Корректирование режимов технического обслуживания | ТО и ТР автомобиля
Под режимом технического обслуживания и ремонта автомобиля понимают периодичность очередных воздействий профилактического или ремонтного характера и перечень операций или объем выполняемых при этом обязательных работ.
В разных условиях эксплуатации интервалы между двумя равнозначащими видами обслуживания и объемы их работ могут быть различными для одной и той же модели автомобиля. Поэтому для достижения наибольшей надежности и долговечности автомобиля, а также с целью уменьшения суммарных затрат на его техническое обслуживание и ремонт производится корректирование режимов технического обслуживания.
Метод корректирования режимов технического обслуживания для данных условий эксплуатации заключается в уточнении основного перечня операций технического обслуживания и периодичности их выполнения, установленных для данной модели автомобиля и категорий эксплуатации совместным анализом фактически выполненных операций обслуживания и текущего ремонта. В результате анализа перечень операций технического обслуживания можно изменять. С одной стороны, перечень пополняют за счет операций профилактического характера, предупреждающих возникновение часто повторяющихся неисправностей, с другой, из этого перечня исключают операции, имеющие большую периодичность или нехарактерные для данных условий эксплуатации. Периодичность технического обслуживания корректируют по условиям эксплуатации.
Для данных условий эксплуатации периодичность может изменяться.
При назначении периодичности технического обслуживания для легковых автомобилей и автобусов принимают наибольшую периодичность, для автопоездов — наименьшую, для грузовых автомобилей — среднюю.
При корректировании перечня и трудоемкости работ но техническому обслуживанию производят совместный анализ операций текущего ремонта на основании учета всех выполненных работ и фактически выполняемых операций технического обслуживания за отрезок времени не менее 3 — 6 месяцев для группы в 10—15 автомобилей. При этом в перечень работ технического обслуживания (ТО-1. ТО-2) вносятся операции, предупреждающие часто возникающие работы текущего ремонта, и могут быть исключены операции, не требующие установления частоты выполнения в техническом обслуживании. При корректировании учитывают влияние климатических условий (сезонности).
Агрегатно-участковый метод организации технического обслуживания и ремонта автомобилей в автохозяйствах
За последние годы на автотранспорте получила распространение новая форма организации производства и труда — агрегатно-участковый метод организации технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
При этом методе в автохозяйстве организуют производственные участки, на которые возлагаются все работы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. При этом каждый производственный участок выполняет работы по одному или нескольким агрегатам и механизмам автомобиля во всех видах воздействия (ТО-1, ТО-2 и TP). Так, например, рабочие производственного участка, выполняющие работы по двигателю, производят их на постах технического обслуживания (ТО-1 и ТО-2), на постах текущего ремонта и отделении ремонта двигателей агрегатного цеха.
Производственные участки, специализирующиеся на обслуживании и ремонте определенных агрегатов, механизмов и систем автомобиля, считаются основными, а специализирующиеся по видам работ (жестяницким, сварочным, медницким, кузнечным, слесарно-механическим и др.), обслуживающие основные участки, — вспомогательными.
Для крупных и средних автохозяйств организуют восемь производственных участков с соответствующим распределением работ между ними.
Техническое обслуживание и ремонт переднего моста, рулевого управления, заднего моста, тормозной системы, подвески автомобиля
4
Техническое обслуживание и ремонт систем электрооборудования и питания
5
Техническое обслуживание и ремонт рамы, кузова, кабины, оперения и облицовки. Медницкие, жестяницкие, сварочные, кузнечные, термические и кузовные работы
6
Техническое обслуживание и ремонт шин
7
Слесарно-механические работы
8
Моечно-уборочные работы
При незначительном среднесуточном пробеге и малом количестве автомобилей в автохозяйстве, определяющих малый объем работ производственных участков и недоиспользование на них рабочих, количество производственных участков за счет их объединения может быть сокращено до четырех.
В этом случае объединяются I и II участки, III и VI и V и VII. Моечно-уборочные работы в самостоятельный производственный участок не выделяются. Данный вид обслуживания выполняется водителями.
Работы, закрепленные за основными производственными участками, выполняются на постах технического обслуживания и ремонта автомобилей.
При выполнении технического обслуживания на поточных линиях его организуют в самостоятельный участок (например, ЕО и ТО-1) или закрепляют за соответствующими производственными участками специализированные посты линии или рабочие места, если возможна их полная загрузка.
При данной организации производства технического обслуживания и ремонта повышается ответственность исполнителей, а значит, и качество работы и надежность автомобилей.
Рис. Схема управления производством при агрегатно-участковом методе технического обслуживания и ремонта
Управление производством технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей в автохозяйствах при агрегатно-участковом методе осуществляется по схеме.
В соответствии с данной схемой главный инженер осуществляет общее руководство производством. Начальник производства организует производство и эффективный его учет. На него возлагаются мероприятия, направленные на повышение качества технического обслуживания и ремонта подвижного состава, снижение простоев автомобилей в текущих ремонтах, снижение стоимости технического обслуживания и ремонта и др.
Диспетчер производства осуществляет оперативное руководство всеми работами на постах технического обслуживания и ремонта автомобилей и отвечает за своевременную подготовку автомобиля к выпуску.
Механик контрольного пункта контролирует техническое состояние автомобилей как по возвращении с линии, так и при выпуске после технического обслуживания или ремонта. Начальник отдела главного механика (мастер, бригадир) обеспечивает ремонт оборудования, зданий и сооружений.
Производственный участок возглавляет и руководит им бригадир, мастер или начальник (в зависимости от назначения и объема работы участка). Руководитель организует работу участка, закрепляет рабочих по видам технического обслуживания и ремонта, перемещает рабочих с одного вида работ на другой, обеспечивает их неснижаемым фондом запасных частей, материалов и агрегатов и проводит мероприятия по повышению качества технического обслуживания и ремонта.
Техническая документация на ремонт автомобилей
Техническая документация на ремонт автомобилей включает следующие документы:
нормативные
организационные
конструкторские
технологические
Нормативные документы — это межгосударственные или республиканские стандарты, которые определяют общие технические требования к автомобилям, сдаваемым в ремонт и выпускаемым из ремонта, их комплектность, а также другие стандарты, на которые имеются ссылки в документации.
Применительно к автомобилям и их составным частям в Беларуси действуют стандарты СТБ 928—93, СТБ 929—93 и СТБ 930—93. Они устанавливают комплектность и состояние автомобилей, поступающих в ремонт, правила приемки и соответствующую документацию, состояние автомобилей, сдаваемых владельцу, и регламентируют их послеремонтную наработку. Предполагается, что автомобиль проходит только один капитальный ремонт в течение своего жизненного цикла.
Организационные документы — это технические условия или руководства по капитальному ремонту отдельных автомобилей и их агрегатов, разработанные отраслевыми специализированными проектно-конструкторскими организациями. Документы определяют организацию ремонта, содержат сведения по приемке и хранению ремонтного фонда, разборке изделий, технические требования к сортировке и восстановлению деталей, сборке, окрашиванию, обкатке, испытанию, хранению и транспортированию агрегатов и автомобилей, устанавливают порядок маркирования и упаковки изделий, приводят гарантии авторемонтного предприятия. Эти документы устанавливают обязательную замену ряда ответственных или малоресурсных деталей (подшипников качения и скольжения, прокладок, некоторых крепежных деталей и др.).
Конструкторские документы включают ремонтные чертежи изделий, каталоги деталей и нормы расхода запасных частей и материалов.
Ремонтный чертеж — это первичный конструкторский документ, который определяет устройство, материал и размеры восстанавливаемой детали, устраняемые дефекты и требования к качеству ее восстановленной. Его разрабатывают по ГОСТ 2.604—2000 на основании рабочего чертежа новой детали.
На ремонтном чертеже приводят изображение, название и обозначение восстановленной детали, ее материал, размеры, параметры формы и расположения элементов и их допустимые отклонения, шероховатость восстановленных поверхностей, другие параметры, условия, при которых деталь не принимают на восстановление, таблицу дефектов и способов их устранения, технические требования к детали. При необходимости приводят данные по базированию и таблицы ремонтных (категорийных и пригоночных) размеров. На ремонтном чертеже приводят информацию, необходимую только для восстановления детали и ее контроля.
Таблица дефектов и способов их устранения располагается слева на поле ремонтного чертежа. Она содержит коэффициенты повторяемости и возможные сочетания дефектов, основной и допускаемые способы их устранения.
На ремонтном чертеже допускается указывать несколько вариантов восстановления одних и тех же элементов детали. На каждый принципиально отличный вариант восстановления (например, с применением пластического деформирования или электромагнитной наплавки) выполняют отдельный ремонтный чертеж. В обозначении этих чертежей добавляют через тире римскую цифру I, II и др. (соответственно для первого, второго и последующих вариантов восстановления). При этом первый вариант является основным. При использовании сварки, наплавки, напыления и других способов создания ремонтных заготовок указывают материалы, флюсы и защитные среды.
В технических требованиях к детали указывают:
химический и фазовый состав материала
твердость рабочей поверхности и разброс ее значений
допустимое наличие пор, раковин и отслоений
прочность соединения покрытия с основой
другие параметры, обусловленные применением конкретного способа восстановления детали
Разрабатывают также ремонтные чертежи сборочных единиц и агрегатов. В качестве таких чертежей могут быть использованы чертежи завода-изготовителя с измененными обозначениями и значениями параметров.
Ремонтные чертежи разрабатывают в две стадии:
для опытного (литера «РО») восстановления или ремонта изделий
для серийного (литера «РА») восстановления или ремонта изделий
По ним подготавливают и организуют производство.
Каталоги деталей автомобилей в виде иллюстрированных книг выпускают заводы-изготовители.
Укрупненные нормы расхода запасных частей, материалов и инструментов на капитальный ремонт отдельных автомобилей, в том числе их агрегатов, разрабатывают проектные организации.
Заводские инженерные отделы завода разрабатывают различные технологические документы и уточняют материальные нормативы.
Комплект технологической документации содержит:
титульный лист
карты эскизов
маршрутную или операционную карту, или карту типовой (групповой) операции
ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому технологическому процессу
ведомости технологических документов, оборудования, оснастки и материалов
Титульный лист относится к отдельному технологическому процессу или группе процессов, содержит название комплекта технологической документации с указанием изделия и процесса, организации-разработчика, фамилий и подписей главного технолога и начальника ОТК. На титульном листе процесса имеется утверждающая подпись главного инженера завода.
Карты эскизов — графический материал, содержащий эскизы, схемы и таблицы, необходимые для пояснения выполнения технологического процесса, операции или перехода восстановления или ремонта изделия, включая контроль и перемещение.
Технологические карты (маршрутная и операционная карты, карты технологического процесса, типового или группового технологического процесса) содержат описания технологических операций, включая контроль и перемещение, с указанием данных об оборудовании, оснастке, технологических режимах, материальных нормативах и трудовых затратах со ссылками на документы по охране труда. Маршрутная карта является основным и обязательным документом, в котором описывают весь процесс в технологической последовательности. При разработке типовых или групповых процессов в маршрутной карте указывают только постоянную информацию, относящуюся ко всей группе изделий. Операционная карта предназначена для описания технологической операции с указанием переходов, технологических режимов, оборудования, приспособлений, инструментов и основного времени. Состав сведений должен быть достаточным для выполнения операции с необходимым качеством.
Ведомости деталей (сборочных единиц) к типовому технологическому процессу содержат состав деталей или типоразмеров поверхностей, восстанавливаемых по данному процессу, и переменные данные, которые представляют таблицами.
Ведомость технологических документов определяет их состав. Ведомости оснастки и оборудования содержат их перечни, которые необходимы для выполнения технологического процесса.
Технологическую документацию разрабатывают в две стадии:
для опытного (литера «РО») восстановления или ремонта изделий
для серийного (литера «РА») восстановления или ремонта изделий
Технологическая документация и средства технологического оснащения, разработанные на заводе, проходят технологическую экспертизу и нормоконтроль на предмет обеспечения требований, установленных нормативными документами.
Организация ремонта автомобилей в автохозяйствах
Текущий ремонт автомобилей выполняется средствами автохозяйства, а капитальный ремонт, как правило, на ремонтных предприятиях — заводах или мастерских.
Устранение неисправностей при текущем ремонте автомобиля в автохозяйствах производится путем несложных ремонтных операций, связанных с частичной или полной разборкой агрегатов и узлов автомобиля или заменой агрегатов, требующих капитального ремонта.
Текущий ремонт агрегата или узла состоит в замене или ремонте износившихся или поврежденных деталей, кроме базовых.
Характерными работами при текущем ремонте являются:
по двигателю — притирка и регулировка тепловых зазоров клапанов, замена поршневых колец, поршней, тонкостенных вкладышей, прокладки между головкой и блоком цилиндров, ремонт трещин и пробоин в рубашке охлаждения и др.
по шасси — замена тормозных накладок на колодках тормозов, проточка тормозных барабанов и тормозных накладок на колодках, замена шкворней, втулок шкворней поворотных цапф, пружин, дисков сцепления, фрикционных накладок, шестерен в коробках передач, ползунов н фиксаторов механизма переключения передач, правка и заварка трещин рамы, замена рессор, ремонт и восстановление окраски кузова, ремонт приборов электрооборудования и питания двигателя и др.
Ремонт автомобилей производится одним из двух методов:
агрегатным
индивидуальным
При индивидуальном методе ремонта с автомобиля снимают неисправные агрегаты, ремонтируют их и устанавливают вновь на этот же автомобиль. При этом методе ремонта агрегаты не обезличиваются, а время простоя автомобиля определяется длительностью ремонта наиболее трудоемкого агрегата.
При индивидуальном методе имеет место значительная продолжительность простоя автомобиля в ремонте, вследствие чего этот метод применяют лишь в крайних случаях, когда в автохозяйстве отсутствует фонд сменных агрегатов.
Агрегатный метод ремонта автомобилей заключается в замене неисправных агрегатов исправными, ранее отремонтированными или новыми из оборотного фонда. Агрегат (узел) заменяют в том случае, когда для устранения неисправностей непосредственно на автомобиле требуется больше времени, чем на его замену, и когда ремонт не может быть произведен в межсменное время. Снятый с автомобиля неисправный агрегат ремонтируют, после чего он поступает в оборотный фонд.
Основным преимуществом агрегатного метода является сокращение времени простоя автомобиля в ремонте, которое определяется лишь временем, необходимым для замены одного или нескольких неисправных агрегатов или узлов. Сокращение времени простоя в ремонте обусловливает повышение коэффициента технической готовности парка, а следовательно, увеличение его производительности и снижение себестоимости перевозок. Поэтому Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта предусматривается, как правило, агрегатный метод ремонта автомобилей.
При агрегатном методе ремонта автомобиль направляют в капитальный ремонт в том случае, когда его рама, кабина (грузового автомобиля), кузов (легкового автомобиля) и большинство установленных на нем основных агрегатов нуждаются в этом ремонте.
Для выполнения ремонта агрегатным методом, необходимо иметь неснижаемый фонд оборотных агрегатов, удовлетворяющий суточную потребность автохозяйства. Этот фонд создается как за счет поступления новых агрегатов, так и годных агрегатов со списанных автомобилей.
В объем ремонта, производимого в автохозяйстве при агрегатном методе, входит текущий ремонт автомобиля, включая замену и текущий ремонт основных агрегатов. В автобусных парках выполняют также средний ремонт автобуса, определяемый необходимостью восстановления кузова.
Неисправные агрегаты, требующие капитального ремонта, направляют на ремонтные предприятия.
Ремонт в автоэксплуатационных предприятиях может быть организован на основе использования готовых запасных деталей, частичного изготовления и восстановления изношенных деталей и сдачи узлов и механизмов в ремонт на сторону. Ремонт автомобиля и агрегатов, как указывалось ранее, выполняют исключительно по потребности.
Потребность в текущем ремонте может быть установлена:
в процессе работы автомобиля и последующей заявки водителя
при осмотре автомобиля дежурным механиком на контрольном пункте по возвращении автомобиля с линии
при первом или втором техническом обслуживании автомобилей — механиком или бригадиром
Потребность в капитальном ремонте автомобиля, прошедшего установленный пробег, определяет специальная комиссия под председательством главного инженера; состав комиссии утверждает руководитель автохозяйства.
Комиссия после осмотра автомобиля составляет акт о его техническом состоянии и дает заключение о постановке его в капитальный ремонт или о дальнейшей эксплуатации. При этом определяется ориентировочный пробег, после которого автомобиль должен быть вторично подвергнут осмотру. Результаты осмотра комиссии записываются в соответствующий раздел листка учета автомобиля. Неисправные агрегаты, узлы и приборы, снятые с автомобиля, передаются (через промежуточный склад) соответствующим производственным участкам, где обмениваются на исправные. Руководитель производственного участка определяет характер и объем ремонта. Агрегат направляется в капитальный ремонт на авторемонтный завод решением начальника производства по заключению руководителя производственного участка, что оформляется актом, утверждаемым главным инженером.
Агрегаты сдают в капитальный ремонт в соответствии с действующими техническими условиями на автомобили и агрегаты, сдаваемые в ремонт. Агрегаты принимают из капитального ремонта после их испытания на стендах в соответствии с техническими условиями на автомобили и агрегаты, принимаемые из ремонта.
Каждый агрегат должен иметь паспорт, выдаваемый ремонтным предприятием, а в автохозяйстве на агрегат выписывают «карточку по ремонту агрегата», куда заносят данные, характеризующие его состояние (новый, отремонтированный и т. д.).
Помещение для технического обслуживания и ремонта автомобилей
Правильно оборудованное помещение для технического обслуживания и ремонта автомобилей должно удовлетворять следующим требованиям.
Пол на посту мойки должен быть решетчатый с твердым покрытием и должен иметь уклон для стекания воды в отстойники или приемную яму.
Если имеется несколько параллельных постов мойки, их необходимо разделять ширмами или шторами, предохраняющими мойщиков от попадания воды с соседних постов.
На постах технического обслуживания расстояния между автомобилями, оборудованием и элементами здания должны быть следующие:
Между продольными сторонами и торцами автомобилей 1,2 м
Между автомобилем и стеной или стационарным оборудованием 1,2
Между автомобилем и колонной 0,7
Между движущимся автомобилем при въезде или выезде с поста, автомобилями, стоящими на соседних постах, и элементами здания 0,3
Рабочие места ремонтных рабочих в помещении технического обслуживания следует ограждать перилами, чтобы исключить опасность наезда автомобилей на работающих.
Для производства работ под автомобилем помещение должно быть оборудовано подъемниками, осмскгровыми канавами или эстакадами, позволяющими выполнять работы стоя. Эстакады и осмотровые канавы должны иметь предохранительные реборды для предупреждения падения автомобиля при въезде.
Размещать рабочие места (верстак, стенд) в проходах, соединяющих осмотровые канавы, не разрешается (кроме траншей, соединяющих тупиковые, канавы).
Цеха, представляющие опасность в пожарном отношении (кузнечный, сварочный, термический, медницкий и др.), не должны сообщаться непосредственно с помещением для хранения и обслуживания автомобилей.
Вентиляция помещений
Помещения для обслуживания и ремонта должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией для удаления отработавших газов и паров топлива.
Вентиляционные установки включаются в соответствии с графиком движения автомобилей при постановке и выходе из зоны ремонта или обслуживания.
На посту испытания и регулировки двигателей, помимо обычной вентиляции, необходимо иметь шланги для присоединения их к выпускной трубе или к глушителю для отвода газов из помещения.
Максимальная среднечасовая концентрация окиси углерода не должна превышать 0,04 мг,/л, так как большая концентрация вызывает сильное отравление организма.
ТО и ТР автомобилей (стр. 2 из 8)
Главными недостатками в организации работ по ТО и ремонту автомобилей являются:
— Нехватка запасных частей и ремонтных материалов для проведения ТО и ремонта;
— отсутствие новых деталей, агрегатов, узлов;
— нехватка специальных приспособлений, инструмента и оснастки;
— низкая квалификация ремонтных рабочих;
— отсутствие технологических карт на проведение техобслуживания.
Для высокопроизводительного использования и техобслуживания техники, а вследствие этого повышения производительности труда предлагаю ввести следующие мероприятия по устранению недостатков при ТО и ремонте
— В полном объеме снабжать предприятия по ТО и ремонту автомобилей новыми деталями и агрегатами, запасными частями и ремонтными материалами;
— проводить курсы по подготовке специалистов, обучению и консультациям рабочих кадров;
— приобрести новое технологически необходимое оборудование для повышения качества и производительности ремонтных работ.
1.5 Характеристика ТО автомобилей
Ежедневное обслуживание (ЕО) включает подготовку машины к
эксплуатации, т.е. проведение работ по внешнему обзору, заправке, контрольно-смотровых, крепежных работ и устранение всех неисправностей, обнаруженных в процессе эксплуатации и при контрольном осмотре.
Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) предназначено для обеспечения надежной, безотказной работы оборудования до следующего технического обслуживания. При проведении ТО-1 помимо выполнения операций ЕО, проверяется надежность крепления агрегатов, состояние резьбовых соединений, производится подтяжка, шплинтовка, регулировка отдельных агрегатов и узлов, смазочные работы и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе эксплуатации. ТО-1 производит персонал, закрепленный за данным оборудованием, обслуживание проводится на постах ТО.
Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) предназначено для углубленной проверки технического состояния машины и ее механизмов и проведение регулировочных и ремонтных работ с целью обеспечения надежной, безотказной работы оборудования до очередного технического обслуживания. Объем ТО-2, кроме работ, входящих в ТО-1, включает тщательную проверку состояния всех агрегатов и узлов с их частичной разборкой. На время проведения ТО-2 машину снимают с эксплуатации. Работа выполняется персоналом, работающим с применением оборудования на постах ТО.
Сезонное обслуживание (СО) необходимо для подготовки машины к переходу от осенне-зимнего к весенне-летнему периоду эксплуатации и наоборот. СО включает все виды работ ТО-2 и работы, обеспечивающие своевременную подготовку к предстоящему сезону (смена эксплуатационных материалов в соответствии с предстоящим сезоном, выполнение специальных регулировочных работ). Работы по СО обычно совмещаются с техническим обслуживанием № 2.
В процессе эксплуатации машин происходит изменение технического состояния ее элементов вследствие изнашивания, потери механической прочности, нарушения регулировок и посадок, коррозии и других причин, и это может привести к полной или частичной потере работоспособности отдельных элементов, вызывающих необходимость проведения текущего ремонта. Основным содержанием операций текущего ремонта является устранение неисправностей и повреждений, обнаруженных в процессе эксплуатации или технического обслуживания, путем проведения операций, связанных с частичной или полной разборкой отдельных узлов и агрегатов и их заменой, в случае потери ими работоспособности. Текущий ремонт является составной частью планово-предупредительной системы технического обслуживания, следовательно он предназначен для поддержания работоспособности машин в процессе их эксплуатации.
2 Расчетная часть
2.1 Выбор исходных данных
Технологический расчёт производим для подвижного состава по состоянию на 11 января 2006 года. В качестве исходных данных для расчёта используем значения и итоговые показатели работы гаража Отдела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел Октябрьского округа.
Для расчёта производственной программы и объема работ необходимы следующие данные: тип и количество подвижного состава, пробеги до КР, среднесуточный пробег, дорожные и природно-климатические условия эксплуатации, режим работы службы ТР. Эксплуатация транспорта происходит в районе, который характеризуется как холодный на дорогах городов и в пригородной зоне во всех типах рельефов, кроме горных имеющих покрытие из битума — минеральных смесей, щебёнки и гра
Таблица 3 — Подвижной состав на 11 января 2006 года
Средний фактический пробег равен суммарному пробегу всех моделей, деленных на количество автомобилей.
2.2 Расчет годовой программы ТО и ТР
2.2.1 Корректирование периодичности ТО и ТР
Для расчета предварительно необходимо для данного автотранспортного предприятия выбрать нормативные значения пробегов подвижного состава периодичности ТО-1 и ТО-2, которые установлены для определенных условий, а именно: категории условий эксплуатации, базовых моделей автомобилей и холодного климатического района.
Для конкретного автотранспортного предприятия эти условия могут отличаться, поэтому в общем случае нормируемые пробег до списания и периодичность ТО-1 и ТО-2 определяются с помощью коэффициентов, учитывающих категорию условий эксплуатации К1, модификацию подвижного состава К2 и климатический район К3.
Пробеги до ТО-1 L1, ТО-2 L2 , км, рассчитываются по формулам
, (2.1)
где
, ,– нормативные пробеги соответственно до ТО-1 и ТО-2.
Тогда по формуле (2.1) для автомобилей ГАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ получаем:
L1= 3000 * 0,8 * 0,9 = 2160 км,
L2= 12000* 0,8 * 0,9 = 8640 км.
Таблица 4 — Корректирование периодичности пробегов до ТО-1, ТО-2.
Откорректированный пробег до ТО-1 делим на принятый к расчету среднесуточный пробег и получаем принятый к расчету пробег до ТО-1.
Откорректированный пробег до ТО-2 делим на принятый к расчету пробег до ТО-1 и получаем принятый к расчету пробег до ТО-2.
2.2.2 Корректируем трудоемкости ТО и ТР
Трудоемкость корректируется в зависимости от модификации автомобиля и от числа технологически совместимого подвижного состава.
2.2.3 Определение коэффициента технической готовности
Коэффициент технической готовности рассчитываем по формуле
αт = —————————
, (2.4)
1+ Lcc * Дор * К´4 /1000
Где: Lcc — среднесуточный пробег а/м
Дор — продолжительность простоя а/м в ТО-2 и ТР
К´4 — коэффициент корректировки продолжительности простоя в ТО и ремонте в зависимости от пробега с начала эксплуатации
αт = ————————— = 0,97
1+120 * 0,40 * 0,7/1000
2.2.4 Расчет годовой трудоемкости работ по ТР
Годовую трудоемкость работ по ТР рассчитываем по формуле
L * tТР
ТТР = ——————— (2.5)
1000
где L — суммарный годовой пробег автомобилей в группе, км.
tТР — скорректированная трудоемкость ТР
L = Аu * Lcc* Дкг * αи (2.6)
где Аu — списочное количество а/м, Аu =8
Дкг – дни календарные в году, 365
αи — коэффициент использования парка а/м
αт — коэффициент технической готовности
Дрг — дни рабочие в году, 249
αи = αт * Дрг / Дкг , (2.7)
αи = 0,97 * 249/365 = 0,66,
L = 8 * 120 * 365 * 0,66= 231264 км,
231264 * 4,8
ТТР = ———————— = 1110 чел-ч.
1000
2.2.5 Расчет годовой трудоемкости электроцеха
Годовую трудоемкость электроцеха Ттр.эл. рассчитываем по формуле
ТТР.эл.= Т ТР * 7 % (2.8)
ТТР.эл. .= 1110 * 7 % = 78чел-ч.
2.2.6 Расчет численности производственных рабочих
Годовой производственный фонд времени рабочего места при 5-ти дневной рабочей неделе рассчитываем по формуле:
Фрм = Тсм * (Дкг – Дв – Дп – Дпп) (2.9)
где Тсм — продолжительность рабочей смены; Тсм =8
Дкг — число календарных дней в году; Дкг =365
Дв — число выходных дней в году; Дв =104
Дп — число праздничных дней в году; Дп =11
Дпп — число предпраздничных дней в году.
Дпп =1Фрм =8*(365-104-11-1)=1992 часа в году
Рассчитываем количество явочных рабочих по формуле
ТТР.эл.
Ря = ——— (2.10)
Фрм
78
Ря = ——— = 0,04
1992
Рассчитываем количество списочных рабочих по формуле
ТТР.эл.
Рс = ——— (2.11)
Фпр
Фпр= (Фрм – t отп) * кув (2.12)
где t отп = 32 дня * 8 час =256 часов
кув —коэффициент невыхода на работу по уважительной причине, кув =0.96
Фпр= (1992-256) * 0,96 = 1667 часов в году
78
Рс = ——— = 0,05
1667
Принимаем одного человека на замещение двух должностей слесаря-электрика
2.3 Подбор технологического оборудования
Таблица 6 – Подбор технологического оборудования
Настольно-сверлильный станок и электрозаточной станок находятся на верстаке электрика, зарядное устройство – в шкафу для аккумуляторов. Поэтому при подсчете площади не учитываются.
2.4 Расчет производственной площади
Производственную площадь рассчитываем по формуле
Fу = Кпл * ∑ Fоб (2.13)
где Fу — площадь участка
Кпл — коэффициент плотности расстановки постов
Fоб — площадь, занимаемая оборудованием, см. таблица 6
Fу = 4 * 6,06 = 24,24 ≈ 24 м2
3 Энергетическая часть
3.1 Расчет потребности электроэнергии
Расход электроэнергии идет на питание силовых потребителей и на освещение рабочих мест.
Wс = Wоб * Фоб , (3.1)
где Wоб – суммарная мощность потребления оборудования; Wоб =1,785 кВт
Фоб – годовой фонд оборудования; Фоб =1195 часов
Wс = 1,785 * 1195 = 2133 кВт-ч.
Расход электроэнергии на освещение рассчитывается по нормам расхода на 1 м2 площади помещения.
Wосв = R * Ф * Fу * К1, (3.2)
где R – норма расхода электроэнергии; R =0.02
Ф – количество работы осветительных установок; Ф = 1494 часа
Fу – площадь участка; Fу =24 м²
К1 – коэффициент, учитывающий время работы осветительных установок. К1=0.7
Wосв = 0,02 * 1494 * 24 * 0,7 = 502 кВт-ч.
Расход электроэнергии на вентиляцию рассчитывается по формуле
Wвен = Nэдв*Фвен , (3.3)
где Nэдв – мощность электродвигателя;
Фвен – годовой фонд вентиляции.
Фвен = 249 * 6 = 1494 час.
Wвен = 0,1 * 1494 = 149,4 кВт-час ≈ 149 кВт/час
Общий расход электроэнергии за год составит:
∑ W = Wс + Wосв + Wвен (3.4)
∑ W = 2133 + 502 + 149 = 2784 кВт/час
3.2 Расчет отопления
Расчет тепла для отопления производственного помещения рассчитываем по формуле:
Qт = V * q * (tв – tн), (3.5)
где V – расчетный объем помещения; V =120 м³
q – удельная норма расхода топлива на 1 м3; q =2.5
tв – температура воздуха в помещении; tв = 18ºС
tн – минимальная температура наружного воздуха. tн = -35ºС
Qт = 120 * 2,5 * (18 — ( — 35)) = 15900 Дж/час.
3.3 Расчет вентиляции
Необходимый ориентировочный воздухообмен в помещениях может быть определен через коэффициент кратности обмена воздуха по формуле:
L = V * K, (3.6)
где L – воздухообмен в помещении;
V – объем помещения;
K – кратность воздухообмена, К=3
L = 120 * 3 = 360 м3/час.
Выбираем центробежный вентилятор серии ВР № 2, тип электродвигателя АОА-21-4.
Шины, которые стоят на одном и том же автомобиле, но на разных осях и позициях, изнашиваются неодинаково. На это влияет конструкция транспортного средства, наличие проблем в ходовой и рулевом управлении, а также воздействие физических сил во время движения. Чтобы продлить срок эксплуатации, рекомендуют периодически устраивать перестановку покрышек местами.
Когда рекомендуется перестановка колёс
Большинство автомобильных инструкций, которые разрабатывались для шинной отрасли, рекомендуют периодически устраивать ротацию автомобильных колёс. Это полезно для того, чтобы шина изнашивалась равномерно, с учётом таких критериев, как поперечный и продольный износ. Рекомендуется делать это каждые 5-7 тысяч пройденных километров. Если износ с какой-либо стороны происходит быстрее, значит, нужно отбалансировать покрышки и менять местами с большей частотой.
В любом случае эксперты рекомендуют проводить периодическую ротацию покрышек местами. Благодаря этому возрастает управляемость и показатель тягового усилия. Самое главное, что так удаётся добиться равномерного износа. Есть категория водителей, которые используют поднятие машины на подъёмнике, чтобы рассмотреть, насколько целесообразна ротация покрышек. Можно измерить глубину протектора специальным оборудованием, а заодно извлечь камни и посторонние предметы из него.
Предпочтительно, когда каждая из покрышек изнашивается одинаково вместе с другими. При этом на разном приводе шины выполняют несколько различные задачи. Одинаковый равномерный износ повышает безопасность для водителя и всех находящихся в салоне. Каждое из колёс будет оперативно реагировать повороты рулём, сохранится хорошее сцепление резины и дорожного покрытия в поворотах.
Многие автолюбители делают ротацию одновременно с процедурой сезонной смены покрышек. Это убережёт от дополнительных затрат на шиномонтаже, и всегда есть возможность лишний раз проверить состояние скатов. Определённую роль играют сами производители автомобильной резины. Многие из них устанавливают гарантию на свою продукцию с обязательным условием периодического чередования местами. Если с покрышкой что-либо случится, то производитель может использовать этот факт для отказа в гарантийной замене. То есть производить ремонт придётся полностью за свои средства.
Что понадобится для перестановки шин
Если выполнять такие работы не своими силами, а воспользоваться услугами профильных станций, то потребуются финансовые затраты. Однако это вложения, которые вернутся водителю в виде длительного срока эксплуатации автомобильной резины. Эти затраты в сумме гораздо меньше, чем приобретение нового комплекта покрышек из-за неравномерного изнашивания.
Совет: можно дополнительно сэкономить на операции ротации. Такие услуги предлагают крупные магазины, при которых работает их же собственный шиномонтаж. Мастерские, в свою очередь, предлагают скидки своим постоянным клиентам, которые регулярно проводят у них демисезонную «переобувку».
Поменять местами колёса вместе с покрышками можно и в условиях собственного гаража. Для этого достаточно иметь домкрат, которым поочерёдно вывешиваются колёса. Нужно узнать схему перемещения, которая различается в зависимости от привода машины (они будут описаны далее). Также не неё влияет профиль покрышек, их направленность и симметрия. Разумно доверять решение этой проблемы профессионалам. Они смогут выявить и другие проблемы, свойственные автомобильной резине при осмотре.
Сами работы по перестановке выполняются в следующем порядке:
Подыскивается ровная сухая площадка (можно на полу в гараже). Машина ставится на ручной тормоз, а колёса блокируются уступами.
Как и в случае с проколом, при помощи баллонного ключа болты на колёсах ослабляются, но полностью не выкручиваются.
Домкрат заводится в специальные ниши или площадки. Лучше, если это будет домкрат, рассчитанный сразу на 2 площадки вместо одной.
Снимаются болты, снимается колесо. Ориентируясь на расположение осей и рисунок протектора, они меняются между собой поочерёдно.
Такую операцию нужно проделать для каждого из колёс. Затягивать болты до окончания всей процедуры не нужно — это делают в конце, после того, как автомобиль прочно зафиксируется на земле.
Совет: во время работ по смене мест автомобильных колёс и покрышек, имеет смысл сразу вычистить колёсные диски вместе с арками.
Схемы перестановки колёс
Существует несколько способов (схем), как можно менять колёса на машине, чтобы продлить их эксплуатационный ресурс. Выглядят они по-разному, в зависимости от того, каким приводом оборудовано транспортное средство. Один из наиболее распространённых вариантов выглядит так: передняя левая шина полностью меняется местами с задней правой. Другая пара по диагонали таким же образом. Схема подходит для машин как с задним, так и с передним приводом.
Для заднеприводных машин
Тем, кому приходится ездить на автомобиле с задним приводом колес, существует индивидуальная схема смены покрышек для продления их эксплуатации. Переднее левое колесо идёт на место заднего правого. Правое переднее соответственно, — на место заднего левого. Задние покрышки отправляются на место передних на свои стороны. Схема подходит для авто с задним.
Другой вариант, который можно взять на вооружение, — передняя левая шина полностью меняется местами с задней правой. Другая пара — по диагонали таким же образом. Схема подходит для заднеприводных транспортных средств.
Для полноприводных машин
Есть и другие методики, когда менять местами покрышки можно по-другому. В этом случае перемещение происходит в пределах одной оси, слева направо и наоборот. Если запасное колесо по размерам не отличается от основных, то его можно и нужно использовать при перестановке.
Для таких авто оптимальным будет использование перекрёстной схемы, если установлены покрышки с ненаправленным протектором. Направленный рисунок может перемещаться только сзади наперед в пределах одной и той же стороны. Всесезонки для полного привода имеет смысл менять в соответствии с Х-моделью. Для этого со свободной оси колесо перемещается на ведущую по схеме крест-накрест. В обратном порядке с ведущей устанавливается на свободной оси, оставаясь на той же самой стороне транспортного средства.
Для переднеприводных машин
Переднеприводный автомобиль предусматривает собственную, оригинальную систему ротации автомобильной резины. Заключается он в следующем: скаты, размещённые спереди, переходят на место задних, но каждая по своей стороне. Вместо них монтируются задние, но уже строго по диагонали.
Другой вариант, как правильно следует менять покрышки местами: смена происходит крест-накрест по направлению, если смотреть на переднюю ось. Слева расположенное заднее колесо уходит на место правого переднего. Взамен переднего, но уже левого, нужно ставить заднюю правую шину. То, что располагается со стороны переднего пассажира, перемещается на свою же позицию, только на задней оси. Передняя левая покрышка меняется местами с задней левой — этого требует передний привод любого легкового авто.
Перестановка колёс с учётом запаски
Регулярная ротация всех 5-ти колёс, включая запасное в багажном отделении, обеспечивает равномерный износ протектора на протяжении нескольких лет эксплуатации. Водителям важно помнить и о том, что нужно делать в случае прокола. Многие ставят запаску, плюс одновременно происходит стирание протектора на 3-х оставшихся покрышках. В этой ситуации грамотная перестановка будет не менее важна.
Периодическая замена автомобильных покрышек местами является не просто полезной, но и необходимой процедурой. Конструктивные особенности автомобилей предполагают разную нагрузку как на оси, так и на отдельные колёса. Такие нагрузки приводят к неравномерному изнашиванию колёсной текстуры — из-за этого профиль становится разным, а это грозит потерей управляемости.
Именно ротация колёс обеспечивает равномерное стирание протектора, после чего их можно будет заменить одновременно. Это лучше всего сделать после достижения критической степени износа рисунка. Опытные водители именно так оптимизируют эксплуатационные параметры и уровень безопасности.
Снятие и установка колеса автомобиля
Снятие и установка колеса автомобиля, казалось бы, такая несложная операция, но вызывает трудности у начинающего автомобилиста. В основном, прибегают к этой процедуре при сезонной смене колес. Многие водители предпочитают в таком случае обращаться сразу на шиномонтаж, т.к. там имеется весь необходимый инструмент. Однако, никто не застрахован от происшествий, которые могут случиться в пути, на дороге, вдали от городских улиц. Поэтому необходимо быть подкованным в данном вопросе, чтобы без особых вопросов решить возникшую проблему.
Снятие и замена колеса, например, в результате прокола, сэкономит Ваши денежные средства и время. Вам не придется дожидаться эвакуатор, чтобы добраться до мастерской.
Как правильно выполнить замену колеса на машине
Снятие колеса, в основном, необходима, когда требуется произвести ремонт колеса, при ремонте и обслуживании некоторых узлов автомобиля, доступ к которым затрудняет колесо, в случае повреждения колеса в дорожной обстановке, при сезонной замене шин.
Наехали на бордюр? Прокололи шину? Возникла ситуация, требующая демонтаж колеса и шины – обращайтесь в сервисный центр, он окажет Вам помощь в данной ситуации. В таком случае, Вам не придется тратить время и пачкать руки, мы все сделаем за Вас быстро и качественно.
Если Вы решили выполнить работу самостоятельно, то для снятия и установки Вам будет нужен инструмент, без которого обойтись будет затруднительно:
Домкрат – инструмент, предназначенный для поднятия автомобиля с целью снятия установки колеса. Многие автомобили укомплектованы стандартным домкратом.
Баллонный ключ. Нужен для откручивания болтов и гаек колеса. Выглядит он как торцевой ключ, на одной стороне которого расположен рычаг, а на второй головка, подходящая под размер гайки диска.
Снятие и установка колеса автомобиля производится на ровной и устойчивой поверхности, которую по своей сути найти очень трудно. Особенно если неприятность случилась в дороге, и выбирать особо не приходиться. Поэтому при возможности подыщите наиболее ровную поверхность без больших ям и возвышенностей. По возможности выполняйте работы подальше от движения автомобилей.
Снятие колеса автомобиля
Этапы:
Установить машину на стояночный тормоз, чтобы автомобиль не съехал с домкрата. Убедиться в том, что в машине не осталось пассажиров. Закрыть все двери.
Если автомобиль укомплектован механической коробкой передач, то активировать передачу «движение задним ходом». Если автоматическая – парковка.
При проведении работ в дорожной обстановке с интенсивным движением следует включить сигнал аварийной остановки.
При наличии колпака на диске демонтировать его.
Для избегания отката автомобиля следует зафиксировать его упорами по диагонали. Для этого воспользуйтесь противооткатными упорами либо булыжниками. Если производится замена переднего колеса, то упоры располагайте перед передними колесами.
С помощью ключа ослабляется крепление всех гаек на колесе на половину оборота.
Откручиваются все гайки за исключением двух, которые расположены друг напротив друга по диагонали.
Расположите домкрат под машиной так, чтобы чаша была на упорной точке домкрата на машине. Если поверхность грунтовая, то ее следует выровнять. Под основание домкрата подложить доску либо камень для лучшего упора. Убедиться, чтобы при подъеме автомобиля не возник перекос. Еще раз проверьте, что домкрат хорошо зафиксирован в точке поднятия машины.
Приподнять машину, используя рукоять домкрата так, чтобы колесо могло свободно вращаться при помощи рук. Выполняйте подъем не спеша. Если вдруг обнаружили, что авто стоит нестабильно, прекратите подъем машины, опустите ее и устраните проблему.
Открутить оставшиеся гайки и болты.
Снять колесо.
Если колесо испорчено (пробито) и будет производиться замена на новое, то положите его на землю под машину. В таком случае, если авто упадет с домкрата, это ослабит повреждения.
Что делать, если колесо прикипело? Для этого понадобится монтировка. Расширенный конец монтировки необходимо завести на расстояние минимум 10 см под колесо. Возьмитесь за колесо одной рукой сверху, а второй приподнимите его при помощи монтировки. Затем быстро снимите колесо, нагибая его на себя.
Установка колеса
После того, как был выполнен ремонт колеса либо принято решение установить запасное, удостоверьтесь в том, что на посадочном гнезде нет грязи. Для установки выполняются следующие действия:
Колесо надевается на ступицу так, чтобы посадочные отверстия совместились со шпильками.
Совместите диск колеса с отверстиями. Убедитесь в качестве установки колеса на ступице. Даже небольшое отклонение может привести к биению покрышки.
Приступайте к закручиванию гаек на колесе, пока оно находится на весу. Затянув одну гайку, приступайте к затягиванию другой, расположенной на противоположной стороне, а не по кругу. Этим обеспечивается грамотная центровка колеса. Не стоит прикладывать усилия при затягивании гаек.
Опускается машина и убирается домкрат.
Затягиваются до конца гайки. Не стоит прикладывать чрезмерные усилия, т.к. можно повредить шпильку.
Если устанавливали запаску, при помощи манометра проверьте давление в шине. При необходимости подкачайте.
Через несколько км дороги гайки и болты следует еще раз подтянуть.
Не стоит становиться на ключ ногами и давить на него при закручивании всем весом. Данная ошибка может стоить гайки.
На этом процесс установки колеса закончен. Как Вы видите, особых навыков либо серьезных знаний для этого не требуется. Прочитав данную инструкцию, справитесь с данной задачей не хуже профессионалов на СТО.
Если Вы сомневаетесь в том, что выполнили все правильно, либо управляемость машины ухудшилась, незамедлительно обращайтесь в сервисный центр. Запись по телефону +7 (495) 185-01-88
Оставьте свой телефон и наши менеджеры сами перезвонят вам:
Если статья оказалась полезной для Вас — расскажите о ней своим друзьям!
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
А что, если поставить колеса побольше? — экспертиза ЗР
Многие автолюбители задаются подобным вопросом, но далеко не все решаются отойти от рекомендаций производителя.
Замена штатных колес автомобиля — это один из видов простейшего тюнинга. Зачем это нужно? Вариантов много. Самая распространенная причина — не нравится внешний вид. Скажем, вы хотите, чтобы колеса выглядели эффектнее. Для этого диск должен быть большего диаметра. Ну или купили бэушную машину, а дизайн колесных дисков вам категорически не подходит. Быть может, вам приглянулись какие-то конкретные диски, но их размерность не входит в перечень, рекомендованный производителем автомобиля. Поменять колеса можно и исходя из соображений практичности. Но чем установка таких колес может обернуться в будущем? Давайте разбираться.
Для начала вспомним ключевые параметры колеса.
Основные размеры шины: D — наружный диаметр шины; Н — высота профиля шины; В — ширина профиля шины; d — посадочный диаметр обода колеса (шины).
Основные размеры шины: D — наружный диаметр шины; Н — высота профиля шины; В — ширина профиля шины; d — посадочный диаметр обода колеса (шины).
Материалы по теме
Далее рассказ поведем на примере шин для весьма распространенного на автомобилях В-класса размера 185/65 R15. Это популярные Рио, Солярисы, Логаны, Ларгусы и т.д. Кстати, напомню, что значат все эти обозначения.
185 — ширина профиля шины в мм
65 — процентное отношение высоты профиля шины к ширине
R — обозначение шины радиальной конструкции
15 — посадочный диаметр в дюймах
Итак, есть несколько способов отойти от размера штатного колеса.
1. Более широкая шина
При сохранении штатного размера колесного диска увеличиваем ширину профиля шины с сохранением процентного отношения высоты к ширине. В нашем примере получаем 195/65 R15. Тут важно знать, что все автомобили рассчитаны на установку цепей противоскольжения размером не менее 12 мм. Ведь в некоторых европейских странах проезд по горным дорогам без цепей запрещен, и ни один уважающий себя производитель не сделает автомобиль таким, чтобы его нельзя было эксплуатировать в горах Франции или Швейцарии. Поэтому увеличение ширины профиля шины допустимо в большинстве случаев на величину до 24 мм. При этом на ходу автомобиль станет немного мягче, а более широкие шины улучшат тормозные характеристики.
Материалы по теме
2. Более высокий профиль шины
Колесный диск оставляем прежним, а процентное отношение высоты профиля шины к ширине увеличиваем до 70. В нашем примере получаем 185/70 R15. Наружный диаметр колеса увеличивается на 20 мм, что вполне допустимо (помним про запас для установки цепей). Все было бы хорошо, но в нашем конкретном примере вмешивается тот фактор, что шины такой размерности выпускают, в основном, для коммерческого транспорта и они слишком жесткие и дорогие для установки на легковушку. Однако в других размерностях, ситуация может быть иной.
3. Меняем диаметр диска
Весьма показательна история с автомобилем одного знакомого. Он приобрел Киа Рио с двигателем 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Штатные колеса автомобиля имели размер 185/65 R15. Владелец проездил летний сезон и был не в восторге от жесткой подвески автомобиля и недостаточного клиренса. Тогда он решил изменить поведение машины, не подвергая тюнингу пружины с амортизаторами, а поработав с колесами. При подготовке к очередному летнему сезону он использовал кованые диски диаметром 14 дюймов, полностью подходящие по установочным размерам.
Kia Rio прошлого поколения в базе оснащался 15-дюймовыми колесами, но чтобы сделать машину мягче, владелец установил на нее 14-дюймовые с шинами размерностью 195/70 R14.
Kia Rio прошлого поколения в базе оснащался 15-дюймовыми колесами, но чтобы сделать машину мягче, владелец установил на нее 14-дюймовые с шинами размерностью 195/70 R14.
Материалы по теме
Как правильно поменять колесо
Прокол колеса – то с чем сталкивался, наверное, каждый автолюбитель. Кому-то удалось самостоятельно без подготовки урегулировать возникшую проблему, а кому-то не повезло, потому что с собой не оказалось домкрата, или он был установлен неправильно. Сегодня мы шаг за шагом разберем, как поменять колесо, чтобы исключить ситуацию, при которой нашим читателям понадобится замена проколотого колеса, а они будут к этому не готовы.
Как определить прокол
Итак, представьте – вы едете по дороге, по каким признакам можно судить о том, что у вас произошел прокол колеса:
Машина начинает «сваливаться» в какую-то одну сторону. Ощущение и сила такого «стаскивания» возрастают по мере того, как из колеса выходит воздух.
Ощущение движения по пересеченной местности, или по крайней мере проезда препятствий при движении по ровной поверхности, на которой отсутствуют повреждения.
Посторонний «жующий» или «чавкающий» звук.
Сигналы, подаваемые другими участниками дорожного движения.
К появлению хотя бы одного из вышеперечисленных признаков следует отнестись максимально серьезно, немедленно остановиться и произвести визуальный осмотр шин на наличие повреждений.
Замена колеса – с чего начать?
После того, как вы обнаружили прокол автомобильной покрышки, во-первых следует немедленно прекратить движение, разместив свой автомобиль на проезжей части таким образом, чтобы не создавать, или, по крайней мере, свести к минимуму помехи, создаваемые другим участникам движения.
В идеальной ситуации вам удалось съехать на обочину дороги, где вы никому не мешаете, если же нет, постарайтесь поставить машину насколько это позволяет ситуация максимально сместив ее к правым полосам проезжей части.
Не забудьте обозначить другим участникам движения, что у вас возникла аварийная ситуация, незамедлительно разместив позади своего автомобиля специальный треугольный знак, обозначающий аварийную остановку. В соответствии с правилами дорожного движения такой знак должен размещаться не ближе 15 метров к заднему бамперу вашего автомобиля в пределах населенного пункта и не ближе 30 метров, если вам довелось остановиться за городом. За городом учитывайте рельеф местности – если вы прокололи колесо сразу ЗА поворотом, то знак стоит разместить ДО поворота, чтобы заблаговременно предупредить других участников движения, о том, что впереди их поджидаете вы с домкратом наперевес.
Обязательно включите сигналы аварийной остановки на автомобиле. В соответствии с действующими ПДД габаритные огни на вашей машине должны быть включены, как в темное, так и в светлое время суток.
Если знак аварийной остановки по каким-то причинам у вас в машине отсутствует, используйте любое другое средство для обозначения факта остановки другим водителям. Подойдет все, что есть под рукой – канистра, или хозяйственная сумка (только не кладите в сумку ничего ценного), поставленная на проезжую часть даст знать водителям о том, что что-то явно не в порядке.
Безопасность пассажиров
Помните, на время проведения ремонта или замены колеса в салоне автомобиля должно быть пусто. Пассажиров необходимо попросить покинуть салон. Домашних питомцев также нельзя оставлять в салоне автомобиля, подвергнутого ремонтным работам во время аварийной остановки на дороге.
Ценности, лежащие на видных местах внутри салона также лучше убрать. Вообще, оптимальным решением в подобной ситуации будет запереть на замки все двери автомобиля. К сожалению нередки случаи, когда злоумышленники пользуются неблагоприятным для водителя стечением обстоятельств. И, пока хозяин машины занят заменой колеса, обворовывают автомобиль.
Это вообще весьма распространенная схема мошенничества на дороге, когда услужливый «доброжелатель» под предлогом помощи, пока водитель достает из багажника необходимые инструменты, крадет ценности и вещи и скрывается в неизвестном направлении.
И будьте уверены, злоумышленник не будет выглядеть таковым. Это будет вызывающий доверие, человек приятной внешности. Поэтому будьте бдительны!
Подготовка к работе
Спокойная, быстрая и качественная замена колеса потребует от вас минимум 1 метра жизненного пространства в сторону от обнаруженной поломки. Самое неприятное – это менять колесо, расположенное ближе к проезжей части – тут требуется выполнять работу, соблюдая повышенную аккуратность. Лишний шаг в сторону вполне может закончиться для вас трагедией, поэтому, чем дальше вправо вы сможете прижать автомобиль, тем более безопасной будет предстоящая работа. Учтите необходимость наличия места для выполнения замены колеса при размещении аварийного знака. Ставьте его таким образом, чтобы водителям требовалось смещаться левее, чтобы его объехать – ведь знак будет первым, что они увидят, а вы, меняющий колесо – последним.
Далее не забудьте поднять рычаг стояночного тормоза (ручник) и включить первую или заднюю передачу для механической коробки передач и паркинг для АКПП. Также подложите доски или камни под остальные колёса, чтобы избежать движения автомобиля во время замены.
Чтобы поменять колесо – вам потребуется домкрат. В его установке тоже есть определенные тонкости. Только размещение домкрата на ровной и плотной поверхности дороги даст требуемый результат и исключит его заваливание и как следствие соскальзывание машины. Если не удается выбрать достаточно ровное место для установки, подложить под домкрат деревянный брусок, если таковой имеется в наличии, или же поставьте машину под углом таким образом, чтобы обеспечить размещение домкрата на поверхности проезжей части.
Пошаговая процедура замены колеса
Итак, безопасность пассажиров и имущества обеспечена, машина расположена таким образом, чтобы вам удобно и спокойно работалось, и можно приступать непосредственно к замене проколотого колеса. Разницы в том, как поменять переднее или заднее колесо, по сути никакой нет.
Прежде чем устанавливать домкрат, требуется ослабить гайки и болты на колесе, которое планируется заменить. Причем всегда делайте только так – сначала ослабляйте, потом поднимайте машину на домкрате, и только после этого откручивайте уже до конца. Гайки обычно закручивают очень сильно, особенно если вы меняете шины с зимы на лето и обратно в неавторизованных шиномонтажах, где момент затяжки на пневмоинструменте не соответствует заводским нормам. А перетянутые гайки еще и «закисшие» потом под воздействием автохимии в обилии имеющейся на дорожном полотне порой открутить бывает очень затруднительно. Иногда требуется несколько раз всем весом приложиться к баллонному ключу, чтобы сдвинуть их с мертвой точки. Представляете, что будет, если вы проделаете это, когда машина поднята на домкрате? Вы просто «уроните» машину, повредив при этом домкрат.
Когда автомобиль установлен на домкрат, используйте баллонный ключ, для того, чтобы убедиться в отрыве колеса от земли. Ни в коем случае не надо засовывать ладонь или пальца между землей и колесом поднятой машины – это грубейшее нарушение техники безопасности может привести к серьезной травме, если домкрат неожиданно сорвется.
Последовательно открутите все гайки на колесе. Порядок не имеет принципиального значения. Единственное, что хотелось бы отметить, что водителям-женщинам лучше бы иметь с собой в багажнике телескопический баллонный ключ, облегчающий откручивание и особенно «срыв» закисших гаек, из-за большего плеча приложения усилия. Открученные гайки лучше всего сложить на домкратную подставку. Избегайте класть их на землю – если грязь попадет на резьбу – замучаетесь закручивать их обратно.
Можно снимать колесо. Для этого необходимо его потянуть на себя, немного подтолкнув его снизу вверх в момент снятия. Ни в коем случае не располагайте руки между колесом и корпусом автомобиля, и уж точно не стоит брать колесо снизу. Домкрат может сорваться – следует исключить риск вашему здоровью на такой случай. Сняв колесо, положите его горизонтально под порог вашей машины до того момента, как новое колесо не будет установлено. Это немного поможет сократить ущерб для машины, если домкрат все-таки сорвется и машина упадет именно в тот момент, когда колеса на ней не будет.
Установка запасного колеса обратна тому, что вы только что проделали, чтобы его снять. Чтобы было легче, сначала подкатите его к ступице, а затем приподнимите до совмещения центрального отверстия на диске со шпилькой (или шпильками) ступицы. Затем плотно оденьте новый диск с шиной на ступицу.
Закручиваем гайки/болты. Сначала следует наживить все гайки и закрутить их последовательно до появления легкого усилия на затяжке. А вот далее следует придерживаться принципа крестообразного закручивания. Затягивайте гайки/болты попарно – каждую пару друг напротив друга. Это даст вам гарантию того, что колесо будет отцентровано и у вас не проявятся «восьмерки», а как следствие всевозможные вибрации и встряхивания при езде.
Теперь можно убрать лежащее под порогом колесо, аккуратно опустить и снять машину с домкрата.
После того, как машина стоит на новом колесе, следует еще раз с усилием затянуть все гайки/болты, на которые оно крепится.
Необходимо проверить давление в новой шине при помощи насоса, который крайне желательно также иметь в багажнике. Если же таковой отсутствует, то доедете до ближайшего шиномонтажа или автомобильной заправки – одним словом проверьте давление в шине при первой же возможности.
После проверки давления в шине обязательно проверьте новый ниппель на наличие утечки воздуха, для этого будет достаточно капнуть на него несколько капель жидкости. Отсутствие пузырьков свидетельствует о том, что все в полном порядке!
Если пришлось ехать на «докатке»
В современных иномарках часто отсутствует полноразмерное запасное колесо. В целях экономии пространства в багажнике автопроизводитель оборудует автомобили так называемой «докаткой», это колесный диск уменьшенного размера, предназначенный для того, чтобы можно было добраться до сервиса и починить основную шину.
Надо отдать должное производителям – это действительно изрядно экономит место, позволяя убрать шину в специальную нишу, расположенную ниже уровня «пола» вашего багажника. Но передвигаться на этом колесе следует очень аккуратно. Оно не рассчитано на полноценные нагрузки, имеет меньшую ширину, да и вообще не предназначено для продолжительной езды. Производители, в зависимости от марки авто не рекомендуют передвигаться на нем дальше 80-100 километров, расстояния вполне достаточного чтобы посетить автосервис.
Прокол двух и более колес
К сожалению это не такая редкость – качество отечественных дорог нередко преподносит нам сюрпризы в виде сразу нескольких проколотых колес.
Запомните – если это произошло с вами – ни в коем случае не двигайтесь на спущенных шинах. Так вы необратимо испортите свою резину и диски, причем, если вы не разрезали шину о железнодорожные или трамвайные пути – в 90% случаев ее еще можно восстановить, а использование методики «жгутного шунтирования» и вовсе позволяет восстановить до 90% ресурса автомобильной покрышки.
Кроме того езда на спущенных колесах может еще и повредить вам ходовую, не говоря уже о том, что управляемость у автомобиля будет просто никакая, так что вы еще и рискуете жизнью передвигаясь подобным способом.
Вызывайте эвакуатор. Если вы очень далеко за городом, и эвакуатор не вызвать, снимайте колеса, подкладывайте под ступицу кирпичи или бревна и везите колеса на попутке в шиномонтаж. Если же на трассе никого, то крайний вариант, хоть долгий и муторный – снимать поврежденные покрышки и набивать их изнутри плотным материалом – тряпки, листья, буксировочный трос – все что угодно. На таких покрышках можно будет передвигаться со скоростью не более 10 километров в час. Но так вы рано или поздно доберетесь до шиномонтажа.
Других вариантов – нет.
Замена колеса, если домкрат сломался или отсутствует
Беспечное отношение и отсутствие домкрата может привести к тому, что у вас будет проколото колесо, а поднять машину будет не на чем.
Тем не менее, даже в такой затруднительной ситуации можно найти выход.
Думайте, как колесо можно «вывесить». Если у вас есть под рукой высокий бордюр — это то, что надо. Ослабьте гайки, находясь всеми колесами на земле, затем подъедете к краю бордюра и свесьте то колесо, замену которого надо произвести. Что делать дальше вы уже знаете.
Если бордюра нет, свес потребуется сооружать самостоятельно. Бревна и кирпичи вам в помощь. Конечно, будет непросто, но это можно сделать. Однако, соблюдайте меры безопасности и избегайте попадания непосредственно между автомобилем и земной поверхностью. Любой срыв вашей «самоделки» и возможна тяжелая травма. Можно просто «проголосовать» на дороге и попросить домкрат у проезжающего мимо водителя.
Будьте аккуратны! Удачи Вам!
Замена шин на автомобиле: как правильно менять?
Время от времени каждому автомобилю требуется замена шин. Довольно простая процедура, однако не все автовладельцы знают как правильно её производить.
Чаще всего замена покрышек требуется по двум причинам:
Из этой статьи вы узнаете:
1. Износ одной, двух или сразу всех покрышек.
2. Сильное повреждение одной или нескольких шин без возможности их восстановления.
Чтобы неправильно установленные покрышки не стали причиной серьёзной аварии, при их замене стоит придерживаться определённых правил.
Основные правила смены автомобильной резины
Правило первое: Устанавливаемые шины должны иметь размеры, предусмотренные заводом-производителем автомобиля, или отличаться от них не больше чем на 2%.
Узнать размеры покрышек, устанавливаемые на машину, можно из инструкции к автомобилю, из описания шин или позвонить дилеру.
Правило второе: Покрышки так же должны иметь соответствующий индекс нагрузки и индекс скорости, не меньшие, чем предусмотренные заводом-производителем для данного автомобиля.
Производить замену шин на большие значения индексов можно, на меньшие — нельзя.
Узнать какие индексы нагрузки и скорости соответствуют вашему автомобилю можно так же из инструкции, описания шин или у автомобильного дилера.
Правило третье: Давление воздуха в шинах должно соответствовать давлению, предусмотренному заводом-производителем автомобиля (давление в передних и задних шинах может отличаться).
Недокачанные или перекачанные шины могут очень негативно сказаться на устойчивости и управляемости автомобиля.
Точные значения давления в шинах можно узнать из инструкции к автомобилю или позвонить дилеру.
Правило четвёртое: (актуальное для тех владельцев, кто покупает в магазинах готовые комплекты шин вместе с дисками)
При покупке необходимо убедиться, что диски имеют вылет и посадочные параметры, предусмотренные заводом-производителем автомобиля.
Несоответствие вылета дисков и их посадочных параметров очень негативно отражается на управляемости автомобиля, а так же быстро изнашивают подвеску автомобиля, приводя её в негодность.
Точные значения вылета и посадочных параметров дисков можно узнать из инструкции к автомобилю или позвонить дилеру.
Как менять шины при их износе
На всех без исключения автомобилях износ покрышек происходит неравномерно — как правило передние шины изнашиваются заметно быстрее задних.
У многих владельцев возникает соблазн — поменять только передние шины, а задние оставить ещё на сезон-два.
Однако в этом случае владельцу необходимо знать, что максимальная безопасность движения будет обеспечена только при условии что все четыре колеса автомобиля имеют одинаковый протектор. Во всех остальных случаях — машина будет иметь заметно больше шансов потерять управление.
Поэтому самый безопасный вариант замены шин — это установка полного комплекта из 4-х штук.
Разумеется автомобильные покрышки — очень дорогой товар, и не у всех водителей есть достаточное количество денег на единовременную замену сразу всех 4-х покрышек.
В этом случае водитель может разделить полную смену резины на два этапа — сначала сменить переднюю пару шин, а через какое-то время заднюю (шины меняются ТОЛЬКО ПАРАМИ).
Причём с заменой задних покрышек лучше не затягивать, так как пока автомобиль ездит на старых шинах — существует повышенная опасность заноса задней оси.
Как менять шины при сильном повреждении.
В случае замены шины из-за серьёзного повреждения (например пореза) работает основное правило — толщина протектора на всех шинах должна остаться одинаковой.
Если нет возможности восстановить покрышку — придётся менять как минимум пару шин.
Заменить всего одну повреждённую покрышку без ущерба для управляемости машины можно только в одном случае — если повреждённая шина была только что куплена и успела проехать всего несколько сотен километров.
В этом случае владелец машины может купить одну точно такую же новую покрышку и поставить её взамен повреждённой, не опасаясь потерять контроль над машиной.
Если же на новых шинах владелец успел проехать достаточно много — больше тысячи километров — то её протектор успел стереться и заменой одной шины уже не обойтись.
Нельзя допускать ситуацию, когда толщина рисунка протектора на колёсах одной оси будет различной — в этом случае очень велика вероятность потерять управление.
К слову, оставшуюся хорошую покрышку не обязательно выбрасывать — её можно оставить на запасное колесо, если там стоит плохая шина, или в крайнем случае продать — так же кому-нибудь на запаску.
Важность шин передней оси автомобиля
Каждый опытный автовладелец знает, что шины, установленные на передней оси автомобиля рекомендуется менять в первую очередь.
Несмотря на большую опасность заноса задней оси автомобиля с изношенными покрышками, существует ещё большая опасность разрыва передней шины так же из-за износа, после которого аварии с очень серьёзными последствиями просто не избежать (см. видео).
Причины быстрого износа передних покрышек автомобиля просты — они испытывают повышенные нагрузки из-за постоянных поворотов руля.
По причине очень серьёзных последствий из-за разрыва передних шин (см. выше) к ним предъявляются повышенные требования по прочности и безопасности.
Чтобы снизить риск такого разрыва — при замене шин парами — передние шины меняются в первую очередь.
Чтобы предотвратить возможность аварии из-за разрыва колеса — владельцу необходимо регулярно проверять свои шины на износ и наличие трещин, и не доводить их до состояния, когда они могут лопнуть от острого камня или хорошей ямы.
G30/G31 — Бронепленка, керамика или ничего | Страница 4
Вот тут ребята разложили все по полочкам про керамику. И в целом согласен с тем, что это все деньги на ветер, закатывать в пленку или покрывать керамикой. Чтобы машина блестела, достаточно покрывать машину карнаубским воском и эффект будет такой же, как после покрытия керамики. Любая чистая, натертая машина в боксе под освещением будем блестеть и сиять.
Чудес не бывает, керамика не защищает ни от чего, только придает блеск и гидрофоб, но все это же можно добавиться покрыв машину карнаубским воском. Который стоит в 100 раз дешевле керамики. Банка soft99 стоит 1500 руб, хаватет раз на 10-15, на любой мойке вам нанесут его за 1-2к. По времени час, приехали в ТЦ, загнали на мойку, отдали свой воск и тряпки и пошли в кафе\кино. Через пару часов забрали машину, которая блестит так же, как после керамики.
Кстати почему-то никто не говорит, что становится с машинами в керамике через 2-3 года, они все требуют абразивной полировки, чтобы убрать остатки керамики. И уже не блестят так как раньше. Керамика вас сажает на абон. плату на постоянные обновление слоя, если этого не делать, машина будет вся матовая)
По поводу прозрачной пленки, это наверное единственное что реально защищает машину от царапик или небольших сколов, но это надо клеить santek или kpmf, тк обычные полиуретановые пленки со временем желтеют и теряют прозрачность.
Универсальной формулы на мой взгляд нет, нельзя сказать что вот заплати 150-200к за закатанный автомобиль в плёнку и бед не будешь знать. Или сделай керамику за 100к и будет машина всегда чистая. Или покрывай твёрдым воском каждую мойку. Все индивидуально, но машина в плёнке это больше подарок будущему владельцу, в керамике — самоуспокоение и отказ признать что все эти нано-керамо-покрытия не стоят своих денег, поскольку такой же эффект можно добиться обычным твёрдым воском.
А сколы и царапины — это следы эксплуатации. Машину же мы покупаем, чтобы ей пользоваться, а не хранить в гараже как коллекционный экспонат.
P.s. Есть ли у кого опыт нанесения жидкой брони из аэрозоля? Вот видео на ютубчике.
Что лучше выбрать для авто пленку или керамику?
Каждый опытный автолюбитель знает, что если не покрыть машину дополнительной защитой, то она быстро потеряет презентабельный вид. Также могут возникнуть проблемы при перепродажах, когда покупатель обязательно обратит внимание на каждую царапину и другие мелкие дефекты. Чтобы это предотвратить, необходимо использовать специальное покрытие, позволяющее сохранить внешний вид автомобиля. Наиболее часто для таких целей используют плёнку и керамику. Прежде чем решить, что из них лучше выбрать, необходимо изучить все нюансы, возможные сходства и отличия, которые будут подробно рассмотрены в данной статье.
Покрытие автомобиля плёнкой
Представляет собой защиту лакокрасочного покрытия автомобиля от царапин, сколов и других мелких повреждений. Синтетический материал легко наносится на поверхность, не влияя на состояние покрытия. Одновременно выполняет функцию стайлинга и защиты.
Основные цели использования пленки:
Защита кузова от сколов, вмятин и прочих дефектов.
Преображение внешнего вида.
Реклама на авто.
Тонировка стёкол.
Уменьшение нагрева автомобиля.
Все плёнки по используемому материалу делятся на две основные группы – виниловые и полиуретановые. Изначально появились виниловые пленки, похожие по структуре на пластик. Они способны изменять размеры под действием тепла, после чего начинают твердеть. Полиуретан по своим свойствам больше похож на резину – растягивается без нагрева, затем принимает исходную форму. По этой причине он быстрее завоевал рынок.
Разновидности плёнок по внешнему виду:
Карбоновые – обладают высокой прочностью, что увеличивает жесткость кузова, а также стойкость к коррозии.
Хамелеон – переливается множеством различных оттенков, изменяющихся от освещения и угла обзора.
Камуфляж – придаёт машине динамичность, агрессивность, подходит для любителей путешествий.
Матовые – придают автомобилю роскошный, презентабельный вид, благодаря чему он выглядит дороже.
Зеркальные – создают имитацию хромированного покрытия, есть возможность выбрать разную структуру.
Кроме оклейки кузова, некоторые автовладельцы предпочитают использовать плёнку для преображения салона, что позволяет освежить внешний вид. Срок эксплуатации покрытия из винила в среднем около четырёх лет. Полиуретановое покрытие служит больше шести лет.
Покрытие автомобиля керамикой
Представляет собой современный метод защиты кузова, а также других частей транспортного средства от негативного влияния окружающей среды. Защитный слой позволяет уберечь машину от мелких повреждений, грязи, песка, лучей ультрафиолета.
Изготавливается такое покрытие посредством смешивания кварцевого песка, силикатов и полимеров. Чтобы слой ложился равномерно и появился антистатический эффект, в него помещают органический растворитель. Все это приводит к улучшению гидрофобных свойств, повышению сопротивляемости к температурным перепадам. А с помощью диоксида титана получается добиться зеркального блеска обработанных частей.
Технология нанесения керамического покрытия:
Первый этап начинается с подготовки. Для этого удаляют не только загрязнения, но и имеющийся защитный слой, например воск. Чаще всего для очищения используют глину.
Следующим шагом является обработка абразивными пастами и полировочной машинкой. Они нужны для удаления и сглаживания присутствующих царапин.
Далее начинается просушка автомобиля, необходимая для избавления от всех следов влаги. Обычно используют продувку сжатым воздухом.
Чтобы улучшить сцепляющие свойства между обработанной поверхностью и будущим покрытием, наносят специальные очистители.
Далее наносят сам состав. При этом необходимо следить, чтобы не возникало резких перепадов температур.
Обработку начинают с капота, затем приступают к крыше, багажнику, бамперам, дверям и заканчивают на зеркалах заднего вида. После нанесения слоя необходимо выждать время, указанное производителем. Для ускорения процесса затвердевания используют инфракрасные сушители. После высыхания первого слоя приступают к следующему. Действовать нужно в такой же последовательности.
Основные сходства
Оба рассматриваемых покрытия используются для защиты автомобиля от различных механических воздействий и агрессивного влияния внешних факторов. И плёнка и керамика наносится только на предварительно подготовленные машины. Перед их нанесением очищают кузов, полируют, ремонтируют сколы, выполняют демонтаж. Оба покрытия пробиваются, если попадётся крупный шип или камень. Также они могут оцарапаться ветвями деревьев, восстанавливаются повторной полировкой.
Что и кому лучше выбрать
Идёт немало споров о том, какое покрытие все же надежнее. Одни убеждены в том, что лучше пленки ничего нет, другие считают полностью наоборот. Несмотря на то, что оба покрытия предназначены для защиты, между ними есть определённые отличия, которые и вызывают сомнения в выборе. К основным из них относится:
Плёнка выдерживает любые мойки. Защита из керамики может выдержать только особую двухфазную или трёхфазную мойку.
Если появятся сколы, пробившие плёночное покрытие, то ремонт обойдётся недёшево, поскольку придётся перетягивать весь элемент. С керамикой дело обстоит легче, так как скол устраняют методом локального ремонта.
Автомобиль, покрытый плёнкой, необходимо мыть часто, чтобы она дольше оставалась прозрачной. Керамическое покрытие можно мыть реже, так как оно способно отталкивать воду и грязь.
По истечении времени плёнка теряет свою прозрачность, начинает желтеть, теряя презентабельный вид. Защитный слой из керамики остаётся прозрачным до конца срока службы.
Под действием сильных морозов плёнка может деформироваться. Во втором случае такого не наблюдается, так как керамика препятствует обледенению поверхности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что преимуществ все же больше у керамики. Кроме этого, машина с таким покрытием выглядит более презентабельно. Но не стоит забывать, что нанесение защитного слоя не отменяет должного ухода за автомобилем. Также необходимо соблюдать все правила нанесения, поэтому лучше обратиться к квалифицированному специалисту.
Вся правда о нанокерамике. Развенчание мифов! / Статьи / Детейлинг центр MobiClean Detailing
В этой статье мы расскажем всю правду о защитных покрытиях для автомобиля типа «жидкое стекло», Вы узнаете о чем умалчивают производители, о чем умалчивают (преувеличивают, врут, лукавят) автоцентры и что же в итоге выбрать. Ну и в конце немножечко рекламы, ну а как же без нее? 🙂
В последнее время все популярнее становится услуга защиты автомобиля от царапин и сколов. Интернет кишит запросами пользователей: нанокерамика, жидкое стекло, покрыть жидким стеклом и т.д. Производители защитных составов, автомойки и прочие центры по обслуживанию за автомобилями не отстают и предлагают жаждущим нанести на свой автомобиль жидкое стекло, и прочие нанокерамические защитные составы. При этом они обещают чуть ли не чудеса: после нанесения жидкого стекла (нанокерамики) Ваш автомобиль будет защищен от всех царапин, от всех сколов, толщина лака увеличится чуть ли не на 40 микрон. Про нано-супер-взаимодействие и въедание в лак лучше вообще умолчать.
В зависимости от грамотности и фантазии продавца меняется и описание взаимодействия составов с лакокрасочной поверхностью автомобиля и вероятность спасения планеты в общем и защиты автомобиля от попадания метеорита в частности :).
Так что же это такое — жидкое стекло? Стекло ли? Жидкое ли? Что многие продавцы выдают под нанокерамикой? Действительно ли это защита от сколов и царапин? Постараемся коротко ввести Вас в курс дела, чтобы в следующий раз, когда Вы решите покрыть автомобиль защитным составом — Вы знали чего конкретно Вы хотите.
Коротко все защитные покрытия можно разделить на:
Воски (твердые)
Силанты
Глейзы
Квик детейлеры
Керамика («Жидкое стекло»)
Подробное описание всех типов покрытий хорошо изложено в статье наших друзей, детейлинг-центра «Статус-Авто» и можно найти в сети Интернет, а мы остановимся подробно на керамике (нанокерамике), ну или жидком стекле, как Вам больше нравится. 90% защитных составов типа «жидкое стекло» для автомобиля не несут в себе никакого секрета, основа всех этих составов SiO2 диоксид кремния (silicon dioxide), известный также как кремнезём, кварц или кварцевое стекло в различных своих формах, оставшуюся долю рынка занимают покрытия с пергидрополисилазаном и другими основами. Отсюда происходят и названия этих защитных покрытий — жидкое стекло. Основная проблема этих защит – сложность нанесения, поэтому не рекомендуется делать это самому, а многие компании продают такие составы, только после проверки профессионализма покупателя. В случае неправильного нанесения может быть не обеспечена должная защита и стойкость, а возможно даже ухудшение внешнего вида автомобиля – могут появляться пятна (мрамор) и разводы-голограммы
Тут уже среди огромного множества защит пользователю приходится выбирать, какой воспользоваться и какая защитит Ваш автомобиль лучше и дольше. Можно попытаться подобрать себе жидкое стекло для защиты самому или довериться профессионалам, которые уже протестировали и выбрали наиболее оптимальное и стойкое защитное покрытие типа нанокерамика (жидкое стекло).
В общих чертах: нанокерамика не дает полноценную защиту автомобиля — это лишь дополнительный барьер, который на несколько единиц («H» согласно тесту твердости ЛКМ по карандашу ГОСТ Р 54586-2011 (ИСО 15184:1998)) тверже лакокрасочного покрытия, который дает дополнительную защиту кузову Вашего автомобиля и придает ему некоторые свойства недоступные до нанесения.
Более того, на конечные свойства защитного покрытия влияет твердость лакокрасочного покрытия и его тип (ремонтный лак/заводской). Лучшие показатели достигаются на твердых, заводских покрытиях, хуже на мягких лаках, ремонтных покрытиях. То есть 2 автомобиля с одинаково нанесенным жидким стеклом, в результате выдадут различные конечные свойства поверхности (твердость), в зависимости от типа лакокрасочного покрытия на них.
Мы рассмотрели, что такое жидкое стекло (оказывается ничего сложного и секретного :)), теперь постараемся развеять несколько заблуждений потребителей или преувеличений продавцов :).
1. Жидкое стекло защищает от царапин?
Да! и Нет! :). Всему есть предел. Нанокерамика однозначно защищает от повреждений наносимых статическими загрязнениями при мойке автомобиля, защищает от дорожного пескоструя, НО у каждой защиты есть предел прочности. Даже лобовое стекло, какое бы оно твердое и прочное не было, царапается. Во что точно можно верить, так это в то, что автомобиль под хорошим защитным покрытием и при должном уходе за ним, в период эксплуатации будет выглядеть значительно красивее и на нем будет значительно меньше «эксплуатационных царапин» (назовем их так), чем у незащищенного автомобиля.
2. Нанокерамика защищает от сколов?
Да! и Нет! 🙂 Покрытие дает дополнительную защиту. Вероятность появления скола при попадания камня в ЛКП автомобиля становится значительно меньше. Утверждать не будем, но можно предположить. что вероятность появления сколов обратно пропорциональна увеличению твердости ЛКП после нанесения жидкого стекла. Т.е. чем прочнее и лучше Ваше покрытие нанокерамика, тем меньше вероятность появления сколов. Естественно роль также играют и размеры камня, его скорость, скорость автомобиля и угол попадания. Но конкретных исследований, насколько меньше вероятность появления сколов на автомобиле, никто не проводил.
3. Нанокерамика/Жидкое стекло «заливает» царапины на автомобиле
Это мягко выражаясь неправда. Некоторые довольно известные компании, а также исполнители, занимающиеся нанесением жидких стекол часто выкладывают фотографии зацарапанных автомобилей — якобы «ДО нанесения» жидкого стекла и фото блестящего автомобиля якобы «ПОСЛЕ». На самом деле эти люди намеренно умалчивают о самом главном промежуточном процессе между ДО и ПОСЛЕ — о Полировке автомобиля. Запомните: Ни одно жидкое стекло/нанокерамика НЕ скрывают/НЕ заливают/ НЕ заполняют царапины и или голограммы на автомобиле. Эта возможность есть у некоторых подложек под нанокерамику и то совсем незначительная.
4. Пленка лучше нанокерамики?
Да! и Нет! 🙂 Каждый автовладелец для себя должен четко определить, что он хочет получить в итоге. Золотой середины нет. Если главный критерий для Вас — полное отсутствие сколов и внешний вид Вашего автомобиля в целом менее важен, то Ваш выбор — пленка. Пока нанесена пленка, ЛКП защищено от появления сколов и царапин в местах защиты практически на 100%, ДО (маленький нюанс) ее снятия. В этом случае, есть небольшая вероятность появления сколов, если попавший когда-то камень, отколол кусочек лкп, который удерживался пленкой
Преимущества антигравийной пленки:
**Практически полная защита от царапин
**Практически полная защита от сколов
Недостатки пленки:
**Слабая защита от УФ-лучей (Пленка желтеет, ЛЮБАЯ. Даже знаменитый VentureShield 3М. И если продавец пленки говорит, что это не так — он лжет, ну или менее грубо — «лукавит» :)). Однако стоит обратить внимание, что последнее поколение полиуретановых пленок премиум сегмента имеют защитный гидрофобный самовосстанавливающийся слой (top coat). С этих пленок легче удаляются загрязнения, они меньше проникают в структуру пленки, данные пленки меньше подвержены желтению и при нагреве поверхности пленки (солнце, фен, кипяток) можно удалить бОльшую часть мелких царапин.
**Пленка мягче лака, а значит вероятность появления царапин на ней значительно больше (Да она эластична, какие-то царапины не будут появляться, но они будут и в основном «продавленные» (деформация структуры пленки). UPD: На самом деле время показало, что продавленные царапины редкость и на протяжении периода эксплуатации ЛКП под пленкой выглядит намного лучше, чем ЛКП без пленки. Полиуретан шагнул далеко вперед.
**Сколы. При достаточно «удачном» попадании камушка, ЛКП автомобиля повреждается, но его удерживает пленка. При снятии пленки все эти повреждения могут остаться на ней. Фактически сняв пленку вы увидите что на автомобиле все таки есть сколы.
**Пленка тянет пыль! Накопление статического заряда на поверхности пленки происходит значительно быстрее, чем на ЛКП автомобиля. Это означает, что места покрытые пленкой загрязняются и запыляются быстрее, чем обычное лакокрасочное покрытие, это меньше всего касается полиуретановых пленок последнего поколения.
**Пленка неустойчива к химическому воздействию, в т.ч. к природному (желтение пятнами от смол, птичьего помета и пр.)
Если главный критерий для Вас идеальный, красивый внешний вид, защита от УФ излучения и меньшая загрязняемость авто, то Ваш выбор — нанокерамика («жидкое стекло»)
Общее отступление: На момент размещения статьи (ноябрь 2019 года) качество полиуретановых антигравийных пленок значительно выросло и единственным минусом в сравнении с нанокерамикой можно назвать только их стоимость, более низкий гидрофоб и незначительные эстетические минусы проявляюзиеся при монтаже. В остальном, антигравийная пленка это идеальный вариант сохранения элементов автомобиля в первозданном виде и в течение эксплуатации незащищенные элементы выглядят все хуже, а «закрытые» пленкой сохраняют превосходный вид.
Преимущества покрытий типа «жидкое стекло»:
**Увеличение твердости поверхности.
**Высокая устойчивость к химическому воздействию
**Ярко выраженный гидрофобный эффект (Меньшая загрязняемость поверхности, эффект самоочищения)
**Идеальный внешний вид, глянец и блеск. (При правильной подготовке, автомобиль выглядит как новый или почти ;))
**Антиграффтити (Защита от любителей рисовать красками на автомобилях)
**Эффект «анти-дождь» и «анти-лед».
**Возможность защиты ВСЕЙ поверхности автомобиля (Актуально не для всех покрытий)
Недостатки покрытий типа «жидкое стекло»:
**Слабая устойчивость перед сильнощелочными и кислотными составами, а также к проеданию защитной пленки каплями водопроводной воды (Актуально в основном для старых и/или недорогих составов. Современные защитные составы более устойчивы и практически лишены этих недостатков)
**Слабая защита от серьезного пескоструя и сколов (По сравнению с пленкой)
**Отсутствие «собственной» твердости. По сути конечное увеличение твердости, после нанесения покрытия, зависит от твердости и типа лака автомобиля. Эти составы не делают ЛКП — ТВЕРДЫМ, они делают ЛКП — ТВЕРЖЕ. Автомобиль с изначально мягким лаком (японцы, ремонтные лаки) даже при 10 слоях нанокерамики, будет менее защищен, чем автомобиль с изначально твердым лаком (UHS, керамические лаки)
В конечном итоге каждый из Вас сам решает, как защитить свой автомобиль: нанести пленку или защитить нанокерамикой (покрытие типа «жидкое стекло»).
И самое главное — за каждым покрытием. будь это нанокерамика (жидкое стекло), или антигравийная пленка, или просто обычное лакокрасочное покрытие автомобиля — нужен правильный уход. И тогда Ваш автомобиль долгое время будет оставаться в прекрасном состоянии и будет радовать Ваш глаз, но об этом мы поговорим позже.
Нанесение керамики на виниловые и полиуретановые пленки авто и мото
Покрытие керамикой поверх пленки — услуга для владельцев желающих добиться максимальной защиты кузова, продлить жизнь пленке и придать потрясающий блеск.
На виниловую или полиуретановую пленку наносим прозрачный кварцевый состав на основе диоксида кремния (SiO2) — по простому керамику. Защищает пленку и в целом кузов авто, придает глубокий цвет, блеск и усиливает гидрофобный эффект.
Защищает пленку от внешних воздействий: ультрафиолета, который может пагубно влиять на плекну, а также зимних реагентов, кислотных дождей, кошек и птиц, пескоструя.
Цены за керамику на кузов покрытый пленкой
Для кого и на какую поверхность
Особенности
Цена за седан
Цена за кроссовер
Главное средство
Керамика для глянцевых пленок. Профессиональная керамика начального уровня. Подходит тем, кто оклеил автомобиль и хочет усилить эффект от пленки. Также получаете максимальный гидрофоб и блеск. Для новых пленок, или пленок после полировки.
Гидрофоб и блеск на срок 6 месяцев.
от 11000 ₽
от 12000 ₽
GYEON Q² CANCOAT
Гидрофоб и блеск на срок 12 месяцев.
от 13000 ₽
от 16000 ₽
GYEON Q² CANCOAT PRO
Самоочищение, гидрофоб и блеск на срок 12 месяцев.
от 14000 ₽
от 18000 ₽
GYEON Q² PPF
Керамика для матовых пленок. Подходит тем, кто оклеил автомобиль матовой пленкой и хочет усилить эффект: глубину и насыщенность цвета, защиту от УФ, реагентов и мелких царапин.
Самоочищение, гидрофоб и блеск на срок 12 месяцев.
от 14000 ₽
от 18000 ₽
GYEON Q² PPF
Гидрофоб, мощное насыщение цвета и защита от ультрафиолета на срок до 2 лет.
от 16000 ₽
от 19000 ₽
GYEON Q² MATTE
Полировка и восстановление глянцевой пленки. Для тех, кто какое-то время ездил с оклеенным автомобилем и пленка перестала радовать глаз. Вариант восстановления пленки, без переклейки. Подготовка для нанесения керамики, если пленка состарилась.
Уберем загрязнения, помутнения, окисления и небольшие царапины. Усилим блеск и гидрофобность. Стойкость 12 месяцев.
от 14000 ₽
от 18000 ₽
GYEON Q²M PPF
Если нужна керамика на лакокрасочное покрытие (ЛКП), без защитных и цветных пленок, то смотрите соответствующую услугу.
Какие составы мы используем
Применяем кварцевые составы производителя GYEON. Мы сертифицированные партнеры. GYEON — мировой лидер в области кварцевых защит всех поверхностей автомобиля.
ИНТЕРЕСНО: Жидкое стекло — это прошлый век. Жидкое стекло хуже, чем один слой самого простого керамического покрытия. Мы не наносим жидкое стекло. Работаем только с современными кварцевыми составами.
GYEON Q² CANCOAT для глянцевых защитных пленок («Кэн Кот», от англ. можете покрыть) — самое экономичное, недорогое и эффективное средство. Стойкость ≈ 6 месяцев.
GYEON Q² MATTE для матовых защитных пленок («Мэт», от англ. матовый) Усиливает насыщенность цвета, не меняя матовую структуру ЛКП. Стойкость ≈ 2 года.
GYEON Q² CANCOAT PRO для глянцевых защитных пленок («Кэн Кот Про», от англ. можете покрыть) — недорогой состав. Относительно быстро наносится, быстро твердеет. Стойкость до 1 года.
Зачем пленку покрывать керамикой
Мы рекомендуем покрывать пленку кварцевыми керамическими составами, по следующим причинам:
Польза. Замедляет старение пленок. Виниловые пленки имеют свойство выцветать, желтеть, мутнеть. Керамика замедляет процесс. Полиуретановым пленкам тоже полезно.
Красота. Придает максимальный блеск глянцевым пленкам, а матовым пленкам — более глубокий и насыщенный.
Гидрофобность. Вода, грязь и пыль не будут задерживаться на поверхности. Можно реже мыть машину, а чистота и сияние после моек сохраняются дольше.
Другие популярные услуги:
Светло-синий 70% VLT Оконная пленка нано керамическая Оттенок УФ-доказательство Авто Передняя сторона окна Пленка 152см х 50см |
Мы являемся исходной фабрикой, если размер продукта не соответствует вашим требованиям, вы можете связаться с нами для настройки размера, договориться о цене!
Область использования: Окно автомобиля, здание, окна дома и т. Д.
Срок службы: (в зависимости от вертикальной поверхности) 10 лет
Пакет включал: 1 шт.
Преимущество нано керамической пленки:
Находитесь ли вы за рулем, дома, глядите в свой сад или сидите у окна на работе, на самом деле вы можете страдать от постоянного повреждения кожи.
В то время как повседневные окна блокируют большую часть ультрафиолетовых лучей солнца (UVB), они пропускают большую часть ультрафиолетовых лучей A (UVA).
UVA проникает глубоко в кожу, вызывая повреждение ДНК, которое может ускорить старение кожи и привести к раку кожи. Если вы часто сидите у окон, единственной наилучшей защитой от ультрафиолетового повреждения является прозрачная оконная пленка, иногда называемая окраской окон, специально обработанный
экранировать как UVA, так и UVB лучи. Благодаря установке защитной пленки на окнах вы практически не будете подвергаться воздействию ультрафиолета в дороге, дома или в офисе.
1.Отгрузка
1. Время доставки составляет около 5-7 рабочих дней от FedEx, UPS и т. Д. Авиаперевозка. Мы не гарантируем доставку на всех международных отправлениях, поскольку в каждой стране может быть разное расписание при таможенной очистке, которое может занять больше времени или меньше. время для проверки вашей продукции.
2. Мы вышлем вам номер для отслеживания после того, как мы отправили посылку для вас.
2. Оплата
1.Мы принимаем различные способы оплаты. Почти каждая кредитная карта, PayPal, банковский перевод и т. Д.
2. Пожалуйста, сделайте оплату в течение трех дней после размещения заказа.
3. Ваш платеж будет выпущен только после подтверждения доставки.
3. Таможенная служба
1. Если у вас возникли проблемы с товаром, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять отрицательный отзыв. Мы сделаем все возможное, чтобы решить эту проблему, и дать вам удовлетворительное решение.
2. Мы зависим от наших клиентов, чтобы добиться успеха. Таким образом, ваше мнение очень важно для нас.
3. Если вы удовлетворены нашими деталями, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв.
4. Не стесняйтесь присылать нам свои вопросы, запросы о продукте. Мы ответим вам в течение одного рабочего дня.
5. Мы с нетерпением ждем вашего письма. Каталог будет отправлен для вас, если вам нужно.
,
1.52mx15m Темно-черная пленка для защиты от солнца 4mil тонирующая пленка для защитного стекла для Auto Home Коммерческое оконное стекло | защитная пленка для окон | защитная пленка для оконного стекла солнцезащитная пленка
Темно-черная пленка для защиты от солнца 4mil защитная тонирующая пленка для Auto Home Commericial оконное стекло
Серия нано керамики для всех автомобилей / коммерческих / жилых; Неотражающая керамика наносится на пленки. ИК керамическая пленка представляет собой неметаллизированное пленочное покрытие.Это известно лучшим инфракрасным отклонением. Высокая пропускная способность для видимого света и низкое отражение внешнего света; серию можно использовать как для автомобилей, так и для зданий.
4MIL Nano керамическая пленка — это керамическая пленка Thicken Nnao, которая сочетает в себе преимущества нанокерамической оконной пленки с защитной оконной пленкой.
Высокая теплоотдача, высокая защита от ультрафиолетового излучения и защита высокой безопасности — это 4Mil Nano керамическая пленка. Наиболее важные особенности
Нанокерамическая конструкция для использования в солнечной области спектрально-селективными поглощающими материалами
Отражение инфракрасными лучами Siperior, сокращает тепло и блики, снижает энергопотребление
Совместимо с устройствами GPS и радиосигналами
Обеспечивает высокую четкость изображения с превосходной долговечностью и стабильностью
Блокирует 99% вредных ультрафиолетовых лучей, защищает кожу и глаза, уменьшает выцветание в салоне
Эффективно предотвращает разбрызгивание осколков
Защитная пленка Nano керамическая для окон, защита от взрыва и безопасность
Тип
Нано керамические пленки 4mil имя
Модель
KR-05100
Технический
Нано технический
Структура
2 слоя
VLT
5%
Приложение
Окно и строительное стекло автомобиля
Отклонение ИК
99%
99%
Размер продукта
1.52x15m / 60″ x50ft
UV Отторжение
100% способность
и принадлежности,
1000000m / месяц
Материал
ПЭТ
БРЕНД НАИМЕНОВАНИЕ
SUNICE
Гарантия
6 лет
Срок поставки
5 000 рабочих 9 0005
5-7
OEM
В наличии
Печать логотипа 90 005
В наличии
.Каковы ваши условия упаковки? A: Обычно мы упаковываем наши товары в нейтральные белые коробки и коричневые коробки. Если у вас есть законно зарегистрированный патент, мы можем упаковать товар в ваши фирменные коробки после получения ваших авторизационных писем.
Q2. Каковы ваши условия оплаты? A: 100% T-T Заранее после подтверждения заказа.
Q4. Как насчет вашего времени доставки? A: Как правило, это занимает 3-5 рабочих дней после получения авансового платежа.Конкретное время доставки зависит от товаров и количества вашего заказа.
Q5. Можете ли вы производить по образцам? A: Да, мы предлагаем услуги OEM для клиентов
Q6. Какова ваша политика образца? A: Мы можем предоставить бесплатные образцы книг для клиентов, но клиенты должны оплатить стоимость курьера.
Q7. Вы проверяете все свои товары перед доставкой? A: Да, у нас 100% тест перед поставкой.
Q8: Как вы делаете наш бизнес долгосрочным и хорошими отношениями? 1.Мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособные цены, чтобы обеспечить нашим клиентам выгоду; 2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем дела и дружим с ним, , независимо от того, откуда он.
.
0,5 * 152см Темно-черная пленка для защиты от солнца 4mil тонирующая пленка для защитного стекла для Auto Home Коммерческое оконное стекло | защитная пленка для окон | защитная пленка для оконного стекла солнцезащитная пленка
Темно-черная пленка для защиты от солнца 4mil защитная тонирующая пленка для Auto Home Commericial оконное стекло
Серия нано керамики для всех автомобилей / коммерческих / жилых; Неотражающая керамика наносится на пленки. ИК керамическая пленка представляет собой неметаллизированное пленочное покрытие.Это известно лучшим инфракрасным отклонением. Высокая пропускная способность для видимого света и низкое отражение внешнего света; серию можно использовать как для автомобилей, так и для зданий.
4MIL Nano керамическая пленка — это керамическая пленка Thicken Nnao, которая сочетает в себе преимущества нанокерамической оконной пленки с защитной оконной пленкой.
Высокая теплоотдача, высокая защита от ультрафиолетового излучения и защита высокой безопасности — это 4Mil Nano керамическая пленка. Наиболее важные особенности
Нанокерамическая конструкция, предназначенная для использования в солнечной области спектрально-селективными абсорбирующими материалами
Отражение инфракрасными лучами Siperior, сокращает тепло и блики, снижает затраты на электроэнергию
Совместимо с устройствами GPS и радиосигналами
Обеспечивает высокую четкость изображения с превосходной долговечностью и стабильностью
Срок поставки Срок поставки Срок поставки Срок доставки Срок поставки Срок доставки
Срок доставки
Срок доставки
OEM
Доступно
Печать логотипа 90 005
В наличии
.Каковы ваши условия упаковки? A: Обычно мы упаковываем наши товары в нейтральные белые коробки и коричневые коробки. Если у вас есть законно зарегистрированный патент, мы можем упаковать товар в ваши фирменные коробки после получения ваших авторизационных писем.
Q2. Каковы ваши условия оплаты? A: 100% T-T Заранее после подтверждения заказа.
Q4. Как насчет вашего времени доставки? A: Как правило, это занимает 3-5 рабочих дней после получения авансового платежа.Конкретное время доставки зависит от товаров и количества вашего заказа.
Q5. Можете ли вы производить по образцам? A: Да, мы предлагаем услуги OEM для клиентов
Q6. Какова ваша политика образца? A: Мы можем предоставить бесплатные образцы книг для клиентов, но клиенты должны оплатить стоимость курьера.
Q7. Вы проверяете все свои товары перед доставкой? A: Да, у нас 100% тест перед поставкой
Q8: Как вы делаете наш бизнес долгосрочным и хорошими отношениями? 1.Мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособные цены, чтобы обеспечить нашим клиентам выгоду; 2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем дела и дружим с ним, , независимо от того, откуда он.
.
1.52mx20m Темно-черная пленка для защиты от солнца 4mil тонирующая пленка для защитного стекла для Auto Home Коммерческое оконное стекло | защитная пленка для окон | защитная пленка для оконного стекла солнцезащитная пленка
Темно-черная пленка для защиты от солнца 4mil защитная тонирующая пленка для Auto Home Commericial оконное стекло
Серия нано керамики для всех автомобилей / коммерческих / жилых; Неотражающая керамика наносится на пленки. ИК керамическая пленка представляет собой неметаллизированное пленочное покрытие.Это известно лучшим инфракрасным отклонением. Высокая пропускная способность для видимого света и низкое отражение внешнего света; серию можно использовать как для автомобилей, так и для зданий.
4MIL Nano керамическая пленка — это керамическая пленка Thicken Nnao, которая сочетает в себе преимущества нанокерамической оконной пленки с защитной оконной пленкой.
Высокая теплоотдача, высокая защита от ультрафиолетового излучения и защита высокой безопасности — это 4Mil Nano керамическая пленка. Наиболее важные особенности
Нанокерамическая конструкция, предназначенная для использования в солнечной области спектрально-селективными абсорбирующими материалами
Отражение инфракрасными лучами Siperior, сокращает тепло и блики, снижает затраты на электроэнергию
Совместимо с устройствами GPS и радиосигналами
Обеспечивает высокую четкость изображения с превосходной долговечностью и стабильностью
Защитная пленка Nano керамическая для окон, защита от взрыва и безопасности
Тип
Нано керамические пленки 4mil имя
Модель
KR-05100
Технический
Нано технический
Структура
2 слоя
VLT
5%
Приложение
Окно и строительное стекло автомобиля
Отклонение ИК
99%
99%
Размер продукта
1.52x20m / 60″ x65ft
UV Отторжение
100% способность
и принадлежности,
1000000m / месяц
Материал
ПЭТ
БРЕНД НАИМЕНОВАНИЕ
SUNICE
Гарантия
6 лет
Срок поставки
5 000 рабочих 9 0005
5-7
OEM
В наличии
Печать логотипа 90 005
В наличии
.Каковы ваши условия упаковки? A: Обычно мы упаковываем наши товары в нейтральные белые коробки и коричневые коробки. Если у вас есть законно зарегистрированный патент, мы можем упаковать товар в ваши фирменные коробки после получения ваших авторизационных писем.
Q2. Каковы ваши условия оплаты? A: 100% T-T Заранее после подтверждения заказа.
Q4. Как насчет вашего времени доставки? A: Как правило, это занимает 3-5 рабочих дней после получения авансового платежа.Конкретное время доставки зависит от товаров и количества вашего заказа.
Q5. Можете ли вы производить по образцам? A: Да, мы предлагаем услуги OEM для клиентов
Q6. Какова ваша политика образца? A: Мы можем предоставить бесплатные образцы книг для клиентов, но клиенты должны оплатить стоимость курьера.
Q7. Вы проверяете все свои товары перед доставкой? A: Да, у нас 100% тест перед поставкой.
Q8: Как вы делаете наш бизнес долгосрочным и хорошими отношениями? 1.Мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособные цены, чтобы обеспечить нашим клиентам выгоду; 2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем дела и дружим с ним, , независимо от того, откуда он.
Современный мир трудно представить без мобильных телефонов. Польза их использования очевидна, однако разговоры во время езды отвлекают водителя от происходящего на дороге. Свободной у него остается только одна рука, которой нужно удерживать руль, успевать переключать передачи, активировать «поворотники» и стеклоочистители. Если телефон прижимать к уху плечом, то это сильно сковывает движения.
Правила дорожного движения запрещают разговоры по телефону, когда водитель держит его в руке. В ситуациях, когда необходимо принять важный звонок или самому позвонить, на помощь приходит функция громкой связи в автомобиле — bluetooth.
Что такое система hands free в машину
Громкая связь, или hands free (англ. hand — рука, free — свободный, свободные руки) — это устройство, позволяющее разговаривать по телефону, не держа его в руке. В зависимости от типа и модели оно может иметь разные дополнительные функции.
Все hand free-системы для авто делятся на два класса: проводные и беспроводные. К последним относится гарнитура в виде наушников и спикерфоны (англ. speak — разговор, phone — телефон). Беспроводные устройства присоединяются к мобильному телефону посредством технологии Bluetooth.
Благодаря им разговор в салоне транспортного средства может вестись по громкой связи. Девайс позволяет совершать звонки без помощи рук путем нажатия одной кнопки на устройстве.
Для водителя громкая связь является необходимой и обязательной для использования, так как позволяет не отвлекаться в процессе управления автомобилем. Устройство имеет микрофон и динамик либо канал подключения к штатной акустике машины. Работает оно на некотором расстоянии от говорящего, при этом качество связи не страдает даже при наличии шума внутри салона авто, а у некоторых моделей бывает даже лучше, чем у телефона.
Виды гарнитур
Системы hands free для автомобиля выпускаются в широком ассортименте. Они отличаются принципом действия, размерами, способом подключения, а также стоимостью. Важным аспектом является их совместимость с телефоном, что непременно надо учитывать при покупке.
Разновидности:
с подключением к акустике автомобиля;
с дисплеем;
со своей акустикой;
без дисплея;
встраиваемые;
переносные.
Популярные торговые марки
Среди большого разнообразия беспроводных изделий всегда можно выделить несколько наиболее покупаемых торговых марок. В порядке их представления не учитывается рейтинг, поэтому в представленном списке нет фаворитов или аутсайдеров.
GOgroove Mini Aux
Аккумулятор этого изделия позволяет разговаривать до шести часов без подзарядки. Корпус имеет вид микрофона с одной кнопкой. Данный спикерфон оснащен цифровой системой подавления посторонних шумов и эха, поэтому собеседник на другой стороне услышит чистую речь.
Крепится устройство с помощью текстильной липучки, вторая часть которой клеится к панели при помощи двухстороннего скотча. Это позволяет разместить микрофон максимально близко к себе. Таким образом можно добиться максимального качества передачи звука.
К минусам можно отнести наличие всего одной кнопки управления. С другой стороны, в сложной дорожной обстановке этот недостаток запросто превращается в достоинство. Можно управлять устройством даже не глядя на него.
Этот девайс не имеет собственных динамиков и осуществляет громкую связь в автомобиле через магнитолу или другое акустическое устройство. Подключается при помощи разъема типа «jack» диаметром 3,5 мм.
Parrot CK3100 LCD
Еще один автомобильный спикерфон без собственной акустики, но с монохромным ЖК-дисплеем, который показывает уровень сигнала сети, наличие связи с телефоном, номер абонента. Последнее позволяет водителю выбирать — отвечать на звонок или нет. Это удобно, особенно, если телефон находится в кармане.
Устройство имеет выносной микрофон. С помощью голосовой команды водитель может набирать номер нужного абонента, произнося его имя так, как оно записано в телефонной книге. Крепление производится двухсторонним скотчем или специальным держателем из комплекта.
Управляется это устройство двумя кнопками и регулятором громкости, что несколько удобнее, чем в GOgroove Mini Aux. Дисплей имеет порты и провода для подключения главного блока управления и питания.
Parrot CK3100 LCD имеет такие особенности:
автоматически приглушает музыку во время входящего вызова;
возможность подключения до пяти телефонов одновременно;
микрофон с высокой чувствительностью;
цифровое подавление шумов и эхо;
встроенная система распознавания речи;
повтор последнего номера;
автоподстройка громкости;
индикатор состояния.
Этот комплект должен устанавливать квалифицированный мастер, чтобы правильно подключить блок управления громкостью магнитолы.
Motorola Roadster 2
Это полностью автономное устройство, имеет свой динамик с уверенным звучанием. Дизайн хорошо продуман, корпус прочный, заметно высокое качество сборки. Крепится на солнцезащитный козырек специальной клипсой. Кнопки расположены сверху и снизу от динамика, демонстрируют быстрый отклик на нажатие.
Сверху находятся клавиши для отключения/включения микрофона, прием/отбой звонка и голосовое управление. Снизу — кнопки воспроизведение/пауза, уменьшение и увеличение громкости и FM для соединения с радио. Можно прослушивать разговор и другие звуки с телефона через радиоприемник или встроенный динамик.
С правой стороны есть выключатель питания и микро USB порт для зарядки. Кнопки легко находить и нажимать, несмотря на небольшой размер девайса. Аккумулятор позволяет говорить до 20 часов.
Гарнитура может работать совместно с приложением для Android «Motorola Car Finder», предназначенного для быстрого поиска машины на большой парковке. Устройство запомнит положение автомобиля и во время отключения от Roadster 2. Наконец, имеется возможность прослушать текстовые сообщения посредством MotoSpeak, приложения для Android. Также речь можно преобразовать в текстовой формат.
Jabra Drive
Еще один образец автономного hands free с собственным динамиком. Крепится на солнцезащитный козырек. Благодаря тонкому корпусу не закрывает обзор и не мешает водителю садиться в кресло. Соединение по блютуз автоматическое. Можно подключить до двух телефонов. Кроме разговоров устройство транслирует любой аудио контент с телефона.
Особенности данной модели:
тонкий корпус с удобными кнопками управления и разъемом для подзарядки;
зарядка аккумулятора производится от прикуривателя или компьютера;
модуль блютуз сохраняет связь на расстоянии 10 метров;
аккумулятор позволяет вести разговоры до 20 часов, режим ожидания — до 720 часов;
толщина корпуса всего 18 мм;
система подавления шума и различения голоса.
Однако у данного handsfree есть некоторые недостатки.
Минусы:
сделать вызов можно только на последний звонивший номер, в иных случаях нужно набирать номер на телефоне;
поддержка технологии блютуз начинается с версии 3.0, что подходит не всем телефонам.
JBL Trip
Эта модель знаменитого бренда выполнена в виде овального динамика с сенсорными кнопками. Имеется возможность их блокировки. Возле кнопки ответа имеются выступы, позволяющие легко нащупать ее без визуального контакта. Крепится на козырек машины, предусмотрен и магнитный способ.
Мощная батарея выдерживает до 8 часов воспроизведения музыки, до 20 часов разговоров и 800 часов нахождения в режиме ожидания. Двухуровневая система подавления шумов от Harman обеспечивает потрясающее качество звука, даже с большой зашумленностью. Естественно, этот спикерфон воспроизводит голосовые подсказки от навигатора и все остальные звуки, исходящие от смартфона.
Следует отметить, что все перечисленные варианты обладают одним общим недостатком: разговор водителя будет слышен всем пассажирам, что не всегда желательно.
Блютуз наушник
Простой блютуз наушник тоже смело можно назвать «авто». Конечно, он не блещет широкими возможностями, но в большинстве случаев их вполне хватает.
Современные модели могут отвечать на звонки, набирать последний номер, регулировать громкость, перелистывать файлы в плеере телефона. Так как эта гарнитура вставляется непосредственно в ухо, то слышимость всегда отличная. Микрофон расположен также максимально близко, что минимизирует посторонние шумы. В некоторых моделях присутствует цифровой шумоподавитель.
Как подключить гарнитуру через магнитолу
Все зависит от конкретной модели магнитолы и комплекта громкой связи. Одни модели вообще не подключаются к магнитоле, другие могут поддерживать связь с ней по FM каналу, третьи подсоединяются при помощи проводов. Модель GOgroove Mini Aux — это один из самых простых вариантов для инсталляции.
Комплект поставки включает:
собственно спикерфон;
кабель зарядки;
монтажную подставку;
инструкцию по эксплуатации;
Для начала нужно определить самое удобное место для размещения блока управления. Не лишним будет позаботиться, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. После размещения блока и проводов остается только вставить разъем в гнездо «AUX» магнитолы — и можно пользоваться.
Более сложные варианты подключения спикерфонов к акустике автомобиля будет трудно выполнить своими руками, та как проведение данных работ требует наличия определенной квалификации.
Схема установки и подключения Bluetooth hands-free Scosche BT-1200 к штатной магнитоле Clarion (на 6 CD дисков). У штатной магнитолы Clarion устанавливаемой в SX 4 отсутствует стандартный линейный вход, однако на задней панели имеется белый 8-контактный разъем прямоугольной формы, который используется для подключения внешнего источника звука.
Функционал
Каждый покупатель хочет видеть у своего приобретения полезные качества и новые возможности. В отношении комплекта громкой связи эти свойства играют огромную роль. Они напрямую определяют безопасность дорожного движения.
Громкая связь в машину для телефона в идеале должна:
1. Принимать звонки — по желанию пользователя.
2. Иметь удобное управление, не отвлекающее от вождения.
3. Помнить один, а лучше несколько последних звонков. Уметь сделать вызов на любой из них.
4. Четко передавать речь в обе стороны, без «микрофонного эффекта».
5. Уметь подавлять посторонние шумы, эхо.
6. Приглушать или выключать звук радио/mp3-проигрывателя.
7. Воспроизводить все звуки с телефона, помимо разговоров.
8. Блютуз адаптер устройства должен уверенно поддерживать связь с телефоном, желательно с несколькими устройствами.
9. Легко сниматься с автомобиля, если нужно продолжить разговор на улице.
Конечно, все это в одном устройстве далеко не всегда сочетается. Но этот список поможет каждому водителю найти такой комплект, который максимально соответствует ожиданиям.
Дополнительные гаджеты
В большинстве случаев для нового комплекта hands free не требуется никаких дополнительных приспособлений. Но потребности у водителей могут быть разные. Кому-то может не понравится способ крепления или далеко расположенный микрофон. Если приобретается подержанное изделие, то возможно отсутствие некоторых деталей.
Здесь понадобится начать поиск недостающего компонента для системы. Для автономных спикерфонов, которые легко снимаются с автомобиля, актуальным является дополнительный аксессуар — чехол. Он позволяет долго сохранять прежний внешний вид устройства.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Отзывы и комментарии
Разновидности Bluetooth-гарнитур громкой связи для автомобиля
Достижения технического прогресса значительно упрощают жизнь водителя и помогают уберечь участников движения от опасности. Чтобы не терять внимательности во время поездок, не искать по карманам телефон во время звонков и следить за дорогой, мир современной электроники предлагает обзавестись Bluetooth-гарнитурой громкой связи.
Что такое громкая связь, и каких разновидностей бывает?
Гарнитура громкой связи для автомобиля – одно из лучших решений для водителя. Во время вождения водитель транспорта должен быть полностью сосредоточен на дороге и движении, а телефонные разговоры снижают внимательность автомобилиста.
Громкая связь позволяет синхронизировать свой мобильный девайс с автомобилем. В случае необходимости ответить на звонок не приходится убирать руки от руля.
Австралийские ученые сделали заключение, что скорость реакции человека, который активно говорит по телефону, равна реакции водителя, у которого в крови 0,8 промилле алкоголя.
Показательное сравнение реакций человека стало основным толчком к запрету разговоров во время вождения транспортного средства. Чтобы найти продуктивный выход из ситуации, в ПДД разрешено использовать несколько типов громкой связи:
Hands Free;
Гарнитура;
Система Parrot Minikit.
По принципу работы все устройства делятся на два типа: девайс со встроенным собственным динамиком и системы, использующие штатную акустику. Дополнительные функции отвечают исключительно за удобства пользователя. Производители наделяют гарнитуры дисплеями – монохромными или цветными, собственными аккумуляторами и прочими функциями.
Преимущества и недостатки Bluetooth устройства
Первопроходцем рынка автомобильных гарнитур громкой связи можно считать систему Hands Free. Небольшое приспособление позволяет отвечать на входящие звонки при помощи нажатия кнопки. Однако чтобы принять звонок необходимо отвлечься от руля (девайс прикреплен подобно спортивным наушникам). Hands Free работает только на одном ухе, от чего человеку все же приходится концентрировать внимание на собеседнике. Например, из-за плохой связи или шума на дороге.
Тем не менее, несколько недостатков не могут перекрыть неоспоримых преимуществ устройства:
Благодаря собственному динамику, все разговоры остаются полностью конфиденциальны.
Система работает не только в автомобиле, но и позволяет беспрепятственно отлучиться от транспортного средства.
Конструкторы предусмотрели длительную возможность автономной работы без подзарядки.
Большая часть гарнитур громкой связи работает благодаря Bluetooth-соединению. Однако современные устройства имеют несколько усложненный механизм. Внутри устройства по-прежнему содержится модуль Bluetooth, но предназначение наушника выполняет динамик. Тело гарнитуры крепится к передней панели автомобиля и может быть съемным или встроенным.
Переносные устройства славятся положительными отзывами благодаря мобильности и возможности пользоваться девайсом вдали от автомобиля. Съемный вариант считается удобным и простым в управлении.
Некоторые системы громкой связи должны быть встроены непосредственно в переднюю панель автомобиля, для использования штатных динамиков. В таком случае водитель может быть уверен в чистоте и качестве звука. Однако найти грамотного специалиста, который без проблем справится с подключением подобной громкой связи достаточно сложно. При подключении стационарных гарнитур необходимо знать принцип работы всей электроники транспортного средства и учитывать возможности проводки.
Разнообразие рынка устройств громкой связи для автомобилей
На сегодняшний день выбор автомобильных девайсов поражает своим разнообразием. Для удобства водителей разные производители предлагают самый неожиданный функционал и неординарные свойства.
Ушная гарнитура по принципу Hands Free. Удобна не всем водителям и для использования должна быть размещена исключительно на ухе и вблизи от телефона.
Устройство в формате спикерфона. Визуально похожа на мобильный телефон, однако выполняет функции передачи сигнала для громкой связи. Большое количество моделей оснащены регулятором громкости звука. Могут работать как в автономном режиме, так и от зарядного устройства.
Bluetooth-гарнитуры. Самый распространенный вариант среди автомобилистов. Несмотря на то, что девайсы бывают встраиваемыми и переносными, водители часто крепят их в салоне и используют только внутри транспортного средства. Главным преимуществом является их компактность.
Установочные комплексы. Существует отдельный ряд встраиваемых устройств, работающих при помощи модуля передачи Bluetooth-сигнала. Однако очень сложно найти специалиста, который правильно установит подобную электронику в салон. Звук воспроизводится при помощи штатных динамиков, а корпус девайса обычно встраивается в лобовую панель.
На что необходимо опираться при выборе?
Чтобы выбрать самую оптимальную для себя гарнитуру и не потеряться в ассортименте товаров необходимо, определиться насколько часто, ею будут пользоваться. В целом, чтобы приобрести максимально качественный товар стоит обратить внимание на следующие параметры:
Производитель и возможность смены языка устройства при наличии дисплея;
Количество часов работы в автономном режиме и емкость батареи;
Способ крепления и удобство в пользовании;
Стоимость. Цена устройства должна быть оптимальной для предложенного набора функций;
Способ подключения к телефону и автомобилю;
Возможность подавления окружающего шума. Будет полезна во время езды на оживленных улицах и трассе;
Способы управления устройством. Минимализм приветствуется. Чем меньше кнопок – тем меньше вероятность, что водитель будет отвлекаться во время управления транспортным средством;
Наличие разъема для поддержки карты памяти;
Бесперебойная работа синхронизации с телефонной книгой и автоматическое подключение к мобильному устройству.
Прежде чем остановить выбор на определенной модели, стоит ознакомиться с отзывами или видео-обзорами в сети:
Как подключить систему в автомобиль
Чтобы удачно подключить громкую связь необходимо, чтобы Bluetooth-модули всех подключаемых устройств имели идентичный набор протоколов, в частности A2DP.
В мультимедийных устройствах для современных автомобилей поддержка протокола A2DP предусмотрена по умолчанию. Владельцам более старых мобильных устройств необходимо убедиться в подобной функции в сервисной книжке.
Однако даже для старших технологий без заводских настроек оборудования существует возможность безопасного подключения. Современные магнитолы обладают широким спектром функций и могут вмещать в себя модуль A2DP. Кроме того сегодня производят уникальные переходники-донглы, которые помогают сопряжению устройств при помощи разъема Mini Jack – TRS 3.5.
Подобные гаджеты за последние несколько лет заполонили прилавки магазинов и пользуются невероятным спросом. Тем не менее, несмотря на большое разнообразие товаров, принцип подключения остается одинаковым. Сопряжение происходит благодаря одному и тому же принципу беспроводного Bluetooth-соединения, который един для бортовых компьютеров, аудио-проигрывателей и магнитол.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
Спикерфонов для автомобиля — громкая связь в машину
Устройство громкой связи или спикерфон для автомобиля, основные критерии выбора:
Качество микрофона
Громкость динамика
Надежность крепления
Продуманная логика управления.
Наличие цветного LCD-дисплея (опционально)
Система активного шумоподавления микрофона
Радиус действия
Новейшие модели данных видов устройств часто имеют дополнительные информационные OLED дисплеи. Вся гарнитура отличается малой массой и возможностью говорить на одном заряде на протяжении 15-25 часов. Современные модели ценны еще и тем, что способны поддерживать многофункциональный профиль HFP 1.5. В минус можно занести тот факт, что окружающие пассажиры также способны услышать все идущие разговоры.
Bluetooth громкая связь в авто BT LD-158
Всем привет! Герой этого обзора блютуз устройство для громкой связи BT LD-158. Во время создания топика обнаружил много роликов на ютуб об этом устройстве и хотел было отказаться от этой затеи, но решил все-таки продолжить. Тем более фотки уже готовы, осталось поделиться впечатлениями. Не знаю получится ли добавить что-то новенькое, но приступим. В моем случае комплект пришел упакованный в несколько пакетиков. Производитель зажал даже самую простенькую картонную коробочку, ну да ладно. Распаковав содержимое имеем само устройство, автомобильное зарядное от прикуривателя, кабель питания (длиной 50 см) и инструкцию на английском и китайском
Просмотрев основные характеристики, можно заметить отличие некоторых из них с описанием на странице товара. И так (в скобках значения со страницы товара): Версия Bluetooth: Bluetooth4.0 + EDR Рабочая частота: ISM 2. 4 GHz до 2. 4 ГГц, (2.4 — 2.48 ГГц) Радиус действия: до 10 метров Зарядное устройство Выход: — DC5-6V 400MA Встроенный литий-ионный аккумулятор — 3.7V 650мА (# BL ~ 5В) Время зарядки: 3 часа (2-3 часа) Время работы в режиме разговора: 17 часов (10-12 часов) Время работы в режиме ожидания: 1000 часов (500 часов) Размеры: Устройство выглядит стильно, собрано довольно неплохо. Корпус выполнен из матового пластика, лицевая панель комбинированная — металлическая решетка динамика, пластмассовые клавиши громкости с софтач покрытием, вставка из глянцевого пластика с индикацией и микрофоном. С правого торца расположен ползунок включения и разъем для зарядки mini-USB. На верхнем торце — многофункциональная клавиша управления устройством. К слову скоба крепления довольно жесткая, что обеспечивает очень хорошую фиксацию. Использование. Включаем устройство ползунком (из динамика женский голос на английском языке сообщает о включении, аналогично он уведомляет при отключении). Для подключения мобильного телефона нужно нажать и удерживать многофункциональную клавишу в течении 6 секунд, после на мобильном ищем новое устройство под названием BT LD-158 и соединяем. Согласно инструкции устройство должно запросить пароль «0000», но у меня два телефона подключились без ввода пароля. При соединении тот же голос подтверждает операцию. Кстати, сабж поддерживает одновременное подключение двух телефонов. Для этого необходимо, после соединения с первым, произвести те же действия. В дальнейшем привязанные телефоны подключаются автоматически, правда мой кнопочный Самсунг постоянно просит подтверждения. Все совершаемые действия и состояние в котором находится устройство так же отображается светодиодной индикацией, не буду вдаваться в подробности (думаю не самая важная информация), очень наглядно ее работа отображена таблицей в инструкции. Главной клавишей также осуществляется принятие вызова, отклонение (двойным нажатием) и вызов последнего контакта (двойным нажатием). Для экономии заряда батареи устройство автоматически отключается через, приблизительно, 10 минут после потери связи с телефоном. Неудобство заключается в том, что для его активации необходима перезагрузка ползунком включения, иначе ваш телефон не подключится к устройству. Удобнее было бы его активировать нажатием многофункциональной клавиши. О самой батарее. Емкость в инструкции и емкость в описании товара совпадают. Но разнятся характеристики продолжительности работы и времени заряда. Мой экземпляр дошел до меня практически разряженным. Дожав батарею до полного отказа, установил заряжаться от 1А зарядки от сети. Время до полного заряда прошло около 1.5 часа. Емкость думал проверить белым доктором при следующем заряде. Но тут незадача. С момента заряда прошло уже около 3-х недель. При этом эксплуатирую устройство в режиме разговора ориентировочно 15-30 минут в день. Батарея до сих пор держит. Так что про нее могу сказать только то, что мне ее полностью хватает для комфортного использования. Забегая на перед, скажу, что при разборе на батарее маркировок не обнаружено. Теперь о качестве громкой связи. Через динамик мощностью 2 Вт собеседника слышно довольно громко и четко. На другом конце, также, никто не жаловался на ухудшение качества связи (для объективности я не информировал людей о способе общения). Для полноты картины тестировал разговаривая с братом и держа устройство в руках. Наиболее качественный звук получает собеседник, во время разговора через девайс на расстоянии 30см. Если поднести девайс слишком близко — получается эхо, слишком далеко — приглушенный звук. Подведя итог могу сказать, что его работа меня полностью устраивает. Для полноценности обзора решил разобрать сабж и показать внутренности. К сожалению мои познания в схемотехнике оставляют желать лучшего, поэтому, сопроводить фото комментариями не могу. Так же в комплекте идет автомобильное зарядное устройство. Оно довольно посредственное. Заявленные 400 мА конечно выдает, но годится только для зарядки сабжа. Думаю у многих в автомобиле есть более мощные устройства на несколько портов. Так что о зарядке скажу так — она есть. Ну и ее внутренности Для завершения фото девайса на своем рабочем месте и коротенький ролик В заключении могу сказать, что вещь довольно полезная и непосредственно сабж годный. За время эксплуатации нареканий лично у меня не вызвал. Единственное, что немного напрягает это голосовое сопровождение при выполнении практически всех команд. В частности во время разговора, устанавливая громкость на максимальную, устройство это сообщает мешая разговору. На этом все. Всем спасибо за внимание. Удачи на дорогах!
Как сделать громкую связь в машине
Использование телефона в автомобиле во время движения – опасное занятие, ведь при этом не только в управлении участвует всего одна рука, но и отвлекается внимание. Водители, разговаривающие на ходу, нередко становятся участниками самых разных ДТП. Поэтому так делать запрещено – можно получить штраф.
Конечно, быть на связи в любое время очень важно. Поэтому водитель должен пользоваться специальными устройствами, чтобы не отвлекаться его от управления и не занимать руки. Разговаривать при этом можно так же, как с человеком, находящимся в салоне, а звук воспроизводится через акустику автомобиля или через отдельный динамик.
Что для этого нужно
Современные модели часто уже комплектуются такой системой. Кнопки управления выводятся обычно на руль, что очень удобно. Но есть много автомобилей, где устройство громкой связи не предусмотрено. Как быть? Есть разные способы решения этой проблемы:
Если в машине есть магнитола с Bluetooth и возможностью подключения микрофона, её можно легко настроить на использование совместно с телефоном.
Можно приобрести для телефона систему Hands Free/ Гарнитуру можно закрепить на одежде или на руле, и руки при этом остаются свободными.
Приобрести специальную систему громкой связи для автомобиля – спикерфон. Это устройство имеет собственный динамик для воспроизведения звука, а с телефоном связывается посредством Bluetooth.
Любой из этих вариантов вполне безопасен, но последний предпочтительнее. Специализированное устройство всегда удобнее в использовании по назначению и обеспечивает лучшее качество речи.
Виды
Во многих автомобилях есть современные магнитолы с функцией Bluetooth, и у них есть разъём для микрофона. Поэтому в таком случае можно очень просто организовать громкую связь в автомобиле через магнитолу:
Подключить к магнитоле микрофон. Его можно разместить на солнцезащитном козырьке водителя.
Включить Bluetooth на магнитоле.
Включить Bluetooth на телефоне и подключиться к магнитоле.
Всё, теперь магнитола будет использоваться как обычная беспроводная гарнитура – воспроизводить звук через аудиосистему, а воспринимать через микрофон. Телефон используется только для набора номера или приёма звонка.
Громкая связь в автомобилях посредством Bluetooth получила большое распространение, и специальные устройства используют тот же принцип. Сигнал Bluetooth не распространяется далеко, подключение достаточно защищено, легко осуществляется, и поддерживается большинством телефонов.
Поэтому готовое оборудование похоже на примитивную конструкцию из магнитолы с микрофоном. Такое устройство выполнено в одном корпусе, гораздо компактнее, и может иметь специальные кнопки для удобного приёма звонков. Поэтому удобнее магнитолу использовать по назначению, а для связи приобрести специальное устройство.
Производители
Производителей комплектов громкой связи для автомобиля довольно много, но некоторые наиболее известны, так выпускают самые удобные и популярные устройства:
Jabra – датская компания, выпускает множество компактных моделей.
Parrot – французская компания известна своими планшетами и смартфонами, а также квадрокоптерами. Устройства этого бренда очень функциональны и удобны.
Nokia – этот известный производитель надёжных мобильных телефонов пользуется заслуженным уважением и популярностью.
Комплект громкой связи Parrot
Все производители предлагают очень большой ассортимент устройств, которые можно крепить на торпеду, на козырёк, или на руль. Стоимость их сравнима со стоимостью недорогих смартфонов.
Основные параметры выбора
Выбор самых разных устройств очень большой, у них много общего, но есть и отличия. Поэтому выбирать нужно тщательно.
Первое, на что надо обратить внимание – совместимость по Bluetooth с имеющимся телефоном. Да, это общепринятый стандарт, но иногда некоторые устройства почему-то не хотят совместно работать. Поэтому надо проверить это еще до покупки.
Второе – дополнительные функции, помимо собственно громкой связи. Чем больше таких функций, тем больше стоимость, но все они нужны больше для удобства:
Наличие экрана. На нём можно видеть номер звонящего, читать сообщения, а если устройство может воспроизводить музыку, то видеть название трека.
Шумоподавление – обработка звука заметно улучшает его качество. Устраняется посторонний шум и эхо.
Голосовое управление.
Возможность подключения к аудиосистеме автомобиля.
Возможность воспроизводить музыку с телефона.
Автоматическое подключение к громкой связи определённого телефона, когда он попадает в машину.
Есть еще много возможностей – каждый производитель старается выделить свою модель среди других добавлением какой-нибудь функции. Но для функционала здесь полезно шумоподавление. Микрофон для громкой связи может фиксировать много постороннего шума – с улицы, от вибрации автомобиля… Выделение голоса и снижение уровня шума делает качество разговора гораздо выше. Обращайте внимание и на врем работы от встроенного аккумулятора – чем больше его ёмкость, тем реже его придётся заряжать.
Как подключить
Установка оборудования громкой связи в автомобиль не представляет никакой сложности. Не будем рассматривать системы Hands Free, которые просто подключаются к телефону и по сути являются его аксессуарами.
Как сделать громкую связь в машине с помощью магнитолы, мы рассмотрели выше – в этом нет ничего сложного и понадобится только микрофон.
Спикерфоны, которые продаются повсеместно, снабжены собственным аккумулятором, и могут располагаться в разных местах, но обычно конструкция их специально приспособлена для крепления. Бывают гаджеты, которые крепятся на руль с помощью специальной застёжки, бывают с креплением на солнцезащитном козырьке, или на панели. Аккумулятор можно заряжать от прикуривателя.
Спикерфон
Регулировка громкой связи сводится к подключению телефона и настройкам микрофона и громкости. Каждый раз это делать не надо.
На современных автомобилях бывают даже зеркала заднего вида с управлением по каналу Bluetooth, и в них попутно добавлена функция громкой связи. Но это побочный функционал, и конструкторы обычно не уделяют ему достаточно внимания, поэтому качество звука в таких устройствах не очень хорошее. Вместо этого лучше приобрести, например, спикерфон одного из популярных производителей.
Громкая связь Bluetooth в автомобиль: безопасность водителя гарантирована
Современному человеку трудно представить жизнь без мобильной связи. С ее появлением стало возможным экономить свое время и жизненные силы.
Но, как показывает опыт, иногда мобильный телефон может стать источником смертельной опасности. И речь идет не о якобы вредном высокочастотном излучении сотового аппарата, а о разговорах за рулем автомобиля.
Дорожную обстановку, учитывая интенсивность современного дорожного потока, нельзя назвать простой.
Водителю постоянно необходимо быть предельно внимательным и не отвлекаться. Разговор же в машине не только рассеивает внимание человека, но и заставляет изменять привычные, обычно доведенные до автоматизма, движения.
Проводная гарнитура
Логичным выходом из этого положения стали устройства, освобождающие руки водителя от телефона при разговоре. Проводная гарнитура, подключаемая к телефону и включающая в себя наушники и микрофон, получила вполне понятное название — «свободные руки»(«hands free»).
Но, этому решению присущи некоторые недостатки:
провода к телефону могут мешать движению рук водителя;
наушники отсекают большую часть звуков окружения и вызывают дискомфорт в ушах при длительном использовании.
Беспроводная гарнитура
Гораздо более удобна в эксплуатации беспроводная гарнитура, использующая технологию Bluetooth .
Громкая связь («Car Kit») позволяет слышать не только голос собеседника, но и контролировать аудио-обстановку вне салона автомобиля и внутри него. Телефон при этом может находиться в любом месте машины.
Устройство «Car Kit» может подключаться к аккумулятору автомобиля или работать от батареек. Высококачественные чувствительные динамики и микрофон, применяемые в таких устройствах, гарантируют разборчивость речи качество звука.
Для любителей «наворотов» производители предусмотрели в «Car Kit» дополнительные опции:
возможность слушать FM-радио;
музыку;
автоматическое соединение к ранее набранному абоненту и т.д.
Посмотрите интересное видео, демонстрация громкой связи Bluetooth в автомобиль из Китая:
Итоги
Самым главным доводом для приобретения такого устройства, будет то, что по статистическим данным почти треть ДТП происходит по причине разговора водителем по мобильному телефону. Выбор за вами!
Загрузка…
Автомобильная громкая связь, которую не нужно заряжать
Нынешний обзор будет полностью посвящен автолюбителям, радеющим за безопасное вождение (в обзоре 1 видеоролик, 36 фотографий и 34 529 букв, читай МНОГО ТРАФИКА!!!). Для меня история эта началась 5 июня прошлого года, когда я прекрасным летним днем пересекал один из перекрестков города «Г» одновременно решая рабочие вопросы по телефону. В следующее мгновение произошло ожидаемое «БУМ!!!» и как следствие:
В счет за телефонные разговоры были включены $4000 на ремонт автомобиля…
Первым шагом после покупки новой машины стал поиск удобного и функционального устройства громкой связи, он же HANDSFREE.
Основные критерии:
1. Простота (де)инсталляции и эксплуатации. Данное требование было продиктовано соображениями удобства и безопасности: устройство должно легко устанавливаться и быстро сниматься с крепежа в салоне во избежание посягательства преступного элемента.
2. Качественная связь. Основное требование — комфортное (в идеале — неразличимое) качество связи для собеседников при разговоре через HandsFree.
3. Независимое энергопотребление. Возможные варианты по убыванию: а) штатное постоянное питание от автомобиля без задействования прикуривателя, б) Ооочень ёмкая батарея с зарядкой от прикуривателя, в) громкая связь с постоянным питанием от прикуривателя, что совсем «не айс»…
Как оказалось, есть еще один вариант, о котором пойдет речь в обзоре.
Заглянув в недра отечественного интернета, я понял, что меньше чем за $100 необходимое мне устройство я не найду. Кроме всего прочего, найденные варианты было проблематично снять при продаже машины, а стодолларовое вложение в громкую связь вряд ли кто-то оценит при покупке…
Китай, в свою очередь, предложил много больше вариантов за меньшие деньги. В итоге, мной всерьез рассматривались следующие варианты:
1. buyincoins.com/item/2258.html
стоимостью $16 — на момент заказа соответствовала критерию «универсальность» (FM-модулятор + громкая связь), «простота использования» (достал из гнезда прикуривателя и бросил в бардачок). В качестве связи мне предстояло убедится.
стоимостью $25 — отказался от покупки почти сразу из-за малого объема аккумулятора (100 mAh), неудобства зарядки и привязки к гнезду магнитолы (т.е. для включения громкой связи нужно обязательно ставить панель магнитолы)
Сортировка приоритета покупки была произведена по самому презренному признаку — стоимости. Почему? Потому, что если девайс за $15 удовлетворяет потребности, нет необходимости платить в 2 раза больше. Как оказалось впоследствии — цена все же определяет качество.
Вариант №1 был заказан и использовался несколько дней. В итоге от него отказался из-за:
1. Габаритов — нелепый здоровенный «подсолнух»
2. Плохая связь пульта с модулятором, отвратительное крепление пульта к рулю
3. Объективно плохое качество музыки и (главное) отвратительная связь! Самыми популярными словами моих собеседников стали «что?», «не понял..!» и «повтори…», а о безопасности вождения не было и речи — во время разговора нужно было постоянно наклоняться к микрофону.
От вариант №2 в виде микрофона к магнитоле я также отказался. Туда же пошли и устройства, которые подключаются к телефону как наушник и через micro USB.
Остался один-единственный Вариант №3: Solar/Car Charger Powered Rechargeable 1.8″ LCM Bluetooth Caller ID Handsfree Set.
Сбор сведений в интернете привел к информационному пакету из:
— видео www.youtube.com/watch?v=4MjdOa1q9nA и www.youtube.com/watch?v=UpIBGIaKU24 в которых импульсивные англоязычные американо-метисы рассказывают о фантастическом удобстве ПОДОБНОГО устройства
— скупые 2-3 отзыва по запросу в гугле…
— хвалебные описания продукта на странице продавца, что аргументом может и не являться.
Короче, информационный вакуум!
Так или иначе, но заявленные характеристики последнего устройства мне понравились: — 2,4 ГГц версия Bluetooth, дальность передачи — 10 метров.
— 1,8 «дисплей LCM
— АОН с отображением имени
— Возможность сохранения входящих телефонных номеров
— DSP технологии, полный дуплекс, шума и подавления эха
— Встроенный высокий интеллектуальный микрофон и мощный динамик
— Прокрутка 20 входящих звонков, хранить 600 контактов
— Основные функции: Уровень громкости / Ответ на вызов / завершение вызова
— Питание: встроенная литиевая батарея 1500mAh или автомобильное ЗУ
— Зарядка: Солнечная панель или автомобильное ЗУ (DC 12 ~ 24V)
— Время разговора: 9 часов в зависимости от интенсивности разговора
— Использование в режиме ожидания: 5 дней
— Комплект включает:
— 1 * Bluetooth Handsfree
— 1 * Автомобильное зарядное устройство (12 ~ 24V)
— 1 * USB кабель
— 1 * Крепление (присоски к стеклу + клипса на козырек)
— 1 * Руководство пользователя (на английском языке)
В заявленных характеристиках особенно порадовали:
— внушительная емкость аккумулятора, масса улучшайзеров качества связи, актуальный дизайн с приятным дисплеем и (!) возможность подзарядки аккумулятора от солнечной энергии.
Единственный Рубикон, который следовало преодолеть для покупки, это цена в 31 USD. Прикинув, что данный девайс с успехом может кочевать многие годы из машины — в машину, решил, что в накладе не останусь. Заказал.
Описывать мытарства посылки не стану — у каждого они будут свои.
Первые впечатления после получения.
Дошла посылка без повреждений. Первое впечатление после открытия конверта — ВЕЩЬ!!!
Солидная плотная картонная упаковка с ламинацией сделана в формате виньетки. Лицевая панель откидывается, в блистерном окошке видно устройство. Сам блок упакован основательно в белый вспененный полиэтилен. Каждый предмет упакован в отдельный пакет. В комплекте все что на картинке.
Крепеж
Материал крепежа — прозрачный пластик. Крепеж подразумевает 2 формы крепления: стакан с присосками к стеклу и стакан с клипсой к солцезащитному козырьку.
Клипса сразу была отложена в „долгий ящик“ ибо ее крепление на козырек исключало основную прелесть использования устройства — зарядка от солнца. По этой причине ничего о практичности данного крепежа сказать не могу. Толщина пластика — 3мм. Наглядно — пластик толстый, клипса крепится плотно, от встряхиваний не слетает
Крепление к стеклу производится при помощи 3 присосок. При креплении устройства к стеклу, на ходу не выпадает. Единственный недостаток — дребезжание в стакане во время разговора. Проблема решена двумя матерчатыми прокладками в стыках крепежа и девайса.
Зарядное устройство
Устройство укомплектовано УНИВЕРСАЛЬНОЙ автомобильной зарядкой 12-24V/5V, 1000 mA + кабель USB/miniUSB длиной 1,5м. От этой зарядки у меня „завелись“ и регистратор, и телефон THL W8, посему универсальность подтверждаю. Зарядка оснащена синим диодом, который горит постоянно независимо от использования. Справедливости ради отмечу, что полученная от продавца отличается от обозначенной на странице продавца зарядки… в лучшую сторону! Она гораздо меньше (всего 54мм) и смотрится в гнезде прикуривателя аккуратней
Инструкция
Она на английском языке. С учетом довольно скромного функционала устройства, разбираться долго не пришлось. Также необходимо помнить, что для китайцев английский — также язык не родной, поэтому пишут они на нем просто и понятно на уровне „Лондон из зэ кэпитал оф Грэйт Бритн…“. Страждущим могу сбросить скан в ветку (по требованию)
Устройство громкой связи
А теперь к сладенькому. Устройство имеет следующие габариты:111/54/19мм, динамик размером: 45мм/ размер солнечной панели: 35/51, дисплей 1,8»
Блок имеет форму… «обмылка», по тактильным ощущениям — тоже. Пластик черный с серебром, поверхность глянцевая.
Лицевая сторона оборудована тремя кнопками:
* «ПРИЕМ/ОТБОЙ». Кнопка ни большая, ни маленькая. При нажатии нащупывать не приходится. Эта самая кнопка является индикатором состояния устройства: моргает синим, когда устройство работает в режиме ожидания вызова / горит красным когда идет зарядка аккумулятора. При нажатии на кнопку, раздается тихий щелчок.
* две кнопки поменьше«V+» и «V-». Отвечают соответственно за громкость динамика, перелистывание контактов и исходящих/входящих вызовов.
Указанные кнопки при различном сочетании отвечают за другие функции, которые изложены в инструкции.
* на торце расположен ползунок «ON/OFF». Тут все понятно.
* Кроме кнопки включения на торце находится разъем miniUSB для зарядки и отверстие микрофона. По-моему, расположение микрофона несколько не продумано: если вешать устройство скажем по центру лобового стекла на присоску, то микрофон направлен на пассажира. Это может негативно сказаться на качестве связи…
… однако, не пробовал, не настаиваю…
И всё! А что еще нужно? (вопрос риторический и ответа не требует)…
Использование
После включения устройства ползунком «ON/OFF», дисплей загорается ярким синим насыщенным светом, довольно приятным для восприятия. Буквы светятся белым. Текст отлично читается. Сообщения высвечиваются в одну строку. После тональных сигналов, устройство называет себя CAR KIT и пытается Connecting… В телефоне находите устройство под названием «G3» и добавляете его, пароль «1234». После авторизации на дисплее громкой связи появляется надпись Connected, затем называется устройство с которым Connected (у меня это «THL W8») и появляется значок Bluetooth.
Экран устройства не горит постоянно, он гаснет спустя 2 секунды. Моргает во время работы только синий диод — один раз в 3 секунды. При нажатии на центральную кнопку «ПРИЕМ/ОТБОЙ» на 2 секунды загорается дисплей, который отображает: надпись CAR KIT, значок Bluetooth и состояние батареи. Состояние батареи на 4 деления, предположительно каждое деление — 25% зарядки.
При посадке в машину, если устройства не авторизовались, нужно нажать на кнопку «ПРИЕМ/ОТБОЙ» и гаджеты авторизуются автоматически.
Зарядка
Полная зарядка от прикуривателя заняла около 2,5 часа (с периодическим выключением зажигания). На сколько хватает емкости аккумулятора сказать сложно потому, что зарядка от солнечного модуля происходит постоянно, независимо от режима «ON/OFF». Об этом свидетельствует горящий красный диод вокруг кнопки «ПРИЕМ/ОТБОЙ». Причем, в зависимости от интенсивности светового потока меняется яркость диода (чем ярче солнце, тем ярче горит диод). В процессе использования однажды отключил днем на 4-5 часов устройство. За это время от солнца аккумулятор зарядился на 1 деление. Работает, шайтан!
Разрядка
Прежде всего она зависит от интенсивности звонков и режима использования. Я в машине делаю 5-6 звонков в день, остальное время устройство работает в режиме ожидания. В моем случае полной зарядки аккумулятора хватило на 1 неделю и 5 дней. Это при условии, что устройство использовалось в относительно пасмурную погоду и НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧАЛОСЬ. Считаю, что в летнее время этот показатель вырастет в разы. Если устройство не выключать, оно постоянно будет моргать синим диодом. Ночью это может привлечь лишнее внимание ненужных прохожих.
Дополнительные возможности
— В устройство можно загрузить телефонную книгу. В меню есть такая функция — «ADD PB», после активации которой устройство направляет запрос на сопряжение с телефоном. После одобрения операции, все номера телефонной книги последовательно копируются на устройство. После загрузки на экране отображается не номер, а имя латинскими буквами. Поддерживает ли устройство русский язык — мне не ведомо, еще со времен первых Нокиа держу все контакты в латинице
— Есть также возможность изменения ориентации экрана (переворот вверх ногами). Это пригодится тем, кто захочет поставить устройство на панель
— Заявлена функция голосового набора. Проверил, работает.
— Кнопкой «V+» можно пролистать список 20 исходящих контактов
— Кнопкой «V-» листать меню (читай инструкцию)
Звук
Мощность установленного в устройстве динамика мне неизвестна. Поэтому буду ориентироваться на личные впечатления. Громкость устройства имеет 6 уровней. На 6 уровне динамик немного дребезжит. На 5 — оптимум: громкости достаточно для комфортного общения и дребезжание отсутствует. Кнопки громкости синхронизированы с громкостью телефона, т.е. с изменением громкости на одном — меняется на втором. Эхо устройство также не дает. Даже при включенном звуке радио повышать голос не приходится. В процессе общения по телефону с помощью устройства, регулярно справляюсь о качестве связи. Нареканий нет.
Небольшой видеоролик.
Резюмирую
За 3 года устойчивой китай-зависимости мной приобретено несколько сотен товаров различного порядка: от лампочек до планшетов. Данная покупка однозначно входит в десятку наиболее удачных! Рекомендую всем!
Официальный дилер Toyota в Санкт-Петербурге – Тойота Центр ИАТ. Автосалон Toyota в СПб
Абсолютно новый
Абсолютно новый
Характеристики
Тип двигателя
Бензин
Объем
2.0 л.
2.5 л.
Мощность
149 л.с
199 л.с
Привод
Передний
Полный
Новый Полный Привод С Адаптивной Системой Распределения Крутящего Момента На Задние Колеса
Трансмиссия
Механика
Вариатор
Автомат
>5
автомобилей
Посещение завода ТОЙОТА в Японии
20.02.18
Посещение завода TOYOTA motors, CHIYODA industry. Япония
Сбылась моя мечта! Я побывал на родине Бережливого производства в компании TOYOTA в Японии.
О бережливом производстве я узнал впервые в 2007 году из книги «ДАО Тойота» и с тех пор верю и следую этим принципам. Это помогает нашей компании успешно проходить кризисы и при этом развиваться.
Прошло много лет и я думал, что многое с тех пор изменилось в производстве. Наверное сегодня это полная автоматизация за счет технологий. Было интересно как же сегодня управляются японские компании.
Поэтому когда узнал о бизнес-туре в Японию от Кайдзен-Центр посвященный обучению «Производственной системе Тойота» сразу согласился. Вот ссылка на Расписание Бизнес-тура.
Краткое описание поездки читайте ниже.
Главный офис компании ТОЙОТА находится в городе Тоёта. Здесь же находится Технический центр, в котором работает несколько тысяч инженеров.
Технический центр ТОЙОТА
Удивило то, что очень мало каких-либо вывесок или эмблем. Все очень скромно! И не догадаешься, что это главная штаб-квартира компании.
Штаб-квартира TOYOTA
Нашу группу сопровождала девушка-гид. Она работает в компании 1,5 года, сразу после института. Зарплата около 120 000 йен (около 60 000 руб).
Вообще в Японии высокий уровень зарплат. И он напрямую зависит от стажа работы в компании.
Сначала мы посмотрели выставочный зал ТОЙОТА с прототипами новых автомобилей и будущие технологии.
Выставочный зал современных и будущих автомобилей ТОЙОТА
На пути в цех по сборке автомобилей PRIUS мы не встретили ни одного охранники. В Японии низкий уровень преступности. Ни высоких заборов, ни бетонных КПП, все улыбаются и кланяются.
В сопровождении гида проезжаем на территорию сборочного завода МОТОМАЧИ
Экскурсия по сборочному цеху показывает систему «Бережливого производства» в действии.
В самом начале поразила компактность и очень плотная расстановка оборудования. Многоуровневые эстакады, бесконечные кабель-проводы, пешеходные мостики для экскурсий. Каждый кубический метр здания используется в производстве.
Работник Тойота Мотор Корпорейтед
Мы с интересом наблюдали за слаженной работой сборщиков. Эти движения, напоминали какой-то таинственный танец, в котором каждое движение наполнено мастерством, чувством собственного достоинства и такта.
Каждая деталь и инструмент на расстоянии вытянутой руки
По конвейеру двигаются автомобили разных цветов и комплектаций. Тойота не работает «на склад». Интересно, что запас деталей на производстве составляет всего 1,5 часа. А на линии доходит до 30 минут.
Производство насыщено визуальной информацией
Мы увидели в действии знаменитую систему «андон». Когда в нестандартной ситуации рабочий дергает за желтый шнур и останавливает конвейер.
На сборочном производстве роботы практически не используются
Сегодня завод работает в 2 смены — 1-ая смена с 7 утра и до 4 часов вечера, 2-ая смена с 4 часов вечера и до 12 часов ночи. В остальное время ремонтники обслуживают оборудование.
При необходимости завод может работать и в 3 смены.
Готовые автомобили проходят контроль качества
Всё увиденное в точности соответствует тому что пишут в книгах о Производственной системе ТОЙОТА!
высочайшая точность исполнения процессов,
малое применением роботов,
большое количество визуальной информации,
чистота, порядок, бережливость,
эффективное использование площадей.
На следующий день мы посетили Технологический музей ТОЙОТА. Здесь подробно показана история компании Тойота от ткацких станков до автомобилей.
Выставочный зал ткацкого производства
В музее два огромных тематических зала — ткацкие станки и автомобили. Можно нажимать кнопки и видеть станки и автомобильные узлы в работе.
Автомобильный выставочный зал
Отдельное место здесь выделено «Производственной системе Тойота»
Стенды по описанию производственной системы ТОЙОТА
Смотрите видео с подробным описанием движения канбан-карточек
Система способна эффективно работать только при своевременной работе поставщиков.
Мы едем к поставщику конструкций автомобильных сидений — компании CHIYODA industry.
Нас встретили инженера и директор завода в зале совещаний. Каждому буклет, ручка, блокнот, вода и наушники.
В начале встречи были озвучены основные показатели
Компания являетя поставщиком 2-ого уровня Тойоты, изготовление рам для сидений автомобилей ТОЙОТА.
Вступительная речь руководителя
Руководитель рассказывает о постоянном совершенстве при помощи Бережливого производства. Много сделано, но по их собственному мнению — это только около 60%.
После идём в цех.
Сотрудник описывает работу с канбан карточками.
Поставщик работает по канбан карточкам непосредственно со сборочного производства ТОЙОТЫ
На экране планшета можно следить за состоянием карточек
Карточки находятся в разных ячейках — здесь можно наглядно увидеть загрузку производства
Ячейки для хранения карточек Канбан
На сборочном участке всё очень компактно и под рукой
Сборочный участок
Производство — разделено на разные ячейки. Для каждой свои отчеты. В формате А3.
Отчеты в формате А3 о работе участка
В цеху выделено одно место где собраны все основные показатели. Каждый сотрудник может видеть эти данные.
Информационные стенды.
Среди них есть стенд с визуальным контролем за состоянием различных параметров. Слева на фото как должно быть, справа фото фактического состояния, например оборудования.
Контрольный стенд
Над каждой производственной ячейкой есть табло с номером ячейки, данными о запланированным количеством изделий на смену, фактическом количестве на данный момент и об отставании или опережении графика.
Табло с данными о количестве изделий
В большинстве случаев мы наблюдали отставание. На наш вопрос, а что с этим делать? Сказали, что немного задержаться и завершат работу. А вообще план ставиться исходя из лучших предыдущих результатах.
Стенд с образцом изделий. Здесь происходит процесс сравнения случайных изделий из партии на соответствие стандарту.
Стенд с образцами
Это так называемый «паук» — сотрудник который развозит детали на сборочные участки.
Доставка комплектующих
Сборщику коробки с деталями спускаются по рельсам под собственным весом.
Гравитационные стеллажи
Везде чисто, разметка, указатели, плакаты и т.д. Всё это сделано без лишних затрат, бережливо, скромно, но очень удобно.
Разметка на полах
Рабочее пространство
Мы благодарим коллектив компании CHIYODA за полезную встречу и открытость.
Общее фото CHIYODA industry
Я очень благодарен компании Кайдзен-центр, которая организовала эту поездку. Спасибо Суханову Алексею за дружественную атмосферу и высокий профессионализм в бережливом производстве.
В следующие дни мы посетили еще 2 компании — Поставщики ТОЙОТА — компании AVEX и ARAKAWAKOGYO, читайте в следующей части.
Сертификат Toyota Production System
Toyota Центр — официальный дилер автомобилей Toyota в Нижнем Новгороде
Абсолютно новый
Абсолютно новый
Характеристики
Тип двигателя
Бензин
Объем
2.0 л.
2.5 л.
Мощность
149 л.с
199 л.с
Привод
Передний
Полный
Новый Полный Привод С Адаптивной Системой Распределения Крутящего Момента На Задние Колеса
Трансмиссия
Механика
Вариатор
Автомат
>5
автомобилей
Экскурсия на завод TOYOTA — Alexey Rusakovich — LiveJournal
Поехать на завод Toyota в префектуре Aichi предложила Лена. И я ни секунды не думая, ответил «конечно!» Разве можно упускать возможность побывать на сборочном заводе ТОЙОТА!? Резервирование на экскурсию можно сделать прямо на сайте www.toyota.co.jp Экскурсия бесплатная (представьте себе!). С 10:30 до 13:00. Проводятся они только по будням! И пришлось брать для этого день отпуска на работе.
За неделю примерно жена записала нас троих и в понедельник в 6:30 утра мы поехали в город Тойота. 🙂 Примерно 3 часа, дорога знакомая. Жаль только, что стоимость платных дорог (при оплате картой ЕТС) в будние дни гораздо дороже, чем выходные, и почти совпадает со стоимостью при оплате наличными деньгами. По дороге, как обычно, останавливаемся на еду.
окна придорожного кафе выходят на самое большое в Японии озеро Biwako (видно в углу фото)
Круиз-контроль удобная штука. Установил сотку и расслабил ноги. Надо уменьшить скорость, дернул рычажок вниз, надо увеличить — вверх. Расход по трассе примерно 13,5 км/л (7,4 литра на 100 км)
Приехали одними из первых, еще 10 не было.
Выдали бэджики. Пока собираются группы, можно погулять по тойотовской экспозиции. Предупредили, что камеры нужно будет либо оставить в камере хранения, либо оставить в автобусе, на завод брать ничего нельзя. Хотя… мы же русские, сложности нас не пугают! Но об этом потом…
Группы кстати раздельные. Одна состояла из японцев, в основном бабушек-дедушек, вторая, наша из иностранцев, девочка-экскурсовод рассказывала на английском. Потом, когда уезжали на автобусе на завод, то приехала большая группа школьников. Так что работа тут кипит. Холл…
Этот робот дает представления 4 раза в день. Играет на трубе. Не успел заснять на видео, но играет неплохо 🙂
А это тоже экспериментальная разработка, на которой катаются сотрудницы на представлениях. 🙂
Итак, машинки!!! Нового для меня конечно немного, но как удержаться и не полазить по ним, а потом по фотографировать эти сверкающие авто.
Мечта! Краун!
Сын сказал однозначно, что именно этот авто ему нравится больше всего! Ну неплохой выбор, одобряю.
Посмотри, говорит, какие у него педали»… да, клево.
Вот еще такая букашка понравилась
А этот авто понравился Лене
Но в результате совместное решение было, что в Омске нужен именно такой авто 🙂
Красавцы Лексусы, которые вот уже как три года тоже без проблем можно купить в Японии.
В глубине здания незатейливые экспозиции на другие темы: безопасность:
гибрид (куда же без них):
устройство двигателей:
водородный концепт:
Итак, всех позвали строиться :)) еще раз повторили что любую технику, даже телефоны дальше автобуса выносить нельзя. Поскольку, снимал стараясь не привлекать внимание, на айфон, то в этой части фото будут отвратного качества 🙂 Всех погрузили в автобус, раздали веера и сто раз сказали, что будет жарко. По пути был рассказ о этом сборочном предприятии. Завод называется Motomachi Plant.
Всего в Японии 12 заводов. Honsha Plant — штампованные детали и приводные узлы для гибридных авто. Takaoka Plant выпускает Corolla и iQ Tsutsumi Plant выпускает Camry, Premio, Allion, Prius, Scion tC Tahara Plant выпускает все Лексусы и джипы/паркетники Hi
что это такое, правка кузова автомобиля своими руками
При дорожно-транспортном происшествии страдают кузовные элементы машины. Однако если повреждения незначительны, то их устраняют без замены детали, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Для этого проводят рихтовку – процесс восстановления поврежденного участка кузова автомобиля.
Что такое рихтовка
Рихтовка кузова – восстановление металлических кузовных элементов. Для выполнения работы, рихтовщик кузовов использует набор специальных инструментов. Чаще всего, восстановлению подлежат:
Крышка багажника и капот.
Двери.
Крылья автомобиля.
Пороги.
Крыша.
Металлические бампера.
Восстановление деформированных частей кузова нецелесообразно, если поврежденная деталь стоит дешево и ее просто заменить. В таком случае, рихтовка отнимет много времени и сил. Кроме того, операции по реставрации кузовных элементов не проводят при наличии чрезмерно сильных повреждений – тут без замены детали не обойтись.
Виды
Ремонт кузовных деталей делят на три вида:
Корректировка вмятин. Наиболее часто проводимый вид кузовной рихтовки. Вмятины выправляют с помощью вакуумного метода.
Устранение выпуклостей. Молотками и специальными наковальнями убирают выпуклости, образовавшиеся на поверхности авто в результате удара при столкновении.
Локальная рихтовка. Подразумевает устранение точечных дефектов. Включает в себя меры по исправлению геометрии кузовных панелей. Вытяжку элементов проводят с помощью специальных ложек, крючков и домкрата.
Технология
В зависимости от вида повреждения, используют разные способы восстановительных работ. Перед выбором способа устранения дефектов, необходимо обязательно провести осмотр рабочей поверхности и правильно подготовить кузов автомобиля к проведению ремонтных работ:
Поверхность тщательно моют и сушат.
Место, подлежащее восстановлению, обезжиривают.
Неповрежденные части демонтируют или закрывают их малярным скотчем.
Технологии рихтовки кузова автомобиля:
Обычная рихтовка.
Беспокрасочное вакуумное восстановление. Выполняется по технологии Paintless Dent Repair.
Усадка на горячую.
Восстановление алюминия.
Обычная рихтовка
Рихтовка и покраска выполняется своими руками. Выпуклость выстукивается специальными молотками, вмятины сложной формы устраняют с помощью специальных крючков. Небольшие повреждения выстукивают от центра к краю дефекта, крупные – наоборот. Это делается для того, чтобы избежать разрыва металла в самом тонком месте.
Небольшие выпуклости и вмятины можно устранить холодным способом без последующей покраски восстановленной детали.
Восстановление без покраски
Рихтовка кузова, выполняемая по данной технологии, производится без покраски восстановленного элемента. К вмятине прикладывают специальную вакуумную присоску, металл выравнивается под давлением воздуха. Однако, если на поверхности есть трещины, данный способ устранения дефектов противопоказан.
Усадка на горячую
В тяжелых случаях, когда традиционными методами не удается выполнить правку металла, поверхность нагревают с помощью газовой горелки или строительного фена. Далее, движениями по спирали, придают металлу первоначальную форму.
Восстановление алюминиевых деталей
Рихтование алюминиевых деталей выполняют из центра повреждения к его краям. Дефект выстукивают молотками или выдавливают ложками. Рихтовка металла не выполняется споттером, правку проводят с внутренней стороны кузовного элемента. В случае, если «холодный способ» неэффективен, металл разогревают до температуры 150-200 градусов.
Инструмент
Рихтовка кузова автомобиля своими руками выполняется с помощью специальных инструментов. К их списку относят:
Рихтовочные молотки и киянки. Применяются для устранения вмятин разных форм и сложности. Ударный боек молотка хорошо отполирован и имеет скругленную поверхность. Инструмент выполнен из сплавов цветных металлов, пластика или резины. Вес ударного приспособления не превышает 200 грамм. Повреждения кузова устраняют с помощью частых несильных ударов, в зависимости от глубины вмятины и типа восстанавливаемого металла дефект выстукивают или от края к центру, или наоборот.
Поддержки, наковальни, штампы. Основное предназначение данного набора инструментов – фиксация поврежденного участка кузова. При выборе конкретного инструмента, ориентируются на форму и размер вмятины. В зависимости от этого выбирают подложку.
Подкладные штампы, поддержки и наковальни. Фиксируют поврежденный участок кузова. Важно учитывать, что форма поддержки должна совпадать с формой поврежденного участка.
Ударные полотна и ложки. Помимо вытягивания вмятин, эти приспособления используют в качестве ударных штампов, для исправления повреждений серьезных форм. При сжатии металлических листов используют ложки. Ими разъединяют дефектные участки.
Рычаги и крюки. Приспособления, предназначенные для вытягивания дефекта изнутри. Ребра жесткости кузова используются в качестве опоры для рычага. В зависимости от форм и размера вмятин, используют крючки соответствующих размеров и форм.
Напильники и шлифовальная машинка. Выравнивают восстановленную поверхность перед покраской, и полировкой окрашенного участка.
Споттер. Аппарат, предназначенный для выполнения точечной сварки. Используется для устранения разрывов и заломов металла.
При наличии определенных навыков, умений и необходимого набора инструментов, восстановить поврежденные участки кузова можно самостоятельно. Однако при отсутствии условий для выполнения рихтовки, рекомендуют обратиться к специалистам, так как результат самостоятельного ремонта может оказаться хуже ожидаемого.
Рихтовка кузова автомобиля своими руками
Несмотря на кажущуюся прочность, кузов любого транспортного средства довольно просто повредить. Причин для этого масса: ветки кустарников и деревьев, дорожно-транспортные происшествия, противозаконные вандальные действия, различные типы ограждений, высокие бордюры и т.д.
Любое повреждение автомобиля способствует нарушению плавности его форм, приводит к асимметрии кузова, негативно сказывается на аэродинамических характеристиках. В случае нарушений целостности кузова восстановить первоначальный вид автомобиля помогут только рихтовочные работы.
Рихтовка после ДТП
По своей сути рихтовка – это процесс придания деформированному участку кузова либо отдельной его детали первоначальной геометрии. И хотя на сегодняшний день услуги по рихтовке транспортных средств оказывает множество специализированных сервисов, выполнить данный вид ремонтно-восстановительных работ можно и в домашних условиях.
Оправданность рихтовки в домашних условиях
Оправдан самостоятельный ремонт небольших вмятин
Главное, внимательно изучить характер повреждения и реально оценить свои возможности по его устранению. Значительные дефекты кузова можно исправить только с помощью дорогостоящего специального оборудования, поэтому попытки выправить повреждения такого рода самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Кроме того, необходимо внимательно просчитать экономическую составляющую ремонта. Рихтовка кузова автомобиля своими руками может быть оправдана только в случае, когда затраты на инструменты, ЛКМ и шпаклевку не превышают стоимости работ в специализированной мастерской. Также необходимо помнить, что всю ответственность за ремонт в домашних условиях автолюбитель несет самостоятельно, в то время как СТО обычно дают гарантию на произведенные ими работы.
Набор необходимых инструментов
Рихтовочный инструмент
Для домашней рихтовки кузова могут понадобиться следующие инструменты:
Рихтовочные молотки со всевозможными насадками, предназначенные для разных типов поверхности автомобиля.
Наковальни, поддерживающие металл с внешней части кузова. Следует помнить, что наковальни, обладающие большей массой, наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально предохраняя поверхность кузова от возникновения дефектов.
Рихтовочные крючки, выдавливающие вмятины с внутренней стороны кузова.
Помимо перечисленных инструментов могут понадобиться другие дополнительные материалы, перечень которых зависит от степени повреждения и масштаба предстоящих работ. К выбору инструмента надо подходить очень серьезно, так как успешность рихтовки кузова наполовину зависит от того, насколько грамотно он подобран.
Работы, связанные с рихтовкой кузова, имеют определенные нюансы, знание которых поможет выполнить работу наиболее качественно при минимальных временных затратах. Помимо теоретических знаний на пользу пойдет наблюдение за процессом рихтовки в любой автомастерской, если есть такая возможность. Наглядный пример даст яркое представление о том, как работать с тем или иным инструментом, продемонстрирует различные техники выполнения ремонтно-восстановительных работ.
Место ремонта должно быть хорошо освещено
Рихтовка кузова автомобиля должна осуществляться в хорошо освещенном помещении с использованием специальной одежды:
спецовка;
рукавицы;
защитные очки.
Перед началом работ необходимо определиться с очередностью ремонтных действий, поэтому проблемная часть кузова подлежит внимательному и всестороннему осмотру. На следующем этапе нужно обеспечить доступ к ремонтируемому участку кузова. Для этого все мешающие проведению работ детали и узлы автомобиля подлежат демонтажу.
Процесс самостоятельного выполнения работ
Для удобства рихтовки крыльев, дверей и капота их следует демонтировать и снять внутреннюю обшивку. В процессе работ крылья устанавливают на идеально гладкую рабочую поверхность поддержки (наковальни), покрытую плотным нетканым текстильным материалом. Двери и капот рихтуются в любом удобном для работы положении.
После того как граница дефекта четко обозначена, можно приступить к восстановлению изначальной формы кузова.
При помощи строительного фена
Незначительные вмятины можно ликвидировать при помощи промышленного фена и баллончика, наполненного сжатым воздухом. Суть метода в том, что помятый металл разогревается феном, после чего на него направляется струя воздуха из баллончика.
Большие по площади вмятины подлежат ликвидации с краев, на которых величина напряжения максимальна. Выстукивать кузовной металл при помощи рихтовочного молотка следует с внутренней стороны, в то время как поддержка применяется с лицевой стороны металла. По мере необходимости сила ударов может корректироваться, однако следует избегать значительных усилий, результатом которых может стать вытягивание металла.
Процесс рихтовки
Хорошей альтернативой традиционным рихтовочным молоткам является пневматический молоток. Он хорошо ликвидирует глубокие царапины, вмятины и изгибы с внешней стороны кузова транспортного средства. При этом данный инструмент имеет простую конструкцию, которая позволяет эффективно использовать пневматический молоток даже неопытному автолюбителю.
Вакуумный обратный молоток
После того как отрихтовать кузов автомобиля удалось, на поверхности металла могут образоваться пузыри или впадины. В случае возникновения пузырей дефект ликвидируется посредством процедуры стягивания металла. Для этого на поверхности пузыря при помощи горелки нагревают несколько точек, которые затем охлаждают с помощью влажной ветоши. В результате сжатия металла пузырь исчезает, и поверхность принимает первоначальную форму. Впадины ликвидируют рихтовкой металла вглубь с обеих сторон кузова, переходя от центра дефекта к его краю, постепенно снижая силу ударов.
Ремонт лакокрасочного покрытия
Случается, что в процессе рихтовки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это происходит – проблемный участок металла следует зашпаклевать, затереть и обезжирить, после чего нанести на поврежденный участок новый слой защитной эмали.
Видео
В следующем видеоролике показано, как выполнить рихтовку кузова автомобиля, выправить довольно значительную вмятину. Проводится обзор инструментов:
Читайте также:
Рихтовка автомобиля своими руками | Спасибо автору
Повреждение кузова – это обыденно дело, которое может случиться с каждым. Не вписался при парковке, попал в ДТП или же просто зацепил ограждение, визуальный эффект будет моментальный. Вмятины – очень четко видно и такие изъяны нужно немедленно исправлять. В этой статье мы кратко рассмотрим основные моменты самого процесса рихтовки, а также сделаем перечень нужных вам инструментов.
Базовые понятия и технология проведения работ
Первое что нужно усвоить, так это то, что сделать рихтовку кузова авто своими руками не так уж и просто, это требует определенных знаний и навыков от исполнителя и при этом нужно соблюдать особую аккуратность. Ведь вы можете не только не исправить изъян, но сделать все только хуже.
По своей сути рихтовка – это выравнивание поврежденных участков кузова. Тут стоит трезво подходить к ситуации, если деталь сильно повреждена, то возможно дешевле будет просто ее заменить. Если же изъян небольшой, тогда можно приступать к работе.
На данный момент наиболее часто ее делают с помощью пневматического молотка. Но если у вас нет этого инструмента, то можно делать все вручную. Из ручного инструмента вам будет нужен молоток, киянка. Выравнивание делается постепенно, некоторые мастера даже немного разогревают металл. Но если вы новичок, то смотрите не перегрейте, чтобы он не оплавился.
В зависимости от размера вмятин технология работы будет разная. Так, при большой вмятине рихтовочные работы нужно проводить, начиная с краев, медленно приближаясь к середине. Если же повреждение небольшое, то начинать лучше с середины, а потом подтягивать края.
Набор необходимых инструментов для рихтовки
В зависимости от степени повреждения кузова вам нужен будет различный инструмент. Тут я напишу лишь несколько наиболее ходовых решений. Но наличие современной техники только приветствуется, особенно если ее можно одолжить у знакомых.
Итак, вот тот небольшой запас подручных средств того, кто планирует делать рихтовку своей машины:
молоток с плоским бойком. С помощью него выравнивают плоские участки кузова.
молоток с острым бойком.
молоток с выпуклым бойком. Для выпуклых типов поверхностей.
молоток гладилка. Используется для сглаживания обрабатываемой поверхности.
молоток с насечками. Для обработки вытянутых поверхностей.
рихтовочные напильники;
споттер, с помощью него производят точечную сварку кузова.
наковальни или элементы поддержки. Используются в качестве поддерживающей поверхности с обратной стороны обрабатываемой поверхности. Особенно при работе с молотками. Такие поверхности берут на себя часть нагрузки.
рихтовочные крючки. С их помощью выдавливают вмятины.
На этом список далеко не заканчивается. Под каждый отдельный случай потребуется еще дополнительный набор инструмента.
Вакуумная рихтовка кузова без покраски
Еще лет 15 назад, такой метод был всего лишь фантастикой. Все делалось вручную. Сначала выравнивание, потом шлифовка, грунтовка и покраска. С помощью специальных устройств, которые имеют вакуумные присоски – такой метод стал реальностью.
Вся процедура состоит в следующем. Сначала вы закрепляете присоски в области вмятины, после чего простым движением руки вытягиваете, метал. Такой способ не требует дополнительной покраски и его легко применить по всему кузова.
К плюсам можно отнести и то, что вам не нужно разбирать деталь изнутри, достаточно внешней обработки. Стоит заметить, что такой способ не устраняет вмятину на 100%, но визуально исправит ситуацию.
Используйте данный метод, когда на кузове есть трещины, пусть даже и небольшие. Применив его, вы согнете поверхность, и вам нужно будет это все исправлять.
Вакуумная рихтовка наиболее эффективна на больших пологих типах вмятин.
Вытягивание вмятины зацепом
Это второй, более трудоемкий тип рихтовки. Ее стоит применять в местах с крупными повреждениями кузова.
Вся суть технологии следующая, вы вкручиваете в центр вмятины саморез, после чего с помощью инерционного молотка медленно вытягиваете изгиб, пока обрабатываемая поверхность не вернется в прежнее состояние.
Отверстия от саморезов зашпаклевывают и закрашивают.
Рихтовка способом выстукивания
Это наиболее трудоемкий процесс. Вам придется разобрать кузов в месте повреждения. Далее на обрабатываемой детали отметьте область вмятины. Выстукивая с внутренней стороны изъян, с обратной стороны должен присутствовать опорная поверхность, например наковальня.
В некоторых случаях можно немного разогреть металл, чтобы он стал более гибкий.
Рихтовка автомобиля своими руками в гаражных условиях
Повредить кузов автомобиля очень легко, поскольку изготовлен он из довольно тонкого металла. Царапину может оставить даже ветка куста, а уж при столкновении с более солидным препятствием и, тем более, другим авто, последствия бывают куда хуже. Для устранения получившихся вмятин необходимо проведение рихтовочных работ. Не всегда есть возможность обратиться в автомастерскую, поэтому рихтовать кузов приходится иногда и в домашних условиях. Рихтовка автомобиля своими руками будет удачной, если в точности следовать зарекомендовавшим себя технологии и пользоваться специальным инструментом. Об этом давайте и поговорим подробнее…
Варианты рихтовки автомобиля в домашних условиях
Есть несколько вариантов выполнения рихтовочных работ. Способ рихтовки зависит от характера вмятин. Если вмятина большая и пологая, то имеет смысл использовать специальную присоску для ручного выправления. Если по площади вмятины есть еще и загибы металла или маленькие, но глубокие ямы, то не без рихтовочного молотка не обойтись.
Глубокие вмятины с сильным растяжением металла потребуют не только работ по выправлению, но еще и изъятие излишков. В отдельных случаях придется удалить растянувшийся участок металла и при помощи сварочного аппарата установить заплатку.
Выстукивание выполняется при помощи специального рихтовочного молотка: для этого необходимо снять элемент, на котором присутствует повреждение. При невозможности демонтажа вмятина выдавливается специальной ложкой. Ее можно использовать, если есть возможность подобраться к вогнутости через обшивку. Если же такой возможности нет, придется просверлить отверстия в кузове и подбираться через них специальным инструментом.
Рихтовка автомобиля своими руками ведется по следующему принципу. Если вмятина имеет большую площадь, выстукивать или вытягивать начинают от самой ее границы. Если площадь невелика, то выстукивают от центра нанесения удара.
Иногда перед выстукиванием приходится разогреть металл до красна. И только тогда проводить рихтовку. Для стягивания металла потребуется горелка или паяльная лампа. После разогрева выпуклости, ее границы обкладывают мокрой ветошью, и металл стягивается за счет перепада температур.
А целесообразна ли самостоятельная рихтовка кузова?
Прежде чем приступать к кузовному ремонту, следует задуматься над тем, выгодно ли это. Можно потратиться на инструменты, шпаклевку, краску и лак, а можно отвезти автомобиль в мастерскую и забрать в полностью готовом виде. Правда, не всегда удается найти мастерскую, в которой качественно и быстро восстановят поврежденный кузов, а в своем гараже будет ремонтироваться только ваша машина. Однако если что-то пойдет не так, то в таком случае можно предъявить претензии только к самому себе.
Если есть желание учиться и познавать на практике азы рихтовки, чтобы потом зарабатывать этим, то можно браться за работу и самому. Не стоит понапрасну тратить свое время, берясь за рихтовку чисто из спортивного интереса.
Инструментарий рихтовщика
Если собрать все инструменты, которые используются при рихтовке кузова автомобиля, то арсенал вряд ли поместится в гараж. Больше всего места займет гидравлический стенд для восстановления геометрии кузова. Кроме этого, существует огромное количество самых различных приспособлений, позволяющих выравнивать смятый металл.
Помимо традиционных методов рихтовки, на практике используются десятки способов, придуманных отечественными и зарубежными «кулибиными». Каждый мастер обязательно привносит в это ремесло свою лепту. Однако результат один – получение целой на вид детали.
На заметку
Неважно, как работать, важен итог. Можно нагревать металл до красна, обливать его водой, приваривать шайбы и или приклеивать пистоны, за которые потом тянуть. Небольшие вмятины без повреждения ЛКП вообще можно выправить без каких-либо последствий (PDR-технология).
Мастера, владеющие рихтовкой без покраски, – это элита кузовного ремонта. Чтобы стать таким мастером, необходимо иметь очень развитое пространственное мышление и чувствительные руки. Специальными инструментами, похожими на клюшки и крючки, рихтовщик воздействует на вмятину изнутри и миллиметр за миллиметром выправляет ее. При этом у мастера практически нет права на ошибку!
Грубую рихтовку сначала выправляют при помощи рук. Да-да, именно руки являются одним из основных инструментов рихтовщика. Различные приспособления берут уже тогда, когда металл больше не поддается рукам.
Однако руки есть у каждого (правда, и растут они у всех, так сказать, по-разному). Соответственно, перед тем, как отдавать машину с небольшой вмятиной в ремонт, стоит попытаться самостоятельно выровнять вмятину. Например, если на двери появилась равномерное и не очень глубокое углубление, то можно выдавить ее своими силами. Для этого придется снять обшивку двери, чтобы получить доступ к вмятине с обратной стороны.
Кузовные детали современных автомобилей делаются иногда из настолько тонкого металла, что рихтовать его можно вообще без инструмента. Простая вмятина выдавливается ладонью. Давить надо на вершину вмятины (если смотреть с лицевой стороны, то это будет дно).
На заметку
Бывает, несложная на вид вмятина не поддается выправлению руками. Просто не хватает сил, чтобы ее выдавить либо она расположена в неудобном для воздействия месте. В таком случае можно прогреть вмятину изнутри термофеном, но не переусердствовать, чтобы не вздулась краска. Не стоит допускать нагрев краски свыше 100-110° С.
Более значительные вмятины с повреждением ЛКП после выправления придется красить. Для удобства в деталях можно высверливать отверстия, чтобы тянуть вмятину крючками. Для удобства пользуются приспособлением, которое называется обратный молоток. При желании его можно изготовить самостоятельно из шпильки и болванки.
В сложных случаях при рихтовке может понадобиться сварка. С ее помощью привариваются шайбы с лицевой стороны, за которые потом нужно тянуть или дергать обратным молотком. При выправлении вмятин таким способом есть возможность контролировать каждый сдвиг металла.
После рихтовки – шпатлевка
Отрихтованная деталь часто не выглядит, как новая. Ее поверхность бугристая – последствия работы молотком и прочими инструментами. Чтобы получить гладкую поверхность, на деталь накладывается автомобильная шпатлевка. После затвердения она превращается в прочный монолит и отлично держится на металле.
Чем меньше накладывается шпатлевки, тем качественнее была выполнена рихтовка. Некоторые мастера, чтобы меньше работать, предпочитают класть большое количество шпатлевочной смеси. Это не совсем правильно, ведь тогда тратится гораздо больше дорогостоящего материала, причем за счет клиента.
Интересное видео: рихтовка сложного повреждения крыла
Оценка статьи:
Загрузка…
Читайте также:
Рихтовка кузова автомобиля своими руками: технология удаления вмятин
Правка и рихтовка кузова»>Рихтовка кузова автомобиля – ремонт, связанный с выравниванием и приданием первоначального вида деформированным деталям автомобиля. Правке может быть подвергнута практически любая часть кузова авто. Самостоятельно проведенный ремонт сэкономит довольно крупную сумму денег, хотя процесс этот довольно трудоемкий и требует строгого соблюдения технологии и правильного подбора инструментов и оборудования.
Когда необходима рихтовка кузова
Подобная работа применяется в следующих случаях:
При восстановлении первоначальной геометрии деталей кузова. Это наиболее часто встречающийся вид восстановительных работ. Применяется рихтовка авто, если его детали были повреждены в результате ДТП или при других обстоятельствах. Ремонт подразумевает применение сварки, шлифовки, подгонки специальными инструментами.
Исправление локальных повреждений на небольшой площади. В этом случае при помощи рихтовки исправляются незначительные повреждения кузова. Вмятины выравнивают, используя большой арсенал молотков с различной геометрией и покрытием, нанося частые легкие удары по поврежденной области.
При подготовке деталей кузова авто к покраске. Иногда правка металла необходима для корректировки возникших вмятин перед нанесением ЛКП.
Непригодные для ремонта детали
Отметим, что в случаях значительных разрывов и растяжений металла рихтовка не представляется возможной, так как не сможет полностью восстановить заводскую геометрию той или иной детали, поэтому целесообразнее провести полную замену поврежденного узла.
Виды рихтовки кузова
Рихтовка кузова своими руками требует от автолюбителя специфических знаний и опыта. Такой ремонт можно разделить на три вида:
Корректировка вмятин. В большинстве случаев именно с такой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Любой удар приводит к смятию металла и автомобилю требуется рихтовка капота или . Вмятины – самый распространенный тип дефекта. Их можно устранить при помощи вакуумного метода.
Вакуумная корректировка вмятин
Ликвидация выпуклостей. Металл кузова автомобиля во время удара прогибается не во всех местах – в некоторых действующие силы заставляют металл, наоборот, выгибаться. Такие дефекты устраняет рихтовка авто своими руками с использованием молотков.
Механическая корректировка вмятины с применением молотка
Локальная рихтовка. Этот вид рихтовки вмятин своими руками подразумевает исправление геометрии металла без демонтажа детали, а используя только технологические отверстия в кузове авто.
через технологические отверстия
Технология рихтовки кузова
Перед началом работ по восстановлению кузова необходим тщательный осмотр и выбор технологии, по которой будет производиться рихтовка. При необходимости демонтируются те детали, которым необходима правка и те, которые затрудняют доступ к области, нуждающейся в ремонте.
Есть множество способов рихтовки кузова, но работа их всех основана на четырех технологиях. Ремонт с использованием конкретной технологии зависит от типа и формы повреждения, свойств металла.
Рассмотрим основные технологии рихтовки кузова авто:
беспокрасочная по технологии PDR. Paintless Dent Repair – технология рихтовки при помощи вакуумных присосок. PDR можно применять на больших вмятинах правильной формы, полученных без повреждения ЛКП. При помощи вакуумной присоски такие вмятины просто «вытягивают» обратно давлением воздуха без использования . Однако такой способ противопоказан, если на металле есть трещины
обычная рихтовка кузова своими руками — это самый распространенный вид, применяемый с использованием молоточков, наковален, ложек. Применяется при сложных повреждениях металла. Основная проблема этой технологии – чрезмерное растяжение металла и образование хлопунцов (играющего металла). В последнее время подобная проблема исправляется споттером
рихтовка с усадкой на горячую — эта технология применяется в крайнем случае, когда обычная рихтовка не приносит результата. При этом методе металл разогревают горелкой и по спирали придают металлу необходимую форму.
рихтовка алюминия — правка и рихтовка металла в этом случае проводится методом, прямо обратным рихтовке вмятин на стальных деталях. Рихтовка деталей из алюминия и его сплавов проводится из центра вмятины к ее краям путем выбивания или выдавливания. Следует отметить, что алюминиевые сплавы нельзя рихтовать с помощью споттера, поэтому их правка проводится с внутренней стороны детали. Если невозможно исправить повреждение «холодным» способом – металл разогревают до 150–200 градусов.
Инструменты, необходимые для работы
Если ваша цель — рихтовка вмятин кузова авто своими руками, то вам потребуется специальный инструмент для рихтовки, состоящий из приспособлений для обработки металла механическим способом. Вот список наиболее распространенных инструментов:
Молотки для рихтовки кузова
Рихтовочные молотки, киянки, при помощи которых выравнивают вмятины различной сложности. У таких молотков боек закруглен и хорошо отполирован. Масса их не превышает 200 г, а делаются они из текстолита, пластика, резины или цветных металлов. В связи с этим удары молоточков не отличаются силой, а сами молотки спружинивают, минимально деформируя металл. При помощи подобных молотков рихтовка крыла или рихтовка капота машин проводится быстро и качественно. Применение: рихтовка капота крыла, крыши, двери, дисков.
Наковальни, подкладные штампы и поддержки
Наковальни, подкладные штампы и поддержки. Нужны для фиксирования рихтуемого участка кузова. Желательно, чтобы форма поддержки соответствовала форме поврежденного участка, поэтому различных штампов в наборе рихтовщика должно быть немалое число. Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.
Ударные полотна, ложки. Довольно универсальный инструмент в наборе рихтовщика. Они используются и для вытягивания металла при вмятинах, и в качестве поддержек, если доступ для обычных штампов и поддержек ограничен. Ложки используют при разъединении сдавленных листов металла (например, рихтовка двери без применения ложки превратится в мучения). Применение: рихтовка капота крыла, крыши, двери, дисков.
Рычаги и крюки. Применяются для вытягивания вмятины изнутри, опираясь на любое ребро жесткости, как на рычаг. Крюков существует великое множество в зависимости от геометрии вмятин. Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.
Шлифовальная машинка, напильники. Незаменимы при подготовительных работах перед рихтовкой машин, а также для подготовки кузова для покраски после рихтовочного процесса. Могут применяться для выравнивания небольших выпуклостей.Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.
Споттер – современный аппарат точечной сварки, работа которого «заточена» под рихтовочные работы. Споттером удобно пользоваться при вытягивании вмятин, когда растянут металл кузова. Ремонт с его использованием намного ускоряет процесс рихтовки.
Споттер для рихтовки кузова
Итак, рихтовка кузова автомобиля своими руками вполне доступна для простого автолюбителя, располагающего местом дл проведения работ и требуемым набором инструментов и приспособлений. Все же стоит учесть, что придется приложить немало усилий и результат без наличия опыта может отличаться от ожидаемого.
Рихтовка кузова автомобиля своими руками: технология, особенности и отзывы
Рихтовочные ремонтные операции входят в набор самых распространенных услуг автосервисов. Связано это с тем, что кузов машин страдает так же часто, как происходит износ внутренней начинки. При этом восстановление металлических конструкций представляет определенные сложности для исполнителя. Самостоятельная рихтовка кузова автомобиля оправдывает себя как способ экономии денег, но требует наличия соответствующих навыков у владельца. Впрочем, используя подходящий современный инструмент, некоторые виды таких работ вполне может осилить и непрофессионал.
Общие принципы и технология рихтовки
Потребность в рихтовочных мероприятиях возникает в тех случаях, когда автомобиль по той или иной причине получает внешнее повреждение кузова. При этом речь не идет о легких царапинах лакокрасочного покрытия, хотя и его восстановление предполагается в комплексе подобных работ. Основная же задача заключается в исправлении металлического корпуса или отдельных его частей, которые были деформированы. С помощью гидравлических установок, пневматического оборудования и ручных инструментов производится эффективная рихтовка кузова своими руками. Технология предполагает механическое воздействие на проблемную зону таким образом, чтобы геометрия кузова приняла изначальную форму. В зависимости от характера повреждения следует выбирать соответствующий угол воздействия на вмятину и начальный участок восстановления.
Необходимое оборудование
В отличие от большинства ремонтных работ, которые выполняются самими владельцами автомобилей, рихтовку желательно производить на площадке специального стенда – стапели. Благодаря такому оснащению гаража можно справиться даже с восстановлением капота, сложенного гармошкой. Достигается этот эффект благодаря силовому приводу стенда, который может быть представлен гидравликой или пневмогидравликой. Для частных нужд вполне хватает первого варианта, при котором можно рассчитывать на обеспечение усилия в несколько тонн. Пневмогидравлическое усилие само по себе сложнее организуется в техническом плане, хотя и рабочий эффект обеспечивает гораздо более высокий. В любом случае рихтовка кузова на стенде будет существенным преимуществом для гаражного мастера независимо от характера выполняемых операций. Однако стоят стапели недешево и, разумеется, требуют специального места в помещении.
Инструмент для рихтовки
Все-таки большая часть рихтовочных действий будет производиться в масштабах небольшого ремонта. Но даже косметическая коррекция кузова требует использования специального инструмента. В данном случае это будет набор молотков, отличающихся функциональными насадками. В частности, на рынке можно приобрести фирменные кейсы от изготовителей автоинструмента, в которых находятся молотки с плоскими, острыми и выпуклыми бойками. Кроме того, в наборы включаются молотки-гладилки и приспособления с насечками. Весь этот инвентарь окажет помощь в процессе выполнения ремонта. Конечно, применением одних молотков рихтовка кузова редко обходится. Также мастер должен иметь на вооружении специальные напильники, споттер для выполнения точечной сварки, наковальни и слесарные крючки. У каждого из перечисленных инструментов своя задача, выполнение которой облегчает общий процесс восстановления конструкции автомобильного кузова.
Вакуумная рихтовка без нанесения краски
Часто встречаются ситуации, когда изменение геометрии поверхности металлической основы кузова влечет за собой и необходимость повреждения лакокрасочного покрытия. Но с помощью вакуумного пневматического инструмента стала возможна и рихтовка кузова без покраски посредством специальных присосок. Аппарат накладывается на поверхность с повреждением, фиксируется с присосками, после чего плавно восстанавливает линию конструкции.
Но у такого метода есть два существенных недостатка. Во-первых, он работает только в случаях небольших повреждений. Во-вторых, он не обеспечивает полного сглаживания, а лишь минимизирует глубину образовавшейся вмятины. Также стоит отметить и альтернативный вариант – это механическая рихтовка, покраска кузова при которой будет неизбежностью. В данном случае на первом этапе используется физическое выравнивание ручным инструментом, после чего участок шлифуется, грунтуется и обрабатывается лакокрасочным покрытием.
Техника вытягивания вмятин
Это еще один способ исправления вмятин, который основывается на принципе минимального контакта рабочего инструмента с поверхностью. В этом случае используется зацеп, который вытягивает вмявшийся участок, фиксируясь в одной точке. Для захвата специально проделывается отверстие, в которое интегрируется метиз. В дальнейшем операция производится с помощью инерционного молотка. Такая рихтовка кузова может показаться неудобной и трудоемкой, но на практике она эффективнее других методов позволяет справиться с большими площадями вмятин. Причем оправдывается даже создание технического отверстия для зацепа. После выполнения выравнивания дыра шлифуется и шпаклюется специальными растворами.
Коррекция дефектов выстукиванием
В плане качества результата это один из наиболее действенных способов восстановления кузова. Более того, эта же операция является завершающей по отношению к вышеупомянутым процедурам, исправляющим большие дефекты. Выстукивание производится с обратной стороны металлического листа, который был предварительно снят с корпуса. Чаще всего такая рихтовка кузова автомобиля своими руками выполняется молотками с разными насадками. В этом процессе особенно важна деликатность воздействия на материал и внимательность к деталям. Дело в том, что малейшее отклонение от изначальной геометрической линии может и в будущем обернуться проблемами в процессе установки проблемного куска на место. Затем демонтированный участок приваривается и покрывается лакокрасочным материалом.
Отзывы о выполнении самостоятельной рихтовки
В большинстве случаев рихтовка в условиях своего гаража оправдывает возлагаемые надежды. Конечно, не всегда домашним мастерам удается достичь качества на уровне профессиональной мастерской, но определенные успехи при условии использования подходящего инструмента есть. Но не обходится и без ошибок. Так, часто встречаются отзывы о неправильном использовании средств нагрева металла, чтобы он стал податливее. Опытные умельцы подчеркивают, что рихтовка кузова с нагревом требует особой сноровки от исполнителя, так как мягкий металл легче управляется в плане формовки. У многих автолюбителей вызывает трудности и эксплуатация тяжелого рихтовочного оборудования. Это касается не только стендов, но и лебедочных механизмов, а также тросов и поддерживающих приспособлений. От такого инвентаря специалисты рекомендуют отказаться новичкам в деле автомобильного ремонта.
Заключение
Специфика рихтовки кузова обусловлена необходимостью применения силового воздействия и вместе с этим поддержанием высокой точности операции. То есть металл следует выравнивать посредством мощной тяги или разового интенсивного действия, но при этом усилие должно четко направляться и контролироваться мастером. Современные инструменты для рихтовки кузова во многом облегчают рабочие процессы такого рода, но и значимость навыков исполнителя отменять не стоит. Например, если в базовом исправлении конструкции кузова с помощью стенда роль оператора минимальна, то мелкие операции по выравниванию поверхности отдельной зоны требуют определенного уровня мастерства. Впрочем, и с подобными дефектами производители инструмента давно предлагают справляться высокоточным пневматическим оборудованием, не требующим особой подготовки от пользователя.
Рихтовка кузова своими руками, видео — Лада мастер
Кузовные работы на станциях технического обслуживания — самые востребованные. И, пожалуй, одни из самых сложных. Серьёзный кузовной ремонт предполагает не только простое выравнивание повреждённого места «как было». Это ещё далеко не все. Хороший мастер всегда знает о последствиях даже самого лёгкого удара и никогда не начнёт рихтовать или вытягивать повреждение, не убедившись в том, что с геометрией кузова все в порядке.
Содержание:
Как отрихтовать кузов, ви део
Методы рихтовки автомобиля
Инструменты и приспособления для рихтовочных работ
Рихтовка специальным оборудованием
Как отрихтовать кузов, видео
Любое, даже самое незаметное изменение геометрии кузова — дверных проёмов, основных диагоналей, контрольных расстояний между базовыми точками на кузове автомобиля, приводит не только к пустой трате времени на рихтовку кузовных панелей, но и снижает прочность силового каркаса кузова автомобиля. Рихтовка кузова своими руками видео процесса которого показано ниже, никак не стоит воспринимать, как руководство к действию.
Дело в том, что любую кузовную панель, будь то шуба двери, крыло, капот или крыша, можно запросто выстучать, вытянуть, а иногда даже обойтись без покраски. Но при этом необходимо знать на сто процентов, что геометрия кузова не изменилась в результате повреждения. Без специальных стапелей, стендов, лазерных уровней и чертежей с местами расположения контрольных точек на конкретном кузове, выяснить степень повреждения практически невозможно. Единственное, что можно проверить своими руками, это зазоры в дверях, зазоры между крыльями и капотом, багажником. Именно поэтому, приступая к самостоятельной рихтовке, нужно убедиться в том, что силовая структура кузова не нарушена.
Методы рихтовки автомобиля
Ремесло рихтовщика — это довольно нелёгкий хлеб и все мы прекрасно понимаем, что при серьёзных повреждениях без специалиста невозможно обойтись. Тем не менее, бывают случаи, когда можно устранить небольшие и не критичные повреждения своими руками, но любая работа начинается не с молотка, а с осмотра. Внимательного и дотошного осмотра места повреждения.
Даже в том случае, если вмятина небольшая, но слой лакокрасочного покрытия сколот или на нем появилась трещина, без шпаклёвки и локальной покраски уже не обойтись, а это дополнительные расходы и потраченное время. Но если слой краски целый, то стандартную процедуру рихтовки можно не проводить. Для этого существуют более технологичные методы, которые позволят вытянуть вмятину присосками или другим оборудованием. Цены на рихтовку без последующей покраски также кусаются, но они в разы ниже той цены, которую придётся заплатить за стандартную рихтовку, грунтовку, шпаклёвку, подбор краски и саму покраску.
Инструменты и приспособления для рихтовочных работ
Если осмотр показал, что рихтовочные работы все же имеют смысл (хотя иногда проще и дешевле заменить крыло, дверь или капот), в таком случае необходимо позаботиться о наличии специального инструмента. Классическая технология — это сложный и кропотливый процесс, для которого одного молотка недостаточно. Существует масса инструментов, порой очень дорогих, без которых качественно выполнить работу невозможно. Это самые разнообразные оправки, резиновые, пластиковые, медные и стальные молотки разных форм и конфигураций, усилители и удлинители, наковальни и ударные плоскости.
Вкратце можно рассмотреть только некоторые из них.
Рихтовочный инструмент ударный. От слесарного молотка такие инструменты отличаются как материалом изготовления, так и формой. Набор рихтовочных молотков и киянок должен содержать инструменты разного веса и разной конфигурации, поскольку предугадать форму выравниваемого элемента кузова невозможно. Такие молотки выполняют и из дерева, пластика, полиуретана для того, чтобы лишний раз не деформировать металл кузова, а придавать ему заданную форму.
Наковальни, поддержки. Они обязаны поддерживать повреждённый металл с противоположной удару стороны и должны как можно точнее, как штамп, повторять конфигурацию кузовной панели. Как и в случае с молотками, их должно быть как можно больше, разных по весу и форме.
Ударные полотна. Такой инструмент необходим для нанесения ударов в труднодоступных местах и отделения двух поврежденных листов друг от друга. Очень часто их используют для выведения поверхности замкнутых коробов, полостей, крыши.
Рычаги и удлинители. Применяются для воздействия на вмятину изнутри, когда нет возможности добраться до её центра молотком. Вмятина в таком случае просто выдавливается, а рычаг упирается в любое ребро жёсткости. Каждый рычаг также подбирается по месту и их должно быть довольно много. Как правило, длина рычага для выдавливания вмятины не превышает полуметра.
Рихтовка специальным оборудованием
Сложность рихтовки своими руками заключается в том, что предоставить единый алгоритм действий попросту невозможно. Каждое повреждение требует только индивидуального подхода. Однако во всех случаях перед началом рихтовочных работ необходимо либо демонтировать повреждённый элемент, а если это невозможно, тогда обеспечить максимально простой доступ к месту повреждения с обеих сторон.
В случае, когда необходимо вытянуть вмятину, но добраться до противоположной стороны поврежденного металла невозможно, применяют споттеры — приспособления, которые привариваются в центр вмятины снаружи и вытягиваются либо выстукиваются специальным грузом. После вытяжки шайба споттера срезается болгаркой, а место зачищается и готовится под покраску.
Как видим, рихтовка кузова довольно непростая задача, но имея необходимый инструмент, желание и некоторые навыки, можно самостоятельно отрихтовать небольшое повреждение и сэкономить на работе мастера. Удачных экспериментов, но лучше, чтобы познания в рихтовочном деле были бы полезны только в теории.
Тонировка своими руками. Пошаговая инструкция, рекомендации.
Похоже, многие автолюбители не раз с затаенной завистью смотрели на проезжающие мимо и затонированные «в ноль» машины. Безусловно, качественно проведенная тонировка изменяет внешний облик автомобиля, делая его визуально привлекательным. Впрочем, помимо чисто эстетической роли, тонировка стекол автомобиля выполняет и полезные функции. Например, позволяет снизить температуру в салоне машины летом, не пропуская солидную долю солнечной энергии, а зимой способствует накоплению тепла – ведь солнечные лучи лучше прогревают темную поверхность. Кроме того, тонировка выполняет защитную функцию, скрывая от глаз обывателей то, что находится в салоне и багажнике (если это хэтчбек или универсал) автомобиля. Единственное неудобство, которое может доставить тонировка, это снижение обзорности в темное время суток.
Тонировка в ноль
Стекла многих современных автомобилей могут быть покрыты тонировкой еще на заводе. Производитель зачастую определяет комфортную степень тонировки (пропускной способности тонировочной пленки) в соответствии с мировыми стандартами безопасности. К такой тонировке претензий у ГИБДД нет. Если же пленка, которой тонированы стекла автомобиля, имеет не соответствующую указанным стандартам пропускную способность, ГИБДД может оштрафовать автовладельца и заставить его снять тонировку. Впрочем, речь идет только о стеклах передних дверей: по ГОСТу, пропускная способность тонировочной пленки для этих окон не должна превышать 30% (то есть, тонировка должна поглощать не более 30% света).
Нормы светопропускаемости
На стекла задних дверей и багажника, которые сегодня многие автопроизводители тонируют сами еще на конвейере, эти нормы не распространяются. Следовательно, их можно тонировать «в ноль», то есть, тонировочной пленкой, пропускная способность которой составляет от 5 до 15%.
Допустим, вы решили тонировать стекла своего автомобиля. Но фирмам, которые занимаются тонировкой, не доверяете и хотите все сделать своими руками. Похвально. Постараемся помочь вам несколькими советами.
Совет №1. Выбор пленки.
Вы, наверняка, не враг себе, а потому к выбору пленки должны подходить ответственно. Во-первых, запомните, что хорошая пленка, отличающаяся долговечностью и оптимальной пропускной способностью не только для солнечных лучей, но и для зрения водителя, стоит недешево. Впрочем, стоит ли экономит бюджет, когда речь идет о качественной тонировке автомобиля? Во-вторых, стоит определиться с тем, какие стекла будут тонироваться. Затонировать можно все стекла автомобиля, вот только пропускная способность пленок для лобового, заднего и боковых стекол будет отличаться. Предположим, вы захотели затонировать все стекла машины. Тогда для лобового стекла подойдет пленка с пропускной способностью 50%, для передних боковых – 35%, а задние стекла и стекла багажника можно тонировать пленкой, пропускная способность которой составляет 15%.
Различные уровни светопропускаемости
Помимо степени прозрачности пленки нужно учитывать и ее цвет. Оптимальный выбор – угольно-серый, который является комфортным для глаз пассажиров автомобиля и хорошо препятствует проникновению в салон солнечных лучей и чужих взглядов.
Совет №2. Подготовка к оклейке тонировочной пленкой.
Тонировочную пленку вы приобрели, теперь нужно подготовить инструменты, материалы и собственно сами стекла автомобиля к оклейке. Из инструментов вам понадобятся строительный фен, канцелярский нож, пульверизатор, маркер, пластиковый шпатель, игла, кусок чистой ткани. Из материалов – собственно тонировочная пленка, мыльный раствор (5 капель моющей жидкости на 1.5 литра воды).
Инструменты для тонирования
Теперь осталось демонтировать и очистить стекла. Советуем их вынуть, так как оклейка тонировочной пленкой стекол автомобиля без их выемки – дело сложное и без опыта тут не обойтись. Лучше не рисковать и вынуть стекла. Затем их следует тщательно промыть мыльным раствором, сложные загрязнения убрать растворителем, а затем снова промыть мыльным раствором. Следующий этап – подготовка «выкройки». Для этого следует взять кусок тонировочной пленки, приложить его к стеклу и наметить маркером поля обреза, оставив допуски в 5-7 миллиметров. Затем эту выкройку обрезаем канцелярским ножом.
Выкройка пленки
Совет №3. Оклейка стекол автомобиля тонировочной пленкой.
Мыльный раствор, который мы использовали для очистки стекол от грязи, пригодится нам и в процессе оклейки. Важно запомнить, что эту процедуру надо проводить в чистом помещении, где нет пыли, иначе возможно попадание под пленку микрочастиц, которые повредят ее внешний вид. Наносим на оклеиваемую поверхность из пульверизатора тонкий слой мыльного раствора.
Нанесение раствора на стекло
Это нужно для того, чтобы кусок пленки, которым оклеивается стекло, можно было свободно перемещать по его поверхности во время подгонки. Затем моем руки и смачиваем кончики пальцев мыльным раствором. Берем в одну руку тонировочную пленку, а другой снимаем с ее внутренней поверхности защитную пленку. Освободившуюся клейку сторону смачиваем мыльным раствором. Потом, соблюдая осторожность, наносим пленку на чистую и влажную поверхность, следя за тем, чтобы не было горизонтальных складок. Вертикальные – допускаются. Затем начинаем аккуратно при помощи пластикового шпателя разравнивать пленку, перемещая его от центра стекла к краям. При этом пленку нужно прогревать строительным феном.
Выравнивание тонировочной пленки шпателем
Сложная задача? Весьма. Поэтому оклеивать поверхность стекла тонировочной пленкой лучше с помощником, который, например, будет прогревать ее поверхность в то время, пока вы разравниваете вертикальные складки.
Прогрев пленки феном
Очень важно следить за тем, чтобы пленка максимально плотно прилегала к стеклу, не допускать образования пузырьков. Если избежать этого не удалось, и пузырьки на поверхности пленки появились, воздух или излишки мыльного раствора из них можно удалить, проколов пузырек острием иглы. Отверстие будет микроскопическим и не повлияет на внешний вид и срок эксплуатации тонировочной пленки. Когда пленка нанесена, обработанное стекло оставляем на несколько часов для просушки и принимаемся за другое. Завершив все операции, соблюдая осторожность, устанавливаем тонированные стекла на место – работа готова.
Смотрите полезное видео по тонированию автостекол
Тонировка стекол автомобиля — как затонировать переднее (лобовое), боковые и заднее автостекло своими руками
Тонировка стекол автомобиля стоит недорого и отлично улучшает внешний вид. Для оклейки стекла потребуется минимальный набор инструментов и материалов. Работы проводятся в теплом помещении с постоянной температурой не менее 15-20 °С. Защита отлично выглядит в любое время суток и предохраняет салон автомобиля от попадания прямых солнечных лучей.
Виды тонировки
Пленки для тонировки стекол автомобиля отличаются по качеству, оттенкам и степени светопропускаемости.
Материалы для затемнения делятся на несколько видов:
заводские затемненные окна;
тонировочный лак для стекол;
пленка с клеевым слоем и затемняющим эффектом;
шторки.
Сделать окна темнее можно любым из перечисленных способов. Пленка и лак, выпускаемые разными производителями, отличаются по качеству, поэтому лучше использовать известные материалы.
Какой тонировкой стоит пользоваться:
3М;
Llumar;
SunTek;
SunControl;
Armolan;
Global;
MTF.
При оклеивании стекла дешевой тонировкой через некоторое время возможно появление мутных вкраплений, разводов и выцветания. Выбор цвета зависит от личных пожеланий водителя и оттенка кузова автомобиля.
Материалы и инструменты
Тонировка автостекол – несложный процесс, который можно выполнить самостоятельно. Однако для достижения хорошего результата требуется проявить осторожность и использовать качественные материалы.
Инструменты для тонировки пленкой:
промышленный фен;
осветительное оборудование или яркая лампа;
острый канцелярский нож;
резиновая лопатка для разглаживания тонировки по стеклу;
набор мягких тряпок из микрофибры;
мыльный раствор для тонировки;
спрей с подкачкой воздуха для равномерного распыления состава.
При лакировании нужно демонтировать деталь или тщательно закрыть обшивку салона с помощью тряпок, газет и малярного скотча. Обезжиривающая смесь для обработки поверхности перед окраской может нанести вред дверным картам, поэтому их необходимо защитить с помощью плотной ткани.
Для монтажа тонировочных шторок или готовых стекол в домашних условиях потребуется:
отвертки;
гаечные ключи.
Все необходимые клипсы и крючки для шторок закрепляются в потайных местах с помощью комплектных защелок и шурупов.
При тонировке стекол автомобиля своими руками следует соблюдать осторожность и не допускать попадание жидкости в глаза.
Подготовка авто
Чтобы качественно выполнить тонирование автостекол, нужно заранее подготовить материалы и автомобиль. Правильно очищенное окно обеспечит хорошую видимость в любое время суток и не покроется пятнами при оклейке.
Качественная тонировка покрыта защитным слоем, который выдерживает небольшие механические нагрузки. Однако попавшая на стекло песчинка может прорвать пленку при разглаживании ее скребком в процессе оклейки.
Подготовка к тонированию в домашних условиях:
Тщательно отмыть кузов автомобиля мойкой высокого давления.
Нанести на внутреннюю часть окон мыльный раствор и лезвием пройтись по всей поверхности, чтобы срезать прилипшие песчинки и отложения грязи.
Снять декоративные накладки со стоек.
Тщательно промыть углы и скрытые полости лобового и заднего щитка.
Обезжирить подготовленную поверхность.
Заднее стекло с подогревом нельзя обрабатывать лезвием или очищать жесткой губкой. При обнаружении загрязнений их следует смывать химией для очистки окон до полного исчезновения.
После очистки окон нужно сделать выкройку из пленки или закрыть салонные панели для окраски лаком.
Все работы проводятся в помещении с положительной температурой воздуха. Перед тонированием можно смочить пол с помощью пульверизатора, чтобы не поднималась пыль при ходьбе.
Лобовое стекло
Тонировка лобового щитка – ответственный и сложный процесс. Попадание пыли, грязи или заломы материала могут испортить внешний вид.
Тонированное лобовое стекло пропускает меньше света, поэтому пленку нужно выбирать с высокой степенью прозрачности. При оклейке окна материалами с 35% затемнением можно добиться хорошего результата с минимальными потерями видимости в ночное время суток.
Тонирование переднего щитка:
Отогнуть поводки очистителя, чтобы они не мешали работе.
Размотать рулон с пленкой, приложить на стекло.
Вырезать материал с запасом в 1-2 сантиметра.
Тщательно протереть окно микрофиброй.
Нанести мыльную воду.
Приложить материал с наружной стороны щитка, клеевым слоем вверх, не снимая защитную пленку.
Разгладить поверхность резиновым скребком, обильно смачивая жидкостью.
Трудные переходы и углы нагреваются феном и разглаживаются до полного совпадения формы.
Края пленки обрезаются на 0,5-1 сантиметра меньше площади стекла, не выходя за контур черного напыления.
После обрезки краев и нагрева феном получается выкройка, идеально подходящая под изгибы стекла.
Заранее подготовленная внутренняя поверхность окна обезжиривается и тщательно протирается тряпкой, не оставляющей ворсинок.
Поверхность смачивается мыльной жидкостью.
От тонировки нужно отделить часть защитного слоя и приложить пленку к поверхности окна.
Обильно смочить материал смесью жидкости и удалить остатки слоя.
Руками распределить тонировку равномерно по стеклу.
Скребком разгладить поверхность от центра к краям, выгоняя воду и пузыри.
Левием вырезать место крепления зеркала, не выходя за пределы черного напыления.
После приклеивания материала автомобиль оставляется в покое на 3-5 часов для высыхания поверхности. При появлении пузырей их нужно немедленно удалить.
Во время высыхания не рекомендуется пользоваться автомобилем, так как слой воды между тонировкой и стеклом ухудшает видимость и преломляет солнечные лучи.
Окончательным этапом после сушки является установка панелей на место, удаление защитной пленки при ее наличии и протирка стекла средством для мытья окон.
Как затемнить заднее окно
Тонировка задних стекол не отличается от ветровых. Для придания уникальной формы изготавливается шаблон и наклеивается на заранее обработанную поверхность.
Щитки с нитями обогрева следует проходить скребком в горизонтальной плоскости. Это сохранит цепь от повреждений и обеспечит лучшее прилегание тонировки. При проведении работ нужно отключить штекер, идущий на нити, а также демонтировать дополнительный стоп-сигнал.
Шаблон пленки
Тонировка заднего стекла начинается с приготовления шаблона. Для этого нужно:
Отрезать материал, подходящий по размеру.
Приложить к влажному стеклу и разгладить скребком.
Углы нагреваются феном и принимают точную форму.
При изготовлении шаблона важно уложить материал клеевым слоем вверх, в противном случае при наклеивании на внутреннюю поверхность углы будут загнуты в другую сторону.
Как наклеить тонировку
Тонирование заднего стекла осуществляется с помощью скребка, жидкости с мылом или очистителем окон. Для защиты полки от намокания ее можно прикрыть тряпкой.
Приклеивание тонировки на заднее стекло:
Внутреннюю часть обезжирить и протереть чистой тканью.
Осмотреть поверхность на наличие ворсинок, волосков, песчинок.
Обработать окно жидкостью.
Оторвать прозрачный слой и приложить материал к стеклу.
Обильно намочить поверхность.
Сместить материал в нужном направлении четкого совпадения по границам.
Аккуратно выгнать воду с помощью резинового скребка.
Оклейка осуществляется без фена, так как шаблон повторяет все изгибы щитка. После высыхания можно установить стоп-сигнал и вернуть пластиковые панели на место.
Как затонировать боковые окна
Тонировка боковых стекол выполняется быстрее и проще за счет небольшой площади и отсутствия резких изгибов.
Для затемнения потребуется:
приготовить пленку;
очистить окна;
приклеить материал.
Боковые окна часто притемняют пленкой на силиконовой основе. Это позволяет быстро удалить тонировку в определенных ситуациях и повторно приклеить ее после размягчения в теплой воде.
Шаблон
Тонировка боковых передних стекол не обходится без предварительного изготовления шаблона.
Технология:
Пленка отрезается с небольшим запасом.
Прикладывается к смоченному окну.
Разглаживается и обрезается строго по контуру рамки.
При обрезке шаблона стоит внимательно следить за канцелярским ножом и не поцарапать окрашенную панель двери. Материал наносится клеевой основой вверх, в противном случае пленка не подойдет для установки изнутри.
Чтобы не ошибиться с выкройками, следует оклеить сначала одну часть автомобиля, а затем другую. Обрезанную тонировку нужно убирать подальше от места проведения работ, чтобы она не мешалась под ногами.
Нанесение пленки
Для оклеивания задних и передних боковых стекол нужно выполнить действия:
Обезжирить щитки.
Смочить их жидкостью.
Удалить прозрачную пленку с клеевого слоя тонировки.
Приложить материал к окну и разгладить пальцами.
Закрыть дверь и осмотреть на наличие щелей и незакрытых участков.
Сместить материал в нужную сторону.
Удалить воду и воздух скребком.
Удаляя лишнюю жидкость, нужно аккуратно заправлять тонировку в резинки с помощью тонкого скребка или пластиковой банковской карты. Пленка должна принять форму окна и расправиться.
После оклеивания окна нельзя открывать минимум 24 часа. После высыхания автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.
При затемнении специальным лаком окно тщательно обезжиривается, стойки и пластиковые элементы закрываются с помощью скотча, укрывного материала, газет, ткани. Слои наносятся с выдержкой в 15-20 минут. Время полного высыхания указывается на баллоне с краской. Удалить лак можно специальным составом, который разъедает покрытие.
Как снять тонировку
Тонированные стекла со временем покрываются царапинами и потертостями. В таком случае потребуется удаление старой пленки и поклейка новой.
Для удаления можно воспользоваться следующими способами:
нагрев;
мыльная вода;
специальные химические составы.
При удалении с помощью нагрева используется фен, который расплавляет клей. При демонтаже пленки стекло остается чистым и не требует дополнительной обработки.
При размягчении клеевого слоя мылом остаются разводы и мутные следы, которые легко удаляются обезжиривателем и бритвой. При работе с едкими средствами следует закрывать панели тканью или газетами.
При очистке от клея заднего щитка следует соблюдать осторожность и не повредить нити обогрева. При обрыве волокна потребуется восстановление в сервисе или с помощью токопроводящего клея.
Советы
Тонировка без снятия стекол не занимает много времени. Чтобы достичь хорошего результата и затонировать машину без изъянов, нужно внимательно осмотреть щиток на предмет загрязнений и инородных предметов.
Тонировка лобовых стекол — самый сложный этап из-за изгибов и большой площади. Затруднения часто вызывает обрезка места под зеркало, датчики дождя. Для удобства следует вести нож по черной линии шелкографии и не заступать за нее.
При подборе материала в цвет кузова стоит избегать ярко-красных оттенков, которые изменяют правильное восприятие цветов и могут путать водителя во время езды.
При соблюдении некоторых особенностей оклейки и использовании качественных материалов стекла автомобиля заметно преобразятся и сохранят светопропускаемость. При уходе за тонировкой не стоит пользоваться агрессивными средствами и тряпками с жестким ворсом: это может привести к появлению помутнений и царапин.
Как затонировать стёкла машины самому (лобовое и задние)?
Вопрос о том, как самостоятельно затонировать стёкла машины, приходит очень часто — особенно, в летние периоды, и речь идёт не всегда о затемняющей плёнке, но и об атермальной плёнке, которая зачастую проходит «ГОСТы». Хорошая новость заключается в том, что теоретическая часть по тонировке окон автомобиля самому очень несложная и состоит из нескольких шагов. Но на практике самостоятельно затонировать стёкла плёнкой с первого раза удаётся не каждому, и если боковые стёкла в силу своих размеров легче поддаются тонировке, то переднее лобовое и заднее стекло затонировать гораздо сложнее, потому что они обширные по площади и изогнутые.
Кстати, Вы можете купить готовые тонированные стёкла у дилера Вашего автомобиля или где-либо у неофициальных представителей. Но следует иметь в виду, что это достаточно дорого, и включает в себя работу по замене тонированных стёкол. Более того, если Вы передумаете и захотите вернуть полностью прозрачные окна в машину, то придётся заново проделывать всю процедуру по замене. Гораздо проще затонировать существующие окна. Возможность затонировать стёкла автомобиля доступна в специализированных магазинах в двух формах — в виде прозрачной затемнённой плёнки, которая клеится на стекло внутри окна, или в виде спрея в аэрозольном баллончике.
Плёнка (A) и спрей (B) для тонировки стёкол
Плюсы и минусы есть у обоих способов тонировки. Тонировка спреем обходится дороже, но его быстрее применить, а в целом спрей даёт лучший результат на окнах, которые изогнуты. Недостатком спрея, однако, является то, что если Вы до этого не тонировали таким образом машину, то в конечном итоге результатом станет неоднородная затонированность стёкол с районами посветлее и потемнее, потому что Вы не сможете наносить спрей идеально равномерно по стеклу. Оттенки тонировки в виде спрея доступны в различных цветах: серый, зелёный, синий, золотой и даже с зеркальным эффектом.
Плёночную же тонировку гораздо легче наклеивать новичкам в первый свой опыт тонирования машины, но в целом шагов оклейки больше, а также придётся затратить больше времени на это. Кроме того, в случае с плёночной тонировкой больше возможностей последующих дефектов, брака или последствий неправильно выполненной работы (отклеивание плёнки, её помутнение, выцветание, появление пузырьков, просто изменение пластичности и т.д.). А вот удалить плёночную тонировку потом гораздо легче, чем нанесённую спреем.
Юридические ограничения
Всегда помните, что в нашей стране есть большие юридические ограничения на тонировку всех стёкол — как передних, так и задних, в автомобилей.
Во-первых и в-главных, на любых стёклах (передних или задних) запрещена зеркальная тонировка.
Во-вторых, лобовое и передние боковые стёкла должны обеспечивать общую светопропускаемость в 70% света (ПДД, пункт 7.3 «Основных положений по допуску ТС» + Техрегламент Таможенного Союза, пункт 4.3). Слово «общую» специально подчёркнуто — дело в том, что если Вы купите тонировочную плёнку с затемнением в 30% или даже 20%, то, скорее всего, Ваше стекло в результате всё равно не пройдёт проверку специальным прибором, которым меряют инспекторы ДПС — с завода почти все стёкла уже имеют светопропускаемость значительно меньше 100% — часто от 85 до 95%. Это же относится и к атермальной плёнке — у нас есть специальная статья о том, почему «атермалка» не проходит проверку на светопропускаемость.
В-третьих, на лобовом стекле легковых автомобилей сверху допускается клеить полосу тонировки с любой светопропускаемостью. Главное ограничение здесь — полоса тонировки должна быть меньше 14 см шириной.
В-четвёртых, задние стёкла допускается тонировать также с любой светопропускаемостью, но и здесь есть условие — наличие внешних боковых зеркал заднего вида с обеих сторон машины.
Как затонировать стёкла автомобиля плёнкой — пошаговая инструкция
В первую очередь отметим, что для того, чтобы получить хороший результат тонирования плёнкой, Вы должны работать в тёплом, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. В помещении не должно быть пыли и возможности оседания каких бы то ни было даже самых мелких частиц на плёнку. Поэтому даже в гараже с бетонным полом следует смочить его (пол) водой, чтобы не поднималась пыль. Чистой должна быть и одежда с руками.
Что потребуется:
Непосредственно сама плёнка, заранее купленная в магазине в нужном количестве.
Резиновый шпатель.
Пульверизатор или пластиковая бутылка объёмом не менее литра с распылителем.
Канцелярский нож или лезвие.
Воздушный фен (желательно, строительный).
Что-нибудь пенящееся из бытовой химии (шампунь, жидкое мыло).
Рулон скотча.
Тряпки (нужно подобрать тряпки, которые ни в коем случае не оставляют за собой ворса и ниток).
Прозрачный качественный, не желтеющий со временем лак для ногтей.
Итак, как самому затонировать окна машины, начинаем шаги!
1. Вам придётся в идеале демонтировать стёкла автомобиля. Но это не всегда обязательно делать — снимите уплотнители (возможно, для этого придётся снять обшивку дверей) со стёкол.
Тонированная плёнка наносится на внутреннюю сторону окна.
2. Очистите сами стёкла от любой грязи и пыли.
Намочите окно раствором моющего средства и воды в бутылке с распылителем. Чтобы вытереть лишнюю воду и высушить стекло полностью, воспользуйтесь сухой тряпкой (в идеале — замшей).
3. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь! Измерьте каждое окно, а затем разложите тонировочную плёнку и вырежьте правильные куски по форме каждого окна. Отрезайте плёнку с запасом — по меньшей мере на 2-3 сантиметра шире, чем окно, и на 3-4 см ниже окна. Имейте также в виду, что только одна сторона плёнки клеится к стеклу, поэтому убедитесь, что Вы режете правильные формы для каждой стороны окон.
Возможно, также Вам покажется проще обрезать плёнку, просто приложив её к стеклу — в этом случае также не перепутайте стороны плёнки.
4. Тем же раствором, которым Вы мыли стёкла, и пульверизатором тщательно и обильно смочите клейкую сторону плёнки и само окно.
5. Теперь самый ответственный момент — приклеиваем плёнку к стеклу. С вырезанного по размеру куска плёнки удалите защитную подложку, но не полностью, а с верхней половины куска, покрывающую клейкую сторону тонировочной плёнки. Слегка приоткройте окно (на 3-4 см опустив стекло). Приклейте плёнку на стекло клейкой стороной к стеклу, начиная сверху (нижняя часть плёнки всё ещё с защитным покрытием) — возьмитесь за края плёнки, прикиньте её размеры по стеклу и наклеивайте её. Далее, опускаясь вниз, удалите защитное покрытие и приклейте нижнюю часть плёнки — снизу у Вас должно остаться немного больше запаса, чем сверху. Убедитесь, что плёнка перекрывает всю площадь окна.
Затем шпателем начинайте выгонять нанесённый ранее раствор из пространства между стеклом и плёнкой так, чтобы её там не осталось совсем, и не было видно вздутий. Будьте предельно аккуратны — если шпатель слишком грубый и жёсткий, можно вместо него использовать комок сухой тряпки.
Затем окончательно просушите стекло феном.
5. Обрежьте излишки плёнки по краям, осторожно потянув её по краям. Обрезайте плёнку так, чтобы её оставалось совсем немного меньше до края стекла — примерно на 0,5 мм по краям. Воспользуйтесь линейкой на прямых краях стекла, чтобы отрез получился ровным.
6. Покрываем края лаком. Тщательно, но тонким слоем нанесите лак для ногтей по краям плёнки для уплотнения края плёнки. Дайте лаку полностью высохнуть перед поднятием (закрытием) окна. Поставьте обратно уплотнители и не открывайте окна в течение по меньшей мере суток, чтобы тонировка полностью приклеилась.
Как затонировать стёкла автомобиля спреем?
Как мы уже отмечали выше, в теории спреем затонировать окна машины самому намного легче, но только в теории.
Начните с очистки и мойки всех стёкол, в этом случае также не должно быть никакой грязи, жира и пыли. Кроме того, тонирование необходимо проводить в помещении без сквозняка.
Защитите близлежащие к окнам районы кузова, обивки и пластика от брызг спрея, покрыв их большой газетой и скотчем. Засыпать в приборную панель и инструменты тоже.
Немного опустите окно вниз так, чтобы Вы могли покрыть верхний край стекла. Затем, когда верхний край высохнет, поднимите окно обратно вверх, чтобы покрыть нижнюю кромку стекла.
Тщательно стряхните баллончик с тонировочным спреем, чтобы цвет был однородным.
Поднесите баллончик к стеклу на расстоянии примерно 15 см (уточните в инструкции к спрею) и, сначала начиная перемещать его, нажмите на кнопку, чтобы аэрозоль начала наноситься на стекло. Будьте предельно аккуратны и точны — краска должна ложиться равномерно — без районо загущений и, наоборот, пропусков.
Не пользуйтесь стеклоподъёмниками до полного высыхания спрея и в этом время желательно не убирать газету и скотч со стекла.
«Как клеить тонировку?» – Яндекс.Знатоки
Тонировка — это на первый взгляд легкая работа, но для ее выполнения нужно организовать правильные условия, и без опыта и профессиональных знаний слишком низка вероятность успешной оклейки стекол.
Очень важно чтобы помещение в котором будет осуществляться оклейка было хорошо освещенным, НЕ пыльным (пыль — враг тонировки, будут оставаться маленькие пузырьки), должно быть очень тепло иначе будут возникать проблемы с формовкой пленки и ГЛАВНОЕ хорошенько отмыть окна от пыли и грязи, а лучше автомобиль целиком.
Когда вы организовали пространство, нужно подготовить инструмент.
Вам понадобится :
Пленка на стекло которое хотите затонировать с запасом в несколько сантиметров
Промышленный фен
Строительный (или очень открый концелярский) нож
Ракель (инструмент которым формуется пленка)
Пульверизатор с мыльным раствором
Процесс оклейки:
Кладем подготовленную пленку на наружнюю сторону стекла (лайнером вверх) и начинаем придавать пленке форму стекла, прогревая феном и разглаживая неровности ракелем. После формовки обрезаем личние части пленки. Далее хорошенько заливаем пульверизатором стекло изнутри, снимаем лайнер с пленки и клейкую сторону так же хорошенько заливаем мыльным раствором. Прикладываем к стеклу и начинаем приклеивать, будет возникать много стрелок (их мы аккуратно прогреваем феном и убираем ракелем) «выгоняем» воду из под пленки, аккуратно разглаживая пленку убирая пузыри и стрелки.
Все этапы впринципе вы сможете выполнить сами если обладаете нужными инструментами и большим терпением, так как на этапе выгона стрелок (последний этап) нервы сдают у многих, так как если перегреть феном то возникнут стрелки которые уже не убрать, а это материал на выброс и нужно начинать все сначала, используя уже новый кусок пленки.
Поэтому чтобы сэкономить время, деньги и силы лучше обратиться к профессионалам. Если вы находитель в Санкт-Петербурге, то мы можем предложить выполнить эту работу за вас. Быстро. Качественно. Недорого.
Тонировка авто своими руками (видео-инструкция)
Дата публикации: . Категория: Автотехника.
Тонировка стекол автомобиля позволяет автовладельцам не только чувствовать себя уютнее при передвижении по дороге, но также выполняет и другие полезные функции. В первую очередь – это защита от прямых солнечных лучей, которые мешают во время езды, сильно нагревают салон машины и провоцируют быстрое выгорание обивки.
Благодаря своим преимуществам пленочные светофильтры практически незаменимы, если вы часто используете АТС, однако далеко не все автопроизводители тонируют стекла машин, из-за чего автовладельцам приходится вносить подобные обновления самостоятельно. Подобная услуга в салоне обойдется очень дорого, поэтому тонировка стекол автомобиля своими руками, видео которой вы найдете в конце статьи, является самым актуальным и бюджетным решением. Для этого не придется покупать специализированные инструменты или владеть особыми навыками. Достаточно лишь следовать рекомендациям и делать все предельно аккуратно.
Подготовка всего необходимого
Перед тем, как наклеить тонировку, необходимо подготовить чистое и сухое место для работы, а также стандартный набор инструментов:
Тонирующую пленку, отвечающую требованиям ГОСТ 5727-88. Светопропускаемость для лобового стекла должна составить не меньше 75%, для боковых передних – 70%, для боковых задних и заднего — любая. Обычно, на 4 боковых стекла уходит 1 рулон пленочного светофильтра.
Жидкое мыло (без красителей) для закрепления пленки. Лучше использовать специальные установочные составы, которые не оставляют разводов, или 10-20 процентный раствор любого прозрачного шампуня.
Пластиковый стикер для разглаживания тонировки. Обычно он идет в комплекте с пленочным светофильтром, но если его нет, можно использовать любой упругий пластик, каучуковый шпатель или строительный резиновый ластик. Также в магазине можно найти специальные выгонки для устранения пузырей (чизлер – для труднодоступных мест, сламмер – для поджимания краев, блюмакс – для выгона жидкости).
Скребки для очистки поверхности стекла. Лучше всего подойдут изделия на 12 см разной формы.
Пульверизатор (ручной) для нанесения мыльного раствора.
Лезвие или канцелярский нож. Последний изготавливается из мягкой стали, поэтому им удобно кроить пленку, не опасаясь, что стекло оцарапается.
Мягкая ветошь, чистые тряпки или салфетки из не ворсистого материала.
Промышленный фен.
Если тонировка машины своими руками выполняется впервые, не будет лишним приобрести специальные маскировочные маркеры и ленты. С их помощью вы сможете исправить мелкие погрешности.
Также необходимо позаботиться, чтобы у вас был свободный доступ к чистой холодной водопроводной воде. В помещении не должно быть насекомых и пыли.
Если все подготовлено, можно приступать к раскрою пленочного светофильтра.
Раскраиваем тонировку
Перед тем, как клеить тонировку на машину, видео – инструкцию по раскрою тонирующего материала (в конце статьи) лучше изучить, так как от этого этапа зависит вся дальнейшая работа.
Раскрой можно производить прямо на стекле машины, но новичкам лучше подготовить для этого специальный стеклянный стенд. Далее вырезаем и наносим пленку одним из двух способов.
1 способ
Вырежьте прямоугольник.
Смочите стекло. Это необходимо для того чтобы тонирующий материал «не ездил».
Наложите пленочной светофильтр на стекло снаружи машины для выкройки. В дальнейшем пленка будет клеиться изнутри, но для раскроя удобнее работать с внешней стороны.
Вырежьте заготовку по изгибам стекла с припуском в 5-10 мм, для удобства опустите окно не менее чем на 5 см.
Произведите формовку.
Перенесите выкройку на стенд и немного срежьте острые углы.
Подготовьте полоски из пленки (по 10 см) и наклейте их на лицевой стороне, чтобы сделать «хвостики» за которые вы будете снимать защитный слой.
2 способ
Используйте готовые лекала, которые можно подобрать для конкретной модели машины в любом магазине.
Вырежьте заготовку, оставив небольшой припуск в 5-10 мм.
Нанесите установочный состав на внутреннюю сторону стекла и приложите выкройку.
Произведите подгонку и формовку.
Приклейте «хвостики».
Отдельно стоит сказать несколько слов о формовании пленки. Делать это во время оклейки не стоит, так как в этом случае вы получите «стрелки» и неровности. Поэтому произвести формовку лучше заранее. Для этого на этапе раскройки, когда вы приложили заготовку к стеклу на нее необходимо подать горячий воздух. После этого нужно пройтись по пленке выгонкой, так чтобы материал плотно лег на стекло, приняв его форму. Так вам будет легче снять защитный слой.
После этого начинается самая ответственная работа по нанесению пленки.
Приклеиваем пленку на боковые стекла
Лучше всего начать процесс с боковых стекол, так как их площадь меньше, и вы сможете «набить руку».
Возьмите лезвие и легкими скребущими движениями сверху-вниз очистите внутреннюю поверхность стекла. Старайтесь избавиться от всех вкраплений, пылинок, остатков клея и прочих частиц. После этого можно обработать стекло чистой водой из пульверизатора.
Если стекло стало идеально чистым, по вашему мнению, то на него пора нанести установочный раствор. Распылите его по всей поверхности.
Важно! Использовать обычную воду на этом этапе нельзя, в противном случае пленка сразу намертво приклеится и у вас не будет возможности для «виражей».
Теперь пришло время снять защитной покрытие с пленки и на ее липкую сторону нанести мыльный раствор. После этого очень важно следить за тем, чтобы на клейкую поверхность не попала пыль.
Далее:
Осторожно возьмите пленку за «хвостики» и расположите ее на стекле.
Мягкими движениями аккуратно разгладьте ее с помощью выгонки таким образом, чтобы избавиться от всех пузырей.
Прогрейте стекло феном (начинать необходимо с верхней кромки). Так пленка хорошо прижмется, и не будет отклеиваться, когда вы поднимете стекло для обработки нижней части.
Еще раз разровняйте кромку и разгоните все пузыри.
На протяжении 10-15 минут пленка еще будет легко двигаться, поэтому вы сможете ее откорректировать. После этого времени она займет свое место и вам будет необходимо выгнать мыльный раствор. Для этого удобнее всего использовать резиновый шпатель, двигаясь от центра к краю стекла.
Когда производились заготовки выкроек, мы оставляли небольшие припуски, от которых теперь необходимо избавиться. Для этого возьмите канцелярский нож и под углом в 30 градусов по отношению к стеклу производим срезы, так, чтобы светофильтр не доходил до края на 1-2 мм.
После этого можно еще раз просушить пленку феном. Начинать эксплуатировать автомобиль можно после полного высыхания светофильтра – приблизительно через 2 суток.
Для лобового стекла тонировка выполняется таким же образом, а вот с задним окном дела обстоят немного сложнее.
Тонируем заднее стекло
Если вы уже обработали лобовое и боковые элементы машины, то вы уже приблизительно освоили такое понятие, как тонировка своими руками. Заднее стекло дается сложнее, поэтому обязательно попрактикуйтесь.
Главная трудность заключается в том, что это окно сильно изогнуто, из-за чего одним куском пленки редко удается затонировать эту область. Чтобы не мучиться с врезками, после нанесения тонировки (с защитным слоем) на мыльный раствор необходимо очень сильно ее натянуть на стекло. Не бойтесь порвать тонировку, она отличается хорошей тягучестью и прочностью.
Также, перед тем, как наклеить тонировку на заднее стекло, рекомендуется позвать помощника. Он должен прогревать пленку феном, пока вы будете ее растягивать. Во время «выгона» пузырьков на заднем окне не бойтесь прикладывать большие усилия. Это также поспособствует лучшему прилеганию материала. Во всем остальном выполняются те же операции, которые были описаны выше.
Если же затонировать заднее стекло одним куском не получается, используйте несколько отрезков светофильтров. Резать их лучше горизонтально, а не вертикально, так вы сможете скрыть следы получившегося «конструктора». Если получится сделать разрез вдоль линии нагревательного элемента – это будет наилучший вариант.
В заключении
Нанести пленочный светофильтр на стекла автомобиля самостоятельно не составит большого труда. В процессе работы у вас будет достаточно времени, чтобы переместить тонирующий материал и откорректировать его положение. А если вы все еще не уверены, что знаете, как наклеить тонировку самому – видео поможет вам подробнее разобраться в этом процессе.
Как накачать колесо без насоса? 5 мифов и 2 рискованных способа
В интернете бродит немало статей на тему «Как накачать колесо, не имея компрессора». Какие из этих приемов эффективны и безопасны, а к каким прибегать не следует, рассказывает эксперт «За рулем».
Материалы по теме
В городе накачать колесо — не проблема. Всегда найдется поблизости запасливый автолюбитель, который одолжит компрессор. В крайнем случае можно доехать до ближайшего магазина автозапчастей и купить этот полезный девайс. Но если нужда накачать колесо застала в дальней дороге, на пустынной трассе, придется подключить смекалку.
Совсем банальный способ — обратиться к профессионалам, то есть водителям грузовиков. Дело в том, что любой грузовик с пневматическими тормозами может подать осушенный и очищенный воздух с большим давлением по шлангу, который у запасливого водителя-дальнобойщика всегда с собой.
Сейчас на многих АЗС предусмотрены пункты для подкачки шин, и, возможно, проще всего довезти до него колесо на попутке и так же вернуться обратно к своей машине. Если же все вышеперечисленное не подошло, то почитайте о тех приемах, которые мы лично проверили на эффективность:
1. Аэрозольные баллончики
Присоединить баллончик (любой) к ниппелю не так сложно. Давление внутри баллона — 1,8 —2,8 бара. Важно, чтобы содержимое не растворяло резину и не застывало, как например, строительная пена.
Тут, конечно, хороши баллончики со сжатым воздухом, предназначенные для продувки, например, оргтехники. Но внутренний объем колеса автомобиля малого класса составляет около 20–25 л. Для накачки потребуется несколько коробок с баллончиками. Неприемлемо!
2. Тормозная система
Можно подсоединить вентиль шины к штуцеру главного тормозного цилиндра, предварительно осушив бачок. После этого начинаем нажимать на педаль тормоза так, как это обычно делают при прокачке тормозов при замене тормозной жидкости. Чтобы накачать колесо, потребуется гигантское количество нажатий. Неприемлемо!
3. Турбонаддув
Подсоединить шланг к воздушному тракту после турбокомпрессора. Давление наддува в магистрали между компрессором и впускными клапанами обычных (не спортивных) моторов недостаточно для накачки колеса. Как ни газуй — неприемлемо!
4. Огнеопасный способ
Продвинутым автолюбителям известен способ переброски бортового кольца через хамп колесного диска с помощью взрыва паров топлива. В интернете полно роликов на эту тему.
Обычно при этом советуют вывернуть золотник из вентиля. Интересно, что будет, если этого не сделать? Нам-то нужно сохранить давление. Мы провели эксперимент и получили неудовлетворительный результат. При таком методе можно обеспечить в колесе совсем не большое давление — порядка 0,2 бара. Способ и правда позволяет блестяще справиться с задачей переброски боковины через хамп, но для накачки он не годится!
5. Огнетушитель
А вот это, пожалуй, самый необычный способ накачки шины. Проведя эксперимент с большим 6-килограммовым огнетушителем, удалось поднять давление на совсем смешную величину в пару десятых бара. И это несмотря на вывернутый золотник. Все вокруг покрылось довольно противным порошком. Неприемлемо!
Как выбрать компрессор для шин (2019) | Компрессоры для шин | Блог
Необходимость подкачать колесо возникает в наше время довольно редко – современные бескамерные шины отлично держат давление, а если и случится «поймать» колесом саморез, то проблема решается с помощью домкрата и запаски (кстати, как давно вы проверяли в ней давление?). Многие современные автолюбители годами спокойно ездят, не испытывая ни малейшей потребности обзавестись компрессором или, хотя бы, насосом. Однако тот факт, что компрессор ни разу не пригодился вам за десять лет автостажа, ничуть не гарантирует того, что он не потребуется вам буквально завтра.
И уж совершенно безрассудно не иметь в багажнике компрессора, если вы:
— выезжаете в дальнюю дорогу;
— собираетесь ехать по проселочным дорогам или вообще по бездорожью;
— если ваш комплект резины эксплуатируется далеко не первый сезон;
— если ваши шины уже бывали в ремонте.
Компрессор нужен не только для накачивания «спустившего» колеса, его наличие облегчает поддержание равномерного и правильного давления во всех колесах – ведь бывает и так, что колесо не проколото, не спущено, а просто давление в нем меньше нормального. Ни внешне, ни по ощущениям при движении это может быть не заметно, но свое влияние оказывает в виде повышенного износа резины, повышенного расхода и возрастания риска аварийной ситуации. А имея хороший компрессор с точным манометром, можно улучшать поведение автомобиля и уменьшать расход топлива, точно выставляя давление в соответствии с дорожными условиями и загрузкой.
Компрессор может пригодиться в экстремальных ситуациях: при преодолении бездорожья или при езде по гололеду на неподготовленной резине. Конечно, намного правильнее будет не соваться с «шоссейкой» ни в грязь, ни в гололед, но если вдруг такая необходимость возникла, рекомендуется спустить давление в шинах до половины нормального – пятно контакта возрастет, сцепление улучшится. Перед выездом на нормальную дорогу и потребуется компрессор, чтобы подкачать колеса.
Компрессор для шин с успехом облегчает жизнь туристам и рыбакам, накачивая резиновые лодки и надувные матрасы. Компрессор с хорошей производительностью можно использовать для розжига углей – это и экономично и экологично.
А еще к некоторым портативным компрессорам можно подсоединять пневмоинструмент.
Так что – компрессор в автомобиле нужен. А вот какой – это уже зависит от того, как и где вы ездите.
Характеристики компрессоров
Скорость накачивания определяет время, которое потребуется компрессору, чтобы накачать колесо. Чем меньше значение этого параметра, тем дольше придется ждать.
Компрессоры со скоростью накачивания 10 л/мин и меньше имеет смысл использовать только для мотоциклетных и велосипедных колес, поскольку даже на небольшую 13” автомобильную резину ему потребуется минут 20 и больше.
Устройство со скоростью 10-15 л/мин накачает 13-14 дюймовое автомобильное колесо минут за 15-20.
Под 13-15 дюймовую резину лучше брать устройство с производительностью 25-35 л/мин, а для 16-18 резины внедорожников и кроссоверов – 40-55 л/мин. Тогда на накачивание колеса будет уходить 2-5 минут.
Начиная с 50 л/мин компрессор уже можно использовать для подключения к некоторым видам пневмоинструмента – краскопультам, нейлерам и пр.
Компрессоры с производительностью 100 л/мин и более на колеса для легковых машин и кроссоверов будут тратить меньше минуты, но находятся они в верхнем ценовом сегменте и весят немало. Такие скорее подойдут для накачивания больших колес для грузовых автомобилей. А еще их можно использовать для подключения всех видов пневмоинструмента.
Стоит также отметить низкое качество сборки многих моделей с низкой скоростью накачивания. Из-за неплотной подгонки деталей их производительность сильно падает с возрастанием давления, поэтому время накачивания заметно увеличивается.
Кроме того, малопроизводительные модели из нижнего ценового сегмента быстро изнашиваются: порой их хватает буквально на 5-10 применений. Не следует брать компрессор с низкой производительностью, если его предполагается использовать для накачивания матрасов или лодок. Объем воздуха в них большой, любому компрессору работать придется дольше обычного, а недорогому «одноразовому», скорее всего, вообще до конца жизни.
Еще один недостаток бюджетных компрессоров – малое время непрерывной работы. Многие такие модели могут проработать непрерывно всего 10-15 минут, после чего им необходим «отдых». Вот только мало кто из владельцев компрессоров обращает внимание на этот параметр и вовремя выключает устройство. С учетом того, что защита от перегрева на таких моделях бывает редко, а накачивание колеса при низкой производительности может занять и все 20 минут, первое колесо для компрессора частенько оказывается и последним.
Максимальное давление определяет, с какими шинами можно использовать компрессор. В шинах легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников давление обычно не превышает 3 атмосфер, а у грузовой техники может доходить до 10. Компрессор следует подбирать в соответствии с этими показателями.
Вид питания. Большинство компрессоров запитываются от бортовой сети 12 В через разъем прикуривателя или с помощью «крокодилов» непосредственно от аккумулятора. Подключение к прикуривателю комфортнее и безопаснее, но при этом способе следует учесть потребляемый компрессором ток и номинал предохранителя на прикуривателе. У некоторых автомобилей прикуриватель рассчитан на ток до 8А (хотя чаще все же предохранители стоят на 15-20 А), а ток компрессора может быть намного выше.
Для бытового компрессора в питании от сети особой надобности нет, модели с возможностью подключения к 220 В скорее будут востребованы в автосервисах и гаражных хозяйствах, не оборудованных стационарной пневматикой.
Вне зависимости от вида питания, следует обратить внимание на длину кабеля питания – её должно с избытком хватать до каждого колеса. Кабель длиной в 2-2,5 метра – не такая уж редкость даже среди дорогих мощных компрессоров. При подключении к аккумулятору с такой длиной не у каждой «легковушки» получится дотянуться до заднего колеса, не говоря уж о машинах покрупнее.
Еще один размер, который «имеет значение» — длина воздушного шланга. Для комфортного накачивания 13-15″ колес она должна быть не менее 0,75 м. Для 16-18″ – 1 м.
Это минимум, позволяющий поставить компрессор рядом с колесом при любом расположении ниппеля. А если вам не хочется ставить чистый компрессор на грязную обочину, готовьтесь держать его в руках или добавьте еще метр-два на то, чтобы иметь возможность поставить его на пол салона или багажника.
Вид крепежа на ниппель также следует учесть при выборе компрессора. Флажковый зажим легко устанавливается, но он часто содержит пластиковые детали (а иногда и весь сделан из пластика), быстро изнашивается и начинает «травить», а то и слетать с ниппеля при накачивании. Для компрессоров, которые планируется использовать более 5 раз, следует выбирать цельнометаллический флажковый зажим или латунный штуцер.
Необходимость наличия манометра вопросов не вызывает, поэтому им снабжаются все компрессоры без исключения. Но вот расположение манометра и его тип могут быть разными. Манометр на пневмопистолете удобен для высокопроизводительных компрессоров (или для накачивания небольших объемов), когда давление меняется быстро и процесс накачивания длится не больше минуты.
В остальных случаях удобнее пользоваться манометром, расположенным на корпусе (или на шланге).
Аналоговый манометр дешевле, но с цифрового показания считывать проще. Кроме того, цифровые обычно точнее – показания аналоговых манометров дешевых компрессоров зачастую вообще ничего общего с действительностью не имеют. Также следует иметь в виду, что аналоговые манометры обычно проградуированы до максимального давления – т.е., до 7, 10, а то и 16 АТ. Разглядеть одну десятую атмосферы на такой шкале непросто.
И еще один момент, связанный с манометрами – в процессе работы многие из них «завышают», т.е., показывают давление, большее, чем в шине. Иногда это связано с низким качеством самого манометра, но чаще с тем, что давление в месте установки манометра действительно больше, чем в шине – и чем компрессор производительнее, тем сильнее погрешность. Чтобы увидеть точное давление, компрессор надо выключить. Это доставляет определенное неудобство, если требуется точно выставить давление – и в этом случае может пригодиться спускной клапан. Давление создается чуть больше необходимого, затем компрессор отключается, и спускным клапаном давление стравливается до необходимого.
Встроенный фонарь может пригодиться, если шина «спустит» в темное время суток где-нибудь за городом.
Варианты выбора компрессоров для шин
Если вы уверены, что компрессор вам никогда не потребуется, берите недорогую «аварийную» модель. Обойдется он недорого, а если все же пригодится, то полностью окупится за первое же применение.
Оптимальным вариантом для легкового автомобиля с колесами до R15 будет [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ec0016404e77/kompressory-dlya-shin/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=2h4q-cm7m-cm6p-2h49-93i6h-2h4f]компрессор с производительностью 25-35 л/мин.
Если вы используете компрессор часто и помногу, выбирайте среди [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ec0016404e77/kompressory-dlya-shin/?f=2h8j&f=2h5g-2h5l-2h5q-2h5p]моделей с большим временем непрерывной работы и надежным креплением на ниппель.
Для накачивания колес грузового транспорта потребуется [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ec0016404e77/kompressory-dlya-shin/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=5pirm-gbi9-duupx-2h4z-dved6-2h51-2h4v&f=2h4t-2h4g-cixp-2h4p-2h4s-cixs-9rlc]производительный компрессор с большим максимальным давлением.
Если вы собираетесь использовать компрессор не только для накачивания шин, но и для подключения пневматического инструмента, выбирайте среди [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ec0016404e77/kompressory-dlya-shin/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=2h4s-cixs-9rlc]моделей с максимальной производительностью.
Хочешь подкачать — домкрать машину? Развенчиваем миф — журнал За рулем
Многие автомобилисты уверены, что перед накачиванием колеса тяжелую машину необходимо приподнять. «За рулем» провел эксперимент и готов подтвердить: поддомкраченное колесо накачивается быстрее. Насколько? Ответ вас удивит.
«Часто так бывает: подходишь к машине, а колесо спущено в ноль. Качаешь-качаешь компрессором — ноль. И вот начинаешь запаску юзать. А нет бы поддомкратить колесо, освободить от нагрузки и только потом качать. Помогает…» С форума
Материалы по теме
Действительно, если спущенное колесо посадило машину «на обода», начинаешь опасаться: а удастся ли вообще его накачать? Ведь автомобиль своей массой сжимает шину, вытесняя из нее воздух и мешая работе компрессора. И чем тяжелее машина, тем труднее компрессору, которому приходится тратить энергию еще и на подъем «присевшего» автомобиля…
Логика, вроде бы, понятна. Однако давайте посчитаем, насколько труднее становится компрессору.
Сначала прикинем энергозатраты на подъем автомобиля. Для упрощения считаем, что масса машины составляет 1200 кг, а на одно колесо приходится, грубо говоря, 300 кг. Чтобы поднять эти 300 кг на высоту в 10 см, надо совершить работу в 30 кгм, или в 300 Дж (Вт·с).
Теперь накачаем колесо. Если компрессор мощностью в 120 Вт затратит на такую работу примерно 2 минуты, то проделанная работа составит 14 400 Дж. Это примерно в 50 раз больше, чем требуется на подъем машины, а потому никакой практической выгоды из предварительного поддомкрачивания извлечь не удастся.
Материалы по теме
Впрочем, все же поставим эксперимент. Спускаем колесо у редакционной Альмеры и накачиваем его до 2,0 бар, засекая время. Компрессору потребовалось на эту работу 2 минуты 10 секунд. Вновь спускаем колесо «в ноль», поддомкрачиваем машину и повторяем опыт. Итог — 2 мин 09 с. Разница составила менее одного процента, что сопоставимо с точностью замеров.
Таким образом, никакого практического смысла в предварительном поддомкрачивании машины нет. А если вам сильно не повезло и шина слезла с хампа, то и тут домкрат не выручит: обратно на хамп она уже не сядет…
Как самостоятельно разбортировать колесо, можно посмотреть тут.
Нужно ли балансировать колеса каждый сезон? Развернутый ответ на вопрос, в каких случаях необходимо выполнять эту операцию, вы найдете по этой ссылке.
Фото: depositphotos.com
Как накачать колесо на машине без насоса?
Эксплуатация25 ноября 2019
Чтобы накачать колесо без насоса водитель должен учесть, что альтернативные способы могут оказаться бесполезными и опасными для здоровья. Иногда требуются инструменты и запасные части, которые не всегда есть в багажнике.
С помощью аэрозольных баллонов
Чтобы накачать колесо, баллон подсоединяют через ниппель. Рекомендуется использовать пропелленты со сжатым воздухом, поскольку при применении баллонов с герметиком или иным веществом существует риск, что такое содержимое начнет растворять или цементировать покрышку.
Этот метод преподносится как более удобный и простой в сравнении с тем, сколько сил и времени требует накачивание колеса компрессором. Однако объем колеса автомобиля составляет не менее 20-25 л, поэтому понадобится не 1 десяток баллонов.
Такие материальные затраты не являются рациональными. Данный подход не является практичным и потому, что времени на подкачку уйдет не меньше, чем при использовании ручного насоса.
Колесо велосипеда имеет меньший объем и можно рассчитывать, что сжатого воздуха от баллона хватит, чтобы надуть шину.
Воздух из турбонаддува
Чтобы накачать колеса таким способом, нужно присоединить шланг к воздушному тракту (за турбокомпрессором).
Давление турбонаддува составляет 0,6-1 бар и зависит от того, каким типом двигателя оснащен автотранспорт. Если это не спортивная модель, то давления в магистрали между компрессором и впускными клапанами двигателя может не хватить. Показатели стандартных автомобильных насосов начинаются с 2,02 бар и могут достигать 20 бар. Поэтому использовать альтернативный метод рекомендуется только в случае неисправности или отсутствия насоса.
Использование тормозной системы
Использование тормозной системы сопряжено с рядом трудностей:
Прежде чем подключить вентиль покрышки к штуцеру, нужно слить тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра.
Воздух накачивают, нажимая ногой на педаль тормоза. Потребуется повторить это движение сотни раз, чтобы давление в колесе соответствовало норме. Процесс будет длительным и отнимет много физических сил.
Огнеопасные жидкости
В ряде случаев, чтобы закачать воздух в колесо, используют огнеопасные жидкости: бензин или другой вид топлива. По утверждению автолюбителей, подойдет и лак для волос. Видео в сети создают ложное ощущение безопасности и простоты воплощения данного способа в жизнь.
Колесо относят на расстояние более 10 м, чтобы исключить риск попадания пламени на машину. Нужно выкрутить золотник, после чего распылить жидкость внутри покрышки и поджечь. Предполагается, что ударная волна от взрыва должна прижать резину к ободу и дальнейшая подкачка не потребуется. Останется прикрутить золотник на место.
В этой теории есть спорные моменты:
низкая вероятность того, что взрыв обеспечит нужное давление;
высокий риск получить травму или повредить детали машины.
Вариант с огнетушителем
Простой и действенный способ. Используется углекислотный огнетушитель, поскольку порошковый не дает желаемого результата, а его содержимое загрязняет внутренность шины.
Штуцер прибора подключают к ниппелю. Для этого придется собрать приспособление, включающее в себя шланг с переходником. Что будет выполнять роль последнего, водитель придумывает сам, т.к. такая деталь не входит в стандартный комплект от производителя.
Покрышка заполняется углекислотой, которая при контакте с воздухом преобразуется в газ. Переход из жидкого состояния в газообразное провоцирует сильное охлаждение трубки, однако скорость наполнения выше, чем при использовании компрессора.
Углекислоту рекомендуется стравить при первой возможности, поскольку она не предназначена для наполнения шин.
Система выхлопов
Выхлопная система способна обеспечить давление 2 бар и выше. Для накачивания шланг присоединяют к выхлопной трубе, после чего нажимают педаль газа, пока не будет достигнут нужный объем воздуха в колесе.
Герметизировать стык шланга с выхлопной трубой сложно: производителем не предусматривалась подобная система. В домашних условиях используют подручные материалы: гайки, шайбы, крышки, изоленту.
При проведении процедуры возникает опасность повредить гофр и другие компоненты выхлопной системы. Поэтому не рекомендуется отдавать ей предпочтение перед накачиванием шин насосом.
Хотя метод действенный, проблема будет решена ненадолго. Нужно как можно скорее добраться до точки, где будут доступны стандартные способы подкачки колес. Кроме того, подготовительный этап (герметизация и разгерметизация стыка) может занять много времени.
С помощью накачанного колеса
Этот способ заключается в том, что в спущенную шину перекачивают воздух из 3 других автомобильных покрышек через шланг. Чтобы соединить два колеса, придется выкручивать золотник. Это может привести к тому, что вместо 1 подкачанного получится 4 спущенных колеса.
Кузов — основной элемент автомобиля, обеспечивающий его исправную работу. Этот компонент имеет сложную конструкцию, и периодически подвергается высоким нагрузкам. По этому возникают проблемы требующие вмешательства. Кузовной ремонт позволяет восстановить повреждения и вернуть рабочее состояние автомобиля.
Виды повреждений и диагностика состояния кузова
Причинами ремонта выступают два фактора:
технический;
человеческий.
Самым распространенным проявлением первого фактора является износ. Большинство повреждений кузов получает в результате естественного процесса. Этот компонент имеет эксплуатационный период, после которого показатели прочности снижаются, и он становится уязвимым. Самая распространенная причина износа — коррозия.
Иногда причиной проблем с кузовом становится несоблюдение правил хранения авто, или неправильное использование. Данные действия относятся к человеческому фактору. Также в эту категорию входят:
неисправности дефектов, возникающие при сборке машины;
повреждения в результате низкокачественного ремонта.
К человеческому фактору относятся ДТП. Больше 50% аварий сопровождаются нанесением ущерба кузовной части автомобиля.
Общие неисправности кузова:
эксплуатационные;
конструктивные;
технологические.
К повреждениям кузова относятся нарушения изначального состояния элемента, от незначительных царапин до крупных вмятинам или заломов.
Организация технологического процесса работы по восстановлению автомобиля начинается с диагностики.
Диагностика определяет наличие всех неисправностей, их особенности и характер. Благодаря этому проще выбрать способ ремонта кузова. Диагностика выполняется в три этапа:
Осматривается лакокрасочное покрытие машины на наличие дефектов.
Дается оценка геометрии кузова — при наличии неровностей достаточно осмотра без специального оборудования.
Проводится экспертиза качества, позволяющая определить, в каком состоянии находятся сварные швы и крепежные элементы. Эта задача требует внимания и опыта, поскольку основная нагрузка распределяется на эти элементы.
После выявления неисправностей составляется план ремонтных работ.
Что такое кузовной ремонт
Кузовной ремонт — комплекс технологических действий, направленных на восстановление кузова. Основа этого процесса предполагает устранение повреждений любого характера.
Выделяются два вида кузовного ремонта:
полный — применяется при устранении ущерба большого размера. Чаще всего его используют при восстановлении легкового автомобиля после аварии;
локальный — используется при обнаружении царапин, сколов и других незначительных повреждений.
Технология ремонта кузова автомобиля зависит от уровня неисправностей. При высоком уровне с использованием полного восстановления требуется специальное оборудование.
Внешний ремонт
Этот тип восстановления кузова можно осуществить в домашних условиях. Ремонт локального типа не требует трудоемких действий, и применяется при устранении незначительных повреждений. В кузовной ремонт входит восстановление:
царапин и сколов;
вмятин небольшого размера;
ранней стадии ржавчины металла.
Внешний ремонт кузова выполняется с применением:
стандартного набора инструментов для кузовного ремонта;
полироли;
краски.
Устранить габаритные повреждения элементов внешний ремонт не может. Дополнительно могут потребоваться инструменты для аэрографии и обработка стеклотканью.
Капитальный ремонт
Восстановление кузова капитальным способом в большинстве случаев нельзя выполнить самостоятельно. Для его осуществления требуется наличие профессионального оборудования и специальных навыков. Этот тип восстановительных работ предполагает разбор авто. Его цель — обнаружение всех дефектов и небольших повреждений. Выполняя реставрацию, снимаются даже незначительные элементы.
Чтобы обнаружить скрытые дефекты рассверливают зоны контактной сварки.
Сварочные работы проводятся при обнаружении:
коррозии деталей;
трещин в конструкции кузова;
глубокой деформации деталей.
Капитальный ремонт не обходится без замены поврежденных элементов конструкции.
Выравнивание геометрии
Основным инструментом, используемым для восстановления кузова автомобиля — стапель. Этот инструмент сконструирован с высокими показателями прочности, достаточными для силовых работ. Основное действие при выравнивании является перетяжка. Она предполагает использование системы креплений, воздействующих на точки конструкции, при давлении на которые кузовная деталь приобретает изначальную форму. Эта задача предполагает высокий уровень сложности, справиться с которым при отсутствии опыта непросто.
С помощью стапельной установки обеспечиваются измерения, необходимые для точного проведения ремонтных работ. Выравнивание геометрии осуществляется поэтапно:
Зафиксировать транспортное средство на стапельной платформе.
После вычисления точек на машины, к ним прикрепляется оснастка.
Запустить стапельную установку.
После запуска стапель и оснастка автоматически вытягивают повреждения по нужной форме. Оборудование предполагает использование вычислительной программы, рассчитывающий необходимый уровень усилий и показатель замера стойки.
Преимущество стапельной установки заключается в том, что она не нарушает качество металла в зонах неисправностей при их устранении.
Устранение вмятин
Кузовной ремонт вмятин автомобиля своими руками осуществляется тремя способами:
При помощи клея. Рихтовка или правка выполняется с применением набора Pops-a-Dent. В него входят термопистолет, силиконовый клей, специальные стержни. После нанесения клея и крепления стержней необходимо дождаться застывания. Затем осторожно вытянуть вмятины вместе со стержнями.
С использованием вакуума. Основным специальным инструментом выступает вакуумная присоска. Она крепится к поверхности вмятины, создавая вакуум. После этого вмятину можно вытянуть без риска нанести повреждения поверхности покрытия. Использование вакуумных присосок — беспокрасочный способ устранения вмятин.
По технологии PDR. С помощью специальных рычагов, которые вводятся через технологические отверстия автомобиля, можно добраться до больших вмятин и устранить их выдавливанием.
Последний способ не рекомендуется выполнять своими руками. По технологией PDR работают те, у кого имеются хорошие навыки использования профессионального оборудования.
Установка заплаток и сварка
Если стандартный локальный ремонт кузова не помог, используются заплатки. Они применяются что бы заделать дыры в кузове автомобиля. Заплатка позволяет отремонтировать и сквозные ржавчины, если диаметр отверстия не превышает 8-10 сантиметров. В противном случае деталь заменяется полностью.
Перед креплением заплатки обрабатываются края отверстия. Сама заплатка должна иметь диаметр, превышающий размеры повреждения (приваривается внахлест). Для ее изготовления используется тонкий металл. Для крепления используется сплошной шов. Рекомендуется применять сварочные аппараты полуавтоматического типа.
Устранение царапин и сколов
Царапины и сколы убираются при помощи мелкого кузовного ремонта. Он предполагает использование покраски и полироли. Дополнительно можно нанести грунтовку. Поверхность шлифуется, затем наносится защитное покрытие. Новые технологии обеспечивают шлифовку, после которой потертости видно не будет. Косметический тип ремонта легко выполняется в домашних условиях.
Краска должна иметь цвет покрытия кузова. Иначе поверхность машины будет выглядеть непрезентабельно.
Покраска и полировка
Для покраски в соответствии с технологией ремонта автомобилей, нужно использовать только вещества, предназначенные для покрытия поверхности автомобиля. В некоторых случаях требуется несколько стадий окраски. После ремонта кузова и покраски поверхность поверхность тщательно промывается.
Окрашенная машина полируется. Шлифовка выполняется при помощи абразивов мягкого типа только после полного высыхания краски.
Ремонт кузова автомобиля — пошаговая инструкция для новичков
Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, даже после небольшого ДТП или других повреждающих факторов, бывает достаточно высока. Но ведь, кажется, что в проведении этих работ нет ничего особо сложного. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова авто своими руками выполнить вполне под силу. Разберём технологию поэтапно.
Дефектовка
В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.
Геометрия
Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова.
Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными.
Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое.
Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно.
Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.
Коррозия
Следует внимательно отнестись к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске лишь ржавое пятно, то это ещё не означает, что основа насквозь не прогнила – под краской металла может уже и не быть. Все эти места необходимо проверить (простейший способ – постукивание, по звуку станет понятно).
Мелкие вмятины
Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.
С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа.
Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.
Ремонт
Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по выше обозначенным причинам сделать его самостоятельно довольно затруднительно. Процесс, если вкратце, состоит из вытягивания в трёх мерном пространстве заранее определённой точки кузова. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и предугадать поведение кузова при вытяжке, а тут требуется опыт.
Потому рассмотрим более простой и более часто требующийся вид ремонта.
Замена элементов обвеса и сварочные работы
Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр.
Далее устраняем последствия проявления коррозии. Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Где коррозия не достигла такого размаха – просто очищаем поверхность до металла.
Выправление небольших вмятин
Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.
Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.
Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.
Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести.
Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.
Восстановление сильных деформаций
Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.
Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.
Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается. Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким.
Другие методы
Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.
Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.
Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.
Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.
Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.
Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.
Ремонт кузова автомобиля своими руками
Требуется только желание автомобилиста, наличие инструментария и определённого навыка, а также оборудованного гаража.
Кузовной ремонт автомобиля своими руками: необходимые материалы, устройства, инструменты
Как отмечено выше, водитель, затевая ремонт автомобиля своими руками, должен располагать гаражным помещением. Требуется наличие достаточного освещения: стационарного и переносного.
Если автовладелец планирует заниматься капитальным ремонтом, полезным устройством станет стапель, посредством которого восстанавливается геометрия кузова, но стоит такое оборудование заводского производства недёшево. Не лишним будет гидроинструмент. В обязательном порядке потребуется оборудование для сварки. Хорошо, если средства позволяют приобрести аппарат, которым проводится УЗ дефектоскопия. Высокий уровень работ обеспечит установка, оснащённая лазером, служащая для тестирования кузовной геометрии.
Поскольку на современном рынке найти необходимые материалы несложно, лучше их не складировать, а держать только расходники.
Кузовной ремонт автомобиля своими руками: основные виды работ
Без помощи профессионалов можно проделать достаточно широкий спектр ремонтных процедур, а именно: покрасить кузов, предварительно зачистив, загрунтовав, зашпатлевав, установив заплаты, выровнять геометрию, покрыть защитными составами.
1. Покрасочные работы
1.1. Избавление от коррозии
Прежде чем приступить к покраске, нужно убрать коррозийные очаги. При этом применимы разные методы: механические, с использованием шкурок, дрели, химические. Первая группа методов технически сложнее. Параллельно обработке от коррозии рекомендуется наносить антигравийную защиту.
Важно отметить, что недопустимо пользоваться водой, надо приобрести специальные составы. Кузов предварительно очищается от грязи, пятен краски и проч. Как должен быть проведён ремонт автомобиля своими руками видео ролики, размещённые в Интернете, отображают доступно. Так, на них показано, что наклейки легко снимаются после действия на них потока горячего воздуха строительного фена с последующим нанесением растворителя.
Поверхностная ржавчина удаляется дрелью, снабжённой виниловым кругом, а пластовая – специальным ножом кузовщиков. Труднодоступные очаги можно устранить наждачкой.
1.2. Грунтование, шпатлевание
Наиболее популярный грунтовочный материал – акриловый белый грунт. По окончании грунтования переходят к шпатлеванию.
Применяется 2-х компонентная шпатлёвка, к которой вносится отвердитель; готовой смесью замазывают повреждения. Пластиковые детали предполагают использование шпатлёвки, содержащей стекловолокно. Её распределяют несколькими слоями и шлифуют. В конце шпатлёвочных работ наносится финишный тонкий слой. Также существует доводочная шпатлёвка, помогающая устранять дефекты ранее нанесённых слоёв, красочные потёки.
Пробоины, вмятины устраняются выдавливанием, выбиванием дефекта. При этом необходим автоген, можно пользоваться также вытягивающими крючками. В случае сквозной пробоины способна помочь припаиваемая металлическая заплата. Проще всего это сделать непрерывным сварным швом. При необходимости наносится шпатлёвка, затем матируется поверхность и покрывается адгезионной риской. После обработки шкуркой наносится специальный обрабатывающий раствор, следом – 2-слойная грунтовка: фосфатная и акриловая.
Но ремонт автомобиля своими руками при наличии сквозного кузовного дефекта часто невозможен без замены детали. При выборе оригинальной, проблем с установкой не возникнет, а вот неоригинальные запчасти потребуют точной подгонки под авто.
Только после завершения этих мероприятий машину можно красить.
3. Как выравнивается геометрия
3.1. Вакуумный способ
На месте вмятины закрепляются присоски, а металл вытягивается без надобности покраски.
3.2. Вытягивание с помощью зацепа
Применимо в областях крупных повреждений. В центральную часть вмятины вкручивается саморез, а изгиб вытягивается инерционным молотком. Дырки от саморезов затем надо зашпатлевать и закрасить.
Проводится с разбором кузова. На детали отмечается граница вмятого участка. Подставив под внешнюю поверхность опору, нужно аккуратно выстукивать повреждение с внутренней стороны.
Каким образом осуществляется ремонт автомобиля своими руками видео, снятое умельцами, показывает наглядно. Причём это может быть не только ремонт кузова, но и починка любой части авто.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
При использовании данного материала, ссылка на https://bycars.ru/ обязательна.
В гараже можно провести все виды работ, только оборудование нужно иметь, навыки кузовных и ремонтных работ можно постепенно приобрести изучая материалы в сети, благо автомобилисты делятся знаниями весьма охотно.
Согласен что можно провести работы, однако ни оборудование, ни навыки из соц сетей не помогут восстановить идеально. Все это требует определенной сноровки, даже тупо зашпаклевать правильно не получится, как бы правильно и по пунктам не делал. Обязательно лучше обратиться к мастеру своего дела, а не экспериментировать над машиной.
Если человек не имеет гаража, а ставит все время авто на стоянку, то самостоятельный ремонт влетит в копеечку, попробуй весь инструмент необходимый приобрести. Проще уже к специалистам обратиться. Еще не рекомендую ремонтировать авто самостоятельно , если есть гарантийка — только на сервисе, чтобы не слететь с гарантии.
Довольно не плохо когда кузов ремонтируют люди сами и без всякой проблемы, но сказать по правде это задание не из легких.
Автор статьи слишком преувеличивает возможности и способности среднестатистического автолюбителя. При этом, не учитывая, что подавляющее большинство из нас не только не имеет специально оборудованного гаража, но и вообще не располагает даже местом на стоянке, а паркуется во дворе.
Лучший выход — это страхование своего любимца от всех напастей и на все случаи жизни. Тогда специалисты смогут оказать ему квалифицированную помощь. Ибо, опыт и практика — великое дело. А экпериментировать лучше не с собственным авто, а с детским конструктором.
Ничего себе — ремонт своими руками. Описание — почти как этапы работ на специализированной СТО. Между прочим, при некачественном ремонте кузова автомобиль становится просто опасным, не говоря уже про неравномерный износ резины и запчастей, увеличения тормозного пути, снижение управляемости. Да и какие диагностические измерения параметров кузова в гараже, подшаманили и ладно.
Ремонт авто своими руками — очень распространённое явление в нашей стране. Значимый критерий, по которому наши автолюбители выбирают машину, — простая в ремонте, запчастей достаточно, в поломке, в случае чего, можно разобраться самостоятельно со знакомым автомехаником самоучкой. А уж красить научились все, кому не лень! Лично я, за качественный автосервис, который, к сожалению, встречается крайне редко.
Очень много условий изначально требуется, которые едва ли многим получится выполнить, еще про время забыли упомянуть, его тоже не хватает вечно.
Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология
Ремонт кузова автомобиля включает в себя несколько направлений устранения дефектов на одном из основных элементов конструкции авто. Начнем с того, что ремонт кузова подразделяется на полный ремонт и локальный ремонт кузова, когда вы приводите в порядок отдельные детали кузова.
Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей
Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и покрасочным оборудованием провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.
Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.
Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.
Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:
Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.
Ремонт кузова без покраски
Такой тип ремонта подразумевает отсутствие значительных повреждений деталей кузова. Ремонт авто без покраски чаще всего применяется при устранении царапин и сколов, которые повредили лишь верхний слой лака.
Так же сегодняшнее непрофессиональное оборудование позволяет производить ремонт вмятин без покраски автомобиля. Вы понимаете, что речь идет о небольших по площади вмятинах, когда не требуется применение профессионального стенда для вытяжки. Устройство для удаления вмятин доступно в продаже и включает в себя: присоски, механизм для вытяжки и клей. Присоска приклеивается на вмятину и через определенное время, указанное в инструкции производителя, производится вытяжка вмятины наружу. Технология проста и не требует особой квалификации.
К ремонту кузова без покраски можно смело отнести полировку кузова своими руками. Дело не трудное, но требующее терпения и времени. Самостоятельная полировка кузова или его элементов позволит сэкономить вам определенные средства.
Таким образом, вы сами в состоянии провести локальный ремонт кузова автомобиля своими руками при его незначительных повреждениях, как технологических, так и эстетических.
Почему делается акцент на ремонт кузова своими руками? Причина проста. На сервисах, не умаляя их достоинств и профессионализма работников, вам, скорее всего, будут предлагать провести ремонт кузова с покраской или замену всей детали кузова. Им не выгодно производить ремонт одной-двух царапин.
А вам, в свою очередь, дешевле купить «карандаш» или полироль и устранить замеченные дефект.
Удачи вам, любители своего автомобиля.
Ремонт кузова автомобиля своими руками.
Основной удар на всевозможные агрессивные воздействия внешней среды принимает на себя кузов автомобиля. Таким образом, его восстановление является практически определяющей задачей в продлении жизни транспортного средства. Не устраненная в свое время проблема, станет причиной снижения эффективности основных механизмов, обеспечивающих движение.
Привести в порядок кузов, а вместе с ним и лакокрасочное покрытие, является наиболее сложной задачей, совмещенной со значительными затратами. Но это только в том случае если все работы будут проводить сторонние специалисты. Выполняя ремонт кузова автомобиля своими руками , экономия средств значительно повышается.
В каких случаях проводится ремонт?
Ниже представлены основные причины отправки автомобиля на ремонт:
— Образование ржавчины, в результате естественных процессов;
— Нарушение целостности кузова в следствии дорожного происшествия;
— Низкое качество дорожного покрытия;
— Возникновение повреждений в результате камней, вылетающих из-под колес;
— Нарушение структур из-за низкого уровня владения автомобилем;
— Природные факторы — например, град.
Ремонт может быть:
— Полный. Восстановление всего кузова автомобиля. Данный способ актуален в случае масштабного разрушения, вызванного сильнейшим воздействием, например тяжелой аварии. Цена его, естественно выше, в связи с большими затратами;
— Местный. Устранение локальных повреждений. Применяется в устранении мелких повреждений вызванных градом, либо ветками деревьев. Стоит отметить, что мелкое повреждение может стать причиной появления крупного, поэтому затягивать с ремонтом нельзя.
Ремонт кузова автомобиля своими руками достаточно длительный и сложный процесс. Несмотря на это, информация о самостоятельной работе становится более популярной. Почему это происходит?
Ниже представлены основные причины:
— Совершенствование собственных знаний, следовательно, повышение самооценки;
— В большинстве случаев, автомобилисты не довольны качеством выполненной работы в автосервисе. К этому относится и скорость выполнения и цена;
— Современная индустрия автомобильного бизнеса достаточно распространена, что позволяет приобретать все необходимые элементы систем автомобиля и инструменты.
— Но помимо огромного желания, требуется иметь хотя бы базовые знания и небольшой опыт. Желательно овладеть навыками сварщика, маляра и других специальностей ручного труда. Также для проведения реанимационных работ потребуется просторный гараж, где есть освещение и отопление.
Ремонт кузова автомобиля своими руками и что потребуется для осуществления полноценной деятельности?
Чтобы во время работы не отвлекаться на поиск необходимых деталей или инструментов, заранее следует приобрести следующие наборы:
— Гидравлический набор для рихтовки поврежденных участков кузова автомобиля;
— Платформенный стапель. С помощью данного оборудования появляется возможность восстановления рамы и геометрии кузова. Таким образом, представленное оборудование позволяет приводить форму корпуса до нормативных показателей путем разнонаправленных усилий;
— Для удаления вмятин понадобится система для быстрой вытяжки;
— В качестве дополнительных инструментов необходим обратный, рихтовочный и щадящий молотки;
— Сварочный аппарат. С помощью сварки создаются заплатки, удаляются трещины и соединяются металлические элементы. Более качественный аппарат способен создавать менее толстые швы, при этом без потерь в прочности;
— Устройство, позволяющее устранить дефектные участки деталей из пластика. Наглядным примером является бампер, замена которого обойдется в кругленькую сумму, по сравнению с ремонтом. К тому же одними из самых распространенных проблем с бампером являются трещины, достаточно легко устраняемые с помощью данного аппарата;
— Набор для выправки поврежденного участка. Принцип действия заключается в приклеивании устройства на вогнутую поверхность. Далее при помощи рычага осуществляется сам процесс.
— После необходимых манипуляций устройство отклеивается с помощью специализированного фена.
Окрашивать автомобиль следует только предусмотренными для этого автомобильными красками. Их функциональные возможности намного выше, чем у обычных красок, они менее восприимчивы к разрушительному воздействию кислот, щелочей и др. сильнодействующих веществ. Также обеспечивается защита от ржавчины, сохраняя первозданный внешний вид на длительный срок.
Восстановление и ремонт кузова автомобиля своими руками.
Порядок подготовки поверхности:
— Тщательная мойка поверхности кузова. Таким образом, предоставляется возможность более детального осмотра на наличие повреждений и определение масштаба работы;
— Далее поверхность необходимо обработать обезжиривающим средством;
— Демонтировать мелкие элементы авто;
— Осуществить зачистку кузова, удалив ржавчину, используя болгарку или наждачку. Для более качественного удаления следов коррозии применяются особые насадки, которые не наносят ущерба металлу. Способ с использованием химических веществ, в зачистке кузова, имеет низкую популярность.
В случае сквозных коррозий восстановление металла возможно. Если отверстие не отличается большими размерами, то его можно заделать с помощью металлической заплатки. Потребуется кусок металла чуть больше диаметра отверстия. Используя преобразователь ржавчины, данный кусок необходимо припаять.
Далее необходимо облудить внешнюю сторону заплатки по периметру. Соединительный сварной шов должен быть сплошным. Добившись нужного результата, вы можете столкнуться с новой проблемой. Припаянный кусок может выступать над основной поверхностью. Для его нейтрализации необходимо воспользоваться молотком.
После этого образуется небольшая ямка. Ее проще всего удалить с помощью обычной шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки, участок металла зачищается, немного выходя за пределы заплатки. Потом обезжирьте поверхность. Для продления жизни металлической конструкции, перед нанесением слоя краски кладется грунтовка. Это позволит избежать преждевременных разрушительных процессов в виде коррозии о мере защиты и профилактики можете почитать здесь.
Необходимы следующие виды грунтовки:
— Кислотная. Данный вид грунтовки достаточно жидкий, следовательно, высыхание осуществляется за очень короткий временной отрезок. Наносить ее следует тонким слоем. Подождав четверть часа, наносится следующий слой;
— Акриловая. Этот вид грунтовки распространяется в виде аэрозолей. Ее нанесение осуществляется поэтапно, в два слоя. После нанесения первого слоя необходимо подождать 10 минут, чтобы состав подсох. Потом наносится второй.
Для окончательного результата требуется примерно 3 часа, чтобы все слои целиком высохли. После, можно шпатлевать поверхность. Для получения конечного результата, необходимо воспользоваться шкуркой с мелким зерном.
Проделав все манипуляции, остается не решенным вопрос о лишнем металле. Опытные дельцы данный вопрос решают очень просто. Для этого им необходим специальный аппарат. Та зона металла, которая подвергалась растяжению, нагревается и охлаждается. В результате этого пузыри исчезают. В общем, мероприятие не отличается особой сложностью, но оно требует наличия оборудования, которое является достаточно дорогим.
Нейтрализация повреждения без последующей покраски.
Иногда повреждения не сопровождаются разрушением лакокрасочного слоя. Появляются небольшие вмятины в результате действия града, сосулек и др. факторов воздействия. В таком случае нанесение нового слоя краски не требуется. Подобная техника достаточно распространена, поскольку она известна уже долгое время.
По средствам специальных механизмов осуществляется концентрическое воздействие на поврежденный участок, с обратной стороны. Но даже если не имеется возможности манипулировать изнутри, работу можно проделать и снаружи. Для этого к вмятине приклеивается рычаг. Осуществляется выправление металла. Далее рычаг отклеивается, не нанося урона лакокрасочному покрытию. Технология отличается высокой скоростью проведения работ, финансовые затраты при этом достаточно низкие.
Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками
Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:
1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.
2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.
3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.
4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:
— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.
— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.
(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).
5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.
6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.
7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.
8) Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.
9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.
10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.
11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.
12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.
Про кузовной ремонт своими руками
Несвоевременный кузовной ремонт автомобиля может привести в дальнейшем к еще большему образованию и распространению «жучков», очагов коррозии, ржавчины и сколов лакокрасочного покрытия автомобиля.
Кузовной ремонт может понадобиться в ряде случаев. К ним относятся такие, когда повреждения возникли из-за неудачной парковки или неудачного заезда в гараж, а также при ДТП. Также причинами повреждения могут быть плохое качество дорог, удары щебня, мелких камней или града, а также неаккуратная езда, которая зачастую становится причиной появления царапин и вмятин при эксплуатации авто.
В ряде случаев может понадобиться капитальный кузовной ремонт:
при серьезных повреждениях во время ДТП;
при длительной эксплуатации автомобиля, в результате чего кузов подвергается сильной коррозии, повсеместно образуется ржавчина и нарушается герметичность кузова.
В остальных случаях целесообразнее применять локальный ремонт кузова, при котором производится лишь частичное восстановление поверхности кузова автомобиля.
В ходе проведения кузовного ремонта своими руками вам может понадобиться многочисленный инструмент и ручное оборудование.
К рихтовочному инструменту относятся:
Молоток рихтовочный. Благодаря большому разнообразию их видов (с одной или двумя рабочими головками), а также удобству и легкости в применении, с его помощью исправляется основной объем вмятин.
Молоток с острым бойком. В отличие от рихтовочного он используется без наковальни и предназначен для удаления небольших повреждений кузова. Отличительной особенностью такого молотка является наличие с одной стороны плоского бойка, а с другой вытянутой и тонкой рабочей части, длина которой 5:15см. Именно заостренной частью молотка обрабатывается вмятая поверхность кузова, начиная с самой глубокой ее точки до полного первоначального восстановления.
Наковальни. Представляют собой специальные подставки разнообразных форм. С помощью наковальни, удерживая ее в одной руке, и рихтовочного молотка легко придается металлу первоначальная форма.
Блок для насечки. Применяется в качестве основного ориентира для точности ударов при обработке поверхности молотком.
Ложки. Они используются для выравнивания небольших бугров, бывают разной формы и размеров. Ложка располагается по центру дефекта кузова. Поверхность обрабатывается от центра к краям, при этом ударная нагрузка молотка распределяется на большой объем поверхности.
Стержни фигурные. Благодаря различным формам наконечника (лапка, заостренный конус, зубила, пробойник и пр.) и длинной стержня они используются для выпрямления более узких и труднодоступных участков кузова, таких как задняя часть крыла, нижняя часть дверей и пр.
Комплект рычагов, разной толщины формы и длины, применяемых в рамках технологии PDR, дают возможность, надавливая, удалять повреждения без последующей покраски кузова.
Кузовные напильники. Предназначены для шлифования и выравнивания поверхности металла и зашпаклеванных участков кузова.
Машинки шлифовальные. Используются как для снятия лакокрасочного покрытия, так и для неровностей метала с целью выявления выемок. Абразивные диски в шлифовальные машинки в зависимости от характера ремонтных работ устанавливаются под разными маркировочными номерами.
Споттер сварочный. Используется как универсальный аппарат для приварки стыковых швов и осуществления прочих рихтовочных работ.
Для осуществления покрасочных работ при осуществлении кузовного ремонта своими руками используются:
разнообразные пульверизаторы и краскопульты;
расходные материалы – это прозрачные или тонирующие лаки, автоэмали, полировочные системы и специализированные или универсальные автомобильные шпатлевки.
шлифовальные тарелки, губки, антикоррозийные покрытия, обезжириватели, укрывные защитные материалы и прочие аксессуары.
Следует отметить, что не всегда кузовной ремонт своими руками поможет решить проблемы с кузовом автомобиля. В некоторых случаях не обойтись без сложного стендового оборудования.
Поэтому, если вы обнаружили разрушение лакокрасочного покрытия автомобиля, возникшие очаги коррозии и «жучки», или механические повреждения в виде вмятин, сколов и царапин, то своевременное их устранение поможет предотвратить дальнейшее разъедание металла, а, следовательно, поможет сэкономить.
Так удалить небольшие коррозионные очаги кузова и заменить разъеденные коррозией части металла можно при помощи сварочного аппарата и металлических заплаток. Можно воспользоваться и другой технологией, такой как проклеивание дыр стеклотканью и эпоксидными смолами.
Собственными силами можно произвести и рихтовочные работы. Они заключаются в выправлении вмятин и других дефектов и повреждений кузова. И обладая терпением и хорошими навыками, располагая временем и имея в наличии рихтовочные молотки, наковальни и прочие необходимые инструменты, можно собственными силами произвести рихтовку кузова автомобиля. Все эти мероприятия в дальнейшем потребуют местной или полной покраски кузова и последующей его полировки.
В случае незначительной царапины, когда лишь затронуто лаковое покрытие воспользуйтесь абразивной или защитной полиролью. Чтобы удалить неглубокую царапину нанесите в несколько этапов декоративную полироль и разотрите ее тряпочкой. Для более глубокой воспользуйтесь абразивной полиролью, а также пастой для механической обработки, которая наносится полировальной машинкой со специальными кругами.
При наличии дефекта большей площади и глубины для кузовного ремонта своими руками вы не сможете обойтись без грунтовки, шпатлевки, растворителя и краски. Часто не обходиться и без сварочных работ.
Поврежденную поверхность следует подготовить: тщательно очистить от лакокрасочного покрытия, удалить грязь и ржавчину. Затем зачищенную поверхность следует обезжирить растворителем и приступать к грунтовке при помощи резинового шпателя.
После полного высыхания поверхность следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Если есть необходимость, процесс следует повторить. Далее следует приступить к покраске, заблаговременно укрыв кузов вокруг окрашиваемого участка. После полного высыхания отполируйте вручную окрашенную поверхность.
При сложном локальном ремонте, когда кузов автомобиля нуждается в соблюдении геометрии, необходимо такое оборудование, которое вряд ли найдется у вас в гараже. В таких случаях лучше всего обратиться на СТО, где непременно будет рихтовочный стенд (стапель), подъемники и прочее специализированное оборудование.
«
Отличная статья 0
Ремонт кузова своими руками: все методы и этапы
Даже незначительные ДТП могут обернуться достаточно большими финансовыми затратами. При обращении в мастерские может быть выставлена высокая цена. Устранить деформацию кузова, убрать трещины и разрушения, восстановить лакокрасочное покрытие и сделать полировку фар автомобиля можно своими руками. Для этого нужно иметь необходимые инструменты, ресурсы и немного времени в запасе.
Виды ремонта кузова
В домашних условиях восстановление проводится с помощью нескольких методов:
Сложный.
Локальный (мелкий).
Покраска и полировка.
Ремонт кузова своими руками требует тщательной предварительной подготовки. Рекомендуется изучить последовательность действий и посмотреть видео «Как самому сделать кузовной ремонт».
Сложный ремонт
Сложный кузовной ремонт авто, выполненный своими руками, предусматривает проведение рихтовки различных вмятин. При необходимости осуществляется замена поврежденных элементов, например, крыла, восстановление геометрии и сварка полуавтоматом.
Мелкий ремонт
Мелкий ремонт кузова автомобиля своими руками используется для коррекции небольших вмятин, сколов и царапин. В противном случае они могут повлечь за собой появление очагов коррозии (ржавчины). Мелкий ремонт авто своими руками проводится только после окончания гарантийного срока.
Кузовные работы включают в себя:
Восстановление геометрии проводится после демонтажа всех съемных элементов.
Устранение вмятин и следов коррозии, залатывание дыр и удаление всех дефектов. При наличии безнадежных элементов проводится их замена.
Полировка и покраска
Кузовной ремонт и покраска – этапы, требующие особого внимания. Не стоит зачищать поверхность, которая превышает по размеру поврежденные участки. Завершающим этапом кузовного ремонта и покраски своими руками является нанесение краски с помощью компрессора.
Для полировки своими силами, после высыхания краски, рекомендуется использовать шлифмашинку.
Этапы диагностики кузова
Ремонт автомобиля требует предварительной оценки, проводящейся в несколько этапов:
Определить VIN-кода кузова.
Сравнить с образцом, представленным производителем.
Пошагово проверить параметры кузова в местах, которые являются проблемными.
Из Википедии: VIN (Vehicle identification number) — идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов, в нем закодирована информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска.
Если ремонт жестянки авто, выполняемый своими руками, требует сканирования толщины лакокрасочного покрытия, то для этого используется латунь, алюминий и ферромагнитные материалы.
Виды повреждений кузова
Для того чтобы сделать кузовной ремонт, следует определить вид повреждения:
Деформация отдельных участков.
Появление трещин и разрушений.
Искажение формы проемов (оконных, дверных).
Нарушение антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.
Предупредить появление эксплуатационных повреждений невозможно. Для того чтобы не тратить много денег на их устранение, можно проводить ремонт кузова самим в домашних условиях.
Методы восстановления жестянки авто
Если металл сильно поврежден, то для ремонта кузова своими силами нужно:
Использовать наковальню и небольшую киянку.
Приложить наковальню к внешней стороне вмятины.
Совершать с внутренней части несильные удары киянкой.
Из Википедии: Кия́нка — столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины
Выправление геометрии
При сильных деформациях кузовной ремонт авто требует полного снятия ЛКП. В данном случае для полного восстановления кузова не обойтись без сварочного аппарата и промышленного фена. Сварка осуществляется с помощью графитовых электродов. Сначала вмятина выправляется от ободка к центральной части. Для этого металл нагревается и только после этого прибегают к точечному воздействию. Благодаря этому жестянка становится податливой и пластичной.
Выправление вмятины без покраски
Восстановление кузова авто при несильных деформациях можно проводить без перекрашивания. В таком случае изменение формы осуществляется механически. Процесс занимает много времени и подразумевает воздействие с обратно стороны.
Напайка металла на вмятину
При самостоятельном ремонте кузова без вытягивания применяется метод напаивания специального припоя с использованием паяльника, кислоты и флюса (химически активного вещества). Такой вариант позволяет устранить дефекты и получить идеальный результат.
Метод точечной сварки
Ремонт авто при повреждении кузова предусматривает исправление дефекта снаружи целиком. С помощью сварочного электрода подхватывается металл на деформированном участке. Вытяжение осуществляется обратным молотком. Графитовый электрод обламывается и проводится шлифовка места приварки.
Приваривание заплатки на кузов
Самостоятельно можно устранить даже сквозные дыры. В данном случае нужно полностью вырезать поврежденный кусок, после чего приварить заплатку. Если участки коррозии не велики, то проводится зачистка поврежденных участков до цельного металла.
Последовательность выполнения кузовных работ
При проведении ремонта кузова, как показано на видео, нужно соблюдать последовательность действий:
Восстановление геометрии.
Проведение сварочных работ и рихтовки.
После завершения кузовного ремонта авто осуществляется нанесение краски и полировка:
Очистка, демонтаж наружных деталей (бамперов, фар и светотехники).
Обработка дефектных мест до чистого металла стамеской и наждачкой.
Нанесение шпатлевки на неровную поверхность.
Далее идет этап шлифовки и грунтовка.
Необходимые инструменты и материалы
Перед тем как делать ремонт авто своими руками, следует обзавестись всем необходимым:
Молоток, ключи и измерительные устройства.
Самодельный стапель с покупным гидравлическим блоком.
Шлифмашинка и наждачная бумага (№60 или №100).
Уайт-спирит, грунтовка и полироль.
Из Википедии: стапель — напольная система для правки деформированного кузова автомобиля, действующая с помощью многотонных давящих и растягивающих сил.
Без проблем восстановление кузова можно провести при наличии начальных навыков сварки и рихтовки. Выполняемые действия не зависят от марки автомобиля. Кузовной ремонт и покраска кузова, выполненные собственными силами, позволяют сэкономить время и деньги.
Кузовной ремонт. ТОП 10 ошибок кузовного ремонта. Советы как правильно выполнить кузовной ремонт автомобиля
Кузов современного автомобиля – это сложная конструкция, выполняющая множество важных функций. Его ремонт является обратной стороной медали важности и функциональности. Он сложный и трудоемкий.
Условно кузовной ремонт можно разделить на два этапа. Первый – это восстановление геометрии кузова, ликвидация вмятин, замена не подлежащих ремонту элементов. Второй – покраска кузова.
Особое внимание следует уделить восстановлению геометрии и жесткости скрытой от глаз нижней части кузова. Именно эти элементы отвечают за безопасность и ходовые характеристики автомобиля. К ней крепятся все элементы подвески.
При экономии на материалах и инструментах для ремонта кузова необходимо помнить, что такая экономия может влиять на качество ремонта кузова и быть следствие распространенных ошибок. Именно о том, чтобы не допускать таких ошибок, следует ознакомиться с основными особенностями кузовного ремонта.
Особенности кузовного ремонта
Чтобы знать все особенности, которые учитываются при ремонте кузова, чтобы понимать, о чем говорить с мастером перед сдачей машины в ремонт и на что обращать внимание при приеме отремонтированного автомобиля, мы предлагаем
ТОП 10 ошибок кузовного ремонта
Сварка элементов обычными электродами
Соединить элементы кузова электронной сваркой сложно, но реально. При этом качество такого соединения очень низкое.
Нарушение теплового режима
Если не давать остывать металлу при сварке, то возможно смещения кузова, которые придется дополнительно шпаклевать. При этом такие дефекты не всегда можно исправить шпаклевкой.
Замена деталей в строгой очередности
Первым делом производится замена дверей, потом выставляются крылья и пороги. Только так можно избежать образования зазоров.
Покраска не в цвет
Такое часто случается, если красится одна деталь кузова без плавного перехода на другую. Даже если краска подобрана точно с изначальной, то старая краска на кузове имеет изменения оттенка, который связан с выгоранием на солнце и другими факторами окружающей среды.
Усадки
Появляются при некачественной шпаклевке авто и ее недостаточном высыхании. Обычно проявляются уже после ремонта, когда машина постоит на солнце. Обычно приходится после этого заново полировать места шпаклевки.
Шагрень
Это рельефность нанесенной краски. После покраски обычно бывает шагрень на кузове, но она убирается полировкой. Но бывает такая, которую полировкой не снять. Обычно дефект возникает при неправильном нанесении краски, при высокой температуре в камере, вязкой краске.
Пыль в краске
Обычно возникает, если красить автомобиль не в специальной камере. Но и при покрасе в грязной камере также имеет место быть.
Кратеры
Углубления от попадания силикона, который необходимо было срезать спец ножом.
Прижег лака
Появляется, если работать шлифмашиной на высокой скорости или же шлифовать одно и тоже место слишком долго, не давая остынуть лаку.
Проявление ржавчины
Если сварочные швы плохо зачищены и прогрунтованы, то в этих местах может возникать ржавчина, которая проявляется через лакокрасочное покрытие.
Советы по кузовному ремонту
Выполняя ремонт кузова автомобиля в частности сварочные работы, то для сварочных работ использовать нужно полуавтомат или аргоновую сварку. С помощью такой сварки вариться метал толщиной до 1 мм и исключена возможность прожига элементов кузова.
Повреждения кузова бывают легкими, средними или тяжелыми. Рихтовка обычно не требует специальных навыков и при использовании профессиональных инструментов и материалов будет под силу каждому. Лишь определенные трудности и потребность в навыках могут возникнуть при рихтовочных работах после средних и сложных повреждениях кузова.
При потребности ремонта у более чем 70% кузова, дешевле будет купить новый автомобиль, не же ли делать кузовной ремонт, а старый продать на запчасти.
Красить автомобиль нужно свежей краской. Грунт поможет вам выявить неровности и зашпаклевать их финишной шпаклевкой. Красить можно только после полного высыхания шпаклевки и грунотовки.
Для покраски используйте специальный краскопульт. Сохнуть краска должна в специальных условиях камеры без попадания прямых солнечных лучей. Полировка допустима только после полного высыхания ЛКП.
Автор: Иван Матиешин
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Ремонт кузова автомобиля своими руками
Здравствуйте, читатель блога AAuhadullin.ru. На этот раз мы изучим технологию ремонта кузова автомобиля своими руками, а также рассмотрим варианты для предотвращения порчи дорогой части автомобиля.
Кузов легкового автомобиля является самой дорогой частью, требует наибольшего ухода и ремонта. Все кузова легковых авто являются безрамными, т. е. они сам являются несущей конструкцией. В случае ДТП или же сильной коррозии, из-за порчи кузова обычно автомобиль подлежит списанию либо разборке на запчасти.
Поэтому появилось очень много фирм и предприятий по авторазбору, где владельцы своих машин могут приобрести за весьма невысокую плату Б/У запчасти.
Состоянию кузова нужно уделять внимание, следить за ним и содержать в необходимом порядке, вовремя ремонтируя.
Немало машин, которые ещё долго ездили бы, но состояние кузова и внешний вид заставляет владельца избавляться от своей машины. Вы знаете, на восстановительный ремонт кузова легкового автомобиля тратится много времени и средств!
КУЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Кузова легковых автомобилей производятся из листовой стали 0,6-1,2 мм, в основной своей массе сварные, несущей конструкции, цельнометаллические.
Основными элементами несущей конструкции являются детали коробчатого сечения, такие как лонжероны, стойки боковины, пороги, поперечины различного назначения и боковой брус крыши. Все эти детали в сочетании с внутренними и наружными панелями обеспечивают нужную жёсткость такой пространственной конструкции, как кузов автомобиля. В связи с отсутствием рамы все нагрузки при движении принимает на себя кузов.
Для примера рассмотрим кузов автомобиля ВАЗовской классики:
КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ РЕНО ЛОГАН:
Как было уже сказано выше, кузов представляет собой цельнометаллическую сварную, пространственную конструкцию. На неё навешиваются съёмные металлические детали, такие как двери, крышки капота и багажника. На некоторых автомобилях передние крылья не привариваются, а крепятся болтами. А также устанавливаются детали, изготовленные из пластика и стекла. Это передний, задний бампер и различная светотехника, фары, задние фонари, повторители поворота, стекла дверные, лобовое переднее и заднее. На многих автомобилях сейчас в крыше установлен люк.
Двери сделаны из двух панелей, внутренней и наружной, которые сначала по отдельности штампуют, а потом сваривают между собой. Используются при этом надставки, фланцы и всяческие соединители.
Крышки капота и багажника тоже изнутри, путём сварки укрепляются рёбрами жёсткости.
ОБРАБОТКА КУЗОВА АНТИКОРРОЗИОННЫМИ СОСТАВАМИ
Все эти навесные детали имеют замкнутые полости, которые не вентилируются и в них скапливается влага. Эта влага потом вызывает появление очагов коррозии. Чтобы предотвратить появление этих очагов, следует обработать эти места антикоррозийными составами, которые вводятся в них через технологические отверстия. Сделать это желательно сразу после приобретения автомобиля.
При нанесении антикоррозионного покрытия сначала хорошо моют автомобиль. Извлекают из него все резиновые коврики, запаску, инструмент. Снимают облицовку всех дверей и порогов. Следует также заклеить технологические отверстия порогов, а также отверстия у стоек, клейкой лентой. Снять обшивку капота и багажника.
Затем, поставив автомобиль на яму или подняв на подъёмнике, промываем днище кузова под давлением водой, затем хорошо просушиваем весь кузов.
После этого надо оклеить бумажной клейкой лентой места, которые обработке не подлежат.
Обрабатываем защитным составом скрытые полости кузова. На днище кузова надо нанести средство БПМ-1, или его аналог. Такой состав также следует нанести на внутренние части передних и задних крыльев.
Следующий этап:
На слой БПМ-1 наносят ещё одно средство НГ-216Б или аналог. Снимают всю клейкую ленту или то, что использовали, чтобы изолировать места, не подлежащие обработке. Устанавливают всю обшивку дверей, порогов и капота с багажником на свои места. При этом надо обратить внимание на то, чтобы на лицевой части кузова не осталось следов от защитного слоя.
После окончания обработки, надо будет внимательно осмотреть все покрытие и обратить внимание на целостность покрытия всего днища, потому что оно наиболее подвержено возникновению коррозии.
РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА КРЕПЕЖА КУЗОВНЫХ ЧАСТЕЙ
Многие автовладельцы стараются своими руками обслуживать ремонтировать свой автомобиль. Поэтому им полезно знать, как надо проводить крепёжный и регулировочный ремонт на кузове.
Во время эксплуатации автомобиля интенсивно изнашиваются шарнирные соединения и ослабляются крепления дверей, крышек капота и багажника. Изнашиваются резиновые прокладки в местах соединения кузовных деталей, ослабляются пружинные шайбы крепёжных болтов. Также ослабляются крепления крыльев там, где они крепятся к кузову с помощью болтовых соединений. Двери провисают, изменяются зазоры между капотом или багажником и кузовом. Появляются дополнительные скрипы, стуки дребезги.
Вот поэтому надо время от времени проверять состояние шарниров, замков, уплотнителей всех этих элементов и делать ремонт.
РЕМОНТ ДВЕРИ
Двери провисают в местах шарнирных соединений и в таком случае требуется ремонт!
Если внимательно рассмотреть шарниры, можно обнаружить что ослабли болты либо износились пальцы между шарнирами стойки двери и самой двери. Поэтому дверь провисает, и плохо срабатывают замки при открывании или закрывании дверей. В таких случаях ремонта заменяют пальцы или меняют полностью шарниры дверей.
На некоторых автомобилях шарниры изготовлены таким образом, что позволяют регулировать положение двери в проёме, тогда нужно просто отрегулировать его. Бывает и так, что шарнир вы отрегулировали, но дверь всё равно плохо закрывается.
Тогда надо проверить положение дверного замка и фиксатора. Замок при закрывании двери является ещё и дополнительной опорой для двери. Поэтому он иногда смещается. В таком случае надо немного ослабив крепление замка отрегулировать его положение таким образом, чтобы при закрывании двери зазоры по её периметру были одинаковыми.
РЕМОНТ КАПОТА
Ремонт своими руками не требуется, когда зазоры между капотом, крыльями, решёткой радиатора одинаковые. Если такого нет, то надо сначала ослабить крепления шарниров капота, опустить его и двигая по своему посадочному месту выставить все зазоры. Причём выставить такт, чтобы получилась одна дуга с крыльями.
Затянуть гайки крепления шарниров капота. Спереди есть ещё резиновые упоры, с их помощью выставить высоту капота так чтобы не было перепадов между крыльями и крышкой капота.
Бывает и так, что передняя часть капота не двигается, поэтому надо ослабить гайки крепления замка капота и двигая замок в закрытом положении выставить нужный зазор.
А если капот плохо закрывается или открывается, то нужно отрегулировать петлю, которая установлена на капоте.
Такое бывает ещё и при сильном износе механизма капота в таком случае лучше приобрести новый и установить его вместо старого, конечно же, отрегулировав его так чтобы он, надёжно открывался и закрывался.
Вообще говоря, иногда помогает просто заменить резиновый уплотнитель капота. В этом случае уплотнитель держит крышку повыше, тем самым устраняя люфты между замком, который на панели капота и петлей на самой крышке. Да и металлических стуков и скрежетов становится гораздо меньше.
РЕМОНТ ЛОБОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Лобовое стекло сейчас крепят к кузову двумя способами: Либо сажают на резиновый уплотнитель, либо приклеивают его непосредственно к рамке лобового стекла.
В случае если на вашем авто лобовое стекло установлено при помощи резинового уплотнителя, надо либо снять, либо откинуть рычаги стеклоочистителя. Снять окантовку уплотнителя и двумя руками, изнутри выдавить из проёма верхние углы уплотнителя вместе со стеклом. После этого вынуть стекло. Для этого вам понадобится помощник, чтобы он поддержал стекло снаружи.
Затем надеваем уплотнитель вместе с окантовкой на стекло. Вкладываем в уплотнитель шнур. Устанавливаем стекло в проём лобового стекла, натягиваем концы шнура изнутри кузова так, чтобы уплотнитель сель на своё место в проёме. Иногда для облегчения используют отвёртку.
Все действия связанные с ремонтом и заменой заднего стекла, выполняются точно так же. Разница лишь в том, что у заднего стекла есть обогреватель, поэтому нельзя забывать про его соединительные разъёмы, и ненароком не порвать провода.
Напоследок расскажу вам, дорогой читатель, как я поменял лобовое стекло на своём автомобиле.
Побродив по просторам интернета, спросив у знающих людей как все это, делается, я решил сам сделать ремонт!
Для ремонта приобрёл само стекло и купил клей для лобовых стёкол.
Специальный шприц для тубы клея.
Очиститель (его ещё называют активатором) и грунт.
А также для ремонта приготовил примерно вот такой тампон.
А ещё для ремонта понадобились плоская отвёртка, шило и нож.
Снял рычаги щеток дворников.
Открыв капот, снял накладки пластиковые, с ними пришлось повозиться, чтобы не сломать клипсы, которые их держат. После этого капот надо закрыть, чтобы он не мешал процессу извлечения стекла.
Открыв обе передние двери, снял пластиковые накладки с передних стоек, с ними тоже надо осторожнее, чтобы не повредить клипсы.
Затем снял верхний уплотнитель лобового стекла. Следует также снять зеркало заднего вида, укреплённое на лобовом стекле внутри салона на кронштейне.
Осторожно поддев отвёрткой край стекла, проткнул шилом слой клея под стеклом. Просунул в отверстие струну, взял ещё одну отвёртку и, намотав концы струны на эти отвёртки, стал пилить слой клея под стеклом по всему периметру. Для этого мне пришлось позвать на помощь товарища, поскольку самому выполнять эту операцию крайне затруднительно.
Ножом срезал старый клей, оставив тонкий слой 1-2 мм.
После этого взяв тампон, и смачивая его очистителем, протёр по краю все стекло и рамку лобового стекла по всему периметру.
Нанёс после этого грунт на края стекла и на рамку лобового.
Потом взял резиновую ленту толщиной миллиметра два и нарезав её на куски примерно по 1 см, проложил местами по всему периметру рамки. Это нужно для того чтобы стекло продавив клей не село в рамку до того, что упрётся в железо. Между стеклом и рамкой должен оставаться слой клея.
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РЕМОНТА
Срезав под углом наконечника тубы с клеем, нанёс его слоем примерно 0,5 см по всему краю стекла.
Опять позвав товарища, аккуратно установили стекло на место.
Установил на своё место верхний уплотнитель, а потом прижал стекло и бумажным скотчем обклеил стекло по всему периметру. Это нужно для того чтобы пока сохнет клей стекло было зафиксировано в одном положении!
В инструкции к клею было сказано, что полимеризация продолжается два -три часа. В это время машину, нельзя подвергать каким бы то ни было внешним воздействиям. То есть её нельзя трогать и стоять она должна неподвижно.
Так как полное высыхание клея происходит в течение суток поэтому только на следующий день, стекло будет полностью приклеено.
На следующий день, придя в гараж и попробовав толкнуть изнутри лобовое стекло по всем углам, убедился, что клей держит прекрасно. Затем установил на место рычаги стеклоочистителей, накладки передних стоек дверей. Открыл капот и поставил на место снятые оттуда накладки.
И тут вспомнил, что зеркало заднего вида крепить не к чему. Пришлось пойти по магазинам и искать ремкомплект для установки кронштейна зеркала. Купил вот такой ремкомплект:
Оторвал с трудом от старого стекла свой кронштейн, зачистив и обезжирив его, установил с помощью показанного средства салонное зеркало на место.
Сначала конечно, отмерив на старом стекле, на какой высоте он (кронштейн) находился.
Для сведения сообщаю вам, дорогой читатель, что расстояние от верхнего края стекла и до нижнего края кронштейна у меня было 12,5 см. Вот на таком расстоянии и точно посередине стекла, по горизонтали я его и установил.
Порядок действий во время ремонта своими руками при установке кронштейна, можно прочитать в инструкции. Ведь каждый производитель делает разные составы, поэтому нужно внимательно читать инструкцию к клею.
Клей хороший, потому что уже скоро будет год эксплуатации, как поменял стекло и кронштейн. После ремонта кузова автомобиля своими руками все стоит на своих местах и ничего не отваливается.
А также интересно почитать статью:
Как поменять рычаг передней подвески
Замена дворников при износе резинок
Ремонт и покраска кузова легкового автомобиля: особенности, технология и отзывы
Кузов легкового автомобиля – это по сути его несущая конструкция. Он постоянно подвергается нагрузкам. Причем это не только механические факторы в виде ударов и вибраций. Каждый день покрытие кузова подвергается отрицательным воздействиям внешних факторов. Эмаль пескоструится, выгорает. К тому же на месте образования глубоких царапин появляются следы ржавчины. Разумеется, все это существенно портит внешний вид автомобиля. Но что же делать? В таком случае спасает кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля. Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.
Ремонт кузова
Если имеются серьезные повреждения, их не скрыть путем нанесения новой эмали. Поэтому ремонт и покраска кузова автомобиля производятся в комплексе. Различают несколько видов кузовных работ, в каждой из которых используются свои технологии. Ниже мы их рассмотрим более подробно.
Устранение ржавчины
Со временем на кузове появляются очаги коррозии. Происходит это из-за отслаивания краски, которая ранее была нанесена на поверхность. Как правило, на иномарках первая ржавчина наступает спустя 10 лет эксплуатации, на отечественных авто – уже через 5. Особенно страдают места пескоструя — колесные арки и края порогов. Также ржавеют отверстия для дренажа. Технология восстановления может отличаться в зависимости от масштаба проблемы.
Если это сквозные дыры, они ремонтируются путем вырезания части металла и наваривания новых листов. При наличии лишь поверхностной ржавчины работа ограничивается использованием цинкового преобразователя и частичной шпаклевкой. Последний этап такого ремонта кузова — покраска. Цена на нее может быть высокой (до 100 евро за локальный окрас). Поэтому в статье также рассмотрим, как наносить эмаль самостоятельно.
Ремонт пластика
Это могут быть:
Бамперы.
Спойлеры.
Расширители арок.
Накладки на пороги и прочие кузовные детали.
В отличие от предыдущего метода здесь не используется сварка. Восстановление элементов производится при помощи стекловолокна с эпоксидным клеем. Данный материал придает жесткость, в то же время выравнивает элемент. Получается эдакая заплатка. Но для достижения максимально заводского вида технология требует использования шпаклёвки.
Ремонт без покраски
Если вмятина не задела ЛКП, то восстановить прежний вид машине можно и без вмешательства краскопульта. Проще всего дело обстоит с бамперами. Они выравниваются путем разогрева пластика строительным феном. Далее поверхность выгибается с обратной стороны. Элемент принимает нужную, заводскую форму.
Но с металлом так сделать не получился. Для этого используют специальные PDR-наборы. Технология заключается в восстановлении вмятины под вакуумом. Иногда используется специальный клей, который наносится на вмятину, и в него же устанавливаем оправка. В таком случае требуется задействовать отбойник. Как он выглядит, читатель может увидеть на фото ниже.
Стоимость комплекта может составлять от 10 до 100 евро, в зависимости от производителя и величины набора.
Покраска
Кузовной ремонт и покраска кузова могут быть произведены своими руками. Но в обеих случаях нужен специализированный инструмент. И если в предыдущем случае это преобразователь, болгарка и сварочный аппарат, то здесь понадобится пульверизатор. Если работа будет произведена единоразово, лучше взять его в аренду. Сама покраска производится в несколько этапов:
Подготовка. Сперва автомобиль тщательно вымывается. Также места покраски обезжириваются антисиликоном. Все ржавые участки обрабатываются преобразователем и зачищаются наждачной бумагой. Сначала применяют крупное зерно, затем – более мелкое.
Выравнивание дефектов. Все вмятины или сварные швы нужно тщательно скрыть, иначе это будет ухудшать внешний вид автомобиля. Лучший материал для этого – автомобильная шпаклевка. Она смешивается с отвердителем в тюбике и наносится на поверхность при помощи лопатки. Не стоит наносить слишком толстый слой. Со временем он может потрескаться. После засыхания слой обрабатывается крупной, а затем мелкой шкуркой. Оставшаяся пыль убирается ветошью с уайт-спиритом. Обратите внимание, что после смешивания с отвердителем шпаклевка сильно разогревается. Спустя пару минут она превращается в камень. Нужно успеть рассчитать время, иначе состав затвердеет еще до его применения. Ни в коем случае не смешивайте много шпаклевки с отвердителем. Вы просто не успеете использовать состав в полной мере.
Нанесение базовой эмали. Если она наносится на голый металл, его следует загрунтовать для лучшей адгезии. Сама покраска производится в несколько слоев. Факел нужно держать строго под углом в 90 градусов. Малейшее отклонение будет провоцировать неоднородное покрытие. Перемещайте краскопульт со скоростью примерно 30 сантиметров в секунду. Не забывайте и о растворителе – с ним нужно смешать базовую краску до достижения нужной консистенции. Смешивайте до тех пор, пока с кончика пульта не будет капать жидкость. Первый слой – проявочный. Наносится лишь поверхностно. Это самый тонкий слой. При этом старайтесь избегать незакрашенных участков. Далее краска распыляется более густым слоем. Самый обильный – третий слой. Держите краскопульт на расстоянии. Иначе на покрытии возникнут потеки. Убрать их будет довольно трудно. Если это металлизированная эмаль, дополнительно она обрабатывается лаком. Последний тоже наносится в несколько слоев.
Сушка. Как и покраска кузова, она должна происходить в закрытом помещении. Желательно, чтобы автомобиль в это время не перемещался. При температуре в +20 градусов эмаль засыхает за двое суток. Также можно ускорить этот процесс, применив принудительную сушку при помощи нагревателей. Особенно этот способ актуален зимой, при использовании неотапливаемого гаража.
Полезный совет
Производя покраску кузова, предварительно потренируйтесь на старых деталях. Понять тонкости нанесения эмали можно лишь на практике. Опробование навыков на старых кузовных элементах поможет избежать множество ошибок. Производя покраску кузова, старайтесь не приближать пульт близко к поверхности, иначе моментально образуются потеки.
Сегодня от нечего делать стал проверять давление — 0,7 атмосфер. Колеса не спущенные, выглядят отлично. Я привык к 1.8 в передних колесах и 1.9-2.0 в задних, это у классики. У меня ОКА впервые, может, это норма для нее. Подскажите, какое давление оптимально.
Тимоша
я обычно поддерживаю в пределах 1.8—2 атм.
Vera
Я двойку качаю.
Сергуня
По букварю- 1,8. Но двойка- приятнее в плане управляемости.
Раильчик
2.0 всегда качал
Иришка
2.0-летом 1.8-зимой
Вахитов
а я качаю 2.5 резина кумхо, макс давление 3.0, если качаю 2.0 то машина на ходу плавает на 2.5 управляетс хорошо и не плавает ну канечно жестче стало..
Ervin
Качаю 1.8 как в инструкции . качая больше гробите подвеску и плавность хода
Инесса
мне кажется это все равно от резины зависит..
Ervin
если у меня накачано 2.0 то машина стоит как будто со спущенными колесами..
Ervin
А ты Данила Макаров не смотри на как будто ты смотри на давление!) Особено оно заметно падает с хжары на холод. Поэтому регулярно проверяйте.Резина Кама 204 всесезонка. Кама конечно не особо хвалят но для оки думаю нормально.
Инесса
у меня летняя «кумхо», но когда качаю 2.0 то машина на ходу плавает. может это какая нибудь шина высокого давления. бывают такие? на ней единственно написано что 3.0 MAX..
Ervin
Нет шин высокого давление. чем больше колесо тем больше атмосфер к примеру я работал на Газ 3307 там на калёсах 4.5 атмосфер на задок чуть побольше так как там груз. Качай 1.8. Обезательно чтобы на всех колёсах был одно давление.
Инесса
я везде 2ку делаю на Каме 204 всесезонке
Гулечка
Ханкук — летняя резина Качаю 2.0
Rail
сделал все колеса 2.0 сзади вроде норм, а спереди кажется что приспущены, и друзья все так сказали. ниче не понимаю предполагаю что вес двигла, но не настолько он большой там. надо добавлять кароч
Ervin
а мне сказали, что давление на передних колесах должно быть немного ниже, че значит нет.
Дмитрий
не. зад итак лёгкий. передок качаю 1.9, зад 1.8, потомучто сзади старенькая зимняя резина (обесшипленая). былаб летняя по кругу качал бы везде 1.9. можно и 2, но уменьшается пятно контакта, может кидануть,с таким давлением неполихачишь, да и по кочкам жостко. для верности купите ручной манометр. манометры на насосах почти всегда дико врут
Sergey
Качаю 2.1 перед 1.9 зад так как обезбашенно вваливаю в поворотах, на низком (1.8) давлении машина в повороте на ламели встает и дисками по асфальту чиркает 2.3 жестковато, особенно вкупе с подвеской.
Fanzil
у меня 2.5
Киря
Понятно, Александр. Спасибо, что подсказали. У меня есть ручной манометр, но я им никогда не пользуюсь.
Дмитрий
двоечку делаю
рашид
1.8 — 2 помоему самый оптимальный вариант.
Айрат
#23++++
Владимир
везде 2
Санёк
летняя 2, зимняя 1,8
andrei
1.9 атм.
Ильмир
Фотографии:
Охота на Оку
Автомобиль Ока
Причуды монтажа
Кто сказал, что Ока маленькая?
Такая разная Ока
2001 г.в., пробег 40000 км., стеклоподъёмники, магнитола, центральный замок, тонировка, масло меняли каждые 10000, продам с полным переоформлением! по всем вопросам в личку.» title=»С-Пб 2001 г.в., пробег 40000 км., стеклоподъёмники, магнитола, центральный замок, тонировка, масло меняли каждые 10000, продам с полным переоформлением! по всем вопросам в личку.»> Купи — продай Оку
Через каждые 30 000 км пробега отбалансируйте колеса и отрегулируйте углы установки передних колес. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.
На автомобиле применяются шины размерности 135/80 R12.
Давление воздуха в шинах передних и задних колес – 0,18 МПа (1,8 кгс/см 2 ).
Разница между давлением воздуха в шинах любых колес 0,2–0,3 кгс/см 2 может ухудшить параметры управляемости, плавность хода автомобиля и привести к заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива.
Все работы по ремонту колес проводите в специализированных мастерских. Проверьте, чтобы после ремонта колесо отбалансировали. Эксплуатация шин с изношенным протектором может привести к аварии.
Защитный колпачок с ключом для затягивания золотника
Во избежание загрязнения золотников не эксплуатируйте автомобиль без защитных колпачков. Если колпачки были утеряны, обязательно установите новые.
Рекомендуем пользоваться ножным насосом со встроенным манометром.
Чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 10 000 км пробега переставляйте колеса в соответствии со схемой.
Схема перестановки колес
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите (или отверните) защитный колпачок с вентиля шины.
2. Проверьте давление воздуха в шине. Для этого подсоедините манометр к вентилю и нажмите на золотник.
3. Если давление меньше требуемого, подсоедините наконечник шланга насоса к вентилю и подкачайте воздух, контролируя давление по манометру на насосе.
4. Если давление больше требуемого, надавите специальным выступом манометра на золотник и выпустите воздух из шины. Снова замерьте манометром давление. Повторяя эти операции, доведите давление в шине до нормы.
5. Если вы заметили, что давление воздуха в шине постоянно падает, попробуйте завернуть потуже золотник с помощью колпачка с ключом.
6. Чтобы проверить герметичность золотника, поставьте автомобиль так, чтобы вентиль находился сверху, и погрузите вентиль в емкость с водой или мыльным раствором. Если появились пузырьки выходящего воздуха, замените золотник.
7. Измерьте штангенциркулем остаточную глубину протектора. Если глубина протектора 1,6 мм или меньше, замените шину.
8. Проверьте затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтяните их (момент затяжки см. в приложении).
Современные автомобили оснащаются бескамерными шинами. Такие покрышки достаточно восприимчивыкизменениюдавления и, к сожалению, они могут его терять. Во время езды шина испытывает на себе большие деформации, разогреваясь сильнее и потребляя больше топлива. Спущенные все лишь на 0.5 атм колеса ведут себя на дорожном покрытии совсем иначе. Сцепление с дорогой становится не оптимальным, и к тому же они быстрее изнашиваются.
Давление в шинах автомобиля зимой необходимо проверять как минимум раз в неделю. Стоит учитывать, что с понижением температуры воздуха ниже нуля давление падает на 0.1-0.3 атм., а то и на целых 0.5 атм. Можно подумать, что не так уж много, и ничего страшного в этом нет. Однако это не так, изменяется управляемость машины и тормозные характеристики.
Какое должно быть давление в шинах автомобиля зимой
Нешипованные зимние покрышки должны обеспечивать качественное сцепление с дорогой и хорошую управляемость на скользкой дороге, так и снежной каше. Если покрытие дороги мокрое, то с приспущенными шинами увеличивается риск аквапланирования. Т.е. полная или легкая потеря сцепления с дорогой, что вызвано наличием водяного слоя, который отделяет шину автомобиля от дороги. Недостаточный отвод воды приводит к ухудшению точности управления.
Существуют 3 ситуации, когда давление в покрышках автомобиля не будет оптимальным:
Покрышки перекачаны;
Покрышки недокачаны;
Давление на 4 колесах разное.
Автомобиль с меньшим давлением в шинах зимой имеет большее раскачивание и представляет опасность для всех участников движения. Т.к. может случится срыв шины с диска в повороте либо при опережении на дороге. Именно поэтому следует проверять давление в шинах легкового автомобиля зимой как минимум 1-2 раза в неделю, и обязательно перед долгой поездкой.
Перекачанные покрышки зимой скорее будут более опасны недокачанных. Пятно контакта с дорожным покрытием уменьшится и будет только по центру, мало того, она теряет эластичность. И не стоит забывать о торможении, тормозной путь будет значительно длиннее.
Снижение или увеличение давления в покрышке на 15-20% приводит к преждевременномуизносу вплоть до 30% процентов. Поэтому, так важно проверять давлением в шинах автомобиля зимой и летом, такая профилактика существенно сократит срок службы. Существенно разница давления в шинах автомобиля зимой ощущается на скользком покрытии, что может приводит к увеличенной склонности к заносу.
Проверять давление в шинах легкового автомобиля нужно регулярно. На перекачанных покрышках снижается качество торможения. На недокачанных уменьшится тормозной путь за счет увеличения пятна контакта, но ухудшится значительно управление автомобилем и повышается потребление топлива. Более того, такие шины быстрее изнашиваются.
Оптимальное» давление в шинах легкового автомобиля указано в книге по эксплуатации либо на кузове. Обращаем Ваше внимание на то, что данные показатели верны для холодной шины. Т.е. для той, которая находилась в покое как минимум 2 часа после движения, либо проехала не более 3 км.
На горячих (прогретых) шинах давление будет на 0.3 bars выше, чем на холодных.
Стоит знать! Горячая шина с низким давление должна быть докачена. А покрышку с увеличенным давлением спускать не рекомендуется.
Оптимальное давление в шинах автомобиля зимой
На давление в шинах влияет не только нагрев, то и температура воздуха. И это стоит учитывать. При повышении температуры воздуха давление увеличится, а при понижении – уменьшится. Как будет измениться давление воздуха в шинах при изменении температуры относительно нуля:
При температуре +25 градусов давление увеличится на 0.8 атм.;
При температуре -25 градусов давление упадет на 0.8 атм.
Стоит помнить, что уровень накачки колес может отличаться от оптимального в зависимости от загруженности машины.
Какое оптимальное давление в шинах автомобиля зимой? То, которое рекомендовано производителем. Найти можно в книге по техническом обслуживанию, на стойке двери, бардачке либо лючке бензобака. Для разных марок автомобилей оно может отличаться и зависит от следующих факторов:
Массы автомобиля;
Диаметра и размера колесных дисков;
От самой шины, ее индекса.
Из этого можно сделать вывод, что давление в колесах R16 будет отличать от R13. Колеса R13 в больше степени оснащаются авто отечественного автопрома. Стоит иметь в виду, что значения оптимального давления не будут отличаться для зимы и лета.
Именно те показатели, рекомендуемые автопроизводителем, могут гарантировать оптимальную устойчивость, управляемость и расход топлива.
Чтобы более или менее широко ответить на вопрос, какое должно быть давление в шинах автомобиля зимой, мы представляем для ознакомления таблицу. В таблице приведены сведения по популярному для нашей страны автомобилю ВАЗ.
Таблица давление в шинах легкового автомобиля зимой и летом для ВАЗ
Модель автомобиля
Размеры шин
Давление в шинах, кгс/см2
Стандартное
С нагрузкой
перед
зад
перед
зад
перед
зад
ВАЗ 2101
165/80 R13
165/80 R13
1,6
1,6
1,6
1,6
ВАЗ 2102
165/80 R13
165/80 R13
1,6
1,8
1,6
1,8
ВАЗ 2103
165/80 R13
165/80 R13
1,6
1,6
1,6
1,6
175/70 R13
175/70 R13
1,7
1,9
1,7
1,9
ВАЗ 2104
165/80R13
165/80R13
1,6
2,1
1,6
2,2
175/70R13
175/70R13
1,6
2,2
1,6
2,3
ВАЗ 2105
165/80R13
165/80R13
1,6
1,9
1,6
1,9
175/70R13
175/70R13
1,7
2,0
1,7
2,0
ВАЗ 2106
165/80R13
165/80R13
1,6
1,9
1,6
1,9
175/70R13
175/70R13
1,7
2,0
1,7
2,0
165/70R13
165/70R13
1,8
2,1
1,8
2,1
ВАЗ 2107
165/80R13
165/80R13
1,6
1,9
1,6
1,9
175/70R13
175/70R13
1,7
2,0
1,7
2,0
ВАЗ 2108/2109/21099
165/70R13
165/70R13
1,9
1,9
1,9
1,9
175/70R13
175/70R13
1,9
1,9
1,9
1,9
155/80R13
155/80R13
1,9
1,9
1,9
1,9
ВАЗ 2114/2115
165/70R13
165/70R13
1,9
1,9
1,9
1,9
175/70R13
175/70R13
1,9
1,9
1,9
1,9
ВАЗ 2110/2111/2112
175/70R13
175/70R13
1,9
1,9
1,9
1,9
175/65R14
175/65R14
2,0
2,0
2,0
2,0
185/60R14
185/60R14
2,0
2,0
2,0
2,0
ВАЗ 11183/11193 (Лада Калина)
175/70R14
175/70R14
1,9
1,9
1,9
1,9
185/60R14
185/60R14
1,9
1,9
1,9
2,1
ВАЗ 2170/2171 (Лада Приора)
175/70R13
175/70R13
1,9
1,9
1,9
1,9
175/65R14
175/65R14
1,8
1,8
1,8
1,8
185/60R14
185/60R14
1,8
1,8
1,8
1,8
ВАЗ 2190 (Лада Гранта)
175/70 R13
175/70 R13
1,9
1,9
1,9
1,9
175/65 R14
175/65 R14
2,0
2,0
2,0
2,0
185/60 R14
185/60 R14
2,0
2,0
2,0
2,0
185/55 R15
185/55 R15
2,1
2,2
2,1
2,2
190/50 R15
190/50 R15
2,3
2,4
2,3
2,4
195/45 R16
195/45 R16
2,4
2,5
2,4
2,5
Лада Веста
185/65 R15
185/65 R15
2,1
2,1
2,1
2,1
195/55 R16
195/55 R16
2,1
2,1
2,1
2,1
Лада Ларгус
185/70 R14
185/70 R14
2,4
2,6
2,4
2,6
185/65 R15
185/65 R15
2,4
2,6
2,4
2,6
ВАЗ 1111 (Ока)
135/80 R12
135/80 R12
1,8
2,0
1,8
2,0
ВАЗ 2121/21213/21214 (Нива)
175/80R16
175/80R16
2,1
1,9
2,1
1,9
Чем измерять давление в шинах автомобиля зимой и летом
Для измерения давления в шинах автомобиля применяется специальный прибор, который называется манометр. Будь он механическим или электронным, не имеет значения, функция у них одна и та же. Современные же автомобили оснащаются системой автоматического контроля давления, которая выводит показания на приборную панель, избавляя от необходимости применения ручного прибора.
Не стоит также забывать, что манометр тоже имеет погрешность, указывается она на приборе. Поэтому при измерении необходимо ее учитывать.
Проверять манометром давление в шинах автомобиля зимой необходимо только на холодных покрышках. Т.е. перед тем как отправится в дорогу.
Приобрести манометр можно в любом автомагазине. Если же такой возможности нет, то проверить уровень накачки колес автомобиля можно на любой станции шиномонтажа либо автозаправке.
Как часто нужно проверять давление в шинах в зимнее время
Проверять давление в шинах легкового автомобиля зимой необходимо как минимум 1-2 раза в неделю. И отнестись к этому к этому необходимо серьезно, особенно при резких и постоянных перепадах температур.
Осуществлять проверку давления лучше всего на холодных покрышках. Никогда лишним не будет проверить при значительном либо резком изменении температуры.
При повышении температуры воздуха давление в шинах увеличится;
При снижении – оно уменьшится.
Именно поэтому так важно систематически отслеживать и корректировать до оптимального давление в шинах автомобиля зимой.
Как правильно накачивать колеса зимой
Несколько советов как правильно накачать колеса зимой:
Если Вы собираетесь накачать холодные шины, то лучше это проделывать на открытом воздухе. Потому, что температура воздуха внутри шины будет равна температуре окружающей среды. Ориентироваться стоит на рекомендации производителя. Оптимальное давление в шинах автомобиля зимой и летом ничем не отличается.
Если Вы будете подкачивать колеса в теплом гараже, где температура внутри выше чем снаружи. То оптимальные показатели мы рекомендуем увеличить до 0.2 bar. Таким способом Вы возместите разницу температур.
На ходовые качества автомобиля влияет не только степень накачки колес легкового авто, но и сама покрышка. Выбирайте качественные зимние шины.
Допускается также незначительное уменьшение давления в шинах, т.е. до уровня меньше оптимального. Когда это необходимо и что это дает:
Актуально, когда необходимо двигаться по скользкойдороге. Уменьшение давления в шинах на 0.1-0.3 bar увеличит пятно контакта с дорогой, обеспечивая более устойчивое сцепление.
При езде по бездорожью. Автомобиль будет более проходим.
В заключение…
Как Вы уже заметили, давление в шинах автомобиля зимой необходимо регулярно проверять, это одна из задач любого автовладельца. И это в Ваших интересах. Мы верим, что данный материал поможет Вам и ответит на вопросы, возникшие при эксплуатации автомобиля в зимний период.
Ухаживайте за своим автомобилем и удачи Вам на дорогах!
>
Давление в шинах Лада Гранта: как правильно проводить проверку
Безопасная езда требует своевременной проверки автомобильных покрышек, поскольку давление в шинах Лада Гранта меняется. Их типоразмер должен быть соответствующим рекомендуемым показателям давления. Поскольку проверка данного параметра является важным моментом, для этого применяют специальный прибор — манометр. Он служит для измерения уровня давления. При этом полученные результаты следует сравнить с рекомендуемыми значениями.
Важно применять только высокоточные манометры с наименьшей заявленной погрешностью. Если в ходе измерений выявлено давление, которое меньше рекомендуемого, то это способно вызвать ускоренный износ покрышек, ухудшение управляемости и устойчивости автомобиля, поскольку изменяются и углы установки колес.
Какое давление воздуха в шинах рекомендовано для автомобиля Гранта?
Давление в шинах, которое рекомендовано заводом-изготовителем для автомобиля Лада Гранта, указано в таблицах . Оно измеряется в кг/м² в шинах передних и задних колес при частичной и полной нагрузке. В таблицах указано давление в шинах автомобиля Лада Гранта седан и лифтбек. Размерность покрышек зависит от комплектации, которую делят на люкс, норму и стандарт.
Следует иметь в виду, что давление воздуха в шинах автомобиля Лада Гранта, комплектация которого относится к категории стандарт, является отличным от других аналогичных показателей версий норма или люкс. Разница выражается в одной сотой. Первая комплектация оснащена колесами меньших размеров.
Идеальным вариантом является поддержка такого уровня данного показателя, который был установлен заводом-изготовителем. Частичная нагрузка предполагает нахождение в машине не более 3 взрослых людей, а также отсутствие багажа или груза в нем. Если багажник имеет груз, вес которого составляет 50 кг, а в салоне автомобиля находятся 3 человека и более, то это предполагает полную нагрузку.
Аналогичные таблицы предусмотрены заводом-изготовителем в салонах автомобилей Лада Гранта седан и лифтбек. Местом расположения таблицы является центральная стойка со стороны водительского места.
При движении автомобиля тоже происходит повышение показателя. Правильно проверить давление воздуха в покрышках автомобиля Лада Гранта можно только с использованием манометра. При этом уровень их температуры и окружающего воздуха должен иметь одинаковое значение.
Как правильно проводить проверку давления в шинах?
Вид покрышек автомобиля Лада Гранта может быть нормальным и при пониженном уровне параметра. Судить о данном параметре по внешним признакам невозможно. Для проверки его соответствия рекомендуемым показателям следует провести измерения.
Давление в покрышках любого автомобиля, в том числе и Лады Гранта, не может являться постоянным вне зависимости от того, зимние шины на колесах или летние. В условиях повышенной температуры происходит возрастание показателя. Если она понижена, то давление, которое испытывает зимняя резина, падает.
Давление в шинах должно быть величиной постоянной независящей от погодных условий
При температурном перепаде, составляющем от 10°С до 15°С, следует осуществить проверку данного параметра. В зимнее время он является практически незаметным, поскольку зимние шины не нагреваются из-за морозного воздуха и низких температур дорожного покрытия.
Летом покрышки плохо охлаждаются по причине теплого воздушного потока и нагретых дорожных покрытий. Эти факторы повышают показатель на 0,2-0,3 бара. Чтобы его снизить, требуется подготовить компрессор или насос, а также манометр. Все действия должны иметь определенную последовательность.
Безопасная езда на любом автомобиле будет напрямую зависеть от того, в каком состоянии находятся колеса. Важно не допустить, чтобы шины быстро изнашивались.
Как правильно провести измерения, чтобы увеличить срок эксплуатации Лады Гранты?
Определенная комплектация автомобилей Лада Гранта имеет соответствующие стандарты, для которых характерен свой уровень исследуемого параметра.
Если давление в покрышках при движении автомобиля Лада Гранта не является соответствующим рекомендованным производителем стандартам, то колеса данной модели будут подвергаться преждевременному износу.
Если параметры шин заметно изменились их следует проверить на утечку газа
При ощутимом падении показателя покрышки следует проверить на предмет утечек воздуха. Возможно, что причина только в этом, тогда золотник докручивают либо просто заменяют новым. Если установлено, что золотник исправен, а давление уменьшилось, то причина может крыться в неисправности покрышки. Возможно, разгерметизировался ее особый защитный слой, тогда ее демонтаж производится специальным устройством.
Если осуществлена проверка балансировки колес, которая осталась в норме, то разбортовку следует начинать с отметки на покрышке специального места, в котором расположен вентиль. После проведения всех работ покрышка должна быть монтирована согласно отметке.
Для более равномерного износа шин следует переставлять колеса через каждые 30 тыс. км пробега. С этой целью проводят следующие действия:
Осматривают шины Лады Гранта с дисками, чтобы убедиться в том, что отсутствуют порезы, расслоение резины покрышек.
Проверяют стальной корд на наличие мест, подверженных коррозии по причине проникновения влаги.
Колпачки на колесах должны быть отвернутыми для проверки давления в покрышках.
Если обнаружено, что показатель больше требуемого, то надавливают на наконечник золотника, чтобы определенная часть воздуха была выпущена из покрышки.
Далее опять производят замер показателя.
При постоянном падении показателя, используя колпачок и ключ, золотник заворачивают как можно туже.
Для проверки золотника на герметичность следует смочить отверстие вентиля.
При появлении воздушных пузырьков нужно выполнить замену золотника на колесе.
Измерение с помощью штангенциркуля остаточной глубины протектора покрышки, ее заменяют, если размер глубины устройства равен 1,6 мм либо меньше.
При отсутствии штангенциркуля глубина может быть проверена визуально в соответствии с параметрами износа покрышки, который может выглядеть как полосы, расположенные поперек на протекторе. Колеса подтягивают, если это необходимо.
Подготавливая Ладу Гранта к эксплуатации зимой, обязательно следует заменить использованную летом резину на зимние шины. Зимняя резина должна быть использована обязательно, если автомобиль не планируется законсервировать на холодное время года.
Какое давление в шинах Лада Гранта
Калькулятор перевода давления в барах на МПа, кгс и psi
Давление — это величина, которая равна силе, действующей строго перпендикулярно на единицу площади поверхности. Рассчитывается по формуле: P = F/S. Международная система исчисления предполагает измерение такой величины в паскалях (1 Па равен силе в 1 ньютон на площадь 1 квадратный метр, Н/м2). Но поскольку это достаточно малое давление, то измерения чаще указываются в кПа или МПа. В различных отраслях принято использовать свои системы исчисления, в автомобильной, давления может измеряться: в барах, атмосферах, килограммах силы на см² (техническая атмосфера), мега паскалях или фунтах на квадратный дюйм (psi).
Для быстрого перевода единиц измерения следует ориентироваться на такое взаимоотношение значений друг к другу:
1 МПа = 10 бар;
100 кПа = 1 bar;
1 бар ≈ 1 атм;
3 атм = 44 psi;
1 PSI ≈ 0.07 кгс/см²;
1 кгс/см² = 1 at.
Таблица соотношения единиц измерения давления
Величина
МПа
бар
атм
кгс/см2
psi
at
1 МПа
1
10
9,8692
10,197
145,04
10.19716
1 бар
0,1
1
0,9869
1,0197
14,504
1.019716
1 атм (физическая атмосфера)
0,10133
1,0133
1
1,0333
14,696
1.033227
1 кгс/см2
0,098066
0,98066
0,96784
1
14,223
1
1 PSI (фунт/дюйм²)
0,006894
0,06894
0,068045
0,070307
1
0.070308
1 at (техническая атмосфера)
0.098066
0.980665
0.96784
1
14.223
1
Зачем нужен калькулятор перевода единиц давления
Онлайн калькулятор позволит быстро и точно перевести значения из одних единиц измерения давления в другие. Такая конвертация может пригодятся автовладельцам при замере компрессии в двигателе, при проверке давления в топливной магистрали, накачке шин до требуемого значения (очень часто приходится перевести PSI в атмосферы или МПа в бар при проверке давления), заправке кондиционера фреоном. Поскольку, шкала на манометре может быть в одной системе исчисления, а в инструкции совсем в другой, то нередко возникает потребность перевести бары в килограммы, мегапаскали, килограмм силы на квадратный сантиметр, технические или физические атмосферы. Либо, если нужен результат в английской системе исчисления, то и фунт-силы на квадратный дюйм (lbf•in²), дабы точно соответствовать требуемым указаниям.
Как пользоваться online калькулятором
Для того чтобы воспользоваться мгновенным переводом одной величины давления в другую и узнать сколько будет бар в мпа, кгс/см², атм или psi нужно:
В левом списке выбрать единицу измерения, с которой нужно выполнить преобразование;
В правом списке установить единицу, в которую будет выполняется конвертирование;
Сразу после ввода числа в любое из двух полей появляется «результат». Так что можно перевести как с одной величины в другую так и на оборот.
Например, в первое поле было введено число 25, то в зависимости от выбранной единицы, вы подсчитаете сколько это будет баров, атмосфер, мегапаскалей, килограмм силы произведенной на один см² или фунт-сила на квадратный дюйм. Когда же это самое значение было поставлено в другое (правое) поле, то калькулятор посчитает обратное соотношение выбранных физических величин давления.
по какой шкале смотреть давление в шинах? красная шкала или черная? по кг качать? насос электрический
А кто его знает, что у тебя за манометр ))))) Загляни в инструкцию, сколько качать и в каких еденицах -для твоих колёс! И по таблице вперёд )))) <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/034cf91519849650662d8eda59506126_i-1601.jpg» >
По той напротив каторой написано Кг/см3
по любой. да, качай по 10 кг каждое колесо
Для электического по синей!!!! Где то синяя по цвету молнии должна быть!!! ! Смотри в каких единицах будешь ставить давление по той шкале и смотри…. в паспортах для России матушки обычно в атмосферах или кгс указывают…
Можно накачивать и правда по любой. В конце шкал стоят буковки — «А» и «МПа». Посмотрите в инструкции по эксплуатации, в чём у вас нормативное давление для колёс обозначено, в атмосферах или мегапаскалях. Если в атмосферах — смотрите по шкале «А», в мегапаскалях — по шкале «МПа».
В России всегда по ЧЕРНОЙ))) Она в кг/см.
На которой цифра 2 или 2,0 если следующая будет 3 или 3,0 то соответственно если меж ними 5 делений то на одно деление больше 2 или 2,0 что будет составлять 2,2 Бара или чуть более 2 атм. Или около 2 кг. с/см2. Если десять делений то соответственно на 2 деления больше 2 или 2,0.
Какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля? (таблица)
В наше время не часто можно встретить добросовестного водителя, который бы проверял давление в шинах своей машины хотя бы через день. Однако этот показатель существенно влияет на безопасность во время движения, маневрирование и координацию автомобиля. С помощью давления в шинах можно регулировать расход топлива, износ покрышек, а также исключить появление шишек на колесе.
При повышенном давлении в шинах R13-14 покрышка может взорваться в прямом смысле этого слова, если случайно наехать на преграду. Недостаточное или избыточное давление в шинах R15 может привести к ухудшению маневрирования во время поворотов.
Следует навсегда запомнить, что при правильном давлении вы обеспечите своему автомобилю максимальный уровень сцепления с дорожным полотном и наилучшие движущие и тормозные характеристики. Пре таком давлении износ покрышек будет равномерным, а их срок эксплуатации увеличится в несколько раз.
Абсолютно всем автовладельцам необходимо проверять уровень давления в шинах как минимум один раз в месяц. Кстати профессиональные водители проверяют уровень давления в шинах через каждые 2-3 недели. Подобные проверки должны производиться с участием специального оборудования, но визуальный осмотр следует проводить ежедневно перед тем, как сесть за руль автомобиля. Но это лишь в том случае, если вы не являетесь владельцем автотранспорта с низкопрофильной резиной.
Колеса с камерой и без. Что лучше?
В последнее время все большей популярностью пользуются бескамерные колеса. Советуют приобретать подобный тип покрышек и специалисты автосервисов. Странно, но всего 10 лет назад колеса без камер встречались лишь на некоторых иностранных автомобилях. Сейчас же камеры – это по части удел велосипедов.
Отличительной особенностью бескамерных покрышек является лучшая износостойкость вследствие повышенной вулканизации, а более легкий вес уменьшил инерцию, что привело к улучшению технических характеристик. Ко всему бескамерную шину намного легче балансировать. Она дольше держит давление в случае прокола, а также обладает продолжительным сроком эксплуатации.
Качаем колеса
Итак, давайте разберемся, какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля? Для этого вам в первую очередь нужно обзавестись таким прибором, как манометр, который в свою очередь может быть электронным или механическим. Измеряют давление на «холодную», т.е. перед процессом автомобиль не должен был находиться в движении. Иногда можно встретить манометры предустановленные в компрессоры или ручные насосы.
Единицей измерения давления является «атмосфера». Как правило, подходящее давление в шинах указывают в сервисной книжке транспортного средства. Рекомендации к уровню давления в колесах можно найти и в других местах: крышка бензобака, стойка со стороны водителя и т.д. Для примера приведем таблицу давления в шинах от самого лучшего автопроизводителя во всех вселенных — ВАЗ.
Модель
Размер шин
Давление в колесах МПа
Передние колеса
Задние колеса
2104
165/80R13
1,6
2,1
175/70R13
1,6
2,2
2105
165/80R13
1,6
1,9
175/70R13
1,7
2,0
2106
165/80R13
1,6
1,9
175/70R13
1,7
2,0
165/70R13
1,8
2,1
2107
165/80R13
1,6
1,9
175/70R13
1,7
2,0
2108/09/99
165/70R13
1,9
1,9
175/70R13
1,9
1,9
155/80R13
1,9
1,9
2115
165/70R13
1,9
1,9
175/70R13
1,9
1,9
2110/11/12
175/70R13
1,9
1,9
175/65R14
2,0
2,0
185/60R14
2,0
2,0
1118 (Калина)
175/70R13
1,9
1,9
185/60R14
1,9
1,9
Уточнить рекомендованный уровень давления в шинах для любого автомобиля можно в любом дилерском автоцентре. Необходимо придерживаться значений, которые указывает завод изготовитель, альтернатив им нет.
Как подобрать правильное давление: видео
Давление в шинах — это очень важно
В этой статье мы поговорим о том, каким должно быть давление в шинах автомобиля.
В ходе конструирования и производства машин автопроизводители выбирают и тестируют самые разные варианты автошин индивидуально для каждой модели. При этом они руководствуются весом авто, его габаритами, вариантом кузова и целым рядом других критериев.
Выбирая оптимальное давление воздуха в шинах особое внимание обращается на показатели скорости и грузоподъемности.
Обычно рекомендуемое производителем давление указано на внутренней стойке двери, в руководстве по эксплуатации, на внутренней стороне крышки бака с горючим, а бывает, что и в моторном отсеке.
Нельзя забывать о том, что различают два типа значений давления в шинах. Один из них предусмотрен для передвижения при нормальной загрузке транспортного средства, а второй – при максимальной загрузке автомобиля.
Как проверить давление в шинах
Уровень сегодня можно проверить практически на любой автозаправке, которая предоставляет услуги по подкачке колес. Существуют также цифровые измерители давления, которые сделаны в виде брелков. А есть и старый добрый ручной манометр, который в обиходе автомобилистов уже достаточно давно, во всяком случае, владельцы Жигулей их точно имеют. Иногда этим прибором оборудованы насосы.
Проверять давление в шинах нужно, когда они холодные. Точный результат измерения можно получить лишь в том случае, если ваш автомобиль стоял на парковке не менее двух часов или вы преодолели на нем небольшое расстояние.
Если же у вас возникнет необходимость проверить и подкачать шины после длительного переезда, то к величине рекомендуемого давления следует добавить 0.3 бар (1бар=0.1 МПа).
Затем не забудьте повторно проверить уровень после того как они полностью остынут. В случае если шины горячие, не рекомендуется понижать в них давление.
Даже небольшой перегрев, не говоря уже о недостаточном давлении, может вызвать повреждение в любой момент.
В недостаточно накачанных шинах начинают стремительно изнашиваться боковые поверхности протектора, а также увеличивается расход горючего. Но если перекачать шины, то протектор начинает изнашиваться в своей центральной части.
Иными словами избыток или недостаток давления многократно снижают безопасность и долговечность использования шин.
В связи с этим проверять давление в шинах необходимо не реже чем раз в месяц или при резкой смене температуры воздуха.
Кроме того, не забывайте время от времени подкачивать запасное колесо, поддерживая в нем максимальное рекомендуемое значение.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Какое давление должно быть в шинах у легкового автомобиля
То, как автомобиль ведет себя на дороге, зависит не только от ваших водительских навыков или технического состояния модели, но и от характеристики шин. Машину начинает заносить на поворотах, она расходует больше горючего или в ней становится действительно невозможно ездить в дождь? А проблема одна – неправильное давление в шинах автомобиля.
В данной статье мы рассмотрим, каким должно быть то самое давление и разберемся, как правильно определить его значение именно для вашего автомобиля.
Что происходит, если давление в шинах автомобиля ниже или выше оптимального
Тем, кто заинтересовался вопросом о том, какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля, просто необходимо знать о ситуации, которая происходит с машиной, если давление в шинах неправильное.
Для примера, когда оно выше необходимого, модель будет постоянно подпрыгивать на ямах. Перекачанные колеса становятся твердыми, таким образом, уменьшая сцепку с дорогой. Даже о самую маленькой выбоину покрышка может повредиться и лопнуть. А еще, при такой езде протектор стирается неравномерно.
Как ни странно, даже при таких недостатках у подобных шин есть достоинства. Они повышают чувствительность рулевого управления и делают машину более устойчивой на поворотах. Именно поэтому, спортивные покрышки, зачастую, перекачивают.
При низком давлении автомобиль начинает потреблять намного больше топлива, чем обычно. Также, быстрее изнашиваются шины. Низкое давление меняет угол наклона колеса, то есть, ослабляет его внутри. При этом повышается внутренняя температура, а это негативно влияет на сопротивление. Именно поэтому, расход горючего вырастает на 5%, а шина стареет быстрее на 25%.
Для примера, вы проезжаете в год примерно 20000 километров. Если покрышки будут не докаченными, то дополнительный расход горючего составит 540 литров. Далее, подобные покрышки делают автомобиль неустойчивым на поворотах, а его тормозной путь становится больше. Это может привести к заносу даже на простой дороге.
При нормальном давлении воздуха в шинах, колесо полностью соприкасается с асфальтом. Покрышка износится равномерно, а сцепка с дорогой становится лучше. То есть, пробег шины увеличивается, тормозной путь уменьшается, а в повороты автомобиль входит оптимально.
Оптимальное давление в колесах автомобиля
Для каждой машины существует определенное оптимальное давление на покрышки. Универсального значения, как такового, не существует. На внутреннюю сторону двери автомобиля клеится бумажка со значением. Также она может находится на дверце бардачка. Поэтому, подкачивая колеса, руководствуйтесь этими данными, не обращая на давление в колесах автомобиля. А вот если подобной цифры на дверях нет, то можете найти информацию в руководстве по эксплуатации машины.
Накачивать шины до значения, указанного на шине, не стоит. Ведь тут написано максимальное значение, которое покрышка может выдержать.
Как проверять давление в шине
Проверять давление в покрышке можно с помощью манометра. Сначала открываете ниппель. Далее, вставляете в него данный прибор. Если вы слышите свистящий воздух, значит необходимо вдавить манометр больше.
Запомните, что давление в шине проверяется только в холодной машине. Когда она едет, температура в покрышке поднимается, и это увеличивает давление. Если вам необходима реальная цифра, то автомобиль должен простоять несколько часов.Давление в передних колесах должно розниться от давления в задних. Его показатель зависит только от загруженности машины.
Некоторые автолюбители не следуют четким указаниям, о том, какое давление в шинах по марке автомобиля должно быть. Они руководствуются другим правилом. Например, вы накачали передние колеса до 2,2 атмосфер. Тогда задние колеса должны быть на 0,2 атмосферы ниже (при пустой машине) или на 0,2 выше (при полной загрузке). Но, для некоторых моделей данная разница не подходит. Поэтому, лучше узнайте, какое давление в шинах по марке автомобиля приветствуется именно для вашей «лошадки».
Это интересно: в чем измеряют давление в шинах автомобиля
В основном, давление в колесах автомобиля, указывают в Атмосферах. Эту величину получают при делении килограммов на квадратный сантиметр. Такою меру измерения вы встретите в России и в Европе. А вот в Америке и Англии используют другую величину – PSI. Она получается, если разделить фунты на квадратный дюйм. Если в инструкции вам попалась именно данная аббревиатура, ее можно легко перевести на Атмосферы:
1 psi = 0.068 atm;
1 atm = 14.706 psi.
Также, давление в колесах легкового автомобиля может измеряться в Барах или в Килопаскалях. С Барами вообще просто: 1 бар = 1 атмосфере. А вот с Килопаскалями придется повозиться:
1 atm = 101.325 kPa;
1 kPa = 6.89476 psi.
Как измерить давление в шине автомобиля
Для того, чтобы измерить, какое давление в шине именно у вашего автомобиля, существует несколько приборов. Это могут быть стрелочные, механические или электронные манометры. У них практически идентичный внешний вид, но различный принцип действия.
Стрелочные очень точны. Но, если их перегрузить, они сразу ломаются. Дело в том, что при больших нагрузках гнется пружина – основная составляющая часть прибора.
Механические манометры долговечные, но не точные. А вот электронные на данный момент практически совершенны. Но, и у них есть недостаток – высокая стоимость.
Итак, если вы решили узнать, какое давление в шинах у вашего автомобиля, запомните, что резина должна быть холодной. В противном случае, показания будут не точными. Зимнее давление лучше всего сразу увеличивать на 0,1 — 0,2 атмосферы. Ведь простой в теплом гараже и езда по заснеженной трассе – это разные вещи. Летом – же значение получается точным. А теперь предоставляем вашему вниманию таблицу давления в шинах по размеру.
Таблица давления в шинах по размеру
Давление в шинах Лада Гранта лифтбек
Комплектация
Размерность шин
Давление воздуха в шинах передних/задних колес, МПа (кг/см2)
при частичной нагрузке
при полной нагрузке
Стандарт
Норма
Люкс
175/65 R14
185/60 R14
185/55 R15
0,20/0,20 (2,0/2,0)
0,20/0,20 (2,0/2,0)
0,20/0,20 (2,0/2,0)
0,20/0,22 (2,0/2,2)
0,20/0,22 (2,0/2,2)
0,20/0,22 (2,0/2,2)
Частичная нагрузка – когда в машине находятся не более 3-х взрослых человек, в багажнике груза нет.
Полная нагрузка – когда в автомобиле 3 или более человек, а в багажнике груз весом 50 кг.
Также аналогичная таблица рекомендованного давления в шинах Лада Гранта располагается на центральной стойке со стороны водителя.
Если давление в шинах падает, то первым делом нужно проверить утечки воздуха через золотник вентиля. В случае необходимости доверните золотник или замените его новым. В остальных случаях обратитесь к услугам шиномонтажной мастерской.
Важно! Давление воздуха в шине автомобиля не постоянно. При повышении температуры окружающего воздуха давление в шине возрастает, а при понижении — падает. Проверять давление в шинах Гранты следует, когда перепад температур составил 10-15оС. Также давление в шине повышается во время движения автомобиля. Правильно проверять давление в шинах Лада Гранта нужно высокоточным манометром, когда температура шины равна температуре окружающего воздуха.
См. также полную инструкцию по эксплуатации Лада Гранта.
Оптимальное давление в шинах автомобиля зависит от следующих критериев:
масса авто, поскольку шина должна обеспечивать поглощение разнообразных нагрузок;
расположение колеса.
грузоподъемность авто;
сезон эксплуатации и температурный режим;
вид используемой резины;
качество дорог;
манеру вождения владельца автомобиля.
Чаще всего производитель транспортного средства указывает, какое оптимальное давление должно быть в шинах. Таблица давления в шинах по марке конкретного автомобиля может располагаться в средине бардачка, на внутренней части лючка бензобака или же на боковой стойке дверного проема со стороны водителя.
Одним из факторов безопасности в автомобиле являются правильно накачанные шины
Если по какой-либо причине на автомобиле установлена резина иного, не предусмотренного для данного транспортного средства, размера, то накачивать такие колеса следует, ориентируясь на рекомендации производителя покрышек. При покупке резины необходимо уточнить у продавца, насколько нужно ее накачивать. Производители качественной резины все технические характеристики (назначение, диапазон давлений, размеры, индекс скорости и проч.) отмечают на покрышке.
Для того чтобы рассчитать правильное давление в шинах автомобиля, зависимо от радиуса и размера диска, существует таблица. Кратко описать ее можно следующим образом:
при размере диска 175/70 или 175/65 и радиусе 13, давление должно быть 1,9 кгс/см2;
при размерах 175/65 и 185/65 с радиусом 14 – 2,0 кгс/см2;
при параметрах 205/55 и 215/55 с радиусом 16 — 2,1 кгс/см2;
для размерах 215/50 и 235/40 радиусах 17 и 18 соответственно — 2,1 кгс/см2.
Важно учитывать и другие нюансы. Например, для длительной езды по ровной дороге лучше всего повысить давление до максимально допустимых значений, а при поездках по грунтовым или песчаным поверхностям – снизить до допустимого максимума.
Последствия неправильного давления
Если колеса накачаны неправильно хотя бы на несколько десятых атмосфер, то это может привести к массе нежелательных, а порой и трагических, последствий.
Когда рекомендованная граница давления превышена и шины перекачаны:
уменьшается площадь сцепления с дорогой и скорость, а управлять транспортным средством становится тяжелее;
возрастает вероятность разбортировки колеса на поворотах;
тормозной путь резко увеличивается на несколько метров;
при контакте с преградами на большой скорости может произойти разрыв резины, что является крайне опасным.
Для того чтобы рассчитать правильное давление в шинах автомобиля, зависимо от радиуса и размера диска, существует таблица
Если шины недокачаны (то есть, давление пониженно):
возрастает износ шины посредине протектора;
при поездке в салоне можно почувствовать все неровности дорог;
автомобиль часто заносит — это связано с увеличением кренов на поворотах;
увеличивается нагрузка на коробку передач;
возрастает шум колес, который, ощутимо доносясь к пассажирам, не добавляет поездке комфорта;
резко возрастает потребление топлива.
Бывают случаи, когда выясняется, что во всех колесах разное давление. Подобная ситуация приводит к сложностям с управлением, поскольку авто постоянно заносит по сторонам.
Учитывая описанные выше риски, нужно поддерживать нормальное давление в шинах.
Измерение давления в колесах
Чтобы измерить давление воздуха в шинах, необходимо использовать манометр. Он может быть:
механическим — отличается максимальной надежностью, простой конструкцией и низкой стоимостью. К недостаткам можно отнести необходимость перепроверки показаний и высокую чувствительность прибора к влаге;
реечным — достаточно дешевый и простой, с точки зрения эксплуатации, вариант, существенным минусом считается чрезмерная хрупкость;
электронным — высокоточный прибор с длительным сроком эксплуатации, что оправдывает высокую стоимость.
Замеры производятся при холодной резине, до выезда из гаража или автостоянки
Процедура измерения происходит следующим образом:
Показатели манометра обнуляются.
С ниппеля колеса откручивается предохранительный колпачок (при его наличии).
Манометр присоединяется к ниппелю, на который следует немного надавить, чтобы выпустить воздух.
Как правило, погрешность манометров составляет примерно 0,2 кгс/см2. Замеры производятся при холодной резине, до выезда из гаража или автостоянки, поскольку при теплой резине искажение показателей может быть до 10-20%.
Идеально, если проверка показаний манометра осуществляется ежедневно, но на практике это не всегда получается. Проведение измерений обязательно должно проводится каждые 7-10 дней (зимой — каждые 3-4 дня), а также при:
резких перепадах температуры окружающей среды;
резком ухудшении управляемости;
перед длительной поездкой.
Зависимость давления от времени года
Сезонные перепады температуры – один из факторов, влияющий на изменение давления в автомобильных шинах. При понижении температуры окружающей среды оно падает на несколько десятых атмосфер. Несмотря на то, что давление в шинах зимой и летом не особо отличается, в зимнюю пору рекомендуется повышать его на 0,1-0,2 атмосфер. При этом качать колеса лучше в теплом помещении.
Ошибочно мнение, что давление в шинах автомобиля нужно снижать зимой, поскольку это должно обеспечить лучшее сцепление со скользким дорожным покрытием. Подобный трюк не особо улучит езду, а дополнительные затраты на топливо и частую замену резины – обеспечены.
Каким бы опытным не был владелец автотранспорта, как минимум, каждую неделю стоит проверить, какое давление на данный момент в шинах, даже если визуально кажется, что все отлично. Как известно, в дороге может возникнуть любая ситуация, поэтому рекомендуемое давление в шинах касается и лежащей в багажнике запаски. Это поможет обеспечить дополнительную безопасность как водителю и его пассажирам, так и другим участникам дорожного движения.
Какое давление должно быть в шинах шипованных — Все о Лада Гранта
При накачке шин любого транспортного средства необходимо всегда поддерживать установленную производителем величину давления, поскольку несоблюдение этого важного правила отрицательно отражается на эксплуатации покрышек, а также влияет на дальнейшую безопасность дорожного движения. Каким должно быть правильное давление в шинах автомобиля (таблица). Поговорим о зависимости степени накачки от погодных, дорожных условий и способах проверки.
Что будет при несоблюдении давления шин
На большинство автомобилей с передним приводом (как отечественного, так и зарубежного производства) могут быть установлены колесные диски с величиной радиуса R13 – R16. Однако, в базовую комплектацию практически всегда включены диски размером R13 и R14. Величину оптимального давления в шинах автомобиля подбирают согласно его массе при полной загруженности. При этом обязательно учитываются климатические и дорожные условия, в которых эксплуатируется транспортное средство.
Если колеса накачать неправильно
Управление автомобилем станет затруднительным, для поворотов руля придется прикладывать больше усилий;
увеличится износ протектора;
возрастет потребление топлива во время езды на спущенных колесах;
автомобиль чаще будет уходить в занос, что особенно опасно при движении в гололед или на мокрой трассе;
будет наблюдаться снижение динамической мощности транспортного средства за счет постоянного роста силы сопротивления движению.
Если колеса перекачаны
Увеличивается износ деталей ходовой части. При этом во время езды чувствуются все ухабины и ямы на дороге. Пропадает комфорт при управлении;
так как давление шин автомобиля становится избыточным, в результате этого уменьшается площадь соприкосновения протектора покрышки с покрытием дороги. Из-за чего значительно увеличивается тормозной путь и снижается безопасность эксплуатации транспортного средства;
протектор изнашивается быстрее, значительно сокращая эксплуатационный период автомобильных шин;
избыточное давление в шинах при контакте с препятствием на большой скорости может послужить причиной образования грыжи, либо и вовсе разрыва резины. Такая ситуация крайне опасна и может привести к трагическим последствиям.
Большинство владельцев транспортной техники с колесами R13 и R14 (самые распространенные величины радиусов) интересуются: каким должно быть оптимальное давление в шинах автомобиля? Согласно рекомендации производителя шины тринадцатого радиуса необходимо накачивать до 1,9 кгс/см 2 , а колеса размером R14 — до 2,0 кгс/см 2 . Эти параметры применимы как к передним, так и к задним колесам.
Зависимость давления шин от климатических и дорожных условий
В принципе, необходимо поддерживать одинаковую накачку колес как летом, так и зимой. Однако, рекомендуется в зимний период слегка не докачать шины. Это необходимо для:
Повышения устойчивости транспортного средства на скользкой дороге. Управление транспортным средством становится более удобным и комфортным при немного спущенных шинах зимой.
Улучшается дорожная безопасность, поскольку тормозной путь автомобиля значительно сокращается.
Приспущенные шины зимой позволяют смягчить подвеску, в результате чего менее ощущается плохое состояние покрытия дороги. Повышается комфорт при передвижении.
Также необходимо знать, что при резком изменении температурного режима (например, после того, как автомобиль выехал из теплого бокса на мороз) за счет некоторых физических свойств происходит снижение давления в шинах.
Поэтому перед тем как выезжать зимой из гаража, необходимо обязательно проверить давление шин, а в случае необходимости их подкачать. Не стоит забывать о постоянном контроле давления, особенно при перемене температурного режима и в межсезонье.
Рекомендуемое давление в шинах R13 с наступлением лета составляет 1,9 атм., эта величина рассчитывается из учета того, что автомобиль будет загружен на половину (водитель и один или два пассажира). При полной загрузке транспортного средства величину давления передней колесной пары необходимо увеличить до 2,0-2,1 атм, а задней — до 2,3-2,4 атм. Запаску следует накачать до 2,3 атм.
К сожалению, покрытие автодорог никак нельзя назвать идеальным, поэтому большинство автомобилистов специально предпочитают немного не докачивать колеса. Поскольку благодаря этому не так ощущаются все неровности и изъяны дороги при движении. Зачастую летом давление в колесах снижают на 5-10%, а с наступлением зимы эта цифра немного увеличивается и составляет 10-15%. При движении по автодорогам с ровным покрытием лучше всего поддерживать рекомендуемое производителем давление колес.
С учетом всех факторов строится таблица давления в шинах.
Размер диска и радиус
Давление в покрышках, кгс/см 2
175/70 R13
1,9
175/65 R13
1,9
175/65 R14
2,0
185/60 R14
2,0
Каким должно быть оптимальное давление для колес большего размера
Несмотря на то что большая часть отечественных и иностранных автомобилей имеет колеса с максимальным радиусом R14, все же большинство владельцев для улучшения внешнего вида своего транспортного средства и повышения некоторых его характеристики устанавливают колеса большего радиуса (R15 и R16). Следовательно, необходимо знать, каким должно быть оптимальное давление в шинах такого размера?
Здесь также все зависит от степени загрузки машины. Когда она нагружена на половину, порог давления шин не должен превышать 2,0 кгс/см 2 , при полной загрузке эта величина уже составляет 2,2 кгс/см 2 . Если в багажном отсеке перевозится большое количество различной тяжелой поклажи, давление в задней колесной паре необходимо увеличить еще на 0,2 кгс/см 2 . Как видно, давление в шинах четырнадцатого радиуса примерно равняется давлению в R15 и R16.
Как измерить давление: правильная последовательность
Увы, но даже большинство опытных водителей полностью игнорируют процедуру контроля давления колес автомобиля, считая абсолютно бесполезной эту процедуру. Проверка давления в покрышках осуществляется при помощи манометра, который может составлять единое целое с насосом, либо быть отдельным элементом. Не стоит забывать о том, что погрешность любого манометра обычно составляет 0,2 кгс/см 2 .
Последовательность замера давления:
Необходимо обнулить показания манометра.
Открутить предохранительный колпачок (если такой имеется) с ниппеля колеса.
Подсоединить манометр к ниппелю и слегка на него надавить, чтобы выпустить воздух из камеры.
Подождать пока стрелка прибора не остановится.
Выполнять эту процедуру необходимо ежемесячно при регулярной эксплуатации автомобиля. Замер следует делать перед выездом, когда резина еще не прогрета. Это нужно для точного определения показаний, поскольку после прогрева покрышек давление воздуха внутри них возрастает. Зачастую к этому приводит динамичная езда с постоянным изменением скорости и резким торможением. По этой причине идеально выполнять замер перед началом движения, когда резина на автомобиле еще не разогрелась.
Стоит или нет накачивать шины азотом
В последнее время практически на всех шиномонтажных станциях появилась недешевая услуга закачки шин азотом. Ее популярность обусловлена рядом следующих мнений:
Благодаря азоту давление в шинах остается неизменным при их нагреве.
Увеличивается эксплуатационный срок резины (она практически не «стареет», так как азот намного чище воздуха).
Стальные диски колес не подвергаются коррозии.
Полностью исключена вероятность разрыва покрышек, поскольку азот относится к негорючим газам.
Однако, эти утверждения не что иное, как очередной рекламный ход маркетологов. Ведь содержание азота в воздухе составляет около 80%, и вряд ли что-то может измениться к лучшему, если содержание азота внутри шин увеличится на 10-15%.
В таком случае не стоит тратить лишние деньги и накачивать колеса дорогостоящим азотом, поскольку никакой дополнительной пользы, равно как и вреда, от этой процедуры не будет.
Не каждый водитель обращает внимание на давление в шинах своего автомобиля. А ведь от того какое давление в шинах порой зависит безопасность на дороге, управляемость и маневрирование автомобилем. Кроме того, уровень давления в шинах влияет:
на расход топлива,
равномерный износ самого колеса,
может вызвать появление грыж на корте колеса.
Если давление в шинах r13 и r14 будет повышенным, то, например, при наезде на препятствие покрышка может даже взорваться. Неправильное давление в шинах r15 окажет также влияние, на маневренность при вхождении в поворот, развороте и т.д. Лучше всего при разных уровнях накачки автомобильных колес покажет следующий рисунок.
Давление в шинах
Как видим, уже по износу протектора можно определить, в чем проблема накачки обода, но лучше до этого не доводить, а поддерживать определенную атмосферу на необходимых значениях.
Давление в колесах необходимо проверять как минимум 1 раз в месяц. Водители-профессионалы проверяют каждые 2 недели и перед каждой дальней поездкой. А внешний осмотр колес должен быть ежедневным перед тем как завести автомобильный двигатель. Хотя если вы счастливый обладатель низкопрофильной резины, то определить, какое давление должно быть в шинах на глаз невозможно.
Какие колеса выбрать: с камерой или без?
В последнее годы специалисты по шиномонтажу и ремонту автомобилей советуют приобретать бескамерные колеса. Но еще десятилетие назад это казалось фантастикой. На сегодняшний день эксплуатация шин с камерами этот единичные случаи и спустя пару-тройку лет колеса с камерой внутри можно будет встретить, наверное, только на велосипеде.
Бескамерная шина обладает лучшими износостойкими характеристиками за счет повышенной вулканизации. За счет более легкого веса их технические характеристики лучше за счет меньшей инерции. Кроме того, бескамерная шина лучше балансируется. Срок эксплуатации их также длиннее. Кроме того, в случае прокола, «бескамерка» будет держать воздух дольше, что позволит спокойно доехать до сервисной службы.
Также мы не будем рассматривать вопрос о том, что зимой нужно ездить на зимних шинах с шипами и с большей глубиной протектора, т.к. это влияет на вашу безопасность и сохранность не только автомобиля, но жизни и здоровья окружающих. Поэтому летом мы пользуемся летними колесами и никакой «всесезонки» в иные периоды, если вы не проживаете в бесснежной Европе. Выбор марки производителя покрышек – ваш выбор, единственное, на что стоит обратить внимание, что радиус колес должен точно совпадать с рекомендованным в сервисной книжке транспортного средства.
Какое давление в покрышках должно быть?
Не быть профессионалом, чтобы ответить на вопрос: «Как мерить давление в шинах?» Измеряется давление в автомобильных шинах манометрами, которые могут быть стрелочными, механическими и цифровыми (электронными). Для лучшего результата измерять надо на холодном автомобиле, до начала движения, т.к. при работе колеса разогреваются, следовательно, возрастает и давление. Измерять манометром нужно все четыре колеса, т.к. давление может быть везде различным. Очень часто функция манометра установлена в насосах (компрессорах) для накачки автомобильных покрышек. Компрессоры подключаются либо в прикуриватель автомобиля, либо к клеммам аккумулятора.
Давление в шинах указывается в атмосферах. Атмосфера – это значение килограмма на квадратный метр. Обычно рекомендации по тому, какое давление в колесах автомобиля должно быть указано в сервисной книжке автомобиля. Также рекомендованные значения атмосферного давления могут быть размещены на наклейке, расположенной либо на люке бензобака, либо на стойке рядом с водителем.
Таблица давления в шинах автомобиля ВАЗ
Если же вы не нашли рекомендованных параметров, то лучше позвонить в любой дилерский центр вашей марки автомобиля. Значения, определенные заводом-изготовителем, не имеют альтернативы, поэтому следует придерживаться заданных значений. Бывают рекомендаций на самих покрышках, но они не актуальны, т.к. определенную марку колес можно устанавливать на различные автомобили.
Сколько должно быть давление в шинах r14? Принято считать, что давление в шинах r14 или покрышках любого другого радиуса должно быть в пределах 2-2,2 атмосфер. А при полной нагрузке до 2,4. Но это не совсем правильно. Каждый автомобиль имеет различный вес. Да и радиус колес может различаться, кроме этого на рекомендуемую плотность давления влияют погодные условия и поверхность дорожного покрытия. Также делают различные параметры давления в колесах автомобиля на переднюю и заднюю оси автомобиля. Это зависит от типа ведущих колес.
Когда вы определите необходимый диапазон плотности в шинах, то лучше накачивать до минимального его значения, т.к. при таком уровне сцепление колес с дорогой будет максимальным, следовательно, будет проще управлять и автомобилем.
Нужна ли закачка азота?
Некоторое время назад специалисты по шиномонтажу уверяли, что в случае закачки азота в шины автомобиля изменения в плотности давления при перепадах температур или нагреве колес практически не происходят. Процедура закачки в колеса азота в отличие от обыкновенно воздуха более дорогостоящая. Но в последнее время было доказано, что к изменениям это не приводит и это лишняя трата денежных средств, следовательно, говорить об этом не будем.
Особенности накачки шин зимой и летом
Как было сказано выше, проверять плотность в покрышках надо на холодной машине. Подкачивать шины особенно зимой лучше тоже не сразу после эксплуатации автомобиля, а когда колеса немного «остынут». Это правило применимо как для зимнего, так и летнего обслуживания. В зимнее время замеряем давление и подкачиваем колеса не ранее чем через 2 часа после остановки. В летний период в связи с высокой окружающей температурой остывание проходит гораздо медленнее, это стоит также учитывать. Зимой идеальным вариантом будет подкачка шин в теплом боксе или шиномонтаже, это поможет избежать разницы в давлении, да и показатели в таком случае будут приближены к идеальным.
Обращаем внимание, что если машина загружена полностью, то давление в покрышках возрастет сильно, это стоит также учитывать. Изменения значимые произойдут и когда температура окружающего воздуха сильно скачет. Поэтому при смене погоды замерять давление в шинах надо чаще.
Когда необходимо чуть приспускать шины
В некоторых случаях бывают рекомендации слегка сделать давление в колесах меньше, чем определено в рекомендациях. Таких случаев два:
В зимний период если давление немного меньше, то происходит лучшее сцепление с дорогой. Но при изменении температуры внутренний объем в покрышке также меняется.
Самое популярное применение чуть приспущенных колес – это поездка по бездорожью. В данном случае колеса будут действовать по принципу гусениц. Что увеличит проходимость.
Но неопытному водителю сложно определить, на какие показатели снижать давление. Поэтому экспериментировать не советуем.
Вывод: давление в автомобильных покрышках нужно регулярно проверять, поддерживать на уровне, рекомендованном производителем, учитывать погодные и дорожные условия. Это продлит их срок службы и поможет сделать вашу езду более безопасной.
Расчет рекомендуемого значения
Как пользоваться калькулятором?
Калькулятор работает в тестовом режиме! Нашли ошибку в показателях или хотите оставить предложения, просьба отправлять через форму обратной связи на старнице Обратная связь или группа ВК ! Принимаются ошибки с доказательной базой (фото, скриншоты, ссылки)! Вся представленная на сайте информация носит информационный характер! Спасибо за понимание!
Cодержание
1 Какое давление должно быть в шинах?
2 В чем измеряется давление в шинах?
3 Приборы для измерения уровня давления
4 Где завод изготовитель указывает нормы давления?
5 Особенности накачки колес авто в разное время года: зима и лето
6 Последствия некорректного выбора давления в шинах
7 Таблицы рекомендованного давления в шинах разных видов автомобилей
Какое давление должно быть в шинах?
Правильное давление в шинах для автовладельцев вопрос не праздный. От него зависит скорость износа резины, качество управления транспортным средством, безопасность езды, расход горючего. Чтобы контролировать уровень накачки колес необходимо знать, в чем измеряется давление в шинах автомобиля, и какие приборы для этого применяются.
В чем измеряется давление в шинах?
На территории России за единицу измерения давления воздуха в авторезине принята Атмосфера (1 атм. = 1 кгc/см²) В таблицах производителей Атмосферу из-за близкого значения часто приравнивают к другой единице – Бару (1 bar = 0.98 atm). Американские автоконцерны указывают значения в PSI (1 psi = 1 фунт/кв. дюйм или pound/square inch). При маркировке автомобильных шин для обозначения максимально допустимого давления (MAX PRESSURE) изготовители используют Килопаскаль (1 kPa = 6.895 psi). Перевод единиц измерения выполняется по формулам:
1 psi = 0.068 atm
1 atm = 14.696 psi
1 atm = 101.348 kPa
1 bar = 0.98 atm
Важно!Нормальное давление в колесах зависит не от марки шин, а от марки вашего автомобиля и рекомендаций его производителя.
Техническая атмосфера (ат или at) = кгс/см 2
(BAR), бар
(PSI) Фунт-сила на квадратный дюйм
(ATM), физическая атмосфера
кПа (kPa), килоПаскаль
Техническая атмосфера (ат или at) = кгс/см2
—
0,980665
14,223
0,96784
98,066
(BAR), бар
1,0197
—
14,504
0,98692
100
(PSI) Фунт-сила на квадратный дюйм
0,070307
0,068948
—
0,068046
6,894745
(ATM), физическая атмосфера
1,033
1,01325
14,696
—
101,348
Приборы для измерения уровня давления
Стрелочный
Механический, пружинного типа. Относительно недорогой, выдает показания с точностью до 0,1 единицы
Реечный
Цилиндрическая пружина. Надежен, доступен, прост в использовании
Цифровой
С цифровым экраном. Более современная альтернатива механическим приборам
Колпачок-индикатор
Миниатюрное устройство для каждого колеса. Приобретается сразу комплектом из четырех штук. Накручивается вместо обычных колпачков, работает очень наглядно, цвет индикатора зависит от давления в шине
Внешние датчики-колпачки
Электронный индикатор давления и температуры в шинах. Современный прибор онлайн контроля высокой точности
Важно!Замеры давления производят перед поездкой в «холодных» шинах, после нескольких – минимум 5, оптимально 8 – часов покоя.
Где завод изготовитель указывает нормы давления?
Для удобства автолюбителей изготовители размещают информацию о правильном давлении в передних и задних колесах так, чтобы всегда было легко свериться с ней. Справочные таблички в машинах разных марок могут быть расположены на центральной стойке кузова со стороны водителя, на внутренней стороне крышки бензобака, на торце водительской двери.
Особенности накачки колес авто в разное время года: зима и лето
Из-за того, что давление воздуха в любом замкнутом пространстве меняется на 0,1 атм. при колебании температуры на каждые 8-10 градусов, зимняя и летняя накачка шин имеют различия.
На летней жаре из-за значительного – до 40-50 градусов – нагрева дорожного покрытия, увеличения сцепления с его поверхностью и трения температура с давлением в колесах могут серьезно возрастать. Чтобы избежать вероятности взрыва шин и других аварийных ситуаций, при накачке колес летом следует учесть:
повышение давления в колесах машины с увеличением температуры окружающего воздуха и дорожного полотна может достигать 10-15%. На значение, соответствующее этому процентному показателю, шины лучше «недокачать»;
при контрольных замерах нужно принимать во внимание увеличение срока выравнивания температуры внутри и снаружи колес, будет лучше, если машина простоит ночь;
о том, какое максимальное давление в передних и задних колесах летом и зимой должно быть для вашего авто, можно справиться в сопроводительной документации от производителя. Разница составит в среднем 0,1-0,2 бар.
В зимний период похолодание и остывание дорожного покрытия приводит к существенному падению давления внутри колес машины, что снижает ее устойчивость на дороге. Каковы особенности накачивания шин зимой:
контроль давления и подкачку колес в зимнее время лучше производить после того, как автомобиль простоял на открытом воздухе хотя бы 2 часа;
если машина перед выездом находилась в теплом гараже, подсчитайте перепад температур в боксе и на улице, а затем на каждые 8-10 градусов разницы к нормальному значению давления в колесах добавьте 0,1 атм;
если погода устоялась, и термометр не показывает значительных колебаний, при накачивании колес ориентируйтесь на «зимние» показатели давления, рекомендуемые производителем автомобиля.
Важно!Даже если вы не профессиональный водитель, используйте манометр минимум раз в месяц, а так же перед каждой дальней дорогой. При смене сезона с частыми колебаниями температуры лучше сократить этот интервал хотя бы до 2 недель.
Последствия некорректного выбора давления в шинах
Нельзя недооценивать отклонение давления в шинах от оптимальных значений, оно в большинстве случаев приводит к негативным последствиям. Рассмотрим отдельно оба варианта изменения нормы.
Пониженное давление
При снижении показаний манометра контакт колеса с дорогой обеспечивается только за счет крайних точек его поверхности. Визуально это практически не определить, но такая ситуация приводит к целому ряду неприятностей:
возрастает нагрузка на боковые дорожки протектора, происходит неравномерный быстрый износ;
на больших скоростях происходит «волнообразование» в боковых частях покрышек, которое мешает стабилизировать машину в критической ситуации, а так же приводит к разрушающей вибрации каркаса шины;
увеличивается расход топлива.
Повышенное давление
При показаниях манометра, превышающих оптимальное значение, колесо соприкасается с дорожным полотном только центральной своей частью. В результате происходит следующее:
уменьшается сцепление с поверхностью дороги, увеличивается жесткость колеса, происходит ускоренный износ центральных дорожек покрышки;
при столкновении с неровностями покрытия появляется риск разрыва шины;
увеличивается нагрузка на ходовую часть и кузов;
повышается уровень шума, снижается комфортность езды.
Разное давление
Однако, хуже всего ситуация, когда показатели давления на всех колесах разнятся. В таком случае машина кренится в сторону наименее накаченного колеса. Расход горючего может возрастать до 10%.
При этом бывает ряд случаев, когда намеренное отклонение давления в шинах от нормы на 10-12% может разрешить сложную ситуацию. Например, снижение может выручить на ухабах, песке, вязкой грязи или мокрой траве – колесо искусственно становится мягким и ведет себя подобно гусеницам, повышая проходимость. Небольшая перекачка показана при движении по магистралям на больших скоростях. Добавление атмосфер для задних колес облегчает перевозку грузов.
Таблицы рекомендованного давления в шинах разных видов автомобилей
Какое давление должно быть в шинах автомобиля? При современном уровне конкуренции между автопроизводителями каждый из них на первое место ставит безопасность, надежность, комфорт своего изделия. Поэтому заводские нормативы являются выверенными, прошедшими испытания, оптимальными значениями, которых стоит придерживаться.
Если вам не удалось найти рекомендаций изготовителя вашего авто по правильному давлению, вы можете позвонить любому официальному дилеру компании или воспользоваться следующей таблицей усредненных значений для всех марок легковых и грузовых машин:
Какое давление в шинах на лада гранта
На вопрос, «какие шины можно поставить на гранту» нельзя ответить однозначно. Как и в случаях с другими машинами, подбор шин и дисков является приоритетной задачей каждого водителя, поскольку правильный подбор обеспечит комфортную и безопасную езду.
Для того, чтобы подобрать правильный размер и узнать, какие шины лучше для Лада Гранта, следует разобрать множество факторов, которые напрямую влияют на выбор.
Сфера влияния шин и дисков
Чтобы понять, какие шины на лада гранта подойдут наилучшим образом, нужно первым делом узнать, на что влияет размер шин и дисков у автомобиля. Специалисты с СТО отмечают, что при замене шин следует руководствоваться тем, чтобы отличие по внешнему диаметру было минимальным.
Подбор шин влияет на такие особенности эксплуатации автомобиля:
характеристики тормоза и тяги;
трансмиссия;
расход топлива;
атмосферные выбросы.
Увеличение радиуса колеса, шины и диска имеют следующее влияние.
Изменение размера шин определенно приведет к изменениям в точности управления транспортным средством. Поскольку объем шины становится больше, то и масштаб пространства, контактирующего с дорожным полотном, увеличивается. Это предоставляет широкие возможности для маневренности.
Заводские характеристики шин и дисков для LadaGranta
Согласно заводским характеристикам, оригинальные шины на гранте с завода имеют радиус R14 и R13. R14 – достаточно классический вариант для малолитражных автомобилей. Как диски, так и резина с этими размерными характеристиками отличаются бюджетностью и найти их на рынке довольно просто. Схожим образом ситуация обстоит и с R13. Поэтому, разбирая какие диски подходят награнту, следует держать в голове данный момент.
Размерные характеристики шин и дисков, которые также подходят для LadaGranta На сегодняшний момент все модели АвтоВАЗа, имеющие передний привод, оснащаются дисками размера R15. И хотя оригинальные шины Лада Гранта R15 с этой моделью дисков имеют размерные характеристики 185/55, они также хорошо впишутся к шинам 175/70, 185/60 и даже 195/55.
Шины Лада Гранта Спорт имеют заводскую размерность R16. Размеры же самой покрышки составляют 195/50. У Гранта Спорт размер шин обуславливает укорачивание рейки, позволяющее не самому мелкогабаритному колесу уместиться в месте для него. С таким диаметром колеса можно смело устанавливать как шины размером 175/50, так и 184/45 и даже 195/40.
Заводские параметры давления в шинах LadaGranta
Давление в шинах гранта базовой заводской комплектации, а именно R13 и R14 при частичной нагрузке выглядит так: R13 (175/70) — 0,19/0,19 (1,9/1,9) R14 (175/65) — 0,20/0,20 (2,0/2,0) Данные представлены в соотношении «кг/см2». Давление в шинах гранта спорт находится приблизительно на том же уровне с поправкой на размерные характеристики колеса, а именно R16.
Корректная проверка давления в шинах. Рекомендации
Постоянный контроль уровня давления в шинах обеспечивает безопасность передвижений и является профилактикой износа шин. Если же давление будет находится на пониженном уровне (ниже показателя 1,9 атмосфер) то боковые части протектора, по причине неравномерного распределения воздуха при езде, будут изнашиваться гораздо сильнее. При перекачивании шин (выше значения в 2,0)будет страдать средняя часть протектора, что также чревато своими последствиями.
Перечень негативных последствий от неравномерного распределения давления в шине:
масштаб контакта с дорогой расширяется;
быстрый и неравномерный износ протектора;
понижение управляемости транспортным средством;
потенциальная опасность создания аварийной ситуации на дороге.
Для корректного измерения давления в шинах понадобится манометр. Измерения следует проводить через некоторое время после поездки, чтобы воздух в шинах успел остыть после интенсивного нагрева при езде. Оптимальный показатель значения (для R13 – 1,9, для R14 – 2,0)обозначается в виде цифры, которую можно отыскать на бензобаке или же двери автомобиля. Важно, чтобы в ходе использования манометра, воздух не выходил из колеса.
Полученное значение необходимо сравнить с оптимальным и докачать до нужного. Для колес, которые располагаются параллельно и на одной оси, следует, чтобы уровень давления был идентичным.
Возможна ли установка колес размерностью R16 205/55 на Ладу Гранта
Колеса радиусом R16 и размерностью 205/55 не подходят как для обычной комплектации LadaGranta, так и для модели Sport. Из-за слишком большого диаметра они будут слишком плотно прилегать, что при езде приведет к быстрому износу протекторов и снижению маневренности автомобиля. Обладатели Лада Гранта рекомендуют при радиусе R16 устанавливать 195/50 или же 205/45.
Зимняя резина для LadaGranta
Подбор зимней резины для Лады Гранта следует проводить, исходя из характеристик местности, по которой придется ездить. Если же дороги будут очищаться не достаточно, а зима грозит частым оттепелями, сменяющими заморозки, то в таком случае следует использовать шипованную резину.
Покрышки для зимнего использования должны мягко контактировать с дорожным полотном, что обеспечит надежную степень сцепления даже по укатанному снегу, а основание протектора должно быть жестким, чтобы управление было точным. Фирмы Goodyear, Pirelli иDinlopWinterрасполагают нужными размерными характеристиками для Лада Гранта, а именно в пределах от R13 до R16.
Зимние шины также потребуют обкатки, которая позволит им прочно стать в посадочных гнездах. Для качественной обкатки потребуется проехать около 500 километров. При обкатке следует постараться избежать резких торможений и пробуксовки. Для улучшения сцепления с дорогой также рекомендуется выбирать шины с узким профилем.
Летняя резина для LadaGranta
Качественные летние шины должны обеспечивать высокий уровень сцепления как на сухом, так и на мокром асфальте, а также плавность хода. Шины должны располагать широким профилем, и для этого лучше всего подойдет резина с размерными характеристиками R14 185/60 или же R14 175/65.
Краткий чек лист — Как правильно покупать резину на Лада Гранта
1. Искать нужные шины следует, держа в уме размерные заводские характеристики. Размер выбираемых шин должен сходиться с этими данными. 2. Обращайте внимание на рисунок протектора. От него во многом зависит комфорт при езде.
3. Обращайте внимание на параметры ширины. На разгон и торможение автомобиля влияет именно ширина пятна, сходящегося с дорожным полотном. 4. Особое внимание следует уделить посадочному диаметру. Шины, которые будут обладать чрезмерной высотой или шириной, могут повредить подвеску, ачерезчур узкие шины увеличат нагрузку на подшипники. 5. Важно учитывать индекс максимальной скорости и индекс грузоподъемности. 6. ДанныеTreadwear, Traction, Temperature и MaxPressure позволяют узнать озаводском сроке износа шины, тормозным свойствам, устойчивости к температурам и предельном уровне давления для шины соответственно.
Видео — Колёса на Лада Гранта Лифтбек Люкс. Честный отзыв
Видео — Новые диски LS и резина Pirelli на Гранту
Ответы (2)
Производитель рекомендует накачивать шины Гранты с колесами R13 до 1.9 бара. А вот колеса радиусом R14 — до 2,0 бара.
от себя же скажу, что независимо от времени года, 2 бара -это самое оптимальное давление для гранты, и для множества других автомобилей. так и более менее комфортно, и резину не кушает.
Рекомендованное давление в шинах Гранта — таблица
Летом на гранте можно держать давление 1.8-1.9 ! но смотрите по ощущениям, кому-то двойки нормально, а кому-то жестковато, но 1,9 я считаю оптимально
Автомобиль: Лада Гранта. Спрашивает: Василий Петрович. Суть вопроса: Какое давление должно быть в шинах автомобиля, и какие рекомендации завода и владельцев Лада Гранта?
Приобрел автомобиль Lada Granta в комплектации «НОРМА+». Бывший владелец ездил на резине 15-го радиуса, а я же, учитывая качество наших дорог, решил поменять колеса на R14, чтобы увеличить профиль самой покрышки.
При этом возник вопрос, с каким давлением оптимально ездить на резине разного радиуса?
Какое давление в шинах для Лада Гранта будет оптимальным?
Также в народе ходит мысль, что если уменьшить давление, то машина станет «мягче». Так ли это и чем это чревато?
Что такое давление в шине?
Для начала стоит разобраться с самим понятием давления в шинах. Ведь этот показатель является относительным, и он не показывает, сколько воздуха находится в шине, а обозначает соотношение количества воздуха к объему. Поэтому для покрышек разных радиусов, ширины и высоты профиля давление в шинах будет примерно одинаковым.
Заводские параметры по давлению
Да, действительно, если заглянуть в книгу по эксплуатации Лада Гранта, для покрышек с разными размерами соответствует разное давление.
Рекомендуемые заводом параметры по давлению в шинах
Но отличие не слишком существенное. Для колес с размером R13 передние и задние колеса следует держать накаченными на 1,9 атмосферы, а R14 и R15 следует докачивать до 2-х атмосфер.
Лада Гранта седан
Комплектация
Размерность шин
Давление воздуха в шинах передних/задних колес, МПа (кг/см2)
При этом следует учитывать и то, с какой нагрузкой автомобиль эксплуатируется большую часть времени. Если полезная нагрузка находится в районе половины от максимальной грузоподъемности, то шины стоит накачивать так, как говорилось выше. Но, если автомобиль постоянно ездит под полной нагрузкой, то давление в задних шинах следует немного увеличить. Для 13-х колес сзади нужно подкачать до 2,1 атм., а для 14-го и 15-го радиуса давление в задних шинах Лада Гранта нужно увеличить с 2,0 до 2,2 атмосфер.
Если ездить на колесах, давление в которых немного меньше, чем требуется производителем авто, то действительно будет немного комфортнее. Но при этом есть несколько факторов, которые следует учитывать.
Факторы, которые следует учитывать
Во первых – это безопасность. Производитель не зря прописывает какое-то конкретное значение давления для покрышек. При езде на малой скорости, например до 60км/час это особо не скажется, но если Вы любитель скорости, то лучше не экспериментировать. Покрышки с давлением даже немногим меньше номинального ухудшат управляемость автомобиля на больших скоростях, а также увеличат его тормозной путь.
Меньше давление — больше расход
Во вторых – меньшее давление в шинах это большее сопротивление качению, а соответственно больший расход топлива, а также повышенный износ самого протектора. Поэтому практически все производители покрышек рекомендуют водителям регулярно проверять давление в шинах своего автомобиля. Делать это стоит не реже, чем раз в три недели.
Оптимальный размер резины для Лада Гранта
Что же до того, как сделать езду по неровным дорогам более комфортной за счет покрышек, то лучше всего выбирать те, которые будут иметь самый высокий профиль. За счет этого колеса смогут поглощать большие неровности.
Для Лада Гранта в таком случае оптимальным вариантом являются покрышки с размером 185/60R14.
«>
Нормальное давление в шинах легкового автомобиля зимой — Все о Лада Гранта
Неправильное давление в шинах автомобиля может привести к тому, что будет неравномерный износ шин и плохая управляемость машины. Кроме того, низкое давление в покрышке увеличивает риск «пробития» колеса, появлению, так называемых, грыж и повреждению колесного диска.
Рекомендованные значения давления в шинах для вашей машины вы можете узнать в разделе «Давление в шинах автомобиля».
При слишком малом давлении в шинах автомобиль будет хуже управляться, машина будет «плавать» по дороге, особенно это заметно на больших скоростях. Кстати говоря, это первый признак спущенного колеса. Поэтому, если вы чувствуете, что машина стала плохо управляться и плавать по дороге, выберите подходящее место на обочине и проверьте шины. Посмотрите на колеса, не спустили ли шины, и проверьте затяжку крепежных болтов (особенно, если вы недавно посещали шиномонтаж).
При слишком большом давлении в шинах, автомобиль тоже будет хуже управляться, за счет того, что в перекаченной шине работает не вся площадь протектора, а только центральная часть. Машина будет очень жесткой, ухудшится комфорт езды и увеличится нагрузка на подвеску автомобиля.
Правильное давление в шинах определяется не самой шиной, а рекомендациями завода изготовителя вашего автомобиля! Оно не может быть написано на самой шине, поскольку одни и те же покрышки используются на разных моделях машин с разным весом и другими характеристиками.
Рекомендуемое давление написано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Иногда его пишут на наклейке, которая может располагаться на водительской стойке двери или на лючке бензобака. Обратите внимание, что рекомендованное давление в передних и задних колесах обычно имеет разное значение и зависит от степени загруженности авто, и от установленного типоразмера шины.
Если вы все же не нашли значения, которые рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля, позвоните любому официальному дилеру, они вам обязательно помогут.
Также, можно воспользоваться таблицей давления в шинах автомобиля в формате PDF :
Таблица давления в шинах автомобилей (каталог 2010 года). Таблица давления в автошинах автомобилей (каталог 2011 года).
(Если у вас не стоит программа для чтения файлов PDF, вы можете скачать её бесплатно с официального сайта разработчика Adobe Reader ).
Иногда люди не пользуются точными рекомендациями и придерживаются правила — для легкового авто нужно накачивать 2.2 атмосферы, а для задних колес — 2.0, а при полной загрузке автомобиля увеличивать значение до 2.4 атмосфер (для задних колес). Однако этот метод для некоторых автомобилей будет совсем неприемлем, поскольку разброс рекомендуемых значений для разных моделей автомашин очень большой. Поэтому этот способ можно использовать только, как временный, когда, например, в дороге вам не удалось узнать необходимые данные вышеуказанными способами.
Единицы измерения
В России принято указывать давление для автошин в Атмосферах (Килограммы на квадратный сантиметр — kg/cm2). На некоторых американских автомобилях в инструкции оно указано в PSI — это Фунты на Квадратный Дюйм (англ. pound per squareinch). Их легко пересчитать в более понятную нам единицу — Атмосферу (atm) или практически равную Атмосфере единице — Бар (bar). Поскольку 1 Техническая Атмосфера = 1 bar (bar = atm * 0.980655).
1 psi = 0.068 atm
1 atm = 14.706 psi
т.е. если у вас, к примеру, указано рекомендуемое давление 29 PSI, то нужно разделить его на 14.706
atm = 29 / 14.706 = 1.972 ≈ 2 atm
Также давление в шинах может измеряться в Килопаскалях (kPa)(kPa = 6.89476 psi).
1 atm = 101.325 kPa
Как правило, в Килопаскалях указывают не рекомендуемое, а максимально допустимое давление в колесе MAX PRESSURE, указанное в маркировке автошины на ее боковине.
Не путайте максимально допустимое давление в шине MAX Pressure (которое указывает производитель на боковине покрышки) с давлением, которое рекомендует автопроизводитель для правильной эксплуатации машины!
Таблица пересчета давления для колес
Для удобства пересчета из PSI в Атмосферы (atm), Бары (bar) и Килопаскали (kPa), мы предлагаем вам сводную таблицу, с помощью которой Вы без труда сможете пересчитать необходимое давление для колес вашего автомобиля из одних единиц в другие:
Давление в psi
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
в kPa
138
145
152
159
165
172
179
186
193
200
207
214
221
228
234
241
248
255
262
269
в atm (bar)
1.4
1.4
1.5
1.6
1.6
1.7
1.8
1.8
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4
2.5
2.6
2.7
Давление в psi
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
в kPa
276
283
290
296
303
310
317
324
331
338
345
352
358
365
372
379
386
393
400
407
в atm (bar)
2.7
2.8
2.9
2.9
3.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.3
3.4
3.5
3.5
3.6
3.7
3.7
3.8
3.9
3.9
4.0
Измерение давления в шине
Для измерения давления воздуха в шинах существуют манометры различных типов: стрелочные (принцип работы — манометрическая пружина), механические (принцип работы — цилиндрическая пружина) и современные электронные с цифровым дисплеем.
Стрелочные манометры довольно точны, но они «боятся» падений и перегрузок большим давлением, из-за которого портится манометрическая пружина внутри манометра. Механические манометры в виде «ручки», с цилиндрической пружиной гораздо надежнее, но, как правило, обладают меньшей точностью измерения. Самыми точными на данный момент являются электронные манометры, некоторые из которых могут обеспечить точность измерений до ±0.05 Бар (Атмосфер).
Способ накачивать покрышки «на глаз», мягко сказать, не очень хороший, поскольку его точность (особенно на неровной поверхности) очень невелика, и давление в разных колесах, накаченных таким способом, может отличаться почти в два раза.
Измерения нужно проводить на «холодных» шинах, т.е. когда автомобиль не двигался несколько часов. Лучше всего делать это с утра, когда машина стояла всю ночь.
Давление в зимних шинах, когда машина стояла в теплом гараже, желательно увеличить на 0.1 — 0.2 атмосферы, поскольку при попадании машины на улицу шины «остывают», и давление в них будет меньше. В зимнее время года, при движении автомобиля, давление в колесах от нагрева увеличивается не столь сильно, как в летний период.
Мы представляем вам видеоролик, который мы перевели на русский язык, компании Michelin, (производящей шины Michelin), в нем показано, как нужно производить измерения. Чтобы было понятнее, мы перевели американские единицы измерения давления — фунты на квадратный дюйм, в более привычные нам — атмосферы (Бары).
Материал подготовлен в Покрышка.ру
Внимание! Все содержимое этого сайта охраняется законодательством об интеллектуальной собственности (Роспатент, свидетельство о рег. №2006612529). Установка гиперссылки на материалы сайта не рассматривается как нарушением прав и согласования не требует. Юридическая поддержка сайта — юр.фирма «Интернет и Право».
Время на чтение: 7 минут
Какое давление должно быть в шинах? Этим вопросом часто задаются автолюбители-новички. Но даже опытные водители бывает не знают, какие показатели атмосфер должны быть оптимальными для колес автомобиля. Положенное давление указывается производителем и имеет разные показатели для каждого отдельного авто. Такую информацию можно найти на водительской двери, средней стойке кузова либо на крышке бензобака с внутренней стороны. Поскольку покрышки выпускаются различных типоразмеров, то и давление в них должно быть разное. Иногда показатели для задних и передних шин разнятся, а иногда указываются одинаковые параметры.
В чем измеряется шинное давление
Одной из самых распространенных и часто встречающихся единиц измерения является атмосфера. Обозначается она как «Аtm» и измеряет килограммы на квадратный сантиметр. Но кроме нее существует еще несколько:
Информация о показателях давления
бары;
килопаскали;
PSI.
Так одна атмосфера равна одному бару и 10000 килопаскалей. Бары имеют обозначение «Вar», а килопаскали — «kPa». В англоязычных странах часто применяется иная единица измерения, именуемая PSI. Она измеряет фунты на квадратный дюйм. Такая величина очень отличается от обычно употребляемых. Если взять, к примеру, обозначение 10 футов на квадратный дюйм, то в переводе на бары это будет равняться 0.7 Бар. Максимально допустимое давление в шине указывается на ее боковине рядом с остальной маркировкой.
Таблица соотношений единиц давления
Норма давления в шинах легковых автомобилей
Многие автовладельцы не имеют привычки постоянно контролировать количество воздуха в колесах. Это очень плохо, потому что несоблюдение предоставленных производителем норм может привести ко многим проблемам. Из наиболее часто встречаемых можно выделить:
преждевременный износ автошин;
большой расход топлива во время езды;
деформация колеса;
проблемы с управляемостью.
Также намного увеличится расход используемого топлива. Если на дороге попадется большая выбоина, то при попадании в нее колеса может деформироваться диск. Перекачка шин тоже имеет много неприятных последствий. Самой первой начинает стираться средняя часть протектора. Во время движения все удары будут намного ощутимее для пассажиров, особенно сзади. Самым страшным, что может случиться с перекачанным колесом — это его разрыв. Если машина на большой скорости попадет в глубокую выбоину на дороге, то шина разорвется. Очень небезопасным является разное давление во всех колесах. В таком случае резко ухудшается управляемость машины. Ее может уводить в сторону, и это очень травмоопасно, особенно зимой.
Сколько атмосфер качать колеса на машине? Этим вопросом часто задаются водители-новички, так как не имеют полного представления о правильных показателях.
Определяясь с правильными обозначениями давления, нужно заострять внимание на той информации, которую предоставляет именно производитель автомобиля, а не шин. Почему так? Да потому что резина является комплектующей частью машины и ее необходимо подбирать под требования транспортного средства, а не наоборот. Хотя нынешние производители низкопрофильных шин не согласны с такими стандартами.
Таблица: какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля
Изменения давления в шинах в зимнее и летнее время
Давление в шине может меняться, и зачастую это связано с внешним изменением температуры. То есть летом, когда температура воздуха повышается, растет и давление внутри колеса. Например, при 25 градусах тепла произойдет повышение до 0.8 бар. Когда автомобиль сильно загружен, то бары будут увеличиваться еще больше. Поэтому производители машин часто указывают информацию о допустимом давлении при загруженности автомобиля. Их нельзя игнорировать, так как это может привести к неприятным последствиям.
Мерить количество атмосфер сразу после езды бессмысленно, так как показатели будут неверным. Все потому, что при нагревании резины давление внутри нее увеличивается. Вот почему производители рекомендуют его проверять на холодные колеса. В спокойном состоянии давление приходит в норму, и манометр при измерении покажет правильный результат. Как известно, колеса можно накачивать не только воздухом, но и азотом. И многие автовладельцы отмечают, что азот более устойчив к температурным перепадам, чем воздух. Поэтому показатели могут не меняться на протяжении длительного периода.
Снижается оно примерно до 0.8 бар. Если накачка шин зимой происходит в теплом гараже, то количество атмосфер в них следует увеличить до 0.2 бар. Так выйдет компенсировать температурные различия и получить правильные показатели. Некоторые автомобилисты уверены, что в гололед необходимо намеренно снижать давление в колесах. Это должно обеспечивать лучшую сцепку колес с дорогой. Но это не так, все что влияет на управляемость машины зимой — это рисунок протектора и качество резины. В некоторых случаях давление меняется не только от температурных изменений, но и по причине потери эластичности резины. Со временем она теряет свои свойства и приходится задумываться о покупке новой, так как плохая резина может влиять на управляемость машины.
Таблица давления в шинах по марке автомобиля
Как и чем можно измерить давление в шинах
Контролировать показатели атмосфер в шине необходимо пару раз в две недели. В зимнее время такую процедуру следует производить чаще. Причем просто постучать ногой по колесу, как делают многие автолюбители, недостаточно. Таким образом давление не измерить. Для этого существуют специальные приборы, которые могут четко определить необходимые показатели.
Некоторые машины выпускаются со штатной системой TPMS. Именно она отвечает за контроль давления и температуру воздуха в колесах. Если случается какая-либо проблема, то система оповещает об этом водителя, и он в свою очередь проверяет проблемное колесо. Если такой системы нет, то ее можно купить и установить на свой автомобиль. Это довольно удобно, так как не приходится лишний раз переживать за состояние колес. Все необходимые измерения делает система. Также есть и нештатные системы контроля давления. Чаще всего они закрепляются на внутренней стороне колесного вентиля. При нарушении показателей они передают сигнал по радиоканалу на приемное устройство. Оно обычно бывает совмещено с индикаторным дисплеем.
Еще одними измерительными помощниками являются манометры. Они бывают нескольких типов:
Каждый из вышеперечисленных приборов измерения делится на три класса точности:
1 класс — точность от 1-05 атм;
2 класс — точность от 0.5-0.1 атм;
3 класс — точность до 0.05 атм.
Стрелочные манометры более долговечны, но измеряют давление не слишком точно. Поэтому при выборе механического вида стоит выбирать модель с высоким классом точности.
Механический манометр
Электронные модели более четкие, но при этом очень хрупкие, так как чаще всего изготавливаются из пластика, который легко сломать. Реечные манометры встречаются редко, так как пользоваться ими не очень удобно. Они представляют собой длинную трубку со шкалой сверху. И иногда измерить ими давление не получается из-за их длинны.
Измерительные приборы присутствуют даже в некоторых насосах и компрессорах. Такие агрегаты помогают не только накачать колесо до необходимой нормы, но и не потратить на эту процедуру ни капельки физической силы. Такие приборы стремительно вытесняют с рынка автопринадлежностей обычные ручные и ножные насосы. И это неудивительно, ведь кому захочется потеть над колесом битый час вместо того, чтобы просто следить за накачкой. В больших компрессорах уже встроен индикатор давления и работают они быстро, поэтому такие приборы способны накачать колесо в считанные минуты, при этом точно показать, сколько именно атмосфер в шине. Их минусом являются габариты, поэтому автолюбители отдают предпочтение компактным моделям, которые способны работать от прикуривателя, а не от сети. Ними можно провести измерения не только в гараже, но и вдали от дома.
Автомобильный компрессор
Каждый автолюбитель, заботящийся о состоянии своего автомобиля, должен не забывать и о состоянии шин. Регулярная проверка давления помогает не только продлить срок службы резины, но и обезопасить водителя. Не стоит игнорировать рекомендации производителей автомобиля относительно давления в шинах, иначе это может привести к неприятным последствиям. Для проверки показаний следует обзавестись манометром либо специальной системой контроля. И не стоит забывать, что количество атмосфер в колесе способно меняться в зависимости от внешней температуры воздуха.
Проверка колес является одним из пунктов обязательного осмотра авто перед выездом. Нормативное давление в шинах обеспечивает безопасность вождения хорошие устойчивость и управляемость. Кроме того, недостаточно накачанные или перекаченные колеса стимулируют сокращение срока службы бескамерных покрышек, вызывают их преждевременный износ.
Какое должно быть давление в шинах легкового автомобиля
Рекомендуемое давление в шинах легкового автомобиля как штатный параметр обычно определяется производителем автомобиля. Учитывается общая масса автомобиля, особенности подвески, возможности проходимости. Вне зависимости от пожелания автовладельца, установка сильно отличающихся от рекомендованных шин может вызвать критические изменения. В лучшем случае, пользователь транспортного средства начнет ощущать повышенный расход автомобильного топлива. В худшем, — владельца авто ожидает снижение устойчивости на дороге или появление конструктивных дефектов.
Видео
Как проверить давление в колесах
Проконтролировать состояние накачки колес визуально не получится. Вне зависимости от качественного состояния резины и ее герметичности давление в шинах авто может меняться в зависимости от манеры езды или от температуры окружающего воздуха. Без специального прибора манометра определить параметры не получится. В зависимости от предпочтений автолюбителя в практике осмотра могут использоваться стрелочная, реечная или цифровая контрольно-измерительная аппаратура.
Если таких приборов под рукой нет, можно воспользоваться встроенным оснащением автомобильного компрессора. Также давление в шинах автомобиля можно проверить бесплатно на специализированных стендах автозаправок или постах шиномонтажа. Важность вопроса подтверждается нанесением производителями специальных шильдиков с технической информацией. Для удобства уточнения норм сжатого воздуха в покрышках информация наносится на центральную стойку кузова. Сведения подаются в сжатом виде, обычно для каждого из значений допустимых радиусов колес. Нередко такая информация наносится на внутреннюю крышку топливного бака или торец двери со стороны водителя. В любом случае сведения указываются на самой машине.
В чем измеряется давление
В практике эксплуатации автомобилей используется наиболее популярная единица давления в кгс/см2. Обозначается атмосфера в ATM. Именно такие значения можно встретить на шильдике кузовной части. Кроме популярных значений встречаются общеизвестные Бар и Паскаль. Кроме общепринятых параметров производители используют маркировку psi. Такие обозначения используются автопроизводителями не для того чтобы запутать своих потребители, а скорее, как маркетинговый ход. Таким образом владелец авто получит уверенность в том, что к нему попал действительно фирменный продукт.
В качестве нормативных для внутреннего давления в покрышках используются значения в диапазоне от 1.5 до 3 атмосфер. Выход за эти пределы для легковых машин обычно не допускается. К примеру, на автомобилях Mitsubishi ASX штатным будет давление 2.4 bar для всех колес радиуса 16 дюймов. Если владелец перешёл на более крупные колеса, закачивать шины надо будет меньше — до 2.2 атмосфер. Для перевода значений в другие единицы можно пользоваться специальными таблицами.
Манометры для проверки давления в шинах
Самыми популярными устройствами для мониторинга состояния колес остаются аналоговые приборы. Они пользуются спросом в среде автолюбителей, на производствах и в автосервисах. Механические манометры ценятся за компактность, точность и практичность. Аналогичными устройствами оснащаются автомобильные компрессоры.
На втором месте по популярности цифровые манометры. Оснащены жидкокристаллическим экраном. Они удобны в использовании и компактны, точность измерений нередко ставится под сомнение. Выпускаются в разнообразных модификациях, в виде брелоков, карманных аксессуаров с подсветкой. Характерным для таких манометров является наличие встроенных элементов питания. Могут оснащаться дополнительными функциями.
Самыми совершенными устройствами считаются интегрированные приборы в систему автомобиля. Владельцы могут вывести показания штатных датчиков на основную панель или получать соответствующие оповещения при отклонении параметров.
Виды давлений
Пониженное автомобильное давление
Даже немного приспущенные шины сказываются на манёвренности автомобиля. Первая неприятность при отсутствии должного контроля кроется в повышенном износе бескамерных покрышек. В ходе специальных исследований доказано, что при отклонении давления на 0,5 бар срок эксплуатации колес сокращается на 20 процентов. В переводе на пробег эта цифра составит как минимум 8000 км.
Дальнейшее отклонение значения давления, до 1 бар и ниже повышает риск потери управления, резко увеличивает расход топлива и увеличивает тормозной путь. Кроме того, слишком низкое давление провоцирует перенос общей нагрузки на диски машины. Отсюда деформация и неизбежное обращение в ремонтный сервис. Единственная ситуация, когда езда на приспущенных шинах будет уместной, необходимость повышения проходимости на время переправы по сложной грунтовой дороге.
Повышенное автомобильное давление
Перекачанные шины вполне логично увеличивают нагрузку на конструктивную часть автомобиля. Удары, которые должны принимать и сглаживать колеса, будут более ощутимы в салоне, быстрее станут изнашиваться элементы подвески.
Одной из главных опасностей, которые подстерегают владельца авто – ухудшение сцепления с дорогой. Профиль перекачанных шин модифицируется, становится более выпуклым, меняется площадь соприкосновения с дорожным полотном (пятно контакта). Как следствие, водитель машины в определенный момент попросту может не справится с управлением, например, на резком повороте.
Разное
Неравномерная накачка шин может быть вызвана различными причинами. Это могут быть повреждение золотников, дефекты или повреждения самих покрышек, различная степень износа. Отсутствие должного внимания, в первую очередь сказывается на управляемость транспортного средства. Но прежде чем бить тревогу, необходимо обращаться к рекомендациям того же производителя. Иногда давление для шин разных осей может быть разным или одинаковым.
Летом
Из простых познаний физики известны свойства воздуха к расширению во время нагревания и сужению во время охлаждения. Большинство автопроизводителей рекомендуют менять накачку в зависимости от сезона. Так,давление в шинах автомобиля летом должно быть меньше.
Какое давление в шинах должно быть зимой
При наступлении холодов давление в шинах неизбежно упадет, поэтому владельцу необходимо при подготовке к сезону немного увеличить нагнетание, минимум на 0.1 бар. Давление в шинах автомобиля зимой должно быть меньше.
Давление в шинах по марке автомобиля
Влияние на расход топлива, управляемость и ресурс шин – всего этого более чем достаточно, чтобы обращать внимание на накачку колес. Для своей марки авто можно воспользоваться таблицами, в первую очередь, от производителя. Нередко в сети можно найти публикации со сводными данными:
Если необходимы сведения по зарубежным автомобильным маркам, немецким издательством Continental любезно подобраны технические характеристики в брошюре. Скачать можно по ссылке.
Нормальное давление в шинах легкового автомобиля зимой — Все о Лада Гранта
Неправильное давление в шинах автомобиля может привести к тому, что будет неравномерный износ шин и плохая управляемость машины. Кроме того, низкое давление в покрышке увеличивает риск «пробития» колеса, появлению, так называемых, грыж и повреждению колесного диска.
Рекомендованные значения давления в шинах для вашей машины вы можете узнать в разделе «Давление в шинах автомобиля».
При слишком малом давлении в шинах автомобиль будет хуже управляться, машина будет «плавать» по дороге, особенно это заметно на больших скоростях. Кстати говоря, это первый признак спущенного колеса. Поэтому, если вы чувствуете, что машина стала плохо управляться и плавать по дороге, выберите подходящее место на обочине и проверьте шины. Посмотрите на колеса, не спустили ли шины, и проверьте затяжку крепежных болтов (особенно, если вы недавно посещали шиномонтаж).
При слишком большом давлении в шинах, автомобиль тоже будет хуже управляться, за счет того, что в перекаченной шине работает не вся площадь протектора, а только центральная часть. Машина будет очень жесткой, ухудшится комфорт езды и увеличится нагрузка на подвеску автомобиля.
Правильное давление в шинах определяется не самой шиной, а рекомендациями завода изготовителя вашего автомобиля! Оно не может быть написано на самой шине, поскольку одни и те же покрышки используются на разных моделях машин с разным весом и другими характеристиками.
Рекомендуемое давление написано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Иногда его пишут на наклейке, которая может располагаться на водительской стойке двери или на лючке бензобака. Обратите внимание, что рекомендованное давление в передних и задних колесах обычно имеет разное значение и зависит от степени загруженности авто, и от установленного типоразмера шины.
Если вы все же не нашли значения, которые рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля, позвоните любому официальному дилеру, они вам обязательно помогут.
Также, можно воспользоваться таблицей давления в шинах автомобиля в формате PDF :
Таблица давления в шинах автомобилей (каталог 2010 года). Таблица давления в автошинах автомобилей (каталог 2011 года).
(Если у вас не стоит программа для чтения файлов PDF, вы можете скачать её бесплатно с официального сайта разработчика Adobe Reader ).
Иногда люди не пользуются точными рекомендациями и придерживаются правила — для легкового авто нужно накачивать 2.2 атмосферы, а для задних колес — 2.0, а при полной загрузке автомобиля увеличивать значение до 2.4 атмосфер (для задних колес). Однако этот метод для некоторых автомобилей будет совсем неприемлем, поскольку разброс рекомендуемых значений для разных моделей автомашин очень большой. Поэтому этот способ можно использовать только, как временный, когда, например, в дороге вам не удалось узнать необходимые данные вышеуказанными способами.
Единицы измерения
В России принято указывать давление для автошин в Атмосферах (Килограммы на квадратный сантиметр — kg/cm2). На некоторых американских автомобилях в инструкции оно указано в PSI — это Фунты на Квадратный Дюйм (англ. pound per squareinch). Их легко пересчитать в более понятную нам единицу — Атмосферу (atm) или практически равную Атмосфере единице — Бар (bar). Поскольку 1 Техническая Атмосфера = 1 bar (bar = atm * 0.980655).
1 psi = 0.068 atm
1 atm = 14.706 psi
т.е. если у вас, к примеру, указано рекомендуемое давление 29 PSI, то нужно разделить его на 14.706
atm = 29 / 14.706 = 1.972 ≈ 2 atm
Также давление в шинах может измеряться в Килопаскалях (kPa)(kPa = 6.89476 psi).
1 atm = 101.325 kPa
Как правило, в Килопаскалях указывают не рекомендуемое, а максимально допустимое давление в колесе MAX PRESSURE, указанное в маркировке автошины на ее боковине.
Не путайте максимально допустимое давление в шине MAX Pressure (которое указывает производитель на боковине покрышки) с давлением, которое рекомендует автопроизводитель для правильной эксплуатации машины!
Таблица пересчета давления для колес
Для удобства пересчета из PSI в Атмосферы (atm), Бары (bar) и Килопаскали (kPa), мы предлагаем вам сводную таблицу, с помощью которой Вы без труда сможете пересчитать необходимое давление для колес вашего автомобиля из одних единиц в другие:
Давление в psi
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
в kPa
138
145
152
159
165
172
179
186
193
200
207
214
221
228
234
241
248
255
262
269
в atm (bar)
1.4
1.4
1.5
1.6
1.6
1.7
1.8
1.8
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4
2.5
2.6
2.7
Давление в psi
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
в kPa
276
283
290
296
303
310
317
324
331
338
345
352
358
365
372
379
386
393
400
407
в atm (bar)
2.7
2.8
2.9
2.9
3.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.3
3.4
3.5
3.5
3.6
3.7
3.7
3.8
3.9
3.9
4.0
Измерение давления в шине
Для измерения давления воздуха в шинах существуют манометры различных типов: стрелочные (принцип работы — манометрическая пружина), механические (принцип работы — цилиндрическая пружина) и современные электронные с цифровым дисплеем.
Стрелочные манометры довольно точны, но они «боятся» падений и перегрузок большим давлением, из-за которого портится манометрическая пружина внутри манометра. Механические манометры в виде «ручки», с цилиндрической пружиной гораздо надежнее, но, как правило, обладают меньшей точностью измерения. Самыми точными на данный момент являются электронные манометры, некоторые из которых могут обеспечить точность измерений до ±0.05 Бар (Атмосфер).
Способ накачивать покрышки «на глаз», мягко сказать, не очень хороший, поскольку его точность (особенно на неровной поверхности) очень невелика, и давление в разных колесах, накаченных таким способом, может отличаться почти в два раза.
Измерения нужно проводить на «холодных» шинах, т.е. когда автомобиль не двигался несколько часов. Лучше всего делать это с утра, когда машина стояла всю ночь.
Давление в зимних шинах, когда машина стояла в теплом гараже, желательно увеличить на 0.1 — 0.2 атмосферы, поскольку при попадании машины на улицу шины «остывают», и давление в них будет меньше. В зимнее время года, при движении автомобиля, давление в колесах от нагрева увеличивается не столь сильно, как в летний период.
Мы представляем вам видеоролик, который мы перевели на русский язык, компании Michelin, (производящей шины Michelin), в нем показано, как нужно производить измерения. Чтобы было понятнее, мы перевели американские единицы измерения давления — фунты на квадратный дюйм, в более привычные нам — атмосферы (Бары).
Материал подготовлен в Покрышка.ру
Внимание! Все содержимое этого сайта охраняется законодательством об интеллектуальной собственности (Роспатент, свидетельство о рег. №2006612529). Установка гиперссылки на материалы сайта не рассматривается как нарушением прав и согласования не требует. Юридическая поддержка сайта — юр.фирма «Интернет и Право».
Время на чтение: 7 минут
Какое давление должно быть в шинах? Этим вопросом часто задаются автолюбители-новички. Но даже опытные водители бывает не знают, какие показатели атмосфер должны быть оптимальными для колес автомобиля. Положенное давление указывается производителем и имеет разные показатели для каждого отдельного авто. Такую информацию можно найти на водительской двери, средней стойке кузова либо на крышке бензобака с внутренней стороны. Поскольку покрышки выпускаются различных типоразмеров, то и давление в них должно быть разное. Иногда показатели для задних и передних шин разнятся, а иногда указываются одинаковые параметры.
В чем измеряется шинное давление
Одной из самых распространенных и часто встречающихся единиц измерения является атмосфера. Обозначается она как «Аtm» и измеряет килограммы на квадратный сантиметр. Но кроме нее существует еще несколько:
Информация о показателях давления
бары;
килопаскали;
PSI.
Так одна атмосфера равна одному бару и 10000 килопаскалей. Бары имеют обозначение «Вar», а килопаскали — «kPa». В англоязычных странах часто применяется иная единица измерения, именуемая PSI. Она измеряет фунты на квадратный дюйм. Такая величина очень отличается от обычно употребляемых. Если взять, к примеру, обозначение 10 футов на квадратный дюйм, то в переводе на бары это будет равняться 0.7 Бар. Максимально допустимое давление в шине указывается на ее боковине рядом с остальной маркировкой.
Таблица соотношений единиц давления
Норма давления в шинах легковых автомобилей
Многие автовладельцы не имеют привычки постоянно контролировать количество воздуха в колесах. Это очень плохо, потому что несоблюдение предоставленных производителем норм может привести ко многим проблемам. Из наиболее часто встречаемых можно выделить:
преждевременный износ автошин;
большой расход топлива во время езды;
деформация колеса;
проблемы с управляемостью.
Также намного увеличится расход используемого топлива. Если на дороге попадется большая выбоина, то при попадании в нее колеса может деформироваться диск. Перекачка шин тоже имеет много неприятных последствий. Самой первой начинает стираться средняя часть протектора. Во время движения все удары будут намного ощутимее для пассажиров, особенно сзади. Самым страшным, что может случиться с перекачанным колесом — это его разрыв. Если машина на большой скорости попадет в глубокую выбоину на дороге, то шина разорвется. Очень небезопасным является разное давление во всех колесах. В таком случае резко ухудшается управляемость машины. Ее может уводить в сторону, и это очень травмоопасно, особенно зимой.
Сколько атмосфер качать колеса на машине? Этим вопросом часто задаются водители-новички, так как не имеют полного представления о правильных показателях.
Определяясь с правильными обозначениями давления, нужно заострять внимание на той информации, которую предоставляет именно производитель автомобиля, а не шин. Почему так? Да потому что резина является комплектующей частью машины и ее необходимо подбирать под требования транспортного средства, а не наоборот. Хотя нынешние производители низкопрофильных шин не согласны с такими стандартами.
Таблица: какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля
Изменения давления в шинах в зимнее и летнее время
Давление в шине может меняться, и зачастую это связано с внешним изменением температуры. То есть летом, когда температура воздуха повышается, растет и давление внутри колеса. Например, при 25 градусах тепла произойдет повышение до 0.8 бар. Когда автомобиль сильно загружен, то бары будут увеличиваться еще больше. Поэтому производители машин часто указывают информацию о допустимом давлении при загруженности автомобиля. Их нельзя игнорировать, так как это может привести к неприятным последствиям.
Мерить количество атмосфер сразу после езды бессмысленно, так как показатели будут неверным. Все потому, что при нагревании резины давление внутри нее увеличивается. Вот почему производители рекомендуют его проверять на холодные колеса. В спокойном состоянии давление приходит в норму, и манометр при измерении покажет правильный результат. Как известно, колеса можно накачивать не только воздухом, но и азотом. И многие автовладельцы отмечают, что азот более устойчив к температурным перепадам, чем воздух. Поэтому показатели могут не меняться на протяжении длительного периода.
Снижается оно примерно до 0.8 бар. Если накачка шин зимой происходит в теплом гараже, то количество атмосфер в них следует увеличить до 0.2 бар. Так выйдет компенсировать температурные различия и получить правильные показатели. Некоторые автомобилисты уверены, что в гололед необходимо намеренно снижать давление в колесах. Это должно обеспечивать лучшую сцепку колес с дорогой. Но это не так, все что влияет на управляемость машины зимой — это рисунок протектора и качество резины. В некоторых случаях давление меняется не только от температурных изменений, но и по причине потери эластичности резины. Со временем она теряет свои свойства и приходится задумываться о покупке новой, так как плохая резина может влиять на управляемость машины.
Таблица давления в шинах по марке автомобиля
Как и чем можно измерить давление в шинах
Контролировать показатели атмосфер в шине необходимо пару раз в две недели. В зимнее время такую процедуру следует производить чаще. Причем просто постучать ногой по колесу, как делают многие автолюбители, недостаточно. Таким образом давление не измерить. Для этого существуют специальные приборы, которые могут четко определить необходимые показатели.
Некоторые машины выпускаются со штатной системой TPMS. Именно она отвечает за контроль давления и температуру воздуха в колесах. Если случается какая-либо проблема, то система оповещает об этом водителя, и он в свою очередь проверяет проблемное колесо. Если такой системы нет, то ее можно купить и установить на свой автомобиль. Это довольно удобно, так как не приходится лишний раз переживать за состояние колес. Все необходимые измерения делает система. Также есть и нештатные системы контроля давления. Чаще всего они закрепляются на внутренней стороне колесного вентиля. При нарушении показателей они передают сигнал по радиоканалу на приемное устройство. Оно обычно бывает совмещено с индикаторным дисплеем.
Еще одними измерительными помощниками являются манометры. Они бывают нескольких типов:
Каждый из вышеперечисленных приборов измерения делится на три класса точности:
1 класс — точность от 1-05 атм;
2 класс — точность от 0.5-0.1 атм;
3 класс — точность до 0.05 атм.
Стрелочные манометры более долговечны, но измеряют давление не слишком точно. Поэтому при выборе механического вида стоит выбирать модель с высоким классом точности.
Механический манометр
Электронные модели более четкие, но при этом очень хрупкие, так как чаще всего изготавливаются из пластика, который легко сломать. Реечные манометры встречаются редко, так как пользоваться ими не очень удобно. Они представляют собой длинную трубку со шкалой сверху. И иногда измерить ими давление не получается из-за их длинны.
Измерительные приборы присутствуют даже в некоторых насосах и компрессорах. Такие агрегаты помогают не только накачать колесо до необходимой нормы, но и не потратить на эту процедуру ни капельки физической силы. Такие приборы стремительно вытесняют с рынка автопринадлежностей обычные ручные и ножные насосы. И это неудивительно, ведь кому захочется потеть над колесом битый час вместо того, чтобы просто следить за накачкой. В больших компрессорах уже встроен индикатор давления и работают они быстро, поэтому такие приборы способны накачать колесо в считанные минуты, при этом точно показать, сколько именно атмосфер в шине. Их минусом являются габариты, поэтому автолюбители отдают предпочтение компактным моделям, которые способны работать от прикуривателя, а не от сети. Ними можно провести измерения не только в гараже, но и вдали от дома.
Автомобильный компрессор
Каждый автолюбитель, заботящийся о состоянии своего автомобиля, должен не забывать и о состоянии шин. Регулярная проверка давления помогает не только продлить срок службы резины, но и обезопасить водителя. Не стоит игнорировать рекомендации производителей автомобиля относительно давления в шинах, иначе это может привести к неприятным последствиям. Для проверки показаний следует обзавестись манометром либо специальной системой контроля. И не стоит забывать, что количество атмосфер в колесе способно меняться в зависимости от внешней температуры воздуха.
Проверка колес является одним из пунктов обязательного осмотра авто перед выездом. Нормативное давление в шинах обеспечивает безопасность вождения хорошие устойчивость и управляемость. Кроме того, недостаточно накачанные или перекаченные колеса стимулируют сокращение срока службы бескамерных покрышек, вызывают их преждевременный износ.
Какое должно быть давление в шинах легкового автомобиля
Рекомендуемое давление в шинах легкового автомобиля как штатный параметр обычно определяется производителем автомобиля. Учитывается общая масса автомобиля, особенности подвески, возможности проходимости. Вне зависимости от пожелания автовладельца, установка сильно отличающихся от рекомендованных шин может вызвать критические изменения. В лучшем случае, пользователь транспортного средства начнет ощущать повышенный расход автомобильного топлива. В худшем, — владельца авто ожидает снижение устойчивости на дороге или появление конструктивных дефектов.
Видео
Как проверить давление в колесах
Проконтролировать состояние накачки колес визуально не получится. Вне зависимости от качественного состояния резины и ее герметичности давление в шинах авто может меняться в зависимости от манеры езды или от температуры окружающего воздуха. Без специального прибора манометра определить параметры не получится. В зависимости от предпочтений автолюбителя в практике осмотра могут использоваться стрелочная, реечная или цифровая контрольно-измерительная аппаратура.
Если таких приборов под рукой нет, можно воспользоваться встроенным оснащением автомобильного компрессора. Также давление в шинах автомобиля можно проверить бесплатно на специализированных стендах автозаправок или постах шиномонтажа. Важность вопроса подтверждается нанесением производителями специальных шильдиков с технической информацией. Для удобства уточнения норм сжатого воздуха в покрышках информация наносится на центральную стойку кузова. Сведения подаются в сжатом виде, обычно для каждого из значений допустимых радиусов колес. Нередко такая информация наносится на внутреннюю крышку топливного бака или торец двери со стороны водителя. В любом случае сведения указываются на самой машине.
В чем измеряется давление
В практике эксплуатации автомобилей используется наиболее популярная единица давления в кгс/см2. Обозначается атмосфера в ATM. Именно такие значения можно встретить на шильдике кузовной части. Кроме популярных значений встречаются общеизвестные Бар и Паскаль. Кроме общепринятых параметров производители используют маркировку psi. Такие обозначения используются автопроизводителями не для того чтобы запутать своих потребители, а скорее, как маркетинговый ход. Таким образом владелец авто получит уверенность в том, что к нему попал действительно фирменный продукт.
В качестве нормативных для внутреннего давления в покрышках используются значения в диапазоне от 1.5 до 3 атмосфер. Выход за эти пределы для легковых машин обычно не допускается. К примеру, на автомобилях Mitsubishi ASX штатным будет давление 2.4 bar для всех колес радиуса 16 дюймов. Если владелец перешёл на более крупные колеса, закачивать шины надо будет меньше — до 2.2 атмосфер. Для перевода значений в другие единицы можно пользоваться специальными таблицами.
Манометры для проверки давления в шинах
Самыми популярными устройствами для мониторинга состояния колес остаются аналоговые приборы. Они пользуются спросом в среде автолюбителей, на производствах и в автосервисах. Механические манометры ценятся за компактность, точность и практичность. Аналогичными устройствами оснащаются автомобильные компрессоры.
На втором месте по популярности цифровые манометры. Оснащены жидкокристаллическим экраном. Они удобны в использовании и компактны, точность измерений нередко ставится под сомнение. Выпускаются в разнообразных модификациях, в виде брелоков, карманных аксессуаров с подсветкой. Характерным для таких манометров является наличие встроенных элементов питания. Могут оснащаться дополнительными функциями.
Самыми совершенными устройствами считаются интегрированные приборы в систему автомобиля. Владельцы могут вывести показания штатных датчиков на основную панель или получать соответствующие оповещения при отклонении параметров.
Виды давлений
Пониженное автомобильное давление
Даже немного приспущенные шины сказываются на манёвренности автомобиля. Первая неприятность при отсутствии должного контроля кроется в повышенном износе бескамерных покрышек. В ходе специальных исследований доказано, что при отклонении давления на 0,5 бар срок эксплуатации колес сокращается на 20 процентов. В переводе на пробег эта цифра составит как минимум 8000 км.
Дальнейшее отклонение значения давления, до 1 бар и ниже повышает риск потери управления, резко увеличивает расход топлива и увеличивает тормозной путь. Кроме того, слишком низкое давление провоцирует перенос общей нагрузки на диски машины. Отсюда деформация и неизбежное обращение в ремонтный сервис. Единственная ситуация, когда езда на приспущенных шинах будет уместной, необходимость повышения проходимости на время переправы по сложной грунтовой дороге.
Повышенное автомобильное давление
Перекачанные шины вполне логично увеличивают нагрузку на конструктивную часть автомобиля. Удары, которые должны принимать и сглаживать колеса, будут более ощутимы в салоне, быстрее станут изнашиваться элементы подвески.
Одной из главных опасностей, которые подстерегают владельца авто – ухудшение сцепления с дорогой. Профиль перекачанных шин модифицируется, становится более выпуклым, меняется площадь соприкосновения с дорожным полотном (пятно контакта). Как следствие, водитель машины в определенный момент попросту может не справится с управлением, например, на резком повороте.
Разное
Неравномерная накачка шин может быть вызвана различными причинами. Это могут быть повреждение золотников, дефекты или повреждения самих покрышек, различная степень износа. Отсутствие должного внимания, в первую очередь сказывается на управляемость транспортного средства. Но прежде чем бить тревогу, необходимо обращаться к рекомендациям того же производителя. Иногда давление для шин разных осей может быть разным или одинаковым.
Летом
Из простых познаний физики известны свойства воздуха к расширению во время нагревания и сужению во время охлаждения. Большинство автопроизводителей рекомендуют менять накачку в зависимости от сезона. Так,давление в шинах автомобиля летом должно быть меньше.
Какое давление в шинах должно быть зимой
При наступлении холодов давление в шинах неизбежно упадет, поэтому владельцу необходимо при подготовке к сезону немного увеличить нагнетание, минимум на 0.1 бар. Давление в шинах автомобиля зимой должно быть меньше.
Давление в шинах по марке автомобиля
Влияние на расход топлива, управляемость и ресурс шин – всего этого более чем достаточно, чтобы обращать внимание на накачку колес. Для своей марки авто можно воспользоваться таблицами, в первую очередь, от производителя. Нередко в сети можно найти публикации со сводными данными:
Если необходимы сведения по зарубежным автомобильным маркам, немецким издательством Continental любезно подобраны технические характеристики в брошюре. Скачать можно по ссылке.
Комплект громкой связи Parrot
Спикерфон
Тонировка в ноль
Нормы светопропускаемости
Различные уровни светопропускаемости
Инструменты для тонирования
Выкройка пленки
Нанесение раствора на стекло
Выравнивание тонировочной пленки шпателем
Прогрев пленки феном
Колесо относят на расстояние более 10 м, чтобы исключить риск попадания пламени на машину. Нужно выкрутить золотник, после чего распылить жидкость внутри покрышки и поджечь. Предполагается, что ударная волна от взрыва должна прижать резину к ободу и дальнейшая подкачка не потребуется. Останется прикрутить золотник на место.
Углекислоту рекомендуется стравить при первой возможности, поскольку она не предназначена для наполнения шин.
В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.
Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.
Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по выше обозначенным причинам сделать его самостоятельно довольно затруднительно. Процесс, если вкратце, состоит из вытягивания в трёх мерном пространстве заранее определённой точки кузова. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и предугадать поведение кузова при вытяжке, а тут требуется опыт.
Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр.
Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.
Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.
Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.
Если это сквозные дыры, они ремонтируются путем вырезания части металла и наваривания новых листов. При наличии лишь поверхностной ржавчины работа ограничивается использованием цинкового преобразователя и частичной шпаклевкой. Последний этап такого ремонта кузова — покраска. Цена на нее может быть высокой (до 100 евро за локальный окрас). Поэтому в статье также рассмотрим, как наносить эмаль самостоятельно.
Стоимость комплекта может составлять от 10 до 100 евро, в зависимости от производителя и величины набора.
2001 г.в., пробег 40000 км., стеклоподъёмники, магнитола, центральный замок, тонировка, масло меняли каждые 10000, продам с полным переоформлением!
Через каждые 30 000 км пробега отбалансируйте колеса и отрегулируйте углы установки передних колес. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.
На автомобиле применяются шины размерности 135/80 R12.
Давление воздуха в шинах передних и задних колес – 0,18 МПа (1,8 кгс/см 2 ).
Разница между давлением воздуха в шинах любых колес 0,2–0,3 кгс/см 2 может ухудшить параметры управляемости, плавность хода автомобиля и привести к заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива.
Все работы по ремонту колес проводите в специализированных мастерских. Проверьте, чтобы после ремонта колесо отбалансировали. Эксплуатация шин с изношенным протектором может привести к аварии.
Правильное давление в шинах для автовладельцев вопрос не праздный. От него зависит скорость износа резины, качество управления транспортным средством, безопасность езды, расход горючего. Чтобы контролировать уровень накачки колес необходимо знать, в чем измеряется давление в шинах автомобиля, и какие приборы для этого применяются.
Важно! Нормальное давление в колесах зависит не от марки шин, а от марки вашего автомобиля и рекомендаций его производителя.
Самыми популярными устройствами для мониторинга состояния колес остаются аналоговые приборы. Они пользуются спросом в среде автолюбителей, на производствах и в автосервисах. Механические манометры ценятся за компактность, точность и практичность. Аналогичными устройствами оснащаются автомобильные компрессоры.
На втором месте по популярности цифровые манометры. Оснащены жидкокристаллическим экраном. Они удобны в использовании и компактны, точность измерений нередко ставится под сомнение. Выпускаются в разнообразных модификациях, в виде брелоков, карманных аксессуаров с подсветкой. Характерным для таких манометров является наличие встроенных элементов питания. Могут оснащаться дополнительными функциями.
