Авто — Страница 54 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Масло для компрессора кондиционера автомобиля – Холодильное масло для автокондиционеров (компрессора автомобильных кондиционеров)

22.03.2020

Масло для автокондиционеров – правила выбора + Видео » АвтоНоватор

Многие автолюбители самостоятельно пытаются решить вопрос работоспособности системы кондиционирования. В этом случае непременно нужно определиться, какое масло для автокондиционеров подобрать, чтобы избежать поломки в дальнейшем.

Масло для кондиционера – как не навредить?

В наше время в автомагазинах присутствует широкий ассортимент масел для кондиционеров в автомобилях. К подбору этого компонента нужно отнестись с ответственностью, так как это далеко не мелочь, как кажется на первый взгляд. Стоит заметить, что в автокондиционерах, в отличие от кондиционеров других холодильных систем и установок, используют алюминиевые трубки и резиновые уплотнители для фитингов, которые при неправильном обращении или заливке не того состава могут потерять свои физические свойства и выйти из строя.

Если вы случайно смешали два разных вида масла, это неизбежно приведет к образованию хлопьев в трубопроводах вашего автомобиля. А уже эту проблему способны решить только в автосервисе, причем влетит такая диагностика и чистка водителю в копеечку. Вот почему так важно знать все тонкости в работе автокондиционера.

Синтетическое и минеральное – определяемся с основой

Существуют две группы масел для систем кондиционирования – синтетические и минеральные составы. Определить, какое именно залито в ваш автокондиционер не так и сложно, однако это дело требует некоторых тонкостей. Все автомобили, которые были выпущены до 1994 года, работают на фреоне R-12. Данный тип фреона смешивается с минеральным маслом Suniso 5G.

Автомобили, которые выпущены после 1994 года, работают только на фреоне R-134а, который используют в комбинации с синтетическими составами PAG 46, PAG 100, PAG 150. Данные марки называют еще полиалкилгликольными. Масло для фреона марки R-134a не может быть минеральным, только синтетическим. На практике есть редкие случаи, когда в 1994 году автомобили выпускали с компрессорами, для которых можно было использовать как фреон R-12, так и R-134a.

Но нужно помнить, что даже если ваша машина попала в этот переходный период, ни в коем случае нельзя после полиалкилгликольного состава заливать минеральный – так ваш автокондиционер долго не прослужит. Промышленные системы кондиционирования (рефрижераторные установки) работают на фреоне R-404a и используют синтетическое холодильное масло POE, которое по своим физическим свойствам очень похоже на масла группы PAG.

Эти типы масел ни в коем случае нельзя смешивать между собой или заменять одно на другое.

В силу своих конструктивных особенностей промышленный тип компрессора автокондиционера не рассчитан на такое обслуживание и может выйти из строя. У типа PAG есть один недостаток – на открытом воздухе быстро насыщается влагой, поэтому его выпускают в небольших баллончиках, которых не всегда хватает на одну заправку автокондиционера.

Категории автомобилей – подсказка водителю

Определить, какое масло следует заливать в ваш кондиционер, поможет и происхождение автомобиля. Так, для рынка корейских и японских автомобилей используют марки PAG 46, PAG 100, для американского авторынка в основном PAG 150, для европейских автомобилей наиболее распространенной является марка PAG 46.

Если вы решили произвести замену масла, но объем системы вам не известен, в этом случае рекомендуется произвести полную чистку двигателя компрессора автомобильного кондиционера. Данные меры необходимы для того, чтобы удостовериться, что нет механических загрязнений, и ваша система герметична. Только тогда вы сможете долить то количество масла, которое вам необходимо. Перед заправкой рекомендуется залить в систему часть масла от общего количества, чтобы избежать масляного удара в компрессоре.

У всех марок разный коэффициент вязкости, и многие автомеханики рекомендуют повышать этот коэффициент в связи со сменой погоды на протяжении года, так как от этого вязкость снижается. Именно поэтому большинство использует марку масла PAG 100 – для нашего климата у состава оптимальный коэффициент вязкости.

Что бы вам ни говорили в магазинах и сервисах, запомните, универсальных холодильных масел не существует в природе. Для компрессора своего автокондиционера следует применять только рекомендуемый тип масла, который прописан в вашей сервисной книге. А при серьезных неисправностях кондиционера следует обязательно обращаться к специалистам.

Масло для кондиционера автомобиля, правила выбора масел, Pag 46

Никаких проблем с приобретением любой автомобильной продукции в наше время не существует: были бы средства. Однако, несмотря на изобилие товаров, есть реальный риск навредить своему авто или привести к поломке его составляющих, используя неподходящие рабочие смеси. Система охлаждения не является исключением, и к выбору средств для ее надежной работоспособности также следует отнестись ответственно.

Почему так важно правильно подобрать масло?

Не нужно забывать, что функционирование охлаждения автомобиля отличается от любого другого, в первую очередь, используемыми материалами деталей. Трубы автомобильного кондиционера изготавливают из алюминиевого сплава, а фитинговые уплотнители производят из резины. При неподходящей заливке или ошибочной эксплуатации они быстро теряют свои свойства и выходят из работы.

В своем предназначении правильно подобранное составляющее при взаимодействии с газом должно давать эмульсию. Последняя равномерно покрывает все подвижные части пленкой, защищающей детали от трения и уменьшающей тепловую нагрузку на компрессор.

Недопустимо смешивать масла для кондиционера. При взаимодействии они дадут реакцию в виде хлопьев, что приведет к закупорке магистралей и последующим нареканиям в работе системы. Самостоятельно исправить ситуацию уже не получится, нужно будет обращаться к специалистам автосервиса.

Как правило, для владельцев авто есть своего рода подсказки — информационные стикеры. Они находятся либо в салоне под доской приборов, на дверях, либо в моторном отсеке. На них производитель указывает сколько и какие рабочие заправки используются в данной модели машины. Либо буквенное, либо цветовое обозначение предназначено для исключения ошибки. Если же подобные таблички отсутствуют, то подсказку можно найти в самих заправочных узлах — на каждый тип своя конструкция.

Оптимально использовать тот продукт, который рекомендует производитель автомобиля. При попытке найти его менее дорогой или более распространенный аналог стоит ориентироваться на их состав и свойства, чтобы смещение не привело к дорогостоящему ремонту.

Разновидности масел

Основным различием этих расходных жидкостей является их основа. Сейчас в продаже имеются рабочие жидкости на синтетической, минеральной или полусинтетической основе. К минеральным маслам относятся нафтеновое и парафиновое. Синтетическое разделяется на алкилбензольное, полиальфаолефиновое, полиолэфирное и полиалкилгликольное. Полусинтетика представляет собой смесь минеральных и синтетических продуктов. С выбором тут все предельно прозрачно: синтетика — для авто младше 94-го года, минеральное — для машин постарше.

При покупке нужно учитывать свойства: вязкость, совместимость с используемыми материалами кондера, схожесть с родным исходником, уровень растворимости хладагента, диэлектрическая проводимость.

Вязкость масла классифицируется на 18 позиций с индивидуальным численным обозначением. Показатели каждого класса варьируются в пределах 2 — 1500 мм2/с и температуры в 40⁰С. Значения позиции отличаются от предыдущей или следующей на 10⁒.Однако, данные сведения не являются гарантией качества масла. Это всего лишь информация о кинематической вязкости продукта при указанной температуре.

При других тепловых режимах вязкость жидкости может проявить себя иначе и оценивать ее придется другими способами. Знать вязкость необходимо, поскольку если ее значение будет недостаточным, то увеличится риск трения поршня о цилиндр. Повышенная вязкость может препятствовать проникновению рабочей смеси в зазоры.

PAG-масло предназначено для авто, моложе 1994 года и работающих на газе R-134а. Есть исключения: в 1994 выпускали несколько моделей-гибридов, совмещающих и фреон r12 и r134а. Однако, если машина использовала синтетику, то последующее использование минеральной основы приведет к неминуемой поломке кондера.

Потому настоятельно рекомендуется изучить все документы автомобиля для определения исходного сырья. Вязкость PAG-масел разделяется на три категории — это 46, 100 и 150. Особенностью этих стандартов является быстрая насыщаемость влагой на открытом воздухе, оттого имеют форму выпуска — миниатюрный баллончик, которого может не хватить на полную заправку.

Существует близкий аналог данного типа масла — POE. Его использование возможно лишь на промышленных системах кондиционирования, основанных на рефрижераторных установках. Поскольку своей конструкцией автомобильный кондиционер существенно отличается, использование или смешивание этих масел не допускается. В принципе, не допускается смешивание масел различных по вязкости или иным показателям.

Происхождение авто как помощь в выборе продукта

Выбрать нужный продукт поможет и само происхождение автомобиля. Если транспортное средство имеет японские или корейские корни, то для него лучше использовать PAG 46 или PAG 100. Американец же использует в своей работе PAG 150, а европеец — PAG 46.

Если, по какой-либо причине, установить исходник не получается, либо невозможно его использование, а также нет информации по его необходимому количеству, мотор компрессора необходимо полностью очистить. Лишь при его герметизации и избавлении от механических остатков можно без риска начать использовать другое масло.

Учитывая особенности работы кондиционера в летний и зимние периоды не рекомендуется использовать жидкость большей вязкости. Оптимальным для климата средней полосы является PAG 100.

Как самостоятельно заправить кондиционер

Система охлаждения требует аккуратности и деликатного обращения. Неправильная заправка может привести к появлению влаги в компрессоре, что в свою очередь может закончиться полным ремонтом всей цепи или заменой. В техсервисах в услугу заправки кондиционера входит целый комплекс мероприятий:

диагностика компрессора и основных узлов;
анализ работоспособности;
определение необходимого сырья;
установка требуемого объема рабочей жидкости;
очистка от остатков веществ;
замена фильтров;
заправка;
дезинфекция конструкции.

Утечка фреона более 15% в год говорит о существенной поломке. В таком случае, прежде чем приступать к заправке кондера, необходимо найти и устранить причину.

Для самостоятельной заправки нужно иметь зарядный шланг, манометр и вакуумный насос. Первым делом нужно провести вакуумирование системы и повернуть два специальных вентиля. Один отвечает за подключение вакуумного насоса с установленным положительным давлением. После этих манипуляций можно снять крышку и подсоединить зарядную магистраль к вентилю.

Вентиль, постепенно открываясь, будет создавать необходимое положительное давление. Это необходимо для перехода газовых паров в компрессор. Затем вентиль перекрывается, а вентиль отсекающий, находящийся на зарядной магистрали, открывается. Происходит удаление воздуха, после которого магистраль опускается вниз, а отсекающий вентиль — перекрывается.

Следующие процедуры — включение насоса для понижения давления ниже атмосферного и последующее открытие отсекающего клапана для подачи жидкости.

Советы специалистов

Важно учитывать, что масла остаются в рабочей цепочке, на ее стенках и деталях, даже если хладагент закончился или был частично утерян из-за протечек. Сколько заливать в конечном счете?

Существенная заправка маслом требуется в том случае, если был произведен ремонт с заменой деталей конструкции. Если была установлена новая трубка, необходимо добавить 30 г масла. При установке радиатора — 60 г, самого «сердца» (компрессора) — 100 г. Перебарщивать с количеством жидкости не рекомендуется: ее переизбыток будет перегорать на узлах и элементах.

При отсутствии существенных причин лучше не производить замену смазки. Герметичность устройства позволяет сохранять необходимые свойства расходникам, как можно дольше. А наличие осушителя в ресивере обеспечивает своевременное удаление влаги. Его же замена потребуется лишь в случае разгерметизации.

Чтобы обновить или добавить смазывающий элемент, нужно будет произвести съемку компрессора. При наличии сливного клапана или пробки, слить остатки через них, а затем влить нужное количество нового масла.

Также читайте:
Автомобильный очиститель кондиционера: Виды Использование Топ 5 лучших очистителей
Как проверить компрессор кондиционера автомобиля на работоспособность
Каким образом устроен Автомобильный кондиционер?
Подвеска автомобиля: Применение, виды подвесок, принцип работы, неисправности
Битва двух ЛЕГЕНД Мерседес или БМВ: Что лучше?

Выбор масла для автокондиционера. Блог

Наряду с хладагентом, специальное масло для автокондиционера является наиболее востребованным расходным материалом, нуждающимся в периодическом доливе. Качественный сервис предусматривает частичную очистку и долив масла при заправке фреона. При выполнении этой операции необходимо учитывать тип используемого в установке хладагента, марку машины и некоторые другие факторы. В целом оптимальное масло для заправки автокондиционера вашей машины – то, которое рекомендует изготовитель, или наиболее близкий по составу и свойствам аналог. Рассмотрим, какие масла используют в автокондиционерах, и в чём заключаются отличия между ними.

Классы вязкости компрессорных масел

Наряду с составом, вязкость является основной характеристикой компрессорного масла. В соответствии с международными нормами, существует 18 классов вязкости промышленных масел, причём замеры этого показателя выполняются строго при температуре 40°С. Класс вязкости не является оценкой качества масла и показывает только толщину слоя смазки между поршнем и цилиндром. При замене масла в автокондиционере желательно придерживаться указанного изготовителем класса вязкости масла. Если использовать более вязкое масло, то его проникновение в зазоры между деталями может быть недостаточным для качественной смазки, менее вязкое – образует слишком тонкий смазочный слой.

Виды масел для автокондиционеров

Рассмотрим свойства масел, применяемых в современной климатической технике.

PAG. Полиалкиленгликолевые масла для автокондиционеров на R134а являются наиболее распространённым вариантом смазки. Они обладают высокой стабильностью к окислению и отличной смазывающей способностью. Как правило, в европейских авто работает масло PAG 46, в автомашинах корейского и японского производства используют масла PAG 46-100 для автокондиционеров, а для американской автотехники наиболее характерны масла PAG 100-150. Недостатком масел PAG является высокая гигроскопичность: попадание в систему даже небольшого количества воздуха приводит к насыщению масла водой.

У нас в продаже есть универсальное синтетическое масло POE SL 100 на основе полиэстерных масел и присадок. Добавка масла POE в масло PAG практически никак не отражается на характере работы автомобильного кондиционера с обычным двигателем. Поэтому многие используют масло POE в качестве универсального. Т.е. его можно добавлять в любой PAG или полностью заменять масло PAG маслом POE SL100.

Данное масло используются с маслорастворимыми хладагентами R134a, и большинством HFС фреонами не содержащих хлор (такими как R-404а, R-407, R- 410а, R-507 и R-509 а/b и т.д.), даже при очень низких температурах.

POE. Полиолиэфирные масла относятся к группе синтетических смазок. Их используют в гибридных бензиново-электрических машинах и в рефрижераторной технике.
PAO. Полиальфаолефиновые синтетические масла пока не слишком распространены, хотя их характеристики лучше, чем у масел PAG, и они превосходно сочетаются с HFC хладагентами для автокондиционеров. Практика показывает, что при замене масла на РАО климатизер улучшает производительность и дольше работает без поломок за счёт стабилизации характеристик.
АВ. Алкилбензольные масла используются в кондиционерах, работающих на хладагенте R12. При заправке агрегата следует быть внимательным и не допустить смешивания с маслом PAG, так как в результате образуется вязкий осадок, закупоривающий трубки кондиционера.

Как заливают масло в автокондиционер

Для впрыскивания масла в систему климатической установки необходим специальный масляный инжектор для автокондиционеров, манометрическая измерительная установка и зарядный шланг. Кроме того, понадобится вакуумный насос для осушения системы. Узнать, сколько масла заливать в автокондиционер, несложно: потребное количество компрессорного масла указано в таблице заправки наряду с количеством хладагента.

Стоить знать, что абсолютно все масло из системы откачать невозможно, часть масла осядет в компрессоре и магистралях. Поэтому необходимый объем масла можно рассчитать, отняв от рекомендуемого объема, тот объем, который получилось откачать.

Необходимость в замене масла возникает при установке нового компрессора либо при разгерметизации системы, когда для её полной очистки приходится демонтировать компрессор и удалять вручную загрязнённое масло. Другого способа, как проверить масло в автокондиционере, не существует. Следует добавить, что замена масла – операция достаточно сложная, и для её выполнения следует обратиться в профильную сервисную службу, работники которой обладают необходимым набором оборудования и опытом выполнения подобных работ.

Масло для компрессора кондиционера автомобиля

Не мала баба клопоту купила порося)))
купил комплект климата и тут понеслась осушитель новый купил, компрессор перебрал, муфту проточил так как фрикцион уже запал сделал что он на 0,5 мм торчит, пересветил блок климата, как приборку мне шайтан, поменял вентилятор без него не будет авто регулировки температуры.
но стал вопрос о масле в компрессор как правильно заливать и сколько и чего и вот что я нарыл
В наше время приходится уделять внимание каждой мелочи. Например, такой как масло для автокондиционера. Впрочем, если говорить серьёзно, то на самом деле выбор масла — это и не мелочь вовсе. Например, масло для автокондиционеров, работающих на фреоне R-134а, не может быть минеральным. Кондиционер просто не будет работать.

При смешивании синтетического и минерального масла для автокондиционеров образуются хлопья, которые могут закупорить систему.
В автокондиционерах автомобилей, выпущенных до 1992 года и работающих на фреоне R-12, используется минеральное масло Suniso 5G.
В систему кондиционирования автомобилей, выпущенных после 1992 года и работающих на фреоне R-134а, добавляется синтетическое масло PAG 46, PAG 100, PAG 150.

В системах кондиционирования гибридных автомобилей, работающих на фреоне R-134а, используется синтетическое холодильное масло POE (Suniso SL 46 и др.).

В автомобильных рефрижераторах, работающих на фреоне R-404а, используется синтетическое холодильное масло POE (Planetelf ACD 32, Suniso SL 32, Bitzer BSE 32 и др.).

Масла для автокондиционеров PAG были разработаны на основе масел, используемых в авиации. Ведь в самолетах и автомобилях используются алюминиевые трубопроводы и резиновые уплотнения фитингов. В то время как классические холодильные системы имеют медные трубопроводы и соединения на основе пайки.

Полиалкилгликольные масла PAG широко используются в мобильных установках, таких как автомобильные кондиционеры с фреоном R-134a. Они совсем не применяются в других холодильных установках, где предпочтительнее использовать полиэфирные масла POE.

Масла PAG имеют три основных типа кинематической вязкости: PAG46 — 46мм2/с при 40 C; PAG100 — 100мм2/с при 40 C и PAG150 — 100мм2/с при 40 C.

Масла PAG очень гигроскопичны и быстро насыщаются влагой на открытом воздухе, поэтому выпускаются в таре объемом 250-300 гр, что примерно соответствует одной полной заправке автомобильного кондиционера. Иногда производитель добавляет в масло UV краситель.
Масло для автокондиционеров PAG-46 с вязкостью 46мм2/с при 40 C — самое распространенное.
Масло PAG в системе автомобильного кондиционера примерно распределяется следующим образом:
Компрессор автокондиционера -100 гр
Испаритель автокондиционера – 26 гр
Ресивер – фильтр-осушитель автокондиционера — 15 гр
Конденсатор автокондиционера – 28 гр
Трубопроводы и шланги автокондиционера – 14 гр
ИТОГО, в данном случае: 183 гр.

Из приведенной таблицы можно заключить что, например, при замене конденсатора A/C из системы будет утеряно оставшееся в нем масло, а это почти 28 граммов, кроме того будет утеряна какая-то часть масла при операции перезаправки системы фреоном 134а.
Поэтому при перезаправке автомобильного кондиционера в систему нужно добавить 30-50 гр. компрессорного масла PAG.
Некоторые механики рекомендуют добавлять в систему автокондиционера масло большей вязкости, чем указано производителем автомобиля, мотивируя это тем, что с течением времени и под воздействием высоких температур вязкость масла, находящегося в системе автокондиционера, снижается и её необходимо поднять. Возможно, именно поэтому лидером продаж является масло PAG-100.

ледует добавить, что категорически запрещается смешивать масло POE и PAG в системах кондиционирования гибридных автомобилей, такое смешивание приведет к быстрому выходу из строя компрессора автокондиционера в силу конструкционных особенностей системы.
В то время как добавка масла POE в масло PAG практически никак не отражается на характере работы автомобильного кондиционера с обычным двигателем.

а так как у нас на сервисах дубы и льют туда обычную синтетику купил нужного масла, и заливать нужно в заливную пробку на самом компрессоре около 100 грам остальное по системе распределить потому как компрессор из 2х полостей состоит я разбирал видел. вот нашел таблицу заправки для вито
Масло кондиционер
Компрессор Sanden SD7-V16 135 cm
Компрессор 7SB16 175 cm
Компрессор 10PA17C 120 cm

количество в зависимости от компрессора у меня 7SB16 175 cm почемуто уже от W140 но он один на все мерсы и спринтер и легковые и вито.

Летняя тема — заправка коондиционера.
Немного теории — кратко и по существу.:)
В системе кондиционера — заправлен хладагент — фреон R134а + небольшое количество компрессорного масла. Масло, смешиваясь с фреоном, циркулирует по системе. Масло нужно — для смазки компрессора.
Количество и марка фреона и масла — четко определено производителем для каждогоавтомобиля.
Например для Мазда 6 (1 gen) — это:
хладагент — R-134a — 470г.(для праворульных — 430г)
компрессорное масло — PAG ATMOS GU10 — 25 мл. (для новой системы).

С Фреоном всё достаточно понятно. Сейчас практически во всех авто — фреон R134. А количество — есть в базе данных аппарата по замене фреона (хорошо бы уточнить при полной перезаправке!). ПЕРЕ или НЕДО заправка фреона — не есть хорошо. Сильная НЕДО или ПЕРЕ заправка — вообще плохо.

С маслом — всё сложнее.

В основном встречаются два вида компрессоров — поршневые и пластинчатые (роторные).
У нас — пластинчатый. (принцип — такой же как у насоса ГУРа, кто разбирал).
Производитель компрессора — точно определяет марку и количество масла (у нас установлен — Panasonic)

Масло может быть — «минеральное» — обозначается POE или «синтетическое» — обозначается PAG. Плюс к этому — может быть разной вязкости (например для PAG — это обычно — 46, 100, 150.
Ну и разных производителей.

А теперь — страшилка! Мазда грозно пишет в мануале, что использование любого другого масла, кроме масла марки PAG ATMOS GU10 — приводит к быстрому выходу из строя!

К чему это я всё? А к тому, что при ПЕРЕзаправке кондея на автоматической машине, автомат обычно — при заправке — ДОБАВЛЯЕТ некоторое количество масла, которое в баночке внутри аппарата.
Какое там масло? Правильный ответ — ХЗ! 🙂 Точнее — заправщик возможно и знает…а может оно марки «какое есть на складе, такое и используем».

Если оно — минеральное (POE) а у Вас в системе — PAG — получим компот и повышенный износ… но не сразу конечно…

Что же за зверь — наше масло PAG ATMOS GU10?
Почти НИКТО ЖИВЬЁМ НЕ ВИДЕЛ! :)) Парадоксально, но купить — почти нельзя, заказать — нельзя…
Даже картинку в интернете — можно найти с трудом…

Косвенно известно, что это масло — PAG 46 (по классификации ISO ).

Мораль сей басни такова
Планируете перезаправку коондиционера — спросите — какое масло добавляет аппарат ?
Есть мнение, что масла PAG — разных производителей — можно (?) смешивать т.к. они имеют одинаковую основу. Точный ответ — нет точного ответа…
Смешивать POE и PAG — будет точно — неправильно!

FakeHeader

Recommendations

Comments 33

Масло POE — это синтетика, как и масла группы PAG, а не как вы пишете «минеральное».

Разные основы PAG и POE по сути если каждый год менять разницы нет

Одному знакомому столько раз перезаправляли из-за утечек, что в конце у него в системе было масла больше чем фреона(

на хорошем аппарате — взвешивается слитое масло и заливает столько же. А на обычных — просто норму заливают… ещё и краски нафигачат…

Спасибо за инфу, все познавательно, в закладки !

Я вообще считаю нечего туда лезть в этот кондиционер, кроме замены фильтра салона и, возможно, чистки радиаторов. Можно еще делать бактериальную обработку, приятный запах появляется в машине после нее )). Пока работает надо ездить. У меня проблема только одна на кондиционере, это трубка под воздушным фильтром. Машине 10 лет уже (печаль), в 2012 поменял трубку, заправил, проездил 2,5 года не выключая кондиционер вообще (ну кроме как зимой, он не включался сам) и вот опять, трубка с дыркой. Качество запчастей просто поражает… И это оригинальная запчасть только идет. На счет масла я думаю, что все производители кондиционеров используют одно и тоже масло, только под разными маркировками и особой разницы нет. Не может же панасоник выпуская компрессор на мазду и на другой автомобиль использовать разные масла по сути для одинаковых агрегатов. И опять же при заправке кондиционера масла не перемешаются никак, всё же убирается вакуумом из системы старое. Если не прав поправь)

Всё — так. Кроме одного — при вакуумировании — МАСЛО — полностю не высасывается. Уходит только чась, которая смешана с фреоном. Эту часть — и компенсирует аппарат при обратной заправке.

ну там и фреон ни весь уходит при откачке. Я смотрел заправку кондея, там они четко выставляли кол-во масла и фреона. Получается полностью заливают нужный объем с нуля. И еще мне кажется везде покупают дешевое минеральное масло, прибыль важнее везде

1. про откачку -всё же не уверен. Про масло — да, вот это и есть вопрос.

Слышал такую инфу, что если кондер холодит и нормально работает, то лезть в него не нужно. Если уходит фреон, то значит не герметична система и нужна заправка. А чтоб узнать это, нужно проверить давление хладгента по мануалу. Есть еще какой-то способ подготовки кондера к лету? Просвяти пожалуйста))

Привет. Есть несколько подходов. 1. — как ты сказал. Если система работает — естественно — нет необх. трогать. Этож как домашний холодильник 🙂 Система герметична.
2. Утечки при нормальной работе — есть но мизерные -через уплотнения компрессора, клапана заправки, и диффузия через материал. имхо -несоизмеримо малы по сравнению с основным количеством. (если всё — плотно).
3. Иногда -можно услышать примерно так «для профилактики, нужно раз в 2-3 года — полностью пере-заправлять систему». При перезаправке — делается полная вакуумация, удаляется весь фреон и ФИЛЬТРУЕТСЯ. т.е. — удаляется грязь (напр «пыль» от работающего компрессора). Тут уже — разные мнения. ИМХО — это от лукавого. В системе — есть фильтр — осушитель. ФИЛЬТР. Который как раз и собирает эти продукты износа. Опять же — при такой заправке — добавляется некоторое количество масла… (см. выше). Т.е. лично я -особого смысла не вижу. Если система плотная и нет утечек — пусть работает на оригинальном масле.
4.Если явно снизилась «способность холодить» -это обычно — сигнал об утечке. «естественным образом» — нормальная система — НЕ расходует фреон 🙂 Живой пример — мой :)) 8 лет машинке.

Про регулярное обслуживание — это — замена фильтра -регулярно (мин 1 р/год), обработка испарителя, и чистка внешнего радиатора. Вот это — надо точно делать регулярно. Напр www.drive2.ru/l/3927021

Проверить наличие фреона — можно в любом сервисе — подключается манометр и смотрится давление.www.drive2.ru/l/4544078

У меня нашли утечку в нашей любимой трубке, заделали напылением, поставили.
Вакуумировали систему (минут 5 гонял), добавили масла Mobil eal arctic грамм 30-50, на весах из баллона заправили 470гр 134a.

Проверить наличие фреона — можно в любом сервисе — подключается манометр и смотрится давление.www.drive2.ru/l/4544078

Моей машине 7.5 лет, прошлым летом кондер работал как надо, так что подтверждаю, нормальная система фреон не расходует)

При поломке автомобильного кондиционера управление машиной в летнее время года будет как минимум не комфортным. Поэтому многие автовладельцы знают, что время от времени система кондиционирования нуждается в диагностике и обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является заправка устройства — в этой статье мы расскажем, какие масло лучше выбрать для заправки автокондиционеров и почему выбор расходного материала так важен.

Почему так важны знания всех тонкостей в работе автокондиционера?

Каким маслом заправлять и какое количество нужно добавлять в систему кондиционирования? Для начала давайте разберемся в том, почему этот вопрос так важен. На сегодняшний день приобрести жидкость в автокондиционер — не проблема, поскольку практически все автомобильные магазины торгуют этой продукцией. Но к выбору расходного материала нужно подойти с ответственностью, поскольку это не такая мелочь, как может показаться. Л учше, когда заправку кондиционера маслом будут осуществлять специалисты на СТО.

Три емкости с жидкостью для кондера

Нужно учитывать, что в автомобильных климатических установках применяются алюминиевые патрубки и резиновые уплотнители. И если в систему будет залито не то масло, это может привести к разрушению конструкции уплотнителей и трубок, в результате чего последние попросту потеряют свои свойства. В том случае, если вы по незнанию смешаете несколько видов жидкостей, это станет причиной образования так называемых хлопьев в магистралях машины. Последующие проблемы в работе кондиционера автомобиля можно будет решить только на станции техобслуживания, причем стоимость этой процедуры будет не низкой.

Критерии выбора масла

Итак, как правильно выбирать масло для автокондиционеров, сколько масла должно находиться в компрессоре и как правильно залить или добавить жидкость? Для начала давайте разберемся с основной.

Основа (синтетическое и минеральное)

В продаже можно встретить два типа расходных материалов, различающихся между собой по основе — они могут быть синтетическими и минеральными. Точно понять, какое из них используется в вашей системе кондиционирования, не особо трудно, но для этого нужно учитывать некоторые нюансы. В частности, в транспортных средствах, которые были произведены до 1994 года, компрессор кондиционера функционирует на жидкости R-12. В кондеры, в которых используется такой фреон, можно заливать масляный продукт Suniso 5G.

Масла PAG 46, 100 и 150 для автокондиционера

Что касается более новых машин, выпущенных после 1994 года, то в них используется газ типа R-134a. В данном случае масло для кондиционера должно быть синтетическим и соответствовать стандартам PAG 46, PAG 100, PAG 150. То есть в случае с кондерами, работающими на газу R-134a, расходный материал может быть исключительно на синтетической основе, но никак не на минеральной. Что касается автомобилей, произведенных в переходный период в 1994 году, то в некоторых моделях может использоваться фреон R-12 или R-134a.

В любом случае, перед тем, как производить замену жидкости в кондиционере, необходимо внимательно ознакомиться с сервисной книжкой. В мануале должны быть описаны рекомендации касательно выбора «расходника». Также следует отметить, что жидкость PAG имеет один минус — на воздухе она быстро насыщается влагой, так что обычно она производится только в маленьких баллончиках. При этом одного баллона может не хватить для заправки кондера.

Категории машины

Чтобы правильно определить, какую жидкость нужно использовать, подсказку может дать происхождение авто. К примеру, машины японского и корейского производства обычно ориентированы на масла PAG 46 и PAG 100, в то время как в американских авто обычно используется жидкость PAG 150. Что касается европейского рынка, то здесь также применяется расходный материал PAG 46:

В том случае, если вам нужно поменять жидкость, но сколько точно заливать, вам неизвестно, единственным выходом будет полная очистка мотора компрессора. Благодаря этой процедуре вы сможете быть уверены в том, что система полностью герметична и в ней нет механических загрязнений. Перед тем, как производить заправку, следует залить часть расходного материала, в противном случае может возникнуть проблема масляного удара в системе.

Также нужно учитывать, что каждый расходный материал имеет разные показатели вязкости. Поэтому многие специалисты рекомендуют увеличивать данный показатель в связи с тем, что замена масла производится не часто, а ездить на нем приходится не только летом, но и зимой. Так что наиболее оптимальным вариантом будет использование масла PAG 100 — оно имеет наиболее подходящих коэффициент вязкости.

Как правильно заправить кондиционер маслом?

Чтобы произвести заправку расходного материала, вам потребуется манометр для измерения давления, вакуумный насос, а также зарядный шланг.

Замена выполняется следующим образом:

В первую очередь необходимо вакуумировать систему кондиционирования и перекрыть на компрессоре специальные вентили, их должно быть два. К одному из них подключается вакуумный насос, при этом давление устанавливается положительное — к примеру, 0.1 бар, после чего насос останавливается. Снимается масляная крышка и к отверстию прикручивается зарядная магистраль с вентилем.
Всасывающий вентиль постепенно открывается, таким образом пары газа переходят из системы в сам компрессор. Это делается для создания небольшого положительного давления, после чего вентиль нужно перекрыть.
Открывается отсекающий вентиль на зарядной магистрали — это позволит удалить воздух. Конец зарядной магистрали нужно опустить вниз, а отсекающий вентиль перекрывается.
Включается насос, который должен проработать до того, как давление не снизится ниже атмосферного, затем нужно открыть отсекающий кран — так жидкость начнет заполнять компрессор. Когда ее уровень будет достигнут нормы, вентиль можно перекрыть.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Основные рекомендации»

Советы касательно этого процесса приведены на видео ниже (автор — канал autom).

Разновидности масла для автомобильных кондиционеров

В автомобильных системах кондиционирования и рефрижераторах применяются различные типы масел. В зависимости от производителя и назначения состав их может быть различным — условно выделяют три группы масел: минеральные, синтетические и полусинтетические.

Минеральные масла – это нафтеновые и парафиновые масла. Синтетические масла – это алкилбензольные, полиалкилгликольные, полиолэфирные и полиальфаолефиновые масла. Полусинтетические масла состоят из смесей масел.

В зависимости от типа компрессора: с механическим (от двигателя автомобиля) или электрическим (на гибридах) приводом, используемого хладагента (фреона), уплотнительных материалов к маслам предъявляются различные требования. При выборе масла в следует обращать внимание на такие свойства как вязкость, растворимость используемого типа хладагента, диэлектрическая проницаемость, совместимость в материалами контура кондиционера, смешиваемость с используемым в маслом в системе.

Наиболее правильным путем будет использование оригинального рекомендованного производителем масла для автомобильного кондиционера. При поиске аналога следует внимательно изучить свойства оригинального и заменяемого масел, а так же их смешиваемость, поскольку полностью удалить остатки старого масла из системы — процесс сложный и затратный.

Вязкость масла

В соответствии с ISO 3488 промышленные масла подразделяются на 18 классов вязкости от 2 до 1500 мм²/с при 40ºС. Каждый класс вязкости обозначается целым числом, а пределы каждого класса составляют ±10% от этого значения. Иногда класс вязкости промышленных масел обозначают без указания ISO, например, VG 10, где VG (Viscosity Grade — марка вязкости) показывает, что это классификация по ISO, а цифра — значение класса вязкости. Следует помнить, что эта классификация не дает оценку качества промышленного масла, а позволяет получить информацию только о кинематической вязкости и только при температуре 40ºС. Вязкость при других температурах зависит от температурно-вязкостных характеристик масел и определяется дополнительно.

Если масло имеет вязкость ниже рекомендованной, то уменьшается толщина базового смазочного слоя. Это приводит к трению поршня о зеркало цилиндра и преждевременному износу. Если масло слишком вязкое, оно не может проникнуть в зазор между поршнем и цилиндром.

PAG-масла

PAG — синтетическое полиалкиленгликолевое масло, применяется для компрессоров автомобильных кондиционеров с механическим приводом совместно с хладагентами R134a и R1234yf. ПАГ не является изолирующим маслом — его категорически нельзя использовать для электрокомпрессоров гибридных автомобилей. У компрессор масел на основе полиалкиленгликоля отличные смазывающие, охлаждающие и герметизирующие свойства. Эти масла отличаются высокой антиокислительной стабильностью. ПАГ-масла сильно гигроскопичны — во избежание насыщения влагой из воздуха, ёмкость с маслом необходимо хранить закрытой и в сухом месте.

Большинство компрессорные масел PAG представлены тремя видами вязкости: ISO 46 (вязкость 41,4-50,6 мм²/с), ISO 100 (вязкость 90-110 мм²/с), ISO 150 (вязкость 135-165 мм²/с). Но есть и исключения: PAG 244 — вязкость 53 мм²/с (возможная замена PAG-46), PAG 488 — вязкость 130 мм²/с (возможная замена PAG-150).

Торговое наименование	Вязкость, мм²/с при 40ºС	Аналог, PAG ISO
ND-8 Denso ND-Oil 8 Honda ND-Oil 8 Toyota ND-Oil 8	46	PAG 46
ND-9 Denso ND-Oil 9 Honda ND-Oil 9 Toyota ND-Oil 9	100	PAG 100
PAG 244 TOTAL PlanetElf PAG 244	53	PAG 46
PAG 488 TOTAL PlanetElf PAG 488 UCON RL488	130	PAG 150
SP10 Sanden SP10	46	PAG 46
SP20 Sanden SP20 Planet Elf PAG SP20	100	PAG 100
Volvo 1161407 Volvo 1161627	100	PAG 100
VW G052 154 A2 VW G053 154 A2 VW G052 200 A2 VW G052 300 A2	46	PAG 46
VW G052 100 A2	100	PAG 100

POE-масла

Полиолэфирные масла (POE, ПОЕ) являются оптимальными для R-134a, R-407с, R-410а или R-404а. Применяются в гибридных автомобилях.

PAO-масла

Ультраэффективные компрессорные масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) являются продуктом полностью синтетического происхождения. Обладают уникальными смазочными свойствами и устойчивостью характеристик в широких температурных диапазонах. Специальные компрессорные PAO-масла прекрасно смешиваются с гидрофторуглеродными (HFC) хладагентами и обладают лучшими характеристиками, нежели ставившими стандартом для R134a PAG-маслами.

Некоторые производители компрессоров, которые рекомендуют свое брендовое масло на основе полиалкиленгликолев утверждают что универсальные PAO-масла не подходят для их компрессоров. Действительно не все PAO-масла подойдут для использования в холодильной установке, хотя тоже самое можно сказать и про универсальные PAG-масла — такой маркетинг. PAG-масла имеют ряд недостатков, таких как высокая гигроскопичность — способность растворять воду, в следствии чего повышается кислотность масла. Нарушение в технологии заправки или разгерметизация в итоге становятся причиной последующего преждевременного выхода из строя компрессора.

Специальные компрессорные масла на PAO-основе за счет снижения толщины масляной пленки в конденсаторе и испарителе повышают производительность холодильной установки, а так же продлевают срок службы компрессора за счет стабильности свойств даже в экстремальных рабочих условиях. Практика показывает, что использование ПАО-масла в системе автомобильного кондиционирования снижает температуру на испарителе на пару градусов Кельвина, а так же ощутимо (ососбенно на малолитражных автомобилях) снижает нагрузку на двигатель при работе компрессора.

АВ-масла

Синтетические алкилбензольные масла и полу-синтетические масла на основе алкилбензола применялись с фреоном R12 в автомобильных кондиционерах до 1993 года выпуска. AB-масла отличаются стабильными термическими свойствами, обеспечивают высокую защиту компрессора от износа, идеально подходят для низких температурных режимов. Этот тип масел не смешивается PAG-маслом, не совместим с халадгентом HFC 134a.

В автомобильных кондиционерах для хладона-12 применяется масло SP 46 низкой вязкости (вязкость 41,4-50,6 мм²/с). Различные производители выпускают такое масло под марками: ND-6, Denso ND-Oil 6, ND-7, Denso ND-Oil 7, Suniso 5GS.

Масло PAG для автокондиционера — ООО «ХолодПромСервис»

В наше время приходится уделять внимание каждой мелочи. Например, такой как масло для автокондиционера. Впрочем, если говорить серьёзно, то на самом деле выбор масла — это и не мелочь вовсе. Например, масло для автокондиционеров, работающих на фреоне R-134а, не может быть минеральным. Кондиционер просто не будет работать.

При смешивании синтетического и минерального масла для автокондиционеров образуются хлопья, которые могут закупорить систему.
В автокондиционерах автомобилей, выпущенных до 1992 года и работающих на фреоне R-12, используется минеральное масло Suniso 5G.
В систему кондиционирования автомобилей, выпущенных после 1992 года и работающих на фреоне R134а, добавляется синтетическое масло PAG 46,PAG 100, PAG 150.

В системах кондиционирования гибридных автомобилей, работающих на фреоне R134а, используется синтетическое холодильное масло POE (Suniso SL 46 и др.).

В автомобильных рефрижераторах, работающих на фреоне R404а, используется синтетическое холодильное масло POE (Planetelf ACD 32, Suniso SL 32,Bitzer BSE 32 и др.).

Полиалкилгликольные масла PAG широко используются в мобильных установках, таких как автомобильные кондиционеры с фреоном R134a. Они совсем не применяются в других холодильных установках, где предпочтительнее использовать полиэфирные масла POE.

Масла PAG имеют три основных типа кинематической вязкости: PAG 46 — 46мм2/с при 40 C; PAG 100 — 100мм2/с при 40 C и PAG 150 — 100мм2/с при 40 C.

Купить Холодильные масла Pag можно в нашем интернет-магазине holodps.ru

На каждом автомобиле в подкапотном пространстве есть наклейка, на которой указаны данные по заправке: тип и количество хладагента R134а (300-1200 граммов), тип и количество масла PAG (150-300 граммов). Если такая наклейка отсутствует, можно обратиться к базе данных по заправке автокондиционеров, это может быть база данных по автокондиционерам с данными по заправке или ламинированный буклет формата А4 заправочные объемы кондиционеров с данными по заправке хладагента R134а и масла PAG на все известные марки автомобилей, включая 2015 и 2016 год выпуска, или книга Автомобильные кондиционеры – руководство.

В автомобилях европейских марок, как правило, используются масла PAG-46 и PAG-100, в машинах корейских и японских производителей — PAG-100 и PAG-46, в американских автомобилях залито масло PAG-150, PAG-100 и PAG-46.

Масло для автокондиционеров PAG-46 с вязкостью 46мм2/с при 40 C — самое распространенное.
Масло PAG в системе автомобильного кондиционера примерно распределяется следующим образом:
Компрессор автокондиционера -100 гр
Испаритель автокондиционера – 26 гр
Ресивер – фильтр-осушитель автокондиционера — 15 гр
Конденсатор автокондиционера – 28 гр
Трубопроводы и шланги автокондиционера – 14 гр
ИТОГО, в данном случае: 183 гр.

Наиболее используемые в автокондиционерах типы масел:
Минеральное масло Suniso 5G для хладагента R-12.

Синтетическое:
Полиэфирное масло POE — Planetelf ACD 68, 46, 32; Suniso SL 100, 68, 46, 32; Bitzer BSE 32, 55 для хладагентов R-134a и R-404а;
Полиалкилгликольное масло PAG — Suniso PB-100; Planetelf PAG 488, PAG 244 и другие для хладагента R-134a.

Таблица кинематической вязкости синтетического масла Total Planetelf PAG:

Planetelf PAG 488 — 130 мм2/с при 40 C
Planetelf PAG 244 — 53 мм2/с при 40 C.

Следует добавить, что категорически запрещается смешивать масло POE и PAG в системах кондиционирования гибридных автомобилей, такое смешивание приведет к быстрому выходу из строя компрессора автокондиционера в силу конструкционных особенностей системы.
В то время как добавка масла POE в масло PAG практически никак не отражается на характере работы автомобильного кондиционера с обычным двигателем.

Холодильное масло для автокондиционеров (компрессора автомобильных кондиционеров)

Получите доступ
к оптовым ценам!

Товар сертифицирован
Гарантия качества
Из первых рук
Скидки за объём
Доставка в регионы

Чтобы купить холодильные масла для автокондиционеров, оставьте заявку, и мы свяжемся с Вами.

5 причин почему ведущие компании отрасли выбрали нас:

Когда вы приступаете к обслуживанию автомобильного кондиционера, трудно определить какой тип смазки был залит в него при производстве. Какие-то компрессоры поставляются с с полиалкиленгликолевым маслом, какие-то с полиэфирным или минеральным маслом. Одни компрессоры продаются без таковых, но другие могут содержать некоторое количество масла, которое необходимо для работы компрессорного масла. Для того чтобы застраховать себя от ошибки – лучше всего обратится к инструкции, вкладываемой производителями в упаковку с новыми или восстановленными компрессорами. Но что делать, если она отсутствует? На случай, если руководства нет, Вы можете прочитать эту статью, надеемся, что ее содержимое поможет Вам разобраться в этом вопросе.

Для определения типа компрессорного масла, используемого в определенной системе автомобильного кондиционера, лучше всего обратиться к спецификации производителя, но если ее нет под рукой мы предлагаем следующие варианты:

Если автомобильный кондиционер эксплуатируется с хладагентом R12, необходимо использовать минеральное компрессорное масло.
Если автомобиль 1993 г.в. или старше, то скорее всего он также работает на R12, поэтому необходимо использовать минеральное компрессорное масло.
В редких случаях, Если система, которая изначально была предназначена для работы с R12 была переделана под R134a (в 1994 году, происходил переход с R12 на R134a, поэтому с конвейеров заводов сходили автомобили, автокондиционеры, которых заправлялись как R12 так и R134a), так же заливалось полиэфирное масло (POE). Но имейте в виду, что в систему после переделки может быть залито PAG компрессорное масло.
Начиная с 1995 г. автомобильные кондиционеры заправлялись фреонoм R134 и маслом PAG 100.
С 2004 г. и по сегодняшний день большинство современных кондиционеров с завода заправлены фреонoм R134 и маслом PAG 46.

Обращаем ваше внимание что смешивать PAG (полиалкиленгликоль) и POE (полиэфир) категорически запрещено. Эти масла имеют абсолютно разный химический состав, не смотря на то, что физические свойства их схожи. Представьте что происходит в холодильном контуре автомобиля где в фреоновой среде, в полурастворе циркулируют два не смешиваемых продукта которые при соприкосновении образуют побочные физико-химические соединения.

Самое важное то, что компрессор, холодильный контур и все уплотнения рассчитаны на работу на менее агрессивном PAG. В любом современном автомобиле под капотом вы найдете табличку с надписью R134 и PAG.

Когда проводится общий ремонт системы автокондиционера или когда общее количество смазки в системе неизвестно, лучше произвести промывку системы автомобильного кондиционера. Это нужно для того, чтобы не оставалось сомнений в том, что система очищена и от старой смазки и от механических загрязнений. После завершения ремонта Вы сможете добавить ровно столько компрессорного масла, сколько необходимо. При добавлении компрессорного масла в систему, рекомендуется залить в компрессор часть общего количества масла, которое должно быть в системе, остальную половину поместить ресивер – осушитель (РО) или в аккумулятор – осушитель (АО). После того, как смазка залита в компрессор, а шланги присоединены к нему, нужно провернуть вал компрессора, как минимум десять раз – эта процедура позволяет предотвратить «масляный удар», который при первом запуске может привести к внутренним повреждениям компрессора.

Ниже представлена подборка компрессоров автомобильных кондиционеров основных именитых производителей. Обратите внимание на предписанное масло.

ALANKO
Номер запчасти: 550432
ограничение производителя — Denso 6CA17C
Ид.№ компрессора — 6CA17C
Напряжение [В] — 12 V
O шкива [мм] — 120 мм
Количество ребер — 4
Компрессорное масло — PAG 46
Количество масла [мл] — 250 мл
Хладагент — R 134a

DELPHI
Номер запчасти: TSP0155327
Напряжение [В] — 12 V
ограничение производителя — Denso
O шкива [мм] — 119 мм
Компрессорное масло — PAG 46
Ид.№ компрессора — 7SBU16C
Хладагент — R 134a

Чтобы купить фреоновые масла для компрессоров систем охлаждения автомобилей, оставьте заявку, и мы перезвоним Вам.

Цены на хладоновые масла для автокондиционеров оптом и в розницу:

Мы поставляем холодильные компрессорные масла для автомобильных кондиционеров по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж, Тверь, Киров, Ярославль, Новгород, Мурманск, Саратов, Краснодар, Тольятти, Иркутск, Набережные Челны, Барнаул, Нижневартовск, Томск, Калининград и в любой другой город Российской Федерации и Таможенного Союза.

Фото авто мерседес слс – Mercedes CLS: цена Мерседес CLS, технические характеристики Мерседес CLS, фото, отзывы, видео

22.03.2020

Фото Mercedes-Benz CLS-Class AMG — фотографии, фото салона Mercedes-Benz CLS-Class AMG, C257 поколение

Скачать эти обои Mercedes-Benz CLS-Class AMG на рабочий стол

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz CLS-Class AMG

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz CLS-Class AMG

Тест-драйвов: 0
Двигателей: 1
Комлектаций: 1
Поколение: C257
Цены: от 6 430 000
до 6 430 000

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz CLS-Class AMG?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Фото других поколений Mercedes-Benz CLS-Class AMG

2019 – сегодня
C257
2012 – 2018
C218
2004 – 2010
C219

Фотографий всего:

5 0 0 3 2

Фото Mercedes-Benz CLS-Class — фотографии, фото салона Mercedes-Benz CLS-Class, W257 поколение

Скачать эти обои Mercedes-Benz CLS-Class на рабочий стол

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz CLS-Class

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz CLS-Class

Тест-драйвов: 10
Двигателей: 3
Комлектаций: 3
Поколение: W257
Цены: от 4 940 000
до 5 650 000

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz CLS-Class?

Фото других поколений Mercedes-Benz CLS-Class

2019 – сегодня
W257
2014 – 2018
W218 рест.
2011 – 2014
W218
2004 – 2011
W219

Фотографий всего:

5 0 0 3 2

фото в новом кузове, фото салона и интерьера

Производители

Мы собрали топ 36 (Мерседес Клс Универсал) фотографий машины Mercedes-Benz CLS Универсал в новом кузове и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид автомобиля, особенности салона и детали его отделки. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Связанные страницы

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

CLS Универсал
CLS

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Цены на все автомобили Mercedes-Benz

Mercedes CLS: цена Мерседес CLS, технические характеристики Мерседес CLS, фото, отзывы, видео

Отзывы владельцев Mercedes CLS

Mercedes CLS, 2019 г

Выбора при покупке автомобиля по большому счёту у меня не было, Mercedes CLS -это мечта, которую надо было осуществить. К дилеру попал совершенно случайно, увидев машину, сразу понравилась, а посидев в салоне, не осталось и сомнений, что я ее хочу. Ради приличия заехал в BMW, посмотрел в 5-ке, в новой Х5,салон конечно, небо и земля в сравнении с Mercedes. В итоге на следующий день продал свою Mazda 6 и внёс предоплату за Mercedes, а ещё через 2 дня, уже ехал на нем из салона. Машина, конечно, очень достойная, что по динамике, что по управлению, что внешне (да-да, я именно тот извращенец, которому она нравится даже сзади), а как мягко она едет на 20-х колёсах с резиной, это вообще не передаваемо. Пока что проехал 1000 км, все идеально, все нравится.

Достоинства: комфортный салон. Материалы. Комплектация. Посадка. Управляемость. Шумоизоляция. Подвеска. Двигатель.

Недостатки: не замечены.

Дмитрий, Нижний Новгород

Mercedes CLS, 2018 г

Собственно отзыв. Новый Mercedes CLS по сравнению с предыдущим поколением едет по-другому. Уж не знаю, что этому виной, но машина стала более собранной, резкой, управляемой. На предыдущем я ощущал, что управляю длинным неповоротливым кораблем, задницу в поворотах заносило, тяжелый нос водило туда-сюда, чувствовалась некоторая расхлябанность. Машина мощная — 367 л.с. + электротяга 20 л.с. на старте. 500 Н·м +250 Н·м от электродвигателя. Электродвигатель и его роль для меня загадка, машина не гибрид, но он есть и что-то там помогает. Звук выхлопа приятный, от 3000 оборотов приятно урчит где-то вдалеке сзади. Пока окна закрыты и «шумка» изолирует меня от суеты городской улицы. Стоит опустить окно и рёв двигателя врывается в салон вместе с ветром перегретого летнего воздуха. Что мне нравится, так это разгон — неудержимый, неумолимый. Я еду 170 км/ч, нажимаю на газ и в две-три секунды набираю 200 и обгоняю какую-то БМВ. Ещё нажимаю и ещё плюс 20 км/ч. И запас есть ещё. Но я не «стритрейсер», мне это без надобности. Машина красивая внешне. Люди оглядываются, рассматривают. Салон подсвечивается контурным светом — двери, дефлекторы воздуховодов. Цвет можно выбирать, настраивать от температуры. Огромный двойной дисплей позволяет настроить все что угодно — электронная приборная панель полностью «кастомизируется», можно каждый день менять стили, элементы приборной панели, индикацию тех или иных параметров пока не надоест, и вы не наиграетесь. У меня неделя на это ушла, потом выставил то, что нравится и меняю раз в две-три недели, чтобы не приедалось.

Камера потрясающе четкая, вот прям, хочется включить заднюю передачу и смотреть как кино, как люди ходят, машины ездят. Камера прячется под эмблему на крышке багажника и уже не пачкается как раньше. Мелочь, а приятно. Парктроники цифровые, выводят картинку на большой дисплей. Очень красиво, очень наглядно, очень тупят. Причём тупят сильно — я выворачиваю по двору, проезжаю в 7 см от припаркованной машины — парктроники молчат. Проехал два метра и тут дисплей такой «а у нас новое изображение, мы паркуемся. Хозяин ты категорически близко к препятствию» красным замигало. Ага, я уже на корпус отъехал. «Мы переключается снова на радио». И все же я доволен как слон в посудной лавке. Что там парктроники, выезжаю с утра из паркинга, и мое сердце поёт с двигателем. Нажимаю на педаль газа, и меня утапливает в кресле, а дисплей показывает угол и силу ускорения.

Достоинства: дизайн. Двигатель. Звук. Управляемость.

Недостатки: парктроники.

Максим, Санкт-Петербург

Авто ремонт подвески – Стоимость ремонта ходовой части автомобилей. Цена ремонта подвески автомобиля на Ярославке.
21.03.2020
Ремонт подвески автомобиля в Ростове-на-Дону
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДВЕСКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Цены на основные работы по диагностике и ремонту подвески
Работы Цена
Замена передних втулок стабилизатора 900 p
Замена задних втулок стабилизатора 600 p
Замена стойки стабилизатора 400 p
Замена рулевого наконечника 450 p
Замена рулевой тяги 750 p
Замена рулевой рейки 3000 p
Замена рычага 900 p
Замена сайлентблоков рычагов 1300 p
Замена переднего амортизатора 1500 p
Замена заднего амортизатора 1050 p
Замена опорного подшипника 1500 p
Замена пружины передней подвески 1500 p
Замена пружины задней подвески 1050 p
Замена поворотного кулака 2250 p
Замена подвесного подшипника карданного вала 1300 p
Замена подшипника ступицы 1500 p
Замена пыльника ШРУСа 1500 p
*Цена может быть изменена в зависимости от марки и модели автомобиля.
Для того, чтобы узнать цены на запасные части для вашего ремонта, записаться на Бесплатную Диагностику, ремонт подвески или проконсультироваться у специалистов БестВей, звоните сейчас по телефону: +7 (863) 30-20-100.

Не тяните с ремонтом подвески и помните, что исправная подвеска – залог вашей безопасности и комфорта на дороге! Получите бесплатную консультацию прямо сейчас!
Звоните: +7 (863) 30-20-100
* Некоторые автомобили имеют особые технические характеристики, из-за которых указанная на сайте цена может измениться. Наши специалисты предупредят вас об изменении стоимости ремонта заранее.
Ремонт подвески авто в Москве

Команда опытных специалистов, от нашего автосервиса, способна оказать квалифицированную помощь по обслуживанию и ремонту ходовой части автомобиля.
Ходовая часть автомобиля это конструкция, которая состоит из задней, а так же передней подвески и колес. В процессе эксплуатации ходовая часть постоянно испытывает переменные нагрузки и подвергается износу. Своевременный и регулярный осмотр и ремонт ходовой части авто избавит вас от хлопот на дороге.

Ремонт ходовой части автомобиля в Москве

Диагностика, ремонт и техническое обслуживание иностранных и отечественных авто любой модели это наша специализация, мы оказываем широкий спектр услуг по приемлемой стоимости с помощью современного оборудования и опытных мастеров.
Первые признаки неисправности ходовой:
Появление стука во время движения автомобиля.

Кидание автомобиля из стороны в сторону.

Долгое раскачивание кузова после прохождения поворота или неровностей на дороге.

Посторонний шум или стук при вращении рулевого колеса.

Свободный ход рулевого колеса.

Посторонний шум, во время поворота или во время разгона или когда машина трогается с места.

Ремонт ходовой части авто состоит из трех основных этапов:

Компьютерная диагностика и визуальный осмотр.
Диагностика подвески и визуальный осмотр позволяет оценить техническое состояние амортизаторов, пружин, опорных чашек. Осуществляется проверка люфтов в шаровых опорах, рулевых наконечниках, ШРУСах, а также проверка состояния сайлентблоков, подшипников ступиц, тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов и других деталей и узлов ходовой части автомобиля.
Определение объема работ на основании показаний приборов и осмотра.
После выявления всех неисправностей с определением их причин, специалист оценивает объем предстоящих работ по устранению неисправностей, расписывает их последовательность и рассчитывает стоимость работ и услуг.
Устранение выявленных и скрытых неисправностей и неполадок.
После согласования всех этапов работ и стоимости услуг, специалисты приступают к ремонтно-восстановительным работам, осуществляя ремонт подвески.

Ремонт передней подвески автомобиля

Передняя и задняя подвеска автомобиля, это довольно сложный механизм, состоящий из запчастей и механизмов, которые являются соединительным звеном между кузовом и дорогой. Многие могут даже не задумываться о том, что именно от нее может зависеть ваша безопасность на дороге. Со временем механизмы изнашиваются, в зависимости от качества дорог, окружающей среды и других факторов, эксперты отмечают, что автомобиль чаще всего страдает от выхода из строя подвески, а замена отдельных комплектующих или ремонт подвески авто – это лишь вопрос времени. Основные моменты выхода из строя передней и задней подвески:

Основные показатели выхода их строя подвески (передней и задней):

Автомобиль раскачивается во время торможения.

На поворотах появляется сильная вибрация.

Наблюдается нехарактерный стук или шум подвески.

На поворотах машина издает скрип и свист.

Для выявления поломки, а так же убедиться в том, что причина скрыта именно в подвеске, наши специалисты осматривают автомобиль и проводят диагностику, на основании показателей которой, смогут гарантированно рассказать какой ремонт необходимо сделать. Если ремонт не имеет смысла, специалист вас обязательно поставит в известность. В случае необходимости, восстановительно — ремонтные работы передней и/или задней подвески в нашем автосервисе проводятся оперативно и качественно благодаря техническому оборудованию, современным инструментам и богатому опыту наших специалистов. Доверьте ремонт ходовой части профессионалам.

Ремонт подвески в Москве, цена

Ремонт подвески автомобиля доверьте специалистам

Задняя и передняя подвеска автомобиля, это довольно сложный механизм, который на современных автомобилях управляется бортовым компьютером, поэтому качественно выполнить диагностику подвески и выявить все неисправности, представляется возможным, только с помощью современного оборудования в специализированном автосервисе.
Московский автосервис «РФ-Моторс» предлагает своим клиентам качественное обслуживание по доступной стоимости. Опытные автомеханики, современное оборудование и наличие укомплектованных боксов, позволяет нам выполнить все ремонтно-восстановительные работы точно в срок и на профессиональном уровне.
Основные преимущества нашего автосервиса:
Опытные и компетентные мастера, с большим опытом работы.

Современное оборудование.

Использование только оригинальных запчастей.

Оперативные сроки исправления неисправностей.

Гарантия на все выполненные работы.

Приемлемая стоимость, достойное обслуживание.

Если вы подыскиваете, где сделать ремонт задней подвески в Москве, то мы готовы предложить свои услуги по восстановлению и ремонту, мы знаем, как исправить неисправности на вашем авто. Гарантируем техническое обслуживание на высоком уровне, т.к. для нас важен положительный результат и положительные отзывы наших клиентов.
Ходовая часть автомобиля гарантирует безопасность автомобиля, его устойчивость и маневренность. Очень важно при первых признаках, указывающих на неисправность, мгновенно реагировать и обращаться к нашим специалистам, которые качественно и быстро произведут диагностику, а также ремонт ходовой части автомобиля.
Ремонт подвески — Автосервис «Авто-РТ»
Особенности ремонта подвески Audi
Первые признаки неисправностей в ходовой части автомобиля — посторонние шумы, стуки или постоянный гул при движении
Следует обратить внимание, что на некоторые модели марки Audi (например, Audi Allroad) установлена активная пневмоподвеска, которая может сильно пострадать при грубой эксплуатации в условиях бездорожья. Как правило, первыми выходят из строя датчики положения кузова и подводящие провода. Причиной поломки датчиков чаще всего является попадание в них воды и грязи. Также со временем выходят из строя пневматические баллоны, а если своевременно не производить необходимый ремонт подвески Ауди, может прийти в негодность компрессор — самый дорогой элемент пневмоподвески.
На многих моделях некоторые узлы подвески изготовлены из алюминия. Детали из этого металла уступают в прочности стальным и намного быстрее выходят из строя, особенно в условиях российских дорог. Так, самой распространенной поломкой является выход из строя передних рычагов. На более старых моделях случаются и другие повреждения. Так, например, ремонт подвески Audi 80 может быть сопряжен с необходимостью замены сайлент-блоков и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Особенности ремонта подвески Volkswagen
Подвеска автомобилей Volkswagen снискала в народе славу очень крепкой и надежной конструкции. Но это вовсе не означает, что она не нуждается в периодической диагностике и ремонте
Подвеска автомобилей Volkswagen снискала в народе славу очень крепкой и надежной конструкции. Но это вовсе не означает, что она не нуждается в периодической диагностике и ремонте.
Особенности ремонта подвески Skoda
Типичной неисправностью подвески Skoda является быстрый износ втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Также периодически необходимо заменять амортизаторы и сайлент-блоки рычагов (при сильном износе может потребоваться замена рычагов в сборе). По этой причине рекомендуем своевременно проходить диагностику и проводить необходимые работы по ремонту подвески в нашем центре.
Где ремонтировать подвеску Audi, Skoda и Volkswagen
Специалисты «АВТО-РТ» всегда готовы принять Ваш заказ на проведение диагностики и ремонтных работ подвески Audi, Skoda и Volkswagen. При выявлении вышедших из строя деталей мы заменим их на оригинальные запасные части или их качественные аналоги.
Ремонт подвески автомобиля в автосервисе в Долгопрудном

В автосервисе «Долавто», который расположен в Долгопрудном, вы получите полный набор услуг по диагностике и ремонту подвески автомобиля. Мы выполним диагностику трансмиссии и тормозной системы, проверим люфты в шаровых опорах и ШРУСах, протестируем герметичность основных компонентов, проверим опорные чашки, амортизаторы и пружины.
Подвеска – довольно уязвимая часть автомобиля. Деталь постоянно подвергается нагрузкам, что приводит к быстрому износу и потере функциональности. Если проявить халатность в этом вопросе и не прибегнуть к ремонту подвески вовремя, маневренность и комфорт движения транспортного средства снизятся. Своевременная диагностика и проведение восстановительных работ деталей подвески необходимы в первую очередь для вашей собственной безопасности.
Преимущества ремонта подвески в автосервисе «Долавто»:
сотрудники имеют большой опыт в ремонте ходовой части автомобиля. Восстановим переднюю и заднюю подвеску в автомобилях любой марки, вне зависимости от страны производства;

в работах используем оригинальные запчасти от производителей. Длительная гарантия и долгий срок службы;

доступная стоимость услуг. Цена ремонта подвески зависит от степени повреждений или износа.

Неисправность ходовой части: признаки
Обратите внимание на следующие «симптомы»:
отклонения от стандартного поведения авто на дороге – например, снижение управляемости;

изменение звучания машины – возникновение подозрительного стука или иных звуков в ходовой части автомобиля при движении;

сменившаяся чувствительность рулевого управления;

ухудшение работы тормозной системы.

Любой из этих признаков означает, что вам нужно отправляться в автосервис, причем не задерживаясь. Промедление может привести к разрушению чувствительных компонентов ходовой части авто и необходимости в дорогостоящем ремонте.
«Тревожные» сигналы для подвески
машина отклоняется с курса, практически не реагируя на ваши действия;

во время езды авто вибрирует и «бьется»;

вы не можете контролировать вхождение в поворот или вираж.

Если вы нечто аналогичное зафиксировали в своем транспортном средстве, рекомендуем воздержаться от езды – велик риск аварийной ситуации.
Детали подвески, которые чаще других выходят из строя
Чаще всего требуется ремонт или замена шаровых опор, рычага подвески, подшипников, амортизаторов или стоек стабилизаторов. При своевременном обращении в автосервис удастся избежать больших расходов.
Наш автосервис работает с иномарками (Ford, Kia, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen, BMW и др.), а также с автомобилями отечественного производства (в том числе ВАЗ). Мы успешно проводим ремонт передней и задней подвески много лет, наши опытные мастера заметят любые изъяны и устранят их в кратчайшие сроки!
С «Долавто» всегда все под контролем!
Ремонт подвески автомобиля в Минске
Подвеска гарантирует мягкий ход авто и комфортабельность водителя, а также его пассажиров во время поездки. Благодаря ее работе автомобиль меньше трясет при преодолении препятствий и улучшается его устойчивость, что положительно сказывается на безопасности передвижения. При выявлении посторонних шумов или отклонений в управлении, требуется обратиться в профессиональный сервисный центр. В нем проведут диагностику и качественный ремонт с использованием оригинальных комплектующих при необходимости замены.
Если своевременно не уделить внимания этой проблеме, то со временем не только возрастет сложность и стоимость ремонта, но и ваш риск, ведь в самый неожиданный момент может произойти потеря управляемости.
Ремонт подвески автомобиля
С поломкой подвески рано или поздно сталкивается каждый автомобилист. Ее срок службы во многом зависит от пробега транспортного средства и условий его использования. Мы предлагаем профессиональный ремонт подвески автомобиля в Минске по доступным ценам и с гарантией на все предоставляемые услуги. Не стоит экономить и пытаться самостоятельно справиться с поломкой. Не имея должного опыта вы лишь усугубите ситуацию. Это сложная и кропотливая работа, которая невозможна без опыта и специализированного оборудования.
Признаки, наличие которых указывает на необходимость ремонта подвески:
Автомобиль просаживается по мере движения;
Поездка сопровождается посторонним шумом и постукиваниями;
Машину все время уводит в правую или левую сторону.
Мы предлагаем быстрый и недорогой ремонт подвески в Минске, который осуществляется с применением современного оборудования — люфт-дефекторов, люфтомеров, тестеров бокового удара, а также подвески. Это дает возможность быстро распознать причину поломки и устранить ее. Предпринятые меры помогут предотвратить более серьезные неисправности в дальнейшем и обеспечивают безопасность использования транспортного средства.
Ремонт передней и задней подвески автомобиля в Москве
Около месяца назад обнаружил люфт в шаровых передних нижних рычагов и решил обратиться в этот автотехцентр. Увидев достаточно приятную цену на замену в этом автосервисе, в сравнении с ближайшими мастерскими, решил попробовать. Созвонившись по телефону, меня проконсультировали и сказали приезжать для дальнейшего осмотра. По приезду в автосервис был приятно удивлен быстротой и профессионализмом команды. Оставил машину утром, в час дня было уже все готово. Сразу как сел за руль, почувствовал разницу, в руль на кочках больше не отдаются вибрации. Остался доволен работой этого автосервиса.
Роман
Недавно начал замечать, что машина стала сильно садится при относительно небольших нагрузках. Было принято решение заменить задние амортизаторы. Поискав в интернете наткнулся на этот автосервис. Увидев цены на замену амортизаторов решил обратиться к ним. О своем решении не пожалел ничуть. Приятная команда мастеров, которая оперативно и качественно выполнила свою работу. Всего за 3 часа мне заменили задние амортизаторы и я уже был за рулем. Работой этого сервиса остался более чем доволен.
Владимир
Начала стучать подвеска и пришлось пройти диагностику автомобиля. Были выявлены проблемы с сайлентблоками, 2 из которых нужно было срочно заменить. Сначала позвонил официалам, они запросили за данную услугу в 2 раза больше, чем в данном автосервисе. Поискал в интернете и вышел на данный сайт автосервиса. Созвонился, приехал и мне все починили и заменили в подвеске в течение суток. Стуки прекратились и более не беспокоили. Езжу уже более 2 месяцев, никаких проблем нет. Рекомендую данный автосервис Автобарр за прекрасную работу его мастеров.
Алексей

Работы	Цена
Замена передних втулок стабилизатора	900 p
Замена задних втулок стабилизатора	600 p
Замена стойки стабилизатора	400 p
Замена рулевого наконечника	450 p
Замена рулевой тяги	750 p
Замена рулевой рейки	3000 p
Замена рычага	900 p
Замена сайлентблоков рычагов	1300 p
Замена переднего амортизатора	1500 p
Замена заднего амортизатора	1050 p
Замена опорного подшипника	1500 p
Замена пружины передней подвески	1500 p
Замена пружины задней подвески	1050 p
Замена поворотного кулака	2250 p
Замена подвесного подшипника карданного вала	1300 p
Замена подшипника ступицы	1500 p
Замена пыльника ШРУСа	1500 p

Какой ток утечки должен быть в автомобиле: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён
18.03.2020
Норма утечки тока в автомобиле. Как проверить утечку тока в автомобиле мультиметром? Поиск и устранение утечки тока в автомобиле
Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке.
Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.
Почему садится аккумулятор?
Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.
Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно «садит» АКБ.
Допустимые нормы потребление тока аккумуляторной батареи
В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.
Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.
Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 50 до 80 мА. Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 А не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.
Определяем, куда пропадает ток самостоятельно
Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.
С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.
Как подключить мультиметр
Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.
Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.
Как найти утечку
Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.
Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.
Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание.
Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.
Как выполнить глубокую диагностику
Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.
Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.
Дополнительная диагностика
Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.
Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.
Устранение утечек
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.
В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.
Заключение
Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.
Как найти утечку тока в автомобиле. Простой способ.
Бывают ситуации, когда в Вашем автомобиле высаживается аккумулятор, а вы ничего не можете понять.
Утром, собравшись на работу, Вы пробуете запустить своего железного коня и с удивлением обнаруживаете, что аккумулятору не хватает мощности прокрутить мотор с помощью стартера.
В большинстве случаев Вы столкнулись с неисправностью называемой «утечка тока».
Эта неисправность не стоит путать с коротким замыканием электропроводки. Часто автовладельцы говорят, что «где-то провод перетёрся, коснулся массы и через него якобы идут потери тока из батареи».
Но любой электрик знает, что искать короткое замыкание не нужно. Оно само проявится в полной мере, т.е. сначала почувствуется неприятный запах горелой проводки, затем повалит дым и в итоге провода и их изоляция воспламенятся, что приведет к возгоранию автомобиля, если вовремя не среагировать первым делом обесточив цепь авто.
Утечка тока, в отличии от КЗ, это когда какой-то потребитель, ничем себя не проявляя, планомерно потребляет энергию из аккумулятора автомобиля, вплоть до полной её разрядки «в ноль».
Устранение реальной неисправности
Ситуация, которая будет описана в данной статье, реально произошла с одним из так называемых «мастеров гаражных кооперативов». Пригнали классику и попросили устранить неисправность, связанную с быстрой «кончиной» аккумулятора.
Ну а далее по порядку.
Разберемся – как можно выявить утечку тока в нашем автомобиле. Для этого нам понадобится мультиметр, который измеряет ток до 10А.

Устанавливаем измерительный прибор в режим измерения силы постоянного тока. Штекеры проводов вставить в соответствующие гнезда на приборе.
Поиск утечки тока в цепи
Далее отключаем плюсовую клемму от аккумуляторной батареи и подключаем к «+» выводу положительный зажим мультиметра, а к клемме подключаем «-» зажим. На приборе в этот момент мы увидим данные, которые говорят что в текущий момент потребляют приборы машины 5А (к примеру).
Дальше давайте создадим условия максимально похожие на то, как будто вы оставляете автомобиль на парковке. В салоне выключаете магнитолу, внешние осветительные приборы и забираете ключ из замка зажигания, и конечно же закрываете все двери.
Допустим, что после выполнения всех перечисленных манипуляция мультиметр показывает, что идет потребление энергии со значением 2,5 А. Это значит, что в итоге через 10 часов батарея лишится 25А/ч зарядки. Для обычной автомобильной батареи 55А/ч половина ёмкости будет израсходована, и в конечном итоге сядет до ноля.
Теперь мы выяснили, что утечка есть и нам необходимо выяснить, что это за несанкционированный потребитель, который жрёт энергию нашей батареи. Для этого нужно определиться в направлении поиска. И здесь у нас есть только один способ: открываем крышку блока предохранителей и начинаем изымать их из своих гнезд по очереди, наблюдая за показаниями амперметра. При изымании одного из предохранителей потреблении энергии прекратилось. Значит по линии, который защищает последний изъятый предохранитель, и происходит утечка.
Оставшиеся значения утечки 0,03А допустимые и на них можно не обращать внимания. Для уверенности, что вы правильно определили линию утечки тока, вставляете этот предохранитель на свое место и убеждаетесь, что утечка тока возобновилась.
Причина утечки тока в автомобиле
По обозначениям на внутренней крышке блока предохранителей определяем, что это предохранитель R12 заднего обогрева стекла. Но нужно проверить – какие еще потребители находятся на той линии, которую защищает данный предохранитель. Для этого берем книгу по автомобилю, в разделе «электрооборудование» ищем перечень предохранителей и смотрим: 12 – элемент обогрева заднего стекла, реле (контакты) включения обогрева заднего стекла, прикуриватель, штепсельная розетка для переносной лампы.
Проверим визуально: к штепсельной розетке ничего не подключено, в прикуривателе так же ничего нет. Значит, остается отопитель заднего стекла. Отключаем сам элемент отопителя стекла и вот удача — судя по показаниям амперметра, утечка тока прекратилась.
Из конкретного примера видно, что линия подключается через реле. Обозначение реле находим на внутренней поверхности крышки блока предохранителей. Вытаскиваем реле из гнезда, чтобы проверить его.
Берём обычную прозвонку со звуковой индикацией и проверяем.
В итоге выясняется, что контакты замкнуты (а этого быть не должно).
Что могло такого произойти, чтобы контакты в реле оказались замкнуты. (Опережая события скажем, что машина не новая и приобреталась на вторичном рынке.)
Разбираем реле и с удивлением обнаруживаем, что внутренности обмотаны изолентой:
Осмотрев панель приборов в салоне обнаруживаем две кнопки: кнопку включения обогрева заднего стекла, которая в положении откл, и рядом находится кнопка включения задних противотуманных фонарей. Колодки у них одинаковые соответственно мы можем предположить, что предыдущий автовладелец перепутал эти колодки между собой.
После чего обогрев заднего стекла перестал работать и он не разобрался в проблеме, вытащил реле и замотал внутренности изолентой, т.е. замкнул контакты. Обогрев заработал, но хозяин машины не учёл, что он будет работать постоянно. Но видимо спустя какое-то время он столкнулся с проблемой постоянного разряда АКБ и ничего умнее не придумал как снять с отопителя подводящий напряжение провод.
Снял и в этом состоянии продал автомобиль новому хозяину-горемыке, который, по его словам, уже четыре раза приходил на парковку и «прикуривал» машину от чужого автомобиля.
Это является еще раз подтверждением того, что вмешательство в систему электропитания автомобиля всегда влекут за собой негативные последствия.
Заменой реле неисправность была устранена.
Доверяйте ремонт специалистам
В заключение необходимо отметить, что 95% похожих неисправностей, связанных с утечкой тока, происходит из-за «умного» вмешательства самих автовладельцев. Неправильно подключенные магнитолы, какие-то усилители, обогреватели, сабвуферы, самостоятельно устанавливаемые стеклоподъемники приводят чаще всего к утечке тока. Сначала её не замечают, затем наступает момент, когда аккумулятор уже не прокручивает стартер.
Если не обладаете соответствующими знаниями в области электроники и не хотите потом расплачиваться за своё «творчество» – лучше доверьтесь специалистам, иначе подобные неисправности будут вас преследовать постоянно.
Ну а как найти утечку тока – описано выше и такая, вроде бы простая методика, доступна в гаражных условиях каждому хозяину машины. Ситуации могут быть разные, но цель одна – найти «невидимый» потребитель тока.
Устраняем неисправность и вопрос, как говорится, закрыт!
Как найти утечку тока в автомобиле
Если вы считаете, что на вашем авто отсутствует утечка тока, то вы заблуждаетесь. Данный процесс присущ любому автомобилю, даже самому дорогому. В дело тут вступают законы физики, согласно которым любой аккумулятор постепенно разряжается. Ускорить его разрядку способен ток утечки, который способен, в наиболее тяжелых случаях, постепенно разрядить батарею практически полностью. Как же выявить и устранить утечку тока в своем автомобиле? Этим мы сейчас и займемся.
Нормы утечки тока
Принято считать, что утечка тока в норме, если ее значение находится в пределах 0,02-0,08 А. То есть, небольшой процент потерь обязательно будет присутствовать. Дело в том, что некоторые потребители требуют постоянной небольшой подпитки. Например, ЭБУ, магнитола, бортовой компьютер, сигнализация. Даже открытая дверь в авто является причиной повышенной утечки. Если же утечка в пределах нормы, то заряд АКБ быстро восстанавливается в процессе езды.
Причины повышенной утечки тока
Существует несколько причин, по которым ток утечки может значительно превышать норму. Вот основные из них:
1. Неудовлетворительный уход за состоянием аккумуляторной батареи. Если корпус АКБ грязный, влажный, имеет следы электролита, то такая батарея будет терять заряд наверняка. Следует содержать корпус аккумулятора в чистоте, регулярно протирать его насухо.
2. Окислы на клеммах АКБ. Со временем клеммы подвергаются окислению с появлением на них налета белого цвета. Он препятствует качественному соединению клемм с проводами, создает дополнительное сопротивление. Вот вам и утечка тока.
3. Поврежденная изоляция проводов. Даже какой-то один провод с нарушенной изоляцией, замыкающий на корпус машины, на порядок повысит утечку.
4. Нарушение контактов ламп с патронами, окислившиеся контакты, налет на контактных группах или цоколях ламп.
5. Плохие контакты проводов в местах соединений друг с другом. Такое возможно, если не была обеспечена качественная изоляция, в места соединений попала вода или они просто окислились.
6. Дополнительные приборы, подключенные к питанию автомобиля. Причем, некоторые из них питаются даже при выключенном двигателе. Это могут быть магнитола, видеорегистратор, БК, антирадар и другие.
Как найти утечку самостоятельно?
Приведем порядок действий водителя для поиска и устранения проблемы:
1. Необходимо включить мультиметр на измерение тока, выставив на нем значение 10 А.
2. В автомобиле отключаются все потребители, которые можно отключить.
3. Снимается минусовая клемма с АКБ.
4. В разрыв между минусом АКБ и снятым с АКБ проводом подключается мультиметр.
5. Замечаются показания прибора. Если они превышают 0,08 А на авто без сигнализации, то необходимо найти место такой значительной утечки. На машине с сигнализацией показания могут быть больше (до 0,12 А)
Поиск мест утечки тока
Подготовьте схему, на которой будут указаны все предохранители данной модели автомобиля. Далее, оставив мультиметр подключенным по приведенной выше схеме, нужно поочередно вынимать предохранители из их гнезд, следя за показаниями прибора. Если показания будут без изменений, следует вставить предохранитель на место и перейти к следующему предохранителю. Как только ток утечки покажет нормальное значение, цепь считается найденной.
Далее, следует изучить все подключенные приборы и всю проводку подозрительной цепи. Для удобства можно воспользоваться куском длинного провода, поочередно исключая разные участки цепи из работы. Так можно найти неисправность гораздо быстрее.
Вот таким способом можно достаточно быстро выявить и ликвидировать повышенную утечку тока в автомобиле.
Как проверить и устранить утечку тока на автомобиле
При отсутствии возможности запустить двигатель, водители обычно ссылаются на саморазряд аккумуляторной батареи. Однако исправная АКБ причиной таких последствий становится редко. В большинстве случаев проблемы возникают из-за утечки тока.
Что такое утечка тока простыми словами
Аккумулятор – это одна из ключевых составляющих, принимающих участие в обеспечении бесперебойного функционирования автомобиля. Он должен быть заряжен, чтобы двигатель и другие устройства выполняли свое прямое предназначение.
Однако не всегда владельцу транспортного средства удается поддерживать необходимый заряд в АКБ, несмотря на все прилагаемые усилия. Как правило, такая ситуация является следствием утечки тока.
Этот процесс в транспортном средстве подразумевает утрату аккумуляторной батареей электроэнергии, которая при этом не идет на какую-либо полезную работу.
Какие автомобили больше подвержены проблеме
В большей степени подвержены нарушениям в электроснабжении автомобили производства ВАЗ. Проблема возникает не просто так, а на фоне безграмотных решений разработчиков.
Одно из них касается системы питания машины, которая сформирована далеко не идеально. Из-за чего даже без запущенного двигателя АКБ продолжает терять чрезмерные объемы электроэнергии. Однако в новых моделях автомобилей уровня Гранты данное упущение было исключено.
Еще одна категория опасности включает в себя старые иномарки, в которых размещается большое количество электроники. Проблема та же – отсутствие адекватной системы расходования энергии.
Причины и последствия тока утечки
В качестве основополагающей штатной причины проблемы может выступать ситуация с поломкой заводского оборудования, будь то:
стартер;
генератор;
сигнализация;
аудиосистема;
проводка.
Однако подобные случаи на практике встречаются редко и лишь на автомобилях, пробег которых превышает 150 тысяч километров – на них попросту изнашиваются узлы. Чаще всего проблемы возникают из-за установки нештатного оборудования. Особенно это касается сигнализации и магнитолы.
Дополнительные причины таковы:
разрушение защиты проводов из-за механического воздействия;
чрезмерный объем выработки АКБ;
короткое замыкание из-за неправильной прокладки проводов с нарушением принципов напряжения и сопротивления;
окисление ключевых узлов или их сильное загрязнение;
оплавление проводки – актуально для участков, размещенных в непосредственной близости с двигателем;
неправильное заземление.
Если игнорировать данную проблему, то проблема может привести к глубокому разряду АКБ, что существенно сократит срок службы батареи. Такое следствие обуславливается кристаллизацией солей, образующихся после разряда серной кислоты.
При чрезмерных накоплениях емкость аккумулятора снижается в два-три раза, что может привести к утрате возможности запуска двигателя.
Как проверить утечку тока на автомобиле
Чтобы узнать норму и текущие значения потребления, потребуется провести диагностику, измерив энергозатраты. При выявлении признаков, нужно найти и устранить неисправности.
Для проведения проверки обычно используется мультиметр, однако обнаружить несоответствия можно и с помощью лампочки.
С помощью мультиметра
Проверка с использованием датчика осуществляется по принципу определения объема потребляемой энергии в разрыве массы или плюсового источника. Первый вариант схемы считается наименее опасным. Для получения нужных данных потребуется:
Заглушить двигатель ТС и вытащить ключ из замка зажигания.
Настроить мультиметр, установив значения тока в диапазоне от 10 до 20 А.
Отключить минусовую клемму АКБ.
Подключить устройство измерения к клемме аккумулятора и снятому проводу.
Обратите внимание! Нет необходимости учитывать полярность.
Для проверки в разрыве плюсового участка нужно:
Настроить мультиметр.
Отключить плюсовую клемму.
Минус устройства присоединить к плюсу АКБ, плюс мультиметра соединить с минусом аккумулятора.
Если все действия были выполнены правильно, прибор покажет количество потребления. При превышении значения в 50-80 мА можно говорить об утечке энергии.
Лампочкой
Не всегда под рукой есть мультиметр, поэтому стоить рассмотреть, как искать с помощью двенадцативольтовой лампочки. Процедура проверки осуществляется следующим образом:
Изначально нужно сделать сам прибор измерения. Для этого потребуется отогнуть провод на боковой части, который является минусом, ко второму участку присоединить плюс. Длина провода не должна превышать 100 сантиметров, в противном случае процесс выявления утечки может усложниться. Также придется сделать изоляцию, чтобы исключить соприкосновение плюса и минуса.
Далее нужно отсоединить клемму.
После этого необходимо вставить провод в разрыв между АКБ и плюсом.
Важно! Если появился свет внутри лампы, значит есть проблема.
Допустимая норма тока утечки в автомобиле
Автомобили, тем более современные модели, включают в себя большое количество электроники, различных реле, бортовых компьютеров и иных приспособлений, для работы которых необходимо электричество. В таких случаях утечка тока вполне нормальное явление, даже если система питания выстроена максимально адекватно.
Норма варьируется с учетом ряда факторов. К примеру, значимыми являются такие характеристики транспортного средства:
марка;
габариты;
количество электроники;
качество батареи.
Если в качестве примера рассмотреть иномарку класса В, нормальное значение составляет около 40 мА. Если же брать за основу грузовые автомобили, то допустимый параметр может возрасти в два раза. В ситуации с установкой дополнительного оборудования утечка измеряется уже в сотнях миллиампер.
Как найти место утечки тока в автомобиле
В большинстве случаев причиной чрезмерных объемов потребления энергии являются дополнительные устройства, количество которых в современных моделях зачастую зашкаливает. Поэтому поиск места утечки нужно начать с них. В первую очередь важно обратить внимание на приборы, установленные нештатно.
Как правило, заводская электроника хорошо защищена, поэтому проблемы с ней возникают лишь при значительных повреждениях, которые можно заметить невооруженным взглядом. Однако это не относится к нештатным устройствам, проводка которых укладывается в любое доступное место.
Сам алгоритм поиска заключается в выполнении следующих действий:
Померить силу тока амперметром и убедиться в наличии проблемы.
Визуально осмотреть электронику, начиная с «неродной». Отдельное внимание нужно уделить частям, подверженным механическому воздействию. К примеру, в случае с сигнализаций – это кнопки, обеспечивающие активацию и деактивацию цепи при закрытии и открытии дверей.
Если определить визуально проблему не вышло, следует перейти к более глубоким методам диагностики. К примеру, отключить прибор, при этом из каждой цепи вынуть предохранитель и пронаблюдать: искрят ли контакты при размыкании. Если да, то высока вероятность, что утечка тока находится в этом месте.
Выделив проблематичный участок проводки, нужно найти место замыкания. Для этого придется «прозвонить» мультиметром в режиме омметра каждую жилу для уточнения целостности. Значение сопротивления зависит от сечения измеряемого провода.
Определить точку вполне можно и самостоятельно, если уметь пользоваться мультиметром и знать, как и с учетом каких признаков искать проблемный участок.
Устранение тока утечки
После выявления несиправностей, нужно позаботиться об устранении причин возникновения данного процесса. Перед проведением необходимых операций для начала следует снять клеммы аккумулятора. Возможные способы решения проблемы таковы:
при скоплении грязи в местах соединения нужно попросту избавиться от нее. Для этого потребуется очистить с использованием спиртового раствора или аналогичного средства;
если АКБ разряжается от поврежденной изоляции, нужно закрыть обнаженную проводку и обеспечить защиту от последующего влияния негативных факторов. К примеру, использовать шланг, чтобы избежать перетирания;
если в приборы попала влага, нужно тщательно просушить их. При проникновении воды в блок сигнализации, следует вскрыть модуль, смочить спиртом и ожидать, пока лишняя жидкость не стечет. После этого нужно обеспечить устройство кожухом для предотвращения попадания влаги;
если батарея чрезмерно быстро садится из-за прибора, функционирующего с нарушениями, нужно провести ремонт. В случае отсутствия возможности починить устройство, нужно провести замену;
изменить режим работы электроники на минимальные объему потребления энергии в отключенном состоянии. Особенно это касается «неродной» техники.
После устранения предполагаемой причины, нужно обязательно провести измерение текущих объемов потребления энергии с помощью тестера.
Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.

Жидкое стекло для авто плюсы и минусы – Муки выбора защитного покрытия для автомобиля («жидкое стекло» или нанокерамика). — Муки выбора защитного покрытия для автомобиля («жидкое стекло» или нанокерамика). — Центр детейлинга «MobiClean Detailing»
17.03.2020
Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова — Auto-Self.ru
Ухоженный блестящий кузов железного коня является гордостью любого автовладельца. В настоящее время существует масса вариантов ухода и облагораживания внешнего вида машины. Наиболее популярным является нанесение воска. Но современная автоиндустрия не стоит на месте – изобретаются новые средства ухода, в том числе инновационные. К ним можно отнести жидкое стекло – качественное и несложное в использовании средство, придающее кузову зеркальный эффект.
Что такое жидкое стекло, характеристики
После нескольких лет эксплуатирования машины декоративное кузовное покрытие начинает терять внешний лоск, на нем появляются царапины, потертости, сколы и трещинки. Для восстановления внешнего вида и защиты лакокрасочного покрытия от дальнейшего разрушения, многие автовладельцы прибегают к различного рода полиролям, но их эффект весьма непродолжителен.
Жидкое стекло было разработано для промышленных целей, но в настоящий момент повсеместно применяется в качестве дополнительной защиты окрашенных деталей кузова.
Его добавляют:
в литейную смесь в машиностроении;
при изготовлении целлюлозы в легкой промышленности;
в чистящие и моющие, лакокрасочные составы для придания глянцевого блеска обрабатываемым поверхностям;
при производстве кислотоупорного цемента и бетона в строительной сфере.
Жидкое стекло – современная инновационная полироль, гарантирующая маскировку незначительных повреждений лакокрасочного покрытия кузова и обеспечивающее его надежную защиту. Ею можно обрабатывать зеркальные и стеклянные поверхности.
На сегодняшний момент существует три разновидности такого покрытия. На их базе изготовляется жидкое стекло для транспортных средств.
Виды жидкого стекла:
литиевое – наиболее редкое на настоящий момент жидкое стекло, производимое в ограниченном количестве, используется для терморегулирования покрытия;
калиевое – изготовляется на основе калия, отличается от других разновидностей своей пористостью и высокой гигроскопичностью;
натриевое – изготовляется на базе натрия, отличается высокими огнеупорными параметрами.
В состав нанополироли, помимо вышеперечисленных компонентов, входит диоксид кремния, специальные присадки.
Как и обычные полироли, жидкое стекло создает на окрашенных элементах пленку с приданием блеска и защитой от внешних факторов.
Однако для него характерны существенные отличия:
прочность защитного покрытия в несколько раз выше, чем у любых других полирующих составов;
компоненты жидкого стекла заполняют все микродефекты, в том числе трещинки, сколы, царапинки, восстанавливая микроструктуры лакокрасочного покрытия и обеспечивая зеркальный эффект;
высокая теплостойкость;
продолжительность защитного и декоративного эффектов более полугода, в ряде случаев при соблюдении всей технологии нанесения и дальнейшего обслуживания поверхностей, применении качественного продукта срок службы такой полироли может достигать нескольких лет.
На каких авто можно использовать современный материал
В основном жидкое стекло наносится на новые и недолго эксплуатировавшиеся автомобили. Возможно применение такой полироли и на старых машинах при отсутствии глубоких царапин, рыжиков и других сильных повреждений лакокрасочного покрытия.
При их наличии рекомендуется провести предварительную подготовку кузова под нанесения полирующей смеси, заключающуюся в устранении глубоких повреждений.
Наибольший визуальный зеркальный и эстетический эффект от нанесения средства достигается при его применении на автомобилях темного цвета.
В качестве защиты поверхностей средство можно использовать практически на любых автомобилях, только в ряде случаев необходимо тщательно подготовить железного коня к такой процедуре.
Плюсы и минусы такого покрытия
Покрытие кузова и других деталей жидким стеклом впервые появилась в Японии в 2008 году и с тех пор популярность этого средства только растет. Как и любое средство, данная смесь имеет свои положительные и отрицательные нюансы.
Плюсы обработки автомобиля жидким стеклом:
защита покрашенных поверхностей автотранспорта от внешних негативных воздействий, в том числе и от химических веществ;
увеличение насыщенности цвета и заметный зеркальный блеск;
при самостоятельной обработке автотранспорта стоимость обработки становится весьма доступной;
полировочное покрытие оберегает более глубокие слои лакокрасочного покрытия от повреждений во время мойки машины, особенно при отмывании от загрязнений на бесконтактной мойке;
срок службы жидкого стекла весьма продолжителен и обычно составляет не менее полугода, а в основном от 12-18 месяцев;
при потускнении какой-либо части обработанной полиролью детали ее всегда можно освежить повторной обработкой;
кузов машины и другие обработанные детали обладают ярко выраженными водоотталкивающими и грязезащитными свойствами;
полировочный состав обладает высокой теплостойкостью и сохраняет свой внешний вид и защитные свойства даже при значительных температурах;
современное средство оберегает машину от губительного воздействия ультрафиолета, не пропуская его через себя;
продукт характеризуется высокими антистатическими свойствами, снижая загрязненность машины и позволяя значительно реже посещать автомойки;
полирующий состав добавляет прочности обработанным поверхностям, так как образует покрытие схожее по многим параметрам со стеклом;
жидкое стекло полностью прозрачно, что обеспечивает полную передачу цвета окрашенных деталей и придает им яркий блеск;
обработанная поверхность защищена от появления разводов, подтеков;
по истечении срока службы жидкое стекло не отслаивается, а со временем истончается.
Отрицательных свойств у такого покрытия немного и все их можно избежать.
Минусы жидкого стекла:
качественные составы проверенных производителей стоят весьма дорого, но можно существенно сэкономить при самостоятельной обработке машины;
некоторая сложность при нанесении и необходимость четко следовать всем рекомендациям производителя;
обработанные жидким стеклом детали ни в коем случае нельзя мыть с абразивными средствами;
тщательная подготовка поверхности под нанесение полироли;
состав не защит автомобиль от камней и других сильных механических повреждений;
для очищения машины от снега и льда следует применять щетку с мягкой щетиной, а использование скребка и других жестких инструментов приведет к повреждению защитного слоя;
в случае со старым покрытием и наличием глубоких повреждений необходимо особая работа по подготовке поверхности к нанесению полироли;
при самостоятельном проведении работ необходимы некоторые инструменты, материалы, знания и помещение с необходимым уровнем температуры, освещенности и вентиляции.
Обработка кузова и полировка жидким стеклом – технология процесса

Для работы с составом и продолжительного срока службы жидкого стекла при самостоятельном нанесении необходимо некоторое оборудование, качественный состав, помещение, предварительная подготовка поверхностей под обработку и строгое соблюдение всей технологии процесса и рекомендаций производителя.
Оборудование
Для качественного нанесения состава, получения необходимого внешнего вида и защитных свойств, продления срока службы покрытия при выполнении работ потребуются некоторые материалы и инструменты, которыми необходимо обзавестись заранее.
Необходимое оборудование и материалы для проведения работ:
шлифовальная машина с достаточно мощным двигателем (более 1100—1300 кВатт) и редуктором с высоким передаточным числом и частотой вращения насадки в пределах 1000—3000 об/мин;
меховые или поролоновые накладки в достаточном количестве для полировальной машинки для грубой и тонкой полировки;
полотенца;
грубые и тонкие абразивные средства для предварительной подготовки поверхности при наличии серьезных повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля;
безабразивные полировочные средства для финишной обработки поверхности непосредственно перед самым нанесением жидкого стекла;
средство для обезжиривания поверхности, ни в коем случае не использовать средства с входящими в состав силиконом или некачественными спиртами;
тряпочки из специальной фибры для полирования или хлопка при ручном нанесении состава;
резиновые перчатки;
мягкая губка.
Подготовка поверхности
Для получения желанного результата и увеличения срока службы жидкого стекла необходимо тщательно подготовить поверхность.
Перед проведением работ автомобиль необходимо тщательно отмыть от загрязнений и других полиролей при их наличии. После тщательного высыхания кузова обрабатываемые детали необходимо обезжирить уайт-спиритом или иными высококачественными обезжиривающими составами на основе спиртов. Ни в коем случае нельзя использовать смеси для обезжиривания с силиконом.
Если на лакокрасочном покрытии автомобиля имеются небольшие повреждения, их необходимо убрать с помощью полировальных паст. Для этого поверхность первоначально полируют при помощи шлифовальной машинки с насадками для грубого полирования и использованием среднеабразивных паст.
Полировальную машинку следует держать двумя руками для исключения ее неконтролируемых рысканий, способных повредить лакокрасочное покрытие. Пасту можно наносить как на саму насадку, так и непосредственно на обрабатываемую поверхность. Полировать поверхность автомобиля необходимо плавно, без нажима, стремясь прикасаться всей поверхностью круга к краске.
Второй раз поверхность машины полируется с использованием финишных, безабразивных средств для выведения мелких повреждений. Полировочный круг необходимо использовать другой, для тонкой полировки.
Рельефные и недоступные для механического полирования места следует обрабатывать вручную при помощи салфетки или хлопковой ткани с небольшим количеством абразивной пасты.
Перед началом работ необходимо проверить комплектацию приобретенного состава и при необходимости дополнить его заблаговременно.
Базовая комплектация полироли:
базовый состав;
пипетка;
отвердитель;
фибра для ручного полирования;
полотенца;
мягкая губка;
перчатки для защиты рук.
В подавляющем большинстве жидкое стекло является двухкомпонентным средством, которое необходимо перемешать в пропорциях, указанных изготовителем. Смешивание компонентов необходимо проводить порционно для избегания отвердевания состава.
Нанесение жидкого стекла происходит на отдельных участках, а не повсеместно. Обычно такую обработку начинают или с переднего бампера или правого переднего крыла. Переход к новому участку должен происходить только после завершения предыдущего, таким образом нанесенное средство не успеет застыть до начала процедур с ним.
После нанесения незначительного количества полироли на небольшой участок ее необходимо круговыми движениями аккуратно растирать тряпочкой из фибры.
Во время проведения полировальных работ необходимо тщательно контролировать, чтобы на обрабатываемую поверхность не попадала грязь. Обработанный участок необходимо укрыть полотенцами, идущими в комплекте, для защиты от попадания пыли.
После обрабатывания всей площади кузова автомобиль необходимо оставить на 4-6 часа для схватывания нанесенного средства. Окончательное затвердевание полировочного состава происходит в течение 14 дней.
В этот период автомобиль не рекомендуется мыть. После полного схватывания жидкого стекла оно приобретает защитные свойства в полном объеме.
Жидкое стекло является современным защитным средством, придающим яркий зеркальный блеск и повышающим глубину цвета лакокрасочного покрытия. При должном подходе и тщательном соблюдении всех этапов подготовки автомобиля и технологических приемов при нанесении средства – лакокрасочное покрытие приобретет изумительный зеркальный блеск и будет надолго защищено от негативного воздействия внешних факторов.
Для продления срока службы такой полироли необходимо избегать контакта обработанной поверхности с абразивными средствами, в том числе скребком для очистки от снега и льда.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
плюсы и минусы или как не выбросить деньги на ветер — Auto-Self.ru
В повседневном общении “жидким стеклом” называют довольно широкий спектр средств, применяемых в качестве строительных материалов, клея и химических реагентов. Если же говорить про жидкое стекло для авто, то в данном случае подразумеваются специальные растворы для полировки и защиты кузова.
Состав последних довольно разнообразен (диоксид кремния, фтора, оксид титана, керамического кварца и т.д.), что позволяет получить различные практические свойства.
Применяется полировка авто жидким стеклом не только для кузова, но также для стекол и колесных дисков. Сущность данного метода заключается в нанесении на обрабатываемую поверхность жидкого средства, которое через некоторый промежуток времени застывает. В результате формируется защитное покрытие, образующее с основным лаком и краской как бы единый слой.
Зачем применяется нанесение жидкого стекла на авто

Покрытие жидким стеклом отталкивает воду
Ежедневно поверхность кузова автомобиля подвергается механическому, химическому и термическому воздействию. Со временем это не только делает внешний вид авто хуже, но и разрушает слои лака и краски, а затем и металла. Если будет отсутствовать защитное покрытие авто (жидкое стекло, традиционная полировка, керамика, воск) влага и грязь постепенно проникнут вглубь, провоцируя образование коррозии (ржавчины). Последняя нарушает прочность кузова, снижая защиту основных технических узлов автомобиля.
К механическим повреждениям кузова относятся царапины, которые появляются от ударов мелких камней, града, обломков веток деревьев, когтей животных и птиц, выбравших ваш автомобиль как место отдыха, и в результате прочих бытовых и аварийных ситуаций.
Химическое воздействие – это, прежде всего, соли и кислоты, содержащиеся в атмосферных осадках (дождь, снег), что также разрушают основное покрытие. Помимо этого, в зимнее время для устранения обледенения на дороге, коммунальные службы часто используют агрессивные химические вещества, которые попадают на кузов вашего авто и постепенно разрушают его.
Термическое воздействие – это хорошо знакомые всем перепады температур от нагрева солнцем в летний полдень и до сильнейших морозов зимними ночами, что вызывают образование микротрещин в слое краски.
Покрытие автомобиля жидким стеклом позволяет достичь сразу нескольких целей в решении данной проблемы:
Восстановление уже существующих повреждений. Жидкость активно проникает внутрь царапин и трещин, заполняя и сглаживая их.
Образование защитного слоя, препятствующего появлению новых разрушений.
Также стоит отметить, что основные практические свойства слоя жидкого стекла или керамики для авто – это гидрофобность и антистатика. Иными словами, данное средство отталкивает воду и частицы пыли. На практике это выглядит следующим образом: жидкость, попадающая на поверхность, обработанную таким средством, собирается в капли, которые активно стекают по глянцевой поверхности, параллельно смывая всю присутствующую на ней пыль.
Как наносить жидкое стекло на авто

Покрытие авто жидким стеклом
В большинстве случаев можно нанести жидкое стекло для авто своими руками. Единственная сложность технологии заключается в правильной предварительной подготовке поверхностей.
Выберите для работы место с нормальной температурой, так, чтобы возможность попадания на кузов пыли, солнечных лучей и, тем более, осадков была минимальной. Предварительно тщательно вымойте и высушите авто, а при необходимости и обработайте универсальным обезжиривающим средством. Это очень важно сделать – жидкое стекло на авто должно идеально соприкасаться с основной поверхностью.
Работать нужно поочередно с отдельными участками, площадью около 0,5 квадратных метров. Удобнее всего начинать с крыши. Жидкость необходимо нанести на губку, входящую в комплект. Затем мягкими движениями обработать участок поверхности губкой. В зависимости от выбранной марки, после нанесения средства необходимо выждать определенный интервал времени (указан в инструкции), после чего выполнить небольшую полировку ветошью, также входящей в комплект.
В первые сутки автомобиль категорически нельзя мыть, а лучше и вообще оставить его в гараже.
Полное застывание слоя происходит в течении 15-20 дней, и в этот период лучше не мыть авто на мойке, а только лишь ополаскивать его чистой водой.
Перейти на официальный сайт поставщика
Производители и стоимость

Жидкое стекло для авто выпускается многими производителями
Безусловно, такой перспективный рынок, как жидкое стекло для кузова авто, привлекателен для большого количества производителей. Среди них представители разных стран и ценовых категорий: V-MAFA (Китай), KillAqua (Россия), GYEON и CQuartz (Южная Корея), Nanoskin (США) и Willson (Япония). Также, перечисляя бренды полиролей и жидкого стекла для авто, непременно стоит вспомнить об Everglass – керамическом покрытии профессионального уровня, к сожалению, доступном для нанесения только лишь в автоцентрах.
Выбирая жидкое стекло для авто, какое лучше – вопрос спорный. Тут следует учесть соотношение стоимости, длительности действия, устойчивости к моющим средствам, простоты нанесения, прочности слоя и водоотталкивающих свойств. Так, у каждого бренда есть свои особенности. Например жидкое стекло для авто Willson glass guard, в основе которого используется диоксид кремния, при нанесении на кузов позволяет обеспечить защиту сроком минимум на год, при средней цене от 60 долларов. К слову, данная линейка имеет отдельные продукты для темных и светлых автомобилей, что позволяет максимально восстановить яркость исходного цвета кузова.
Корейская марка CQuartz также использует диоксид кремния и выдерживает до пятидесяти моек. Ценовая категория от 50 долларов, но основным преимуществом этого средства является адаптация средства для наших климатических условий. Родственная ей марка GYEON сохраняется на протяжении восьмидесяти моек. При этом, оценивая антистатические свойства данного жидкого стекла для авто, отзывы владельцев указывают, что интервалы между мойками существенно увеличиваются.
В свою очередь отечественная серия KillAqua предлагает защиту от полугода до трех лет, при средней стоимости от 80 долларов. Но в отношении данного бренда присутствуют весьма спорные отзывы. Так, для одних цена для реального качества слишком высока, другие и вовсе не отмечают положительного эффекта.
Плюсы и минусы

Автомобиль, покрытый жидким стеклом
Подводя итоги относительно обработки авто жидким стеклом, можно выделить несколько основных моментов, которые дадут вам представление о целесообразности такой процедуры.
Недостатки:
Выбирая жидкое стекло для авто, минусы, с которыми вы можете столкнуться – это, прежде всего, цена. Она существенно выше, чем у простой полировки и воска.
Использование жестких щеток для мытья и скребков для очистки от снега разрушает покрытие авто жидким стеклом и отзывы автомобилистов в этом вопросе указывают на некоторое неудобство.
После обработки необходимо выждать длительный период полного застывания, в течение которого нужна бережная эксплуатация авто.
Перейти на официальный сайт поставщика
Преимущества:
Среди положительных качеств в первую очередь отмечают отличный внешний вид автомобиля, что достигается благодаря выравниванию поверхности и приданию ей сверкающего глянца. Становится ярче и цвет кузова.
В сравнении с классической полировкой, результат которой в лучшем случае сохраняется до трех месяцев, если покрыть авто жидким стеклом, полученный эффект продлится гораздо дольше – минимум до одного года.
За счет гидрофобности материала, существенно упрощается уход за автомобилем. Так, для мытья достаточно простого ополаскивания. Антистатические свойства значительно снижают и количество накапливаемой пыли.
При воздействии внешней среды (ультрафиолета, химических средств и т.д.) первым повреждается покрытие керамикой, а основной слой краски остается целым.
Такое покрытие полностью прозрачно и при необходимости проведения ремонта отдельного участка не требуется полного снятия защитного слоя. Итоговый цвет восстановленного покрытия не будет отличатся от основного.
Как видите, преимуществ у данного способа защиты намного больше, чем минусов и необходимо лишь определиться, какой бренд подходит именно вам.
А как именно работает жидкое стекло для авто – вы можете посмотреть в видео на нашем сайте!

Перейти на официальный сайт поставщика
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
В чем преимущество полировки жидким стеклом
Относительно недавно появился новый вид защиты автомобиля – полировка ЛКП жидким стеклом. Эта инновационная технология быстро завоевывает позиции благодаря преимуществам перед другими средствами для полировки автомобиля. В чем же они состоят? Как сделать полировку кузова машины жидким стеклом и что для этого необходимо?
Советы по выбору жидкого стекла для автомобиля
В результате совершенствования технологий автомобильной промышленности появилось инновационное средство ухода за автомобилем – жидкое стекло. Этот полироль действительно содержит компоненты, приближающие его по составу к стеклу: силикат натрия в водном растворе.
Кремнекислый натрий образуется в результате соединения соды и кварцевого песка. Смесь растирается и нагревается до растопленного состояния. Полученный силикат натрия вводится в водный раствор и получается жидкое стекло – основа для автополироля.
При выборе жидкого стекла надо знать некоторые его особенности. Обычно подобная продукция зарубежных производителей выпускается для транспортных средств темного и светлого цвета, так как существует отличие в преломлении света.
Гарантия производителей на покрытие составляет несколько лет, но в отечественных условиях эксплуатации эти сроки недостижимы. Правильнее считать количество моек и не использовать абразивных средств по уходу за автомобилем.
Многие производители в комплекте с жидким стеклом предоставляют моющие средства, которые продлят срок эксплуатации нанесенного на кузов автомобиля покрытия.
Плюсы и минусы покрытия жидким стеклом
Обработка кузова авто жидким стеклом имеет большое количество плюсов и обеспечит:
высококачественную защиту от внешних воздействий: механических, атмосферных, химических, УФ излучений;
высокую степень гидрофобности: отталкивает грязь, воду;
износостойкость, прочность и надежность;
эффективное удаление небольших дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля в виде царапин, затертостей, трещин;
антикоррозийную защиту металла;
полную прозрачность, которая гарантирует первоначальную глубину и насыщенность цвета машины;
великолепный яркий зеркальный эффект;
возможность корректировки цвета;
стойкость к нагреванию поверхности, покрытой жидким стеклом;
полировка гарантирует покрытию антистатический эффект;
более долгий срок эксплуатации (до 1 года) в сравнении с другими полировальными средствами;
доступную стоимость состава по сравнению с длительностью эффекта, который дает обычная полировка;
яркий красивый внешний вид транспортному средству.
Покрытие жидким стеклом можно наносить как на металлические поверхности автомобиля, так и на стеклянные.
К минусам состава относится тот факт, что жидкое стекло быстро кристаллизуется и поэтому работа с ним требует внимательности и аккуратности. Кроме того, процесс нанесения полироля довольно длительный и кропотливый.
Особенности полировки кузова автомобиля
Полировка кузова транспортного средства жидким стеклом своими руками процесс хоть и требующий больших временных затрат, но при соблюдении технологии нанесения состава доступный для каждого владельца автомобиля. Полировка поверхности состоит из несколько этапов.
Проверка комплектации приобретенного средства. В наборе должны находиться следующие материалы и инструменты: основа, отвердитель, пипетка для смешивания, специальная салфетка для ручной полировки, полотенца, мягкая губка, перчатки.
Подбор площадки для полировки кузова жидким стеклом. Лучше всего проводить работы в чистом гараже, что минимизирует возможность попадания пыли и грязи на кузов машины. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию и защищать обрабатываемую поверхность от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура воздуха +18 … +25 градусов. Допускается работа под навесом, но в этом случае надо более тщательно следить за тем, чтобы в процессе нанесения полироля на поверхности машины не оседала пыль.
Подготовка кузова транспортного средства. Следует удалить все загрязнения с поверхности, перед тем как нанести покрытие. Помойте машину автошампунем, обезжирьте поверхность с помощью уайт-спирита или специальной смесью для автоэмалей. Не применяйте средства, имеющие в своем составе силикон. В случае, если ранее кузов автомобиля был обработан любым другим полиролем, его следует полностью удалить, используя специальную пасту. Если этим пренебречь, новое покрытие будет слабо держаться на поверхности, срок его эксплуатации значительно сократится.
Обработка кузова полировальным составом. Полировка транспортного средства жидким стеклом производится после завершения подготовительных этапов. Нанесите небольшое количество состава на участок обрабатываемой поверхности и разотрите мягкой салфеткой. При этом важно следить, чтобы на кузов машины не попали пыль и грязь. Наносить полироль надо постепенно, обрабатывая шаг за шагом небольшие участки поверхности. Это необходимо, чтобы полироль не засыхал, а также для получения наиболее качественного результата.
Финишное полирование. Когда жидкое стекло будет нанесено полностью, дайте время на то, чтобы покрытие подсохло, но не высохло окончательно и приступите к финишной полировке. Это можно сделать вручную, но получится гораздо быстрее и качественнее, если воспользоваться полировальной машинкой. Можно использовать и обычную дрель, установив на нее насадку для полировальных дисков.
После завершения последнего этапа, чтобы жидкое стекло кристаллизовалось, оставьте машину в покое на 5-6 часов.
Полное схватывание полироля произойдет через пару недель, в течение которых транспортное средство лучше не мыть. По истечении этого срока покрытие автомобиля обретет все свои защитные качества и придаст вашей машине презентабельный внешний вид.
Покрытие авто жидким стеклом: плюсы и минусы
Среди достаточно широкого спектра разнообразных полиролей, которые сегодня предлагаются для придания автомобилям максимального сияния и обеспечения полноценной защиты, покрытие для авто «жидкое стекло» вызывает немало дискуссий. С одной стороны, производитель обещает результаты, которых не добиться ни одним из существующих полиролей. С другой – цена такого покрытия достаточно высока, поэтому экспериментировать хочется не всем. Итак, в чем же особенности жидкого стекла?
Среди достаточно широкого спектра разнообразных полиролей, которые сегодня предлагаются для придания автомобилям максимального сияния и обеспечения полноценной защиты, покрытие для авто «жидкое стекло» вызывает немало дискуссий. С одной стороны, производитель обещает результаты, которых не добиться ни одним из существующих полиролей. С другой – цена такого покрытия достаточно высока, поэтому экспериментировать хочется не всем. Итак, в чем же особенности жидкого стекла?
Содержание
1. Преимущества покрытия
2. О недостатках «жидкого стекла»
Преимущества покрытия
Почему это покрытие считается уникальным и, если верить производителям, не имеет аналогов? На этот вопрос ответить достаточно легко, достаточно увидеть фотографии машин по запросу «жидкое стекло для авто плюсы»: сияющие новенькие автомобили, которые выглядят как салонно-выставочные экземпляры и словно светятся.
В чем же плюсы покрытия для авто «жидкое стекло»?
Этот вариант гораздо долговечнее остальных полиролей и выдерживает от полусотни (по отзывам автолюбителей) до сотни моек (как обещают производители).
Покрытие взаимодействует с лакокрасочным автопокрытием, укрепляя его и защищая от многих факторов, в том числе – и от химических воздействий.
«Жидкое стекло» позволяет сделать цвет авто более глубоким, в том числе – если машина далеко не новая. Так, например, если вы выберете транспорт по объявлению «аренда микроавтобуса без водителя недорого», который обработан этим покрытием, то выглядеть автобус будет как новенький.
Мыть авто можно после обработки реже, ведь «жидкое стекло», помимо прочего, также обладает способностью отталкивать влагу и грязь.
Что касается мойки, то для нее не понадобятся специальные шампуни, даже если машина будет очень загрязнена.
О недостатках «жидкого стекла»
Конечно, преимуществ у такого покрытия – великое множество, однако есть и ряд определенных недостатков. В чем же минусы жидкого стекла для авто?
Конечно, это достаточно высокая стоимость. Собственно, это главный недостаток покрытия.
Выполнять работы должны только специалисты, которые знают все нюансы технологии.
Подержанные автомобили придется предварительно обработать, что занимает время.
Неделю после нанесения покрытия авто нельзя мыть.
Чтобы покрыть авто «жидким стеклом», потребуется несколько часов, а ускорить сушку можно только специальными лампами. Кроме того, подсыхать покрытию лучше всего на открытом воздухе, но с защитой от пыли.

Немецкие автомобили второй мировой войны – Военно-исторический клуб Русская Слобода | Немецкая военная техника времен Второй мировой войны
16.03.2020
Машины Второй мировой войны: колеса Вермахта
Не понаслышке зная, что такое фронт и военная операция, Гитлер прекрасно понимал, что без надлежащего обеспечения передовых частей крупномасштабную военную операцию не провести. Поэтому немалую роль в наращивании военной мощи в Германии уделяли армейским машинам.
Источник: wikimedia.org
Вообще-то для проведения военных действий в Европе вполне годились обычные автомобили, но планы фюрера были гораздо более масштабными. Для их осуществления нужны были полноприводные машины, способные справляться с российским бездорожьем и песками Африки.
В середине тридцатых была принята первая программа моторизации армейских частей Вермахта. Автомобильная промышленность Германии приступила к разработке грузовых автомобилей повышенной проходимости трех типоразмеров: легкие (грузоподъемностью 1,5 т), средние (с полезной нагрузкой 3 т) и тяжелые (для перевозки 5-10 т груза).
Разработкой и производством армейских грузовиков занимались компании Daimler-Benz, Bussing и Magirus. Кроме того, в техзадании оговаривалось, что все автомобили как внешне, так и в конструкционном плане, должны быть похожи и иметь взаимозаменяемые основные агрегаты.
Источник: wikimedia.org
Кроме того, автомобильным заводам Германии поступила заявка на производство специальных армейских автомобилей для командования и разведки. Их выпускали восемь заводов: BMW, Daimler-Benz, Ford, Hanomag, Horch, Opel, Stoewer и Wanderer. При этом шасси для этих машин были унифицированы, а вот моторы производители ставили в основном свои.
Источник: wikimedia.org
Немецкие инженеры создали отличные машины, сочетающие полный привод с независимой подвеской на винтовых пружинах. Оснащенные блокирующимися межосевыми и межколесными дифференциалами, а также специальными «зубастыми» шинами, эти внедорожники были способны преодолевать очень серьезное бездорожье, были выносливы и надежны.
Пока военные действия велись в Европе и Африке, эти автомобили полностью устраивали командование сухопутных войск. Но, когда войска Вермахта вступили в Восточную Европу, отвратительные дорожные условия стали постепенно, но методично разрушать высокотехнологичную конструкцию немецких автомобилей
«Ахиллесовой пятой» этих машин оказалась высокая техническая сложность конструкций. Сложные узлы требовали ежедневного технического обслуживания. А самым большим недостатком стала малая грузоподъемность армейских грузовиков.
Как бы там ни было, но ожесточенное сопротивление советских войск под Москвой и очень холодная зима окончательно «добили» практически весь парк имеющихся у Вермахта армейских автомобилей.
Сложные, дорогие и энергозатратные в производстве грузовики были хороши во время практически бескровной европейской кампании, а в условиях настоящего противостояния Германии пришлось вернуться к производству простых и неприхотливых гражданских моделей.
Источник: wikimedia.org
Теперь «полуторки» стали делать: Opel, Phanomen, Stayr. Трехтонки производились на: Opel, Ford, Borgward, Mercedes, Magirus, MAN. Автомобили грузоподъемностью 4,5 тонны — Mercedes, MAN, Bussing-NAG. Шеститонки — Mercedes, MAN, Krupp, Vomag.
Кроме того, вермахт эксплуатировал большое количество автомобилей оккупированных стран.
Самые интересные немецкие автомобили времен ВОВ:
«Хорьх-901 Тип 40» — многоцелевой вариант, базовая средняя командирская машина, наряду с Horch 108 и Stoewer ставшая основным транспортом Вермахта. Комплектовались бензиновым мотором V8 (3,5 л, 80 л.с.), разными 4-ступенчатыми коробками передач, независимой подвеской на двойных поперечных рычагах и пружинах, блокируемыми дифференциалами, гидроприводом всех колесных тормозов и 18-дюймовыми шинами. Полная масса 3,3-3,7 т, полезная нагрузка 320-980 кг, развивали скорость 90-95 км/ч.
Источник: wikimedia.org
Stoewer R200 — выпускался фирмами Stoewer, BMW и Hanomag под контролем Stoewer с 1938 по 1943 год. Stoewer стал основателем целого семейства легких стандартизованных штабных и разведывательных автомобилей с колесной формулой 4×4.
Главными техническими особенностями этих машин являлись постоянный привод на все колеса с блокируемыми межосевым и межколесными дифференциалами и независимая подвеска всех ведущих и управляемых колес на двойных поперечных рычагах и пружинах.
Источник: wikimedia.org
Они имели колесную базу 2400 мм, дорожный просвет 235 мм, полную массу 2,2 т, развивали максимальную скорость 75-80 км/ч. Автомобили оборудовали 5-ступенчатой коробкой передач, механическим приводом тормозов и 18-дюймовыми колесами.
Одной из самых оригинальных и интересных машин Германии стал многоцелевой полугусеничный тягач NSU НК-101 Kleines Kettenkraftrad сверхлегкого класса. Это был некий гибрид мотоцикла и артиллерийского тягача.
В центре лонжеронной рамы помещался 1,5-литровый двигатель мощностью 36 л.с. от Opel Olympia, передававший крутящий момент через 3-ступенчатую коробку на передние звездочки движителя с 4 дисковыми опорными катками и автоматической системой подтормаживания одной из гусениц.
Источник: wikimedia.org
От мотоциклов были заимствованы одиночное переднее 19-дюймовое колесо на параллелограммной подвеске, седло водителя и управление мотоциклетного типа. Тягачи NSU широко применялись во всех подразделениях Вермахта, имели полезную нагрузку 325 кг, весили 1280 кг и развивали скорость 70 км/ч.
Нельзя обойти вниманием легкий штабной автомобиль, производимый на платформе «народного автомобиля» — Kubelwagen Typ 82.
Мысль о возможности военного использования новой машины появилась у Фердинанда Порше еще в 1934 году, а уже 1 февраля 1938 года Управление по делам вооружений сухопутных войск выдало заказ на постройку прототипа легкого армейского автомобиля.
Испытания экспериментального Kubelwagen показали, что он значительно превосходит все остальные легковые автомобили Вермахта, несмотря на отсутствие привода на передние колеса. Кроме того, Kubelwagen был прост в обслуживании и эксплуатации.
На VW Kubelwagen Typ 82 устанавливался четырехцилиндровый оппозитный карбюраторный двигатель воздушного охлаждения, небольшой мощности которого (сначала 23,5 л.с., затем 25 л.с.) вполне хватало для перемещения автомобиля полной массой 1175 кг со скоростью 80 км/ч. Расход топлива составлял 9 л на 100 км при движении по шоссе.
Источник: wikimedia.org
Достоинства автомобиля оценили и противники немцев — трофейные «кюбельвагены» использовались и войсками союзников, и Красной Армией. Особенно его полюбили американцы. Их офицеры выменивали у французов и британцев Kubelwagen по спекулятивному курсу. За один трофейный Kubelwagen предлагали три Willys MB.
На заднеприводном шасси типа «82» в 1943-45 гг. выпускали также штабной автомобиль VW Typ 82E и автомобиль для войск СС Typ 92SS с закрытым кузовом от довоенного KdF-38. Кроме того, выпускался полноприводный штабной автомобиль VW Typ 87 с трансмиссией от массовой армейской амфибии VW Typ 166 (Schwimmwagen).
Автомобиль-амфибия VW-166 Schwimmwagen, создан как дальнейшее развитие успешной конструкции KdF-38. Управление вооружений выдало Порше задание на разработку плавающего легкового автомобиля, предназначенного для замены мотоциклов с коляской, состоявших на вооружении разведывательных и мотоциклетных батальонов и оказавшихся малопригодными для условий Восточного фронта.
Плавающий легковой автомобиль тип 166 был по многим узлам и механизмам унифицирован с вездеходом KfZ 1 и имел такую же компоновочную схему с двигателем, установленным в кормовой части корпуса. Для обеспечения плавучести цельнометаллический корпус машины был выполнен герметичным.
Источник: wikimedia.org
Движение автомобиля на плаву обеспечивалось смонтированным в кормовой части корпуса трехлопастным винтом, который при езде по суше откидывался назад и вверх и крепился ремнями. Высота борта машины над водой была явно недостаточной, так что при сколь-нибудь сильном волнении преодолевать водные препятствия на полностью загруженном автомобиле было рискованно.
В то же время, проходимость его по суше была выше всяческих похвал, что объяснялось, прежде всего, наличием привода на все колеса и независимой подвеской колес. На шоссе автомобиль развивал скорость до 80 км/ч, запас хода составлял 520 км. Полезная нагрузка равнялась 435 кг, обычно в автомобиле располагались четыре солдата (включая водителя) с личным оружием и 7,92-мм пулемет MG 42.
Еще одной массовой моделью в войсках Вермахта стала ничем вроде бы не примечательная довоенная модель Opel Blitz. Его популярность базировалась на недорогой и простой конструкции. Эта модель пользовалась значительной популярностью на фронте из-за огромного спроса на трехтонки, как самый распространенный тоннаж по обе стороны фронтовой линии, а также благодаря наличию в модельном ряду версии с передним ведущим мостом.
Источник: wikimedia.org
После провала «Блицкрига» и гибели большей части автопарка Германии в мясорубке Восточного фронта, неприхотливый Blitz стал наиболее массовой моделью армейского грузовика в частях Вермахта. Примерно 100 тыс. Opel Blitz поступили в войска Вермахта — больше, чем каких-либо других автомобилей.
Мотоциклы
Гражданские модели мотоциклов плохо подходили для нужд армии. Вермахту нужны были мощные, надежные и неприхотливые машины с большой грузоподъемностью и отличной проходимостью. Верховное командование сухопутными войсками поручило крупнейшим в Германии мотоциклетным компаниям BMW и Zundapp разработать прототип будущего армейского мотоцикла.
Так сложилось, что в 1939 г. выиграл тендер Zundapp с моделью KS750. BMW, по настоянию Вермахта, приступил к сборке мотоцикла, на 70% унифицированного с KS750. Но уже в 1941 г. они представили мотоцикл, превосходящий по своим характеристикам KS750.

Таким образом, BMW R75 стал основным мотоциклом Вермахта и стал просто незаменимым при ведении мобильных операций. Кроме того, BMW R75 был одним из главных видов транспорта немецких воздушно-десантных войск, его часто доставляли к месту высадки на внешней подвеске «Юнкерсов».
BMW R75 стал лучшим тяжелым мотоциклом Второй мировой войны. Не случайно, что его упрощенные копии выпускались в СССР и даже в США.
Резюме
Немецкая техника выделялась на фоне американской (наши машины вообще можно назвать примитивными) продуманностью конструкции и внедрением передовых технологий, доселе в массовом производстве не применяемых. Но высокая стоимость и острая необходимость качественного обслуживания этих боевых единиц годилась разве что для молниеносного «Блицкрига».
Именно поэтому естественная селекция выделила в самую массовую техническую единицу довоенный Opel Blitz. Именно сочетание простоты конструкции с ее высокой надежностью и становятся главными при длительных и масштабных военных операциях.
Читай также «Ленд-лиз — помощь союзников» и «Вторая Мировая — война моторов».
Самые известные автомобили Второй мировой войны
Вторая мировая стала первой настоящей «войной машин» — было задействовано рекордное количество техники. Какой транспорт использовали СССР и противники?
Индустриализация в конце 1930-х годов в Советском Союзе шла полным ходом: СССР производил больше военной техники, чем любая другая страна мира. К 22 июня 1941 года Советский Союз имел огромное количество военных автомобилей – 272 тысяч 600 штук.
Плюс к этому в первые же недели войны из народного хозяйства было мобилизовано еще 160 тысяч 300 машин. Автопарк немецких войск, в свою очередь, насчитывал не более 150 тысяч машин.
Казавшееся огромным преимущество было быстро растеряно – в первые же дни войны Советский Союз потерял десятки тысяч машин. Тем не менее, советским войскам удалось оправиться от этого удара и ответить врагу наступлением.
Колеса для Катюши
17 июня 1941 года на военном полигоне под Москвой правительственной делегации было продемонстрировано новейшее оружие – реактивные установки залпового огня БМ-13, которые позже получили название Катюша. Спустя три дня, 21 июня, вышел приказ о серийном производстве этих установок. До начала войны в этот момент оставались считанные часы.
Благодаря этому оружию Советскому Союзу удалось выиграть немало сражений. Катюша устанавливалась на шасси самых разных машин – танков, тракторов, автомобилей. Однако гусеничный транспорт имел некоторые весомые недостатки – низкую скорость и высокий расход топлива. Да и асфальт при транспортировке основательно разрушался, поэтому для перевозки были необходимы специальные тягачи. Именно поэтому большинство Катюш устанавливали на грузовые авто.
ЗИС-6 spectechnika.com
Первым автомобилем-носителем такой ракетной установки стал советский ЗИС-6, созданный на базе ЗИС-5 (формула 4х2). Этот четырехтонный грузовик с колесной формулой 6х4 имел отличную проходимость и вместе с реактивной установкой получил «боевое крещение» 14 июля 1941 года в захваченном немцами городе Рудня.
На одной из центральных площадей этого города скопилось большое количество немецкой военной техники. С крутого берега реки Малая Березина автомобиль ЗИС-6 с ракетной установкой БМ-13 нанес сокрушительный удар по врагу. Когда утихли залпы установки, один из солдат запел популярную в то время песню Катюша. Отсюда, по распространенной легенде, и произошло народное название БМ-13.
ЗИС-6 Deutscher Friedensstifter @ flickr.com
Катюша устанавливалась не только на ЗИСах. Многие автомобили, которые поставлялись Советскому Союзу по ленд-лизу (в основном английские и американские) также использовались как шасси для «Катюш». Причем самым массовым обладателем этого оружия стал именно американский Studebaker US6 – первый в мире грузовик с тремя ведущими мостами.
За свою историю Студебекер побывал во многих местах земного шара, но, по иронии судьбы, на территории США никогда не использовался. Студебекеры были самыми распространенными машинами, поставлявшимися СССР по ленд-лизу. За годы войны Советский Союз получил почти 200 тысяч US6.
Studebaker US6 militaryimages.net
Американский грузовик благодаря полному приводу мог похвастаться прекрасной проходимостью и грузоподъемностью, что выгодно отличало его от советских собратьев. По сравнению с «трехтонкой» (ЗИС-5) Студебекер мог перевозить на две тонны больше – при том, что американцы рекомендовали не нагружать его свыше двух с половиной тонн. К тому же автомобиль мог преодолевать небольшие речные броды, не боясь повредить жизненно-важные детали, так как они имели высокое расположение.
Благодаря всем этим качествам на Студер стали устанавливать усовершенствованную ракетную установку с индексом БМ-13Н. Кроме этого, Студебекеры использовались Советской Армией как обычные грузовики, тягачи пушек, самосвалы и подъемные краны. Автомобиль оказался настолько удачным, что некоторые грузовики исправно служили Советскому Союзу до 1980-х годов.
Катюши verdammtescheissenochmal @ flickr.com
На просторах СССР есть множество памятников «Катюше», однако далеко не все из них соответствуют историческим фактам. Например, существует памятник «Катюше» на базе ЗИС-5, на который никогда не ставили эту установку, или даже на базе ЗИС-150 – машине, которую начали выпускать уже после войны. Конечно, это делалось исключительно с точки зрения патриотизма, поскольку «Студебекер» всегда был и оставался американцем. Тем не менее, этот автомобиль регулярно снимали в многочисленных советских фильмах про войну.
По бездорожью
В 1940 году армии США потребовался легкий разведывательный автомобиль, который без особых усилий преодолевал бы бездорожье. Выиграв в тендерном конкурсе, фирма Willys-Overland Motors представила машину, отвечавшую всем этим требованиям – Willys MА. После вступления США во Вторую Мировую войну началось полномасштабное производство этого автомобиля, а в 1942-м компания Форд начала выпуск Виллисов, но уже другой модели – Willys MВ. С конвейеров Форда эти машины выходили под именем Ford GPW. Кстати, из-за созвучия двух первых букв индекса – Джи, Пи – и произошло название джип, которое впоследствии стало нарицательным.
Willys MА autoguru.at
С 1942 года по программе ленд-лиза в СССР начали поступать «Виллисы» разной модификации. Автомобиль отлично зарекомендовал себя в условиях военных действий. В зависимости от рода войск и военной обстановки машина служила и как разведовательно-командирская, и как тягач пушек. На многие Виллисы устанавливали пулеметы и другое стрелковое оружие. Были машины и для медицинской помощи – в них устанавливались носилки. Существовала даже очень необычная модификация автомобиля – с железнодорожными колесами – для передвижения по рельсам.
Полноприводный автомобиль имел четырехцилиндровый двигатель объемом 2,2 литра, мощностью 54 лошадиных силы. Максимальная скорость составляла 104 километров в час. Но все же главная задача внедорожника – это преодоление разного рода препятствий. Виллис с этим замечательно справлялся и уверенно чувствовал себя на бездорожье (мог преодолеть брод глубиной до полуметра, а некоторые модификации и до 1,5 метров). За годы войны Советский Союз получил около 52 тысяч Виллисов.
Willys MВ army.mil
Американская машина стала незаменимым помощником и любимцем советских солдат, а также одним из символов Великой Отечественной. В мировом значении Виллис стал образцом для создания легких, но в то же время выносливых автомобилей.
Свои военные джипы были и в СССР. В январе 1941 года советское правительство, глядя на американские машины, поручило сразу двум предприятиям – ГАЗ и НАТИ – разработку легкого, недорогого, а главное неприхотливого внедорожника. Спустя два месяца на военном полигоне прошли испытания сразу двух автомобилей – ГАЗ-64 и НАТИ-АР.
ГАЗ-64 показал результаты лучше конкурента, но главным было то, что его производство не требовало больших денежных и временных затрат. Многие узлы этого автомобиля уже стояли на выпускаемых заводом моделях – седане ГАЗ-61 и грузовике ГАЗ-ММ. Серийное производство началось незамедлительно, и уже в августе 1941 года с конвейера сошел первый советский внедорожник – ГАЗ-64.
ГАЗ-64 autoclub-gaz.ru
До появления в советской армии американского Виллиса, ГАЗ-64 был незаменимым военным помощником. Он мог легко преодолевать крутые подъемы, грязь, песок и снег. По ровной дороге машина развивала скорость до 90 километров в час, а по бездорожью – до 25 километров в час, что не мог сделать ни один другой советский автомобиль.
В 1943 году завод разработал новую модель внедорожника – ГАЗ-67 (модернизированный вариант ГАЗ-64). От своего предшественника он отличался более широкой колеей и усиленной подвеской. Также была увеличена мощность двигателя, однако из-за увеличенной ширины внедорожник потерял динамические характеристики, а максимальная скорость снизилась до 88 километров в час.
ГАЗ-67 W.Grabar @ flickr.com
В 1944 году ГАЗ-67 получил некоторые конструктивные изменения, после чего ему был присвоен индекс Б. В народе же он получил свои «индексы». Его с любовью называли козлом, козликом, пигмеем, газиком, Чапаевым, блохой-воином, ХБВ (Хочу быть «Виллисом» и Иваном-Виллисом. Советский внедорожник на фронтах войны показал себя с лучшей стороны. Он был более неприхотлив к горюче-смазочным материалам и более ремонтнопригоден, в отличие от его американского брата Виллиса.
Захар и его команда
Поистине культовым грузовиком на войне был ЗИС-5. В народе он получил названия Захар, Захар Иванович, Трехтонка. По своей надежности ему не было равных. Двигатель объемом 5,5 литра легко запускался в любую погоду и был неприхотлив к качеству бензина. При собственном весе в 3 тонны на борт он мог брать еще столько же. Также надо отдать должное проходимости Захара – при колесной формуле 4х2 грузовик преодолевал различные препятствия, и вел себя на военном бездорожье практически как полноприводный автомобиль. Отдельное внимание заслуживает гибкая рама ЗИС-5 – при наезде на препятствие она изгибалась, помогая автомобилю проехать неровность более мягко. Максимальная скорость этого грузовика составляла 60 километров в час. К 1941 году грузовики ЗИС-5 составляли почти половину военного автопарка Советского Союза.
ЗИС-5 W.Grabar @ flickr.com
В первые месяцы войны большое количество автомобилей было уничтожено. Частичная мобилизация машин народного хозяйства временно решила проблему, но фронту и тылу срочно нужны были грузовые автомобили в больших количествах.
Для экономии материала грузовики ЗИС-5 начали делать максимально упрощенной модификации. Вместо железной кабины ставили фанерную, отсутствовали передние тормоза, также на грузовик устанавливали всего одну фару (водительскую), а на протяжении некоторого времени эти машины выпускали вообще без фар! На каждом грузовике завод экономил 124 килограмма металла.
ГАЗ-АА W.Grabar @ flickr.com
На базе ЗИС-5 было построено огромное количество автомобилей специального назначения. Это и пожарные автомобили, и автобусы (получившие названия ЗИС-8 и ЗИС-16), и передвижные типографии, и мясокомбинаты, снегоочистители и даже бронеавтомобили. За кабиной ЗИС-5 можно было встретить огромные прожектора ПВО, а также зенитные пушки.
Но самым распространенным грузовиком в годы Великой Отечественной войны был ГАЗ – АА, в народе именуемый «полуторка». По сути, это была модернизированная версия американского грузовика Форд – АА. Производство этого автомобиля началось задолго до войны – в 1932 году. До 1933 года машины собирали из американских машинокомплектов, однако их качество не совсем подходило для эксплуатации в наших дорожных условиях. Специалисты Горьковского автозавода внесли ряд конструктивных изменений в ГАЗ-АА, и с 1933 года автомобиль стали собирать полностью из советских комплектующих.
ГАЗ-АА W.Grabar @ flickr.com
В 1938 году автомобиль получил новый двигатель объемом почти 3,3 литра мощностью 50 лошадиных сил, и стал называться ГАЗ-ММ. Машина могла похвастаться максимальной скоростью в 100 километров в час, была быстрее своего «коллеги» – ЗИС-5. А вот грузоподъемность была ниже в два раза, чем у «трехтонки». Отсюда и прозвище – «полуторка».
В военные годы грузовик лишился практически тех же узлов, что и Захар. На ГАЗ-ММ ставили всего одну фару и один стеклоочиститель со стороны водителя. Передние тормоза отсутствовали. Крылья автомобиля делали из обычного кровельного железа. В задней части машины вместо четырех нередко ставили всего два колеса. Крышу и двери кабины изготавливали из брезента, что было плюсом: в случае возгорания, затопления или обстрела автомобиля из него можно было быстро выпрыгнуть.
ГАЗ-ММ denisovets.narod.ru
Эти по-настоящему героические автомобили первыми прошли по замерзшему Ладожскому озеру, чтобы привезти продовольствие в блокадный Ленинград. На обратном пути ГАЗ-ММ вывозил людей, промышленное оборудование и культурные ценности. Но не у всех «полуторок» и Захаров была обратная дорога. Многие автомобили проваливались под лед, уходя на дно Ладожского озера.
За долгие годы войны «полуторка» сумела завоевать солдатские сердца. Безотказный двигатель запускался с пол-оборота, правда, зачастую ручным стартером, так как рабочий аккумулятор на войне – большая редкость. Неприхотлив мотор был и к бензину. Горючее заливали любого качества – машина работала даже на керосине и спирте.

Немецкие машины
Некоторые немецкие автомобили с технической точки зрения были на голову выше отечественных, и показывали отличные результаты как на дорогах Европы, так и в песках Африки. Но, столкнувшись с условиями советского фронта, они зачастую оказались слабее и беззащитнее отечественных машин.
Немецкие автомобили часто требовали качественного технического обслуживания, что в полевых условиях обеспечить было крайне сложно. Впрочем, после нескольких неудачных попыток немцам все же удалось наладить выпуск более выносливых автомобилей.
Автомобильные заводы – BMW, Daimler-Benz, Ford, Hanomag, Horch и Opel – приступили к производству армейских автомобилей разного назначения. Одним из главных условий германского правительства к автокомпаниям было производство автомобилей с взаимозаменяемыми основными узлами.
Opel Blitz Alex Jilitsky @ flickr.com
Самым массовым немецким грузовиком был «Опель Блиц». Фашистская «трехтонка» выпускалась на заводе в Бранденбурге. На армейских машинах стояли 3,6-литровые двигатели мощностью 75 лошадиных сил. На ровной дороге грузовик развивал скорость до 90 километров в час.
Opel Blitz выпускался в двух вариантах – заднеприводом 4х2 и полноприводном 4х4. Автомобиль служил базой для автобусов, санитарных автомобилей, передвижных радиостанций. Для войск SS были произведены полугусеничные версии этого грузовика, получившие название Maultier (в переводе с немецкого – мул). С целью экономии материалов были выпущены машины с деревянной кабиной, а в Африку Opel Blitz отправлялись вообще без нее.
Volkswagen Тур 82 Kuebelwagen Georg Schwalbach @ flickr.com

Автором этого легкого внедорожника стал Фердинанд Порше, создавший его на базе знаменитого Жука. После нескольких вариантов прототипов в серийное производство этот Фольксваген пошел в 1940 году.
Внедорожник весом всего 750 килограммов имел двигатель объемом 985 кубических сантиметров, выдававший 23,5 лошадиных силы. С марта 1943 года на него начали устанавливать более мощный 25-сильный двигатель объемом 1,1 литра. Заднеприводный внедорожник с колесной формулой 4х2 благодаря своему легкому весу и независимой торсионной подвеске отлично чувствовал себя на бездорожье.
VW Typ 82 Kuebelwagen использовался в основном для перевозки личного состава, однако за время производства было выпущено более 30 всевозможных модификаций. Внедорожник подвозил боеприпасы, топливо, продовольствие и медикаменты.
Кузов автомобиля был выполнен из обычных жестяных листов, вместо крыши – брезент, который легко складывался. Двери также были выполнены из брезента. Сидения для максимальной безопасности солдат делались глубокими и назывались Kübelsitz, что в переводе означает «лоханки». С тех пор все автомобили такого типа, вне зависимости от формы сидений, стали называться Kübelwagen.
Этот внедорожник оказался одним из самых удачных немецких автомобилей. Благодаря его малой массе, два-три солдата легко могли поднять застрявшую машину. Советским и американским солдатам тоже понравился Kübelwagen. Американцы даже выменивали трофейные Фольксвагены у британских и французских солдат на «Виллисы», причем Kubelwagen «стоил» трех Виллисов.
Horch 901 type 40 Ude @ wikipedia.org
Но все же самым популярным немецким внедорожником стал Хорьх 901. Автомобиль обладал неплохой проходимостью по бездорожью, а также имел высокую максимальную скорость для того времени – 90 километров в час. Два топливных бака общим объемом в 110 литров давали этой машине запас хода до 400 километров.
На базе Хорьха 901 были построены артиллерийские тягачи и автомобили радиосвязи. При этом немецкий внедорожник все же заметно проигрывал своим конкурентам – американскому Виллису и советскому ГАЗ-67. Он требовал более частого и качественного технического обслуживания, добиться чего в военных условиях было практически невозможно.
К слову, памятники ЗИС-5 и Виллису есть и в Киеве – первый стоит на Московской площади, второй на Южной Борщаговке.
autocentre.ua
autocentre.ua
Рабочие лошадки Второй мировой | Warspot.ru
Рабочие лошадки Второй мировой
02 May ’16
Когда говорят о том, что Вторая мировая война была войной моторов, вспоминают, в первую очередь, о танках и самолётах. Однако самое большое количество двигателей в армиях сражавшихся государств приводило в движение автомобили, среди которых, в свою очередь, основную массу составляли грузовики. Даже в стрелковой дивизии Красной армии по довоенному штату от 5 апреля 1941 года должно было быть 558 различных автомашин. Насыщенность автомобильной техникой танковых и механизированных соединений была ещё больше.
В межвоенный период армии большинства государств довольствовались обычными «гражданскими» грузовиками, в лучшем случае слегка переработанными под военные потребности. Впрочем, было очевидно, что во время войны грузовики будут передвигаться отнюдь не только по хорошим автодорогам. Сражающимся армиям нужны были надёжные, качественные и неприхотливые машины с максимально возможной проходимостью. Однако масштабность войны и всё возрастающая потребность в грузовиках породили ещё одно требование, которое часто противоречило предыдущим — машина военного времени в воюющей стране должна была быть ещё и дешёвой. Эту проблему конструкторы решали, максимально упрощая довоенные образцы и «выбрасывая» из машин всё, без чего как-нибудь можно обойтись, включая одну или даже обе фары и стеклоочистители.
Если фон фотографий создаёт помехи для чтения справочной информации к фотографиям, можно навести на текст курсор мыши — это затемнит подложку подписи
Ursus A, Польша. Выпускались с 1928 года. Произведено от 800 до 1200 машин, в том числе 375 для польской армии. Колёсная формула 4×2, масса 2,5 тонны, двигатель 35 л.с. Скорость до 60 км/ч. Грузоподъёмность до 2 тонн
Adam Kliczek, http://zatrzymujeczas.pl
Opel Blitz, Германия. Первое поколение этой модели, принимавшее участие во Второй мировой войне, выпускалось с 1930 по 1954 годы. За это время было произведено более 82 тысяч машин. Колёсная формула 4×2 и 4×4, масса 2,5 тонны, двигатель 54–75 л.с. Скорость до 90 км/ч. Грузоподъёмность до 3,5 тонн Büssing-NAG G31, Германия. Производился с 1931 по 1935 годы. Построено около 2600 машин. Колёсная формула 6×4, масса 1,5 тонны, двигатель 65 л.с. Скорость до 60 км/ч. Грузоподъёмность до 1,5 тонн ЗИС-5 («Захар Иванович», «трёхтонка»), СССР. Выпускался с 1933 по 1948 годы. На одном только автозаводе им. Сталина в Москве за это время было выпущено более 570 тысяч автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-5В. Производился также на Ульяновском и Уральском автозаводах. Колёсная формула 4×2, масса 3,1 тонны, двигатель 73 л.с. Скорость до 60 км/ч. Грузоподъёмность до 3 тонн
Топливозаправщик на базе грузовика ЗИС-6 производит заправку бомбардировщика ДБ-3. ЗИС-6 выпускался с 1933 года, до осени 1941 года выпущено 21 239 машин. Колёсная формула 6×4, масса 4,2 тонны, двигатель 73 л.с. Скорость до 55 км/ч. Грузоподъёмность до 4 тонн
ГАЗ-ААА, СССР. С 1934 по 1943 годы выпущено около 37 тысяч грузовиков и машин на их базе (включая 3331 бронеавтомобиль). Колёсная формула 6×4, масса 2,5 тонны, двигатель 40–50 л.с. Скорость до 72 км/ч. Грузоподъёмность до 2 тонн
Polski Fiat 621 L, Польша (на фотографии – реконструкция). С 1935 по 1939 годы построено около 13 тысяч машин. Колёсная формула 4×2, масса 2,4 тонны, двигатель 56 л.с. Скорость до 55 км/ч. Грузоподъёмность до 2,5 тонн
Alfa Romeo 500DR, Италия. В производстве с 1937 по 1945 годы. Колёсная формула 4×2, двигатель 75 л.с. Грузоподъёмность до 4,5 тонн Büssing-NAG 500, Германия. Производился с 1938 по 1941 годы. Колёсная формула 4×2, двигатель 105 л.с. Грузоподъёмность до 4,75 тонн
autogallery.org.ru ГАЗ-ММ («полуторка»), СССР. Производился с 1938 по 1949 годы. На фотографии – упрощённая модификация военного времени ГАЗ-ММ-В с деревянной кабиной и одной фарой. Колёсная формула 4×2, масса 1,8 тонны, двигатель 50 л.с. Скорость до 70 км/ч. Грузоподъёмность 1,5 тонны AEC Matador, Великобритания. Производился с 1938 по 1953 годы, построено около 9 тысяч машин. Колёсная формула 4×4, двигатель 95 л.с, масса 7,75 тонн. Скорость до 60 км/ч 38 M. Botond, Венгрия. Производился с 1938 по 1948 годы, построено 2554 машины. Колёсная формула 6×4, двигатель 65–72 л.с. Скорость до 60 км/ч. Грузоподъёмность 1,5 тонны FIAT 626, Италия. Производились с 1939 года. Колёсная формула 4×2, двигатель 65 л.с. Скорость до 63 км/ч. Грузоподъёмность 3 тонны Austin K2/Y, Великобритания. Медицинский автомобиль на базе грузовика Austin K30. Грузовики семейства Austin K30/К2/К3/К4 с колёсной формулой 4×2 и грузоподъёмностью от 1,5 до 3 тонн выпускались для британской армии с 1939 года. Они оснащались двигателями мощностью 60–63 л.с. Bianchi Miles, Италия (на фотографии британский солдат берёт в плен экипаж итальянского грузовика в Западной пустыне в июне 1942 года). С 1939 по 1945 годы построено около 10 000 машин. Колёсная формула 4×2, двигатель 65 л.с. Скорость до 64 км/ч. Грузоподъёмность 3 тонны Bedford QLD, Великобритания. С 1941 по 1945 годы произведено 52 247 машин. Колёсная формула 4×4, двигатель 72 л.с. Скорость до 65 км/ч. Грузоподъёмность 3 тонны Bedford OYD, Великобритания. Производился с 1939 по 1945 годы. Построено 72 385 машин. Колёсная формула 4×2, двигатель 72 л.с. Скорость до 65 км/ч. Грузоподъёмность 3 тонны (также выпускалась укороченная версия Bedford OXD с грузоподъёмностью 1,5 тонны). 1772 «Бедфорда» QLD, OYD и OXD было отправлено в СССР (275 из них не достигли места назначения) Studebaker US6, США. С 1941 по 1945 годы выпущено более 200 тысяч этих автомобилей, из них около 100 тысяч поставлено в СССР. Колёсная формула 6×6 (около 20 тысяч машин выпущено с формулой 6×4), масса 4,5 тонны, двигатель 95 л.с. Скорость до 65 км/ч. Рекомендованная производителем грузоподъёмность до 2,5 тонн, но перевозил до 5 тонн Chevrolet G506, США. Производился с 1940 по 1945 годы. Построено 168 603 машины, из них от 47 700 до 151 053 (по разным источникам) были отправлены в СССР. Колёсная формула 4×4, двигатель 83 л.с. Скорость до 77 км/ч. Грузоподъёмность 1,5 тонны
flickr.com Austin K5, Великобритания. Производился с 1941 по 1945 годы. Выпущено 12 280 автомобилей. Колёсная формула 4×4, масса 3,7 тонны, двигатель 85 л.с. Скорость до 65 км/ч. Грузоподъёмность 3 тонны
trucksplanet.com GMC CCKW, США. С 1941 по 1945 годы произведено 562 750 машин, из них около 6700 было поставлено в СССР. Колёсная формула 6×6, двигатель 91 л.с. Скорость до 72 км/ч. Грузоподъёмность 2,5 тонны Mack NR, США. На фотографии – перевозит замаскированный британский танк «Валентайн». С 1941 по 1945 годы было построено 26 965 армейских грузовиков Mack серии N (в том числе 16 548 NR), из которых более 800 было поставлено в СССР. Колёсная формула 6×4, двигатель 131 л.с. Скорость до 70 км/ч. Грузоподъёмность 10 тонн Fordson WOT6, Великобритания. Выпускался с 1941 года. Колёсная формула 4×4, двигатель 85 л.с. Скорость до 70 км/ч. Грузоподъёмность 3 тонны. Выпущено около 30 000 машин этой модели (и около 2500 WOT8 c укороченной базой и грузоподъёмностью 1,5 тонны). 868 WOT8 было отправлено в СССР, 731 грузовик достиг цели Ford G8T («Форд-6»), США. Коммерческий грузовик, почти без переделок попавший на военную службу. С 1941 по 1945 годы выпущено около 78 тысяч машин, из которых около 61 тысячи было поставлено в виде машинокомплектов в СССР. Колёсная формула 4×2, двигатель 90 л.с. Скорость до 88 км/ч. Грузоподъёмность 2 тонны
retrotruck.ru M20 Diamond T, США. Использовался как танковый тягач. С 1940 по 1945 годы построено 6554 грузовика, из которых от 296 до 471 экземпляра попали в СССР. Колёсная формула 6×4, двигатель 185 л.с. Скорость до 37 км/ч. Мог тянуть прицеп массой до 50,8 тонны
Военная техника Германии периода Второй мировой войны — Википедия
Военная техника Германии периода Второй мировой войны — вооружение и боевая техника Германии (авиация, бронетехника, артиллерия, стрелковое оружие, боевые корабли), применявшиеся в период с 1939 по 1945 год (с момента нападения Германии на Польшу в сентябре 1939 года и до подписания капитуляции Японией в сентябре 1945 года).
Бронетехнике в немецкой армии отводилась значительная роль. До конца 1942 года вермахт имел на вооружении лёгкие танки PzKpfw I и PzKpfw II, а также средние танки PzKpfw III и PzKpfw IV. PzKpfw III ранних моделей вооружались 37-мм орудием^[1], а после 1941 года 50-мм длинноствольным орудием KwK 39. PzKpfw IV Ausf. C, Ausf. D, Ausf. E и Ausf. F1 были вооружены 75-мм короткоствольной пушкой.
Единственным исключением стали танки PzKpfw IV Ausf. F2 и PzKpfw IV Ausf. G, вооруженные длинноствольным 75-мм орудием, но они были малочисленны^[2]. С 1943 года в Германии началось производство танков PzKpfw IV Ausf. H. Пик производства танков пришелся на 1944 год. PzKpfw IV стал самым массовым танком вермахта.
Тяжелые танки «Тигр» производились с 1942 года^[3], а Королевские тигры с начала 1944 г. Танки «Пантера» производились с 1943 года до конца войны.
Самоходно-артиллерийские орудия в Германии подразделялись на штурмовые орудия, истребители танков и самоходные лафеты. К первым относились StuG III, StuH 42, StuG IV и Sturmpanzer IV, ко вторым Jagdpanzer IV, Jagdpanzer 38, Ягдпантера и «Фердинанд»^[4]JagdTiger ^[5], к третьим — Wespe, Grille и Hummel.
В истребительной авиации Люфтваффе наиболее распространенной машиной был Messerschmitt Bf.109^[6]. Вторым по популярности являлся истребитель Focke-Wulf Fw 190.
В бомбардировочной авиации чаще других использовался пикирующий бомбардировщик Junkers Ju 87, который несмотря на довольно посредственные характеристики, в начальный период войны был довольно эффективной машиной^[7]. Кроме него достаточно распространены были Heinkel He 111 и Dornier Do 17, постепенно заменённые на Dornier Do 217 и Junkers Ju 88.
Также, во время войны, в Германии появились первые серийные реактивные самолёты, такие как Messerschmitt Me.262. Но, из-за их малого количества и нехватки топлива, повлиять на исход войны они уже не могли.
В немецкой армии артиллерийские орудия подразделялись на противотанковые, пехотные, средние и тяжелые, а также на зенитные. К противотанковым относились 3,7 cm PaK 35/36, 5 cm PaK 38 и 7,5 cm PaК 40^[8], к пехотным 7,5 cm leIG 18 и 15 cm sIG 33. Средние и тяжелые артиллерийские орудия были представлены 10,5 cm leFH 18, 15 cm sFH 13 и 15 cm sFH 18.
В зенитной артиллерии использовались 2 cm FlaK 30, 3,7 cm FlaK 18, 3,7 cm FlaK 43, а также 8,8 cm FlaK 18/36/37 и 10,5 cm FlaK 38/39.
Наиболее распространенной винтовкой немецкой армии был Mauser 98k, а в качестве пистолета-пулемета использовался MP 38/40. Специально для десантников была разработана автоматическая винтовка FG 42.
Единым пулеметом был MG 34, который впоследствии был заменён на MG 42.
Из пистолетов использовались Parabellum и Walther P38^[9]. В конце войны немецкая армия получила оружие под промежуточный патрон — автомат StG 44.
Военно-морской флот Германии (Кригсмарине) был меньше, чем у противников. В его состав входили 4 линкора: «Бисмарк», «Тирпиц», «Шарнхорст», «Гнейзенау», 2 броненосца: «Шлезиен» и «Шлезвиг-Гольштейн», а также 6 тяжелых крейсеров: 3 типа «Дойчланд» (называемых иногда «карманными линкорами») и 3 типа «Адмирал Хиппер».
Но основную часть немецкого флота составляли подводные лодки, которых было введено в строй более 1000 шт.^[10]
↑ T. L. Jentz, H. L. Doyle. Panzerkampfwagen III Ausf. A, B, C und D development and production from 1934 to 1938 plus the Leichttraktor and Krupp’s M.K.A. — Boyds, MD: Panzer Tracts, 2006. — 72 p. — (Panzer Tracts № 3-1). — ISBN 0-97716-434-9.
↑ P. Chamberlain, H. L. Doyle. Encyclopedia of German Tanks of World War Two. A complete illustrated history of German battle tanks, armoured cars, self-propelled guns and semi-tracked vehicles, 1933—1945 / T. L. Jentz. — London: Arms and Armour Press, 1978. — P. 98. — 272 p. — ISBN 0-85368-202-X.
↑ Роджер Форд. Танк»Тигр» = The Tiger Tank. — М.: Эксмо, 2008. — 98 с.
↑ B. Perrett. Sturmartillerie & Panzerjäger 1939—45. — Oxford: Osprey Publishing, 1999. — 48 p. — (New Vanguard № 34). — ISBN 1-84176-004-8.
↑ Ягдтигр (рус.) // Википедия. — 2018-06-19.
↑ Медведь А. Н., Хазанов Д. Б. «Истребитель «Мессершмитт Bf.109». Германский король воздуха». — М.: Яуза, 2008. — С. 5.
↑ Ju.87B Stuka (рус.). Дата обращения 16 апреля 2013.
↑ Alexander Lüdeke. Deutsche Artillerie-Geschütze 1933—1945. — Stuttgart: Motorbuch Verlag, 2010. — ISBN 978-3-613-03150-0.
↑ Жук А. Б. Энциклопедия стрелкового оружия: револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулемёты, автоматы. — М.: АСТ, 2002. — 780 с. — ISBN 5-17-010819-2.
↑ Залесский К. А. Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха.. — М.: Яуза, 2005. — ISBN 5-699-10354-6.
Инженерные и разведывательные машины
^* — производились только на экспорт; курсивом выделены перспективные, опытные или не пошедшие в серийное производство образцы
Танковые орудия
Противотанковая
артиллерия
2,8 cm sPzB 41
3,7 cm PaK 36
4,2 cm PaK 41
4.7-cm Pak
4,7 cm PaK(t)
5 cm PaK 38
7,5 cm PaK 97/38
7,5 cm PaK 40
7,5 cm PaK 41
7,5 cm PaK 44
7,62 cm PaK 36(r)
8 cm PAW 600
8,8 cm PaK 43
12,8 cm PaK 44
Пехотные и
горные орудия
Безоткатные орудия
Полевая, средняя и
тяжёлая артиллерия
7,5 cm FK 16 nA
7,5 cm FK 18
7,5 cm FK 38
7,5 cm FK 7M85
10,5 cm leFH 16
10,5 cm leFH 18
10,5 cm leFH 18M
10,5 cm leFH 18/40
10 cm K 17
10,5 cm sK 18
10,5 cm sK 18/40
15 cm sFH 13
15 cm K 16
15 cm sFH 18
15 cm K 18
17 cm K 18
21 cm Mrs 18
24 cm Kanone 3
Ж.-д. артиллерия
Орудия САУ
Зенитные орудия
Реактивная артиллерия
Сверхтяжёлая и
осадная артиллерия
Самые известные автомобили Второй мировой войны
Вторая мировая стала первой настоящей «войной машин» — было задействовано рекордное количество техники. Какой транспорт использовали СССР и противники?
Индустриализация в конце 1930-х годов в Советском Союзе шла полным ходом: СССР производил больше военной техники, чем любая другая страна мира. К 22 июня 1941 года Советский Союз имел огромное количество военных автомобилей – 272 тысяч 600 штук.
Плюс к этому в первые же недели войны из народного хозяйства было мобилизовано еще 160 тысяч 300 машин. Автопарк немецких войск, в свою очередь, насчитывал не более 150 тысяч машин.
Казавшееся огромным преимущество было быстро растеряно – в первые же дни войны Советский Союз потерял десятки тысяч машин. Тем не менее, советским войскам удалось оправиться от этого удара и ответить врагу наступлением.
Колеса для Катюши
17 июня 1941 года на военном полигоне под Москвой правительственной делегации было продемонстрировано новейшее оружие – реактивные установки залпового огня БМ-13, которые позже получили название Катюша. Спустя три дня, 21 июня, вышел приказ о серийном производстве этих установок. До начала войны в этот момент оставались считанные часы.
Благодаря этому оружию Советскому Союзу удалось выиграть немало сражений. Катюша устанавливалась на шасси самых разных машин – танков, тракторов, автомобилей. Однако гусеничный транспорт имел некоторые весомые недостатки – низкую скорость и высокий расход топлива. Да и асфальт при транспортировке основательно разрушался, поэтому для перевозки были необходимы специальные тягачи. Именно поэтому большинство Катюш устанавливали на грузовые авто.
ЗИС-6 spectechnika.com
Первым автомобилем-носителем такой ракетной установки стал советский ЗИС-6, созданный на базе ЗИС-5 (формула 4х2). Этот четырехтонный грузовик с колесной формулой 6х4 имел отличную проходимость и вместе с реактивной установкой получил «боевое крещение» 14 июля 1941 года в захваченном немцами городе Рудня.
На одной из центральных площадей этого города скопилось большое количество немецкой военной техники. С крутого берега реки Малая Березина автомобиль ЗИС-6 с ракетной установкой БМ-13 нанес сокрушительный удар по врагу. Когда утихли залпы установки, один из солдат запел популярную в то время песню Катюша. Отсюда, по распространенной легенде, и произошло народное название БМ-13.
ЗИС-6 Deutscher Friedensstifter @ flickr.com
Катюша устанавливалась не только на ЗИСах. Многие автомобили, которые поставлялись Советскому Союзу по ленд-лизу (в основном английские и американские) также использовались как шасси для «Катюш». Причем самым массовым обладателем этого оружия стал именно американский Studebaker US6 – первый в мире грузовик с тремя ведущими мостами.
За свою историю Студебекер побывал во многих местах земного шара, но, по иронии судьбы, на территории США никогда не использовался. Студебекеры были самыми распространенными машинами, поставлявшимися СССР по ленд-лизу. За годы войны Советский Союз получил почти 200 тысяч US6.
Studebaker US6 militaryimages.net
Американский грузовик благодаря полному приводу мог похвастаться прекрасной проходимостью и грузоподъемностью, что выгодно отличало его от советских собратьев. По сравнению с «трехтонкой» (ЗИС-5) Студебекер мог перевозить на две тонны больше – при том, что американцы рекомендовали не нагружать его свыше двух с половиной тонн. К тому же автомобиль мог преодолевать небольшие речные броды, не боясь повредить жизненно-важные детали, так как они имели высокое расположение.
Благодаря всем этим качествам на Студер стали устанавливать усовершенствованную ракетную установку с индексом БМ-13Н. Кроме этого, Студебекеры использовались Советской Армией как обычные грузовики, тягачи пушек, самосвалы и подъемные краны. Автомобиль оказался настолько удачным, что некоторые грузовики исправно служили Советскому Союзу до 1980-х годов.
Катюши verdammtescheissenochmal @ flickr.com
На просторах СССР есть множество памятников «Катюше», однако далеко не все из них соответствуют историческим фактам. Например, существует памятник «Катюше» на базе ЗИС-5, на который никогда не ставили эту установку, или даже на базе ЗИС-150 – машине, которую начали выпускать уже после войны. Конечно, это делалось исключительно с точки зрения патриотизма, поскольку «Студебекер» всегда был и оставался американцем. Тем не менее, этот автомобиль регулярно снимали в многочисленных советских фильмах про войну.
По бездорожью
В 1940 году армии США потребовался легкий разведывательный автомобиль, который без особых усилий преодолевал бы бездорожье. Выиграв в тендерном конкурсе, фирма Willys-Overland Motors представила машину, отвечавшую всем этим требованиям – Willys MА. После вступления США во Вторую Мировую войну началось полномасштабное производство этого автомобиля, а в 1942-м компания Форд начала выпуск Виллисов, но уже другой модели – Willys MВ. С конвейеров Форда эти машины выходили под именем Ford GPW. Кстати, из-за созвучия двух первых букв индекса – Джи, Пи – и произошло название джип, которое впоследствии стало нарицательным.
Willys MА autoguru.at
С 1942 года по программе ленд-лиза в СССР начали поступать «Виллисы» разной модификации. Автомобиль отлично зарекомендовал себя в условиях военных действий. В зависимости от рода войск и военной обстановки машина служила и как разведовательно-командирская, и как тягач пушек. На многие Виллисы устанавливали пулеметы и другое стрелковое оружие. Были машины и для медицинской помощи – в них устанавливались носилки. Существовала даже очень необычная модификация автомобиля – с железнодорожными колесами – для передвижения по рельсам.
Полноприводный автомобиль имел четырехцилиндровый двигатель объемом 2,2 литра, мощностью 54 лошадиных силы. Максимальная скорость составляла 104 километров в час. Но все же главная задача внедорожника – это преодоление разного рода препятствий. Виллис с этим замечательно справлялся и уверенно чувствовал себя на бездорожье (мог преодолеть брод глубиной до полуметра, а некоторые модификации и до 1,5 метров). За годы войны Советский Союз получил около 52 тысяч Виллисов.
Willys MВ army.mil
Американская машина стала незаменимым помощником и любимцем советских солдат, а также одним из символов Великой Отечественной. В мировом значении Виллис стал образцом для создания легких, но в то же время выносливых автомобилей.
Свои военные джипы были и в СССР. В январе 1941 года советское правительство, глядя на американские машины, поручило сразу двум предприятиям – ГАЗ и НАТИ – разработку легкого, недорогого, а главное неприхотливого внедорожника. Спустя два месяца на военном полигоне прошли испытания сразу двух автомобилей – ГАЗ-64 и НАТИ-АР.
ГАЗ-64 показал результаты лучше конкурента, но главным было то, что его производство не требовало больших денежных и временных затрат. Многие узлы этого автомобиля уже стояли на выпускаемых заводом моделях – седане ГАЗ-61 и грузовике ГАЗ-ММ. Серийное производство началось незамедлительно, и уже в августе 1941 года с конвейера сошел первый советский внедорожник – ГАЗ-64.
ГАЗ-64 autoclub-gaz.ru
До появления в советской армии американского Виллиса, ГАЗ-64 был незаменимым военным помощником. Он мог легко преодолевать крутые подъемы, грязь, песок и снег. По ровной дороге машина развивала скорость до 90 километров в час, а по бездорожью – до 25 километров в час, что не мог сделать ни один другой советский автомобиль.
В 1943 году завод разработал новую модель внедорожника – ГАЗ-67 (модернизированный вариант ГАЗ-64). От своего предшественника он отличался более широкой колеей и усиленной подвеской. Также была увеличена мощность двигателя, однако из-за увеличенной ширины внедорожник потерял динамические характеристики, а максимальная скорость снизилась до 88 километров в час.
ГАЗ-67 W.Grabar @ flickr.com
В 1944 году ГАЗ-67 получил некоторые конструктивные изменения, после чего ему был присвоен индекс Б. В народе же он получил свои «индексы». Его с любовью называли козлом, козликом, пигмеем, газиком, Чапаевым, блохой-воином, ХБВ (Хочу быть «Виллисом» и Иваном-Виллисом. Советский внедорожник на фронтах войны показал себя с лучшей стороны. Он был более неприхотлив к горюче-смазочным материалам и более ремонтнопригоден, в отличие от его американского брата Виллиса.
Захар и его команда
Поистине культовым грузовиком на войне был ЗИС-5. В народе он получил названия Захар, Захар Иванович, Трехтонка. По своей надежности ему не было равных. Двигатель объемом 5,5 литра легко запускался в любую погоду и был неприхотлив к качеству бензина. При собственном весе в 3 тонны на борт он мог брать еще столько же. Также надо отдать должное проходимости Захара – при колесной формуле 4х2 грузовик преодолевал различные препятствия, и вел себя на военном бездорожье практически как полноприводный автомобиль. Отдельное внимание заслуживает гибкая рама ЗИС-5 – при наезде на препятствие она изгибалась, помогая автомобилю проехать неровность более мягко. Максимальная скорость этого грузовика составляла 60 километров в час. К 1941 году грузовики ЗИС-5 составляли почти половину военного автопарка Советского Союза.
ЗИС-5 W.Grabar @ flickr.com
В первые месяцы войны большое количество автомобилей было уничтожено. Частичная мобилизация машин народного хозяйства временно решила проблему, но фронту и тылу срочно нужны были грузовые автомобили в больших количествах.
Для экономии материала грузовики ЗИС-5 начали делать максимально упрощенной модификации. Вместо железной кабины ставили фанерную, отсутствовали передние тормоза, также на грузовик устанавливали всего одну фару (водительскую), а на протяжении некоторого времени эти машины выпускали вообще без фар! На каждом грузовике завод экономил 124 килограмма металла.
ГАЗ-АА W.Grabar @ flickr.com
На базе ЗИС-5 было построено огромное количество автомобилей специального назначения. Это и пожарные автомобили, и автобусы (получившие названия ЗИС-8 и ЗИС-16), и передвижные типографии, и мясокомбинаты, снегоочистители и даже бронеавтомобили. За кабиной ЗИС-5 можно было встретить огромные прожектора ПВО, а также зенитные пушки.
Но самым распространенным грузовиком в годы Великой Отечественной войны был ГАЗ – АА, в народе именуемый «полуторка». По сути, это была модернизированная версия американского грузовика Форд – АА. Производство этого автомобиля началось задолго до войны – в 1932 году. До 1933 года машины собирали из американских машинокомплектов, однако их качество не совсем подходило для эксплуатации в наших дорожных условиях. Специалисты Горьковского автозавода внесли ряд конструктивных изменений в ГАЗ-АА, и с 1933 года автомобиль стали собирать полностью из советских комплектующих.
ГАЗ-АА W.Grabar @ flickr.com
В 1938 году автомобиль получил новый двигатель объемом почти 3,3 литра мощностью 50 лошадиных сил, и стал называться ГАЗ-ММ. Машина могла похвастаться максимальной скоростью в 100 километров в час, была быстрее своего «коллеги» – ЗИС-5. А вот грузоподъемность была ниже в два раза, чем у «трехтонки». Отсюда и прозвище – «полуторка».
В военные годы грузовик лишился практически тех же узлов, что и Захар. На ГАЗ-ММ ставили всего одну фару и один стеклоочиститель со стороны водителя. Передние тормоза отсутствовали. Крылья автомобиля делали из обычного кровельного железа. В задней части машины вместо четырех нередко ставили всего два колеса. Крышу и двери кабины изготавливали из брезента, что было плюсом: в случае возгорания, затопления или обстрела автомобиля из него можно было быстро выпрыгнуть.
ГАЗ-ММ denisovets.narod.ru
Эти по-настоящему героические автомобили первыми прошли по замерзшему Ладожскому озеру, чтобы привезти продовольствие в блокадный Ленинград. На обратном пути ГАЗ-ММ вывозил людей, промышленное оборудование и культурные ценности. Но не у всех «полуторок» и Захаров была обратная дорога. Многие автомобили проваливались под лед, уходя на дно Ладожского озера.
За долгие годы войны «полуторка» сумела завоевать солдатские сердца. Безотказный двигатель запускался с пол-оборота, правда, зачастую ручным стартером, так как рабочий аккумулятор на войне – большая редкость. Неприхотлив мотор был и к бензину. Горючее заливали любого качества – машина работала даже на керосине и спирте.

Немецкие машины
Некоторые немецкие автомобили с технической точки зрения были на голову выше отечественных, и показывали отличные результаты как на дорогах Европы, так и в песках Африки. Но, столкнувшись с условиями советского фронта, они зачастую оказались слабее и беззащитнее отечественных машин.
Немецкие автомобили часто требовали качественного технического обслуживания, что в полевых условиях обеспечить было крайне сложно. Впрочем, после нескольких неудачных попыток немцам все же удалось наладить выпуск более выносливых автомобилей.
Автомобильные заводы – BMW, Daimler-Benz, Ford, Hanomag, Horch и Opel – приступили к производству армейских автомобилей разного назначения. Одним из главных условий германского правительства к автокомпаниям было производство автомобилей с взаимозаменяемыми основными узлами.
Opel Blitz Alex Jilitsky @ flickr.com
Самым массовым немецким грузовиком был «Опель Блиц». Фашистская «трехтонка» выпускалась на заводе в Бранденбурге. На армейских машинах стояли 3,6-литровые двигатели мощностью 75 лошадиных сил. На ровной дороге грузовик развивал скорость до 90 километров в час.
Opel Blitz выпускался в двух вариантах – заднеприводом 4х2 и полноприводном 4х4. Автомобиль служил базой для автобусов, санитарных автомобилей, передвижных радиостанций. Для войск SS были произведены полугусеничные версии этого грузовика, получившие название Maultier (в переводе с немецкого – мул). С целью экономии материалов были выпущены машины с деревянной кабиной, а в Африку Opel Blitz отправлялись вообще без нее.
Volkswagen Тур 82 Kuebelwagen Georg Schwalbach @ flickr.com

Автором этого легкого внедорожника стал Фердинанд Порше, создавший его на базе знаменитого Жука. После нескольких вариантов прототипов в серийное производство этот Фольксваген пошел в 1940 году.
Внедорожник весом всего 750 килограммов имел двигатель объемом 985 кубических сантиметров, выдававший 23,5 лошадиных силы. С марта 1943 года на него начали устанавливать более мощный 25-сильный двигатель объемом 1,1 литра. Заднеприводный внедорожник с колесной формулой 4х2 благодаря своему легкому весу и независимой торсионной подвеске отлично чувствовал себя на бездорожье.
VW Typ 82 Kuebelwagen использовался в основном для перевозки личного состава, однако за время производства было выпущено более 30 всевозможных модификаций. Внедорожник подвозил боеприпасы, топливо, продовольствие и медикаменты.
Кузов автомобиля был выполнен из обычных жестяных листов, вместо крыши – брезент, который легко складывался. Двери также были выполнены из брезента. Сидения для максимальной безопасности солдат делались глубокими и назывались Kübelsitz, что в переводе означает «лоханки». С тех пор все автомобили такого типа, вне зависимости от формы сидений, стали называться Kübelwagen.
Этот внедорожник оказался одним из самых удачных немецких автомобилей. Благодаря его малой массе, два-три солдата легко могли поднять застрявшую машину. Советским и американским солдатам тоже понравился Kübelwagen. Американцы даже выменивали трофейные Фольксвагены у британских и французских солдат на «Виллисы», причем Kubelwagen «стоил» трех Виллисов.
Horch 901 type 40 Ude @ wikipedia.org
Но все же самым популярным немецким внедорожником стал Хорьх 901. Автомобиль обладал неплохой проходимостью по бездорожью, а также имел высокую максимальную скорость для того времени – 90 километров в час. Два топливных бака общим объемом в 110 литров давали этой машине запас хода до 400 километров.
На базе Хорьха 901 были построены артиллерийские тягачи и автомобили радиосвязи. При этом немецкий внедорожник все же заметно проигрывал своим конкурентам – американскому Виллису и советскому ГАЗ-67. Он требовал более частого и качественного технического обслуживания, добиться чего в военных условиях было практически невозможно.
К слову, памятники ЗИС-5 и Виллису есть и в Киеве – первый стоит на Московской площади, второй на Южной Борщаговке.
autocentre.ua
autocentre.ua
Автомобили Второй мировой — Всё о Второй мировой
Автомобильная техника являлась самой массовой частью военной техники. Под автомобилем понимали наземное самоходное колесное безрельсовое транспортное средство, приводимое в движение собственным источником энергии, имеющее не менее четырех колес и предназначенное для перевозок грузов или буксировки по дорогам транспортных средств, перевозки людей, доставки оборудования, смонтированного на транспортном средстве или выполнения специальных операций. Использование автомобиля для целей военных позволяет относить эти автомобили к категории военных. Следует отметить, что к таким автомобилям могли относиться, как автомобили гражданского назначения, так и автомобили, специально сконструированные для военных целей. Зачастую, гражданские автомобили, при длительном использовании военными, перекрашивали в защитные, камуфлированные матовые цвета, исключающие бликование, устанавливали маскирующие световые приборы и другие специфические приспособления военного назначения, а иногда и оружие. В тоже время, несмотря на одинаковые функции, выполняемые гражданскими автомобилями и специально разработанными, последние существенно отличались от гражданских машин. Так, специально сконструированные машины для военных имели более высокую степень надежности, простоту технического обслуживания, непритязательность в хранении и транспортировке. Кроме того, они могли быть универсальными для эксплуатации в районах умеренного климата, либо специальными для использования в специфических климатических условиях (тропики, пустыня, горы, север). Военные автомобили рассчитывались для передвижения вне дорог по пересеченной местности или колонным путям, по лесным и проселочным дорогам, что в свою очередь требовало повышения прочности деталей и механизмов машин. Особенностью эксплуатации военных автомобилей являлась и необходимость специальной подготовки личного и командного состава. К автомобилям не относились сельскохозяйственные трактора и мотоциклы.
Классификация автомобилей достаточно многообразна и осуществлялась по многим критериям.
Так, по назначению автомобили подразделялись на общевойсковые и специальные, среди которых выделяли легковые и грузовые автомобили. Грузовые автомобили делились на: бортовые, автотягачи, седельные тягачи, автосамосвалы и автофургоны. Среди специальных автомобилей выделяли: штабные машины, санитарные, пассажирские и штабные автобусы, колесные транспортеры и автомобили со специальным оборудованием (автозаправщики, пожарные, цистерны, авиационные пусковые установки и другие). Эти автомобили, как правило, представляли собой видоизмененные модели (модификации) грузовых автомобилей.
По типу двигателей автомобили разделяли на: карбюраторные — работающие на бензине; дизельные — работающие на дизельном топливе; газогенераторные — работающие на газу, вырабатываемом газогенератором.
По проходимости автомобили делились на три группы; обычной (дорожной) проходимости, повышенной и высокой проходимости. Первые из них предназначались для движения, главным образом по дорогам. Автомобили повышенной проходимости могли двигаться по дорогам и отдельным участкам местности. Автомобили высокой проходимости способны перемещаться по дорогам и вне дорог. Основным оценочным параметром проходимости автомобиля являлась его колесная формула (4×2, 4×4, 6×4, 6×6), в которой первая цифра показывает общее число колес (не считая запасного), а вторая — сколько из них ведущих. Ведущим называется колесо, к которому подводится крутящий момент от двигателя. Автомобили со всеми ведущими колесами называются полноприводными. К ним относились автомобили повышенной и высокой проходимости.
По числу осей различали: 2-x осные; 3-x осные, 4-x осные и 6-и осные.
Конструкция автомобиля, по сути, существенно не изменилась с момента его изобретения. Несмотря на большое разнообразие производимых автомобилей, в их устройстве всегда можно выделить три основных части: двигатель, шасси и кузов. Двигатель – источник механической энергии, приводящей автомобиль в движение. Шасси — представляло собой совокупность механизмов, предназначенных для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам для передвижения автомобиля и управления им. Шасси складывается из таких составляющих: трансмиссия — передает крутящий момент от двигателя к ведущим колёсам; ходовая часть — позволяет двигаться автомобилю, сглаживая вибрации и состоит из рамы, балок мостов, передней и задней подвески, колес и шин; механизмы управления — (рулевое управление и тормозная система). Кузов служит для размещения людей или грузов. Кузова легковых автомобилей и автобусов — состоят из салона для людей, кузова грузовых автомобилей — состоят из грузовой платформы и кабины для людей. Кузова автобусов и легковых автомобилей выполняют функцию рамы в несущей системе автомашины.
Если в Первой мировой войне принимало участия около 140 тысяч автомобилей, и они не имели превалирующего значения в ходе войны. То во Второй, были задействованы уже миллионы автомашин, которые в значительной степени определяли не только успешность проведения отдельных войсковых операций, но и ход войны. Бурное развитие военной автомобильной техники началось в конце 30-х годов.
В Германии была введена система государственного планирования военного производства и распределения заказов на автомобильную технику военного назначения, а благодаря правительственным программам стандартизации армейской автотехники были сформированы ряды сравнительно недорогих и достаточно совершенных однотипных машин, выпускавшихся одновременно несколькими избранными военным ведомством компаниями.
Италия и Япония, по образцу Германии, также пытались внедрить собственную стандартизацию автомобильной техники, однако слабость производственных мощностей не позволила сделать это на полный модельный ряд заказов военных. Во Франции стандартизации были посвящены лишь громадные планы.
В предвоенные годы в странах «Оси» (Берлин-Рим-Токио) было налажено серийное производство принципиально новых категорий и видов военной автомобильной техники, которых в противоборствующих странах еще не существовало. К ним относились, особые виды легких штабных машин, плавающие автомобили и полноприводные внедрожники, впервые созданные в Германии, Японии, Франции и на несколько лет опередившие знаменитые американские «Willys». На шасси армейских грузовиков появились специальные военные машины целевого назначения с различными надстройками, а также боевая техника с вооружением от простого пулемета до орудийных систем.
В 1930-e годы в Германии, Италии, Франции и других странах, позднее вовлеченных в орбиту Третьего рейха, началось внедрение дизельных двигателей на военных грузовых автомобилях. На конечном этапе войны, как правило, на транспортных грузовиках, нашло широкое применение газогенераторных установок, работавших на древесных чурках или углях. На военных машинах стали применять новые виды многоступенчатых трансмиссий, карданных валов и специальных шин для передвижения по пересеченной местности, песку или снегу, комбинированный колесно-железнодорожный ход для движения по обычным дорогам или по рельсам, а также пуленепробиваемые шины с дисковыми вставками или с особым составом, затягивавшим отверстия от пуль и осколков.
Особое внимание уделялось созданию военных машин повышенной и высокой проходимости в любой местности и в любых климатических условиях. Убедившись в малой эффективности трехосных автомобилей с двумя задними ведущими мостами, конструкторы перешли на создание полноприводных двух- и трехосных машин с односкатными колесами с одинаковой колеей. Машиностроители Чехословакии и Австрии использовали хребтовую раму в виде продольной трубы и независимую подвеску всех колес. В Германии полноприводные машины имели упрощенные шарниры равных угловых скоростей. В Италии и Франции военные автомобили оснащались всеми ведущими и управляемыми колесами, обеспечивавшими им повышенную живучесть при выходе из строя сразу нескольких ведущих колес. На французских внедорожниках применялась еще и бортовая трансмиссия для привода колес правой и левой стороны машины, а некоторые немецкие легкие автомобили снабжались сразу двумя двигателями и двумя системами привода передних и задних колес. Вместе с тем, высокая стоимость изготовления таких машин и острая необходимость их качественного обслуживания с учетом больших боевых потерь, уступала американской концепции массового производства дешевых, простых и мощных автомашин.
Великобритания, имея достаточное количество производственных мощностей, массовый выпуск военных автомобилей наладила лишь после 1940 г., покрывая недостающее количество поставками из Австралии, Канады и США. Автомобили по своим конструктивным особенностям были близки к американской школе автомобилестроения, хотя отдельные модели и отличались оригинальными конструкциями.
В СССР автомобильное машиностроение базировалось на усовершенствовании иностранных моделей межвоенного периода (итальянских, американских, французских), которые выпускались на двух-трех крупных заводах. Отличительной чертой советской автотехники являлась простота в изготовлении и обслуживании, граничащая с примитивизмом, относительная выносливость и дешевизна производства. Недостаточность ресурсов в СССР не позволяла даже к концу войны выпускать необходимое количество машин для армии, не говоря уже о потребностях страны.
США, имея развитую автомобильную промышленность, выпуск автомобилей военного назначения начали лишь с началом войны и уже к ее средине стали самым крупным их производителем, обеспечивая не только свою армию, но и всех своих союзников. Многочисленность автомобильных компаний в США позволили выпускать машины различного назначения всех видов, необходимых военным.
Всего в войне принимало участие около 8,5 млн. автомобилей всех стран-участниц войны, в т.ч. 5,5 млн. грузовых и специальных автомобилей и 3 млн. легковых и внедорожников. Наибольшее количество автомобилей было построено в США (3,6 млн.), в Германии (1,3 млн., причем половина из них довоенной постройки), во Франции (715 тысяч), в СССР (690 тысяч) и Великобритании (630 тысяч). Кроме собственного производства воющие стороны имели поставки из других стран и трофейные автомобили. Так, в СССР по договорам ленд-лиза из Великобритании, Канады и США было поставлено 477,8 тысяч автомобилей (в т.ч. 300 тысяч грузовых), не считая запчастей, из которых можно было собрать еще 52 тысячи машин. По состоянию на 1 мая 1945 года в Красной Армии имелась примерно 61 тысяча трофейных автомобилей. США в период войны поставили своим союзникам около 800 тысяч автомобилей всех видов. Германия после оккупации Европы получила, как трофейные автомобили, так и выпускаемые на оккупируемой территории, в общем количестве около 505 тысяч. США, Британия и Канада в период войны поставляли своим союзникам десятки тысяч единиц автомобильной техники.
Приблизительно 60% или 4,2 млн. выпущенных автомобилей было потеряно в ходе боевых действий в период войны.
Читайте также:
Грузовые и специальные
Легковые и внедорожники
Все публикации
Военно-исторический клуб Русская Слобода | Немецкая военная техника времен Второй мировой войны

Вермахт хорошо подготовился для осуществления своего «Блицкрига»
Не понаслышке зная, что такое фронт и военная операция, Гитлер прекрасно понимал, что без надлежащего обеспечения передовых частей крупномасштабную военную операцию не провести. Поэтому немалую роль в наращивании военной мощи в Германии уделяли армейским машинам.
Вообще-то для проведения военных действий в Европе вполне годились обычные автомобили, но планы фюрера были гораздо более масштабными. Для их осуществления нужны были полноприводные машины, способные справляться с российским бездорожьем и песками Африки.
В середине тридцатых была принята первая программа моторизации армейских частей Вермахта. Автомобильная промышленность Германии приступила к разработке грузовых автомобилей повышенной проходимости трех типоразмеров: легкие (грузоподъемностью 1,5 т), средние (с полезной нагрузкой 3 т) и тяжелые (для перевозки 5-10 т груза).
Разработкой и производством армейских грузовиков занимались компании Daimler-Benz, Bussing и Magirus. Кроме того, в техзадании оговаривалось, что все автомобили как внешне, так и в конструкционном плане, должны быть похожи и иметь взаимозаменяемые основные агрегаты.
Кроме того, автомобильным заводам Германии поступила заявка на производство специальных армейских автомобилей для командования и разведки. Их выпускали восемь заводов: BMW, Daimler-Benz, Ford, Hanomag, Horch, Opel, Stoewer и Wanderer. При этом шасси для этих машин были унифицированы, а вот моторы производители ставили в основном свои.

Немецкие инженеры создали отличные машины, сочетающие полный привод с независимой подвеской на винтовых пружинах
Немецкие инженеры создали отличные машины, сочетающие полный привод с независимой подвеской на винтовых пружинах. Оснащенные блокирующимися межосевыми и межколесными дифференциалами, а также специальными «зубастыми» шинами, эти внедорожники были способны преодолевать очень серьезное бездорожье, были выносливы и надежны.
Пока военные действия велись в Европе и Африке, эти автомобили полностью устраивали командование сухопутных войск. Но, когда войска Вермахта вступили в Восточную Европу, отвратительные дорожные условия стали постепенно, но методично разрушать высокотехнологичную конструкцию немецких автомобилей.
«Ахиллесовой пятой» этих машин оказалась высокая техническая сложность конструкций. Сложные узлы требовали ежедневного технического обслуживания. А самым большим недостатком стала малая грузоподъемность армейских грузовиков.
Как бы там ни было, но ожесточенное сопротивление советских войск под Москвой и очень холодная зима окончательно «добили» практически весь парк имеющихся у Вермахта армейских автомобилей.
Сложные, дорогие и энергозатратные в производстве грузовики были хороши во время практически бескровной европейской кампании, а в условиях настоящего противостояния Германии пришлось вернуться к производству простых и неприхотливых гражданских моделей.

В условиях настоящего противостояния Германии пришлось вернуться к производству простых и неприхотливых гражданских моделей
Теперь «полуторки» стали делать: Opel, Phanomen, Stayr. Трехтонки производились на: Opel, Ford, Borgward, Mercedes, Magirus, MAN. Автомобили грузоподъемностью 4,5 тонны — Mercedes, MAN, Bussing-NAG. Шеститонки — Mercedes, MAN, Krupp, Vomag.
Кроме того, вермахт эксплуатировал большое количество автомобилей оккупированных стран.
Самые интересные немецкие автомобили времен ВОВ:

wikimedia.orgХорьх-901
«Хорьх-901 Тип 40» — многоцелевой вариант, базовая средняя командирская машина, наряду с Horch 108 и Stoewer ставшая основным транспортом Вермахта.
Комплектовались бензиновым мотором V8 (3,5 л, 80 л.с.), разными 4-ступенчатыми коробками передач, независимой подвеской на двойных поперечных рычагах и пружинах, блокируемыми дифференциалами, гидроприводом всех колесных тормозов и 18-дюймовыми шинами.
Полная масса 3,3-3,7 т, полезная нагрузка 320-980 кг, развивали скорость 90-95 км/ч.

wikimedia.orgStoewer R200
Stoewer R200 — выпускался фирмами Stoewer, BMW и Hanomag под контролем Stoewer с 1938 по 1943 год. Stoewer стал основателем целого семейства легких стандартизованных штабных и разведывательных автомобилей с колесной формулой 4×4.
Главными техническими особенностями этих машин являлись постоянный привод на все колеса с блокируемыми межосевым и межколесными дифференциалами и независимая подвеска всех ведущих и управляемых колес на двойных поперечных рычагах и пружинах.
Они имели колесную базу 2400 мм, дорожный просвет 235 мм, полную массу 2,2 т, развивали максимальную скорость 75-80 км/ч. Автомобили оборудовали 5-ступенчатой коробкой передач, механическим приводом тормозов и 18-дюймовыми колесами.

NSU НК-101 Kleines Kettenkraftrad
Одной из самых оригинальных и интересных машин Германии стал многоцелевой полугусеничный тягач NSU НК-101 Kleines Kettenkraftrad сверхлегкого класса. Это был некий гибрид мотоцикла и артиллерийского тягача.
В центре лонжеронной рамы помещался 1,5-литровый двигатель мощностью 36 л.с. от Opel Olympia, передававший крутящий момент через 3-ступенчатую коробку на передние звездочки движителя с 4 дисковыми опорными катками и автоматической системой подтормаживания одной из гусениц.От мотоциклов были заимствованы одиночное переднее 19-дюймовое колесо на параллелограммной подвеске, седло водителя и управление мотоциклетного типа. Тягачи NSU широко применялись во всех подразделениях Вермахта, имели полезную нагрузку 325 кг, весили 1280 кг и развивали скорость 70 км/ч.

wikimedia.orgKubelwagen Typ 82
Нельзя обойти вниманием легкий штабной автомобиль, производимый на платформе «народного автомобиля» — Kubelwagen Typ 82.
Мысль о возможности военного использования новой машины появилась у Фердинанда Порше еще в 1934 году, а уже 1 февраля 1938 года Управление по делам вооружений сухопутных войск выдало заказ на постройку прототипа легкого армейского автомобиля.
Испытания экспериментального Kubelwagen показали, что он значительно превосходит все остальные легковые автомобили Вермахта, несмотря на отсутствие привода на передние колеса. Кроме того, Kubelwagen был прост в обслуживании и эксплуатации.
На VW Kubelwagen Typ 82 устанавливался четырехцилиндровый оппозитный карбюраторный двигатель воздушного охлаждения, небольшой мощности которого (сначала 23,5 л.с., затем 25 л.с.) вполне хватало для перемещения автомобиля полной массой 1175 кг со скоростью 80 км/ч. Расход топлива составлял 9 л на 100 км при движении по шоссе.
Достоинства автомобиля оценили и противники немцев — трофейные «кюбельвагены» использовались и войсками союзников, и Красной Армией. Особенно его полюбили американцы. Их офицеры выменивали у французов и британцев Kubelwagen по спекулятивному курсу. За один трофейный Kubelwagen предлагали три Willys MB.
На заднеприводном шасси типа «82» в 1943-45 гг. выпускали также штабной автомобиль VW Typ 82E и автомобиль для войск СС Typ 92SS с закрытым кузовом от довоенного KdF-38. Кроме того, выпускался полноприводный штабной автомобиль VW Typ 87 с трансмиссией от массовой армейской амфибии VW Typ 166 (Schwimmwagen).

VW-166 Schwimmwagen
Движение автомобиля на плаву обеспечивалось смонтированным в кормовой части корпуса трехлопастным винтом, который при езде по суше откидывался назад и вверх и крепился ремнями. Высота борта машины над водой была явно недостаточной, так что при сколь-нибудь сильном волнении преодолевать водные препятствия на полностью загруженном автомобиле было рискованно.
В то же время, проходимость его по суше была выше всяческих похвал, что объяснялось, прежде всего, наличием привода на все колеса и независимой подвеской колес. На шоссе автомобиль развивал скорость до 80 км/ч, запас хода составлял 520 км.
Полезная нагрузка равнялась 435 кг, обычно в автомобиле располагались четыре солдата (включая водителя) с личным оружием и 7,92-мм пулемет MG 42.

wikimedia.orgOpel Blitz
Еще одной массовой моделью в войсках Вермахта стала ничем вроде бы не примечательная довоенная модель Opel Blitz. Его популярность базировалась на недорогой и простой конструкции. Эта модель пользовалась значительной популярностью на фронте из-за огромного спроса на трехтонки, как самый распространенный тоннаж по обе стороны фронтовой линии, а также благодаря наличию в модельном ряду версии с передним ведущим мостом.
После провала «Блицкрига» и гибели большей части автопарка Германии в мясорубке Восточного фронта, неприхотливый Blitz стал наиболее массовой моделью армейского грузовика в частях Вермахта. Примерно 100 тыс. Opel Blitz поступили в войска Вермахта — больше, чем каких-либо других автомобилей.
Мотоциклы

Мотоциклисты на марше
Гражданские модели мотоциклов плохо подходили для нужд армии. Вермахту нужны были мощные, надежные и неприхотливые машины с большой грузоподъемностью и отличной проходимостью.
Верховное командование сухопутными войсками поручило крупнейшим в Германии мотоциклетным компаниям BMW и Zundapp разработать прототип будущего армейского мотоцикла.
Так сложилось, что в 1939 г. выиграл тендер Zundapp с моделью KS750. BMW, по настоянию Вермахта, приступил к сборке мотоцикла, на 70% унифицированного с KS750. Но уже в 1941 г. они представили мотоцикл, превосходящий по своим характеристикам KS750.
Таким образом, BMW R75 стал основным мотоциклом Вермахта и стал просто незаменимым при ведении мобильных операций. Кроме того, BMW R75 был одним из главных видов транспорта немецких воздушно-десантных войск, его часто доставляли к месту высадки на внешней подвеске «Юнкерсов».
BMW R75 стал лучшим тяжелым мотоциклом Второй мировой войны. Не случайно, что его упрощенные копии выпускались в СССР и даже в США.
Резюме
Немецкая техника выделялась на фоне американской (наши машины вообще можно назвать примитивными) продуманностью конструкции и внедрением передовых технологий, доселе в массовом производстве не применяемых. Но высокая стоимость и острая необходимость качественного обслуживания этих боевых единиц годилась разве что для молниеносного «Блицкрига».
Именно поэтому естественная селекция выделила в самую массовую техническую единицу довоенный Opel Blitz. Именно сочетание простоты конструкции с ее высокой надежностью и становятся главными при длительных и масштабных военных операциях.


Танковые орудия
Противотанковая артиллерия	2,8 cm sPzB 41 3,7 cm PaK 36 4,2 cm PaK 41 4.7-cm Pak 4,7 cm PaK(t) 5 cm PaK 38 7,5 cm PaK 97/38 7,5 cm PaK 40 7,5 cm PaK 41 7,5 cm PaK 44 7,62 cm PaK 36(r) 8 cm PAW 600 8,8 cm PaK 43 12,8 cm PaK 44
Пехотные и горные орудия
Безоткатные орудия
Полевая, средняя и тяжёлая артиллерия	7,5 cm FK 16 nA 7,5 cm FK 18 7,5 cm FK 38 7,5 cm FK 7M85 10,5 cm leFH 16 10,5 cm leFH 18 10,5 cm leFH 18M 10,5 cm leFH 18/40 10 cm K 17 10,5 cm sK 18 10,5 cm sK 18/40 15 cm sFH 13 15 cm K 16 15 cm sFH 18 15 cm K 18 17 cm K 18 21 cm Mrs 18 24 cm Kanone 3
Ж.-д. артиллерия
Орудия САУ
Зенитные орудия
Реактивная артиллерия
Сверхтяжёлая и осадная артиллерия

Типы авто аккумуляторов – Характеристики автомобильных аккумуляторов: виды и технические параметры аккумуляторных батарей для автомобилей
16.03.2020
Виды аккумуляторов для автомобилей

Автоликбез12 ноября 2016

Выбор новой аккумуляторной батареи для автомобиля – дело тонкое. Как водится, сложности появились у автомобилистов благодаря внедрению новых технологий производства и расширению ассортимента разных типов автомобильных источников электропитания. Сейчас даже опытному автолюбителю перед походом в магазин не помешает узнать, какие бывают виды аккумуляторов и какой из них лучше взять для своей машины.
Какие бывают разновидности батарей?
Электрохимические источники питания используются повсеместно – в бытовой технике, промышленности, на транспорте и в других сферах. Но аккумулятор для автомобиля – это особая категория изделий, изготавливаемая для решения определенных задач:
Вращение стартера и пуск двигателя авто — главная функция батареи. Для ее реализации важно обеспечить высокий пусковой ток в течение короткого периода времени.
Питание систем, функционирующих при отключенном двигателе. К таковым относится блок управления (контроллер), часы, сигнализация и так далее.
Помощь генератору в случае пиковых нагрузок на электрическую сеть. В аварийных ситуациях, например, при поломке генератора, эта поддержка может превратиться в полное замещение.
Если последние 2 задачи может решить практически любой источник питания, то с пуском силового агрегата могут справиться лишь определенные разновидности аккумуляторов для автомобилей – свинцово-кислотные. По исполнению и эксплуатационным характеристикам они делятся на такие группы:
сурьмянистые и малосурьмянистые;
кальциевые;
гибридные;
изготавливаемые по технологии Absorbent Glass Mat (сокращенно AGM) и гелевые.
Все перечисленные изделия имеют свинцовые электроды (банки), заправлены электролитом на основе серной кислоты и работают по одному принципу. Отличия – в технологии исполнения и применении дополнительных материалов, улучшающих свойства батарей.
К отдельным категориям относится щелочной и литиевый аккумулятор, чье устройство несколько отличается от кислотных источников напряжения. Как это влияет на характеристики изделий, стоит рассмотреть подробнее, но вначале – о традиционных автомобильных батареях, чьи параметры оцениваются по таким критериям:
способность к восстановлению после полной разрядки;
степень испарения электролита;
склонность к разряду во время хранения.
Изделия с добавками сурьмы
Этот химический элемент служит для улучшения рабочих свойств чистого свинца, а именно — для придания ему твердости и оптимизации процесса электролиза. Из-за последнего фактора производители отказались от выпуска аккумуляторов с высоким содержанием сурьмы (более 5%), поскольку в них быстро выкипал электролит, отчего автомобилистам приходилось часто доливать дистиллированную воду.
На данный момент в продаже имеются только малосурьмянистые аккумуляторы (менее 5% сурьмы) с такими характеристиками:
самая низкая цена среди всех источников питания, предназначенных для авто;
способность восстанавливаться после глубокого разряда;
необходимость периодической доливки воды, так как электролит все же выкипает;
батарея склонна к медленному саморазряду.
Привлекательность малосурьмянистых аккумуляторов заключается в низкой стоимости и стойкости к перепадам в бортовой сети, что свойственно машинам отечественного производства.
Остальные виды батарей не столь неприхотливы, из-за нестабильности в электрических цепях их срок службы сокращается. Изделия с добавками сурьмы считаются малообслуживаемыми, поскольку требуют к себе периодического внимания в процессе эксплуатации.
Кальциевые источники питания
Отличие данного типа батарей состоит в том, что место сурьмы в них занял кальций, о чем свидетельствует соответствующая маркировка на корпусе – «Са/Са». В некоторые модели производители также добавляют серебро в небольших количествах. Цель этих мероприятий – уйти от выкипания электролитической жидкости и повысить надежность изделий. Если в сурьмянистых источниках постоянного тока процесс электролиза начинается уже при напряжении 12 В, то в кальциевых порог закипания составляет 16 В.
В результате модернизации кальциевый аккумулятор для автомобиля получил характеристики, противоположные сурьмяному:
самостоятельный разряд практически отсутствует;
выкипание электролита близко к нулю;
батарея может прийти в негодность после 3—4 циклов полной разрядки, поскольку неспособна восстанавливаться;
по стоимости изделие относится к средней ценовой категории.
То есть, аккумуляторы с добавкой кальция не нуждаются в обслуживании и не разряжаются, но боятся нестабильности автомобильной сети и глубокого разряда. Если их эксплуатировать в приемлемых условиях, то изделие прослужит дольше, чем сурьмяной источник напряжения.
Батареи — гибриды
Гибридный аккумулятор олицетворяет компромисс между сурьмянистыми и кальциевыми АКБ как по конструкции, так и по свойствам. В нем положительные электроды выполнены с добавлением сурьмы, а отрицательные пластины – кальция и серебра, отсюда и название. Данная разновидность батарей – наиболее многочисленная по количеству выпускаемых моделей, что свидетельствует об их популярности.
Гибриды изготавливаются по технологии Calcium Plus и распознаются среди прочих изделий по маркировке «Ca+» либо «Ca/Sb». Их характеристики являются золотой серединой между сурьмяными и кальциевыми аккумуляторами:
изделия устойчивы к скачкам напряжения в бортовой сети и полному разряду, обладая способностью к восстановлению;
испарение электролита имеет место, но в небольших количествах;
при хранении батарея разряжается, но очень медленно.
Смешанные свойства гибридных АКБ сочетаются с приемлемой ценой. Она не превышает стоимости кальциевых источников питания.
Вместо жидкости — гель
Замена классического электролита гелевым составом – это высокотехнологичное решение, позволяющее объединить все лучшие свойства в одном изделии. Такой наполнитель не вытекает при переворачивании, не выкипает и обладает повышенной стойкостью к вибрации, вызывающей осыпание пластин в обычных кислотных аккумуляторах. Отсюда и многочисленные преимущества:
батарея выдает большой пусковой ток вплоть до полного разряда;
нет саморазряда и выкипания жидкости;
АКБ способна многократно восстанавливаться после зарядки.
Единственный недостаток гелевых аккумуляторов – высокая стоимость, что ограничивает их массовое применение в автомобилях всех категорий.
Прочие АКБ
Щелочной и литий-ионный аккумулятор на данный момент считается экзотикой, поскольку встречается на автомобилях достаточно редко. Первые отличаются большими габаритами и высокой ценой, хотя по длительности пускового тока, саморазрядке и испарению жидкости превосходят традиционные свинцово-кислотные батареи. Электроды в них выполнены из железа, покрытого кадмием и гидроксидом никеля, а роль электролита играет щелочь (едкий калий).
Литиевый аккумулятор пока что находится в стадии доработки. При множестве достоинств – высокой электроемкости, низком саморазряде и повышенном удельном напряжении такая АКБ имеет серьезные недостатки:
неспособность давать пусковой ток для стартера авто;
боится глубокого разряда и теряет электрическую емкость с течением времени;
количество циклов заряд – разряд (до 500) недостаточно для использования на автомобиле.
Кроме того, подобные изделия заметно хуже работают при отрицательных температурах и отличаются приличной ценой.
Рекомендации по выбору
Выбирая аккумулятор для автомобиля, нужно учитывать его тип и особенности, а не только ориентироваться на цену. Есть несколько советов на этот счет:
Для машин отечественного производства отлично подойдет малосурьмяной или гибридный источник питания.
Кальциевые батареи – это выбор владельцев новых иномарок, у которых электрооборудование работает стабильно.
Для подержанных автомобилей иностранных брендов лучше выбирать гибридные АКБ. Они же хорошо послужат на отечественных авто последнего поколения.
Гелевые аккумуляторы годятся для всех легковых автомобилей. Другое дело, что не каждый автолюбитель может себе позволить такую покупку, поэтому их чаще всего используют владельцы элитных марок и внедорожников.
Рассмотрим какие бывают виды аккумуляторов.
Ученые многих стран мира постоянно разрабатывают новые типы аккумуляторов и занимаются усовершенствованием существующих видов, которые наиболее отвечаю все возрастающим требованиям потребителей и условиям их применения.
Все разновидности аккумуляторов имеют свои положительные и отрицательные характеристики, но до настоящего времени идеальной батареи изобрести пока не удалось.Поэтому в каждом конкретном устройстве используются АКБ с оптимальными характеристиками.
Рассмотрим основные виды аккумуляторов, маркировку, условные обозначения и типы клемм.
У аккумуляторов, изготовленных по различным стандартам, конструктивное устройство клемм отличаются.По европейскому стандарту одним из наиболее распространённых является конус «А». Отрицательный токовывод имеет диаметр 17,9 мм, а положительный — 19,5 мм.
Европейский тип клемм «Е» (винтовые).
АКБ, выпускаемые в странах азиатского региона, имеют тип клемм конус «В». Отрицательный токовывод имеет диаметр 11,1 мм, а положительный ─ 12,7 мм.
Сурьмянистые
Сурьмянистые аккумуляторы относятся к классическим, но также и устаревшим типам АКБ по причине повышенного состава сурьмы (более 5%).
Свинец в чистом виде не используется при изготовлении аккумуляторных батарей, поэтому в пластины для повышения прочности добавляется сурьма. Такая добавка позволяет ускорить процесс электролиза.
При работе батареи повышается температура электролита и вода начинает выкипать, что неизбежно вызывает падение уровня электролита в батарее. При обслуживании аккумуляторной батареи необходимо эпизодически добавлять дистиллят. По этой причине данный тип АКБ относят к классу обслуживаемых, поскольку в процессе эксплуатации необходимо периодически проводить проверку уровня и плотности электролита.
На современном этапе для автомобилей применяются различные типы аккумуляторов, имеющие низкое содержание сурьмы или не имеющие её вовсе. От сурьмянистых аккумуляторов однако не отказались совсем. Их применение осуществляется там, где работает квалифицированный персонал. К достоинствам сурьмяных батарей необходимо отнести невысокую стоимость, доступность в обслуживании. Однако этих достоинств уже оказывается недостаточно, чтобы сохранять лидерство на рынке автомобильных батарей.
Малосурьмянистые
Материалом для пластин является свинец с небольшой примесью сурьмы. Такие батареи универсальны и довольно широко представлены на российском потребительском рынке.
При разработке этого вида батарей ставилась задача — максимальное снижение процесса выкипания электролита. Немаловажный фактор малосурьмянистых АКБ — степень саморазряда значительно меньше, чем в сурьмянистых АКБ.
Малосурьмянистым батареям также необходимо обслуживание, хоть и с довольно меньшей периодичностью, чем сурьмянистым. Небольшое испарение воды все же происходит, поэтому иногда требуется производить контроль соответствия уровня и плотности, добавляя дистиллированную воду.
В силу этих обстоятельств малосурьмянистые АКБ можно назвать малообслуживаемыми. Преимущества: малый уровень саморазряд при хранении, невысокая цена, устойчивость к нестабильности параметров бортовой сети автомобиля, высокой срок эксплуатации. Данный тип АКБ в силу своих преимуществ чаще всего применяются на отечественных автомобилях, которые страдают нестабильностью бортовой сети.
Кальциевые
При производстве кальциевых батарей свинцовые пластины легированы 0,07-0,1% кальцием. Они могут иметь различные заряды (отрицательный или положительный). Виды аккумуляторных батареи такого типа маркируются «Са/Са», что обозначает наличие кальция в составе пластин обоих полюсов. Кальций существенно снижает испарение воды из электролита, в связи с чем отпадает необходимость контроля соответствия уровня и плотности практически отпадает. За счет введения кальция батареи приобретают высокую виброустойчивость и повышается их коррозоустойчивость. Положительный эффект достигается введением в материал пластин небольшого количества серебра. Это повышает КПД и энергоёмкость батареи.
Для кальциевых АКБ противопоказаны глубокие разряды. Настоятельно рекомендуется не разряжать Сa/Сa ниже границы в 70%. Кальциевые батареи теряют около 50% своей энергоёмкости даже после одного полного разряда (уровень ниже 10в). Данный тип АКБ рекомендуется тем, кто часто ездит на значительные расстояния, кому нужны виброустойчивые аккумуляторы, хорошо переносящие постоянные перезаряды (ввиду длительности поездки).
Если вы планируете приобрести для своего автомобиля кальциевую батарею, то необходимо быть уверенным в исправности электроприборов и стабильности напряжения в бортовой сети автомобиля. Немаловажный минус данного типа аккумуляторов — более высокая стоимость в сравнении с сурьмянистыми АКБ. Однако данный недостаток нивелируется высокой степенью надежности и отличным качеством, а также отсутствием периодического контроля электролита.
Подробней о кальциевых аккумуляторах Вы можете почитать здесь.
Гибридные
Гибридные аккумуляторы повсеместно вытесняют кальциевые. Конструктивные отличия состоят в том, что при их производстве объединили две технологии: одна, когда пластины формируется из сплава свинца и сурьмы (положительные электроды), другая же – из сплава свинца и кальция (отрицательные электроды). В результате это дало неоспоримое преимущество в сравнении с кальциевыми батареями.
Для гибридной батареи глубокий разряд перестал быть гибельным. Для тех автовладельцев, которые пользуются автомобилем круглогодично, это теперь позволяет значительно увеличить период службы АКБ. В связи с тем, что практически перестал выкипать электролит, такой тип батареи стал считаться полностью необслуживаемым.
Ключевая особенность гибридных аккумуляторов — лучшая виброустойчивость, которую высоко ценят водители. Такой результат достигнут благодаря толстым литым пластинам, применение которых позволило повысить срок эксплуатации до семи лет.
Ошибочно считать, что гибридные аккумуляторы являются лучшими и их следует применять без учета особенностей каждого автомобиля. К тому же гибридные АКБ до сих пор имеют довольно высокую цену. По гибридной технологии изготавливает автомобильные аккумуляторы кампания A-Mega: Premium, Ultra+, Special. В результате автомобилисты получили батареи с разработками, которые применяются в АКБ более высокой ценовой категории. Маркируются данные аккумуляторы обозначением Са+ или Ca/Sb. Подробнее о гибридных аккумуляторах.
Гелевые
В начале 21-го века на автомобильном рынке появился новый тип АКБ – гелевые автомобильные аккумуляторы. Отличительная особенность гелевых аккумуляторов — применение гелеобразного (киселеобразного) электролита. Данная технология позволила снизить текучесть электролита, в котором содержится агрессивная серная кислота.
В случае небрежного обращения с аккумулятором возможны повреждения кожи от контакта с электролитом. Чтобы электролит приобрел гелеобразное состояние в него добавляют кремний. К преимуществам гелевых АКБ можно отнести низкую скорость саморазряда. Гелевые батареи относятся к необслуживаемым.
Какие же недостатки имеют гелевые батареи?
При заряде АКБ напряжение более 14в приводит к вспучиванию оболочки.
Применение данного типа АКБ для автомобилей не рекомендуется, как и то, что для зарядки необходимы специальные ЗУ, имеющие функцию заряда в щадящем режиме.
Гелевые батареи не переносят низких температур из-за загустевания электролита и снижения ёмкости аккумулятора.
К сожалению, не смотря на все достоинства, гелевые батареи не являются «вечными», наполненные гелеобразным электролитом они могут беспроблемно работать от восьми до десяти лет, а при правильной эксплуатации и соответствующем обслуживании – и до двенадцати. На гелевые аккумуляторы наносится специальный знак, с включением в него аббревиатуры «GEL».
EFB
EFB — «улучшенная жидкозаполненная батарея». Свинцовые пластины в ЕФБ аккумуляторах в два раза толще, чем у обычных, в следствии чего увеличивается их ёмкость. Каждая пластина запечатана в пакет из специальной ткани, который наполнен жидким сернокислотным электролитом.
Преимущества аккумуляторов EFB:
работают при температуре от -50 до +60°С;
стойко выдерживают глубокий разряд;
минимальное испарение электролита;
способны выдерживать большое количество циклов заряда-разряда.
АКБ по технологии EFB довольно безопасны и требуют минимального обслуживания. Их можно заряжать в домашних условиях, поскольку электролит не испаряется. Из недостатков можно отметить меньшую отдаваемую мощность, чем у AGM изделий.
Подробней о аккумуляторе АКОМ + EFB.
AGM
Отличительной особенностью данного типа аккумуляторных батарей является то, что в электролит между пластинами с помощью специальной технологии монтируются стекловолоконные микропористые прокладки.
Предназначение таких прокладок – удержание геля и защита электродов от осыпания. В принципе, основные характеристики батареи GEL и AGM отличаются незначительно. Батареи AGM имеют меньшую стоимость; у них ниже чувствительность к подаваемому напряжению при зарядке, КЗ и температуре окружающей среды. Устойчивы к вибрации и тряске. Они также как и GEL АКБ, практически не требуют обслуживания.
К недостаткам относят меньшее число циклов заряда-разряда (примерно в два раза). Они более чувствительны к глубокому разряду, имеют более быстрый саморазряд. При зарядке необходимо специальное ЗУ. Обычное зачастую не подходит. Отличительной особенностью при обслуживании является необходимость внимательно изучать инструкции перед использованием по предназначению. AGM АКБ чаще применяются в условиях, когда необходим большой период циклов заряда и разряда. При маркировке аккумуляторов данного типа используют аббревиатуру «AGM».
Щелочные
Исторически щелочные источники энергии появились позже кислотных аккумуляторов, вследствие этого некоторые недостатки, свойственные кислотным, не присутствуют у щелочных аккумуляторов. Более того, щелочные АКБ имеют преимущества над кислотными: они переносят перегрузки и короткие замыкания, хорошо работают при различных температурах и т.д. Во всех ЩА (почему они и называются щелочными) применяется растворенная в воде щёлочь.
Что же касается состава химически активной массы пластин, то он может быть различным. При их производстве применяют никель, кадмий, цинк, серебро или др. материалы. От вида использования соответствующих химических элементов в отрицательных пластинах (электродах) щелочные аккумуляторы подразделяются на: цинково-никелевые, кадмиево-никелевые, железо-никелевые, серебряно-цинковые и т.д.
В аккумуляторах щелочного типа количество пластин в положительных и отрицательных электродах не одинаково. В никель-кадмиевом аккумуляторе количество положительных пластин на одну больше количества отрицательных пластин. В щелочных аккумуляторах с никель-железными пластинами больше на одну отрицательную.

По конструкции электродов (пластин) кадмиево-никелевые и железо-никелевые аккумуляторы разделяются на ламельные и безламельные, по способу исполнения — на герметичные и негерметичные.
Наиболее широкое распространение получили ламельные щелочные кадмиево-никелевые и железо-никелевые аккумуляторы, и те и другие схожи как по устройству, так и по действию.
Например, сосуды этих аккумуляторов производятся из никелированного железа при помощи сварки, состав активной массы плюсовых пластин и электролит одинаков. У железо-никелевых и кадмиево-никелевых различаются только отрицательные пластины, но не по устройству, а по составу активной массы. В процессе зарядки и разрядки плотность электролита не изменяется.
Активная масса щелочной батареи заключена в стальные перфорированные пакеты, или ламели, а ламели впрессованы в стальные стойки (рамку) пластин. Для лучшего контакта и электропроводности между активной массой и никелированной основой пластин в активную массу добавляют чешуйки графита или лепестки Никеля.
Номинальное напряжение одного аккумулятора составляет 1,25в. Большинство потребителей работают на напряжении 14-15в., поэтому аккумуляторы представляют из себя сборку. Характерная особенность щелочных АКБ – они не требуют разборки. При грамотной эксплуатации и уходе батареи могут использоваться до 10 лет.
Литий-ионные
Химическое внедрение сторонних атомов и молекул («гостей») в кристаллическую решетку основного материала («хозяина») известно с начала XX века. Название процесса — «внедрение» перевели на латынь и начали говорить не о внедрении-извлечении, а об интеркалации-деинтеркалации (от латинского iniercalarius, другое написание iniercalatus — вставной, добавочный). Осуществлённое во второй половине XX века обратимое проведение этого процесса электрохимическим способом в неводных средах создало экспериментальную основу для разработки нового поколения вторичных источников тока.
Первоначальное название такого аккумулятора — «кресло-качалка» (rocking chair), которое затем устойчиво сменилось на литий-ионный аккумулятор (далее Li-ion).
Впервые коммерциализировала это изделие японская фирма Sony в начале 90-х годов XX века. Новое поколение АКБ стремительно вошло в нашу жизнь и уверенно завоёвывает позиции во всех автономных изделиях, требующих независимого питания электрической энергией. На рынке Li-ion имеют два основных конкурента, Ni-Cd (никель-кадмиевые) и Ni-MH (никель-металлгидридные) аккумуляторы. Основа коммерческого успеха Li-ion АКБ лежит в том, что он появился в нужное время и в нужном месте.
В качестве анодного материала используется широкий круг углеродов, который можно разделить на две группы — углероды с неупорядоченной структурой, так называемые жесткие углероды, и обладающие упорядоченной структурой графиты.
Современными катодными материалами являются литий металл оксиды. К ним относится главным образом литий кобальт диоксид (LiCo02), представляющий собой твердофазное соединение оксидов лития и кобальта. Этот оксид удовлетворяет всем техническим требованиям, но имеет высокую цену, а также токсичен. Это побуждает заменить, хотя бы частично, кобальт на никель, а также на другие металлы, в частности на марганец. В Li-ion используется жидкий электролит, представляющий собой раствор фторсодержащих солей лития типа LiPF6 в смеси эфиров угольной кислоты (карбонатов), например, ЭК и ДМК. Отличительной особенностью литиевых первичных источников тока является длительная сохранность. Диапазон рабочих температур (-20… + 60 °С)
Первичные литиевые источники тока имеют более широкий диапазон рабочих температур по сравнению с традиционными водными элементами. Это обусловлено использованием для изготовления электролитов неводных растворителей с существенно более низкой температурой замерзания и более высокой температурой кипения по сравнению с водой. Однако электропроводность этих электролитов заметно снижается с понижением температуры. Для слаботочных первичных литиевых источников тока это обстоятельство не является критичным.
У Li-ion температурная зависимость электропроводности имеет место не только в электролите, но и в матрицах электродов. Наложение этих явлений приводит к тому обстоятельству, что преимущества неводных электролитов, имеющие место для первичных литиевых элементов, не проявляются в Li-ion батареях. Герметичное исполнение и автоматический контроль состояния аккумулятора обеспечивают его долгую эксплуатацию. Полное отсутствие эффектов памяти и прочих недостатков делает Li-ion АКБ весьма комфортным в использовании.
какие бывают аккумуляторные батареи и для чего они используются
Аккумуляторы, которые можно использовать в разных сферах жизни, бывают разные. Самым распространенным является аккумулятор для автомобилей. Он включает в себя несколько элементов питания. Его называют еще и батареей. Когда все элементы соединяются в нем, возникает большой источник напряжения. Существует множество видов аккумуляторов для автомобилей.
Разновидности батарей по материалам
Аккумуляторы для автомобилей бывают разных типов:
Сурьмянистые. В нем есть 5% сурьмы. Он считается устаревшим видом сегодня, так как современные аккумуляторы содержат меньше сурьмы. Такие АКБ сохранились в разных источниках тока.
Малосурьмянистые. Чтобы снизить испарение воды из электролита, первый вид аккумуляторов заменили малосурьмянистыми. Эти АКБ имеют менее 5% сурьмы. Они во многом смогли решить проблему доливки воды. Но они тоже нуждаются в обслуживании, так как потери воды все равно есть. Когда говорят, что их не надо обслуживать, это просто реклама. По словам специалистов, такой вид лучше подходит для легковых автомобилей.
Кальциевые. В таких современных АКБ стали использовать кальций вместо воды. На этих моделях есть маркировка, которая говорит о содержании кальция в положительных и отрицательных электродах. В современных кальциевых аккумуляторах не существует потеря воды. Если сравнить его с сурьмянистыми аккумуляторами, можно сказать, что саморазряд у этого вида меньше 70%. Вот почему они дольше работают по сравнению с другими. Цена таких батарей выше, чем малосурьмянистых. Такие аккумуляторы встречаются на иномарках. Во время использования не надо допускать глубокого разряда батареи.
Гибридные и гелиевые. На них есть маркировка Ca +. Они производятся по нескольким технологиям. Есть варианты гибридных аккумуляторов, в содержании которых есть сурьма. Создатели этого вида попытались собрать положительные стороны всех батарей. Но результат получился средним. Среди разновидностей гелиевых батарей, есть такой тип, который выпускают по технологии AMG и GEL.
Щелочные. Здесь используется щелочь, а не кислота. Есть довольно много видов щелочных батарей. Они редко могут использоваться в автомобилях. В основном их применяют в складской технике. Во время реакции таких АКБ электролит не расходуется.
Литий-ионные. Такие батареи используются как дополнительный источник тока. Здесь ионы лития являются носителями тока. Один из наиболее популярных видов аккумуляторных батарей для автомобиля.
Классификация по мощности и уходу
Батареи можно разделить на несколько типов. По необходимости обслуживания выделяются:
Необслуживаемые.
Малообслуживаемые.
Аккумуляторы для автомобилей по мощности тоже различны:
Маломощные.
Средней мощности.
С высокой мощностью.
Маломощные батареи сейчас не используют, но раньше их применяли в маленьких автомобилях. Батареи средней мощности широко используют почти во всех легковых автомобилях.
Батареи с высокой мощностью — в вездеходах и грузовых машинах.
Несомненно, АКБ — важная часть работы всех машин.
Именно от нее зависит, какой будет старт двигателя.
Специалисты говорят, что нужно регулярно проверять АКБ, чтобы не возникало никаких проблем.
Мнения пользователей
Не думаю, что когда-нибудь научусь разбираться в этом. Не сильно люблю автомобили, поэтому доверяюсь друзьям — обычно покупаю именно те модели, на которые они укажут. Проблем никогда не было. Однажды некому было помочь, а устройство надо было срочно менять. Решил довериться помощи консультанта — лучше бы подождал друга. Хотя заплатил больше, чем обычно, количество возникающих проблем тоже увеличилось.
Артем Зарубов
Считаю, что нет большой разницы, какой тип выбрать. Главное, чтобы само устройство было качественным. Конечно, я понимаю, что оно должно подходить для легкового автомобиля. А также нет нужды покупать разновидность, предназначенную для экстремально холодной местности, если ты живешь у моря. Достаточно проверить наличие нужных документов у продавца, чтобы не наткнуться на контрафакт.
Никита Колегов
Различают разные виды автомобильных аккумуляторов. Какие-то из них часто применяются для личного транспорта, какие-то редко. Я предпочитаю гелиевые АКБ. По всем характеристикам это более удобные и выносливые батареи, которые обеспечивают зажигание даже в большой мороз. Правда, придется следить за уровнем заряда и не допускать его падения до нулевой отметки.
Алексей Понамарев
Категорически не рекомендую гелиевые аналоги для невнимательных автомобилистов. Я никогда не слежу за уровнем заряда. Пополняю его только в случаях, когда это отражается на яркости ламп. Как-то раз затянул и накопитель разрядился полностью. Из-за большой чувствительности к таким ситуациям устройство стало работать хуже, теперь приходится заряжать его раньше. Не очень приятно.
Виктор Миронов
Раньше даже не знал, какие бывают аккумуляторы для автомобиля. Теперь я понимаю, что это очень просто. Не люблю тратить лишнее время и деньги на уход за личным транспортом, поэтому предпочитаю модели, которые не требуют обслуживания. Обычно они обладают самыми низкими показателями саморазряда. Ну а необходимость периодической зарядки касается любого устройства.
Анатолий Иванков
Какие бывают автомобильные аккумуляторы, и какой лучше выбрать?
Автомобильные аккумуляторы отличаются по типам и характеристикам, что достаточно сильно усложняет процесс их выбора для автовладельцев. Ведь характеристики аккумуляторных батарей для автомобилей определяют не только работоспособность автомобиля, но и дополнительных электронных устройств – магнитолы, кондиционера, прикуривателя. В вопросе, какие виды аккумуляторов есть, мы и попробуем сегодня разобраться, приведя краткое описание каждого из них.
Особенности традиционных «сурьмянистых» автомобильных аккумуляторов
Традиционный тип аккумуляторной батареи содержит в своих свинцовых пластинах более 5% сурьмы. Для современных аккумуляторов это уже не характерно, так как процент сурьмы в них разительно снизили. Необходимо это было для того, чтобы предотвратить резкое усиление процесса электролиза, который из-за сурьмы активизируется уже по достижении показателя напряжения в 12 В. Еще одним недостатком таких аккумуляторов является необходимость заливать в них дистиллированную воду, так как из-за испарения воды верхние края электродов постоянно выходят наружу.
Взирая на все это, хотя бы раз в месяц приходится проверять такой аккумулятор и контролировать, на каком уровне находится вода и достигает ли плотность электролита необходимого показателя.
Для чего же тогда в свинец нужно было добавлять сурьму? Делали это исключительно для увеличения прочности пластин внутри аккумулятора. Благодаря прогрессу необходимость в использовании сурьмы сегодня отпала, поэтому встретить так называемые «традиционные» аккумуляторные батареи для авто уже практически невозможно. Использовать такие батареи рационально только на стационарных установках, где они будет проявлять себя как неприхотливые в обслуживании.
Достоинства и недостатки малосурьмянистых батарей
Этот вид аккумуляторных батарей содержит менее 5% сурьмы, благодаря чему отпала необходимость в постоянном контроле уровня электролита в аккумуляторе. К тому же, малосурьмянистые батареи не так интенсивно разряжаются во время простоя (хранения).
В сравнении с сурьмянистыми аккумуляторами, данный тип батарей практически не приходится обслуживать, хотя необходимость в пополнении запаса воды все же периодически возникает. Самым большим достоинством этих аккумуляторов принято считать их «неприхотливость» к электронному оборудованию автомобиля. То есть, даже если к электрической сети будут подключены некачественные приборы, из-за которых постоянно будет меняться напряжение, необратимых изменений с аккумулятором не произойдет (как известно, более современные аккумуляторы в таком случае могут безвозвратно терять свою емкость).
Важно! Характеристики малосурьмянистых аккумуляторных батарей для автомобиля позволяют их использовать только на старых авто, произведенных еще в СССР или в России. Подходят они для таких автомобилей и своей низкой стоимостью.
Чем отличаются кальциевые аккумуляторы?
В этом случае вместо сурьмы в решетки электролитов добавляется кальций, на что при покупке вам укажет специальная маркировка «Са/Са» (маркировка гласит, что в состав пластин обоих полюсов входит кальций). Добиться дополнительной энергоемкости кальциевых аккумуляторных батарей удалось еще и благодаря добавлению в состав их пластин небольших частичек серебра. Благодаря серебру также было снижено внутреннее сопротивление аккумулятора, и значительно вырос коэффициент полезного действия.
К достоинствам данного типа аккумуляторной батареи также следует отнести:
• Отсутствие необходимости обслуживать такую батарею, поскольку в процессе ее эксплуатации вода из нее практически не испаряется. Благодаря этому кальциевые аккумуляторы стали необслуживаемыми.
• По сравнению малосурьмянистыми аккумуляторами, кальциевые практически не подвергаются саморазрядке. Эта разница между двумя типами батарей составляет около 70%, что говорит о длительном сроке службы кальциевых батарей, а также о возможности их длительного хранения.
• Кальциевым батареям не так страшен перезаряд, а электролиз в них благодаря наличию кальция начинается с 16 В.
Но вот если слишком интенсивной зарядки эти батареи не боятся, то если их несколько раз подряд посадить «в ноль», они сразу же потеряют половину своей емкости. Зачастую подобное приводит к необходимости полной замены аккумулятора. Еще один недостаток – чувствительность к перепадам напряжения, поэтому при установке кальциевого аккумулятора необходимо проверить исправность бортовой сети автомобиля.
Встретить такие аккумуляторы чаще всего удается на иномарках, которые относятся к среднему ценовому диапазону. Если же говорить о стоимости самой кальциевой батареи, то она в разы дороже вышеописанных, однако это компенсируется сроком ее службы (но, чтобы он был как можно более длительным, батареей необходимо правильно пользоваться и не допускать полной разрядки).
Общая характеристика гибридных аккумуляторов
Из названия понятно, что данный вид аккумуляторной батареи имеет набор разных пластин. При этом положительные изготавливаются с добавлением сурьмы (но меньше 5%), а отрицательные – с добавлением кальция. Поэтому и обозначаются такие аккумуляторы как «Са+». Благодаря такому подходу удалось добиться:
1. Снижения расхода воды по сравнению с малосурьмянистыми аккумуляторами.
2. Повышения устойчивости батареи к перепадам напряжения, а также к слишком интенсивной зарядке и разрядке.
Таким образом, гибридные аккумуляторы не превосходят по своим качествам вышеописанные, а находятся ровно посередине между ними, если оценивать их качество.
Гелевые и AGM аккумуляторы – в чем особенности?
Если вы интересовались вопросом, какие виды аккумуляторов есть, то наверняка сталкивались и с гелевыми батареями, и с батареями AGM. От всех остальных автомобильных аккумуляторов их отличает то, что электролит внутри них находится не в жидком, а в гелеобразном состоянии.
Необходимость в использовании гелеобразного электролита возникла по причине того, что жидкий электролит очень часто может вытекать из корпуса аккумулятора. Поскольку он является раствором воды и серной кислоты, такая жидкость повреждала не только корпус самой батареи, но и все другие системы автомобиля. К тому же, такой электролит со временем приводил к разрушению свинцовых пластин, что автоматически снижало мощность аккумулятора.
Добиться решения всех этих проблем получилось путем использования гелеобразного электролита. При этом в батареях AGM, помимо гелеобразного электролита, для предотвращения осыпания частичек электродов используется специальный пористый материал, изготовленный из абсорбирующего стекловолокна. Но в целом гелевые и AGM не имеют существенных различий между собой и отличаются следующими преимуществами:
• Такие виды аккумуляторов совершенно не боятся наклонов, поэтому даже для эксплуатации их можно устанавливать в любом удобном положении, но все же переворачивать их вверх дном не стоит.
• Устойчивы к воздействию вибраций, так как они не приводят к обсыпанию поверхности электродов.
• Имеют низкую скорость саморазряда, поэтому если их хранить в заряженном состоянии, они даже через несколько месяцев будут оставаться пригодными для эксплуатации.
• Не боятся переразряда, и когда батарея садится, автомобиль этого не чувствует, поскольку высота тока при этом не падает.
Но есть у них и недостатки – гелеобразные батареи очень боятся перезаряда, да и сам процесс зарядки обязательно необходимо проводить постепенно, при использовании низкого тока. Специально для этого выпускаются особые зарядные устройства, которыми мы и рекомендуем пользоваться.
Стоит также учитывать, что гелевые батареи очень плохо работают на морозе, хотя, если не допускать их к эксплуатации при низких температурах и правильно заряжать, они могут прослужить около 10 лет. Но и стоят они при этом недешево, поэтому встретить такой тип аккумуляторной батареи вам может посчастливится только на престижном авто.
Изучаем характеристики щелочных батарей для авто
В автомобильных аккумуляторах роль электролита может выполнять и щелочь. При этом можно встретить сразу два типа таких батарей:
1. Никель-кадмиевые. Положительные пластины электродов в таких аккумуляторах покрываются гидроксидом никеля, а отрицательные – кадмием и железом.
2. Никель-железные. Положительные электроды имеют тот же состав, что и в никель-кадмиевых батареях, а вот отрицательные изготавливаются из железа без использования каких-либо примесей.
Но, независимо от типа пластин, электролит в таких аккумуляторах применяется один – раствор едкого калия КОН. При этом, по сравнению с кислотными батареями, щелочные имеют следующие преимущества:
1. Не боятся переразрядов, и допускается даже хранение в полностью разряженном состоянии.
2. Не боятся избыточной зарядки.
3. Хорошо функционируют при отрицательных температурах.
4. Саморазряд еще ниже, чем в кислотных калиевых батарей.
5. Испарения щелочи не являются вредными для человеческого организма.
6. Такие батареи отличаются большой емкостью.
Что же касается недостатков, то щелочные батареи не способны выдавать одновременно большое количество тока. Это и объясняет большие размеры щелочных батарей, поскольку в них приходится вставлять больше «банок». К тому же и стоят такие батареи дороже, нежели кислотные.
Важно! Щелочные аккумуляторы чаще используются не для старта, а для тяговых функций, поэтому и применяются они преимущественно на грузовых авто.
Какими преимуществами отличается литий-ионный тип аккумуляторных батарей?
Литий-ионные батареи являются наиболее перспективными в современном автомобилестроении. При этом разработчики их постоянно совершенствуют, делая менее токсичными и более доступными в ценовом аспекте.
Преимуществами литий-ионного типа аккумуляторов являются следующие характеристики:
• Максимально высокая емкость заряда батареи, которой не достигает ни один другой тип автомобильных аккумуляторов.
• Высокое выдаваемое напряжение, позволяющее сделать аккумулятор максимально компактным.
• Отсутствие интенсивного процесса саморазряда.
Но все же присутствует у них и целый ряд недостатков, по причине чего сегодня чаще используются свинцово-кислотные аккумуляторы для авто:
• Когда температура падает до отрицательных отметок, сила тока, которую отдает аккумулятор, существенно снижается.
• Литий-ионный аккумулятор может «пережить» только 500 процедур зарядки-разрядки.
• Им характерен процесс «старения» – снижения емкости с возрастом. За 2 года уходит около 20% емкости.
• Нельзя допускать глубокой разрядки литий-ионного аккумулятора.
• Мощность такого аккумулятора не обеспечивает старт двигателя.
Тем не менее, согласно прогнозам, именно литий-ионные батареи в скором времени будут использоваться на автомобилях. Правда, инженерам придется хорошенько поработать, чтобы устранить все озвученные недостатки данного типа аккумуляторных батарей.
Следует заключить, что на сегодняшний день не существует идеального типа аккумуляторной батареи для авто, поскольку у каждого из существующих есть свои недостатки. По этой причине, при выборе аккумулятора каждый автовладелец должен ориентироваться на особенности своего автомобиля и личные предпочтения.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
виды батарей, их преимущества и недостатки
Аккумуляторные батареи прочно вошли в жизнь современного человека и активно используются в мобильных электронных устройствах и автомобилях. Однако не все они одинаковые: существует несколько типов аккумуляторов. Различия между ними заключаются в материалах, из которых изготовлены электролит и электроды. От этого зависят технические характеристики АКБ, например, электрическая емкость и количество циклов перезарядки .
Принцип работы и устройство
Аккумуляторы представляют собой химические источники электрического тока. Для увеличения электрической емкости в их состав включается несколько элементов питания. Например, в автомобильных АКБ чаще всего используется шесть элементов (банок) с напряжением в 2,1 вольта. В результате аккумуляторная батарея способна выдавать около 12,6 В.
Первый аккумулятор был создан много лет назад, но его конструкция и принцип работы остались прежними. С тех времен изменились только материалы, используемые для изготовления электродов и раствора электролита.
При разговоре о том, какие бывают аккумуляторные батареи, многие сразу вспомнят о литий-ионных (Li — ion). Они сегодня активно используются в портативной электронике, например, смартфонах и ноутбуках.
Принцип работы АКБ можно рассмотреть на примере литий-ионной батареи. Два электрода (катод изготовлен из алюминиевой фольги, а анод из медной) находятся в пористом материале (сепараторе), который пропитан электролитом. Заряд в аккумуляторе переносится с помощью положительных ионов лития, которые во время разрядки перемещаются от катода к аноду. Когда АКБ заряжается, ионы двигаются в противоположном направлении.
Основные виды АКБ
В зависимости от вида, аккумуляторные батареи отличаются техническими характеристиками. Говоря о том, какие бывают АКБ, стоит познакомиться с особенностями наиболее распространенных.
Сурьмянистые или традиционные
Эти батареи содержат 5% и более сурьмы. Хотя они и называются традиционными (классическими), в современных устройствах это вещество используется в меньших количествах. Сурьма входит в состав пластин для увеличения их прочности, так как свинец в чистом виде является очень мягким металлом. Кроме этого, сурьма способствует ускорению процесса электролиза, активизирующегося в аккумуляторе при напряжении в 12 В.
В результате уровень электролита постепенно уменьшается, и пластины оголяются. Это делает сурьмянистый аккумулятор требовательным к обслуживанию, которое заключается в доливании дистиллированной воды. Сегодня этот тип АКБ уже не устанавливается в автомобили, так как был вытеснен более современными типами батарей.
Малосурьмянистые батареи
Снижение количества сурьмы в пластинах (менее 5%) позволило снизить интенсивность процесса испарения воды из раствора электролита. В результате этот тип аккумуляторных батарей не нуждается в частом обслуживании, что является его бесспорным преимуществом. Также, в отличие от традиционных АКБ, малосурьмянистые обладают меньшим показателем саморазряда.
В сравнении с новыми видами АКБ, например, гелевыми, батареи с малым содержанием сурьмы более терпимы к параметрам бортовой сети машины.
Специалисты уверены, что в отечественные автомобили стоит устанавливать именно малосурьмянистые батареи. Это связано с тем, что не все модели российских машин способны обеспечить стабильное напряжение в бортовой электросети.
Кальциевые и гибридные
Введение в кристаллическую решетку свинцовых пластин кальция вместо сурьмы позволило значительно уменьшить потери воды в банках из-за электролиза. Если в обозначении АКБ указана маркировка Са/Са, то кальций входит в состав как положительных, так и отрицательных электродных пластин. Для увеличения эффективности кальциевых аккумуляторов некоторые производители добавляют небольшое количество серебра.
В современных батареях этого типа на протяжении всего срока эксплуатации вода практически не испаряется. В результате автовладельцу не приходится контролировать уровень и плотность раствора электролита. Введение в состав электродов кальция позволило снизить показатель саморазряда примерно на 70% в сравнении с сурьмянистыми. В результате такие батареи могут сохранять свои технические характеристики на протяжении длительного отрезка времени.
Однако без недостатков не обошлось — кальциевые АКБ отличаются высокой чувствительностью к перепадам напряжения в бортовой электросети. Кроме этого, они отличаются более высокой стоимостью в сравнении с содержащими небольшое количество сурьмы. Устанавливать их стоит на иномарки, качественное электрооборудование которых гарантирует стабильность всех электрических характеристик.
В попытке объединить достоинства малосурьмянистых и кальциевых батарей на свет появились гибридные. Отличить их можно по маркировке, в которой встречаются обозначения Са/Sb либо Ca+. Они говорят о том, что пластины электродов изготовлены по разным технологиям. Такие аккумуляторы имеют средние характеристики.
Гелевые аккумуляторы и AGM
В этих батареях электролит находится в связанном состоянии, а создавались они для повышения безопасности эксплуатации. В классических АКБ электролит может протекать, а кислота является весьма агрессивным веществом. Уменьшение показателя текучести раствора позволило не только сделать батареи более безопасными, но и замедлить процесс осыпания активного материала электродных пластин.
Гелевая технология отличается от AGM способом связывания раствора электролита. В первом случае в него добавляются соединения кремния, а во втором — раствором пропитывается пористое стекловолокно, расположенное между электродами. Название технологии AGM (Absorbent Glass Mat) можно перевести, как «абсорбирующий стекломатериал».
Среди преимуществ батарей этого типа следует отметить:
Большое количество циклов перезарядки.
Высокий КПД.
Могут устанавливаться в наклонном положении.
Не требуется обслуживание.
Высокая безопасность при эксплуатации.
Среди недостатков стоит выделить непереносимость низких температур, а также требования к стабильным характеристикам бортовой системы автомобиля. Кроме этого, стоимость гелевых АКБ довольно высокая.
Щелочные устройства
В таких батареях в качестве электролита используются не кислоты, а щелочи. Сегодня существует много видов аккумуляторов, изготовленных по этой технологии. Однако они крайне редко используются в автомобилях. В сравнении с кислотными АКБ, щелочные обладают рядом преимуществ:
Хорошо переносят циклы перезарядки.
Могут длительное время сохранять характеристики при хранении.
Менее восприимчивы к низким температурам.
Не выделяют вредные вещества.
Способны накапливать большую емкость на единицу собственной массы.
Есть у щелочных АКБ и недостатки. Во-первых, они имеют меньшее напряжение, что приводит к увеличению количества банок и, соответственно, габаритов. Во-вторых, стоимость их выше, чем у кислотных.
Литий-ионные и полимерные
Именно этот тип АКБ считается наиболее перспективным. Используя разный материал электродов, можно изменять характеристики аккумулятора. Среди преимуществ литий-ионных батарей можно отметить:
Высокий показатель электрической емкости.
Напряжение каждого отдельного элемента батареи выше в сравнении с другими типами.
Низкий уровень саморазряда.
Однако и недостатков у них много. Наиболее существенный — это химическая деградация, которая приводит к уменьшению срока хранения батарей. Также они весьма чувствительны к низким температурам. Сегодня литий-ионные аккумуляторы активно используются в портативных электронных девайсах и значительно реже в автомобилестроении.
Литий-полимерные АКБ являются результатом совершенствования технологии изготовления литиевых батарей. Роль электролита в них выполняет особый полимерный материал.
Они лишены некоторых недостатков предыдущей технологии. Однако пока не удалось устранить химическую деградацию: получилось несколько замедлить этот процесс. Кроме этого, полимерные АКБ, в случае перегрева или при получении чрезмерного заряда, склонны к самовозгоранию, что и является их главным недостатком.
Работы над усовершенствованием аккумуляторных батарей ведутся постоянно. В основном они направлены на увеличение показателя энергоемкости, применение максимально безопасных материалов и повышение морозоустойчивости. Большинство специалистов уверены, что в ближайшее время на смену свинцово-кислотным АКБ придут более эффективные источники питания.
Виды аккумуляторов для автомобилей — AKB-Power — Все про аккумуляторы, батареи и зарядные устройства
«Очень трудно распознать порядочную женщину, хороший арбуз и хороший аккумулятор». Когда, в далеком 1800 году, итальянский физик Алессандро Вольта (Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta 1745-1827) поместил 2 пластины из меди и цинка в кислоту для получения постоянного электрического тока на основе химической реакции, он, разумеется, не знал, что впоследствии его видоизмененному изобретению суждено будет стать притчей во языцех для миллионов людей последующих поколений всех времен, стран и континентов. Своё изобретение сам Алессандро назвал «электрическим органом», но миру он более известен под названием «батарея Вольта». Само слово «аккумулятор» (лат. накопитель, собиратель) появилось значительно позднее.
Конструкция АКБ
Современный автомобильный аккумулятор (АКБ) это химический источник тока многоразового действия (перезаряжаемый), служащий на автомототранспорте в качестве вспомогательного источника электроэнергии и в качестве основного на электротранспорте. В наше время на слуху никель-кадмиевые, Li-ion, Ni-MH и др. типы АКБ, но для запуска стартера в автомобилях применяется «старый, добрый» свинцово-кислотный тип (изобретен в 1859г. Гастоном Плате) с теми или иными «новшествами». Несмотря на то, что сами по себе кислота и свинец являются вредными, отойти от свинцовых АКБ на данном этапе развития невозможно. Основной характеристикой АКБ является энергоемкость и пусковой ток (возможность выдать за минимальное время максимальный ток). Превзойти по этим параметрам свинцово-кислотные АКБ пока невозможно.
Конструктивно представляет из себя две пластины (анод и катод), помещенные в электролит (раствор серной кислоты и дистиллированной воды определенной плотности). Каждый такой элемент—«банка» выдает 2,1В, соответственно у АКБ из 6 банок должно быть напряжение порядка 12,6В. В зависимости от степени готовности к применению может быть сухозаряженный (в котором пройдены все этапы подготовки, кроме заливки раствора электролита) и полностью готовый АКБ (залитый).
Существуют обслуживаемые и необслуживаемые АКБ. Те АКБ, которые не требуют контроля за уровнем и плотностью жидкости между пластинами являются необслуживаемыми. В них испарения воды при реакции электролиза практически нет. Этот тип АКБ дороже, наиболее оптимален для тех, кто не столь часто «заглядывает под капот».

Полезный совет: если Вы приобрели сухозаряженный источник(САКБ), стоит помнить, что его зарядку надо производить только после «выравнивания» плотности электролита до нужного значения. Чем длительнее было хранение САКБ (без электролита), тем большее время понадобится для «отстоя» и приведения пластин в «боеготовность».
Типы автомобильных аккумуляторов
В зависимости от «добавок» к свинцу различают следующие типы АКБ:
Сурьмянистые
Малосурьмьянистые
Кальциевые АКБ
Гибридные АКБ
Гелеевые и AGM
В сурьмянистые (стандартные) АКБ для того, чтобы увеличить плотность свинца в него добавлялась сурьма, около 25%. Название «стандартный» уже практически тоже кануло в лету, так как на замену пришли малосурмянистые АКБ, который ставится на большинстве автомобилей. Эти АКБ делались «легкообслуживаемые», так как доливка воды требовалась не реже одного раза месяц.
Из положительного: при выходе из строя одного или нескольких «банок» их можно было просто исключить из цепи, соединив оставшиеся, к перепадам напряжения в сети автомобиля такая АКБ была практически «равнодушна». Ток прокрутки сурьмянистая АКБ выдавала наибольший, но есть и своя «ложка дегтя».
Из-за добавления сурьмы происходило резкое усиление происходящей реакции электролиза. Она начиналась уже при 12В и выделяющиеся кислород и водород испаряли воду в большом объеме. Изменялась плотность электролита, оголялись сверху края электродов. Уровень саморазряда при хранении большой. Сейчас устанавливаются на технике, на которой возможно их периодическое (не реже раза в месяц) ТО.
АКБ с содержанием сурьмы всего 5% являются «малообслуживаемыми». Употребляемый иногда термин «необслуживаемый» для данного типа АКБ оставим на совести рекламных агентов. Само протекание реакции стало «мягче», испарение воды в процессе электролиза значительно сократилось, но не прекратилось. К перепадам напряжения в бортовой сети эта АКБ «некапризна», как и её предшественница. Кратковременная перегрузка не вызовет необратимых изменений свойств батареи, в отличии от современных кальциевых или литиевых.
Уровень саморазряда при длительном хранении значительно ниже, чем у сурьмянистой батареи. Данный тип АКБ лучше всего подходит к российским автомобилям из-за небольшой цены и «неприхотливости» к надежности электрики.
Проблема испарения воды решилась с появлением кальциевых АКБ. Их действительно можно назвать «необслуживаемыми». Процесс электролиза из-за замены сурьмы кальцием начинается при 16В вместо 12В. Свинцовые решетки с добавлением кальция (некоторые производители добавляют алюминий, олово, серебро) позволили снизить интенсивность электролизной реакции и полностью прекратить испарение воды. Степень саморазряда при длительном хранении у кальциевой АКБ на 2/3 ниже сурьмяновой (возможно длительное хранение в заряженном состоянии).
Казалось бы, найдена «золотая середина», но недостатки АКБ Ca/Ca (обозначение кальциевых АКБ) оставляют почву для раздумий при выборе. АКБ крайне критична к полному разряду, после 2-3 циклов полной разрядки необратимо упадет емкость (на пластинах образуется сульфат кальция), и отнюдь «не дешевый» аккумулятор сгодится только для дежурного освещения в гараже. К электрике автомобиля у кальциевой АКБ тоже повышенные требования. Перепады напряжения в бортовой сети «переносит» плохо.

Полезный совет: тем, кто остановил свой выбор на АКБ Ca/Ca следует помнить о последствиях полного разряда. Рекомендуется приобретать на иномарки, с качественной и надежной электросетью и при условии, что машина не будет «простаивать» от сезона до сезона в гараже.
В гибридных АКБ сделана попытка объединить сурьмянистую и кальциевую АКБ. Анод выполнен с добавлением кальция (этот электрод не боится разряда), а катод с добавлением сурьмы. В результате получилась АКБ с характеристиками, в которых устранены недостатки «доноров». Эти АКБ более спокойно относятся к перепадам напряжения в сети автомобиля, расход воды выше чем у Ca/Ca. Обозначается как Ca+ или Ca/Sb. Не боится полного разряда, имеет усиленную структуру пластин со сниженной коррозией. Ценовая ниша — между малосурьмянистой и кальциевой АКБ.
Полезный совет: при выборе гибридной АКБ стоит знать, что последняя буква в её маркировке N – обозначает нормальный расход воды, L – малый, VL – очень малый.
Гелеевые и AGM
Для повышения безопасности при нарушении целостности корпуса АКБ и при обслуживании был применен электролит в «связанном» по современным технологиям виде. Путем добавления соединений кремния он был «превращен» в гель, для уменьшения текучести. Существует два вида технологий: AMG (помещение внутрь абсорбирующего стекломатериала) и GEL (добавление кремния). Относительная безопасность АКБ при наклонах и вибрациях несомненна, но для зарядки этого типа батарей необходимы малые токи, процесс занимает длительное время.
Прочие виды АКБ
Натриевые АКБ
Серно-натриевые (тепловые) АКБ применялись немцами еще на ракетах ФАУ-2 в годы Великой Отечественной войны. Первый фургон-электромобиль, который совершил поездку в 1971г был тоже на серно-натриевых элементах. АКБ такого типа могут храниться готовыми к применению более 50 лет. Однако в широком распространении их почему-то нет. Дело в том, что в качестве электролита используются соли, которые для начала реакции должны быть в расплавленном состоянии, для чего АКБ необходимо нагреть до 250-700°С. «Привлекательны» тем, что позволяют получать АКБ из доступных и нетоксичных элементов. Могут использоваться в условиях жаркого климата и применяются в военных сферах.
Щелочные
Создать «суперАКБ», лишенную недостатков человечество мечтает и сейчас. Поскольку серная кислота, входящая в состав электролита, чрезвычайно опасна (при нарушении целостности корпуса) предпринимались попытки её замены. Томас Эдисон создал железно-никелевый аккумулятор в котором в роли электролита выступает щелочь. Такие основные недостатки щелочных аккумуляторов как низкое КПД (почти вполовину ниже серных) и слабые пусковые токи не позволяют всерьез рассматривать его, как конкурента свинцово-кислотным АКБ.
Заключение
На вопрос какая АКБ лучше однозначного ответа быть не может. Каждый будет ориентироваться на марку своего автомобиля, условия его содержания (гараж или улица), частоту поездок, свои финансовые возможности и др. Но какой бы тип АКБ Вы не выбрали, не стоит забывать о том, что это не «накопитель энергии», а химический источник тока, который требует своих мер предосторожности. Будьте внимательны и соблюдайте правила противопожарной безопасности и правила обращения с кислотами и электрическими устройствами. Счастливого Вам пути!
Рейтинг аккумуляторов для автомобиля
Автомобиль требователен в уходе и систематически нуждается в осмотре и ремонте. Одной из важных составляющих машины, без которой ее существование невозможно, считается аккумулятор для автомобиля. О том, какой лучше выбрать, мы расскажем в этой статье. Батарея подстраховывает водителя в непредвиденных ситуациях. В электромобилях аккумулятор является основным источником энергии. Как правило, срок эксплуатации автомобильной батареи не превышает четырех лет, поэтому практически каждый водитель сталкивается с проблемой замены такого оборудования.
Какие бывают аккумуляторы для автомобиля
На рынке автопродукции можно выбрать батареи для машины самых разных фирм и характеристик. Существует даже рейтинг аккумуляторов для автомобиля. Но на сегодняшний день выпускаются два вида оборудования:
Аккумуляторы, не нуждающиеся в уходе, – необслуживаемые.
Батареи, требующие периодической проверки уровня электролита и его плотности.
Аккумуляторы необслуживаемые
Необслуживаемый аккумулятор может быть гибридным и кальциевым. Второй вид считается наиболее дорогостоящим и эффективным, так как благодаря содержанию кальция в основе батареи электролиты испаряются значительно меньше, как следствие, срок эксплуатации выше.
Достоинствами гибридных аккумуляторов считается высокая емкость, продолжительный срок службы, наибольший пусковой ток и нормальное функционирование после полной разрядки.
Типы аккумуляторных батарей
В зависимости от материала, из которого изготавливается аккумулятор, выделяют следующие типы батарей:
Традиционный (сурьмянистый) – представляют собой классический вариант аккумуляторов. Этот тип прост в обслуживании и проблем с эксплуатацией у водителя не возникает.
Малосурьмянистый – относится к малообслуживаемым видам электрических батарей. Содержание сурьмянистых добавок в составе электродов минимальное и не достигает 5%. Аккумулятор не нуждается в уходе и контроле.
Кальциевый – в батареях такого типа сурьма была заменена кальцием. Благодаря этому элементу, потери воды и газовыделения снижаются. Кальциевые аккумуляторы более дорогостоящие, но эффективные и не нуждаются в обслуживании.
Гибридный – в основе производства этого типа батарей заложены пластины, изготовленные с применением разных технологий: соединение электродов сурьмяных с кальциевыми. Аккумуляторы устойчивы к перезарядам.
Гибридный АКБ для автомобиля
Гелевый или AGM – название батареи исходит от наполнителя – гелеобразного вещества. Плюсами таких моделей являются виброустойчивость и медленная саморазрядка.
Щелочной – подразделяется на никель-кадмиевые и никель-железные.
Литий-ионный – один из популярных в наше время типов аккумуляторов.
Критерии выбора лучшего аккумулятора
Чтобы выбрать самый лучший аккумулятор для автомобиля, следует ознакомиться с его характеристиками и обратить внимание на такие критерии:
Ёмкость электрической батареи. Несомненно, чем дольше может прослужить батарея, тем в лучшем качестве она выступает для водителя.
Срок эксплуатации. Каждый тип аккумулятора при правильном уходе способен прослужить не менее четырех лет. Но существуют батареи, срок эксплуатации которых достигает семи лет.
Напряжение. Этот параметр помогает определить заряд батареи и ее состояние.
Степень заряженности. Эта функция позволяет определить, насколько заряжена батарея. Применяя специальное устройство, можно с легкостью определить степень заряда и повысить период эксплуатации.
Саморазряд. Некоторые типы аккумуляторов имеет свойство быстро саморазряжаться, что отрицательно сказывается на эксплуатации батареи.
Сервис. Важно приобретать такие модели аккумуляторов, сервисные центры которых находятся недалеко от места использования автомобиля, чтобы в любой момент можно было осуществить ремонт, замену или обслуживание оборудования.
Критерии выбора лучшего аккумулятора
Гарантия. Срок гарантии один из важных показателей. Следует отдавать преимущество моделям с большим сроком гарантийного обслуживания.
Дата выпуска. Рекомендуется отдавать предпочтение свежевыпущенным моделям.
Как и какой выбрать аккумулятор для автомобиля
Часто водители, покупая аккумуляторы для автомобиля, задаются вопросом: «какой лучше выбрать?». Конечно же, главным фактором, влияющим на покупку, является цена, которую клиент может себе позволить заплатить.
С профессиональной точки зрения, при выборе электрической батареи следует ориентироваться на размер оборудования, его емкость и расположение клеммы. Перед покупкой обязательно нужно проверить аккумулятор на работоспособность. Осуществить такую задачу можно, подключив батарею к нагрузочной вилке.
Не менее важно обратить внимание на дату выпуска товара, срок гарантии, основные характеристики аккумулятора и просмотреть рейтинг.
Емкость аккумулятора
Одной из самых важных характеристик АКБ является ёмкость. Этот показатель позволяет просчитать количество времени, которое батарея способна функционировать автономно, а также питать подключенные к ней потребители электроэнергии. Ёмкость аккумулятора – это энергия, которая накапливается в батарее на протяжении полного цикла зарядки. Измеряется она в ампер-часах.
Ёмкость аккумулятора зависит от тока разряда, конечного напряжения, износа батареи и температуры. Чтобы проверить этот показатель, необходимо осуществить контрольный разряд.

Автомобильный аккумулятор Reactor 6СТ-75 АзE
Напряжение АКБ
Не менее важным параметром аккумулятора является напряжение. Оно отвечает за «здоровье» АКБ. Для того чтобы понять, функционирует ли батарея исправно и правильно, следует обратить внимание на пороговые значения напряжения. Полностью заряженный аккумулятор имеет показатели примерно 12,65 В. Пороговое значение 8 В свидетельствует о разряде батареи. Как перезаряд, так и полный разряд негативно влияют на аккумулятор и могут привести к потере его работоспособности.
Расположение клемм
Каждый специалист знает, что, устанавливая аккумулятор, очень важно не перепутать полярность клемм. Эта проблема возникла с появлением иномарок на отечественном рынке. У автомобилей отечественного производства клеммы имеют прямую полярность, у зарубежных – обратную.
Чтобы определить прямую полярность клемм, батарея поворачивается к себе «лицом» (токовыводы оказываются внизу). Плюсовая клемма находится слева, минусовая справа. Если ситуация с точностью до наоборот, то владелец приобрел батарею с обратной полярностью. В остальном внешний вид АКБ практически идентичный. Если водитель сомневается, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Расположение клемм аккумулятора авто
Гелевый или кислотный аккумулятор – какой лучше выбрать?
При покупке АКБ для авто рейтинг товара играет не последнюю роль. С его помощью можно определиться с выбором лучшего аккумулятора для своей машины. Сравнивая гелиевый и кислотный типы батарей, необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого вида.
Плюсы гелевого аккумулятора:
не вытекает и устойчив к вибрациям;
безопасен;
не деформируется из-за разложения кислоты;
не боится высоких температур и полного разряда;
ёмкость батареи максимально увеличена;
гарантирован длительный срок эксплуатации;
газовыделения отсутствуют;
прекрасно функционирует во влажной среде;
имеет доступную стоимость.
К минусам гелевых батарей следует отнести высокое внутреннее сопротивление, из-за которого сложно снять большие токи, а также аккумулятор нуждается в стабильном зарядном напряжении.

Тяговый гелевый аккумулятор Exide Equipment Gel 80А/ч
Преимущества кислотного аккумулятора:
герметичная конструкция и наличие клапанной регулировки;
при правильном использовании батарея не выделяет газов;
устанавливать оборудование можно в любом положении;
прекрасно функционирует при низких температурах;
быстрое время зарядки и длительный срок службы.
К недостаткам относят чувствительность к перезарядке.
Исходя из характеристик АКБ, осуществляется приобретение нужной модели.
Рейтинг аккумуляторов для автомобиля
Ни для кого не секрет, что существуют рейтинги аккумуляторов для автомобиля. Это может быть список не рекомендуемых к покупке батарей, изделий среднего класса и топ – самых лучших.
Аккумуляторы фирмы Exide Premium считаются самыми качественными и долговечными. Они практически не имеют недостатков, и фирма зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Производитель предлагает батареи наивысшей ёмкости по доступной цене. Помимо этого, покупатель может выбрать АКБ фирмы Bosch AGM S5 и Varta Ultra Dynamic. Среди лидеров отечественного производителя выделяются Tyumen Battery Premium, AkTex Standart и «Аком Standart».

Аккумулятор TORNADO 6 СТ-60
Модель TORNADO 6 СТ-60 АЗ п/п
Аккумулятор TORNADO хорошо зарекомендовал себя для легковых автомобилей. Модель имеет высокую надежность, устойчива к полному разряду батареи и полностью восстанавливает свои технические характеристики после него. Емкость аккумулятора равна 55 А-ч, напряжение 12 В. На рынке автотоваров модель можно приобрести по доступной цене.
Модель Extra Start устойчива к вибрациям, тепловым нагрузкам и относится к виду необслуживаемых аккумуляторов. Емкость изделия 60 А-ч, клеммы обратной полярности. Батарея имеет длительный срок эксплуатации и улучшенные электрические характеристики.
Black horse 63 А/ч +LD
Этот аккумулятор изготовлен по классическому образцу, имеет гибридный тип и гарантировано прослужит длительное время. Емкость батареи 63 А-ч, тип клемм еврообразца (обратная полярность). Модель Black horse прекрасно подойдет для подержанных автомобилей, т. к. менее чувствительна к нестабильности напряжения заряда.

Автомобильный аккумулятор Black Horse
BANNER Starting Bull 560 08
Автоаккумулятор BANNER Starting Bull относится к необслуживаемым моделям. Имеет емкость 60 А-ч, напряжение 12 В, стандартное размещение клемм. Отличный свинцово-кислотный аккумулятор по доступной цене.
VARTA Blue dynamic D59
Одним из самых популярных аккумуляторов считается VARTA Blue dynamic. Это модель среднего класса с ёмкостью 60 А-ч, расположением клемм справа и отличными техническими характеристиками. Батарея подойдет для любого авто.
«Аком Ultimatum Start-Stop» 60A-h 550A L+
«Аком Ultimatum Start-Stop» отличается стойкостью к разрядам, повышенным приемом зарядного тока и двойным ресурсом. Батарея прослужит длительный срок и прекрасно справится с большим энергопотреблением.
«Аком Asia» 75A-h 600 L+
Эта модель относится к типу кальциевых. На рынке зарекомендовала себя как высоконадежная, устойчивая. Ёмкость батареи 75 А-ч, полярность прямая.

Автомобильный аккумулятор АКОМ 75
Покупаем новый аккумулятор: советы
Главным советом перед приобретением АКБ является изучение инструкции своего автомобиля. В ней указано, какого типа батарею целесообразно устанавливать. При покупке нужно обращать внимание на ёмкость батареи, показатели тока холодного старта. Не следует приобретать аккумулятор, выпущенный более года назад. Необходимо также уделить внимание размеру товара, ведь он должен поместиться в специальном отсеке.
Можно ли поставить аккумулятор большей или меньшей емкости на автомобиль?
Профессионалы утверждают, что при старте двигатель потребляет всегда одинаковое количество энергии. Поэтому показатели ёмкости принципиального влияния не имеют. Главное, следить за параметрами напряжения.
Заключение
Сегодня на авторынке можно приобрести аккумуляторы самых разных типов и производителей. Необходимо тщательно изучить инструкции по эксплуатации машины, чтобы выбрать подходящую модель батареи. При соблюдении правил использования АКБ прослужит максимальный срок. Главное, помнить, что перезарядка и полная разрядка очень негативно сказываются на работоспособности электрических батарей.

Полировка дрелью авто – Как своими руками сделать насадку на дрель (полировочный круг) для полировки авто
16.03.2020
Дрель для полировки авто: подходит или лучше шлифмашинка?
С проблемой потери блеска и выцветания автомобиля рано или поздно сталкивается каждый владелец транспортного средства. Причина этого заключается в том, что в процессе эксплуатации кузов железного коня находится под постоянным воздействием внешних факторов. К ним относятся химические реагенты на дорогах, воздушные потоки от встречного транспорта, содержащие мелкие твердые частицы, и многое другое. В результате, кузов автомобиля покрывается мелкими и не очень царапинами, которые портят внешний вид машины. Выход один – полировка.
Плюсы и минусы полировки дрелью
Данная операция поможет избавиться от мелких царапин, обеспечит лучшее стекание воды и грязи, защитит метал кузова от воздействия негативных факторов окружающей среды.
Но услуги по полировки достаточно дорогостоящие. Поэтому многие автолюбители предпочитают самостоятельное выполнение этой процедуры. Самый доступный вариант заключается в использовании обычной дрели. К преимуществам данного способа относятся:
Дрель является доступным и универсальным инструментом, который есть в хозяйстве практически у каждого. То есть, не потребуется дополнительных затрат на приобретение специальной шлифовальной или полировочной машинки.
Инструмент значительно упростит ручной способ полировки.
Большинство дрелей имеют скорость вращения порядка 2800 – 3100 оборотов в минуту, которых достаточно для качественной работы.
Есть у данного способа и недостатки. К ним относятся:
Дрель без функции регулировки числа оборотов никак не подойдет для полировки.
Дрель-шуруповерт также нельзя рекомендовать к использованию в связи с тем, что максимальное число оборотов часто не превышает 1 900 в минуту.
Работая дрелью, тяжелее регулировать степень нажатия на инструмент.
Как полировать дрелью
Для полировки дрелью понадобятся следующие аксессуары и материалы:
круг из войлока;
губка;
диски из овчины для полировки;
специальная липучка для дрели;
абразивная паста;
финишная полироль;
жидкость для очистки кузова;
средство для удаления царапин.
Перед началом полировки кузов автомобиля необходимо вымыть, высушить, удалить сложные загрязнения и обезжирить.
Сама полировка осуществляется в несколько этапов. На первом этапе с использованием жесткого круга из войлока и абразивной пасты удаляются глубокие царапины. Число оборотов дрели выставляется около 500 в минуту и плавно увеличивается до 1500 оборотов в минуту.
Затем машину нужно снова вымыть, высушить и нанести слой финишной полироли с использованием губки из поролона. На данном этапе обороты дрели следует увеличить до 2500-2800 оборотов в минуту. Оставшуюся полироль надо убрать с кузова ветошью и снова вымыть машину. Процесс полировки можно на этом считать завершенным.
Что лучше: купить профессиональную машинку или использовать дрель
Конечно, наличие специальной полировальной шлифмашины сделает процесс удаления царапин с кузова более удобным и быстрым. Но, в отличие от дрели, сфера альтернативного использования специализированного инструмента очень ограничена. При этом стоимость более-менее качественного устройства начинается от 100 долларов.
В связи с этим, для того, чтобы время от времени отполировать свой автомобиль вполне достаточно будет хорошей дрели, отвечающей вышеназванным требованиям. Если же в семье с учетом родственников несколько автомобилей, регулярно требующих полировки, то приобретение шлифмашины будет оправданным. Экономия от 1 полировки автомобиля своими руками будет примерно соответствовать стоимости инструмента.
Таким образом, содержать кузов автомобиля в достойном состоянии доступно каждому автовладельцу. В то же время необходимо помнить, что полировка уменьшает толщину лакокрасочного покрытия автомобиля. Поэтому, после 4 полировок машину рекомендуется перекрашивать, что стоит уже совсем других денег.
Как Полировать Машину Дрелью — CTLN.RU
Авто на выставочных мероприятиях переливаются под освещением ламп и прожекторов, а их поверхность отличается броским блеском. Таковой эффект дает полировка кузова. Ее проведение может быть на дому. Для этой цели будет нужно дрель и насадка для полировки.
Существует широкий ассортимент насадок, которые подходят для разных поверхностей, наибольшее распространение заполучили губкообразные, абразивные, имеющие разную степень зернистости и войлочные с мягенькой поверхностью. Условно они классифицируются по варианту выполнения на лепестковые и плоскошлифовальные типы. Последние выполнены в облике резинового круга (также может быть частичное внедрение данного материала) с дополнительным покрытием для обработки.
Они делаются, вы, из плотного поролона или фетра различного поперечника. Лепестковая насадка для полировки отличается большей производительностью и, как результат, высочайшей ценой. Также встречаем комплекты для обработки поверхности кузова, которые состоят из нескольких частей, имеющих различное назначение и сложность выполнения.
Насадки для полировки автомобиля обычно производятся типа конуса либо круга. Они часто идут для дополнения к полиролям, вкупе с полировальными лентами и листами. Существует огромное количество вариантов, используемые как для кузовных работ, так для ювелирных изделий как еще его называют оптики.
Благодаря таким элементам обеспечивается сохранение эстетических и технических черт автомобиля, потому что хоть какое тс будет смотреться намного лучше после кропотливой мойки и полировки.
Рядовая дрель часто выступает в роли шлифовальной машины. Увы она способна обеспечить высококачественное функционирование только на условиях дополнения подходящими комплектующими. Для полировочных кругов используются различные материалы. Более всераспространена насадка на дрель для полировки автомобиля из войлока либо поролона. Выбор того либо другого варианта определяется степенью мягкости полировальной пасты. Российского автопрома выпускают круги в различном цветовом выполнении, согласно с их жесткостью:
Ауди 80-Заматовка,Полировка авто.Возможно ли Дрелью полировать?Технология и Нюансы.
Читайте так же
более мягенькой является насадка для полировки темного цвета;
для всех видов паст подходят оранжевые элементы;
жесткие составы используются с белоснежными кругами.
Также комфортная насадка на дрель для полировки автомобиля выходит из войлочного диска, применяемого в полирующих станках и машинах. В начале необходимо сделать штырь с подходящим диаметральным размером и нанести на одну из его сторон резьбу. На ее поверхности закрепляется полировальный диск, окруженный с обеих сторон широкой гайкой и ограничительной шайбой. Формирование подобного приспособления не вызывает особенных сложностей, в этом случае оно подходит для обработки многих видов поверхностей.
Кузовные элементы новых машин выполняются в соответствии с новейшими технологиями. На железную поверхность наносятся противокоррозийные составы и краски, отличающиеся стойкостью к износу. Их гарантийный период эксплуатации составляет около 15 лет. Однако покрытие автомобиля лучше сохраняет свои свойства при соответственном уходе. Насадка для полировки авто позволяет вернуть изначальный сияние, убрать недочеты, имеющиеся по, при всем этом они вкупе со спец составами обойдутся намного дешевле воззвания в мастерскую.
Схожая обработка, невзирая на огромное количество положительных сторон, может исправлять только ограниченный список изъянов. Без капремонта кузовных частей не обойдется, если они имеют очаги коррозии, сколы по другому повреждения, через которые показывается металлической каркас. До работ стоит кропотливо оглядеть машину и удостовериться в способности устранения недостатков. Насадка для полировки авто на дрель будет действенной в последующих случаях:
маленькое различие цветов, приобретенное после частичного окрашивания;
присутствие зернистости и потеков эмалирующего состава;
поверхность имеет шероховатости, царапинки и мутные разводы;
слой краски стал наименее броским и блестящим.
Полировка позволяет придать освеженный вид кузову. Проведение схожей обработки в особенности животрепещуще при выравнивании маленьких сколов и если проход потускнения поверхности. Осуществляются работы в два шага. Сначала удаляется поверхностный слой краски, после этого наносятся полировочные составы.
GaRaG. Полируем дрелью
Существует также защитная обработка, которая употребляется для понижения отрицательного воздействия разных осадков и уф-излучения. В большинстве случаев она заходит в предпродажную подготовку машины. Защитное покрытие распределяется на всей поверхности и содержит разный состав с добавлением таких компонент, как силикон либо воск. Они сформировывают водоотталкивающую невидимую пленку и обеспечивают броский сияние. Мягенькая насадка на дрель для полировки подходит для подержанных авто, по которых отсутствуют повреждения лакокрасочного слоя. Также она употребляется в щадящей обработке защитными средствами.
Читайте так же
До того как приступать к восстановлению поверхности, стоит позаботиться о наличии нужных материалов, таких как:
Следует кропотливо подбирать средства для обработки. Пасты с абразивными частичками нужны для удаления верхнего лакового слоя. Они подбираются в согласовании с видом трещинок и сколов по. Препараты с огромным количеством частиц неподменны при устранении приметных изъянов. Довольно всераспространены составы, придающие яркость цвету.
На защитном покрытии новых автомобилей часто появляются мутные разводы, при таких обстоятельствах возможно обойтись пастой для восстановления, в составе в которой требуется отсутствуют шлифовальные добавки.
Обилие полиролей позволяет подобрать подходящее средство для хоть какой задачки. Для вертикальных поверхностей комфортны густые пасты. Ими обрабатывают любые части автомобиля. Такие средства часто характеризуются наличием компонент, увеличивающих яркость колера.
Полироли с водянистой смесью подходят только для горизонтальной плоскости, например, для капота либо крыши. Основным преимуществом является отсутствие способности повреждения эмали.
Аэрозоли отличаются достаточным удобством в работах. Такие составы экономны и эффективны при работе. Увы необходимо отметить, что баллончики, невзирая на свои размеры, содержат мало материала.
Полировка автомобиля. Как и чем полировать?
Читайте так же
Post Views: 2
Полировка дрелью авто

Различные способы полировки кузова вашего автомобиля
Выгоняя из салона новое авто или после покраски, каждый владелец гордится своей машиной и наслаждается ее внешним видом. В мануале нового автомобиля много написано о техобслуживании, межсервисном пробеге, но практически ничего о том, как ухаживать за его кузовом, другими аксессуарами и как сохранить цвет авто в практически первозданном виде. Полировка автомобиля поможет не только защитить новое покрытие, но восстановить его блеск после покраски и оградить от вредных воздействий природных факторов, сделав такую обработку в домашних условиях. Технология полировки кузова автомобиля проста и не требует, каких-либо специальных навыков все, что требуется для этой процедуры в домашних условиях это усвоить некоторые уроки и знания и сделать все правильно. Для полировки машины, всего-навсего нужно разобраться в ее видах. Понять какие требуются подготовительные работы, используемые насадки, инструмент и что входит в набор для полировки. В этом помогут видео и уроки, опубликованные ниже.
Различные виды полировки
Неискушенному человеку весь процесс обработки кажется простым, всего-то нужно вымыть авто, зачистить необходимые места имеющимся инструментом: дрелью или болгаркой с помощью соответствующей насадки или вручную, нанести выбранную пасту и отполировать. На самом деле не все так просто, полировка машины отличается как по предназначению, так и по материалам, применяемым для этого. Если подразделять на виды, то существует восстановительная и защитная шлифовка. Полировку нового автомобиля или после покраски для защиты его покрытия рекомендуют проводить несколько раз в год в зависимости от следующих факторов:
условий и места хранения;
интенсивности поездок, особенно в зимние месяцы;
агрессивности внешних природных условий.
Сделать это в домашних условиях легко, стоит только учесть, что обработка различной пастой влияет на сроки, зашиты кузова:
Полировка воском самый дешевый способ ухода после покраски и, вообще, ее защитный эффект исчезнет после пары-тройки моек.
Более стойкую защиту после покраски создаст натирка тефлоновой пастой, способной выдержать до десятка моек, так как находящиеся в ее основе полимеры обладают прекрасными защитными свойствами не только от влаги, но и от Уф лучей.

Более дорогой пастой является эпоксидная, благодаря своим компонентам она обеспечит защиту от грязи и влаги как нового авто, так и после покраски на период до девяти месяцев.
Для шлифовки хромированных, пластиковых и стеклянных поверхностей машины прекрасно подойдет паста ГОИ. Стоит учитывать наличие нескольких типов пасты ГОИ: №1 и 2 (тонкая) предающая зеркальный блеск поверхности, №3 (средняя) дающая после обработки матовость поверхности, №4 (грубая) подходящая для удаления царапин.
Обработка кузова этими материалами в домашних условиях подразумевает не только ручную обработку, но и возможность использовать инструмент: дрель, специальную машинку и всевозможные насадки. Восстановление покрашенного слоя или абразивная полировка кузова автомобиля проводится при наличии на нем трещин, сколов или царапин. Восстановительная полировка более сложный процесс, отнимающий больше времени и требующий, чтобы соблюдались порядок проведения и технология полировки.
Подготовительные работы
Перед началом полировки машины следует выполнить несколько подготовительных действий:
тщательно вымыть авто;
удалить масляные, битумные и иные загрязнения или подтеки после покраски;
подготовить инструмент для обработки: дрель, насадки;
купить соответствующий набор для полировки;
нужно оклеить все хромированные, резиновые и пластиковые детали скотчем для малярных работ.
Полировка кузова автомобиля своими руками должна производиться в следующих условиях:
отсутствие воздействия солнечных лучей и высоких сопутствующих температур;
наличие вентиляции для проветривания;
хорошее освещение;
Процесс защитной обработки
Полировка автомобиля своими руками должна начинаться с оценки состояния покрытия, если машина новая или после покраски, то набор для полировки должен содержать пасты с практически нулевым содержанием абразивных веществ. Если выбрана ручная полировка, то пастой обрабатываются небольшие участки кузова, для предотвращения пересыхания полироли. При проведении работ, применяя инструмент: полировочную машинку, дрель или болгарку можно задействовать участки побольше. Применяемые насадки должны скользить по поверхности без усилия, их нужно прижимать равномерно без перекосов, чтобы предотвратить возможное образование пятен. При защитной обработке скорость оборотов насадки должна варьироваться в пределах 3 –4 тысяч об/минуту исходя из этого и нужно, выбирать подходящий инструмент. После покраски главный момент заключается в обработке кузова, для того чтобы убрать мелкий мусор, который иногда налипает при лакокрасочных работах, как в этом уроке, показанном в видео: 
Восстановление покрытия
Восстановительная или абразивная полировка процесс более кропотливый и трудоемкий, его нужно проводить, поэтапно используя различные по жесткости насадки и разнообразные виды паст. Полировка царапин, не превышающих толщины лакокрасочного покрытия, возможна в домашних условиях с применением абразивных листов. Изначально нужно царапины зачистить наждачной бумагой, затем в зависимости от степени нанесенных повреждений, выбрать подходящие материалы и инструмент, входящие в набор для полировки: насадки, дрель, абразивные пасты, включая различные по типам. Как показано в этом уроке, отображенном в видео: Глубокая обработка сколов и царапин проводится в два или три этапа. Технология полировки подразумевает применение полиролей разнообразного типа, начиная более грубой и заканчивая мягкой пастой. Абразивная полировка автомобиля снимает до 3 мкм от толщины поврежденного покрытия, после такой процедуры, машина выглядит как новая. После того как полировка царапин прошла успешно желательно сделать защитную обработку кузова. Полировка царапин автомобиля не заканчивается обработкой кузова, внешние факторы также негативно влияют на хромированные, пластиковые и стеклянные детали автомобиля.
Устранение царапин на других деталях машины
Полировка бампера, если он изготовлен из пластика, возможна в домашних усло
Насадка на дрель для полировки автомобиля: обзор, видео
Материалы для выполнения различных работ по уходу и восстановлению кузова вашего автомобиля представлены на рынке в огромном ассортименте. Выбрать из столь обширного диапазона без особых знаний по теме будет очень сложно. Если вы хотите провести полировку вашего транспортного средства, то уже знаете об эффективности использования специальной машинки. Многие хотят применить дрель для данных случаев, но здесь нужно учитывать ряд ограничений. Во-первых, насадка на дрель для полировки автомобиля должна быть профессиональной и качественной. Но это не самое главное в данной ситуации.
Имеет большое значение возможность настройки самой дрели для выполнения необходимых работ. Полировочные процедуры с различными пастами и типами насадок требуют разных оборотов. Максимальные обороты инструмента в полировальной процедуре должны составлять порядка 3000 об/мин. Если дрель будет вращаться быстрее, вы просто спалите краску. После этого придется перекрашивать деталь и затрачивать на нее очень много денег. Так что намного лучше выполнить работу с помощью настраиваемого инструмента после изучения всех инструкций.
Как подобрать насадку для полировальных задач с авто?
Хорошие профессиональные насадки для полировки автомобиля продаются в большинстве случаев для специальной машинки. Вы можете приобрести переходник для дрели, чтобы выполнить работы самостоятельно и не обращаться с вашим автомобилем на сервис. Полировка может быть проведена с высоким качеством только при наличии необходимых материалов. В среде мастеров их часто называют полировальники. При выборе такого изделия для вашего автомобиля стоит обратить внимание на такие особенности:
Производитель. Невозможна качественная полировка кузовных деталей автомобиля, если вы выбираете дешевые продукты от неизвестных брендов. Это принесет определенные проблемы.
Цена. Бюджетные решения далеко не всегда будут выгодным приобретением. Для самостоятельных работ стоит купить качественные дорогие инструменты.
Предназначение. Для разных деталей автомобиля потребуются свои решения. Металл нужно полировать специфическими деталями, для фар стоит применять только конкретные решения.
Обороты. Производитель на упаковке указывает количество оборотов, на которое предназначен полировальный инструмент. Не стоит изменять эти характеристики при использовании.
Универсальность. Если вы используете насадку для полировочных процессов с помощью дрели, стоит купить универсальное решение. Часто профессиональные варианты не будут лучшими.
Восстановить кузов автомобиля можно достаточно просто. Для этого нужно лишь приобрести материалы достойного качества, прочитать инструкции по выполнению всех процессов. Если работы не будут выполнены качественно, то и результаты будет сложно предсказать. Чтобы полировальная насадка на дрель служила долго и выполнила все работы, просто купите средства от известных и доверительных производителей.
Как производить полировку с помощью дрели?
Процесс достаточно сложен и включает в себя много тонкостей. Если у вас нет опыта выполнения этой задачи, следует воспользоваться обучающими роликами, посмотреть видео от специалистов. Так можно освоить основные методики проведения всех задач, выучить нужные движения, посмотреть на скорость перемещения инструмента по поверхности металла или по стеклу фары. Полировка вашего автомобиля может быть выполнена с помощью простейшей насадки, но при этом следует соблюдать такие ограничения:
полировочная паста подбирается только качественная, вы должны проверить ее соответствие данным на упаковке;
есть смысл выполнить тестирование на незаметных деталях кузова, на внутренних поверхностях капота или багажника;
дрель настраивается на нужные параметры полировки, чтобы не спалить краску на поверхности автомобиля;
также во время проведения полировочных работ постоянно производится визуальный контроль процесса, вносятся изменения;
насадка не слишком сильно прижимается к полируемой поверхности, чтобы не сжечь краску слишком высокой температурой.
Важно проследить, чтобы насадка для полировки подходила к выбранному типу пасты. Также имеет определенное значение сфера выполняемой работы. К примеру, металл требует определенного материала для обработки, а для фар в предложении производителей есть особые комплекты средств. Полировочная смесь должна быть с хорошим сроком годности, нет смысла использовать испорченные материалы, так как можно нанести реальный вред кузову.
Как убрать царапины на кузове насадками для дрели?
Исправить дефекты вашего автомобиля будет непросто. Дело в том, что насадка для полировки авто не совсем правильно прижимается и ведется с помощью обычного инструмента для сверления. Это важный момент, который часто не позволяет даже опытному мастеру выполнить работу качественно. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться на специализированный сервис и не рисковать. Иначе полировка может оказаться не самым лучшим решением. Царапины убираются следующим образом:
хорошо очистите кузовную деталь от грязи и пыли, которая может сделать новые царапины;
проверьте отсутствие любых абразивов на поверхности, иначе качество ЛКП сильно испортится;
нанесите небольшое количество полировочной пасты абразивного типа на место повреждения;
с помощью инструмента с соответствующей насадкой проведите на малых оборотах несколько раз;
далее выполните полировку всей детали с помощью умеренно абразивной смеси или просто защитного покрытия.
Так вы сможете не только исправить, но и защитить кузов от повреждений, сделать определенную профилактику для вашего авто от повреждений деталей. Фары полируются также подобным образом. Нужно сначала снять верхний поврежденный слой с помощью серьезного абразива, а затем выполнять все остальные восстановительные работы. Но помните, что китайские стекла фар могут сильно потускнеть вскоре после проведения полировки с помощью инструмента с высокими оборотами.
Подводим итоги
Существует множество современных материалов для выполнения сложных восстановительных и защитных работ с автомобилем. Вы можете обработать кузовные детали заранее, чтобы не допустить возникновения царапин. После повреждения кузова придется восстанавливать покрытие и убирать повреждения. Вы можете выполнить необходимые процедуры и с помощью дрели. Но все работы должны проводиться аккуратно и только после получения определенного опыта.
Таким инструментом на высоких оборотах можно легко сжечь краску на кузове, что потребует перекраски в дальнейшем. Вам достаточно посмотреть видео и определить, есть ли у вашего электроинструмента необходимые настройки. Если такие возможности есть, вы сможете без сложностей сэкономить. Но еще одним важным условием будет покупка хороших расходных материалов.

Аэродинамика авто: 403 — Доступ запрещён – 15 машин с наилучшей аэродинамикой — журнал За рулем
15.03.2020
Аэродинамика – Автомобили – Коммерсантъ
&nbspАэродинамика

Больше хорошей аэродинамики

Аэродинамика авиационная и автомобильная
       Аэродинамические исследования — важнейшая часть проектирования летательных аппаратов тяжелее воздуха. Эта сравнительно молодая наука накопила обширную теоретическую базу, и математические модели обтекания реального самолета весьма совершенны. Машину рассматривают поэлементно — крылья, фюзеляж, хвостовое оперение, а потом сводят результаты воедино.
       Аэродинамические исследования в разработке автомобиля играют не столь важную роль, хотя заниматься ими стали почти одновременно с авиационными. Теория в данном случае не так важна, как эксперимент. Попытки использовать авиационные выкладки очень часто проваливались. Например, внутреннее обтекание объекта в авиации почти не рассматривается (корпус самолета герметичен), а в автомобиле постоянно циркулируют воздушные потоки. В авиации не нужно бороться с забрызгиванием окон и стекол фар. И наконец, никто в авиастроении не будет настаивать на сохранении габаритов и дизайна опытного образца, если его аэродинамические характеристики не устраивает конструкторов. Когда речь идет об автомобиле, маркетинговые соображения часто берут верх над другими.

Исторический аспект, дизайн
       До начала 20-х годов лишь немногие, преимущественно рекордные автомобили получали обтекаемые кузовы. Наиболее известные примеры — электромобиль Камилла Женатци (Camille Jenatzy) 1899 и Alfa Romeo с кузовом Рикотти 1913 года. Их дизайн был позаимствован не у самолетов, а, скорее, у кораблей и дирижаблей. Появлялось и множество псевдоаэродинамических кузовов, разработчики которых добивались скорее эстетических преимуществ, нежели лучшей обтекаемости. После первой мировой войны положение изменилось: Германии запретили разработку военных самолетов, и немецкие авиаконструкторы решили попробовать себя в автоконструировании.
       Представления о том, какой должна быть конструкция автомобиля (узкая рама, вынесенные за кузов колеса) не только ограничивали художников-кузовщиков, но и сбивали с толку аэродинамиков. Немецкие авиационные специалисты Клемперер (Klemperer), Нойманн-Неандер (Neumann-Neander) и Ярай (Jaray), комбинировали кузов из знакомых им самолетных элементов — профилей крыльев, тел вращения. Они совершенствовали форму, не трогая компоновку. Поток воздуха пускали по бокам кузова, как будто это был самолетный фюзеляж. Кузовы получались неимоверно высокими, узкими, у них была длинная заостренная задняя часть. В небольшой автомобиль Ярая, например, с трудом помещались пассажиры.
       Первым догадался изменить компоновку известный немецкий авиаконструктор Эдмунд Румплер (E. Rumpler). Его автомобиль 1924 года с несущим основанием и задним расположением двигателя имел сравнительно небольшие размеры. Румплер получил замечательный даже по сегодняшним меркам результат — Cx равнялся 0,28 (аэродинамические испытания закрытого автомобиля его конструкции 1924 года в 1979 году провел Volkswagen). Но автомобиль этот не пользовался успехом — конструкция была слишком непривычной.
       В 30-е годы сотрудник Мичиганского университета Лей (Lay) озаглавил одну из своих статей вопросом, который сегодня кажется наивным: «Можно ли проехать 50 миль на одном галлоне горючего, улучшив аэродинамику?». Экономичность автомобиля за прошедшие полвека улучшилась в большей степени благодаря совершенствованию двигателя и трансмиссии, а не аэродинамических показателей.
       Последовательно изменяя форму, Лей пришел к сенсационному выводу — заостренную заднюю часть, которая досталась первым обтекаемым автомобилям в наследство от самолета, можно обрезать, а основной поток направить не по бокам, а поверх кузова. Обтекаемость практически не ухудшится.
       Еще один немецкий исследователь, Кам (Kamm) создал на материале исследований Лея обтекаемый автомобиль «К-формы». В 1938 году был построен ходовой образец на базе шасси BMW. Он был вместительным и относительно компактным. С этого изделия и началась современная автомобильная аэродинамика. Конструкторы наконец поняли, что в результате аэродинамической проработки можно избежать шума, забрызгивания окон и стекол фар или попадания пыли в салон.
       В 70-е годы сделали еще одно важное открытие: улучшать аэродинамические показатели можно не только уменьшая сопротивление потоку, но и увеличивая — принудительно направляя его по нужному пути. Появились спойлеры (от to spoil — портить) и антикрылья.
       «Зализанные» кузовы, которые воздушный поток обтекает плавно, без завихрений, сегодня почти не применяются на серийных машинах, поскольку редко отвечают современным эксплуатационным и эстетическим требованиям. Вольный полет дизайнеров в клетке безотрывного обтекания, как метко охарактеризовал увлечение «зализанными» формами московский дизайнер Сергей Ивакин, автор формы концепткара АЗЛК «Истра», завершился.

Суть дела
       Существует несколько формул расчета силы сопротивления воздуха. Различаются они, главным образом, методикой оценки обтекаемости — учетом тех или иных факторов. Например, немецкая, ее приводит в книге «Аэродинамика автомобиля» Вольф-Хейнрих Гухо (Wolf-Heinrich Hucho). Выглядит она так: W=Cw•A•(p/2)•V2. Сопротивление воздуха W возрастает в квадратичной зависимости от скорости V: скорость увеличивается в 2 раза, а сопротивление — в четыре. С увеличением сопротивления воздуха растет расход топлива. На скорости 100 км/ч автомобиль затрачивает 75% мощности и около 75% горючего именно на преодоление сопротивления воздуха.
       Скорость — показатель, который в данном случае можно только учитывать. В обычных расчетах за постоянную величину принимается и плотность воздуха p. То есть специалист по аэродинамике может работать лишь
Зачем автомобилю аэродинамика
Одной из важнейших характеристик, которую производители автомобилей указывают при выпуске новой модели или нового поколения уже известной модели, является ее аэродинамика. Вернее, указывается коэффициент аэродинамического сопротивления, показатель которого влияет на динамические характеристики и экономичность машины. Что же такое аэродинамика, как она влияет на скорость и экономичность автомобиля, и можно ли улучшить аэродинамику стандартной машины, мы разберемся в этом материале.
От самолетов до автомобилей
Первоначально знания об аэродинамике применялись исключительно в военной промышленности – особенно в авиации. Но уже в начале ХХ века автомобилестроители решили перенять опыт самолетостроителей в конструировании машин, которые бы обладали выдающимися динамическими характеристиками.
Rumpler Tropfenwagen — спортивный автомобиль 1921 года с коэффиционетом аэродинамического сопротивления Сх (0,28)
Именно это, а отнюдь не экономия топлива, лежало в основе создания первых автомобилей, где за счет придания машине определенной формы и, тем самым, снижения сопротивления встречному потоку воздуха, удавалось добиваться увеличения скорости движения.
Первые испытания автомобилей, чьи кузова были построены с учетом аэродинамических характеристик, проводились в 1920 годах в Германии. Инженерам удавалось построить машины, напоминавшие по форме кузова фюзеляжи самолетов. Эти прототипы обладали лучшими, чем стандартные модели того времени, динамическими характеристиками. Но гиганты автомобилестроения не спешили воплощать находки энтузиастов в серийные образцы, полагаясь на принцип «тише едешь, дальше будешь». Впрочем, развивающийся параллельно «гражданскому» автомобилестроению автомобильный спорт требовал от известных производителей строительства более скоростных автомобилей, поэтому прототипы созданных по аэродинамическим законам модели рассматривались ими внимательно.
Дебютной «аэродинамической» моделью, которая пошла в серийное производство, стала Tatra 77, которая производилась с 1937 по 1950 годы.
Tatra T77 1934 года
Она обладала выдающимися по тем временам динамическими характеристиками — максимальная скорость — 160 км/час (самые скоростные модели на тот момент развивали не более 130 км/час), расход топлива при этом составлял 14 л/100 км (у остальных авто – от 17л/100 км и выше). Такие результаты вдохновили и других автопроизводителей, и постепенно все большее количество машин строились с учетом аэродинамических характеристик. Сегодня ни один производитель не игнорирует этого важнейшего аспекта при проектировке кузова новой модели, а усилия инженеров направлены на то, чтобы уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля.
Какой коэффициент лучше для авто
Коэффициент аэродинамического сопротивления является составной часть формулы, по которой рассчитывается сила сопротивления воздуха, воздействующего на какой-либо объект. Обозначается он символом Сw. Помимо потока встречного воздуха, существует еще одно препятствие для развития высокой скорости автомобиля – сила поверхностного трения, которая возникает из-за неровностей кузова. Придание ему обтекаемой формы, а также использование различных дополнительных конструкций (спойлеров, диффузоров, специальных вентиляционных отверстий) позволяет значительно снизить эти естественные препятствия, что в итоге положительно сказалось как на динамике, уменьшения шума в салоне, увеличении прижимной силы машины, так и на показателях расхода топлива. Испытания аэродинамических свойств автомобиля проводились в специально обустроенных трубах. В настоящее время применяется метод компьютерного моделирования условий, близкий к тем, что создаются в аэродинамической трубе. Оба метода признаны эффективными и применяются сегодня в автомобилестроении.
Аэродинамика автомобиля
Первые автомобили, построенные с учетом аэродинамического коэффициента, имели значение лобового сопротивления воздух 0.5. Постепенно конструкторам, применявшим все более прогрессивные материалы при создании автомобиля, удалось снизить до 0.28. Первым автомобилем, достигшим такого эффекта, стал Audi 100.
Audi 100
Этот показатель стал эталоном аэродинамики пассажирских автомобилей на долги годы, пока в 1990 году еще немецкая компания, Opel, не выпустила модель с более прогрессивным коэффициентом аэродинамического сопротивления – 0.26. Этой моделью стала Calibra.
Opel Calibra
Конечно, конструкторы могли снизить коэффициент еще больше, но в таком случае это отражалось на комфорте водителя и пассажиров. Ведь конструкция кузова автомобиля с коэффициентом аэродинамического сопротивления ниже 0.2 предполагает низкий клиренс, неудобную посадку в авто для водителя и пассажиров. Также автомобили с такими показателями нерентабельны для серийного выпуска: технология их производства дорогостояща, что сказывается и на последующем обслуживании. Поэтому автомобили с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления в основном используются в автоспорте.
Впрочем, добиться приблизительно похожего эффекта можно и для стандартного автомобиля. Конечно, заводские показатели аэродинамики в значительной мере скорректировать не удастся, но при использовании аэродинамического обвеса повлиять на динамические и расходные характеристики – можно. Множество компаний, занимающихся тюнингом автомобилей, изготавливают различные приспособления, при грамотной установке которых можно добиться улучшения аэродинамических характеристик практически любой машины.
Porsche Cayman (981C) ’2013 от тюнинг-ателье TechArt. Вот такие вот бамперы, вентиляционные отверстия в крыльях могут улучшить аэродинамику авто.
Аэродинамика автомобиля — это… Что такое Аэродинамика автомобиля?
Аэродина́мика автомоби́ля — это раздел аэродинамики, изучающий аэродинамику автомобилей и другого дорожного транспорта. К числу первых автомобилей с кузовами удобообтекаемых форм следует отнести автомобили, построенные Женетти, Бергманом, Альфа-Ромео, Румплером и Яраем, появившиеся не столько в связи с изучением законов аэродинамики, сколько в результате чисто механического заимствования форм, используемых в снарядо-, корабле-, дирижабле- и самолетостроении. Наибольшего внимания заслуживает автомобиль конструкции инженера Ярая, который считал, что для тела, движущегося в непосредственной близости к поверхности дороги, в качестве теоретически наивыгоднейшей формы может служить разделенный пополам корпус дирижабля со слегка выпуклой нижней стороной и тщательно закругленными краями.
Главные цели
Главные цели автомобильной аэродинамики это:
Уменьшение сопротивления воздуха и, как следствие, увеличение максимальной скорости и снижение расхода топлива.
Снижение уровня шума.
Предотвращение появления поднимающих сил (обеспечение прижимной силы) и других проявлений аэродинамической неустойчивости.
Особенности
Есть отличия в аэродинамике автомобилей и аэродинамике воздушного транспорта. Во-первых, характерная форма дорожного транспорта намного менее обтекаемая в сравнении с воздушным транспортом. Во-вторых, для автомобилей необходимо учитывать влияние дорожного покрытия на потоки воздуха. В-третьих, скорости наземного транспорта намного меньше. В-четвертых, у наземного транспорта меньше степеней свободы чем у воздушного, и его движение меньше зависит от аэродинамических сил. В-пятых, Наземный транспорт имеет особые ограничения во внешнем виде, связанные с высокими требованиями безопасности. И, наконец, большинство водителей наземного транспорта менее обучены чем пилоты и обычно водят, не стремясь достичь максимальной экономичности.
Сила сопротивления воздуха
Сила сопротивления воздуха вычисляется по формуле:
Где — плотность воздуха, S — площадь поперечной проекции автомобиля, — коэффициент аэродинамического сопротивления. Из формулы видно, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости. На больших скоростях сила сопротивления воздуха превосходит другие силы сопротивления. Из формулы также видно, что уменьшить силу сопротивления можно путем уменьшения коэффициента C_x и уменьшения площади поперечной проекции. Наличие силы сопротивления воздуха объясняется тем, что при движении автомобиль сжимает воздух, находящийся перед ним, и там образуется область повышенного давления, и разрежает воздух позади себя, где образуется область пониженного давления.
Существует также сила поверхностного трения, возникающая из-за трения между неровностями поверхности автомобиля и воздухом.
Внутренние объемы автомобиля также оказывают влияние на коэффициент сопротивления, и, следовательно, на силу сопротивления воздуха.
Способы изучения аэродинамики автомобиля
Аэродинамика автомобилей изучается двумя основными методами — испытаниями в аэродинамической трубе и компьютерным моделированием. Аэродинамические трубы для испытания автомобилей иногда оснащаются подвижной дорожкой, имитирующей движущееся дорожное полотно. Кроме того, колеса испытываемого автомобиля приводятся во вращение. Эти меры принимаются для того, чтобы учесть влияние дорожного полотна и вращающихся колес на потоки воздуха.
Ссылки
Примечания
Аэродинамика автомобиля — это… Что такое Аэродинамика автомобиля?
Аэродина́мика автомоби́ля — это раздел аэродинамики, изучающий аэродинамику автомобилей и другого дорожного транспорта. К числу первых автомобилей с кузовами удобообтекаемых форм следует отнести автомобили, построенные Женетти, Бергманом, Альфа-Ромео, Румплером и Яраем, появившиеся не столько в связи с изучением законов аэродинамики, сколько в результате чисто механического заимствования форм, используемых в снарядо-, корабле-, дирижабле- и самолетостроении. Наибольшего внимания заслуживает автомобиль конструкции инженера Ярая, который считал, что для тела, движущегося в непосредственной близости к поверхности дороги, в качестве теоретически наивыгоднейшей формы может служить разделенный пополам корпус дирижабля со слегка выпуклой нижней стороной и тщательно закругленными краями.
Главные цели
Главные цели автомобильной аэродинамики это:
Уменьшение сопротивления воздуха и, как следствие, увеличение максимальной скорости и снижение расхода топлива.
Снижение уровня шума.
Предотвращение появления поднимающих сил (обеспечение прижимной силы) и других проявлений аэродинамической неустойчивости.
Особенности
Есть отличия в аэродинамике автомобилей и аэродинамике воздушного транспорта. Во-первых, характерная форма дорожного транспорта намного менее обтекаемая в сравнении с воздушным транспортом. Во-вторых, для автомобилей необходимо учитывать влияние дорожного покрытия на потоки воздуха. В-третьих, скорости наземного транспорта намного меньше. В-четвертых, у наземного транспорта меньше степеней свободы чем у воздушного, и его движение меньше зависит от аэродинамических сил. В-пятых, Наземный транспорт имеет особые ограничения во внешнем виде, связанные с высокими требованиями безопасности. И, наконец, большинство водителей наземного транспорта менее обучены чем пилоты и обычно водят, не стремясь достичь максимальной экономичности.
Сила сопротивления воздуха
Сила сопротивления воздуха вычисляется по формуле:
Где — плотность воздуха, S — площадь поперечной проекции автомобиля, — коэффициент аэродинамического сопротивления. Из формулы видно, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости. На больших скоростях сила сопротивления воздуха превосходит другие силы сопротивления. Из формулы также видно, что уменьшить силу сопротивления можно путем уменьшения коэффициента C_x и уменьшения площади поперечной проекции. Наличие силы сопротивления воздуха объясняется тем, что при движении автомобиль сжимает воздух, находящийся перед ним, и там образуется область повышенного давления, и разрежает воздух позади себя, где образуется область пониженного давления.
Существует также сила поверхностного трения, возникающая из-за трения между неровностями поверхности автомобиля и воздухом.
Внутренние объемы автомобиля также оказывают влияние на коэффициент сопротивления, и, следовательно, на силу сопротивления воздуха.
Способы изучения аэродинамики автомобиля
Аэродинамика автомобилей изучается двумя основными методами — испытаниями в аэродинамической трубе и компьютерным моделированием. Аэродинамические трубы для испытания автомобилей иногда оснащаются подвижной дорожкой, имитирующей движущееся дорожное полотно. Кроме того, колеса испытываемого автомобиля приводятся во вращение. Эти меры принимаются для того, чтобы учесть влияние дорожного полотна и вращающихся колес на потоки воздуха.
Ссылки
Примечания
Аэродинамика автомобиля — это… Что такое Аэродинамика автомобиля?
Аэродина́мика автомоби́ля — это раздел аэродинамики, изучающий аэродинамику автомобилей и другого дорожного транспорта. К числу первых автомобилей с кузовами удобообтекаемых форм следует отнести автомобили, построенные Женетти, Бергманом, Альфа-Ромео, Румплером и Яраем, появившиеся не столько в связи с изучением законов аэродинамики, сколько в результате чисто механического заимствования форм, используемых в снарядо-, корабле-, дирижабле- и самолетостроении. Наибольшего внимания заслуживает автомобиль конструкции инженера Ярая, который считал, что для тела, движущегося в непосредственной близости к поверхности дороги, в качестве теоретически наивыгоднейшей формы может служить разделенный пополам корпус дирижабля со слегка выпуклой нижней стороной и тщательно закругленными краями.
Главные цели
Главные цели автомобильной аэродинамики это:
Уменьшение сопротивления воздуха и, как следствие, увеличение максимальной скорости и снижение расхода топлива.
Снижение уровня шума.
Предотвращение появления поднимающих сил (обеспечение прижимной силы) и других проявлений аэродинамической неустойчивости.
Особенности
Есть отличия в аэродинамике автомобилей и аэродинамике воздушного транспорта. Во-первых, характерная форма дорожного транспорта намного менее обтекаемая в сравнении с воздушным транспортом. Во-вторых, для автомобилей необходимо учитывать влияние дорожного покрытия на потоки воздуха. В-третьих, скорости наземного транспорта намного меньше. В-четвертых, у наземного транспорта меньше степеней свободы чем у воздушного, и его движение меньше зависит от аэродинамических сил. В-пятых, Наземный транспорт имеет особые ограничения во внешнем виде, связанные с высокими требованиями безопасности. И, наконец, большинство водителей наземного транспорта менее обучены чем пилоты и обычно водят, не стремясь достичь максимальной экономичности.
Сила сопротивления воздуха
Сила сопротивления воздуха вычисляется по формуле:
Где — плотность воздуха, S — площадь поперечной проекции автомобиля, — коэффициент аэродинамического сопротивления. Из формулы видно, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости. На больших скоростях сила сопротивления воздуха превосходит другие силы сопротивления. Из формулы также видно, что уменьшить силу сопротивления можно путем уменьшения коэффициента C_x и уменьшения площади поперечной проекции. Наличие силы сопротивления воздуха объясняется тем, что при движении автомобиль сжимает воздух, находящийся перед ним, и там образуется область повышенного давления, и разрежает воздух позади себя, где образуется область пониженного давления.
Существует также сила поверхностного трения, возникающая из-за трения между неровностями поверхности автомобиля и воздухом.
Внутренние объемы автомобиля также оказывают влияние на коэффициент сопротивления, и, следовательно, на силу сопротивления воздуха.
Способы изучения аэродинамики автомобиля
Аэродинамика автомобилей изучается двумя основными методами — испытаниями в аэродинамической трубе и компьютерным моделированием. Аэродинамические трубы для испытания автомобилей иногда оснащаются подвижной дорожкой, имитирующей движущееся дорожное полотно. Кроме того, колеса испытываемого автомобиля приводятся во вращение. Эти меры принимаются для того, чтобы учесть влияние дорожного полотна и вращающихся колес на потоки воздуха.
Ссылки
Примечания
Аэродинамика автомобиля — это… Что такое Аэродинамика автомобиля?
Аэродина́мика автомоби́ля — это раздел аэродинамики, изучающий аэродинамику автомобилей и другого дорожного транспорта. К числу первых автомобилей с кузовами удобообтекаемых форм следует отнести автомобили, построенные Женетти, Бергманом, Альфа-Ромео, Румплером и Яраем, появившиеся не столько в связи с изучением законов аэродинамики, сколько в результате чисто механического заимствования форм, используемых в снарядо-, корабле-, дирижабле- и самолетостроении. Наибольшего внимания заслуживает автомобиль конструкции инженера Ярая, который считал, что для тела, движущегося в непосредственной близости к поверхности дороги, в качестве теоретически наивыгоднейшей формы может служить разделенный пополам корпус дирижабля со слегка выпуклой нижней стороной и тщательно закругленными краями.
Главные цели
Главные цели автомобильной аэродинамики это:
Уменьшение сопротивления воздуха и, как следствие, увеличение максимальной скорости и снижение расхода топлива.
Снижение уровня шума.
Предотвращение появления поднимающих сил (обеспечение прижимной силы) и других проявлений аэродинамической неустойчивости.
Особенности
Есть отличия в аэродинамике автомобилей и аэродинамике воздушного транспорта. Во-первых, характерная форма дорожного транспорта намного менее обтекаемая в сравнении с воздушным транспортом. Во-вторых, для автомобилей необходимо учитывать влияние дорожного покрытия на потоки воздуха. В-третьих, скорости наземного транспорта намного меньше. В-четвертых, у наземного транспорта меньше степеней свободы чем у воздушного, и его движение меньше зависит от аэродинамических сил. В-пятых, Наземный транспорт имеет особые ограничения во внешнем виде, связанные с высокими требованиями безопасности. И, наконец, большинство водителей наземного транспорта менее обучены чем пилоты и обычно водят, не стремясь достичь максимальной экономичности.
Сила сопротивления воздуха
Сила сопротивления воздуха вычисляется по формуле:
Где — плотность воздуха, S — площадь поперечной проекции автомобиля, — коэффициент аэродинамического сопротивления. Из формулы видно, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости. На больших скоростях сила сопротивления воздуха превосходит другие силы сопротивления. Из формулы также видно, что уменьшить силу сопротивления можно путем уменьшения коэффициента C_x и уменьшения площади поперечной проекции. Наличие силы сопротивления воздуха объясняется тем, что при движении автомобиль сжимает воздух, находящийся перед ним, и там образуется область повышенного давления, и разрежает воздух позади себя, где образуется область пониженного давления.
Существует также сила поверхностного трения, возникающая из-за трения между неровностями поверхности автомобиля и воздухом.
Внутренние объемы автомобиля также оказывают влияние на коэффициент сопротивления, и, следовательно, на силу сопротивления воздуха.
Способы изучения аэродинамики автомобиля
Аэродинамика автомобилей изучается двумя основными методами — испытаниями в аэродинамической трубе и компьютерным моделированием. Аэродинамические трубы для испытания автомобилей иногда оснащаются подвижной дорожкой, имитирующей движущееся дорожное полотно. Кроме того, колеса испытываемого автомобиля приводятся во вращение. Эти меры принимаются для того, чтобы учесть влияние дорожного полотна и вращающихся колес на потоки воздуха.
Ссылки
Примечания
Технология появилась в 1800-х годах
Технология, которая помогает сделать ваш автомобиль более аэродинамичным.

Уважаемые ситатели, предлагаем сегодня вам узнать, что такое аэродинамика автомобиля, зачем она нужна и в каком году впервые в мире появилась эта технология.

Без аэродинамики автомобили и самолеты, а также космические аппараты и в том числе бобслеисты являлись бы обычными объектами перемещающимися с помощью ветра. Если бы не было аэродинамики, то этот ветер перемещал бы все эти объекты просто не эффективно. Данная наука, изучающая эффективность отвода потоков воздуха и называется аэродинамикой. Чтобы создать автотранспортное средство, которое эффективно бы отводило от себя потоки встречного воздуха и заодно бы уменьшало сопротивление, необходима аэродинамическая труба, в которой инженеры проверяют эффективность аэродинамического сопротивления воздуха всех деталей автомобиля.

Ошибочно считается, что аэродинамика появилась с момента изобретения аэродинамической трубы. Это друзья не так. На самом деле аэродинамика как явление появилась еще в 1800-х годах. А само зарождение ее как науки началось в 1871 году, с известным сегодня многим братьев Райт, которые являются проектировщиками и создателями первого в мире самолета. Благодаря именно им начала развиваться наука- аэронавтика. Цель была одна — попытаться построить самолет.

Первое время братья проводили испытания своих летающих прототипов в железнодорожном тоннели. Но возможности данного тоннеля для изучения конкретных потоков воздуха были сильно ограничены. Поэтому в первое время им не удалось создать реальный летательный аппарат, чтобы корпус самого самолета отвечал самым строгим требования аэродинамики.

Поэтому в 1901 году братья построили собственную аэродинамическую трубу. В итоге, по некоторым непроверенным данным в этой трубе было испытано около 200 летательных аппаратов и еще отдельные корпуса таких прототипов различной формы. На то, чтобы построить первый в истории реальный самолет братьям потребовалось еще несколько лет. Так к примеру, в 1903 году Братья Райт провели удачное испытание своего первого самолета в мире, который тогда продержался в воздухе целых 12 секунд.

Что же такое аэродинамическая труба?

Это достаточно простое устройство, которое состоит из обычного закрытого тоннеля (т.е. огромной емкости) через который подаются потоки воздуха при помощи мощных вентиляторов. В такую аэродинамическую трубу помещают нужный объект, на который и начинают подавать потоки воздуха. Также, в современных аэродинамических трубах специалисты имеют сегодня возможность подавать на объект (и не только) уже направленные потоки воздуха, как и на определенные элементы кузова самого автомобиля и любого автотранспортного средства.

Такое тестирование в аэродинамических трубах приобрело массовую популярность во время Великой Отечественной войны (т.е. в 40-е годы). Во всем мире военные ведомства вели исследования аэродинамики военной техники и боеприпасов. После окончания войны эти военные аэродинамические исследования свернулись. Но свое внимание на аэродинамику как науку обратили сами авто-инженеры, которые проектировали спортивные гоночные автомобили. Затем эту моду подхватили и проектировщики легковых автомобилей.

Изобретение аэродинамической трубы позволило специалистам тестировать автотранспортные средства которые находятся в неподвижном состоянии, подавая на них потоки воздуха создается тем самым тот же самый эффект, что наблюдается при движении машины. Даже при испытаниях тех-же самолетов объект всегда остается неподвижным. Регулируется только скорость самого ветра, чтобы сымитировать определенную скорость данного транспортного средства.
Благодаря аэродинамике, спортивные и простые автомобили стали приобретать вместо своих квадратных форм более плавные линии с закругленными элементами кузова.

Иногда для такого исследования бывает и не нужен целый автомобиль. Очень часто для аэродинамического изучения кузова определенной модели автомобиля используется просто его обычный макет в натуральную величину. В итоге таким самым образом специалисты и определяют уровень данного сопротивления ветра.
По тому как движется ветер внутри трубы определяется и сам коэффициент такого лобового сопротивления ветра.

Современные аэродинамические трубы по своей сути представляют из себя очень гигантский фен, который используется (и использовался) для вашего автомобиля. Например, одна из известных аэродинамических труб расположена в Северной Каролине, штат США, где постоянно проводятся исследования всемирно известной ассоциацией гонок NASCAR. Благодаря этой трубе инженеры создают и моделируют современные автомобили способные передвигаться со скоростью 290 км/ч.
В это сооружение было когда-то вложено около 40 млн. долларов США. Труба начала свою работу в 2008 году. Главные ее инвесторы — ассоциация гонок NASCAR и владелец гонок Формула-1 Джин Хаас.

Вот дорогие друзья видео традиционного испытания в этой самой трубе:

С момента появления первой в истории аэротрубы инженеры поняли для себя, на сколько важно это изобретение для всей автопромышленности. В конечном итоге на нее (на трубу) обратили внимание и автомобильные проектировщики, которые стали развивать сами технологии исследования потоков воздуха. Но как мы знаем, технологии не стоят на месте. В наши дни многие исследования и расчеты проходят и проводятся уже на компьютерах. Самое удивительное и то, что даже сами аэродинамические тесты стали проводиться на компьютерах в специальных его программах.

В качестве испытуемого объекта используется виртуальная 3D модель машины. Далее на самом компьютере воспроизводятся различные условия для тестирования той самой аэродинамики. Тот же подход начал развиваться и применяться для проведения и самих краш-тестов. Так к примеру, недавно было заявлено, что готовится новая технология по проведению виртуальных краш-тестов, которая не только поможет сэкономить деньги, но и позволит учитывать множественное число параметров авто при испытании.
Также как и реальные краш-тесты строительство такой аэродинамической трубы и испытания в ней, очень дорогое удовольствие. На самом же компьютере себестоимость таких испытаний может составить всего несколько долларов.

Правда только бабушки, дедушки и приверженцы старых технологий по-прежнему будут говорить всему миру, что реальный мир все-же лучше, чем теже компьютеры. Но 21 век — это и есть 21 век. Поэтому это неизбежно, в ближайшем будущем многие реальные испытания будут уже полностью проводиться на компьютере.
Хотя здесь надо отметить, мы и многие из нас не против таких компьютерных технологий хотя где-то в душе надеемся, что реальные тесты в самой аэротрубе и обычные краш-тесты все-же по-прежнему останутся в автопромышленности.

Галогеновые лампы или светодиодные для авто – что лучше, какие сходства и отличия этих типов лампочек, чем руководствоваться при выборе светодиодов или галогенок домой, а также для фар в авто
15.03.2020
Что будет, если заменить галогенные лампы в фарах на светодиодные
Меняем галогенные лампы в автомобиле на LED.

Светодиодные лампы дают чрезвычайно интенсивный свет с очень небольшой нагрузкой на электрическую систему вашего автомобиля. Напомним, впервые подобные лампы, предназначенные для установки в передние фары автомобиля, появились на дорогих премиальных автомобилях несколько лет назад. К сожалению, в самые первые годы владельцы обычных автомобилей с завистью смотрели на собственников премиальных и дорогих транспортных средств, мечтая в душе о том, чтобы и их автомобили имели такой же светодиодный ближний свет. И вот спустя несколько лет подобные автомобильные LED лампы появились на вторичном рынке (в автомагазинах, интернет-магазинах и т.п.). Каждый водитель теперь может приобрести себе комплект для дооснащения фар светодиодными лампами. Мы установили один из комплектов на тестовый автомобиль, чтобы узнать, хорошая ли эта идея.

Хотим заметить, мы не просто установили их на машину, но и сравнили светодиодный свет ламп с несколькими видами обычных галогенных автомобильных ламп (в том числе и с несколькими дорогими лампами).

Тест

Тестовым автомобилем является старый внедорожник Toyota 4Runner 1996 года выпуска, в котором в качестве ближнего света в передней оптике используются стандартные галогенные лампы «h5». Благодаря большим фарам этот автомобиль отлично подходит для тестовой проверки работы LED ламп в качестве ближнего света.

Интенсивность яркости светодиодных ламп ни у кого не вызывает сомнений. Они действительно ярче обычных галогенных источников света. Но это не самый важный фактор в автомобильном освещении. Более важным показателем является дальность пучка света. Вот для этого мы и сделали сравнение, чтобы понять, какие лампы лучше освещают дорогу. И вполне возможно, что светодиодные лампы не смогут давать стабильный и мощный пучок света, как это делают традиционные лампы в автомобилях.

Чтобы понять почему со светодиодными лампами могут быть проблемы, посмотрите на конструкцию автомобильных LED ламп.

Обратите внимание, что в отличие от галогенных ламп, которые являются всенаправленными (свет идет во все стороны), светодиодные лампы направляют свет только в ограниченном ракурсе, поскольку в них встроены всего несколько крошечных светодиодов (по 2 с каждой стороны — в нашем примере).

Но несмотря на крошечные размеры светодиодных элементов они выдают очень яркий с высокой частотой свет.

Технология

Вы наверное уже знаете, как работает обычная лампа накаливания. Человек, который изобрел лампу накаливания, вошел в историю человечества и его развития. Ведь благодаря освещению весь мир преобразился, а промышленность получила новый виток развития. Как вы знаете, идея была проста. Кусок проволоки в прозрачной стеклянной колбе подсоединялся к электричеству, что в итоге давало свечение из-за накаливания проволоки. Подобный опыт сегодня может проделать любой школьник в начальном образовательном учреждении.

Галогенная лампа практически имеет тот же смысл работы традиционной лампы накаливания. Единственное, что технология просто усовершенствована. Так в стеклянную колбу помещен буферный газ: пары галогенов (брома или йода). Благодаря этому удается повысить температуру спирали и увеличить срок службы лампы. Таким образом, благодаря этой галогенной лампе удалось повысить светоотдачу.

На картинке, которую мы даем для сравнения двух типов ламп, вы можете видеть обычные галогенные автомобильные лампы и комплект LED ламп для ближнего света.

Сами производители, чтобы увеличить эффективность светоотдачи LED ламп вмонтировали в их конструкцию, параболический алюминированный отражатель, который увеличивает фокус света (напомним, что светодиодные фары имеют очень маленький фокус отдачи света из-за особенности их конструкции).

Параболический алюминированный отражатель по своей сути представляет из себя простую выпуклую алюминиевую трубку, которая как и зеркало отражает свет, распределяет его в пространстве, а далее направляет собранный свет в определенном направлении.

Так же обратите внимание и на заднюю часть LED лампы, где вы можете увидеть серебрянный элемент, который представляет собой «радиатор» охлаждения самой лампы. Да, конечно, светодиоды не дают практически большого тепла и так не нагреваются в передней части, несмотря на яркий и мощный свет. Но позади диодов нагрев все-же происходит. После несколько секунд работы к задней части LED лампы вы вряд ли сможете прикоснуться.

Также, рядом с «серебряным радиатором охлаждения» проходит провод питания с разъемом, для легкого отсоединения лампы от электрической системы (например, при необходимости замены). Сама LED лампа подключается к разъему от которого идет провод на резистор, для компенсации диапазона напряжения, который в разных марках и моделях машин может быть не одинаков.

Преимущество светодиодных автомобильных ламп

С практической точки зрения светодиодные лампы имеют много преимуществ, по сравнению с обычными галогенными . Например, свет от LED ламп ультра-яркий, плюс срок службы светодиодных ламп значительно больше (!) чем галогенных. Кроме того, автомобильные LED лампы потребляют значительно меньше электроэнергии, чем обычные галогенные лампы. На примере нашего комплекта h5 LED ламп ближнего света для Toyota 4Runner, светодиоды потребляют 1,4 ампера, в отличие от 5 ампер, которые потребляют галогенные лампы.

Понимаем, что такая экономия электроэнергии в принципе не будет ощущаться и отражаться на водителе. Многие ошибочно полагают, что подобное потребление энергии LED лампами позволит сэкономить значительное количество топлива. Но поверьте, экономия будет настолько мизерная, что по итоговому расходу топлива вы почти ничего не заметите.

Но все же, если вы часто пользуетесь дополнительными внешними аксессуарами, которые часто подключаете с помощью прикуривателя или USB порта, то LED лампы помогут вам разгрузить аккумуляторную батарею, а значит увеличить срок ее службы. Особенно это актуально, когда вы подключаете к электрической системе машины такие приборы как, автомобильный холодильник, сабвуфер, дополнительный усилитель аудио установки, дополнительные аудио-колонки и т.п. приборы.

Где купить LED лампы для автомобиля?

В Российском интернете существует немало компаний, которые продают светодиодные лампы на многие марки автомобилей. Но мы намерено не будет заниматься рекламой подобных магазинов. Дело в том, что не смотря на приличный ассортимент светодиодных ламп в России, в сравнении с зарубежными интернет магазинами представленный объем ламп для различных автомобилей, в нашей стране не так уж и огромен.

И беря во внимание средний возраст автомобилей в России, который составляет примерно 12-15 лет, многие владельцы, желая поставить на свой автомобиль LED лампы вместо галогенных, вряд ли найдут у нас в России автомагазин, где можно купить тот-же комплект оснащения передней оптики светодиодными лампами, именно для своего старого автомобиля.

Мы сделали анализ по зарубежным интернет магазинам, которые занимаются продажей светодиодных ламп для автомобилей. Наибольший интерес у нас вызвал сайт Superbrightleds.com

Эта компания продает огромное количество различных световых ламп. В их числе в магазине представлен огромный ассортимент LED ламп и комплектов дооснащения для невероятного количества моделей и марок автомобилей. Поверьте, на этом сайте вы можете найти лампы на очень редкие модели и марки машин.

Допустим, вы являетесь владельцем потрясающего старого 1990 Volkswagen Corrado, то можете быть уверены и не сомневаться, что на сайте SuperBrightLED вы легко найдете для своей машины, как светодиодные лампы, так и комплекты дооснащения для оптики.

Если вы думаете, что поменять галогенные лампы на светодиодные у вас не получится самостоятельно, то вы ошибаетесь. Поверьте, это просто, комплект дооснащения способен установить даже тот владелец машины, который никогда самостоятельно не открывал капот.
Единственное с чем может столкнуться владелец машины при смене галогенных ламп на светодиодные, это с трудностями, связанными с доступом к самим лампам. В некоторых автомобилях (в зависимости от марки и модели) доступ к лампам в передних фарах затруднен.

Наш совет: Когда будете вынимать галогенные лампы из передних фар, не прикасайтесь к стеклянной колбе голыми руками. Голыми пальцами вы можете оставить грязь на колбе, что непременно приведет к ослаблению рассеивания света. Ведь вам нет смысла повредить галогенные лампы, поскольку они находятся в рабочем состоянии. Вполне возможно они вам еще пригодятся. Например, если вам не понравятся как светят светодиодные лампы, вы сможете обратно вернуть на место эти галогенные лампы.

Так же при замене галогенных ламп на LED убедитесь, что ваши фары правильно отрегулированы. Помните, что правильно откалиброванные фары позволяют эффективно направлять свет на дорогу максимально захватывая участок дороги, не ослепляя водителей на встречном движении.

Как правило, фары регулируются с помощью специальных винтов расположенных там же, на фарах. Вы можете отрегулировать фары на автосервисе на специальном стенде, либо отрегулировать их сами на глаз. Для этого медленно приблизьтесь к стене и включите ближний свет. По пучку света отрегулируйте фары так, чтобы луч света не светил слишком высоко или очень низко.

Светодиодные автомобильные лампы в действии

Для того, чтобы сравнить эффективность и яркость галогенных фар со светодиодными, мы выехали за город и в полной темноте проверили, как работает оптика с каждым типом ламп. Мы специально не меняли месторасположение машины на местности, чтобы можно по фотографиям сравнить качество освещения.

Для сравнения, мы изначально сфотографировали момент, как светят обычные галогенные Н4 лампы, далее, установили и сфотографировали следующий момент, как светят дорогие галогенные лампы интенсивного света, ну а затем установили комплект дооснащения LED ламп и после всего также сделали сравнительные снимки.

Посмотрите на примере трех снимков. Мы думаем разницу вы увидите сразу.

Сравнение галогенных ламп со светодиодными во время движения

Сравнивать по снимкам, как светят фары с разными типами ламп не совсем корректно, поскольку фотографии не позволяют выявить те ощущения от вождения в ночное время. Для того, чтобы реально узнать, какие лампы все-таки лучше необходимо было проехать на машине в ночное время, с разными типами световых лампочек.

В итоге, в результате тестирования мы установили, что в сравнении с обычными галогенными лампами фары со светодиодными лампами ближнего света, светят более эффективно.

Единственное на что мы обратили внимания при тестировании во время движения, это на дальность рассеивания (пучок света). Как вы можете видеть на фотографиях, яркость света у светодиодных ламп значительно превышает яркость галогенных (даже дорогих и мощных). Но, тем не менее, галогенные лампы имеют большую дальность пучка света, что во время движения автомобиля это незаменимо. Например, если вы едете в полной темноте, то дальность освещения самой дороги играет значительную роль для безопасности. В таких условиях движения дальность света играет более важное значение, чем его яркость перед машиной.

Плюсы светодиодных автомобильных ламп ближнего света

— Вы можете видеть каждый маленький камешек на дороге перед автомобилем в пределах 10-15 метров. Из-за яркости освещения LED ламп вам будет казаться при движении в темноте, что ночь закончилась. Это кстати может сыграть важную роль при длительном движении за рулем в ночное время. Дело в том, что чем больше света, тем меньше риска уснуть за рулем.

— Ваши фары будут светиться очень ярко, что увеличивает видимость вашего автомобиля на дороге другими водителями. Даже с большого расстояния на трассе вашу машину без проблем увидят другие водители, которые двигаются вам на встречу.

— Снижение нагрузки на электрическую систему автомобиля (в том числе на аккумуляторную батарею). Особенно тогда, когда вы пользуетесь автомобильным холодильником или другой энергоемкой техникой подключенной к прикуривателю машины.

— Потрясающий внешний вид. Да, передняя оптика, где установлены светодиодные лампы ближнего света смотрятся очень стильно и красиво. Ваша машина издалека будет не различима от дорогих премиальных транспортных средств.

Минусы светодиодных автомобильных ламп ближнего света

— Несмотря на правильную регулировку фар светодиодные лампы дают очень яркий свет, который может на близком расстоянии ослеплять водителей, движущимся вам на встречу.

— Маленькая дальность пучка света. Маленькая дальность рассеивания. Это большой минус для скоростной езды в ночное время. Галогенные лампы имеют большую дальность освещения и не слепят встречных водителей.

— Светодиодные лампы, которые идут в комплекте дооснащения и представленные на автомобильном рынке, не совсем законны. Так несмотря на то, что большинство светодиодных ламп сертифицированы в России, согласно действующего законодательства не совсем законно дооснащать автомобиль LED лампами ближнего света, если сам автопроизводитель автомобилей не предусмотрел данную возможность у себя на заводе.

Напомним, что любые изменения в конструкцию машины, которые могут влиять на безопасность дорожного движения необходимо сертифицировать и согласовывать с органами ГИБДД.

Тем не менее, несмотря на то, что установка светодиодных ламп ближнего света не совсем законна, многие водители в последние годы начали массово оснащать ими свои транспортные средства. Это связано с тем, что в большинстве случаев органы ГИБДД не имеют возможности проверить на дороге, какие типы ламп используются в автомобиле. Как правило для этого необходимо специальное оборудование.

Единственное, где владельцы машин могут столкнуться с проблемами, это после установки LED ламп в техническом центре, при прохождении техосмотра. В соответствии с действующими нормами и законодательными актами, если на машине установлены элементы освещения несоответствующие установленным ГОСТам, то транспортное средство не получит положительное заключение о прохождении техосмотра.

Итог

Несмотря на существенные минусы автомобильных LED ламп ближнего света, мы все таки должны признать, что поставив их на машину вы будете от них в восторге, как и мы. Установив светодиодные лампы взамен галогенных, вы полюбите их точно также, как и противотуманные фары.

Но могут ли светодиоды полностью заменить галогенные лампы ближнего света в автомобилях? Конечно, нет. Законы физики никто не отменял. Если вы часто ездите по темным дорогам или шоссе, то поставив LED лампы для ближнего света вы не будете ощущать себя за рулем комфортно, тем-более при движении на скорости и в темноте, из-за маленькой дальности света, который дают светодиодные лампы.

«»Но, если вы чаще всего эксплуатируете машину в городе или на загородных подсвеченных дорогах, то вы можете смело устанавливать на свою машину светодиодные лампы вместо галогенных»»

Поменяв традиционные лампы накаливания на LED лампы, вы получите более яркое освещение (особенно перед машиной). Благодаря этому вы получите более лучшую видимость дороги прямо перед своим автомобилем.
Это же касается и светодиодных ламп ходовых огней (габаритов), а также ламп, которые устанавливаются в задние фонари в качестве стоп-сигналов. Благодаря яркости свечения светодиодов ваши габаритные огни и стоп-сигналы, станут ярче. Это означает, что ваш автомобиль станет более заметным на дороге.

Стоит отметить, несмотря на интенсивность свечения светодиодных ламп их энергопотребление очень низкое, что разгружает всю электрическую систему автомобиля.

Так что, как это обычно бывает, у каждой технологии в мире есть свои плюсы и минусы. Конечно светодиодные инновационные технологии только находятся в начале своего пути развития и возможно, в будущем автопромышленность создаст LED лампы, которые по дальности пучка света и рассеиванию будут превосходить те же галогенные. Но в настоящий момент светодиодные лампы пока не могут соперничать с традиционными лампами накаливания, как по их параметрам, так и по техническим данным.

В целом галогенные лампы пока не собираются покидать автомобильный рынок и еще долгое время многие автопроизводители будут по-прежнему оснащать свою продукцию этим типом ламп. Ведь с галогенными лампами безопасность движения автомобиля в темное время суток на много лучше, чем при использовании светодиодных ламп.
Автомобильные лампы OSRAM — все, что надо знать — журнал За рулем
Специалисты компании OSRAM рассказали, в чем разница между галогенными, ксеноновыми и светодиодными лампами, чем отличаются дешевые и дорогие лампы головного света и из-за каких ламп могут строго наказать.
Стандарт ЕСЕ: что это и зачем он нужен?
Все выпускаемые автомобильные лампы должны отвечать строгим стандартам и характеристикам света, разработанным Европейской экономической комиссией (ЕСЕ). Каждый тип автомобильной лампы должен иметь строго определенный набор характеристик, например, лампа типа H7 на 12 Вольт имеет номинальную мощность 55 ватт и световой поток 1500 лм, а лампа типа H8 на 12 Вольт — номинальную мощность 35 ватт и световой поток 800 лм. Кроме этого, строго задано положение источника света относительно цоколя лампы и, соответственно, относительно отражателя фары.
Для чего это нужно? Несложно догадаться, что раз лампа сертифицирована согласно требованиям ECE и каждый тип лампы имеет свой цоколь, то и любая автомобильная фара точно так же создана как прибор, в котором стоит строго определенная лампа. Это нужно для правильного светораспределения и обеспечения необходимого уровня освещения на дороге. Поэтому, когда лампа перегорает, мы идем в магазин, покупаем лампу нужного нам типа и при этом уверены, что она подойдет для нашего автомобиля.
Принцип работы лампы в фаре. Система оптики фар направляет свет на дорогу и создает правильное светораспределение на дороге. В каждой фаре может использовать строго определенный тип лампы, в противном случае светораспределение будет неправильным.
Принцип работы лампы в фаре. Система оптики фар направляет свет на дорогу и создает правильное светораспределение на дороге. В каждой фаре может использовать строго определенный тип лампы, в противном случае светораспределение будет неправильным.
Типы ламп ECE на примере галогенных ламп
Типы ламп ECE на примере галогенных ламп
Почему не стоит экономить на автомобильных лампах?
Всегда следует отдавать предпочтение проверенным брендам, отвечающим за свое качество. Предположим, в магазине на полке лежат две галогенные лампы разных производителей — известного бренда и совсем незнакомого. С виду они похожи, но цена лампы неизвестного бренда значительно ниже. Скорее всего, если покупатель не видит различий в товаре, он купит то, что дешевле.
За качество и безопасность на дороге надо платить. Вы же не определите на глаз, какое давление смеси инертных газов закачано в колбу? Из какой вольфрамовой нити изготовлена спираль? Правильно ли она припаяна? Все это скажется на дальнейшей работе лампы: низкое давление и некачественная смесь газов приведут к малому сроку службы и потемнению колбы из-за нарушения галогенного цикла. Некачественная вольфрамовая нить может вызвать неравномерный нагрев спирали, что обязательно отразится на распределении света на дороге. Неправильное расположение источника света относительно отражателя — такое бывает из-за некачественной сборки — приведет к ослеплению водителей встречного транспорта и плохому распределению света на дороге. Так что не экономьте на свете. Это повышает риск ДТП, а на безопасности не экономят.
Компания OSRAM осуществляет постоянный контроль на каждой технологической операции, поэтому может с уверенностью гарантировать высокое качество любой лампы. Все лампы OSRAM не просто отвечают требованиям по качеству, предъявляемым ECE, но и существенно превосходят их. Благодаря этому продукцию OSRAM выбирают не только автомобилисты: большинство автопроизводителей комплектует свои новые автомобили именно лампами OSRAM.
У меня перегорела лампа в фаре, надо менять парой или по одной?
Конечно, можно заменить одну перегоревшую лампу. Так как ПДД запрещают ездить с неисправным головным светом, то, чтобы не нарушать правила, достаточно поменять только перегоревшую лампу. Но если перегорела одна галогенная лампа, то велика вероятность того, что соседняя долго не проживет. Поэтому лучше потратить время и деньги и заменить обе. Если этого не сделать, то, по закону подл
Нештатные лампы h5 — сравнительный тест — журнал За рулем
Можно ли устанавливать в штатную фару нестандартные лампы? Проверяем в лаборатории и на дорогах.
Материалы по теме
В одном из интернет-сообществ мне встретилась заметка молодого водителя из Тамбова, покрасившего лампы в фарах своего старенького BMW в зеленый цвет. И никто не осудил. Наоборот, его восторг разделили два десятка человек. Более того, тему поддержали другие автомобилисты. Выяснилось, что по городу ездит множество машин с разноцветными «глазами».
Световой тюнинг процветает. Причины разные: одному кажется, что фары его автомобиля светят недостаточно ярко, другому хочется выглядеть круче, третий считает, что это красиво. Чаще всего результаты таких переделок видишь на бюджетных моделях, и способы их владельцы выбирают соответствующие.
Один из самых простых — замена штатных источников света в головных фарах чем-нибудь эдаким. Предложений хоть отбавляй: от ламп увеличенной мощности до светодиодов. И никаких переделок — вытащил одну лампочку и на ее место поставил другую. Перед техосмотром нетрудно вновь вернуться к законному варианту. Вот и тянет народ на эксперименты.
О недостатках «чудо»-ламп мы писали неоднократно — последний раз о них рассказывал Михаил Колодочкин в первом выпуске «За рулем» за этот год. Поэтому я не стану нудить, что такие лампы плохо светят и даже могут стать причиной пожара. Читать мораль сформировавшимся личностям, особенно творческим, — занятие бесполезное. Просто покажу на примерах, насколько плохо выполняет эта «светомузыка» свои прямые обязанности.
ЛАМПОЧКИ ИЛИ ПРАВА
Поставив в фары нештатные лампы, мы изменяем конструкцию головного света автомобиля, а значит, рискуем лишиться водительского удостоверения. Инспекторы ГИБДД имеют право остановить машину с подозрительными фарами и отправить ее на штрафстоянку, а саму фару — в лабораторию на экспертизу, которая выдаст заключение о том, соответствует ли светотехника техническим нормам. Если нет, то водителя (да-да, именно сидевшего в том момент за рулем, ведь он должен был перед началом движения проверить техническое состояние автомобиля) суд лишает прав по статье 12.5 КоАП РФ на срок от шести месяцев до года. Стоит ли так рисковать?
Тьма света
Даже в небольшом придорожном магазине вы обязательно найдете альтернативу штатным лампам. Если бы я поставил цель собрать все источники автомобильного света, которые предлагают торговцы на рынке, интернет-сайты и сетевые магазины запчастей, этот материал растянулся бы на половину журнала. Поэтому ограничусь шестью наиболее интересными экземплярами, имеющими принципиальные конструктивные отличия.
Все купленные мною лампы без каких-либо переделок могут быть установлены в фары, спроектированные под самые недорогие и популярные лампы h5 (цоколь P43t). Седьмым стал комплект стандартных ламп производства фирмы Рhilips — они нужны нам в качестве референсных.
Эксперимент состоял из двух частей. Сначала все лампы прошли проверку на соответствие действующим требованиям Правил ЕЭК ОНН № 112–00 на стенде в лаборатории Научно-исследовательского и экспериментального института автомобильной электроники и электрооборудования (ФГУП «НИИАЭ»). Затем — полевые испытания, чтобы подтвердить либо опровергнуть (бывает и такое) теорию практикой: мы вставляли в фары Ларгуса по очереди разные лампы, чтобы выяснить, как они освещают дорогу.
Анализ достоинств и недостатков галогенных, ксеноновых и светодиодных автомобильных фар
Простое сравнение галогенных, ксеноновых и LED-фар в автомобилях
Вы обратили внимание, что в современных автомобилях галогенные фары стали применяться все реже и реже? Если взять всех крупных автопроизводителей, то большинство из них стали чаще использовать ксеноновые и светодиодные источники головного освещения. В итоге мы имеем, что в современных новых автомобилях реже всего используются галогенные фары, среднее распространение получили ксеноновые фары, тогда как светодиодная оптика стала применяться все чаще и чаще.
Но так ли уж плохи галогенные лампы? Неужели ксеноновые и светодиодные фары во всех отношениях лучше галогенных? Давайте кратко сравним все плюсы и минусы трех видов источников головного освещения в современных автомобилях.

Преимущества и недостатки галогенной лампы
Галогенные фары – это лампы накаливания нового поколения, наполненные буферным газом: парами галогенов (брома или йода). После подачи энергии на галогеновую лампу электричество нагревает вольфрамовую спираль (нить) до состояния свечения (нить начинает излучать свет), электрическая энергия преобразуется в тепловую, которая, в свою очередь, преобразуется в световую.

Преимущества:
Низкая стоимость и простота производства.
Цветовая температура низкая, проникновение хорошее.
Скорость накаливания является очень быстрой.
Во время дождя или тумана свет от галогенной лампы эффективно проходит через грязные фары.

Недостатки:
Высокая температура.
Плохая прочность.
Низкая яркость.

Ксеноновые лампы
Принцип работы ксеноновой лампы (HID) – газоразрядная лампа высокого напряжения. Для работы лампы требуется повысить напряжение автомобиля, составляющее 12 В, до сверхвысокого напряжения 23000 В.

Газоразрядная лампа наполнена газом ксеноном, который находится под давлением до 30 атмосфер. Это необходимо для повышения эффективности свечения лампы. Колба лампы сделана из кварцевого стекла с электродами из вольфрама, легированного торием. В ксеноновой лампе основной поток света излучается плазмой возле катода. Светящаяся область имеет форму конуса, причем яркость ее свечения падает по мере удаления от катода по экспоненте. Дает яркий белый свет, близкий по спектру к дневному.

Преимущества
Высокая яркость: обычно в 3 раза больше, чем у галогенных ламп.
Высокая цветовая температура: лампы HID могут создавать цветовую температуру 4000-12000 К, что близко к цвету дневного света в полдень, а восприятие и комфорт для человеческого глаза самые высокие.
Длительный срок службы: комплект газоразрядных ламп HID может проработать до 3000 часов.
Меньшее энергопотребление: мощность HID обычно составляет всего 35 Вт, в то время как мощность обычного галогенного освещения обычно составляет 55 Вт.
Ксеноновая оптика придает оптике стильный внешний вид.

Недостатки
Высокая температура внутри фар, которая может достигать 300-400 градусов, что со временем приводит к выгоранию отражателей /линз.
Лампы имеют задержку при включении. Необходимо время для накала.

Светодиодные лампы
LED – аббревиатура Light-Emitting Diode. Это название ламп, работающих на светодиодах. В настоящий момент светодиодные источники освещения получили широкое распространение во всех сферах нашей жизни, начиная от рекламных вывесок и заканчивая электрическими лампами для домов, квартир, магазинов, офисов и производств. Также большую популярность светодиодные лампы приобрели в автопромышленности. Все больше автопроизводителей используют светодиоды для подсветки приборной панели, салона, кнопок. В том числе LED-лампы стали применяться в качестве габаритных огней, стоп-сигналов и основных источников освещения головной оптики. Светодиодные лампы являются одними из самых экологически чистых источников света.

Преимущества
Длительный срок службы. Светодиодные компоненты, используемые в настоящее время в автомобилях, могут работать не менее 30 000-50 000 часов.
Надежность: хорошая ударопрочность и устойчивость к вибрациям.
Быстрая скорость отклика.
Высокая яркость.

Недостатки
Несмотря на снижение себестоимости светодиодов, они все еще дороги по сравнению с галогенными источниками освещения. Поэтому светодиоды в передние фары автомобилей эконом-класса пока, как правило, не устанавливаются.

Практический анализ галогенных, ксеноновых и светодиодных ламп
Галогенная лампа имеет отличную проникающую способность света. Средний срок службы качественных галогенных ламп составляет 500 часов.

Ксеноновая лампа имеет отличную яркость, которая в несколько раз лучше галогенной. К сожалению, ксеноновая лампа намного дороже галогенной. Также ксеноновая лампа по сравнению со светодиодными источниками освещения имеет гораздо меньший срок службы (продолжительность жизни ксеноновых ламп составляет примерно 3000 часов). В дождь и свет яркий ксеноновый свет становится менее эффективным из-за особенностей проникающих характеристик ксенонового света. Поэтому в дождь и туман качество освещения дороги ксеноновым светом хуже, чем у галогенных фар.

Итог
На самом деле эти три вида источников света, как и все в нашем мире, имеют свои преимущества и недостатки. Тем не менее нужно признать, что при снижении себестоимости светодиодные лампы в автопромышленности, вероятно, станут основным направлением в будущем. Все дело в энергоэффективности, качестве освещения и сроке службы LED-оптики.

Так что, увы, дни галогенных источников освещения в автомире, судя по всему, подходят к концу. Но, несмотря на то что ксеноновые и светодиодные лампы все больше завоевывают мир, в ближайшем будущем вряд ли автомобильные галогенные фары уйдут на пенсию. В настоящий момент их дешевизна все еще является главным преимуществом в автопромышленности.
До лампочки: что кроется за прибавкой света +50%
Когда-то на земле жили мужики, которые, придя с работы, лихо починяли утюги, заменяли щетки в электромоторах пылесосов, а затем, спустившись во двор, самостоятельно обслуживали свои «Москвичи» или «Жигули». В частности, умудрялись без посторонней помощи заменять перегоревшие лампочки. Сейчас таких мужиков стало меньше, зато ушат новой продукции выливается куда больший.
01
Автомобильная галогеновая лампочка — это одна из немногих деталей современной машины, которую владельцы готовы покупать самостоятельно и сегодня. А вот насчет ее замены не все так однозначно. У меня в личном пользовании был автомобиль, на котором для замены лампы головного света нужно было раскидать половину моторного отсека, не будучи уверенным, что сможешь самостоятельно запихнуть все это обратно. Впрочем, речь не о замене как таковой, а о самих лампочках. Конкретнее — о популярных надписях типа «+50%» и им подобных.
По неизвестной мне причине очень многие автовладельцы жалуются на то, что вынуждены менять лампочки чуть ли не ежемесячно! Лично я не делал этого, по-моему, с прошлого тысячелетия, однако же статистика против меня: помирают, проклятые… А потому бегут автолюбители с вопросами: чего купить-то? Раз уж все равно раскошеливаться…
Уточнив тип необходимой вам лампочки (Н4, Н7 или Н1), акцентируйте внимание только на «громких именах»: Philips или Narva, Osram или, скажем, General Electric. Ну еще упомяну Bosch. И по-прежнему не рекомендую покупаться на яркие упаковки с иероглифами, несмотря на то, что выглядят они порой куда привлекательнее всех вышеперечисленных брендов, а цена при этом гораздо скромнее. Правда, в последних экспертизах «За рулем» восточные изделия, вроде бы, подросли до уровня лидеров, но при этом доверия у меня к ним как не было, так и нет. Кривого Philips, к примеру, я не встречал, а вот сутулых «китайцев» — неоднократно. При этом лампочки покупаем и меняем исключительно парами, даже если померла только одна фара. Во-первых, все лампы серьезных производителей служат примерно одинаковое время и «умирают», как в рассказах Грина, в один день. Поэтому отказ одной лампы — намек на то, что вскоре «кончится» и вторая. Во-вторых, возня по замене лампочек сегодня довольно непростая, а потому проще потратить время (и деньги, если вы на сервисе) один раз, а не два. Наконец, лампы подвержены естественному старению и с годами начинают светить хуже процентов на 20%. Зачем вам «перекошенный» свет?
Теперь о всяких «бонусах» типа «+50%». Производители и продавцы любят говорить про увеличенный световой поток и тому подобные преимущества… А вот про ресурс из них слова не вытянешь: сколько проживет лампочка, столько, значит, и надо. А между тем, чем сильнее заявленный световой поток, тем ниже ресурс лампочки! По сведениям, полученным у одного из крупнейших производителей, обычная лампочка должна светить примерно 500 часов, а разного рода «улучшенные» — в два-три раза меньше.
Но, может быть, обещанные «+50%» того стоят? А вот это мы проверяли неоднократно! Лучшее, что удалось намерить, это небольшая прибавка в одной или нескольких точках на экране. Визуально я бы этого никогда не заметил, но приборы не обманешь. Если вы полагаете, что эти самые точки вам действительно важны — вперед!
02
Кстати говоря, при последних испытаниях на полигоне мы столкнулись с тем, что… не смогли купить обычные Philips! Пришлось взять «+30%», поскольку, по заверениям представителя фирмы, «простые лампы в розницу не поступают». Такие вот дела.
03
А вот лампоч

« Предыдущая 1 … 52 53 54 55 56 … 86 Следующая »


Вермахт хорошо подготовился для осуществления своего «Блицкрига»


Немецкие инженеры создали отличные машины, сочетающие полный привод с независимой подвеской на винтовых пружинах


В условиях настоящего противостояния Германии пришлось вернуться к производству простых и неприхотливых гражданских моделей

Масло для компрессора кондиционера автомобиля – Холодильное масло для автокондиционеров (компрессора автомобильных кондиционеров)

Масло для автокондиционеров – правила выбора + Видео » АвтоНоватор

Масло для кондиционера – как не навредить?

Синтетическое и минеральное – определяемся с основой

Категории автомобилей – подсказка водителю

Масло для кондиционера автомобиля, правила выбора масел, Pag 46

Почему так важно правильно подобрать масло?

Разновидности масел

Происхождение авто как помощь в выборе продукта

Как самостоятельно заправить кондиционер

Советы специалистов

Выбор масла для автокондиционера. Блог

Классы вязкости компрессорных масел

Виды масел для автокондиционеров

Как заливают масло в автокондиционер

Масло для компрессора кондиционера автомобиля

FakeHeader

Recommendations

Comments 33

Почему так важны знания всех тонкостей в работе автокондиционера?

Критерии выбора масла

Основа (синтетическое и минеральное)

Категории машины

Как правильно заправить кондиционер маслом?

Видео «Основные рекомендации»

Разновидности масла для автомобильных кондиционеров

Вязкость масла

PAG-масла

POE-масла

PAO-масла

АВ-масла

Масло PAG для автокондиционера — ООО «ХолодПромСервис»

Холодильное масло для автокондиционеров (компрессора автомобильных кондиционеров)

5 причин почему ведущие компании отрасли выбрали нас:

Фото авто мерседес слс – Mercedes CLS: цена Мерседес CLS, технические характеристики Мерседес CLS, фото, отзывы, видео

Фото Mercedes-Benz CLS-Class AMG — фотографии, фото салона Mercedes-Benz CLS-Class AMG, C257 поколение

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz CLS-Class AMG

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz CLS-Class AMG

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz CLS-Class AMG?

Фото других поколений Mercedes-Benz CLS-Class AMG

2019 – сегодня

2012 – 2018

2004 – 2010

Фотографий всего:

Фото Mercedes-Benz CLS-Class — фотографии, фото салона Mercedes-Benz CLS-Class, W257 поколение

Предпросмотр фотогалереи Mercedes-Benz CLS-Class

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz CLS-Class

Вам нравится фотогалерея Mercedes-Benz CLS-Class?

Фото других поколений Mercedes-Benz CLS-Class

2019 – сегодня

2014 – 2018

2011 – 2014

2004 – 2011

Фотографий всего:

фото в новом кузове, фото салона и интерьера

Связанные страницы

Цены на все автомобили Mercedes-Benz

Mercedes CLS: цена Мерседес CLS, технические характеристики Мерседес CLS, фото, отзывы, видео

Отзывы владельцев Mercedes CLS

Авто ремонт подвески – Стоимость ремонта ходовой части автомобилей. Цена ремонта подвески автомобиля на Ярославке.

Ремонт подвески автомобиля в Ростове-на-Дону

Цены на основные работы по диагностике и ремонту подвески

Ремонт подвески авто в Москве

Ремонт ходовой части автомобиля в Москве

Ремонт ходовой части авто состоит из трех основных этапов:

Ремонт передней подвески автомобиля

Основные показатели выхода их строя подвески (передней и задней):

Ремонт подвески в Москве, цена

Ремонт подвески автомобиля доверьте специалистам

Ремонт подвески — Автосервис «Авто-РТ»

Особенности ремонта подвески Audi

Первые признаки неисправностей в ходовой части автомобиля — посторонние шумы, стуки или постоянный гул при движении

Особенности ремонта подвески Volkswagen

Особенности ремонта подвески Skoda

Типичной неисправностью подвески Skoda является быстрый износ втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Где ремонтировать подвеску Audi, Skoda и Volkswagen

Ремонт подвески автомобиля в автосервисе в Долгопрудном

Преимущества ремонта подвески в автосервисе «Долавто»: