Рубрика: Авто

Как управлять коробкой автоматической – Как Пользоваться и Управлять АКПП, Инструкция по Эусплуатации, Как Переключать Передачи и Начинать Движение

Как управлять автоматической коробкой передач: режимы, правила, советы

Автоматическая коробка передач — одно из ключевых изобретений в сфере строения автомобилей. Водителям, которым приходится управлять автомобилем в плотном городском потоке, гораздо проще управляться с автоматической коробкой передач. Одна из главных проблем “автомата” — его дорогая замена. Если АКПП выйдет из строя, водителю придется потратить значительные деньги на ремонт. Чтобы отдалить неизбежность поломки АКПП, важно правильно эксплуатировать автомобиль с таким типом трансмиссии. В рамках данной статьи рассмотрим, как управлять автоматической коробкой передач правильно.

---

Оглавление: 
1. Как пользоваться автоматической коробкой передач
2. Как правильно использовать АКПП
3. Когда нужно использовать ручник на автомобиле с АКПП

---

Как пользоваться автоматической коробкой передач

Современные автоматические коробки передач способны работать в нескольких режимах, которые обозначены на консоли коробки соответствующими буквами:

• N — нейтральная передача;
• P — парковка. Режим, в котором автомобиль ставится на стоянку. Переключать коробку в режим P следует после полной остановки автомобиля и постановки на “ручник”;
• D — драйв, движение. Режим, при активации которого автомобиль будет двигаться вперед, при нажатии педали газа;
• R — реверс, задний ход. Режим, при активации которого автомобиль будет двигаться назад, при нажатии педали газа;
• D1 (L) — движение на первой передаче. Этот режим активируется, когда необходимо, чтобы автомобиль двигался на первой передаче. Такой режим может быть полезен, например, когда нужно двигаться по обледенелой или загрязненной дороге, где перегазовка может привести к пробуксовке. Также режим движения на первой передаче целесообразно применять при движении на крутом спуске;
• D2 — движение на первой и второй передаче. Данный режим на практике можно использовать при движении по скользким поверхностям или по горным дорогам;
• D3 (S) — режим пониженной передачи. Данный режим рекомендуется использовать на спусках и подъемах. В нем автомобиль тормозит двигателем.

Выше перечислены основные режимы автоматической коробки передач. Помимо этого, есть и другие режимы работы на коробках различных производителей. Например, можно встретить режимы: S (спортивный), E (экологичный — экономичный) и прочие.

Как правильно использовать АКПП

Автоматические коробки передач следует правильно эксплуатировать, чтобы они прослужили долго. Главное правило — не допускать пробуксовки колес. Это может привести к перегреву АКПП, что выльется в повреждение ее элементов. Водить автомобиль с автоматической коробкой передач следует спокойно и без резких переключений селектора.

Основные правила использования коробки передач:

• Чтобы переключить селектор передач в положение D (драйв), нужно после пуска двигателя утопить педаль тормоза в пол;
• Включив режим D, снимите автомобиль с ручника, после чего плавно отпустите педаль тормоза, и машина сама немного покатится;
• Чтобы увеличить скорость движения автомобиля, нужно нажать педаль газа. Чтобы снизить скорость — ослабить давление на педаль газа или нажать педаль тормоза. В зависимости от того, набирается скорость или снижается, передачи будут повышаться или понижаться;
• Управлять движение автомобиля с автоматической коробкой передач следует одной ногой. Недопустимо одновременно жать педаль тормоза и педаль газа — это приведет к повреждению не только коробки передач, но и тормозной системы;
• Не стоит заниматься постоянным переключением селектора коробки передач. Если вы встали на светофоре, не нужно переводить переключатель на парковочный режим. Когда предполагается продолжительная стоянка, например, в пробке, можно включить режим N.

Важно: В процессе движения автомобиля нельзя переключать селектор автоматической коробки передач в положение P, N или R. Такое действие негативно скажется на коробке передач, вплоть до ее поломки. Если перевести при движении селектор в положение N, возникнет занос автомобиля.

Стоит отметить, что перед стартом движения на автомобиле с автоматической коробкой передач, следует дождаться, пока она прогреется. Сразу после начала движения несколько километров рекомендуется ехать без резких ускорений на низкой скорости. Чтобы зимой быстрее прогреть автоматическую коробку передач, можно, стоя на месте, несколько раз переключить селектор.

У некоторых коробок передач имеется отдельный режим для эксплуатации в зимнее время года. В зависимости от компании, которая выпускает автомобиль, он может иметь различные маркировки — Winter, Snow, W или значок *. В зимнем режиме сводится к минимуму вероятность пробуксовки колес. В таком режиме автомобиль стартует сразу со второй передачи, а повышение передач происходить на пониженных оборотах.

Обратите внимание: Крайне нежелательно двигаться на зимнем режиме в теплое время года.

Когда нужно использовать ручник на автомобиле с АКПП

У всех автоматических коробок передач имеется режим P (парковка). Многие водители считают, что при постановке автомобиля в режим P, можно пренебречь активацией стояночного тормоза. Но это не так.

Стояночный тормоз следует использовать на машине с автоматической коробкой передач, чтобы избежать ее скатывания и излишне не нагружать коробку передач, в следующих ситуациях:

• При вынужденных продолжительных остановках с работающим двигателем;
• При остановке на склонах;
• При стоянке автомобиля.

Парковочный режим коробки передач в механическом плане не является аналогом постановки автомобиля на стояночный тормоз, независимо от того, как он реализован в машине: ручным, электронным или электромеханическим способом.

Загрузка…

Как работает автоматическая коробка передач?

Если Вы когда-либо водили автомобиль с автоматической коробкой передач, то Вы знаете, что существуют два основных отличия между автоматической и механической трансмиссиями:

• В автомобилях с автоматом нет педали сцепления.
• В автомобилях с автоматом не нужно переключать передачи. Как только Вы поставите селектор в положение Drive, переключение происходит автоматически.

Как автоматическая коробка передач (с гидротрансформатором крутящего момента), так и механическая (со сцеплением) предназначены для выполнения одной функции, но работают они совершенно по-разному. Автоматическая коробка передач работает абсолютно удивительным образом!

В этой статье мы расскажем о том, как устроена коробка-автомат. Мы начнем с рассказа об основном компоненте такого типа коробки — планетарной передачи.

Назначение автоматической коробки передач

Расположение автоматической коробки передач. Также как и механическая коробка передач, коробка-автомат позволяет двигателю работать в ограниченном диапазоне оборотов, обеспечивая широкий диапазон скоростей.

Без трансмиссии было бы доступно только одно передаточное отношение, и это отношение выбиралось бы в зависимости от необходимой максимальной скорости. Если Вам нужна максимальная скорость 120 км/ч, то такое передаточное отношение соответствует третьей передаче в большинстве автомобилей с механической коробкой.

Но, скорее всего, вы никогда не пробовали водить только на третьей передаче. А если и пробовали, то, наверняка, замечали, что при трогании автомобиль не обеспечивает разгон, а на максимальной скорости тахометр уходит в красную зону. Такой автомобиль быстро выйдет из строя, и его будет практически невозможно водить.

По этой причине в трансмиссии присутствуют передачи для наиболее эффективного использования крутящего момента двигателя и обеспечения работы двигателя на соответствующих оборотах. При буксировке или перевозке тяжелых грузов, коробка передач нагревается настолько сильно, что трансмиссионная жидкость может загореться. Для защиты трансмиссии от серьезных повреждений, водителям, занимающимся буксировкой, рекомендуется покупать автомобили с охладителем масла коробки передач.

Основным различием между механической и автоматической коробками передач является то, что механическая коробка блокирует и разблокирует шестерни для обеспечения различных передаточных отношений, в то время как в автоматической коробке один и тот же набор шестерен обеспечивает различные передаточные отношения. Планетарная передача является механизмом, применяющимся в автоматической коробке передач.

Давайте рассмотрим, как работает планетарная передача.

Слева направо: кольцевая шестерня, водило, две солнечные шестерни Если Вы разберете автоматическую коробку передач, то увидите, что в достаточно небольшом пространстве расположено большое количество деталей. Среди всего прочего, Вы обнаружите:

• Хитроумную планетарную передачу
• Ленточные тормоза для блокировки элементов передачи
• Муфты, работающие в масле, для блокировки других элементов передачи
• Достаточно необычная гидравлическая система, которая управляет работой ленточных тормозов и муфт
• Большой шестеренчатый насос для циркуляции трансмиссионной жидкости

Планетарная передача — самая важная часть коробки. Она обеспечивает весь диапазон передаточных отношений автоматической коробки передач. Все остальные устройства лишь помогают работе планетарной передачи. В настоящее время планетарные передачи используются довольно часто, например, в электрошуруповертах. В автоматической коробке расположено две планетарные передачи, объединенные в один компонент.

Любая планетарная передача состоит из трех основных компонентов:

• Солнечная шестерня
• Сателлиты и водило
• Кольцевая шестерня

Каждый из этих трех компонентов может выступать в роли входной или выходной шестерни или блокироваться. Выбор функции каждого компонента определяет передаточное отношение.

Двухступенчатая планетарная передача

В трансмиссии такого типа используется набор шестерен, который называется двухступенчатая планетарная передача. Она выглядит, как обычная планетарная передача, но, на самом деле, это две объединенные планетарные передачи. В ней используется одна кольцевая шестерня, которая всегда является выходной, а также две солнечные шестерни и два набора сателлитов.

Давайте рассмотрим некоторые элементы:

Расположение шестерней в коробке. Слева направо: кольцевая шестерня, водило, две солнечные шестерни На фото ниже представлено расположение сателлитов в водиле. Обратите внимание, что сателлит справа расположен ниже, чем сателлит слева. Сателлит справа не сопряжен с кольцевой шестерней, он сопряжен с другим сателлитом. Только сателлит слева сопряжен с кольцевой шестерней.
Водило: Обратите внимание, что используется два набора сателлитов. На фото ниже Вы можете увидеть, что находится внутри водила. Меньшие шестерни сопряжены только с меньшей солнечной шестерней. Большие сателлиты сопряжены с большей солнечной шестерней и меньшими сателлитами.
Водило: Обратите внимание, что используется два набора сателлитов.

Муфты и ленточные тормоза в автоматической коробке передач

Каждое передаточное отношение коробки соответствует определенной передаче. Если говорить о повышающей передаче:

В коробке передач с повышающей высшей передачей, вал, соединенный с корпусом гидротрансформатора (который прикреплен к маховику двигателя), соединен с водилом при помощи муфты. Меньшая солнечная шестерня вращается свободно, в то время как большая солнечная шестерня блокируется ленточным тормозом повышающей передачи. В данном случае, отсутствуют элементы, соединенные с турбиной; входной крутящий момент идет от гидротрансформатора.

Для перехода в режим повышающей передачи требуется сопряжение и блокировка различных элементов при помощи муфт и ленточных тормозов. Водило соединяется с гидротрансформатором при помощи муфты. Меньшая солнечная шестерня отсоединяется от турбины при помощи муфты для обеспечения свободного вращения. Большая солнечная передача удерживается ленточным тормозом для предотвращения вращения. Каждое переключение передачи вызывает последовательность подобных событий, в которых задействованы различные муфты и ленточные тормоза. Давайте рассмотрим ленточные тормоза.

Ленточные тормоза

В автоматической коробке передач используются два ленточных тормоза. Буквально говоря, ленточные тормоза в коробке передач представляют собой стальные ленты, которые оборачиваются вокруг элементов блока шестерен и соединяются с корпусом. Они приводятся в действие гидравлическими цилиндрами в корпусе коробки передач.
Ленточный тормоз На фото выше представлен один из ленточных тормозов в корпусе коробки передач. Блок шестерен на фото не показан. Металлический трос соединен с поршнем, который приводит в действие ленточный тормоз.
Поршни, приводящие ленточные тормоза в действие, представлены на фото. На фото выше изображены два поршня, приводящие в действие ленточные тормоза. Гидравлическое давление нагнетается в цилиндр несколькими клапанами, в результате чего поршни давят на ленточный тормоз, и шестерня блокируется.

Работа муфт в коробке передач осуществляется немного сложнее. В автоматической коробке передач используются четыре муфты. Каждая муфта приводится в действие гидравлической жидкостью под давлением, которая поступает в поршень каждой муфты. Пружина обеспечивает возврат муфты в начальное положение при отсутствии давления. Ниже представлен поршень и барабан муфты. Обратите внимание на резиновую прокладку поршня — она меняется при капитальном ремонте коробки передач.

Одна из муфт коробки передач На следующем фото представлены сменные диски из фрикционного материала и стальные пластины. Фрикционный материал имеет пазы на внутренней стороне для зацепления с шестерней. Стальные пластины имеет пазы на внешней стороне для зацепления с корпусом муфты. Эти диски муфты также меняются при капитальном ремонте коробки передач.
Диски муфты Давление на муфты подается по каналам в валах. Гидравлическая система контролирует работу муфт и ленточных тормозов и включает необходимое устройство в нужный момент.

Автоматическая коробка передач: гидравлика, насосы и центробежный регулятор

Гидравлика
Автоматическая коробка передач выполняет несколько задач. Вы чаще всего даже не подозреваете, сколько обязанностей на нее возлагается. Ниже мы привели некоторые функции коробки-автомата:

• При работе в режиме повышающей передачи (четырехступенчатая коробка), трансмиссия автоматически выбирает передачу, соответствующую скорости автомобиля и положению педали газа.
• При медленном разгоне, переключение передач происходит на более низких оборотах, чем когда Вы до конца нажимаете на педаль газа.
• При нажатии газа в пол, коробка переходит на более низкую передачу.
• При переводе селектора на пониженную передачу, коробка переходит на более низкую передачу, независимо от скорости автомобиля. Если автомобиль едет слишком быстро, коробка ждет до замедления, после чего переходит на пониженную передачу.
• При выборе второй передачи, коробка не переходит ни на повышенную, ни на пониженную передачу, даже при полной остановке автомобиля, если Вы не переведете селектор в другое положение.

Скорее всего, Вы видели, как это работает. «Мозги» коробки контролируют эти и многие другие функции. Каналы, представленные на фото, подводят жидкость к различным компонентам коробки. Каналы вырезаны в металлических деталях и являются эффективным механизмом подвода жидкости. Без них потребовалось бы использование многочисленных патрубков, соединяющих различные части трансмиссии. Далее мы рассмотрим основные компоненты гидравлической системы.

Насос
В автоматической коробке передач используется насос, который называется шестеренчатый насос. Данный насос обычно располагается на корпусе коробки передач. Насос подает жидкость из поддона коробки в гидравлическую систему. Насос также питает охладитель масла коробки передач и гидротрансформатор.

Шестеренчатый насос автоматической коробки передач Внутренняя шестерня насоса крепится к корпусу гидротрансформатора для обеспечения скорости вращения, одинаковой с двигателем. Внутренняя шестерня вращает коронную. При вращении шестерней, жидкость, с одной стороны, подается в серповидную полость, с другой — поступает в гидравлическую систему.

Центробежный регулятор
Центробежный регулятор представляет собой «умный» клапан, который «сообщает» коробке передач скорость движения автомобиля. Он подключается на выходе, поэтому, чем быстрее едет автомобиль, тем выше скорость вращения центробежного регулятора. В центробежном регуляторе установлен подпружиненный клапан, степень открытия которого зависит от скорости вращения регулятора — чем выше скорость вращения, тем больше открывается клапан. Жидкость от насоса подается на регулятор через ведомый вал.

Чем быстрее едет автомобиль, тем выше скорость вращения регулятора, тем больше открывается клапан, и тем выше давление подаваемой жидкости.

Как управлять автомобилем с автоматической коробкой передач

Большая часть современных транспортных средств оборудуется автоматизированной коробкой передач. Она более удобная и практичная благодаря отсутствию необходимости водителю самостоятельно переключать передачи. Однако существуют и особенности её использования, которые важно знать. Поэтому стоит рассмотреть, как управлять автомобилем с автоматической коробкой передач, а также какие существуют режимы её функционирования.

Принцип работы

Сегодня разделяют разные типы автоматических трансмиссий со своими особенностями работы. Автомат, исходя из скорости движения и разгона, осуществляет изменение передаточного числа.

Основные принципы работы такого агрегата состоят в следующем:

1. Передача усилия посредством шестеренок на передаточный вал, за счет чего обеспечивается изменение передаточного числа. С целью выбора оптимального режима работы силовой установки, задействуются конкретные секции. Чтобы снизить возникающие ударные нагрузки, а также рывки при переключении передач, используются специальные обгонные муфты. Подобные элементы способны проскальзывать при обратном ходе.
2. Благодаря гидравлической системе происходит управление функционированием фрикционов. Так, гидропривод за счет сжатия конкретного пакета фрикционов, способствует началу работы, подключенной к ним целой секции шестеренок.
3. Наличие гидронасоса обеспечивает должный уровень давления в системе. Процесс управления элементом осуществляется посредством золотников, движение которых происходит благодаря соленоидам. Если речь идет о стандартном «автомате», то в нем они функционируют от гидропривода, где управление проводится посредством центробежного регулятора давление за счет акселератора.

Управление машиной на автомате

В современных автоматических трансмиссиях процесс переключения передачи на автомате определяется типом конструкции. Для этого применяется классический рычаг селектора либо подрулевой вариант (что характерно для американских автомобилей).

Режимы работы

Нужно понять, как управлять машиной на автомате. Важно знать, какие существуют режимы функционирования этого устройства. Для вождения авто с АКПП применяются следующие обозначения:

1. P – режим парковки за счет тормоза коробкой. В нем происходит блокировка вала трансмиссии, а также ведущих колес. Его ставят, когда происходит длительная остановка, особенно при покидании транспортного средства водителем. Разрешается активация этого режима после того, как транспортное средство будет полностью остановлено, иначе возможны серьезные поломки трансмиссии.
2. N – нейтралка. Используется в случаях, когда требуется на тросе дотянуть машину на определенное расстояние.
3. R – реверс, то есть задний ход. Его использование требуется для движения машины назад. Включать его нужно, когда автомобиль будет остановлен. Иначе высока вероятность серьезной поломки трансмиссии, а также силового агрегата.
4. D – драйв, основной режим, используемый для движения. Его применяют, чтобы начать движение вперед и продолжить его с последующим повышением либо понижением передачи на автомате.

Всего используется только 2 педали на автоматической коробке передач. Благодаря этому не требуется при наборе скорости разбираться, как переключать скорости на автомате, трансмиссия делает это самостоятельно.

Схема расположения передач

Кроме основных режимов, на современных вариантах АКПП встречаются и дополнительные:

1. Кик-даун. Данный тип работы автомата включается после резкого и полного нажатия на газ, за счет чего происходит снижение передачи вниз и начинается набор скорости. Обороты двигателя становятся более высокими относительно обычного ускорения. Нельзя использовать этот режим, чтобы ускориться, не находясь в движении. Поскольку из-за чрезмерной нагрузки на трансмиссию возможен выход её из строя. Рекомендованная скорость для включения режима кик-даун не меньше 20 км/ч.
2. Snow. Этот тип работы коробки передач необходим для корректной работы АКПП при движении по заснеженной дороге. Он позволяет снизить вероятность проскальзывания колес. К тому же снижаются обороты, что делает автомобиль менее активным, при этом более безопасным на дороге с плохим сцеплением.
3. Sport. Режим используется для активного движения. В этом случае повышается допустимый уровень оборотов, что увеличивает разгон автомобиля и расход топлива.

Особенности автомата

Одной из наиболее отличительных характеристик и особенностей вождения автомобиля с автоматической коробкой передач считается наличие у него всего двух педалей: газа и тормоза. В результате водители, которые до этого ездили только на механических трансмиссиях, часто находятся в замешательстве при посадке за руль. Поэтому стоит разобраться, как использовать АКПП.

Как начать движение

Прежде всего, чтобы начинать вождение автомобиля с автоматической коробкой, нужно заводить двигатель только в режиме N либо P, но рекомендуется делать это в последнем варианте. В тех случаях, когда автомобиль не заводится, стоит убедиться, что рычаг КПП находится в нужном положении. Для начала движения требуется включить режим D или R, в зависимости от необходимого направления, после чего дождаться легкого толчка. При этом нельзя рано снимать ногу с тормоза. Пока она удерживается, автомобиль остается на месте, как только она отпускается, машина начинает двигаться в заданном направлении. Если выбран режим N, то транспортное средство останется на текущем положении, если оно не находится на пригорке.

Автомат предполагает наличие только двух педалей

Торможение

Существуют определенные тонкости торможения при использовании «автомата»:

1. Чтобы остановиться, к примеру, на светофоре, требуется, находясь в режиме D, нажать на педаль тормоза.
2. Если торможение осуществляется в пробке, то для торможения можно дополнительно активировать нейтральный режим, что позволит сэкономить топливо.
3. Для длительной остановки автомобиля без глушения двигателя требуется сначала полностью затормозить, при помощи первого способа, после чего перевести рычаг АКПП в режим P. Это позволит убрать необходимость держать педаль тормоза.

Использование ручника

Применение подобного элемента рекомендуется осуществлять для полной остановки автомобиля при его покидании. Особенно это актуально при парковке на склоне, а также для замены колеса. Режим паркинга не всегда гарантирует устойчивость машины из-за возможных сбоев в работе автоматики.

Частые ошибки

Есть распространенные ошибки, которые допускают водители, в процессе управления коробкой автомат:

1. Осуществлять перевозку тяжелых прицепов на машине с «автоматом».
2. Запускать автомобиль с «толкача».
3. Начинать интенсивное движение без прогрева.
4. Включать во время движения режим R либо P.
5. Глушить мотор в любом положении рычага АКПП, кроме P.

Автоматическая трансмиссия во многом удобнее классической механики, за счет отсутствия необходимости водителю самостоятельно переключать передачи. Но в первое время требуется научиться водить такую машину. Для этого можно использовать учебные пособия по управлению авто с АКПП для чайников. Видеоуроки также позволят быстрее освоить вождение на «автомате».

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как Пользоваться и Управлять АКПП, Инструкция по Эусплуатации, Как Переключать Передачи и Начинать Движение

Наличие автоматического переключения передач значительно упрощает управление автомобилем. Ехать на машине, оборудованной АКПП, значительно удобней, особенно при частых остановках и сменах скоростного режима. Ошибки в использовании автомата приводят к ускоренному его износу, а в некоторых случаях могут полностью вывести узел из строя. Особое внимание инструкции «Как пользоваться акпп правильно» следует уделить водителям, чьи уроки вождения проходили на механике.

Преимущества автоматических КПП

Вождение автомобиля с автоматической коробкой передач имеет свои особенности. Наиболее автомат подходит для размеренной, спокойной езды, без динамичных разгонов, экстремальных внешних условий и прочих перегрузок. Автомобилем с автоматической коробкой передач удобно пользоваться в мегаполисе. К основным преимуществам, которые получают владельцы машин с АКПП относятся:

• новичок намного быстрее начинает чувствовать себя уверенно за рулем, так как нет необходимости правильно выбирать передачи;
• простота управления в процессе езды;
• упрощения трогания с места как на прямом участке дороги, так и если начало движения происходит под уклоном;
• нагрузка на двигатель регулируется автоматически, что хорошо влияет на его ресурс;
• невозможны ошибки с неправильным выбором передачи, что исключает работу двигателя на слишком больших или низких оборотах;
• в связи с более редким воздействием на рычаг, его поверхность остается незатертой продолжительное время.

Внешний вид АКПП

На заре своего массового появления автоматы имели значительно меньший ресурс, чем механика. В современных автомобилях сроки эксплуатации практически сравнялись, но только в случае если правильно пользоваться автоматической коробкой передач. Ошибки вождения и неправильное обслуживание способны вызвать поломки, после которых эксплуатация акпп становится невозможной без капитального ремонта.

Режимы работы автоматической коробки передач

Основные положения рукоятки коробки передач, а также режимы работы АКПП описаны на изображении ниже.

Обозначение вариантов включения селектора

Режиму «Паркинг» соответствует положение рычага «Р». Колеса автомобиля находятся в заблокированном положении. Данный режим чем-то схож с действием ручного тормоза. Переводить селектор в положение «Р» во время движения авто запрещено, так как это приведет к механическим повреждениям и дорогостоящему ремонту. Применяется «Паркинг» в следующих случаях:

• при необходимости завести автомобиль;
• во время стоянки машины.

За движение автомобиля в задним ходом отвечает режим «Реверс». Он имеет обычно обозначение «R». Правила эксплуатации разрешают включать обратный ход только на неподвижном автомобиле. В случае движения машины даже на небольшой скорости, перевод рычага в положение «R» приведет к дорогостоящему ремонту.

Для разъединения двигателя от коробки передач используется режим нейтрали, которому соответствует расположение селектора напротив буквы «N». Колеса в таком режиме вращаются свободно и торможение двигателем невозможно. Переключать во время движения АКПП в режим нейтрали не рекомендуется, так как возможно возникновение заноса.

Режим, который обозначает движение вперед и говорит автовладельцу «езжай» называется «Драйв». Ему соответствует положение «D». В зависимости от усилия, прикладываемого на педаль управления подачи топлива, передачи выбираются автоматически. При снижении воздействия на акселератор автоматическая коробка передач осуществляет торможение двигателем. Особенностью режима «Драйв» является отсутствие необходимости пользоваться ручным тормозом при трогании с места при небольшом наклоне. На крутом склоне автомобиль в режиме «D» медленно будет откатываться назад, что может вызвать аварийную ситуацию.

Выбор диапазона передач

Для ограничения количества используемых передач имеется несколько подрежимов, обычно обозначаемые цифрами. Например, на акпп, изображенной ниже на рисунке, имеется возможность ограничить передаточные числа 2, 3 и 4 скоростью. Есть коробки, которые позволяют двигаться на первой передаче. Такой режим обозначается 1 либо «L».

АКПП с возможностью выбора подрежима движения

Двигаться, используя лишь 3 скорости, рекомендуется на участках, требующих повышенного внимания. При эксплуатации автоматической коробки передач в данном режиме следует внимательно следить за показаниями тахометра. Попадание стрелки прибора в красную зону говорит о необходимости снизить обороты двигателя или переключить АКПП.

Использование лишь двух передач может быть вызвано движением машины по крутому склону. Инструктора по вождению автомобилей с акпп рекомендуют скользкие дороги также преодолевать при установке селектора в положение «2». Автомобиль в таком случае едет более плавно, и шанс попасть в занос уменьшается.

В рекомендациях о том как правильно пользоваться автомобилем с АКПП указывается, что езда на такой машине по бездорожью может повредить коробку. В реальной жизни бывают различные ситуации, поэтому для движения в тяжелых условиях автопроизводители предусмотрели возможность работы только на первой передаче. Это позволяет проехать как по ухабам, так и подняться на крутой склон. Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль с селектором в положении «L», доходит до 40 км/час.

Выбор ограничения диапазона используемых передач при движении на скорости ведет к торможению двигателем. В случае слишком большого темпа замедления может произойти занос авто. Коробка автомат в таком случае будет испытывать повышенный износ.

Дополнительные режимы

Для повышения безопасности движения в зимнее время используется режим обозначаемый «*», «WINTER», «SNOW». При этом максимально устраняется пробуксовка колес как при смене скоростей, так и при трогание с места. В некоторых коробках начало движения происходит со второй передачи, что значительно уменьшает ускорение. Переключение между ступенями происходит с минимизацией перепадов ускорений, что уменьшает возможность попасть в занос. Инструктора по вождению машин с акпп не рекомендуют использовать зимний режим летом, так как это может привести к перегреву масла в коробке.

Для возможности управлять автоматической коробкой передач подобно механике, применяется селективная коробка передач. Водитель самостоятельно повышает либо понижает передаточное число в зависимости от дорожных условий. Автоматика подстраховывает водителя от ошибок, поэтому может самостоятельно поднять либо опустить передачу. Пример селективной АКПП изображен на рисунке ниже.

Селективная АКПП

Проблему с тем, как ездить экономно, решает специальный режим «Е». Передачи в таком случае переключаются таким образом, чтобы двигатель расходовал как можно меньше топлива. Динамические характеристики автомобиля при этом ухудшаются.

Несмотря на то, что большинство автоматов не предназначено для спортивной езды, наличие режима «S» позволяет придать резвости автомобилю. Обороты коленчатого вала перед сменой передаточного числа достигают своего максимума. На трансмиссию при этом ложится повышенная нагрузка. Говорить об экономичности «S»-режима не приходится.

Управление движением автомобиля

До начала движения требуется выполнить следующие действия:

1. Перед тем как завести машину требуется проверить положение рукоятки, и в случае необходимости переместить ее в режим «Р»;
2. Запустить двигатель;
3. Нажать на педаль тормоза и удерживать её;
4. Нажать кнопку, предотвращающую случайное переключение селектора;
5. В зависимости от направления движения выбрать «D» либо «R». Переключение следует производить быстро, не задерживаясь на промежуточных положениях. Это предотвратит лишние срабатывания механизма АКПП. Среднее время включения выбранного режима составляет 1-2 секунды.

Так как зажата педаль тормоза, автомобиль будет стоять на месте. После ее отпускания начнется медленное движение машины. Направление зависит от выбранного режима «D» или «R». При этом уклон может препятствовать движению. В таком случае потребуется воздействие на педаль акселератора.

Управление автоматической коробкой передач происходит косвенно через интенсивность нажатия педали. Плавное воздействие приводит к неторопливому переключению скоростей и плавному разгону. Авто с автоматической КПП раскроет максимально свои динамические характеристики только при вжатии акселератора в пол. В результате вождения автомобиля в таком режиме происходит повышенный износ всех его узлов.

Положение селектора для движения на автомобиле

Автоинструктора , обучая езде с акпп, обращают внимание на кик-даун. Данный эффект появляется в результате особенностей алгоритма работы АКПП. Получая команду на максимально интенсивный разгон, происходит первоначальное понижение передачи. Это приводит к секундной задержке перед разгоном. Техника обгона учитывает этот провал, указывая на кик-даун в инструкциях о том, как управлять автомобилем безопасно.

Остановка автомобиля

Осуществление остановки автомобиля происходит при нажатии на педаль тормоза. После остановки инструктора по акпп рекомендуют придерживаться следующей инструкции «как управлять автоматической коробкой»:

• при длительной остановке следует перевести рычаг из положения «D» в «P» или «N»;
• При частых и кратковременных торможениях, например, при проезде через пробку, желательно оставлять селектор напротив «D».

Продолжительная работа заторможенного автомобиля без перехода на «P» или «N» ведет к повышенному износу двигателя, коробки и тормозной системы. Необходимость постоянно держать надавленной педаль тормоза вызывает усталость у водителя. В свою очередь, слишком частая смена положений рычага ведет к повышенному износу механизмов АКПП. Решение о том, как ездить, принимается лично автолюбителем, исходя из его предпочтений и водительского опыта.

Особенности эксплуатации авто с АКПП

Езда с высокой динамической нагрузкой либо на высокой скорости на непрогретой коробке передач ведет к быстрому ее износу. Выезжая на автомобиле, первые 5-10 минут следует двигаться в умеренном, плавном режиме. Решение о том, как водить машину с прогретым маслом, лежит на владельце, инструктора по акпп при эксплуатации автоматической коробки рекомендуют щадящий режим на всех этапах.

В холодное время перед началом движения следует произвести переключение скоростей, что дополнительно прогреет АКПП. Опытные инструктора по акпп начинают движение при включенном зимнем режиме. Это помогает ускоренно прогреть коробку даже в мороз. Инструкция «как правильно пользоваться автоматической коробкой» запрещает использовать положение «*» летом, поэтому ускорять прогрев масла в жаркие дни не стоит. Они и в обычном режиме движения прогреется быстро.

Буксировать машину с автоматической коробкой передач следует с большой осторожностью. Скорость движения не должна превышать 30-50 км/час. При возможности следует заводить двигатель, так как это улучшит смазку и уменьшит нагрев АКПП. Расстояние, на которое можно переместить автомобиль, часто ограничивается 30-50 км. Конструктивно в автоматической коробке передач может быть вообще недопустим режим буксирования. Некоторые производители разрешают перемещать автомобиль на сцепке только при работающем моторе.

Пробуксовка негативно действует на автоматическую коробку передач. Инструктор по вождению с акпп, обучая «как ездить на неоднородных поверхностях», рекомендует максимально плавно работать педалью акселератора. Рычаг желательно устанавливать в положение «2».

Конструктивные особенности, заложенные в автомате, не позволяют буксировать транспортное средство либо прицеп без вреда для машины. Даже небольшие расстояния, преодоленные с дополнительной нагрузкой, наносят удар по ресурсу коробки. При необходимости буксировки машиной дополнительного груза следует избегать перегрева КПП. Перед тем как начать движение необходимо задуматься, стоит ли буксировка чрезмерного износа трансмиссии, которого не удастся избежать при любом раскладе.

Ситуации, когда необходимо воспользоваться ручником

Наличие режима «Паркинг» привело к тому, что автовладельцы не пользуются ручным тормозом. Посмотрев в рекомендации как правильно управлять авто с АКПП либо самоучитель дорожного движения, можно увидеть требование всегда использовать ручник, не полагаясь на селектор. Пошаговая инструкция начала движения также упоминает необходимость использования стояночного тормоза.

Автолюбители, которые до этого ездили на механике и пользовались ручником крайне редко, забывают о нем при движении. Новички же могут забыть снять машину с ручного тормоза, проехав не один километр. С наступлением морозов начинается новая проблема в виде примерзания колодок, поэтому решение о необходимости использования стояночного тормоза при ежедневной эксплуатации каждый принимает сам.

Появление АКПП сделало вождение автомобиля более комфортным. Теперь нет необходимости выжимать сцепление и самостоятельно выбирать передачу, а знание особенностей работы коробки и правильность выбора режима движения позволяют продлить срок службы до уровня механики.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

устройство АКПП и принцип работы

Начнем с того, что в США автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, появились в 1940-х годах. Как известно, наличие автоматической коробки передач существенно облегчает процесс эксплуатации транспортного средства, также снижаются нагрузки на водителя, повышается безопасность и т.д. 

Отметим, что под «классической» автоматической коробкой следует понимать гидромеханическую коробку передач (гидромеханический автомат). Далее мы рассмотрим устройство коробки — автомат, конструктивные особенности, а также преимущества и недостатки КПП данного типа.

Читайте в этой статье

Автомобиль с автоматической трансмиссией: преимущества и недостатки

Начнем с плюсов. Установка автоматической трансмиссии  позволяет  водителю во время езды не использовать рычаг переключения передач, также не задействована нога для постоянного выжима сцепления при переходе на повышенную или пониженную ступень.

Другими словами, изменение скорости  происходит автоматически, то есть сама коробка учитывает нагрузку на ДВС, скорость движения ТС, положение педали газа, желание самого водителя резко ускориться или двигаться плавно и т.д.

В результате комфорт вождения автомобиля с АКПП значительно возрастает, передачи переключаются автоматически, мягко и плавно, двигатель, элементы трансмиссии и ходовой части защищены от сильных нагрузок. Более того, многие коробки автомат предусматривают возможность не только автоматического, но и ручного переключения передач.

Что касается минусов, они также имеются. Прежде всего, конструктивно АКПП является сложным и дорогостоящим агрегатом, отличается сниженной ремонтопригодностью и ресурсом по сравнению с механическими (ручными) КПП. Автомобиль с  данным типом КПП  расходует больше топлива, автоматическая коробка отдает меньше крутящего момента на колеса, так как КПД коробки автомат несколько снижен.   

Также наличие в автомобиле автоматической трансмиссии накладывает на водителя определенные ограничения. Например, коробку автомат нужно прогревать перед поездкой, желательно избегать постоянных резких стартов и слишком интенсивного торможения.

На машине с автоматической коробкой нельзя буксовать, не допускается буксировка автомобиля с коробкой автомат на высокой скорости на большие расстояния без вывешивания ведущих колес и т.д. Еще добавим, что такую коробку сложнее и дороже обслуживать.   

Коробка автомат: устройство

Итак, даже с учетом определенных недостатков, автоматическая гидромеханическая   коробка по ряду причин долгое время оставалась наиболее распространенным решением для изменения крутящего момента среди других типов автоматических трансмиссий.

Прежде всего, даже с учетом того, что ресурс и производительность таких коробок ниже, чем у «механики», гидромеханическая коробка передач достаточно надежна и долговечна. Теперь давайте рассмотрим устройство АКПП.

Автоматическая коробка передач состоит из следующих базовых элементов:

• Гидротрансформатор. Устройство выполняет функцию сцепления по аналогии с МКПП, однако для перехода на ту или иную передачу не требуется участия водителя;
• Планетарный ряд, который аналогичен блоку шестерен в ручной «механике» и позволяет изменять передаточное отношение при переключении передач;
  Тормозная лента и фрикционы (передний, задний фрикцион)  позволяют  плавно и своевременно переключать передачи;
• Управление АКПП. Данный узел включает в себя маслосборник (поддон коробки), шестеренчатый насос, а также клапанную коробку;

Управление коробкой автомат производится при помощи селектора. Как правило, АКПП имеют следующие основные режимы:

• Режим Р – парковка;
• Режим R – движение задним ходом;
• Режим N –нейтральная передача;
• Режим D –езда вперед с автоматическим переключением передач;

Также могут иметься и другие режимы. Например, режим L2 означает, что включаться будет только первая и вторая передачи при движении вперед, режим L1 указывает на включение только первой передачи, режим S следует понимать как спортивный, могут иметься различные «зимние» режимы и т.д.

Дополнительно может быть реализована имитация ручного управления АКПП, то есть водитель может повышать или понижать передачи самостоятельно (вручную). Еще добавим, что коробка автомат также зачастую имеет режим kick-down (кик-даун), который позволяет автомобилю резко разгоняться при такой необходимости.

Срабатывает режим «кик-даун» в том случае, когда водитель резко нажимает на газ, после чего коробка быстро переходит на пониженные передачи, тем самым позволяя раскрутить двигатель до высоких оборотов.

Как видно, коробка — автомат фактически состоит из гидротрансформатора, механической коробки передач, а также системы управления, что в совокупности и образует гидромеханическую коробку. Давайте рассмотрим ее устройство.

Принцип работы и конструкция гидротрансформатора

Гидротрансформатор необходим для того, чтобы передавать и изменять крутящий момент от двигателя на коробку. Также гидротрансформатор уменьшает вибрации. Устройство гидротрансформатора предполагает наличие насосного, турбинного и реакторного колеса.

Также в гидротрансформаторе имеется блокировочная муфта и муфта свободного хода. Гидротрансформатор (ГДТ, часто в обиходе называется «бублик») является частью АКПП, однако имеет отдельный корпус из прочного материала, заполненный рабочей жидкостью.

Насосное колесо ГДТ присоединено к коленвалу двигателя. Турбинное колесо связано с самой коробкой передач. Между турбинным и насосным колесом также присутствует реакторное колесо, которое является неподвижным. Каждое из колес гидротрансформатора имеет лопасти, которые отличаются по своей форме. Между лопастями реализованы каналы, через которые проходит трансмиссионная жидкость (трансмиссионное масло, ATF, от  англ. Automatic Transmissions Fluid).

Блокировочная муфта необходима для блокировки гидротрансформатора в некоторых режимах работы. Обгонная муфта или муфта свободного хода отвечает за то, чтобы жестко закрепленное реакторное колесо получило возможность вращаться в противоположную сторону.

Теперь давайте рассмотрим, как работает гидротрансформатор. Его работа основана на замкнутом цикле и заключается в том, что от насосного колеса трансмиссионная жидкость подается на турбинное колесо. Затем поток  жидкости поступает к реакторному колесу.

Лопасти реактора сконструированы так, чтобы усиливать скорость потока жидкости АТФ. Затем ускоренный поток перенаправляется на насосное колесо, заставляя его вращаться с большей скоростью Результат — увеличение величины крутящего момента. Стоит добавить, что максимальный момент достигается при вращении гидротрансформатора  на самой малой скорости.

Когда раскручивается коленвал двигателя, происходит выравнивание угловых скоростей  насосного и турбинного колеса, при этом поток трансмиссионной жидкости изменяет направление. Затем происходит срабатывание муфты свободного хода, после чего начинает вращаться реакторное колесо. В этом случае гидротрансформатор переходит в режим гидромуфты, то есть происходит передача только крутящего момента.

Дальнейший набор скорости приводит к блокировке гидротрансформатора (блокировочная  муфта замкнута), в результате чего происходит прямая передача крутящего момента от мотора к коробке. При этом блокировка ГДТ происходит на разных передачах.

Следует отметить, что  в современных автоматических коробках передач реализован режим работы с проскальзыванием муфты блокировки гидротрансформатора. Такой режим исключает полную блокировку гидротрансформатора.

Данный  режим работы возможно реализовать в том случае, если условия соответствующие, то есть когда нагрузка и скорость подходят для его активации. Главной же задачей проскальзывания муфты становится более интенсивный разгон автомобиля, снижение расхода горючего, более мягкое и плавное включение передач.

Из чего состоит АКПП: как устроена и работает механическая часть коробки

Сама автоматическая коробка передач (АКПП), как и механическая, ступенчато изменяет крутящий момент при движении машины вперед, а также позволяет двигаться назад при включении задней передачи.

При этом в автоматических коробках обычно используется планетарный редуктор. Данное решение компактное, позволяет реализовать эффективную работу. Например, МКПП зачастую имеет два планетарных редуктора, которые соединены последовательно и работают совместно.

Объединение редукторов делает возможным получить необходимое число ступеней (скоростей) в коробке. Простые АКПП имеют четыре ступени (четырехступенчатый автомат), тогда как современные решения могут иметь шесть, семь, восемь, или даже девять  ступеней.

Планетарный редуктор включает в себя несколько последовательных планетарных передач. Такие передачи образуют планетарный ряд. Каждая из планетарных передач включает:

• солнечную шестерню;
• сателлиты;
• коронную шестерню;
• водило;

Возможность изменить крутящий момент и передать вращение становится доступной в том случае, когда происходит блокировка элементов планетарного ряда. Заблокирован может быть один или два элемента (солнечная или коронная шестерня, водило).

Если заблокирована коронная шестерня, тогда происходит увеличение передаточного числа. Если же солнечная шестерня неподвижна, тогда передаточное отношение будет уменьшено. Заблокированное водило означает, что происходит смена направления вращения.

За саму блокировку отвечают фрикционные муфты (фрикционы), а также тормоз. Муфты блокирует детали планетарного ряда между собой, тогда как тормоз удерживает нужные элементы редуктора благодаря соединению с корпусом КПП. В зависимости от конструкции той или иной АКПП, могут быть использованы ленточный или многодисковый тормоз.

Замыкание муфт и тормозов происходит благодаря гидроцилиндрам. Управление такими гидроцилиндрами реализовано из специального модуля (распределительный модуль).

Еще в общей конструкции автоматической коробки может присутствовать обгонная муфта, задачей которой становится удерживание водило, что позволяет предотвратить его вращение в противоположную сторону. Получаются, передачи в АКПП переключаются благодаря фрикционам и тормозам.

Управление АКПП и принцип работы автоматической коробки

Что касается принципов работы АКПП, коробка работает по заданному алгоритму включения и выключения фрикционов и тормозов. Система управления такими включениями и выключениями на современных коробках электронная,  то есть имеет селектор (рычаг), датчики и ЭБУ коробкой передач.

Блок управления автоматической коробкой передач интегрирован в ЭСУД и тесно связан с блоком управления двигателем. По аналогии с ЭБУ двигателем, блок управления АКПП также взаимодействует с различными датчиками, которые передают на него сигналы о частоте вращения КПП, температуре трансмиссионной жидкости, положении педали газа, режимах установки селектора и т.д.

ЭБУ коробкой передач производит обработку полученных сигналов, затем отправляет команды на исполнительные устройства в распределительном модуле. В результате коробка определяет, какую передачу включить в тех или иных условиях (повышенную или пониженную).

При этом нет четкого заданного алгоритма, то есть точка перехода на разные передачи «плавающая» и определяется самим ЭБУ коробкой. Такая особенность позволяет системе работать более гибко.

Гидроблок (он же гидравлический блок, гидроплита, распределительный модуль) фактически осуществляет управление трансмиссионной жидкостью ATF, отвечая за срабатывание фрикционов и тормозов в АКПП. Данный модуль имеет электромагнитные клапаны (соленоиды) и специальные распределители, которые соединены между собой узкими каналами.

Соленоиды нужны для переключения передач, так как они регулируют давление рабочей жидкости в коробке. Работа данных клапанов контролируется и регулируется блоком управления АКПП. Распределители отвечают за выбор рабочих режимов и задействуются посредством рычага (селектора).

За циркуляцию гидравлической жидкости в автоматической коробке отвечает насос коробки. Насосы бывают шестеренчатыми и лопастными, их приводит в действие ступица гидротрансформатора. Важно понимать, что насос вместе с гидроплитой (гидроблоком) являются важнейшими деталями в конструкции гидравлической части коробки автомат.

С учетом того, что в процессе работы коробка имеет свойство нагреваться, АКПП зачастую имеет собственную систему охлаждения. При этом, в зависимости от конструкции, может присутствовать отдельный масляный радиатор коробки автомат, или же охладитель или теплообменник, который включается в общую систему охлаждения силового агрегата.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что автоматическая коробка  является целым комплексом механических, гидравлических и электронных устройств. При этом управление осуществляется как гидравликой, так и электронным блоком.

Также следует отметить, что по компоновке автоматические трансмиссии могут отличаться для автомобилей с передним и задним приводом, хотя большинство составных элементов одинаковы.

Если говорить о механической части АКПП, в ее устройстве  использован планетарный ряд, что отличает данный тип коробок от  обычной «механики» (в механической коробке  передач ставят параллельные валы и закрепленные на них шестерни, которые находятся в зацеплении между собой).

Что касается гидротрансформатора,  данное устройство можно считать отдельным элементом АКПП, так как ГДТ ставится между мотором и коробкой, выполняя функции сцепления по аналогии с МКПП.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как тормозить двигателем. Из этой статьи вы узнаете о том, чем данный способ торможения и снижения скорости автомобиля может быть полезен в процессе эксплуатации ТС.

Также от гидротрансформатора приводится в действие масляный насос внутри коробки автомат. Указанный насос создает рабочее давление трансмиссионной жидкости, что, в свою очередь, позволяет реализовать управление коробкой. 

Напоследок отметим, что не следует  пытаться заводить машину с коробкой  «автомат» без стартера  (с разгона), как это часто практикуется на автомобилях с механической коробкой. Дело в том, что насос АКПП  приводится в действие от двигателя.

Получается, пока ДВС не работает, давления рабочей трансмиссионной жидкости в коробке  не будет.  Это значит, что без давления не удастся реализовать управление АКПП, причем независимо от того, в каком положении будет стоять селектор выбора режима работы. Более того, попытка заводить машину с автоматом «с толкача»  может привести к серьезным поломкам коробки передач.

Читайте также

Автоматическая коробка передач — как пользоваться? Режимы переключения и управления АКПП

Сегодня многие начинающие водители, да и автолюбители с опытом, выбирают для себя автомобиль с автоматической коробкой передач. Начинающие, как правило, часто пугаются самой необходимости переключать передачи при движении, ну а опытные водители просто оценили для себя возможности спокойного и размеренного движения на машине, оснащенной АКПП. Но когда новичок покупает свой личный автомобиль, он зачастую не знает, как же правильно эксплуатировать «автомат». К сожалению, этому не учат в автошколах, а ведь от этого зависит безопасность движения и ресурс работы механизмов коробки передач. Давайте посмотрим, как же нужно эксплуатировать АКПП, чтобы в будущем не иметь проблем с ней.

Виды автоматических КПП

Прежде чем рассказать о том, как ездить на АКПП, необходимо рассмотреть виды агрегатов, которыми производители комплектуют современные автомобили. От того, к какому виду относится та или же иная коробка, зависит и то, как ее использовать.

Гидротрансформаторная КПП

Это, наверное, самое популярное и классическое решение. Гидротрансформаторными моделями комплектуется большинство всех автомобилей, которые сегодня выпускаются. Именно с такой конструкции и началось продвижение АКПП в массы.

Нужно сказать, что сам гидротрансформатор на самом деле не является составной частью механизма переключения. Его функция – это сцепление на коробке «автомат», то есть гидротрансформатор передает крутящий момент от двигателя к колесам в процессе троганья машины.

Двигатель и механизм «автомата» не имеют жестких связей друг с другом. Энергия вращения передается при помощи специального трансмиссионного масла – оно постоянно циркулирует в замкнутом круге под высоким давлением. Эта схема позволяет двигателю с включенной передачей работать в том случае, когда машина стоит.

За переключение отвечает гидравлическая система, а точнее, гидроблок, но это общий случай. В современных моделях режимы работы определяются электроникой. Так, КПП может работать в стандартном, спортивном либо экономичном режиме.

Механическая часть таких коробок надежна и вполне поддается ремонту. Гидроблок является уязвимым местом. Если клапаны его работают неправильно, тогда водитель столкнется с неприятными эффектами. Но в случае поломки в магазинах есть запчасти АКПП, хотя сам ремонт обойдется довольно дорого.

Что касается ездовых характеристик авто, оснащенных гидротрансформаторными КПП, то они зависят от настроек электроники – это датчик оборотов АКПП и другие датчики, и в результате этих показаний отправляется команда на переключение в нужный момент.

Ранее такие коробки предлагались лишь с четырьмя передачами. Современные модели имеют 5, 6, 7 и даже 8 передач. Как утверждают производители, более высокое количество передач способствует улучшению динамических характеристик, плавности движения и переключения и экономии горючего.

Бесступенчатый вариатор

По внешним признакам это техническое решение от традиционного “автомата” не отличается, но принцип работы здесь совершенно иной. Здесь нет передач, и система их не переключает. Передаточные числа изменяются постоянно и без перерывов – это не зависит от того, снижается скорость или двигатель раскручивается. Эти коробки обеспечивают максимальную плавность работы – это комфорт для водителя.

Еще один плюс, за который вариаторные КПП так полюбились водителям – это скорость работы. Данная трансмиссия не тратит время на процесс переключения – если необходимо набрать скорость, она сразу же будет на максимально эффективном крутящем моменте для придания автомобилю ускорения.

Автоматическая коробка передач: как пользоваться

Рассмотрим режимы работы и правила эксплуатации для обычных традиционных гидротрансфораторных автоматов. Они установлены на большинстве автомобилей.

Главные режимы АКПП

Чтобы определить основные правила эксплуатации, необходимо вначале разобраться с теми режимами работы, которые предлагают эти механизмы.

Для всех без исключения авто с АКПП обязательны следующие режимы – это «P», «R», «D», «N». И чтобы водитель мог выбрать необходимый режим, коробка оснащена рычагом выбора диапазона. По внешнему виду он практически ничем не отличается от селектора переключения механической КПП. Разница его в том, что процесс смены передачи осуществляется по прямой.

Режимы отображаются на панели управления – это очень удобно, особенно для начинающих водителей. В процессе движения нет необходимости отвлекаться от дороги и опускать голову, чтобы посмотреть, на какой передаче едет машина.

Режим автоматической коробки «P» — это паркинг. В этом режиме отключатся все элементы автомобиля. В него стоит переходить лишь при длительных остановках или стоянках. Также с этого режима запускают мотор.

«R» — задняя передача. При выборе этого режима машина поедет задним ходом. Включать заднюю передачу рекомендуется лишь после того, как машина полностью остановилась; также важно помнить: задняя включается лишь при полностью выжатом тормозе. Любой другой алгоритм действий может нанести существенный вред трансмиссии и мотору. Это очень важно знать всем тем, у кого автоматическая коробка передач. Как пользоваться ею правильно, советуют специалисты и опытные водители. Внимательно отнеситесь к этим советам, они очень помогут.

«N» — нейтраль, или нейтральная передача. В этом положении мотор уже не передает крутящий момент на ходовую часть и работает в режиме холостого хода. Рекомендуется использовать эту передачу только для кратковременных остановок. Также не стоит включать коробку в нейтральное положение при движении. Некоторые профессионалы советуют буксировать авто в этом режиме. Когда АКПП находится в нейтральном положении, запуск двигателя запрещен.

Режимы движения АКПП

«D» — режим движения. Когда коробка находится в этом положении, автомобиль движется вперед. При этом передачи поочередно переключаются в процессе нажатия водителем на педаль газа.

Автомобиль-автомат может иметь 4, 5, 6, 7 и даже 8 передач. Рычаг выбора диапазона на таких авто может иметь несколько вариантов движение вперед – это «D3», «D2», «D1». Обозначения также могут быть и без буквы. Эти цифры показывают на доступную верхнюю передачу.

В режиме «D3» водитель может использовать первые три передачи. В этих положениях значительно эффективнее тормозить, чем в обычном «D». Этот режим рекомендуют использовать тогда, когда ехать без притормаживаний просто невозможно. Также эта передача эффективна при частых спусках или подъемах.

«D2» — это, соответственно, только две первые передачи. В данное положение коробку переводят на скоростях до 50 км/ч. Зачастую данный режим используют в тяжелых условиях – это может быть лесная дорога или горный серпантин. В этом положении максимально используется возможность торможения мотором. Также переводить коробку в «D2» нужно в пробках.

«D1» — это только первая передача. В этом положении АКПП используют в том случае, если автомобиль трудно разогнать выше 25 км/ч. Важный совет для тех, у кого автоматическая коробка передач (как пользоваться всеми ее возможностями): не стоит включать этот режим на высоких скоростях, иначе будет занос.

«0D» — повышенный ряд. Это крайнее положение. Его стоит использовать, если машина уже набрала скорость от 75 до 110 км/ч. Выходить из передачи рекомендуется тогда, когда скорость упала до 70 км/ч. Этот режим позволяет значительно снизить расход топлива на автомагистралях.

Включать все эти режимы можно в любом порядке во время движения автомобиля. Теперь можно смотреть только на спидометр, и тахометр больше не нужен.

Дополнительные режимы

На большинстве коробок передач также реализованы вспомогательные режимы работы. Это нормальный режим, спортивный, овердрайв, зимний и экономичный.

Нормальный режим используют при обыкновенных условиях. Экономичный позволяет добиться плавной и спокойной езды. В спортивном режиме электроника задействует мотор по максимуму – водитель получает все, на что способна машина, но про экономию придется забыть. Зимний режим предназначен для работы в условиях скользких поверхностей. Автомобиль трогается с места не с первой, а со второй либо даже с третьей передачи.

Эти установки включаются зачастую при помощи отдельных кнопок или переключателей. Нужно также сказать, что, несмотря на все те преимущества для водителей, которые дает автоматическая коробка, водители хотят управлять авто. Нет ничего лучше того, как переключать скорости в своем автомобиле. Чтобы решить эту проблему, инженеры концерна Porsche создали режим работы АКПП «Типтроник». Это имитация ручной работы с коробкой. Он позволяет вручную по необходимости повышать или понижать передачу.

В процессе трогания автомобиля с места, а также при изменении направления движения режим работы коробки переключают при нажатом тормозе. При смене направления движения также не стоит временно устанавливать коробку в нейтральное положение.

Убирать ногу с тормоза рекомендуют только после того, как водитель почувствует характерный толчок – это говорит о том, что передача полностью включилась.

Если необходимо остановиться на светофоре, а также в случае пробок, не стоит устанавливать селектор в нейтральное положение. Также не советуют это делать на спусках. Если машина буксует, то не нужно сильно давить на газ — это вредно. Лучше включить пониженные передачи и с помощью педали тормоза дать колесам медленно вращаться.

Остальные тонкости работы с АКПП можно постигнуть только с опытом вождения.

Правила эксплуатации

Первым делом необходимо нажать педаль тормоза. Затем селектор переводится в режим движения. Далее следует отпустить стояночный тормоз. Педаль тормоза должна опускаться плавно – автомобиль начнет двигаться. Все переключения и манипуляции с АКПП делаются через тормоз правой ногой.

Чтобы снизить скорость, лучше всего отпустить педаль газа – все передачи будут переключаться автоматически.

Основное правило – никаких резких наборов скорости, резких торможений, любых резких движений. Это приводит к износу фрикционных дисков и увеличению расстояния между ними. Это затем может привести к тому, что появятся неприятные толчки при переключении АКПП.

Некоторые профессионалы советуют давать коробке отдых. К примеру, при парковке можно позволить машине катиться на холостых, без газа. Лишь после этого можно давить на акселератор.

Автоматическая КПП: чего нельзя делать

Строго запрещено давать нагрузку непрогретому автомату. Даже если за бортом автомобиля держится плюсовая температура воздуха, первые километры лучше всего преодолевать на небольших скоростях – очень вредны для коробки резкие ускорения и рывки. Начинающий водитель должен запомнить также, что для того чтобы полностью прогреть АКПП, необходимо больше времени, чем на прогрев силового агрегата.

Автоматическая коробка не предназначена для бездорожья и экстремального использования. Многие современные КПП классической конструкции не любят пробуксовок колес. Лучший способ вождения в таком случае – исключение резкого набора оборотов на плохих дорогах. Если автомобиль застрял, поможет лопата – не стоит сильно нагружать трансмиссию.

Также специалисты не рекомендуют перегружать классические автоматические трансмиссии высокими нагрузками – механизмы перегреваются и вследствие этого сильней и быстрее изнашиваются. Буксировать прицепы и другие авто – это скорая смерть для автомата.

Кроме этого, не стоит заводить автомобили, оснащенные АКПП, с «толкача». Хоть многие автолюбители и нарушают это правило, здесь следует помнить, что это не пройдет бесследно для механизма.

Также обязательно нужно помнить о некоторых особенностях в переключении. В нейтральном положении можно остаться, но при условии удерживания педали тормоза. В нейтральной позиции запрещается глушить силовой агрегат – это можно делать только в позиции «Паркинг». Запрещено переводить селектор в «Паркинг» или в позицию «R» при движении.

Типичные неисправности

Среди типичных неисправностей специалисты выделяют поломку кулисы, утечки масла, проблемы с электроникой и гидроблоком. Иногда не работает тахометр. Также иногда случаются проблемы с гидротрансформатором, не работает датчик оборотов двигателя.

Если при использовании коробки наблюдаются какие-либо затруднения при перемещении рычага, то это признаки проблем с селектором. Для решения требуется заменить деталь – запчасти АКПП есть в автомобильных магазинах.

Часто многие поломки возникают по причине утечек масла из системы. Зачастую автоматические коробки текут из-под уплотнителей. Следует чаще осматривать агрегаты на эстакаде или же смотровой яме. Если утечки есть, то это сигнал к тому, что необходим срочный ремонт агрегата. Если сделать все вовремя, то проблему можно решить заменой масла и уплотнителей.

На некоторых автомобилях случается такая ситуация, что не работает тахометр. Если останавливается и спидометр, то АКПП может перейти в аварийный режим работы. Зачастую эти проблемы решаются очень и очень просто. Неполадки заключаются в специальном датчике. Если его заменить или почистить его контакты, то все возвращается на свои места. Проверять необходимо датчик оборотов АКПП. Он расположен на корпусе коробки.

Также автолюбители сталкиваются с некорректной работой АКПП из-за проблем в электронике. Зачастую блок управления неверно считывает обороты для переключения. Виной тому может быть датчик оборотов двигателя. Ремонт самого блока – это бессмысленно, а вот замена датчика и шлейфов поможет.

Очень часто из строя выходит гидроблок. Например, это может случиться, если водитель неверно эксплуатировал трансмиссию. Если машина не прогревалась зимой, тогда гидроблок очень уязвим. Проблемы с гидравлическим блоком часто сопровождаются различными вибрациями, некоторые пользователи диагностируют толчки при переключении АКПП. В современных автомобилях об этой поломке поможет узнать бортовой компьютер.

Эксплуатация АКПП в зимний период времени

Большинство поломок автоматической трансмиссии случаются именно в зимний период. Это связано с отрицательным воздействием низких температур на ресурсы системы и тем, что на льду при трогании колеса буксуют – это тоже не лучшим образом сказывается на состоянии.

Перед наступлением холодов автолюбитель должен проверить состояние трансмиссионной жидкости. Если в ней замечены вкрапления металлической стружки, если жидкость потемнела и стала мутной, то ее следует заменить. Что касается общего регламента замены масла и фильтров, то для эксплуатации в нашей стране рекомендуется это делать через каждые 30 000 км пробега автомобиля.

Если машина застряла, тогда не стоит использовать режим «D». В этом случае поможет переключение на пониженные передачи. В случае если пониженных нет, тогда автомобиль вытягивают движением вперед-назад. Но не стоит слишком злоупотреблять этим.

Чтобы избежать заноса при понижении передач на скользкой дороге, для переднеприводных автомобилей нужно удерживать педаль акселератора, на заднеприводном – наоборот, отпустить педаль. Перед поворотом лучше использовать пониженные передачи.

Вот и все, что можно сказать о том, что представляет собой автоматическая коробка передач, как пользоваться ею и какие правила следует соблюдать. На первый взгляд может показаться, что это крайне привередливый механизм с небольшим рабочим ресурсом. Однако при соблюдении всех этих правилах этот агрегат проживет весь срок службы автомобиля и будет радовать своего владельца. Автоматические КПП повзоляют полностью погрузиться в процесс вождения, не задумываясь о подборе правильной передачи — об этом уже позаботился компьютер. Если вовремя обслуживать трансмиссию и не нагружать ее сверх ее возможностей, она принесет только позитивные эмоции в процессе использования автомобиля в различных условиях.

Чем смазывать дверные петли автомобиля: 403 — Доступ запрещён – «Чем смазать петли дверей автомобиля?» – Яндекс.Кью

Смазка дверных петель автомобиля. Чем лучше смазать замки и петли дверей автомобиля. Народные рецепты для смазки дверных петель

Вопросом, чем смазать двери, чтобы не скрипели, однажды задается каждый. Чаще всего в ход идут подручные средства, которые наносятся прямо на поверхность скрипучих мест и быстро дают нужный эффект. После этого проблема на какое-то время благополучно забывается. На самом деле, скрипящей двери, вернее, ее петлям, стоит уделить повышенное внимание, иначе они начнут напоминать о себе все чаще.

Вазелиновое масло очень жидкое и может распространяться, особенно если вы слишком много ставите. Вытрите излишек. Как только операция будет завершена, аккуратно снимите прокладку, и дверь вернется к своим петлям. Открывайте и закрывайте дверь несколько раз, чтобы масло равномерно распределялось вдоль оси. Дверь не должна пискнуть. Если это не так, вам придется вытащить дверь из своих петель.

Чем смазать дверь, чтобы она не скрипела

Выньте дверь из своих петель. Первый человек держит дверь широко открытой от рамы, а другой поднимает ее. Если дверь тяжелая, используйте рычаг каменщика, установленный на деревянном клине, стараясь поместить кусок картона между дверью и долотом, чтобы он не маркировал дверь. Поднимите его и аккуратно поместите на пол.

Прежде всего, необходимо определиться с качественной смазкой для петель. В домашних условиях это могут быть следующие продукты:

• Машинное масло. Продукт должен быть жидким, без следов уплотнений, плесени и прогорклого запаха.
• Литол или Солидол. Довольно густые продукты, которые наносятся пальцами или ватной палочкой.
• Графит от простого (обязательно мягкого) карандаша. В этом случае, чтобы смазать дверь, в петли нужно будет засыпать измельченный графит. Полученная смазка прекрасно борется с последствиями трения и дает нужный продолжительный эффект.

Совет: Категорически не рекомендуется смазывать скрипящие петли жирами растительного или животного происхождения (сливочное и растительное масло), вазелином. Эти средства действительно дают мгновенный эффект, но сохраняется он недолго, вызывая при этом постепенное разрушение металла.

С уайт-спиритом очистите оси, а затем нанесите смазку. После того как дверь будет заменена, поверните ее несколько раз. Еще одно решение, чтобы устранить скрипы из вашей двери, если предыдущие советы не сработали, — это изменить шайбы с трением. Снова снимите дверь и установите одну или две латунные фрикционные шайбы на шарнирные штифты. Если они уже существуют, вы можете заменить их более толстыми шайбами.

В этом случае очистите шарнирный штифт наждачной тканью или наждачной бумагой. Поместите и поверните сверло на женской стороне, затем очистите прокладкой, пропитанной маслом и консистентной смазкой. Ваша дверь может окончательно съежиться из-за слишком большого количества слоев последовательных красок.

Мало выбрать подходящее средство, чтобы смазать петли дверей нужно выполнить следующие манипуляции:

1. Дверь открываем, если место под ней позволяет, подпираем ее снизу каким-нибудь клином (хотя бы топориком).
2. В образованные щели между дверных петель капаем масло из масленки, засыпаем графит или наносим Солидол. При работе с жидкими субстанциями можно использовать обычный шприц.
3. Через пару минут снимаем полотно с клина, двигаем полотном несколько раз, чтобы распределить смазку внутри петель.
4. Выступившие излишки продукта аккуратно убираем мягкой тканью.

Народные рецепты для смазки дверных петель

В этом случае используйте паяльную лампу, чтобы вырезать край двери и внутреннюю часть рамки. Промойте дверцу садовым шлангом, чтобы удалить пыль. Избегайте абразивных чистящих средств или очень прочных жидкостей и никогда не используйте стиральную машину высокого давления.

Очистка прокладки каркаса и нижней части двери. Затем промыть садовым шлангом. Никогда не используйте смазку на нефтяной основе; масло наносится на резину, которая должна оставаться гибкой для хорошей эффективности. Для отслоения нижней части двери нет необходимости раздавливать ее на полу, поставив максимальное давление на нож, так как со временем она будет повреждена. -охлаждение внешнего каркаса, что ухудшит правильную работу из-за трения, приложенного к двери. Смазка рельсов, шарниров, роликов и пружин.

Самый лучший результат дает применение специальной графитовой смазки. Ее можно использовать и в профилактических целях в период проведения косметического ремонта, тогда такая проблема, как скрипучая дверь, вообще никогда не возникнет.

Что делать, если скрепят автомобильные двери?

В идеале владельцы автотранспортных средств не должны в срочном порядке решать, чем смазать двери автомобиля, которые раздражают своим скрипом. Нужно понимать, что погодные условия и активная эксплуатация самым негативным образом сказываются на состоянии крепежных систем.

Электрическая дверь для гаража. Обратите внимание, что большинство открывалок дверей сначала смазывались специальной смазкой. Выполняйте техническое обслуживание вашего автоматического открывателя двери каждые 3 месяца, подняв дверь вручную. Правильно сбалансированную дверь гаража можно легко снять одной рукой.

Инструкцию по эксплуатации вашего производителя открывания дверей электромобилей. Также проверьте фотоэлектрические датчики разворота безопасности. Гаражная дверь должна автоматически отменить свое движение, если объект или лицо находится в курсе. Убедитесь, что они правильно подключены и выровнены. Наконец, никогда не позволяйте детям играть с открывателем дверей.

Если еще несколько лет назад эту проблему пытались решить с помощью керосина, уксуса и даже йода, то сегодня можно выбрать подходящий продукт из целого спектра профильных препаратов. И использовать их нужно не только при возникновении проблемы, а в качестве регулярной профилактики ее развития.

Чем лучше смазывать замки дверей автомобиля

Держите пульт дистанционного управления в месте, к которому их нельзя получить. Не пытайтесь отрегулировать пружинную систему, части, прикрепленные к ней, или сами подъемные тросы, так как это находится под высоким напряжением, а также ваша безопасность. вы продали дверь, приходите проводить аудит не реже одного раза в год.

Пройдут годы, и погода и износ ухудшатся, скоро ваш автомобиль будет сжат, а риск разрушения вашего крана начнет падать, просто чтобы

Чем смазать петли дверей автомобиля, если скрипит дверь в машине при открывании

Часто при открывании автомобильной двери слышится довольно-таки неприятный скрип. Причины этому могут быть самые разные. Например, очень частое открывание и закрывание дверей, если хозяин довольно часто использует автомобиль. При этом быстро изнашиваются специальные резинки для уплотнения дверей.

Еще неприятному звуку могут способствовать плохие погодные условия, такие как снег, дождь и ветер, если машина находится часто на улице, а не в гараже.

Существует достаточно способов и средств борьбы с данной проблемой. Один из них – это регулярная смазка дверей автомобиля, чтобы не допускать изначально проявления скрипа.

Чем смазать петли дверей автомобиля

В наше время креативные водители умудряются смазывать всем, что только под руки попадает, начиная от уксуса и керосина, заканчивая йодом. Но лучше, все-таки, пользоваться профессиональными рекомендуемыми методами для устранения этой проблемы.

Стоит приобрести специальную смазку для петель и уплотнения дверей автомобиля. Они бывают самые разные, продаются в специализированных автомагазинах. Свойство смазки – это глубоко проникать в зазоры деталей, трущихся между собой.

Скрипит дверь в машине при открывании

Сначала требуется подготовить автомобиль к смазыванию. В первую очередь надо обработать и удалить грязь с поверхностей, куда будет наноситься смазка. Зачастую это дверные петли автомобиля. Желательно добиться тщательного проникновения смазки во все щели дверной петли и ограничителя, а потом и самой дверной петли. После процедуры несколько раз желательно открыть и закрыть двери, чтобы убедиться, что смазка проникла полностью и устранила проблему скрипа дверей.

Изобретатели смазочных средств делают все возможное для удобства использования своего продукта, поэтому во всех качественных веществах имеется удобный наконечник, с помощью которого легко смазать все труднодоступные щели и места в автомобиле.

Также для профилактики рекомендуется смазывать и замки. Благодаря неблагоприятным условиям погоды, таким как сырость, снег, лед, замки чаще изнашиваются, и на них может появиться коррозия. При низких температурах в нем может накапливаться жидкость и замерзать, в итоге замок перестает работать из-за блокировки поворотного механизма. Регулярная обработка петель и замков поможет предотвратить все неприятности, связанные со скрипом дверей и блокировкой замков.

Выбор смазок очень велик. Главные при ее выборе – это отсутствие боязни низких температур, обладание высокими антикоррозийными способностями, устойчивостью к смыванию, маслянистым выделениям, расслаиванием.

Обрабатываем замки и петли автомобильных дверей

Как смазать петли автомобильных дверей и ограничитель?

Перовое,
чем мы займемся, – это смазка замков дверей. Несмотря на то, что эти механизмы
считаются достаточно надежными, профилактическая смазка и очистка избавят их от
возможного заклинивания и от износа. Из-за высокой вероятности контакта замка с
одеждой (водителя и пассажира) использовать стандартные смазки не рекомендуется
– чтобы не допустить загрязнения машинным маслом.

Подобным
свойством обладает как раз белая смазка Liqui Moly Wartungs-Spray weiss. Она
изготовлена на основе литиевой смазки с добавлением бетонита. Состав хорошо
прилипает к металлическим поверхностям. После того как растворитель испаряется,
образуется защитная поверхность, нейтральная к загрязнителям.

За счет этого
защищаемые поверхности не пачкаются, и грязь легко удаляется простым смыванием,
без механического воздействия. Также состав защищает поверхности от коррозии,
образуя плотный защитный слой. Но для того чтобы состав хорошо лег на металл,
необходимо предварительно очистить его и обезжирить. Это определяет последовательность
действий при обработке замков дверей автомобиля.

Шаг первый –
удаление старой смазки и грязи

Пред
нанесением белой смазки нужно подготовить поверхность. Самое эффективное
средство для этого – быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger. Он поставляется
в аэрозольных баллончиках под давлением. При распылении образуется струя,
которая механически удаляет загрязнения с поверхности, а входящие в состав
растворители удаляют старую смазку. Средство быстро испаряется, оставляя после
себя сухую обезжиренную поверхность.

Обезжирить
необходимо как механизм двери, так и силовую петлю.

Шаг второй –
нанесение белой грязеотталкивающей смазки

После
того как быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger испарился, необходимо
взять баллончик грязеотталкивающей белой смазки Liqui Moly Wartungs-Spray weiss
и хорошо потрясти его в течение пары минут, чтобы перемешать активные
компоненты смазки с растворителем.

Шаг третий –
убираем излишки белой смазки

Через
3–5 минут состав начнет подсыхать. В это время необходимо удалить смазку с
выступающих частей силовой петли замка, за которую можно задеть одеждой, и
также с внешних поверхностей двери.

Видеоинструкция: как смазать замки автомобильных
дверей.

Для
смазки петель двери мы будем использовать другой состав. В этой зоне нам не
нужно бояться того, что водитель или пассажир могут испачкаться о смазываемые
детали. Поэтому мы возьмем состав, обладающий лучшими свойствами, – адгезийную
смазку-спрей Liqui Moly Haftschmier Spray, изготовленную на основе
синтетических масел на базе эстеров (сложных эфиров).

Например,
если нанести пленку на пальцы, а потом начать их раздвигать, то пленки на
поверхностях пальцев не разорвутся, а останутся соединенными связывающим нитями
даже на расстоянии в несколько миллиметров. Высокая проникающая способность
состава обеспечивается растворителем.

Шаг первый –
снимаем загрязнения и старую смазку

Как
и при работе с замком двери, используем для обработки узлов быстрый очиститель
Liqui Moly Schnell-Reiniger. Он механически (струей) и при помощи растворителя
очистит поверхности от грязи. После испарения состава поверхности будут
обезжирены. Обрабатываем петли снаружи и ограничитель двери. Не забываем и про
ось ограничителя: ее тоже нужно очистить, а потом смазать.

Шаг второй –
нанесение адгезийной смазки

Через
пару минут очиститель испарится, и можно будет наносить смазку. Адгезийная
смазка-спрей Liqui Moly Haftschmier Spray поставляется в аэрозольных баллонах,
поэтому проблем с ее нанесением не возникает. Мы просто распыляем состав на
узлы, которые планируем обрабатывать.

Видеоинструкция: как смазать петли автомобильных
дверей и ограничитель.

Смазка для петель и замков дверей автомобиля – забота о вашей машине

К сожалению, большинство из нас бегут в сервис либо в специализированные магазины за аэрозолями, смазкой и другими средствам по уходу за автомобилем только после того, как появилась какая-то проблема. И только единицы не допускают этих осложнений благодаря должному уходу за своей машиной.

Так зачем дожидаться появления скрипа или заедания и потом всяческими способами пытаться устранить данные поломки, если можно просто регулярно, хотя бы один раз в год, обрабатывать детали специальным средством и никогда не сталкиваться с вышеупомянутыми проблемами.

Кроме того, негативное влияние на состояние замков и петель имеют и погодные условия. Дождь, снег, повышенная влажность, перепады температур – все это способствует возникновению коррозии и более интенсивному изнашиванию. И, как следствие, двери закрываются недостаточно плотно, а через некоторое время начинают проседать.

Также, наверняка, каждый, даже если сам не сталкивался, слышал о том, как отказываются работать замки, особенно при очень низких температурах. Проблема возникает из-за жидкости, которая тем или иным образом попадает внутрь, а потом замерзает, намертво сковывая поворотные механизмы. Качественная смазка для петель и замков автомобиля поможет избежать всех этих неприятностей.

Чем смазать петли и замки дверей автомобиля – выбираем средство

Еще каких-то двадцать лет назад в качестве смазочных материалов применяли самые разные подручные средства, это и керосин, и уксусная кислота, и даже имеющийся в каждой аптечке йод. Но эти времена далеко позади, а сегодня выбор специальных химических средств довольно широк.

Рассмотрим же, какими именно свойствами они должны обладать для каждого элемента в отдельности. Если скрипит дверь автомобиля, то срочно необходимо смазать петли. Материалам, применяемым для этих целей, обязательно нужно уметь легко проникать в зазоры, образующиеся между двумя трущимися элементами, и создавать на их поверхности защитную пленку.

Смазки для замков должны не бояться низких температур, иметь отличные антикоррозионные свойства и минимальный коэффициент трения. Также очень важно, чтобы они были устойчивы к смыванию, не расслаивались с последующими маслянистыми выделениями и, конечно же, имели длительное действие.

Еще, несмотря на то, что сегодня есть множество вариантов, чем смазать двери авто, выбирать средство нужно, руководствуясь больше не ценовой политикой, а качеством продукта. Так, неплохо себя зарекомендовали силиконовые смазки для замков, а петли можно обрабатывать специальным спреем Liqui Moly или же хорошо знакомым WD-40.

Приведенная выше классификация смазок водителю, конечно же, не очень интересна. Обычный автомобилист хочет знать, какие именно составы обеспечат нормальную работу дверей его машины. Мы подготовили небольшой обзор смазок, рекомендованных автоэкспертами и российскими водителями, привыкшими заботиться о своих транспортных средствах самостоятельно.

Советуем обратить внимание на следующие композиции. Любителям классики подойдет Солидол или Литол. Это самые простые консистентные составы, используемые уже достаточно давно. Стоят они недорого и при этом прекрасно смазывают петли на двери авто, исключая вероятность появления посторонних звуков при ее закрытии и открытии.

Несколько больше придется заплатить за Моликот Мультиглисс. Это средство для обработки дверных элементов имеет важное достоинство. Оно заключается в том, что состав характеризуется отличной стойкостью к негативному воздействию погодных явлений. Моликот Мультиглисс не боится ни жары, ни холода.

HG5501. Силиконовая смазка для петель с высоким показателем термостойкости. Композиция также может применяться для обработки резиновых уплотнителей и замков. Силикон, на основе которого создана HG5501, формирует на обрабатываемых поверхностях особый слой.

Он уменьшает трение между деталями и придает им повышенный водоотталкивающий показатель. Недостаток состава – необходимость достаточно часто повторять процедуру смазывания. HG5501 лучше всего использовать регулярно в качестве профилактического средства для предотвращения скрипа дверей в машине.

Хорошие отзывы заслужил смазочный состав Step up SP5545. Эта белая литиевая композиция защищает металлические дверные элементы от коррозии, легко наносится, не требует частого обновления. Step up SP5545 подходит для замков и петель. А вот дверные уплотнители этой смазкой не обрабатываются.

Качественно смазать петли дверей любого современного автомобиля позволяет состав WD-40 (вэдэшка, как ласково называют его отечественные водители). Эта смазка обладает всеми качествами, обеспечивающими беззвучное функционирование дверей в машине. Правда, многих не устраивает ее довольно высокая цена.

В последнее время WD-40 стала теснить смазка Liqui Moly. Автомобилисты с удовольствием используют ее по той причине, что она выпускается в виде спрея. Работать с ним – одно удовольствие. Состав без проблем проникает во все зазоры и мгновенно заполняет их.

Если дорогостоящие смазки в ярких упаковках вам не интересны, выбирайте что-то попроще. Замки и петли можно обрабатывать составами Униол (3М, 3, 1), ЛСЦ-15, ЯНЗ-2 или УТ (смазки на основе жирового консталина), ЦИАТИМ-201, Фиол, ВТВ-1. При желании несложно вспомнить времена СССР.

Многие автовладельцы задумываются о том, как и чем смазывать петли. Есть ряд критериев, которых нужно придерживаться, чтобы выбрать правильное средство и подготовить дверные конструкции к использованию.

Некоторые водители, думая над тем, чем смазать двери авто, решаются использовать солидол. Он обладает пластичностью и за счёт этого сильно растекается, оставляя разводы. К тому же вещество быстро вымывается, из-за чего детали движущегося механизма быстро изнашиваются. Ещё одним его недостатком можно назвать способность поглощать пыль, влияющую на изменение состава смазывающего вещества.

Веретённое масло и его аналоги могут применяться как смазка для других деталей машины, но не для дверного механизма. Оно сильно растекается и через несколько дней после нанесения возможно появление влаги. Также лучше обратить внимание на уже проверенные и отлично зарекомендовавшие себя средства от известных производителей, а не на составы, происхождение которых неизвестно.

Зимой силиконовое смазочное вещество защитит дверные петли эффективнее за счёт образования плёночного покрытия. Вещество равномерно распределяется внутри конструкции на поверхности деталей, затем превращается в плёнку, защищающую все компоненты от трения.

Выбирая, чем смазать двери авто, нужно обязательно учитывать консистенцию, которая позволит смазать все составляющие движущегося механизма дверцы. Рекомендуется выбирать составы, которые распыляются из баллончика. Они лучше проникают внутрь конструкции и покрывают все нужные поверхности. При покупке лучше выбирать средства хорошо себя зарекомендовавшие, по стоимости они выше, но ожидания будут оправданы.

Как устранить скрип дверей автомобиля, смазать замки и контур уплотнителя?

Когда смазка для дверей автомобиля выбрана и куплена, приступаем непосредственно к рабочему процессу. Конечно, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и просто побрызгать аэрозолем замочную скважину, но подобное действие не даст максимального результата.

Так что придется разбирать весь замочный привод. Для этого, естественно, необходимо снять замки. Взяв рожковый ключ, откручиваем болт, посредством которого они крепятся. Затем необходимо сдвинуть ручку двери в сторону, противоположную от замочной скважины, и демонтировать ее.

Выбрав подходящий состав, приступаем к обработке петель. Перед началом работ тщательно очищаем поверхности, которые будут смазываться. Убираем всю грязь. Удаляем с трущихся элементов остатки старой смазки.

Теперь можно смазывать петли. Операцию допускается выполнять той же самой кистью, с помощью которой производилось обезжиривание поверхностей. Ее нужно лишь хорошо промыть. Впрочем, большинство современных смазок рекомендуется наносить шприцом. Работать с ним намного удобнее, чем с кисточкой.

Аналогичным образом обрабатываются резиновые уплотнители. А вот с замками придется повозиться. Здесь все не так просто. Чтобы не скрипели замки, необходимо разобрать весь их привод, а потом тщательно обработать его элементы. Алгоритм работ будет таким:

• находим болт, который фиксирует замок;
• откручиваем рожковым ключом крепежную деталь;
• сдвигаем дверную ручку (действуем очень аккуратно) в сторону, противоположную от скважины замка;
• осторожно снимаем ручку, слегка раскачивая ее в случае необходимости.

Замок готов к обработке. После демонтажа ручки мы увидим два рычажка. Именно их нужно смазать в первую очередь. Затем наносим состав на все внутренние поверхности замка и на подвижные части ручки. Работа несложная. Но лучше выполнять ее без спешки. После этого аккуратно собираем замок, ставим ручку обратно. И наслаждаемся бесшумностью дверей своего авто.

Некоторые автомобилисты не заморачиваются с разборкой замка. Они приобретают смазку-аэрозоль, брызгают ею в замочную скважину, а потом удивляются, почему операция не дала никаких результатов – двери как скрипели, так и скрипят. А причина проста. При такой методике смазывания используемый состав не проникает на рычажки и внутренние части замкового механизма. Не ленитесь. Разбирайте замки и качественно обрабатывайте их.

Напоследок добавим, что смазывать элементы дверей машины необходимо перед началом зимнего сезона, а также после каждого посещения автосервиса, где производится мойка транспортного средства под высоким давлением. Такой периодичности вполне достаточно для того, чтобы вы никогда не слышали раздражающих звуков, садясь либо выходя из своего автомобиля.

Как и чем смазать петли автомобиля от скрипа, почему скрипят двери

Скрипящие двери мгновенно снижают статус даже люксового «БМВ». К счастью, решить эту проблему достаточно просто: нужно смазать петли автомобиля консистентным составом. И чтобы они не скрипели в дальнейшем, регулярно проводить профилактику.

Почему скрипят петли

Самая частая причина неприятного звука — выработка смазки. Иными словами, она истёрлась либо потеряла свои свойства. К первому приводит износ, ни одна смазка не держится в механизме вечно, максимум через год её становится меньше, трение усиливается, вскоре появляется скрип.

Качественные характеристики ухудшаются:

• из-за «старения» смазки,
• воздействия на неё внешних факторов (погодных условий, осадков, температуры).

Стоит ли говорить, что чем качественнее смазка, тем дольше она сопротивляется обоим факторам, продолжая защищать механизм от износа и поломки.

Помимо петель, в скрипе бывает повинна дверь. Например, после аварии или по другой причине, она деформируется, перекашивается, начинает висеть не вертикально, а под наклоном — в результате петли и смазка в них  не справляются с нагрузкой, и появляется скрип.

Наконец, конструкция петель сама не вечна, особенно если речь идёт о бабочке: такой механизм испытывает большее давление внешних факторов (прежде всего, влаги и температурных перепадов), чем скрытые петли. Поэтому конструкция стареет, или, как говорят механики, вырабатывается быстрее. В таких случаях рекомендуется заменить механизм новым.

Чем можно смазать петли авто

Вопрос довольно размытый. Смазать можно чем угодно, даже свиным жиром, однако эффект такой обработки будет слабым и кратковременным.

Изучив вопрос, автор журнала «Мисс Чистота» рекомендует отказаться от смазки растительными маслами (в том числе, оливковым и подсолнечным) и спреем WD-40. Первые коксуются, и механизм встаёт намертво. Второй больше подходит как смывка, защитное действие будет кратковременным.

Мастера отмечают, что оптимальна будет любая смазка, маркированная как консистентная. Эти материалы не жидкие и не твёрдые, они пластичные, и благодаря этому дольше держатся на деталях и максимально защищают их от трения.

Несмотря на вязкую консистенцию, не самый удачный вариант литол: он набирает грязь, и механизм быстро забивается. Не вполне подходит и солидол, прежде всего, потому, что плохо держит высокую температуру, под нагревом течёт, соответственно, быстро сходит и заливает смежные полости, пачкает салон.

Совет
Некоторые смазки приобретают нужную консистенцию после нанесения, а из баллона распределяются как спрей — это идеальный вариант, хоть и стоят дороже.

Характеристики хорошей смазки:

• пластичность,
• износостойкость,
• хорошая адгезия к металлу и пластику,
• способность отталкивать грязь,
• устойчивость к высоким и низким температурам, к их перепаду,
• водоотталкивающее действие и как результат защита от коррозии и обледенения.

Желательно также, чтобы смазка была толерантной, т. е. не разъедала и не дубила пластиковые, силиконовые и резиновые детали. Такое средство универсально, подходит не только для петель, но и для замков и др. деталей, и владельцу не придётся покупать отдельную смазку.

Рекомендуемые марки, по версии автосайтов:

• Wurth HHS 2000 — дорогая, но, тем не менее, востребованная смазка немецкого производителя. Сохраняет свои качества при холоде чуть ниже 30 градусов, держит нагрев, возможный в автомобиле. Одно из ключевых преимуществ — смена консистенции с аэрозоля на густую смазку в течение нескольких минут. Также стоит отметить, что Wurth HHS 2000 устойчива к смыванию, даже под напором. Слабое место — повышенная адгезия, из-за которой смазка сравнительно сильно набирает грязь.

• Liqui Moly Wartungs-Spray Weiss также относится к дорогим. Её уникальность — керамический порошок в составе и минеральная основа. Прекрасно показывает себя в умеренном климате, но нижний рабочий предел –30, о чём не стоит забывать. Верхний предел впечатляет: смазка держит до +250 градусов по Цельсию. По сравнению с предыдущей, быстрее смывается водой, плохо переносит удары водяной струи.

• CRC-Multilube занимает в разных рейтингах либо третье, либо второе место по популярности. Отличается хорошей проникающей способностью и широким температурным диапазоном работы. Конкурентное преимущество — цвет смазки. При нанесении она синяя, что позволяет отследить, какие участки обработаны, а какие пропущены. Через некоторое время слой становится бесцветным.

• Permatex 80075 — ещё один пример хорошей смазки. Отличается консистенцией пены при нанесении и отличным проникновением.

• Klever Ballistol Silikon Spray — пример удачной силиконовой смазки. Её главное достоинство — универсальность, толерантность к большинству материалов. Недостаток — слой сравнительно быстро вымывается.

Совет
Смазки на основе силикона дают хороший эффект и стоят сравнительно недорого, но они не самые устойчивые, и обновлять слой придётся по крайней мере 4 раза в год. Отчасти это компенсируется присадками, поэтому стоит обратить внимание не многокомпонентные смазки с силиконом в составе как альтернативу чисто силиконовым образцам.

Как смазать пошагово

Некогда смазка петель была творческим процессом, требующим опыта и ловкости. Связано это было с консистенцией и упаковкой смазки, а также с конструкцией петель. Сегодня смазка для автомобилей выпускается в баллонах с насадкой-хоботком. Это даёт «заправить» материал точечно и достаточно глубоко, а не заливать всю поверхность. Сами петли имеют подвижный шток, и достаточно обработать защитой именно его.

Инструкция:

1. Открыть дверь автомобиля.
2. Ветошью убрать первичный налёт грязи с петли.
3. Сбрызнуть смывкой, например, WD-40, и убрать остатки загрязнений и старой смазки.
4. Если на металлических частях видна коррозия, задействовать преобразователь ржавчины. Убрать остатки окиси и нанести антикоррозионную защиту (последнее не обязательно, если используется качественна смазка, с антикоррозионной протекцией).
5. Приладив насадку-хоботок, распределить смазку на движущиеся части петли.
6. Салфеткой удалить лишний материал и потёки.
7. Несколько раз (до 25) закрыть и открыть дверь.
8. Открыть и убрать показавшиеся излишки. Протереть дверь, уплотнитель, порог кузова и часть салона, если туда попала смазка.
9. Закрыть дверь.

Как часто смазывать

Большинство автолюбителей смазывают петли по мере необходимости: при появлении скрипа. Мастера считают, что такой подход сокращает срок службы механизмов, и лучше не допускать признаков выработки смазки. В таком случае защиту нужно наносить два-четыре раза в год, выбирая умеренные погодные условия (как жара, так и сильный холод — противопоказания для процедуры, т. к. рабочие свойства смазки снижаются).

И специалисты, и автолюбители солидарны в вопросе зимней защиты. Осенью,  в сухую погоду, но до заморозков нужно смазать петли. Это предохранит их не только от скрипа, но и от обледенения. Зимняя смазка обязательно должна быть устойчива к холоду, перепаду температур и влаге (после прогревания мотора лёд на кузове и в дверных щелях закономерно превращается в воду).

Регулярная профилактика гарантированно избавит вас от скрипа и других проблем, связанных со смазкой. Однако если ни своевременная, ни экстренная смена слоя не помогла, это говорит о неисправности механизма или дефекте двери — в таком случае придётся обратиться в салон на диагностику.

Чем лучше смазать замки и петли дверей автомобиля

Если владелец авто относится к своей машине, как к другу, а не считает её просто средством для передвижения, то забота и уход носят регулярный характер. Особо тщательно выполняется подготовка ТС перед зимой, в которую входит обязательное смазывание механизмов на каждой двери и багажнике. Именно проблеме выбора средства для смазывания замков и петель будет посвящён наш дальнейший разговор.

Дверные петли необходимо регулярно смазывать для профилактики скрипа

Зачем нужно смазывать автомобильные двери

Двери автомобиля используются несколько раз в день, частота открывания и закрывания начинается с четырёх раз и может доходить до нескольких десятков раз. Механизм дверей состоит из трущихся деталей, которые подвергаются быстрому износу. А если добавить сюда попадание пыли, воды и грязи, которые только усугубляют эту непростую ситуацию? О проблемах свидетельствуют скрипящие петли и заедающий замок. Если не проявлять заботу о своём авто, то все эти неприятности заявят о себе. Но стоит ли доводить до такого состояния, если можно регулярно смазывать петли и в дальнейшем не переживать за их состояние.

Разновидности смазок и их характеристики

Современному водителю нет надобности использовать подручные средства для обработки автомобильных дверей и обращаться за этим в профессиональные мастерские. Рынок автомобильной химии может предложить подходящее средство, которое будет подходить по стоимости и удовлетворять требованиям пользователя. Нужно разбираться в автомобильных смазочных средствах, чтобы выбор был правильным.

В состав смазки входят присадки, загустители, масла и дополнительные составные компоненты, которые способны расширить набор качеств и характеристик исходного вещества. Смазка для автомобильных петель разделяется на подвиды следующим образом:

1. По составу (жидкая, которую называют маслом, полутвёрдая с пластичной структурой, твёрдая).
2. По методу использования (универсальная или общего назначения, моторная, трансмиссионная).
3. По характеру использованного сырья и вещества, которое составляет основу (минеральная, растительная, синтетическая и полусинтетическая).

Смазка Литол относится к средствам общего назначения

Независимо от того, какая смазка вами будет выбрана, она должна обладать определённым набором характеристик:

• вязкая структура;
• прочность;
• устойчивость к высоким и низким температурам;
• хорошие показатели смазочных способностей;
• стабильность сохранения физико-химических свойств;
• сопротивляемость механическому воздействию;
• водоотталкивающие свойства;
• защита от износа и образования коррозии.

Выбираем средство для смазки

Если бы мы жили в идеальном мире, то все смазки для автомобильных дверей, петель и замков обладали всеми описанными преимуществами и характеристиками. В реальности существует много производителей, которые позволяют себе выпускать продукт низкого качества. Мы отобрали из всех существующих вариантов наиболее удачные торговые марки смазки для авто. Помните, что каждая смазка должна наноситься на хорошо очищенные поверхности. Даже если петли и замки в машине покрыты слоем старой смазки, но на ней имеются следы от пыли, их всё равно нужно очистить и смазать заново.

На очищенные петли дверного механизма потребуется нанести консистентное смазочное средство. Хорошей альтернативой являются такие продукты для ухода за авто, как Литол и Солидол. Достойный ответ российских производителей зарубежным компаниям, которые предлагают более дорогостоящие продукты. Консистентная смазка наносится только на те элементы дверей, которые часто испытывают трение. На этом подготовительные работы можно считать завершёнными и переходить к следующим этапам обработки автомобильных дверей.

Делаем правильный выбор для обработки замков

Достойна внимания смазка «Моликот Мультиглисс». Это средство можно использовать для всех авто без единого исключения. Все характеристики, которые мы рассматривали, присутствуют в этом продукте. Производитель посчитал нужным добавить устойчивость к перепадам погоды, которые на территории России считаются нормальным явлением.

Для обработки петель удобно использовать спрей Liqui Moly, который удобно наносится, глубоко проникает и смазывает все скрытые поверхности. Смазка выпускается в виде спрея, что создаёт для пользователя авто дополнительное удобство. Многие водители остаются верны старому WD-40, который может обеспечить достойную заботу для петель и замков вашего автомобиля.

Можно без опасений выбирать белую смазку на литиевой основе SP5545 Step up. Замки с такой обработкой будут хорошо работать даже при интенсивной эксплуатации. Если у вас нет желания часто проводить процедуру смазывания, а всю зиму хочется проездить на авто с исправно работающими дверями, то рекомендуется использовать вещество HG5501 с термостойкими характеристиками и добавлением силикона. Этот продукт можно наносить на пластик, металл и резину. Такое себе универсальное изобретение.

Правы те владельцы авто, которые выбирают Molykote G 4500 Luquid Grease. Для замков дверей и багажника лучшего средства нет.

Делаем правильный выбор для обработки петель

В машине петли требуется смазывать несколько раз в квартал, при не особо интенсивной эксплуатации допускается уменьшение частоты проведения этой процедуры. Но стоит ли запускать состояние дверей и дожидаться, когда они будут взывать к вам скрипом и заеданием в момент открытия авто.

Чтобы не жалеть о своём выборе, купите адгезионную смазку Wurth 2000 из разряда синтетических. Она также подходит для замков, тросов, роликов и шестерёнок. Хорошее проникновение во все зазоры и щели, образование устойчивой и надёжной плёнки, защита от всех тех факторов, которые негативно влияют на детали автомобиля — всё это позволяет назвать это средство лучшее в своём сегменте. Похожим продуктом, который также можно использовать для нанесения на дверные замки, а не только на петли, является смазочное средство Molykote Multigliss.

Раз уж вы проводите обработку дверей, то стоит заодно обзавестись и баллончиком «Мовиль», которым очень эффективно обрабатывать нижнюю кромку, препятствуя образованию коррозии. Петли также можно обработать этим средством, но только в том случае, если под рукой нет специальной смазки. Густая коричневая жидкость при правильном нанесении на хорошо очищенные поверхности может около года сохранять свои защитные и смазочные функции. И это при небольшой стоимости. Единственным небольшим минусом, выступает процесс нанесения этого средства, при котором понадобится кисточка.

Свой автомобиль нужно любить, оберегать и заботиться, тогда он ответит вам благодарностью и не подведёт в пути. Каждый элемент машины требует вашего внимания, дверные петли и замки могут вызвать неудобства, если за ними не следить и игнорировать процесс смазывания.

Ремонт трансмиссии автомобиля: Ремонт трансмиссии своими руками фото: основные неисправности – Техническое обслуживание трансмиссии автомобиля

Самостоятельная диагностика и ремонт автомобильной трансмиссии

Трансмиссия – система автомобиля, по важности сопоставимая с двигателем. Ведь именно она является связующим звеном между силовым агрегатом и ходовой частью.

Трансмиссия – система автомобиля, по важности сопоставимая с двигателем. Ведь именно она является связующим звеном между силовым агрегатом и ходовой частью, передавая крутящий момент от коленвала мотора на ведущие колеса. Без этого узла авто не тронется с места, даже если с двигателем все в полном порядке. Передача крутящего момента – основное назначение трансмиссии, также она изменяет его величину и направление и перераспределяет между ведущими колесами. Трансмиссия автомобиля состоит из ряда взаимосвязанных систем, а те, в свою очередь, из множества деталей. При износе, поломке, заклинивании некоторых из них возникают неисправности в работе трансмиссии, которые отражаются на динамике автомобиля.

Основные элементы трансмиссии и их назначение

Люди, слабо разбирающиеся в автомобилях, обычно ставят знак равенства между трансмиссией и коробкой передач. На самом деле механическая или автоматическая коробка переключения передач (МКПП и АКПП) является лишь одним из элементов автомобильной трансмиссии. Конструкция трансмиссий в автомобилях с передним и задним приводами имеет свои особенности.

Конструкция трансмиссии на примере автомобиля ВАЗ

В заднеприводном она состоит из следующих элементов:

• сцепление – обеспечивает плавное соединение двигателя с трансмиссией и их кратковременное разъединение;

• коробка передач обеспечивает длительное разъединение, а ее основное назначение – изменение крутящего момента. Именно этот узел отвечает за выбор скорости и направления движения авто;

• карданная передача передает крутящий момент между двумя валами – вторичным валом КП и валом главной передачи;

• главная передача увеличивает крутящий момент и передает на полуоси задних колес;

• дифференциал его распределяет.

Основное отличие конструкции трансмиссии переднеприводного автомобиля – наличие промежуточного элемента между дифференциалом и передними (ведущими) колесами. Это шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), передающие крутящий момент на полуоси. В разных моделях полноприводных авто, где ведущими являются и задние, и передние колеса, используются трансмиссии с незначительными различиями конструкции и сходными принципами работы.

Диагностика трансмиссии

Неисправности различных узлов трансмиссии можно определить по характерным признакам – возникают рывки при переключении передач, нарушается управляемость автомобиля. Случается, что не происходит переключения передач, первая передача после остановки вообще не включается или включенная передача самопроизвольно соскакивает в нейтральное положение. Посторонние звуки при переключении или работе на нейтральной передаче, запах гари, протечки трансмиссионного масла, тряска, вибрация – все эти внешние признаки могут указывать на неисправность коробки передач или других элементов трансмиссии. При появлении хотя бы одного из них необходимо выполнить диагностику, чтобы выявить неисправность и произвести требуемый ремонт.

При отсутствии эстакады автомобиль можно поднять домкратом

Диагностику трансмиссии удобнее производить, когда авто находится на эстакаде или над смотровой ямой, поскольку доступ к ряду элементов осуществляется снизу. Но некоторые неисправности можно выявить только в движении, для этого нужно выбрать участок дороги, где отсутствует интенсивное движение.

Адекватная работа трансмиссии достигается при правильной балансировке колес. Так что, если вы запланировали проведение диагностики трансмиссии, начните с визита в шиномонтаж.

Этапы диагностики:

• в первую очередь проверяется отсутствие протечек рабочей жидкости, снаружи коробка передач должна быть сухой, без потеков масла;

• затем нужно оценить звук, сопровождающий работу сцепления (оценка производится при включенном двигателе и выжатом сцеплении). Тихое шипение свидетельствует об износе или о разрушении выжимного подшипника;

• шум и скрежет при переключении передач указывают на то, что сцепление не обеспечивает полного отсоединения трансмиссии от двигателя;

• необходимо проконтролировать положение педали сцепления при начале движения на первой передаче. При исправном сцеплении достаточно слегка отпустить педаль, чтобы автомобиль двинулся с места, а при его сильном износе педаль приходится отпускать почти до предела;

• еще один способ проверки – проехать несколько метров задним ходом и при выжатом сцеплении начать движение вперед на первой передаче. Щелчок, сопровождающий этот маневр, указывает на износ деталей;

• большой люфт при вращении полуосей взад-вперед, хруст на поворотах свидетельствует о неисправности ШРУСов;

• выраженный металлический стук на поворотах и при движении по неровной, с выбоинами, дороге указывает на сильный износ дифференциала, а также проблемы с ходовой.

Довольно информативный маневр, позволяющий оценить состояние трансмиссии, выполняется на спуске:

1. Переключить авто на нейтральную передачу.
2. На короткое время выключить зажигание.
3. Снова включить и выставить передачу, соответствующую текущей скорости.

Если автомобиль без проблем заводится на ходу, трансмиссия работает нормально.

Если в авто есть блок самодиагностики и он выдает сообщения об ошибках, необходимо их расшифровать, соответствующая информация обычно есть в руководстве пользователя к конкретной модели автомобиля.

Ремонт трансмиссии

Если в ходе диагностики подозрения о неисправности трансмиссии подтвердились, необходимо осуществить ее ремонт. С серьезными поломками лучше обратиться в автосервис, а мелкие неисправности можно устранить своими руками. В современных автомобилях появляется все больше «наворотов», из-за которых их обслуживание и ремонт лучше выполнять в авторизованном СЦ, самостоятельное вмешательство может привести к блокировке важнейших систем. А вот старое авто с механической коробкой передач вполне реально и продиагностировать, и отремонтировать самостоятельно.

Основные этапы ремонта:

• демонтаж КПП и других узлов трансмиссии со стоящего на подъемнике или над смотровой ямой автомобиля;

• разборка, промывка и внимательное исследование (осмотр, ощупывание) деталей;

• замена расходных материалов и поврежденных, сильно изношенных деталей. При критичных повреждениях рентабельней может быть замена узла целиком. Новая коробка передач стоит дорого, но можно подобрать контрактную КПП с разборки;

• сборка и установка на места отремонтированных узлов;

• тестирование системы.

При наличии протечек масла меняются уплотнители. Шланги и трубки с трещинами и вмятинами также подлежат замене. Если масло сильно загрязненное, мутное, с запахом гари, его необходимо сменить, а заодно установить новый фильтр. Не ремонтируется, а меняется вакуумный корректор, неисправность которого демонстрирует синеватая окраска выхлопа.

При износе сцепления, в зависимости от его масштабов, можно ограничиться заменой накладки (ее необходимо переклепать) или выполнить замену сцепления в сборе – диска, корзинки и выжимного подшипника. Чтобы заменить сцепление, нужно демонтировать коробку переключения скоростей.

Ремонт сцепления трансмиссии

Довольно часто нуждается в замене или регулировке трос сцепления. Если он разорван или перемещается слишком туго, необходима замена. Трос сначала отсоединяется от блока сцепления, а потом от педали, а крепление нового производится в обратном порядке. Новый или старый ослабленный вследствие износа дисковых накладок трос необходимо отрегулировать путем подкручивания гайки на наконечнике при ослабленной контргайке. Существуют храповые тросы сцепления с функцией саморегулировки и компенсации длины, такой трос регулируется только после установки.

Если в замене нуждается ШРУС, необходимо открутить гайку ступицы и болты колес, вывернув руль в крайнее положение в сторону, с которой расположен неисправный шарнир. При оттянутом кулаке вытягивается наружная часть шарнира и демонтируется внутренняя, а также пыльники и хомуты. Вал в процессе демонтажа должен быть зажат в тисках. Затем на вал устанавливается новый пыльник, заправленный смазкой ШРУС и стопорное кольцо. Шарнир устанавливается в нужное положение ударами молотка через деревянную прокладку.

Это основные неисправности трансмиссии, которые можно устранить своими руками. Если выявлены более серьезные поломки или в ходе самостоятельной диагностики не удается установить причину некорректной работы трансмиссии, нужно обращаться к специалистам.

Ремонт трансмиссии грузовых автомобилей

Трансмиссия – это совокупность различных механизмов и агрегатов, которые передают мощность мотора ведущим колесам и изменяют ее параметры: направление и частота вращения, крутящий момент.
В ремонт трансмиссии грузовых автомобилей выходит:

• Ремонт редукторов
• Ремонт карданного вала
• Диагностика/ремонт КПП
• Замена ПГУ/прокачка привода сцепления
• Диагностика/замена сцепления

Цены на ремонт агрегатов трансмиссии грузовых автомобилей в ИЛАРАВТО

Наименование	Цена
Компьютерная диагностика узла	2800
Коробка передач, снятие/установка	9550
Коробка передач, дефектовка	13600
Коробка передач, сборка	20350
Замена масла КПП	910
Проверка уровня масла КПП	370
Замена сцепления (со снятием КПП)	10900
Карданный вал, снятие/установка	2800
Коробка отбора мощности(если присутствует)	3475
Опора КПП, снятие/установка	2125
Сальник первичного вала (со снятием КПП), замена	10225
Сальник хвостовика КПП, замена	2800
Сальник хвостовика карданного вала, замена	2125
Замена тросов КПП	3600
Профилактика тросов КПП	2800
Кулиса КПП, профилактика	2800
Ремонт механизма выбора переключения передач	2260
Замена направляющей втулки выжимного подшипника	800
Вилка выключения сцепления (КПП снята)	1100
Регулировка ручного тормоза	910

* Данные о цене носят справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по тел. в Москве: 8 (495) 785-20-00.

       

Почему ремонт грузовых автомобилей в ИЛАРАВТО?

• Круглосуточная работа;
• Гарантия мобильности;
• Собственный эвакуатор;
• Более 7000 ед. запасных частей в наличии;
• Диагностический стенд;
• 6 кран-балок;
• Централизованная маслораздача;
• Высокая квалификация сотрудников сервиса;
• Mobile 24;
• Гостиница;
• Собственный учебный центр.

Ремонт АКП — все подробности — журнал За рулем

Рассматриваем основные неисправности автоматических коробок и изучаем технологии их восстановления — то, о чем нужно знать каждому автовладельцу перед визитом на сервис.

Перегрев автоматической трансмиссии приводит к механическим повреждениям многих ее элементов.

Перегрев автоматической трансмиссии приводит к механическим повреждениям многих ее элементов.

Несмотря на техническую сложность автоматических коробок, производители никогда официально не запрещали их восстановление — в отличие, например, от двигателей или рулевых реек. Поэтому по сей день для трансмиссий доступны оригинальные запчасти и заменители, а также заводские руководства по ремонту. Более того, в гарантийный период сами дилеры проводят восстановление агрегатов или отправляют их в профильные организации. В России профессиональным ремонтом автоматов занимаются уже почти двадцать лет.

Что болит

Автоматическая коробка — по сути, исполнительный агрегат. Его нормальная работа непосредственно зависит от исправности двигателя и его системы управления, включая отдельные датчики. Поэтому при возникновении любых нареканий нужно провести вдумчивую диагностику, дабы убедиться, что причина действительно в коробке.

По наличию аппарата для мойки деталей можно судить об уровне профессиональной ремонтной мастерской.

По наличию аппарата для мойки деталей можно судить об уровне профессиональной ремонтной мастерской.

Например, часто к рывкам и ударным переключениям автоматов приводят неисправности датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки. При этом обычно даже не загорается лампа Check Engine. А если в памяти всё же есть коды ошибок, то они запросто могут указывать на неисправность каких-либо элементов коробки, которые фактически в полном порядке, - это следствие сбоев в системе управления двигателем. Чтобы докопаться до истины, нужно подключать компьютер и отслеживать параметры работы датчиков и исполнительных механизмов мотора через регистратор данных. Правильно интерпретировать показания может только опытный диагност.

На рынке есть ремкомплекты для гидроблоков. Изношенные полости для солено­идов растачивают и устанавливают в них втулки под номинальный размер. Увы, успешно ремонтируются таким способом лишь некоторые коробки. На рынке есть ремкомплекты для гидроблоков. Изношенные полости для солено­идов растачивают и устанавливают в них втулки под номинальный размер. Увы, успешно ремонтируются таким способом лишь некоторые коробки.

Главный соленоид (EPC), регулиру­ющий общее давление в гидросистеме, при капитальном ремонте автомата желательно менять на новый. Это станет хорошей подстраховкой, а расход составит небольшую часть общей стоимости восстановления. Главный соленоид (EPC), регулиру­ющий общее давление в гидросистеме, при капитальном ремонте автомата желательно менять на новый. Это станет хорошей подстраховкой, а расход составит небольшую часть общей стоимости восстановления.

Еще одна причина ударных переключений — износ опор двигателя и коробки. Сильнее неисправность проявляется на стоящей машине, когда водитель переключает селектор из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». Не стоит сразу грешить на автомат и при появлении посторонних шумов. Зачастую виновниками характерного трансмиссионного гула становятся, к примеру, ступичные подшипники.

После отсеивания посторонних дефектов переходят к диагностике собственно автомата. Нужно определить причину неисправности: механический износ элементов коробки или проблемы в системе управления? От этого будет зависеть способ ремонта. При поломках механики агрегат придется снимать с автомобиля и полностью разбирать, а электрику можно победить, ограничившись демонтажом поддона и гидроблока

Техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части автомобиля

При неумелом управлении транспортным средством могут появиться серьезные проблемы с трансмиссией. В результате сильных рывков, чрезмерной нагрузки на автомобильные системы, а также некачественной смазки возникают различные повреждения, влияющие на работу автомобиля, на безопасность водителя и пассажиров. Для того чтобы трансмиссия всегда работала исправно, необходимо регулярно подвергать ее составляющие механизмы техническому обслуживанию (ТО).

Устройство трансмиссии транспортного средства

Состав и компоновка трансмиссии зависит от ее вида и типа автомобильного привода. В двигателе имеющаяся топливная смесь сгорает, высвобождая достаточную энергию для движения колес авто. Таким образом, трансмиссию составляет все то, что связывает мотор с ведущими колесами.

 

К основным составляющим данного комплекса относятся:

• сцепление;
• коробка отбора мощности;
• дифференциал;
• коробка передач;
• карданные валы;
• главная передача;
• раздаточная коробка.

Далее будут рассмотрены самые распространённые неисправности каждой из частей и техническое обслуживание, которое должно осуществляться в обязательном порядке.

В данном механизме возможны следующие отклонения:

• неполное включение: авто начинает «пробуксовывать»;
• затрудненное выключение: агрегат «ведет»;
• резкое и тяжелое включение сцепления.

При возникновении данных проблемных ситуаций, обязательно необходимо провести должный ремонт устройства.

 

ТО сцепления обычно включает в себя следующие процедуры:

• проверка работы комплекса в процессе старта машины с места и переключения всех передач во время движения;
• диагностика работоспособности педалей: в случае выявления их некорректной работы — регулирование;
• проверка положения оттяжной пружины, качества ее закрепления;
• смазывание валика педали;
• осмотр подшипника муфты выключения сцепления и его смазка специальными маслами в случае надобности;
• проверка привода сцепления;
• контрольная проверка работы сцепления.

Неисправности данной системы можно обнаружить чаще всего по следующим серьезным проблемам:

• деформирование зубьев шестерен;
• шумы и грохот в процессе работы шестерен;
• самовыключение либо смена передач;
• затрудненный процесс их переключения;
• одновременный запуск 2-х передач.

 

В процессе ТО и ремонта коробки передач специалисты:

• диагностируют ее работу в процессе движения автомобиля;
• тщательно проверяют степень крепления, улучшают ее плотность;
• добавляют масло до необходимого уровня либо заменяют его;
• подтягивают крепление крышки подшипников как промежуточного, так и ведомого вала;
• смазывают узлы системы.

Если вовремя не устранить имеющиеся неисправности, то они могут спровоцировать серьезные аварийные ситуации с непоправимыми последствиям.

Главная передача и дифференциал: предупрежден, значит вооружен

 

В данных агрегатах могут возникнуть следующие поломки:

• частичный/полный износ зубьев шестерен;
• износ крестовины дифференциала;
• выход из строя подшипников;
• протекание масла в соединениях картера заднего моста;
• износ или дефекты сальников;
• неполадки шлицев;
• истощение гаечных креплений;
• срыв шпилек.

Вышеперечисленные изъяны обеих систем можно легко распознать по постоянным рывкам в начале движения машины, характерным стукам при переключении передач, ощутимым звукам в картере при движении.

Разрушения в карданном вале могут проявиться по-разному, в зависимости от явных признаков неисправностей, опытный автовладелец сможет понять, в чем заключается проблема. Если поломка незначительная, можно попробовать устранить ее самостоятельно, если же достаточно сложная, то целесообразнее обратиться в автосервис, где мастера проведут автодиагностику и, если необходимо, качественный ремонт.

 

К проблемам данного агрегата можно отнести:

• разрушение крестовины;
• ослабление затяжек болтов кардана;
• износ шлицев;
• выход из строя сальника, что может привести к протечке масла;
• появление шероховатостей и заусениц шлиц кардана;
• обрыв опоры свинцового сердечника;
• износ крестовины;
• появление люфта в шлицах;
• коррозия или же отрыв балансировочных пластин;
• недостатки в работе клина ШРУСа кардана.

 

Изъяны и дефекты главной и карданной передач, дифференциала устраняют следующим образом:

• предварительная проверка работоспособности механизмов;
• диагностика фланцев и их закрепление;
• укрепление картерной крышки;
• контроль уровня масла, при низких показателях его доливают;
• смазка всех сочленений, соединений и составляющих агрегатов;
• смазка шлицевой муфты;
• устранение люфтов в подшипниках посредством специальной регулировки.

При сильном изнашивании или полной поломке деталей следует заменить их на новые. Только профессиональные мастера смогут выполнить подобную работу на должном уровне, поэтому в целях большей безопасности стоит доверить свой автомобиль только специалистам проверенных автосервисов.

Ходовая часть: возможные поломки и их устранение

 

Комплекс деталей и узлов, которые служат для достижения устойчивости и помогают легко управлять автомобилем образуют собой ходовую часть. Она «соединяет» колесные пары с кузовом автомобиля и гарантирует хорошее сцепление с дорожным покрытием. Иногда автолюбители называют ее подвеской.
Такие признаки, как раскачивание авто на поворотах, при торможении, неровная изношенность колесных покрышек, плохое сопротивление амортизаторов, повышенное вибрирование при движении, странный стук, подтекание жидкости подтверждают тот факт, что ходовой части нужен ремонт.

 

Основными повреждениями ходовой являются:

• искажение, погнутость рамы;
• расшатывание заклепок;
• износ шкворневых втулок;
• поломка шкворней;
• некачественная регулировка, поломка или изнашивание подшипников;
• срыв резьбы шпилек полуосей.

 

Техническое обслуживание включает в себя:

• осмотр рамы и остальных составляющих;
• диагностику передней подвески;
• регулировку подшипников и колесных ступиц;
• правку прогнутой рамы;
• смазку шкворней и пальцев рессор;
• регулировку схождения передних колес.

Куда обратиться?

Если вашему автомобилю необходим ремонт, то вы всегда можете обратиться в автосервис «Заречный», который считается лучшим в Щелково, что подтверждают многочисленные положительные отзывы наших постоянных клиентов. Мы предоставляем ремонт любой сложности и любых систем авто. У нас вы сможете быстро и качественно отремонтировать подвеску, рулевое оборудование, трансмиссию, тормозную систему и электрооборудование. Наши профессиональные мастера быстро и достоверно проведут диагностику и осуществят по приемлемым ценам все необходимые работы по ремонту либо замене автомобильных механизмов.

Автосервис «Заречный» в городе Щелково работает для вас уже более 20 лет. Нас можно найти по адресу: ул.Заречная, 84.

Трансмиссия автомобиля: видео

Ремонт трансмиссии автомобиля.

 

Технический ремонт и обслуживание трансмиссии автомобиля Skoda по низким ценам

Коробка передач способствует передачи крутящего момента на колёса от силового агрегата. Эта система отличается сложной конструкцией, а потому самостоятельно отремонтировать ее не всегда удастся.

Трансмиссия в авто – сложный и важный комплекс деталей

Многие из нас привыкли ежедневно пользоваться личным транспортным средством для различных целей. Кому — то авто необходимо для работы, кому — то исключительно для поездок на отдых.

Не каждый автовладелец знает и понимает, что машина имеет ряд важных деталей, таких как трансмиссия, которая играет одну из важных ролей в безопасном передвижении транспортного средства.

Итак, трансмиссией автомашины skoda называется группа приспособлений, работа которых в свою очередь направлена на работу крутящего момента мотора от внутреннего сгорания к его колесам. В ряд задач трансмиссии входит изменение крутящего момента и курса авто.

Различают два вида трансмиссии: заднеприводный и переднеприводный.

В первом случае крутящий момент поступает на передние колеса машины, а во втором виде – на задние. Также существуют автомашины, где в работе участвуют все колеса.

В трансмиссию транспортного средства стандартно входят следующие узлы:

•  Сцепление. Данный узел необходим для сцепления маховика с первичным валом коробки передач, а также для работы крутящего момента.
•  Коробка передач. Она отвечает за преобразование крутящего момента.
•  Далее карданный вал. Он имеется только в авто с задним приводом. Данный узел передает вторичный крутящий момент к главной коробке передач.
•  Дифференциал. Работает для обеспечения передачи силы мотора на все колеса.
•  Приводной вал.
•  ШРУС. Необходим данный узел для обеспечения силы для вращения колес авто.

Если разобраться, то сразу станет ясно, что трансмиссия авто – сложный механизм, имеющий массу деталей, которые требуют тщательного ухода и своевременного обращения в ремонтную мастерскую, если произошла поломка. ремонт и обслуживание трансмиссии автомобиля skoda следует доверять только профессионалам компании «VAGPLUS SERVICE». Здесь Вы сможете устроить своему любимому «железному коню» лучший технический ремонт трансмиссии skoda по доступным ценам.

В каком случае следует обращаться за ремонтом трансмиссии

Итак, каждому автовладельцу следует знать несколько причин, которые покажут, что с трансмиссией Вашего авто произошли неполадки:

•  Вы не можете включить передачи.
•  Запах гари в салоне подскажет Вам о неполадках в трансмиссии.
•  ремонт трансмиссии автомобиля skoda необходим, если Вы заметили протечку трансмиссионной жидкости.
•  Вы слышите посторонние звуки во время переключения передач.

Услуги по ремонту трансмиссии SKODA

• Замена МКПП
• Замена сцепления МКПП
• Замена АКПП
• Ремонт и замена гидроблока АКПП
• Ремонт и замена гидротрансформатора АКПП
• Ремонт и замена соленоидов АКПП
• Ремонт и замена селектора (ручки) АКПП
• Ремонт и замена приводов автомобиля
• Замена ШРУСа
• Замена пыльника ШРУСа
• Замена внутреннего ШРУСа
• Замена наружного ШРУСа
• Замена сцепления
• Ремонт сцепления
• Замена диска сцепления
• Замена рабочего цилиндра сцепления
• Замена жидкости сцепления
• Замена тросика сцепления
• Ремонт редукторов
• Замена редукторов
• Ремонт редуктора моста
• замена масла в редукторе
• Ремонт раздаточной коробки (раздатки)
• Замена раздатки
• замена масла в раздаточной коробке
• Замена сальника заднего редуктора
• Замена сальников раздатки
• Замена сальника МКПП
• Замена сальника привода
• Замена сальника редуктора
• Ремонт коробки автомат
• Ремонт АКПП
• Ремонт МКПП
• Ремонт КПП

Технический ремонт и обслуживание трансмиссии автомобиля Audi по низким ценам

Важным агрегатом в любом автомобиле, который позволяет ему двигаться, является трансмиссия. Она бывает разных типов. Современные модели отличаются сложной конструкцией, потому не всегда их ремонт можно произвести самостоятельно.

Ремонт трансмиссии машины – одна из востребованных технических услуг нашей компании. Профессиональные мастера выполнят ремонт и обслуживание трансмиссии автомобиля audi по невысокой цене. Трансмиссия – важная составляющая система автоматики, которая передает двигателю энергию. За управление отвечает специальный блок.

Какие поломки в трансмиссии могут появляться:

•  появление звуков при разных режимах, при ускорении или передвижении;
•  нельзя отключить полный привод машины;
•  невозможно изменить у АКПП режим работы.

Поломка у трансмиссии появляется при неправильно выбранной жидкости для авто. Также причиной поломки является плохая работа коробки передачи. Выполнять диагностику и ремонт трансмиссии автомобиля audi должен квалифицированный сотрудник. Поломка является следствием поездки по плохой дороге. Если управление нарушено, то машина не может двигаться с места. Для этого потребуется эвакуация авто до нашего сервиса.

Поломка трансмиссии часто происходит в связи с негативными воздействиями на дороге, при заливке неоригинальных масел и эксплуатации машины в экстремальных условиях. Все это может неблагоприятно сказаться на работе системы, и привести к быстрому износу элементов.

Обслуживание трансмиссии

Наша компания занимается обслуживанием КПП и АКПП, соблюдаем все правила. Мы рекомендуем автовладельцам смотреть за состоянием автоматики у машины постоянно. Все детали обеспечивают безопасное движение транспортному средству. Для выявления поломки у нас можно пройти диагностику, чтобы выявить поломку.

Ремонт трансмиссии — это сложное и затратное дело. После выполнения всех работ предоставляем клиентам срок гарантии. Для того, чтобы избежать полной замены элементов предлагаем автовладельцам выполнить технических ремонт трансмиссии audi недорого. Проводим техническое обслуживание для компаний, а также частных лиц. Все специалисты имеют высокую квалификацию. Каждый клиент у нас получит качественный ремонт.

Стоимость ремонта трансмиссии будет зависеть от сложности работ и необходимости замены деталей. После проведения диагностики специалисты озвучат цену на ремонт. Поломку трансмиссии устраним быстро. Выполняем ремонт разных видов трансмиссий у автомобилей audi быстро и качественно. За подробной консультацией обращайтесь в нашу компанию.

Услуги по ремонту трансмиссии AUDI

Ремонт узлов и агрегатов трансмиссий —

от 2 дней

Срок выполнения работ

от 15 000 р.

Стоимость ремонта

≈ 50 %

от стоимости
нового

Компания «Механика» оказывает услуги по ремонту узлов и агрегатов трансмиссии: ремонт механических и автоматических коробок передач, гидротрансформаторов, ведущих мостов и редукторов как для иностранной, так и для отечественной спецтехники.

• Ремонт выполняют обученные и аттестованные механики.

• На отремонтированный агрегат предоставляется гарантия от 3 до 6 месяцев.

• «Механика» предлагает новые и восстановленные агрегаты в сборе и осуществляет продажу запасных частей для ремонта трансмиссий.

Наша основная компетенция: Dana, Carraro, Meritor, ZF.

Капитальный ремонт дорогого агрегата — выгодная альтернатива покупке нового для большегрузной и тяжелой спецтехники.

Доставка агрегатов в ремонт по Москве и ближайшему Подмосковью осуществляется бесплатно.

В компании «Механика» можно приобрести восстановленные агрегаты в сборе, что существенно сэкономит время простоя спецтехники.

КАРТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Выбрать мастерскуюДзержинскийИжорская

МОТОРЗОНА

интернет-магазин
запчастей для спецтехники

КОМПАНИЯ «МЕХАНИКА» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ТРАНСМИССИИ

Капитальный ремонт дорогого агрегата — выгодная альтернатива покупке нового для большегрузной и тяжелой спецтехники

Калькулятор

стоимости ремонта карданного вала

Услуги ремонта спецтехники

Строительная и дорожная спецтехника трудится на пределе своих возможностей, поэтому, для ее надежной работы, требуется грамотное техническое обслуживание и своевременное устранение появившихся неисправностей. Компания «Механика» предоставляет услуги по ремонту спецтехники строительной и дорожной, гарантируя большой эксплуатационный ресурс отремонтированных агрегатов. Наши специалисты выполняют оценку степени износа деталей, узлов и агрегатов, а также определяют наличие неисправностей и причины их появления. Мы занимаемся техническим обслуживанием специальной техники и осуществляем ее текущий или капитальный ремонт.

Недорогой ремонт и обслуживание спецтехники

Компания «Механика» предоставляет качественный сервис ремонта и обслуживания спецтехники грузовой, в рамках которого мы выполняем множество задач.

1. Специалисты компании осуществляют полную разборку узлов и агрегатов спецтехники и диагностируют дефекты.
2. Мы очищаем все элементы от грязи, ржавчины и масла.
3. Опытные мастера восстанавливают узлы и агрегаты специальной техники.
4. При необходимости выполняется замена деталей или узлов на новые.
5. Наши специалисты восстанавливают или полностью меняют «сердце» любой техники — двигатель.
6. По итогам ремонта проводятся испытания, чтобы убедиться в полном функционировании и максимальной производительности спецтехники.
7. Помимо непосредственно ремонта спецтехники, мы даем профессиональные консультации по ее эксплуатации.

Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на быстрое выполнение ремонта и качественное техническое обслуживание. Наши специалисты находят оптимальное решение в любой ситуации, используя в своей работе современное оборудование и профессиональные инструменты. Цены на капитальный ремонт спецтехники дорожной и строительной в компании «Механика» невысокие, так как мы имеем мощную материально-техническую базу и большой опыт выполнения таких работ. Также в наличии у нас всегда есть большой запас комплектующих, что позволяет нам выполнять ремонт специальной техники любой сложности в максимально короткие сроки и без потери качества. Компания «Механика» предоставляет свои услуги по доступной цене разово и на постоянной основе, предлагая взаимовыгодные условия сотрудничества всем владельцам дорожной и строительной спецтехники.

Сколько по времени делается диагностика автомобиля: Компьютерная диагностика авто, машины: информация, детали, цена – Диагностика автомобиля компьютерная комплексная: сколько стоит, цена

Виды диагностики автомобиля. Компьютерная диагностика

Далеко не всем водителям старшего поколения известно, что в себе заключает это понятие. Так издавна повелось, что новые технические приспособления всегда вызывали недоверие, и только потому, что для человека это не казалось знакомым, привычным, в результате чего складывалось (и продолжает складываться) неполное и, следовательно, неверное мнение. Однако все же для того, чтобы качественно произвести любой вид ремонта, нужно в первую очередь грамотно сделать диагностику автомобиля. И это логично: невозможно отладить ту систему, если до конца не понятно, какая из ее частей неисправно работает.

Способы диагностики поломки автомобиля

Мастеру необходимо точно знать, какой механизм нужно разбирать, демонтаж какой части автомобиля сделать. Это имеет отношение как в случае с двигателем, так и в случае с подвеской. На данный момент диагностировать поломку можно тремя способами:

[box style=»0″]

• Задействовать органы чувств — зрение, слух и обоняние;
• Провести осмотр и измерения различных показателей;
• И, наконец, применить электронную или компьютерную  диагностику — последнее достижение в данной области.

[/box]

Все эти способы применяются на практике, отличаясь друг от друга степенью точности и продолжительностью процедуры. Первый способ считается самым поверхностным и в большинстве случаев неточным. Второй — точным, но не быстрым. Третий же позволяет просканировать всю систему, контроль за которой осуществляется микропроцессором.

В отдельности стоит рассмотреть то, как выявляется истинная причина неисправности двигателя. Его диагностика проводится при помощи специального оборудования, это может быть как мотор-тестер, так и сканер. Первый прибор — мотор-тестер — предназначен для измерения разных параметров и особенностей функционирования двигателя — словом, проводится второй тип диагностики.

Помимо только что изложенного способа, имеется и другой — электронная диагностика, или, проще говоря, сканирование. Данный процесс осуществляется посредством сканера — внешнего компьютера, подключаемого к специальному диагностическому разъему, таким образом считывая коды возникших ошибок. Также прибор помогает в управлении над исполнительными механизмами, а в режиме Datastream помогает расшифровывать сигналы датчиков с микропроцессора.

Производители предлагают на рынке два типа диагностического оборудования — стационарное и переносное. Каждая отдельная фабрика выпускает свою модификацию прибора с определенным набором функций, поэтому на всех СТО (станциях технического обслуживания) невозможно встретить образец одной конструкции. Но по тому, как внешне выглядит тот или иной прибор, нельзя создать себе правильное представление об оснащенности СТО. Часто выходит так, что переносные модели обладают большим функционалом, чем стационарные, которые уже не в силах угнаться за техническим прогрессом. Вот что можно вкратце сказать о самом понятии. Наступает черед рассказа непосредственно о самой процедуре диагностики.

Сколько времени занимает диагностика автомобиля?

Первое, что нужно полностью осознать, когда заходит речь о диагностировании автомобиля, — данный процесс требует определенного количества времени. Не бывает такого, чтобы за несколько минут была выявлена проблема. Даже если в конечном итоге выяснится, что исправность была незначительная, на ее диагностирование уйдет никак не меньше получаса. И необходимо сразу запомнить, что настоящий профессионал не будет ограничиваться только лишь чтением ошибки и рекомендациями по замене таких-то механизмов, он также проведет целый комплекс действий по проверке правильности расшифровки показаний ЭБУ (электронного блока управлений). Иногда причиной неисправности, о которой сигнализирует приборная доска, бывает присущая некоторым автослесарям забывчивость, в результате чего некоторые необходимые датчики просто не возвращаются на свое место в блоке.

Можно ли стирать ошибки (CHECK) в ЭБУ?

Среди автолюбителей ходит одно очень распространенное заблуждение, чему также поспособствовали так называемые мастера на станциях: чтобы устранить дефект, выявленный системой, нужно банально стереть высвеченные ошибки. Но в действительности это не решает проблемы. Цель ЭБУ не в том, чтобы добавить водителям еще ненужных проблем, а в том, чтобы следить за исправностью работы всех составных частей системы. И ошибки системы — это не простое информирование владельца автомобиля, это точное отражение ситуации. Ошибки бывают статическими, которые произошли в данный момент, и случайными, накопленными за определенный период. При каждом включении зажигания и при дальнейшей работе двигателя ЭБУ делает анализ показания датчиков и устройств. Выявляя дефект, блок учитывает его и предъявляет код ошибки. То есть такие ошибки не могут быть спонтанными, возникшими из ниоткуда. Все они остаются в памяти ОЗУ (оперативного запоминающего устройства), и если неисправность устранить, то при запуске мотора статическая ошибка получает статус случайной и стирается через несколько поездок.

Конечно же, если постоянно стирать ошибки, а обнаруженную проблему не решать, то двигатель от такого обращения не будет продолжать работать так, как было до этого. На современных автомобилях — в основном на американских и европейских, на японских пока не встречается — используется адаптивное управление системой, при котором оптимизируются результаты управления, а показания датчиков, сделанные в разное время, сохраняются в отдельной области ОЗУ. И вот здесь память достаточно легко очистить от ошибок путем отключения питания, то есть сняв клеммы с АКБ (аккумуляторной батареи).

Данным способом пользуются все, кто не хочет привезти свой автомобиль на диагностику. Но он приводит только к сбросу ошибок и всей накопленной ранее информации и дает временный эффект. Порой такое забивание на проблему, вперемешку с надеждой на качество и гарантию иностранного производителя, приводит к неприятным последствиям, из-за чего езда на таком автомобиле вызывает головную боль.

Американские специалисты раньше давали такие рекомендации для своих автомобилей: чтобы восстановить потерянные в момент отключения АКБ данные, нужно было проехаться в разных статических режимах. Сегодня же OBD II (On-BoartDiagnostics II) — новый стандарт диагностики — предъявляет особое требование: коды ошибок должны сохраняться в памяти ЭБУ даже в том случае, если питание всей системы отключено. Это подтолкнуло пока небольшую часть автопроизводителей устанавливать в блоке память, которая работает от независимых источников энергии. Разумеется, что на таких автомобилях нет теперь возможности сбросить и сами ошибки, и адаптацию, это могут сделать только сотрудники автомастерских, где имеется сканер. Им проводится полная диагностика всех иномарок, которые были выпущены после 1997-го года.

Определение поломки двигателя

Но для определения поломки двигателя на современных автомобилях одного сканера будет мало. Несомненно, потребуется еще и мотор-тестер. Так же как и сканер, он бывает стационарным и переносным. В действительности, этот прибор представляет собой многоканальный цифровой осциллограф, с комплексом специальных функций. Такой способ также является одним из видов компьютерной диагностики: вся полученная информация проходит обработку посредством одного или нескольких процессоров, что делает технологию диагностики всесторонней.

Данный прибор незаменим для правильной и точной диагностики, особенно старых систем со слабой возможностью самодиагностики. К ним относятся KE-Jetronic, L/LE-Jetronic и DIGIFANT. Само собой разумеется, что для работы с мотор-тестером у мастера должны быть специальные знания и выработанные навыки, а также достаточный запас времени, 2—3 часа, для поиска и обнаружения неисправности. Однако и здесь не все гладко: на станциях, где недобросовестными бывают как начальство, так и работники, часто вводят клиента в заблуждение. Стационарное диагностическое оборудование имеет экран, на который внутренний процессор выводит данные в виде диаграмм. Пользуясь тем, что большинство автолюбителей ничего в этом не смыслят, нечестный работник может сделать вывод, противоречащий первоначальным показаниям прибора. Для аргументации могут распечатать эти показания на бумаге и складно все объяснить. Но в такие моменты проверить правдивость слов невозможно.

Все же мир не без настойчивых людей. Они, измученные и потерявшие при этом много времени, настойчиво требуют, чтобы им продемонстрировали работу исправленного — со слов автослесаря — двигателя. С боем этого удается добиться, но не всегда. Попадаются и такие трудные водители, которые очень доверились процедуре компьютерного диагностирования и иногда не понимают, почему выявление неисправности занимает приличное время, ведь современные компьютеры такие быстрые. Как известно, раз на раз не приходится — каждый случай индивидуален, все зависит от многих факторов, в том числе и от возраста автомобиля. Конечно же, самоучек и друзей тех, кто немного разбирается в машинах, тоже много находится. Эти клиенты порой просят сделать то, что в данной ситуации не нужно совершать, или починить там, где факт поломки еще не установлен.

Определение поломки на слух? Можно ли прослушать двигатель?

На этом владельцы железных коней не останавливаются: они могут попросить послушать работу двигателя и тут же, получив от механика неутешительный ответ, хотят узнать, от чего это происходит. В самом начале уже говорилось, что диагностика неисправности двигателя на слух — это все равно что гадание на кофейной гуще, где найдется много объяснений, а определить, какое из них правильное, не в силах человека. Здесь проявляется либо слишком предвзятое отношение к автомеханикам, либо нежелание отдавать деньги за то, что, по мнению водителей, скоро снова полетит. Если в мастерской не могут быстро определить и назвать причину неисправности, то это еще не значит, что тамошние работяги ничего не умеют делать. Бывает и так, что диагностика автомобилей одной модели может занимать разные временные промежутки — от нескольких часов до нескольких дней.

То обстоятельство, что они будут обходиться без машины такое продолжительное время, заставляет некоторую часть водителей отказываться от услуг диагностики, иной раз вымещая свое недовольство на некомпетентности сотрудника СТО. Повторимся в очередной раз, незнание — особенность, присущая не всем слесарям. Техническая «начинка» автомобилей постоянно меняется, поэтому сегодняшний бензиновый двигатель — это соединение не только механики, но и сложной электроники.

При диагностике двигателя нужно принимать во внимание то, что на ситуацию влияют различные факторы, а их важность в момент определения неисправности обуславливается также и строением «сердца» машины, о котором мастер может и не знать. Анализ ситуации отнимает время и требует совершение разного рода действий. Иногда может получиться и так, что разные дефекты могут внешне одинаково проявляться.  В таких ситуациях возникает масса версий, что, в свою очередь, вынуждает к проведению тестовых операций. Даже богатый профессиональный опыт не всегда может уберечь от совершения ошибки. Если пропустить мимо взгляда одну деталь, которая кажется незначительной в данный момент, то потом может оказаться, что зря ей сразу не было уделено должное внимание.

А если плавают «обороты»?

Например, клиент обратился на станцию, жалуясь на «гуляющие» обороты ХХ (холостого хода). При первичной диагностике слышно, как работает экономайзер принудительного ХХ. Дальнейший осмотр показывает, что неисправен регулятор ХХ. Его промывка не исправляет положение, остается слесарю только заменить деталь. Через день то же самое повторяется с новым регулятором. Повторная диагностика выявляет дефект в воздушном фильтре — разрыв в стенке, через который уличная пыль с песком попадала в него и потом уже засоряла регулятор ХХ.

Таким образом, невозможно предвидеть все трудности, с которыми можно столкнуться, даже в таком деле, как ремонт выпускных коллекторов в Москве. Поэтому не всегда уместно осуждение того автослесаря, который в процессе ремонта допустил ошибку. Недовольный клиент не может дать объективную оценку действиям ремонтника, потому что сам не разбирается и никакого опыта в этом деле не имеет. Однако в некоторых случаях гнев бывает оправданным: профессиональная подготовка современных мастеров оставляет желать лучшего.

Нередко судьба может столкнуть с такими умельцами, которые своими золотыми руками, но очень дурной головой могут только на время замаскировать обнаруженный дефект, вместо того чтобы его просто устранить традиционными методами. Неопытный глаз такие удивительные манипуляции с автомобилем вообще может не заметить, все выяснится уже позже, когда пройдет достаточное количество времени и повторное обращение с претензией будет бессмысленным.

Под конец стоит сказать, что современный процесс диагностики отличается от того, что было 10—20 лет назад, и вопрос ее точности — это вопрос добросовестности и опытности работников СТО. Пока между двумя сторонами не будут установлены цивилизованные отношения, проблема некачественного ремонта не решится.

Сколько по времени делается диагностика машины

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что такое компьютерная диагностика мотора автомобиля
• Как проводят компьютерную диагностику двигателя
• Кто может сделать компьютерную диагностику ДВС
• Что показывает компьютерная диагностика двигатель автомобиля

Появление на щитке проборов желтого значка с надписью «CHECK ENGINE» не может не беспокоить владельца авто, поскольку это часто сопровождается нарушениями в работе двигателя или проблемами с его запуском. Простыми методами и без специального оборудования выяснить, в чем причина неисправности, в таких случаях не получится. Чтобы получить ответ на вопрос, в каком именно узле автомобиля существует проблема, нужно разобраться, что показывает компьютерная диагностика двигателя автомобиля.

Что показывает диагностика двигателя автомобиля

Электроника уже давно стала неотъемлемой составляющей современных автомобилей, в которых работой двигателя управляет единая электронная система ЭСУД. Контролирует рабочие параметры такой системы ЭБУ (электронный блок управления).

С применением электронного оборудования осуществляется контроль работы многих узлов и агрегатов, которые входят в конструкцию автомобилей (тормозная система, подушки безопасности, трансмиссия, узлы подвески и т.д.). Для этого системы современных моделей авто комплектуются различными датчиками, показывающими рабочие параметры узлов транспортного средства. Такие датчики взаимодействуют с электронными управляющими модулями, что позволяет своевременно получать сведения о появившихся неисправностях.

Наиболее сложная задача специалиста, выполняющего компьютерную диагностику двигателя автомобиля, заключается в точном выявлении поломки. В процессе обслуживания моделей машин, которые не оборудованы ЭСУД, диагносты вынуждены анализировать различные симптомы всевозможных неисправностей, проводить частичную разборку силового агрегата и навесного оборудования, а также выполнять ряд других трудоемких операций.

Рассмотрим подробнее, какие данные показывает компьютерная диагностика двигателя?

С помощью специальных диагностических сканеров специалисты могут выполнить проверку различных систем автомобиля (при условии, что такие системы связаны с ЭСУД). Довольно часто поломки в одном узле приводят к неправильной работе сопряженных с ним механизмов. Компьютерная диагностика двигателя позволяет точно установить неисправность и причину ее появления.

С помощью диагностического оборудования специалисты могут получить объективную информацию по рабочим параметрам мотора, чтобы затем сравнить полученные данные с данными производителя.

При подключении профессионального сканера диагност может выполнить проверку ЭБУ, топливной и охлаждающей систем, газораспределительного механизма, зажигания, ЕГР и др.

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля выполняется в несколько этапов, по завершению каждого из которых выводится отчет об ошибках. Обнаруженные ошибки расшифровываются, и на основе полученной информации мастер диагност составляет рекомендацию о необходимости замены или ремонта определенных узлов, датчиков или отдельных деталей.

Таким образом, наличие в конструкции авто электронного оборудования дает возможность оперативно контролировать работу двигателя и других систем автомобиля, а также записывать в память электронного блока управления данные о появляющихся ошибках.

Сведения о неисправностях сохраняются в памяти ЭБУ в форме специальных кодов. Для предупреждения водителя автомобиля о выявленной ошибке предусмотрен специальный индикатор на приборном щитке («чек»).

Таким образом, компьютерная диагностика двигателя автомобиля показывает наличие сбоя в работе автомобиля на начальной стадии, до того, как произойдет более сложная поломка. Это намного упрощает процесс диагностирования неисправностей и экономит время специалиста.

Не рекомендуется доверять компьютерную диагностику двигателя малоопытным специалистам, которые не имеют соответствующей квалификации и используют несертифицированные сканеры.

Рекомендуем

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля в сервисе и своими силами

Определить, в каком состоянии, с технической точки зрения, находится двигатель автомобиля можно тремя способами. Каждый из этих способов отличается затрачиваемыми ресурсами и точностью диагностики.

1. Самый простой способ состоит в проведении визуального осмотра двигателя на предмет выявления видимых неисправностей, протекания технических жидкостей, анализа устойчивости работы и т.д. Такой метод требуем минимум затрат, но результат бывает не точным.
2. Второй способ диагностики подразумевает проверку работы мотора с помощью специальных устройств и приборов. Такие приспособления показывают рабочие параметры двигателя, которые необходимы для анализа его работы. Точность данных определяется квалификацией мастера диагноста. Себестоимость такой диагностики невысокая, но она требует больших временных затрат.
3. Наиболее сложный вариант проверки двигателя – компьютерная диагностика. Для ее проведения применяются специальные сканеры, которые наиболее точно показывают наличие неисправностей.

Уже само название третьего способа диагностики указывает на то, что для проведения диагностики двигателя применяется новейшая вычислительная техника. Вместо габаритных компьютеров для решения диагностических задач в автосервисах используются ноутбуки, планшеты и многофункциональные смартфоны.

Суть компьютерной диагностики бензиновых и дизельных ДВС состоит в расшифровке специальных кодов, которые показывают состояние электронных систем. Такие коды выводятся на дисплей диагностического устройства в виде набора определенных символов.

Для чего проводится и что показывает компьютерная диагностика?

• для оценки технического состояния автомобиля, которое важно знать покупателю авто с пробегом;
• для того, чтобы установить причины, которые привели к загоранию символа «чек» на приборной доске авто;
• для оценки масштабов и стоимости сервисных работ.

Для проведения компьютерной диагностики двигателя необходимы следующие знания и умения:

• где находится диагностический разъем в конкретной модели авто;
• опыт работы со сканером, который оснащен специальным ПО для диагностики двигателя автомобиля;
• навыки работы с информационными базами данных в сети интернет;
• умение расшифровывать коды ошибок и другую информацию, которую показывает диагностический сканер.

Специалист по компьютерной диагностике двигателя автомобиля после проведения диагностической процедуры формирует отчет с описанием неисправностей, требующих устранения. Основная задача компьютерной диагностики двигателя автомобиля состоит в поиске оптимальных решений для полного восстановления работоспособности мотора.

Провести компьютерную диагностику мотора можно следующими способами:

• воспользоваться услугами автоцентра, предоставляющего такие услуги, который имеет все необходимое диагностическое оборудование для конкретной модели автомобиля;
• заказать выезд специалиста по компьютерной диагностике авто;
• продиагностировать двигатель машины своими силами.

Первый способ предполагает поездку в автосервис и расходы на оплату услуги. Преимущество такого решения заключается в том, что на СТО работают профессиональные автослесари, которые имеют практический опыт по выявлению неисправностей и могут разу же провести ремонт авто. Недостатком в этом случае может считаться высокая стоимость компьютерной диагностики автомобиля.

Диагностика авто с выездом необходима в ситуациях, когда автомобиль своим ходом (по какой-либо причине) не может доехать в автосервис.

Выездная компьютерная диагностика, которую предлагают крупные автосервисы, проводится квалифицированными специалистами. Диагност приедет на место нахождения авто со сканером и необходимыми программами. Специалист определит имеющиеся неисправности, расшифрует и сбросит ошибки, которые показывает компьютерная диагностики. Этот способ будет самым дорогим, так как к обычной стоимости у слуги автосервиса добавится оплата за выезд.

При заказе услуги выездной диагностики у мелкого предпринимателя возможен риск, что она не будет полноценной, из-за «слабого» оборудования или неопытности мастера. В этом случае диагностирование не будет углубленным, а такой же результат можно получить при гораздо меньших затратах, если выполнить эту операцию своими силами.

Для решения этой задачи понадобится специальный диагностический адаптер, смартфон или планшет с операционной системой Андроид /IOS либо Windows. Стоит отметить, что стоимость адаптера сравнима с расценками за один заказа выездной компьютерной диагностики автомобиля двигателя. Как показывает опыт, есть смысл купить диагностический разъем OBD2, и интегрировать специальное ПО на смартфон/планшет, чтобы своими силами выполнять проверку автомобиля.

Наличие собственного диагностического оборудования предоставляет владельцу авто ряд преимуществ. Разобраться, что показывает диагностика двигателя можно в любой момент и в любом месте. Таким образом, можно прочитать плавающую ошибку, которая возникает периодически. Недостаток самостоятельной диагностики двигателя автомобиля заключается в функциональной ограниченности большинства доступных диагностических программ, в результате чего они показывают далеко не все ошибки.

Рекомендуем

Сколько времени нужно на компьютерную диагностику автомобиля

В среднем, поиск неисправности с помощью диагностической программы даже у опытного мастера занимает около 2-х часов. К примеру, компьютерная диагностика дизельного мотора показывает полную картину состояния всех электронных систем, что дает возможность выявить различные неисправности и отклонения в их работе.

Диагностический сканер проводит проверку рабочих параметров, влияющих на работу всех систем двигателя. Глубокий анализ каждого узла включает несколько этапов:

• диагностика качества топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры;
• анализ работы топливной аппаратуры;
• проверка характеристик системы смазки;
• диагностика ГРМ.

На практике, необходимость в проведении компьютерной диагностики дизельных моторов появляется при повышенном расходе топлива, при возникновении посторонних шумов или при падении мощности двигателя.

Для проведения компьютерной диагностики в автосервисах может использоваться различное переносное или стационарное оборудование.

Даже при простых неисправностях процесс диагностирования двигателя автомобиля занимает не менее 30 минут, поэтому не стоит верить обещаниям специалистов с невысокой квалификацией о том, что результат проверки можно получить мгновенно.

После считывания кодов ошибок, которые показывает сканер, диагност должен провести ряд мероприятий, позволяющих установить, что нарушения в работе ЭБУ определены правильно. Случается, что неточности в ходе определения неисправностей являются следствием неправильной работы электронных датчиков.

Используя только один диагностический сканер, в большинстве случаев, невозможно точно и в полном объеме определить все погрешности в работе систем двигателя. Для получения объективных результатов необходим мотор тестер — многоканальный осциллограф. Такое устройство проводит замер и анализ различных сигналов, поступающих от бортового компьютера. Расшифровка таких сигналов показывает наиболее точные результаты диагностики двигателя. Такое оборудование незаменимо в процессе диагностики систем самодиагностики более старых автомобилей.

Рекомендуем

Реальные поводы для компьютерной диагностики двигателя автомобиля

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля не является обязательным элементом технического обслуживания автомобиля, но именно эта процедура чаще всего является единственным методом решения проблем в работе разных систем. Именно поэтому, такая услуга пользуется высоким спросом у владельцев авто. Она необходима в ситуациях, перечисленных ниже.

1. Машина имеет один или несколько признаков неисправности

Если на щитке приборов загорелся индикатор какой-либо неисправности или произошло заметное изменение рабочих параметров авто. В этом случае необходимо провести компьютерную диагностику системы или узла, нарушение в работе которых показывает индикатор или предполагает водитель.

Такая проверка позволит предупредить более серьезные неисправности и избавит от неожиданной поломки в дороге. Устранение сбоев в работе систем двигателя автомобиля на ранней стадии позволит избежать затрат, связанных с дорогостоящим ремонтом.

Предполагается длительное путешествие

Опытные водители рекомендуют провести компьютерную диагностику двигателя автомобиля перед дальними поездками в профилактических целях. Такая проверка показывает потенциальные неисправности и позволит установить, какие детали стоит заменить перед длительным путешествием на авто. Это позволит предотвратить неожиданные поломки, потерю времени на поиск автосервиса в незнакомом городе и обезопасит автовладельца на трассе.

Покупая подержанную машину

Компьютерная диагностика входит в перечень обязательных процедур проверки при покупке авто с пробегом.

Продавцы подержанных авто могут скрыть информацию в неисправностях транспортного средства, которые нельзя обнаружить без специального оборудования, поэтому, подключение диагностического компьютера служит средством защиты от покупки машины в плохом состоянии и последующих проблем.

Мастер диагност с помощью сканера сделает проверку авто, которая показывает состояние всех систем и узлов автомобиля, определит предрасположенность отдельных агрегатов к поломке и позволит определить, попадала ли машина в серьезные ДТП. Кроме того, глубокая компьютерная диагностика позволит установить достоверность данных о пробеге авто.

Профилактическая мера

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля, как было отмечено ранее, не является обязательным мероприятием. Тем не менее, специалисты рекомендуют с определенной периодичностью проводить такую процедуру в качестве профилактики технического состояния машины.

Систематическая проверка авто с помощью профессиональных диагностических сканеров показывает потенциально возможные неисправности, которые в настоящее время никак себя не проявляют, но в один момент могут привести к аварийной ситуации на автомагистрали. Диагностирование автомобиля каждые полгода способствует повышению надежности транспортного средства.

Далеко не всем водителям старшего поколения известно, что в себе заключает это понятие. Так издавна повелось, что новые технические приспособления всегда вызывали недоверие, и только потому, что для человека это не казалось знакомым, привычным, в результате чего складывалось (и продолжает складываться) неполное и, следовательно, неверное мнение. Однако все же для того, чтобы качественно произвести любой вид ремонта, нужно в первую очередь грамотно сделать диагностику автомобиля. И это логично: невозможно отладить ту систему, если до конца не понятно, какая из ее частей неисправно работает.

Способы диагностики поломки автомобиля

Мастеру необходимо точно знать, какой механизм нужно разбирать, демонтаж какой части автомобиля сделать. Это имеет отношение как в случае с двигателем, так и в случае с подвеской. На данный момент диагностировать поломку можно тремя способами:

• Задействовать органы чувств — зрение, слух и обоняние;
• Провести осмотр и измерения различных показателей;
• И, наконец, применить электронную или компьютерную диагностику — последнее достижение в данной области.

Все эти способы применяются на практике, отличаясь друг от друга степенью точности и продолжительностью процедуры. Первый способ считается самым поверхностным и в большинстве случаев неточным. Второй — точным, но не быстрым. Третий же позволяет просканировать всю систему, контроль за которой осуществляется микропроцессором.

В отдельности стоит рассмотреть то, как выявляется истинная причина неисправности двигателя. Его диагностика проводится при помощи специального оборудования, это может быть как мотор-тестер, так и сканер. Первый прибор — мотор-тестер — предназначен для измерения разных параметров и особенностей функционирования двигателя — словом, проводится второй тип диагностики.

Помимо только что изложенного способа, имеется и другой — электронная диагностика, или, проще говоря, сканирование. Данный процесс осуществляется посредством сканера — внешнего компьютера, подключаемого к специальному диагностическому разъему, таким образом считывая коды возникших ошибок. Также прибор помогает в управлении над исполнительными механизмами, а в режиме Datastream помогает расшифровывать сигналы датчиков с микропроцессора.

Производители предлагают на рынке два типа диагностического оборудования — стационарное и переносное . Каждая отдельная фабрика выпускает свою модификацию прибора с определенным набором функций, поэтому на всех СТО (станциях технического обслуживания) невозможно встретить образец одной конструкции. Но по тому, как внешне выглядит тот или иной прибор, нельзя создать себе правильное представление об оснащенности СТО. Часто выходит так, что переносные модели обладают большим функционалом, чем стационарные, которые уже не в силах угнаться за техническим прогрессом. Вот что можно вкратце сказать о самом понятии. Наступает черед рассказа непосредственно о самой процедуре диагностики.

Сколько времени занимает диагностика автомобиля?

Первое, что нужно полностью осознать, когда заходит речь о диагностировании автомобиля, — данный процесс требует определенного количества времени. Не бывает такого, чтобы за несколько минут была выявлена проблема. Даже если в конечном итоге выяснится, что исправность была незначительная, на ее диагностирование уйдет никак не меньше получаса. И необходимо сразу запомнить, что настоящий профессионал не будет ограничиваться только лишь чтением ошибки и рекомендациями по замене таких-то механизмов, он также проведет целый комплекс действий по проверке правильности расшифровки показаний ЭБУ (электронного блока управлений). Иногда причиной неисправности, о которой сигнализирует приборная доска, бывает присущая некоторым автослесарям забывчивость, в результате чего некоторые необходимые датчики просто не возвращаются на свое место в блоке.

Можно ли стирать ошибки (CHECK) в ЭБУ?

Среди автолюбителей ходит одно очень распространенное заблуждение, чему также поспособствовали так называемые мастера на станциях: чтобы устранить дефект, выявленный системой, нужно банально стереть высвеченные ошибки. Но в действительности это не решает проблемы. Цель ЭБУ не в том, чтобы добавить водителям еще ненужных проблем, а в том, чтобы следить за исправностью работы всех составных частей системы. И ошибки системы — это не простое информирование владельца автомобиля, это точное отражение ситуации. Ошибки бывают статическими, которые произошли в данный момент, и случайными, накопленными за определенный период. При каждом включении зажигания и при дальнейшей работе двигателя ЭБУ делает анализ показания датчиков и устройств. Выявляя дефект, блок учитывает его и предъявляет код ошибки. То есть такие ошибки не могут быть спонтанными, возникшими из ниоткуда. Все они остаются в памяти ОЗУ (оперативного запоминающего устройства), и если неисправность устранить, то при запуске мотора статическая ошибка получает статус случайной и стирается через несколько поездок.

Конечно же, если постоянно стирать ошибки, а обнаруженную проблему не решать, то двигатель от такого обращения не будет продолжать работать так, как было до этого. На современных автомобилях — в основном на американских и европейских, на японских пока не встречается — используется адаптивное управление системой, при котором оптимизируются результаты управления, а показания датчиков, сделанные в разное время, сохраняются в отдельной области ОЗУ. И вот здесь память достаточно легко очистить от ошибок путем отключения питания, то есть сняв клеммы с АКБ (аккумуляторной батареи).

Данным способом пользуются все, кто не хочет привезти свой автомобиль на диагностику. Но он приводит только к сбросу ошибок и всей накопленной ранее информации и дает временный эффект. Порой такое забивание на проблему, вперемешку с надеждой на качество и гарантию иностранного производителя, приводит к неприятным последствиям, из-за чего езда на таком автомобиле вызывает головную боль.

Американские специалисты раньше давали такие рекомендации для своих автомобилей: чтобы восстановить потерянные в момент отключения АКБ данные, нужно было проехаться в разных статических режимах. Сегодня же OBD II (On-BoartDiagnostics II) — новый стандарт диагностики — предъявляет особое требование: коды ошибок должны сохраняться в памяти ЭБУ даже в том случае, если питание всей системы отключено. Это подтолкнуло пока небольшую часть автопроизводителей устанавливать в блоке память, которая работает от независимых источников энергии. Разумеется, что на таких автомобилях нет теперь возможности сбросить и сами ошибки, и адаптацию, это могут сделать только сотрудники автомастерских, где имеется сканер. Им проводится полная диагностика всех иномарок, которые были выпущены после 1997-го года.

Определение поломки двигателя

Но для определения поломки двигателя на современных автомобилях одного сканера будет мало. Несомненно, потребуется еще и мотор-тестер. Так же как и сканер, он бывает стационарным и переносным. В действительности, этот прибор представляет собой многоканальный цифровой осциллограф, с комплексом специальных функций. Такой способ также является одним из видов компьютерной диагностики: вся полученная информация проходит обработку посредством одного или нескольких процессоров, что делает технологию диагностики всесторонней.

Данный прибор незаменим для правильной и точной диагностики, особенно старых систем со слабой возможностью самодиагностики. К ним относятся KE-Jetronic, L/LE-Jetronic и DIGIFANT. Само собой разумеется, что для работы с мотор-тестером у мастера должны быть специальные знания и выработанные навыки, а также достаточный запас времени, 2—3 часа, для поиска и обнаружения неисправности. Однако и здесь не все гладко: на станциях, где недобросовестными бывают как начальство, так и работники, часто вводят клиента в заблуждение. Стационарное диагностическое оборудование имеет экран, на который внутренний процессор выводит данные в виде диаграмм. Пользуясь тем, что большинство автолюбителей ничего в этом не смыслят, нечестный работник может сделать вывод, противоречащий первоначальным показаниям прибора. Для аргументации могут распечатать эти показания на бумаге и складно все объяснить. Но в такие моменты проверить правдивость слов невозможно.

Все же мир не без настойчивых людей. Они, измученные и потерявшие при этом много времени, настойчиво требуют, чтобы им продемонстрировали работу исправленного — со слов автослесаря — двигателя. С боем этого удается добиться, но не всегда. Попадаются и такие трудные водители, которые очень доверились процедуре компьютерного диагностирования и иногда не понимают, почему выявление неисправности занимает приличное время, ведь современные компьютеры такие быстрые. Как известно, раз на раз не приходится — каждый случай индивидуален, все зависит от многих факторов, в том числе и от возраста автомобиля. Конечно же, самоучек и друзей тех, кто немного разбирается в машинах, тоже много находится. Эти клиенты порой просят сделать то, что в данной ситуации не нужно совершать, или починить там, где факт поломки еще не установлен.

Определение поломки на слух? Можно ли прослушать двигатель?

На этом владельцы железных коней не останавливаются: они могут попросить послушать работу двигателя и тут же, получив от механика неутешительный ответ, хотят узнать, от чего это происходит. В самом начале уже говорилось, что диагностика неисправности двигателя на слух — это все равно что гадание на кофейной гуще, где найдется много объяснений, а определить, какое из них правильное, не в силах человека. Здесь проявляется либо слишком предвзятое отношение к автомеханикам, либо нежелание отдавать деньги за то, что, по мнению водителей, скоро снова полетит. Если в мастерской не могут быстро определить и назвать причину неисправности, то это еще не значит, что тамошние работяги ничего не умеют делать. Бывает и так, что диагностика автомобилей одной модели может занимать разные временные промежутки — от нескольких часов до нескольких дней.

То обстоятельство, что они будут обходиться без машины такое продолжительное время, заставляет некоторую часть водителей отказываться от услуг диагностики, иной раз вымещая свое недовольство на некомпетентности сотрудника СТО. Повторимся в очередной раз, незнание — особенность, присущая не всем слесарям. Техническая «начинка» автомобилей постоянно меняется, поэтому сегодняшний бензиновый двигатель — это соединение не только механики, но и сложной электроники.

При диагностике двигателя нужно принимать во внимание то, что на ситуацию влияют различные факторы, а их важность в момент определения неисправности обуславливается также и строением «сердца» машины, о котором мастер может и не знать. Анализ ситуации отнимает время и требует совершение разного рода действий. Иногда может получиться и так, что разные дефекты могут внешне одинаково проявляться. В таких ситуациях возникает масса версий, что, в свою очередь, вынуждает к проведению тестовых операций. Даже богатый профессиональный опыт не всегда может уберечь от совершения ошибки. Если пропустить мимо взгляда одну деталь, которая кажется незначительной в данный момент, то потом может оказаться, что зря ей сразу не было уделено должное внимание.

А если плавают «обороты»?

Например, клиент обратился на станцию, жалуясь на «гуляющие» обороты ХХ (холостого хода). При первичной диагностике слышно, как работает экономайзер принудительного ХХ. Дальнейший осмотр показывает, что неисправен регулятор ХХ. Его промывка не исправляет положение, остается слесарю только заменить деталь. Через день то же самое повторяется с новым регулятором. Повторная диагностика выявляет дефект в воздушном фильтре — разрыв в стенке, через который уличная пыль с песком попадала в него и потом уже засоряла регулятор ХХ.

Таким образом, невозможно предвидеть все трудности, с которыми можно столкнуться, даже в таком деле, как ремонт выпускных коллекторов в Москве. Поэтому не всегда уместно осуждение того автослесаря, который в процессе ремонта допустил ошибку. Недовольный клиент не может дать объективную оценку действиям ремонтника, потому что сам не разбирается и никакого опыта в этом деле не имеет. Однако в некоторых случаях гнев бывает оправданным: профессиональная подготовка современных мастеров оставляет желать лучшего.

Нередко судьба может столкнуть с такими умельцами, которые своими золотыми руками, но очень дурной головой могут только на время замаскировать обнаруженный дефект, вместо того чтобы его просто устранить традиционными методами. Неопытный глаз такие удивительные манипуляции с автомобилем вообще может не заметить, все выяснится уже позже, когда пройдет достаточное количество времени и повторное обращение с претензией будет бессмысленным.

Под конец стоит сказать, что современный процесс диагностики отличается от того, что было 10—20 лет назад, и вопрос ее точности — это вопрос добросовестности и опытности работников СТО. Пока между двумя сторонами не будут установлены цивилизованные отношения, проблема некачественного ремонта не решится.

При поломке автомобиля раньше мастера полагались только на визуальный осмотр дефекта, после чего пытались его устранить или отремонтировать. Современные же автомобили оснащены электронной системой, которая сама будет сигнализировать о проблеме. Диагностика авто именно поэтому проводится с помощью компьютерного оборудования, которое позволяет намного быстрее, проще и, главное, точнее определить характер поломки.

Как проводят диагностику — Какое оборудование используется

Раньше диагностика проводилась с помощью визуального осмотра или же с помощью прослушивания двигателя. Такие методы несовершенны, и выявить, что именно сломано, не представляется возможным. Можно проводить измерения различных параметров (расход топлива, качество и количество выхлопных газов, температура приборов и т. п.), но этот способ тоже не будет максимально точным.

Самым современным методом является компьютерная диагностика автомобиля. Для ее проведения используются мотор-тестер и сканер. Первый прибор применяется для диагностики двигателя автомобиля. Он измеряет разные параметры его работы и особенности функционирования, определяет отклонения от нормы. Сканер же позволяет диагностировать электронную систему автомобиля в целом, не только двигатель, но и другие системы. Автозвук, система кондиционирования, подвеска — абсолютно всё можно проверить на сканере.

Что такое мотор-тестер — Как определяется поломка двигателя

Мотор-тестер используется для определения поломки двигателя. Он может быть и стационарным, и переносным. По сути, этот прибор напоминает осциллограф, и он обладает набором специальных функций. Вся полученная в ходе диагностики информация обрабатывается одним или несколькими процессорами, поэтому двигатель можно диагностировать всесторонне. Для работы с таким оборудованием у мастера должны быть специальные навыки, а после обнаружения неисправности он обязан проверить поломку и выявить способ ее устранить.

Что такое сканер

Сканер представляет компьютер или специальный прибор с дисплеем, напоминающий планшет. Кстати, можно проводить диагностику и с обычного ПК, ноутбука или планшета, установив специальную программу. Прибор подключается к диагностическому разъему автомобильного компьютера (электронной системы) и считывает возникающие ошибки — они отображаются в виде цифрового или буквенного (или комбинированного) кода. Сканеры бывают стационарными и мобильными, переносными, каждая мастерская или СТО использует наиболее удобный для себя вариант.

Сколько по времени занимает диагностика

Необходимо понимать, что проблема вряд ли будет выявлена за несколько минут — любая диагностика занимает время. Сканер проверяет весь электронный блок управления, мониторит системы автомобиля, поэтому процесс занимает от 30-40 минут. После того как ошибка выявлена, сканер подает сигнал, и мастер обязан проверить данную деталь на исправность. Иногда ошибкой может быть сбой в электронном блоке управления, а не поломка, в этом случае иногда ошибка сбрасывается. Но тут важно отличить сбой в электронике от истинной проблемы, требующей ремонта. Мотор-тестер обычно тестирует двигатель еще большее количество времени — от 2-3 часов.

Как часто нужно проводить компьютерную диагностику автомобиля

Естественно, что отправляться на сервис следует, когда на приборной панели загорится значок «двигатель» или надпись «check engine». При этом не обязательно, что какая-то проблема проклюнулась именно в моторе. Дизайн пиктограммы — не более чем дань традиции, идущей из тех далеких времен, когда «мозги» и датчики имел только двигатель.

На современной машине надпись «проверь мотор» может означать, что на самом деле проблемы возникли не только в моторе, а в фаре или, скажем, в коробке передач. Так или иначе, но, увидев подобное предупреждение, сразу паниковать не стоит. Прежде всего следует объективно оценить, как себя ведет автомобиль. Если мотор работает нормально, ровно и без перебоев, датчик температуры антифриза перегрева не показывает, если нет информации о низком давлении в топливной магистрали — значит, ничего совсем уж страшного с двигателем не происходит. Если вы долго томитесь в пробке или натужно буксуете на каком-то бездорожье, то можно грешить на перегрев трансмиссии.

В этом случае, чтобы погасить предупреждение на приборке, порой достаточно просто заглушить мотор и дать остыть силовому агрегату. И когда понимаешь, что о неисправности сообщают прочие, менее важные системы машины, то с поездкой на сервис можно повременить — ничего катастрофического не происходит. Разумеется, это не значит, что на компьютерную диагностику можно вообще «забить». Узнать, что же все-таки не так с машиной, все равно нужно. Пока не выяснишь точно, какой узел требует к себе внимания посредством «check engine», потенциальную опасность не устранишь.

Однако, даже если никаких «моторов» на приборке не зажигается, это не значит, что с вашим автомобилем все в полном порядке. Существует ряд неприятностей, причем именно с двигателем, когда никаких визуальных сигналов водителю не поступает. Не на всех машинах, конечно, но такое бывает. Собственно, отчасти по этой причине автопроизводители вводят в обязательный регламент ТО своей техники компьютерную диагностику машины.

Что делать тем автовладельцам, машины которых уже соскочили с фирменной гарантии, или тем, кто ездит мало и выкатывает межсервисный пробег только за несколько лет? Хозяевам таких авто специалисты рекомендуют принять следующий порядок: даже если не загорается «check engine», делать компьютерную диагностику на СТО не реже чем раз в год.

зачем нужна и как провести :: SYL.ru

Компьютерная диагностика — прекрасное средство, чтобы узнать о наличии проблем в вашем авто быстро, надежно и без лишних затрат. Можно ли провести данную процедуру дома, какие для этого нужны навыки и оборудование, какие программы лучше использовать?

Что собой представляет КДА

Компьютерная диагностика автомобиля (КДА) – это процедура, во время которой осуществляется чтение кода о неисправностях на главных узлах, удаление полученных кодов и их дальнейшая коррекция. Средствами для проведения процедуры выступают дилерские сканеры и другие системы такие, как портативные считывающие устройства, OEM, многофункциональные стенды.

Оборудование и программное обеспечение, которое сегодня производится для диагностики, предоставляет возможность считывать и улавливать даже незначительные перемены в системах регулирования работы двигателя, панели приборов и прочих важных составляющих.

Что включает диагностика

Для современного человека важна надежная проверка машины на наличие неисправностей. Это гарантия безопасности. Средства тестированиЯ авто при помощи компьютера:

• приборы сбора сведений о состоянии авто;
• пакет обработки полученной информации;
• пакет устройств, предназначенных для управления работой авто.

Все сведения о фактическом состоянии машины размещается в пакете управления, но произвести их считывание можно только при помощи специализированного сканера. Тогда все сведения будут зафиксированы на экране.

По типу действия программы делятся на:

• Программы для настройки и диагностики ГБО (A-K).

• Программное обеспечение для работы с диагностическим процессором ELM327.

• Помимо этого программы делятся в зависимости от марки автомобиля. Так бывают отдельные для диагностики ВАЗ, автомобилей типа VAG, «Форд», «Мерседес», «Опель», «Тойота» и других.

Сколько времени может занять диагностика автомобиля

Автосканеры для диагностики работают не так уж и долго, процесс может занять от десяти до тридцати минут. Продолжительность процедуры в первую очередь зависит от того, в каком узле следует провести проверку.

Что необходимо для проведения диагностики?

Для того чтобы провести процедуру самостоятельно, необходимы ноутбук или же смартфон с установленной на него программой для диагностики автомобилей, провода и сама машина. Если же проводить процедуру в автосервисе, то достаточно просто авто. За работу придется выложить определенную сумму денег, но тогда специалисты смогут сразу вам помочь с обнаруженной проблемой, предоставить детальную информацию и гарантию проведенной работы.

Драйверы для ПК

Чтобы использовать программу-сканер необходимо установить драйвер. Их существует два, но лучше скачать и установить оба, чтобы спокойно приступить к работе.

1. Драйвер USB-COM WCH поставит виртуальный CON-порт на компьютер, подходит для оборудования, работающего на чипсете WTH CH 340-341.
2. Драйвер USB-COM FTCI совместим с компьютерами, работающими на чипсете FTDI FT232.

Таким образом, выбор драйвера зависит от того, какая материнская карта стоит на ПК.

Дополнительное ПО

1. FORScan — программное обеспечение, имеющее русскую версию. Оно нацелено на полное проведение диагностики авто, в том числе подушки безопасности и систем АВС при помощи устройств для анализа авто — ELM 337. Приложение лучше всего подходит для автомобилей фирм Ford, Mazda и Mercury.
2. ScanMaster ELM — приложение для тест-анализа авто по стандартам OBD2/EOBD. ScanMaster включает в себя огромный набор функций для проведения тщательного анализа состояния двигателя и остальных систем автомобиля.
3. OpenDiagPro 1.4 — утилита, предназначенная для компьютерной диагностики автомобилей постсоветского производителя. Функциональная составляющая программы обновляться более не будет, что является большим минусом. Но все же, это незаменимая программа для собственников авто российского производства.
4. MotorData — программа для проведения тестов в режиме реального времени. Осуществляет поддержку устройств с адаптерами на базе чипсета ELM 328. Проста в изучении и хорошо подходит для длительных поездок.

Приложения для диагностики авто для Android

• Torque Pro — среди андроид-приложений это наиболее распространенная программа для тестирования машины. Приложение было разработано для проведения и вывода диагностической информации о работе машины через дизайн OBD3. Имеется более широкий и понятный объем возможностей, доступ к которому можно приобрести на платной основе.
• OpenDiag Mobile — приложение было разработано для машин местного производителя. Эта утилита выводит данные в режиме реального времени, рассчитывает и устраняет проблемы двигателей. В данном режиме особенно интересно, что приложение совместимо даже со старыми моделями авто ВАЗ, выпущенными до 2003 года.
• ELMScan Toyota — это качественная программа для диагностики автомобилей Lexus и Toyota, оборудованных разъемом OBD3. Программа может совершать тест-анализ авто за счет адаптера ELM327 (или подобного по совместительству). Осуществляется поддержка автомобилей японского, китайского и европейского пространства. Приложение можно скачать в бесплатной и лицензионной платной версии.

Как часто проводить диагностику автомобиля?

Износу с годами подвергается абсолютно любой автомобиль. Чтобы как можно реже исправлять поломки, нужно чаще производить диагностику автомобиля. Как и человеческий организм, машине нужна диагностика и профилактика. Слышите шум во время движения? Отправляйтесь в автосервис и не доводите дело до поломки. Именно там ваши опасения либо подтвердят, либо опровергнут.

Мы не зря провели аналогию с пациентом. После диагностики владелец автомобиля получает лис с указанием неисправностей.

Когда нужна диагностика?

Диагностика автомобиля необходима, если ваш автомобиль ломается слишком часто. С помощью диагностики вы выявите причину проблемы. Иногда дже самые несущественные неисправность являются верхушкой айсберга более крупной поломки. Например, стирающиеся быстро шины могут говорить о проблемах с подвеской.

Следует проводить диагностику и при покупке подержанного автомобиля. Ведь продавец обо всех дефектах вам не расскажет, а поломка может не заставить себя долго ждать.

Когда пора к мастеру?

Регулярность посещения СТО зависит от возраста автомобиля. Ну все, как у людей. Если машина старше трех лет и младше восьми лет, то диагностику можно проводить один раз в год. Чем старше автомобиль, тем чаще нужно делать диагностику.

Многие скажут, что такие частые проверки – трата времени и денег. Но это не так. Если делать диагностику регулярно, то вы в итоге сэкономите на дорогостоящем ремонте, так как будете решать проблемы на их начальном этапе. Что дешевле, диагностика или ремонт ходовой. Конечно первое, но если уж случилось второе, то на на этой странице помогут. Диагностика нужна даже если поломка не очевидна. Какой смысл ремонтировать все подряд, если можно просто проверить.

Виды автомобильной диагностики

Компьютерная диагностика

Неисправность проверяют при помощи оборудования, мотор-тестеров, газоанализаторов и т. д. Также с помощью компьютера выявляются коды неисправностей.

Механическая

Диагностика производится при помощи инструментов. Диагностируют электрику, вроде аккумулятора, стартера и генератора, а также ходовую часть автомобиля.

Опубликовано: 21.07.2017

Просмотрено раз: 1966

Диагностика автомобиля: как часто проходить | Статьи

Диагностика легковых автомобилей может потребоваться во многих случаях. Чаще всего владельцы впервые сталкиваются с этим сразу после покупки автомобиля. Особенно данный момент касается подержанных машин, купленных по объявлению в интернете или на авторынке. Продавцы стараются скрыть небольшие дефекты и поломки, поэтому важно провести полный осмотр перед началом эксплуатации транспорта. Специалисты настоятельно рекомендуют проводить комплексную диагностику как минимум один раз в год.

Где лучше проводить диагностику легковых автомобилей?

От качества проведенной диагностики зависит ваша безопасность в дороге, эта работа должна выполняться профессионалами своего дела. Поэтому при поиске сервисного центра необходимо руководствоваться следующим:

• фирма должна быть опытной и с хорошей репутацией;
• наличие специалистов по работе именно с вашей маркой авто;
• понятная ценовая политика.

Первый раз заказывая диагностику легковых автомобилей, рекомендуем предоставить имеющуюся у вас информацию о предыдущих ремонтах машины. Так рабочим СТО будет проще спланировать всю работу и понять на чем заострить внимание. Стоимость сервисного обслуживания зависит от марки машины, ее общего состояния, года выпуска и других факторов. Можно разделить осмотр на плановый и внеплановый. Так как качество дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, рекомендуем ежегодно проводить диагностику легковых автомобилей. Сегодня с помощью компьютерных технологий можно намного точнее определить мелкие неисправности и отклонения от нормальных параметров. Имея специальные стенды и сервисное оборудование, СТО за короткое время проводит осмотр транспорта.

Порядок проведения диагностики легковых автомобилей

Осмотр начинается с указания номинальных технических параметров для вашей марки авто. Далее производится большое количество реальных замеров, чтобы выяснить насколько они отличаются от идеальных. При слишком большом отклонении требуется ремонт одной из систем транспорта. По такой схеме специалисты проводят диагностику не только  легковых автомобилей, но и грузовых. Рекомендуем не запускать с плановым техническим осмотром, а также сразу отправляться в сервис при возникновении сторонних стуков или шума. Несвоевременный осмотр может повлечь за собой еще более серьезные повреждения, на устранение которых уйдет много времени и финансовых средств. После зимы транспорт часто требует небольшого ремонта, поэтому диагностика весной будет очень кстати.

Покупая б/у автомобиль, нельзя в полной мере быть уверенным в его хорошем состоянии.При эксплуатации могут выходить из строя узлы и системы, которые подвергались перегрузкам. Много частных сервисных центров предлагают дешевую диагностику легковых автомобилей, обычно это не занимает много времени. В первую очередь тестируются основные системы транспорта, уже при обнаружении неисправностей проводится более глубокий анализ.   

Существует определенный порядок проведения диагностики, его можно разделить на несколько этапов:

• Осмотр кузова и изучение швов, стыков и силовых элементов. Здесь выявляют скрытые деформации и повреждения.
• Техническая диагностика легкового автомобиля. Проводится с использованием компьютерного оборудования и требует высокой квалификации работника СТО. Проверяется работа электроники машины, тормозной системы, подушек безопасности и других систем.
• Осмотр нижней части авто, где проверяют степень коррозии метала, повреждения от низовых ударов, тестируется подвеска.

Таким образом, проходит полная диагностика легкового автомобиля, которая поможет выявить все имеющиеся проблемы. На раннем этапе их можно легко устранить за счет недорого быстрого ремонта. После такого осмотра вы будете уверенно себя чувствовать на дороге и не бояться, что при длительной поездке возникнет непредвиденная поломка. При регулярной эксплуатации машины следует один, а лучше два раза в год проходить комплексную диагностику. Это удобно делать осенью, при подготовке к зимнему вождению, и в марте-апреле, для обнаружения и устранения мелких неисправностей.

Компьютерная диагностика автомобиля. Сброс ошибок

Наш сервисный центр выполняет профессиональный ремонт электронных блоков управления (ЭБУ). Если вам нужен ремонт ЭБУ в Минске, вы обратились по адресу! Позвоните в сервисный центр Качер, и мы поможем вам с ремонтом автомобильного электронного блока управления.
Уточнить информацию о ремонте можно по телефонам в шапке сайте.

Наши специалисты с помощью профессионального диагностического оборудования смогут оказать слудующие услуги:
— прочитать ошибки, сохраненные в памяти вашего автомобиля;
— просканировать системы и датчики, проверить целостность проводки, контактов, предохранителей;
— на основании полученных данных установить причину неисправности автомобиля;
— устранить выявленную неисправность на месте, если ремонт не требует специального оборудования;
— а также проконсультировать и посоветовать, что вам делать дальше.

Компьютерная диагностика авто поможет вам сэкономить время и деньги, так как поиск причины неисправности занимает больше времени, чем сам ремонт.

Для чего нужна компьютерная диагностика авто?

Компьютерная диагностика автомобиля в Минске необходима для осуществления проверки систем электронного управления машиной. Коробка автомат, блок комфорта, двигатель, АБС, подушка безопасности — это еще не все элементы, которые можно протестировать при помощи компьютера. Интересно, что на некоторых моделях машин возможно даже осуществить компьютерную диагностику подвески.
Компьютерная диагностика может осуществить проверку только того, что имеет электронные блоки управления. Во время этого снимаются показания с датчиков, а так же определяется правильность его работы.
Электроника в современных автомобилях приобретает все большое значение. Найти причину поломки старыми методами практически невозможно.
Раньше можно было диагностировать проблему практически на слух, определив причину поломки по звуку работающего авто. Современные машины требует более серьезного подхода, так как выход из строя электронной системы не сопровождается никакими звуковыми сигналами. Поэтому, чтобы выяснить проблему, нужно специальное диагностическое оборудование.
Стоит отметить, что некоторые ошибочно полагают, что подключая автомобиль к компьютеру, вы узнаете все ее «болевые» точки. Однако необходимо помнить, что техника в совокупности с опытом и знанием специалистов не дает стопроцентную гарантию, но обеспечивает надежный уровень информационных и профилактических данных.

Как определить, что автомобилю нужна компьютерная диагностика?

Прежде всего, необходимо обращать внимание на показания панелей приборов, ведь это один из достоверных и верных признаков неполадки. Важно так же проверить электронику, если вы хозяин поддержанной машины. Компьютерная диагностика автомобиля в Минске производится после покупки машины, для того, чтоб убедится в том, что раньше не имели место «сброшенные» ошибки. Часто бывает, что непорядочные продавцы могут отключать лампы на панели, которые сигнализируют об ошибке и тому подобное.
Бытует ошибочное мнение, что диагностировать машину нужно только тогда, когда она сломалась. Лучше всего делать это гораздо заранее, особенно, если вы собираетесь путешествовать на дальние расстояния. В последующем ваша предусмотрительность может помочь сэкономить приличную сумму денег, так как неисправность в электронике можно выявить задолго до ее поломки. Специалисты рекомендуют полностью диагностировать свой автомобиль не реже, чем один раз в год.

Сколько времени длится компьютерная диагностика авто?

Компьютерная диагностика может длиться разный период времени, в зависимости от направления проверки. Как правило, это занимает от 10 до 60 минут. Важно отметить, что современные электронные системы, которые необходимы для управления агрегатами и узлами машины, имеет так называемую систему самодиагностики, информирующие автовладельца о возникновении некоторых поломок. К примеру, на приборном щитке многих машин есть многофункциональный индикатор. В случае неисправности индикатор погаснет.
Системы диагностики на разных машинах могут отличаться, однако принцип действия всех систем имеют много схожего: блок управления считывает показания датчиков при различных режимах в процессе эксплуатации (погрев, запуск, холостой ход, торможение, разгон).
Показания датчиков бывают динамическими (изменяющимися со временем) и статическими (дискретными).
Статические показания датчиков определяется неким пороговым значением или импульсом определенного уровня или переключателем (отсутствие или наличие сигнала), а динамические передают изменения параметров и проверяются на диапазоны (нижние или верхние диапазоны). Диагностические системы отображают и хранят статистические данные, к которым относят коды ошибок и динамические характеристики.
После того, как коды ошибок считываются специальным прибором (сканером), проводится процедура, во время которой данные выводятся и тщательно анализируются, после чего принимается решение о дальнейшем ремонте.
Необходимо помнить, что современное авто- это сплошной набор сложных агрегатов и устройств, от которых напрямую зависит работа основных параметров. Таким образом, даже незначительные, на первый взгляд неполадки, могут вызвать массу кодов ошибок, что впоследствии может вызвать серьезные проблемы.
Для того чтоб установить точный «диагноз» требуется оценка высокопрофессиональных квалифицированных специалистов. После того, как осуществилось чтение кодов ошибок, необходимо выполнить дополнительные поверочные операции для того, чтоб проверить правильность интерпретации кода.

Этапы компьютерной диагностики автомобиля

В идеале компьютерная диагностика автомобиля в Минске состоит из следующих этапов:
Во время первого этапа применяются все доступные средства диагностики, во время которой считываются не только коды ошибок, однако и все цифровые данные. В этом случае необходимо понимать, что показывает сканер и правильно расшифровать все неисправности.
На этом этапе все данные подвергаются дополнительной (аналоговой) проверке. В первую очередь, осуществляется проверка электрической системы машины (генератора, аккумулятора, проводов, контактов), что помогает убедиться в полной их исправности.
Затем проводится проверка, во время которой сканер проверяет машину в режиме реального времени. Эта функция может применяться для проверки сигналов датчиков, а так же остальных элементов систем управления. На дисплей сканера выводится сигнал датчика машины и параметры систем впрыска топлива в режиме холостого хода и увеличение сброса скорости вращения двигателя. После этого осуществляется анализ полученных данных, а так же делается вывод о правильной работе, так же наличии характера поломок.
В завершении диагностики, специалисты стирают из памяти контроллера коды ошибок, а так же проводят повторную инициализацию системы. Большинство компьютеров в авто запоминают и сохраняют данные о функционировании систем машины для оптимизации и улучшения работоспособности и характеристик.

Зачем нужна диагностика автомобиля: 403 — Доступ запрещён – «Зачем нужна компьютерная диагностика автомобиля?» – Яндекс.Кью

Для чего нужна диагностика автомобиля?

Ни для кого не секрет, что все современные автомобили отличаются повышенной сложностью своих деталей и узлов. Кроме того, автопроизводители постоянно работают над модернизацией своих моделей, добавляя новые системы и совершенствуя уже существующие. Такое положение дел сказывается на проведении ремонта, заставляя специалистов искать пути для облегчения работ.

Перед проведением ремонтных работ в сервис центрах и на СТО используются разнообразные диагностические процедуры. Диагностике могут быть подвергнуты практически все узлы и системы автомобиля, начиная с подвески и заканчивая электрическим оборудованием салона. Проводятся данные работы несколькими путями: с применением специального оборудования и визуально.

Применение специального оборудования производится в тех случаях, когда требуется продиагностировать сложную систему с электронной составляющей. В качестве примера можно рассмотреть диагностику системы зажигания, для проведения которой должен быть использован стробоскоп, стенд свечной группы и мотор-тестер. Если раньше можно было настроить зажигание «на глаз» и проверить свечную группу визуально, то сегодня это уже в далеком прошлом. Современные автомобили в большинстве случаев корректируют угол зажигания самостоятельно, а для проверки их свечной группы требуется создание вакуума.

Визуальная диагностика обычно проводится крайне редко. К ее помощи чаще всего прибегают при диагностике ходовой части и силового агрегата. Внимательный визуальный осмотр данных систем позволяет по имеющимся посторонним звукам сделать определенные выводы по поводу текущих неисправностей. Что интересно, такая диагностика часто включается в перечень работ по техническому обслуживанию автомобилей в салонах. Однако, существуют и некоторые исключения из правил. К примеру, при проведении диагностики топливной системы даже самое современное оборудование часто не помогает. О состоянии и работе впрыска мастерам приходится судить по визуальным наблюдением, опираясь на свой практический опыт в ремонте данных систем.

В отдельный сегмент автодиагностики в автосервисах уже довольно давно выделена общая проверка всех электронных систем с использованием специального диагностического сканера. При помощи такой процедуры у мастеров появляется возможность контролировать состояние всех узлов с электронной составляющей (таких сегодня большинство) и выносить некоторые прогнозы о работе автомобиля в будущем. Это стало возможным в следствии того, что большинство моделей авто получили в оснащение специальный блок, с помощью которого производится постоянный мониторинг электронных систем и запись возникающих ошибок. Необходимо отметить, что проверка систем с использованием диагностического сканера проводится не только перед проведением ремонта. Кроме этого, она включена в перечень регламентных работ ТО. Однако, в ходе технического обслуживания компьютерная диагностика чаще всего проводится в укороченном варианте, сведенном только к чтению ошибок.

Несмотря на кажущуюся сложность, диагностика такого рода вполне может проводиться автовладельцем самостоятельно. Для этого можно использовать персональные диагностические сканера, предлагаемые в большом количестве на рынках. Такие приборы ориентированы на конкретную марку автомобиля, имеют невысокую стоимость и русифицированный интерфейс. С их помощью возможна не только проверка электронных систем, но и работа с кодами неисправностей, простое удаление которых очень часто позволяет вернуть «мертвый» автомобиль к жизни.

 

зачем нужна и как провести — OneKu

Содержание статьи:

Компьютерная диагностика — прекрасное средство, чтобы узнать о наличии проблем в вашем авто быстро, надежно и без лишних затрат. Можно ли провести данную процедуру дома, какие для этого нужны навыки и оборудование, какие программы лучше использовать?

Что собой представляет КДА

Компьютерная диагностика автомобиля (КДА) – это процедура, во время которой осуществляется чтение кода о неисправностях на главных узлах, удаление полученных кодов и их дальнейшая коррекция. Средствами для проведения процедуры выступают дилерские сканеры и другие системы такие, как портативные считывающие устройства, OEM, многофункциональные стенды.

Вам будет интересно:Google Accounts Recovery: инструкция по восстановлению аккаунта

Оборудование и программное обеспечение, которое сегодня производится для диагностики, предоставляет возможность считывать и улавливать даже незначительные перемены в системах регулирования работы двигателя, панели приборов и прочих важных составляющих.

Что включает диагностика

Для современного человека важна надежная проверка машины на наличие неисправностей. Это гарантия безопасности. Средства тестированиЯ авто при помощи компьютера:

• приборы сбора сведений о состоянии авто;
• пакет обработки полученной информации;
• пакет устройств, предназначенных для управления работой авто.

Все сведения о фактическом состоянии машины размещается в пакете управления, но произвести их считывание можно только при помощи специализированного сканера. Тогда все сведения будут зафиксированы на экране.

По типу действия программы делятся на:

• Программы для настройки и диагностики ГБО (A-K).

• Программное обеспечение для работы с диагностическим процессором ELM327.

• Помимо этого программы делятся в зависимости от марки автомобиля. Так бывают отдельные для диагностики ВАЗ, автомобилей типа VAG, «Форд», «Мерседес», «Опель», «Тойота» и других.

Сколько времени может занять диагностика автомобиля

Автосканеры для диагностики работают не так уж и долго, процесс может занять от десяти до тридцати минут. Продолжительность процедуры в первую очередь зависит от того, в каком узле следует провести проверку.

Что необходимо для проведения диагностики?

Для того чтобы провести процедуру самостоятельно, необходимы ноутбук или же смартфон с установленной на него программой для диагностики автомобилей, провода и сама машина. Если же проводить процедуру в автосервисе, то достаточно просто авто. За работу придется выложить определенную сумму денег, но тогда специалисты смогут сразу вам помочь с обнаруженной проблемой, предоставить детальную информацию и гарантию проведенной работы.

Драйверы для ПК

Чтобы использовать программу-сканер необходимо установить драйвер. Их существует два, но лучше скачать и установить оба, чтобы спокойно приступить к работе.

Драйвер USB-COM WCH поставит виртуальный CON-порт на компьютер, подходит для оборудования, работающего на чипсете WTH CH 340-341.

Драйвер USB-COM FTCI совместим с компьютерами, работающими на чипсете FTDI FT232.

Таким образом, выбор драйвера зависит от того, какая материнская карта стоит на ПК.

Дополнительное ПО

FORScan — программное обеспечение, имеющее русскую версию. Оно нацелено на полное проведение диагностики авто, в том числе подушки безопасности и систем АВС при помощи устройств для анализа авто — ELM 337. Приложение лучше всего подходит для автомобилей фирм Ford, Mazda и Mercury.

ScanMaster ELM — приложение для тест-анализа авто по стандартам OBD2/EOBD. ScanMaster включает в себя огромный набор функций для проведения тщательного анализа состояния двигателя и остальных систем автомобиля.

OpenDiagPro 1.4 — утилита, предназначенная для компьютерной диагностики автомобилей постсоветского производителя. Функциональная составляющая программы обновляться более не будет, что является большим минусом. Но все же, это незаменимая программа для собственников авто российского производства.

MotorData — программа для проведения тестов в режиме реального времени. Осуществляет поддержку устройств с адаптерами на базе чипсета ELM 328. Проста в изучении и хорошо подходит для длительных поездок.

Приложения для диагностики авто для Android

• Torque Pro — среди андроид-приложений это наиболее распространенная программа для тестирования машины. Приложение было разработано для проведения и вывода диагностической информации о работе машины через дизайн OBD3. Имеется более широкий и понятный объем возможностей, доступ к которому можно приобрести на платной основе.
• OpenDiag Mobile — приложение было разработано для машин местного производителя. Эта утилита выводит данные в режиме реального времени, рассчитывает и устраняет проблемы двигателей. В данном режиме особенно интересно, что приложение совместимо даже со старыми моделями авто ВАЗ, выпущенными до 2003 года.
• ELMScan Toyota — это качественная программа для диагностики автомобилей Lexus и Toyota, оборудованных разъемом OBD3. Программа может совершать тест-анализ авто за счет адаптера ELM327 (или подобного по совместительству). Осуществляется поддержка автомобилей японского, китайского и европейского пространства. Приложение можно скачать в бесплатной и лицензионной платной версии.

Источник

что это такое и зачем нужно

Своевременное выявление неполадок в работе автомобиля дает возможность устранить их на раннем этапе возникновения и значительно сократить затраты на ремонт. Для этого рекомендуется регулярно проводить компьютерную диагностику всей электронной системы автотранспортного средства с целью выявления даже незначительных ошибок в ее функционировании. Эта процедура помогает оценить рабочее состояние всех деталей, узлов и системы управления автомобилем.

Что представляет собой диагностика
В процессе диагностики выполняется исследование рабочего состояния всех узлов автомобиля. В ходе проверки оценивается состояние:

В зависимости от модели авто список элементов, которые подлежат диагностике компьютерным методом, разный. Все это осуществляется путем снятия показателей с датчиков, установленных на том или ином узле авто.
После оценки рабочего состояния системы и анализа полученных данных можно принимать решение по поводу способа устранения неполадки. Таким образом достигается наибольшая точность в проведении оценки состояния автомобиля и это помогает снизить затраты времени на устранения поломки, так как она определяется точно и безошибочно на основании считанных компьютером данных.

Как проводится компьютерная диагностика
Проверка работоспособности систем управления авто выполняется при помощи специального оборудования, которое позволяет отобразить в графической или цифровой форме процессы, происходящие во время работы оцениваемого узла авто. При помощи мотор-тестеров и сканеров выполняются замеры технических параметров, влияющих на функционирование системы.
Весь процесс проведения исследования систем управления автотранспортным средством занимает от десяти до тридцати минут, поэтому откладывать эту процедуру не стоит. Процесс диагностирования проводится в несколько этапов:

• В первую очередь считываются цифровые данные со всеми кодами имеющихся ошибок. На этом этапе проводится расшифровка полученных со сканера данных.
• Выполняется аналоговая проверка, в ходе которой диагностируются электроузлы автомобиля, включая аккумуляторную батарею, генератор, электрокабеля.
• Проводится анализ полученных данных при помощи многоканального осциллографа, преобразующего цифровую информацию в графические данные.
  Полученные данные в графическом виде сравниваются с нормативными показателями, что позволяет быстро и безошибочно определить отклонение. После этого принимается решение о способе устранения неполадки, замене неисправного узла или его комплексном ремонте.

Зачем выполнять диагностику авто
Процедура диагностики автомобиля позволяет комплексно проверить всю электронную систему управления. Полученные данные помогают мастеру быстрее и точнее определить источник неисправности, а также обнаружить предполагаемую поломку, которая может возникнуть в ближайшее время. Таким образом при помощи компьютерной диагностики можно локализовать и предотвратить возникновение серьезных поломок машины.
Регулярное проведение комплексной компьютерной проверки машины обеспечивает контроль за функционированием рабочих узлов авто. Определение незначительных отклонений и поломок, которые в процессе эксплуатации могут прогрессировать, дает возможность предотвратить аварийную ситуацию на дороге, непредвиденные поломки в пути, а также снизить затраты на капитальный ремонт двигателя или других рабочих агрегатов.

Зачем нужна компьютерная диагностика автомобиля? — Моя газета

Автомобилисты часто задаются вопросом, есть ли острая необходимость следовать предложению дилеров, обслуживающих автомобиль, проходить компьютерную диагностику? И если «да», то как часто? Попробуем ответить на эти вопросы.

В последнее время участились случаи ДТП, причина которых кроется в технических неисправностях автомобилей. Чтобы не попасть в плачевную ситуацию, важно проводить профилактические мероприятия по сокращению рисков неисправности, чем и является комплексная современная диагностика, осуществляющая проверку систем управления трансмиссией и двигателем, тормозной системы, систем безопасности, комфорта и других.

Какие сигналы автомобиля указывают на немедленное обращение в сервисный центр с целью проведения диагностических мер:

• информирование контрольных ламп на приборной панели о нарушении процесса работы;
• необычное поведение автомобиля (отсутствие стабильности в расходе топлива, качестве торможения и др.)

В автомобильный мир слово «диагностика» перекочевало из медицины, и обозначает оно «видеть (диа) насквозь (гнозис)». Важным аспектом эффективного диагностирования является опыт и профессионализм мастера. Если компьютерная диагностика пежо проводится опытным специалистом узкой квалификации, то определение и решение проблемы проходит качественно и быстро. Надежными помощниками грамотного специалиста являются приборы, среди которых лидирующее место отводится сканеру – диагностическому прибору, разработанному и рекомендованному автопроизводителем. Сканер подключается к электронным системам автомобиля, считывает настоящие показатели работы и историю неполадок за определенный период эксплуатации.

Диагностирование включает не только тестирование электрики, но и проверку механических и гидравлических систем автомобиля. Тут помощниками диагностов выступают штангенциркули, манометры, щупы, стетоскопы и другие приборы.
В отличие от врачей автомобильным специалистам диагностики под силу реанимировать любую технику, единственная сложность заключается в стремительном насыщении авторынка более современными автомоделями с использованием новых технологий и инновационных инженерных изобретений.

К сожалению, многие автомобилисты пытаются сэкономить, решая проблемы самостоятельно «на слух», по-старинке, или обращаясь к мастерам-кустарникам. Устаревшее диагностирование не только неразумно, но и чревато опасностями как для транспортного средства, так и для жизни автовладельца. Обращение же в дилерский сервисный центр гарантирует, что компьютерная диагностика рено будет проведена оперативно, эффективно, с технической поддержкой производителя и поможет решить проблему любой сложности. К тому же, в дилерских центрах сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на тренингах, участвуют в профильных соревнованиях и конкурсах.

Зачем и когда делать компьютерную диагностику автомобиля

Зачем и когда делать компьютерную диагностику автомобиля? Выполнение комплексной компьютерной диагностики автомобиля – это залог безопасностиэксплуатации транспортного средства. На сегодняшний день в автомобилях используется множество новейших систем управления двигателем, электронных систем стабилизации движения и систем безопасности – и все это для того, чтобы вы чувствовали во время езды комфорт и безопасность, а кроме того наслаждались безупречной управляемостью.

Почему же компьютерная диагностика автомобиля актуальная и востребованная услуга на сегодняшний день? Ответ на этот вопрос очень прост. Электроника в современных автомобилях приобрела очень большое значение. Автомобили стали очень сложными технически и по-старинке найти «корень зла» бывает очень сложно.

Если раньше можно было диагностировать проблему, что называется, на слух по принципу «хороший стук себя покажет», то с современным автомобилем такой фокус уже не пройдет. Поскольку выход из строя электронных систем никакими звуками, как правило, не сопровождается. Автомобиль может просто не заводиться без каких либо видимых причин. И бензин есть и искра хорошая, а он не заводится. Почему? Чтобы найти причину проблемы потребуется специальное современное диагностическое оборудование.

Но не стоит думать, что диагностику автомобиля нужно делать только в том случае, когда уже что-то с машиной произошло. В этом случае диагностику делать уже придется. А что если неприятность произошла в путешествии, и поблизости нет ни одного диагностического центра? Это означает, что придется дополнительно тратиться на транспортировку сломанного авто до сервиса.

Но такой проблемы в 90% случаях можно избежать, если сделать диагностику до отправления в дальнюю поездку. Это поможет сэкономить значительную сумму. Ведь очень многие неисправности электронных систем с помощью специального оборудования можно обнаружить еще до того, как они хоть как-то себя проявили.

Поэтому никогда не пропускайте плановые диагностические работы, рекомендованные производителем, и всегда делайте диагностику, если собираетесь поехать в дальнюю поездку на своем автомобиле. Особенно, если Ваш путь пролегает через глухие местности, где на несколько сот километров ни одного приличного сервиса.

Полную диагностику всех систем автомобиля рекомендуется делать не реже одного раза в год.

В случае возникновения подозрений на неисправность какого-то отдельного узла автомобиля можно сделать диагностику не всего автомобиля, а только того агрегата, который вызывает опасения.

Отдельно можно сделать диагностику работы ходовой части автомобиля, тормозной системы, двигателя, коробки передач.

И есть еще одна причина сделать полную диагностику автомобиля — это покупкаподержанного авто. Если Вы собираетесь покупать автомобиль с рук, то обязательно договоритесь с продавцом о компьютерной диагностике. Ведь это залог не только того, что вы купите исправный автомобиль, и не придется сразу после покупки везти его в ремонт.

Это еще и вопрос безопасности! Помните, что устойчивостью автомобиля на дороге сегодня управляет электроника, поэтому от ее состояния будет во многом зависеть то, насколько Вы можете быть спокойны за себя и своих пассажиров.

И избежать таких «сюрпризов» при покупке подержанного авто Вам поможет именно компьютерная диагностика.

Источник: auto-infosite.ru

Зачем диагностировать автомобиль в автосервисе?

Зачем диагностировать автомобиль в автосервисе?

В прошлом, когда мастер по автомобилям решал все проблемы с помощью слуха, когда так называемое «механическое чудо» только-только начинало прогрессировать, не было таких комфортных условий для ремонта собственного авто.

Сегодня же, для того, чтобы понять, имеются ли проблемы у автомобиля, достаточно приехать в практически любой автосервис и заказать компьютерную диагностику. Действительно, огромное удобство, огромная экономия времени, которое уходило на то, чтобы указать на существующие проблемы — все это делает компьютерную диагностику автомобиля более привлекательной.

Когда же следует проводить подобного рода диагностику? Если Ваш автомобиль уже не является новинкой, если он не проходил осмотра уже достаточно большое количество времени, тогда в любом случае, диагностика не помешает ему.

Если же делать что-то просто так не хочется, то можно воспользоваться собственным силами. Рассматривая состояния кузова, двигателя (текучесть масла, состояние шлангов и ремней и т. д.), качество управления коробки передач, а также электрической составляющей (кондиционер, обогрев сидений, свет и т. д.), любой нормальный водитель увидит хоть какие-то проблемы.

Сразу после их появления, следует обратиться в автосервис, дабы обеспечить себе в будущем максимально комфортную и безопасную езду. Компьютерная диагностика покажет, какого уровня проблемы имеются у машины. Это очень сложный, а тоже время достаточно длительный процесс. Диагностика покажет, в каком состоянии находится двигатель, система безопасности (это также касается тормоза и антибуксовочной системы), трансмиссия и еще очень много разнообразных областей автомобиля.
Одной из главных особенностей подобной диагностики является то, что она просматривает механизм очень глубоко, применяя многоступенчатые технологии. Стоит только отметить проверку так называемого «сердца» (двигателя) автомобиля, где активно просматриваются управление, топливная система, наполняемость цилиндров и контроль над всеми этими действиями, также делается анализ о количестве оборотов. Конечно, здесь перечислены лишь малая часть того, что делается при диагностике, но даже она предоставит тот максимум информации, который нужен для ремонта.

После всего проведенного теста, компьютер самостоятельно делает анализ всей полученной информации и предоставляет план, по которому далее будут устраняться все неполадки (естественно, хозяин своего автомобиля может ознакомиться со свей этой информацией и сделать выбор в пользу тех проблем, которые считает самыми сложными и опасными).

Скорее, самой интересной задачей диагностики является общее состояние автомобиля.
Специалисты, активно работающие в подобном направлении, советуют обращаться к подобной диагностике регулярно. Или же, по крайней мере, таким образом, как было написано в руководстве Вашего транспортного средства. Однако, конечно, если неполадки появились гораздо ранее установленного для проверки срока, то лишним разом выполнить подобную функцию — максимально оградить себя от уже существующих и будущих проблем.

Примером для положительного эффекта от компьютерной диагностики можно назвать сотни случаев по приобретению поддержанного транспортного средства. Большинство автолюбителей, которые не очень сильно разбираются в устройстве автомобилей, неоднократно пользовались услугами подобной компьютерной диагностики. В большинстве случаев, сразу после проверки водитель узнает, что приобретение подобной вещи будет сильно «бить по карману», так как ремонт механизма обойдется не дешевле самой покупки.

Это все говорит о том, что диагностика автомобилей является очень нужным действием со стороны пользователей. Она вовремя предупреждает о будущих проблемах, она решает, по какому плану возможно максимально точно и качественно восстановить былое состояние транспортного средства. Если есть возможность заказа этой услуги, то лучше всего воспользоваться ей!

 

Электромагнитная подвеска автомобиля: Принцип работы Плюсы и Минусы – 403 — Доступ запрещён

что это и как ее установить своими руками

Ни для кого не является секретом тот факт, что подвеска – это одна из самых важных деталей любого автомобиля. Эта конструкция подразумевает выполнение широкого ряда задач, связанных с контролем движения, а также обеспечения комфортабельного перемещения, как транспорта, так и водителя. Существует большое количество различных видов автомобильных подвесок, среди которых различаются механические, пневматические, гидравлические и пр. конструкции. На данный момент все более широкое распространение получает так называемая электромагнитная подвеска. Это современное устройство, созданное по последним технологиям, все чаще встречается в автомобильном обиходе. В статье мы расскажем обо всех плюсах и минусах ЭМ-подвески, а также о перспективах развития подобных технологий.

Что такое электромагнитная подвеска автомобиля.

Автомобильная подвеска – это особая конструкция, состоящая из компонентов и механизмов, основная роль которых заключается в связи транспортного средства с плоскостью дороги, по которой происходит движение. Проще говоря, подвеска исполняет роль связующего звена между кузовом и плоскостью, по которой передвигается машина.

Основные элементы магнитной подвески.

Каждая электромагнитная подвеска состоит из определенного набора компонентов, обеспечивающих выполнение главной ее задачи:

• Упругие конструкции, обладающие возможностью приема и передачи приложенных по вертикали сил.
• Направляющие конструкции, формирующие схему движения колес транспорта, а также обеспечивающие связь колесного ряда между собой. Направляющие также отвечают за прием и передачу сил, приложенных по горизонтали.
• Амортизирующие элементы, основная задача которых заключается в понижении силы колебаний кузова при перемещении на плоскости дороги.

Обычные представители современных подвесок состоят из множества элементов, каждый из которых может выполнять широкий ряд задач. Но в то же время это поразительно сложные механизмы, каждая составляющая которого обладает уникальными свойствами. Такой подход к технологиям производства подвесок обеспечивает хороший прирост в показателях управляемости, комфортабельности и устойчивости транспортного средства.

ЭМ-подвески также обладают всеми вышеперечисленными компонентами, только в более совершенном, технологически улучшенном их варианте. Магнитная подвеска – это особый механизм, основой которого является электрический двигатель. Двигатель обладает двумя режимами хода, обеспечивающихся наличием упругого и демпфирующего элемента. За переключение между ними отвечает особый микроконтроллер. За счет подобной конструкции ЭМ-подвеска способна исполнять роль обычного автомобильного амортизатора.

Как работает магнитная подвеска

Современные механизмы, называемые магнитными подвесками, эксплуатируют принцип работы, в основе которого лежит явление электромагнетизма. Этот эффект описывает зависимость между двумя видами поля: электрического и магнитного.

Стандартные продукты, устанавливаемые на автомобилях, исполняют свою основную задачу благодаря таким элементам конструкции как пружины и упругие детали. Электромагнитные подвески, в качестве основных элементов, используют электромагниты. Именно из-за такого механического состава современные подвески и получили свое название.

Схема работы устройства заключается в создании особой системы управления (control system) путем установки на транспортное средство бортового компьютера. Данный компьютер, также именуемый электронным узлом, в real-time режиме снимает характеристики колесного ряда, и, в зависимости от них, посылает соответствующие команды. Управление осуществляется достаточно простым образом: схема намного проще по своей сути, чем те же пружины или гидравлические конструкции или маховик.

Производители

Как и любые другие изделия автомобильной промышленности, электромагнитные амортизаторы производятся несколькими разными концернами. Помимо маркетингового названия, в основе устройств от различных производителей лежит разная технология. Существуют три лидирующие компании, производящие электро подвески, каждая из которых выпускает изделия, работающие по отличному от других принципу. Мы подробно остановимся на всех трех компаниях и рассмотрим каждый продукт.

Электромагнитная подвеска Bose.

История данной технологии начинается в далеком 1980 году. Именно в начале 80-ых годов прошлого века, выдающийся профессор Амар Боуз, преподающий в университете на кафедре электромагнитных явлений, создал свое первое изделие. Им было проведено бесчисленное количество расчетов, и, после систематического анализа данных, получена оптимальная форма и характеристики автомобильной подвески. Так как профессор Амар Боуз по совместительству являлся главой компании Bose, его исследования позволили создать новый тип подвесок, эксплуатирующих принципы электромагнетизма. Опыты выдающегося ученого привлекли широкое внимание общественности и прямым образом повлияли на весь рынок автомобильной промышленности.

Подвеска Bose, доукомплектованная и усовершенствованная компанией, считается эталоном magnetic-подвески. Они, согласно проведенным испытаниям, практически на сто процентов справляются с возложенными задачами – нивелируют уровень любых возникающих колебаний. Основным компонентом продукта от организации Bose стал линейный электродвигатель, осуществляющий работу в двух режимах:

• В качестве упругой составляющей.
• В качестве демпфирующей составляющей.

Постоянные магниты, входящие в конструкцию, обеспечивают произведение возвратно-поступательных движений по всей длине обмотки статора. Такая технология не только надежно защищает автомобиль от колебаний в плоскости, но и позволяет повысить его управляемость до невообразимого уровня.

«SKF» на электромагнитных амортизаторах.

Данное изделие, обладающее высокими показателями простоты и надежности, впервые увидело свет в Швеции. В качестве основного элемента конструкции SKF используется особая капсула, составляющие которой – это особые электромагниты, магнитные амортизаторы.

При движении транспортного средства, главный компьютер получает данные с датчиков, установленных на колесах, считывая их характеристики в режиме реального времени. Тот же компьютер отвечает за передачу сигналов, изменяющих текучесть демпфирующей конструкции. Также изделие SKF подразумевает наличие пружин, внесенных в конструкцию для того, чтобы нивелировать колебания в случае отключения главного компьютера.

«Delphi» с однотрубным магнитным амортизатором.

Основным компонентом продукта компании Delphi стал однотрубный электромагнитный амортизатор. Его внутренняя часть состоит из специального магнитного вещества (suspension), размеры которого колеблются в периоде от 3 до 12 микрон. Таких деталей в изделии примерно 30%, остальную часть занимает электромагнит в виде головки поршня и специальное покрытие, препятствующее выливанию вещества наружу. Управление электромагнитом также осуществляется с электронного узла, автоматическим образом.
В момент задействования магнитного поля на вещество, находящееся внутри амортизатора, происходит следующее: частицы субстанции принимают особую, упорядоченную структуру. Благодаря этому повышается показатель вязкости субстанции, с помощью чего и переключается режим работы.

Можно ли установить электромагнитную подвеску своими руками.

Однозначно – нет. Такая технология предполагает использование достаточно внушительного количества производственных сил и техник. В устройстве всех деталей расположены особо чувствительные компоненты, установка и настройка которых является нетривиальной задачей. За подобный продукт и его установку придется отдать достаточное количество денег, но технология однозначно того стоит. Изделие изначально предусматривалось для работы с сегментом машин более высокого класса, чем эконом.

Плюсы и минусы магнитных подвесок

Как и любое другое изделие, ЭМ подвеска обладает своими характеристиками и качествами. При установке подобной конструкции на свою машину вы получаете достаточно внушительный прирост, в плане ее управляемости. Также стоит отметить такие преимущества:

• Более мягкий, плавный ход.
• Высокая скорость отклика бортового компьютера, что также повышает уровень управляемости.
• Экономия потребляемой энергии.
• Многофункциональность – есть возможность выбрать между автоматическим и механическим режимом работы.

Основной негативный фактор, о котором стоит упомянуть, заключается в наличии и установке на автомобиль программного обеспечения. Ставить дополнительное ПО придется отдельно. На данный момент малое количество машин, вышедших из-под конвейера, обладают подобной конструкцией, включающей магнитную подвеску автомобиля. Также в качестве минуса стоит упомянуть высокую стоимость подобного «апгрейда» ходовой части.

Перспективы появления магнитных подвесок на серийных авто и развития технологии.

На данный момент времени появление такого элемента конструкции как ЭМ подвеска позволило всей автомобильной промышленности совершить огромный рывок. Подобные устройства гарантируют новую эру повышенных ходовых характеристик машин. Несмотря на то, что такие изделия пока еще не применяются в качестве конструкции передней подвески, уже можно с уверенностью сказать, что с их помощью можно расширить возможности автомобилей.

Заключение

С созданием ЭМ-амортизатора повысился интерес ко всем технологиям, в основе которых лежит принцип электромагнетизма. Некоторые модели изделия также способны исполнять роль генератора, позволяющего преобразить все неровности дорог в настоящую и полноценную энергию. Сложно представить, но каждая кочка, яма или выбоина позволит машине пополнять запасы энергии и, к примеру, увеличивать продолжительность хода. Смотря на подобные технологии, можно с уверенностью сказать, что будущее действительно уже не за горами!

Электромагнитная подвеска — это реальность, или выдумка?

Автомобильная подвеска – один из главных компонентов любого транспортного средства. Для чего же нужна подвеска? Она выполняет очень много задач, среди которых контроль за авто при передвижениях, обеспечения комфортных условий для водителя и его пассажиров. Подвески бывают разными: механическими, гидравлическими, пневматическими и т. д. Одним из современных видов автомобильных подвесок является, так называемая, электромагнитная подвеска. Но пока что подобные подвески не очень распространены.

Ещё со времён Максвелла и Фарадея, основоположников теории применения электромагнитного поля в практических целях, конструкторы и инженеры постоянно пытаются расширить границы использования таких явлений как сверхпроводимость и магнитная индукция. Ведь это открывает широчайшие возможности перед человечеством.

Но только в 80-х годах 20 века явление электромагнетизма начали применять с практическими целями. В 1982 году был построен первый поезд, который передвигался на магнитной подушке и достигал скорости 501 км/час. Это и положило начало новых разработок, в том числе и в автомобилестроении.

1. В чем уникальность электромагнитной подвески.

Автомобильная подвеска – это совокупность компонентов и механизмов, которые выполняют роль связующего звена между дорогой и кузовом. Автомобильная подвеска входит в состав шасси.

Электромагнитная подвеска, как и любая другая, выполняет такие функции:

1. Соединение колёс или мостов автомобиля с его кузовом или рамой.

2. Передача на несущую систему (кузов, рама) моментов и сил, которые возникают при взаимодействии колёс с дорогой.

3. Обеспечение нужного характера перемещений колёс относительно автомобильного кузова или рамы.

4. Обеспечение плавности хода автомобильного средства.

Автомобильные подвески состоят из таких основных компонентов:

1. Упругие составляющие, которые способны принимать и передавать силы в вертикальной плоскости.

2. Направляющие составляющие, которые формируют особенности перемещения автомобильных колёс, их связи между собой, а также воспринимают и передают боковые и продольные силы.

3. Амортизаторы, которые предназначаются для гашения колебаний несущей системы во время передвижения по дороге.

В обычных подвесках один элемент может выполнять сразу несколько функций. Но большинство современных подвесок – это крайне сложные конструкции, состоящие из множества элементов, каждый из которых имеет свой назначение. Такой подход помогает обеспечить очень хорошие параметры управляемости, комфортабельности, устойчивости автомобиля, его безопасности В электромагнитных подвесках подобные составляющие также присутствуют, но они усовершенствованы и модифицированы. В чём же особенности конструкции таких подвесок? Электромагнитная подвеска автомобиля представляет собой конструкцию, в основе которой лежит электродвигатель. Этот двигатель имеет два режима работы: как демпфирующий элемент и как упругий элемент. Режим работы определяет микроконтроллер. Таким образом, этот электродвигатель заменяет стандартный автомобильный амортизатор.

Уникальность электромагнитной подвески состоит в том, что она работает безотказно и имеет очень высокий уровень безопасности. В случае прекращения подачи электроэнергии в систему подвески, она способна переключиться в механический режим работы посредством системы электромагнитов. То есть, становиться обычной механической подвеской. При всём этом электромагнитные подвески очень экономичны с точки зрения потребления электроэнергии. Такая экономичность становиться возможной из-за того, что на обратном ходе электромагнита происходит выработка электроэнергии.

2. Как работает электромагнитная подвеска.

Многим, наверное, уже стало интересно, как работает электромагнитная подвеска. В основе работы электромагнитной подвески лежит принцип электромагнетизма, то есть зависимости электрического и магнитного полей.

Обычные механические подвески работают благодаря наличию пружин или упругих элементов. Гидравлические подвески используют в качестве рабочего элемента жидкость. Что касается электромагнитных подвесок, то в их конструкции используются электромагниты, от которых и произошло название подвески. Вся система управляется при помощи бортового компьютера (электронного узла), который в режиме реального времени снимает показатели с колёс и по всему периметру автомобильного кузова и посылает соответствующие команды на подвеску. Управлять электромагнитами намного проще, чем управлять жидкостью, пружинами и другими механическими элементами.

3. Виды электромагнитных подвесок.

Различают такие виды электромагнитных подвесок в зависимости от производителя:

1. SKF.

2. Delphi.

3. Bose.

Электромагнитные подвески SKF были разработаны в Швеции. В их основе лежит принцип простоты и надёжности. По конструкции подвеска SKF – это капсула, состоящая из двух электромагнитов. Когда транспортное средство находиться в движении, встроенный автомобильный бортовой компьютер анализирует датчики на колёсах и подаёт сигналы, изменяющие текучесть демпфирующего компонента подвески и создавая оптимальные условия для работы. В конструкции также присутствуют упругие элементы – пружины, которые обеспечиваю подвижность даже, если бортовой компьютер перестанет подавать сигналы.

Преимущества электромагнитных подвесок SKF:

1. При использовании подвесок этого вида, на автомобиле полностью отсутствует эффект, так называемого, «проседания» даже при длительной стоянке транспортного средства. Это достигается благодаря тому, что даже в неактивном состоянии аккумулятор продолжает питать элементы подвески.

2. Даже при отсутствии команд от бортового компьютера (к примеру, произошёл сбой в работе) подвеска сохраняет подвижность благодаря встроенным пружинам.

Электромагнитная подвеска от компании Delphi по своему внешнему виду – это однотрубный амортизатор. Этот амортизатор заполняется специальным веществом с магнитными частями размером от 5 до 10 микрон и электромагнитом. Вещество заполняет треть всего объёма амортизатора. Кстати, в амортизаторе присутствует спецпокрытие, препятствующее сливу магнитного вещества. В качестве электромагнита выступает головка поршня. А управляет этим поршнем бортовой компьютер.

Принцип работы такой подвески состоит в следующем. Когда магнитное поле воздействует на амортизатор, магнитные частицы вещества выстраивают упорядоченную структуру, что способствует увеличению степени вязкости жидкости и переходу амортизатора на другой режим работы.

Преимущества электромагнитных подвесок Delphi:

1. Такие подвески в десять раз быстрее реагируют на запрос от компьютера, чем системы с электромагнитными клапанами (скорость реакции – одна миллисекунда).

2. Невысокая потребляемая мощность (всего 20 Вт).

3. Подвески очень универсальны. Если электромагнит выйдет из строя и управляющий сигнал будет отсутствовать, то подвеска автоматически перейдёт на режим обычного амортизатора, который использует гидравлику.

В 1980 году профессор одного из американских университетов Амар Боуз, являющийся ещё и совладельцем корпорации Bose провёл расчёты и определил оптимальные параметры для автомобильной подвески. После длительных исследований получилось разработать новый тип подвесок – электромагнитные подвески Bose. Это изобретение считается настоящим прорывом в отрасли автомобилестроения.

Электромагнитная подвеска компании Bose считается лучшим решением, что касается всех электромагнитных подвесок. Как показали пробные испытания такие подвески почти идеально устраняют все возникающие колебания. Подвеска Bose – это линейный электродвигатель, который способен работать в двух режимах:

1. Как упругий элемент.

2. Как демпфирующий элемент.

Подобная идея не нова. Но именно в компании Bose её смогли реализовать лучшим образом и добиться подобного быстродействия и подобных характеристик. В конструкции подвески Bose предусмотрен шток, на котором закрепляются постоянные магниты. Эти магниты способны выполнять возвратно-поступательные движения по всей длине обмотки статора. Подобное решение не только гасит все колебания при движениях на неровной дороге, а также открывает новые горизонты для управления автомобилем. Например, можно запрограммировать бортовой компьютер так, чтобы на момент выполнения какого-то виража было задействовано соответствующее колесо.

Электромагнитная подвеска Bose ещё и способна выступать в роли электрогенератора. Когда транспортное средство движется по некоторому участку пути, все колебания из-за неровностей дороги конвертируются в электрическую энергию. Эта энергия собирается в аккумуляторных батареях и может использоваться в будущем. Что касается недостатков, то подвеска Bose – крайне сложный механизм. И для его управления необходимо специальное программное обеспечение, которое всё ещё разрабатывается. Из-за этого обстоятельства в серийном производстве подвески Bose пока что не реализованы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Электромагнитная подвеска автомобиля ✔ Приницпы работы

Одним из главных узлов любого автомобиля является подвеска, контролирующая машину во время движения, а также обеспечивающая комфорт водителя и пассажиров. Разные модели авто подразумевают и различные конструкции подвесок: механическая, гидравлическая и пневматическая. Но на сегодняшний день есть одна уникальная разработка – электромагнитная подвеска автомобиля.

Что такое электромагнитная подвеска

Электромагнитная подвеска представляет собой комплекс узлов и механизмов, выполняющих функцию связующего элемента между кузовом автомобиля и дорогой. В отличие от классических подвесок, у нее есть возможность функционирования при полном отсутствии таких элементов, как торсионы, пружины, стабилизаторы, амортизаторы и других вспомогательных узлов. Электромагнитная подвеска автомобиля работает посредством функционирования магнитных клапанов или магнитно-реологической жидкости. Она представляет собой особую конструкцию, основополагающим элементом которой является электродвигатель. При этом режим работы формируется и выбирается микроконтроллером. Условно говоря, все это становится альтернативой обычному стандартному амортизатору. Другими словами, если механическая подвеска зависит от пружин, гидравлическая – от жидкости, а пневматическая – от воздуха, то электромагнитная подвеска напрямую зависит от магнитов и электронного блока, посредством которого она управляется. Водитель может контролировать положение кузова и колес в режиме реального времени.

Достоинства электромагнитной подвески

Электромагнитная подвеска, как последнее ноу-хау, имеет ряд преимуществ, которые выражаются в:

• высокой плавности хода автомобиля;
• устойчивости машины во время движения на большой скорости;
• высоком уровне безопасности;
• рациональном использовании энергетических запасов.

Отдельно стоит отметить комфорт водителя и пассажиров, который они испытывают во время движения. Полностью отсутствует жесткость, характерная для механических подвесок при движении по неровному дорожному покрытию.

Электромагнитная подвеска обладает еще одним уникальным свойством. Она способна перейти в механический режим работы, если подача электроэнергии по каким-либо причинам была прекращена.

Единственным недостатком на сегодняшний день является лишь достаточно высокая стоимость изделия. Цена на электромагнитную подвеску превышает стоимость механических и гидравлических подвесок в десятки раз.

Типы электромагнитных подвесок

В зависимости от бренда, разрабатывающего и выпускающего такое новшество, как электромагнитная подвеска, различают следующие виды.

Подвеска фирмы SKF

SKF – шведская разработка, представляющая собой капсулу, состоящую из двух электромагнитов. Характерной чертой является отсутствие эффекта «проседания» даже при длительном нахождении автомобиля в нерабочем состоянии. Дело в том, что в конструкции предусмотрено наличие пружин, обеспечивающих подвижность всех элементов даже при отключенном бортовом компьютере.

Подвеска фирмы Delphi

Delphi – такая электромагнитная подвеска напоминает конструкцию однотрубного амортизатора, залитым специальным магнитным веществом. в роли электромагнита – поршень, управляемый бортовым компьютером.

Подвеска фирмы Bose

Bose – признана лучшей разработкой в сфере автомобилестроения за последние годы. Она «мягкая», так как идеально устраняет все колебания, возникающие во время движения, особенно по неровной поверхности. Выступает в качестве упругого и демпфирующего элемента. Конечно, данная идея не является открытием. Но именно жесткая конкурентная борьба среди разработчиков, стимулировала инженеров компании Bose воплотить эту идею лучше всех. Электромагнитная подвеска Bose имеет еще одну отличительную от всех других особенность. Колебания, вызванные неровностью дорожного покрытия, в режиме функционирования «электрогенератор» при движении трансформируются в электроэнергию, которая не исчезает просто так, а накапливается в аккумуляторе с целью дальнейшего использования.

Применение электромагнитной подвески в автомобиле

Несомненно, электромагнитная подвеска для автомобиля – это прорыв разработчиков автомобилестроения, который дает возможность повысить качество управления. Многорычажная система постепенно остается в прошлом, ее должны заменить электромагниты, ведь прогресс не стоит на месте. Планируется, в скором будущем электромагнитная подвеска из разряда «ноу-хау» плавно перетечет в обычный элемент любого автомобиля. Остается надеяться, что и стоимость разработки будет более доступной, а быть может, настанут времена, когда такой узел машины можно будет собрать своими руками.

Уникальная электромагнитная подвеска для автомобилей

   

 

   Любая автомобильная подвеска выполняет две задачи: обеспечивает комфорт пассажиров и контролирует автомобиль в движении. Комфорт обеспечивается благодаря изоляции пассажиров от колебаний вызванных дорожными неровностями.

Контроль управления достигается устранениемраскачки автомобиля в различных плоскостях и удержанием хорошего контакта между покрышками и дорогой. К сожалению эти задачи находятся в конфликте друг с другом.

   В роскошных лимузинах подвеска обычно проектируется для создания комфорта, а результатом является то, что автомобиль раскачивается и кренится, в то время когдаповорачивает или тормозит.
В спортивных автомобилях, где упор делается на управляемость, подвеска жесткая, чтобы исключить раскачивание, но это происходит за счет комфорта.

Инженеры Bose взялись за решение этой проблемы. Результатом стал абсолютно новый подход к конструкции подвески.

 

      В 1980 году  провел математические измерения и определил оптимальные параметры работы автомобильной подвески, игнорируя ограничения существующих автомобильных подвесок. Результат пяти летних исследований показал, что возможно получение хорошего результата. После оценки традиционных, демпферных и гидравлических подвесок стало понятно, что ни одна из этих комбинаций не может сочетать факторы скорости, прочности и эффективности не отвечает желаемому результату. Исследования привели к созданию электромагнитной подвеске, которая смогла бы решить поставленную задачу.

Подвеске Bose требовались значительные усовершенствования в четырех сферах: создание линейных электромагнитных моторов, силовых усилителей, алгоритма управления и механизма расчета скорости. Инженеры Bose взялись за решение первых трех вопросов, четвертую же задачу оставили промышленности.

 
   Прототип подвески Bose был установлен на серийных машинах. Данные испытательные машины тестировались на различных дорогах и испытательных треках.

 

Автомобильная подвеска Bose® имеет линейный электромагнитный мотор, усилитель мощности на каждое колесо и набор алгоритмов управления. Запатентованная комбинация самой подвески и электроники впервые совместила великолепный комфорт и отличное управление в одном автомобиле.

Линейный электромагнитный мотор устанавливается на каждом колесе. Мотор имеет магниты и электромагнитные катушки. Когда подается ток на катушки, мотор воспроизводит возвратно-поступательное движение, сокращая или увеличивая расстояние между колесом и корпусом автомобиля.

Линейный электромагнитный мотор

.

Линейный электромагнитный мотор крепится в двух местах, имея два подсоединенных кабеля: силовой и управляющий.
Линейный электромагнитный мотор имеет две точки крепления. К нему подсоединены силовой и управляющий кабели. 

 

   Одно из ключевых преимуществ электромагнитной системы является скорость. Линейный электромагнитный мотор быстро реагирует на не ровности дорожного покрытия, тем самым, обеспечивая комфортную езду. В дополнение к этому мотор имеет прочную конструкцию, для обеспечения комфортного путешествия при агрессивном стиле вождения.
 

Сравнение традиционных заводских подвесок и подвесок Bose 
Взяты два автомобиля одного и того же производителя и той же модели для тест драйва в ночное время. Автомобиль на верхнем изображении имеет заводскую подвеску, установленную на заводе изготовителе. Автомобиль снизу оснащен подвеской Bose. Оба автомобиля тестируются на одинаковой скорости.

 

Наклон корпуса во время поворота
На фото показаны одинаковые автомобили, которые выполняют агрессивные поворотные маневры.

Автомобиль слева имеет стандартную заводскую подвеску. На автомобиле справа установлена подвеска Bose.

  

 

 

   Силовой усилитель

   Силовой усилитель посылает сигнал на мотор после того, как поступил сигнал от контроля алгоритма. Усилители созданы на базе технологии созданной Доктором Bose в 1960 году, которая привела к созданию Корпорации Bose в 1964 году.
Сгенерированная сила усилителей поступает и возвращается на линейный электромагнитный мотор. На пример, когда подвеска Bose попадает в яму, мотор вытягивает амортизатор, с тем чтобы автомобиль не провалился. Когда автомобиль выходит из ямы, мотор сокращает выход амортизатора с помощью усилителя. Таким образом, подвеска Bose требует менее тридцати процентов энергии, потребляемой обычным автомобильным кондиционером.

Линейный электромагнитный мотор установлен на каждом колесе. Алгоритмы контроля управляются сенсорными измерениями, которые поступают на каждый из четырех моторов.

Линейные электромагнитные моторчики монтируются на модифицированной подвеске MacPherson. Нижняя тяга подвески и шестерня рулевого управления устанавливаются непосредственно на корпусе автомобиля. Каждое переднее колесо работают полностью автономно.

 

Передний угловой модуль подвески Bose
Передний угловой модуль подвески Bose представляет из себя соединительную распорку.
Линейный электромагнитный мотор работает как телескопическая подвеска совместно с двумя нижними рычагами управления. Торсионный вал подсоединен к одному из нижних рычагов, благодаря чему поддерживает вес автомобиля. Колесный амортизатор удерживает колесо от ударов, что приводит к потере контакта с дорогой.

 

Автомобильная подвеска Bose использует модульный подход при замене оригинальной заводской подвески..

 

 

 

    Алгоритмы контроля

    Система подвески Bose управляется системой математических алгоритмов, полученных благодаря 24 летней работе. Данные алгоритмы работают, отслеживая измерения сенсорных датчиков, посылая команды на силовые усилители, расположенные во всех углах автомобиля. Таким образом, выполняется задача плавной езды, исключая раскачивания и крены. 

 

    В большинстве производимых на сегодняшний день автомобилях подвеска состоит из передней и задней ее части, которые крепятся к автомобилю. Автомобильная подвеска Bose использует все преимущества стандартной подвески, заменив ее модули. Группа исследователей, используя такой подход, смогла инсталлировать подвеску Bose в существующие модели автомобили, Модуль передней подвески Bose использует модифицированную Bose стойку MacPherson совместно с задним модулем, используя двойную вилку для совмещения с электромагнитными моторамми, размещеными между кузовом автомобиля и каждым колесом. Торсионные пружины применяются для поддержки веса автомобиля. В дополнение наша подвеска имеет колесные демпферы для смягчения колебаний автомобиля из-за дорожного покрытия. В отличии от традиционных демпферов, которые передают вибрацию на корпус автомобиля и его пассажиров, демпфер системы Bose не воздействует на корпус автомобиля, поддерживая комфорт пассажиров.

    Поведение автомобиля

   Автомобиль, оснащенный подвеской Bose, прошел испытания на дорогах различного качества и в разных условиях, демонстрируя комфортное движение и устойчивое управление автомобилем. В дополнение к этому автомобили с нашей подвеской прошли все необходимые тесты на прочность независимыми организациями. Водители испытатели использовали приемы агрессивного вождения, такие как резкое перестроение автомобиля из одной полосы в другую, сразу отметили комфортность вождения. Одновременно с этим водители отметили отсутствие крена при резком торможении и ускорении автомобиля. Профессиональные водители отметили улучшенное управление автомобилем, что приводит к безопасному поведению автомобиля. Все это привело к решительному уменьшению колебания автомобиля, что привело к ощущению комфорта и управляемости. Впервые подвеска Bose продемонстрировала возможность сочетать комфортную езду на шикарном автомобиле бизнес класса и нежелательные колебания корпуса спортивного автомобиля. Это стало благодаря комбинации самой подвески и электроники.
«На Bose мы используем инновационное мышление во всем, что мы делаем: от наушников и домашних кинотеатров до автомобильной подвески. Мы верим в реальные инновации, которые происходят после того когда мы задаемся вопросом: а как сделать это лучше?» 

 

 

Уникальная электромагнитная подвеска на смену обычным амортизаторам

Инженеры компании BASE из США создали оригинальную подвеску, обеспечивающую наилучший баланс удобства и управляемости автомобиля.

Как правило, оба этих параметра являются взаимоисключающими. Чем жестче подвеска в спортивных болидах, тем лучше у них управляемость, зато удобство находится на уровне нуля. В представительских автомобилях все устроено с точностью до наоборот, за высокий уровень комфорта приходится расплачиваться ощутимым креном на поворотах.

В компании BOSE, специализирующейся на производстве качественной акустики, для решения этой проблемы воспользовались своим профессиональным опытом. Разработчики взяли за основу принцип действия обычного громкоговорителя.

В результате им удалось создать оригинальную электромагнитную подвеску, благодаря которой и комфорт, и управляемость в автомобиле сохраняются на максимально высоком уроне.  В роли упругого и демпфирующего элемента выступает линейный электродвигатель, который управляется с помощью программируемого микроконтроллера. Этот электромотор по большому счету и заменяет стандартный амортизатор.

Автомобиль с подобной электромагнитной подвеской с легкостью адаптируется к любой поверхности дороги и практически не подвержен кренам при входе в повороты. Таким образом создателям этой подвески удалось сохранить невероятно высокий уровень комфорта в салоне вместе с отличной управляемостью транспорта.

К сожалению электромагнитная подвеска оказалась слишком дорогой из-за своей сложной конструкции, поэтому в серийных автомобилях так никто ее и не увидел.  Пока техническая революция в этой области обошла мировой автопром стороной, но кто знает, возможно с появлением новых технологий и электромагнитная подвеска обретет новую жизнь.

Испытания электронной подвески:

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Как чувствовать габариты автомобиля: «Как научиться чувствовать габариты автомобиля при вождении?» – Яндекс.Кью – Как научиться чувствовать габариты автомобиля новичку?

Как научиться чувствовать габариты машины

Габаритными размерами или габаритами автомобиля называют его длину, ширину, а также высоту. У каждого транспортного средства они различаются, конкретные цифры можно узнать в руководстве по эксплуатации авто. Информация о том, как почувствовать габариты машины, будет очень полезной для каждого, так как эти знания помогают без каких-либо трудностей парковать машину и нормально передвигаться в городском потоке. 

Скорее всего, всем водителям приходилось ставить автомобиль на парковке, где места было очень мало. Кроме этого, чувство габаритов машины очень помогает во время езды по проселочным дорогам с различными препятствиями, к примеру, деревьями и т.п. Да и в случае покупки гаража необходимо научиться чувствовать габариты машины.

Необходимо понимать, что этому можно научиться только через некоторое время регулярной эксплуатации авто. С помощью наших советов вы сможете достаточно оперативно почувствовать габариты своего автомобиля.

Одна из главных ошибок начинающих водителей состоит в том, что во время движения они постоянно пытаются увидеть все, что происходит под передним бампером их авто. Однако делать это во время движения крайне нежелательно. Ваш взгляд должен быть направлен только вперед!

Парковка задом также нередко представляет собой серьезную проблему для новичков. Для того чтобы максимально точно определять расстояние, необходимо настроить внешние зеркала машины так, чтобы в них можно было видеть колеса задней оси. Наружные зеркала используются для того, чтобы чувствовать боковые габариты авто. Научитесь смотреть на крайнюю часть внешних зеркал.

Если вы едете по загородной трассе и у вас возникла необходимо перестроиться в иную полосу, не забывайте смотреть в соответствующее боковое зеркало. Как правило, водители, которые еще не знают, как научиться чувствовать габариты машины, подрезают других участников движения. Перестраиваться можно только после того, как вы видите в зеркале всю машину, которая едет за вами. Для того чтобы научиться точно определять габаритные размеры авто в темное время суток, на первых порах можно установить светодиоды на бампера, которые помогут вам хорошо ориентироваться.

Упражнения для того, чтобы научиться чувствовать габариты машины

1. Навыки необходимо постоянно совершенствовать. Делать это рекомендуется с помощью традиционного упражнения под названием «змейка». Для этого надо поискать специальные дорожные конусы или «фишки», между которыми вам придется маневрировать. Не забывайте о том, что передние колеса имеют больший радиус поворота, по сравнению с задними. В течение первого времени двигаться нужно на минимальной скорости. Затем необходимо постепенно повышать скорость, не забывая при этом сокращать промежутки между конусами.
2. Кроме этого, почувствовать габариты машины можно с помощью упражнения «восьмерка». Сперва необходимо отработать движение по овалу, после чего целиком проходить упражнение. Важно брать во внимание тот факт, что во время езды задним ходом автомобиль обладает лучшей маневренностью. В случае выполнения слишком резких маневров траектория движения изменится. Тогда необходимо остановить авто, отыскать в салонном зеркале заднего вида основные ориентиры, и продолжить выполнение упражнения. Не забудьте научиться чувствовать примерный тормозной путь авто. Для этого надо найти подходящий ровный участок дороги и разогнаться до требуемой скорости, после чего резко нажать на тормоз. Это упражнение следует выполнять на таких участках дорог, где нет других транспортных средств и пешеходов.
3. С помощью мела необходимо сделать на дороге линию. К ней нужно приблизиться на минимальное расстояние, но заезжать на линию запрещено. Сделать это довольно непросто, поэтому вместо линии можно использовать картонные коробки или пластиковые бутылки.

В конце хочется сказать лишь то, что для того, чтобы почувствовать габариты автомобиля, нужно просто регулярно ездить на машине, не забывая при этом выполнять упомянутые нами упражнения.

Способы научиться чувствовать габариты автомобиля при парковке

 Отсутствие понимания расстояний от машины до окружающих предметов, — это проблема многих водителей, даже тех, кто не первый день за рулем. Конечно, с такой проблемой легко помогут справиться частные автоинструкторы, потому что дадут возможность много раз на практике отработать парковку с профессионалом в реальных городских условиях. Однако если вы хотите самостоятельно научиться чувствовать габариты своей машины, частный автоинструктор по вождению делится с вами своим опытом.

 Прежде всего, необходима большая практика. Когда человек много водит, то габариты определенной модели автомобиля он начинает ощущать как продолжение себя. Один из самых простых способов — это установить где-нибудь на пустыре или на площадке несколько конусов, взять с собой друга и тренироваться. Попробуйте парковаться между конусами из самых неудобных вам положений, обязательно отработайте парковку задом и боковую парковку. Через 20-30 попыток, вы прекрасно начнете понимать, где заканчивается ваша машина и сколько остается до препятствия. 

Можно установить впереди машины на капот на время тренировки небольшую антенну на то расстояние, на которое нужно подъезжать к препятствию, и пытаться практиковать подъезд к стене до упора в эту «антенку». Раз за разом вы будете чувствовать, как сминаете ее, или наоборот не доезжаете, но через несколько десятков попыток уже легко будете останавливаться так, как надо.

После того, как вы научитесь с первого раза легко въезжать между конусами, можно перейти к тренировкам по въезду в собственный гараж. Это тоже неплохой вариант, так как в случае неудачи пострадает только ваша машина, а не соседние.

Во время движения не пытайтесь вытянуть голову вперед и посмотреть, сколько от вас до препятствия или до соседней машины, это смещает центр тяжести тела и вы, в общем, перестаете адекватно воспринимать габариты машины, потому, что переместились относительно нее. Соответственно, при парковке такая ошибка может привести к тому, что вы все-таки зацепите соседа.

Старайтесь при парковке выйти и посмотреть, сколько осталось до препятствия, если вы это будете делать постоянно, то очень быстро поймете, как именно надо двигаться и какое расстояние оставлять для того, чтобы не зацепить бампером бордюр или соседнее авто.

Практикуя эти несложные упражнения, вы вскоре добьетесь того, что станете чувствовать габариты своей машины и перестанете испытывать страх перед любой парковкой.

Как почувствовать габариты машины?

Безопасность — прежде всего. Таков залог успеха безаварийного дорожного движения. Сегодня, дороги перегружены транспортными средствами, а потому, к навыкам водителя предъявляются требования куда более высокого уровня, чем ранее. Водитель должен не только владеть ПДД, уметь концентрировать внимание и реагировать своевременно и правильно различные ситуации, но у него нет времени на «привыкание» к своему автомобилю. Не важно, речь идет о новоиспеченном водителе или о смене одного автомобиля на другой, автолюбитель должен очень быстро слиться со своей машиной воедино, ощущать на все 100% ее габариты. Это позволит ему правильно двигаться в дорожном потоке и в ограниченных пространствах.

Нет невозможных задач. Человек, который прекрасно осознает задачи современно авто-обещства, очень быстро сможет усовершенствовать свои навыки, задавшись целью. К тому же, навыки помогут ему не только справлять с непредвиденными обстоятельствами, но привнесут в стиль вождения дополнительную легкость и непринужденность.

Для выработки привычки к габаритам своего автомобиля, существует несколько упражнений.

Чувствуем передние и задние габариты автомобиля

Выработка навыков чувствовать передний и задний габарит. Цель данной техники, научить водителя понимать на уровне ощущений, где у его машины располагается капот и крышка багажника, даже если он их не видит в силу конструкторских особенностей транспортного средства. Выработка производится при помощи использования, так называемого маркера. Для этих целей берут пластиковую бутылку, ее наполняют песком или землей, втыкают ветку дерева горизонтально. Высота ветки должна быть достаточной, чтобы ее можно было хорошо видеть в ветровое стекло и в зеркало заднего вида. Тренировка выполняется следующим образом: выполняется попеременное движение передним и задним ходом. Во время перемещения нужно максимально приблизиться к бутылке, но при этом, не касаясь ее.

Отрабатываем навыки парковки в ограниченных местах

Для преодоления страхов, связанных с проездов в узких местах, также используются маркеры. Теперь их размещают по бокам транспортного средства, на очень небольшом удалении от боковин. В процессе проезда сквозь маркеры передним ходом, следует учитывать, что водитель чувствует наилучшим образом ту сторону, которая находится к нему в непосредственной близости. В связи с этим, следует отстраивать траекторию вождения по этой стороне. Осуществляя тот же маневр, но уже задним ходом, опорой будут служить зеркала заднего вида, расположенные по бокам. Они должны быть отрегулированы таким образом, чтобы можно было отчетливо видеть маркеры.

Параллельная парковка

С целью отработки параллельной парковки, также используются маркеры. Один устанавливается в качестве имитации заднего бампера, второй, в качестве переднего. Положение бордюра обозначается доской, чертой мелом на асфальте, либо дополнительными маркерами, изготовленные тем же способом, что и предыдущие. Тренировка направлена на отработку движения передним и задним ходом. Это позволит достичь четко ощущение того, как легко парковать автомобиль при использовании заднего хода.

Уроки опытного инструктора

Опытный совет также не повредит. Можно нанять инструктора или попросить знакомого водителя, в качестве водительских навыков которого нет сомнений, для проведения нескольких занятий. Взгляд со стороны поможет скорректировать ошибки. Советы станут подспорьем на пути приобретения чувства габаритов автомобиля.

Правильное положение за рулем

Комфорт. В процессе управления автомобилей важно, чтобы водитель находился в удобных условиях. Кресло должно быть отстроено максимальным образом под водителя. Неудобства могут раздражать, рассеивая внимание.

Парктроники

Конечно, без технического прогресса никуда. Даже опытные водители не брезгуют перестраховки в виде электронной системы – парктроников. Звуковым сигналом они оповещают водителя о близком расположении препятствия, в отношении автомобиля.

Мультимедийная система с камерой

Наиболее прогрессивные водители устанавливают в салон автомобилей мультимедийные системы. Камеры выводит на экран информацию, по которой водитель ориентируется во время осуществления маневров и парковки.

Система автопилот

Самые ленивые автолюбители снабжают свою машину автопилотами. Они замещают навыки водителя, при движении автомобиля задним ходом и при парковке. Водителю остается только нажимать на педали и регулировать передачу. Руль приводится во вращение при помощи специальной программы и электроусилителя.

К сожалению, ни камера, ни автопилот не смогут передать водителю навык: ощущение габаритов автомобиля. И эти приспособления, облегчив жизнь водителя в одних аспектах, усложнят ему задачу по освоению данного навыка. Очевидно, что в случае наступления экстренной дорожной ситуации обойтись техническими новшествами не получится, придется полагаться исключительно на собственное мастерство. А потому, обучиться ему нужно обязательно.

Как научиться чувствовать габариты автомобиля: советы и рекомендации

Опытные автомобилисты говорят, что водитель должен чувствовать габариты автомобиля так, словно он является продолжение его тела. Такое сравнение вполне обоснованно, поскольку каждому владельцу машины приходится бывать в сложных ситуациях, требующих идеального ощущения габаритов, например, на парковке, при въезде в гараж, при движении в городском заторе. Возникает вопрос, как научиться чувствовать габариты автомобиля новичку, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге? Для этого специалисты разработали несколько упражнений, помогающих значительно улучшить навыки вождения.

Хорошее чувство габаритов автомобиля уменьшает вероятность попадания в аварийную ситуацию

Маячки

Наиболее простой способ знакомства с габаритами автомобиля — использование маячков. Они представляют собой безопасные для машины предметы, которые не наносят повреждений обвесу при контактах. Маячками для тренировки чувства габаритов могут быть:

• Оранжевые ограничительные конусы;
• Пластиковые бутылки с песком;
• Мешки, набитые мягким упаковочным материалом;
• Старые колёса.

Принцип упражнения достаточно прост — необходимо коснуться маячка центральной частью переднего бампера и его боковинами, а затем — задним бампером. Очень важно именно прикоснуться к выбранному вами предмету, но не сбить его. Практика показывает, что удачной обычно оказывается 10–20 попытка, поскольку здесь точность прикосновения зависит не только от чувства габаритов, но также от умения управлять тягой двигателя на малой скорости.

В качестве маячков прекрасно подходят ограничительные конусы

Когда упражнение будет выполняться водителем безошибочно, нужно перейти к следующему этапу. Из маячков следует выложить контуры двух автомобилей, находящихся на расстоянии 8–10 метров. Чтобы улучшить чувство габаритов машины, нужно попробовать припарковаться между ними. Такое упражнение подготовит вас и к параллельной парковке, которая считается наиболее сложным видом въезда на место стоянки.

Впоследствии маячки можно заменить вертикальными стойками, сделанными из крупных веток либо пластиковых опор для растений. Воткнув их в бутылку, наполненную песком, установите две стойки на расстоянии, превышающем ширину вашей машины на 1 метр. Проехав через такие импровизированные ворота, уменьшайте расстояние на 5–10 сантиметров. Ваша цель — добиться лёгкого и быстрого проезда сквозь проём, который шире автомобиля всего на 10 сантиметров. Вариант упражнения для профессионалов — попробовать сделать то же со сложенными зеркалами, установив «ворота» по ширине передних крыльев.

Наезд

Упражнение также очень просто, однако требует хорошей практики для безошибочного повторения достигнутых результатов. На площадку плашмя кладётся пустая пластиковая бутылка. Ваша задача состоит в наезде на такой предмет поочерёдно левым и правым передним колесом. Упражнение может показаться невероятно простым, но чувство габаритов нередко подводит начинающих водителей, что заставляет их промахиваться.

Когда упражнение будет выполняться безупречно, стоит усложнить его условия — совершать наезд на большей скорости. Чтобы закрепить результат, выберите пустынный участок дороги и совершите на нём наезд со скоростью 60 км/ч — это потребует очень хорошего чувства габаритов. Однако превышать указанный порог не рекомендуется — вы можете попасть в опасную аварийную ситуацию.

При должном усердии новичок быстро научиться чувствовать габариты автомобиля

Чтобы идеально чувствовать габариты машины, следует перейти к третьему этапу — наезд на бутылку стоит совершать, одновременно выполняя поворот. В подобном упражнении ошибаются даже опытные водители — благодаря своей сложности оно оказывается наиболее результативным. Пластиковую бутылку можно заменить другим предметом, однако он должен легко деформироваться, издавать громкий звук, но не вылетать из-под колеса с большой скоростью. Хорошим заменителем такого маячка для тренировки чувства габаритов можно назвать сложенную в несколько раз картонную коробку.

Метки

Чтобы лучше чувствовать габариты транспортного средства, стоит сделать метки на основании лобового стекла. Возьмите большую прямую линейку и приложите её к капоту в том месте, где находится центр переднего колеса. Второй конец приложите к лобовому стеклу автомобиля. В месте, которое будет находиться на оси, заданной колесом, внутри нанесите метку — чёрточку маркером либо небольшую наклейку. Аналогичным образом поступите со вторым передним колесом автомобиля.

Метки помогают лучше чувствовать габариты автомобиля и правильно выбирать направление движения в любой ситуации. Их нанесение позволит избавиться от проблем, связанных с проездом в узких местах, например, арках, воротах и других архитектурных формах. Также метки помогут чувствовать габариты машины и ширину её колеи при движении по плохой дороге.

Ориентиром могут служить и части кузова автомобиля, которые помогут почувствовать габариты автомобиля новичку. Многие начинающие водители устанавливают на капот дефлекторы, называемые в народе «мухобойками» именно чтобы видеть переднюю кромку машины. Некоторые машины оснащаются специальными выпуклостями на передних фарах, например, Nissan Micra, Ford Fiesta и другие. Они предназначены именно для улучшения чувства габаритов у водителя. Боковыми метками могут служить зеркала, по которым ориентироваться будет очень легко.

С задним габаритом дело обстоит намного сложнее — научиться чувствовать его очень нелегко. Водители хетчбэков и кроссоверов могут брать в качестве ориентира задний стеклоочиститель, а владельцам седанов придётся намного хуже. Идеальным вариантом для получения безупречного чувства заднего габарита будет указанное выше упражнение с маячками — регулярно повторяя его, вы сможете добиться превосходного маневрирования в любых обстоятельствах.

Быстрое обучение

Чтобы выработать чувство габаритов автомобиля, упражняться стоит не менее 1–2 раз в неделю в течение первого года вождения машины. Поскольку параметры каждого транспортного средства индивидуальны, после покупки нового автомобиля занятия следует повторять. Кроме того, всегда остаётся вариант прохождения профессионального обучения в специализированной автошколе. Записавшись на курсы экстремального вождения, вы научитесь чувствовать габариты автомобиля в любой ситуации, а также узнаете, как избегать наиболее опасных случаев на дороге.

Как научиться чувствовать габариты авто?

 

Сегодня поговорим о чувстве габаритов. Понимание габаритов помогает на дороге ежеминутно: держать дистанцию, безопасно объезжать препятствия и проходить самые сложные повороты. Остановиться на стоп-линии правильно и точно — заслуга чувства габаритов.

Чтобы приобрести чувство габаритов воспользуемся методикой, разработанной в компании Honda. Для этого проведите шесть линий определяющих габариты автомобиля (см. рис.)

Представим, как выглядят эти линии с места водителя

Выберем относительно небольшую площадку, возьмем мел или баллончик с к

раской и проведем реальные линии.

 

 

 

 

 

Выделяем линии движения колес.

Перпендикулярно им проводим линию по срезу переднего бампера и еще одну — по центрам передних колес.

Те же линии по ходу движения колес. И два таких же перпендикуляра по центрам задних колес и по срезу заднего бампера.

Теперь мы, сидя за рулем, можем приметить, где проходят эти линии. Запоминаем приметы, а можно их даже пометить.

 

Строим линию «из глаза» и подмечаем, как она пересекается с каким-либо элементом автомобиля – дворником, точкой на панели. Например, линия передних колес видна примерно на середине передней панели.

Так мы видим, где впереди едут наши колеса и это позволит точно вести автомобиль и объезжая ямы и прочие неровности, проезжая самые узкие места.

 

Такие же метки мы ставим справа. И именно так, как видит водитель.

 

И слева.

Передняя линия – линия среза бампера. Если она находится уже в первом «прицеле» под зеркалом – мы стоим строго на стоп-линией. А линия ближе к нам – это линия центра передних колес.

Упражнение 1.

По линиям движения колес нужно проехать вперед, тихо и аккуратно на первой передаче. Необходимо остановиться перед «стоп-линией», которую у нас заменяет линия среза переднего бампера.

Потом едем назад, смотрим на линии в заднее зеркало и удерживаем машину ровно на линиях.

Можно продолжить упражнение: лучше всего делать где-нибудь на длинной дороге с разметкой. Держимся за линию разметки правыми или левыми колесами, смотрим вперед – ориентируемся, периодически смотрим назад – линия должна убегать ровно из-под колес.

Упражнение 2.

 

Когда мы научились понимать линию бегущих колес, проверим себя на точность. Для упражнения можно использовать, например, пустую пластиковую бутылку и т.п.

 

На лежащий предмет нужно наехать сначала левым передним колесом, потом правым, используя наши приметы.

На самом деле, в жизни это упражнение вспоминается в той ситуации, когда нужно маневрировать между различными неровностями.

 

Упражнение 3.

Определяем, где начинается и где заканчивается автомобиль. Спереди и сзади ставятся конусы вместе со стойками. Нужно коснуться бамперами конусов, лишь обозначив касание.

Едем вперед, стараясь мягко коснуться стойки с конусом. Как только стойка чуть качнется, тут же останавливаемся. Стойка с конусом не должна падать. Для отработки навыка необходимо не менее 10 раз коснуться стойки, не уронив ее

 

Назад двигаемся, глядя в центральное зеркало.

Так вырабатывается ощущение – где начинается, и где заканчивается автомобиль.

Упражнение 4.

Знание, где машина заканчивается, помогает эффективно маневрировать в узких местах. Смоделируем ситуацию, словно в пробке перед вами кто-то заглох и вам нужно объехать этот автомобиль.

Установим перед нашим автомобилем конуса или некие стойки, имитирующие препятствие. Начнем подъезжать к конусам (стойкам), останавливаясь все ближе и ближе, до тех пор, пока станет невозможно объехать, не задев наше условное препятствие. Вот так мы узнаем, в какой точке остановки возможно объехать, а в какой уже нет. Обязательное условие – вращаем руль до упора и только потом начинаем движение (руль вращаем, не начиная движения – при таком положении автомобиль манёвреннее).

 

Фотографии и их обработка – Анастасия Вяткина

Благодарю Людмилу Воробьеву за предоставленный для занятия автомобиль.

Удачи на дорогах

Андрей Тарасов

< Предыдущая		Следующая >

Как чувствовать габариты автомобиля: «Как научиться чувствовать габариты автомобиля при вождении?» – Яндекс.Кью – Как научиться чувствовать габариты автомобиля новичку?

Как научиться чувствовать габариты машины

Габаритными размерами или габаритами автомобиля называют его длину, ширину, а также высоту. У каждого транспортного средства они различаются, конкретные цифры можно узнать в руководстве по эксплуатации авто. Информация о том, как почувствовать габариты машины, будет очень полезной для каждого, так как эти знания помогают без каких-либо трудностей парковать машину и нормально передвигаться в городском потоке. 

Скорее всего, всем водителям приходилось ставить автомобиль на парковке, где места было очень мало. Кроме этого, чувство габаритов машины очень помогает во время езды по проселочным дорогам с различными препятствиями, к примеру, деревьями и т.п. Да и в случае покупки гаража необходимо научиться чувствовать габариты машины.

Необходимо понимать, что этому можно научиться только через некоторое время регулярной эксплуатации авто. С помощью наших советов вы сможете достаточно оперативно почувствовать габариты своего автомобиля.

Одна из главных ошибок начинающих водителей состоит в том, что во время движения они постоянно пытаются увидеть все, что происходит под передним бампером их авто. Однако делать это во время движения крайне нежелательно. Ваш взгляд должен быть направлен только вперед!

Парковка задом также нередко представляет собой серьезную проблему для новичков. Для того чтобы максимально точно определять расстояние, необходимо настроить внешние зеркала машины так, чтобы в них можно было видеть колеса задней оси. Наружные зеркала используются для того, чтобы чувствовать боковые габариты авто. Научитесь смотреть на крайнюю часть внешних зеркал.

Если вы едете по загородной трассе и у вас возникла необходимо перестроиться в иную полосу, не забывайте смотреть в соответствующее боковое зеркало. Как правило, водители, которые еще не знают, как научиться чувствовать габариты машины, подрезают других участников движения. Перестраиваться можно только после того, как вы видите в зеркале всю машину, которая едет за вами. Для того чтобы научиться точно определять габаритные размеры авто в темное время суток, на первых порах можно установить светодиоды на бампера, которые помогут вам хорошо ориентироваться.

Упражнения для того, чтобы научиться чувствовать габариты машины

1. Навыки необходимо постоянно совершенствовать. Делать это рекомендуется с помощью традиционного упражнения под названием «змейка». Для этого надо поискать специальные дорожные конусы или «фишки», между которыми вам придется маневрировать. Не забывайте о том, что передние колеса имеют больший радиус поворота, по сравнению с задними. В течение первого времени двигаться нужно на минимальной скорости. Затем необходимо постепенно повышать скорость, не забывая при этом сокращать промежутки между конусами.
2. Кроме этого, почувствовать габариты машины можно с помощью упражнения «восьмерка». Сперва необходимо отработать движение по овалу, после чего целиком проходить упражнение. Важно брать во внимание тот факт, что во время езды задним ходом автомобиль обладает лучшей маневренностью. В случае выполнения слишком резких маневров траектория движения изменится. Тогда необходимо остановить авто, отыскать в салонном зеркале заднего вида основные ориентиры, и продолжить выполнение упражнения. Не забудьте научиться чувствовать примерный тормозной путь авто. Для этого надо найти подходящий ровный участок дороги и разогнаться до требуемой скорости, после чего резко нажать на тормоз. Это упражнение следует выполнять на таких участках дорог, где нет других транспортных средств и пешеходов.
3. С помощью мела необходимо сделать на дороге линию. К ней нужно приблизиться на минимальное расстояние, но заезжать на линию запрещено. Сделать это довольно непросто, поэтому вместо линии можно использовать картонные коробки или пластиковые бутылки.

В конце хочется сказать лишь то, что для того, чтобы почувствовать габариты автомобиля, нужно просто регулярно ездить на машине, не забывая при этом выполнять упомянутые нами упражнения.

Способы научиться чувствовать габариты автомобиля при парковке

 Отсутствие понимания расстояний от машины до окружающих предметов, — это проблема многих водителей, даже тех, кто не первый день за рулем. Конечно, с такой проблемой легко помогут справиться частные автоинструкторы, потому что дадут возможность много раз на практике отработать парковку с профессионалом в реальных городских условиях. Однако если вы хотите самостоятельно научиться чувствовать габариты своей машины, частный автоинструктор по вождению делится с вами своим опытом.

 Прежде всего, необходима большая практика. Когда человек много водит, то габариты определенной модели автомобиля он начинает ощущать как продолжение себя. Один из самых простых способов — это установить где-нибудь на пустыре или на площадке несколько конусов, взять с собой друга и тренироваться. Попробуйте парковаться между конусами из самых неудобных вам положений, обязательно отработайте парковку задом и боковую парковку. Через 20-30 попыток, вы прекрасно начнете понимать, где заканчивается ваша машина и сколько остается до препятствия. 

Можно установить впереди машины на капот на время тренировки небольшую антенну на то расстояние, на которое нужно подъезжать к препятствию, и пытаться практиковать подъезд к стене до упора в эту «антенку». Раз за разом вы будете чувствовать, как сминаете ее, или наоборот не доезжаете, но через несколько десятков попыток уже легко будете останавливаться так, как надо.

После того, как вы научитесь с первого раза легко въезжать между конусами, можно перейти к тренировкам по въезду в собственный гараж. Это тоже неплохой вариант, так как в случае неудачи пострадает только ваша машина, а не соседние.

Во время движения не пытайтесь вытянуть голову вперед и посмотреть, сколько от вас до препятствия или до соседней машины, это смещает центр тяжести тела и вы, в общем, перестаете адекватно воспринимать габариты машины, потому, что переместились относительно нее. Соответственно, при парковке такая ошибка может привести к тому, что вы все-таки зацепите соседа.

Старайтесь при парковке выйти и посмотреть, сколько осталось до препятствия, если вы это будете делать постоянно, то очень быстро поймете, как именно надо двигаться и какое расстояние оставлять для того, чтобы не зацепить бампером бордюр или соседнее авто.

Практикуя эти несложные упражнения, вы вскоре добьетесь того, что станете чувствовать габариты своей машины и перестанете испытывать страх перед любой парковкой.

Как почувствовать габариты машины?

Безопасность — прежде всего. Таков залог успеха безаварийного дорожного движения. Сегодня, дороги перегружены транспортными средствами, а потому, к навыкам водителя предъявляются требования куда более высокого уровня, чем ранее. Водитель должен не только владеть ПДД, уметь концентрировать внимание и реагировать своевременно и правильно различные ситуации, но у него нет времени на «привыкание» к своему автомобилю. Не важно, речь идет о новоиспеченном водителе или о смене одного автомобиля на другой, автолюбитель должен очень быстро слиться со своей машиной воедино, ощущать на все 100% ее габариты. Это позволит ему правильно двигаться в дорожном потоке и в ограниченных пространствах.

Нет невозможных задач. Человек, который прекрасно осознает задачи современно авто-обещства, очень быстро сможет усовершенствовать свои навыки, задавшись целью. К тому же, навыки помогут ему не только справлять с непредвиденными обстоятельствами, но привнесут в стиль вождения дополнительную легкость и непринужденность.

Для выработки привычки к габаритам своего автомобиля, существует несколько упражнений.

Чувствуем передние и задние габариты автомобиля

Выработка навыков чувствовать передний и задний габарит. Цель данной техники, научить водителя понимать на уровне ощущений, где у его машины располагается капот и крышка багажника, даже если он их не видит в силу конструкторских особенностей транспортного средства. Выработка производится при помощи использования, так называемого маркера. Для этих целей берут пластиковую бутылку, ее наполняют песком или землей, втыкают ветку дерева горизонтально. Высота ветки должна быть достаточной, чтобы ее можно было хорошо видеть в ветровое стекло и в зеркало заднего вида. Тренировка выполняется следующим образом: выполняется попеременное движение передним и задним ходом. Во время перемещения нужно максимально приблизиться к бутылке, но при этом, не касаясь ее.

Отрабатываем навыки парковки в ограниченных местах

Для преодоления страхов, связанных с проездов в узких местах, также используются маркеры. Теперь их размещают по бокам транспортного средства, на очень небольшом удалении от боковин. В процессе проезда сквозь маркеры передним ходом, следует учитывать, что водитель чувствует наилучшим образом ту сторону, которая находится к нему в непосредственной близости. В связи с этим, следует отстраивать траекторию вождения по этой стороне. Осуществляя тот же маневр, но уже задним ходом, опорой будут служить зеркала заднего вида, расположенные по бокам. Они должны быть отрегулированы таким образом, чтобы можно было отчетливо видеть маркеры.

Параллельная парковка

С целью отработки параллельной парковки, также используются маркеры. Один устанавливается в качестве имитации заднего бампера, второй, в качестве переднего. Положение бордюра обозначается доской, чертой мелом на асфальте, либо дополнительными маркерами, изготовленные тем же способом, что и предыдущие. Тренировка направлена на отработку движения передним и задним ходом. Это позволит достичь четко ощущение того, как легко парковать автомобиль при использовании заднего хода.

Уроки опытного инструктора

Опытный совет также не повредит. Можно нанять инструктора или попросить знакомого водителя, в качестве водительских навыков которого нет сомнений, для проведения нескольких занятий. Взгляд со стороны поможет скорректировать ошибки. Советы станут подспорьем на пути приобретения чувства габаритов автомобиля.

Правильное положение за рулем

Комфорт. В процессе управления автомобилей важно, чтобы водитель находился в удобных условиях. Кресло должно быть отстроено максимальным образом под водителя. Неудобства могут раздражать, рассеивая внимание.

Парктроники

Конечно, без технического прогресса никуда. Даже опытные водители не брезгуют перестраховки в виде электронной системы – парктроников. Звуковым сигналом они оповещают водителя о близком расположении препятствия, в отношении автомобиля.

Мультимедийная система с камерой

Наиболее прогрессивные водители устанавливают в салон автомобилей мультимедийные системы. Камеры выводит на экран информацию, по которой водитель ориентируется во время осуществления маневров и парковки.

Система автопилот

Самые ленивые автолюбители снабжают свою машину автопилотами. Они замещают навыки водителя, при движении автомобиля задним ходом и при парковке. Водителю остается только нажимать на педали и регулировать передачу. Руль приводится во вращение при помощи специальной программы и электроусилителя.

К сожалению, ни камера, ни автопилот не смогут передать водителю навык: ощущение габаритов автомобиля. И эти приспособления, облегчив жизнь водителя в одних аспектах, усложнят ему задачу по освоению данного навыка. Очевидно, что в случае наступления экстренной дорожной ситуации обойтись техническими новшествами не получится, придется полагаться исключительно на собственное мастерство. А потому, обучиться ему нужно обязательно.

Как научиться чувствовать габариты автомобиля: советы и рекомендации

Опытные автомобилисты говорят, что водитель должен чувствовать габариты автомобиля так, словно он является продолжение его тела. Такое сравнение вполне обоснованно, поскольку каждому владельцу машины приходится бывать в сложных ситуациях, требующих идеального ощущения габаритов, например, на парковке, при въезде в гараж, при движении в городском заторе. Возникает вопрос, как научиться чувствовать габариты автомобиля новичку, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге? Для этого специалисты разработали несколько упражнений, помогающих значительно улучшить навыки вождения.

Хорошее чувство габаритов автомобиля уменьшает вероятность попадания в аварийную ситуацию

Маячки

Наиболее простой способ знакомства с габаритами автомобиля — использование маячков. Они представляют собой безопасные для машины предметы, которые не наносят повреждений обвесу при контактах. Маячками для тренировки чувства габаритов могут быть:

• Оранжевые ограничительные конусы;
• Пластиковые бутылки с песком;
• Мешки, набитые мягким упаковочным материалом;
• Старые колёса.

Принцип упражнения достаточно прост — необходимо коснуться маячка центральной частью переднего бампера и его боковинами, а затем — задним бампером. Очень важно именно прикоснуться к выбранному вами предмету, но не сбить его. Практика показывает, что удачной обычно оказывается 10–20 попытка, поскольку здесь точность прикосновения зависит не только от чувства габаритов, но также от умения управлять тягой двигателя на малой скорости.

В качестве маячков прекрасно подходят ограничительные конусы

Когда упражнение будет выполняться водителем безошибочно, нужно перейти к следующему этапу. Из маячков следует выложить контуры двух автомобилей, находящихся на расстоянии 8–10 метров. Чтобы улучшить чувство габаритов машины, нужно попробовать припарковаться между ними. Такое упражнение подготовит вас и к параллельной парковке, которая считается наиболее сложным видом въезда на место стоянки.

Впоследствии маячки можно заменить вертикальными стойками, сделанными из крупных веток либо пластиковых опор для растений. Воткнув их в бутылку, наполненную песком, установите две стойки на расстоянии, превышающем ширину вашей машины на 1 метр. Проехав через такие импровизированные ворота, уменьшайте расстояние на 5–10 сантиметров. Ваша цель — добиться лёгкого и быстрого проезда сквозь проём, который шире автомобиля всего на 10 сантиметров. Вариант упражнения для профессионалов — попробовать сделать то же со сложенными зеркалами, установив «ворота» по ширине передних крыльев.

Наезд

Упражнение также очень просто, однако требует хорошей практики для безошибочного повторения достигнутых результатов. На площадку плашмя кладётся пустая пластиковая бутылка. Ваша задача состоит в наезде на такой предмет поочерёдно левым и правым передним колесом. Упражнение может показаться невероятно простым, но чувство габаритов нередко подводит начинающих водителей, что заставляет их промахиваться.

Когда упражнение будет выполняться безупречно, стоит усложнить его условия — совершать наезд на большей скорости. Чтобы закрепить результат, выберите пустынный участок дороги и совершите на нём наезд со скоростью 60 км/ч — это потребует очень хорошего чувства габаритов. Однако превышать указанный порог не рекомендуется — вы можете попасть в опасную аварийную ситуацию.

При должном усердии новичок быстро научиться чувствовать габариты автомобиля

Чтобы идеально чувствовать габариты машины, следует перейти к третьему этапу — наезд на бутылку стоит совершать, одновременно выполняя поворот. В подобном упражнении ошибаются даже опытные водители — благодаря своей сложности оно оказывается наиболее результативным. Пластиковую бутылку можно заменить другим предметом, однако он должен легко деформироваться, издавать громкий звук, но не вылетать из-под колеса с большой скоростью. Хорошим заменителем такого маячка для тренировки чувства габаритов можно назвать сложенную в несколько раз картонную коробку.

Метки

Чтобы лучше чувствовать габариты транспортного средства, стоит сделать метки на основании лобового стекла. Возьмите большую прямую линейку и приложите её к капоту в том месте, где находится центр переднего колеса. Второй конец приложите к лобовому стеклу автомобиля. В месте, которое будет находиться на оси, заданной колесом, внутри нанесите метку — чёрточку маркером либо небольшую наклейку. Аналогичным образом поступите со вторым передним колесом автомобиля.

Метки помогают лучше чувствовать габариты автомобиля и правильно выбирать направление движения в любой ситуации. Их нанесение позволит избавиться от проблем, связанных с проездом в узких местах, например, арках, воротах и других архитектурных формах. Также метки помогут чувствовать габариты машины и ширину её колеи при движении по плохой дороге.

Ориентиром могут служить и части кузова автомобиля, которые помогут почувствовать габариты автомобиля новичку. Многие начинающие водители устанавливают на капот дефлекторы, называемые в народе «мухобойками» именно чтобы видеть переднюю кромку машины. Некоторые машины оснащаются специальными выпуклостями на передних фарах, например, Nissan Micra, Ford Fiesta и другие. Они предназначены именно для улучшения чувства габаритов у водителя. Боковыми метками могут служить зеркала, по которым ориентироваться будет очень легко.

С задним габаритом дело обстоит намного сложнее — научиться чувствовать его очень нелегко. Водители хетчбэков и кроссоверов могут брать в качестве ориентира задний стеклоочиститель, а владельцам седанов придётся намного хуже. Идеальным вариантом для получения безупречного чувства заднего габарита будет указанное выше упражнение с маячками — регулярно повторяя его, вы сможете добиться превосходного маневрирования в любых обстоятельствах.

Быстрое обучение

Чтобы выработать чувство габаритов автомобиля, упражняться стоит не менее 1–2 раз в неделю в течение первого года вождения машины. Поскольку параметры каждого транспортного средства индивидуальны, после покупки нового автомобиля занятия следует повторять. Кроме того, всегда остаётся вариант прохождения профессионального обучения в специализированной автошколе. Записавшись на курсы экстремального вождения, вы научитесь чувствовать габариты автомобиля в любой ситуации, а также узнаете, как избегать наиболее опасных случаев на дороге.

Как научиться чувствовать габариты авто?

 

Сегодня поговорим о чувстве габаритов. Понимание габаритов помогает на дороге ежеминутно: держать дистанцию, безопасно объезжать препятствия и проходить самые сложные повороты. Остановиться на стоп-линии правильно и точно — заслуга чувства габаритов.

Чтобы приобрести чувство габаритов воспользуемся методикой, разработанной в компании Honda. Для этого проведите шесть линий определяющих габариты автомобиля (см. рис.)

Представим, как выглядят эти линии с места водителя

Выберем относительно небольшую площадку, возьмем мел или баллончик с к

раской и проведем реальные линии.

 

 

 

 

 

Выделяем линии движения колес.

Перпендикулярно им проводим линию по срезу переднего бампера и еще одну — по центрам передних колес.

Те же линии по ходу движения колес. И два таких же перпендикуляра по центрам задних колес и по срезу заднего бампера.

Теперь мы, сидя за рулем, можем приметить, где проходят эти линии. Запоминаем приметы, а можно их даже пометить.

 

Строим линию «из глаза» и подмечаем, как она пересекается с каким-либо элементом автомобиля – дворником, точкой на панели. Например, линия передних колес видна примерно на середине передней панели.

Так мы видим, где впереди едут наши колеса и это позволит точно вести автомобиль и объезжая ямы и прочие неровности, проезжая самые узкие места.

 

Такие же метки мы ставим справа. И именно так, как видит водитель.

 

И слева.

Передняя линия – линия среза бампера. Если она находится уже в первом «прицеле» под зеркалом – мы стоим строго на стоп-линией. А линия ближе к нам – это линия центра передних колес.

Упражнение 1.

По линиям движения колес нужно проехать вперед, тихо и аккуратно на первой передаче. Необходимо остановиться перед «стоп-линией», которую у нас заменяет линия среза переднего бампера.

Потом едем назад, смотрим на линии в заднее зеркало и удерживаем машину ровно на линиях.

Можно продолжить упражнение: лучше всего делать где-нибудь на длинной дороге с разметкой. Держимся за линию разметки правыми или левыми колесами, смотрим вперед – ориентируемся, периодически смотрим назад – линия должна убегать ровно из-под колес.

Упражнение 2.

 

Когда мы научились понимать линию бегущих колес, проверим себя на точность. Для упражнения можно использовать, например, пустую пластиковую бутылку и т.п.

 

На лежащий предмет нужно наехать сначала левым передним колесом, потом правым, используя наши приметы.

На самом деле, в жизни это упражнение вспоминается в той ситуации, когда нужно маневрировать между различными неровностями.

 

Упражнение 3.

Определяем, где начинается и где заканчивается автомобиль. Спереди и сзади ставятся конусы вместе со стойками. Нужно коснуться бамперами конусов, лишь обозначив касание.

Едем вперед, стараясь мягко коснуться стойки с конусом. Как только стойка чуть качнется, тут же останавливаемся. Стойка с конусом не должна падать. Для отработки навыка необходимо не менее 10 раз коснуться стойки, не уронив ее

 

Назад двигаемся, глядя в центральное зеркало.

Так вырабатывается ощущение – где начинается, и где заканчивается автомобиль.

Упражнение 4.

Знание, где машина заканчивается, помогает эффективно маневрировать в узких местах. Смоделируем ситуацию, словно в пробке перед вами кто-то заглох и вам нужно объехать этот автомобиль.

Установим перед нашим автомобилем конуса или некие стойки, имитирующие препятствие. Начнем подъезжать к конусам (стойкам), останавливаясь все ближе и ближе, до тех пор, пока станет невозможно объехать, не задев наше условное препятствие. Вот так мы узнаем, в какой точке остановки возможно объехать, а в какой уже нет. Обязательное условие – вращаем руль до упора и только потом начинаем движение (руль вращаем, не начиная движения – при таком положении автомобиль манёвреннее).

 

Фотографии и их обработка – Анастасия Вяткина

Благодарю Людмилу Воробьеву за предоставленный для занятия автомобиль.

Удачи на дорогах

Андрей Тарасов

< Предыдущая		Следующая >

Очиститель кондиционера автомобиля лучший: 10 лучших очистителей кондиционеров автомобилей – Очиститель кондиционера автомобиля. Рейтинг лучших

ТОП-7 лучших очистителей кондиционера автомобиля

Автомобильный кондиционер перешёл из предмета роскоши в обыденное использование граждан. Несмотря на это он требует надлежащего внимания к своей эксплуатации. Дело в том, что система автокондиционера содержит хладагент, который под давлением переходит в испаритель, жидкость превращается в охлажденный газ. Охлажденный испаритель, как и всё остальное, покрывается пылью, а значит конденсирующая влага смешивается с грязью. В накопившейся влаге могут появится вредные бактерии, плесень или грибок, которые приводят к появлению неприятного запаха или неисправности кондиционера. Использование очистителя кондиционера поможет предотвратить эту проблему.

ТОП-7 лучших очистителей кондиционера автомобиля

Самыми популярными брендами считаются:

• StepUp Air Conditioner Cleaner & Disinfectant;
• “ASTROhim”, 210 мл;
• “Runway”, 300 мл;
• LAVR “Антибактериальный”, 400 мл;
• FILL Inn FL065, 210 мл;
• BBF 150мл;
• Lavr “Шашка”, дезинфицирующий, 210 мл.

Далее расскажем подробнее о каждой модели очистителя.

StepUp Air Conditioner Cleaner & Disinfectant

С помощью очистителя осуществляется дезинфекция испарителей и воздушных каналов автомобильных кондиционеров. Очиститель профессионально справляется со своей задачей. Он мгновенно устраняет накопившиеся в испарителе вредные микроорганизмы. После этого происходит формирование испарителем кондиционера устойчивой защитной дезинфицирующей пленки на поверхностях. Пленка затрудняет накопление и размножение вредных микроорганизмов. После использования очистителя из кондиционера поступает чистый и свежий воздух. В салоне возобновляются комфорт и свежесть.

Консистенция	пена
Нанесение распылением	да
Тип состава	готовый
Особенности	защитная пленка

Ценник: 200-600 р.

Плюсы

• качественная чистка;
• баллона хватает;
• не вреден здоровью.

Минусы

• пришлось докупать трубку с переходником;
• легкий запах.

Оцениваю выполнение главной задачи на отлично. Я тестировал баллончик на моей двадцатилетней машине, у которой кондиционер ни разу не чистился. Я влил содержимое баллончика согласно инструкции через дренажную трубку. В результате получилась грязная жижа темного цвета. Чистый воздух появился только после двух дней легкого химического запаха. Планирую повторить обработку для закрепления результата.

очиститель кондиционера автомобиля StepUp Air Conditioner Cleaner & Disinfectant

“ASTROhim”, 210 мл

Средство без разборки очищает систему кондиционирования, устраняет неприятные запахи и убивает вредоносные микроорганизмы, а также способствует свежему воздуху в салоне автомобиля. С использованием очистителя в салоне автомобиля

появится ощущение прогулки по лесу, поскольку средство содержит натуральные эфирные масла можжевельника, пихты и мяты.

Габаритные размеры	14 x 6 x 6 см
Объем	210 мл
Разные виды дизайна упаковки	да
Содержит эфирные масла	да

Ценник: 170-250 р.

Плюсы

• освежает;
• дезинфицирует;
• убивает бактерии;
• понятная инструкция.

Минусы

• пахнет елкой первое время;
• встречается брак.

Доволен эффектом, поскольку все неприятные запахи ушли. Я производил очистку после установки новых чехлов, сейчас с новым ароматизатором в салоне моего автомобиля комфортно находиться даже с детьми. 

очиститель кондиционера автомобиля ASTROhim, 210 мл

“Runway”, 300 мл

Состав и применение передовых технологий очистителя “Runway” способствуют отличному очищению системы кондиционирования воздуха автомобиля. Он эффективно, быстро и без разборки удаляет грибки, плесень, бактерии, споры, а также неприятный запах в воздушных каналах кондиционера. После применения средства кондиционер защищен от появления вредных для человека микроорганизмов и запаха. Средство продлевает срок службы кондиционера. Продукт безопасен для человека и животных. Может использоваться в бытовых системах кондиционирования воздуха. Очиститель приятно пахнет.

Размер упаковки (Длина х Ширина х Высота)	23 x 5 x 4.5 см
Цвет	синий
В комплекте	трубка
Встречаются разные объемы баллона	да

Ценник: 200-300 р.

Плюсы

• пенится хорошо;
• отмывает хорошо.

Минусы

• едкий состав;
• запах держался 2 дня.

Решил почистить в профилактических целях. Несмотря на то, что запаха не было, черной жижи все равно вытекло достаточно через дренажное отверстие. Выходит, не зря чистить стал! Рекомендую после такой пены использовать аэрозольный очиститель и убрать фильтр салона, чтобы без фильтра включить кондер на внутреннею рециркуляцию. 

очиститель кондиционера автомобиля Runway, 300 мл

LAVR “Антибактериальный”, 400 мл

За счет высокоэффективного пенного состава средство быстро справляется с плесенью, грибками и бактериями. Технология изготовления позволяет предотвратить риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей.

Тип	автохимия
Объем	400 мл
Производитель	ООО НПО “Полихимтехнологии”
Пенистый	да

Ценник: 250-300 р.

Плюсы

• приятный аромат;
• запах выветривается быстро;

Минусы

• небольшой объем;
• короткий шланг.

Использовал в качестве чистящего средства и для обеззараживания внутреннего блока домашней сплит-системы. Получилось очень удачно. Всем рекомендую, не запускайте свой кондей!

очиститель кондиционера автомобиля LAVR Антибактериальный, 400 мл

FILL Inn FL065, 210 мл

Средство применяется для очистки системы охлаждения кондиционера. Конструкция баллона позволяет использовать его без демонтажа салонного фильтра и разбора системы кондиционирования. Специалистами рекомендуется применять средство для обработки салона чаще раза в сезон.

Длина	52 мм
Ширина	52 мм
Высота	143 мм
Назначение	устранение непрятных запахов

Ценник: 200-250 р.

Плюсы

• хватает для чистки;
• не нужно демонтировать детали;
• приятный запах;
• понятное использование.

Минусы

• маленький баллон.

Признаюсь, это была моя первая практика использования подобного устройства. Я работал согласно инструкции (на баллоне). После обработки салон охватило ментоловым вкусом, что аж глаза резало. Через 10 минут состояние нормализовалось и появился легкий приятный свежий ментоловый аромат. Он продержался некоторое время. В общем, работа прошла успешно: кондер работает. Сейчас не включаю кондиционер, потому что жара.

очиститель кондиционера автомобиля FILL Inn FL065, 210 мл

BBF 150мл

Аэрозоль предназначен для очистки и дезинфекции системы кондиционирования воздуха и поверхностей в салоне автомобиля. Он проводит профилактические действия против бактериальных инфекций.

Объем	0.15 л
Производитель	ЗАО “Химпромпроект”
Форма выпуска	аэрозоль
Не содержит эфирные масла	да

Ценник: 170-350 р.

Плюсы

• освежает салон;
• приятный запах эвкалипта.

Минусы

• немного резкий аромат.

Вещь хорошая, рекомендую. Но предупреждаю, что очистку нужно проводить последовательно: сначала пенным очистителем, а потом аэрозолью. Таким образом, получится комплексный уход.

очиститель кондиционера автомобиля BBF 150мл

Lavr “Шашка”, дезинфицирующий, 210 мл

Продукт избавляет от неприятного запаха в системе вентиляции салона автомобиля и препятствует размножению грибков и бактерий. После применения в будет чувствоваться свежий аромат ментола и эвкалипта. Средство используется без демонтажа салонного фильтра и разбора системы вентиляции. В состав входят алифатические углеводороды, изопропиловый спирт, пропиленгликоль, эвкалиптовое масло, ментол, ароматизирующая добавка.

Размер упаковки	5 см x 14.5 см x 5 см
Индивидуальная упаковка	–
Объем	100-300 мл
Торговая марка	Lavr

Ценник: 400-500 р.

Плюсы

• чувствуется натуральный вкус ментола и эвкалипта;
• легко применяется;
• можно купить комплект баллонов.

Минусы

• быстро заканчивается.

Умеют же наши делать! Отличная вещь за свои деньги. Выбрал, купил, применил. Результат хороший, значит очиститель работает исправно и со своей задачей справляется. Нам с женой вкус эвкалипта нравится, так что проблем с этим не было.

очиститель кондиционера автомобиля Lavr Шашка, дезинфицирующий, 210 мл

Сравнительная таблица характеристик

Для наглядности приводим таблицу с характеристиками каждого бренда.

Модель	Страна-изготовитель	Вес, г	Вид техники	Применение в системе
StepUp Air Conditioner Cleaner & Disinfectant	США	640	Легковые автомобили	Кондиционирования
“ASTROhim”, 210 мл	Россия	175	Легковые автомобили	Кондиционирования
Очиститель кондиционера “Runway”, 300 мл	Китай	330	Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы	Кондиционирования
LAVR “Антибактериальный”, 400 мл	Россия	555	Легковые автомобили	Кондиционирования
FILL Inn FL065, 210 мл	Россия	210	Легковые	Охлаждения
BBF 150мл	Россия	150	Легковые автомобили	Кондиционирования
Lavr “Шашка”, дезинфицирующий, 210 мл	Россия	140	Легковые	Кондиционирования

Как пользоваться

Алгоритм действий таков:

• Перед началом работы демонтируйте салонный фильтр.
• Включите минимальную температуру обдува и рециркуляцию воздуха на полную мощность.
• Введите максимально зонд-распылитель в дренажную трубку слива конденсата и распылите состав (2/3 объема баллона).
• Заглушите двигатель.
• Введите максимально зонд-распылитель в воздуховод и распылите содержимое баллончика, постепенно вытягивая зонд. Выполните предыдущие действия на каждом воздуховоде.
• Дождитесь результата очистителя 10-15 минут.
• Запустите двигатель и включите обогрев салона на 8-10 минут.
• Установите салонный фильтр и хорошенько проветрите салон.

Советы по выбору

Мы дадим вам несколько советов, чтобы ваш уход за кондиционером был комфортным.

• Не стоит слишком много времени тратить на выбор аэрозоли.
• Чтобы найти лучшую аэрозоль, придется всё-таки поэкспериментировать.
• Если вы найдёте подходящее средство, то покупайте сразу несколько упаковок. Очиститель 一 это та вещь, которой необходимо пользоваться периодически. 
• Сравнивайте цены в магазинах и в Интернете, чтобы не переплачивать поставщику.

Как подготовить кондиционер к летнему сезону? — журнал За рулем

Теплые весенние деньки — повод вспомнить про кондиционер: живой он у нас или нет? Как правильно обслуживать его, чтобы он все лето радовал прохладой?

Когда осенью на термометре первый раз показываются значения плюс 10°C, то кажется: ой, какой кошмар, холодно. А когда та же цифра высвечивается по весне, то автолюбители начинают судорожно искать кнопку кондиционера, о которой зимой как-то забылось.

Подготовку к сезону кондиционирования воздуха можно разделить на несколько этапов.

Работоспособность системы

Включив кондиционер, мало убедиться, что он подает охлажденный воздух в салон. Следует, особенно на сильно неновой машине, проверить его эффективность и, соответственно, оценить степень зарядки системы хладагентом.

Включите кондиционер. Компрессор начал работать, подавая хладагент.

Возьмитесь рукой за металлическую трубку обратной магистрали (толстая, идет из салона в компрессор).

Возьмитесь рукой за металлическую трубку обратной магистрали (толстая, идет из салона в компрессор).

Материалы по теме

Скоро, буквально через несколько секунд, рука должна ощутить, как трубка леденеет, становится даже холоднее, чем если бы вы взяли в руки сосульку. Количество хладагента может быть признано достаточным, если от холода в руке начинает ломить кости. Возможна ситуация, когда трубка будет не столь холодной, как описано выше. Тогда следует посетить специализированный сервис по обслуживанию кондиционеров для диагностики утечек и зарядки кондиционера. Хотя можно, конечно же, и потянуть время, понадеявшись на русское авось, и попробовать проездить еще один летний сезон без подзарядки. Но будет обидно, если полезный девайс сдохнет в самую жару.

Каков возможный срок эксплуатации системы без подзарядки? Мне доводилось иметь дело с десятилетними автомобилями, у которых дозаряжать хладагент не приходилось. Правда, пробеги при этом были невелики. Видимо, большой пробег действует на систему даже сильнее, чем срок эксплуатации. Ну и самый худший вариант, это когда компрессор кондиционера даже не включается. Значит датчик давления хладагента «почуял» низкое значение параметра и не дал разрешения на включение системы. Тут поможет только посещение специализированного сервиса для полной диагностики.

Еще одна возможная причина низкой эффективности кондиционера — это насмерть забитый конденсатор, расположенный сразу за решеткой радиатора. За ним прячется радиатор системы охлаждения, а в близком соседстве могут располагаться еще несколько радиаторов. Но если теплообменник системы кондиционирования основательно забит зимней грязью, то он начнет выполнять роль знаменитой картонки. Такую когда-то ставили перед радиатором на плохо прогревающиеся в лютые морозы отечественные автомобили. На хороших «точках», занимающихся обслуживанием кондиционеров, есть специальное оборудование, позволяющее промыть теплообменник кондиционера без демонтажа.

Чистота — залог здоровья

Работоспособность кондиционера по холодному контуру — это только половина дела. Нужно еще, чтобы охлажденный воздух, поступающий из кондиционера, имел достаточный напор и чтобы в нем отсутствовали посторонние запахи, споры грибов и бактерии. Вот здесь лучше положиться на свои силы.

Самым простым методом является приобретение аэрозольного баллончика с очистителем кондиционера. Устройство снабжен

Очиститель кондиционера автомобиля — какой выбрать для самостоятельной очистки?

Правильно подобрав очиститель для кондиционера очистителя можно будет обеспечивать качественное обслуживание этой системы и гарантировать полную безопасность использования климата.

Кондиционеры и системы климат-контроля являются неизменным атрибутом современных автомобилей. Даже в машинах среднего класса с бюджетной комплектацией имеется кондиционер, который позволяет гарантировать удобство эксплуатации автомобиля в жаркое время года. Как и любая другая автомобильная система, кондиционер потребует соответствующего ухода и обслуживания. В этой статье мы расскажем вам как выполняется чистка кондиционера автомобиля своими руками, лучшее средство для которой вы с легкостью приобретёте в магазинах автохимии.

На испарителе, фильтре и воздуховодах оседает различная пыль, что приводит к размножению бактерий и микробов. Именно поэтому необходимо выполнять такое обслуживание кондиционера на регулярной основе, используя для этого специальный очиститель кондиционера автомобиля, какой выбрать можно в соответствующих магазинах автохимии.

Как часто проводить очистку кондиционера?

Специалисты рекомендуют выполнять данную работу ежегодно весной. К признакам загрязнения испарителя можно отнести:

• Существенное уменьшение эффективности охлаждения салона.

• Появление неприятного запаха.

• Кондиционер работает с выраженным шумом.

При появлении подобных проблем необходимо приобрести соответствующий очиститель и провести обслуживание кондиционера. Такие сервисные работы не представляют какой-либо сложности, поэтому с этой работой справится каждый из нас.

Разновидности очистителей автомобильного кондиционера

В настоящее время распространение получили три вида таких очистителей:

Принцип работы у таких очистителей одинаков. Средство впрыскивается в распылитель или дренажную трубку, после чего включают кондиционер и очищают систему. Следует сказать, что каждый из таких типов очистителей имеет определенные преимущества, что необходимо учитывать при выборе конкретного средства. Качественный очиститель кондиционера автомобиля, какой лучше вы подберете в зависимости от типа системы охлаждения.

Дымовые шашки появились относительно недавно и благодаря простоте своего использования получили распространение на рынке. Всё, что необходимо сделать, это завести автомобиль, включить кондиционер и перед всасывающим патрубком установить такую активированную дымовую шашку. Это позволит выполнить обеззараживание системы, очищая испаритель и трубы.

Аэрозоли для кондиционера — это самый простой способ очистки, который содержит дезинфектор на спиртовой основе. Необходимо перед использованием такого аэрозоля закрыть дефлекторы системы, после чего распылять очиститель непосредственно на испаритель. После такой процедуры кондиционер и печку включают на полную мощность и открывают окна и двери. Использование таких аэрозолей позволяет эффективно очистить кондиционер, проводя дезинфекцию и решив проблему с неприятным запахом.

Пенные очистители кондиционеров используются преимущественно при профессиональном уходе за автомобилем. Такие пенные очистители содержат мыльные хлороспиртовые растворы, которые при распылении образуют активную пену. Раствор наносится через выход воздухозаборника при помощи специального зонда. После очистки грязь из кондиционера вытекает через соответствующее дренажное отверстие. В последние годы в продаже появились пенные очистители автокондиционеров, которые имеют удлиненную трубочку, что позволяет автовладельцу самостоятельно выполнять соответствующую качественную очистку и обеззараживание кондиционера, без обращения в соответствующие мастерские, которые предлагают услуги обслуживания кондиционеров.

Полная очистка кондиционера

Использовать разнообразные очистители, в том числе дымовые шашки, аэрозоли или пенные составы необходимо на регулярной основе. В том же случае, если кондиционер не очищался в течение нескольких лет или вы приобрели бывший в употреблении автомобиль и неизвестно состояние испарителя, то лучше всего провести полную очистку кондиционера. В данном случае приходится демонтировать очиститель, после чего его очищают с помощью иных составов или аэрозолей. В сети интернет можно найти тематическое видео, где наглядно показывается процесс демонтажа испарителя, что и позволит такую работу выполнить самостоятельно.

Заключение

Выбор очистителей для автомобильного кондиционера не представляет особой сложности. В магазинах автохимии вы можете найти такие средства как от отечественных, так и от иностранных производителей. В этой статье мы рассказали какой очиститель кондиционера авто лучше. Рекомендуем обратить внимание на немецкую и американскую автохимию, которая традиционно пользуется популярностью на рынке, что объясняется ее великолепной эффективностью и простотой использования.

01.08.2017

Выбираем освежитель для кондиционера автомобиля тесты, сравнение

В интернете распространен слух, что состав этих продуктов обладает сильными окислительными свойствами. Говорят, что аэрозоль обедняет решетку радиаторов и загрязняет ароматическую пропитку, что вызывает неприятный запах в салоне. Давайте развеем этот миф.

Если по составу «подопытные» ничем не отличаются, то по применимости заметны различия. Одни устанавливаются внутри салона: на переднее или заднее сиденье. Пенные очистители заливаются в дренажную систему. Удаляется смесь через радиатор системы охлаждения.

Откуда берется неприятный запах?

При редком использовании кондиционера на поверхности испарителя образуется влага.

Так, как в машине температура может быть высокой, на этой поверхности образуется теплый конденсат. Эта среда прекрасна для размножения микробов и бактерий. Кроме того, что они вызывают неприятные запахи. Бороться с этим несложно. Достаточно прогревать систему печкой. Однако этого никто не делает. Все объясняется отсутствием времени и желания.

Тесты очистителей автокондиционера

Применение klima fresh самое простое и удобное: пропускаем специальный зонд между лопастями воздухозаборника и распыляем. Прежде чем применить препарат, нужно включить печку на максимум. Нужно, чтобы испаритель высушился.

Для того чтобы добиться максимального эффекта нужно вывести генератор и осушитель кондиционера на максимальные обороты, и минимальную рабочую температуру. Перед этим желательно закрыть все окна и несколько раз включить рециркуляцию воздуха. Только так в системе образуется баланс воздушной смеси и ароматической пропитки салонного воздуха.

Размешать средство лучше в районе воздухозаборника. Именно там наблюдается высокая разреженность и скорость выработки воздуха. Он находится под ногами переднего пассажирского сиденья. Флакончик нужно встряхнуть, поместить в картонную коробку, нажать спусковой клапан очистителя.

После покинуть салон автомобиля на 10 минут. Это объясняется тем, что спирты, входящие в состав раздражают слизистую оболочку глаз.

Через 10 минут стоит проветрить салон, насухо вытереть пластик, на который попало средство. Под коврик лучше что-то постелить. Запах у средства не сказать, чтобы приятный, но и не пахучий. Затем снова включаем печку и прогреваем салон.

Запах самого средства исчез, как и сырости до применения Liqui Moly.

Средство Sonax 323100 150мл не отличается от предыдущего.

Единственное, что этот препарат ставится не под переднее сиденье, а под заднее. Пассажирское и водительское нужно сложить. Наученные горьким опытом, мы поняли, что перед применением нужно подготовить коврик. В состав входит безопасный изопропиловый спирт. Он не токсичен, так как относиться к классу одноатомных спиртов. Но при попадании на слизистую оболочку глаза вызывает сильное раздражение. Будьте аккуратны. Этот вид спирта применяется в бытовой технике, стеклоомывающих жидкостях, оргтехнике.

Испаритель уже высушен. Ставим флакон в ноги под центральное сиденье. На упаковке также есть специальная защёлка, которая фиксирует клапан в открытом положении. Единственное отличие от предыдущего препарата во времени применения: 15 минут.

Открыв двери, мы почувствовали резкий запах спирта. Потом нужно в очередной раз осушить испаритель и перевести систему в режим рециркуляции. После выветривания запаха спирта не осталось.

Пенные очистители и недорогие

Перейдем к менее удобным, но более эффективным средствам.

Продукт Rein Well RW 6122 распыляется непосредственно на поверхность испарителя. Активное вещество этого продукта — бутилгликоль.

Этот элемент очень опасен для здоровья и не может применяться на открытых пространствах. Дело в том, что он легко впитывается через коду. Исследования на животных показали, что 100 мл этого препарата может вызвать повреждение эритроцитов и цирроз печени. Поэтому применять этот препарат нужно только в специализированных автосервисах или в присутствии автомеханика. Заливать средство мы будем через дренажную трубку, находящуюся внутри салона. Для этого нам придётся снять бардачок и снять обшивку салона. Перед этим ставим двигатель на холостые обороты.

Только после этого надеваем на распылитель зонд. Делать это нужно аккуратно, чтобы жидкость не попала на кожу. Другой конец трубки отправляем в систему до тех пор, пока пена не польётся с другой стороны. На этот случай лучше подготовить пластиковую бутылку, чтобы не запачкать салон автомобиля. После применения автомобиль нужно оставить в таком виде на пять минут.

За четверть часа мы смогли вытащить из системы 150 мл. грязи. Это после двух очисток до этого. Поэтому, несмотря на всю трудоемкость операции, этот продукт эффективнее.

Пенный очиститель кондиционера Step Up SP5152 510г.

Чтобы провести очистку этим средством, автомобиль придётся поставить на смотровую площадку. Будьте осторожны в поиске дренажной трубки, так как выхлопная система нагрета. Можно получить ожог. Вспомогательным веществом в этом продукте является все тот же изопропиловый спирт. Он менее токсичен, чем бутилгликоль. Второй применяется в тяжелой промышленности, как растворитель краски, смол, масел. К флакону нужно купить специальный зонд. После применения стало понятно, что это самая неудобная операция. Гораздо проще выполнять очистку через салон. Что мы и сделали. Здесь все идет гораздо интереснее. Делаем это до тех пор, пока не закончится флакон. Теперь по инструкции нам нужно подождать 10-15 минут, пока пена не впитает в себя все загрязнения и не превратиться в воду. Проводим те же самые манипуляции: ставим бутылку и переводим систему кондиционирования в рециркуляцию.

Средство для очистки кондиционера автомобиля: рейтинг, особенности и отзывы

Кондиционер сегодня имеется практически в каждом автомобиле и современном доме. В летний период такое приспособление позволяет пережить жару, не устраивая сквозняка. Поэтому при использовании кондиционера вам не придется переживать, что появится насморк либо заболит голова.

Чем опасно оборудование

Кондиционер, как и любая система, требует повышенного внимания. Нельзя забывать о регулярной чистке агрегата. Ведь пыль, поступающая в воздуховоды из окружающей среды, оседает не только на фильтре, но и на испарителе. В результате этого образуется прекрасная среда для размножения бактерий, микробов, плесени, а также грибов. К чему это приводит? Подобные вещи очень опасны для аллергиков и астматиков. Это чревато для них плачевными последствиями. Именно поэтому периодически следует проверять состояние системы. В некоторых случаях для удаления грязи и грибка требуется средство для очистки кондиционера.

Основные признаки загрязнения

Прежде чем ответить на вопрос, какое средство для очистки кондиционера приобрести, необходимо разобраться, как определить, что система засорилась. Существует ряд признаков:

1. При засорении системы появляется несвойственный для кондиционера шум. При этом слышно, как работает вентилятор.
2. Из дефлектора начинает распространяться запах. Если проблему не решить, то с каждым днем он становится более неприятным.
3. Система не способна работать на полную мощность.
4. Не происходит охлаждение воздуха.
5. Если вовремя не очистить систему, то кондиционер сломается.

Принцип действия такой химии

Средство для очистки кондиционера можно приобрести в виде дымовой шашки, пенного очистителя либо аэрозоля. Каждая разновидность имеет свои особенности. Ассортимент подобной продукции достаточно велик. Однако принцип работы у средств для очистки системы одинаков. Вещество впрыскивается в трубку для дренажа или же распыляется непосредственно перед дефлектором. После этого необходимо включить кондиционер. В результате этого средство попадает на испаритель и очищает его.

Однако, как утверждают специалисты, подобной очистки недостаточно, так как подобные препараты способны удалить только часть загрязнений и убить бактерии. В некоторых случаях требуется разбор агрегата. Для полной очистки кондиционера, особенно автомобильного, необходимо извлечь испаритель, а также сам фильтр. Последнюю деталь рекомендуется менять раз в год.

Как действует дымовая шашка

Это средство для очистки кондиционера автомобиля является новой разновидностью автохимии. Принцип ее действия достаточно прост. Для начала стоит установить дымовую шашку перед включенным кондиционером, а затем покинуть салон транспортного средства. Ведь дым, которые образуется в процессе очистки, обладает обеззараживающими свойствами. Такое средство для очистки кондиционера автомобиля идеально подходит для выведения насекомых, которые селятся в трубках и испарителях. Как показывает практика, дымовая шашка не гарантирует полное удаление грязи и бактерий.

Средства для очистки автомобильного кондиционера

На данный момент существует множество производителей, которые выпускают продукцию, предназначенных для очистки кондиционеров. Большой популярностью пользуются:

1. Аэрозоль Liqui Moly Klima Fresh. Такое средство можно оставить минут на 10 около включенного кондиционера. Попав внутрь, препарат обеззараживает и удаляет грязь.
2. Компания Henkel выпускает множество средств. Это и аэрозоли, и пенные очистители на водной основе: Loctite и «Теросепт». Такие средства очищают систему, не вызывая при этом коррозии металлических деталей агрегата.
3. Пенный препарат Step UP производится в США. Такое средство для очистки кондиционера авто впрыскивается в систему через трубку для дренажа. Препарат способен устранить неприятный запах, очистить все каналы системы и убить вредные микроорганизмы. Данное средство считается одним из лучших.
4. Mannol Air-Con Fresh – очиститель, который пользуется большим спросом.

Это не полный список автохимии. Выбирая средство для очистки кондиционера, не стоит забывать, что некоторые составы подходят только для профессиональной обработки поверхностей системы. Например, аэрозоли используют только для профилактической чистки, а пенные препараты – для более глубокой, так как вещество попадает в каналы. Если же кондиционер уже давно загрязнен, то подобных средств недостаточно.

Какую дымовую шашку выбрать

Средство для очистки кондиционеров Indesit и прочих марок должно не только нейтрализовать неприятные ароматы, но и дезинфицировать. Именно по этой причине многие выбирают дымовые шашки. Принцип их действия основан на воздействие разогретых паров, в состав которых входит кварц. Самое популярное средство для очистки кондиционеров авто Carmate. Такую дымовую шашку обычно устанавливают под самый бардачок. В салоне нельзя находиться, пока выделяется пар.

Время такой очистки составляет около 10 минут. Пар, выделяемый дымовой шашкой, разогревается до высокой температуры. Вещества, входящие в состав, эффективно удаляют неприятный запах, а также отлично борются с бактериями. После завершения процедуры стоит тщательно проветрить салон. Если появился свежий запах, напоминающий больничный, то не стоит переживать. Это указывает на полную дезинфекцию салона. Торговая марка Carmate выпускает средство для очистки испарителя кондиционера и его каналы с ионами серебра. Японская фирма является лидером в этом направлении.

Полная очистка системы

Различные аэрозоли, пенные очистители, дымовые шашки – такая автохимия полностью не очищает систему. Они эффективны только при не очень сильном загрязнении. Если же кондиционер вы очищаете редко, то при скоплении бактерий требуется демонтаж испарителя. Ведь именно на этой детали оседает больше всего грязи и пыли. Однако многое зависит от строения самого устройства. В некоторых моделях достаточно снять только салонный фильтр, запустить двигатель, а затем распылить на соты испарителя аэрозоль.

Также для очистки можно использовать хлоргексидин – антисептик, который применяется для медицинских целей. Вещество уничтожает микробов, а также очищает от пыли соты испарителя. Вся жидкость после процедуры вытекает через отверстие, предназначенное для дренажа. При этом очистку следует проводить регулярно и соблюдая инструкцию.

В завершение

Средства очистки кондиционеров продаются только в специализированном магазине. При выборе подобной автохимии следует особое внимание уделить составу. Главное, чтобы компоненты не вредили металлическим деталям. Перед началом очистки системы стоит прочитать инструкцию. Нарушение элементарных правил может привести к поломке агрегата.

Очиститель кондиционера автомобиля: как выбрать средство и почистить самостоятельно

Обслуживание автомобиля в профессиональном автосервисе – дорогое удовольствие. К счастью, многие операции с машиной можно выполнять и самостоятельно. Кондиционер можно почистить своими руками, сэкономив тем самым немалые деньги. Самое сложное в этом процессе – выбор подходящего очистителя. Сегодня мы расскажем о подборе очистительных средств и правилах работы с кондиционером.

1 Кондиционер в машине – что нужно знать об этом устройстве?

Практически все современные транспортные средства комплектуются климатическими установками, предназначенными для поддержания в салоне комфортной для человека температуры. Любой кондиционер представляет собой сложное техническое устройство, в состав которого входят следующие элементы:

1. Компрессор. Необходим для сжимания и движения хладагента по установленному контуру.
2. Конденсор – радиатор охлаждения, установленный спереди автомобиля.
3. Испаритель – радиатор в салоне машины.
4. Термовентиль – устройство, понижающее давление газа перед испарителем.
5. Вентилятор. Охлаждает конденсатор потоком воздуха.
6. Соединительные трубки. Создают замкнутый контур для движения фреона в устройстве и обеспечивают герметичное соединение отдельных элементов кондиционера.
7. Ресивер  – осушитель системы.

В ходе использования автомобиля на элементах установленной климатической системы оседает пыль, скапливаются частицы грязи, всевозможные соляные отложения и другие загрязнения, из-за чего устройство перестает нормально работать. Чтобы восстановить функциональность кондиционера, его приходится чистить.

Чтобы восстановить климатическую систему, недостаточно выбрать очиститель кондиционера автомобиля, нужно научиться менять салонный фильтр, чистить испаритель и конденсор от мусора. Правильный уход за кондиционером и своевременный ремонт позволяют существенно увеличить общий срок его бесперебойной эксплуатации.

2 Очистка радиатора охлаждения автокондиционера

Одной из самых уязвимых деталей современного автокондиционера является радиатор охлаждения. На конденсор во время движения машины постоянно попадает пыль, грязь, соль, влага и всевозможные реагенты, он также может подвергаться механическим воздействиям и деформациям при наезде колес автомобиля на препятствия. О проблемах с радиатором могут свидетельствовать следующие признаки:

• низкая эффективность кондиционера;
• перегрев двигателя;
• самопроизвольное выключение системы кондиционирования.

Профессионалы рекомендуют автолюбителям проводить очистку радиатора не реже, чем 1 раз в год, а также устранять визуально заметные загрязнения. Периодичность обслуживания автомобиля напрямую зависит от условий его эксплуатации, в частности от того, по какому дорожному покрытию машина обычно ездит. Сильнее всего радиатор забивается при поездках по грунтовым дорогам, на которых очень много пыли и грязи.

При появлении первых признаков проблем с радиатором следует незамедлительно произвести прочистку системы

Сложность очистки конденсора напрямую зависит от того, насколько просто получить к нему доступ. В некоторых автомобилях для очистки радиатора не требуется демонтировать дополнительные детали машины, что существенно упрощает задачу обслуживания. Самостоятельную очистку обычно можно выполнить снаружи, без снятия устройства. Если же конденсор нужно демонтировать, то перед этим придется стравить хладагент из системы и заново заправить систему фреоном после установки. Очистка конденсора может быть выполнена несколькими способами:

1. Сухая протирка ветошью.
2. Очистка зубной щеткой.
3. Промывка водой из-под шланга под небольшим напором.
4. Протирка химическими средствами.

Чтобы повысить качество очистки автомобильного кондиционера, можно использовать сразу несколько из перечисленных способов. Для очистки устройства нельзя использовать жесткие предметы, способные повредить алюминиевую поверхность и радиаторные трубки. Потому вам следует отказаться от применения ножей, металлических щеток и стальных скребков. Мы также не советуем промывать конденсор водой под большим давлением и использовать Керхер.

Помните, что если долго не очищать радиатор от загрязнений, отложившаяся на нем грязь, соль и реагенты могут попросту «проесть» металлические детали. Из-за этого конденсор перестанет быть герметичным, и его придется заменять на новый.

3 Как понять, что фильтр кондиционера требует замены?

Фильтр кондиционера в салоне автомобиля нужен для того, чтобы внутрь транспортного средства попадал только чистый воздух без неприятных запахов. Салонный фильтр (СФ) обычно располагается рядом с испарителем и выступает своеобразной защитой испарителя от грязи и пыли. Фильтры обычно изготавливают прямоугольной формы из гофрированной бумаги с синтетическими или целлюлозными волокнами. Некоторые детали такого типа могут иметь специальную угольную пропитку.

Любой способ очистки хорош, но не нужно чрезмерно увлекаться

СФ нуждается в периодической замене, срок эксплуатации детали определяется производителем кондиционера, потому может быть разным для различных моделей транспортных средств. К примеру, на Hyundai Solaris фильтр нужно менять через каждые пройденные 30 000 км, а на Renault Logan и Duster через каждые 15 000 км. О проблемах с салонным фильтром могут свидетельствовать следующие признаки:

• появление в салоне неприятных запахов;
• низкая эффективность кондиционера;
• слабый обдув печного отопителя;
• высокая влажность воздуха в салоне.

Прежде чем начинать замену фильтра климатической системы в салоне, необходимо изучить инструкцию на транспортное средство. В разных моделях авто такие детали могут располагаться в разных местах салона.

4 Зачем нужно очищать испаритель климатического оборудования?

Испаритель или салонный радиатор кондиционера (СРК) обычно располагается рядом с печкой легковых автомобилей со стороны сиденья переднего пассажира. Этот элемент устройства кондиционирования воздуха необходим для охлаждения поступающего воздуха до температуры в 6–12 градусов. Во время охлаждения воздуха на поверхности испарителя возникает конденсат. Скапливающаяся влага постепенно стекает в специальный поддон, откуда выводится из автомобиля.

Постоянно влажный испаритель с ребристой поверхностью является местом, где постоянно скапливается пыль. Если своевременно не очищать радиатор, он покрывается толстым грязевым налетом, который очень непросто удалить. Чистка испарителя автомобильного кондиционера – одна из сложнейших задач для автолюбителя. Проблема заключается в том, что этот элемент климатической системы располагается в труднодоступном месте. Кроме того, чтобы можно было прочистить его со всех сторон, этот элемент устройства обычно приходится полностью демонтировать, что своими руками сделать не так уж просто.

Чистка испарителя автомобильного кондиционера – одна из сложнейших задач для автолюбителя

Демонтаж испарителя лучше всего доверить профессионалам, если у вас нет большого опыта в обслуживании автомобиля, так как для демонтажа приходится сливать хладагент из системы, а затем снова заполнять ее фреоном. Гораздо проще не допустить сильного загрязнения СРК, для этого нужно лишь регулярно проводить профилактику и прочищать элемент специальными химическими веществами.

5 Чем поможет хлоргексидин при обслуживании кондиционера?

Чаще всего автомобилисты задумываются об очистке испарителя при появлении в салоне неприятного запаха. Он особенно заметен летом в жаркую погоду после выключения кондиционера, когда вентиляция продолжает работать еще некоторое время. Причиной неприятных «ароматов» являются бактерии, поэтому воздух из-за грязного испарителя не только неприятен, но и представляет реальную опасность для здоровья.

Существует множество народных и профессиональных средств, которые можно использовать для очистки радиатора и дезинфекции салона машины. Профессиональные химикаты являются более эффективными, но и стоят они дорого. К счастью, можно не тратить много денег на очистку испарителя, ведь специализированные средства может заменить хлоргексидин, продающийся во всех аптеках.

Для прочистки кондиционера хлоргексидином вам понадобится около полулитра этого средства и бытовой пульверизатор. Залив хлоргексидин в пульверизатор, откройте капот автомобиля и снимите пластиковую панель стеклоочистителя. Так вы обеспечите себе доступ к системе забора воздуха климатического устройства. Далее нужно запустить двигатель машины, включить кондиционер и вентилятор печи на максимальную мощность, чтобы высушить салонный испаритель.

Причиной неприятных «ароматов» являются бактерии, поэтому воздух из-за грязного испарителя не только неприятен, но и представляет реальную опасность для здоровья

После этого впрысните половину содержимого пульверизатора сверху в испаритель, а оставшийся раствор распылите из салона. В салоне обработайте не только испаритель, но и блок управления печью внутренней циркуляцией воздуха. Подождите около 10 минут, пока из воздуховодов не перестанет лететь пена и жидкость, а затем выключите двигатель, очистите салон и все наружные детали автомобиля от остатков пенного средства. Рекомендуется сопровождать очистку кондиционера заменой фильтра в салоне.

После обработки в машине полностью пропадет неприятный запах. Лучше всего выполнять очистку весной с первым наступлением теплой погоды. Хлоргексидин эффективнее всего действует при температуре внешнего воздуха выше 20 градусов.

6 Специализированные средства для очистки кондиционера

Помимо хлоргексидина кондиционер можно очищать и более современными эффективными средствами. Специализированные вещества разрабатываются многими известными компаниями. Наиболее популярными жидкостями для очистки являются средства под брендами:

• Runway;
• Liqui Moly;
• Top House;
• BBF;
• Sonax.

Специализированные очистители могут выпускаться в разных видах. На рынке встречаются вещества, предназначенные для распыления в салоне автомобиля и для введения в воздуховоды через специальные дренажные трубки, продающиеся вместе с аэрозольными баллончиками.

Современные средства могут оказаться более эффективными на практике, чем проверенные, но устаревшие методы

Наиболее эффективным сегодня считается средство Klima Fresh Plus от фирмы Liqui Moly. Он удобен в применении и позволяет с минимальными трудностями прочистить засорившийся кондиционер. Перед его использованием необходимо запустить двигатель с включенной печью на 10 минут, чтобы полностью высушить поверхность испарителя. Затем следует установить на кондиционере минимальную температуру с максимальными оборотами встроенного вентилятора.

Теперь поднимите все стекла в машине, чтобы салон был герметичным, и установите в автомобиле режим внутренней циркуляции воздуха. Встряхните баллончик химического средства, закрепите его в специальном отверстии упаковочного короба и установите его в месте размещения салонного испарителя. Обычно он располагается в ногах перед креслом переднего пассажира. Рекомендуется закрыть пол плотным материалом или клеенкой, чтобы жидкость не попала на коврик.

Нажмите на клапан и зафиксируйте его так, чтобы средство начало непрерывно распыляться на испаритель, сразу покиньте салон и закройте за собой дверь. Примерно через 10 минут распыление прекратится и вам нужно будет открыть все двери и багажник для скорейшего проветривания салона. Теперь нужно снова просушить испаритель, после чего все неприятные запахи из салона исчезнут.

Точно также очистить испаритель кондиционера можно и с помощью очистителя от компании Sonax. Разница будет заключаться только в том, что флакон препарата нужно будет размещать не у пассажирского сидения, а в районе второго кресла, а само испарение средства будет продолжаться примерно 15 минут. Передние сидения при этом нужно продвинуть максимально вперед и сложить их спинки.

Liqui Moly и Sonax – это наименее токсичные профессиональные очистители, но даже они могут вызвать раздражение при попадании в глаза и на слизистые оболочки. Они не портят пластмассу салона, но даже при их использовании рекомендуется соблюдать осторожность. Другие средства менее безопасны.

Виды атермальной пленки для авто – Атермальная плёнка на авто — что это, плюсы и минусы, разрешена ли атермальная тонировка

Виды пленки для тонирования автомобильных стекол и как выбрать лучшую

Тонировка автомобильных стёкол решает множество задач как практического, так и эстетического характера. Именно поэтому тонирование автостёкол так распространено, несмотря на количество нормативных требований к материалу, усложняющих процесс выбора плёнки, и кропотливому процессу тонировки, если делать всё самостоятельно, а не воспользоваться услугами автосервиса.

Итак, вы решили изменить цвет стёкол автомобиля, и вам нужна тонировочная плёнка. Рассмотрим, как выбрать плёнку для тонировки авто и как найти лучшую для того или иного случая.

Типы тонировочной пленки

Плёнки для тонировки имеют структуру, состоящую из несколько слоев, которые соединяются между собой клеевым составом. В зависимости от того, из какого материала сделаны слои, и различают типы плёнок. Слои могут быть – металлизированные, карбоновые, полимерные. Помимо слоев, ограничивающих проникновение света, автомобильная плёнка имеет наружное покрытие для абразивной защиты, благодаря которому она дольше не царапается и не теряет свой внешний вид и прозрачность. 

Автомобильные плёнки можно поделить на следующие виды:

1. Цветная пленка для стёкол автомобиля.

Плёнки с пигментом в составе материала. От количества слоев зависит прочность плёнки. Однако чем их больше, тем меньше светопропускающая способность тонировочной плёнки.

 

Цветная пленка для стекол автомобиля Многообразие цветов тонировочной пленки

 2. Металлизированные плёнки.

В отличие от предыдущего вида, слой металла напылён на слой полимера, который дополнительно введён в структуру плёнки. При этом металлизированный слой может быть как внутренним, так и наружным. Из достоинств материала «металлик» можно отметить отличную способность отражать солнечные лучи. Однако металлизированный слой из алюминия может создавать помехи для радиосигнала, что снизит качество мобильной связи.

 

Тонирование с помощью металлизированной пленки

 3. Плёнка Infinity (Инфинити).

Разновидность металлизированной плёнки, у которой слой металла нанесён на внешнюю сторону. Обладает теми же основными свойствами, что и металлик, но имеет большее число преимуществ за счёт возможности использовать разные металлы и сплавы для создания металлизированных слоёв и комбинировать их, добиваясь улучшения качественных показателей. Покрытие имеет низкий показатель отражения света, падающего изнутри помещения, что означает более ясный и неискаженный вид из окна.

 

Пленка Infinity (Инфинити)

 4. Комбинированный тип.

Сочетает в себе 2 первых типа – цветная плёнка с металлическим напылением. Обычно в такой плёнке делаю плавный переход от одного тона к другому за счёт снижения интенсивности напыления металлического слоя. Это не только повышает эстетические свойства материала, но делает её удобные в плане практичности – тёмный слой защищает от солнечных лучей, а нижний более прозрачный слой сохраняет хорошую прозрачность и обзорность. Также комбинированный вариант позволяет сделать некоторые стёкла темнее остальных. Такую плёнку, как правило, выбирают, если хотят выделить свой автомобиль среди других благодаря необычному дизайну стёкол.

 

Комбинированный тип — цветная пленка с металлическим напылением Снижение интенсивности цвета в комбинированной пленке- вид из салона

 5. Спаттерные плёнки.

В их состав не входят красящие вещества, а в основе металлизации лежит ионный обмен. За счёт такой технологии плёнка для тонировки имеет повышенную износостойкость, что позволяет некоторым производителям давать «вечную гарантию» на свою продукцию. Кроме того, внешний вид плёнки также улучшается. Однако такой материал и стоит дороже.  

Тонирование стекол спаттерной пленкой

 6. Спаттерно-металлизированные.

Представляют собой комбинацию из нескольких технологий: цветные спаттерные изделия с металлизированным покрытием.

Спаттерно-металлизированная пленка

 7. Атермальная пленка.

Атермальная пленка на стёкла автомобилей устанавливается для защиты салона от перегрева: качественные атермальные пленки задерживают до 90% ультрафиолета и инфракрасного излучения, а некоторые и больше. Изделия имеют нанокерамическое покрытие, в котором слой из графита отвечает за защиту от УФ и инфракрасного излучения, при этом сохраняет светопропускающую способность. 

Однако эффекта затемнения атермальная тонировка не создаёт, поэтому скрыть салон от чужих глаз не получится. Зато и проблем с требованиями ГОСТ она не вызывает.

Единственный нюанс, атермальная плёнка серии LA имеет синий тон, что нагружает глаза и они быстрее устают, поэтому лучше выбрать плёнку с нейтральным оттенком серии ATR.

 

Атермальная пленка на стекле автомобиля Атермальная пленка на стеклах автомобиля защищает салон от перегрева

8. Плёнка на стекла автомобиля «Хамелеон»

«Хамелеон» – это разновидность атермальной плёнки, имеющая фиолетовый оттенок, красиво переливающийся различными цветами, за что и получила своё название. Её основное отличие – способность менять светопропускаемость в зависимости от яркости солнечного света. В связи с этой особенностью появилось официально неподтверждённое мнение, что при замере светопропускаемости показатели могут меняться в зависимости от уровня освещенности и места замера, поэтому следует с осторожностью выбирать этот тип плёнки.

 

Пленка на стекло автомобиля «Хамелеон»

 9. Укрепляющие защитные пленки (антивандальные).

Обеспечивают бронирование автомобильных стёкол. Защитные пленки не только укрепляют стекло, но и благодаря им при его разрушении осколки удерживаются на месте.

 

Бронирование автомобилных стекол Антивандальное покрытие защищает автостекло от разрушения

 10. Карбон.

Современная тонировочная плёнка, однако в отличие от других клеится она не только на стекло, но и широко распространены виды карбонового материала, которыми покрывается поверхность автомобиля. Материал по свойствам напоминает металлик, но лишён его недостатков. Практичный, долговечный, не выгорает на солнце, не создаёт блики.

Карбоновая пленка для автомобильных стекол Карбон на автомобильном стекле

Карбон на кузове и деталях автомобиля:

Карбоновое покрытие автомобиля Карбон на деталях авто

Как выбрать плёнку для тонировки авто

Тонировочная плёнка, несмотря на свои практические и эстетические преимущества, может вызвать некоторые проблемы. Основная – ухудшение обзора, особенно в тёмное время суток или в плохую погоду. Вторая – особое внимание со стороны автоинспекторов и возможные трудности с прохождением техосмотра, если при выборе тонировочной плёнки и её установке не соблюдать нормы ГОСТ и требования КоАП. Устанавливайте только ту плёнку и таким образом, как разрешено актуальными действующими стандартами.

 

Чтобы после тонирования стёкол у вас не возникло проблем с сотрудниками ДПС, при выборе тонирующего материала обращайте внимание на следующие его характеристики:

1. Параметр светопропускания тонировочной плёнки – основной показатель, использоемый в нормативах.
2. Параметр, отвечающий за прохождение солнечной энергии сквозь плёнку.
3. Параметр светопоглощения – сколько процентов солнечных лучей поглощается тонировкой.
4. Параметр отражения – сколько солнечных лучей будет отражаться от поверхности тонированного стекла.
5. Пропускная способность для УФ лучей.

Подробнее о стандартах вы можете прочитать в нашей статье о требованиях ГОСТ к тонировочной пленке.

Какая плёнка для тонировки лучше?

Критериев выбора автомобильной плёнки много, что существенно усложняет этот процесс. Чтобы тонировка не только радовала глаз и создавала комфортные условия для вождения, но и соответствовала требованиям КоАП, лучше всего воспользоваться услугами специалистов. Но если вы хотите самостоятельно выбрать материал для тонирования авто и задаётесь вопросом, какая тонировочная плёнка лучше и какую выбрать, то возьмите на вооружение следующие ключевые моменты:

1. Светопропускающая способность и характеристики тонировочной плёнки.

От этого будет зависеть безопасность вождения и отсутствие проблем на постах ДПС.

2. Вид плёнки для тонировки.

Отвечает за эстетический вид автомобиля, помогает добавить ему стиля, сделать эксклюзивным. Также помогает улучшить характеристики стекла и защищает его от царапин.

3. Производитель.

Выбор производителя, как правило, сугубо субъективен. Есть много брендов, хорошо зарекомендовавших себя – LLUMAR, CONTRAST, JOHNSON, Martinsville, Infinity, VA (USА). Хорошее соответствие цена-качество демонстрируют марки Solamatrix, SunTek, Sun-Gard, Solar-Guard.

4.Качество.

Продукция должна иметь сертификаты, подтверждающие соответствие материала требованиям ГОСТ. Если документов на товар нет, то лучше отказаться от покупки. При обращении в автосервис, ответственность за соответствие и качество тонировочного материала переходит к организации, оказывающей услуги по тонировке стёкол автомобиля. 

5. Цвет.

Выбор цвета тонировочного материала — чисто эстетический параметр.

Теперь, зная как выбрать автомобильную плёнку для тонировки, вы можете тонировать стёкла автомобиля самостоятельно или воспользоваться услугами автосервиса по тонировке автомобиля.

Атермальная пленка для автомобиля на лобовое стекло 2020

Атермальная пленка – это специальное покрытие, созданное для надёжной защиты салона автомобиля от выгорания или перегрева на солнце. При помощи такой пленки можно успешно защитить салон автомобиля от пагубного влияния ультрафиолетового излучения солнца и уберечь его, таким образом, от преждевременного износа. Внешне она представляет собой покрытие, имеющее легкий синеватый или бутылочно-зеленый оттенок c глянцевым блеском.

Особенности

Атермальная пленка производится по специальным технологиям на современном оборудовании. В качестве материалов используются высокотехнологичные полимеры на металлизированной основе с добавлением нанокерамического покрытия. Атермальная пленка в своей структуре имеет множество слоев, каждый из которых поглощает узкий спектр излучения, что способствует практически полному перекрытию ультрафиолетового и инфракрасного диапазона волн.

Преимущества атермальной пленки

Применение этого покрытия дает множество преимуществ:

Защита от ультрафиолетовых лучей салона автомобиля

Главным преимуществом атермальной пленки является способность создавать мощную защиту от тепла и негативного влияния ультрафиолетовых лучей, сохраняя при этом высокую светопропускаемость. Световые лучи абсолютно беспрепятственно проходят сквозь стекла, тонированные пленкой.

Особенно рекомендуется использовать атермальную тонировку в автомобилях с кожаным салоном. Под длительным воздействием солнечных лучей кожа, как правило, быстро приходит в негодность. Она подвержена выгоранию, потере цвета, стремительно теряет эластичность и вследствие этого становится хрупкой и подверженной трещинам.

С другой стороны, такая тонировка также будет полезна в салонах с текстильной обивкой. Защищенная от палящих солнечных лучей, текстильная обивка надолго сохранит свой первоначальный цвет, яркость и приобретает блеклость.

Пластиковые изделия в салоне автомобиля, также, будут эффективно защищены от пагубного влияния ультрафиолетовых лучей при помощи этого покрытия. При длительном воздействии ультрафиолетового покрытия, пластик становится хрупким, на нем появляются мелкие трещины.

Комфорт пассажиров

При производстве атермальной пленки используется нанокерамическое покрытие. Это многофункциональное покрытие, способствующее защите от многих внешних разрушительных факторов. Преимущество этого покрытия в том, что в нем содержатся специальные фильтры, которые блокируют ультрафиолетовое излучение Солнца и не позволяют, таким образом, салону автомобиля перегреваться в жаркую погоду. Благодаря этому качеству изделия, пассажиры в автомобиле будут чувствовать себя очень комфортно.

Снижение расходов на топливо

Атермальная тонировка будет наиболее актуальна жарким летом. В эти дни незащищенный салон автомобиля превращается в раскаленную печь, в которой невозможно находиться без кондиционера. Благодаря атермальной пленке, которая будет держать температуру в салоне автомобиля на более низком уровне, можно значительно сэкономить на топливе, так как снижается нагрузка на автомобильный кондиционер.

Удобство управления автомобилем

Важным преимуществом этого покрытия является не только её высокая светопропускаемость, но и снижение слепящего эффекта от Солнца, а также, рассеивание дальнего света встречных автомобилей, благодаря чему управлять собственным автомобилем становится гораздо легче и удобнее.

Защита лобового стекла

Наклеенная атермальная пленка на лобовое стекло способна эффективно уберечь его от сколов, царапин и повреждений. В случае аварии она сможет принести огромную пользу, так как она в некоторой степени сможет защитить водителя и пассажиров от разлетающихся осколков разбитого лобового стекла при столкновении с другим автомобилем или объектом.

Уровень защиты и светопропускаемости

Уровень защиты атермальных пленок может отличаться в зависимости от производителя и от качества изделия. Атермальная пленка, как правило, имеет защиту от ультрафиолетовых лучей, а также, тепловую (инфракрасную) защиту.

Светопропускаемость пленок тоже может варьироваться. В соответствии с Техническим регламентом пропускание света лобового стекла, а также, передних боковых стёкл должно быть не менее 70 %. По требованиям ГОСТа при тонировке автомобильных стёкл недопустимо занижение этого показателя. Поэтому желательно приобретать пленку с более высокими показателями светопропускаемости. Уровень светопропускаемости пленки должен быть обязательно учтен в соответствии с уровнем светопропускаемости лобового стекла. Их среднее значение должно быть не ниже установленного ГОСТом, так как снижение этого показателя приводит к нарушению ПДД.

Пленки с высокими показателями светопропускаемости выглядят практически прозрачными.

Атермальная тонировка Хамелеон

Тонировка стекол с помощью атермальной пленки Хамелеон в последнее время набирает большую популярность. С ее помощью автомобиль будет выглядеть более стильно и респектабельно.

Свое название этот тип атермальной пленки получил благодаря уникальному свойству переливаться различными оттенками при воздействии солнечного света. Хамелеон также как и другие типы обладают высокой светопропускаемостью и обеспечивают мощную защиту от тепла и ультрафиолетовых лучей.

Отзывы автолюбителей

Владельцы автомобилей отзываются об атермальной пленке в большинстве случаев положительно. Большинство автолюбителей утверждают, что в результате ее применения в салоне автомобиля постоянно поддерживается оптимальная температура, обеспечивающая комфорт пассажирам и удобство водителю во время вождения автомобиля. Благодаря этому покрытию владельцы автомобилей не боятся оставлять автомобиль на жаре длительное время, салон автомобиля при этом не перегревается. Кроме того, не требуется усиленное использование кондиционера в жаркую погоду.

Очень эстетично по мнению автолюбителей выглядит тонировка Хамелеон, так как такая атермальная пленка для автомобиля способна полностью преобразить его внешний вид, придать ему изящности и эффектности.

Особое внимание по мнению автолюбителей требуется уделить показателю светопропускаемости атермальной пленки. Этот показатель обязательно должен соответствовать ГОСТу, в ином случае пленку нужно будет удалять.

Что такое атермальная тонировка? Виды и преимущество применения пленки

Чтобы спастись от палящего солнца и ультрафиолетового излучения, водители тонируют стекла на автомобиле. Но не всегда подобный метод разрешен, так как процедура заканчивается полным затемнением стекол, что не приемлемо согласно требованиям ГИБДД. Альтернативой этому является атермальная тонировка. В чем заключается такая процедура? Какие виды существуют и преимущества?

Сегодня среди автолюбителей атермальная пленка становится очень популярным средством тонировки стекол автомобилей

Смотрите также:

Особенность процедуры

Что такое тонировка атермальной пленкой? На поверхность стекла клеится специальная пленка, которая не пропускает тепло и ультрафиолетовое излучение. При этом салон автомобиля полностью просматривается, что соответствует ГОСТу. Покрытие не заметно. Отличают его по легкому отблеску синего, зеленого или бежевого оттенка. Пленке серии ATR свойственен зеленоватый цвет, а серии LA – синеватый.

Стоит учитывать, что в первом варианте тонировка стекол нейтральна по оттенкам и не создает сильной нагрузки на глаза водителя. В другом случае (LA) возможна утомляемость водителя. Атермальная пленка для авто не поглощает, а отражает тепло. Благодаря тонировке водитель оставляет машину даже на солнцепеке и может не беспокоиться относительно повышенной температуры в салоне. Атермальная пленка на лобовое стекло продлит срок службы отделочных материалов машины, особенно, кожаного салона.

Атермальная тонировка проводится двумя способами. В первом варианте на панель машины наносится тонкое металлическое напыление. Такая процедура проводится на заводе. Стекла приобретают фиолетовый оттенок. Второй вариант выполняется либо самостоятельно, либо в специализированных салонах.

Атермальная пленка. Плюс ее в том, что уровень светопропускания соответствует требованиям ГОСТа

Смотрите также:

Виды

Сегодня довольно много вариантов атермальной пленки. Выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца автомобиля. Есть такие виды атермальной защиты:

• Llumar AIR. Почти полностью прозрачное покрытие. Можно рассматривать предметы в ночное время суток. Благодаря ей существенно экономится топливо, потому что кондиционер не работает на полной мощности даже в сильную жару. Тонировка Llumar AIR справляется с отражением тепловых и ультрафиолетовых лучей;
• 3M Crystalline 90. Тонировка стекол производится за счет нанесения защиты из 200 слоев (очень тонких). Задерживает 40% тепла и практически полностью ультрафиолетовое излучение. Используют для всех панелей на транспортном средстве;
• Mystique Clima Comfort. Производится с использованием метода магнетронного напыления. Такая атермальная тонировка славится высокими показателями защиты. Имеет фиолетовый оттенок, который схож с заводским цветом стекол.
• Suntek Carbon XP80. Изготавливается на основе карбона. Тонировка атермальной пленкой этого вида блокирует до 50 % инфракрасного излучения и все ультрафиолетовые лучи. Отличается высокой износоустойчивостью. Не создает бликов за счет легкого цвета морской волны;
• Mystique Light – пленка-хамелеон. Имеет очень светлый цвет и защищает от нагрева.

Атермальная тонировка надежно защищает автомобильный салон от перегрева и от выгорания обивки, что сохранит салон таким же, как во время покупки

Смотрите также:

Плюсы и минусы

Тонировка атермальной пленкой имеет ряд преимуществ, по достоинству оцененных автолюбителями:

• присутствует хорошая прозрачность, не уменьшается видимость даже ночью;
• помогает защитить салон от нагрева и позволяет не использовать другие защитные экраны, занимающие много места;
• снижает расход топлива за счет сокращения времени и мощности работы кондиционера;
• защищает обивку салона от выгорания и деформации. Идеально подходит для машин с кожаным или деревянным покрытием;
• останавливает инфракрасные и ультрафиолетовые лучи.

Клеится атермальная пленка на лобовое стекло и боковые панели. Во время ДТП и других столкновений осколки остаются висеть на пленочной основе и не попадают в салон. Этот факт довольно существенен.

Атермальная тонировка помогает комфортно себя чувствовать в любых природных условиях. Нанести на панели транспортного средства подобное покрытие можно самостоятельно. Приклеивается атермальная пленка на лобовое стекло за 20-30 минут.

Но все же, чтобы не было пузырей и перекосов, лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые быстро и качественно выполнят подобную работу.

Тонирование атермальной пленкой имеет свои минусы:

• высокая цена. Качественный продукт обойдется владельцу транспортного средства в приличную сумму;
• невысокий уровень затемнения. Некоторые люди предпочитают полностью скрыть свой салон от потенциальных грабителей;
• большой процент подделки. Сегодня часто встречаются некачественные материалы, которые не блокируют ультрафиолет и инфракрасное излучение.

В среднем нанесение подобной защиты для авто среднего класса выходит около 250-300 долларов. Но эта стоимость вполне оправдана, так как тонирование атермальной пленкой в дальнейшем дает ряд преимуществ.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Что такое атермальная пленка, её эффективность

Защита салона автомобиля от выгорания и перегрева – это одна из основных задач для каждого автомобилиста. Особенно важно защитить от высокой температуры кожаный салон, так как кожа наиболее чувствительна к ультрафиолету. Отчасти помочь в этом может тонировка, однако не каждая тонировка разрешена законом. Атермальная пленка для авто позволяет защитить салон от солнечных лучей и сделать в соответствии со стандартами.

Что это такое

Атермальная пленка для авто – это относительно новая разновидность тонировки. Многослойное покрытие изготавливается из полимерных материалов с металлизированной основой и добавлением нанокерамических и графитовых частиц.

Благодаря своей структуре такой вид тонировки перекрывает почти весь объем ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.

К преимуществам такого покрытия относятся:

1. Высокая прозрачность – после нанесения пленки на стекле появляется легкий синий или зеленый оттенок, который не ухудшает обзор. Автомобилисты, однако, советуют отдавать предпочтение зеленому или нейтральному оттенку, чтобы глаза не уставали.
2. Защита от перегрева – это особенно важно для машин с детьми или пожилыми людьми, так как они более чувствительны к высоким температурам.
   
3. Защита от выгорания – от солнечных лучей пересыхает и трескается кожаная обивка, а текстильная  теряет насыщенность красок, тонировка авто атермальной пленкой препятствует этому.
4. Меньший расход топлива – когда салон меньше нагревается, не приходится включать кондиционер, а это уменьшает количество потребляемого машиной бензина.
5. Защита стекла от повреждений – если наклеено покрытие, то мелкие камешки не смогут поцарапать окно автомобиля. Кроме того, в случае аварии оно не позволит осколкам разлететься по салону.
6. Соответствие правилам тонировки – высокий уровень светопроницаемости позволяет использовать эту пленку даже для лобового стекла без нарушения законов.

При выборе покрытия важно обратить внимание на его качество. Обычно высококачественная пленка стоит дороже, но она намного лучше защищает салон от солнца и имеет большую светопропускную способность. Надо также учитывать возраст стекла. На новых автомобилях стекла пропускают около 90 % света, а на старых – 70-80%. В сочетании даже с прозрачной атермальной пленкой стекла «бэушного» автомобиля могут нарушить установленный регламент.

Чтобы узнать процент света, который будет проникать в машину, надо умножить показатели светопропускания пленки и стекла.

Существуют также атермальные стекла, которые обладают такими же преимуществами. Отзывы на атермальную тонировку чаще всего положительные, даже если она выполнена в виде стекла. Единственным недостатком, по мнению водителей, является высокая цена таких стекол. При ограниченном бюджете или для старого автомобиля нет смысла тратить деньги. Однако владельцам новых дорогих авто такой способ подойдет, так как выглядит атермальное стекло презентабельней, чем пленка.

Виды пленки

Рынок предлагает большой выбор атермальных пленок для авто. Каждый автомобилист может подобрать покрытие на свой вкус и кошелек.

Есть несколько разновидностей покрытия:

1. Металлизированная пленка – благодаря наличию металла в структуре она очень хорошо отражает солнечные лучи. Но из-за такого состава может ухудшиться качество сотовой связи внутри салона.
2. Окрашенная – наиболее дешевый вариант. Большое количество слоев включает в себя защитные и цветные. Среди таких пленок можно найти самые разные оттенки.
3. Спаттерная – довольно дорогая разновидность атермальной тонировки для лобового стекла, которая отличается высокой прочностью. Это обеспечивается благодаря нанесению особого покрытия через ионный обмен.
4. Спаттерно-металлизированная – сочетает в себе несколько основных методов создания.
5. Пленка-Хамелеон – она также обладает высокой прочностью и сильной защитой от солнечных лучей. Производится она с помощью магнетронного напыления металлов. Многие автомобилисты выбирают это покрытие, чтобы придать своей машине вид элитного авто.

В зависимости от фирмы изготовления меняется оттенок пленки. Есть бренды, которые производят покрытие только синего оттенка, от которого быстрее устает зрение. К самым известным брендам относятся: Llumar AIR, 3M Crystaline 90, Mystique Clima Comfort, Suntek Carbon, Mystique Light. Они отличаются способами производства и внешним видом.

Есть также запрещенные виды атермальной тонировки для авто, например зеркальная пленка. По российскому законодательству её использовать нельзя, хотя в других странах такого запрета нет.

При выборе покрытия надо обращать внимание на его соответствие ГОСТам. Автомобилистам не стоит пытаться скрыть весь салон от посторонних взглядов, так как это может противоречить требованиям. По ГОСТУ атермальная пленка обычно имеет светопроницаемость около 80%.

Нанесение покрытия

Тонирование атермальной пленкой можно проводить самостоятельно или доверить работу профессионалам. Наклеивать своими руками пленку можно, если есть навык тонировки и уверенность в своих силах. Перед наклеиванием покрытия стекло надо тщательно вымыть и обработать обезжиривателем.

Части пленки, соответствующие размерам стекла надо вырезать заранее. Располагаются они ровно, чтобы не было открытых участков. При работе с покрытием надо тщательно его разглаживать, чтобы под ним не образовывалось пузырей воздуха.

Если хозяин машины хочет доверить эту работу мастерам в автосервисе, то лучше обращаться в проверенную организацию. В этом случае результат будет соответствовать стандартам. Отзывы на атермальную пленку на лобовое стекло даже в ГИБДД положительные. Стоимость работ в автосервисе зависит от типа автомобиля. Хозяевам обычных легковых машин это обойдется дешевле, чем владельцам внедорожников и минивэнов.

Перед покупкой можно проконсультироваться с опытными автомобилистами или продавцами в магазине. Если у водителя довольно старый автомобиль, то можно попросить образец пленки и замерить его пропускную способность в сочетании со стеклом.

Для замера надо наклеить образец на стекло, чтобы не было искажений. Измерять придется специальным устройством, которое можно как купить, так и одолжить у других водителей. В крайнем случае, можно попросить дорожного инспектора провести эту процедуру. Важно, чтобы атермальная пленка на лобовом стекле пропускала не меньше 70% света.

Предварительное измерение также поможет избежать покупки поддельного материала. Для того, чтобы приобрести качественный продукт, стоит обратиться в качественный магазин.

Атермальная тонировка по ГОСТУ должна соответствовать всем стандартам, а подтверждается это специальными сертификатами.

Защита салона транспортного средства от ультрафиолета с помощью атермальной пленки для авто – это качественный способ надолго сохранить его аккуратный внешний вид. Широкий ассортимент позволяет автовладельцам найти подходящий материал.

 

« Назад

Тонировка лобового стекла атермальной пленкой

Окна автомобиля подвергаются воздействию солнечных лучей в любое время года. Особую опасность несут в себе слепящие водителя лучи. Кроме яркого света опасность для самочувствия человека несёт высокая температура в салоне. В летнее время салон автомобиля прогревается до 50-60 °C при температуре воздуха на улице 25-35 градусов. Защитить водителя и его пассажиров от теплового удара поможет атермальная плёнка на лобовом стекле.

Температура в салоне с тонировкой атермальной пленкой и без нее

Что такое атермальные пленки, особенности, плюсы и минусы

Атермальная пленка для авто (термопленка) – это полимерный материал, клеящийся на лобовое и боковые передние стекла автомобиля, поглощающий солнечные лучи, не давая нагреваться автомобилю и защищая салон от выгорания.

Такое покрытие лобового стекла не скроет водителя от посторонних глаз, но защитит авто от УФ и инфракрасных лучей. Атермальные пленки часто сравнивают с зеркальными. Особенность первых заключается в том, что они поглощают солнечные лучи, вторые же отражают их. Для авто, двигающихся навстречу машине с атермальным покрытием лобового стекла, неприятных сюрпризов в виде бликов не будет.

Преимущества атермальной пленки на лобовом стекле

Минус атермальной пленки – она не может защитить водителя от слишком яркого света, угнетающе действующего на зрение.

Виды атермальных пленок

Атермальная тонировка может иметь едва заметные или яркие оттенки, что зависит от количества и насыщенности колера в клеевом слое. Выбор цвета тонировки будет напрямую влиять на настроение, сосредоточенность водителя на дороге.

Различают следующие виды атермальных пленочных покрытий лобового стекла:

• Пленка хамелеон на лобовое стекло —  имеет фиолетовый оттенок, который на свету переливается в другие цвета, материал содержит около 20 слоев тончайшего напыления из разных металлов. Это создает защиту от жары в теплую погоду, в зимнее время фильтр сохраняет тепло в салоне. Тонировка пленкой хамелеон даст защиту глазам не хуже, чем самые качественные солнечные очки.
• Синяя пленка — наклеивается чаще зелёной. Подсознательно, в самый жаркий день внутри автомобиля будет ощущаться прохлада. Но чем насыщеннее цвет стекла, тем больше вопросов будет возникать у сотрудников ГИБДД.
• Прозрачная фиолетовая пленка на лобовое стекло — позволит не отвлекаться от дороги, не раздражаться на слишком яркие оттенки. Такой цвет подавляет яркие эмоции, как позитивные, так и негативные.
• Зелёная пленка — позволяет снять напряжение, способствует концентрации внимания, снимает раздражение. Но при таком цвете стекла легко просмотреть встречный или идущий впереди светлый автомобиль, получивший зеленоватый оттенок, на фоне воспринимаемого периферическим зрением зелёного поля. Зелёный цвет имеют ДЕтермальные плёнки, их защита довольно поверхностная, значительно уступающая той, что обеспечивают атермальные покрытия.
• Жёлтая солнцезащитная пленка на лобовое стекло — окрасит все объекты за стеклом в яркий жёлтый цвет, что хорошо для поднятия настроения в пасмурную погоду.

Можно ли клеить атермальную пленку на лобовое стекло

Главное требование к лобовому и боковым стёклам с покрытием — соответствие ГОСТу 32565-2013, в котором указана чёткая цифра – 70% светопропускной способности.

Всё, что не подпадает под запрет и не нарушает технического регламента, то разрешено. Получается, прозрачная атермальная пленка на лобовое и боковые стёкла – допустимое защитное покрытие. Чтобы самостоятельно до покупки плёнки определить подходит ли она для тонировки авто необходимо:

• произвести замеры светопропускной способности стекла. Даже самое качественное остекление автомобиля не может давать 100-процентного прохождения света в салон.
• посмотреть маркировку понравившегося тонировочного материала;
• сложить коэффициенты.

Если получившаяся сумма меньше 30%, это даёт возможность тонирования стёкол в передней части автомобиля выбранным типом плёнки.

Пленки хамелеон

Эстетически привлекательная атермальная пленка «хамелеон» на лобовое стекло – это также надёжное средство защиты от ультрафиолета и инфракрасного излучения. При подобной тонировке:

• салон автомобиля не будет нагреваться и выцветать;
• водитель будет чувствовать себя комфортно без солнцезащитных очков;
• людям со светлой кожей удастся избежать солнечных ожогов.

Особенность плёнки «хамелеон» в том, что при разном уровне освещения она меняет цвет. Достигается эффект за счёт многоуровневого нанесения тончайших слоёв металлов, распределяемых по внутренней поверхности основы.

Факторы, влияющие на цвет:

• угол зрения;
• погодные условия;
• конструктивные особенности самого стекла.

Пленку «Хамелеон» используются не только для тонирования стёкол автомобилей, но и для украшения фасадов зданий.

Внимание! Архитектурная пленка не подходит для покрытия автомобильных стёкол.

Тонировка хамелеон по ГОСТ

Если наносится пленка «хамелеон» на лобовое стекло, по ГОСТу при проверке специальным прибором должна быть цифра не ниже 70%. Светопропускная способность у материала типа «хамелеон» составляет от 83 до 93 процентов – это хороший показатель. Но торопиться с её установкой не следует, необходимо учесть тот факт, что лобовое стекло изначально не даёт 100-процентного прохождения света. Линии изгиба, выпуклости на стёклах влияют на показатель светопропускной способности.

Только учтя оба показателя (плёнки и стекла) можно определить, разрешена ли атермальная пленка на лобовом стекле определённого автомобиля.

Если стекло пропускает 90% света, а плёнка 80%, то ответ на вопрос, какова светопропускная способность у стекла, покрытого «хамелеоном», можно высчитать, выполнив несложные математические вычисления – 0,9 умножаем на 0,8, получаем 0,72%. Эта цифра выше предусмотренной ГОСТ для лобового стекла, такую пленку можно клеить.

Как тонировать стекла автомобиля своими руками

Тонировка лобового стекла машины атермальной пленкой производится в такой последовательности:

1. Очистка стекла — производится мыльным раствором, приготовленным в пропорции 5 капель автомобильного шампуня на 1,5 литра воды.
2. Обезжиривание стекла.
3. Раскрой материала – нужно оставить припуск по 1-см со всех сторон. Это нужно, чтобы спрятать концы за уплотнительной резинкой.
4. Укладка атермальной пленки на увлажнённое стекло.
5. Надрезка углов на припусках.
6. Наклеивание — производится с верхнего края, клеевой слой освобождается от защитной мембраны постепенно.
7. Разглаживание нанесенного материала, удаление воздуха мягкой салфеткой или специализированной выгонкой.
8. Заключительный этап оклейки – распределение припусков скреперами под уплотнительной резинкой.

Атермальная даёт хорошую защиту от солнца и придает привлекательный внешний вид автомобилю. Её использование для тонирования стёкол приемлемо и разрешено законом при соблюдении норм светопропускаемости.

Виды атермальной тонировки. Разрешена ли атермальная тонировка?

Основная задача атермальной пленки — пропускать в ваш автомобиль только свет и больше ничего. Всем знакомо, как летом в пробке салон нагревается так, что даже за руль невозможно взяться, ведь чаще всего большинство деталей изготавливается из черного пластика. Кроме тепла в салон также могут проникать ультрафиолетовые лучи, и атермальная пленка способна задерживать до 99% ультрафиолетового и 93% инфракрасного излучения. Атермальные пленки изготавливаются по специальным технологиям, это многослойные пленки с керамическим покрытием. За счет большого количества слоев и достигается эффект блокировки разных видов излучения, а керамическое покрытие защищает салон от перегрева.

Разрешена ли атермальная пленка ГОСТом?

Однозначно да, но при условии, что светопропускная способность остается в пределах нормы — то есть не менее 70%. Большинство производителей атермальных пленок выпускают их с высоким показателем светопропускной способности, ведь в первую очередь это именно энергосберегающие пленки, и эффект затемнения у них незначительный.

 Атермальная тонировка: плюсы

• Препятствует нагреву салона и защищает его от выгорания;
• существенно снижает температуру внутри автомобиля в жаркое время года;
• задерживает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи;
• снижает потребность в использовании кондиционера (экономит бензин).

Атермальная тонировка: цвета

На дороге можно встретить автомобили с разными оттенками лобового стекла (фиолетовая атермальная пленка, зеленая, красная и даже черная), но далеко не всегда красивый оттенок говорит о качестве пленки. Наши специалисты используют пленку нейтрального серо-голубого оттенка.

Выгодное вложение для нового автомобиля

Автомобильные эксперты утверждают, что атермальная тонировка максимально показывает себя на новых стеклах, поэтому, если вы недавно приобрели автомобиль и задумываетесь о тонировке, мы предлагаем сделать выбор в пользу современной атермальной пленки. Вы не только удивитесь, насколько с ней комфортнее ездить в летний сезон, но и сохраните презентабельный вид салона автомобиля, защитив его от выгорания. А еще, за счет того, что атермальная пленка уменьшает температуру в салоне почти на треть, необходимость в использовании кондиционера заметно снижается, таким образом вы экономите бензин.

Виды атермальной тонировки

Разные виды атермальной пленки отличаются характеристиками теплоотражения, защитой от инфракрасного излучения, светопропускной способностью и степенью износостойкости. В центре Автотон используются только хорошо зарекомендовавшие себя марки. Максимальная защита от тепловой энергии у этих пленок достигается за счет уникального керамического состава, который нанесен на поверхность материала.

Хамелеон

Приятная глазу привлекательная пленка «хамелеон» также является атермальной и обладает всеми защитными свойствами. Такая пленка изготавливается магнетронным напылением и состоит из более 20-ти нанослоев. Центр Автотон использует только лицензированную пленку хамелеон Ultra Vision Mystique. Вы можете выбрать либо фиолетовый оттенок — пленка Clima Comfort, либо бледно-фиолетовый — Light. Эти два вида пленки имеют разную светопропускную способность: Light — 93%, Clima Comfort — 83%.

 Центр тонирования Автотон предлагает полирвку автомобиля любого вида — обращайтесь прямо сейчас!