Рубрика: Авто

Что такое хэтчбек? Типы кузовов автомобилей: седан, хетчбэк, универсал, внедорожник.

Добрый день, уважаемые читатели. Как многие из Вас, наверное, уже догадались, сегодня я хочу поговорить о типах кузовов легковых автомобилей.

Помню времена, когда услышанное слово хэтчбек вызывало у меня недоумение. Думаю, что и среди читателей, найдутся люди с похожей проблемой. В данной статье я попытаюсь эту проблему решить.

Чтобы не вводить Вас в заблуждение, поясняю, что на картинке слева изображен не хетчбек, а самосвал. Да Вы и сами, наверное, догадались.

Теперь подробнее непосредственно о кузовах легковых автомобилей. К самым распространенным и популярным кузовам относятся: седан, хетчбэк и универсал. Существуют и другие виды кузовов, такие как купе, кабриолет, лимузин, вагон. Они сегодня менее популярны.

Седан

Данный вид кузова отличается классическим багажником. Да и сам кузов является классическим. Еще 15-20 лет назад большинство автомобилей выпускались именно с кузовом типа седан.

Седан отличается относительно небольшой вместимостью багажника (по сравнению с хетчбэком и универсалом), обычно имеет 4 двери.

Хэтчбек

Данный тип кузова скорее современный, чем классический. На мой взгляд, сейчас автомобили с кузовом хетчбек постепенно вытесняют классические седаны. И у этого есть основания. При том, что длина хетчбека в большинстве случаев меньше (хетчбэк имеет более короткий задний свес), чем у седана, первый обладает значительно большей вместимостью.

Хетчбэк в разных исполнениях может иметь 3 или 5 дверей. 3-х дверный хетчбэк не подарок для большой семьи. В таком автомобиле посадка на заднее сиденье не вызывает удовольствия.

Универсал

Автомобили с данным типом кузова, обладают повышенной вместимостью. Также как и хетчбэк универсал имеет 5 дверей. Но длина универсала значительно больше. Обычно задняя дверь универсала расположена почти перпендикулярно земле. Задние сиденья универсала можно сложить и это позволяет значительно увеличить багажное отделение (можно небольшого бычка возить).

Универсал, благодаря своей вместимости, как нельзя лучше подходит для большой семьи. Но вот габариты такого автомобиля могут доставлять неудобство при движении в городском потоке.

Хотел уже закончить статью, но вспомнил про еще один очень распространенный тип кузова. Конечно же, это джип.

Кроссовер (внедорожник)

Кроссоверами (или джипами) называют автомобили повышенной проходимости. Они больше остальных легковых автомобилей, ездить в них комфортнее. Кроссоверы может иметь багажник или пятую дверь т.е. существуют джип-универсал, джип-хетчбэк и джип-седан.

Сегодня кроссовер — достаточно распространенное явление и используется не только для езды по бездорожью, но и для комфортного времяпровождения в городских пробках.

Каждый водитель выбирает тип кузова в соответствии с собственными потребностями. Исторически в России были наиболее популярны автомобили в кузове седан, однако за последние несколько лет их постепенно вытесняют кроссоверы.

А какой Вы предпочитаете тип кузова у автомобиля?

«Универсальный горячий парень»: как хэтчбек стал одним из самых популярных типов кузова

Трудно представить, что многие из нас еще помнят времена, когда автомир не знал машин с кузовом хэтчбек. Как получилось, что сегодня эти два слова – практически синонимы? 

Примелькавшийся, совершенно будничный для нас хэтч на самом деле оказался эпохальным кузовом. К моменту, когда автомобиль стал достаточно беспроблемным с технической точки зрения и широкодоступным как товар, ему потребовался максимально универсальный кузов. К середине ХХ века время кароссери индивидуального покроя уже прошло, а владения двумя-тремя разнофункциональными авто – еще не пришло (и не факт, что в некоторые страны вообще придет когда-либо). Потребовался кузов, подходящий сразу максимально возможному числу потребителей.

Требования к такой машине были несложными:

• удобный для 4-5 пассажиров салон;
• наличие небольшого багажника для типичного ежедневного набора поклажи;
• возможность трансформации полезного пространства для перевозки объемных грузов;
• общая компактность;
• простое шасси с низкими затратами на содержание.

И эволюция привела цивилизацию к рождению хэтчбека – пассажирского автомобиля ежедневного пользования с возможностью трансформации внутреннего пространства кузова и большим люком для багажа.

Экономия «квадратов»

На фото: Renault 4L

Получить такие данные можно было с кузовом, обитаемое пространство которого стало бы единым для пассажиров и груза. В принципе, такая двухобъемная концепция к 1950-м годам уже была обкатана на универсалах – машинах, полученных из седанов путем увеличения багажника до высоты крыши и его объединения с салоном за счет удаления жесткой перегородки. Но из-за длинной кормы и большого багажного отсека они были громоздкими и дорогими, в то время как массовому автомобилю требовалась компактность и дешевизна. И конструкторы решили сэкономить на «жилплощади», отведя одну и ту же территорию и пассажирам, и грузам – но для использования ее поочередно.

Согласно концепции, основное время автомобиль должен оставаться пассажирским – и большую часть пространства под крышей машины занимают сиденья, а багажнику отведено совсем немного. Но если вдруг понадобится перевезти что-то крупное, «лишние» сиденья можно сложить или убрать вовсе. Авторы идеи имели в виду, что подобная необходимость будет возникать нечасто.

Такой автомобиль поставили на конвейер в 1961 году, и назывался он Renault 4L (или просто Renault 4 – не путать с Renault 4 CV!). В коробчатой формы кузове стояли два ряда сидений на легком трубчатом каркасе, которые можно было сложить или убрать, чтобы освободить место для большого багажа. Низкий пол и пятая дверь, занимавшая весь задний торец кузова сверху донизу, позволяли грузить внутрь самые громоздкие вещи.

На фото: Renault 4L

Под стать было и простое шасси: несущее днище, маленький 0,7-литровый моторчик, передовой на ту пору передний привод, рулевая рейка и простенькая торсионная подвеска. Машина получилась в самом деле универсальной: дешевой, легкой (665 кг), удобной для четырех человек, но с возможностью перевозки крупногабаритного груза.

Позднее оказалось, что так был создан один из самых массовых «французов» – с 1961 по 1994 год выпустили более 8,1 миллиона единиц Renault 4L.

Но сами реношники почему-то считают первым в мире хэтчбеком свой Renault 16 (1965–1980 годы) – возможно, потому, что над ним уже потрудились дизайнеры, и он вышел не утилитарной крытой тележкой, а по-настоящему стильной легковушкой. С неменьшей долей практичности, следует заметить. Именно сильно наклоненная задняя стенка кузова Renault 16 на долгие годы стала признаком типичного хэтчбека.

На фото: Renault 16

Классификация

Так началось победное шествие хэтчбеков по Старому Свету, с появлением VW Golf в 1974-м превратившееся в настоящую экспансию. Меж тем уже тогда существовали и Autobianchi A112 (1969 год), и трехдверный Fiat 127 (1972 год), и наш Иж-Комби (1973 год)… Впрочем, тут есть тема для дискуссий.

На фото: VW Golf, Autobianchi A112, Fiat 127

Нюанс в том, что большинство современных классификаторов определяют хэтчбек как легковой автомобиль с грузовой дверью в заднем торце кузова и задним свесом, укороченным по сравнению с одноплатформенным седаном и универсалом. При этом немалая часть трех- и пятидверных моделей с наклоненной задней стенкой (то есть не универсалов) имеет полноразмерный задний свес, адекватный седановскому – Skoda Rapid, Skoda Octavia, Seat Toledo, ЗАЗ-1103 Славута, Иж-Комби… У большинства из них на длинной корме имеется также уступ, имитирующий третий объем седана – его выступающий багажник-ступеньку. Этот тип «длинных» хэтчбеков именуется лифтбеками, и на наш взгляд, их логичнее всего считать подвидом хэтчей.

На фото: Skoda Rapid, ЗАЗ-1103 Славута, Skoda Octavia

Также к уважаемой когорте хэтчбеков относятся компактные коротыши с почти вертикальной задней дверью (третьей или пятой) – подобные ВАЗ Ока, Daewoo Matiz, Renault Twingo, Mitsubishi Colt, Peugeot 107 и Ford Ka. С большой натяжкой их можно было бы считать микровэнами, но для этого они слишком низкие и короткие.

На фото: Peugeot 107, Daewoo Matiz, Renault Twingo, ВАЗ Ока, Ford Ka, Mitsubishi Colt

Тема дверей

Но путаница с именами родственных кузовов – это мелочи в сравнении с чехардой, которую устраивают сами кузова, претендующие на членство в клубе хэтчбеков. В первую очередь дело в дверях. Классическим считается трех- или пятидверный хэтчбек, и в лучшие для мирового автопрома годы многие массовые модели выпускались сразу в обеих версиях. И это не считая варианта с кузовом универсал и седан, причем оба последних могли иметь как по две, так и по четыре боковых двери. Например, так было с Opel Corsa и Opel Kadett в 1980–90-е годы. И в такой широкой кузовной гамме базовым (и самым массовым) обычно оставался хэтчбек.

На фото: Opel Corsa и Opel Kadett

В более высоком классе хэтчбеки приживались не сразу. Так, тот же Volkswagen еще в 1978 году действовал достаточно робко, выпуская Passat B1 с чисто хэтчбековским задком, но с двумя вариантами крышки багажника на выбор – открывающейся вместе со стеклом и без него – «по-седанному».

На фото: Volkswagen Passat B1

По мере распространения хэтчбеков, уже в поздние 1990-е годы, появилась мода делать трех- и пятидверные версии одной и той же модели с существенными стилистическими отличиями – начиная от выразительной разницы в пластике боковин у Daewoo Lanos 3-door и 5-door (1998 год) и заканчивая Citroen C4 (2004 год), трехдверка которого вообще позиционируется производителем как купе. Mitsubishi Colt последней на сегодня генерации (2002–2012 годы) также имеет разительно отличающуюся трехдверную модификацию. Получившая собственное имя Colt CZ3, она вышла короче, с низкой крышей, заваленным лобовым стеклом, иной отделкой салона, собственным задком и жесткой подвеской. По такой же схеме строила свои популярные модели и другая японская компания – Mazda. Ее С-класс Mazda 323 в четвертом и пятом поколениях был представлен внешне практически разными автомобилями 323С и 323F – соответственно с тремя и пятью дверями. Даже интерьеры у хэтчей были разными.

На фото: Citroen C4, Mitsubishi Colt, Daewoo Lanos, Mazda 323

Не смогли остаться в стороне от хэтчбековой лихорадки и американцы, хотя их автопрому всегда была чужда практичность и экономичность. Компактный по заокеанским понятиям AMC Pacer (1975–1980 годы) был создан в ответ на топливный кризис начала 1970-х. Эпатажный с виду трехдверный «малыш» (4364 х 1963 х 1341 мм) прятал под широченным капотом рядную «шестерку» или V8 объемом 3,8 – 5,0 л. Но нам интересно другое: его правая дверь была на 10 сантиметров шире левой. Непривычно, но иначе заставить американцев залезть на заднее сиденье было невозможно.

На фото: AMC Pacer

Прошло каких-то три десятка лет, и стало понятно, что разновеликие двери на легковушке – это в общем-то мелочи, потому что корейцы пошли по стопам купе Mazda RX-8 и поставили на поток свой Hyundai Veloster (2011 год), у которого слева одна дверь, а по правому борту – две. Четырехдверный хэтчбек позиционируется как яркая машина для молодежи, которая, по мнению корейцев, вопросами симметрии интересуется не особо.

На фото: Hyundai Veloster

Кстати, несимметричность у хэтчбеков проявлялась не только в дверях. Уже упоминавшиеся выше основоположники жанра Renault 4L и Renault 16 из-за упрощенной задней подвески на торсионах имели разную колесную базу с левого и правого бортов машины (у Renault 16 – 2650/2720 мм соответственно). Вообще-то, подобное смещение осей было характерно для советских танков того периода (Т-44, Т-54), но французов гонка вооружений всерьез не беспокоила.

Еще одно дверное «извращение» – целиком стеклянная дверь багажного отсека, как, например, у Citroen C1 или Volvo C30. Понятно, что с функциональностью тут будет не все в порядке, и такую крышку можно считать лишь люком для небольшой сумки и пары пакетов – но зато как стильно!

На фото: Citroen C1 и Volvo C30

Хэтч-успехи

Пока одни изощрялись по поводу количества и размеров дверей, другие взялись завоевывать новые сегменты. Поскольку хэтчбек создавался как универсальный и недорогой транспорт, первоначально он занимал ключевые позиции лишь в классах В и С. Но очень скоро господство пошло развиваться вширь и вглубь. О мелких машинках А-сегмента можно даже не говорить – такие хэтчбеки мировые автокорпорации выпускают целыми сериями-близнецами (достаточно вспомнить Citroen C1, Peugeot 107 и Toyota Aygo). Поскольку подобные «малыши» часто адресуются прекрасному полу, производители стараются делать эти «косметички» яркими и выразительными внешне.

На фото: Toyota Aygo

Двинулись хэтчбеки и в престижные верхние классы: Ford Mondeo, Mazda 6, Renault Laguna, Opel Insignia, Skoda Superb… И «внизу», и «вверху» уже давно «нарисовался» свой пятидверный премиум: Fiat 500, Mini, Audi A7 Sportback и A5 Sportback, BMW 3 Series GT и BMW 5 Series GT… И даже один из самых продвинутых автомобилей мира – электрический люкс-кар Tesla Model S – имеет кузов лифтбек, причем не без собственной компоновочной фишки – третьего ряда сидений в багажнике. Отдельный разговор – о когорте внедорожников, которые порой тоже не брезгуют кузовом с наклонной задней стенкой…

На фото: Tesla Model S, BMW 3 Series GT, BMW 5 Series GT, Audi A5 Sportback и A7 Sportback

Что ждет нас завтра

Пожалуй, ни один автомобильный кузов сегодня не чувствует себя так уверенно, как хэтчбек. Присутствуя во всех классах и сегментах рынка, в нескольких он к тому же является базовым. Однако невооруженным глазом видно, как от принадлежащего хэтчам внушительного куска пирога все смелее откусывают свои немалые доли внедорожники и компактвэны. Хэтчбеки защищаются, перенимая «вэновские» фишки в виде высоких потолков, сдвижных задних диванов (Mitsubishi Colt, Kia Venza) и стеклянных крыш (Peugeot 308, Skoda Rapid Spaceback). За счет низкого силуэта, агрессивного дизайна и драйверских настроек некоторые трех- и пятидверки уже в базе позиционируются как «горячие хэтчбеки» (Ford Fiesta, Seat Ibiza, Seat Leon, Mazda 2, Mazda 3) – и такой расчет на молодого покупателя пока оправдывается. Тем более, что этот сегмент для хэтчей освободил кузов купе, не сумевший защитить себя как «класс романтиков и мажоров», и практически исчезнувший из модельных линеек целых автокорпораций. Что ж, посмотрим, как долго продержится гегемония хэтчбеков. И заодно узнаем, сколько еще автомиром будет править прижимистость и практичность.

Читайте также:

Что такое хэтчбек – это кузов машины, чем хэтчбек отличается от седана и универсала

Для начала, что такое хэтчбек? Этот тип кузова отличается тем, что у него сзади обязательно есть дверь. Многие не могут отличить его от универсала, что простительно, ведь они отличаются только тем, что у хэтчбека меньший задний свес. Нет смысла говорить о хэтчбеке, как об отдельном кузове автомобиля. Гораздо логичнее было бы сразу перейти к сравнениям и отличиям от седана и универсала. Но для начала дадим каждому из типов кузова развернутое определение.

Что есть что

Хэтчбек, как уже сказано выше, представляет собой автомобиль, обладающий укороченным задним свесом, а также дверью сзади. Даже по самому названию можно догадаться, то данная машина будет представлять собой укороченный вариант какого-то другого автомобиля или типа кузова. Основная особенность – крышка багажника, которую обычно называют дверью. Багажник с салоном практически не разделён, и фактически багажник – это часть салона автомобиля. Собственно, вся суть хэтчбека заключается в невероятно удобном и вместительном багажнике.

Седан – автомобиль, имеющий один или два ряда сидений, а также перегородку, которая отделяет основное пространство салона от багажника. В общем, седан является наиболее популярным и распространённым вариантом кузова автомобиля. Это доказывает то, что данный вид занимает лидирующие позиции на рынке.

Все вышесказанное, конечно же, отличается от описания универсала. Хотя, с другой стороны, многие называют его увеличенной моделью седана. На деле это так и есть. Седан с увеличенным задним свесом и багажником – это и есть точное описание универсала. Также данный тип кузова часто используется для перевозок относительно небольших грузов, что делает этот вариант более удобным и полезным. Это значит, что в таком случае данное транспортное средство можно назвать не только пассажирским, но и грузовым.

Итак, вот мы и разобрались с основными особенностями типов кузовов. Теперь перейдём непосредственно к отличиям каждого из них.

Сравнение с седаном

Безусловно, каждый тип кузова имеет свои преимущества и недостатки, и данный случай не исключение. Седан имеет огромнейшее багажное отделение, чем не может похвастаться хэтчбек. Эта особенность хорошо подходит для большой семьи.

Хэтчбек имеет довольно неплохую управляемость, он лучше маневрирует и имеет удобный и доступный багажник. Но это также может быть и минусом. Как часто вы замерзали от того, что открыли зимой багажник, но из-за отсутствия перегородки холодный воздух проходит в салон? Этого никогда не произойдёт, если вы выберете седан.

Также у него больше места даже в салоне, а это придаёт владельцу некоторую солидность. В то же время хэтчбек может похвастаться более спортивным видом, компактностью и современным дизайном. Что именно у вас в приоритете – вы должны понять сами и выбрать между этими вариантами в зависимости от своих предпочтений.

Сравнение с универсалом

Для начала нужно отметить то, что объединённый салон и багажник – это основное сходство данных типов кузова. У универсала, к примеру, пусть и не намного, но больше багажник, из-за чего данный вариант чаще используют для грузоперевозок. Некоторые фирмы или индивидуальные предприниматели специально покупают универсал для перевозок грузов. Дело в том, что грузовики стоят гораздо больше, в то время как существует огромное количество эконом-вариантов универсала.

Хэтчбек имеет более приятный дизайн, нежели универсал. Многие при выборе между этими двумя кузовами выбирают именно хэтч по причине более красивого внешнего вида. Это имеет место быть, потому что универсал имеет немного обрубленную заднюю дверь, в отличие от хэтча, у которого задняя дверь плавно перетекает в свес.

Универсал имеет большую длину корпуса. Хотя это может быть как преимуществом, так и недостатком. С точки зрения грузоперевозок, это преимущество, так как из-за этого в салоне больше места для грузов. Но если рассматривать это с точки зрения комфорта езды, то тут всё плачевно. Дело в том, что, чем длиннее кузов автомобиля, тем хуже машина себя показывает в управляемости.

Универсал, кстати, в большинстве случаев имеет более высокую цену, нежели хэтчбек. Да, бывают разные случаи, но чаще всего происходит именно так.

Итоги

При всех недостатках и преимуществах вышеописанных типов кузова нельзя выделить какой-то один и назвать его лучшим. Каждый по своему хорош в своей стихии. Выбор авто зависит в первую очередь от предпочтений и вкуса человека. Но теперь вы точно будете знать лучшие и худшие стороны разных видов автокузовов. С этими знаниями вы с лёгкостью можете решить, что именно вам необходимо от автомобиля.

Также немаловажно учитывать ваш стиль езды и, что является самым главным, причину покупки автомобиля. Это значит, что выбор зависит от того, для чего именно вам понадобилась машина.

Что такое хэтчбек: особенности и 5 преимуществ перед другими типами кузовов автомобилей

Хэтчбеком принято считать вид легкового транспорта, отличающегося типом своего кузова. Разработка таких моделей стала серьезной заявкой против распространённых ранее седанов. Стремительная популярность подобных транспортных средств была связана с рядом преимуществ. Заключаются они в том, что производителям легковых автомобилей в кузове типа хэтчбэк удалось более грамотно распределить пространство внутри кузова, сделав его компактнее.

Особая крышка багажника ещё не делает из автомобиля хетчбек. Основное отличие относится именно к длине заднего свеса относительно базы модели в кузове седан. Если свес не укорочен, такой автомобиль может быть назван скорее универсалом. Как и универсалы, хетчбеки обладают смежным с салоном багажником, что усложняет прогрев автомобиля и не препятствует проникновению посторонних запахов в салон. Эти свойства будут скорее недостатком, чем преимуществом, однако популярность модели из-за этого не уменьшается.

Содержание статьи

История создания кузова

В связи с параллельными наработками многих популярных производителей в данном направлении определить первую компанию, которая предложила упомянутую конструкцию кузова не так и просто. Однако точкой отсчёта многие считают 40-е года, когда был выпущен специфический модельный ряд «Ситроен».

Несмотря на то, что легковые автомобили данной серии внешне почти не отличались от традиционных в то время седанов, конструкция предусматривала наличия люка сзади. Представленный шаг производителя не сразу был оценён водителями, и только благодаря автоконцерну «Кайзер» началась популяризация представленного решения в конструкции авто. Покупка Кайзером у Ситроена прав на выпуск моделей представленной конструкции позволила запустить конвейерное производство «Фрэзер Вагабонд» и «Кайзер Трэвелер».

На азиатский рынок первые транспортные средства в таком дизайне начала поставлять Япония, а для европейской зоны популярность хетчбеков связывают с выпуском модели «Renault 16» в 1965 году, что пользовалась спросом среди любителей авто вплоть до 1980 года. Данный агрегат также всерьёз был рассмотрен руководством советского автопрома в качестве альтернативы «Fiat 124». Однако модель была отвергнута, что связано с устаревшей конструкцией силового модуля.

Как выглядит тип кузова хэтчбэк и в чем его отличия от других модификаций авто

Хэтчбек является типом кузова, характеризующимся наличием задней двери, а также двух или четырёхместного салона с уменьшенным задним свесом. Основное преимущество представленной модели легкового авто над седаном — наличие 5-й двери. Подобная конструкция существенно отразилась на грузоподъемности и габаритах. Универсал с укороченным кузовом не стоит путать с лифтбеком, у которого длина заднего свеса меньше, однако такая часть имеет ступенчатую форму. Не стоит упускать из внимания дискуссии относительно фастбэка, форма которого похожа на хэтчбек, но отличается плавной задней  частью кузова.

Отделить тип кузова хэтчбек от другого несложно. Конструкционные особенности машины предусматривают наличие двух отсеков. Если речь идет о багажнике, то он отделён с помощью одной только спинки дивана. Кресла сзади при такой конструкции трансформируются, в связи с чем, существенно увеличивается багажный литраж.

Тип кузова лифтбэк

Лифтбек стоит отнести к разновидностям хэтчбека: крышка в багажнике также объединена с задним стеклом и играет роль пятой двери. Однако внешние признаки сбоку являются причиной того, что такую разновидность кузова зачастую путают с седаном, у которого задний выступ напоминает багажный отсек.

Существуют разновидности хетчбека, у которых пятая дверь имеет вертикальное расположение. Такой параметр делает модель похожей на минивен, однако у него высота существенно больше. Улучшенная аеродинамичность лифтбека, управляемость и небольшой вес, привлекают многих современных автопроизводителей. Поэтому, они создают скоростные модели транспортных средств именно на базе представленной конструкции.

Преимущества и недостатки кузова

Тип кузова хэтчбек отлично подходит для семьи, потребности которой выходят далеко за рамки  грузоподъемности обычного седана, однако желания или возможности обзавестись громоздким универсалом нет. Выбор в пользу представленного авто оправдан в тех случаях, когда объёмный багаж нужно транспортировать не часто. Достоинства и недостатки транспортного средства поданы в следующей таблице.

Примеры отечественных автомобилей хетчбеков

Многие автолюбители, предпочитающие транспортные средства отечественного производства, привыкли к седанам и универсалам. Однако не менее актуальным видом кузова, который в последнее время набирает популярности, является хэтчбек. Первыми отечественными моделями, которые стоит отнести к данной категории, являются «Девятки» и «Восьмёрки» ВАЗ.

Относительно кузова популярного в далёком прошлом автомобиля «Москвич Иж Комби» специалисты склоняются к тому, что его более корректно было бы отнести к лифтбекам. Производитель ВАЗ недавно вновь вернулся к популяризации данной конструкции кузова, представив покупателю модель «Лада Грант». Однако она не является единственной, поскольку подобное решение уже внедрялось в Калине и Приоре.

Примеры зарубежных автомобилей

Пользующиеся популярностью модели с кузовом хетчбек: «Hyundai Getz», «Daewoo Matiz», «Toyota Yaris». Выпуск данных транспортных средств предусмотрен только  в представленной модификации. Это связано с тем, что на российском рынке не принято использовать термин «лифтбек». В качестве примера поучивших популярность авто, которые позиционируются, как хетчбеки, можно рассмотреть следующие.

Киа Рио

Популярным легковым авто импортного происхождения является «Киа Рио» — хэтчбек со старой формой кузова. Недавно представленная модель была подвергнута рестайлингу. Если рассматривать экстерьер, то по внешним признакам данное авто в варианте хэтчбек больше похоже на маленький кроссовер. Подобный параметр только положительно отражается на владельцах транспортного средства.

Производитель хорошо потрудился для того, чтобы сделать кузов блестящим и имеющим мягкие переливающиеся формы. При этом были четко и гармонично рассчитаны размеры. Однако существуют и явные недостатки: слишком близкое расположение заднего сидения к переднему. Всё это создает немного неуютную обстановку для пассажиров.

Пежо 206

Еще одной популярной моделью среди иномарок с представленным типом кузова является Пежо 206. Транспортное средство может быть выполнено в трёх и пяти-дверном вариантах. Последний рестайлинг модели был осуществлён в 2009 году, после чего автомобиль получил следующее изменение внешнего вида: оригинальный капот и передний бампер, на котором был установлен гигантский воздухозаборник. Одним из преимуществ «француза» стоит считать бюджетную стоимость, в связи с которой его покупку может позволить практически каждый.

Итоги

Тип кузова хэтчбэк — популярное решение для многих производителей транспортных средств. Благодаря своей маневренности и дополнительным параметрам салона, автомобиль получил одобрение, как на отечественном, так и иностранном рынке. В связи с этим, в перспективе можно ожидать рестайлинг, связанный с изменением внешнего вида авто со стороны многих мировых производителей.

Хэтчбек — Википедия

Хэ́тчбек^[1] , или хетчбэ́к^[2] (англ. hatchback от hatch — люк и back — сзади) — название кузова легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укороченным задним свесом^[3].

Название «хетчбэк» подразумевает укороченный по сравнению с седаном или универсалом задний свес кузова^[3]Соответственно, от универсала хетчбэк отличается меньшим объёмом багажника и укороченным задним свесом. А хетчбэк с вертикальной задней стенкой кузова («Ока», Daewoo Matiz) от минивэна — меньшей высотой.

Например, версии автомобиля Лада Калина с кузовами «универсал» и «хетчбэк» принципиально отличаются именно длиной заднего свеса, за счёт которой они имеют и различную общую длину^[4].

Если задний свес автомобиля имеет такую же длину, как и у седана той же модели, то его тип кузова не может быть назван «хетчбэком». Например, Audi 100 Avant (на илл. ниже слева) — не хетчбэк, а скорее универсал (или лифтбэк, см. ниже), так как имеет одинаковую с базовым седаном длину заднего свеса, хотя задняя стенка кузова у него покатая, что делает его похожим на хетчбэк — на самом деле это единственное, что их объединяет.

Хетчбэк более маневренен в городских условиях по сравнению с универсалом из-за отсутствия громоздкого «хвоста», и при этом имеет расширенную функциональность в отношении перевозки грузов по сравнению с седаном благодаря наличию большой пятой двери, что облегчает загрузку и выгрузку крупногабаритного багажа^{[источник не указан 159 дней]}.

Платой за это оказывается объединение салона с багажником, что затрудняет прогрев салона системой отопления и способствует проникновению в него посторонних запахов из багажника, как и в универсале. Кроме того, при разложенном заднем сиденье объём багажника хетчбэка не намного больше, чем у седана (а часто и меньше), преимущество в грузоподъёмности проявляется лишь при сложенном или демонтированном заднем ряде сидений. Именно поэтому хетчбэк позиционируется обычно в качестве «семейного» автомобиля, позволяющего лишь при необходимости перевозить крупный груз, который удобно грузить через проём задней двери; для постоянной эксплуатации в качестве грузопассажирского автомобиля большинство из них непригодны и неудобны^{[источник не указан 159 дней]}.

Варианты кузова

Обычно хетчбэк имеет покатую линию крыши, напоминающую фастбэк (считать ли этот кузов разновидностью последнего или нет — предмет дискуссии), именно такие автомобили изначально назывались хетчбэками — Renault 16, ВАЗ-2108, Москвич-2141 и другие.

Однако впоследствии хетчбэки-фастбэки с покатой задней стенкой оказались существенно потеснены хетчбэками-каммбэками, с резко «обрубленной» задней частью и вертикальной задней стенкой кузова, что позволяет увеличить объём багажного отсека, а также, как оказалось, улучшает аэродинамику автомобиля и его устойчивость на трассе за счёт возникающей на высокой скорости аэродинамической силы, прижимающей автомобиль к дорожному покрытию и этим улучшающей сцепление его колёс с дорогой. Примерами хетчбэков с такой формой кузова могут служить «Ока», Daewoo Matiz и Nissan Almera N16. В этом случае хетчбэк из-за вертикальной задней стенки кузова похож на универсал, у которого укорочен до предела задний свес.

Кузов хетчбэка может иметь и третий объём, часто — едва выраженный. Но задний свес при этом всё равно остаётся укороченным относительно седана (например, хетчбек Ford Scorpio). В Европе такой кузов могут называть нотчбэком (в Северной Америке так называют любой трёхобъёмный кузов, в том числе и седаны).

Лифтбэк

С хетчбэками нередко путают автомобили с близким к нему и достаточно редким типом кузова лифтбэк (от англ. liftback — поднимающаяся задняя часть). Особенность последнего — в более длинном заднем свесе, по длине которого лифтбэк соответствует седану или универсалу, но отличается от последнего покатой или ступенчатой задней стенкой кузова и менее выраженной ориентацией на перевозку грузов.

Вопреки распространённому на территории России заблуждению, возникшему из-за того, что «Славута» в своё время была единственным массово распространённым и широко освещённым в прессе типом такого автомобиля на территории бывшего СССР, наличие двух или трёх визуальных объёмов не является определяющим признаком такого типа кузова, как лифтбэк, — таковым является именно длина заднего свеса вне зависимости от числа визуальных объёмов. К примеру, Toyota Corolla E11 выпускалась как в кузове пятидверный хетчбэк, так и в кузове пятидверный лифтбэк. Лифтбэк отличался более длинным задним свесом и, соответственно, сильнее наклоненной задней стенкой. В принципе, этот тип мог бы быть назван и универсалом, по аналогии с Audi 100 Avant поколения C3, но классический универсал с вертикальной пятой дверью на базе этой модели также выпускался, поэтому в данном случае для разделения трех типов кузовов они были названы хетчбэком, лифтбэком и универсалом. Большинство лифтбэков в исторической перспективе имели именно покатую заднюю стенку кузова без ступеньки, как, например, показанный на иллюстрации AMC Spirit.

Похожая ситуация случилась и с автомобилями семейства Lada Kalina и Lada Granta, производимыми АвтоВАЗом. До 2014 года в рамках этих семейств производились седаны, хетчбэки и универсалы, пока в мае 2014 года завод не объявил о выпуске Lada Granta Liftback — данная модель, в отличие от хетчбэка, имеет удлинённый задний свес, такой же, как и у седана. С другой стороны, учитывая позиционирование автомобиля Lada Granta как бюджетного варианта Lada Kalina (унифицированного по каркасу кузова и ходовой части), можно считать, что лифтбэк в данном случае — это бюджетный (и немного урезанный с точки зрения вместимости) универсал.

Присвоение конкретной модели обозначения хетчбэка, универсала или лифтбэка зачастую зависит от политики компании-производителя и конкретного рынка сбыта. В США, например, исторически более известен термин лифтбэк, в то время как в России он до сих пор практически не употреблялся. Выпущенный в 1973 году обладавший всеми признаками лифтбэка Иж-2125 получил имя «Комби», которое, впрочем, так и не стало нарицательным для данного типа кузова в СССР и России.

В наше время автомобили с таким кузовом предлагает, например, чешская «Шкода»: Škoda Octavia, Škoda Rapid и Škoda Superb. Внешне они похожи на седаны и имеют три визуальных объёма, но открывающаяся пятая дверь (у Superb — состоящая из двух секций) выдаёт в них типичные лифтбэки — именно такой тип кузова заявляется для них производителем на большинстве рынков^[5]. Тем не менее, на рынке России тип кузова этих автомобилей указывается производителем как хэтчбек^[6], так как в России этот термин более привычен покупателям.

Примеры автомобилей

Приведены только модели, для которых хетчбэк является единственным типом кузова.

Российские автомобили с кузовом хетчбэк

См. также

Примечания

Ссылки

Хэтчбек – это какой тип кузова автомобиля?

Каждая модель автомобиля выпускается заводом-производителем в определённом кузове, а иногда даже в нескольких. Например, Ford Focus и Hyundai Solaris бывают и седанами, и хэтчбеками. Это названия типов кузова, различать которые может не каждый автолюбитель, не говоря уже о тех людях, у которых нет собственного транспортного средства. Что же представляет собой хэтчбек? Имеет ли он особенности, которые позволяют легко отличить его от других типов кузова при визуальном осмотре автомобиля?

Хэтчбек – это что такое?

Термин образуют два слова английского происхождения: hatch («люк») и back («задняя часть»). Дословно hatchback переводится как «люк сзади». Следовательно, данный тип характеризуется наличием задней двери, укомплектованной окном. Конструктивно кузов делится на 2 части: первую занимает моторный отсек, вторую – салон и багажное отделение, разделённые спинкой задних пассажирских сидений.

Хэтчбек бывает трёх- и пятидверным. Данный тип кузова является комфортным для водителя и пассажиров, вместительным, но компактным. Многие автомобильные производители на базе хэтчбека выпускают скоростные или экономичные модели, так как он отличается хорошей аэродинамикой, лёгок в управлении и обладает сравнительно небольшой массой.

Как понять, что это кузов хэтчбек, а не какой-либо другой?

Чтобы научиться отличать типы кузовов, нужно ознакомиться с основными их видами. Имея представление о каждом из них, будет проще обнаружить отличия.

• Седан. Спутать его с хэтчбеком будет очень сложно, так как они в значительной степени отличаются: первый вариант имеет полноценную заднюю дверь в багажном отсеке, а второй – крышку багажника. Также седан характеризуется обтекаемой формой кузова.
• Универсал. Наиболее часто хэтчбек путают именно с ним. Хотя, если внимательно присмотреться, разница колоссальная. Хэтчбек как будто «обрублен» сзади, универсал же гораздо длиннее. Именно задний свес и является основным отличием.

• Внедорожники. Это достаточно крупные автомобили, к примеру, Jeep Grand Cherokee, Ford Explorer или Infiniti QX. Благодаря большому размеру внедорожника спутать его с хэтчбеком невозможно.
• Кроссоверы немного меньше, чем внедорожники. К ним относятся такие модели, как Lada X-RAY, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai. По сути, и внедорожники, и кроссоверы за счёт длины багажного отсека можно отнести к универсалам. Но из-за размеров кузова и особенностей во внешности они были сгруппированы в отдельные классы. Кроссовер – это хэтчбек, только у него крупнее колёса и больше дорожный просвет. В остальном отличий между данными типами нет. На это и нужно ориентироваться.

Лифтбек как разновидность хэтчбека

Отдельного внимания заслуживает лифтбек. Данный тип кузова является разновидностью хэтчбека. Наиболее популярными моделями в кузове лифтбек являются Ford Mondeo и Skoda Superb. Визуально такой кузов очень похож на седан. Но различить их несложно – определяющим фактором является длина заднего свеса. Опять же, лифтбек имеет дверь с окном, а седан оборудован крышкой багажника. Так как лифтбек – это хэтчбек, важнее разобрать разницу между ними. Наиболее хорошо отличия заметны при сравнении фотографий кузовов, представленных в статье. Лифтбек сочетает в себе классический внешний вид седана с обтекаемой формой и универсальность хэтчбека. То есть задняя часть не «обрублена», а, как у седана, плавная.

Преимущества и недостатки хэтчбека

Такой тип кузова имеет как положительные, так и отрицательные качества. Из плюсов хэтчбека можно выделить его способность перевозить большее количество груза, чем седан. Благодаря полноценной задней двери пользоваться багажным отсеком удобнее, а также можно вместить крупные предметы, чего не скажешь о седане. Ещё одна положительная особенность – хорошая манёвренность хэтчбека. Это значит, что он отлично подходит для пользования в городских условиях, где нередки пробки и часто требуется перестраиваться из одной полосы в другую.

Минусы хэтчбека связаны с объединением салона и багажного отсека. Из-за этого в салон проникают посторонние запахи, а также он дольше и хуже прогревается. При перевозке больших грузов будет необходим демонтаж задних сидений. В качестве небольшого грузового авто хэтчбек не подходит так хорошо, как, например, универсалы Lada Largus или Lada Kalina. Такой тип кузова больше позиционируется как спортивный или семейный.

Выводы о хэтчбеке

Сегодня данный тип кузова является наиболее популярным на автомобильном рынке, постепенно вытесняя с лидирующих позиций вечную классику в лице седана. Хэтчбек можно назвать современным представителем автомобилестроения, благодаря своим преимуществам идеально подходящим для использования в наши дни. Если изучить рейтинги, можно сделать вывод, что многие люди предпочитают вместо кроссоверов, седанов, универсалов хэтчбеки. Это главный показатель многофункциональности данного кузова, его удобства и безопасности.

Так как хэтчбеки бывают трёх- и пятидверными, можно выбрать тот вариант, который наилучшим образом подойдёт для пользования в повседневной жизни. Например, трёхдверные модели являются больше спортивными версиями, благодаря облегчённому крепкому кузову. Пятидверные варианты станут идеальным решением для семей. Просторная задняя часть салона и большой багажный отсек делают такие автомобили максимально комфортными и удобными. Конечно, в плане вместительности пассажиров и багажа хэтчбек внедорожнику, кроссоверу и универсалу несколько уступает, зато им гораздо проще управлять. Кстати, благодаря отличной аэродинамике и повышенной манёвренности, многие автолюбители рекомендуют новичкам выбирать в качестве первого авто модели в этом кузове.

Фавориты среди хэтчбеков и лифтбеков: рейтинг лучших

Данный класс автомобилей является относительно молодым, но уже успел достаточно плотно обосноваться в модельном ряде многих производителей. Ниже представлен рейтинг хэтчбеков, составленный на основании оценки владельцев машин.

Итак, ТОП-20 моделей, которыми довольны автолюбители:

1. Audi A5;
2. Audi A7;
3. Honda Civic Type R;
4. Porsche Panamera;
5. Opel Insignia;
6. Skoda Superb;
7. Subaru Impreza WRX STI;
8. Audi S5;
9. Toyota Aqua;
10. Lexus CT200h;
11. Hyundai Veloster;
12. Audi A1;
13. Honda Accord;
14. Honda Crosstour;
15. Honda Freed Spike;
16. Nissan Leaf;
17. BMW 5-Series Gran Turismo;
18. Citroen DS4;
19. Volvo C30;
20. Mini Hatch.

Хэтчбек – это повышенный уровень безопасности, оригинальный дизайн, удобство в управлении и эстетическая привлекательность, благодаря чему тип кузова и является столь популярным в условиях современного города для выполнения повседневных задач.

Чем отличается седан от хэтчбека — характеристики и отличия в 2020 году

Существует несколько типов автомобильных кузовов — на сегодняшний день на рынке представлены большей частью такие виды, как седан, универсал, пикап, хэтчбек, кроссовер, купе и внедорожник. Реже на территории РФ встречаются лимузины и кабриолеты. Между всеми ними довольно много различий.

Но понять, чем именно отличается седан от хэтчбека и так ли важно знать эти различия в 2020 году, неопытному автомобилисту бывает трудно. На самом деле все не так сложно, и отличить один от другого можно по внешним признакам и присущим только той или иной модели особенностям конструкции, но знать разницу нужно для успешного выбора авто.

Что называют седаном и хетчбеком?

Перед тем, как оценивать преимущества и недостатки обоих типов кузова, необходимо знать характеристики каждого из них. Особенности седана:

• легковое транспортное средство;
• разделенный салон и отсек багажника;
• крышка грузового отсека называется задним капотом;
• не имеет подъемной двери в задней стенке кузова;
• конструкция двух- или четырехдверная;
• авто практичное и комфортабельное;
• имеет презентабельный вид.

Описание авто с кузовом хэтчбек (или хетчбек):

• цельный объемный кузов, который не имеет разграничения на салон и багажный отсек;
• в салоне располагается 1-2 ряда сидений;
• задний свес укорочен, а на задней стенке кузова располагается дверь;
• передний свес у хэтчбека всегда длиннее заднего;
• лифтбек схож с кузовом классического авто, но заднее стекло совмещено с багажным отсеком;
• кузов трех- или пятидверный;
• багажник входит в состав салона, и находится за последним рядом пассажирских сидений;
• ряд задних сидений складывается, что увеличивает объем багажного отсека;
• кузов по сравнению с седаном или универсалом короче;
• багажная крышка считается дверью автомобиля.

Читайте также

АвтоВАЗ работает над вседорожным седаном Лада Веста Кросс (фото)
Пока все ждут новые универсалы, автогигант готовится представить новую модификацию. На АвтоВАЗе разрабатывают седан…

Основные отличия конструкций

После того, как стали ясны параметры и характеристики обоих кузовов, необходимо выяснить основные отличия, а также преимущества и недостатки обоих типов автомобиля.

Основные отличительные особенности:

1. Длина автомобиля – хетчбек короче на 30-40 см по причине короткого заднего свеса. Уменьшенные размеры позволяют водителю занимать на парковке меньше места и удобнее парковаться. Автомобиль отличается повышенной маневренностью.
2. Для хетчбека нужен омыватель заднего окна и дворник.
3. В классическом кузове более удобный салон – мягкие и комфортные кресла. Обогрев салона происходит намного быстрее, чем в хэтчбеке.

   За счет багажного отделения, совмещенного с салоном нужно потратить больше времени, чтобы получить необходимый микроклимат в машине.

4. В классике объем грузового отделения больше, но он невысокий, поэтому для перевоза крупногабаритных грузов, необходим хетчбек – при складывании задних пассажирских сидений получается объемное багажное отделение, в которое можно свободно загрузить телевизор или стиральную машину.
5. Безопасность авто – более безопасным считается классический кузов, потому что в момент удара другим авто в багажник салон остается неповрежденным, что снижает процент травм и смертей. В хетчбеке в такой ситуации травмы получают все пассажиры задних сидений.
6. В салоне классической модели отсутствуют посторонние запахи, если в багажнике находится такой груз, а также не слышно посторонних звуков из грузового отсека, выше шумоизоляция и лучше звучит акустика.

Читайте также

У Лады Веста SW Кросс появился серьезный конкурент: Kia представила новый вседорожный хэтчбек Rio X-line
Новая модификация корейского седана может оттянуть солидную часть покупателей от новых отечественных…

Преимущества и недостатки моделей

Многие водители предпочитают передвигаться по дорогам страны именно на классических моделях автомобилей, еще с советских времен популярность седанов и универсалов в нашей стране не снижается. Основные преимущества классики:

• респектабельный вид автомобиля;
• равномерное распределение веса машины на обе оси – багажник и моторный отсек находятся почти на равной удаленности от колес;
• размер салона – он шире и длиннее;
• разделенная стенка между салоном и багажником позволяет перевозить плохо пахнущие грузы;
• лучший обзор водителя через заднее стекло – потому что оно ближе к водителю и больше по площади;
• салон быстрее обогревается печкой зимой и охлаждается кондиционером летом.

Основные недостатки классического авто:

• стоит дороже;
• нельзя перевезти крупногабаритные грузы;
• хуже маневренность из-за большей длины авто. Необходимо больше места для разворота;
• за счет заднего длинного багажника, сложно быстро припарковать машину и есть вероятность того, что можно зацепить бампером бордюр;
• ниже клиренс, что является недостатком при езде по некачественному дорожному покрытию.

Преимущества авто типа хетчбек:

• меньше габариты – выше маневренность и удобнее парковаться;
• удобный в эксплуотации багажник – можно перевозить объемные грузы;
• стоимость ниже, чем седана.

Но есть у него и недостатки:

• повышенный шум в салоне за счет соединенного багажника;
• в зимний период при открывании дверцы багажника, холодный воздух быстро попадает в салон;
• хуже обзорность заднего стекла (его площадь меньше), а при поездке в мокрую и снежную погоду приходится часто включать стеклоомыватель и стеклоочиститель.

Читайте также

5 неубиваемых автомобилей, которые долго прослужат даже в плохих руках
Вопрос с некачественными дорогами и непростыми климатическими условиями является весьма актуальным в местных…

В чем отличие седана, хетчбека и универсала?

Универсал – это среднее между хетчбеком и седаном. Как правило, длина второго и универсала практически одинакова. Редко универсалы бывают трехдверными, в основном автокомпании выпускают 5-дверные модели. Иногда автодизайнеры проектируют покатую крышу, но классический кузов универсала – когда крыша авто имеет длину почти до конца автомобиля. Пятая дверь или крышка багажника поднимается вверх или же открывается в сторону.

На заметку! Существуют модели универсалов, в которых стоит 2-створчатая багажная дверь.

Багажный отсек отличается большим объемом за счет длинной ровной крыши. Его можно еще увеличить путем складывания заднего ряда сидений. Салон имеет комфортабельные сиденья, как в седане, но объемный салон, как в хетчбеке. Ширина автомобиля одинакова с классическим авто, поэтому в салоне может разместиться свободно вся семья. У универсала более жесткая подвеска по сравнению с седаном.

Читайте также

Представлена обновленная Лада Гранта в 4-х кузовах: седан, лифтбек, хэтчбек и универсал (фото)
Бюджетному семейству примерили лицо от Весты. Официальные фотографии обновленной линейки Lada Granta,…

При перевозке длинномерных грузов универсал всегда на высоте, потому что другие модели не вместят такой багаж.

Также отличить универсал можно по задним стойкам в машине – в нем они длиннее и располагаются вертикально к раме авто, а также выделяются длинные боковые стекла на багажнике, которые заканчиваются на его стойках.

Универсалы предпочтительнее для людей, которые часто путешествуют всей семьей на авто – пассажиры комфортно размещаются в салоне, а все вещи в багажнике. Например, кроссовер такими удобствами не может похвастаться – это более городской автомобиль.

Читайте также

Стала известна дата выхода универсала Лада Веста SW
Сборка предсерийных образцов уже налажена в Ижевске. После собранных ижевцами в феврале 10-ти предсерийных образцов…

Распространенные вопросы

Если выбирать семейный автомобиль, тогда нужен седан, потому что он более комфортабельный и можно спокойно выезжать за город. Но для городской жизни с ее постоянными парковками и интенсивным движением предпочтительнее выбирать автомобиль второго типа.

Он считается переходной моделью между этим видом кузова и классикой, его основные отличия: длина свеса в лифте больше, что делает более выраженным багажный отсек. Внешне лифтбек похож на седан, но только с укороченным багажником. Задняя крышка совмещена с задним стеклом, что скорее напоминает хэтчбек.

Седан из-за строения кузова и разделения его на 2 отсека стоит дороже, потому что при строительстве машины расход комплектующих намного выше. Но в связи с увеличивающей популярностью хетчбеков, автомобилестроительные компании разрабатывают новые модели авто в таком кузов, которые уже стоят дороже седанов.

При покупке автомобиля водитель должен учитывать все нюансы – стиль жизни, состав семьи и ее потребности. Оба автомобильных кузова имеют свои недостатки и достоинства, поэтому выбор стоит перед водителем: если необходима классика и респектабельный вид автомобиля – тогда седан, если же практичность в условиях города–хетчбек.

что это такое, означает, как подключить с проводом и без

При самостоятельном монтаже аудиосистемы многие владельцы соединяют вместе желтый и красный провода питания +12 В и подключают их к потребителю бортовой сети. В этом случае головное устройство будет сбрасывать настройки после снятия с него напряжения или разряжать аккумулятор в случае подключения к нему. ACC на магнитоле — это провод, который управляет работой магнитофона. Он подключается к клемме замка зажигания с аналогичной маркировкой.

Что такое ACC

Питание автомагнитолы осуществляется силовым кабелем желтого цвета, подключенного к АКБ и черного (-12 В), соединенного с кузовом авто или отрицательной клеммой батареи. При такой схеме подключения ГУ работать не сможет, т. к. отсутствует управляющий сигнал. Для этого предусмотрен шнур красного цвета, подсоединенный к замку зажигания.

Какую магнитолу рекомендуете покупать:Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Pioneer 49%, 1044 голоса

  1044 голоса 49%

  1044 голоса — 49% из всех голосов

• Alpine 15%, 323 голоса

  323 голоса 15%

  323 голоса — 15% из всех голосов

• Kenwood 11%, 226 голосов

  226 голосов 11%

  226 голосов — 11% из всех голосов

• Sony 8%, 179 голосов

  179 голосов 8%

  179 голосов — 8% из всех голосов

• JVC 7%, 151 голос

  151 голос 7%

  151 голос — 7% из всех голосов

• Другую… 5%, 98 голосов

  98 голосов 5%

  98 голосов — 5% из всех голосов

• Prology 2%, 33 голоса

  33 голоса 2%

  33 голоса — 2% из всех голосов

• Mystery 1%, 32 голоса

  32 голоса 1%

  32 голоса — 1% из всех голосов

• 32 голоса 1%

  32 голоса — 1% из всех голосов

• Soundmax 1%, 18 голосов

  18 голосов 1%

  18 голосов — 1% из всех голосов

Всего голосов: 2136

Голосовало: 1827

13.11.2019

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

При повороте ключа в положение АСС, что означает «аксессуар» (accessory), получают питание бортовые потребители, в т.ч. управляющее напряжение подается на ГУ. После этого можно управлять устройством или оно включится автоматически, если было отключено обесточиванием автомобильной сети.

Подключение магнитолы

Правильное подключение головного устройства обеспечивает его корректную работу. Существует несколько способов подачи питания как с использованием шнура АСС, так и без него. Некоторые автолюбители в дополнение к управляющему сигналу подают питание от провода REM, который применяется для запитывания усилителя или активной антенны. В схему добавляют 2 диода для правильного направления тока. Такой вариант позволяет функционировать приемнику даже при выключенном зажигании.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать … Перейти к тесту »

Как подключить с АСС-проводом

Наиболее простым и широко используемым способом является подключение силовых проводников в цепь питания прикуривателя. Однако она не рассчитана на подсоединение дополнительных потребителей. Поэтому при увеличении мощности происходит просадка напряжения, что негативно отражается на работе ГУ. При выключении зажигания происходит сброс настроек магнитолы. Этому способствует отсутствие цепи подачи напряжения от аккумуляторной батареи.

Правильным, но более сложным в монтаже вариантом является подключение красного провода к АКБ через блок предохранителей. Сигнальный кабель желтого цвета подсоединяется к клемме АСС замка зажигания. Такой способ подключения дает возможность прослушивать устройство только после подачи питания на аксессуары. При обесточенной сети приемник выключается, а разряд с батареи уменьшается до нескольких мА, что не сказывается на состоянии аккумулятора.

Подключение без ACC-провода

Если в головном устройстве управляющий шнур не предусмотрен, то вариантом подключения может быть подсоединение силового (красного) провода к клемме АСС замка зажигания. В этом случае при обесточивании сети настройки магнитофона не сохранятся. В некоторых автомобилях отсутствует положение ключа АСС. Тогда магнитофон подключают к АКБ. Для уменьшения разряда последней устанавливают управляющую кнопку, разрывающую цепь питания ГУ.

Такой вариант предпочтительней предыдущего, т. к. не происходит провала напряжения при увеличении мощности проигрывателя, а аккумулятор защищается от чрезмерного разряда. Любой способ подключения должен выполняться с соблюдением правил безопасности. Плохая скрутка или слабый контакт могут привести к поломке прибора или к возгоранию автомобиля.

что означает и как подключить

При установке головного устройства, автолюбители часто сталкиваются с проблемами распиновки проводов. Хорошо если автовладелец хорошо разбирается в подобных вопросах и может самостоятельно подключить магнитолу, даже при некоторых нюансах возникающих в процессе монтажа. Если же, подобного опыта нет, то в тупик может загнать, даже небольшая мелочь. В этой статье рассмотрим что значит АСС на магнитоле и особенности его подключения при установке автомагнитолы.

Что означает АСС на магнитоле

Питание на автомагнитолу подается двумя проводами: силовым с напряжением +12В желтого цвета, черным с напряжением -12В. Провод АСС (также встречается название сигнальный) выступает в роли управляющего и если он не запитан, то ГУ не запустится. Запитуется провод АСС на магнитоле при повороте ключа в замке зажигания.

Силовой провод +В имеет постоянное напряжение +12В и позволяет сохранить в памяти автомагнитолы необходимую информацию (частоты станций, последний воспроизводимый трек и т. д.) В отличии от +В с постоянным напряжением на сигнальный провод АСС сигнал подается только при работающем головном устройстве.

Варианты подключения магнитолы с АСС проводом

Первый вариант: способ подключение от прикуривателя, хоть и является наиболее простым, но в то же время это не самый оптимальный тип подключения. При данном подключении все провода питания головного устройства берутся с цепи прикуривателя. Схема на фото

Цепь прикуривателя не предназначена для дополнительных нагрузок такой мощности, что в конечном итоге приводит к просадке напряжения. Особенно часто это проявляется при максимальной нагрузке автомагнитолы. На фоне всех недостатков есть и небольшие плюсы, из достоинств, можно отметить, лишь простоту подключения. Такой вариант подключения, большинство мастеров, считают недопустимым и неправильным и в практическом плане он может применяться только как временные меры.

Второй вариант: подключение силового +В и сигнального АСС проводов от замка зажигания, а минусовый провод идет с наиболее удобного места. Как и в предыдущем варианте возникают проблемы с просадкой напряжения и стоит отметить что проявляются они даже сильнее, чем при подключении от прикуривателя. Из положительных сторон остается только простота подключения но, как и в прошлом случае, квалифицированные специалисты не рекомендуют подключать магнитолу таким образом.

При подключении двумя вышеописанными способами часто наблюдаются такие проблемы:

• мигание экрана и полное отключение головного устройства при включении на всю мощность;
• при выключении и последующем включении не сохраняются настройки в автомагнитоле;
• аккумулятор начинает быстро садится, особенно это заметно при попытке завести автомобиль утром.

При возникновении таких проблем, стоит обратить внимание на способ подключения головного устройства, возможно причина кроется именно там.

Третий способ: подключение силового провода от аккумулятора через блок предохранителей, провод АСС берется с замка зажигания, а минус крепится в удобном и безопасном месте. При подключении провода +В подключать его следует через предохранитель, закрепить предохранитель можно как на блоке предохранителей так и отдельно.

Этот способ более сложный в плане монтажа, но более правильный в техническом плане, именно по такой схеме советуют подключать автомагнитолы большинство инструкций к этим устройствам. Из недостатков, помимо сложности подключения, стоит отметить невозможность работы ГУ при выключенном замке зажигания. Эта проблема устраняется введением в схему подключения дополнительных элементов.

Четвертый способ: схема подключения та же что и в предыдущем способе, но здесь задействованы провод REM и 2 диода с помощью которых мы направим ток в нужном нам направлении.

Принцип работы этой цепи заключается в том, что при включении магнитолы напряжение с REM провода управляющего усилителем посредством диодов идет на АСС повод и это позволяет работать магнитоле даже при выключенном зажигании. Недостатком такого способа является то, что автомагнитола может работать и без вашего присутствия и если этот момент упустить из виду, то вас гарантированно ждет разряженный аккумулятор.

Пятый способ: подключение с помощью блока управления ЦЗС (центральным замком сигнализации).

Данный способ полностью идентичен схеме с двумя диодами, но здесь в разрыв провода REM вставляется нормальнозамкнутое-пятиконтактное автомобильное реле.

В реле этого типа контакт 88, на который подключается один конец REM провода, всегда замкнут без напряжения. Второй конец провода подключаем на контакт 87. При размыкании контактов, магнитола потухнет с сохранением всех настроек, чтобы запустить ее снова необходимо будет просто повернуть ключ в замке зажигания. С блока сигнализации необходимо вывести провода питания для управления центральным замком и подвести к контактам 85 и 86.

При закрывании замка, блоком сигнализации центрального замка, на реле поступит кратковременное напряжение, реле разомкнется и магнитола выключится. Но есть в этой схеме один минус, не все магнитолы успевают среагировать на кратковременный импульс и для устранения этой проблемы следует на блоке сигнализации увеличить продолжительность импульса блока сигнализации.

Как подключить магнитолу, если нет ACC провода?

Если АСС провода нет, а магнитолу подключить необходимо, можно предпринять один шаг: силовой провод соединить с АСС, что позволит пользоваться магнитолой без АСС провода, но в тоже время ГУ будет намного быстрее разряжать аккумулятор. Даже неработающая магнитола будет потреблять в разы больше энергии нежели при подключении с АСС проводом.

Внимание!!! При подключении ГУ в первый раз будьте предельно внимательны при соединении проводов и особое внимание стоит обратить на правильное соединение контактов. Любая ошибка, будь то плохая скрутка, короткое замыкание или неправильно соединенные контакты могут вывести из строя ваше устройство.

что это такое, означает, подключение

При самостоятельном монтаже технических элементов автовладельцы сталкиваются с незнакомыми терминами, например, ACC на магнитоле; что это такое, знают только опытные автомобилисты. Так обозначают силовой провод (красный) с низким напряжением, посредством которого происходит подача тока на проигрывающее устройство. При правильном расположении он помогает сберечь ресурс АКБ, поскольку снижает потребление энергии автомагнитолой.

Варианты подключения

Питание на проигрыватель подается с помощью 3 проводов: 2 силовых 12В провода с разной полярностью (желтый и черный) и ACC. Контакт +В бесперебойно подает напряжение на присоединенное оборудование, что позволяет сохранять настройки даже после его выключения.

На неправильную установку через прикуриватель или замок зажигания (подключение полностью к данному элементу) указывает следующее:

• автомобильный аккумулятор за 2 дня полностью разряжается;
• подсветка на дисплее магнитолы непроизвольно мигает;
• проигрыватель полностью отключается при усилении мощности.

В случае возникновения неполадок контакт ACC на магнитоле следует оставить на замке зажигания, а остальные провода соединить с другими элементами.

Вариант №1

В этом случае желтый провод +В посредством нового предохранителя на 10 А подключается к контакту, идущему от аккумулятора к блоку предохранителей, и размещается в произвольном месте. Красный провод ACC от магнитолы сцепляется с замком зажигания, чтобы спровоцировать подачу тока на проигрыватель поворотом ключа, а оставшийся провод с отрицательной полярностью (GND) подключается на минусовую клемму АКБ.

Такой вариант установки исключает возможность ручного включения магнитолы, поэтому при заглушенном двигателе слушать музыку нельзя.

Вариант №2

Чтобы независимо от работы двигателя пользоваться проигрывателем, предыдущую схему совершенствуют диодами, выдерживающими напряжение в 15 В (не более 0,1 А), и использованием синего REM-провода, который подключают к контакту ACC. Диоды врезаются в ACC и REM таким образом, чтобы создать круговую цепь питания для устройства. При подаче напряжения на синий провод ограничивающий элемент должен возвращать его обратно на контакт ACC, разрывая цепь между замком зажигания и REM.

При корректном подключении магнитолу можно будет запускать вручную после поворота ключа. Для экономии ресурса АКБ рекомендуется извлекать ключ из замка зажигания после отключения проигрывателя.

Вариант №3

Эта схема не подразумевает использование REM-контакта, но понадобится пятиконтактное реле, к которому подключают все имеющиеся провода, кроме силового GND — он по-прежнему крепится на минусовой контакт аккумулятора или к кузову. Вариант работает следующим образом: поворот ключа провоцирует подачу тока от АСС-замка зажигания на контакт обмотки реле, подключающегося к положительному контакту (желтый провод), для автономной работы и подпитки ACC.

Диоды будут ограничивать ход тока, не позволяя ему возвращаться к замку зажигания, поэтому оборудование сможет работать независимо от положения ключа.

Второй контакт обмотки подключают к минусовому разъему для блокировки двигателя в блоке сигнализации.

Это позволит разрывать цепь питания при включении охранной системы и активировать подачу напряжения к магнитоле поворотом ключа. Такой вариант исключает возможность случайного оставления проигрывателя включенным и бережет ресурс аккумулятора.

Подключение без ACC

Некорректное подключение автомагнитолы означает снижение ресурса аккумулятора и неправильную работу оборудования, но в некоторых случаях конструкция автомобиля исключает возможность использования ACC.

В таких ситуациях установка производится полностью через замок зажигания, не считая GND, который подсоединяют к минусовой клемме АКБ. Силовой и сигнальный (ACC в магнитоле) контакты в этом случае соединяются и подключаются к замку вместе. При этом нужно тщательно проверять места соединений и зачистку, иначе любой скачок электричества выведет оборудование из строя.

Асс в автомобиле, что это, acc зажигание

Лада 2106 ›
Бортжурнал ›
Положение АСС на замке зажигания классики.

Всем доброго времени суток. На днях увидел в ленте вопрос «как поменять местами III и 0 в замке зажигания». И решил поделится своим способом, правда немного в другом направлении.

Очередная небольшая доработка классики, а именно воплощение положения аксессуары (АСС) на родном замке зажигания ВАЗ 2106 (01-07). Это положение используется для включения магнитолы, прикуривателя, регистратора и т.д. Так же подключив реле можно сделать отключение дворников, фар.(но реле во включенном состоянии может посадить акб).
Включение происходит при повороте ключа зажигания в положение 0.

Итак, что я сделал. Снимаем замок зажигания.

Вот такой замок зажигания у 2101-07.

Снимаем большое стопорное кольцо которое держит контактную группу. Вынимаем её.

Контактная группа.

Теперь поворачиваем и смотрим…
… смотрим на контакт номер 30

Контакт №30 верхний справа.

положение III лапка касается пластины

Положение III

поворачиваем на 90* по часовой. Положение 0 пластины над лапкой нет.

Положение 0

поворачиваем ещё на 90*. Это положение зажигание. Над лапкой снова появилась пластина.

Положение I (зажигание)

Для изменения работы контакта № 30 нужно немного его изогнуть. Для этого:

Снимаем маленький стопор. (запоминаем положение пластмассок с контактами чтобы всё собрать обратно)

контактные пластины на оси

Осталась только пластмасса с выводами.

У меня их две 🙂

А теперь самое главное что необходимо сделать:
это стоковая

как было…

Изгибаем контакт № 30 чуть вверх. Зажимаем пассатижами за верхнюю часть и поворачиваем по часовой стрелке…

должно получится примерно вот так

Общий вид.Поищем отличия 🙂

вид сбоку

Теперь проверяем что получилось. не одевая стопор вставляем все пластмасски на место и так же проворачиваем как и до этого.
Положение III. Над лапкой пластины теперь нет.

Положение III

Положение III. Другой ракурс

Положение 0. Пластина над лапкой есть

Положение 0. Лапка касается контакта.

Так же положение 0.

Положение I. Лапка всё ещё на пластине ;D

Положение I. Зажигание

Здесь видно что контакт INT постоянно находится на той же пластине что и 30 (чуть дальше)

Теперь переходим к проводке. Ничего страшного нет. Перепаивать и резать ничего не надо!
Смотрим далее (всё стоит на машине поэтому фоток нет):
Заводская распиновка замка и цвета проводов.

Как было.

INT — чёрный (двойной, один на моргалку, второй на кнопку габаритов)
30 — розовый «+»
15 — голубой с чёрной полоской (Зажигание)
30/1 — коричневый «+»
50 — красный (на стартер)
А вот что и куда надо переставить

Надо сделать ТАК

Теперь у нас на верхние контакты подцепляются два провода 30 и INT, а где был контакт 30 стал контакт АСС.
30 — «+» розовый
INT — чёрный
15 — голубой с чёрной полоской
30/1 — «+» коричневый
50 — красный (стартер)
АСС — **** находим где-нибудь провод со штекером «мама», прицепляем и вот ОН выход на аксессуары!

Собираем замок если ещё не собрали и проверяем все четыре полноценных положения замка зажигания. :DDD

Есть одна деталь, теперь фары от замка зажигания отключаться не будут, так как контакты 30 и INT замкнуты между собой постоянно. Ну ничего как-нибудь и отключения фар и печки сделаю.

Всем удачи в доработках наших четырёхколёсных любимцев!

>Обозначение надписи ACC на магнитоле. Acc что это такое на схеме

что означает и как подключить

При установке головного устройства, автолюбители часто сталкиваются с проблемами распиновки проводов. Хорошо если автовладелец хорошо разбирается в подобных вопросах и может самостоятельно подключить магнитолу, даже при некоторых нюансах возникающих в процессе монтажа. Если же, подобного опыта нет, то в тупик может загнать, даже небольшая мелочь. В этой статье рассмотрим что значит АСС на магнитоле и особенности его подключения при установке автомагнитолы.

Что означает АСС на магнитоле

Питание на автомагнитолу подается двумя проводами: силовым с напряжением +12В желтого цвета, черным с напряжением -12В. Провод АСС (также встречается название сигнальный) выступает в роли управляющего и если он не запитан, то ГУ не запустится. Запитуется провод АСС на магнитоле при повороте ключа в замке зажигания.

Силовой провод +В имеет постоянное напряжение +12В и позволяет сохранить в памяти автомагнитолы необходимую информацию (частоты станций, последний воспроизводимый трек и т. д.) В отличии от +В с постоянным напряжением на сигнальный провод АСС сигнал подается только при работающем головном устройстве.

Варианты подключения магнитолы с АСС проводом

Первый вариант: способ подключение от прикуривателя, хоть и является наиболее простым, но в то же время это не самый оптимальный тип подключения. При данном подключении все провода питания головного устройства берутся с цепи прикуривателя. Схема на фото

Цепь прикуривателя не предназначена для дополнительных нагрузок такой мощности, что в конечном итоге приводит к просадке напряжения. Особенно часто это проявляется при максимальной нагрузке автомагнитолы. На фоне всех недостатков есть и небольшие плюсы, из достоинств, можно отметить, лишь простоту подключения. Такой вариант подключения, большинство мастеров, считают недопустимым и неправильным и в практическом плане он может применяться только как временные меры.

Второй вариант: подключение силового +В и сигнального АСС проводов от замка зажигания, а минусовый провод идет с наиболее удобного места. Как и в предыдущем варианте возникают проблемы с просадкой напряжения и стоит отметить что проявляются они даже сильнее, чем при подключении от прикуривателя. Из положительных сторон остается только простота подключения но, как и в прошлом случае, квалифицированные специалисты не рекомендуют подключать магнитолу таким образом.

При подключении двумя вышеописанными способами часто наблюдаются такие проблемы:

• мигание экрана и полное отключение головного устройства при включении на всю мощность;
• при выключении и последующем включении не сохраняются настройки в автомагнитоле;
• аккумулятор начинает быстро садится, особенно это заметно при попытке завести автомобиль утром.

При возникновении таких проблем, стоит обратить внимание на способ подключения головного устройства, возможно причина кроется именно там.

Третий способ: подключение силового провода от аккумулятора через блок предохранителей, провод АСС берется с замка зажигания, а минус крепится в удобном и безопасном месте. При подключении провода +В подключать его следует через предохранитель, закрепить предохранитель можно как на блоке предохранителей так и отдельно.

Этот способ более сложный в плане монтажа, но более правильный в техническом плане, именно по такой схеме советуют подключать автомагнитолы большинство инструкций к этим устройствам. Из недостатков, помимо сложности подключения, стоит отметить невозможность работы ГУ при выключенном замке зажигания. Эта проблема устраняется введением в схему подключения дополнительных элементов.

Четвертый способ: схема подключения та же что и в предыдущем способе, но здесь задействованы провод REM и 2 диода с помощью которых мы направим ток в нужном нам направлении.

Принцип работы этой цепи заключается в том, что при включении магнитолы напряжение с REM провода управляющего усилителем посредством диодов идет на АСС повод и это позволяет работать магнитоле даже при выключенном зажигании. Недостатком такого способа является то, что автомагнитола может работать и без вашего присутствия и если этот момент упустить из виду, то вас гарантированно ждет разряженный аккумулятор.

Пятый способ: подключение с помощью блока управления ЦЗС (центральным замком сигнализации).

Данный способ полностью идентичен схеме с двумя диодами, но здесь в разрыв провода REM вставляется нормальнозамкнутое-пятиконтактное автомобильное реле.

В реле этого типа контакт 88, на который подключается один конец REM провода, всегда замкнут без напряжения. Второй конец провода подключаем на контакт 87. При размыкании контактов, магнитола потухнет с сохранением всех настроек, чтобы запустить ее снова необходимо будет просто повернуть ключ в замке зажигания. С блока сигнализации необходимо вывести провода питания для управления центральным замком и подвести к контактам 85 и 86.

При закрывании замка, блоком сигнализации центрального замка, на реле поступит кратковременное напряжение, реле разомкнется и магнитола выключится. Но есть в этой схеме один минус, не все магнитолы успевают среагировать на кратковременный импульс и для устранения этой проблемы следует на блоке сигнализации увеличить продолжительность импульса блока сигнализации.

Как подключить магнитолу, если нет ACC провода?

Если АСС провода нет, а магнитолу подключить необходимо, можно предпринять один шаг: силовой провод соединить с АСС, что позволит пользоваться магнитолой без АСС провода, но в тоже время ГУ будет намного быстрее разряжать аккумулятор. Даже неработающая магнитола будет потреблять в разы больше энергии нежели при подключении с АСС проводом.

Внимание!!! При подключении ГУ в первый раз будьте предельно внимательны при соединении проводов и особое внимание стоит обратить на правильное соединение контактов. Любая ошибка, будь то плохая скрутка, короткое замыкание или неправильно соединенные контакты могут вывести из строя ваше устройство.

Установка и подключение автомагнитолы своими руками

Установка автомагнитолы – процесс творческий, но при этом не очень сложный. Опытный автолюбитель, хотя бы немного знакомый с основами электротехники, без проблем сможет выполнить подключение автомагнитолы своими руками. О том, как правильно подключать магнитолу в машине, и в какой последовательности это нужно делать, мы и расскажем в данной статье.

Следует помнить, что неправильно установленная и подключенная магнитола будет не только плохо звучать, но может и вовсе привести к короткому замыканию или даже пожару в автомобиле.

Хорошую видео-инструкцию по установке и подключению автомагнитолы в машине можно посмотреть на видео внизу этой страницы.

Неправильное подключение автомагнитолы вызывает следующие проблемы:

• Во время стоянки магнитола потребляет слишком много электроэнергии, вследствие чего аккумулятор постоянно разряжается и при длительной стоянке есть шанс не запустить двигатель.
• При прослушивании мызыки на высокой громкости магнитола начинает «заикаться», появляются существенные искажения звукового сигнала. Также на высокой громкости автомагнитола может просто выключаться.
• При выключении питания теряются настройки магнитолы.

Все перечисленные проблемы в 90% случаев возникают из-за неправильного подключения.

Особенности установки автомагнитол

По способу установки современные автомагнитолы бывают двух видов: встраиваемые и стационарные.

1. Встраиваемые автомагнитолы обычно комплектуются съемной лицевой панелью или специальной шторкой – устройства простые, но эффективно защищающие магнитолу от кражи.

1. Стационарные автомагнитолы, как правило, устанавливаются производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. От кражи их спасают оригинальная форма и нестандартные размеры.

При установке автомагнитолы своими руками нужно учитывать следующие особенности.

Во-первых, подключать магнитолу необходимо только в соответствие с инструкцией. Несоблюдение этого правила может привести к выходу её из строя или даже пожару. При этом не следует пользоваться инструкциями по установке к другим автомагнитолам, так как даже у одного производителя могут отличаться штекеры и маркировка проводов в зависимости от модели.

У большинства магнитол схема подключения имеется на верхней крышке, а типовую схему подключения автомагнитолы мы приведем ниже.

Во-вторых, нужно помнить, что проводка большинства отечественных автомобилей еще с советских времен рассчитана на установку магнитол и радиоприемников с механической настройкой, что может создать дополнительные неудобства.

Например, в «Жигулях» или «Самарах», независимо от положения ключа в замке зажигания, напряжение на провод питания автомагнитолы подается постоянно. Но при повороте ключа в замке, электрическая цепь на доли секунды размыкается, чего бывает достаточно, чтобы стереть все настройки из памяти магнитолы (если она не энергонезависимая).

Процесс установки и подключения автомагнитолы

Процесс установки автомагнитол разных типов и производителей мало чем отличается друг от друга. Для этого контейнер без магнитолы устанавливают в штатное гнездо и фиксируют, отгибая наружу металлические лепестки по его периметру.

• В современных автомобилях для подключения автомагнитолы предусмотрен специальный разъем стандарта ISO. Все подключение в таком случае сводится к тому, что вам нужно будет вставить соединительную колодку автомагнитолы в ответный ISO разъем вашего автомобиля.
• В более старых машинах, а также во многих отечественных авто, разъем ISO не предусмотрен конструкцией. Для установки автомагнитолы в этом случае вам придется приобрести соответствующий разъем и самостоятельно его подключить. Благо, провода на таких разъемах обычно промаркированы и подписаны.

Перейдем к подключению проводов автомагнитолы к разъему ISO. Взгляните на схему подключения ниже. Как видно из схемы, левая сторона разъема ISO отвечает за питание и управление магнитолой, а правая – за подключение к ней динамиков.

Типовая схема подключения автомагнитолы

Основным этапом подключения автомагнитолы является подключение питания. Именно на этом этапе и допускается большинство ошибок.

Питание к автомагнитоле подключается через отдельный предохранитель при помощи гибкого многожильного провода сечением не менее 3 мм2. В большинстве случаев достаточно будет использовать предохранитель на 10 ампер, он надежно защитит цепь питания от нештатных ситуаций.

Питание магнитолы осуществляется по трем проводам: желтому, красному и черному.

+12 В (желтый) – основной провод питания. От него питается встроенный усилитель, а также он служит для сохранения настроек автомагнитолы. Этот провод подключается через предохранитель напрямую к аккумулятору. Желательно, чтобы длина провода от аккумулятора до предохранителя не превышала 30 см.

ACC (красный) – управление включением автомагнитолы от замка зажигания. На многих автомобилях замки зажигания имеют положение АСС (аксессуары). При повороте ключа в положение ACC, подается питание на автомагнитолу, обогреватель салона и розетку прикуривателя, но система зажигания автомобиля при этом обесточена.

GND (черный) – подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Но это в идеале. Вследствие малой мощности автомагнитолы, допускается соединять черный провод с кузовом автомобиля. Предварительно нужно обеспечить хороший контакт с кузовом, зачистив место соединения от грязи и окислов. Также можно использовать смазку для контактов, которая защитит их от окисления.

Желтый провод питания может также маркироваться, как B+, BU, Batt.

Допускается его соединение с красным проводом АСС (в обход замка зажигания) – это позволит вам слушать музыку без ключа. Но в таком случае магнитола будет постоянно потреблять ток, и при длительном простое машины (от нескольких дней до 2-3 недель) у вас может сесть аккумулятор.

За подключение к автомагнитоле акустических динамиков отвечают такие провода:

• FL – передний левый,
• FR – передний правый,
• RL – задний левый,
• RR – задний правый.

При подключении динамиков к магнитоле обязательно соблюдайте правильную полярность, иначе звучание будет плохого качества, так как акустика в этом случае будет работать в противофазе.

У некоторых автомагнитол выводы на динамики продублированы отдельными разъемами типа «тюльпан» – их целесообразно использовать, если установленная в машине акустика имеет такие же разъемы.

Для подключения динамиков желательно применять специальные акустические провода. Они часто идут в комплекте с магнитолой.

И не вздумайте соединять какие-либо из выводов, предназначенных для подключения аккустики, с «массой» автомобиля – выход автомагнитолы из строя вам будет гарантирован!

Остальные провода в автомагнитоле отвечают за управление дополнительными функциями и оборудованием.

ANT (белый) – управление антенной. Выполняет роль источника питания для внутренней активной антенны, либо подает управляющий сигнал для включения автоматической наружной антенны.

ILL (ILLUMINATION) – отвечает за подсветку автомагнитолы. Подключается к “плюсу” цепи питания габаритных огней.

MUTE – управляет отключением звука от автомобильного комплекта мобильной связи. Звук отключается при соединении этого вывода с массой.

Parking Line – встречается на большинстве автомобильных DVD проигрывателей. Соединяется с датчиком стояночного тормоза. При таком подключении, DVD вы сможете смотреть только тогда, когда автомобиль будет стоять на “ручнике”.

После подключения к ISO разъему проводов питания, акустики и антенны, весь этот жгут протягивают внутри контейнера таким образом, чтобы их концы с разъемами выходили в салон автомобиля на удобную для работы длину (примерно, как показано на фото в начале статьи), и подключают к соответствующим разъемам на задней стенке магнитолы.

После этого автомагнитолу необходимо включить и послушать. Если все работает нормально, тогда ее можно вставлять в контейнер до упора (должны сработать защелки по бокам).

При установке автомагнитолы полезно знать

В процессе установки и подключения магнитолы в автомобиле зачастую возникают нестандартные ситуации, которые не возможно предусмотреть ни в одной инструкции.

Так, если при установке автомагнитолы использовать штатную автомобильную антенну, то иногда длины ее провода может не хватать. Многие машины до сих пор оснащаются антеннами, рассчитанными на установку магнитол старого образца. У них антенное гнездо расположено на “хвостике” длинной всего сантиметров пятнадцать.

В этом случае можно попытаться подсоединить антенну вслепую после подключения к магнитоле всех остальных проводов. Если сделать этого не удастся, тогда, скорее всего, придется снимать консоль и втыкать штекер антенны на ощупь уже после установки автомагнитолы в контейнер.

Если возникнет необходимость вынуть автомагнитолу со съемной лицевой панелью из контейнера, для этого нужно будет по бокам от нее вставить до упора два плоских ключа, входящих в комплект с магнитолой. Но перед этим не забудьте снять лицевую панель управления – она обычно отсоединяется кнопкой «Release».

Видео-инструкция по установке и подключению автомагнитолы своими руками

ACC — это… Что такое ACC?

1. acceleration — ускорение; разгон; разбег;

2. acceptance — акцепт; приемка; принятие; тратта;

3. accepted — принятый;

4. access circuit — схема доступа;

5. accident — несчастный случай;

6. accidental — случайность; случайный;

7. accompaniment — сопровождение;

8. account — счет; расчет;

9. accounting classification code — расчетный классификационный код;

10. accumulator — аккумулятор;

11. аккумуляторная батарея; вторичный источник тока; гидроёмкость; накапливающий регистр; накапливающий сумматор; накопитель; приемник; сборник;

12. adaptive computer control — адаптивное управление от ЭВМ; адаптивно-программное управление;

13. adaptive control constraint — адаптивное управление с ограничением (заданных) параметров;

14. aft cargo compartment — отсек полезной нагрузки в нижней части внешнего топливного бака;

15. airborne control computer — бортовая управляющая ЭВМ;

16. air-cooled condenser — воздушный конденсатор;

17. alternate command center — запасный командный пункт; ЗКП;

18. alternating current circuit — цепь переменного тока;

19. antenna control console — пульт управления антенной;

20. anticoincidence circuit — схема несовпадения;

21. armament control computer — ЭВМ системы управления вооружением;

22. Army communications command — командование связи сухопутных войск;

23. automatic chrominance control — автоматическое регулирование усиления сигнала цветности;

24. automatic color control — автоматическое регулирование сигнала цветности; АРЦ;

25. automatic contrast control — автоматическое регулирование контраста;

26. automatic control console — пульт автоматического управления;

27. automation classification code — код для автоматической классификации;

28. aviation control center — центр управления авиацией

Англо-русский словарь технических аббревиатур. 2011.

Что такое за обозначение ***ACC*** на замке зажигания

О как. У меня только римские цифры положений.

Подключение Аккумулятора (всех электрических цепей без завода двигателя)

«включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель» <a rel=»nofollow» href=»http://www.japancars.agava.ru/page/other/abbrev.html» target=»_blank»>http://www.japancars.agava.ru/page/other/abbrev.html</a> про японок смотри здесь.

Вроде обозначает аккумулятор, или зажигание.

Асс , сокращённо от » Аксессуары » <br>При повороте на это положение , можно включить все доп приборы не запуская авто …

Диагностирование системы охлаждения двигателя: основные приемы и рекомендации

Система охлаждения двигателя предназначена для того, чтобы силовой агрегат работал в строго определенном температурном диапазоне. Другими словами, не допускается как перегрев, так и слишком интенсивное охлаждение мотора, которое не позволяет ДВС выйти на рабочую температуру.

Далее мы поговорим о том, как проводится диагностика системы охлаждения двигателя, а также чему следует уделить внимание, если двигатель не выходит на рабочую температуру (остается холодным) или перегревается, возникли утечки охлаждающей жидкости (ОЖ) и т.д.

Читайте в этой статье

Диагностика системы охлаждения двигателя

Не трудно догадаться, что основной задачей охлаждающей системы становится сначала обеспечение скорейшего выхода на рабочие температуры, после чего реализуется дальнейшее поддержание этой температуры и эффективный отвод избытков тепла в  атмосферу.

При этом не допускается, чтобы мотор оставался слишком холодным, так как непрогретый до рабочих температур двигатель под нагрузками изнашивается быстрее, а сильно перегретый ДВС может заклинить.

Становится понятно, что поддержание строго определенной рабочей температуры двигателя необходимо для того, чтобы зазоры между деталями после нагрева были оптимальными, горючее в цилиндрах сгорало полноценно, снижалась токсичность выхлопных газов и т.д. Температура охлаждающей жидкости в норме должна быть в диапазоне около 85-90 ºС.

Система охлаждения  на современных автомобилях является решением комбинированного типа, то есть двигатель охлаждается как за счет жидкостного, так и за счет воздушного охлаждения. С учетом того, что данная система включает в себя целый ряд составных элементов, а также в замкнутом контуре циркулирует специальная охлаждающая жидкость (тосол или антифриз), в процессе эксплуатации ТС нередко возникают неисправности.

На практике в рамках диагностики необходимо проверять всю систему, а не только отдельные элементы на предмет различных дефектов или износа. Еще важно учитывать, что современные авто зачастую имеют весьма ограниченное пространство под капотом.

Это значит, что шланги системы охлаждения могут иметь изгибы, несколько мест соединений, отличаются по размерам и форме. Хотя срок службы шлангов достаточно большой, со временем изнашиваются даже изделия высокого качества.

• Итак, вернемся к диагностике. Прежде всего, необходимо проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Рекомендуется, чтобы  уровень был между метками «мин» и «макс» на  прогретом ДВС. На холодном двигателе вполне допускается снижение уровня до отметки «минимум», так как после нагрева мотора уровень повысится в результате расширения горячей ОЖ.

Важно помнить, недолив антифриза приводит к тому, что двигатель может начать перегреваться, в то время как высокий уровень нередко становится причиной выдавливания ОЖ через крышку расширительного бачка.

Также помутнение ОЖ, наличие примесей и т.д. обычно указывает на то, что антифриз или тосол нужно менять. Как правило, охлаждающие жидкости рассчитаны на 2-3 года службы, затем происходит потеря полезных свойств.

• Идем далее. Если заметно, что уровень охлаждающей жидкости даже после того, как был приведен в норму, все равно достаточно быстро понижается, следует проверять систему охлаждения на герметичность. Все соединения нужно осмотреть. Как правило, антифриз подтекает из:

1. расширительного бачка;
2. резиновых шлангов;
3. патрубков или помпы;
4. термостата;
5. радиатора;

Бачок имеет свойство растрескиваться, в негодность часто приходит его крышка. Также течи в местах соединения возникают в том случае, если ослабевают стяжные хомуты. Радиатор охлаждения также может быть поврежден механическим путем, в нем возникают трещины и т.д. Часто ОЖ подтекает из-под корпуса термостата, течи можно обнаружить и в области установки водяного насоса системы охлаждения.

В любом случае, на заглушенном ДВС герметичность системы охлаждения определяют путем подачи воздуха в систему. Также вместо крышки радиатора ставится приспособление, через  которое воздух нагнетается до 100 кПа. Снижение давления укажет на разгерметизацию.

• Теперь давайте представим, что система герметична, состояние ОЖ нормальное, антифриз не уходит, однако тепловой режим работы ДВС все равно нарушен. В подобной ситуации мотор может как перегреваться, так и не выходить на рабочую температуру.

Обычно такие проблемы связаны с термостатом. Его быструю проверку можно выполнить прямо на машине без снятия. Сначала холодный ДВС запускают, затем следует дать мотору поработать на ХХ. Если термостат в норме, нижний бачок радиатора также начнет нагреваться по мере прогрева силовой установки. Это говорит о том, что при нагреве охлаждающей жидкости до 80–85 ºС термостат срабатывает.

Однако не следует забывать, что термостат может работать, но со сбоями. Речь идет о подклинивании устройства. Например, после прогрева ОЖ до заданной температуры термостат открывается, чтобы пропустить жидкость из малого круга в большой. При этом открытие происходит не полностью. В результате патрубки большого круга нагреваются, однако двигатель все равно склонен к перегреву, так как ОЖ не может циркулировать по большому кругу в полном объеме.

Проблемы возникают и в том случае, если термостат не закрывается при остывании ОЖ. Это проявляется долгим прогревом ДВС, двигатель прогревается, но только частично или же мотор все время остается холодным. Данные признаки говорят о том, что термостат все время открыт, охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по большому кругу через радиатор.

Как в первом, так и во втором случае термостат нужно или сразу менять, или же помещать устройство в горячую жидкость, после чего замерять температуру его открытия и определять работоспособность элемента.

Кстати, если термостат все же оказывается исправным, тогда проблема перегрева или недогрева мотора может крыться в неполадках вентилятора системы охлаждения или датчика температуры (вентилятор радиатора может как не включаться, так и работать постоянно, срабатывание может происходить несвоевременно и т.д.).

• Отдельного внимания при диагностике системы охлаждения заслуживает водяной насос (помпа) и состояние указанного элемента. На проблемы с помпой обычно указывают такие симптомы:

1. Быстрое повышение температуры холодного двигателя после запуска;
2. Появление посторонних шумов во время работы ДВС в области помпы;
3. Заметное осевое и радиальное биение вала помпы при проворачивании;
4. Появление течи через сальник водяного насоса.

Как правило, шумная работа помпы говорит о том, что подшипник водяного насоса пришел в негодность. Быстрый нагрев мотора является признаком того, что если других причин не обнаружено, помпа может не работать (нет циркуляции ОЖ). Нарушения работы могут быть связаны как с приводом помпы, так и с разрушением ее крыльчатки.

Течи в области установки водяного насоса укажут на то, что уплотнитель или сальник вышел из строя. Так или иначе, специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние привода водяного насоса. Также лучше сразу менять помпу на новую в том случае, если с водяным насосом системы охлаждения возникли какие-либо проблемы.

Полезные советы

Обратите внимание, не всегда снижение уровня антифриза или тосола указывает на проблемы именно с системой охлаждения. Охлаждающая жидкость может уходить прямо в цилиндры в том случае, если имеется повреждение прокладки ГБЦ, в головке или в блоке возникли трещины и т.д.

В подобной ситуации двигатель часто дымит белым дымом, так как ОЖ в виде пара выходит через выпуск. В этом случае головку или блок необходимо снимать, в рамках диагностики производится опрессовка головки блока. Затем принимается решение о ремонте ГБЦ или замене элемента. Также антифриз или тосол может течь в том случае, если проблемы возникли с заглушками блока двигателя. Течи через заглушки укажут на необходимость замены заглушек двигателя.

• Еще следует добавить, что с наступлением холодного времени года очень важно не только наличие ОЖ, залитой строго по уровню, но и плотность антифриза. Помните, если в процессе эксплуатации приходилось доливать дистиллированную воду, плотность раствора понижается. Простыми словами, при понижении температуры жидкость может замерзнуть. Результатом замерзания часто становятся как повреждения элементов системы охлаждения, так и самого ДВС.

Плотность ОЖ измеряется ареометром, при необходимости концентрацию антифриза следует повысить путем доливки концентрата. При этом смешивать антифризы и тосолы разных марок настоятельно не рекомендуется.

Также важно помнить, что концентрат ОЖ является сильнейшим ядом! Не допускайте попадания вещества на кожу, в глаза, не принимайте внутрь!

• Еще раз отметим, что тосолы или антифризы на основе этиленгликоля имеют в своем составе пакет активных присадок, которые препятствуют образованию коррозии, обладают антиокислительными и противовспенивающими свойствами. Однако со временем присадки срабатываются и перестают работать.

В результате разрушается крыльчатка помпы, радиатор «разъедает» изнутри, ржавеют каналы в БЦ и ГБЦ. Также продукты распада ОЖ в совокупности с общим загрязнением могут закупорить каналы системы, нарушить работу термостата и т.д. По этой причине работа системы охлаждения ухудшается, значительно сокращается ресурс ее составных элементов. В отдельных случаях коррозия разрушает каналы рубашки охлаждения двигателя, тосол или антифриз попадает в цилиндры или в систему смазки.

• Если возникли сомнения в эффективности работы системы, а также под подозрением термостат и т.д., при первичной диагностике измерить температуру шлангов и патрубков позволяет инфракрасный термометр. Для быстрой проверки достаточно включить печку в салоне, затем замеряется температура подводящего и отводящего шлангов отопителя. Температура должна быть практически на одинаковой отметке. Если заметны явные отклонения, это может указывать на необходимость ремонта.

Напоследок отметим,  что шланги  при размещении в подкапотном пространстве следует обязательно проверять на отсутствие перегиба. Прежде всего, например, после замены патрубков, следует убедиться, что шланг не перегибается. Также важно, чтобы шланг не касался горячих поверхностей, не задевал за движущиеся элементы или острые кромки.

Перегибы ухудшают циркуляцию ОЖ, что под нагрузкой может стать причиной перегревов. Что касается механический повреждений, движущиеся детали могут перетереть шланг, острые края вызывают порезы, контакт с нагретыми поверхностями становится причиной ускоренного растрескивания патрубков. Результат — утечка охлаждающей жидкости, которая может стать причиной перегрева ДВС.

Читайте также

Диагностирование и ТО системы охлаждения двигателя

Содержание страницы

1. Неисправности системы охлаждения

Необходимость ремонта системы охлаждения возникает в случае постоянного перегрева или переохлаждения охлаждающей жидкости (ОЖ), снижения уровня ОЖ в системе в результате утечки, возникновения электролиза в ОЖ и др.

Перегрев ОЖ вызывает детонацию двигателя, которая резко увеличивает износ цилиндров и поршневых колец, приводит к прогоранию поршней и снижению долговечности подшипников скольжения (вкладышей). Нарушение процесса сгорания топливновоздушной смеси при перегреве, увеличение сил трения приводят к возрастанию расхода топлива и снижению мощности двигателя. Понижение температуры ОЖ в рубашке охлаждения двигателя повышает износ деталей ЦПГ вследствие смывания со стенок цилиндров масла топливом. Происходит разжижение масла топливом, попадающим в масляный картер, более интенсивное образование смоляных и лакообразных отложений на поршнях и поршневых кольцах.

Понижение температуры ОЖ на каждые 10 °С от номинального значения уменьшает мощность двигателя на 1,5 % и увеличивает расход топлива на 2 %.

Перегрев двигателя может быть вызван: недостатком ОЖ в системе охлаждения из-за ее утечки или выкипания, засорением системы, обрывом или пробуксовкой ремня привода вентилятора, отказом в работе электро- либо гидромуфты вентилятора, заклиниванием термостата в закрытом состоянии или жалюзи в закрытом положении, неправильной установкой угла опережения зажигания.

Переохлаждение двигателя возможно при заклинивании термостата в открытом состоянии или отсутствии самого термостата, неисправности гидро- или электропривода вентилятора.

Одной из неисправностей современных систем охлаждения с радиатором, изготовленным из алюминия, и температурным датчиком включения вентилятора (термовключателем), находящимся под напряжением, является возникновение электролиза.

Электролиз — это реакция разложения раствора химических веществ при прохождении через них электрического тока. Характерные признаки протекания электролиза: засорение трубок радиатора, наличие белого налета возле его негерметичных мест и отложений зеленоватого цвета возле термовключателя. В случае появления таких симптомов необходимо тщательно проверить соединения электрических приборов системы охлаждения.

Для радиаторов, изготовленных из алюминия, не рекомендуется использовать в качестве ОЖ воду, так как при этом происходит коррозия трубок.

Подтекание ОЖ может быть вызвано негерметичностью соединений шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотностью соединений фланцев патрубков, негерметичностью сливных пробок и краника отопителя, повреждением шлангов, трещинами в бачках и сердцевине радиатора, износом самоподжимного сальникового уплотнения жидкостного насоса.

2. Диагностирование системы охлаждения двигателя

Общее диагностирование технического состояния системы охлаждения заключается в определении ее герметичности и теплового баланса.

Заключение о герметичности системы делают, визуально убедившись в отсутствии утечки ОЖ при работающем и неработающем двигателе, а также по скорости убывания жидкости из расширительного бачка в процессе эксплуатации автомобиля.

О тепловом балансе системы судят по времени прогрева двигателя и поддержанию его номинальной рабочей температуры при нормальной нагрузке. Проверку производят с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости.

Работа системы охлаждения считается удовлетворительной, если температура двигателя удерживается в пределах 85…95 °С при движении нагруженного автомобиля со скоростью около 90 км/ч.

Проверить общее состояние системы охлаждения и найти конкретные места утечки ОЖ можно при подаче воздуха под небольшим давлением в систему охлаждения.

Для проверки герметичности системы охлаждения можно использовать воздушную сеть (рис. 1, а), а в случае ее отсутствия, воздушный насос (рис. 1, б), которые подсоединяют к пробке расширительного бачка или радиатора.

С помощью редуктора или насоса поднимают давление до величины давления открытия пробки расширительного бачка (0,09…0,13 МПа) в течение 2 мин. Следят за показанием манометра: давление должно быть стабильным, в противном случае визуально определяют утечки ОЖ или проверяют охладители отдельных составных частей двигателя (системы рециркуляции, радиатор охлаждения масла и т.д).

Причиной быстрого убывания ОЖ в системе может быть неправильная работа клапана пробки расширительного бачка и ее недостаточная герметичность. При появлении этой неисправности необходимо проверить состояние клапана пробки и давление его открытия (значение давления указано в технических характеристиках данного двигателя).

Рис. 1. Проверка герметичности системы охлаждения с использованием воздушной сети (а) и воздушного насоса (б): 1 — пневморедуктор; 2 — манометр; 3 — герметизирующая насадка; 4 — радиатор; 5 — насос; 6 — пробка расширительного бачка

Работоспособность радиатора определяют по разности температур ОЖ в его верхней и нижней части, которая должна быть в пределах 8…12 °С. Уменьшение разности температур указывает на наличие накипи в трубках радиатора или на его загрязнение.

При проверке термостата его снимают с двигателя и помещают в емкость с жидкостью, имеющей температуру окружающего воздуха. Можно использовать обычную воду, но, учитывая, что температура ОЖ в современных двигателях может превышать 100 °С, желательно применять технический глицерин, температура кипения которого выше. В случае же использования воды можно установить только начало открытия клапана. Жидкость постепенно нагревают; при температуре 70…80 °С (в зависимости от модели двигателя) должно начаться открытие клапана термостата. За температуру начала открытия принимается та, при которой ход клапана, расположенного со стороны входного патрубка радиатора, составляет 0,1 мм. Для более точного определения величины хода можно использовать индикатор часового типа на кронштейне. Дальнейшее повышение температуры до 90…110 °С (в зависимости от модели двигателя) должно привести к полному открытию клапана (6…8 мм). Если после проведения вышеописанной проверки установлено, что термостат не удовлетворяет указанным условиям, его заменяют новым, так как ремонту он не подлежит.

При появлении утечки ОЖ из радиатора, если найти место утечки не представляется возможным, радиатор проверяют на герметичность. Существуют два способа проверки: непосредственно на автомобиле и при снятом радиаторе.

При проверке на автомобиле радиатор заполняют водой, все патрубки закрывают заглушками, оставив один открытым (через него в радиатор подают воздух под давлением примерно 0,1 МПа). По месту появления воды и определяют место утечки.

Однако из-за сложности доступа к радиатору удобнее проверять его, сняв с автомобиля. После снятия закрывают заливную горловину и все патрубки радиатора, оставив один открытым, через него подают в радиатор воздух под давлением примерно 0,1 МПа. Радиатор помещают в ванну с водой и наблюдают за появлением пузырьков воздуха, которые и укажут точное место утечки.

Жидкостный насос проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное отверстие. Если при работе насос издает шум, проверяют также его осевой люфт. При появлении утечки ОЖ из жидкостного насоса, шума при работе и увеличенного осевого люфта насоса, его снимают с двигателя, разбирают, проверяют и при необходимости ремонтируют или заменяют насос.

Проверку электрических элементов системы охлаждения проводят с помощью сканеров и тестеров.

3. ТО системы охлаждения

В настоящее время систему охлаждения заполняют специальными незамерзающими жидкостями (антифризами), которые представляют смесь этиленгликоля и воды (плотность раствора 1067…1085 кг/м3) с добавлением антипенных и антикоррозионных присадок. Возможно использование и воды, но при этом на внутренних поверхностях элементов системы охлаждения образуются отложения солей кальция, магния и других металлов, содержащихся в воде.

Накипь имеет низкую теплопроводность и затрудняет теплообмен между водой и элементами системы охлаждения, уменьшает сечение трубок радиатора, ухудшает циркуляцию воды. Например, слой накипи толщиной более 1 мм способствует увеличению расхода топлива до 20…25 %, масла — до 25…30 %, снижению мощности двигателя до 10…20 %. Для уменьшения слоя накипи в систему охлаждения заливают умягченную воду с малым содержанием солей, получаемую электромагнитной обработкой воды (воду многократно прокачивают через силовое магнитное поле в направлении, перпендикулярном к силовым линиям). В результате вода приобретает новые свойства: содержащиеся в ней соли не образуют накипи и выпадают в виде шлама. Кроме того, она способствует растворению ранее образовавшейся накипи, превращая ее в легко смываемый порошок. Умягчать воду можно также: кипячением; добавлением соды, извести, нашатырного спирта; очисткой от солей пропусканием воды через минеральные, глауконитные или натрий-катионовые фильтры.

Если накипь все же есть, то ее удаляют, используя специальные вещества, которые подразделяются на щелочные и кислотные.

Основа щелочных составов — каустическая или кальцинированная сода (1 кг соды и 0,15 кг керосина на 10 л воды). Щелочные составы заливают в систему на 5…10 ч, затем на 15…20 мин запускают двигатель и сливают раствор. После этого целесообразно провести промывку системы охлаждения водой, так как щелочные растворы вызывают коррозию цветных металлов (алюминиевых сплавов головки цилиндров, латунных элементов радиатора и мест их спайки).

В качестве кислотных составов используют 5…10%-ный водный раствор соляной кислоты с добавлением 3…4 г/л утропина для предохранения черных металлов от коррозии. Шлам смывают водой, пропуская ее в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости.

После ремонта или замены элементов системы охлаждения, а также через каждые 60 тыс. км пробега, через три года или согласно предписаниям предприятия — производителя автомобиля ОЖ следует заменить. Необходимость замены обусловлена тем, что антикоррозионные компоненты, содержащиеся в системе, в процессе ее заполнения осаждаются на новых или отремонтированных и очищенных деталях с образованием стойкого антикоррозионного слоя.

Замена ОЖ должна производиться на непрогретом двигателе или подогретой жидкостью на прогретом двигателе во избежание его повреждения из-за резкого охлаждения металлических деталей: регулятор отопления в салоне устанавливают на максимальную степень нагрева, чтобы ОЖ заполнила радиатор отопителя, снимают крышку с расширительного бачка и открывают краники бачка радиатора и блока цилиндров (при их наличии).

Во многих современных автомобилях имеются специальные пробки для удаления воздуха из системы охлаждения; пробок может быть несколько или одна, расположенная обычно у корпуса термостата. Перед заполнением системы пробки отворачивают медленно непрерывной струей и заполняют систему жидкостью до тех пор, пока она не начнет вытекать через пробки. Затем пробки или краники затягивают, а жидкость доливают до отметки «MAX» расширительного бачка или, при его отсутствии, до нижней части горловины радиатора. Если уровень жидкости в расширительном бачке перестал понижаться, следует энергично 2–3 раза сжать нижний шланг радиатора.

После заполнения системы двигатель запускают, прогревают до рабочей температуры и дают поработать в течение 3…5 мин, периодически меняя частоту вращения коленчатого вала от минимальной до 3000 об/мин. Останавливают двигатель и при необходимости доливают охлаждающую жидкость.

В настоящее время для замены ОЖ применяются специальные установки (рис. 2). С помощью такой установки можно производить:

• замену ОЖ без завоздушивания системы;
• проверку системы охлаждения двигателя на герметичность;
• проверку работоспособности клапана избыточного давления на крышке радиатора или расширительного бачка;
• проверку работоспособности термостата автомобиля;
• проверку реальной температуры жидкости в системе охлаждения двигателя;
• проверку температурных датчиков;
• контроль давления в системе охлаждения двигателя;
•  проверку напряжения аккумулятора и генератора автомобиля.

Рис. 2. Общий вид установки для замены охлаждающей жидкости

Установку подключают к системе охлаждения автомобиля в верхний патрубок радиатора охлаждения. Замена ОЖ происходит на прогретом и заглушенном двигателе при подаче под давлением (0,3 МПа) новой охлаждающей жидкости.

Вышеописанная установка может применяться и для замены ОЖ в системе охлаждения автоматической коробки передач (АКП).

3.1. Основные работы, выполняемые при ТО системы охлаждения

Во время проведения ТО системы охлаждения выполняются работы, описанные ниже. ЕО. Проверить: действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), системы вентиляции; уровень ОЖ в системе охлаждения.

ТО‑1. Проверить осмотром герметичность системы охлаждения двигателя (в том числе пускового подогревателя), а также крепление на двигателе оборудования и приборов.

ТО‑2. Дополнительно к работам ТО-1 проверить: осмотром герметичность системы отопления и пускового подогревателя; состояние и действие привода жалюзи (шторки) радиатора, термостата, сливных кранов; крепление радиатора, его облицовки, жалюзи, капота, вентилятора, жидкостного насоса.

СО (сезонное обслуживание). Проверить состояние и действие кранов системы охлаждения и сливных устройств.

Просмотров: 1 200

как устроена и нужно ли ее промывать? — журнал За рулем

Выясняем, какие могут быть характерные неисправности у системы охлаждения двигателя и как их избежать.

Воздушка или водянка

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания предназначена для отвода излишнего тепла от деталей и узлов двигателя. На самом деле эта система вредна для вашего кармана. Приблизительно треть теплоты, полученной от сгорания драгоценного топлива, приходится рассеивать в окружающей среде. Но таково устройство современного ДВС. Идеальным был бы двигатель, который может работать без отвода теплоты в окружающую среду, а всю ее превращать в полезную работу. Но материалы, используемые в современном двигателестроении, таких температур не выдержат. Поэтому по крайней мере две основные, базовые детали двигателя — блок цилиндров и головку блока — приходится дополнительно охлаждать. На заре автомобилестроения появились и долго конкурировали две системы охлаждения: жидкостная и воздушная. Но воздушная система охлаждения постепенно сдавала свои позиции и сейчас применяется, в основном, на очень небольших двигателях мототранспорта и генераторных установках малой мощности. Поэтому рассмотрим подробнее систему жидкостного охлаждения.

Устройство системы охлаждения

Система охлаждения современного автомобильного двигателя включает в себя рубашку охлаждения двигателя, насос охлаждающей жидкости, термостат, соединительные шланги и радиатор с вентилятором. К системе охлаждения подсоединен теплообменник отопителя. У некоторых двигателей охлаждающая жидкость используется еще и для обогрева дроссельного узла. Также у моторов с системой наддува встречается подача охлаждающей жидкости в жидкостно-воздушные интеркулеры или в сам турбокомпрессор для снижения его температуры.

Работает система охлаждения довольно просто. После запуска холодного двигателя охлаждающая жидкость начинает с помощью насоса циркулировать по малому кругу. Она проходит по рубашке охлаждения блока и головки цилиндров двигателя и возвращается в насос через байпасные (обходные) патрубки. Параллельно (на подавляющем большинстве современных автомобилей) жидкость постоянно циркулирует через теплообменник отопителя. Как только температура достигнет заданной величины, обычно около 80–90 ˚С, начинает открываться термостат. Его основной клапан направляет поток в радиатор, где жидкость охлаждается встречным потоком воздуха. Если обдува воздухом недостаточно, то вступает в работу вентилятор системы охлаждения, в большинстве случаев имеющий электропривод. Движение жидкости во всех остальных узлах системы охлаждения продолжается. Зачастую исключением является байпасный канал, но он закрывается не на всех автомобилях.

Схемы систем охлаждения в последние годы стали очень похожи одна на другую. Но осталось два принципиальных различия. Первое — это расположение термостата до и после радиатора (по ходу движения жидкости). Второе различие — это использование циркуляционного расширительного бачка под давлением, либо бачка без давления, являющегося простым резервным объемом.

На примере трех схем систем охлаждения покажем разницу между этими вариантами.

Проверка системы охлаждения

Проверка системы охлаждения двигателя перед покупкой

Система охлаждения создает оптимальный температурный режим в работе мотора. От ее работоспособности зависит, насколько часто температура  двигателя отклоняется от нормы и как быстро он износится.

Причины неисправной работы системы охлаждения:

1. Скопление загрязнений и наличие протечки в радиаторе.
2. Присутствие неполадок в расширительном бачке.
3. Прорыв патрубков.
4. Выход из строя термостата или поломка водяного насоса.
5. Постоянное повышение или понижение температуры охлаждающей жидкости.
6. Снижение уровня жидкости из-за утечки.
7. Наличие повышенных шумов в работе водяного насоса при работающем моторе и т.д.

Чтобы убедиться в отсутствии подобных неисправностей перед покупкой транспортного средства следует провести диагностику системы охлаждения:

1. Проверить герметичность всех составляющих и теплового баланса. Все шланги должны быть цельными и вплотную соединены с патрубками.

2. Провести визуальный осмотр и убедиться в отсутствии видимых признаков вытекания охлаждающей жидкости. Для проверки ее уровня посмотрите на показатель при неработающем моторе. Он должен находится между пометками «МАХ» и «МIN» расширительного бачка. В случаи прогретого двигателя показатель уровня должен быть выше «МАХ» отметки.

Совет! Осторожно снимайте крышку расширительного бака, чтобы не обжечься паром. Прежде чем открывать положите на нее любую тряпку.

 Более точные результаты можно получить, применив опрессовыватель, который создает избыточный уровень давления в системе и, при наличии трещин, вытекающая жидкость показывает места утечки.

3. Цвет жидкости в системе говорит о том, как давно ее меняли. Если оттенок желтый, значит необходимо немедленно проводить ее замену. В ситуации, когда не выходит определить возраст жидкости, используется плотномер, который определяет степень ее плотности. Подобная процедура часто используется перед подготовкой транспортного средства к зимнему сезону.

4. По времени прогревания мотора и поддержке его температуры можно определить,  как именно работает система охлаждения и с каким тепловым балансом. При прогретом двигателе не должна выступать охлаждающая жидкость в местонахождении насоса.

5. Когда мотор горячий, а из отверстия, расположенного внизу насоса, вытекает жидкость, значит, плохо работают сальники и понадобится менять насос.

Не обнаружив ни одной из перечисленных проблем с системой охлаждения, можете быть спокойны в ее правильной работоспособности.

Диагностика системы охлаждения ДВС

Основной частью охладительной системы является сама охлаждающая жидкость — антифриз. Его более распространенное название — «Тосол». Раньше в систему заливали и простую воду, но ее использование приводило к образованию коррозий, а и при температуре ниже нуля она замерзала, разрывая патрубки. Антифриз является раствором определенных спиртов, которые не замерзают при низких температурах, а если и изменяют свою структуру, то становятся рыхлыми, не расширяясь в системе.

Контроль уровня антифриза осуществляется самим водителем примерно каждую неделю. Обычно уровень отслеживается через расширительный бочок под капотом, но в некоторых авто он не предусмотрен. В этом случае осмотр и долив осуществляется через горловину в радиаторе. Важно учесть, что уровень антифриза смотрят только на холодном двигателе, иначе показания будут неточным.

Когда нужна диагностика системы охлаждения?

Самой явной неисправностью, которая указывает на неполадки в системе охлаждения, будет перегрев двигателя. Это логично, ведь вся эта система и нужна для того, чтобы этого избегать. Частое включение вентиляторов тоже будет говорить о поломке, как и долгий прогрев ДВС.

Самыми частыми неисправностями в системе охлаждения являются:

• Утечка антифриза, например, через неплотные соединения патрубков;
• Неисправность радиатора, причиной которой чаще всего являются засоры;
• Неисправность термостата из-за постоянного движения и работы в агрессивной среде;
• Неисправность водяного насоса, причиной которой чаще всего становится износ подшипника.

Причин для перегрева двигателя может быть много: начиная от старого масла в ДВС и заканчивая банальным повреждением клапана в расширительном бочке. В случае с системой охлаждения к перегреву может привести поломка любой детали из всей системы, а обнаружить и устранить такую поломку могут только профессионалы.

Опытные водители знают, что в долгой дороге в жаркую погоду дополнительное охлаждение можно осуществить, включив печку в салоне. Это даст выход горячему воздуху и ускорит охлаждение. Но случается так, что перегрев есть, а воздух из печки идет холодный. В таком случае можно проверить уровень антифриза, возможно, где-то произошла утечка. А после такой поездки нужно срочно отправляться в сервис. Также бывают случаи нестабильной температуры двигателя. Причиной этому, скорее всего, является неисправность термостата.

Важно отметить, что системы охлаждения в современных авто очень сложные и не всегда одинаковые. Именно поэтому лучше отказаться от самостоятельного ремонта и доверить свой автомобиль профессионалам.

Как проводится диагностика системы охлаждения?

В первую очередь автомобиль осматривают на наличие подтеков. Утечка антифриза является наиболее распространённой причиной неисправности в системе, так как патрубки со временем теряют свою эластичность, а хомуты, стягивающие соединительные части, расслабляются.

Помимо визуального осмотра специалисты проверяют антифриз на плотность специальным прибором. Если результаты всех проверок оказались в норме, то вместе с владельцем машины устанавливается проблема и начинается детальный осмотр каждой части системы: в первую очередь это термостат, помпа и проверка общей герметичности.

В автосервисе «Свой» работать с Вами будут только профессионалы с большим опытом. Это поможет Вам совместными усилиями быстро поставить диагноз и определиться с ремонтом. А если Вы решите оставить свое авто на ремонт в «Своем», то диагностику Вам оплатит сервис.

Система охлаждения автомобиля – из чего она состоит и принцип ее работы

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня речь пойдет о системе охлаждения автомобиля, а конкретнее – из чего она состоит, принцип ее работы. Рассмотрим и другие полезные вопросы, которые не раз возникают у владельцев авто. Назначение этой системы обсуждать не будем, если вы читаете эту статью, то это уже известно вам. Коснемся вопроса: «Чем ее промывать, как часто это нужно делать и как»? – предложу подробные рекомендации.

Устройство автомобильной системы охлаждения

В большинстве случаев, она состоит из двух контуров. Это малый и большой круг. Давайте рассмотрим назначение каждого из них, и почему их несколько, если двигатель один, радиатор один и т.д.

Малый контур охлаждения

Его назначение – как можно быстрее нагреть двигатель до оптимальной температуры. Если этого не сделать, то будет повышенный износ деталей ДВС и большой расход топлива.

В себя включает:

• Рубашка охлаждения двигателя
• Жидкостный насос, он же помпа
• Шланги
• Радиатор салонной печки (отопителя салона)
• Термостат

Рассмотрим каждый из компонентов в отдельности

Охлаждающая рубашка ДВС

Она расположена в корпусе двигателя. В нем вырезаны или отлиты на заводе специальные каналы. По ним протекает охлаждающая жидкость (вода, антифриз или тосол). Эта жидкость отбирает тепло от цилиндров двигателя во время его работы, не давая ему перегреваться, позволяет работать в оптимальных температурных режимах.

Эти каналы отделены от головки блока цилиндра резиновой, а в большинстве случаев металлической прокладкой. Она герметизирует блок двигателя от головки, не давая жидкости перетекать в цилиндры, клапана. Если эта прокладка «рассохнется» и потеряет герметичность, то последует немедленный перегрев движка и попадание тосола в цилиндры.

Это чревато дорогостоящим ремонтом, так как охлаждающая жидкость по стенкам цилиндров стекает в масленый поддон, разбавляя моторное масло. Из-за этого оно теряет свои смазывающие свойства, а это задиры на трущихся деталях.

Помпа или циркуляционный насос

Из его названия следует и его назначение. Он заставляет циркулировать «охлаждайку» по системе. На некоторых автомобилях в действие его приводит либо ремень ГРМ, либо ремни навесных агрегатов.

Читайте также: Что такое помпа в автомобиле и зачем она нужна, возможные поломки и как их избежать, описание ее конструкции

Чем опасно его поломка? – Нарушение циркуляции и гарантированный перегрев двигателя со всеми последствиями.

Из частых неисправностей можно отметить:

1. Выход из строя подшипника. Он начинает гудеть, а со временем его просто заклинивает. Насос перестает работать.
2. Износ сальника крыльчатки. В подкапотное пространство течет охлаждающая жидкость во время работы насоса.

Помпа является расходным материалом, поэтому ее ремонтом никто не занимается. Есть, конечно, гаражные умельцы, но срок отремонтированной детали не велик. Стоимость относительно не большая, поэтому меняется целиком.

Радиатор печки

Он, вместе с вентилятором обогрева салона встроен в малый контур системы охлаждения автомобиля. Это сделано для того, чтобы можно было нагреть салон уже в первые минуты работы двигателя. На большинстве современных автомобилях радиатор салонного отопителя не оснащается кранами, для перекрытия циркуляции жидкости через него. Он нагрет постоянно, при помощи заслонок водитель может контролировать температуру, перекрывая поток воздуха, проходящий через него.

В отечественных авто, например в систему охлаждения ВАЗ 2101-07, встроен кран. При помощи его можно перекрыть подачу тосола в радиатор печки, но это сопровождается определенными трудностями, о которых поговорим в следующих статьях.

Термостат

Это механическое устройство. Контролирует температуру жидкости в системе охлаждения автомобиля. При необходимости открывается клапан и тосол течет по большому контуру, снижая температуру.

На разных моделях он расположен по-разному. В некоторых он вынесен наружу, например классические авто ВАЗ, в некоторых встроен в корпус блока цилиндров. В системе он может находиться до или после основного радиатора охлаждения. Устройство и принцип работы термостата читайте в следующих статьях.

В современных машинах часто стали применять термостаты с электронным управлением, при необходимости закрывая его, чтобы быстрее подогреть жидкость в системе.

Большой контур системы охлаждения

Он нужен для понижения температуры тосола или антифриза (смотря что залито в систему) до оптимальных параметров, чтобы не допустить перегрева двигателя.

Существуют модификации автомобилей, где за включение вентилятора радиатора отвечает сам датчик. При достижении определенной температуры антифриза, в корпусе его соединяются пластины, замыкающие электрическую цепь, вентилятор включается.

Расширительный бачок

Он служит для запаса охлаждающей жидкости и для сброса давления. В системе охлаждения автомобиля оно должно поддерживаться определенного значения, для оптимального температурного режима двигателя и сохранения герметичность системы в целом.

Из курса физики помните, что при нагревании любая жидкость расширяется. Так как автомобильная охлаждающая система мотора замкнутая, то при нагреве, антифриз или вода расширяются, излишки нужно куда-то девать. Это все перетекает в расширительный бачок. Если этого не будет, то при достижении высокого давления, в слабом месте может появиться течь. По-простому – тосол будет хлестать из сальников, порвутся шланги и т.д.

Но если вся жидкость при малейшем подогреве будет перетекать в расширительный бачок, то не будет достаточного давления для оптимальной работы. Как говорилось выше – это важный момент для хорошего охлаждения двигателя. Почему? – Чем выше давление, тем выше температура закипания тосола, тем больше тепла он сможет забрать из двигателя, не превратившись в пар.

Если в системе давление будет атмосферное, то при незначительном нагреве в жидкости будут образовываться пузырьки, она начнет кипеть. Это повышенный износ крыльчатки помпы, худшее охлаждение ДВС и т.д.

За его регулировку отвечает крышка (пробка) радиатора. В некоторых моделях она устанавливается на расширительный бачок. Состоит из двух клапанов: впускного и выпускного. Более детально о конструкции, принципе работы и назначению в других статьях.

Видео устройства и принципа работы системы охлаждения автомобиля:

Неисправности системы охлаждения

Одной из главных проблем, «выносящих» мозг автовладельцу – течь в местах соединения элементов системы охлаждения. Загляните под капот и вы будете в шоке. Куча хомутов, соединяющих шланги, патрубки, радиаторы, расширительный бачок и все это может начать течь.

Кроме этого радиаторы тоже подвержены этой болячке, что основной, что отопителя. Резина рассыхается, краны отопления закисают, их внутренние втулки разъедает агрессивная среда антифриза и высокая температура – они текут при открытии или закрытии.

Сальник помпы изнашивается, тосол попадает на подшипник. В результате ее заклинит и придется ее менять. В некоторых случаях жидкость вытекает в подкапотное пространство и под машиной нередко можно найти лужу.

Термостат – маленький прибор тоже может принести немало хлопот автовладельцу. Заклинивший клапан не откроется или не закроется в нужный момент. Автомобиль не будет прогреваться до оптимальных температур, если будет открыт большой контур системы охлаждения. Или наоборот, машина будет кипеть, жидкость будет «ходить» по малому кругу, минуя основной радиатор не охлаждаясь.

Даже маленькая пробка радиатора или расширительного бочка может преподнести неприятный сюрприз. Заклинившие внутренние клапаны не будут создавать оптимального давления в системе, или приведут к его сильному повышению. Результат – закипание авто или разрыв шланг и хомутов.

Как и чем промывать систему охлаждения автомобили и как часто это нужно делать

Все производители рекомендую менять тосол или антифриз раз в 5 лет. Это связано с химическим составом «охлаждайки». При постоянном нагреве и остывании она постепенно меняет свой состав. Как и любая другая жидкость она имеет свой срок службы.

Замена охлаждающей жидкости производится при каждой смене деталей системы охлаждения двигателя. А промывку нужно производить в случае:

• Если приходилось доливать ОЖ неизвестного производителя или марки, отличающейся от той, которая залита в авто
• При перегреве двигателя
• Если заливалась или доливалась вода
• При случайном смешивании тосола и антифриза (это разные жидкости, как по составу, так и по характеристикам).
• Если в систему охлаждения попало масло

Для промывки системы применяются специализированные промывочные средства. Но их стоимость может быть высокой для некоторых автовладельцев. Некоторые для этих целей используют лимонную кислоту или Кока-Кола. Эти два ингредиента легко разъедают накипь в трубках радиатора и выводят ее. Можно промыть водой, но удалить накипь ей не получится. Подробная инструкция с рекомендациями, как правильно промывать систему охлаждения читайте в другой статье.

Видео по теме:

Неисправности системы охлаждения, проверка и устранение

В этой статье рассмотрим основные неисправности системы охлаждения автомобиля и как их устранить в случае обнаружения.

Система охлаждения предназначена для поддержания рабочей температуры двигателя в пределах от 95 до 105 градусов, что необходимо для стабильной и экономичной его работы. Работа двигателя при пониженной температуре охлаждающей жидкости приводит к повышенному расходу топлива и возможности его попадания в масло.

Перегрев двигателя может привести к его заклиниванию и короблению деталей (чаще всего головки цилиндров).

Как проверить состояние системы охлаждения

Перед поездкой нужно проверить осмотром состояние системы охлаждения: отсутствие протечек и уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, который на холодном двигателе должен находиться между отметками «максимум» и «минимум».

Доливать нужно жидкость только той марки, которая используется в системе охлаждения – охлаждающие жидкости разных производителей часто несовместимы друг с другом. В крайнем случае, можно долить дистиллированную воду в количестве не более 0,5 литра. При этом нужно помнить, что температура замерзания охлаждающей жидкости повысится примерно на три – пять градусов.

Следует с особой осторожностью открывать пробку расширительного бачка на прогретом двигателе – есть большая вероятность обжечься горячей жидкостью. Нужно накрыть пробку плотной тряпкой и откручивать её медленно, стравливая давление.

Основные неисправности системы охлаждения

Наиболее распространенные неисправности системы охлаждения: перегрев (двигатель «кипит»), двигатель не прогревается до рабочей температуры, система не герметична.

Причиной перегрева двигателя может быть — засорение радиатора, обрыв или слабое натяжение ремня насоса системы охлаждения, обрыв ремня или неисправность электродвигателя вентилятора, неисправность пробки расширительного бачка, неисправность термостата.

Пробка расширительного бачка оборудована воздушным и паровым клапанами. Воздушный клапан служит для впуска воздуха в расширительный бачок при остывании выключенного двигателя. Паровой клапан поддерживает в системе охлаждения при работе двигателя повышенное давление, необходимое для того, чтобы охлаждающая жидкость гарантировано не закипела. Проще всего проверить пробку радиатора заменив её пробкой с заведомо исправного автомобиля.

Термостат распределяет в системе охлаждения потоки охлаждающей жидкости при помощи своего клапана. Для проверки термостата нужно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Если при этом радиатор и подводящий патрубок (верхний) будут холодными, термостат неисправен. Снятый термостат можно проверить, положив термостат в ёмкость с водой, постепенно её нагревая и контролируя температуру. Клапан исправного термостата должен начать открываться при температуре 78 – 85 градусов.

Причиной не прогрева двигателя до рабочей температуры чаще всего является неисправный термостат.

Причинами негерметичности системы часто бывают незатянутые хомуты на соединительных шлангах. Реже – трещины в шлангах, повреждения прокладок и сальника насоса системы охлаждения.

Протечки лучше искать на прогретом работающем двигателе, так как вытекающая охлаждающая жидкость быстро испаряется. Конечно, осмотр нужно выполнять осторожно, остерегаясь подвижных деталей двигателя.

Система охлаждения двигателя — видео:

Вот теперь вы знаете, какие бывают основные неисправности системы охлаждения и сможете их устранить.

технологическая карта кузовного ремонта автомобиля

Для ведения документации ремонтных процессов, которые определяют взаимосвязь определенных операций, их длительность, готовые сроки и введение запчастей и узлов, а также длительность общего методического цикла починки кузовов, обязательно необходим сетевой график. Именно на его основании подготавливается технологическая карта кузовного ремонта автомобиля, благодаря которой все узлы займут правильное расположение.

Эти очень значимые технические соглашения, являются самыми главными в формировании внутризаводского операционного плана действий. По маршрутной методике создаются четкие сроки демонтажа запчастей и установка узлов на определённых участках: жестяном, авто арматурном или обойном. Гарантировать четкое выполнение срока работ возможно только при условии, что все сегменты будут работать в командном духе. Для этого нужно создать комфортные условия работы на данном участке и технологические процессы кузовного ремонта.  

Технологические процессы кузовного ремонта: специфика

В акте обязательно отмечаются повреждения, нанесенные во время аварии и все работы, которые не предусмотрены требованиям ремонта, например ремонт бамперов. Как только мойка кузова закончена, его отправляют на первичную дефектоскопию, которая помогает определить износ машины. Рациональность ремонта определенных запчастей и узлов, которые необходимо обязательно снять (такие как внутренняя обивка салона и стекла). Это необходимо осуществить для того, чтобы не заставлять рабочее помещение ненужными запчастями.

Как только дефектоскопия заканчивается, тут же начинается разборка кузова. Если разборка общая, необходимо снять все установленные запчасти и узлы. В не разборном состоянии остается лишь стан кузова. При мойке снаружи самого кузова, до его разделения, плоскость, которая перекрыта внутренними панелями, запчастями, узлами и полами не промывается. Поэтому, как только кузов разобран полностью его плоскость и стан детально чистят и промывают.

Технологическая карта кузовного ремонта: проведение работ

Вместо бракованных запчастей на кузов устанавливаются уже прошедшие ремонт или новые запчасти, которые прибывают на данный участок комплектации.

Как только краска снята, кузов обязательно просматривают, выявляя повреждения, устанавливают их характер. Детали, которые уже износились, повергаются решению для смены или возможности отремонтировать. Каждая деталь проходит контроль и заносится в специальную дефектную отчетность. Систематически обработанные отчетности помогают получить четкие данные о сроках годности, ремонтантности и частоте сменности запчасти. Наличие данных цифр облегчает планирование реальных объемов запчастей. Далее кузов отправляют на следующий ремонтный участок. На первичном осмотре кузов подвергают демонтажу, который обязательно нужен для выполнения ремонтных работ.

Как только ремонт окончен, кузов собирают, для предварительного просмотра. На него сразу же одеваются двери, устанавливаются родные панели, свое оперение и прочие запчасти, которые должны окраситься в цвет кузова. Как только автомобиль полностью окрашен, его собирают окончательно. Все действия, которые предполагает технологическая карта ремонта кузова автомобиля проходят тщательную проверку и контроль. 

Инструкционная карта к занятию по учебной практике 02.01 Тема № 12 «ТО кузова автомобиля»»

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина

Учебная практика по ПМ.02

по профессии: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

(квалификации: слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля)

ПМ.02 Техническое обслуживание автомобильного транспорта

УП.02.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля

Инструкционная карта

Тема № 12 Техническое обслуживание кузова автомобиля

Цель занятия: Отработка практических навыков по проведению технического обслуживания кабины автомобиля

Применяемые оборудования и приспособления, инструменты и материалы: легковой автомобиль, осмотровая канава (подъемник), электропылесос, моечная установка, моющие и чистящие средства, смазочные материалы, набор слесарного инструмента, емкость под воду, ветошь.

1. Требования к охране труда и техники безопасности

Надеть положенную спецодежду, привести ее в порядок. Приготовить средства индивидуальной защиты, убедится в их исправности. Неисправные средства индивидуальной защиты заменить. Застегнуть или подвязать обшлага рукавов, чтобы не было свисающих и развевающихся концов. Волосы убрать под головной убор. Не держать в карманах одежды металлические предметы с острыми концами.

Получить у непосредственного руководителя задание работ.

Получить ручной переносной электросветильник, у лица ответственного за выдачу и хранение электросветильников. Применение самодельных переносных электросветильников, не имеющих сетчатых металлических колпаков, не допускается. При этом совместно с руководителем проверить:

• исправность кабеля (шнура), его защитной трубки, лампы, патрона и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса светильника;

• включить ручной переносной электросветильник в питающую электросеть, при этом необходимо убедиться, что отсутствует искрение в электропроводке.

Освободить рабочее место от посторонних предметов (деталей, узлов и т. п.) И убедиться в том, что питающий электропровод проложен по ровной без острых углов поверхности.

Обо всех обнаруженных неисправностях поставить в известность руководителя работ и до их устранения к работе не приступать.

Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего времени.

 Выполнять только ту работу, которую поручил руководитель работ.

Автомобили, направляемые на посты диагностики, технического обслуживания и ремонта, должны быть вымыты, очищены от грязи и снега.

После постановки автомобиля на пост необходимо затормозить его стояночным тормозом, выключить зажигание, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, под колеса подложить не менее 2-х специальных башмаков.

Перед проведением диагностических операций автомобиля, установленного на осмотровой канаве необходимо:

• проверить правильность расположения колес по отношению к направляющим;

• поставить автомобиль на тормоза и подложить под колеса распорные подкладки;

• убедиться в наличии свободного доступа в канаву, исправности напольной решетки в канаве.

Находясь в осмотровой канаве, все виды работ производить в защитных очках.

На постах ремонта и обслуживания автомобилей должно быть противопожарное оборудование согласно нормам пожарной безопасности, вывешены правила техники безопасности и противопожарной безопасности, а также плакаты по безопасным приемам работы, аптечки, укомплектованные медикаментами, необходимыми для оказания первой помощи.

По окончании работы привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления протереть и сложить в отведенное для них место.

Сообщить руководителю или мастеру о выполненной работе, замеченных недостатках, которые были выявлены в процессе работы.

Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ.

Применять для мытья химические вещества запрещается.

2. Основные неисправности кузовов автомобилей.

Кузова легковых автомобилей могут иметь вмятины и разрывы панелей, трещины, коррозионные разрушения отдельных участков, дефекты арматуры нарушение регулировок собранных узлов и механизмов вследствие износа шарнирных соединений или ослабления крепления двери кузова или кабины опускаются, изменяются наружные зазоры между крышкой багажного отделения или капотом и кузовом. В результате вибрации кузова ослабляется крепление деталей оперения.

В результате атмосферных и различных механических воздействий защитное лакокрасочное покрытие теряет свои первоначальные свойства: уменьшается блеск; покрытие тускнеет; появляются трещины и местные отслоения, которые затем увеличиваются, способствуя развитию коррозии.

3. Основные работы по техническому обслуживанию кузовов автомобилей.

Последовательность операций

Инструмент, приспособление

Технические условия и указания

ЕТО (контрольные, уборочные, моечные работы)

1.

Осмотреть кузов автомобиля на определение технического состояния кузова (наличия/отсутствия повреждений и проверка комплектности).

Осмотровая канава (подъемник)

2.

Проверить состояние дверей кузова, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, номерных знаков, механизмов дверей, капота, крышки багажника.

3.

Удалить пыль и сор из кузова, протереть сидения, стекла и арматуру внутри кузова.

Ветошь, ёмкость с водой, слабый раствор двууглекислой соды или нейтральный мыльный раствор.

Для механизации процесса уборки применяют электропылесосы

Сильно загрязненные стекла моют водой с мелом или жидкостью, предназначенной для заполнения бачка стеклоомывателя.

4.

Смыть пыль и грязь с кузова водой.

Ветошь, ёмкость с водой, специальные моющие и чистящие средства, моечная установка.

После мойки кузов полируют не реже одного раза в 1,5…2 мес, при этом сглаживаются неровности, заполняются поры и микротрещины.

Первое техническое обслуживание (ТО-1)

1.

Первое техническое обслуживание (ТО-1) кузовов включает все операции ЕО

Осмотровая канава (подъемник)

2.

Проверить состояние и действие замков, петель и ручек дверей кузова, капота и крышки багажника, действие стеклоподъемников.

3.

Проверить состояние панели приборов, обивки кузова, лонжеронов.

4.

Осмотреть лакокрасочное покрытие кузова

В случае необходимости подкрашивают места сколов краски, а места коррозии зачищают и наносят защитное покрытие.

Второе техническое обслуживание (ТО-2)

1.

Второе техническое обслуживание (ТО-2) кузовов включает в себя все операции ТО-1.

Осмотровая канава (подъемник)

2.

Проверить состояние системы вентиляции и отопления, уплотнителей дверей.

3.

Провести регулировку дверей, положение капота, крышки багажника, замков, стеклоподъемники.

Набор слесарного инструмента

Выполняются по необходимости.

Наружные зазоры между дверями и кузовом или кабиной по периметру должны быть одинаковыми.

4.

Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.

Щетка, ветошь.

5.

Смазать петли дверей, тягу привода замка капота, трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника, салазки перемещения сидений, замочные скважины дверей и крышки багажника, ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери.

Смазочные материалы

Смазочные работы должны проводиться не реже раза в год. При эксплуатации автомобилей в условиях холодного климата смазывание замков дверей и крышки багажника следует проводить с периодичностью ТО-1.

Сезонное обслуживание

1.

Сезонное обслуживание (СО) кузовов включает все операции ТО-2, а также дополнительные работы по защите кузова

Перед зимней эксплуатацией автомобиля рекомендуется проводить противокоррозионную обработку днища и скрытых полостей кузова.

2.

Проверить состояния уплотнителей дверей и окон.

3.

Проверить исправность системы отопления.

4.

Установить утеплительные чехлы на автомобиль.

4. Уточняющая информация по выполнению отдельных операция технического обслуживания кузова автомобиля.

Уборка кузова автомобиля:

Уход за обивкой, изготовленной из заменителя кожи, заключается в ее периодической промывке. При помощи мягкой волосяной щетки поверхности промывают слабым раствором двууглекислой соды в теплой воде или нейтральным мыльным раствором, а затем мягкой чистой тканью вытирают насухо. Пятна на обивке удаляют бензином или четыреххлористым углеродом. После удаления пятен всю обивку протирают чистой тканью, смоченной той же жидкостью для удаления пятен, чтобы исключить оттенки цвета очищенной и неочищенной поверхностей. Для очистки сильно загрязненных мест обивки используют специальные автоочистители.

Мойку кузовов автомобилей осуществляют, как уже отмечалось, ручным или механизированным способом. Окрашенные и полированные поверхности предварительно смачивают распыленной струей холодной воды или подогретой до температуры 30 … 35 °С низкого давления (0,2 … 0,4 МПа). Затем кузов протирают волосяными щетками с механическим приводом, губками или замшей с непрерывным подводом воды. После обработки щетками кузов ополаскивают и сушат.

После мойки автомобиля проверяют удаление воды из внутренних полостей дверей через отверстия, расположенные внизу каждой двери. В случае засорения отверстий их очищают или продувают сжатым воздухом.

Протирку, сушку и полирование кузова выполняют после окончательного ополаскивания их чистой водой с целью удаления влаги с наружных поверхностей. При протирке используют замшу или фланель. Для исключения появления мелких царапин на стеклах не следует протирать грязные стекла сухой тканью, а также очищать сухое грязное стекло ветрового окна щеткой стеклоочистителя. Сильно загрязненные стекла моют водой с мелом или жидкостью, предназначенной для заполнения бачка стеклоомывателя.

Краску с окон из органического стекла удаляют только уайт — спиритом. Грязь с органических стекол смывают мыльным раствором, затем протирают замшей или чистой мягкой тканью.

Для обеспечения длительной сохранности лакокрасочного покрытия его периодически полируют. При этом сглаживаются неровности, заполняются поры и микротрещины. Новые кузова обрабатывают один раз в 1,5—2 месяца полиролями, созданными на основе восков, водоотталкивающих веществ и растворителей. Для старых, потерявших блеск лакокрасочных покрытий используют «Авто-полироль для старых покрытий».

Летом лакокрасочное покрытие полируют в тени, а зимой — при температуре не ниже 0°С. Кузов полируют последовательно небольшими участками, так как ввиду испарения растворителя паста быстро высыхает и плохо полирует поверхность. Пасту наносят тонким слоем тампоном из байковой ткани. Через 5 … 10 мин, в зависимости от способа нанесения и температуры окружающего воздуха, покрытие тщательно полируют фланелью круговыми движениями до зеркального блеска. Для интенсификации процесса полирования применяют электрическую дрель с частотой вращения 1800 … 4700 мин-1. На круглый диск, закрепленный в патроне дрели, накладывают слой 4 … 5 см ваты, а затем надевают полировальный круг из меха, сукна, фланели или цигейки. Тщательно отполированная восковой пастой поверхность лакокрасочного покрытия придает блеск и образует тонкую пленку с хорошими адгезионными и защитными свойствами.

Регулировка положения дверей в кузовах в проеме боковины осуществляется путем их перемещения.

Наружные зазоры между дверями и кузовом или кабиной по периметру должны быть одинаковыми.

Если дверь провисает в пределах регулировки ее фиксатором, то, ослабив затяжку болтов, фиксатор опускают на необходимую величину и вновь закрепляют. При установке фиксатора его опорная поверхность должна быть перпендикулярна к оси петель.

При значительном провисании двери освобождают болты ее крепления к петлям, ставят дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом или кабиной и подтягивают болты. Правильность установки двери проверяют их открыванием и закрыванием, по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери, по сохранению одинакового зазора между проемом кузова или кабины и дверью. Затем окончательно затягивают болты крепления двери.

При износе осей петель, определяемым увеличением свободного радиального хода при покачивании дверей в вертикальной плоскости, их заменяют новыми. Оси меняют не снимая петель с дверей. Если выбить ось не удается, то петлю нагревают. При значительном износе отверстий под ось изготовляют новые оси, обеспечивающие требуемый зазор в сопряжении.

Регулировке замков и дверных механизмов предшествует очерчивание контура фиксатора на стойке кузова. Если дверь закрывается туго, то после ослабления болтов крепления фиксатора его смещают наружу и затягивают болты. При слабом закрывании двери фиксатор смещают внутрь. Если дверь при закрывании опускается, фиксатор поднимают, а если приподнимается — фиксатор опускают.

При плохом отпирании двери внутренней ручкой регулируют ее положение. Для этого ослабляют винты крепления кронштейна ручки и ручку вместе с кронштейном передвигают в нужное положение. Затем винты затягиваю! И фиксируют против самопроизвольного отворачивания.

Если замок капота не открывается рукояткой из салона автомобиля или капот не запирается замком, то регулируют длину троса с помощью петлевого крепления на крючке замка.

5. Контрольные вопросы.

1. Какие виды технического обслуживания существуют?

2. Какова периодичность проведения технического обслуживания автомобиля?

3. Какие основные неисправности кузовов автомобилей Вы знаете?

4. Какие работы выполняются при ЕО кузовов автомобилей?

5. Какие работы выполняются при ТО – 1 кузовов автомобилей?

6. Какие работы выполняются при ТО – 2 кузовов автомобилей?

7. Какие работы выполняются при СО кузовов автомобилей?

8. Как производится уборка и мойка кузова автомобиля?

9. Как производится протирка, сушка и полирование кузова автомобиля?

10. Как производится регулировка положения дверей в кузовах автомобилей?

6. Список литературы

Сборник инструкционных карт по УП.02.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля по профессии: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (квалификации: слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля) ПМ.02 Техническое обслуживание автомобильного транспорта. Автор мастер п/о Муратова Т.С., 2018г.

Организация ремонта легковых автомобилей с разработкой технологии проведения кузовных работ в условиях СТО | Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис)

Шушенский сельскохозяйственный колледж
Специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Дипломный проект на тему: «Организация ремонта легковых автомобилей с разработкой технологии проведения кузовных работ в условиях СТО»
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия
2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Анализ существующей организации ремонта на СТОА
2.2. Предлагаемая организация ремонта автомобилей
2.3. Технология проведения кузовных работ
2.4. Расчет производственной программы
2.4.1 Расчет годового объема работ по TP
2.4.2 Расчет годового объема работ TP проектируемой СТО
2.4.3 Расчет годового объема уборочно-моечных работ
2.4.4 Расчет годового объема по приемке и выдаче автомобилей
2.4.5 Расчет годового объема вспомогательных работ
2.4.6 Распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения
2.4.7 Расчет численности рабочих
2.4.8 Расчет числа постов
2.4.9 Число постов УМР (перед ТР)
2.4.10 Число постов приемки выдачи
2.4.11 Число вспомогательных постов
2.4.12 Расчет числа автомобиле-мест, ожидания и хранения
2.4.13 Расчет автомобиле-мест ожидания
2.4.13 Расчет автомобиле мест хранения
2.4.14 Определение общего количества постов и автомобиле-мест проектируемой СТО
2.4.15 Определение состава и площадей помещений
2.5 Подбор технологического оборудования
2.5.1 Расчет производственной площади участка
2.6. Организационная часть
2.6.1 Методы организации ремонта легковых автомобилей
3.КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Назначение, устройство и принцип работы приспособления
3.2. Конструктивный расчет
4.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. Расчет себестоимости изготовления приспособления
5.ОХРАНА ТРУДА
5.1. Расчет освещения
5.2. Расчет вентиляции
5.3. Расчет отопления
5.4 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда
5.5 Система противопожарной защиты
6.ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
6.1. Мероприятия по охране окружающей среды на предприятии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Состав: Гидроцилиндр (СБ), Деталировка (цилиндр, поршень, шток, задняя крышка, гайка верхняя, гайка средняя), Спецификация, Технологическая карта на ремонт порога (ТК), План кузовного участка (П), ПЗ

Софт: КОМПАС-3D 10

Инструкционные карты по устройству автомобилей

УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Инструктивно-технологическая карта на выполнение практической работы № __1__

Для профессии 190631.01 Автомеханик

По предмету МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Тема: Устройство КШМ двигателей ЗиЛ, ГаЗ, КамАЗ

Цель занятия: закрепить знания по устройству и взаимодействию деталей КШМ, изучить последовательность их разборки и сборки; научится запрессовывать и выпрессовывать гильзы цилиндров, снимать и устанавливать на место головку цилиндров, поддон картера, заменять прокладки; научится снимать и устанавливать поршневые кольца, очищать от нагара канавки поршня; собирать шатунно-поршневую группу и устанавливать ее в цилиндр; изучить последовательность сборки КШМ.

Приобретаемые ОК и ПК: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

Норма времени: 4 часа

Учебно-методическое оснащение рабочего места: плакаты,

Основные правила техники безопасности: при работе с гаечными ключами следить, чтобы они полностью одевались на гайку

Литература: А.Г. Пузанков. Автомобили: Устройство автотракторных средств

В.А. Родичев. Грузовые автомобили

В.В. Селифонов. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей

Преподаватель:Антюшин А.А.

Х о д р а б о т ы

Рис.1

2.

Снять с двигателя головку цилиндров, рассмотреть ее устройство

3.

Снять поддон картера. Отвернуть гайки крышки нижней головки, снять крышку подшипника и вкладыши

4.

Вынуть поршень с шатуном.

Рассмотреть метки на шатуне. Выяснить их назначение.

5.

Выпрессовать с помощью приспособления (Рис. 1) гильзу цилиндров, рассмотреть ее уплотнения

Рассмотреть уплотнение гильзы в блок-картере

6.

Вынуть из поршня стопорные кольца и выпресовать пальцы с помощью приспособления

7.

Снять поршневые кольца, очистить канавки поршня от нагара

8.

Подобрать по цилиндру поршневые кольца

Зазор в замке колец должен быть 0,3-0,7 мм

Зазор по высоте должен быть 0,05-0,09 мм

9.

Проверить зазор между поршнем и цилиндром

Лента-щуп (ширина-10 мм, толщина 0,05 мм, длина 130 мм) должна протягиваться между поршнем и гильзой с усилием 35-55 Н

10.

Проверить зазор между поршневым пальцем и шатуном

Палец в верхней головке шатуна должен двигаться свободно, но не выпадать при наклоне под углом 45º

11.

Собрать поршень с шатуном, запрессовав палец

При запрессовке поршень нужно нагреть до температуры 80-90º С

12.

Установить поршень в сборе с шатуном в цилиндр, используя приспособление. Закрепить их на коленвале

При постановке нижней крышки удостоверится, что метки на крышке и шатуне совпадают

13.

Установить головку цилиндров, затянув гайки крепления с помощью динаметрического ключа

Обратить внимание на последовательность затяжки гаек

14.

Закрепить поддон картера, проверив состояние прокладки

Контрольные вопросы: 1.Каково назначение кривошипно-шатунного механизма?

2.Какие детали относятся к группе подвижных и неподвижных деталей КШМ?

3. Опишите устройство блока цилиндров. Из какого материала их изготавливают?

4.Опишите, как уплотняются концы коленвала?

5. Как удерживается от осевого смещения коленчатый вал?

УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Инструктивно-технологическая карта на выполнение практической работы № __2__

Для профессии 190631.01 Автомеханик

По предмету: МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Тема: Техническое обслуживание и ремонт КШМ

Цель занятия: Изучить неисправности КШМ и их внешние признаки, неисправности деталей КШМ; научиться комплектовать поршни, кольца, гильзы, знать правила установки колец

Приобретаемые ОК и ПК: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

Норма времени: 4 часа

Учебно-методическое оснащение рабочего места: плакаты,

Основные правила техники безопасности: при работе с гаечными ключами следить, чтобы они полностью одевались на гайку

Литература: А.Г. Пузанков. Автомобили: Устройство автотракторных средств

В.А. Родичев. Грузовые автомобили

В.В. Селифонов. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей

Преподаватель Антюшин А.А

Х о д р а б о т ы

4.

Рассмотреть неисправности и способы ремонта гильз цилиндров

5.

Рассмотреть правила подбора колец и правила их установки

Измерить зазор в замке колец

6.

Рассмотреть неисправности и ремонт шатунов

7.

Рассмотреть неисправности и ремонт коленчатых валов

Контрольные вопросы: 1. Какие неисправности КШМ позволяет определить компрессометр

2.Что такое хонингование гильз цилиндров?

3.Как измерить зазор между цилиндром и поршнем?

4.Назовите правила установки поршневых колец?

5.К чему приведет малый и большой зазор по высоте у поршневых колец?

6.Опишите правила установки коренных и шатунных подшипников?

УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Инструктивно-технологическая карта на выполнение практической работы № __3

Для профессии 190631.01 Автомеханик

По предмету: МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Тема: Устройство ГРМ двигателей ЗиЛ, ГаЗ, КамАЗ

Цель занятия: изучить устройство и взаимодействие деталей ГРМ, последовательность их разборки и сборки, каучиться собирать клапанный механизм, устанавливать распределительные зубчатые колеса по меткам.

Приобретаемые ОК и ПК: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

Норма времени: 4 часа

Учебно-методическое оснащение рабочего места: плакаты, учебники, двигатели ЗМЗ-53, Камаз 740, детали ГРМ

Основные правила техники безопасности: при работе с гаечными ключами следить, чтобы они полностью одевались на гайку. При снятии и установке пружин соблюдать осторожность

Литература: А.Г. Пузанков. Автомобили: Устройство автотракторных средств

В.А. Родичев. Грузовые автомобили

В.В. Селифонов. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей

Преподаватель Антюшин А.А

Х о д р а б о т ы

Контрольные вопросы: 1.Опишите назначение газораспределительного механизма и его основные детали.

2.Как удерживаются распределительные валы различных двигателей от осевого смещения?

3.Как приводятся в действие распределительные валы различных двигателей?

4.Обьясните с какой скоростью вращается распределительный вал по отношению к коленчатому валу.

5.Какой порядок монтажа и демонтажа клапана?

УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Инструктивно-технологическая карта на выполнение практической работы № __4__

Для профессии 190631.01 Автомеханик

По предмету: МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Тема: Техническое обслуживание и ремонт ГРМ

Цель занятия: Научиться проводить обслуживание газораспределительного механизма, регулировку зазоров клапанов, натяжение ремней ГРМ; знать способы ремонта деталей ГРМ

Приобретаемые ОК и ПК: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

Норма времени: 4 часа

Учебно-методическое оснащение рабочего места: плакаты, двигатели

Основные правила техники безопасности: при работе с гаечными ключами следить, чтобы они полностью одевались на гайку. При снятии и установке пружин соблюдать осторожность

Литература: А.Г. Пузанков. Автомобили: Устройство автотракторных средств

В.А. Родичев. Грузовые автомобили

В.В. Селифонов. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей

Преподаватель: Антюшин А.А

Х о д р а б о т ы

ЗМЗ, ЗиЛ — 0,25-0,30мм

КАМАЗ – Впускн. кл – 0,25-0,30мм, вып. 0,35-0,40мм

Щуп

5.

Рассмотреть порядок регулировки тепловых зазоров между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами

Величина зазора для двигателя Ваз:

впускные клапаны – 0,20±0,05 мм

выпускные клапаны – 0,35±0,05 мм

6.

Рассмотреть правила установки зубчатых колес газораспределительного механизма

7.

Рассмотреть порядок проверки и регулировки натяжения ремня привода распределительного вала

8.

Рассмотреть порядок замены ремня привода распределительного вала

Контрольные вопросы: 1. Опишите порядок регулировки тепловых зазоров в клапанах?

2.Какими способами устанавливают поршень первого цилиндра в ВМТ?

3.На какой угол проворачивают коленчатый вал для регулировки следующего цилиндра у 4^х, 6^ти и 8^ми цилиндровых двигателей

УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Инструктивно-технологическая карта на выполнение практической работы № __5__

Для профессии 190631.01 Автомеханик

По предмету Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Тема: Система охлаждения

Цель занятия:

Приобретаемые ОК и ПК: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

Норма времени: 4 часа

Учебно-методическое оснащение рабочего места: плакаты,

Основные правила техники безопасности: при работе с гаечными ключами следить, чтобы они полностью одевались на гайку

Литература: А.Г. Пузанков. Автомобили: Устройство автотракторных средств

В.А. Родичев. Грузовые автомобили

В.В. Селифонов. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей

Преподаватель Антюшин А.А

Х о д р а б о т ы

Контрольные вопросы: 1.

Технологический процесс кузовного ремонта — КиберПедия

В соответствии с характером выполняемых работ ремонт кузова автомобиля подразделяют на текущий и капитальный.

Текущий ремонт предусматривает проведение следующих мероприятий:

— замена или восстановление деталей кузова автомобиля (крылья, капот, и т.д.) вследствие повреждения их коррозией или в результате аварии;

— проведение регулировочных работ (замки дверей, капота, и.т.д.).

Капитальный ремонт кузова автомобиля предназначен для восстановления его ресурса на уровень, близкий к новому. При капитальном ремонте кузова автомобиль подвергают полной разборке, с последующим устранением всех его дефектов и покраской. Рассмотрим общую схему работ на участке кузовного ремонта (рисунок 3.6).После мойки кузов подвергают предварительной дефектоскопии, назначение которой выяснить состояние и целесообразность ремонта узлов и деталей, подлежащих обязательному снятию с кузова (стекла, внутренняя обивка и др.).

Рисунок 3.6 Общая схема работ на участке кузовного ремонта

После предварительной дефектовки выполняют общую разборку кузова. При общей разборке отсоединяют и снимают все установленные на корпус кузова агрегаты, узлы и детали. Неразобранным остается только корпус кузова. При наружной мойке кузова до его разборки не промываются поверхности, закрытые внутренними панелями, полом кузова (в автобусах), агрегатами и деталями, установленными на кузов. Поэтому после общей разборки и снятия внутренних панелей и пола кузова автобуса внутреннюю поверхность и основание кузова тщательно промывают.

Разобранный и очищенный кузов, а также оперение направляют на участок снятия старой краски; агрегаты и узлы, подлежащие ремонту в других цехах завода или на других предприятиях, направляют на склад хранения агрегатов, ожидающих ремонта; арматуру, обивку и другие узлы и детали кузова, требующие ремонта, — в соответствующие специализированные отделения кузовного цеха. Негодные детали направляют на склад утиля, а годные — на склад годных деталей, а оттуда на комплектовку.

После снятия старой краски кузов подвергают тщательному контролю, при котором выявляют характер повреждений, полученных при его эксплуатации, и детали, исчерпавшие ресурс своей работы, и принимают решение о необходимости и возможности ремонта или замены той или иной детали кузова. Затем кузов поступает на участок ремонта.

На этом этапе проверяется и при необходимости восстанавливается геометрия кузова. Подобные операции осуществляются на стапеле. Здесь с помощью специальных приспособлений устраняются перекосы и искривления кузова, выпрямляются и вытягиваются его деформированные элементы. Контрольные точки у каждой модели автомобилей свои. Они указываются производителем.

Следующим этапом кузовных работ является сварка и рихтовка. Рихтовка представляет собой выравнивание деталей и протяжённых поковок, выправление проката, устранение разного рода искривлений. При этом все зазоры между элементами подгоняются таким образом, чтобы они соответствовали заводским характеристикам.

Далее на рабочий участок наносятся различные шпаклевочные составы, выравнивающие грунты. Они предохранят поверхности от появления ржавчины, улучшат сцепление различных материалов.

После ремонта кузов подвергают предварительной сборке; при этом на кузов навешивают двери, устанавливают панели, оперение и другие детали, подлежащие окраске вместе с кузовом.

Затем кузов окрашивают и собирают окончательно. После точного подбора цветовой гаммы и качественного состава лакокрасочного покрытия производится покраска автомобиля. На этом этапе работ необходимо создать оптимальные условия для выполнения всех процедур. Так, например, нанесение краски производится в специальной камере. Это помогает избежать попадания пыли на окрашиваемую поверхность, следовательно, устранить вероятные дефекты окраски. Сушка также осуществляется в особых камерах. Здесь создается рациональный температурный режим, оптимизируется сила и направление движения воздушных масс. В результате на лакокрасочном покрытии не наблюдается вздутий, отслоений.

В зависимости от характера устраняемых дефектов выполняются контрольно- диагностические, разборочно-сборочные, слесарные, механические, сварочные, малярные работы.

Работы, связанные с контролем размеров, должны проводится на протяжении всего восстановительного процесса, т.к. при сборке отклонения размеров от норм могут привести к возникновению трудностей установки агрегатов на кузов автомобиля.

Дефекты кузовов и кабин

Характерными дефектами деталей кузовов, кабин и оперения (рисунок 3.7) являются коррозионные повреждения, механические повреждения (вмятины, обломы, разрывы, выпучины и т.д.), нарушение геометрических размеров, трещины, разрушения сварных соединений и др.

Рисунок 3.7 Характерные повреждения цельнометаллического кузова автомобиля:

Основные элементы:

1 — передний и задний проемы ветровых стекол; 2 — дверные проемы; 3 — стойки под крышу; 4 — передние и задние лонжероны; 5 — левый и правый пороги основания; 6 — днище; 7- левый и правый задние брызговики; 8 — нарушение геометрических размеров; 9 — верх и низ соответственно левого и правого задних брызговиков; 10 — левый и правый передние брызговики.

Коррозионные разрушения — это основной вид износа металлического кузова и кабин. Здесь имеет место электрохимический тип коррозии, при котором происходит взаимодействие металла с раствором электролита, адсорбируемого из воздуха. Особенно сильно развивается коррозия в труднодоступных для очистки местах, где периодически попадающая в них влага сохраняется длительное время, и, в связи с повышением температуры окружающей среды, происходит интенсификация реакции окисления. Коррозионные разрушения встречаются также в результате контакта стальных деталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, пластмассы, влажной древесины и других материалов.

Трещины возникают в результате усталости металла, нарушения технологии обработки металла, применения низкого качества вали, дефектов сборки узлов и деталей, недостаточной прочности конструкции узла, а также в подверженных вибрации местах.

Разрушения сварных соединений происходят в результате некачественной сварки, воздействия коррозии, вибрации и нагрузок при нормальной эксплуатации автомобиля либо в результате аварийных повреждений.

Механические повреждения (вмятины, перекосы, разрывы и т. д.) являются следствием перенапряжения металла в результате ударов и изгибов, а также вследствие непрочного соединения деталей.

Пример повреждений кабины представлен на рисунке 3.8

Рисунок 3.8 Характерные повреждения кабины грузового автомобиля

Основные виды повреждений кабин грузовых автомобилей:

1 — разрушение сварочных швов; 2 — разрывы; 3 — вмятины и выпучины;

4 — прогиб и перекосы стоек; 5 — пробоины; 6 — коррозия; 7- трещины.

Рассмотрим типичные неисправности, возникающие при безаварийной эксплуатации кузовов легковых автомобилей, их проявления и способы устранения (таблица 3.1)

Таблица 3.1 Типичные неисправности, возникающие при безаварийной эксплуатации кузова, их проявления и способы устранения

Типовые технологические карты шиномонтажных работ и технического обслуживания автомобильных шин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04. «Проведение кузовного ремонта»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ. 04. «Проведение кузовного ремонта»

по программе базовой подготовки

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Квалификация выпускника техник

Форма обучения очная

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

стр.

4

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

6

4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

10

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

15

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04. «Проведение кузовного ремонта»

1.1. Область применения программы.

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»  (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей по специальности  СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» , при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

• разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля

• технического контроля эксплуатируемого транспорта

• осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей

уметь:

• разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;

• осуществлять технический контроль автотранспорта;

• оценивать эффективность производственной деятельности;

• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;

• анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;

знать:

• устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;

• базовые схемы включения элементов электрооборудования;

• свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;

• правила оформления технической и отчетной документации;

• классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта;

• методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;

• основные положения действующей нормативной документации;

• основы организации деятельности предприятия и управление им;

• правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –132 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента – 60 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 40 часов;

самостоятельной работы студента – 20 часов;

учебной и производственной практики – 72 часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля

ПМ.04. «Проведение кузовного ремонта»

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Наименование результата обучения

ПК 4.1. 

Выявлять дефекты автомобильных кузовов

ПК 4.2.

Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов

ПК 4.3. 

Проводить окраску автомобильных кузовов

ОК 1

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 2.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 4. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 6. 

Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке

ОК 11

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ. 04. «Проведение кузовного ремонта»

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04)

40+20 ср

МДК.04.01

Проведение ремонта повреждений автомобильных кузовов

Тема 19.1. Классификация автомобильных кузовов

Содержание учебного материала

6

1

Конструкция кузова легкового автомобиля

2

2

Конструкция кузова грузового автомобиля

2

3 Элементы кузова, повышающие безопасность

2

Тема 19.2.

Технология ремонта

Содержание учебного материала

14

1

Разборка кузова

2

2

Очистка кузова от коррозии и ЛКМ

2

3 Технология восстановления формы детали

2

4 Рихтовка

2

5 Устранение деформации штатлёвкой или оловом

2

6 Устранение выпуклости электронагревом

2

7

Технология сборки кузова

2

Тема 19.3.

Оборудование для правочных работ, способы соединения деталей

Тема 19.4.

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля

Содержание учебного материала

4

1

Оборудование для правочных работ, способы соединения деталей

2

Лабораторная работа

Рихтовка

2

Содержание учебного материала

8

1 Технология покраски автомобиля

2

2 Сушка поверхностей после шпаклевки

2

Лабораторная работа

Описать сведенье о лакокрасочных материалах и их маркировки

2

Описать условные обозначения групп лакокрасочных материалов по назначению

2

Самостоятельная работа

Составить схему последовательной разборки кузова

4

Тема 19.5.

Перечень документов, регломентирующих взаимодействия заказчика с исполнителем.

Методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов

Содержание учебного материала

4

1

Перечень документов, регломентирующих взаимодействия заказчика с исполнителем

2

2

Методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов

2

Практические работы

Сварка

2

Пайка

2

Самостоятельная работа при изучении раздела 19

Работа со специальной литературой

Заполнение рабочей тетради

Прохождение тестирования

Подготовка презентации

Подготовка и оформление отчетов практических работ

16

Всего

40+20 ср

132

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

«Устройство автомобиля» и «Технического обслуживания и ремонта автомобиля»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект инструкционно-технологических карт.

Лабораторий:

• Двигателя внутреннего сгорания

• Электрооборудования автомобилей

• Автомобильных эксплуатационных материалов

• Технического обслуживания автомобилей

• Ремонта автомобилей, технических средств обучения

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект инструкционно-технологических карт,

Мастерские

• Слесарная — сварочные

• Слесарно-механический

• Демонтажно-монтажные

Средства обучения: техническая литература по общему курсу технического обслуживания и ремонта автомобилей, специальная техническая литература по видам производственной деятельности, цветные плакаты, видеоматериалы, видеоаппаратура и технические средства обучения (ТСО),

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Позиция Перечня

Учебные материалы

Год издания

Издательство

39.

Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей

Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей

2015

(4-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей

2013

(6-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Виноградов В.М., Храмцов О.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Основные и вспомогательные процессы. Лабораторный практикум

2015

(6-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Власов В.М., Жанказиев С.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

2015

(7-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. Автомобильные эксплуатационные материалы

2015

(4-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Геленов А.А., Соченко Т.И. Спиркин В.Г. Автомобильные эксплуатационные материалы. Контрольные материалы

2014

(2-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Геленов А.А., Соченко Т.И. Спиркин В.Г. Контроль качества автомобильных эксплуатационных материалов: практикум

2014

(3-ье изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт ППССЗ

2015

(2-ое изд.пер.)

ОИЦ

«Академия»

Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей

2016

(12-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Кузнецов А.С. Устройство и ремонт двигателя внутреннего сгорания

2013

(3-е изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист)

2015

(10-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры

201\2

(4-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания

2013

(4-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. Часть 1/ Часть 2

2013

(2-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Митронин В.П., Агабаев А.А. Контрольные материалы по предмету «Устройство автомобиля»

2014

(4-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Нерсесян В.И. Устройство автомобиля. Лабораторно-практические работы

2014

(3-ье изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей

2015

(9-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей

2014

(9-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей. Контрольные материалы

2014

(2-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей. Лабораторный практикум

2014

(6-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Пузанков А.Г. Автомобили: устройство автотранспортных средств

2013

(8-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Финогенова Т.Г., Митронин В.П. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобиля. Контрольные материалы

2014

(4-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Ходош М.С., Бачурин А.А. Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте

2016

(1-ое изд. ст.)

ОИЦ «Академия»

Интернет-ресурсы:

http://amastercar.ru/articles/

http://www.automan.ru/

http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/tormoznsystem/rabistoiantormoz/

http://tezcar.ru/ustroistvo.html

http://systemsauto.ru/

http://cxem.net/avto/electronics/4.php

http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/albom/basic.htm

http://autonotes.info/

http://what-avto.ru/index.php

http://www.vaz-autos.ru/

http://www.brestauto.com/awdarticle.htm

http://car-exotic.com/lada-priora/vaz-2170-auto-repair-manual-1.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.almeraman.ru/

http://sanekua.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilya/

http://www.6pl.ru/Vlad134/RD_37-009-026-92.htm

http://www.6pl.ru/Vlad134/RD_37-009-026-92.htm#Приложение%206

http://avtojurnal.ru/

Периодические издания

Журнал «За рулем»

Журнал «5 колесо»

Журнал «Автопанорама»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.04. «Проведение кузовного ремонта» является освоение учебной практики и практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля»».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля». Педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей. Отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

(освоенные профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

• Организует работы по техническому обслуживанию автотранспорта в соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта,

Положением о техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания автомобилей

• Проводит техническое обслуживание и ремонт автотранспорта в соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта

• Качество выполненных работ по ремонту автотранспортных средств соответствует Требованиям к техническому состоянию автотранспортных средств

Экспертная оценка соответствия требованиям действующих норм, правил, стандартов и заданной ситуации по каждому из этапов. Экзамен (практическая часть).

Экспертная оценка соответствия требованиям действующих норм, правил, стандартов и заданной ситуации по каждому из этапов. Экзамен (практическая часть).

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

Работы по организации хранения автотранспортных средств соответствуют нормам

Экспертная оценка соответствия требованиям действующих норм, правил, стандартов и заданной ситуации по каждому из этапов. Экзамен (практическая часть).

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

Разборка узлов и агрегатов выполнена в соответствии с технологией

Экспертная оценка соответствия требованиям действующих норм, правил, стандартов и заданной ситуации по каждому из этапов. Экзамен (практическая часть).

Агрегаты и узлы автомобиля собраны правильно

Экспертная оценка соответствия требованиям действующих норм, правил, стандартов и заданной ситуации по каждому из этапов. Экзамен (практическая часть).

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

-суммирующее оценивание всех показателей деятельности студента за период обучения

Наблюдение, мониторинг, оценка содержания портфолио студента

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

-оценка эффективности и качества выполнения согласно заданной ситуации;

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

-решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в соответствии с поставленной задачей;

Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Подготовка рефератов, докладов, курсовое проектирование, использование электронных источников

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

-моделирование профессиональной деятельности с помощью прикладных программных продуктов в соответствии с заданной ситуацией.

Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

-демонстрация собственной деятельности в условиях коллективной и командной работы в соответствии с заданной ситуацией.

Наблюдение за ролью обучающегося в группе; портфолио

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

-демонстрация собственной деятельности в роли руководителя команды в соответствии с заданными условиями.

Деловые игры-моделирование социальных и профессиональных ситуаций.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

— оценка собственного продвижения, личностного развития.

Контроль графика выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; открытые защиты творческих и проектных работ

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

-анализ инноваций в области профессиональной деятельности.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

-ориентация на воинскую службу с учетом профессиональных знаний

Ток утечки аккумулятора — нормы утечки тока из АКБ и методы диагностирования проблемы.

Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля. Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля. Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею

Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании

Если зажигание выключено, мотор не работает, аккумулятор не подзаряжается. Вся энергия, накопленная во время движения, расходуется на питание потребителей – обогрев окон, работу медиацентра, освещение. Чем больше невыключенных потребителей, тем быстрее разряжается аккумулятор. Поэтому все приборы при длительном простое должны быть выключенными.

Однако при неправильно собранной схеме телевизора, звуковой системы, кондиционера может быть ток утечки. Часто ошибкой, приводящей к посадке напряжения аккумулятора, становится перевод этих приборов в спящий режим, не полное отключение. Проверка мультиметром на утечку выявит проблему.

К возникновению паразитных токов приводят окисленные контакты проводки. Причина -сопротивление, способствующее нагреву проводов. Паразитные токи в этом случае не главное – можно получить возгорание. К таким же последствиям проводит изношенная электропроводка со скрутками и плохой изоляцией.

Однако и сам аккумулятор со временем теряет емкость и скорость саморазряда увеличивается. Если большой утечки тока нет, а батарея разряжается, значит нужно проверить ее пригодность.

Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?

Почему же допускается ток утечки аккумулятора, да еще и норма определяется? Каким должен быть ток утечки автомобиля ВАЗ старых моделей и современного АУДИ? Зависит это от оснащенности. В обеих машинах есть часы, охранная сигнализация, но АУДИ есть ЭБУ, который нельзя отключать, аудиосистема.

Часы потребляют 1мА, сигнализация – 20 мА, аудиосистема 3 мА – и норма для утечки тока на автомобиле ВАЗ составит 24-30 мА. Для АУДИ нормой будет 50-80 мА, но там и генератор более мощный, и аккумулятор емкий. Стандартная утечка тока с аккумулятора зависит от его оснащенности.

Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

 Как замерить ток утечки аккумулятора

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

• выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
• отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
• открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
• закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.

Порядок измерения утечки тока аккумулятора

• мультиметр поставить на измерение ампер в положение 10 А;
• сделать разрыв цепи, подключить в разрыв амперметр только на отрицательном полюсе;
• снять показания утечки.

При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.

 Найти и устранить утечку

В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.

Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.

Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:

• Замерить напряжение на клеммах АКБ при отсутствии потребителей – при полной зарядке 12,6- 12,9 В.
• Завести двигатель, включить потребителей – обогрев, фары, печку, произвести замер на клеммах АКБ – от 12,8 до 14,3 В.

Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.

Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.

Нормальный ток утечки аккумулятора

Под утечкой тока подразумевают наличие тока, протекающего с шины питания на землю или в общий провод. Известно, что пусковая цепь замка зажигания питается от шины 15. Шина 30 питает всю автомобильную сеть с положительной клеммы аккумулятора. Выключенное зажигание не препятствует потреблению энергии другими приборами. Проверка аккумулятора на утечку тока проводится измерением с помощью мультиметра и визуальным обследованием состояния проводов.

Поэтому при большом токе утечки обследуют поочередно потребителей от шины 30:

• Автомагнитола – на исправной магнитоле утечка составляет 10 мА.
• Автосигнализация – охранное устройство потребляет до 200 мА тока, в зависимости от марки. Здесь есть обратная связь, приемопередатчик, GSM, но современные системы минимизируют допустимый ток утечки аккумулятора.
• Блок управления двигателем питается от шины 30, его утечка составляет единицы миллиампер.
• Климат-контроль, ABS, управление кузовом и другие системы управления суммарно допускают ток утечки в 10 мА.
• Неисправный генератор полностью разрядит аккумулятор за 30 минут, в штатной ситуации утечка составляет единицы мА.
• Влажные и грязные контакты создают токи электролиза, паразитные токи. При нормальном содержании проводов и контактов ток утечки составляет около 5 мА.
• Саморазряд аккумулятора – это тоже ток утечки. Внутренний саморазряд вызывается качеством электролита, сульфатацией, разрушением пластин, и он может превышать все другие потери.

Норма тока утечки складывается с учетом всех потребителей в зависимости от типа марки автомобиля.

Большой ток утечки аккумулятора — проблемы

Большим током утечки, при котором требуется непременно найти проблемную точку, считают величину в 0,5 А. Потеря в пол-ампера за десять часов поглотит 5 А/ч, а оставленный на 4 суток автомобиль разрядится в ноль. Поэтому на длительную стоянку автомобиль оставляют с разомкнутой цепью.

Если в авто есть проблемный узел, в котором создается ток утечки, там обязательно начнется разогрев в транзисторе или микросхеме. Блок выйдет из строя. При утечке тока по проводнику не наступит возгорания, но может повредиться изоляция. Это и приведет к замыканию, интенсивному разогреванию в месте контакта и пожару.

Как найти утечку тока на аккумуляторе без прибора? В темное время суток остановить авто, открыть капот, закрыть дверь, но охрану не подключать. Снять провод с положительной клеммы и подождать 5 минут. Снова подключить клемму аккумулятора. Если искра проскочит мощная – утечка есть. Небольшое искрение – процесс естественный. Дальше следует измерить показатели и определить проблемное место.

Абсолютно точный признак утечки тока без измерения – за неделю стоянки свежий аккумулятор полностью разряжается.

Расчет допустимой утечки тока в автомобиле

Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.

Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду! 

Какой ток утечки — норма

Допустимая утечка тока аккумулятора

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.

В случае, когда утечка тока составит более чем 60-80 мА, – аккумулятор будет быстро садится.

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.

Утечки тока покоя могут стать причиной пожара, так как им свойственно превращаться в короткое замыкание при благоприятных условиях.

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:

1. Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
2. Указать емкость установленной батареи.
3. Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
4. По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.

После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).

Допустимый ток утечки

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.

Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.

Как найти утечку тока в автомобиле мультиметром

Утечка тока в автомобиле является распространенной неисправностью.

Она встречается даже в новых автомобилях, в которых при нашпигованности их электронными средствами, обнаружить и устранить утечку крайне сложно.

Что это такое

В общем смысле под утечкой тока понимают наличие и величину тока, который протекает с определенной шины питания на землю или общий провод в электрической неповрежденной цепи. Это определение относится больше к промышленным и бытовым электрическим цепям. В этом случае утечка определяется качеством изоляции.

В автомобиле под утечкой тока принимают наличие и величину тока при выключенном зажигании и полностью отключенном с помощью штатных переключателей автомобиля электрооборудовании.

Теперь более понятным языком. В автомобиле есть две шины питания. Традиционно сложилось, что их обозначают шина 30 и шина 15.

На шину 30 поступает напряжение с положительной клеммы аккумуляторной батареи напрямую через мощный предохранитель (иногда и без него). На шину 15 напряжение приходит через контактную группу замка зажигания.

То есть при выключении зажигания шина 15 обесточивается (по крайней мере, должна при исправной контактной группе замка зажигания). Таким образом, выключив зажигание, выключив всё электрооборудование, шина 30 все равно остается подключенной к аккумуляторной батарее.

Видео — как определить утечку тока в автомобиле:

В большинстве случаев именно по шине 30 и происходит утечка тока. Не считается утечкой тока оставление включенными на время стоянки электрооборудования авто по невнимательности или преднамеренно (магнитола, габариты и т.д.).

Самые распространенные причины

Оборудование автомобиля, которое запитывается от шины 30, и может служить источником утечки тока:

1. Автомагнитола

Наиболее вероятная причина. На большинство автомагнитол для поддержания энергозависимой памяти (хранения индивидуальных настроек, отсчета времени) подается питание по шине 30. Если магнитола неисправна, через нее может утекать ток. На исправной магнитоле также есть утечка тока, она обычно не превышает 10 миллиампер.

2. Автосигнализация

Охранное устройство автомобиля должно работать, когда все другие блоки отдыхают. Сигнализация также часто является причиной этого явления. Она и в нормальном состоянии может потреблять до 200 миллиампер тока, это тоже включается в утечку.

В хороших сигнализациях с обратной связью присутствует приемопередатчик, который может периодически связываться с брелоком, есть системы геопозиционирования, GSM и т.д. Сейчас производители автомобильных сигнализаций (например, PANDORA) своей целью ставят минимизацию тока потребления автосигнализаций в режиме охраны. Есть модели, где такой ток менее 20 миллиампер.

3. Блок управления двигателем

На этот блок всегда подается напряжение по шине 30, но при исправном блоке этот ток не превышает единиц миллиампер.

4. Блоки ABS, управления кузовом, климат-контроля и другие

Общее потребление этих блоков (исправных) не более 10 миллиампер.

5. Генератор

На него всегда приходит напряжение с положительной клеммы АКБ. Если пробиты выпрямительные диоды в генераторе, он может разрядить аккумулятор за полчаса. Исправный генератор потребляет микроамперы.

6. Стартер

Исправный стартер не потребляет ток во время стоянки, хотя на него также постоянно подается напряжение питания.

7. Токи утечки, связанные с влажностью, загрязнением контактов

В реальных условиях эксплуатации автомобиля, особенно в холодное время года, на токоведущие проводники, контакты, разъемы попадает влага с различными примесями. Появляются токи электролиза.

О присутствии этого паразитного процесса свидетельствует зеленоватый и белый налет на контактах, проводах, клеммах, разъемах, словом там, куда добралась соль, кислота, щелочь и влага.

Электролиз не возможен без тока. Иногда токи утечки по этой причине достигают 0,5 Ампера (500 миллиампер) и более. Если электропроводка ухожена, обработана специальными составами, то утечка по этой причине обычно не превышает 5 миллиампер.

8. Ток саморазряда АКБ

В принципе, это тоже ток утечки. Многие замечали, что возле клеммы АКБ образуется налет. Это также электролиз. Он приводит к разряду аккумуляторной батареи. Есть еще и внутренний саморазряд, вызванный нарушением целостности пластин, качества электролита. Для пожилых аккумуляторов он может превышать токи утечки авто.

Допустимая утечка тока в автомобиле (норма)

Если суммировать все перечисленные причины в нормальном режиме эксплуатации, то получается, что суммарный ток утечки в автомобиле  может составлять до 250 миллиампер.

Нормой можно считать, если утечка тока в автомобиле не превышает 0,2 Ампера (200 миллиампер).

Здесь мнения многих специалистов расходятся. Некоторые автоэлектрики отказываются искать утечку тока вплоть до значений 0,5 Ампера. Другие считают, что допустимая  утечка не должна превышать 100 миллиампер.

Но все специалисты едины во мнении: если ток утечки больше критического значения 500 миллиамер (0,5 Ампера), необходимо устранять причины этого, т.к. последствия могут быть непоправимы.

Видео — как замерить ток утечки в автомобиле мультиметром:

Возможные последствия

Одним из самых распространенных и неопасных последствий утечки тока в автомобиле является разряд аккумуляторной батареи во время стоянки.

Его нетрудно рассчитать. При величине 0,5 ампера за 10 часов стоянки утечка «съест» 5 ампер-часов заряда аккумуляторной батареи, за 100 часов – 50 ампер-часов. Таким образом, за 4 суток стоянки утечка «скушает» весь заряд аккумулятора.

Поэтому, оставляя автомобиль на длительную стоянку, можно приблизительно рассчитать, на сколько хватит заряда АКБ, измерив ток утечки автомобиля. Чем меньше будет его значение, тем дольше будет хранить заряд аккумулятор. Поэтому многие автолюбители для уверенности снимают клемму АКБ на время стоянки.

Более серьезным последствием может быть выход из строя отдельных блоков. При токе 0,5 Ампер мощность рассеивания будет 0,5 х 12 = 6 Ватт. Если она рассеивается на каком-нибудь одном элементе, например транзисторе или микросхеме блока управления, он будет нагреваться и со временем выйдет из строя.

Самым серьезным последствием является возгорание электропроводки. Например, при токе утечки по какому-либо проводнику 1 Ампер, на нем рассеивается мощность 12 Ватт.

Сама по себе такая мощность не вызовет воспламенение, но изоляция проводника начнет плавиться, что может привести к замыканию электропроводки, в процессы вступят экстремальные токи, которые вызовут воспламенение. Поэтому нередки случаи самовозгорания автомобиля во время стоянки.

Дополнительные признаки

Если под рукой нет мультиметра, наличие утечки тока можно оценить в темное время суток визуально. Для этого необходимо выключить зажигание, всё электрооборудование, открыть капот, закрыть автомобиль, не включая автосигнализацию на охрану.

Далее необходимо отключить положительную клемму АКБ, подождать минут пять. После этого необходимо подключить клемму аккумуляторной батареи. Если в момент подключения клеммы будет образовываться большая искра, утечка, скорее всего, есть.

Примечание: искра будет в любом случае, так как во время подключения клеммы может временно включаться дежурное освещение, сигнализация.

Такую проверку можно сделать, если есть главный признак утечки тока: разряд АКБ после непродолжительной стоянки. Считается критическим, если достаточно свежий аккумулятор разряжается через одну неделю стоянки. Проверить это удается не всегда, так как авто находится в постоянной эксплуатации.

Видео — как померить ток утечки в автомобиле мультиметром:

Еще один признак – наличие посторонних шумов, тресков, жужжаний, искрений в автомобиле при выключенном электрооборудовании.

Наличие посторонних запахов с привкусом дыма при посадке в авто утром после стоянки – серьезный признак неисправности. Если в автомобиле есть большая утечка тока, то согласно законам сохранения энергии она может проявить себя в виде механической, тепловой или световой энергии.

К сожалению, такими методами найти истинную причину практически невозможно. Необходимо прибегнуть к помощи мультиметра. Автоэлектрики выявление причин и устранение утечки тока в автомобиле относят к сложным ремонтным работам.

Как производится проверка утечки тока в автомобиле мультиметром

При  появлении первых признаков такой неисправности, необходимо произвести проверку утечки тока в автомобиле с помощью прибора.

Для этого подойдет обычный мультиметр с наличием режима измерения величины тока 10 Ампер и более.

Последовательность проверки:

1. Перед выполнением работ необходимо найти схему расположения предохранителей автомобиля. Это можно сделать, скачав руководство по эксплуатации авто, задав соответствующий запрос в поисковике. В некоторых автомобилях расшифровка предохранителей имеется на крышке блока предохранителей. Необходимо найти все места, где имеются предохранители в автомобиле.

2. Снимается положительная клемма аккумуляторной батареи. Зажигание и все электрооборудование авто должны быть выключены. Некоторые специалисты рекомендуют вести контроль по отрицательно клемме. Принципиальных отличий нет, цепь все равно одна. При контроле по положительной клемме проще производить поиск конкретного места утечки.

3. Мультиметр переключается в режим измерения постоянного тока 10 Ампер, щупы устанавливаются в соответствующие разъемы. На щупы лучше надеть наконечники-крокодилы.

4. Далее положительный (красный) щуп тщательно закрепляют на плюсовой клемме АКБ, минусовой – на снятой клемме, идущей к оборудованию автомобиля. Место этого соединения необходимо защитить от случайного контакта с кузовом авто (можно просто временно заизолировать ветошью), чтобы не было короткого замыкания.

5. На цифровом дисплее мультиметра будет индицироваться ток утечки. Если его величина меньше, чем 0,2 Ампера, можно дальнейший контроль не производить. Если ток больше 0,5 Ампер, то есть критического значения, необходимо перейти к дальнейшим операциям.

В случае, когда его величина находится в пределах от 0,2 до 0,5 Ампера, решение о целесообразности дальнейших действий принимается самостоятельно. Если ток превышает верхний предел измерений (как это показано на следующем фото), следует немедленно прекратить измерения и пригласить специалиста.

6. Если ток утечки в автомобиле больше критического значения, приступают к поиску конкретной причины и ее источника.

Для этого необходим помощник. Он будет последовательно доставать и вставлять на прежние места предохранители. В это время «оператор» мультиметра должен контролировать изменение показаний прибора.

Если при демонтированном предохранителе, показания значительно не изменятся (более, чем на 5%), значит, через этот предохранитель ток утечки практически не идет.

Правильнее начинать отключение — включение с мощных предохранителей, рассчитанных на большие токи. Это может ускорить процесс поиска. Обычно по цепи предохранителей большого номинала стоит еще несколько меньших предохранителей.

Если, например, при демонтаже предохранителя, отвечающего за блок управления кузовом, ток утечки значительно уменьшился, необходимо перейти к контролю малых предохранителей отвечающих за световое оборудование, дворники, омыватель и другие элементы оборудования кузова.

Видео — поиск утечки тока в автомобиле:

Лучше всего таким методом перебрать все предохранители. Предохранители автосигнализации обычно устанавливаются не на штатные места, они могут «висеть» рядом с основным блоком сигнализации.

Некоторые автоэлектрики используют усложненный метод контроля. Для него помощник не требуется.

7. Усложненный метод. В этом случае обратно накидывается положительная клемма АКБ. Последовательно достаются предохранители. Щупы мультиметра устанавливаются в разъемы вынутого предохранителя, контролируя ток по конкретной цепи. Данный метод более трудоемок, но точен.

8. Расшифровав по схеме расположения предохранителей все цепи, по которым утекает ток, приступают к установке конкретной причины утечки в этих цепях. Для этого нужен опыт работы со схемами электрооборудования автомобиля. Наиболее распространенные причины:

• замыкание проводки;
• залипание реле;
• выход из строя электронных блоков.

9. Для временного устранения проблемы утечки тока, можно не вставлять на место предохранитель, через который идет утечка. Например, если причина утечки находится в неисправности автомагнитолы, на время стоянки можно выключать соответствующий предохранитель.

Общие рекомендации

При появлении признаков утечки тока в автомобиле, необходимо измерить его величину с помощью мультиметра.

Если утечка выше критического значения (0,5 Ампера), необходимо снять клемму АКБ (лучше отрицательную) и вызвать специалиста или самостоятельно приступить к устранению проблемы.

Для уменьшения утечек тока, связанных с электрохимическими процессами, обработайте контакты, проводники, клеммы и разъемы специальными составами, можно обычной силиконовой смазкой в виде спрея.

Если утечка тока превышает 10 Ампер, эксплуатация автомобиля опасна, следует выключить зажигание и немедленно снять клеммы с АКБ.

Если не сработал центральный замок с брелка — в чем может быть причина.

Наиболее распространенные точки подключения автосигнализации.

Почему машину трясет https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/vibraciya-na-skorosti.html на высокой скорости.

Видео — как проверить ток утечки в автомобиле мультиметром:

Может заинтересовать:

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

как найти источник проблемы, допустимые потери электричества

Иногда после длительного стояния авто на парковке при повороте ключа зажигания водитель не может завести машину. В этом случае может сработать реле и стартер, но для вращения коленчатого вала мощности будет недостаточно. Это свидетельствует о том, что аккумулятор разрядился. Существуют определённые нормы утечки тока из аккумулятора автомобиля.

Причины разряда батареи

В течение длительного периода бездействия заряд в агрегате должен сохраняться. Аккумулятор разряжается быстро тогда, когда к сети подключено большое количество разных устройств. Часто в таких ситуациях потери тока в машине намного выше допустимых значений.

Среди стандартных причин подобных неполадок можно выделить:

• Низкое качество старой проводки.
• Неправильное электрическое подключение.
• Грязные и окисленные контакты.

Использование мультиметра

В современных автомобилях много стабильных устройств для потребления электроэнергии. Это могут быть часы, бортовой компьютер, сигнализация и другое оборудование. Они подключены и постоянно используют электричество, что является стандартной ситуацией.

Однако существует норма потери электрического тока в аккумуляторе авто. Чтобы рассчитать это значение, необходимо понять, сколько энергии использует каждое устройство в сети. Например, автосигнализация потребляет не более 20 мА. Для функционирования часов требуется 1 мА. Стереосистема использует 3 мА. Один индикатор потребляет от 50 мА, одна лампа фары — до 50 мА. Утечка тока около 50 мА не может служить основанием для полного разряда аккумулятора.

Можно использовать мультиметр, чтобы определить, какие функции используются. Если в процессе измерения отмечается высокая степень потребления тока, возникают проблемы в сети. Нужно найти источник таких затрат электричества, что поможет решить проблему. Есть два основных фактора, которые сильно истощают аккумулятор.

Это добавочное оборудование и короткое замыкание в сети. Необходимо регулярно измерять утечку тока из батареи машины с помощью мультиметра.

Подключение прибора

Каждому автовладельцу необходимо знать, какой ток утечки должен быть в автомобиле. Перед определением потерь тока прибор необходимо подключить к сети. Устройства, потребляющие заряд батареи, нужно отключить. Мультиметр подключается к системе:

1. Извлекается кабель от положительного выхода батареи.
2. Один контакт мультиметра подключается к плюсу аккумулятора.
3. Второй контакт подсоединяется к выключенному из сети проводу.

Нельзя подключать устройство к плюсу и минусу батареи одновременно — это может вызвать короткое замыкание. С автомашиной все будет в порядке, но предохранитель быстро сгорит. Если все подключено правильно, на дисплее отображается показатель электрического тока, который постоянно проходит через электрическое устройство.

Если допустимая потеря электричества в машине ниже результата измерений, следует продолжить поиск причины утечки.

Поиск основной неполадки

Одним из ключевых факторов, вызывающих проблему, является любое электронное устройство или поддержка работы дополнительного оборудования. В автомобилях эти устройства используются все чаще. В процессе поиска должны учитываться приборы, установленные независимо друг от друга.

Заводская схема в машине хорошо защищена, и короткое замыкание происходит только при значительных дефектах. Например, если защитный чехол случайно повреждён. Иногда владелец автомобиля неправильно располагает провода, помещая их в неверную позицию, показавшуюся ему наиболее подходящей. Это обычно и вызывает короткое замыкание.

Отказ приводит к потерям тока в аккумуляторе. Проводка, установленная владельцем автомобиля, может находиться в опасной близости к двигателю. Во время работы мотор нагревается, и изоляция провода может быть расплавлена. Шнур натирается о края металлических элементов, особенно в местах, где закрывается дверь. В результате нарушается изоляция, и возникает короткое замыкание в электрической сети.

После измерения потребления тока необходимо начать визуальный осмотр всего оборудования, если скорость потери электричества в машине не соответствует показаниям мультиметра. Нужно учитывать отдельные детали и узлы, подверженные любым механическим воздействиям. Если сложно выявить поломки, следует перейти к глубокой диагностике.

Глубокая диагностика системы

При глубокой проверке мультиметр подключается с поочерёдным извлечением предохранителей и последующим отключением реле. Это выполняется для того, чтобы разомкнуть цепь в бортовой сети. Если коэффициент потерь приблизится к норме — источник проблемы обнаружен. Необходимо заменить или починить повреждённое оборудование.

Очень часто батарея разряжается из-за поломки генератора. Для проверки агрегата мультиметр подключают к клеммам. Прибор переходит в режим измерения. Если автомобильный аккумулятор разряжен, устройство отображает 12,6−12.9 В. Нужно запустить двигатель, включить фары, обогрев и измерить напряжение. Оно должно составлять от 12,9 до 13,5 В. Допустимый ток утечки в автомобиле должен быть не выше 14,5 В.

Чтобы установить норму утечки тока в автомобиле, следует использовать правильно работающий измерительный прибор. Для устранения проблем с аккумулятором необходимо отремонтировать или заменить неисправное устройство.

причины, как определить, норма утечки

Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.

Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.

Обратный ток диодного моста

В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания.  Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.

Идеальный полупроводниковый диод проводит ток  в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у  диода есть и обратный ток –  будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.

Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.

Читайте также: Рейтинг пускозарядных устройств для автомобиля

Неправильное подключение магнитолы

Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.

Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.

Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.

Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.

Проблемы с сигнализацией и охранными системами

Сигнализации и иммобилайзеры  должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.

В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.

Неисправности коммутирующего оборудования

Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.

Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.

Видео: Поиск утечки тока в автомобиле

Как проверить и определить утечку тока

Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.

Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.

Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.

Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже  вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.

Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.

С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.

Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.

Видео: Полезный совет от автоэлектрика. Пока только утечка тока. А потом?

Как проверить утечку тока на автомобиле, допустимая утечка тока

Основные причины возникновения утечки тока

Причин несанкционированной утечки может быть несколько, однако нередко в их возникновении виноват сам водитель, оснастивший авто различными современными приборами: аудиосистемой, навигатором, антирадаром, сигнализацией и другими. Их неправильная установка и подключение к проводке также очень часто создает проблему в виде утечки токов. При этом все приборы могут функционировать без нареканий, но их подпитка идет от аккумулятора при заведенном и при заглушенном двигателе.

Нередко утечки тока происходят по вине вышедшего из строя оборудования, это, как правило, неправильная работа:

1) Стартера.

2) Генератора.

3) Штатной сигнализации.

Также к числу самых распространенных причин утечки тока относится:

• Износ проводки электрооборудования. При продолжительной эксплуатации причиной может быть воздействие различных неблагоприятных дорожных и климатических условий, что в итоге приводит к перетиранию, а также растрескиванию изоляции проводов, окислению контактов колодок (клемм) и гнёзд подключения электроприборов.
• Установка дополнительного оборудования. Предусмотренная автоконцерном проводка автомобиля хорошо защищена и внезапное возникновение короткого замыкания вероятно только в случае серьезных механических повреждений. Что же касается дополнительного оборудования, его, как правило, стараются укладывать в место, наиболее доступное при беглом осмотре, но на деле оно оказывается проблемным и может послужить причиной утечки тока и в итоге – короткое замыкание.
• Распространённая причина утечки тока. Провода могут находиться недалеко от блока двигателя и под воздействием высоких температур плавиться либо повреждаться об острые края металлических креплений, что также может нарушить изоляцию и вызвать короткое замыкание.

Допустимая утечка тока

В любой современной машине есть установленная минимально допустимая утечка тока и в режиме ожидания она не столь значительна: память аудиосистемы потребляет всего лишь — 3 мА, сигнализация (если она находится в норме) – 20-25 мА, приборная панель т – 5 мА, ровно столько же потребляют блок ЦЗ и контроллер системы впрыска. Есть устройства, к примеру, память ЭБУ, которые работают в штатном режиме и стирать их не стоит, а сигнализация потребляет ток только при неработающем двигателе. Небольшая допустимая утечка тока находится в пределах 30-40 мА – это норма.

Важно! Предельно допустимый показатель утечки тока – 50-80 мА (он напрямую зависит от мощности и количества установленного на машину дополнительного оборудования).

Диагностика и устранение причин утечки тока 

Для того чтобы провести измерение утечки тока аккумулятора необходимо подготовить:

• Мультиметр.
• Ключ рожковый на 10.
• Перчатки.

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

Перед началом работ по измерению необходимо выключить зажигание, достать ключ из замка. Стекла в машине нужно открыть, двери закрыть. При измерении силы тока будет включаться и отключаться АКБ, поэтому центральный замок может сработать и открытые стекла послужат доступом в салон.

• Внимательно проверить, чтобы все потребители тока были отключены (лампочки под капотом, в бардачке, багажнике т. п.).
• Откройте капот и отключите минусовую клемму от АКБ.
• Мультиметр следует перевести в режим измерения тока, подключив его в разрыв между отрицательным выводом аккумулятора и минусовой клеммой.
• Включить прибор, снять результаты утечки тока.

Важно! Все описанные работы следует проводить при заглушенном двигателе.

Устранение утечки тока

Вопрос, как найти утечку тока в автомобиле, понятен и доступен многим автовладельцам, но устранение утечки, как правило, доверяют только специалистам. Хотя, если знать некоторые особенности этого процесса причину утечки тока можно устранить самостоятельно.

Для начала следует осуществить поиск цепи, по которой вероятнее всего, происходит утечка тока. Для этого нужно из монтажного блока последовательно вынимать предохранители, наблюдая за показателями прибора. Если вы найдёте место утечки тока — показатель величины существенно снизится. В инструкции по обслуживанию вашего автомобиля указана электрическая схема, по которой нужно определить, какое именно оборудование подключено к данному предохранителю и проверить его. Если вдруг оборудование окажется неисправным, его нужно просто отнести в ремонт либо купить новое.

Монтажный блок

Если все предохранители проверены, но тестер всё также определяет утечку тока, причина находится в области, незащищённой предохранителями: генераторе, стартере либо системе зажигания. Для этого необходимо отключить провода от этих систем и провести тщательную проверку. Также не стоит забывать, что автомобиль может быть оснащен самостоятельно установленными устройствами, которые без использования предохранителей подключены к цепи замка зажигания.

Далее нужно проверить всю проводку: если обнаружится подозрительная ее часть, необходимо «прозванивать» провода на предмет целостности состояния и искать замыкание. Эти действия нужно выполнять с помощью того же мультиметра, только установленного в иной режим – омметра. Данный режим позволит наблюдать сопротивление провода.

Проверить генератор. Чтобы это сделать, необходимо мультиметр установить в режим вольтметра, подсоединив параллельно приборам. Производить замер напряжения следует только при работе двигателя, включённых габаритах и подфарниках. В норме показатель напряжение равен 13,5–14 В.

Проверка генератора

Еще одной из причин утечки тока может послужить сигнализация. Для ее диагностики рекомендуется установить режим охраны и произвести проверку примерно через пять минут. Этого времени вполне достаточно для того чтобы сигнализация перешла в режим ожидания, а утечка прекратилась. Если произойдёт именно так, значит, сигнализация исправна, если нет – причина в ее неисправности. В таком случае стоит обратиться к специалистам, самому разобраться в системе сигнализации будет очень сложно.

Чем опасна высокая утечка тока 

Следствием наличия высокой утечки тока является разряд аккумулятора. Современные батареи совсем несложно зарядить, однако, в данном случае это всего лишь временное решение проблемы.

В состав кислотных аккумуляторов входят пластины, залитые электролитом, который состоит из смеси дистиллированной воды. Во время электрического разряда кислота оседает на пластинах (в виде солей), уменьшая рабочую поверхность аккумулятора. С течением временем происходит кристаллизация солей, и они перестают растворяться в электролите, что приводит к снижению емкости АКБ и приводит его в непригодность.

Обнаружив высокие показатели утечки тока, нельзя откладывать устранение этой проблемы, поскольку выхода из строя батареи аккумулятора обойдется гораздо дороже, чем ремонтные работы.

причины, как определить, норма утечки

Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.

Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.

Обратный ток диодного моста

В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания.  Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.

Идеальный полупроводниковый диод проводит ток  в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у  диода есть и обратный ток –  будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.

Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.

Читайте также: Рейтинг пускозарядных устройств для автомобиля

Неправильное подключение магнитолы

Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.

Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.

Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.

Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.

Проблемы с сигнализацией и охранными системами

Сигнализации и иммобилайзеры  должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.

В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.

Неисправности коммутирующего оборудования

Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.

Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.

Видео: Поиск утечки тока в автомобиле

Как проверить и определить утечку тока

Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.

Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.

Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.

Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже  вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.

Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.

С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.

Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.

Видео: Полезный совет от автоэлектрика. Пока только утечка тока. А потом?

Автомобильные марки СССР: серии, номинал, описание

По машинам на почтовых марках СССР можно изучать историю автомобилестроения. Она началась в далеком 1924 году, когда десять новых грузовых автомобилей АМО-Ф15 проехали по Красной площади перед восторженными зрителями. Это был первый автомобиль в СССР, спроектированный и выпущенный знаменитым заводом ЗИЛ.

Понятно, что в те годы автомобильная промышленность проходила начальную стадию развития, но процесс был успешным. Уже через 4 года в Ярославле выпустили машины, грузоподъемность которых достигала 5-ти тонн, а мощность двигателя составляла 35 лошадей – невиданный тогда технический показатель.

Настоящим успехом и прорывом союзного автопрома стали легковые автомобили. Первым был НАМИ-1, разгонявшийся до 70 км/ч. В первой партии с конвейера сошло всего 370 экземпляров – передвигались на них видные партийцы.

1944-й стал для автомобилестроения СССР знаковым. Именно тогда с конвейера сошла первая «Победа», прославившаяся на весь мир. А дальше были не менее знаменитые «Волга-21», «Запорожец», «Волга-24», «Москвич-412», «Чайка». Все перечисленные автомобили есть на почтовых марках, выпускавшихся в СССР.

1960

В 60-м вышла серия из четырех знаков почтовой оплаты. В нее вошли миниатюры номиналами 25, 40, 60 копеек и 1 рубль. Тираж каждого образца составлял 2-2,8 миллионов экземпляров.

На миниатюрах изображены:

1. Самосвал МАЗ-530 – модель повышенной грузоподъемности, рассчитанная на работу в карьерах, с колесной формулой 6х4. Его серийно выпускали в Минске.
2. Волга – общее название линейки легковых машин, которые Горьковский автозавод выпускал на протяжении 54 лет, начиная с 1956-го.
3. Москвич-407 – модернизированная версия «Москвича»-402. Его выпускали в Москве. Первая модель сошла с конвейера в 1958 году и визуально почти не отличалась от предшественника. Отличали их по надписи на капоте. В течение нескольких лет половина произведенных «Москвичей» экспортировалась в социалистические страны, а также в Норвегию, Финляндию, Францию. У экспортных версий был доработан экстерьер, а окраска – двухцветная.
4. ЛАЗ-695 – эти автобусы чаще называли «Туристами», так как они обслуживали междугородние пассажирские перевозки. Производство было налажено во Львове (Украина). За 50 лет массового производства автобус не раз модернизировали, но при этом размеры, основные узлы и комплектация кузова оставались прежними.

1971

В 71-ом Почта СССР приготовила еще один сюрприз для филателистов – в продажу поступила очередная автомобильная серия. В нее вошли 5 марок треугольной формы.

Номиналы – 2, 3, 4, 4 и 10 копеек. Тираж каждой миниатюры в серии – от 4 до 5,5 миллионов штук.

1. ГАЗ-66 – еще одна легендарная разработка Горьковского автозавода. ГАЗ-66 – двухосный грузовик с полным приводом, кабиной, установленной над двигателем, рассчитан на перевозку грузов до 2 тонн. В народе его называли «шишига». Активнее всего 66-ой использовался в армии и сельском хозяйстве. Сконструировал автомобиль Александр Просвирнин.
2. БеЛАЗ-540 – самосвал для работы в карьере, его серийный выпуск осуществлялся в Белоруссии в 1965-75 годах. Его готовили на замену МАЗ-525 и проектировали для эксплуатации в тяжелых условиях.
3. Москвич-412 – легковая машина с задним приводом малого класса. Первая модель сошла с конвейера в 1967 году. В 1967-77 годах ее выпускал Московский АЗЛК, а 1968-го – еще и в Ижевске. В первое время часть транспортных средств отправляли на экспорт: в Бельгии советский М-412 был известен как Scaldia. В 60-70-х годах он успешно участвовал в нескольких международных ралли.
4. ЗАЗ-968 (больше известный как «Запорожец») — заднеприводная модель малого класса. Ее выпускал запорожский «Коммунар», позднее переименованный в ЗАЗ. «Запорожец» пользовался всенародной любовью, потому что это была первая советская машина, разработанная именно для народа.
5. ГАЗ-24 – легендарная «Волга», которую ГАЗ выпускал в 1967-86 годах. Это авто стало самым массовым за время существования Горьковского завода: с его конвейера сошло без малого 1,5 миллиона единиц.

1973

В 1973-76 годах Почта СССР выпускала серию марок «История отечественного автомобилестроения». Ежегодно печатались 5 миниатюр – всего их было 20 штук. Количество каждой – от 3,3 до 5,6 миллионов экземпляров.

Тираж 1973-го был посвящен отечественным машинам 1909-32 годов выпуска.

1. Руссо-Балт – эта марка выпускалась на вагонном заводе в Риге в 1909 году и считается первым русским серийным автомобилем.
2. АМО-Ф15 – первый советский грузовик, массовый выпуск которого начался в 1924 году. Простой, удобный в эксплуатации, разработан на основе итальянского грузовика FIAT.
3. НАМИ-1 – этот автомобиль стал первой «легковушкой», созданной в Советском Союзе. Его разработал молодой инженер Константин Шарапов как свою дипломную работу – было это в 1925-ом, а через два года НАМИ-1 уже пошел в производство. Собирали его на Московском заводе «Спартак» в небольшом количестве. Проект был попыткой объединить конструктивную простоту мотоцикла и комфорт четырехместной малолитражки.
4. Я-6 – первый в СССР пассажирский автобус появился в 1929 году. Это – «ноу-хау» работников Ярославского завода, которые решили использовать шасси грузовика Я-5, чем существенно удешевили производство городского транспорта. Ведь большинство узлов закупалось за рубежом. Я-6 комплектовался мощным двигателем, электрическим стартером, у него было левое расположение руля, что упрощало управление автобусом.
5. ГАЗ—А – на этой почтовой марке ретро-автомобиль 1932 года выпуска. В 1929-ом советское правительство приобрело лицензию и техническую документацию у Ford Motor Company, поэтому пятиместный фаэтон является копией модели Ford-A. Это была первая советская легковушка, которую массово собирали на конвейере.

1974

Следующий тираж марок, посвященных истории советского автомобилестроения, охватил модели 1932-36 годов выпуска.

В пятерку вошли:

1. ГАЗ-АА – грузовик образца 1932-го выпускался на Нижегородском, а позднее – на Горьковском заводе. В народе он больше известен как «полуторка». Простая и маневренная, она очень выручала в годы Второй Мировой войны.
2. ГАЗ-03-30 – автобус, выпускавшийся на шасси «полуторки». Первая модель датируется 1933 годом. Во время войны производство было приостановлено, а после войны возобновилось. В общей сложности автобусный филиал Горьковского автозавода выпустил 18 613 единиц.
3. ЗИС-5 — «трехтонка» образца 1933-го, вторая по объемам производства после «полуторки» грузовая машина. Ее выпускал завод имени Сталина (с 1956-го – завод имени Лихачева) до 1948 года. Общее количество ЗИС-5 с модификациями – почти 600 тысяч экземпляров.
4. ЗИС-8 – серийный автобус, рассчитанный на 21 посадочное место. Первая модель собрана в 1934-ом, выпускался всего два года. В дальнейшем было еще несколько модификаций – во время войны использовался как санитарный транспорт.
5. ЗИС-101 – машина представительского класса, советский лимузин. Годы выпуска – 1936-41-й. Собирали его на Московском заводе имени Сталина.

1975

Третья часть серии была массовой: тиражи отдельных марок, вошедших в нее, составляли 5,6 млн. штук.

Изображения охватили период советского автомобилестроения 1936-43 годов.

1. ГАЗ-М-1— легендарная советская «Эмка», ставшая эпохальной для СССР, Ее выпускал Горьковский завод имени Молотова с 1936 по 1943-й. В первые года «Эмка» уже покоряла дороги необъятного Союза.
2. ЯГ-6 – пятитонный грузовик, продолжатель серии ЯГ-3 и ЯГ-4. Производил его Ярославский завод.
3. ЗИС-16 – пассажирский автобус вместительностью до 34 пассажиров. Его собирали, как и ранние версии, на деревянном каркасе, но форма кузова стала более обтекаемой. Узнаваемый дизайн сделал ЗИС-16 визитной карточкой столичных улиц 30-50-х годов.
4. КИМ-10 – первая малолитражка в СССР, опытный образец появился 25 апреля 1940-го, а уже через год первая партия из 500 единиц поступила в продажу. Ее быстро раскупили – до наших дней сохранились четыре образца.
5. ГАЗ-67Б – военный автомобиль с открытым кузовом, выпускался в 1943-м, комплектовался полным приводом. Модель создавалась под началом одного из лучших конструкторов того времени Грачева. В конце войны ГАЗ-67Б использовали как штабной автомобиль. Также он перевозил пехоту и раненых бойцов.

1976

По мере выхода серии почтовых марок с автомобилями рос и интерес филателистов к ним. Тиражи финальной пятерки миниатюр доходили до 6,95 млн. штук. Ее тема – советские машины 1945-47 годов.

1. ЗИС-110 – в 1945 завод Лихачева выпустил первое послевоенное представительское авто. Он снят с производства в 1958-ом – за это время собрано 2072 единицы в нескольких модификациях.
2. ГАЗ-51 – знаменитый «Газон» сошел с конвейера 6 января 1946-го. В следующие 10 лет шло активное его производство, а в затем уже появилась усовершенствованная модификация ГАЗ-51А. Оба грузовика – долгожители. Количество собранных единиц тоже впечатляет – 3 481 033 штуки. Показатель один из самых массовых в мире.
3. Газ-М20, или знаменитая Победа – серийная легковушка, которую производил Горьковский автозавод. Первый образец появился в 1946-ом, последний – в 1958-ом.
4. ЗИС-150 – советский грузовик собирался в 1947-57 годах, затем его заменили усовершенствованной модификацией – ЗИЛ-164.
5. ЗИС-154 – один из первых автобусов послевоенного времени для городских пассажирских перевозок. Конструкция пассажирского транспорта считалась передовой для СССР, ведь разработчики впервые серийно использовали цельнометаллический несущий кузов вагонного образца.

1980

В 1980-м почтовая служба выпустила нехарактерную серию, посвященную гоночным болидам. В нее вошли 4 марки стоимостью 2, 6, 15 и 32 копейки. На лицевой стороне изображены разновидности ХАДИ.

ХАДИ – это Харьковский автомобильно-дорожный институт, студенты и сотрудники которого работали над скоростными машинами. Все разработки назывались «ХАДИ» и имели порядковые номера.

1. ХАДИ-7 – газотурбинный спорткар, разработанный в 66-ом. Его спроектировал Владимир Никитин, возглавлявший в то время лабораторию в институте. Модель укомплектовали вертолетным мотором мощностью 400 лошадей, расчетная скорость превышала 400 км/ч. ХАДИ-7 участвовал в заездах на протяжении четырех лет и установил 4 всесоюзных рекорда. В 66-ом он разогнался до 320 км/ч на дистанции 1 км.
2. ХАДИ-10 – поршневое гоночное авто образца 1971-го. По техническим характеристикам соответствует ХАДИ-8, но с несколько измененной формой и кузовом, изготовленным из листов магниевого сплава.
3. ХАДИ-11 Э – электромобиль, первый в истории СССР. Автор идеи – инженер-электротехник Стебченко. Работа над проектом началась в 71-ом.
4. ХАДИ-13 Э – второй советский электромобиль, сконструированный и собранный в лаборатории Харьковского института группой инженера Никитина. В нем впервые скоростью управляла электроника.

1986

Серия 1986-го, состоявшая из 5-ти миниатюр, посвящена грузовым машинам. В нее вошли почтовые знаки с изображениями:

1. Урал-375Д – полноприводного авто повышенной проходимости.
2. ГАЗ-53А – серийного среднетоннажного грузовика, представителя третьего поколения ГАЗ.
3. КрАЗ-256Б – карьерного самосвала для работы в тяжелых условиях, его выпускали в Кременчуге (Украина).
4. МАЗ-515Б – минского грузовика, разработанного специально для международных перевозок «Совтрансавто». Модель хорошо зарекомендовала себя на европейских дорогах.
5. ЗИЛ-133ГЯ – бортового тягача с откидными бортами.

До распада Советского Союза оставалось 5 лет. Автомобилестроение, как и другие отрасли экономики, переживали не лучшие времена. Разработка новых моделей машин приостановилась. Не печатались и марки с их изображениями. Тем ценнее те экземпляры, что выпущены раньше.

Системы классификации автотранспорта в СССР и России — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

В СССР использовались стандартизированные системы классификации легкового автотранспорта. Современная система была введена в 1966 году (отраслевая нормаль ОН 025270-66) и использует в качестве основания классификации рабочий объём двигателя для легковых автомобилей, полную массу для грузовых и длину для автобусов. В настоящее время в России эта система все ещё носит официальный характер и в различном объёме используется большинством производителей автомобилей, а также используется для расчёта налогооблагаемой базы транспортного налога.

Старая система классификации (1945—1966)[править | править код]

Старая система использовалась с 1945 года. Новая система была введена в 1966 году, но ещё долгое время после этого выпускались автомобили с номером модели по старому стандарту, например ГАЗ-24.

Автомобилям присваивались обозначения, которые включали буквенное обозначение завода-изготовителя и порядковый номер модели, назначенный из выделенного каждому из заводов страны диапазона.

Эта система диапазонов нередко нарушалась. Например, КАЗ-585 и КАвЗ-685 имели номера не из своего диапазона. А при передаче автомобиля с одного завода на другой его цифровое обозначение нередко сохранялось, менялась только буквенная часть — например, грузовые автомобили ЯАЗ-200 и ЯАЗ-205 после передачи производства в Минск стали называться соответственно МАЗ-200 и МАЗ-205, а вариант автобуса ГЗА-651, выпускавшийся в Латвии, обозначался как РАФ-651.

Современная система, документированная отраслевой нормалью ОН 025270-66, была впервые применена в 1966 году, и до сих пор официально используется в России, хотя не все производители придерживаются её в полном объёме. В соответствии с ней полное название модели состоит из названия автозавода (например ВАЗ) и номера автомобиля (например 2108).

Первая цифра[править | править код]

Первая цифра указывает на класс транспортного средства

• Для легковых автомобилей класс определяется согласно объёму двигателя и сухой массе:

• Для грузовых автомобилей класс определяется согласно полной массе:

• Для автобусов класс определяется согласно длине:

• Для прицепов, первая цифра индекса — 8
• Для полуприцепов и роспусков, первая цифра индекса — 9

Вторая цифра[править | править код]

Вторая цифра обозначает тип транспортного средства:

Третья и четвертая цифры обозначают фабричное число модели. Пятая цифра не обязательна и указывает на модификацию основной модели. Шестая цифра первоначально использовалась для обозначения экспортных вариантов:

Однако это не всегда так (см. ниже).

Примеры[править | править код]

ВАЗ-21063: Автомобиль производства Волжского автомобильного завода, малый класс с двигателем объёмом от 1200 см³ до 1800 см³ (2), пассажирское транспортное средство (1), автомобиль шестой модели (06), третьей модификации (3).

ГАЗ-3302: Автомобиль производства Горьковского автомобильного завода, полная масса от 2 до 8 тонн (3), бортовой грузовик либо автошасси под установку специализированных кузовов или надстроек (3), автомобиль второй модели (02), базовый заднеприводной вариант (4×2) со стандартной колёсной базой и однорядной кабиной. ГАЗ-33023 — заднеприводной вариант с удлинённой базой и двухрядной кабиной, ГАЗ-33027 — полноприводной вариант (4×4) со стандартной базой и однорядной кабиной, но ГАЗ-330237 — это не экспортное исполнение ГАЗ-33023 для тропических стран, а гибрид 33023+33027 (полноприводный с удлинённой базой и двухрядной кабиной).

ВАЗ-21018, ВАЗ-21019 — варианты автомобиля ВАЗ-21011 с роторно-поршневыми двигателями (соответственно ВАЗ-311 и ВАЗ-411), а не экспортные варианты.

Марка отечественного легкового автомобиля, 4 буквы, сканворд

Марка отечественного легкового автомобиля

• Засеянное поле

• Область деятельности

• Марка советского автомобиля

• Не море, а волнуется

• Марка автомобиля

• Река на Кольском полуострове

• Литературный журнал

• «ВАЗ2121»

• «Джип» родом из Тольятти

• «Джип» российского происхождения

• «Джип» с самарской пропиской

• «Джип», изготовленный в Тольятти

• «Джип», рожденный в Тольятти

• «Джипик» российск. производства

• «Колосистая» машина

• «Не море, а волнуется» (загадка)

• «Океан ржи»

• «Полевой джип»

• авто «маде ин» Тольятти

• авто, сделанное руками россиян

• в устье какой реки стоит город Кандалакша

• вАЗовская модель

• вАЗовский внедорожник

• вАЗовский джип

• вазовский «вездеход»

• вездеходик «маде ин» Тольятти

• вездеходный ‘Жигуль’

• вина (анагр.)

• внедорожник из Тольятти

• внедорожник от ВАЗа

• готовые к жатве «Жигули»

• джип от «ВАЗа»

• джип от ВАЗ

• ж. обработанное поле, пашня, посевы; полоса, клин, участок. Новг. росчисть, огнище, пожег, кулига, валки, чищоба под пашню. Твер. и вят. рожь на корню. Вор. десятина. Полнивы, полдесятины. Ряз. полдесятины? Арх. с лопарск. сарма, перекат, порог речной. Не поле родит, а нивка. Не земля родит (кормит), а нивка (т. е. обработанная). Не поле (или не загон) кормит, а нива. Нивка не моя, а серп чужой. Найдется нивка и бобылю, на свои кости. Велико, да болото: мала, да нивка. Нивка, нивка, отдай мою силку! говорят жницы, на спожинки, катаясь по жниву. Пск. твер. луг, пожня; трава покосная. Ноньма нива большая, трава росла. Нивный, нивяной, к ниве относящийся. Ниворосль м. или мн. ниворосли, растенья хлебные, колосовые, соломчатые или злаки, Gramineae, колосянки. Злаки образуют особый отдел или семейство, и ботаники придумали им общее названье ниворослей; но как по нивам растут одни только хлебные злаки, прочие же, напротив, на почве задерневшей, то общее названье: злаки, или же колосянки, приличные. Нивяник м. растение Leucathemum vulgare, см. белик. Нивянка ж. растение Dryas octopetala

• желтеющее поле

• жигулевская пародия на джип

• жигулевский «джип»

• жигулевское подобие джипа

• жигуль-проходимец

• засеянное поле

• и поле, и машина

• казак из оперы украинского композитора К. Ф. Данькевича «Богдан Хмельницкий»

• колосистое поле

• колосящееся поле

• литературная …

• марка ВАЗовского авто

• машина с «полевым» именем

• название внедорожника ВАЗ-2101

• название старинного издания

• нероскошь российского происхождения

• пашня

• поле с будущим урожаем

• поле с колосьями

• поле с посевами

• поле с посевом

• поле с пшеницой

• поле хлебное, золотое

• поле, «жаждующее» уборки

• поле, засеянное злаками

• поле, засеянное пшеницой

• поле, которое колосится

• пшеничное поле

• река на Кольском полуострове

• река на Кольском полуострове, вытекает из озера Имандра, впадает в Белое море у города Кандалакша

• ржаное поле

• родной для сов. граждан «джип»

• родной для советских граждан «джип»

• российский «паркетник»

• российский внедорожник

• русская каррикатура «краузера»

• русский джип

• русский журнал XIX века

• сжата, когда рощи голы

• стихотворение русского поэта XIX века А. Майкова

• хлебное поле

• французский историк литературы, славист, профессор Женевского университета (1972—2000), Академик Европейской академии (Лондон), почетный профессор многих европейских университетов

• дружеский шарж на американские джипы, созданный советскими автостроителями

• марка советского автомобиля

• пашня, засеяное поле

• русская каррикатура «краузера»

• марка российского автомобиля

• украинский футбольный клуб

• российский «паркетник»

• еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал, издавался в Санкт-Петербурге в 1870-1918

• в устье какой реки стоит город Кандалакша?

• казак из оперы украинского композитора К. Ф. Данькевича «Богдан Хмельницкий»

• машина с «полевым» именем

• «не море, а волнуется» (загадка)

• сорт сыра

• сорт ржи

• джип русского колхозника

• ВАЗовский внедорожник

• «полевой» джип

• русский внедорожник

• поприще (высокое)

• плодородное поле

• джип «Шевроле-…»

• джип из Тольятти

• вездеходный «Жигуль»

• машина «полевым» именем

• джип от «ВАЗа»

• джип в тандеме с «Шевроле»

• «ВАЗ-2121»

• ВАЗ-внедорожник

• поприще (высок.)

• поле

• родной для советских граждан «джип»

• ВАЗовская модель

• ВАЗовский джип

• «джипик» российского производства

• жигулевский «джип»

• российский журнал

• «колосистая» машина

• «джип» с самарской пропиской

• вазовский «вездеход»

• готовые к жатве «Жигули»

• «джип» российского происхождения

• вездеходик «маде ин» Тольятти

• большое поле, возделанное и засеянное человеком

• «ВАЗ2121»

• поле, «жаждующее» уборки

• «джип», изготовленный в Тольятти

• «джип» родом из Тольятти

• поле, дающее урожай

• «океан ржи»

• жигулёвское подобие джипа

• внедорож. российск. происхождения

• колосящ. поле или «джип» ВАЗ-2101

• название «джипа» ВАЗ-2101

• анаграмма к слову «Иван»

• колосящ. поле или «джип» ВАЗ-2101

• название «джипа» ВАЗ-2101

• анаграмма к слову «Иван»

• мешанина из слова «Вина»

• «Джип», рождённый в Тольятти

Марка отечественного автомобиля, 6 букв, сканворд

Марка отечественного автомобиля

• антоним поражения

• боевой успех

• возможный исход матча

• выигрыш; стихотворение А. Ахматовой; марка автомобиля

• завершающая фаза уклонения от поражения

• картина художника Кривоногова

• кинотеатр в Москве, ул. Абельмановская

• полный успех в бою

• послевоенная марка советского автомобиля

• синоним триумф

• успех в битве, войне

• успех в спортивном состязании

• что Фридрих Ницше считал лучшим лекарством для мужчины

• роман А. Антсона

• сорт черной смородины

• македонский футбольный клуб

• «одна на всех» 9 мая

• фильм Всеволода Пудовкина

• какой автомобиль начал проектировать завод имени Молотова сразу после разгрома фашистов под Сталинградом в 1943 году?

• оратория узбекского композитора С. А. Юдакова

• фильм Евгения Матвеева

• завод в Москве

• богиней чего была Виктория?

• богиней чего была Ника?

• первоначальное название яхты капитана Врунгеля

• «а нынче нам нужна одна …»

• что олицетворяет английская буква «V»?

• пиррова …

• гора, хребет Чевского, Якутия

• ее день — 9 мая

• успех в битве

• рассказ американского писателя У. Фолкнера

• стихотворение А. Блока

• выигрыш

• картина Васнецова

• московский кинотеатр

• марка российского автомобиля

• выигрыш в спорте

• 9 Мая 1945 г

• 3…0 в нашу пользу

• счет в нашу пользу

• виктория по-русски

• итог матча в нашу пользу

• виктория по-нашему

• мат в шахматах

• «2:0» в нашу пользу

• «успешный» автомобиль

• ГАЗМ-20

• финал в глазах выигравшей стороны

• 9 мая

• госпожа из песни Верещагина

• предшественница «Волги»

• ее празднуют 9 мая

• легендарное авто в СССР

• выигрыш в соревновании

• высочайшая вершина (3147м.) системы хребет Черского (Азия)

• изначальное название яхты Врунгеля

• виктория

• выигрыш в спортивной борьбе

• название яхты Врунгеля до спуска на воду

• выигрыш в соревнованиях

• нероскошь, по словам Остапа Бендера, советского происхождения

• советская легковушка с триумфальным названием

• «триумфальный» советский легковой автомобиль

• Успех в битве, войне

• Полный успех в бою

• Выигрыш

• Марка российского автомобиля

• Вершина хребта Улахан-Чистай в Якутии

• «2:0» в нашу пользу

• «Одна на всех» 9 мая

• «Триумфальный» советский легковой автомобиль

• «Успешный» автомобиль

• богиней чего была Ника

• гАЗМ-20

• день чего, согласно песне, порохом пропах

• ее день 9 мая

• победить и пр. см. побеждать

• предшественница «Волги»

• день чего, согласно песне, порохом пропах?

20 редких Советских автомобилей

Топ-20 редких автомобилей, созданных в Советском Союзе.

Волга, Жигули, Газ или Москвич. Это самые известные советские марки автомобилей во времена СССР. Несмотря на это вы не найдете множество восторженных владельцев старых автомобилей, которые остались довольны от владения советскими транспортными средствами. Все дело в том, что большинство автомобилей выпускаемые в советские годы были очень ненадежны из-за качества сборки.

Причина сомнительной надежности в том, что большинство автомобилей созданные в СССР были основаны на базе зарубежных аналогов. Но из-за плановой экономики Советского Союза, автозаводы были вынуждены экономить буквально на всем. Естественно включая экономию на качестве запчастей. Несмотря на качество автопарка в нашей стране, у нас богатая история автомира.

К сожалению, многие советские автомобильные марки прекратили свое существование после падения коммунизма и распада Советского Союза. К счастью часть автобрендов советской эпохи выжили и существуют по сей день.

В наши дни популярность советского автотранспорта снова выросла, так как многие модели автомобилей теперь представляют коллекционную и историческую ценность. Особенный интерес публики возникает к редким и порой странным автомобилям, которые выпускались во времена СССР.

Часть из этих моделей существовали только в виде прототипов, которые так и не пошли в серию. Особенным эксклюзивом отличаются автомобили, которые были построены частными инженерами и конструкторами (самоделки).

Мы собрали для вас самые редкие советские автомобили, которые появились в Советском Союзе и делают историю нашего Отечественного автомира гораздо интересней.

ГАЗ 62

ГАЗ самая известная автомобильная марка в нашей стране. Автомобили под этой марки производились на Горьковском автомобильном заводе. В 1952 году автозавод ГАЗ представил автомобиль ГАЗ-62, созданный чтобы заменить военный внедорожник Dodge “three quarters” (WC-52), который использовался советской армией во время Великой Отечественной войне.

ГАЗ-62 рассчитан на перевозку 12 человек. Грузоподъёмность машины составляла 1200 кг.

Конструкторы автомобиля использовали несколько инновационных решений при создании ГАЗ-62. Так машина оснащалась герметичными барабанными тормозами, а также вентилятором для обогрева салона.

Автомобиль оснащался шестицилиндровым двигателем мощностью 76 л.с. Это позволяло разгонять машину до 85 км/час.

Стоит отметить, что после создания прототипа ГАЗ-62 прошел все необходимые испытания. Но некоторые конструктивные проблемы не позволили запустить машину в серийное производство. В итоге в 1956 году ГАЗ начал работать над новым прототипом.

ЗИС-Э134 Макет №1

В 1954 году небольшой группе инженеров была поставлена задача построить специальный военный автомобиль для военных нужд. Заказ пришел от Министерства обороны СССР.

По заданию Министерства- это должен был быть грузовик с четырьмя осями колес, который бы смог проезжать практически по любой местности, везя с собой большое количество тяжелого груза.

В результате советские инженеры представили модель ЗИС-Э134. Как и просили представители Министерства обороны СССР машина получила восемь колес, четыре оси, размещенные по всей длине кузова, что позволило создавать тяговое усилие, которое было схоже с силой бронированных танковых машин. В итоге грузовик ЗИС-Э134 легко справлялся с любой пересеченной местности, что позволяло ему проезжать туда куда не могла добраться ни одна техника.

Автомобиль весил 10 тонн и был в состоянии перевозить до 3 тонн груза. Стоит отметить, что, не смотря на вес автомобиль мог развивать скорость в 68 км/час по любому типу местности с твердым покрытием. На бездорожье машина разгонялась до 35 км/час.

ЗИС-Э134 Макет №2

После появления первой модификации ЗИС-Э134, вскоре советские инженеры и конструкторы представили военному ведомству вторую версию восьмиколесного монстра. Эта машина была построена в 1956 году. Вторая версия имела другую конструкцию кузова, усиленные балки, что позволило наделить автомобиль десантными возможностями. Кроме того, благодаря герметичности кузову и особой конструкции технической части машина умела плавать как военный танк.

Несмотря на большой вес (общий вес 7,8 тонн), машина могла разгоняться по суше до 60 км/час. Скорость на воде составляла 6 км/час.

ЗИЛ Э167

В 1963 году в СССР был построен внедорожный военный автомобиль ЗИЛ-Э167. Машина была предназначена для передвижения по снегу. ЗИЛ-Э167 оснащался тремя осями с шестью колесами. На не заснеженных участках дороги автомобиль мог разгоняться до 75 км/час. В снегу же грузовик мог разгоняться только до 10 км/час. Да, скорость его была очень медленной. Но тем не менее машина имела удивительную проходимость по снегу. Так что чтобы ЗИЛ застрял в снегу должно было произойти что-то невероятное.

Автомобиль оснащался двумя навесными (в задней части) двигателями мощностью 118 л.с. Дорожный просвет монстра составляла 852 мм.

К сожалению грузовик так и не пошел в серийное производство в связи с большими сложностями в развёртывании промпроизводства, а также в связи с невозможностью создать качественную коробку передач.

ЗИЛ 49061

Этот автомобиль имеет также название «Синяя птица». ЗИЛ-49061 оснащался шестью колесами. В отличие от своих предшественников эта машина пошла в массовое производство и стала популярной во многих странах мира.

Автомобиль-амфибия оснащался механической коробкой передач, независимой подвеской для каждого колеса, двумя гребными винтами.

Помимо возможности движения по водной поверхности внедорожник мог преодолевать рвы шириной более 150 см и снежные заносы высотой до 90 см.

Максимальная скорость ЗИЛ-49061 на суше составляла 80 км/час. На воде машина могла разгоняться до 11 км/час.

Автомобиль в основном использовался военными СССР в качестве спасательных операций. После развала Советского Союза машина стала использоваться Службой Спасения МЧС РФ. Например, две «Синие Птицы» в 2002 году были отправлены в Германию для участия в операции по спасению людей в результате ужасного наводнения. К нам обратились за помощью, так как в Европе не было в те годы аналогичной техники которая способна выполнять тяжелые задачи в воде и на суше.

ЗИЛ 2906

Если вы считаете, что сегодняшние Российские автомобили очень странные, то узнав о следующем редком советском автомобиле, вы поймете, что нынешний автотранспорт нашей страны вполне адекватный и нормальный.

Во времена СССР в нашей стране выпускались автомобили ЗИЛ-2906, которые не имели колес. Вместо них машина оснащалась спиральными валами, которые вращаясь приводили в движение необычный автомобиль. Это позволяло внедорожнику передвигаться по самому тяжёлому грязевому бездорожью.

Кузов автомобиля был сделан из стекловолокна. Две спирали, устанавливаемые вместо колес, производились из алюминия. Эта машина была предназначена для транспортировки через болота и снег различные грузы (срубы деревьев, балки и т.п.).

Несмотря на свою передовую технологию машина передвигалась слишком медленно. Максимальная скорость ЗИЛа составляла 10 км/час (на воде), 6 км/час при движении по болоту и 11 км/час при передвижении по снегу.

ВАЗ-Э2121 «Крокодил»

Работы по созданию прототипа ВАЗ-Э2121 (буква «Э» в название модели означает «экспериментальный») начались в 1971 году. Машина разрабатывалась по заказу Правительства которое захотело, чтобы в нашей стране появился свой собственный легковой внедорожник, доступный для масс. В итоге инженеры стали разрабатывать внедорожник на базе моделей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103.

В конечном итоге Тольяттинские конструкторы разработали прототип внедорожника Э2121, который получил позднее прозвище «Крокодил» (из-за цвета кузова, который получил один из опытных экземпляров). Машина оснащалась полным приводом и 1,6 литровым четырёхцилиндровым бензиновым мотором, который был разработан для следующего поколения автомобилей ВАЗ-2106.

Несмотря на не плохую идею и затраченные силы эта модель так и пошла в серийное производство. Всего было построено два экземпляра для инженерных исследований и испытаний.

АЗЛК МОСКВИЧ-2150

В 1973 году автозаводом Москвич был представлен прототип АЗЛК-2150. Напомним, что до этого автозавод Москвич уже представлял несколько концептуальных моделей 4 х 4. Но по сравнению с ними новая модель АЗЛК-2150 имела ряд новых конструктивных решений. Например, машина получила новый мотор степень сжатия которого была снижена до 7,25 (это позволяло автомобилю работать на бензине А-67). Автомобиль разрабатывался для использования в сельской местности (в сельском хозяйстве).

К сожалению, как и многие потрясающие советские модели внедорожник АЗЛК МОСКВИЧ-2150 так и не поступил в серийное производство. Причина в нехватки денежных средств из-за повсеместной экономии государства. Но по-другому быть и не могло. В условиях плановой экономики вообще удивительно как в СССР появилось столько высокотехнологичных автомобилей.

Всего было построено два прототипа АЗЛК-2150: Москвич-2150 (с жестким верхом) и Москвич-2148 (с открытым верхом).

ВАЗ-Э2122

АвтоВАЗ имел еще один экспериментальный проект автомобиля, который получил кодовое обозначение ВАЗ-Э2122. Это был проект транспортного средства-амфибии. Разработка началась в 70-х годах прошлого века.

Самое удивительное что движение по воде машины осуществлялось за счет обычных колес. В итоге максимальная скорость машины на воде составляла всего 5 км/час.

Автомобиль оснащался 1,6 литровым бензиновым двигателем, который передавал крутящий момент на все четыре колеса.

К сожалению, из-за адаптации для движения по воде машина имела множество конструктивных проблем. Так двигатель, трансмиссия и передний дифференциал часто перегревались из-за того чтобы эти компоненты находились в специальных закрытых корпусах. Это было необходимо чтобы защитить компоненты транспортного средства от воды.

Кроме того, машина имела ужасную обзорность. Также были существенные недостатки в работе системы отработанных газов.

Несмотря на ряд сложностей и проблем при разработке машины военное ведомство СССР было заинтересовано в серийном производстве внедорожника-амфибии. В итоге Министерство обороны Советского союза заказала несколько опытных образцов у АвтоВАЗа. Но к сожалению, и этот прогрессивный проект автомобиля так и не дошел до серийного производства.

УАЗ-452к

В 80-е годы Ульяновский автомобильный завод разработал экспериментальную модель 452k на базе известной УАЗ-452 «Буханка». Главным отличием от стандартного автомобиля был дополнительный мост, который улучшал стабильность и сцепление внедорожника с дорогой на пересеченной местности.

Изначально были созданы две версии автомобилей 6 х 4 и 6 х 6. Но в процессе тестирования разработчики поняли, что из-за сложности конструкции автомобиль получился очень тяжелым, что привело к огромному расходу топлива. В итоге проект решили частично свернуть. Но не полностью. Автозавод УАЗ в итоге произвел около 50 экземпляров и отправил их в Грузию. В итоге внедорожники с 1989 по 1994 года использовались различными спасательными службами на Кавказе. Особых проблем эти экземпляры не доставляли поскольку пробег автомобилей был относительно не большим, в связи с особенностью эксплуатации.

ЗИЛ-4102

Когда был создан ЗИЛ-4102 то он должен быть стать преемником знаменитого лимузина ЗИЛа, который использовался в течение многих лет государственными слугами и высшими лицами Коммунистической партии СССР.

ЗИЛ-4102 оснащался передним приводом, а также имел элементы кузова из углеволокна: панель крыши, крышка багажника, капот и бампера.

В 1988 году было построено два прототипа. Изначально планировалась что модель будет оснащаться тремя видами двигателей: 4,5 литровым V6, 6,0 литровым V8 и 7,0 литровым дизельным.

Так как эта модель была предназначена для элит, то естественно машина оснащалась элементами роскоши и комфорта. Так автомобиль имел электрические стеклоподъемники, десять аудио динамиков, CD-плеер, бортовой компьютер и белый кожаный салон.

К сожалению Михаила Горбачева, не впечатлил ЗИЛ-4102, и он не одобрил проект. Именно поэтому роскошный ЗИЛ так и не пошел в серийное производство. А жаль. Мы считаем, что если бы эта модель появилась в серийном производстве, то наш автопром сегодня бы выглядел бы по-другому.

НАМИ-0284 «ДЕБЮТ»

В 1987 году Российским научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) был разработан переднеприводный прототип автомобиля, который был представлен на автосалоне в Женеве в марте 1988 года. Машина получила кодовое обозначение НАМИ-0284.

Этот автомобиль привлек огромное внимание публики на выставки и получил множество положительных отзывов критиков и экспертов мирового авторынка.

У автомобиля была уникальная для того времени особенность — впечатляющее низкий коэффициент аэродинамического сопротивления воздуха (всего 0,23 cd). Это удивительно так как многие современные автомобили не могут похвастаться такими аэродинамическими характеристиками.

Длина НАМИ-0284 составляла 3685 мм. Машина оснащалась 065 литровым двигателем, который в те годы устанавливался в «Оку» (ВАЗ-1111).

Кроме того, экспериментальная модель была оснащена электронным серво-рулевым управлением и круиз-контролем.

Несмотря на небольшой мощности двигатель (35 л.с.), учитывая маленький вес автомобиля (менее 545 кг), он был способен разгоняться до 150 км/час.

Москвич АЗЛК-2142

Первый АЗЛК-2142 «Москвич» был представлен публике в 1990 году. Инженеры позиционировали автомобиль в те годы, как самый современный автомобиль, когда-либо созданных автозаводом АЗЛК.

По планам автозавода Москвич, автомобиль должен был поступить в серийное производство через два года, когда компания планировала начать выпуск новых поколений двигателей «Москвич-414». На перенос выпуска новой модели Москвича настаивал генеральный директоров Автомобильного завода имени Ленинского Комсомола – АЗЛК. Он считал, что в новой перспективной модели должны были стоять силовые агрегаты нового поколения.

Но в итоге распад Советского Союза и прекращение государственного финансирования остановило проект.

Примечательно что несмотря на то что автомобиль не выпускался серийно, он стал отправной точкой для разработки нового поколения Москвича-2142, который выпускался в трех версиях: «Князь Владимир», «Иван Калита» и «Дуэт».

УАЗ-3170 «СИМБИР»

Развитие нового внедорожника УАЗ, началось в 1975 году. Его придумал и разработал ведущий дизайнер Ульяновского автозавода Александр Шабанов. В итоге к 1980 году автозавод представил модель УАЗ-3370 «Симбир». Внедорожник имел большой дорожный просвет, который составлял 325 мм. Также машина получилась достаточно высокой (высота 1960 мм).

К счастью эта машина поступила в серийное производство. Правда из-за плановой экономики автозавод не мог выпускать большие партии внедорожника. Стоит отметить, что изначально машина была создана по заказу военного Министерства. Но в итоге в серийном производстве был налажен выпуск как военных модификаций, так и гражданских.

В 1990 году Ульяновский автозавод представил второе поколение внедорожника — УАЗ-3171, разработка которого началась еще в 1987 году. 

МАЗ-2000 «Перестройка»

Экспериментальная модель грузовой машины МАЗ-2000 получила кодовое название «Перестройка». Грузовик был разработан с целью создания современной грузовой машины для использования советскими транспортными компаниями.

Основной особенностью модели была модельная конструкция грузовой машины. Это означало что такие детали автомобиля как двигатель, трансмиссия, передняя ось и рулевое управление были расположены в передней части машины, что позволило уменьшить зазор между кабиной и погрузочной площадкой. Благодаря модельной конструкции кабины МАЗа-2000 удалось увеличить объем кузова на 9,9 куб. метров.

Потрясающий грузовик МАЗ-2000 был впервые показан на автосалоне в Париже в 1988 году, где произвел невероятное впечатление на публику со всего мира. Всего было построено несколько прототипов. Но к сожалению проект так и не получил зеленый свет и модель не увидела производственную линию.

Многие эксперты считают, что грузовик «Перестройка» стал главным вдохновителем конструкторов разрабатывающие грузовой автомобиль Renault Magnum, который поступил в серийное производство в конце 1990 года и затем в 1991 году получил престижную награду «Грузовой автомобиль года».

В чем же причина что наш амбициозный проект МАЗ-2000 «Перестройка» не состоялся? Ведь судя по всему препятствий для серийного производства не было. По слухам, которые ходят в автомире проект не состоялся в связи с тем, что Михаил Горбачев продал Французам дизайн потрясающего грузовика. Естественно все это официально не подтверждено.

Самодельный автомобиль «Панголина»

В советские годы все знали, что надёжность и производительность Отечественных автомобилей были не самыми лучшими в мире. Также наши транспортные средства имели не очень удачный дизайн. Именно поэтому многие Российские инженеры решили, что раз государственные автозаводы не могут создать автомобили ничем не уступающие зарубежным аналогам, то необходимо создавать их самостоятельно. В итоге многие инженеры в СССР в частном порядке, вдохновленные западноевропейскими и американскими спортивными автомобилями стали создавать свои самодельные транспортные средства.

Один из таких примеров стал спорткар «Панголина» созданная Александом Кулыгином в 1983 году.

Кузов машины был создан из стекловолокна. Также спорткар получил двигатель от ВАЗ-2101. Конструктор был вдохновлен потрясающим дизайном Lamborghini Countach. В итоге Александр решил создать машину в том же стиле.

Стоит отметить, что этот самодельный автомобиль до сих пор существует и участвует в различных автомобильных шоу.

Правда за эти годы в конструкцию машины были внесены некоторые изменения. Например, в оригинальную конструкцию спорткара были установлены новые двери, которые теперь открываются вверх.

Самодельный автомобиль «Джип»

В 1981 году инженер из Еревана Станислав Холшаносов создал точную копию знаменитого Американского внедорожника «Jeep».

Для того чтобы построить автомобиль инженер использовал компоненты из нескольких других советских моделей автомобилей. Например, для самодельной копии Американского внедорожника инженер взял двигатель от ВАЗ-2101. Задний мост, коробка передач, электрика, фары и приводные валы были взяты от Волги ГАЗ-21

Система подвески, бензобак, комбинация приборов и стеклоочистители были заимствованы у УАЗ-469.

Но некоторые части автомобиля были созданы по индивидуальному проекту. Например, передняя ось машины была создана с нуля самим Станиславом.

Примечательно что конструкция передней оси не раз выставлялась на различных выставка по всему Советскому Союзу и получила несколько наград.

Самодельный автомобиль «Лаура»

Другой пример авторского автомобиля, это спорткар «Лаура» разработанный и построенный двумя инженерами из Ленинграда Дмитрием Парфеновом и Геннадием Хейном. В нашей стране даже сегодня нет ни одного нормального спорткара. Не говоря уже о СССР. Так что инженерам ничего не оставалась как создать свой собственный спорткар.

Но в отличие от других инженеров, которые создавали фактически копии автомобилей зарубежных аналогов, Дмитрий и Геннадий решили создать совершенно новый автомобиль ничем не похожий не на одно транспортное средство.

«Лаура» была оснащена 1,5 литровым двигателем мощностью 77 л.с., передним приводом и бортовым компьютером. Максимальная скорость спорткара составляла 170 км/час.

Всего было построено два экземпляра. Стоит отметить, что эти автомобили даже были отмечены лидером Коммунистической партии Михаилом Горбачевым. Также спорткары получили множество наград.

Кстати оба автомобиля до сих пор сохранились и настоящее время выставляются на различных выставках.

Самодельный автомобиль «Юна»

Этот спортивный автомобиль был создан автолюбителем Юрием Алгебраистовым. Название машины было придумано на основе сочетаний первых букв в имени конструктора и его супруги («Наташа»). Автомобиль был построен в 1982 году. Это единственный в наши дни спортивный автомобиль, построенный по индивидуальному проекту во времена СССР, который до сих пор находится в идеальном состоянии и используется по всему прямому назначению.

Дело в том Юрий до сих пор постоянно обновляет свой автомобиль и вовремя проводит все необходимые технические работы. Именно поэтому машина до сих пор исправна и работает как новая.

В настоящий момент «Юна» прошла более 800 тыс. км. Правда это стало возможным благодаря использованию зарубежного двигателя (от БМВ 525i).

Самодельный автомобиль «Катран»

Этот автомобиль создан человеком, который всю жизнь одержим автомобилями. Эта машина создана автолюбителем из города Севастополя. Спорткар получил уникальную конструкцию кузова. Например, у машины не было привычных нам дверей. Вместо них инженер использовал конструкцию, которая позволяла откидывать всю переднюю часть кабины, включая лобовое стекло, для того чтобы водитель и пассажир могли сесть в машину.

Также автомобиль получил независимую подвеску и что более удивительно электронную систему круиз-контроля, которая могла поддерживать определенную скорость движения даже на спуске.

Кроме того, спорткар имел еще множество редких особенностей и опций, что делает его одним из самых интересных автомобилей, когда-либо созданных в Советском Союзе. Так что «Катран» может реально считаться самым удивительным автомобилем за всю историю Российской автопромышленности.

В заключении хотели бы отметить, что мы разместили не все редкие автомобили, созданные во времена СССР. Мы выбрали самые лучшие, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания. Если у вас есть, что предложить нам, для того чтобы дополнить наш список советских автомобилей, то предлагаем вам ниже в комментариях поделится с нами своими предложениями.