, но на это уходит более 20 минут. За 10 минут ото льда освобождается лишь 27 процентов поверхности, за что Opel получает всего два балла.

Последними в тестовую лабораторию были отправлены бензиновая и дизельная версии Volkswagen Golf. Дизельное топливо сгорает более эффективно по сравнению с бензином, а это значит, что оно выделяет меньше тепла. Охлаждающая жидкость в моторе прогревается медленнее, что оказывает влияние и на отопительную систему салона. Однако некоторые дизельные автомобили (в том числе Golf TDI) оснащают электрическим подогревателем охлаждающей жидкости.

Бензиновый Golf с мотором TSI прогревает температуру в салоне до ноля градусов за шесть минут. В дизельном «Гольфе» та же температура создается несколько быстрее, однако затем отключается электроподогреватель мотора, и дальнейшее потепление происходит быстрее в бензиновом авто. Температура в 15 градусов на уровне головы водителя достигается в бензиновом Volkswagen за 21 минуту, а в дизельном – более чем за полчаса. Долго мерзнуть придется сидящим на заднем диване любого из Golf. В результате бензиновая версия получила два балла из пяти, а дизельная была признана худшей в данном тесте с результатом всего в один балл. Невысоким оказались оценки Volkswagen и за разморозку лобового стекла. За десять минут дизель разморозит 27 процентов поверхности (оценка — два балла), а бензиновая версия – всего девять процентов (один балл).

Текст: Федор Буцко

Источник Autorambler

Немцы составили рейтинг самых теплых автомобилей для зимы

Немцы составили рейтинг самых теплых автомобилей
для зимы

Елена Кострикина, опубликовано 11 января 2013

Фото: thezooom.com, Nissan, CARscope.ru, Volkswagen

К аждый водитель хоть раз в жизни мечтал о системе автозапуска, чтобы садиться в теплый автомобиль морозным утром. Те, кто установил такую, задумывались — сколько времени нужно для полного прогрева салона? А те, у кого ее нет — сколько времени нужно сметать щеткой снег с кузова и курить, чтобы салон стал теплым?

Примечательно, что вторым в рейтинге «зимних» машин оказался автомобиль с открытым верхом — Nissan 370Z Roadster

Возглавил список наиболее быстро прогревающихся автомобилей BMW M550d Performance — уже через 9 минут после запуска двигателя температура в салоне спортседана достигла +23 градусов по Цельсию. За M550d в рейтинге следуют модели Nissan 370Z, Mercedes SL 350, Mazda3 1.6, BMW 640d, Mercedes-Benz GLK 250 CDI, BMW 750d, Mercedes-Benz SLK55 AMG, также показавшие хороший результат. Как видим, в списке лидеров присутствует не только премиум-класс.

И наоборот, в числе аутсайдеров присутствуют не только бюджетные авто: Volvo XC90 D5 R, Volkswagen Beetle 1.6 TDI, Ford Ranger 2.2 TDCi, Audi A1 Sportback 2.0 TDI, Opel Insignia CDTI Kombi, Renault Kangoo Z. E., Peugeot 208 e-HDi FAP 68. А наихудший результат показал универсал Renault Megane dCi 110.

Среди самых компактных авто меньше всего боится минусовых температур Volkswagen up!, более того, он прогревается быстрее остальных моделей «народной» марки

Результаты исследования

Оценка «хорошо»:

BMW 550d
Nissan 370Z Roadster
Mercedes SL 350
Mazda3 1.6
BMW 640d
Mercedes GLK 250 CDI
BMD 750d
Mercedes SLK 55 AMG

Оценка «удовлетворительно»:

Оценка «неудовлетворительно»:

Оценка «плохо»:

Volvo XC90 D5 R
Volkswagen Beetle 1.6 TDi
Ford Ranger 2.2 TDCi
Audi A1 Sportback 2.0 TDI
Opel Insignia 2.0 CDTI Kombi
Renault Kangoo Z. E.
Peugeot 208 e-HDi FAP 68
Renault Megane dCi 110 Kombi

Самые теплые и комфортные автомобили при их эксплуатации зимой

Дизель или бензин?

От чего зависит скорость прогрева салона?

Самые теплые машины

От покупки каких автомобилей лучше всего воздержаться?

Подведем итоги

Самые теплые автомобили для суровой зимы — e-fee.ru

Самые теплые автомобили для суровой зимы
Синоптики обещают нам очень суровую зиму. А вы в курсе, в каких автомобилях зимой теплее, в бензиновых или в дизельных? Согласно исследованиям, моторы дизельных машин при отрицательных температурах прогреваются заметно дольше. А уж если говорить о салоне, то для достижения «комфортного плюса» дизельной машине может потребоваться сразу втрое больше времени, чем ее бензиновому аналогу.

Как показали испытания немецкого клуба автомобилистов ADAC, в зимний период владельцам дизельных машин придется подождать от 9 минут до получаса, пока воздух в салоне прогреется от минус 10 градусов до плюс 22 градусов по Цельсию.
Бензиновые машины согреваются быстрее. К примеру, Volkswagen Polo с бензиновым двигателем согреет свой интерьер на 8 минут раньше, чем его дизельный аналог.
Самым теплым по результатам испытаний признано купе Mercedes-Benz E 500. Уже спустя 9 минут воздух в салоне бензиновой машины прогрелся до необходимых 22 градусов. Результаты дизельных машин сильно разнятся. Так, Seat Ibiza в дизельном исполнении согреет своего владельца примерно через полчаса, однако есть такие дизельные машины, которые обогреют вас не хуже бензиновых. К их числу относится Volvo S60 D5 Summum, который разогрелся до плюс 22 градусов менее, чем за 10 минут.

Исследование также опровергло мнение о том, что чем меньше автомобиль, тем быстрее он прогреется. Например, Smart Fortwo (двигатель 1,0 литра), крохотный автомобиль с длиной и шириной два с половиной на полтора метра, лишь спустя 20 минут позволит своему владельцу снять толстую зимнюю куртку.
Дизельные микроавтобусы Fiat Doblo Combi 1.6 JTD Multijet, Volkswagen Sharan 2.0 TDI BlueMotion, Mercedes Viano 2.2 CDI Trend, Peugeot 807 HDi FAP 165 Premium, Skoda Fabia Combi 1.6 TDI Elegance, электромобиль Mitsubishi I-MiEV, гибридные хэтчбеки Toyota Auris 1.8 Hybrid и Honda Insight 1.3 Hybrid, а также дизельный кроссовер Mini Cooper D Countryman в наименьшей степени понравятся мерзлякам. Все эти модели тратят значительно больше 20 минут на обогрев салона.
Впрочем, есть и такие автомобили, которым потребовалось целых 37 минут, чтобы полностью прогреть салон.
Оценку «хорошо» за прогрев салона можно поставить Mercedes-Benz S 400 HYBRID, Volvo S60 D5 Summum, Mazda 3 2.0 DISI, BMW X5 xDrive30d, Audi TT Coupe 2.0 TFSI, Peugeot RCZ 155 THP, BMW Active Hybrid X6 и Porsche Boxster S 3.4 PDK. Когда на улице минус 10, температура плюс 22 градуса в салонах этих автомобилей установится уже спустя менее, чем через четверть часа.
Дизельные двигатели, в силу особенностей своего устройства, выделяют меньше тепла, чем аналогичные им по объему бензиновые коллеги, что становится заметнее всего зимой. Однако не стоит бояться: как только стрелка указателя температуры сдвинулась, отправляйтесь в путь, под нагрузкой мотор прогреется гораздо быстрее.

Самые теплые автомобили для суровой зимы — Новости — Forbes Kazakhstan

Синоптики обещают очень суровую зиму. А вы в курсе, в каких автомобилях зимой теплее, в бензиновых или в дизельных? Согласно исследованиям, моторы дизельных машин при отрицательных температурах прогреваются заметно дольше. А уж если говорить о салоне, то для достижения «комфортного плюса» дизельной машине может потребоваться сразу втрое больше времени, чем ее бензиновому аналогу, передает Rambler.

Бензиновые машины согреваются быстрее. К примеру, Volkswagen Polo с бензиновым двигателем согреет свой интерьер на 8 минут раньше, чем его дизельный аналог.

Самым теплым по результатам испытаний признано купе Mercedes-Benz E 500. Уже спустя 9 минут воздух в салоне бензиновой машины прогрелся до необходимых 22 градусов. Результаты дизельных машин сильно разнятся. Так, Seat Ibiza в дизельном исполнении согреет своего владельца примерно через полчаса, однако есть такие дизельные машины, которые обогреют вас не хуже бензиновых. К их числу относится Volvo S60 D5 Summum, который разогрелся до плюс 22 градусов менее, чем за 10 минут.

Дизельные микроавтобусы Fiat Doblo Combi 1.6 JTD Multijet, Volkswagen Sharan 2.0 TDI BlueMotion, Mercedes Viano 2.2 CDI Trend, Peugeot 807 HDi FAP 165 Premium, Skoda Fabia Combi 1.6 TDI Elegance, электромобиль Mitsubishi I-MiEV, гибридные хэтчбеки Toyota Auris 1.8 Hybrid и Honda Insight 1.3 Hybrid, а также дизельный кроссовер Mini Cooper D Countryman в наименьшей степени понравятся мерзлякам. Все эти модели тратят значительно больше 20 минут на обогрев салона.

Впрочем, есть и такие автомобили, которым потребовалось целых 37 минут, чтобы полностью прогреть салон.

Оценку «хорошо» за прогрев салона можно поставить Mercedes-Benz S 400 HYBRID, Volvo S60 D5 Summum, Mazda 3 2.0 DISI, BMW X5 xDrive30d, Audi TT Coupe 2.0 TFSI, Peugeot RCZ 155 THP, BMW Active Hybrid X6 и Porsche Boxster S 3.4 PDK. Когда на улице минус 10, температура плюс 22 градуса в салонах этих автомобилей установится уже спустя менее, чем через четверть часа.

Дизельные двигатели, в силу особенностей своего устройства, выделяют меньше тепла, чем аналогичные им по объему бензиновые коллеги, что становится заметнее всего зимой. Однако не стоит бояться: как только стрелка указателя температуры сдвинулась, отправляйтесь в путь, под нагрузкой мотор прогреется гораздо быстрее.

От чего вибрация в автомобиле: 403 — Доступ запрещён – Причины вибрации в автомобиле и способы устранения

10.09.2020

Причины вибрации в автомобиле и способы устранения

Автор Автодайджест На чтение 8 мин. Просмотров 159 Опубликовано 14.02.2020

Причины вибрации в автомобиле и способы снижения ее отрицательного воздействия. Возможные последствия. Предупреждение появления вибрации.

Вибрация автомобиля

Механические колебания (вибрация) в автомобиле – довольно распространенное явление. Чаще всего возникает по вине самого водителя.

Вибрация в автомобиле не только неприятное, но и опасное явление.

Своевременное обнаружение и устранение ее причин поможет избежать дорогостоящего ремонта авто, и, возможно, сохранит Вашу жизнь и здоровье.

Эксплуатация автомобиля с вибрацией его узлов опасна!

Виды вибрации в автомобиле

Видов вибрации много, рассмотрим основные из них. Большинство агрегатов и систем в любом автомобиле являются источниками колебаний. Они возникают в результате дисбаланса (неуравновешенности) вращающихся узлов.

Наиболее часто вибрация ощущается:

на холостом ходе двигателя;
при наборе скорости;
во время движения на скорости;
при разгоне;
при торможении автомобиля.

Причины возникновения вибрации и способы их устранения

Зачастую случается так, что только что нормально ездивший автомобиль вдруг ни с того ни с сего начинает дрожать, как в ознобе. Разберемся, из-за чего это происходит.

При работе мотора на оборотах холостого хода причина вибрации скорей всего кроется в вышедших из строя опорах двигателя. Эти резинометаллические изделия наиболее всего подвержены значительным знакопеременным нагрузкам, работают в тяжелых условиях. Выходят из строя в следствие предельного износа или механического повреждения.
Второй причиной может стать неисправная система питания топливом. Чаще всего из-за не постоянных (плавающих) или пониженных оборотов холостого хода двигателя.

Решение проблемы заключается в замене опор (подушек) двигателя, регулировке или ремонте его топливной системы.

При наборе скорости вибрация автомобиля может возникнуть в результате возникших неисправностей в подвеске, рулевом управлении, из-за неудовлетворительного состояния колесных дисков и резины. Не исключено, что виной в этом случае могут стать тормоза, коробка передач, сцепление, ШРУС. Иногда вибрацию автомобиля вызывает неправильно закрепленные элементы выхлопной системы.

Схема передачи вибрации от колес на руль

Для устранения причины «тряски» при наборе скорости зачастую достаточно загнать машину на автомойку. Если не помогло – выручит только автосервис.

Вибрация во время движения на скорости появляется в основном из-за разбалансировки вращающихся деталей. Зачем нужна балансировка колёс читаем здесь. Приоритет отдается различным шкивам двигателя. Причиной может стать незначительный износ узлов подвески (особенно шаровых опор), отклонения в работе турбины. Дрожание кузова, руля, вызывается различными неисправностями в тормозной системе, рулевом управлении, состоянием протектора шин. Редко – недостаточным уровнем масла в автоматической коробке передач.

Устраняются эти причины на специализированных СТО.

При разгоне автомобиля причинами возникшей вибрации могут стать неисправности карданного вала (износ шарнира) или загрязнение фильтра АКПП. Недостаток масла также влияет на динамику разгона.

В данном случае устранение причин вибрации сводится к ремонту карданного вала или обслуживанию АКПП.

Причиной вибрации при торможении чаще всего становятся износ тормозного диска (или ступицы), деформация, неравномерная толщина. Не последнюю роль играет состояние тормозных колодок и суппорта. Как заменить тормозные колодки на Калине читайте здесь

Проверка и замена неисправных деталей осуществляется самостоятельно или на СТО.

Не редко возникает ситуация, когда наиболее ощутимая вибрация происходит при движении автомобиля со скоростью 80 км/час. Причины здесь разные, но наиболее вероятная – грязь на колесных дисках, а также свойственные тем, которые появляются при движении на скорости. Выявить истинную можно только при тщательной диагностике авто.

Устранение обнаруженных проблем чаще всего производится в автомастерской.

Но иногда проблема не заслуживает такого внимания и той суммы, что просят мастера. Можно избавиться от вибрации самостоятельно, а к специалистам ехать только при необходимости.

Рассмотрим наиболее частые поломки и способы их устранения.

Загрязнение свечей зажигания

Свечи зажигания — первое, что нужно проверить при вибрации. Накал и углеродистая масса не дает свече возможности высечь искру. В результате появляются колебания на холостом ходу.

Виды загрязнений свечей зажигания

Чтобы исправить ситуацию, очистите свечи от нагара. Небольшие загрязнения можно очистить ветошью, смоченной средством от ржавчины.

Если не получается, замочите кончики свечей в средстве минут на 40-60, а потом очистите тряпкой или зубной щеткой. Если и это не помогло, замените на новые.

Загрязнение топливных форсунок

Загрязненные топливные форсунки

Топливными форсунками оборудованы все дизельные и бензиновые инжекторные ДВС. Механические распылители обеспечивают подачу топлива в камеру внутреннего сгорания в виде спрея.

При длительном использовании образуется смоляной налет, отверстие постепенно сужается, и вместо воздушной струи в камеру просачивается жидкое топливо.

Двигатель начинает “троить”. Различают три степени загрязнения:

Небольшое. КПД форсунок снижается на 8-10%, расход топлива увеличивается на несколько литров, вибрация небольшая или отсутствует вовсе.
Среднее. Производительность падает почти до 25%, топливо тратится быстрее обычного, расход на 100 км вырастает на 3-5 литров. Двигатель не сильно вибрирует, но колебания уже ощущаются. Выхлопы приобретают неприятный запах.
Сильное. Инжекторы работают в полсилы, двигатель трясется как осиновый лист. Проблемы уже невозможно игнорировать. При нажатии педали газа на холостом ходу слышатся характерные хлопки в воздушном фильтре.

Путей решения проблемы несколько: заменить инжекторы на новые или очистить.

Чтобы не приходилось постоянно покупать новые запчасти, чистку форсунок нужно производить каждые 30 тысяч километров пробега.

Промывка инжектора ацетоном

Ацетон нельзя лить бесконтрольно

Многие автовладельцы добавляют к топливу немного ацетона. Но такой способ подходит только для бензиновых двигателей.

Ацетон увеличивает октановое число бензина, что само по себе неплохо, если не превышать допустимой нормы. Двигатель, не рассчитанный на топливо с таким октановым числом быстрее выйдет из строя.

Пропорции ацетона рассчитываются исходя из качества бензина, чем оно ниже, тем выше может быть доля очистителя. На каждые 10 литров можно добавлять от 30 до 150 мл ацетона. Помимо этой жидкости можно использовать специальную, продающуюся в любом автомагазине.

Очистка форсунок дизельного двигателя

В дизельное топливо ничего добавлять нельзя, так как воспламенение в камере внутреннего сгорания происходит не от искры, а от давления.

Топливо с посторонними примесями попросту не загорится, и владелец получит еще большие проблемы с автомобилем.

Однако, способ очистки есть. Вам понадобится:

2 баллончика специальной жидкости для профессиональной промывки;
два шланга длиной по 1 метру и внутренним диаметром 8 и 10 мм;
2 прозрачных фильтра;
несколько хомутов;
5-литровая канистра.

Набор для промывки

Алгоритм действий:

разрезать шланг пополам, встроить в него фильтр, закрепить хомутами;
снять шланг подачи с топливного насоса;
вылить в канистру содержимое баллончиков;
вставить в канистру оба шланга, организовав импровизированную систему подачи топлива;
вторые концы шланга закрепить на подаче и “обратке”;
запустить двигатель и “мыть” около часа.

Так выглядит самодельная система очистки

Таким образом, мотор промывается несколько раз, очистительная жидкость меняет цвет, вымывая с форсунок и дроссельной заслонки всю грязь и смолу.

Загрязнение воздушного фильтра

К вибрации может привести недостаточная или прерывистая подача воздуха в камеру мотора. Как следствие, топлива тоже поступает недостаточно, поэтому двигатель “дрожит” при остановке и глохнет при запуске.
Многоразовый воздушный фильтр можно промыть или поставить обратно.

Одноразовый — заменить самостоятельно.

Алгоритм действий:

Поставьте автомобиль на ручной тормоз. На МКПП, включите первую передачу, а на “автомате” — режим парковки.
Откройте капот, найдите корпус фильтра. Часто крышка закреплена болтами, откройте ее.
Извлеките фильтр, протрите внутреннюю часть корпуса ветошью.
Установите новый фильтр, закройте крышку.

При замене фильтра соблюдайте осторожность. Металлические детали под капотом остаются горячими некоторое время после остановки, так что можно обжечься.

Чтобы избежать поломок автомобиля, нужно вовремя менять расходные материалы, обслуживать основные узлы и вовремя проводить диагностику.

Негативные последствия

Вибрация далеко не безобидное явление. При не своевременном принятии мер по ее устранению последствия могут быть довольно плачевными:

возникновение неисправностей в рулевом управлении, тормозной системе, подвеске;
выход из строя коробки передач;
поломка двигателя, сцепления;
дискомфорт при управлении автомобилем.

Все эти неисправности приводят к дорогостоящему ремонту, а во время движения к созданию аварийной ситуации.

Профилактика вибрации в автомобиле

Вибрация автомобиля доставляет владельцу множество неприятностей. Многие задаются вопросом – а можно ли ее избежать? Однозначного ответа здесь быть не может.

К сожалению, это явление проявляется практически на всех машинах, даже абсолютно новых. Но пути предотвращения причин, вызывающих вибрацию авто, всё же имеются.

Строгое выполнение правил эксплуатации автомобиля существенно отодвинет наступление неприятного момента:

Тщательно выдерживать сроки проведения очередных ТО. Только доскональная проверка работоспособности всех узлов машины сможет выявить их отклонения от нормы, особенно на начальном этапе.
Своевременная замена шин в соответствии с сезоном эксплуатации. На шиномонтаже шина с дефектами будет обнаружена сразу. При замене в обязательном порядке проводится балансировка колеса на специальном стенде.
Проверять крепление всех элементов кузова внутри и снаружи. Особое внимание уделять крепежу пластиковых деталей.
Обязательная мойка ходовой части после поездок в сложных погодных условиях (дождь, снег, грязь).

Неукоснительное выполнение этих простых (и обязательных) требований сделает поездку приятной и безопасной.

Важно. Работы по диагностике и обслуживанию необходимо проводить на профильном автосервисе.

Добавляйте сайт в закладки – здесь Вы всегда найдете множество полезной информации по поддержанию своего авто в идеальном состоянии.

В салоне все вибрирует, как только торможу на светофоре. В чем дело?

Сейчас разберемся, по каким признакам можно отличить нормальную вибрацию автомобиля от скрытой неисправности.

Материалы по теме

Когда машину трясет при движении, тут все понятно. Либо плохая машина, либо плохая дорога. А вот когда автомобиль стоит и вибрирует, то, вероятно, за каким-то ее элементом владелец не доследил. Ведь в создании такой вибрации не участвуют ни колеса автомобиля, ни карданные, ни приводные валы. Вся ходовая часть машины неподвижна, а что-то вибрирует.

Многое зависит от класса автомобиля. На стареньких Жигулях критерии будут одни, на новой иномарке премиум-класса — другие. В случае со многими современными автомобилями узнать о том, что двигатель работает, можно, лишь увидев стрелку тахометра в ненулевом положении — настолько незаметны вибрации от работающего мотора.

Имейте в виду, что вследствие особенностей рабочего процесса и, в частности, большего давления в цилиндрах при такте сгорания дизельные двигатели дают несколько большие вибрации, чем бензиновые.

И все же есть общие критерии для определения тех вибраций, которые являются следствием неисправности:

ощущается дрожь рулевого колеса;
вибрируют салонное и боковые зеркала так, что изображение размывается;
лежащие на панели приборов предметы «ползут» в направлении даже слабого уклона;
смартфон, навигатор или видеорегистратор, закрепленные на присоске к стеклу, ощутимо колеблются.

Силовой агрегат

Безусловно, одним из самых вероятных источников вибрации автомобиля является работающий двигатель. Вибрацию в моторе могут создавать неуравновешенные вращающиеся массы. Уровень вибрации выше привычного водитель может почувствовать сразу после переборки двигателя или замены сцепления. В этом случае могли быть установлены либо неотбалансированные элементы, начиная от дисков сцепления и заканчивая коленчатым валом, либо детали ШПГ (шатунно-поршневой группы) разной массы. В малоквалифицированном сервисе вам вполне могли неправильно установить балансировочные валы. Эти детали изначально неуравновешенны и вращаются в два раза быстрее коленчатого вала. Их задача компенсировать силу инерции второго порядка, вызванную движением поршней. А если они установлены неверно хотя бы на зуб, то будут вызывать сильные вибрации.

Поршни в моторе должны быть подогнаны по массе для предотвращения вибрации.
Поршни в моторе должны быть подогнаны по массе для предотвращения вибрации.
Материалы по теме
А еще очень большие вибрации вызывает неравномерность процесса сгорания в цилиндрах. Даже пропуски воспламенения в одном из цилиндров уже ведут к сильной вибрации, а уж если один цилиндр просто не работает, то весь двигатель изрядно сотрясается.Чтобы проверить присутствуют ли пропуски зажигания на самом деле, нужно подойти к срезу выхлопной трубы при работающем двигателе. Если «строчка» двигателя неровная, заметны перебои, то это пропуски зажигания или процесса сгорания в одном или нескольких цилиндрах.
Могут провоцировать вибрацию поврежденные детали и узлы в районе ремня привода вспомогательных агрегатов. Ремень ГРМ вряд ли станет причиной — любой дефект вызовет обрыв ремня и аварию двигателя. А вот демпфер, встроенный в шкив коленвала, который приводит генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля могут предупреждать о своей скорой кончине повышенной вибрацией. Здесь для диагностики достаточно посмотреть на шкив при работающем моторе, он должен вращаться без видимого биения.
Еще одной вероятной причиной вибрации от силового агрегата является выход из строя его опор. Это резинометаллические или дополнительно заполненные жидкостью опоры, которые и должны подавлять вибрацию. Их разрушение может повысить уровень вибраций в разы. Для диагностики нужно покачать руками остановленный двигатель. Еще можно чуть-чуть тронуться с места с открытым капотом, попросив наблюдателя снаружи автомобиля посмотреть, нет ли излишнего перемещения агрегата в подкапотном пространстве, да еще и с характерным стуком.

Порванную подушку опоры двигателя не всегда хорошо видно, но очень хорошо при этом чувствуется рост уровня вибраций.
Порванную подушку опоры двигателя не всегда хорошо видно, но очень хорошо при этом чувствуется рост уровня вибраций.
Еще вибрацию двигателя может повысить погнутая о дорожное препятствие защита силового агрегата. Если мотор стал касаться защиты, то жди неприятного зуда и вибрации. Так что если недавно вы задевали днищем о какое-то препятствие на дороге, следует проверить целостность защиты двигателя. То же самое касается и повреждений элементов подвески системы выпуска отработавших газов. Но в этом случае вибрации могут вырасти несущественно, зато появится характерный дребезг при работе двигателя.

Поврежденная гофра системы выпуска отработавших газов может вызывать сильную вибрацию.
Поврежденная гофра системы выпуска отработавших газов может вызывать сильную вибрацию.

Электроприборы

У неподвижного автомобиля с включенным зажиганием может работать несколько электродвигателей. Чемпионом по вероятности создания вибрации, конечно, является один или несколько электровентиляторов системы охлаждения и кондиционера. Например, блок из двух работающих вентиляторов на автомобиле Lada 4×4 мощно сотрясает весь передок автомобиля. А ведь кузов здесь изрядно жесткий, в том числе благодаря приварным крыльям.

Почему машину трясет? | Вибрация в автомобиле, что делать?

Вибрация в автомобиле

Любого водителя может свести с ума, если автомобиль трясет. Но к счастью в 75 процентах случаев можно устранить причину тряски машины, что позволит автомобилю вернуть прежний комфорт. Каждый из нас хочет, чтобы автомобиль работал ровно и без вибраций. Особенно мы хотим, чтобы машина нас не разочаровывала и была как прежде (как новой). Но, к сожалению рано или поздно любой автомобиль начинает ломаться из-за естественного износа. Но это не значит, что пора покупать новую машину. Ведь неровная работа автомобиля может проявиться и не только на достаточно подержанном автомобиле.

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации «Check engine»

Если Ваш автомобиль трясет от непонятной вибрации, то главное не паникуйте. Если автомобиль старше 3-5 лет, то вероятнее всего какие-то компоненты машины выработали свой ресурс. Как говорится автомобиль начал показывать свой возраст. Если Вы не хотите переплачивать за диагностику автомашины, чтобы выявить причину тряски, то можно попробовать выявить неисправность самостоятельно.

1. Тряска рулевого колеса при движении на скорости

Самая распространенная тряска, которая встречается в автомобиле это вибрация руля при движении на скорости. Примечательно, что подобная тряска рулевого колеса, при наборе скорости, становится еще больше. Как правило, вибрация на руле сначала еле заметна, но в последующем становится все больше и больше. Помните, что вибрация в рулевом колесе может являться причиной серьезной поломки, которая может привести к аварии в результате потери управления.

Пять видов жидкостей которые необходимо проверять в автомобиле

Также если Вы не обращаете внимание на вибрацию руля, то в последующем это может привести к быстрому износу многих компонентов автомобиля (от шин до трансмиссии).

Техническое обслуживание автомобиля

Поэтому если в Вашем автомобиле присутствует вибрация рулевого колеса, Вам необходимо обязательно проверить следующие элементы машины:

— Проверьте балансировку колес. Обратитесь на шиномонтаж, чтобы проверить балансировку колес. От разбалансировки колес может быть сильная вибрация рулевого колеса при скорости. Это самая простая причина биения рулевого колеса, которая устраняется без особых денежных затрат.

— Замените амортизаторы или стойки. Изношенные стойки или амортизаторы могут привести к неравномерной работе подвески, что будет являться причиной тряской в автомобиле. Особенно тряска будет заметна на неровной дороге или на большой скорости.

— Проверьте опорный подшипник стойки. Они находятся сверху над амортизаторами. Спереди Вы можете проверить их под капотом. Если они износились, то замените эти компоненты, которые могут являться причиной вибрации при движении на скорости.

— Проверьте и при необходимости замените шаровые шарниры. Шаровые опоры часто приходят в негодность из-за неровных и плохих дорог. В нашей стране шаровые шарниры служат гораздо меньше, чем на автомобилях, которые эксплуатируются в Европе. Если эти компоненты имеют люфт, то при движении, это часто приводит к тряске в машине.

— Проверить и заменить наконечники рулевой тяги. Рулевые наконечники со временем начинают «люфтить» из-за износа. Благодаря им Ваши колеса поворачиваются параллельно. Если рулевые наконечники пришли в негодность, то передние колеса могут быть не параллельны, что вызовет тряску (вибрацию) на рулевом колесе.

2. Трясет автомобиль на холостом ходу

Можно ли использовать зимние шины круглый год

Если Ваш автомобиль трясет, когда Вы стоите на светофоре, то, скорее всего что-то вышло из строя. Чтобы установить причину вибрации на холостом ходу проверьте следующее:

— Сломанные или изношенные опоры двигателя. Сломанные или сильно изношенные опоры силового агрегата не держат Ваш мотор должным образом, в результате чего детонация от двигателя передается на кузов.

— Проблемы в топливной системе. Если обороты двигателя неожиданно понижаются или повышаются, то это может привести к тряске или вибрации в машине. Для того, чтобы найти причину необходимо полностью продиагностировать с помощью специального оборудование работу всей топливной системы, начиная от различных электронных датчиков и заканчивая бензонасосом.

3. Автомобиль трясет при разгоне

Вибрация или тряска при ускорении автомашины может доставлять наибольшие неприятные ощущения дискомфорта в автомобиле. Самое плохое, когда Вы рассчитываете на быстрое ускорение машины (к примеру, чтобы обогнать автомобиль) но, при нажатии педали газа, получаете в ответ, не равномерный разгон с рывками.

Компания Nokian разрабатывает зимние шины с выдвижными шипами

Для того, чтобы узнать почему трясет машину при разгоне, необходимо проверить следующее:

— Низкий уровень масла в коробке передач. Да, низкий уровень трансмиссионной жидкости может вызвать при ускорении автомобиля вибрацию и провалы в динамике разгона. В том числе, как правило, при недостаточном уровне масла в трансмиссии, наблюдаются рывки при разгоне.

— Засорился фильтр коробки передач. Загрязнение фильтра АКПП может приводить к вибрации при разгоне автомашины. Замените фильтрующий элемент на новый самостоятельно или в автомастерской.

— Износ карданного шарнира. U-соединение на вашем карданном валу может износиться, что вызовет тряску или вибрацию при движении или трогании с места. Особенно это очевидно при разгоне автомашины. Если причиной вибрации является действительно карданный шарнир, то не тяните с заменой детали, поскольку в случае полной поломки, Ваш автомобиль не сможет передвигаться, что грозит лишними тратами на эвакуацию автомашины в автосервис.

Причины вибрации в автомобиле. Как устранить вибрацию в автомобиле.

В тот момент, когда повышается вибрация в машине, водителям это совсем не нравится. Кроме эстетического дискомфорта это становится серьезными неисправностями, которые требуют немедленного устранения.

В первую очередь необходимо узнать причину вибрации, которые проявляются при движении, торможении и холостом ходу.

В чем причина?

Основной причиной является дисбаланс центробежных сил, который проявляется при дисбалансе вращающихся узлов автомобиля.

Какие же основные причины этого дисбаланса?

Существует несколько причин:

Различные отклонения параметров и размеров основных деталей, что является главной технической причиной.
Конструктивные — вызваны различными особенностями разных деталей.
Сильный износ деталей в процессе эксплуатации.

К разрыву опоры двигателя приводит повреждение деталей шарнира.

Способом устранения вибрации является балансировка

Балансировка позволяет снизить вибрации к минимуму, но не всегда может избавить от тряски в салоне автомобиля. В этом случае производится балансировка поврежденной детали.

В первую очередь надо отыскать самую «тяжелую» деталь, а затем утяжелить значительно легкую. В том случае, если действия были произведены правильно, то проблема, которая связана с вибрацией устраняется.

Существует несколько основных способов произведения балансировки:

Динамический способ. Основной особенностью этого способа есть принудительное вращение детали на специальном оборудовании. Он достаточно эффективен для устранения практически в любых деталях вибрации.
Статический способ. Этот способ устранения вибрации довольно прост так, как не подразумевает вращения. В том случае, если механик имеет достаточный опыт, то ремонт можно осуществить и в обычном гараже. К минусам можно отнести то, что можно отремонтировать ограниченное число деталей и точность этого процесса оставляет желать лучшего.

Если выбирать более оптимальный вариант из вышеперечисленных, то предпочтительнее выглядит первый. Это можно объяснить тем, что необходимые замеры производятся на компьютере.

Что касается второго варианта, то гарантию устранения неисправности может гарантировать исключительно опыт механика. Так как необходимые замеры производятся в ручном режиме, а устранение неисправности характеризуется навешиванием грузов и устранения некоторых материалов на деталях.

Когда должен волноваться водитель при увеличении уровня вибрации?

Некоторый уровень вибрации присутствует абсолютно в любом автомобиле. Но что же является основной точкой не возврата и требует немедленного устранения проблемы в ближайшей СТО?

Рядовой автолюбитель не имеет специальных приборов для диагностики уровня вибрации, поэтому стоит полагаться на личные ощущения.

Для начала проверки необходимо завести двигатель, выжать сцепление, включить нейтральную передачу и плавно давить на педаль газа.

Этот способ проверки дает возможность проверить вибрацию на холостом ходу.

В таких случаях нужно устранить неисправность:

Когда предметы, которые расположены на торпеде падают или непроизвольно двигаются;
Руль передает ступень вибрации, когда давится педаль газа;
Зеркало заднего вида сильно дребезжит, что приводит к невозможности рассмотреть в нем что-либо.

Выявление источника вибрации

В первую очередь нужно узнать, когда появляется вибрация: при движении или стоячем положении. Это очень сложный момент.

Необходимо вспомнить, когда появилась вибрация. Это может быть после ремонта в СТО или сразу после покупки нового авто.

В первую очередь нужно следить за работой двигателя. Вибрация в большинстве случаев проявляется при неправильной его настройке.

Первое что надо сделать — это проследить за его работой в холостом режиме. Двигатель должен иметь определенный уровень оборотов без каких-либо рывков.

Большую эффективность проверки уровня вибрации гарантирует помощь друга. В этом случае один будет контролировать вибрацию под капотом, а второй в салоне автомобиля.

Какие следует применять меры безопасности в случае выявления вибрации?

В первую очередь при проверке автомобиля не стоит забывать о мерах безопасности. Для того чтобы получение ожогов и травм свести к минимуму следует воспользоваться некоторыми рекомендациями:

Сильный ожог можно получить в процессе прощупывания сильно нагретых мест.
Автомобиль должен стоять на надежных опорах при его вывешивании.
В том случае, если тестирование производится на дороге, нужно свести к минимуму дискомфорт другим участникам движения.

Поиск источника вибрации

Для того чтобы быстро и точно выявить источник вибрации необходимо иметь некоторый алгоритм действий:

Необходимо производить осмотр сначала с выключенным двигателем, а уже после этого с заведенным. Нужно осмотреть подвеску и выхлопную систему.

Имеют место случаи, когда близко к узлу установлена защита двигателя. В этом случае появляется достаточно сильная вибрация.

Также нужно проверить качество закрученных деталей и качество установленных винтов. Известны случаи, когда для устранения вибрации достаточно закрутить несколько винтов.

Если источник проблемы еще не выявлен, то следует отключить вентилятор. Очень часто именно он есть проблемой. Если вентилятор создает вибрацию, то он должен быть заменен на новый.

Если при выжатом сцеплении и установленной нейтральной передаче остается определенный уровень вибрации, то причиной неисправности может быть коленвал, маховик, корзина сцепления или детали АКПП.

В том случае, если вибрация начинается в процессе движения автомобиля, то это говорит о том, что основные причины могут крыться в проблемах с трансмиссией или ходовой части.

Необходимо проверить правильность разболтовки колесных дисков, что есть возможной причиной вибрации рулевого колеса.

Диски, ступицы или барабаны есть причиной вибрации при торможении.

В том случае, когда появляется тряска при низкой скорости автомобиля, то следует проверить баланс колес. Для этого достаточно поменять их местами.

Гораздо чаще, чем барабаны или диски вибрирует кардан.

Процесс проверки вибрации должен происходить в стоячем положении и при движении автомобиля. Ни в коем случае не стоит забывать о качестве виброизоляторов.

На практике существуют случаи когда замена виброизоляторов избавляла водителей от проблемы, которая связана с вибрацией. Старение, отвердение или трещины этих деталей приводит к появлению источников вибрации.

Что делать, если проблема возникла внезапно?

Если вибрация появляется во время движения автомобиля, то нужно вспомнить после какого момента она началась.

Дребезжание появляется, если имело место резкое торможение, что способствует перегреву некоторых деталей.

Вода, которая попадает на тормозной диск, может вызвать вибрацию. Это объяснить тем, что влага деформирует перегретый диск. Тряска появляется в том случае, если поврежден вал, шины или колеса.

Вывод

Повышенная вибрация не способствует комфортному передвижению в автомобиле. Всегда нужно следить за уровнем тряски и своевременно устранить проблему. Эти простые действия позволяют избавиться от большого количества проблем.

Опубликовано: 17 июня 2015

Основные причины появления вибрации в работе автомобиля

Практически каждый автовладелец может столкнуться с такой неприятной проблемой, как повышение вибрации машины. При появлении такого дефекта водителю необходимо как можно быстрее обратиться за помощью в автосервис, чтобы своевременно решить проблему и избежать более серьезной поломки транспортного средства в дальнейшем.
Вибрация отрицательно влияет не только на общее состояние автомобиля, но и оказывает негативное воздействие на водителя и его пассажиров. В кузове могут со временем появиться трещины, гайки и винты постепенно начинают раскручиваться, что приводит к разрушениям и аварийным ситуациям.

Причины вибрации во время движения

Подобные толчки могут проявляться из-за дисбаланса ходовой части автотранспорта, а служить этому может ряд причин:

Конструктивные. Нарушение конструкции какой-либо автодетали меняет балансировку, например, деформация дисков колеса.
Технологические. Несоответствие размеров установленных новых элементов к заводским параметрам. К примеру, вес недавно установленного шатуна отклоняется от стандартных значений, вследствие чего нагрузка в моторе распределяется асимметрично, что вызывает вибрационные толчки в процессе движения автомобиля.
Эксплуатационные. Неравномерный износ составных частей и их деформация, потеря виброизоляционных свойств из-за поломки или сильного износа подушек крепления мотора, предназначенных для снижения силы ударов от двигателя к кузову.

В случае постоянной вибрации, необходимо провести диагностику автомобиля, после которой специалистом будут выявлены причины возникновения неполадок и предложены способы их ликвидации.

Довольно часто тряска кузова появляется при разгоне. Факторов, влияющих на данный показатель достаточно много.
Когда на скорости в авто ощущаются какие-либо колебания, незамедлительно стоит определить причины их появления.

Для этого выполняют ряд действий:

Осматривают колеса. Зачастую вибрация проявляется на скорости 100 км/ч и выше. Если до этого вы побывали в ДТП, при котором был задет колесный диск, то именно из-за его деформации может возникнуть дисбаланс, либо спали балансировочные грузики. Потребуется балансировка колес в автоцентре.
Определяют состояние развала-схождения. Данную проблему можно легко обнаружить, стоит лишь визуально осмотреть покрышки. Если внешняя и внутренняя стороны изношены неравномерно и сильно инертны, то пора проводить процедуру регулировки сход-развала колес.
Проверяют качество и состояние шин. Очень жесткая и некачественная резина способна вызвать тряску даже на минимальной скорости. А для того чтобы понять действительно ли являются покрышки причиной возникновения неполадок в работе авто следует поменять передние шины и задние местами. Однако лучше всего в такой ситуации обратиться в автосервис, где специалист проведет все необходимые манипуляции и устранит неполадки.
Проводят диагностику ходовой части, проверяют:

стойки и амортизаторы подвески. При истирании данных запчастей авто будет вибрировать от малейшей кочки, поэтому выход один – их замена на новые детали;
шаровые опоры. При их амортизации появляется люфт, который и вызывает вибрацию, поэтому обязательно отслеживайте состояние этих элементов и их срок службы;
ШРУСы. Они всегда должны быть в целостности, при возникновении малейшего люфта (обнаружить его можно с помощью прокрутки вала), их обязательно стоит заменить.

Исключают вероятность иных поломок. Осмотру подлежат:

Причины вибрации при разгоне: как их ликвидировать?

Когда автомобиль «дрожит» при разгоне, стоит насторожиться, ведь это может привести к достаточно серьезным последствиям.

Причинами такого «недуга» машины чаще всего являются:

низкий уровень масла в коробке передач. Начинает вибрировать не только двигатель, но и транспорт в целом. Чтобы понять, что причина тряски заключается в этом, стоит разогнаться до скорости, на которой вы ощутите вибрацию и при нажатии на педаль акселератора, динамика будет снижаться. Если это подтверждается, то проблема решается легко, стоит лишь повысить уровень масла;
засорение фильтра коробки передач. В машинах с автоматической коробкой передач, тряску при разгоне может вызвать засорение фильтра, особенно на высоких скоростях. Проблема решается элементарной заменой фильтра;
износ карданного шарнира (вала). При начале движения автомобиля может появиться сильная вибрация в карданном вале. Выходом из такой ситуации станет установка нового вала или замена подшипников крестовины. Лучше своевременно заменить один элемент, чем потом платить за достаточно дорогой ремонт всего автомобиля. Это касается только машины с ручной коробкой передач, если же установлена коробка-автомат, то вначале необходимо проверить ее составляющие элементы.

Автомобильная вибрация – это всегда нехороший вестник, поэтому при малейших подозрениях на ее появление, как можно скорее обращайтесь к опытным специалистам в автомастерскую.

Профессиональные услуги по обслуживанию и ремонту авто любой сложности предоставляют в автосервисе «Заречный», одном из крупнейших в Щелково. Наши мастера всегда рады предоставить квалифицированную помощь и провести: диагностику, рихтовку, сход-развал, слесарные и малярные работы с индивидуальным подбором краски, ремонт двигателя, тормозной и выхлопной систем, электрооборудования и иных агрегатов. У нас доступные цены, высокое качество обслуживания, современные инструменты и оборудование.

Посетить автосервис «Заречный» вы сможете по адресу: г. Щелково, ул.Заречная, 84.

Вибрация в автомобиле: видео

Вибрация в автомобиле, ее причины и способы устранения:

Вибрация: причины, способы проверки

Известно, что любой двигатель «трясется», если его цилиндры работают неравномерно.

Самый простой случай – один цилиндр не работает вообще. В этом случае двигатель будет трястись на холостом ходу, бывалые водители говорят об этом: «Двигатель троит». С увеличением оборотов эта тряска уменьшается и уже не так нервирует водителя, но мощность такого двигателя, даже на оборотах, будет, конечно, снижена. На вопрос, можно ли продолжать движение, когда не работает один цилиндр, ответим так: можно, но крайне не желательно. Ведь несгоревшее, в неработающем цилиндре топливо, смывает смазку со стенок цилиндров, повышая вероятность задиров и вызывая оплавление каталитического нейтрализатора выхлопных газов (если он есть). Оплавленный катализатор еще больше снижает мощность двигателя и, в конце концов, двигатель глохнет: выхлопным газам некуда выходить.Вообще-то, все, даже полностью исправные двигатели во время работы слегка вибрируют (трясутся). Говорят, это на двигатель «Ролс-Ройса» можно поставить монету на ребро и она не упадет. Но вибрация от двигателя ни в коем случае не должна предаваться на кузов автомобиля. Чтобы не произошло, двигатель никакой своей частью не должен непосредственно касаться кузова (рамы) автомобиля – только через подушки и специальные амортизаторы. Довольно часто в мастерскую приходят машины, владельцы которых утверждают, что в них трясется двигатель. Выйдешь, посмотришь… Действительно, старенький дизелек немного трясется на холостом ходу, но с такой тряской можно достаточно комфортно ездить еще не один год. Но стоит взяться рукой за открытую дверцу или прислониться лбом к рулевому колесу – сразу ощущаешь зуд всего кузова. В такой ситуации находиться в салоне автомобиля при работающем двигателе весьма неприятно, но причина дискомфорта совсем не в двигателе. Ведь известно, что даже при полностью не работающем одном цилиндре у четырехцилиндрового дизельного двигателя особой вибрации кузова не наблюдается, дизель весь ходит ходуном, а в салоне вполне комфортно. Но если «убита» хотя бы одна подушка, выхлопная труба или глушитель касаются корпуса, или весь двигатель неправильно закреплен – кузов автомобиля будет вибрировать, что, конечно же, вызывает отрицательные эмоции у водителя и у пассажиров. Поэтому, когда клиент сообщает, что в его машине трясется двигатель, не нужно сразу во всем винить силовой агрегат. Во-первых, идеально работающих двигателей практически нет. Во-вторых, в девяти случаев из десяти причина беспокойства заключается в плохой изоляции силового агрегата от кузова. Во многих современных японских автомобилях для опор двигателя используются не привычные и хорошо известные резиновые подушки, а комбинированные. Помимо резины, внутри них есть полость с жидким наполнителем (силиконом), и определить внешне, исправна она или нет, невозможно. Например, когда в ремонт с жалобой на вибрацию приходит какая-нибудь переднеприводная машина («Toyota Vista», «Toyota Corona» и т.п.), и у нее ощущается вибрация кузова, то, скорее всего, следует заменить переднюю опору двигателя (правую по кузову). Причем дефектная подушка (опора) может выглядеть, как новая.Очень часто эту правую (по кузову) опору у переднеприводных машин ломают сами авторемонтники. Вот пример. У машины «Toyota Camry 4WD» исчезла задняя передача в коробке-автомате. Явление, кстати, весьма распространенное: в коробке серии «540» всегда первой выходит из строя задняя передача. Машина приходит в мастерскую на замену «автомата». А вы снимали когда-нибудь коробку передач на машине 4WD? У этих машин коробку проще снять вместе с двигателем. Но у «специалистов» есть «выход».

Они отдают все опоры двигателя и коробки кроме передней (правой по кузову) и отсоединяют привода с карданным валом. После этого весь агрегат жутко перекашивается и висит на одной подушке. «Специалисты» свою работу делают (причем обычно не меняют автомат полностью, а устанавливают только другую заднюю крышку вместе с блоком задней скорости – так проще) и снова устанавливают все на место. У кузова сразу или, может быть, через месяц появляется вибрация. И виноватых вроде бы и нет. Автомат исправили? Исправили, какие могут быть претензии? А то, что кузов автомобиля вибрирует, так обращайтесь к мотористам, это их проблемы.

В литературе было упоминание, что подушку с силиконовым наполнителем можно отремонтировать. Этот ремонт заключается в том, что в железной части подушки сверлится отверстие, в которое заливается обычное моторное масло, после чего отверстие запаивается. Говорят, что минимум год с вибрацией проблем нет. Вторая причина вибрации кузова – неправильно закрепленный двигатель. Поясним это на примере. Если ваш автомобиль поднять на подъемнике, заменить ему все салейнблоки в подвеске, а потом тут же, на подъемнике, всю подвеску обтянуть, машина будет очень «жесткой», и ездить на ней будет крайне неприятно. Чтобы этого не происходило, после установки новых «резинок» машину опускают на землю и уже на земле обтягивают всю подвеску. Тогда все салейнблоки фиксируются в «среднем» положении и подвеска работает очень мягко. Все автомастера-«ходовики» эту особенность работы с подвеской знают, а вот мотористы в своем большинстве об этом не подозревают. И когда устанавливают двигатель (или меняют подушки), то устанавливают и обтягивают все как придется. В результате в салоне появляется вибрация. Чтобы она исчезла, достаточно ослабить все опоры двигателя, поддомкратить его и снова обтянуть. Если кузов автомобиля не деформирован, вибрация исчезнет. Если же кузов вашего авто «поведен», то какие-то опоры будут работать не в оптимальном режиме и, естественно, будут плохо демпфировать колебания двигателя. Диагностику крепления двигателя мы проводим, придерживаясь следующего порядка действий.

Для машин с автоматической коробкой передач: садимся за руль, запускаем двигатель, прогреваем его, устанавливаем селектор переключения автоматической коробки передач в положение «нейтраль» («N») и лбом прикасаемся к рулевому колесу. Минуту ждем, привыкая к гулу кузова. После этого нужно включить заднюю передачу и педалью газа установить те же обороты, что были при холостом ходе в положении «N». Вибрация кузова стала больше? Или меньше? После этого включаем положение «D». Как там вибрация? Стала больше или меньше?

Идея проверки состоит в том, чтобы, перекосив двигатель (при включении «R» двигатель слегка наклонится в одну сторону, при включении «D» – в другую), разгрузить те или иные подушки, заметив при этом, как изменится вибрация, и сделать выводы.

Далее при открытом капоте нужно левой ногой нажать на педаль тормоза, включить «R», слегка надавить на педаль газа (примерно до 1500 об/мин) и резко отпустить ее. Потом сделать то же самое, но включив «D». Во время этих манипуляций ваш помощник должен смотреть на двигатель. Если все исправно, то при включении «R» двигатель как бы «напыжится» и градусов на 10 отклонится в одну сторону, а при включении «D» – на тот же угол в другую сторону от своего нейтрального положения (в «N» или «Р»). При резком сбросе газа двигатель безо всяких стуков и довольно плавно возвращается в нейтральное положение. Если разрушена одна из опор (подушек), то в одну из сторон двигатель будет поворачиваться на больший угол, а при сбросе газа будет буквально «бухаться» на место. При повороте двигателя свое положение относительно кузова меняют все детали, механически связанные с этим двигателем – выпускная труба, коробка передач. Если подушка разрушена, поворот двигателя может оказаться столь большим, что эти детали будут касаться кузова автомобиля. Кроме того, если угол поворота двигателя больше нормы, все трубки, шланги и электрические жгуты, связывающие двигатель с кузовом, натягиваются сильнее и могут разорваться или соскочить с патрубков (разъемов).

Но самые непонятные случаи, связанные с вибрацией, у нас происходили с автомобилями «RVR». Приходит в ремонт машина с дизельным двигателем «4D-68». Владелец машины говорит, что все было отлично с машиной до тех пор, пока ему в соседней мастерской не заменили зубчатые ремни. Просто пришло время их менять, и он заменил. И вот с тех пор двигатель «ревет» и не «едет». Мастера, менявшие зубчатые ремни, теперь только разводят руками, и поэтому он просит нас попробовать разобраться с этим явлением. Такова предыстория этого дефекта. Мы быстренько вскрываем защитные кожухи и…убеждаемся, что метки газораспределения и установки ТНВД (топливного насоса высокого давления) стоят правильно. После этого неприятного, но ожидаемого открытия, собрали двигатель опять штатно и проверили его мощность. Сделали стояночный тест, проехались по тестовой горке, сравнили тяговое усилие двигателя при трогании с другой такой же машиной (благо пришла точно такая же и с таким же двигателем на замену масла) и сделали вывод. С мощностью все в порядке. Но «ревет» двигатель, особенно при 3000 – 4000 об/мин, как «резанный». При этом у него наблюдается вибрация всего кузова, и даже карданный вал вибрирует. И субъективное впечатление о том, что машина не «едет» возникает только из-за большого шума двигателя. Несколько лет назад у нас был случай, когда в машине после аварии заменили переднее крыло. Старое крыло было «всмятку» и его выкинули. Но вместе с ним и выкинули и разорванную пластиковую емкость (воздушный «мешок»), которая сообщалась с воздуховодом еще до воздушного фильтра. Что поделаешь, кузовщики и есть кузовщики. И тогда внешне абсолютно исправный двигатель, безукоризненно работающий при оборотах холостого хода и чуть выше, начинал «реветь» после 3000 об/мин. Акустический шум впуска воздуха от его работы на повышенных оборотах был такой, что в салоне было невозможно разговаривать. Проблему тогда вычислили и вместо выброшенного воздушного мешка установили обрезанную пластиковую бутылку. Весь шум сразу исчез. Здесь же на RVR воздуховоды были в порядке, да и дефект возник после установки ремней. Тогда мы, еще раз проверили метки, но на этот раз всю работу делали другие мастера. Итог их мероприятий был тот же – все метки всех зубчатых ремней стоят правильно. После долгих рассуждений и споров, мы пришли к следующему выводу. Шестерня коленчатого вала, как известно в два раза меньше шестерни распределительного вала и шестерни привода ТНВД. И если она (шестерня коленчатого вала) сделает два оборота, то шестерни распределительного вала и привода ТНВД только один. И так каждый раз без всяких вариантов. Другое дело шестерня балансирного вала. Она меньше «коленвальной», но не в два раза. И если все метки на всех шестернях установить согласно их «ответам», а потом провернуть двигатель на два оборота, то метки коленчатого вала и распределительного вала совпадут (и привода ТНВД тоже), а метки балансирных валов нет. И только после шести оборотов двигателя все метки снова совпадут. И балансирных валов тоже. Тогда получается, что после установки меток коленчатого вала, распределительного вала и вала ТНВД, ремень балансирного вала можно установить тремя способами. После такого вывода, мы вновь начали вращать двигатель до тех пор, пока не совпадут все метки всех валов. Когда они совпали, мы провернули двигатель на два оборота по ходу вращения. После этого метки балансирного вала, естественно, «ушли» на 1200. Далее, не трогая основной ремень (он стоит же по меткам), мы вернули (ослабив приводной ремень) шестерню балансирного вала назад, таким образом установив ее снова по метке. Далее собрали двигатель и запустили его. Вроде ничего не изменилось. Тогда мы повторили операцию. Вращая двигатель, опять добились полного совпадения всех меток. Далее провернули двигатель еще по ходу на два оборота. Снова ослабили приводной ремень балансирного вала и вернули шестерню этого вала на метку. Собрали двигатель и… вся вибрация, весь «рев» и гул исчез! Почему – загадка. Нигде в инструкциях мы про это не читали. И когда через несколько месяце в ремонт приехала другая RVR (с вибрацией кузова после смены зубчатых ремней), но с бензиновым двигателем (а там, как известно, тоже установлены балансирные валы), то, уже не раздумывая, мы повторили вышеуказанные манипуляции. Только на этот раз шум (вибрация) исчез после первого доворачивания шестерни балансирного вала назад на метку. Мы пришли к выводу, что повышенная вибрация возникает не каждый раз после смены зубчатых ремней, а только в тех случаях, когда шестерни балансирного вала пальцами вращают со снятым ремнем. И потом они не попадут на свое старое место. Если менять ремни так: ослабил, снял, надел, натянул – никаких проблем не будет. Но если вы, пытаясь оценить состояние подшипников (или от любопытства), повращаете шестерню вала и не вернете ее на место – будет вам вибрация. Хотя и все вы сделаете по инструкции.

Корниенко Сергей Владимирович
г. Владивосток
Союз Автомобильных Диагностов
© Легион-Автодата

Причины возникновения и способы устранение вибрации двигателя на холостом ходу

Режим холостого хода означает, что двигатель работает при включённой нейтральной передаче. В таком состоянии крутящий момент от мотора не передаётся с помощью коробки передач на ведущие колёса. При этом довольно часто водители замечают, как заметно усиливаются вибрации двигателя на холостых и передаются на кузов. В своём нормальном состоянии двигатель практически не вибрирует, хотя минимальные колебания здесь допускаются, и они могут считаться нормой для автомобиля. Нельзя забывать, что в холодный период года вибрации усиливаются по сравнению с работой мотора в тёплое время. Когда двигатель прогревается, через несколько минут колебания нормализуются. Если дополнительно не обнаруживается рывков, провалов и пропусков, всё с мотором хорошо. Отсутствие посторонних шумов и звуков является приятным сигналом для автомобилиста.

Как устранить вибрации двигателя на холостом ходу.

Причины появления вибраций

Но в какой-то момент водитель замечает, что двигатель ведёт себя нехарактерно, машину трясёт, а вибрации исходят от самого силового агрегата. Наличие вибраций в салоне на холостом ходу говорят о том, что имеются какие-то проблемы с двигателем и его следует обязательно проверить на предмет неисправностей. Повышенная вибрация потенциально очень опасна для мотора, поскольку могут начаться разрушительные процессы. В связи с этим при первых же признаках нужно узнать, почему ваша машина вибрирует на холостом ходу и устранить причины. Для этого требуется диагностика с последующим ремонтом. Выделяют несколько основных причин, из-за которых возникают подобные ситуации с колебаниями мотора при работе на холостых оборотах:

В своём нормальном состоянии двигатель на холостых оборотах работает при 700-1000 об/мин. Это уже непосредственно зависит от характеристик самого силового агрегата. Если обороты будут ниже, двигатель не сможет стабильно функционировать, что часто приводит к отключению мотора. То есть он глохнет. А когда обороты повышаются, перегружаются ЦПГ и ряд других важнейших элементов силовой установки. Это негативно сказывается на моторесурсе. Учитывая все эти нюансы, крайне важно поддерживать оптимальный баланс оборотов при холостом ходе, чтобы двигатель работал стабильно и не расходовал лишнее топливо. Основные причины подобного поведения двигателя следует изучить более детально.

Двигатель троит

Специалисты отмечают, что наиболее часто двигатель трясётся на холостых именно из-за троения. Помимо самой тряски обычно в режиме холостых оборотов проявляется ряд иных неполадок, которые сложно не заметить даже новичку. Активно начинает расти уровень потребления топлива, машина теряет мощность, плохо запускается мотор. Троением считается отказ или нарушение работы цилиндров. Причём отказать может как один, так и сразу несколько этих элементов силовой установки. Подобные ситуации возникают обычно, когда плохо работают свечи зажигания, загрязняется сильно воздушный фильтр, нарушается работа впускного клапана либо возникают повреждения в высоковольтном проводе. В действительности троение является крайне нежелательным и потенциально очень опасным явлением в работе любого двигателя. Вслед за этой неисправностью часто возникают иные проблемы. Это произойдёт обязательно, если водитель вовремя не примет меры. Здесь основная угроза исходит не так от вибраций, как от чрезмерной нагрузки на коленчатый вал и весь силовой агрегат.

Нужно следить за поведением транспортного средства. Когда авто с большим трудом преодолевает незначительные возвышенности, потребляет топливо в повышенном количестве, а обороты при холостом ходе (ХХ) плавают, вероятнее всего причина такого состояния в цилиндрах. Начать диагностику нужно с проверки свечей зажигания. Если они загрязнены, плохо закреплены, лучше сразу поменять свечи. При отсутствии новых свечей и необходимости быстро восстановить работу двигателя, попробуйте очистить от нагара старые свечи. Для этого воспользуйтесь подручными средствами вроде металлической щётки. Если же после замены свечей никаких положительных изменений не произошло и мотор всё ещё трясёт на холостых, попробуйте также проверить провода, которые подведены к свечкам зажигания вашего авто. При грамотном уходе за машиной, своевременной диагностике и при условии проведения планового технического осмотра, проблема с троением не должна возникать на вашем автомобиле.

Крепление двигателя

Также довольно часто сильные вибрации двигателя на холостом ходу обусловлены неправильным креплением самой силовой установки либо же поломкой специальных защитных подушек. Если ваша машина трясётся на холостом ходу и при этом вибрации отдаются на весь кузов, обязательно стоит проверить состояние креплений мотора. Сделать это не сложно, хотя без помощи напарника не обойтись. Его задача будет заключаться в том, чтобы переключать передачи на коробке передач. Сначала включается нейтральная, затем задняя и передняя. Параллельно второй человек поднимает капот и смотрит, в каком именно положении трансмиссии начинают проявляться проблемы с двигателем.

При правильно установленных креплениях и не изношенных подушках, при каждом включении двигатель должен отклоняться на идентичный угол, тогда опоры будут по очереди разгружаться. Обратите внимание, если в одну из сторон отклонение превысит норму. Это говорит о том, что есть проблема с креплением именно на этом участке, когда двигатель начнёт трясти. В таких ситуациях, если машина трясётся на холостом ходу и есть отклонение, наверняка придётся поменять подушку. Даже после замены опор вибрации могут продолжаться. Здесь уже проблема в том, что подушки не были должным образом отрегулированы. Поэтому предварительно убедитесь, что всё выставлено верно. В общей сложности на двигателе предусмотрено четыре подушки:

задняя;
передняя;
верхняя;
нижняя.

Вообще поломки могут возникать на любой опоре. Но статистика наглядно показывает, что чаще остальных ломается именно передняя опорная подушка, поскольку на неё воздействует самая большая динамическая и инерционная нагрузка в процессе эксплуатации транспортного средства. Когда ломается или лопается одна из подушек, то почти наверняка вслед за ней начнут ломаться другие. Обычно поломки происходят парами, то есть разрушается передняя и задняя, либо верхняя и нижняя. Внимательно изучите состояние каждой подушки. Если видите дефекты на них, лучше поменять сразу все. Это выйдет вам не дороже, чем устранение последствий от разрушенных опор двигателя.

Обычно появляющиеся колебания мотора не сильно беспокоят новичка. Но когда вибрации появляются на машине бывалого водителя, он зачастую старается быстро решить возникшую проблему. Опытные автомобилисты понимают, что колебание в моторе никогда не появляется просто так. На то есть свои объективные причины, которые могут привести к довольно серьёзным негативным последствиям. Поскольку есть ряд причин, по которым способна появиться вибрация на холостом ходу в машине, нужно проверить автомобиль. Многие это делают методом исключения, двигаясь от наиболее простых причин к самым сложным. При отсутствии надлежащего опыта лучше обратиться в автосервис, где проведут комплексную диагностику и выявят причины, из-за которых появилась эта неприятная вибрация.

Топливная система

Бывает так, что водитель спокойно эксплуатирует свой автомобиль, не сталкивается ни с какими нехарактерными симптомами. Но в какой-то момент он замечает, как возникает вибрация на холостых оборотах и отдаёт в руль. Подобная ситуация возникает, даже если провода и свечи находятся в отличном состоянии, все опорные подушки исправны, никаких проблем с креплением силовой установки нет. Но двигатель продолжает упорно дёргаться, стоит только запустить мотор на холостых. Тут причину следует искать в топливной системе. Есть высокая вероятность того, что машина ведёт себя так из-за загрязнений. Незначительное количество грязи не может привести к подобным симптомам. Но водители бывают очень разными. Многие из них совершенно не следят за состоянием транспортного средства, забывают проводить элементарные профилактические работы. Поэтому грязь постепенно накапливается, в результате чего топливная система серьёзно загрязняется. Отсюда и вибрации при холостых оборотах.

Хуже всего, когда топливная система забивается сажей, маслом и водой. Если система подачи топлива загрязнена, из-за этого воздушно-топливная смесь не может сгорать в полном объёме. Это сразу отражается на автомобиле в виде увеличенного расхода топлива. Дополнительно мотор словно чихает и его начинает сильно трясти. У такой ситуации есть только одно решение: автовладельцу необходимо очистить топливную систему, проверить её состояние и убедиться в исправности всех элементов, которые имеют отношение к системе подачи горючего. Не каждый может справиться с такой задачей своими силами. Поэтому рекомендуем обратиться в проверенный автосервис, где работают высококвалифицированные специалисты.

Иные причины

Причин возникновения вибрационных колебаний не так мало. Они бывают кратковременные, то есть проходят через несколько минут после запуска и прогрева силовой установки. В других ситуациях вибрация продолжается на холостом ходу постоянно, что не только раздражает водителя, но и является явным признаком серьёзных проблем с машиной. В некоторых случаях автовладельцы сталкиваются с вибрациями при работе двигателя на холостых оборотах, если недавно была проведена замена коленчатого вала. Когда коленвал устанавливают, его требуется обязательно правильно настроить. Если не сделать балансировку, могут возникнуть неприятные симптомы в виде постороннего шума и колебаний.

Балансировка заключается в том, чтобы высверлить лишние части детали. Если на транспортное средство ставят коленчатый вал, который предварительно не был отрегулировал и откалиброван, возникают те самые характерные вибрации. Ещё стоит отметить автомобили, которые прошли свыше 200 тысяч километров. Для машин с большим пробегом характерна одна неисправность, хоть встречается не так часто, как остальные. Речь идёт о постепенном износе элементов цилиндропоршневой группы. По этой причине происходят изменения в развесовке гильз, поршней, а также маслосъёмных колец. От этого двигатель может начать трясти, когда его запускают на холостых оборотах.

Опасность вибраций

Причины возникающих вибраций нужно устранять в максимально сжатые сроки после возникновения первых признаков неполадок. Это объясняется тем, что вслед за вибрациями часто развиваются другие проблемы, способные нанести колоссальный вред вашему транспортному средству. Как отмечают сами специалисты, наибольший вред из-за вибраций наносится кузову автомобиля. Первыми изнашиваются и ломаются пластиковые элементы, затем постепенно раскручиваются всевозможные крепления, расположенные иногда в очень тяжело доступных местах. Когда машину долго трясёт, может начаться разрушение лакокрасочного слоя. Это уже влечёт за собой образование коррозии и распространение ржавчины по всему кузову.

Нельзя забывать о том вреде, который наносится силовому агрегату. Двигатель также существенно страдает от лишних колебаний. Вибрация провоцирует ускоренный износ деталей, разрушает набивку в коленчатом вале, затем начинает протекать масло. В итоге двигатель не может выдавать нужное количество оборотов, машина медленнее разгоняется, значительно увеличивается расход топлива. И вместе с этим падает мощность двигателя, что негативно сказывается на управлении. Если вы заметили, что машина начала вибрировать, но сумели отыскать причины и устранить их, на этом работа ещё не завершена. В дополнение к этому обязательно проверьте все детали, которые могли хоть как-то пострадать в результате возникших колебаний. Вы можете устранить источник вибрации, но нельзя исключать тот факт, что какие-то разрушительные процессы уже запущены. Открутилось крепление, пострадало лакокрасочное покрытие, а потому вскоре потенциально возникнут новые проблемы.

Правильная последовательность действий

Когда водитель обнаруживает, что двигатель его автомобиля начинает дёргаться на холостых оборотах и вибрировать, не нужно сразу же паниковать и разбирать половину машины. Действуйте последовательно, от наиболее вероятных причин к наименее возможным.

Для начала проверьте состояние и работоспособность свечей зажигания. Если на поверхности отсутствует большое количество нагара, а искра образуется хорошая, можно переходить к следующему возможному источнику проблем с вибрацией на холостых оборотах.
Подкапотное пространство. Здесь нужно убедиться, что все опорные подушки и крепления двигателя находятся в исправном состоянии, нет никаких разрушений. Тут поможет метод переключения передач. Так вы отследите, в какую сторону идёт уклон и действительно ли крепление мотора нарушено.
Следующим этапом станет проверка топливной системы. Следует посмотреть, насколько она чистая и не образовались ли там загрязнения. Обязательно проверьте состояние фильтров. Если они загрязнились и находятся уже в достаточно изношенном состоянии, лучше поменять их. Это точно не повредит машине.
Программное обеспечение и форсунки. Это актуально для инжекторных двигателей, где порой просто нужно обновить текущее программное обеспечение электронного блока управления. Если в этом нет необходимости, просто почистите форсунки. Не самая распространённая причина вибраций на холостых оборотах, но и её исключать не стоит.
Когда все предыдущие пункты не относятся к вашей ситуации, стоит проверить развесовку ЦПГ и калибровку коленвала. Этими вопросами заниматься самостоятельно не рекомендуется. Лучше посетить проверенный автосервис. Решение подобных проблем подразумевает обязательное наличие специального, сложного и дорогого оборудования. Покупать его для личного пользования не особо выгодно. А если в развесовку ЦПГ или калибровку коленчатого вала вмешается человек без надлежащего опыта и квалификации, его ошибки могут привести к ещё более серьёзным последствиям.

Проблема возникновения вибраций на холостом ходу двигателя знакома большому числу водителей. Только одни игнорируют нехарактерное поведение своего транспортного средства, а другие стараются максимально быстро понять причины и устранить их. Несложно догадаться, какая из двух позиций правильная. Старайтесь прислушиваться к своему автомобилю, следить за его поведением и состоянием, вовремя принимать меры и устранять неисправности ещё на ранних стадиях их возникновения. Поломку лучше предупредить, чем потом чинить автомобиль. Сейчас ремонт стоит не так дёшево.

Как поменять масло в автомобиле – Периодичность замены масла в двигателе. Через сколько тысяч км нужно менять масло

10.09.2020

Замена масла в двигателе

Силовой установке отводится главная роль для конструкции любых самоходных агрегатов. Но только своевременная и грамотная замена масла в двигателе обеспечит продолжительную бесперебойную работу.

Когда нужно менять масло в двигателе

Если режим эксплуатации техники нормальный, рекомендуется соблюдать интервалы процедуры, установленные производителем. Обычно информация даётся в технической документации, которая сопровождает транспортное средство. Уменьшение недопустимо, как и увеличение указанного промежутка времени. Не стоит расслабляться, даже когда на самих канистрах срок указывают увеличенный.

Но иногда замену требуется производить чаще, чем указано в инструкции. Это касается наличия следующих обстоятельств:

Эксплуатация автомобиля в атмосфере с загрязнениями и большими количествами пыли.
Применение топлива низкого качества.
Сокращённые интервалы между остановкой силового агрегата и его запуском. Между этими моментами должно проходить максимум полчаса. Иначе требования нарушаются.
Эксплуатация машины в городских условиях, с продолжительными периодами перемещения в пробках.
Работа мотора при высоких нагрузках.

Моторное масло — незаменимая часть в работе автомобиля

Любые подобные обстоятельства предполагают сокращение сроков на четверть, а то и на более длинные промежутки.

Этапы замены масла

Производитель указывает объём жидкости в сопроводительной инструкции. Но рекомендуется пользоваться щупом для контроля уровня масла, поскольку возможность полного слива поддерживается далеко не всеми моделями. На прогретом моторе показатели всегда увеличиваются, об этом тоже надо помнить тем, кому интересен вопрос, как правильно поменять моторное масло.

Работы по подготовке

Первый шаг – подготовка необходимого инвентаря для смены жидкости:

Под машиной будет темно, потому без фонарика не обойтись.
Два ключа тоже приобретаются в обязательном порядке. При помощи одного откручивают сливную пробку, вторым снимают масляный фильтр.
Для сбора отработки понадобится отдельная ёмкость. Можно пользоваться мисками, обрезанными канистрами. Главное – чтобы изделие помещалось под автомобилем, способно было вместить в себя весь объём.
Сама канистра с новым маслом. Брать надо с небольшим запасом по объёму.
Новый фильтр, который подходит конкретному автомобилю.

Замена фильтра

Фильтры применяются, чтобы очистить жидкость от различных примесей и частиц, которые затрудняют дальнейшую эксплуатацию. Эти детали начинают забиваться спустя 8 тысяч километров пробега. Если вовремя не произвести замену – перепускной клапан открывается, из-за чего в движке оказывается много грязи и посторонних частиц. Внешних сигналов может не поступать, но преждевременный износ в этом случае происходит.

В новый фильтр моторную смазку заливают до половины объёма. На внешнем корпусе устройства обязательно промазывается резинка. Тогда первый запуск будет смягчённым.

Процедура слива моторного масла

Порядок слива масла

Стандартный порядок замены жидкостей предполагает, что слив производится так:

Машина устанавливается на ровной поверхности. Эстакада или смотровая яма – оптимальный вариант. Некоторые предпочитают загонять транспорт поверх кирпичей или других строительных блоков. Тогда передняя часть авто приподнимается, что облегчает слив жидкости. Но даже в этом случае отработка будет вытекать из двигателя не полностью.
Установка на ручной тормоз или режим «паркинга» облегчает фиксацию транспорта в одном положении. Главное – чтобы машина не сползала в сторону, только в этом случае безопасность водителя обеспечена.
Привод нужно прогреть до рабочей температуры, а затем – подождать немного. Это позволит деталям остыть, а владельцу – защититься от мгновенного ожога.
Защитные панели блокируют доступ к поддону картера. От подобных частей тоже надо избавиться.
Для предотвращения разбрызгивания масла ёмкость для сбора нужно установить заранее.
Пробка в поддоне мотора откручивается. Сначала используется гаечный ключ, потом работа проводится вручную. Надо проследить за металлической или пластмассовой прокладкой на пробке – она может упасть.
Для слива всего объёма старой жидкости потребуется всего несколько минут. Если небольшая часть отработанной жидкости остаётся внутри – это нормально.
Если в старом масле много осадка, значит двигатель нужно промыть, прежде чем залить новый материал.
Далее идёт замена масляного фильтра. Что нужно для замены масла в ДВС, уже было перечислено выше.

Порядок заливки

Жидкость заливается внутрь после полного слива старого масла и замены фильтра. Объём нового материала должен соответствовать тому, что написано в технической документации, сопровождающей автомобиль.

Допустимы лишь незначительные изменения в объеме – они не приведут к серьёзным последствиям. Но перелив или недолив могут стать проблемой, если они заметные. Недостаточное количество масла, к примеру, часто приводит к перегреву двигателей. Сильный перелив приводит к тому, что выдавливаются сальники из коленчатого вала.

Какое масло рекомендуется выбирать

В большинстве современных двигателей используются виды масел, которые классифицируются по нескольким признакам:

Допуск либо стандарт качества автомобильных производителей.
Качество по системе API или ACEA.
Вязкость, по классификации SAE.
В зависимости от химического состава. Эта характеристика позволяет выделить синтетические и полусинтетические, минеральные разновидности масел.

Залив масла

У многих современных автомобилей есть так называемые форсированные двигатели. Моторные масла синтетического состава – оптимальный выбор для смазки. Это значит, что в составе присутствуют только синтетические компоненты. Высокая стабильность физико-химических свойств стала главным преимуществом для составов. Порядок замены масла остаётся стандартным.

Масла синтетического происхождения продолжают справляться с функциями вне зависимости от того, в каких условиях эксплуатируется тот или иной мотор.

Есть и другие советы, которые дают владельцам автомобилей перед заменой жидкости.

Экономить на качестве нельзя. Вот почему большинство водителей отдают предпочтение синтетике.
Минеральные жидкости меняют каждые 7-8 тысяч километров после проведения плановой процедуры. Синтетику можно менять каждые 15 тысяч километров. Но эти рекомендации соответствуют европейским дорогам, условия на которых почти равны идеальным. В случае с РФ рекомендуется проводить процедуру раньше интервала, указанного ранее.
На моторную смесь негативно влияют и такие факторы, как экстремальный стиль вождения, проведение времени в пробках. Жидкость разжижается, если температура вокруг повышается. Из-за этого начинают снижаться и защитные свойства. И требуется за более короткий промежуток времени заменить масло в двигателе.

Заключение

От конструктивных особенностей машины зависит, каким будет расход топлива при разных условиях. В технической спецификации всегда указываются допустимые показатели, этот фактор не стал исключением. Для одного мотора конкретный уровень будет нормой, а для другого станет главным признаком неисправности. В некоторых модификациях вообще не нужен долив жидкости от одной процедуры замены до другой. В большинстве случаев рекомендуют использовать щуп, чтобы контролировать уровень жидкости. Такой вариант подходит для большинства водителей.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Замена масла в двигателе своими руками: инструкция

Замена моторного масла — одна из основных процедур технического обслуживания. Без нормальной смазки двигатель будет сильнее изнашиваться и быстро выйдет из строя, что повлечет за собой дополнительные траты на ремонт. Поэтому и рекомендуется менять моторное масло правильно и в срок.

Подготовка к работе

Перед заменой масла стоит проверить его нынешнее состояние. Смотреть надо на прозрачность и консистенцию жидкости. Стоит обратить внимание и на запах. Черная, густая смазка с вкраплениями грязи и неприятным запахом говорит о необходимости замены. Еще стоит проверить, не расслаивается ли масло. Если вверху находятся легкие и прозрачные фракции, а на дне — густая, непрозрачная взвесь, то жидкость надо менять.

Начинать следует с подготовки рабочего места. Здесь надо запомнить — менять смазку рядом с жилыми домами нельзя. Потребуется специально оборудованное рабочее место. Пример: гараж со смотровой ямой, эстакада и т. п.

Не стоит забывать о технике безопасности, водитель обязан соблюдать следующие требования:

Работать вдали от детей. Ситуация, в которой водитель работает на детской площадке, недопустима.
Масло не должно быть горячим. При необходимости ему дают остыть. Стоит запомнить — горячая смазка оставляет неприятные ожоги.
Перед работой нужно приготовить удобную одежду, которую не жалко испачкать. Причем она должна быть из натуральных тканей. При возгорании синтетика липнет к телу. А при работе с маслом всегда имеется риск пожара.
Машину надо прочно закрепить на месте. Под колеса устанавливаются стопоры, авто оставляется в скорости и на ручнике. При работе с подъемником заранее проверяется его надежность.
Нельзя допускать попадание масла в глаза, нос или рот. Надо помнить — эта жидкость способна нанести здоровью немалый вред.

Необходимые инструменты

Следующий этап подготовки — выбор подходящих инструментов.

И здесь потребуется следующее:

Набор накидных и рожковых ключей. Пригодятся и ключи-трещотки. Они потребуются для снятия защиты картера, отсоединения поддона и т. п. Размер ключа зависит от автомобиля. Опытные водители рекомендуют заранее приобрести набор с размерами от 6 до 20 мм (и более).
Набор отверток. Пригодятся инструменты с плоским сечением, крестовидным или торкс (в форме звездочки).
Емкость для отработанного масла. Стоит помнить — тару стоит брать на 2-3 литра больше, чем объем смазки в моторе.
Новый масляный фильтр. Если масло очень грязное, то фильтр тоже придется менять. Выбирать надо подходящий для данного авто. И не стоит покупать фильтр на рынке. Лучше переплатить в автосалоне за качество, чем потом тратиться на ремонт.
Средства для промывки мотора. Стандартный вариант: моторное масло для замены. Но при сильном загрязнении можно взять и специальную промывку.

Отдельно стоит поговорить о приобретении подходящей смазки для мотора.

Выбор масла

Первое, что стоит упомянуть — фирма-изготовитель не слишком важна при покупке. Более того, продукцию именитых брендов чаще подделывают. Поэтому многие водители и выбирают масло малоизвестных фирм. Но в идеале лучше брать оригинальную жидкость от производителя машины.

Но что важнее фирмы-производителя масла?

Его тип, класс и вязкость.

Типы моторных масел:

Минеральное масло. Недорогая жидкость, чувствительная к перепадам температур. Быстро расслаивается, не вымывает грязь. Главное преимущество: доступность и дешевизна. Не рекомендуется использовать при наличии иных вариантов.
Синтетическое масло. Дорогая и очень качественная жидкость. Достать сложнее, стоит в разы дороже, чем «минералка». Но замена требуется реже всего. При этом синтетическая смазка бережет двигатель от лишнего износа. Если водитель готов переплатить за качество, то его выбор — синтетика.
Полусинтетическое масло. Комбинация двух других вариантов. По сути: минеральная основа с набором синтетических добавок. Уступает по качеству синтетике, но лучше стандартной минеральной смазки. При этом нетрудно приобрести в силу высокой доступности и низкой цены.

Классов масла всего три. Они обозначают соответствие определенному стандарту качества. Выглядят так:

SJ. Наиболее низкое качество. Эти жидкости уже устарели и найти их непросто. Если попалась подобная смазка — лучше ее не покупать.
SL. Основной стандарт качества, рекомендуемый для авто до 2004 года выпуска. Хотя может подойти и для более новых моделей. В целом, смазка удовлетворительного качества.
SM. Лучшие смазки на сегодня. Рекомендуется выбирать для любых машин. Защитит новый двигатель от износа, а старому поможет дольше проработать.

Наконец, надо разобраться с вязкостью. У большинства масел она рассчитывается по классификации SAE. Указывается в виде двух цифр. Пример: SAE 10w-40. Расшифровывается это так:

Цифра с буквой W — нижний температурный предел. В упрощенном варианте следует считать так: от цифры отнимать 35. Поэтому индекс 0w обозначает рабочую температуру — 35 градусов. При более низких температурах будут проблемы с запуском мотора. К слову, имеются специальные смазки для столь суровых зим. Но большинству водителей они не требуются.
Вторая цифра, без букв — вязкость при прогретом моторе. Причем здесь она уже не связана с температурой окружающей среды. Этот индекс показывает, насколько прочный и равномерный слой смазки, покрывающий детали мотора. Чем выше, тем равномернее, и тем ниже трение при работе двигателя. Поэтому, чем выше цифра — тем лучше, потому как уменьшается износ мотора и увеличивается его срок службы.

Оптимальный вариант по классификации SAE — моторное масло 0w-40.

Стоит упомянуть о поддельном масле. Многие владельцы жалуются, что даже в официальных салонах им продают подделку. И ее надо уметь распознавать. Химический анализ водитель сделать не сможет. Но простейшая проверка будет по силам каждому автовладельцу.

Имеются следующие варианты проверок масла (поддельное оно или нет):

При покупке жидкости. Емкость со смазкой взбалтывается и часть переливается в прозрачный стакан. Затем его оставляют на 1-2 дня. Появился осадок — масло поддельное. Ведь даже минеральная смазка не расслаивается сразу после покупки.
В процессе работы. Надо капнуть масла на бумажную салфетку. Нормальная жидкость растекается широким пятном. Остается в виде капли — смазку надо менять.
Появление осадка на горловине заливного отверстия. Здесь два варианта:
- жидкость некачественная, расслаивается;
- масло давно не меняли, двигатель не промывали. Новое масло вымыло грязь. В обоих случаях смазку надо сливать и менять.

Слив старой жидкости

Процесс слива моторного масла выглядит следующим образом:

Снимается защита картера.
Под сливное отверстие подставляется емкость для отработанной смазки.
Вывинчивается сливная пробка. Для ускорения процесса можно вывинтить и заливную пробку. Но делается это уже после того, как масло начнет стекать.
Убирается старый масляный фильтр. Важно запомнить! Фильтр всегда убирается при замене смазки. Эта деталь одноразовая, ремонту или чистке не подлежит. Единственный случай, когда фильтр оставляется — промывка.

Отдельно стоит описать процесс промывки двигателя. Процедура нужна только если масло менялось реже, чем требуется по регламенту. Либо при покупке б/у автомобиля. В этой ситуации владельцу лучше заменить масло и промыть мотор, во избежание неприятных последствий.

Промывка делается после слива отработанной смазки. Без снятия фильтра в мотор заливается новая жидкость. Уровень — чуть выше минимума, определяется щупом. Теперь двигатель прогревается в течение 10-15 минут, на холостом ходу, на средних оборотах, без включенных приборов. Затем масло сливается. Процедура повторяется при необходимости. В конце обязательно убирается старый масляный фильтр.

Инструкция замены масла в двигателе

При замене масла желательно сначала установить новый масляный фильтр. Перед установкой в него рекомендуется залить смазку. Объем — около трети фильтра.

Далее последовательность действий такова:

Протереть маслом резиновый уплотнитель.
Затем деталь крепится на место.
После этого отвинчивается заливная пробка и завинчивается сливная.
Теперь в мотор льется новое масло. Объем указан в сервисной книжке авто. И стоит помнить — избыток смазки вреден! Он увеличивает давление в моторе и усложняет его работу.
После заливки жидкости следует прогреть мотор на средних оборотах. При запуске двигателя загорится индикатор нехватки масла. Через 5-6 секунд он должен погаснуть.

Стоит 1-2 дня проездить на машине, а потом проверить уровень смазки. При необходимости масло доливается до нужного уровня.

Экспресс замена: нюансы и причины

Экспресс-замена — способ быстрой откачки масла. Делается через отверстие для щупа. Стоит отметить — опытные водители не рекомендуют этот метод. Он не позволяет вычистить всю грязь, оседающую в моторе. Но при необходимости этот метод можно применять.

Для проведения процедуры потребуется:

Воздушный насос. Подойдет ручной вариант или компрессор.
Емкость для слива смазки.
Трубка для откачки жидкости. Внешний диаметр равен диаметру отверстия щупа. По длине трубка должна доставать до поддона двигателя. Ее необходимо подсоединить к насосу, без зазоров.

Последовательность действий при экспресс замене:

Трубка до упора погружается в отверстие масляного щупа. Воздух не должен проходить между трубкой и стенками отверстия.
При работе насоса жидкость выкачивается из двигателя. Качать до тех пор, пока не начнет втягиваться воздух.
В двигатель заливается новая смазка.

У метода есть преимущества и недостатки.

Из преимуществ: быстрота, не требуется смотровая яма или эстакада.

Недостатки: не заменяется фильтр, в моторе остается грязь. Метод применяется при срочной замене масла. В нормальных условиях рекомендуется действовать по стандартной процедуре.

Сами: Замена моторного масла в двигателе автомобиля.


Масляный фильтр и моторное масло в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Что необходимо делать каждые 10 тысяч км в вашем автомобиле?

Да, это знают все!

Каждый автолюбитель знает что каждые 10 тысяч км(средняя периодичность замены моторного масла) или один раз в год (что наступит раньше) необходимо производить замену масла в двигателе и масляного фильтра.

Зачем менять масло и масляный фильтр?

Моторное масло стареет, загрязняется, теряет вязкость, что приводит к преждевременному износу двигателя. Для очистки от инородных веществ, частиц мусора, металлической стружки заводом предусмотрен фильтрующий элемент — фильтр. Чем больше пробег, чем старее двигатель, тем чаще надо менять фильтр. При забивке фильтра открывается перепускной клапан, неочищенное масло будет свободно циркулировать по мотору. Несвоевременная замена масла приводит к преждевременному капитальному ремонту или замене двигателя.



Сливная емкость должна быть неглубокой и достаточно широкой, чтобы свести к минимуму вероятность пролива масла на землю

Могу ли я сам заменить масло?

Да, это может любой человек способный вбить гвоздь в доску. Замена моторного масла может быть выполнена владельцем самостоятельно и не занимает много времени…

С чего начать? Как поменять масло самому?

Замена масла и масляного фильтра от А до Я с нами:

1. Покупаем моторное масло и фильтр. Какое, какой? Такое какое нужно и нужный, в руководстве по эксплуатации все есть, на худой конец продавцы вам подскажут, а вы в зависимости от бюджета сами выберите. Наши рекомендации по замене моторного масла: все о масляном фильтре, моторное масло и ГОСТ 17479.1-85, вопрос-ответ по моторному маслу.

2. Готовим ветошь и инструмент, если нет ямы — то коврик или кусок картона. Одеваем перчатки.

3. Прогреваем двигатель для быстрого слива моторного масла — горячее масло более текучее чем холодное и лучше выведет шлам и осадки из двигателя. Не забываем поставить на «ручник» (ручной тормоз).

4. Для обеспечения свободного доступа к поддону картера и масляному фильтру поднимаем автомобиль при помощи домкрата и устанавливаем на подпорки.

5. Снимите защиту двигателя снизу при наличии и невозможности добраться до сливной пробки.

6. Снимите крышку маслоналивного отверстия (заливной горловины).

7. При помощи гаечного ключа (в нашем случае на 21) ослабьте сливную пробку.

8. Поместите сливную емкость под сливной пробкой и отверните нее полностью.

9. Дождитесь пока моторное масло стечет.

10. Очистите сливную пробку, прокладку (при наличии), область вокруг сливного отверстия и завинтите пробку на место (рекомендуют заменить прокладку для резьбовой пробки отверстия для слива масла на новую).

11. Переместите контейнер под масляный фильтр.

12. Отверните фильтр. При необходимости используйте специальный инструмент — ленточный ключ для снятия масляного фильтра. Слейте старое масло из фильтра в емкость для отработанного масла.

С маслом надо быть осторожно!!! Не забываем о бережном отношении к природе!

13. Протрите ветошью место установки фильтра (места крепления на двигатель).

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!!


Заливаем необходимое количество масла, проверяем по щупу, при необходимости доливаем

14. Возьмите новый фильтр и смажьте чистым маслом уплотнительное кольцо (влейте грамм 50 нового масла).

15. Закрутите фильтр рукой. Не применяйте специальный инструмент! Только рукой, усилия рук достаточно.

16. Установите защиту двигателя снизу (при наличии).

17. Залейте моторное масло через наливное отверстие (обычно в крышке распредвала) до нижней метки на измерительном щупе, если неудобно, воспользуйтесь воронкой(сколько масла заливать — смотрите в нашем каталоге или руководстве к вашему автомобилю), затем добавьте еще приблизительно 1 литр до верхней метки щупа (между метками min и max обычно 1 литр).

18. Произведите запуск двигателя и дайте поработать несколько минут, глушим — при циркуляции масла по мотору (около 1 минуты), происходит заполнение нового масляного фильтра.

19. Проверьте на возможные утечки масла через сливную пробку и масляный фильтр постелив картон или бумагу под мотор.

20. Ждём от трёх до пяти минут— масло должно успеть полностью стечь в поддон картера, опять проверяем уровень, если необходимо доливаем до верхней отметки на лезвии щупа — вуаля и всё готово. (Нормальная практика — не доливать до метки max щупа, «лучше не долить чем перелить». Читайте про уровень масла…)

P.s. В первое время время после замены моторного масла в двигателе старайтесь как можно чаще проверять уровень масла.

Современные моторные масла темнеют через непродолжительное время работы двигателя — не пугайтесь. Потемнение связано с особыми свойствами современных масел, является вполне нормальным явлением, не связанным с работой (неисправностью) мотора.

Промывать ли двигатель перед заменой масла в автомобиле

Споры приверженцев и неприятелей промывания мотора в процессе замены масла обострились в силу того, что новых автомобилей продается сейчас мало, в отличии от подержанных. К тому же бывший в употреблении автомобиль, естественно — кот в мешке.

Отсюда непременно вытекает необходимость промывки.

Когда промывание не обязательно?

Вы — единственный обладатель данного авто.
Вы проводили замену масла своевременно.
Вы имеете уверенность в сервисе, который осуществлял замену смазочных материалов.
В длительной дороге вам не доводилось доливать непроверенную продукцию.

Когда точно необходимо промывать?

О промывании необходимо задуматься, приобретая авто с рук, да еще и с непонятной историей. Желательно посмотреть с освещением в горловину маслоприемника, к тому же в бок: ловкие продавцы способны очистить видимые участки блока.

Второй вариант — смена вида основы для масла, а точнее при переводе с минерального на синтетический нефтепродукт.

Способы промывания

Промывать ДВС можно несколькими вариантами.

Быстрая промывка. Ее вливают в мотор перед самой заменой масла, соединяя с уже отработанной смазкой. Прогоняют двигатель на холостом ходу 10 минут, сливают старое масло, вливают свежее и устанавливают новый фильтр.

Промывки, требующие некоторого пробега. За 80-100 километров до планируемой смены масла заливают вещество. После чего — обычный сервис.

Масло для промывки. Обычное масло меняется на специальное. Прогоняют мотор на холостом ходу после чего удаляют промывку. Далее стандартный сервис.

Излишне количество масла. Метод, советуем при переходе на иной вид масляной основы, к примеру, при переходе с минерального на синтетическое. Он также применим при изрядно загрязненных моторах, очищенных одним из вышеуказанных методов. Удалив старый нефтепродукт, вливается то масло, с которым планируется дальнейшая эксплуатация ДВС.

Объем масла в таком случае должен быть минимальным, достаточно такого, при котором гаснет лампа уровня масла. В данном случае также советуется прогнать двигатель в холостую.

Далее промывочное масло ждет участь отработки с последующим стандартным сервисом.

Для чрезмерно внимательных автолюбителей существует модификация этого метода: заменить фильтр и масло на новые, поездить некоторое время, после чего осуществить повторную замену.

В данном случае на промывочном этапе масла понадобится вливать не ниже нижнего уровня.

Некоторые полезные рекомендации при сервисной смене масла

Желательно не пропускать из виду авто во время данной манипуляции. Так будет уверенность в том, что вам влили качественно масло и заменили фильтр.
Если не получилось осуществить предшествующую рекомендацию, то при покупке машины проверьте объем масла щупом. Масло обязано доставать до верхней отметки и быть в достаточной мере прозрачным. Однако в бензиновых ДВС даже в процессе кратковременной работы оно способно существенно потемнеть, а в дизельных даже почернеть. И все же оно будет существенно лучше выглядеть, чем до сервиса.
Попытайтесь выяснить, произведена ли замена фильтра. На некоторых автомобилях его видно сверху, а где-то он становится доступен только после демонтажа защиты мотора. В данном случае проверьте, есть ли на нем признаки замены.

Итог

Правильно проводить замену масла не реже 8 тысяч километров, а именно в 2 раза чаще, чем советуется автопроизводителями.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Почему нужно менять масло в двигателе

Чтобы продлить эксплуатационный срок двигателя, необходимо следить за его техническим состоянием. Одним из ключевых моментов является — замена масла в двигателе. Причины необходимости, периодичность и способы замены масла приведены в данной статье.

1. Чем вызвана необходимость замена масла.

Моторная жидкость выполняет защитную функцию, она помогает предотвратить преждевременный износ механизмов, снижая трение посредством обволакивания деталей — соответственно увеличивая срок службы мотора в целом. Пользование автомобилем вызывает температурные перепады внутри моторной системы, масло снижает данный эффект, не позволяя деталям критически перегреться или перемерзнуть. Со временем тормозная жидкость начинает терять свои защитные свойства — уменьшается вязкость, появляются примеси в виде нагара и копоти, которые образуются в результате работы двигателя. При этом ГСМ не только не помогает автомобилю, а негативно воздействует, медленно выводя его из строя. Именно поэтому необходимо менять вовремя моторную жидкость.

2. Опасна ли несвоевременная замена масла?

В единичном случае нарушение сроков замены ГСМ может не сказаться на характеристиках машины, однако системная несвоевременная замена приведет к плачевным результатам.

Образование большого количества отложений и загрязнений, которое связано с распадающимися компонентами масла приводит к тому, что двигатель теряет мощность, при этом увеличивая количество выбросов вредных веществ.
Из-за потери вязкости и вытекания масла — детали быстрее изнашиваются в результате более сильного трения друг об друга, а так же повышения температуры между ними.

С другой стороны виды масел, которые наоборот густеют — затрудняют работу мотора, в частности его запуск, масло плохо циркулирует, что приводит к отказу системы двигателя.

Поломка турбокомпрессора или ротора — при работе в негативной среде на вале компрессора и подшипниках появляются сильные борозды и трещины, что существенно снижает их эксплуатационный срок. Отложения в жидкости приводят к забиванию каналов смазки компрессорного агрегата, что повлечет его заклинивание. Данные проблемы это далеко не все поломки, которые могут возникнуть из-за устаревшего масла, поэтому своевременная смена ГСМ поможет избежать дорогостоящего ремонта.

3. Масляный фильтр и необходимость его замены.

Несмотря на убеждение многих, что замена фильтра — это маркетинговый ход, специалисты утверждают обратное. Фильтр необходим для сбора примесей — мотор при эксплуатации образует копоть, масло собирает этот налет и проходя через фильтр оставляет ее там. Со временем фильтрационные отверстия сильно загрязняются, что не позволяет ГСМ достаточно очистится — в итоге масло быстро приходит в негодность, а система двигателя быстро изнашивается.

4. Мониторинг уровня масла и частота его замены.

Время замены масла для каждого авто сугубо индивидуально, обычно она установлена производителем ТС. Однако существует определенный рекомендуемый временной промежуток. Специалисты советую менять масло не реже 1 раза в год.

Стоит учесть и тот факт, если машина долгое время не эксплуатировалась в масле образуется конденсат, который окисляется и повышает риск разрушения элементов.

При замене масла стоит учитывать:

— состояние автомобиля — новое авто нуждается в замене примерно через 3 — 5 тыс. км пробега;

— стиль вождения — езда на полной мощности очень быстро изнашивает ресурс ГСМ.

— качество топлива — плохое прогорание низкокачественных топливных смесей образует большое количество примесей, которые смешиваются с жидкостью, мешая правильной работе мотора;

— химическую основу масел — синтетика имеет самый большой срок эксплуатации — 10 — 15 тыс. км, полусинтетика — 8 — 9 тыс. км, минеральные масла — 5 — 7 тыс. км;

— рекомендации производителя — в инструкции к маслу обязательно будет прописан рекомендуемый срок, когда необходимо его заменить.

5. Как поменять масло.

Для замены масла в двигателе понадобится ровная поверхность и прогретый автомобиль, идеально подойдет ТС, которое курсировало по городу 30- 40 минут.

Необходимо снять защиту с двигателя, открутить крышку маслозаливочной горловины, фильтр, затем снять пробку слива снизу ТС. Далее нужно дождаться, пока жидкость сольется в заранее подготовленную емкость.

При замене фильтра необходимо смазать уплотнительное колесо, для обеспечения плотного контакта с моторной системой. Затем заливается жидкость на отметку min, выдерживаются 10-15 минут и доливается необходимое количество, перелива можно избежать благодаря щупу. Производится запуск авто, и проверяется наличие подтеков. Если проблем не возникло, можно начать эксплуатацию ТС.

Для более быстрой замены ГСМ используют автономный масляный насос — его функции включают самостоятельную откачку жидкости через щуп.

6. Промывка двигателя

Процедура проводится при смене производителя, химической основы, вязкости ГСМ. На этапе смены фильтра необходимо залить специальную жидкость для промывки, завести двигатель на 10-15 минут, затем слить и залить необходимое количество масла.

Соблюдение всех рекомендаций позволит повысить ресурс двигателя и эксплуатации автомобиля в целом. Обязательно используйте качественные ГСМ, экономия не всегда бывает оправданной.

Вывод

Как видим, менять масло необходимо в срок, а лучше немного раньше. И стоит отметить, что замена масла достаточно простая процедура, но надо знать какое именно нужно заливать и потратить немного времени. Проще всего обратиться в профессиональный сервис, который справится с задачей намного быстрее. Тем более, что сейчас можно посмотреть всю информацию на сайте СТО, записаться на прием в удобное время и получить другую необходимую информацию. К примеру, можно узнать детали на сайте Петербургского СТО по ссылке — spb-avtoremont.ru/.

Элемент 960559 не найден.

Тяговая сила используемая для движения автомобиля: 3.8. Тяговая сила и тяговая характеристика автомобиля – Теория движения автомобиля: основные элементы

09.09.2020

3.8. Тяговая сила и тяговая характеристика автомобиля

Тяговой силой называется отношение крутящего момента на полуосях к радиусу ведущих колес автомобиля. Это толкающая автомобиль сила, которая передается от ведущих колес к несущей системе (рама, кузов). При увеличении тяговой силы на ведущих колесах автомобиль может развивать большие ускорения, преодолевать более крутые подъемы, буксировать прицепы большей массы и иметь лучшие тягово-скоростные свойства.

Тяговая сила определяется экспериментально при испытаниях автомобиля или расчетным путем с использованием внешней скоростной характеристики двигателя по формуле

(3.18)

Из выражения (3.18) следует, что максимальное значение тяговой силы ограничено, поскольку оно определяется максимальными значениями момента двигателя М_е и передаточного числа трансмиссии и_т. Тяговая сила ограничена также вследствие действия силы сцепления между ведущими колесами и дорогой.

Рис. 3.7. Тяговая характеристика автомобиля со ступенчатой коробкой передач:

I — IV — передачи

Рис. 3.8. Тяговые характеристики автомобилей с бесступенчатой (а) и гидромеханической (б) коробками передач:

I, II — передачи

Изменение тяговой силы на ведущих колесах показывает тяговая характеристика автомобиля (рис. 3.7) — зависимость тяговой силы от скорости движения на различных передачах.

Характер изменения тяговой силы на ведущих колесах зависит от типа коробки передач в трансмиссии автомобиля. Так, механическая ступенчатая коробка передач обеспечивает ступенчатое изменение тяговой силы (см. рис. 3.7), бесступенчатая — плавное (рис. 3.8, а), а гидромеханическая — и плавное, и ступенчатое (рис. 3.8, б).

3.9. Тяговая характеристика автомобиля с дополнительной коробкой передач

Представленная на рис. 3.7 тяговая характеристика соответствует автомобилю ограниченной проходимости с колесной формулой 4 × 2, в трансмиссии которого установлена только механическая ступенчатая коробка передач и отсутствует дополнительная коробка передач. Однако в трансмиссии полноприводных автомобилей, тяжелых грузовых автомобилей и автомобилей-тягачей, работающих с прицепами и полуприцепами, кроме основной устанавливают еще и дополнительные коробки передач: делитель, демультипликатор или раздаточную коробку. Они позволяют улучшить тягово-скоростные свойства, повысить проходимость и топливную экономичность автомобиля.

Делитель (мультипликатор) представляет собой повышающую коробку передач. Он устанавливается перед основной коробкой передач и увеличивает число ее передач в 2 раза. Обычно он имеет две передачи: прямую с передаточным числом и = 1 и повышающую с и < 1.

Рис. 3.9. Тяговые характеристики автомобилей с дополнительными

коробками передач:

а — с делителем; б — с демультипликатором; I—IV — передачи; – – – вклю- чена повышающая передача; – · – включена понижающая передача

Тяговая характеристика автомобиля с делителем представлена на рис. 3.9, а, где штриховыми линиями показано изменение тяговой силы на ведущих колесах автомобиля при включенной повышающей передаче делителя. Из рисунка видно, что делитель не увеличивает передаточные числа коробки передач и тяговую силу на ведущих колесах, а только уменьшает разрыв между передаточными числами соседних передач и расширяет диапазон передач и значений тяговой силы.

Демультипликатор является понижающей коробкой передач. Он устанавливается за основной коробкой передач и увеличивает в 2 — 3 раза ее передаточные числа и количество передач. Он имеет две или три передачи: прямую с передаточным числом и = 1 и понижающие с и > 1.

На рис. 3.9, б приведена тяговая характеристика автомобиля с демультипликатором. Штрих-пунктирными линиями показано изменение тяговой силы при включенной понижающей передаче демультипликатора. Из тяговой характеристики следует, что демультипликатор увеличивает передаточные числа и количество передач, а также значения тяговой силы на ведущих колесах автомобиля, существенно расширяя их диапазон.

Раздаточная коробка представляет собой понижающую коробку передач. Она устанавливается в трансмиссии полноприводных автомобилей и увеличивает передаточные числа и количество передач коробки передач, а также тяговую силу на ведущих колесах автомобиля. В автомобилях со всеми ведущими колесами раздаточная коробка выполняет функции демультипликатора.

Тяговая характеристика автомобиля с раздаточной коробкой при включенной понижающей передаче раздаточной коробки имеет такой же вид, как у автомобиля с демультипликатором (см. рис. 3.9, б).

3.10. Сила и коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой

Значение тяговой силы, необходимой для движения, ограничено вследствие действия силы сцепления колес с дорогой.

Под силой сцепления понимают силу, противодействующую скольжению колеса относительно поверхности дороги. Она равна силе трения, возникающей в месте контакта колеса с дорогой.

Сила сцепления

Р_сц = R_zφ,

где R_z — нормальная реакция дороги; φ — коэффициент сцепления.

Равномерное качение колеса без скольжения и буксования возможно только при выполнении условия Р_т ≤ Р_сц. Если тяговая сила

больше силы сцепления (Р_т > Р_сц), то автомобиль движется с пробуксовкой ведущих колес. Это происходит, например, тогда, когда при движении по сухой дороге он попадает на участок со скользким покрытием. Если же автомобиль стоял на месте, то не только движение, но и его трогание с места невозможны.

Коэффициент сцепления. Этот коэффициент во многом определяет значение силы сцепления. В зависимости от направления скольжения колеса относительно поверхности дороги различают коэффициенты продольного φ_х и поперечного φ_у сцепления. Эти коэффициенты зависят от одних и тех же факторов, и можно считать, что они практически равны (φ_х= φ_у).

На коэффициент продольного сцепления φ_х оказывают влияние многие конструктивные и эксплуатационные факторы. Он определяется экспериментально. Ниже приведены средние значения φ_х для различных дорог и состояний их поверхности:

Сухое Мокрое

Асфальтобетонное шоссе 0,7…0,8 0,35…0,45

Дорога с щебенчатым покрытием …. 0,6…0,7 0,3…0,4

Грунтовая дорога 0,5…0,6 0,2…0,4

Снег 0,2 0,3

Лед 0,1 0,2

Рассмотрим, как влияют различные конструктивные и эксплуатационные факторы на коэффициент продольного сцепления.

Рис. 3.10. Рисунки протектора шин:

а, б — дорожный; в, г — универсальный; д—з — повышенной проходимости

Рис. 3.11. Зависимости коэффициента сцепления от давления воздуха в шине (а), скорости движения (б) и вертикальной нагрузки на колесо (в)

шается (в 1,5 — 2 раза) по сравнению с сухими дорогами, так как между колесом и дорогой образуется пленка из частиц грунта и воды. На деформируемых дорогах коэффициент сцепления зависит от внутреннего трения в грунте и сопротивления грунта срезу.

Рисунок протектора шины (рис. 3.10). Дорожный рисунок протектора обеспечивает наибольший коэффициент сцепления на дорогах с твердым покрытием, универсальный — на дорогах смешанного типа, а рисунок протектора повышенной проходимости — в тяжелых дорожных условиях и по бездорожью. По мере изнашивания рисунка протектора значение коэффициента сцепления уменьшается.

Внутреннее давление воздуха в шине. При увеличении давления воздуха в шине (рис. 3.11, а) коэффициент сцепления сначала возрастает, а затем уменьшается.

Скорость движения. При увеличении скорости движения (рис. 3.11, б) коэффициент сцепления сначала возрастает, а потом падает.

Нагрузка на колесо. Увеличение вертикальной нагрузки на колесо (рис. 3.11, в) приводит к незначительному уменьшению коэффициента сцепления.

Коэффициент сцепления существенно влияет на безопасность движения. Его недостаточно высокое значение вызывает многочисленные аварии и несчастные случаи на дорогах. Как показали исследования, по этой причине происходит 15 % общего числа дорожно-транспортных происшествий, а в неблагоприятные периоды года — около 70 %. Исследованиями установлено, что для обеспечения безопасного движения значение коэффициента сцепления должно составлять не менее 0,4.

7 Тягово скоростные свойства автомобиля » СтудИзба

План лекции

6.1. Тяговая сила и тяговая характеристика автомобиля

6.2. Тяговая характеристика автомобиля с дополнительной

коробкой передач

6.3. Скорость и ускорение автомобиля

6.4. Реакции дороги, действующие при движении на колеса автомобиля

6.5. Сила и коэффициент сцепления колес автомобиля

с дорогой

6.1. Тяговая сила и тяговая характеристика автомобиля

(6.1)

Из выражения (6.1) следует, что максимальное значение тяговой силы ограничено, поскольку оно определяется максимальными значениями момента двигателя М_еи передаточного числа трансмиссии щ. Тяговая сила ограничена также вследствие действия силы сцепления между ведущими колесами и дорогой.

Рис. 6.1. Тяговая характеристика автомобиля со ступенчатой коробкой передач: I — IV — передачи

Рис. 6.2. Тяговые характеристики автомобилей с бесступенчатой (а) и гидромеханической (б) коробками передач: I, II — передачи

Изменение тяговой силы на ведущих колесах показывает тяговая характеристика автомобиля (рис. 6.1) — зависимость тяговой силы от скорости движения на различных передачах.

Характер изменения тяговой силы на ведущих колесах зависит от типа коробки передач в трансмиссии автомобиля. Так, механическая ступенчатая коробка передач обеспечивает ступенчатое изменение тяговой силы (см. рис.6.1), бесступенчатая — плавное (рис. 6.2, а), а гидромеханическая — и плавное, и ступенчатое (рис. 6.2, б).

6.2. Тяговая характеристика автомобиля с дополнительной коробкой передач

Представленная на рис. 6.1 тяговая характеристика соответствует автомобилю ограниченной проходимости с колесной формулой 4 х 2, в трансмиссии которого установлена только механическая ступенчатая коробка передач и отсутствует дополнительная коробка передач. Однако в трансмиссии полноприводных автомобилей, тяжелых грузовых автомобилей и автомобилей-тягачей, работающих с прицепами и полуприцепами, кроме основной устанавливают еще и дополнительные коробки передач: делитель, демультипликатор или раздаточную коробку. Они позволяют улучшить тягово-скоростные свойства, повысить проходимость и топливную экономичность автомобиля.

Рис. 6.3. Тяговые характеристики автомобилей с дополнительными коробками передач:

а — с делителем; б — с демультипликатором; I—IV — передачи;———-включена повышающая передача;———-включена понижающая передача

Тяговая характеристика автомобиля с делителем представлена на рис. 6.3, а, где штриховыми линиями показано изменение тяговой силы на ведущих колес автомобиля при включенной повышающей передаче делителя. Из рисунка видно, что делитель не увеличивает передаточные числа коробки передач и тяговую силу на ведущих колесах, а только уменьшает разрыв между передаточными числами соседних передач и расширяет диапазон передач и значений тяговой силы.

Демультипликатор является понижающей коробкой передач. Он устанавливается за основной коробкой передач и увеличивает в 2—3 раза ее передаточные числа и количество передач. Он имеет две или три передачи: прямую с передаточным числом и = 1 и понижающие с и > 1.

На рис. 6.3, б приведена тяговая характеристика автомобиля с демультипликатором. Штрих-пунктирными линиями показано изменение тяговой силы при включенной понижающей передаче демультипликатора. Из тяговой характеристики следует, что демультипликатор увеличивает передаточные числа и количество передач, а также значения тяговой силы на ведущих колесах автомобиля, существенно расширяя их диапазон.

6.3. Скорость и ускорение автомобиля

Линейную скорость колеса, м/с, можно определить с помощью выражения

где r_к — радиус колеса, м;

_к — угловая скорость колеса, рад/с.

Скорость автомобиля при его прямолинейном движении равна линейной скорости колеса, т.е. v = v_K.

Так как скорость автомобиля v обычно выражается в км/ч, а скорость колеса v_K — в м/с, то для получения скорости автомобиля v в км/ч необходимо ввести переводной коэффициент 3,6. С учетом этого коэффициента скорость автомобиля, км/ч:

Аналогично при прямолинейном движении ускорение автомобиля равно линейному ускорению колеса:

(6.2)

6.4. Реакции дороги, действующие при движении на колеса автомобиля

При движении автомобиля его колеса могут катиться в различных режимах: тяговом, ведомом и тормозном. При этих режимах качения со стороны дороги на колеса действуют силы, называемые реакциями. Для определения их величины рассмотрим качение колеса автомобиля по жесткой (недеформируемой) дороге. Схема сил, действующих в этом случае на ведущее колесо, представлена на рис. 6.4.

Силы Р_хи P_z и момент М’ действуют на колесо со стороны автомобиля. Силы R_x и R_z действуют на колесо со стороны дороги и представляют собой ее реакции.

Рис. 6.4. Силы, действующие на ведущее колесо при качении по недефор-мируемой дороге: О — центр колеса

Рассмотрим указанные силы и момент.

P_z — вертикальная нагрузка на колесо, направленная вниз перпендикулярно поверхности дороги.

Р_х— продольная сила, параллельная поверхности дороги. В зависимости от режима качения колеса она может быть направлена как в сторону движения автомобиля, так и в противоположную.

М’ — момент, подводимый к колесу от полуоси или тормозного барабана (тормозного диска). Иногда момент может быть равен нулю (не подводится к колесу). Момент считается положительным, если его направление совпадает с направлением вращения колеса, и наоборот.

R_z — нормальная реакция дороги, направленная вверх перпендикулярно поверхности дороги. Точка приложения нормальной реакции смещена относительно оси колеса на некоторую величину а_шиз-за большей деформации шины в набегающей на дорогу части, чем в сбегающей с дороги. Это подтверждает эпюра элементарных сил, действующих в месте контакта колеса с дорогой, для которых нормальная реакция является результирующей силой.

R_x — касательная реакция дороги. Это сила, которая действует в плоскости дороги и в зависимости от режима качения колеса может быть направлена в сторону движения автомобиля или в противоположную. Касательная реакция считается положительной, если она направлена в сторону движения, и наоборот.

Составим уравнение моментов относительно оси колеса:

(6.3)

где j_к — момент инерции колеса относительно оси вращения. Из выражения (6.3) находим касательную реакцию дороги:

Обозначим отношение символом f и, выразив величину

— с помощью формулы (6.2) через ускорение автомобиля j,

Для касательной реакции дороги получим в общем случае (при любых режимах качения колеса)

(6.4)

Рассмотрим типичные режимы качения колеса.

Тяговый режим характерен для ведущего колеса. Момент М’ подводится к колесу через полуось, и направление момента совпадает с направлением вращения колеса. В этом случае момент называется крутящим. Подставляя в выражение (6.4) вместо М’ выражение для крутящего момента М_к, подводимого к ведущим колесам, для ведущего колеса получим

где— тяговая сила.

Для ведущего колеса касательная реакция R_x > 0. Следовательно, она направлена в сторону движения, как показано на рис.6.4.

Ведомый режим характерен для ведомого колеса. Момент М’ к колесу не подводится, и, следовательно, он равен нулю. Для ведомого колеса касательная реакция дороги

Знак «-» показывает, что у ведомого колеса касательная реакция дороги направлена против движения (рис. 6.5, а).

Рис. 6.5. Силы, действующие на ведомое (а) и тормозящее (б) колеса

при качении по недеформируемой дороге:

О — центр колеса

Тормозной режим является характерным для тормозящего колеса (ведущего, ведомого). Момент М’ подводится к колесу от тормозного барабана или тормозного диска и направление его противоположно направлению вращения колеса. В этом случае момент называется тормозным (М_тор). Подставив в выражение (7.4) вместо М’ тормозной момент (М’ = -М_тор), для тормозящего колеса получим

Знак «-» свидетельствует о том, что у тормозящего колеса касательная реакция дороги направлена против движения (рис. 6.5, б).

6.5. Сила и коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой

Сила сцепления

Р_сц = R_zφ,

где R_z — нормальная реакция дороги; φ — коэффициент сцепления.

Равномерное качение колеса без скольжения и буксования возможно только при выполнении условия Р_Т < Р_сцЕсли тяговая сила

больше силы сцепления (Р_т> Р_си), то автомобиль движется с пробуксовкой ведущих колес. Это происходит, например, тогда, когда при движении по сухой дороге он попадает на участок со скользким покрытием. Если же автомобиль стоял на месте, то не только движение, но и его трогание с места невозможны.

Коэффициент сцепления. Этот коэффициент во многом определяет значение силы сцепления. В зависимости от направления скольжения колеса относительно поверхности дороги различают коэффициенты продольного φ_х и поперечного φ_усцепления. Эти коэффициенты зависят от одних и тех же факторов, и можно считать, что они практически равны (φ_х = φ_у).

На коэффициент продольного сцепления ц>_хоказывают влияние многие конструктивные и эксплуатационные факторы. Он определяется экспериментально. Ниже приведены средние значения ф_х для различных дорог и состояний их поверхности:

Сухое Мокрое

Асфальтобетонное шоссе………………. 0,7…0,8 0,35…0,45

Дорога с щебенчатым покрытием …. 0,6…0,7 0,3…0,4

Грунтовая дорога………………………….. 0,5…0,6 0,2…0,4

Снег…………………………………………….. 0,2 0,3

Лед……………………………………………….. 0,1 0,2

Тип и состояние покрытия дороги. На сухих дорогах с твердым покрытием коэффициент сцепления имеет наибольшее значение, так как в этом случае он обусловливается не только трением скольжения, но и межмолекулярным взаимодействием материалов колеса и дороги (механическим зацеплением). На мокрых дорогах с твердым покрытием коэффициент сцепления существенно уменьшается (в 1,5 — 2 раза) по сравнению с сухими дорогами, так как между колесом и дорогой образуется пленка из частиц грунта и воды. На деформируемых дорогах коэффициент сцепления зависит от внутреннего трения в грунте и сопротивления грунта срезу.

Рис. 6.6. Рисунки протектора шин:

а, б — дорожный; в, г — универсальный; д—з — повышенной проходимости

Рисунок протектора шины (рис. 6.6). Дорожный рисунок протектора обеспечивает наибольший коэффициент сцепления на дорогах с твердым покрытием, универсальный — на дорогах смешанного типа, а рисунок протектора повышенной проходимости — в тяжелых дорожных условиях и по бездорожью. По мере изнашивания рисунка протектора значение коэффициента сцепления уменьшается.

Внутреннее давление воздуха в шине. При увеличении давления воздуха в шине (рис. 6.7, а) коэффициент сцепления сначала возрастает, а затем уменьшается.

Рис. 6.7. Зависимости коэффициента сцепления от давления воздуха в шине (а), скорости движения (б) и вертикальной нагрузки на колесо (в)

Скорость движения. При увеличении скорости движения (рис. 6.7, б) коэффициент сцепления сначала возрастает, а потом падает.

Нагрузка на колесо. Увеличение вертикальной нагрузки на колесо (рис. 6.7, в) приводит к незначительному уменьшению коэффициента сцепления.

Коэффициент сцепления существенно влияет на безопасность движения. Его недостаточно высокое значение вызывает многочисленные аварии и несчастные случаи на дорогах. Как показали исследования, по этой причине происходит 15% общего числа Дорожно-транспортных происшествий, а в неблагоприятные периоды года — около 70 %. Исследованиями установлено, что для обеспечения безопасного движения значение коэффициента сцепления должно составлять не менее 0,4.

Движение автомобиля | Автомобильное

В результате сгорания горючего в цилиндрах двигателя тепловая энергия преобразуется в механическую энергию вращения коленчатого вала.

Усилие, развивающееся на коленчатом валу, передается коробке передач через механизм сцепления. В коробке усилие увеличивается или уменьшается в зависимости от выбранной передачи. От коробки передач усилие передается раздаточной коробке, которая в свою очередь распределяет («раздает») его через соответствующие карданные валы между главными передачами ведущих мостов. Обычно конструкция раздаточной коробки такова, что передаваемое коробкой усилие несколько увеличивается. В главной передаче усилие также увеличивается вследствие соответствующего передаточного отношения между ведущей и ведомой шестернями. Связанный с главной передачей дифференциал распределяет усилие между приводными валами, которые и передают его непосредственно ведущим колесам автомобиля.

Под действием полученного усилия ведущие колеса, стремясь оттолкнуться в точке касания от полотна дороги, начинают катиться по ней, вызывая перемещение автомобиля. Подводимое от двигателя усилие, действующее в точке соприкосновения ведущих колес с дорогой, называется тяговой силой. Величина тяговой силы автомобиля зависит в основном от мощности, развиваемой двигателем, и включенных передач в коробке передач и раздаточной коробке. Тяговая сила зависит также от радиуса колеса, величины потерь на трение в силовой передаче и передаточного отношения главной передачи.

Чтобы автомобиль мог двигаться, необходимо соблюдать два условия:

тяговая сила ведущих колес автомобиля должна быть меньше силы сцепления колес с полотном дороги;
тяговая сила ведущих колес должна быть равна или больше суммы сил сопротивления движению автомобиля.

Сила сцепления ведущих, колес автомобиля имеет решающее значение для его проходимости: чем она больше, тем увереннее движется автомобиль, полностью используя подводимую к ведущим колесам тяговую силу.

Сила сцепления ведущих колес автомобиля зависит от типа и состояния дороги, рисунка протектора и внутреннего давления воздуха в шинах, от величины сцепного веса автомобиля, т.е. от той части полного веса автомобиля, которая приходится на ведущие колеса. Поэтому у автомобилей повышенной проходимости для увеличения их сцепного веса и, следовательно, повышения проходимости все колеса выполняются ведущими; сцепной вес в этом случае равен полному весу автомобиля.

На мокрой или скользкой дороге, когда сцепление шин с дорогой недостаточно, колеса проскальзывают, т.е. буксуют. Для прекращения буксования нужно подкладывать под ведущие колеса доски, хворост, камни. Буксование колес тем меньше, чем меньшая подводится к ним тяговая сила, поэтому необходимо уменьшать подводимую к колесам тяговую силу, используя для трогания и движения автомобиля возможно более высокую передачу при небольшом открытии дроссельной заслонки карбюратора (для дизеля при малой подаче топлива).

Движению автомобиля противодействуют внешние силы:

сопротивление дороги
сопротивление воздуха
сопротивление разгону

Они носят название сил сопротивления движению. Рассмотрим подробнее эти силы.

Сила сопротивления дороги слагается из силы сопротивления качению автомобиля по горизонтальной дороге и силы сопротивления движению автомобиля на подъем.

Сила сопротивления качению зависит от типа и состояния дороги, давления воздуха в шинах и общего веса автомобиля. Чем тверже и ровнее покрытие дороги, чем больше давление воздуха в шинах и чем меньше нагрузка автомобиля, тем меньше сила сопротивления качению автомобиля, тем меньшая часть тяговой силы, затрачивается на качение автомобиля.

Сила сопротивления движению автомобиля на подъем зависит от крутизны подъема и нагрузки автомобиля. Чем круче подъем и чем больше нагрузка автомобиля, тем больше сопротивление подъему, тем большую тяговую силу нужно подвести к ведущим колесам, чтобы преодолеть подъем. При движении автомобиля по горизонтальной дороге сила сопротивления подъему отсутствует. Сопротивление воздуха движению автомобиля зависит от формы (обтекаемости) автомобиля и скорости движения. С увеличением скорости автомобиля сопротивление воздуха его движению резко возрастает. Поэтому современные автомобили, особенно легковые, имеют обтекаемую форму.

Сопротивление разгону возникает при ускорении движения автомобиля. Сила сопротивления разгону — это не что иное, как сила инерции автомобиля, т.е. стремление автомобиля сохранить состояние прямолинейного и равномерного движения. Эта сила тем больше, чем быстрее разгоняется автомобиль и чем больше его нагрузка.

При движении автомобиля с постоянной скоростью по горизонтальной дороге тяговая сила ведущих колес затрачивается только на преодоление сопротивления качению и сопротивления воздуха. Излишняя тяговая сила, зависящая от мощности двигателя и передаточных чисел коробки передач и раздаточной коробки, в этом случае может быть использована для разгона автомобиля, на преодоление подъема и на буксировку прицепа.

Если же автомобиль движется по закруглению дороги, на него дополнительно действует центробежная сила, приложенная к центру тяжести автомобиля. Эта сила стремится либо опрокинуть автомобиль, либо сдвинуть (занести) его в сторону, противоположную центру поворота.

Центробежная сила тем больше, чем больше скорость движения автомобиля на повороте и чем круче поворот. Поэтому, чтобы избежать опрокидывания или заноса, перед поворотом следует снижать скорость. Особенно важно это делать на скользкой или влажной дороге.

3.18. Динамический паспорт автопоезда

На дорогах с твердым покрытием без крутых и затяжных подъемов производительность грузового автомобиля значительно повышается в случае использования его в качестве тягача для буксировки прицепов и полуприцепов. При этом масса перевозимого груза увеличивается в 2 — 3 раза и снижается себестоимость перевозок, хотя средняя скорость движения несколько уменьшается. Кроме того, снижается нагрузка на ось, сокращается расход топлива и масла, что приводит к увеличению срока службы дорожного покрытия.

Движение автопоезда связано с возрастанием сил сопротивления качению и воздуха. Несовершенство поворотных устройств прицепов и зазоры в сцепных устройствах приводят к несовпадению траектории движения прицепа или полуприцепа с траекторией движения автомобиля-тягача. Вследствие этого при движении автопоезда с большой скоростью возникают угловые колебания прицепов в горизонтальной плоскости, а при изменении скорости автомобиля-тягача происходят продольные рывки и удары. В результате сила сопротивления качению автопоезда возрастает, причем непропорционально его массе, так как одновременно с увеличением массы повышается коэффициент сопротивления качению автопоезда.

Выражение для определения коэффициента сопротивления качению автопоезда записывается в виде

ƒ_а и ƒ_пр — коэффициенты сопротивления качению соответственно автомобиля и прицепа; G_а и G_пр — вес с полной нагрузкой соответственно автомобиля и прицепа, Н.

При возрастании тяговой силы на ведущих колесах автомобиля-тягача коэффициент сопротивления качению автопоезда увеличивается вследствие проскальзывания колес относительно поверхности дороги. Так, например, использование одного прицепа на горизонтальной дороге приводит к увеличению коэффициента сопротивления качению на 5… 10 %, а на дороге с крутыми подъемами — почти в 2 раза.

В случае применения прицепов повышается и сопротивление воздуха

вследствие увеличения поверхности трения автопоезда и значительного вихреобразования в воздушных потоках.

При небольшом расстоянии между автомобилем-тягачом и прицепом коэффициент обтекаемости автопоезда на 8… 10 % больше, чем у одиночного автомобиля. Если же расстояние

между автомобилем и прицепом составляет 50…80 см, то этот коэффициент возрастает на

Рис. 3.26. Динамический паспорт автопоезда:

О — начало координат динамической характеристики автопоезда; А, В — характерные точки построения; ₁— значение скорости автомобиля; I—V — передачи

15… 17 %, а при расстоянии 120… 180 см — на 30…35 %. Можно считать, что каждый прицеп увеличивает коэффициент обтекаемости автопоезда на 25 %.

Для анализа тягово-скоростных свойств автопоезда используется его динамический паспорт. Правая часть паспорта представляет собой динамическую характеристику автопоезда по тяге с полной нагрузкой, а левая — номограмму нагрузок для автопоезда (рис. 3.26).

Номограмму нагрузок для автопоезда в отличие от таковой для одиночного автомобиля строят, принимая за 100 % массу автомобиля с полной нагрузкой. При этом, определяя нагрузку автопоезда, в его общую массу включают массу автомобиля-тягача.

Динамический фактор по тяге для автопоезда определяют по следующей формуле:

где G_ап— вес автопоезда с полной нагрузкой; δ_ап — коэффициент учета вращающихся масс автопоезда.

Поскольку скорость движения автопоезда относительно невелика, силой сопротивления воздуха можно пренебречь. Тогда при равномерном движении автопоезда его динамический фактор по тяге

Расчет движения автопоезда с помощью его динамического паспорта аналогичен расчету, рассмотренному ранее для одиночного автомобиля. Так, например, автопоезд, масса которого в 2,5 раза больше массы одиночного автомобиля, может двигаться по дороге, характеризуемой коэффициентом сопротивления ψ = 0,05 (точка А на рис. 3.26), только на II передаче (точка В) со скоростью ₁.

Производительность автопоезда без учета простоев может быть рассчитана с помощью следующего выражения:

где — полезная нагрузка.

На рис. 3.27 показано изменение скорости движения, производительности и полезной нагрузки автопоезда от его общей массы. Из рисунка следует, что при увеличении общей массы автопоездаполезная нагрузка возрастает, а скорость движения уменьшается. В связи с этим производительность автопоезда сначала растет, а затем, достигнув максимального значения, снижается. Диапазон значений т_ап от а до b является оптимальным для получения максимально возможной производительности автопоезда и, следовательно, наибольшего экономического эффекта.

Опыт эксплуатации показывает, что при движении автопоезда, состоящего из грузового автомобиля и прицепа, по Дороге с асфальтобетонным

Рис. 3.27. Зависимость скорости движения , производительности W и полезной нагрузки G_гр автопоезда от его общей массы m_ап:

a, b— границы диапазона оптимальных значений полной массы автопоезда

покрытием скорость автопоезда уменьшается на 10… 12 % по сравнению со скоростью одиночного грузового автомобиля. Однако по производительности автопоезд в этом случае превосходит одиночный грузовой автомобиль на 40… 50 %.

Сила сопротивления разгону

Сила сопротивления разгону возникает вследствие затрат энергии на раскручивание вращающихся частей двигателя и трансмиссии, а также колес при движении автомобиля с ускорением.

Сила сопротивления разгону, Н:

где G — вес автомобиля, Н; g — ускорение силы тяжести, м/с²; δ_вр — коэффициент учета вращающихся масс автомобиля; j — ускорение автомобиля, м/с².

Мощность, кВт, затрачиваемая на разгон:

Зависимости силы сопротивления разгону Р_и и мощности N_И, необходимой для преодоления этого сопротивления, от скорости автомобиля v представлены на рис. 3.20.

Коэффициент учета вращающихся масс

Этот коэффициент учитывает дополнительное сопротивление разгону автомобиля, вызванное раскручиванием вращающихся частей двигателя, трансмиссии и колес.

Коэффициент учета вращающихся масс показывает, во сколько раз мощность, затрачиваемая на разгон автомобиля, больше мощности, не

обходимой для установившегося движения:

где J_м — момент инерции маховика; u_T, η_тр — передаточное число и КПД трансмиссии; J_сум — суммарный момент инерции всех колес автомобиля.

Коэффициент учета вращающихся масс для автомобиля с полной нагрузкой можно приближенно рассчитать по формуле

где u_к, u_д — передаточные числа основной и дополнительной коробок передач.

Условие равномерного движения при отсутствии буксования ведущих колес записывается в вид

3.12. Уравнение движения автомобиля

Для вывода уравнения движения рассмотрим разгон автомобиля на подъеме (рис. 3.21).

Спроецируем все силы, действующие на автомобиль, на поверхность дороги:

(3.19)

Подставим в формулу (3.19) касательные реакции дороги R_x₁, и R_x₂,

объединим члены с коэффициентом сопротивления качению ƒ и члены с ускорением j и, принимая во внимание соотношения ƒ(R_z₂+R_z₁ ) = Р_K, и j_k₁ + j_k₂ = j_k , а также коэффициент учета вращающихся масс, получим уравнение движения автомобиля в общем виде:

Или

(3.20)

Уравнение движения автомобиля выражает связь между движущими силами и силами сопротивления

Рис. 3.21. Схема сил, действующих на автомобиль на подъеме

движению. Оно позволяет определить режим движения автомобиля в любой момент.

Так, например, при установившемся (равномерном) движении

Из уравнения (3.20) следует, что безостановочное движение автомобиля возможно только при условии

^гв-

Данное неравенство связывает конструктивные параметры автомобиля с эксплуатационными факторами, обусловливающими сопротивление движению. Однако оно не гарантирует отсутствия буксования ведущих колес. Безостановочное движение автомобиля без буксования ведущих колес возможно лишь при соблюдении условия

Условия равномерного движения при отсутствии буксования ведущих колёс записывается в виде

3.13. Силовой баланс автомобиля

Представим уравнение движения автомобиля в следующем виде: (3.21)

В такой форме оно называется уравнением силового баланса автомобиля и выражает соотношение между тяговой силой на ведущих колесах и силами сопротивления движению.

На основании уравнения (3.21) строится график силового баланса, позволяющий оценивать тягово-скоростные свойства автомобиля.

При построении графика силового баланса (рис. 3.22) сначала строят тяговую характеристику автомобиля. Затем наносят зависимость силы сопротивления дороги от скорости. Если коэффициент сопротивления дороги — постоянная величина, то указанная зависимость представляет собой прямую линию, параллельную оси абсцисс, а при непостоянном коэффициенте сопротивления дороги — кривую параболической формы. После этого от кривой, характеризующей силу сопротивления дороги, откладывают вверх значения силы сопротивления воздуха при различных скоростях движения. Полученная зависимость

5. Эксплуатационные показатели транспортных средств

5.1. Силы, действующие на транспортное средство при движение

Крутящий момент двигателя, подведенный через механизмы трансмиссии к ведущим колесам автомобиля, вызывает их вращение. В месте соприкосновения колеса с дорогой от крутящего момента возникает окружная сила, а со стороны дороги – продольная реакция (рис. 5.1), равная по величине окружной силе, по направленная в противоположную сторону. Суммарная продольная реакция ведущих колес передается на ведущие мосты и вызывает движение автомобиля, поэтому называется тяговой силой.

Величина тяговой силы тем больше, чем больше крутящий момент двигателя и передаточные числа коробки передач и главной передачи. Но величина тяговой силы не может превысить силу сцепления ведущих колес с дорогой. Если тяговая сила превысит силу сцепления колес с дорогой, то ведущие колеса будут пробуксовывать.

Сила сцепления равна произведению коэффициента сцепления на сцепной вес. Для тягового автомобиля сцепной вес равен нормальной нагрузке, приходящейся на затормаживаемые колеса.

Коэффициент сцепления зависит от типа и состояния покрытия дороги, от конструкции и состояния шин (давление воздуха, рисунок протектора), от нагрузки и скорости движения автомобиля. Величина коэффициента сцепления снижается при мокрой и влажной поверхностях дороги, особенно при увеличении скорости движения и изношенном протекторе шин. Например, при сухой дороге с асфальтобетонным покрытием коэффициент сцепления равен 0,7 – 0,8, а для мокрой – 0,35 – 0,45. При обледенелой дороге коэффициент сцепления снижается до 0,1 – 0,2.

Сила тяжести автомобиля приложена в центре тяжести. У современных легковых автомобилей центр тяжести располагается на высоте 0,45 – 0,6 м от поверхности дороги и примерно посередине автомобиля. Поэтому нормальная нагрузка легкового автомобиля распределяется по его осям примерно поровну, т.е. сцепной вес равен 50 % нормальной нагрузки.

Высота расположения центра тяжести у грузовых автомобилей 0,65 – 1 м. У полностью груженных грузовых автомобилей сцепной вес составляет 60 75 % нормальной нагрузки. У полноприводных автомобилей сцепной вес равен нормальной нагрузке автомобиля.

При движении автомобиля указанные соотношения изменяются, так как происходит продольное перераспределение нормальной нагрузки между осями автомобилям при передаче ведущими колесами тяговой силы больше нагружаются задние колеса, а при торможении автомобиля – передние колеса. Кроме того, перераспределение нормальной нагрузки между передними и задними колесами имеет место при движении автомобиля на спуск или на подъем.

Перераспределение нагрузки, изменяя величину сцепного веса, влияет на величину сцепления колес с дорогой, тормозные свойства и устойчивость автомобиля.

Силы сопротивления движению. Тяговая сила на ведущих колесах

автомобиля. При равномерном движении автомобиля по горизонтальной дороге такими силами являются: сила сопротивления качению и сила сопротивления воздуха. При движении автомобиля на подъем возникает сила сопротивления подъему (рис. 5.2), а при разгоне автомобиля – сила сопротивления разгону (сила инерции).

Сила сопротивления качению возникает вследствие деформации шин и поверхности дороги. Она равна произведению нормальной нагрузки автомобиля на коэффициент сопротивления качению.

Рис.5.1 Схема сил и моментов, действующих на ведущее колесо автомобиля

Рис.5.2. Схема сил, действующих на автомобиль при равномерном движении на подъем

Коэффициент сопротивления качению зависит от типа и состояния покрытия дороги, конструкции шин, их износа и давления воздуха в них, скорости движения автомобиля. Например, для дороги с асфальтобетонным покрытием коэффициент сопротивления качению равен 0,014 0,020, для сухой грунтовой дороги –0,025 – 0,035.

На твердых дорожных покрытиях коэффициент сопротивления качению резко увеличивается при снижении давления воздуха в шинах, и возрастает с ростом скорости движения, а также с увеличением тормозного и крутящего моментов.

Сила сопротивления воздуха зависит от коэффициента сопротивления воздуха, лобовой площади и скорости движения автомобиля. Коэффициент сопротивления воздуха определяется типом автомобиля и формой его кузова, а лобовая площадь – колеей колес (расстоянием между центрами шин) и высотой автомобиля. Сила сопротивления воздуха возрастает пропорционально квадрату скорости движения автомобиля.

Сила сопротивления подъему тем больше, чем больше масса автомобиля и крутизна подъема дороги, которая оценивается углом подъема в градусах или величиной уклона, выраженной в процентах. При движении автомобиля под уклон сила сопротивления подъему, наоборот, ускоряет движение автомобиля.

На автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием продольный уклон обычно не превышает 6%. Вели коэффициент сопротивления качению принять равным 0,02, то общее сопротивление дороги составит 8% от нормальной нагрузки автомобиля.

Сила сопротивления разгону (сила инерции) зависит от массы автомобиля, его ускорения (приросту скорости в единицу времени) и массы вращающихся частей (маховик, колеса), на ускорение которых также затрачивается тяговая сила.

При разгоне автомобиля сила сопротивления разгону направлена в сторону, обратную движению. При торможении автомобиля и замедлении его движения сила инерции направлена в сторону движения автомобиля.

Чем обработать кузов авто перед зимой – Три вещи, которые нужно сделать перед зимой, чтобы спасти машину от ржавчины

09.09.2020

Правильное обработка машины на зиму

Подготовка автомобиля к зиме включает в себя много операций, это и «переобувание» автомобиля в зимние шины, и замена моторного масла, заправка бачка омывателя стекол «незамерзайкой», ревизия всех узлов автомобиля и т.д.

Но, одним из самых важных моментов в такой подготовке, является защита кузова от коррозии. Дело в том, что именно зимой кузов страдает от коррозии больше всего, а ведь это самая дорогостоящая деталь автомобиля.

В интенсивном развитии коррозии кузова зимой свою роль играют и климатические условия, и усердие дорожных служб, которые в борьбе со снегом активно посыпают дорогу агрессивными реагентами, буквально разъедающими кузов, и конденсация влаги в полостях кузова из воздуха, при резком перепаде температуры (например, при постановке остывшего после поездки по морозу автомобиля в отапливаемый гараж) и т.д.

Все это заставляет уделять особое внимание защите кузова, причем заблаговременно, еще до наступления морозов.

Правильная подготовка кузова к зиме — перечень работ

1. Удобнее всего эти работы выполнять, поставив автомобиль на подъемник или используя смотровую яму. Начните с очистки всех имеющихся на кузове дренажных отверстий, которые могут находиться в днище салона, в дверях и порогах.

2. Если на дно кузова уложен утеплитель, то снимите его – обычно он влажный и его придется хорошо высушить. Как правило, для снятия утеплителя вначале придется снять накладки на порогах, отвинтив саморезы крепящие их.

3. Осмотрите антикоррозионную мастику на днище, возможно её придется подновить. Простучите мастику, например, рукояткой отвертки и убедитесь, что она не отслоилась, и под ней нет пузырей. Вздувшуюся мастику нужно удалить с помощью стамески, а появившуюся под ней ржавчину, зачистить.

4. Все обнаруженные, пораженные ржавчиной места обработайте преобразователем ржавчины, применяя его в соответствии с инструкцией. После этого обработанный участок подсушите с помощью строительного фена или в крайнем случае, с помощью обычного. Далее нанесите на обработанный участок грунтовку, краску и нанесите мастику.

5. Обслужив днище и пол салона, переходим к работам с лакокрасочным покрытием кузова, а именно, наносим на него полироль. Наша задача не только придать внешний лоск автомобилю, но и защитить кузов, поэтому необходимо использовать не просто полироль, а защитную полироль.

Полироли — спреи в данном случае не подходят, так как они практически не обладают защитными свойствами, поэтому выбирая полироль, внимательно читайте этикетку и применяйте полироль в соответствии с инструкцией.

6. Скорее всего, пока вы занимались автомобилем, утеплитель салона успел высохнуть и его можно уложить на место, а также привинтить саморезами снятые порожки.

7. Уложив в салоне резиновые коврики — корытца, советую еще бросить по ноги картон из упаковочных коробок – они будут впитывать в себя воду и коврик будет долго оставаться сухим, кроме того, заменить картон будет недолго.

Вот такие несложные действия, помогут вам сберечь кузов во время зимней эксплуатации автомобиля.

Зима: подготовим автомобиль правильно

Помимо известных проблем с дорогами и направлениями у нашей страны есть еще одна особенность — это ее неповторимый и временами суровый климат. Летняя жара превращает все в пустыню, осенью и весной — распутица, а холодное время года заставляет мерзнуть. Страдаем от этого и мы, и машины.

Кирилл Богданов, эксперт по техническому обслуживанию автомобилей ГК FAVORIT MOTORS, рассказал о главных этапах подготовки любимого автомобиля к холодам.

Подготовка двигателя к холодам

Начать подготовку автомобиля к зимнему периоду рекомендуется с «сердца», то есть двигателя. В условиях злой русской зимы мотор любого автомобиля работает на износ. Помочь пережить холода помогут моторные масла и присадки.

Правильно подобранное моторное масло снижает трение между деталями и, омывая их, охлаждает двигатель. Любое масло, будь то минеральное, полусинтетическое или полностью синтетическое вымывает мелкие частицы, образующиеся в результате износа двигателя, и уплотняет зазоры между поверхностями, уберегая их от ржавления. При выборе подходящего моторного масла важно обращать внимание на температурный режим работы двигателя. К примеру, если в вашем регионе зимой столбик термометра не опускается ниже -25°С, вам подойдет масло с зимним индексом вязкости равным 10W. Этот параметр рассчитывается по формуле: 35 – «Индекс вязкости» = «Максимально низкая температура эксплуатации».

Важная роль у депрессаторов — специальных присадок для двигателя. Благодаря их использованию можно искусственно снизить температуру замерзания топлива, избавив себя от проблемы старта после холодной ночи. Важно использовать только качественные присадки проверенных производителей и исключительно после консультации со специалистами.

Задумываясь о том, как подготовить машину к зиме, не забудьте проверить, нуждается ли в замене антифриз в системе охлаждения двигателя. Регулярная замена этой незамерзающей жидкости необходима для предотвращения уже упомянутой коррозии.

Выбор топлива

Проблема использования специального зимнего топлива актуальна для владельцев автомобилей с дизельными двигателями. С понижением температуры не все автолюбители успевают перейти на так называемый «зимний дизель». Из-за процесса кристаллизации парафинового углеводорода в составе дизельного топлива, возникает проблема проводимости топлива к двигателю. Проще говоря, запустить морозным утром двигатель с замерзшим «летним дизелем» вряд ли получится. Для решения задачи необходимо доставить автомобиль на отапливаемую стоянку, где топливо оттает через несколько часов. Не самое лучшее начало дня.

Чтобы избежать подобной ситуации, заранее до наступления холодов найдите АЗС, где имеется качественное «зимнее» дизельное топливо, рассчитанное на эксплуатацию до -40°С.

Забота о кузове и деталях автомобиля

Кузов автомобиля больше всего подвержен влиянию чрезмерной влаги и химии в противогололедных реагентах. Абсолютной защиты от коррозии металла пока не придумали, но наиболее эффективная сегодня антикоррозионная обработка доступна всем. Эти составы позволяют сохранить автомобиль в надлежащем виде и, хотя бы на время уберечь кузов от ржи.

В зимнее время рекомендуется также периодически обрабатывать специальными средствами поверхности стекол, зеркал, лакокрасочных покрытий и оптики автомобиля. Подобные средства обладают грязеотталкивающим эффектом.

Короткие зимние световые дни вынуждают все больше времени проводить за рулем автомобиля в темное время суток. И без того плохая видимость может усугубляться снегопадом, поэтому важно, чтобы вся оптика вашего авто была в исправном состоянии. Проверяйте ее регулярно.

Помимо важнейших узлов и агрегатов автомобиля в подготовке к зиме нуждаются и простые дворники. С понижением температуры щетки дубеют и прилипают к стеклу после долгой стоянки автомобиля. Решить проблему помогут специальные щетки дворников, рассчитанные на морозную погоду. Стоят они недешево, зато в сочетании с качественной жидкостью для омывателей стекол гарантируют бесперебойную работу системы очистки стекол в зимний период. Еще помогает силиконовая смазка, которую наносят на резинки.

Зимняя резина

Экономить на замене покрышек зимой ни в коем случае нельзя. Каким бы искусным не был водитель, гололед или снежная корка могут сыграть роковую роль. Помните, пострадать могут не только вы и пассажиры вашего автомобиля, но и другие участники движения.

На сегодняшний день производители предлагают несколько вариантов зимней резины. В основном все покрышки делятся на шипованные и нешипованные. Резина с шипами различных видов подойдет для передвижения по дорогам с толстым слоем укатанного обледенелого снега. В свою очередь, нешипованные шины прекрасно чувствуют себя на асфальтовом покрытии. Даже если на дороге образуется тонкий слой льда такая резина обеспечит безопасное движение. Этот вариант «обувки» особенно подойдет для заднеприводных транспортных средств.

При замене резины не забудьте проверить исправность работы тормозной системы и всех имеющихся систем пассивной безопасности вроде антиблокировочной, противопробуксовочной, противозаносной.

Обращайтесь к профессионалам

Подготовка автомобиля к зиме представляет собой целый комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности движения и исправной работы основных систем автомобиля. Специалисты ГК FAVORIT MOTORS обладают колоссальным опытом проведения сезонной диагностики любых систем автомобилей различных марок. Современное оборудование и высокая квалификация мастеров гарантируют качественное проведение работ любой сложности в строгом соответствии с техническим регламентом. Обращайтесь в специализированные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS, и мы поможем Вам подготовиться к зиме правильно, оперативно и без лишних затрат.

Чем обработать кузов автомобиля на зиму

Зима – суровое время для любого автомобиля, независимо от того новый он или нет. Один месяц эксплуатации автомобиля зимой можно смело сравнить с одним годом летней эксплуатации. Зимняя слякоть, образование смеси, состоящей из воды, соли, песка – все это покрывается на кузове слоями, образуя благоприятную среду для развития коррозии.

Даже качественная антикоррозийная обработка кузова автомобиля, выполненная на заводе в новом автомобиле, не сможет в полной мере противостоять злейшему врагу металла. По этой причине стоит задуматься вопросом, чем обработать кузов автомобиля на зиму. Средства защиты сохранят кузов автомобиля от коррозии и обеспечат беспроблемную эксплуатацию машины в зимний период.

Подготовка машины к зимним условиям эксплуатации

Зима приносит немало проблем каждому автомобилисту. С понижением температуры на автомобиль воздействуют множество негативных факторов: влажность, соль, химические реагенты, перепады температур, лед.

Поэтому в это время года кузов автомобиля очень нуждается в защите и уходе, при отрицательной температуре воздуха лакокрасочное покрытие становится хрупким. Камушки из под колес соседних машины моментально оставляют сколы.

Многие не задаются вопросом, чем обработать кузов автомобиля на зиму, считая, что это не нужно и ограничиваются лишь:

Заменой летних покрышек на зимние;
Подзарядкой либо заменой аккумулятора;
Заливкой незамерзающей жидкости стеклоочистителя;
Заменой резинок дворников.

А за кузовом ухаживают после окончания зимы. Однако, это большое заблуждение. При круглогодичной эксплуатации автомобиля, ухаживать за ним нужно постоянно. Перед зимой обязательно необходимо осмотреть автомобиль на наличие сколов, царапин, и их устранить. В будущем, это могут быть очаги коррозии, особенно при воздействии соли и дорожных реагентов.

Кузов машины требует постоянной защиты, поэтому необходимо знать, чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы его не испортила ржавчина. Однако, металл – не единственный материал, который поддается воздействию агрессивной среды при отрицательных температурах.

В защите и бережном уходе нуждаются:

Стекла автомобиля подвергаются обмерзанию. После зимы у многих стекла покрыты множеством царапин. Читайте, как разморозить лобовое стекло.
ЛКП автомобиля. Лакокрасочное покрытие при отрицательной температуре становится хрупким, легко образуются микротрещины, сколы.
Колесные арки машины. Колеса автомобиля крутятся быстро, отбрасывая от себя камушки с солью, дорожными реагентами, все это с мощной разрушительной силой бьет по кузову, разрушая верхний слой.
Резиновые уплотнители и пластик.
Дверные замки. Влага, которая попадает внутрь замочной скважины затрудняет открывание. Чтобы этого не происходило, читайте в статье – чем смазывать дверные замки автомобиля зимой.
И конечно же сам кузов.

Важно знать, как ухаживать за автомобиля зимой и перед наступлением морозов. Чем обработать кузов автомобиля на зиму? Самый верный способ защиты – антикоррозийная обработка. Зима уже наступила, и если Вы еще этого не сделали, Вам есть над чем задуматься!

При возникновении проблем с кузовом записывайтесь на ремонт. Выполняем кузовной ремонт автомобилей Land Rover, Jaguar, Toyota, а также других марок.

Чем обработать кузов автомобиля перед зимой

На кузов автомобиля, в зимнее время года, постоянно воздействует соль и дорожные реагенты. В результате чего происходит помутнение лака и хромированных деталей, микротрещины, вздутия лкп. Данная опасная смесь скапливается на кузове, проникает в трещины на ЛКП, в швы, в результате чего происходит коррозийный процесс, появляются следы ржавчины.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля позволит сохранить внешний вид автомобиля и отсрочить старение металла и лакокрасочного покрытия. Да и к тому же это одна из важнейших задач любого автовладельца.

Виды антикоррозийной обработки кузова автомобиля

Рассмотрим средства для обработки кузова автомобиля:

Антикор;
Битумные смеси;
Полироли;
Воск;
Специальные пасты, предотвращающие возникновение статического электричества;
Антигравийная пленка.

Соль и дорожные реагенты, которыми посыпают наши заснеженные дороги – самые злейшие враги кузова автомобиля в зимний период. А если сюда добавить высокую влажность, постоянные перепады температур, то место на свалке автомобилю обеспечено, при отсутствии ненадлежащего ухода за ним.

Рассмотрим более подробно, чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы защитить его от «зимнего коктейля».

Антикор

Днище автомобиля, колесные арки открыты и на них постоянно воздействует соль, реагенты. В результате чего быстро распространяются коррозийные процессы.

Защита кузова автомобиля на зиму антикором – эффективный метод, позволяющий максимально сдерживать процесс образования коррозии. На сегодняшний день рынок представлен множеством средств такой антикоррозийной обработки. Делятся они в зависимости от состава и назначения, для обработки скрытых и внешних поверхностей.

Обладая высокой проникающей способностью, он полностью пропитывает ржавчину, вытесняет из нее влагу, и замедляет процесс коррозии. Мы рекомендуем выбирать на масляной основе, эффективно проникает и подавляет коррозийный процесс.

Обязательно перед обработкой кузова авто на зиму выполните тщательную мойку. Очень важно убрать весь слой грязи. Недопустима также обработка при наличии подтеков масел, бензина.

Битумная мастика

Один из способов обработки кузова автомобиля на зиму. Смесь на основе битума имеет в своем составе смолу. Битумная мастика применяется исключительно в качестве профилактики, бороться с коррозийными процессами она не может. Основная задача – продлить жизнь кузову автомобиля. Обычно смесь на основе битума наносят на днище и колесные арки автомобиля.

Из-за доступной цены многие автолюбители прибегают к такому способу, причем обработать кузов своими руками битумной мастикой не так уж сложно. Главное условие в том, чтобы поверхность кузова была очищена от грязи и коррозии. Иначе попадание влаги под мастику вызовет появление ржавчины, и работа будет напрасной.

Как обработать днище автомобиля своими руками? Перед обработкой необходимо обязательно вымыть днище от грязи и выполнить очистку кузова от реагентов. Затем удаляются имеющиеся очаги коррозии. Для этой цели можно воспользоваться скребком или металлической щеткой.

На зачищенную поверхность необходимо обязательно нанести грунтовку. Если имеются старые слои мастики, и они отслаиваются, их тоже необходимо удалить. Затем наносится битумная мастика на днище автомобиля кистью.

Полироль

Кузов машины регулярно подвергается воздействию агрессивной окружающей среды, поэтому ЛКП требуется в регулярной защите, чем обработать кузов автомобиля на зиму? Для этих целей можно использовать полироли, создающие на поверхности лакокрасочного покрытия пленку. Она не только придает блеск, но и оберегает от царапин и старения ЛКП. Полировка – это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками.

По составу полироли делятся на:

Полироли только придают блеск, но обеспечивают надежную защиту кузова от агрессивных реагентов зимой.

Воск

Смеси на основе воска, пожалуй, самое бюджетное, но и достаточно надежное средство полировки и защиты кузова автомобиля. Минимальные усилия и высокий результат. Однако стоит учесть, что эффект от воска недолговременный и его необходимо регулярно обновлять.

Мы же рекомендуем в качестве профилактики сделать воскование кузова автомобиля. Правильно подобрав твердый воск, Вы обеспечите по-настоящему отличную защиту кузова как перед зимой, так и в зимний период.

Антигравийная пленка

Чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы защититься от вылетающих из под колес частичек гравия, песка, щебня, которые образуют царапины, сколы, вызывают развитие коррозии? Если хотите, чтобы кузов Вашего автомобиля всегда выглядел на 10 баллов, то антигравийная пленка – это то, что нужно для этого.

На кузов автомобиля клеится специальная защитная пленка, которая сама по себе прозрачная, и не портит внешний вид автомобиля. Клеится она на те места кузова, на которые больше всего воздействие окружающей среды: порог, бампер, двери, капот. Пленка принимает на себя все удары, защищая кузов.

Обработка кузова авто на зиму таким способом обеспечит надежную защиту от коррозии. Она имеет долгий срок службы, да и к тому же практически не видна. Имеет прозрачную структуру и легко моется, при необходимости ее можно легко удалить.

Антикоррозийную обработку кузова авто на зиму необходимо выполнять при температуре не ниже 18 градусов. Не забывайте регулярно мыть машину, чтобы удалить с поверхности кузова дорожные реагенты и соль, благодаря этому они не будут успевать проникать через микротрещины.

Мойка автомобиля зимой

Основной способ борьбы с преждевременным старением кузова машины – это постоянная гигиена и уход, особенно, если на улице зима. Но с мойкой автомобиля не стоит перебарщивать.

Зачастую владельцы автомобилей с наступлением зимы прекращают посещение автомоек, ссылаясь на то, что машина все равно станет через короткое время грязной. Такое отношение хорошего результата не даст.

Вся грязь прилипает и засыхает на кузове автомобиля. Влага вместе с дорожными реагентами проникает через трещины в лакокрасочном покрытии и вызывает коррозию. Именно поэтому необходимо обязательно мыть автомобиль, смывая с поверхности все отложения.

Не используйте горячую воду, из-за перепада температур могут появиться трещины;
Во время мойки тщательнее производите очистку подкрылок;
Во время мойки используйте специальные автомобильные шампуни, они эффективно удаляют грязь;
После мойки автомобиль необходимо обязательно вытереть насухо;
Смажьте дверные замки и резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

Автомойку необходимо обязательно посещать во время оттепели и после обильных осадков снега, так как именно в это время кузов автомобиля подвергается сильному воздействию соли и дорожных реагентов, которыми обрабатывают наши дороги.

Заключение…

Из данной статьи можно сделать вывод, что подготавливать кузов автомобиля к зиме необходимо, и это достижимо при минимальных затратах времени и денег. Чем обработать кузов автомобиля на зиму – остаётся выбор за вами. У каждого способа свои преимущества и недостатки, цена. Несмотря на то, что зима наступила, еще не поздно.

Берегите своего железного друга, и он ответит Вам верностью на долгое время!

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Главная рекомендация, это быть готовым заранее, ведь всегда приятнее приехать на сервис и оставить там автомобиль на несколько часов, чем приехать после начала сезона и увидеть:

очередь к вашему специалисту;
ценник вырос минимум вдвое.

Затягивать с такими вещами не рекомендуют, ведь скупой платит дважды. Сегодня автомобили легко переносят холод, но есть мелочи, которые могут изменить наши планы и испортить нервы.

Кузов, подготовка лакокрасочного покрытия. То количество химии и солей, которым посыпают наши улицы, просто обязывает нас защитить «кожу» нашего автомобиля:

существует множество видов химической обработки в виде разного рода смесей, которые наносятся на ЛКП нашей машины;
антикоррозийная обработка днища.

Стекло. Любой скол на стекле может превратиться в трещину, до невозможности его использовать:

если на нем имеются сколы или трещины, лучше до наступления заморозков решить эту проблему;
омывающие средства должны быть именно омывающими, а не водка, разбавленная с водой;
любые омывающие средства имеют свойство оставлять плёнку на стекле, что не позволит первое время застаиваться воде, солям и грязи на нём.

Лобовое стекло автомобиля

Как подготовить дизельный автомобиль к зиме

Ведь не всегда есть возможность вовремя залить зимнюю солярку или специальные присадки. Так почему же дизель зимой плохо заводится или вообще никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания? Солярка содержит большое количество нефтяных парафинов, которые при отрицательных температурах начинают кристаллизоваться, топливо густеет, дееспособность топливного фильтра снижается или полностью перекрывается. В результате топливо проходит через фильтр в ограниченных количествах, соответственно, двигатель в таких условиях работает не на полную силу. Поэтому:

используйте обогрев топливного фильтра;
заливайте зимнее топливо.

Присадка в бак

Подготовка топливной системы:

прочистить все топливные магистрали и насос от грязи;
залить в бак влагоудаляющую присадку, что предотвратит попадание в систему воды и всякого рода мусора, грозящего огромным количеством неприятностей.

Замки нужно обрабатывать средствами, которые не дадут влаге накопиться и замерзнуть, это избавит вас от проблем с открыванием в любую погоду.

Стояночным тормозом зимой не рекомендуют пользоваться, ведь велика вероятность закипания тормозных дисков с колодками, что «подарит» вам много неприятностей или, в худшем случае, поломки, автомобиль можно оставлять на передаче.

Расширительный бачок

Если у вас в бачке обычная вода, завтра она колом станет в патрубках и ехать будет невозможно, нужно её слить и залить новую. Пора заливать «незамерзайку»:

во-первых, она не окаменеет;
во-вторых, при использовании оставит тонкий слой на стекле, который не даст скапливаться грязи и солям.

Заливка незамерзайки в бачок омывателя лобового стекла

Аккумулятор. Холод – это повышенная нагрузка на аккумулятор, и нужно обратить особенное внимание на состояние аккумуляторной батареи, его чистоту, чтобы предотвратить саморазряд. Если он подведет, вы как минимум не заведетесь, проверяйте обязательно его ресурс в сервисе:

клеммы лучше смазать специальным маслом, чтобы не дать им окислиться;
подзаряжать батарею рекомендуют дважды в год, перед зимой и после зимы.

Уплотнители. В обязательном порядке смазывайте уплотнители дверей и багажника специальными спреями, иначе велика вероятность приклеивания дверей к ним. Используйте восковые спреи.

Запуск двигателя в холодное время. Сейчас предлагается множество приспособлений, так называемых отопителей. Можно и нужно их использовать, ведь приятно же после зимней холодной ночи проснуться и сесть в тёплый автомобиль, который довезет вас к месту вашей работы или куда-либо еще. Вместо того, чтобы прогревать машину, стучать пластиком по замерзшему стеклу:

используйте отопители мотора. Система работает с пульта, кроме этого, увеличивается ресурс работы мотора;
заводить мотор лучше всего с выжатым сцеплением, это позволит ему прокручивать сам мотор без коробки передач, это облегчит его запуск. Зима – тяжелый период для двигателя, и хорошее топливо влияет на холодный запуск мотора;
заправляйтесь только на проверенных АЗС;
после запуска двигателя лучше начинать движение в щадящем режиме, это позволит быстрее прогреться мотору, подвеске и салону;
меняйте масло ежегодно. Чем свежее масло в двигателе, тем проще мотору завестись, если вы меняете масло один раз в год, то рекомендуют производить его замену именно перед зимним сезоном, лучше всего подойдёт синтетика, ведь она менее густая и больше подходит мотору для зимней эксплуатации.

Своевременная замена масла, жидкостей в двигателе и агрегатах вашего автомобиля, продлит срок его службы и убережет от крупных затрат

Испорченные щетки играют важную роль, особенно зимой, когда видимость значительно хуже, чем летом, ведь комфортней ехать с полным обзором, а не смотреть на полосы снега, мешающие обзору. Вытерлись щетки, замените их новыми.

И конечно же, резина, как только температура пошла вниз, пора «переобуваться» независимо от того, у вас шипы или не шипы. Если вы используете автомобиль, как правило, в городских условиях, использование шипованной резины будет не совсем правильным:

шипованная резина на сухом асфальте имеет большую длину тормозного пути и при резком использовании руля выше вероятность заноса или вращения машины;
для города лучше использовать нешипованную резину.

Зимняя резина

Если температура ниже 0, летняя резина дубеет и поэтому сцепление с дорогой ухудшается.

автомобиль на зимней резине ведет себя совсем по-другому, поэтому первые километры привыкайте к иному поведению вашей машины. Зимняя резина мягче, из-за чего автомобиль становится более валким.

Теперь о давлении в шинах, ведь всем известно, что воздух зимой сжимается, а соответственно, уменьшается давление в шинах:

не забываем заехать на шиномонтаж и подкачать колёса;
если вдруг вы застряли, и машина не хочет двигаться вперед, нужно уменьшить давление в шинах, что увеличит пятно контакта с дорогой, это поможет вам выбраться без посторонней помощи.

Советы автомобилистам по выбору зимних шин

В целом зимой снижается средняя скорость автомобиля, увеличивается тормозной путь, поэтому:

дистанцию нужно держать больше;
к маневрам готовиться заранее;
не забывайте о «поворотниках».

Соблюдение этих мер обеспечит безопасность вам и другим участникам движения.

Выводы

При наступлении холодов, даже если вы подготовили свое транспортное средство по сезону, не нужно забывать, что вы всего лишь один из участников дорожного движения, и не все водители так щепетильны в этом вопросе, ведь не вы въедете, так в вас. Зимой нужно водить с особой осторожностью, ведь машина ведет себя не так, как летом, даже на посыпанном участке дорожного полотна может оказаться замерзшая лужа, незаметная глазу. Будьте внимательны на дороге. Не стоит делать резких маневров, неоправданных ускорений и торможений, именно зимой на одном и том же участке дороги машина может повести себя по-разному. Двигаемся плавно и меланхолично. Как говорится: «Тише едешь, дальше будешь».

Зная, как правильно подготовить автомобиль к зиме, вы продлите его безаварийную эксплуатацию и максимально обезопасите себя при езде. Не стоит пренебрегать правилами дорожного движения.

А если вы планируете использовать свою машину зимой и знаете, что по каким-либо причинам она не готова к правильной эксплуатации, подумайте дважды, ведь эта поездка может стоить вам жизни, и не только вам, но и другим участникам дорожного движения. Лучше вызвать такси.

Инфографик. Как правильно подготовить свой автомобиль к зиме?

Статья написана по материалам сайтов: favorit-motors.ru, www.ankar.ru, okuzove.ru.

Отличная статья 0

Чем обрабатывать кузов автомобиля при подготовке к зиме?

В жестких условиях наших зим один месяц эксплуатации автомобиля можно приравнять к году летней езды. От знаменитой песочно-солевой смеси отечественных коммунальщиков страдает в первую очередь кузов машины – существенно снижается срок его службы, это в равной мере касается как иномарок, так и авто отечественного производства. Даже качественная антикоррозионная обработка, проводимая заводом-изготовителем до покраски кузова, не сможет надежно защитить металл от воздействия химически активных реагентов, которые присутствуют в любом антигололедном средстве. Даже если зима выдалась бесснежной, то температурные перепады все равно сделают свое недоброе дело. Стоит озаботиться вопросом, чем обработать автомобиль на зиму, так как защитные покрытия не только продлят срок его жизни, но и обеспечат беспроблемную эксплуатацию в морозное время года.

Подготовка автомобиля к зиме

Многие автолюбители ошибочно считают, что перед зимними месяцами достаточно сделать ряд процедур, о которых, наверное, знают все:

замена летней резины на зимнюю, возможно оснащенную шипами;
проверка состояния антифриза в системе охлаждения двигателя;
обслуживание аккумуляторной батареи или ее замена при необходимости;
заправка бачка стеклоомывателя «незамерзайкой»;
ревизия дворников или замена их на зимние.

Казалось бы, список исчерпывающий. Нет, кое-что пропущено – надо поменять летние мягкие коврики на резиновые «корытца» с высокими бортиками и положить в багажник скребок для снега! За всеми этими хлопотами забывается то, что вашему четырехколесному другу придется на своей «шкуре» ощутить все прелести воздействия низких температур, льда, снега и химически активных веществ, которые так обильно попадают на наши дороги в зимнее время.

Защита от внешней агрессивной среды и экстремальных температурных режимов нужна не только вашей нежной коже, зимой подвергаются испытанию и внешние детали машины:

стекла – подвержены обмерзанию как внутри, так и снаружи;
лакокрасочное покрытие – микротрещины могут превратиться во вздутия и скрытые очаги коррозии;
боковые зеркала – даже при оборудовании опцией подогрева, они не всегда эффективно обеспечивают достаточный обзор при сильном обледенении и налипании снега;
днище автомобиля – пожалуй, наиболее уязвимое место вашего транспортного средства;
кузов – зимней стихии здесь есть, где разгуляться: подкрылки, пороги, фартуки, – все эти детали находятся в группе риска;
колесные диски – дорожная «каша» изо льда, снега, песка, соли и химических реагентов быстро выводит из строя как стальные детали, так и произведенные из легких сплавов;
пластиковые элементы – влага, попадая в технологические зазоры, при замерзании расширяется, что может привести к разрыву пластмассовых соединений;
резиновые уплотнения дверей и багажника – в отличие от изделий для ходовой и двигателя, они имеют пористую структуру и способны впитывать некоторое количество влаги, замерзая при отрицательных температурах, она способна полностью разрушить такую прокладку;
оптика – налипание снега на фарах и их обледенение может стать причиной полной «слепоты» водителя, – согласитесь, совершенно неудобно останавливаться через каждые пятьсот метров для очистки фонарей и поворотников;
замки – влага, попадая внутрь механизма, в холодное время превращается в лед, препятствующий открыванию двери или багажника;
внутренние полости – там обычно предательски накапливается снег, лед и вода, что приводит к повышенной коррозии, которую не сразу выявишь при наружном осмотре.

В общем, список работ у нас получился довольно внушительный. Не стоит отчаиваться, подготовить корпус автомобиля к зиме вполне реально за пару дней.

Защитные покрытия для кузова

Эти средства условно можно разделить на такие группы:

защита лакокрасочного покрытия;
антикоррозионные препараты для днища и подкрылков;
протекторы коррозии во внутренних полостях.

Естественно, прежде, чем обрабатывать кузов автомобиля на зиму, пройдите тщательную мойку. Необходимо избавиться от всех наслоений грязи и активных химикатов, которые в большом количестве присутствуют на нашем асфальтобетонном покрытии. Недопустимо также наличие масел и потеков топлива на деталях кузова, которые подлежат обработке.

Наиболее подвержено воздействию внешней агрессивной среды днище автомобиля. Для его защиты обычно используют битумную мастику. Существует множество вариантов препаратов на ее основе.

Для применения такого средства необходимо выполнить ряд требований:

после мойки днище автомобиля должно быть высушено, на мокрую поверхность наносить мастику нельзя;
обезжиривание поверхностей обязательно – защитный слой может просто отвалиться от необработанного металла;
дайте мастике высохнуть – не стоит выезжать из гаража в течение суток.

Обычно такую защиту наносят на днище с помощью кисти. Современные средства позволяют использование в качестве спрея. В любом случае вам необходимо воспользоваться услугами мойки, прежде чем обработать днище автомобиля на зиму.

Обратите особое внимание на подкрылки. Даже если ваш автомобиль укомплектован пластиковой защитой этих деталей, это не является стопроцентной гарантией полноценной безопасности. Можно использовать ту же самую мастику, которая пригодилась для обработки днища. Промажьте внутренние поверхности крыльев дважды – этого будет достаточно. Резиновая крошка, входящая в ее состав, кроме антикоррозионных свойств, добавит вашему автомобилю звуконепроницаемости.

Для внутренних полостей кузова лучше всего использовать средства более жидкой консистенции. Они заливаются в такие зоны с помощью краскопульта. Наиболее распространенное средство – «Мовиль». Им обычно обрабатывают автомобили старше четырех лет. Немного неприятный запах пройдет через несколько дней. Если вашему автомобилю два–три года, то такая процедура не носит обязательного характера. Для применения средства вам придется тщательно вымыть автомобиль и высушить кузов потоком теплого воздуха.

Чем нужно и не нужно обрабатывать машину на зиму?

Для обработки кузова настоятельно рекомендован твердый воск. Обработка жидким воском носит более косметический характер, чем защитный. Твердый воск хорошо защищает лакокрасочное покрытие автомобиля, примерно так же, как яблоко при длительном хранении. Несмотря на довольно высокую стоимость процедуры, эффективность ее в зимний период доказана практикой. На такую обработку стоит обратить внимание хотя бы из-за того, что на кузове не задерживается лед, капли воды стекают без остановки.

Ваша мобильная аптечка

Несомненно, что для ежедневного использования автомобиля в зимний период, вам придется сформировать небольшой запас средств, которые будут частично находиться в автомобиле, частично дома.

В домашний комплект следует включить:

средство для размораживания замков – оно продается в виде спрея в каждом автомагазине и стоит сущие копейки;
теплые ботинки – вы не всегда сможете быстро завести автомобиль, иногда на это требуется некоторое время.

Если вы смогли открыть автомобиль, то внутри вам пригодятся следующие аксессуары:

щетка-скребок от снега и льда;
веник – снег надо сметать;
лопата – иногда приходится откапываться;
спрей для размораживания стекол.

Для того чтобы предотвратить примерзание резиновых уплотнителей дверных проемов и крышки багажника, следует заблаговременно обработать их силиконом. Это средство продается в любом автомагазине и предохранит резинки от возможного повреждения.

Стоит ли мыть автомобиль зимой

Многие автолюбители с наступлением холодов прекращают посещать автомобильную баню, мотивируя это тем, что через полчаса машина все равно будет опять грязной. Такое решение не приведет ни к чему хорошему. Дело в том, что «каша» из мокрого снега, песка и соли, прилипая к кузову, высыхает и примерзает к нему намертво. Через микротрещины лакокрасочного покрытия активные реагенты попадают на металлические детали и провоцируют коррозию. Так что мыть четырехколесного друга надо не только из гигиенических соображений – смывать солевые отложения с кузова нужно регулярно для предотвращения его гниения.

Заезжая зимой на автомойку, примите во внимание несколько советов:

не стоит использовать горячую воду – от резкого перепада температур стекла могут дать трещины;
особое внимание уделяйте очистке подкрылков, они наиболее подвержены забиванию дорожным месивом;
используйте специальные автомобильные шампуни – эти средства эффективно растворяют масляные пленки и помогают избавиться от сильных загрязнений;
после завершения мытья кузов следует высушить потоком теплого воздуха и протереть насухо;
дверные уплотнители надо будет обработать силиконовой смазкой заново.

Особенно важно посещать мойку в период оттепели и после сильных снегопадов – в это время кузов наиболее подвержен атакам химических реагентов, которыми изобилуют наши дороги.

Зимний уход за автомобилем

Подводя итоги, нельзя не упомянуть о качестве используемых материалов. Попытки сэкономить на стоимости антикоррозионных средств могут привести к дорогостоящему кузовному ремонту. Приобретать следует только проверенные временем мастики известных торговых марок. Таким образом, вы сможете исключить использование некачественных подделок и с уверенностью защитите кузов своего автомобиля от воздействия агрессивной зимней среды. Это же относится и к охлаждающей жидкости, маслам и другим расходным материалам. «Скупой платит дважды, а тупой трижды» – эта поговорка в данном случае как нельзя актуальна.

10 советов ухода за автомобилем перед зимой

Кузов вашего автомобиля в зимних условиях чаще подвержен коррозии. Самым недорогим антикоррозийным покрытием является воск. Его следует просто нанести на поверхность кузова после мойки и сушки. Для лучшего эффекта предлагаем воспользоваться 100% натуральным воском карнаубы от SONAX арт.211200. Легкость нанесения, идеальный блеск кузова, гидрофобный эффект и долгий срок защиты (до 6 месяцев) выгодно отличают его от конкурентов. 3. Обозревайте ясно Для лучшего обзора приобретите антизапотеватель от SONAX арт.355041, которым нужно обработать стекла изнутри: при перепадах температур они практически не запотевают, что положительно влияет на безопасность езды. В отличие от аналогичных продуктов конкурентов, антизапотевать от SONAX не оказывает негативного влияния на прозрачные стекла из пластика, не замутняет их.

4. Позаботьтесь о размораживателе

Размораживатели стекол от SONAX арт.331200 и арт.331241 позволят вам быстро, легко и эффективно удалять наледь на стеклах и бороться с ее последующим образованием. Достаточно перед длительной стоянкой обработать стекла составом, и это предохранит их от очередного обмерзания.

5. Экономьте время

Еще до наступления первых заморозков запаситесь жидкостью для размораживания замков от SONAXарт.331541. Она пригодится вам для открывания замков в трескучие морозы и послужит профилактикой от их замерзания. В отличие от более дешевых размораживателей, SONAX более эффективно работает в замках, смазывая их, тем самым препятствуя дальнейшему замерзанию.

6. Сохраните резину

Используйте специальные составы для обработки резины от SONAX арт.499100 и арт.340200. Нанесите эти составы на резинки уплотнителей дверей, багажника и дворники — состав придаст им эластичность и будет защищать от примерзания к металлу. Даже после мойки в сильный мороз резинки не примерзнут к кузову и в любую погоду обеспечат доступ в автомобиль.

7. Законсервируйте диски

Легкосплавные диски могут покрываться налетом и портиться от воздействия соли и другой антиобледенительной химии, которой посыпают дороги. Поэтому легкосплавные диски желательно перед холодами обработать защитным наносоставом от SONAX арт.236100. Невидимая пленка будет препятствовать загрязнению и отложениям на дисках. В процессе мойки диски, обработанные этим составом, лучше очищаются.

8. Помогите стеклоомывающей жидкости

Используйте добавки в бачок омывателя от SONAX арт.372141, 373141, 375141, 382141, 384141, 271141. Они улучшают моющие способности ЛЮБОЙ жидкости, которую используют для омывания стекол. Состав не боится замерзания, ибо после размораживания не теряет своих моющих свойств.

9. Питайте кожу

Используйте лосьон для обработки кожи от SONAX арт.291141. Лосьон питает кожу салона авто и делает ее более эластичной. Кожа не трескается от перепада температур и выглядит более эстетично. Основное отличие данного продукта от составов конкурентов — это содержание большого количества пчелиного воска и витамина Е, которые способствуют защите и поддержанию идеального вида кожаных поверхностей.

10.Берегите потраченные деньги

И наконец — проверьте багажные отделения и бардачки своих автомобилей и уберите оттуда всю автомобильную химию, которая боится низких температур. Помните, что большинство препаратов по уходу за авто после замерзания теряют свои первоначальные свойства.

Желаем Вам безопасного вождения предстоящей зимой!

10 правил подготовки автомобиля к зиме

Езда на автомобиле зимой тоже может приносить удовольствие, главное — правильно подойти к подготовке. Мы составили полезный чек-лист, который поможет вам подготовиться к холодам и провести зимний автомобильный сезон максимально комфортно и безопасно.

Смените омывающую жидкость

Как только температура воздуха в ночное время опускается ниже нуля, смело меняйте омывающую жидкость на «незамерзайку». Если это не сделать вовремя, вода в форсунках, которые разбрызгивают жидкость на лобовое стекло, может замерзнуть в самый неподходящий момент. Когда выбираете «незамерзайку», изучите маркировку на упаковке: например, от 0 до -5 С, от -10 до -15 С.

Обновите масло

При регулярном техническом обслуживании автомобиля замена масла в двигателе не требуется. Однако, если под капот давно не заглядывали специалисты, стоит обновить масло, чтобы облегчить работу мотора в суровых зимних условиях. Покупать жидкость лучше в официальных сервисных центрах или крупных автомобильных магазинах, которые гарантируют качество.

Замените щетки стеклоочистителей

Если автомобилю несколько лет, а вы еще ни разу не меняли «дворники», стоит сделать это перед началом зимнего сезона. Со временем стеклоочистители изнашиваются и плохо выполняют свои функции, а во время снегопада это может быть опасно. Особенный кайф в том, что теперь это еще и недорого: на российском рынке появились щетки ENDUROVISION, оптимальные по соотношению цены и качества и ничуть не уступающие более дорогим аналогам.

Спроектированы эти щетки так, чтобы оптимально адаптироваться к поверхности лобового стекла: равномерное распределение давления по всей длине щетки гарантирует быструю и качественную очистку. В ассортименте ENDUROVISION 14 каркасных и 14 бескаркасных моделей щеток, в комплекте к которым идут переходники под любые типы креплений.

Залейте зимний дизель

Владельцам дизельных машин нужно обращать внимание на сезонность топлива. Так, если зимой заправить автомобиль летним дизелем, он может не завестись. Сертификаты, подтверждающие качество и сезонность топлива, должны быть на каждой заправке.

Проверьте резинки и ржавчину

Автомобиль, который все лето простоял в теплом гараже, не нужно специально готовить к зиме. Достаточно проверить уровень жидкостей: масла и «омывайки». Если же машина находилась на улице, перед началом холодов стоит проверить ее состояние в сервисном центре. Из-за долгого простоя могут деформироваться шины, заржаветь тормозные диски, развиться бактерии в системе кондиционирования или разрядится аккумулятор.

Перед началом зимнего сезона полезно обработать кузов автомобиля многослойной полировкой или пленкой. Это поможет защитить лакокрасочное покрытие от мелких камней и реагентов.

Установите подогрев

Или, говоря точнее, предпусковой подогреватель, который обеспечит легкий пуск двигателя зимой и посадку в теплый салон. Система особенно пригодится семьям с детьми.

Защитите днище

Зимой частенько приходиться парковаться в сугробах, поэтому велик риск повредить днище и двигатель машины. Особенно это касается автомобилей с небольшим дорожным просветом — седанов и хэтчбэков. Сохранить дно поможет пластиковая или металлическая защита, которую устанавливают специалисты сервисных центров.

Просиликоньте двери

Мокрый снег и остатки воды в замках или дверях после мойки на сильном морозе могут замерзнуть, что усложнит попадание в салон автомобиля. Поэтому полезно обработать замки, ручки и уплотнители дверей силиконовой смазкой.

Вооружитесь против снега и льда

И напоследок: не забудьте положить в багажник автомобиля мягкую щетку, которая пригодится в период снегопадов. А для чистки заледеневших стекол понадобится резиновый скребок. Только не используй его для удаления льда с кузова — можешь повредить лакокрасочное покрытие.

Хотите подобрать щетки на свой автомобиль? Вам сюда.

Воскование кузова автомобиля — как способ защиты

В процессе эксплуатации автомобиля и его технического обслуживания, наверняка каждый автомобилист сталкивался с таким понятием, как воскование кузова автомобиля. Можно сказать, что и не все владельцы автомобилей сами занимались такой процедурой, но на автомойках такую услугу предлагают практически всегда. Поэтому далее материал предназначен для тех автовладельцев, которых интересуют такие вопросы, что такое воскование кузова, для чего кузов покрывают воском и вообще, как самостоятельно проделать данную операцию?

Что такое воскование кузова автомобиля?

Воскование кузова автомобиля это нанесение полироли, имеющей в своем составе воск, на заранее помытый кузов автомобиля. Как видно из определения, воскование это не в прямом смысле нанесение воска, так как практически эту операцию осуществить не получится. Поэтому в настоящее время разработано множество полиролей имеющих в своем составе воск натурального или синтетического происхождения. Соответственно, какого происхождения воск, такая и цена полироли в целом.

Зачем необходимо кузов автомобиля восковать?

Многие водители ошибочно думают, что воскуют кузов для придания блеска автомобилю, но в причинах воскования присутствует глубокий смысл. В первую очередь, для того чтобы дать ответ на данный вопрос необходимо понимать, что такое воск. Воск это смеси с эфирами жирных высших кислот, которые в воде не растворяются. Соответственно самое главное назначение воскования это защита лакокрасочного покрытия кузова автомобиля от воды. Но важно понимать, что образуемая пленка после нанесения полироли на кузов защищает не только от воды, но и от других внешних воздействий на кузов, а именно:

— от щелочей, кислот (кислотных дождей) или солей, так как воск не подвержен воздействию данных химических соединений;
— от веществ природного и естественного происхождения, к примеру, от птичьего помета или смолы деревьев;
— от солнечных лучей, так как после нанесения и полировки поверхность кузова обладает зеркальным эффектом, что служит в свою очередь отражением солнечных лучей и защитой ЛКП автомобиля;
— от мелких камней, грязи и сухой травы или мелких веток, которые после воздействия способствуют развитию очагов коррозии кузова;
— от выгорания краски, так как любое ЛКП имеет в своем составе воду, которая со временем испаряется и соответственно меняется цвет краски. Слой воска, соответственно предотвращает данный процесс. К тому же краска при отсутствии воды становится хрупкой, что и служит в последствии появлением микротрещин;

Помимо защиты воскование проводят в эстетических целях, так как лакокрасочное покрытие после нанесения выглядит, как новое.

Типы обработки кузова автомобиля воском

Условно можно выделить два типа обработки кузова автомобиля воском. Это обработка горячим воском или холодным. В чем разница? Важно понимать, что разница не в том, что то или иное воскование проводится в зависимости от климатических условий, а в том, что у каждого типа обработки эффект и назначение будет разное. А именно:

— обработка кузова автомобиля горячим воском предназначена для защиты от ранее вышеперечисленных факторов. Т.е. от солнечных лучей, воды, грязи, щелочей и от других внешних факторов воздействия.

— обработка кузова холодным воском предназначена в какой-то мере также для защиты от внешних воздействий, но основная причина обработки холодным воском это для удаления дефектов ЛКП (царапин, трещин и т.д.).

У каждого типа обработки есть свои нюансы. Обработка горячим воском – это более сложная работа, а соответственно и дорогостоящая. Для обработки горячим воском необходимо наличие горячей воды, а также опыт и навыки работы, для осуществления быстрой операции по обработке. Важным плюсом в данном типе является наибольший и долговечный эффект.

При обработке холодным воском работы более просты, соответственно данный тип обработки не такой дорогостоящий, как обработка горячим воском.

Виды воска для воскования кузова

На сегодняшний день условно можно выделить два вида воска. А именно:
По состоянию:

— твердый воск;
— жидкий воск;
— в виде спрея.

По составу:

— состав на основе натурального воска с добавлением синтетических примесей;
— состав на основе синтетического воска, без добавления натурального.

Если говорить про воски, различающиеся по составу, то преимуществом обладает состав на основе натурального воска, но это не означает, что на основе синтетического воска состав плохо «работает». Если же говорить про преимущества воска по состоянию, то у каждого присутствуют свои плюсы и минусы. К примеру, жидкий воск обладает тем преимуществом, что он может проникать в микротрещины и обработка жидким составом более быстрая. Обработка твердым составом занимает времени больше, но плюсом является, то что под действием усилия руки при втирании слой получается устойчивей. К тому же в настоящее время существуют специальное оборудование для «вбивания» воска в твердом составе.

Нужно ли восковать кузов автомобиля зимой?

Безусловно. Как выше было перечислено, воск защищает не только от воды и грязи, а также от других внешних воздействий, таких как смеси, которыми посыпают дороги в зимнее время, птичьего помета и других.

Главное необходимо помнить, что в зимнее время условия хранения и работы с воском будут отличаться. Тем более это необходимо учитывать, в случае самостоятельного воскования кузова в зимнее время. Важно не допустить теплового удара лакокрасочного покрытия, которое в этом случае получит множество микротрещин, поспособствующих стремительному развитию коррозии кузова.

Как самостоятельно провосковать кузов автомобиля?

1. Для воскования автомобиля необходимо выбрать подходящую погоду без сильных порывов ветра, чтобы не допустить попадания абразивных веществ на поверхность кузова автомобиля.

2. В первую очередь перед любым типом обработки кузова, необходимо тщательно промыть автомобиль с применением моющих средств. Затем протереть. Ни в коем случае нельзя наносить воск и полироли с воском на грязный автомобиль, дабы не нанести вред лакокрасочному покрытию машины.

3. Затем необходимо обезжирить кузов. Делается это для того чтобы удалить жировые пятна растительного и животного происхождения для более тщательного «прилипания» слоя воска к лакокрасочному покрытию.

4. После подготовки автомобиля к воскованию, необходимо нанести равномерно на поверхность кузова слой воска. Важно знать, что наносить необходимо круговыми движениями в случае полировки твердым воском. Далее следует выждать 10-15 минут и приступать к полировке и удалению разводов воска также круговыми движениями. Делать это необходимо или микрофиброй или можно просто меховой ветошью.

Видео по теме: «Как наносить воск на машину»

В заключение можно сказать, что воскование кузова автомобиля просто необходимо. Главное подойти к данному процессу с полной ответственностью, в случае самостоятельного воскования или же доверить свой автомобиль профессионалам в авторитетных автомойках.

Автомобильные системы – что это такое и какие виды бывают, а также комплексная и штатная защита от угона

08.09.2020

Электронные системы автомобиля: секреты аббревиатур

Научно-техническая революция начала свой забег в середине ХХ столетия, и до сих пор не может остановиться. Это особенно заметно, если заглянуть под капот современного автомобиля: транспортные средства сегодня превратились в настоящие крепости на колесах, которые могут защитить водителя от многих неприятностей. И не последнюю роль в этой всей истории с гарантией удачной поездки играют системы безопасности автомобиля.

Ситроеновская система AFIL, отслеживающая положение авто относительно разметки

фото

Каждый день конструкторы автомобильных концернов усложняют чертежи автомобилей, делая их все заковыристее и непонятнее для рядового пользователя. Сегодня бал правят интеллектуальные системы безопасности, а также различные средства, обеспечивающие комфортное вождение. И если учесть, что обстановка на дорогах мира, мягко говоря, далека от идеала, то автомобилю, который не оснащен современными средствами пассивной и активной безопасности, все сложнее «пробиваться» к покупателю.

ABS – антиблокировочная система

Задача ABS (anti-lock braking system) заключается в том, чтобы предотвратить блокировку колес притормаживающего автомобиля, а также сохранить его управляемость и курсовую устойчивость.

Когда колеса блокируются, и машина, кажется, вот-вот сорвется в занос, электроника начинает методично «отпускать» и «прижимать» тормозные колодки, что дает возможность колесам проворачиваться. Эффективность системы ABS зависит в первую очередь от того, насколько хорошо она настроена. Если, например, она срабатывает слишком рано, то тормозной путь может существенно увеличиться.

Принцип действия

Механизм функционирования ABS довольно прост. Датчики вращения колес издают сигналы, которые попадают на анализирующий их компьютер. Происходит как бы имитация действий профессионального водителя, который использует метод прерывистого торможения.

Насколько же эффективна данная система? Следует сразу отметить, что с момента ее появления не умолкают споры по поводу того, больше от нее пользы или все же вреда. Но, как бы там ни было, даже противники ABS не могут игнорировать такие ее полезные качества, как значительное сокращение тормозного пути, а также сохранение контроля над многотонным авто во время экстренного торможения. Да, при срабатывании АБС очень сложно рассчитать длину тормозного пути, но лучше в полном неведении остановиться неизвестно за сколько метров до фонарного столба, чем «поцеловать» его, точно зная, сколько автомобиль протянет во время торможения. Два противоборствующих лагеря решили сойтись на том, что ABS придется как нельзя кстати неопытным водителям, а «шумахеры» всегда смогут переиграть систему. Но мы ведь говорим с вами о революционной научной мысли, потому сегодня уже смело можно утверждать, что в схватке «ABS – опытный водитель» безоговорочную победу одержит, конечно же, электроника.

ABS

фото

Современные многоканальные ABS позволяют избавиться даже от вибрации тормозной педали при включенной системе. Когда-то причиной дорожно-транспортных происшествий становилось резкое срабатывание ABS: педаль начинала вибрировать, а машина – стонать, потому неопытные автомобилисты пугались и отпускали тормоз. Сегодня же нужно быть крайне чувствительным, чтобы почувствовать, как срабатывает ABS, входящая в стандартную комплектацию почти всех автомобилей. При этом она служит основой для других более сложных электронных систем безопасности.

ASR – антипробуксовочная система

У системы ASR (anti-slip regulation) есть масса названий, самыми распространенными из которых являются TRC , или « трэкшн-контроль », STC, ASC+T и TRACS. Эта а ктивная система безопасности автомобиля фун кционирует в тесной связке с ABS и EBD и предназначается для предотвращения пробуксовки колес, независимо от состояния дорожного полотна и усилия, применяемого для нажатия на педаль газа. Как мы уже сказали выше, многие системы безопасности работают на основе ABS. Вот и ASR использует датчики антиблокировочной системы, фиксируя пробуксовку ведущих колес, снижает обороты мотора и, если возникает такая необходимость, притормаживает колеса, обеспечивая эффективный набор скорости. Иными словами, даже если вы «утопите» педаль газа в пол, ASR не даст жечь резину и заниматься шлифовкой асфальта.

Сегодня автомобили оснащают даже приборами ночного видения

фото

Главное назначение ASR – обеспечение устойчивости авто при резком старте или же при движении в гору по сколькой дороге. «Прокрутка» колес нивелируется благодаря перераспределению крутящего момента силовой установки на те колеса, который в данный момент имеют лучшее сцепление с дорожным полотном. Для ASR действуют определенные ограничения. К примеру, она работает исключительно на скоростях, не превышающих 40 км/ч.

Недостатки

Нельзя не сказать и о некоторых недостатках данной системы. Так, ASR будет очень мешать опытным водителям, пытающимся вытащить застрявшую машину «в раскачку». Система будет не к месту и не ко времени притормаживать и сбрасывать газ. Известны случаи, когда антипробуксовочная система настолько «душила» двигатель, что автомобиль вообще не мог двигаться.

Или вот, к примеру, активные драйверы. Им ASR вставляет палки в колеса при управляемом заносе, контролируя этот занос тягой. Но это не идет ни в какое сравнение с той пользой, которую приносит система: она блокирует дифференциал, притормаживает колесо, загруженное в повороте, и уравнивает скорость вращения колес, позволяя максимально эффективно использовать крутящий момент «сердечка» автомобиля.

Многие автопроизводители сегодня забывают о стрит-рейсерах и делают ASR неотключаемой. Но разве наших изобретательных водителей может что-то остановить? Они просто извлекают предохранитель и потакают своим амбициям гонщика. Однако тут есть и свое «но»: если вы уверены в том, что ASR помешает вам посадить на поводок скорость, мы напоминаем, что данную систему используют в болидах Формулы 1.

EBD – распределяем тормозное усилие

EBD (electronic brake distribution), или EBV – это активная система безопасности авто, отвечающая за распределение тормозного усилия между всеми колесами. Снова-таки, EBD всегда работает параллельно с основополагающей ABS.

Примечательно, что EBD начинает действовать до реакции ABS, или же страхует последнюю в том случае, если она неисправна. Так как эти системы тесно связаны и всегда работают в паре, то в каталогах очень часто можно встретить обобщающую аббревиатуру ABS+EBD.

Благодаря EBD мы получаем оптимальное сцепление колес с дорогой, значительно повышенную курсовую устойчивость авто при экстренном торможении, а также гарантию того, что контроль над автомобилем не будет потерян даже в критической ситуации. Кроме того, система учитывает такие факторы, как положение автомобиля относительно дороги и загрузка транспортного средства.

Brake assistant – безопасное торможение

Brake Assist (BAS, DBS, PA, PABS) представляет собой активную систему безопасности автомобиля, которая работает в одной упряжке с ABS и EBD. Она включается в момент экстренного торможения, когда водитель недостаточно сильно, но довольно резко нажимает на педаль тормоза. Brake Assist самостоятельно измеряет усилие и скорость нажатия на педаль и, если необходимо, немедленно повышает уровень давления в тормозной магистрали. Это дает возможность торможению быть максимально эффективным и значительно сократить тормозной путь.

Brake Assist

фото

Система умеет различать панические действия водителей или же те моменты, когда они довольно продолжительный отрезок времени давят на тормозную педаль. BAS не будет вступать в работу при резких торможениях, которые входят в разряд «прогнозируемых». Многие считают, что эта система является помощником в основном для представительниц слабого пола, ведь у милых дам иногда попросту не хватает сил для осуществления экстренного торможения. Потому в критической ситуации им на помощь приходит система Brake Assist, которая и «дожимает» тормоз до максимального замедления.

EDL: блокируем дифференциал

EDL (electronic differential lock), которую еще называют EDS, – это система, отвечающая за блокировку дифференциала. Этот электронный помощник дает возможность повысить общую безопасность автомобиля, улучшить его характеристики тяги при неблагоприятных условиях, облегчить момент трогания, обеспечивает интенсивный разгон, а также движение на подъем.

EDL

фото

Система блокировки дифференциала определяет угловую скорость каждого из ведущих колес и сопоставляет полученные результаты. Если угловые скорости не совпадают, например, при пробуксовке одного из колес, EDL подтормаживает буксующее колесо до тех пор, пока скорость его вращения не сравняется со скоростью другого ведущего. Если разность частот вращения достигает отметки в 110 оборотов в минуту, система включается автоматически и действует без каких-либо ограничений на скоростях до 80 км/ч.

HDC: контролируем тягу во время спуска

HDC (hill descent control), а также DAC и DDS – электронная система контроля тяги для спуска со скольких и крутых уклонов. Функционирование системы осуществляется через подтормаживание колес и «удушение» силового агрегата, однако при этом действует фиксированное ограничение скорости в пределах 7 км/ч (при заднем ходе скорость не превышает 6,5 км/ч). Это пассивная система, которая как включается, так и выключается самим водителем. Регулируемая скорость при спуске в полной мере зависит от первоначальной скорости автомобиля, а также от включенной передачи.

HDC

фото

Система, контролирующая скорость, позволяет отвлечься от тормозной педали и сосредоточиться исключительно на управлении. Этой системой комплектуются все полноприводные транспортные средства. HDC, в автоматическом режиме включающая стоп-сигналы, отключается сразу после того, как скорость автомобиля переваливает за отметку 60 км/ч.

HHC – облегченный подъем

В отличие от системы HDC, помогающей водителям спускаться с крутых склонов, HHC (hill hold control) предотвращает откат машины при движении в гору. Альтернативными названиями данной системы безопасности являются USS и HAC.

HHC

фото

В тот момент, когда водитель перестает взаимодействовать с педалью тормоза, HDC продолжает удерживать высокий уровень давления в тормозной системе. Лишь в тот момент, когда автомобилист достаточно сильно нажмет педаль газа, давление снижается, и автомобиль начинает движение с места.

ACC: в круиз на автомобиле

ACC (active cruise control) является адаптивным круиз-контролем, используемым для поддержания заданного скоростного режима автомобиля и контроля безопасной дистанции. PBA (predictive brake assist) является прогнозирующей системой торможения, которая работает совместно с адаптивным круиз-контролем.

Круиз-контроль

фото

Если расстояние до впереди идущего авто сокращается, система начинает притормаживать до тех пор, пока дистанция не восстановится до заданного уровня. Если же впереди идущий автомобиль начинает отдаляться, ACC начинает прибавлять скорость.

PDC – парковка под контролем

PDC (parking distance control), в простонародье Parktronik – система, использующая ультразвуковые сенсоры для определения расстояния до препятствия и позволяющая контролировать дистанцию при парковке.

Парктроник

фото

О том, насколько велико расстояние до ближайшего препятствия, водителя информируют специальные сигналы, частота которых изменяется при сокращении дистанции – чем ближе автомобиль к опасному участку, тем короче паузы между отдельными сигналами. После того, как до препятствия остается 20 см, сигнал становится непрерывным.

ESP – гарантия курсовой устойчивости

У системы ESP (electronic stability program), наверное, больше всего альтернативных названий, в которых и черт шейку бедра сломит: ESC, VDC, DSTC, VSC, DSC, VSA, ATTS или Stabilitrac. Данная активная система безопасности отвечает за курсовую устойчивость автомобиля и работает вместе с ABS и EBD.

В тот момент, когда возникает опасность заноса, на сцену выходит ESP. Проанализировав скорость вращения колес, давление в тормозной магистрали, положение руля, угловую скорость и поперечное ускорение, ESP за каких-то 20 миллисекунд вычисляет, какие колеса необходимо притормозить и насколько нужно снизить обороты двигателя для того, дабы стабилизировать авто.

ESP

фото

Электронные системы безопасности вовсе не превращают наши автомобили в высокоинтеллектуальных роботов, которые смогут проделать всю работу за водителя. Краеугольным камнем в этом случае пока остается водитель, который должен уметь трезво оценивать дорожную ситуацию, свои возможности и возможности своего автомобиля. А, как известно, опасней иллюзии, чем иллюзия собственной неуязвимости, не существует.

Фото

Современные системы безопасности автомобиля

Доброго дня всем добрым людям. Сегодня в статье мы подробно осветим современные системы безопасности автомобиля. Вопрос актуальный для всех без исключения водителей и пассажиров.

Высокие скорости, маневрирование, обгоны помноженные на невнимательность и лихачество представляют серьёзную угрозу для других участников движения. Согласно данным Pulitzer Center за 2015 год аварии с участием автомобилей унесли жизни 1 миллиона 240 тысяч человек.

За сухими цифрами стоят человеческие судьбы и трагедии множества семей, которые не дождались домой отцов, матерей, братьев, сестёр, жён и мужей.

Например, в Российской Федерации приходиться на 100 тысяч населения 18,9 смертельных случаев. На долю автомобилей выпадает 57,3% смертельных аварий.

На дорогах Украины зарегистрировано 13,5 смертельных случаев на 100 тысяч населения. На долю автомобилей приходится 40,3% от общего количества смертельных ДТП.

В Беларуси зарегистрировано 13,7 смертельных случаев на 100 тысяч населения и 49,2% приходиться на автомобили.

Специалисты в сфере дорожной безопасности делают неутешительные прогнозы свидетельствующие, что количество погибших на дорогах мира возрастёт до 3,6 миллионов человек к 2030 году. Фактически через 14 лет будет погибать в 3 раза больше людей, чем в настоящее время.

Современные системы безопасности автомобиля созданы и нацелены на сохранения жизни и здоровья водителю и пассажирам транспортного средства даже при серьёзном дорожно-транспортном происшествии.

В статье мы подробно осветим современные системы активной и пассивной безопасности автомобилей. Постараемся дать ответы на интересующие читателей вопросы.

Современные системы пассивной безопасности автомобиля

Главная задача систем пассивной безопасности автомобиля заключается в уменьшении тяжести последствий аварии (столкновение или опрокидывание) для здоровья человека если ДТП произошло.

Работа пассивных систем начинается в момент наступления ДТП и продолжается до полной неподвижности транспортного средства. Водитель уже не может повлиять на скорость, характер движения или выполнить манёвр во избежание аварии.

1.Ремень безопасности

Один из главных элементов современной системы безопасности машины. Считается простым и эффективным. В момент ДТП прочно удерживают и фиксируют в неподвижном состоянии тело водителя и пассажиров.

Для современных автомобилей обязательно наличие ремней безопасности. Выполнены из прочного на разрыв материала. Многие машины оснащены системой раздражающего звукового сигнала, напоминающего о необходимости использования ремней безопасности.

2.Подушка безопасности

Один из основных элементов пассивной системы безопасности. Представляет собой прочный матерчатый мешок, похожий по форме подушку, который в момент столкновения автомобиля наполняется газом.

Предотвращают повреждение головы и лица человека о твёрдые части салона. В современных автомобилях может находиться от 4 до 8 подушек безопасности.

3.Подголовник

Установлен в верхней части автомобильного сиденья. Его можно регулировать по высоте и углу наклона. Служит для фиксации шейного отдела позвоночника. Защищает его от повреждения при отдельных видах ДТП.

4.Бампер

Задний и передний бамперы выполнены из прочного пластика, обладающего пружинящим эффектом. Доказали свою эффективность при мелких дорожно-транспортных происшествиях.

Принимают на себя удар и предотвращают повреждения металлических элементов кузова. При ДТП на высокой скорости в некоторой степени поглощают энергию удара.

5.Стёкла триплекс

Автомобильные стёкла специальной конструкции защищающие открытые участки кожи и глаз человека от повреждения в результате их механического разрушения.

Нарушение целостности стекла не приводит к появлению острых и режущих осколков, способных нанести серьёзные повреждения.

На поверхности стекла появляется множество мелких трещин, представленных огромным количеством мелких осколков не способных причинить вреда.

6.Салазки для мотора

Мотор современной машины монтируется на специальной рычажной подвеске. В момент столкновения и особенно лобового, двигатель не уходит в ноги водителя, а по направляющим салазкам смещается вниз под днище.

7.Детские автокресла

Защищают ребёнка в случае столкновения или опрокидывания автомобиля от получения серьёзных увечий или повреждений. Надёжно фиксируют его в кресле, которое в свою очередь удерживают ремни безопасности.

Современные системы активной безопасности автомобиля

Активные системы безопасности автомобиля нацелены на предотвращение аварийных ситуаций и недопущения ДТП. Электронный блок управления автомобилем отвечает за контроль систем активной безопасности в режиме реального времени.

Нужно помнить, что не стоит всецело полагаться на активные системы безопасности, ведь они не могут заменить собой водителя. Внимательность и собранность за рулём являются гарантией безопасного вождения.

1.Антиблокировочная система или ABS

Колёса автомобиля при резком торможении и высокой скорости движения могут заблокироваться. Управляемость стремиться к нулю и резко возрастает вероятность аварии.

Антиблокировочная система принудительно разблокирует колёса и возвращает управляемость машиной. Характерным признаком работы ABS является биение педали тормоза. Для повышения эффективности работы антиблокировочной системы при торможении следует с максимальным усилием выжимать педаль тормоза.

2.Антипробуксовочная система или ASC

Система позволяет избежать пробуксовки и облегчает подъём в гору на скользком дорожном покрытии.

3.Система курсовой устойчивости или ESP

Система нацелена на обеспечение устойчивости автомобиля при движении по дороге. Эффективна и надёжна в работе.

4.Система распределения тормозных усилий или EBD

Позволяет предотвратить занос машины при торможении за счёт равномерного распределения тормозного усилия между передними и задними колёсами.

5.Блокировка дифференциала

Дифференциал передаёт крутящийся момент от коробки передач на ведущие колёса. Блокировка позволяет обеспечить равномерную передачу усилия, даже если одно из ведущих колёс обладает недостаточным сцеплением с дорожным покрытием.

6.Система помощи при подъёме и спуске

Обеспечивает поддержание оптимальной скорости движения при спуске или подъёме на гору. При необходимости подтормаживает одним или несколькими колёсами.

7.Парктроник

Система, упрощающая парковку автомобиля и снижающая риск столкновения с другими транспортными средствами при маневрировании на стоянке. На специальном электронном табло указывается расстояние до препятствия.

8.Превентивная система экстренного торможения

Способна работать при скорости свыше 30 км/час. Электронная система в автоматическом режиме отслеживает расстояние между автомобилями. При резкой остановке едущего впереди транспорта и отсутствии реакции со стороны водителя, система в автоматическом режиме замедляет машину.

Современные производители автомобилей уделяют много внимания системам активной и пассивной безопасности. Постоянно работают над их совершенствованием и надёжностью.

Это интересно

Автомобильная навигационная система — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Автомобильная навигационная система — вспомогательное электронное устройство, служащее для определения местоположения автомобиля и направления его движения к намеченной цели. В настоящее время в основном используется спутниковая система навигации.

Прообразом системы можно считать электромеханический прибор Iter Avto, представленный в 1932 году^[1] предположительно в Италии^[2]. Он устанавливался на приборной панели. Карта на бумажной ленте перематывалась из одного рулона в другой пропорционально скорости движения автомобиля, информация о которой снималась со спидометра.

В 1966 году американская компания General Motors испытала систему DAIR (англ. Driver Aid, Information and Routing). Предполагалось специально установить под дорожное покрытие магниты через каждые три — пять миль и на каждом крупном перекрёстке, а также придорожные коммуникационные модули. Взаимодействовавшие с ними приборы в автомобилях световыми индикаторами и зуммерами сообщали водителю о поворотах и даже предупреждали о приближении препятствия. Из-за низкой масштабируемости система не состоялась как навигационная, но получила развитие в качестве услуги безопасности OnStar^[en]^[3].

В 1981 году японская компания Honda представила первый коммерческий навигационный прибор для автомобиля — Electro Gyrocator^[en]. Он использовал метод инерциальной навигации и по сути был своеобразным гироскопом. Направление движения автомобиля определялось специальным электронным датчиком, в котором находился газообразный гелий. Для получения информации о начале движения и остановке прибор подключался к коробке передач. Поступающую информацию обрабатывал аналоговый компьютер. К прибору поставлялись различные карты, нанесённые на пластиковые прозрачные плёнки. Перед началом движения необходимо было отметить на такой карте исходное местоположение (начальную точку маршрута) и вставить её в навигационный прибор перед 6-дюймовым экраном кинескопа, на котором светящейся зелёной точкой указывалось текущее местоположение^[4]. Система была запатентована в США^[5]. Она оказалась слишком дорогой ($7000) и не получила широкого распространения^[6].

В 1984 году американский инженер и предприниматель Нолан Бушнелл разработал систему Etak Navigator. Её компьютер вычислял текущее местоположение на основе информации от электронного компаса, который закреплялся на заднем стекле, и набора датчиков, прикреплявшихся к неведущим колёсам. Загруженная в память компьютера цифровая карта отображалась на экране монохромного кинескопа с векторной развёрткой и поворачивалась вокруг центра, обозначающего автомобиль. Карты хранились на магнитофонных компакт-кассетах. Etak Navigator поступил в продажу в июле 1985 года, покупателям предлагались две модели — «450» (с экраном 4,5 дюйма) за $1395 и «700» (с экраном 7 дюймов) за $1595. Кассеты с картами стоили по $35 за штуку (карта Лос-Анджелеса, например, занимала четыре кассеты^[7]). Система оказалась удачной, но для большинства людей она всё ещё была слишком дорогой. Её приобретали в основном компании, имевшие большие парки автомобилей^[8]. В 1987 году в качестве носителя картографической информации стали использовать CD-ROM^[9].

В 1995 году достигла полной функциональной готовности американская спутниковая система глобальной навигации GPS. Через год её открыли для гражданского использования с точностью позиционирования, искусственно ограниченной до 100 м. Всплеск интереса к автомобильным навигационным системам в США наметился в середине 1999 года, когда появилась возможность получать в режиме реального времени карты трафика и погоды для любого региона^[9]. В 2000 году ограничение точности позиционирования было снято, она составила 15—20 м для широкого круга потребителей, а с использованием инфраструктуры DGPS достигала и десятков сантиметров. Вместе с развитием микроэлектроники это способствовало массовому распространению доступных и удобных навигационных аппаратов.

Электронные системы безопасности автомобиля: активные

Автомобилей на дорогах становится все больше, управлять им в плотном потоке становится все сложнее. Кроме того, в движении принимает участие большое количество молодых водителей, не обладающих достаточным опытом управления автомобилем.

Для помощи водителю и для повышения безопасности дорожного движения разрабатывается большое количество электронных систем безопасности автомобилей.

Автомобильные системы безопасности

Все системы безопасности делятся на активные и пассивные:

назначение активных систем – предотвратить столкновения автомобилей;
пассивные системы безопасности снижают тяжесть последствий при аварии.

Обзор систем активной безопасности

Данный обзор – попытка перечислить и дать характеристику современным системам активной безопасности.

1. Антиблокировочная система тормозов (АБС, ABS). Предотвращает проскальзывание колес во время торможения автомобиля. Часто (но не всегда) работа АБС сокращает тормозной путь автомобиля, особенно на скользкой дороге.

2. Система курсовой устойчивости (ESP, ESC, VSA и др.). Помогает сохранить или восстановить утерянный контроль над автомобилем при заносе. Система может изменять обороты двигателя и регулирует тормозное усилие индивидуально на каждом колесе автомобиля.

3. Система аварийного торможения (EBA, BAS). В случае экстренного торможения система быстро поднимает давление в тормозной системе. Используется вакуумный способ управления.

4. Система динамического контроля над торможением (DBS, HBB). Быстро поднимает давление при экстренном торможении, но способ реализации иной, гидравлический.

5. Система электронного распределения тормозных сил (EBD, EBV). Фактически это программное расширение последних поколений АБС. Тормозное усилие правильно распределяется между осями автомобиля, не допуская блокировки, в первую очередь, задней оси.

6. Электромеханическая тормозная система (ЕМВ). Тормозные механизмы на колесах активируются при помощи электродвигателей. На серийных автомобилях ещё не применяется.

7. Адаптивный круиз контроль (АСС). Сохраняет выбранную водителем скорость автомобиля, поддерживая при этом безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля. Для поддержания дистанции система может изменять скорость автомобиля, воздействуя на тормоза, или дроссельную заслонку двигателя.

8. Система помощи при подъеме (Hill Holder, HAS). При трогании автомобиля на подъеме система не позволяет автомобилю откатываться назад. Даже при отпущенной педали тормоза давление в тормозной системе сохраняется и начинает уменьшаться при нажатии на педаль «газа».

9. Система помощи при спуске (HDS, DAC). Сохраняет безопасную скорость автомобиля при движении на спусках. Включается водителем, но активируется при определенной крутизне спуска и достаточно малой скорости автомобиля.

10. Антипробуксовочная система (ASR, TRC, ASC, ETC,TCS). Не дает колесам автомобиля проскальзывать при наборе им скорости.

11. Система обнаружения пешеходов (APD, PDS). Позволяет обнаружить пешехода, поведение которого может привести к столкновению. При опасности оповещает водителя и включает тормозную систему.

12. Парковочная система (PTS, Park Assistant, OPS). Помогает водителю припарковать автомобиль в стесненных условиях. Некоторые разновидности систем выполняют эту работу в автоматическом или автоматизированном режиме.

13. Система кругового обзора (Area View, AVM). При помощи системы видеокамер, а точнее, синтезированного с них изображения на мониторе помогает управлять автомобилем в стесненных условиях.

14. Система аварийного рулевого управления. Берет управление автомобиля на себя в опасной ситуации для увода автомобиля из-под удара.

15. Система помощи движению по полосе. Эффективно удерживает автомобиль на полосе движения, обозначенной линиями разметки.

16. Система помощи при перестроении. Контролируя наличие помех в «мертвых зонах» зеркал заднего вида помогает безопасно выполнить маневр перестроения.

17. Система ночного видения. При помощи видеокамер, реагирующих на тепловое излучение предметов, на мониторе создается изображение, помогающее управлять автомобилем при недостаточной видимости.

18. Система распознавания дорожных знаков. Реагирует на знаки ограничения скорости, доводит эту информацию до водителя.

19. Система контроля усталости водителя. Выполняет мониторинг состояния водителя. Если, по мнению системы, водитель устал, она требует остановки и отдыха.

20. Система торможения после столкновения. При аварии, после первого столкновения включает тормозную систему автомобиля, чтобы избежать последующих столкновений.

21. Превентивная система безопасности. Наблюдает за обстановкой вокруг автомобиля и при необходимости принимает меры, призванные предотвратить аварию.

Посмотрите полезное видео, где рассказывается про системы безопасности автомобиля:

Заключение

Этот перечень ни в коем случае не претендует на полноту, поскольку практически каждый день появляются сообщения о создании новых электронных систем безопасности автомобиля.

Загрузка…

Слава роботам: изучаем системы автопилота в современных авто

Технический прогресс неумолимо движется вперед, к новым горизонтам. Если еще каких-то пять-шесть лет назад магнитола с USB-входом в автомобиле была предметом гордости автовладельца и желанной добычей для хулиганов, то сейчас и телевизор на торпедо мало кого удивит.

Однако инженеры автомобильных концернов работают не только ради развлечения, но и для облегчения жизни водителя. Все больше и больше разработок касаются сферы автомобильного «искусственного интеллекта», все шире и шире они применяются в серийных образцах. Автоматические парковочные системы, адаптивный круиз-контроль, управляемые компьютерной программой автомобили… С чего все началось и что нас ждет в ближайшем будущем?

Volvo City Safety: тормозить или нет — решает авто

Еще в начале двухтысячных концерн Volvo Cars представил миру совершенно новое слово в решении проблемы аварий на скорости менее 30 км/ч — систему City Safety. Впервые установленная на Volvo V40, система и по сей день используется в модельном ряде Volvo: она входит в стандартное оборудование автомобилей S60, S80, XC70, XC60 и V40 Cross Country.

Как это работает?

Под лобовым стеклом автомобиля, у зеркала заднего вида, располагается оптический радар, позволяющий определить наличие препятствий и характер их движения на расстоянии до 6 метров. Если препятствие зафиксировано, система City Safety очень короткое время ждет решения водителя (о чем написано в руководстве по эксплуатации: «водитель может обойти систему City Safety, ускорившись, изменив траекторию движения или затормозив»).

Если водитель не предпринимает никаких действий (система не оповещает водителя о возможности столкновения, чтобы к ее работе автовладелец не успел привыкнуть), машина автоматически сбрасывает газ и активирует тормозную систему, а также включает «аварийку», предупреждая других участников движения.

В чем польза?

По заверениям инженеров Volvo, система City Safety предотвращает практически все аварии на малых скоростях. Если разница в скорости между двумя возможными участниками ДТП меньше 15 км/ч, столкновения чаще всего удается избежать. Если же скорость в пределах 15-30 км/ч, происходит оптимальное снижение скорости, а негативные последствия удара сводятся к минимуму. Чем больше разница в скорости, тем больше ответственности ложится на плечи водителя, а если сам автомобиль движется быстрее 50 км/ч, система автоматически отключится, так как на высоких скоростях ее эффективность стремится к нулю.

Тем не менее в условиях города — пробках, невысоких скоростных режимах и т.д. — система City Safety успешно помогает предотвращать все большее и большее количество аварий. Неудивительно, что в 2009 году страховая компания Allianz присудила Volvo Car Corporation почетную награду «Гениальное изобретение».

Системы обнаружения пешеходов: развитие идеи автотормоза

И снова шведы. В 2010 году компания Volvo развила успешную идею своей системы City Safety и на ее основе создала схожую — систему Pedestrian Detection, позволяющую распознать наличие людей возле автомобиля и путем сбрасывания скорости помочь снизить силу удара (или даже полностью предотвратить столкновение) с человеком. Идея оказалась востребованной, и в настоящее время существуют три модификации системы:

«Родоначальник» Pedestrian Detection System от Volvo;
Advanced Pedestrian Detection System от TRW Automotive;
EyeSight от Subaru.

Как это работает?

Подход к решению основной задачи у всех модификаций схож и конструктивно, и программно. Для обнаружения пешеходов используются видеокамеры и радар (правда, EyeSight обходится без последнего, что ничуть не мешает этой системе выполнять свои задачи), которые позволяют на расстоянии до 40 метров обнаружить пешехода и оценить как траекторию его движения относительно автомобиля, так и возможность столкновения. Принцип работы схож с City Safety: ожидается реакция от водителя (однако в этом случае сигнал ему все-таки подается, чаще всего на экран мультимедийной системы), если реакции не следует, автомат доводит автомобиль до полной остановки.

В чем польза?

На скоростях до 35 км/ч система обнаружения пешеходов, по заверениям разработчиков, позволяет полностью избежать столкновения. При большей скорости полностью избежать аварии, безусловно, автоматика не может, но старается свести риск травмирования к минимуму.

Однако условностей в этом случае намного больше: водителю следует помнить, что в темное время суток или в условиях плохой видимости компьютеру сложнее распознать силуэт человека с датчиков. А пешеходам было бы неплохо уяснить: далеко не во всех автомобилях эта система вообще есть, поэтому не стоит сломя голову бежать перед надвигающейся машиной.

1volvos-pedestrian-and-cyclist-detection-system--image-volvo_100421311_l.jpg

Системы автоматической парковки: нет шуткам о женщинах!

На современном рынке представлены множество систем, помогающих водителю в парковке, вплоть до ее осуществления без помощи водителя.

Как это работает?

Конструкция системы автопарковки делится на три основных блока:

Блок ультразвуковых датчиков. Они расположены по всему периметру автомобиля и определяют расстояние до ближайших объектов.
Управляющий блок, принимающий эти данные и преобразующий их.
Исполнительные устройства поворачивающие руль или, открывающие дроссельную заслонку для приведения машины в движение и т.п.

Работу системы автоматической парковки можно разделить на два этапа: поиск подходящего места и непосредственно сама парковка. На первом этапе работают только ультразвуковые датчики, которые оценивают ситуацию по периметру автомобиля и при наличии свободного места подают сигнал о переходе на следующий этап. А в самой парковке участвуют все три блока, через механизмы управления автомобилем задавая скорость, направление и траекторию движения.

В чем польза?

Все достаточно очевидно: неопытные автомобилисты больше не должны краснеть от стыда и трястись от гнева, когда у них не получается втиснуть свою машину между двумя другими. Впрочем, как показали многочисленные практические испытания, квалифицированный автомобилист умеет парковаться лучше, чем большинство таких систем. Поставить пятиметровый автомобиль с зазором в 5-7 сантиметров от соседних машин серийному автопилоту не под силу. Надо полагать, что это вопрос времени.

Адаптивный круиз-контроль: от автотормоза к автогазу

Если идея автоматического торможения для предотвращения аварий первой пришла к инженерам Volvo, то идея автоматического круиз-контроля посетила многих автопроизводителей одновременно, став логическим продолжением самой системы Cruise Control. Так, сейчас широко известны следующие варианты:

Preview Distance Control от Mitsubishi;
Radar Cruise Control от Toyota;
Distronic (Distronic Plus) от Mercedes-Benz;
Active Cruise Control от BMW;
Adaptive Cruise Control от Volkswagen, Audi, Honda.

Как это работает?

Они все схожи между собой. Сама система представляет из себя три основных блока — датчик расстояния, блок управления и исполнительные устройства. Датчик (один или несколько, как в Distronic Plus) устанавливается на передний бампер и позволяет оценить расстояние до впередиидущего автомобиля. Для этого используются лидары — инфракрасный луч сканирует пространство перед собой и по отражению от объекта определяет расстояние до него. Он недорог, но подвержен влиянию погодных условий. Или для той же цели используют радары — расстояние до объекта определяется отражением электромагнитных волн. Датчики передают значение расстояния в управляющий блок, который одновременно с этим фиксирует:

скорости управляемого автомобиля и автомобиля впереди;
угол поворота рулевого колеса;
боковое ускорение автомобиля;
радиус кривой движения.

На основании этих данных блок управления для системы круиз-контроля сравнивает рекомендуемое значение скорости с текущей, и, если они не совпадают, через электронные системы автомобиля подает команду исполняющим устройствам (ESP, АКПП и т.д.).

В чем польза?

«Обычный» круиз-контроль на загруженных трассах — штука бесполезная. Всякий раз, когда перед вами оказывается фура, «чайник» или трактор, приходится переходить к ручному управлению. Адаптивная система намного практичнее и действительно экономит немало нервов.

Сегодня системы адаптивного круиз-контроля позволяют работать в широком диапазоне скорости — от 30 до 180 км/ч, а в самых продвинутых вариантах — и от 0 до 200. В условиях же плотного движения, благодаря функции Stop and Go, система позволяет вообще забыть о педалях, приводя автомобиль в движение вместе с основным потоком и останавливая его при необходимости. Неудивительно, что именно эта система послужила основой для следующей, ранее считавшейся фантастической, а теперь уже абсолютно реальной системы автоматического управления.

Системы автоматического управления: «Вкалывают роботы, а не человек!»

Да, уже далеко не за горами тот день, когда звание «водитель» смогут носить не только люди, но и компьютеры. На сегодняшний день комплексно подошли к автоматизации автомобильного движения две компании — поисковый гигант Google, уже давно разрабатывающий не только поисковик, и (это ли не повод для гордости?) амбициозная российская компания «РобоСиВи».

Об отечественной разработке известно очень мало, только лишь наличие двух основных блоков — позиционирования, использующего ГЛОНАСС, и технического зрения, состав которого до сих пор хранится в тайне. А вот Google охотно делится с миром информацией.

Как это работает?

Схема работы состоит все из тех же трех блоков–датчиков, блока управления и управляющих систем. Целью работы сенсоров служит фиксирование информации об автомобиле. Подобной системе не обойтись без большого количества датчиков:

лидары (оптические датчики) для создания полной трехмерной картины в радиусе 60 метров;
радары для фиксации объектов, расположенных дальше этой границы;
видеокамеры для определения пешеходов, других движущихся объектов и сигналов светофора;
датчик оценки местоположения — GPS-модуль, определяющий позицию машины на карте;
датчик движения, определяющий направление ускорения/замедления и продольный/поперечный крен автомобиля.

Данные с этих датчиков передаются в управляющий блок, передающий команды устройствам управления.

В чем польза?

Пока еще ни в чем, так как до внедрения системы в массы еще далеко. Инженерам и программистам есть над чем работать. Так, driverless car, как называют в Google автомобиль с такой системой, до сих пор не может нормально двигаться в условиях сильного дождя или по заснеженным трассам; не различает временные дорожные знаки, будь то знак аварийной остановки или мигающие лампы; очень плохо различает разметку, особенно на парковках. Тем не менее к августу этого года тестовые образцы откатали уже более 1,1 миллиона километров по дорогам Соединенных Штатов, а алгоритмы поведения системы постоянно улучшаются.

Что нас ждет дальше?

Учитывая современные темпы и направления развития автоматизации в автомобилестроении, можно сделать сам собой напрашивающийся вывод: уже в ближайшее время человека за рулем сможет заменить машина. А такое понятие, как «водитель», и вовсе устареет.

Сбывается мечта Сережи Сыроежкина из всем известного произведения «Приключения Электроника»: «Вкалывают роботы, а не человек!». И пусть пока техника несовершенна, кто знает, что будет через десять, пятнадцать, двадцать лет? Сбудутся ли предсказания фантастов? Доживем — увидим.

Электрооборудование автомобиля — Википедия

Электрообору́дование автомоби́ля — совокупность устройств, вырабатывающих, передающих и потребляющих электроэнергию на автомобиле.

Электрооборудование автомобиля представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных электротехнических и электронных систем, приборов и устройств, обеспечивающих надежное функционирование двигателя, трансмиссии и ходовой части, безопасность движения, автоматизацию рабочих процессов автомобиля и комфортные условия для водителя и пассажиров.

Практически всегда для питания бортовых электроприёмников используется постоянное напряжение. На ранних автомобилях использовалось напряжение 6 В, сейчас преобладает напряжение 12 В на легковых автомобилях и лёгких грузовиках и 24 В на тяжёлых грузовиках и автобусах с дизельными двигателями^{[источник не указан 37 дней]}.

Проводка обычно однопроводная — в качестве второго провода используется «масса» — металлический кузов и рама автомобиля. Это упрощает и удешевляет проводку, но снижает её надёжность в отношении коротких замыканий. К корпусу («массе») автомобиля подключают, как правило, отрицательные клеммы источника электроэнергии, это снижает коррозию металлических элементов кузова.

Напряжение бортовой сети достаточно условно. Если указано, что сеть 12-вольтовая, то на клеммах генератора напряжение будет приблизительно 13,7 — 14 вольт, в зависимости от модели автомобиля и настройки регулятора напряжения.

На подавляющем большинстве современных автомобилей источником питания является синхронный генератор трёхфазного переменного тока с приводом от основного двигателя; трёхфазный переменный ток с генератора поступает на встроенный трёхфазный выпрямитель и схему регулятора напряжения — в современных автомобилях регулятор напряжения встроен в корпус генератора. Для постоянного и непрерывного питания части потребителей при неработающем двигателе, таких как освещение, автомагнитола, стоп-сигналы, противоугонная сигнализация, а также для полного запитывания всех систем автомобиля при запуске двигателя, служит автомобильный аккумулятор. После запуска двигателя аккумулятор подзаряжается от генератора, а в дальнейшем он работает в буфере с генератором, сглаживая перепады напряжения при подключении мощных потребителей. Мощность генератора современного легкового автомобиля среднего класса лежит в пределах около 900-1300 Ватт.

На старых автомобилях использовались генераторы постоянного тока, имевшие бо́льшие размеры и массу в сравнении с трёхфазными генераторами; для поддержания постоянства напряжения использовался реле-регулятор, состоящий из трёх устройств — регулятор напряжения, ограничитель тока и реле обратного тока.

В ряде случаев на автомобилях специального назначения, а также на бронетанковой технике устанавливают дополнительный генератор с приводом от отдельного двигателя внутреннего сгорания (т. н. вспомогательная силовая установка), что позволяет снабжать потребителей электроэнергией независимо от работы основного двигателя.

К ним относятся: выключатели и переключатели, реле, предохранители, колодки разъёмов, распределительные и коммутационные коробки, а также силовые блоки.

Системы автомобиля, в зависимости от модели и комплектации:

ABS — антиблокировочная система колёс (антиюзовый автомат торможения)
SRS — система безопасности (подушки безопасности, натяжители ремней и т. д.)
EFI, ЭСУД — электронные системы управления двигателем
Автоматическая коробка передач с электронным управлением
Маршрутный компьютер
и другое

Световые приборы[править | править код]

Автомобильные световые приборы делятся на наружные и внутренние.

К наружным относятся фары (с ближним и дальним светом), габаритные огни, указатели поворота (совмещены с аварийной сигнализацией), стоп-сигналы, фонари заднего хода, фонари освещения номерного знака, противотуманные фары, контурные огни, прожекторы, в некоторых случаях — декоративные лампы.
К внутренним относятся лампы освещения салона, подкапотная лампа, лампа освещения багажника, лампа освещения перчаточного ящика, лампы подсветки приборной панели и др.

Прочие потребители[править | править код]

Некоторые виды бытовой техники, приспособленной также и для работы в автомобиле, могут получать питание от автомобильной электросети (подключение осуществляется либо через специальное гнездо, либо через гнездо прикуривателя). Для этой цели применяются различные адаптеры — от простейших делителей напряжения до импульсных блоков питания с двойным преобразованием тока. Но гнездо прикуривателя изначально не было рассчитано на подключение иных потребителей, кроме как нагревательного элемента «электрозажигалки», поэтому нередки перегорания предохранителей и термическое повреждение гнезда (необходимо рассчитать допустимый потребляемый ток по предохранитялям прикуривателя).

На некоторых машинах с мощными генераторами может быть установлен инвертор с выходом ≈ 220 Вольт для питания обычной бытовой техники. Мощные машины специального назначения могут иметь другие сети с другими питающими напряжениями.

Система автономного экстренного торможения автомобиля — Википедия

Система автономного экстренного торможения

Система автономного (автоматического) экстренного торможения, AEB (от англ. Autonomous Emergency Braking^[1], или англ. Automated Emergency Braking^[2], или англ. Automatic Emergency Braking^[3]) — это система, которая пытается предотвратить дорожно-транспортное происшествие путём включения в экстренной ситуации тормозов автомобиля независимо от водителя.

Сканируя пространство впереди движущегося автомобиля и используя данные о его скорости и траектории движения система оценивает вероятность столкновения. При возникновении угрозы аварии AEB с помощью звуковых и визуальных сигналов предупреждает водителя о необходимости предпринять какие-либо действия. Если водитель никак не реагирует, а угроза столкновения по-прежнему высока, система инициирует автоматическое экстренное торможение.

Многие дорожно-транспортные происшествия являются следствием запоздалого торможения или торможения недостаточной интенсивности. Водитель может быть невнимательным или отвлечься, или он просто не замечает препятствие из-за плохой видимости. Возможно дорожная ситуация развивается непредсказуемо, например, при неожиданном торможении впереди идущего автомобиля или переходе через улицу пешехода, не соблюдающего меры предосторожности. В таких случаях помогает система автономного экстренного торможения^[1].

В большинстве систем автономного экстренного торможения (AEB) для определения угрозы потенциального столкновения используется радар, камера или устройства, созданные по технологии лидара. Информация от них в сочетании с данными о скорости и направлении движения автомобиля позволяет определить, происходит ли развитие критической ситуации. Если определяется угроза столкновения, система в первую очередь пытается сообщить водителю о том, что необходимо предпринять какие-либо действия. Для этого включается звуковой сигнал и загорается соответствующая надпись на панели приборов. Некоторые системы для привлечения внимания водителя заставляют вибрировать руль^[4] или сиденье^[5], или осуществляют серию коротких подтормаживаний^[6]. Одновременно тормоза приводятся в состояние готовности к совершению экстренного торможения, а автомобиль — к возможному столкновению. Если водитель не предпринимает никаких действий, а угроза столкновения по-прежнему высока, система инициирует автоматическое торможение^[1].

Если водитель нажимает на педаль тормоза, но недостаточно энергично, то система помогает ему, добавляя усилие на педали. С другой стороны, если водитель начинает энергично вращать руль, нажимает на педаль газа, включает указатель поворота, то AEB воспринимает это как попытку объехать препятствие и отключается^[7].

Система автономного экстренного торможения выполняет две функции:

— во-первых, предупреждает водителя об угрозе столкновения, что очень важно, так как большое количество наездов совершается из-за невнимательности водителя;

— во-вторых, снижет скорость автомобиля перед столкновением, если его невозможно избежать, что существенно уменьшает тяжесть последствий аварии.

Как правило AEB работает совместно с другими продвинутыми системами поддержки водителя (ADAS) такими, как адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о сходе с полосы и им подобными^[8]^[9].

Одним из первых автомобилей с радарами был футуристического вида концептуальный автомобиль Cadillac Cyclone, представленный в 1959 году. Радары размещались в наконечниках его ракетоподобных крыльев и сканировали пространство перед автомобилем, предупреждая водителя о появляющихся препятствиях^[10].

В 1995 году подобную систему стали устанавливать на серийно выпускаемый Mitsubishi Diamante^[11]. С помощью лазерного радара (лидара) система определяла расстояние до впереди едущего автомобиля и, управляя работой двигателя поддерживала безопасную дистанцию^[12]. В 2000-м году такая же система на автомобиле Toyota Celsior (Lexus LS) уже могла задействовать тормоза для сохранения безопасного расстояния^[13]. И только в 2005 году на модели Mercedes-Benz S-класса стали устанавливать систему способную, при необходимости, полностью остановить автомобиль^[14].

В Евросоюзе применение системы автономного экстренного торможения (AEB) является обязательных для новых грузовиков и автобусов начиная с 1 ноября 2015 года^[15]. Комиссия по транспорту Европарламента призвала сделать то же самое для легковых автомобилей всех типов, рекомендуя не позднее первого квартала 2018 года внести соответствующие изменения в законодательные требования по безопасности^[16].

Автопроизводители США совместно с Национальным управлением по безопасности движения и Страховым институтом дорожной безопасности договорились о том, что все новые легковые автомобили и лёгкие грузовики (пикапы) будут оборудованы системой автоматического экстренного торможения начиная с 1 сентября 2022 года. Более тяжёлые автомобили, грузовики всех видов, получат такую систему с 1 сентября 2024 года^[17].

Неправительственные организации, такие как Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) начиная с 2013 года^[18] и Европейский независимый комитет по оценке безопасности автомобилей (Euro NCAP) начиная с 2014 года^[19], добавили тестирование AEB в свои методы оценки безопасности автомобилей.

Европейский независимый комитет по оценке безопасности автомобилей (Euro NCAP) в 2013 году провёл тестирование систем автономного экстренного торможения (AEB) восьми автомобилей. Испытания выявили различие в эффективности систем разных производителей, однако во всех случаях доказали их пользу в реальных условиях. Но следует помнить, говориться в заключении, что AEB — это система помощи водителю, на которую он не должен полностью полагаться. В некоторых сложных ситуациях система неспособна полностью защитить автомобиль от столкновения, однако она обеспечивает значительное снижение скорости автомобиля в момент удара^[20].

Журналисты «За рулём» летом 2015 года протестировали системы автономного экстренного торможения девяти автомобилей разных ценовых категорий. Они выясняли, что большинство систем ещё не достигли такого уровня, когда им можно полностью доверять. Но даже в таком состоянии их вмешательство в экстренной ситуации иногда позволяет избежать столкновения. Так что некоторая польза от них безусловно имеется^[21]^[22].

Проведённые летом 2016 года Американской автомобильной ассоциацией (англ. American Automobile Association) тесты систем автономного экстренного торможения показали очень широкий разброс результатов. Все системы автоматически включали тормоза тогда, когда водитель не делал этого, но работали по-разному. Часть систем была предназначена для исключения столкновения, когда как другая — только для уменьшения серьёзности аварии. Хотя любое снижение скорости перед столкновением дает водителю большие преимущества в плане безопасности, он должен чётко понимать, что не все системы предназначены для предотвращения столкновения^[23].

Подключение дополнительного аккумулятора в автомобиле: Как установить второй аккумулятор в автомобиль – какой выбрать для автозвука, особенности установки и подключения дополнительного АКБ

08.09.2020

Два аккумулятора в автомобиле — Мобильные Электросистемы

Второй аккумулятор в автомобиле устанавливают для питания дополнительного оборудования – холодильника, электронных или бытовых устройств, инвертора. Такую аккумуляторную батарею называют сервисной и в нормальных условиях не используют для запуска двигателя. Сервисную батарею создают из аккумуляторов глубокого разряда — литиевых или свинцово-кислотных

Содержание статьи

Два вида аккумуляторов
Стартовый аккумулятор предназначен для запуска двигателя. Главное для него – не время непрерывной работы, а ток, который он дает. Высокий ток можно получить при большой площади соприкосновения свинца и электролита, поэтому в стартовом аккумуляторе много тонких пластин с губчатым активным материалом, поры которого обеспечивают дополнительную поверхность контакта.
Стартовый аккумулятор и аккумулятор глубокого разряда. В стартовом аккумуляторе низкое внутреннее сопротивление и большая площадь поверхности контакта свинца и электролита достигается за счет множества параллельно установленных тонких пластин. Стартовый аккумулятор нельзя глубоко разряжать, поэтому вторым аккумулятором в машине должен быть аккумулятор глубокого разряда
Аккумулятор глубокого разряда питает оборудование, потребляющее ток в течении нескольких часов или дней. Для него важна максимальная емкость и способность выдерживать большое количество циклов заряда разряда. Стойкость к циклической работе в аккумуляторах глубокого разряда достигается за счет толстых свинцовых пластин с плотным активным материалом.
Стартовые аккумуляторы способны давать большой ток, но не выдерживают циклического использования
Аккумуляторы глубокого разряда и стартовые не взаимозаменяемы. Если стартовый ставится на место тягового, то его тонкие пластины быстро разрушаются и он выходит из строя.
Зарядка дополнительного аккумулятора
Литиевые аккумуляторы обладают минимальными потерями при зарядке, а их кулоновская эффективность превышает 99%. Током 1С литиевую батарею можно полностью зарядить за час. Продолжительная стадия насыщения для этих аккумуляторов не нужна, их лучше даже заряжать не полностью. В этом случае аккумуляторы прослужат дольше, а время непрерывной работы уменьшится ненамного
По-сравнению со свинцово-кислотными алгоритм заряда литиевых аккумуляторов проще — для них подходит режим CC / CV (постоянный ток-постоянное напряжение). Литиевые аккумуляторы не поглощают избыточный заряд, поэтому их не нужно подзаряжать после полной зарядки, чтобы компенсировать саморазряд. Однако литиевые батареи требовательнее свинцово-кислотных к точному значению зарядного напряжения и производители рекомендуют заряжать их только специально предназначенными для этого зарядными устройствами
Во время зарядки литиевые аккумуляторы должны всегда оставаться холодными, поэтому процесс необходимо останавливать, если температура батареи становится выше окружающей больше чем на 10 градусов.
Свинцово-кислотные АКБ
Правильный алгоритм зарядки дополнительного свинцово-кислотного аккумулятора в автомобиле. Сначала зарядка идет при постоянном токе, затем при постоянном напряжении. После того как аккумулятор зарядился, устройство понижает напряжение и переходит к поддерживающей зарядке. Очевидно, что генератор автомобиля не может обеспечить такое изменение тока и напряжения
Свинцово-кислотные аккумуляторы можно заряжать по-разному. Но оптимальным для зарядки гелевых, AGM и жидко-кислотных АКБ признан алгоритм, состоящий из нескольких стадий. На первой зарядка идет постоянным током до тех пор, пока напряжение аккумулятора не достигнет установленного верхнего предела. Первая стадия занимает до половины времени зарядки и во время нее аккумулятор заряжается до 70 – 80 процентов номинальной емкости.
После того как напряжение аккумулятора повышается до уровня насыщения, первый этап завершается и устройство переключается на вторую стадию, во время которой аккумулятор получает оставшиеся 20-30 процентов заряда. На втором этапе зарядное устройство поддерживает постоянное напряжение и ток, потребляемый аккумулятором постепенно снижается.
Вторая стадия имеет большое значение для полной зарядки, без нее аккумулятор глубокого разряда заряжается не полностью и со временем теряет емкость из-за сульфатации.
Напряжение насыщения зависит от типа аккумулятора и находится в диапазоне 13,8 – 15,1 В. Такое напряжения должно с одной стороны, восстановить максимальную емкость аккумулятора и полностью зарядить его, а с другой, не привести к газообразованию, потере воды и коррозии решеток положительных пластин.
Аккумулятор считается заряженным, когда потребляемый им ток опускается до 3–5 процентов от номинальной емкости. В этот момент зарядное устройство должно снизить напряжение и переключится на третий этап — поддерживающую зарядку. Переключение особенно важно для герметичных аккумуляторов, которые не так устойчивы к перезаряду, как жидко-кислотные. Зарядка, продолжающаяся при высоком напряжении, превращает избыточную энергию в тепло, и аккумулятор начинает выделять газ.
Рекомендуемое поддерживающее напряжение для свинцово-кислотных аккумуляторов от 13,2 до 13,6 В. Современные зарядные устройства почти всегда имеют режим поддерживающей зарядки, однако у устройств зарядки, используемых на автомобилях его нет.
Схема подключения второго аккумулятора в машине с помощью реле развязки. Сервисная батарея — литиевый (LiFePO4) аккумулятор с BMS. Реле просто соединяет стартовый аккумулятор с дополнительным литиевым. Оно не обеспечивает необходимые для безопасной работы литиевого аккумулятора напряжение и ток зарядки и не решает следующих проблем: Реле не может увеличить напряжение, если оно слишком низкое для зарядки литиевых аккумуляторов. Реле не может понизить слишком высокое напряжение до безопасного для дополнительного аккумулятора уровня. Реле не может понизить напряжение, после того как второй аккумулятор полностью зарядился. Реле не может ограничить ток генератора и гарантировать, что он безопасен для аккумулятора. В результате — неправильная зарядка и опасный режим работы дополнительной аккумуляторной батареи
У стареющего аккумулятора каждый элемент имеет свое уникальное состояние и выбрать правильное поддерживающее напряжение для него сложнее. Ячейки в аккумуляторе соединены последовательно, через них течет одинаковый ток, но контролировать напряжения отдельных ячеек невозможно. Из-за этого слабые ячейки перезаряжаются, а нормальные недозаряжаются. Ток, слишком сильный для деградировавших ячеек, приводит к сульфатации нормальных.
Еще одним источником проблем во время зарядки являются пульсации напряжения. Пик представляет собой перезаряд и вызывает выделение водорода, в то время как низкое напряжение приводит к кратковременному разряду и истощению электролита. Пульсации напряжения во время зарядки не должны превышать 5 %.
Автомобильные системы зарядки
Система зарядки автомобиля состоит из нескольких основных элементов — аккумулятора, регулятора напряжения и генератора. Генератор служит источником электрической энергии для системы жизнеобеспечения автомобиля во время работы двигателя, регулятор поддерживает в постоянное напряжение, а аккумулятор запускает двигатель и питает и электрооборудование в то время когда генератор не работает.
Стандартный генератор
Автомобильные системы зарядки можно условно разделить на два типа — системы, основанные на контроле напряжения и на контроле тока. В первой группе устройств напряжение генератора на холостом ходу находится в диапазоне 13,5 — 14,5 В, а ток зависит от состояния аккумуляторной батареи и электрической нагрузки.
Графики тока и напряжения автомобильных генераторов разного типа. Слева стандартный автомобильный генератор. Регулятор поддерживает постоянное напряжение. Справа — генератор, управляемый компьютером. Напряжение генератора меняется в зависимости от режима работы автомобиля
Регулятор напряжения изменяет выходную мощность генератора в ответ на изменение напряжения аккумулятора или нагрузку, создаваемую включаемым электрическим оборудованием. Когда регулятор обнаруживает падение напряжения, он увеличивает ток в обмотке возбуждения генератора. Магнитный поток в корпусе возрастает, ЭДС в обмотках неподвижного статора увеличивается и напряжение в системе возвращается к нормальному значению.
Еще один фактор, влияющий на напряжение – это температура. При низкой температуре химические реакции внутри аккумулятора замедляются и ему требуется повышенное напряжение зарядки. С ростом температуры напряжение наоборот, должно снижаться, чтобы не произошел перезаряд и повреждения аккумулятора. При температуре воздуха 25 С напряжение обычно составляет 14,2 вольта и повышается до 15,0 вольт при отрицательной температуре воздуха. Летом или после прогрева двигателя напряжение опускается до 14,0 — 13,5 вольт.
Стандартный регулятор оценивает температуру аккумуляторной батареи на основании своей собственной – по температуре основания или охлаждающего радиатора. Этот способ измерения не всегда дает точный результат, поэтому скорость зарядки аккумулятора может быть не идеальной
Генератор, управляемый компьютером
При традиционном регулировании выходная мощность генератора определяется только состоянием аккумулятора и включенными устройствами. При компьютерном, она зависит не только от них — решающее значение приобретают продление ресурса работы оборудования, экономия топлива и сокращение вредных выбросов
Два вида стартовых аккумуляторов в автомобиле. Слева — аккумулятор в автомобиле со стандартным генератором. Справа — аккумулятором с датчиком на клемме. Напряжение генератора в этой машине меняется в зависимости от множества факторов
Например, плавное увеличение напряжения после резкого роста потребляемого тока (при включении фар, электрических антиобледенителей, обогревателя, и т. д.) сглаживает переход на более высокий уровень мощности и уменьшает влияние нагрузки на качество холостого хода двигателя, а значит снижает вибрацию. Управляемая компьютером электросистема машины может повысить обороты двигателя, если необходимо увеличить скорость зарядки, а во время максимального ускорения наоборот кратковременно уменьшить мощность генератора, чтобы снизить нагрузку на двигатель.
Во время торможения компьютер увеличивает выходную мощность генератора и использует «бесплатную» кинетическую энергию автомобиля (аналогично рекуперативному торможению в гибридных моделях). А чтобы повысить экономию топлива во время движения, ECU понижает напряжение генератора и перекладывает большую часть электрической нагрузки на аккумулятор
В автомобильных системах интеллектуальной зарядки генератор по прежнему оснащается регулятором напряжения, но теперь им управляет PCM (Powertrain Сontrol Module) или BCM (Body Control Module). Ток в цепи возбуждения генератора, регулируется с помощью широтно-импульсной модуляции — большей длительности импульса соответствуют больший ток возбуждения и высокое выходное напряжение. PCM в свою очередь сообщает регулятору, какой рабочий цикл требуется в настоящий момент. Команды основываются на запрограммированной логике, напряжении и температуре аккумулятора автомобиля, нагрузке в электросистеме и других входных данных. Обрабатываемая информация позволяет компьютеру изменять выходное напряжение мгновенно или постепенно, в зависимости от ситуации.
Схема подключения и зарядки дополнительного аккумулятора в автомобиле. Второй аккумулятор подключен через зарядное устройство, которое работает от генератора двигателя. Зарядное устройство позволяет заряжать аккумуляторы различных типов, увеличивает скорость зарядки и срок службы второго аккумулятора. В схеме предусмотрен ручной или автоматический переключатель, который позволяет в экстренном случае соединить аккумуляторы параллельно
На некоторых автомобилях BCM – это основной модуль, определяющий режим работы системы. BCM сигнализирует PCM, когда требуется повысить или понизить выходное напряжение, а PCM изменяет длительность импульса в регуляторе напряжения. Этот процесс происходит в несколько этапов, во время которых обрабатывается информацию о текущем состоянии регулятора и данные с датчика, подключенного к отрицательному или положительному кабелю аккумулятора. На других машинах напряжение контролирует блок, установленный на отрицательной клемме аккумуляторной батареи. Он же измеряет напряжение аккумулятора, его температуру и ток в цепи
Напряжение в электрической системе современного автомобиля изменяется от 11,5 до 15,5 вольт и зависит от многих факторов. Типичный «интеллектуальный» автомобильный генератор может работать в одном из следующих режимов:
Нормальный режим — заряженность аккумулятора в машине поддерживается на уровне 80%. Регулятор повышает напряжение, когда аккумулятор автомобиля разряжен или когда в системе появляется непредвиденная нагрузка
Режим пониженного напряжения — выходное напряжение генератора снижается, если аккумулятор заряжен на 80%, а потребление электроэнергии низкое.
Кратковременно фиксирует напряжение на уровне 14,5 В после запуска двигателя
Режим экономии топлива — система понижает напряжение до 13 В или ниже, чтобы снизить нагрузку генератора на двигатель автомобиля и увеличить срок службы ремня.
Зимний режим – напряжение в системе возрастает при включенном обогреве сидений или заднего стекла
Рекуперативный режим — во время замедления автомобиля выходное напряжение генератора увеличивается, а при разгоне снижается. Благодаря этому при торможении машины скорость зарядки возрастает без ущерба для экономии топлива и автомобиль замедляется быстрее
Режим десульфатации аккумулятора — увеличивает напряжение через определенное время работы двигателя (обычно около 45 минут), если уровень заряда аккумулятора все еще низкий. Голубая линия — изменение напряжения генератора на автомобиле Ford Transit 2013 года выпуска. Очевидно, что если на этой машине подключить второй аккумулятор с помощью реле развязки, то нормально он не зарядится
Зарядка второго аккумулятора в автомобиле
Если второй аккумулятор в автомобиле – это аккумулятор глубокого разряда, то для того чтобы он использовал емкость на 100% и служил долго необходимо:
Заряжать свинцово-кислотные (гелевые, AGM и жидко-кислотные) аккумуляторы в три стадии
Заряжать литиевые (LiFePO4) аккумуляторы в режиме одобренном производителем АКБ
Устанавливать напряжение второй стадии зарядки в зависимости от типа аккумулятора
Понижать напряжение до поддерживающего уровня после полной зарядки аккумулятора
Регулировать напряжение в зависимости от состояния аккумулятора, его температуры и расстояния от источника зарядки
Устанавливать безопасный для аккумулятора зарядный ток
Очевидно, что эти требования противоречат алгоритму работы автомобильных систем зарядки, решающих совершенно другие задачи. Выход — в установке промежуточного устройства, которое не вмешиваясь в существующую систему зарядки автомобиля, приспособит ее для работы с аккумуляторами глубокого разряда.
Модель BBW1212 BB1230
Максимальный ток, А 25 30
Входное напряжение, В 12 12
Выходное напряжение, В 12 12
Емкость аккумуляторов, Ач 100-120 100-150
Тип аккумуляторов 6 режимов зарядки в том числе для литиевых (LiFePO4) аккумуляторов 9 режимов зарядки в том числе для литиевых (LiFePO4) аккумуляторов
Вес, кг 3,5 1,2
Размеры, мм 190 х 160 х 50 190 х 160 х 50
ЗАКАЗАТЬ ЗАКАЗАТЬ
Установка второго аккумулятора в машину: для чего и как

В каждом автомобиле устанавливается аккумулятор, его первичная и основная функция — это предоставить накопленную энергию для запуска двигателя, в дальнейшем питание идет от генератора. При отключении двигателя потребители бортовой сети берут запасы, накопленные в батарее. В настоящее время существует огромное количество различной техники, с которой не справится один источник питания.
Для чего нужен второй аккумулятор
Однозначно можно утверждать, что в первую очередь второй аккумулятор понадобится для автомобильной техники, в которой применяется электрическая лебедка. Данный механизм требует для своего питания много энергии, в результате чего одиночная АКБ просто не справится. Также дополнительное питание может понадобится таким потребителям:
портативные электронные устройства4
DVD;
противоугонная бортовая система;
кофеварка и электронагревательные приборы;
акустическая система.
Интересно знать! Чаще всего дополнительный источник питания используют при установке акустических систем повышенной мощности.
Само решение установить второй источник питания дает много дополнительных преимуществ. В первую очередь исключается необходимость возить с собой еще один аккумулятор, а также постоянное восстанавливать заряд растратившей в одиночку свою емкость батареи.
При подключении к бортовой сети следует понимать, а хватит ли энергии одиночного аккумулятора. Практически все современные источники питания изготавливают с внутренней емкостью в пределах 60-65 А*ч, при этом номинальная мощность имеет значение до 4 кВт. Если сумма номинальных мощностей потребителей превышает значение 2 кВт, в таком случае необходимо устанавливать дополнительный источник питания. Показание основных параметров можно узнать из паспорта к устройствам, либо на этикетке сзади.
Какой источник питания выбрать
При выборе устройств для дополнительного питания необходимо учитывать такие свойства, как возможность многократного прохождения циклов заряд/ разряд. Хорошо могут справиться с этим гелевые АКБ, но недостатком для них может быть восстановление заряда от бортовой сети.
Не рекомендуется установка кислотных и АГМ источников питания, в результате такого союза вторые будут обирать заряд у кислотных при этом приводя к преждевременному падению внутренней емкости. АГМ батареи имеют повышенный пусковой ток, а также ускоренные режимы заряда и разряда, в отличие от кислотных, у которых указанные свойства протекают медленнее.
Не рекомендуется применение устройств питания, где применяется кальций в качестве материала для легирования электродов. Они не переносят глубоких разрядов. В результате этого лучшими считаются комбинированные аккумуляторные батареи.
Совет! Для подключения дополнительных автомобильных аккумуляторов применяется провод с большим сечением для того, чтобы избежать перегрева в процессе эксплуатации.
Как подключить дополнительный аккумулятор в автомобиль
Производители автомобильной техники самостоятельно не устанавливают второй аккумулятор при серийном производстве. Исключением становится разнообразная спецтехника, в которой предусматривается применение вспомогательных устройств.
Существует несколько общих положений как подключить в машине второй аккумулятор:
Не рекомендуется установка дополнительных источников питания в салоне, так как при эксплуатации и восстановлении заряда может происходить испарение электролита.
Необходимо применять генератор способный быстро и качественно зарядить оба аккумулятора.
При выборе дополнительного источника питания рекомендуется учитывать внутреннюю емкость основной батареи. В результате различия в значениях может происходить постоянный разряд одного из элементов.
Дополнительный источник питания должен быт рассчитан на большое число рабочих циклов. В процессе эксплуатации он будет постоянно питать потребители бортовой сети при отключенном двигателе и восстанавливаться при его включении.
Параллельное подключение
Монтаж дополнительных АКБ параллельным способом подразумевает соединение между собой клемм одинаковой полярностью. При этом в конструкции необходимо устанавливать предохранители. Один устанавливается на проводе от своего аккумулятора, а второй на выводе дополнительной батареи. Такая предосторожность позволит избежать возможного перегрева провода и как следствие воспламенение проводки.
Отрицательные полюсы напрямую соединяют между собой, не рекомендуется производить коммутацию через корпус, так как он имеет повышенное сопротивление. К проводам, идущим на генератор и усилитель также следует установить предохранитель, при повышении нагрузки они могут перегреваться.
Данный способ применяется в настоящее время редко, так как приводит к снижению срока службы основного и дополнительного источника питания.
Диодный изолятор
Данная схема подключения двух аккумуляторов подразумевает применение специального диодного разделителя. Такое устройство устанавливается перед вспомогательным источником питания и не позволяет перетекать электрическому току к основной батарее. Использование диодных изоляторов позволило устанавливать дополнительно по несколько АКБ, причем процесс восстановления заряда происходит отдельно у каждого.
В таком случае потребители с высокой мощностью питаются от дополнительного источника отдельно. Однако не стоит забывать, что заряд второго аккумулятора будет расходоваться быстрее, зависит это от уровня потребляемой мощности. Диодный изолятор имеет высокую стоимость.
Общая цепь
В настоящее время выпускаются специальные устройства способные управлять несколькими источниками питания скоммутированными в единую сеть. С их помощью стало возможно осуществлять контроль и регулировку в автоматическом и ручном режиме. В результате применения такой схемы подключения напряжение для питания потребителей поступает от двух аккумуляторов. Если наблюдается снижение основных параметров у одной из батарей, устройство производит переключение на другую, режим восстановления заряда происходит также.
Совет! Производители автомобильной техники рекомендуют применять для подключения дополнительной батареи комбинированные устройства.
Ручное управление позволяет автомобилисту выбирать от какого АКБ будет питаться бортовая сеть. Существуют модели способные отключать мощные потребители при падении заряда, в их конструкции предусматривается система индикации уровня заряда.
Особенности заряда второго аккумулятора
У автомобилистов, решивших установить два аккумулятора в сети питания автомобиля зачастую возникает вопрос о восстановлении заряда дополнительных батарей. Специалисты не рекомендуют этого делать, так это просто лишняя трата электроэнергии и времени. Второй аккумулятор восстанавливается от генератора в сети бортового питания в процессе работы двигателя.
Важно! При значительном падении емкости дополнительного источника питания необходимо обратиться к специалисту, возможно существует проблема с генератором.
Если автомобилист решается на установку второго аккумулятора в своем автомобиле, он предварительно должен понимать куда будет устанавливаться источник питания. Немалую роль играет, и прямая необходимость тратить денежные средства на его приобретение.
Можно ли ставить второй аккумулятор в машину?
Второй аккумулятор в машину: для чего нужен и как подключить
Аккумулятор в машине – одно из самых важных устройств. Именно он подает энергию, необходимую для запуска двигателя, работы электронных систем и пр. Во время движения автомобиля генератор вырабатывает энергию и подзаряжает АКБ. Но при неработающем двигателе или в условиях холостого хода батарея не получает энергию и расходует свой запас на питание самых разных устройств и систем авто. К слову, с течением времени их становится все больше и возрастает потребность автомобилистов к установке второго аккумулятора, что позволит беспрепятственно завести машину, если до этого вы слушали музыку, смотрели ТВ или работали за ноутбуком.
Для чего устанавливают второй аккумулятор в машину?
Подключение второго аккумулятора в машину требуется, прежде всего, внедорожникам с электролебедками. Далее идут авто, оснащенные обогревателем, микроволновкой, ноутбуком, DVD-проигрывателем. Затем автомобили с противоугонными системами, радиоканалами, сигнализациями. Также второй аккумулятор в машину необходим для музыки, ведь звуковая система расходует приличное количество энергии и если во время движения генератор вырабатывает энергию, то, остановившись на пикник и послушав музыку, есть риск просто не завести потом машину. Делаем вывод, что при наличии большого числа потребителей без второй АКБ не обойтись.
Разберем на примере стандартного авто с АКБ емкостью 60-65Ah. Примерная мощность такой батареи – 4 кВт. Стандартное оборудование такого автомобиля суммарно обладает мощностью 2 кВт. Если подключить дополнительные устройства общей мощностью свыше 2 кВт, то целесообразна установка второго аккумулятора в машину. При этом необходимую мощность для подключаемого оборудования можно вычислить по данным технического паспорта.
Как подключить второй аккумулятор в машине?
Конечно, было бы проще, если бы производители сразу предлагали авто с двумя АКБ. Однако таких предложений не много. Первая категория – спецтранспорт, например, инкассаторские машины, где резервная батарея обеспечивает защиту и блокировку авто. Второй пример – Форд Транзит с двумя аккумуляторами и мощным генератором. Однако чаще всего это исключение и готовых решений на современном рынке нет. Но можно использовать оборудование других производителей.
Как поставить второй аккумулятор в машину? Общие рекомендации
 Вторую АКБ устанавливайте вне салона, т.к. она выделяет испарения во время работы;
 Генератор должен быть высокомощностным, чтобы быстро восполнять заряд двух АКБ;
 Второй аккумулятор в машину нужно устанавливать той же емкости, что и у штатного агрегата;
 Резервная батарея должна выдерживать много циклов разряда и заряда, т.к. при дополнительных потребителях энергии она будет сильно и достаточно часто разряжаться. Устойчивость к такому режиму проявляют гелевые АКБ, поэтому многие специалисты рекомендуют именно этот тип батарей. Однако их сложно заряжать от стандартной бортсети.
Параллельное подключение второго аккумулятора в машину
Самый очевидный метод – параллельная установка, когда просто соединяются положительные и отрицательные клеммы. Однако и в этом случае есть свои сложности. Первая проблема состоит в том, что технические устройства в салоне авто изначально подключены к основной батарее. Такая схема подключения определяет передачу энергии потребителям от резервной батареи только через штатную. При этом восполнение заряда резервной АКБ происходит лишь после расходования заряда штатной, а это долгий процесс. Поэтому получается, что проще на место основной батареи поставить дополнительную и завести на ней двигатель.
Помимо этого, при параллельной установке второго аккумулятора в машину, он передает энергию на штатный агрегат лишь до момента выравнивания заряда на обеих батареях. В итоге мы получаем 2 АКБ, заряженные лишь наполовину. С такими раскладами, понятно, никуда уехать нельзя. Кроме того, неравномерные циклы разряда и заряда сокращают емкость батареи и срок ее службы. Поэтому существует схема подключения второго аккумулятора к электросети машины с помощью диодного изолятора.
Использование диодного изолятора при установке второго аккумулятора в машину
Изолятор проводит ток лишь в одном направлении и используется в качестве изоляции бортсети и резервной батареи. Эти устройства имеют разную модификацию и способны подключать несколько аккумуляторов. Стоят диодные изоляторы не дешево.
Такой способ подключения второго аккумулятора в машину позволяет обеспечить питание устройств (ноутбука, телевизора, обогревателя и др.) от резервной АКБ. При этом основная батарея свой заряд не расходует и в любой момент готова к запуску двигателя. Во время движения обе батареи заряжаются от генератора.
Однако и в такой, казалось бы, на первый взгляд идеальной схеме тоже есть свои недочеты. Так, слишком мощные потребители очень быстро «садят» дополнительную АКБ и перед дальнейшим запуском в работу ее необходимо периодически подзаряжать. При наличии лебедки «садится» штатная батарея и для запуска двигателя требуется переставить на ее место резервную. Это, конечно же, создает неудобства. Для устранения подобных проблем была разработана другая схема.
Подключение второго аккумулятора в общую цепь
В продаже имеются устройства, позволяющие осуществлять управление несколькими АКБ в одной цепи в ручном и/или автоматическом режиме. Подобная схема позволяет подавать автомобилю энергию от двух и более аккумуляторов. Если на одном из них напряжение падает, происходит переключение на другой. По тому же принципу происходит и зарядка батарей.
Подобные устройства дают возможность вручную выбирать аккумулятор для работы в настоящий момент. В некоторых моделях даже предусмотрены оповещения об уровне заряда (индикаторы в салоне) и, например, в случае критического его снижения, устройство отключает того или иного потребителя энергии.
Можно назвать следующих производителей таких устройств.
Whisper Power занимается выпуском реле заряда для аккумуляторов WBL, в зависимости от модели рассчитанных на ток в 120 или 160 А. Кроме того, компания производит изоляторы WBI, которые позволяют подключить несколько батарей.
Victron Energy – производитель сумматоров типа Cyrix-ct 120 А и изоляторов Argo FET. В обоих случаях речь, естественно, идет о батарейных устройствах.
Не лишним будет отметить, что при всех положительных свойствах этих устройств для малобюджетных автовладельцев есть существенный минус – высокая стоимость. Зачастую такое устройство стоит как одна аккумуляторная батарея и даже больше.
Так нужен ли второй аккумулятор в машину?
Если вы являетесь активным пользователем мультимедиа или другого оборудования в собственном автомобиле, то с уверенностью можно сказать, что установить второй аккумулятор в машину, конечно же, имеет смысл.
Тем более, как вы успели заметить, подключить его не составит особых проблем. Нужно лишь оценить свои финансовые возможности, грамотно сопоставить требуемую энергию для работы оборудования и необходимую мощность дополнительной АКБ, а также осуществить правильное подключение второго аккумулятора в машину.
В этом случае вы сможете отправиться на рыбалку или в длительное путешествие, не опасаясь, что машина заглохнет.
Второй аккумулятор на автомобиле, подключение двух аккумуляторов
Электропитание потребителей в современном автомобиле производится по давно устоявшейся схеме.. Есть накопитель и хранитель электричества — аккумулятор на автомобиле, и есть генератор, всегда готовый восполнить его потери на запуск мотора и поддержку потребителей — от штатных фар, щеток и музыкального центра до лебедок, дополнительного освещения и бытовых приборов экспедиционного внедорожника.
Но очень часто большое количество дополнительного оборудования требует еще один аккумулятор на автомобиле, кроме всего прочего обеспечивающего гарантированный пуск двигателя даже при севшей основной батарее, И это, пожалуй, самое простое и понятное решение — второй аккумулятор на автомобиле, изолированный по потреблению от основного. Это не вчерашнее и даже не позавчерашнее изобретение.
Удвоить ток, выдаваемый на электрическую лебедку, или разделить цепи питания стартера двигателя и бытовых приборов — идея, лежащая на поверхности. Но вот вопрос : как заряжать и первый и второй аккумулятор на автомобиле одним генератором? Соединять непосредственно их плюсы и минусы напрямую нельзя. Во-первых, при неравном уровне заряда более слабая аккумуляторная батарея будет постоянно подпитываться от более сильной, снижая общую готовность к запуску.
Во-вторых, даже очень хороший и выносливый генератор может перегреться и выйти из строя, отдавая в сеть удвоенный ток. Наконец, простое параллельное подключение двух аккумуляторов снижает уровень автономности, поскольку лишает владельца внедорожника возможности иметь аварийный резерв.
Поэтому, чтобы подключить второй аккумулятор на автомобиле применяют разделительные устройства. Проще говоря — коммутаторы, представляющие собой мощные переключатели разных конструкций, от простейших самодельных до проверенных заводских. Их задача — дать по очереди заряд сначала одной, а затем другой аккумуляторной батарее.
Подключение двух аккумуляторов на автомобиле через устройства развязки аккумуляторов УРА-200, УРА-300, УРА-300-01, УРА-400, УРА-600.
Всем известны удобные устройства развязки аккумуляторов, например «УРА» с разными цифровыми индексами — УРА-200, УРА-300, УРА-300-01, УРА-400, УРА-600. Устройства развязки аккумуляторов (УРА) предназначены для автоматического подключения/отключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети автомобиля и развязки его с основным аккумулятором.
Устройство УРА обеспечивает автономный режим работы аккумуляторов, что позволяет использовать один из них для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы и другие при неработающем двигателе автомобиля. Это исключает разрядку основного аккумулятора, необходимого для надежного старта двигателя. Применяются УРА на автомобилях, а также на лодках, катерах и судах с напряжением бортовой сети 12 Вольт.
Подключение и отключение второго аккумулятора при использовании УРА происходит автоматически, при достижении и удержании на основной аккумуляторной батарее в течение 6 секунд напряжения +13,2 Вольт и +12,8 Вольт соответственно. Для принудительного подключения второго аккумулятора в устройствах предусмотрена специальная клемма «Старт».
Устройство развязки аккумуляторов УРА-200, характеристики, схема подключения второго аккумулятора.
Наиболее популярное устройство развязки аккумуляторов УРА-200 имеет силовое реле и контроллер, работает без падения напряжения на контактах и не требует повышенных вольт на силовом выводе генератора. Помимо автоматического подключения и отключения второго аккумулятора коммутатор УРА-200 позволяет задействовать принудительное соединение этой аккумуляторной батареи для пуска при больших морозах или для выдачи повышенного тока на электрическую лебедку.
Основные характеристики устройства развязки аккумуляторов УРА-200.
Номинальное напряжение, В : 12
Максимальный ток, А : 200
Номинальный ток, А : 120
Ток потребления, мА : 1,5
Напряжение включения, В : 13,2
Напряжение выключения, В : 12,8
Время задержки включения/выключения, с : 6
Масса, г : 115
Габаритные размеры, мм : 77х45х45
Присоединительные резьбовые клеммы : М6
Схема подключения второго аккумулятора с помощью устройства развязки аккумуляторов УРА-200.
Устройство развязки аккумуляторов УРА-300-01, характеристики, схема подключения второго аккумулятора.
Устройство развязки аккумуляторов УРА-300-01 представляют собой силовое реле со встроенным микроконтроллером и имеет герметичный разъем типа “Super Seal” для подключения цепи управления. Для использования в условиях повышенного воздействия влаги, желательно применять УРА-200 и УРА-300-01, при этом рекомендуется произвести герметизацию крышки устройства по контуру. В комплект устройства УРА 300-01 входит ответная часть разъема с кабелем длиной 1 метр.
Основные характеристики устройства развязки аккумуляторов УРА-300-01.
Номинальное напряжение, В : 12
Максимальный ток, А : 300
Номинальный ток, А : 200
Ток потребления, мА : 1,5
Напряжение включения, В : 13,2
Напряжение выключения, В : 12,8
Время задержки включения/выключения, с : 6
Масса, г : 310
Габаритные размеры, мм : 101х50х44
Присоединительные резьбовые клеммы : М8
Схема подключения второго аккумулятора с помощью устройства развязки аккумуляторов УРА-300-01.
Устройство развязки аккумуляторов УРА-400, характеристики, схема подключения второго аккумулятора.
Устройство развязки аккумуляторов УРА-400 представляет собой мощное поляризованное бистабильное реле, соединенное с блоком управления. Блок управления осуществляет индикацию уровней напряжения аккумуляторов и управление режимом работы реле. В УРА-400 предусмотрена ручная установка уровней срабатывания реле, а также выбор режима индикации и режима работы дополнительной аккумуляторной батареи.
Основные характеристики устройства развязки аккумуляторов УРА-400.
Номинальное напряжение, В : 12
Максимальный ток, А : 400
Номинальный ток, А : 300
Напряжение включения, В : 8-16
Напряжение выключения, В : 8-16
Масса, г : 280
Габаритные размеры, мм : реле 95х75х60; блок управления 70х51х21; провод 3000
Присоединительные резьбовые клеммы : М8
Схема подключения второго аккумулятора с помощью устройства развязки аккумуляторов УРА-400.
Устройства развязки аккумуляторов УРА-300 и УРА-600, характеристики, схема подключения второго аккумулятора.
Для подключения дополнительных устройств большой мощности (лебедки, мощные стартеры) предназначены устройства развязки аккумуляторов УРА-300 и УРА-600. Устройства представляют собой контакторы с блоками управления со встроенными микроконтроллерами, что позволяет им коммутировать значительно большие токи, чем например УРА-200. В остальном принцип работы этих устройств одинаков.

Основные характеристики устройства развязки аккумуляторов УРА-600.
Номинальное напряжение, В : 12
Максимальный ток, А : 600
Номинальный ток, А : 400
Ток потребления, мА : 1,5
Напряжение включения, В : 13,2
Напряжение выключения, В : 12,8
Время задержки включения/выключения, с : 6
Масса, г : 1000
Габаритные размеры, мм : 108х97х72
Присоединительные резьбовые клеммы : M4, М10
Схема подключения второго аккумулятора с помощью устройств развязки аккумуляторов УРА-300 и УРА-600.
Второй аккумулятор на автомобиле, преимущества и недостатки гелевых аккумуляторов.
Сам по себе второй дополнительный аккумулятор на автомобиле тоже может быть разным. Разумеется, проще и дешевле всего поставить аналог основной аккумуляторной батареи, но есть альтернатива в виде гелевых аккумуляторов. Среди преимуществ гелевых аккумуляторов — возможность располагать их как вертикально, так и горизонтально и нечувствительность к вибрациям и повреждениям корпуса, густая масса электролита попросту не вытекает через отверстия.
Гелевые аккумуляторные батареи не обслуживаемые. Также на их счету долговечность и отсутствие риска осыпания пластин при отдаче критического тока. Но ничего не дается просто так, и за улучшение некоторых параметров гелевых аккумуляторных батарей тоже приходится платить. Прежде всего — тщательным контролем зарядного тока и самой степени зарядки.
Особенно опасен для гелевого аккумулятора перезаряд, ведь внутри густой электролитной массы, точно так же как и в обычном аккумуляторе, при заряде выделяются пузырьки газа. Но если в простой батарее они легко всплывают, уступая место электролиту, то здесь они могут собираться в большие пузыри, создающие заметное давление. Второй минус — гелевые аккумуляторы боятся сильных морозов.
Значит, помимо специфического устройства для зарядки, они потребуют организации утеплителя. Да и сами по себе они вдвое дороже обычных. Несмотря на то, что во многих случаях использование гелевых аккумуляторных батарей оправданно, в условиях даже относительно теплой зимы они принесут больше хлопот, чем пользы.
Но что делать, если в процессе использования электрической лебедки или просто после длительной стоянки все аккумуляторные батареи оказались разряжены и уже не в состоянии провернуть стартер? Тогда остается надеяться только на посторонний источник энергии, например на автономное пусковое устройство — бустер с собственным аккумулятором.
Частично использованы материалы из журнала про внедорожники «4×4 Club».
Похожие статьи:
Подключение второго аккумулятора
Многие любители охоты, рыбалки, туристы часто устанавливают на автомобиль второй аккумулятор. От него питается в походных условиях дополнительное электрооборудование: холодильник, свет на стоянке, музыка, ноутбук и т.п. При этом не тратится энергия основного аккумулятора и в любой момент можно без проблем завести мотор.
На джипе с электрической лебедкой без второго аккумулятора совсем никак.
Различные противоугонные устройства с системами видеонаблюдения, радиоканалами, устройствами активной защиты и т.д. тоже потребляют энергию.
В машинах представительского класса давно не редкость микроволновые печки, кофеварки, DVD, телевизоры и другие замечательные электрополезности. Все это удовольствие требует немалого количества дополнительной энергии.
При движении автомобиля электроэнергия вырабатывается генератором постоянно. Но на стоянке, при заглушенном двигателе, на низких (холостых) оборотах двигателя весь запас энергии находится в единственном штатном аккумуляторе и не пополняется. Расходовать энергию аккумулятора не по прямому назначению (запуск двигателя) крайне неразумно, т.к. разрядив аккумулятор, например, на приготовление нескольких чашек кофе или проведение дискотеки в лесу, рискуем потом не завести двигатель и остаться в месте пикника до появления техпомощи или приезда другого автолюбителя, который даст вашему автомобилю «прикурить». Самый простой способ увеличить количество запасаемой энергии – установка второго (дополнительного) аккумулятора.
Но как заряжать этот дополнительный аккумулятор? Каждый раз подключать его к зарядному устройству? А если ближайшая электрическая розетка не рядом с автомобилем, а дома? Носить тяжеленный аккумулятор домой и обратно?
Попробуем заряжать его от бортовой сети автомобиля. На некоторых автомобилях изготовитель уже позаботился и установил 2 аккумулятора, например на Ford Transit. Аккумуляторы подключены параллельно, получается как бы один аккумулятор с удвоенной емкостью. Давайте разберемся, оптимален ли такой подход?
Известно, что в процессе эксплуатации аккумуляторы стареют. Их параметры меняются. Меняется остаточное напряжение свежезаряженного аккумулятора. То напряжение, которое существует на клеммах аккумулятора в течение длительного времени после отключения заряда при отсутствии разрядного тока. Если остаточное напряжение различно для параллельно подключенных аккумуляторов, то один аккумулятор неизбежно будет разряжать другой. Т.е. мы надеемся, что у нас под капотом 2 полностью заряженных аккумулятора, но реально оказывается полностью заряженным только 1, который держит меньшее остаточное напряжение и обладает меньшей емкостью. Плохой аккумулятор разряжает хороший, оно нам надо?
Второй неприятный момент: удвоенный ток зарядки, потребляемый аккумуляторами после запуска двигателя. На Ford Transit стоит генератор соответствующей мощности, рассчитанный на этот ток. Но мы устанавливаем 2-й аккумулятор на другой автомобиль, с менее мощным генератором, не рассчитанным на подключение 2-го аккумулятора. Неизбежно происходит перегрузка генератора. Вероятно, можно попытаться заменить имеющийся генератор на более мощный или установить 2 генератора. Но это весьма трудоемко (дорого) и не избавит нас от первого неприятного момента.
Третий неприятный момент: приехали на природу, включили нагрузку (например, свет на стоянке). Разряжаются оба аккумулятора. Решили ехать домой, пытаемся завести двигатель. И тут выясняется, что оба аккумулятора сели. А вокруг никого. Вам нравится такая перспектива? Конечно, можно прикрутить к 2-му аккумулятору выключатель, но как не забывать своевременно включать-выключать его? Как правило, забываем…
Простым, надежным и дешевым решением всех этих проблем будет применение коммутатора второго аккумулятора.

Коммутаторы с реле.

Транзисторные коммутаторы.

Выбираем емкость дополнительного аккумулятора.

Прототипы схем здесь.

Советы самоделкиным: как не надо делать.

Коммутаторы для резервного питания
зачем и когда он нужен
Аккумулятор имеет огромное значение для любого транспортного средства. Ибо он является источником электрической энергии, обеспечивающей запуск двигателя. При движении автомобиля его генератор производит энергию постоянно, но при выключенном зажигании, на «холостом» ходу или с приглушенным двигателем энергетический запас заводского аккумулятора постоянен, то есть не тратится, не пополняется. А ведь при современном наполнении средств передвижения различными гаджетами (системами видеонаблюдения, радиоканалами и другими устройствами активной защиты от угона, телевизорами, даже кофеварками и микроволновками) расходуется большое количество энергетических ресурсов. Именно поэтому многие водители устанавливают дополнительный аккумулятор в автомобиль. Это помогает решить несколько проблем. Поговорим об этом ниже.
Установить дополнительный аккумулятор можно в багажнике
Неоспоримая польза выбора
Так чем же конкретно может помочь второй источник электроэнергии в машине? Все просто. Дополнительный аккумулятор поможет избежать ситуаций, когда из-за разряженного основного устройства невозможно завести авто. То есть можно смело, например, оставлять свет или музыку в машине на определенный период, работать на ноутбуке или использовать электролебедку. Все это не повлияет на запуск стартера, так как дополнительный аккумулятор сам подумает о сохранности необходимого для этого заряда.
Как зарядить
И казалось бы, второй источник просто необходим каждому автомобилю или, точнее, его владельцу. Но у последнего как раз и возникает главный вопрос, останавливающий многих потенциальных покупателей: как заряжать дополнительный источник? Потому что постоянная подпитка от зарядного устройства не очень удобна, так как требует затрат времени на демонтаж. А если еще и источника энергии поблизости нет, тогда как быть? И вообще, неужели второй аккумулятор обязан стать автомобилисту верным спутником в дороге домой? В реальности же дело обстоит намного проще. Второй аккумулятор можно заряжать прямо от бортовой сети машины.
Второй аккумулятор можно заряжать прямо от бортовой сети машины
Продуманная комплектация
Некоторые автопроизводители заранее подумали о своих клиентах и устанавливают два источника электроэнергии уже на стадии заводской сборки. К таковым можно отнести компанию Ford и ее легендарный Transit. В этой модели авто два аккумулятора подключены параллельным соединением. В целом это выглядит как один источник с двойной дозой энергии. Но как ведет себя такой тандем в эксплуатации?
Что приготовил заводской союз владельцам
Дело здесь обстоит так:
Во время постоянного активного использования аккумуляторы «стареют» и существенно изменяют свои начальные параметры. Это касается и остаточного напряжения на клеммах источника, заряженного полностью.
Разница остаточного напряжения на двух аккумуляторах приводит к тому, что один из них постепенно разряжает другой. Обычно, «хороший» источник разряжает «плохой».
В итоге автовладелец получает не два полностью заряженных элемента, в чем он, кстати, обычно твердо уверен, а только один.
Конструкция для установки дополнительного аккумулятора
Кроме того, для запуска такой системы энергии требуется в два раза больше тока, что решается установкой генератора, который рассчитан именно на такой ток. В другом же случае, когда установка дополнительного аккумулятора в автомобиле требует от генератора непредусмотренной мощности, можно запросто получить перегрузку последнего. Монтаж же более мощного или даже второго генератора не только сложная, но и дорогостоящая процедура. К тому же момент, при котором один аккумулятор разряжает другой, здесь также присутствует. Помимо всего прочего, не стоит забывать, что и два аккумулятора тоже могут сесть одновременно. Более правильным способом станет использование коммутатора для аккумулятора.
Способы подключения источников
Можно выделить несколько способов, с помощью которых можно произвести подключение дополнительного аккумулятора в автомобиле, если об этом заранее не позаботился производитель.
При установке добавочного устройства можно использовать резистор для подстройки. При этом порог срабатывания коммутатора можно установить самостоятельно. Здесь необходимо ориентироваться на зажигание светодиодов. Подстраивать же порог коммутатора необходимо не реже одного раза в год, так как с течением времени напряжение на генераторе значительно меняется.
Можно также использовать больший ток при монтаже дополнительного устройства аккумулятора. И когда срабатывает стартер, оба механизма (и штатный, и добавочный) объединяются в монолитную батарею. Этот способ позволяет применять энергию второго устройства практически в полном объеме именно для запуска стартера.
После установки дополнительного источника он начинает заряжаться сразу от бортовой сети машины. Но основной (заводской) аккумулятор также должен быть достаточно заряжен. А все электрооборудование автомобиля не должно при этом расходовать максимальную цифру энергии. Именно так заряда основного устройства хватит и на обеспечение нужд транспортного средства, и на зарядку второго источника энергии.
Также можно установить дополнительное устройство, предварительно отделив его от основного с помощью реле.
Установка добавочного источника энергии не так уж сложна и несет в себе массу положительных моментов, а также страхует от возможных неприятностей при нежелании ограничивать возможности собственного автомобиля.

Авто черный цвет: 5 плюсов и минусов черных машин – Черный — неудачный цвет для авто. То ли дело белый… — журнал За рулем
07.09.2020
Черный — неудачный цвет для авто. То ли дело белый… — журнал За рулем
За что россияне любят (а кто-то, наоборот, ненавидит) черные машины и какой цвет выбирать при покупке — реплика эксперта «За рулем».
На днях у нас проскочила забавная информация: мол, на автосалон во Франкфурте привезут «самый черный в мире» BMW. Его покрытие способно поглощать 99,965% падающего на него излучения — от видимого света до микро- и радиоволн. Человеческий глаз определяет его как практически абсолютную темноту.
Материалы по теме
Любопытно было бы взглянуть на эту темноту. Как на достижение науки, разумеется, а не как на машину. Потому что черные автомобили и без того плохо видны на дороге. Да и вообще, к черным машинам у меня отношение в целом негативное, хотя отрицать их эффектность не могу. Большая черная машина — это, как правило, очень красиво. И еще престижно — даже сегодня.
«Райкин ездил по выходным на своей невозможно блестящей черной „Волге“… Ездил медленно и сам себе покупал букет цветов. Он устраивал себе праздник…»
Михаил Жванецкий
Людям вообще нравится черный цвет. Его обожают модные дизайнеры. Это единственный цвет, который сочетается с любым другим. Он ассоциируется с элегантностью. Это нестареющая классика.
Но есть и негатив отечественного розлива: именно на черных автомобилях разъезжала во все времена ненавистная всеми чиновничья бюрократия. Да и сейчас разъезжает… А еще из негатива застрял в памяти «черный ворон».
Иными словами, в России этот цвет всегда связывали с хамоватой властью с одной стороны и покорным смирением — с другой. Типа «видишь черную машину — шарахайся в сторону, подальше от неприятностей»… Вспомните известную в советское время картину Пименова «Новая Москва» образца 1937 года: там все машины черного цвета.
Материалы по теме
Впрочем, у черных машин есть и более приземленный недостаток: чистыми они бывают только в момент нахождения на мойке. Как обладатель в прошлом двух черных седанов — ГАЗ-3102 и Volvo S80, проехавших со мной около сотни тысяч километров каждый, уверенно заявляю: ни один другой цвет не способен выглядеть настолько грязным! Казалось бы, прошло всего десять минут, как мойщик в последний раз деловито пробежался тряпкой по капелькам воды, а уже видишь: машина опять какая-то пыльная. И не надо мне в сотый раз говорить, что у нас, мол, вообще повсюду грязно: речь сейчас только о том, что на машинах других цветов такого эффекта нет.
Из незаслуженных нападок на черные авто отмечу такие: часто приходится слышать, что черная машина на солнце нагревается сильнее других. Формально так и есть, но заострять на этом внимание всё же не стоит: разница в салоне между светлыми и темными машинами измеряется несколькими градусами, которые в сильную жару особой роли не играют. Дело в том, что внешняя металлическая оболочка машины отделена от интерьера эдаким слоеным пирогом из элементов отделки, шумоизоляции и др. Гораздо сильнее на температуру повлияют, к примеру, площадь остекления, цвет и материал обивки сидений и т.п.
«В черном и белом цветах есть идеальная гармония. Их красота абсолютна».
Коко Шанель
Черный цвет автомобиля стоит особняком — спору нет. Но при этом с первого места по популярности его оттесняет… антипод: белый!
Материалы по теме
Злые языки сразу указывают главную причину этого явления: мол, белый цвет, как правило, самый дешевый: в салонах за него не берут наценок. Но я бы вспомнил и другие достоинства такого выбора. Опять-таки, по личному опыту знаю: грязь на белой машине менее заметна. Кроме того, светлые машины лучше видны на дороге, что, конечно же, немаловажно. Поэтому при выборе цвета будущего автомобиля я бы посоветовал…
Впрочем, все не так. При выборе автомобиля (из числа имеющихся в продаже) я бы решительно отодвинул цвет на последнее место. Потому что для меня гораздо важнее технические параметры. В последний раз, когда я выбирал таким образом автомобиль, мне предложили список из 70 машин. Но после того, как я отверг низкопрофильную резину, бесключевой доступ, дизельные моторы, ксенон и т. п., то из 70 предложенных осталось всего… два! По иронии судьбы один их них был как раз черным, а другой — белым. Так я и познакомился со своей «блондиночкой»!
И еще немножко насчет черных машин. Знаменитая фраза Генри Форда, что автомобиль может быть любого цвета при условии, что он черный (Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black), на мой взгляд, переводится неверно. Я бы предложил иной вариант: «Любой покупатель вправе перекрасить машину в любой цвет, поскольку все наши машины черные». Смысл в том, что на ту черную краску любая другая ложилась без проблем.
Впрочем, возможно, что я ошибаюсь.
Почему из двух одинаковых машин мы выбираем ту, что подороже? Об этом читайте тут.
Чем хорош черный автомобиль
«Автомобиль может быть выкрашен в любой цвет при условии,
естественно, что этот цвет будет чёрным!»
Генри Форд

Прошло немало времени с тех пор, когда первый черный автомобиль сошел с конвейера, разработанного Генри Фордом. Почему и по сей день многих автовладельцев притягивает черный цвет? Он является символом власти или неуверенности в себе? Попробуем разобраться.
Психологические аспекты черного цвета
В большинстве европейских стран черный цвет является олицетворением траура или зла. В ряде стран Африки его связывают с изобилием. А, например, в Японии он символизирует радость. Выбирая черный автомобиль, человек руководствуется не только вкусовыми предпочтениями, но и собственной психологией на подсознательном уровне.
Мнение профессиональных специалистов в области психологии касательно черного цвета автомобилей разделилось на несколько вариантов. Ряд психологов настаивает, что водители, выбравшие черный автомобиль, испытывают постоянный внутренний конфликт с самим собой, негативно относятся к окружающему миру, не доверяют незнакомым и близким людям, а счастье их со стороны иллюзорно.
Другая группа психологов ставит под сомнение тезис, что черный автомобиль олицетворяет мрачное отношение владельца транспортного средства к жизни и неуверенность в себе.
Достаточно вспомнить символ 90х годов XX века – черный «бумер», выступающего в роли показателя власти, авторитета и престижа. И сейчас купить BMW 5 стремятся люди с амбициями. В данном вопросе невозможно прийти к общему знаменателю, поэтому каждый сам для себя выбирает, какая точка зрения более правдоподобная.
В контексте статистики
По результатам проведенных статистических исследований в 2011 году самым популярным среди транспортных средств во всем мире стал белый цвет автомобиля. Автомобили серебристого и черного цветов заняли второе место, получив практически идентичное количество голосов.
В Европе статистика значительно отличается: первое место занимает черный автомобиль (26%), второе – белый (19%), третье – серебристый (16%). Далее по популярности идут серый, синий и красный цвет.
В США черный цвет автомобилей уступает и белому, и серебристому. В Российской Федерации последние статистические данные подобного рода датируются 2010 годом, когда автомобили черного цвета уверенно лидировали по продажам среди общего числа транспортных средств.
Следующий статистический критерий – количество ДТП с участием автомобилей черного цвета. Исследования, проведенные американскими и европейскими специалистами, выявили, что в 57-65% дорожных происшествий участником является черный автомобиль.
В России сотрудники ГИБДД утверждают, что водители именно черных автомобилей чаще всего нарушают скоростной режим, позволяют себе избежать пробок путем объезда по трамвайным путям. Особенно злостными нарушителями ПДД, как правило, являются водители, чей автомобиль полностью затонирован в черный цвет. Еще один интересный статистический факт: именно черный автомобиль является самой популярной целью угонщиков транспортных средств.
Уход
На первый взгляд может показаться, что мойка черного автомобиля ничем не отличается от мойки аналогов светлых тонов. На самом деле это не так: мойка темных оттенков требует специальных шампуней, способных удалить застаревшую грязь, которая может быть плохо заметна при первичном осмотре.

Если у Вас возникла необходимость помыть черный автомобиль, постарайтесь тщательно выбрать сервис, который выполнит все качественно. Многие автомойки используют универсальные моющие средства, после которых на кузове автомобиля темного цвета остаются белые разводы. Желание сэкономить может обернуться потерей времени или дополнительных денежных средств.
Качественная полировка черного автомобиля требует немало времени и определенный набор подходящих полиролей. Если черный автомобиль с пробегом имеет окисления или повреждения, например, царапины, потертости, следует использовать абразивные полироли. Предварительно необходимо замерить слой лака на кузове, оценить состояние лакокрасочного покрытия. Полирование лучше доверять профессиональным специалистам, использующим материалы высокого качества и все необходимое оборудование для осуществления этого процесса.
Даже на новых автомобилях черного цвета велик риск возникновения мелких царапин, так называемой «паутинки», которая может быть следствием применения некачественной тряпочки для протирания или же незаметных повреждений после мойки.
Еще одной современной тенденцией является тонирование автомобиля. В этом компоненте черный автомобиль выгодно отличается от транспортных средств других цветов. Большинство специалистов отмечает, что именно для таких автомобилей проще всего подобрать пленку для тонирования стекол или фар, поскольку можно без проблем подобрать вариант, подходящий в тон и выглядящий как неповторимый элемент стиля авто и вкуса его владельца.
Черный цвет перечеркивает дизайн автомобиля?
На многих форумах автовладельцы делятся своими впечатлениями и высказывают мнения о транспортных средствах. Помимо рассмотренных выше аспектов в последнее время часто обсуждается вопрос, каким образом черный цвет влияет ни особенности дизайна разных моделей автомобилей.
Ряд автолюбителей высказывают категорическое мнение о том, что черный цвет перечеркивает дизайн автомобиля, аргументируя это тем, что не будет видно ни форм бампера и капота, ни арок, ни ребер.
По их мнению, черный автомобиль – это бесформенная масса, не раскрывающая всех стильных элементов дизайна модели. Тем не менее, абсолютное большинство автолюбителей признают, что для автомобилей бизнес-класса или государственных служащих лучше всего подходит именно черный цвет.
Резюме
С точки зрения практичности, черный автомобиль не является лучшим вариантом из-за повышенной заметности царапин и пыли. В жаркую погоду салон такого автомобиля подвержен сильному нагреванию, что может создать дополнительный дискомфорт.
Если же Вы живете в городе с холодным климатом, для которого нередки снегопады, выбор черного автомобиля будет правильным решением, благодаря контрасту этого цвета на снежном фоне и долгому сохранению тепла.
Если говорить о психологии, то здесь выбор цвета автомобиля зависит от Ваших индивидуальных особенностей и приоритетов.
Правильного выбора автомобиля и комфортной езды!
Если зайдете на официальный сайт Автоистория проверка автомобиля здесь не займет много времени.
Почему разряжается аккумулятор и что делать, если такое произошло.
Что можно считать дорогой https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/pdd/ponyatiya/doroga.html согласно ПДД.
Видео — как правильно помыть черный автомобиль:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Добавить свою рекламу

Что дает установка автобаферов?
Добавить свою рекламу

Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror
Добавить свою рекламу

Особенности автомобильной краски черный металлик
Цвет черный металлик, наряду с белым и серебристым, сегодня остается одним из самых популярных среди автолюбителей. Популярность нестареющей классики – черный цвет поддерживают автомобильные бренды, выпускающие авто премиум класса, Aston Martin, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Ford и другие.
Многие психологи считают, что черный цвет предпочитают люди, наделенные лидерскими качествами характера, властные и респектабельные. Благодаря своей представительности, черные авто особенно популярны в России, Германии и других странах Европы. Этот цвет – лучший фон для нанесения надписей на авто. Аэрография любых расцветок будет наиболее выигрышно смотреться, если фон основания – черный.
Черная краска представлена в лакокрасочном секторе автопрома достаточно широко: металлик, эмаль, матовая. Большое количество сопутствующих товаров позволяет легко проводить восстановительные ремонты: смывка для черной краски, герметик, грунтовка, черный скотч.
Покрытие металлик, в отличие от любого ЛКП неметаллик, имеет значительно более высокие показатели, характеризующие степень защиты кузова. Машина с таким покрытием лучше защищена от коррозии, сколов, выгорания. Особенности черной краски металлик заключаются в ее специальном составе, который содержит металлическую пудру.
Технология нанесения на поверхность кузова авто краски черный металлик более сложная, чем покраска обычной автоэмалью. В этом процессе особенно важно правильно провести предварительную подготовку корпуса транспортного средства: обезжиривание и обдувку. Большое значение имеет аккуратно нанесенная грунтовка. При окрашивании поверхности особенно важно, чтобы состав ложился тонким ровным слоем. Достигнуть идеального результата при покраске в черный металлик возможно лишь при окрашивании корпуса автомобиля в покрасочной камере.
Владельцам машины, имеющей черный цвет, известно, что после нескольких месяцев эксплуатации поверхность кузова начинает терять свой эффектный вид, так как на ней появляются «паутинки», потертости, которые сильнее заметны на черном фоне. Этот цвет имеет способность подчеркивать появляющиеся дефекты, поэтому черные авто требуют особого внимания и ухода. Этот цвет визуально уменьшает габариты автомобиля, его плохо видно в ночное время суток.
Машины, окрашенные в черный цвет, надо регулярно полировать, используя для этого специальные составы. Уход за таким транспортным средством ничем не отличается от прочих, но качество проводимых работ должно быть безупречным. Еще один недостаток, который имеют черные авто– на них сразу видна грязь. Следовательно, их необходимо чаще мыть.
Особенности термо краски для авто
Эффектный прием, позволяющий придать особый стиль и креативность своей машине – покраска кузова термо краской. Этот инновационный вид лакокрасочного покрытия меняет свой цвет при колебаниях температуры. В состав термо эмали входят специальные микрочастицы, которые реагируют на перепады температуры. Особенность термо составов состоит в том, что при нагревании до определенного показателя цвет микрочастиц будет изменяться, а при остывании – возвращаться к первозданному виду. Самые распространенные оттенки термо красок, наряду с черным, такие:
красный;
синий;
темно-синий;
голубой.
Встречаются также зеленые, розовые, фиолетовые и другие расцветки термо составов для окрашивания кузова автомобиля. Покраска может осуществляться при помощи кисти, валика, краскопульта. Перед окрашиванием на поверхность наносится грунтовка. Наиболее качественное покрытие кузова машины при минимальном расходе термо состава обеспечит покраска с использованием краскораспылителя. Среди положительных качеств, которыми обладает этот вид ЛКМ, следует выделить:
способность сменить цвет вашей машины в течение пары минут без длительного процесса перекрашивания;
благодаря сочетанию разных видов краски и температурных режимов возможность создания необычного цветового эффекта;
термо составы не имеют вредных для здоровья токсичных веществ.
Перед тем, как заняться перекрашиванием своего автомобиля, нелишним будет узнать об отрицательных моментах:
термо краска имеет повышенную чувствительность к ультрафиолетовым лучам, поэтому следует использовать защитный лак и держать автомобиль в затемненном гараже;
покраска термочувствительными ЛКМ имеет довольно высокую стоимость.
Важно помнить, что сегодня не существует технологии ремонта покрытия кузова транспортного средства термочувствительными составами. Поэтому даже при возникновении небольшого дефекта на поверхности придется потратить немалые деньги на восстановительный ремонт, так как потребуется полная покраска автомобиля.
Способы сделать корпус автомобиля матовым
Если вы отдаете предпочтение матовым вариантам авто, то именно черный матовый кузов сделает ваш личный автомобиль более стильным и изысканным, подчеркнет формы корпуса. Для того чтобы изменить цвет автомобиля на черный матовый, есть несколько способов:
Покраска корпуса специальной матовой краской (предварительно наносится грунтовка).
Нанести на обычное черное ЛКП матовый лак, имеющий светопоглощающие составляющие.
Матовая самоклеящаяся пленка черного цвета.
Матовые черная краска и лак при добавлении в их состав светопоглощающих компонентов не теряют свои защитные свойства. С точки зрения экономии, покраска автомобиля – это менее выгодный вариант, чем самоклеящаяся пленка и матовый лак. Чтобы прикрепить на матовый корпус детали тюнинга, используйте матовый двухсторонний скотч.
Бюджетной альтернативой покраске служит матовая черная самоклеящаяся пленка. Это на сегодня наиболее популярный вид тюнинга транспортного средства, так как матовая самоклеящаяся пленка может использоваться и для оклейки всего корпуса, и для выделения его отдельных частей. Самоклеящаяся пленка позволит добиться появления матового эффекта. Значительно дешевле будет использовать именно ее, чем наносить матирующий лак. У нее есть и другие преимущества:
обеспечивает защиту поверхности от внешних воздействий;
отлично маскирует царапины, сколы, огрехи покраски, небольшие вмятины;
самоклеющаяся пленка просто монтируется, не требует дополнительных расходных материалов;
нет проблем в подборе цвета для ремонта повреждённой зоны.
К отрицательным моментам использования материала относится то, что при оклеивании кузова нельзя избежать стыковых швов, которые невозможно сделать незаметными. Другой недостаток, которым обладает самоклеящаяся пленка (как и любая другая): в сильные морозы она может отслоиться или лопнуть.
Аэрография на черном фоне авто
Аэрография, как один из популярных видов тюнинга, наиболее ярко смотрится, если нанесена на черный фон. Она представляет собой особую технологию создания изображения на кузове автомобиля при помощи специального инструмента – аэрографа. Аэрография позволяет выделить свое авто из общей массы, сделать его оригинальным. Черный фон является наиболее выигрышным для этих целей.
Сделанная мастером в салоне аэрография украсит капот, багажник, двери транспортного средства. Опытные автохудожники переносят на поверхность корпуса любого транспортного средства сложные изображения и даже целые картины. В модном тренде сегодня аэрография черно-белая, которую проще и экономнее наносить, соответственно, на черный или белый фон. Такая аэрография на корпусе автомобиля выглядит стильно и элегантно.
Имея навыки работы с аэрографом, владелец авто сможет сам нанести несложный рисунок на черный фон. Изображение наносится по трафарету, который можно приобрести в салоне или вырезать самостоятельно. Еще вам понадобится скотч и старые газеты. Аэрография наносится таким образом:
Вымойте и высушите обрабатываемую поверхность.
Обеспечьте защиту элементам кузова, на которые не будет наноситься аэрография. Для этого можно использовать газеты, закрепленные на скотч.
Закрепите трафарет (для этого вам тоже понадобится скотч) и начинайте работать аэрографом.
На готовый рисунок, нанесенный на черный фон, распылите краскопультом защитный лак.
Именно черный фон делает более выразительными другие цвета изображения.
Материалы для восстановительных работ
Учитывая, что черный цвет наиболее популярен, производители предлагают в широком ассортименте различные вспомогательные материалы.
Материал Использование
Герметик Специальный состав для проведения технических работ
Черный скотч Чтобы закрепить даже тяжелые детали, используемые для тюнинга, различные аксессуары на корпусе машины, применяют двухсторонний скотч
Грунтовка. Темная грунтовка предназначена для обработки карданного вала и других деталей транспортного средства. Черная грунтовка сдержит в своем составе микротальк, технический углерод. Пассивирующая коричневая грунтовка идеально подходит для подготовки металла под окрашивание любой темной краской
Пленка самоклеящаяся Может быть глянцевая, матовая
Для заделки швов, обеспечения герметичности и для устранения протечек в узлах транспортного средства используют герметик. В сфере авторемонта наиболее востребован силиконовый герметик, его чаще применяют для обеспечения герметичности в автомобиле. Использование такого состава защитит ваш автомобиль от воздействия агрессивных веществ и проникновения влаги.
Черный герметик используется для выполнения различных технических работ. Именно такой материал применяется при замене прокладок, находящихся в транспортном средстве. Достоинства, которыми обладает этот герметик:
обеспечивает отличную сцепку при нанесении на большинство материалов;
стойкий к воздействию воды, антифриза, машинного масла;
состав не растекается при работе ;
термоустойчивый;
герметик не поддается процессу старения;
доступная цена.
Герметик черного цвета незаменим для проведения восстановительных работ и тюнинга салона автомобиля.
Разновидности смывки для автоэмалей
При проведении капитального ремонта кузова автомобиля невозможно обойтись без удаления предыдущего слоя краски. Существует два основных способа снять остатки ЛКП: механический и смывка.
Механический способ предполагает использование приспособлений и инструментов: наждачной бумаги, шлифовальной машинки, дрели с насадкой для дисков, пескоструйного аппарата. Смывка представляет собой применение химических составов для очистки поверхности. Эти составы бывают двух видов:
щелочные;
растворители.
Щелочная смывка – раствор с содержанием агрессивных компонентов, разъедающих краску и лак. При полном удалении лакокрасочного покрытия используется именно щелочная смывка.
Что же касается второго вида, то это смывка, базовой основой которой являются традиционные органические растворители и реагенты. Такой состав можно приготовить и самостоятельно, но в виду доступной стоимости и большого выбора (смывка продается в любом строительном магазине), проще купить готовый продукт.
Смывки, изготовленные на основе ацетона или скипидара, буквально растворяют лак и эмаль. После нанесения такого состава надо просто смыть растворенное ЛКП как обычное загрязнение. Если смывка сделана на базе уксусной или муравьиной кислоты, то она только разрыхлит лакокрасочную поверхность, которую придется снимать при помощи специального скребка.
В процессе эксплуатации машины бывают ситуации, когда необходимо удалить серьезное загрязнение, например, в виде пятна от чужой краски или крепко приклеенный скотч. В этом случае можно воспользоваться уайт-спиритом.
Каких цветов машины предпочитают россияне — журнал За рулем
Наш человек традиционно предпочитает ездить по дорогам на автомобилях немарких цветов. Казалось бы, все очевидно: кругом сплошная грязь, куда тут на чем-то ярком? Но вслед за мировой модой россияне все чаще предпочитают белый. В чем же тут соль?
Белый, как iPhone
Мода на машины белого цвета, которая получила распространение в последние годы, продолжает набирать обороты по всему миру. Как известно, «белая революция» в автоиндустрии, завершившая десятилетнюю эпоху серебристого колера, отчасти стала заслугой известного производителя гаджетов Apple — именно благодаря айфонам и айпадам белый цвет стал ассоциироваться у большинства потребителей с высокими технологиями, в том числе и применительно к автомобилям. Этот колер остается абсолютным хитом продаж на протяжении последних пяти лет, причем с каждым годом машинам в белом кузове отдают предпочтение все больше покупателей. Согласно данным компании Axalta Coating Systems, каждый третий автомобиль, купленный в 2015 году, был белым (доля — 35%). Растет его популярность и у российских автовладельцев: доля белых машин в общем объеме продаж составила 29% против 23% годом ранее.

Как отмечает руководитель направления исследований автомобильного рынка TNS Екатерина Адлер, автомобили белого цвета стали популярны у россиян относительно недавно — в последние 5–7 лет. «Назвать этот цвет практичным довольно трудно. На нем хорошо видны и грязь, и царапины. Поэтому выбор белого скорее можно отнести к эмоциональному, чем к рациональному. Владельцы белых автомобилей хотят быть заметными и выделиться в толпе. Также не стоит забывать о том, что белый цвет один из самых безопасных — такой автомобиль всегда заметен на дороге в любое время суток», — рассуждает она.

О лидерстве белого цвета в предпочтениях российских потребителей свидетельствуют и данные автопроизводителей, полученные «За рулем.РФ». Это самый популярный колер у покупателей автомобилей Lada, сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа. Также лучше всего продаются белые седаны Nissan Almera (30%) и Sentra (34%), при этом такие машины наиболее востребованы в южных регионах России, где с учетом жаркого климата традиционно предпочитают светлые оттенки.
В белый окрашен каждый третий Renault Logan (доля — 35%) и Sandero (30%), а также каждый четвертый Duster (25%). Стоит отметить, что для нового кроссовера Renault Kaptur визитной карточкой стало двухцветное исполнение кузова с контрастной крышей и боковыми зеркалами, и сегодня покупатели новинки преимущественно отдают предпочтение автомобилям цвета «белый лед» с черной крышей (22% объема продаж).
Более половины реализованных в этом году Рапидов были белого цвета
Более половины реализованных в этом году Рапидов были белого цвета
Еще более популярен белый цвет среди покупателей Skoda: с начала этого года его выбрали 54% купивших Rapid, 43% приобретших Octavia и 30% — Yeti. Как говорит руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия Алексей Почечуев, c одной стороны, эти модели смотрятся очень эффектно в белом исполнении, с другой — за этот цвет не нужно доплачивать, что может быть немаловажным фактором в условиях сегодняшней экономической ситуации. Кроме того, Skoda традиционно популярна у флит-клиентов, которые в редких случаях выбирают специфические корпоративные цвета (например, красный для Coca-Cola), а довольствуются бесплатным белым.
В продажах автомобилей Kia белый цвет занимает порядка 30% на протяжении последних пяти лет. При этом в пресс-службе корейской компании отмечают, что микс белого цвета растет в зависимости от ценовой категории автомобиля: у более статусных моделей, например, Kia Optima и Sorento Prime, доля белых автомобилей в продажах выше, чем у более доступных продуктов, таких как Rio. С-сегмент — единственный, где покупатели Kia предпочли темные оттенки (28%) белому: доля продаж автомобилей Kia cee’d и Cerato белого цвета составила всего 11% общего объема реализации этих моделей в России за последние пять лет.
Классика и понты
Подавляющее большинство владельцев премиальных машин предпочитают прочим цветам черный. В нем автомобиль смотрится еще солиднее, рассуждают они.
Подавляющее большинство владельцев премиальных машин предпочитают прочим цветам черный. В нем автомобиль смотрится еще солиднее, рассуждают они.
Черный цвет расположился на втором месте по популярности среди автомобилистов: в 2015 году он занял 18% в мировых продажах легковых машин, а в нашей стране доля черных автомобилей за прошлый год выросла с 13 до 20%. По словам аналитика Frost & Sullivan Дмитрия Распопова, в России черный цвет ассоциируется с высоким статусом и материальным достатком, особенно если это автомобили премиум-класса, которыми часто пользуются чиновники и топ-менеджеры. С другой стороны, черный цвет — это нестареющая классика, а консерваторов и поклонников классики среди российских автовладельцев тоже немало, добавляет Екатерина Адлер.
А вот серебристый оттенок, который еще пять лет назад был самым популярным, сегодня занимает третье место в цветовом рейтинге. При этом в нашей стране он остается более востребованным (доля — 18%), чем на других мировых рынках (13%). Доля же серого цвета примерно одинаковая — 11% в России и 10% в мире.

Центробежная сила автомобиля – Тема 26.5. Что такое занос автомобиля, и как с ним бороться. — Автошколадома | Автошкола онлайн | Водительские курсы ПДД | ПДД учебник онлайн
07.09.2020
НА ВИРАЖЕ ДОРОГИ — Уроки вождения для начинающих
При движении на автомобиль действуют всевозможные силы, различные по величине и направлению – сила тяжести и сила реакции грунта, сила тяги и сопротивления качению колес, сила инерции, сила сопротивления воздуха и т.д.
На вираже дороги к существующим силам добавляется еще и центробежная сила. Именно она заставляет машины опрокидываться и «вылетать» на обочину.
Центробежная сила
Если взять теннисный мячик, привязать к нему резинку и раскручивать над головой, то по мере увеличения скорости вращения резинка будет растягиваться все больше и больше. Это работает центробежная сила. Она стремится порвать резинку и отбросить мячик подальше от Вас (от центра поворота).
С автомобилем происходит то же самое. Центробежная сила на вираже дороги пытается «отбросить» автомобиль от центра поворота на обочину. И зачастую это ей удается!
К счастью, вестибулярный аппарат человека прекрасно воспринимает радиальные ускорения. Прислушиваясь к своим ощущениям, водитель в состоянии определить критическую скорость движения на повороте, превышение которой может привести к боковому скольжению или опрокидыванию автомобиля.
Вместе с тем, Вы должны знать и учитывать то, что центробежная сила находится в квадратичной зависимости от скорости движения! Увеличение скорости в 2 раза приводит к увеличению центробежной силы в 4 раза!
Следовательно, если Вы хотите существенно уменьшить центробежную силу, то во время прохождения поворота Вам следует хотя бы немного снизить скорость движения. И наоборот, чтобы перевернуться, достаточно лишь немного прибавить «газу», и центробежная сила быстро вырастает до той величины, которая позволяет ей «выбросить» машину на обочину.
Экспериментируя с критической скоростью на вираже дороги, нельзя забывать о траектории движения. Выбирать траекторию прохождения поворота следует с учетом возможного смещения, то есть немного ближе к центру поворота, чтобы у Вас оставался некоторый запас расстояния до обочины (рис. 61). Если центробежная сила достигнет опасной величины и Вам не захочется переворачиваться, то Вы всегда сможете ослабить эту силу, сместившись чуть дальше от центра поворота.
Рис. 61. Смещение автомобиля на повороте
Центр тяжести
Как Вы думаете, какой автомобиль будет более устойчивым против опрокидывания на повороте – груженый или порожний?
Сомневаетесь в ответе? Тогда представьте себе такую картину. В крутой поворот на большой скорости входят две машины – одна с огромным холодильником на крыше (рис. 62 б), другая вообще без верхнего багажника (рис. 62 а). В какой машине Вам будет легче перевернуться?
Правильно, в той, что с холодильником. Вот видите, даже не находясь за рулем, Вы уже можете находить правильные решения. Для этого надо лишь представить себе ситуацию и прислушаться к своим ощущениям.
Рис. 62. Центр тяжести легкового автомобиля: а) без груза; б) с грузом
А как доказать, что груженый автомобиль менее устойчив против опрокидывания по сравнению с порожним?
Да очень просто. Центробежная сила всегда имеет точку приложения, и точкой этой является центр тяжести автомобиля.
У порожнего легкового автомобиля центр тяжести находится где-то между передними сиденьями на уровне пола салона (рис. 62 а). В машине с пассажирами суммарный центр тяжести хоть и немного, но все же будет выше.
А если на крышу машины и в правду водрузить нечто типа холодильника? Тогда центр тяжести переместится вверх от днища кузова на значительное расстояние и окажется намного выше, чем у порожнего автомобиля (рис. 62 б).
Дальше остается вспомнить школьные опыты на уроках начальной физики либо просто поиграть со спичечным коробком. Попробуйте уронить вертикально стоящий коробок, толкая его спичкой в узкое ребро внизу, по центру и в самом верху. Очень быстро Вы убедитесь в том, что: Чем выше точка приложения усилия, тем легче уронить предмет.
Поскольку точкой приложения центробежной силы является центр тяжести предмета, то, применительно к машине на вираже дороги, приходим к следующему выводу: Чем выше расположен центр тяжести автомобиля, тем легче его опрокинуть.
Теперь давайте сделаем окончательные выводы по этой главе:
Выбирая траекторию движения при входе в поворот, следует учитывать центробежную силу, способную сместить автомобиль в сторону от центра поворота.
С увеличением скорости движения на повороте центробежная сила увеличивается пропорционально квадрату скорости.
Центр тяжести груженого автомобиля располагается выше, чем у автомобиля без груза и пассажиров.
Вероятность опрокидывания груженого автомобиля на повороте значительно выше, чем у автомобиля без груза и пассажиров.
вернуться к оглавлению «Уроки вождения»
Центробежная сила и смещение на повороте
При движении на любом повороте возникает центробежная сила, стремящаяся занести автомобиль или опрокинуть его (см.рисунок 1).

m – масса автомобиля; V – скорость движения автомобиля; R – радиус поворота автомобиля
Рисунок 1 – Возникновение центробежной силы на повороте
Как видно из рисунка величина центробежной силы, Fтр, увеличивается пропорционально квадрату скорости, V, поэтому на повороте в первую очередь нужно снижать скорость. Выполнять поворот необходимо таким образом, чтобы траектория движения снижала вероятность смещения автомобиля на полосу, предназначенную для встречного движения под действием центробежной силы. Поэтому необходимо начинать поворот с внешней границы полосы движения (чем больше радиус прохождения поворота, тем меньше центробежная сила).
На величину центробежной силы влияет и масса транспортного средства, поэтому наиболее устойчив автомобиль против опрокидывания без груза и пассажиров (с меньшей массой). При меньшей массе центр тяжести автомобиля будет ниже, поэтому будет и меньше опрокидывающий момент от центробежной силы.
Водителям необходимо помнить, что при маневрировании (при поворотах, разворотах, перестроениях) передние и задние колеса (тем более колеса прицепа автопоезда относительно тягача или автобуса с гармошкой) имеют разные траектории движения. Смещение будет тем сильнее, чем дальше задние колёса автомобиля (колеса прицепа или гармошки автобуса) от передних колес (рисунок 2). Смещение всегда будет происходить к центру поворота.

Рисунок 2 – Смещение колес на повороте

Автошкола «Профессионал» желает безаварийной езды. Успехов в изучении ПДД.

17.05.2017

Центробе́жная си́ла^[1] — составляющая фиктивных сил инерции, которую вводят при переходе из инерциальной системы отсчёта в соответствующим образом вращающуюся неинерциальную. Это позволяет в полученной неинерциальной системе отсчёта продолжать применять законы Ньютона для расчёта ускорения тел через баланс сил.
Зачастую это бывает удобно. Например, когда вращается целиком вся лаборатория, может быть более удобным рассматривать все движения относительно неё, введя лишь дополнительно силы инерции, в том числе центробежную, действующие на все материальные точки, чем учитывать постоянное изменение положения каждой точки относительно инерциальной системы отсчета.
Часто, особенно в технической литературе, во вращающуюся с телом неинерциальную систему отсчёта переходят неявно, и говорят о проявлениях закона инерции как о центробежной силе, действующей со стороны движущегося по круговой траектории тела на вызывающие это вращение связи, и считают её по определению равной по модулю центростремительной силе и всегда направленной в противоположную ей сторону.
Однако в общем случае, когда мгновенный центр поворота тела по дуге окружности, которой аппроксимируется траектория в каждой её точке, может не совпадать с началом вектора силы, вызывающей движение, неверно называть действующую на связь силу силой центробежной. Ведь есть ещё составляющая силы связи, направленная по касательной к траектории, и эта составляющая будет изменять скорость движения тела по ней. Поэтому некоторые физики вообще избегают использовать термин «центробежная сила», как ненужный^[2].
Обычно понятие центробежной силы используется в рамках классической (Ньютоновской) механики, которой касается основная часть данной статьи (хотя обобщение этого понятия и может быть в некоторых случаях достаточно легко получено для релятивистской механики).
По определению, центробежной силой называется сила инерции (то есть в общем случае — часть полной силы инерции) в неинерциальной системе отсчета, не зависящая от скорости движения материальной точки в этой системе отсчета, а также не зависящая от ускорений (линейных или угловых) самой этой системы отсчета относительно инерциальной системы отсчета.
Центробежная сила для тел конечных размеров может быть рассчитана (как это обычно делается и для любых других сил) суммированием центробежных сил, действующих на материальные точки, являющиеся элементами, на которые мы мысленно разбиваем конечное тело.
Пусть тело совершает сложное движение: движется относительно неинерциальной системы отсчёта со скоростью v→n,{\displaystyle {\vec {v}}_{n},} а сама система движется поступательно с линейной скоростью v→0{\displaystyle {\vec {v}}_{0}} в инерциальной системе координат и одновременно вращается с угловой скоростью ω→.{\displaystyle {\vec {\omega }}.}
ddt[ω→×R→]=[ε→×R→]+[ω→×ddtR→]=[ε→×R→]+[ω→×v→n]+[ω→×[ω→×R→]],{\displaystyle {\frac {d}{dt}}\left[{\vec {\omega }}\times {\vec {R}}\right]=\left[{\vec {\varepsilon }}\times {\vec {R}}\right]+\left[{\vec {\omega }}\times {\frac {d}{dt}}{\vec {R}}\right]=\left[{\vec {\varepsilon }}\times {\vec {R}}\right]+\left[{\vec {\omega }}\times {\vec {v}}_{n}\right]+\left[{\vec {\omega }}\times \left[{\vec {\omega }}\times {\vec {R}}\right]\right],} где a→n{\displaystyle {\vec {a}}_{n}} — линейное ускорение относительно системы, ε→{\displaystyle {\vec {\varepsilon }}} — угловое ускорение.
Согласно второму закону Ньютона шарик займёт положение равновесия на таком расстоянии R{\displaystyle R} от центра диска, на котором сила натяжения пружины Fpr{\displaystyle F_{\mathrm {pr} }} оказывается равной произведению массы шарика m{\displaystyle m} на его ускорение^[3]an=ω2R{\displaystyle a_{n}=\omega ^{2}R}:
Связанная со спицей система отсчёта вращается по отношению к инерциальной системе. Относительно системы отсчёта, связанной со спицей, шарик покоится, хотя на него действует сила упругости пружины. Это не противоречит второму закону Ньютона, так как вращающаяся система отсчёта не является инерциальной и соотношение F→=ma→{\displaystyle {\vec {F}}=m{\vec {a}}} в ней не выполняется.
Для практических целей, однако, удобнее считать, что второй закон Ньютона выполняется и с точки зрения вращающейся системы отсчёта, введя для этого формально силу инерции Fcf=−Fpr=mω2R{\displaystyle F_{\mathrm {cf} }=-F_{\mathrm {pr} }=m\omega ^{2}R}^[4], действующую на шарик вдоль радиуса от центра диска наряду с реальной силой Fpr{\displaystyle F_{\mathrm {pr} }}.
Силу инерции Fcf{\displaystyle F_{\mathrm {cf} }}, вводимую во вращающейся системе отсчёта, называют центробежной силой. Эта сила действует на тело во вращающейся системе отсчёта, независимо от того, покоится тело в этой системе или движется относительно неё со скоростью v{\displaystyle v}’.
В литературе встречается и совсем другое понимание термина «центробежная сила». Так иногда называют реальную силу, приложенную не к совершающему вращательное движение телу, а действующую со стороны тела на ограничивающие его движение связи. В рассмотренном выше примере так называли бы силу, действующую со стороны шарика на пружину. (См., например, ниже ссылку на БСЭ.)
Центростремительная и центробежная силы при движении тел по круговым траекториям с общей осью вращения
Применяемый не к связям, а, наоборот, к поворачиваемому телу, как объекту своего воздействия, термин «центробежная сила» (букв. сила, приложенная к поворачивающемуся или вращающемуся материальному телу, заставляющая его бежать от мгновенного центра поворота), есть эвфемизм, основанный на ложном толковании первого закона (принципа Ньютона)^[5] в форме:
Всякое тело сопротивляется изменению своего состояния покоя или равномерного прямолинейного движения под действием внешней силы
Или ещё^[6]:
Всякое тело стремится сохранять состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока не подействует внешняя сила.
Отголоском этой традиции и является представление о некоей силе, как о материальном факторе, реализующем это сопротивление или стремление. О существовании такой силы уместно было бы говорить, если бы, например, вопреки действующим силам, движущееся тело сохраняло бы свою скорость, но это не так^[7].
Первый закон Ньютона, нередко называемый принципом и потому допускающим различия в словесной форме его выражения, сводится к утверждению, что природа вещей такова, что скорость движения материальной точки, как по величине, так и по направлению в некоторой системе отсчёта (сам Ньютон связывал её с эфиром, заполняющим всё пространство)^[5], остаётся постоянной, но начинает изменяться тотчас, как возникает на то причина, называемая силой.
Рассматриваемое тело с массой (точнее — инертной массой) m{\displaystyle m} приобретает отличающееся от нуля ускорение a{\displaystyle a} в тот же момент t=0{\displaystyle t=0}, когда начинает действовать на него сила F{\displaystyle F} (Второй закон Ньютона:F→=ma→{\displaystyle {\vec {F}}=m{\vec {a}}}). Однако для достижения отличающейся от нуля скорости v{\displaystyle v} требуется некоторое время t{\displaystyle t} в соответствии с определением импульса силы: t=mv/F{\displaystyle t=mv/F}. Или, иначе, скорость тела не изменяется сама по себе, без причины, но она начинает изменяться тотчас, как на него начинает действовать сила^[8].
Использование термина «центробежная сила» правомочно тогда, когда точкой её приложения является не испытывающее поворот тело, а ограничивающее его движение связи. В этом смысле центробежная сила представляет собой один из членов в формулировке третьего закона Ньютона, антагониста центростремительной силе, вызывающей поворот рассматриваемого тела и к нему приложенной. Обе эти силы равны по величине и противоположны по направлению, но приложены к разным телам и потому не компенсируют друг друга, а вызывают реально ощутимый эффект — изменение направления движения тела (материальной точки).
Оставаясь в инерциальной системе отсчёта, рассмотрим два небесных тела, например, компонента двойной звезды с массами одного порядка величины M1{\displaystyle {M_{1}}} и M2{\displaystyle {M_{2}}}, находящихся на расстоянии R{\displaystyle R} друг от друга. В принятой модели эти звёзды рассматриваются как материальные точки и R{\displaystyle R} есть расстояние между их центрами масс. В роли связи между этими телами выступает сила Всемирного тяготения FG:GM1M2/R2{\displaystyle {F_{G}}:{GM_{1}M_{2}/R^{2}}}, где G{\displaystyle G}- гравитационная постоянная. Это — единственная здесь действующая сила, она вызывает ускоренное движение тел навстречу друг другу.
Однако, в том случае, если каждое из этих тел совершает вращение вокруг общего центра масс с линейными скоростями v1{\displaystyle {v_{1}}} = ω1{\displaystyle {\omega }_{1}} R1{\displaystyle {R_{1}}} и v2{\displaystyle {v_{2}}} = ω2{\displaystyle {\omega _{2}}} R2{\displaystyle {R_{2}}}, то подобная динамическая система будет неограниченное время сохранять свою конфигурацию, если угловые скорости вращения этих тел будут равны: ω1{\displaystyle {\omega _{1}}} = ω2{\displaystyle {\omega _{2}}} = ω{\displaystyle \omega }, а расстояния от центра вращения (центра масс) будут соотноситься, как: M1/M2{\displaystyle {M_{1}/M_{2}}} = R2/R1{\displaystyle {R_{2}/R_{1}}}, причём R2+R1=R{\displaystyle {R_{2}}+{R_{1}}=R}, что непосредственно следует из равенства действующих сил: F1=M1a1{\displaystyle {F_{1}}={M_{1}}{a_{1}}} и F2=M2a2{\displaystyle {F_{2}}={M_{2}}{a_{2}}}, где ускорения равняются соответственно: a1{\displaystyle {a_{1}}}= ω2R1{\displaystyle {\omega ^{2}}{R_{1}}} и a2=ω2R2{\displaystyle {a_{2}}={\omega ^{2}}{R_{2}}}^[9].
Центростремительные силы, вызывающие движение тел по круговым траекториям равны (по модулю): F1{\displaystyle {F_{1}}} =F2{\displaystyle {F_{2}}} =FG{\displaystyle ={F_{G}}}. При этом первая из них является центростремительной, а вторая — центробежной и наоборот: каждая из сил в соответствии с Третьим законом является и той, и другой.
Поэтому, строго говоря, использование каждого из обсуждаемых терминов излишне, поскольку они не обозначают никаких новых сил, являясь синонимами единственной силы — силы тяготения. То же самое справедливо и в отношении действия любой из упомянутых выше связей.
Однако, по мере изменения соотношения между рассматриваемыми массами, то есть всё более значительного расхождения в движении обладающих этими массами тел, разница в результатах действия каждой из рассматриваемых тел для наблюдателя становится всё более значительной.
В ряде случаев наблюдатель отождествляет себя с одним из принимающих участие тел, и потому оно становится для него неподвижным. В этом случае при столь большом нарушении симметрии в отношении к наблюдаемой картине, одна из этих сил оказывается неинтересной, поскольку практически не вызывает движения.
↑ Вне контекста физики/механики/математики, например, в философии, публицистике или художественной литературе, а также иногда и в разговорной речи, слова центробежная сила могут нередко употребляться просто как обозначение некоего влияния, направленного прочь от некоторого «центра»; в таком употреблении это может быть никак не связано не только с каким-либо вращением, но и с понятием силы, как оно употребляется в физике.
↑ С. Э. Хайкин. Силы инерции и невесомость. М.,1967 г. Издательство «Наука». Главная редакция физико-математической литературы.
↑ Воспользуемся формулой центростремительного ускорения.
↑ ¹ ² Физическая энциклопедия, т.4 — М.:Большая Российская Энциклопедия стр.494 и стр.495
↑ ¹ ² Ньютон И. Математические начала натуральной философии. Пер. и
Тема 26.5. Что такое занос автомобиля, и как с ним бороться. — Автошколадома | Автошкола онлайн | Водительские курсы ПДД | ПДД учебник онлайн
Теперь пойдут задачки посерьёзнее. Авторы Билетов хотят выяснить, знаете ли вы, какие силы могут действовать на автомобиль в процессе движения, что такое занос автомобиля, как в него не попасть и как из него выбраться, если уж занос случился.

На сухой дороге колёса надёжно держатся за дорожное покрытие, и центробежная сила не может снести автомобиль.

И вот, что ещё важно знать водителю. Самое низкое расположение центра тяжести – у пустого автомобиля. При полной нагрузке (с грузом в багажнике и пассажирами в салоне) расположение центра тяжести существенно увеличивается.

А центробежная сила как раз и приложена к центру тяжести автомобиля, и при прохождении поворота это необходимо учитывать.

С грузом и пассажирами вероятность опрокинуться выше!
Задача 34

Легковой автомобиль более устойчив против опрокидывания на повороте:

1. Без пассажиров и груза.

2. Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике.

3. С пассажирами, но без груза.

4. С пассажирами и грузом.

А теперь вспоминаем курс школьной физики:

Центробежная сила прямопропорциональна массе автомобиля, прямопропорциональна квадрату скорости и обратно пропорциональна радиусу поворота.

Если скорость увеличить , центробежная сила увеличится
И наоборот, если скорость уменьшить , центробежная сила станет меньше
Задача 35

С увеличением скорости движения на повороте величина центробежной силы:

1. Не изменяется.

2. Увеличивается пропорционально скорости.

3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости.

Задача 36

Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы, возникающей на повороте?

1. Увеличение скорости движения.

2. Снижение скорости движения.

3. Уменьшение радиуса прохождения поворота.

Что интересно! Даже не зная о существовании этой формулы, в жизни мы поступаем строго в соответствии с ней – перед входом в поворот снижаем скорость, а, проходя поворот, стараемся по максимуму «спрямить кривую», то есть по возможности стараемся увеличить радиус поворота. Такие действия подсказывает нам вестибулярный аппарат, заложенный в нас Создателем.

А что будет, если в процесс прохождения поворота нажать на педаль тормоза?

При любом торможении вес автомобиля переносится на передние колеса. То есть передние колёса крепко прижимаются к дороге, а задние колёса наоборот стремятся оторваться от дороги.

В такой ситуации достаточно небольшого бокового усилия, чтобы задняя ось автомобиля начала вращаться вокруг передней оси.

Это явление называют

Откуда возьмется это боковое усилие? К величайшему сожалению оно обязательно возьмется, и причин для этого предостаточно. Чего стоит только одна центробежная сила!

При прохождении любого поворота на автомобиль обязательно действует центробежная сила, приложенная к центру тяжести машины.

Поскольку передние колёса всегда лучше держат дорогу (они нагружены тяжёлым двигателем), то, как правило, центробежная сила сдвигает в сторону заднюю ось. Происходит занос автомобиля при прохождении поворота.

Если сейчас со страху тормозить, к центробежной силе добавятся ещё две – тормозящее усилие передних колёс, и сразу же возникающая сила инерции.

Глядя на рисунок, должно быть понятно, что сейчас машину выбросит на обочину и там она обязательно перевернётся.

Поэтому тормозить в процессе поворота крайне нежелательно. Снижать скорость нужно до входа в поворот, а сам поворот следует проходить, что называется, «в натяжку».

То есть на педаль газа давим, но очень несильно так, чтобы автомобиль проходил поворот и без замедления, и без ускорения. В этом случае никакие силы (кроме центробежной) на автомобиль не действуют, а саму центробежную силу мы уменьшили до безопасного предела, снизив скорость до входа в поворот.

Задача 37

Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение заноса при проезде крутого поворота?

1. Перед поворотом снизить скорость и выжать педаль сцепления, чтобы дать возможность автомобилю двигаться накатом на повороте.

2. Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить пониженную передачу, а при проезде поворота не увеличивать резко скорость и не тормозить.

3. Допускается любое из перечисленных действий.

Необходимо понимать – для того чтобы создались условия для заноса автомобиля,

вовсе не обязательно двигаться по криволинейному участку дороги.

Занос автомобиля может произойти и на прямолинейном участке, и порой для этого достаточно просто тормознуть или, наоборот, резко нажать на педаль газа, или резко вывернуть рулевое колесо при объезде препятствия.

Ответ очень простой – надо немедленно избавиться от причины, вызвавшей занос!

При торможении автомобиль тащит вперёд одна единственная сила – сила инерции. И приложена эта сила к центру тяжести автомобиля.

А сопротивляются силе инерции целых четыре силы, а именно, тормозящие усилия четырёх колёс автомобиля. При этом основная нагрузка ложится на тормозные механизмы передних колёс (не зря передние тормозные колодки изнашиваются быстрее задних).

Итак, при торможении задние колёса слабо прижаты к дороге и потому склонны к блокировке. Достаточно резко нажать на педаль тормоза, и вот они уже не катятся, а скользят, потеряв сцепление с дорожным покрытием. В этом случае практически всё торможение осуществляется только передними колёсами.

А теперь представим, что левое переднее колесо тормозит эффективнее правого. Этому может быть множество причин – например, различное давление в шинах, или слева асфальт сухой, а справа влажный. Да порой достаточно, чтобы одно из колёс катилось по дорожной разметке, а другое по асфальту!

В этом случае при торможении сразу же возникает момент сил, стремящихся развернуть автомобиль.

В результате левая часть автомобиля начинает двигаться медленнее, чем правая. Происходит занос задней оси автомобиля или просто занос автомобиля.

Если сейчас не прекратить торможение, дальнейшее движение будет напоминать движение камня, брошенного на лёд – камень крутится-вертится, но летит по прямой туда, куда его тащит сила инерции.

Первая естественная реакция неопытного водителя – давить на тормоз ещё сильнее. Как вы понимаете, это означает, что занос будет продолжаться.

Изменить ситуации может обратное действие – убрать ногу с педали тормоза.

Убрали ногу с педали тормоза, и сразу же исчез момент сил, разворачивавших автомобиль (колёса свободно катятся). Но сила инерции никуда не делась, она по-прежнему тащит автомобиль вперёд!

Не беда, поворачиваем рулевое колесо в сторону заноса и выравниваем траекторию движения автомобиля.

(Сравните этот рисунок с верхним. Видите, как на этом рисунке водитель повернул передние колёса в сторону заноса).

Примечание. Как мы уже определились, занос автомобиля – это занос именно задней оси. Задние колеса стремятся сблизиться с передними. В этом случае, выравнивая автомобиль, водитель поворачивает рулевое колесо навстречу приближающимся задним колёсам.

Это и принято называть «поворот рулевого колеса ».

Задача 38

Для предотвращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь должен:

1. Прекратить начатое торможение.

2. Выключить сцепление.

3. Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль.

При разгоне расклад сил прямо противоположный.

Теперь сила инерции направлена назад, а вперёд автомобиль тянут ведущие колёса. И если ведущие колёса надёжно держат дорогу (не буксуют), то и автомобиль ведёт себя идеально, послушно выполняя все желания водителя.

Однако нет никакой гарантии, что левые и правые колёса всегда держатся за дорогу абсолютно одинаково. Мы уже упоминали о возможной разнице давления в шинах, или, скажем, слева проезжая часть сухая, а справа влажная.

Поэтому занос можно получить не только при торможении, но и при ускорении.

Достаточно резко нажать на педаль газа (особенно на скользком покрытии) и ведущие колёса начнут вращаться с пробуксовкой. А любое проскальзывание колёс – это потеря сцепления с дорогой.

Так что во всех случаях рецепт один – ,
то есть в данном случае – уменьшить нажатие на педаль управления подачей топлива.

Задача 39

Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения?

1. Усилить нажатие на педаль.

2. Не менять положения педали.

3. Ослабить нажатие на педаль.

Иногда водителям приходится резко вильнуть при объезде препятствия.

Представим, что водитель, двигаясь со скоростью 60 км/ч, в последний момент решил объехать канализационный люк.

Но ведь резкий поворот направляющих колёс это тоже своеобразное торможение. В прямом направлении скорость автомобиля резко падает, и машина заметно приседает на передние колёса.

А раз есть торможение, сразу же появляется сила инерции, при этом корпус автомобиля уже развёрнут – идеальные условия для заноса!

Летом на сухом асфальте ничего страшного не случится, просто машину качнёт туда-сюда при объезде препятствия.

Но зимой на скользкой дороге занос гарантирован. Более того – в следующее мгновение скользить будут все четыре колеса.

Да и летом, если скорость под сотню, события будут развиваться точно так же.

Что делать?

Да всё то же самое. Как только водитель почувствовал, что автомобиль уходит в занос, надо немедленно избавиться от причины, вызвавшей занос. И теперь уже бог с ним, с этим люком.

Быстро (но плавно!) поворачиваем рулевое колесо в сторону заноса.

Передние колёса «цепляют» дорогу (перестают скользить), управляемость автомобиля восстанавливается, и машина послушно возвращается на свою полосу.

Задача 40

Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге?

1. Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения автомобиля.

2. Выключить сцепление и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.

3. Нажать на педаль тормоза и воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения.

Пришло время поговорить о различии в управлении автомобилем и

И тот, и другой совершенно одинаково уходят в занос. Но вот выбираются из заноса по-разному. Связано это с тем, что задние колёса автомобиль, а передние – автомобиль.

Представьте человека, который привязал к спинке санок палку и пытается ею толкать эти санки.

Ведь они тут же начнут складываться влево или вправо. То есть по аналогии с автомобилем заднюю ось будет заносить толкающее усилие.

Если же человек догадается привязать палку или просто веревку спереди и потянет санки, то они будут следовать за ним, как нитка за иголкой без всяких заносов.

Именно этим и отличается передний привод от заднего. Если задние колёса толкают массу, расположенную перед ними, то передние колёса тянут массу, расположенную после них.

Именно поэтому, выходя из заноса на заднем приводе, мы плавно уменьшаем нажатие на педаль газа, пытаясь усмирить центробежную силу и восстановить управляемость автомобиля.

И именно поэтому на переднем приводе, мы слегка увеличиваем нажатие на педаль газа, чтобы передние колёса вытащили нас из заноса.

Итак, на повороте возник занос задней оси автомобиля (задние колёса скользят по дороге, и центробежная сила несёт их на обочину). И именно задние колёса у нас ведущие.

Если сейчас добавить крутящий момент на ведущие колёса (то есть нажать на педаль газа) ситуация только усугубится – мало того, что задние колёса скользят, так теперь ещё и буксуют, и сцепление с дорогой потеряно окончательно.

В то же время нельзя и нажимать на педаль тормоза или резко бросать газ – в этом случае к центробежной силе добавиться ещё и сила инерции, и это только усилит занос.

Вспоминаем наш общий универсальный принцип – надо избавиться от причины, вызвавшей занос.

А заносит нас центробежная сила. Ну, совсем-то от неё избавиться невозможно, но можно её уменьшить, если снизить скорость.

Только снижать скорость нужно плавно, слегка уменьшая подачу топлива, одновременно поворачивая рулевое колесо в сторону заноса.

После того как управляемость автомобиля восстановится, завершаем поворот.

Задача 41

Что следует предпринять, если на повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля?

1. Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение.

2. Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.

3. Значительно уменьшить подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.

4. Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.

И опять на повороте возник занос задней оси автомобиля. Только на этот раз автомобиль переднеприводной.

Как вы думаете, если сейчас повернуть рулевое колесо в сторону заноса и добавить крутящий момент на ведущие колёса, вытянут ли передние колёса нас из заноса?

Только помните!

Наращивать давление на педаль газа нужно слегка, очень плавно и очень осторожно, не допуская пробуксовки передних колёс. Как же они будут тянуть, если начнут буксовать?

Задача 42

На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия?

1. Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение.

2. Притормозите и повернёте рулевое колесо в сторону заноса.

3. Слегка увеличите подачу топлива, корректирую направление движения рулевым колесом.

4. Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положение рулевого колеса.

Задача 43

Устранение заноса задней оси путём увеличение скорости возможно:

1. Только на переднеприводном автомобиле.

2. Только на заднеприводном автомобиле.

3. На любом автомобиле из перечисленных.

Современные автомобили снабжены всевозможными устройствами, помогающими водителю избегать неприятностей на дороге.

К числу таких умных устройств, прежде всего, относится – антиблокировочная тормозная система.

Однако следует знать, что антиблокировочная система очень хороша только на прямолинейных участках. При торможении она так умело перераспределяет тормозное усилие по колёсам автомобиля, что все четыре колеса всегда надёжно держатся за дорогу. А это, в свою очередь, исключает занос автомобиля.

Но против бокового усилия, то есть против центробежной силы, возникающей на повороте, АБС бессильна.

На сухом покрытии центробежная сила может попросту опрокинуть автомобиль.

На скользком покрытии та же центробежная сила может легко занести заднюю ось автомобиля…

… или даже полностью снести автомобиль с дороги. И тут никакая АБС не поможет.

Задача 44

Исключает ли антиблокировочная тормозная система (АБС) возможность возникновения заноса или сноса при прохождении поворота?

1. Полностью исключает возникновение только заноса.

2. Полностью исключает возникновение только сноса.

3. Не исключает возможность возникновения сноса или заноса.

Повороты автомобиля | Автомобильное
Изменение направления движения автомобиля достигается поворачиванием передних колес влево или вправо при помощи рулевого управления.
Для того чтобы при движении автомобиля на повороте колеса его имели качение без скольжения, они должны катиться по окружностям, описанным из одного центра — центра поворота, лежащего в точке О, на линии задней оси автомобиля. В результате при повороте колеса автомобиля описывают окружности разного радиуса: передние колеса, описывают окружность большего радиуса, чем задние.
Безопасность движения на закруглениях пути (поворотах) определяется следующими условиями.
Когда автомобиль движется по окружности, возникает центростремительная сила, удерживающая автомобиль на окружности, и центробежная сила, стремящаяся отбросить автомобиль от центра вращения.
Величина центробежной силы непостоянна и зависит от массы автомобиля, радиуса поворота и скорости движения.
Чем больше масса автомобиля, тем больше его инерция, а следовательно, и центростремительная сила. Это, в свою очередь, вызывает увеличение центробежной силы, которая равна и противоположна центростремительной. Таким образом, между весом автомобиля (массой) и центробежной силой существует прямая пропорциональная зависимость. Это означает, что величина центробежной силы увеличивается во столько же раз, во сколько раз увеличивается масса. Если вес автомобиля возрастет в два раза, то и центробежная сила увеличится в два раза, и т. д.
Между центробежной силой и радиусом поворота зависимость обратно пропорциональная: при увеличении радиуса поворота величина центробежной силы уменьшается. И, наоборот, во сколько раз меньше угол поворота, во столько раз больше центробежная сила.
При увеличении скорости движения центробежная сила возрастает, но не в простой зависимости, а в квадратной, т. е. так же, как в зависимости от скорости движения возрастает тормозной путь автомобиля. Если скорость движения автомобиля возрастет в два раза, величина центробежной силы возрастет в четыре раза, при возрастании скорости в три раза центробежная сила увеличится в девять раз и т. д.
Опасность увеличения центробежной силы состоит в том, что, стремясь отбросить автомобиль с окружности, она может вызвать боковой занос на повороте. При всех возможных случаях бокового скольжения занос автомобиля на повороте является наиболее опасным по следующим причинам: занос на повороте, как правило, вызывает скольжение задней оси, что опаснее заноса передней оси; вывести автомобиль из заноса на повороте труднее из-за ограниченного пространства.
Рис. Схема поворота автомобиля передним ходом
Занос на повороте опасен еще и тем, что чаще всего вызывает опрокидывание автомобиля, особенно при высокорасположенном центре тяжести, например при высокой укладке груза. Достаточно колесу при боковом скольжении встретить препятствие — камень, колею, канаву, как центробежная сила, приложенная к центру тяжести автомобиля, опрокинет автомобиль через это колесо.
Из сказанного должно быть понятно, что вероятность бокового заноса на повороте тем больше, чем выше скорость движения, больше вес автомобиля, меньше (круче) угол поворота, хуже сцепление колес с дорогой (когда центробежная сила может превысить центростремительную силу — силу трения).
Наиболее верным средством предупреждения опасности бокового заноса при повороте является снижение скорости движения. Прибегать к торможению на повороте ии в коем случае нельзя, так как вследствие реакции торможения уменьшается сцепление колес с поверхностью дороги, что облегчает возникновение заноса (торможение на повороте ухудшает устойчивость автомобиля).
При возникновении бокового заноса на повороте надо иметь в виду следующее: если при боковом скольжении задней оси автомобиля на прямой дороге водитель прекращает занос поворотом руля в сторону заноса, то на повороте этим способом автомобиль может попасть в придорожную канаву. Поэтому, не теряя присугствия духа, надо попытаться вывести автомобиль из бокового заноса на повороте сильной подачей горючей смеси, направляя колеса по оси движения, т. е. в нужном направлении. Можно сказать с уверенностью, что, если это произойдет во второй половине поворота, когда колеса начинают поворачиваться на прямую дорогу, своевременная подача горючей смеси даст возможность вывести автомобиль из заноса.
Приближаясь к повороту, водитель должен рассчитать, с какой скоростью можно пройти поворот. Чем круче поворот, хуже сцепление колес с дорогой (мокрая, скользкая дорога), больше вес автомобиля, выше расположен центр тяжести машины, тем меньше должна быть скорость автомобиля.
Правила безопасности движения обязывают водителя при приближении к закруглениям дороги заблаговременно снижать скорость и на поворотах двигаться на пониженной скорости.
Приведенные положения водитель должен хорошо знать и твердо запомнить, чтобы, двигаясь на поворотах, не создавать опасности несчастного случая, аварии, поломки автомобиля.
При поворотах на большой угол надо помнить, что автомобиль при повороте занимает больше места, чем при движении в прямом направлении. Поэтому, особенно при поворотах в левую сторону, надо не затягивать поворот и не мешать проезду другого транспорта. Радиус поворота передних колес должен быть настолько большим, чтобы задние колеса, поворачивающиеся по дуге меньшего радиуса, не наехали на препятствие.
Поворот будет совершен технически правильно, если задние колеса при повороте в правую сторону пройдут на одинаковом расстоянии от закругления дороги, а при повороте в левую сторону — от центра поворота.
В целях безопасности движения нужно заблаговременно (за 100—120 м) предупреждать о повороте включением указателей поворота, а при отсутствии указателей — рукой или открыванием дверцы кабины.
Рис. Схема движения колес автомобиля при объезде препятствия передним ходом: А — правильно; Б — неправильно
Изучая технику изменения направления движения автомобиля, следует отличать повороты односторонние от поворотов двойных.
Односторонние повороты применяются во всех случаях, когда требуется изменить направление движения автомобиля. Двойной поворот служит лишь для объезда препятствия или движения между препятствиями, для объезда пешехода, идущего по дороге, и с изменением основного направления движения не связан.
Поворачивание рулевого колеса производится следующим образом.
Если необходимо повернуть автомобиль на большой угол (90°, 180″, 360°), водитель энергично перебирает рулевое колесо, пока не будет достигнуто требуемое направление. После этого, не давая автомобилю уклоняться в сторону, выравнивает руль по оси движения. Таким приемом водитель до-стигает плавности и равномерности поворота.
Рис. Схема двойного поворота рулевого колеса (влево-вправо): А — начало поворота; Б — окончание поворота
При поворотах на небольшой угол, а также при двойных поворотах водитель перемещает руки вместе с рулевым колесом, но при этом он должен избегать перекрещивания рук, что может затруднить управление и привести к аварии.
Рис. Перекрещивание рук на рулевом колесе при двойном повороте (неправильный прием)
Очень важно выработать привычку перед самым поворотом быстро осматриваться назад и в сторону поворота, а перед поворотом в левую сторону, пользуясь зеркалом заднего вида, просматривать дорогу позади автомобиля.
Ни в коем случае нельзя поворачивать передние колеса рулевым колесом при неподвижном автомобиле, так как это приводит к чрезмерным, вредным напряжениям в механизме рулевого управления.
Силы действующие на автомобиль | Сумской автомобильный клуб
Источник
the-cars.ru
Независимо от того, движется автомобиль, или он неподвижен, на него действует сила тяжести (вес), направленная отвесно вниз. Сила тяжести прижимает колеса автомобиля к дороге. Равная ей и направленная вверх действует сила реакции дороги.
Равнодействующая этих сил размещена в центре тяжести. Распределение веса автомобиля по осям зависит от расположения центра тяжести. Чем ближе к одной или другой оси центр тяжести, тем большей будет нагрузка на эту ось.
На груженых легковых автомобилях нагрузка на оси распределяется поровну. Большое влияние на устойчивость и управляемость автомобиля имеет расположение центра тяжести. Чем выше центр тяжести, тем менее устойчивым будет автомобиль.
Если автомобиль находится на горизонтальной поверхности, то сила тяжести направлена отвесно вниз. На наклонной поверхности она раскладывается на две силы, одна из которых прижимает колеса к поверхности дороги, а другая стремится опрокинуть автомобиль.
Во время движения, кроме силы тяжести, на автомобиль действует и ряд других сил, на преодоление которых затрачивается мощность двигателя.
Сила инерции движения – величина, которая состоит из силы, необходимой для ускорения движения, и силы, необходимой для углового ускорения вращающихся частей автомобиля. Движение автомобиля возможно только при условии, что его колеса будут иметь достаточное сцепление с поверхностью дороги. Если сила сцепления будет недостаточной (меньше величины силы тяги ведущих колес), то колеса пробуксовывают.
Сила сцепления с дорогой зависит от веса, приходящегося на колесо, от состояния покрытия дороги, давления воздуха в шинах и рисунка протектора.
Коэффициент сцепления зависит от вида покрытия дороги и от его состояния: наличие влаги, грязи, снега, льда.
№ п/п Покрытие
дороги Коэффициент сцепления
на сухой поверхности Коэффициент сцепления
на мокрой поверхности
1 Асфальтобетонное 0,70 — 0,80 0,30 — 0,40
2 Щебенчатое 0,60 — 0,70 0,30 — 0,40
3 Булыжное 0,50 — 0,60 0,30 — 0,35
4 Грунтовые дороги 0,50 — 0,60 0,30 — 0,40
5 Глина 0,50 — 0,60 0,20 — 0,40
6 Песок 0,50 — 0,60 0,40 — 0,50
7 Уплотненный снег 0,20 — 0,30 —
8 Обледенелая дорога 0,08 — 0,10 —
На дорогах с асфальтобетонным покрытием коэффициент сцепления резко уменьшается, если на поверхности имеется влажная грязь, пыль. В жаркую погоду на асфальте появляется маслянистая пленка из выступающего битума, которая снижает коэффициент сцепления.
Уменьшение коэффициента сцепления колес с дорогой наблюдается также при увеличении скорости движения на сухой дороге с асфальтобетонным покрытием с 30 до 60 км/час, коэффициент сцепления уменьшается на 0,15.

Сила сопротивления качению – сила, затрачиваемая на:
деформирование шины и дороги;
трение шины о дорогу;
трение в подшипниках ведущих колес.
Сила сопротивления воздуха – величина этой силы зависит от формы или обтекаемости автомобиля, относительной скорости движения и плотности воздуха.
Значение коэффициента лобового сопротивления и лобовая площадь определяется заводом-изготовителем. Изменение этих параметров может произойти из-за установки на кузове-кабине автомобиля разных вспомогательных устройств: дополнительное зеркало заднего вида, багажник на крыше автомобиля.В большинстве случаев это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах автомобиля.

Установка на крыше автомобиля багажника и езда с ним без груза увеличивает силу сопротивления воздуха настолько, что расход топлива возрастает на 5% – 10%.
Особенно опасно изменение обтекаемости автомобиля при его движении. Если при движении автомобиля со скоростью более 80 км/час открыть, а затем захлопнуть боковую дверь, то весьма вероятна, даже на сухой дороге, потеря автомобилем курсовой устойчивости.
Сила сопротивления подъему – зависит от веса автомобиля и угла подъема.
Опрокидывающая сила – действует на автомобиль при торможении и разгоне.
Разгон, ускорение, накат, торможение.
Ускорением называется прирост скорости за единицу времени. Если мощность двигателя, затраченная на приведение во вращение ведущих колес автомобиля и преодоление сил трения больше, чем суммарная сила сопротивления движению, то автомобиль будет двигаться с ускорением, то есть разгоном. В этом случае можно говорить о том, что крутящий момент на двигателе будет увеличиваться, что и вызовет разгон автомобиля.
Во время движения накапливается определенный запас кинетической энергии и автомобиль приобретает инерцию. Благодаря инерции автомобиль может двигаться накатом. Это происходит тогда, когда двигатель отсоединяется от трансмиссии, а его дальнейшее движение происходит за счет кинетической энергии, накопленной при разгоне.
Торможение как вид изменения движения – это снижение скорости движения, которое может осуществляться по различным причинам и разными способами. Основными видами снижения скорости движения являются:

Снижение скорости за счет потери инерции – при движении на подъеме, при движении накатом;
Торможение двигателем – когда крутящий момент на двигателе уменьшается (убираем ногу с педали «Газ»), и при включенном сцеплении это вызывает снижение скорости движения автомобиля.
Торможение тормозной системой – снижение скорости с использованием тормоза.
Устойчивость в движении.
Само понятие устойчивости или устойчивого движения автомобиля определяется его способностью сохранять постоянный контакт всех колес с дорогой при отсутствии бокового скольжения. Автомобиль может потерять устойчивость под действием центробежной и разворачивающей силы.
Центробежная сила – возникающая во время движения автомобиля на повороте и направленная в сторону, противоположную приложенной центростремительной силы. Если центробежная сила не превышает центростремительную силу, то автомобиль движется по устоявшейся кривой поворота. Если же центробежная сила превышает центростремительную силу, то автомобиль выбрасывает с дороги по результирующему вектору, направленному от центра поворота.

Разворачивающая сила является следствием несоответствия силы инерции движения и коэффициенту сцепления колес с дорогой. В этом случае она будет направлена в сторону колес с меньшим коэффициентом сцепления, а рычагом разворота автомобиля будет его база. Центром вращения (разворота) будут колеса с большим коэффициентом сцепления.
Результатом действия этой силы будет возникновение бокового заноса автомобиля, а в некоторых случаях, кроме того бокового вращения.

В большинстве случаев скользят колеса заднего моста, но с этим можно и нужно бороться. Причинами возникновения бокового заноса чаще всего на скользкой дороге является разгон и торможение. Поэтому для предотвращения тяжелых последствий начинающегося заноса необходимо прекратить начатый разгон или торможение. Необходимо помнить, что при торможении ВСЕГДА задние колеса разгружаются, коэффициент их сцепления с дорогой уменьшается тем больше, чем сильнее мы тормозим! При таком торможении они более всего подвержены блокировке, а автомобиль начинает движение юзом (с заблокированными колесами). При движении юзом автомобиль ВСЕГДА становится неуправляемым, так как невозможно осуществить поворот не вращающимися управляемыми колесами, а при заблокированных колесах тормозной путь ВСЕГДА (в том числе и на сухой дороге) увеличивается!
Если не принять своевременных мер для прекращения бокового заноса и вывода автомобиля из него он, как правило, переходит в неуправляемое боковое вращение. Это гораздо опаснее бокового заноса.
Для прекращения бокового заноса и вывода автомобиля из него нужно повернуть рулевое колесо в сторону заноса. Как только амплитуда заноса станет уменьшаться нужно плавно, опережающими действиями, вернуть рулевое колесо в нейтральное положение, а при необходимости, когда занос пойдет в обратную сторону, и в сторону, противоположную другой амплитуде заноса. Дополнительно:
на заднеприводных автомобилях плавно уменьшить подачу топлива (плавно убрать ногу с педали «Газ»)
на переднеприводных автомобилях наоборот, плавно увеличить подачу топлива.
Помимо бокового заноса в повороте на скользкой дороге может возникнуть боковое скольжение. Если при боковом заносе от прямолинейного движения уходит одна, как правило, задняя ось, то при боковом скольжении автомобиль уходит от траектории движения (кривой поворота) всем корпусом (всеми колесами). Да и причины возникновения бокового скольжения иные. Оно возникает тогда, когда водитель повернет управляемые колеса на угол больший, чем способен повернуть автомобиль при текущем коэффициенте сцепления и действующем крутящем моменте на колесах. Особенно ярко это проявляется в повороте с торможением. Для прекращения бокового скольжения необходимо увеличить траекторию движения, и плавно уменьшить подачу топлива.
Во всех случаях возникновения бокового заноса или бокового скольжения, для вывода автомобиля из этих ситуаций водитель должен пользоваться только рулем и педалью «Газ». Запомните: НИКОГДА не нажимать на педаль тормоза, как бы Вам этого не хотелось, не выключать сцепление, и не переключать передачи. Это ВСЕГДА только ухудшает ситуацию!
Влияние центробежной силы на движение автомобиля в повороте столь велико, что водитель просто обязан четко представлять, как действует эта сила на автомобиль. Она будет тем больше, чем больше будет скорость движения, и чем на больший угол будут повернуты управляемые колеса (когда траектория движения будет очень крутой).
Следовательно, влияние этой силы можно уменьшить, зная, чем она вызвана.
Для этого необходимо заблаговременно, до входа в поворот, уменьшить скорость движения до безопасной, а поворот проходить по более пологой кривой, уменьшив угол поворота управляемых колес.
При движении с прицепом нужно помнить о том, что на прицеп большее воздействие оказывает центростремительная, а не центробежная сила. Именно центростремительная сила перемещает прицеп к центру поворота.
Четкое представление водителем того, как поведет себя, управляемый им автомобиль в сложной ситуации, облегчает управление им, предотвращая ДТП.
Центробежная сила • Джеймс Трефил, энциклопедия «Двести законов мироздания»
Во вращающейся системе отсчета наблюдатель испытывает на себе действие силы, уводящей его от оси вращения.
Вам, наверное, доводилось испытывать неприятные ощущения, когда машина, в которой вы едете, входила в крутой вираж. Казалось, что сейчас вас так и выбросит на обочину. И если вспомнить законы механики Ньютона, то получается, что раз вас буквально вдавливало в дверцу, значит на вас действовала некая сила. Ее обычно называют «центробежная сила». Именно из-за центробежной силы так захватывает дух на крутых поворотах, когда эта сила прижимает вас к бортику автомобиля. (Между прочим, этот термин, происходящий от латинских слов centrum («центр») и fugus («бег»), ввел в научный обиход в 1689 году Исаак Ньютон.)
Стороннему наблюдателю, однако, всё будет представляться иначе. Когда машина закладывает вираж, наблюдатель сочтет, что вы просто продолжаете прямолинейное движение, как это и делало бы любое тело, на которое не оказывает действия никакая внешняя сила; а автомобиль отклоняется от прямолинейной траектории. Такому наблюдателю покажется, что это не вас прижимает к дверце машины, а, наоборот, дверца машины начинает давить на вас.
Впрочем, никаких противоречий между этими двумя точками зрения нет. В обеих системах отсчета события описываются одинаково и для этого описания используются одни и те же уравнения. Единственным отличием будет интерпретация происходящего внешним и внутренним наблюдателем. В этом смысле центробежная сила напоминает силу Кориолиса (см. Эффект Кориолиса), которая также действует во вращающихся системах отсчета.
Поскольку не все наблюдатели видят действие этой силы, физики часто называют центробежную силу фиктивной силой или псевдосилой. Однако мне кажется, что такая интерпретация может вводить в заблуждение. В конце концов, едва ли можно назвать фиктивной силу, которая ощутимо придавливает вас к дверце автомобиля. Просто всё дело в том, что, продолжая двигаться по инерции, ваше тело стремится сохранить прямолинейное направление движения, в то время как автомобиль от него уклоняется и из-за этого давит на вас.
Чтобы проиллюстрировать эквивалентность двух описаний центробежной силы, давайте немного поупражняемся в математике. Тело, движущееся с постоянной скоростью по окружности, движется с ускорением, поскольку оно всё время меняет направление. Это ускорение равно v²/r, где v — скорость, а r — радиус окружности. Соответственно, наблюдатель, находящийся в движущейся по окружности системе отсчета, будет испытывать центробежную силу, равную mv²/r.
Теперь обобщим сказанное: любое тело, движущееся по криволинейной траектории, — будь то пассажир в машине на вираже, мяч на веревочке, который вы раскручиваете над головой, или Земля на орбите вокруг Солнца — испытывает на себе действие силы, которая обусловлена давлением дверцы автомобиля, натяжением веревки или гравитационным притяжением Солнца. Назовем эту силу F. С точки зрения того, кто находится во вращающейся системе отсчета, тело не движется. Это означает, что внутренняя сила F уравновешивается внешней центробежной силой:
    F = mv²/r
Однако с точки зрения наблюдателя, находящегося вне вращающейся системы отсчета, тело (вы, мяч, Земля) движется равноускоренно под воздействием внешней силы. Согласно второму закону механики Ньютона, отношение между силой и ускорением в этом случае F = ma. Подставив в это уравнение формулу ускорения для тела, движущегося по окружности, получим:
    F = ma = mv²/r
Но тем самым мы получили в точности уравнение для наблюдателя, находящегося во вращающейся системе отсчета. Значит, оба наблюдателя приходят к идентичным результатам относительно величины действующей силы, хотя и исходят из разных предпосылок.
Это очень важная иллюстрация того, что представляет собою механика как наука. Наблюдатели, находящиеся в различных системах отсчета, могут описывать происходящие явления совершенно по-разному. Однако, сколь бы принципиальными ни были различия в подходах к описанию наблюдаемых ими явлений, уравнения, их описывающие, окажутся идентичными. А это — не что иное, как принцип инвариантности законов природы, лежащий в основе теории относительности.

Як водити автомобіль – Як навчитися водити машину. Як навчитися їздити на автомобілі. Як рушити з місця і перемикати передачі — Жіноче
07.09.2020
Вчимося водити машину
Сьогодні автомобіль – це незалежність і свобода, комфорт і престиж, так що навіть якщо у вас немає машини, то ви все одно мрієте про її купівлю і плануєте отримати водійські права.
На перший погляд здається, що якщо велика частина людства сідає за кермо, то питання «як навчитися водити машину швидко» вирішується просто і легко. Для того щоб керувати автомобілем, потрібно не тільки знати правила руху і вміти застосовувати їх практично, але і навчитися відчувати автомобіль.
Звичайно, без знання устрою автомобіля рухатися і паркуватися ви навчитеся, але головне – відчувати себе за кермом спокійно і впевнено, а з цим справляються далеко не всі.
Хвилювання і страх
Вперше сівши за кермо машини, без хвилювання не обійтися, але нервозність в екстремальних умовах тільки затягне процес навчання, так що потрібно заспокоїтися і повірити в свою мрію. Найголовніше – не боятися сісти за кермо або, принаймні, не думати про це.
Навіть якщо у деяких позаду місяці навчання, то страх перед виїздом на дорогу все одно починається з остраху автомобіля. Не переборете свій страх – не зможете відповісти на питання, як навчитися водити машину.
Пам’ятайте, що страх не допомагає в керуванні машиною, не заважає управлінню автомобіля, а страх просто перетворює водія на пішохода. Перед тим як керувати машиною, перед тим як сісти за кермо багато хто з початківців водіїв кажуть: «Мені страшно».
Така проблема не психологічна, а тільки технічна, людина констатує факт: «Я не вмію водити машину, але можу навчитися». Тому постарайтеся знайти грамотного інструктора, який допоможе навчити вас керувати машиною, і ваш страх пройде сам собою.
Вибір способу навчання
До освоєння навичок водіння завжди ведуть два шляхи:
важкий – самостійно навчитися водити машину;
простий – пройти навчання в автошколі.
Завжди є шанс попросити допомоги у водія – друга або родича, які вже не один рік крутять баранку. Але ось чи стане хтось з них займатися з вами постійно? Складне питання, навіть якщо вам «дадуть покермувати», знань ви не отримаєте.
Самим ідеальним варіантом стане звернення за допомогою до приватного інструктора, правда, влетить вам таке навчання «копієчку», зате є шанс отримати знання та навички водіння за індивідуальною програмою.
А якщо ви майбутній водій – авто-леді, то приватний інструктор це ваш шанс, тому що навчальний процес в автошколах не враховує імпульсивність та емоційність жіночого характеру.
Якщо ви плануєте, отримання водійських прав, то навчання найпростіше почати в автошколі: і знання отримаєте, і права легше дістануться. Автошкола дуже зручний спосіб: теоретичний курс пройдете, на тренажері потренуєтеся, і досвідчений інструктор водінню навчить. Тим більше всі ваші заняття – це підготовка до іспиту на отримання прав.
Можна навчитися водити машину і самостійно, сьогодні в якості довідкового посібника з водіння авто можна скористатися відеоуроками, які викачуються з інтернету.
А можна спробувати себе в якості водія використовуючи автосимулятор, наприклад, «3D Інструктор». Звичайно, навчитися водити машину за допомогою гри не вийде, віртуальний світ так і залишиться фантастикою.
Вам не вдасться відчути швидкість, оцінювати відстань, хід керма. Але все, ж пам’ятаєте історію про шестирічного хлопчика із США, який запізнюючись в школу, викрав у батьків автомобіль? Юний водій навчився їзді біля комп’ютера, так що заперечувати заздалегідь нічого не можна, а спробувати все одно варто.
Але навіть якщо у вас права вже на руках і ваші знання на рівні, не спокушайтеся, без постійних тренувань ці знання не коштують нічого, а права потрібні тільки для ДАІ.
Як же навчитися водити і засвоїти основні правила водіння
Найбільший простір для самовираження водія може дати механічна коробка передач. Звичайно, керувати нею складніше, ніж, електронікою. Але зате, який розвиток у навчанні. Ваші руки і ноги працюють на максимумі, ви можете відчути кожен рух машини.
Тільки під час їзди ви зможете навчитися всьому тому, що отримали теоретично, і для цього не потрібно розвивати позамежних швидкостей, все навіть банально, так як відбувається на ходу під час ваших поїздок.
Чому б ви не навчилися у інструктора, щоб ви не відпрацювали на майданчику в автошколі, якщо ви не повторюєте цього всього кожен день, то це не стане навичками вашого водіння ніколи. Більш того, якщо після декількох занять у вас буде все виходити, це не означає, що ви навчилися це робити.
До того як у вас навички водіння будуть спрацьовувати автоматично, і ви не будете замислюватися перед кожним поворотом, може пройти рік або два.
Саме головне в управлінні – навчитися гальмувати, рушати, вміло «тримати» автомобіль на поворотах і без ривка перемикати коробку передач.
Дуже важливо, щоб ви кожен рух вчилися відчувати. Тому, коли ви під’їжджаєте до повороту – намагайтеся тренувати кожен раз свої ноги, зупинятися потрібно так, щоб не було навіть натяку на найменший клювок автомобіля.
Техніка водіння
Всі ваші дії по відношенню до органів управління і будуть позначатися технікою водіння. Абсолютно всі дії водія можуть бути тільки в двох варіантах: правильно і неправильно, третього не буде.
Головне визначитися, що таке правильна техніка водіння, а складається вона з навичок, які слід розвивати всім починаючим водіям:
Правильна посадка за кермом. Від того, як буде налаштовано крісло під вас, як вам буде зручно в ньому, залежить створення критичної ситуації. Головне, щоб водій міг встигнути здійснити дії педалями і кермом. Отже, для того, щоб ви комфортно почували себе на сидінні свого автомобіля, ви повинні зробити наступні дії:
Знайти для себе оптимальну відстань від керма до сидіння;
Тримати кермо в розслабленому положення і ніколи не використовувати його в якості опори;
Положення лівої ноги в роботі по відношенню до зчеплення: практично випрямлене, коли нога досягає зчеплення;
Положення правої ноги – гальмо, ступні – упор п’ятою в підлогу. Так, ви зможете швидше зреагувати в стресовій ситуації;
Потрібно розташуватися так, щоб ноги були менше зігнуті в колінах, так прискориться реакція на зміни на дорозі;
Встановлювати сидіння потрібно так, щоб у вас був максимальний огляд дороги;
Ремінь не панацея, але рятував безліч водіїв і не раз;
Техніка обертання кермом. Силовий метод управління кермом сьогодні можна зустріти тільки в тракторі, а інструктори, навчаючи такому обертанню, напевно, довгий час працювали на вантажівках. Сучасне авто – це обертання з перехопленням, однією рукою з перекатом, без перекату. Тільки такі маневри гідні сучасної машини;
Керування педаллю. Їх усього три: газ, гальма, зчеплення. Вам потрібно управляти двома першими. В залежності від того, як плавно ви почнете рух, будете перемикати передачі і зупинятися, буде професійною ваша техніка руху;
Гальмування – це мистецтво. Від майстерності зупинки буде залежати зовнішній вигляд вашого авто, ваші нерви, а іноді навіть життя.
Поради для першого водіння
Не розраховуйте, що ви навчитеся водити тільки на заняттях. Тільки самостійна практика водіння зробить з вас досвідченого водія;
Не нехтуйте ременем безпеки;
Не впевнені в русі назад, краще оберніться, дзеркала не завжди можуть дати хороший огляд;
При русі в тумані, крім фар користуйтеся габаритними вогнями;
Поганий зір – це завжди невпевненість у водінні, тому надягати окуляри обов’язково;
Під час поїздки не варто відволікатися, так що вимикайте телефон або переводьте його на вібродзвінок.
Якщо ви хочете водити машину, то постарайтеся керувати своїми емоціями, тільки так ви зможете знайти рішення в певних ситуаціях. Правильне управління точно не залежить від статі водія, зате від характеру залежить, тому деякі не готові до такої ролі і так і залишаються в якості пасажира.
Обов’язково хваліть себе за свої успіхи, але навіть в майстерності водіння розвивається тільки той, хто, радіючи кожному прогресу в собі, одразу ж шукає недоліки, над якими потрібно попрацювати.
Як навчитися їздити на машині? Уроки водіння для початківців
Автомобіль – це реальна потреба будь-якої людини. Але задача кожного автомобіліста-новачка – уважно вивчити уроки водіння для початківців, від цього може залежати безпека руху, а іноді навіть життя і здоров’я оточуючих людей.
Незалежно від того, чи відвідували ви автошколу чи ні, коли у вас з’являється машина, необхідно тут же «освіжити» отримані знання або ж, в іншому випадку, розпочати навчання з нуля. Якщо ви хочете заново навчитися їздити на машині, а навчання в автошколі було кілька років тому – вам допоможуть уроки водіння для початківців.
Зміст
1 Уроки водіння для водіїв-початківців: без правил нікуди
2 Як навчитися водити машину на механіці з нуля жінці?
3 Як правильно рушати з місця на машині з механічною коробкою передач?
4 Як правильно гальмувати на машині з механічною коробкою передач?
5 На яких обертах правильно перемикати передачі при їзді?
6 Відео уроки: як навчитися самостійно водити машину з нуля?
Уроки водіння для водіїв-початківців: без правил нікуди
Перш ніж вчитися водити реальну машину, слід ознайомитися з правилами дорожнього руху. Причому не просто прочитати, а ще й вивчити. А після того, як вивчите – дотримуватися. Від цієї, не дуже товстої книжечки буде залежати ваше життя.
Так що уроки водіння для початківців варто починати саме з вивчення правил. У цьому вам допоможуть спеціалізовані підручники. На відміну від сухих правил, такі підручники дають можливість проілюструвати кожне правило дорожньою ситуацією, наочно показати розмітку, знак і стан транспортних засобів. Завдяки ілюстраціям, під час руху ви згадайте правильні дії.
Також є хороші симулятори водіння авто, які виконані у форматі комп’ютерної гри. Вони будуть відмінним помічником для бажаючих швидко вивчити правила і дорожні знаки.
Для самоконтролю, проходячи уроки водіння для початківців, можете використовувати екзаменаційні квитки. За ним здаються іспити в автошколі. Їх можна придбати в друкованому вигляді, а також пройти онлайн. Кому який спосіб більш зручний – вирішуйте самостійно. Відповівши правильно на всі квитки, ви не тільки закріпіть свої знання, а ще і якісно підготовлені до іспиту на права».

Отже, з теорією покінчено. Якщо ви ніколи раніше не водили автомобіль – то для початку необхідно до нього звикнути і перестати боятися. Для цього сідайте за водійське місце, включайте запалювання і слухайте звук мотора. Періодично пробуйте натискати педаль газу.
Це необхідно, щоб ви звикли до звуку мотора, до того, як автомобіль набирає обертів.
Як навчитися водити машину на механіці з нуля жінці?
Ще п’ятнадцять-двадцять років тому чоловіки побоювалися за своє життя, побачивши пані за кермом. Сьогодні ж, половина учнів на курсах – дівчата, охочі дізнатися, як навчитися водити машину на механіці з нуля жінці.
По-перше, підберіть для цього випадку правильний одяг і взуття. Вибирайте одяг вільного крою, не одягайте короткі обтягуючі сукні та спідниці. А також відмовтеся від каблуків і товстих платформ, хоча б за кермом. Як варіант – переобувайтесь в машині на період водіння.
Сьогодні більшість дівчат воліють автоматичну коробку перемикання передач, і жінка, що володіє навичками водіння автомобіля «механікою», викликає захоплення і захоплення оточуючих чоловіків. Тому, якщо ви плануєте стати «своїм хлопцем» на дорозі, не полінуйтеся дізнатися, як навчитися водити машину на механіці з нуля жінці.
Адже, в механіці немає нічого складного. До неї досить просто звикнути. Ну і на одну педаль в машині буде більше. Дівчата, обов’язково прочитайте наступний розділ. А от різні відео як навчитися водити машину з нуля самостійно, навчальні всім азам і тонкощів, ви можете переглянути на цій сторінці.
Поговоримо про безпеку. Природа розпорядилася таким чином, що у дівчат значно більшою мірою розвинений інстинкт самозбереження. Саме тому вони під час руху намагаються контролювати ситуацію на дорозі. Більшість дівчат за кермом намагаються керувати транспортним засобом у стилі «безпечне водіння». А ось для чоловіків водіння — це скоріше гра і спосіб отримання адреналіну.
Як правильно рушати з місця на машині з механічною коробкою передач?
Перед тим, як навчитися рушати з місця на машині з механічною коробкою передач і почати рух, необхідно виконати наступні дії:
провести візуальний огляд – перевірити стан коліс, чи немає потьоків масла або палива, якщо плануєте рухатися ввечері – перевірити справність фар і габаритів.
регулювання – відрегулювати крісло (відстань до рульового колеса, нахил спинки), бічні дзеркала,
перевірити безпеку – пристебнувшись ременем безпеки.
Підготовка завершена, залишилося з’ясувати на конкретному прикладі, як рушати з місця на машині з механічною коробкою передач. Навіть для чайників зрозуміло, що, перш за все, необхідно «завести» автомобіль. Проверніть ключ у замку запалювання так, щоб двигун запрацював. Почувши характерний звук роботи двигуна – відпустіть ключ. Переконайтеся, що машина не стоїть на ручному гальмі. Оскільки ми розглядаємо питання: як рушати з місця на машині з механічною коробкою передач, відео інструкція розташована на початку даного розділу, розповість вам усе більш докладно і барвисто, а текст допоможе доповнити ці знання.
Для початку руху включаємо першу передачу.
Натискаємо до підлоги педаль зчеплення (сама ліва педаль) і переводимо важіль перемикання передач у положення першої передачі.
Після цього натискаємо педаль газу (крайня праворуч) так, щоб на тахометрі був показник у 2000 оборотів.
Дуже плавно лівою ногою відпускайте зчеплення, при цьому правою ногою тримайте педаль газу і поступово додайте газу. Ось ви і поїхали.
Важливо працювати двома ногами одночасно і паралельно. Якщо відпустити зчеплення різко – машина смикнеться і затихне. Від практичних рекомендацій про те, як правильно рушати з місця на механічній коробці передач, перейдемо до навички гальмування.
Як правильно гальмувати на машині з механічною коробкою передач?
Навчитися стартувати — це добре, але для повноцінної їзди потрібно ще й вміти зупинятися. Та не просто зупинятися, а гальмувати. Іноді навіть різко. Ні, звичайно, можна чекати, поки машина зупиниться самостійно, проїхавши по інерції.
Однак, що робити, якщо перед вами перешкоду або світлофор? Ось для цього і придумали педаль гальма. Вона знаходиться посередині. Натискаєш правою ногою. Хочете уникнути ривків і неприємних ситуацій? Натискайте педаль гальма плавно (крім випадків екстреного гальмування). Тому водіям-початківцям дуже важливо знати, як правильно гальмувати на машині з механічною коробкою передач.
Для початку спробуйте знизити швидкість руху автомобіля – знімаєте праву ногу з педалі газу і натискаєте педаль гальма.
У разі необхідності повної зупинки – права нога знаходиться на педалі гальма, а ліва – на зчепленні.
Чим сильніше тиснути на гальма, тим більше гальмівні колодки будуть тиснути на колесо і автомобіль швидше зупинитися.
Важливо пам’ятати, що гальмовий шлях автомобіля залежить від кількох факторів:
• завантаженість авто;
• наявність ожеледиці на дорозі;
• сухий або мокрий асфальт;
• асфальт або ґрунтова дорога;
• стан шин і т. д.
Тому педаль гальма іноді не спрацьовує. Не варто панікувати. На цей випадок в автомобілі придумали ручне гальмо, так званий «ручник». Це важіль, який розташовується трохи ззаду важеля перемикання передач. Для використання ручника в якості гальма, необхідно піднімати його вгору. Пам’ятайте, що це не є заміною гальма і в разі порушення роботи гальма продовжувати рух до ремонту не можна.
На яких обертах правильно перемикати передачі при їзді?
Щоб автомобіль довше залишався на ходу, а також для максимально ефективної витрати палива, слід уважно ставиться до процесу перемикання передач.
На яких обертах перемикати передачі?
Передачі перемикаються при показниках тахометра в 2500 – 3000 оборотів. Саме це є максимально комфортною зоною роботи двигуна. Так буде найменшу витрату палива.
Як правильно перемикати передачі?
Процес перемикання передачі практично ідентичний процесу початку руху. Ви відпускаєте педаль газу, выжимаете зчеплення, перемикаєте на коробці передачу і, плавно відпускаючи зчеплення, починаєте плавно вичавлювати педаль газу. Бувають ситуації, коли передачу необхідно не підвищувати, а знижувати. Як варіант, при русі в гору. Правила перемикання будуть ідентичні.
Це були основи того, як самостійно навчитися водінню. Пам’ятайте, що перший час вам знадобиться досвідчений водій, який буде підказувати і допомагати приймати рішення. Також він проаналізує ваші помилки і підкаже, де ви порушили правила і як діяти, щоб уникнути цього в майбутньому.
Як швидко навчитися водити автомобіль | Автотехніка. Мото
Як швидко навчитися водити автомобіль
З тих пір, як автомобіль перестав бути розкішшю, а перетворився на звичайне засіб пересування, багато хто мріє сісти за кермо і з розряду пішоходів перейти в привілейовану касту водіїв. Але динаміка сучасного життя не дозволяє нам витрачати багато часу на те, щоб оволодіти навичками водіння. Тому сьогодні ми постараємося розібратися в тому, як швидко і без особливих складнощів навчитися водити автомобіль.
Всі ми абсолютно різні: у когось водійський талант в крові, а хтось змушений спалити не одне зчеплення, перш ніж автомобіль стане слухняним. Однак це зовсім не означає, що є люди, яким не варто навіть сідати за кермо. Більше того, кожен початківець водій може розраховувати на те, що йому вдасться навчитися водінню в самі стислі терміни. Що для цього потрібно? Зовсім небагато. Всього лише старання, працьовитість, завзятість і, природно, регулярна практика.
Якщо у вас поки немає відповіді на питання, як швидко навчитися водити машину, тоді почніть з психологічного настрою. Потрібно запевнити себе, що водити автомобіль не так вже й складно, як це може здатися на перший погляд. Іншими словами, ви повинні сідати в машину з думкою, що все у вас вийде. Так, і згадуйте частіше циркових ведмедів, які вміють кататися на велосипедах. Будьте впевнені, що ви ні в якому разі не гірше клишоногих « байкерів ». Ось це по- справжньому складно, а в машині у вас всього три педалі
Друге правило просте — конкретизуйте поставлену перед собою мету. Можете в календарі свого телефону виставити дату з нагадуванням про те, що до цього дня ви повинні освоїти водіння. Правильне мотивування себе коханого може творити чудеса. А от якщо ваша мета буде примарна і розмита, ви запросто зможете кинути все на півдорозі і далі топтати грішну землю своїми двома. І це замість того, щоб з комфортом чесати привітний асфальт покришками свого автомобіля.
Повідати про те, як швидко навчитися водити автомобіль, вам зможе будь-який професійний автоинструктор киев. Ця людина на певний період часу повиннна стати вам тим, кому ви будете беззастережно і безоглядно довіряти. Тому дуже важливо знайти з інструктором спільну мову. Якщо ви будете довіряти своєму вчителю, то зможете вести себе за кермом максимально спокійно і зосереджено. Не соромтеся задавати питання, навіть якщо вам вони здаються безглуздими. Практика завжди повинна підкріплюватися теорією. Старанно відпрацьовуйте кожну вправу на автодромі, щоб вы були обережними під час виїзду на міські вулиці, і постарайтеся , щоб настрій у вас завжди був тільки позитивний, адже успіх супроводжує тільки тих, хто впевнений у своїх силах.
►Уроки вождения. Как быстро научиться водить автомобиль

Ви не повинні думати тільки про те, як швидко навчитися водити, тому як поспіх може призвести до того, що результат буде прямо протилежним. Не поспішайте і не намагайтеся форсувати події, особливо якщо у вас щось не виходить. Всі ваші помилки, що не були проаналізовані, в майбутньому можуть досить дорого вам обійтися. Якщо ви робите ставку на якість водіння, то запасіться терпінням.
Отже, давайте підведемо підсумок. По-перше, більше практикуйте. Як тільки ви відчуєте себе впевнено на легких незавантажених маршрутах, ускладнюйте завдання: вибирайте більш жваві вулиці в місті, виїжджайте на трасу, а також на дорогу в темний час доби.
Друге, не недооцінюйте значення теорії. Правила дорожнього руху — це ваші священні заповіді, які не просто допоможуть вам швидше освоїти науку водіння автомобіля, але в певних ситуаціях зможуть навіть врятувати вам життя. Використовуйте для навчання всі доступні засоби: спеціалізовану літературу, відеоуроки в Інтернеті, симулятори та тести.
По-третє , не бійтеся водити машину. Ця рекомендація особливо стосується представниць слабкої статі, яких часто охоплює панічний страх перед « залізним конем». Така фобія — це всього лише суб’єктивне сприйняття тієї проблеми, яку і проблемою назвати не можна.
І, по-четверте, на початковому етапі заручитеся підтримкою досвідченого інструктора, який буде тримати під жорстким контролем всі ваші водійські потуги.
►Курс для начинаючих водителей Уроки вождения

І запам’ятайте, що ви можете навчитися водити швидко, але у вас ніколи не вийде зробити це блискавично. Всьому свій час.
———————————-
Попередні новини:
Lamborghini Reventon в масштабі 1:10
Світлі авто використовують менше палива..
Основні характеристики і класифікація відеореєстраторів
Чи вигідна покупка запчастин для іномарок через Інтернет?
Вибір парктроника
Як правильно водити автомобіль вночі
Тримайте підсвічування приладової панелі максимально тьмяною, а також контролюйте стан очей.
Безліч факторів негативно впливають на спроможність водія керувати автомобілем вночі. Периферійний зір погіршується, очі втомлюються більше звичайного, а концентрація уваги падає. Цей невеликий тренінг покликаний просто нагадати навіть досвідченим водіям, як слід вести себе на нічній дорозі, щоб не потрапити в біду, інформує Ukr.Media.
Приладова панель
Тримайте підсвічування приладової панелі максимально тьмяною. Навіть легке світло всередині може відволікти вас від дороги і не дасть очам звикнути до темряви за бортом. Крім того, постарайтеся вберегти свої очі від фар зустрічних машин: зрозуміло, що більшість адекватних людей увімкнуть ближнє світло, але є маленький відсоток тих, хто не ставить безпеку іншої людини ні в гріш.
Обгін з виїздом на зустрічну
Вночі зустрічні машини добре помітні, але применшувати небезпеку обгону буде помилкою. Обганяючи попутний автомобіль, приберіть дальнє світло метрів за 200 від нього, перевірте дзеркало заднього виду, включіть лівий поворот і збільшуйте швидкість. Тільки порівнявшись з кабіною автомобіля, на обгін якого ви йдете, переходьте на дальнє світло і звертайте на свій бік траси.
Сканування дороги
Контролюйте стан очей. Зверніть увагу, щоб вони не були спрямовані в одну точку постійно: скануйте весь простір дороги. Доведеться свідомо пересилювати внутрішнє прагнення концентруватися на одній ділянці шосе, адже від цього очі стають сухими і втомлюються швидше.
Вантажівки
Запам’ятайте, що вантажні автомобілі вночі становлять чималу небезпеку. Справа в тому, що габаритні вогні вантажівки не завжди відповідають їх дійсному розміру. До того ж, з кузова цілком може стирчати якась довга балка, яку водій не вважав за потрібне позначити.
Відстань
Нічне водіння — це випробовування для кожного водія і запас дистанції буде не зайвим. Раптом перед машиною вискочить на трасу тварина, змусивши вас різко натиснути на педаль гальма.
Як правильно навчитися водити автомобіль – MMR — Motor Media Review
Хочете водити автомобіль, не створюючи перешкод для інших? Ви зовсім недавно сіли за кермо? Тоді дана стаття для вас. Тут буде розкрита тема: «Як навчитися правильно водити машину».
Добре знати ПДР 50% успіху.
Хороший водій – це, в першу чергу, що знає водій. Знати ПДР повинні не тільки водії, а й пішоходи та пасажири. Без знань основних правил дорожнього руху водієві навряд чи вийде поїздити без аварій і проблем. Одним словом, не потрібно виїжджати на дорогу, не переглянувши хоча б ПДР.
У будь-якій автошколі перші уроки починаються з теорії. Теоретична частина навчання складається з правил дорожнього руху і пристрою автомобіля.
Поправки в правила дорожнього руху вносяться постійно. За змінами в законах водієві потрібно обов’язково стежити.
Відповідь на питання «Як навчитися правильно водити машину» криється в одному з правил. Воно говорить так: «Знаєте ПДД – 50% того, що не потрапите в неприємну ситуацію на дорозі». Необхідно знати не тільки правила для водіїв, а й для велосипедистів і мопедів. Багато починаючі водії роблять помилки. Під час навчання в автошколі вони розбирають шаблонні ситуації. І запам’ятовують, як їх вирішити. Але, виїжджаючи самостійно на дорогу, втрачаються. Так як рух складається не тільки з шаблонів.
Як навчитися правильно водити машину
Додаткові курси водіння.
Як навчитися правильно водити машину, тільки отримавши водійські права? Це досить важко. Закінчити автошколу – це те ж саме, що офіційно отримати дозвіл на виїзд на дорогу. За умови, звичайно, що ви здали всі іспити і отримали водійські права. Автошкола забезпечує новачків тільки базовими знаннями. Далі починається найважче. У вас є два вибори. І обидва стоять грошових вкладень. Перший варіант – почати їздити. Але тут важко уникнути аварій через недосвідченість. І вам будуть потрібні гроші на ремонт автомобіля. Другий варіант – пройти додаткові курси водіння. Це менш витратний варіант. Хоча багато що залежить від початківця водія. Але, в першу чергу, потрібно вибрати досвідченого інструктора.
Індивідуальні заняття з інструктором хороші тим, що можна максимально ефективно навчитися водити. Інструктор спільно з учнем вибирає вправи, в яких водій найбільш не досвідчений.
За десять-п’ятнадцять занять ви можете самостійно виїжджати на дорогу. А навички водіння залишаться надовго.
Поради професіоналів з водіння автомобіля.
Для того щоб добре водити, іноді необхідно прислухатися до водіїв, які за кермом вже давно. Тут представлені поради від професіоналів як правильно водити машину.
– У першу чергу, необхідно зручно розташуватися на сидінні.
– Крутити кермо потрібно, не перехрещуючи в жодному разі руки.
– Необхідно навчитися читати дорогу. Дивитися потрібно на дорогу не перед колесами. А оцінювати ситуацію на 100 метрів вперед. Тоді ніяка купина або ямка страшна не буде.
– Перед червоним сигналом світлофора гальмувати починайте за 10-20 метрів. Це допоможе вам у 2-х ситуаціях. Ви не уріжетеся попереду стоїть машину. Машина, яка їде позаду вас, побачивши, що ви гальмуєте, що не в’їде в вас.
– Перед поворотами необхідно гальмувати. Особливо якщо не видно, що діється за поворотом.
– Нічна їзда заслуговує окремого слова. Потрібно включити ближнє світло. При наближенні зустрічної машини піти трохи правіше. Якщо вночі їсте по трасі на далекому, іноді потрібно включати і ближній. Тоді ви будете краще відчувати дорогу.
– Якщо на дорозі туман, то відзначте для себе розмітку і рухайтеся згідно ліній. Також орієнтиром будуть габарити попереду машини. Дальнє світло під час туману даремний.
Ну і найголовніше правило. Необхідно дотримуватися всіх правил дорожнього руху.
Як себе потрібно вести на трасі.
На трасі необхідно вибрати ту швидкість, яка буде комфортна для водія. Потрібно іноді звертати увагу на прилади. Дорожні знаки на трасі виставлені дуже продумано. Їх все потрібно дотримуватися. При русі в населених пунктах швидкість потрібно зменшити.
Переконайтеся, що обгін повністю безпечний. Тільки після цього починайте випереджати автомобіль. Намагайтеся після обгону швидкість не збавляти.
Перед виїздом на трасу обов’язково заправтеся. Слідкуйте за тим, щоб палива вистачило мінімум на 100 кілометрів.
Якщо ви відчуваєте втому, зупиняйтеся, включаючи аварійний сигнал. Розімніться, можете прилягти, подивіться рівні всіх рідин.
Виконуючи всі ці неважкі правила, ви проїдете трасу без всяких проблем.
Поради водіння в міських умовах.
Водіння в міських умовах повністю відрізняється від траси. Тут потрібно відштовхуватися від наступних правил і порад.
– Необхідно бути дуже уважним. Потрібно постійно стежити не тільки за дорогою, але й що відбувається навколо вас.
– Слепая зона. При перестроюванні ви можете не помітити в дзеркалі автомобіль. Для перестраховки оберніться і переконайтеся, що машини біля вас немає. При перестроюванні повертайте більш повільно. Якщо біля вас машина, то вам посигналити. І зіткнення можна уникнути. Обов’язково завчасно включайте поворотники, щоб попередити інших учасників руху.
– Перехрестя. На них досить часто трапляються аварії. Рухайтеся трохи повільніше, ніж зазвичай. Оглядають по сторонах, навіть там де горить червоний сигнал світлофора.
– Будьте терплячі. Пропускайте пішоходів. Поставте себе на місце водія, який не правильно веде себе на дорозі. Пропустіть його.
– У пробках і світлофорах зупиняєтеся перед машиною на хорошу дистанцію. Це дозволить вам, якщо вона затихне, об’їхати її без всяких проблем.
– Пристосовуйтеся на дорогах, рухайтеся в єдиному потоці всіх машин.
Використовуючи ці неважкі поради, ви зможете легко навчитися правильно водити в міських умовах.
Як навчитися водити автомобіль — Статті

Пам’ятаєте анекдот про «машину купив — водити машину не купиш»? Це справді так. Якщо автомобіль є, доведеться вчитися ним керувати. Інакше транспорт назавжди залишиться в гаражі або на стоянці.
Хто навчить водити машину?
У більшості сімей є власний автомобіль; багато хто намагається купити свою машину,щойно починаєсамостійне життя.Коли з’являєтьсяреальнаперспектива сісти за кермо, виникає питання: хто навчить водити машину? Багатьом здається, що це справа зовсім нескладна, і навчитикеруваннюможе тато, чоловік, брат, друг або подруга. Декому справдівдається отримати від близької людини потрібні знання, адалі вдосконалюватицю навичкусамостійно. Але більшість, довіривши навчання тим, хто не займається цим професійно, швидко розчаровується, не отримавши очікуваного результату і витративши нерви. Це не дивно: не кожен, хто давноза кермом, може передати свої знання іншій людині.Варто замислитись: адже ми впевнені, що вчити англійської повинен професійний викладач, на йогу ходимо займатися з інструктором, в тренажерному залі займаємося з тренером … Чому ж навчаннякеруванню- справі, пов’язаній зі стресом і ризиками — ми готові довірити тим, хто не вміє вчити?
Навчання водінню: правильний підхід
Оптимально брати урокикеруванняу професійного інструктора. Якщо ви вже маєте невеликий досвід водіння, можливо, інструктор дозволить вам починати заняттяодразу в місті, тим більше, якщо навчальна машина з автоматичною коробкою передач. Але якщо ви ніколи некерували автомобілемі навіть не уявляєте, як це робити, тим більше, якщо машина на «механіці», заняття почнуться на закритомунавчальномумайданчику.
Як же вчать водити «з нуля»?
Звучить банально, але спочатку учневі пояснюють, де що в машині. Якщо це автомобіль з МКПП, певний час йде на знайомство з дією педалі зчеплення і розташуванням передач.
Якщо заняття проводяться на «механіці», учень деякий час навчається рушати з місця на автомобілі. Тільки коли ця навичка освоєно, інструктор виїжджає з учнем в місто, починаючи рух по вулицях без інтенсивного трафіку.
Професійний інструктор проводить заняття на автомобілі з дубльованими педалями. Якщо учень «задумався», інструктор вчасно натисне на педаль гальма. У нього також є дубльована педаль зчеплення, за допомогою якої інструктор може «допомогти» учневі в складній ситуації або проконтролювати, відпустив учень педаль. Дубльовані педалі є і в автомобілях на «автоматі» — наявність «друге педалей» є обов’язковою умовою навчання, особливо якщо має бути почати вивчати водіння з нуля.
Професійний інструктор з водіння знає, як пояснювати, і готовий до того, що учень неодразу розуміє новий матеріал ізасвоює нову навичку.Принаймні, це стосується хороших інструкторів.
На закритому майданчику зазвичай проводять мінімум занять.Переважноуроки водіння проходять в місті,аджесаме в міських умовах майбутньому водієві доведетьсяїздити на автомобілісамостійно.
У всіх інструкторів різний підхід до навчання, але сучасні умови диктують необхідність практичноодразу навчати не тільки «їхати вперед», алейпаркуватися, рухатися в заторах і «потрапляти» в свою смугу рухубез дорожньої розмітки.
Яким повинен бути хороший інструктор з водіння?
Ці рекомендації стосуються не тільки тих, хто вже має посвідчення водія, але немає досвіду керування ташукає інструктора для приватних занять, а й тих, хто тільки починаєнавчатися з інструктором в автошколі.
1. Хороший інструктор з водіння повинен бути пунктуальнимтаакуратним.
2. Професійний інструктор — ще й досвідчений психолог. Він не буде «тиснути», якщо відчуває, що вам страшно або щось не виходить. І вжодномуразі не буде відмовляти вам у вашому проханні зробити якийсь маневр або проїхати складне місце на маршруті ще раз.
3. Для професійного інструктора неприпустимі такі «гріхи», як кричати на учнів, говорити ученицям, що «їхнємісце на кухні» і керувати вони не здатні, а також інші образливі і принизливі висловлювання.
4. Відмінна риса хорошого інструктора — терпіннятарозуміння, що на оволодіння навичкою водіння вам потрібен час.
«Автомат» або «механіка»?
Багатохтоперед початком навчаннязапитує,на якій машині краще вчитися водити: з механічною або автоматичною коробкою передач? Вчитися на «механіці» доцільно лише в тому випадку, якщо у вас вже є автомобіль змкппі вам потрібно водити саме його. Якщо ви плануєте купувати машину закппабо вже є її власником, не витрачайте сил і часу на «подолання» механічної коробки. В Україні вважається, що спочатку потрібно навчитися водінню на «механіці», а потім можна водити і «автомат». А в деяких європейських країнах, навіть там, де «механіка» все ще популярніша за»автомат», вважають цілком нормальнимопанувати керування автомобілем з акпп,відчути габарити автомобіля, вільно почувати себе в дорожньому русі, а вже потім,занеобхідності, навчитися користуватися механічною коробкою.
Багатохтоперед початком навчаннязапитує,на якій машині краще вчитися водити: з механічною або автоматичною коробкою передач? Вчитися на «механіці» доцільно лише в тому випадку, якщо у вас вже є автомобіль змкппі вам потрібно водити саме його. Якщо ви плануєте купувати машину закппабо вже є її власником, не витрачайте сил і часу на «подолання» механічної коробки. В Україні вважається, що спочатку потрібно навчитися водінню на «механіці», а потім можна водити і «автомат». А в деяких європейських країнах, навіть там, де «механіка» все ще популярніша за»автомат», вважають цілком нормальнимопанувати керування автомобілем з акпп,відчути габарити автомобіля, вільно почувати себе в дорожньому русі, а вже потім,занеобхідності, навчитися користуватися механічною коробкою.
Як вибрати інструктора водіння?
Інструктори водіння надають приватні послуги, навчаючи водінню тих, хто вже має водійські права, але невпевнено водить, а також хоче отримати додаткові заняття з паркування абокеруванняв поганих погодних умовах, відновити навичкикерування. Інформацію про інструкторів можна знайти на різних сайтах, на дошках оголошень. Важливі критерії вибору:для вас повинні бути зручнимичас і місце занять; займатися оптимально не менше 60 хвилин протягом заняття, краще — 90 хвилин. Як правило, всі інструктори можуть знайти час і для «подвійних» занять — по двіабо три години. Навіть якщо оплата занять «оптом» вам вигідна, спочатку оплатіть одне заняття, щоб познайомитися з інструктором і зрозуміти, наскільки комфортно вам з ним буде займатися. Якщо щось не влаштовує і вирішити проблему не вдається, краще звернутися до іншого інструктора, щоб займатися з комфортом ізрештоюотриматибажанийрезультат.
Удачі, і хорошого вам інструктора!
Залишити коментар
необхідно включити JavaScript
Як правильно водити машину вночі?
Загальновідомо, що найскладніший час для водіння автомобіля це нічна доба. Людина спочатку не пристосована до нічного життя, тому всі її органи чуття в нічний час притупляються. Особливо нічний час позначається на гостроті зору. Тим не менше, життя в сучасних умовах таке, що доводиться працювати і вночі, в тому числі їздити на машині. Допоможе уникнути дорожнім інцидентам дотримання кількох простих правил.
1. Корекція фар. Велика частина наших громадян має автомобілі без автоматичного регулювання фар в залежності від завантаження машини. В таких машинах лише ручна корекція фар. Встановлюємо коректор так: якщо веземо на задньому сидінні одного пасажира, встановимо коректор на положення «1», веземо двох, встановлюємо на «2». Мається вантаж в багажнику — встановлюємо коректор фар у положення «3». Нагадаємо, коректування фар здійснюється залежно від завантаження задньої осі автомобіля.
2. Близький-дальній. При наближенні зустрічного транспорту обов’язково переключіться на ближнє світло. Тим більше це потрібно зробити, якщо водій зустрічної машини попросив вас про це, кліпнувши дальнім світлом. Якщо вас засліпив зустрічний транспорт, мігніте йому дальнім світлом або зупиніться. Рух наосліп дуже небезпечний. Йдете на обгін, не забудьте вимкнути дальнє світло. В іншому випадку водій машини, що обганяєте, буде засліплений через дзеркала заднього виду.
3. Слідкуйте за чистотою вітрового скла. Забруднені скла сильно погіршують видимість вночі. Особливо небезпечні масляні плями на склі, вони заломлюють світло. Якщо доводитися часто здійснювати нічні поїздки, мити скло потрібно не менше одного разу на два тижні з обох сторін. Добре використовувати при цьому спеціальні засоби для мийки автомобільних скла.
4. Не забувайте включити ближнє світло. За діючими в даний час Правилами ближнє світло повинно бути включене постійно при русі машини за межами міста. Деякі водії не включають фари ближнього світла в цілях економії лампочок. Цього робити не можна, особливо з настанням сутінок. Життя дорожче.
5. Бережіться зустрічного транспорту. Може виникнути ситуація, коли вас засліпить зустрічний автомобіль, навіть якщо його водій переключився на ближнє світло. Тому при роз’їзді приберіть ногу з газу і будьте готові загальмувати. Але якщо вже трапилася якась негода, http://vk.com/ стануть вам у пригоді.
6. «Однофарова» небезпека. Якщо до вас наближається автотранспорт з включеною однією фарою, то це не завжди може бути мотоцикл. Може наближатися автомобіль з несправними фарами. Тому будьте готові до того, щоб мати запас місця при роз’їзді з таким транспортом.
7. Не дозволяйте собі осліпнути. Часто бувають випадки, коли водій зустрічного транспорту не переключився на ближнє світло. В таких випадках краще мінімально знизити швидкість або зупинитися зовсім. В крайньому разі, не дивіться прямо на дорогу. При роз’їзді дивіться вбік в сторону узбіччя.
8. Дотримуйтесь швидкісного режиму. Нічні поїздки і так підносять багато сюрпризів. Тому ніколи не їздіть на великих швидкостях по не знайомій дорозі. Будьте гранично уважні і готові до будь-яких несподіванок.
9. Бережіться вантажівок. При наближенні вантажного транспорту будьте особливо уважні, не завжди на вантажівках працюють всі бічні габаритні вогні. Транспорт може бути завантажений довгомірним вантажем, наприклад, колодами або трубами.
10. Не спати. Вночі будь-якій нормальній людині хочеться спати. Сильно схиляє до сну спокійний монотонний рух по хорошій трасі. Не спати! Застосуйте випробуваний прийом — покладіть під язик шматочок лимона. Це не дасть вам заснути і трохи поліпшить зір.

Модель	BBW1212	BB1230

Максимальный ток, А	25	30
Входное напряжение, В	12	12
Выходное напряжение, В	12	12
Емкость аккумуляторов, Ач	100-120	100-150
Тип аккумуляторов	6 режимов зарядки в том числе для литиевых (LiFePO4) аккумуляторов	9 режимов зарядки в том числе для литиевых (LiFePO4) аккумуляторов
Вес, кг	3,5	1,2
Размеры, мм	190 х 160 х 50	190 х 160 х 50
	ЗАКАЗАТЬ	ЗАКАЗАТЬ

Материал	Использование
Герметик	Специальный состав для проведения технических работ
Черный скотч	Чтобы закрепить даже тяжелые детали, используемые для тюнинга, различные аксессуары на корпусе машины, применяют двухсторонний скотч
Грунтовка.	Темная грунтовка предназначена для обработки карданного вала и других деталей транспортного средства. Черная грунтовка сдержит в своем составе микротальк, технический углерод. Пассивирующая коричневая грунтовка идеально подходит для подготовки металла под окрашивание любой темной краской
Пленка самоклеящаяся	Может быть глянцевая, матовая

№ п/п	Покрытие дороги	Коэффициент сцепления на сухой поверхности	Коэффициент сцепления на мокрой поверхности
1	Асфальтобетонное	0,70 — 0,80	0,30 — 0,40
2	Щебенчатое	0,60 — 0,70	0,30 — 0,40
3	Булыжное	0,50 — 0,60	0,30 — 0,35
4	Грунтовые дороги	0,50 — 0,60	0,30 — 0,40
5	Глина	0,50 — 0,60	0,20 — 0,40
6	Песок	0,50 — 0,60	0,40 — 0,50
7	Уплотненный снег	0,20 — 0,30	—
8	Обледенелая дорога	0,08 — 0,10	—