Авто — Страница 29 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Какая дистанция должна быть между автомобилями: Дистанция между машинами по ПДД в 2020 году – пункт 9.10 статья КОАП, штраф за несоблюдение дистанции при дтп

04.08.2020

Безопасная дистанция — какая она? — журнал За рулем

У автомобилистов есть несколько вечных тем. Одна из самых популярных — безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля. И хотя глазомер инструмент весьма неточный, страждущие хотят знать точную цифру в метрах. Желательно обойтись и без сложных математических формул с «квадратом скорости». Мол, не грузи — пальцем покажи. Пожалуйста! Данные можно взять из наших замеров в ходе сравнительных и шинных тестов.

Тащиться под 20 км/ч на такой дистанции можно. Как только поток поедет быстрее, лучше увеличить интервал.
Тащиться под 20 км/ч на такой дистанции можно. Как только поток поедет быстрее, лучше увеличить интервал.
Давайте пойдем по наихудшему сценарию — предположим, впередиидущий не замедляется, а внезапно превратился во впереди стоящий объект. С какой дистанции мы имеем шанс остановиться, не сокрушив ему корму капотом своего автомобиля?
Дано: сухой асфальт, летние шины, скорость 100 км/ч. Точно в таких же условиях на динамометрической дороге Дмитровского полигона тормозят все автомобили — участники наших сравнительных тестов. Тормозной путь с колесами размерностью от 14 до 16 дюймов, как правило, от 36 до 42 метров. Разброс зависит от модели шин и особенностей конкретного автомобиля. Однако подавляющее большинство укладывается в 40 метров. Это, конечно, не все. На полигоне весьма шероховатый асфальт, такой не встретишь на обычных шоссе. Вводим поправку и к этим 40 метрам добавляем еще 5 метров (цифра не с потолка — проверяли на участках со свежим асфальтом). Получили остановочный путь в чистом виде. Но еще есть время реакции водителя от момента, как он увидел препятствие, до переноса правой ноги с педали газа на педаль тормоза, плюс инертность тормозной системы.

В ходе тестов мы пользуемся профессиональной аппаратурой. Измерение тормозного пути всегда входит в программу испытаний.
В ходе тестов мы пользуемся профессиональной аппаратурой. Измерение тормозного пути всегда входит в программу испытаний.
На все про все — 2 секунды. При скорости 100 км/ч автомобиль за это время пройдет 56 метров. Складываем 40 и 56. Получается, при скорости 100 км/ч безопасная дистанция минимум 96 метров.

Чтобы избежать аварии, водителю Форда надо было увеличить дистанцию приблизительно на корпус автомобиля.
Чтобы избежать аварии, водителю Форда надо было увеличить дистанцию приблизительно на корпус автомобиля.
А если дорога мокрая? В наших шинных тестах методика предписывает тормозить со скорости 80 км/ч. Путь до остановки чуть меньше 30 метров. Округлим до тридцати. Плюс две секунды, за которые на этой скорости автомобиль пройдет 44,5 метра. Суммируем и получаем, минимальная дистанция — 74,5 метров.
Сменим условия. У нас зимние нешипованные покрышки тех же размерностей. Расчет аналогичный. На сухом асфальте при скорости 80 км/ч дистанция не меньше 80 метров. На мокром при 60 км/ч до впередиидущего должно быть минимум 58 метров.

Кажется, что до Жигулей еще далеко? На самом деле для скорости 80 км/ч дистанция маловата.
Кажется, что до Жигулей еще далеко? На самом деле для скорости 80 км/ч дистанция маловата.
На снегу и льду в ходе тестов наши испытатели тормозят с 30 км/ч. В этом случае остановочный путь в чистом виде 9,5 и 19 метров соответственно. А с учетом времени реакции и срабатывания тормозной системы дистанция должна быть 26 и 36 метров.
Если шины шипованные, при тех же условиях, что для «липучек», минимальная дистанция на сухом асфальте 79 метров, на мокром — 55. На снегу и льду 26 и 33 метра соответственно.

Безопасная дистанция в зависимости от условий и скорости

Скорость	30 км/ч	60 км/ч	80 км/ч	100 км/ч
Летние шины, сухой асфальт				96 м
Летние шины, мокрый асфальт			74,5 м
Зимние нешипованные шины, сухой асфальт			80 м
Зимние нешипованные шины, мокрый асфальт		58 м
Зимние нешипованные

Дистанция между автомобилями

Правильный выбор дистанции между автомобилями является залогом безопасной езды без происшествий. Очень много написано про безопасную дистанцию, но до сих пор многие автомобилисты не соблюдают безопасную дистанцию, что приводит к авариям. Один из методов поддержания безопасной езды является правило 2 секунд.

Сначала разберём как поддерживать расстояние между легковыми автомобилями не менее двух секунд. Здесь всё просто. Мы едем за каким-либо автомобилем, у которого есть задняя часть авто, которая заканчивается, например, задним бампером. Далее нам нужно определить ориентир, с помощью которого мы сможем зафиксировать промежуток времени, который пройдет с момента пересечения задней части впереди едущим автомобилем и передней частью нашего автомобиля. За ориентир берем любое дерево, столб, разметочная линия, трещинка или выбоина на асфальте, всё что бросится в глаза. Как только задняя часть авто, которая едет впереди, пересечет нашу придуманный ориентир (метку), начинаем отсчёт времени. Считать можно так: 1001, 1002 (тысяча один, тысяча два).

Если с момента отсчета, до того момента, когда передняя часть нашего автомобиля пересечет метку, которую мы определили, пройдет более двух секунд на сухом асфальте, то расстояние между автомобилями безопасно. Если пройдёт менее двух секунд до пересечения с ориентировочной меткой, то расстояние небезопасно.

Теперь разберем почему. У каждого автомобиля есть свой тормозной путь, он будет для автомобилей разный, но есть общие цифры. Например, со скорости 60 км/ч тормозной путь у автомобиля составляет 20-35 метров, с 90 км/ч тормозной путь составляет уже порядка 50-70 метров на сухом асфальте. Теперь просто математика:

60 км/ч — это 60000 метров за 3600 секунд, или 16,66666 метров в секунду, значит за две секунды автомобиль проедет 33,33333 метра.

90 км/ч — это 90000 метров за 36000 секунд, или 25 м в секунду, значит за две секунды автомобиль проедет 50 метров.

Вот поэтому и нужно считать расстояние между автомобилями в секундах, т.е. безопасное расстояние — это не менее двух секунд между легковыми автомобилями на сухом асфальте.

Если прошел дождь или снег, то расстояние между автомобилями должно быть намного больше. При мокром асфальте тормозной путь увеличится в 1,5 — 2 раза, при обледеневшей дороге — в 3 — 4 раза.

Если расстояние между двумя легковыми автомобилями менее двух секунд на сухом асфальте, то при любой аварии или столкновении с препятствием впереди идущий автомобиль остановится очень быстро. Дальше произойдет просто физика. Расстояние между двумя автомобилями будет недостаточно для торможения сзади идущим автомобилем. Итогом будет разбитый автомобиль. Это будет вне зависимости от класса автомобиля, вашей реакции. Вам просто не хватит расстояния затормозить. Вот поэтому и стоят в ряд по три, четыре и более автомобилей. Происходит цепная реакция, когда авария приводит к тому, что следующим автомобилям не хватает расстояния до полной остановки. К тому же, когда два автомобиля следуют друг за другом, не соблюдая дистанции, то напрягаются оба водителя. Один водитель вынужден постоянно наблюдать сзади идущий автомобиль, второй водитель в напряжении постоянно должен быть готов к торможению впереди идущего автомобиля. В результате устают оба водителя.

Чтобы этого не происходило, надо держать не только безопасную дистанцию, но и комфортную для обоих водителей. И тогда аварий станет значительно меньше и уставать водитель не будет, потому что поездка будет безопасной и комфортной со стороны всех участников движения. Можно понаблюдать за автомобилями, у которых включен адаптивный круиз контроль. Расстояние между автомобилями достаточно приличное. Автоматика рассчитывает безопасную дистанцию. И сразу приходит понимание, что расстояние между автомобилями, особенно на большой скорости, не может быть совсем маленьким.

Держите правильную дистанцию!!!

Какая дистанция должна быть между автомобилями по ПДД

Принято считать, что на сухой дороге или на асфальте после дождя безопасная дистанция между автомобилями по ПДД должна составлять минимум 2 секунды. Если асфальт грязный и на нем много глины или пыли, то дистанция должна соответствовать 3 секундам. В случае если снег укатанный, то подойдет дистанция и в 3 секунды, однако опытные водители советуют новичкам выдерживать большую дистанцию. Если на дорогах прошел снег с дождем и все осадки за ночь замерзли, то самой безопасной дистанцией будет расстояние минимум в 5 секунд.

скорость движения – чем таковая выше, тем больше промежуток;
характеристики транспорта;
время суток – в ночное время следует увеличить интервал;
погодные условия, например, гололед требует добавления к соблюдаемому промежутку нескольких метров;
состояние дороги и прочие моменты.

Тем не менее, пробки опасны рассеиванием внимания. Потянулись переключить трек, ответить на сообщение или открыть бардачок? Лучше дождитесь полной остановки. Пока вы смотрите в сторону, а не на дорогу, передняя машина может затормозить, а вы этого не увидите; это чревато в лучшем случае резким торможением, а в худшем — столкновением, из-за чего соседи по затору вам «спасибо» не скажут. Когда дело дойдёт до ДПС, вы среди прочего будете платить тот самый штраф за несоблюдение дистанции. Не стоит до такого доводить.

В начале самостоятельных поездок водитель-новичок должен периодически задавать себе вопрос: “А смогу ли я вовремя остановиться в случае резкого торможения той машины, за которой я сейчас еду?” В то же время, не стоит провоцировать других водителей на лишнее для них перестроение у себя перед носом из-за неоправданно большой дистанции. Иными словами, для каждого конкретного случая дистанция должна быть адекватной!

9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. Несоблюдение дистанции является наиболее распространенной причиной столкновения транспортных средств, движущихся в попутном направлении.

Кроме всех этих значений есть ситуации, когда водитель сам должен выбрать ту скорость, которая позволит ему сохранить контроль над управляемостью автомобилем и не допустить ДТП. Конечно она (скорость) не должна превышать основные значения указанные в таблице.

Если впереди идущий автомобиль начал экстренное торможение, вы должны это увидеть и начать самому экстренно тормозить. Длины тормозного пути должно хватить, чтобы не совершить наезд в зад впереди идущего транспортного средства. Хочу сказать, что у нас многие водители не соблюдают дистанцию в надежде срочно вас обогнать, чтобы быть всегда впереди. Заканчивается это часто ремонтом своего и страховкой для чужого автомобиля. Въезжающий в зад водитель всегда виноват!

При однородном транспортном потоке, движущемся с постоянной скоростью, и при одинаковых характеристиках тормозных систем, минимально безопасной дистанцией теоретически может быть расстояние, которое пройдет автомобиль за время реакции водителя и время срабатывания тормозного привода.

Если принять это время равным 2 с, то при скорости 60 км/ч безопасная дистанция составит 33 м.

В темное время суток, в туман, гололед и дождь безопасное расстояние рекомендуется увеличивать.

Поэтому рекомендованная дистанция составляет приблизительно две трети длины корпуса вашей машины — в большинстве случаев этот показатель составляет 3–4 метра. Существенное уменьшение показателя способно стать причиной возникновения опасной аварийной ситуации. Езда по загородному шоссе Даже если вы будете нарушать рекомендации, штраф вам не выпишут, так как в правилах нет чёткого понимания безопасной дистанции — однако вы будете подвергать себя и прочих участников движения значительному риску.

Особенно это касается езды на высоких скоростях, которые допускаются водителями на междугородних трассах.

Нужно посчитать сколько прошло времени с момента, когда впереди идущий транспорт проехал знак (столб, камень или другой ориентир), до того момента, когда этот знак проехали вы. На практике, при соблюдении рекомендованных дистанций, в разрыв обязательно влезет другая машина, в итоге дистанция будет постоянно меньше рассчитанной. А вы измеряете дистанцию до впереди идущего автомобиля? Напомним, ранее мы рассказывали о советах бывалых водителей.

Устанавливаем безопасную дистанцию

Итак, во время движения по сухой дороге вам самим придётся определять безопасную дистанцию. К счастью, миллионами автомобилистов за годы практики была придумана действенная методика. Начать нужно с основ.

Согласно статистике для того, чтобы отреагировать водителю нужно не менее двух секунд. Соответственно безопасным расстоянием будет то, которое можно преодолеть за две секунды торможения.

Звучит вроде бы просто, но для каждой машины это расстояние уникально. Частично именно поэтому в учебниках по автодорожному движению не указывается точных цифр, хотя средние показатели привести можно было бы.

Итак, для определения безопасной дистанции, которую должен соблюдать водитель, наметьте глазами неподвижный предмет. Подойдёт самый обычный дорожный столб. Далее нужно пристроиться за едущим впереди транспортным средством, и считать секунды, за которые вы доедете до столба после того, как финишировал ваш соперник.

Тормозить посреди дороги не нужно. Если вы будете ехать с нормальной скоростью, то получите небольшой люфт времени, позволяющий адекватно отреагировать на любую угрозу.

Совет!
При идеальных условиях можно просчитать безопасную дистанцию к ближайшему авто. На скорости 60 км/час она составит 33 метра.

Дистанция в городе

На длину безопасной дистанции влияет множество факторов. Один из них — это темп движения. Естественно, что в городе он намного выше, чем на загородной трассе. Дело в том, что двигаясь в мегаполисе, водитель поочередно чередует разгоны, торможения и постоянную скорость. Неудивительно, что у большинства автомобилистов возникает закономерный вопрос, как поддерживать безопасное расстояние в таких условиях?

Дело в том, что даже опытные водители, которые просидели за рулём 5—10 лет не всегда могут приспособиться к такому режиму. А если говорить о новичках, то здесь всё ещё хуже.

Находясь в пробке удерживать безопасную дистанцию, вообще, невозможно. Новички стараются быть на расстоянии 5—10 метров до едущего впереди транспорта, и тем самым создают проблемы другим водителям и себе самим. Мало того, другому водителю ничто не мешает воспользоваться свободным местом и занять просвет.

Совет!
В пробке безопасная дистанция к следующей машине составляет две трети корпуса вашего авто.

Двух третей корпуса вполне достаточно для создания безопасной дистанции в пробке. Дело в том, что скорость при таком темпе движения минимальна, и затормозить вы всегда сумеете.

Соблюдение безопасной дистанции на загородном шоссе актуально ещё и потому, что здесь большинство водителей предпочитает вдавить газ в пол. Это и не удивительно широкие автобаны созданы для того, чтобы ездить на максимальных скоростях.

Как видите, при разных погодных условиях безопасная дистанция меняется. Для новичков к указанному выше времени рекомендуется прибавлять одну секунду.

Важно!
Если вы подозреваете наличие какой-то неисправности. К примеру, нестабильно работает тормозная система, добавьте две секунды.

При подозрении малейшей неисправности нужно ограничить скорость. Не рекомендуется пересекать рубеж в 60 км/час. Также при передвижении должна быть включена аварийная сигнализация.

Больше всего осторожности нужно проявлять в ночное время. Дело в том, что плохая освещенность имеет свойство искривлять расстояние. Из-за этого бывает сложно рассчитать безопасную дистанцию. К тому же всегда есть риск ослепления фарами.

Когда очертания предметов начинают терять резкость, не спеша снизьте скорость до 40—50 км/ч. Это поможет более точно рассчитать безопасную дистанцию до едущего впереди транспорта. Если усталость не пройдет, остановитесь на несколько минут и передохните.

состояние дорожного покрытия;
скорость движения автомобиля, и одного, и второго;
опыт и возможности, время реакции водителя;
техническое состояние автомобиля;
условия освещенности дорожного полотна;
дождь, туман, пыль, голуби, кошки и прочие факторы, которые предусмотреть сложно.

По-прежнему наибольшее количество столкновений фиксируется в городах. При скорости 60 км/час безопасная дистанция должна быть 15 — 17 метров. Но соблюдение такой дистанции в городе часто оказывается невозможным (причины: заторы на дорогах, необходимость быстро выполнить перестроение на перекрестке).

Кроме того, дорожный интервал даже в 10 метров часто используют водители для перестроения на многополосной дороге. Чтобы избежать аварийной ситуации, дистанцию рекомендуют сокращать. Например, если движение транспортного потока идет со скоростью меньше 60 км/час, интервал между машинами может быть сокращен до 4 — 5 метров.

Новичкам водителям необходимо к этому времени добавить по 1 секунде, чтоб быть уверенным в безопасности во — время неожиданной ситуации. Если вы подозреваете, что неисправное рулевое управление или же тормозная система, прибавьте еще пару секунд. Опытные водители считают, что скорость в таких случаях необходимо уменьшить до 60 км/ч и пометить передвижение неисправного автомобиля сигнализацией.

Не придерживание расстояния в темное время суток приводит к серьезной опасности. Очень большая вероятность, что едущий навстречу транспорт ослепит вас фарами дальнего света. Когда вы чувствуете, что временами снижается зрение, плавно сбавьте скорость до 40-50 км/ч и старайтесь наблюдать за передвигающимся перед вами автомобилем.

Если вы долго не можете восстановить зрение из — за ярких фар ли чувствуете сильную усталость, рекомендуется остановиться и передохнуть пару минут. Затруднения в пути, конечно, произойдут, но вы не подвергнитесь опасной ситуации. Раньше в автошколах говорили, что безопасный промежуток в М, равен половине значимости скорости в КМ/ч.

Из этого следует, что если вы едите на скорости 80 км/ч, то промежуток минимальный до авто перед вами должен быть 40 метров. Наставники советских времен рассказывали, что промежуток должен приравниваться к тормозному пути автомобиля и добавить к этому 5 метров. Применять такой совет на практике очень трудно, по той причине, что глаз не может правильно измерять и значительность тормозного пути может меняться из — за разных моментов.

Движение в городском потоке имеет свои особые нюансы. Начинающие автомобилисты обычно выдерживают большую дистанцию на светофоре. В такой ситуации любой опытный водитель, заметив удобный просвет в 5-10 метров, поспешит занять его. Поэтому в городе метод двух секунд не всегда срабатывает. В данном случае чувство габаритов автомобиля и правильной дистанции на дороге приходит только с опытом вождения.

Особенно большую опасность не соблюдение дистанции представляет в ночное время суток, когда велик риск ослепления дальним светом фар едущего навстречу автомобиля. Если вы ощущаете временное снижение остроты зрения, плавно замедлитесь до скорости 40–50 км/ч и внимательно следите за едущим впереди транспортным средством.

автомобили едут по трассе с некачественным дорожным покрытием;
за рулем машины находится новичок;
дождь сменился снегом, на трассе появились препятствия и обзор стал хуже;
водитель резко увеличивает скорость;
водитель перестроился в конец автомобильной очереди, в которой больше 5 транспортных средств.

Например, «421, 422, 423…». Поведение в городе Понятно, что безопасная дистанция будет разной при городских скоростях и темпе движения, который поддерживается на загородной трассе. Однако что делать, если вы движетесь в условиях городских заторов, то есть, фактически чередуете разгоны, торможения и краткие периоды поддержания постоянной скорости?

Даже опытные специалисты не всегда могут быстро приспособиться к такому режиму, не говоря уже о новичках. При движении в пробке довольно проблематично удерживать одинаковую дистанцию Начинающие водители пытаются удерживать расстояние в 5–10 метров до едущего впереди транспорта и тем самым допускают огромную ошибку.

Проблема заключается в том, что такой большой дистанцией может воспользоваться иной участник дорожного движения, который займёт это пространство и заставит вас нервничать в связи со значительным сокращением расстояния.

С момента создания правил дорожного движения прошло множество лет. Неужели за столь большой промежуток времени их творцам не удалось определить безопасное расстояние между автомобилями, движущимися в одном направлении? В различных редакциях ПДД невозможно найти и намека на конкретную цифру в метрах.

Получается, что на определение дистанции влияет множество факторов:

скорость движения и техническое состояние транспорта;
освещенность дороги;
состояние дорожного покрытия;
опыт и время реакции водителя;
погодные условия, животные и прочие непредвиденные факторы.

Единственным ориентиром может служить дорожный знак 3.16, который указывает точное расстояние в метрах между двумя машинами в потоке. Однако данный знак устанавливают только на небольших участках трассы, где имеются резкие повороты, опасные препятствия, спуски, подъемы и существует вероятность появления неконтролируемых природных явлений (лавины, камнепады, селевые потоки и т.д.).

Эффективное расстояние – это та же самая безопасная дистанция между автомобилями. ПДД гласят о том, что эффективное расстояние необходимо увеличивать, если:

за рулем находится водитель, недавно окончивший автошколу;
во время движения по трассе постепенно начало ухудшаться качество дорожного покрытия;
изначально шел дождь, а потом он сменился снегом;
обзор дороги стал хуже или же на покрытии появились препятствия;
водитель пристроился в конец автомобильной колонны, и ее длина превышает 5 ТС;
водитель увеличивает скорость – в таком случае лучше вообще перестроиться в свободную полосу.

Главное – соблюдать скорость

Чтобы не попасть случайно в аварию из-за того, что была нарушена допустимая дистанция между автомобилями, ПДД четко ограничивают максимальную скорость передвижения в различных зонах.

Например, во всех дворах и в тех местах, которые попадают под действие знака 5.21 “Жилая зона”, установлена максимально предельная скорость 20 километров в час.

На городских дорогах максимальная скорость установлена по умолчанию, но на некоторых участках она еще ниже. Инспекторы отмечают, что если бы все водители соблюдали скоростной режим в черте города, то аварий бы было в два раза меньше.

Также водителю запрещается намеренно выбирать слишком низкую скорость передвижения и резко тормозить. Если этого не соблюдать, то инспекторы могут расценить данные действия за намеренное создание помехи для прочих движущихся автомобилей.

Пункт 9.10 — дистанция и интервал

На практике же, говорить о конкретной дистанции без учета давления в шинах, скорости и направления ветра, степени износа тормозных колодок, а также многих других факторов нельзя. Надо стремиться к развитию в себе ощущения расстояния не в метрах, а в количестве необходимого пространства для каждого конкретного случая. Хороший водитель умеет еще ощущать скорость и время, и опять же не в километрах в час и не в секундах-минутах, а в их количестве как таковом.

Скорость ТС перед торможением Расстояние, пройденное ТС (быстрая реакция водителя за 1 с), м Тормозной путь в зависимости от покрытия, м Расстояние до полной остановки ТС, м сухое мокрое обледенелое сухое (гр. 2 гр. 3) мокрое (гр. 2 гр. 4) обледенелое (гр. 2 гр. 5) 30 км/ч 8 6 9 17 14 17 25 40 км/ч 11 11 15 31 22 26 42 50 км/ч 14 16 24 48 30 38 62 60 км/ч 17 23 35 69 40 52 86 70 км/ч 19 31 47 94 50 66 113 80 км/ч 22 41 62 123 63 84 145 90 км/ч 25 52 78 156 77 103 181 100 км/ч 28 64 96 192 92 124 220 Время остановки в зависимости от дорожного покрытия Изучив безопасный тормозной пусть ТС на том или ином покрытии уже можно понять, что безопасная дистанция между автомобилями по ПДД при остановке необходима.

Какая должна быть дистанция между машинами при движении, и почему?

Дистанция напрямую зависит от конкретного водителя, и его конкретной а\м. Если едет чел, который не знает что может отмочить его доисторическая помойка, да еще и неуверен в себе — дистанция чем больше, тем лучше. С другой стороны, даже если это хорошая а\м с хорошими тормозами, но водитель не способен на мгновенную реакцию на экстренную ситуацию, тоже желательно побольше держать. Только настоящий профессионал может себе позволить ехать в ж-пе. Но вот только у нас каждый считает себя-то проф-ом, поэтому столько ДТП.

Зависит от скорости, тормозного пути (=1/2 скорости). Просто перечитайте ПДД.

Чем больше тем лучше. Желательно хотябы метр, чтобы если первая машина резко затормозит, вторая успела отреагировать

Нас учили, что безопасная дистанция = скорость движения+10 в метрах. Те. при скорости 60 дистанция должна быть 70 м.

Это зависит от твоей конечной цели 🙂

Ровно такая, какая бы обеспечила безопасную остановку при экстренном торможении впереди идущего автомобиля. Эту дистанцию опытный водитель должен выбирать, основываясь на скорость движения своего автомобиля.

А в ПДД написано черным по белому — дистанция равна числу скорости движения в метрах деленному пополам. То есть скорость 120 — дистанция 60 метров. Вот и всё.

дистанция должна быть достаточной для безаварийного движения. можно заранее потренирваться и проверить резким торможением на своей машине с замером тормозного пути.<br>четкой зависимости нет, потому что впереди идущий порш( Z-3 или еще чего-нибудь) может тормозить в два раза быстерее чем Ваш мерседес.<br>бред про 70 метров при 60 км/ч даже не читай- а тем более не делай — иначе вообще движение встанет. <br>в Москве по 3-ему кольцу со скоростью 80-90 дистанция метров 6-7.

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства цифр ни каких нет если ты сможешь избежать наезда на впереди идущее ТС со скорости 100 км/ч и дистанции 20 метров то ради бога. ЧИТАЙТЕ ПДД ТАМ ВСЁ НАПИСАНО

В ПДД никаких метров нет! Надо учитывать скорость движения, условия (город-деревня, снег-дождь и т. д. ) Но главноеи здесь успеть остановиться, если что, и не очень растягиваться, так как свято место пустым не будет и придется снова отпускать впереди идущего на безопаснуюю дистанцию.

примерно 3- 4 метра

Дистанция между автомобилями зимой

Каждый автолюбитель знает, что с наступлением зимы вождение становится гораздо более опасным. Зимой важно не только быть предельно внимательным и осторожным, но и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, то есть такое расстояние, которое поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге. Инструктора всех автошкол не зря обращают на этот момент особое внимание учеников.

Какой же должна быть безопасная дистанция между машинами, особенно в зимнее время года? В правилах дорожного движения нет конкретного ответа на этот важный вопрос. Там лишь указывается, что водителю следует держаться на таком расстоянии от впереди идущего транспорта, чтобы в непредвиденной ситуации суметь избежать столкновения.

На самом деле в каждом случае расстояние будет разным. Оно зависит от таких факторов, как скорость движения, плотность потока машин, габариты транспортного средства, тип дорожного покрытия, характеристики тормозной системы автомобиля, погодные условия и, конечно, время года. Зимой минимальное расстояние между автомобилями должно быть по крайней мере вдвое больше, чем летом. В холодный сезон дистанция считается оптимальной в том случае, если автомобиль преодолевает расстояние до объекта за 3-5 секунд.

Следует четко знать длину тормозного пути своей машины. Для этого с началом холодов и гололёда можно немного потренироваться, останавливаясь на разной скорости (конечно, на свободном участке дороги) и наблюдая реакцию машины. Зная длину своего тормозного пути на скользкой дороге, водитель сможет в разных ситуациях держаться на правильном расстоянии.

Важно учитывать расстояние не только между собой и впереди идущим автомобилем, но и помнить о транспорте позади. Неожиданное резкое торможение может привести к тому, что едущий сзади водитель просто не успеет затормозить. Поэтому расстояние в транспортном потоке должно быть таким, чтобы успели остановиться не только вы, но и едущий за вами транспорт.

Стоит обратить внимание и на то, что для экстренного торможения зимой просто незаменима качественная зимняя резина. Автомобиль на шипованной резине остановится на гололёде гораздо быстрее, чем автомобиль на так называемой всесезонке.

Навык вождения на правильном расстоянии нарабатывается с опытом, поэтому начинающим автолюбителям следует уделять этому вопросу большое внимание. Безопасная дистанция на зимней дороге может предотвратить аварию и даже спасти жизнь водителя и пассажиров.

← Вернуться к списку

какой должна быть дистанция между автомобилями на дорогах?

дистанция надорогах между автомобилями не должна превышать 1м

все зависит от скорости движения-чем больше скорость-тем больше тормозной путь

Это зависит от скорости движения, т. е. при скорости 50км/ч дистанция не менее 50метров; 100км/ч-100м и т. д.

На каждый километр в час — один метр, т. е — на 100км. ч — 100м, на 50км. ч — 50м и т. д!

Чем больше тем лучше

По «Правилам ДД»-есть нормы, но они «не работают». Зрительный глазомер-вот что важно на дороге. И еще. О дистанции. Есть не писанное правило «Трех «Д»». «Дай Дорогу Дураку»-в этом варианте дистанция чем больше-тем лучше!

летом, на трассе при больших скоростях (>90 км/ч) разделите скорость на 2 — это будет примерное расстояние в метрах (120км/ч — 60м) , при меньших скоростях и того меньше. Но! Все зависит от длины тормозного пути (зимой больше, на лысой резине тоже самое) и от скорости реакции водителя, а так же от умения тормозить. В городе метров 10 хватит при скорости 50 км/час.

Как правильно подобрать моторное масло для автомобиля: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

04.08.2020

🚘 Какое моторное масло лучше выбрать для своего автомобиля: советы и рекомендации

Моторное масло – важнейшая жидкость в вашем автомобиле, и любая ошибка при его замене может вам очень дорого встать. Подобрать масло довольно сложно, поскольку этот выбор основывается исключительно на чужих мнениях или же на рекламе, в которой, как вы знаете, нельзя быть уверенным. Реально оценить качество масла можно лишь при помощи диагностики ДВС после длительного пробега. Выходит, выбор марки моторного масла — личный выбор каждого автолюбителя, и с точностью озвучить заключение о том или ином бренде практически невозможно. Поэтому в данной статье мы остановимся на характеристиках масел для различных климатических условий и типов двигателей, а также сроках замены.

Подбор масла по климатическим условиям

Наиболее частой ошибкой многих автолюбителей является несвоевременная замена масла. Производитель рекомендует выполнять замену в определённые сроки, однако при этом далеко не всегда даются рекомендации касаемо использования масла в летний и зимний период. Что будет если выбрать масло, не соответствующее температурным условиям внешней среды? Если ездить на летнем масле зимой, то оно будет слишком густым, поскольку не приспособлено для низких температур. Если же ездить на зимнем масле летом – то оно будет слишком жидким. В обоих случаях одно последствие – повышенный износ двигателя.

Конечно, существуют и универсальные всесезонные масла типа 10W40, но они проигрывают по характеристикам сезонным маслам.

Как подобрать масло по техническим характеристикам

Часто возникает вопрос – какое моторное масло лучше выбрать: синтетическое, полусинтетическое или минеральное. Здесь всё зависит от характеристик двигателя. Минеральные масла уже почти не используются, поскольку они наиболее подходят для карбюраторных (чаще – двухтактных) двигателей. Единственным преимуществом данного типа масла является цена.

«Синтетика» стоит значительно дороже, но, благодаря большому количеству присадок, обладает рядом преимуществ перед «минералкой». Среди таких преимуществ – больший диапазон температур, защита от перегрева и сохранение характеристик весь срок службы.

Существует и универсальный вариант – полусинтетическое масло. Такое масло выигрывает в цене и при этом его характеристики близки к «синтетике».

Как правильно выполнить замену масла на примере ВАЗ

Замена масла на ВАЗ – несложный, но требующий повышенной внимательности процесс, для осуществления которого выполните следующие действия:

Спасибо за подписку!

Прогрейте двигатель на машине до рабочей температуры для того, чтобы масло стало менее вязким
Отверните сливную пробку, расположенную на поддоне и слейте в любую ёмкость всё масло. Будьте осторожны – масло горячее.
Открутите масляный фильтр при помощи специального инструмента (иногда это возможно сделать руками)
Залейте в новый фильтр немного масла и смажьте резиновый уплотнитель, после чего заверните фильтр на место
Заверните сливную пробку и залейте новую жидкость
Убедитесь в том, что уровень соответствует метке на щупе

Если вам сложно понять технологию, рекомендуем обратиться к поисковым системам и просмотреть тематические фото и видео.

Сроки замены масла

С вопросами о том, как правильно выбрать моторное масло для автомобиля и как выполнить замену – мы разобрались. Осталось понять в какие сроки его нужно заменять.

Одни производители рекомендуют заливать новую жидкость раз в 20000 км, другие раз в 10000 км. Но, опять же, данные рекомендации не учитывают такие моменты, как нагрузка на двигатель и климатические условия. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод – чем чаще вы будете производить замену – тем дольше прослужит силовой агрегат вашего авто. Самым лучшим сроком будет 5000 км. Если вы не проезжаете достаточного расстояния между зимним и летним периодом – правильнее всего будет менять масло сезонно. Конечно, финансовые затраты при этом значительно выше, но тут только вам решать и расставлять приоритеты.

Как правильно подобрать моторное масло для автомобиля — Прилавок

Прилавок
Автохимия

Специалисты Mobil 1 совместно с компанией ExxonMobil провели исследование предпочтений автовладельцев, связанных с подбором смазки для «железного коня». По результатам опроса российских водителей в возрасте от 22 до 65 лет, производитель моторных масел нашел способ избавить потребителей от мук выбора.

В ходе исследования, которое длилось два года, «масленщики» выяснили, что при подборе оптимальной жидкости для той или иной машины потребители как правило сталкиваются с рядом трудностей. В частности, путаются в показателях вязкости и прочих характеристиках масла, указанных на этикетках производителей. Выбор усложняет и информация, нередко поданная изготовителями не на русском, а на английском языке.

Чтобы упростить водителям процедуру подбора необходимого продукта, Mobil 1 серьезно переосмыслил подход к организации модельной линейки, поделив ее на несколько категорий. Например, для защиты выхлопной системы и экономии топлива производитель предложил серию смазочных материалов ESP, а для увеличения интервала замены масла — FS. Свойства последних, кстати, позволяют производить замену жидкости после 15 000 км пробега при эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях и резких перепадах температур.

Наверняка обладатели видавших виды машин с пробегом более 100 000 км оценят специальные масла, очищающие узлы силового агрегата от образования нагара и прочих отложений. Речь, в частности, идет о продукте Mobil 1 FS x1.

9836

Лучшее масло для двигателя с большим пробегом в 2019 году

Ни один автомобильный двигатель внутреннего сгорания не способен выполнять свои задачи и функции без наличия смазочной жидкости, то есть моторного масла. Оно предназначено для внутренней смазки элементов силовой установки, которые трутся и взаимодействуют в процессе работы.

Помимо функции смазки, масло также выполняет ряд дополнительных задач, среди которых очистка внутренних поверхностей, охлаждение, антикоррозийная защита, устранение задиров и сколов, а также удаление остатков не полностью сгоревшей топливовоздушной смеси.

Чем дольше эксплуатируется ДВС, тем тщательнее должен быть контроль за состоянием мотора и используемой смазывающей жидкости. К выбору масла для двигателей с большим пробегом нужно подходить особенно внимательно. Тут важно не нарушить требования производителя, но и параллельно обеспечить мотор оптимальными условиями дальнейшего функционирования.

Признаки изношенного двигателя

Если отталкиваться от информации профильных автомобильных изданий, работающих в России, то средний возраст легкового автотранспортного средства в стране составляет 6 лет. Причём за последнее время этот показатель упал, что говорит о более частой смене машин россиянами. Такая тенденция наблюдается с начала 2000х годов.

Параллельно увеличивается средний пробег за год. Тут речь идёт о цифрах в районе 30-35 тысяч километров. Если учесть средний возраст и сопоставить с пробегом, то получится, что в России пробег среднестатистического легкового авто составляет от 150 до 200 тысяч километров. Это внушительные цифры.

Далеко не все современные и довольно устаревшие двигатели рассчитаны на столь длительную эксплуатацию. Особенно это касается ДВС отечественного производства. Некоторые иномарки имеют моторесурс в 300 тысяч километров, образцовые авто проезжают около 500 тысяч км. до капитального ремонта. Существуют исключения из правил, так называемые моторы-миллионники, способные проехать около 1 миллиона километров.

К категории ДВС с большим пробегом относятся все авто, чей мотор прошёл свыше 100 тысяч км. Существует несколько характерных признаков, по которым определяется старость силового агрегата:

Износ основных рабочих элементов и внутренних поверхностей. Основная причина таких явлений заключается в появлении внутри мотора абразивных компонентов, нарушении рекомендаций и правил по эксплуатации, а также в чрезмерно агрессивном стиле вождения. В совокупности при желании можно сократить жизнь в несколько раз даже самого выносливого мотора.
Образование утечек смазочных материалов. Тут причина кроется в изношенных, постаревших, утративших свою эластичность и целостность уплотнителях. К ним относятся сальники, прокладки, колпачки и прочие подобные элементы.
Накапливается нагар, и появляются признаки закоксованности двигателя. Это процесс, который отличается постепенным проявлением и накопительным эффектом. В основном с этими признаками автомобилисты сталкиваются из-за регулярного применения низкокачественного горючего, проблем в составе топливной системы и банального нарушения интервала между заменами масла.

В условиях повседневной эксплуатации изношенный мотор даёт о себе знать, проявляя соответствующие признаки. Не нужно обладать большим опытом в подобных делах, чтобы их заметить.

В основном это касается низкой компрессии, повышенного расхода топлива, снижения мощности, падения динамики и участившихся проблем при запуске двигателя. Если вы заметили подобные особенности поведения своего ДВС, есть повод задуматься о переходе на другое масло. Одной заменой жидкости зачастую не обойтись. Проблема решается комплексно.

Прежде чем выбирать новое масло, которое предназначено для двигателей с солидным износом, требуется разобраться в причинах неполадок, определить источники неприятностей и удостовериться в том, что смена смазки действительно даст результат.

Нюансы применения масел на ДВС с большим пробегом

Если двигатель работает уже достаточно продолжительное время, износ становится его неотъемлемой частью. И возникает необходимость выбрать лучшее и действительно эффективное масло для авто с солидным пробегом.

Износ затрагивает цилиндропоршневую группу чуть ли не в первую очередь. Если здесь начался износ, то это сразу же отразится на компрессии, снизится эффективность сгорания топлива, двигатель потеряет в мощности и динамике. Чтобы работать в прежнем режиме, двигатель будет требовать всё больше и больше горючего.

Обычно в таких ситуациях осуществляется переход на смазочные жидкости синтетического типа, если это позволяет автопроизводитель. Синтетика отличается тем, что характеризуется повышенной устойчивостью к высоким температурам, а процессы испарения происходят значительно медленнее. Синтетические смазки формируют на внутренних поверхностях плотные защитные плёнки, тем самым снижая негативные воздействия от процессов износа.

Ещё при износе двигателя, который затрагивает цилиндропоршневую группу, увеличивается объём продуктов сгорания, проникающих в картер двигателя из камеры сгорания. Смесь, находясь под воздействием повышенных температур, взаимодействует с агрессивными компонентами, в результате чего начинаются окислительные процессы. Это особенно активно проявляется в ситуациях, когда автовладелец используется низкокачественную смазку и заливает топлива соответствующего уровня. Если продукты сгорания накапливаются в большом количестве, образования коррозии избежать тяжело. С помощью специальных масел можно защитить двигатель от окисления или хотя бы затормозить эти процессы.

Когда у ДВС большой пробег, он постепенно приближается к аварийному состоянию. Износ имеет накопительный характер, то есть он увеличивается и усиливает своё воздействие на поведение транспортного средства. Если ничего не предпринимать, скорая поломка станет неизбежным вариантом развития событий.

Автомобилисты, которые не хотят расставаться со своими машинами, закономерно хотят продлить им жизнь. Чтобы добиться желаемого, требуется использовать лучшее и максимально качественное масло для старых и изношенных двигателей. Каким именно оно будет, во многом зависит от рекомендаций автопроизводителя и тех масел, которые заливаются в моторы сейчас.

Увеличение срока службы с помощью специальных масел

Когда автомобильный одометр становится всё ближе к опасным отметкам, выходящих далеко за пределы 100-200 тысяч километров пробега, водителей интересует вопрос возможного продления срока службы ДВС путём перехода на специальные смазывающие жидкости. Это вполне закономерное желание, поскольку капитальный ремонт и серьёзные финансовые затраты вряд ли кого-то могут порадовать.

Важно понимать, что никаких лекарств против старости и износа двигателя попросту нет. Их не существует. Это скажет любой производитель моторных масел. Когда речь заходит о якобы специальных жидкостях, то под ними подразумеваются составы с определёнными присадками или их увеличенным количеством.

Эксперты и бывалые автомобилисты дают свои рекомендации касательно того, какое масло будет лучшее для вашего авто с пробегом, превышающим 100-200 тысяч километров. Они советуют переходить на составы с повышенной вязкостью, нежели те, которые заливаются сейчас. Тут обязательно нужно заглянуть в руководство по эксплуатации. Когда производитель в рекомендациях указывает использовать масло с вязкостью 5W40, при сильном износе ДВС допускается переход на жидкость с вязкостью 5W50.

Но и такие решения и изменения дают лишь временный эффект, направленный на нормализацию работы двигателя. На его состоянии смазка никак не отразится. Против износа масло спасти не может. Такие проблемы решаются исключительно путём ремонта или замены действительно утративших свои эксплуатационные характеристики компонентов. Если вы ждёте, что переход на специальное масло моментально вернёт двигателю прежнюю динамику, снизит расход топлива и улучшить состояние, это напрасно. Переход на более вязкое масло просто не позволяет мотору изнашиваться с той же интенсивностью, как раньше.

Сложно дать однозначный и универсальный ответ на вопрос о том, какое масло будет лучше заливать в тот или иной старый изношенный двигатель. Каждому мотору предписаны свои характеристики и свойства, которым должна соответствовать используемая жидкость. Но переход на состав с повышенной вязкостью чаще всего даёт положительный результат. Хотя исключать проявление некоторых проблем также нельзя.

Смена рабочей жидкости на более вязкую, то есть густую, с сохранением всех спецификаций для вашего двигателя, позволит лучше защитить трущиеся элементы, не образуя при этом на их поверхности слишком толстую плёнку. Отдавать предпочтение нужно не тем лубрикантам, которые создают самые толстые плёнки, а кто способен сформировать максимально прочное покрытие на деталях. Это огромная и принципиальная разница. Толстую плёнку можно обеспечить путём перехода на обычную минералку. А вот высокопрочные свойства характерны для современных синтетических составов. Среди нынешних предложений не сложно найти смеси, обеспечивающие несмываемость плёнки за счёт специальных присадок. Такой эффект достигается путём применения сложных эфиров.

Но заливку более вязких рабочих жидкостей осуществляют только при увеличенных зазорах в парах трения. Если взять состав, свойства которого не соответствуют двигателю, начнётся активный расход масла на угар. Коэффициенты вязкости меняют строго пропорционально износу ДВС. Вот почему производители никогда не называют точные цифры, а предлагают определённый диапазон, в рамках которого можно подбирать различный коэффициент вязкости, в зависимости от конкретной ситуации. А вот выходить за пределы этого диапазона категорически не рекомендуется. Каждый силовой агрегат создавался и проектировался для работы с определёнными рабочими смазками. Если залить лубрикант, который мотору не подходит, вы лишь усугубите ситуацию, спровоцируете серьёзные неполадки и ускоренный выход из строя ДВС.

Есть категория экспертов, которые не разделяют мнение о пользе и целесообразности перехода на более вязкие лубриканты. Они считают, что подобные решения могут только навредить и спровоцировать неполадки в работе силовой установки. Аргументы у них также имеются. Насос, отвечающий за перекачку смазки, не адаптирован под работу с маслом повышенной вязкости, что провоцирует ускоренный износ этого элемента.

Ещё одним аргументом является вероятность масляного голодания на некоторых участках мотора, что ведёт за собой сбои и поломки.

Чтобы не оказаться между молотом и наковальней, спрашивания мнения различных специалистов и бывалых автомобилистов, стоит заглянуть в руководство по эксплуатации. Там чётко прописано, какие масла, и с каким диапазоном коэффициента вязкости допускается использовать. Именно в этих рамках и стоит действовать.

Актуальность применения дорогих масел на старых моторах

Вопрос о том, какое масло будет лучше использовать для старого двигателя, является весьма и весьма актуальным среди российских автомобилистов. Проблема естественного износа движка довольно часто решается путём перехода с обычной минералки или полусинтетики на более дорогие синтетические жидкости. Также хорошим выбором считается гидрокрекинговое масло. Особенно оно актуально для машин, произведённых и собранных в Европе.

Использование более дорогих лубрикантов во многом себя оправдывает, поскольку они обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками и устойчивыми физико-химическими свойствами. Но не всегда заливка дорогостоящей синтетики ведёт только к положительным результатам.

В составе качественных синтетических масел присутствуют специальные моющие присадки высокой эффективности. Они могут включиться в работу, смывая все накопившиеся отложения внутри силового агрегата. Это спровоцирует засорение фильтров и каналов, по которым проходит масло. Подобная процедура обычно вызывает необходимость промывки мотора и повторной заливки дорогого лубриканта.

Можно с уверенностью сказать, что смысл в увеличении затрат, подразумевающих переход на более дорогие масла для старых ДВС, есть. Высококачественные рабочие жидкости нормализуют работу мотора, частично возвращают его характеристики. Но даже самое качественное масло справиться с последствиями естественного износа двигателя не может. Переход на такую смазку лишь снижает интенсивность износа, пытаясь продлить срок службы силовой установки.

Как подобрать моторное масло

Выбор моторного масла это очень ответственный момент для каждого авто владельца, если неправильно подобрать смазочные материалы и присадки или недобросовестный продавец продаст вам не оригинальное масло, то движок может преподнести сюрприз (высокая вероятность того, что мотор застучит). Поэтому к выбору смазочных материалов нужно относиться взвешенно и ответственно.

Как подобрать моторное масло по маркировке на канистрах

Например если на канистре указанно 5W-30 или 5W-40 какая в них разница, рассмотрим второй вариант 5W указывает на густоту масла при низкой температуре, цифра 40 обозначает коэффициент текучести при достижении мотором рабочей температуры и указывает на то, что масло с данным обозначением можно применять как зимой так и летом. Когда подбираете масло учитывайте климатические особенности вашего региона и используйте эту таблицу.

Таблица безопасных диапазонов температур и вязкости масла для двигателя

А теперь поговорим как рассчитать реальную температуру, при которой масляный насос автомобиля без особых нагрузок сможет перекачивать масло и хорошо смазывать движок. Необходимо от цифры которая, находиться перед обозначением W отнять ту которая расположена после прочерка (5W-40; 5-40=-35), чтобы рассчитать реальную температуру проворачиваемости, нужно от цифры перед W отнять получившееся ранее число (5-35=-30). Многие ошибочно думают, что лучше выбирать то масло которое остается густым при достижении двигателем рабочей температуры, к примеру если выбирать масло с вязкостью 40 или 30 то лучше будет то у которого значение выше, но это совершенно не так. Для двигателя лучше выбирать ту вязкость на которой он проектировался, именно ее указывают авто производители в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как подобрать моторное масло с рекомендуемой вязкостью

Если пробег составляет не больше чем 25% от заявленного ресурса, то производители рекомендуют использовать масло с маркировкой SAE 5W30 или 10W30 оно подойдет как для в зимнего так и для летнего времени года
Если пробег составляет 25-75% от заявленного ресурса мотора (авто с большим пробегом) рекомендуется применять масла по сезонам в теплое время года SAE 10W40, 15W40, в холодное время года 5W30 и 10W30 или универсальное SAE 5W40
Для автомобиля который имеет пробег более 75% от заявленного ресурса, следует применять в теплое время года SAE 15W40 или 20W40, зимой SAE 5W40 или SAE 10W40, внесезонное SAE 5W40.

Повышать класс вязкости необходимо когда ресурса мотора практически исчерпан, следует помнить, что чем больше вязкость тем труднее проворачивать детали двигателя в густом масле, а масляному насосу сложнее его перекачивать по системе. При применении масла большей вязкости может снизиться мощность мотора, и при этом увеличиться расход топлива. К примеру по данным одной крупной компании производителя масел для двигателей, применение моторного масла которое имеет маркировку 10W-60 вместо более жидкого 10W-40 приводит к снижению заявленной мощности двигателя 10-20%.

Выбирать вязкость меньше чем рекомендует производитель также не следует, ее будет не достаточно для смазки деталей это приведет к преждевременному износу деталей мотора.

Классификации моторных масел по API

Первая (S)-Service относятся масла для четырех тактных бензиновых моторов
Вторая (С)-Commercial масла предназначенные для дизельных машин и сельскохозяйственной техники.

Универсальное масло которое подойдет как для бензиновых так и для дизельных моторов имеет двойную маркировку SF/CC, SG/CD, SJ/SF-4.

Отдавайте предпочтение смазочным материалом из последнего класса в классификации API. На канистре должна быть указана маркировка не ниже SM или SN. Так как этот класс масла имеет положительные характеристики и существенно снижает расход масла на угар.

Как выбрать моторное масло для машины

Главными факторами, которые нужно учитывать при выборе моторного масла, можно считать тип двигателя, условия эго эксплуатации (в первую очередь температурный режим), а также состояние двигателя. Последний фактор особенно важен для автомобилей с большим пробегом.

При выборе моторного масла главным руководством должна быть инструкция по эксплуатации и обслуживанию конкретного автомобиля, «самодеятельность» и экспериментирование с подбором масла могут закончиться дорогостоящим ремонтом двигателя.

При разработке любого автомобильного двигателя, конструкторы создают его с расчетом применения в нем определенного масла с необходимыми для данного двигателя характеристиками, именно такие масла и нужно использовать.

Если нет возможности воспользоваться инструкцией, то можно порекомендовать при выборе моторного масла воспользоваться международными классификациями API и ACEA.

По классификации API предпочтение лучше отдать классам SM/CF или SL/CF. Масла этих классов отличаются высокими качествами в обеспечении защиты от износа деталей двигателя, также они имеют хорошие моющие свойства.

Для автомобилей старше десяти лет рекомендуется применять масла SJ/CF и SL/CF.

Что касается классификации ACEA, то она в первую очередь говорит о «поведении» моторного масла при высоких температурах. Как правило, большая часть американских и некоторые европейские автопроизводители рекомендуют для своих автомобилей масла ACEA А3/В4, в свою очередь японские концерны рекомендуют ACEA А1/В2 либо ACEA А5/В5.

Конечно, это общие рекомендации и вполне возможны исключения, поэтому лучше уточнить свой выбор, связавшись с автодилером.

Вязкость моторного масла – один из самых важных показателей

Для новых автомобилей обычно подходят масла с вязкостью 5W-30 или 5W-40. Применять масла большей вязкости имеет смысл, если только двигатель сильно изношен, но, если двигатель в хорошем состоянии и расход моторного масла вследствие угара небольшой, то этого не нужно делать, даже для автомобиля с большим пробегом.

Применение масла, большей вязкости, чем рекомендовано может вызвать чрезмерную нагрузку на масляную систему. Если двигатель действительно сильно изношен, то можно применить масло 10W-40, но, каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно.

Видео: просмотрев этот ролик, вы узнаете, какие они есть моторные масла и как выбрать хорошее.

Как не крути, а выбор масла для машины — это ответственный шаг. Удачи!

Загрузка…

Глицерин для шин автомобиля: 403 — Доступ запрещён – Делаем чернитель резины своими руками или глицерин в пропорции с водой

03.08.2020

Как улучшить шины автомобиля с помощью простого глицерина

Каждый водитель мечтает о том, чтобы его автомобиль всегда был ухоженным, привлекательным и чистым. Визуальный облик машины отражает и отношение своего хозяина к ней.

Потому важно следить за каждой деталью и элементом транспортного средства. Одной из необходимых процедур является чернение шин. Удивительно, но с такой задачей прекрасно и быстро справляется обыкновенный глицерин.

Приготовление чернителя

Для того, чтобы изготовить чернитель для самостоятельного использования нужны всего два компонента: глицерин и вода. Также потребуется пульверизатор или бутылка с распылителем. Смешивать ингредиенты нужно в разных пропорциях, в зависимости от требуемых целей.

Как улучшить шины автомобиля с помощью простого глицерина

Например:

1 к 1 – самый частый и распространенный способ для очищения от пыли;
1 к 7 –оптимальный вариант, после которого резина сохранит естественный цвет и не будет блестеть слишком сильно;
1 к 5 или 1 к 4 – это промежуточные варианты. Они подходят в том случае, если резина готовится к хранению.

Также нужно заметить, что полученный эффект от такого состава сохранится на 10 дней. Но только при сухой погоде. Если же прошел дождь, или Вы отправили автомобиль на мойку, эмульсия смоется.

Следовательно, потребуется повторная обработка. Кроме чернения шин, такой состав способен освежить и пластиковые детали.

Второй способ

У первого метода может проявляться один неприятный недостаток – нередко на шинах образуются микротрещины. Потому более безопасной пропорцией становится 1 к 7, так как здесь глицерина присутствует меньше.

Также можно использовать и другой способ возвращения цвета и красоты шинам: гуталин, черный или бесцветный крем для обуви. Состав наносится на резину, на чистые и высушенные колеса.

При помощи губки его требуется втирать в шины. После впитывания средства (через 12 часов) рекомендуется дополнительно протереть шины лоскутком шелковой ткани.

Средство для холода

Глицерин же может использоваться и в других целях. Так как средство имеет низкую температуру замерзания, оно поможет защитить детали автомобиля от холода.

Для этого вещество нудно нанести на сухую салфетку и промазать уплотнители дверей, дворники. В весеннее время года эти же детали потребуется промыть тряпкой с обычной водой, чтобы убрать остатки жидкости и защитить стекло и двери от попадания грязи и пыли

Полироль

Глицерин может стать прекрасной полиролью для пластиковых и других элементов. Средство отлично справляется с мелкими царапинами. При использовании нужно взять сухую тряпку из вискозы или микрофибры, нанести на нее 2 капли глицерина и растереть по ткани.

Протирать препаратом нужно пороги, приборную панель и другие элементы. Блеск будет возвращен моментально. Чтобы не оставалось жирных разводов, средства нужно использовать совсем не много.

Следовательно, глицерин может стать действительно полезным средством для автомобиля, его чернения шин и прочих целей. Но нужно понимать, что эффект здесь не долгосрочный. Однако водителям рекомендуется всегда иметь данное средство под рукой, так как оно позволит быстро, недорого и срочно сделать колеса чистыми и черными.

( 1 оценка, среднее 1 из 5 )

Чернитель шин своими руками рецепты с глицерином и не только

Чернение шин – это обработка резины определенным составом, который придаст им красивый блеск с черным оттенком.

Для выполнения такой процедуры ленивые водителя покупаю специальную автохимию, которая стоит не дешево, хотя в действительности достаточно знать пару рецептов и чернение шин можно будет делать своими руками хоть каждый день, без больших расходов на данную процедуру.

Но самый главный момент – шины перед процедурой всегда должны быть чистыми.

Рецепт с глицерином

Самый распространенный рецепт создания очернителя шины, это рецепт с глицерином.

В аптеке приобретаются бутылочки с глицерином, как правило в одной емкости содержится 25 мл вещества, но бывают емкости и по 40 мл. Обычная норма 5-7 бутылочек. Для примера возьмем 5 по 25 мл.

Затем берется обычная прыскался от средства для мытья стекол или от стеклоочистителя и в нее выливается содержимое всех пяти баночек.

Дальше самое интересно – пропорция с водой. Дело в том, что есть экспериментаторы, а есть те, кто придерживается только определенных правил.

Вторая категория разбавляет глицерин с водой 50 на 50. Такое консервативное мнение блуждает на просторах интернет. И от части оно правильное.

Первая же категория людей предпочитает экспериментировать. Одни, чтобы сделать состав более жирным делают пропорцию 3/5 (три доли воды на пять долей глицерина). При этом состав будет жирным, но и количество его будет меньше.

Или наоборот, чтобы увеличить количество состава, но уменьшить жирность, пропорцию меняют, к примеру 8/5 (восемь долей воды и пять долей глицерина).

Заметим, что цифры могут меняться от вашей фантазии, главное не переборщить с сильной концентрацией (про это читайте ниже) и чтобы результат радовал.

Наносить состав на шины можно двумя способами. Если состав жирный, то сначала его прыскают на губку, а потом последней растирают покрышку.

Если состав жидкий, то можно сразу брызгать на шину, а затем растирать поверхность губкой.

Преимущество данного метода.

Дешевизна и доступность исходных материалов;
Возможность часто применять данный метод чернения шин;
Быстрота процесса;
Если у вас на автомобиле черный бампер, то этот состав тоже подойдёт для его чернения.

Недостатки.

Он один – не долговечность полученного результата. Жирность глицерина сначала предает блеск резине, но потом притягивает пыль. Да и после первой же мойки машины вид будет уже не тот. Но при идеальных условиях летом блеск и вид держится около недели.

На бампере состав держится до первого дождя.

Так же нужно понимать, что шины изготовлены не из маслостойкой резины, поэтому большие концентрации глицерина будут негативно влиять на физико-химическое состояние резины.

Поэтому все же с концентрацией глицерина лучше не перебарщивать, но указанные выше пропорции вреда не принесут.

Хозяйственное мыло

Не удивляетесь обычное хозяйственное мыло тоже может спасти ситуацию. Берем щетку средней жесткости, 70% (или около этой цифры) хозяйственное мыло и воду.

Чистую резину смачиваем водой, намыливаем щетку и активными движениями натираем шины.

Можно пойти другим путем, натереть на терке или ножом мыло в емкость и долить туда воды. Добиться растворения мыла. В полученный раствор окунаем щетку и натираем шины.

Результат не заставит себя ждать, резина будет черная, как новая.

Преимущество данного метода:

Дешево;
Просто и доступно.

Недостатки:

Нельзя часто использовать хозяйственное мыло, так как оно сушит резину уменьшая ее срок службы.

Обувной крем (блеск)

Отлично подойдет бесцветный блеск и черные краски или гуталин. Выбирайте не дорогие варианты.

Не забудьте помыть шины и дать им высохнуть.

Для нанесения используется губка, любой поролон, обувная щетка. Результат хороший и краска держится долго.

Недостаток у данного способа один: нельзя сразу ехать, краска должна высохнуть, минут 10 придется подождать.

Силикон ПМС-200

Для чернения шин можно использовать силикон марки ПМС-200. Тут все просто, моем колеса, наносим силикон на губку и натираем шины.

Состав держится долго, но данный способ обойдется дороже чем предыдущие. Но одного литра вещества при частом использовании хватит минимум на год.

Также силиконом ПМС-200 можно пользоваться для хранения шин смазывая их поверхность. В общем двойная польза получается.

Итог

Мы рассмотрели основные рецепты изготовления чернителей шин которые действительно рабочие и их можно использовать.

А какие рецепты можете предложить Вы? Ждем ваших комментариев.

Оцените статью

Чернитель шин своими руками рецепты с глицерином и не только

Но самый главный момент – шины перед процедурой всегда должны быть чистыми.

Рецепт с глицерином

Самый распространенный рецепт создания очернителя шины, это рецепт с глицерином.

Если состав жидкий, то можно сразу брызгать на шину, а затем растирать поверхность губкой.

Преимущество данного метода.

Дешевизна и доступность исходных материалов;
Возможность часто применять данный метод чернения шин;
Быстрота процесса;
Если у вас на автомобиле черный бампер, то этот состав тоже подойдёт для его чернения.

Недостатки.

Он один – не долговечность полученного результата. Жирность глицерина сначала предает блеск резине, но потом притягивает пыль. Да и после первой же вид будет уже не тот. Но при идеальных условиях летом блеск и вид держится около недели.

На бампере состав держится до первого дождя.

Хозяйственное мыло

Чистую резину смачиваем водой, намыливаем щетку и активными движениями натираем шины.

Результат не заставит себя ждать, резина будет черная, как новая.

Преимущество данного метода:

Дешево;
Просто и доступно.

Недостатки:

Нельзя часто использовать хозяйственное мыло, так как оно сушит резину уменьшая ее срок службы.

Обувной крем (блеск)

Отлично подойдет бесцветный блеск и черные краски или гуталин. Выбирайте не дорогие варианты.

Не забудьте помыть шины и дать им высохнуть.

Для нанесения используется губка, любой поролон, обувная щетка. Результат хороший и краска держится долго.

Недостаток у данного способа один: нельзя сразу ехать, краска должна высохнуть, минут 10 придется подождать.

Силикон ПМС-200

Также силиконом ПМС-200 можно пользоваться для смазывая их поверхность. В общем двойная польза получается.

Итог

А какие рецепты можете предложить Вы? Ждем ваших комментариев.

полезный лайфхак или пустая трата времени?

Фото: www.drive2.com

Как показывает практика, по внешнему виду автомобиля можно определить не только то, как владелец относится к нему, но и вообще всему, что его окружает в повседневной жизни. Многие автомобилисты прибегают к разнообразным способам улучшить внешность своего железного коня. Довольно популярным является чернение шин.

Специальные средства для этого хоть и не проделают дыру в бюджете, все же стоят денег. К тому же, одной такой бутылочки хватает на пару раз, и то в лучшем случае. Еще можно немного сбрызнуть запаску. Часто водители не хотят переплачивать и прибегают к разного рода лайфхакам. Одним из таких является применение для чернения глицерина. Но действительно ли это отличное средство за копейки или пустая трата времени?

Фото: 110km.ru

Для этой цели глицерин выбирают сразу по нескольким причинам — он дешевый, доступный, не приносит резине никакого вреда и дает результат сразу же. Да, он отлично чернит резину, к тому же защищает от пересыхания. После использования глицерина, колеса не блестят, а приобретают благородный глубокий матовый цвет. К тому же, если внимательно изучить состав специальных средств, можно увидеть, что все они включают глицерин.

Стоит отметить, что некоторые автомобилисты считают, что из-за химических свойств глицерина, использовать его может быть небезопасно. Но нагрев колес никак не влияет на состав вещества, поэтому и вреда нет. Если обратиться к теории, то можно увидеть, что кипеть глицирин начинает только про температуре в 260 градусов по Цельсию.

Однако же, на практике этот метод чернения и привлечения внимания к автомобилю имеет лишь временный и довольно краткосрочный эффект. После первой же мойки или дождя колеса придется обрабатывать заново.

Фото: avtomoyka-strogino.ru

Самодельного чернителя из глицерина хватает дня на три. После езды по лужам его эффект сведется к нулю. Разве что колеса будут чище, чем обычно. Естественно, с таким испытанием как чистка автомобиля струей воды под давление, глицерин не справится и смоется без следа.

Покупное средство отличается большей стойкостью. Судя по отзывам пользователей на различных форумах, даже чернитель отечественного производства уверенно держится на колесах неделю, а небольшая его часть остается и после мойки.

Многие считают, что если и применять глицерин для наведения лоска автомобиля, то лучше использовать его для пластика. Например, пороги, молдинги, панель в салоне или рейлинги на крыше. Если не будет много воды и пыли, то эффекта от обработки хватит на две-три недели.

Фото: www.drive2.ru

Для того, чтобы провести чернение, необходимо приготовить раствор — смешать глицерин и воду в пропорции 1:2. Если раствор будет менее концентрированным, то эффект уйдет быстрее. Если брать 1:1, то держится он дольше, однако, при езде по загородным дорогам, может налипнуть много пыли, тогда вид испортится. Раствор следует хорошо перемешать, или же взбалтывать в бутылке примерно две-три минуты. После с помощью пульверизатора его распыляют на внешнюю боковую поверхность колеса и дают высохнуть.

Исходя из этого можно сделать вывод, что глицерин вполне может использоваться как средство чернения. Только нужно понимать, что долго эффект не продержится. Прибегать к такому способу стоит тогда, когда нужно срочно привести автомобиль в привлекательный вид, чтобы произвести впечатление. Например, если вы собираетесь сделать фото, которое позже планируете взять для объявления о продаже машины.

Глицерин в полнее имеет право жить в подобном использовании, особенно, если черные колеса нужны срочно, быстро и дешево.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Как пригодится обычный глицерин в уходе за кузовом машины в холода

В холодное время года кузовное покрытие автомобиля подвергается воздействию химических реагентов, которыми посыпают дорогу. Необратимый вред так же оказывает на лакокрасочное покрытие мойка автомобиля при большой минусовой температуре.

Однако всеобщее утверждение, что зимой машину не стоит мыть, тоже является заблуждением. Есть некоторые лайфхаки, которые помогут сохранить качество кузова машины. Один из которых – глицерин.

Жидкость можно купить в любой аптеке за смешные деньги. Это средство нашло широкое применение, как в медицинских, так и в технических целях. Особенно любимо оно для автолюбителей.

Возможности применения

Антизапотеватель стекол. В зимнее время частая проблема для водителя – это конденсат, который образуется из-за резких перепадов температуры воздуха. Для того, чтобы улучшить ситуацию с обзорностью, стоит протереть стекла в салоне тряпкой, пропитанной жидкостью.
Уход за кожаным салоном. Зимой кожаная обивка сохнет и трескается. Специальные средства в составе с глицерином помогут поддержать состояние автомобильных сидений.
Восстановление пластика. Дверные ручки, панель, подлокотник протирается раствором воды и глицерина 1:3.
Чернение шин. Смешать 40 мл. раствора на 100 мл. теплой воды, и с помощью пульверизатора распределить на колеса. Шины приобретут первозданный вид.
Ароматизатор салона. Смешать эфирное масло и глицерин в баночке для ароматизатора и приятный запах в машине обеспечен.

Глицерин в зимнее время

Важный этап в зимнем уходе за лакокрасочным покрытием транспортного средства – это его полировка. Под воздействием химикатов и влаги, которая собирается в микротрещинах, лак и краска начинают постепенно разрушаться и трескаться.

Специализированные средства, которые продаются в магазинах очень дорогостоящие. А глицерин поможет справиться с этой задачей с минимальными затратами.

Состав имеет низкую температуру замерзания, именно поэтому он так популярен в уходе за автомобилем зимой.

нанести средство на тряпку и смазать уплотнительные резинки дверей и багажника. Это позволит избежать примерзания. Также необходимо протереть дворники глицерином, для продления их срока службы;
защита кузова и придание лакокрасочному покрытию блеска. Смешать воду и глицерин в пропорции 1:5. Растереть кузов мягкой безворсовой тканью. Покрытие будет сверкать и благодаря образовавшейся пленке обеспечит защиту до следующей мойки авто.

Важно в весенний период убрать остатки глицерина из поверхностей, чтобы избежать прилипания грязи и пыли. И следует отметить, что после нанесения состава вместо полироли, ни в коем случае не оставляйте машину на солнце: вследствие испарения появятся жирные разводы.

Бережное отношение к автомобилю — это не обязательно сложно и дорого. Обычные аптечные средства обеспечат защиту и улучшат внешний вид авто и при этом сэкономят бюджет. Единственный недостаток использования таких жидкостей: они быстро заканчиваются.

Чем отличается коробка автомат от вариатора: «В чем разница между вариатором и автоматической коробкой передач?» – Яндекс.Кью

02.08.2020

Что лучше: автомат или вариатор

Выбирая автомобиль с современной коробкой передач, покупатель нередко задумывается, что лучше – автомат или вариатор? Оба устройства относительно похожи в работе, однако каждое имеет определенные особенности, которые стоит изучить прежде, чем сделать выбор в пользу одного или другого.

Содержание статьи:

Конструкция и работа вариатора

Изучая, что лучше, автомат или вариатор, стоит почитать отзывы владельцев, изучить характеристики устройств, их слабые и сильные стороны. Кроме этого, требуется подумать, в каком стиле вы предпочитаете ездить – агрессивном или спокойном, где именно предстоит использовать машину. Это весьма важно, так как работают трансмиссии по-разному.

Вариаторы – это бесступенчатые коробки, привод осуществляется при помощи ремня или роликов. Внутри находятся специальные конусы, развернутые в разные стороны, за счет изменения их положения меняется передаточное число, переключения как такового нет. Коробка реагирует на обороты двигателя, плавно изменяя скорость автомобиля. В зависимости от конструкции внутри могут находиться шкивы, соединенные ремнем или цепью. При наборе или уменьшении скорости расстояние между ними меняется, за счет чего происходит изменение передаточного числа.

Как работает автоматическая КПП?

АКПП имеет два основных узла – гидротрансформатор, который работает, основываясь на нагнетании давления, способствующего переключению передачи, и редуктор. Именно из-за этого не требуется использовать механическое сцепление, которое водитель нажимает ногой. В рассматриваемом узле механическую часть выполняет не человек, а редуктор. Трансмиссия ступенчатая, каждая ступень имеет свою пару шестерней, находящихся в постоянном контакте.

При помощи редуктора регулируется усилие между шестернями. Кроме этого, коробка оснащена муфтами и фрикционными дисками, которые при движении растягиваются или сужаются, заставляя коробку переключаться в нужный момент.

Основные преимущества и недостатки вариатора

Требуется изучить плюсы и минусы, прежде чем решить, что лучше – вариатор или автомат. Желательно сравнить особенности обеих конструкций, после чего можно будет сделать окончательный вывод. Для начала стоит рассмотреть достоинства и недостатки вариатора. Удобнее всего это сделать, пользуясь таблицей, приведенной ниже.

Плюсы	Минусы
Плавность переключения. Во время движения и разгона не происходит толчков, машина двигается всегда равномерно, точно так же, как и модели с электродвигателем.	Не подходит для мощных автомобилей, где лошадиных сил больше 200. Это связано с тем, что нагрузки на ремень и ролики повышены, из-за этого они быстро выходят из строя.
Высокий КПД. Время реакции вариатора на увеличение или снижение оборотов мотора минимально, он реагирует быстрее АКПП, поэтому между нажатием педали газа и разгоном не происходит задержек. Разгон более динамичен, особенно на скорости выше 50 км/ч и выше.	Трансмиссионное масло нужно менять чаще, чем в АКПП, а стоит оно дороже. Играет роль качество продукции.
Из-за плавной работы устройства удается экономить топливо, иногда расход становится значительно меньше в сравнении аналогичными машинами, но оснащенными коробкой-автоматом.	Работу устройства контролирует большое количество датчиков, если какие-то из них выходят из строя, авто может перестать ехать или вариатор будет работать неправильно.
Выброс вредных веществ в атмосферу меньше в результате экономии топлива.	Сложность ремонта. В автосервисах не всегда берутся за ремонт такого автомобиля, часто КПП меняют полностью, потому что ремонт экономически невыгоден и составляет половину стоимости нового вариатора.
Режим работы плавный, то, как осуществляется переключение, контролирует электроника, поэтому авто всегда будет двигаться на комфортных для двигателя оборотах. Это уменьшает износ деталей и повышает срок эксплуатации машины.	Машину нельзя буксировать, если ее двигатель выключен, нельзя резко трогаться с места, тянуть автомобильный прицеп или другие авто. Также запрещается использовать на зыбком грунте, где автомобиль может зарыться.

Учитывая сказанное выше, можно сделать следующий вывод: вариатор хорошо подходит для степенной езды в городских условиях и по трассе, но не стоит покупать такую машину лихачам или любителям ездить на природу по плохой дороге. Вариатор служит не так уж долго.

Преимущества и недостатки АКПП

Автоматическая коробка имеет свои особенности, которые мы также приводим для удобства в виде таблицы.

Преимущества	Недостатки
Агрегат отличается высокой надежностью, современные коробки работают до 300 тысяч км, обслуживание в виде замены масла потребуется не ранее чем через 70 тысяч. Доступны резкие старты и использование на бездорожье.	Низкий КПД. Это происходит из-за специфической работы гидротрансформатора. Мощность двигателя теряется, хоть и незначительно; это особенно заметно на авто с небольшим количеством л.с. при подъеме в гору.
Ремонт достаточно дорогой, но доступен в большинстве сервисов.	Высокий расход топлива.
Для АКПП качество масла играет роль, но оно некритично, можно использовать недорогие марки.	Динамические характеристики уступают вариатору. Разгон даже у мощных машин достаточно медленный.
Переключение скоростей без предельного набора оборотов двигателя обеспечивает меньший износ силового агрегата.	При переключении передач возможны рывки, это нормально для автоматической коробки. Однако есть модели, работающие достаточно плавно.
Доступно буксирование другого транспортного средства, прицепа.	—

Выбирая, что лучше, робот, вариатор или автомат, требуется учесть, что третий вариант отличается в первую очередь надежностью и более долгим сроком службы. Однако автоматический механизм требует внимательного отношения и своевременного ремонта.

В чем отличие вариатора от робота и автомата?

Прежде чем окончательно разобраться, что лучше, автомат или вариатор, требуется понять не только то, чем хорош каждый вариант, но и чем их работа принципиально отличается друг от друга. Отличить машины визуально не получится, рычаги внутри очень похожи и располагаются одинаково. В некоторых модель рычаг вообще находится у руля, но он может принадлежать любой коробке, кроме механической. Заметить разницу водитель сможет, когда машина будет находиться в движении: это под силу даже новичку.

Если на авто стоит вариатор, переключение будет происходить плавно, такой агрегат быстрее реагирует на изменение передаточного щелчка, работает немного тише автомата. Понимание, что передача переключилась, приходит по изменению скорости и шумности работы мотора. Если вы поедете на автомате, то при переключении будут заметны некоторые рывки. Однако современные коробки с парным сцеплением лишены такого недостатка, но вы будете слышать определенные механические звуки, которых не слышно при работе вариатора.

Основное существенное различие состоит в строении механизмов. Если основой вариатора является устройство, позволяющее плавно менять скорость, то коробка-автомат имеет ступени, за счет которых происходит изменение скоростного режима. На разгон вариаторному автомобилю понадобится меньше времени, однако его нельзя нагружать при старте. Машина с этим типом КПП весит немного меньше.

Конечно, лучший способ узнать, что установлено на авто – это посмотреть документы, например сервисную книгу. Для выбора, что лучше именно для вас, требуется прежде всего проехать на понравившемся вам автомобиле, ощутить, как он реагирует на у правление в той или иной ситуации. Тогда вы сможете составить наиболее полное впечатление и мнение о транспортном средстве и его трансмиссии.

Коробка-автомат имеет иное строение. Внутри нее находится редуктор шестерни, гидравлический нагнетатель. За счет этого происходит работа механизма, он довольно сложен, требует внимательного отношения, но отличается надежностью, так как в его конструкции нет быстро изнашиваемого ремня. Если взять в руки документы машины, обратить внимание нужно на следующее: автомат обозначен буквами А или АТ, вариатор – CVT.

Существует интересный тест, который может провести опытный водитель. При попытке тронуться в гору нужно резко нажать на газ и затем отпустить педаль. Авто с АКПП не обратит на это особого внимания, а вариатор может покатиться назад.

Какую автоматическую коробку выбрать?

Существует два типа АКПП, поэтому при выборе автомата придется еще и определиться, какой именно тип вам нравится больше. Роботизированная трансмиссия является чем-то средним между автоматической и механической коробкой передач. Робот управляется автоматически, но конструктивно напоминает механику, которая оснащена специальными механизмами, благодаря чему он может регулировать работу системы сцепления.

Переключение происходит по тому же принципу, как и на механической версии, но водителю не приходится делать это самостоятельно. Этот вид трансмиссии имеет преимущества по сравнению с традиционным автоматом, он дешевле и более надежен. При переключении передач не возникает рывков, но только в случае парного сцепления. Стоит более подробно рассмотреть преимущества и недостатки робота, для удобства мы составили таблицу, которая может проиллюстрировать наглядно характеристики трансмиссии.

Преимущества	Недостатки
Устроен проще автомата, обходится дешевле в приобретении.	Если установлено одно сцепление, возможны рывки при переключении.
Проще обслуживать, ремонт проводят в большинстве СТО, и стоит он дешевле.	На подъеме авто может откатываться назад. Если приходится стоять долго, нужно переводить коробку в нейтральный режим самостоятельно.
Значительная экономия топлива.	В тяжелых условиях может вести себя непредсказуемо, из-за этого использовать робот на бездорожье неудобно.
Высокий КПД.	Переключение передач происходит с отставанием.

Коробку-автомат не стоит путать с роботом, так как она совершенно иначе работает. Основу составляет гидротрансформатор и планетарные шестерни. КПП оснащено фрикционными дисками, которые и заставляют передачи переключаться под напором давления в системе, повышающегося при наборе оборотов двигателя и снижающегося при снижении. Передачи будут переключаться самостоятельно. Процесс зависит только от скорости автомобиля и оборотов двигателя, человеку практически не требуется принимать участие в процессе.

Автомат может встречаться не только на легковых, но и на грузовых авто, некоторых пассажирских автобусах. Если техника переднеприводная, то главная передача будет пополнена дифференциалом и главной передачей, однако принцип работы от этого не меняется, система становится лишь немного сложнее.

Плюсы и минусы автоматической КПП

Преимущества и недостатки АКПП мы также вынесли в таблицу для удобства ознакомления, сравнения черт робота и автомата на практике.

Преимущества АКПП	Недостатки АКПП
Разгон относительно плавный, как и движение в целом.	Ремонт и обслуживание требуются регулярно, стоимость процедур высокая.
Удобно использовать в условиях города, не требуется вмешиваться в работу.	Низкий КПД.
Работает автоматически, что-то переключать нужно редко.	Повышенный расход топлива.
Сцепление менять не нужно, оно ходит длительное время.	Увеличенная стоимость.

Как сделать выбор?

Решить, какая коробка передач лучше, оказывается не так просто. Приходится учитывать большое количество факторов. Автомат удобен, достаточно комфортен и требует нечастого обслуживания, которое можно сделать во многих автомастерских. Он имеет ряд недостатков, но достаточно терпимых. Машиной можно пользоваться на легком бездорожье, применять как обычное авто, чего нельзя сказать о вариаторе: на такой машине нельзя буксовать или что-то буксировать, ей противопоказан резкий старт или высокие нагрузки из-за хрупкости приводного ремня, который является наиболее слабым местом в конструкции.

Робот стоит дороже, но он удобнее, и уход за ним проще. Такая коробка тратит меньше топлива, позволяет использовать машину комфортно практически в любых условиях, за исключением глубокой грязи, где трудно предугадать, как автомобиль себя поведет при высоких оборотах и пониженной сырости. У вариатора есть свои преимущества, к ним относится более доступная цена, абсолютно плавный разгон и низкий расход топлива. Если вы предпочитаете степенную езду и используете машину в основном в условиях города, то этот вариант станет достаточно удобным.

Надежность

Этот вопрос достаточно спорный, традиционно считается, что автомат ходит намного дольше вариатора, разница исчисляется сотнями тысяч километров. Однако во многом срок службы механизмов зависит от тяжести условий, в которых они эксплуатируются, и регулярности технического обслуживания. Коробки-автомат и роботы намного сложнее по строению и обходятся дороже, если их приходится ремонтировать. Вариаторы обычно вообще не ремонтируют, а заменяют на новые, потому что ремонт может обойтись дороже покупки цельного узла.

Комфортность

Что именно для вас является более удобным вариантом, вы можете узнать, лишь побывав за рулем нескольких машин с разными КПП и сравнив их на практике.

Прежде чем купить автомобиль с одним из вариантов коробки, стоит не только изучить материал теоретически, но и проехать на авто лично. Вопрос выбора сугубо индивидуален, и невозможно дать однозначный ответ на вопрос, какая КПП лучше.

Загрузка…

Чем отличается коробка автомат от вариатора и что лучше выбрать

Автоматическая коробка передач считается популярным устройством для оснащения транспортного средства, поэтому это название всегда на слуху. А также вариатор – это еще одно распространенное название устройства, находящегося в автомобиле. По сути, вариаторная коробка переключения передач – это инновационное устройство, сочетающее в себе идеальные технические и функциональные параметры.

Система появилась на рынке автомобильного оборудования относительно недавно, но уже смогла завоевать популярность за счет своей продуманной схемы. Но вот чем отличается коробка автомат от вариатора, знает не каждый автомобилист, поэтому есть потребность в особо внимательном ознакомлении с деталями.

Первое, на что стоит обратить внимание – это то, что вариатор относится к коробкам переключения передач, в которых совмещена механика и автоматика, поэтому обеспечивается бесступенчатое переключение, соответствующее всем инновационным требованиям. Двигатель автомобиля будет легко и быстро запускаться в работу, благодаря чему не нужно самостоятельно его подготавливать. В конструкции вариатора присутствует мощный и надежный агрегат гидросистемы, поэтому создаются все условия для экономии топлива.

Главные отличия между автоматом и вариатором
Основные преимущества и недостатки

Главные отличия между автоматом и вариатором

По внешним качествам отличить вариатор от автомата невозможно, поскольку здесь все рычаги расположены в едином месте и имеют одинаковый внешний вид. А именно вариатор может располагаться у рулевого колеса, либо же в стандартном месте крепления коробки переключения передач. Разница только в комфорте при передвижении, так как вариатор имеет более мягкую систему для комфортной работы. Понять, что переключена передача можно только по характерному звуку двигателя, во всем остальном система работает максимально тихо и слажено.

Разумеется, что отличить вариатор от автомата можно и при детальном рассмотрении технических параметров, поскольку в конструкции присутствуют некоторые отличия. В основе вариатора есть механизм, который позволяет плавно переключать передачи между ведущим и ведомым диском. Для этого используется ремень и цепи, способные соединить диски между собой в единую систему. Вариатор может оснащаться разными типами привода, создавая при этом характерные эксплуатационные преимущества.

Автомобиль, в технической части которого устанавливается вариатор, имеет намного меньшее время разгона, чем транспортное средство с автоматом, поскольку создается плавность движения механизмов в рамках конструкции, что и создает характерные удобства. После проведения соответствующих проверок и исследований стало понятным, что вариатор – это качественное и технически безопасное устройство, сочетающее в себе важные технологические возможности. И поэтому оно было отправлено на промышленное производство. Небольшой вес в сочетании с надежностью и функциональностью – немаловажные достоинства.

Если рассматривать конструкцию коробки автомата, то она немного отличается от вариатора, так как здесь в качестве рабочего элемента предоставляются шестеренки, отвечающие за функционирование редуктора. Из-за того, что зубья шестеренок соединяются с системой сцепления, обеспечивается небольшой рывок при переключении передачи, поэтому опытными водителями сразу же определяется, какая именно система присутствует в автомобиле.

Специалисты постарались выделить несколько параметров, чтобы понять отличие коробки автомат от вариатора, понимания, что лучше всего подойдет для обустройства транспортного средства:

На двигателе автомобиля обязательно должна быть соответствующая маркировка, которая дополнительно прописывается и в документах на транспортное средство. А именно АКПП обозначается как А или АТ, а вот для вариатора применяется обозначение – CVT.
Создаются рывки или своеобразные толчки при переключении скорости, причем на вариаторе такого неудобства нет, а вот в автоматической коробке они имеются.
Оптимальный разгон обеспечивается при установке вариаторной коробки переключения передач, поскольку система не сцепляется с деталями, как в случае шестеренки из АКПП, поэтому плавность движения не создает «заеданий».
Но вот комфорт при подъеме обеспечивается при использовании АКПП. К примеру, если при подъеме в гору нажать педаль газа на АКПП и потом быстро отпустить ее, то автомобиль не будет катиться назад, как это происходит в случае с вариатором.

Каждый вариант имеет свои преимущества и особенности функционального плана, поэтому предварительно нужно ознакомиться со свойствами работы и уже на основе их подобрать то, что соответствует требованиям и предпочтениям будущего автовладельца.

Важным общим качеством вариатора и автомата считается то, что в обеих системах присутствует электроника, поэтому делать перепрошивку двигателя не рекомендуется, иначе в противном случае такие мероприятия могут обернуться нарушениями функционального характера. Но если требуется перепрошивка по техническим причинам, то в такой ситуации лучше обратиться к профессионалам, которые проведут предварительную диагностику и выполнят работы в соответствии со всеми правилами. При самостоятельном вмешательстве последствия могут повлечь за собой дополнительные расходы.

Основные преимущества и недостатки

Чтобы понять, какой вариант лучше: коробка автомат и вариатор, в чем разница между ними в техническом плане, рекомендуется рассмотреть достоинства и недостатки, как вариатора, так и автомата.

Если рассматривать плюсы автоматической коробки, то можно выделить такие моменты, как:

Облегчается управление автомобиля, в особенности, если речь идет о дорожных пробках, где нет возможности набрать нормальную скорость.
Такая система практически не позволяет автомобилю заглохнуть.
Сохраняется работа двигателя без чрезмерной нагрузки, поскольку плавное переключение сохраняет основные детали от износа.
Меньше расход топлива по сравнению с механической коробкой переключения передач.

Но здесь не обойтись и без определенных недостатков:

Присутствует небольшая потеря в динамике, поскольку скорость переключения передач на порядок меньше, чем на вариаторе.
При поломке требуется длительный и затратный ремонт.
Необходимо часто менять масло.

Для разгона на такой системе требуется определенное время, поэтому данное качество считается основным недостатком по сравнению с вариатором.

Вариатор – это относительно новое устройство с идеальными техническими параметрами, но здесь также не обойтись без преимуществ и недостатков. Если говорить о плюсах, то можно выделить следующие моменты:

Быстрый и плавный разгон считается основным функциональным достоинством устройства.
Снижается расход топлива, что обеспечивает максимально выгодные условия для использования автомобиля.
Оптимальный режим работы двигателя – отличная возможность обойтись без частого технического обслуживания и ремонта.
Большой эксплуатационный срок.
Надежность и качество за счет продуманной системы.

Положительные качества практически такие же, как и в автоматической коробке переключения передач, поскольку присутствуют максимально схожие системы и устройства. Но вот экспертами выделяются такие отрицательные стороны, как:

Дорогой и затратный по времени ремонт.
Нужно каждые 90-120 тысяч проводить замену ремня, поскольку он быстро изнашивается.
Следует применять специализированное автомобильное масло, разработанное для вариаторов.

Но, несмотря на все негативные стороны вариатора, срок его использования намного больше, чем у автомата. Поэтому, если есть возможность приобрести автомобиль с данной КПП, то не стоит от этого отказываться.

Автомобильная промышленность развивается и совершенствуется, поэтому вариаторы и автоматы для транспортных средств постоянно изменяют свои технические параметры. В связи с этим, всегда есть возможность сделать выбор в пользу наиболее интересного, качественного и, самое главное, доступного варианта. А при необходимости можно проконсультироваться со специалистами, которые смогут ответить на любые вопросы и определиться с выбором.

Чем отличается вариатор от автомата- В чем разница. Плюсы и минусы коробок

Управление автомобилем требует определённых знаний и навыков, особенно когда речь заходит о переключении передач с использованием механической коробки. Разработка и внедрение автоматических систем обеспечила доступ и комфорт в вождении, максимально упростив процесс.

Несмотря на удобство, техническая сторона до сих пор вызывает много вопросов, касающихся надёжности и долговечности агрегатов. Мало кто из пользователей знает, чем отличается коробка автомат от вариатора, хотя эти две системы наиболее востребованы и распространены. Единство преследуемой цели не смогло унифицировать конструкции механизмов, разница в принципе работы и технических решениях между вариатором и автоматом существенна. Оба варианта имеют положительные и отрицательные стороны, которые зачастую нивелируют друг друга, что еще больше усложняет процесс выбора.

Что бы иметь чёткое представление и знать отличие вариатора от автомата надо детально разобрать работу механизмов и их особенности. Наличие необходимых знаний поможет выбрать подходящую пользователю трансмиссию и исключит неприятности ошибочного решения.

Устройство автомата и вариатора

Автоматическая коробка переменных передач наиболее распространена среди трансмиссий автоматов, она состоит:

Гидравлический трансформатор;
Планетарная коробка;
Устройство управления.

Гидравлический трансформатор предаёт импульс от силового агрегата к трансмиссии, кроме того, устройство способно менять момент, снижать вибрации и биение.

Конструктивно гидравлический трансформатор состоит:

images

Колесо: насосное, турбинное, реакторное;
Муфта: блокировочная, свободного хода;
Корпус коробки.

Силовая установка через коленчатый вал воздействует на насосное колесо. После чего воздействие переходит на закрепленное неподвижно колесо-реактор, после на колесо-турбину, связанное с коробкой. Через лопасти колес проходят каналы, по которым циркулирует масло.

На определённых режимах гидравлический трансформатор блокируется, для этих целей предусмотрена блокировочная муфта. Вращение колеса-реактора обеспечивается муфтой свободного хода. Полости гидравлического трансформатора заполнены специальным маслом для автоматических трансмиссий.

Бесступенчатая трансмиссия, или вариатор, способна плавно изменять передаточные отношения в заданном промежутке. Международное обозначение, CVT (Continuously Variable Transmission).

Основное, чем отличается вариатор от автомата, оптимальное распределение мощности и нагрузки, от двигателя, к трансмиссии автомобиля. Благодаря таким возможностям обеспечивается топливная экономичность, изменение импульса происходит на всем протяжении диапазона оборотов, отсутствуют толчки, не чувствуется переключения передач.

В автомобилестроении популярны два вида вариатора:

Клиноременная бесступенчатая трансмиссия;
Тороидальный вариатор.

Конструктивно бесступенчатая коробка содержит:

Механизм передачи импульса трансмиссии;
Вариатор;
Механизм реверса;
Командный блок;

Устройство, соединяющее вариатор и силовой агрегат:

Автоматическое сцепление центробежного типа;
Сцепление на основе электромагнитов;
Сцепление мокрого типа с большим количеством дисков;
Гидравлический трансформатор.

В качестве устройства, соединяющего силовой агрегат и вариатор широкой популярностью пользуется гидравлический трансформатор. Главный плюс конструкции, высокая надежность и плавность переключения передач.

Клиноременная бесступенчатая передача конструктивно предусматривает использование двух шкивов, соединенных ремнём. Шкив, это конической формы диски, надетые на вал, имеющие угол наклона, равный 20-ти градусам. Диски способны сходиться и расходиться под действием гидравлики, благодаря чему меняется диаметр шкива.

Современные ремни, используемые в бесступенчатых трансмиссиях, выполнены из стальных полос, сложенных в десять и более слоёв. Усилие передаётся силой трения, которая возникает в точках контакта шкива ремня. Ремни надёжны, прочны, бесшумны.

Существуют бесступенчатые конструкции трансмиссий, применяющие цепную передачу. Стальная цепь представляет собой набор пластин, скрепленных осями. Такой конструктивный приём обеспечивает изделие большим радиусом изгиба (25 мм против 30 мм у ремня). Импульс от силового агрегата через конические диски на торцах цепи передаётся трансмиссии. Диски выполнены из прочной стали, для минимизации высоких напряжений в местах соприкосновения. Клиноременная бесступенчатая трансмиссия имеет максимальный КПД.

Реверс выполняется за счет применения планетарного редуктора. Конструктивно, бесступенчатая трансмиссия не способна на реверс без применения дополнительных механизмов.

Электронный командный блок управляет трансмиссией, за счёт смены размера шкивов от потребности режима работы силовой установки. Управляя сцеплением, регулируется работа планетарного редуктора.

Тороидальная бесступенчатая трансмиссия представлена двумя параллельными валами со сферическими поверхностями. Передаточное соотношение регулируется положением роликов, помещенных между валами. Импульс передаётся силами трения поверхностью ролика о поверхность колеса.

Как отличить коробку автомат от вариатора визуально? Отметим, что сделать это практически не возможно. Внешне рычаги управления ни чем не отличаются от автоматической коробки. Делается это с целью унифицировать изделия, и минимизировать дискомфорт при пользовании различными видами автоматических трансмиссий.

Несмотря на это, небольшие визуальные отличия присутствуют, так, бесступенчатая трансмиссия в сравнении с автоматом имеет меньше режимов переключения. Кроме того, на кузове транспортного средства пишется маркировка: «CVT» – вариатор; «AT» – автомат.

Как работает вариатор

Основное отличие вариатора от автоматической коробки передач в отсутствии у первого передач вовсе. Конструкция обладает бесконечным множеством передач, постоянно меняющимися в зависимости от расстояния между двумя валами.

002

Закон рычага, основополагающий принцип в работе вариатора, только вместо рычага применяются валы и ремень. Что бы лучше понять работу бесступенчатой трансмиссии, необходимо представить два параллельных вала, ведущий и ведомый, на концах обоих закреплены разнонаправленные конусы. Соединив наконечники ремнем или цепью, перемещая валы перпендикулярно ремню вдоль оси, получим конструкцию бесступенчатого вариатора.

Смещением одного из валов по оси вперед, или назад за счет конусных наконечников увеличивается или уменьшается радиус изгиба ремня. Например, что бы ведомый вал совершил 10 оборотов, ведущему надо будет сделать 2 оборота. Поменяв диаметры на валах, получим обратную ситуацию: ведомый вал будет делать 2 оборота, ведущий 10 оборотов.

Сравнивая коробку-вариатор и планетарную систему коробки автомат, бросается в глаза простота в конструкции бесступенчатой трансмиссии, чем объясняется разница в количестве всевозможных сложных систем у автомата в сравнении с бесступенчатой трансмиссией.

Основными компонентами бесступенчатой трансмиссии являются:

Ремень, или цепь;
Шкивы конусообразные, в количестве четырёх штук;
Ведущий и ведомый валы;
Командный блок.

Командный блок задаёт положение конусов, снимая показатели автомобиля. Три первых компонента, ключевые, они составляют основу любой бесступенчатой конструкции трансмиссии.

Плюсы и минусы автомата и вариатора

Каждый механизм, созданный человеком, обладает определёнными качествами, характеризующими его как с положительной, так и с отрицательной стороны. Практика использования автомата и бесступенчатого вариатора выявила немало положительного в их применении, однако, огрехи с обеих сторон так же присутствуют.

Преимущества и недостатки автоматической и бесступенчатой трансмиссий:

Автомат:
Плюсы	Минусы
Безопасность и комфорт в управлении с трансмиссией.	Низкие динамические показатели трансмиссии.
Солидный ресурс до капитального ремонта трансмиссии 300000 км и выше.	Низкий экономический показатель расхода топлива трансмиссией.
Высокая ремонтопригодность, и техническое обслуживание трансмиссии.	Рывки и толчки при переключении передач трансмиссии.
Ниже требования к рабочей жидкости, ниже диапазон цен масла для трансмиссии.	Низкий коэффициент полезного действия, от 5 до 10% ниже, чем у бесступенчатой трансмиссии.
Электронная составляющая 20-30% от общей конструкции трансмиссии.	Число передач трансмиссии фиксировано.
Бесступенчатая трансмиссия:
Плюсы	Минусы
Высокая динамика разгона коробки.	Сложное устройство и механизм трансмиссии, ремонт возможен только у дилера.
Высокий КПД трансмиссии, в сравнении с автоматом.	Быстрый износ привода коробки, замена требуется на 100-120 тысячах км пробега.
Бесступенчатое непрерывное переключение, неограниченное количество передач коробки.	Высокий процент электронной составляющей. Сложное обслуживание трансмиссии.
Количество рабочей жидкости, 5-8 литров против 8-12 литров у автоматической трансмиссии.	Рабочая жидкость с определённой спецификой, трудная замена и поиск аналогов для коробки.
Высокая топливная экономичность коробки.	Дорогие комплектующие трансмиссии.

Обе трансмиссии популярны на автомобильном рынке. Несмотря на большое количество конструктивных различий, по большому счету, обычному потребителю не столь важно, чем отличается вариатор от автоматической коробки передач, главное, что они служат одной цели, обеспечить безопасную, и комфортную езду с минимальными затратами на обслуживание.

вариатор или автоматическая коробка передач?

Автоматическая коробка передач может быть представлена роботизированной КПП, классическим автоматом и вариатором. Приобретая машину, автолюбитель задумывается, какой коробке передач отдать предпочтение; что лучше: вариатор или автоматическая коробка передач. Выбирая между вариатором и автоматом, необходимо знать, чем они отличаются, учитывать их плюсы и минусы, а также понимать, какое из устройств надежнее.

Вариаторная коробка передач

Как и любая другая коробка передач, вариатор – это устройство, преобразующее крутящий момент, поступающий от двигателя к колесам. Передача момента осуществляется бесступенчато, в определенном диапазоне регулирования. Довольно часто вариатор обозначают аббревиатурой “CVT” (Continuously Variable Transmission), что в переводе с английского означает «трансмиссия с непрерывно изменяющимся крутящим моментом».

Типы CVT

В зависимости от устройства выделяют следующие основные типы вариаторов:

цепные;
клиноременные;
тороидальные.

Клиноременный вариатор

Наибольшее распространение получил клиноременный вариатор CVT.

Клиноременный вариатор CVT состоит из клиновидного ремня, расположенного между двумя раздвижными шкивами. В процессе движения автомобиля шкивы то сжимаются, то разжимаются, обеспечивая изменение передаточного числа. Главная цель вариаторной коробки – обеспечение плавного бесступенчатого изменения крутящего момента. Это актуально для легковых автомобилей, мотороллеров, снегоходов и прочей техники.

Тороидный вариатор

В цепном вариаторе CVT мощность передается скошенными торцами осей звеньев цепи, а тянущее усилие передает цепь.
В тороидных вариаторах вместо шкивов используются конусовидные диски, вместо ремня – ролики. Они способны передавать больший крутящий момент. Для изготовления деталей для данного типа CVT требуется высокопрочная сталь, что в итоге влияет на его стоимость.

Преимущества и недостатки CVT

Цепной вариатор

Главным преимуществом вариаторной коробки передач является возможность обеспечить непрерывное изменение крутящего момента. Это позволяет достичь лучших показателей расхода топлива и динамики автомобиля.

К недостаткам вариатора относятся:

Невозможность его установки в автомобилях с мощным двигателем.
Максимальные нагрузки, буксировка или систематическая езда на высоких оборотах приведут к быстрому износу ремня вариатора, а соответственно и к поломке CVT.

АКПП

Гидромеханическая АКПП

Управление АКПП осуществляется селектором переключения, расположенным на центральном тоннеле или на рулевой колонке (в американских автомобилях). Перемещение селектора в определенное положение позволяет выбрать нужный режим движения. Дополнительно возможно выбрать особые режимы работы АКПП: зимний, спортивный, экономичный. Разница в расходе топлива при обычном, спортивном и экономичном режимах очевидна.

Классическая АКПП состоит из планетарной коробки передач, системы управления и гидротрансформатора. Автомат может применяться в легковых и грузовых автомобилях, а также автобусах.

Гидротрансформатор состоит из насосного и турбинного колес с расположенным между ними реактором. Насосное колесо связано с коленвалом двигателя, турбинное — с валом КПП. Реактор в зависимости от режима работы свободно вращается или блокируется при помощи обгонной муфты.
Передача крутящего момента от двигателя к КПП происходит потоком жидкости (масла), выбрасываемым лопатками насосного колеса на лопасти турбинного. Зазоры между насосным колесом и турбиной минимальны, а их лопасти имеют специфическую форму, формирующую непрерывный круг циркуляции масла. Таким образом, между двигателем и трансмиссией отсутствует жесткая связь, что способствует плавности передачи тягового усилия.

Гидротрансформатор преобразует скорость вращения и передаваемый крутящий момент в ограниченном диапазоне, поэтому к нему присоединяют многоступенчатую планетарную коробку передач. Она же обеспечивает движение задним ходом.

Переключение передач происходит под давлением масла с помощью фрикционных муфт. Давление между фрикционами в соответствии с алгоритмом работы коробки распределяется при помощи системы электромагнитных клапанов (соленоидов) под контролем блока управления.

Минусами автоматической коробки являются ее высокая стоимость, а также повышенный расход топлива.

Сравнительная характеристика двух видов коробок передач

Какое устройство лучше: вариатор или автомат? Проведем сравнительную характеристику, позволяющую выявить отличия и определить, какая из коробок лучше и надежнее.

Разница между вариатором и автоматом с экономической точки зрения

Какая коробка лучше с точки зрения стоимости эксплуатации: вариатор или автомат? Сравним некоторые показатели.

Трансмиссионная жидкость. Замена масла в CVT происходит чаще, и стоит оно д

Разница между автоматической коробкой передач и механической коробкой передач и коробкой передач CVT: какая должна быть ваша следующая машина?

Механическая коробка передач делает ваш автомобиль более увлекательным и увлекательным, а автоматическая коробка передач обеспечивает вам спокойствие в движении. В мире наблюдается рост продаж автомобилей с автоматической коробкой передач.

Коробка передач или коробка передач выполняет основную функцию распределения мощности, генерируемой двигателем для привода колес. Теперь для этого доступны различные типы коробок передач, и хотя механический процесс переключения передач одинаков, процедуры их изменения различаются в разных типах трансмиссии.За небольшим исключением бесступенчатой коробки передач (CVT), коробка передач обычно выполнена в металлическом корпусе, который содержит ряд рычагов переключения передач; отсюда и произошло название редуктора. Каждая передача имеет определенное передаточное число, чтобы дифференцировать вращение колес и вращение двигателя. Сила, которая вызывает вращение внутри двигателя, широко известное как крутящий момент, поступает в трансмиссию через вал двигателя и проходит через шестерни, прежде чем выйти через выходной вал. Окончательный процесс определения крутящего момента, достигающего колес, зависит от того, находится ли двигатель на переднем, среднем или заднем конце, а также на переднем, заднем или полном приводе.Механическая, автоматическая и CVT являются популярными и распространенными типами коробок передач, доступных на автомобилях в эти дни. Но какой из них вы должны купить специально в индийском движении? Различается ли пробег вашего автомобиля в зависимости от трансмиссии? Мы постараемся ответить на эти вопросы ниже.

Механическая коробка передач:

Ручная коробка передач или механическая коробка передач является наиболее распространенным типом трансмиссии во всем мире. Большая часть нынешнего вождения в мире, по крайней мере, научилась бы ездить на механической коробке передач, прежде чем перейти к автоматическим переключениям передач.На старых классических автомобилях, таких как Fiat Padmini Premier или даже Ambassador, механизм переключения передач находился чуть ниже рулевой колонки, но на любом современном автомобиле рычаг переключения передач расположен вертикально на центральной консоли автомобиля и соединен с коробкой передач через связь. Сцепление играет решающую роль между двигателем и коробкой передач для обеспечения необходимой мощности колес. Автомобиль с механической коробкой передач всегда веселее и интерактивнее. Однако, учитывая сценарий дорожного движения в стране, механическая коробка передач может расстроить и раздражать вас.Также сказано, что когда вы можете управлять автомобилем с механической коробкой передач, вам будет легче управлять автомобилем с любой коробкой передач. Трехступенчатая механическая коробка передач была распространена в автомобилях в 1940-х годах, больше машин было добавлено к автомобилям по мере совершенствования технологий и развития автомобилей. Автомобили с четырехступенчатой коробкой передач ездили по дорогам десятилетиями, затем стали распространяться пятиступенчатая и теперь шестиступенчатая. Автомобили премиум-класса, такие как Chevrolet Corvette, Porsche 911 предлагают семиступенчатую механическую коробку передач.

Автоматическая коробка передач:
Когда-то считавшаяся роскошью на автомобилях, трансмиссия, которая переключается сама по себе, теперь стала широко распространенным товаром, и в будущем покупатели предпочитают автоматическую коробку передач вместо механической для простоты вождения.На автомобилях есть два разных типа автоматических коробок передач. Обычная автоматика подключается к двигателю через гидравлический гидротрансформатор, который помогает переключать рычаг переключения передач без вмешательства водителя, а второй — коробка передач с двойным переключением (DSG), которая представляет собой трансмиссию типа «два в одном», в которой сдвоенные валы с электронным управлением управлять выбором передач. Большинство автомобилей группы Volkswagen, таких как Volkswagen Polo, Volkswagen Vento, Skoda Octavia, Skoda Superb, Audi Q7 и т. Д., Поставляются с этой коробкой передач DSG.Процесс переключения передач осуществляется с помощью гидравлики или электроники путем контроля важных параметров, таких как скорость, положение дроссельной заслонки и частота вращения двигателя. В случае коробки передач AMT (автоматическая коробка передач) имеется датчик с электронным контролем, который переключает передачи на пониженную передачу в зависимости от оборотов двигателя. На большинстве автомобилей с АМТ передачи также можно менять вручную с помощью рычагов переключения на ручке переключения передач. У автоматических машин есть две педали, которые делают невозможным заглушить автомобиль, учитывая его конфигурацию.

Миф о том, что автоматический автомобиль менее экономичен, чем ручной, не соответствует действительности. Современная электронная технология позволила автомобилю с автоматическим управлением проехать почти столько же, сколько автомобиль с ручным приводом. Во многих случаях автоматические машины имеют тенденцию работать лучше на передней части пробега, поскольку нет никакого вмешательства человека на коробке передач. Глобально, автоматическая коробка передач с четырьмя скоростями обслужила автомобили дольше всего. Сегодня широко распространена автоматика с шестью, семью и восемью скоростями. ZF представила 9-ступенчатую коробку передач для многих автомобилей премиум-класса.Больше передач помогает увеличить ускорение и повысить эффективность использования топлива.

Коробка передач CVT:

Другой тип — бесступенчатая коробка передач или широко известный как коробка передач CVT. Хотя многие пользователи CVT впервые считают эту коробку передач очень медленной при переключении, она также считается более плавной по сравнению с традиционной автоматической коробкой передач. CVT опирается на систему шкивов и ремней, которая позволяет ему обеспечивать бесконечное число передаточных чисел. Это также найдено в автоматических скутерах, квадроциклах и снегоходах.CVT также помогает улучшить пробег топлива автомобиля, что делает основную причину для производителей гибридных автомобилей, чтобы установить CVT на гибридный автомобиль. Чтобы улучшить ускорение, вариаторы часто соединяются с переключателями весла, которые помогают в быстром переключении передач. Большинство автомобилей Honda в Индии оснащены коробкой передач CVT, хэтчбек Maruti Suzuki Baleno также получает коробку передач CVT.

Какая передача вам подходит?

Вид транспортного средства, который вы хотите, и ваш стиль вождения — это два фактора, которые вы должны учитывать, прежде чем купить свой следующий автомобиль.Если динамика вождения не стоит на первом месте, у вашего автомобиля должен быть список, и вам нужен автомобиль, который сделает вас менее утомленным в пробках, тогда вам стоит рассмотреть вариант с вариатором или автоматической коробкой передач. Тем не менее, если вы начинающий водитель, учитесь водить автомобиль или автолюбитель, который ищет большего взаимодействия между водителем и автомобилем, то автомобиль с механической коробкой передач должен делать эту работу. Во всем мире растет тенденция к приобретению автомобиля с автоматической коробкой передач. В Индии большинство автоматических вариантов даже на доступных автомобилях продаются только на лучших вариантах.Топливная эффективность на современных автомобилях почти одинакова на ручном или автоматическом автомобиле. Так что будьте спокойны в пробках или получите руководство, чтобы весело провести время.

Получить живые цены на акции от БФБ, NSE, рынка США и последних NAV, портфель паевых инвестиционных фондов, Рассчитайте свой налог с помощью калькулятора подоходного налога, узнайте лучших игроков рынка, лучших проигравших и лучших фондов акций. Поставьте нам лайк на Facebook и подпишитесь на нас в Twitter.

Различия между автоматической и полуавтоматической коробкой передач

Обычные автомобили в настоящее время будут поставляться с ручной или автоматической коробкой передач, но есть вариация последней, известная как полуавтоматическая коробка передач.

Поиск автомобиля с коробкой передач, которая работает только в полуавтоматическом режиме, сегодня очень редок благодаря появлению систем с двойным сцеплением. Но многие из новых автомобилей на рынке, которые предлагают двойное сцепление / автоматическую коробку передач, могут управляться водителем полуавтоматически, если они того пожелают.

Полуавтоматическое переключение передач объяснили

Коробка передач, которая работает полуавтоматически (также известная как автоматическое ручное управление), требует, чтобы водитель сам переключал передачи, как с ручной коробкой передач. Ключевое отличие состоит в том, что, хотя коробка с ручным управлением use требует использования педали сцепления, полуавтомат убирает эту часть из зоны досягаемости водителя и выполняет свои функции в электронном виде.

Поскольку электронное оборудование заботится о сцеплении, коробка передач может синхронизировать переключение передач с крутящим моментом двигателя и обеспечивать быстрое, точное и плавное переключение каждой передачи.

Однако некоторые коробки передач, которые переключают передачи электронным способом, могут бороться с выполнением этой функции так же быстро и плавно, как хотелось бы водителям, когда автомобиль внезапно меняет скорость после, скажем, резкого торможения. Из-за этого полуавтоматическая функция может оказаться более привлекательной для водителей.

При отсутствии необходимости в педали сцепления или большой коробке передач, тот, кто ведет автомобиль полуавтоматически, будет использовать либо небольшой рычаг переключения передач с простыми переключениями вверх или вниз, либо использовать лопасти, установленные на внешних краях рулевого колеса.Коробка передач, которая может использоваться полуавтоматически и включает в себя эти весла, известна некоторым неформальным термином «коробка передач с лопатками».

Хотя при этом требуется меньше усилий и сцепления, чем при работе с механической коробкой передач, вождение автомобиля в полуавтоматическом режиме все равно дает водителю удовольствие от движения автомобиля через передаточные числа с помощью рычага переключения передач.

Популярные примеры коробок передач в современных новых автомобилях, которые предлагают автоматическую и полуавтоматическую функциональность, включают DSG Volkswagen Group, Ford PowerShift и BMW DCT.

Найдите цены на новые автомобили на carkeys.co.uk

CVT против автоматической коробки передач — разница

Автор: Редакция | Обновлено: 5 декабря 2017 г.

CVT и автоматические коробки передач покончили с педалями сцепления, и они оба используют сложные бортовые датчики. Тем не менее, есть много важных различий, которые необходимо учитывать при решении вопроса о выборе вариатора или автоматического. Эта статья объясняет различия между ними.

Сводная таблица

CVT	Автоматическая коробка передач
Без фиксированного числа передач («без ограничений»)	Фиксированное число передних передач, обычно от 2 до 5
Постоянный двигатель скорости; более экономичный	Неэффективная передача мощности от двигателя к передачам снижает топливную эффективность
Переключения передач практически не ощущаются и не слышны	Скачок при переключении передач и ускорении очень сильно ощущается

Описания

A Nissan Xtronic CVT система

CVT или бесступенчатая коробка передач , также известная как односкоростная коробка передач, шкивная коробка передач и бесступенчатая коробка передач, представляет собой систему автоматической коробки передач, которая может плавно переключаться в непрерывном диапазоне передаточных чисел.Это дает CVT уровень гибкости, поскольку позволяет входному валу поддерживать постоянную угловую скорость. Эта критическая особенность позволяет автомобилям, оснащенным вариатором, работать плавно с высоким уровнем эффективности использования топлива.

В вариаторе две шестерни заменены двумя шкивами, соединенными ремнем. Первый шкив поворачивается двигателем, а второй шкив — трансмиссией и колесами. Размер шкивов изменяется от маленького до большого и до любого размера между ними. По умолчанию шкив двигателя маленький, а другой большой.По мере ускорения автомобиля шкив двигателя плавно уменьшается в размерах, а размер другого пропорционально увеличивается. Фактически водитель постоянно переключает передачи. Хотя есть несколько способов изменить размер шкива, основной принцип работы никогда не меняется.

CVT позволяет водителю достичь идеального диапазона оборотов в любой ситуации. Этот гибкий диапазон оборотов обычно обеспечивает наибольшую мощность, максимальный крутящий момент или наибольшую эффективность использования топлива. Двигатель работает на оптимальной скорости, и передачи переключаются пропорционально относительному изменению размера шкива.Это приводит к повышению эффективности использования топлива и ускорению движения.

Система автоматической трансмиссии
Автоматическая трансмиссия — это тип трансмиссии транспортного средства, которая может автоматически переключать передаточные числа во время движения автомобиля, устраняя необходимость для водителя переключать передачи вручную. Он также известен как auto, AT и n, — автоматическая скорость ( n, — число передовых отношений).
Гидравлическая автоматическая коробка передач широко используется в автомобилях.Тяжелая техника использует аналогичные, но более крупные типы гидравлических AT. Вместо фрикционной муфты эта система использует гидротрансформатор, который передает мощность от двигателя к передачам. Он также выполняет переключение передач путем гидравлической блокировки и разблокировки планетарных передач системы. Эти системы характеризуются набором диапазонов передач, как правило, парковочных собачек, которые не позволяют транспортному средству двигаться вперед и назад. Машины с ограниченной или фиксированной частотой вращения двигателя (например, газонокосилки, вилочные погрузчики) имеют гидротрансформатор только для переменной передачи.
Наиболее очевидным преимуществом автоматической коробки передач является устранение педали сцепления и ручного переключения. Это позволяет водителю управлять автомобилем с большей легкостью и комфортом. Заметным недостатком системы AT является снижение механической эффективности между двигателем и трансмиссией во время передачи мощности. Это связано с гидравлической муфтой, которая соединяет двигатель и коробку передач.
CVT против автоматической коробки передач
Так в чем же разница между CVT и автоматической коробкой передач? CVT — это тип системы автоматической трансмиссии, которая использует ремень и другие системы трансмиссии крутящего момента, которые обеспечивают несколько передаточных отношений.Автоматическая трансмиссия представляет собой тип системы трансмиссии транспортного средства, которая способна автоматически изменять передаточные числа во время движения автомобиля. CVT также могут быть более экономичными, поскольку они могут поддерживать двигатель в оптимальном рабочем диапазоне. Для сравнения, обычная автоматическая коробка передач не так эффективна из-за своего гидротрансформатора, который вызывает неэффективное соединение между ведущими колесами и двигателем.
Видео
Ознакомьтесь с некоторыми фактами о вариаторах и автоматических коробках передач.

.
Что такое коробка передач? (с картинками)
Коробка передач — это механический метод передачи энергии от одного устройства к другому, который используется для увеличения крутящего момента при одновременном снижении скорости. Крутящий момент — это мощность, создаваемая изгибом или скручиванием твердого материала. Этот термин часто используется взаимозаменяемо с передачей.
Коробка передач.
Коробка передач, расположенная в точке соединения приводного вала, часто используется для создания правильного изменения угла в направлении, как это видно на роторной косилке или вертолете. Каждая единица сделана с определенной целью, и используемое передаточное число разработано, чтобы обеспечить необходимый уровень силы. Это соотношение является фиксированным и не может быть изменено после создания коробки.Единственная возможная модификация после этого — это регулировка, которая позволяет увеличить скорость вращения вала и соответствующее снижение крутящего момента.
Передачи от коробки передач без корпуса.
Начать

Хотите автоматически экономить деньги при совершении покупок в Интернете?
Присоединяйтесь к 3 миллионам пользователей Wikibuy, которые за последний год сэкономили 70 миллионов долларов.
Wikibuy компенсирует нам, когда вы устанавливаете Wikibuy, используя предоставленные нами ссылки.
В ситуации, когда необходимы несколько скоростей, трансмиссия с несколькими передачами может использоваться для увеличения крутящего момента при замедлении выходной скорости. Этот дизайн обычно встречается в автомобильных трансмиссиях. Тот же принцип можно использовать для создания ускоряющей передачи, которая увеличивает выходную скорость при уменьшении крутящего момента.
Женщина переключает передачи с механической коробкой передач.
Ветровая турбина является примером очень большой коробки передач. Турбина движется с низкой скоростью вращения с большим крутящим моментом. Трансмиссия преобразует эту мощность в более высокую, но меньшую скорость вращения электрического генератора. Из-за огромного размера и количества энергии, которую они могут генерировать, ветряные турбины имеют несколько передач и ступеней.Эта функция необходима для обеспечения того, чтобы генератор электроэнергии мог обеспечивать постоянную мощность даже при колебаниях скорости вращения турбины.
Автомобили имеют три типа трансмиссий.
В автомобиле существует три типа трансмиссии: автоматическая, механическая или бесступенчатая.Автомобиль с механической коробкой передач — лучший пример простой коробки передач. Как в автоматических, так и в бесступенчатых коробках передач коробки передач представляют собой замкнутые системы, требующие минимального вмешательства человека.
Механическая коробка передач доступна в двух разных системах: скользящая сетка и постоянная сетка. В скользящей сетке используются прямозубые цилиндрические зубчатые колеса.Механизмы вращаются свободно и требуют манипуляции водителя для синхронизации перехода с одной скорости на другую. Водитель отвечает за согласование оборотов двигателя с требуемой скоростью движения. Если переход между зубчатыми колесами не рассчитан по времени, они сталкиваются, создавая громкий шум при столкновении зубьев шестерни.
Система с постоянным зацеплением имеет косозубые или двойные спиральные зубчатые передачи с диагональным разрезом, которые постоянно связаны друг с другом.Конусы трения или синхронизированные кольца были добавлены в шестерни, чтобы создать более плавный переход при переключении передач. Этот тип трансмиссии обычно встречается в гоночных автомобилях и сельскохозяйственной технике.
Ветровая турбина — это огромный тип редуктора. ,

Зубная паста от запотевания стекол автомобиля – Она протерла картофелем окна в машине… Такого результата я не могла представить! Испробуй эти простые домашние средства для защиты от запотевания окон, они спасут тебя зимой.
01.08.2020
Узнав, зачем она протерла картофелем стекла в машине, я захотела сделать так же! — Adfave
Повышенная влажность в автомобиле — проблема, которую всей душой ненавидят водители. Запотевшие окна, мокрые коврики под ногами и пропитанные влагой сиденья. Настоящий ужас!
В осенне-зимний период эти вещи становятся привычными, но мы убеждены: к плохому привыкать не стоит. Мы предлагаем вам элементарное решение — домашние средства, впитывающие лишнюю влагу.
Отныне стекла окон в вашей машине будут прозрачными и зимой и летом!
Как защитить окна автомобиля от запотевания
1.Картофель
Разрежьте картофель на несколько частей продольно и протрите им стекла в машине изнутри. После этого вытрите стекла обычным полотенцем. Защитная крахмальная пленка от запотевания готова!
2.Газета
Разложите листы газеты на приборной панели, застелите ими задние сиденья в автомобиле. Влага, присутствующая в воздухе, тут же впитается в газетные листы — окна останутся чистыми.
3.Лимон
Лимон — еще одно беспроигрышное средство в борьбе с лишней влагой. Протрите половинкой лимона чистые стекла, затем отполируйте их полотенцем. Никакого запотевания не произойдет!
4.Кофе
Кофе в обычном полиэтиленовом пакете с небольшим отверстием или же в пластиковой посуде — не только средство, которое хорошо поглощает лишнюю влагу в салоне, но и приятный ароматизатор!
5.Крем для бритья
Нанесите крем для бритья на окна в салоне машины тонким слоем. Затем просто вытрите их бумагой или полотенцем. Крем для бритья создаст барьер, предотвращающий запотевание.
6.Соль
Заполните бумажные пакетики для чая солью и разместите их возле окон. Можно сделать конвертики из обычной бумаги и заполнить их солью — не принципиально. Чем больше соли будет в машине, тем лучшим будет эффект — как известно, она блестяще впитывает влагу. Логично будет основную часть солевых заготовок разместить сверху на приборной панели. Шикарное средство от запотевания!
7.Памперс
Пожалуй, лучшее средство из всех перечисленных. Несколько развернутых подгузников в разных углах машины — верное спасение от влажности в салоне и мутных мокрых стекол.
8.Акварельная бумага или газета
Пористая акварельная бумага или газетные листы, расстеленные прямо под ногами на ковриках, существенно уменьшат влажность в салоне.
9.Зубная паста
Средство для защиты фар! Для окон зубная паста не подойдет. Просто смажьте пастой поверхность фар и вытрите их тряпкой. Проделайте это несколько раз. Чистые фары — залог безопасной езды во время холодов.
Автомобиль — второй дом автолюбителя, и как хочется, чтобы в нём всегда было уютно! Испробуйте эти простые домашние средства для защиты от запотевания окон, они спасут вас зимой.
Источник
Похожие статьи
Защищаем автомобильные окна от запотевания
В осеннее-зимний период у автомобилистов хватает проблем. С одной стороны необходимо подготовить машину к зиме, с другой стороны необходимо быть более внимательным на дорогах. К этому можно добавить еще одну проблему – запотевания стекол в окнах автомобиля. Запотевшие окна сильно ухудшают видимость на дороге. К тому же, это относится не только к лобовому или заднему стеклу, а и к боковым тоже. Попробуем рассмотреть причины запотевания и как с этим можно бороться.
Запотевают окна в автомобиле из-за разницы температур. Салон более теплый, чем атмосфера на улице и поэтому влага конденсируется на более холодных стеклах.
Если причина понятна, то попробуем подсказать народные средства, которые помогут значительно снизить проблему запотеваемости.
Способ 1. Газета
Газета отличный вариант для впитывания влаги. Достаточно разложить газетные листы на сидениях в салоне и на приборной доске. Через некоторое время влага начнет впитываться в газету и окна постепенно станут прозрачными.
Кроме того, многие автомобилисты кладут газету под резиновые коврики в салоне. Таким образом, в осеннее-зимний период, вся лишняя влага уходит не в покрытие пола, а в газеты. Необходимо просто регулярно менять газетные листы.
Способ 2. Лимон
Этот фрукт не только полезен своим содержанием витаминов, но еще своими полезными свойствами. Достаточно взять половинку лимона и протереть чистые автомобильные стекла. После этого необходимо тщательно отполировать поверхности. Теперь можно надолго забыть о запотевании.
Стоит отметить, что лимонная кислота очень хорошо очищает поверхности. Возьмите пакетик с лимонной кислотой и растворите в воде. Данным раствором можно чистить поверхности в салоне.
Способ 3. Зубная паста
Оказывается, зубной пастой можно не только чистить утром и вечером зубы, но также можно применять и в уходе за автомобилей. Однако для запотевания окон зубная паста не подойдет. Зато ее можно применить для того, чтобы не запотевали фары. Необходимо смазать фары и оставить на некоторое время. Затем сухой тряпкой натрите поверхность фар. При этом можно избавиться не только о проблемы запотевания, но также можно восстановить блеск фар. Не забывайте, чистые фары – залог безопасности на дороге.
Способ 4. Подгузник
Благодаря своим впитывающим свойствам и способностью удерживать влагу подгузники могут стать одним из лучших средств против запотевания окон. Просто стоит развернуть пару подгузников в разных углах автомобиля. Можно быть уверенным – будет гораздо меньшая влажность в салоне и стекла больше мутными не будут.
Способ 5. Крем для бритья
Удивительно, как наши умельцы способны использовать подручные средства. Крем для бритья следует нанести тонким слоем на автомобильное стекло. После этого окна необходимо протереть бумагой или полотенцем. После обработкой окон автомобиля таким средством, на стеклах образуется невидимый тонкий барьер, который способен предотвратить появление лишней влаги.
Способ 6. Кофе
Еще один уникальный способ борьбы с запотеванием окон. Стоит положить в пластиковый пакет зерна кофе или лучше молотый и сделать маленькое отверстие. В результате не только уберется в салоне лишняя влажность, но внутри машины будет приятный аромат.
Способ 7. Картофель
Обыкновенный картофель обладает большим количеством крахмала. Стоит использовать данные свойства и в уходе за автомобилем. Необходимо взять картофелину и разделить ее на тонкие дольки. Затем необходимо протереть этими дольками стекла изнутри в машине. После этого стоит протереть стеклянные поверхности простым полотенцем. На стеклах от запотевания будет отличная защитная пленка из крахмала.
Способ 8. Соль
Еще один уникальный способ. Необходимо заполнить обычные бумажные пакетики для чая простой солью. Или сами сделайте пакетики из простой бумаги. Затем пакетики следует разместить возле окон. Благодаря тому, что соль очень хорошо впитывает влагу, то чем больше пакетиков будет, тем меньше будет влажность в машине. Ну а окна не будут мутными от запотевания.
Способ 9. Автохимия
И, конечно, же еще один способ – это различные средства, которые разрабатывают компании, специализирующиеся на автохимии. Если вы не хотите «заморачиваться» различными народными средствами, то смело идите в ближайший магазин автомобильных аксессуаров и выбирайте средство от запотевания окон. Далее – действуйте по инструкции.
Какой бы вы способ ни выбрали, главное – следите за отличным состоянием автомобильных окон и оптики. Это один из важных факторов безопасности на дороге.
Как защитить окна от запотевания
Повышенная влажность в автомобиле — проблема, которую всей душой ненавидят водители. Запотевшие окна, мокрые коврики под ногами и пропитанные влагой сиденья. Настоящий ужас!
Мы предлагаем тебе элементарное решение — домашние средства, впитывающие лишнюю влагу. Отныне стекла окон в твоей машине будут прозрачными и зимой и летом!
Как защитить окна автомобиля от запотевания
Соль
Заполни бумажные пакетики для чая солью и размести их возле окон. Можно сделать конвертики из обычной бумаги и заполнить их солью — не принципиально. Чем больше соли будет в машине, тем лучшим будет эффект — как известно, она блестяще впитывает влагу. Логично будет основную часть солевых заготовок разместить сверху на приборной панели. Шикарное средство от запотевания!
Картофель
Разрежь картофель на несколько частей продольно и протри им стекла в машине изнутри. После этого вытри стекла обычным полотенцем. Защитная крахмальная пленка от запотевания готова!
Газета
Разложи листы газеты на приборной панели, застели ими задние сиденья в автомобиле. Влага, присутствующая в воздухе, тут же впитается в газетные листы — окна останутся чистыми.
Лимон
Лимон — еще одно беспроигрышное средство в борьбе с лишней влагой. Протри половинкой лимона чистые стекла, затем отполируй их полотенцем. Никакого запотевания не произойдет!
Кофе
Кофе в обычном полиэтиленовом пакете с небольшим отверстием или же в пластиковой посуде — не только средство, которое хорошо поглощает лишнюю влагу в салоне, но и приятный ароматизатор!
Крем для бритья
Нанеси крем для бритья на окна в салоне машины тонким слоем. Затем просто вытри их бумагой или полотенцем. Крем для бритья создаст барьер, предотвращающий запотевание.
Памперс
Пожалуй, лучшее средство из всех перечисленных. Несколько развернутых подгузников в разных углах машины — верное спасение от влажности в салоне и мутных мокрых стекол.
Акварельная бумага или газета
Пористая акварельная бумага или газетные листы, расстеленные прямо под ногами на ковриках, существенно уменьшат влажность в салоне.
Зубная паста
Средство для защиты фар! Для окон зубная паста не подойдет. Просто смажь пастой поверхность фар и вытри их тряпкой. Проделай это несколько раз. Чистые фары — залог безопасной езды во время холодов.
Автомобиль — второй дом автолюбителя, и как хочется, чтобы в нём всегда было уютно! Испробуй эти простые домашние средства для защиты от запотевания окон, они спасут тебя зимой.

Передай другим нашу статью, друзья точно оценят такую полезную информацию!
Автор статьи

Редакция «Так Просто!»
Это настоящая творческая лаборатория! Команда истинных единомышленников, каждый из которых специалист в своем деле, объединенных общей целью: помогать людям. Мы создаем материалы, которыми действительно стоит делиться, а источником неиссякаемого вдохновения служат для нас любимые читатели!
8 советов для борьбы с запотеванием стекол авто
Проблема запотевших окон становится особенно актуальной в осенне-зимний период, когда обилие осадков вкупе с темнотой создают проблемы для восприятия ситуации на дороге. Запотевание стекол лишь ухудшает эту проблему. Причина запотевания кроется в разнице температур. В более тёплом салоне влага конденсируется на холодных стёкла.
1. Газета
Разложите газетные листы на приборной панели,застелите ими задние сиденья в автомобиле. Влага, присутствующая в воздухе, тут же впитается в газетные листы — окна останутся прозрачными.
2. Лимон
Протрите половинкой лимона чистые стекла, затем отполируйте их полотенцем. От запотевании вы можете забыть надолго.
3. Зубная паста
Зубная паста — средство для защиты фар. Для окон она не подойдет. Смажьте пастой поверхность фар и вытрите их тряпкой. Чистые фары — залог безопасной езды во время межсезонья.
4. Подгузник
Пожалуй, лучшее средство из всех перечисленных. Несколько развернутых подгузников в разных углах машины — верное спасение от влажности в салоне и мутных мокрых стекол.
5. Крем для бритья
Нанесите крем для бритья на окна в салоне машины тонким слоем. Затем протрите их бумагой или полотенцем. Крем для бритья создаст барьер, предотвращающий появление влажной испарины.
6. Кофе
Поместите молотый кофе в пластиковый пакет с небольшим отверстием. Кофе не только поглощает влагу в салоне, но и придает приятный аромат.
7. Картофель
Разрежьте картофель на несколько частей продольно и протрите им стекла в машине изнутри. После этого вытрите стекла обычным полотенцем. Защитная крахмальная пленка от запотевания готова.
8. Соль
Заполните бумажные пакетики для чая солью и разместите их возле окон. Можно также сделать конвертики из обычной бумаги. Чем больше соли будет в машине, тем лучшим будет эффект — как известно, она блестяще впитывает влагу.

Источник
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Хозяйки, возьмите на вооружение! Избежать запотевания стекол поможет обычная зубная паста
Если вы еще не попробовали, то советую сделать это скорее!
Каждая хозяйка мечтает об универсальном чистящем средстве, которое облегчит уборку в доме. Существует множество продуктов бытовой химии на полках в супермаркетах. В основном, они все дорогие. Многие используют домашние средства, сделанные своими руками, что тоже очень эффективно.
Но думали ли вы когда-либо, что одни средства могут иметь совершенно другие функции? YouTube-канал делится с нами различными видео о полезных вещах для дома, которые точно будут очень кстати.
Александр рассказывает нам, как с помощью зубной пасты можно избавиться от запотевших стекол. Это средство действует на любом стекле или зеркале. Химические вещества зубной пасты покрывают поверхность невидимой пленкой, защищающей от запотеваний.
Итак, наносим зубную пасту на стекло и хорошенько втираем ее в поверхность. Затем вытираем стекло насухо, не оставляя разводов. Важно делать все сухой тряпкой или мочалкой, иначе средство не подействует.
Можно провести эксперимент. Возьмите утюг и направьте струю пара на стекло с зубной пастой. Если оно не запотело, то средство подействовало.
Такой эффект может продержаться до месяца, главное не допускайте попадание воды на само стекло. Иначе эта невидимая пленка смоется и вам придется повторять все сначала.
Также вместо зубной пасты можно использовать мужскую пену для бритья. Действуем точно так же. Наносим пену, вытираем насухо . Единственное, что нужно заметить, пена для бритья продержится не так долго, как зубная паста. Она имеет не такую густую консистенцию, поэтому и сойдет быстрее.
Огромное количество комментариев под видео свидетельствует о том, что средство действительно работает, так как люди отзывались о нем только хорошими словами.
Смотрите это видео и узнайте алгоритм нанесения чудо средства от запотевания стекла, ведь оно работает и в автомобиле. И не забудьте попробовать сами. Увидите, эффект потрясающий.
Пена для бритья, как лучший способ борьбы с запотеванием стекол в машине — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Запотевают, понимаешь, окна, и хоть убейся! И «печка» работает исправно, и на улице — жара, а стекла все равно покрываются мутной пленкой, заставляя водителя раз за разом отвлекаться от управления автомобилем. Кто виноват? Выпивший пассажир, мокрые ковры или целая грядка рассады на заднем диване? Да какая разница? Факт остается фактом: ехать дальше с такой обзорностью не безопасно, да и неудобно. Как решить вопрос просто и быстро, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Для этого потребуется лишь тюбик зубной пасты или флакон пены для бритья. Предпочитаете гель? Не проблема — он тоже подойдет! Принцип прост: отмываем стекла от «следов эксплуатации», вытираем насухо ветошью — читай отжившее свое майкой — и приступаем к нанесению «спецсредства». Пасту или пену для бритья нужно наносить тонким слоем, дать «поработать» не более двух-трех минут и, не дожидаясь полного высыхания, начисто собрать чистой тканью. Начинать следует с боковых стекол: лобовое, в силу размера, требует некоторой сноровки, да и капли «моющего средства» оставят на торпедо неприятные разводы.
Для очистки одного «дверного» стекла потребуется примерно чайная ложка зубной пасты или «кулачок» пены. Геля, относительно пены, нужно втрое меньше. Бежать за брендами не стоит — даже самые «бюджетные варианты» дадут необходимый результат. Более того, даже просроченные продукты позволят справиться с проблемой. Обрабатывать следует по одному стеклу, не давая составу засохнуть: провели все «махинации» с водительской дверью, вытерли насухо, перешли дальше. На обработку всего остекления автомобиля при должной сноровке и правильном выборе радиоволны уйдет около часа.
Впоследствии процесс можно повторять бесконечное число раз: такая обработка никак не влияет на стекла. А вот удовольствие водитель получит несравнимое: две недели после «операции» машина будет радовать потрясающей обзорностью.
Фото autodoza.ucoz.ru
Обрабатывать следует по одному стеклу, не давая составу засохнуть: провели все «махинации» с водительской дверью, вытерли насухо, перешли дальше. На обработку всего остекления автомобиля при должной сноровке и правильном выборе радиоволны уйдет около часа.
Впоследствии процесс можно повторять бесконечное число раз: такая обработка никак не влияет на стекла. А вот удовольствие водитель получит несравнимое: две недели после «операции» машина будет радовать потрясающей обзорностью.
43767
43767
22 апреля 2019
30813
Как бороться с запотевающими окнами в автомобиле

Проблема запотевших окон становится особенно актуальной в осенне-зимний период, когда обилие осадков вкупе с темнотой создают проблемы для восприятия ситуации на дороге. Запотевание стекол лишь ухудшает эту проблему. Причина запотевания кроется в разнице температур. В более тёплом салоне влага конденсируется на холодных стёкла.

1. Газеты
Разложите газетные листы на приборной панели,застелите ими задние сиденья в автомобиле. Влага, присутствующая в воздухе, тут же впитается в газетные листы — окна останутся прозрачными.

2. Лимон
Протрите половинкой лимона чистые стекла, затем отполируйте их полотенцем. От запотевании вы можете забыть надолго.

3. Зубная паста
Зубная паста — средство для защиты фар. Для окон она не подойдет. Смажьте пастой поверхность фар и вытрите их тряпкой. Чистые фары — залог безопасной езды во время межсезонья.

4. Подгузник
Пожалуй, лучшее средство из всех перечисленных. Несколько развернутых подгузников в разных углах машины — верное спасение от влажности в салоне и мутных мокрых стекол.

5. Крем для бритья
Нанесите крем для бритья на окна в салоне машины тонким слоем. Затем протрите их бумагой или полотенцем. Крем для бритья создаст барьер, предотвращающий появление влажной испарины.

6. Кофе
Поместите молотый кофе в пластиковый пакет с небольшим отверстием. Кофе не только поглощает влагу в салоне, но и придает приятный аромат.

7. Картофель
Разрежьте картофель на несколько частей продольно и протрите им стекла в машине изнутри. После этого вытрите стекла обычным полотенцем. Защитная крахмальная пленка от запотевания готова.

8. Соль
Заполните бумажные пакетики для чая солью и разместите их возле окон. Можно также сделать конвертики из обычной бумаги. Чем больше соли будет в машине, тем лучшим будет эффект — как известно, она блестяще впитывает влагу.

Окт 17, 2015Сергей
Как бороться с плесеньюКак отстирать полотенца
Комментарии: 14

Можно ли учиться в автошколе в 17 лет: Экзамены в ГАИ в 17 лет – Со скольки лет можно учиться и сдавать на права в 2020 году?
31.07.2020
подскажите можно ли, если я в 17 лет пойду учиться на права ездить:….
неа)) ) я пошла на курсы в 17 лет. После окончания выдали справку о школе и сказали приходить на экзамен в гаи через три месяца (как раз на второй день после ДР) , решила кататься с папой под его присмотром. Была на руках справка от автошколы, мед. справка и папа)) ) и нас остановили))) ) вообщем так нельзя сказали. так как по закону управлять автомобилем без прав можно только в присутствии сотрудника автошколы (учителя)
учиться можно но с отцом нельзя ездить пока не будет у тебя прв! езди в поле-где тебе никто мешать не будет и ты тем более!
по моему так можно если уверен что сдаш, а если тея поймают гайцы с отцом, то отец будет долго разбираться почему он имеет право давать уроки вождения без право на преподавание
учиться можно, но получишь в\у только в 18…вот тебе неймётся-девок лучше помни хороших и побольше…
Нельзя. Только с 18можно ездить.
Да! можно при одном условии! если у тебя «деньги куры не клюют»взятку дал и езди сколько угодно!
По ДОПам (Дорогам Общего Пользования) , ездить можно только если есть 18 лет и имеются на руках права на ту категорию транспорта на котором вы собираетесь ездить. Обучение тебя, может проводить твой отец, но не на ДОПах.
можно но тлько если билеты сдавать а когда 18 будет можно сразу сдать езду на машине и сразу права
Сдать на права можно, удостоверение отдадут по достижении 18 лет. Или отдадут права после экзамена, а в особых отметках отметят с какого числа, месяца и года сможешь ездить.
НЕТ!!!! Так как вы замечательно в кавычках придумали НЕЛЬЗЯ!! ! Ездить сами лично за рулем любого автотранспорта вы сможете только с совершеннолетнего возраста, т. е. с 18 лет!! ! Если вас остановят менты, отец может даже расстаться с водительским удостоверением или получить большой штраф, потому что автомобиль должен быть оборудован учебными знаками и разрешением на право обучения, т. е. лицензию на обучение вождению!! ! а такую лицензию имеют только автошколы или частные инструкторы)))
Можно ли сдать на права в 16-17 лет?
На автомобильные категории к сожалению нет, вернее обучение можно с 16, а вот экзамен в ГАИ только по исполнении 18
сдать можно, получить нельзя
в 16 можно пойти в автошколу и учится теории и вождению, после окончания обучения получить права ты можешь только с 18 лет. Заплатить тебе придется около 400руб (в моем случае кат. В) , чтобы тебя приняли на экзамен (теория, автодром, город) . Короче так, в 16 лет идешь учиться, платишь за теорию всю сумму, а вождение ты будешь оплачивать прямиком инструктору (поразово за 2 часа езды) . Советую ближе к 18 годам восстановить навыки вождения (5-6 раз снова поездить по городу) , и повторить теорию. Когда тебе уже исполнилось 18 тебе назначают дату сдачи, как/куда приходить, и сколько денег принести для сдачи экзаменов (я приносил 400р) , отдаешь деньги — сдаешь экзамены.
Обучаться можно-П21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле — не менее 14 лет.
реально ли получить права до совершеннолетия
Желание научиться водить автомобиль или мотоцикл, кажется, у подростков в крови. Особенно у мальчишек, которые летом запросто могут угнать дедушкины «Жигули», чтобы покатать на нём девчонок по просёлочным дорогам. Только водительским навыкам взяться неоткуда. Так и в аварию недолго попасть. Поэтому лучший выход – записать старшеклассника в автошколу. Ведь обучение можно пройти ещё до 18 лет.
Правила дорожного движения (п.4 ст.21) разрешают обучать вождению легкового автомобиля или мотоцикла, начиная с 16 лет. И в этом есть масса плюсов для подростка и его родителей. Во-первых, во время обучения в автошколе у несовершеннолетнего выработается такие полезные для взрослой жизни качества, как ответственность, самостоятельность и терпеливость. Во-вторых, у ребёнка появится серьёзное занятие. Это же лучше, чем, если бы он мотался по подъездам, попивая пивко с друзьями (незаконно, между прочим!), или играл днями напролёт в компьютерные игры. В-третьих, если у подростка есть желание водить автомобиль или мотоцикл, то он найдёт, как это сделать. Например, будет настойчиво просить вас обучить его. Но не стоит забывать про штрафы, которые выпишут на вас и вашего ребёнка, если инспектор ГИБДД случайно обнаружит, что за рулём несовершеннолетний.
Так что вместо того, чтобы ездить исключительно по просёлочным дорогам, лучше запишите подростка в автошколу. Здесь он сможет получить реальный опыт под руководством не просто специалиста, а настоящего профессионала. Сможет научиться контролировать ситуацию на городских улицах, освоит правила дорожного движения и научится без проблем проезжать сложные перекрёстки. Да и в любом случае водительские курсы ему придётся закончить, ведь обучение вождению экстерном отменили несколько лет назад и сейчас сдать экзамен можно только со свидетельством об окончании автошколы.
Обучение несовершеннолетних проходит абсолютно так же, как и для учеников, которым уже исполнилось 18 лет. Только договор на обучение с автошколой подписывает кто-то из родителей, указывая, что в качестве клиента будет выступать их ребёнок. Заодно потом можно будет оформить налоговый вычет. Из дополнительных документов подростку также понадобится письменное согласие одного из родителей на сдачу экзамена и получение прав.
Есть лишь одно существенное отличие в прохождении обучения несовершеннолетним: сдать экзамены на права категории «В» ученик сможет не ранее 17 лет (п.3 ст.26 ФЗ №196 «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г.). До этого возраста инспектор ГИБДД будет отказывать подростку в допуске даже, несмотря на то, что у него уже будет на руках свидетельство об окончании автошколы. При этом даже в случае успешной сдачи на права в 17 лет получить водительское удостоверение ученику удастся только после вступления в совершеннолетие (согласно Приказу МВД №707 от 06.09.2017 г.).
Кстати, это правило относится даже к тем, кто обучался по направлениям военных комиссариатов или же проходил подготовку в учреждениях начального профессионального образования. Обычно подобные курсы рассчитаны на 10 месяцев и предполагают сдачу экзамена в 17-летнем возрасте. Но как бы то ни было, водительское удостоверение ученик всё равно получит только в 18 лет (исключений не делают ни для кого).
Что касается мотоциклистов, то для них такого исключения с экзаменами в законах не предусмотрено. Пройти испытания будущему байкеру получится только после исполнения 18 лет и при удачном раскладе сразу после этого получить заветную корочку. Зато есть и отличная новость: если подросток удовлетвориться мопедом или легким (до 125 кубов) мотоциклом, то права категории «М» и «А1» соответственно можно получить уже в 16 лет, пройдя обучение и успешно сдав экзамены. А в 18 лет у него уже будет опыт, чтобы с лёгкостью пересесть на взрослый байк.
Советуем несовершеннолетним кандидатам в водители приходить в автошколу месяца за три-четыре до дня рождения. За это время вы сможете не только научиться хорошо ездить, ещё успешно сдадите экзамен и не утратите навыки вождения из-за вынужденного ожидания получения прав.
Поделитесь с друзьями
Подпишитесь на рассылку
Можно ли закончить автошколу в 17 лет?
Можешь, даже экзамены сдать, но права выдадут в 18! НО эт в России!
1. Можно 2. Сдавать экзамены в МРЭО можно только с 18 лет, кто говорит иначе они врут.
Я в 17 лет сдавал
закончить — нет. на момент окончания обучения кандидату должно исполниться 18.
Можно ли сдавать на права в 17 лет?
Сдавать в ГАИ можно только с 18 лет!! ! Дам совет, перед сдачей возьми пару часов, а то я после 9 месяцев, по исполнению 18 не сдал)
Варианты простые — можно учиться с 16 лет, сдавать на права с 17, а управлять ТС с 18 лет. .
Здравствуйте, учился в 17 в период с декабря по февраль, сдавать не разрешили, сказали мол нужно 18. В апреле стукнуло 18 сдал с первого раза, удачи в сдачи!
Если ты учишься в учебном заведении если там есть авто сдача можешь с 17 лет сдать а в 18 прова получить .
IV. Допуск к сдаче экзаменов 18. К сдаче экзаменов допускаются лица: 2) достигшие возраста: шестнадцать лет — для категории «М» и подкатегории «А1»; восемнадцать лет — для категорий «A», «B», «C» и подкатегорий «B1», «C1»; двадцать один год — для категорий «D», «Tm», «Tb» и подкатегории «D1»; 19. Лица, прошедшие соответствующую подготовку по программам профессионального обучения водителей транспортных средств категорий «В» и «С», включенным в образовательные программы среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительные общеобразовательные программы или программы подготовки по военно-учетным специальностям, допускаются к экзаменам на категории «В» и «С» по достижению семнадцатилетнего возраста.
Можно ли сдавать экзамены на права в ГАИ в 17 лет ?
В этом пункте описаны исключения в которых допускают до экзаменов в ГАИ в 17 летнем возрасте. Это обучение в ДОСААФ, на автокурсах при учебном заведении или по направлению от военкомата. После обычной автошколы или экстерном допускают в соотвествии третьей частью 10го пункта только по достижению совершеннолетия.
Учиться можно, но сдавать только с 18 лет)
всё верно, сделать экзамен и получить права Вы можете в 17 лет. Но действительны права будут только при достижении возраста в 18 лет
Можно сначала экзамены! а потом когда стукнет 18, и вождение. Сам так сдавал!
Можно. Но права дадут и ездить можно будет только после 18.
Можешь .. Зачем спрашивать если есть выдержка из Правил ??
Смотря в каком городе ты живешь, мне мой друг из другого города сказал, что у них сами автошколы не принимают на обучение лиц не достигших 18-летнего возраста, соответственно и сдать у них в 17 лет не реально. а в моем городе пожалуйста, можно и в 17 лет обучаться и сдавать. Удачи тебе!)
Сдача экзаменов в ГИБДД с 17 лет, получение прав в день 18-летия.
Сдача внутренних экзаменов в автошколе с 16 лет. Сдача экзаменов в ГАИ только после 18!!! Не слушай тех, кто говорит с 17 можно
с 5 ноября сможешь, закон новый

Типы коробок передач легковых автомобилей – Виды акпп: какие бывают типы автоматических коробок передач автомобилей
30.07.2020
какие бывают КПП, классическая трансмиссия, классификация
4298 Просмотров
С каждым годом автолюбителей становится все больше. Комфорт, удобство и быстрота передвижения на личном транспорте едва ли сопоставимы с общественным, а количество дополнительных опций, полезных и нужных технологий, применяемых для авто, не могут не радовать потенциального покупателя. Однако мало кто знает техническую начинку машины, различные узлы и составляющие, их функции и предназначение. Сегодня мы расскажем про такой механизм, как КПП, рассмотрим основные виды коробок передач и их особенности.
Краткая справка
Прежде чем выяснить, какие бывают КПП, стоит подробнее узнать их устройство, назначение и, наконец, функции. Тем, кому не довелось сталкиваться с необходимостью собственноручного ремонта того или иного узла авто, коробка передач кажется таким загадочным механизмом, который заставляет одним движением менять разгонные характеристики, изменять передаточное число и крутящий момент путем смены одной передачи на другую.
На самом деле, так оно и есть.
Документация, которая описывает основные механизмы и агрегаты современного автомобиля, утверждает, что КПП — это не что иное, как устройство, обеспечивающее передачу крутящего момента двигателя на ведущую ось, обеспечивая их постоянную связь.
При этом главная функция, которую обеспечивают все, без исключения, виды трансмиссии — это изменение крутящего момента для улучшения разгонных характеристик машины и более оптимального распределения мощности силового агрегата в целях экономии топлива и ресурса двигателя.
Какие же бывают коробки передач? Какой принцип работы на автомобиле они имеют? На данный момент, основные типы коробок передач составляют механическая, автоматическая и роботизированная трансмиссии, а также вариатор. Каждое из устройств имеет свои преимущества и недостатки. Об их особенностях и предназначении их составляющих читайте далее.
Механика
Самый распространенный и классический тип КПП автомобиля — это механическая коробка передач. Принцип ее работы наиболее примитивен и прост, а потому позволяет наилучшим образом погрузиться в данную тематику и разобраться в устройстве столь сложного механизма.
Ручная коробка позволяет выбирать передаточное число самому. В салоне располагается рычаг переключения скоростей, и в зависимости от выбранного его положения, можно изменять работу узлов машины и их свойства.
По сути, все сводится к тому, чтобы определенным образом соединить друг с другом два вала, расположенные в колоколе КПП. Оба вала имеют на себе набор шестерен разного размера. Один идет к двигателю авто, а другой — к ведущим колесам.
Так, уменьшается размер ведомой шестерни и увеличивая размер ведущей, и постепенно достигается максимальная скорость автомобиля с минимальным вращением маховика мотора. Это приводит к более рациональному использованию механизмов и достижению максимального их ресурса.
Автомат
Автоматические коробки передач не являются чем-то новым и ультрасовременным. История создания агрегатов подобного типа относится к середине 20 века, и примитивные механизмы КПП, способные автоматически переключать скорости, в зависимости от выбранного режима и скорости езды, насчитывают не одно десятилетие.
Главная функция подобного агрегата на авто — по-прежнему соединять двигатель и ведущую ось, обеспечивать рациональное распределение мощности и крутящего момента при максимальной экономичности.
Тем не менее, принцип работы механизма на авто несколько иной.
Как бы то ни было, устроен он куда более сложнее, чем в случае с механикой, а потому имеет меньшую надежность, да и ремонтировать автомат гораздо труднее и дороже.
О основе автоматической КПП лежит набор фрикционов. Каждый из фрикционов представляет собой диск, который имеет на своей плоскостной поверхности определенные шероховатости и рельеф, что позволяет ему получить неплохие сцепные свойства. Чтобы понять смысл подобного механизма, стоит вспомнить устройство сцепления автомобиля: здесь все происходит практически так же.
Иными словами, фрикционы различного размера поочередно соединяются друг с другом и вращаются синхронно. Смена фрикционов осуществляется посредством системы подачи масла высокого давления и цепочки клапанов. При достижении маслом максимального давления, клапан открывается в ту или иную сторону, и происходит смена одних фрикционов на другие.
Робот
Рассмотрев механическую и автоматическую коробки передач, можно перейти и к более сложным разновидностям КПП, которые возникли в истории создания автомобилей сравнительно недавно.
Так, одним из наиболее современных типов трансмиссий является робот. По своей сути, данный тип является гибридом механики и автомата и сочетает в себе все их преимущества. Так, принцип работы взят от механической трансмиссии. То есть здесь в роли ведущего и ведомого звеньев предстают металлические шестерни на валах, которые поочередно сменяются и изменяют передаточное число.
Также здесь есть и сцепление, но его управление на авто происходит автоматически, равно как и само переключение скоростей. Такие операции производит искусственный интеллект, построенный на системе чипов и плат. К сожалению, наряду с удобством, стоимость ремонта такого оборудования значительно возрастает, а надежность агрегатов теряется.
Вариатор
Последним рассматриваемым на сегодня типом является вариатор, или бесступенчатая коробка передач.
Механизм представляет собой два конуса, имеющих ступенчатую форму и шестеренчатый рельеф. Посредством электронного чипа, при возрастании скорости конусы постепенно надвигаются навстречу друг другу. Выходит так, что размер шестерен постоянно изменяется, и передаточное число становится иным.
Данный вид трансмиссии на авто не имеет большой популярности из-за некоторого психологического эффекта: при разгоне число оборотов двигателя остается неизменным. Это привело к тому, что производители внедряют функции имитации переключения скоростей, чтобы нивелировать данный недостаток окончательно.
Резюме
В данной статье мы рассмотрели все существующие виды трансмиссий. КПП — это сложный механизм, который, тем не менее, является незаменимым в каждом современном авто. Современные агрегаты имеют разительное отличие от тех, что устанавливались на авто еще несколько десятилетий назад, а потому есть все основания полагать: в скором времени будет достигнуто абсолютное совершенство механизма, которое полностью решит все проблемы ныне существующих и выпускающихся устройств.
Виды коробок передач — Автомобильный журнал
Коробка передач в автомобиле предназначена для передачи крутящего момента двигателя на ведущие колеса, а также для изменения тяги силового агрегата, в зависимости от условий эксплуатации машины. Поскольку прогресс автомобилестроения не стоит на месте, а шагает вперед, постепенно происходит улучшение и изменение коробок передач автомобилей.

На сегодняшний день различают следующие виды коробок передач:

Первая коробка передач, механическая, была создана более ста лет назад, она идеально подойдет водителю, который хочет почувствовать всю мощь мотора своего железного коня. Автомобили с МКПП чаще всего используют в соревнованиях по стрит-рейсингу, именно там пилоту необходимо своевременное изменение крутящего момента двигателя. Также автомобили, оборудованные механической коробкой, используются при эксплуатации на бездорожье, во всевозможных соревнованиях и шоу. Машина с МКПП удобна тем, что водитель самостоятельно контролирует крутящий момент и динамику разгона.

Плюсы механической коробки передач (Механика):

Относительно небольшой вес МКПП

Не требуется дополнительного охлаждения

Небольшая стоимость

Высокий КПД

Возможность буксировать другое транспортное средство

Возможность завести автомобиль с «толкача»

К значительным минусам МКПП можно отнести следующие моменты:

Утомительное переключение передач

Необходимость опыта эксплуатирования (плавное переключение передач)

Большое время переключения самой передачи

Следует отметить, что для нормальной работы механической коробки передач необходимо сцепление и, соответственно, третья педаль в автомобиле. Сцепление – это дополнительный узел, который отвечает за плавность переключения передачи. По структуре МКПП делят на два вида: трехвальная и двухвальная коробка. Трехвальная состоит из промежуточного, ведущего и ведомого валов, в двухвальной промежуточный вал отсутствует.
Несмотря на все минусы МКПП, она достаточно часто используется в создании автомобилей, к примеру, в России, в Америке, как ни странно, потребители предпочитают машины с автоматическими коробками передач.
Роботизированная коробка переключения передач РКПП (Робот)
Казалось бы, по названию РКПП больше подходит в разряд автоматических коробок передач, но нет. Отнести РКПП можно к механическим коробкам. Собрана роботизированная КПП по принципу механики, но главным отличием от нее является переключение передач, осуществляемых электроникой. Говоря простым языком, РКПП немного доработанная механическая КПП.
К сожалению, работу РКПП нельзя назвать хорошей, такой вид коробок передач устанавливается на дешевые модели автомобилей. Роботизированная коробка, как и механическая, состоит из узла с валами и шестернями и микропроцессора, который управляет внешними датчиками.
Плюсы роботизированной КПП:

Облегчает процесс управления транспортным средством

Экономичность

Удобство в эксплуатации

Невысокая стоимость механизма и комплектующих

Наряду с небольшим количеством положительных моментов, РКПП имеет значительный отрицательный: в процессе переключения передачи сама коробка «задумывается» и смена передач происходит рывками, что в свою очередь сказывается на работе двигателя не лучшим образом. При работе автомобиля с роботизированной коробкой может наблюдаться небольшой откат при старте.
Считается, что за роботизированными коробками переключения передач стоит будущее, учитывая их огромный ресурс и относительно низкую стоимость, такие компании, как Форд, Митсубиси и БМВ, делают ставку на усовершенствование именно такого вида коробок передач.
Автоматические коробки передач (Автомат)
Автоматическая коробка передач – это специальный агрегат трансмиссии, который служит для передачи крутящего момента от мотора к колесам автомобиля без участия водителя. Автоматические коробки передач широко применяются в мировом автомобилестроении, машины, оборудованные таким видом КПП, предпочитают покупать люди всех стран и возрастов.
Автоматические коробки различаются по количеству передач, по способу их переключения и по типу сцепления, это единственный на сегодняшний день вид КПП, у которого может быть до 8 передач.

В состав АКПП входят:

Планетарный редуктор с шестернями и сателлитами

Гидротрансформатор

Система гидравлики

Редуктор является главным органом АКПП, гидротрансформатор отвечает за преобразование крутящего момента, а система гидравлики отвечает за управление планетарным редуктором. Для нормальной работы автоматической коробки передач в ней используется специальное трансмиссионное масло, которое смазывает основные составляющие коробки. Марка масла должна быть указана на щупе АКПП.
Данный вид коробок передач имеет несколько режимов: спортивный, классический и зимний, что достаточно удобно при работе автомобиля в определенных условиях, а также обладает и особенностью ручного переключения.
Плюсы в работе автомобиля с автоматической коробкой переключения передач следующие:

Удобство управления. Нет необходимости думать, какую передачу включить, можно сконцентрировать внимание только на движении. Именно такая КПП подходит начинающим водителям и женщинам.

Щадящий режим эксплуатации двигателя. За счет гидротрансформатора АКПП сама выбирает режим при начале движения, отсутствие рывков при переключении.

Возможность увеличения количества передач

Недостатки эксплуатации авто с АКПП:

Повышенный расход топлива

Большой вес

Высокая стоимость обслуживания и комплектующих

Потеря в динамике и скорости по сравнению с МКПП

Отсутствие возможности управления при сносе/заносе автомобиля

Невозможность буксировки другого транспортного средства

При застревании автомобиля с АКПП в грязи и снегу его нельзя «раскачать»

Вариаторная коробка переключения передач (Вариатор)
Еще одна КПП, которая представляет виды автоматических коробок переключения передач, вариаторная. Вариатор – это тот же автомат, только бесступенчатый. Его задача та же – передача крутящего момента от силового агрегата на ведущие колеса.
В состав вариатора входят: дифференциал, отвечающий за распределение крутящего момента, гидротрансформатор, который преобразовывает передачи, планетарный механизм, который в свою очередь обеспечивает вращение вторичного вала и блок управления, отвечающий за управление электроникой.
Популярные типы вариаторов – с ременным приводом, их название вариатор CVT, менее распространены вариаторы клиномерные и торовые. Вариатор — единственный вид автоматических коробок передач, который производит переключение без характерного «рычания» мотора.
И все же, для того, чтобы выбрать автомобиль с подходящей коробкой передач, необходимо определить для себя, что в итоге вы хотите получить: динамику и скорость, экономичность, удобство управления автомобилем или низкую стоимость авто. После того, как будут расставлены все приоритеты, можно сделать верный выбор в пользу того или иного агрегата трансмиссии.

Более подробно работа вариатора описана в отдельной статье на нашем сайте.

Похожие статьи:
Виды и типы механических коробок передач автомобилей
2853 Просмотров
Современные автомобили оснащаются разными видами коробок передач – механическими, автоматическими, роботизированными и бесступенчатыми. Все типы механических и автоматических устройств имеют свои плюсы и минусы. Любители современных решений выбирают робот или автомат, а почитатели классики предпочитают покупать автомобили с механической КПП. Рассмотрим основные разновидности таких трансмиссий и их преимущества.
Механическая коробка: классификация
История этого вида трансмиссии насчитывает уже более сотни лет, за все время существования он претерпел массу изменений, позволивших довести его до совершенства и убрать недочеты. Проще говоря, механическая КПП – наиболее простая и удобная в использовании конструкция из всевозможных вариантов. Это правило распространено на коробки с количеством ступеней, не превышающим 5. Ввиду стремления производителей к экономичности, изготавливаются обычно 6-ступенчатые виды агрегатов, но это не влияет на КПД.
Секвентальная МКПП: основные особенности
Точнее говоря, это устройство относится по принципу действия к механическим моделям. Идея появилась из спортивных машин. Конструкция функционирует на базе традиционной КПП, которая имеет электронное управление приводом.
Основная особенность этой коробки автомобилей заключается в том, что соблюдаются базовые последовательности передач, гарантирующие удобство вождения на большие и малые расстояния.
Преимущества:
Достижение оптимальной скорости через возможность быстрого переключения передач.
Выработка последовательных действий без вреда для двигателя на больших оборотах.
Возможность управления посредством подрулевых лепестков, позволяющих перемещаться на высоких скоростях.
В таких видах коробок автомобилей используются прямозубые шестерни, но не применяются синхронизаторы включения. Скорость их вращения выравнивается с помощью датчика скорости на компьютере. Наблюдается значительное сокращение времени включения нужной скорости (до 80%). Это делает процесс вождения удобным для новичков и профессиональных пользователей.
Роботизированные системы
Основное отличие от предыдущего вида – наличие электромеханического привода для включения шестерен. В основе схемы традиционно лежит механическая КПП, каждый вал оснащается в данном случае диском сцепления.

Особенность конструкции – возможность вычисления передачи, оптимальной для включения, благодаря применению данных о режиме, в котором работает трансмиссия.
Устройства имеют отношение к механической КПП. Но, тем не менее, являются средним звеном между автоматом и механикой по стоимости и функциональности.
Классификация по структуре
По структуре коробки передач автомобилей делятся на следующие виды: двухвальная и трехвальная. Обе имеют свои достоинства и особенности.
Двухвальная коробка: устройство и принцип работы
Ведущий вал таких коробок гарантирует объединение со сцеплением. Ведомый вал имеет параллельное расположение, в нем находится блок шестерен. Если нужно, дифференциал способствует обеспечению разной угловой скорости.
Механизм
Связь может обеспечиваться посредством специальных тросов и тяг. Самый простой вариант – тросы. Он наиболее распространенный и удобный для опытных водителей и новичков.
Механизм работы этого устройства схож с принципом трехвальной коробки, основное различие заключается в особенностях переключения передач. Разделение рычага, когда передача включена, проводится в продольном и поперечном направлениях. Выбор передач происходит посредством функционирования всех элементов и их взаимодействия.
Трехвальная МКПП
В составе КПП автомобилей присутствуют ведущий вал и ведомый, оба содержат в структуре синхронизаторы с шестернями, механизмом переключения. Ведущий вал обеспечивает соединение механизмов с системой сцепления. Параллельно ему имеется промежуточный вал, включающий шестерни в блоке.
Механизм, ответственный за переключение, находится на корпусе. В его конструкции имеется рычаг управления, ползуны, оснащенные вилками. Чтобы не возникла работа обеих передач одновременно, предусматривается дистанционное управление.
Принцип работы
Такой вид коробок не предполагает передачу момента крутки к передним колесам. Следствие передвижения рычага управления – перемещение муфты. В результате, благодаря муфте, обеспечивается синхронизация скоростей.
Заключение
Таким образом, механическая КПП автомобилей имеет обширную классификацию и разные типы. Каждый из вариантов обладает своими достоинствами, облегчая водителю процесс управления и гарантируя безопасность в дороге. Выбрав подходящий вид коробки, можно обеспечить себе комфортное движение по городам и далеко за их пределами.
Виды и типы механических коробок передач автомобилей
В наше время многие водители переходят на АКПП, появились даже курсы вождения на автомате. И все же многие водители остаются приверженцами МКПП. У нее есть ряд преимуществ – это приемлемая цена, экономичный расход топлива, дешевое обслуживание, хороший разгон, устойчивость в условиях бездорожья и удобство буксировки. МКПП доказала свою надежность годами успешной эксплуатации. Работает она по принципу ступенчатого механизма. Рассмотрим основную классификацию механических коробок передач.
Существует два типа схем выполнения МКПП – двухвальные и трехвальные.
Двухвальные КПП чаще всего используются в переднеприводных автомобилях, а также в заднемоторном транспорте. Прямой передачи у них нет, как и промежуточного вала, только ведущий и ведомый. На валах находятся шестереночные блоки, которые зацепляют валы между собой. За каждую передачу отвечает только одна пара шестерен, что способствует повышению КПД, но снижает передаточное число, поэтому используются такие КПП только в легковых машинах.
Трехвальные же коробки имеют помимо основных валов еще и промежуточный. За каждую передачу отвечают по две пары шестерен. Принцип работы такой же, как и у двухвальных коробок. Как правило, шестерни используются не с прямыми зубцами, а с косыми, что обеспечивает высокую прочность и минимизирует шум.
Также МКП делятся на синхронизированные и несинхронизированные.
В несинхронизированной коробке режим переключения ручной. Переход муфты переключения с одной скорости на другую требует определенного времени, но существуют определенные меры, позволяющие переключать их быстрее с помощью педалирования сцепления и акселератора и регулирования режимов работы коробки. В легковом транспорте несинхронизированные МКП не используют начиная с 1940 г. Эти КП более выносливы при повышенных нагрузках, поэтому до сих пор применяются в спортивном авто- и мототранспорте. Также их до сих пор используют на сельскохозяйственной технике и тяжелом грузовом транспорте, где использование синхронизаторов невозможно по техническим причинам.
В синхронизированных КП процесс переключения передач частично автоматизирован благодаря синхронизаторам – устройствам, позволяющим выравнивать скорость шестеренок, не позволяя муфте включения переходить с одной на другую до момента выравнивания. В современном легковом транспорте передние передачи имеют синхронизаторы. Примечательно, что в автомобилях отечественного производства задняя передача, в основном, синхронизатора не имеет.

Виды коробок передач автомобиля и их отличия, преимущества, недостатки
Главным элементом в любом автомобиле является двигатель внутреннего сгорания.
В результате сгорания топлива энергия передается на поршни, которые через шатуны передают вращение на коленчатый вал. Коленвал через маховик связан с трансмиссией — системой распределения крутящего момента на ведущие колеса. Так вот коробка передач как раз и распределяет этот момент вращения, то есть при одинаковом уровне оборотов коленвала автомобиль может передвигаться с разными скоростями, или вообще ехать задним ходом.
Коробок передач есть несколько основных видов:
механика;
автомат;
вариатор;
роботизированная.
Механическая коробка передач использовалась еще на заре автомобилестроения. В наиболее простом виде, она представляет из себя два вала — первичный и вторичный, на которые надеты шестерни. Для каждой передачи есть своя пара взаимодействующих шестерен. На первичный вал усилие передается от коленвала, а вторичный вал распределяет этот момент движения на колеса.
Водитель самостоятельно выбирает нужную передачу вручную в зависимости от условий движения с помощью рычага КПП.
Рычаг КПП связан с шестеренками через вилки переключения передач. Выжимая сцепление, водитель отсоединяет КПП от двигателя, как раз в этот момент и происходит переключение передач. Надавливая на рычаг и передвигая его, водитель отключает одну передачу и включает другую — при этом вилка одной передачи отсоединяется от пары шестеренок, а другая вилка задействуется и входит в сцепление с другой парой шестеренок.
Автоматическая коробка передач по своему строению и принципу работы схожа с механической. Вся разница состоит в том, что за сцепление отвечает специальный блок — гидротрансформатор. Водителю не нужно выжимать сцепление, поскольку такой педали в автомобилях с АКПП попросту нет.
Чтобы увеличить скорость, водитель жмет на газ, чтобы уменьшить скорость — на тормоза, а переключение передач происходит в автоматическом режиме.

Переключать передачи нужно только в том случае, если вы желаете включить задний ход, припарковаться или поставить автомобиль на нейтраль. Автоматика пользуется большим спросом, поскольку значительно упрощает процесс вождения, однако для ее бесперебойной работы используется большое количество разнообразных датчиков, анализирующих режим езды и выбирающих оптимальные передачи.
Роботизированная коробка передач — это что-то среднее между механикой и автоматом. Переключение передач происходит с помощью электронного блока, который самостоятельно регулирует режимы поездки, автоматически смыкает и размыкает сцепление. Роль водителя сводится лишь к выбору желаемого режима езды, а автоматика уже сама выбирает нужные передаточные числа и шестерни.
Роботизированные коробки чаще всего выпускаются с двумя дисками сцепления, один из которых отвечает за четные передачи, другой — за нечетные. Такой тип трансмиссии называется преселективным, то есть водитель выставляет нужную передачу, а все остальное делает электроника.
Вариаторная коробка передач — это образец КПП, построенной совершенно по другому принципу. Здесь нет шестеренок, вместо них установлены два конусоподобных шкива, между которыми натянут клиновидный ремень или цепь. Ремень передвигается по шкивам и в результате этого меняется передаточное число. Ход такой коробки передач очень плавный, правда использовано большое количество электроники. Вариатор называют также бесступенчатой трансмиссией.
Водителю не нужно выжимать сцепление и переходить с передачи на передачу. Селектор используется только для включения заднего хода, включение нейтрали и режима парковки.
Любой тип трансмиссии имеет свои подвиды, которые различаются количествами передач, конструкцией, принципами работы. На данный момент все больше людей склоняется к вариаторам и роботизированным КПП, хотя настоящий водитель должен без труда ездить с любой коробкой передач.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Коробка передач автомобиля. Виды КПП
Коробка передач является важным узлом в устройстве автомобиля и предназначена для передачи мощности двигателя к ведущим колесам. В процессе передачи мощности, в виде крутящего момента, происходит его трансформация (увеличение или уменьшение), изменение направления и т.д. Второе предназначение коробки передач – отключение крутящего момента от трансмиссии, исключение – механическая коробка. В этом виде коробок отключение крутящего момента происходит при помощи отдельного узла – сцепления.
Рассмотрим ниже все концепты коробок передач, их основные плюсы и минусы, перспективы.
Различают основные виды коробок передач:
Механическая коробка управляется ручным способом, это более старый вид, но очень хорошо себя зарекомендовавший, особенно у водителей, которые любят ощутить всю мощь своего железного коня. Естественный недостаток таких КПП низкий КПД, из-за трения зубьев шестерен, сопротивления трансмиссионного масла.
Автоматическая коробка, так же известна и применяется давно в автомобилестроении. Переключение ступеней скорости происходит в автоматическом режиме, а вот команда на начало движения или движение задним ходом требует команды водителя. Как и у МКПП, у «автомата» небольшой КПД по тем же причинам и из-за наличия планетарных механизмов в устройстве коробки.
Любителями таких коробок являются, конечно, наши дамы. Многие просто не знают, что раньше существовала и третья педаль – сцепление. К дамам можно отнести и «американского потребителя», американцы очень редко покупают авто с механикой.
Как говорилось выше, МКПП наилучший вариант коробки, и даже роботизированная коробка передач изготовлена на её основе, но с автоматическим управлением. Управление «роботом» может даже подстраиваться под стиль вождения. Недостатки те же, что и у механики, а вот плюсов, гораздо больше. Применив два вала, удалось повысить КПД, уменьшить габаритные размеры, повысить надежность коробки.
Автолюбителям пришлась по душе роботизированная коробка, а для любителей механики или просто принципиальных противников РКПП, есть возможность перехода на ручной режим управления.
Вариатор – новое слово в коробках передач. Главным недостатком вариатора остается пока невозможность применения на более тяжелых моделях авто, чем малолитражки. Неоспоримое достоинство, это, конечно, простота, плавное изменение крутящего момента, довольно высокий КПД, поскольку отсутствуют пары шестерен передач, кроме «заднего хода».
Автолюбители разделились практически поровну, на скептиков и любителей вариаторов, но времена МКПП постепенно уходят в прошлое и, пока будущее за «роботом» и вариатором! А там поживем – увидим!

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Надо ли переключать автомат в нейтраль на светофоре – как нужно общаться с автомат коробкой на авто??? можно ли переключать на нейтралку при остановке на светофоре и т.д. ?
29.07.2020
Надо ли на светофоре переключать автоматическую коробку в «нейтраль»?
Инструкторы по вождению учат, что на механической коробке нельзя подолгу держать выжатым сцепление и при остановках на светофорах и в разных там заторах надо обязательно включать "нейтралку". А как действовать с автоматической коробкой?
Если вдруг рекомендация долго не держать выжатым сцепление на «механике» показалась вам непонятной, то поясним. Когда сцепление выключено (т.е. педаль выжата), то изнашивается выжимной подшипник и диафрагменная пружина «корзины» сцепления, так как вместе они «отжимают» ведомый диск от ведущего, прекращая подачу крутящего момента с мотора на коробку. Соответственно, чем дольше держим педаль выжатой при заведенном моторе, тем скорее придется покупать новую «корзину» и выжимной. Впрочем, на самом деле проблема не столь существенна, так как запас прочности у этих деталей весьма серьезный. Но вернемся к АКПП, с которыми все несколько сложнее.
По традиции обратимся к интернет-форумам и выясним, что думают по этому поводу и как обычно поступают владельцы автомобилей с «автоматами».
Одно из наиболее часто встречающихся мнений тут можно суммировать такой фразой: «Когда просто останавливаюсь у светофора или пробка небольшая, то «нейтраль» я не включаю. Если же впереди какой-то основательный и неподвижный затор, например, при железнодорожном переезде или дорожных работах, что явно надолго, то переключаюсь в «нейтралку», чтобы не перегревать коробку».

Есть и более радикальные высказывания вроде такого: «Никакую «нейтраль» включать не надо вообще никогда — это же «автомат», и вообще ни к чему лишний раз дергать селектор коробки. По опыту моих знакомых, слишком частое переключение режимов у «автомата» приводит к его скорой поломке».
Обратимся к профессионалам
Вопрос разъясняет мастер по ремонту АКПП компании Trans Gear Леонид Хенталов, который считает, что в каждом мнении есть своя доля истины. Но! Для начала нужно разделить автоматические коробки на гидротрансформаторные и роботизированные. Вкратце отметим, что суть разницы — в типах сцепления. Классический «автомат» имеет гидравлическое сцепление, а «робот» — такое же, как на «механике», с трущимися дисками.

Так вот, в роботизированных коробках включать «нейтраль» не нужно — ни в долгих заторах, ни при остановке на светофоре. Многие считают, что «на холостом ходу», когда машина не двигается, а двигатель работает, в коробке-«роботе» стираются диски сцепления, поэтому надо обязательно включать «нейтралку». Это заблуждение. При нажатии тормоза актуаторы автоматически разъединяют сцепление. Получается та же история, что с «механикой» — если долго стоять с включенной передачей и выжатым сцеплением, то в теории раньше износится выжимной подшипник. Но никак не диск, который в этой ситуации не задействован.

Что касается гидротрансформаторных коробок, то здесь чуть более сложный вопрос. Многие включают «нейтраль», не желая перегреть коробку, но не задумываются о том, из-за чего коробка может перегреваться. А происходит это из-за засорения масляного фильтра АКП — он часто забивается пылью, песком и прочей дорожной грязью. Нередко фильтр засоряется и изнутри, закоксовываясь отложениями. В этом случае включение «нейтрали» при остановках на «длинных» светофорах или переездах — не более чем способ подольше сберечь коробку от визита на сервис. Если же фильтр коробки не засорен и масло в ней охлаждается в нормальном режиме, то включать «нейтраль» не нужно и на гидротрансформаторных коробках.

Что в итоге?
Очевидно, что на старых машинах, состояние фильтра коробки у которых неизвестно, включать «нейтраль» при длительных остановках с работающим двигателем, например, на том же железнодорожном переезде, есть свой смысл. Так можно оттянуть посещение сервиса, за какое-то время подкопить денег на ремонт или же (да простят автора за цинизм) продать машину. Если же вы купили себе возрастной автомобиль и собираетесь ездить на нем долго и счастливо, не пожалейте денег и времени поменять фильтр в АКПП, а заодно и масло. «Необслуживаемых» коробок не существует, что бы там ни писали в инструкциях. Ну а если у вас новый автомобиль с «автоматом» или «роботом», то «нейтраль» имеет смысл включать, только если нога устала держать тормоз.
Читайте также:
Коробка автомат на светофорах: нейтральная передача на автомате
Как известно, в случае с механической коробкой рекомендуется переключать КПП в нейтраль даже при кратковременных простоях (например, на светофоре). Это продиктовано тем, что если удерживать постоянно нажатой педаль сцепления, быстро изнашивается выжимной подшипник, а также другие элементы привода и самого сцепления.
Что касается автоматических коробок, сразу отметим, для одних «автоматов» переключаться на нейтралку на светофоре или при кратковременной остановке не нужно, тогда как для других выполнять данное действие все же отдельно рекомендуется.
Другими словами, ответ на вопрос, можно ли на нейтралку переходить на светофоре, будет зависеть непосредственно от типа АКПП. Одна коробка автомат на светофорах не потребует переключения, то есть в режиме «D» будет достаточно удерживать нажатой педаль тормоза, тогда как на другой АКПП лучше переключиться в «N» или «P» из режима «драйв». Давайте разбираться, как использовать нейтраль на коробке автомат.
Читайте в этой статье
Нейтральная передача на автомате
Прежде чем перейти к «автоматам», для лучшего понимания вопроса начнем с МКПП. В момент, когда водитель выключает сцепление, нажимая на педаль сцепления в салоне, активно изнашивается выжимной подшипник, корзина сцепления и ее диафрагменная пружина.
Фактически, эти детали испытывают большие нагрузки, так как их основной задачей является «размыкание» дисков сцепления для прекращения передачи крутящего момента от ДВС на КПП. Также нагрузкам в момент выключения подвергаются и элементы привода сцепления.
Получается, чем дольше водитель удерживает педаль сцепления нажатой при работающем моторе, тем быстрее из строя выходит выжимной подшипник, корзина сцепления и т.д. Однако, даже с учетом нагрузок, срок службы данных элементов даже при условии жесткой эксплуатации зачастую составляет не меньше 60-70 тыс. км. Если же при остановках скидывать коробку в нейтраль, тогда ресурс заметно возрастает.
Что касается АКПП, в данном случае следует учитывать, что сегодня существует несколько типов автоматических трансмиссий: классический автомат, вариатор, а также роботизированные механические коробки передач с одним сцеплением или преселективные роботы с двойным сцеплением.
При этом по своему устройству такие коробки сильно отличаются, однако принцип действия у них похож – отсутствие педали сцепления и автоматическое переключение передач без участия водителя для облегчения процесса управления автомобилем и повышения комфорта, а также безопасности.
Однако, пересаживаясь с простого автомата на робот или вариатор, с робота на гидромеханический автомат и т.п., нужно отдельно учитывать определенные особенности устройства и эксплуатации КПП того или иного типа. Если иначе, не на всех роботах можно ездить так же, как на обычном автомате или вариаторе, а также некоторые рекомендации по эксплуатации АКПП не подойдут для РКПП.
Что касается самих особенностей езды, водители авто с разными типами автоматических коробок зачастую делятся на два лагеря. Одни во время остановки на светофоре или в небольшой пробке «нейтраль» не включают. Если же планируется более длительная остановка, переключаются в нейтралку, чтобы снять нагрузку с коробки.
Другие утверждают, что раз машина оснащена коробкой автомат, причем независимо от типа агрегата, постоянное переключение селектора не предусмотрено, «нейтраль» нужна только для буксировки авто, переключение режимов изнашивает коробку и т.д.
Обратите внимание, правы как одни, так и другие, однако все зависит от самой АКПП. Как уже было сказано выше, коробки бывают гидромеханическими (гидротрансформаторными), вариаторными и роботизированными. Так вот, конструкция трансмиссии и сцепление в указанных коробках сильно отличается.
Если точнее, на классическом автомате и вариаторе сцеплением является «бублик» АКПП (гидротрансформатор, ГДТ), тогда как на роботах обычно используется сцепление механического типа, причем оно может быть одинарным или двойным.
Также двойное сцепление бывает «сухим» и «мокрым». Во втором случае пакеты сцеплений работают в масляной ванне. Получается, автомат классического типа имеет гидравлическое сцепление, а робот получил фрикционное сцепление, где трутся диски.
Включений нейтральной передачи: АКПП и РКПП
Идем далее. В случае с обычной АКПП переключаться на нейтралку не нужно, если простой по времени не больше 10-15 минут, а также езда сопровождается постоянными стартами и остановками с простоями по 5-10 минут (например, в пробке). Однако нужно учитывать и тот факт, что некоторые коробки АКПП в режиме «D» и простоях более 10-15 минут могут перегреваться, особенно летом.
Как правило, это касается старых агрегатов без отдельного радиатора охлаждения коробки автомат, а также изношенных трансмиссий, где жидкость ATF в АКПП загрязнена и давно не менялась, имеются проблемы с фильтрами АКПП, система охлаждения коробки автомат неисправна, не обслуживалась должным образом и т.д. Верным признаком перегрева АКПП является появление толчков, рывков при переключениях, пробуксовки коробки автомат, проскальзывание ГДТ и ряд других симптомов.
Получается, если автоматическая коробка исправна, обслужена и не склонна к перегревам, тогда переключаться на нейтралку при простоях до 15 минут нет никакой необходимости, так как такие переключения изнашивают отдельные элементы селектора. Также при переключениях из «D» в «N» происходит перераспределение давления в гидравлическом контуре, что негативно сказывается на состоянии соленоидов АКПП, гидроблока и других деталей коробки.
Если же машина с заведенным мотором простаивает без движения дольше 15 минут, тогда можно включить нейтраль. Еще нейтралка иногда выручает, когда автомат в пробках перегревается. Переключения в нейтраль могут частично уменьшить степень нагрева масла в АКПП, однако в данном случае лучше улучшить систему охлаждения, установить допрадиатор АКПП, заменить масло в коробке автомат, чтобы избежать необходимости постоянных переключений.
Теперь перейдем к роботам. На роботизированных коробках, причем на простых однодисковых РКПП типа АМТ, отдельно рекомендовалось включать «нейтраль» при простоях более 2-3 минут. Дело в том, что такие коробки, которые преимущественно ставились на бюджетные авто, имели не полностью размыкаемое сцепление. В результате быстро изнашивалось сцепление, выжимной, отдельные сервомеханизмы и т.д.
В дальнейшем инженеры на многих подобных КПП решили ряд проблем. По этой причине нужно отдельно уточнять информацию по конкретной марке и модели автомобиля. Сделать это можно путем обращения к официальному дилеру марки, на профильных автомобильных форумах, изучив техническую литературу, получив консультацию у специалистов по ремонту и обслуживанию коробок данного типа и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли буксировать коробку робот. Из этой статьи вы узнаете о правилах и рекомендациях касательно вопроса буксировки автомобиля с роботизированной коробкой передач.
Если же говорить о роботах с двойным сцеплением (например, Volkswagen DSG), такую коробку следует эксплуатировать при остановках аналогично классическим гидротрансформаторным АКПП. Другими словами, на светофорах и в пробках переключаться в нейтралку не следует, если машина не простаивает больше 10-15 минут с заведенным мотором.
Хотя сцепление в таких роботах-автоматах механическое (по аналогии с МКПП), при нажатии педали тормоза актуаторы в автоматическом режиме разъединяют сцепление. Хотя определенный износ элементов сцепления возникает, однако сами диски сцепления не подвержены сильному износу.
Обратите внимание, в случае с таким роботом обращать внимание больше нужно не на переключение в нейтралку на светофорах, а на движение в пробках. Как правило, опытные владельцы и специалисты отдельно рекомендуют переходить в ручной режим управления, передвигаясь на первой передаче. Это позволит избежать постоянных переключений с 1-й на 2 передачу и уменьшит износ КПП.
Кстати, данное правило в какой-то мере справедливо и для обычных АКПП. Если приходиться долго «дергаться» в пробке, лучше перейти на ручное управление (при наличии режима Типтроник) или же перевести коробку в режим L2 или L1, что исключает нежелательное в подобных условиях включение 2 или 3 передачи. А вот для бесступенчатого вариатора переводить селектор в режимы пониженных передач нет особой необходимости.

Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что на большинстве современных АКП независимо от типа коробки переключаться в нейтраль на светофорах не нужно. Более того, такие переключения в режим «N» из «D» при коротких остановках только изнашивают отдельные элементы коробки. Исключением можно считать только робот типа АМТ, да и то не на всех автомобилях. В этом случае простои в режиме «D» активно изнашивают сцепление.
Если же простой длительный, тогда переключиться в нейтраль можно, так как это позволяет уменьшить степень нагрева масла и снизить риски перегрева АКПП. Что касается коробки робот, при долгой стоянке с заведенным мотором переключение в «N» также частично снизит нагрузку на отдельные исполнительные механизмы и элементы КПП.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на коробке робот. Из этой статьи вы узнаете об особенностях эксплуатации роботизированной коробки передач, а также на какие нюансы нужно обращать внимание.
Напоследок отметим, так называемые «не обслуживаемые» коробки автомат являются не более чем маркетинговым ходом. Для увеличения срока службы любой автоматической трансмиссии важно, чтобы в коробке автомат было по уровню залито свежее и подходящее по всем допускам масло. Фильтры коробки также должны меняться регулярно, система охлаждения АКПП должна быть исправна и эффективна.
Читайте также
Почему опасно включать «нейтраль» у автоматической КП на светофорах
Огромное количество владельцев машин с «автоматами» всех типов уверены, что даже при короткой остановке авто нужно переводить селектор КП из положения «драйв» в «нейтраль» — якобы это уменьшает ее износ. Хотя на самом деле наоборот — увеличивает.
Актуальные Автоновости
С использованием «нейтралки» в механической коробке все более-менее понятно. Тем же, у кого машина вооружена «автоматом», лучше вообще забыть о букве N на селекторе трансмиссии, и никогда не пользоваться этим загадочным режимом. Но для чего он тогда в принципе существует?
Известно, что многие владельцы машин с классическим «гидротрансформатором» в трансмиссии переводят во время остановки коробку в положение «N», считая, что в «D» она будет греться. На самом деле исправному «автомату» с незасоренным фильтром рабочей жидкости и чистыми сотами радиатора охлаждения КП в этом случае ничего не грозит.
Когда рукоятка «автомата» с классическим гидротрансформатором находится в положении Neutral, связь между мотором и коробкой отсутствует, поэтому в отличие о режима Parking автомобиль может свободно двигаться. Если на «механике» езда на «нейтралке» безопасна, то для «автомата» такой свободный ход чреват проблемами.
Переключение из режима Neutral в Drive на полном ходу во время затяжного спуска ведет к перегреву АКП. На скорости свыше 90 километров в час такая манипуляция с автоматической трансмиссией может убить ее наповал. Да и много топлива движение в «нейтрали» не сэкономит. Так что не стоит при спуске накатом выходить из положения Drive, потому что в этом режиме коробка сама выберет высшую из разрешенных передач и обеспечит минимальное торможение двигателем.
При случайном переключении на «нейтралку» во время движения ни в коем случае не нажимайте сразу на акселератор, иначе за ремонт коробки придется выложить круглую сумму. Напротив — прежде, чем вернуть селектор в нужное положение, следует сбросить газ и дождаться снижения оборотов двигателя до режима холостого хода.
Актуальные Автоновости
Не рекомендуется переводить рычаг в положение N и при кратковременных остановках, например, в пробке или у светофора, так как лишние переключения уменьшают ресурс работы коробки. Тем более, что исправный «автомат» с незасоренным фильтром рабочей жидкости в положении D никакой нагрузки не испытывает и перегреваться не будет.
Если уж, стоя в пробке, вы устали держать ногу на педали тормоза, лучше перевести селектор в режим паркинга.. В этом случает колеса будут заблокированы, машина никуда не укатится и можно не задействовать ручной тормоз, что придется сделать на нейтралке. К тому же, переключая селектор из положения Neutral в Drive не следует торопиться сразу газовать. Необходимо дождаться характерного толчка, который засвидетельствует, что АКПП выбрала передачу.
Нейтральный режим «автомата» предназначен только для буксировки автомобиля. При этом очень важно придерживаться ограничений по дальности и скорости в соответствии с инструкциями к определенной модели. Обычно это 40 км/ч. Перед буксировкой лучше проверить уровень трансмиссионного масла и при необходимости долить его до верхней отметки, чтобы в полной мере обеспечить смазку деталей во время движения. Если машине с «автоматом» требуется буксировка на дальнее расстояние, лучше воспользоваться эвакуатором.
С роботизироваными КП история чуть иная. Не стоит бояться, что когда машина не двигается, у роботизированной «коробки» стираются «диски сцепления» и поэтому обязательно следует переключать ее в положение «N». Все это ерунда. В классической механической КП диски сцепления являются нормально замкнутыми — чтобы они разошлись мы нажимаем на педаль. А в роботизированных КП сцепление наоборот, является нормально разомкнутым — диски смыкаются только когда мехатроник выдвигает штоки выжима сцеплений.
Актуальные Автоновости
Поэтому когда водитель удерживает с помощью тормоза машину на месте, эти штоки убраны и сцепления разомкнуты. Другими словами, при этом никакой нагрузки на коробку или сцепление не передается — в каком бы положении при этом ни находилась рукоятка селектора «робота». Другое дело, что переключения джойстика «робота» из «D» в «N» на каждом светофоре заметно ускоряет заставляют износ синхронизаторов и подшипников вилок передач КП.
на светофоре, в пробке, при движении накатом
Автоматическая коробка передач значительно упрощает процесс управления автомобилем, позволяя водителю сконцентрироваться на дороге, а не на включении/отключении сцепления и дергании рычага КПП. На стандартной автоматической коробке передач присутствует несколько режимов езды, среди которых имеется режим N – нейтраль.
Как известно, при положении рычага коробки передач в нейтральном положении, крутящий момент от двигателя не идет к колесам, вследствие чего машина не движется. Нейтральная передача на механической коробке используется водителем едва ли не на каждом светофоре, но на автомате ее роль значительно меньше, а сценарии использования строго ограничены.
Оглавление: 1. Для чего нужна нейтральная передача в АКПП 2. Включать ли нейтраль на автомате на светофоре и в пробке 3. Можно ли ехать накатом на автомате
Для чего нужна нейтральная передача в АКПП
Многие водители автомобилей с автоматической коробкой передач могут за все время эксплуатации ни разу не переключиться на нейтраль. Несмотря на это, нейтральная передача (или другой режим АКПП, моделирующий ее) обязательно должна присутствовать в коробке передач. Это необходимо для буксировки машины.
Если ознакомиться с руководством по техническому обслуживанию автомобиля с автоматической коробкой передач, в нем можно обнаружить информацию о правилах буксировки машины. Производители рекомендуют при буксировке включать на буксируемом автомобиле с АКПП нейтральную передачу и двигаться со скоростью не более 50 километров в час. При этом чаще всего в рекомендациях по буксировке также указывается, что автомобиль с АКПП не должен буксироваться далее 50 километров, а если до точки назначения необходимо преодолеть расстояние более 50 километров, лучше использовать эвакуатор или буксировку с поднятыми ведущими колесами автомобиля.
Еще один сценарий, где может быть использована нейтральная передача АКПП, – это стоянка. Оставлять автомобиль на нейтрали с ручником на стоянке рекомендуется только в тех случаях, когда имеются проблемы с работой режима паркинга – P. Стоит отметить, что если машина стоит на нейтрали, для пуска двигателя потребуется выжать педаль тормоза.
Включать ли нейтраль на автомате на светофоре и в пробке
Пожалуй, одно из главных заблуждений водителей машин с автоматической коробкой передач, которые ранее управляли автомобилем на «механике», это необходимость переключения рычага передач на нейтраль во время остановки на светофоре. При управлении машиной с механической коробкой передач, водитель переключает рычаг в нейтральное положение, чтобы можно было убрать ногу с педали сцепления. Однако в автоматической коробке передач ее нет, как и нет необходимости переходить на нейтральную передачу.
Если разбираться в механике процесса, нужно сказать, что при включенном режиме D («драйв») гидротрансформатор автоматической коробки передач нагнетает давление, за счет которого передается крутящий момент. В данном режиме происходит активное смазывание элементов коробки передач. Если педаль акселератора не нажата, то гидротрансформатор находится в «зеленой зоне», при которой происходит его смазывание и более не выполняются никакие процессы. Переключившись на нейтральную передачу, водитель разомкнет входной и выходной валы, тем самым прервав смазывание элементов коробки передач. Когда загорится зеленый сигнал светофора, переключение обратно в режим «драйв» станет стрессовым для агрегатов коробки, поскольку изменится давление. Соответственно, элементам коробки придется выполнить лишние движения, что негативно на них скажется и приблизит момент выхода из строя.
Схожим образом следует рассматривать вопрос нахождения автомобиля в пробке. Нет необходимости в заторе переключать рычаг автоматической коробки с режима D на N. В крайнем случае, если движение в потоке полностью отсутствует, можно переключить рычаг в положение P («паркинг») или просто выключить двигатель.
Можно ли ехать накатом на автомате
В желании сэкономить топливо при движении с горки водители автомобилей с автоматической коробкой передач могут рассматривать вариант с переключением рычага в положение N. Делать этого ни в коем случае нельзя, по нескольким причинам:
В положении «нейтраль» агрегаты коробки передач не смазываются должным образом, что необходимо при движении машины;
У водителя существенно снижаются варианты маневрирования, при необходимости он не сможет увеличить скорость автомобиля, например, чтобы обойти препятствие;
Переключение в режим D из положения N при движении автомобиля строго запрещено из-за резкого перепада давления. Это может привести к выходу автоматической коробки передач из строя.
Двигаться накатом на автомобиле с автоматической коробкой передач следует в режиме D, чтобы избежать проблем со скорым выходом деталей АКПП из строя.
Загрузка…
Нужно ли включать нейтралку на автомате. Нужно ли включать нейтралку в АКП на светофорах
Автомобиль в настоящее время — уже далеко не роскошь, а удобное и комфортное средство передвижения. При этом опция автоматического управления трансмиссией доступна не только в автомобилях премиум-сегмента, но и в самых простых малолитражках, таких как «Дэу Матиз», «Киа Пиканто» и др. Более того, даже российские производители начали серийный выпуск легковых автомобилей с роботизированными и автоматическими коробками передач. Отсутствие третьей педали в подрулевом пространстве значительно упростило управление транспортными средствами, особенно людям, далёким от понимания того, как и за счет чего автомобиль приводится в движение и управляется.
Как работает автомат?
И действительно, управление автомобилем стало намного проще. Нажал одну педаль — машина поехала, другую — машина остановилась. В самом простом варианте управление автоматической коробкой передач сводится к минимуму. Положение Drive (латинская буква D на селекторе) включает режим передвижения автомобиля вперёд, положение Reverse (латинская литера R) — назад, положение Parking (латинская буква Р) блокирует передачу крутящего момента от коробки на дифференциал и переводит механизм в режим парковки (постановки на стоянку). Однако даже на таких коробках присутствует режим включения нейтральной передачи Neutral (латинская буква N), в связи с чем у многих возникает вопрос: а нужно ли включать нейтралку на автомате и для чего она вообще нужна?
Механическая КПП
Для ответа на этот вопрос неплохо было бы разобраться, а что же такое опция автоматического переключения передач и на коробках каких типов она существует. В классическом варианте управления автомобилем водитель сам принимает решение о переходе на повышенную или пониженную передачу. В этом ему помогает педаль сцепления, разъединяющая ведущий и ведомый вал коробки на момент перехода на иную передачу, и рычаг КПП, который он переводит в соответствующее выбранной передаче положение. Нейтральная передача позволяет держать валы разъединёнными без постоянного выжимания педали сцепления. «Но то механика, а нужно ли включать нейтралку на автомате?» — вновь спросите вы.
Нейтраль на автомате
В классической АКПП (автоматическая коробка переключения передач) переключение между передачами происходит автоматически, без прямого участия водителя. Этому способствует специальный гидротрансформатор, работа которого в современной коробке зависит от множества факторов, в том числе и от того, как часто вы переводите селектор в нейтральное положение управления трансмиссией. Практически все современные АКПП (АКП) являются адаптируемыми, то есть приспосабливающимися к определённому стилю езды водителя. Многие задаются вопросом: мол, а зачем нужна нейтралка на автомате, если уже есть три положения для управления (D, R, P)? Ответ довольно прост. Режим парковки блокирует колёса автомобиля, делая невозможным его передвижение в этом режиме, в то время как нейтраль просто отключает связь между коробкой передач и колёсами. При этом автомобиль можно катить, буксировать или пустить накатом с горки в целях экономии топлива.
Роботизированная КПП
В настоящее время существует несколько разновидностей автоматической коробки переключения передач. Интерфейс роботизированной коробки мало чем отличается от классического гидротрансформатора. Отличие скрыто внутри. Передачи в такой трансмиссии за водителя переключает специальный робот при достижении совокупности определённых факторов во время движения автомобиля. Нужно ли включать нейтралку на автомате такого типа? Если это необходимо, то да. Порядок действий такой же, как и на обычной АКПП. Разница между паркингом и нейтралью на автоматических коробках любого типа неизменна. В паркинге колёса автомобиля всегда будут заблокированы во избежание самопроизвольного отката.
Для чего нужна нейтралка на автомате?
К сожалению, автомобиль не всегда движется сам. Мелкие поломки, аварии и ДТП иногда вынуждают водителей пользоваться услугами эвакуатора-буксировщика. Эвакуировать автомобиль можно различными способами: прямой буксировкой (на гибкой или на жёсткой сцепке), а также методом полной или частичной погрузки. Однако, независимо от выбранного метода, на буксируемой машине с автоматической коробкой переключения передач необходимо разорвать прямую связь между колесами и коробкой до начала буксировки. В противном случае есть реальный шанс повредить трансмиссию, и окончательный счёт за ремонт любимой ласточки может вырасти на порядок. Ответ на вопрос о том, нужно ли включать нейтралку на автомате автомобиля при его буксировке, чётко прописан в инструкции по эксплуатации к каждому транспортному средству. Важно! Обязательно необходимо перевести селектор коробки в нейтральное положение. Иначе производитель снимает свои гарантийные обязательства в случае поломки.
Про стоимость топлива
Стоимость топлива, отпускаемого на АЗС, с каждым годом, к сожалению, только растёт. Несколько лет назад правительство пыталось связать ежегодный прирост его стоимости с отменой транспортного налога. Дескать пусть платят за износ дорожного полотна только те, кто автомобиль использует по своему прямому назначению. Причем чем чаще использовался бы автомобиль, тем больше бы платил его водитель, покупая больше бензина, необходимого для того, чтобы машина пришла в движение. Идея, в принципе, замечательная, но вот реализация подкачала. Хотели как лучше – получилось как всегда. В результате имеем то, что имеем, а именно повышенную стоимость топлива и всё тот же транспортный налог в придачу. Поэтому экономия топлива — важный момент при современной эксплуатации любого транспортного средства.
Ради экономии топлива
А как связана экономия топлива с нейтралкой и что будет, если при движении включить нейтраль на АКПП? Достаточно вспомнить хороший дедовский способ о свободном передвижении накатом с горки или с любого пологого спуска. На советских автомобилях с механической КПП для этого просто выключали передачу, переходя в нейтраль. На современных машинах с АКПП можно поступать соответствующе, то есть переводить селектор коробки в нейтральное положение (но только не в положение «Паркинг», запомните это). Если при движении по склону оставить режим «Драйв», то нерасключённая коробка передач продолжает вращать выходной вал двигателя, поддерживая средние (а иногда и довольно высокие) обороты его вращения. Это, соответственно, приводит к избыточному расходу топлива.
Можно, но очень осторожно
Соответственно, при размыкании непосредственной связи между коробкой и колесами, то есть при переключении в нейтраль, обороты вращения вала двигателя падают до минимальных установленных (обороты холостого хода). Вместе с этим снижается и расход топлива, что и приводит к экономии. Поэтому на вопрос, а нужно ли переключать автоматическую коробку в нейтральное положение при движении вниз по склону, можно смело отвечать утвердительно. Единственное, о чем не следует при этом забывать, — это о безопасности. При переходе с нейтрали обратно в «Драйв» следует внимательно переключать селектор коробки с целью избежать ошибочного переключения в режим «Реверс» или «Паркинг». Как минимум это приведёт к серьёзной поломке трансмиссии, а в худшем случае — к тяжёлому ДТП.
На светофорах
А можно ли включать нейтральную передачу на светофоре? Конечно, можно, вот только зачем? В этом случае, так же как и в «Драйве», водителю придётся держать ногу на педали тормоза для предотвращения отката автомобиля вперед или назад. Гораздо удобнее перевести селектор коробки передач в положение «Паркинг» и расслабить ногу, дав ей отдохнуть. Более того, современные иномарки предлагают опцию электронного ручного тормоза. Функция активируется нажатием кнопки и удерживает автомобиль на месте в режиме «Драйв» вплоть до того момента, пока водитель не нажмёт на педаль газа, чтобы продолжить движение. В таких машинах теоретически можно не переключать режимы движения вплоть до окончания маршрута.
В пробках
А нужно ли включать нейтраль в АКП на светофорах, особенно при движении в пробках? Теоретически это можно делать, особенно если дорога идёт вниз под уклон, вы не планируете перестроений из ряда в ряд и никуда особенно не спешите. Однако при этом придётся постоянно работать педалью тормоза, останавливая автомобиль, удерживая его на месте и после начала движения не давая ему разогнаться особенно сильно. Следует также иметь ввиду, что в этом случае автомобиль будет набирать скорость очень медленно (чем меньше уклон, тем медленнее), а более юркие водители будут иметь возможность вклиниться перед вами, вновь заставив вас притормаживать. Да и такой стиль езды вряд ли понравится некоторым вашим нетерпеливым соседям по пробке, особенно тем, кто находится за вами.
На стоянке
Многих начинающих водителей также интересует вопрос о том, можно ли ставить на нейтралку на автомате при постановке автомобиля на стоянку? Ответ на этот вопрос можно дать как утвердительный, так и отрицательный. Отвечая вопросом на вопрос, можно сказать следующие слова: «А зачем ставить машину на нейтральную передачу на парковке, ведь есть режим «Паркинг», который специально для этого и создан?» Люди со стажем, особенно сторонники езды на механике, ответят, что, мол, в «Паркинге» коробка находится под нагрузкой, а на склоне так и вообще держит весь вес автомобиля на себе. Для приверженцев этой теории существует положительный ответ. Да, можно парковать машину с коробкой в нейтрали, но при этом не забудьте выжать ручник, чтобы она не откатилась в соседа по парковке, в кювет или на проезжую часть, создав при этом аварийную ситуацию с возможным ДТП.
Уехать на нейтрале?
Часто задают вопрос: «В машине есть нейтральная передача, зачем нужна?» Как ездить на машине с включённой нейтралью? Однозначно можно ответить, что с включенной нейтралью на машине далеко уехать не получится. Можно скатиться с горки, пройти часть пути накатом, но в конце концов скорость упадёт до нуля и автомобиль остановится. Это законы физики, и обмануть их не получится. Нейтраль нужна лишь для возможности буксировки и свободного движения, как правило, с наклонной плоскости, а также для экономии топлива.
Нужно ли включать «нейтраль» на «автомате» на светофоре? | Практические советы | Авто
Многие водители автомобилей с автоматической коробкой передач включают на светофоре «нейтраль», как это делают на «механике». Автоэксперты рассказали АиФ.ru, продлевает ли переход в нейтральный режим жизнь коробке или наоборот.
«Гидравлический „автомат“, который стоит на большинстве автомобилей, переводить в нейтральное положение не требуется. Нет необходимости сбрасывать давление внутри агрегата. Это никак не влияет на его нормальный рабочий процесс, — говорит эксперт Владимир Бахарев. — Привычка переводить коробку в „нейтраль“ не является опасной, это не выведет её из строя, но сократит срок службы. Это лишняя нагрузка на клапан, лишняя нагрузка на селектор».
Автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что лишней нагрузки на классическую автоматическую коробку не будет, если знать, когда начинать трогаться. «Особой нужды переводить „автомат“ в „нейтраль“ на светофорах нет, но это можно делать, если хотите уменьшить расход топлива. Экономия топлива будет заметна, особенно в пробках. Нагрузка на сам механизм будет еще меньше, если правильно трогаться. Перед тем как загорится зеленый сигнал, следует перевести рычаг в режим „драйв“, подождать секунду-две, пока коробка включится, — происходит рывок — и только после этого можно газовать. Нельзя включить коробку и тут же нажимать на газ. Если так делать, коробка, конечно, долго не проживёт», — поясняет Субботин.
Специалисты сходятся во мнении по поводу переключения на «нейтраль» в роботизированной коробке. «„Робот“ — это, по сути, та же самая механическая коробка, только с двумя сцеплениями. В режиме „драйв“ диски разомкнуты, а это нагрузка на выжимной подшипник. Чтобы нагрузки такой не было, лучше включать на светофорах „нейтраль“», — говорит Субботин.
«„Робот“ требует перехода на „нейтраль“, если машина находится без движения больше чем 15 секунд: об этом всегда, как правило, пишут в руководстве по эксплуатации автомобилей, — заявляет Владимир Бахарев. — Сцепление — это механизм трения, там всегда есть температура. Если идёт пробуксовка, соответственно, происходит нагрев агрегата. Здесь речь идёт скорее о старых роботизированных коробках, в современных этот вопрос уже решён. Многое зависит от конструкции механизма, поэтому владельцам следует читать руководство».
Переключать ли автомат в «нейтраль» на светофоре?
Если вы водите авто на механике, полагаем, подобных вопросов у вас не возникает. Еще в автошколе учителя вбивают в голову, что необходимо на небольшое количество времени выжать сцепление, переходить на нейтралку. Это касается пробок, светофоров, Ж/Д переездов и так далее.
Сейчас же автоматическая коробка передач позиционирует себя как лидер. И тут уже у начинающих и даже многих опытных водителей вопрос всплывает. И всплывает по очевидным причинам, ведь из-за своего незнания укорачивать срок жизни авто не хочется. На вопрос переключения автомата на нейтралку на светофорах есть ряд мнений. Вкратце их разберем:
Отдельные водители утверждают, что если на светофоре нужно стоять 10-15 секунд, нет смысла переключаться на нейтралку. Если же авто встало на Ж/Д переезде, где ждать движения порой приходится и по 15-20 минут, тогда уже нужно.
У других водителей и вовсе мнение касаемо того, что без повода не стоит автомат «беспокоить». Поскольку коробка дорогая, даже малейшие поломки оборачиваются в серьезные растраты на ремонт. А ремонтировать авто из-за неправильной «стоянки» на светофоре — глупость.
Нужно ли включать нейтралку на автомате
Тут не все так просто. Поскольку в какой-то мере обе версии правдивы. Начнем с того, что автоматическая коробка — это, в первую очередь, интеллектуальная система. И создали ее для того, что управлять авто было проще. Сегодня на рынке можно приобрести АКПП одну из двух видов — гидротрансформаторную или роботизированную.
Если объяснять простыми словами, то разница — это тип сцепления. В случае с гидротрансформаторной АКПП, она больше похожа на механику, а роботизированная — на автоматику.
В целом, автоматика изобретена для того, чтобы водителю меньше приходилось, так скажем, «контактировать» с коробкой передач.
Что можно точно сказать, так не нужно лишний раз беспокоить коробку. Расходы на ремонт действительно очень большие. Полагаем, всем очевидно, что, если нога на тормозе, машина на месте. Опасаться того, что вы случайно тронетесь, стоит только в том случае, если вы неопытный, невнимательный водитель. А таким быть не стоит. Так что, нейтралку включаем в той ситуации, когда у движка авто большие проблемы, из-за чего движение авто невозможно — только транспортировка.
В конце концов, не забывайте, что есть эксплуатационные характеристики, инструкции к авто. В документации четко написаны все рекомендации детально. По факту, производитель дает вам не рекомендации, а конкретные правила эксплуатации авто.
Как мы уже сказали, оба мнение правдивы. А в чем правдивость мнения касаемо того, что при долгой стоянке на нейтралку переключать стоит? Все банально — если водитель несколько часов в дороге, а тут он встал на Ж/Д переезде на 20 минут, держать ногу на тормозе все это время тяжело — усталость. К тому же, за это время можно прогуляться, подышать свежим воздухом, размяться. Тут вполне очевидно, что нейтралку включаем.

Реферат на тему подвеска автомобиля – Реферат на тему «Автомобильные подвески (история — перспективы) автомобиль «Audi» «
29.07.2020
Реферат
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
в г. Старая Русса Новгородской области

Кафедра «Социально – экономических дисциплин»
По дисциплине: ИКТ и проф.деят.
Тема: «Подвеска»
Выполнил: Михайлов.С.А.
Студент: 3 курса
Очной формы обучения
Специальности: сервис
Проверила: Мартынова Е.А.
г. Старая Русса
2016 г.
Содержание
Введение 3
История возникновения и развитие 5
Подвески легковых автомобилей 6
Подвески грузовых автомобилей 10
Подвески внедорожников и пикапов 11
Новейшие разработки 13
Заключение 15
Список источников 16
Приложения 17
Введение
Подвеска автомобиля, или система подрессоривания — совокупность деталей, узлов и механизмов, играющих роль соединительного звена между кузовом автомобиля и дорогой. Входит в состав шасси.
Подвеска выполняет следующие функции:
Физически соединяет колёса или неразрезные мосты с несущей системой автомобиля — кузовом или рамой;
Передаёт на несущую систему силы и моменты, возникающие при взаимодействии колёс с дорогой;
Обеспечивает требуемый характер перемещения колёс относительно кузова или рамы, а также необходимую плавность хода.
Основными элементами подвески являются:
Упругие элементы, которые воспринимают и передают нормальные (направленные по вертикали) силы реакции дороги, возникающие при наезде колеса на её неровности;
Направляющие элементы, которые задают характер перемещения колёс и их связи между собой и с несущей системой, а также передают продольные и боковые силы и их моменты.
Амортизаторы, которые служат для гашения колебаний несущей системы, возникающих вследствие действия дороги.
В реальных подвесках зачастую один элемент выполняет сразу несколько функций. Например, многолистовая рессора в классической рессорной подвеске заднего моста воспринимает одновременно как нормальную реакцию дороги (то есть, является упругим элементом), так и боковые и продольные силы (то есть, является и направляющим элементом), а также за счёт межлистового трения выступает в качестве несовершенного фрикционного амортизатора.
Однако в подвесках современных автомобилей, как правило, каждую из этих функций выполняют отдельные конструктивные элементы, достаточно жёстко задающие характер перемещения колёс относительно несущей системы и дороги, что обеспечивает заданные параметры устойчивости и управляемости.
Современные автомобильные подвески становятся сложными конструкциями, сочетающими механические, гидравлические, пневматические и электрические элементы, зачастую имеют электронные системы управления, что позволяет достичь сочетания высоких параметров комфортабельности, управляемости и безопасности.
История возникновения и развитие
Гужевой транспорт очень долго обходился без подвески как таковой, так как при небольших скоростях движения настоятельной необходимости в ней не возникало.
Между тем, с развитием дорожной сети скорости движения повышались, как и требования к комфорту. Первой по времени изобретения системой подрессоривания стала подвеска (в самом буквальном смысле) салона кареты на длинных цепях или кожаных ремнях. При небольших скоростях движения она достаточно эффективно гасила возникающие при проезде неровностей дороги толчки, снижая частоту колебаний салона до комфортного уровня.
Первая подвеска современного типа, включающая направляющие и упругие элементы — на продольных рессорах — была запатентована англичанином Обадией Элиоттом (Obadiah Elliott) в 1804 году, и вскоре получила распространение в Западной Европе. Рессоры могли делаться как из стали, так и — для лёгких экипажей — из упругого дерева, на манер луков. Примерно тогда же на лёгких двухколёсных экипажах появилась подвеска с одной поперечной рессорой. Однако в менее развитых странах ещё долго использовалась подвеска на кожаных ремнях, так как на плохой дороге рессорная подвеска не обеспечивала должного комфорта из-за передаваемых ей толчков и часто ломалась из-за несовершенства тогдашней металлургии.
В этом виде рессорная подвеска была унаследована первыми автомобилями, а на грузовом транспорте — не претерпела радикальных изменений вплоть до настоящего времени.
В 1898 году французской фирмой Decauville была применена первая независимая подвеска — свечная, с неподвижными направляющими стойками и прикреплённой к скользящим по ним поворотным кулакам поперечной рессорой.
Первое применение в автомобильной подвеске амортизаторов относится к 1901 году, когда француз Морс оснастил ими гоночный автомобиль, 20 июня 1901 года под управлением Анри Фурнье первым пришедший к финишу престижной гонки Париж-Берлин.
Витые пружины вместо рессор были впервые применены в 1906 году американской фирмой Brush Motor Company на модели Runabout.
К 1920 году относится первое применение в подвеске торсионов, осуществлённое на модели английской фирмы Leyland.
На протяжении 1930-х — 1950-х годов конструкторами были опробованы практически все основные схемы подвесок, используемые по настоящее время. За последующие десятилетия из их числа были отобраны несколько наиболее приемлемых с точки зрения сочетания технических, экономических и технологических качеств, которые и получили повсеместное распространение.
В настоящее время абсолютное большинство легковых автомобилей использует подвески, по своему устройству сводящиеся к одной из трёх конструктивных схем — независимая подвеска «макферсон», независимая подвеска на двойных поперечных рычагах (включая так называемые «многорычажные») или полузависимая подвеска со скручивающейся балкой. На грузовом транспорте всё ещё доминирует схема с продольными рессорами, а для грузовых прицепов и автобусов стала практически стандартом де-факто пневмобалонная подвеска.
Реферат. Тема: «подвеска автомобиля»
Муниципальное общеобразовательное учреждение:
средняя общеобразовательная школа – интернат
п. Горноправдинск.
Реферат.
Тема: “ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ”
Выполнил: учащийся 11 класса
Буслов Андрей
Проверил: Храмов Г.А.
Горноправдинск – 2011
Содержание
1. Подвеска и ее назначение
2. История возникновения и развитие
3. Виды и краткие характеристики
4. Подвеска автомобиля КАМАЗ 5511
5. Новейшие разработки
6. Вывод
7. Источники
1. Подвеска и ее назначение
Подвеска
Подве́ска (система подрессо́ривания для гусеничных транспортных средств или рессо́рное подве́шивание для безрельсовых транспортных средств) — совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих корпус машины с опорными элементами (колёсами, катками, лыжами и т. п.).
назначение подвески
Подвеска предназначена для снижения динамических нагрузок и обеспечения равномерного распределения их на опорные элементы при движении, также служит для повышения тяговых качеств машины.
2. История возникновения и развитие
Развитие конструкции легкового автомобиля привело к необходимости разработки и применения регулируемых подвесок. Можно назвать несколько основных причин, которые заставили инженеров использовать регулируемые подвески на легковых автомобилях.
Во-первых, это связано со значительными изменениями нагрузки на подвеску. Произошло снижение собственной массы автомобилей при повышении их грузоподъемности, особенно малолитражных, малогабаритных и компактных легковых автомобилей. Увеличение массы нагруженного автомобиля по сравнению с порожним достигает ста и более процентов.
Во-вторых, существенно повысились скорости движения легковых автомобилей. Появилась необходимость изменения положения кузова и «ужесточения» подвески для повышения устойчивости и управляемости. На дорогах с высококачественным покрытием максимальная скорость достигла отметки 150… 200 км/ч. (Возможно, это предел, так как дальнейшее возрастание скорости приведет к резкому снижению безопасности движения и значительному увеличению расхода топлива).
В-третьих, не утратила своего значения проблема повышения плавности хода и комфортабельности движения в различных дорожных условиях. Необходимость повышения плавности хода остро ощущается на отечественных автомобилях, эксплуатация которых происходит в весьма разнообразных дорожных и климатических условиях.
И наконец, в-четвертых, при использовании регулируемых подвесок стало возможным получить дополнительные преимущества и удобства по сравнению с обычной подвеской. Легко можно сохранять или принудительно изменять положение кузова и колес относительно дороги. Например, постоянный просвет улучшает работу фар, особенно при дальнем свете, регулирование обеспечивает возможность подъема кузова для преодоления препятствий, подъем и опускание колес для монтажа и демонтажа шин без домкрата.
Создания пневмоподвесок.
Первым легковым автомобилем массового производства на пневматической подвеске был знаменитый французский автомобиль «Ситроен ДС-19», серийный выпуск которого начался в 1955 г. На всех колесах машины были установлены регулируемые поршневые пневморессоры. Автомобили «Ситроен» с такими пневморессорами с успехом выпускаются и в настоящее время. Пневморессоры с РКО впервые появились на легковых автомобилях серийного производства в 1957 г. в США. Это была дорогостоящая машина «Кадиллак Эльдорадо». В пневматической подвеске автомобиля использовались РКО диафрагменного типа. Такие же РКО были установлены на серийном автомобиле «Мерседес-Бенц» 300 СЕ выпуска 1961 г. Он оказался одним из последних автомобилей с пневматической подвеской такого типа. Попытки применения РКО диафрагменного типа не получили распространения на легковых автомобилях.
В СССР в начале 50-х гг. велись интенсивные разработки пневматических подвесок для автобусов и грузовых автомобилей. На Всесоюзном совещании по проблемам пневмоподвески были представлены опытные образцы грузовых автомобилей и автобуса с пневморессорами на основе РКО. Позже началось серийное производство автобусов с пневмоподвескои на Львовском и Ликинском автобусных и троллейбусном имени Урицкого (ЗиУ) заводах. Опытный автомобиль «Москвич» с пневматической подвеской был изготовлен в конце 60-х гг. на Ижевском автозаводе.
Интерес к пневматическим подвескам с РКО для легковых автомобилей появился снова, когда выяснилась возможность применения РКО рукавного типа в сочетании с электронными системами управления. В настоящее время управляемые пневматические подвески применяют многие ведущие автомобилестроительные заводы Европы, США и Японии.
3. Виды и краткие характеристики
ТИПЫ ПОДВЕСОК
По способу соединения с корпусом (рамой) машины
* Жёсткие
* Полужёсткие (тракторные)
* Мягкие (эластичные и упругие)
По связи колёс с упругими элементами
Двухрычажная подвеска
* С продольными рычагами (маятниковая)
* С поперечными рычагами
Многорычажная
Двухрычажная
Однорычажная
* Телескопическая
По способу соединения колёс между собой
* Независимая (индивидуальная).
* Блокированная (зависимая, устаревшее — балансирная)
* Смешанная
По типу упругого элемента
Механическая подвеска, упругим элементом которой является листовая рессора
* Пневматическая — Подвеска, в упругих элементах которой используется сжатый газ, обычно воздух или сухой азот. К этому типу относится и гидропневматическая подвеска (англ.)русск..
* Пружинная — Механическая подвеска, упругим элементом которой является пружина подвески
* С листовой рессорой — Механическая подвеска, упругим элементом которой является листовая рессора
* Торсионная — Механическая подвеска, упругим элементом которой является торсион
По управляемости
* Активная (управляемая)
* Полуактивная (управляется только дорожный просвет)
* Пассивная (неуправляемая)
Схема работы зависимой подвески колес автомобиля
Зависимая подвеска — вариант при котором колеса одной оси автомобиля связаны между собой жесткой балкой. При наезде на препятствие одного из колес, второе наклоняется на тот же угол.
Задняя зависимая подвеска
Типичным представителем такой конструкции может служить задняя подвеска с цилиндрическими винтовыми пружинами в качестве упругих элементов. Как пример можно привести конструкцию задних подвесок классических «Жигулей». В этом случае балка заднего моста «подвешивается» на двух винтовых пружинах и дополнительно крепится к кузову при помощи четырех продольных рычагов. Кроме этого, для улучшения управляемости, уменьшения крена кузова в поворотах и улучшения плавности хода устанавливается поперечная реактивная штанга.
Основным недостатком этого типа подвески является значительная масса балки заднего моста. Этот показатель особенно возрастает, когда мост выполняется ведущим: приходится «нагружать» балку весом картера главной передачи, редуктора и т.п. А приводит все это к возрастанию так называемых неподрессоренных масс, из-за чего значительно ухудшается плавность хода и появляются вибрации. Одна из первых и наиболее распространенных конструкций зависимой подвески — с продольными или поперечными рессорами и гидравлическими амортизаторами.
Ее до сих пор применяют на грузовиках, коммерческих автомобилях и на некоторых моделях внедорожников. Это наиболее простой вариант решения задней подвески: мост «подвешивается» на продольных рессорах, закрепленных в кронштейнах кузова. Кроме этого, к балке заднего моста крепятся амортизаторы. В такой конструкции рессоры выполняют также функции направляющих элементов, то есть связывают колесо с кузовом и определяют его кинематику.
Плюс зависимой задней подвески подобного типа — очевидная простота конструкции, правда, это имеет какое-либо серьезное значение только для производителя. На практике же рядового автомобилиста ожидают только минусы: недостаточная эффективность работы рессор, как направляющих элементов. При достижении высоких скоростей относительно «мягкие» рессоры оказываются не в состоянии придавать заднему мосту необходимое положение в пространстве, отчего сильно ухудшается сцепление шин с дорогой, и, как следствие, проявляется неудовлетворительная управляемость машины на высоких скоростях.
Справа — рессорная подвеска, слева — пружинная на четырех продольных рычагах
Рессорная подвеска имеет простую конструкцию, высокую надежность, выдерживает очень большие нагрузки и поэтому чаще всего применяется на тяжелых джипах и пикапах. Но в погоне за ценой и надежностью автопроизводители используют рессорные подвески и на более легких недорогих внедорожниках. Пружинные подвески немного сложнее рессорных, но при этом компактны и обычно довольно мягкие и длинноходные и устанавливаются на более легких и комфортных внедорожниках. В остальных же случаях на паркетниках и спортивных городских внедорожниках применяются различные варианты независимых рычажных задних подвесок.
Схема работы независимой подвески колес автомобиля
Независимая подвеска — вариант при котором колеса одной оси автомобиля не связаны жестко друг с другом. При наезде на препятствие, одно из колес может менять свое положение, не изменяя при этом положения второго колеса.
Передняя подвеска. справа — торсионная, слева — пружинная.
Подвеска типа «ДеДион»
Стремясь как можно больше «облегчить» задний мост, инженеры многих автомобильных компаний начали применять подвеску типа «Де Дион», названную по имени своего изобретателя, француза Альберта Де Диона. Главное ее отличие — картер главной передачи теперь отделен от балки моста и прикреплен непосредственно к кузову. Теперь крутящий момент передается от двигателя автомобиля к ведущим колесам через полуоси, качающиеся на шарнирах равных угловых скоростей. Этот тип подвески может быть как зависимым, так и независимым. Нечто похожее применяется на внедорожных автомобилях, в конструкции передней подвески независимого типа.
Но несмотря на совершенствование конструкции, все зависимые подвески обладают одним и весьма существенным минусом: проявляется несбалансированное поведение автомобиля при старте и торможении. Машина начинает «приседать» при интенсивном разгоне и «клевать носом» во время торможения. Для устранения этого эффекта стали применять дополнительные направляющие элементы.
Двухрычажная
Двухрычажная подвеска с коротким верхним и длинным нижним рычагами обеспечивает минимальные поперечные перемещения колеса (вредные для боковой устойчивости автомобиля и вызывающие быстрый износ шин), а также незначительные угловые перемещения при ходе вверх и вниз.
Конфигурация поперечного рычага позволяет каждому колесу независимо воспринимать неровности и оставаться более вертикальным на поверхности дороги. А это означает лучшее сцепление с дорогой.
McPherson
Подвеска МакФерсона, названая по имени инженера Эрла Макферсона, разработавшего её в 1960 году, представляет собой подвеску колеса, состоящую из одного рычага, стабилизатора поперечной устойчивости и блока из пружинного элемента и амортизатора телескопического типа, называемого качающейся свечой, в связи с тем, что он закреплен в верхней части к кузову при помощи упругого шарнира и может качаться при движении колеса вверх-вниз.
Кинематическия схема менее совершенна, чем подвеска на двух поперечных или продольных рычагах: что при большом ходе подвески развал (угол наклона колеса к вертикальной плоскости) будет меняться, и тем больше, чем больше ход подвески. Но в связи с технологичностью и дешевизной данный тип подвески получил очень большое распространение в современном автомобилестроении.

Подвеска на двойных поперечных рычагах. В этой конструкции есть два поперечных рычага, имеющих поворотные опоры (сайлент-блоки) на раме, балке или кузове. Наружные концы рычагов, в случае передней подвески, соединяются с помощью шаровых опор с поворотным кулаком. Чем больше может быть расстояние между поперечными рычагами, тем меньше силы, действующие в рычагах и их опорах, т. е. тем меньше податливость всех деталей и точнее кинематика подвески. Надо отметить, также, эластичное восприятие жесткого качения радиальных шин верхними рычагами (что возможно только при этой конструкции независимой подвески). Хотя продольные силы, вызываемые сопротивлением качению, на верхнем рычаге лишь незначительно меньше, однако нижний рычаг и его опоры выполняются с расчётом на явно большие нагрузки. Последние возникают под действием боковых сил или при торможении. Главное преимущество подвески на двойных поперечных рычагах – её кинематические свойства: взаимным положением рычагов можно определить высоту, как центра крена, так и центра дифферента (продольного крена). Кроме того, за счёт разной длины верхнего и нижнего рычагов можно влиять на угловые перемещения колёс при ходах отбоя и сжатия, т. е. на изменение развала и, независимо от этого, на изменение колеи. При более коротких верхних рычагах, относительно нижних, колёса при ходе сжатия наклоняются в сторону отрицательного развала, а при ходе отбоя – в сторону положительного. За счёт этого можно противодействовать изменению развала, обусловленному креном кузова. Также, изменив угол плоскости качания верхнего рычага относительно нижнего, можно добиться антикивкового эффекта.
Многорычаговая подвеска
Многорычаговая подвеска — последнее достижение в совершенствовании конструкции ходовой части. Независимые рычаги обеспечивают абсолютный контроль над перемещением колеса во всех четырех направлениях, но это обходится недешево — по крайней мере, сейчас этот тип подвески используется только в автомобилях класса люкс.
Многорычажная подвеска несколько напоминают двухрычажную подвеску и имеют все ее положительные качества.
Эти подвески более сложны и боле дороги, но обеспечивают большую плавность хода и лучшую управляемость автомобиля. Большое количеств элементов — сайлент-блоков и шаровых шарниров хорошо гасят удары при резком наезде на препятствия. Все элементы крепятся на подрамнике через мощные сайлент-блоки, что позволяет увеличить шумоизоляцию автомобиля от колес.
Применение многорычажной независимой подвески, которая главным образом используется на автомобилях представительского класса, придает подвеске стабильный контакт колес с любым покрытием на дороге и четкий контроль автомобиля при изменениях направления движения.
Главные преимущества многорычажной подвески
-Независимость колес друг от друга
-Низкая неподрессоренная масса
-Независимая продольная и поперечная регулировки
-Хорошая недостаточная поворачиваемость
— Хороший вариант для использования в схеме 4×4
Главный недостаток современной схемы — сложность и, соответственно, цена. До недавнего времени ее применяли только на дорогих автомобилях. Теперь же она «удерживает» задние колеса даже некоторых машин гольф-класса.
Многорычажные подвески несколько напоминают предыдущий тип и имеют все его положительные качества. Эти подвески более сложны и боле дороги по сравнению с ранее рассмотренными, но обеспечивают большую плавность хода и лучшую управляемость автомобиля. Большое количеств элементов — сайлент-блоков и шаровых шарниров хорошо гасят удары при резком наезде на препятствия. Все элементы крепятся на подрамнике через мощные сайлент-блоки, что позволяет увеличить шумоизоляцию автомобиля от колес. Так как подвеска этого типа стала слишком громоздкой, рычаги стали делать из алюминиевых сплавов, что обеспечивает одно из важнейших требований — легкость. Но при этом тут же пострадала долговечность деталей. Такие подвески сейчас используются на таких автомобилях, какAudi, VW, Mercedes, Honda Accord и тд, то есть на автомобилях бизнес класса. Применение многорычажной независимой подвески, которая главным образом используется на автомобилях представительского класса, придает подвеске стабильный контакт колес с любым покрытием на дороге и четкий контроль автомобиля при изменениях направления движения. Газовые двухходовые амортизаторы, тяги поперечной устойчивости, применение двух пружин разной жесткости в одной стойке — все это создает уровень комфорта в автомобиле. Поэтому для изготовления элементов многорычажных подвесок все чаще используют недешевые алюминиевые сплавы, а иногда даже композитные материалы. Главный недостаток современной схемы — сложность и, соответственно, цена. До недавнего времени ее применяли только на дорогих автомобилях. Теперь же она «удерживает» задние колеса даже некоторых машин гольф-класса. В поисках извечного компромисса между управляемостью и комфортом поломано немало копий. И если посмотреть на эволюцию подвесок хотя бы за последние пару десятков лет, очевидно, что развитие даже не идет, а скачет. Но у этой медали есть и обратная сторона. Управляемость и комфорт, неведомый предкам, оплачиваем сложностью и стоимостью конструкций. А настолько ли современные подвески со сложной архитектурой и мудреными электронными добавками лучше, насколько дороже более простых и распространенных (пока!) схем? Наверное, и инженерам, и маркетологам стоит чаще задаваться этим вопросом.
Установка пневмоэлементов:
На всех вышеописанных подвесках пневмоэлемент устанавливается по схожей схеме. Он одевается на шток аммортизатора через сальники, обеспечивающие герметичность системы. Место крепления пневмоэлемента к корпусу стойки также надежно герметизируется.
Торсионная подвеска. На многих современных внедорожниках используется подвеска этого типа. Опять же это по сути подвеска на двух поперечных рычагах, но вместо пружины в ней используется торсион -упругий металлический стержень, работающий на скручивание. Он играет туже роль, что и рессоры, пружины или резиновые блоки. Но в отличие от них он работает только на скручивание (французское слово torsion — означает скручивание ). Такую подвеску стали называть стержневая подвеска (она же — торсионная!). Инженер Фердинанд Порше-старший в конце 20-х-начале 30-х годов оформил несколько патентов на стержневую подвеску. Он применил ее в 1934 году на гоночных Auto-Union , а в 1940-м уже стояла на серийных машинах Volkswagen , как армейских, так и гражданских. В 1935 году стержневая подвеска колес в ее оптимальном варианте нашла массовое применение на Citroen Traction Avant . Порше увидел в торсионе его главное достоинство — компактность, и отсюда — малую массу. Эти качества особенно ценны для машин с очень плотной компоновкой и жесткими ограничениями по весу — гоночные автомобили, внедорожники, армейские колесные машины. Примеры тому Ferrari F2001 , Toyota Landcruiser, ракетовоз МАЗ 547. Андре Лефевр, создатель Citroen TA , усмотрел в торсионе другое достоинство. Его стержень довольно длинный, чем длиннее, тем мягче подвеска , а потому. Один конец торсиона, идущего вдоль машины, присоединяется к рычагу подвески, а другой закрепляется в одной из поперечин рамы или несущего кузова. Таким образом, все нагрузки от дорожных толчков переносятся в самое сильное место автомобиля, и они распределяются по раме или кузову найвыгоднейшим образом. Для первой массовой модели с несущим кузовом это было немаловажно. В связи с широким распространением подвески передних колес типа МакФерсон все меньше фирм стали применять торсионную. Одной из причин отказа от торсионов явилась деликатная технология изготовления. Однако для полноприводных внедорожников с рамой и микроавтобусов торсионная подвеска оказалась идеальной. На Toyota Prado, Isuzu Trooper, Ford Expedition, Chevrolet Blazer и других применяются длинные продольные торсионы, присоединенные к оси нижнего, а на VW T4 верхнего рычага передней подвески и завязанные другим концом на поперечину рамы.
5. Новейшие разработки
Активная подвеска
Активной называется подвеска, которая может изменять положение и жесткость упругих элементов по команде от управляющего устройства, которое в свою очередь получает данные о положении кузова от различных датчиков. Основные виды активной подвески: пневматическая, гидравлическая и пневмогидравлическая. Наиболее широкое применение активная подвеска получила в автобусах и троллейбусах, где она позволяет избежать кренов кузова при неравномерном распределении пассажиров по салону, и в грузовиках. В легковых автомобилях применяется реже из-за сложности и дороговизны.
Добавить!!!!!
6. Вывод.
В состав подвески автомобиля также входит стабилизатор поперечной устойчивости. Назначение этого устройства — уменьшение наклона автомобиля при движении на поворотах, а также повышение его устойчивости и управляемости.
Когда автомобиль выполняет поворот, его кузов с внутренней стороны поворота приподнимается над поверхностью дороги, а с внешней — наоборот, сближается к ней, что создает опасность опрокидывания. Этому препятствует стабилизатор, который, прижавшись к поверхности вместе с автомобилем с одной его стороны, одновременно прижимает другую сторону. Если одно из колес автомобиля наезжает на неровность, то стабилизатор стремится вернуть его в первоначальное положение.
Однако от последствий лихачества не спасет ни один стабилизатор: подтверждением этому являются частые случаи опрокидывания автомобилей.
Источники.?????????
Подвески легковых автомобилей
Двухрычажная
Двухрычажная подвеска с коротким верхним и длинным нижним рычагами обеспечивает минимальные поперечные перемещения колеса (вредные для боковой устойчивости автомобиля и вызывающие быстрый износ шин), а также незначительные угловые перемещения при ходе вверх и вниз. (рис.1)
Конфигурация поперечного рычага позволяет каждому колесу независимо воспринимать неровности и оставаться более вертикальным на поверхности дороги. А это означает лучшее сцепление с дорогой.
McPherson
Подвеска МакФерсона, названая по имени инженера Эрла Макферсона, разработавшего её в 1960 году, представляет собой подвеску колеса, состоящую из одного рычага, стабилизатора поперечной устойчивости и блока из пружинного элемента и амортизатора телескопического типа, называемого качающейся свечой, в связи с тем, что он закреплен в верхней части к кузову при помощи упругого шарнира и может качаться при движении колеса вверх-вниз. (Рис.2)
Кинематическия схема менее совершенна, чем подвеска на двух поперечных или продольных рычагах: что при большом ходе подвески развал (угол наклона колеса к вертикальной плоскости) будет меняться, и тем больше, чем больше ход подвески. Но в связи с технологичностью и дешевизной данный тип подвески получил очень большое распространение в современном автомобилестроении.
Многорычажная
Многорычажная подвеска несколько напоминают двухрычажную подвеску и имеют все ее положительные качества. (Рис.3)
Эти подвески более сложны и боле дороги, но обеспечивают большую плавность хода и лучшую управляемость автомобиля. Большое количеств элементов — сайлент-блоков и шаровых шарниров хорошо гасят удары при резком наезде на препятствия. Все элементы крепятся на подрамнике через мощные сайлент-блоки, что позволяет увеличить шумоизоляцию автомобиля от колес.
Применение многорычажной независимой подвески, которая главным образом используется на автомобилях представительского класса, придает подвеске стабильный контакт колес с любым покрытием на дороге и четкий контроль автомобиля при изменениях направления движения.
Главные преимущества многорычажной подвески
-Независимость колес друг от друга
-Низкая неподрессоренная масса
-Независимая продольная и поперечная регулировки
-Хорошая недостаточная поворачиваемость
— Хороший вариант для использования в схеме 4×4
Главный недостаток современной схемы — сложность и, соответственно, цена. До недавнего времени ее применяли только на дорогих автомобилях. Теперь же она «удерживает» задние колеса даже некоторых машин гольф-класса.
Установка пневмоэлементов:
На всех вышеописанных подвесках пневмоэлемент устанавливается по схожей схеме. Он одевается на шток аммортизатора через сальники, обеспечивающие герметичность системы. Место крепления пневмоэлемента к корпусу стойки также надежно герметизируется.
Задняя зависимая подвеска
Типичным представителем такой конструкции может служить задняя подвеска с цилиндрическими винтовыми пружинами в качестве упругих элементов. Как пример можно привести конструкцию задних подвесок классических «Жигулей». В этом случае балка заднего моста «подвешивается» на двух винтовых пружинах и дополнительно крепится к кузову при помощи четырех продольных рычагов. Кроме этого, для улучшения управляемости, уменьшения крена кузова в поворотах и улучшения плавности хода устанавливается поперечная реактивная штанга. (рис.4)
Основным недостатком этого типа подвески является значительная масса балки заднего моста. Этот показатель особенно возрастает, когда мост выполняется ведущим: приходится «нагружать» балку весом картера главной передачи, редуктора и т.п. А приводит все это к возрастанию так называемых неподрессоренных масс, из-за чего значительно ухудшается плавность хода и появляются вибрации.
Подвеска типа «ДеДион»
Стремясь как можно больше «облегчить» задний мост, инженеры многих автомобильных компаний начали применять подвеску типа «Де Дион», названную по имени своего изобретателя, француза Альберта Де Диона. Главное ее отличие — картер главной передачи теперь отделен от балки моста и прикреплен непосредственно к кузову. Теперь крутящий момент передается от двигателя автомобиля к ведущим колесам через полуоси, качающиеся на шарнирах равных угловых скоростей. Этот тип подвески может быть как зависимым, так и независимым. Нечто похожее применяется на внедорожных автомобилях, в конструкции передней подвески независимого типа. (Рис.5)
Но несмотря на совершенствование конструкции, все зависимые подвески обладают одним и весьма существенным минусом: проявляется несбалансированное поведение автомобиля при старте и торможении. Машина начинает «приседать» при интенсивном разгоне и «клевать носом» во время торможения. Для устранения этого эффекта стали применять дополнительные направляющие элементы.
Полунезависимая задняя подвеска
Конструктивно она выполняется в виде двух продольных рычагов, которые соединены посередине поперечиной. Этот тип подвески применяется только сзади, но практически на всех переднеприводных автомобилях. Среди плюсов этой конструкции можно выделить легкость монтажа, компактность и небольшой вес, как следствие — уменьшение «неподрессоренных масс», и самое ее весомое достоинство — наиболее оптимальная кинематика колеса. Недостаток можно выделить всего один: такую подвеску можно применять только на неведущем заднем мосту.
Установка пневмоэлементов :
В случае если пружина и аммортизатор конструктивно установлены отдельно друг от друга, пружина просто заменяется на пневмоэлемент с проставками необходимой толщины. Проставками подбирается минимальный и максимальный дорожный просвет автомобиля. (Рис.6)
Если пружины с аммортзаторами собраны в единый узел, наподобие передней стойки, то пневмоэлемент устанавливается так же, как и на передней подвеске — одевается на шток аммортизатора.
Доклад — Виды подвесок автомобилей
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра: «Автомобиле — и тракторостроение»
Реферат
На тему: “Виды подвесок автомобилей”
Выполнил:
студент группы АТФ-4С
Дитковский Р.С.
Проверил:
Соколов-Добрев Н.С.
Волгоград, 2010
Подвески легковых автомобилей
Двухрычажная
Двухрычажная подвеска с коротким верхним и длинным нижним рычагами обеспечивает минимальные поперечные перемещения колеса (вредные для боковой устойчивости автомобиля и вызывающие быстрый износ шин), а также незначительные угловые перемещения при ходе вверх и вниз.
Конфигурация поперечного рычага позволяет каждому колесу независимо воспринимать неровности и оставаться более вертикальным на поверхности дороги. А это означает лучшее сцепление с дорогой.
McPherson
Подвеска МакФерсона, названая по имени инженера Эрла Макферсона, разработавшего её в 1960 году, представляет собой подвеску колеса, состоящую из одного рычага, стабилизатора поперечной устойчивости и блока из пружинного элемента и амортизатора телескопического типа, называемого качающейся свечой, в связи с тем, что он закреплен в верхней части к кузову при помощи упругого шарнира и может качаться при движении колеса вверх-вниз.
Кинематическия схема менее совершенна, чем подвеска на двух поперечных или продольных рычагах: что при большом ходе подвески развал (угол наклона колеса к вертикальной плоскости) будет меняться, и тем больше, чем больше ход подвески. Но в связи с технологичностью и дешевизной данный тип подвески получил очень большое распространение в современном автомобилестроении.
Многорычажная
Многорычажная подвеска несколько напоминают двухрычажную подвеску и имеют все ее положительные качества.
Эти подвески более сложны и боле дороги, но обеспечивают большую плавность хода и лучшую управляемость автомобиля. Большое количеств элементов — сайлент-блоков и шаровых шарниров хорошо гасят удары при резком наезде на препятствия. Все элементы крепятся на подрамнике через мощные сайлент-блоки, что позволяет увеличить шумоизоляцию автомобиля от колес.
Применение многорычажной независимой подвески, которая главным образом используется на автомобилях представительского класса, придает подвеске стабильный контакт колес с любым покрытием на дороге и четкий контроль автомобиля при изменениях направления движения.
Главные преимущества многорычажной подвески
-Независимость колес друг от друга
-Низкая неподрессоренная масса
-Независимая продольная и поперечная регулировки
-Хорошая недостаточная поворачиваемость
— Хороший вариант для использования в схеме 4×4
Главный недостаток современной схемы — сложность и, соответственно, цена. До недавнего времени ее применяли только на дорогих автомобилях. Теперь же она «удерживает» задние колеса даже некоторых машин гольф-класса.
Установка пневмоэлементов:
На всех вышеописанных подвесках пневмоэлемент устанавливается по схожей схеме. Он одевается на шток аммортизатора через сальники, обеспечивающие герметичность системы. Место крепления пневмоэлемента к корпусу стойки также надежно герметизируется.
Задняя зависимая подвеска
Типичным представителем такой конструкции может служить задняя подвеска с цилиндрическими винтовыми пружинами в качестве упругих элементов. Как пример можно привести конструкцию задних подвесок классических «Жигулей». В этом случае балка заднего моста «подвешивается» на двух винтовых пружинах и дополнительно крепится к кузову при помощи четырех продольных рычагов. Кроме этого, для улучшения управляемости, уменьшения крена кузова в поворотах и улучшения плавности хода устанавливается поперечная реактивная штанга.
Основным недостатком этого типа подвески является значительная масса балки заднего моста. Этот показатель особенно возрастает, когда мост выполняется ведущим: приходится «нагружать» балку весом картера главной передачи, редуктора и т.п. А приводит все это к возрастанию так называемых неподрессоренных масс, из-за чего значительно ухудшается плавность хода и появляются вибрации.
Подвеска типа «ДеДион»
Стремясь как можно больше «облегчить» задний мост, инженеры многих автомобильных компаний начали применять подвеску типа «Де Дион», названную по имени своего изобретателя, француза Альберта Де Диона. Главное ее отличие — картер главной передачи теперь отделен от балки моста и прикреплен непосредственно к кузову. Теперь крутящий момент передается от двигателя автомобиля к ведущим колесам через полуоси, качающиеся на шарнирах равных угловых скоростей. Этот тип подвески может быть как зависимым, так и независимым. Нечто похожее применяется на внедорожных автомобилях, в конструкции передней подвески независимого типа.
Но несмотря на совершенствование конструкции, все зависимые подвески обладают одним и весьма существенным минусом: проявляется несбалансированное поведение автомобиля при старте и торможении. Машина начинает «приседать» при интенсивном разгоне и «клевать носом» во время торможения. Для устранения этого эффекта стали применять дополнительные направляющие элементы.
Полунезависимая задняя подвеска
Конструктивно она выполняется в виде двух продольных рычагов, которые соединены посередине поперечиной. Этот тип подвески применяется только сзади, но практически на всех переднеприводных автомобилях. Среди плюсов этой конструкции можно выделить легкость монтажа, компактность и небольшой вес, как следствие — уменьшение «неподрессоренных масс», и самое ее весомое достоинство — наиболее оптимальная кинематика колеса. Недостаток можно выделить всего один: такую подвеску можно применять только на неведущем заднем мосту.
Установка пневмоэлементов :
В случае если пружина и аммортизатор конструктивно установлены отдельно друг от друга, пружина просто заменяется на пневмоэлемент с проставками необходимой толщины. Проставками подбирается минимальный и максимальный дорожный просвет автомобиля.
Если пружины с аммортзаторами собраны в единый узел, наподобие передней стойки, то пневмоэлемент устанавливается так же, как и на передней подвеске — одевается на шток аммортизатора.
Подвески грузовых автомобилей
Одна из первых и наиболее распространенных конструкций зависимой подвески — с продольными или поперечными рессорами и гидравлическими амортизаторами.
Ее до сих пор применяют на грузовиках, коммерческих автомобилях и на некоторых моделях внедорожников. Это наиболее простой вариант решения задней подвески: мост «подвешивается» на продольных рессорах, закрепленных в кронштейнах кузова. Кроме этого, к балке заднего моста крепятся амортизаторы. В такой конструкции рессоры выполняют также функции направляющих элементов, то есть связывают колесо с кузовом и определяют его кинематику.
Плюс зависимой задней подвески подобного типа — очевидная простота конструкции, правда, это имеет какое-либо серьезное значение только для производителя. На практике же рядового автомобилиста ожидают только минусы: недостаточная эффективность работы рессор, как направляющих элементов. При достижении высоких скоростей относительно «мягкие» рессоры оказываются не в состоянии придавать заднему мосту необходимое положение в пространстве, отчего сильно ухудшается сцепление шин с дорогой, и, как следствие, проявляется неудовлетворительная управляемость машины на высоких скоростях.
Подвески внедорожников и пикапов
Рассмотрим варианты подвесок на данный тип автомобилей подробней. Здесь присутствуют несколько видов подвесок:
-автомобили с зависимой передней и задней подвесками
-автомобили с независимой передней и зависимой задней подвеской
-автомобили с полностью независимой подвеской
Разбирать устройство начнем с задней подвески. Наиболее распространенной задней подвеской внедорожников является рессорная или пружинная подвеска с жестким неразрезным мостом.
Слева — рессорная подвеска, справа — пружинная на четырех продольных рычагах
Рессорная подвеска имеет простую конструкцию, высокую надежность, выдерживает очень большие нагрузки и поэтому чаще всего применяется на тяжелых джипах и пикапах. Но в погоне за ценой и надежностью автопроизводители используют рессорные подвески и на более легких недорогих внедорожниках. Пружинные подвески немного сложнее рессорных, но при этом компактны и обычно довольно мягкие и длинноходные и устанавливаются на более легких и комфортных внедорожниках. В остальных же случаях на паркетниках и спортивных городских внедорожниках применяются различные варианты независимых рычажных задних подвесок.
Передние подвески внедорожников так же бывают с жестким неразрезным мостом, но сегодня подобные конструкции встречаются редко. Стремясь улучшить управляемость и устойчивость автомобилей на шоссе автопроизводители все чаще применяют независимые пружинные или торсионные подвески.
Передняя подвеска. слева — торсионная, справа — пружинная.
В состав подвески автомобиля также входит стабилизатор поперечной устойчивости. Назначение этого устройства — уменьшение наклона автомобиля при движении на поворотах, а также повышение его устойчивости и управляемости.
Когда автомобиль выполняет поворот, его кузов с внутренней стороны поворота приподнимается над поверхностью дороги, а с внешней — наоборот, сближается к ней, что создает опасность опрокидывания. Этому препятствует стабилизатор, который, прижавшись к поверхности вместе с автомобилем с одной его стороны, одновременно прижимает другую сторону. Если одно из колес автомобиля наезжает на неровность, то стабилизатор стремится вернуть его в первоначальное положение.
Однако от последствий лихачества не спасет ни один стабилизатор: подтверждением этому являются частые случаи опрокидывания автомобилей.
Активная подвеска
Активной называется подвеска, которая может изменять положение и жесткость упругих элементов по команде от управляющего устройства, которое в свою очередь получает данные о положении кузова от различных датчиков. Основные виды активной подвески: пневматическая, гидравлическая и пневмогидравлическая. Наиболее широкое применение активная подвеска получила в автобусах и троллейбусах, где она позволяет избежать кренов кузова при неравномерном распределении пассажиров по салону, и в грузовиках. В легковых автомобилях применяется реже из-за сложности и дороговизны.
Реферат — Виды подвесок автомобилей
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра: «Автомобиле — и тракторостроение»
Реферат
На тему: “Виды подвесок автомобилей”
Выполнил:
студент группы АТФ-4С
Дитковский Р.С.
Проверил:
Соколов-Добрев Н.С.
Волгоград, 2010
Подвески легковых автомобилей
Двухрычажная
Двухрычажная подвеска с коротким верхним и длинным нижним рычагами обеспечивает минимальные поперечные перемещения колеса (вредные для боковой устойчивости автомобиля и вызывающие быстрый износ шин), а также незначительные угловые перемещения при ходе вверх и вниз.
Конфигурация поперечного рычага позволяет каждому колесу независимо воспринимать неровности и оставаться более вертикальным на поверхности дороги. А это означает лучшее сцепление с дорогой.
McPherson
Подвеска МакФерсона, названая по имени инженера Эрла Макферсона, разработавшего её в 1960 году, представляет собой подвеску колеса, состоящую из одного рычага, стабилизатора поперечной устойчивости и блока из пружинного элемента и амортизатора телескопического типа, называемого качающейся свечой, в связи с тем, что он закреплен в верхней части к кузову при помощи упругого шарнира и может качаться при движении колеса вверх-вниз.
Кинематическия схема менее совершенна, чем подвеска на двух поперечных или продольных рычагах: что при большом ходе подвески развал (угол наклона колеса к вертикальной плоскости) будет меняться, и тем больше, чем больше ход подвески. Но в связи с технологичностью и дешевизной данный тип подвески получил очень большое распространение в современном автомобилестроении.
Многорычажная
Многорычажная подвеска несколько напоминают двухрычажную подвеску и имеют все ее положительные качества.
Эти подвески более сложны и боле дороги, но обеспечивают большую плавность хода и лучшую управляемость автомобиля. Большое количеств элементов — сайлент-блоков и шаровых шарниров хорошо гасят удары при резком наезде на препятствия. Все элементы крепятся на подрамнике через мощные сайлент-блоки, что позволяет увеличить шумоизоляцию автомобиля от колес.
Применение многорычажной независимой подвески, которая главным образом используется на автомобилях представительского класса, придает подвеске стабильный контакт колес с любым покрытием на дороге и четкий контроль автомобиля при изменениях направления движения.
Главные преимущества многорычажной подвески
-Независимость колес друг от друга
-Низкая неподрессоренная масса
-Независимая продольная и поперечная регулировки
-Хорошая недостаточная поворачиваемость
— Хороший вариант для использования в схеме 4×4
Главный недостаток современной схемы — сложность и, соответственно, цена. До недавнего времени ее применяли только на дорогих автомобилях. Теперь же она «удерживает» задние колеса даже некоторых машин гольф-класса.
Установка пневмоэлементов:
На всех вышеописанных подвесках пневмоэлемент устанавливается по схожей схеме. Он одевается на шток аммортизатора через сальники, обеспечивающие герметичность системы. Место крепления пневмоэлемента к корпусу стойки также надежно герметизируется.
Задняя зависимая подвеска
Типичным представителем такой конструкции может служить задняя подвеска с цилиндрическими винтовыми пружинами в качестве упругих элементов. Как пример можно привести конструкцию задних подвесок классических «Жигулей». В этом случае балка заднего моста «подвешивается» на двух винтовых пружинах и дополнительно крепится к кузову при помощи четырех продольных рычагов. Кроме этого, для улучшения управляемости, уменьшения крена кузова в поворотах и улучшения плавности хода устанавливается поперечная реактивная штанга.
Основным недостатком этого типа подвески является значительная масса балки заднего моста. Этот показатель особенно возрастает, когда мост выполняется ведущим: приходится «нагружать» балку весом картера главной передачи, редуктора и т.п. А приводит все это к возрастанию так называемых неподрессоренных масс, из-за чего значительно ухудшается плавность хода и появляются вибрации.
Подвеска типа «ДеДион»
Стремясь как можно больше «облегчить» задний мост, инженеры многих автомобильных компаний начали применять подвеску типа «Де Дион», названную по имени своего изобретателя, француза Альберта Де Диона. Главное ее отличие — картер главной передачи теперь отделен от балки моста и прикреплен непосредственно к кузову. Теперь крутящий момент передается от двигателя автомобиля к ведущим колесам через полуоси, качающиеся на шарнирах равных угловых скоростей. Этот тип подвески может быть как зависимым, так и независимым. Нечто похожее применяется на внедорожных автомобилях, в конструкции передней подвески независимого типа.
Но несмотря на совершенствование конструкции, все зависимые подвески обладают одним и весьма существенным минусом: проявляется несбалансированное поведение автомобиля при старте и торможении. Машина начинает «приседать» при интенсивном разгоне и «клевать носом» во время торможения. Для устранения этого эффекта стали применять дополнительные направляющие элементы.
Полунезависимая задняя подвеска
Конструктивно она выполняется в виде двух продольных рычагов, которые соединены посередине поперечиной. Этот тип подвески применяется только сзади, но практически на всех переднеприводных автомобилях. Среди плюсов этой конструкции можно выделить легкость монтажа, компактность и небольшой вес, как следствие — уменьшение «неподрессоренных масс», и самое ее весомое достоинство — наиболее оптимальная кинематика колеса. Недостаток можно выделить всего один: такую подвеску можно применять только на неведущем заднем мосту.
Установка пневмоэлементов :
В случае если пружина и аммортизатор конструктивно установлены отдельно друг от друга, пружина просто заменяется на пневмоэлемент с проставками необходимой толщины. Проставками подбирается минимальный и максимальный дорожный просвет автомобиля.
Если пружины с аммортзаторами собраны в единый узел, наподобие передней стойки, то пневмоэлемент устанавливается так же, как и на передней подвеске — одевается на шток аммортизатора.
Подвески грузовых автомобилей
Одна из первых и наиболее распространенных конструкций зависимой подвески — с продольными или поперечными рессорами и гидравлическими амортизаторами.
Ее до сих пор применяют на грузовиках, коммерческих автомобилях и на некоторых моделях внедорожников. Это наиболее простой вариант решения задней подвески: мост «подвешивается» на продольных рессорах, закрепленных в кронштейнах кузова. Кроме этого, к балке заднего моста крепятся амортизаторы. В такой конструкции рессоры выполняют также функции направляющих элементов, то есть связывают колесо с кузовом и определяют его кинематику.
Плюс зависимой задней подвески подобного типа — очевидная простота конструкции, правда, это имеет какое-либо серьезное значение только для производителя. На практике же рядового автомобилиста ожидают только минусы: недостаточная эффективность работы рессор, как направляющих элементов. При достижении высоких скоростей относительно «мягкие» рессоры оказываются не в состоянии придавать заднему мосту необходимое положение в пространстве, отчего сильно ухудшается сцепление шин с дорогой, и, как следствие, проявляется неудовлетворительная управляемость машины на высоких скоростях.
Подвески внедорожников и пикапов
Рассмотрим варианты подвесок на данный тип автомобилей подробней. Здесь присутствуют несколько видов подвесок:
-автомобили с зависимой передней и задней подвесками
-автомобили с независимой передней и зависимой задней подвеской
-автомобили с полностью независимой подвеской
Разбирать устройство начнем с задней подвески. Наиболее распространенной задней подвеской внедорожников является рессорная или пружинная подвеска с жестким неразрезным мостом.
Слева — рессорная подвеска, справа — пружинная на четырех продольных рычагах
Рессорная подвеска имеет простую конструкцию, высокую надежность, выдерживает очень большие нагрузки и поэтому чаще всего применяется на тяжелых джипах и пикапах. Но в погоне за ценой и надежностью автопроизводители используют рессорные подвески и на более легких недорогих внедорожниках. Пружинные подвески немного сложнее рессорных, но при этом компактны и обычно довольно мягкие и длинноходные и устанавливаются на более легких и комфортных внедорожниках. В остальных же случаях на паркетниках и спортивных городских внедорожниках применяются различные варианты независимых рычажных задних подвесок.
Передние подвески внедорожников так же бывают с жестким неразрезным мостом, но сегодня подобные конструкции встречаются редко. Стремясь улучшить управляемость и устойчивость автомобилей на шоссе автопроизводители все чаще применяют независимые пружинные или торсионные подвески.
Передняя подвеска. слева — торсионная, справа — пружинная.
В состав подвески автомобиля также входит стабилизатор поперечной устойчивости. Назначение этого устройства — уменьшение наклона автомобиля при движении на поворотах, а также повышение его устойчивости и управляемости.
Когда автомобиль выполняет поворот, его кузов с внутренней стороны поворота приподнимается над поверхностью дороги, а с внешней — наоборот, сближается к ней, что создает опасность опрокидывания. Этому препятствует стабилизатор, который, прижавшись к поверхности вместе с автомобилем с одной его стороны, одновременно прижимает другую сторону. Если одно из колес автомобиля наезжает на неровность, то стабилизатор стремится вернуть его в первоначальное положение.
Однако от последствий лихачества не спасет ни один стабилизатор: подтверждением этому являются частые случаи опрокидывания автомобилей.
Активная подвеска
Активной называется подвеска, которая может изменять положение и жесткость упругих элементов по команде от управляющего устройства, которое в свою очередь получает данные о положении кузова от различных датчиков. Основные виды активной подвески: пневматическая, гидравлическая и пневмогидравлическая. Наиболее широкое применение активная подвеска получила в автобусах и троллейбусах, где она позволяет избежать кренов кузова при неравномерном распределении пассажиров по салону, и в грузовиках. В легковых автомобилях применяется реже из-за сложности и дороговизны.
Реферат на тему: Типы автомобильных подвесок
Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия №1505 «Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»»
РЕФЕРАТ
на тему:
Типы автомобильных подвесок
Выполнил:
Вардумян Арсен Тигранович
Руководитель:
Наумов Алексей Леонидович
___________________________
Рецензент:
Голодняк Михаил Михайлович
___________________________
Москва
2016/2017 уч.г.
Оглавление
Введение……………………………………………………………………3
1. Подвеска и основные его типы ………….……………………………..4
2. Параметры подвески……………………………………………………..9
3. Подвеска МакФерсон…………………………………………………..13
Заключение…………………………………………………………………16
Список литературы………………………………………………………..17
Введение
В моем реферате я рассмотрю основные типы автомобильных подвесок.
Подвеска является важнейшим элементом любого автомобиля и обеспечивает связь кузова с колесами. Его основной функцией является передача сил и их моментов, возникающих вследствие взаимодействия колеса и дороги, на несущую систему, а также их гашение. Основными составляющими подвески являются упругие элементы, направляющие устройства и гасящие устройства.
Как ни странно, у первых машин подвесок не было. Чем это можно объяснить? На самом деле нужды в них попросту не было. Скорость этих машин была маленькая и никаких существенных колебаний на раму не передавались. Но с развитием автомобилестроения и дорог скорость движения существенно увеличилась, что неизбежно привело к развитию автомобильных подвесок.
Для передвижения и перевозки грузов люди с давних пор использовали животных, но с появлением машин всё изменилось. Актуальность данной темы определяется тем, что автомобили в наше время играют огромную роль и продолжают активно развиваться — они стали неотделимой частью нашей жизни. Каждый человек так или иначе должен знать, как устроена машина и как она работает.
Цель моего реферата объяснить, что такое подвеска. Для этого я опишу, какие типы подвесок существуют, опишу их параметры, а также подробно рассмотрю одну из существующих подвесок.
Мой реферат разделен на три главы. В первой главе я напишу о классификации подвесок и поясню, какие плюсы и минусы имеет каждый тип. Во второй главе я расскажу вам о разных параметрах подвески (энергоемкость, упругая характеристика, жесткость подвески и т.д.). В третьей главе я более конкретно остановлюсь на подвеске типа МакФерсон, опишу его строение и на основе имеющихся данных о его параметрах сделаю вывод, какие плюсы и минусы имеет данный тип.
^
Подвеска автомобиля — это механизм, состоящий из множества деталей. Каждая подвеска состоит из направляющих, упругих и демпфирующих элементов, опор колес, элементов креплений и стабилизаторов поперечной устойчивости.¹
Направляющие элементы выполняют соединительную функцию: они соединяют саму подвеску с кузовом. В качестве направляющих элементов используют разного вида рычаги (рис. 1.3). Они воспринимают действующие на колесо продольные и боковые силы и их моменты. Их главная задача — обеспечить необходимый характер перемещения колес относительно рамы или кузова.
Упругие элементы представлены в основном пружинами (рис. 1.1) и торсионами (рис. 1.2). Пружина накапливает энергию, работая на сжатие, в отличие от торсиона, который работает на скручивание. Их важнейшая функция — передача моментов с колес на кузов. Они составляют основу подвески.
Рис. 1.1 (пружина подвески) Рис. 1.2 (торсион)
Рис. 1.3. (рычаг подвески)
Демпфирующие элементы — это в первую очередь амортизаторная стойка (рис. 1.4). Она должна гасить все клебания автомобиля, передаваемые упругими элементами на раму. Работа амортизаторов основана на гидравлическом сопротивлении. При сжатии масло в амортизаторе сильно трется об поверхность поршней и клапанов, тем самым превращая энергию колебаний в тепло. При работе температура масла может достигать до 100 градусов.
Рис. 1.4 (амортизаторная стойка)
Элементы креплений выполняют соединительную функцию: они служат для скрепления различных деталей подвески между собой, а также самой подвески к раме. В подвесках используют три вида креплений: болтовые, эластичные (резино-металлические втулки) и шарнирные (шаровая опора).
Опора колеса распределяет усилия колеса между всеми элементами. Для передней оси это поворотный кулак, который является связывающим элементом между колесом и рычагом. К нему крепятся наконечники рулевого механизма, тормозные механизмы и ступица колеса. Усилие от руля передается на поворотный кулак, тем самым заставляя машину поворачиваться в нужном направлении.
Стабилизатор поперечной устойчивости противодействует увеличению крена — наклона кузова автомобиля под действием центростремительной силы при прохождении поворота. При этом машина пытается сохранить свое прямолинейное движение, и поэтому ее тянет в противную от поворота руля сторону. С.п.у. представляет собой нечто похожее на торсион с изогнутыми концами, соединяющий оба колеса одной оси. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки, а также увеличение сцепления ведущих колес с дорожный покрытием.
Иногда бывает так, что одна деталь играет роль нескольких элементов. Например, рессора (рис. 1.5), представляющая собой несколько стальных листов одинаковой ширины и разной длины, скрепленных центральным болтом, выполняет функции как направляющих элементов, так и упругих и гасящих.
Рис. 1.5 (листовая рессора)
Рис. 1.6 (строение подвески)
Существует огромное количество самых разных видов подвесок. Их можно классифицировать по наличию гасящих устройств, по наличию стабилизаторов устойчивости и т.д., но обычно используют классификацию по способу крепления к несущей системе (к раме или подрамнику). Таким образом, все подвески делятся на две группы: зависимые и независимые.²
Зависимая подвеска (рис.1.7) представляет собой балку, связывающую правую и левую колеса, образующую неразрезной мост. В таких подвесках колеса одной оси жестко связаны друг с другом: при наезде на неровность хоть одного колеса изменяется положения относительно несущей системы и второго колеса. При этом площадь контакта второго колеса с дорожным покрытием изменяется, что, конечно же, сказывается на управляемости, особенно на высоких скоростях. Также это пагубно сказывается и на комфорте пассажиров, что делает такие подвески непригодными для большинства современных легковых машин. Отличительными чертами зависимых подвесок являются устойчивость к повреждениям, высокая прочность деталей и конструкции в целом , поэтому такие подвески обычно ставятся на внедорожники и машины с высокой или средней грузоподъемностью. В наше время данный вид подвесок все чаще считается устаревшим.
Статично Удар Отскок
Рис. 1.7 (зависимая подвеска)
В независимых подвеска (рис.1.8) всё наоборот: колеса никак не связан друг с другом и каждая прикрепляются непосредственно к несущей системе. Поэтому при наезде на неровность изменяется положение лишь одного колеса, что благоприятно сказывается на комфорте пассажиров. Также нельзя не отметить, что существенным преимуществом независимых подвесок является маленькая неподрессоренная масса (масса всех деталей передаваемая непосредственно на дорогу), дешевизна, лучшая звукоизоляция и устойчивость (меньше подвержена боковому заносу). Несомненно не бывает, чтобы все было хорошо — ничто не совершенно. Из-за большого количества деталей повышается вероятность их повреждения, что попросту делает такие подвески негодными для бездорожья. Одновременно достоинством и недостатком независимых подвесок является наличие установочных параметров. С одной стороны это большой плюс, который позволяет настроить параметры подвески под конкретные условия движения. Однако при существенном изменении данных параметров есть большой риск попасть в ДТП, и именно поэтому очень важно вовремя проходить диагностику машины у специалиста.
Статично Удар Отскок
Рис. 1.8 (независимая подвеска)
Зависимые и независимые в свою очередь делятся на множество типов. Их очень много, так как многие марки машин модифицировали подвески под определенные модели, удовлетворяющим их требованиям. Однако существует ряд подвесок, которые активно используются на многих современных машинах. К самым популярным зависимым относятся листовая рессора и пружинная подвеска. Независимых же намного больше: продольно-рычажная, поперечно-рычажная, “качающаяся свеча”, многорычажная и торсионная. Подвески типа “Де Дион” и Н-образная торсионная балка также достаточно известны. Их часто определяют к условно-промежуточному типу (к полунезависимым или полузависимым), так как они сходны как с зависимыми, так и с независимыми.
^
Качество подвески определяется ее характеристиками. Одна из них — упругая характеристика.³ Данная характеристика обеспечивает высокую плавность хода и отсутствие ударов в ограничители хода. Она представляет собой график (рис. 2.1) зависимости вертикальной нагрузки G, действующую на колесо, от прогиба (рис.2.2) подвески f. График может быть линейным и нелинейным.
Рис. 2.1 (график упругой характеристики подвески)
Рис.2.3 (пример прогиба подвески: слева полный прогиб, справа полный разгиб)
Жесткость подвески, а точнее жесткость хода подвески, — это тангенс угла α, если рассматривать линейный график зависимости; или отношение вертикальной нагрузки G к прогибу колеса f, если рассматривать нелинейный график (рис. 2.1)⁴. Она измеряется в H/м. На линейном графике данная характеристика является постоянной величиной, как tg α, на нелинейном графике разная для каждой точки. Жесткость подвески определяется по формуле:
(1)
где — жесткость подвески;
G — вертикальная нагрузка;
— вертикальное перемещение колеса.
Жесткость подвески не стоит путать с жесткостью упругого элемента. Она в 4 раза меньше, что легко выводится из уравнений проекций сил на вертикальную ось. Характеристика упругого элемента представляет собой зависимость вертикальной нагрузки P на этот элемент и его деформации h. Она определяется по формуле:
(2)
где — жесткость упругого элемента;
— вертикальная нагрузка на упругий элемент;
— деформация упругого элемента.
Статический ход⁵ представляет собой расстояние между положениями центра колеса при статической нагрузке и при его отсутствии (рис.2.2 желтой стрелкой). Динамический же ход — это полный прогиб колеса под действием сил реакций дороги (рис.2.2 зеленой стрелкой). Согласно графику упругой характеристики, до достижения нагрузки соответствующей Gст., прогиб подвески увеличивается несущественно, но после, прогиб начинает расти намного быстрее. Из этого можно сделать вывод, что статический ход меньше динамического хода. Сумма статического и динамического ходов — это полный ход подвески (рис.2.2 синей стрелкой). Лидирующие позиции по данному параметру у таких внедорожников, как Nissan Patrol New (615 мм), Toyota LC200 (580 мм), Nissan Patrol 2003 г. (550 мм) и Land Rover Defender (545 мм).
Рис.2.2 (ходы подвески)
Энергоемкость характеризуется коэффициентом динамичности, равном отношению вертикальной нагрузки при полном динамическом прогибе к вертикальной нагрузке при статической нагрузке. Определяется она по формуле:
(3)
где — коэффициент динамичности;
— нагрузка при полном динамическом прогибе;
. — нагрузка при статическом прогибе.
У легковых автомобилей она составляет от 2.5 до 3, а у внедорожников от 3 и выше.⁶ В графике упругой характеристики энергоемкость выражается как площадь на участке между Gmax. и Gст., выделенным серым цветом (рис. 2.1). Энергоемкость характеризует способность подвески накапливать потенциальную энергию при сжатии. Данный показатель можно улучшить за счет увеличения хода и жесткости подвески, так как он прямо пропорционален им. Также хорошим вариантом является использование упругих элементов с нелинейной жесткостью.
Машина с точки зрения механики является колебательной системой⁷, и поэтому для описания подвески используют такой параметр, как плавность хода. Она описывает способность подвески воспринимать и уменьшать колебания, которые передаются ей дорогой. Для характеристики плавности хода используют частоту собственных колебаний кузова. Собственными колебаниями называют колебания, которые происходят в отсутствие внешних воздействий и начинаются вследствие нарушения равновесия системы. В норме она должна находится в пределах 60-120 кол/мин. Более низкая частота приводит к “морской болезни”, а более высокая — к дискомфорту. Высокочастотные колебания — колебания, передаваемые подвеске непосредственно неровностями дороги, находящиеся в пределах 500-700 кол/мин. Главная задача подвески — уменьшать эти колебания до достижения нормы, при этом не допуская низкочастотных колебаний. С частотой собственных колебаний непосредственно связано понятие статического прогиба: чем больше величина статического прогиба, тем меньше частота собственных колебний.
С плавностью хода связан такой параметр, как распределение масс по осям. Если масса на оси автомобиля примерно равны, то и жесткость всех подвесок должно быть примерно равно. Если на какую-нибудь ось нагрузка будет больше, то его жесткость должна быть меньше. В противном случае точка минимальной амплитуду (зона наибольшей комфортабельности) сдвинется, что существенно скажется на комфорте пассажиров.
Важный параметр — кинематика. Она описывает изменение положения колеса и его траектории при ходах подвески без учета масс колес и причин, обеспечивающих это движение. Кинематика оказывает огромное влияние на управляемость. Для улучшения управляемости вследствие плохой кинематики колеса используют традиционный способ — увеличение жесткости и уменьшение хода подвески.
^
Подвеска “качающаяся свеча” на сегодняшний день является одной из самых популярных подвесок (рис. 3.1). Эту подвеску также называют МакФерсон в честь американского инженера “Ford”, разработавшего её в конце сороковых. “Качающаяся свеча” является однорычажным, и обычно ставится на переднюю ось автомобиля. Главной ее особенностью является то, что вместо второго рычага используется шарнир, прикрепленный к кузову машины.
Рис. 3.1 (подвеска МакФерсона)
В некоторых моделях также используют раздельное расположение пружины и амортизаторной стойки, как например на Mercedes серии W124 (рис.3.2). Эту модификацию подвески “McPherson” часто называют “modified McPherson”.
Рис.3.2 (модификация подвески МакФерсона)
Подвеска МакФерсона имеет ряд достоинств⁸:

Хорошая энергоемкость подвески. Конечно, с такой подвеской не получиться ездить по бездорожью, но на дороге она показывает неплохие характеристики. По этому показателю МакФерсон превосходит как торсионные, так и многорычажные подвески.

Большие ходы подвески. Это обеспечивается значительными размера подвески по высоте.

Подвеска имеет очень маленькую в отличие от других подвесок неподрессоренную массу, то есть массу самих деталей подвески, что хорошо сказывается на плавность хода, а следовательно и на комфорт пассажиров.

МакФерсон очень компактная. Например, на передней оси это позволило установить двигатель и коробку передач в подкапотном пространстве поперечно, что, несомненно, является большим достоинством “качающейся свечи”.

Данная подвески выигрывает у других подвесок в технологичности и простоте производства.

Благодаря своей простой конструкции, она дешевая в производстве, что в современном автомобилестроении играет немаловажную роль.

Детали подвески имеют большой запас износостойкости, а сама конструкция достаточно прочная.
Но подвеска МакФерсона также имеет множество существенных недостатков:

Данная подвески имеет большие ходы, что приводит к ухудшению управляемости.

У данной подвески плохая плавность хода. Это можно объяснить, во-первых, тем, что амортизатор прикреплен непосредственно к брызговику, и “непогашенные” моменты передаются непосредственно кузову; а, во-вторых, большим диаметром штока стойки амортизатора, что приводит у увеличению трения. Дополнительные усилия необходимые, чтобы преодолеть сопротивление амортизатора, вызывают ухудшение реакции подвески на неровности дороги, а следовательно и плавности хода.

Данная подвеска имеет очень плохие звукоизоляционные способности.

Плохая кинематика. Причина в весомом изменении развала (угол между наклона между плоскостью вращения колеса и вертикалью) колес (рис.3.3) во время хода отбоя и сжатия. Чем больше ход подвески, тем больше развал. Это существенно влияет на управляемость машиной.

Основная нагрузка приходится на брызговик, и именно поэтому она требует укрепления. А длительная эксплуатация по плохим дорогам может привести к трещинам и повреждениям на брызговике.

Амортизатор подвергается большим нагрузкам, что при длительных поездках на плохих дорогах может привести к выходу его из строя.

Сильное продольное раскачивание кузова при торможении.
Как мы видим, “качающаяся свеча” несовершенна. Многорычажные подвески имеют намного лучшие характеристики за исключением энергоемкости, но и стоят они намного дороже. Плохая звукоизоляция и плавность хода делают невозможным использование данной подвески на машинах класса люкс, но они идеально подходят для обычных низкобюджетных машин ввиду своей дешевизны и технологичности производства. Если соотнести такой показатель, как цена-качество, то мы поймем, что МакФерсон является наилучшей на данной момет подвеской.
Заключение
В заключение хочу сказать, что в своем реферате я объяснил, что такое подвеска, как она устроена, а также какие параметры она имеет.
Подвеска играет большую роль в современном мире. Подвеска — важнейшая составляющая часть автомобиля, которую подразделяют на два типа: зависимые и независимые. У подвесок существуют параметры, определяющие их качества, свойства и характеристики. С развитием подвесок существенно улучшился комфорт пассажиров. Одна из самых популярных подвесок — МакФерсон. Многие производители используют данную подвеску на переднем оси, так как она дешевая и технологичная.
В настоящее время подвески продолжают активно развиваться. Уже сейчас появляется такой новый вид подвесок, как электромагнитные подвески. Данная подвеска достаточно перспективна, так как имеет ряд преимуществ. Сейчас существуют только три производителя таких подвесок, но, по прогнозам, их число будет увеличиваться.
Список литературы

Ротенберг, Р.В. Подвеска автомобиля. Колебания и плавность хода [Текст]/ Р.В. Ротенберг — Москва: Машиностроение, 1972. — 392 с.

Что такое подвеска МакФерсон, её схема, устройство и принцип действия // voditeliauto.ru URL: http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/podveska/mcpherson.html (дата обращения: 03.12.2016).

Обзор самых популярных подвесок // avtopolza.ru URL: http://avtopolza.ru/remont-i-ekspluataciya/obzor-samyx-populyarnyx-tipov-podvesok/ (дата обращения: 09.12.2016).

Раймпель, Йорнсен. Шасси автомобиля: элементы подвески [Текст] — Москва: Машиностроение, 1987. — 288 с.

Виды и типы автомобильных подвесок // unit-car.com URL: http://unit-car.com/ustroystvo/115-tipy-podvesok-avtomobiley.html (дата обращения: 12.11.2016).

УСТРОЙСТВО ПОДВЕСКИ, КАК ОНА РАБОТАЕТ И ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ // znanieavto.ru URL: http://znanieavto.ru/hodovaya/podveska-avtomobilya-elementy-sxema-i-raznovidnosti.html (дата обращения: 20.12.2016).

Подвеска // youtube.com URL: https://m.youtube.com/watch?v=myS9Bx3YxxM (дата обращения: 20.12.2016).

Характеристики подвески // studopedia.su URL: http://studopedia.su/5_3600_harakteristiki-podveski.html (дата обращения: 11.01.2017).

Подвеска автомобиля // wikipedia.org URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Подвеска автомобиля (дата обращения: 11.01.2017).
Подвеска автомобиля
Муниципальное общеобразовательное учреждение:
средняя общеобразовательная школа – интернат
п. Горноправдинск.

Реферат.

Тема: “ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ”

Выполнил:                                                                      учащийся 11 класса
                                                                                         Буслов Андрей
Проверил:                                                                       Храмов Г.А.

Горноправдинск – 2011
Содержание
1. Подвеска и ее назначение
2. История возникновения и развитие
3. Виды и краткие характеристики
4. Подвеска автомобиля КАМАЗ 5511
5. Новейшие разработки
6. Вывод
7. Источники

1. Подвеска и ее назначение
Подвеска

Подве́ска (система подрессо́ривания для гусеничных транспортных средств или рессо́рное подве́шивание для безрельсовых транспортных средств) — совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих корпус машины с опорными элементами (колёсами, катками, лыжами и т. п.).

назначение подвески

Подвеска предназначена для снижения динамических нагрузок и обеспечения равномерного распределения их на опорные элементы при движении, также служит для повышения тяговых качеств машины.

2. История возникновения и развитие
Развитие конструкции легкового автомобиля привело к необходимости разработки и применения регулируемых подвесок. Можно назвать несколько основных причин, которые заставили инженеров использовать регулируемые подвески на легковых автомобилях.
Во-первых, это связано со значительными изменениями нагрузки на подвеску. Произошло снижение собственной массы автомобилей при повышении их грузоподъемности, особенно малолитражных, малогабаритных и компактных легковых автомобилей. Увеличение массы нагруженного автомобиля по сравнению с порожним достигает ста и более процентов.
Во-вторых, существенно повысились скорости движения легковых автомобилей. Появилась необходимость изменения положения кузова и «ужесточения» подвески для повышения устойчивости и управляемости. На дорогах с высококачественным покрытием максимальная скорость достигла отметки 150… 200 км/ч. (Возможно, это предел, так как дальнейшее возрастание скорости приведет к резкому снижению безопасности движения и значительному увеличению расхода топлива).
В-третьих, не утратила своего значения проблема повышения плавности хода и комфортабельности движения в различных дорожных условиях. Необходимость повышения плавности хода остро ощущается на отечественных автомобилях, эксплуатация которых происходит в весьма разнообразных дорожных и климатических условиях.
И наконец, в-четвертых, при использовании регулируемых подвесок стало возможным получить дополнительные преимущества и удобства по сравнению с обычной подвеской. Легко можно сохранять или принудительно изменять положение кузова и колес относительно дороги. Например, постоянный просвет улучшает работу фар, особенно при дальнем свете, регулирование обеспечивает возможность подъема кузова для преодоления препятствий, подъем и опускание колес для монтажа и демонтажа шин без домкрата.
Создания пневмоподвесок.
Первым легковым автомобилем массового производства на пневматической подвеске был знаменитый французский автомобиль «Ситроен ДС-19», серийный выпуск которого начался в 1955 г. На всех колесах машины были установлены регулируемые поршневые пневморессоры. Автомобили «Ситроен» с такими пневморессорами с успехом выпускаются и в настоящее время. Пневморессоры с РКО впервые появились на легковых автомобилях серийного производства в 1957 г. в США. Это была дорогостоящая машина «Кадиллак Эльдорадо». В пневматической подвеске автомобиля использовались РКО диафрагменного типа. Такие же РКО были установлены на серийном автомобиле «Мерседес-Бенц» 300 СЕ выпуска 1961 г. Он оказался одним из последних автомобилей с пневматической подвеской такого типа. Попытки применения РКО диафрагменного типа не получили распространения на легковых автомобилях.
В СССР в начале 50-х гг. велись интенсивные разработки пневматических подвесок для автобусов и грузовых автомобилей. На Всесоюзном совещании по проблемам пневмоподвески были представлены опытные образцы грузовых автомобилей и автобуса с пневморессорами на основе РКО. Позже началось серийное производство автобусов с пневмоподвескои на Львовском и Ликинском автобусных и троллейбусном имени Урицкого (ЗиУ) заводах. Опытный автомобиль «Москвич» с пневматической подвеской был изготовлен в конце 60-х гг. на Ижевском автозаводе.
Интерес к пневматическим подвескам с РКО для легковых автомобилей появился снова, когда выяснилась возможность применения РКО рукавного типа в сочетании с электронными системами управления. В настоящее время управляемые пневматические подвески применяют многие ведущие автомобилестроительные заводы Европы, США и Японии.

3. Виды и краткие характеристики
ТИПЫ ПОДВЕСОК
По способу соединения с корпусом (рамой) машины
    * Жёсткие
    * Полужёсткие (тракторные)
    * Мягкие (эластичные и упругие)
По связи колёс с упругими элементами
Двухрычажная подвеска
    * С продольными рычагами (маятниковая)
    * С поперечными рычагами
           Многорычажная
           Двухрычажная
           Однорычажная
    * Телескопическая
По способу соединения колёс между собой
    * Независимая (индивидуальная).
    * Блокированная (зависимая, устаревшее — балансирная)
    * Смешанная
По типу упругого элемента
Механическая подвеска, упругим элементом которой является листовая рессора
    * Пневматическая — Подвеска, в упругих элементах которой используется сжатый газ, обычно воздух или сухой азот. К этому типу относится и гидропневматическая подвеска (англ.)русск..
    * Пружинная — Механическая подвеска, упругим элементом которой является пружина подвески
    * С листовой рессорой — Механическая подвеска, упругим элементом которой является листовая рессора
    * Торсионная — Механическая подвеска, упругим элементом которой является торсион
По управляемости
    * Активная (управляемая)
    * Полуактивная (управляется только дорожный просвет)
    * Пассивная (неуправляемая)

Схема работы зависимой подвески колес автомобиля
Зависимая подвеска — вариант при котором колеса одной оси автомобиля связаны между собой жесткой балкой. При наезде на препятствие одного из колес, второе наклоняется на тот же угол.
     Задняя зависимая подвеска
     Типичным представителем такой конструкции может служить задняя подвеска с цилиндрическими винтовыми пружинами в качестве упругих элементов. Как пример можно привести конструкцию задних подвесок классических «Жигулей». В этом случае балка заднего моста «подвешивается» на двух винтовых пружинах и дополнительно крепится к кузову при помощи четырех продольных рычагов. Кроме этого, для улучшения управляемости, уменьшения крена кузова в поворотах и улучшения плавности хода устанавливается поперечная реактивная штанга.


     Основным недостатком этого типа подвески является значительная масса балки заднего моста. Этот показатель особенно возрастает, когда мост выполняется ведущим: приходится «нагружать» балку весом картера главной передачи, редуктора и т.п. А приводит все это к возрастанию так называемых неподрессоренных масс, из-за чего значительно ухудшается плавность хода и появляются вибрации. Одна из первых и наиболее распространенных конструкций зависимой подвески — с продольными или поперечными рессорами и гидравлическими амортизаторами.

     Ее до сих пор применяют на грузовиках, коммерческих автомобилях и на некоторых моделях внедорожников. Это наиболее простой вариант решения задней подвески: мост «подвешивается» на продольных рессорах, закрепленных в кронштейнах кузова. Кроме этого, к балке заднего моста крепятся амортизаторы. В такой конструкции рессоры выполняют также функции направляющих элементов, то есть связывают колесо с кузовом и определяют его кинематику.
          Плюс зависимой задней подвески подобного типа — очевидная простота конструкции, правда, это имеет какое-либо серьезное значение только для производителя. На практике же рядового автомобилиста ожидают только минусы: недостаточная эффективность работы рессор, как направляющих элементов. При достижении высоких скоростей относительно «мягкие» рессоры оказываются не в состоянии придавать заднему мосту необходимое положение в пространстве, отчего сильно ухудшается сцепление шин с дорогой, и, как следствие, проявляется неудовлетворительная управляемость машины на высоких скоростях.

           Справа — рессорная подвеска, слева — пружинная на четырех продольных рычагах
     Рессорная подвеска имеет простую конструкцию, высокую надежность, выдерживает очень большие нагрузки и поэтому чаще всего применяется на тяжелых джипах и пикапах. Но в погоне за ценой и надежностью автопроизводители используют рессорные подвески и на более легких недорогих внедорожниках. Пружинные подвески немного сложнее рессорных, но при этом компактны и обычно довольно мягкие и длинноходные и устанавливаются на более легких и комфортных внедорожниках. В остальных же случаях на паркетниках и спортивных городских внедорожниках применяются различные варианты независимых рычажных задних подвесок.

Схема работы независимой подвески колес автомобиля
Независимая подвеска — вариант при котором колеса одной оси автомобиля не связаны жестко друг с другом. При наезде на препятствие, одно из колес может менять свое положение, не изменяя при этом положения второго колеса.

     Передняя подвеска. справа — торсионная, слева — пружинная.
     Подвеска типа «ДеДион»
     Стремясь как можно больше «облегчить» задний мост, инженеры многих автомобильных компаний начали применять подвеску типа «Де Дион», названную по имени своего изобретателя, француза Альберта Де Диона. Главное ее отличие — картер главной передачи теперь отделен от балки моста и прикреплен непосредственно к кузову. Теперь крутящий момент передается от двигателя автомобиля к ведущим колесам через полуоси, качающиеся на шарнирах равных угловых скоростей. Этот тип подвески может быть как зависимым, так и независимым. Нечто похожее применяется на внедорожных автомобилях, в конструкции передней подвески независимого типа.

Как зарядить аккумулятор автомобиля не снимая с машины – Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая с машины. Не скидывая клеммы. Мнение специалиста
29.07.2020
Можно ли заряжать аккумулятор не снимая клеммы
Автомобильный аккумулятор в процессе эксплуатации не нуждается в особом уходе, однако необходимо периодически его чистить от накипи, поддерживать уровень электролита и по мере необходимости подзаряжать. Процесс зарядки не вызывает проблем при следовании правилам, указанным в инструкции. Ряд автовладельцев считает, что для зарядки аккумулятора, нет необходимости в его отключении из электрической цепи автомобиля. Среди автовладельцев на протяжении долгих лет не утихают споры на тему — а можно ли заряжать аккумулятор без демонтажа клемм?
Содержание статьи:
Можно ли заряжать АКБ не снимая клеммы
Отсоединение клемм от аккумулятора современного авто может стать поводом серьезных проблем, таких как:
сброс настроек бортового компьютера;
сброс оперативной памяти;
блокирование некоторых систем, требующее их последующую настройку или переустановку.
Создавать себе проблемы каждым отсоединением клемм от аккумуляторной батареи никто не хочет, следовательно, основная масса автовладельцев заряжают аккумуляторы, не отключая их. Да и электроника разных марок авто ведет себя по-разному после обесточивания, поэтому предвидеть наперед последствия практически невозможно.
Если не хотите проблем с автомобилем, снимайте клеммы при подзарядке АКБ, тем более это не так сложно
Обычно автовладельцы держат дублирующую параллельную АКБ. Автолюбители, не стремящиеся ставить параллельный аккумулятор и «копаться» в настройках, заряжают батарею, не отсоединив клеммы.

Зарядка АКБ без снятия клемм
Можно ли зарядить АКБ без ее демонтажа – сложный вопрос. Конкретного ответа, на который – нет. Среди автовладельцев существуют мнения, что заряжать аккумулятор без демонтажа клемм полностью безопасно, а также мнения о негативных последствиях, возникающих при зарядке без отключения АКБ. По их мнению, может произойти «скачок» напряжения. В результате чего электронные устройства автомобиля могут потребовать дорогостоящего ремонта либо замены.
Применение вспомогательной АКБ
Специалисты в автоэлектрике рекомендуют при демонтаже аккумуляторной батареи использовать следующую методику, которая предупреждает сброс параметров электроники автомобиля:
взять 12-тивольтовый аккумулятор с достаточным уровнем зарядки, способным поддерживать электронику автомобиля;
посредством специальных проводов эту аккумуляторную батарею параллельно подключить к клеммам авто;
отключить основную АКБ.
В отсутствие основного аккумулятора электроника машины будет «питаться» от вспомогательного источника энергии. После зарядки основной батареи ее без проблем можно вернуть назад в электрическую цепь. Осложняется данный способ тем, что не у каждого автовладельца в наличии есть запасная батарея и провода для подключения вспомогательного аккумулятора.
Как правильно отключить аккумулятор на автомобиле
Как демонтировать АКБ с авто знает практически каждый автовладелец. Перед демонтажем важно правильно его отключить, неправильное отключение может повлечь серьезные последствия.
В процессе работы необходимо следование некоторым правилам и мерам предосторожности. Перед отсоединением клемм с АКБ необходимо:
ознакомиться с инструкцией к сигнализации, узнать о ее «поведении» при обесточивании автомобиля (есть вероятность блокировки дверей).
отключить все электрооборудование и зажигание;
отключить массу, если она есть;
Выключатель массы — для ее отключения нужно лишь скрутить «шляпку»
Когда автомобиль полностью обесточен, можно демонтировать батарею.
Как снять аккумулятор с машины
Для отсоединения клемм существует последовательность. Независимо от марки автомобиля первой клеммой, которая отсоединяется от АКБ, является «минус». При отсутствии обозначения клемм, их можно определить по цвету электропроводов.
«Плюсовой» – обычно красный, это общепринятая маркировка, установленная для всех без исключения марок автомобилей.
«Минусовой» контакт батареи замыкается на «массу». «Скинув» клемму с «минуса», происходит размыкание аккумулятора с кузовом авто.
Если при отсоединении «плюса» выронить металлический предмет, и он заденет кузов или двигатель – короткого замыкания не будет, так как цепь «аккумулятор – автомобиль» разомкнута. Далее необходимо отсоединить «плюсовую» клемму и вытащить батарею.
Если первой отсоединить «плюсовую» клемму и тронуть металлическим предметом кузов либо двигатель машины, то произойдет короткое замыкание! Оно способно вывести из строя электронику машины, даже ту, которая находится в выключенном положении.
Современная машина насыщена электроникой, находящейся постоянно под напряжением. В случае короткого замыкания она выходит из строя, в отдельных случаях короткое замыкание может повлечь за собой возгорание.

Чтобы избежать короткого замыкания, сначала необходимо снимать минусовую клемму с АКБ
Для начала необходимо ослабить «минус», сбросить провод и закрепить. Провода гибкие, без крепления есть вероятность задеть контакт, который может спровоцировать замыкание. Закреплять их проще и быстрее всего – обычной проволокой.
Если при демонтаже клеммы между ней и контактом батареи искрит – значит, как минимум одно из устройств автомобиля под напряжением или на автомобиле есть проблемы с электропроводкой.
Зарядка аккумулятора не снимая клеммы
Довольно часто автовладельцы не имеющие возможность установить параллельный аккумулятор и не желающие заниматься настройкой бортовых систем заряжают батареи без отсоединения клемм.
В Интернете много мнений, и понять, какая информация точна, довольно трудно. Попробуем ответить, можно ли заряжать аккумулятор, подключенный в электрическую сеть авто или нет. Для получения максимально точного ответа стоит разобраться в физике процедуры зарядки.
Основная опасность, которой подвержена автоэлектроника в процессе зарядки АКБ, подключенной к бортовой сети – это перенапряжение. В связи с превышением предельно допустимого значения напряжения электроника автомобиля может выйти из строя, что потребует последующей замены перегоревших элементов.
Для электроники каждой марки автомобиля свои параметры предельно допустимого напряжения. Автолюбителю, планирующему заряжать батарею без отсоединения клемм, стоить знать минимальное предельно допустимое напряжение для всех элементов электроники автомобиля. В среднем для всех автомобилей напряжение, выдерживаемое электроникой, составляет 15 – 16 V. Зная значение предельно допустимого напряжения, подбирается зарядная станция по выходным параметрам.
Используя для зарядки качественное зарядное устройство, можно в документации к оборудованию посмотреть параметры на выходе из устройства. Опираясь на выходные параметры, можно сделать вывод о возможности зарядки АКБ без отсоединения клемм.
Сделав выбор в пользу некачественной зарядной станции нет гарантии, что в документации к ней можно найти информацию о выходных параметрах. Основная масса зарядных устройств, присутствующих в продаже, имеет выходное напряжение порядка 17 – 18 V. Выбирая такое устройство для зарядки аккумулятора без отсоединения клемм, существует большая вероятность повреждения электроники автомобиля. Большинство изготовителей качественных «зарядок» оснащают их защитой от перенапряжения.

Выходное напряжение обычно написано на упаковке зарядного устройства
Выбор зарядного устройства с защитой от перенапряжения делает зарядку аккумуляторной батареи без отсоединения клемм абсолютно безопасной для электроники. При выборе же зарядных устройств малоизвестных производителей либо «кустарного» производства стоит задуматься – скорее всего, легче будет настроить электронику автомобиля, чем восстановить дорогостоящее электронное оборудование.
Меры безопасности при зарядке АКБ без снятия клемм
Только со стороны процедура зарядки, кажется простой, так как от автовладельца она не требует особенных действий. Реально же зарядка батареи без отсоединения клемм далеко не простой процесс, требующий контроля. При такой зарядке следует соблюдать следующие меры безопасности:
зарядная станция подключается к сети после подсоединения клемм к выводам АКБ;
по завершении процесса изначально отсоединяются клеммы с АКБ, а лишь потом выключается зарядная станция.
Соблюдение ниже перечисленных операций в указанной последовательности позволит избежать перенапряжения на выходе из зарядной станции при ее включении и отключении:
подключать зарядное устройство, необходимо начиная с «плюсового» провода;
отключать – начиная с «минусовой» клеммы;
предотвратить включение любого из потребителей электричества автомобиля;
предотвратить соприкосновение оголенных частей проводов «зарядки» с кузовом авто либо «массой»;
для зарядки батареи подобрать проветриваемое помещение;
осуществлять контроль над процедурой зарядки.
Заряжать батарею, не отключая ее от автомобиля, можно только при соблюдении мер безопасности и 100% — ной уверенности в выходных параметрах зарядной станции.
Наиболее распространённые ошибки при зарядке АКБ
Иногда даже опытные автомобилисты при заряде АКБ совершают «классические» ошибки, забывая об элементарных правилах безопасности. Основными из них являются:
Зарядка аккумулятора дома либо в квартире. Категорически запрещается заряжать АКБ в жилом помещении в связи со слабой вентиляцией помещения и возможностью взрыва батареи.
Не рекомендуется заряжать АКБ в жилом помещении
Курение либо открытый огонь рядом с заряжающейся батареей. В процессе зарядки выделяются пары электролита, которые во взаимодействии с открытым огнем могут спровоцировать взрыв.
На обслуживаемых батареях при заряде пробки должны быть открыты. Перед процедурой зарядки их нужно открыть. Невыполнение этих мероприятий может спровоцировать взрыв паров электролита.
Скрученные пробки на АКБ
Слишком высокий ток. Выбор слишком высокого тока значительно сокращает ресурс АКБ либо может полностью вывести ее из строя.
Соблюдение всех этих норм позволит увеличить ресурс АКБ и обезопасить лицо, заряжающее аккумулятор и окружающих лиц.
Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор
Зарядка батареи бывает 2-х видов – при постоянном токе либо постоянном напряжении. Для каждого из этих видов время заряда АКБ может на порядок отличаться.
Примерно половина автовладельцев придерживается зарядки АКБ постоянным током. Сила тока – значимая характеристика, превышение которой недопустимо, а занижение сделает зарядку долгой.
При заряде напряжение выставляется чуть больше номинального – порядка 14 V. Примерно такое же напряжение выдает генератор. При меньшем напряжении – 11 – 12 V зарядка будет напрасной, а вероятнее всего больше разрядит батарею.
За нормальное считается напряжение в 10% от емкости батареи. Например, для емкости 55 А*ч зарядку батареи необходимо осуществлять током в 5,5 А. При полном разряде батареи она зарядится примерно за 10 часов. При неполном разряде это время может быть меньше.
Определить, что аккумулятор заряжен на обслуживаемой батарее элементарно – этот процесс характеризуется закипанием электролита в банках.
Существует зарядка с постоянным напряжением, она не менее популярна у автовладельцев. Этот способ очень удобен для зарядных устройств, где нет индикаторов «Вольтажа» и «Ампеража», а есть только контрольные лампы либо шкала, сигнализирующие о заряде батареи. Такие зарядные устройства разработаны под необслуживаемые АКБ. Так как на таких аккумуляторах визуально не увидеть процесса кипения электролита.
При зарядке этим методом напряжение может варьироваться в интервале 13,8 — 14,5 V, чем больше напряжение, тем стремительнее скорость заряда АКБ. Этот способ очень удобен тем, кто не хочет «возиться» с зарядным устройством и настраивать его – оно все сделает самостоятельно.
Основной объем заряда принимается батареей в первые 3 – 4 часа зарядки. Его емкость составит 90 – 95%. В последующие часы сила тока упадет примерно до 0,2 А, и зарядка до 100% займет те же 10 часов.
Однако в целом время зарядки аккумуляторной батареи индивидуально, оно будет зависеть от используемого зарядного устройства, типа батареи и насколько она разряжена. В среднем время зарядки до 100% будет следующей:
для силы тока в 10% от номинальной – 10 часов;
для изменяемого напряжения – 4 – 5 часов до 95%, этого вполне достаточно и 8 – 10 часов до полной зарядки.
Нужно ли заряжать новый аккумулятор
Автовладельцы должны быть в курсе, приобретая новый аккумулятор – он нуждается в подзарядке. Часто виноваты малограмотные продавцы, которые в местах продаж должны осуществлять подзарядку.
Перед «выходом» с предприятия-изготовителя, АКБ заряжается, но затем длительное время она может находиться в местах продаж. По прошествии этого времени АКБ однозначно потеряет часть заряда.
Изначально необходимо уточнить дату выпуска АКБ, по прошествии полугода и более, ее однозначно потребуется подзарядить перед эксплуатацией. Оценить уровень зарядки нового аккумулятора можно с помощью вольтметра. Полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 12,6 – 12,9 V.
Можно ли заряжать аккумулятор не снимая клеммы
5 (100%) 1 проголосовало
Зарядка аккумулятора не снимая с автомобиля
Зарядка аккумулятора для автомобиля – это довольно простая процедура, по крайне мере так думает большинство владельцев. Однако на самом деле все немного запутанней и сложней, поскольку неправильные действия в этом направлении могут привести к очень печальным последствиям, на ремонт которых уйдут десятки тысяч. Если вы заходите зарядить аккумулятор, но сделаете это неправильно, то он может испортиться, загореться или того хуже, взорваться и уничтожить другие детали, которые находятся по соседству в двигателе.
Климатические условия в нашей стране сложились такие, что мало кто использует аккумулятор по назначение и в соответствии с рекомендациями производителя. Дело в том, что батарея может ломаться в нескольких случаях: при недостаточной или при избыточной зарядке. Соответственно, если на улице холодная погода, а уровень заряда низкий – это может привести к смене полярности банок внутри аккумулятора. С другой стороны, при высокой температуре и перезаряженном АКБ разрушаются плюсовые пластины, что приводит к уменьшению массы. В общем, неосознанные и неправильные действия пагубно влияют на состояние устройства, а поэтому правильно зарядить аккумулятор крайне важно.
Предпосылки к зарядке батареи на автомобиле
Если раньше никаких особых вопросов не возникало, когда речь шла о подпитке аккумулятора для автомобиля, то сегодня все усложняется. В прошлом машины были простые и не имели огромного количества электроники и других сложных систем, чего нельзя сказать про современные авто.
Поэтому зарядка сводилась к тому, что аккумулятор демонтировался, забирался домой или оставлялся в гараже и подключался к обычному зарядному устройству. Более того, можно было совсем немножко подзарядить батарею для того чтобы хватило на запуск мотора, а дальнейший заряд пополнился за счет работы генератора.
На новых, продвинутых автомобилях устанавливаются бортовые компьютеры, разнообразные датчики, системы управления и много другое, что работает исключительно за счет подключения к сети. В таком случае, снятие клемм и отсоединения аккумулятора становиться опасным и невыгодным.
Объясняется это тем, что отсутствие питание приведет к сбросу всех настроек (климат контроля, руля, сидений, аудиосистемы), удалению различной информации о системе, диагностических данных и прочее.
Все это нужно будет восстанавливать, заново настраивать, а сделать самостоятельно это не всегда удается, поэтому приходится обращаться за помощью к специалистам. Более того, некоторое оборудование, такое как продвинутые системы звука, после отключения от питания могут потребовать обновления операционной системы.
Учитывая все эти неудобства, а также возможные финансовые затраты, желание зарядить аккумулятор не снимая его с автомобиля стало появляться у многих.
Особенности процесса зарядки
Для того чтобы зарядить аккумулятор для автомобиля не снимая его, необходимо придерживаться определенных правил. Это позволит вам избежать возможных повреждений и обеспечит восстановление заряда батареи, которая прослужит очень долго. Итак, зарядка аккумулятора, не снимая с машины, требует выполнения таких рекомендаций:
Ваше транспортное средство должно находиться в закрытом и сухом пространстве, причем температура не должна быть слишком низкой.
Перед тем как непосредственно зарядить аккумулятор, необходимо подождать 2-3 часа, чтобы он хорошо прогрелся и достиг общей температуры в гараже (особенно актуально для такого автомобиля, который храниться на улице).
Во время того, как проводится зарядка, не снимая с автомобиля, а также в период подготовительных работ, необходимо выключить, или активировать спящий режим на всем электрическом оборудовании, которое подключено к сети.
Перед тем как подключать зарядное устройства к батарее, нужно зафиксировать для себя все показатели работы аккумулятора (в первую очередь плотность электролита в каждом отдельном элементе, его прозрачность, а также уровень напряжения на клеммах). Это позволит вам четко выяснить, как и сколько зарядить аккумулятор (частично или полностью), чтобы не навредить ему.
В общем-то, это все. Что касается самого процесса, то зарядка аккумулятора, не снимая его с автомобиля, практически ничем не отличается от обычного варианта. Дело в том, что в таком случае возле аккумулятора будет находиться большое количество различных предметов, которые могут проводить ток. Более того, если по случайности вы захлопните капот и это приведет к замыканию клемм, то последствия этого будут очень неприятные, к тому же дорогие. Поэтому подключать зарядку к АКБ на машине нужно тогда, когда он отключен от сети или же когда ток находится на минимальном уровне.
Зарядка аккумулятора должна начинаться с подключения к зарядному устройству, после чего поэтапно увеличивать уровень подаваемого тока. То есть все действия должны быть направлены на максимальное уменьшение и предотвращение возможных перепадов напряжения. Также важно обеспечить хороший и крепкий контакт устройства с клеммами.
Конечно же, большинство этих мер имеют направленность на безопасность и перестраховку. Однако, если вспомнить, сколько стоят контроллеры и другие элементы, которые могут сгореть, то понимаешь, что оно того стоит.
Обслуживание аккумулятора
Для того чтобы батарея работала долго и не подводила в неподходящий момент, ее необходимо правильно использовать, а также проводить профилактические операции. Как правило, срок эксплуатации батареи для автомобиля составляет от 5 до 10 лет. Выполняя следующие рекомендации, вы сможете максимально продлить время его использования:
Периодически (каждый квартал) проверяйте напряжение АКБ, контролируйте уровень электролита и его плотность, протирайте батарею снаружи и чистите клеммы, чтобы не столкнуться с проблемой саморазрядки.
При длительном хранении аккумулятора без использования, поместите его в холодное помещение, чтобы химические реакции замедлились, поскольку они напрямую зависят от температуры. Также необходима зарядка-разрядка.
Для этого вам может понадобиться специальная вилка для отслеживания напряжения аккумулятора, а также зарядное устройство.
Хотелось бы отдельно отметить выбор зарядного устройства. Для того чтобы зарядить АКБ, не снимая его с машины, необходимо качественное и надежное оборудование. Как правило, выделяют два вида зарядных устройств: с постоянным током и с постоянным напряжением. Что касается их возможностей к сохранению работоспособности аккумулятора, то они, в общем-то, равны. Однако, несмотря на это, каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками.
Например, если зарядка производится с использованием устройства, основанного на постоянном токе, то здесь необходим постоянный контроль и корректировка подаваемого тока. Это не очень удобно, так как если весь процесс для батареи объемом 60 А/ч занимает 20 часов, то вам придется каждый 2 часа обращать внимание на показания приборов. Более удобен и выгоден аппарат с постоянным напряжением, который не требует вашего внимания, а по времени зарядки идентичен.
В общем, зарядить аккумулятор прямо на автомобиле довольно просто. Главное всегда соблюдать технику безопасности выполнять все советы, которые указанны в нашей статье. Также, всегда обращайте внимание на инструкцию к устройству и на характеристики вашей батареи, чтобы избежать возможных поломок.
Зарядка аккумулятора автомобиля не снимая с машины
Во многих рекомендациях по зарядке АКБ говорится о том, что лучше всего делать это, сняв ее с машины: и удобней, и не требует дополнительных усилий в случае затрудненного доступа к аккумулятору. Все эти рекомендации верные, но ими лучше пользоваться в том случае, если автомобиль не очень дорогой. Как известно, дорогие модели иномарок имеют внутри очень много разной электроники, обеспечивающей все бортовые настройки и системы против угона транспорта. Вынимать батарею из капота с такой начинкой означает риск сбоя всех электронных механизмов. Поэтому зарядка аккумулятора автомобиля, не снимая с машины, на современном этапе является обычным делом.
Электронная начинка современных автомобилей часто требует к себе повышенного внимания в случае, если произошел хотя бы минимальный сбой в ее работе. Самостоятельно восстановить эти настройки сможет далеко не каждый автолюбитель. И, если отвечать на вопрос, можно ли заряжать аккумулятор, не снимая с автомобиля, ответ будет однозначным: такая возможность допускается, учитывая специфику «навороченных» средств передвижения. Никаких запретов или противопоказаний здесь нет. Единственным условием является соблюдение определенной техники безопасности.
Техника безопасности при зарядке аккумулятора, не снимая с машины
Перед началом процесса необходимо убедиться в том, что с батареей все в порядке: корпус должен быть целый, без трещин. Не должно быть утечки электролита внутрь капота автомобиля, а также открытых источников огня или короткого замыкания. На машине и вокруг нее не должно находиться посторонних вещей.
Следует иметь в виду то, что очень важно избежать минимальных скачков напряжения в сети, при которых электронные бортовые устройства автомобиля могут выйти из строя, а сам аккумулятор — повредиться. Заряжать батарею следует, не снимая клеммы и не трогая их без надобности — так, чтобы контакт между «крокодилами» зарядного устройства и клеммами батареи был максимальным.
Особенности такой зарядки
Никаких особенностей, отличающих эту зарядку от обычной, со снятием батареи с машины, здесь нет. Однако следует подготовиться к тому, что, в данном случае, время зарядки может увеличиться, потому что при нахождении аккумулятора внутри автомобиля возрастает сопротивление в электрической цепи. Опасаться этого не стоит, но весь процесс время от времени придется контролировать.
Что касается безопасности, многие современные зарядные устройства оснащены системой защиты в виде контроллеров. Они обеспечивают возможность зарядки АКБ фактически при любых условиях.

Ход процесса
Зарядка аккумулятора автомобиля, не снимая с машины, проводится так:
если зарядка осуществляется в гараже, зимой, сразу после того, как автомобиль поставлен в гараж с улицы — подождать некоторое время для стабилизации температуры;
всю электронику автомобиля следует переключить в «спящий режим»;
если батарея имеет отверстия, их все следует открыть для того, чтобы газы, которые образуются в процессе зарядки, могли свободно выходить наружу, и аккумулятор не взорвался;
подсоединить аккумулятор к зарядному устройству;
«крокодилы» зарядника плотно подсоединить к клеммам батареи со строгим соблюдением полярности: красный — это «плюсовой полюс», а черный — «минусовой»;
теперь можно подключить зарядное устройство к сети и поставить нужный режим зарядки автомобильного аккумулятора.
Не важно, в каких условиях выполняется эта процедура — происходит ли зарядка аккумулятора автомобиля в домашних условиях или в гараже, и при этом АКБ не вынимается. Главное — помнить оптимальные показатели напряжения и силы тока. А чтобы не испортить все с самого начала, важно знать, какую клемму снимать первой с аккумулятора.
Зарядить аккумулятор, не снимая с автомобиля, возможно. Более того, на современном этапе это часто оказывается единственным способом зарядки батареи для того, чтобы потом не биться с восстановлением настроек сложных электронных схем обеспечения всего бортового оборудования современной машины.
Зарядка аккумулятора, не снимая с автомобиля: как зарядить
На чтение 5 мин.
Наверное, каждый автолюбитель хотя бы раз, но задумывался о том, чтобы зарядить аккумулятор, не снимая его с автомобиля. Имеется в виду не отключая клеммы батареи. Большинство продолжают следовать классическим рекомендациям, «как бы чего ни вышло». Но часть все-таки пытается разобраться, можно ли упростить себе жизнь? К сожалению, никакие поиски не приводят к однозначному и бескомпромиссному ответу. Поэтому придется немного разобраться.
Аккумулятор – это устройство, которое выполняет ряд важных функций в автомобиле. Оно обеспечивает электричеством приборы машины при выключенном двигателе, поддерживает их состояние, работоспособность и настройки, позволяет завести автомобиль, а также выступает защитным буфером между генератором и электроцепью машины. Аккумулятор периодически разряжается – это нормальное явление, характерное для любого типа, вида или экземпляра. Кроме того, со временем в процессе эксплуатации аккумулятор исчерпывает свой ресурс, а его свойства утрачиваются, и период разряда сокращается. Так, подзаряжать его придется чаще.
Каждый автолюбитель должен знать и уметь вовремя зарядить аккумулятор. Корректное восстановление заряда может значительно продлить жизнь устройства. Канонические правила гласят, что правильная зарядка должна начинаться с отключения севшего аккумулятора от цепи автомобиля. Считается, что так меньше вероятность перегрузить сеть и испортить дорогостоящее электрооснащение машины.
В чем проблема?
Или зачем заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля? Мониторинг форумов, автоблогов, рассказы друзей-знакомых и, возможно, даже личный опыт позволяют выявить такую закономерность: при отключении аккумулятора «слетают» все настройки и установки бортового компьютера, мультимедиа-системы и прочих подключенных в сеть приспособлений. Конечно же, хочется избежать длительных перенастроек всей электроники, которой в современном авто предостаточно.
В обратной же ситуации существует риск выхода из строя оборудования. С одной стороны, потеря не представляется критичной, если речь идет о магнитоле или часах, с другой, новые машины могут оснащаться довольно дорогими электронными устройствами, работоспособность которых, кроме всего, может быть принципиальна для нормального функционирования всех систем автомобиля.
Последствия отключения батареи
Жестко обозначенного круга последствий отключения аккумулятора при необходимости его зарядить нет. Собственно, даже в очень похожих по функционалу моделях автомобилей, снимая клеммы, можно обнаружить абсолютно разные результаты. Наиболее часто случаются:
обнуление установок бортуправления климатом в салоне;
блокировка штатной магнитолы.
Конечно, больших угроз такие проблемы не несут. Для разблокирования медиа достаточно просто ввести код, а настройки электроадаптации сами восстановятся спустя пару десятков километров пробега. Однако, случаются и менее распространенные, но и не менее неприятные последствия кратковременного отключения аккумулятора из цепи автомобиля:
сбой настроек климат-системы;
удаление памяти оперативного запоминающего устройства;
сбои в системе современных акустических систем, которые могут приводить к необходимости переустановки программного обеспечения.
Очевидно, что после того, как автовладелец столкнется хотя бы с одной из описанных (или неописанных) проблем, у него возникает желание исключить их в дальнейшем. Поэтому вопрос, может ли осуществляться зарядка аккумулятора, подключенного в цепь, становится актуальным и вполне логичным.
Так, можно ли проводить зарядку, не сняв клеммы?
Самым простым и коротким ответом на этот вопрос может быть – «можно»! Однако, ввиду сложности системы, конечно же, найдется много «НО»!
Покопавшись в литературе и заметках автолюбителей, можно легко найти как сторонников, так и противников такого подхода. Распределяются «за» и «против» так же, как ответы на вопрос, можно ли снимать клеммы аккумулятора при заведенном двигателе автомобиля. Анализ форумов и отзывов автолюбителей по теме можно коротко описать так: против единичных свидетельств о неприятных последствиях десятки отзывов о том, что все прошло успешно. Итак, пострадавших немного, однако, их наличие свидетельствует о риске.
Зарядка аккумулятора, которая производится, не снимая клемм, чревата попаданием в сеть автомобиля повышенного напряжения. В принципе, приборы должны нормально переносить скачки до 15,7 В. Однако, как показывает практика, случается всякое. Поэтому для минимизации вероятности поломки электроники, рекомендуется использовать зарядное устройство, имеющее безопасные выходные параметры тока. Таким образом, собираясь зарядить севший аккумулятор, не отключая его из сети, следует внимательно ознакомиться с его характеристиками. Как правило, в документации, которой снабжается зарядка для аккумулятора автомобиля, изготовитель отмечает, безопасна ли она (особенно при использовании в автоматическом режиме) для электроники автомобиля.
Гораздо меньше вероятности при этом, что проблемы возникнут, если будет использоваться фабричное устройство. Попытка зарядить подключенный аккумулятор самодельным приспособлением может привести к описанным нежелательным последствиям с гораздо большей вероятностью.
Пока осуществляется зарядка, функционирование зарядного устройства лучше постоянно контролировать. Кроме того, специалисты рекомендуют придерживаться определенных правил, производя подзарядку:
Подсоединять клеммы следует в таком порядке: сперва «плюс», затем «минус». Отключать устройство нужно в обратном порядке.
Исключить контакты проводов от зарядного с поверхностью аккумулятора, трубками и металлическими деталями автомобиля.
Включение зарядного в электрическую сеть 220 В следует производить после того, как подключен аккумулятор, отключать – после отсоединения клемм.
В процессе подзарядки не включать никакие приборы в автомобиле.
Не оставлять заряжаемое устройство без присмотра.
Обеспечить хорошую вентиляцию помещения, в котором производится зарядка.
Впрочем, процедура подзарядки автомобильного аккумулятора, не снятого с машины, не отличается от стандартной.
Резюме
Таким образом, ответом на вопрос, можно ли заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля, является «можно». Но при этом в некоторых случаях при перепадах в сети авто, вызываемых нестабильной работой зарядного устройства, можно лишиться дорогостоящих приборов, подключенных в электроцепь машины.
Избежать или хотя бы свести до минимума вероятность наступления негативных последствий, можно, используя качественные устройства для подзарядки автомобильного аккумулятора, а также придерживаясь ряда несложных правил.
Для того чтобы определить для себя окончательно, стоит ли проводить зарядку, не снимая клемм, взвесьте все за и против и внимательно изучите характеристики, документацию и возможности своего зарядного устройства.
Зарядка автомобильного аккумулятора без снятия
Зарядка аккумулятора до последнего времени не доставляла особых проблем. Достаточно было снять аккумулятор, занести его в теплое помещение и подключить пускозарядное устройство. Если выставить силу тока на нужную величину, то аккумулятор можно подзарядить хотя бы на пару процентов, чтобы хватило заряда завести мотор, а дальше аккумулятор будет напрямую заряжаться от генератора.
Однако с появлением сложных бортовых компьютеров и разнообразных электронных датчиков, которые должны постоянно быть подключенными к сети, снимать клеммы и отсоединять аккумулятор стало опасно. Если собьются все настройки компьютера, удалятся данные о диагностике, то потом придется долго возиться с выставлением точных настроек, а сделать это может только опытный специалист, разбирающийся в компьютерных программах.
Отсюда возникает вопрос — как зарядить аккумулятор без снятия и отсоединения клемм?
Стоит заметить, что задача эта весьма не сложная, поскольку пускозарядное устройство может легко пристегиваться с помощью «крокодилов» поверх клемм. Только не забудьте перед подключением снять с клемм пластиковую защиту, чтобы она не расплавилась. Из-за того, что сопротивление возрастет, зарядка займет немного больше времени, но это почти незаметно.
Чтобы подзарядка прошла успешно с помощью этого способа, нужно придерживаться таких простых правил:
загоните автомобиль в гараж, температура в котором выше 5-10 градусов тепла;
если авто стояло на морозе, дайте ему некоторое время просто постоять в тепле;
выключите зажигание и подключите контакты к клеммам, чтобы они плотно на них сидели;
зарядку начинайте только тогда, когда убедитесь, что поблизости нет открытого огня или приборов, которые могут дать искру;
в зависимости от количества свободного времени выставляйте настройки пускозарядного прибора.
На какую силу тока ставить пускозарядное? Тут все зависит от степени разряда АКБ.
Если у вас есть много времени, то обычную «шестидесятку» ставьте на три ампера на 12 часов. Если времени нет, то ставьте на 6 ампер на 3-4 часа. Допускать перезаряда ни в коем случае нельзя — электролит начинает кипеть, пластины осыпаются, процесс сульфатации начинает протекать быстрее — аккумулятор будет разряжаться быстрее, не будет держать нагрузку, возможно замыкание банок.
Чтобы электроника в процессе подзарядки не перегорела, то не рекомендуют оставлять потребители электроэнергии включенными или включать их в процессе зарядки. Также сначала нужно присоединить контакты к клеммам, а затем уже включать пускозарядное устройство в сеть 220В. Очень внимательно проверяйте, чтобы клеммы ЗУ не контактировали с элементами двигателя, а особенно с бензопроводом. Подключайте сначала «плюс», а затем «минус». Отключайте в обратном порядке.
А что делать, если АКБ не крутит стартер, и это произошло где-то в дороге?
Вряд ли можно надеяться на то, что мимо будет кто-то проезжать с пускозарядным устройством, а если и будет, то нужно еще найти где-то розетку на 220В. Единственно подходящий способ — это прикуривание.
Переходник подключается от одного аккумулятора к другому. Ваш «донор» не должен глушить двигатель, а наоборот немного «погонять» на холостых и зарядка будет идти от его генератора на ваш АКБ. Правда, стоит узнать на какую силу тока рассчитаны его аккумулятор и генератор, чтобы случайно не сжечь всю проводку.
Десяти-пятнадцати минут будет вполне достаточно, чтобы индикатор заряда АКБ немного поднялся, вам этого заряда вполне хватит для запуска двигателя.
Можно также попробовать завести авто с «толкача», но это только в том случае, если у вас механическая коробка передач.
Как видим из любой ситуации автолюбители найдут выход. А для того, чтобы таких ситуаций было меньше, нужно регулярно проверять зарядку АКБ с помощью тестера, если АКБ обслуживаемый, то нужно откручивать пробки и измерять уровень и плотность электролита ареометром. Если электролит выкипает, то нужно доливать дистиллированную воду, если же электролит меняет цвет с прозрачного на бурый, то аккумулятор доживает последние дни.
Видео как автовладелец заряжает аккумулятор без его снятия.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая его с машины

Почти каждый автолюбитель сталкивался с тем, что приходилось заряжать аккумулятор спустя время. Это может быть вызвано разными причинами, например, если аккумулятор разрядится «от старости», теряя свою емкость, банальная забывчивость отключать габариты или магнитолу, морозы и другие факторы.
Перед начало работы по зарядке устройства, многие задаются вопросом о том: «можно ли заряжать аккумулятор, не снимая его с машины»? Это связано с тем, что сам процесс снятия может занять много времени, плюс придется перенастраивать акустические системы, бортовой компьютер и другие узлы вашего автомобиля. Чтобы избежать этого, аккумулятор можно зарядить прямо под капотом, не отключая его от цепи питания автомобиля. Только нужно быть очень аккуратным, ведь опыт таких зарядок показывает, что могут возникнуть серьезные проблемы.
Что может случиться?
Перенапряжение. Подключая зарядку, мы подаем напряжение на клеммы аккумулятора и, соответственно, на бортовую сеть машины. Это значение индивидуально для каждого автомобиля. Если превысить допустимые нормы, можно «спалить» всю электронику, в том числе и «мозги» автомобиля, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Считается, что напряжение на клеммах аккумулятора не должно подниматься более 15,1 вольта, что характерно для большинства известных марок машин.
Короткое замыкание. Накидывая зарядку на клеммы, всегда остается человеческий фактор, который не исключает возможность касания плюсовой клеммы, например, корпуса машины. Это приведет к замыканию и, в лучшем случае, сгорят предохранители, в худшем, сгорит электроника.
Как избежать неприятностей при зарядке аккумулятора не снимая его с машины?
И все же, заряжать можно, ведь это работает и этим пользуются многие владельцы авто. Только нужно учесть следующие моменты техники безопасности:
Проверьте провода на целостность изоляции. Помните, что корпус машины — это минус (масса) и попадание на него оголенного плюса приведет к короткому замыканию.
Строгое соблюдение этапов работы. Помните, что включать зарядку в розетку нужно только после того, как вы накинули клеммы на аккумулятор и убедились, что плюс совпадает с плюсом, минус с минусом. Снимать обратно нужно наоборот: сначала клеммы с аккумулятора, потом отключение ЗУ от сети 220 вольт.
Сначала +. Первым делом накидываем плюс на аккумулятор, потом минус. Снимать следует с точностью наоборот.
Защитите свой автомобиль. Желательно, чтобы в салоне никто не находился, а ключ зажигания был у вас в кармане, поскольку любое включение электроприборов во время работы запрещено.
Выкрутите емкостные крышки. Если мы накинули зарядку для того, чтобы хоть как-то завестись и поехать, то этого делать не нужно. Если планируем заряжать часа 3-4 (минимум), то нужно выкрутить крышки, которые всегда есть у обслуживаемых источников питания. Это позволит парам электролита выходить наружу, что полезно во время зарядки.
Рассчитывайте время заряда. В «старых» аккумуляторах, которым 3-5 лет, просто смотрите по бурлению электролита. Забурлил сильно — снимаем зарядку. Для новых аккумуляторов нужно рассчитывать время. Нужно смотреть на ток, который отдает зарядка. Т.е. если у нас 55 Ач, и зарядка отдает 4 А/ч, то источник питания зарядится примерно через 12-часов. При этом умные зарядки, как правило, снижают ток заряда со временем, а потом вовсе отключают подачу напряжение.
Как зарядить аккумулятор, не снимая его с автомобиля
В наше время, с развитием технологий появились автомобили, оснащенные бортовыми компьютерами, сложными электронными системами управления и датчиками.
В данной ситуации, отсоединение аккумулятора становится проблемой, поскольку сбрасываются все важные настройки, удаляется информация о системе и диагностические данные.
В дальнейшем, придется все это восстанавливать и обращаться в сервис. Для устранения всех перечисленных неудобств, существует способ зарядки аккумулятора, не снимая его с автомобиля. Но нужно знать, как эту процедуру осуществлять правильно.
Чтобы произвести зарядку аккумулятора, не снимая его с автомобиля, следует соблюдать определенные правила.
Правила заряда аккумулятора на автомобиле
Ваш автомобиль должен находиться в сухом, закрытом пространстве, в котором температура не должна быть очень низкой.

Перед зарядкой, аккумулятор должен прогреться, поэтому загнав автомобиль в крытое помещение, нужно подождать 2-3 часа, пока температура аккумулятора, приблизительно не сравняется с температурой этого помещения. Особенно это актуально для автомобиля, который долгое время простоял на улице.

На всем электрическом оборудовании, подключенном к сети необходимо активировать спящий режим или вовсе его выключить. Это нужно сделать либо при подготовке, либо в процессе зарядки вашего аккумулятора.

Перед подключением аккумулятора к зарядному устройству, очень важно зафиксировать показатели работы батареи. К ним относятся: плотность и прозрачность электролита, уровень напряжения на клеммах. Такая последовательность операций покажет, – полностью или частично производить зарядку, чтобы не повредить аккумулятор.

Важно помнить, что при зарядке аккумулятора, способом, описанным выше, батарея должна быть отключена от сети или уровень тока должен быть минимальным. Ни в коем случае нельзя захлопывать капот, поскольку произойдет замыкание клемм, что совсем нежелательно.
Стоит отметить, что все действия при зарядке АКБ должны быть направлены на предотвращение перепадов напряжения. Также необходимо обеспечить крепкий контакт зарядного устройства с клеммами.
Для обеспечения правильного и качественного процесса зарядки аккумулятора, необходимо использовать зарядные устройства высокого качества. Это поможет избежать многих проблем, и Ваша аккумуляторная батарея будет служить Вам долгое время.
Компания «4АКБ-ЮГ» является разработчиком, а также производителем различного аккумуляторного оборудования. Обратившись в нашу компанию, Вы можете купить переносные зарядные устройства нашего производства по выгодной цене. При помощи наших переносных зарядных устройств, вы можете осуществлять заряд аккумулятора, не снимая его с автомобиля.
Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами: