Рубрика: Авто

Авто как правильно зарядить аккумулятор – Как лучше и сколько заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством

Как правильно зарядить аккумулятор авто зарядным устройством

Нельзя сказать, что умение обращаться с зарядным устройством сейчас по определению нужно автомобилисту – купить новый при значительном износе и саморазряде старого не составит проблем, если же причиной постоянного разряда батареи становится неисправность электросистем автомобиля, то от визита к автоэлектрику замена батареи не спасет. Но, если уж придется столкнуться с необходимостью зарядки аккумулятора, то стоит сделать это правильно – так и быстрее, и безопаснее.

Взгляд со стороны химии

Независимо от типа установленного в вашей машине аккумулятора, его работа основана на одной и той же реакции – преобразовании диоксида свинца в сульфат свинца в процессе разряда аккумулятора и восстановлении диоксида свинца из сульфата при заряде. У полностью заряженного АКБ «запас» сульфата свинца на катодах практически отсутствует.

Однако, поскольку в аккумуляторе используется не чистая серная кислота, а ее раствор в дистиллированной воде, одновременно происходит и электролиз воды. В начале процесса заряда его скорость невелика, но к моменту полной зарядки резко возрастает. Именно таким образом определялась полная зарядка АКБ при использовании примитивных неавтоматических зарядных устройств – бурное газовыделение («кипение») означало, что зарядку пора отключать.

В любом случае, неизбежный электролиз воды для батареи вреден – снижается уровень электролита и повышается его плотность, что снижает емкость и увеличивает скорость разрушения пластин. Именно поэтому в классических обслуживаемых аккумуляторах и предусмотрена возможность контроля плотности электролита и доливки дистиллята.

В более совершенных необслуживаемых аккумуляторных батареях химия процессов заряда-разряда была усложнена – на пластинах, легированных кальцием, происходит рекомбинация водорода, иначе говоря темпы потери воды снижены в разы. Поэтому такие АКБ и не требуют контроля состояния электролита в течение всего срока службы, но одновременно и более чувствительны к самому процессу зарядки: выведя условия заряда из номинальных, мы одновременно нарушаем ход процесса рекомбинации. Начинающееся «кипение» электролита не только приведет к падению его уровня и росту плотности – с большим объемом газов может не справиться и сама вентиляция АКБ, что уже чревато вздуванием и разрушением корпуса (чаще всего, правда, вылетает «глазок», встроенный в крышку).

Видео: Сколько по времени заряжать аккумулятор автомобиля? Просто о сложном

Нужно помнить и об еще одной «нештатной» химической реакции. При глубоком разряде аккумулятора на его пластинах начинают активно образовываться крупные кристаллы все того же сульфата свинца. Это приносит сразу две проблемы:

1. Сульфатированный аккумулятор имеет изначально очень высокое внутреннее сопротивление, так как падают и плотность электролита (в самых «тяжелых» случаях практически вся серная кислота расходуется, превращая электролит в почти чистую воду), и активная площадь пластин. Восстанавливать такой аккумулятор труднее, чем просто подзарядить – батарея практически не принимает заряд, поэтому этот процесс мы опишем в отдельном разделе.
2. Скопление кристаллов сульфата свинца непрочно – они медленно рассыпаются, падая на дно аккумулятора. Эти потери безвозвратны – осевшие на дно кристаллы не будут участвовать в реакции восстановления при зарядке. Сами пластины истоньшаются и под действием тряски и вибрации могут окончательно рассыпаться – именно поэтому справедливо правило «чем тяжелее аккумулятор – тем больше его ресурс». В обслуживаемых аккумуляторах возможны промывка и замена электролита, для необслуживаемого аккумулятора глубокая сульфатация означает только одно – замену.

Зарядка обслуживаемых батарей

Этот процесс наиболее прост, начиная даже с выбора зарядного устройства. Заряжать обслуживаемый аккумулятор можно даже подручными средствами – еще в советских журналах «За рулем» печатались советы в стиле «как быстро зарядить АКБ с помощью розетки, лампочки и диода».

Видео: Как правильно заряжать аккумулятор

Конечно, к такому варианту стоит прибегать только в случае крайней необходимости. В идеале же зарядное устройство должно обеспечивать ток, численно равный 10% от емкости батареи – то есть для 45-амперного аккумулятора нормальный ток заряда составит 4,5 А, для 65-амперного – 6,5 А. Незначительное превышение зарядного тока для обслуживаемых батарей не страшно – лишь возрастет скорость электролиза воды в составе электролита, то есть ее придется быстрее доливать.

Читайте также: Типы зарядных устройств для аккумулятора и обзор лучших моделей

Перед зарядкой на крышке выкручиваются все пробки – это нужно и для контроля хода процесса (особенно если используется неавтоматическое зарядное устройство), и для свободного выхода газов. Зарядное устройство подключается к клеммам, и на нем устанавливается нужный ток (если такая возможность предусмотрена). Главное требование техники безопасности – хорошая вентиляция места зарядки, отсутствие рядом искрения и открытого огня. Выделяющийся при зарядке водород невидим и не имеет запаха, но в смеси с воздухом образует крайне взрывоопасное сочетание.

Сам аккумулятор для зарядки лучше всего снимать с автомобиля, в крайнем случае – оставлять под капотом, но сняв клемму массы. Это одновременно и разгрузит зарядное устройство, и избавит от риска внесения помех в работу штатной электроники, что особо актуально при использовании импульсных зарядных устройств.

Время зарядки необходимо учитывать, если используется неавтоматическое устройство. Оно зависит и от степени разряда АКБ, и от изношенности, и от температуры, поэтому заранее его определить сложно. Единственный точный показатель заряженности аккумулятора – это плотность электролита в его банках, измеряемая ареометром. При отсутствии ареометра придется ориентироваться по «закипанию» или купить автоматическое заряжающее устройство – они по снижению зарядного тока сами определяют момент полной зарядки и либо отключаются, либо переходят в режим поддержки (кратковременные импульсы небольшого тока).

Завершив заряд, нужно проверить уровень электролита. Чем больше аккумулятор перенес циклов заряда, тем ниже будет уровень. Его как минимум нужно довести до нормы дистиллированной водой, но в идеале при помощи ареометра подбирается такая смесь свежего электролита и воды, чтобы при нормальном уровне в каждой банке плотность составляла 1,23 г/см³.

Зарядка необслуживаемых аккумуляторов

Здесь уже критичен выбор зарядного устройства: превышать ток, необходимый для зарядки, нельзя. Особенно чувствительны к этому необслуживаемые аккумуляторы типа VRLA – то есть AGM-батареи и гелевые. Кроме того, необходимо обеспечить отключение заряда в нужный момент – забывчивость или отвлекающие занятия могут привести к серьезному падению ресурса необслуживаемой батареи из-за перезаряда.

Видео: Сульфатация пластин аккумулятора. Причины и последствия. Просто о сложном

Поэтому для зарядки необслуживаемых батарей можно использовать только автоматические зарядные устройства, имеющие настройку максимального тока. Такие ЗУ сейчас наиболее распространены на рынке. Для AGM-батарей неплохим выбором станет цифровое ЗУ – в них реализуется более гибкий алгоритм заряда, есть возможность выбора специального программного режима для каждого типа аккумуляторов.

Перед зарядкой необслуживаемого аккумулятора на нем нельзя вскрыть банки: в зависимости от модели пробки или не допускают выворачивания, или вообще отсутствуют. Все, что нужно сделать перед включением зарядного устройства, это проверить чистоту вентиляционного канала в крышке АКБ и при необходимости удалить из него грязь.

Зарядка сульфатированных батарей

Как мы уже писали, такие АКБ практически не способны принимать заряд. Но не всегда сильная сульфатация станет приговором для батареи – ее можно попытаться «реанимировать».

1. Во-первых, аккумулятор нужно согреть – на холоде растворить кристаллы сульфата свинца будет гораздо труднее.
2. Во-вторых, необходимо иметь зарядное устройство, которое сможет работать в подобных условиях: простые автоматические зарядное устройство при подключении к сульфатированному аккумулятору сразу отключатся, ибо мизерный зарядный ток ими распознается как сигнал окончания заряда.

Здесь есть два варианта – либо сразу купить ЗУ с предусмотренным режимом десульфатации, либо применить небольшую хитрость: если зарядному устройству нужна нагрузка, то можно имитировать ее обычной лампой из фары, подключив ее параллельно клеммам аккумулятора. Ток при этом настраивается на максимум, чтобы быстрее запустить реакцию восстановления сульфата.

Для десульфатации оптимален не постоянный заряд, а импульсный – короткие мощные импульсы тока лучше разрушают сульфат свинца. На этом основан метод «оживления» при помощи пускозарядного устройства – в них при нажатии кнопки «пуск» отключается контрольная автоматика, чтобы дать возможность отдавать максимальную мощность. Так как сопротивление сульфатированного аккумулятора на порядок выше, чем у автомобильного стартера, рассчитанное на такие нагрузки ПЗУ выдаст на аккумулятор напряжение на несколько вольт выше штатного зарядного (обычно 18-20 вольт). Кратковременными (не более 15-20 секунд) нажатиями кнопки «пуск» можно «расшевелить» АКБ настолько, что он сможет принимать ток и в обычном автоматическом режиме.

Читайте также: Для чего нужны пуско-зарядные устройства (ПЗУ)

В любом случае критерием отбраковки станет ближайший час. Если за это время принимаемый им ток вырастет до номинального значения, то дальнейшую зарядку батареи можно проводить обычным образом: достаточная часть сульфата свинца была восстановлена. Если же спустя час простоявший на зарядке аккумулятор так и не начал принимать ток, его придется заменить – разрушение зашло слишком далеко.

Как заряжать аккумулятор автомобиля: следуем правилам -Блог TAM.BY

Для каждого автовладельца очень важно, чтобы электропитание его авто было надежным. Для этого предназначено специальное устройство – АКБ, которое нуждается в периодической подзарядке. Тем, кто не знает, как заряжать аккумулятор самостоятельно, необходимо прислушаться к советам профессионалов. Если вы посетите магазин аккумуляторов, то получите консультацию специалистов. Вы узнаете принцип работы этого агрегата, достаточна ли его емкость для вашей машины, длительный ли у него срок эксплуатации.

Основные особенности процесса зарядки

Желаете научиться заряжать аккумулятор без посторонней помощи? Тогда нужно соблюдать некоторые параметры, выполнение которых обязательно.

Сначала определите номинальную энергоемкость устройства. Оптимальная сила тока должна составлять не более 10% от значения номинала. На клеммах зарядки допустимый уровень напряжения – это значение +10% от номинального показателя АКБ.

Если хотите заряжать аккумулятор в ускоренном темпе, откажитесь от этого решения, так как устройство подвергается повреждениям. Этот процесс выполняется токами высоких значений 20-30 А.

Гелевые батареи следует заряжать без превышения критического показателя напряжения для АКБ такого типа – 14,2 В.

Эти критерии являются основными для эффективной зарядки автомобильного аккумулятора.

Цикл подготовительных действий

Сперва убедитесь, что АКБ действительно разряжена. Разрядка может произойти по причине ошибок в эксплуатации или повреждении корпуса. При нарушении целостности устройства электролит вытечет, а химическая реакция не будет происходить. Поврежденную батарею использовать нельзя. Поэтому прежде чем заряжать аккумулятор, его извлекают из ниши, очищают, тщательно осматривают.

На крышке устанавливается цветовой индикатор. По нему определяют, действительно ли выработан ресурс. Рядом с этим определителем есть наклейка с разъяснением, что обозначают цвета на картинке.

Состояние батареи также можно проверить, измерив напряжение на клеммах обычным тестером. На разрядку АКБ укажет показатель напряжения со значением, ниже номинального.

Также необходимо проверить состояние электролита, его количество. Жидкость должна быть чистой и прозрачной. Ее уровень должен быть немного выше пластин. Если он ниже, нужно дисталлят долить.

Вентиляционное отверстие на крышке батареи должно быть чистым, иначе испарения не смогут выходить наружу.

Выполняем зарядку правильно

Прежде чем заряжать аккумулятор, помните о вредных испарениях электролита. В жилом помещении эти работы проводить не рекомендуется.

Сначала зарядку подключают к АКБ, а затем – к сети. Сделать это нужно правильно, иначе предохранители ЗУ выйдут со строя.

Процедуру зарядки выполняют 2-мя способами. При первом работы производят при постоянном показателе 14-16 В. Но так как сила тока представляет собой величину изменяемую, то в начале процесса она может быть на отметке 25-30 В, а затем постепенно понижаться.

Второй вариант немного сложнее. Он выполняется при изменяющемся напряжении с постоянной силой тока, устройством, которое работает по способу постоянного напряжения.

Силу тока 10% энергоемкости аккумулятора выставляют регулятором. Сигналом о полном восстановлении батареи станет стрелка на амперметре в положении «0». На эту операцию потребуется около 13 часов.

Способ подзарядки таким устройством требует особого внимания: при заданных параметрах АКБ должна зарядиться до значения 14 В, далее силу тока уменьшают в 2 раза. После этого уровень зарядки должен составить 15 В, а ток снижен еще наполовину. Удержание указателя на шкале индикатора на одном уровне около 1 часа, указывает на завершение процесса.

Освоив информацию, как заряжать аккумулятор, необходимо также уяснить, что полный заряд АКБ можно проверить нагрузочной вилкой на клеммах. Если нет этого устройства, установите батарею на автомобиль. Стартер должен бодро запустить силовую установку.

Каждый магазин аккумуляторов в Минске, найти который просто с каталогом TAM.BY, будет рад предложить вам широкий выбор АКБ и зарядных устройств.

Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля

На сегодняшний день ученые еще не придумали вечного источника электрической энергии для автомобиля. Соответственно любая разработка аккумуляторной батареи требует внимания со стороны автомобилиста. Часто водителей интересует вопрос, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля . Эта проблема обычно всплывает, когда источник тока давно установлен на транспортном средстве. В один не очень прекрасный день мотор не удается запустить. Тогда и приходится водителю принимать решение по обслуживанию аккумулятора.

Теоретические аспекты и проблемы

Автомобильная аккумуляторная батарея предназначена для запуска силового агрегата и для функционирования электрической бортовой сети при выходе из строя генератора. Наибольшее распространение в легковом автотранспорте нашли АКБ свинцово-кислотного типа с напряжением 12 В. Срок жизни таких аккумуляторов сегодня вырос до 5-7 лет благодаря новым материалам и современным технологиям изготовления.

Когда автомобиль не заводится по причине севшей батареи, есть несколько вариантов «оживить» мотор.

1. Машину можно завести с буксира, включив передачу. Однако для автомобилей с автоматической трансмиссией этот способ не подойдет.
2. Запустить двигатель можно при помощи «провода-прикуривателя», если рядом удастся найти донора автомобильной электроэнергии. В этом случае обязательным условием должна быть примерно соответствующая мощность АКБ у обеих машин.
3. Самым продолжительным способом «оживления» мотора будет зарядка аккумулятора авто специальным прибором, работающим от сети 220 В.

Чтобы подзарядка АКБ дала требуемый эффект, необходимо выполнить несколько простых условий:

• батарею следует проверить на отсутствие мехповреждений;
• аккумулятор лучше снять с автомобиля;
• для определения степени зарядки лучше запастись нагрузочной вилкой, тестером или ареометром;
• для зачистки клемм понадобится наждачная бумага или напильник.

Причины разряда аккумулятора

Аккумулятор способен длительное время работать без подзарядки. При этом автолюбитель должен знать причины потери емкости АКБ.

• Длительная стоянка автомобиля негативно влияет на долговечность батареи. Несколько продлить жизнь источнику тока поможет снятие минусовой клеммы.
• Старую батарею при быстром разряде вряд ли удастся реанимировать. Придется выбирать новую АКБ.
• Неисправная бортовая сеть авто способствует ускоренной разрядке даже при выключенном зажигании.
• Низкий уровень электролита в банках приводит постоянным потерям емкости аккумулятора.

Подготовительный этап

Лучше всего перед зарядкой снять аккумуляторную батарею с автомобиля. Это делается с целью предотвращения неприятных последствий в случае разбрызгивания электролита или замыкания батареи. Чтобы снять АКБ следует выполнить следующие операции.

1. В первую очередь в автомобиле должны быть выключены все приборы, а ключ зажигания лучше вынуть из замка.
2. При помощи рожкового или торцевого ключа отпускается крепеж на клеммах. Сначала снимается отрицательный провод, а затем демонтируется плюсовая клемма.
3. Нередко батарея крепится к кузову при помощи планки. Она может располагаться как сверху, так и сбоку или внизу. Крепление необходимо ослабить или полностью снять.

Теперь автолюбителю следует найти место, где аккумулятор можно поставить на зарядку. Обязательными требованиями к оборудованию рабочего места будут следующие условия:

• проветриваемое помещение;
• наличие электрической розетки 220 В;
• ровная и твердая поверхность для установки АКБ;
• отсутствие источника открытого огня вблизи батареи;
• обеспечение сохранности приборов от детей и животных.

Теперь следует выполнить осмотр аккумулятора. При этом особое внимание уделяется не только целостности банки, но и чистоте выводов, наличию пробок, определение емкости АКБ. Чтобы обеспечить хороший контакт, выводы батареи зачищаются наждачкой или напильником. При наличии пробок их следует выкрутить для выхода выделяющихся газов. На этом же этапе требуется проверить уровень электролита. При недостатке жидкости в АКБ добавляется исключительно дистиллированная вода.

Зарядные устройства сегодня бывают самых разных видов. Основные требования к прибору заключаются в достаточной мощности, наличии амперметра и тумблера регулировки. Новичкам лучше ознакомиться с инструкцией по применению имеющегося зарядного устройства.

Технология зарядки аккумулятора

При обслуживании аккумуляторной батареи автолюбителю не следует торопиться. Важно последовательно и точно следовать следующей технологической цепочке.

1. Главным моментом подключения зарядного прибора к аккумулятору будет соблюдение полярности. Лучше лишний раз проверить правильность подключения, чем вывести АКБ из строя.
2. После этого зарядное устройство акб включается в розетку и устанавливается оптимальная сила тока. Она должна составлять 10% от емкости батареи. Так при подзарядке аккумулятора 50 А/ч следует установить силу тока в 5 А.
3. Если соблюдена рекомендация по установке силы тока, то тогда несложно посчитать, сколько заряжать автомобильный аккумулятор. Без учета потерь электроэнергии потребуется время 10 часов для полного восстановления емкости АКБ.
4. Контролировать состояние аккумулятора можно следующими способами:
   • при помощи вольтметра;
   • использованием ареометра.

Полностью восстановленная батарея должна показать напряжение от 12 В до 16 В, а плотность электролита при этом будет попадать в пределы 1,29-1,31 кг/л.

После подзарядки аккумулятора следует выключить устройство, а затем снять клеммы ЗУ и установить батарею на место.

Основные параметры аккумулятора

На длительность безупречной работы источника тока оказывает влияние и правильный выбор аккумулятора при покупке. Вот несколько параметров, на которые необходимо автомобилисту обратить внимание в магазине или на авторынке.

1. Одним из важных показателей являются габариты батареи. Ни в коем случае нельзя приобретать более крупные АКБ. Их не удастся надежно закрепить к кузову.
2. Электроды аккумулятора должны точно совпадать с расположением клемм электрических проводов.
3. Дата выпуска батареи также напрямую влияет на длительность работы прибора. Длительное стояние АКБ на складе или в магазине без подзарядки негативно сказывается на долговечности источника тока.
4. Емкость приобретаемой модели должна точно соответствовать паспортным данным автомобиля.
5. Покупку аккумулятора лучше делать в специализированных торговых точках, где продавец может проверить исправность проводки авто и выписать гарантийный талон.

Аккумуляторная батарея не требует от автовладельца больших финансовых затрат на обслуживание. Достаточно периодически осматривать состояние клемм, очищать появившийся налет, проверять надежность крепления, чтобы сохранять работоспособность батареи длительное время. А регулярная подзарядка источника тока (1 раз в 3-6 месяцев) стационарным ЗУ позволит запускать двигатель в любую погоду.

зарядка без проблем » АвтоНоватор

О роли аккумулятора в процессе эксплуатации автомобиля уже сказано и написано немало. Поэтому мы не станем повторяться о том, что аккумулятор одно из важных устройств. По сути, как и любое оборудование автомобиля.

Как грамотно проверить автомобильный аккумулятор?

Прежде, чем приступить к рассмотрению вопроса: зарядка автомобильного аккумулятора своими руками, нужно уяснить для себя, что на современные авто уже идут АКБ необслуживаемые. По ГОСТу они классифицируются как безуходные.

Но, кто знает как могут повернуться обстоятельства, и на вашем авто окажется аккумулятор второго типа – обслуживаемый. Поэтому рассмотрим вопрос о том, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор. Знания еще ни для кого не были лишними.

АКБ не «умирает» сразу в одночасье. Существуют первичные признаки по которым можно смело определить, что аккумулятор вашего авто требует проверки. Помимо лампочки индикатора на приборном щитке о разрядке аккумулятора сигнализируют перебои во время запуска автомобиля.

Способы проверки автомобильного аккумулятора:

• Проверка плотности электролита. Производится ареометром. Для замера берется проба из каждой банки аккумуляторной батареи. Плюс измеряется температура электролита. Если температура выше 30-ти градусов, то к показаниям ареометра прибавляется величина поправки. Если же температура ниже 0 градусов, то вычитается. В случае, если в зимний период разряжена хотя бы одна банка, более чем на 25% (летом допуск цифры – 50%), то требуется зарядка аккумулятора. По степени плотности при помощи специальной таблицы вычисляется уровень зарядки и делаются соответствующие выводы.
• Проверка уровня напряжения. Производится нагрузочной вилкой. Проверка производится как без нагрузки на АКБ, так и с нагрузкой. При полностью заряженной и исправной АКБ, напряжение в каждой из банок аккумуляторной батареи должно быть 1,7-1,8 В.

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор?

Для зарядки автомобильного аккумулятора своими руками понадобится: электролит и зарядное устройство, которое на «народном» сленге называют «выпрямитель» или « зарядник». Зарядное устройство для аккумулятора стоит относительно недорого. Поэтому нет смысла, пользуясь советами умельцев, изготавливать его самостоятельно.

Кроме того, вопрос о том, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор, зависит от надежности «зарядника», качества электролита и правильного выполнения технологического процесса зарядки АКБ.

Технология зарядки аккумулятора

• Проверяем и доливаем уровень электролита до необходимого.
• Пробки банок должны быть сняты.
• Подсоединяем клеммы зарядного устройства к аккумулятору и включаем «зарядник» в сеть. Не наоборот.  Ток, выставляемый на зарядном устройстве, должен составлять примерно 10-ю часть от ёмкости вашей батареи. Если, например, ёмкость 60а/ч, то ток устанавливается на 6 ампер.
• Во время зарядки вы должны наблюдать, что стрелка амперметра клонится к нулю. Это значит, что АКБ заряжается.
• После зарядки аккумулятора проверяем уровень и плотность электролита, и при необходимости доливаем дистиллированную воду.

Если вы приобретаете сухозаряженную батарею, то ей также необходима частичная зарядка. Разница в том, что в сухозаряженный аккумулятор вы должны долить электролит и дать ему постоять 2-3 часа. Затем замерьте напряжение и, как правило, всегда производится  зарядка АКБ.

Зарядка необслуживаемых аккумуляторов также возможна. Но, эксперты рекомендуют производить подзарядку необслуживаемых АКБ профессионально на сервисе.

Теперь вы знаете как проверить и зарядить автомобильный аккумулятор. И даже если вам эти знания не понадобятся, они не будут лишними. Автомобиль иногда преподносит сюрпризы своему владельцу, и лучше быть к ним готовым.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Установка рейлингов на авто: Установка рейлингов на крышу авто в Москве – Установка рейлингов на крышу автомобиля

Руководство по установке рейлингов и 8 советов по их эксплуатации

Рейлинги, что это такое? С одного слова очень сложно понять, что оно из себя представляет.  Просто это рейки, которые расположены на крыше автомобиля. Они служат для транспортировки больших грузов, при необходимости перевозки туристического снаряжения или спортивного инвентаря. Кроме того, рейлинги могут служить основой для крепления багажника. Задумались, или стоит покупать? Это хорошо!
И вот настал тот день, когда Вы приобрели для своего автомобиля новый наряд. В наше время это не проблема самому установить какую-либо вещь, или монтировать. В интернете куча информации, пособий,  видео – так, что у Вас не должно возникнуть никаких трудностей при установке рейлингов. Главное, соблюдать все указания, никакой самодеятельности.
Для лучшего соображения, что и как делать, предлагаем Вашему вниманию видео по установке рейлингов. Как говориться, лучше 1 раз увидеть.
 
 
Дельные советы
Для установки рейлингов можно воспользоваться несколькими методами. Первый способ заключается в креплении рейлингов с использованием резьбы для соединения или же клепки после того, как предварительно были просверлены отверстия в крыше автомобиля. Второй способ установки рейлингов заключается в креплении с помощью резьбовых отверстий. Этот способ применим только в случаях, в которых это допускается самой конструкцией автомобиля.
 
При самостоятельной установке рейлингов первым этапом должна быть тщательная чистка крыши автомобиля: крышу нужно очистить от грязи, пыли и жира. В первую очередь устанавливается передний обтекаль рейлинга. Для полной его установки нужно распрямить обтекатель по всей его длине, слегка прижать и надежно закрепить. Таким же образом установить задний обтекатель. После того, как рейлинги установлены, нужно нанести на них силиконовый герметик равномерным слоем. Благодаря этой мере вы предохраните опоры рейлинга от попадания под них влаги и разных абразивных частиц.
 
А, также, обязательно выполните полную подгонку отверстий до окончательного монтажа с герметиком. При выполнении подгонки и монтажа засуньте в передние стойки через отверстия под крышей тряпочки, что бы гайка или шайба когда слетит не провалилась в полость аж до порога. При сверлении оклейте вокруг участки малярной лентой, что бы гарячая стружка не попортила лак на крыше.
 
 
Видео инструкция по установке рейлингов
 

 
 
Если же у Вас возникли какие-то трудности при самостоятельной установке рейлингов, тогда обратитесь  к специалистам.
 
8 советов по использованию рейлингов:
1. Перевозить груз рекомендуется через сутки со дня установки
2. Не деформировать металлические кронштейны
3. Не допускать контакта дверей с защитной окантовкой переднего обтекателя
4. Груз распределять равномерно, как можно ближе к краю
5. Надежно закреплять груз
6. Не превышать предельно допустимую грузоподъемность
7. Проверять надежность креплений перед каждой поездкой
8. Производить установку поперечин, как можно ближе к силовым кронштейнам.
 
Устанавливайте рейлинги и на свой автомобиль пользуясь рекомендациями. И тогда сможете получить качественную работу, и как последствие, воспользоваться всеми преимуществами данного приспособления.
 
 
 
 
 

Дополнительные статьи:

Багажники на крышу автомобиля — советы по выбору — журнал За рулем

Лето — сезон отпусков и выездов на дачу. Как же приятно рвануть на море или на природу всей семьей! Но куда разместить все эти вещи, ведь багажник уже забит? Правильно, установить дополнительный на крышу. Рассказываем, на что обратить внимание при его выборе.

Первым делом надо определить, каким образом дополнительный багажник к этой самой крыше крепить. Для этого достаточно взглянуть на нее. Есть несколько основных типов креплений:

1. За водостоки. Встречается, в основном, на отечественных автомобилях. Так как водостоки идут вдоль всей крыши, стойки багажника можно зафиксировать в любом месте. Это позволяет подобрать багажник любой длины и размеров (в половину крыши или во всю). К тому же один и тот же багажник можно без проблем установить на любой другой автомобиль с подобными креплениями.

2. Штатные места. Если на крыше есть пластиковые заглушки, скорее всего, производитель заранее предусмотрел специальные места для крепления багажника и лучше использовать их, так как они, как правило, дополнительно усилены. Существенный минус данного типа креплений — поперечные и/или продольные дуги можно зафиксировать только в заводских отверстиях, что ограничивает размеры багажной системы в целом.

3. Рейлинги. По сути — это две рейки, проходящие вдоль крыши, которые крепятся к кузову в нескольких точках. Обычно между крышей и рейлингом есть некий просвет. Багажники на рейлинги отличаются простотой установки и универсальностью, так как поперечные дуги можно закрепить почти в любом месте. Единственный минус — центр тяжести груза при таком виде крепления будет располагаться чуть выше по сравнению с другими типами, так как дуги крепятся поверх штатных поперечин. Это может негативно сказаться на поведении автомобиля.

4. Интегрированные рейлинги. В отличие от стандартных, они стелются по всей длине и не имеют просвета между собой и крышей. Автомобили с подобными все чаще встречаются на наших дорогах. Багажники в этом случае подбираются индивидуально, так как фиксирующие элементы должны повторять геометрию рейлинга. Как правило, багажные системы состоят из трех частей — универсальная опора, дуги нужного сечения и длины, а также крепеж. Монтаж занимает чуть больше времени, чем со стандартными рейлингами, но не сложен. Существуют универсальные модели багажников, которые можно закрепить к рейлингам любой формы, но все же перед покупкой лучше дополнительно проконсультироваться на счет их совместимости или даже примерить их.

5. Т-образный профиль. Встречается не так часто и, в основном, на больших внедорожниках, универсалах и микроавтобусах. А жаль, так как данный вид креплений почти не имеет недостатков. Рельсы прокладывают почти по всей длине крыши, поперечины в них можно зафиксировать в любом месте с помощью специальных закладных. Благодаря небольшой высоте профиля груз располагается максимально близко к крыше, при этом не контактирует с ней.

Если ни один из перечисленных типов крепления на крыше своего автомобиля вы не увидели, не отчаивайтесь. Есть еще несколько вариантов для автомобилей с гладкой крышей.

6. За дверной проем. Багажник крепится на крышу с помощью профилированных боковых фиксаторов, на которые впоследствии устанавливаются сами крепления багажника. Все детали, соприкасающиеся с кузовом, сделаны либо из резины, либо из металла, покр

Дуги на крышу автомобиля (рейлинги): виды, установка

Поездки на дальние расстояния на автомобиле часто сопровождаются большим количеством разнообразного громоздкого багажа. Багаж не проблема, когда есть прицеп. Однако он есть далеко не у всех, к тому же не каждому захочется возиться с его регистрацией. Также не каждый человек владеет огромным внедорожником, в багажнике которого поместятся «слониха и ее слоненок», ведь большинство людей сегодня приобретает малолитражные городские автомобили. Владельцам таких небольших машинок помогут дуги на крышу автомобиля, или же рейлинги, как их принято называть. Поговорим о том, как их выбрать, какие они бывают, также обсудим особенности их монтажа.

Что собой представляют рейлинги?

Это специальные конструкции, которые предназначены для фиксации различных грузов на крыше автомобиля. С их помощью можно погрузить и перевезти много полезного – это габаритные строительные материалы, различные громоздкие предметы, лодки и велосипеды.

Рейлинги — это дуги на крышу авто, которые чаще всего устанавливают на универсалах, внедорожных и городских машинах (ну и на минивэнах, конечно же). В некоторых моделях автомобилей как импортных, так и отечественных они могут идти в комплекте, но чаще всего их приходится докупать и устанавливать отдельно.

Внешне эти детали напоминают конструкцию на основе металлической трубы. Концы ее защищены пластиковым наконечником с различными типами крепления. Есть мнение, что изначально производители использовали эти трубы для увеличения характеристик жесткости кузова, но позже их стали использовать для крепления багажников.

Задачи, которые они выполняют

Рейлинги на крышу подбираются по различным соображениям. Для кого-то очень важно установить на крыше дополнительный багажник, который будет надежно зафиксирован. Кто-то с их помощью решает задачи крепежа различных корзин или платформ, в которых можно возить поклажу. Любители экстремального отдыха используют эти детали для перевозки велосипедов и другого спортивного инвентаря – это очень удобно, особенно когда до велосипедной трассы далеко.

Дуги на крышу автомобиля используют лыжники, а также сноубордисты. Для этих целей багажник на крыше может быть оборудован механическими или же магнитными креплениями.

Классификация

Преимущество этих изделий в возможностях, которые они предоставляют. Так, одно из существенных преимуществ – они подходят для любых типов кузовов, крепления их очень надежны и просты. Устанавливаемые рейлинги на крышу классифицируются по некоторым признакам.

По материалам этих приспособлений они делятся на металлические (чаще стальные или алюминиевые) и металлопластиковые. Также различают детали по конструктивным особенностям: они могут быть модельными либо же универсальными. Первые отличаются тем, что подойдут только для определенного модельного ряда автомобилей конкретного производителя. Универсальные дуги на крышу автомобиля подходят на любые модели и марки.

По особенностям установки изделия классифицируются на продольные и поперечные. Большинство автолюбителей называет эти трубы по-другому – рельсы или же шпалы. И те и другие имеют одинаковые функции, их без труда можно приобрести на рынке.

Также различаются они по диаметру, длине и дизайну. Очень популярны сегодня модели черного цвета, изготовленные из стали. Существуют также и хромированные стальные изделия, черные или серые из пластика. Кроме того, все эти детали различаются по форме.

Типы багажников

Как уже замечено, рейлинги служат для того, чтобы закрепить груз на крыше авто.

Также это основа для крепежа багажников. Главным приспособлением для монтажа любого груза служат устанавливаемые поперечные дуги на крышу автомобиля. Эти детали представляют собой две или более перекладины, которые могут закрепляться на рейлингах. Это и есть автобагажник.

Аэродинамические и прямоугольные дуги

Существует два варианта исполнения данных систем – это традиционный прямоугольный профиль либо балка с аэродинамическим сечением. Первый вариант в большинстве случаев представляет собой металлический профиль в оболочке из пластика.

Аэродинамические дуги на крышу автомобиля выполняются из анодированного алюминия. Среди преимуществ таких решений — специальный профиль, который практически не создает шума на высоких скоростях. Кроме этого, такой багажник более красивый, но и более дорогой. И это недостаток.

Дуги, профиль которых обычный прямоугольный, отличаются самым обыкновенным дизайном. Минус – это шум при движении на скорости. На высоких скоростях он может усилиться, также увеличится расход топлива. Если монтаж этого изделия выполнен неверно, то можно услышать свист.

Среди достоинств данного решения – цена, которая значительно ниже, чем стоимость аэродинамического профиля, и отличное выполнение возложенных на это изделие функций. С помощью прямоугольной поперечной дуги можно надежно закрепить грузы или аэробоксы на крыше авто.

В зависимости от модели автомобиля и типа его крыши поперечины могут иметь разный тип крепления. По этой особенности можно разделить все автомобильные багажники на несколько типов.

Багажник для автомобилей с продольными рейлингами

Основу составляют продольные дуги, на крышу автомобиля монтируемые. На них закрепляются поперечные штанги. Для этого предусмотрены специальные упоры с замками. Данные системы могут регулироваться под различный профиль.

Багажник для авто со штатными местами для монтажа

Чаще на новых автомобилях производители уже подготовили штатные места под багажник.

Зачастую они представляют собой заводские отверстия для крепления модельных дуг. Данные отверстия можно найти на Ford Focus 2, Citroen C4 и на многих других авто. Дуги для таких машин имеют специальные упоры, которые необходимо вкрутить в отверстия. Опоры для рейлингов могут фиксироваться через специальные переходники, что полностью подходят под стандарт крепления для конкретного авто.

Багажник для авто с гладкой крышей – универсальное решение

Эти изделия представляют собой те самые универсальные решения, о которых уже говорилось выше. Так как на универсалах, на которых на заводе рейлинги не установлены, эти приспособления монтируются на крышу авто на дверной проем. Для этого деталь имеет специальную крепежную скобу.

Опора таких поперечных дуг отличается большой площадью основания – это сделано для того, чтобы не нанести лакокрасочному покрытию крыши повреждения. Опора закрепляется при помощи специальной скобы, которая цепляется за верхнюю кромку проема двери.

Производители недорогих моделей багажников и дуг выпускают универсальные крепежные решения, которые подходят сразу на несколько моделей авто. Это не самый лучший выбор. Дело в том, что на одном автомобиле данный багажник будет держаться хорошо и надежно, а на другом – плохо. Производители более дорогих вариантов зачастую комплектуют приспособление специальными скобами для каждой модели авто. Так достигается необходимая надежность крепления.

Дуги на крышу автомобиля с водостоками

Не стоит думать, что такие багажники существуют только для иномарок.

Для отечественных автомобилей также существуют такие дуги. Они устанавливаются на водостоки. Опоры имеют зажимы различных конструкций. Самые простые решения представляют собой болты или гайки, а решения посложнее – быстросъемные крепления. Существуют модели с замками.

Эти приспособления полностью соответствуют всем необходимым требованиям. На производстве они проходят массу проверок на аэродинамические характеристики, с ними проводят краш-тесты, а также исследуют в лабораториях.

Дуги на крышу автомобиля Thule

Современный рынок переполнен различными предложениями приобрести багажник на крышу, но не везде есть действительно качественный товар. Thule предлагает надежные и проверенные временем решения. Для каждой марки и модели автомобиля существует отдельная модель, в которой учтены все нюансы установки. Предлагает данный бренд и универсальные решения.

Дуги и опоры отличаются прочностью и надежностью. Изделие комплектуется специальным набором, который облегчит монтаж. Продукция компании разрабатывалась таким образом, чтобы быть максимально прочной и удобной. Для своих дуг этот производитель также предлагает дополнительные опции – это могут быть замки, крепежные ленты, запорные устройства. С багажниками Thule для крыши автомобиль полностью готов к любым приключениям, будь то поездка на дачу или же большой отпуск с друзьями или семьей.

Рейлинги на крышу автомобиля; описание, виды, инструкция по установке + видео

02.02.2014

Понятие рейлинг является производным от английского слова «рейл», что в переводе означает рейку. Рейлинги представляют собой конструкцию из труб, на конце которых устанавливаются пластиковые наконечники и разнообразные крепления. Как правило, устанавливают такие конструкции на крышу автомобиля, на которую и помещают багажник. При этом рейлинги на крыше автомобиля смотрятся довольно привлекательно и даже придают некое сходство простому легковому авто с солидным внедорожником.

Некоторые машины продаются уже укомплектованными рейлингами, но, в основном, это комплектация предусмотрена только для авто класса люкс. Хотя производители предусмотрели возможность установки дополнительного багажника и на многие модели, правда, в них установку такой конструкции придется осуществлять самому.

Например, на представителях автомобилей одной из лучших мировых автокомпаний — Тойота в бюджетном варианте с тканевой отделкой салона и не большим объемом двигателя рейлингов не установлено, но место для их будущей установки предусмотрено. На автомобилях этой же марки, но уже представительского класса, такие конструкции устанавливают еще на заводе-изготовителе. При этом при креплении рейлингов учитывается сопротивление автомобиля воздуху при езде, поэтому вес машины стараются не делать больше полутора центнеров, чтобы не перегружать рейлинги на крыше автомобиля.

Некоторые авто производители устанавливают одновременно с рейлингами на крышу и большие светильники, ведь это самая высокая точка на автомобиле. Также на практике устанавливаются и дополнительные световые элементы на самих рейлингах. Это очень удобно при поездках на природу для охоты или рыбалки, при занятиях ралли или просто проездам по бездорожью. Световые элементы монтируют вдоль самих рейлингов, то есть вдоль крыши машины.

Автомобильные багажники на крыше при этом обычно долговечны, этому способствует их изготовление из пластика либо металла, а в некоторых вариантах и комбинирование этих двух материалов, а также обработка их порошковой краской.

Значение рейлингов.

Рейлинги дают возможность крепления дополнительного багажника на крыше машины. При этом багажник может быть открытый или закрытый — в виде герметичного бокса. Крепление первого на крыше позволяет разгрузить внутренне пространство в автомобиле.

Также при помощи рейлингов можно крепить планки, на которые помещают крупногабаритные грузы: велосипеды или другие большие вещи, не вмещающиеся в машине.

Какие рейлинги покупать?

При выборе тех или иных рейлингов учитывается конструкция кузова машины. Большинство рейлингов производится только под конкретные модели автомобилей. Но также есть и универсальные конструкции.

В отношении материала, из которого изготовлены рейлинги, необходимо учитывать легкость, устойчивость к воздействующим внешним факторам и прочность. Посему самый лучший вариант материала – это пластик или алюминий.

Виды рейлингов.

В продаже сегодня имеются два вида рейлингов горизонтальные и вертикальные. В свою очередь вертикальные бывают двух, трех и четырех стоечные, число стоек в них соответствует количеству креплений на крыше.

Установка рейлингов на крышу автомобиля.

Для большинства современных автомобилей можно подобрать багажник на крышу. Причем автопроизводители уменьшают стоимость нового авто за счет уменьшений в комплектации, но они набирают эти деньги за счет продаж разного рода комплектующих, и одним из таких дополнений являются рейлинги. При покупке самостоятельно в магазине подходящего для вашей машины багажника вам выдается еще инструкция, с помощью которой установить конструкцию на крышу авто будет совсем несложно. Хотя можно как обычно обратиться к специалистам, которые помогут подобрать и правильно установить и багажник, и рейлинги.

К слову, существуют различия в креплении последних и связаны они с особенностями самих машин. Например, на Митсубиси Паджеро и Вольксваген Туарег крепления отличаются тем, что усилители в крыше автомобиля уже заложены заводом изготовителем, а отверстий для крепления их нет.

Основной трудностью при креплении рейлингов является арматурная работа по разборке на элементы пластика внутри машины и снятия тканевой обивки потолка автомобильного салона. Под обивкой находится множество электрических разъемов под освещение, поэтому все названные работы следует проводить очень аккуратно.

На качестве рейлингов также не стоит экономить. К примеру, самыми высококачественными конструкции багажника на крыше считаются у Порше Кайен. Их производят из легчайшего сплава металлов и делают с четырьмя стойками с отдельно площадкой для крепления на крыше авто.

Монтируют рейлинги на крышу без каких-либо сверлений, так как в машине уже имеются специальные габаритные крепежи. Помимо крепежей на машине уже имеются места, где должны крепиться рейлинги, а само монтирование происходит без разбора авто. Но на некоторых автомобилях все-таки необходимо снимать потолочную часть салона машины, чтобы закрепить гаечные крепежи внутри машины. А вот на машинах марки Хонда, только европейской сборки, заранее предусмотрены отдельные посадочные крепления для рейлингов на крыше автомобиля.

В общем, нюансов здесь множество, смотрите все по своей машине, хотя, следует заметить, что ни покупка, ни установка рейлингов никаких трудностей у вас вызвать не должна.

Видео

Рекомендую прочитать:

Чем обработать уплотнители дверей авто от примерзания – Чем смазать резинки на двери машины. Если примерзают двери в машине, чем обработать резинки двери автомобиля от замерзания? Проникающая смазка «NanoProTech»

Примерзание дверей авто: как предотвратить | SUPROTEC

Зимой двери автомобиля примерзают, когда влага присутствует в замках или на резиновых уплотнителях. Ночью, когда машина остывает, вода превращается в лед. Замки невозможно открыть. Если это удалось, замерзшая вода, прихватившая дверь по периметру, не даст ее открыть. Проблема в жидкости, которая попала внутрь замка или на резиновый уплотнитель и там застыла.

Чем грозит примерзание дверей автомобиля

Представим ситуацию: вы выбежали из дома на мороз, мечтая быстрее запрыгнуть в салон родной машины. На ходу пультом дистанционно открываете замки, подбегаете дергаете ручку двери и… Здесь вас поджидает засада. Дверь автомобиля примерзла и не открывается. А надо на работу, или отвезти ребенка в школу или садик.

В половине случаев после нескольких попыток удается попасть в салон. Но бывает так, что приходится применять различные хитрости типа поливания замков и контура дверей горячей водой из чайника. Это неудобно и вредно для лакокрасочного покрытия. От перепада температур краска покрывается микротрещинами, в которые впоследствии проникает вода и грязь. Кроме того, залитая горячая вода снова замерзнет в замке. Все начнется с начала.

Применять грубую силу – не разумно. Не стоит слишком энергично дергать ручку. Бывает, дело заканчивается оторванной ручкой двери или сломанным замком. Прилагая чрезмерные усилия, вы можете повредить резиновый уплотнитель, просто вырвав его.

Чтобы не рисковать, придется использовать щадящие методы. Первый вариант – дождаться оттепели. Подходит далеко не всем. Второй вариант – отбуксировать машину в теплый бокс, чтобы лед, сковавший двери автомобиля, растаял. Не всегда поблизости есть такое помещение, и это слишком дорого.

Проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Смазка для дверей автомобиля от примерзания – простое и действенное средство. Главное, правильно ее выбрать. Сегодня на рынке автомобильной химии такое разнообразие, что глаза разбегаются. Важно разобраться, какие средства действительно эффективные, а от каких возможен вред.

Способы обработать уплотнители дверей авто от промерзания

Советов на этот счет множество. Производитель автохимии рекламируют свой товар в газетах, на телевидении и радио. Много информации о смазках от примерзания для дверей автомобилейна сайтах в интернете. Водители со стажем ратуют за «дедовские» методы, вплоть до использования касторового масла. Подумаем и проанализируем информацию из разных источников.

Можно ли использовать знаменитое средство WD-40

Среди автолюбители со стажем, выросших в суровую советскую эпоху тотального дефицита, бытует мнение, что обработать уплотнители дверей авто от примерзания можно средством WD-40. Умельцы тех лет привыкли обходиться подручными средствами. Часто они использовали химические вещества не по назначению. Это такой пример.

В состав знаменитой «калифорнийской смазки» входит уайт-спирит (50%). Это вещество активно растворяет каучук, впрочем, как и многие другие полимеры и органику. Если регулярно смазывать «ведешкой» резиновые

уплотнители, они растрескаются. Эта смазка не застывает, поэтому есть риск испачкать одежду, об уплотнители, обработанные WD-40.

Можно ли использовать «незамерзайку»

Некоторые автомобилисты утверждают, что с успехом пользуются незамерзающей жидкостью для стеклоомывателя. Наверное, уплотнители этим средством не обрабатывают (мы не проверяли), но в замки заливают. Действует метод безотказно. С этим не поспоришь.

Теперь задумаемся о последствиях такой «находчивости». В состав «незамерзайки» входит изопропиловый спирт, который является очень агрессивным веществом. Этот химикат способен разрушить механизм замка. Не сразу, но гарантированно. Что будет, если этой жидкостью смазать резиновые уплотнители, даже думать страшно.

Незамерзающая жидкость для стеклоомывателя – токсичное вещество. Использование его не по назначению опасно для здоровья!

Можно ли использовать кремы и другие косметические средства

Такой подход кроме улыбки ничего вызвать не может. Органические жиры разрушают резину, поэтому лучше держать крем подальше от уплотнителей. Если на тюбике написано «крем для рук», мажьте его на руки. Не стоит экспериментировать с косметикой.

Как лучше бороться с промерзанием дверей автомобиля

На сегодня оптимальным способом борьбы с примерзанием дверей автомобиля являются смазки на основе силикона. Производят эту продукцию разные предприятия: от известных компаний, до небольших фирм. Различается и способ упаковки:

• шариковые флаконы, изготовленные как емкости с гелеобразным дезодорантом;
• тюбики с головкой из губки, похожие на обувной крем;
• пластичные стержни, устроенные по типу губной помады;
• аэрозольные баллончики.

Каждый тип смазок от примерзания для дверей автомобиля требует своей техники применения. Попробуем разобраться с этой «химией».

Гель в шариковых флаконах

Удобная упаковка на ровных участках. Чтобы обработать труднодоступные места, придется смазать силиконовым составом ветошь и пройтись по углам и нишам. Если флакон наполовину пуст, пользоваться уже не совсем комфортно. Чтобы нанести такой гель на горизонтальный участок приходится часто переворачивать емкость и ждать, пока силикон смочит шарик.

Тюбики с головкой из губки

Выбирая, чем обработать двери автомобиля от примерзания зимой, следует учесть, что эта форма упаковки сложнее в применении. Чтобы жидкость вытекла из тубы, надо нажать на клапан. На мягком уплотнителе делать это неудобно. Со временем губка начинает крошиться, оставляя мелкие кусочки на резине.

Пластичные стержни

Упаковка в форме выдвигающегося стержня по типу губной помады или канцелярского клея-карандаша обладает многими достоинствами. Пластичный силиконовый цилиндр удобно мажется на резиновый уплотняющий шнур. Расход материала регулируется силой нажима и скоростью движения. Излишки можно удалить ветошью. Подача стержня осуществляется просто и быстро.

Аэрозольные баллончики

Очень удобная форма упаковки смазки от примерзания для дверей автомобиля. Лучше сначала брызнуть на губку или ветошь, а потом растереть по уплотнителю силиконовый воск Suprotec SR-100, например. Если пытаться нанести спрей сразу на резинку, аккуратно не получится. Некоторое количество попадет на обивку салона, а отчистить тонкую пленку проблематично.

Преимущество этой упаковки не только в удобстве, но и в универсальности применения. Спреем Suprotec SR-100 легко обрабатывать и уплотнители, и замки. Достаточно поднести баллончик к замочной скважине и брызнуть внутрь небольшое количество средства. С другими формами смазки придется немного повозиться, чтобы промазать внутренность механизма замка.

Особенно осторожным надо быть, если вы решили промазать силиконовым воском уплотнители стекол. Наносить его можно только на верхнюю и вертикальные части. Не мажьте «Супротек СР-100» на нижнюю сторону. При подъеме и опускании стекол, они испачкаются силиконом, а отмыть его очень сложно.

Почему силиконовая смазка защищает двери автомобиля от примерзания

После нанесения силиконовой смазки начинается процесс полимеризации. Средство быстро обволакивает поверхность, образуя тонкую, но прочную пленку. Микротрещины заполняются, поэтому каучуковый шнур приобретает блеск, становится как новый. Слой силикона защищает резину от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Непосредственно с примерзанием дверей силиконовая смазка борется просто и эффективно. Она устраняет проблему. Когда вода на уплотнителе замерзает, образуется соединение двери и кузова. Как если бы дверь заклеили, но вместо адгезива – лед. Пленка силикона препятствует образованию такого соединения. Замерзшая вода схватывается на двери, но не может зацепиться за гладкую поверхность смазки. Даже клей не прилипает к этой субстанции.

Задуматься, чем обработать уплотнители дверей авто от примерзания, следует до холодов. Если вы заранее выделите полчаса, чтобы нанести средство, не придется решать эту проблему на морозе в авральном порядке.

Чем смазать двери автомобиля в домашних условиях чтобы не примерзли зимой?

В морозные дни и ночи для автомобилиста наступает непростая задача: двери машины постоянно примерзают, а открыть их не так-то просто. Узнайте, чем смазать двери автомобиля в домашних условиях, чтобы они не примерзали зимой, и ваша проблема была решена навсегда.

Простые хитрости помогут вам избежать неприятностей, происходящих в ненужный момент.

Способы смазывания

Примерзание возникает из-за скопления влаги в уплотнительных резинках. Чаще всего такое происходит после мойки автомобиля. Тряпкой тяжело убрать всю воду с кузова, постепенно она стекает на резинки, где остается надолго. Так как резинка соединяет кузов с дверью, дверь автоматически примерзает. Так что первоочередное действие после мойки – еще раз насухо протереть кузов и сами уплотнительные резинки, не забывайте про багажник. Чтобы наверняка избежать подобного казуса, лучше оставить машину после мойки в теплом гаражном боксе до ее полного высыхания.

Если ваша машина ночует или стоит во дворе, то можно подготовиться заранее. Обработайте резиновую прокладку средством, которое предотвратит замерзание и скопление влаги. Способ существует несколько, все они показывают свою эффективность, поэтому их можно взять на вооружение.

Силиконовая смазка

Самый популярный вариант среди опытных автомобилистов – смазка на основе полимерных соединений. Она отлично выдерживает большой температурный перепад и даже в – 50 градусов сохраняет защитные свойства. При контакте с твердой поверхностью смазка образует тонкую пленку, она остается на резинке 2-3 недели, поэтому примерзания не возникает почти месяц. Более того смазка помогает резиновому покрытию сохранять упругость, защищает от потрескивания от холода.

Большинство силиконовых смазок продаются в виде спрея, вот самые популярные марки:

• «Foresters»;
• «Liqui Moly»;
• «ХАДО».

Иногда в автомагазинах можно встретить состав от отечественного производителя под названием «ПМС-200». Перед тем, как наносить смазку, вытрите уплотнительную резинку насухо. Если на ней останется хоть немного влаги, то двери мигом примерзнут. Затем тонким слоем нанесите или распылите из баллончика смазку и дайте ей высохнуть. Время высыхания обычно указывает производитель на этикетке, оно оставляет 1-2 минуты, не больше. Автомобиль готов к эксплуатации, вам больше опасаться нечего.

Технический вазелин

При желании сэкономить и не покупать дорогостоящую смазку, воспользуйтесь техническим вазелином. По химическим и физическим свойствам он похож на содержимое баллончика, только имеет гелеобразную структуру и стоит в разы дешевле. Вазелин имеет низкую температуру замерзания, порядка – 45 градусов, так что против примерзания дверей он будет эффективно действовать.

Перед смазкой убедитесь, что все резинки сухие. Затем тонким слоем с помощью сухой тряпочки нанесите технический вазелин на уплотнитель и дождитесь высыхания. На высыхание уходит немного подольше времени, чем при работе со смазкой. Эффект от вазелина продолжается от 2 до 3 недель.

Внимание!

Смазывать уплотнительные резинки нужно в теплом помещении, тогда они быстрее будут высыхать.

Аэрозоль «WD-40»

Еще одним любимым средством для автомобилистов стала «WD-40» или как ее называют в простонародье – «вэдэшка». В ее составе есть минеральное масло, двуокись углерода и растворитель. Смесь веществ эффективно вытесняет влагу и предотвращает ее появление. Однако с аэрозолем нужно быть осторожным: оно легко повредит лакокраску и способствует быстрому разрушению резинового покрытия. Смысл воспользоваться «вэдэшкой» есть только тогда, когда вы попали в экстренную ситуацию, а силиконовой смазки рядом не оказалось.

«WD-40» расфасован в баллончик, к которому крепится красная тонкая трубочка. Трубочкой удобно наносить средство на уплотнитель, она проникает даже в труднодоступные места. Только не переусердствуйте: достаточно распылить лишь немного средства на резинку и дать ему высохнуть.

Альтернативные способы

Если ничего подходящего из перечисленных средств у вас в гараже нет, то можно смазать двери средствами, которые обладают водоотталкивающим составом. В их основе лежит минеральное масло, силиконовые компоненты, сложные полиэфирные и органические соединения. При нанесении средство сразу же оставляет после себя невидимую пленку, сохраняющую эластичность резины и препятствующую скапливанию конденсата.

Чаще всего подобные составы выпускаются в виде спреев. Вот примеры некоторых производителей

• «TurtleWax»;
• «Wynn’s».

На Севере автомобилисты используют олений жир, говорят, что помогает он не хуже популярных силиконовых смазок. Вместо оленьего подходит и медвежий жир, он не замерзает при низких температурах, а, следовательно, двери не примерзают.

Способы открытия дверей

Если вы пренебрегли смазыванием или попросту забыли нанести средство на уплотнитель, двери замерзли. Открывать их силой нет смысла, так вы можете повредить механизм и ручку. Первое, что нужно сделать в подобной ситуации – попытаться раскачать дверь «туда-сюда», чтобы замерзшая вода треснула. Еще один способ – попасть в автомобиль через багажное отделение, если оно конечно открывается. Когда ничего не выходит, попробуйте открыть двери такими способами:

• в пластиковую бутылку налейте 1,5 л теплой воды. Вылейте воду медленно сверху вниз на место соединения кузова с дверью. Теплая вода растопит лед, а двери сразу же откроются. Только проследите, чтобы вода была не слишком горячей;
• сбрызните «вэдэшкой» место соединения дверей с кузовом и попытайтесь вновь открыть.

Внимание!

Ни в коем случае не используйте для открытия дверей ломики и прочие инструменты. Они только испортят вашу машину.

Как только вы проникните в автомобиль, сразу же протрите двери и резинки насухо и поставьте машину в гараж. Затем обработайте уплотнительные резинки любым способом, как предложено выше. Если вы сталкивались с примерзанием дверей, то напишите, какие методы вы применяли, и что вам помогло. Поделитесь полезным опытом с нами, это интересно и полезно, так как помогает избежать форс-мажорных ситуаций.

Чем смазать резину на дверях авто зимой. Чем обработать уплотнительные резинки дверей автомобиля? Чем обработать двери автомобиля чтобы не примерзали

Чтобы в зимний период у водителя не появлялось проблем с открыванием дверей, нужно подготовиться к морозам заранее и обработать уплотнители дверей специальным составом. Оптимальным вариантом является смазка для уплотнителей дверей автомобиля , которая предотвращает замерзание резинового уплотнителя.

Вообще, смазка на основе силикона – это универсальное средство, которое не только защищает уплотнительные резинки и другие поверхности , но и используется для решения многих других задач. Ее использование многократно увеличивает время жизни многих декоративных и уплотнительных элементов в любом автомобиле.

Обработка резиновых уплотнителей спреем

Смазка, используемая для уплотнителей из резины, обеспечивает защиту элементов от растрескиваний, старения, зимних примерзаний . Кроме того, данное средство улучшает герметичность, тепло- и звукоизоляцию.

Но именно универсальность имеющихся свойств смазок на основе силикона позволяет использовать их практически для всех резиновых и пластиковых деталей автомобиля. Силикон обладает идеальными химическими свойствами, в том числе, водоотталкивающие характеристики и способность к защите деталей от механических повреждений. Рабочий температурный режим подобных средств находится в интервале от -50ºС до +250ºС. Но вне зависимости от температуры окружающей среды, вязкость силиконовых смазок не изменяется.

Это позволяет применять силикон для дверей авто и других элементов в любое время года: зимой — для предотвращения примерзания уплотнителя к кузову, а летом – предотвращения пересыханий и разрушений деталей из резины.

Преимущества смазок для уплотнителей

Мы отметили выше, что силикон для автомобильных дверей устойчив как к низким, так и к высоким температурам . И это является его главным преимуществом! Благодаря специальному углеродному составу, который был разработан для консервации некоторых элементов, смазки на основе силиконов обладают незаменимыми свойствами – устойчивостью к низким температурам.

Обработка резиновых уплотнителей гелем

Конечно, при невозможности использования специальных средств для смазывания резиновых элементов можно применять технический вазелин, который обладает аналогичными свойствами, но отличается от силикона меньшей продолжительностью эффекта. Кроме этого, может подойти глицерин, который смягчает резину, предотвращает её растрескивание и промерзание.

Но наибольшей эффективностью обладают смазки на силиконовой основе, которые обладают рядом существенных преимуществ:

• универсальность средств и простота их применения;
• повышенная экологичность смазки;
• невысокая стоимость;
• свойства антистатика, что не допускает скопление пыли на резиновых элементах;
• повышенные влагоотталкивающие свойства.

Если учесть, с какой лёгкостью конденсат кристаллизуется при отрицательных температурах, что ведет к примерзанию уплотнительных резинок, повышенную способность к отталкиванию влаги можно считать важнейшим свойством в зимний период.

Разновидности смазок

Задаваясь вопросом, чем смазать резинки, необходимо иметь представление о том, какие виды смазок сегодня доступны автомобилистам и в чем преимущества и недостатки каждого вида. Об этом следует рассказать немного подробнее.

Пастообразные средства

Это густые пластичные смеси, наносимые с помощью салфеток. Пастообразными средствами пользуются при обработке автомобильных уплотнителей из резины , оборудования для подводных погружений и домашней бытовой техники. К недостаткам подобных смазок относится сложность смазывания труднодоступных мест.

Гелеобразные средства

Данный вид смазки имеет густую либо жидкую консистенцию и наносится на детали при помощи мягкой салфетки. К преимуществам густых средств можно отнести то, что детали, не подвергающиеся обработке, остаются чистыми . В то время как их недостатком является невозможность нанесения в труднодоступных местах. Жидкие гелеобразные средства применяют для обработки сложных устройств, поскольку они, напротив, с лёгкостью проникают к труднодоступным местам. Недостатком жидких гелеобразных средств считается их способность растекаться, но иногда, это становится их явным преимуществом.

Аэрозольные средства

Данные средства просты в применении. Они используются для нанесения на поверхности большой площади и небольшие де

Если примерзают двери в машине, чем обработать резинки двери автомобиля от замерзания?

Холодное время года привносит в судьбу автолюбителей последовательность хлопот, которые связаны с эксплуатацией транспортного средства. Стремительное понижение емкости аккумуляторная батарей, действие мороза на резинотехнические подробности, необходимость приобретения зимних покрышек – все это только малая часть появляющихся трудностей.

Но самый распространенной «бедой» выступает примерзание дверей, бороться с которой достаточно сложно. В этом материале мы постараемся разобраться, как действенно совладать с причинами и примерзанием дверей этого явления.

Из-за чего примерзают двери в машине

Обстоятельством примерзания дверей в автомобиле выступает влага, попадающая на резиновые уплотнители. Обстоятельств ее появления много, но самый распространенные из них следующие:

• яркой попадание воды между уплотнениями и в замки дверей при мойке. Особенно актуально это при применении бесконтактного способа, в то время, когда жидкость под давлением легко попадает в труднодоступные участки и мёрзнет сходу при понижении окружающей температуры;
• появление конденсата при оттепели, что мёрзнет сразу после первого мороза.
• явление «ледяного дождя» и т.д.

Эти факторы в совокупности либо раздельно способны причинить последовательность неприятностей, впредь до того, что открыть двери автомобиля делается нереально.

Каковы последствия

Примерзание дверей авто зимний период может повлечь за собой самые различные последствия. В лучшем случае у автомобилиста появятся хлопоты с открыванием двери. В нехорошем, при применении излишних упрочнений, вероятен обрыв резины уплотнителей, выход из строя замка, появление трещин на пластиковых подробностях а также повреждение лакокрасочного покрытия в местах, где лед сковал между собой железные элементы.

Видео — один из таких случаев в то время, когда примерзли двери в машине:

Наряду с этим не рекомендуется пробовать разморозить двери, поливая их тёплой водой: во-первых, велик риск появления трещин на лакокрасочном слое ввиду резкого перепада температур. Во-вторых, дверь открыть удастся, но снова попавшая тёплая вода опять замерзнет, и итог от процедуры окажется нулевым.

Как бороться с примерзанием дверей автомобиля

Борьба с примерзанием – процесс комплексный. Попытки совладать с примерзшей дверью – всего лишь следствие. Причиной же выступает как раз попадание жидкости, и совладать с ней самый сложно.

Сейчас существует пара испытанных приемов борьбы с примерзанием. К ним возможно отнести следующие моменты:

1. Высушивание уплотнителей сразу после мойки сжатым воздухом. Такую услугу используют многие автомойки, но для домашнего применения метод не подходит, поскольку далеко не у каждого имеется компрессор достаточной мощности.
2. Смазка уплотнителей разными водоотталкивающими составами. Подобный подход разрешает частично избежать примерзания и сохранить эластичность уплотнителей, но имеет и последовательность недочётов. В частности, примерзание может случиться в местах, не обработанных составом. Помимо этого, большая часть смазок владеют неприятной изюминкой пачкать одежду при посадке в транспортное средство и выходе из него.
3. Использование натирки резиновых подробностей воском, что действенно вытесняет влагу.
4. Применение особых препаратов, вытесняющих влагу и снабжающих смазывающий эффект. Данный подход можно считать оптимальным с позиций эффективности.

Разбирая эти методы, возможно заявить, что громаднейший интерес приводят к современным средствам автохимии, талантливые действенно бороться с замерзанием уплотнителей.

К одним из них возможно отнести сравнительно не так давно вышедший на рынок состав SR100 от компании Супротек, что носит наименование «силиконовый воск». Практически, он сочетает в себе успехи современной химии с классическими способами борьбы с обмерзанием.

Подобный подход в собственном роде неповторим, а потому разберем изюминке данного препарата более детально.

Обзор силиконового воска от Супротек

Эта силиконовая смазка спрей для авто есть смесью полимеров с разной молекулярной массой, владеющих отличающимися особенностями. Входящие вещества призваны защищать как резиновые и пластиковые подробности, так и железные элементы кузова, мешая их примерзанию.

Помимо этого, силиконовый воск предназначается для того, дабы обработанные им резиновые уплотнители сохраняли собственную эластичность на морозе, что очень актуально.

Изюминкой фактически всей гаммы автохимии от Супротек выступает ее возможность и универсальность применения для многих задач.

SR100 не есть исключением, и производитель заявляет о возможности применения препарата не только для обработки уплотнителей дверей, капота и багажника, но и в качестве смазывающего и водоотталкивающего средства для аккумуляторных клемм, приводных ремней, замков и тросовых приводов.

Владея высокой текучестью, состав легко попадает в труднодоступные места и оказывает не только водоотталкивающее и смазывающее действие, но и снабжает антикоррозийную защиту.

Преимущества Супротек SR100

Отличительной изюминкой большинства составов, предлагающих сходную функциональность, есть применение довольно недорогого полидиметилсилоксана – вещества, владеющего маслянистой структурой и делающего смазывающие функции.

Недочётом его выступает тот факт, что препараты на его базе не высыхают всецело по окончании распыления и ведут себя подобно распространенной жидкости WD-40.

Издержкой их применения есть возможность загрязнения одежды при посадке в неприятные ощущения и автомобиль, появляющиеся при прикосновении к обработанным поверхностям. Помимо этого, на места, покрытые составом, легко прилипает дорожная грязь, которая не хорошо удаляется в ходе мойки автомобиля.

Состав «силиконового воска» от Супротек выстроен на другом принципе. В нем применено пара полимеров, одна часть из которых «несёт» ответственность за смазывающий эффект, а вторая – за прочностные особенности покрытия. Практически, на обработанной поверхности создается устойчивый слой воскообразной консистенции, что и отмечено в заглавии препарата.

Видео — опробование спрея-смазки «Силиконовый воск» Супротек SR100 в настоящих условиях и в лаборатории:

К преимуществам «силиконового воска» SR100 возможно отнести:

1. Действенное вытеснение жидкости. Кроме того при обработке мокрых подробностей состав действенно покрывает поверхность и удаляет жидкость.
2. Высокую скорость подсыхания. Она достигается за счет применения летучих растворителей, каковые испаряются уже через 10-15 секунд по окончании нанесения препарата.
3. Устойчивость образуемой пленки к механическим повреждениям, и отсутствие следов на одежде и руках при взаимодействии с обработанными элементами.
4. устойчивость и Высокая эластичность плёнки ее к температурному действию. Применять состав возможно в диапазоне от -50 до +100 градусов по шкале Цельсия. Помимо этого, обработанные резиновые поверхности не меняют собственный цвет, другими словами «полимерный воск» остается незаметным и не портит эстетику.

Особенности применения

«Силиконовый воск» Супротек SR100 поставляется в аэрозольных баллонах количеством в 150 миллилитров. В качестве растворителя используются летучие соединения, владеющие стремительной испаряемостью, но высокая текучесть состава разрешает ему легко попадать в труднодоступные участки.

Кроме этого, в наборе с баллоном идет пластиковая трубка, предназначенная для правильного распыления состава. Она кроме этого упрощает его применение для обработки личинок замков автомобиля. Узконаправленная струя легко вытесняет влагу и разрешает дозированно наносить состав на обрабатываемые поверхности.

Выводы

Как видим, современные успехи автохимии разрешают удачно бороться с примерзанием дверей в авто, и иными последствиями мороза. Однако, стоит не забывать, что любой состав не есть панацеей, и он действен только при применения перед выездом в холодные дни либо постановке транспортного средства в неотапливаемый гараж.

Современные составы окажут помощь решить проблему лишь при предварительного применения. Обработку направляться создавать перед наступлением холодов, и по окончании каждой мойки автомобиля, в особенности бесконтактным методом. Учитывая эти изюминки, вы избежите последовательности хлопот зимой.

Где находится датчик кислорода, показатели неисправности и как его проверить.

Какие конкретно марки аккумуляторная батарей для машин  самые лучшие по различным рейтингам.

Смотрите из-за чего закипает аккумулятор на машине http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/akb/kipit-akkumulyator-na-mashine.html при зарядке.

Видео — в случае если холод не сильный и уплотнители дверей автомобиля ранее не были обработаны особыми составами, то быть может, что окажет помощь открыть двери автомобили «народный метод» (вода +уксус), лишь раствор должен быть не горячим (!):

В обязательном порядке к прочтению:

Снова примерзли двери

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

• В случае если шофер вспоминает о замене автомобиля

  Возраст автомобиля Сейчас фактически все клиенты машин разделяются на тех, кто старается купить более новую модель, и на тех, кто заостряет внимание на бывшие в потреблении…

• Что делать, в случае если за приобретённым автомобилем числятся долги?

  водитель и Закон Бывают и такие случаи в жизни, в то время, когда по окончании приобретения подержанной автомобили через некое время начинают приходить извещения из банка с требованием погашения кредита. Это значит,…

• Куда звонить и что делать в случае если эвакуировали машину

  водитель и Закон Возможно, с каждым водителем хоть раз в жизни случалась такая обстановка, в то время, когда, придя на место, где ранее поставил машину, он не обнаруживал её в том месте. самая вероятная обстоятельство…

• Как верно обработать днище автомобили

  Обработка дна любого автомобиля есть очень важным моментом для его оптимальной защиты от жидкости, коррозии, остальных и повышенного давления негативных действий. Благодаря верной и…

• Посаженные автомобили – необычная мода либо попытка улучшить автомобиль?

  Сейчас быстро увеличилось число посаженных автомобилей на дорогах. Так, в большинстве случаев, именуют автомобиль, у которого быстро занижен дорожный просвет, причем, в большинстве собственном, в задней части….

Чем смазать уплотнительные резинки на дверях автомобиля. Примерзла дверь в машине, как открыть? Обзор силиконового воска от Супротек

Наверняка каждый автомобилист испытывал массу неприятных ощущений, когда зимой в его машине примерзали двери. Даем действенные и простые советы: что делать если уплотнитель двери на вашем авто примерз?

Виной всему является влага, которая попадает на поверхность уплотнителей — она может осаждаться на них в виде конденсата или затекать внутрь после мойки. В результате эти резинки соединяют дверь с кузовом, что и становится причиной столь неприятного ограничения доступа.

Сразу определимся что не нужно делать, если попали в такую ситуацию!

Эти распространённые ошибки могут привести к печальным и непоправимым последствиям:

Использовать горячую воду.
Применять силу в проворачивании ключа.
Подносить зажигалку к двери авто.

Но зная, чем лучше смазать уплотнители, если примерзают двери в машине, вы сможете пережить очередной зимний сезон без подобных неприятностей.

Бережливым, экономным и не очень спешащим водителям стоит рассмотреть следующий вариант, который сохранит резинки на дверях в целости и сохранности. Для этого потребуется действовать по следующему алгоритму:

• Убедиться, что замок функционирует и находится в открытом положении.
• Устранить слой льда на капоте авто, который может препятствовать открытию дверей. Для этого можно использовать специальный скребок или пластмассовый предмет подходящей формы. Проявлять свои силовые возможности не стоит, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля.
• Путём лёгкого надавливания и постукивания по углам дверной конструкции попытаться разрушить прослойку изо льда, которая образовалась на уплотнителе дверей. Подобные действия проделать с каждой дверью автомобиля и даже с багажником в хэтчбеках и универсалах.
• Если предыдущие действия не привели к положительному результату, то на помощь придёт WD-40 или его аналог. Выбранное вами средство наносится на уплотнительные резинки, которые спустя 10 минут должны размякнуть и отстать от кузова.

Профилактика примерзания дверей автомобиля зимой

Чтобы все вышеописанные неприятности не огорчали вас зимой, требуется подготовить авто к будущим морозам. Для этого потребуется смазать замок WD-40 или любым другим аналогом. Сделать это легко — смазка наносится на ключ, который затем вставляется в замочную скважину и прокручивается плавными движениями. Проводить эту процедуру лучше при плюсовой температуре. Также смазка наносится на уплотнители. Для этих целей хорошо использовать средства на основе силикона или опять же WD-40. На крайний случай подойдёт технический вазелин, но его нанесение зимой придётся несколько раз повторять.

Лучшим вариантом из представленных на российском рынке является полимерная силиконовая смазка, которая хорошо переносит низкие температуры даже во время самой суровой зимы. Однако при её отсутствии в пределах досягаемости можно обработать двери автомобиля и техническим вазелином, хотя продолжительность эффекта в этом случае будет немного меньше.

Оптимальным вариантом является смазка, расфасованная в банки с распылителем — она позволяет выполнить все необходимые процедуры за считанные секунды. Свои варианты для быстрого спасения автомобиля от примерзания предлагают Liqui Moly, ХАДО, Forsters и другие производители. Однако на резинки уплотнителей можно наносить и пастообразный состав, который продаётся в небольших тюбиках — чаще всего так упаковывают смазку ПМС-200 российского производства. Главное преимущество, которым обладает силиконовая смазка — это возможность работать в диапазоне температур -50…+250 градусов.

Кроме того, она образует на поверхности уплотнителей дверей достаточно устойчивую полимерную плёнку, которая сохраняет свои свойства на протяжении 2–3 недель, что позволяет надолго

Как избежать примерзания уплотнителей автомобильных дверей зимой

Почему примерзают уплотнители автомобильных дверей в зимнее время года? Это все из-за влаги. Она попадает на поверхность резиновых деталей. Это происходит по-разному — после мойки, из-за конденсата. Следовательно, влага замерзает при минусовой температуре.

В таком случае резина примерзает к автомобилю, ее становится невозможно открыть. Чтобы избежать такой ситуации, нужно знать, как с этим бороться. Ведь никто от этого не застрахован. А примерзшая дверь с утра, когда человек спешит — не самая приятная ситуация.

Примерзли уплотнители автомобильных дверей: что делать

Чтобы избежать их примерзания в будущем, стоит воспользоваться специальным средством, которое предназначено для резиновых деталей. Это углеводородный состав. Он отлично справляется с поставленной задачей. Лучше всего подходит полимерная смазка на силиконовой основе.

Вещество довольно распространено на российском рынке автомобильных товаров. Ее можно приобрести в любом магазине, специализирующемся на авто. Смазка отлично переносит самые суровые холода, в самые холодные зимы. Если ее нет в наличии, а обработать уплотнители нужно срочно, то стоит использовать обычный вазелин. Эффект будет хуже, но лучше, чем ничего.

Для автомобильных дверей отлично подходит смесь в специальном распылителе с трубкой. Это дает доступ в закрытые и узкие места. Процедура займет несколько секунд. Еще одно преимущество заключается в том, что смазка выдерживает до -50 и +240 градусов по Цельсию.

На этих элементах после использования смеси образуется тонкая пленка, которая снижает шансы примерзания до минимума. Держится вещество около 15-20 дней, поэтому не придется постоянно обрабатывать поверхность, как это пришлось бы делать в случае с вазелином.

Использовать смазку очень просто. Особенно, если это специально предназначенная баночка с распылителем. Перед тем, как наносить вещество на деталь, нужно насухо ее вытереть, чтобы после нанесения не образовались капли, которые на морозе замерзают и повреждают уплотнители.

Крайние меры

Если поблизости нет углеводородного вещества для уплотнителей, то можно использовать другие вещества, предотвращающие образования льда на резиновых деталях. В зимнее время, если нет доступа к магазинам, можно использовать известную смазку WD-40.

Это одно из самых распространенных вспомогательных веществ среди водителей. С его помощью можно открутить крепкое соединение, избавиться от коррозии, влаги и так далее.

Чтобы уплотнители не примерзали, стоит распылить немного смазки WD-40 на них. Это поможет на 5-7 дней. Однако это временное решение, которое не стоит использовать слишком часто, потому что вещество наносит ущерб резиновым деталям. WD-40 — это, скорее всего, крайняя мера, если другого выбора нет.

Таким образом можно предотвратить или устранить замерзание уплотнителей на дверях автомобиля. Главное — не отрывать дверь, потому что можно порвать резиновую деталь.

что делать и чем лучше смазать

О суровости русских зим говорить лишний раз не стоит. Каждый водитель испытал на себе негативное действие отрицательной температуры на авто. Одна из самых распространённых проблем заключается в том, что примерзают двери в машине. Что делать в подобных случаях и чем можно воспользоваться, чтобы избежать в дальнейшем подобных ситуаций, откроет эта статья.

Что делать, если авто не открывается

Причиной столь досадной ситуации является влага, которая попадает на уплотнители. Она может оставаться после мойки автомобиля, если он был недостаточно хорошо высушен. Или возникать из-за конденсата, который образовывается при резких перепадах температур (в салоне тепло, на улице морозно). Если вы закрываете машину во время сильного снегопада, то на уплотнители попадает снег, он тает и превращается в воду, которая в дальнейшем замерзает и намертво приклеивает дверь. Вода также может попадать в замок и препятствовать его открыванию.

Открываем замок

Способ, которым пользовались ещё наши деды, заключается в нагревании ключа обычной зажигалкой. Нагретый ключ вставляется в замок и предпринимаются попытки его провернуть. Без фанатизма и усилий, чтобы не обломать ключ. Такие действия повторяются несколько раз.

Ключ можно подогреть с помощью зажигалки и вставить в замок

Для современных водителей были изобретены специальные устройства, которые позволяют более цивилизованным способом открыть замёрзший замок на дверях автомобиля. Например, брелок, который так и называется «размораживатель автомобильных замков». Работает этот прибор от батареек, имеет выдвижной щуп. Он вставляется в замок и нагревается, тем самым размораживая открывающийся механизм.

Если такого устройства не имеется под рукой, то можно залить в замочное отверстие спирт или спиртосодержащие жидкости, водку, незамерзающую автомобильную жидкость или средство, которое создано специально для разморозки замка в авто. Последний вариант особо хорошо, поскольку вещество вытесняет из замочной скважины замёрзшую воду, покрывая при этом место контакта маслянистой плёнкой с защитным эффектом.

Не стоит допускать распространённых ошибок, которые могут привести к печальным и непоправимым последствиям:

1. Использовать горячую воду.
2. Применять силу в проворачивании ключа.
3. Подносить зажигалку к двери авто.

Открываем дверь

Открыть замок — это только половина проблемы. Ведь часто сама дверь примерзает к кузову. В такой ситуации можно пойти двумя различными путями. Самый быстрый способ подходит для очень занятых и состоятельных водителей. Как следует дёргаем двери, не беспокоясь о том, в каком состоянии после таких действий будут находиться уплотнители. Если этот способ вам полностью подходит, то выбирайте ту сторону в машине, которая используется реже всего. Разорванные уплотнители с водительской стороны принесут вам массу неудобств, а сквозняк даже может нанести урон здоровью. Не стоит надеяться на гарантию — по ней резинки не меняются. За эту услугу придётся платить самому.

Бережливым, экономным и не очень спешащим водителям стоит рассмотреть другой вариант, который сохранит резинки на дверях в целости и сохранности. Для этого потребуется действовать по следующему алгоритму:

1. Убедиться, что замок функционирует и находится в открытом положении.
2. Устранить слой льда на капоте авто, который может препятствовать открытию дверей. Для этого можно использовать специальный скребок или пластмассовый предмет подходящей формы. Проявлять свои силовые возможности не стоит, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля.
3. Путём лёгкого надавливания и постукивания по углам дверной конструкции попытаться разрушить прослойку изо льда, которая образовалась на уплотнителе дверей. Подобные действия проделать с каждой дверью автомобиля и даже с багажником в хэтчбеках и универсалах.
4. Если предыдущие действия не привели к положительному результату, то на помощь придёт WD-40 или его аналог. Выбранное вами средство наносится на уплотнительные резинки, которые спустя 10 минут должны размякнуть и отстать от кузова.

Двери нельзя открывать при помощи подручного рычага, использовать только что закипевшую воду (на самый крайний случай тёплую).

Предупредительные меры

Чтобы все вышеописанные неприятности не огорчали вас зимой, требуется подготовить авто к будущим морозам. Для этого потребуется смазать замок WD-40 или любым другим аналогом. Сделать это легко — смазка наносится на ключ, который затем вставляется в замочную скважину и прокручивается плавными движениями. Проводить эту процедуру лучше при плюсовой температуре. Также смазка наносится на уплотнители. Для этих целей хорошо использовать средства на основе силикона или опять же WD-40. На крайний случай подойдёт технический вазелин, но его нанесение зимой придётся несколько раз повторять.

Эти средства наносить стоит аккуратно, чтобы не допустить их попадания на сидения и одежду. Силикон обладает свойством вытеснения жидкости с любой поверхности, на которую он наносится. Рассматриваемое средство образовывает водоотталкивающую плёнку. Силиконовая смазка может наноситься на резинки даже сразу после мойки.

Если вам попалось хорошее средство, то всего одна смазка может защищать ваше авто на протяжении месяца или даже до конца холодов.

Уплотнители дверей необходимо протирать сразу после мойки автомобиля

Поскольку причиной замерзания дверей автомобиля является вода, то её необходимо постоянно устранять. После каждой мойки тщательно протирать уплотнители. Образования конденсата можно избежать, если перед стоянкой оставлять машину открытой на 5 минут. За это время температура в салоне и на улице станет одинаковой.

Чтобы в будущем не плясать вокруг своего авто и не отрывать самым безжалостным образом резинки, побеспокойтесь о приобретении специальных средств по уходу за машиной. Смазка всех прилегающих элементов является обязательным этапом в процессе подготовки авто к зиме. На всякий случай имейте под рукой средства для разморозки. Обязательно храните их за пределами машины. И помните, что у добросовестного и ответственного водителя двери не примерзают к кузову.

Техническая диагностика автомобиля: 6 Техническая диагностика автомобиля » СтудИзба – 4.6 Техническая диагностика машин

34. Технический осмотр автомобилей. Использование методов технического диагностирования при техническом осмотре.

Техосмотр — процедура проверки технического состояния автомобиля, контролируемая государством. Именно государство отвечает за безопасность на дорогах, поэтому оно устанавливает жесткие требования к автомобилям.

Процедуру могут проводить только аккредитованные операторы технического осмотра.

На техосмотре происходит проверка работоспособности основных агрегатов автомобиля.

Прохождение техосмотра может предупредить возможные критические неисправности автомобиля, такие как отказ тормозов.

Методы, используемые при проведении техосмотра:

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Ознакомление с учетными документами и заявками обслуживающего персонала

Визуальная проверка путем осмотра и прослушивание

ПРИБОРНЫЕ МЕТОДЫ

Измерение рабочих параметров состояния агрегатов и систем (главным образом эффективности)

Измерение диагностических параметров (потерь на трение в агрегатах и механизмах)

Измерение диагностических параметров (теплового состояния агрегатов и систем)

Измерение структурных параметров, установочных размеров

Измерение диагностических параметров (герметичности, давления)

Анализ колебательных сопутствующих процессов (диагностических параметров)

35. Параметры автомобиля, проверяемые в ходе технического осмотра

При прохождении техосмотра существует 65 пунктов, по которым специалист оценивает работоспособность машины, но повышенное внимание уделяется основным узлам и механизмам автомобиля.

Тормозная система. Тестируется эффективность торможения и разность тормозных усилий на оси. Система торможения визуально осматривается на предмет коррозии, протеканий и трещин.

Фары и осветительные приборы. Осматриваются с внешней стороны. Запрещается перенос фар или их демонтаж. Угол регулировки должен соответствовать ГОСТу.

Рулевое управление. Проверяется исправность и работа гидроусилителя, его подвеска и люфт.

Стеклоочистители и стеклоомыватели. Проверяется их наличие и рабочее состояние.

Колёса и шины. На них должны отсутствовать любые порезы или вздутия. На дисках не должно быть трещин. Размер шин на одной оси должен совпадать. Размер протектора для зимней резины должен составлять 4 мм, а для летней – 1.6 мм.

Двигатель как отдельно взятый агрегат и двигательная система в целом. Содержание вредных веществ в выхлопных газах не должны превышать установленных экологическими службами норм.

36. Роль и назначение технической диагностики в системе то машин. Основные направления в создании перспективных средств диагностирования

Для повышения эффективности ТО и ремонта автомобилей требуется индивидуальная информация о их техническом состоянии до и после обслуживания или ремонта.

Средством получения такой информации является техническая диагностика автомобилей.

Технической диагностикой называется отрасль знаний, изу­чающая признаки неисправностей автомобиля, методы, средства и алгоритмы определения его технического состояния без разбор­ки, а также технологию и организацию использования систем диагностирования в процессах технической эксплуатации под­вижного состава.

Диагностированием называют процесс определения техничес­кого состояния объекта без его разборки, по внешним признакам путем измерения, величин, характеризующих его состояние и со­поставления их с нормативами. Диагностирование осуществляют согласно алгоритму установленному технической доку­ментацией.

Основные направления в создании перспективных средств диагностирования:

Задачи ближайшего будущего — разработка и внедрения устройств, которые могут являться бортовыми приборами.

В общем случае такие приборы должны измерять температуру масла, разность давления на фильтре и т.д.

Кроме этих устройств ожидается применение ионизационных и светочувствительных сигналов горения с целью установления неравномерности температурного поля газового потока и выявления неработоспособного состояния рабочих форсунок КС.

Кроме указанных методов диагностирования ГТД дальнейшее развития получит такие методы как акустический, элементарных магнитных, УЗ радиографический, оптический и другие методы ТД ГТД должны применяться в комплексе.

Для автомобилей набирает популярность применения вибро-диагностических стендов

Техническая диагностика автомобиля. Цели, методы, применяемое оборудование.

1 Диагностирование – это определение механического состояния автомобиля, его агрегатов и узлов без их разборки.

2 Цели:

2.1 цели диагностирования при тех. обслуживании :

— Определение потребности в тех. Облсуживании, путём сопоставления фактических значений параметров с предельно допусимыми.

— Прогнозирование момента появления неисправности, отказа.

— Оценка качества выполнения работ по ТО.

2.2 цели диагностирования при ремонте:

— Выявление причин неисправности, отказа агрегатов и узлов.

— Установление наиболее эффективного способа устранения неисправности.

— Контроль качества выполнения ремонтных работ.

3 Методы:

— по параметрам рабочих процессов (например, по расходу топлива, мощности двигателя, тормозному пути), измеряемым при наиболее близких к эксплуатационным условиям режимах;

— по параметрам сопутствующих процессов ( например, посторонним шумам, нагреву деталей и узлов, вибрациям), также измеряемым при наиболее близких к эксплуатационным условиям режимах;

— по структурным параметрам ( например, зазорам, люфтам), измеряемым у неработающих механизмов. (Структурный параметр – физическая величина, непосредственно отражающая техническое состояние механизма.)

4 Оборудование:

4.1 Встроенное, (датчики и приборы на панели приборов) являются составной частью автомобиля, для непрерывного или частого измерения параметров тех. состония автомобиля и всех его систем в отдельности. Оборудование от производителя.

4.2 Внешнее: — Стационарные стенды с беговыми барабанами позволяют имитировать условия движения и нагрузки, с помощью данного стенда можно проверить основные характеристики всех узлов и агрегатов, сравнить их с номинальными. Также новейшие стенды развал-схождения и т. д

— Посты диагностики отдельных агрегатов оснащаются спец. приборами и приспособлениями для измерения и контроля параметров агоегата и выявления их неисправности.

— Передвижные станции предназначены для проверки тех. состояния и обслуживания автомобилей вне СТОА.

Вопрос50: . Понятия технологического обслуживания и ремонта автомобиля. Виды, периодичность. Система планово-предупредительного ремонта.

Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Для поддержания подвижного состава автомобильного транспорта в технически исправном состоянии, необходимом для нормальной эксплуатации, принята планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта.

Технически исправное состояние подвижного состава достигается путем технического обслуживания и ремонта.

Техническое обслуживание проводится принудительно в плановом порядке через определенные пробеги или время простоя подвижного состава.

Ремонт предназначен для восстановления и поддержания работоспособности подвижного состава, устранения отказов и неисправностей, возникших при работе или выявленных в процессе технического обслуживания. Ремонтные работы выполняются как по потребности (после появления соответствующего отказа или неисправности), так и по плану через определенный пробег или время работы подвижного состава — предупредительный ремонт.

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава производят с предварительным контролем или без него. Основным методом проведения контрольных работ является диагностика, которая служит для определения технического состояния автомобиля и агрегатов без разборки.

Цель диагностики при техническом обслуживании заключается в определении действительной потребности в производстве работ, выполняемых при каждом обслуживании, и прогнозировании момента возникновения отказа или неисправности.

Цель диагностики при ремонте заключается в выявлении причин отказа или неисправности и установлении наиболее эффективного способа их устранения.

Процесс диагностирования | Диагностирование автомобиля

В общем случае процесс технического диагностирования включает следующие элементы:

• обеспечение функционирования объекта в заданных режимах или тестовое воздействие на объект
• улавливание с помощью датчиков сигналов, выражающих значения диагностических параметров, их преобразование и измерение
• постановка диагноза на основании логической обработки полученной информации путем сопоставления с нормативами

Рис. Схема процесса диагностирования: S — диагностический параметр; S’ — диагностический параметр в трансформированном виде; Si — текущее значение диагностического параметра; Sном — номинальное значение; Sд — допустимое значение диагностического параметра; Sп — предельное значение

Диагностирование осуществляется либо в процессе работы самого транспортного средства, его агрегатов и систем в заданных нагрузочных, скоростных и тепловых режимах (функциональное диагностирование), либо при использовании внешних приводных устройств (роликовых стендов, подкатных и переносных приспособлений), с помощью которых на автомобиль оказываются тестовые воздействия (тестовое диагностирование). Эти воздействия должны обеспечивать получение максимальной информации о техническом состоянии объекта при оптимальных трудовых и материальных затратах.

Как показано на рисунке, от объекта диагностирования, выведенного в заданный режим, с помощью специального датчика (механического, гидравлического, пьезоэлектрического, индукционного и др.) воспринимается сигнал, отражающий диагностический параметр S, характеризующий, в свою очередь, значение структурного параметра.

Различают легкосъемные и встроенные датчики. Первые устанавливаются на объект на время диагностирования (магнитные, навесные, на зажимах и т.п.), а вторые являются элементами конструкции автомобиля. Встроенные датчики могут быть подключены к контрольным приборам для постоянного наблюдения или к централизованным штепсельным разъемам.

От датчика сигнал в трансформированном виде S’ поступает в измерительное устройство, затем значение диагностического параметра Si выдается устройством отображения данных (стрелочный прибор, цифровая индикация, графопостроитель и т.п.).

В автоматизированных СТД с помощью специального логического устройства, функционирующего на базе микропроцессора, выполняется автоматическая постановка диагноза, а также выдаются рекомендации в нормативной форме о возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости проведения ремонтно-регулировочных операций и замены неисправных элементов. В неавтоматизированных СТД постановка диагноза осуществляется оператором.

В зависимости от задач диагностирования и сложности объекта диагнозы могут различаться по глубине. Для оценки работоспособности агрегата, системы, автомобиля в целом используются выходные параметры, на основании которых ставится альтернативный диагноз («годен» — «не годен»). Для определения потребности в ремонтно-регулировочной операции требуется более глубокий диагноз, основанный на локализации конкретной неисправности. Постановка диагноза в случае, когда приходится пользоваться одним диагностическим параметром, не вызывает особых методических трудностей. Она сводится к сравнению измеренного значения диагностического параметра с нормативным.

Если производится поиск неисправности сложного механизма или системы и используется несколько диагностических параметров, постановка диагноза существенно усложняется. В этом случае необходимо на основании данных о надежности объекта выявить связи между его наиболее вероятными неисправностями и используемыми диагностическими параметрами. Для этой цели в практике диагностирования транспортных средств наиболее часто применяют диагностические матрицы.

Техническое диагностирование автомобилей

Категория:

   Техническое обслуживание автомобилей

Публикация:

   Техническое диагностирование автомобилей

Читать далее:

Техническое диагностирование автомобилей

Одним из важнейших направлений технического прогресса на автомобильном транспорте является внедрение в производство ТО и ремонта методов и средств технической диагностики, позволяющих обнаруживать дефекты без разборки автомобиля. Техническое состояние агрегатов, узлов и приборов автомобиля устанавливается по диагностическим параметрам, предельные значения которых свидетельствуют о нарушении режима работы, регулировок, сопряжений деталей механизмов и при-бооов.

Диагностирование подвижного состава в зависимости от назначения, периодичности, перечня выполненных работ, трудоемкости и места в технологическом процессе ТО и TP имеет два основных вида.

Экспресс-диагностика, или общая диагностика (Д-1). Она предназначена рдя определения технического состояния узлов и агрегатов, обеспечивающих безопасность движения автомобиля (ОБД), — тормозной системы, рулевого управления, шин, внешних приборов освещения и сигнализации, отказы которых могут вызвать аварийные ситуации. Экспресс-диагностика проводится только для определения работоспособности автомобиля и качества выполненных работ при ТО-1, ТО-2 и TP узлов ОБД.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

В результате проведения экспресс-диагностики выдается заключение в форме автомобиль “годен” или “не годен” к дальнейшей работе без регулировочных работ и ремонтных воздействий.

Поэлементная, или углубленная, диагностика (Д-2). Проводится для выявления скрытых дефектов, нахождения их места и причины возникновения. Неисправности, выявленные при диагностировании Д-2, в устранении являются более трудоемкими, поэтому устраняются при ТО-2 в зоне TP автомобилей. Углубленная диагностика проводится за 1—2 дня до проведения ТО-2.

На АТП устанавливается следующая последовательность технических воздействий: уборочно-моечные и контрольно-осмотровые работы ЕО, Д-1, ТО-1, Д-2, TP, ТО-2, TP по потребности.

Диагностирование является одним из технологических элементов ТО. В зависимости от сменной программы и типажа обслуживаемого подвижного состава диагностические работы выполняются на потоке или на отдельных постах, тупиковых или проездных.

Рис. 3. Схема организации и место диагностики в технологических процессах ТО и ремонта автомобилей

Рис. 4. Стенд для проверки тормозов легковых автомобилей

Схема организации и место диагностирования в технологических процессах ТО и TP автомобилей показаны на рис. 3.

Автомобили после производства ТО-1, ТО-2 и TP узлов ОБД и выборочно по заявкам водителей и ОТК поступают на экспресс-диагностику. На участке Д-1 с помощью специального оборудования и приборов оценивают техническое состояние автомобилей, выполняют необходимые регулировочные работы по узлам ОБД и проводят контроль качества выполненных работ после ТО-1, ТО-2 и TP узлов ОБД.

Пройдя экспресс-диагностику, автомобили, требующие ремонтных воздействий, направляются в зоны ТО и ремонта, а технически исправные автомобили — на стоянку.

Так как контроль за качеством выполненных работ совмещается с Д-1, то вместо диагностической карты Д-1 вводится штамп “ОТК — заключительная диагностика”, который проставляется в “Листке учета ТО и ремонта” и это является разрешением для выпуска автомобиля на линию после ТО-1, ТО-2 и TP узлов ОБД.

Существуют многочисленные конструкции и типы стендов, устройств и приборов для проверки работоспособности агрегатов, узлов и систем автомобиля. Это является следствием различных методов диагностирования, заложенных в их основу, многообразия систем измерения параметров отдельных элементов автомобиля.

Многие виды этого оборудования будут рассмотрены по ходу изложения соответствующих разделов по техническому содержанию агрегатов систем и механизмов автомобиля. Примером такого оборудования является показанный на рис. 4 роликовый стенд для проверки тормозов легковых автомобилей. Он снабжен системой стационарного и переносного ручного дистанционного управления. На стенде измеряется тормозная сила каждого колеса в отдельности (пределы измерения от О до 5 кН при имитированной скорости движения 6 км/ч), определяется синхронность действия тормозов колес отдельной оси, время срабатывания тормозного привода и усилие, прикладываемое к педали тормоза во время торможения. Реактивный момент, возникающий при торможении вращающегося от роликов колеса, создает нагрузку на корпус мотор-редуктора, которая через рычажное устройство передается на датчик и регистрируется прибором.

Рекламные предложения:

Читать далее: Требования к техническому состоянию двигателя

Категория: — Техническое обслуживание автомобилей

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Автомобильные провода высоковольтные: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Высоковольтные провода автомобиля

К проводам высоковольтного напряжения многие автолюбители относятся как к второстепенной детали, да и в специализированных изданиях им мало внимания уделяется. А большинство продавцов в торговых точках ничего толкового не могут сказать, советуют что приобретать, основываясь на личных симпатиях, да собственной выгоде. И то дело – прокинуты провода между катушкой зажигания и свечами, ток проводят. Провода, они на то и провода, чтобы ток проводить. Какая может быть между ними существенная разница, влияющая на работу автомобиля? Но не все так просто.

Устройство высоковольтного проводаУстройство свечного колпачкаТипы токопроводящих жилТипы изоляци

Содержание статьи

Проводить и защищать

Основным призванием высоковольтных проводов является надежная передача электрических импульсов высокого напряжения от катушки зажигания к свечам. В зависимости от системы зажигания генерируемое напряжение может составлять от 25 кВ, до 50 кВ. И, казалось бы, чем меньше электрическое сопротивление, тем меньше будет потерь энергии, тем лучше будет работать система зажигания. Однако, существует оборотная сторона близкого к нулю электрического сопротивления – высокий уровень электромагнитных помех, убийственно влияющий на работу, напичканного электроникой современного автомобиля. Поэтому, девиз качественных высоковольтных проводов звучит почти как у американской полиции: «Проводить и защищать».

Функции защиты сводятся не только к подавлению помех, но и предотвращению других неблагоприятных явлений. Во-первых, сами провода должны быть устойчивыми к агрессивной среде под капотом авто, выдерживать различный температурный режим (от -60°С до +240 °С) и не терять своих токопроводящих качеств. Во-вторых, простая с виду конструкция высоковольтных проводов, должна предотвращать утечку тока вплоть до контакта с наконечниками свечей. Некачественные или неисправные провода способны вывести из строя некоторые устройства автомобиля, например электронную систему, а также осложнить работу двигателя другими неприятностями. Утечка тока или повышенное сопротивление приводят к уменьшению силы импульса и как следствие, либо к замедлению зажигания, либо к «троению» и «замиранию» двигателя на повышенных оборотах, либо вообще к отсутствию искры, особенно если свечи имеют даже небольшое загрязнение. В результате падает динамика, растет расход топлива (на 4-7 %) и токсичность выхлопа.

Цена или ресурс?

Высоковольтные провода состоят из токопроводящей жилы, изоляции (защитного слоя), металлических контактов и колпачков. Дополнительным элементом являются гребенки, которые собирают провода в жгут. Если подразделять по применяемым материалам и технологии производства, то все высоковольтные провода можно условно отнести к трем категориям.

Первая категория – это провода с медной многожильной токопроводящей жилой с оболочкой из ПВХ пластика. Вторая – одножильные провода с изоляцией из ПВХ или EPDM (разновидность полиуретана). Подобные изделия требуют дополнительных помехоподавительных резисторов, кроме того, изоляция из ПВХ со временем под действием паров бензина, мороза и высокой температуры покрывается микротрещинами, в провода них проникает вода, сопротивление резко снижается и происходит утечка тока.

Именно такими проводами оснащались и оснащаются большинство автомобилей отечественного производства. Наиболее технологичными сегодня признаны провода, где в качестве сердечника используется токопроводящая жила из неметаллического материала, будь то стекловолокно, полимеры, графит, лен, хлопок, кевлар, а также их сочетания. А изоляция из силикона (в крайнем случае, из силиконовой резины), обеспечивает высокое пробивное напряжение и отсутствие потерь в системе зажигания, что дает повышение общей мощности искры, более полное сгорание топлива, увеличение мощности двигателя и оптимальный расход бензина.

Все три категории по своим характеристикам полностью отвечают техническим требованиям и отличаются двумя факторами: ценой и ресурсом. Например, силиконовые провода, выпускаемые концерном «Цитрон» (Ставропольский край) способны прослужить не менее 160 000 тысяч километров без ограничения срока эксплуатации. В то же время не силиконовые – 30.000-50.000 километров или же 2-3 года эксплуатации в суровых российских условиях. При этом более технологичные силиконовые провода стоят в 3-4 раза дороже своих собратьев. Так что выбор сегодняшнего покупателя стоит между ценой и ресурсом.

Высоковольтные провода завтрашнего дня отличаются новейшими материалами, которые повышают устойчивость к агрессивной среде, обладают лучшими изоляционными и экологическими характеристиками. К примеру, американская корпорация «Delphi Packard Electric Systems» предлагает мировому автопрому кабель на основе технологии PPO, который более долговечен и сопротивление трению в 4 раза выше по сравнению с аналогами. И в то же время позволяет на 25% снизить массу изделия. Проводами из этого кабеля планируется оснащать с 2007 года Мерседесы С-класса.

Стоит отметить, что именно «Delphi Packard» является мировым лидером по производству кабельной продукции из силикона. Из ее материалов сделаны высоковольтные провода большинства американских автомобилей. Одним из первых в России материалы «Delphi Packard» в производстве проводов начал использовать концерн «Цитрон» и обеспечил себе достойное место на рынке.

Пробивает там, где рвется

Чтобы не промахнуться при выборе высоковольтных проводов стоит учесть несколько рекомендаций.

Во-первых, следует обратить внимание на информацию, указанную как на упаковке, так и на самих проводах: производитель, применяемость и т.п. Очень часто «левые» производители ошибаются в написании слова «силикон» по-английски. Правильный вариант «silicone». Это настолько частая ошибка, что даже одно из самых известных российских автоизданий в большом материале указало «silicon», что на русском обозначает «кремний».

Во-вторых, обратите внимание на колпачки проводов. Они должны обеспечивать герметичность соединения и защищать контактные наконечники. Качественные колпачки производятся из резины на основе силиконового каучука. Толщина стенок должна быть не менее 3 мм. Именно в местах соединения контакта с токопроводящей жилы и другими деталями системы зажигания чаще всего и происходит нарушение электрической сети. Происходит это, как правило, либо при снятии проводов (нередко дергают прямо за провода) или плохом соединении с выводами соответствующих элементов системы зажигания вследствие окисления, неплотной посадки и т.п.

В-третьих, следует обратить внимание на качество самого кабеля высоковольтных проводов. Лучшие – делаются из силикона, проверить их надежность можно простыми способами. Поднести кабель в открытое пламя – качественная изоляция не должна легко оплавляться или воспламеняться. Крепко скрутите кабель. Признаки смещения, скольжения между оболочкой и жилой, а также хруст указывают на плохое качество механического сцепления между оболочкой и изолятором. Также попытайтесь продольно сдвинуть изоляционный слой. Кабель должен быть практически монолитом, в противном случае при монтаже и снятии провода возможно нарушение защиты.

Автомобильные высоковольтные провода системы зажигания

Зажигание рабочей смеси в цилиндрах бензиновых двигателей внутреннего сгорания производится электрической искрой. Из соображений электробезопасности водителя и пассажиров на автомобиле применяется 12-вольтовое электрооборудование. Напряжение, снимаемое с генератора и аккумулятора, не в состоянии создать мощную искру. Проблему решают повышение напряжения, которое снимают с катушки зажигания. Последняя представляет собой хорошо известный в электротехнике повышающий трансформатор.

Содержание статьи

Особенности высоковольтной части системы зажигания

Провода для передачи высокого напряжения на свечи зажигания по сравнению с обычными обладают следующими особенностями:

1. Повышенная электрическая прочность изоляции, рассчитанной на напряжения 40 кВ и обеспечиваемой на протяжении длительного срока эксплуатации.
2. Выполнены в экранированном варианте, что делает возможным нормальное функционирование бортовых электронных устройств.

Необходимость последнего обусловлена тем, что высокое напряжение в цепях зажигания создается за счет скачкообразного изменения входного тока катушки. Резкий перепад напряжения расширяет спектр протекающего тока и при совпадении с рабочими частотами электронного оборудования появляются помехи, которые приводят к нарушению нормального функционирования.

Конструкция высоковольтного провода зажигания рассчитана на эксплуатацию в жестких условиях подкапотного пространства автомобиля. В первую очередь это широкий диапазон температур: от -40 до +100°С. Кроме того, провод обладает повышенной вибростойкостью.

Конструкция токопроводящей жилы

Имеется несколько вариантов конструктивного исполнения высоковольтного провода зажигания, которые отличаются в первую очередь исполнением токоведущего элемента.

Первыми применяли  высоковольтные провода с многопроволочной жилой. Последняя состоит из нескольких, чаще  семи тонких медных проволок, свитых между собой в форме канатика для обеспечения необходимой механической стабильности по изгибным воздействиям. Дополнительным плюсом от обращения к многопроволочной структуре становится  улучшение вибрационных параметров кабеля. Погонное сопротивление такого кабеля составляет сотые доли ома на метр длины.

Второй вариант основан на гибком диэлектрическом сердечнике из обычных или кевларовых нитей с дополнительной пропиткой, который снабжен медной оплеткой из тонкой проволоки. Для разделительного слоя иногда применяется ферропластовая пленка, наличие которой демпфирует паразитные высокочастотные колебания. Такие изделия имеют среднее значение погонного сопротивления порядка одного – двух кОм/м.

Высокоомные высоковольтные провода с погонным сопротивлением в диапазоне 10 – 40 кОм/м имеют гибкий токопроводящий сердечник из натуральных или искусственных нитей с пропиткой или с графитовыми добавками. Для придания механической прочности в структуру сердечника вводятся дополнительные гибкие диэлектрические упрочняющие элементы.

Исполнение изолирующей оболочки

Изолирующая оболочка используется для предотвращения короткого замыкания жилы на массу и защищает ее от характерных для подкапотного пространства вредных воздействий: в первую очередь влаги, грязи, сажи и горюче-смазочных материалов.

По исполнению оболочки бывают однослойными и многослойными.

Дополнительные элементы

Назначение дополнительных элементов состоит в обеспечении простоты текущей эксплуатации высоковольтного кабеля. Представлены медными наконечниками и защитными колпачками, которые одеты на оба конца кабеля. Наконечник представляет собой кабельную часть разъемного соединителя. Резиновый или силиконовый колпачок блокирует прямой доступ к металлу и увеличивает пробивную стойкость изделия, не допуская попадания грязи на контакт.

Кабель с установленными на него такими элементами превращается в удобный для использования шнур, который подключается к распределителю и свечам простым линейным движением.

Особенность включения проводов с малым и средним погонным сопротивлением

Для защиты высоковольтной части системы зажигания последовательно с проводом, который имеет малое и среднее погонное сопротивление, включают балластный резистор. Его функция заключается в ограничении максимального тока, протекающего по кабелю в момент искрового разряда свечи.

Сопротивление резистора рассчитывается таким образом, чтобы при характерных для вторичной обмотки малых величинах тока, который подаётся на свечу, падение напряжения на нем при нормальном режиме работы было невелико. Таким образом, наличие этого дополнительного компонента не сказывается на функционировании системы зажигания. При пробое же изоляции, коротком замыкании и иных неисправностях, ток не может заметно возрасти из-за его ограничения резистором, что надежно защищает остальные элементы.

Резистор может располагаться в различных местах цепи. Изменение его местонахождения не сказывается на эффективности его функционирования.

Неисправности высоковольтных проводов  зажигания

Главные признаки неисправности:

• проблемы с запуском двигателя;
• неустойчивое функционирование мотора на оборотах холостого хода;
• увеличение уровня СО в выхлопе;
• рост уровня радиопомех.

Возможные неисправности сводятся к двум группам: повышенному сопротивлению и утечкам тока.

Повышенное сопротивление или даже полное отсутствие контакта возникает при окислении взаимодействующих между собой токопроводящих элементов и отключении кабеляот свечи/катушки. Оба этих нежелательных события потенциально происходят на обоих концах провода зажигания, которые подлежат обязательной проверке. Причиной возникновения окисления часто становится чрезмерный нагрев и искрение.

Видео: Высоковольтные провода

Утечка тока. На практике наблюдается заметно большее разнообразие причин ее возникновения. Таковыми становятся загрязнение металлических токопроводящих компонентов высоковольтной части электрооборудования катушки зажигания и ее распределителя на одном конце. На противоположном конце провода опасно загрязнение контактов свечи и металлического наконечника высоковольтного провода, внутренней поверхности защитных колпачков.

Еще одна причина утечек — повреждения изоляции, которые происходят по различным причинам. Они не могут стать причиной короткого замыкания, но если в них набивается грязь, то появляется ток утечки.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Вибрация двигателя на холостых оборотах передается на кузов авто: причины и что делать? 
• Когда может проявиться «дергание» автомобиля и в чем причины этого явления?
• Стартер крутит, но не заводится ДВС: причины и что делать?

Разновидности проверок

Контроль исправности высоковольтного провода осуществляется с помощью тестера и визуально.

Для проверки тестером (мультиметром) прибор переключают в режим омметра и подключают щупы к концам отключенного высоковольтного кабеля. Для низкоомного провода мультиметр должен показывать короткое замыкание, при среднем и большом погонном сопротивлении показания составляют единицы и даже десятки кОм, причем могут меняться при изгибе провода.

Повреждение изоляции и утечку лучше выявлять визуально. Для этого в гараже выключают свет, а у автомобиля фары, после чего заводят двигатель. Проскакивающие искры видны в темноте.

Вариантом визуальной проверки является контроль проводом с двумя зачищенными концами. Один конец соединяют с массой, а вторым водят по оболочке провода. В месте повреждения проскакивает искра.

Неисправный провод  не ремонтируется и заменяется на новый.

Вечные высоковольтные провода на машину в 10 раз лучше новых

Дедушка Наиль, советский автомеханик научил меня делать самому вечные высоковольтные провода (ВВ) на инжекторную машину.

Установил на свою машину — и теперь просто «сказка»! Заводится «с полпинка», двигатель работает «как часы», при движении также всё отлично — без рывков.

Самодельные вечные «ВВ» провода для машины

Современные производители автомобильной промышленности и в частности электрики и электроники для авто немного (или много) нас — простых автолюбителей, честно говоря «надувают» (материться здесь нельзя).

Сегодня в нашем мире «рулит» везде и всюду — деньги! И каждый такой «Рокфеллер» пытается сделать конфетку из чего догадаетесь сами и «всучить» нам — экономят на всём, «дерут по-страшному» и ничего им за это нет.

Но матушка Россия будет всегда держаться вот на таких мастерах своего дела, вот на таких дедушках, которые открывают глаза и показывают, как нужно правильно делать.

Как сделать самому высоковольтные провода для машины лучше, чем магазинные — почти вечные

Я уже рассказывал о дяде Вите — деревенском мастере. Сегодня хочу вас познакомить с дядей Наилем — автомастер старой школы.

Научил он меня изготавливать «долгоиграющие» высоковольтные провода на машину. Всё легко и просто! Как из старых и ненужных «ВВ» проводов сделать новые в 10-ки раз лучше прежних и даже лучше новых магазинных.

Изготовление «ВВ» проводов из силиконового кабеля для рекламы

В общем берём старые свои провода и начинаем с любого. Сначала нам понадобиться «мыло» для посуды — к примеру «Ферри».

Это старые «ВВ» провода от машины

Смачиваем кончик отвёртки и просовываем под «чехол» наконечника. Стараемся обойти весь периметр.

Прямой наконечник теперь легко вытягивается. С угловым (если он есть) проделываем тоже самое, только помогаем круглогубцами его немного подтолкнуть, чтобы беспрепятственно вышел.

Дядя Наиль говорит, что изготовить такие «ВВ» провода для инжектора может каждый — просто многие ленятся.

Далее нужно разжать — разогнуть клеммы-наконечники на каждом проводе.

Теперь нам понадобится высоковольтный кабель от неоновой рекламы (ПМВК 1,0-20 или ПРКВ-1,0-20 6 мм). Такие провода держат температуру до 200 градусов и напряжение до 20 кВ.

Полезно и интересно: Мужик рассказал, как одному поднять и вытащить машину из ямы в лесу.

Отмеряем новый силиконовый кабель по старым проводам и нарезаем. Потом с помощью того же «Ферри» надеваем на провода колпачки. Снять с каждого конца кабеля изоляцию на 1 см.

Теперь следует произвести сборку с «ВВ» проводами в обратном порядке.

Вот и весь процесс изготовления самодельных высоковольтных проводов на машину. Если что-то не понятно, посмотрите видео (довольно таки смешно между собой общаются старые мастера — советую к просмотру):

Такие провода с медной жилой нулевого сопротивления ещё в советское время использовали, но они дубели на морозе. А сегодня кроме того, что в самих свечах есть резисторы, так ещё магазинные провода имеют сопротивления. Вот так «Рокфеллеры» и наживаются на нас с вами!..

Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

Высоковольтные автомобильные провода

Выбирая автомобильные провода, необходимо учитывать рекомендации изготовителя и тщательно изучать упаковку. На ней указываются модели моторов и автомобилей, на которых они используются. Не рекомендуется приобретать изделия, на которых отсутствуют данные производителя или же текст написан с ошибками.

В качестве изоляционных материалов, как правило, используется поливинилхлоридный пластик, который отличается устойчивостью к воздействию обширного диапазона температур, кислоты, бензина, масел и не распространяет горение.

Что нужно знать

Использование проводки с высоким сопротивлением не рекомендуется в системах, формирующих высоковольтные импульсы и небольшую энергию. Это способствует пропускам воспламенения в горючей смеси и снижению мощности искры, что особенно заметно при запуске холодного двигателя зимой.

Измерение уровня сопротивления возможно при помощи специального тестера, но его применение не всегда рационально. К примеру, конструктивные особенности кабелей с токопроводящей обивкой приводят к изменению сопротивления при работе мотора, из-за чего данный способ становится неэффективным. Стоит отметить, что обычная магнитола позволяет выявить уровень помех, формируемых высоковольтной проводкой и электрооборудованием.

Сечение

Сечение автомобильных проводов подбирается в соответствии с методом прокладки (пучок или одиночный), механической прочностью, максимальным напряжением и допустимым нагревом. Уровень напряжения в системе зажигания определяет предпочтительный материал изоляции. При высоких значениях напряжения изоляция должна препятствовать пробою. Оптимальным вариантом станут провода для автомобильной проводки с колпачками и изоляцией, выполненной из силиконов и других материалов, не подверженных плавлению при высоких температурах и растрескиванию при морозе. Также стоит отметить, что структура силикона позволяет сильно изгибать провода и предотвращает возможность электрического пробоя.

Автомобильные провода: правила эксплуатации

Независимо от материалов, используемых при изготовлении, и самих кабелей, требуется соблюдение следующих правил:

• регулярное подтягивание зажимов в точках соединения проводки;
• очистка кабелей от загрязнений и своевременное устранение повреждений при их обнаружении;
• на провод высоковольтный автомобильный не должны попадать электролит, бензин, масло и другие жидкости;
• проверка падения уровня напряжения на контактных соединениях пуска, электроснабжения и освещения;
• использование защитных чехлов для штекерных соединений и смазка специальным составом;
• расстыковка соединений производится только при необходимости, так как это способствует нарушению и ослаблению контактов;
• соблюдение необходимого расстояния между массой двигателя и нагретыми элементами мотора;
• проверка качества посадки кабелей в гнезда свечных наконечников и крышки распределителя;
• своевременное обнаружение причин короткого замыкания, их устранение и замена плавких вставок;
• проверка штекерных и винтовых соединений на наличие окисленных и заржавевших частей.

При необходимости замены вставок должны использоваться предохранители с подходящим уровнем номинального напряжения либо проволока с необходимым сечением.

Изготовители стараются упростить поиск цепей и соединений путем окраски проводов в различные цвета, начиная с черного и заканчивая красным и белым. Основой цвет сверху может быть покрыт оттеночной эмалью в виде полос и колец. Стоит отметить, что минимальный период эксплуатации кабелей составляет 8 лет.

Неисправности

Если автомобильные провода повреждены или вышли из строя, возникают признаки, схожие со сбоем в работе свеч зажигания. Мотор начинает троить на холостых оборотах, характер работы становится неустойчивым, сам автомобиль начинает дергаться при нажатии на газ. В этом случае ток не доходит до свечи либо подается не полностью.

Перебои в работе мотора говорят о повреждении бронепровода, которое может возникать по следующим причинам:

• автомобильные провода имеют высокий уровень сопротивления;
• утечки тока и пробой вследствие разрушения целостности изоляции кабеля;
• повреждение токопроводящих жил, отвечающих за подачу импульса;
• поломка контактов в точке подсоединения к катушке и свечи зажигания.

Рейтинг автомобилей класса d – Классификация автомобилей по классам A B C D E F европейская (Таблица)

Лучшие автомобили D-класса 2020 года

Добрый день дорогие друзья. Сегодня мы представляем вашему вниманию лучшие автомобили D-класса на 2019-2020 года, представленные на нашем рынке. В список попали только достойные представители данного семейства. Надеюсь, что информация будет вам интересна и максимально полезна. Здесь собраны самые классные машины от крупнейших производителей мира.

Hyundai Sonata

Четырехдверный среднеразмерный седан нового поколения. Первый автомобиль вышел с конвейера еще в прошлом веке. разумеется, его внешний вид сильно изменился за это время, но он по-прежнему остается качественным и максимально надежным. Есть масса модификаций коробки переключения передач и двигателей. Можно приобрести модель с мотором объемом 2 литра, а можно объемом 3,3 литра, который заставит вас чувствовать свободу на любой трассе.

Opel Insignia

Это произведение искусства от известного немецкого концерна располагается в нашем рейтинге на 8-ой строчке. Действительно качественный аппарат, который заслужил признание во многих странах мира. Россия не является исключением. Шикарный внешний вид и просторный салон — это те преимущества, которые ценят покупатели в марке. Выпускается автомобиль в нескольких разнообразных комплектациях кузова. Объем мотора варьируется от 1,6 до 2,8 литра. Так что можно выбрать машину себе по душе.

Honda Accord

Красивый и достаточно агрессивный автомобиль от одного из самых известных производителей Японии. Последнее поколение выглядит особенно привлекательно. В плане комфорта мало, чем уступает немецким лидерам этого D-класса. Классная машина, которая имеет широкий набор интересных опций и инноваций. Оснащается несколькими вариантами двигателей, каждый из которых рассчитан на определенный статус человека. Здесь есть и быстрые модели, и экономичные.

KIA Optima

Действительно оптимальное решение для многих. По соотношению цена-качество автомобиль можно назвать одним из лидеров ТОПа. В 2014 году произошел рестайлинг, который мы сегодня и можем лицезреть на дорогах нашей страны. В смешанном цикле потребляет всего 7 л/100 км. При двухлитровый мотор имеет неплохую мощность в 150 л. с. Этого вполне достаточно, чтобы разогнаться до сотни быстрее чем за 10 секунд. Новенький автомобиль можно приобрести меньше чем за 1 лям.

Škoda Superb

 

Этот автомобиль приехал к нам из Чехии. Его мы просто не могли не включить в наш ТОП, так как он заслуживает этого по всем параметрам. Марка выпускалась еще в середине 20-го века. За это время было произведено множество модификаций. Современная модель была впервые представлена в 2008 году. Сегодня ее оснащают дизельными и бензиновыми двигателями различной мощности. Представлена машина на рынке с автоматической коробкой переключения передач и с несколькими вариантами экономичных двигателей.

Audi A4

На четвертой позиции нашего рейтинга лучших автомобилей D-класса на 2020 год расположилась модель Audi A4. Это нельзя назвать случайностью. Наверняка вы все видели этот привлекательный седан на дорогах нашей страны. Непревзойденное немецкое качество, и привычная привлекательность сделали ее одним из лидеров продаж в Германии. В нашей стране эта тенденция не прижилась, но, тем не менее, и Россия для Audi A4 стала вторым домом.

Mazda 6

 

Шестерочка от Мазды открывает тройку лидеров. Сегодня сборка налажена и в нашей стране. Mazda6 выпускается в новом кузове вплоть с 2012 года. Здесь есть масса интересных модификаций. В любом случае вы получаете в распоряжение мощный и агрессивный автомобиль. Поставляется с двигателями объемом от 2-х до 2,5 литров. Второй вариант имеет мощность 192 л. с. оснащается механической коробкой переключения передач и автоматом.

Volkswagen Passat

Мы уже не раз упоминали об этой марке в наших рейтингах. Сегодня она поднимается на 2-ю строчку нашего рейтинга. Это и не странно, ведь всего за лям с небольшим вы получаете полноценный седан великолепного немецкого качества. Последнее поколение имеет множество модификаций. Здесь есть те автомобили, которые оснащаются экономичным мотором объемом 1,4 литра, а есть и мощные авто, мощность мотора которых достигает 170 л. с. разгоняется последний до сотни всего за 8,8 с. Оптимально адаптирован для наших дорог.

Infiniti Q50

Лучший автомобиль 2020 года класса-D. Внешне она внушает доверие, а внутри каждый способен почувствовать себя настоящим человеком. Эргономика просто на максимуме. оснащается дизельным и турбированным двигателем. Дизель имеет объем 2,2 литра и мощность 170 л. с. До сотни красавица разгоняется всего за 8,5 секунд. Бензиновый агрегат имеет объем 3,5 литра. Его мощность составляет 364 л. с. До сотни такая машина разгонит вас всего за каких-то 6,4 с. Это действительно внушительная цифра для данного класса авто.

Напоследок

Мы немного рассказали вам о лучших автомобилях D-класса. надеюсь, что наше мнение полностью совпадает с вашим. Если нет, то вы сможете оставлять ваши комментарии в форме, расположенной ниже. Не забывайте и про другие наши рейтинги. Советую почитать про авто класса a, а так же машины класса b. Они так же могут вас заинтересовать.

VN:F [1.9.22_1171]

Рейтинг: 5.7/10 (голосов)

Автомобили класса D

Автомобильная промышленность динамично развивается уже не первый десяток лет. За это время многие производители пришли к пониманию очевидного факта: модельный ряд конкретного бренда, ориентированного на массовые продажи, должен соответствовать потребностям покупателей разных категорий. И если рассматривать сегмент автомобилей Д-класса, то можно сказать, что это ответ для тех, кто желает ощутить преимущества машин сегмента Е, но при этом не располагает достаточным бюджетом для приобретения таких престижных моделей.

Один из представителей данной категории

Грамотная альтернатива

Основным преимуществом D-класса является тот факт, что за приемлемую цену покупатель получает большой солидный автомобиль, в котором себя могут комфортно чувствовать 4, а порой даже 5 человек. Для таких машин характерен средний багажник, в котором достаточно пространства для вылазки на природу или поездки в другой город. Не напрасно седаны и универсалы, представляющие данный класс, называют «семейными».

Модели D-класса могут иметь различные варианты исполнения. При желании обеспеченные клиенты смогут заказать элитную версию различных автомобилей, которая будет стоить ощутимо дороже, но и набор опций в ней, разумеется, окажется значительно шире, чем в базовом варианте.

Видео о выборе авто данной категории:

Понять, что из себя представляет седан или универсал класса D помогут такие автомобили, как Toyota Camry, Volkswagen Passat, Honda Accord и другие покорители дорог, список которых довольно длинный.

В среднем характеристики автомобилей Д-класса выглядят следующим образом: длина кузова до 4,7 м, ширина 1,9 м и двигатель, объем которого не превышает 2,5 л. По своим параметрам эти машины недотягивают до более просторного сегмента Е, но превосходят категорию С. По этой причине такие модели часто называют машинами среднего класса или малого представительского.

Покупая седан, находящийся в категории D, автолюбители могут рассчитывать на презентабельный вид, просторный салон, а также неплохой набор опций и систем безопасности.

Volkswagen Passat

При выборе конкретной модели может быть полезен рейтинг машин и автомобилей класса «Д»:

• Lexus ES;
• Audi A4;
• Citroen C5;
• Mercedes Benz C-class;
• Toyota Camry;
• Toyota Windom;
• Infinity G35;
• Volkswagen Passat;
• Volvo S40;
• Renault Laguna;
• Ford Mondeo;
• Honda Accord.

Этот рейтинг отражает средний процент популярности конкретных моделей, поскольку в различных регионах Европы и России спрос на ту же Audi A4 или красавца Ford Mondeo может существенно отличаться.

Lexus ES

Седан для российских дорог

Если преодолевая километры городских дорог или мчась по длинной загородной трассе, обратить внимание на автомобили, рассекающие пространство встречной полосы, то можно заметить, что некоторые модели D-класса встречаются особенно часто. Именно на них и есть смысл обратить внимание, чтобы наглядно описать классический семейный седан жителей СНГ и выявить лучший среди них.

1. Начинает список самых признанных автомобилей в пределах российских дорог Toyota Camry. Этот седан более чем достойно представляет средний класс в РФ. Большой и комфортабельный «японец» стал еще популярней после рестайлинга в 2014 году. Camry и до этого имела высокий рейтинг, но после обновления данный автомобиль многие специалисты определили как лучший седан среднего класса в России.

Toyota Camry

После рестайлинга корпус Camry претерпел изменения, но несущественные: новый облик получила решетка радиатора, оптика и добавились некоторые рельефные элементы на боковых частях кузова. Что касается габаритов, то здесь все осталось по-прежнему: ширина 1825 мм, длина 4825 мм, и высота 1480 мм. Клиренс у новой Camry равен 160 мм, а объем багажника может колебаться от 483 до 506 л.

Лучший седан, представляющий средний класс в СНГ порадует будущих владельцев внушительным набором систем безопасности (VCS, BAS, ABS и др.). Список средств защиты водителя и пассажиров дополняют внушительное количество подушек безопасности и травмоснижающие функции передних сидений. Более того, рейтинг Camry как безопасного автомобиля повысился благодаря тому, что новый кузов получил противоударные балки и энергопоглащающие бамперы.

Что касается силовых характеристик японского автомобиля, то российские поклонники бренда Toyota могут рассчитывать на большой и современный седан Camry с тремя видами двигателя: четырехцилиндровый объемом 2,5 л и мощностью 181 «лошадей», шестицилиндровый агрегат на 3,5 л, выдающий 249 л. с. и самый доступный 148-сильный мотор с четырьмя цилиндрами. Бюджетная версия двигателя комплектуется 4-ступенчатой автоматической трансмиссией, 2 остальных идут вместе с 6-ступенчатой АКПП. Таким образом, Camry вполне заслуживает звания «лучший семейный автомобиль» среди данного D-класса.

Видеообзор Toyota Camry:

2. Volkswagen Passat B8. Рейтинг этого немецкого седана в российских регионах довольно высок, это подтверждает уровень продаж данной модели. Объяснить такую популярность можно тем фактом, что за умеренную цену владелец Passat B8 получает машину, которая обладает характерной для Volkswagen надежностью, высоким уровнем комфорта и прекрасной динамикой. В целом список достоинств автомобиля родом из Вольсфбурга довольно велик, ведь не зря именно модель B8 считается одним из самых удачных творений компании Volkswagen. И хотя Passat не дотягивает до звания «лучший седан, представляющий средний класс», его популярность трудно переоценить – на протяжении всей истории продаж этой модели, ее купили 15 млн человек. Автомобилей с такими показателями востребованности найдется не так уж и много.

Новый Passat не подвергся глобальным изменениям, все новшества носят почти косметический характер. Тем не менее новая решетка радиатора машины сегмента D, обновленная оптика и немного увеличенные размеры (разница по сравнению с предыдущей моделью 4 мм в длину, 2 мм в высоту) заметно освежили дизайн немецкого Passat. Что касается багажника, то он, как и прежде, рассчитан на 600 л. Очевидно, что как большой комфортабельный семейный автомобиль Passat B8 состоялся.

Салон немца также не отличается радикальными новшествами, но некоторые дополнения все же присутствуют: в сиденья на уровне опций могут быть встроены массажер и вентиляция, а внутренняя панель дверей стала более современной и практичной. Материалы отделки, как и всегда – на высоте, а посадка водителя и пассажиров близка к образцу комфорта. Стоит отметить, что именно «Пассат» имеет одни из лучших характеристик системы управления и торможения, которые способен предложить средний класс.

Volkswagen Passat B8

3. Honda Accord. Среди различных автомобилей родом из Японии, представляющих средний класс, восьмое поколение Accord заметно выделяется своим слегка агрессивным спортивным образом, который гармонично сочетается с классическими элементами, делающими этот практичный семейный автомобиль солидным и презентабельным.

Клиренс у Honda Accord равен 150 мм, что на 10 мм меньше, чем у Camry. Тем, кто привык покорять дороги на машинах с более высокой посадкой, положение водителя в японской новинке может показаться непривычно низким. Но зато на поворотах заниженный дорожный просвет позволяет чувствовать себя более чем уверенно – машина точно держит курс, уверенно вписываясь в резкие изгибы дорог. Поэтому для тех, кто предпочитает малый представительский класс, но при этом неравнодушен к спортивному вождению Honda Accord 8 будет идеальным вариантом.

Поможет ощутить скорость на седане 4-цилиндровый двигатель объемом 2,5 л и мощностью в 201 л. с. Водителям, считающим, что лучший стиль езды – это спокойное вождение без экстремальных скоростей, подойдет более экономичный 2-литровый агрегат с четырьмя цилиндрами и 156 лошадьми под капотом.

Honda Accord

В качестве итога стоит сказать, что модели среднего сегмента на данный момент являются самым оптимальным вариантом для семей, имеющих бюджет выше среднего и предпринимателей, желающих ощутить вкус настоящего комфорта.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

Список лучших автомобилей D-класса

Ежегодно все больше людей переходят из категории пешеходов в класс автолюбителей. Количество людей на планете растет, естественно, что и число транспортных средств также возрастает. Чтобы привлечь потенциальных клиентов автопроизводители придумывают различные способы, чтобы сделать более выгодной именно свою продукцию. Одним из них является изобретение новых вариаций модельного ряда, например, популяризация автомобилей D-класса. Это прекрасная альтернатива E-классу, но более доступная для потребителя, поэтому не удивительно, что данные транспортные средства завоевывают все большую популярность по всему миру.

Учитывая повышенный спрос на подобные транспортные средства, безусловно, полезной информацией станет материал, посвященный лучшим автомобилям класса D.

Основные преимущества легкового автомобиля класса D

Естественно, что перед тем, как покупать машину класса D, следует знать основные плюс этого варианта легкового транспортного средства, помимо его доступности.

Автомобильный класс D отличается следующими преимуществами:

• Много свободного пространства в салоне авто, позволяющего размещаться в комфортных условиях четырем или пяти пассажирам;
• Внушительный объем багажного отделения, достаточный для хорошей поездки в супермаркет или на увеселительную семейную поездку за пределы городской черты;
• Оснащение седана или универсала экономичными, но достаточно мощными силовыми агрегатами с объемом камеры сгорания до 2.5 литров.

То есть, данная машина является прекрасной альтернативой тем людям, которых уже не удовлетворяет бюджетник C-класса, но они еще не могут позволить себе средство передвижения из E сегмента легковых авто.

Выбор седана для комфортной езды

Специалисты ежегодно составляют рейтинг авто D-класса, который поможет не опытному автолюбителю сделать быстрый и заведомо правильный выбор.

В этом году список лучших автомобилей D-класса выглядит следующим образом:

1. Lexus ES (Япония).
2. Audi A4 (Германия).
3. Citroen C5 (Франция).
4. Mercedes Benz C-class (Германия).
5. Toyota Camry (Япония).

Как видно из первой пятерки, европейские авто в этом списке явно преобладают, хотя и японские производители стараются завоевать свою часть этого рыночного сегмента.

Выбор модели для отечественных реалий

Естественно, что предложенный выше рейтинг совершенно не совпадает с тем, на чем специалисты рекомендуют останавливать свой выбор, если человек проживает в России – все прекрасно понимают, что условия эксплуатации в европейских и отечественных реалиях в корне отличаются.

По мнению профессиональных автолюбителей и опытных экспертов, лучшими машинами класса D для российских дорог станут:

• Toyota Camry. Японец был серьезно обновлен в 2014-ом году, поэтому покупатель может рассчитывать на современное техническое оснащение и наличие в салоне различных электронных новшеств последних лет. Конечно, данная модель, как и большинство японских транспортных средств, может также похвастаться высоким уровнем личной безопасности водителя и пассажиров. У данного варианта повышенный клиренс (160 мм), что очень важно в условиях плохих дорожных покрытий, которые повсеместно можно встретить на территории нашего государства.
• Volkswagen Passat B8. Этот вариант выгодно отличается всемирно известной немецкой надежностью в купе с доступностью машины для потребителя. Хорошее техническое оснащение под капотом авто, комфортабельный салон также добавляют популярности именно этой модели.
• Honda Accord. Стильный внешний вид, хорошая безопасность, крупный салон, множество электронных новинок – вот несколько факторов популярности этого варианта. Некоторые люди могут подсчитать недостатком несильно большой дорожный просвет (всего 150 мм), но такие параметры позволяют повысить управляемость машины, что явно добавляет ей динамики и агрессивности на дорогах.

Конечно, вариантов моделей из этого автомобильного сегмента значительно больше, но именно эти три модели заслуженно пользуются славой лучших семейных транспортных средств для людей со средним уровнем достатка в нашей стране.

Лучшие автомобили C класса

Согласно европейской классификации, автомобили C класса (по-русски произносится как «Ц») являются наиболее крупными представителями компактной категории. Далее в иерархии идёт класс B, представителей которого называют «субкомпактными» машинами. Между собой автовладельцы называют Ц-группу «гольф».

Эта категория появилась в шестидесятых годах двадцатого века: росла численность среднего класса и люди нуждались в автомобиле, который стал бы промежуточным между компактными малолитражками и крупными семейными седанами. Оба этих типа плохо справлялись с потребностями народа, такими как поездки на работу или в офис, а также в магазин с возможностью возить среднее количество багажа.

Первыми моделями, произведёнными на территории Америки, стали: Hudson Jet, Willys Aero и Nash Rambler. Чуть позже к производству подключилась Япония — Toyota Toyopet Model SA. В это же время европейские автоконцерны предлагали потенциальным клиентам выбор среди SAAB 92, Renault 4CV и прочими автомобилями «Ц» класса.

Вплоть до семидесятых годов категория компактов выпускалась только в форм-факторе седан. Настоящий переворот на рынке устроил Volkswagen, выпустив модель Golf. Эта модель положила начало производству компактных хетчбэков. Люди быстро приняли новинку и всё больше представителей среднего класса стали приобретать подобные машины. На момент начала восьмидесятых выбор автомобилей стал довольно широким: Opel Kadett, FIAT Ritmo, Lancia Delta, Renault 19, Peugeot 309, Citroen GSA и другие. В народе «Ц» класс всё чаще называли «гольф».

К девяностым годам компактные автомобили закрепили за собой звание «выбор среднего класса». Фирмы, начавшие производство автомобилей «Ц» класса, выпускали всё новые модели: FIAT представил модель Brava с кузовом хетчбэк, Volkswagen — Golf третьей версии (именно он занял первые позиции в рейтинге европейского рынка). В 1998 году концерн Ford выпустил модель Focus, которая по сей день занимает значимые места в списках продаж.

Сравнивая тенденции авторынка Европы и России, можно заметить, что на последнем полноправные модели компактного семейства появились только с выходом «десятой» линейки ВАЗ.

Стандарт характеристик сегмента «Ц»

Европейская система классификации выдвигает несколько требований, при соответствии которым автомобиль может называться «гольф»:

• кузов не более 4,3 метра в длину и не более 1,8 метра в ширину;
• тип кузова — универсал, седан или хетчбэк;
• вместительный багажник;
• салон имеет 5 мест, включая одно водительское.

Volkswagen Golf – эталон автомобилей C класса

Ограничения по мощности не применяются, поэтому в сегменте можно встретить довольно скоростных представителей. Лучшим автомобилем в классе считается Volkswagen Golf. Он занимал первое место в рейтинге продаж ещё тогда, когда категория B стояла выше компактов. ТОП-3 выглядел так:

1. Volkswagen Golf — 500 тысяч проданных машин.
2. Opel Astra — 300 тысяч экземпляров.
3. Renault Megane — 250 тысяч.

На данный момент Volkswagen по-прежнему стоит на первом месте в «Ц» классе, занимая 31% рынка машин «гольф». Автолюбители отдают свой выбор модели Golf, которая постоянно совершенствуется.

Список лучших автомобилей «Ц» класса

Hyundai Elantra

Корейская модель, которая существует на рынке вот уже более двадцати пяти лет. Последний рестайлинг пережила в 2011 году, предлагая две комплектации двигателей: 1,6 или 1,8 литра (132 л. с. и 150 л. с. соответственно). Агрессивный дизайн даёт понять, что под капотом находится довольно серьёзная для среднего класса мощность.

Toyota Corolla

Линейка этой японской модели существует почти 50 лет. Поколение за поколением автомобиль совершенствуется. Так, с одиннадцатой версией, выпущенной в 2012 году, покупатель получает мотор объёмом 1,3 или 1,5 литра. Своей бюджетностью как в приобретении, так и в обслуживании Corolla заслуживает девятого места в рейтинге.

Honda Civic

Этот стильный автомобиль подчеркнёт вкус владельца в глазах окружающих. Мотор под капотом располагается поперечно, имея объём 1,8 литра и 142 лошадиных силы. Отличный выбор в качестве семейной машины — модель экономна и надёжна.

Mitsubishi Lancer

Агрессивный «японец» занимает высокие места на рынке в России. Это отличный пример автомобиля, компактный кузов которого скрывает мощь, позволяющую развивать 100 км/ч за 5,4 секунды. Турбированный двигатель контролируется автоматической или механической коробкой на выбор. Существует и роботизированный вариант. Такая модель позволяет уверенно ощущать себя на дороге.

Ford Focus III

Третья модель Фокуса продолжила тенденцию линейки: отличное качество по доступной цене. Ford предлагает огромное количество комплектаций, чтобы каждый водитель выбрал лучшую машину для себя. К примеру, диапазон объёма двигателей составляет 1,6–2 литра. Покупатель может взять стандартную бюджетную машину либо, немного доплатив, сделать свой автомобиль скоростным.

Volkswagen Jetta

Не так давно эта модель начал собираться на территории России. Надёжные немецкие технологии гарантируют качество, а местная сборка позволяет лучше учитывать особенности дорожного покрытия. Наиболее популярным выбором является бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, но существует также и двухлитровый дизельный с мощностью 140 л. с.

Mazda 3

«Трёшка» — классический представитель сегмента «гольф». Управляя ей, можно с удобством совмещать как использование в семейных целях, так и поездки в одиночестве: небольшой, но вместительный кузов лучше всего передаёт концепцию «Ц» класса. Водителю предоставлен широкий список комплектации моторов и выбор между механической и автоматической коробкой передач. Электронная «начинка» повышает комфорт эксплуатации этого автомобиля с суровым дизайном.

Audi A3

После рестайлинга 2012 года автомобиль имеет несколько вариаций кузова. Наиболее мощный (дизельный турбированный) мотор имеет 143 лошадиных силы и объём два литра. Сто километров в час машина набирает за 8,4 секунды, что является средним показателем, но A3 ценят за экономный расход топлива — всего 4,5 литра на сто километров в смешанном цикле.

BMW 3

Хозяева этого немца заявляют, что такая машина является серьёзным кандидатом на первое место в рейтинге, а небольшая популярность в России обусловлена лишь высокой ценой. С этим мнением можно согласиться, ведь автомобиль с задним приводом имеет отличные ходовые характеристики, а надёжность и качество соответствуют высшим немецким стандартам. К тому же широкий выбор двигателей позволяет совершить более индивидуальную покупку.

Mercedes-Benz C-класс

Первое место по праву следует отдать другому немецкому произведению искусства. Имея небольшой кузов, автомобиль имеет шикарный внешний вид и комфортный салон, что порой заставляет задуматься о правильности присуждённой категории. В 2014 году появилось новое поколение Мерседес «Ц» класс, имеющее два вида турбированных бензиновых моторов объёмами 1,6 и 2 литра. При расходе 6 литров на сто километров, сотню он набирает за 9 секунд. Машина хорошо подходит для современного водителя, но её стоимость сложно назвать низкой.

Заключение

Ориентируясь на рейтинг лучших представителей «Ц» класса, можно понять, какие автомобили актуальны и заслужили признание среди русских водителей. Производители «гольф» позволяют клиентам получить машину, которая будет уверенно чувствовать себя на дороге в силу неплохих технических характеристик. Несмотря на малые габариты, такие модели вмещают 5 человек и довольно много багажа, что делает их незаменимым имуществом в крупных городах.

Автомобили класса D

Большие семейные автомобили и люксовые модели, (Larger cars) – автомобильный класс «D», в европейской классификации атомобилей, относится к среднему классу, иногда данный сегмент именуют — «второй средний класс».

Описание автомобильного сегмента:

Данный класс принято делить на обычные семейные модели и люксовые модели (Английский самостоятельный сегмент — compact executive car.) Если объяснять в двух словах, то автомобили сегмента «D» — это вместительный, просторный автомобиль с объёмным богажником, пригодный для длительных поездок пяти человек.

Длинна автомобиля от 4,5 метров до 4,7 метра, ширина до 1,9 метра. Двигатели до 2,5 литра. По соотношению вместительности и объёму перевозимого груза, а также сочетанием ходовых характеристик и различных потребительских качеств — данный класс считается самым оптимальным.

Автомобили класса «D» представлены в различных типах кузовов: хэтчбек, седан, универсал и универсалы повышенной вместимости. У данного класс довольно широк выбор сопутствующих качеств и опций, всё зависит от стоимости автомобиля.

Типичные представители:

Volvo S60, Audi A 4, Toyota Camry, Chrysler 200, Suzuki Kizashi, Citroen DS5, SAAB 9-3, Honda Inspire, Renault Laguna, Kia Optima, Peugeot 406, Mazda 6, Opel Insignia, Nissan Primera, Mercedes-Benz C-класса, Opel Vectra, Lexus IS, Peugeot 508, Hyundai Sonata, Renault Latitude, Ford Mondeo, Subaru Legacy, Citroen C5, Toyota Avensis, BMW 3-й серии, Volkswagen Passat, Alfa Romeo 156.

Соотношение класса «D» с другими классификациями:

• Россия: Средний класс.
• США: Mid-size car, Entry-level luxury car.
• Великобритания: Large family car, Compact executive car.
• Euro NCAP: Large family car.

Классификация автомобилей по классам A B C D E F европейская (Таблица)

США классы	Великобритания	Россия классы	Европа (Сегмент рынка)	Примеры авто
Microcar	Microcar, Bubble car	Мотоколяска	A класс	Isetta, Smart Fortwo
Subcompact car	City car	Городской автомобиль		Chevrolet Spark, Volkswagen up!, Ford Ka, Peugeot107, Opel Agila, Kia Picanto, Fiat500, Suzuki Alto
	Supermini	Малый класс	B класс	Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot208, Opel Corsa, Citroën DS3, Kia Rio
Compact car	Small family car	Гольф-класс, Малый средний	C класс	Volkswagen Golf, Ford Focus, Peugeot308, Opel Astra, Hyundai Elantra, HondaCivic, BMW 1
Mid-size car	Large family car	Средний класс	D класс	Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Peugeot508, Opel Insignia, Hyundai Sonata, Honda Inspire
Entry-level luxury car	Compact executive car			Audi A4, BMW3, Mercedes-Benz C-класс, Волга31105
Full-size car	Executive car	Полноразмерный а/м	E класс	Ford Crown Victoria, Chevrolet Impala, Honda Accord, Holden Commodore
Mid-size luxury car		Бизнес-класс		Audi A6, BMW5, Mercedes-Benz E-класс
Full-size luxury car	Luxury car	Представительский класс	F класс	Audi A8, BMW7, Mercedes-Benz S-класс
Sports car	Sports car	Спорткар	S класс	Chevrolet Corvette, Porsche911
Grand tourer	Grand tourer	Гран туризмо		JaguarXK, Maserati GranTurismo
Supercar	Supercar	Суперкар		Bugatti Veyron, Pagani Zonda
Convertible	Convertible	Кабриолет		Mercedes-Benz CLK-класс, VolvoC70, Volkswagen Eos
Roadster	Roadster	Родстер		Audi TT, BMW Z4, Porsche Boxster
—	Leisure activity vehicle	—	M класс	Peugeot Partner, Škoda Roomster
—	Mini MPV	Микровэн		Ford B-Max, Opel Meriva, HondaFit
Compact minivan	Compact MPV, Midi MPV	Компактвэн		Ford C-Max, Opel Zafira, Volkswagen Touran, Renault Scenic
Minivan	Large MPV	Минивэн		Ford Galaxy, SEAT Alhambra, Chrysler Town & Country, Mazda5
Mini SUV	Mini 4×4	—	J класс	Daihatsu Terios, Mitsubishi Pajero iO, Suzuki Jimny
Compact SUV	Compact 4×4	Компактный кроссовер		Jeep Liberty, HondaCR-V, Kia Sportage, Toyota RAV4
—	Coupe SUV	Внедорожное купе		Isuzu VehiCROSS, BMW X6
Mid-size SUV	Large 4×4	Средний внедорожник		BMW X5, Jeep GrandCherokee, Volkswagen Touareg
Full-size SUV		Тяжёлый внедорожник		Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, Range Rover, SsangYong Rexton, Toyota Land Cruiser
Мини-пикап	Пикап	Пикап	—	Chevrolet Montana, FiatStrada, Volkswagen Saveiro
Среднеразмерный пикап				Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Mitsubishi Triton/L200, Nissan Navara
Полноразмерный пикап				Dodge Ram, Ford F150, GMC Sierra, Nissan Titan, Toyota Tundra
Пикап-гигант				Chevrolet Silverado, Ford Super Duty, Ram HeavyDuty

Как обогреть салон автомобиля зимой – Как сделать салон машины теплым. Что сделать, чтобы в автомобиле зимой было теплее, и он легче заводился. Какой вариант покупки обогревателя считается наиболее приемлемым

Как сделать салон машины теплым. Что сделать, чтобы в автомобиле зимой было теплее, и он легче заводился. Какой вариант покупки обогревателя считается наиболее приемлемым

Как прогреть салон автомобиля зимой – популярная тема для обсуждения среди автомобилистов, особенно у начинающих, в зимний период. И это не с проста, ведь зимой температура воздуха нередко опускается ниже отметки -25 градусов , а ведь хочется как можно быстрее сесть в теплый автомобиль, с прогретыми сидениями.

Алгоритм действий зимой для каждого автомобилиста примерно одинаковый: в морозное утро он выходит из дома, если вышел раньше – заводит и греет салон автомобиля, если нет – заводит автомобиль и спешит на работу (по делам), в конечном итоге по прибытии в необходимое место салон согревается. Как поступить в сложившийся ситуации? не затрачивая на это кучу времени? Разберем этот вопрос в данной статье.

Автомобилисты прогревают свою машину не только из-за того, что беспокоятся за работу мотора и трансмиссии, но и для того, чтобы нагреть салон зимой. Мало кто захочет сидеть в замерзшей машине, особенно, когда нет отапливаемого гаража и она всю ночь простояла на улице в мороз.

Сидеть на холодных сидениях опасно для здоровья. А если у Вас большая семья, и детей необходимо отвезти в детский сад или школу? Вопрос, как прогреть салон автомобиля зимой за короткий промежуток времени, становится очень актуальным.

Можно выделить 2 способа обогрева салона автомобиля : применение стандартной системы обогрева, предусмотренной автопроизводителем (печка, климат-контроль), и применение дополнительного оборудования и систем.

Загвоздка в том, что зачастую водители при покупке автомобиля не заглядывают в руководство по эксплуатации, таким образом, просто не имеют понятия как правильно работать с печкой автомобиля. А с наступлением зимы это нужно знать. Зачастую можно видеть внизу на лобовом стекле трещины. Неправильное использование печки обычно к этому и приводит.

Время прогрева двигателя до рабочей температуры занимает примерно 25-30 мин, и из-за этого приходится выезжать на автомобиле, когда салон автомобиля еще не прогрет. С чем это связано? Жидкость из системы охлаждения проходит через радиатор, таким образом эти 2 системы так тесно связаны друг с другом.

При включении печки воздух проходит через радиатор отопителя и согревается. В согретом виде он поступает в салон. А если двигатель не успел согреться, соответственно охлаждающая жидкость тоже холодная, то процесс обогрева салона машины затягивается на некоторый период времени.

Нет никакой разницы какой системой отопления укомплектована машина. Основной источник тепла – это двигатель, а если быть точнее, то ОЖ, поступающая в радиатор печки авто. Вентилятор направляет воздух через радиатор, благодаря ему воздушный поток нагревается, что приводит к повышению температуры внутри салона автомобиля. Но если мотор не согрелся, то наедятся на какое-то тепло в салоне автомобиля не стоит.

Как прогреть салон автомобиля зимой не потратив на это кучу времени, читайте дальше.

Процедура обогрева салона машины зимой базовой печкой не занимает много времени, главное знать как это правильно делать. Случается, что даже автовладельцы с многолетним стажем не знают как правильно использовать печку зимой.

Проще всего владельцем автомобилей с системой климат-контроля, при грамотной настройке система самостоятельно нагреет температуру внутри машины до оптимальной температуры.

Как правильно прогревать салон автомобиля:

1. Прежде чем заводить мотор и начинать греть салон, его нужно основательно проветрить , чтобы выровнять уровень влажности внутри салона и снаружи. Достаточно открыть двери на 1-2 минуты.
2. Включить режим «рециркуляции воздуха ». Таким образом закроются вентиляционные щели, что не позволит поступать ледяным воздуху с улицы. Отопительная система в таком случае не будет брать воздух снаружи, а использовать будет теплый воздух из салона, прогоняя его постоянно через радиатор и все больше и больше прогревая. Таким образом обогрев салона будет выполниться значительно быстрее. Необходимо помнить, что если в салоне будет находиться хотя бы один человек, стекла будут очень быстро запотевать. Т.к. человек выдыхает влажный воздух.
3. Включить печку примерно на 1-2 скорости . Устанавливать на полную мощность на начально

Как быстро прогреть салон автомобиля зимой? 3 простых правила, которые подходят всем машинам

Если летом автомобилисты ищут способы, как охладить салон машины, то зимой они стремятся его побыстрее прогреть. Но, как показывает практика, добиться этого не всегда удается. И на прогревание салона водители нередко тратят достаточно много времени. В итоге управление автомобилем приносит большой дискомфорт. Особенно актуальна данная проблема для тех людей, которые используют свою машину для поездок на короткие расстояния. В результате зимой они дольше прогревают салон, чем ездят на автомобиле.

Первое, что нужно сделать в холодное время года после запуска мотора, — перевести переключатель кондиционера (климатической установки) в красный сектор. Одновременно с этим необходимо нажать на клавишу рециркуляции воздуха в салоне. Благодаря этому холодные воздушные массы не будут проникать внутрь автомобиля, за счет машина быстрее прогреется.

Затем необходимо изменить направление воздуховодов. Боковые дефлекторы на передней панели прогревают дверные стекла. В результате та часть тепла, которая могла бы пойти в салон, расходуется на не самые важные в данный момент детали. Поэтому для быстрого прогрева автомобиля рекомендуется временно закрыть боковые дефлекторы. Это поможет перенаправить весь поток теплого воздуха в салон. Также эксперты рекомендуют включать вместе с кондиционером подогрев всех сидений.

После запуска мотора не следует выбирать максимальную скорость обдува. Дело в том, что при таком положении часть энергии система кондиционирования тратит на то, чтобы воздух через дефлекторы поступал быстрее. Эксперты рекомендуют устанавливать регуляторы на среднее положение. В этом случае основная часть энергии будет идти на вырабатывание тепла и, как следствие, прогрев салона.

Приведенные рекомендации носят общий характер и подходят для использования практически на всех автомобилях. Однако, чтобы ускорить прогрев салона, необходимо учитывать и рекомендации производителя конкретной машины. Если же из-за холодов окна автомобиля покрылись слоем снега, то закрывать часть дефлекторов нельзя. В подобных случаях необходимо сначала обеспечить обзорность, достаточную для безопасного управления машиной. Только после этого можно думать о создании комфортабельной атмосферы в салоне.

Наиболее быстрые способы обогрева салона автомобиля в зимнее время: штатные и дополнительные отопители

В морозные периоды первая задача автомобилиста заключается в запуске двигателя, являющегося энергетической установкой транспортного средства. Не менее важно наиболее быстрыми способами обогрева салона автомобиля в зимнее время поднять температуру до комфортного уровня. Существуют различные источники получения тепла в автомашине. Для ускорения создания благоприятного микроклимата нужно настроить работу основных приборов, установить дополнительные.

Источники тепла в автомашине

Энергетическими поставщиками тепла на транспортном средстве являются два ресурса: топливо (газовое, бензин, солярка) и электроэнергия — аккумуляторы и троллейные электрические сети. Двигатель внутреннего сгорания преобразует энергию топлива в тепло и является основным источником теплоснабжения в автомобиле. Штатные системы обогрева автомобилей разделяются на обычные механические и установки климат-контроля. Залогом быстрого и безотказного функционирования любого отопителя служит должная подготовка к зимнему периоду:

1. Уровень охлаждающей жидкости — при его недостаточности помпа не закачивает антифриз в печку отопления салона.
2. Воздушные пробки в циркуляционной системе приводят к сбоям в работе обогрева.
3. Вентилятор проверяют на всех режимах. Если есть салонный фильтр, его очищают от пыли или заменяют новым.
4. Радиатор салонный промывают снаружи и внутри.
5. Регулировочные шторки воздуховодов — ревизируют механизмы их перемещения.

Кроме наладки встроенных систем отопления салона, есть возможность устанавливать дополнительные обогревательные приборы, работающие на одном из источников тепла автомобиля. Теплоносителями являются охлаждающая жидкость двигателя или его выхлопные газы, а также нагретый от сжигания топлива в автономной горелке воздух, электроны аккумуляторной батареи.

Настройка штатных систем обогрева

Основной способ подачи тепла в салон автомашины — отвод тепловой энергии от двигателя через трубопроводы к печке с вентилятором. Управление процессом регулирования температуры внутри автомобиля осуществляется вручную или с помощью электронных устройств.

Механическое регулирование микроклимата в авто

Скорость прогревания салона напрямую зависит от быстроты набора температуры двигателем. Известно, что высокие обороты вращения коленчатого вала влекут больший расход топлива и усиленный нагрев мотора. Минимальное количество тепла выделяется мотором на холостом ходу. В увеличении нагрузки на двигатель заключается основной способ прогреть салон быстрее.

Другой вариант ускорить прогрев — умело управлять подачей и распределением тепла в салоне. Правильное пользование печкой и регулирующими движение воздушного потока заслонками поможет быстро достичь комфортной температуры. При этом важно не допустить запотевания и обмерзания стекол. Последовательность выполнения действий, направленных на ускорение прогревания салона:

1. Проветрить авто, раскрыв двери на 2 минуты для выравнивания уровня влажности внутри с атмосферным. Запустить двигатель.
2. Установить режим рециркуляции воздуха. Приток уличного холода прекращается закрытием шторок воздухозаборника, система использует воздушную массу из салона и вновь прогоняет ее через радиатор, постоянно повышая температуру. В простых комплектациях установка режима выполняется переводом рычажка. Продвинутые модели оснащены кнопкой сервопривода, которую просто нужно нажать.
3. Включить печку на малые обороты (положения 1 или 2), т. к. носитель тепла еще холодный. По мере нагрева вращение вентилятора усиливают, спустя 10 минут выставляют максимальное значение.
4. Устранить запотевание стекла, изменяя направление воздушных потоков посредством регулирующих заслонок. Движение автомобиля обычно начинают через четверть часа, когда температура достигает оптимального значения.
5. Отключить режим рециркуляции и перейти на обычную схему отопления салона с забором наружного воздуха.

Если времени на ожидание комфортной температуры нет, поездку начинают раньше. В этом случае экономится горючее, быстрее прогревается двигатель за счет работы под нагрузкой.

Особенности функций климат-контроля

Оснащение автомобиля таким устройством значительно упрощает задачу по созданию комфортной температуры в салоне. От водителя требуется только задать желаемый уровень тепла, остальную работу выполнит компьютер, направляемый системой температурных датчиков.

Особенность устройства климат-контроля заключается в том, что его программа предполагает равномерное распределение потоков воздуха по всему салону. Для целевого обогревания определенной зоны нужно отключить компьютер, чтобы перейти на ручное управление. Системы направленного отопления для конкретных участков салона существуют — их устанавливают на автомобилях премиум-класса. Обогрев в таких случаях концентрируется в зонах:

• водительское сидение;
• место нахождения переднего пассажира;
• посадочные места в задней части салона.

Некоторые модели автомобилей выпускают с необычными штатными обогревателями, например, керамическими в электромобилях. Если нет жидкостного охлаждения, используют горячий воздух: в прошлом веке на автомобиль Запорожец ставили бензиновую печку, работавшую независимо от двигателя. Отбор тепла из выхлопных газов предусмотрен у японской машины Toyota Prius.

Виды дополнительных нагревательных устройств

Если скорость обогрева штатными отопителями водителя не устраивает, используют дополнительные источники тепла. Они бывают совместимые с подключающими розетками транспортных средств или автономного применения. Вот некоторые:

1. Обогреватель предпусковой топливный — монтируется под капотом и подключается к бензопроводу автомобиля. Включается перед тем, как заводить машину, входит в комплектацию некоторых моделей.
2. Подогреватель электрический предпусковой подключается к сети 220 V, нагревает охлаждающую жидкость и масло в картере двигателя и ускоряет набор температуры в системе отопления.
3. Тепловентилятор, подключаемый к электросети автомобиля через прикуриватель. Рекомендуются к применению приборы с керамическими нагревательными элементами.

Дальнобойщики применяют также автономные отопители. Расход у них до 200 мл/час, что гораздо меньше, чем потребляет мотор на холостом ходу.

Ночевка в автомобиле зимой и самодельная печка

Ночевка в автомобиле зимой в 10 градусный мороз и самодельная печка. Бессмысленно сравнивать, что легче переносится в автомобиле: холод и мороз или жара и летний зной. Восприятие и переносимость тепла и холода для каждого человека является индивидуальной, множество факторов, в том числе состояние здоровья и наличие заболеваний, может существенно усугубить ситуацию.

Современный автомобиль, казалось бы, максимально приспособлен для комфортной езды. Наличие исправно работающего отопителя или печки даже в сильный мороз обеспечивает нормальные температурные условия для длительного пребывания человека в салоне автомобиля.

Тепловая изоляция легкового автомобиля изготовлена на основе самых простых тканевых синтетических материалов, стойких к вибрации и не подверженных гниению.

В замыслах конструкторов не стояла задача создать полностью теплоизолированный кузов автомобиля. Большей частью изоляция была предназначена для уменьшения уровня шума и снижения потоков тепла, исходящих от двигательного отсека в пассажирский салон.

Система отопления легкового автомобиля, созданного для эксплуатации в условиях европейского климата, также обеспечивает приточную вентиляцию. При нормальном скоростном движении автомобиля напора набегающего воздушного потока достаточно для нагнетания необходимого количества воздуха в теплообменник кондиционера или радиатора печки.

Ночевка в автомобиле зимой в мороз и самодельная печка

Ночевка в автомобиле зимой, в условиях пониженных температур, требует определенной подготовки и навыков. Чем сильнее мороз, тем выше расход топлива на обогрев.

Стандартного бака бензина в 45 литров, при 10 градусах мороза и экономном расходовании топлива, хватит на 4-5 часов работы двигателя. Каждые 20-25 минут температура в машине будет опускаться до 5-7 градусов тепла, ниже которой начинается так называемая зона дискомфорта.

В этом диапазоне начинается интенсивное накопление влаги и отсыревание вещей, обуви, тканевой обивки салона. Увеличиваются потери тепла и появляются неприятные ощущения холода.

Количество прогревания двигателя и салона напрямую связано с экономичностью машины и объемом топлива. К низкой температуре добавится ветер или метель, автомобиль будет остывать быстрее, а потери драгоценного тепла увеличатся.

Возможна ли ночевка в автомобиле зимой в морозную ночь без ущерба для здоровья?

Опыт любителей зимней рыбалки

Многочисленные ценители рыбной ловли в зимнее время накопили немалый практический опыт в способах согревания в мороз и ветер. Вопреки распространенному мнению, алкогольные напитки только ухудшают состояние человека в условиях низких температур.

После приема алкоголя наступает ощущение тепла, связанное с расширением периферических сосудов, которое в течение часа – полутора сменяется обратным процессом сужения, что приводит к ухудшению теплообмена в конечностях.

Одним из наиболее признанных способов согревания является использование небольшой палатки и спиртовки или свечки. Учитывая малый объем временного жилища, даже небольшой огонек позволяет поддерживать достаточно комфортные условия нахождения.

Согревание с помощью проверенных средств

Зима заставляет человека приспосабливаться к неблагоприятным условиям самыми необычными способами. В ход идут разнообразные нагреватели и накопители тепла.

Главное правило, подтвержденное немалым опытом путешественников, которым волею случая довелось ночевать в транспортном средстве в мороз – не используйте ни при каких условиях открытого огня в салоне автомобиля.

Даже если все системы автомобиля вполне исправны, и опасности воспламенения подтекающего топлива или газа нет, пламя небольшой спиртовки или свечки сожжет весь доступный для дыхания кислород, что приведет к газовому отравлению пассажиров.

Абсолютно недопустимо использовать разогретые на открытом огне предметы – камни, металл, песок для дальнейшего использования в салоне автомобиля в качестве теплового аккумулятора.

Любые предметы, нагреваемые на костре или с помощью бензиновых или газовых горелок, впитывают в себя продукты горения, выделяя их в процессе остывания.

Интересный способ отопления салона автомобиля был предложен одним из энтузиастов дальних автопробегов Алехиным С.К. из Тольятти.

Им была сделано небольшое усовершенствование отопительной системы обычной «Волги»:

• в шланг, подающий горячую жидкость из системы охлаждения в радиатор печки, были вмонтированы кран-тройник и электрический маломощный насос. В салоне машины находился 15-литровый алюминиевый бак с запасом воды.
• внутрь бака был вмонтирован медный змеевик – теплообменник. С помощью нехитрого приспособления во время движения автомобиля часть антифриза прокачивалась не только через автомобильную печку, а и через змеевик алюминиевого бака, нагревая воду в емкости до 70-80градусов.
• для обеспечения нормального теплового режима во время ночевки дополнительно утеплялась внутренняя поверхность дверей машины, крыши и заднего стекла с помощью трех шерстяных одеял.

По отзывам энтузиаста, когда была ночевка в автомобиле зимой в мороз до 7-10градусов, температура в салоне машины не опускалась ниже 10 градусов тепла, и требовалось всего одно 20-минутное прогревание автомобиля за ночь.

А лучше ночевать дома!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Как быстро прогреть салон авто зимой — Зима

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зимним утром каждый автомобилист пытается за минимум времени прогреть промерзший за ночь салон машины. Как максимально быстро справиться с этой непростой задачей? Мы собрали простые лайфхаки, которые помогут за несколько минут получить теплый автомобиль.

При включении печки воздух в салоне нагревается, проходя через радиатор. Основной источник тепла — двигатель. Если охлаждающая жидкость холодная, процесс обогрева салона машины затягивается. Таким образом, чем быстрее нагреется мотор, тем эффективнее будет работать печка.

Как согреть быстро и правильно

Типичная ошибка начинающего автомобилиста — сразу после запуска двигателя включить вентилятор печки на максимум. Многие при этом полагают, что печка начинает работать и прогревать на салон. В реальности они только оттягивают тот момент, когда двигатель нагреется до рабочей температуры и позволит направить в салон горячий воздух.

Для быстрого прогрева салон следует действовать наоборот — отключить вентилятор и дать мотору поработать, чтобы он быстрее прогрелся. Включить вентилятор нужно после того, как стрелка датчика температура двигателя тронулась с места и достигла нижней отметки. При этом скорость обдува лучше для начала поставить минимальную.

Для ускорения процесса прогрева лучше также использовать режим рециркуляции воздуха, когда воздух забирается из салона автомобиля, нагревается и снова подается в автомобиль. Впрочем, он эффективен только на самых первых минутах, а затем лучше переключиться на стандартный забор воздуха с улицы, так как поток воздуха при этом станет сильнее.

На холостых оборотах двигатель будет прогреваться очень долго, поэтому для максимально быстрого повышения температуры в салоне рекомендуется дать машине постоять на холостых оборотах пару минут, а затем медленно начинать движение, не поднимая стрелку тахометра выше 2000 оборотов в минуту.

Под нагрузкой мотор прогреется намного быстрее, после чего в салон пойдет по-настоящему горячий воздух. Кстати, если после включения печки в машине потеют стекла, можно включить кондиционер. Вопреки опасениям многих, он не сломается после зимнего запуска, а эффективно снизит влажность воздуха в салоне, прогнав его через осушитель.

Проще всего салон прогревать обладателям продвинутого климат-контроля. Если система настроена правильно, то при включенном автоматическом режиме она сама разберется, как нагреть салон быстро — обычно сразу после запуска она работает на малой скорости, только потом увеличивая скорость потока, используя тот самый единственно верный алгоритм.

Смена колес на автомобиле: Как менять колеса на машине местами: схемы замены колес – Ротация шин

Ротация шин

Износ шин автомобиля не может протекать равномерно: передние шины, как правило, изнашиваются значительно быстрее задних. Причин тому несколько. Так, чаще всего передняя ось автомобиля нагружена сильнее, чем задняя (в основном на нее приходится около 60% массы автомобиля). Передние шины подвержены износу при маневрировании, а также изнашиваются из-за отличных от нуля установок развала и схождения колес. Кроме этого на износ шин не в последнюю очередь влияет тип привода автомобиля: ведущая ось заставляет шины истираться быстрее. За счет ротации (перестановки) колес можно добиться более равномерного их износа и, как следствие, продления срока службы.

Есть и другая, не менее очевидная польза от ротации колес: шины с одинаковой глубиной рисунка протектора обеспечивают более высокий уровень комфорта и безопасности. Это особенно важно, если речь идет о сложных погодных условиях. Так, например, наиболее изношенные шины имеют большую склонность к аквапланированию.

Как правильно производить ротацию колес? Отталкиваться, пожалуй, лучше от типа установленных на вашем автомобиле шин.

Асимметричный ненаправленный рисунок протектора

Наиболее популярный на данный момент тип протектора гражданских шин — асимметричный. Таким, к примеру, обладает большинство моделей летней линейки MICHELIN, начиная от экономичных Energy Saver и заканчивая спортивными Pilot Super Sport. При установке асимметричных шин на диски необходимо совмещать лицевую сторону шины с лицевой стороной диска: на боковинах для этого присутствуют надписи Outside и Inside (внешняя и внутренняя сторона шины) и отсутствует стрелка направления вращения. Удобство такого типа протектора состоит в том, что колеса в сборе можно менять между собой любым образом: внешняя сторона шины в любом случае останется внешней. В этом случае уместно применять какой угодно из методов ротации. Обычно наиболее подходящий способ для перестановки колес указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля, однако если таковой на руках нет, то можно выбирать один из предложенных нами способов.

Способ 1

Переднее левое колесо меняется с задним правым, а переднее правое — с задним левым. Такой тип замены подходит для любого типа привода автомобиля и является наиболее предпочтительным для полноприводных автомобилей.

Способ 2

Задние колеса переставляются на переднюю ось (правое заднее колесо ставится на место правого переднего, левое заднее — на место левого переднего), в то время как передние устанавливаются на место задних по диагонали (правое переднее колесо — на место левого заднего, левое переднее — на место правого заднего). Такой способ подходит для авто с задним и полным приводом.

Способ 3

Передние колеса устанавливаются на место задних (правое переднее колесо — на место правого заднего, левое переднее — на место левого заднего), а задние колеса, в свою очередь, переставляются на переднюю ось по диагонали (правое заднее колесо ставится на место левого переднего, левое заднее — на место правого переднего). Этот способ предназначен для автомобилей с передним типом привода.

Симметричный рисунок протектора

Такой тип протектора характерен в основном для внедорожных и коммерческих шин. В линейке MICHELIN, к примеру, к этому типу относятся модели шин Agilis+ и Latitude Tour HP. Ротация шин с симметрич

Перестановка колес на автомобиле / Схема и правила перестановки.

Следить за состоянием своего автомобиля — обязанность владельца или водителя. Межосевая перестановка колес, как раз относится к одному из видов технического обслуживания. Правило рокировки шин не новое и применяется водителями много десятилетий. Причём, процедура одинаково полезна для легковых и грузовых автомобилей.

Помимо сохранения технических характеристик в управляемости машины, владельцам удается отсрочить покупку новых колёс. А бережливость личного бюджета, поощряется членами семьи. К сожалению, заповедь рокировки резины подзабывается. О ней вспоминают в момент значительного износа.

Зачем нужна перестановка колес местами

Перестановка колес на автомобиле, существенно продлевает ресурс покрышкам. Во времена Советского дефицита, автовладельцы относились к колёсам более бережно, стараясь использовать их полный потенциал. Грубо говоря, докатывая весь комплект до дыр, так как достать новые шины было проблематично.

В наше время, рынок не испытывает дефицита. Но, есть другая напасть – экономический кризис. Уже много лет население приспосабливается рационально тратить деньги. Покупка новых покрышек, может сильно истощить личный бюджет. Поэтому правило перестановки колёс местами, опять актуально на сегодняшний день.

Чтобы не докатывать резину до плачевного состояния, что сделает рокировку бессмысленной, необходимо взять в привычку вести бортовой журнал. Согласно рекомендациям автоэкспортов, следует перестанавливать шины местами каждые 10-20 тыс. километров пробега. Разница в километраже зависит от прикладных факторов, среди которых:

• дорожные условия;
• стиль вождения;
• состояние подвески и рулевого управления;
• неправильное давление в шинах;
• качество регулировки сход-развала;
• регулярные перегрузки.

Осматривая колёса раз в неделю и замеряя давление, можно контролировать изменения технического состояния машины. Своевременный ремонт и плановая рокировка колёс, обеспечит равномерный износ резины.

Схемы перестановки колес

Схема перестановки колёс, поможет сделать взаимозамену эффективной.  Перед процедурой, рекомендуется пометить каждую шину маркером, чтобы исключить путаницу. Для каждого типа автомобиля разработан определённый план взаимозамены. Владельцы переднеприводных и полноприводных машин, могут использовать два варианта, а хозяева заднеприводных – один.

• Переднеприводные – колеса с задней оси перестанавливаются на переднюю, не меня сторону установки. Передние ставятся на заднюю ось, меняя расположение с левого на правое по центральной оси машины.
• Заднеприводные и полноприводные – перестановка колёс местами осуществляется с передней оси на заднюю — по диагонали.
• Схема с запаской – если у вас полноразмерная запаска той же модели покрышки, то колесо необходимо включить в процесс рокировки. Последовательность выглядит так: сначала колеса меняются в той последовательности схемы, которой соответствует автомобиль. Затем, запаска устанавливается на заднюю ось с левой стороны, а снятое колесо отправляется в запасной отсек.

Если на автомобиле установлены колеса с асимметричным протектором (Rotation) и стороной установки (Inner, Outer), то перестановка по диагонали невозможна. Только межосевая рокировка.

Перестановка колес в зависимости от типа привода автомобиля

Процесс может показаться утомительным. Особенно в том случае, если шины с дисками предстоит подвергнут бортированию. Но если у автовладельца есть желание продлить ресурс шинам, такой способ технического обслуживания — необходим. Кроме того, это позволит соответствовать автомобилю определённому уровню безопасности. Главное условия успеха, это производить перестановку в установленной схемой последовательности.

Зачем вообще это делать? Протектор на задней и передней осях изнашивается по-разному. Передок автомобиля более нагружен. Регулярные повороты, ускоряют истирание углов протектора. Кроме того, при торможении основная нагрузка приходится на перед автомобиля. Как следствие, покрышки на передней оси быстрее изнашиваются. Задние шины, скорее истираются в центре протектора. После перестановки, нагрузка возлагается на мало затронутые части протектора. Поэтому, полный износ покрышки будет равномерным после рокировки.

Наиболее частый износ шин в центре протектора, возможно наблюдать на задней оси пикапов 4WD. Уже, через два сезона эксплуатации, радиальная середина протектора новых шин заметно редеет. Основная причина — малая нагрузка в совокупности с жёсткой подвеской.

Все ли шины можно менять местами

Существует модельный ряд шин, которые не подлежат межосевой диагональной перестановке. Например, спортивные автомобили. Они имеют разную ширину протектора и переставлять их местами можно лишь на одной оси. Но, это допустимо в том случае, ели они не имеют асимметричного направленного протектора и строгого регламента установки на определённую сторону.

Не игнорируйте правила перестановки колёс. Применив любой подходящий способ взаимозамены, вы гарантированно продлите ресурс автошинам. В некоторых случаях, бережная эксплуатация позволяет использовать один комплект покрышек 5-6 сезонов. Но, встречались и более продолжительные сроки эксплуатации.

Перестановка колес автомобиля. Как часто нужно делать ротацию шин?

Перестановка колес напоминает физическое упражнение. Все знают, что это нужно делать, но заставить себя совершить это на деле может быть проблемой. Хотя мы не можем действительно помочь вам с мотивацией в фитнесе, у нас есть много веских причин, почему вы должны менять колеса местами каждые 8-13 тыс. км.

Почему я должен менять колеса местами на своём автомобиле?

Износ шин неизбежен при использовании автомобиля. Очаг и степень износа пятна контакта шины зависят от многих факторов, включая положение шины на транспортном средстве. Учтите, что каждая ось транспортного средства сталкивается с различным внешним воздействием. Например, передние шины на переднеприводном транспортном средстве регулярно подвергаются воздействию более интенсивных нагрузок, чем задние. Таким образом, передние шины на переднеприводном автомобиле, как правило, испытывают ускоренный износ по сравнению с передними шинами на задне- или полноприводном автомобиле. Перестановка колес помогает выровнять износ всех четырёх шин. Если вы оставите передние шины без чередования на переднеприводном автомобиле, они будут изнашиваться быстрее, чем задние. Без должной проверки, в конечном итоге вы окажетесь с двумя передними шинами, почти или полностью достигшими максимального износа протектора, и с двумя задними с оставшимся сроком службы.

Перестановка шин помогает избежать неравномерного износа

В результате вам придётся заменить некоторые шины преждевременно. В ряде случаев, хотя некоторые из ваших шин могут технически сохранить оставшийся срок службы, уже не будет смысла сочетать их с любыми новыми шинами с неизношенным протектором. Так что вам придётся выбросить не только изношенные шины, но и шины с оставшимся сроком службы!

Читайте также: Коэффициент сцепления шин с дорогой и факторы, влияющие на него

Резюмируя все вышесказанное можно перечислить основные причины для перестановки шин местами:

Ротация колес помогает поддерживать и улучшить управляемость и безопасность вашего автомобиля

Шины абсолютно необходимы для обеспечения эффективности и безопасности автомобиля. Поддержание ваших шин в надлежащем состоянии чередованием и другим простым обслуживанием поможет сохранить их равномерный износ что непосредственно влияет на стабильную работу вашего автомобиля, предсказуемость управления и облегчит безопасное маневрирование в течение всего срока службы ваших шин. Шины в плохом состоянии могут стать причиной вибрации автомобиля.

Помните: неравномерный износ шин также может повлиять на устойчивость и управляемость вашего автомобиля. Перестановка колес не только разумно по финансовым соображениям, но и помогает обеспечить безопасность вашего вождения.

Перестановка шин способствует их равномерному износу, поэтому они служат дольше

Если шины не чередуются и не обслуживаются должным образом, вы, вероятно, потеряете не просто несколько сотен километров их срока службы, но тысячи. Жизнь автошины можно в буквальном смысле слова оборвать в середине, если не соблюдать правила их чередования и не принимать другие необходимые меры по их обслуживанию.

Производители шин требуют их чередования как условия сохранения гарантии на них

Производители шин знают, что чередование необходимо для реализации полного срока их службы. Гарантии пробега шин чаще всего устанавливаются производителями с учётом их чередования. Поэтому, если вы никогда не чередуете шины и в результате испытываете их преждевременный износ, производитель вряд ли будет соблюдать гарантийные обязательства. Другими словами, вы будете предоставлены сами себе с преждевременно изношенным комплектом шин и гораздо более дорогим счётом за их замену.

Читайте также: Накачка шин азотом — плюсы и минусы. Что дает закачка шин азотом?

Сколько стоит переставить колеса?

Хорошая новость — это недорого. Эти небольшие вложения возвращаются к вам в виде длительного срока службы шин, а также устойчивой безопасности и производительности автомобиля. В долгосрочной перспективе стоимость периодического чередования шин составит только часть суммы, которую вам придётся потратить на покупку новых шин из-за их преждевременного износа. Шиномонтажные мастерские также нередко предлагают услуги по перестановке шин со скидкой для постоянных клиентов или время от времени предлагают сделать это бесплатно. Так что сначала обратитесь в шиномонтаж, который установил ваши шины — в некоторых случаях ваши затраты на чередование шин могут оказаться нулевыми.

Полезный совет: не забывайте подписывать колеса с номерами и сохранять данные о ротации шин и чеки. Если вам когда-нибудь понадобится поменять шины по гарантии, наличие этих записей повысит ваши шансы на успех.

Схемы перестановки колес для разных приводов и рисунков протектора

Привыкли делать всё самостоятельно? Тогда вы можете и переставить шины. Если у вас есть возможность безопасно поднять автомобиль и снять колёса, то можно переставить шины у себя в гараже или на подъездной дороге. Помимо схемы перестановки, вам нужно учитывать, являются ли ваши шины направленными или ненаправленными, симметричными или асимметричными, и какой, шахматной или квадратной, является схема установки шин. Если вы не уверены хотя бы в одном из этих пунктов, лучше доверить работу профессионалу. Также учтите, что время от времени отдавать свои шины в руки компетентного профессионала — это разумный шаг. Специалисты по шинам следят за их потенциальными проблемами, выявляют несоосность и другие проблемы, которые могут повлиять на состояние/износ шин и производительность автомобиля.

Схема перестановки четырёх колес

Для не направленных шин одинакового размера, вы можете воспользоваться схемой перестановки по диагонали или переместить передние шины в задний диагональный угол, а задние вперед с той же стороны.

• «Rewards Cross» (схема A) схема применяется для задне и полноприводных автомобилей, передние колеса ставятся назад по диагонали, а задние как есть вперед;
• «X-Pattern» (схема B) это универсальная схема и может применять практически ко всем автомобилям, все колеса меняются местами по диагонали;
• «Forward Cross» (схема C) схема применяется для передне и полноприводных автомобилей, зеркальное отображение схемы A.

Различные схемы перестановки шин для задне и полноприводных автомобилей

Также ввиду наличия современных шин появилась необходимость в еще 2 схемах ротации:

• «Front-to-Rear» (схема D) эта схема может быть использована для авто с направленными шинами одного размера;
• «Side-to-Side» (схема E) данная схема может быть использована для авто с ненаправленными шинами размер которых отличается на передней и задней оси.

Схема перестановки колес для авто с направленными и ненаправленными шинами

Перестановка с учетом запаски

Большинство современных авто комплектуются «докатками» — это не полноразмерная запаска, предназначенная для временной замены полноценного колеса, что бы хоть как то доехать до ближайшего шиномонтажа. Если же у вас есть полноразмерное запасное колесо, его также необходимо включать в схему перестановки.

• «Forward Cross» (схема F) эта схема может быть использована для переднеприводных авто с полноразмерным запасным колесом;
• «Rearward Cross» (схема G) схема для задне и полноприводных автомобилей.

Схема перестановки шин для задне и полноприводных автомобилей с учетом запасного колеса

Схема перестановки шести колес

Транспортные средства с двойными задними колесами и ненаправленными шинами могут использовать одну из следующих схем вращения:

• «Six Tire Rotation» (схема H) схема может быть использована для авто с ненаправленными шинами одного и того же типа и размера;
• «Six Tire Rotation» (схема I) если на транспортном средстве установлены шины другого типа и/или размера на передней и задней осях, они должны использовать только эту схему.

Схема перестановки шести колес c ненаправленными шинами

Ротация шипованных или зимних колес

Зимние и шипованные шины также нужно переставлять для того чтобы они служили долго и адекватно вели себя на дороге. Для зимних колес перестановку нужно делать чаще, примерно раз в 6000 км или раз в сезон смотря что наступит раньше.

Важно: направление вращения для шипованых шин при перестановке никогда не должно меняться!

Читайте также: Как правильно хранить зимнюю резину? Можно ли хранить шины на балконе?

Видеоинструкция: «Полный гид по ротации колёс»

Последнее замечание о чередовании шин…

Чередование шин помогает поддерживать производительность и безопасность вашего автомобиля, продлевает срок службы шин, экономит ваши деньги и обеспечивает вам хорошую репутацию у производителя шин, если у вас когда-либо возникнут проблемы с шинами или претензии по гарантии.

Ознакомьтесь с рекомендациями по обслуживанию вашего автомобиля. Для большинства автомобилей при нормальных условиях вождения стандартный интервал чередования шин составляет примерно каждые 8-13 тыс. км.

схема, нужна ли смена резины

Мнение автомобилистов по вопросу смены колес на машине местами расходятся. Первая группа утверждает, что процедура бесполезна, вредит покрышкам. Вторая категория постоянно пользуется процедурой по убеждению, что это позволяет максимально сохранить равномерность износа шин. Оба утверждения по-своему верны, но в отдельных случаях.

На легковых авто менять покрышки нужно постоянно. Требование обусловлено неравномерной нагрузкой на разные колеса и как следствие отличающимся износом. Требование в особенности актуально для грузовиков. Здесь при переобувании машины и прицепа требуется менять покрышки обязательно. Нагрузка тягача и фуры сильно отличается.

Ограничение процедуры накладывается на автомобили, оборудованные системой контроля давления. Блок управления определяет что, с какой стороны стоит и при проколе показывает водителю место пробоя. Если перепутать диски местами, возможно появление ошибок бортовой системы.

Переброс шин делается по определенной схеме. Если ставить свои колеса неправильно необходимый эффект не будет достигнут.

Как правильно менять местами колеса на автомобиле

Правильно менять скаты местами необходимо по определенной схеме. Последовательность действий отличается для каждого типа привода. Есть нормы, общие для всех авто:

• переставляются все элементы одновременно;
• процедура выполняется после пробега 8-9 тысяч километров;
• направленный протектор недопустимо переставлять накрест;
• шины с ненаправленным рисунком переставляются по диагонали.

Схема

На рисунке указана последовательность действий для разных приводов, типов покрышек.

1. Передний.
2. Задний.
3. Полный.
4. Метод перестановки при наличии асимметричного протектора. Не зависит от конструкции ходовой части машины.

По схеме замена выполняется таким образом.

Передний привод:

• задние колеса переставляют крестом на перед;
• передняя ось смещается параллельно на кормовую часть.

Для заднего привода смена покрышек выполняется зеркально инструкции, где указан носовой ведущий мост. В случае с автомобилями 4х4, все скаты переставляются диагонально.

Если же используется резина с асимметричным протектором, перестановка выполняется исключительно параллельно. Перед на зад и наоборот.

Как менять резину местами по сезону

Сезонная замена покрышек выполняется каждый год. Если необходимо переставить зимние шины на летние, все действия выполняются по указанной выше схеме. Для того чтобы поменять колеса правильно, опытные автолюбители рекомендуют перед складированием делать на резине метки, указывающие на прежнее расположение скатов.

Как правильно менять местами зимнюю резину

Зимние модификации не выделяются особенными требованиями к последовательности замены. Так, симметричную шипованную версию или липучку нужно переставлять по стандартной схеме с соблюдением направления протектора.

Некоторые покупатели задают вопросы, можно ли переставлять шипованную резину. Ответом служит то, что металлические вставки не влияют на износ самой резины.

Отзывы

Мнение автомобилистов о процедуре.

Николай Поликарпов.

Переставляю покрышки два раза за сезон. Начал после того как заметил, что на задней оси немного поджирает внешнюю сторону протектора. Теперь износ более равномерный и резины хватает на дольше.

Денис Немщенко.

Переставляю колеса на фуре каждый месяц. Если этого не делать, задняя ось вытирает покрышки значительно быстрее и приходилось постоянно докупать две шины раньше срока замены.

Нужно ли менять передние и задние колеса местами посреди сезона?

Говорят, что такая замена может продлить срок службы всему комплекту шин. Разбираемся, так ли это и будет ли от этого хоть какая-то выгода автовладельцу.

Срок службы шин

На то, сколько проживут автомобильные шины, влияет множество факторов. Стиль вождения, техническое состояние ходовой части автомобиля, сход-развал колес, давление в шинах, качество самих покрышек, тип привода. Естественно, у дачника, который выезжает на свою фазенду только в теплое время года, шины прослужат гораздо дольше, нежели у агрессивного стритрейсера, привыкшего резко стартовать со светофоров. Гонщик за месяц может стереть протектор до корда, а дачник и десять лет может ездить на одних и те же шинах, пока они не задубеют или не «оквадратятся» после очередной длительной стоянки машины.

Зачем менять

Материалы по теме

Колеса меняют местами, чтобы они прослужили дольше, по крайней мере водители со стажем часто использовали такой прием раньше. Сегодня же о нем почти забыли.

Дело в том, что шины на передней и задней оси подвергаются разным нагрузкам. От этого степень износа шин спереди и сзади разная. Передние колеса нагружены сильнее, так как спереди под капотом автомобиля стоит тяжелый силовой агрегат. Плюс работа рулем также усиливает износ покрышек. Таким образом, у передних шин стачиваются края протектора, у задних покрышек, в основном, страдает средняя часть. Влияет на степень износа и тип привода. Шины ведущих колес изнашиваются интенсивнее. Ротация колес дает возможность сделать износ всех шин более равномерным.

Как менять

Инструкции по эксплуатации большинства машин предписывают менять колеса местами. Передние ставить назад, задние — вперед. При этом сторону установки колес менять необязательно. И нужно регулярно проверять высоту рисунка протектора и давление в шинах.

Особый случай

Колеса с направленным рисунком протектора шин меняют так, чтобы не изменилось направление вращения колеса. Если, конечно, владелец не готов перебортировать колеса. Для шин с асимметричным рисунком протектора особых рекомендаций нет. А на мощных машинах, у которых колеса задней оси больше, чем передней, перекидывать шины нужно лишь по бортам, справа налево и наоборот. Какой схемы придерживаться? Следуйте рекомендациям изготовителя автомобиля.

Есть ли выгода?

Бывалые водители говорят: своевременно меняя колеса, можно проехать дополнительные 30 000 — 40 000 км на том же комплекте шин. Ну а после купить новый. То есть теоретически покупку можно отсрочить на целый сезон.

Фото: ИТАР-ТАСС

Смена колес на автомобиле

Новенький комплект шин моет прожить от 80 тысяч километров пробега и более, правда, это касается идеальных рабочих и дорожных условий. Но некоторые из этих условий мы можем создавать сами. Всего пара простых правил, и срок службы покрышек может быть легко продлён на 30-40 тысяч километров пробега.

Перестановка шин местами

Износ шин

Разумеется, на продолжительность эксплуатации автомобильных шин влияет множество факторов. Это и стиль вождения, и класс автомобиля, его техническое состояние, тип самих покрышек. И, конечно же, срок службы шин у аккуратного дачника, пару раз в год выезжающего на машине, и у агрессивного стритрейсера, постоянно пускающего дым на старте, будет совершенно разный. Немаловажный фактор, влияющий на продолжительность жизни резины, состояние подвески , степень изношенности её элементов, будь то амортизаторы , шаровые опоры, втулки и прочее. Также необходимо выставлять правильный сход-развал, поддерживать оптимальное давление в шинах.

Для чего нужно менять шины местами

Ещё одним способом продления жизни автопокрышек является перестановка колёс местами. Раньше опытные водители частенько использовали такой приём, для многих это было правилом, сегодня же о нём практически забыли. Чем же поможет смена шин местами? Всё просто, разные колёса в машине подвергаются разным нагрузкам, что, в свою очередь, приводит к явным различиям в структуре и степени износа шин. К примеру, передние покрышки держат большую часть массы автомобиля, поскольку в подавляющем большинстве автомобилей тяжёлый двигатель расположен именно впереди. Нагрузка ещё больше усиливается при торможении , до 80 процентов веса ложится на них при резком торможении. Потом, передние колёса постоянно поворачиваются, что не может не сказываться на их ускоренном изнашивании.

Перестановка шин местами

Период ротации

Структура износа у передних и задних шин разная, на передних стачиваются края протектора, задние же шины теряют среднюю часть. Своевременная ротация колёс даст возможность этот износ сделать более равномерным: задние шины начнут стираться на боковинках, передние же – по плоскости. Разумеется, можно просто менять на новые передние шины, если у вас достаточно лишних денег, однако проще просто поменять шины местами, продлевая им жизнь раза в полтора. Причём сами производители авторезины советуют переставлять покрышки каждые полгода или через каждые десять тысяч километров пробега. И чтобы это делать, не придётся предпринимать отдельных дополнительных действий, ведь каждые полгода мы и так переобуваем свои машины с летней на зимнюю резину и обратно. Просто надо будет менять их местами.

Перестановка шин местами

Порядок перестановки

Схема перестановки может быть разной, но правильно это делать следующим образом: задние шины ставим вперёд в том же порядке, что и был, то есть левую на левую, а правую на правую. Передние же шины следует ставить на заднюю ось в перекрёст, то есть левую спереди ставим на правую заднюю сторону, так же поступаем и правой передней.

Но здесь имеется один существенный нюанс – ассиметричный рисунок на протекторе. Если шины у вас такие, то перестановка делается без смены бортов. На мощных машинах или на подспортивненных частенько устанавливают колёса разного размера, в этом случае перекидка шин происходит только по бортам, справа налево. И перед каждой сменой внимательно изучайте маркировку ваших покрышек.

Снятие и установка колеса автомобиля, казалось бы, такая несложная операция, но вызывает трудности у начинающего автомобилиста. В основном, прибегают к этой процедуре при сезонной смене колес. Многие водители предпочитают в таком случае обращаться сразу на шиномонтаж, т.к. там имеется весь необходимый инструмент. Однако, никто не застрахован от происшествий, которые могут случиться в пути, на дороге, вдали от городских улиц. Поэтому необходимо быть подкованным в данном вопросе, чтобы без особых вопросов решить возникшую проблему.

Снятие и замена колеса, например, в результате прокола, сэкономит Ваши денежные средства и время. Вам не придется дожидаться эвакуатор, чтобы добраться до мастерской.

Как правильно выполнить замену колеса на машине

Снятие колеса, в основном, необходима, когда требуется произвести ремонт колеса, при ремонте и обслуживании некоторых узлов автомобиля, доступ к которым затрудняет колесо, в случае повреждения колеса в дорожной обстановке, при сезонной замене шин.

Наехали на бордюр? Прокололи шину? Возникла ситуация, требующая демонтаж колеса и шины – обращайтесь в сервисный центр, он окажет Вам помощь в данной ситуации. В таком случае, Вам не придется тратить время и пачкать руки, мы все сделаем за Вас быстро и качественно.

Если Вы решили выполнить работу самостоятельно, то для снятия и установки Вам будет нужен инструмент, без которого обойтись будет затруднительно:

1. Домкрат – инструмент, предназначенный для поднятия автомобиля с целью снятия установки колеса. Многие автомобили укомплектованы стандартным домкратом.
2. Баллонный ключ. Нужен для откручивания болтов и гаек колеса. Выглядит он как торцевой ключ, на одной стороне которого расположен рычаг, а на второй головка, подходящая под размер гайки диска.

Снятие и установка колеса автомобиля производится на ровной и устойчивой поверхности, которую по своей сути найти очень трудно. Особенно если неприятность случилась в дороге, и выбирать особо не приходиться. Поэтому при возможности подыщите наиболее ровную поверхность без больших ям и возвышенностей. По возможности выполняйте работы подальше от движения автомобилей.

Снятие колеса автомобиля

Этапы:

1. Установить машину на стояночный тормоз, чтобы автомобиль не съехал с домкрата. Убедиться в том, что в машине не осталось пассажиров. Закрыть все двери.
2. Если автомобиль укомплектован механической коробкой передач, то активировать передачу «движение задним ходом». Если автоматическая – парковка.
3. При проведении работ в дорожной обстановке с интенсивным движением следует включить сигнал аварийной остановки.
4. При наличии колпака на диске демонтировать его.
5. Для избегания отката автомобиля следует зафиксировать его упорами по диагонали. Для этого воспользуйтесь противооткатными упорами либо булыжниками. Если производится замена переднего колеса, то упоры располагайте перед передними колесами.
6. С помощью ключа ослабляется крепление всех гаек на колесе на половину оборота.
7. Откручиваются все гайки за исключением двух, которые расположены друг напротив друга по диагонали.
8. Расположите домкрат под машиной так, чтобы чаша была на упорной точке домкрата на машине. Если поверхность грунтовая, то ее следует выровнять. Под основание домкрата подложить доску либо камень для лучшего упора. Убедиться, чтобы при подъеме автомобиля не возник перекос. Еще раз проверьте, что домкрат хорошо зафиксирован в точке поднятия машины.
9. Приподнять машину, используя рукоять домкрата так, чтобы колесо могло свободно вращаться при помощи рук. Выполняйте подъем не спеша. Если вдруг обнаружили, что авто стоит нестабильно, прекратите подъем машины, опустите ее и устраните проблему.
10. Открутить оставшиеся гайки и болты.
11. Снять колесо.
12. Если колесо испорчено (пробито) и будет производиться замена на новое, то положите его на землю под машину. В таком случае, если авто упадет с домкрата, это ослабит повреждения.

Что делать, если колесо прикипело? Для этого понадобится монтировка. Расширенный конец монтировки необходимо завести на расстояние минимум 10 см под колесо. Возьмитесь за колесо одной рукой сверху, а второй приподнимите его при помощи монтировки. Затем быстро снимите колесо, нагибая его на себя.

Установка колеса

После того, как был выполнен ремонт колеса либо принято решение установить запасное, удостоверьтесь в том, что на посадочном гнезде нет грязи. Для установки выполняются следующие действия:

1. Колесо надевается на ступицу так, чтобы посадочные отверстия совместились со шпильками.
2. Совместите диск колеса с отверстиями. Убедитесь в качестве установки колеса на ступице. Даже небольшое отклонение может привести к биению покрышки.
3. Приступайте к закручиванию гаек на колесе, пока оно находится на весу. Затянув одну гайку, приступайте к затягиванию другой, расположенной на противоположной стороне, а не по кругу. Этим обеспечивается грамотная центровка колеса. Не стоит прикладывать усилия при затягивании гаек.
4. Опускается машина и убирается домкрат.
5. Затягиваются до конца гайки. Не стоит прикладывать чрезмерные усилия, т.к. можно повредить шпильку.
6. Если устанавливали запаску, при помощи манометра проверьте давление в шине. При необходимости подкачайте.
7. Через несколько км дороги гайки и болты следует еще раз подтянуть.

Не стоит становиться на ключ ногами и давить на него при закручивании всем весом. Данная ошибка может стоить гайки.

На этом процесс установки колеса закончен. Как Вы видите, особых навыков либо серьезных знаний для этого не требуется. Прочитав данную инструкцию, справитесь с данной задачей не хуже профессионалов на СТО.

Если Вы сомневаетесь в том, что выполнили все правильно, либо управляемость машины ухудшилась, незамедлительно обращайтесь в сервисный центр. Запись по телефону +7 (495) 185-01-88

Виды шин

Все шины делятся на несколько видов и типов. На шины при изготовлении наносят маркировку, в которой указаны её основные параметры и характеристики. Вникать в маркировку мы не будем, но рассмотрим основные отличия. Шины делятся на две большие группы по способу укладки корда внутри шины при ее изготовлении.

Это радиальные шины и диагональные шины. Шины этих двух видов могут быть зимними, летними и всесезонными. Каждая из этих трех шин может иметь обычный или направленный рисунок протектора.
Шину с обычным рисунком можно устанавливать любой стороной на авто, шину с направленным рисунком устанавливают строго по направлению вращения. Обычный и направленный рисунок протектора может быть симметричным и несимметричным. Шину с таким рисунком ставят по правилу шины с обычным или направленным рисунком.

Возможно купить 4 одинаковые шины и собрать их с колесными дисками в соответствии с правым и левым бортами авто. Получится два левых колеса и два правых. Очень редко попадаются направленные шины с несимметричным рисунком и с указанием внутренней и наружней стороны. Такие шины нужно покупать по две на каждую сторону. Две правые и две левые, но лучше от таких шин вообще отказаться. Они не удобны в эксплуатации.

Какие шины лучше

По конструкции корда предпочтительнее радиальные шины. Такие шины более надежны, они выдерживают большие нагрузки при движении, более стабильны при деформации. Радиальные шины дольше изнашиваются, чем диагональные. Поэтому шины с диагональным кордом в настоящее время практически не выпускаются. Почти все автовладельцы имеют по два комплекта шин. Для эксплуатации авто зимой — это зимние шины, для летнего периода — летние.

Всесезонные шины могут использоваться и летом и зимой. Зимние шины могут быть шипованными. Такие шины разрешены только в нескольких странах, где зимой часто и обильно выпадает снег, образуется наледь на поверхности дороги. В этом списке есть и Россия. Всесезонные, летние и зимние шины имеют свои особенности рисунка, которые повышают управляемость автомобиля.

На переднеприводные или заднеприводные автомобили возможна установка шин с разным рисунком. Такие шины устанавливают попарно на одну ось, например впереди шины с одним рисунком, сзади — с другим. Запрещено устанавливать диагональные шины на одну ось и радиальные на другую. Размерность должна быть одинаковая. На полноприводные автомобили устанавливают обязательно одинаковые шины.

Шины с разным протектором и с разной размерностью устанавливать категорически запрещено. Это обусловлено конструкцией трансмиссии. Если эксплуатировать авто с разными шинами, то трансмиссия авто быстро выйдет из строя. Кроме того, движение на разных шинах становится опасным, автомобиль на скользкой дороге будет вести себя непредсказуемо.

Правило перестановки шин

Все автопроизводители и производители шин рекомендуют в процессе эксплуатации менять шины местами на автомобиле. Для чего же это нужно? Во время эксплуатации автомобиля все шины изнашиваются неравномерно. Это обусловлено несколькими факторами. Неоднородность дорожного покрытия, условия эксплуатации и устройство трансмиссии автомобиля. Поэтому, чтобы продлить срок службы шин и трансмиссии авто, шины нужно периодически менять местами.

На полноприводных автомобилях равномерный износ шин более актуален. Производители автомобилей рекомендуют несколько схем перестановки шин. Но на практике, как это часто бывает, невозможно или нецелесообразно применять такие схемы перестановок шин. Многие автовладельцы никогда не меняют шины местами. Что конечно же неправильно.

Как же переставлять шины и с какой периодичностью нужно это делать? Периодичность составляет примерно 8 — 12 тысяч километров пробега. Поэтому перестановку шин можно приурочить к замене шин с летних на зимние и наоборот. Зимние шины могут быть шипованными. При эксплуатации таких шин шипы наклоняются в одну сторону. Это происходит из-за частой пробуксовки колес.

Поэтому такие шины нужно ставить по направлению вращения так, как они стояли раньше. При этом шины с передней оси нужно поставить на заднюю, а шины с задней оси поставить на переднюю ось. Чтобы не запутаться, где какое колесо стояло, в шиномонтажной мастерской мастер обычно ставит метку на колесе. Если же применить одну из рекомендованных схем и при установке шин поменять их направление вращения на противоположное, шипы начнут наклоняться в другую сторону, их крепление в протекторе ослабнет и они начнут вылетать.

Что конечно же не оправдывает целесообразность перестановки шин строго по схеме. Смысла в этом нет, шины будут изнашиваться равномерно, но шипы почти все выпадут. Если же шины нешипованные, но имеют направленный рисунок, шины нужно переставлять также, с передней оси на зад, с задней оси на перед не меняя стороны установки на автомобиле. Если же шины не имеют направление вращения, то возможно применить более сложную схему.

При этом задние шины переставляют на переднюю ось в соответствии со сторонами. А передние шины ставят на заднюю ось, но при этом правое колесо ставят на лево, а левое колесо ставят направо. Существует еще одна схема перестановки колес. В этой схеме задействована еще и запаска. Запаска конечно же должна быть идентичной. При использовании такой схемы шины во время эксплуатации изнашиваются несколько дольше. При этом задние шины переставляют на переднюю ось не меняя сторон, запаска ставится на заднюю ось справа, а правое переднее колесо ставится назад слева. Переднее левое колесо становится запаской. Но такая схема может быть применена если на автомобиле установлены не шипованные шины и шины с не направленным рисунком.

Если на автомобиле используются всесезонные шины, перестановку лучше производить в середине сезона. То есть летом и зимой, а не в периоды смены сезонов. А то получится, что одни колеса постоянно «ездят» по снегу спереди, а другая пара — летом по асфальту на задней оси. Износ опять же будет не равномерным. При использовании схемы перестановки без участия запаски, последнее не изнашивается. Бывает ситуация, когда приходится ставить запаску на автомобиль и ехать на ней.

Разность высоты протектора изношенных колес и запасного колеса негативно сказывается на трансмиссии автомобиля. Но все же можно проехать несколько десятков километров. Желательно проезжать как можно меньшее расстояние с использованием запасного колеса.

Бывает, что у автовладельца два комплекта полностью собранных колес. То есть при замене не нужно постоянно бортировать покрышки. Нужно всего то поменять колеса, например, с зимних на летние. Перед заменой колес их нужно обязательно отбалансировать. Что так же увеличит их срок службы, а также срок службы подвески автомобиля. Многие автовладельцы балансируют колеса только при замене шин на новые и потом ездят весь их срок службы. Это не правильно. Во время износа шины меняют точку дисбаланса. Во время пробуксовки колеса, например в глубоком снегу, возможно перемещение грузика на диске. Поэтому балансировать колеса периодически нужно обязательно.

Схема перестановки колес на полноприводном автомобиле

Виды шин

Все шины делятся на несколько видов и типов. На шины при изготовлении наносят маркировку, в которой указаны её основные параметры и характеристики. Вникать в маркировку мы не будем, но рассмотрим основные отличия. Шины делятся на две большие группы по способу укладки корда внутри шины при ее изготовлении.

Это радиальные шины и диагональные шины. Шины этих двух видов могут быть зимними, летними и всесезонными. Каждая из этих трех шин может иметь обычный или направленный рисунок протектора.
Шину с обычным рисунком можно устанавливать любой стороной на авто, шину с направленным рисунком устанавливают строго по направлению вращения. Обычный и направленный рисунок протектора может быть симметричным и несимметричным. Шину с таким рисунком ставят по правилу шины с обычным или направленным рисунком.

Возможно купить 4 одинаковые шины и собрать их с колесными дисками в соответствии с правым и левым бортами авто. Получится два левых колеса и два правых. Очень редко попадаются направленные шины с несимметричным рисунком и с указанием внутренней и наружней стороны. Такие шины нужно покупать по две на каждую сторону. Две правые и две левые, но лучше от таких шин вообще отказаться. Они не удобны в эксплуатации.

Какие шины лучше

По конструкции корда предпочтительнее радиальные шины. Такие шины более надежны, они выдерживают большие нагрузки при движении, более стабильны при деформации. Радиальные шины дольше изнашиваются, чем диагональные. Поэтому шины с диагональным кордом в настоящее время практически не выпускаются. Почти все автовладельцы имеют по два комплекта шин. Для эксплуатации авто зимой — это зимние шины, для летнего периода — летние.

Всесезонные шины могут использоваться и летом и зимой. Зимние шины могут быть шипованными. Такие шины разрешены только в нескольких странах, где зимой часто и обильно выпадает снег, образуется наледь на поверхности дороги. В этом списке есть и Россия. Всесезонные, летние и зимние шины имеют свои особенности рисунка, которые повышают управляемость автомобиля.

На переднеприводные или заднеприводные автомобили возможна установка шин с разным рисунком. Такие шины устанавливают попарно на одну ось, например впереди шины с одним рисунком, сзади — с другим. Запрещено устанавливать диагональные шины на одну ось и радиальные на другую. Размерность должна быть одинаковая. На полноприводные автомобили устанавливают обязательно одинаковые шины.

Шины с разным протектором и с разной размерностью устанавливать категорически запрещено. Это обусловлено конструкцией трансмиссии. Если эксплуатировать авто с разными шинами, то трансмиссия авто быстро выйдет из строя. Кроме того, движение на разных шинах становится опасным, автомобиль на скользкой дороге будет вести себя непредсказуемо.

Правило перестановки шин

Все автопроизводители и производители шин рекомендуют в процессе эксплуатации менять шины местами на автомобиле. Для чего же это нужно? Во время эксплуатации автомобиля все шины изнашиваются неравномерно. Это обусловлено несколькими факторами. Неоднородность дорожного покрытия, условия эксплуатации и устройство трансмиссии автомобиля. Поэтому, чтобы продлить срок службы шин и трансмиссии авто, шины нужно периодически менять местами.

На полноприводных автомобилях равномерный износ шин более актуален. Производители автомобилей рекомендуют несколько схем перестановки шин. Но на практике, как это часто бывает, невозможно или нецелесообразно применять такие схемы перестановок шин. Многие автовладельцы никогда не меняют шины местами. Что конечно же неправильно.

Как же переставлять шины и с какой периодичностью нужно это делать? Периодичность составляет примерно 8 — 12 тысяч километров пробега. Поэтому перестановку шин можно приурочить к замене шин с летних на зимние и наоборот. Зимние шины могут быть шипованными. При эксплуатации таких шин шипы наклоняются в одну сторону. Это происходит из-за частой пробуксовки колес.

Поэтому такие шины нужно ставить по направлению вращения так, как они стояли раньше. При этом шины с передней оси нужно поставить на заднюю, а шины с задней оси поставить на переднюю ось. Чтобы не запутаться, где какое колесо стояло, в шиномонтажной мастерской мастер обычно ставит метку на колесе. Если же применить одну из рекомендованных схем и при установке шин поменять их направление вращения на противоположное, шипы начнут наклоняться в другую сторону, их крепление в протекторе ослабнет и они начнут вылетать.

Что конечно же не оправдывает целесообразность перестановки шин строго по схеме. Смысла в этом нет, шины будут изнашиваться равномерно, но шипы почти все выпадут. Если же шины нешипованные, но имеют направленный рисунок, шины нужно переставлять также, с передней оси на зад, с задней оси на перед не меняя стороны установки на автомобиле. Если же шины не имеют направление вращения, то возможно применить более сложную схему.

При этом задние шины переставляют на переднюю ось в соответствии со сторонами. А передние шины ставят на заднюю ось, но при этом правое колесо ставят на лево, а левое колесо ставят направо. Существует еще одна схема перестановки колес. В этой схеме задействована еще и запаска. Запаска конечно же должна быть идентичной. При использовании такой схемы шины во время эксплуатации изнашиваются несколько дольше. При этом задние шины переставляют на переднюю ось не меняя сторон, запаска ставится на заднюю ось справа, а правое переднее колесо ставится назад слева. Переднее левое колесо становится запаской. Но такая схема может быть применена если на автомобиле установлены не шипованные шины и шины с не направленным рисунком.

Если на автомобиле используются всесезонные шины, перестановку лучше производить в середине сезона. То есть летом и зимой, а не в периоды смены сезонов. А то получится, что одни колеса постоянно «ездят» по снегу спереди, а другая пара — летом по асфальту на задней оси. Износ опять же будет не равномерным. При использовании схемы перестановки без участия запаски, последнее не изнашивается. Бывает ситуация, когда приходится ставить запаску на автомобиль и ехать на ней.

Разность высоты протектора изношенных колес и запасного колеса негативно сказывается на трансмиссии автомобиля. Но все же можно проехать несколько десятков километров. Желательно проезжать как можно меньшее расстояние с использованием запасного колеса.

Бывает, что у автовладельца два комплекта полностью собранных колес. То есть при замене не нужно постоянно бортировать покрышки. Нужно всего то поменять колеса, например, с зимних на летние. Перед заменой колес их нужно обязательно отбалансировать. Что так же увеличит их срок службы, а также срок службы подвески автомобиля. Многие автовладельцы балансируют колеса только при замене шин на новые и потом ездят весь их срок службы. Это не правильно. Во время износа шины меняют точку дисбаланса. Во время пробуксовки колеса, например в глубоком снегу, возможно перемещение грузика на диске. Поэтому балансировать колеса периодически нужно обязательно.

Готлиб даймлер автомобиль 1895: Даймлер, Готтлиб — Википедия – Daimler riemenwagen — Википедия

″Огненный стул″ от Даймлера, или История первого в мире мотоцикла | История | DW

Первый мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания был создан в 1885 году в Германии немецкими инженерами Готлибом Даймлером (Gottlieb Daimler) и Вильгельмом Майбахом (Wilhelm Maybach), впоследствии — отцами знаменитых автомобильных марок.

Создавался мотоцикл всего лишь как своего рода вспомогательное средство для испытаний изготовленного изобретателями двигателя внутреннего сгорания — для будущих четырехколесных экипажей. Он должен был стать заменой единственному доступному в то время силовому агрегату — паровой машине. Она в то время была уже достаточно компактной, но обладала крайне малым КПД. Изобретенный немецкими инженерами и запатентованный в 1883 году двигатель внутреннего сгорания обладал мощностью в половину лошадиной силы при 700 об/мин, весил всего 60 килограммов и был небольшим по размеру.

Даймлер установил этот двигатель на укрепленной железом деревянной велосипедной раме с колесами. Под сиденьем, напоминающим седло для верховой езды, размещались мотор и выхлопная труба. К заднему колесу для устойчивости были прикреплены два маленьких колесика. Так в испытательной мастерской Даймлера в огромном саду на его вилле в Бад Канштатте (сегодня это парк старейшего района Штутгарта) появился первый в истории мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания.

12 километров в час

29 августа 1885 года Готлиб Даймлер получил патент на «транспортное средство с газовым или керосиновым двигателем», которое впоследствии стало именоваться «повозкой для верховой езды» — Reitwagen. Одновременно Даймлер получил патент и на «моторизованные санки» — тот же велосипед с мотором, но с полозьями вместо колес. Зимой испытания санок на замерзшем озере прошли неудовлетворительно и разработка была прекращена. А вот самодвижущаяся двухколесная машина с компактным одноцилиндровым четырехтактным мотором продолжала претерпевать в мастерской Даймлера и Майбаха всяческие изменения.

Вильгельм Майбах был «соавтором» мотоцикла, развитием же идеи он занимался уже в одиночку

Благодаря оптимизированной Майбахом системе ременного привода «повозка для верховой езды» могла развивать две скорости — шесть или 12 км/ч. Готлиб Даймлер уже не проявлял большого интереса к мотоциклу и конструировал более устойчивые средства передвижения — четырехколесные. Поэтому испытывал «повозку для верховой езды» Майбах, а первый официальный пробег нового транспортного средства 10 ноября 1885 года совершил сын Даймлера Адольф (Adolf Daimler) — по шестикилометровому маршруту из мастерской в Канштатте в городок Унтертюркхайм и обратно. Таким образом, классический мотоцикл появился раньше классического автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (1886).

С ветерком на «огненном стуле»

Фирма Даймлера к конструированию мотоциклов более не возвращалась. Сам первый мотоцикл сгорел при пожаре в его мастерской в 1903 году. К столетию изобретения, в 1985 году, были изготовлены десять реплик, девять из которых являются выставочными экспонатами, а одна представляет собой ходовой демонстрационный экземпляр. По одной копии выставлено в музее концерна Mercedes-Benz в Штутгарте и в Немецком музее достижений естественных наук и техники в Мюнхене (Deutsches Museum in München).

Езда на первом в мире мотоцикле, как следует из описания ездивших на нем или наблюдавших за его передвижением, доставляет мало удовольствия. Сидеть на нем крайне неудобно и равновесие удерживать нелегко, несмотря на опорные колесики, седло при езде сильно нагревается, а между ног периодически вспыхивает пламя. «Ожоги в обращении с этой «повозкой» — обычное дело», — признается сотрудник музея Mercedes-Benz в Штутгарте Михаэль Плаг (Michael Plag). При этом управлять мотоциклом приходится, держась одной рукой за тонкий руль, одновременно меняя другой рукой положение рычага ременного привода, укрепленного на велосипедной раме, давая полный ход или включая тормоз.

Поэтому можно только подивиться выносливости и самоотверженности 14-летнего Адольфа Даймлера, который преодолел несколько километров на этом неудобном и шатком «огненном стуле» (Feuerstuhl), как до сих пор называют в Германии мотоциклы, и вошел, таким образом, в историю создания современных транспортных средств.

Смотрите также:

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Классика

  В первой части репортажа из Музея техники в Шпайере мы рассказали об экспонатах, связанных с историей авиации и полетов в космос. Среди них здесь много советских: от «кукурузника» Ан-2 до космического челнока «Буран». Пришел черед автомобилей и другой техники: этого «Майбаха» Zeppelin 1930 года, пожарных машин, бульдозера «Сталинец-80», велосипеда военного времени c пружинами вместо покрышек…

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Основатель музея

  Прежде, чем продолжить знакомство с экспозицией, отметим, что основал этот музей изобретатель и предприниматель Эберхард Лайхер (Eberhard Layher, 1921-2012) — разработчик каркасных строительных лесов из металлических элементов, получивших повсеместное распространение по всему миру. «Общество друзей музея» насчитывает более двух тысяч человек из разных стран.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Лилльский цех

  Некоторые олдтаймеры и мотоциклы выставлены в Космическом павильоне, но большая часть экспонатов автомобильной коллекции находится в бывшем Лилльском цехе Пфальцского авиазавода. Сегодня этот завод, основанный в 1913 году, поставляет комплектующие для «Аэробуса», «Боинга» и других производителей авиационной техники. На нем работают около двух тысяч человек.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Сделано в Челябинске

  Некоторые экспонаты шпайерского музея находятся под открытым небом около Лилльского цеха. Среди них — бульдозер «Сталинец-80». Эта модель выпускалась на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) в 1946-1961 годах. Была разработана на основе американского Caterpillar D7, производившегося в СССР в годы Второй мировой войны по ленд-лизу.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Послевоенное восстановление

  В Советском Союзе было выпущено более 200 тысяч таких универсальных гусеничных тракторов различных модификаций. Они применялись при распашке целинных земель и на крупных стройках, например, когда прокладывали Волго-Донской судоходный канал. Этот бульдозер «Сталинец-80» из музейной коллекции использовался в Восточной Германии на восстановительных работах после Второй мировой войны.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Гелендваген

  К числу особых раритетов в Шпайере относится этот Mercedes-Benz Geländewagen G 5 — праотец популярных внедорожников G-класса, выпуск которых был запущен в 1979 году. Эта модель производилась в 1937-1941 годах. Всего было собрано 180 таких машин, уже тогда оснащенных полным приводом, блокирующимся дифференциалом, рулевым управлением всеми колесами и витыми рессорами.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  «Ваше слово, товарищ маузер»

  Недалеко от Гелендвагена находится этот одноколейный автомобиль — айншпуравто (Einspurauto) компании «Маузер». Производство этих машин та самая немецкая фирма, чей самозарядный пистолет воспевал в «Левом марше» Маяковский, начала в 1923 году, так как после Первой мировой войны по условиям Версальского мирного договора вынуждена была прекратить выпуск оружия.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Хорошо забытое старое

  Этот одноколейный автомобиль был на самом деле мотоциклом с двумя дополнительными опорными колесами по бокам. После набора скорости боковые колеса можно было убрать. Модель выпускалась фирмой Mauser всего четыре года, а затем некоторое время производилась по лицензии во Франции. Увидев этот экспонат, трудно избежать сравнений с современными Renault Twizy или BMW C1.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Пружины на ободах

  Где-то между сверкающими полировкой олдтаймерами в Лилльском цехе припаркован этот велосипед. Вместо резиновых покрышек на его ободах установлены металлические пружины — Notbereifung. Такие колеса делали в Германии во время Первой мировой войны из-за блокады поставок каучука. Они пользовались спросом и производились в массовом порядке. Худо-бедно на них можно было ездить.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Двигатель Найта

  К производству этой модели Mercedes-Knight приступили в 1910 году. Ее особенность заключалась в бесклапанном двигателе. Его собирали по патенту американского изобретателя и журналиста Чарльза Найта. За газораспределение в двигателе отвечали не клапаны, а подвижные гильзы, что делало мотор более тихим и мощным. Найт патологически не терпел шума моторов и вообще шума, поэтому решил помочь себе сам…

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Британский кузов

  Среди других «Мерседесов» из коллекции музея в Шпайере особое внимание также привлекает эта модель Mercedes-Benz 630, выпускавшаяся с 1924 года. Объем ее 6-цилиндрового двигателя достигает 6,3 литра, а мощность с компрессором — 140 лошадиных сил. Кузова для Mercedes-Benz 630 поставляла британская фирма Park Ward, продукция которой также известна по моделям Bentley и Rolls-Royce.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Алюминий для богини Ники

  Rolls-Royce 20/25 HP 1929 года очень быстро снискал себе славу лучшего «Роллс-Ройса» всех времен. Семиместный алюминиевый кузов собирала фирма Hooper. Rolls-Royce в то время сам производил только шасси и моторы. Данная модель оснащалась 6-цилиндровым двигателем и могла развивать скорость до 110 километров в час.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Почти две дюжины «лошадей»

  Четырехместный Peugeot 143 с кузовом торпедо — одна из ранних серийных моделей этого французского производителя. Выпускалась в 1912-1913 годах на фабрике в Оденкуре. Комплектовалась мотором собственного производства мощностью до 23 лошадиных сил. Всего было собрано три сотни экземпляров.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Грузовики из Гаггенау

  Грузовик Gaggenau 1909 года. Его выпускали на заводе, открытом в 1894 году в городе Гаггенау недалеко от Баден-Бадена. Он считается самым старым действующим автомобильным заводом в мире. В 1907 году фирма Gaggenau начала сотрудничать с компанией Benz, которая через несколько лет ее поглотила. Так началось развитие подразделения по выпуску грузовых машин знаменитого немецкого автоконцерна.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Двойной фаэтон

  Еще один экспонат 1909 года (но не немецкий, а французский) — двойной фаэтон фирмы Renault. Эта модель также выпускалась с кузовом ландо. Автомобили оснащались четырехцилиндровыми двигателями мощностью 20 лошадиных сил.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  «Изабелла»

  Borgward Isabella. В музее выставлен вариант купе. К выпуску этой модели бременская фирма Borgward приступила в 1954 году, сначала под названием «Hansa 1500» — на базе первого автомобиля, спроектированного в Германии после Второй мировой войны. На разработку «Изабеллы» ушло всего десять месяцев. Модель стала самой успешной в истории фирмы Borgward. Всего было выпущено более 200 тысяч экземпляров.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Для воздушных шаров

  Французский автомобиль на базе модели фирмы Delahaye 1914 года. Использовался для поднятия и спуска закрепленного на канате воздушного шара, с которого во время Первой мировой войны велось наблюдение за позициями противника. Оснащен двумя лебедками, позволявшими быстро сворачивать наблюдение в случае начала обстрела, а также двигателем от гоночной машины, участвовавшей в ралли Париж-Мадрид.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  «Жестянка Лиззи»

  Примерно четверть Лилльского цеха занимает коллекция пожарных автомобилей из разных стран — от самых первых до самых современных. Она считается одной из самых больших таких коллекций в Европе. Один из экспонатов — пожарный автомобиль на базе Ford T — первой в мире серийной модели, собиравшейся на конвейере. Ее также выпускали в Германии, Великобритании, Франции и Австралии.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Пожарная автолестница

  Модель с поворотной лестницей Magirus Drehleiterwagen K26. Машина, выставленная в Шпайере, была изготовлена в 1921 году для пожарной охраны шведского города Гётеборга. Раздвижная лестница приводилась в движение с помощью основного бензинового мотора.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Форд Алексис

  Пожарный автомобиль известной американской фирмы Alexis Fire Equipment Company, выпускающей такого рода специальную технику с 1947 года. Эта машина 1957 года изготовлена на базе грузовика компании Ford.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Пожарный «Роллс-Ройс»

  Машины этой фирмы часто называют «Роллс-Ройсами» среди пожарных авто. Модель Ahrens-Fox H-T до 1950-х годов была самым мощным пожарным автомобилем в мире. Компания Ahrens-Fox была основана в 1910 году и вскоре выпустила первую моторизированную пожарную машину, сменившую конные повозки. Отличительной особенностью ее моделей были хромированные сферы, обеспечившие постоянное давление в насосе.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Полугусеничный мотоцикл

  В Лилльском цехе выставлено много экспонатов времен Второй мировой войны, и не только автомобилей: от одноместной подводной лодки-торпеды (Ein-Mann-Torpedo) до самолетов и этого полугусеничного мотоцикла, выпускавшегося для вермахта фирмой NSU Motorenwerke из Неккарзульма. Такие машины использовались в качестве легких тягачей, в первую очередь, в десантных и горно-егерским частях.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  Рекорды скорости

  В 1950-х годах фирма NSU была мировым лидером по количеству производимых мотоциклов. В это время на них установили четыре мировых рекорда скорости, в том числе — впервые свыше 320 километров в час. В музейной экспозиции представлен этот ее мотоцикл с коляской 1951 года — NSU Konsul 500. В 1969 году фирму приобрел концерн Volkswagen. Сейчас на ее заводе в Неккарзульме выпускаются автомобили Audi.

• 

  Технический музей в Шпайере: автомобили и другие экспонаты

  P.S.

  Завершая этот репортаж, отметим, что посетители музея в Шпайере также могут увидеть и осмотреть здесь подводную лодку бундесвера U 9, немецкий спасательный крейсер, корабль, на котором жили музыканты семейной группы The Kelly Family, локомотивы, а также коллекции миниатюрных моделей, органов, старинной одежды, оружия, кукол, игрушек, украшений… И эту карусель.

  Автор: Максим Нелюбин

Готлиб Даймлер — это… Что такое Готлиб Даймлер?

Готтлиб Вильгельм Даймлер

Готтлиб Вильгельм Даймлер (нем. Gottlieb Wilhelm Daimler; собственно Доймлер (Däumler), 17 марта 1834, Шорндорф — 6 марта 1900, Канштат под Штутгартом) — немецкий инженер, конструктор и промышленник.

Даймлер разработал совместно с Вильгельмом Майбахом один из первых автомобилей и несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

Биография

Готлиб Вилгельм Даймлер был сыном пекаря из городка Шорндорф неподалеку от Штуттгарта. По окончании начальной школы в 1847 он начал работать подмастерьем оружейника — изготавливал двухстволки. В 1857 Даймлер начинает учебу в Штуттгартском Политехническом институте. После учебы ездил и работал в разных европейских странах: Франции, Англии и Бельгии.

В 1863 начал работать на фабрике «Брудерхауз» в Ройтлингене. Фабрика была богоугодным заведением, здесь давали работу сиротам, инвалидам и беднякам. Здесь Даймлер познакомился с девятнадцатилетним Вильгельмом Майбахом, способным инженером, который стал его деловым партнером на всю оставшуюся жизнь.

В 1867 Даймлер женился на Эмме Кунц, дочери аптекаря.

В 1869 переехал в Карлсруэ и начал работать на заводе Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe AG. Шесть месяцев спустя к нему присоединился В.Майбах. В 1879 стал одним из технических директоров на заводе по производству двигателей внутреннего сгорания в Кельне (Директором этого завода был изобретатель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания Н. А. Отто), Майбах стал главным конструктором.

В 1876 Николаус Отто открыл четырехтактный цикл, а в 1877 запатентовал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. В это время независимо от Отто, Даймлера и Майбаха работавший в Мангейме Карл Бенц создал в двухтактный двигатель внутреннего сгорания и в 1879 получил на него патент.

В 1880 из за личных разногласий с Отто (тот завидовал университетскому образованию Даймлера) Даймлер и Майбах покинули Deutz-AG и начали совместную работу. В 1882 они переехали в Штуттгарт, где в пригороде Каннштатт купили дом и пристроили к нему лабораторию.

В 1890 Даймлер организовал компанию Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) по производству небольших, мощных двигателей для использования на земле, в небесах и на море. Этот лозунг стал основой для знаменитой трехконечной звезды — логотипа современной компании нефти. В то время таких продуктов было три: смазочное масло, керосин и бензин, в основном применявшийся для чистки одежды и продававшийся в аптеках. В качестве топлива был выбран наиболее легко воспламеняемый бензин.

В конце 1885 Даймлер и Майбах сконструировали свой первый двигатель. В 1885 ими был также придуман карбюратор. В ноябре 1885 Даймлер сделал и запатентовал первый мотоцикл («Reitwagen»), установив небольшой двигатель на деревянную раму с деревянными же колесами. Майбах проехал на нем 3 км вдоль реки Некар, развив скорость 12 км/ч

8 марта 1886 Даймлер и Майбах привезли к дому карету, сказав соседям, что это — подарок госпоже Даймлер на день рождения. На эту карету Майбах установил двигатель мощностью 1.5 л.с. и ременную передачу к колесам. Таким образом был создан первый четырехколесный самодвижущийся (со скоростью 16 км/ч) экипаж.

В 1887 Даймлер и Майбах сделали и испытали также лодочный мотор. Двигатели для лодок были главной продукцией фирмы Даймлера в течение нескольких лет.

10 августа 1888 совершил первый полет воздушный шар, приводимый в движение двигателем внутреннего сгорания Даймлера.

В 1889 Даймер и Майбах построили свой первый автомобиль — больше похожий на карету без лошади. Этот автомобиль был представлен в октябре 1889 на парижской выставке. В том же году умерла жена Даймлера, Эмма Кунц.

28 ноября 1890 DMG была преобразована в акционерное общество. 11 февраля 1891 Майбах вышел из состава акционерного общества и продолжал работу отдельно. В 1892 был продан первый автомобиль. Зимой 1892/1893 Даймлер перенес инфаркт и по предписанию врача отправился в Италию. Во Флоренции он повстречал Лину Хартманн, вдову на двадцать два года младше его. 8 июля 1893 они поженились. В 1893 Даймлер ушел из компании DMG, оставив ей все свои патенты за предыдущие тридцать лет.

В 1894 Майбах, Даймлер и его сын Пауль построили третий двигатель «Феникс». В 1894 лицензию на двигатель и на бренд «Даймлер» купил английский предприниматель Ф.Симмс. Сперва эта компания продавала в Англии автомобили фирмы DMG. Но затем начала выпускать под именем «Даймлер» автомобили собственной конструкции. Таким образом, автомобили марки «Даймлер» — это автомобили британского производства. До 1950 автомобили для британской королевской семьи изготавливались только фирмой «Даймлер». В 1960 компания «Даймлер» слилась с компанией 1895 DMG выпустила свой 1000-й двигатель.

В 1899 был выпущен первый автомобиль фирмы DMG «Мерседес», названный по имени дочери совладельца компании, дипломата и автогонщика Эмиля Еллинека.

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

Готлиб Даймлер — это… Что такое Готлиб Даймлер?

Готтлиб Вильгельм Даймлер

Готтлиб Вильгельм Даймлер (нем. Gottlieb Wilhelm Daimler; собственно Доймлер (Däumler), 17 марта 1834, Шорндорф — 6 марта 1900, Канштат под Штутгартом) — немецкий инженер, конструктор и промышленник.

Даймлер разработал совместно с Вильгельмом Майбахом один из первых автомобилей и несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

Биография

Готлиб Вилгельм Даймлер был сыном пекаря из городка Шорндорф неподалеку от Штуттгарта. По окончании начальной школы в 1847 он начал работать подмастерьем оружейника — изготавливал двухстволки. В 1857 Даймлер начинает учебу в Штуттгартском Политехническом институте. После учебы ездил и работал в разных европейских странах: Франции, Англии и Бельгии.

В 1863 начал работать на фабрике «Брудерхауз» в Ройтлингене. Фабрика была богоугодным заведением, здесь давали работу сиротам, инвалидам и беднякам. Здесь Даймлер познакомился с девятнадцатилетним Вильгельмом Майбахом, способным инженером, который стал его деловым партнером на всю оставшуюся жизнь.

В 1867 Даймлер женился на Эмме Кунц, дочери аптекаря.

В 1869 переехал в Карлсруэ и начал работать на заводе Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe AG. Шесть месяцев спустя к нему присоединился В.Майбах. В 1879 стал одним из технических директоров на заводе по производству двигателей внутреннего сгорания в Кельне (Директором этого завода был изобретатель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания Н. А. Отто), Майбах стал главным конструктором.

В 1876 Николаус Отто открыл четырехтактный цикл, а в 1877 запатентовал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. В это время независимо от Отто, Даймлера и Майбаха работавший в Мангейме Карл Бенц создал в двухтактный двигатель внутреннего сгорания и в 1879 получил на него патент.

В 1880 из за личных разногласий с Отто (тот завидовал университетскому образованию Даймлера) Даймлер и Майбах покинули Deutz-AG и начали совместную работу. В 1882 они переехали в Штуттгарт, где в пригороде Каннштатт купили дом и пристроили к нему лабораторию.

В 1890 Даймлер организовал компанию Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) по производству небольших, мощных двигателей для использования на земле, в небесах и на море. Этот лозунг стал основой для знаменитой трехконечной звезды — логотипа современной компании нефти. В то время таких продуктов было три: смазочное масло, керосин и бензин, в основном применявшийся для чистки одежды и продававшийся в аптеках. В качестве топлива был выбран наиболее легко воспламеняемый бензин.

В конце 1885 Даймлер и Майбах сконструировали свой первый двигатель. В 1885 ими был также придуман карбюратор. В ноябре 1885 Даймлер сделал и запатентовал первый мотоцикл («Reitwagen»), установив небольшой двигатель на деревянную раму с деревянными же колесами. Майбах проехал на нем 3 км вдоль реки Некар, развив скорость 12 км/ч

8 марта 1886 Даймлер и Майбах привезли к дому карету, сказав соседям, что это — подарок госпоже Даймлер на день рождения. На эту карету Майбах установил двигатель мощностью 1.5 л.с. и ременную передачу к колесам. Таким образом был создан первый четырехколесный самодвижущийся (со скоростью 16 км/ч) экипаж.

В 1887 Даймлер и Майбах сделали и испытали также лодочный мотор. Двигатели для лодок были главной продукцией фирмы Даймлера в течение нескольких лет.

10 августа 1888 совершил первый полет воздушный шар, приводимый в движение двигателем внутреннего сгорания Даймлера.

В 1889 Даймер и Майбах построили свой первый автомобиль — больше похожий на карету без лошади. Этот автомобиль был представлен в октябре 1889 на парижской выставке. В том же году умерла жена Даймлера, Эмма Кунц.

28 ноября 1890 DMG была преобразована в акционерное общество. 11 февраля 1891 Майбах вышел из состава акционерного общества и продолжал работу отдельно. В 1892 был продан первый автомобиль. Зимой 1892/1893 Даймлер перенес инфаркт и по предписанию врача отправился в Италию. Во Флоренции он повстречал Лину Хартманн, вдову на двадцать два года младше его. 8 июля 1893 они поженились. В 1893 Даймлер ушел из компании DMG, оставив ей все свои патенты за предыдущие тридцать лет.

В 1894 Майбах, Даймлер и его сын Пауль построили третий двигатель «Феникс». В 1894 лицензию на двигатель и на бренд «Даймлер» купил английский предприниматель Ф.Симмс. Сперва эта компания продавала в Англии автомобили фирмы DMG. Но затем начала выпускать под именем «Даймлер» автомобили собственной конструкции. Таким образом, автомобили марки «Даймлер» — это автомобили британского производства. До 1950 автомобили для британской королевской семьи изготавливались только фирмой «Даймлер». В 1960 компания «Даймлер» слилась с компанией 1895 DMG выпустила свой 1000-й двигатель.

В 1899 был выпущен первый автомобиль фирмы DMG «Мерседес», названный по имени дочери совладельца компании, дипломата и автогонщика Эмиля Еллинека.

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

Даймлер, Готлиб — это… Что такое Даймлер, Готлиб?

Готтлиб Вильгельм Даймлер

Готтлиб Вильгельм Даймлер (нем. Gottlieb Wilhelm Daimler; собственно Доймлер (Däumler), 17 марта 1834, Шорндорф — 6 марта 1900, Канштат под Штутгартом) — немецкий инженер, конструктор и промышленник.

Даймлер разработал совместно с Вильгельмом Майбахом один из первых автомобилей и несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

Биография

Готлиб Вилгельм Даймлер был сыном пекаря из городка Шорндорф неподалеку от Штуттгарта. По окончании начальной школы в 1847 он начал работать подмастерьем оружейника — изготавливал двухстволки. В 1857 Даймлер начинает учебу в Штуттгартском Политехническом институте. После учебы ездил и работал в разных европейских странах: Франции, Англии и Бельгии.

В 1863 начал работать на фабрике «Брудерхауз» в Ройтлингене. Фабрика была богоугодным заведением, здесь давали работу сиротам, инвалидам и беднякам. Здесь Даймлер познакомился с девятнадцатилетним Вильгельмом Майбахом, способным инженером, который стал его деловым партнером на всю оставшуюся жизнь.

В 1867 Даймлер женился на Эмме Кунц, дочери аптекаря.

В 1869 переехал в Карлсруэ и начал работать на заводе Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe AG. Шесть месяцев спустя к нему присоединился В.Майбах. В 1879 стал одним из технических директоров на заводе по производству двигателей внутреннего сгорания в Кельне (Директором этого завода был изобретатель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания Н. А. Отто), Майбах стал главным конструктором.

В 1876 Николаус Отто открыл четырехтактный цикл, а в 1877 запатентовал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. В это время независимо от Отто, Даймлера и Майбаха работавший в Мангейме Карл Бенц создал в двухтактный двигатель внутреннего сгорания и в 1879 получил на него патент.

В 1880 из за личных разногласий с Отто (тот завидовал университетскому образованию Даймлера) Даймлер и Майбах покинули Deutz-AG и начали совместную работу. В 1882 они переехали в Штуттгарт, где в пригороде Каннштатт купили дом и пристроили к нему лабораторию.

В 1890 Даймлер организовал компанию Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) по производству небольших, мощных двигателей для использования на земле, в небесах и на море. Этот лозунг стал основой для знаменитой трехконечной звезды — логотипа современной компании нефти. В то время таких продуктов было три: смазочное масло, керосин и бензин, в основном применявшийся для чистки одежды и продававшийся в аптеках. В качестве топлива был выбран наиболее легко воспламеняемый бензин.

В конце 1885 Даймлер и Майбах сконструировали свой первый двигатель. В 1885 ими был также придуман карбюратор. В ноябре 1885 Даймлер сделал и запатентовал первый мотоцикл («Reitwagen»), установив небольшой двигатель на деревянную раму с деревянными же колесами. Майбах проехал на нем 3 км вдоль реки Некар, развив скорость 12 км/ч

8 марта 1886 Даймлер и Майбах привезли к дому карету, сказав соседям, что это — подарок госпоже Даймлер на день рождения. На эту карету Майбах установил двигатель мощностью 1.5 л.с. и ременную передачу к колесам. Таким образом был создан первый четырехколесный самодвижущийся (со скоростью 16 км/ч) экипаж.

В 1887 Даймлер и Майбах сделали и испытали также лодочный мотор. Двигатели для лодок были главной продукцией фирмы Даймлера в течение нескольких лет.

10 августа 1888 совершил первый полет воздушный шар, приводимый в движение двигателем внутреннего сгорания Даймлера.

В 1889 Даймер и Майбах построили свой первый автомобиль — больше похожий на карету без лошади. Этот автомобиль был представлен в октябре 1889 на парижской выставке. В том же году умерла жена Даймлера, Эмма Кунц.

28 ноября 1890 DMG была преобразована в акционерное общество. 11 февраля 1891 Майбах вышел из состава акционерного общества и продолжал работу отдельно. В 1892 был продан первый автомобиль. Зимой 1892/1893 Даймлер перенес инфаркт и по предписанию врача отправился в Италию. Во Флоренции он повстречал Лину Хартманн, вдову на двадцать два года младше его. 8 июля 1893 они поженились. В 1893 Даймлер ушел из компании DMG, оставив ей все свои патенты за предыдущие тридцать лет.

В 1894 Майбах, Даймлер и его сын Пауль построили третий двигатель «Феникс». В 1894 лицензию на двигатель и на бренд «Даймлер» купил английский предприниматель Ф.Симмс. Сперва эта компания продавала в Англии автомобили фирмы DMG. Но затем начала выпускать под именем «Даймлер» автомобили собственной конструкции. Таким образом, автомобили марки «Даймлер» — это автомобили британского производства. До 1950 автомобили для британской королевской семьи изготавливались только фирмой «Даймлер». В 1960 компания «Даймлер» слилась с компанией 1895 DMG выпустила свой 1000-й двигатель.

В 1899 был выпущен первый автомобиль фирмы DMG «Мерседес», названный по имени дочери совладельца компании, дипломата и автогонщика Эмиля Еллинека.

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

Готлиб Даймлер — это… Что такое Готлиб Даймлер?

Готтлиб Вильгельм Даймлер

Готтлиб Вильгельм Даймлер (нем. Gottlieb Wilhelm Daimler; собственно Доймлер (Däumler), 17 марта 1834, Шорндорф — 6 марта 1900, Канштат под Штутгартом) — немецкий инженер, конструктор и промышленник.

Даймлер разработал совместно с Вильгельмом Майбахом один из первых автомобилей и несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

Биография

Готлиб Вилгельм Даймлер был сыном пекаря из городка Шорндорф неподалеку от Штуттгарта. По окончании начальной школы в 1847 он начал работать подмастерьем оружейника — изготавливал двухстволки. В 1857 Даймлер начинает учебу в Штуттгартском Политехническом институте. После учебы ездил и работал в разных европейских странах: Франции, Англии и Бельгии.

В 1863 начал работать на фабрике «Брудерхауз» в Ройтлингене. Фабрика была богоугодным заведением, здесь давали работу сиротам, инвалидам и беднякам. Здесь Даймлер познакомился с девятнадцатилетним Вильгельмом Майбахом, способным инженером, который стал его деловым партнером на всю оставшуюся жизнь.

В 1867 Даймлер женился на Эмме Кунц, дочери аптекаря.

В 1869 переехал в Карлсруэ и начал работать на заводе Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe AG. Шесть месяцев спустя к нему присоединился В.Майбах. В 1879 стал одним из технических директоров на заводе по производству двигателей внутреннего сгорания в Кельне (Директором этого завода был изобретатель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания Н. А. Отто), Майбах стал главным конструктором.

В 1876 Николаус Отто открыл четырехтактный цикл, а в 1877 запатентовал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. В это время независимо от Отто, Даймлера и Майбаха работавший в Мангейме Карл Бенц создал в двухтактный двигатель внутреннего сгорания и в 1879 получил на него патент.

В 1880 из за личных разногласий с Отто (тот завидовал университетскому образованию Даймлера) Даймлер и Майбах покинули Deutz-AG и начали совместную работу. В 1882 они переехали в Штуттгарт, где в пригороде Каннштатт купили дом и пристроили к нему лабораторию.

В 1890 Даймлер организовал компанию Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) по производству небольших, мощных двигателей для использования на земле, в небесах и на море. Этот лозунг стал основой для знаменитой трехконечной звезды — логотипа современной компании нефти. В то время таких продуктов было три: смазочное масло, керосин и бензин, в основном применявшийся для чистки одежды и продававшийся в аптеках. В качестве топлива был выбран наиболее легко воспламеняемый бензин.

В конце 1885 Даймлер и Майбах сконструировали свой первый двигатель. В 1885 ими был также придуман карбюратор. В ноябре 1885 Даймлер сделал и запатентовал первый мотоцикл («Reitwagen»), установив небольшой двигатель на деревянную раму с деревянными же колесами. Майбах проехал на нем 3 км вдоль реки Некар, развив скорость 12 км/ч

8 марта 1886 Даймлер и Майбах привезли к дому карету, сказав соседям, что это — подарок госпоже Даймлер на день рождения. На эту карету Майбах установил двигатель мощностью 1.5 л.с. и ременную передачу к колесам. Таким образом был создан первый четырехколесный самодвижущийся (со скоростью 16 км/ч) экипаж.

В 1887 Даймлер и Майбах сделали и испытали также лодочный мотор. Двигатели для лодок были главной продукцией фирмы Даймлера в течение нескольких лет.

10 августа 1888 совершил первый полет воздушный шар, приводимый в движение двигателем внутреннего сгорания Даймлера.

В 1889 Даймер и Майбах построили свой первый автомобиль — больше похожий на карету без лошади. Этот автомобиль был представлен в октябре 1889 на парижской выставке. В том же году умерла жена Даймлера, Эмма Кунц.

28 ноября 1890 DMG была преобразована в акционерное общество. 11 февраля 1891 Майбах вышел из состава акционерного общества и продолжал работу отдельно. В 1892 был продан первый автомобиль. Зимой 1892/1893 Даймлер перенес инфаркт и по предписанию врача отправился в Италию. Во Флоренции он повстречал Лину Хартманн, вдову на двадцать два года младше его. 8 июля 1893 они поженились. В 1893 Даймлер ушел из компании DMG, оставив ей все свои патенты за предыдущие тридцать лет.

В 1894 Майбах, Даймлер и его сын Пауль построили третий двигатель «Феникс». В 1894 лицензию на двигатель и на бренд «Даймлер» купил английский предприниматель Ф.Симмс. Сперва эта компания продавала в Англии автомобили фирмы DMG. Но затем начала выпускать под именем «Даймлер» автомобили собственной конструкции. Таким образом, автомобили марки «Даймлер» — это автомобили британского производства. До 1950 автомобили для британской королевской семьи изготавливались только фирмой «Даймлер». В 1960 компания «Даймлер» слилась с компанией 1895 DMG выпустила свой 1000-й двигатель.

В 1899 был выпущен первый автомобиль фирмы DMG «Мерседес», названный по имени дочери совладельца компании, дипломата и автогонщика Эмиля Еллинека.

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

Готтлиб Даймлер — Немецкий Ученый

Немецкий ученый. Инженер. Конструктор. Промышленник.
Совместно с Вильгельмом Майбахом Даймлер разработал один из первых автомобилей и несколько типов высокоскоростных бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

---

Готлиб Даймлер родился 17 марта 1834 года в городе Шорндорф, Германия. Мальчик появился в семье потомственного пекаря. Через десять лет после окончания начальной школы, уже будучи мастером на производстве локомотивов, начал учебу в Штутгартском политехническом институте. Получив диплом отправился во Францию, а затем в Англию и Бельгию, где работал на различных производствах, чтобы познакомиться с машиностроительной индустрией этих стран. Постепенно у Даймлера появилась мечта о создании собственного двигателя внутреннего сгорания.

     После возвращения в Германию Готлиб работал в сфере тяжелого машиностроения: руководил производством локомотивов, а затем производством газовых двигателей. В 1879 году стал одним из технических директоров завода в Кельне, где выпускались двигатели внутреннего сгорания. Однако вскоре покинул предприятие и два года спустя вместе со своим деловым партнером, инженером Вильгельмом Майбахом, переехал в Штутгарт. В пригороде компаньоны купили дом и пристроили к нему лабораторию. Совместно с Майбахом, Готлиб начал разработку собственного двигателя внутреннего сгорания, который можно было бы использовать на транспорте.

     В конце 1885 года Даймлер и Майбах сконструировали свой первый двигатель. Именно они впервые в мире решили использовать в качестве топлива легко воспламеняемый бензин, который до этого применялся, в основном, для чистки одежды. В этом же году придумали карбюратор и запатентовали первый мотоцикл. Вначале, моторы имели невысокую мощность, поэтому партнеры устанавливали их на небольших транспортных средствах. В частности, сконструировали лодочный мотор, мотосани с двигателем внутреннего сгорания.

     Первый воздушный шар 10 августа 1888 года совершил свой полет, который обеспечивался благодаря двигателю внутреннего сгорания Даймлера.

     Наконец, в 1889 году Даймлер и Майбах построили свой первый автомобиль, который внешне похож на карету без лошади. Партнеры представили его на парижской выставке, и через два года первые модели поступили в продажу. Затем в течение десяти лет коллеги совершенствовали свои изобретения. Разработкой четырехцилиндрового двигателя конструктор определил основные направления в моторостроении на нескольких последующих десятилетий.

     Далее, Даймлер организовал компанию «Daimler Motoren Gesellschaft» по производству небольших, мощных двигателей для использования на земле, в небе и на море. В 1899 году Daimler Motoren Gesellschaft выпустила первый автомобиль «Мерседес». Свое имя получил в честь дочери дипломата, торговца и автогонщика Эмиля Еллинека.

     В последние годы жизни Готлиб Даймлер вышел из состава акционеров DMG, а также продал лицензии на некоторые свои изобретения компании «Даймлер», которая занималась выпуском его автомобилей в Англии. Руководство производством автомобилей продолжили его сыновья Пауль и Адольф. Сам же Даймлер занимался разработкой новых моторов.

     Готлиб Даймлер скончался 6 марта 1900 года в Штутгарте. Похоронен на местном старинном кладбище Уфф-Кирххоф. Конструктор не дожил около года до появления в модельном ассортименте своего предприятия легендарной марки «Мерседес», положившей начало истории наиболее популярного и уважаемого во всем мире автомобильного бренда.

Награды и Признание Готлиба Даймлера

Введен в Национальный зал славы изобретателей США

Семья Готлиба Даймлера

Отец — Иоганесс Даймлер, пекарь.

Первая жена — Эмма Кунц (брак с 1867 по 1889), дочь аптекаря.
В браке родилось шестеро детей.
Наиболее известны сыновья: Пауль и Адольф, ставшие продолжателями дела отца.

Вторая жена — Лина Хартманн (брак с 1893).

06.03.1900

Как узнать что аккумулятор полностью зарядился автомобильный – Как определить что акб полностью заряжен. Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился? Проверка уровня заряда аккумулятора

Как определить зарядился ли аккумулятор, заряжаю дома

Ну, раз ток не идет, значит он уже не заряжается. Следовательно — он полностью заряжен, стоит выключить.

Было бы неплохо почитать инструкцию к заряднику. Скорее всего да, зарядился

можно и надо зарядить —он за 5 часов не зарядился —если есть вольтметр —на зарядке он должен набрать не мене 16.2 вольта —а заряжать можно до температуры около 40 градусов предельно

Если зарядное — автоматическое, и ток упал до нуля, то аккумулятор скорее всего зарядился. Чтобы убедиться в этом, нужно померить напряжение на аккумуляторе не отключа от зарядного. В вашем случае напряжение должно быть 15В. Если напряжение меньше, и тока нет, то нужно увеличить напряжение до 15В. В инструкциях к советсим батареям было указано напряжение в конце цикла заряда 16,2В. Связано это с тем, что использовалось неавтоматическое зарядное устройство. Ток при таком напряжении продолжал составлять 1/10 емкости. Если бы вы использовали неавтомат, то при напряжении 16,2 вольта в конце заряда ток должен быть не более 6,5А. Во втором случае полного заряда батарея достигнет быстрее, но есть большая вероятность перезаряда и перегрева.

Если батарея с глазком, то там можно посмотреть. . должен быть зелёный цвет.. . а обычно, я ставлю на пониженный ток, на сутки !!!

заряжай 12 часов не меньше, током 7 ампер

Аккумулятор заряжается максимальным током не более 0,1 от его емкости. Для авто лучше всего режим щадящий, когда зарядка производится током не более 3-х Ампер. В таком режиме аккумулятор должен заряжаться часов 6-12. Может меньше. Порядок зарядки рассказывается в инструкции к зарядному устройству. На своем я делаю так. Снимаю аккумулятор с авто. Устанавливаю так, чтобы не мешался под ногами или не попадал под руку. Зачищаю клеммы до блеска (надфиль, средний напильник, кордолента) . Очищаю поверхности, открываю банки. Проверяю уровень электролита, проверяю плотность ареометром. Подсоединяю зарядное устройство, соблюдая полярность к аккумулятору. Включаю зарядное устройство, ток при этом уменьшен до минимума. Увеличиваю зарядный ток до величины не более 0,1 от емкости. Периодически просматриваю банки (только с помощью фонарика) . Как только в банках начинается выделение отдельных пузырьков газа, зарядный ток начинаю уменьшать, до величины 2-3 А. После чего оставляю аккумулятор под зарядкой на 6-8 часов. Признаками полной зарядки я считаю: — интенсивное выделение пузырьков газа (кипение) , которое уменьшается при снижении величины зарядного тока или увеличивается быстро при увеличении величины зарядного тока. — плотность электролита должна быть одинаковой во всех банках. Для этого аккумулятор должен остыть. — в банках чистый электролит. Появление в банках аккумулятора бурого цвета — признак осыпания пластин. Второй признак — банка быстрее закипает (осыпание пластин) или наоборот, выделяется бурый цвет в банке и выделения газа в банке практически нет (замыкание пластины через шлам).

Если не старый, если электролит в норме, если несколько часов простоял. если кипел (пузырьки поднимались), если напряжение ок 14.5 в, если нагрелся — то зарядился

У хороших зарядок <a href=»/» rel=»nofollow» title=»31949704:##:catalog/pusko_zaryadnye_ustroystva/»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a> вообще индикатор зарядки должен быть. Но по идее зарядился.

<a rel=»nofollow» href=»http://profenergokom.ru/» target=»_blank»>http://profenergokom.ru/</a>

<a rel=»nofollow» href=»http://endomed.biz/» target=»_blank»>http://endomed.biz/</a>

Как Определить Что Аккумулятор Заряжен Полностью

Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

Каким током и сколько времени надо заряжать полностью разряженный аккумулятор?

При стандартном режиме заряда, рекомендуемом производителями аккумуляторов величина тока заряда должна составлять 0,1 от емкости аккумуляторной батареи, при этом полностью разряженный аккумулятор заряжать нужно 15 часов. Например, при емкости аккумулятора 45 А•ч ток заряда должен быть 4,5 А. Лучше заряжать меньшим током и более продолжительное время. Например аккумулятор емкостью 45 А•ч заряжать током 2,8 А в течении 24 часов.

Можноли заряжать аккумулятор

не отсоединяя от бортовой сети автомобиля?

При зарядке аккумулятора напряжение на его клеммах может достигать, в зависимости от типа зарядного устройства, 16В. Даже когда ключ зажигания вынут из замка зажигания, то все равно остаются подключенными некоторые устройства, например система охранной сигнализации, лампочка освещения салона, багажника. В зависимости от модели автомобиля могут быть подключены и другие устройства. Таким образом, вместо предельно допустимого по паспорту напряжения питания, на устройства будет подано большее, что может привести к выходу их из строя. Таким образом, если Вы не уверены, что все приборы при вынутом ключе из замка зажигания обесточены, то лучше не рисковать и перед зарядкой аккумулятора отключить от бортовой сети его отрицательный вывод.

АКБ. КАК ПРОВЕРИТЬ НА СКОЛЬКО ЗАРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ПРИ ПРОВЕРКИ АКБ, БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ СПОСОБ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЙ …

Проверка зарядки автомобильного аккумулятора

Проверка зарядки автомобильного аккумулятора выполняется для стабильной работы и долговечности аккумуля…

Почему отрицательный? Потому что отрицательный вывод аккумулятора подключен к бортовой сети автомобиля путем непосредственного подсоединения к кузову с помощью резьбового соединения. Если отключать, положительный вывод аккумулятора первым, то можно случайно прикоснуться гаечным ключом к металлическим деталям двигателя или кузова автомобиля. Получится короткое замыкание.

Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор

при минусовой температуре?

Да можно, при зарядке аккумулятор нагревается, и в любом случае температура электролита будет иметь температуру выше нуля. Вы же зимой ездите на автомобиле при любой минусовой температуре воздуха, и генератор исправно подзаряжает аккумулятор даже при температуре минус 30С.

Заряжать аккумулятор при любой температуре недопустимо, если аккумулятор был сильно разряжен и из-за этого на морозе электролит превратился в лед. Необходимо перенести аккумулятор в теплое помещение и начинать зарядку только после того, как лед растает.

Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)

Вам также понравиться:

Почему быстро разряжается аккумулятор. Проверка и зарядка АКБ

Аккумулятор в автомобиле по своему значению можно смело сравнить с сердцем человека. Заряженный аккумулятор – это необходимое условие для всех ваших поездок. Но иногда возникает проблема, что батарея разряжается очень быстро, в автосервис не наездишься, поэтому возникает вопрос: «А как самому зарядить аккумулятор?»
Для начала разберемся в причинах разрядки аккумулятора.

Аккумулятор этого автомобиля пора подзарядить, судя по сигналу желтого индикатора на панели приборов

Основная причина – это недостаточность питания от бортовой сети автомобиля. Она может быть обусловлена:

1) Замыканием выводов аккумулятора;

2) Частичным замыканием пластин;

3) Сульфатацией электродов и возникновением паразитного тока;

Далее мы проанализируем вышеуказанные причины.

Анализ причин разрядки аккумуляторной батареи

Содержание статьи

Загрязнение выводов аккумулятора автомобиля может быть внешнее от попадания частиц пыли, сажи, моторного масла или внутреннее от попадания на него электролита изнутри. Это может возникнуть, если АКБ неплотно прикреплен к автомобилю. При движении батарея вибрирует, и электролит выплескивается из заливочных пробок. При этом возникают трещины в мастике, крышках и стенках бака. Загрязненные выводы окисляются, а вольтметр регистрирует их напряжение.

Частичное замыкание пластин — свинцовых решеток, находящихся в каждой АКБ с электролитом, с запрессованной в них активной массой – пастой двуокиси свинца происходит из-за повышенной или пониженной его плотности. Повышенная плотность возникает из-за перегрева аккумулятора, а пониженная, соответственно, из-за переохлаждения. Вот почему в зимнее время так часто он разряжается.

Сульфатация электродов возникает при длительном хранении АКБ без подзарядки. Из вещества электролита выделяются кристаллы серноокислого свинца, которые закупоривают стенки активного вещества. Внутри пластин накапливаются примеси сторонних металлов в виде налета серого или бело – серого цвета. Вследствие этого происходит гальваническая коррозия пластин и образуется паразитный ток, разряжающий аккумулятор.

Признаки разряда аккумулятора

Зеленый цвет индикатора свидетельствует, что с аккумулятором все в порядке

1. На панели приборов в салоне автомобиля  при включенном зажигании не светит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Нужно её заменить, возможно, она просто перегорела, однако если и вторая не светится, тогда это говорит о разрядке АКБ;
2. Встроенный в АКБ индикатор заряда не функционирует при запуске двигателя, то есть из генератора приходит недостаточно напряжения на аккумулятор. Лампочка индикатора показывает три цвета: зелёный – батарея заряжена, чёрный – нужно зарядить, белый – непригодна к эксплуатации, так как уровень электролита опустился ниже предельно допустимого уровня;
3.  Изменение цвета электролита для аккумулятора и появление налета на пластинах. Нормальным цветом считается светло – коричневый оттенок. Если электролит стал темно-коричневым, это говорит о присутствии в нем органических веществ, вырождающихся в уксусно – кислые соединения, а фиолетовый цвет указывает на присутствия марганца. Кроме того, в электролите могут присутствовать медь, железо, мышьяк, сурьма, висмут. Главной причиной этого является доливка электролита недистиллированной водой, содержащей различные вещества. Светло – серый налет на пластинах указывает на наличие образовавшихся хлоридов;
4. Замедленная работа стартера с характерными щелчками;
5. Если после остановки автомобиля свет от фар очень быстро затухает;
6.  Если при перестановке аккумулятора на другой автомобиль не запускается двигатель.

Необходимо упомянуть, что существует новый тип аккумуляторов — гелевые аккумуляторы. К числу их достоинств относится также и то, что они реже разряжаются. Кроме того они обладают и другими достоинствами. Недостатки, естественно, также присутствуют. 

Проверка автомобильного аккумулятора

Когда машина не заводится, в первую очередь нужно проверить, не разряжен ли аккумулятор. Существуют два  критерия проверки: проверка плотности электролита и измерение выдаваемого напряжения. 

Проверка ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе с помощью ареометра

Ареометр – это прибор, определяющий плотность электролита в аккумуляторе, напоминающий по виду пипетку с наконечником и поплавком внутри. Данная проверка проводится только в том случае, если последний заряд аккумулятора был не ранее 6 часов назад. Чтобы измерения были максимально точными, температура окружающего воздуха должна быть примерно +20°C. Если же данный тепловой режим соблюсти не возможно, то данную проверку нужно сделать дома или в теплом гараже.

С помощью грушевидного баллона засасывается проба аккумулятора для электролита через заливочное отверстие, причем такая проба делается из каждой батареи аккумулятора. Поплавок при этом должен свободно плавать. Чем выше плотность электролита, тем выше будет «всплывать» поплавок. По данному показателю проверяем емкость аккумулятора: 1.24 г/мл летом – 1.28 г/мл – полностью заряжен, 1.2 – заряжен наполовину и 1.12 – разряжен полностью.

Ещё кое-что полезное для Вас:

 

Видео: Как определить неисправность аккумулятора (короткое замыкание в банке)

Устранение ненужных примесей в электролите

Загрязнение марганцем устраняется путем полного разряда аккумулятора и заменой затем свежего электролита. Наличие в электролите хлоридов устраняется тремя – четырьмя циклами заряда – разряда батареи. Чтобы удалить железо, электролит из АКБ удаляется, пластины промываются дистиллированной водой. После промывания в АКБ заливается новый раствор электролита плотностью 1.04 – 1.06 г/мл, а затем аккумулятор заряжается до достижения плотности примерно 1.21 г/мл. Этот электролит удаляется, заливается свежий раствор плотностью 1.20 г/мл. Далее нужно разрядить АКБ, а потом зарядить снова. Для устранения меди батарею наоборот, заряжают, а затем заменяют пластины.

Проверка тестером и мультиметром

Если же данные о плотности электролита получить невозможно, но можно проверить аккумулятор тестером. Самые точные результаты показываются после того, как машина несколько часов провела в состоянии покоя, то есть результаты проверки аккумулятора автомобиля утром после ночной стоянки будут самые достоверные. Стандартная ёмкость АКБ – 55 А/Ч, но различные производители указывают от 46 до 61 А/Ч. Измеренное напряжение полностью заряженного аккумулятора 12.66 В. 12.4 В соответствует 75% заряда, 12.2 – 50%, 12.0 — 25%, 11.8 – полной разрядке. Если напряжение менее 11 В, батарея считается непригодной для дальнейшей эксплуатации и подлежит замене.

Проверить аккумулятор мультиметром можно по тому же самому принципу и идентичным показателям.

Типы и виды аккумуляторов

Разобравшись с причинами и способами проверки разряда аккумулятора, нужно точно проверить его вид – обслуживаемый, малообслуживаемый или необслуживаемый. От этого напрямую зависит способ его заряда.

Принцип заряда аккумулятора

Теперь же рассмотрим принцип заряда АКБ. Исходя из выше изложенного, разница между обслуживаемым, малообслуживаемым и необслуживаемым аккумулятором состоит в наличии заливочных отверстий для электролита и воды. И если первые два вида можно зарядить путем долива электролита и воды на основании данных о его плотности, то необслуживаемый можно зарядить только через зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. АКБ заряжается при двух условиях: при наличии постоянного тока и постоянного напряжения, и двумя способами:

1) Аккумулятор находится непосредственно в автомобиле, сама машина «готова к движению», заряд идет непосредственно от генератора либо от прикуривателя другого автомобиля.

2) С помощью зарядного устройства, когда батарея вынимается из гнезда, контакты подключаются с соблюдением одинаковой полярности, с установкой определенного зарядного тока или напряжения.

Основные принципы заряда:

Долив электролита и дистиллированной воды до нужного уровня (в обслуживаемых это требуется каждые 5-7 тыс. км. пробега, в малообслуживаемых аккумуляторах – 20 — 30 тыс. км.) до уровня 20 мм над защитным щитком. Защитный щиток – это перфорированная пластмассовая пластина, не вступающая в химическую реакцию с раствором электролита, отделяющая его от внешнего корпуса АКБ. Зарядное устройство для таких аккумуляторов должно автоматически поддерживать постоянную силу тока. Нужно определить зарядный ток, равняющийся 1/10 его ёмкости, то есть если ваш аккумулятор 55 А/Ч, то зарядный ток не должен быть более 5.5 А. Как сделать зарядное устройство своими руками читайте в этой статье.

Также существует метод уравнительного заряда, суть которого заключается в том, что в процессе выравнивается плотность электролита в каждой банке АКБ. Величина уравнительного тока – 3-5% от номинальной ёмкости батареи. Если мы рассмотрим аккумулятор вышеуказанной ёмкости, то сила тока составит 1.65 — 2.75А.

Как заряжать необслуживаемый АКБ

Если АКБ необслуживаемый, но базовым параметром заряда будет не постоянный ток, а постоянное напряжение. Напряжение для необслуживаемого аккумулятора устанавливается 14.4 В, но при этом нужно строго следить за тем, чтобы оно не поднималось выше 15.5 В, иначе в электролите начнется ускоренный гидролиз воды, а так как в такой батарее нет заливочных отверстий, количество электролита будет необратимо снижаться.

Подсоедините ВЫКЛЮЧЕННОЕ зарядное устройство к АКБ. Установите минимальное напряжение, а после включения — 14.4 В. Далее сила тока упадет до 0.2 А, то есть упадет до величины паразитного тока в АКБ, и это будет означать, что АКБ заряжен. Обратите внимание, что безопасная сила тока для аккумулятора считается 1/20 его ёмкости, на примере вышеуказанного аккумулятора 2.75 А, опасная – 1/5 ёмкости, или 11 А. Это можно проконтролировать, если на клеммах зарядного устройства будут те же 14.4В. при определенных режимах, а если это делать бесконтрольно, то возникает опасность не только «убить» аккумулятор, но и получить поражение током

Сколько нужно заряжать аккумулятор

Если при постоянной силе тока, то учитываем следующее: не до конца разряженный аккумулятор заряжается в течение часа при силе тока 20% от его ёмкости, далее 10% до загорания зеленой лампочки индикатора зарядки. Но это можно делать только в новом, полностью исправном аккумуляторе. Если сила тока изначально будет 10%, то время заряда займет от 12 до 16 часов.

Если при постоянном напряжении 14.4В, то время заряда примерно 20-24 часа.

Как правильно заряжать аккумулятор

Способ запуска двигателя от другого автомобиля с помощью проводов «крокодилов»

Схема подключения при подзарядке аккумулятора от другого автомобиля

А напоследок рассмотрим случай, когда аккумулятор внезапно разрядился в дороге и  его требуется экстренно зарядить. Это можно сделать от аккумулятора другого автомобиля, подсоединив свой аккумулятор к АКБ другого автомобиля с помощью специальных проводов в народе называемых «крокодилами». Обратим внимание, что 100% заряда не будет, это не возможно по законам физики, но до дома или ближайшего автосервиса доехать хватит. Это делается в следующей последовательности:

1. Две машины должны стоять на расстоянии, достаточном для того, чтобы пусковые провода могли достать от одного аккумулятора до другого, но при этом они не могли соприкоснуться. После этого нужно затянуть ручные тормоза обоих автомобилей. Напряжение батареи — донора должно быть НЕ МЕНЕЕ 12 В. Во избежание сбоя в работе электрооборудования нужно проверить, чтобы минусовая клемма разряженного аккумулятора была подсоединена к корпусу автомобиля (для автомобилей с карбюраторным двигателем — наоборот, отсоединить).
2. Заглушите мотор автомобиля – донора. В обеих машинах выключите всё электрооборудование. Нужно вынуть ключи из замка зажигания автомобиля – приёмника и захлопнуть двери, чтобы сигнализация или иммобилайзер не приняли подачу напряжения за попытку угона.
3. Красным пусковым проводом соедините плюсовые клеммы на аккумуляторе, черным – один конец на отрицательной клемме автомобиля – донора, второй конец к металлической детали машины – приемника на таком расстоянии, чтобы на него случайно не попали искры напряжения.
4. Заведите двигатель машины – донора и поддерживайте его работу в течение нескольких минут на уровне 2000 оборотов в минуту, а затем заглушите его.
5. Заведите машину – приемник. Выжмите педаль сцепления до упора. Если попытка не удалась, сделайте перерыв около 1 минуты, а потом повторите попытку. Если после 2 — 3-х попыток так и не удалось завести машину, возможно, причина остановки вовсе не в аккумуляторе.
6. Если запуск двигателя машины – приемника прошел успешно, ПРОГРЕЙТЕ его несколько минут, прежде чем нажимать на газ. После этого отсоедините пусковые провода в обратной последовательности п.3 .
7. В добрый путь, но при этом максимально берегите заряд: не используйте электрооборудование, без которого можно обойтись, а двигатель не разгоняйте выше 2000 оборотов в минуту.

Как правильно зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор

В процессе эксплуатации свинцово-кислотного стартерного аккумулятора может произойти такая неприятность, как глубокий разряд. Он может случиться из-за работающей магнитолы, которую забыли выключить. АКБ также может разрядиться из-за длительной стоянки автомобиля. Причиной может стать неисправность в бортовой сети, из-за которой батарея не заряжается от генератора в процессе поездки или этот заряд недостаточный. В любом случае, из-за чего бы не разрядился аккумулятор, нужно исправлять ситуацию. О том, что делать, речь пойдёт в этой статье.

 

Содержание статьи

Использование специальных функций некоторых зарядных устройств

Если стартерный Pb аккумулятор испытал глубокий разряд, и напряжение на токовыводах упало ниже 10 вольт, то его вполне можно привести в рабочее состояние. Конечно, некоторая часть ёмкости будет потеряна, но АКБ вполне сможет выполнять свои функции и в дальнейшем. Одним из наиболее простых способов восстановления является использование функции предварительного заряда на некоторых зарядных устройствах (ЗУ).

На современных ЗУ разных производителей, наряду с функцией Boost (ускоренный заряд) всё чаще можно встретить такую возможность, как «Предзаряд». С помощью этой опции ЗУ ведёт заряд до определённого напряжения (часто это 12 вольт), а потом включается стандартная схема. Некоторые продвинутые модели могут автоматически запускать этот режим, когда определяют, что АКБ глубоко разряжена. На других это делается вручную.

Чем «Предзаряд» отличается от стандартной схемы зарядки аккумуляторной батареи. Если заряжать сильно разряженную АКБ в обычном режиме постоянным током 0,1*С, то пластины начнут сильно разогреваться. В режиме «Предзаряд» ток подаётся периодически через определённые паузы. Да и само значение тока нужно устанавливать меньше, чем в стандартном режиме. Перед зарядом выверните пробки (если аккумулятор обслуживаемый) и проверьте уровень электролита. Если пластины оголились, то долейте дистиллированной воды.

Настройки в моделях ЗУ различных производителей могут быть разные, но в большинстве случаев имеется возможность установки следующих параметров.

• Напряжение, при котором «предзаряд» заканчивается. Обычно это 12 вольт. Как только на паузе без подачи тока держится это напряжение, режим предварительного заряда отключается.
• Ток заряда. Можно поставить в 2─3 раза ниже, чем при стандартном режиме. Допустим, АКБ 66 Ач. Стандартный ток 6,6 ампера. В режиме предзаряда устанавливаете его 2,2─3,3 ампера.
• Длительность подачи тока. Обычно 5─6 секунд.
• Длительность паузы. Обычно 2─3 секунды.

Сразу устанавливаете настройки основного заряда, который включиться после «предзаряда». Они выбираются в зависимости от типа и характеристик стартерной АКБ. Лучше выбрать окончание заряда по напряжению. Величина выбирается в зависимости от типа батареи и отличается для малосурьмянистых, кальциевых и гибридных моделей.

Если зарядка позволяет, то установите значение напряжения, при котором начнётся снижение зарядного тока. А также задайте выдержку 2─3 часа при максимальном напряжении. Желательно заряд вести импульсами тока, чередуя их паузами (по времени они должны примерно соотноситься как 2 к 1).

После зарядки измерьте ареометром плотность во всех банках. Если она ниже 1,27 гр/см3, то имеет смысл сделать дозаряд. Для этого выставляется ток 0,1*С и аккумулятор выдерживается до тех пор пока не начинает падать напряжение. Это говорит о том, что АКБ больше не принимает заряд. После этого момента батарея выдерживается на заряде 2 часа. В большинстве случаев производители аккумуляторов дают такие рекомендации при зарядке своих моделей. Все это время в банках будет наблюдаться гидролиз ─ разложение воды на кислород и водород. Со стороны это выглядит как «кипение».

После этого аккумулятору нужно дать отстоятся пока не прекратиться «кипение» и снова измерить плотность. Она должна вырасти. Если она снова не дотягивает до 1,27 гр/см3, то можно сделать разряд до 12 вольт и повторный заряд с выдержкой при максимальном напряжении. Это должно дать увеличение плотности и её равномерное распределение по объёму аккумулятора.
Вернуться к содержанию
 

Какая есть альтернатива

Продвинутые зарядные устройства есть далеко не у всех. Однако у людей сейчас масса различных гаджетов и некоторые приобретают универсальные ЗУ, которые позволяют заряжать разные типы аккумуляторных батарей. В том числе и свинцово-кислотные. Восстановительный заряд можно сделать с их помощью. Вполне возможно, что там специального режима для этого, но широкие возможности по настройкам позволяют подобрать его вручную. По крайней мере, установить небольшой ток 0,03*C─0,1*С и поставить срабатывание при достижении определенного напряжения в них возможно.

Одним из наиболее популярных универсальных ЗУ является iMax B6 и его модификации. Нечто подобное выпускают под брендами Pulsar, Robiton, а т. п. Достаточно выбрать режим для свинцовых батарей, установить ток, количество банок в аккумуляторе и запустить зарядку. При необходимости с помощью этих устройств можно сделать разряд.
Вернуться к содержанию
 

Заключение

Если у вас сильно разрядился аккумулятор, его ещё можно вернуть к жизни. Правда, для этого потребуется зарядное устройство профессионального уровня или самодельное с необходимыми функциями, которые были описаны выше в этой статье. Кроме того, процесс восстановления нормальной работы АКБ займет немало времени. В некоторых случаях до нескольких суток.

Если же у вас нет времени и оборудования для такой работы, то можете обратиться на станцию технического обслуживания к аккумуляторщикам. Аккумуляторная батарея потеряет часть ёмкости при глубоком разряде, но после восстановительного заряда ещё сможет выполнять свои функции.
Вернуться к содержанию
 

Опрос

Примите участие в опросе!

 Загрузка …
Если статья оказалась для вас полезной распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Исправления и дополнения к материалу, а также ваши отзывы о способах зарядки сильно разряженного аккумулятора, оставляйте в комментариях ниже. Голосуйте в опросе и оценивайте статью.
Вернуться к содержанию

Как зарядить автомобильный аккумулятор и для чего это нужно

Среди автомобилистов распространено мнение, что хорошему аккумулятору дополнительная зарядка не требуется, так как он постоянно заряжается во время работы двигателя от генератора. Однако тесты показывают, что даже при активной эксплуатации в городе автомобильный АКБ обычно заряжается не полностью. Особенно это актуально для современных автомобилей с большим количеством потребителей электроэнергии: световыми приборами, кондиционерами, мультимедийными системами и т. п.

Постоянный недозаряд аккумулятора приводит к постепенному снижению емкости батареи. В результате после всего одного-двух дней стоянки в холодное время года она падает настолько, что не позволяет даже завести автомобиль. Не полностью заряженный АКБ можно легко посадить даже за несколько минут, забыв выключить световые приборы или слушая музыку во время стоянки с заглушенным двигателем. Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо периодически восстанавливать заряд аккумулятора при помощи зарядного устройства.

Как определить, что аккумулятор автомобиля нуждается в зарядке

Напряжение на клеммах полностью заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,6–12,7 В. Напряжение 12,3–12,6 В в принципе допустимо, хотя и свидетельствует о недозаряде (емкость примерно 70–80 %), но если оно опускается ниже – это уже повод для беспокойства, так как это означает, что емкость батареи не превышает 60 %.

Определить уровень заряда обслуживаемого аккумулятора можно также при помощи ареометра – прибора для измерения плотности. Для этого необходимо отвинтить пробки, закрывающие банки аккумулятора, и последовательно взять пробы из каждой. При 100 % заряде плотность электролита должна быть 1,27–1,29 г/куб. см. Плотность 1,23–1,25 г/см куб. соответствует емкость 80–90 %, а если она опустилась ниже отметки 1,20 г/куб. см, это означает, что уровень заряда менее 60 %. Плотность в разных банках не должна быть одинаковой.

Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор

Зарядить автомобильный аккумулятор на 100 % позволяет специальное зарядное устройство. Стоимость его в среднем ниже, чем самого АКБ, при этом он может продлить срок службы последнего в разы, а значит, вполне оправдывает затраты на приобретение. Некоторые зарядные устройства для аккумулятора работают исключительно в автоматическом режиме, другие предполагают ручную регулировку параметров, а некоторые позволяют владельцу выбрать вариант работы по своему усмотрению.

Существует два основных способа зарядки автомобильного аккумулятора: постоянным напряжением или постоянным током. В первом случае на клеммах зарядного устройства устанавливается постоянное напряжение величиной на 10–20 % выше номинального напряжения аккумулятора. По мере зарядки сила тока будет уменьшаться, пока не достигнет значения, близкого к нулю. Преимущество данного способа в отсутствии необходимости постоянного контроля процесса и низкой вероятности выплескивания электролита в результате кипения, однако для того, чтобы полностью зарядить АКБ, скорее всего, потребуется более суток.

Зарядка постоянным током позволяет зарядить аккумулятор быстрее, однако в большинстве зарядных устройств подразумевает постоянный контроль процесса и корректировку зарядного тока. Ток заряда необходимо поддерживать на уровне 10 % от полной емкости АКБ (например, 6А при емкости 60 Ач) до тех пор, пока не начнется активное кипение электролита и напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет значения 14,4 В. После этого необходимо уменьшить ток заряда вдвое и дождаться повышения напряжения до 15 В, а затем ещё раз снизить ток заряда вдвое.

Помимо тока и напряжения, в ходе заряда необходимо следить за уровнем электролита. Во всех банках он должен быть одинаков. Если в результате кипения уровень электролита снизился, необходимо подлить туда дистиллированную воду. После завершения процесса зарядки следует выждать несколько минут для того, чтобы прекратилось газообразование, после этого проконтролировать плотность электролита или напряжение на клеммах.

Видео: Как правильно нужно заряжать аккумулятор автомобиля

12.01.2016