Автобусы Мерседес. Популярные модели автобусов Mercedes
Немецкий автомобильный гигант Мерседес издавна занимается изготовлением не только люксовых дорогих автомобилей, но и производством автобусов. Для дальних поездок автобусам необходим комфорт и надежность, а именно эти качества присущи компании Мерседес. Mercedes удавалось задавать планку прогресса не только для легковых автомобилей, но и для грузовых еще с 40-х годов прошлого столетия.
Содержание
История
Производство в Турции
Модельный ряд автобусов Мерсдес
История
Первый автобус Мерседес был выпущен в Аргентине сразу после Второй Мировой войны. Компания в те времена активно занималась производством грузовиков, поэтому первое рейсовое детище являлось модернизированным грузовиком для большого количества пассажиров.
Первый полноценный рейсовый автобус Mercedes: серия О 321Н. Она была создана не для конкретной цели, она была многофункциональной. Ее использовали и в туризме, и в обычных городских перевозках. Распространенный окрас модели: красный с белым. Серия обрела большой успех и была продана 10 тысячным тиражом. Именно О321Н стал стартовой линией, от которой пошли все модели, выпускаемые в будущем.
Через несколько лет компания решила создать версию, подходящую для определенной цели: регулярные пассажирские перевозки. Автобус получил название: О 317. Для улучшения управляемости мотор в О 317 был расположен по середине между осями.
На замену 0 321 пришел инновационный О302. Эта серия была разработана 1965-м году и просто перевернула игру в автобусостроении. Уже на то время существовала версия этой модели с электродвигателем. Именно с этой белой модели началась применяться индивидуальная подача воздуха для каждого пассажира и кондиционеры.
Два года спустя в 1960 году Мерседес выпустили компактную версию автобуса 0 322. Не смотря на компактность в транспортное средство было рассчитано на 32 сидящих и на 49 мест стоячих. Мотор при объеме в 5 литров выдавал 110 лошадиных сил и небольшой расход топлива в 25 литров, что на то время было великолепным показателем, однако на этом прогресс не закончился.
Именно с этой модели фирма начала делать новые виды подвески: пневматические без листовых рессор. Такая конструкция в разы повышала комфорт.
Новой главой в истории автобусостроения немецкой компании стал О 305. Одиночная серия получила индекс O305, cочленённая — O305G, пригородная — O307. В О305 было 49 посадочных мест и 120 стоячих. В этой серии имелось два бака: первый для топлива, второй — для обогрева дизельного агрегата и салона в зимнее время. 11-литровый мотор был совмещен с инновационной в то время автоматической коробкой передач, в которой было три ступени. Для того, чтобы облегчить вес и избавить Мерседес
от ржавчины в будущем, кузов О 305 был сделан из алюминия. Модель получилась настолько успешной, что выпускалась на протяжении 20 лет.
И вот история дошла до 1980-х годов, когда О 305, каким бы хорошим не был, уже просто морально устарел и его технические характеристики имели неактуальные показатели. И вот на смену ему пришел 0 405, который выпускался тоже целых 20 лет. Для людей, нуждающихся в экономии были разработаны версии, работающие на природном газе. Начиная с этой модели на автобусные моторы Мерседес начали устанавливаться двигатели с турбонадувами, однако были версии и без них.
Производство в Турции
В 1960-х годах производитель решает заняться изготовлением своих автобусов в Турции для внутреннего рынка. Причиной послужило то, что в этой стране на автобусы имелся огромный спрос из-за хорошо развитой сферы туризма. Помимо этого, было выгодно устроить производство в этой стране из-за дешевой рабочей силы. С самого основания завода продажи турецких Мерседесов набирали обороты. Объемы поставок росли и многие модели уже продавались за пределы Турции. На экспорт шло 40 процентов транспортных средств.
Однако производство не было полноценным, так как кузова моделей делали в другом городе, откуда привозились и собирались уже на основном заводе. Так длилось вплоть до 2005 года, когда в завод было инвестировано 75 миллионов долларов. После этого на предприятии начали делать кузова, а количество рабочих мест составило 2055 человек. Автобусы Мерседес собираются в этой стране и по сей день.
Модельный ряд автобусов Мерседес
Компания занимается производством всех видов этих транспортных средств:
Микроавтобусы
Для городских перевозок
Междугородние
Туристические
Рассмотрим самых ярких представителей каждого класса. Модельный ряд автобусов Мерседес:
Sprinter
Модель имела огромное количество вариаций. Этот кузов использовался в качестве маршрутных такси на 20 мест, для грузоперевозок, скорой помощи и т.д. Для работы в сложных условиях имелись даже версии с полным приводом. Из-за такой многофункциональности Sprinter был распродан огромным тиражом.
Conecto
Версия для городских перевозок стоила 245 тысяч евро, однако это было выгодным вложением денег, так как у машины огромный ресурс. Даже в 2014 году в Россию была поставлена огромная партия этих транспортных средств.
Travego
Модель завоевала свой успех благодаря максимальному комфорту не только пассажиров, но и самого водителя. Восьмицилиндровый дизельный мотор имел мощность в 475 лошадиных сил и благодаря своей надежности устанавливается даже в некоторые отечественные автобусы.
Заключение
Mercedes имеют богатую историю в автобусостроении и внесли в эту отрасль большой вклад. Благодаря немецкому качеству по сей день можно встретить старые автобусы марки Мерседес 1980-х годов, у которых пробеги пошли за втрой миллион километров. Именно благодаря этому качеству люди готовы платить большие деньги за эти Мерседесы. Для того, чтобы свои модели не делать слишком дорогими, компания решила не вкладывать большие суммы в дизайн (что можно увидеть по фото моделей) и это логично: для автобуса такое качество, как дизайн, занимает последнее место в списке приоритетов.
Автобусы Mercedes — Benz типы и модели
Автобусы Mercedes -Benz производят на заводах немецкого автомобильного бренда Мерседес, одного из самых крупных и узнаваемых во всем мире бренда. Производство автобусов начал в 1865 году.
Городской автобус Mercedes-Benz Citaro год выпуска 2014
Автобусы Mercedes – это прежде всего престижность и качество. Компания выпускает автобусы разного предназначения: микроавтобусы, пригородные, городские и туристические. Данные автобусы отлично прослужат как в городе так и за его пределами. Главное отличие всех автобусов – это долговечность, безопасность и многофункциональность. Например Mercedes- Bens Sprinter, который не один раз выигрывал номинацию “Лучший микроавтобус года” может выполнять как перевозки пассажиров так и более габаритных предметов. Его главным преимуществом является его двигатели которые отвечают стандартам Euro5 и EEV. За счет новых четырехцилиндровых дизельных двигателей возросла экономичность этих автобусов. Тем самым данный автобус отличается своей экономичностью и многофункциональностью и стал лидером среди своих конкурентов.
Особое внимание компания Мерседес уделяет безопасности своих автобусов. Они первые установили автоблокировочную систему ABS и электронную систему стабилизации движения ESP. Компания продолжает совершенствовать систему безопасности как во время пути так и при аварии. Автобусы Mercedes благодаря их системам можно назвать одними из самых безопасных.
Модельный ряд автобусов Мерседес
Компания Мерседес выпускает автобусы нескольких классов. Микроавтобусы:
Городские:
Туристические:
Пригородные:
Самыми популярными моделями является Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Tourismo. Микроавтобус мерседес спринтер существует во множествах модификациях и может выполнять перевозки как по городу так и на более дальние расстояния. Tourismo – это автобус премиум класса для перевозки на дальние расстояния, отличающийся своей комфортабельностью. Оснащен всем необходимым для удобства пассажиров: кондиционер, туалет, современная мультимедийная аппаратура, отражатели инфракрасных лучей и обогревательная система.
Технические характеристики Mercedes – Benz Sprinter:
Кузов
4 дв. микроавтобус (906)
Габаритные размеры, мм
6945x1993x2815
Колесная база, мм
4325
Объем двигателя, куб.см
2143
Мощность двигателя, л.с
163
Коробка передач
6-ст МКПП
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
10,3
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
6,8
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter год выпуска 2015
Технические характеристики Mercedes – Benz Tourismo:
Назначение
Туристический
Габаритные размеры, мм
11980x2500x3647
Количество мест
52
Количество пассажирских дверей
2
Колесная база, мм
6250
Багажное отделение, кубометр
11,6
Двигатель
Mercedes OM 457 LA
Мощность двигателя, л.с/мин
422/2200
Коробка передач
6-ст М
Максимальная скорость, км/ч
140
Туристический автобус Mercedes-Benz Tourismo 2015 года выпуска
Автобус Мерседес Бенц — наиболее яркие модели
Датой создания автомобильного концерна Mercedes-Benz считается 1883 год. Создателем первого автомобиля, работающего на бензиновом двигателе, был Карл Бенц. Хорошо известный во всем мире производитель легкового, грузового и пассажирского транспорта ежегодно выпускает на мировой автомобильный рынок более 2 миллионов единиц техники различного класса. В это число входят комфортабельные автобусы, отличающиеся надежностью и безопасностью в эксплуатации.
Многогранные автобусы Mercedes-Benz
В линейке концерна пассажирский транспорт всех классов. Их выпуском производитель занимается с 1895 года. Первые экземпляры техники сошли с конвейера завода, расположенного в городе Мангейм.
Мини-автобусы
На базе шасси микроавтобусов концерн выпускает пользующиеся популярностью у покупателей фургоны и малотоннажные грузовички. В группу пассажирского транспорта малого класса входят:
Sprinter. Автобусы Mercedes-Benz этой группы выпускаются в Дуйсбурге. Максимальная грузоподъемность транспорта — 4,1 т. В 2018 году началось производство третьего поколения Sprinter. Производитель выпускает его в 6 вариантах исполнения кузова.
Vario. Модель пущена в серийное производство в 1996 году на заводах концерна, расположенных в Германии и Испании. Грузоподъемность автобусов до 4,5 т. Базой для их сборки служит шасси популярных грузовичков Vario-814D. Mercedes Benz Vario приспособлен для перевозки школьников.
Vito. Серия минивэнов выпускается на базе шасси панельного фургона Mercedes-Benz Vito. Мини-автобусы этой модели выпускаются концерном с 1996 года. С 2014 года ведется серийный выпуск минивэнов третьего поколения.
Представители среднего и большого класса
Пассажирский транспорт этого класса можно увидеть на городских, пригородных и междугородних маршрутах. Каждый вид автобусов имеет техническое оснащение, соответствующее условиям их эксплуатации. Набор функционала при сборке может учитывать пожелания заказчика.
Модели туристических автобусов
В числе наиболее востребованных экскурсионных автобусов новый Tourismo и Tourismo Euro V. Это комфортабельный пассажирский транспорт, отличающийся экономичностью и повышенной надежностью. Новый Tourismo выпускается в 4-х вариантах исполнения с 2 и 3 мостами.
Модели туристических автобусов Tourismo могут оснащаться различными видами двигателей. Входящий в модельный ряд пассажирский транспорт выпускается с различным числом посадочных мест и длинами. При разработке конструкции автобусов были использованы новейшие технологии безопасности.
Среди других востребованных туристических моделей автобусов:
Tourino.
Travego (модификации RH, RHD, L, M).
Intouro (RH, RHD).
Поколение городских автобусов
Предназначенный для перевозки пассажиров в пределах городской черты транспорт выпускается в низкопольном исполнении. К нему предъявляются жесткие требования по экологическим нормам. Полностью электрическим приводом оснащена модель eCitaro. Она выпускается Daimler Buses и является частью общей системы eMobility. Транспорт оснащен аккумулятором, для зарядки которого используются инновационные технологии.
Автобус Mercedes eCitaro имеет футуристический дизайн. Экологически безопасный транспорт отличается надежностью работы и идеально приспособлен для эксплуатации в городских условиях. Среди других пользующихся спросом городских автобусов:
CapaCity и CapaCity L. Мягкая езда транспорта обеспечивается независимой подвеской колес. Она способна выдерживать большую нагрузку веса пассажиров и плохое качество дорог.
Conecto и Conecto Evro V. Автобусы имеют длину 12 м в одиночном исполнении и 18 м в сочлененном варианте. Транспорт имеет функциональный дизайн и отличается высокой степенью экономичности.
Самыми экспортируемыми моделями концерна являются Mercedes-Benz Intouro и Mercedes-Benz Turk A.S. автобусы для туризма.
Модели пригородных автобусов
Наиболее широко используемым для пригородных перевозок пассажирским транспортом, сходящим с конвейера концерна, является автобус Мерседес Intouro. Его подвеска приспособлена для езды по дорогам с различным покрытием. Пассажиры комфортно себя чувствуют во время движения по асфальтированной трассе и проселочной дороге. Помимо хорошей проходимости и мягкой подвески, в числе достоинств транспорта этой модели удобные кресла для пассажиров. Эксплуатировать Intouro можно 24 часа в сутки. Среди других моделей пригородного и междугороднего транспорта автобусы Mercedes-Benz: Medio и Citaro.
Автобусы Medio имеют оригинальный кузов вагонной компановки. Автобусы выпускаются в 2 вариантах исполнения:
Classic для 25 пассажиров.
Eco, с 31 посадочным местом.
В линейку Citaro входят двухосные модели соло и трехосные сочлененные автобусы.
Заключение
Функциональность этого модельного ряда послужила главным качеством, которое определило широкий спрос на многочисленные автобусы Мерседес. И по сей день производятся все более новые и улучшенные модели этого представителя.
Автобусы Мерседес-Бенц Википедия
Mercedes-Benz Türk A.Ş. — один из крупнейших производителей автобусов.
Этапы развития[ | ]
Mercedes-Benz Omnibusse производит автобусы с 1895 года в городе Мангейм Германии.
Компания Mercedes-Benz внедрилась в Турцию в конце 60-х годов прошлого столетия. 1967 г. — на берегах Босфора швабы основали компанию «Otomarsan Otobüs ve Motorlu Araçlar Sanayii A.Ş.» по выпуску автобусов. Сборка осуществлялась на заводе «Давутпаша» в Стамбуле. Объёмы производства постоянно росли, и скромных мощностей стамбульского предприятия оказалось недостаточно. Компании принадлежало 36 % акций. Остальные 64 % поделили между собой на паритетных началах две турецкие компании — Mengerler Ticaret T.A.S и Has Otomotiv. Первой выпущеной моделью был Mercedes O302.
Через 2 года после начала производства Otomarsan стал экспортировать свою продукцию и немало в этом преуспел. Из 42000 автобусов, выпущенных с 1968 года, более 17000 было отправлено за пределы Турции.
1986 — открылся завод в Аксарае (собирает грузовики).
1990, ноябрь — турецкое отделение DaimlerChrysler AG получило название Mercedes-Benz Turk A.S. До этого было известно как «Otomarsan».
1993 — был заложен первый камень в основании ещё одного завода — «Хошдере» под Стамбулом, который спустя два года вошёл в состав действующих. Кузова автобусов сваривали на заводе в Давутпаша, затем их перевозили в Хошдере, где их красили и окончательно собирали.
1995 г. — автобусное отделение Mercedes вошло в состав группы EvoBus GmbH, принадлежащей транснациональному концерну Daimler Chrysler AG.
2004 — в Хошдере собрали в общей сложности 2103 автобуса, из них Tourismo — 1327 ед., Intouro — 193 ед., Conecto — 583 ед.
2005 — Mercedes-Benz Turk A.S. выступает в качестве турецкого импортера мерседесовских фургонов, микроавтобусов и легковых автомобилей. В настоящее время отчасти эта схема сохранена. Скелеты городских Conecto и туристических Tourismo по-прежнему варят в Давутпаша, а в Хошдере осуществляется их окраска и сборка. А кузова междугородного Intouro приходят в Турцию из Германии.
После модернизации завод в Хошдере превратился в полноценное сборочное предприятие со сваркой, окраской и сборкой. На модернизацию завода ушло 75 млн евро. Это половина всех инвестиций за последние 10 лет, направленных DaimlerChrysler AG на развит
Современные автомобили отличаются многообразием. Это касается и их КПП. Покупая автомобиль, всем и всегда хочется заполучить вариант с надежным механизмом управления. Поэтому приходится выбирать: купить автомат или вариатор, а, может, вовсе приобрести «умную» коробку робот. Какая коробка переключения передач лучше и почему? В чем состоят их различия?
Что такое АКПП
Один из наиболее распространенных вариантов — автоматическая коробка передач. В автомобилях с передним приводом присутствует главная передача и дифференциал.
Коробка автомат имеет 5 режимов:
парковка;
задний ход;
нейтральный режим;
спортивный режим;
режим автоматического переключения.
Автоматизированная коробка передач
Преимущества автоматики:
плавность движения;
отсутствие необходимости ручного переключения;
надежность.
Недостатки автоматической коробки:
относительно сложная и дорогая в обслуживании;
сложна в управлении при плохих погодных условиях;
имеет значительный расход топлива.
Роботизированная КПП
Роботизированная КПП – это устройство, которое принимает, передает на ведущие колеса крутящий момент, предварительно его преобразуя. Всем процессом в подобном устройстве управляет автоматика.
РКПП
Однако, это не делает ее вариантом АКПП. Единственное сходство – присутствующая в корпусе коробка сцепления. КПП робот схожа с механической коробкой, которая управляется посредством автоматизированной системы.
Чем отличается робот от автомата
И коробка робот и коробка автомат активно используются, тогда в чем заключается их разница?
Различия роботизированной коробки от автоматической состоят, главным образом, в том, что первая не способна столь же плавно переключать скорости. В итоге – машина делает рывки во время переключения.
При переходе на другую скорость, КПП роботизированную сначала необходимо поставить в нейтральное положение. Поэтому есть определенные заминки во времени. Да и в отношении надежности они значительно уступают автоматическим. В этом заключается главное отличие коробки автомата от коробки робота. И если приходится выбирать: что лучше — робот или автомат, то по этому параметру, определенно, лучше автомат.
Робот от автомата отличается по своему виду. Если на селекторе имеется значок Р, это будет значить, что перед покупателем автоматическая коробка, N и R укажут на роботизированную.
Роботизированная коробка передач или АКПП
Что лучше – робот или коробка автомат? Кроме всего прочего, робот от автомата еще и тем отличается, что первый вариант будет стоить дешевле. От роботизированной АКПП также будет отличать и тем, что коробка автомат характеризуется определенной сложностью в обслуживании.
КПП робот от автоматической коробки передач можно отличить внешне: по своей массе робот меньше, может иметь систему управления на руле автомобиля.
Роботизированная система, несомненно, имеет свои плюсы. И, все же, если выбирать, автомат или робот, то, наверное, стоит выбрать коробку с автоматом.
Вариаторная КПП
Вариатор применяется в механизмах, где нужно плавное переключение скорости. Он является разновидностью автоматических коробок передач.
Вариаторная коробка передач
Основное, чем отличается вариатор от роботизированной коробки, это то, что изменение передаточных отношений при переключении здесь происходит автоматически, без применения физических усилий.
Робот или вариатор
И вариатор, и робот активно используются в управлении автомобилем. Но коробки робот и вариатор значительно отличаются друг от друга. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Основные отличия вариатора от робота состоят в том, что:
для вариатора свойственны плавность движения, чего не хватает роботу;
экономное использование топлива, чем отличается робот от вариатора;
если сравнивать с вариаторами робот, то вариаторы более надежны, практически исключаются ситуации с «заклиниванием» при переключении передач;
стоимость КПП вариатора будет гораздо выше, да и в обслуживании она не из дешевых.
Чем отличается вариатор от автоматики
Отличия вариатора от автоматики состоят в том, что:
вариатор лучше разгоняется, имеет маленький расход топлива;
плавно переключает передачи, нет рывков, характерных для автоматики;
стоит дороже в обслуживании и ремонте.
Таким образом, любителям быстрой езды стоит задуматься, что выбрать: вариатор или автомат. Вариатор для этого подойдет лучше.
Все КПП хороши, в той или иной степени. Здесь главная задача – учитывать для какой езды и в каких условиях их использовать. Так, в городе вполне рационально использование роботизированной коробки. Она более схожа с механической по принципу переключения передач, что рационально в условиях городских дорог (многочисленные пробки, частое переключение передач). Любители быстрой езды оценят коробку-вариатор. Те, кто ценит комфорт, будут рады автоматике.
какую выбрать и в чем разница? — Auto-Self.ru
Современные автомобили отличаются многообразием. Это касается и их КПП. Покупая автомобиль, всем и всегда хочется заполучить вариант с надежным механизмом управления. Поэтому приходится выбирать: купить автомат или вариатор, а, может, вовсе приобрести «умную» коробку робот. Какая коробка переключения передач лучше и почему? В чем состоят их различия?
Что такое АКПП
Один из наиболее распространенных вариантов — автоматическая коробка передач. В автомобилях с передним приводом присутствует главная передача и дифференциал.
Коробка автомат имеет 5 режимов:
парковка;
задний ход;
нейтральный режим;
спортивный режим;
режим автоматического переключения.
Автоматизированная коробка передач
Преимущества автоматики:
плавность движения;
отсутствие необходимости ручного переключения;
надежность.
Недостатки автоматической коробки:
относительно сложная и дорогая в обслуживании;
сложна в управлении при плохих погодных условиях;
имеет значительный расход топлива.
Роботизированная КПП
Роботизированная КПП – это устройство, которое принимает, передает на ведущие колеса крутящий момент, предварительно его преобразуя. Всем процессом в подобном устройстве управляет автоматика.
РКПП
Однако, это не делает ее вариантом АКПП. Единственное сходство – присутствующая в корпусе коробка сцепления. КПП робот схожа с механической коробкой, которая управляется посредством автоматизированной системы.
Чем отличается робот от автомата
И коробка робот и коробка автомат активно используются, тогда в чем заключается их разница?
Различия роботизированной коробки от автоматической состоят, главным образом, в том, что первая не способна столь же плавно переключать скорости. В итоге – машина делает рывки во время переключения.
При переходе на другую скорость, КПП роботизированную сначала необходимо поставить в нейтральное положение. Поэтому есть определенные заминки во времени. Да и в отношении надежности они значительно уступают автоматическим. В этом заключается главное отличие коробки автомата от коробки робота. И если приходится выбирать: что лучше — робот или автомат, то по этому параметру, определенно, лучше автомат.
Робот от автомата отличается по своему виду. Если на селекторе имеется значок Р, это будет значить, что перед покупателем автоматическая коробка, N и R укажут на роботизированную.
Роботизированная коробка передач или АКПП
Что лучше – робот или коробка автомат? Кроме всего прочего, робот от автомата еще и тем отличается, что первый вариант будет стоить дешевле. От роботизированной АКПП также будет отличать и тем, что коробка автомат характеризуется определенной сложностью в обслуживании.
КПП робот от автоматической коробки передач можно отличить внешне: по своей массе робот меньше, может иметь систему управления на руле автомобиля.
Роботизированная система, несомненно, имеет свои плюсы. И, все же, если выбирать, автомат или робот, то, наверное, стоит выбрать коробку с автоматом.
Вариаторная КПП
Вариатор применяется в механизмах, где нужно плавное переключение скорости. Он является разновидностью автоматических коробок передач.
Вариаторная коробка передач
Основное, чем отличается вариатор от роботизированной коробки, это то, что изменение передаточных отношений при переключении здесь происходит автоматически, без применения физических усилий.
Робот или вариатор
И вариатор, и робот активно используются в управлении автомобилем. Но коробки робот и вариатор значительно отличаются друг от друга. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Основные отличия вариатора от робота состоят в том, что:
для вариатора свойственны плавность движения, чего не хватает роботу;
экономное использование топлива, чем отличается робот от вариатора;
если сравнивать с вариаторами робот, то вариаторы более надежны, практически исключаются ситуации с «заклиниванием» при переключении передач;
стоимость КПП вариатора будет гораздо выше, да и в обслуживании она не из дешевых.
Чем отличается вариатор от автоматики
Отличия вариатора от автоматики состоят в том, что:
вариатор лучше разгоняется, имеет маленький расход топлива;
плавно переключает передачи, нет рывков, характерных для автоматики;
стоит дороже в обслуживании и ремонте.
Таким образом, любителям быстрой езды стоит задуматься, что выбрать: вариатор или автомат. Вариатор для этого подойдет лучше.
Все КПП хороши, в той или иной степени. Здесь главная задача – учитывать для какой езды и в каких условиях их использовать. Так, в городе вполне рационально использование роботизированной коробки. Она более схожа с механической по принципу переключения передач, что рационально в условиях городских дорог (многочисленные пробки, частое переключение передач). Любители быстрой езды оценят коробку-вариатор. Те, кто ценит комфорт, будут рады автоматике.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
в чем разница, как выглядит, как отличить, отзывы
Автор ГдеРазница На чтение 4 мин. Опубликовано
Покупке нового автомобиля предшествует принятие непростого решения. Один из критериев выбора — это выбор коробки. В статье обсудим, что такое коробка робот и автомат, что лучше выбрать.
Принцип работы коробки автомат
Автомат содержит большое количество деталей, объединяющихся в систему гидротрансформатора. Двигатель и трансмиссия встречаются в корпусе колокола. Гидротрансформатор соединяет двигатель и трансмиссию так, что колеса вращаются. Планетарные зубчатые передачи обеспечивают различные передаточные числа.
Гидротрансформатор содержит турбину, рабочее колесо, статор и муфту блокировки. Рабочее колесо является частью корпуса гидротрансформатора и соединено с двигателем. Управляет турбиной посредством жидкости, и после этого возвращает жидкость от турбины.
Статор отдыхает между турбиной и турбинкой, уменьшая взбивая потерю и увеличивая выход вращающего момента путем перенаправлять жидкость от турбины к турбинке, помогая ей двинуть и добавить к вращающему моменту мотора. Статор дает больше крутящего момента, при нахождении на холостом ходу, но не когда находитесь на скорости шоссе.
Описание коробки робот в авто
Коробка робот является, по сути, механической, просто в нее дополнительно встроено автоматическое сцепление и переключение передач.
Работа трансмиссии полностью зависит от электронного управляемого блока. Водителю лишь остается правильно передавать входящую информацию для корректной работы трансмиссии.
Чем отличаются коробки передач
Отличия:
Автоматические виды используют планетарную систему передач. Шестерни передают силу к колесам, используя разнообразие различные коэффициенты шестерни. Планетарный вид использует центральную шестерню, называется солнечной шестерней. Имеет наружное кольцо с внутренними зубьями шестерни и вызывает шестерню кольца. Есть 2, 3 планетарные, позволяющее изменять передаточное отношение при ускорении автомобиля.
Трансмиссия автомобиля соединена с гидротрансформатором и функционирует сцепление между трансмиссиями. Переключает автоматически по мере того, как корабль ускоряет ход или замедляет.
Что касается роботизированной — механизирована, все функции выполняются автоматически. Роботизированный вид- совокупность, ее комфорта, надежность и разумное использование топлива.
Какая коробка лучше
Если рассматривать расходы на эксплуатацию механической, является победителем категории. Механические виды получают лучшую экономию топлива, чем автоматические. Зазор закрывается, хотя автоматика получает больше передач и становится более сложной.
Расходы на техническое обслуживание: автоматические сложны и содержат много движущихся частей, как правило, дороже в обслуживании. Ожидайте регулярные расходы на техническое обслуживание и большой счет, если трансмиссия терпит неудачу.
Замена или перестройка автоматической коробки, как правило, стоит тысячи, в то время как стоимость замены сцепления исчисляется сотнями.
Для маломощного автомобиля механический вид часто является лучшим выбором. Автомобиль начального уровня с 1,5-литровым 4-цилиндровым двигателем пользуется механическим видом передач. Позволяет получить максимальную отдачу от ограниченной мощности автомобиль поможет с прохождением и идти вверх по холмам.
Автоматические трансмиссии выбирают лучшую передачу для ситуации, в которой они находятся, но в большинстве случаев они запрограммированы на ошибку со стороны осторожности, что часто приводит к переключению на слишком высокую передачу, что является пустой тратой мощности двигателя.
Также узнайте 7 фактов о Рено Дастер или Ниссан Террано
Что лучше Ниссан Х Трейл или Аутлендер, узнайте тут
Вся правда о Ниссан Кашкай или Хендай Крета: http://gderaznica.ru/transport/nissan-kashkaj-xendaj-kreta.html
Отзывы
Люда:Стояла перед выбором, при покупке машины, что лучше коробка робот или автомат. По опыту говорю — есть плюсы, но особенно — недостатки. Робот имеет двойное сухое сцепление. Конструкция простая и дешевая. Несмотря на то, что меня убеждали модернизации, осталась недовольна. Купила автомат.
Иван:В роботах не понравилось ровным счетом все. И система управления, и особенность постоянно дергаться. Сцепление «сухое». Сильно быстро износилась — поломались подшипники. Последующий ремонт увеличивал стоимость машины. В итоге — другая машина — механика.
Саша:Механика проста и понятна. Первых 2 авто на механики. Пол года ездил на автомате. Потом купил с роботом. Что скажу. Сцепление интересное, но часто ломалось. Ломалось и чинилось и так постоянно. Траты постоянные. Машина новая, но ездил часто. К спецам обращался своевременно, все равно слетали подшипники.
Смотрите видео, чем отличаются автоматические коробки передач:
Коробка «робот» и «автомат» в чем разница?
Начиная с конца 80-х годов прошлого века, инженеры стремятся максимально нивелировать разницу между автоматическими и механическими трансмиссиями.
Одним из результатов такой работы стало появление роботизированной «механики», которая на сегодняшний день присутствует в модельных линейках почти всех крупных автопроизводителей.
Какими же преимуществами и недостатками обладает такой «робот» в сравнении с классическим «автоматом»?
Недостатки и особенности робота
Начнем с конструктивных особенностей «робота», который по сути является механической коробкой передач, но без третьей педали. За выжим сцепления в такой КП отвечает электропривод (актуатор).
В отличие от автоматической коробки с гидротрансформатором, конструкция роботизированной «механики» значительно проще, поэтому и дешевле в производстве. Последнее преимущество сыграло главную роль в быстром появлении «роботов» на многих недорогих моделях.
Актуальные Автоновости
Потерян номер от машины: что делать?
Штраф за нечитаемые номера в 2018
Нанопленка на номера: отзывы, законность и наказание
Но как оказалось, производители немного поспешили с массовым запуском такой трансмиссии на рынок. Все дело в том, что большинство «роботов», особенно при активной езде, не обеспечивали плавного переключения передач, раздражая водителей рывками и задержками при смене ступеней, а также откатом при старте на подъеме. Кроме того, роботизированные КП не могли похвастаться высокой надежностью.
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
Улучшить плавность «роботов» взялся концерн Volkswagen, внедрив на своих моделях в середине 2000-х годов преселективный «робот» с двумя сцеплениями (DSG). В таких трансмиссиях четные и нечетные передачи, расположены на отдельных валах, оснащенных индивидуальными сцеплениями.
Новый тип КП хоть и стал совсем недешевым в производстве, но избавился от медлительности первых «роботов» и даже смог обеспечить автомобилю динамику разгона лучше, чем у версий с обычной «механикой». В дальнейшем многие ведущие автопроизводители также начали переходить на подобные “автоматы”, заказывая их у ведущих производителей трансмиссий.
Впрочем, в некоторых случаях остались вопросы к надежности отдельных КП данного типа. Но в сравнении с прежним «роботом» плавность и скорость переключений выросла просто несравнимо.
В подтверждение этого превосходства отметим, что в настоящий момент большинство брендов уже отказались от применения «роботов» на базе классических механических КП и в ближайшем будущем такая трансмиссия может уйти в историю.
Помимо «скорострельности», современные роботизированные КП превосходят классические «автоматы» и по экономичности. «Роботы» вполне способны помогать двигателю расходовать топливо на уровне версий с «механикой».
Актуальные Автоновости
Классический автомат
Казалось бы, будущее «гидротрансформаторных автоматов» предрешено, тем не менее, «старая гвардия» не спешит сдавать свои позиции.
Во-первых, развитие таких трансмиссий также не стоит на месте. Хотя у многих автолюбителей «классическая» АКП ассоциируется с морально устаревшими четырехступенчатыми «автоматами», которые не спешат переключать скорости и не особо заботятся об экономии топлива.
На самом деле такие коробки передач встречаются сейчас только на бюджетных моделях, да и то довольно редко. Подавляющая часть «автоматов» сегодня имеют минимум шесть скоростей и предлагают функцию ручной смены передач.
Более такого, производители активно увеличивают количество ступеней в таких КП, чтобы добиться лучшей экономичности. На автомобилях стоимостью выше среднего все чаще появляются восьми- и даже девятидиапазонные трансмиссии, а некоторые бренды, например Ford, уже завлекают клиентов «автоматами» на 10 (!) ступеней.
Большинство «роботов» не могут справиться с большим крутящим моментом мощных двигателей. Конечно, можно привести пример нескольких суперкаров с роботизированными КП, включая 1000-сильный Bugatti Veyron, но это скорее исключения, подтверждающие правило, тем более, что владельцы спортивных авто не особо беспокоятся о длительности ресурса таких КП.
Также роботизированными трансмиссиями не оснащаются полноценные внедорожники, потому что на сроке службе «роботов» негативно сказываются продолжительные пробуксовки на бездорожье и рывки из-за изменения сцепных свойств при контакте четырех колес с дорогой. Все это по большому счету не очень полезно и для обычных АКП.
Автомат или робот
Разница между «классическим автоматом» и «роботизированной» механикой с каждым годом уменьшается. Если «роботы» сохранят темпы “самосовершенствования”, подтянув надежность и выносливость, то «гидротрансформаторам» придется серьезно потесниться.
Ароматизаторы воздуха в машину своими руками: рецепты и пошаговые инструкции
Любой автолюбитель желает, чтобы в салоне его автомобиля было чисто и приятно пахло. Предпочтения у всех разные — кто-то предпочитает запах кофе, а кто-то выберет цитрусовые. Лучший выбор — это собственноручное изготовление ароматизатора из пищевых ингредиентов, которые не приносят вред здоровью.
Разнообразие ароматов
Сейчас на полках магазинов предоставлен широкий ассортимент различных фабричных освежителей для автомобиля с разными ароматами — как классическими, так и экзотическими, которые ни с чем сравнить нельзя. Поэтому определенно сказать, какой ароматизатор в машину будет лучше других, невозможно.
Если вы решили сделать автомобильный ароматизатор своими руками то сначала надо определиться с запахом. Какими вкусами и свойствами обладают эфирные масла для гелевых ароматизаторов:
Иланг-иланг. Обладает расслабляющим эффектом, оказывает положительный эффект на нервную систему и снимает стресс.
Лимон. Имеет сильнейший антисептический эффект. Способствует защите от появления насекомых и вредителей в салоне автомобиля.
Корица. Обладает бодрящим эффектом, снимает усталость и повышает внимание при управлении транспортом. Может перебивать стойкий запах табака.
Вербена. Повышает концентрацию и собранность водителя. Поднимает настроение и чувство бодрости.
Пихта. Самый популярный вариант. Борется с микробами и насекомыми, устраняет посторонние стойкие запахи в салоне.
Но для самостоятельного изготовления необязательно использовать масло. Есть много натуральных ингредиентов, которые обладают приятным запахом и оказывают положительный эффект на организм, например:
Кофе. Наиболее простой вариант. Можно использовать любимый сорт зернового кофе. Свежие зёрна могут сохранять свой запах на протяжении месяца.
Анис. Используется в медицинских целях для прочистки дыхательных путей.
Фенхель. Имеет запах мужского дезодоранта с освежающим эффектом.
Если вы приняли решение использовать в основе ароматизатора эфирное масло, не бойтесь смешивать ароматы в малых пропорциях, такие эксперименты порадуют вас своими результатами. Стеклянные баночки от концентрата масла можно не выкидывать, а в дальнейшем их использовать как корпус для ароматизатора.
Самостоятельное изготовление
На основе жидкости
Для самостоятельного изготовления ароматизатора в авто потребуются следующие ингредиенты:
Корпус (отлично подойдут банки из-под крема, масла, шарикового дезодоранта).
Эфирное масло.
Синтетический мешочек для наполнителя.
Воск.
Вода.
Сода.
Чтобы сделать ароматизатор в машину своими руками, потребуется проделать следующее:
На один стакан кипячёной воды добавляем 10−12 капель эфирного масла.
В отдельную ёмкость засыпаем соду и заливаем приготовленным раствором, тщательно перемешивая до однородного состояния. Затем заливаем смесь в заготовленную форму.
После того как состав затвердеет, приняв форму, можно располагать ароматизатор в машине.
Ёлочка
Самый популярный формат автомобильного ароматизатора. Его также можно изготовить самостоятельно. Форму можно сделать на свой вкус.
Потребуется картон толщиной 2−3 миллиметра, вырезанный по нужной форме. После чего вырезанную форму оберните в войлок, а в верхней части сделайте отверстие для шнурка. Эфирного масла требуется не более 8 капель. В первые десять дней будет стоять концентрированный и насыщенный запах внутри салона, а после того, как чехлы и обивка впитают аромат, он будет сохраняться в течение следующих трёх месяцев.
На основе желатина
Самым долгоиграющим является ароматизатор на основе желатина, он способен сохранить запах в течение двух месяцев.
Для его изготовления потребуется:
Глицерин — 1 ложка.
Эфирное масло — 8 капель.
Пищевой желатин — 80 граммов.
Желатин разводим водой по инструкции, указанной на упаковке, по желанию можно приготовить более густой раствор, добавляя меньший объем жидкости. В приготовленную смесь добавляем глицерин и тщательно перемешиваем. После чего переливаем все в заготовленный корпус и добавляем эфирное масло.
Не обязательно покупать дорогостоящие освежители и ароматизаторы воздуха в салон автомобиля. Можно изготовить их самостоятельно. Любимый запах и выбранная вами форма доставят больше приятных эмоций, нежели фабричное изделие.
Освежитель воздуха в машину своими руками
Когда в салоне автомобиля приятно пахнет, это влияет на настроение. Лучше ощущать цитрусовый, цветочный или хвойный аромат, а не запах выхлопов с дороги или еще чего-то неприятного, не правда ли? Сейчас освежителей для авто множество. Это самый простой вариант. Но они так быстро выдыхаются. Можно исправить ситуацию, изготовив ароматизатор для машины самостоятельно.
Почему лучше использовать хенд-мейд освежители?
В первую очередь, исходя из соображений их натуральности, а значит – безопасности. Когда Вы покупаете ароматизатор в магазине, то получаете целый набор летучих химических соединений. Велик риск возникновения аллергии.
Экономия. Освежитель, который «проживет» подольше, стоит дорого. А бюджетный выдохнется уже через неделю. А самостоятельно сделанный вариант продержится дольше, а обойдется Вам куда дешевле покупного.
Можно получить именно тот запах, который Вы хотели бы чувствовать. Выбор в магазине ограничен и это часто совсем не желанный аромат. Используйте эфирные масла.
Как выбрать аромат для освежителя воздуха?
Вкусы, конечно же, у каждого свои. Но разные ароматы влияют на человека тоже по-разному. Например, чтобы быть в бодром состоянии, лучше вдыхать запах цитрусовых, корицы или мяты.
А вот лаванда, жасмин и ваниль, наоборот, расслабляют.
Слишком сильные запахи выбирать не стоит.
Как изготовить ароматизатор в автомобиль?
— Самое простое – это повесить мешочек из ткани, наполненный различными пряностями. Это может быть тмин, корица, анис. А также, можно положить кофейные зерна. Прекрасный аромат и бодрость Вам точно обеспечены.
— Воспользуйтесь небольшой ёмкостью с крышкой. Даже можете обычную солонку взять. В баночку нужно положить соды, чтобы она занимала четвертую часть всего объема. Теперь нужно добавить туда 10-15 капель эфирного масла. Потрясти.
— Еще один очень интересный вариант – гелевый. Чтобы получить его, нужно запарить желатин по инструкции. В другой чашке растворите соль – 1 ст ложку. Перемешайте обе смеси. Теперь возьмите любимое эфирное масло и добавьте 30 капель. Перелейте получившуюся смесь в баночку, и на следующий день ароматизатор будет готов. Его даже можно покрасить, добавив в еще не застывшую жидкость несколько капель пищевого красителя.
— Для еще одного варианта нужно будет замесить тесто: 1,5 стакана муки, ¼ части стакана соли и ¼ ч ложки кукурузного крахмала. И ½ стакана горячей воды. Можно чуть больше. В воду добавьте эфирное масло с красителем, если хотите цветной ароматизатор. Перемешайте воду со всеми составляющими. Замесите тесто. Вылепите любые фигуры. Дайте ароматизатору затвердеть. Готово.
Изготовить освежитель воздуха в машину проще простого. Такую интересную и полезную вещь можно даже подарить. Вы сможете наслаждаться приятным, а главное, безопасным для Вашего здоровья ароматом довольно продолжительное время.
Мастер-класс смотреть онлайн: Освежитель воздуха для автомобиля своими руками
Сегодня я расскажу, как очень просто можно сделать освежитель воздуха для автомобиля.
Нам понадобятся:
ракушка
шнур или нити
бусина или другие украшения (по желанию)
присоска
эфирное масло
инструменты для сборки бижутерии
гравер
Ракушка нужна витая.
Делаем в ней отверстие для шнура.
Я сделала достаточно большое отверстие, на 2 мм (как я делаю отверстия в ракушках, можно прочитать в моих предыдущих мастер-классах).
Продеваем шнур вдвойне.
На один шнур вешаем подвеску в виде рыбкы (вы можете повесить что угодно или же ничего).
Далее спаиваем два шнура, которые у нас с отдельными концами, зажигалкой.
Теперь у нас как бы две петельки, продеваем их через бусину. Чтобы процесс был быстрее, делаем это с помощью иголки и нитки.
Отверстие в бусине я тоже расширила (как это сделать, тоже есть в моих предыдущих мастер-классах).
Теперь аккуратно перетягиваем спаянные шнуры на середину или в то место, где мы хотим видеть нашу бусинку.
Протягиваем шнур припаянными концами в бусину.
Прячем их внутри нее.
Вы, собственно, ничего этого можете не делать, а просто повесить ракушку на веревочку или шнур, но мы хотим красиво, поэтому далее оплетем наши шнуры плетением шамбала.
Очень сложно объяснить это на словах и фото, но я попробую.
Итак, делаем обычный узел.
Теперь у нас левая нить ведущая, правая замыкающая.
Чтобы не запутаться, на левую нить, на конец, завяжем узелок и начинаем плетение — левую нить под низ оплетаемого шнура и кладем ее на правую, правую продеваем сверху в петельку.
Ну вот как-то так:
После делаем все то же самое. Теперь левая нить справа, но она у нас ведущая. С узелком ее опять под низ и кладем на противоположную.
Должно получиться так:
Ну и продолжаем плести.
Вот что у меня вышло:
Теперь с помощью соединительного колечка вешаем эту прелесть на присоску.
Далее приступаем к ароматизации: берем эфирное аромамасло (я покупала в аптеке, апельсин, стоит недорого) и капаем в ракушку. Я добавила 10 капель, ракушка небольшая.
Аккуратно прокручиваем, чтобы масло ушло вглубь ракушки.
Получился ароматический кулончик.
И теперь его можно повесить в машине.
А еще можно сделать эксклюзивные варианты, инкрустированные стразами сваровски и с гравировкой, но это уже совсем другая история, которая зависит от вашей фантазии — как украсить и чем или же просто повесить на веревочку.
Спасибо за внимание.
Освежитель воздуха своими руками: как сделать ароматизатор для дома и машины в домашних условиях из эфирных масел и других средств
Лёгкие и приятные ароматы создают в доме атмосферу уюта. Некоторые несут в себе свежесть и бодрость, другие расслабляют и настраивают на сон, третьи помогают успокоиться и унять беспокойство.
Преимущества и недостатки освежителей воздуха домашнего производства
Производители освежителей воздуха предлагают большое разнообразие запахов на любой вкус. Ароматы продаются в форме аэрозолей, шариков, кристаллов, наполнителей с жидкостью или гелем. Вариантов масса.
К сожалению, натуральных компонентов в этих средствах нет или же их очень мало. К примеру, фруктовые и цветочные запахи можно создать при помощи экстрактов или масел натурального происхождения. А как же производителю удаётся наполнить баллон ароматом морозной свежести, морского ветра или лесной поляны? Для этого требуется сочетать соединения различных химических элементов, которые после распыления оседают в дыхательных органах и воздействуют на организм не самым лучшим способом. Да и цены на качественный освежитель довольно высокие. Так почему бы не попробовать самостоятельно изготовить ароматизатор?
Положительные качества ароматизатора собственного производства:
натуральные компоненты не нанесут вреда здоровью,
многие эфирные масла приносят пользу организму, ведь не зря существует такое лечение, как ароматерапия,
людям, страдающим аллергией или астмой, можно подобрать самые безопасные компоненты для домашнего благовония,
свою любимый аромат можно изготовить без значительных затрат, а покупка готовых освежителей воздуха будет стоить в несколько раз дороже,
самодельные ароматизаторы прослужат дольше тех, что предлагают производители бытовой химии,
насыщенность запаха можно регулировать по личным предпочтениям.
Какие недостатки домашнего ароматизатора могут перевесить по значимости его преимущества? Возможно, для изготовления благовония понадобится некоторое время, а для создания нужного аромата подходящей консистенции и насыщенности потребуется, вероятно, провести несколько экспериментов. И потому единственной причиной отказа приготовить самому освежитель воздуха может быть только душевная лень или же отсутствие желания пользоваться ароматами для дома.
Назначение самодельных ароматизаторов
При создании освежителя воздуха важно предусмотреть место его будущего использования. Это может быть какая-либо комната в доме или конкретное место. К примеру, холодильник требует постоянную обработку для удаления неприятного душка. В туалете помимо чистоты важно иметь благовония, которые помогут нейтрализовать запах и одновременно дезинфицировать унитаз. Ароматы также используются в салонах автомобилей.
Виды освежителей воздуха
На сегодняшний день ароматизаторы для дома, автомобиля или офиса могут иметь разные формы. Самостоятельно можно изготовить практически любой вид освежителя воздуха:
Аэрозоль — для изготовления этого освежителя потребуется флакончик с дозатором в форме спрея и жидкость, которую легко приготовить самому.
Гелевый освежитель — такой ароматизатор обычно помещается в открытой ёмкости, изготавливается на основе пищевого желатина.
Диффузор — ёмкость с ароматическим содержимым и деревянными палочками.
Шарики и кристаллы — сухие ароматизаторы можно изготовить с применением дезинфицирующих или чистящих средств, а для эстетики сделать цветными при помощи пищевого красителя.
Саше — освежитель воздуха из сухих компонентов, помещённых в воздухопроницаемую ткань.
Пропитанная ткань — ароматизатор такого рода, как правило, используется в автомобилях, для его изготовления потребуется небольшой кусок фетра.
Рецепты создания освежителей
Для самостоятельного изготовления освежителя воздуха можно использовать эфирные масла, засушенную кожуру или кусочки цитрусовых, зёрна кофе, хвою, специи. А также понадобятся бутылёчки, баночки, вазочки и иные ёмкости, в которые будет помещён освежитель. Красиво оформленные флаконы помогут создать уют и красоту в комнате.
Наиболее популярный вариант изготовления ароматизатора основан на применении эфирных масел. Этот продукт предлагают аптеки, магазины бытовой химии, центры садоводства, супермаркеты.
Спрей на водной основе
Чтобы изготовить жидкий освежитель воздуха, понадобятся (из расчёта приблизительно на 110–120 мл готового средства):
пустой флакон с насосом,
вода 50 мл,
водка 50 мл,
эфирное масло от 30 до 60 капель,
свежий лимонный сок 10–15 капель,
пипетка.
В качестве флакона можно использовать бутылёк из-под косметического средства, в этом случае его нужно предварительно хорошо промыть и просушить. Если подходящего сосуда нет, то тогда можно купить обычный пульверизатор. Мелкодисперсный спрей будет оставлять меньше следов на поверхностях.
Как известно, масло в воде не растворяется, поэтому добавление водки необходимо для образования равномерной консистенции освежителя. Водку можно заменить этиловым 96% спиртом, тогда его количество нужно уменьшить вдвое, а остальной объём компенсировать водой.
Предложенный состав освежителя можно назвать условным, поскольку сок лимона и водку в него добавлять совсем необязательно. Если спиртного под рукой нет, можно заменить его морской или поваренной солью. Количество соли приблизительно 1–2 столовых ложки.
Рецепт очень простой:
Все ингредиенты нужно смешать во флакончике.
Хорошо встряхнуть. Освежитель готов!
Перед каждым распылением встряхивать.
Наносить на невпитывающие поверхности.
В приготовлении освежителя необязательно использовать одно масло, можно сочетать несколько вариантов. Пробуйте, экспериментируйте и найдёте свой уникальный рецепт!
Видеоролик: изготовление освежителя воздуха в домашних условиях
Ароматический диффузор
Если для спрея можно использовать любой имеющийся флакончик, то для диффузора лучше подобрать изящный сосуд, поскольку он так или иначе будет стоять на видном месте, а значит из него лучше сделать элемент интерьера для дома или офиса.
Для диффузора понадобятся:
красивый стеклянный флакон,
водка или разбавленный спирт,
масло-основа,
аромамасло,
деревянные палочки.
Специальные палочки изготавливаются из подходящих пород древесины, текстура которых лучше впитывает и источает аромат, поэтому их применение, конечно, желательно, но необязательно.
Когда всё необходимое под рукой, пора приступать к изготовлению:
В подготовленный сосуд налить 3–4 столовых ложек базового масла.
Затем добавить примерно 30 капель ароматического масла.
После этого влить 1 столовую ложку спирта.
Вставить палочки.
Размешать палочками ароматический состав.
Диффузор готов.
Количество и длина палочек зависит от ожидаемой насыщенности благовония. В среднем используются 4–8 палочек. В отличие от аромалампы со свечой, диффузор не источает дым и не требует разведения огня, что исключает вероятность воспламенения. Для придания ароматической вазочке особой эстетики и привлекательности в неё можно положить декоративные камни, бусины, еловые шишки, сухие цветы, фрукты, ягоды и т.п.
При выборе места установки диффузора учитывайте наличие детей и животных в доме. Сосуд лучше поставить там, куда младшие члены семьи не смогут добраться и случайно пролить ароматический состав. Если же недоступное место сложно найти, то в этом случае нужно использовать сосуд с крышкой, которую можно проткнуть, чтобы вставить палочки.
Видеоролик: создание диффузора своими руками
Жидкий ароматизатор с эфирным маслом
На подобии диффузора можно изготовить освежитель воздуха в бутылёчке, но без использования палочек. Как правило, в этом случае нужно подобрать небольшой пузырёк, например, от духов. Для этого понадобятся:
маленький флакон,
заглушка из пробкового дерева,
шнурок или шерстяная нить,
шило или толстая игла,
нож или напильник,
эфирное масло,
базовое масло,
элементы для декора (по желанию).
Рецепт приготовления потребует немного времени и сноровки:
Для начала нужно подготовить пробку. Если подходящей по размеру нет, то можно взять пробку от вина и с помощью ножа или напильника подогнать её под нужный размер.
Пробку нужно также обрезать так, чтобы она была не слишком длинной. Иначе запах не проявится.
В центре пробки проделать шилом или иглой (в зависимости от толщины пробки) отверстие.
Сквозь отверстие продеть шнурок.
Во флакончик положить декоративные элементы, если они есть.
Влить базовое масло.
Затем добавить эфирное масло. Приблизительные пропорции масел: 1:5, т.е. базы должно быть больше.
Смесь хорошо перемешать.
Опустить в ёмкость один конец продетого в пробку шнурка так, чтобы он достиг дна сосуда.
Закупорить флакон.
Из оставшейся снаружи части шнурка сделать петлю.
Подвесить готовый ароматизатор.
Шнурок пропитается маслом и постепенно начнёт источать аромат. Насыщенность аромата зависит от количества использованного аромамасла, поэтому предложенные пропорции условны.
Видеоролик: Простой способ ароматизировать салон автомобиля
Ароматизация салона машины при помощи войлока и эфирного масла
Существует ещё такой способ источник благовония, как пропитанный эфирным маслом кусок фетра или войлока. Можно просто вырезать из материала геометрическую фигуру. Но гораздо симпатичней будут смотреться изделия, сделанные с фантазией и энтузиазмом.
Фотогалерея: Варианты освежителя воздуха из войлока
Самая распространённая форма ароматизированной пропитки имеет вид ёлочки
Изделие можно сделать в виде ярких и сочных фруктов
Для детской комнаты можно смастерить игрушку, наполнив её солью, пропитанную эфирным маслом
Для изготовления освежителя можно воспользоваться предложенными в фотогалереи вариантами изделий для основы ароматизатора, а можно придумать что-то своё. Итак, готовим:
войлочную основу,
эфирное масло,
полиэтиленовый пакет,
пипетка или шприц с иглой по необходимости.
Приступаем к изготовлению:
Постелить полиэтиленовый пакет на стол.
Положить на него войлочную вырезку.
Капать масло небольшими каплями по периметру изделия. Если на флаконе с маслом нет дозатора, то нужно воспользоваться пипеткой или шприцем и иглой.
Нанести не более 30 капель
Подождать пока масло впитается.
Ароматизатор готов.
Очень важно при нанесении аромата соблюдать умеренность. Лучше начать с 10–15 капель. Если источаемый аромат будет слабым, то можно добавить ещё некоторое количество масла.
К примеру, вы пропитали изделие маслом лаванды. Спустя некоторое время, ароматизатор исчерпает свой ресурс. Значит пора его обновить. Не нужно на этот же ароматизатор наносить не сочетающиеся с лавандой масло. Результат такого эксперимента вас точно не порадует.
Видеоролик: Изготовление ароматизатора из войлока
Самодельный освежитель-увлажнитель
Сухой воздух в помещении нужно постоянно увлажнять. Особенно это актуально в отопительный сезон. При этом комнату можно ещё и освежить любимым ароматом. Для этого понадобятся:
ёмкость для воды с широким горлом, лучше взять широкую пиалу,
любимый эфирный аромат, в данном случае предложим лимон и розмарин,
горячая вода, на этот раз объёмом 200 мл.
Дальнейшие действия очень просты:
В чистую сухую посудину наливаем воду.
Добавляем розмарин — 5 капель.
Затем 15 капель лимонного масла.
Ставим сосуд на тёплую батарею.
Чем теплее вода и батарея, тем скорее масла начнут источать свой запах. Состав масел и их количество, конечно же, можно менять по своему усмотрению.
Освежитель воздуха из соды и эфирного масла
Ароматическое масло в сочетании с пищевой содой создаст ещё один рецепт домашнего освежителя воздуха. Состав в этом случае предельно прост:
ёмкость с широким горлом и крышкой,
пищевая сода,
эфирное масло,
гвоздь, шило или игла.
Если подходящий сосуд есть, а крышки нет, то её можно заменить фольгой или плотной тканью.
В баночку засыпать пищевую соду толщиной примерно в 1 см.
Сверху капнуть 10–12 капель масла. Точное количество можно регулировать опытным путём.
Закрыть крышкой и встряхнуть.
В крышке нужно проделать несколько отверстий при помощи гвоздя или шила.
Фольгу можно проткнуть иглой. На ткани можно сделать небольшие проколы.
Закрыть сосуд. Ткань можно закрепить при помощи резинки или шнурка.
Ароматизатор готов.
Видеоролик: изготовление освежителя воздуха из соды и эфирного масла
Ароматизатор для комнаты из желатина
Гелевый освежитель воздуха можно также изготовить самостоятельно. Сосуд с гелевым ароматизатором, который будет стоять в одной из комнат или на рабочем столе, лучше украсить кружевом, бусинками, ленточками и т.д. Для приготовления освежителя понадобятся:
вода 100 мл,
желатин 1–1,5 чл,
соль 1 чл,
уксус 6% 1 чл,
краситель 3–5 капель,
эфирное масло 5–6.
Далее готовим ароматизатор:
В стеклянной ёмкости залить желатин горячей водой.
Хорошо перемешать.
В другой посудине соединить соль, уксус, эфирное масло, краситель.
Полученную взвесь тщательно вымешать.
Соединить содержимое двух сосудов.
Вылить в ёмкость для будущего освежителя.
Поставить в холодильник до полного застывания.
Насыщенность цвета нужно регулировать количеством добавленного красителя. Чем больше вы его добавите, тем ярче получатся ароматические фигурки.
Подобный ароматизатор необязательно помещать в какой-либо сосуд. Его можно разлить по формочкам для песочницы или в ячейки конфетной подложки, а затем готовые брусочки положить в прозрачную вазочку. Для создания яркой композиции можно разные формочки окрасить в разные цвета.
Гелевый освежитель воздуха можно сделать при помощи шариков из гидрогеля. Для этого нужны:
шарики гидрогеля для цветов,
вода,
эфирное масло,
прозрачная стеклянная ёмкость.
На приготовление ароматизатора понадобятся считаные минуты:
В красивую стеклянную вазочку положить шарики.
В воду капнуть 15–20 капель масла (пропорции на объём воды 200 мл).
Хорошо перемешать.
Залить шарики водой.
Ароматизатор готов!
Видеоролик: Как приготовить гелевый освежитель воздуха
Гелевый освежитель воздуха с декором
Выше уже предложен вариант изготовления цветного гелевого ароматизатора. Однако если есть желание, можно попробовать приготовить освежитель с декором. Это могут быть:
сухие цветы,
ягоды,
бусины,
стразы,
блёстки,
фруктовые дольки (чаще всего цитрусовые),
пряные специи.
Лёгкий и понятный пример приготовления ароматизатора с дольками апельсина и корицы представлен в видеоролике ниже.
Видеоролик: Как сделать ароматизатор из желатина и украсить его апельсиновыми дольками
Ароматизатор в форме саше
Саше помимо комнат в доме или машины применяется для ароматизации шкафа с одеждой, комодов с бельём. Часто саше используют в лечебных целях. Освежитель воздуха может иметь форму подушечки или мешочка. Но важнее всего подобрать подходящую ткань: она должна обязательно хорошо пропускать воздух. Рассмотрим несколько рецептов изготовления саше в виде мешочка.
Рецепт с применением эфирных масел
Для изготовления саше с аромамаслом потребуется:
тканевый мешочек,
ленточка или шнурок,
пищевая сода 500 гр,
эфирное масло,
кипячёная вода 200мл,
две ёмкости,
небольшие формочки.
Алгоритм приготовления:
Воду вскипятить. Немного остудить.
В горячую воду добавить 10 капель эфирного масла.
В другую ёмкость высыпать пищевую соду.
Воду с маслом хорошо перемешать. Если масло никак не хочет разбавляться, то можно добавить пару ложек водки.
Небольшими порциями вливать воду с маслом в соду. Воду нужно постоянно размешивать.
Нужно получить консистенцию густой сметаны.
Полученную смесь хорошо перемешать.
Разложить кашицу по формочкам.
Оставить до полного высыхания.
Осторожно изъять фигурки из формочек.
Поместить фигурки в мешочек.
Перевязать мешочек ленточкой или шнурком.
Положить или подвесить в нужном месте.
Вместо соды можно использовать муку и соду в соотношении 1:1. Готовому солёному тесту можно придать любую желаемую форму.
Саше с разными наполнителями
В мешочек можно положить любые натуральные ингредиенты:
молотые зёрна кофе,
мелко порезанные свежие хвойные иглы,
апельсиновые, свежие мандариновые или лимонные корочки,
сухие ароматные травы,
пряные специи,
пропитанную эфирным маслом соль.
После выветривания запаха наполнитель саше нужно обновить.
Видеоролик: Чем наполнить саше
Ароматизатор из цветочных лепестков
Ещё один вариант освежителя воздуха представляет собой изготовление брусочков из цветочных лепестков. Можно купить в цветочном магазине лепестки роз.
Для изготовления потребуются:
ароматные лепестки,
блендер,
ёмкость для приготовления смеси,
вода,
пищевая сода,
формочки.
Приготовление:
Лепестки положить в блендер.
Измельчить.
Переложить измельчённые лепестки в ёмкость.
Налить небольшое количество воды, чтобы лепестки не поплыли.
Добавить пищевую соду.
Перемешать.
Если состав получился жидким, то соду нужно увеличить количество соды.
Если состав получился сухим, нужно добавить воду.
Смесь в виде густой кашицы разложить в формочки.
Просушить.
Изъять брусочки из ячеек.
Переложить в красивую стеклянную вазочку.
Как выбрать подходящее масло и другие ингредиенты
Перед тем, как приступить к изготовлению освежителя воздуха, нужно продумать состав будущего ароматизатора. Если ваш выбор пал на использование эфирного масла, то нужно учитывать свойства этого продукта. Общеизвестно, что каждое аромамасло обладает своими свойствами: одни лечат, другие бодрят, третьи успокаивают, четвёртые снимают стресс и т.д. Чтобы правильно выбрать масло, изучите следующие таблицы.
Таблица: Свойства эфирных масел
Таблица: Сочетаемость эфирных масел
При изготовлении освежителя для салона автомобиля лучше отказаться от расслабляющих и успокаивающих ароматов. Если водитель устал, то эти ароматы лишь усилят сонливость и рассеянность, что может создать опасные ситуации. Лучше применить бодрящие нотки. А расслабление необходимо перед сном, поэтому масла с этим свойством подойдут для спальных комнат. Яркие цитрусовые ароматы подойдут для применения в туалете и ванной, но также эти нотки вполне уместны и в гостиной.
При использовании любых ароматизаторов необходимо помнить, что даже запахи натурального происхождения могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому, если после установки ароматизатора появились зуд, слезоточение, чихание, насморк, нужно сразу убрать аллерген.
Срок годности и площадь ароматизации натурального освежителя воздуха
Чётко определить срок годности натурального ароматизатора невозможно ввиду влияния совокупности факторов:
качество исходного продукта,
квадратура помещения, в котором стоит ароматизатор,
уровень влажности в комнате,
объём сосуда с освежителем,
и др.
К примеру, приблизительный срок службы желатиновых освежителей варьируется от 1 недели до месяца. Саше с кофе может прослужить в течение нескольких месяцев. Диффузор будет источать аромат около 2 недель. Все сроки очень условны.
Площадь распространения освежителя зависит от насыщенности готового ароматизатора. Важно помнить одно правило: усилить недостаточный аромат путём добавления нескольких капель масла проще ,чем разбавить слишком насыщенный запах.
Перед покупкой очередного освежителя воздуха в магазине, подумайте, чем может обернуться это приобретение для вашего здоровья. Не лучше ли попробовать смастерить собственный ароматизатор, тем более что вариантов изготовления масса.
Как сделать освежитель воздуха в машину самому?
Ни для кого не секрет, что далеко не каждый освежитель воздуха, продающийся в автомагазинах, обладает экологической чистотой. Но мало кто знает, что большинство освежителей токсичны и при длительном контакте могут вызвать те или иные расстройства в организме.
Вот типичные вещества, чаще всего содержащиеся во многих освежителях:
Бензилацетат — образован путём конденсации бензилового спирта и уксусной кислоты. Он часто используется в ароматизирующих смесях из-за его сильного запаха жасмина. Известны случаи неблагоприятных последствий для здоровья, а сами производители обычно ограничивают время возможного воздействия освежителей с бензилацетатом в составе.
Этилацетоацетатом — может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья и является горючим материалом.
3,7 Диметилоктан-3-ол — искусственный ароматизатор, который является горючим, может привести к серьёзному повреждению глаз и является токсичным для водной флоры и фауны.
Синтетический ванилин — используется вместо реальной ванили для придания соответствующего запаха. Может вызывать раздражение глаз и кожи.
Теперь давайте поговорим о том, что можно сделать освежитель воздуха для машины самим. Вопрос здесь не столько в дешевизне способа и лайфхакинге как таковом, а для автора статьи, например, сколько в экологичности данного метода. Изготовленный в домашних условиях самостоятельно, освежитель воздуха не просто маскирует запахи, но и поглощает их. Освежитель помещается в какой-нибудь подстаканник, в том числе в дверях, на консоли — для него достаточно легко найти место. Просто встряхивайте его каждые несколько дней, чтобы сохранить его свежим и заменяйте его состав каждые 6 недель.
Рецепт собственного освежителя воздуха
Что нужно:
1 маленькая баночка с закручивающейся крышкой. Подойдёт от детского питания, например. В любом случае, убедитесь, что она поместится в выбранный подстаканник.
3/4 стакана пищевой соды.
5 капель эфирного масла (запах по Вашему выбору). Эфирное масло можно купить в любой аптеке или в отделах магазинов для бань и саун.
Небольшой кусок дышащей ткани (например, мешковина, замша или любая другая — можно даже марлю, сложенную в несколько раз).
Инструкция
Насыпьте пищевую соду в стеклянную банку. Она должна быть заполнена примерно на четверть.
Добавьте эфирное масло в пищевую соду.
Вырежьте небольшой круглый кусок дышащей ткани, размер должен соответствовать диаметру отверстия банки плюс запас на толщину резьбы (0,5-1 см).
Вырежьте с крышки середину, оставив только кольцо с резьбой. Можно вместо этого просто проделать отверстия в крышке шилом.
Положите тряпку на банку и закрутите крышку так, чтобы тряпка оказалась в резьбе — т.е. чтобы крышка держала тряпку натянутой.
Поставьте полученный освежитель в любой подстаканник в автомобиле.
самодельный диффузор своими руками, домашний ароматизатор на основе эфирных масел
Довольно приятно зайти в дом, где нет посторонних запахов, причинами которых может быть все, что угодно: приготовление пищи, дети, которые не могут без движения и шалостей, домашние животные, канализация, та же самая сырость может быть причиной неприятного запаха. Однако что же делать, чтобы сохранить приятный аромат в доме? Не нужно бежать в магазин, чтобы выкинуть большие деньги за освежитель воздуха, ведь его очень просто сделать в домашних условиях.
Плюсы самодельных освежителей
Сейчас в любом супермаркете или же магазине бытовой химии можно увидеть большой ассортимент освежителей воздуха, которые отличаются не только запахом, но и видом, принципом действия. Их минус заключается в том, что в них очень много синтетических веществ, а если быть точнее, то именно из них и изготавливают освежители. Они не только могут быть небезопасны для человека, но и также некоторые из них довольно дорого стоят.
Потратив немного времени, денег и приложив минимум усилий, освежитель воздуха для дома можно сделать своими руками.
Плюсы самодельных ароматизаторов воздуха:
Они намного дешевле обойдутся, нежели те, что стоят на прилавках.
Делаются только из натуральных продуктов, масел.
Из-за составляющих они полностью безопасны для людей и животных.
Возможно придумать свой аромат методом совмещения разных запахов.
Тем более к этому процессу возможен творческий подход, так что вполне можно придумать что-то оригинальное и креативное, что будет не только освежать воздух, но также станет украшением интерьера.
Освежители, которые сделаны своими руками на натуральной основе, являются просто незаменимыми там, где живут люди с заболеваниями дыхательной системы или же есть совсем маленькие детки. Итак, чтобы сделать ароматизатор для дома своими руками, стоит включить фантазию, уделить этому немного времени и подготовить необходимые ингредиенты. Очень часто используют следующие продукты:
Вода (лучше всего очищенная).
Различные эфирные масла, которые очень полезные.
Ароматные фрукты, например, апельсин.
Листья трав или деревьев.
Лепестки цветов.
Используют даже некоторые продукты питания и многое другое.
Сначала сложно придумать что-то самому, совместить ингредиенты. Для этого есть различные рецепты и способы создания освежителя дома.
Рецепты и идеи
На первый взгляд, такое рукоделие кажется довольно сложным и необычным, но стоит лишь попробовать сделать ароматизатор в домашних условиях, как придёт понимание того, что ничего легче и быть не может. Для этого не нужно обладать какими-то специальными умениями или «тайными техниками». Очень часто для такого занятия не нужны даже инструменты, но об этом позже.
На основе эфирных масел
Перед тем как приступать к процессу нужно, чтобы все необходимое было уже готово и находилось под рукой. Для такого освежителя потребуются:
Стеклянная баночка с крышкой (лучшим вариантом будет взять баночку с завинчивающейся крышкой).
Пищевая сода.
Ароматическое масло (можно взять не одно, а сделать композицию).
Плотная бумага, хватит листка.
Краска (цвет не важен, можно взять и не один).
Толстая иголка, а лучше шило, молоток.
Взяв крышку с баночки, её нужно сначала покрасить в любой цвет. После этого проделать в ней дырочки, для этого лучше всего подойдёт шило, так как по иголке трудно попасть молотком. Заполняется баночка на четверть пищевой содой, после этого нужно капнуть 10−15 капель эфирного масла. Затем можно закрыть баночку и поставить в понравившееся место.
Если же нет баночки с такой крышкой, то можно взять любую банку, а крышку заменить прочной бумагой. В ней дырочки можно будет проделать иголкой. Лист бумаги закрепить любой резинкой (для красоты можно взять красивую резинку для волос). Также подойдёт фольга, в которой тоже нужно будет сделать дырочки.
Освежитель уже готов. По желанию его можно немного приукрасить. Есть такие краски, как витражные. Для большей декоративности можно разрисовать баночку этими красками.
Ароматический диффузор
Последнее время диффузор довольно популярен, так как если покупать его в магазине, хорошего качества, то за него можно неплохо заплатить. Вещь довольно дорогая, однако её стоимость неоправданна. Сделать такой освежитель воздуха в домашних условиях очень легко и просто, потратив при этом минимум усилий и средств.
Для этого понадобится:
Керамическая или стеклянная баночка (лучше взять керамику, если хочется, чтобы и выглядело красиво).
Эфирное масло (неважно какое, можно также совместить несколько масел).
Растительное масло и палочки (можно купить специальные, если нет возможности, то подойдут любые веточки, только очищенные от коры).
В баночку либо вазочку необходимо залить немножко постного масла, после этого налить туда излюбленное ароматизированное масло или несколько видов. Стойкость и интенсивность аромата будет зависеть лишь от того, сколько будет ароматического масла. Палочки следует вставить в баночку с маслом. Ароматический диффузор смело можно украсить любыми ленточками, цветами, всем, на что хватит фантазии, так как это модный предмет интерьера.
Природный хвойный освежитель воздуха
Довольно стойким натуральным ароматом является хвоя. После Нового года ещё долго в доме остаётся свежий запах хвойного дерева. Те, кто ставил хоть раз дома ёлку, понимают, о чём идёт речь. Конечно, круглый год дома держать ёлку или же ель не получится, так как иголки засохнут и отпадут, аромата уже не будет. Но никто не мешает сделать освежитель из небольших веточек. Одной-двух веточек будет достаточно, чтобы аромат заполнил целую комнату. Чтобы ёлкой пахло по всему дому, можно просто оставить веточки в каждой комнате.
Также можно собрать букет из таких трав, как мята и базилик, они тоже наполняют дом свежим и охлаждающим ароматом. Этот вариант подойдёт для тех, кому не очень нравится запах хвойных деревьев.
Ароматизатор в распылителе
Очень легко освежить воздух в квартире с помощью этого натурального, самодельного освежителя. Он так же как и предыдущие создаётся с помощью ароматического масла. Тут можно не ограничиваться одним запахом для всего дома, а для каждого места сделать свой аромат. С помощью него можно угодить всем членам семьи, так как у любого человека имеются свои предпочтения. Да и для каждого места подойдут разные ароматы: для кухни что-то вкусное, а вот в туалет что-то свежее.
Для его изготовления нужно будет обзавестись:
Распылителем или пульверизатором. Также подойдёт и любая бутылочка, которая осталась после косметических средств.
Водой, лучше использовать кипячёную или же очищенную.
Любым эфирным маслом или же смесью.
Итак, в подготовленную баночку следует налить воду, а в неё закапать эфирное масло. Количество капель можно контролировать самостоятельно, так как от его количества будет зависеть интенсивность запаха. Однако рекомендуют начать с 10 капель. Вот и все, освежитель в квартиру или дом готов. Перед тем как им пользоваться, его стоит немного взболтать.
Консервированные лепестки
Сделать своими руками освежитель воздуха для дома очень легко, даже такой необычный, как этот. Для него не нужно что-то дорогое или необычное, всего лишь запастись лепестками любых цветов, у которых насыщенный запах: роза, жасмин, хризантема или пион, сирень тоже подойдет. Также очень хорошо подойдут и какие-то травы: мята, базилик или чабрец.
Взяв пол-литровую баночку, её нужно хорошо вымыть и насыпать смесь лепестков в несколько слоёв. Однако слои цветков стоит чередовать с такими же слоями самой обычной соли. Заполнить баночку нужно почти полностью, однако не стоит доходить до самого верха. Отлейте 50 мл спирта, им нужно залить содержимое баночки. После того как спирт будет в ней, банку плотно закрыть крышкой. Этот Ароматизатор нужно недели на две поместить в любое тёмное место, но иногда её придётся встряхивать, но ни в коем случае не открывать.
После того как пройдёт две недели, с банки нужно достать всю смесь и переложить её в любую ёмкость. Можно использовать даже обычное блюдце. Или же взять красивую декоративную ёмкость.
Цитрусовый вариант
Аромат цитрусов очень часто напоминает о новогодних праздниках, елке. Для изготовления освежителя понадобятся: апельсины (по желанию можно использовать мандарины) и сушёная гвоздика. Итак, взяв цитрусовый фрукт, в его кожуру нужно будет вставить гвоздику (острым концом). Это можно делать хаотично, а можно и придумать какой-то узор. На выходе будет что-то похожее на ёжика, который будет наполнять божественным запахом весь дом. Такими ароматизаторами можно украсить каждую комнату в доме.
Освежитель на желатине
Такой натуральный компонент, как желатин очень хорошо может хранить аромат в течение длительного времени. Для изготовления гелевого освежителя понадобятся две столовые ложки желатина (20−30 грамм). Его нужно будет смешать с водой. Это можно сделать в обычном стакане, перемешать и потом подогреть для полного растворения. Теперь стоит определиться с ароматизированным маслом. Хватит 10−15 капель, а чтобы не было высыхания, можно добавить совсем чуть-чуть глицерина (1 чайную ложку). Чтобы как-то украсить смесь, в неё можно добавить краситель, лепестки цветов или же камешки.
Вариация из кофе
Кофейные зёрна просто божественно пахнут, их запах может устранить любой другой посторонний неприятный аромат. Не зря же именно кофе можно часто увидеть рядом с духами. Нет ничего проще изготовления такого ароматизатора. Из кофейных зёрен можно сделать множество красивых вещей, которые станут не только украшением, но и будут заполнять дом приятным ароматом кофе.
Для освежителя подойдёт и молотый кофе. Чтобы сделать ароматизатор с ним, нужно взять небольшой мешочек, который сделан из натуральной ткани, и насыпать туда кофе. Его можно будет повесить в любом месте (ванная, кухня, комната). Или же можно просто расставить блюдце с зёрнами.
Любой из представленных видов освежителей прекрасно подойдёт и для туалета, так как сможет нейтрализовать посторонний запах.
Как сделать автомобильный освежитель воздуха дома
Хотите ли вы изменить аромат вашего автомобиля ? Тогда у вас есть два варианта: первый — пойти в супермаркет, чтобы купить химический освежитель, а второй — выбрать ваши любимые духи, и создайте себе освежитель воздуха для вашего автомобиля . Этот второй вариант гораздо более естественный и индивидуальный, так как вы можете выбрать ваши любимые ароматы и таким образом создать идеальные условия для вашего автомобиля. В этой статье OneHowTo мы подробно описываем шаг за шагом , как сделать автомобиль свежим воздухом в доме .Ты смеешь попробовать?
шагов, чтобы следовать:
1
Материалы, необходимые для , чтобы сделать автомобиль более свежим в домашних условиях :
Картон
Ткань
Подходящий нетоксичный клей, бумага и картон
Ножницы
Сверло или аналогичный инструмент, чтобы сделать отверстие
Лента, нитка, шнур; или резиновая полоса
Эфирное масло или смесь ароматизирующих масел на выбор
Пипетка или капельница (опция)
Бумага
Маркер или что-то для рисования с
Основные материалы могут быть переработаны, используя старые картонная коробка и старое платье от твоей тети.Если вы хотите. Типичный дизайн включает в себя форму сосны или дерева. Любой дизайн, который вы хотите сделать, это хорошо. Нарисуйте только контур на листе бумаги.
2
После того, как мы сделали чертеж нашего освежителя воздуха, нам нужно разрезать шаблон, а затем поместить его на ткань, чтобы разрезать два куска ткани.
3
Следующим шагом является согласованность с автомобильным освежителем воздуха , а для этого нужно поместить шаблон на картон и вырезать его.
4
Тогда вам придется приклеить ткань с каждой стороны коробки и дать ей высохнуть.
5
Аккуратно уроните от 10 до 20 капель выбранного вами масла на каждую сторону картона. Помните правило сочетать эфирные масла: одинаковое количество капель для каждого аромата. Оставьте сохнуть.
Если вы не знаете, какая эссенция лучше всего подходит для вашего автомобиля, вы можете выбрать фруктовый аромат, такой как апельсин, классический аромат, такой как мята, или более экзотический, например, грейпфрут.
6
Пробейте отверстие в верхней части освежителя воздуха. Пропустите струну и завяжите узел, и все готово!
Теперь вы можете оставить освежитель воздуха висящим на зеркале заднего вида вашего автомобиля. Когда вы почувствуете, что машина больше не освежает, пришло время добавить еще несколько капель эфирного масла, так что долейте!
Если вы хотите прочитать похожие статьи на Как сделать автомобильный освежитель воздуха дома , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
,
Как сделать освежитель воздуха для вашего автомобиля
Независимо от того, насколько вы осторожны с вашим автомобилем, запахи могут загрязнять салон вашего автомобиля и задерживаться на несколько дней или недель. Автомобильный освежитель воздуха может замаскировать и даже устранить многие из этих запахов и оставить ваш автомобиль пахнущим свежим и чистым.
Хотя вы можете приобрести освежители воздуха в магазинах автозапчастей и в других магазинах, зачастую лучше сделать свои собственные. Если вы или ваши постоянные пассажиры страдаете аллергией, лучшим решением будет домашний освежитель воздуха.Используя эфирные масла, вы можете выбрать аромат, который подходит вам и который можно повесить на зеркало заднего вида, как освежители в магазине.
Часть 1 из 4: Создайте шаблон для вашего автомобильного освежителя воздуха
Необходимые материалы
Картон (маленький кусочек)
Нетоксичный картон и тканевый клей
Ножницы
Здесь вы можете проявить творческий подход, создав собственный дизайн освежителя воздуха. Это может быть так просто или так сложно, как вам нравится.
Шаг 1: Нарисуйте или обведите рисунок на листе бумаги . Если вы планируете подвесить освежитель воздуха из зеркала заднего вида, сделайте дизайн небольшим, чтобы он не мешал обзору.
Шаг 2: Вырежьте и скопируйте дизайн . Вырежьте дизайн и скопируйте его на картон.
Шаг 3: Вырежьте шаблон из . Вырежьте шаблон из картона.
Часть 2 из 4: Выберите ткань
Необходимые материалы
Ткань
Нетоксичный картон и тканевый клей
Ножницы
Шаг 1: Выберите рисунок ткани, который подходит вашему дизайну .Он должен быть достаточно большим, чтобы сделать две части шаблона.
Шаг 2: Сложите ткань пополам . Таким образом, вы можете сделать два одинаковых выреза из ткани одновременно.
Шаг 3: Прикрепите шаблон к ткани . Убедитесь, что ваши контакты не выходят за пределы шаблона.
Вы можете повредить свои ножницы или иметь плохую линию разреза, если вам придется работать вокруг булавок.
Шаг 4: Вырежьте рисунок на обоих кусочках ткани .Аккуратно вырежьте рисунок ткани, чтобы ваш готовый продукт выглядел как можно полированнее и профессиональнее.
Часть 3 из 4: склеить рисунок
Необходимый материал
Нетоксичный картон и тканевый клей
Шаг 1: нанесите клей . Нанесите клей на обратную сторону кусочков ткани или одну сторону шаблона.
Следуйте инструкциям на клее, чтобы убедиться, что он правильно прилипнет к вашему картону.Как правило, вам нужно нанести ткань, когда клей еще влажный.
Шаг 2: Разместите ткань так, чтобы она была гладкой . Положите кусочек ткани на картон и разровняйте, чтобы не было складок и неровностей.
Шаг 3: Нанести второй кусок . Переверните картон и нанесите второй кусок ткани таким же образом.
Шаг 4: Дайте освежителю воздуха высохнуть . Лучше всего дать клею высохнуть на ночь или дольше.Не продолжайте, пока клей полностью не высохнет.
часть 4 из 4: нанесите эфирные масла на освежитель воздуха
Необходимые материалы
Эфирное масло
Перфоратор
Пряжа или лента
Шаг 1: Выберите эфирное масло, которое вам нравится . Обычные ароматы — это цитрусовые, мята перечная, лаванда, лимонник и цветочные ароматы, но варианты практически безграничны.
Шаг 2: нанесите эфирное масло на освежитель воздуха .Сделайте это, нанеся от 10 до 20 капель с каждой стороны.
Обязательно перемещайте освежитель и не наносите все масло в одном месте. Дайте маслу впитаться в ткань на одной стороне освежителя воздуха, прежде чем перевернуть его, чтобы нанести на другую сторону.
Шаг 3: Положите освежитель воздуха на стол или полку, чтобы высушить . Новый аромат освежителя воздуха будет достаточно сильным, поэтому вы можете дать ему высохнуть в хорошо проветриваемом помещении, например в гараже.
Шаг 4: Пробейте отверстие .Как только освежитель высохнет, пробейте отверстие в верхней части, чтобы повесить освежитель воздуха.
Шаг 5: Пропустите пряжу через отверстие . Отрежьте кусок пряжи или ленты нужной длины и зафиксируйте ее в отверстии.
Свяжите концы вместе, и ваш освежитель воздуха будет готов повиснуть над зеркалом заднего вида.
Освежитель воздуха домашнего приготовления — отличный способ придать вашему автомобилю великолепный запах и добавить индивидуальный подход. Если вы не хотите подвесить освежитель воздуха от зеркала заднего вида, рычага переключения передач или рычага указателя поворота, вы можете установить освежитель воздуха под сиденьем вашего автомобиля.Кроме того, если запах слишком сконцентрирован внутри вашего автомобиля, положите освежитель воздуха в сумку с застежкой-молнией, чтобы была видна только его часть. Если ваш автомобиль пахнет выхлопом, обязательно попросите механика проверить запах.
,
6 простых освежителей воздуха, которые вы можете сделать дома прямо сейчас
DIY Увлажнитель воздуха
Вы можете сделать свой собственный осушитель для своего подвала, туалета или других затхлых областей, не тратя на это много времени. Просто заполните кофейную банку угольными брикетами и пробейте несколько отверстий в крышке. Поместите его во влажные места и заменяйте древесный уголь раз в месяц, так как он поглощает влагу. Если у вас нет угля, вы также можете использовать измельченный мел.
Купить сейчас
В качестве сотрудника Amazon и книжного магазина.Партнер org, QDT зарабатывает на соответствующих покупках.
Как использовать старые духи
Кто-то подарил вам духи, и, хотя они приятно пахнут, это не ваша сумка. Вместо того, чтобы распылять его на себя, используйте его (или немного экстракта ванили), чтобы освежить целые комнаты одним или двумя спреями. Сбрызните небольшое количество возле лампочки, и когда вы включите свет, вы также включите прекрасный аромат. Вы также можете использовать духи в качестве наполнителя для флакона с ароматерапевтическими палочками.
Освежитель воздуха с апельсиновой коркой
Сделайте великолепный освежитель воздуха домашнего приготовления с апельсином: просто нарежьте его пополам, выньте мякоть и залейте солью, которая вытянет аппетитный апельсиновый аромат. Это просто, эффективно и дешево!
Как сделать освежитель воздуха из цветов
Кто не хотел, чтобы красивый букет цветов длился дольше? Подарите своим лепесткам цветов вторую жизнь, сделав свой собственный освежитель воздуха.Просто покройте лепестки неодизированной (кошерной) солью в маленькой баночке. Это лучше всего работает с цветами, которые имеют мясистые лепестки и древесные стебли, такие как розы, лаванда и жимолость. Соль придаст им естественный аромат и поможет освежить всю вашу комнату. Держите крышку на банке, когда вас нет рядом, чтобы аромат сохранялся еще дольше.
Использование листов смягчителя ткани в качестве освежителей воздуха
Сушилки
отлично подходят для освежения практически всего. Положите их в вонючие туфли, чтобы они были свежими к утру, или оставьте их под сиденьями вашего автомобиля, чтобы в салоне не было запаха без одного из этих освежителей воздуха из сосны.Вы также можете прикрепить один конец листа сушилки к вентиляционным отверстиям кондиционера и отопления (просто убедитесь, что вы не блокируете поток воздуха), чтобы быстро освежить помещение.
Как сделать DIY Рид диффузоры
Мы любим внешний вид сложного тростникового диффузора в ванной, но ненавидим стоимость! Сделайте свой собственный и сэкономьте серьезные деньги с помощью этого простого рецепта. Найдите небольшую вазу или контейнер, который вам нравится, и купите пакет с тростником диффузора, который часто продается как «заправка». Сначала налейте четверть стакана минерального масла в небольшую миску.Затем добавьте пару столовых ложек водки и хорошо перемешайте. Затем добавьте около 10 капель вашего любимого эфирного масла и тщательно перемешайте. Наконец, вылейте смесь в вазу и положите в 5 или 6 язычков. Через несколько часов переверните язычки и переворачивайте их каждые несколько дней. Наслаждайся своей хитростью и дополнительным тестом!
Чтобы получить еще больше информации об освежителях воздуха своими руками и узнать, как избавиться от запахов в вашем доме, ознакомьтесь с нашей электронной книгой Кто знал? Устраняющие запах чудеса , доступные в форматах Kindle, Nook и PDF.
Изображение предоставлено Shutterstock.
.
DIY Air Freshener Spray — не связывайтесь с мамой
Забудьте о промышленных освежителях воздуха. Они полны токсинов. Сделайте свой собственный освежитель воздуха всего лишь из 3 ингредиентов. Это просто, нетоксично и все естественно.
У всех нас есть место в нашем доме, которое является магнитом запаха. Это может быть шкаф для обуви, корзина для мусора, ванная комната, мусорное ведро, затхлый шкаф или ведро для пеленок.
Наше место — мусорный бак для ванной. Возможно это — комбинация влажности душа / ванны и большого трафика, который ванная получает от моей семьи из пяти человек.Но это ВСЕГДА воняет. Вы можете связать?
Раньше я покупал освежители воздуха в магазине, думая, что они помогут избавиться от запахов. И я думал, что они сделали, пока я не сделал больше исследований.
Вот что я нашел … эти освежители воздуха, купленные в магазине, не дезодорируют, они просто маскируют запахи в вашем доме токсичными химическими веществами, такими как формальдегид (известный канцероген — что означает, что он вызывает рак), синтетические ароматизаторы (которые могут вызывают аллергию, астму и другие респираторные заболевания) и фталаты (которые связаны с нарушением гормонов и врожденными дефектами мужской репродуктивной системы). 1
Что ?! То, что мы думаем о том, что очистка и очистка нашего воздуха, на самом деле делает нас больными? ДА!
Не имеет значения, является ли это аэрозольным освежителем воздуха, свечой, сменным освежителем воздуха или освежителем воздуха для распыления. Поскольку мы все проводим большую часть времени в помещении (дома, на работе или в школе), мы больше подвержены воздействию этих токсических веществ.
Зачем делать освежитель воздуха?
На самом деле очень легко сделать свой собственный натуральный освежитель воздуха своими руками.На самом деле, в этом рецепте всего три ингредиента, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Это может быть использовано для распыления на белье, обувь, мусорные баки, ведра для подгузников или почти везде, где вы хотите устранить запахи.
Этот рецепт освежителя воздуха своими руками отлично подходит и для маленьких бутылочек с аэрозолем. Держите его в машине, чтобы освежить воздух на ходу.
Об ингредиентах
Вода является основным ингредиентом этого спрея, который помогает разбавить аромат и рассеять его в воздухе.
Орешник ведьмы помогает поддерживать чистоту воды в этом освежителе воздуха так, что она продлится около месяца.
Эфирные масла обеспечивают аромат и помогают дезодорировать воздух.
Водку можно использовать вместо гамамелиса. Быстро рассеивается и не оставляет следов на мебели или обивке. Это также помогает убрать запахи из воздуха и тканей.
эфирных масел для использования
Вы можете использовать несколько различных комбинаций для этого освежителя воздуха.Вот несколько идей, которые помогут:
Эфирное масло лаванды и Эфирное масло лимона — это классическое освежающее и чистое сочетание, которое подходит для любой комнаты в доме. Используйте 5-7 капель каждый в этом рецепте.
Эфирное масло бергамота и эфирное масло иланг-иланга — это сочетание цветов и цитрусовых, которое поднимет настроение. Используйте 5-7 капель каждый в этом рецепте.
Эфирное масло эвкалипта и эфирное масло мяты — это бодрящая и освежающая комбинация, которая пахнет как в горах.Используйте 5-7 капель каждый в этом рецепте.
Смесь эфирных масел Thieves содержит корицу, гвоздику, розмарин, эвкалипт и лимон. У этого есть пряный, но чистый аромат — как свежеиспеченное печенье. Используйте 10-12 капель в этом рецепте.
Смесь эфирных масел для очистки содержит цитронеллу, лимонник, лавандин, розмарин, мирт и чайное дерево. Он обладает цитрусово-чистым ароматом, который идеально подходит для дезодорирования таких областей, как шкафы, подставки для обуви, ванные комнаты и т. Д. Используйте 10-12 капель в этом рецепте.
Как сделать самодельный освежитель воздуха
1.Наполните бутылку с распылителем 1 стаканом воды и 1/4 чашки гамамелиса.
3. Установите распылительную насадку и закройте ее. Встряхните бутылку в течение нескольких секунд перед каждым использованием.
.
Как начать работу с эфирными маслами
Больше рецептов DIY
Вы пробовали этот освежитель воздуха DIY? Не забудьте оценить рецепт и комментарий ниже, чтобы сообщить мне, как вам это нравится.Вы также можете ПОСЛЕ МЕНЯ на Facebook , Instagram и Pinterest .
Хотите больше рецептов красоты DIY?
Посмотрите мою книгу Natural Beauty Made Simple. Он поставляется с 45 домашними рецептами ухода за кожей с набором этикеток для печати и подарочных бирок. Вы можете мгновенно загрузить его на свой телефон, компьютер или устройство для чтения электронных книг, чтобы оно было портативным и могло быть с вами в любом месте!
С помощью этой книги вы узнаете, как:
Создавайте свои собственные органические продукты по уходу за кожей и кожей менее чем за 25 долларов в месяц!
Изучите простые методы, чтобы сделать свой собственный уход за кожей — без суеты сложных рецептов или труднодоступных ингредиентов
Получите проверенные рецепты, которые питают кожу и делают ее более сияющей, чем когда-либо прежде
Создавайте красивые подарки для друзей и семьи с помощью печатных этикеток и ярлыков подарков, которые я включил в эту книгу
DIY Освежитель воздуха
Забудьте о промышленных освежителях воздуха.Они полны токсинов. Сделайте свой собственный освежитель воздуха DIY всего с 3 ингредиентами. Это просто, нетоксично и все естественно.
Ключевое слово: уборщик, поделки, домашнее хозяйство
Автор: Не связывайтесь с мамой
Инструкции
Заполните баллончик с водой и гамамелис.
Добавить эфирные масла и накрыть распылительной насадкой.
Встряхивайте бутылочку в течение нескольких секунд перед каждым использованием.
Примечания к рецепту
Другие комбинации эфирных масел для этого рецепта:
Водку можно использовать вместо гамамелиса.На самом деле это хорошая альтернатива, потому что она рассеивается быстрее, чем вода.
Источники
Ваш лучший освежитель воздуха — это не освежитель воздуха, Рабочая группа по охране окружающей среды
БЕСПЛАТНО DIY Beauty Book
Получите сияющую кожу и узнайте, как сделать свои собственные косметические продукты своими руками с помощью простых ингредиенты с вашей кухни. Кроме того, пройди мой 7-дневный курс эфирных масел, чтобы получить великолепную кожу изнутри.
Удачи! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить свою подписку.
10 способов сэкономить время на кухне Как приготовить безглютеновые рецепты для детей.
В этой статье я расскажу об упражнении остановка и начало движения на подъеме (горка) на автодроме, это обязательное упражнение для выполнения на экзамене. И для некоторых кандидатов в водители, она становится камнем преткновения.
Но на самом деле, ни чего сложного в ней нет, нужно только понять принцип ее выполнения, и на что следует обратить внимания. Я бы сказал, выполнить упражнение на раз, два, три. Ну а теперь обо всем, по порядку.
Теперь обо всем, по порядку.
Схема упражнения «горка» на автодроме
На рисунке выше, изображено упражнение «остановка и начало движения на подъеме».
Это искусственное сооружение, так называемая эстакада с подъемом (угол наклона от 8 до 16 процентов). Кандидат в водители должен остановится на наклонном участке и возобновить движение. При этом допустить минимальный откат автомобиля назад (вниз) или вовсе без отката.
Длина наклонной поверхности равна длине автомобиля + 2 метра. Линия «СТОП-1» находится на расстоянии 1 метр от верхней плоскости эстакады.
Во время сдачи упражнения позади авто, будет установлена стойка, показывающая возможный откат, расстояние от стойки до автомобиля 30 сантиметров.
В самом конце упражнения, нарисована линия «СТОП-2», у которой водитель также должен остановиться. При этом остановиться нужно не дальше, чем в 1 метре от данной линии.
Порядок выполнения упражнения
Во время выполнения этого упражнения, кандидату в водители, необходимо:
Подняться на эстакаду и остановить автомобиль перед линией СТОП-1, так чтобы все колёса находились на участке подъема. После остановки, зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии, в это время на расстоянии 30 см от проекции заднего габарита транспортного средства, выставляется контрольная стойка.
По команде экзаменатора. Необходимо тронуться, и продолжить движение, не допуская отката, назад более чем на 30 см.
После проезда эстакады, кандидат в водители останавливает автомобиль на расстоянии, не более 1 метра — перед линией СТОП-2, фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии.
Далее, кандидат в водители, выезжает из зоны выполнения упражнения, пересекая линию СТОП – 2, на этом упражнении считается завершенным.
Выполнение упражнения, правильные действия
А теперь давайте о самом главном, как же все, таки действовать вам, при выполнении упражнения.
Вы въехали и остановили автомобиль на подъеме, перед линией СТОП-1. Пересекать её нельзя ни в коем случае. До нее нужно чуть не доехать, остановитесь лучше немного раньше. И тут самое главное не «налажать».
Скорее всего , при выполнении этого упражнения, ваша левая нога перестает с вами дружить и начнет дрожать .С этим состоянием ни чего не поделать, нервы и страх.
Теперь, начинаем движение на РАЗ, ДВА, ТРИ.
1. Зафиксировать машину, поймать сцепление;
2. Добавить газу;
3. Приотпустить сцепление.
1. Зафиксировать машину, это самое главное действие в процессе упражнения. Самый большой страх, это откат назад.
И вам просто необходимо научится фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии, таким образом, что бы, отпустив педаль тормоза, автомобиль стоял на месте, не откатывался назад, и в идеале, не ехал вперед. Как только вы научитесь контролировать этот процесс, то упражнение для вас станет не таким уж сложным.
Вы остановились на подъеме, правая нога выжала педаль тормоза. Левой ногой, начинаете не торопясь, плавно отпускать сцепление (пятка на весу 1-2 мл от пола), до момента, когда автомобиль начнет вибрировать или стрелка тахометра немного упадет вниз. Данная вибрация говорит о том, что диски сцепления начинают соприкасаться, и автомобиль уже почти готов ехать.
Вибрация появилась, теперь пятку опускаем на пол, и когда левая нога не навесу, оперлась на пол, пяткой, можно зафиксировать машину в неподвижном состоянии, для этого приотпускаем педаль тормоза, и проверяем, катится ли машина назад.
Допустим — авто катится назад, быстро выжимаем тормоз, приотускаем еще пару миллиметров сцепление, теперь это сделать проще, так как пятка стоит на полу и есть точка опоры, вибрация при этом усиливается, снова приотпускаем тормоз, машина стоит на месте, не катится назад. Отлично, ура! Именно то, что вам нужно.
Теперь нужно левую ногу зафиксировать в неподвижном состоянии. Остается довести это действие до автоматизма, повторить раз 10, думаю достаточно.
Мы еще не едем в горку, мы просто научились выполнять 1 действие. Когда вы умеете фиксировать автомобиль в неподвижном положении, страх отката автомобиля пропадает, теперь дело за малым.
2. Добавляем газу. Тут все просто, правая нога уже свободна, автомобиль вы зафиксировали, он не катится. Газу даем, что было слышно, что есть он. На тахометре, это от 1500 до 2000 оборотов.
Держим газ, и теперь сцепление.
3 . Приотпустить сцепление.
Приотпускаем, пару миллиметров педаль сцепления, фиксируем, машина едет. Не пугайтесь, обороты двигателя слегка упадут.
Остановитесь у линии «СТОП-2» за эстакадой. Обратите внимание, нужно остановиться на расстоянии, не превышающем 1 метр. Ориентироваться можете по дополнительному конусу номер 2, который как раз и обозначает 1 метр от линии. Выезжайте с упражнения.
Упражнение успешно сдано.
Почему без ручного тормоза?
Данное упражнение, я рекомендую выполнять без использования ручного тормоза, по весьма обоснованным причинам.
1. Это проще;
2. Кто трогается с ручным тормозом в реальном движении? Таких водителей единицы, если они вообще существуют. Я лично, не встречал. Все трогаются без ручника. А раз это не пригодится в жизни, зачем тратить на это время, и учится, тому чего не пригодится. Ну а если вам пришлось, поставить машину на подъеме с использованием ручного тормоза. То все просто, нажимаете на тормоз, снимаете с ручного тормоза и начинайте движение, как описано выше.
3. Использовать ручной тормоз при выполнении данного упражнения, это отголосок прошлого. До реформы «Автошкола 2014» как догадались в 2014 году, упражнение горка, нужно было выполнять, только с использованием ручного тормоза и ни как иначе. Но после реформы, изменились правила сдачи данного упражнения. И спасибо, хоть за это им. Они спасли не одно сцепление от поджога. И мы же не динозавры! Разрешили, пользуемся.
Инструкция по выполнению упражнения горка
Специально для наших читателей, нами разработана инструкция по выполнению упражнения эстакада в формате pdf:
Инструкция по упражнению «Горка»
Рекомендую Вам распечатать данную инструкцию и взять с собой на автодром.
Типичные ошибки при выполнении упражнения горка
Рассмотрим наиболее распространенные ошибки при выполнении данного упражнения:
1. Проекция переднего габарита автомобиля пересекает линию СТОП-1, во время остановки на подъеме;
2. Проекция переднего габарита автомобиля пересекает линию СТОП-2 после участка подъема;
3. Кандидат в водители останавливает автомобиль на расстоянии, более 1 метра от линии СТОП-2;
4. Самая распространённая ошибка в этом упражнении — откат назад более чем на 30 см, автомобиль при этом сбивает контрольную стойку.
5. Другая распространенная ошибка — заглохший двигатель при начале движения на подъеме, если во время выполнения всех упражнений допустить остановку двигателя 3 и более раза экзамен считается не сданным.
Таблица ошибок для упражнения
В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором — количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка «НЕ СДАЛ».
Ошибка
Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения.
113.2. Сбил разметочное оборудование.
2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на;линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в;зависимости от условий выполнения испытательного упражнения.
113.4. Пересек линию «СТОП» по;проекции переднего габарита транспортного средства.
113.7. Допустил остановку двигателя.
2
113.8. Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышающем контрольное значение.
113.13. При выполнении упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» допустил откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м.
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения).
В следующей статье серии речь пойдет о сдаче упражнения повороты на 90 градусов.
Упражнение эстакада на автодроме — Автошкола в Выхино | Автошкола в Москве с лицензией ГИБДД!
Площадка для выполнения упражнения горка представляет собой эстакаду, т. е. искусственное сооружение, дорога с наклоном. Угол наклона может варьироваться от 8 до 16 процентов. Ученик должен остановить автомобиль на наклонном участке, а затем возобновить движение. При трогании на нельзя откатиться назад, а необходимо плавно поехать на подъем.
Длина подъема больше автомобиля на 2 метра. На расстоянии 1 метр от верхней точки эстакады находится линия «СТОП-1».
Кроме того, в процессе сдачи упражнения сзади автомобиля на расстоянии 0,3 метра будет установлена дополнительная стойка, которая показывает максимально возможный откат. И если ученик откатываясь задевает данную стойку, то экзамен не сдан.
На площадке есть дополнительная линия «СТОП-2», у которой водитель также должен остановиться. При этом остановиться нужно не дальше, чем в 1 метре от данной линии.
Порядок выполнения эстакады при подъеме:
Подъехать к линии начала упражнения, затем остановиться.
Подъехать к линии «СТОП-1» на эстакаде, затем снова остановиться.
По команде экзаменатора, тронуться с места на подъеме.
Подъехать к линии «СТОП-2» и остановиться на расстоянии не более 1 метра от нее.
Приведем таблицу возможных ошибок и их допустимого количества в таблице:
Ошибка
Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения.
113.2. Сбил разметочное оборудование.
2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения.
113.4. Пересек линию «СТОП» по проекции переднего габарита транспортного средства.
113.7. Допустил остановку двигателя.
2
113.8. Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышающем контрольное значение.
113.13. При выполнении упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» допустил откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м.
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения).
Как правильно тронуться на эстакаде на экзамене?
1. Остановитесь перед линией начала упражнения.
2. Троньтесь с места и медленно двигайтесь к линии «СТОП-1». Остановитесь около этой линии. До линии можно немного не доехать, однако пересекать её нельзя ни в коем случае. Так что лучше остановитесь немного раньше. На данном этапе нужно ориентироваться по конусам, установленным сбоку от линии.
3. После остановки зафиксируйте автомобиль с помощью ручного тормоза. Педаль тормоза отпустите.
Не спешите трогаться с места, т.к. в этот момент сотрудник автодрома устанавливает дополнительную стойку 1 сзади автомобиля (на расстоянии 30 см).
Если экзаменатор находится в учебном автомобиле, то нужно дождаться его команды, позволяющей продолжить выполнение упражнения.
4. Левой ногой нажмите на педаль сцепления. Сцепление при этом нужно выжать до конца.
5. Правой ногой плавно нажмите на педаль газа. При этом следите за стрелкой тахометра на панели приборов.
6. Как только стрелка тахометра приблизилась к отметке 3000 об/мин, зафиксируйте положение правой ноги на педали газа.
7. Начните медленно отпускать педаль сцепления. Продолжайте смотреть на стрелку тахометра, она должна постепенно «опускаться».
8. Как только стрелка тахометра приблизилась к 1000-1200 об/мин, зафиксируйте положение левой ноги на педали сцепления.
9. Не меняя положения ног отпустите ручной тормоз (опустите рычаг). Обратите внимание, на этом этапе ноги нужно зафиксировать, шевелить ими не нужно! Автомобиль трогается с места и медленно едет к линии «СТОП-2» за эстакадой.
10. Остановитесь у линии «СТОП-2» за эстакадой. Обратите внимание, нужно остановиться на расстоянии, не превышающем 1 метр. Ориентироваться можете по дополнительному конусу номер 2, который как раз и обозначает 1 метр от линии.
Варианты, при которых можно не сдать эстакаду:
допустить откат автомобиля и сбить вешку;
пересечь линию «СТОП-1» или «СТОП-2»;
не доехать до линии «СТОП-2».
Ситуация на площадке
Действия водителя
Автомобиль заглох на подъеме
Заведите автомобиль и продолжите выполнение упражнения. Такую ошибку можно допустить дважды в течение экзамена.
Использование педали тормоза
Если Вы будете фиксировать автомобиль педалью тормоза (без ручника), то Вам не хватит ловкости и скорости реакции для переноса ноги с педали тормоза на педаль газа. Обычно за время переноса ноги автомобиль откатывается назад и сбивает вешку.Пользуйтесь ручным тормозом. Это позволит выполнять упражнение спокойно и стабильно. Использование педали тормоза — неуместные «понты» на экзамене.
Автомобиль откатывается назад
В этом случае нужно как можно скорее нажать педаль тормоза. После этого зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и вернитесь к пункту 4 инструкции.
Остановились далеко от линии «СТОП-2».
Заново включите первую передачу и возобновите движение. Остановитесь ближе к линии.
Ошибки при выполнении упражнения горка
Нарушения 113.7 (заглох двигатель) и 113.8 (не доехал до линии) скорее всего никто не заметит. Остальные ошибки бросаются в глаза, поэтому их следует исключить.
Если у автомобиля заглох двигатель (нарушение 113.7) несколько раз (больше 2-х), то не подавайте вида. Заведите автомобиль и продолжите выполнение упражнения. Со стороны эту ошибку не всегда видно, так что вероятность успешной сдачи высока.
А Вы можете ознакомиться так же с обязательным упражнением и посмотреть видео из прошлой статьи, как параллельная парковка задним ходом.
Одно из базовых упражнений при сдаче экзамена в ГАИ – умение грамотно заехать на эстакаду. Это необходимо для правильной реакции и действий во время заезда на конструкцию с учетом правил движения и ситуации на дороге. Данная статья демонстрирует требования и пошаговые инструкции по прохождению возвышенного участка дороги. Курсант должен предварительно отработать перечень следующих навыков:
Правильное торможение на дорожном полотне под уклоном 8-12%.
Возобновление движения с места с целью дальнейшего пути.
Аккуратный спуск на противоположной стороне.
На протяжении выполнения действий полностью держать под контролем работу мотора, чтобы авто не поехало назад.
Как правильно заезжать на эстакаду с механической коробкой передач?
Новичок имеет право сползти не более, чем на 30 см при подъеме возле ограничительной линии. В содержание учебы курсанта прописаны возможные ситуации и действие водителя с их учетом. Например, срочно нужно остановиться на наклонной плоскости, когда спереди машина почему-то едет медленнее.
При этом сзади тоже едет авто, и требуется не задеть ни одну машину из них и не создать неопределенной ситуации на дороге. Ведь и автомобиль сзади вынужден поступить абсолютно также: притормозить.
И когда впереди сосед возобновляет нормальную скорость, необходимо также оперативно последовать его пути.
Какие нюансы в этом примере должен учитывать курсант, чтобы, случайно скатываясь, не допустить столкновения со стоящей за ним машиной будут рассмотрены ниже:
Категорически воспрещается выезд на стоп-линию, чтобы обезопасить впереди тормозящее авто.
Контроль тормозной педали, препятствующей скатыванию, с учетом дистанции задней машины.
Как заезжать на эстакаду на механике при выполнении всех заданий?
Курсант, сидя с конструктором, подъезжает к стартовой линии, которая находится перед конструкцией;
Далее он начинает подниматься;
Тормозит в момент конца подъема не заезжая на ограничительную полосу впереди.
Не будет считаться промахом большое расстояние от ограничителя. Потому как главное – не пересечь его.
Машина останавливается с помощью последовательных шагов: сцепление, затем тормоз и притяжение ручника на себя. Сразу после осуществления нейтраля отпускаются сцепление с тормозом, а авто надежно встанет как «вкопанное» на подъемной территории.
Пошаговое руководство по заезду на горку предполагает включение нескольких механизмов, включающих фиксирование кнопки ручника, а также сцепление и первую передачу.
Водитель удерживает кнопку рычага и одновременно оказывает воздействие на акселератор. В этом процессе увеличится скорость вращения вала до пары тысяч оборотов в минуту с нуля. После этого следует постепенное ослабление сцепления до серединки хода. Педаль газа остается неизменной в данном случае.
При начале включения сцепления произойдет спад оборотов двигателя примерно на четверть. Только после этого разрешается отпустить ручник и немного газануть для начала медленного движения автомобиля. Проезд по верхней площадке продолжается аккуратным спуском с помощью удерживания тормозной педали, чтоб не набрать лишнюю скорость.
По достижению отмеченной линии важно остановить машину, зафиксировав управление на ручном рычаге.
Какие промахи могут быть при выполнении заезда, и как они влияют на результат оценивания? Как заехать на эстакаду без недочетов?
Результатом неправильных действий ученика становится штраф в 5 баллов за следующие нарушения:
Водитель не смог соблюсти дистанцию по отношению к установленным фишкам, сбил их и переехал разметочную линию.
Он не зафиксировал машину при самом въезде на подъем, и кроме того стал скатываться дальше 30 см, собираясь ехать дальше.
И передний бампер продемонстрировал пересечение передней линии.
Существуют промахи меньшей тяжести, и потому они забирают у сдающего 3 балла:
В момент непосредственной сдачи вдруг двигатель оказывается неисправен.
Неправильная постановка машины на самом подъеме: она оказывается за ограничителем.
В случае, если водитель не переключился на нейтраль при торможении.
При остановке перед ограничителем забыта активация парковочного тормоза.
Как справиться с трудностями?
Если возникла неприятность с двигателем на подъеме, то срочно необходимо активировать работу мотора. Если машина упрямо начинает скатываться, то ее удержит немедленное торможение и затягивание ручника. При подъеме до ограничительной линии лучше до нее немного не доехать.
Легко сдавать экзамен летом, а зимой – труднее. Но зато зимняя сдача учит более нужному опыту: умению подняться на эстакаду по льду. Главный момент здесь – прочувствовать момент отпускания сцепления до вибрации, добавления газа и выключения ручника для «зависания» машины. С первого раза может не получиться, ведь даже разметки будет не видно из-за снега. Зато можно научиться безопасно ездить зимой, хотя летом, безусловно, процесс подъема легче и комфортнее. В автошколе на практике прорабатываются все эти моменты.
Как заехать на эстакаду не имея ручник?
Как только усвоено вождение авто при подъеме, можно смело переходить на ручной рычаг. Это избавит от малейшей претензии учителя на сдаче экзамена. Существует возможность ехать по эстакаде без ручного рычага с использованием одной тормозной педали. С этой целью неспешно отпускают сцепление до тех пор, пока оно не станет включаться. После этого можно отпустить тормоз и сразу нажать на газ, одновременно сняв ногу с сцепления.
Топ 5 полезных советов для автолюбителя
Если экзамен назначен на точное время, то хорошим тоном станет не просто подойти вовремя, а быть на месте за 15 минут. Сдача с группой – гарантия доброжелательного отношения педагога. Ведь на фоне сокурсников знания одного водителя покажутся больше.
Удобная форма одежды – обязательное условие комфортного ощущения на экзамене. Не должно быть стесняющих тело элементов одежды, включая туго затянутые ремни.
Перед экзаменом лучше всего выспаться, а не развлекаться с друзьями. Трезвое отношение к делу, рассудительность и ясный ум ликвидируют волнение, и помощь успокоительных не нужна. Тем более они могут отрицательно сказаться на внимании и реакции.
Авто должно быть готово на 100%. Ремни безопасности должны быть в рабочем состоянии.
Заранее можно отрегулировать наклон сидения и зеркал заднего вида, а также руль. Это необходимо, чтобы на следующий день не паниковать по поводу возможных недоработок или недоделок с авто. Отдых и спокойствие – главные помощники к экзамену.
В очередной статье серии «Сдать автодром с полпинка» речь пойдет о том, как сдать упражнение «эстакада» (горка), которое становится камнем преткновения для многих кандидатов на получение водительского удостоверения.
Хотя на самом деле сдать это упражнение можно очень просто, как говорится «с полпинка». Нужно лишь соблюдать несколько простых правил, которые и будут рассмотрены ниже.
Упражнение горка на автодроме
Площадка для упражнения «Горка» изображена на рисунке выше. Она представляет собой эстакаду, т. е. искусственное сооружение, на котором дорога идет под наклоном (угол наклона от 8 до 16 процентов). Кандидат в водители должен остановить автомобиль на наклонном участке, а затем возобновить движение. При трогании на подъем следует избегать отката автомобиля назад (вниз).
Длина наклонной поверхности равна длине автомобиля + 2 метра. На расстоянии 1 метр от верхней плоскости эстакады находится линия «СТОП-1».
Кроме того, в процессе сдачи упражнения сзади автомобиля на расстоянии 0,3 метра будет установлена дополнительная стойка, которая показывает максимально возможный откат.
На площадке есть дополнительная линия «СТОП-2», у которой водитель также должен остановиться. При этом остановиться нужно не дальше, чем в 1 метре от данной линии.
Порядок выполнения трогания на подъеме
Подъехать к линии начала упражнения, остановиться.
Подъехать к линии «СТОП-1» на эстакаде, остановиться.
Дождаться команды экзаменатора.
Тронуться с места на подъеме.
Подъехать
объяснения, инструкция, видео, схемы, новые упражнения 2016
Безукоризненно сдать экзамен по практическому вождению получается не у всех курсантов автошколы. Волнение и недостаток тренировок могут отдалить получение вожделенных водительских прав на неопределенное время. Пройти это испытание получается лишь у тех, кто основательно готовился к нему, и не только на тренировочном полигоне. Рассмотрим в деталях правильное выполнение упражнений на автодроме.
Общие положения
Как известно, практический экзамен по управлению автомобилем следует после благополучной сдачи теоретической части. В настоящее время на учебном полигоне курсантами автошкол отрабатывается пять известных упражнений:
въезд в бокс задним ходом,
разворот,
змейка,
эстакада,
параллельная парковка.
Для последующего получения водительских прав нужно правильно выполнить три упражнения, выбранные экзаменующим лицом. Чаще всего, упражнение «эстакада» является обязательным номером практического экзамена на автодроме.
С 1 сентября 2016 года планируется ввести несколько новых упражнений: новая змейка, повороты на 90 градусов, проезд регулируемого перекрестка.
Ошибки в вождении сопровождаются начислением штрафных баллов от трех до пяти, которые присуждаются отдельно за каждое выполненное упражнение. Если количество баллов от пяти и больше, экзаменатор говорит курсанту «до свидания», делая получение заветных прав возможным только после удачной переэкзаменовки.
На тренировках нужно правильно понимать и исполнять все указания инструктора по практической езде. Опыт в обучении водительскому ремеслу у него огромный, поэтому имеет смысл записывать все его уроки – это наверняка пригодится.
Схема новых упражнений для сдачи экзамена на автодроме
Стандартные упражнения
Выполнение упражнений на автодроме начинаются на стартовой линии. Для этого нужно аккуратно подъехать к полосе, ни в коем случае не нарушая ее, поставить рычаг КПП в нейтральное положение и поднять ручник. Действия в начале движения производятся в обратном порядке. Трогаясь, нужно переключить КПП и только потом опустить ручной тормоз.
Упражнение считается выполненным после постановки машины на стояночный тормоз у финишной линии. Следует помнить, что правильность выполнения этих нехитрых операций бдительно отслеживается экзаменатором. Желательно сразу отработать эти действия до автоматизма, не задумываясь в каждом конкретном случае.
Горка (эстакада)
Пресловутая «эстакада», или упражнение горка на автодроме, имеет важнейшее значение в освоении водительских навыков. Суть упражнения состоит в отработке правильной последовательности действий при начале движения вверх по наклонной плоскости или, иначе говоря, в гору.
Алгоритм действий несложен, но требует умения «чувствовать машину» по положениям педалей газа и сцепления. Правильные шаги необходимо делать в соответствии с показаниями тахометра на приборной панели автомобиля.
Итак, выжимаем педаль сцепления и переводим ручку КПП в первое положение. Не бросая сцепления, правой ногой начинаем плавно увеличивать обороты мотора педалью газа. Когда стрелка тахометра приблизится к отметке три тысячи оборотов, медленно отпускаем сцепление. Обороты начнут падать и при достижении показаний чуть больше одной тысячи, фиксируем положение педали сцепления примерно в среднем положении. Опускаем ручной тормоз вниз и начинаем движение, регулируя скорость движения педалью газа.
Въезд в бокс (гараж)
Упражнение гараж на автодроме заключается в отработке навыков езды задом в ограниченном размерами пространстве. Суть состоит в практическом умении пользоваться зеркалами заднего вида и развитии глазомера с навыками ориентирования. Последовательность действий несложная, но требует предельной концентрации внимания.
Начав движение, останавливаемся при достижении правым зеркалом или колесом правого ограничителя гаража. Затем останавливаемся и выкручиваем руль влево до предела. Продолжаем двигаться до появления левого ограничителя габаритов бокса в зеркале. Останавливаем машину, ставим руль в положение «колеса прямо».
Подключаем заднюю передачу и начинаем подъезжать к «воротам» кормой. При достижении задней правой дверцей ограничителя с левой стороны бокса — останавливаемся. Выкручиваем рулевое колесо вправо и продолжаем медленное движение. Поглядывая в зеркала, выставляем машину параллельно боковым «стенам» гаража и останавливаемся. Ставим руль в положение «прямо» и въезжаем в бокс.
Змейка
Упражнение змейка особой сложностью не отличается и обычно никаких затруднений у будущих автомобилистов не вызывает. Суть задания состоит в том, что нужно проехать по извилистой траектории, не задев флагштоки и не пересекая боковые ограничительные линии. Самый простой способ избежать недоразумений при выполнении этого задания – не использовать педаль газа совсем. То есть, получается своеобразное движение автомобиля только на сцеплении.
Разворот
Несколько сложнее будет правильно выполнить упражнение на автодроме, которое называется разворот. В этом случае потребуется развернуться на сто восемьдесят градусов в стесненных условиях. Алгоритм действий простой, но требует постоянного контроля габаритов автомобиля и разворотной площадки.
После начала движения нужно прижиматься как можно плотнее к правой линии, но не наезжая на нее. Примерно посередине останавливаемся и крутим рулем вправо. Продолжаем двигаться, и подъезжаем к противоположной ограничивающей линии. Останавливаем машину и включаем рычаг КПП в положение задняя передача. Двигаемся кормой, пока не получится нормально вывернуть колеса для поворота влево. Продолжаем движение прямо к финишной черте и вовремя останавливаемся.
Параллельная парковка
Выполнение учебного упражнения парковка на автодроме особых затруднений у обучающихся обычно не вызывает. Действия несложные и призваны развить в начинающих автолюбителях навыки правильной парковки. Суть упражнения в том, что нужно проехать немного вперед, а затем задним ходом заехать на воображаемое парковочное место в виде кармана.
Правильный алгоритм действий состоит из нескольких этапов. Начав движение вперед и прямо, останавливаем машину при достижении задним колесом ограничителя кармана справа. После остановки выкручиваем руль вправо и устанавливаем рычаг КПП в положение «задний ход». Двигаемся назад до появления в зеркале дальнего углового флагштока. Останавливаемся и фиксируем руль в положении «колеса прямо». Продолжаем двигаться задом, пока колесо автомобиля не переедет пунктирную линию. После этого выравниваем машину и въезжаем в карман.
Конечно, правильное выполнение стандартных упражнений на автодроме дается не сразу. Исключения в виде особо одаренных личностей бывают, но редко. Чаще всего — это люди, обладавшие практическими навыками вождения еще до начала обучения в автошколе.
Основной массе курсантов следует учиться навыкам вождения «настоящим образом», не ограничиваясь официальными часами занятий на автодроме. Возможно, кому-то понадобятся дополнительные занятия для отработки автоматизма правильных действий, а кому-то достаточно будет видеоуроков, которых сегодня в сети великое множество.
Не нужно забывать, что отрабатывать свои навыки в управлении автомобилем гораздо лучше на учебном полигоне и на чужой машине, чем рисковать в реальной дорожной ситуации и на своей машине.
Видео: Новые упражнения на автодроме
как правильно выполнить элемент «эстакада» на автодроме?
на подьёме в авто школе: поставить на ручной тормоз выжать сцепление газу до 2000-3000 оборотов снимай с ручника отпускай сцепление
на подьёме в жизни: нажать на тормоз, выжать сцепление, дать газу, отпустить сцепление
а со светофора: Выжать сцепление, включить 1-ую передачу, отпустить до половины сцепление, дать чуть-чуть газу, через две секунды отпустить полностью сцепление
на светофоре просто — газу, отпускаешь сцепление и газу до разгона на 1 или второй передаче. На Автошколовских корчах можно и с второй трогаться)) )
На эстакаде сложнее. так же газу и медленно пускаешь сцепление. Правая рука на ручнике. Когда почувствуешь, что двигатель идет в натяг или теряет обороты, пускай ручник.
После 2-3 попыток все получиться.
медлееееееееееееенно отпускаем сцепление, постепенно чуть чуть добавляя газу. одновременно можно отпускать включенный стояночный тормоз (ручник)
сначала нужно прочувствовать педаль сцепления, пробовать без добавления газа тронуться. На эстакаде останавливаешься, зажимаешь ручник, сцепление, 1 передача, снимаешь с фиксации ручник-но держишь, потихоньку прибавляешь газ и отпускаешь сцепление, ручник сам потянется вниз, соответственно отпускаешь ручник и без отката страгиваешься и едешь! Удачи
Чувствовать сцепление надо с ручника отпускаете одновременно и сцепление, я трогуюсь и без ручника .
Советую на экзамене трогаться так как меня учил инструктор.. Хоть и сам он это делает по другому.. НО именно для экзамена меня он учил так.. загоняем на эстакаду ставим на ручник, включаем 1 передачу набираем обороты до 2тыщ (перед экзаменом посмотрите эстакаду.. угол наклона, я например приметил и набрал немного больше чем 2тыщи.. хотя чисто теоритически она не скатится даже и на 1,5к но лучше перестраховаться) , далее медленно отпускаем сцепление когда обороты немного упали отпускаем ручник и она едет в горку.. объясню в чем плюсы, некоторые инструктора советуют отпускать сцепление потом топить газ и отпускать ручник.. разницы мало, но сдесь большая вероятность заглохнуть и нам это совсем не нужно.. поэтому лучше делать так как я описал выше.. по краней мере эстакаду я с 1 раза сдал один из всей свой группы.. все остальные её завалили. . Главное научитесь фиксировать ноги после того как машина поехала.. не надо никуда жать, и газу добавлять не нужно.. просто замрите. .
А в городе можно и так и так трогаться.. на первое время конечно с ручником лучше.. потом привыкните и без сможете трогаться
нахер ручник? на горку въехал сцепление и тормоз выжал, остановился. Отпускаешь очень медленно сцепление, как машинка задрожала, обороты стали снижаться, отпускаешь педаль тормоза паралельно ослабляешь нажатие на сцепление, потом бросаешь тормоз, чутка добавляешь газу отпускаешь сцепление. я полностьюне отпускаю, так как небольшого рывка хватает что бы переехать пик эстакады!
Я бы на вашем месте без раздумий поменяла бы инструктора. Пока не поздно-сделайте это, и он всему научит. Словами не объяснишь.. это точно.
меня учили двумя способами делать эстакаду на автодроме:
1) Машину загоняем на эстакаду, ставим на нейтралку и ручник, отпускаем педали, машина не должна сильно откатиться назад. Далее, сцепление в пол, 1-ую передачу, затем добавляем газу около 2000-2500 оборотов и фиксируем ногу на педали газа (в это время можно держать в руках ручной тормоз уже отжатым, но удерживать) затем подводим сцепление, машина задрожала, присела (зафиксировали ногу на сцеплении) и отпускаем ручник. в такой ситуации можно схватить» баланс», т. е. машина может не тронутся, а удерживаться на эстакаде педалями газа и сцепления, тогда по чуть чуть приподнимаем сцепление, и авто едет вперед.
2) Машину загоняем на эстакаду, ставим на нейтралку и ручник, отпускаем педали, машина не должна сильно откатиться назад (на экзамене подставят вешку на расстоянии кажется 30 или 50 см) . Затем сцепление в пол, 1-я передача, (также можно удерживать ручник в руках) и начинаем подводить сцепление сначала. как только машина завибрировала («схватилась») добавляем газ на 2-2,5 тыс оборотов и отпускаем ручник. главное не бросать сцепление, а то заглохните (в обоих случаях) .
вторым способом у меня получалось увереннее и им же я и сдала.
На светофоре учили сначала подвести сцепление до легкой вибрации автомобиля, затем добавить газ — таким способом я также никогда не глохла на горках на светофоре.
Штрафные баллы на автодроме ГАИ в 2019 и 2020 году
Добрый день, уважаемый читатель.
В данной статье рассмотрена таблица ошибок на экзамене в ГИБДД. Указанные ошибки не следует допускать при сдаче площадки.
До 1 сентября 2016 года при оценке упражнений на автодроме использовались специальные таблицы штрафных баллов. В 2020 году используется другая схема.
Существует специальный перечень ошибок. При этом некоторые ошибки можно допустить дважды в ходе экзамена, некоторые — только один раз. Однако большая часть ошибок ведет к завершению экзамена с выставлением оценки «НЕ СДАЛ».
Таблица ошибок на автодроме в 2020 году
В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором — количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка «НЕ СДАЛ», а кандидат отправляется на пересдачу.
Ошибка
Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения.
0
113.2. Сбил разметочное оборудование 3 и более раза.
2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения.
0
113.4. Пересек линию «СТОП» по проекции переднего габарита транспортного средства в случаях, когда остановка перед линией «СТОП» предусмотрена условиями выполнения испытательного упражнения.
0
113.5. Не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения.
0
113.6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения.
0
113.7. Допустил остановку двигателя.
2
113.8. Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышающем контрольное значение.
0
113.9. Осуществлял движение задним ходом в случае, если движение задним ходом не предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения.
0
113.10. Превысил общее время выполнения испытательных упражнений.
0
113.11. При сдаче экзамена на право управления транспортными средствами категорий «M», «A» или подкатегории «A1» превысил время выполнения элемента упражнения N 1 «Скоростное маневрирование».
0
113.12. При сдаче экзамена на право управления транспортными средствами категорий «M», «A» или подкатегории «A1» коснулся ногой (ногами) поверхности площадки в случаях, когда касание не предусмотрено условиями выполнения упражнения.
2
113.12. При сдаче экзамена на право управления транспортными средствами категорий «M», «A» или подкатегории «A1» не подал сигнал поворота.
1
113.13. При выполнении упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» допустил откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м.
0
113.14. При выполнении упражнения «Проезд регулируемого перекрестка» проехал перекресток (выехал на перекресток) либо пересек линию «СТОП» по проекции переднего габарита транспортного средства при запрещающем сигнале светофора.
0
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения).
0
Скачать таблицу штрафных баллов ГИБДД
Для удобства предлагаю Вам скачать специальную версию таблицы ошибок, предназначенную для печати (в формате pdf).
Инструкции по сдаче автодрома в ГИБДД
Для того, чтобы успешно выполнить все упражнения на экзамене в ГИБДД и не получить штрафных баллов, рекомендую ознакомиться с пошаговыми инструкциями для каждого из упражнений:
Обязательно изучите инструкции, они помогут Вам выполнить без ошибок даже самые сложные упражнения на площадке.
Удачи на экзамене!
Как заехать на эстакаду на автомате?
Инструкция
Направьте автомобиль на эстакаду в режиме Drive. Подъезжайте к подъему без использования педали газа. Продолжайте движение до уклона, отпустив педаль тормоза.
За метр-полтора до начала подъема плавно перенесите ногу с педали тормоза на педаль газа и начните плавно набирать обороты двигателя. Перегазовывать не нужно, однако если обороты будут недостаточными, то машина может не справиться с уклоном. Поэтому ориентироваться нужно на 1100-1300 оборотов. Эти обороты нужно держать примерно до 2/3 подъема эстакады.
Внимательно следите за динамикой подъема и, если в какой-то момент почувствуете точку отката или близкое к ней состояние, плавно добавьте газа.
Когда машина проедет большую часть пути (примерно 2/3 пути или чуть больше) плавно отпустите педаль газа таким образом, чтобы машина остановилась у стоп-линии. В последнее мгновение помогите машине полностью остановиться тормозом.
Зажмите тормоз. Будьте очень внимательны, поскольку инерции у автомобиля теперь нет, а откатываться больше, чем на 30 см не допустимо.
Переведите коробку в нейтральное положение.
Вытяните ручной тормоз до упора. Всё это время необходимо плотно удерживать педаль тормоза. После того, как Вы подняли ручник, не убирайте с него руку и очень медленно отпускайте педаль тормоза. Если Вы вдруг почувствуете, что машина начала откат (даже если это всего несколько мм) незамедлительно зажмите педаль тормоза снова и подтяните ручник. Добейтесь стабильного состояния без отката назад.
Отпустите педаль тормоза и продемонстрируйте, что машина уверенно стоит на ручном тормозе.
Теперь вновь перенесите ногу на педаль газа. Наберите 1600-2000 оборотов и будьте готовы их плавно наращивать при необходимости.
Медленно и главное – полностью, отпустите ручник. Машина должна тронуться в гору без отката назад. Если же у Вас есть малейшее подозрение, что машина покатится обратно, увеличивайте обороты двигателя в нужном диапазоне.
Заехав на эстакаду, отпустите педаль газа, перенесите ногу на педаль тормоза и плавно оттормозитесь. Необходимо остановиться за эстакадой таким образом, чтобы бампер не заехал за стоп-линию, но и переехал отметку. На автоматической коробке передач это не так сложно.
Завершите упражнение правильным образом. Переведите коробку в нейтральное положение и поставьте её на ручной тормоз.
Как проверить автомобильное зарядное устройство мультиметром
В этот раз расскажем, как и зачем перед покупкой нужно проверить авто мультиметром. Методами можно пользоваться прямо при встрече с продавцом и осмотре автомобиля. Чтобы дело шло быстрее, потренируйтесь накануне на машине друга или знакомого.
Прежде всего, мультиметр нужен затем, чтобы вовремя заметить утечку тока на машине. Из-за нее двигатель может работать неровно, выбросы станут более пахучими. Проводка может замкнуть, что выведет из строя магнитолу, электронный блок управления и другие приборы. Или железный конь просто не заведется.
Содержание
Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром
Проверка включает в себя:
Заглушите мотор, выньте ключ. Закройте двери, но откройте стекла — аккумулятор будет работать непостоянно, машина может закрыться на центральный замок.
Убедитесь, что дополнительная подсветка, магнитола отключены.
Снимите «минусовую» клемму с АКБ.
Положите один щуп между «минусовой» клеммой и отрицательным выводом аккумулятора — прибор покажет значение тока утечки.
Нормальный показатель — 15-70 мА. Если цифры больше и вы с продавцом располагаете временем, попробуйте найти причину. Для этого также подключите мультиметр , после чего начните один за другим вынимать реле и предохранители.
Показания пришли в норму — вы нашли причину утечки тока. Возможно, дальше потребуется ремонт или замена детали, а то и всей проводки. Можете уверенно просить у продавца авто скидку или совсем отказаться от покупки.
Причин утечки может быть несколько. К ней могут быть причастны:
аккумулятор;
датчики;
высоковольтные провода;
генератор.
Каждый элемент можно проверить с помощью мультиметра.
Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром
Проверка аккумулятора автомобиля мультиметром включает в себя подключение сразу двух щупов. Мотор перед измерением также заглушите.
Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный — к «минусовой». Если перепутаете — не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.
Смотрите на экран прибора. Нормальный заряд аккумулятора колеблется в районе от 12,6 до 12,9 вольт.
Работу АКБ можно проверить также с запущенным мотором. При такой проверке аккумулятора автомобиля мультиметром вы также узнаете, как аккумулятор работает в паре с генератором, а также исправен ли регулятор напряжения.
Нормальные цифры при работающем двигателе — 13-14 вольт. Если мультиметр показывает меньше — аккумулятор нужно зарядить, или есть утечка тока.
Помните: мультиметр покажет заряд АКБ, но не расскажет о его работе исчерпывающе. Для этого существуют другие устройства. Например, нагрузочная вилка.
Как проверить датчики автомобиля мультиметром
Причиной «смерти» аккумулятора, скачков напряжения, ненужных значений на панели приборов могут быть различные датчики в машине. По опыту автомобилистов, чаще всего вызывают проблемы 5 видов датчиков:
Понять, где они располагаются, вы можете из инструкции к машине, на сайтах автолюбителей, различных форумах.
Для проверки датчиков автомобиля мультиметром вам понадобится также информация о показателях напряжения в норме именно для вашего авто. Ее также можно найти в инструкции или в интернете.
Датчик ABS
Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.
Чтобы начать измерение, выберите на мультиметре соответствующий режим. Если вы хотите узнать показатель сопротивления, для большинства норма – 1,2-1,8 кОм. Подключите прибор к датчику и начните замеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу. Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы – с датчиком проблемы.
С измерением напряжения чуть сложнее – сделать это можно только с помощью домкрата или в автосервисе на стенде. Нужно раскрутить колесо автомобиля до 40-50 оборотов в минуту и следить за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.
Датчик коленвала
Важный элемент — без него машина вообще не запустится, или ехать на ней вы не сможете. Если визуально он кажется исправным, возьмитесь за мультиметр. Подключите прибор к датчику и измерьте сопротивление. Норма, как правило, от 550 до 750 Ом. Но обязательно проверьте, актуальны ли эти цифры для автомобиля, который вы смотрите.
Кислородный датчик
Определяет, остался ли кислород в выхлопных газах. Перед замерами также осмотрите его – возможно, он поврежден и мультиметр вообще не понадобится. Тогда элемент нужно просто заменить.
Если все в порядке, измерьте, как с датчиком ABS, напряжение и сопротивление. Алгоритм тот же. Заводите машину и наблюдайте за прибором. После пуска на экране высветятся цифры 0,1-02, вольта. Машина прогреется – прибор покажет до 0,9 вольт. Не заметили, что показатель изменился – датчик, скорее всего, неисправен.
Если проверка напряжения прошла успешно, узнайте показатели сопротивления. Норма колеблется от 10 до 40 Ом.
Датчик детонации
Определяет ударную волну при сгорании топлива. Показатели сопротивления у него на каждой машине индивидуальные – ищите информацию в разных источниках.
С напряжением чуть проще. Сначала снимите датчик. Щуп с плюсом подключите к сигнальному проводу, «минусовой» — к массе, ближе к крепежному болту. Дальше самое интересное – ударьте датчиком о стену, стул или стол. Только так мультиметр зафиксирует показатель напряжения. Норма на большинстве авто – от 30 до 40 милливольт.
Датчик скорости
Перед замерами обязательно осмотрите элемент. Возможно, он просто окислился или оплавился.
После подключайте мультиметр и измеряйте. Порядок действий тот же, что с датчиком детонации.
Единственное – ударять им обо что-либо не нужно. Можно просто повращать или потрясти. Если мультиметр вообще не покажет напряжения – датчик неисправен.
Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром
Если вы ощущаете потерю мощности авто, видите повышенный расход топлива, машину трясет, а холостые обороты плавают — пора проверить высоковольтные провода. Точнее — измерить в них сопротивление. Запоминайте порядок действий:
отсоедините провода от машины или отключите один провод с двух сторон;
включите прибор в режим омметра и прислоните щупы к обеим сторонам провода.
Нормальный показатель сопротивления 6-10 кОм. Если прибор показывает меньше, вплоть до нуля, не пугайтесь. На цифры мультиметра влияет множество факторов, например:
качество изоляции проводов;
длина;
наличие микроповреждений;
тип проводов.
Если показатели вашей машины выходят за пределы нормы, лучше обратитесь в автосервис, где сопротивление измерят профессиональными и более точными приборами.
Как проверить мультиметром генератор на машине
Проверка генератора происходит аналогично замерам показателей других элементов авто, из-за которых происходит утечка тока.
Традиционно выключаете зажигание, вынимаете ключ, выключаете магнитолу и прочее.
Подключаете мультиметр к аккумулятору.
Замеряете напряжение. Полностью заряженная батарея выдаст от 12,5 до 12,9 вольт.
После этого заводите двигатель, включаете подогрев стекол, сидений, «печку», ближний свет.
И снова измеряете напряжение. Норма — 13-14 вольт. Максимум — 14,8 вольт. В этих случаях генератор работает, как часы. Если мультиметр показывает цифры меньше, генератор не заряжает батарею. Значит, готовьтесь выложить приличную сумму за замену или ремонт агрегата.
Вместо послесловия
При покупке машины с пробегом полезно знать, как найти утечку тока и понять ее причину. Берите мультиметр на осмотр машины — спасете себя от неприятных сюрпризов, вроде внезапно севшего аккумулятора, скачков напряжения или сгоревшей проводки.
С той же целью проверяйте историю автомобиля. Сделать это можно прямо во время беседы с продавцом. Удобно воспользоваться сервисом «Автокод» — промониторите информацию сразу в 13 источниках: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, банках, налоговой и других службах. Проверка займет 5 минут.
После вы узнаете реальный пробег, количество владельцев, историю штрафов, а также информацию об угоне, участии в ДТП, ограничениях на регистрацию авто и многое другое. Будьте бдительны!
Полностью изучив онлайн-отчет, все же стоит внимательно приглядеться к техническим нюансам авто при покупке. А если вы не уверены в своих знаниях, или выехать на осмотр не предоставляется возможности, закажите услугу выездной проверки. Мастер проведет диагностику за вас и сделает подробное заключение с профессиональной точки зрения.
Иногда автовладельцы начинают задаваться вопросом, как проверить зарядное устройство для авто аккума. Ведь заряжать батарею приходится не в такой мере уж и изредка, в особенности зимой. Скорость и надежность этой работы изначально находится в зависимости от эффективности зарядного устройства. Проверка его работоспособности займет у вас не настолько времени. Необходимо также отметить, что различные типы устройств демонстрируют разную эффективность. Предпосылкой этому являются разные опции зарядных аппаратов. Для правильной проверки для вас очень важно знать, как работает устройство.
Как проверить зарядное устройство для авто аккума? Для этой цели очень важно осознать, как оно работает. Ведь без этого не только лишь нереально проверить устройство, да и верно использовать, для которого предназначена конструкция неавтоматизированные.
Если рассматривать устройство зарядника, то состоит он из трансформатора и выпрямителя. На выходе появляется напряжение 14,4 В. Многих автовладельцев Данный показатель изумит. Ведь собственное мастерство напряжение аккума 12 В, для чего для зарядки использовать большее напряжение. Существует, что разряженный аккумулятор не пропускает через себя напряжение 12 В либо ниже. Для зарядки следует использовать только более высочайший ток по уровню напряжения. При таких обстоятельствах, он свершится через электролит, и заряжать его.
Методом долголетних тестов зафиксирывали, что оптимальным вариантом является напряжение в 14,4 Вольт. Оно с наибольшей эффективностью позволяет заряжать батарею, не повреждает ее. Больший ток достаточно небезопасен, и приводит к резвому износу аккума.
При подключении батареи к источнику питания, начинается процесс восстановления ее емкости. В ходе этого меняется внутреннее сопротивление. Потому, в течении увеличения уровня заряда, понижается сила зарядного тока. По идее, при полном заряде сила тока должна свалиться на 0, а напряжение батареи вырасти до 13 В. Беря во внимание некие особенности аккумов, заряжать их следует током, не превосходящим 10% от общей емкости.
Читайте так же
Правильная зарядка аккумулятора. Смотрим показания и полезные советы при зарядке
Рассчитывается это так: если аккумулятор имеет емкость 70 Ач, то наибольший ток заряда составляет 7 А. Здесь, время зарядки составит 10 часов.
При работе сила тока будет повсевременно понижаться. На автоматических устройствах это происходит без роли человека. На моделях неавтоматизированные придется создавать корректировку без помощи других. Некие водители, преследуя цель ускорения процесса зарядки, наращивают зарядный ток.
Этого делать не рекомендуется. При большой силе тока риск повреждения пластинок аккума существенно выше. Увы, редко можно некординально превосходить уровень тока. Это позволяет понизить время зарядки на третья часть. При всем этом следует быть очень усмотрительным. При первых признаках закипания электролита, следует сходу понизить уровень силы тока. Метод зарядки завышенным током не способен употребляться на автоматических ЗУ.
Стоит уделять свое внимание на технические свойства зарядных устройств, так можно осознать принцип его проверки. Некие автовладельцы полагаются на показания устройств, устанавливаемые на зарядниках. Только это не предоставляет гарантий, они полностью случаются «сбиты», и выдавать неверные показания. Потому, лучше временами тестировать зарядное устройство на предмет работоспособности.
Первой проверкой станет застыл напряжения. Для этой цели вам подключают зарядку к аккуму. В этом случае, проверяется напряжение на крокодилах. Оно должно приравниваться 14,4 В, и не колебаться. Любые отличия числятся признаком неисправности. Если напряжение ниже, однако мало. К примеру – 14 В, то не исключено использовать это устройство далее. Только, учитывайте эту особенность, не пытайтесь заряжать стопроцентно разряженные батареи.
При напряжении ниже 13 В, использовать зарядное устройство нецелесообразно. Также при повышении напряжения, выше обычного показателя, использовать ЗУ, не рекомендуется. Это приводит к поломкам
Последующим шагом является проверка силы тока. Для этой цели вам будет нужно амперметр либо мультиметр, позволяющий замерять силу тока. Включают его в одно из плеч зарядного устройства, проще говоря, ток на одну из клемм подают через амперметр.
Существует несколько методов замера подаваемой силы тока, и контроля работы зарядного устройства. В большинстве случаев, инспектируют совпадение показаний интегрированных устройств и реальную силу тока. Для этой цели просто включают ЗУ в сеть, с присоединенным к нему амперметром. И ассоциируют показания устройств. Также можно держать под контролем ход зарядки, как на обычных устройствах неавтоматизированные, так на автоматах.
Проверка корректности работы автоматических зарядных устройств, делается таким образом. Берется стопроцентно разряженный аккумулятор. К нему подключается зарядное, через мультиметр. Проверяется сила тока, подаваемого на батарею. Она должна приравниваться 10% от емкости АБ. При всех отклонениях устройство считается неисправным.
Читайте так же
Если вы выявили отличия от нормы, то следует заняться устранением неисправности. Для этой цели необходимо разобрать устройство, и проверить его составляющие раздельно. Не забывайте отключить устройство от сети до начала работы.
Сначала инспектируют диодный мост. Для этой цели вам подают напряжение на ЗУ. Ток должен находиться, как на выводах выключателя, так и после мостика. Если этого не происходит по другому показания отличаются от нормы, необходимо проверить нашему клиенту остается диоды моста раздельно. Исправные обязаны быть демонстрировать что маленькое сопротивление, несколько с иной стороны сопротивление должно стремиться к бесконечности. Поменяйте что остается сделать нашему клиенту неисправные диоды.
Измерение тока зарядки аккумулятора
На автоматических зарядных устройствах имеется дополнительная плата, регулирующая работу устройства. Ее инспектируют довольно легко. Просто замеряют напряжение на выходе. Если оно отсутствует, или существенно ниже нормы, то инспектируют составляющие раздельно иначе говоря подменяют плату полностью. Предпосылкой нестабильного напряжения является пробой конденсатора.
В большинстве случаев отказывает трансформатор. Его инспектируют методом прозвона первичной обмотки. Исправный трансформатор обязан иметь сопротивление 20-30 Ом. При поломке обычно Такой показатель стремится к бесконечности. При его неисправности восстанавливать зарядное устройство нецелесообразно. Цена нового трансформатора обычно приравнивается покупке другого ЗУ. Если вы имеете большой опыт в электротехнике, то сможете испытать вернуть обмотку. Для этой цели вам придется удалить старенькую обмотку и намотать новейшую. Не забывайте, что не каждый раз перемотка помогает.
Заключение. Обычно, средний автовладелец за зиму пару раз сталкивается с необходимостью заряжать аккумулятор автомобильный. Для этой цели очень важно иметь не плохое зарядное. Однако, нередко появляется вопрос, как проверить зарядное устройство для авто аккума. Ведь Данный электротехнический устройство работает не обязательно совершенно. Потому, лучше временами инспектировать корректность его работы.
Аккумулятор выполняет важную роль в автомобиле. При повороте ключа зажигания он посылает ток на стартер. С его помощью происходит запуск двигателя. Если он разряжен завести машину не получится.
Поэтому, чтобы не возникли проблемы с запуском, особенно это важно в зимний период, необходимо периодически следить за емокстью аккумуляторной батареи. Т.к. с наступлением зимы многие автовладельцы сталкиваются с этим. Связано это с тем, что отрицательная температура оказывает плохое влияние на электролит. О том, как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях рассмотрим ниже.
Как правильно проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность
Как проверить автомобильный аккумулятор?
Напряжение полностью заряженной батери автомобиля должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение менее 12 вольт, степень ее заряженности упала больше чем на 50 %, то его необходимо срочно зарядить!
Нельзя допускать глубоких разрядов АКБ, это ведет, повторюсь еще раз, к сульфатации пластин. Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что она разряжена на 100 %.
Способы проверки состояния акб автомобиля:
Каждый из данных способов имеет свои тонкости и нюансы. Теперь подробнее разберем как проверить своими руками аккумулятор автомобиля на работоспособность.
Как проверить заряд аккумулятора автомобиля по индикатору
В настоящее время многие АКБ оснащены встроенным индикатором, обозначающий его текущее состояние. Первыми применять в производстве АКБ стали в Японии.
На крышке аккумуляторной батареи имеется специальное окошко. Это и есть индикатор заряда аккумулятора автомобиля. Его еще называют гидрометром. Обычно имеет зеленый цвет, говорит о том, что он полностью заражен. По мере разряда цвет изменяется. Если же белый или серый цвет – это сигнал о том, что часть емкости потеряно. Значит необходимо зарядить. Если же цвет черный – это значит, что он полностью разряжен и требуется замена.
Принцип его действия в следующем:
По мере увеличения уровня заряда автомобильной батареи повышается плотность электролита. Что в свою очередь приводит к тому, что поплавок, в виде зеленого шарика, поднимается по трубке, и становится виден в специальном окошке. Поплавок всплывает когда заряд АКБ составляет 66% и выше.
Если же поплавок не всплывает, значит состояние автомобильной батареи ниже нормы. Как отмечалось, окошко будет черного цвета, но в некоторых предусмотрен еще один шарик красного цвета, который будет всплывать при низком заряде аккумулятора.
При пониженном уровне электролита в батарее (частичной потере емкости) через глазок будет виден сам электролит. В такой ситуации необходимо долить дистиллированную воду и подзарядить его.
Как проверить аккумулятор при покупке в магазине или с рук? Определить исправность автомобильной батареи можно и по индикатору – достаточно простой и легкий способ.
Однако, стоит помнить, что индикатор дает возможность выполнить предварительную оценку степень заряженности, но никак не точную. И в полной мере полагаться на его показания не следует, есть более точные методы. К тому же, такая проверка возможна не со всеми АКБ, некоторые данным окошком не оснащены. Поэтому важно быть в курсе и других методов.
Как проверить заряд автомобильного аккумулятора мультиметром
Мультиметр – специальный прибор, который используется для измерения напряжения в сети. Важный инструмент, который обязан быть у любого водителя. Цена прибора не велика. Мы советуем пользоваться теми, которые оснащены электронным табло.
Как правильно проверить заряд аккумулятора автомобиля при помощи мультиметра? Для этого выполните следующие действия:
Подключаете провода мультиметра.
Выставляется мультиметр в режим замера напряжения и устанавливаете на 20 Вольт.
Металлическими щупы проводов прикладываются к клеммам АКБ. (Красный щуп к плюсовой клемме, черный к минусовой).
Смотрите показания.
Очень важно!При проверке заряда аккумулятора тестером зажигание автомобиля должно быть выключено!
Степень заряженности
Показания мультиметра
АКБ заряжена
Больше 12.7 Вольт
Разряжен на половину
От 12.1 до 12.5 Вольт
Глубокий разряд
Меньше 11.7 Вольт
Таким образом, если напряжение на мультиметре меньше 12.7 Вольт, то он не полностью заряжен. При напряжении меньше 11.7 Вольт необходимо его срочно зарядить, т.к. он не сможет завести двигатель машины.
К сожалению, проверка заряда автомобильного аккумулятора при помощи мультиметра не дает таких точных значений, как нагрузочная вилка, но немного все же сориентировать может.
Также смотрите видео, как проверить заряд аккумулятора автомобиля мультиметром:
Как проверить состояние аккумулятора нагрузочной вилкой
Данная проверка тока заряда относится к более профессиональному методу. Такой способ используют в технических центрах по ремонту автомобилей. Т.к. он дает достаточно точный показания, и к тому же способен работать под нагрузкой.
Нагрузочная вилка – это прибор, который позволяет достаточно точно проверить степень исправности батареи. Состоит он из мультиметра и нагрузочного сопротивления. Существуют и более сложные исполнения прибора, в которых имеется дополнительно амперметр.
Как проверить состояние АКБ автомобиля нагрузочной вилкой? Принцип проверки заключается в следующем:
Нагрузочную вилку подключают к клеммам АКБ, которое дает ток короткого замыкания. Таким образом, имитируется работа стартера.
Считываются показания на приборе, которые показывающие, на сколько снизился заряд батареи, когда Вы заведете машину.
Стоит помнить,что проверку напряжения батареи необходимо проводить, когда температура ее будет в диапазоне от 20 до 25 градусов. Холодную не стоит проверять, так Вы ее можете сильно разрядить, потеряв значительную часть ёмкости.
Показания, В
Степень зарядки, %
Больше 10,2
100
9,6
75
9
50
8,4
25
Меньше 7,8
Сколько должен показывать аккумулятор под нагрузочной вилкой? Контроль заряда нагрузочной вилкой – самый точный способ на данный момент. Т.к. он имитирует работу стартера авто. Если в результате проверки прибор покажет просадку напряжения АКБ до 9 Вольт — значит слаб, и необходимо его зарядить. Нормальным считается, когда не меньше 10 Вольт.
Помните!Он быстро разрядится зимой, если напряжение будет меньше 9 Вольт. Также обращаем внимание на то, что частое использование нагрузочной вилки может навредить аккумулятору, значительно снизив его емкость.
Смотрите видео, как проверять аккумулятор нагрузочной вилкой:
Проверка заряда АКБ при замере плотности электролита
Данный способ проверки достаточно полезен перед наступлением зимы. Снижение температуры окружающей среды уменьшает плотность электролита. Таком образом падает и заряд. При низкой плостности повышается риск того, что завести двигатель автомобиля не получится.
Для проверки заряда аккумулятора автомобиля необходим специальный прибор – ареометр. Последовательность действий такова:
Откручиваются 6 крышек банок АКБ.
Ареометр помещается внутрь банки. И необходимо дождаться пока он полностью не заполнится электролитом.
Достается наружу, с течением времени поплавок укажет актуальные показания.
Если АКБ автомобиля исправна, то при цикле от полного разряда до полного заряда, диапазон изменения плотности электролита будет составлять от 0.15-0.16 г/см3.
Использование авто при низкой отрицательной температуре при разряженной батарее приведет к замерзанию и распаду свинцовых пластин.
В таблице Вы можете ознакомиться при какой минусовой температуре, в зависимости от плотности электролита, появляется лед в аккумуляторе.
г/см3
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22
1,23
1,24
1,25
1,28
°С
-8
-9
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-25
-28
-34
-40
-45
-50
-54
-74
Как Вы уже заметили, что даже полностью заряженный аккумулятор автомобиля замерзнет при температуре -74 градуса, а при емкости в 40% замерзнет уже в -25 градусов. А при низком заряде, до 10%, не получится завести двигатель даже в слабый мороз.
Если потеря тока составила больше 45-50% в зимнее время, и более чем на 25% в летнее – его обязательно нужно поставить на зарядку.
Какая должна быть плотность электролита? Нормальным считается, когда показания находятся в диапазоне 1.25 – 12.7 гсм.куб. Если же показания 12.2 гсм.куб, то это говорит, что батарея разряжена на 25-30%. Если меньше 1.1. гсм.куб – почти полностью разряжена.
Дополнительно стоит проверить уровень электролита в каждой банке, если его недостаточно, то необходимо долить. Доливается дистиллированная вода. Недостаточный уровень электролита обычно является причиной частых разрядок батареи.
Как проверить зарядным устройством?
Проверка на работоспособность с помощью зарядного устройства не вызовет ни у кого каких-либо трудностей. Достаточно иметь специальное ЗУ для автомобильных акб с цифровым табло. Данный способ позволяет проверить заряд аккумулятора без вольтметра.
Важно!При проверке не подключайте зарядное устройство к розетке, показания тогда будут не верны.
Последовательность действий такова – подсоединяете ЗУ к клеммам и жмете специальную кнопку для проверки, затем считываете результаты.
Помощь в зарядке аккумулятора авто
Метод заряда аккумулятора током постоянной силы. Полная зарядка АКБ осуществляется путем подключения батареи к источнику питания с напряжением до 16.2 В. Зарядка таким методом за один час будет достигать 1/20 Ср, за 10 часов – 1/10 Ср. Ср – номинальный объем аккумулятора.
Преимущества такого способа:
Возможность полной зарядки баратери автомобиля;
Чем меньше сила тока, тем более полный заряд.
Необходимо понимать, что не нужно уменьшать силу тока к минимуму, время зарядки будет слишком долгим. А большой ток приведет к «закипанию» автомобильной батареи, в результате она не сможет полностью зарядиться.
Минусы метода:
Сильное газовыделение;
Необходимо регулярно стабилизировать силу тока.
Метод зарядки постоянным напряжением. Применяя такой способ можно быстро подзарядить АКБ до 90-96% объема. Но есть и минус – автомобильная батарея сильно нагревается. Сила тока при зарядке может быть высокой, по мере увеличения напряжения, но и может приближаться к нулю. Напряжение источника при зарядке находится в диапазоне 14.6-15 В.
Стоит помнить. Зарядку аккумулятора следует проводить в вентилируемом помещении. Зарядка должна выполняться только постоянным током.
И в заключение…
Теперь Вы узнали, как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях. Каждый из способов хорош, и имеет свои особенности. Самый простой способ – проверка мультиметром, а надежный – нагрузочной вилкой. Конечно же, можно проверить состояние батареи и без вольтметра, через специальное окошко, если оно есть.
Помните!Если напряжение Вашего аккумулятора меньше 12.5 В и плотность электролита опустилось до 1.24 гсм.куб, то обязательно подзарядите его при помощи ЗУ.
Также, Вы можете посмотреть видео как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях:
Поэтому, чтобы утром избежать проблем с заводкой авто, особенно когда температура на улице значительно меньше 0 градусов, каждый водитель обязан знать как проверить акб автомобиля.
Замерить емкость аккумуляторной батареи следует в обязательно порядке перед наступлением холодов.
Если у Вас нет времени на это, либо нет подходящих приборов, звоните нам и записывайтесь на диагностику АКБ автомобиля в автотехцентре «Анкар».
Ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора: проверка и восстановление своими руками
Основная функция зарядного устройства (ЗУ) – это восстановление затраченной аккумуляторной батареей энергии на запуск двигателя или при работе других потребителей бортовой сети. В зарядке от сторонних источников батарея нуждается в тех случаях, когда по каким-то причинам не происходит её восстановление от генератора.
Этот необходимый для автолюбителей аксессуар в широком ассортименте представлен в торговой сети. Но при длительной или неправильной эксплуатации, как и любое другое оборудование, аппаратура для зарядки может утратить работоспособность. Купить новую вы всегда успеете, а попытаться определить причину поломки и по возможности устранить её стоит. Мы расскажем, как самостоятельно проверить работоспособность зарядного устройства для аккумуляторов и при необходимости восстановить её.
Поиск причины неисправности ЗУ
Прежде чем искать причину неисправности, нужно знать, к какому типу относится ваше устройство:
Трансформаторное – объёмное и тяжёлое, но легко поддаётся ремонту и обслуживанию.
Импульсное – современное компактное оборудование, отличающееся повышенной эксплуатационной надёжностью. Отремонтировать его в домашних условиях под силу далеко не каждому, требуются знания в области электроники.
Как проверить ЗУ для автомобильного аккумулятора
АКБ подключена к зарядному устройству, но почему-то не берёт от него зарядку? В этой ситуации следует убедиться в том, что зарядное оборудование действительно неисправно. Это можно сделать несколькими способами:
Воспользоваться мультиметром для замера напряжения, выдаваемого зарядником. Если эта величина окажется менее 13 В или оно нестабильно – изменяется скачкообразно, то смело можно сделать вывод, что требуется ремонт.
Замерить силу тока, подключив между клеммой батареи и «крокодилами» непосредственно зарядника мультиметр. На исправном ЗУ значение токовой характеристики должно соответствовать 10 % ёмкостной величины, указанной на маркировке АКБ.
Разбор и проверка прибора
Рассмотрим наглядно, как самостоятельно выполнить разборку и проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, используя в качестве образца приборы трансформаторного типа. Схема этих устройств достаточно проста, причина поломки также зачастую лежит на поверхности.
В целях безопасности обязательно отключите от сети зарядное оборудование перед его разборкой и ремонтом.
Вооружившись отвёрткой, аккуратно ослабляем элементы крепления: винтовые или болтовые соединения – и снимаем крышку корпуса. Теперь вся «внутренняя начинка» прибора у нас перед глазами.
Внимательно осматриваем все провода на предмет целостности. Особое внимание обращаем на места их соединений с комплектующими деталями. Контакт между ними может быть нарушен из-за обрыва или перегорания провода, а также банального ослабления соединения.
Если присутствует запах гари или копоть на стенках, то это явный признак сгоревших обмоток трансформатора. Не стоит пренебрегать детальным осмотром пластиковых соединительных компонентов, которые могут оплавиться и замкнуть схему.
Если визуальный осмотр не дал результата, переходим к тестированию и проведению диагностических мероприятий на способность к работе отдельных деталей, входящих в рабочую схему прибора.
Основные причины поломки ЗУ
Быстрому и качественному устранению повреждения ЗУ может помочь хорошее владение информацией о главных причинах, способных спровоцировать его преждевременное сокращение «жизненного» цикла. Зная, какой из факторов с большой долей вероятности мог вызвать нарушение функциональности устройства, намного проще найти и саму неисправность.
Самыми распространёнными причинами, приводящими к существенному снижению эксплуатационного цикла зарядников, являются:
неправильная эксплуатация;
нарушение правил хранения прибора;
эксплуатационный дефект проводов;
ресурс одного из конструктивных элементов схемы исчерпан.
Ремонт ЗУ
Итак, визуальный осмотр не позволил найти причину поломки, следовательно, без ремонта всё-таки не обойтись. На начальном этапе проверим вилку на отсутствие повреждений и проведём тестирование сетевого провода, по которому питание от сети поступает к прибору. Бывают такие ситуации, когда причина поломки кроется именно в питающем проводе.
Воспользовавшись самым простым тестером, который окажется под рукой, проведём замеры напряжения вдоль всего провода, начиная от вилки и заканчивая в месте соединения с трансформаторной обмоткой. Критерием неисправности будет полное отсутствие напряжения или его скачкообразные величины.
Если же питающий провод в норме, то ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора придётся производить путём замены тех или иных комплектующих деталей внутренней рабочей схемы. А это уже требует навыков обращения с электроизмерительными приборами и знания элементарных правил безопасности.
Неисправности и методы их устранения
Искать причину поломки ЗУ необходимо поэтапно, переходя от одного элемента к другому, придерживаясь схемы их соединения между собой.
Неисправна может быть любая часть зарядного устройства. В стандартную комплектацию прибора для зарядки входят:
Предохранитель, главной функцией которого является предотвращение выхода из строя основных конструкционных элементов при перегрузках или коротком замыкании. Начинаем с его проверки: исправный элемент обязательно покажет наличие параметров напряжения на обеих клеммах, в противном случае требуется замена.
Трансформатор – преобразователь сетевого напряжения в 220 В в рабочее, требуемое для функционирования прибора. Замеряем значение напряжения на выходных клеммах трансформатора – при его отсутствии требуется осуществить замену данной детали.
Галетный переключатель отвечает за плавную регулировку напряжения в процессе зарядки батареи. Диагностику его проводят в нескольких положениях: при нулевых показателях напряжения на выходе он подлежит замене. Причём напряжение на входе должно быть обязательно.
На последнем шаге диагностируем диодный мост, преобразующий переменный ток в постоянный, и амперметр, обеспечивающий возможность контроля зарядного тока. Как это сделать, описано ниже.
Собственно в этих комплектующих деталях следует искать причину неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, если предыдущие действия не привели к желаемому результату.
Неисправностей может быть несколько, поэтому надлежит проверить все элементы конструкции.
Проводим простой ремонт ЗУ своими руками
Представляем вам рекомендации, как осуществить ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками:
Неисправность вилки питающего провода устраняется путём её замены: отсоединяем нерабочую вилку от провода, берём годный к работе элемент и соединяем его с жилами провода.
Питающий провод не пригоден к эксплуатации: отсоединяем его от вилки и трансформаторной обмотки. На место нерабочего устанавливаем новый, проведя монтаж по аналогии с разборкой.
Замена предохранителя требует осторожности и внимания. Аккуратно снимаем его с корпуса и на это место устанавливаем рабочий. Если расплавилась плавкая вставка вследствие неправильного подключения к клеммам, то рекомендуется приобрести в магазине автозапчастей специальную напроводную колодку, а уже в неё поместить предохранитель.
Что же касается ремонта или замены более сложных деталей: трансформатора, галетного переключателя, диодного моста и амперметра, то это занятие для профессионалов. Здесь требуются хорошие знания в области электроники и физики, а также опыт выполнения аналогичных работ.
Проверка диодного моста
Диодный мост – это сложный элемент конструкции, состоящий из четырёх диодов. Сначала определяется наличие входного и выходного напряжения. Если оно есть, то причина неисправности заключается в чём-то другом. Если же измерительный прибор показал отсутствие выходного напряжения, то поломку следует искать именно в комплектации моста.
Для этого тестируется каждый диод по отдельности, чтобы определить нерабочий и заменить. Критерием дефекта служит полное отсутствие напряжения в результате использования различных схем подключения тестера или, наоборот, его постоянное присутствие.
Монолитные диодные мосты не подлежат ремонту, их заменяют полностью в сборе.
Проверка амперметра внутри ЗУ
Последним этапом проверки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора на работоспособность является тестирование амперметра. Если при выполнении диагностики всех компонентов, входящих в состав прибора для зарядки, не удалось обнаружить неисправность, то с огромной долей вероятности можно сказать, что источник всех бед – амперметр.
Как же проверить его на пригодность к работе? Всё достаточно просто: замеряем на его клеммах напряжение и обнаруживаем отсутствие последнего. Когда соединяем клеммы между собой, оно тут же появляется. Это очевидный признак того, что амперметр неисправен и нуждается в переустановке.
Если все элементы зарядного устройства проверены и исправны, а АКБ всё равно не заряжается, значит, причину неисправности нужно искать непосредственно в самой батарее.
Тестирование зарядного устройства
Покончив с диагностикой и устранив причину поломки зарядного устройства, следует убедиться в его работоспособности прежде, чем приступить к зарядке АКБ.
Используя универсальный во всех отношениях прибор мультиметр, проведём тестирование основных параметров устройства:
Переведя мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно в цепь, предварительно установив на заряднике нужную величину тока – одну десятую от ёмкости. Показания прибора должны соответствовать выставленному значению на исправном и готовом к работе оборудовании.
Теперь переведём мультиметр в режим вольтметра, подключим его параллельно к выводам устройства для зарядки. Если неисправность действительно удалось устранить, то значение напряжения, которое способно выдать оборудование при эксплуатации, будет более 13,2 В. В противном случае зарядное устройство непригодно к работе.
Как проверить и отремонтировать зарядное устройство для автоаккумулятора
Во время длительной эксплуатации аккумуляторная батарея теряет свой заряд, поэтому важно периодически производить обслуживание (особенно АКБ уязвима в зимнее время) и правильно заряжать автомобильный аккумулятор. На сегодняшний день на рынке представлено большое количество зарядных устройств для аккумулятора, которые можно разделить на две большие группы: трансформаторные и импульсные. В основе первого лежит простейший трансформатор и выпрямитель, в основе второго менее громоздкий, но более надежный импульсный преобразователь. Как и любой прибор, зарядное устройство для аккумулятора выходит из строя и требует ремонта. Проявляется это в первую очередь в том, что аккумулятор автомобиля не заряжается от зарядного устройства.
Содержание статьи
Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Проверка напряжения на аккумуляторе
Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно «скачет», то однозначно электроприбор сломан.
Нужно подключить аккумулятор к зарядному устройству и замерить напряжение. Измеряется оно на зажимах (крокодилах), идущих от прибора с помощью мультиметра. Идеальное напряжение – 14,4 В. Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно “скачет”, то однозначно электроприбор сломан. Так же исправность можно проверить силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи. Если показания другие, то зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не работает.
Как проверить зарядное устройство без аккумулятора
Проверка зарядного устройства при помощи лампочки накаливания
Вместо АКБ к заряженному устройству можно подключить любое устройство, рассчитанное на 12 В, например, лампочку. Если она горит, то зарядное устройство работает, если не горит – то, соответственно, нет.
Почему зарядное устройство не заряжает аккумулятор
Причин может быть несколько: неправильная зарядка аккумулятора, повреждение проводов, неисправность одного из рабочих элементов, потеря тока на определенном этапе. Чтобы определить какие именно неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора имеют место быть, нужно отключить прибор от питания и разобрать его. Для этого простой отверткой выкручиваем винты и снимаем крышку. Зарядное устройство трансформаторного типа будет иметь следующий состав:
Перед ремонтом зарядника необходимо отключить его от сети и разобрать.
Диодный мост.
Амперметр.
Галетный переключатель.
Силовой трансформатор.
Предохранитель.
Ремонт ЗУ трансформаторного типа для автомобильного аккумулятора
Проверка зарядного устройства для автомобильного аккумулятора
В первую очередь следует проверить крепление проводов, часто достаточно припаять провод на место и зарядное устройство будет работать.
В первую очередь следует проверить крепление проводов. Если какое-то из них ослабло или вовсе оборвалось, то нужно просто припаять провод на место. В этом случае ремонт будет прост и дешев. Если проводка на месте и иных дефектов соединений нет (бывает, что некоторые соединительные пластмассовые части оплавляются, в этом случае их следует заменить на новые, либо закрепить элементы другим подручным способом), то переходим к проверке компонентов устройства по отдельности. Проверим напряжение на входе, а именно вдоль провода до места соединения с силовым трансформатором. В случае, если оно непостоянно или отсутствует, мы имеем дело с неисправностью цепи подачи питания. Проверим предохранитель, для того, чтобы он работал, питание должно присутствовать на обоих клеммах. Если на этом участке выявлены недостатки, то устраняем их (меняем предохранитель, либо проводку или вилку).
Проверка силового трансформатора зарядного устройства
Далее производим проверку силового трансформатора. Для этого нужно замерить напряжение на выходных клеммах трансформатора. При отсутствии – заменить на новый, при наличии – проверить галетный выключатель. Галетный переключатель следует диагностировать в разных его положениях, и заменить его в случае отсутствия питания на выходе (при этом обязательно должно быть питание на входе).
Монолитные диодные мосты ремонту не подлежат и меняются целиком.
Чтобы проверить диодный мост, нужно подать напряжение на зарядное устройство. Если элемент исправен, то ток будет присутствовать как на входе в диодный мост, так и на выходе из него. Если это не так, то проверяется каждый диод моста. Нормальная работа диода характеризуется небольшим сопротивлением с одной стороны и почти бесконечным с другой. Вычисляем неисправные диоды, удаляем их, устанавливаем новые. Кстати сказать, монолитные диодные мосты ремонту не поддаются и меняются целиком. Если предыдущие проверки дефектов в работе зарядного устройства не выявили, то переходим к обследованию амперметра. При подсоединенном приборе к плюсу и минусу напряжение отсутствует, а соединенные между собой клеммы амперметра напряжение на выходе выдают – это верный признак поломки амперметра.
В целом, отремонтировать зарядное устройство и выявить, почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства, не так сложно. Но если вы не обладаете хорошими знаниями в электрике и не уверенны в своих силах, то целесообразно будет доверить такую работу специалистам.
Как проверить зарядное устройство
△
▽
Для пользователя важно, чтобы зарядное устройство было надежным и выполняло свои функции.
Проверка может потребоваться в нескольких случаях: непосредственно перед покупкой и в процессе эксплуатации.
Как правило владелец зарядного устройства использует его в только случае, когда надо зарядить аккумулятор автомобиля.
Все остальное время прибор лежит без дела.
Опыт эксплуатации показывает, что надежность устройства во многом зависит от условий хранения и эксплуатации. Касательно новых устройств предъявляются похожие требования, однако особое внимание следует уделить качеству исполнения.
Для того, чтобы проверить зарядное устройство необходимо провести визуальный осмотр и удостовериться в работоспособности основных узлов устройства.
Проверка органов управления и индикации зарядного устройства
Как проверить зарядное устройство перед покупкой
Выбирая зарядное устройство в первую очередь нужно определиться с его характеристиками, затем подобрать модель. В рамках этой статьи мы не будем рассматривать критерии выбора зарядного.
Перед покупкой в магазине нужно произвести визуальный осмотр изделия. На что обратить внимание:
Информация о производителе
Убедитесь, что на устройстве и упаковке есть контактная информация производителя (адрес, телефон, сайт, email). В случае отсутствия такой информации Вы рискуете приобрести контрафактное устройство.
Кабель питания
Кабель должен быть целым, без изломов, оголенной изоляции. Вилка должна соответствовать применяемой розетке.
Соединительные провода и зажимы
Изоляция проводов для подключения к АКБ должна надежно защищать проводник. Проверить качество зажимов для подключения к клеммам и их надежность соединения с токоведущим проводом.
Корпус
На корпусе не должно быть трещин, сколов, следов эксплуатации. Гарантийная пломба должна быть на месте, а корпус зарядного устройства не должен иметь люфтов и недокрученных винтов.
Индикация и регулировка
В зависимости от типа индикации и управления проверка может отличаться, основная цель — убедиться, что индикация и управление не повреждены и устройство может выдавать достоверную информацию и настраиваться.
Видео, как проверить зарядное устройство перед покупкой
Далее выполняются пункты из блока Проверка работоспособности.
Как проверить зарядное устройство перед использованием
Перед использованием следует привести устройство в порядок:
Внешний вид
Протереть сухой салфеткой или тряпкой. Избавиться от масляных пятен.
Влажность
В случае хранения зарядного в холодном или сыром месте его настоятельно рекомендуется просушить. Образовавшийся внутри устройства конденсат может вывести его из строя.
Состояние проводов
Внимательно осмотреть провода для подключения к сети и к аккумулятора. В случае обнаружения обрывов или изломов проводов, отсоединения зажимов или вилки необходимо произвести ремонт.
Управление и индикация
Убедиться, что органы управления и индикация не повреждены: регуляторы вращаются, переключатели работают и т.д.
Проверка работоспособности
После выполнения визуального осмотра переходим к проверке работоспособности ЗУ. Если индикация зарядного устройства минимальна крайне желательно иметь под рукой мультиметр. Подключаем устройство к сети 220В, следя за тем, чтобы клеммы для подключения к АКБ не соединялись между собой и не были подключены к нагрузке. Изредка попадаются устройства, для которых недопустимо включение без подключенного аккумулятора. В таком случае этот пункт нужно пропустить. При включении на холостом ходу устройства должна заработать индикация, а напряжение на зажимах «крокодил» для кислотного аккумулятора 12В должно составить 14.2-15В. Убедитесь в работоспособности органов управления. Необязательным, но желательным элементом проверки зарядного устройства является его проверка под нагрузкой, которая заключается в контроле зарядного тока под нагрузкой. Для устройств с регулировкой тока установленный ток должен соответствовать выдаваемому до достижения напряжения заряженного аккумулятора. Для нерегулируемых зарядных устройств ток не должен превышать заявленный в паспорте на устройство.
Возврат к списку
Как проверить силу тока зарядного устройства мультиметром
В наш век компьютерных технологий каждый человек встречается в быту с различного рода аккумуляторами и зарядными устройствами. Ведь без них не будут работать наши любимые гаджеты и бытовые приборы. Как всем известно, к ним в комплектах идут устройства, которые заряжают данные приборы, но они не вечны и наступает такой момент, когда зарядка не заряжает, или заряжает, но заряд кончается неимоверно быстро. Самой актуальной причиной является поломка зарядного устройства.
Как же работает зарядка?
Принцип работы устроен таким образом, что с помощью снижения электронапряжения временный ток преобразовывается в постоянный. Чтобы данная схема работала, не обойтись без диодного моста и понижающего трансформатора. Напряжение зарядки должно быть выше на 5-10 процентов, нежели заявленные характеристики данного параметра у самой батареи. Величина тока также должна быть на 10 процентов больше объема батареи. Зарядка может происходить также и от автомобильного аккумулятора, в случае чего выше описанные пункты не стоит учитывать.
Проверка
Для правильной проверки необходимо подключить лампу, номинал которой будет соответствовать зарядке. Но более простой способ – это проверить напряжение мультиметром, ведь именно этот прибор даст более подробное состояние проверяемого зарядного устройства. Но и тут есть свои подводные камни, ведь подзарядка для различного типа приборов происходит по-разному, а значит и способы проверки будут отличаться.
Мотоциклы и автомобили
Машины и мотоциклы заняли значительную нишу в нашей жизни, в каждой семье просто обязано быть транспортное средство. Данный тип зарядных устройств используется для машин и мотоциклов, которые крайне редко эксплуатируются, и соответственно заряд от генератора не происходит. Отличие таких зарядок от других заключается в большей мощности, дающие на выводе большой ток.
Первым делом нужно измерить выходное электронапряжение зарядного устройства. Если аккумулятор полностью исправен и заряжен, то напряжение на выводе должно быть в пределах 13,2-14,4 В. Чтобы измерить напряжение нужно перевести тумблер на мультиметре в режим DCV. В данном случае, при условии, что зарядка при полном разряде аккумулятора не будет давать напряжение на выводе 13,2 В, применение данного устройства нежелательно. Также нужно провести проверку корпуса зарядки, если она допустима конструкцией.
Для проверки силы зарядного тока нужно переключить на режим амперметра, который включён в цепь последовательно. Также нужно учитывать управление зарядного устройства, если оно ручное, то нужно выставить ток используя переключатель, а если же предусмотрено автоматическое управление необходимо учитывать, что ёмкость аккумулятора не должна быть меньше одной десятой от общего объема.
Компьютерная техника и мобильные телефоны
Проверка данных устройств довольно проста и сводится к тому, что нужно измерить напряжение на выводах, которое ни в коем случае не должно отклоняться от напряжения в мануале по использованию или на наклейке на корпусе.
Мультиметр нужно перенаправить в режим измерения электронапряжения постоянного тока, если функция автоматической настройки не поддерживается. В связи с незначительными размерами подобных устройств добраться до контактов щупами весьма затруднительно и удобно будет воспользоваться самыми простыми швейными иглами. Если данный способ не помог, тогда остается только разобрать корпус ЗУ и поискать выводы с припаянными концами электрического шнура.
Бытовые электроприборы и электроинструменты
Заряжать такие устройства можно только используя более усовершенствованные приборы. В таких зарядных устройствах обычно присутствуют два силовых вывода и один управляющий. Для передачи информации о работоспособности и состоянии батареи в зарядном устройстве необходим управляющий вывод. Это помогает ограничить ток ЗУ при перегреве или достижении номинального заряда.
Для проверки напряжения достаточно измерить напряжение на выводах контактов. По сути проверка может быть завершённой, но как известно, в каждом правиле есть свои исключения. Нередко бывают случаи, когда зарядное устройство абсолютно исправно, но процесс зарядки по какой-то причине не происходит или отключается, не зарядив батарею.
В таких случаях необходимо отключить аккумулятор и выполнить следующие действия. Разобрать корпус, так как эти устройства имеют защиту от постороннего внешнего воздействия и попадания различных предметов, после чего припаять к выводам провода. Так как это весьма сложный процесс нужно применить острые предметы для проделывания борозд между креплениями корпуса. После разбора и подключения можно использовать мультиметр для проверки заряда. При отключении, вероятнее всего, поврежден управляющий контакт. Если же номинальное значение прыгает от номинального до нуля причиной может быть ослабление силовых контактов.
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Всем привет.
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об зарядном устройстве для автомобильных аккумуляторов, приобретенном мною на eBay.
Дома у меня уже есть зарядка, правда, существует она еще с советских времен. С работой проблем у нее нет, но вот размеры, вес и отсутствие хоть какой-либо информации о процессе зарядки мне никогда не нравились. Поэтому было принято решение о ее обновлении. Особо раздумывать над моделью устройства не стал и взял такое, на которое имеется ссылка в указанной выше статье.
На то, чтобы добраться из Китая до Минска у посылки ушло около месяца, вся информация о ее движения по маршруту доступна по этой ссылке.
Зарядное устройство поставляется в симпатичной оригинальной упаковке, которая представляет собой картонную коробку с красочной полиграфией.
На ее крышке изображено находящееся внутри устройство, каких-либо серьезных характеристик нет, поэтому приведу их со странички с товаром:
1. Входное напряжение: 110 В-240 В;
2. Тип штепсельной вилки: EU;
3. Напряжение тока: 12V;
4. Номинальная частота: 47-63HZ;
5. Ток зарядки: 0-10A;
6. Полная эффективность загрузки:? 87%;
7. Рабочая температура: -40 ~ + 95 ?;
8. Время зарядки: 1 час;
9. Защитные функции: Защита обратного соединения, Защита от перегрева, Защита от низкого напряжения, Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки по току;
10. Цвет: Черный.
Содержимое коробки выглядит следующим образом:
Несмотря на то, что зарядка идет с европейской вилкой, продавец прислал переходник на наши розетки 🙂 Само зарядное устройство представляет собой черную коробочку с небольшим цветным ЖК-дисплеем. Питание к клеммам аккумулятора подается при помощи крокодилов, которые выглядят надежными — раскрываются с ощутимым усилием, провода к ним подсоединены качественно. Каких либо кнопок на зарядке нет. Воткнул в розетку — работает, отключил провод — не работает.
С обратной стороны устройства есть наклейка с краткой инструкцией по применению, мерах предосторожности и основных характеристиках (которые несколько отличаются от того, что указано в описании лота).
Претензий к качеству изготовления корпуса нет. Все собрано достаточно неплохо, внутри ничего не болтается, ненужных щелей нет, посторонний запах так же отсутствует. Для проверки работоспособности зарядного устройства был использован старый аккумулятор, хранящийся в кладовой уже невесть сколько времени. На момент проведения тестов напряжение на нем составляло 11,53В. Столь низкое напряжение говорит нам о том, что аккумулятор разряжен почти полностью.
После включения зарядного устройства в розетку, но до подключения его к заряжаемому аккумулятору, посмотрел какую информацию можно узнать с ЖК-дисплея. Как видно, тут у нас много всего, но из интересного только напряжение на выходе, а так же уровень заряда аккумулятора, так же имеется индикатор процесса заряда (очень похож на индикатор уровня сети в мобильных телефонах). Так же хочу отметить, что с момента включения начинает работать вентилятор системы охлаждения, спрятанный в зарядном устройстве. Гудит он не очень громко, но ощутимо. Потому лучше пользоваться зарядкой подальше от место «постоянно» дислокации.
Подключение мультиметра показало, что отображаемое на зарядном устройстве напряжение почти соответствует истине. Грубо говоря, разбежка составляет от 0,04В до 0,13В, что не критично.
После подключения аккумулятора индикатор процесса начал «бегать», а судя по информации с ЖК, напряжение на крокодилах упало до 14,3В. Так же пропала надпись «fully», свидетельствующая о том, что подключенный аккумулятор заряжен.
Заявленный ток заряда, который способно выдать это устройство, составляет 0-20А. К сожалению, мой мультиметр имеет более скромные возможности (до 10А). Поэтому в самом начале процесса замеры делать я не стал. Вернулся я к аккумулятору спустя часа 4, а то и 5. Ток заряда составил 3,399А.
Напряжение на аккумуляторе в этот момент было 12,20В. Момент появления надписи «fully» я пропустил, но когда вернулся к зарядке спустя часа 1,5 она уже была. То есть на весь процесс ушло примерно часов 6. Напряжение на клеммах аккумулятора составило 12,8В. Правда, после отключения зарядки от розетки, напряжение начало падать. И падало оно до тех пор, пока не достигло отметки 12,64В (что соответствует напряжению полностью заряженного аккумулятора). После этого падение напряжение прекратилось.
Дабы полностью удостовериться в том, что аккумулятор заряжен, он был установлен в автомобиль. было это примерно недели 1,5 назад. На машине езжу каждый день, разве что в выходной иногда она может простоять сутки. В основном пробеги маленькие: по 10 км в день (на работу, в школу за ребенком и обратно). Температура за окном все это время была примерно -4…-2. Вчера ночью было -8. Сегодня ночью -14. Аккумулятор все это время заводил машину (стоит на улице) без проблем, так что он скорее жив, чем мертв.
Подводя итог всему, что тут было написано, могу сказать, что зарядное устройство показало себя полностью рабочим девайсом, которое способно зарядить автомобильный аккумулятор. Причем на это потребуется не так уж много времени, старое заряжало всю ночь (хотя в этом есть как плюсы, так и минусы). так что покупкой я остался доволен — зарядка недорогая, легкая, компактная (занимает места раза в 4 меньше, чем старая, которая в ближайшем будущем отправится в гараж на даче). К сожалению, не удалось установить какой ток в самом начале процесса зарядки, так что этот параметр остался неизвестен 🙁 Но в целом, все работает как и должно.
На этом все. Спасибо за внимание и потраченное время.
Как проверить автомобильное зарядное устройство на работоспособность?
а реостат крутить не пробовал?
Если батарея севшая в ноль то зарядное может не запуститься. нужно остаточное напряжение для возбуждения. переключатель принудиловка есть? предохранитель глянь.
большинство современных зарядных устройств начинают работать, когда есть остаточное напряжение на клеммах аккумулятора ( примерно 2,3 вольт) . если аккумулятор посажен в «ноль»- то автоматика устройства не даст команду на подачу тока. то же самое произойдёт и с лампой накаливания, если подсоединить её к клеммам зарядного устройства, ничего не произойдёт. старые модели зарядных устройств работают как обычные выпрямители, защищённые лишь плавкими предохранителями и их можно проверить автомобильной лампочкой.
Маркировка дисков, символика, термины на дисках, обозначения
27/07/2009
Чтобы выбрать диски к своему автомобилю, мало знать нужный диаметр и количество болтов для крепления. Диск должен соответствовать целому ряду параметров. Полностью размер диска выглядит так: 6.5×16 5/100 ET48 d56.1. Умение расшифровывать условные обозначения на дисках поможет избежать ошибок при покупке и разочарований при установке на автомобиль.
Итак:
6,5 — значение ширины обода. Указывается в дюймах. Если хотите узнать размер в миллиметрах, то 6,5 нужно умножить на 2,54 (1 дюйм).
j (может быть заменено на «Н2») — для рядовых потребителей эти значения не важны, т.к. являются служебными обозначениями для производителей и продавцов.
J — значение, в котором закодированы данные о конструктивных особенностях закраин бортов обода, такие, как углы их наклона, радиус/радиусы закругления и прочее.
Н2 (сокращение от Hump) — наличие этого обозначения указывает, что на полках обода есть кольцевые выступы (хампы), удерживающие бескамерную шину от соскальзывания с диска Буквенное обозначение Н означает одинарный (простой) хамп. Н2 — обозначает двойной хамп. Также есть плоский хамп (Flat Hump) — FH, комбинированный (Combi Hump) — CH, асимметричный (Asymmetric Hump) — AH. Если между обозначениями ширины диска и его посадочным диаметром стоит знак х (как в данном случае) — это означает, что обод диска неразъемный, без хампов.
5/100 — обозначают значение PCD колеса (Pitch Circle Diameter). Цифра «5» — количество на диске крепежных отверстий для гаек (болтов), и в миллиметрах «100» — диаметр, по которому расположены отверстия креплений. Если необходимо, а под рукой нет специальных приборов, замер можно сделать обычной канцелярской линейкой.
ВАЖНО: крепежные отверстия колеса могут располагаться на разных диаметрах, у которых очень жесткий допуск относительно центрального отверстия.
Предупреждение! У отверстий креплений может быть небольшой плюсовой допуск по диаметру, что визуально затрудняет точное определение PCD, если его отличия от штатного всего 2 миллиметра. К примеру, нередко на ступицу с значением PCD 4/100 устанавливают колесо PCD которого 4/98. ЭТО ОПАСНО!!! Полностью затянутой будет только одна гайка (болт). Крепежные отверстия остальных 3 гаек «уведет», в итоге они будут недотянуты или затянуты с перекосом. В итоге колесо будет не полностью посажено на ступицу. При езде его будет «бить», велик риск того, что гайки будут постепенно выкручиваться сами собой.
d — (пример: d 66.6) — в миллиметрах обозначается диаметр ступицы, либо значение диаметра центрального отверстия колеса. Важно точное совпадение данного параметра с диаметром посадочного цилиндра ступицы автомобиля. Сопряжение размеров обеспечит предварительное центрирование на ступице колеса, что облегчит установку болтов.
ET — буквенное обозначение вылета диска, т.е. расстояния в миллиметрах от привалочной плоскости колесного диска, устанавливаемого на автомобильную ступицу, и условной плоскостью, которая проходит посередине обода колеса.
ЕТ «положительный» — привалочная плоскость не выступает за границу условной.
ЕТ «отрицательный» — привалочная плоскость находится за воображаемой плоскостью.
В некоторых странах встречается и другое обозначение ЕТ — OFFSET или DEPORT.
Примеры обозначения вылета:
ЕТ 46 — положительный вылет, 46 миллиметров.
ЕТ-20 — отрицательный вылет, 20 миллиметров.
ЕТ 0 — вылет «нулевой».
Предупреждение! Опасно устанавливать на автомобиль колеса, вылет диска у которых отличается от штатного, рекомендованного заводом-изготовителем машины. Стремясь придать машине спортивный вид, некоторые автовладельцы ставят на нее диски с уменьшенным вылетом. Машина становится немного устойчивее на трассе, т.к. колесная колея становится шире. И вместе с тем повышается нагрузка на подвеску автомобиля и ступичные подшипники. И наоборот, невозможно увеличить вылет колеса — его колесный диск упрется в тормозной диск. Все это может привести не только к поломке автомобиля, но и к аварийной ситуации на дороге.
Также на колесе могут быть следующие обозначения:
—Дата изготовления — (пример: 0309) — означает, что дата выпуска диска — третья неделя 2009 года.
—ISO, SAE, TUV — клеймо, которое ставит контролирующий орган. Данная маркировка — подтверждение того, что колесо соответствует международным стандартам/правилам.
—MAX LOAD 2000LB — наиболее часто встречающееся значение максимальной грузоподъемности колеса (в фунтах или килограммах). В данном примере — максимально допустимый предел нагрузки — 2000 фунтов, т.е. 908 килограммов. — PCD 4/100 — параметры присоединительных размеров; — MAX PSI50 COLD — максимальный показатель давления воздуха в шине. В данном примере — не более 50 фунтов на дюйм квадратный (3,5 кгс/квадратн.см). «COLD» — переводится, как «холодный» — напоминание, что измерение давления надо производить в холодной покрышке.
Рекомендация специалистов интернет-магазина дисков Колеса Даром
Даже если есть ощущение, что технические термины для Вас более-менее понятны, подбор дисков все же лучше делать, проконсультировавшись со специалистом непосредственно в момент покупки. Это, как минимум, экономия денег и времени. А, как максимум, избавит от ошибок и, как следствие, опасных ситуаций на дороге.
Поделиться
расшифровка для легковых автомобилей, обозначение дисков
Замена дисков на автомобили для опытных водителей – обычное дело, потому что при эксплуатации «железного коня» свыше 5 лет колёса изнашиваются и требуют утилизации. Однако те новички, которые сталкиваются с выбором новых дисков впервые, часто оказываются в недоразумении и задаются вопросом, а какую же размерность нужно приобрести, чтобы она подошла на ступицы и не мешала комфортной эксплуатации авто. Так, все производители дисков маркируют свои изделия в соответствии с международной системой обозначения размерности.
Как маркируются диски на легковые авто
Многие автолюбители, ставшие недавно обладателями своих первых «железных коней», нередко задаются целью изучить, что такое маркировка дисков – расшифровка для легковых автомобилей. Как правило, все диски, вне зависимости от способа их изготовления, то есть штампованные, литые или кованые, маркируются одними и теми же символами, которые умещаются в одной строке и обозначаются в следующих местах на изделии:
Маркировка на литых колёсных дисках
Если говорить о штамповке, то, как правило, надпись можно видеть либо на наружной части обода, либо с внутренней стороны изделия, и выполняется она при помощи струйного плоттера без каких-либо рельефностей.
Как маркируются диски на легковые автомобили? Когда речь идёт о кованых или литых изделиях, то маркировка колесных дисков всегда ставится на решётке с изнаночной стороны колеса, а именно на спицах, и выполняется она в виде рельефной пайки из стали, идентичной по своему составу с материалом диска, методом штампа.
Важно!
Любой оригинальный колёсный диск, выпущенный на заводе под популярным брендом, должен содержать в себе маркировку автодисков и ее расшифровку, по которой автолюбитель подбирает его для установки на ступицу, а также приобретает шины требуемой размерности.
Обозначение дисков колес – расшифровка систематизирована на международном уровне на протяжении уже нескольких десятков лет, и каждый эксперт, вне зависимости от страны-производителя колеса, всегда сможет рассказать о совместимости, характеристиках и допустимых размерных отклонениях для данного изделия.
Маркировка на штампованных колёсных дисках
Ширина и радиальность диска
Маркировка литых дисков, как правило, представляет собой приведённые ниже показатели.
Главный параметр, на который обращают внимание все автолюбители, – это ширина и радиальность изделия, фиксируемые в виде цифрового и буквенного кода, например, 6J x 15, что означает следующие размерные показатели:
Первая цифра – 6 – это ширина обода колеса в дюймах. Именно по этому параметру подбирается размерность покрышки. В соответствии с таблицей об отклонениях размеров резина может быть больше или меньше данного параметра, но не более чем на 10 мм.
Буква J – показатель формы кромки обода колеса, в соответствии с которым определяется посадочная зона для резины, а также тип её кромок. Данная характеристика называется формой закраины и, за исключением J, может также быть JJ, JK, B, K и т. д., однако для современных легковых авто первый пример наиболее популярен.
Строчная буква «х» – это единое обозначение дисков, а именно всех цельнолитых или штампованных изделий, то есть она характеризует их неразборность. Так, во многих случаях, когда невозможно произвести демонтаж покрышки из-за слишком массивного материала, особенно на грузовиках, то диск производится в разборном варианте. Если колесо состоит из нескольких частей, символ «х» заменяется на «-».
Последний показатель, в случае примера – число «15», обозначает диаметр изделия в дюймах, либо его радиальность, которая должна быть идентична такому же показателю на шине. Многие автолюбители неверно называют эту величину радиусом, однако это совсем не так. Наиболее ходовые параметры радиальности диска – от 12 до 21 дюйма, этот размер принимается без учёта закраин диска.
Расшифровка размерности диска
Важно!
Выбирая колёсный диск, автолюбитель всегда может ознакомиться в каталоге или в интернете со всеми допустимыми показателями ширины и радиальности на своё авто.
Вылет колёсного диска
Следующий немаловажный показатель в той же строке с маркировкой изделия – это вылет колёсного диска – ЕТ, который обозначает расстояние в миллиметрах от точки крепления колеса к ступице до проекции привалочной плоскости. Этот показатель, как правило, имеет следующие особенности:
Показывает положение колеса под колёсной аркой, то есть насколько оно утоплено под неё. Чем больше ЕТ, тем глубже диск сидит под автомобилем и наоборот – чем меньше ЕТ, тем сильнее он выглядывает за пределы кузова.
Для спортивных автомобилей с высокими динамическими характеристиками или для полноразмерных внедорожников, преодолевающих труднодоступные участки трассы с большим количеством препятствий, очень важна устойчивость транспортного средства. Именно поэтому в таких случаях показатель ЕТ может быть отрицательным, и колесо значительно выступает из-под колёсных арок. Записывается эта величина как ЕТ-20, ЕТ-15 и т. д., где под знаком «-» подразумевается как раз отрицательный вылет, а число показывает это расстояние в миллиметрах.
Автомобили среднего класса, городские кроссоверы или иные категории транспортных средств, способные развивать значительную скорость и предназначенные для комбинированной езды по плохим дорогам и в городе, нередко имеют так называемый нулевой вылет. Это означает, что колесо находится заподлицо с кузовом и одновременно обеспечивает автомобилю повышенную устойчивость и не пачкает боковые части автомобиля, а также не оказывает непроектную нагрузку на ступицу, полуось, суппорты и амортизаторы. Записывается это значение как ЕТ0.
Обозначение вылета диска
Чаще всего на практике встречается, что автомобили – седаны, универсалы, вне зависимости от класса и производителя, имеют положительные вылеты, то есть размерность ЕТ составляет от 5 до 50 мм и больше на эксклюзивные марки авто. Как правило, для компактных седанов или универсалов, а также для «железных коней» бизнес класса, распространённых практически в каждом большом городе, данный показатель колеблется от ЕТ22 до ЕТ42.
Важно!
Чтобы выбрать необходимый вылет диска, водителю следует ознакомиться с предыдущей размерностью своего колеса, подлежащему замене, после чего сравнить эти данные с тем диском, который планируется к покупке. В случае ошибочного выбора водитель рискует передать слишком большие нагрузки на ступицу и подвеску. После этого срок их эксплуатации существенно сократится, либо новый автомобиль утратит гарантию.
Из предыдущих обозначений размерности колёс видно, что каждый параметр может иметь незначительное отклонение практически для всех марок авто. Это означает, что диск с размерностью 6,5J x 15 ET35 может быть заменён на диапазон параметров 6J – 7J x 15 ET 32 – 42, и, скорее всего, все эти размеры при условии правильного подбора шин подойдут под колёсные арки конкретного автомобиля.
Разболтовка диска на 4 шпильки
Показатели сверловки и разболтовки диска
Все перечисленные выше показатели в узких диапазонах могут быть заменены аналогами, так как отклонение в -2 см особо не влияет ни на скоростные качества транспортного средства, ни на непроектные нагрузки на посадочный узел, и автомобиль может эксплуатироваться с шириной колеса 6J даже если производитель советует 5,5J.
Наиболее важной размерностью здесь является диаметр посадочного отверстия, или сверловка.
Так, в зависимости от класса автомобиля, производителя, модели, класса и прочих параметров, это отверстие может иметь абсолютно разный диаметр, и наиболее популярные из них приведены в таблице. В ней также имеются сведениями о разболтовке, которая обозначается как 4х98, 5х110 и т. д., где первая цифра означает количество шпилек на ступице, соответственно, 4, 5 шт., а вторая – длину в миллиметрах каждой из них.
Таким образом, показатели сверловки и разболтовки на наиболее популярные марки авто приведены ниже.
№ пп
Модель и модификация авто
Сверловка, d, мм
Разболтовка, кол-во х мм
1
Audi A4
57,1
5 х 112
2
Audi A6
66,5
5 х 112
3
Audi Q7
66,5
5 х 112
4
BMW 3
72,6
5 х 120
5
BMW 5
66,6
5 х 112
6
BMW X5
74,1
5 х 120
7
Citroen Evasion
58,1
4 х 108
8
Citroen Xantia
65,1
5 х 98
9
Daewoo Nexia
56,6
4 х 100
10
Daewoo Matiz
56,6
4 х 100
11
Dodge Caliber
67,1
5 х 114,3
12
Fiat Bravo
58,1
4 х 98
13
Ford Focus
63,4
5 х 108
14
Ford Mondeo
63,4
5 х 108
15
Ford Explorer
70,6
5 х 114,3
16
Honda Civic
64,1
5 х 114,3
17
Honda Jazz
64,1
5 х 114,3
18
Honda CRV
64,1
5 х 114,3
19
Hyundai Accent
54,1
4 х 100
20
Hyundai Sonata
66,1
5 х 114,3
21
Kia Ceed
67,1
5 х 114,3
22
Kia Sportage
67,1
5 х 114,3
23
MercedesBenz A-Klasse
66,6
5 х 112
24
MercedesBenz E-Klasse
66,6
5 х 112
25
MercedesBenz ML-Klasse
66,6
5 х 112
26
Mitsubishi Lancer
67,1
5 х 114,3
27
Mitsubishi Pajero
67,1
6 х 139,7
28
Nissan Almera
66,1
4 х 114,3
29
Nissan Maxima
66,1
5 х 114,3
30
Nissan Patrol
78,1
6 х 139,7
31
Toyota Corolla
60,1
5 х 114,3
32
Toyota Camry
60,1
5 х 114,3
33
Toyota Land Cruiser 200
110
5 х 150
34
Volkswagen Golf
57,1
5 х 112
35
Volkswagen Tiguan
66,5
5 х 112
Важно!
Использование этой таблицы, как правило, помогает водителю не ошибиться в данных показателях. Сразу следует сказать, что отличия в сверловке или разболтовке относительно требуемых заводом показателей приводит к тому, что транспортное средство нельзя эксплуатировать без риска его поломки, что также представляет собой опасность для жизни и здоровья водителя.
Все приведённые выше показатели складываются в единую маркировку изделия, которая может быть записана как 5,5J x 14 ET45 5×100 d58,1 или 7J x 17 ET22 5×114,3 d66,1, и каждый буквенный либо цифровой показатель здесь приведён в описании выше.
Таким образом, сложные и никому непонятные обозначения не расшифровываются без участия профессионалов, однако, как показывает практика, при наличии таблиц и обозначения каждого численно-буквенного кода данная процедура очень проста и под силу каждому автолюбителю. Кроме того, опытные водители, сменившие на своём веку уже не одно транспортное средство, знают все эти шифры наизусть, потому что типоразмеров для конкретной марки авто не так уж и много, как это может показаться на первый взгляд.
Отрицательный вылет
Прочие варианты маркировки колесных дисков и расшифровка их обозначений
Кроме приведённых выше обозначений можно также встретить такие показатели размерности, как, например, 6J x 15 h3, что преимущественно характерно для штампованных изделий, и водители нередко спрашивают, как можно корректно прочитать данную надпись.
Данный код имеет следующие смысловые характеристики, приведённые ниже:
6J нужно расшифровывать по аналогии с предыдущим примером – это ширина диска в дюймах и форма его борта для выбора резины.
15 – радиальность изделия, назначаемая в зависимости от технических характеристик транспортного средства и подходящая под габариты колёсных арок автомобиля. Выражается в дюймах как диаметр изделия без учёта верхних бортиков.
Н2 – обозначение количества хампов, а именно величина означает наличие двух уплотнительных кольцевых прокладок, которые нужны для более плотного прилегания бескамерной покрышки.
Важно!
Достаточно часто на литом или штампованном изделии можно увидеть особую маркировку дисков, которая является индивидуальной для конкретного производителя. Так, например, если потенциальный покупатель видит в самом конце строки код С046 или какие-то подобные числовые и буквенные записи, это может означать артикул изделия или его порядковый номер в систематизированном каталоге производителя.
Каждый водитель, собирающийся в ближайшее время менять колёсные диски на своём автомобиле, должен детально ознакомиться с полной маркировкой автомобильных дисков. После этого он открывает руководство по эксплуатации авто либо находит в интернете его технические характеристики, и он должен понимать, что у него есть выбор – поставить такое же, например, штатное колесо с идентичными параметрами либо изучить допустимый диапазон размеров и выбрать изделие среди них.
При этом неизменными останутся лишь показатели разболтовки и сверловки, а остальные характеристики могут незначительно поменяться. Так, например, обладатель кроссовера, у которого в базовой комплектации стояли диски с радиальностью 17 и резина с профилем 45 мм, как правило, не доволен своим «железным конём» при эго эксплуатации по мягкой грязи или снегу. Таким образом, выбирая радиальность 16 дюймов, он имеет возможность увеличить профиль до 55 мм, что будет гораздо эффективнее, потому что боковая поверхность покрышек будет также, как и плоская часть с протекторами, участвовать в работе колеса.
Диски с низкопрофильной резиной
Таким образом, перед установкой колёс на машину лучше всего проконсультироваться с профессиональным экспертом, который не только поможет правильно расшифровать все маркировки на дисках и резине, но и подобрать интересующие изделия в зависимости от типа авто, её статуса, а самое главное, места и способа его эксплуатации.
Данная процедура предлагается практически в каждом специализированном магазине, как правило, бесплатно. Часто у продавцов-консультантов имеется специальная компьютерная программа, в которую можно ввести исходные данные, и она покажет все варианты размерностей, подходящие для данной марки, и их наличие на складе.
Маркировка дисков автомобиля
Хотя колесо является частью автомобиля, далеко не все из водителей ясно представляют, что за диски они используют. Основной принцип, по которому порой их различают – применение штампованных или литых дисков. А между тем существует достаточно понятная маркировка дисков, позволяющая объективно оценить, насколько это изделие подходит для вашего авто.
Почему важен правильный выбор дисков
Вполне понятно желание каждого водителя использовать для своего автомобиля всё самое лучшее. Если по применению различных чехлов и аудиосистемы вопросов обычно не возникает, их выбор вполне может определяться личными пристрастиями, то все, что влияет непосредственно на режимы движения, надежность и безопасность, должно рассматриваться только с точки зрения допустимости установки на авто. Именно так и надо оценивать влияние автомобильных дисков на поведение машины.
Эти изделия относятся к категории, так называемой неподрессоренной массы, в процессе движения она оказывает непосредственное влияние на поведение авто. От правильного выбора дисков будет зависеть динамика разгона автомобиля, его управляемость и надежность работы подвески. Из этого, а не из цвета дисков, необходимо исходить, выбирая колеса для своего авто, а определяющими в данном случае должны стать рекомендации его изготовителя.
Чтобы лучше их выполнить и тем самым обеспечить долгую жизнь для своего автомобиля и безопасные условия движения, существует маркировка колесных дисков, а производителями указывается, какие из них можно ставить на авто.
Как расшифровывается маркировка дисков
Потребность в понимании того, что означает вся эта аббревиатура, возникает всякий раз, когда появляется необходимость в замене колес. Существующая маркировка автомобильных дисков едина во всем мире, и она одинакова для литых или кованых дисков, применяющихся для грузовых или легковых автомобилей, т.е. для всех колесных средств передвижения.
Расшифровка маркировки станет более понятной, если воспользоваться помощью приведенных ниже рисунков. Для примера рассмотрим такой ее вариант как 7,5Jx15h35x100ET40d54.1. Каким образом подобная маркировка соотносится с конструкцией диска, хорошо видно на правом рисунке.
Обозначение посадочной ширины идет первым в маркировке дисков автомобиля. В нашем конкретном примере это цифра 7,5. Она обозначает в дюймах именно ширину обода, т.е. непосредственно того места, где будет располагаться шина. Должно быть понятно, что подобный параметр определяет ее тип, который потом будет использоваться. Если значения ширины дисков и шины не соответствуют друг другу, то это создает трудности с установкой покрышки и ухудшает условия эксплуатации колеса в целом.
Обозначение типа закраины обода – J в нашем примере. Под этим скрывается ее конструкция, высота и форма. Типы закраины могут быть разными – JJ, JK, B, K и другие. Как правило, для обычного автомобиля применяется закраина типа J, тогда как JJ используется для полноприводных машин. Она влияет на установку грузиков при балансировке и имеет отношение к смещению шины в экстремальных условиях.
Контуры и геометрия закраин разные для грузовых и легковых авто, и они обозначаются соответствующими буквами, поэтому лучше всего выбирать изделия, рекомендованные производителем.
Символ «х» обозначает неразъемную конструкцию дисков, т.е. что они состоят из одного элемента. На них монтируют шины с эластичными бортами, их используют для легковых авто. Разъемный обод предназначен для грузовых машин и автобусов, маркировка такого диска содержит символ «-«. Шины для монтажа на них отличаются жесткостью и не допускают установку через край обода.
Диаметр дисков обозначается в нашем примере как 15 и задается без учета закраин.
Число отверстий и диаметр окружности расположения крепежа – такая расшифровка у обозначения 5х100 из рассматриваемого примера маркировки дисков.
Н2 – индекс хампов, так называют кольцевые выступы, расположенные вдоль закраин диска. Их назначение – фиксация бортов бескамерных покрышек в поворотах, исключающая разгерметизацию колеса. Его хорошо заметно на первом из приведенных рисунков. Возможны и другие обозначения, а также полное отсутствие хампов в конструкции. Вылет дисков измеряется в миллиметрах и обозначается ЕТ (в нашем примере ЕТ40). Под ним понимается расстояние между вертикальной осью симметрии диска и его плоскостью крепления к ступице. Как это выглядит на авто, поможет понять рисунок Это крайне важный параметр и он требует пристального внимания за его соблюдением, именно под него рассчитывают производители подвеску и рулевой механизм. Вылет может быть как положительным, так и отрицательным. Уменьшение ЕТ приводит к тому, что диски начинают выступать из колёсных арок, колея из-за этого становится шире, увеличение вылета приводит к ее уменьшению. В любом случае, отклонение от заданного производителем значения вылета приводит к изменению прикладываемых к подвеске усилий и отражается на ее надежности и безопасности движения.
Диаметр центрального отверстия – d54.1, подбирается под диаметр посадочного отверстия на ступице.
О чем еще может рассказать маркировка дисков авто
Кроме уже затронутой маркировки, на дисках дополнительно может быть указано:
PCD – присоединительные размеры;
MAX LOAD – максимальная нагрузка на диск;
дата изготовления, чаще всего это будет год и неделя;
маркировка соответствия требованиям международных правил;
может быть указан способ изготовления, например FORGET (кованый).
Нельзя считать диск автомобиля чем-то незначительным и пустяшным и подходить к выбору, исходя из соответствия его цвета обивке салона. На безопасность движения влияют многие факторы, непосредственно связанные с дисками, необходимо при их подборе следовать рекомендациям изготовителя авто и использовать диски с соответствующей маркировкой.
Маркировка колёсных дисков и её расшифровка
Любой колёсный диск — важная деталь автомобиля, связывающая его с дорожным полотном через шину. В случае износа последней возникает необходимость приобретения новой резины, а для этого следует знать основные параметры самого диска, ведь данная информация не ограничивается лишь количеством отверстий под болты и диаметром обода, на которые чаше всего обращают внимание автолюбители. При этом, большинство неучитываемых параметров весьма существенны для безопасности вождения, а также сохранности подвески. Поэтому далее попробуем подробнее разобраться с ключевыми характеристиками колёсных дисков.
Разбираем пример маркировки диска
В первую очередь, покупая диски нужно знать, какие модели разрешены к установке на конкретный автомобиль, после чего изучить информацию о параметрах понравившихся образцов. В этом как раз и поможет умение читать нанесённую маркировку, которая является стандартной для дисков (литых и штампованных), производимых в классе легкотоннажного автотранспорта. Маркировка наносится соответственно регламенту UN/ECE124 на территории всех стран ЕС, и выглядит примерно следующим образом:
7,5 J х 15 Н2 5х100 ЕТ40 d54.1
Этот пример и расшифруем далее.
Rim Width (посадочная ширина) «7,5» — посадочная ширина или дистанция между краями диска, измеряемая в дюймах. В пересчёте в метрическую систему получается 7,5*25,4=190,5 миллиметра. Следует отметить, что каждая покрышка имеет определённый диапазон допустимой (рекомендуемой) ширины обода. Оптимальной же данная ширина будет в наибольшем приближении к середине указанного диапазона. В противном случае могут возникнуть проблемы с бортированием авторезины, а также ухудшатся её характеристики.
Flange (тип кромки) Литера «J» (могут встретиться: P, D, B, K, JK, JJ, J) содержит данные о закраине обода, в которых указывается информация о высоте и наклоне полок, радиусе закругления, конструкции и форме профиля. Сегодня наиболее распространенными типами закраин являются «J» и «JJ». Первые предназначены для моноприводных авто, вторые — для полноприводных. От типа закраины зависит установка покрышки, противодействие смещению в нештатной ситуации, а также масса компенсирующих грузов. В любом случае, оптимально, чтобы этот параметр совпадал с рекомендованным автопроизводителем.
Разъёмность обода Символ «х» свидетельствует о неразъёмном (монолитном) виде колесного обода. В противном случае диск маркируется знаком «-«, что указывает на наличие нескольких комплектующих, на которые он разбирается при необходимости. Отметим, что неразъёмные конструкции более жёсткие и легкие, в сравнении с разборными.
Маркировка «х» также свидетельствует, что данные диски ориентированы на оснащение эластичными покрышками, которые используются на легковых машинах и грузовиках малой тоннажности. Резина для больших грузовых автомобилей отличается жёсткостью и требует для установки диски составной конструкции, иначе становится невозможным монтаж на обод.
Rim Diameter (диаметр монтажный) Следующая цифра «15» является показателем параметров посадочного обода под авторезину, исчисляемого в дюймах. Данный размер зачастую называют также радиусом диска. В процессе выбора и покупки шины необходимо следить, чтобы этот параметр абсолютно совпадал с соответствующим размером покрышки. Отметим, что диапазон рассматриваемых диаметров для обычных (стандартных) легковых авто и паркетников колеблется в пределах 13-21 дюймов.
Hump (подкаты и выступы) Так называемые «хампы» (h3), или иначе кольцевые выступы, находятся с обеих сторон диска, и предназначены для фиксации на нём автомобильной резины бескамерного типа. Подкаты противодействуют оттоку воздуха из-под бескамерной шины при внешнем воздействии на неё. Помимо приведённого в примере и рассмотренного случая с «Н2» с двухсторонним расположением, встречаются подкаты следующих типов:
Н — с единственной стороны диска.
FH (Flat Hump) — с плоской формой.
AH (Asymmetric Hump) — с асимметричным выступом.
Pitch Circle Diameter, PCD (крепежные отверстия) В рассматриваемом случае обозначение «5х100» сообщает о расположении отверстий диска, предназначенных для его крепежа к оси автомобиля. Значения «5» и «100» указывают на число этих отверстий и диаметр окружности их расположения, соответственно. Для легкового автотранспорта количество данных отверстий может колебаться от 4-х до 6-ти, в то время, как стандартные диаметры окружности их расположения находятся в диапазоне 98 — 139,7 миллиметров. Следует помнить, что определить «на глаз» соответствие параметров диска и ступицы удаётся далеко не всегда, а неверный подбор способен спровоцировать перекос колеса, который приведет к откручиванию болтов или же биению.
Einpress Tief, ET (вылет диска) Обозначение «ЕТ40» в данном случае определяет вылет диска, являющийся расстоянием между двумя плоскостями, проходящими через поверхность соприкосновения ступицы с диском и через центр сечения самого диска (поперечного), соответственно. Данное расстояние измеряется в миллиметрах. При этом, вылет может быть как положительным, так и отрицательным (ЕТ40, как в нашем случае, или к примеру ЕТ-25). Чтобы избежать возникновения внештатных экстренных ситуаций, вызванных внешними силами и способных разрушить диск и повредить подвеску, показатель вылета необходимо подбирать в полном соответствии с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.
Hub Diameter, DIA (посадочный диаметр) Маркер «d54.1» — это диаметр центрального отверстия колёсного диска, именуемый иначе посадочным или ступичным. Он указывается в миллиметрах, и для легкового автотранспорта колеблется в пределах 50-70 мм. Этот параметр очень важен, а потому должен полностью соответствовать пояску ступицы авто.
В заключение необходимо сказать, что каждый из рассмотренных параметров автомобильного диска важен, и даже при малейшем отклонении от требований может возникнуть угроза интенсивного износа покрышки, что влечёт за собой появление риска связанного с полным разрушением резины в экстремальной ситуации, будь то крутой поворот или высокая скорость. По этой причине колёса личного автомобиля необходимо держать в идеальном состоянии и проверять перед каждым выездом.
Расшифровка дисков на авто
Дата публикации: . Категория: Автотехника.
Каждый автолюбитель стремится оснастить своего железного коня только самым лучшим. Это и кожаные чехлы на сиденья, и дорогостоящий звук, а также системы навигации и многое другое. Но почему-то когда нужно приобрести новые колесные диски, большинство шоферов руководствуется только тем, что изделия могут быть либо штампованными, либо литыми. А межу тем существуют и другие параметры автомобильных дисков, от которых зависит не только безопасность передвижения по дорожному полотну, но долговечность подвески.
Если вы заметили, что шины слишком быстро изнашиваются, автомобиль не слушается и плохо разгоняется, то, скорее всего дело не в самих шинах, а в том, что выбирая диски для машины, вы отдали предпочтение не соответствующей модели. Чтобы этого не происходило, давайте разберемся, какая сегодня существует расшифровка колесных дисков. Кстати, маркировка должна быть стандартной, например, в Европе существуют строгие правила и нормы, поэтому диски сертифицируются согласно UN/ECE 124.
Стандартная маркировка автомобильного диска
Параметры колесных дисков, расшифровка которых не займет много времени, представляют собой аббревиатуры, одинаковые во всем мире для литых или кованых дисков. Разделений по типу автомобиля тоже как таковых нет, так как маркировка едина для всех средств передвижения.
Для того чтобы быстро понять обозначения, рассмотрим их на примере: 7,5 J х 16 Н2 4х98 ЕТ45 d54.1. Исходя из этой информации, мы можем увидеть следующие маркировки.
Ширина обода
За этот параметр отвечает первая цифра – 7,5, указывающая на расстояние между внутренними краями обода. Дело в том, что у каждой покрышки есть определенных диапазон ширины обода, который измеряется в дюймах. Поэтому лучше подбирать диски, ширина обода которых находится приблизительно в середине этого диапазона.
Тип кромки обода
В данном случае о типе кромки нам говорит буква J – обозначение формы закраины обода. Именно в этом месте диск соединяется с покрышкой. Также могут встретиться и следующие буквенные сочетания: JJ, JK, K, B, D, P. Точно сказать какой профиль обозначает каждая из этих букв сложно, так как в европейских стандартах описание всех этих сочетаний очень большое и довольно неоднозначное. Каждый символ может обозначать как форму или радиус контура, а в некоторых ситуациях это может быть обозначение угла наклона полок обода. Поэтому рассмотрим только самые популярные и известные. JJ свидетельствует о том, что перед вами диск для внедорожника. Если стоит буква К, то это оптимальный вариант для автомобиля «Ягуар», а P и B чаще всего устанавливаются на «фольтсвагеновские жуки». Если говорить о грузовых автомобилях, то за эту категорию отвечает следующая группа буквенных символов: E, F, G, H.
Разъемность обода
Символ Х обозначает что в данном случае обод неразъемный, то есть он представляет собой единую деталь. А вот если вы заметите знак «-», то перед вами модель, состоящая из нескольких частей, благодаря чему его можно разбирать и собирать. Неразъемные диски считаются лучшими, так как в этом случае их конструкция намного легче и жестче. Еще одним преимуществом неразъемных моделей является возможность установки на них эластичных покрышек. Если же речь идет о жестких шинах, которыми чаще всего комплектуются грузовые автомобили, то предпочтение стоит отдавать, наоборот, разъемным дискам, в противном случае вы просто не сможете установить покрышку на колесный диск.
Монтажный диаметр
Продолжая рассматривать параметры дисков на авто, мы видим цифру 16, которая отвечает за посадочный диаметр обода колесного диска, соответствующий монтажному размеру покрышки. Закраина обода в этом случае не рассматривается. Поэтому существуют стандартные значения для этого параметра от 10 до 19 дюймов.
Кольцевые выступы (подкаты)
В примере h3 обозначает что в данном случае перед нами определенный тип конструкции, состоящий хампов, расположенных с двух сторон, которые предназначены для более надежной фиксации бескамерных покрышек. При этом оттока воздуха (в случае бокового воздействия на покрышку) не происходит. В ситуации когда на диске присутствует маркировка H – это будет обозначать что хамп находится только с одной стороны. Также существуют следующие буквенные вариации:
FH – плоский хамп;
AH – ассиметричный;
CH – комбинированный;
SL – хампы в конструкции отсутствуют (покрышка в этом случае будет держаться за закраины обода).
Расположение отверстий для крепежа
Этот параметр обозначен символами 4х98, где первая цифра говорит нам о количестве крепежных отверстий, а число 98 – это диаметр самой окружности, центр которой расположен там же где и центр диска. Обычно количество таких отверстий составляет от 4 до 6, хотя иногда можно встретить модели на 3, 8, 10 штук.
Стандартное значение диаметра окружности может быть в диапазоне от 98 до 139,7.
При выборе дисков по этому параметру, многие автолюбители допускают одну распространенную ошибку – пытаются на глаз определить соответствие размеров ступицы и диска. В результате установив диск 98 вместо 100, они сталкиваются с тем, что колеса просто-напросто перекашиваются. В результате болты начинают самопроизвольно откручиваться.
Вылет диска
ЕТ45 в нашем примере – это величина, обозначающая расстояние между плоскостью, которая проходит через центр поперечного сечения диска и плоскости, находящейся в зоне соприкосновения диска и ступицы.
Вылет диска бывает:
Положительным, когда плоскость симметрии автомобильного диска располагается дальше от центра автомобиля, по сравнению с привалочной плоскостью;
Отрицательным, когда, наоборот, привалочная плоскость находится дальше о центра машины чем плоскость симметрии диска. Тогда маркировка выглядела бы как ET-45;
Нулевым (ET0), когда центр симметрии диска совпадает с привалочной плоскостью.
Перед выбором диска лучше изучить рекомендации производителя автомобиля. Который должен указать в соответствующих документах на машину, какой именно тип вылета диска подходит для вашей модели авто.
Диаметр посадочного отверстия
d54.1 соответствует диаметру центрального отверстия диска (измеряется в миллиметрах). Стандартный диапазон для этого параметра составляет от 50 до 70 мм для легковых автомобилей. Очень важно подобрать диск, который будет точно соответствовать этому параметру и размеру посадочного пояска, расположенного на ступице машины. Если окажется что диаметр был выбран меньшего размера, то вы просто не сможете одеть диск.
Существует также дополнительная маркировка автомобильных дисков, расшифровка которых будет полезна.
Дополнительная маркировка
Помимо стандартных обозначений при выборе дисков вы можете встретить следующие аббревиатуры:
MAX LOAD – параметр, который показывает какая максимальная нагрузка допустима на диски;
MAX PSI 50 COLD – говорит о том, что давление в покрышках не должно превышать 3,5кгс/кв.см. COLD – это напоминание о том, что давление необходимо измерять только в холодной шине;
FORGET – обозначает что диск был изготовлен методом ковки;
BEADLOCK – диск оборудован устройством фиксации шины. Такие изделия использовать запрещено;
BEADLOCK SIMULATOR – гласит о том, что диск оснащен системой, имитирующей «бедлок». Этот элемент, скорее, носит декоративный характер, поэтому от обычных дисков такие модели ничем не отличаются;
SAE/ISO/TUV – маркировка контролирующего органа, свидетельствующая о том, что изделия соответствуют международным стандартам.
Помимо этого на диске может быть указана дата изготовления. Первые две цифры – это неделя, а последующие – год. Например, 0510 обозначает, что изделие сошло с конвейера на 5 неделе 2010 года.
В заключении
Не стоит халатно относиться к выбору колесных дисков, так как от этих изделий напрямую зависит безопасность водителя, а также динамичность и управляемость автомобиля. Параметры колесных дисков ВАЗ ничем не отличаются от перечисленных выше, потому что как уже было сказано существуют определенные стандарты, которые учитываются и в нашей стране. Поэтому, выбирая диски, внимательно ознакомьтесь с их маркировкой, чтобы выбрать наилучший вариант.
Маркировка автомобильных шин и дисков – расшифровка кода + Видео » АвтоНоватор
Каждый автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо подобрать новую резину, а чтобы не ошибиться, мы должны понимать, что такое маркировка автомобильных шин и, конечно же, уметь расшифровать ее. Попробуем провести небольшой ликбез для тех, кто делает это впервые.
Как различить типы покрышек?
Автомобильная резина делится на летнюю, зимнюю и всесезонную. Все они имеют различный тип рисунка протектора. На зимних покрышках он грубее, а борозды более глубокие и четко выражены. Кроме того, встречаются и шипованные образцы, которые отлично зарекомендовали себя при передвижении по обледеневшему покрытию.
Однако, это не единственные отличия. Разнится еще и материал. Ведь температура окружающей среды значительно изменяется. Летом она может быть более +30 °С, а вот в зимний сезон в некоторых регионах достигает -30 °С. И, понятное дело, что одна и та же резина не сможет сохранить свои свойства на протяжении года. Поэтому зимние покрышки производятся из более мягкого материала, который не будет затвердевать во время морозов. Как же они поведут себя, когда за окном плюсовая температура? Правильно, станут еще более мягкими и износятся в разы быстрее, что приведет к дополнительным расходам.
Материал летних шин, напротив, при минусовой температуре затвердеет, ухудшится сцепление с дорогой, а это может послужить причиной аварии. Считается, что всесезонные покрышки можно использовать круглогодично, но подобное мнение весьма спорно. Ведь оптимальный температурный режим для их эксплуатации – от -5 до +10 °С, что встречается далеко не во всех регионах. Так что разумнее отдавать предпочтение сезонной продукции.
Итак, что же собой представляет шифр на покрышках, и какое значение он имеет? В нем зашифрована вся информация, начиная от марки и типа и заканчивая размерами с допустимыми значениями нагрузки, скорости и т. д. Торговая марка или же бренд включает в себя логотип компании, исходя из которого мы можем узнать страну-производителя. Название модели содержит более узкие конструкционные сведения. А типоразмер – это код, состоящий из букв и цифр, именно им следует руководствоваться, совершая покупку. Все эти обозначения наносятся на боковой стороне резины.
С чего начинается процесс расшифровки шин?
Пришло время остановиться на практической части – рассмотрим все на конкретном примере. Уже упоминалось, что на боковой части находится специальный код, возьмем, к примеру «180/75 R13 85S». Первое значение показывает ширину профиля шины, в этом случае она равна 180 мм. Следующее число после дроби характеризует отношение высоты и ширины, измеряемое в процентах. Следует отметить, что чем меньше это значение, тем шина шире, а следовательно, транспортное средство будет более «приземистым».
Авто с низкой посадкой хорошо ведут себя на ровных и сухих покрытиях. Поэтому если в вашем регионе часто выпадают осадки, или же дороги далеки от идеала, то лучше не гнаться за модой. Приобретать резину шире, чем предусмотрено заводом-изготовителем, нежелательно еще и потому, что возможный угол выворота колес у вас станет куда меньше, ведь вы начнете цеплять арки.
Далее, производя расшифровку маркировки шин, можно узнать информацию о типе каркаса и посадочном диаметре. Так, R – радиальный, B (bias belt) – диагонально-опоясанный, если обозначение отсутствует либо нанесена буква D, то каркас диагонального типа. Конструкции последних двух видов схожи, только на bias belt имеется брекер (подушечный слой). Монтажный размер обода – 13 дюймов, если необходимо перевести в сантиметры, то это значение умножают на 2,54.
Затем идут индексы нагрузки и скорости. Число показывает максимально допустимый вес, который может воздействовать на одно колесо, выраженный в килограммах, а последняя буква – предельную скорость. В интернете можно найти специальные таблицы и с их помощью перевести индекс в реальное значение. Например, в нашем случае число «85» свидетельствует, что на одно колесо не должна воздействовать масса более 515 кг. При этом стоит отметить, что разбег этих значений невероятно велик, первому в таблице ИН «71» соответствует 345 кг, а последнему «191» – 10900 кг. В маркировке шин грузовых автомобилей разбег ИН составляет от 50 (190 кг) до 169 (5800 кг).
С индексом скорости все намного проще, поэтому остановимся на его обозначениях более подробно. Каждому буквенному символу соответствует значение максимальной скорости, которое может развивать транспортное средство: L – 120, M – 130, N – 140, P – 150, Q – 160, R – 170, S – 180, T – 190, U – 200, H – 210, V – 240, W – 270, Y – 300, Z – свыше 240 км/ч. Этот параметр имеет огромное значение в обеспечении нашей безопасности, и превышать указанную скорость категорически запрещается, ведь неизвестно, как могут повести себя шины в подобной ситуации, и вполне возможно, что поплатиться придется своей жизнью.
Не рекомендуется ездить на предельных значениях – чтобы передвижение было безопасным для водителя, пассажиров и иных участников, следует снизить скорость хотя бы на 10 %.
Что еще можно узнать из маркировки?
Кроме выше описанного кода, указывается еще и дополнительная информация – она включает в себя фирму-производителя, дату изготовления, назначение и т.д. Например, расшифровка латинских букв «TL» показывает, что автомобильная шина бескамерная, а «FR» свидетельствует о наличии защиты обода дисков. Если вы нуждаетесь в усиленных покрышках, отличающихся повышенной грузоподъемностью, то на их поверхности должны быть нанесены «RF» или «XL».
А вот буква Е внутри окружности свидетельствует о надежности товара, так как он выполнен в соответствии с европейскими стандартами безопасности. Если речь идет об американских стандартах, то увидите следующую символику – «DOT». Также есть отличия в маркировке летних шин, зимних и всесезонных. Зимняя универсальная резина обозначается символом «M+S», что в переводе «грязь + снег». А вот всесезонные имеют аббревиатуру «AW» либо «AS», что переводится как «любая погода» и «все сезоны» соответственно. Некоторые фирмы вместо буквенной символики отдают предпочтение символам-рисункам – снежинка, солнышко или же дождь. В этом случае несложно разобраться, что чему соответствует.
С особым вниманием относитесь к установке дождевых покрышек. На их поверхности нанесена стрелка, указывающая необходимое направление движения колеса. Если же его установить неправильно, то поток воды будет попадать под шину, а не удаляться из-под нее. Абсолютно на всей резине ставят дату изготовления, ведь она имеет свойство стареть, поэтому нам необходимо знать, в каком году был выпущен товар.
Итак, дата обозначается трехзначным или четырехзначным числом. Первые цифры показывают неделю, а последние – год выпуска. Например, номер 349 говорит о том, что продукт выпущен на 34 неделе в 2009 году. Маркировка грузовых шин осуществляется аналогично, но есть некоторые особенности. Первую позицию могут занимать числа, разделенные точкой, например, «11.00». 11 – ширина профиля в дюймах, а 00 говорит о том, что покрышка полнопрофильная и предназначена для грузовых машин. Индекс скорости дополняется следующими обозначениями: E – 70, F – 80, G – 90, J – 100, K – 110 км/ч.
Расшифровка информации с поверхности дисков
Но резина является не единственной составляющей колеса, также есть и диски, роль которых недооценивать нельзя. Так как они являются залогом безопасной езды и правильной работы подвески, необходимо следить, чтобы все характеристики соответствовали нормам. Кроме того, даже малейшее и, казалось бы, незначительное отклонение хоть одного параметра дисков может спровоцировать аварию. Так что обязательно выполняйте все рекомендации производителя авто.
Итак, возьмем код «7.0 JJx16h3 5x100ET45d49.1». Значение, стоящее первым «7.0» указывает ширину обода (расстояние между его внутренними краями) в дюймах. Следует отметить, что должно соблюдаться соответствие в маркировках шин и дисков, в противном случае с установкой возникнут проблемы. Далее идут буквы, характеризующие тип обода, а точнее, его конструкционные особенности. Так, «J» свидетельствует о наличии одного буртика, «JJ» означает, что такие диски используются для полноприводных автомобилей. Символ «х» указывается в маркировке неразъемных конструкций для легковых автомобилей. Для грузовых же, напротив, нашли свое применение разъемные элементы, и тогда наносится знак «-».
Затем следует диаметр, в нашем случае речь идет о 16-дюймовых дисках. Вообще, этот диапазон колеблется в пределах от 12 до 32, но чаще встречаются 14–16 дюймов.
Следующий параметр характеризует кольцевые выступы и именуется индексом хампов. Вполне вероятно и отсутствие этого индекса, либо на этом месте будут другие обозначения. Расстояние между плоскостью фиксации диска к ступице и его вертикальной осью называется вылетом (ЕТ45) и измеряется в миллиметрах. Имейте в виду, что именно под эту характеристику рассчитывается подвеска и рулевой механизм, и любое несоответствие поспособствует выходу из строя этих узлов. Последним (d49.1) указывается диаметр посадочного отверстия, который подбирается в соответствии с размерами крепежных отверстий ступицы.
PCD – что это? Расшифровка маркировки автодисков
При выборе новой обувки для своего автомобиля множество людей сталкиваются с непонятными обозначениями на ободе диска. Стандартные параметры все понимают: радиус колес, ширина профиля, сезонность. Но помимо них при покупке нужно учитывать и многое другое: диаметр посадочного отверстия, вылет диска, расположение крепежных отверстий. Все эти характеристики должны соответствовать параметрам вашего автомобиля. О том, что это – PCD колесного диска и как правильно выбрать новые диски, вы сможете узнать из этой статьи.
Маркировка дисков
Колесный диск является одним из самых важных деталей машины. Ведь именно колесо отвечает за сцепление с дорогой. От тандема «шина — диск» зависит многое: поведение машины на дороге, управляемость, расход топлива и, наконец, самое важное – ваша безопасность. Стоит ли говорить о том, что к выбору дисков стоит подходить с особой внимательностью?
Перед тем как покупать диски, нужно выяснить, какие из них подходят для вашего автомобиля. Сделать это можно, сравнив рекомендуемые параметры и цифры, которые указаны у изготовителя дисков. Вот пример маркировки диска: 8,5Jx15h3 PCD5*150 ET40 d54.1. С первого взгляда эти цифры вызывают ужас: сколько же всего они должны обозначать?
Первая цифра (8,5) указывает на ширину обода. Этот параметр необходим при подборе шин к дискам. Следующей за ней идет монтажный диаметр (15) – размер посадочного обода колеса под шину. Далее идет расположение крепежных отверстий (5*150). Первая цифра указывает на количество отверстий в диске, а вторая на диаметр окружности, на котором размещаются крепежные отверстия. Вылет диска (ЕТ) может быть как положительным, так и отрицательным. Производители рекомендуют автомобилистам строго соблюдать вылет диска, рекомендованный заводом-изготовителем. В противном случае под нагрузкой диск может просто разломаться. Последним идет диаметр посадочного отверстия, которое обычно бывает универсальным и подходит сразу для нескольких марок легковых авто.
PCD – что это?
В шиномонтаже часто можно услышать про разболтовку. Что это? PCD колесного диска расшифровывается как Pitch Circle Diameter – расположение крепежных отверстий. В народе он называется просто – параметры сверловки диска. Это не самая важная характеристика в колесах, но ее все равно необходимо знать. Сверловка подразумевает обработку детали с помощью механического воздействия. Специальным сверлом проделывают дырки в диске. Их глубина и расположение, а также диаметр играют важную роль при монтаже колес. PCD обозначает диаметр окружности в миллиметрах, на котором и расположены крепежные отверстия колеса.
На сегодняшний день существует довольно много способов сверловки колеса. Поэтому, если вы покупаете неоригинальную запчасть, лучше несколько раз убедиться в том, что она подходит для автомобиля вашей марки.
Сверловка дисков
Сверловка диска – очень специфичный параметр, который многие производители ставят в конец списка или не указывают вообще. И очень зря, ведь не только диаметр колеса влияет на технические характеристики машины. Дело в том, что именно с помощью крепежных отверстий диск закрепляется на ступице. Даже самые незначительные несовпадения могут повлечь за собой неприятные последствия. Вот некоторые из них:
Биение машины.
Отрыв колеса.
Повышенная нагрузка на диск автомобиля и его последующие деформации.
Именно поэтому необходимо помнить о том, что это – PCD, и обязательно учитывать его перед покупкой дисков.
PCD на практике
Как на практике происходит подбор авто колес? Например, у вас есть автомобиль марки Mazda с крепежным отверстием 5*114,3 мм. Допустим, вы увидели в магазине диски, которые имеют параметры 5*111 мм. Вроде бы количество отверстий одинаковое, да и их размер отличается всего лишь на 3 миллиметра. Но эти миллиметры могут сыграть с вами невеселую шутку. В дорогих моделях машин, в которые обычно устанавливают литые диски, диаметр PCD может различаться на 0,5 мм. Встречаются и менее заметные отличия. У BMW сверловка PCD имеет параметр 5*120, а у «Ягуара» тот же показатель составляет 120,6 мм. Тем не менее диски одной фирмы не подойдут для другого автомобиля. Он исправно может проездить на них не один год, но детали будут постепенно изнашиваться, а дорога будет уже не такой гладкой.
Как определить PCD
Попробовать определить разболтовку диска можно и самому, на глаз. Но гораздо лучше сделать это с помощью специальных замеров, а еще лучше – передать это дело в руки специалистов. Количество крепежных отверстий можно посчитать сразу. А для определения диаметра крепежных отверстий понадобится штангенциркуль. В самом крайнем случае можно использовать и линейку или рулетку.
Для расчета используется формула PCD = const x N.
N – расстояние между болтами;
Const – постоянная величина, зависящая от количества болтов.
Важным нюансом является то, что замерять расстояние нужно от боковых (крайних) стенок отверстий.
Диаметр для автомобилей разных марок
Если у вас не получается самостоятельно определить параметры PCD колесного диска, то лучше всего будет уточнить информацию у производителя. Каковы же параметры PCD для автомобилей разных марок?
На новые модели Audi параметры разболтовки дисков всегда одинаковые и составляют величину 5*112 мм. На более старых моделях диаметр отверстий чуть меньше: 4*108 (до 1995 года). Немецкий производитель BMW имеет постоянный размер PCD 5*120. У популярного на российских дорогах Daewoo разболтовка зависит от модели и колеблется от параметра 4*110 до 4*114.3. Американский Ford имеет небольшой размер PCD авто колеса 5*108. Но чемпионом становится ВАЗ, который остановился на характеристике 4*98.
Что еще нужно знать про сверловку отверстий на диске
Диаметр центрального отверстия должен идеально подходить к посадочному диаметру ступицы. Если эти два параметра совпадают, проводится предварительное центрирование колеса на ступице. В дальнейшем это сильно облегчает установку колеса и закрутку болтов. Заканчивают центрирование сверкой совпадения отверстий для крепления колеса. Если параметры не совпадают, на шиномонтаже вам могут предложить выход – эксцентрик. Его конус свободно смещается, при этом одна часть располагается в крепежных отверстиях, а другая устанавливается в крепление ступицы. На такую меру можно пойти для временной замены дисков, но постоянно использовать эксцентрики не рекомендуется.
Советы специалистов
Производители обычно делают допустимые параметры сверловки PCD немного больше реальных. Из-за этого ошибиться в выборе правильного колесного диска становится еще проще. Чтобы такого не произошло, уточните информацию у производителей, а потом произведите замер сами. Такой двойной метод позволит уберечься от досадных ошибок. Например, на ступицу с параметрами 5*100 могут установить диск с PCD 5*98. Казалось бы, два миллиметра не сыграют значительной роли. Но в результате этого полностью затянута будет только одна гайка из пяти. Остальные же будут сидеть на ступице неплотно или с перекосом.
Самое главное — помнить, что установить колесные диски не на свой диаметр можно, и проблема от такого поступка проявит себя не сразу. Но из-за неполной усадки колесо будет незаметно мотать из стороны в сторону, что в итоге может привести к весьма серьезным последствиям. Причем рассказать о неполадках вам не смогут даже в шиномонтаже, так как обычно даже специалисты не способны заметить такие незначительные отклонения. Если же вы планируете использовать переходные кольца при установке дисков, лучше откажитесь от этой идеи. Вмешательство в конструктив машины может быть просто опасно.
Как правильно выбрать диск
Помимо PCD существует и ряд других нюансов, на которые необходимо обращать внимание при выборе правильных дисков. Нужно знать ширину и диаметр, размер вылета, диаметр ступицы автомобиля. Чем точнее эти данные будут совпадать с рекомендованными характеристиками производителей, тем лучше. Узнать эти параметры можно по каталогам или путем самостоятельного замера. Если вы решитесь измерять характеристики диска самостоятельно, будьте особенно внимательны.
К сожалению, у автомобилей разных марок все эти характеристики могут довольно сильно отличаться. Поэтому ставить на Ford диски от Mazda очень неосмотрительно. Даже если они подойдут по диаметру, этим сходство и ограничится. Диски разных марок сильно отличаются между собой, именно поэтому специалисты рекомендуют покупать только оригинальные колеса у проверенных поставщиков.
Заключение
PCD очень сильно влияет на крепеж колеса. Лучше всего устанавливать на автомобиль диски, рекомендованные заводом-изготовителем. Если же такой возможности нет, постарайтесь подобрать диски с параметрами, максимально приближенными к ним. Так вы обезопасите свою жизнь и продлите срок службы колес автомобиля.
Чистый и ухоженный автомобиль – это визитная карточка его владельца, а также гарантия исправного состояния кузова. Чтобы езда в условиях загрязненного мегаполиса была удобной и комфортной, необходимо использовать автошампуни, которые приведут машину в надлежащее состояние, улучшат видимость на дороге, защитят лакокрасочное покрытие от изнашивания. В рейтинге описаны лучшие автошампуни, которые быстро очищают и не деформируют покрытие.
Автошампунь какой фирмы лучше выбрать
Производители создают множество видов средств для очистки автомобилей, но не все они имеют безопасный состав, могут оставлять следы разводов, царапать лаковое покрытие. В рейтинге описываются производители лучших автошампуней, на которые стоит обратить внимание:
Hi-Gear – бренд с 1995 года выпускает автокосметику и автохимию, используя новые зарубежные технологии. Широкая линейка позволяет выбрать продукцию для разного авто, занимаясь самоочищением. Контроль качества происходит на производствах в Америке и в крупных технических центрах России.
Lavr – производитель технологичный препаратов занимает первые ряды в рейтинге российской автокосметики. Он предлагает качественные шампуни с 1997 года, экспортирует продукт в более чем 10 стран, популярность обретает в Румынии и Монголии.
GraSS – российский производитель автохимии и моющих средств, которые сделаны из импортного сырья, используя итальянские технологии. Товар качественный, имеет натуральный состав, поставляется по всей России.
Kаrcher – фирма основана в 1935 году, функционировала как семейное предприятие, разрабатывала различные профессиональные средства для очистки и мойки. Среди наименований товара выделяют подметальные машины, автошампуни, системы автомобильных моек, установки для водоподготовки и другие.
Goodyear – компания работает с 1898 году, с каждым десятилетием предлагает больше наименований из автомобильной области. Основателем фирмы является Франк Зиберлинг, который на ее создание занял деньги у своего шурина. По сегодняшний день она развивает технологии, придумывает новые наименования.
Koch – бренд появился в 1968 году, он представлял новые разработки очистительных средств для автомобилей, которые постепенно переросли в профессиональную автомобильную косметику. Сегодня продукт поставляется в 50 стран.
Glass – компания разрабатывает новые варианты автохимии, предлагает качественный, доступный продукт для всех владельцев авто. Состав безопасный для лакового покрытия, хорошо пенится, убирает различные загрязнения.
Runway – бренд выпускает широкую линейку товара для авто, а именно: аксессуары, автокосметику, герметик, ароматики и другие. С 2019 года появился большой выбор автохимии с хорошим составом, она быстро убирает загрязнения, не вредит покрытию.
Kolner – российская торговая марка представлена различными инструментами и оборудованиями для авто, выпускает качественные дрели, рубанки, лобзики. Товар поставляется не только по Китаю, он пользуется спросом в Европе, используется в России.
Turtle Wax – компания остается надежным партнером для каждого владельца авто, она основана в 1940 году, с каждым годом предлагает все больше наименований. На рынке преимущественно реализовывается автокосметика и автохимия, которая имеет хороший, безвредный состав.
Doctor Wax – бренд представляет американскую автокосметику, которая имеет хорошее качество, безопасная для использования для автомобилей разного покрытия. Компания еще предлагает кристально прозрачные стекла, шины, диски, покрытие.
Meguiars – компания выпущена в 1901 году, она поставляет автомобильную продукцию для всех видов авто. Автохимия имеет высокое качество, в составе нет вредных компонентов, которые негативным образом воздействуют на лакированное покрытие.
Рейтинг автошампуней
В рейтинге описаны хорошие бесконтактные автошампуни с безопасным составом, которые можно использовать для разных автомобилей. Он строился на основании многих проверок, учитывалось мнение экспертов и потребителей, а также проводились сравнительные тесты на качество и эффективность. После получения идентичных результатов дополнительно оценивали технические характеристики, а именно:
Состав;
Вид;
Консистенция;
Свойства;
Расход;
Цена.
Они позволили сформировать рейтинг, где подобраны безопасные средства для очистки покрытий авто, которые не разъедают краску, не оставляют пятен и других следов повреждений.
Лучшие автошампуни для бесконтактной мойки
Применение качественных средств для бесконтактной мойки делает очистительный процесс менее трудоемким и более эффективным. В составе не должно быть абразивных компонентов, способных разрушать целостность краски, провоцировать ее разъедание. Он представляется преимущественно концентрированными щелочными компонентами, которые борются с разными видами загрязнений, проникают в труднодоступные места. Он также должен быть богатым на пенообразователи и полезные добавки, которые позволят обеспечить для покрытия надежную антикоррозийную защиту. При формировании рейтинга проводились многие проверки, которые и показали, какие средства можно использовать для безопасной очистки. Из приведенных 9 номинантов отобрано было только 4 средства с безопасными компонентами и высокими очистительными свойствами.
Hi-Gear
Шампунь для бесконтактной мойки быстро удаляет загрязнения из наружной части машины, не оставляет следов, мгновенно смывается под струей воды. Создает обильную пену, которая моментально распределяется по поверхности, удаляет даже въевшиеся загрязнения, не оставляя подтеков и разводов. Разводить концентрат можно даже с водой высокой жесткости, от этого он не теряет свои свойства, хорошо пенится. Мощность средства составляет 98,4%, за счет этого его используют не только для очищения окон, но и для пластика, резины, лакированных поверхностей. Концентрат безопасный для тела, но проводить очистительные работы желательно в специальных перчатках.
Достоинства:
Густая пена;
Хорошо отмывает любые загрязнения;
Высокое качество;
Доступная цена.
Недостатки:
Ломкая крышка тары.
В отзывах мужчины указывают на преимущества средства, оно удаляет мокрую и сухую грязь, быстро вспенивается, смывается под струей воды разной жесткости. Пена отлично очищает не только лакированное покрытие, она подходит для дисков, брызговиков, хорошо очищает зеркала, не оставляя на них разводов.
Lavr Auto Shampoo Light
Средство характеризуется активной пеной для мойки машин, которая мгновенно приобретает нужную консистенцию, удаляет грязь из любой поверхности. Активные компоненты в составе предотвращают появление масляных пятен, удаляют грязь, следы насекомых. Автошампунь преимущественно используется летом, она не имеет выраженного запаха, хорошо смывается, не оставляя жирных следов. В составе присутствует ингибитор коррозии, который дополнительно защищает кузов от появления грибков и бактерий. Шампунь наносится на всю поверхность машины на 2-3 минуты, после чего смывается под струей воды до полного исчезновения.
Достоинства:
Убирает масляные пятна;
Легко смывается водой;
Быстро вспенивается;
Не вызывает аллергии;
Нейтральный запах.
Недостатки:
Не обнаружено.
Исходя из отзывов, можно сделать вывод о том, что автошампунь используется преимущественно летом, так как активно убирает следы от насекомых, сухую грязь, разводы после дождя. Концентрат разводится водой, наносится на всю поверхность, не вызывает аллергии при соприкосновении с телом.
GraSS Foam Extra 700105
Автошампунь Grass для бесконтактной мойки быстро удаляет дорожную грязь, следы от насекомых и остатки масла, мазуты после ремонтных работ. Он легко наносится на поверхность, предварительно вспенивается в объемной емкости. Безопасный состав не наносит вред никелированным или алюминиевым поверхностям, защищает от потери цвета яркий металл. В составе есть антикоррозионные добавки, очищенная вода, комплексообразователи и активные вещества, которые помогают быстро справляться со своими функциями. На очистку одной легковой машины в среднем уходит до 100 г концентрата, в зависимости от степени загрязненности. После нанесения его на поверхность необходимо выдержать 1-2 минуты и смыть проточной водой под давлением на расстоянии 20 см.
Достоинства:
Концентрированный состав;
Быстро пенится;
Смывается струей жесткой воды;
Избавляет от необходимости контактировать с пеной.
Недостатки:
Не обнаружено.
Как показывают отзывы, концентрат легко наносится на поверхность, хорошо ее заполняет, за несколько минут убирает грязь или жирные пятна. Сама процедура мойки занимает 5-7 минут, создает чистый, ухоженный вид каждому авто.
Karcher Ultra Foam Cleaner «3 в 1» (6.295-744.0)
Средство характеризуется интенсивным пенообразованием, в составе имеет активный компонент, который помогает избавляться от дорожных загрязнений, масел, смазки и других пятен. В составе нет фосфатов и вредных веществ, способных повредить поверхность, ухудшить цвет краски. Он мгновенно пенится, образует до 5-7 см пены, которая полностью покрывает кузов, позволяет избавляться от следов дефекаций птиц, мошек, комаров, засохших листьев и других. Выпускается в разных объемах, имеет среднюю экономичность расхода.
Достоинства:
Повышенное пенообразование;
Удаляет грязь и следы от комаров;
Имеет нейтральный запах;
Средний расход.
Недостатки:
При контакте с телом могут быть неприятные ощущения.
В отзывах пользователи указывают на то, что автошампунь для бесконтактной мойки обладает повышенным пенообразованием, которое позволяет избавляться от грязи не только с внешней поверхности кузова, но и на дисках, брызговиках. Пользователи рекомендуют покупать средство в небольшом объеме, так как на одну очистку уходить до 70 г концентрата.
Лучшие автошампуни для ручной мойки
Автошампуни для ручной стирки имеют натуральный состав без химических веществ, которые не вызывают аллергию, позволяют контактировать с ними без перчаток. Они хорошо вспениваются, разбавляются в воде, наносятся на кузов с помощью широкой губки. Средства не оставляют разводов, убирают не только дорожную грязь, но и следы от мошек, птиц, комаров. В среднем расход шампуня для ручной стирки составляет 25 мл. В рейтинге описываются средства для ручной мойки, которые имеют хороший состав, хорошо очищают поверхность, не оставляют разводов. Они отбирались по результатам сравнительных тестов, оценивались все технические характеристики. Среди 7 номинантов было отобрано только 3 автошампуня.
Goodyear GY000800
Шампунь справляется с различными пятнами и разводами, убирает следы от мокрого снега, грязи, насекомых. Он применяется по отношению к лакированным, стеклянным, резиновым, пластиковым поверхностям. Минимальное количество средства образует обильное количество пены, которая густым слоем наносится на поверхность кузова, оставляя ее на 2-4 минуты. В составе имеются полирующие компоненты, которые образуют защитную пленку с грязеотталкивающим эффектом. Автомобиль очищается за 10 минут, приобретая естественный блеск и красоту. Средство разрешает коже контактировать с ним, не вызывает аллергию.
Достоинства:
Хороший состав;
Большое количество пены;
Полноценное очищение;
Не вызывает аллергии.
Недостатки:
Не используется для бесконтактной мойки.
В своих отзывах потребители указывают, что шампунь идеально подходит для бесконтактной мойки, не требует использовать перчатки. После нанесения его на поверхность не обязательно проводить манипуляции по очистке с помощью мочалки. Достаточно оставить ее на несколько минут, пена самостоятельно сможет убрать загрязнения, которые впоследствии смываются водой.
Koch Chemie Super Foam 396001
Чистящее средство характеризуется обильной пеной, имеющей легкие фруктовые нотки. Щелочная основа не вызывает раздражения на руках, быстро справляется с загрязнениями любой сложности. Щелочной показатель РН размягчает даже самые стойкие загрязнения, гарантирует глубокую очистку без повреждения лакированной поверхности. Пена наносится не только на кузов, она взаимодействует с покрышками, брызговиками, приводя их в прежнее состояние. После нанесения пены не нужно царапать поверхность с помощью щеток или тряпок, ее состав самостоятельно справится с очистительными функциями, избавит от пятен, исключит появление следов разводов.
Достоинства:
Экономный расход;
Удобно применять дома;
Приятный запах;
Хорошо пенится.
Недостатки:
Не отмывает следы мазуты.
Как говорят в отзывах, чистящую пену удобно использовать дома, она хорошо пенится, быстро избавляет от грязи. Ее свойств достаточно, чтобы очистить поверхность, не повредить ее целостность, сохранять цвету прежний блеск и красоту.
HS «Hydro Shampoo»
Средство для ручной мойки автомобилей, обладает гидрофобным эффектом. Оно аккуратно удаляет грязь, статические разводы, не царапает поверхность. Легкая консистенция за несколько секунд обретает пенообразную форму, не содержит химических веществ. Ее используют для удаления грязи из труднодоступных мест, таких как ниши бамперов, шильды, стыки кузовых панелей. Разводится в пропорции 1:10, легко наносится на кузов, распределяется по поверхности с помощью мягкой щетки. Смывается водой любой жесткости, не обязательно использовать сильную струю, чтобы убрать остатки пены с покрытия.
Достоинства:
Гидрофобный эффект;
Хорошо пенится;
Убирает грязь;
Легко разводится в воде.
Недостатки:
Не обнаружено.
Как показывают отзывы, HS «Hydro Shampoo» быстро убирает грязь не только с кузова, но и с других труднодоступных мест. Он взаимодействует с брызговиками, нишами бамперов, отлично справляется даже с толстыми слоями засохшей грязи.
Лучшие автошампуни-концентраты
Автошампуни-концентраты обладают усиленной формулой качественной очистки, они применяются не только для автомобилей, но и для велотехники, скутеров, мотоциклов. В составе имеются новейшие добавки, которые мгновенно убирают грязь, разводы, сажу, смолу. Они взаимодействуют с жесткой водой, быстро вспениваются, очищают поверхность за несколько минут. Автошампуни-концентраты используют только для установок с высоким давлением, и не созданы для ручной мойки. При составлении рейтинга учитывались результаты сравнительных тестов, которые показывали, какие средства имеют качественный состав, удаляют стойкие загрязнения. Среди 5 номинантов было отобрано только 2 продукта, которые гарантируют быстрое очищение и безопасность для покрытия.
Runway 1074
Концентрированный шампунь создан для бесконтактной мойки, он безопасно удаляет загрязнения с лакированной поверхности, не царапает ее, не оставляет разводов. Он борется с любыми дорожными загрязнениями, удаляет глину, смолистые вещества, птичий помет, трансмиссионные масла и другие. Эффективность проявляется только под действием сильного давления, не требует контакта с кожей. Концентрат быстро вспенивается, наносится тонким слоем на поверхность, оставляется на 2-3 минуты для полного ее контакта с грязью.
Достоинства:
Быстро отмывает;
Легко найти в продаже;
Доступная цена;
Хороший состав.
Недостатки:
Долгое воздействие на куски грязи в области брызговиков.
В отзывах покупатели описывают концентрат преимущественно с положительной стороны, потому что он хорошо воздействуют на поверхность, убирает грязь, не деформирует лакированное покрытие. Концентрат безопасный, даже при контакте с кожей он не вызывает аллергии.
Kolner
Автошампунь с усиленной формулой способствует качественной очистке кузова автомобиля, удаляет даже самые сильные разводы и загрязнения. В составе содержатся смягчители, поэтому использовать средство можно даже в сочетании с жесткой водой. Концентрат удаляет масло, жиры, сажу, твердые отложения, не деформирует краску. Антистатический эффект позволяет автомобилю долго оставаться чистым. Автошампунь имеет приятный свежий аромат, поэтому использовать его в целях очистки одно удовольствие.
Достоинства:
Удаляет многие загрязнения;
Имеет приятный аромат;
Обильная пена;
Легко смывается.
Недостатки:
Не обнаружено.
Как видно из отзывов, средство воздействует на разные загрязнения, убирает даже обильные дефекации птиц, не оставляя разводов. После нанесения пены на кузов автомобиля, ее нужно оставить на 3-5 минут, после чего под струей воды тщательно смыть.
Лучшие автошампуни с воском
Автошампунь с воском не только очищает кузов, но еще и защищает от воздействия внешних факторов. В процессе мойки он образует на нем небольшую невидимую защитную пленку, которая покрывает имеющиеся дефекты, предотвращает образованию новых. Под воздействием воска на кузове автомобиля не образуется коррозия или другие бактерии, которые способствуют разрушению покрытия. Воск также улучшает внешний вид лакированного покрытия, придает ему больший блеск. При формировании рейтинга учитывались результаты сравнительных тестов, именно они позволили среди 7 номинантов отобрать 3 средства с воском для качественной, безопасной очистки и защиты.
Turtle Wax
Эффективный шампунь, созданный для ручной мойки автомобилей, имеет хороший, безопасный состав не только для кузова, но и для рук. Он быстро удаляет дорожную грязь, пена распространяется даже в самые труднодоступные места. Очистка не только избавляет от пыли, грязи или разводов, она еще дополнительно защищает от возникновения царапин под действием снега, мелкого града, когтей мелких птиц или сухих веток. Легкий восковый слой имеет прозрачную пленку, которая создает легкий плеск на кузове, возвращая автомобилю новый, красивый вид. Шампунь разводится в воде, наносится на автомобиль, оставляется на несколько минут. После этого состав нужно смыть водой под тонкой струей.
Достоинства:
Не оставляет разводов;
Приятный запах;
Экономный расход;
Защита от мелких повреждений;
Блеск на кузове.
Недостатки:
Не обнаружено.
Как описывают в отзывах, шампунь идеально пенится, образуется густой слой пены, которая проникает даже в труднодоступные места. Под воздействием воды можно избавиться от засохшей грязи на брызговиках, в области бамперной ниши.
Doctor Wax DW 8126
Автошампунь характеризуется высокотехнологичной профессиональной формулой, которая позволяет избавляться от разных загрязнений, создает защитную восковую пленку. Воск защищает краску от воздействия на нее ультрафиолетовых лучей, песчинок, солей. Лакированная краска под его воздействием надолго сохраняет красивый блеск, имеет хорошую защиту перед мелкими повреждениями. Средство быстро вспенивается, заполняет все участки на кузове авто, легко смывается под действием высокой струи. После мытья на автомобиле не остаются пятна и разводы, поверхность обретает красивый блеск.
Достоинства:
Хорошее очищение;
Защита от мелких повреждений;
Воск маскирует имеющиеся микротрещины;
Безопасный состав.
Недостатки:
Не обнаружено.
В отзывах многие описывают только преимущества воскового средства, потому что оно удаляет загрязнения разной сложности, не оставляет следов и разводов. Средство безопасное для лакированного покрытия, быстро смывается водой, экономично расходуется.
Meguiars Ultimate Wash & Wax-EU G17748EU
Шампунь имеет в составе воск, который обеспечивает хорошую защиту для кузова автомобиля, очищает от грязи, пыли, смолы и других загрязнений. В составе имеются гибридные полимеры, которые обеспечивают стойкую защиту для машины. Повышенное пенообразование быстро удаляет следы птиц, комаров или мошек, не деформирует стекла, мгновенно улучшают видимость. После мойки поверхность автомобиля обретает новый блеск, он достигается за счет действия воска. Расходуется шампунь экономично, имеет доступную цену.
Достоинства:
Хорошо пенится;
Полноценная защита для кузова;
Не царапает поверхность;
Экономично расходуется.
Недостатки:
Не обнаружено.
Исходя из отзывов, можно сделать вывод о том, что средство идеально очищает поверхность, не оставляет следов, разводов, защищает лакированную поверхность. Достаточно нанести состав на кузов, оставив его на несколько минут, после чего смыть струей воды любой жесткости.
Какой автошампунь лучше купить
Автошампуни имеют разный состав, уровень вспенивая и эффективность, поэтому каждый владелец должен знать, какой авто-шампунь выбрать, чтобы очистить и не повредить кузов. Из всего рейтинга выделяют несколько средств для безопасной очистки:
Hi-Gear – качественный шампунь для бесконтактной очистки;
Karcher Ultra Foam Cleaner «3 в 1» (6.295-744.0) – средство с хорошим пенообразованием;
Koch Chemie Super Foam 396001 – автошампунь для ручной мойки;
Runway 1074 – концентрированный шампунь с безопасным составом для мытья под давлением;
Doctor Wax DW 8126 – автошампунь с воском.
Автошампуни должны иметь натуральный состав без химических компонентов, чтобы не только очищать автомобиль от загрязнений, но и обеспечивать ему полноценную защиту.
Влияние автошампуня на почву и организм человека
Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся
Муниципальное казенное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Ола»
Полный адрес: 685910, Магаданской области, Ольский район, поселок Ола, ул. Ленина д.52
Тема исследования:
«Влияние автошампуня на почву и организм человека»
Автор: Дробышев Иван Олегович,
9 класс
Научный руководитель: Фандеева Яна Дмитриевна,
учитель химии- биологии, аспирант ДальГАУ
2014-2015 учебный год
Содержание
Введение …………………………………………………………………………. 2
1.Теоретическая часть …………………………………………………………… 4
1.1. Химический состав автошампуней, их свойства…………………………..4
1.2. Технические параметры исследуемого образца автошампуня……………5
1.3. Каково влияние автошампуня на организм человека и окружающую
среду…………………………………………………………………………..6
2. Практическая часть…………………………………………………………….9
2.1. Качественное определение химических элементов почвы………………..9
2.2. Методика оценки целлюлозоразрушающей активности почвы…………12
2.3. Проверка автошампуня на химические составляющие…………………..13
Заключение………………………………………………………………………16
Список используемой литературы……………………………………………..17
Введение
Автомобиль во многом упрощает жизнь человека. Благодаря личному транспорту, человек может планировать свою жизнь в соответствии с динамичным скоростным ритмом. Современные химические средства для автомобилей способны, что называется, творить чудеса. Заботящиеся о своем автомобиле владельцы используют для его помывки специальный автошампунь. Он позволяет «смягчать» воду, а также создавать эффективный временный слой, противодействующий появлению царапин на кузовном слое краски. Кроме того, качественные автомобильные шампуни позволяют лучше удалять следы грязи с поверхности кузова любого автомобиля, даже если его возраст далек от того, чтобы авто можно было назвать новым.
Но не много автовладельцев задумываются о влияние автошампуней на биологические системы, а продавцы очень часто используют пометки, что они экологически безопасны. В результате этого мы решили провести исследование по изучению действия автошампуня и сформулировали цель: определить влияние автошампуня на почву и организм человека.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
Найти и изучить литературу по данной теме;
Провести в школьной лаборатории ряд исследований, по выявлению химического состава автошампуня, влияния его на почву, микроорганизмы и человека;
Ознакомить с результатами исследования на классном часе своих сверстников, с целью донесения их до взрослого населения.
Объект исследования: почва
Предмет исследования: автошампунь
Гипотеза: Правда ли, что автошампунь загрязняет окружающую среду и отрицательно влияет на организм человека?
Методика исследования:
Изучение состояния вопроса;
Подбор литературы;
Подбор методик для лабораторных исследований;
Анализ полученных данных и разработка выводов.
Теоретическая часть
Химический состав автошампуней, их свойства
Состав автошампуней:
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – химические соединения, которые, концентрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения [1]. Доля этих веществ в шампуне составляет от 5 до 30 %. Находясь во взаимодействии с очищаемой поверхностью формирует своеобразный клин, который вытесняет грязь, отслаивая ее с поверхности лакокрасочного покрытия. ПАВ диспергируют (то есть очень сильно измельчают) загрязнения, при этом, не давая их маленьким частичкам слипаться опять. ПАВ на кузове образуют микропленку, которая является электропроводником, благодаря чему краска перестает накапливать статическое электричество и притягивать к себе пыль;
Краситель – химические соединения, обладающие способностью интенсивно поглощать и преобразовывать энергию электромагнитного излучения в видимой и в ближних ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра и применяемые для придания этой способности другим телам [6];
Консервант – это добавка, применение которой позволяет увеличить срок хранения и реализации продуктов. В промышленности используются консерванты Е200-Е299, хотя применение тех или иных веществ из этого списка может быть ограничено [5];
Парфюмерные отдушки – это смесь синтетических и полусинтетических композиций, которую добавляют в духи и различные косметические препараты. По химическому составу различают три вида отдушек: натуральные, синтетические, полисинтетические [8];
Вода – является хорошим растворителем;
Восковые эмульсии – дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде). Играет роль смазки, оберегая краску от царапин [3];
Органические растворители – это соединения, способные растворять различные вещества [2]. Группы органических растворителей: 1) углеводороды, 2) спирты, 3) сложные эфиры. Эти соединения в воде нерастворимы, хорошо растворяют жиры, масла, некоторые смолы, каучук, но не растворяют эфиров целлюлозы;
Силиконовое масло – жидкие кремнийорганические полимеры, кремниевые аналоги органических соединений, где некоторые атомы углерода замещены на атомы кремния [9];
Антикоррозионные добавки – дополнительный барьер против коррозии для «пожилых» и, часто эксплуатируемых в зимнее время машин, а также для автомобилей с дефектами.
Технические параметры исследуемого образца автошампуня
Рекомендованная дозировка: 2-3 колпачка на 10 литров воды.
Заявленные свойства: концентрированный автошампунь для ручной мойки автомобиля. Очищает и удаляет все виды загрязнений с окрашенных поверхностей автомобиля. Обеспечивает блеск кузова в течение длительного времени, создавая защитную пленку. Содержит антикоррозийные добавки. Практически полностью биоразлагаем.
Способ применения: Подготовить раствор средства. Нанести на кузов автомобиля с помощью губки и протереть до полного удаления загрязнений. Смыть водой.
Как автошампунь влияет на организм человека и окружающую среду
Влияние автошампуня на организм человека
Неприятный запах в процессе мойки машин вызывается, как правило, содержанием в некоторых шампунях органическими растворителями. Покраснения кожи возникают из-за высокого содержания щелочи в продукте. При работе в замкнутом боксе, без вентиляции даже самый бережный шампунь вызовет в процессе работы раздражение кожи и першение в горле, вследствие накопления в воздухе моющих компонентов. При работе с открытыми воротами (обычно летом) в ветреную погоду возникают сильные турбулентные воздушные потоки, которые создают из наносимого автошампуня визуально невидимый аэрозольный туман, который вызывает першение в горле и кашель. Чем меньше в автошампуне летучих соединений, поражающих слизистые оболочки, тем он более безопасней для человека.
В экспериментах на животных ученые (Голубева, 2006) установили, что ПАВ существенно изменяют интенсивность окислительно-восстановительных реакций, влияют на активность ряда важнейших ферментов, нарушают белковый, углеводный и жировой обмен. Особенно агрессивны, в своих действиях, анионные ПАВ. Они способны вызвать грубые нарушения иммунитета, развитие аллергии, поражение мозга, печени, почек, легких.
Влияние автошампуня на окружающую среду
Большинство ПАВ придают воде стойкие специфические запахи и привкусы, а некоторые из них могут стабилизировать неприятные запахи, обусловленные другими соединениями. Так, содержание в воде ПАВ в количестве 0,4-3,0 мг/дм3 придаёт ей горький привкус, а 0,2 -2,0 мг/дм3 — мыльно керосиновый запах. Преобладающее большинство ПАВ (более 95%) относится к 3‑му и 4‑му классам опасности (умеренно- и малотоксичные). Пороговые концентрации их биологического действия, как правило, в 30–50 раз выше установленных ПДК (0,1–0,5 мг/л), что обеспечивает надежную защиту человека и окружающей среды.
В случае если уровни загрязнений ПАВ в воде превышают ПДК в 10–20 раз, это приводит к ухудшению, в первую очередь, органолептических качеств воды, не повышая существенно, гигиенической опасности по ее токсичности для человека, животных и птиц. Однако при этом возможно появление на поверхности воды пены, в которой концентрируются и активно размножаются полезные и патогенные микроорганизмы.
Одним из основных физико-химических свойств ПАВ является высокая пенообразующая способность, причём в сравнительно низких концентрациях (порядка 0,1-0,5 мг/дм3). Возникновение на поверхности воды слоя пены затрудняет тепло-массообмен водоёма с атмосферой, снижает поступление кислорода из воздуха в воду (на 15-20 %), замедляя осаждение и разложение взвесей, процессы минерализации органических веществ, и тем самым, ухудшает процессы самоочищения. Некоторые нерастворимые ПАВ при попадании на поверхность воды образуют нерастворимые пленки, распространяющиеся при достаточной площади растекания в монослои.
ПАВ несколько тормозят распад канцерогенных веществ, угнетают процессы биохимического потребления кислорода, аммонификации и нитрификации.
Они распространяются течением и ветром на значительные расстояния, и тем самым стабильные молекулы ПАВ создают угрозу здоровью населения. Присутствие ПАВ повышает также степень опасности других вредных веществ, находящихся в воде и почве при последующих их перемещениях по пищевым цепочкам [7].
Учитывая уровень производства, распространенность в объектах окружающей среды, широкомасштабное применение в различных отраслях промышленности и быту, можно утверждать, что наиболее значимыми являются анионные ПАВ. При значительном загрязнении почвы тяжелыми металлами, нитратами и присутствии детергентов, последние повышают подвижность токсикантов по вертикальному профилю почвы и их переходу с почвы в растениеводческую продукцию. При этом сами детергенты, в присутствии в почве других загрязнителей, в частности металлов, также мигрируют в грунтовые воды и транслоцируются в сельхозкультуры в больших количествах, чем в случае присутствия ПАВ в почве в изолированном виде.
Практическая часть
Качественное определение химических элементов почвы
Методика проведения полевых работ. При почвенно-агрохимическом обследовании поле делят на участки (площадью 1-10 га), которые называют элементарными. С каждого такого участка отбирают один смешанный почвенный образец, его составляют из 10-20 индивидуальных проб почвы. Взятые образцы дают представление обо всей обследуемой территории.
При агрохимическом обследовании садов недостаточно брать только смешанные образцы из поверхностного слоя почвы, так как корневая система плодовых культур проникает глубоко в почву. Поэтому в садах, кроме смешанных, отбирают еще и индивидуальные образцы из почвенных прикопок (ям) до глубины 40-60 см.
Время отбора почвенных образцов. Отбор почвенных образцов лучше проводить в весенний или осенний период, когда растительный покров или еще недостаточно развит, или растения уже убраны с поля.
Способы взятия смешанных образцов. Взятие почвенных образцов — это ответственная и трудоемкая работа. Их отбирают лопатой или почвенным буром. При этом копают небольшую яму на глубину пахотного горизонта и одну стенку ее делают отвесной. С отвесной стенки срезают лопатой пласт почвы (на всю глубину ямы) толщиной около 5 см. Такой слой почвы кладут на землю и из средней его части вырезают широким ножом вертикальный столбик. Это и будет индивидуальный почвенный образец. Его объем должен быть приблизительно 500 см3 (полная пол-литровая банка). Когда будут собраны в ведро все индивидуальные образцы с элементарного участка, всю почву из ведра высыпают на клеенку, тщательно перемешивают руками и распределяют тонким ровным слоем. Затем берут из 10-15 мест по горсти почвы и пересыпают в банку (0,5 л). Получают смешанный образец.
Ход работы:
Опыт № 1.Приготовление почвенной вытяжки и определение основных составляющих элементов в почве
1. Приготовление водной вытяжки.
Пробу почвы тщательно разотрите в фарфоровой ступке. Возьмите 25 г почвы, поместите её в колбу ёмкостью 200 мл и прилейте 50 мл дистиллированной воды. Содержимое колбы тщательно взболтайте и дайте отстояться в течение 5-10 мин., а затем отфильтруйте в колбу ёмкостью 100 мл.
2. Качественное определение содержания карбонат-ионов в почвенном образце.
Небольшое количество сухой почвы поместите в фарфоровую чашку, и прилейте пипеткой несколько капель 10% раствора соляной кислоты. Если почва соли угольной кислоты, то наблюдается характерное «шипение» — выделение при реакции оксида углерода. По интенсивности выделения газа судят о более или менее значительном содержании карбонатов в почве. Вывод: в почве содержится минимальное количество карбонат-ионов, «шипение» незначительное, образуются мокрые комки.
3.Качественное определение содержания хлорид –ионов.
В пробирку прилейте 5 мл водной вытяжки и добавьте в неё несколько капель 10% раствора азотной кислоты и с помощью пипетки 1-2 капли 0,1 н раствора нитрата серебра. При наличии хлорид-ионов в почвенной вытяжке в количестве десятых долей процента и более происходит образование белого хлопьевидного осадка. При содержании хлорид-ионов в количестве сотых и тысячных долей процента осадка не выпадает, но раствор мутнеет. Вывод: наблюдали помутнее раствора, значит, в почвенной вытяжке содержатся сотые и тысячные доли процента хлорид-ионов.
4. Качественное определение содержания сульфат-ионов.
В пробирку прилейте 5 мл водной вытяжки, добавьте в неё несколько капель концентрированной соляной кислоты и с помощью пипетки прилейте 3-3 мл 20% раствора хлорида бария. При наличии сульфатов в водной вытяжке в количестве нескольких десятых процента и более происходит выпадение белого мелкокристаллического осадка. Сотые и тысячные доли процента сульфатов в растворе определяются помутнением раствора. Вывод: образовалось кольцо на поверхности разделения фаз, раствор помутнел, значит, в почвенной вытяжке содержатся сотые и тысячные доли процента сульфат-ионов.
6.Качественное определение нитрат – ионов.
В пробирку налейте 5 мл фильтрата водной вытяжки почвы и по каплям прибавьте раствор дифениламина в серной кислоте. Вывод: выпадает осадок молочного цвета, плотной консистенции, происходит медленное его растворение, при котором наблюдается флюоресценция (свечение) раствора, значит, в почвенной вытяжке находится незначительный уровень нитрат-ионов.
Опыт №2. Обнаружение тяжелых металлов в почве
А) Обнаружение ионов свинца: в пробирку с почвенным раствором добавили 1 см раствора йодида калия. Вывод: видимых изменений в образце не обнаружили.
Б) обнаружение ионов меди: в пробирку налили на ¼ ее высоты раствор почвы, прилили в нее 2-3 см. (избыток) раствора аммиака, перемешали содержимое пробирки. Вывод: в исследуемом образце не обнаружили ионы меди.
В) Обнаружение ионов железа ( II и III ). В две пробирки внести по 3 см. вытяжки. В первую очередь прилить несколько капель раствора красной кровяной соли K3[Fe(CN)6], во вторую – несколько капель 10% — го раствора роданида калия KSCN. Появившееся синее окрашивание в первой пробирке и красное во второй, свидетельствует о наличие в почве соединений железа (II) и железа (III). По интенсивности окрашивания можно судить об их количестве. Вывод: в почвенной вытяжке нет видимых изменений, значит в растворе не содержатся ионы железа( II и III ).
2.2. Методика оценки целлюлозоразрушающей активности почвы
В школьной лаборатории готовили растворы автошампуня (1:10; 1:20; 1:30). Каждой концентрации раствора было присвоено название соответствующей дозы.
Мы использовали методику из практикума по микробиологии Е.З. Тепперова [6].
В керамические чашечки закладывали по 10г почвы, на которую сверху помещали одинаковые кусочки фильтровальной бумаги. Каждые 2-3 дня почву поливали рабочими растворами, указанными в таблице 1, а контроль – водой.
Опыт №1. Качественная и количественная характеристики влияния растворов автошампуня на целлюлозоразрушающую активность почвы
Цель: Оценить влияние доз автошампуня на ЦРА.
Материалы и оборудование: стерильные фарфоровые чашки, стеклянные крышки, ложки, стерильные стаканчики, стерильные пипетки, фильтровальная бумага, автошампунь.
Ход работы:
Схема опыта
1-контроль; 2-автошампунь – доза 1:10; 3-автошампунь — доза 1:20; 4-автошампунь — доза 1:30. Растворы исследуемых веществ изменяли разрушающую деятельность почвы. Результаты опыта мы занесли в таблицы 1 и 2.
Таблица 1
Влияние разных доз автошампуня на ЦРА почвы
Вариант
День
30-й
50-й
67-й
94-й
Контроль
—
появление плесени
развитие плесени
развитие плесени
Доза 1:10
—
—
+
+
Доза 1:20
—
+
+
++
Доза 1:30
—
+
+
+++
В таблицах знаком (+) обозначено наблюдаемое разрушение бумаги (число знаков отражает степень разрушения).
Таблица 2
Влияние автошампуня на ЦРА микрофлоры почвы
Изменения фильтровальной бумаги
Чашки с почвой, обработанной автошампунем
1. Цвет поверхности бумаги
Бурый
2. Характеристика плесневых процессов
(цвет колоний, скорость развития плесени)
Светло зеленый, скорость развития в течение 27 дней
3.Промежуток времени, за который разрушилась бумага
14 недель
Вывод:
Автошампунь непосредственно влияет на целлюлозоразрушающую активность почвы, это наблюдается в изменении цвета и структуры фильтровальной бумаги;
В присутствии увеличенных доз автошампуня интенсивность цвета (побурение) увеличивается, а также способствует развитию одной или нескольких групп микроорганизмов.
2.3. Проверка автошампуня на химические составляющие
Опыт 1. Проверка среды автошампуня
Мы исследовали среду автошампуня, используя универсальный индикатор.
Вывод: рН автошампуня равен 10, среда сильно щелочная.
Опыт 2. Проверка на наличие формальдегида в составе автошампуня
К пробе прилили аммиачный раствор оксида серебра и нагрели в пламени спиртовки (реакция «серебреного зеркала»)
HCOOH + 2[Ag(Nh4) 2]OH →HCOONh5 + 2Ag + 3Nh4
Вывод: наблюдали окрашивание раствора в черный цвет, значит, формальдегид в автошампуне отсутствует.
Опыт 3. Проверка на содержание многоатомных спиртов
К свежеприготовленному гидроксиду меди (II) приливали раствор автошампуня.
Вывод: наблюдали образование кольца на поверхности раствора, осадок черного цвета, т.е. наличие многоатомных спиртов не обнаружено.
Опыт 4. Проверка на наличие сульфат-ионов
В пробирку прилейте 5 мл автошампуня, добавьте в неё несколько капель концентрированной соляной кислоты и с помощью пипетки прилейте 3-3 мл 20% раствора хлорида бария.
Вывод: выпадает кристаллический осадок белого цвета, значит содержание сульфат-ионов в образце в большом количестве.
Заключение
В результате исследования мы пришли к следующим выводам:
В автошампуне было обнаружено большое количество сульфат-ионов (лаурил сульфат натрия), которые при длительном применении этого вещества, могут накапливаться в клетках кожи, нарушая процесс формирования защитного эпидермального слоя. Впоследствии может привести к сухости кожи, шелушению, появлению дерматитов.
Кожа у человека имеет показатель среды равный 6. При исследовании среды автошампуня было обнаружено, что его среда сильно щелочная (рН=10), что способно вызвать контактную аллергическую реакцию;
Автошампунь во всех концентрациях замедлял процессы разрушения фильтровальной бумаги, значит, происходило подавление активности групп целлюлозоразрушающих микроорганизмов в почве;
При исследовании почвы, отобранной с придомового участка постоянно поддающегося действию автошампуня, не найдено тяжелых металлов, а остальные группы находятся в незначительном количестве, но при неправильной эксплуатации может привести к нарушению почвенного покрова.
Список используемой литературы
Абрамзон А. А., Гаевой Г. М. (ред.) Поверхностно-активные вещества. — Л.: Химия, 1979. — 376 с.
Райхардт X.. Растворители в органической химии, пер. с нем., Л., 1973.
Эмульсии / Под ред. А. А. Абрамзона. — Химия, 1972. — 447 с.
Кричевский Г. Е. , Корчагин М. В., Сенахов А. В. Химическая технология текстильных материалов : Учеб. для вузов по спец. «Хим.-технология и оборуд. отделоч. пр-ва». — Легпромбытиздат, 1985. — 640 с.
Орещенко А.В., Берестень А.Ф. О пищевых добавках в продуктах питания. М.: Пищевая промышленность, 6, 1998.
Практикум по микробиологии: Учебное пособие для вузов / Е.З. Тепперов, В.К. Шильникова, Г.И. Переверзева; Под. ред. В.К. Шильниковой.-5-е.,перераб. и доп.- М.: Дрофа,2004.
www.aquaria.com.ua/coretra.html
http://www.florusin.ru/perfumery_materials/
http://ru.wikipedia.org
Автошампунь для бесконтактной мойки Grass. Способ применения
Комментариев:
нет
Производитель:
Grass
Страна:
Россия
Описание:
Компания GraSS — отечественный производитель профессиональной автохимии и автокосметики, автошампуня, химии для автомоек, чистящих и моющих средств.
Автошампунь для бесконтактной мойки — это новейшее высокотехнологичное средство, которое активно вытесняет старые методы мытья автомобиля руками.
Шампуни для бесконтактной мойки очень удобны и экономичны, причем как для владельцев автосалонов, так и для рядовых клиентов. Такой шампунь может существенно снизить трудозатраты на помывку автомобиля и сократить расход воды. Также мытье транспортного средства при помощи автошампуня займет намного меньше времени по сравнению с ручным.
Шампунь для бесконтактной мойки автомобиля Grass является одним из неоспоримых лидеров отрасли. Это обусловлено его универсальностью, доступностью, эффективностью и множеством других факторов.
Автошампунь для бесконтактной мойки авто Active Foam Light 20kg
Почему именно Grass
Использовать шампунь «Грасс» для бесконтактной мойки транспортного средства стоит по следующим причинам:
Универсальность. Автошампунь от компании «Грасс» подходит абсолютно всем типам автомобилей вне зависимости от того, какие детали на них установлены. Его химический состав подобран так, что ни один из его компонентов не может вступать в химические связи с лакокрасочными покрытиями, стеклами, резиной, металлом и другими материалами, из которых состоит внешнее покрытие автомобиля. Потому Grass актуален для любых моделей и марок.
Надежность. Какими бы сложными ни были пятна на вашем транспортном средстве, автошампунь от компании Grass обязательно справится с ними. Химический состав этого средства предусматривает выведение любых, даже самых сложных крупных и старых пятен.
Скорость. Используя автошампунь от компании «Грасс», можно буквально за несколько минут устранить пыль и грязь на всем автомобиле. Это очень удобно, особенно когда владелец транспортного средства торопится.
Густая и обильная пена. Концентрат автошампуня Grass способен генерировать огромное количество пены — лишь небольшого количества порошка (около 100 или 150 грамм) должно хватить, чтобы полностью отмыть легковой автомобиль.
Продукция Grass
Адаптивность к любой воде. Неважно, какова будет жесткость воды, с которой вы будете смешивать концентрат автошампуня Grass. Ее мягкость или жесткость никак не повлияет на выполнение средством своих непосредственных функций (однако в некоторых случаях может сказаться на количестве порошка, необходимого для мытья).
Отсутствие разводов после эксплуатации. В отличие от большинства своих аналогов, автошампунь от компании Grass не оставляет никаких следов на поверхности после использования. Вы не увидите разводов и потеков — только ровный, радующий глаз блеск вашего автомобиля.
Смываемость. Чтобы пена шампуня Grass была полностью устранена, вам не понадобится большое количество воды — она моментально устраняется тугим напором, ничего после себя не оставляя.
Безопасность. Шампунь для бесконтактной мойки от компании Grass является экологически чистой и безопасной для окружающей среды продукцией. Это подтверждено множественными сертификатами и лицензиями. Для человека и домашних животных он также абсолютно безвреден (если избегать его попадания на открытые участки кожи).
Активная пена Grass Active Foam Power 6кг
Технические характеристики:
шампунь для бесконтактной мойки от компании «Грасс» может использоваться в течение 18 месяцев. После этого концентрат начинает постепенно терять свои полезные качества;
условия хранения этого автошампуня для бесконтактной мойки не подразумевают нестандартных правил: средство необходимо содержать в помещении с плюсовой температурой и нормальным уровнем влажности. При этом по возможности стоит избегать попадания прямых лучей солнца на тару со средством;
в состав средства не входят опасные и токсичные вещества. Концентрат состоит из очищенной воды, лаурилсульфоэтоксилата натрия, диэтаноламидов жирных кислот кокосового масла, полирующей добавки, хлористого натрия, парфюмерной отдушки, консервантов и пищевого красителя. Средство не представляет пожарной опасности и не загорится, даже если рядом будет открытое пламя;
в абсолютном большинстве случаев шампунь для бесконтактной мойки автомобиля от компании Grass реализуется в канистрах по 5, 10 или 20 литров.
Автошампуни Grass
Способ применения
Чтобы правильно произвести помывку вашего транспортного средства бесконтактным шампунем «Грасс», следуйте такому алгоритму действий:
Для начала — очистите авто от пыли и прилипшей грязи струей воды под большим давлением. Это создаст пространство для действия автошампуня «Грасс».
Развести концентрат в обычной воде. Тут могут быть нюансы: пропорция зависит от того, какой пеногенератор вы используете. Если вы собрались орудовать пеногенератором на 25, 50 или 100 литров, смешивать необходимо из расчета 10—20 грамм концентрата на 1 литр воды. Если вы используете пенокомплект, разовой дозой будет 150—300 грамм.
Нанести разбавленный водой концентрат. Пена должна наноситься густым равномерным слоем на все внешние поверхности транспортного средства. Делать это необходимо, двигаясь снизу вверх и используя обычную губку.
После того как пена покроет весь автомобиль, необходимо подождать 1—2 минуты.
По истечении этого времени пена должна быть тщательно смыта. Лучше это делать, используя агрегат для подачи воды под большим напором с дистанции от 10 до 15 сантиметров.
После мойки необходимо выждать, чтобы автомобиль полностью высох.
Советы по эксплуатации и меры предосторожности:
перед использованием шампуня для бесконтактного мытья автомобилей от компании Grass необходимо удостовериться в том, что в машине закрыты все окна, двери и люки;
также на транспортном средстве не должно быть серьезных повреждений. Если вы обнаружили царапины, по глубине доходящие до металла, использовать этот автошампунь не рекомендуется — пена может спровоцировать развитие коррозии;
ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы нанесенная на автомобиль пена начала высыхать. Высохнув, она может оставить следы на поверхности авто;
если в процессе использования средства пена или сам концентрат попали на открытую часть кожи или на слизистую оболочку, необходимо немедленно смыть их большим количеством воды. Если вы используете автошампунь от компании «Грасс» достаточно часто, рекомендуется надевать резиновые перчатки всякий раз, приступая к работе;
хранить средство необходимо в плотно закрытой таре.
[democracy]
[democracy]
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
Автошампунь для бесконтактной мойки. Рейтинг лучших
Удаление накопившейся грязи с кузова является первым шагом в любых действиях по очистке автомобиля. При этом можно использовать традиционные губку или рукавицу, но лучше применить технологию мойки под давлением, и воспользоваться к тому же специальным автошампунем для бесконтактной мойки.
В состав автошампуня для бесконтактной мойки входят поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, образователи пены, буферные регуляторы кислотности, диспергирующие вещества, корректоры рН, одонизаторы, ряд прочих составляющих. Но не все шампуни одинаково хорошо справляются со своей задачей. Рейтинг лучших автошампуней для бесконтактной мойки составлен для профильного сегмента рынка 2018 года.
Bilt Hamber Surfex HD
Шампунь, заслуженно занимающий первую строчку рейтинга, благодаря своей эффективной обезжиривающей способности. Как установлено многочисленными исследованиями, при движении автомобиля по городским улицам на его поверхности скапливаются соединения на базе высоконасыщенных органических кислот. Этот автошампунь активно воздействует именно на такую поверхностную плёнку и растворяет её, после чего раствор легко смывается под давлением водной струи. Количество необходимой воды при этом минимально, поэтому дистанционная мойка с применением Bilt Hamber Surfex HD не занимает много времени.
Autoglym
Долгое время этот автошампунь лидировал в текущих рейтингах, но уступил победителю по показателю пониженной пенообразуемости. Для дистанционной мойки это существенно потому, что потребуется большее количество вещества, чтобы полностью покрыть очищаемые поверхности, следовательно, расход состава увеличится. По прочим показателям Autoglym не уступает. Важно также, что этому шампуню необходимо минимальное время для действия, поскольку его водоотталкивающая способность очень велика.
Power Maxed & Ultra Wax
Средство, производимое компанией British Touring Car Championship, относительно недавно появившейся на рынке производителей автохимической продукции. Поверхность после дистанционной мойки этим шампунем отличается глубоким глянцевым блеском, а наличие воска в составе придаёт средству высокие водоотталкивающие качества. Все части отмытого автомобиля отличаются одинаково отличным качеством поверхности.
Angelwax
Из всех промониторенных марок автошампуней для бесконтактной мойки этот оказался наиболее концентрированным. Требуется его, понятно, меньше, плюс после мойки длительное время остаётся приятный запах. Почему Angelwax не вышел на первое место? Из-за своей более высокой стоимости.
Bilt Hamber
В прошлом году этот автошампунь стал победителем рейтинга, но сегодня его характеристик уже недостаточно. Да, моет хорошо, но не столь быстро, как Bilt Hamber Surfex HD. Не спасают даже прекрасные очищающие возможности. Впрочем, пятое место – тоже неплохо.
Halfords
Сильной стороной этого автошампуня является хорошее перемешивание с водой, причём её жёсткость на моющую способность никак не влияет. Пользователей подкупает также вполне демократичная цена, так что своих клиентов Halfords, скорее всего, не потеряет. Но вот приобретёт ли новых? Это — вопрос, поскольку требуемая длительность дистанционной мойки оказалась большей, чем у составов, расположившихся в рейтинге выше.
HiGear
Единственный «американец», пробившийся в топ-десятку автошампуней для бесконтактной мойки. Сильными сторонами этого состава являются уникальность некоторых компонентов (которые защищены патентами), всепогодность, стабильное качество продукции. Много, но недостаточно для первого места, поскольку после тестирования на поверхности автомобиля всё же остались малозаметные радужные разводы.
Кarcher
Известное, традиционно высокое, немецкое качество позволило этому автошампуню войти в десятку лучших. Почему только восьмое место? Потому, что к шампуням для дистанционной мойки автотранспорта этот состав отнести нельзя, его повсеместно используют и в обычных моечных технологиях.
GraSS Active Foam Power
Позиционировался производителем как лучший автошампунь, предназначенный для бесконтактной мойки автомобилей. Результаты, однако, оказались противоречивыми: в одних случаях после очистки автомобиль сверкает как новый, в других – оставляет после себя трудноочищаемые разводы. Возможно, дело в нестабильности технологии получения? Кроме того, состав химически агрессивен и разъедает руки. А вот это уже никуда не годится, поэтому – только девятое место.
Simoniz
Попадание в десятку лучших этой марке было обеспечено благодаря цене: она по отношению к расходу на единицу отмываемой поверхности оказалась наименьшей. На этом достоинства заканчиваются. Вывод: Simoniz представляет собой классический бюджетный вариант для бесконтактной мойки, когда главное не продолжительность процедуры, а стоимость затрат на автошампунь.
Надеемся, что представленный рейтинг поможет автолюбителям лучше определиться с продукцией, которую они предполагают использовать для бесконтактной мойки своих автомобилей.
Автошампунь для бесконтактной мойки: рейтинг лучших
1 В чем особенности и преимущества бесконтактной мойки?
Бесконтактная мойка предполагает удаление загрязнений под мощной струей воды с использованием сильнодействующих химических веществ. С каждым днем этот способ очистки набирает популярность у автомобилистов, так как позволяет получать очень хорошие результаты и требует минимум усилий от водителя.
К важнейшим достоинствам бесконтактной мойки относятся:
Простота. Водителю не нужно бороться с грязью вручную и пачкаться, достаточно направлять поток воды в нужном направлении.
Скорость. Бесконтактная очистка обычно требует очень мало времени, занимает не больше 10–15 минут.
Безопасность. Такой вид мойки оказывает щадящее воздействие на лакокрасочное покрытие и элементы автомобиля, так как они не подвергаются механическим воздействиям, а значит, до нуля снижается вероятность появления сколов и трещин.
Качество. Используя хороший автошампунь для бесконтактной мойки, можно удалить любые, даже самые серьезные загрязнения своими руками.
2 Правила выбора шампуня для чистки автомобиля
Свойства и состав используемого средства для мытья машины напрямую влияют на качество очистки. Из–за неправильного подбора шампуня возможно не только сохранение частиц грязи на кузове, но и повреждение покрытия. Чаще всего это происходит из-за слишком агрессивного средства очистки. Именно поэтому для бесконтактной мойки нельзя использовать обычную бытовую химию, которая может уже через 2–3 применения сильно навредить краске.
Автошампуни различаются по составу, но основным элементом каждого из них выступает обычная вода.
Чтобы вода не оказала негативного влияния на хромированные элементы машины, ее кислотно-щелочной уровень должен быть в пределах 6–9 единиц. Активными веществами шампуней выступают различные элементы, выбираемые производителями. В составе средства должно быть до 30 % активных веществ от общего веса чистящего вещества.
В шампунях обязательно присутствуют комплексообразователи, которые выполняют сразу две функции:
Смягчают воду, благодаря чему жидкость может попадать в труднодоступные места, а также оказывает щадящее воздействие на детали.
Усиливают поверхностно-активные вещества, повышают качество очистки, но не увеличивают кислотность средства.
В составе автомобильного шампуня могут присутствовать различные добавки и примеси, в том числе пенообразователь, элементы, усиливающие антикоррозийную защиту покрытия, и воск. Воск в шампуне имеет исключительно косметическое назначение, благодаря ему вымытые поверхности приобретают глянцевый вид. Очистительные средства для мойки разделяют на несколько категорий по видам. Первый вид – летние автошампуни, они наиболее эффективны в теплое время года при достаточно высоких температурах. Справляются с характерными для летних месяцев органическими загрязнениями, глиной и сажей.
Универсальные или классические шампуни подходят для применения при любой температуре окружающей среды и по своим свойствам они несколько уступают летним чистящим средствам. Однако с их помощью можно эффективно бороться с наиболее распространенными типами загрязнений. Существуют также концентрированные шампуни. Они отличаются от других средств тем, что требуют разведения водой перед применением. Причем сам автомобилист будет решать, в какой пропорции смешивать средство.
3 5 лучших средств для мойки – наш рейтинг
Составить рейтинг лучших чистящих средств для бесконтактной мойки достаточно сложно. На рынке представлено большое количество веществ, пользующихся популярностью у автомобилистов, имеющих свои уникальные преимущества и недостатки. Но мы постараемся выделить наиболее качественные, популярные и эффективные средства.
На первое место рейтинга можно поставить шампуни от компании Chimigal – StarCar и Geos. StarCar – это густая голубая жидкость, отличающаяся резким запахом, она стабильно пенится и позволяет качественно очищать поверхности, возвращать им первоначальный блеск. Имеет резкощелочную среду, потому при продолжительном воздействии может приводить к началу коррозийных процессов на металле. Тест на лакокрасочных покрытиях показал, что Chimigal StarCar не повреждает их и справляется с загрязнениями разного типа. Это идеальное средство для борьбы с масляными пятнами, хотя и с всевозможной пылью оно справляется вполне достойно.
Geos – автошампунь, представляющий собой густую жидкость желтого цвета с резким запахом. Средство хорошо пенится при контакте с водой, эффективно возвращает блеск лакокрасочному покрытию и борется с любыми загрязнениями. При периодическом использовании не оказывает негативного воздействия на металлические и покрытые краской основания. Этот препарат лучше всего зарекомендовал себя в деле борьбы с пылью, но главная причина его популярности кроется в безопасности.
На второе место в рейтинге ставят препараты от компании Косметик. Косметик-авто Foam Master – густой, желтый шампунь с легким запахом. Образует стабильную пену, которая долго держится на обрабатываемой поверхности. Способен практически полностью восстановить исходный блеск обрабатываемых элементов авто. При обработке алюминиевых изделий пена образуется плохо. Из–за едкой щелочной среды не рекомендуется долго оставлять препарат на алюминиевых элементах. Хорошо отмывает разные виды загрязнений.
Косметик-авто DF-190 – светло–зеленая жидкость, которая хорошо образует стабильную пену. Качественно восстанавливает утраченный блеск покрытий, не оказывает негативного влияния на обрабатываемые алюминиевые и лакокрасочные поверхности при кратковременном соприкосновении. Хорошо справляется с разными загрязнениями. Совершенно безопасен для алюминиевых поверхностей.
Почетное третье место в рейтинге занимает средство Profi Max Carry Extra. Это жидкость для мойки желтого цвета с аммиачным запахом, она хорошо пенится и отлично восстанавливает блеск лакокрасочных покрытий. Подходит для очистки алюминиевых изделий и окрашенных поверхностей. Достаточно эффективно борется с различными загрязнениями, но долгое соприкосновение средства с поверхностями нежелательно.
На четвертом месте – продукция компании Atas. Atas DLS-150 – густая жидкость зеленого цвета с легким запахом. Пенообразование хорошее, но нестабильное, эффективно возвращает загрязненным покрытиям их исходный блеск. Краткое соприкосновение шампуня с поверхностями не вызывает никаких негативных последствий. Средство хорошо борется с песочными и цементными загрязнениями, но плохо отмывает масляные пятна.
Atas Deco – темно–зеленый, густой состав с запахом ароматизаторов. Хорошо пенится при контакте с водой и возвращает поверхностям их обычный блеск. Краткий контакт с поверхностями не приводит к их повреждению. Средство хорошо справляется как с цементно–песочными, так и с масляными загрязнениями.
Продукты фирмы Ma-Fra завершают рейтинг из 5 лучших производителей очистителей. Supermafrasol – хорошо пенящаяся жидкость без запаха. Дает возможность вернуть основанию былой блеск и хорошо борется с разными загрязнениями. Ma-Fra Jedy, в отличие от предыдущего состава, эффективно борется только с песочными и цементными загрязнениями, но не с масляными, хотя не вызывает коррозии даже при длительном контакте с поверхностями.
Шампунь для автомойки высокого давления всегда следует выбирать, исходя из своих требований. Универсального рецепта для борьбы со всеми возможными загрязнениями не существует.
Педалью газа набираем стрелку спидометра до 1500-2000 и стараемся их держать.
Плавно отпускаем педаль сцепления, пока не услышим изменения в работе двигателя (стрелка спидометра упадет примерно до 1000 об мин)
Одновременно плавно отпускаем сцепление, нажимаем газ (пытаемся довести обороты двигателя до 2000, нажимать на газ нужно немного сильнее чем обычно на ровной поверхности) и полностью опускаем ручник.
Останавливаемся перед линией стоп.
Выжимаем сцепление, тормоз.
Переводим ручку КПП в нейтральное положение.
Затягиваем ручник
Как научиться заезжать на эстакаду перед сдачей экзамена …
Упражнение №3. Змейка
Порядок выполнения:
Начинаем движение с места старта проезжаем к точке СТОП объезжая препятствия (фишки) по траектории, обозначенной желтой линией.
Как только пересекли линию старт, резко выворачиваем руль влево.
При пересечении правого переднего колеса воображаемой линии (пунктирная линия), резко выворачиваем руль вправо, выставляя машину параллельно воображаемой линии.
Когда правое зеркало поравняется со второй фишкой ( напротив машины Б), резко поворачиваем руль вправо.
Как только левое переднее колесо пересечет воображаемую линию, поворачиваем налево.
Дальше действуем по тому же алгоритму.
Не забываем после остановки в точке СТОП отключить передачу и поставить автомобиль на ручник.
Упражнение №4. Въезд в бокс.
Порядок выполнения:
Начав движение с исходной точки, необходимо двигаясь согласно траектории ( оранжевая линия со стрелкой) установить машину напротив “бокса” . Положение автомобиля 2.
На первой скорости едем к стойке А.
Когда правое колесо поравняется со стойкой А поворачиваем влево.
Продолжаем ехать влево пока не увидим в левом и правом зеркале соответственно стойки А и Б.
Двигаемся задним ходом, пытаясь держать одинаковое расстояние между автомобилем и стойкой с одной и с другой стороны. Контролируем этот процесс в боковых зеркалах.
Когда автомобиль пересечет пунктирную линию, сразу останавливаемся и не забываем сняться с передачи и поставить автомобиль на ручник.
Упражнение №5. Разворот (дворик).
Порядок выполнения:
С исходной точки двигаемся к точке А, пока правое колесо не будет на уровне стойки А.
Полностью поворачивая колеса влево и двигаемся к стойке Б.
За метр до стойки Б начинаем притормаживать и поворачивать руль вправо.
Останавливаемся у стоки Б.
Полностью поворачиваем руль вправо.
Контролируя движение задним ходом в зеркалах ( можно повернуться назад ) двигаемся к точке В и останавливаемся.
Повернув руль налево подъезжаем к точке СТОП.
Переходим на нейтралку и ставим на ручник.
Автодром 2019: Порядок допуска и сдача экзамена
К экзамену допускаются лица получившие положительную оценку за теоретический экзамен а также лица уже проходившие экзамен на площадке и получившие за него отрицательную оценку. Содержание статьи:
Подготовка к экзамену
Перед началом экзамена, экзаменатором должно быть обеспечено выполнение следующих условий:
двигатель автомобиля, прогрет и выключен;
рычаг коробки переключения передач, переведён в нейтральное положение или в положение «P» — паркинг, если в автомобиле автоматическая коробка передач;
стояночный тормоз включён, средства аудио и видео регистрации процесса проведения практического экзамена, включены.
Экзаменатором устанавливается личность кандидата в водители, на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность. Производится ознакомление с порядком проведения и системой оценки результатов экзамена. По команде экзаменатора, кандидат в водители должен занять водительское место и осуществить подготовку к движению:
отрегулировать зеркала заднего вида;
запустить двигатель;
пристегнуться ремнем безопасности;
подтвердить готовность к старту, включив ближний свет фар.
Кандидатом в водители, выполняются следующие испытательные упражнения:
Упражнение «остановка и начало движения на подъеме»
Упражнение «маневрирование в ограниченном пространстве.» Это упражнение состоит из трех элементов, из которых экзаменатором определяется для приема 2 элемента. Элемент номер 1 — повороты на 90 градусов, Элемент номер 2 — разворот в ограниченном пространстве, Элемент номер 3 – змейка.
Упражнение «движения и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом»
Упражнение «парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров».
Упражнение «проезд регулируемого перекрестка» — это упражнение предназначено только для автоматизированных автодромов.
Упражнения могут выполняться последовательно или поочередно в порядке определенном схемой организации движения на площадке или автоматизированном автодроме.
Экзамен считается не сданным, если кандидат в водители: 1. Превысил время выполнения испытательных упражнений; 2. Не приступил к выполнению упражнений в течение 30 секунд после получения команды о начале его выполнения, покинул экзамен — отказался от выполнения упражнения; 3. Допустил за время выполнения элементов упражнение, ошибки, за которые в сумме было начислено 5 и более штрафных баллов.
После проведения экзамена в экзаменационном листе выставляются оценки полученные кандидата в водители, а информация со средств аудио и видео регистрации переносится в автоматизированную информационную систему экзаменационного подразделения.
Рассмотрим подробно порядок выполнения упражнений и их элементов.
Упражнение «Остановка и начало движения на подъеме»
Во время выполнения этого упражнения, кандидату в водители, необходимо:
Подняться на эстакаду и остановить автомобиль перед линией СТОП-1, так чтобы все колёса находились на участке подъема. После остановки, зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии, в это время на расстоянии 30 см от проекции заднего габарита транспортного средства, выставляется контрольная стойка.
По команде экзаменатора. Необходимо тронуться, и продолжить движение, не допуская отката, назад более чем на 30 см.
После проезда эстакады, кандидат в водители останавливает автомобиль на расстоянии, не более 1 метра — перед линией СТОП-2, фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии.
Далее, кандидат в водители, выезжает из зоны выполнения упражнения, пересекая линию СТОП – 2, на этом упражнении считается завершенным.
Рассмотрим наиболее распространенные ошибки при выполнении данного упражнения: 1. Проекция переднего габарита автомобиля пересекает линию СТОП-1, во время остановки на подъеме; 2. Проекция переднего габарита автомобиля пересекает линию СТОП-2 после участка подъема; 3. Кандидат в водители останавливает автомобиль на расстоянии, более 1 метра от линии СТОП-2; 4. Самая распространённая ошибка в этом упражнении — откат назад более чем на 30 см, автомобиль при этом сбивает контрольную стойку.
5. Другая распространенная ошибка — заглохший двигатель при начале движения на подъеме, если во время выполнения всех упражнений допустить остановку двигателя 3 и более раза экзамен считается не сданным.
Упражнение «Маневрирование в ограниченном пространстве».
Элемент 1 «Повороты на 90 градусов».
Кандидат в водители должен не более чем за 2 минуты проехать участок дороги с левым и правым поворотами, не наезжая колесом на контрольные линии.
Рассмотрим наиболее распространенные ошибки: 1. Выезд за границы участков упражнения или наезд колесом на линию разметки обозначающую границы участков упражнений; 2. Сбил стойку или конус — это также является грубой ошибкой; 3. Движение задним ходом, поскольку такой маневр не предусмотрен условиями выполнения этого элемента упражнения.
В зависимости от схемы организации движения применяемые на вашем автодроме или закрытой площадке последовательность поворотов может быть изменена. Сначала правый поворот затем левый или наоборот сначала левый, а потом правый.
Элемент 2 «Разворот в ограниченном пространстве»
Во время выполнения этого элемента упражнения кандидат в водители должен выполнить разворот по заданной траектории используя включения передачи заднего хода.
Рассмотрим типичные ошибки при выполнении этого упражнения: 1. При выполнении этого элемента — выезд за границу участка упражнения; 2. Наезд колесом на линию разметки обозначающую границы участков упражнений.
Имейте в виду: Кандидат в водители должен выполнить этот элемент упражнения с однократным включением передачи заднего хода.
Элемент номер 3 «Змейка» Выполнение данного элемента упражнения, кандидат в водители поочередно совершает левые и правые повороты по заданной траектории.
Рассмотрим наиболее распространённые ошибки: 1. Выезд за границы участков упражнения; 2. Наезд колесом на линию разметки обозначающую границы участков упражнений; 3. Наезд на стойку или конус.
При выполнении упражнения велика вероятность сбить разметочное оборудование находящиеся в центре поворота, так как задняя ось автомобиля по сравнению с передней движется по меньшему радиусу. Поэтому при выполнении змейки первую половину упражнение следует держаться правой стороны коридора больше радиус поворота, а вторую половину левой стороны, также больше радиус поворота. Запрещено включение передачи заднего хода, поскольку движение задним ходом не предусмотрено условиями выполнения данного элемента упражнения.
В зависимости от схемы организации движения применяемые на вашем автодроме или закрытой площадки последовательность поворотов может быть изменена сначала правый поворот затем левый, такая схема применяется редко, ну это не исключено.
Упражнение «Движения и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом».
Кандидат в водители:
Въезжает в зону выполнения упражнения;
Маневрируя задним ходом, устанавливает транспортное средство в боксе так, чтобы проекция переднего габарита транспортного средства пересекла контрольную линию;
Включает нейтральную передачу и фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии;
Выезжает из бокса.
Рассмотрим наиболее распространенные ошибки во время движения задним ходом: 1. Автомобиль сбивает конусы установленные по границам бокса, чаще всего на въезде в бокс. Это происходит из-за выбранного неправильной траектории движения задним ходом. 2. Вовремя не остановиться и заехать в бокс слишком далеко, автомобиль сбил вешку, которая ограничивает бокс сзади. 3. В обратной ситуации из опасения сбить вешку сзади, кандидат в водители останавливается слишком рано, в результате чего, передняя часть автомобиля полностью не пересекает контрольную СТОП-линию. Что также является грубой ошибкой.
В зависимости от схемы организации движения, применяемые на автодроме или закрытой площадке, выполнение упражнений может осуществляться как с левой, так и с правой стороны от бокса, при этом въезд и выезд из зоны упражнения в любом случае должен осуществляться с одной стороны.
Упражнение «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров».
Обычно это упражнение называется «параллельная парковка». Кандидат в водители:
Устанавливает транспортное средство на место парковки, двигаясь задним ходом так, чтобы проекция левого габарита транспортного средства пересекла контрольную линию;
Включает нейтральную передачу и фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии;
Выезжает с места парковки.
Рассмотрим наиболее распространенные ошибки: 1. Кандидат в водители не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства;
2. Сбил стойки или разметочное оборудование, причём как при движении задним и передним ходом.
Упражнение «Проезд регулируемого перекрестка»
Проводится, только при приеме экзамена на автоматизированном автодроме во время выполнения данного упражнения кандидата в водители проезжает регулируемый перекрёсток. Согласно схеме организации движения автоматизированного автодрома соблюдая требования сигналов светофора при включении запрещающего сигнала светофора необходимо остановить транспортное средство перед линией СТОП, дождаться разрешающего сигнала светофора и проехать.
Распространенные ошибки: 1. Пересечение передним бампером транспортного средства СТОП линии. 2. Выезд на перекресток при запрещающем сигнале светофора. 3. Двигатель может заглохнуть, если в процессе выполнения всех упражнений экзамена допустить остановку двигателя 3 и более раза, экзамен будет считаться не сданным.
В зависимости от схемы организации движения применяемой на автоматизированном автодроме для выполнения упражнения может применяться Т-образный перекрёсток.
Зачем нужна площадка для вождения. Автодромы для обучения вождению
Площадка для вождения автомобиля нужна для отработки начинающими водителями основных навыков, которые позволяют точно двигаться по ограниченным проездам и преодолевать препятствия. Насколько прочно закрепляется умение маневрировать на автодроме, зависит от его оборудованности и степени загруженности. Если такая площадка организована с огрехами или используется в процессе обучения редко, это автоматически усложняет работу автоинструкторов. Во-вторых, ведет к упрощенчеству и условностям, которые тоже – далеко не лучшие помощники для курсантов.
Допустим, отработка начальных упражнений – трогание, переключение передач, движение задним ходом, разворот-поворот – происходит не на автодроме, а на городских улицах, пусть и на тихих. Кстати, это довольно частое явление. Но к чему это приводит?
Автоинструктор концентрируется на обеспечении безопасности по отношению к другим участникам движения и пешеходам. Соответственно, он гораздо меньше обращает внимание на то, как ученик обращается с механизмами управления машиной – четкий ли поворот руля, в правильной ли последовательности делаются другие манипуляции.
На улицах инструктор более напряжен, чем на площадке для вождения. Он постоянно наготове, чтобы в случае ошибки подопечного исправить ее с помощью второго комплекта педалей учебной машины.
Если отрабатываются приемы вождения в ограниченных проездах – кстати, такие занятия при отсутствии автодрома могут заменить другими – то обычно выбирается въезд во двор. Конечно, по своим габаритам въезд соответствует требуемым размерам, то есть параметрам габаритного тоннеля. Однако гарантий, что во время занятий не будет разбит автомобиль или чужие ворота, нет никаких.
О том, что заменить проезд по габаритной восьмерке чем-то еще просто невозможно, курсанты стопроцентно не догадываются, доверяясь своему наставнику. К тому же езда по автодрому – стартовый этап обучения новичков, после которого их можно «выпускать» в город. И если учебная площадка для вождения проходится претендентом на права уверенно, точно так же уверенно будет чувствовать себя инструктор автошколы при подготовке будущего водителя в городских условиях и за городом.
С учетом всего этого становится понятным, почему в ПДД прописан пункт, который разрешает учебную езду в городской среде только тогда, когда у молодого водителя выработаны достаточные навыки управления машиной. Соответственно, любой организации, занимающейся подготовкой водителей, необходимо в любом случае иметь автодром. И это тоже относительно недавно было прописано в законе: нет у автошколы специализированной площадки – нет и курсантов, потому что лицензию на этот вид деятельности без нее не дадут…
Внутренний экзамен – как сдать автодром?
Площадка для вождения – это первое место, на котором нужно реально показывать основные навыки вождения. Чтобы сдать первую часть практического экзамена в автошколе, совсем не обязательно идеально овладеть буквально всеми приемами и элементами. Простейшие советы, которые позволят сдать тест с первого раза, такие.
Не нужно пытаться демонстрировать филигранное чувство габаритов учебного автомобиля – можно переоценить свои способности и наделать ошибок.
Спешить некуда! Причем категорически. Штрафные баллы «за скорость» не начисляются, однако это может привести к провалу экзамена в целом. Помните: невысокая скорость дает больше времени на принятие правильного решения.
Весьма не рекомендуется тесно прижимать машину к ограничительным стойкам.
Проходя упражнение по проезду в бокс или параллельной парковки, автомобиль желательно ставить максимально ровно. Но не беда, если небольшой угол и получился, за это штрафов не начислят. Главное – чтобы автомобиль находился в рамках установленной зоны.
Вообще, неровная постановка чаще всего происходит из-за того, что новичок не совсем понимает, как сочетать вид по задним зеркалам и манипуляции с рулем. Исправляется этот огрех только практикой, однако именно он иногда позволяет инструкторам не допускать курсантов к сдаче экзамена в городских условиях. Дескать, это может привести к аварийным ситуациям. В таком случае можно утверждать, что автошкола недостаточно уделяла времени практическим упражнениям, хотя площадка для обучения вождению имеется. Соответственно, нужно организовать несколько дополнительных уроков или обратиться за помощью к частному автоинструктору – он тоже поможет отточить все необходимые навыки.
У экзамена в ГАИ свои нюансы
Хотя все автодромы для обучения вождению одинаковы, на каждой из них есть индивидуальные подводные камин. Разумеется, они должны быть изучены досконально еще до сдачи вождения на площадке в ГАИ. Игра под названием «обмануть инспектора» здесь в принципе невозможна, однако есть маленькие хитрости, которые всегда помогают кандидатам на права.
Шансы на успешное прохождение тест вырастут в разы, если заблаговременно взять хотя бы пару часов занятий у частных инструкторах. «Накат» у них учебных часов зачастую больше, да и общая водительская практика недюжинная. В конце концов, автоинструктор из автошколы не будет делиться своими лайфхаками (зачем ему это нужно?), в то время как частник заинтересован – это повышает шансы привлечь новую клиентуру.
Нужно постараться сесть за учебный автомобиль, на котором проходили занятия в течение всего курса обучения. Здесь все дело в габаритах машины, они привычны.
На площадке можно сделать свои пометки или запомнить ориентиры. Некоторые утверждают, что это невозможно – дескать, заметят. Но как можно заметить какой-нибудь малюсенький стикер или еще что-то мелкое, но весьма полезное для курсанта? Правда, не на всех площадках, где будет проходить экзамен ГИБДД, есть возможность заранее потренироваться.
Наконец, нужно всегда помнить о вреде спешки, проявлении перфекционизма в виде стремления максимально точно отработать весь маршрут. Аккуратность – да, она никогда не будет лишней, но все должно быть в меру.
Упражнения на автодроме
Первый этап практического экзамена на категорию «В» заключается в проверке у кандидатов в водители навыков управления транспортным средством на закрытой площадке (автодром), при проведении которого выполняются следующие испытательные упражнения:
Упражнение N 1 «ОСТАНОВКА И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪМЕ»
Действия кандидата в водители:
— останавливает транспортное средство перед линией «СТОП-1», не пересекая проекцией переднего габарита транспортного средства, таким образом, чтобы все колеса находились на участке подъема;
— фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии;
— продолжает движение в прямом направлении, не допуская отката транспортного средства назад более чем на 0,3 м;
останавливается перед линией «СТОП-2» на расстоянии не более 1 м, включает нейтральную передачу (при выполнении упражнения на транспортном средстве с механической коробкой переключения передач) и фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии;
— выезжает из зоны выполнения упражнения, пересекая линию
«СТОП-2».
Величина отката фиксируется экзаменатором путем выставления контрольной стойки высотой не менее 1 м на расстоянии 0,3 м от проекции заднего габарита после остановки транспортного средства перед линией «СТОП-1» либо автоматизированной системой контроля и оценки навыков управления транспортными средствами кандидатов в водители.
Упражнение № 2 «МАНЕВРИРОВАНИЕ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ«
состоит из 3-х элементов:
1) «Повороты на 90 градусов»
Кандидат в водители поочередно совершает левый и правый повороты по заданной траектории.
2) «Разворот в ограниченном пространстве»
Кандидат в водители выполняет разворот по заданной траектории, используя включение передачи заднего хода.
3) «Змейка»
Упражнение N 3 «ДВИЖЕНИЕ И МАНЕВРИРОВАНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ, ВЪЕЗД В БОКС ЗАДНИМ ХОДОМ»
Действия кандидата в водители:
— въезжает в зону выполнения упражнения;
— маневрируя задним ходом, устанавливает транспортное средство в боксе так, чтобы проекция переднего габарита транспортного средства пересекла контрольную линию;
— включает нейтральную передачу и фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии;
-выезжает из бокса и пересекает линию окончания выполнения упражнения.
Упражнение № 4 «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочнойэстакаде (платформе), остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров»
Действия кандидат в водители:
— устанавливает транспортное средство на место парковки, двигаясь задним ходом так, чтобы проекция левого габарита транспортного средства пересекла контрольную линию;
— включает нейтральную передачу и фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии, после чего выезжает с места парковки.
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ НА ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ (АВТОДРОМЕ)
Общая схема (все упражнения)
Схема № 1 (вариант организации движения, исключая одно из упражнений)
Схема № 2 (вариант организации движения, исключая одно из упражнений)
Схема № 3 (вариант организации движения, исключая одно из упражнений)
Сказать, что появление масляной сыпи на свежеокрашенной поверхности вызывает у маляра глубокий эстетический шок (особенно, если он наделен ранимой натурой художника) — значит ничего не сказать. Этот и некоторые другие дефекты, в частности «водяные метки» и сорность, являются следствием наличия в сжатом воздухе влаги, следов компрессорного масла и частиц пыли.
Иногда, если «степень тяжести» дефекта оказалась незначительной, удается обойтись малой кровью — отшлифовать верхний слой и отполировать поверхность. Однако и в этом случае придется изрядно помучиться. Но чаще этого сделать не удается, и тогда остается только один, радикальный способ — повторная окраска поверхности. Вот почему подготовка воздуха для окрасочных работ настолько важна.
Впрочем, качество сжатого воздуха влияет не только на качество лакокрасочного покрытия. От него же напрямую зависит и срок службы пневмоинструмента. Как показывает мировая практика эксплуатации пневмосистем, 80% неисправностей инструментов, работающих на сжатом воздухе, возникает именно из-за его недостаточной очистки.
Подготовка воздуха — задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд, но и особых сложностей в ней нет. Если подойти к вопросу с должной ответственностью, то у себя в гараже можно устроить пневмолинию не хуже, чем на автосервисах. И серия статей о подготовке воздуха призвана помочь вам в этом. Сегодня — первая, вступительная часть.
Сегодня вы узнаете
Откуда что берется. Источники и состав загрязнений сжатого воздуха
Начиная разговор о подготовке сжатого воздуха, будет нелишне вспомнить тот путь, по которому он проходит прежде чем выполнить поставленную задачу. Итак, cначала атмосферный воздух засасывается в компрессор, сжимается там, а затем по пневмомагистрали попадает к самому инструменту.
Воздух загрязняется на каждом из указанных этапов. И главными загрязнениями, с которыми нам предстоит бороться на этом пути, являются твердые частицы, вода и масло .
Твердые частицы
Атмосферный воздух сам по себе уже содержит загрязнения в виде твердых частиц. По данным компаний-производителей воздушных фильтров, воздух, всасываемый компрессором из атмосферы типичного производственного помещения, может содержать до 180 млн частиц пыли в одном кубическом метре. Большая часть этих частиц (80%) имеют размер менее 2 микрон, поэтому они спокойно проходят через входные фильтры компрессоров и просачиваются внутрь пневмостистемы.
При сжатии концентрация загрязняющих примесей в воздухе резко возрастает. Так, если воздух сжать, скажем, до 10 бар, концентрация загрязнений в нем увеличится в 11 раз. То есть на выходе из компрессора один кубометр сжатого воздуха будет содержать уже около 2 млрд (!) микрочастиц.
Однако атмосферной пылью дело не заканчивается. Помимо нее в сжатом воздухе могут содержаться и некоторые другие виды твердых загрязнений, а именно примеси металлического происхождения (стружка, окалина, ржавчина) и органические примеси (краски, лаки, смолы, нагар, сажа).
Металлические примеси в основном являются продуктами износа подвижных деталей пневмооборудования, а ржавчина — результатом воздействия влаги, кислот и щелочей на материалы пневматических устройств и линий. Органические примеси — это продукты износа уплотнений, истирания шлангов, материалов фильтрующих элементов.
Причиной легкомысленного отношения к очистке сжатого воздуха часто служит тот факт, что многие из загрязнений невидимы для невооруженного человеческого глаза. Чего, казалось бы, бояться? Ведь 3-5 микрон — это «неощутимая» величина. Да, но, во-первых, капельки краски в факеле имеют сопоставимые размеры — 10–40 микрон. Во-вторых, если 5-микронный кусочек окалины на большой скорости врежется в лакокрасочное покрытие, образуется кратер, который уже очень хорошо виден нашему глазу.
Что уж говорить о 50-микронных каплях водного конденсата, вылетающих прямиком из сопла краскопульта вместе с краской.
Вода
Всем известно, что атмосферный воздух практически на 100% состоит из кислорода и азота. Молекулы этих газов из-за постоянного колебания находятся на удалении друг от друга, поэтому в промежутках между ними могут содержаться молекулы других веществ в газообразном состоянии. И поскольку на нашей планете очень много открытых водных поверхностей – моря, океаны, реки и озера, то вследствие испарения из этих огромных площадей, в воздухе всегда содержится определенная масса воды в виде водяного пара. Иными словами, воздух всегда имеет определенную влажность.
Если говорить образно, то воздух можно сравнить со своеобразной губкой, впитывающей влагу. Но как и любая другая «губка», воздух может насыщаться влагой не бесконечно, а до определенной степени. Количество водяного пара, которое воздух способен в себя «вобрать», зависит от температуры.
Когда воздух нагревается, молекулы становятся более подвижными, интенсивность их колебания повышается и они начинают отдаляться друг от друга. Соответственно, в увеличенных промежутках теперь может поместиться больше молекул воды.
При охлаждении происходит обратный процесс. Если теплый воздух начинает охлаждаться, расстояние между молекулами уменьшается, как и место для свободного присутствия молекул воды в газообразном состоянии. По мере охлаждения воздуха молекулам воды становится все теснее и теснее, и когда их становится больше, чем места в промежутках, наступает полная насыщенность паром (влажность 100%). В этом состоянии воздух больше не может удерживать в себе такое большое количество воды в газоообразном состоянии — молекулам уже попросту некуда поместиться. Пытаясь сблизиться еще больше, они сливаются и переходят из состояния пара в состояние жидкости. Это явление называется конденсацией, а температура, при которой вода переходит из парообразной формы в жидкую — точкой росы (для сжатого воздуха используется термин «точка росы под давлением»).
В повседневной жизни полно примеров проявления этого процесса: туман, выпадение росы под утро, «запотевание» бутылки холодной воды, пар от кипящего чайника или при дыхании на улице в мороз, образование конденсата на стенах ванной комнаты при принятии душа и т.д. Что происходит во всех этих случаях? Насыщенный паром воздух охлаждается и становится неспособным удерживать влагу. А ей-то нужно куда-то деваться, вот она и начинает выпадать в виде капель конденсата.
Точно такие же процессы конденсации происходят и при сжатии воздуха компрессором. Причем этим агрегатом ситуация только усугубляется, поскольку, как мы знаем, на выходе из компрессора концентрация загрязняющих примесей возрастает пропорционально степени сжатия, и концентрация паров воды — не исключение.
Изначально компрессор, засасывая воздух, вместе с ним засасывает и определенное количество водяного пара. Затем, по мере сжатия, температура воздуха значительно возрастает, что приводит к полному насыщению воздуха водяным паром (на выходе из компрессора сжатый воздух всегда имеет влажность 100%). После сжатия воздух покидает компрессор, и по мере движения по пневмомагистрали его температура падает, в результате чего концентрированные водяные пары интенсивно конденсируются, превращаясь в капли влаги. И чем выше давление сжатия, тем больший объем конденсата образуется.
Количество воды, вырабатываемое компрессором, может поражать воображение. Например, компрессор с производительностью 250 м3/ч, создающий давление 8 бар при температуре окружающего воздуха +20°C и относительной влажности 70% за восьмичасовой рабочий день выдаст в линию сжатого воздуха более 70 литров воды.
Основное количество конденсата выпадает на пути из компрессора в ресивер и в самом ресивере. Если воздух не успеет достаточно охладиться, конденсат выпадет «где-то» в пневмомагистрали. Всем знакомая ситуация: при работе с продувочным пистолетом из его сопла вылетают частицы сконденсировавшейся влаги в виде «тумана». Объяснение все то же: cжатый воздух при расширении охлаждается и пар превращается в конденсат.
Таким образом компрессор, вырабатывая сжатый воздух, вместе с ним неизбежно будет вырабатывать и воду. И мы должны быть к этому готовы.
Вода составляет основную часть загрязнений сжатого воздуха жидкими фракциями, но помимо нее в сжатом воздухе может содержаться еще одна неприятная для малярных работ субстанция — масло.
Масло
Его источником выступает сам компрессорный блок (разумеется, у масляных моделей). Внутри блока масло полезно, там оно служит в качестве средства для уплотнения, охлаждения и смазки, однако определенная его часть в виде аэрозоли и пара неизбежно попадает в пневмосеть вместе с потоком воздуха. Аналогично воде, масло переходит из паровой фазы в жидкую по мере охлаждения воздуха.
Количество компрессорного масла в сжатом воздухе зависит в первую очередь от конструкции компрессора. Так, на выходе современного винтового компрессора концентрация масла в воздухе составляет 3~5 мг/м3 , а в поршневых она может достигать 50 мг/м3.
Не менее важным является и техническое состояние компрессора, ведь каким бы новым и качественным ни был компрессор, он подвержен износу и повреждениям при некорректной эксплуатации. Поэтому по мере износа, особенно в случае износа маслосъемных поршневых колец, количество масла, поступающего вместе с воздухом в пневмосеть, будет расти.
Даже в безмасляных компрессорах может возникнуть загрязнение сжатого воздуха маслом, так как в атмосферном воздухе, всасываемом компрессором, помимо всего прочего содержится и масло — в форме не сгоревших углеводородов.
Таким образом у нас вырисовывается следующая картина. В составе атмосферного воздуха в компрессор засасываются различные примеси и включения, такие как пыль, водяные пары, продукты сгорания топлива и т.д.
Далее все эти примеси участвуют в процессе сжатия. При сжатии воздух нагревается, и при последующем расширении и охлаждении содержащиеся в нем пары воды и масла начинают конденсироваться. При смешивании водяного конденсата с каплями масла образуется водно-масляная эмульсия, которая по мере укрупнения капель частично оседает на стенках трубопровода, а частично, в виде мелких капель, продолжает двигаться вместе со сжатым воздухом к потребителю. В магистрали к этим загрязнениям могут добавляться продукты коррозии ресивера и трубопроводов, стружка из поршневого компрессора, частицы окалины и прочие примеси.
Все эти загрязнения смешиваются в пневмомагистрали, создавая чрезвычайно агрессивную абразивную эмульсию, которая несет реальную опасность как для пневматического оборудования, так и для контактирующих с воздухом ЛКМ. Страшно? Мне да…
Требования к качеству сжатого воздуха
Несмотря на то, что подготовка воздуха необходима практически всегда, требования к его качеству могут быть различными. Например, для работы шлифовального пневмоинструмента нам потребуется воздух с одними параметрами, а для качественной окраски — гораздо более чистый. И наоборот — для ряда задач нет никакого смысла использовать слишком чистый воздух — на ресурсе инструмента и качестве работ это практически не скажется, зато весьма ощутимо скажется на толщине кошелька.
Поэтому грамотный подход к подготовке воздуха заключается в соответствии качества воздуха конкретному применению.
За классификацию сжатого воздуха по степени загрязненности отвечают два стандарта: международный — ISO 8573-1 и российский — ГОСТ 17433-80. Эти стандарты регламентируют остаточное содержание в воздухе влаги, масла и твердых частиц, их максимальный размер, а также температуру точки росы сжатого воздуха, т.е. содержание воды в парообразном состоянии.
Стандарт ГОСТ 17433-80 предусматривает 15 классов загрязненности воздуха (от 0 до 14). В соответствии с этим стандартом, для проведения высококачественных окрасочных работ в автомастерских, а также в промышленной окраске требуется сжатый воздух 1-го класса чистоты. Это значит, что сжатый воздух не должен содержать твердых частиц размером более 5 мкм в концентрации более 1 мг / м3, капель водного конденсата и масла, точка росы должна быть не выше –10 °С.
Содержание паров масла данным ГОСТом не регламентируется, но этот параметр учитывается в стандарте DIN ISO 8573-1. Данный стандарт предусматривает раздельную классификацию по каждому из трех показателей: твердым частицам, влаге и маслу.
В соответствии с данным стандартом для высококачественной окраски требуется воздух класса 1.4.1 (1 класс по твердым частицам, 4 класс по влаге и 1 класс по маслу).
Так что при планировании подготовки сжатого воздуха и выборе необходимого оборудования можно и нужно руководствоваться указанными в этих стандартах допустимыми значениями содержания примесей.
Не стоит забывать и о рекомендациях производителя — в документации к тому или иному пневмоинструменту или оборудованию вы всегда сможете найти требуемый класс очистки. И, опять же, на одном и том же инструменте классы могут быть различными по разным параметрам: по твердым частицам — один, по влаге — другой, по маслу — третий.
Но поскольку оборудование для воздухоподготовки допускает сборку из отдельных модулей или блоков, каждый из которых отвечает за «свою» примесь, подобрать необходимые элементы не составит особого труда. Важнее, чтобы в каждом конкретном случае рекомендованные для инструмента классы очистки соответствовали возможностям оборудования для воздухоподготовки.
Также можно пользоваться специальными таблицами, которые часто предлагаются производителями для облегчения выбора необходимого набора оборудования. Вот пример одной из таких таблиц (оборудование компании Schneider airsystems).
С помощью такой таблицы можно соотнести желаемое качество воздуха одному из указанных в таблице и выбрать рекомендованный набор оборудования.
Впрочем, не будем забегать наперед, ведь это уже тема следующих публикаций.
Осушитель сжатого воздуха при покраске автомобиля
На успешный конечный результат при проведении покрасочных работ влияют несколько факторов. Пренебрежительное отношение к любому из них может привести к тому, что всю работу придётся выполнять заново. К примеру, удалять нанесённое покрытие и пускать рабочий процесс по новому кругу. В полной мере это относится и к очистке воздуха, подающегося на покрасочный пистолет. Для улавливания твёрдых частиц служат фильтры с различными размерами ячеек. Для удаления воды используется осушитель сжатого воздуха.
Необходимость очистки воздуха перед покраской автомобиля
Воздух, нагнетаемый компрессором в ресивер, уже не является идеально чистым. В нём непременно содержатся твёрдые частицы пыли и водяные пары. В него также попадает и масло, применяемое для смазки компрессора.
Здесь можно ознакомиться с характеристиками и ценами на осушители для компрессоров
Учитывая то, что на выходе из ресивера воздух находится в сжатом состоянии, все загрязнения имеют в нём большую концентрацию, чем в естественном состоянии. К тому же резкое его охлаждение в результате расширения приводит к конденсации водяных паров, образующих капли воды.
Вода, смешиваясь в пистолете с грунтовкой, краской или лаком, приводит к следующим последствиям:
При попадании на окрашиваемую поверхность ухудшает адгезию ЛКП, что вызывает его отслаивание.
Попадая в «глубину» слоя покрасочного материала, становится причиной разрывов последнего во время сушки.
Удары частиц воды о поверхность красочного слоя вызывают появление на нём неровностей – кратеров.
Покраска автомобиля требует тщательной подготовки
Если единичные кратеры на самой поверхности красочного (или лакового) слоя можно удалить шлифовкой и последующим полированием, то разорванное или отслоившееся покрытие необходимо удалять целиком со всей детали.
Требования к качеству сжатого воздуха
Для предприятий качество регламентируется двумя стандартами:
Российским – ГОСТ 17433 80.
Международным — DIN ISO 8573 1.
Российский стандарт устанавливает 15 классов чистоты. Для осуществления окрасочных работ высокого качества, согласно этому стандарту, требуется сжатый воздух 1-го класса. Если коротко – 1 м3 очищенного воздуха не должен содержать более 1 мг частиц размером более 5 мкм, точка росы – быть не выше -10оС.
Стандарт DIN ISO 8573 1 устанавливает раздельную классификацию по видам загрязнений. Для качественной окраски автомобиля этот стандарт устанавливает применение сжатого воздуха класса 1.4.1 (масло – пыль – влага).
При покупке оборудования достаточно знать лишь соответствие его (по классу) одному из этих стандартов, которое должно быть указано в сопроводительной документации.
Виды систем осушения
Далее представим виды осушителей.
Мембранные осушители
Мембрана такого осушителя состоит из полых синтетических нитей, собранных в пучок. При прохождении сквозь нити влага проходит сквозь их поверхность наружу и осушается потоком воздуха, отражённым в направлении, обратном основному потоку. По сути, происходит выдавливание воды, содержащейся в сжатом воздухе, наружу.
Мембранный осушитель
Основной недостаток мембранных осушителей сжатого воздуха – их малая пропускная способность. К числу достоинств относятся энергонезависимость и отсутствие необходимости какого-либо ухода за устройством.
Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа
Принцип действия рефрижераторного или конденсационного осушителя заключается в охлаждении воздуха. В результате чего водяные пары конденсируются и, собираясь в специальном резервуаре, сливаются наружу.
Основным элементом такого устройства служит теплообменник, где охлаждение сжатого воздуха осуществляется за счёт испарения фреона. Для того, чтобы обеспечить циркуляцию хладагента, необходим также компрессор.
Схематически устройство осушителя выглядит так:
Ввиду того, что такие осушители потребляют немало электроэнергии и не способны работать при отрицательных температурах, в автосервисах они не нашли широкого применения.
Адсорбционные осушители
Принцип действия адсорбционного осушителя сжатого воздуха для компрессора основан на способности некоторых веществ впитывать в себя и удерживать воду. Чаще всего применяется силикагель – раствор концентрированных кремниевых кислот с добавлением окислов щелочных металлов.
Двухколонный (или «двухколбовый») адсорбционный осушитель устроен следующим образом.
Пока в колонне №1 происходит осушение воздуха, в колонне №2 производится регенерация силикагеля, то есть удаление из него накопленной ранее влаги. Делается это посредством продувки колонны уже осушенным воздухом.
В дальнейшем, после заполнения впитывающего вещества в первой колонне, они меняются ролями. В первой происходит десорбция, во второй – осушение. Переключение режимов происходит как автоматически, так и вручную – в зависимости от конкретной модели устройства.
Замена силикагеля производится в среднем один раз в пять лет. Это, в сочетании с энергонезависимостью и высокой пропускной способностью, и послужило причиной широкого распространения адсорбционных осушителей среди автосервисов, занимающихся покраской автомобилей.
Принципы проектирования очистных систем
Расчёты систем очистки и осушения воздуха для покраски автомобилей должны иметь в своей основе не только конечный результат, выраженный в соответствии исходного «продукта» стандартам. Обязательно следует учитывать и такие характеристики уже имеющегося оборудования, как производительность компрессора, объём ресивера, расход воздуха покрасочным пистолетом и т.д.
Качественной очистки нельзя добиться установкой одного фильтра и одноступенчатого осушителя. Фильтры в пневмосистеме должны устанавливаться в несколько ступеней, с уменьшением размера ячейки.
Осушение также желательно осуществлять в несколько этапов. Современные системы для подачи воздуха на покрасочное оборудование предусматривают даже его подогрев в заключительной стадии. Так уменьшается риск конденсации паров уже непосредственно на выходе из пистолета.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Помогите определиться с фильрацией воздуха для покраски..
mageric
Компрессор куплен. Теперь определяюсь с фильтрацией-осушкой выходящего воздуха. Ваши мнения.
Petrucha
Надо посмотреть расход шлиф и полировальной машинки и умножить на 3-5. Это будет паспортная (геометрическая) производительность требуемого компрессора. Для краскопульта надо от 800л/мин. Сам пистолет 200л/мин. Компрессор должен работать 1/3 времени. Паспортная производительность раза в полтора больше реальной. При проверке б/у компрессора надо замерить время, за которое он набивает свой ресивер с 0 до 10 атм и, зная объем ресивера, посчитать реальную.
Dmitry68
http://www.abac.ru/catalog/main_89/
а вообще можно купить любой китайский, главное что бы рессивер был не меньше 50л. ну и влагоотделитель не помешает для покраски и лубрикатор для пневмоинструмента
Petrucha
Dmitry68 влагоотделитель не помешает для покраски
Ага. Холодильного типа!
xAndrey
подпишусь, сам в процессе поиска
Dmitry68
Petrucha Ага. Холодильного типа!
этого будет достаточно
Petrucha
Нет, не достаточно. Самый лучший влагоотделитель — холодный ресивер. А таким он бывает, если компрессор работает редко. Когда ресивер становится теплым, вода начинает конденсироваться в шланге, и ее ничем не удержишь, пистолет будет плеваться все равно. Интересный колхозный вариант — фильтр, набитый гелевыми прокладками, они не осушают, но химически связывают воду. Не пробовал.
А еще я слышал про гаражную малярку, где красили сжатым азотом (или СО2, не помню)из баллонов. Говорят, в итоге дешевле.
mageric
qwertyui Есть один б.у в хорошем состоянии
если только на 220 его переделать.
Petrucha красили сжатым азотом
лишь бы не кислородом.Рванет.
CyMpak
qwertyui мС ЛНФМН ХМБЕПРНП ГЮЛСРХРЭ .
Ну можно инвертор замутить 😊
Петрович-79
лишь бы не кислородом.Рванет.
Нормально,сосед малярит уже много лет.Сеть не вытягивает компрессор.Красит именно кислородом… А главное сухо(С)
mageric
а если сжатым воздухом из баллона от наших пцп? Редуктор выставить на нужное давление и в путь?
Petrucha
7л и 40л! Расход считай. Современный HVLP пистолет жрет 200л/мин.
mageric
Продолжаем поиск.
mageric
qwertyui На самом деле есть всего два производителя
Спасибо, посмотрел их сайты. Интересно и познавательно. Это приблизительно так же, как если бы спросили совета по выбору первого авто для учебы и пробных выездов на дачу, а ему сразу же сказали,что есть два достойных производителя- Ролс-ройс и бэнтли.
mageric
Тема актуальна. Продолжаю поиск. Выбор сужается. Итого: производительность от 400до 500 литров на выходе, ременной-масляный, на 220В, ресивер 50-100литров. Осталось определиться с производителем- много Белорусских, есть Российские, чуть-чуть нормальных Европейцев и остальная часть Китайчата под видом Германо-Итальяно…итд. В раздумьях. Бюджет до 25тыщ. Ваше мнение?
mageric
qwertyui забей.
до 300 атмосфер?
NiiK
Отмечусь.
mageric
подумываю о приобретении баллона под азот, как вариант.
mageric
отнюдь. вот например Aircast СБ4/С-100.LВ30В (220в) на выходе 340 литров выдает. не всякое лесапедное колесо нуждается в таком компрессоре.
mageric
чем фиак лучше ремезы? У ремезы говорят головы чугунивые- надежнее люминивых итальянско-немецко-китайских
mageric
http://www.smsm.ru/product/7478 если про абак- то подскажите указанная производительность на входе или выходе? И на сколько честно?
mageric
qwertyui Дом или забор с его помощью покрасить
если б только это, я б и электическим краскопультом обошелся. А в чем засада покраски авто таким компрессором. Добавить ресивер еще литров на 50-100 не проблема. Если 350 литров по честному выдает, то с пульвером как у меня http://kustomshop.ru/catalog/32/1401/6400/ должно хватить. Там 270-300 литров расход. Поставлю несколько фильтров от воды-масла и в путь. Да и мне не ламбо красить, так старенький автопарк свой обновить.
mageric
qwertyui Ты представь его габариты
ну так правильно, основные габариты=это габариты ресивера. Компрессор и двигатель такой мощности и не могут быть большими. Естественно у огромного мотора и огромного компрессора на малых оборотах с производительностью в 500-1000 литров и ресурс огромен. Но мне 24 часа в сутки не крутить. У меня не автосервис, а так- баловство. Молодость вспомнить. Но помня пословицу о том, что скупой платит дважды, дурак-трижды, а лох- по жизни,то не хочется экономить. Посему Ваше замечание про ремезу и бизенес парюсски принято. Присматриваюсь к абакам и пр.
mageric
купил таки. http://www.abac.ru/catalog/main_89/section_544/item_29273/ Теперь выбираем фильтрацию-осушку-маслоотделение. У кого какие мнения будут по бюджетным системам? Может ноу-хау какие есть, типа гелевых прокладок и прочего нано…
prostotak
ыбираем фильтрацию-осушку-маслоотделение.
на фильтрацию подходят колбовые фильтры для воды со сменными картриджами.Картриджи от 5 микрон.Микрон 20 для воздуха под краскопульт достаточно будет.В прозрачной колбе видно насколько загажен фильтр.
mageric
prostotak колбовые фильтры для воды со сменными картриджами
1.выдержат ли они давление в 10атм. 2. хватит ли их пропускной способности для нормальной работы компрессора. тоесть пропустят ли они 400литров воздуха в минуту. 3. есть полипропиленовые, ниточные, угольные и обратного осмоса фильтры. Для воздуха какие будут предпочтительнее? Думаю сначала установить фильтр для воздуха улавливающий воду, потом масло, а потом водяной.
prostotak
под воду 15 атм максимальное . 400л\мин воздуха должен вполне прогонять.(что то расход какой то атомный). Картридж только нитяной 15-20 микрон.Для механической очистки воды.Твёрдые частицы и масло держит хорошо.
puzir13
забавно, подпишусь…
PS пока не понял о каких объемах работ идет речь.
mageric
объемы любительские. жигули и частично тойота. потом друзьм чёнить намутим в помощь. итого- пять деталей в год.
prostotak
Для таких объёмов не целесообразно держать компрессор и морочить фильтра с осушителями.Достаточно кислородного баллона взятого напрокат.
mageric
Мы не ищем простых путей. Вот взять некоторых форумчан- у них по десятку разных пекалей-винтовок-булок и пр.,а стреляют не так уж часто и не из всех. У некоторых дорогостоящие станки стоят дома и занимают дорогущую жилплощадь, а денег на этом не зарабатывают- хобби.Морочатся с расходом в пол кубика и миллимитром на полтосе. Чтоб ворону на даче завалить, можно тоже ижика в аренду взять. Тут иногда процесс дороже результата. А уж если взялся, то все должно быть, как у взрослых. У меня всякого инструмента полно, когда то покупал по профессии, затем по привычке. Теперь в основном доверяю профессионалам. А тут руки соскучились по работе и объем есть небольшой. Я по деньгам уже потратил больше, чем эти две машины вместе стоят, не то, что покрасить их полностью.Одни краскопульты в полтос обошлись. Просто решил хотелку свою удовлетворить. Благо финансы позволяют. Но и лишнего платить не охота. Красить китайским говнопультом, только нервы трепать, а не удовольствие от работы получать. Краскопульт потребляет 300 литров воздуха, отсюда компрессор… И уж воздух не подготовить- тоже глупо. Но покупать очистку воздуха с завышенными ТТХ нет смысла. Как то так.
ivanh00ev
красили волгу. компрессор бочка 5л, мембранный 200л\мин краскопульт маленький такой, хватала за глаза. потом поставили бочку на 50л и стал тянуть большой краскопульт с перекурами.
про осушители\маслоотделители лучше спросить на чипмейкере.
DEN 54
prostotak Для таких объёмов не целесообразно держать компрессор и морочить фильтра с осушителями.Достаточно кислородного баллона взятого напрокат.
+100 Сам так делал два раза.Заправить пару таких баллонов — сущие копейки. Красил кислородом, но можно говорят и азотом.
mageric Я по деньгам уже потратил больше, чем эти две машины вместе стоят, не то, что покрасить их полностью.Одни краскопульты в полтос обошлись.
Камеру уже сделал покрасочную? Или будешь пыль в гараже гонять? Полировальная машина пригодится в хозяйстве,только не эксцентриковая.
mageric
DEN 54 Камеру уже сделал покрасочную?
В гараже поставил четыре бытовых вытяжки-вентилятора и гофру. С пола будут чуть-чуть тянуть. В гараже буду красить подетально. Крышу-проемы на улице ранним утром с водичкой вокруг.
DEN 54
Должно быть чисто как в операционной. А высоты гаража хватит чтоб крышу авто обливать с пулька? Поверхность металла должна быть более менее одинаковой температуры чтоб краска одинаково ложилась.К примеру если с одной стороны галогеновый светильник стоит,а с другой нет — краска по разному ляжет,где-то ляжет ровно,а где-то шагренью.Нужен навык,который подкрепляется постоянной практикой — иначе ждёт наждача перерасход краски и абразивная полироль. 1000 зерном стачивать капли,или шагрень….а полироль G6 неплохая,но и недёшева,круги с овчины.Наждачку надо брать дорогую,влагостойкую. Всё это поможет избавиться от лишнего веса. 😊 И думается распиратор нужен нормальный во время покраски…вроде около 5тр стоит…..с простым накушаешься. Не забудь про кислый грунт,если металл обнажился при подготовке… иначе весной всё зацветёт и можно будет опять красить.
dima-314
В гараже поставил четыре бытовых вытяжки-вентилятора и гофру. С пола будут чуть-чуть тянуть. В гараже буду красить подетально. Крышу-проемы на улице ранним утром с водичкой вокруг.
Это самая первая ошибка самодельных малярок. Для покраски надо не вытягивать а наоборот: Создать слегка повышенное от улицы давление с очисткой подводимого воздуха. Кстати мелкую пыль «на не бентли» будет не видно вовсе. Достаточно мелкой сетки(от тополиного пуха чтоб сметать удобно)и пары тройки слоев синтепона или чего то подобного. Помещение моют пару раз и третий раз с сильно разведенным клеем пва(пва это для перфекционистов обычно никто не заморачивается 😊). Он сразу не засохнет и будет долго собирать на себя пыль. Для «небентли» за глаза.
Респиратор подойдет ру60м с угольными фильтрами. Если вентиляция обеспечивает скорость потока в камере от 0,25м/с (меньше не катит — надо бы до 1 м/с разогнать) опыл и пары будет улетать и эффект как будто вы на легком ветру,а не в помещении наполненном туманом.
Фильтр для окрасочного пистолета: HVLP жрет до 400л/мин при 2-3 атм. Если не прет компрессор дешевле красить пистолетом «высокого давления». Он и сам дешевле и компрессор требуется менее мощный. HVLP дает выигрыш только в количестве краски переносимой на изделие. При покраске 3-5 авто он нафиг не нужен. Фильтр — взять большой бензиновый от инжекторных авто и врезать перед пульком .На 2машины хватит.Для мелких пульков хватает и простых прозрачных бензофильтров но: менять надо часто и лопнуть могут точнее лопнут обязательно(хотя при их цене побарабану). А вот Ха Вэ эл Пэ они (фильтрики эти)задушат и придется городить паралельную батарею что не айс или купить настоящий. Влагу кстати они нормально «вынимают» за счет падения скорости потока внутри фильтра и стояшей в месте этого падения мембраны. В прозрачном корпусе хорошо видно капельки воды. Как накопилось столько то (по опыту) все — менять. Удачи в нелегком деле.
mageric
dima-314 надо бы до 1 м/с разогнать
приблизительные параметры подводимого воздуха при объеме помещения 72м3. 4х6х3 метра. отвод самотоком через отверстия?
dima-314
А очень просто. Сделайте вентиляцию с диагонально-падающим потоком. (у меня в гараже так сделано) Пусть воздух входит с торцевой стены или крыши напротив двери. сечение 4х3 итого 12м2 ограничимся 0,25 м/с скорости потока итого 3 м3/с или 180м3/мин или 10800м3/час Вот такой производителности надо взять вентилятор или вентиляторы суммарной мощностью. А выходить воздух может и через открытую дверь.Зачем какие то отверстия. Важно что пыль с улицы через щели не сосет а наоборот потихоньку выдувает. А щели найдутся не сомневайтесь. И не красьте на улице — комары,мухи,ветер пыль,песок принес лист с дерева,пух прилетит.Обидно.
По опыту для такого помещения хватит и менее мощного вентилятора: скажем 350 ватт будет едва хватать — нанес слой краски или лака — 10 минут выдуваешь — отдыхаешь.Но уже приемлемое качество. Думаю будет хорошо 2 по 350 на подачу и один на отсос. Поток регулировать приоткрытием двери.До параметров малярной камеры далеко но качество будет почти отличным при некоторой сноровке и отработке процесса покраска-чаепитие. 😊
Света должно быть море. 2 квт дневного света — среднее значение. У меня 1200 — 15двойных ламп по 40 вт. — маловато!
Разработка системы подготовки воздуха для окраски автомобилей в СТО
Для более эффективной производительности участка окраски автомобилей, и улучшения качества готовой продукции, было решено произвести модернизацию участка.
В процессе окраски автомобилей, сжатый воздух является производственным источником энергии. Загрязненный воздух, содержащий более 140 000 000 частиц пыли в каждом кубическом метре (м3), является главным врагом систем сжатого воздуха. Более 80% этих частиц имеют величину менее 2 мкм. и свободно проходят через входные фильтры компрессоров.
Таким образом пыль, масло, влага попадают в окрасочный пистолет, что приводит к негативным последствиям:
загрязнение лакокрасочного покрытия;
масляные кратеры;
вспучивание краски;
и д.р.
Все это приводит к перекрашиванию поверхности, что в свою очередь влечет за собой дополнительные трудозатраты и увеличивает конечную стоимость работ.
В связи с этим, было решено оснастить участок системой подготовки воздуха для окраски.
Чертеж линии подготовки воздуха для окраски автомобилей
Сборочный чертеж компрессора линии подготовки воздуха
Детали разработки
4.1 Технология производства участка окраски автомобилей
4.1.1 Подготовка поверхности к малярным работам
4.1.2 Подготовка поверхности к окрашиванию
4.1.3 Окрашивание детали кузова легкового автомобиля
4.2 Модернизация участка окраски автомобилей
4.2.1 Расчет системы подготовки воздуха
4.2.2 Расчёт обечайки
4.2.3 Расчет днища
4.2.4 Расчет укрепления отверстий в обечайке
4.2.5 Расчет пропускной способности предохранительного клапана
Пояснительная записка 19 листов описания и расчетов.
Подготовка гаража к покраске автомобиля
Не следует приравнивать покраску в гараже к дешёвой, некачественной покрасочной работе. Более важны профессиональные навыки мастера. Это не значит, что качественно покрасить автомобиль можно при любых условиях и любым оборудованием. Однако, если гараж имеет достаточный размер, то его вполне можно подготовить под покраску кузова автомобиля и покрасить с приемлемым качеством. В этой статье рассмотрим, как осуществляется подготовка гаража к покраске автомобиля.
Подготовка гаража к покраске автомобиля
Места в гараже должно быть достаточно для того, чтобы маляр легко мог ходить вокруг автомобиля во время покраски и не запинаться. Потолок должен быть достаточной высоты, чтобы можно было красить крышу автомобиля, соблюдая необходимое расстояние краскопульта от поверхности.
На время покраски из гаража можно вынести некоторые предметы, которые могут мешать свободному перемещению вокруг машины.
Нужно много света, так как при покраске образуется туман и видимость ухудшится. Чем лучше будет освещение, тем лучше может получиться конечный результат. Освещение помогает «ловить блик» во время покраски, что влияет на правильную скорость движения краскопульта. Также, хорошее освещение необходимо для визуального контроля прокраса поверхности и возникающих дефектов.
Пыль является главным врагом при покраске в гараже при помощи краскопульта.
Сначала нужно вымести весь мусор из гаража, потом продуть весь гараж сжатым воздухом.
После генеральной уборки гаража нужно подождать до следующего дня, чтобы остатки пыли осели, а на следующий день можно сделать влажную уборку, убрав остатки осевшей пыли.
После оклеивания автомобиля малярной лентой и маскировочным материалом, её нужно продуть сжатым воздухом, не пропуская каждый зазор, чтобы исключить вероятность выдувания скрытого мусора во время покраски.
В холодное время года необходимо нагреть гараж, так как поверхность автомобиля не должна быть холодной при покраске, и температура, при которой краска нормально распыляется и растекается должна быть плюсовой. Краска может не затвердеть, если температура ниже положенного минимума.
Закройте стены и потолок гаража плёночным укрывным материалом. Укрывной материал бывает разной толщины. Для стен и потолка лучше использовать тот, что более толстый.
Придумайте, как можно закрепить полиэтиленовый укрывной материал на потолке и стенах. Это зависит от материалов, из которого сделаны стены и потолок. На дерево плёнку можно прикрепить степлером, через картонку, чтобы плёнка не прорвалась сквозь скобки. Там, где можно, используйте клейкую ленту. Плёнка должна держаться надёжно, чтобы не отлететь во время процесса покраски автомобиля. К полу плёнку лучше придавить чем-то тяжёлым, чтобы она оставалась на месте.
С полиэтиленовым укрывным материалом на потолке нужно быть осторожным. Опыл и пыль будут прилипать к нему во время покраски, но если его немного потревожить, то мусор может упасть на машину.
Даже после капитальной уборки и использования укрывного материала, пыль после покраски машины будет на свежеокрашенной поверхности. Однако её будет гораздо меньше. Небольшое количество пыли можно будет легко убрать абразивной полировкой.
Никогда не красьте в закрытом гараже. При покраске нужна вентиляция. Это нужно, чтобы опыл и испарения краски не оставались в помещении во время распыления. Некоторые гаражи имеют встроенную естественную вентиляцию в нижней и верхней частях стен. Это хорошо, но не лишним будет вентилятор для движения воздуха и удаления опыла с испарениями от распылённой краски, установленный на выдув из гаража. Вентилятор можно установить в окно.
Если нет вентиляции, то можно немного приоткрыть дверь в гараже или ворота, но так, чтобы никакая пыль не залетала.
Если в гараже есть мухи или другие летающие насекомые, то нужно их устранить заранее.
Некоторые маляры любят мочить водой пол и красить автомобиль, пока пол мокрый. Это нужно, чтобы оставшаяся пыль не поднималась в воздух. У этого способа есть недостатки. Шланг от краскопульта будет мокрым, как и пол. Вода будет испаряться, и влажность воздуха будет увеличиваться. Влага может в небольших количествах впитываться в грунт на машине, что не очень хорошо. Если пол бетонный и сильно пылит, а других вариантов убрать пыль нет, то его можно увлажнить, но видимых луж не должно быть.
Покрасочная камера в гараже
Если позволяют размеры гаража, то внутри него можно соорудить временную покрасочную камеру из плёнки, с вентилятором и фильтрами. Фильтр (или фильтры) для входящего воздуха можно использовать от кондиционера.
Самодельную разборную камеру можно сделать и снаружи гаража, если позволяет погода.
Можно сделать что-то вроде разборного каркаса, на который прикрепить полиэтиленовую плёнку. Такой каркас можно сделать из ПВХ-труб или деревянных брусков.
Вентилятор нужно использовать с взрывозащищённым мотором.
Вентилятор должен быть в одной части камеры, а фильтр в другой.
Если такую импровизированную покрасочную камеру сделать герметичной, то плёнка будет немного выпирать внутрь такой камеры при включении вентилятора. Поэтому нужно, чтобы был запас пространства, и плёнка не мешала покраски.
В самодельной покрасочной камере нужно организовать небольшой столик для красок, растворителей и разбавителей. На нём можно будет разбавлять краски и чистить краскопульт.
Вентилятор нужно запускать до того, как начнётся покраска, а выключать через некоторое время после покраски.
Более подробно об изготовлении самодельной покрасочной камеры можно почитать в статье “покрасочная камера своими руками”.
Что ещё нужно учесть при покраске автомобиля в гараже
При покраске чистым должен быть не только гараж, но и ваша одежда. Лучше продуть одежду сжатым воздухом вне гаража, перед покраской.
Лучше использовать одноразовый покрасочный костюм. Это уменьшит вероятность попадания мусора или пыли с одежды на окрашиваемую поверхность.
При покраске нужно обязательно использовать специальный респиратор.
После каждого слоя базы используйте липкую салфетку. Это относится к базе, но не к лаку или двухкомпонентной краске.
В помещении во время покраски не должно быть искр или огня. Часть распылённой краски остаётся взвешенной в воздухе и становится легко воспламеняемой и пожароопасной.
Нужно определиться, в какое время Вы будете красить. Если нет жары, то лучше красить днём, так как в это время меньше летающих насекомых. Поздно вечером больше мух и комаров, но зато прохладнее температура.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Ошибка 404. Страница не найдена!
Ошибка 404. Страница не найдена!
К сожалению, запрошенная вами страница не найдена на портале. Возможно, вы ошиблись при написании адреса в адресной строке браузера, либо страница была удалена или перемещена в другое место.
Подготовка автомобиля к покраске
Warning: Use of undefined constant videoembedder_options — assumed ‘videoembedder_options’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/pokrasymavto.ru/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608 Warning: Use of undefined constant videoembedder_options — assumed ‘videoembedder_options’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/pokrasymavto.ru/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608
СОДЕРЖАНИЕ:
Подготовка автомобиля к покраске
Правильная подготовка автомобиля к покраске подразумевает не только выполнение работ по очистке окрашиваемых поверхностей, но и подбор полного комплекта необходимых инструментов и лакокрасочных материалов. Если вы приобретаете негодный инструмент или смешиваете неподходящие компоненты, все затраченные на покраску машины усилия будут напрасными. После выполнения окраски, наверняка, возникнут дефекты, которые потребуют частичной переделки работы. Либо вам придется начинать всю работу с основ.
Какие инструменты и материалы необходимы для подготовки автомобиля?
1. Компрессор для покраски автомобиля
Компрессор для покраски автомобиля
Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе, проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.
Ресивер – специальная емкость, предназначенная для закачки воздуха. Именно от него и зависит производительность компрессора. Ресивер с маленьким объемом при выключении и включении компрессора лишь незначительно сглаживает скачки давления. Ресивер емкостью100 литровобеспечит время покраски до 10 – 20 минут и при перепадах давления.
2. Краскопульт
Краскопульт для покраски автомобиля
Следующим необходимым инструментом является пульвер или краскопульт. В принципе, грунтование практически ничем не отличается от покраски. Использование некачественного краскопульта приведет к тому, что вам придется заново очищать поверхность от шагрени и подтеков. Для грунтовки хорош малярный пистолет с размером сопла 1.3-1.5 мм. и верхним расположением бачка. Для шпатлевки подойдет малярный пистолет с диаметром сопла 1.6-2.5.
Обязательно купите шланги, специально предназначенные для покраски. Но учтите, длинный и тонкий шланг вызовет потерю скорости проходящего сквозь него воздуха и, соответственно, спровоцирует снижение давления. Шланг – пружинку вообще покупать не стоит. Он будет постоянно мешать, путаясь и растягиваясь.
Во время сжатия воздух конденсирует содержащуюся в нем влагу, а компрессор закидывает масло из системы. Струя воздуха выносит масло и воду на окрашиваемую поверхность. Поэтому, их необходимо тщательно отфильтровывать. Для проведения грубой фильтровки нужны фильтры на 25 микрон, для проведения тонкой фильтровки – на 5 микрон.
3. Автомобильные шпатели
Автомобильные шпатели
Подготовка авто к покраске требует приобретения качественных шпателей. Не поддавайтесь соблазну сэкономить! Лучшие шпатели – сталистые, способные после изгиба вернуться к первоначальной форме. Пластиковые и резиновые шпатели также вам понадобятся для шпаклевки искривленных поверхностей.
Шлифок или брусок для затирания. Вы можете купить готовый брусок. Или притереть к плоскости прямой деревянный брусок. Решайте сами, что вам нужно.
4. Абразивный материал
Абразивный материал
И, конечно, вам понадобится абразивный материал.
Р80-120 – абразив предназначен для обработки полиэфирной, стекловолоконной шпатлевки, для черновой зачистки стали, для обдирки старой краски.
Р100-240 – абразив предназначен для обработки жидкой шпатлевки, для перематовки и обработки полиэфирных шпатлевок.
р240-320 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта, шпатлевки, пограничных точек и зоны контура.
р400-500 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта непосредственно под окраски.
р1000-1200(мокро) – абразив используется в зонах переходов, на контурах, на пограничных зонах для чистовой обработки грунта.
р1500-5000(мокро) – абразив предназначен для полировки после лака и краски.
Как подготовить автомобиль к покраске?
Необходимо провести тест на совместимость, если машина была покрыта старой краской. Смочите в 646 растворителе небольшую тряпочку и положите на поверхность. Через 15 – 20 секунд оцените состояние поверхности.
Вам повезло, если поверхность не изменилась и осталась гладкой. В случае если появились морщины – у вас проблемы! Любой материал, нанесенный на нее, не важно лак или грунт, точно так же будет морщинить.
Матовка поверхности детали
Как правильно заматовать поверхность? От того, как подготовлена поверхность к покраске, на 70 % зависит успешность дальнейшей работы. Поэтому, для затирки нужно использовать наиболее подходящие абразивы. В частности не стоит покупать абразивы на тканной или обычной основе. Они осыпаются, так как предназначены только для работ по дереву.
Движения при затирке должны быть плавными, без нажима, круговыми. Затирку проводите по всей поверхности проблемного участка. Если при этом забивает, значит, вы слишком сильно нажимаете, повреждая материал, или он просто еще не просох. Затирать на мокрую можно краску или грунт.
Подготовка автомобиля к покраске включает часто и необходимость убрать слой старой краски. Иногда на старой краске встречаются вздутия. Скорее всего, это происходит из-за присутствия ржавчины. Краска может отшелушиваться из-за отсутствия перематовки или ее некачественного выполнения. При попадании под слой краски влаги отшелушивание происходит в виде маленьких пузырьков.
При всех подобных проявлениях возникает необходимость снять слой старой краски. Конечно, это невероятно тяжелый труд. Но иначе, через месяц после ремонта, старая краска начнет отваливаться кусками. Голый металл следует покрыть специальным антикоррозийным грунтом, предварительно зашпатлевав и зачистив поверхность.
Подготовка авто к покраске включает правильную зачистку рабочей поверхности. Старая краска при этом удаляется с помощью абразива р80-180.
Проводить работу следует равномерно и аккуратно. Если вы начинали зачистку р80, то при появлении голого металла перейдите на р180.
Вы затратите больше времени, используя менее зернистый абразив р180. Но это позволит вам пропустить работу по обязательному удалению следов, оставленных крупным наждаком. Можете использовать шлифовальную машинку или дрель с насадкой.
1. Грунтование кузова автомобиля
Грунтование кузова автомобиля
Правильная подготовка автомобиля к покраске включает обязательную грунтовку. Грунт не ляжет на свежий или голый металл или не задержится на нем надолго. Шкуркой р180-240 придайте матовость поверхности равномерными круговыми движениями. Не должно остаться блестящих участков.
Поверхность промойте от остатков пыли, используя обезжириватель. Протрите всю поверхность чистой салфеткой. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы не загрязнить очищенные места. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность.
Грунтование поверхности выполняйте эпоксидным или реактивным грунтом или, в крайнем случае, обычным двухкомпонентным. Просушите поверхность. Перед покраской затрите поверхность р320-500.
2. Шпатлевание
Шпатлевание, это тоже подготовка авто к покраске. Она помогает скрыть неровности и вмятинки. Но перед проведением работы необходимо реально оценить глубину неровностей. Необходимость реальной оценки исходит из того, какую именно шпатлевку нужно будет применить для выравнивания поверхности.
Стекловолоконная шпатлевка убирает вмятины фактически любой глубины.
Мягкая шпатлевка по ГОСТу применяется при вмятинах глубиной до0,5 мм. На деле выдерживает глубину до1 мм.
Финишная шпатлевка предназначена для удаления мелких царапин.
Оценив глубину вмятин и неровностей, вы с легкостью выберете шпатлевку, подходящую для вашего автомобиля. Но во всех правилах имеются исключения. К примеру, вмятину, по форме как от гвоздя, радиусом 8 –10 мм. и глубиной5 мм. способна убрать и мягкая шпатлевка.
А если вмятина глубокая? Тогда вам понадобится шпатлевка на основе стекловолокна. Возьмите необходимое количество на шпатель и добавьте к ней 2 – 4 % отвердителя от массы взятой шпатлевки. Отвердитель прилагается к шпатлевке.
Большее количество отвердителя обеспечит более быстрое высыхание. Но учтите, что при этом шпатлевка может стать хрупкой. Недостаточное количество отвердителя приведет к тому, сто шпатлевка будет высыхать довольно долго.
3. Повторное грунтование
На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.
Необходимо подвесить деталь, чтобы иметь к ней всесторонний доступ. Помещение должно быть чисто убранным. Отнеситесь с предельной внимательностью к этому этапу работы.
Подготовьте грунт. В отдельной емкости смешайте грунт, отвердитель и растворитель, предварительно размешав грунт в банке. Пропорции необходимые для правильного смешивания должны быть указаны в инструкции. Смешивайте грунтовку чистой деревянной линейкой или палочкой.
Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.
Подготовка автомобиля к покраске требует чистоты и удаления пыли с поверхности обрабатываемой детали. Приобретите специальные пылесборные салфетки. В продаже имеются мокрые и сухие. Мокрые пропитаны клеевым составом и очень удобны для удаления пыли, так как не оставляют частичек волокон, при использовании сухих, смачивайте их в обезжиривателе.
Грунтовку залейте в краскопульт и протестируйте, для того чтобы отрегулировать факел. Для нанесения грунта необходимо давление в 3 – 4 атмосферы. При тестировании должно получиться вытянутое пятно похожее на овал, с высотой в 3 – 4 раза больше ширины.
Отношение ширины и высоты регулируется ручкой сбоку пистолета. После того, как вы отрегулировали размер факела, поводите краскопультом из стороны в сторону. Убедитесь, что слой получается равномерным и не происходит прерываний в подаче грунта. Только после этого начинайте грунтовку детали.
Грунтовать следует, начиная от края, медленно продвигаясь вперед. Скорость перемещения равномерна, угол наклона 90 % к поверхности детали, в сторону необработанной поверхности. Каждый слой перекрывайте наполовину. Если получилось не слишком равномерно, исправите при нанесении второго слоя.
Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?
Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?
Лучше всего если второй слой вы нанесете вместе с глянцем. Тогда станут видны все допущенные промашки. Грунтовать деталь следует не больше, чем в три слоя. Каждый слой выдерживать для просушки 10 – 15 минут.
1. Шлифование
Шлифуют грунт бруском с абразивом Р320-500, так же, как и шпатлевку. Работу продолжают делать до тех пор, пока не избавятся от опылов, рисок и шагрени. Если не избавиться от них на этом этапе, впоследствии сохранившиеся неровности проявятся после покраски.
Для того чтобы проверить, насколько правильно проведена подготовка автомобиля к покраске, можете использовать черную матовую аэрозольную краску с последующим ее ошкуриванием после высыхания. В местах дефектов краска останется и при наличии множества дефектов, работу нужно будет переделать заново.
2. Обезжиревание поверхности
Как подготовить авто к покраске дальше? Обыкновенным растворителем и сжатым воздухом удалите с поверхности жир и пыль. При этом не следует протирать поверхность бесконечно. Иначе вы ее растворите. Для начала смахните пыль и, только после этого, приступайте к обезжириванию.
Если вы сразу приступите к обезжириванию, то рискуете размазать скопившуюся пыль по всей поверхности. Это способно привести к возникновению дефектов. В частности, грунтовка может отвалиться. Такое правило исправно применяйте на всех этапах окрашивания. В этом случае подготовка автомобиля к покраске пройдет успешно!
Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.
Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе, проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.
На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.
Как подготовить авто к покраске при наличии больших вмятин?
Подготовка при больших вмятинах
На шпатель берите столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения данной работы. Оптимальным считается количество равное четверти площади шпателя. Добавив отвердитель, перемешайте все другим шпателем, несколько раз перекладывая шпатлевку с одного шпателя на другой.
Замешивайте не дольше минуты. Через 5 – 7 минут шпатлевка начнет высыхать. Наносите ее поперек продолговатой вмятины и разравнивайте по длине. Как только в шпатлевке начинают появляться комочки, прекращайте работу.
Выравнивание уже засыхающей шпатлевки недопустимо. Время засыхания составляет 25 – 30 минут при температуре 20 – 25 градусов. За это время отмойте шпатели обычным растворителем, предварительно потерев их друг о друга и, таким образом, удалив значительную часть шпатлевки с поверхности.
Высохшую шпатлевку зачистите абразивом. Возьмите от 60 до 180. высохшая шпатлевка не будет забивать наждак. После этого оставьте поверхность в покое примерно на одни сутки, так как стекловолокнистая шпатлевка дает при высыхании усадку.
При мелких неровностях стекловолоконная шпатлевка бесполезна. Используйте мягкую. Работа с ней практически такая же, как и со стекловолоконной шпатлевкой. Просто для затирки возьмите наждак 180 – 320.
Только жидкая шпатлевка позволит скрыть мелкие царапины. Наносить ее проще всего распылителем, так как по своим характеристикам она очень напоминает грунт. С помощью жидкой шпатлевки можно избавиться от пор, которые возникли после нанесения предыдущих слоев, и сгладить риски от применения абразива.
Как подготовить авто к покраске? При выборе шпатлевки обращайте внимание на ее показатели.
Novol, Troton – low, самая дешевая шпатлевка с более – менее приемлемым качеством.
Car systems, Dyna не вызывают нареканий, среднее качество.
Названы самые популярные цвета автомобилей в мире и России — журнал За рулем
Производители автоэмалей составили рейтинг популярности цветов в России и во всем мире. Лидирует белый.
Самыми частыми цветами, в которые по воле покупателей окрашиваются автомобили, являются белый, черный, серый и серебристый. На долю остальных цветов приходится лишь 20% предпочтений.
Самым же популярным остается белый, следует из статистики компаний BASF и Axalta, которые опубликовали рейтинги популярности цветов автомобилей. В него окрашен каждый четвертый автомобиль Северной Америки, каждый третий в Европе и каждый второй в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если брать мир в целом, то белыми боками щеголяют 38% выпущенных в прошлом году машин.
Второе место в мировом рейтинге занимает черный цвет. В него в 2018 году было окрашено 18% произведенных автомобилей. А третье место поделили машины серого и серебристого цветов (12%).
Среди хроматических цветов самым популярным остался синий. Машины этого цвета предпочли 7% покупателей в мире. Красненькую же машину в 2018 году предпочли 5% людей. Как подметили в компании BASF, в эти цвета чаще всего окрашиваются небольшие городские автомобили. На второе место, разделив его с красным, забрались бежевые и коричневые оттенки (тоже 5%). Ну а третье место досталось желтому цвету (2%).
При этом отмечается рост популярности металлического и перламутрового эффектов, которые можно заметить на 66% выпущенных в 2018 году автомобилей.
В Европе белый цвет предпочли в прошлом году 25% автомобилистов. Второе и третье места занимают серый и черный, в которые были окрашены 22% и 21% выпущенных автомобилей, соответственно.
Другие предпочтения наблюдались в 2018 году в России. Белый цвет у нас любят больше, чем в Европе (33%), а на втором месте находится серебристый оттенок (19%). Черный оказался лишь на третьем месте с результатом 13%. Четвертое место делят холодный серый и теплый бежевый оттенки (по 9%), причем популярность бежевого растет. А замыкает пятерку лидеров синий цвет (8%). Даже вызывающий красный в России любят больше, чем в мире (3%), а вот зеленый и желтый не жалуют (2% и 1%). Таким образом, палитра цветов на российских дорогах, вопреки сложившемуся мнению, выглядит несколько красочнее, чем в других странах мира.
Весь остальной мир, кстати, скатывается в пучину ахроматических цветов. Так, компания Axalta указывает на то, что в Китае большей популярностью стал пользоваться черный цвет (+5%). Этого тренда придерживаются и автомобилисты Азии (+3%), Южной Кореи (+2%) и Африки (+2%). Среди африканцев увеличилось также количество любителей машин серого цвета (+3%). На 2% больше нравятся теперь серые машины и европейцам.
О предпочтениях российских покупателей на вторичном рынке можно узнать здесь.
В России до сих пор самым популярным типом кузова остается седан. Каких седанов у нас больше всего, читайте здесь.
Фото: АВТОВАЗ
Белый, черный и… Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей
Компания Axalta, которая является ведущим мировым поставщиком лакокрасочных изделий для автомобильной промышленности, опубликовала исследование о том, какие цвета автомобилей были самыми популярными в 2017 году.
За год ситуация не изменилась: как в мире, так и в России, самым популярным остался белый цвет. Причем в Азии автомобилей этого цвета больше половины (52%), в Африке — почти половина (49%), а в России в белый окрашено более трети всех проданных машин (32%). А больше всего белых авто в мире производится в Китае: здесь 47% машин окрашивают обычными белыми эмалями и их вариациями, а 15% — в перламутровые оттенки белого. В компании отмечают, что в прошлом году серьезно выросла популярность перламутрового оттенка (+4%). Это объясняется тем, что его начали применять во всех сегментах, также именно этот цвет является самым любимым в Японии.
Самые популярные цвета автомобилей в мире
Самые популярные цвета автомобилей в мире
На втором месте по популярности в России находится серебристый цвет (20%), а вот в мире и в Европе «серебро» досталось черному (16% и 21%) соответственно. У нас черный на третьем месте (13%), а в глобальном и европейском рейтингах предпочтений находится серый цвет, 11% и 20% соответственно.
Самые популярные цвета автомобилей в Европе
Самые популярные цвета автомобилей в Европе
Из более ярких цветов стоит отметить синий в различных вариациях — от интенсивного насыщенного до светлых металликов. Во всем мире и России на него приходится 7% всех проданных автомобилей, а наиболее популярен он в Северной Америке и Европе, где в синий и его оттенки окрашено 10% автомобилей.
Самые популярные цвета автомобилей в России
Самые популярные цвета автомобилей в России
В Axalta говорят о том, что за 65 лет проведения исследования с популярностью белого ни один другой цвет поспорить не может, причем с каждым годом его распространенность все выше. За прошедший год увеличить популярность удалось также автомобилям бежевого/коричневого цветов. Например, в России в эти цвета было окрашено 10% машин, в Азии — 6%, а в Европе — 4%.
Самыми же непопулярными цветами, на которые приходится около 1% всех автомобилей, остались зеленый и желтый/золотистый.
Какие цвета автомобилей Самые популярные — журнал За рулем
Динамичные покрытия со специальными эффектами набирают популярность в Европе, однако излюбленным цветом для автомобиля и в Западной Европе, и в России остается черный. Дизайнеры BASF прогнозируют, что в перспективе автомобильные расцветки станут более сложными и более индивидуальными, а на пике моды будут насыщенные, яркие цвета.
Фото нового покрытия BASF XSpark_
В течение многих лет автокраски делились на три категории: ровные тона, варианты с «жемчужным» эффектом (перламутр) и покрытия металлик. Появившиеся в арсенале некоторых производителей автопокрытий спецэффекты обогащают эту привычную гамму.
Дизайнеры из подразделения покрытий концерна BASF вместе с докладом о тенденциях в сегменте автомобильных расцветок представили новые цветовые предпочтения, собрав их в коллекцию под названием Under the Radar («Вне поля зрения»). Одна из новейших разработок концерна — инновационные покрытия серии XSpark — уже прошла аттестацию у различных производителей автомобилей. Машины с новым покрытием можно будет увидеть на дорогах через 2 года — линейка XColors, объединяющая цветовые решения со специальными эффектами, вполне применима для серийного производства.
Покрытия XSpark содержат мельчайшие частицы стекла, заставляющие автомобили искриться под ярким светом. Спецэффекты подчеркивают очертания автомобиля и оживляют поверхность кузова сверкающим блеском, благодаря чему классические синий или серебристый начинают «играть» по-новому.
Цветовые тренды от BASF
При этом предпочтения автовладельцев, по мнению дизайнеров, смещаются в сторону интенсивных, насыщенных цветов, например, красного. В BASF прогнозируют, что в ближайшие годы автомобилисты будут чаще выбирать темно-красные и пурпурные оттенки. Зеленая гамма также сохранит свои позиции в широком разнообразии вариантов — от темно-бирюзовых тонов до «болотной зелени».
«Автомобильный рынок реагирует на тенденции и факторы иначе, чем динамичная индустрия моды. Однако „модность“ тех или иных цветов влияет и на автомобилестроительную отрасль», — отмечается в докладе BASF. — Но это не значит, к примеру, что актуальность в текущем сезоне желтого цвета сразу автоматически приведет к увеличению объемов выпуска желтых автомобилей. Как правило, новые цветовые варианты можно увидеть на дорогах только через 3–5 лет после появления исходной идеи у производителей».
В предстоящие годы узнаваемость брендов, рыночная динамика и поведение потребителей будут различаться в зависимости от географии, считают дизайнеры. Это означает сохранение неодинаковых региональных предпочтений в отношении автомобильных расцветок.
Что касается России, то первое место в рейтинге самых желанных цветов для автомобиля — по крайней мере, у женщин — с большим отрывом занимает черный — за него проголосовали 31% опрошенных. Серебристый выбрали 19% респондентов, на третьем месте оказался белый с результатом 17% голосов. За красный цвет проголосовали 16%, за синий — 14%. По одному проценту набрали зеленый, желтый и сиреневый цвета.
Самый популярный цвет автомобиля в России, Украине
Часто в прессе или на сайтах посвященных автомобильной тематике можно видеть статистические данные, описывающие какой цвет автомобиля пользуется наибольшей популярностью у автолюбителей. В таких сводках фигурируют, как правило, привычные базовые цвета — белый, черный, металлик, и определенный процент отводится цветам радуги — красному, зеленому, синему.
С одной стороны все это действительно так, не нужно быть большим специалистом, чтобы заметить, что белых и черных машин на наших улицах большинство. С другой стороны, любой производитель, выпуская ту или иную модель, окрашивает ее в определенные цвета. Например, такая популярная модель, как Chevrolet Lacetti выпускается в нескольких основных цветах — синий, белый, несколько оттенков красного и серого. То есть покупатель часто вынужден выбирать из имеющихся на данный момент в автомобильном салоне вариантов. А заказ какого-то особенного цвета, например пурпурного или бордового, уже будеть стоить дополнительных денег, да и ждать придется определенное время.
Одним словом, выбор цвета автомобиля зависит не от желания покупателя, а от тех оттенков, которые в данный момент есть в наличии в автосалоне.
Тем не менее имеются статистические данные наиболее популярных цветов автомобиля. Так, за 2013 год был составлен следующий рейтинг:
на белый цвет приходится приблизительно четверть всех продаж — около двадцати пяти процентов;
на серебристый и черный приходится по 19 процентов;
серый — около 12-и процентов;
натуральные цвета — около восьми процентов;
голубой и зеленый — 7 и 2 процента соответственно.
Данный рейтинг отображает усредненные данные по всему миру.
С другой стороны, за 2012 год по России рейтинг цвета автомобилей выглядел следующим образом:
черный — более двадцати пяти процентов;
серебристый — около двадцати процентов;
белый и синий — по 12%;
серый — 11%.
А затем шли: зеленый, беж, голубой и коричневый. То есть картина совершенно по-другому выглядит.
Если же проанализировать распределение цвета кузова у отдельных производителей, то можно увидеть совсем другие данные. Например, Renault проанализировал продажи в Украине и вышел на такие показатели:
металлик — 17%;
белый — 16%;
черный — 9%;
серый базальт — 8%;
синий минерал — 5%.
Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что в основном популярностью пользуются консервативные «простые» цвета. Важным фактором является и то, что многие авто выпускаются в основном базовом цвете, а за другие цвета нужно доплачивать. Поэтому покупатели и выбирают те цвета, которые им навязывает производитель.
А вот рейтинг автомобилей которые легче всего продать:
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Белый цвет автомобиля по-прежнему самый популярный в мире — журнал За рулем
Белый цвет является лидером «цветового авто-хит-парада» не только в США, но и на планете в целом — его выбирают 25% покупателей. При этом у черного и серебристого цветов по 18%, установили специалисты одной американской лакокрасочной компании.
0909 no copyright
Корпорация PPG Industries проводит регулярные опросы потребителей, чтобы вовремя среагировать на изменения спроса. Согласно ее последнему исследованию, в США 21% машин, сошедших с конвейера, были окрашены в белый. За ним следуют черный цвет — 19%, серый — 17%, серебристый — 15%. На планете в целом белый цвет выбирают 25% покупателей, а черный и серебристый — по 18%. Причем белый популярен уже третий год подряд.
В последнее время популярность набирают красный и синий цвета, особенно это касается спортивных моделей. В классе минивэнов наибольшим спросом пользуются золотистые и бежевые оттенки. По долгосрочным прогнозам PPG Industries, в моде будут оттенки темно-зеленого и пурпурного.
Белый цвет не всегда был самым популярным — до него на протяжении десяти лет большинство покупателей предпочитали серебристый, сообщает ИТАР-ТАСС.
Поскольку белый цвет является востребованным и даже престижным, автопроизводители стараются предложить покупателям как можно больше его оттенков.
Справка
Строго говоря, оттенков белого не существует. Белый цвет — это полное отражение световых лучей. Тем не менее многие не чисто белые оттенки, а просто сильно «разбеленные», часто называют белыми. Оттенков белого выделяют больше, чем черного. Среди них можно назвать:
фарфоровый белый — мягкий (слегка сероватый) глянцевый
морозный белый — очень светлый
льдистый голубовато-белый
цвет слоновой кости — белый цвет с едва заметным бежевым оттенком
опаловый белый — мягкий матовый белый
лунный белый — слегка желтоватый белый; чуть светлее, чем слоновая кость
кокосовый белый — матовый белый
белый шоколад — бежево-белый
алебастровый белый — мягкий матовый серовато-белый
жемчужно-белый — мягкий, слегка сероватый белый с матовым блеском
морская пена — бежево-белый, чуть светлее кремового
розовато-белый.
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
цвета авто — читайте материалы с тегом цвета авто — сайт «За рулем» www.zr.ru
Черный цвет автомобилей теряет популярность, уступая более веселым оттенкам, — эта тенденция наблюдается во всем мире.
11742 просмотра
Белый цвет автомобиля в 2019 году по-прежнему остается на первом месте в России, но его популярность постепенно снижается, а вот бежевые и коричневые расцветки покупатели выбирают все чаще.
32968 просмотров
На дорогах была замечена внедорожная версия Весты, окрашенная в ярко-голубой металлик.
31775 просмотров
За что россияне любят (а кто-то, наоборот, ненавидит) черные машины и какой цвет выбирать при покупке — реплика эксперта «За рулем».
21630 просмотров
Компания Renault объявила о появлении партии кроссоверов Arkana в новом цвете.
43805 просмотров
А то получится как с Porsche Panamera, который признали небезопасным и отправили на штрафстоянку.
43188 просмотров
Самым непопулярным оттенком на сегодняшний день является розовый.
40181 просмотр
Цветовая гамма Lada XRAY и XRAY Cross стала беднее на один цвет. Эти автомобили больше не красят в коричневый.
15218 просмотров
Выяснилось, какие цвета машин сегодня предпочитают российские автомобилисты. Причем общие тенденции приблизительно одинаковые, но в каждом городе все же есть свои цветовые предпочтения.
21088 просмотров
Производители автоэмалей составили рейтинг популярности цветов в России и во всем мире. Лидирует белый.
Автоматизированная коробка передач
РКПП
Вариаторная коробка передач
Любой автолюбитель желает, чтобы в салоне его автомобиля было чисто и приятно пахло. Предпочтения у всех разные — кто-то предпочитает запах кофе, а кто-то выберет цитрусовые. Лучший выбор — это собственноручное изготовление ароматизатора из пищевых ингредиентов, которые не приносят вред здоровью.
Сейчас на полках магазинов предоставлен широкий ассортимент различных фабричных освежителей для автомобиля с разными ароматами — как классическими, так и экзотическими, которые ни с чем сравнить нельзя. Поэтому определенно сказать, какой ароматизатор в машину будет лучше других, невозможно.
Если вы приняли решение использовать в основе ароматизатора эфирное масло, не бойтесь смешивать ароматы в малых пропорциях, такие эксперименты порадуют вас своими результатами. Стеклянные баночки от концентрата масла можно не выкидывать, а в дальнейшем их использовать как корпус для ароматизатора.
Сейчас в любом супермаркете или же магазине бытовой химии можно увидеть большой ассортимент освежителей воздуха, которые отличаются не только запахом, но и видом, принципом действия. Их минус заключается в том, что в них очень много синтетических веществ, а если быть точнее, то именно из них и изготавливают освежители. Они не только могут быть небезопасны для человека, но и также некоторые из них довольно дорого стоят.
Они намного дешевле обойдутся, нежели те, что стоят на прилавках.
Стеклянная баночка с крышкой (лучшим вариантом будет взять баночку с завинчивающейся крышкой).
Взяв крышку с баночки, её нужно сначала покрасить в любой цвет. После этого проделать в ней дырочки, для этого лучше всего подойдёт шило, так как по иголке трудно попасть молотком. Заполняется баночка на четверть пищевой содой, после этого нужно капнуть 10−15 капель эфирного масла. Затем можно закрыть баночку и поставить в понравившееся место.
Керамическая или стеклянная баночка (лучше взять керамику, если хочется, чтобы и выглядело красиво).
Довольно стойким натуральным ароматом является хвоя. После Нового года ещё долго в доме остаётся свежий запах хвойного дерева. Те, кто ставил хоть раз дома ёлку, понимают, о чём идёт речь. Конечно, круглый год дома держать ёлку или же ель не получится, так как иголки засохнут и отпадут, аромата уже не будет. Но никто не мешает сделать освежитель из небольших веточек. Одной-двух веточек будет достаточно, чтобы аромат заполнил целую комнату. Чтобы ёлкой пахло по всему дому, можно просто оставить веточки в каждой комнате.
Взяв пол-литровую баночку, её нужно хорошо вымыть и насыпать смесь лепестков в несколько слоёв. Однако слои цветков стоит чередовать с такими же слоями самой обычной соли. Заполнить баночку нужно почти полностью, однако не стоит доходить до самого верха. Отлейте 50 мл спирта, им нужно залить содержимое баночки. После того как спирт будет в ней, банку плотно закрыть крышкой. Этот Ароматизатор нужно недели на две поместить в любое тёмное место, но иногда её придётся встряхивать, но ни в коем случае не открывать.
Аромат цитрусов очень часто напоминает о новогодних праздниках, елке. Для изготовления освежителя понадобятся: апельсины (по желанию можно использовать мандарины) и сушёная гвоздика. Итак, взяв цитрусовый фрукт, в его кожуру нужно будет вставить гвоздику (острым концом). Это можно делать хаотично, а можно и придумать какой-то узор. На выходе будет что-то похожее на ёжика, который будет наполнять божественным запахом весь дом. Такими ароматизаторами можно украсить каждую комнату в доме.
Кофейные зёрна просто божественно пахнут, их запах может устранить любой другой посторонний неприятный аромат. Не зря же именно кофе можно часто увидеть рядом с духами. Нет ничего проще изготовления такого ароматизатора. Из кофейных зёрен можно сделать множество красивых вещей, которые станут не только украшением, но и будут заполнять дом приятным ароматом кофе.
Схема новых упражнений для сдачи экзамена на автодроме
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Во время длительной эксплуатации аккумуляторная батарея теряет свой заряд, поэтому важно периодически производить обслуживание (особенно АКБ уязвима в зимнее время) и правильно заряжать автомобильный аккумулятор.
Чтобы выбрать диски к своему автомобилю, мало знать нужный диаметр и количество болтов для крепления. Диск должен соответствовать целому ряду параметров. Полностью размер диска выглядит так: 6.5×16 5/100 ET48 d56.1. Умение расшифровывать условные обозначения на дисках поможет избежать ошибок при покупке и разочарований при установке на автомобиль.
Примеры обозначения вылета:
Маркировка на литых колёсных дисках
Маркировка на штампованных колёсных дисках
Расшифровка размерности диска
Обозначение вылета диска
Разболтовка диска на 4 шпильки
Отрицательный вылет
Диски с низкопрофильной резиной
Любой колёсный диск — важная деталь автомобиля, связывающая его с дорожным полотном через шину. В случае износа последней возникает необходимость приобретения новой резины, а для этого следует знать основные параметры самого диска, ведь данная информация не ограничивается лишь количеством отверстий под болты и диаметром обода, на которые чаше всего обращают внимание автолюбители. При этом, большинство неучитываемых параметров весьма существенны для безопасности вождения, а также сохранности подвески. Поэтому далее попробуем подробнее разобраться с ключевыми характеристиками колёсных дисков.
Этот пример и расшифруем далее.
Следующая цифра «15» является показателем параметров посадочного обода под авторезину, исчисляемого в дюймах. Данный размер зачастую называют также радиусом диска. В процессе выбора и покупки шины необходимо следить, чтобы этот параметр абсолютно совпадал с соответствующим размером покрышки. Отметим, что диапазон рассматриваемых диаметров для обычных (стандартных) легковых авто и паркетников колеблется в пределах 13-21 дюймов.
Обозначение «ЕТ40» в данном случае определяет вылет диска, являющийся расстоянием между двумя плоскостями, проходящими через поверхность соприкосновения ступицы с диском и через центр сечения самого диска (поперечного), соответственно. Данное расстояние измеряется в миллиметрах. При этом, вылет может быть как положительным, так и отрицательным (ЕТ40, как в нашем случае, или к примеру ЕТ-25). Чтобы избежать возникновения внештатных экстренных ситуаций, вызванных внешними силами и способных разрушить диск и повредить подвеску, показатель вылета необходимо подбирать в полном соответствии с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.
Автошампунь для бесконтактной мойки авто Active Foam Light 20kg
Продукция Grass
Активная пена Grass Active Foam Power 6кг
Автошампуни Grass
Автоинструктор концентрируется на обеспечении безопасности по отношению к другим участникам движения и пешеходам. Соответственно, он гораздо меньше обращает внимание на то, как ученик обращается с механизмами управления машиной – четкий ли поворот руля, в правильной ли последовательности делаются другие манипуляции.
Не нужно пытаться демонстрировать филигранное чувство габаритов учебного автомобиля – можно переоценить свои способности и наделать ошибок.
Шансы на успешное прохождение тест вырастут в разы, если заблаговременно взять хотя бы пару часов занятий у частных инструкторах. «Накат» у них учебных часов зачастую больше, да и общая водительская практика недюжинная. В конце концов, автоинструктор из автошколы не будет делиться своими лайфхаками (зачем ему это нужно?), в то время как частник заинтересован – это повышает шансы привлечь новую клиентуру.
Покраска автомобиля требует тщательной подготовки
Мембранный осушитель
