Рубрика: Авто

Как увеличить мощность автомобиля: Как увеличить мощность двигателя автомобиля? Все способы – Как без нанесения вреда автомобилю увеличить мощность двигателя

Как увеличить мощность автомобильного двигателя? — Auto-Self.ru

В силу жизненных обстоятельств далеко не каждый автолюбитель может позволить себе купить легковую машину с мощным силовым агрегатом. Штатный мотор не устраивает – одним не хватает разгонной динамики, другим – тягового усилия для езды по бездорожью. Существует добрый десяток способов добавить мощности двигателю, отличающихся по стоимости работ и степени модернизации «железного коня». Чтобы взять на вооружение подходящий вариант, стоит рассмотреть их поподробнее.

Доступные способы прибавки

Суть перечисленных ниже вариантов – правильная реализация мощности штатной силовой установки без вмешательства в конструкцию и повышенных финансовых затрат. Одно условие: меры необходимо применять в комплексе, результатов какого-либо одиночного решения вы попросту не заметите.

Как своими руками можно повысить разгонную динамику и улучшить поведение автомобиля на дороге:

• уменьшить полную массу транспортного средства;
• оптимизировать систему зажигания;
• поддерживать нормальное давление в шинах;
• установить вместо заводского глушителя прямоточный элемент;
• поставить воздушный фильтр нулевого сопротивления;
• сменить каталитический нейтрализатор на пламегаситель.

Предлагается разобрать каждый вариант подробнее. Бочонок катализатора действительно создает на выходе отработанных газов высокое сопротивление и его замена пламегасителем позволит добавить порядка 5% мощности. Операция по замене обойдется недорого, сама деталь относительно дешевая. Минус – загрязнение окружающей среды угарным газом и окисью азота.

Подробней о данной операции читайте здесь.

Примечание. При замене катализатора пламегасителем также придется «обмануть» кислородный датчик – так называемый лямбда-зонд, следящий за качеством сжигания топлива.

Давление в шинах и снижение веса авто

Поддерживая рекомендуемое производителем давление в баллонах, заметно увеличить мощность авто не удастся. Но если принимать другие меры и одновременно ездить на полупустых скатах, то общий результат все равно выйдет нулевым. Выдерживать нормальное давление – первый шаг к улучшению условий эксплуатации автомобиля.

Как снизить вес машины ради прибавки мощности:

• освободить салон и багажник от лишних вещей – тяжелого комплекта ключей, запасной аккумуляторной батареи, колбы с водой и так далее;
• сменить штампованные колесные диски на легкосплавные;
• поставить более легкие версии крышки капота и багажника, сделанные из карбонового волокна;
• штатные кресла поменять на облегченные.

Освобождение машины от лишних предметов позволит «сбросить» 50–100 кг массы совершенно бесплатно и добавить второй маленький плюс к динамике машины. Более эффективные варианты с заменой деталей уже влетят в копеечку – литые диски, кресла и карбоновые элементы кузова стоят недешево. С другой стороны, снизится расход горючего, внешний вид автомобиля изменится к лучшему.

Зажигание и установка прямотоков

Как и в случае с колесным давлением, увеличить мощность двигателя за счет системы зажигания не получится – в современных авто искрообразование организовано оптимально. Исключение – старые модели ВАЗ и им подобные, оборудованные трамблером с механическим прерывателем. Для улучшения ездовых качеств эти автомобили остро нуждаются в установке электронной системы зажигания.

Для легковых машин, оснащенных инжектором, следует подобрать надежные высоковольтные провода и свечи с подходящим калильным числом. Проблемы с указанными деталями всегда приводили к росту расхода топлива и ухудшению динамики, поэтому зажиганию стоит уделить некоторое внимание.

Совет. Прежде чем думать о наращивании силовой характеристики, стоит привести в порядок сам двигатель. Мотор должен находиться в исправном состоянии и расходовать масло в количестве 50 мл на 1 тыс. км пробега.

Одновременная установка прямоточного выхлопного тракта и воздушного фильтра – «нулевика» даст прирост порядка 15 л. с. Цена вопроса относительно невелика, но возникнет побочный эффект – звук работы двигателя усилится.

Если принять все перечисленные меры в комплексе, вы явно ощутите повышение мощности и уменьшение затрат на топливо. В цифрах прибавка составит от 5 до 10% в зависимости от модели и первоначального технического состояния автомобиля.

Тюнинг силового агрегата

Более радикальные доработки, дающие существенную прибавку лошадиных сил, касаются внешних и внутренних элементов самого мотора. Способов модернизации существует несколько:

1. Изменение программного обеспечения электронного блока управления (так называемый чип-тюнинг).
2. Оптимизация впускного и выпускного тракта.
3. Переделка двигателя.
4. Турбирование.

Контроллеры инжекторных и дизельных моторов работают по программе, заложенной производителем. Как правило, она универсальна, поскольку рассчитана на широкий спектр условий эксплуатации. Например, угол опережения зажигания выставляется минимальным, чтобы машина нормально воспринимала топливо различного качества.

Если прошить контроллер оптимизированной программой, «заточенной» под определенные условия и регион эксплуатации, то удастся уменьшить расход горючего, улучшить характеристики силового агрегата и даже добавить «лошадей». Процедура не затрагивает конструкцию двигателя и выполняется на многих станциях технического обслуживания по доступной цене.

Модернизация впуска и выпуска

Усовершенствование указанных систем включает следующие доработки:

• шлифовка и полировка внутренней поверхности коллекторов;
• замена воздушного ресивера на бочонок большего объема с укороченными патрубками;
• установка дросселя пониженного сопротивления либо блока с несколькими заслонками;
• замена штатного выпускного коллектора на «паука», более эффективно отводящего дымовые газы из камер сгорания.

Все перечисленные меры направлены на снижение сопротивления потокам топливовоздушной смеси и отработанных газов. Полированные полости коллектора уменьшают трение воздуха о стенки и таким образом увеличивают пропускную способность детали.

Дроссель увеличенного диаметра и «паук» на выходе из двигателя действуют по одинаковому принципу: скорость потока газов внутри элементов остается прежней, а пропускная способность возрастает.

Цилиндры лучше наполняются на такте впуска и хорошо опорожняются при выпуске, в результате достигается увеличение мощности двигателя. Тюнинговый ресивер решает аналогичную задачу, но вдобавок сглаживает скачки давления на впускной стороне.

Мероприятия затрагивают лишь навесное оборудование силового агрегата и при желании выполняются своими руками. Стоимость усовершенствованных элементов зависит от конкретной марки и модели транспортного средства.

Доработка конструкции мотора

Модернизация двигателя подразумевает его разборку и ведение работ знающими мастерами. Список популярных приемов тюнинга выглядит следующим образом:

• замена штатных распределительных валов на «спортивные»;
• увеличение рабочего объема двигателя и степени сжатия;
• установка облегченных шатунов, маховика и кованых поршней.

«Спортивный» распредвал отличается от обычного увеличенным размером кулачков. Они заставляют тарелки клапанов подниматься выше, пропуская большее количество горючей смеси и отработанных газов. Минус подобного тюнинга – относительно малый прирост мощности на средних или высоких оборотах. Положительный момент – способ вполне реализуем в гаражных условиях.

Увеличение рабочего объема цилиндров и степени сжатия позволяет значительно повысить мощность двигателя за счет следующих мероприятий:

• расточка либо замена гильз деталями большего диаметра;
• установка соответствующих поршней;
• установка коленчатого вала от аналогичного мотора, но с увеличенным ходом поршня.

Справка. Тюнинг классических моделей «Жигулей» практикуется с 90-х годов, когда появилась первая «Нива – Тайга» с рабочим объемом 1,7 л. Коленчатый вал от «Нивы» прекрасно становится на старые двигатели, увеличивая рабочий объем с 1,2 до 1,6 л.

Облегченные шатуны и кованые поршни – запчасти дорогостоящие, устанавливать их самостоятельно не рекомендуется. Хотя большую прибавку мощности детали не дают, зато позволяют «раскручивать» мотор до более высоких оборотов за счет снижения веса. Применяются в комплексе с другими вариантами тюнинга.

Организация турбонаддува

Распространенный способ увеличить мощность атмосферного двигателя – принудительно подать в цилиндры большой объем воздуха с помощью таких агрегатов:

1. Турбокомпрессор. Приводится в действие от коленчатого вала и развивает давление 0,7–0,8 Бар.
2. Турбина, вращаемая потоком выхлопных газов. Максимальное давление на выходе – 2 Бар.
3. Электрический нагнетатель. В качестве элемента тюнинга используется крайне редко.

Положительные моменты компрессора – относительная простота монтажа и надежность в работе, прирост мощности достигает 30%. Недостаток – создаваемое давление ограничено частотой оборотов коленвала.

Газовая турбина способна увеличить мощность силового агрегата почти вдвое. Но для получения указанной прибавки необходимо выполнить сложный монтаж плюс установить интеркулер – охладитель подаваемого в цилиндры воздуха. Минусы применения турбины довольно существенные:

• ресурс двигателя сокращается;
• цилиндропоршневая группа нуждается в замене (кованые поршни, облегченные шатуны), поскольку штатная не выдержит нагрузки;
• турбина расходует моторное масло;
• при резком разгоне с низких оборотов возникает так называемая турбояма – небольшой провал, связанный с недостаточным давлением воздуха в коллекторе.

Приняв решение нарастить мощность и крутящий момент силового агрегата, не забудьте о трансмиссии и тормозной системе автомобиля. Сцепление должно уверенно передавать повышенное усилие от коленчатого вала, а колодки – эффективно затормаживать колеса. Обе системы нуждаются в серьезной модернизации.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Как увеличить мощность двигателя и динамику автомобиля?

Что может сделать владелец машины для увеличения мощности двигателя своего авто и улучшения динамики? Для этого существует целый спектр возможностей.

Первое, что приходит на ум — можно увеличить мощность двигателя. Это можно сделать несколькими доступными способами. Например, на автомобильном рынке в разделе аксессуаров или принадлежностей для тюнинга продаются специальные приборы для увеличения мощности двигателя до 15%. Эти приборы устанавливаются под капот достаточно легко. Они даже не видны при диагностике двигателя. Идея работы таких коробочек состоит в том, чтобы ускорить процесс управления впрыском топлива в двигатель на порядки. Такие устройства используют стандартный заложенный производителем ресурс двигателя, но использование таких приборов может снижать его долговечность.

Как разновидность такого увеличения мощности существует ещё чип-тюнинг, однако, если автомобиль на гарантии, то это может привести к дополнительным проблемам при гарантийном случае.

Можно также увеличить мощность мотора с помощью установки устройства, подающего закись азота. Подробнее о таком способе Вы можете прочитать в нашей соответствующей статье.

Следующим вариантом увеличения мощности двигателя является смена глушителя. С точки зрения физики процесса внутреннего сгорания топлива мощность двигателя будет тем больше, чем больше разница давления внутри и вне мотора. Если снять глушитель с машины полностью, то мощность двигателя вырастет примерно на 30% при стандартных погодных и температурных условиях. Но звук выхлопов, подобных взрывам, не позволит двигаться на этом автомобиле без глушителя согласно действующим законам. Поэтому, многие люди, которые хотят увеличить мощность за счет глушителя, идут на компромисс и устанавливают промежуточные варианты. Эти тюнингованные запасные части дают больше мощности, но меньше шума.

Еще один вариант состоит в использовании другого вида топлива. На большинстве топливных заправок можно найти подобные виды бензина, которые, как заявляют производители, увеличивают мощность до 5%. Это обеспечивается за счет добавления в обычный бензин специальных добавок. Эти добавки называют еще «топливными присадками». Использование таких «присадок» может как оказать позитивное влияние, так и навредить.

Во-вторых, для большей динамики свое любимое детище необходимо облегчить. Это можно сделать, выложив из машины весь не очень нужный в обычных условиях хлам. Например, запасное колесо, «докатку», тяжелые инструменты, запасной аккумулятор, лишние вещи, воду в бутылке, которую возят часто на всякий случай… Совокупная масса всех этих вещей может составить до 100 кг. Реально эффективным способом снижения веса авто может быть замена тяжелых колесных дисков на более легкие и прочные варианты. На этих дисках можно еще убрать порядка 20 кг лишней массы. Дополнительно можно заменить ряд деталей на более легкие аналоги. Например, можно установить карбоновую крышку капота и багажника, заменить сиденья пассажиров на более легкие варианты.

В-третьих, для увеличения эффективности передачи мощи авто от двигателя в движение необходимо сделать так, чтобы энергия не расходовалась не в целевом направлении. Например, если подвеска излишне мягкая, то при быстром старте большая часть энергии передается в подвеску, после чего автомобиль проседает. Другими словами, мощность двигателя расходуется не на движение вперед, а на сжатие пружин или рессор подвески. Для того, чтобы избежать этого, рекомендуется сделать подвеску более жесткой, заменив пружины или добавив дополнительные рессоры. Это относится и к укреплению и упрочнению кузова автомобиля для снятия его избыточного колебания. Эта задача решается путем добавления ребер жесткости. Кроме того, теоретически можно повысить давление в шинах, чтобы обеспечить значительно более высокую динамику движения. Для того, чтобы понять, как работает этот физический механизм, попробуйте проехать несколько десятков метров на велосипеде с приспущенными колесами. Если давление в шинах низкое, существенная часть энергии будет расходоваться на преодоление избыточной силы трения с землей. Если давление более высокое, то сила трения снижается. Всем известны очень узкие шины на велосипедах профессиональных гонщиков. То же самое относится и к автомобильным шинам. При этом не стоит забывать о безопасности движения. Если колеса будут сильно перекачаны, это создает высокий риск прорыва или взрыва колеса, что может привести к трагическим последствиям на дороге. Стоит такжезаменить стандартные тормозные механизмы на более сильные, суппорты которых обычно окрашивают в яркие цвета.

В совокупности, реализация всех указанных выше физических механизмов может обеспечить увеличение динамики на дороге примерно на 50%, а скорость разгона авто от 0 до 100 км/час — до 30%. 
Таким образом, для увеличения динамики вашего автомобиля можно выполнить ряд технических мер различной степени сложности, направленных на увеличение мощности двигателя и снижения веса автомобиля.

Как увеличить мощность двигателя — 6 проверенных способов

Каждый автомобилист наверняка не раз задумывался над тем, как увеличить мощность своего двигателя, каким бы сильным он не был.

При этом все нужно сделать так, чтобы не нанести ему вреда и автомобилю в целом, стремясь усилить мотор любыми способами.

Доработанный мотор с турбонаддувом

Немного теории

От количества л.с. зависят все технические параметры и их увеличение отразится на надежности всех элементов авто, как трансмиссии, ходовой части, так и прочих системах.

Так, при их увеличении на одинаковых моделях одной марки, заводом сразу устанавливаются более надежные элементы ходовой части и тормозов. Например, в связи с поднятием крутящего момента, возрастает диаметр приводного вала полуосей, попутно ставятся и более прочные ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) и производится доработка системы тормозов

На заднем мосту устанавливаются дисковые тормоза, а в электрооборудовании ставится сильнее генератор и так далее. Поэтому, к вопросу о прибавке сил нужно подходить взвешенно, заранее просчитав все возможные варианты, с учетом всех плюсов и минусов предстоящей переделки.

Чем сильнее «сердце» авто, тем больше его эксплуатационный ресурс, так как всю мощь авто водители используют крайне редко, например, когда нужно придать дополнительное ускорение при обгоне связки длинномеров или при проверке максимальной скорости автомобиля. Так, в ситуации с обгоном, на маломощном авто водителю придется выжать максимум из ДВС, чтобы вовремя закончить манёвр, когда же на более сильном авто будет достаточно просто добавить немного газа.

В обычных же условиях, скажем городской цикл или загородная езда, используется порядка 30-60% от всех л.с.

Существует несколько вариантов доработки ДВС, для прибавки сил, которые мы сейчас и рассмотрим в этой статье.

1) Чип-тюнинг

Подобный способ основан на использовании нового ЭБУ двигателем, путем установки иного чипа, позволяющего поднять мощностную характеристику мотора. Это происходит благодаря перепрограммированию его работы, что дает возможность получить прибавку сил порядка 10-20 процентов от изначальных.

Про чип-тюнинг читайте подробнее здесь

Эффективность чипа очень зависит от конкретной прошивки и типа двигателя. На атмосферном моторе максимально возможный прирост мощности гораздо ниже, чем на турбированном. При оптимально подобранной прошивке расход может скорее упасть, чем вырасти.

2) Установка турбины

Это достаточно сложный вид тюнинга, требующий правильного расчета мощности ДВС, подбора определенного типа нагнетателя, доработки впускных и выпускных коллекторов, плюс перепрограммирование ЭБУ силовой установки.

Грамотный расчет и применение турбин средней мощности на фоне профессиональной доработки, позволит добавить сил без ущерба ресурса.

Турбина

Дополнительно устанавливают и интеркулер (устройство для охлаждения воздуха), позволяющий подать в цилиндры большую порцию воздуха. Это объяснятся тем, что масса холодного воздуха значительно выше.

Турбина работает за счет подвода отработавших газов, температура которых очень высока, что ведет к ее нагреву и как следствие снижению давления наддува.

Следовательно, основной задачей интеркулера является снижение температуры воздуха, поступающего в турбокомпрессор. Так охлаждение воздуха на 10-15 градусов, дает прибавку л.с. порядка 3-5%.

Лада Приора с турбонаддувом и интеркулером

Однако при установке этого устройства возникает и своеобразное препятствие на пути прохода воздуха, что и негативно может отразиться на давлении наддува.

Поэтому перед установкой промежуточного охладителя необходимо провести точный расчет его работы, чтобы понять выиграете вы или проиграете в борьбе за прибавку сил.

Дополнительно при установке турбины необходимо поставить и более производительные форсунки, чтобы избежать так называемой турбоямы.

Установка турбины позволяет значительно прибавить л.с. силовой установки без вмешательства внутрь, то есть без увеличения объема, как в случае с расточкой цилиндров.

При этом нужно правильно понимать, что максимальное увеличение лошадиных сил при подобном виде тюнинга, без дальнейшей доработки всех систем, приведет к быстрому износу ДВС и как следствие потребуется его капитальный ремонт.

3) Доработка

Данный вариант предусматривает полную доработку мотора, позволяющую без существенного уменьшения общего ресурса силовой установки достичь значительной прибавки в л.с.

В этом случае потребуется разобрать мотор, произвести расточку цилиндров (при необходимости), заменить поршня (устанавливаются кованые поршня), коленчатый вал, маховик (облегченный), распределительный вал, клапана, узел дроссельной заслонки и многое другое.

Все эти действия потребуют значительных финансовых вложений, плюс работу должен выполнять профессионал, способный грамотно рассчитать полученную в итоге прибавку л.с.

Однако результат вас однозначно порадует.

4) Доработка систем впуска и выпуска

Подобный вариант тюнинга подразумевает доработку впускных и выпускных коллекторов путем зачистки и полировки их внутренней части, либо установку готовых тюнинг комплектов с уже модернизированными коллекторами.

Впускной коллектор Toyota

В систему впуска дополнительно устанавливается воздушный фильтр нулевого сопротивления, позволяющий добавить в топливовоздушную смесь большую массу воздуха.

В системе выхлопа ставят, так называемый прямоток, снижающий сопротивление выхлопных газов, что при правильном подборе оптимальной системы выхлопа также дает прирост л.с.

5) Распределительный вал

Поднять л.с. можно и установкой спортивного распределительного вала. Прибавка достигается за счет большего подъема клапанов. Выпускаются так называемые низовые валы, дающие прибавку сил на низких оборотах и верховые, поднимающие мощность на высоких оборотах.

Спортивный распредвал

После установки вала необходимо выполнить регулировку клапанов с помощью разрезной шестерни.

6) Замена двигателя

Наиболее радикальный вариант поднятия мощностной характеристики ДВС, это его замена на более сильную модификацию. Однако, этот возможно лишь при условии, что конструкция данной модели дает возможность установить под капотом другую силовую установку.

В то же время необходимо понимать, что только заменой решить эту задачу не удастся. Придется попутно изменить передаточные числа в КПП, усилить элементы подвески, системы тормозов, заменить ШРУСы, систему выхлопных газов и прочее.

Все это несомненно отразится на общей стоимости подобного сценария доработки, так что подходить к данному варианту тюнинга нужно достаточно взвешенно.

В заключение

Необходимо помнить, что только грамотный подход к выполнению доработок ДВС способен принести желаемый результат. В противном случае, непрофессиональное вмешательство способно нанести непоправимый вред мотору, вплоть до его замены.

Как увеличить мощность двигателя — 6 проверенных способов

Каждый автомобилист наверняка не раз задумывался над тем, как увеличить мощность своего двигателя, каким бы сильным он не был.

При этом все нужно сделать так, чтобы не нанести ему вреда и автомобилю в целом, стремясь усилить мотор любыми способами.

Доработанный мотор с турбонаддувом

Немного теории

От количества л.с. зависят все технические параметры и их увеличение отразится на надежности всех элементов авто, как трансмиссии, ходовой части, так и прочих системах.

Так, при их увеличении на одинаковых моделях одной марки, заводом сразу устанавливаются более надежные элементы ходовой части и тормозов. Например, в связи с поднятием крутящего момента, возрастает диаметр приводного вала полуосей, попутно ставятся и более прочные ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) и производится доработка системы тормозов

На заднем мосту устанавливаются дисковые тормоза, а в электрооборудовании ставится сильнее генератор и так далее. Поэтому, к вопросу о прибавке сил нужно подходить взвешенно, заранее просчитав все возможные варианты, с учетом всех плюсов и минусов предстоящей переделки.

Чем сильнее «сердце» авто, тем больше его эксплуатационный ресурс, так как всю мощь авто водители используют крайне редко, например, когда нужно придать дополнительное ускорение при обгоне связки длинномеров или при проверке максимальной скорости автомобиля. Так, в ситуации с обгоном, на маломощном авто водителю придется выжать максимум из ДВС, чтобы вовремя закончить манёвр, когда же на более сильном авто будет достаточно просто добавить немного газа.

В обычных же условиях, скажем городской цикл или загородная езда, используется порядка 30-60% от всех л.с.

Существует несколько вариантов доработки ДВС, для прибавки сил, которые мы сейчас и рассмотрим в этой статье.

1) Чип-тюнинг

Подобный способ основан на использовании нового ЭБУ двигателем, путем установки иного чипа, позволяющего поднять мощностную характеристику мотора. Это происходит благодаря перепрограммированию его работы, что дает возможность получить прибавку сил порядка 10-20 процентов от изначальных.

Про чип-тюнинг читайте подробнее здесь

Эффективность чипа очень зависит от конкретной прошивки и типа двигателя. На атмосферном моторе максимально возможный прирост мощности гораздо ниже, чем на турбированном. При оптимально подобранной прошивке расход может скорее упасть, чем вырасти.

2) Установка турбины

Это достаточно сложный вид тюнинга, требующий правильного расчета мощности ДВС, подбора определенного типа нагнетателя, доработки впускных и выпускных коллекторов, плюс перепрограммирование ЭБУ силовой установки.

Грамотный расчет и применение турбин средней мощности на фоне профессиональной доработки, позволит добавить сил без ущерба ресурса.

Турбина

Дополнительно устанавливают и интеркулер (устройство для охлаждения воздуха), позволяющий подать в цилиндры большую порцию воздуха. Это объяснятся тем, что масса холодного воздуха значительно выше.

Турбина работает за счет подвода отработавших газов, температура которых очень высока, что ведет к ее нагреву и как следствие снижению давления наддува.

Следовательно, основной задачей интеркулера является снижение температуры воздуха, поступающего в турбокомпрессор. Так охлаждение воздуха на 10-15 градусов, дает прибавку л.с. порядка 3-5%.

Лада Приора с турбонаддувом и интеркулером

Однако при установке этого устройства возникает и своеобразное препятствие на пути прохода воздуха, что и негативно может отразиться на давлении наддува.

Поэтому перед установкой промежуточного охладителя необходимо провести точный расчет его работы, чтобы понять выиграете вы или проиграете в борьбе за прибавку сил.

Дополнительно при установке турбины необходимо поставить и более производительные форсунки, чтобы избежать так называемой турбоямы.

Установка турбины позволяет значительно прибавить л.с. силовой установки без вмешательства внутрь, то есть без увеличения объема, как в случае с расточкой цилиндров.

При этом нужно правильно понимать, что максимальное увеличение лошадиных сил при подобном виде тюнинга, без дальнейшей доработки всех систем, приведет к быстрому износу ДВС и как следствие потребуется его капитальный ремонт.

3) Доработка

Данный вариант предусматривает полную доработку мотора, позволяющую без существенного уменьшения общего ресурса силовой установки достичь значительной прибавки в л.с.

В этом случае потребуется разобрать мотор, произвести расточку цилиндров (при необходимости), заменить поршня (устанавливаются кованые поршня), коленчатый вал, маховик (облегченный), распределительный вал, клапана, узел дроссельной заслонки и многое другое.

Все эти действия потребуют значительных финансовых вложений, плюс работу должен выполнять профессионал, способный грамотно рассчитать полученную в итоге прибавку л.с.

Однако результат вас однозначно порадует.

4) Доработка систем впуска и выпуска

Подобный вариант тюнинга подразумевает доработку впускных и выпускных коллекторов путем зачистки и полировки их внутренней части, либо установку готовых тюнинг комплектов с уже модернизированными коллекторами.

Впускной коллектор Toyota

В систему впуска дополнительно устанавливается воздушный фильтр нулевого сопротивления, позволяющий добавить в топливовоздушную смесь большую массу воздуха.

В системе выхлопа ставят, так называемый прямоток, снижающий сопротивление выхлопных газов, что при правильном подборе оптимальной системы выхлопа также дает прирост л.с.

5) Распределительный вал

Поднять л.с. можно и установкой спортивного распределительного вала. Прибавка достигается за счет большего подъема клапанов. Выпускаются так называемые низовые валы, дающие прибавку сил на низких оборотах и верховые, поднимающие мощность на высоких оборотах.

Спортивный распредвал

После установки вала необходимо выполнить регулировку клапанов с помощью разрезной шестерни.

6) Замена двигателя

Наиболее радикальный вариант поднятия мощностной характеристики ДВС, это его замена на более сильную модификацию. Однако, этот возможно лишь при условии, что конструкция данной модели дает возможность установить под капотом другую силовую установку.

В то же время необходимо понимать, что только заменой решить эту задачу не удастся. Придется попутно изменить передаточные числа в КПП, усилить элементы подвески, системы тормозов, заменить ШРУСы, систему выхлопных газов и прочее.

Все это несомненно отразится на общей стоимости подобного сценария доработки, так что подходить к данному варианту тюнинга нужно достаточно взвешенно.

В заключение

Необходимо помнить, что только грамотный подход к выполнению доработок ДВС способен принести желаемый результат. В противном случае, непрофессиональное вмешательство способно нанести непоправимый вред мотору, вплоть до его замены.

Два способа увеличить мощность автомобиля

Как раньше увеличивали мощность автомобиля? Использовались различные техники, самой популярной из которых была расточка блока цилиндров. Также известен метод модификации с настройкой топливо-воздушной смеси. Были и другие варианты, но с появлением электронных блоков управления двигателем одним из главных способов увеличить мощность стала их настройка (чип-тюнинг) или замена на модернизированные.

Чип-тюнинг — это модификация автомобильной электроники, основной целью которой является увеличение скоростных и мощностных характеристик автомобиля. В частных случаях, например для коммерческой и сельскохозяйственной техники, основной целью может являться уменьшение расхода топлива.

Существует два вида чип-тюнинга:

1. OBD-тюнинг (классический, или «гаражный») — изменение программы штатного блока управления.
2. Установка дополнительного электронного блока управления.

Чип-тюнинг через OBD-тюнинг

При OBD-тюнинге изменяется заводское программное обеспечение автомобиля. Оно считывается через диагностический интерфейс напрямую с блока управления или флеш-памяти и изменяется на компьютере с помощью соответствующих программ, после чего снова прописывается в блоке управления.

Преимущество OBD-тюнинга в том, что с его помощью можно убрать функцию V-Max (ограничение скорости), а также настроить машину под новое, более производительное «железо». Также при определенных обстоятельствах с OBD-тюнингом можно достичь несколько большего повышения мощности, чем при чип-тюнинге через дополнительный блок управления.

Недостатки OBD-тюнинга

Не исключены повреждения двигателя, так как при OBD-тюнинге отключаются или изменяются многие защитные системы двигателя. Также при вскрытии блока управления двигателем, которое необходимо делать для обхода штатной защиты на большинстве новых автомобилей, существует высокая вероятность повреждения хрупкой микроэлектроники, что приведет к выходу из строя блока управления двигателем, и, как следствие, машина перестанет заводиться.

Причём выход из строя блока управления после такой процедуры может произойти не сразу, а, например, через неделю или месяц. Все, кто занимается OBD-тюнингом, знают об этой опасности, но, к сожалению, не всегда предупреждают об этом клиента.

Кроме того, многие производители уже внедрили систему «антитюнинга» в свои диагностические процедуры, которая по определенным маркерам в штатной программе управления автоматически определяет, вносились ли в неё изменения, и помечает данный автомобиль как подвергшийся тюнингу, что является прецедентом для снятия с гарантии.

Чип-тюнинг через дополнительный блок управления

При чип-тюнинге через дополнительный блок управления ты самостоятельно или с помощью техников в сервисном центре устанавливаешь дополнительный электронный блок управления, связанный с двигателем и с его оригинальным блоком управления. При этом не происходят никакие структурные изменения двигателя и блока управления.

Принцип работы очень прост: электроника дополнительного блока управления изменяет параметры работы двигателя в режиме реального времени, обрабатывая сигналы, поступающие в штатный блок управления с различных подсистем автомобиля, после чего электроника дополнительного блока вносит в них определенные изменения, которые позволяют двигателю производить большую мощность и крутящий момент.

При таком виде чип-тюнинга штатные защитные программы двигателя не отключаются. Таким образом, не возникает опасности перегрузки компонентов двигателя. Заводское программное обеспечение автомобиля также не подвергнется изменениям, что является несомненным плюсом при гарантийном обслуживании.

Компания GAN TUNING BURO, которая поделилась с нами информацией на эту тему, рекомендует чип-тюнинг через дополнительный блок управления. Также эта немецкая компания предлагает уникальные условия для российского рынка чип-тюнинга:

— Подходят на гарантийные автомобили. Plug&Play — подключил и поехал. Перед поездкой к дилеру достаточно снять модуль. Он не оставляет ни механических, ни электронных следов в автомобиле после снятия.

— Надёжность. Чип-тюнинг с помощью устройств GAN TUNING BURO настолько безопасен, что производитель дает дополнительную гарантию на двигатель 2 года.

— Если ты меняешь автомобиль, то можешь переустановить устройство на свою следующую машину до пяти раз.

— Управление со смартфона. Через приложение GAN APP можно менять режимы работы, настраивая модуль на прирост мощности (режимы Sport и Dynamic) или на экономию топлива (режим ECO) либо отключая устройство (режим Stock).

Оценить функционал приложения GAN APP в демо-режиме →

— Тест-драйв. Эта возможность будет полезна для того, кто мало знаком с темой чип-тюнинга. Производитель предлагает тестовый период 50 дней. Если устройство не оправдало твоих ожиданий или ты просто передумал улучшать характеристики автомобиля, то можешь вернуть продукт в течение 50 дней, и GAN TUNING BURO вернет тебе деньги.

Рассчитать прирост мощности для своего автомобиля →

Диагностика компрессора кондиционера автомобиля – Диагностика автокондиционеров, замена сальника компрессора, проверка герметичности кондиционера на утечку: цена работ

Диагностика и ремонт компрессора автокондиционера

Из чего состоит компрессор кондиционера

На большинстве современных автомобилей компрессор кондиционера имеет довольно простое устройство. Внутри герметичного алюминиевого корпуса расположен вращающийся вал. На нем жестко закреплен наклонный диск (он же «качающаяся шайба»), который соединяется с поршнями. В разных моделях количество поршней может отличаться от трех до восьми. При вращении диска поршни двигаются внутри цилиндров, прокачивая газообразный фреон.

Снаружи корпуса на валу установлен шкив, который может свободно проворачиваться. Он связан ременной передачей с коленвалом автомобиля, поэтому вращается всегда, даже если кондиционер не включен. С одной стороны от шкива находится мощный электромагнит, а с другой – стальная пластина, жестко соединенная с валом. При подаче напряжения на обмотки магнита пластина прижимается к шкиву, и вал приходит в движение. Все эта конструкция называется электромагнитной муфтой или электромагнитным сцеплением.

Естественно, шкив и вал компрессора вращаются на подшипниках, а герметичность корпуса обеспечивается за счет сальника. Именно подшипники и сальник чаще всего становятся причиной поломок.

Самые частые поломки компрессора и как их распознать

Как сказано выше, шкив компрессора вращается все время, когда работает двигатель. Поэтому его подшипник со временем изнашивается. Если от компрессорного узла идет постоянный гул (независимо от того, включен ли кондиционер), это может означать, что подшипник шкива нуждается в замене.

Если же гул появляется только после включения кондиционера, а при отключении исчезает, то, скорее всего, проблема в подшипнике вала. Это более сложный случай, поскольку для замены придется снимать компрессор и разбирать его корпус.

Если кондиционер не реагирует на кнопку включения (нет характерного щелчка прижимной пластины), то проблема кроется в электрической цепи. Возможно, достаточно поменять предохранители или зачистить контакты, но иногда приходится менять катушку электромагнита.

Самая серьезная неприятность, которая может случиться с компрессором – заклинивание поршней. В этом случае вал перестает проворачиваться, а ремень трется о неподвижный шкив. При этом появляется неприятный запах жженой резины или даже дым. Впрочем, дым и запах горелой изоляции могут появиться, если сгорели обмотки электромагнита.

Точно установить причину неисправности сможет специалист автосервиса после диагностики. Он же сможет оценить масштаб проблемы и назвать приблизительную стоимость ремонта.

Причины неисправности компрессора

Если с подшипниками и сальниками все понятно – они выходят из строя в силу естественного износа, то причины заклинивания поршней не всегда очевидны.

Чаще всего поршни клинит из-за недостаточной смазки. Для смазки поршней и цилиндров используется специальное масло, которое смешивается с фреоном. Если кондиционер всю зиму не включался, то масло стекает в нижнюю часть компрессора, и при первом запуске система работает в режиме «масляного голодания». Поршни перегреваются, образуются заусенцы и, в конце концов, механизм заклинивает.

Другая причина – попадание в систему грязи. Если зимой в трубках кондиционера появится трещина, то весь фреон вытечет, а в систему может проникнуть пыль и вода. Поскольку зимой кондиционер вы не включаете, то сразу этого можете и не заметить. Весной вы поменяете лопнувшую трубку, заново заправите кондиционер фреоном, но частицы пыли уже попали в зазоры между поршнями и стенками цилиндров.

Проблема еще больше усугубится, если в систему вместе с водой попадет соль или противоледные реагенты. В этом случае коррозия может повредить не только поршни, но и другие части кондиционера – конденсор, испаритель, терморегулирующий вентиль и т.д.

Теперь перейдём к главному вопросу данной статьи: диагностика и ремонт компрессора автокондиционера – как происходят эти процессы, и какие этапы они включают в себя?

Диагностика неисправности компрессора автокондиционера

Первоначальная диагностика проводится для всего кондиционера в целом. На этом этапе важно убедиться, что система герметична, и хладагент не вытекает. Если герметичность нарушена, то начинается поиск места утечки с помощью специальных приборов (датчики фреона). Иногда утечка происходит через поврежденный сальник компрессора или через рассохшиеся уплотнители. Часто это можно обнаружить даже без приборов – по характерным масляным пятнам на корпусе.

Другой важный этап проверки компрессора – акустическая диагностика. По характеру шума опытный мастер может достаточно точно определить его причину.

Окончательный диагноз ставится после полной разборки компрессора. Тогда уже можно только определить, какие детали нужно заменять, какие можно восстановить, а какие оставить.

Устранение неисправности без демонтажа

Демонтаж компрессора – трудоемкая и дорогая операция. К счастью, иногда поломку можно устранить, не снимая весь узел. Типичные случаи:

• замена подшипника шкива;
• регулировка натяжения ремня;
• регулировка зазора на электромагнитном сцеплении;
• зачистка или замена электрических контактов.

На некоторых моделях автомобилей можно даже заменить потекший сальник компрессора без демонтажа. Отметим, что устранить поломку без демонтажа удается далеко не всегда. Все зависит от типа неисправности и модели автомобиля.

Как проходит ремонт компрессора

Если без демонтажа обойтись невозможно, то компрессор придется снять и полностью разобрать. После разборки мастер промывает и обезжиривает все детали и оценивает их состояние. Изношенные детали меняются на новые, поверхности зачищаются. Все резиновые уплотнители также заменяются – их нельзя использовать повторно.

Если произошло заклинивание, то обычно приходится менять всю поршневую группу и блок цилиндров. По стоимости это больше половины от цены нового компрессора. Если же кроме поршней нужно менять еще и прижимную муфту, то дешевле будет купить новый узел в сборе.

После ремонта собранный компрессор отправляется на диагностический стенд. Вал соединяют с электродвигателем, а манометрами измеряют давление на входе и выходе.

Только после этого можно возвращать компрессор кондиционера на место. После ремонта или замены компрессора вся система промывается, с помощью вакуума из трубок удаляются остатки воды, а затем происходит заправка фреоном и маслом.

Как продлить жизнь компрессора

Если вы хотите, чтобы компрессор вашего кондиционера прослужил как можно дольше, мы советуем постоянно следить за тем, чтобы система всегда была заправлена фреоном. Даже зимой. Если есть возможность, включайте кондиционер хотя бы раз в неделю на 10-15 минут, чтобы он не простаивал подолгу.

Внимание! Если вы включаете кондиционер зимой, сначала прогрейте салон автомобиля. Иначе термодатчики не смогут правильно регулировать давление в системе.

Напоследок хочется напомнить о том, что любые неисправности лучше устранять на ранних стадиях. Ремонтировать компрессор довольно сложно. Гораздо проще не доводить его до поломки.

Диагностика и ремонт компрессора автокондиционера своими руками

Кондиционер в автомобиле является одним из узлов, обеспечивающих комфортное пребывание автолюбителя в машине во время вождения. Нередко наши автолюбителя сталкиваются с проблемой неработоспособности устройства, и, как правило, проблема заключается в выходе из строя компрессора. Ниже мы расскажем о том, как осуществляется ремонт компрессора автокондиционера своими руками, какой принцип работы, каковы причины поломки и как произвести диагностику.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика

Часто бывает такое, что устройство не включается, почему так происходит? Причин может быть множество. Перед тем, как расскажем, почему автокондиционер не включается, не работает, как производится разборка, рассмотрим устройство системы и принцип работы.

Устройство системы в авто

Устройство

Как устроен любой кондиционер автомобиля:

1. Электромуфта. Электромуфта предназначена для намагничивания прижимного шкива к диску, функционирующему от приводного ремня. Именно электромуфта прижимает шкивы после включения кондиционера. Как показывает практика, выход из строя электромуфты зачастую является основной причиной поломки устройства. Поэтому диагностике электромуфты необходимо уделять внимание.
2. Непосредственно сам компрессор, который находится внутри. Когда компрессор автокондиционера работает, он прогоняет хладагент по патрубкам к конденсору (радиатору).
3. Радиатор предназначен для охлаждения хладагента. Радиатор находится неподалеку от радиатора автомобиля, так что охлаждению хладагента способствует и воздушный поток во время езды.
4. Вентилятор, который активируется и работает с узлом. Когда элемент включается, он осуществляет охлаждение хладагента. После того, как хладагент охладился, он поступает в ресивер.
5. Ресивер находится внутри и представляет собой фильтрующий элемент, очищающий конденсат от пыли и грязи и направляющий его в терморегулирующий вентиль.
6. Вентиль. Что касается вентиля, то он предназначен для подачи конденсата в испарительное устройство после того, как конденсат перешел в газообразное состояние.
7. Испарительное устройство пропускает через себя хладагент, охлаждается, после чего с помощью вентилятора передает холод в салон транспорта.

Принцип работы

Теперь перейдем к принципу функционирования. Что касается принципа работы компрессора, то здесь все просто. Данный компонент предназначен для сжатия, а также преобразования хладагента в жидкое состояние с дальнейшей циркуляцией расходного материала по всей системе. Как правило, в современных транспортных средствах применяются поршневые компрессоры, оборудованные несколькими поршнями. Принцип работы их заключается в том, что после того, как они включаются — работают в результате воздействия нагнетателя. Этот нагнетатель установлен на шкиве и перемещается он только в осевом направлении.

Сами поршни сжимают хладагент по определенному принципу до необходимого состояния, после чего отправляют его дальше по системе. Движущиеся элементы компрессора нуждаются в смазке, которая обеспечивается специальным маслом. Что касается масла, то здесь, в принципе, все индивидуально для каждой модели автомобиля. Когда компрессор работает, он забирает у мощности мотора от 2 до 15 лошадиных сил.

Как правильно проверить устройство

Итак, ремонт компрессора автокондиционера нужен тогда, когда в работе схемы возникли неполадки. Это может быть неработоспособность электромуфты, шум во время подключения, утечка сальника и т. д. Чтобы правильно проверить работоспособность всех элементов и произвести диагностику должным образом, для начала давайте разберемся в признаках.

Признаки

Признаки, которые свидетельствуют о том, что устройство заклинило или в целом работает некорректно, могут быть выявлены при внешней диагностике девайса. Иногда внешней диагностики достаточно для того, чтобы выявить возможные причины и проверить работоспособность устройства. Но иногда проверить признаки можно на слух, если при работе схемы появляются сторонние шумы, нехарактерные для устройства.

1. Первый признак, который можно проверить без тщательно диагностики — это нехватка холодного воздушного потока. Чтобы проверить этот признак своими руками, можно включить кондиционер в авто на полную мощность и оценить, как дует устройство. Признак отсутствия холодного воздуха может свидетельствовать об утечке хладагента.
2. Проверить работоспособность устройства своими руками можно по наличию новых шумов. В том случае, если при функционировании кондиционера возник шум, то причин может быть несколько, о них вы узнаете далее.
3. Внимательные автолюбители иногда замечают, что система включается не так, как раньше. В частности, при подключении перестает срабатывать щелчок. Это можно проверить своими руками, включив систему.
4. Помимо шума, во время функционирования системы может появиться звонкий стук. Проверить это легко — достаточно просто включить систему.

Причины

1. Как сказано выше, ремонт компрессора автокондиционера может возникнуть в нескольких случаях. В первую очередь, это ремонт сальника. Сальник — это по сути расходный элемент, поскольку периодически сальник приходится менять. Как правило, неработоспособность сальника выявляется в результате утечки хладагента. Если в работе компрессора появились механические неполадки, то обычно протекает либо сальник, либо места состыковки устройства. Выявить протекающий сальник можно с помощью ультрафиолетовой лампы. Чтобы определить сальник, в хладагент заранее нужно добавить люминесцентную краску. На практике именно сальники чаще всего становятся причинами необходимости покупки ремкомплекта и замены.
2. Что касается шума, то после подключения устройства появление звуков говорит о поломке подшипниковых устройств приводного шкива или вала. Также шум в работе схемы устройства может свидетельствовать о необходимости натяжки ремешка. В том случае, если электромуфта выключена, а вал компрессора при ослабленном ремешке проворачивается с большим трудом, то вероятнее всего, причина кроется в подшипнике. Если же ролик можно проворачивать своими руками без проблем, то вероятнее всего, вышел из строя подшипник вала.
3. Отдельно следует выделить электромуфту. Если при подключении кондиционера не срабатывает щелчок, то проблема заключается в электромуфте. Отсутствие щелчка при включении кондиционера автомобильного обусловлено выработкой элемента и появлением зазора. Кроме того, причиной может служить катушка — если компрессор перегревается, то катушка может плавиться, покупки ремкомплекта в этом случае не избежать.
4. Если при работе кондиционера после подключения появились стуки, то это может говорить о погнутых клапанах, а также изношенных поверхностях поршней. Кроме того, появление стуков может быть обусловлено слишком высоким или слишком низким уровнем давления, которое образуется на выходе и входе устройства (автор видео о замене подшипника — vassilij pavliuk).

Ремонт основных неисправностей

Если выявили определенные поломки в работе схемы компрессора кондиционера, то в первую очередь необходимо приобрести ремкомплект.

Итак, как осуществляется ремонт и замена тех или иных элементов схемы устройства:

1. Если есть незначительные повреждения на корпусе, не обязательно производить его замену. Достаточно отключить компонент, заварить корпус с применением аргонно-дуговой сварки с дальнейшим подключением.
2. Чтобы произвести замену сальника, после покупки ремкомплекта следует избавиться от хладагента в системе, после чего демонтировать компрессор. Если в работе схемы зафиксированы утечки прокладок, корпус компонента нагнетателя необходимо разобрать. Этот корпус состоит из нескольких элементов и обычно утечка происходит между ними. Чтобы произвести замену сальника, следует демонтировать ступицу муфты, а затем, избавившись от стопорного элемента, который крепит прокладку, сальник можно демонтировать. Когда элемент снят, осуществляется его замена, для этого придется использовать специальную оправку. После замены  схема собирается и осуществляется его дальнейшее подключение.
3. Чтобы поменять подшипник вала, нужно приобрести соответствующий ремкомплект. Использование элементов ремкомплекта осуществляется после демонтажа компрессора с кондиционера. После демонтажа муфты необходимо извлечь подшипник, взять новый из ремкомплекта и установить его вместо старого.
4. Если проблема заключается в электромуфте, то после покупки ремкомплекта нужно демонтировать нагнетатель. С этого компонента снимаются прижимная пластинка, вышедшая из строя катушка либо вал, на котором присутствуют следы выработки. Все элементы ремкомплекта меняются на новые, после чего ставятся обратно на нагнетатель.
5. Если проблема заключается в поршнях устройства, то специалисты рекомендуют добавить масло в систему. Якобы это поможет отсрочить на определенный срок выход из строя компрессора. Но если в системе присутствуют продукты износа, то они могут забить ресивер и клапан, в результате придется промывать систему.

Видео «Подробная инструкция по ремонту компрессора»

 Загрузка …

Диагностика автокондиционера с проверкой на утечку в авто

Проверка кондиционера на утечку в авто требуется минимум один раз в год. Проверку рекомендуется проводить весной, поскольку именно в это время года выявляются неисправности узла. Зимой кондиционером не пользуются, поэтому патрубки пересыхают, а система засоряется. Кроме того, могут возникнуть неполадки в электрической части автомобиля, которые приведут к отказу системы кондиционирования.

Специалисты ООО «Техцентр Сервис-Авто» проведут диагностику кондиционера и устранят найденные поломки узла. Наш сервис в ЮАО имеет современное оборудование, которое позволит точно определить утечку хладагента и выполнить ремонт.

Как проводится диагностика

Существует несколько способов выявить неисправность.

• Визуальный осмотр.
• Замер температуры воздуха в салоне.
• Проверка на герметичность азотом.
• Заправка хладагента, смешанного с красителем, который светится под УФ лампой.

Первые 2 способа являются скорее предварительными. Они указывают, что с кондиционером возникли проблемы, но не позволяют точно найти источник неполадки.

Диагностика кондиционера с помощью азота позволит понять, герметична ли система. Он не содержит воздуха и частиц влаги, поэтому является более безопасным для кондиционера. После заправки узла, проверяется давление. Если оно не соответствует норме, магистраль не герметична. Для этого на патрубки и места соединений наносят мыльный раствор. Образовавшиеся пузырьки укажут на источник утечки.

Проверить герметичность кондиционера также поможет УФ лампа. Хладагент смешивается с красителем, светящимся в ультрафиолете и заправляется в магистраль. Если фреон вытекает, УФ лампа поможет обнаружить следы.

Проверка кондиционера в ООО «Техцентр Сервис-Авто»

Диагностику узла должны выполнять специалисты при помощи надежного оборудования. Ошибки могут привести к повреждению магистрали. Сотрудники нашего сервиса в Москве помогут проверить автокондиционер на наличие повреждений и устранить поломку. Цены на услугу можно найти на нашем сайте или уточнить у менеджеров сервиса.

Если вы обнаружили, что после зимы кондиционер перестал работать как раньше, не стоит думать, что заправка решит проблему. Возможно, в системе есть утечка, и пока ее не устранить, все заправки новым фреоном будут бессмысленными. Поэтому не стоит самостоятельно решать проблему, а лучше доверить диагностику профессионалам.

4.2 Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт системы кондиционирования воздуха автомобиля

Диагностика системы кондиционирования

Диагностику системы кондиционирования рекомендуется проводить не реже одного раза в год. Это позволяет вовремя обнаружить неисправность системы и предупредить более серьёзные последствия этой неисправности.

Диагностика системы проводится по следующему алгоритму:

— проверка системы на наличие утечек

— проверка производительности системы

— проверка электрической части

Заправка кондиционера хладагентом

Заправка кондиционера включает в себя следующие виды работ:

1. Диагностика

2. Вакуумирование системы для удаления воздуха и влаги из автокондиционера. Операция производится при помощи двух стадийного вакуумного насоса и блока манометров.При глубоком вакууме вся влага превращается в пар и удаляется из системы. Вакуумирование производится после работ по сборке и монтажу элементов автомобильной системы кондиционирования воздуха, после замены компонентов системы перед заправкой хладагентом, при удалении хладагента из системы.

3. Заправка автокондиционера, долив масла в соответствии с рекомендованным производителем объемом.

Промывка системы автомобильного кондиционера

При помощи промывки из системы автомобильного кондиционера удаляются различные примеси – излишки масла, отстой, продукты износа компрессора, грязь.

Промывка как правило требуется если автомобиль долгое время эксплуатировался с разгерметизированной системой – например неисправный радиатор или компрессор был демонтирован, зимой кондиционер вроде как не нужен, а весной владелец автомобиля, вспоминает, что, летом кондиционер был бы очень кстати, приезжает в автоцентр для того чтобы восстановить работу системы и заправить кондиционер. И для многих, неприятным сюрпризом оказывается тот факт, что для нормальной работы автомобильного кондиционера, просто установить новую деталь взамен демонтированной уже не достаточно. Дело в том что за это время в систему уже успели попасть частицы грязи, пыли, антигололедный реагент, которым щедро поливают дороги, влага и т.п. Все это способно вывести из строя компрессор за считанные недели. Поэтому рекомендуется произвести промывку системы.

Так же промывка системы требуется если заклинило компрессор кондиционера. Простой заменой тут уже не обойтись. Продукты износа старого компрессора – тефлоновое покрытие поршней, алюминиевая стружка, графит уже успели попасть в систему. Если перед установкой нового компрессора сэкономить и пренебречь процедурой промывки системы, то новый компрессор проработает совсем не долго. Учитывая стоимость нового компрессора – весьма сомнительная экономия.

Поэтому, если Вы услышали шум или гудение компрессора кондиционера, то не откладывайте посещения сервисного центра по ремонту автомобильных кондиционеров. Тем самым вы сэкономите массу времени и средств. Так как процедура промывки достаточно трудоемкая и достаточно дорогостоящая -иногда приходится разбирать половину салона автомобиля для того чтобы демонтировать испаритель, а в особо запущенных случаях для того чтобы качественно очистить внутренние поверхности теплообменников и трубок (ресивер осушитель, трв, расширительная трубка и компрессор не промываются) приходится расходовать большое количество промывочной жидкости.

Но все же не все детали подлежат промывке. Как уже было сказано выше, ресивер- осушитель, расширительная трубка и терморегулирующий вентиль не промываются. Ресивер осушитель – это фильтрующий элемент, который в первую очередь забивается грязью и подлежит замене. Так же очень часто приходится менять трв или расширительную трубку.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что промывка системы автомобильного кондиционера показана при замене неисправного компрессора кондиционера на новый, если в систему попали продукты износа компрессора или если система долгое время была разгерметизирована.

Замена фильтра салона и антибактериальная обработка.

О том, что пора менять фильтр салона, к сожалению, многие начинают задумываться, только когда в салоне появляется неприятный запах при включении автомобильного кондиционера. Причиной этого запаха является грязь которая скопилась на фильтре салона и в испарителе.

На самом деле влияние фильтра салона на здоровье водителя и пассажиров в перегруженном автомобильным транспортом мегаполисе трудно переоценить. В автомобиле это единственный барьер, который предохраняет легкие автомобилиста от продуктов сгорания топлива, гари, сажи и грязи, а также обычной, шинной и асбестной пыли от тормозных колодок автомобилей, высохшего антигололедного реагнета и других загрязнений воздуха, которыми насыщена атмосфера большого города и которые видно даже не вооруженным взглядом.

Все эти и многие другие вредные вещества, оседают на поверхности фильтра салона, накапливаются и вступают в реакции между собой, в результате которых, образуются соединения, не всегда полезные для здоровья.

Кроме того, при работе автомобильного кондиционера, теплый воздух, проходя через ламели испарителя, не только охлаждается, но и осушается, влага, которая содержится в охлаждаемом воздухе, конденсируется на поверхности испарителя. Влажная и теплая среда благоприятствует развитию бактерий и других микроорганизмов, в том числе и болезнетворных.

Таким образом, если испаритель не обрабатывался антибактериальным препаратом, а фильтр салона отсутствует или давно не менялся, то воздух, прежде, чем попасть в легкие автомобилиста проходит через грязный фильтр и испаритель, насыщаясь при этом, патогенными микроорганизмами, канцерогенными веществами и спорами болезнетворных грибков. Которые, к сожалению, оседают не только на приборной панели и чехлах в салоне автомобиля, но и попадают в органы дыхания водителя и пассажиров.

Справиться с этой проблемой может только регулярная замена фильтра салона и антибактериальная обработка испарителя специальными антисептическими составами.

Проверка эксплуатационных характеристик

Порядок выполнения

1. Установите манометр на коллектор.

2. Пустите двигатель, оставьте работать на частоте вращения коленчатого вала 2000 об/мин и установите режим максимального охлаждения при высокой частоте вращения вентилятора.

3. Откройте все окна или двери.

4. Установите термометр в решетку подачи воздуха в салон автомобиля.

5. Установите влажный и сухой термометры как можно ближе к входному отверстию блока охлаждения.

6. Проверьте, что давление, показываемое манометром, находится в пределах 1,373‑1,575 кПа. Если давление слишком высокое, налейте воду на конденсатор. Если давление слишком низкое, закройте переднюю сторону конденсатора.

7. Проверьте, чтобы температура воздуха в решетке подачи воздуха в салон автомобиля находилась в пределах 25–35 °C.

8. По графику вычислите относительную влажность воздуха, сравнивая температуру влажного и сухого термометров.

9. Измерьте температуру в решетке подачи воздуха в салон автомобиля и вычислите разность сухим термометром и термометром в решетке подачи воздуха.

10. Уточните, что пересечение относительной влажности и разницы температур находится в пределах допуска, – значит, система кондиционирования воздуха работает нормально.

Диагностика системы кондиционирования воздуха с использованием манометров

При цикле охлаждения, работающем нормально, давление, показываемое манометрами в коллекторе, должно быть 21–28 psi со стороны низкого давления и 206–213 psi со стороны высокого давления.

Входная температура должна быть в пределах 30–35 °C с двигателем, работающим с частотой вращения коленчатого вала 2000 об/мин, при высокой частоте вращения вентилятора

В процессе проверки выясняется какое давление создает компрессор на выходе, как срабатывает электромагнитная муфта и есть ли посторонние шумы при работе компрессора:

— шум в электромагнитной муфте указывает на неисправность подшипника шкива;

— стук при работе компрессора указывает на внутренние повреждения или износ деталей компрессора;

— низкое давление на выходе указывает на износ поршневой/ ротора/спиралей или неисправность согласующего устройства/клапанов..

Сведения по диагностике системы представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1 Сведения по диагностике

Проверка зазора сцепления компрессора кондиционера Порядок выполнения

1. Щупом проверьте зазор сцепления компрессора кондиционера между втулкой сцепления и шкивом. Технологический зазор – 0,36‑0,65 мм.

2. Проверьте зазор в трех точках по периметру шкива.

3. Если зазор отличается от требуемого, отрегулируйте его, установив прокладку соответствующей толщины.

Проверка зазора сцепления компрессора кондиционера иллюстрирована на рисунке 4.4

Рисунок 4.4 Практическая поверка зазора сцепления компрессора кондиционера

Проверка сцепления компрессора кондиционера

Порядок выполнения

1. Дополнительными проводами соедините контакт сцепления компрессора кондиционера с положительной клеммой аккумуляторной батареи, а корпус компрессора кондиционера – с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.

2. Если сцепление работает нормально, должен быть слышен щелчок при подаче напряжения.

Масло для смазки компрессора кондиционера

Масло для смазки компрессора кондиционера циркулирует в системе при работе компрессора. При замене любого элемента системы кондиционирования воздуха, при значительной утечке хладагента, добавьте в систему масло, чтобы его объем сохранился на первоначальном уровне. Объем масла – 120 см3.

Масло не должно содержать влаги, пыли, металлических частиц. Не смешивайте масла различных типов. Содержание влаги в масле увеличивается, если оно остается открытым на воздухе длительное время. После использования масла емкость с маслом необходимо немедленно герметично закрыть.

Проверять уровень масла или добавлять масло необходимо при работе двигателя на частоте вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу и при высокой частоте вращения вентилятора.

Проверка уровня и доливка масла в компрессор кондиционера

1. Остановите двигатель, разрядите систему кондиционирования воздуха и снимите компрессор кондиционера.

2. Слейте масло из компрессора кондиционера.

3. Измерьте объем слитого масла. Если он меньше, чем объем 70 см3, значит, имеется незначительная утечка. Определите место утечки и отремонтируйте или замените неисправные детали.

4. Проверьте степень загрязнения масла и залейте его в следующем порядке.

Доливка масла осуществляется так, как показано на рисунке 4.5

Рисунок 4.5 Метод доливки или замены масла

Контроль воздушного фильтра испарителя

Комбинированный фильтр (рисунок 4.6) практически полезен тем, что задерживает частицы пыли и запахи.

Рисунок 4.6 Внешний вид комбинированного фильтра

При эксплуатации автомобиля в сильно запыленной местности проверку и замену воздушного фильтра проводите так часто, насколько это возможно.

Контроль датчика двойного давления

Датчик низкого давления (внешний вид представлен на рисунке 4.7) выключит компрессор кондиционера, если давление в системе очень низкое.

Рисунок 4.7 Внешний вид датчика двойного давления

Датчик высокого давления выключит компрессор кондиционера, если давление в системе очень высокое. Характеристика датчика двойного давления представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Характеристика датчика двойного давления

Характеристики датчика двойного давления проиллюстрированы на рисунке 4.8

.

Рисунок 4.8 Характеристики датчика двойного давления

Проверка конденсатора

Порядок выполнения

1. Проверьте пластины конденсатора на отсутствие засорения и повреждения.

2. Если пластины забиты, промойте их струей чистой воды и продуйте сжатым воздухом.

3. Если погнуты пластины, выровняйте их пассатижами и отверткой.

4. Проверьте места подсоединения конденсатора на отсутствие утечек.

Проверка вентилятора конденсатора

Порядок выполнения

1. Проверьте работу вентилятора конденсатора.

2. Проверьте состояние электрического разъема жгута проводов.

3. Убедитесь, что вал двигателя вентилятора вращается при подаче напряжения 12 В на контакты разъема двигателя вентилятора.

4. Проверка вентилятора конденсатора проиллюстрирована на рисунке 4.9

Рисунок 4.9 Проверка вентилятора конденсатора

Проверка приемника/сушилки

Порядок выполнения

1. Проверьте все соединения приемника/ сушилки на отсутствие утечек.

2. При работе двигателя на ускоренной частоте холостого хода и включенной системе кондиционирования воздуха проверьте температуру на входе и выходе.

3. Если разность температур большая, замените приемник/сушилку.

Проверка термостатического датчика (термистора

Терморезистор контролирует основную температуру и выключает реле компрессора кондиционера, чтобы предотвратить замораживание испарителя при чрезмерном охлаждении.

Порядок выполнения

1. Снимите вещевой ящик.

2. Пустите двигатель.

3. Включите кондиционер.

4. Тестером измерьте выходное напряжение между контактами 2 и 3 терморезистора.

Проверка датчика проиллюстрирована на рисунке 4.10

Рисунок 4.10 Иллюстрация к проверке термостатического датчика (термистора)

В таблице 4.3 представлены сведения соответствия напряжения датчика и температуры.

Таблица 4.3. Соответствия напряжения датчика и температуры

Переключатель подачи воздуха в салон автомобиля

Переключатель подачи воздуха в салон автомобиля расположен на панели приборов.

Переключатель обеспечивает подачу свежего воздуха в салон автомобиля или включает режим рециркуляции воздуха.

В таблице 4.4 представлены сведения для проверки переключателя подачи воздуха в салон автомобиля в соответствии с рисунком 4.11

Таблица 4.4 Проверка переключателя подачи воздуха в салон автомобиля

Рисунок 4.11 Переключатель подачи воздуха в салон автомобиля (схематическое изображение)

Панель управления системой кондиционирования воздуха Назначение контактов разъема панели управления системой кондиционирования воздуха представлено в таблице 4.5

Рисунок 4.12 Панель управления системой кондиционирования воздуха

Таблица 4.5 Назначение контактов разъема панели управления системой кондиционирования воздуха

Как проверить компрессор кондиционера автомобиля

Кондиционер автомобиля работает по принципу бытового холодильника, в его герметичную систему заправляется фреон.

Приобретая подержанный автомобиль, покупателю следует убедиться, что система кондиционирования работает нормально, но часто будущий автовладелец не знает, как проверить компрессор кондиционера автомобиля. В этой статье мы рассмотрим, как убедиться в исправности компрессора, какие характерные неисправности ему свойственны, что делать, если кондиционер не работает.

Как проверить муфту компрессора кондиционера

Наиболее надежной способ проверки системы кондиционирования – диагностика в специализированном автосервисе, но у покупателя не всегда имеется возможность проверить исправность автомобиля на станции технического обслуживания. Часто продавец на вопрос, работает ли кондиционер, начинает уклончиво отвечать:

• система работает, только не заправлен фреон;
• лопнула одна из трубок, ее нужно заменить, а так кондиционер в порядке;
• на зиму сняли ремень, так как он порвался.

Все ответы подобного рода должны настораживать, так как основная причина неисправности системы кондиционирования – выход из строя компрессора, именно эта деталь является самой дорогой в системе кондиционирования. В компрессоре в первую очередь из строя выходит муфта, поэтому следует проверить ее работоспособность.

Как проверить муфту компрессора кондиционера? Делаем следующее:

• включаем кнопку работы кондиционера, должен загореться индикатор включения;
• во время включения в моторном отсеке должен быть слышен щелчок, так муфта соединяется с самим компрессором.

Проверку желательно проводить вдвоем – один из участников нажимает на кнопку, второй человек смотрит под капотом, как происходит соединение муфты с кондиционером. Когда компрессор отключен, на нем вращается только шкив, а прижимная пластина остается на месте. При включении кондиционера происходит примагничивание пластины к шкиву – вместе с ним начинает вращаться приводная ступица, поэтому и раздается отчетливый щелчок.

Следует отметить, что такая проверка действительна не для всех автомобилей, на некоторых современных моделях пластина вращается вместе со шкивом, а соединение со ступицей происходит внутри. Есть авто сложной конструкции с множеством дополнительных агрегатов, и рассмотреть муфту компрессора в подкапотном пространстве сложно. Но в любом случае следует ориентироваться на щелчок, во время примагничивания муфты он должен быть слышен. Если щелчка не слышно, скорее всего, муфта не включается, и это говорит о неисправности компрессора.

Есть другой способ проверки работоспособности муфты, для этого двигатель запускать не нужно. Проверяем следующим образом:

• глушим двигатель, отсоединяем питание от компрессора, разъединив штекер;
• проводом соединяем плюсовую клемму аккумулятора с разъемом на компрессоре, в момент подключения провода муфта должна сработать – заметно, как она передвигается, и в этот момент слышен щелчок;

Таким способом можно проверить муфту даже без фреона в системе, все равно рабочая муфта должна передвигаться с характерным звуком.

Проверка работоспособности компрессора автомобиля

Проверить, работает ли сам компрессор, можно при помощи манометра, но проверку следует проводить в условиях специализированного автосервиса на специальном оборудовании:

• подключаем установку к системе кондиционирования авто, запускаем двигатель;
• включаем кондиционер, смотрим за показаниями манометра, давление на приборе с исправным компрессором должно расти;
• если давление поднимается, компрессор в порядке, и если при этом есть неисправности в системе, их необходимо искать в других элементах кондиционера.

Как проверить масло в компрессоре

Когда компрессор работает, масло циркулирует по системе, после выключения кондиционера в нем остается часть масла. Проверяем уровень масла в компрессоре так:

• даем поработать кондиционеру в охлаждающем режиме около двадцати минут;
• проверяем уровень масла в компрессоре через смотровое окно – оно должно находиться на отметке выше нижней точки, но выше 1\8 высоты смотрового окна;
• при этом масло не должно вспениваться, и если это происходит, вероятно, есть утечка фреона, которую следует устранить. Если масло выше нормы, излишки его необходимо удалить из системы, при низком уровне масло нужно добавить.

Как проверить работоспособность кондиционера Renault Logan

Если кондиционер не включается или он недостаточно охлаждает, нужно произвести диагностику системы кондиционирования. Сначала следует проверить давление газа (фреона), проверка осуществляется с помощью специального манометра. Для установки манометра есть штуцеры, они находятся почти на изгибах трубок в районе правого лонжерона.

Также наличие хладагента можно поверить, нажав на клапан в штуцере, который находится под колпачком. Если кондиционер нормально заправлен, при нажатии на клапан газ под давлением будет выходить из системы, он зашипит.

Если газ не выходит, в системе есть утечка – ее необходимо найти и устранить неисправность. После устранения утечки фреона систему следует заправить газом. Есть способы самостоятельной заправки кондиционер фреоном, но все же рекомендуется заправляться на специальных станциях в условиях специализированного автосервиса.

В некоторых случаях автомобиль заправлен фреоном полностью, но при этом кондиционер не включается. Следует отметить, что не включаться муфта может по нескольким причинам, и необязательно дефект скрывается именно в ней. Причины несрабатывания муфты:

• есть обрыв в проводах, питание не подается на компрессор;
• не работает реле включения, на Renault Logan оно находится в монтажном блоке, в моторном отсеке с левой стороны (около аккумуляторной батареи).

Проверить реле достаточно просто – нужно его демонтировать, контакты под ним замкнуть между собой куском проволоки, нажать кнопку включения кондиционера. Если при перемыкании раздается громкий щелчок, это свидетельствует о том, что муфта кондиционера исправна, а реле необходимо заменить.

Если происходит недостаточное охлаждение воздуха в салоне автомобиля, следует провести диагностику оборудования в автосервисе на стенде, проверить, какое давление имеется в системе. Давление должно быть определенным, не ниже и не выше положенной нормы.

Кондиционер может недостаточно охлаждать воздух, если конденсор (радиатор кондиционера) забит грязью. Когда на соты радиатора не поступает воздух, охлаждение системы получается недостаточным, и она работает неэффективно. На Рено Логан конденсор расположен спереди автомобиля, и чтобы почистить радиатор снаружи, необходимо снимать:

• решетку радиатора;
• передний бампер;
• электровентилятор охлаждения.

Отсоединять конденсор от трубок нежелательно, так как в этом случае автомобиль придется заново заправлять фреоном. Также неисправными в системе кондиционирования могут быть следующие элементы:

• ресивер-осушитель, признаки его неисправности – самопроизвольное выключение кондиционера, замерзание шлангов в системе;
• терморегулирующий вентиль – при его дефекте холодный воздух поступает в салон с перебоями;
• датчик давления – если он неисправен, кондиционер работает нестабильно;
• испаритель – при засорении в салоне появляется неприятный запах.

При покупке подержанного Renault Logan рекомендуется съездить на диагностику в автосервис, проверить работоспособность кондиционера на специальном оборудовании.

Статьи по теме:

• Утечка антифриза из охлаждающей системы – причины, диагностика, способы решения проблемы Эффективность системы охлаждения имеет большое значение: если двигатель автомобиля будет недостаточно охлаждаться, он может быстро выйти из строя, и тогда потребуется капитальный ремонт. […]
• Автомобильные сканеры – принцип работы, разновидности, применение на практике Современные автомобили оснащаются различными ЭБУ, сейчас уже практически невозможно встретить новую машину, не оборудованную электронной системой управления двигателем (электроникой АКПП […]
• Причины рывков автомобиля на ходу, основные неисправности Неисправности в машине доставляют немало неприятностей автовладельцам, особенно водителям-новичкам, которые только что приобрели транспортное средство, к тому же с рук и не в самом хорошем […]

Неисправности кондиционера автомобиля. 7 основных неисправностей автомобильного кондиционера

Кондиционер представляет собой климатическую систему, которая обеспечивает охлаждение воздуха в салоне автомобиля. Он функционирует благодаря хладагенту, который циркулирует по замкнутой системе кондиционера. Независимо от марки автомобиля и его стоимости, конструкция кондиционера едина и отличается лишь некоторыми конструктивными элементами. Но принцип работы всегда один.

Несмотря на технологичное совершенство и простоту самого кондиционера, они все же ломаются. Наиболее частые неисправности кондиционера автомобиля здесь мы и рассмотрим.

Компрессор кондиционера

Терморегулирующий вентиль кондиционера

Основные неисправности кондиционера:

1. Неисправность компрессора. Основными факторами, по которым можно определить, что он сломался – это появление ощутимого шума компрессора и явные масляные потеки на поверхности компрессора. Такие проблемы возникают при разгерметизации и утечке хладогента. Это случается из-за трещин на корпусе, изношенной прокладки или поломке самой магистрали. Также возможна такая неисправность через износ и ослабление натяжения приводного ремня, износ сальника вала или попавшей в систему грязи, а также, нарушение электрических цепей.
2. Неисправность конденсора. Его функция – охлаждение хладогента, который в свою очередь охлаждает воздух, поступающий в автомобиль. И если он сильно загрязняется, то его охлаждение будет недостаточным, в следствии чего климат контроль начинает произвольно отключатся. Нужно срочно чистить радиатор кондиционера, поскольку в результате перегрева повышается давление в системе.
3. Неисправность испарителя. Если вы наблюдаете снижение эффективности работы агрегата, непонятно откуда взявшуюся воду в салоне и неприятный запах, то скорее всего проблема в испарителе кондиционера. Причины довольно просты – коррозия в следствии загрязнения и закупорка трубки слива влаги.
4. Неисправность ресивера-осушителя. Фильтр-осушитель служит для удаления из системы влаги и очищает хладагент от продуктов износа компрессора. Может выходить из строя из-за неверной технологии заправки кондиционера, либо ремонта системы кондиционера повлекшего за собой сильное загрязнение системы. Симптомами такой неисправности может быть, обмерзание шлангов, самопроизвольное выключение агрегата.

    

5. Неисправность терморегулирующего вентиля (ТРВ). Расширительный клапан выполняет функцию контроля и регулирует подачу хладагента в зависимости от его температуры и давления в системе. На неисправность ТРВ указывают такие факторы, как: цикличность работы кондиционера, поступление охлажденного воздуха не постоянно, а с перебоями, обмерзание шлангов испарителя, самопроизвольное отключение агрегата.

   Причиной нестабильной работы вентеля может быть:

   • механическое повреждение расширительного клапана;
   • неправильная регулировка;
   • загрязнения системы изнутри;
   • также может возникать при наличии в системе воды или воздуха.

   Поиск утечки хладогента

   Ресивер-осушителя

    

6. Неисправность вентилятора. Вентилятор конденсора служит для дополнительного охлаждения хладогена и устанавливается не на всех типах кондиционеров. Поэтому с такой проблемой можно и не столкнуться. Основная диагностируемая причина поломки вентилятора это — высокий шум от работы или отсутствие вращения вообще. Случается такая поломка вследствии изношенного подшипника, нарушение электрических цепей (реле, щетки, контакты, предохранители) или же механического повреждения.
7. Неисправность датчика давления. Его функция выключать систему при критических показателях давления хладогента. К поломке датчика может привести как неисправность электроники (предохранитель, контакты, реле) так и механическое (в основном загрязнение). Диагностируется нестабильной работой и самопроизвольным отключением агрегата.

   Испаритель кондиционера

   Датчика давления кондиционера автомобиля

    

    

Выявив хотя бы одну из этих поломок в работе автокондиционера нужна проверка всех элементов системы. Для обеспечения как можно более долгой и стабильной работы кондиционера и уберечь себя от элементарных неисправностей кондиционера своего автомобиля, стоит придерживаться нескольких рекомендаций и советов:

1. В холодное время года, когда нет необходимости использовать кондиционер, в профилактических целях нужно включать климат-контроль на режим охлаждения один-два раза в неделю на 10–15 мин. для того, чтобы уплотнение вала компрессора, прокладки и кольца смазывались и масло не рассыхалось от бездействия.
2. При зимнем запуске кондиционера соблюдайте простое правило – включать кондиционер нужно только после полного прогрева салона – «торпедо» не должна быть ледяной на ощупь. Только тогда датчики кондиционера и вся система начинают работать корректно.
3. При мойке автомобиля нужно промывать и продувать конденсатор кондиционера (но очень аккуратно, дабы не погнуть тонкие ребра его ячеек).
4. Заправку хладогента желательно осуществлять в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование. Поскольку нужно четко соблюдать технологию заправки, использовать качественный фреон и знать заправочные емкости как фреона, так и масла в компрессор.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Чем смазать дверные петли автомобиля – Чем смазать петли дверей автомобиля, и как предупредить замерзание замка? Мнение эксперта!

Как и чем смазать петли дверей автомобилей, чтобы не скрипели

Скрип автомобильной двери – это далеко не самая серьезная проблема, с которой может столкнуться автомобилист, но крайне неприятная. Если водителю при посадке в автомобиль и высадке из него постоянно приходится слушать, как скрипят петли двери, это явно не нормальная ситуация. От подобной неприятности легко избавиться, если смазать петли дверей. Рассмотрим, как это сделать, а также какую смазку лучше выбрать.

---

Оглавление: 
1. Как смазывать петли дверей автомобилей
2. Какую смазку выбрать для петель дверей автомобилей
3. Распространенные смазки для петель дверей автомобилей

---

Как смазывать петли дверей автомобилей

Нанести смазку на петли дверей автомобилей желательно как можно быстрее после того, как появились неприятные скрипы при их движении. Скрип возникает из-за повышенного трения между плоскостями петли, соответственно, повышенное трение ведет к повышенному износу, который можно избежать, если нанести своевременно смазку. Если проигнорировать данную проблему, со временем дверь может «покоситься», что приведет к трудностям при ее закрытии.

Смазать петли дверей автомобилей не так просто, как может показаться на первый взгляд. В данном деле требуется не просто нанести смазывающий компонент на рабочий механизм. Важно перед этим правильно подготовить поверхность. Действуйте по следующему алгоритму:

1. Очистите смазываемую поверхность предварительно от образовавшихся загрязнений. Сделать это можно при помощи, например, кисточки с грубой щетиной. Поскольку, в большинстве случаев, грязь «въевшаяся», можно использовать уайт-спирит или бензин, чтобы ее растворить. Если имеются следы коррозии, воспользуйтесь преобразователем ржавчины;
2. Когда поверхность будет очищена и высушена, используйте смазку. Рекомендуем не просто «заливать» петли, а смазать конкретно трущиеся поверхности;
3. После смазки откройте-закройте дверь 20-25 раз, ветошью вытирая лишнюю смазку, вытекающую в процессе работы.

Если после того как петли смазаны скрип сохраняется, это может происходить из-за проседания дверей, некачественной смазки, плохой зачистки поверхностей или по причине того, что смазаны не все петли.

Обратите внимание: Смазывать петли дверей автомобилей лучше в осенний период, когда уже закончилась жара, но еще не наступили холода.

Какую смазку выбрать для петель дверей автомобилей

Для смазки петель лучше всего подходят консистентные смазки. Связано это с тем, что такие средства имеют:

• Отличную проникающую способность, что позволяют им «пробиться» вглубь петли;
• Долгий срок службы. Даже когда смазка испаряется, сохраняется на поверхностях пленки, которые препятствуют возникновению скрипа и дополнительно защищают поверхности от трения;
• Способность не терять свойства при работе в различном температурном диапазоне;
• Минимальный коэффициент трения;
• Дополнительные антикоррозийные свойства, возникающие за счет присадок;
• Невысокую цену.

Важно: Зачастую водители смазывают петли дверей автомобилей известной жидкостью WD40. Подобные действия к положительному результату не приведут.

Если композитной смазки нет, можно использовать литол или моторное масло. Но важно отметить, что их эффективность будет значительно ниже. Литол является очень «липкой» смазкой, которая притягивает к себе пыль, песок, грязь и другой мусор, который может навредить трущимся поверхностям. Что касается моторного масла, его эффект продлится недолго.

Еще один тип смазок, который может подойти для петель автомобильных дверей – это варианты, основанные на силиконе. Но лучше, чтобы силикон был не базисом смазки, а частью многокомпонентного средства. Проблема смазок на базе силикона в том, что они быстро вымываются и их свойства теряются при высоких температурах.

Распространенные смазки для петель дверей автомобилей

Рассмотрим несколько смазочных комплексов, которые часто выбирают для петель дверей автомобилей:

• Wurth HHS 2000. Немецкая смазка высокого качества, которая может похвастаться хорошей проникающей способностью, быстрым загустеванием, адгезивностью, стойкостью к воде. Ее можно использовать для смазки петлей и замков автомобиля. Также смазка выделяется удобным способом нанесения. Она поставляется в аэрозольном баллончике, выпрыскиваемый состав из которого быстро преобразуется в густой слой смазки. Среди минусов такой смазки в вопросе использования для петлей дверей автомобилей можно отметить липкость. При езде по бездорожью велик риск, что к ней будет липнуть грязь, песок, пыль, из-за чего смазка начнет терять в эффективности. Также к минусам относится достаточно высокая стоимость.
• CRC-MULTILUBE. Распространенная смазка для применения к петлям дверей автомобилей. Данное вещество хорошо проникает глубоко в петли, смазывая механизм целиком. Смазка не теряет свойства при различных температурах. Среди интересных моментов, следует отметить индикацию смазывания, которая присутствует в данном веществе. После нанесения смазка имеет синий цвет, чтобы водитель мог видеть, где конкретно она нанесена. Спустя несколько дней эксплуатации смазка становится бесцветной.
• Liqui Moly Wartungs-Spray Weiss. Интересной особенностью данной смазки, в отличие от конкурентов, является наличие в составе частичек микрокерамики. Она разработана специально для подвижных механизмов – петель, тяг, замков. Нанесенная смазка имеет антикоррозийный эффект и уменьшает нагрузку на трущиеся элементы. Основана данная смазка на базе минерального масла, из-за чего она теряет свои свойства при температуре ниже -30 градусов по Цельсию. Если при столь низких температурах эксплуатация автомобиля не предполагается, смазка отлично подойдет для петель.
• Permatex 80075. Еще одна смазка, хорошо подходящая для петель автомобильных дверей. Данная смазка имеет консистенцию пены в момент нанесения, что позволяет ей проникать максимально глубоко в движущийся механизм. Смазка способна обезопасить трущиеся поверхность от излишнего износа и увеличить их срок службы.
• Klever Ballistol Silikon Spray. Смазочный спрей, который может быть использован не только для петель дверей автомобиля, но и для смазывания трущихся деталей из резины, каучука, пластика и других материалов.

Это лишь малая часть смазочных комплексов, которые могут быть использованы для смазки петель дверей автомобилей. В специализированных автомобильных магазинах можно встретить широкий ассортимент подобных смазок.

Загрузка…

Чем смазать петли дверей автомобиля: устраняем неприятные скрипы

Открыли автомобильную дверь и услышали неприятный скрип? Это Ваша машина сигнализирует Вам, что давно пора смазать дверные петли.

Мы ведь чаще всего и не задумываемся об этом важном деле, пока дверь не заскрипит и не начнет действовать нам на нервы. Для начала выясним, почему же вообще этот скрип появился и чем смазать петли дверей автомобиля?

Первая причина в том, что двери в машине многие из нас чаще открывают, чем у себя дома. За одну только поездку с работы домой водитель, в среднем, открывает дверь в машине не менее четырех раз. И то эта статистика верна, если человек ехал с работы напрямую домой.

А сколько в день может быть таких поездок, когда открыл — закрыл дверь в начале пути и то же самое сделал в конце или, например, в магазин заехал, или в машине что-то забыл и вернулся. Ну Вы поняли, в общем.

Скрипу в машине — бой!

Давайте выясним, как бороться с проблемой. Для начала, лучше и вовсе не доводить до ее появления. То есть лучше завести себе правило: смазывать двери периодически, не доводя ситуацию до критической. Но это, конечно, в идеале. На практике же в нашей психологии заложена «истина»: пока жареный петух не клюнет…ну и так далее.

Откуда появляется скрип?

В первую очередь, причина этой проблемы — неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, снег, дождь) плюс частое использование дверей и изнашиваемость резинок, которые отвечают за плотное соединение дверей с кузовом машины.

Итак, дверь у Вас в машине начала скрипеть. Что делать? Бежать в автомагазин или использовать подручные средства — разные масла, которые в ассортименте хранятся дома на хозяйственной полке или в гараже и используются в быту?

Раньше автолюбители особо не задумывались над этим вопросом, петли смазывали буквально всем, что под руку попадется. В ход шли уксус, керосин и даже йод. Мы Вам не рекомендуем сейчас пользоваться столь экстремальными средствами, лучше выбрать более надежное и неоднократно зарекомендовавшее средство, которое сможет проникнуть в зазоры между трущимися частями дверной петли и создаст пленку, препятствующую дальнейшему трению.

Немного о смазке

Каждый из автолюбителей по-своему относится к своему автомобилю. Для кого-то автомобиль является только средством передвижения, а для некоторых он является железным другом, о котором нужно регулярно заботиться.

Чаще всего обслуживание автомобиля заключается в регулярном поддержании блеска пластикового и лакокрасочного покрытия машины, а также поддержание чистоты в салоне. Но это недостаточный уровень обслуживания транспортного средства, так как в нем есть еще масса элементов, которые могут стать источником больших проблем в дальнейшем, если за ними не будет должного ухода.

К таким элементам относятся замки, петли и уплотнители автомобильных дверей. Уход за этими элементами машины заключается в регулярной проверке уровня смазки. Если вы обнаружили, что смазка в представленных механизмах на исходе, то ее нужно срочно обновить.

И тут у многих автолюбителей сразу же возникает вопрос о том, какая смазка больше подходит тому или иному механизму, так как для смазывания замков и петель нужна одна смазка, а для уплотнителей дверей автомобиля совершенно другая.

Смазка является веществом, которое имеет определенную основу с добавлением различных присадок и других дополнительных веществ, для того чтобы придать ей больше качеств.

Как правило, в состав смазки входят такие вещества:

— присадки;

— загустители;

— смазочные масла.

Существует несколько типов смазки для различных автомобильных механизмов. Итак, смазка для автомобильных механизмов делится на такие типы:

— жидкая смазка, так называемое масло;

— полутвердая или пластичная;

— твердая. Также смазка делится по способу применения: — моторная; — трансмиссионная; — универсальная.

Смазка для петель дверей автомобиля – забота о Вашей машине

К сожалению, большинство из нас бегут в сервис либо в специализированные магазины за аэрозолями, смазкой и другими средствам по уходу за автомобилем только после того, как появилась какая-то проблема.

И только единицы не допускают этих осложнений благодаря должному уходу за своей машиной. Ведь даже неспециалист знает, что трущиеся детали подвержены более интенсивному износу, а механизм петель состоит именно из таких элементов.

Так зачем дожидаться появления скрипа или заедания и потом всяческими способами пытаться устранить данные поломки, если можно просто регулярно, хотя бы один раз в год, обрабатывать детали специальным средством и никогда не сталкиваться с вышеупомянутыми проблемами. Кроме того, негативное влияние на состояние замков и петель имеют и погодные условия.

Дождь, снег, повышенная влажность, перепады температур – все это способствует возникновению коррозии и более интенсивному изнашиванию. И, как следствие, двери закрываются недостаточно плотно, а через некоторое время начинают проседать.

Также, наверняка, каждый, даже если сам не сталкивался, слышал о том, как отказываются работать замки, особенно при очень низких температурах. Проблема возникает из-за жидкости, которая тем или иным образом попадает внутрь, а потом замерзает, намертво сковывая поворотные механизмы. Качественная смазка для петель и замков автомобиля поможет избежать всех этих неприятностей.

Чем смазать петли дверей автомобиля – выбираем средство?

Настало время разобраться, как правильно устранить неприятный скрип автомобильных дверей. Можно это сделать во время очередного планового ТО или же, просто заехав на станцию техобслуживания, а можно заняться устранением проблемы самостоятельно.

Скрипят обычно петли, то есть они являются источником раздражающего звука. Для начала убедитесь в том, что смазки нет на всех дверных петлях, возможно, на тех, которыми вы пользуетесь редко, смазки достаточно и проводить их обработку нет необходимости. Однако если смазка есть, но на ней есть слой грязи, лучше заново провести обработку такой петли.

После осмотра, уберите остатки пыли, грязи и оставшейся смазки с поверхности. Затем нужно обработать петли консистентной смазкой, она продается в магазинах, но можно использовать Литол или Солидол (они ничем не хуже и многим даже привычнее зарубежных или неизвестных аналогов).

Этой консистентной смазкой обработайте участки, которые трутся друг об друга, остальные детали трогать не нужно. Важно очень тщательно очистить элементы петель от грязи, иначе дальнейшая работа будет проделана напрасно!

После того, как все подготовительные работы завершены, обработайте поверхности специальным средством. Его можно нанести кисточкой или использовать шприц, но обычно современные смазки продаются в виде спрея, что вы десятки раз удобнее. В таком случае нужно просто распылить вещество из баллончика на петли.

Мастера хвалят средство «Моликот Мультиглисс». Оно подходит всем автомобилям, сочетает в себе кроме перечисленных выше свойств еще и устойчивость к погодным перепадам. А ведь ещё каких-то двадцать лет назад в качестве смазочных материалов применяли самые разные подручные средства, это и керосин, и уксусная кислота, и даже имеющийся в каждой аптечке йод.

Но эти времена далеко позади, а сегодня выбор специальных химических средств довольно широк. Рассмотрим же, какими именно свойствами они должны обладать для каждого элемента в отдельности. Материалам, применяемым для этих целей, обязательно нужно уметь легко проникать в зазоры, образующиеся между двумя трущимися элементами, и создавать на их поверхности защитную пленку.

Смазки для замков должны не бояться низких температур, иметь отличные антикоррозионные свойства и минимальный коэффициент трения. Также очень важно, чтобы они были устойчивы к смыванию, не расслаивались с последующими маслянистыми выделениями и, конечно же, имели длительное действие.

Еще, несмотря на то, что сегодня есть множество вариантов, чем смазать двери авто, выбирать средство нужно, руководствуясь больше не ценовой политикой, а качеством продукта. Так, неплохо себя зарекомендовали силиконовые смазки для замков, а петли можно обрабатывать специальным спреем Liqui Moly или же хорошо знакомым WD-40.

Как устранить скрип дверей автомобиля?

Мы уже нашли источник неприятного звука — это дверные петли. Теперь нужно определиться, как их грамотно «вылечить». Мы уже удалили грязь с трущихся поверхностей. Приступаем к смазке. Для этого нам нужно помочь средству проникнуть во все щели петли, а в конце смазать ограничитель. После чего переходим непосредственно к самим петлям.

Не нужно заливать петли сверху! Для их смазки предусмотрена специальная емкость. Оно расположено под колпачком. Смазку нужно лить туда, после чего закрыть эту емкость колпачком. Для того, чтобы смазка распределилась по петлям равномерно, нужно хотя бы раз десять — двадцать открыть и закрыть двери.

Если скрип не исчез, возможно вы не настолько тщательно очистили поверхности или смазали не все петли., еще в качестве варианта — дверь уже могла просесть, и ее смазка никак не спасла положение. В общем, вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще.

Там смогут не только выяснить, в чем причина неполадки. но и быстро устранить ее. Когда смазка для дверей автомобиля выбрана и куплена, приступаем непосредственно к рабочему процессу. Конечно, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и просто побрызгать аэрозолем замочную скважину, но подобное действие не даст максимального результата.

Так что придется разбирать весь замочный привод. Для этого, естественно, необходимо снять замки. Взяв рожковый ключ, откручиваем болт, посредством которого они крепятся. Затем необходимо сдвинуть ручку двери в сторону, противоположную от замочной скважины, и демонтировать ее.

Вполне возможно, что она не снимется сразу, тогда необходимо немного ее раскачать в разные стороны. Внутри двери находятся два рычага, вот их необходимо хорошенько смазать, кроме того, обработке подвергаются все подвижные элементы ручки и замок изнутри. Добраться до него можно, сняв защитную пластиковую накладку.

А вот чтобы знать ответ на вопрос, как устранить скрип дверей автомобиля, следует ознакомиться со способом смазки петель, так как зачастую именно проблемы с ними способствуют появлению этого неприятного звука.

Эта процедура намного проще вышеописанной, так как ничего разбирать не придется. Необходимо только сначала хорошенько очистить и обезжирить их поверхность. Для этих целей подойдет бензин, так что берем в руки кисть и тщательно смываем всю грязь с петель. Затем этой же кисточкой (только вымытой) или шприцем обрабатываем их стыки.

Если же средство в аэрозольном баллончике, то задача упрощается еще больше, им необходимо просто побрызгать петли.

Важно провести все вышеописанные процедуры перед зимним сезоном, а также осуществлять после каждой мойки высокого давления, потому что так вода вновь попадает в замки и петли.

Чтобы каждый раз не разбирать замок, обзаведитесь спреем со специальной трубочкой, которая одним концом вставляется в распылитель, а другим – в замок. К тому же, вам не помешает обеспечить открываемость дверей в мороз, ведь запорные механизмы могут и работать после должного ухода, а вот по контуру уплотнителя дверь может просто примерзнуть, особенно после мойки или оттепели.

Тогда вы рискуете оторвать уплотнители, если хватит сил, или не попасть внутрь машины. Можно поинтересоваться в магазине, чем проклеить двери авто на такой случай, но лучше воспользуйтесь силиконовой смазкой для резиновых изделий.

Когда лучше смазывать дверные петли?

Ответ прост: после мойки, например, «Керхером» и перед зимой, когда риск обзавестись раздражителем в виде скрипящей двери повышается.

Согласитесь, приятно сесть в машину, не слыша мерзкий звук скрипящей двери, который постоянно и постоянно, с дотошностью университетского профессора, напоминает вам о том, что петли нужно хоть иногда смазывать, а не пускать ситуацию на самотек.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как и чем смазать петли дверей автомобиля против скрипа

С учетом того, что автомобиль эксплуатируется в агрессивной среде, со временем неизбежно появление коррозии, возникновение окислений, разрушение резиновых уплотнителей и т.д. Также достаточно часто на авто даже с небольшим пробегом появляется скрип дверей.

Так вот, проблема скрипов петель на двери авто является достаточно актуальной. Дело в том, что на указанных элементах, покрытых смазкой для защиты и мягкости работы, указанный смазочный материал имеет свойство срабатываться, пересыхать, смываться и т.д.

Другими словами, возникает необходимость смазать дверные петли. Казалось бы, все просто, однако далеко не все владельцы знают,  какая смазка для петель дверей подойдет, как смазать петли и что нужно учитывать при подборе смазочного материала. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Смазка для петель автомобиля: что нужно знать

Как правило, если дверь в автомобиле скрипит, важно разобраться с причинами скрипа, а также чем смазать петли дверей автомобиля. Прежде всего, сами петли дверей  испытывают большие нагрузки по сравнению с обычной дверью в доме.

При этом водительская дверь открывается намного чаще, чем другие двери в авто. Зачастую первой начинает скрипеть именно она. Однако бывает и так, что скрип неожиданно появляется на наименее нагруженных дверях (например, задних).

Так или иначе, следует учитывать, что смазка для петель дверей автомобиля в условиях подобных нагрузок и агрессивной среды срабатывается, смывается, теряет свойства, активно загрязняется и т.д.

Именно по этой причине оптимально регулярно смазывать петли в авто независимо от того, есть скрип или нет. Обновление смазки даже периодически зачастую позволяет избавиться от посторонних звуков, а также обеспечивает легкость и плавность работы самих петель.

Если же скрип появился, нужно точно определить причину, так как обычным нанесением смазки проблему уже можно не решить. Начинать осмотр следует не с самих петель, а с уплотнительных резинок, которые отвечают за прилегание двери к кузову. Если такие резинки повреждены, нужно задуматься о замене указанных элементов.

Идем далее. Если в машине начала скрипеть дверь, что делать в такой ситуации, подскажет само состояние петли. Следы сильной коррозии, трещины, разрушение элементов, крепящих петлю, могут стать основанием для полной замены детали или попыток выполнить ремонт (например, подварить петлю).

В случае, когда критических повреждений не выявлено, может потребоваться всего лишь регулировка и смазка. При этом ошибочно полагать, что петли в авто можно смазывать чем угодно.

• Следует учитывать, что смазка должна иметь высокую проникающую способность, защищать от коррозии, формировать достаточный защитный слой, не терять свои свойства в условиях повышенной влажности, оставаться на поверхности при сильных морозах или на большой жаре и т.п.

Важно, чтобы состав могу проникнуть в зазоры между трущимися частями петли и создать там пленку, чтобы избежать сухого трения. При этом средство должно быть долговечным, не агрессивным к деталям из резины и пластика, не повреждать ЛКП автомобиля и т.д. 

Именно такие требования выдвигаются в том случае, если нужна смазка для замков автомобиля, смазка для дверей автомобиля или петель капота/багажника, смазка для уплотнителей и других элементов.  Во всех случаях в состав качественной смазки входят присадки, загустители, а также сама смазочная основа.

При этом можно выделить много различных типов автомобильной смазки (жидкие масла, пластичные смазки, твердые смазки и т.п.), которые отличаются по назначению и способу применения. Еще есть смазки универсальные, которые подходят для более широкого использования. В свою очередь, смазка для петель дверей автомобиля должна быть консистентной, что оптимально для данного элемента. 

Чем смазать дверь в машине и как это сделать правильно

Как уже было сказано выше, если уплотнители и петли дверей в порядке, можно решить проблему скрипа смазкой. Однако важно сначала убедиться, что двери не просели, нет необходимости регулировать замки и петли и т.д.

Так вот, чтобы устранить скрип автомобильных дверей, для начала нужно тщательно удалить с петель грязь и остатки старой смазки. Бывает так, что на старую смазку налипает толстый слой грязи, сама смазка твердеет и теряет свойства.

Результат — мелкие частички грязи в смазке изнашивают сопряженные поверхности, сам смазочный материал не выполняет своих функций, петля туго работает, скрипит, хрустит и т.д.

Чтобы устранить проблему, необходимо очистить и обезжирить поверхность петель. Для обезжиривания подойдет бензин или керосин, можно использовать очиститель карбюратора. Средство наносится кистью, после чего активно удаляется грязь с петель. Далее кисточка очищается.

• Так вот, убрав остатки грязи и оставшейся смазки, петли обрабатываются консистентной смазкой. Также подойдет Литол, или хорошо известный Солидол. Главное, смазкой обработать только контактирующие друг с другом участки, чтобы избежать загрязнения прилегающих элементов.

Нанести смазку можно кисточкой или выдавить через шприц. Если же используется средство в виде аэрозоля-спрея, нанести такой состав удобнее, так как достаточно распылить смазку на петли.

Кстати, по отзывам хорошо проявляет себя Molykote Multigliss. Состав справляется с перепадами температур, надежно защищает петли, устраняет скрипы и т.д. Кстати, что касается замков, верным решением будут силиконовые смазки, а петли можно обрабатывать спреем Liqui Moly. В крайнем случае, можно нанести WD-40, однако последний вариант не отличается долговечностью.

Еще добавим, что во время смазки не следует проливать петли сверху. Чтобы их смазать, на многих авто есть специальные углубления. Также может быть и емкость, скрытая под колпачком. Колпачок снимается, далее смазка заливается в нужном объеме, после чего колпачок ставится на место.

Затем, чтобы смазка распределилась по петлям, потребуется полностью открыть и закрыть двери 5-10 раз. В случае, когда скрип остался, следует еще раз осмотреть, насколько тщательно была удалена грязь с петель. Также сама дверь может просесть, на петле есть явная выработка и т.п.

Полезные советы

Отметим, что обрабатывать петли нужно регулярно. Это позволяет увеличить срок службы самих петель. Также важно обрабатывать петли перед зимой и обновлять смазку (наносить на имеющийся слой без его снятия) через 2-3 мойки летом и после каждой мойки зимой.

С учетом того, что вода под давлением на мойке попадает в замки и петли, смазка для замков авто  и смазка петель дверей позволяет «выдавливать» воду, защитить элементы от замерзания в холода, от коррозии, от сухого трения и т.д.  Кстати, для замков  и петель лучше иметь под рукой баллончик со спреем и трубочку-насадку.

Это позволяет быстро и аккуратно нанести смазку через распылитель в нужные места. Также рекомендуется после мойки зимой обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой. Такой подход позволяет предотвратить появление проблем, причем затраты на средства по уходу за машиной не сопоставимы со стоимостью замены или ремонта дверных замков или петель дверей автомобиля.

Помните, трущиеся детали активно изнашиваются, причем появление скрипа является верным признаком того, что мелкие неприятности будут только прогрессировать  и быстро перерастут  в более серьезную проблему.

При этом достаточно один раз в год обрабатывать детали специальным средством, что позволит существенно увеличить срок службы петель дверей, капота, багажника, а также дверных замков.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что смазка петель дверей в авто является важной процедурой. Дело в том, что  высокая влажность и перепады температур, а также высокие нагрузки способствуют быстрому появлению коррозии и активному износу петель.

В результате петли дверей в машине сначала скрипят, потом закрываются не плотно, после чего проседают. Нередко после этого петли не удается нормально отреставрировать, что является основанием для их полной замены.

При этом качественная смазка для петель автомобиля позволяет «убрать» зазоры и сформировать слой-пленку, защитить деталь от появления ржавчины, устранить скрипы, избежать попадания грязи между двумя трущимися элементами и т.д. Важно подбирать составы, имеющие выраженные антикоррозионные свойства, а также минимальный коэффициент трения. Еще важно, чтобы смазка для петель была стойкой к смыванию и отличалась увеличенным сроком службы в тяжелых условиях.

Напоследок отметим, что выбирать средство нужно не только по цене, но и по свойствам и особенностям продукта. При этом современный рынок автотоваров предлагает широкий выбор различных автомобильных смазок отечественного и иностранного производства. Главное, подобрать оптимальный вариант с учетом  рассмотренных выше рекомендуемых свойств смазки для дверных петель.

Читайте также

• Силиконовый герметик

  Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Чем лучше смазать петли и ограничители дверей автомобиля

Скрип, слышимый при открывании автомобильной дверцы — первый звонок автовладельцу о необходимости обновить смазку в «суставе». Чем смазать петли дверей автомобиля, особенно в жаркое время года, когда заводское покрытие быстро высыхает и перестает полноценно выполнять свои функции.

Почему начинают скрипеть петли

Скрипящие дверные звуки возникают по нескольким причинам, причем нередко они появляются и у машин с небольшим сроком эксплуатации:

• многократное открывание/закрывание;
• неблагоприятные условия погоды;
• износ резинок, ответственных за плотное примыкание дверцы к кузову;
• некачественная заводская смазка;
• проседание дверей;
• некачественная сборка комплектующих деталей, что особенно заметно в отечественных автомобилях;
• очень частое мытье машины, ведь вода вкупе с химией вымывает смазывающий материал;
• слишком редкое мытье автомобиля, в результате чего смазка забивается грязью.

Однако даже при систематическом уходе за авто хорошего качества есть вероятность появления дверного скрипа.

Смазки для петель дверей автомобиля

Магазины предлагают широчайший выбор смазывающих материалов с различными характеристиками — все зависит от предпочтений хозяина авто. Востребована автолюбителями смазка для петель дверей автомобиля, надолго предотвращающая возникновение коррозийного налета — при ее нанесении на шарнире создается водоотталкивающий слой. Другие составы обладают высокими проникающими качествами, а третьи освобождают рабочие узлы от нагрузок — динамической и статической.

Какую смазку выбрать для петель дверей автомобилей

Смазывать дверцы авто следует консистентными составами, обладающими хорошим проникновением в зазоры и создающими влагоотражающее покрытие на поверхности компонентов. Материал должен:

• иметь отличные антикоррозийные качества;
• минимизировать трение элементов;
• быть устойчивым к скачкам температур;
• иметь длительный срок службы;
• снижать трение сопряженных поверхностей.

Выбирайте состав с небольшой текучестью — слишком жидкие будут мгновенно терять свои функции. Если в магазине не оказалось полноценной смазки, можно временно заменить ее консистентным материалом. Такие составы имеют хорошую проницаемость и быстро нейтрализуют надоедливый скрип. Также используется моторное масло либо литол. Однако масло быстро испаряется, а литол невероятно липкий, поэтому моментально притягивает на себя частички мусора.

Распространенные смазки

Смазывающие препараты для покрытия петель в авто делятся на 2 группы — полимерные и минеральные.

Полимерные

Составы-полимеры изготавливаются на силиконовой базе. Смазывающий материал способен выдерживать серьезные перепады температур и прочие нагрузки без потери свойств. Полимерную смазку выпускают в тюбиках и в виде спрея. При работе пасты из тюбика необходимо обезопасить кожу рук перчатками. Смазка-спрей более удобна в применении, так как позволяет добраться до труднодоступных мест.

Внимание! Еще одна разновидность смазочного материала-полимера — технический вазелин, но используют его редко ввиду низкопробного качества продукта.

Минеральные

В отличие от полимерных аналогов, минеральные покрытия более долговечны благодаря консистентному составу. В зимнее время они отлично защищают дверной механизм от попадания влаги. В один из популярных типов минеральной смазки входит литий — он создает прочную преграду для влаги и снижает трение деталей дверной конструкции. Пожалуй, единственный недостаток средства — плохая защита петель от коррозии. Места, где смазка нанесена тончайшим слоем, быстрее поддаются ржавчине.

Эффективные смазывающие средства

Ознакомившись с пятеркой лидеров, вы узнаете, чем смазать дверь в машине от скрипа:

1. Liqui Moly Wartungs Spray Weiss.
2. Wurth HHS 2000.
3. CRC-MULTILUBE.
4. Permatex 80075.
5. Klever Ballistol-Silikon Spray.

Liqui Moly Wartungs

Ликви Моли — распространенное средство беловатого цвета, содержащее микрокерамику. Отличается антикоррозийными и влагоотталкивающими характеристиками, надолго предотвращает проникновение частиц грязи в дверной механизм и снижает трение частей конструкции.

Liqui Moly Wartungs Spray Weiss — специализированное средство, рассчитанное на обработку движимых деталей, замочных скважин, петель, тяг и т.п. Средство базируется на минеральном масле. Температурный охват применения — от -30° C до +250° C.

Совет! Составом Liqui Moly Wartungs можно пользоваться для покрытия не только петлевых, но и всевозможных подвижных деталей авто.

Wurth HHS 2000

Смазывающее средство Wurth HHS 2000 — произведение немецких изготовителей, завоевавшее особую любовь автолюбителей. Смазка понравилась автовладельцам из-за быстрого загустения, отличных адгезивных и проникающих свойств, хорошей липкости. Идеальна для нанесения на дверные петли, замки, ограничители. Средство устойчиво к сильному напору воды, пролонгирует эксплуатационный срок механизмов, даже работающих под большим давлением.

Главная «изюминка» Wurth HHS 2000 — быстрое превращение из аэрозоля в густую смазку. Благодаря этому свойству оно добирается до труднодоступных мест и остается там на долгое время, оберегая элементы от влаги и уменьшая трение. Рабочий охват температур — от -30° C до +180° C. Основной недостаток — налипание песчинок, пыли, другого мусора. Плюс — невысокая стоимость.

CRC-MULTILUBE

Смазывающий состав универсального значения, обладающий высокими проникающими и водоотталкивающими характеристиками. Попадает в самые сложные участки механизмов, создавая прочную защитную пленку. Тем самым, значительно снижает трение шарниров и пролонгирует их эксплуатационный срок. Сохраняет первоначальные смазывающие свойства даже при резких скачках температур.

Мультилюб имеет отличительную особенность — яркий синий цвет, который указывает на участки, еще не покрытые составом. Благодаря этому автовладелец сразу видит, куда нанесена смазка. Через несколько дней после обработки механизмов средство обесцвечивается.

Permatex 80075

Permatex 80075 — бесцветный смазывающий материал, отлично оберегающий подвижные детали дверных петель от износа. Продлевает срок эксплуатации механизмов, имеет высокие антикоррозийные свойства. В баллоне находится в жидком состоянии, однако в момент распыления превращается в пену. Это позволяет составу попадать в труднодоступные места, защищая петлевые элементы и замочные скважины от износа и скрипа.

Klever Ballistol-Silikon Spray

Один из материалов, используемых не только для обработки металлических деталей, но и запчастей из пластика, резины и каучука. Обеспечивает скользящий эффект трущихся элементов, существенно продлевая служебный срок дверных «суставов». Спрей имеет в составе силикон, что позволяет применять его в любое время года — и в мороз, и в зной.

Внимание! Известная большинству автолюбителей универсальная жидкость WD -40, или попросту «вэдэшка», имеет отличные антикоррозийные свойства, однако быстро вымывает смазывающий материал.

Чем лучше смазывать дверные петли автомобиля

Для смазывания дверных шарниров лучше выбирать составы, подходящие под следующие критерии:

• предотвращение и уничтожение ржавчины;
• сохранение свойств при очень низких или слишком высоких температурах;
• максимальное снижение трения;
• проникновение в труднодоступные места;
• долгий служебный период;
• невысокая цена при хорошем качестве.

Важно покупать средства, имеющие текучесть — в противном случае, салон и кузов автомобиля будет сложно отмыть от пятен. Многим водителям по душе средства, в основу которых положен дисульфид молибдена. Этот продукт отлично подходит для подшипников, трансмиссий и двигателей, однако смазывать им дверные «суставы» не стоит — средство маркое и притягивает много грязи.

Силиконовые смазки эффективны, но боятся высокой температуры и быстро вымываются водой. Другое дело, когда силикон — не основное вещество, а входит в состав многокомпонентного средства. Такие материалы поистине универсальны и почти лишены недостатков.

Как правильно смазывать петли

Ошибочное мнение, что для устранения скрипа достаточно побрызгать петли сверху аэрозолем или обработать только рабочие части. Эффект будет, но непродолжительный, и вскоре скрипящий звук вернется.

1. Необходимо сначала очистить петли от скоплений грязи, используя широкую кисть. Просто так это сделать не удастся, так как частицы песка и пыли смешаны со смазывающим средством — придется обработать обычным бензином либо уайт-спиритом.
2. Удалить остатки бензина с грязью, а также следы коррозии преобразователем ржавчины.
3. Нанести на петли новый состав. Эффект будет больше, если механизм не заливать сплошь средством, а мазать лишь поверхности сопряженных участков. Вытекающие излишки средства убрать тряпкой.
4. Раз 15-20 открыть и закрыть дверь для равномерного распределения смазывающих компонентов по всему шарниру. Излишки также снять ветошью.

Если после смазывания двери продолжают скрипеть, этому сопутствует ряд причин:

• смазывающий материал был некачественным/просроченным;
• двери просели;
• старая смазка плохо удалена, остались частицы мусора.

Важный совет! Обрабатывать петли оптимальнее после помывки, в осеннее время, когда уже нет жары, но и холода еще не нагрянули.

Процедура смазки

Полноценно провести процедуру смазывания дверного шарнира нельзя без разбора механизма. Итак, для обработки деталей необходимо:

1. Вооружиться рожковым ключом, открутить болт, фиксирующий замки.
2. Сдвинуть дверную ручку в сторону, противоположную дверному отверстию, и снять ее.
3. Если ручка не снимается, следует слегка покачать ее в разные стороны.
4. Найти внутри двери пару рычагов, тщательно пройтись по ним смазывающим средством.
5. Также обработать изнутри движимые замочные элементы и ручки. До замочного механизма можно добраться, сняв защитную накладку из пластика.
6. Удалить излишки смазывающего средства ветошью.
7. Установить замок с ручкой на место.
8. Открыть и закрыть дверцу несколько раз, прислушиваясь, остался ли скрип.

Для того чтобы постоянно не разбирать замочный механизм, можно воспользоваться аэрозолем со специальной трубочкой. Один конец трубочки вставить в замок, другой — в распылитель.

Еще один неприятный момент, свойственный зимне-весеннему времени года — примерзание двери по контуру уплотнителя. Такое часто случается после мытья машины либо во время оттепели, когда дневная температура поднимается, а вечером резко снижается. В этом случае есть риск оторвать уплотнители или вовсе не открыть дверцу машины. Спасением может стать силиконовая смазка, предназначенная для резиновых изделий.

Неприятный скрип при открывании/закрывании автомобильной дверцы можно предотвратить, если регулярно, хотя бы 1-2 раза в год наносить смазывающий состав на ограничители и петли. Делать это можно с помощью медицинского шприца объемом 25 кубов.

Не ленитесь — перед зимой обязательно снимайте замки и промазывайте дверные механизмы изнутри. Так вы убережете их от быстрого изнашивания и избавите себя от неприятного скрипящего звука.

Не выезжайте с автомойки в мороз, не просушив предварительно автомобиль. Потратьте минут 5-10 на сушку, а для ускорения эффекта несколько раз откройте и закройте дверцы по очереди. Излишки влаги сами стекут наружу, а вы будете спокойны за свою машину.

Чем смазать петли дверей автомобиля, и как предупредить замерзание замка? Мнение эксперта!

Вопрос, чем смазать петли и замки дверей автомобиля, волнует многих автовладельцев, особенно в преддверии наступающих холодов. Поэтому обсудим меры, которые позволят сохранить эти узлы работоспособными даже в лютый мороз.

Смазка для петель и замков дверей автомобиля – забота о вашей машине

К сожалению, большинство из нас бегут в сервис либо в специализированные магазины за аэрозолями, смазкой и другими средствам по уходу за автомобилем только после того, как появилась какая-то проблема. И только единицы не допускают этих осложнений благодаря должному уходу за своей машиной. Ведь даже неспециалист знает, что трущиеся детали подвержены более интенсивному износу, а механизм петель состоит именно из таких элементов.

Так зачем дожидаться появления скрипа или заедания и потом всяческими способами пытаться устранить данные поломки, если можно просто регулярно, хотя бы один раз в год, обрабатывать детали специальным средством и никогда не сталкиваться с вышеупомянутыми проблемами. Кроме того, негативное влияние на состояние замков и петель имеют и погодные условия. Дождь, снег, повышенная влажность, перепады температур – все это способствует возникновению коррозии и более интенсивному изнашиванию. И, как следствие, двери закрываются недостаточно плотно, а через некоторое время начинают проседать.

Также, наверняка, каждый, даже если сам не сталкивался, слышал о том, как отказываются работать замки, особенно при очень низких температурах. Проблема возникает из-за жидкости, которая тем или иным образом попадает внутрь, а потом замерзает, намертво сковывая поворотные механизмы. Качественная смазка для петель и замков автомобиля поможет избежать всех этих неприятностей.

Чем смазать петли и замки дверей автомобиля – выбираем средство

Еще каких-то двадцать лет назад в качестве смазочных материалов применяли самые разные подручные средства, это и керосин, и уксусная кислота, и даже имеющийся в каждой аптечке йод. Но эти времена далеко позади, а сегодня выбор специальных химических средств довольно широк. Рассмотрим же, какими именно свойствами они должны обладать для каждого элемента в отдельности. Если скрипит дверь автомобиля, то срочно необходимо смазать петли. Материалам, применяемым для этих целей, обязательно нужно уметь легко проникать в зазоры, образующиеся между двумя трущимися элементами, и создавать на их поверхности защитную пленку.

Смазки для замков должны не бояться низких температур, иметь отличные антикоррозионные свойства и минимальный коэффициент трения. Также очень важно, чтобы они были устойчивы к смыванию, не расслаивались с последующими маслянистыми выделениями и, конечно же, имели длительное действие. Еще, несмотря на то, что сегодня есть множество вариантов, чем смазать двери авто, выбирать средство нужно, руководствуясь больше не ценовой политикой, а качеством продукта. Так, неплохо себя зарекомендовали силиконовые смазки для замков, а петли можно обрабатывать специальным спреем Liqui Moly или же хорошо знакомым WD-40.

Как устранить скрип дверей автомобиля, смазать замки и контур уплотнителя?

Когда смазка для дверей автомобиля выбрана и куплена, приступаем непосредственно к рабочему процессу. Конечно, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и просто побрызгать аэрозолем замочную скважину, но подобное действие не даст максимального результата. Так что придется разбирать весь замочный привод. Для этого, естественно, необходимо снять замки. Взяв рожковый ключ, откручиваем болт, посредством которого они крепятся. Затем необходимо сдвинуть ручку двери в сторону, противоположную от замочной скважины, и демонтировать ее.

Вполне возможно, что она не снимется сразу, тогда необходимо немного ее раскачать в разные стороны. Внутри двери находятся два рычага, вот их необходимо хорошенько смазать, кроме того, обработке подвергаются все подвижные элементы ручки и замок изнутри. Добраться до него можно, сняв защитную пластиковую накладку. А вот чтобы знать ответ на вопрос, как устранить скрип дверей автомобиля, следует ознакомиться со способом смазки петель, так как зачастую именно проблемы с ними способствуют появлению этого неприятного звука.

Эта процедура намного проще вышеописанной, так как ничего разбирать не придется. Необходимо только сначала хорошенько очистить и обезжирить их поверхность. Для этих целей подойдет бензин, так что берем в руки кисть и тщательно смываем всю грязь с петель. Затем этой же кисточкой (только вымытой) или шприцем обрабатываем их стыки. Если же средство в аэрозольном баллончике, то задача упрощается еще больше, им необходимо просто побрызгать петли.

Важно провести все вышеописанные процедуры перед зимним сезоном, а также осуществлять после каждой мойки высокого давления, потому что так вода вновь попадает в замки и петли.

Чтобы каждый раз не разбирать замок, обзаведитесь спреем со специальной трубочкой, которая одним концом вставляется в распылитель, а другим – в замок. К тому же, вам не помешает обеспечить открываемость дверей в мороз, ведь запорные механизмы могут и работать после должного ухода, а вот по контуру уплотнителя дверь может просто примерзнуть, особенно после мойки или оттепели. Тогда вы рискуете оторвать уплотнители, если хватит сил, или не попасть внутрь машины. Можно поинтересоваться в магазине, чем проклеить двери авто на такой случай, но лучше воспользуйтесь силиконовой смазкой для резиновых изделий.

Мнение экспертаРуслан КонстантиновЭксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.Если при открывании дверей в автомобиле появились посторонние звуки, смазать петли нужно как можно скорее. Скрип возникает из-за чрезмерного трения металлических деталей друг об друга, трение всегда приводит к чрезмерному износу этих деталей. Чтобы это предотвратить нужно, обработать проблемные места смазочными материалами. Если пренебрегать смазкой износ может стать причиной перекоса двери и проблемам при ее открытии или закрытии.

На первый взгляд смазка петель простая процедура, но это не так. Перед тем, как нанести на поверхности смазку требуется их подготовить. Выглядит эта процедура следующим образом:

1. Очистить петли от загрязнений. Обычно грязь так просто не отходит, для ее растворения рекомендуется воспользоваться растворителем или бензином. Для очагов коррозии используется преобразователь ржавчины.
2. После высыхания поверхностей на них наносится смазка. Наносить нужно именно на места трения деталей, а не просто залить всё вокруг.
3. После обработки петли нужно разработать, открыв и закрыв дверь раз 10-15. Лишнее вытереть чистой ветошью.

Если после обработки скрип не устранился, это может свидетельствовать о низкокачественной смазке или проседании двери. Возможно, подготовка поверхности была сделана недобросовестно. Смазку лучше всего делать осенью, когда уже не жарко, но ещё не наступили зимние холода.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Чем смазать петли и замки дверей авто

С наступлением холодов многих водителей начинает интересовать, чем смазать петли дверей автомобиля и замок, чтобы они не примерзали и лучше функционировали в морозы. Постараемся как можно подробнее рассказать, для чего производится смазка замков дверей, чем ее выполняют и как избавиться от скрипа двери.

Зачем смазывать замки и петли дверей?

Большинство водителей стараются избавиться от проблемы только после ее появления и лишь немногие делают профилактику, чтобы избежать трудностей в будущем. То же самое касается и дверей автомобиля, которые также нуждаются в должном уходе. Ведь всем известно, что детали, которые взаимодействуют посредством трения, подвергаются большему износу, чем остальные и нуждаются в смазке намного чаще.

Не рекомендуется ждать более неблагоприятного проявления проблемы. Это связано с тем, что механизм закрывания и поддержки дверей очень чувствителен к перепадам температур, дождям или снегу. В результате, петли, и замки ржавеют, становясь причиной неплотного закрывания двери, а в самых страшных случаях – к ее провисанию. Чтобы этого не случилось, необходимо каждый год производить смазку деталей дверей.

Другая не менее распространенная проблема – это замерзание замков. Особенно актуально при низких температурах. Основная причина заклинивания замков – это попадание жидкости внутрь поворотного механизма, которая сковывает его и не дает провернуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять качественный смазывающий компонент, который легко препятствует образованию влаги.

Как выбрать смазку для замков и петель?

Когда-то, чтобы решить проблему с замерзшими замками и скрипучими дверьми, водители применяли самые изощренные методы. Для этих целей применялись керосин, кислота на основе уксуса и даже йод, который был практически в каждой аптечке. Теперь, это время уже прошло, и на смену подручным материалам уже давно пришла автомобильная химия, которая хорошо справляется с различными дверными проблемами.

Начнем с дверных петель автомобиля. Любое смазочное вещество должно легко проникать в места соприкосновения всех трущихся деталей. Комплекс свойств должен спокойно обеспечить образование на поверхностях деталей специальной защитной пленки, которая защитит механизм от излишнего трения и сохранит его первоначальное функции. Для этого уже давно используются специальные силиконовые добавки или жидкость на основе WD-40.

Как смазать замки и избавиться от скрипа двери + Видео

Как только вы приобрели специальное средство для ухода за дверьми, самое время приступить к его использованию. Многие водители допускают самую банальную ошибку – заполняют смазочным материалом все пространство, которое удается обнаружить внутри замочной скважины двери. Делать это бессмысленно, так как смазка быстро осядет на ключе и больше не сможет выполнять свои функции. В конечном итоге замок снова станет примерзать и заклинивать при отрицательных температурах.

Чтобы выполнить уход за замком правильно, необходимо разобрать его. Для этого необходимо снять дверные картриджи. Аккуратно выдавите клепки или защелки крепления и не забудьте открутить рукоятку двери или любые другие мешающие элементы. Теперь открутите крепление замка двери вытащите его наружу. Заполните пространство внутри личинки с помощью выбранной жидкости, вставьте ключ и поверните им несколько раз. После этого, добавьте WD-40 немного потерпеть. Не забудьте смазать рычаг, как на самом замке, так и на том, что его открывает и закрывает изнутри.

Другое место, подверженное такому же роду неисправностей – это дверные петли. Так как они самые уязвимые места для коррозии, то им нужно уделить особое внимание. Тем не менее, при обслуживании петель дверей, совсем не обязательно что-либо разбирать и собирать. В первую очередь, очистите место обработки от грязи и жира. Для этого можно легко использовать самый обыкновенный спирт. 

Дальнейшие действия зависят от того, какую смазку вы приобрели в магазине. Если она в виде аэрозоля, то просто вставьте на нее специальный наконечник и обработайте все места трения двух деталей. Если же смазка на другой основе и имеет жидкое состояние, то можно использовать для обработки самый обыкновенный медицинский шприц. Шприцом можно также обработать практически все поверхности трущихся деталей внутри дыры.

Внимание! Чтобы избежать самых обычных банальных ошибок, старайтесь по чаще производить обработку замков и двери. Смазка рабочих механизмов двери должна производиться только перед холодной погодой и после каждой мойки, осуществляемой под высоким давлением.

Для обработки резиновых уплотнителей применяются специальные смазочные компоненты на основе силикона. Они позволяют создать наиболее мягкие условия для уплотнителей, которые, в конечном итоге, защищают резину от потрескивания и обеспечивают герметичное закрывание двери автомобиля.

Вот так производится обслуживание дверей в холодное время года. Данный комплекс мер рекомендуется производить в обязательном порядке. И тогда двери вашего автомобиля обязательно скажут вам спасибо. 

Чей автомобиль смарт – информация о марке, модельный ряд, технические характеристики, где купить, отзывы на Автодромо

Smart (автомобильная марка) — это… Что такое Smart (автомобильная марка)?

У этого термина существуют и другие значения, см. Smart. Smart ForTwo

Smart (Смарт) — марка автомобилей особо малого класса, выпускаемых одноимённой компанией, принадлежащей международному автопромышленному концерну Daimler AG.

Совместное предприятие MCC (Micro Compact Car AG) создано корпорациями Daimler-Benz и швейцарской часовой компанией Swatch (в дальнейшем Swatch вышла из этого проекта) с целью создания городского двухместного и очень экономного мини-автомобиля Smart. Micro Compact Car в сентябре 2002 изменило название на Smart GmbH.

Модель Smart («Умник») была впервые представлена на автосалоне во Франкфурте в 1997. Автомобиль производится во французском городе Амбаш с 1998.

Автомобиль оснащён трёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом объёмом 0,6 л мощностью 45 л.с. с впрыском топлива. Двигатель располагается сзади и приводит в движение задние колеса. Также выпускалась модификация с увеличенной мощностью до 55 л.с. Максимальная скорость 135 км/ч. В 1999 г. модельный ряд был дополнен модификацией с трехцилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом и прямым впрыском объёмом 0,8 л мощностью 41 л.с.

Шестиступенчатая коробка передач Softouch с изменяемым передаточным отношением и электрическим сцеплением. В стандартную комплектацию входят ABS, система динамической стабилизации, противобуксовочная система, «краш-менеджер», травмобезопасная рулевая колонка, подушки безопасности для водителя и пассажира.

Премьера кабриолета — сентябрь 1999 года.

В ноябре 1999 года был показан вариант с двигателем cdi.

В 2007 году объём производства составил 102 660 автомобилей.

История

Хотя Smart появился на рынке только осенью 1998 года, у него есть богатая история в концерне DaimlerChrysler.

Проектирование принципиально нового городского малолитражного автомобиля началось уже в 1972 году. Группу разработчиков Daimler-Benz AG возглавил Johann Tomforde.

В 1989 году одно из подразделений The Swatch Group Ltd. (Швейцария) под руководством Nicholas G. Hayek занялось разработкой оригинального дизайна будущего автомобиля. В 1993 году в Mercedes-Benz начинается разработка технико-экономического обоснования производства маленького автомобиля для города.

1 июня 1994 начинается развитие Smart в Реннингене (Renningen) вблизи Штутгарта (Stuttgart).

В сентябре 1995 года на Международной автомобильной выставке во Франкфурте (Frankfurt) на суд общественности был представлен первый прототип Smart. 11 октября выдано разрешение на строительство завода, а всего через 3 дня, 14 октября 1995 года, в фундамент был заложен первый камень.

В июне 1996 года, несмотря на то, что Smart еще не запущен в продажу, он получает награду «Europaischen Design-Preis» в Маастрихте (Maastricht).

12 июня 1997 года Daimler-Benz AG открывает завод в берлинском районе Мариенфельде (Berlin-Marienfelde) по производству двигателей для Smart. 1 июля 1998 года начинается производство Smart. 10 июля 1998 года по всей Европе начинается предварительная продажа Smart.

Октябрь 1998 года является официальной датой выхода на рынок Smart City-Coupe в Европе. Открыты центры по продаже Smart в девяти европейских странах: Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурге, Австрии, Швейцарии, Испании и Нидерландах. 31 октября 1998 года Swatch Group принимает решение передать оставшиеся 19% акций Micro Compact Car AG компании Daimler-Benz AG. В результате этого MCC станет 100% дочерними обществом Daimler-Benz AG.

В сентябре 2000 года МСС становится первым производителем, оборудующим свои автомобили точкой доступа в Интернет. В марте 2001 года Штаб-квартира и Центр развития и продаж компании Smart GmbH размещается в Бёблингене (Boblingen).

В сентябре 2002 года компания Micro Compact Car Smart GmbH переименовывается в Smart GmbH. В сентябре 2002 года в Hambach запущена новая линия по производству Smart Roadster и Smart Roadster-Coupe.

В апреле 2003 года по всей Европе начата продажа Smart Roadster, Smart Roadster-Coupe, Smart City-Coupe BRABUS и Smart Cabrio BRABUS.

Модельный ряд

Версия с электроприводом

• Зарядное устройство Smart Fortwo Coupé electric drive.

• Smart Fortwo Coupé electric drive на ММАС 2012.

• Салон Smart Fortwo Coupé electric drive.

Концепт-кары

• Smart Crosstown
• Smart Forfun2

Конкуренты

Примечания

Ссылки

История марки Smart — CARobka.ru

Smart Automobile — подразделение Daimler AG, которое специализируется на выпуске автомобилей особо малого класса под одноименной маркой. Штаб-квартира находится в Бёблингене, Германия. Наименование марки образовано сочетанием первых букв марок Smart и Mercedes, к которым добавлено слово «art». 

История марки берет свое начало в конце 1980-х годов, когда руководитель швейцарской часовой фирмы Swatch Николас Хайек понял, что производители автомобилей проигнорировали весьма обширный сектор покупателей: людей, желающих приобрести небольшой и стильный городской автомобиль. Действительно, в Европе с ее компактными улочками было на удивление мало удачных малолитражек.

Идея показалась Хайеку перспективной, и в созданной им компании Hayek Engineering AG закипела работа над проектом Swatchmobile. Замысел предусматривал создание маленького автомобильчика для двух пассажиров с максимально дружественной к окружающей среде работой. Это означало, что он будет комплектоваться гибридной трансмиссией. 

Работая над дизайном машины, Хайек понимает, что не сможет полноценно конкурировать с маститыми автокомпаниями. Кроме того, для фирмы, выпускающей часы, представлялось сложным наладить автомобильное производство и создать хорошо функционирующую дистрибьюторскую сеть. Поэтому он начинает искать партнеров среди производителей автомобилей. 

3 июля 1991 года Хайек заключает соглашение с Volkswagen. Однако в том же 1993 году во главе немецкой марки становится Фердинанд Пих, который сразу же начал попытки завершения сотрудничества с SMH. Дело в том, что немецкий автогигант уже разрабатывает собственный «трехлитровый автомобиль», который позднее выходит на рынок как модель Volkswagen Lupo 3L.

Хайек подозревал, что Пих не захочет реализовывать совместный проект, поэтому ищет партнера среди других автопроизводителей. Прежде чем достигнуть неформального соглашения с Daimler-Benz AG, Хайек получил отказ от BMW, Fiat, General Motors и Renault. 

Несмотря ни на что его усилия увенчались успехом: 4 марта 1994 года на пресс-конференции в штаб-квартире Mercedes-Benz в Штутгарте было объявлено, что две компании создают совместное предприятие Micro Compact Car AG (MCC). 49% капитала предоставила SMH, остальные 51% — Daimler-Benz. Новое СП включало две дочерние компании: MCC GmbH и SMH Auto SA. Первая базировалась в пригороде Штутгарта и занималась проектированием машины, а также автомобилестроительного предприятия. Вторая разрабатывала гибридную трансмиссию и дизайн нового автомобиля. 

На пресс-конференции также состоялся дебют двух концепт-каров — eco-sprinter и eco-speedster, которые были разработаны дизайн-студией Mercedes-Benz в Калифорнии. Появившийся впоследствии smart City-Coupe был похожим на эти автомобили. 

Одним из первых противоречий в MCC было название самого автомобиля. Николас Хайек хотел сохранить Swatchmobile или назвать его Swatch Car. Однако в Daimler-Benz настаивали на выборе нейтрального названия. В итоге автомобиль получил имя Smart от «Swatch Mercedes Art». 

К маю 1994 года было найдено 74 потенциальных места для сборочного завода. В итоге выбор пал на муниципалитет Амбак во Франции, где построили предприятие, быстро получившее прозвище Smartville. Первый прототип Smart был представлен на международном автосалоне во Франкфурте в 1995 году. 

В результате рекапитализации Daimler-Benz в 1996-м увеличивает долю своего капитала в уставном фонде компании до 81%. На долю SMH теперь приходится только 19%. В этом же году еще не производящийся Smart получает награду «Europaischen Design-Preis» в Маастрихте. 12 июня 1997 года Daimler-Benz AG запускает завод по производству двигателей для Smart в берлинском районе Мариенфельде.

27 октября 1997-го произошло торжественное открытие сборочного завода, на котором присутствовали президент Франции Жак Ширак и канцлер Германии Гельмут Коль. Производство Smart начинается 1 июля 1998 года, а с 10 июля стартует предварительная продажа автомобилей. 

Smart получил прочный стальной несущий каркас, который представляет собой жесткую, высокопрочную капсулу безопасности черного или серебристого цвета, поставляющуюся вместе со сменными пластиковыми кузовными панелями различных цветов. Чтобы повысить безопасность используется задняя подвеска Де-Дион со сгибающейся балкой.

Вместо гибридной силовой установки Daimler-Benz использовал трехцилиндровый мотор объемом 599 куб. см и мощностью от 45 л. с. до 71 л. с. Позднее стал предлагаться 799-кубовый дизель. В 2002 году появился двигатель объемом 699 куб. см. Все силовые агрегаты оснащались турбонаддувом и впрыском топлива, а также шестиступенчатой роботизированной коробкой передач Softouch.

Smart (1998)

Первые прототипы, продемонстрированные в 1997 году, из-за высокого узкого кузова оказались слишком валкими. Чтобы устранить этот недостаток, компания расширила колею, сделала подвеску более жесткой и установила балласт в передней части автомобиля, который уравновешивает расположенный в задней части двигатель. Кроме того, модель получила систему Trust-plus, сочетающую систему контроля курсовой устойчивости и ABS.

Таким образом, новый автомобиль в усовершенствованном виде поступил в продажу в октябре 1998 года. Дилерские центры открылись в Италии, Германии, Бельгии, Франции, Австрии, Люксембурге, Испании, Швейцарии и Нидерландах. 31 октября 1998-го Swatch Group передает свой пакет акций компании Daimler-Benz AG. 1 января 1999 года MCC GmbH меняет имя на MCC smart GmbH, а с 2000-го она называется smart GmbH. 

В 2000 году появляется Smart City Cabrio, который оснащался складным мягким верхом фирмы Webasto. С технической точки зрения кабриолет ничем не отличался от Smart City Coupe.

Smart City Cabrio (2000–2004)

Еще в 1998 году компания начала разработку небольшого спортивного автомобиля на основе Smart City Coupe. Первый концепт-кар был продемонстрирован во время Франкфуртского автосалона в 1999 году.

Прототип Smart Roadster был очень тепло принят публикой, поэтому его начали готовить к серийному производству. Окончательный вариант автомобиля представили в 2002 году на автосалоне в Париже. Он получил стеклянную панорамную крышу и схожую с BMW Z3 coupe заднюю часть.

Smart Roadster (2003–2005)

В 2007 году выходит второе поколение Smart Fortwo, которое оснащалось автоматической системой старт-стоп. Длина авто увеличилась на 200 мм. Кроме того, марка поработала над увеличением безопасности при авариях. 

В 2006 году Smart начал работать над электрической версией своего автомобиля. Она получила литий-ионные аккумуляторы от Tesla Motors. На одной подзарядке автомобиль мог преодолеть до 135 километров.

Как бы ни была удачна идея создания маленького двухместного автомобиля, компания решила расширять свою потребительскую аудиторию. В апреле 2004 года выходит Smart Forfour — автомобиль с непривычно для марки просторным салоном и большим кузовом. Изготовление модели наладили на заводе NedCar в Нидерландах, где также выпускаются автомобили Mitsubishi Motors. Чтобы снизить производственные издержки, для Forfour использовали некоторые компоненты от Mitsubishi Colt. 

Модель продавалась плохо, поэтому в 2006 году ее сняли с производства. Однако поскольку небольшие авто вскоре стали популярными, то в 2014 году Smart Forfour вернули на конвейер.

Smart Forfour (2004)

Отдельного внимания заслуживает спортивная версия автомобиля от Brabus. Ателье оснастило ее 177-сильным мотором с турбонаддувом, благодаря которому модель разгонялась до 100 км/час за 6,9 секунды, а ее максимальная скорость составила 221 км/час. К слову, компания Brabus всерьез заинтересовалась стильными автомобильчиками Smart и стала выпускать их под собственным брендом. Это не единственный пример склонности тюнеров к Smart: машины широко используются для аэрографии, а одна из компаний оснастила авто мотоциклетным мотором Suzuki Hayabusa объемом 1340 куб. см, позволив машине разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды.

В 2010 году второе поколение smart fortwo подверглось модернизации. Именно эта версия стала первой официально продаваться в России. До этого поставки автомобилей марки на российский рынок осуществлялись мелкими фирмами, не являющимися официальными дилерами Smart. Материнская компания Daimler AG провела исследование, результаты которого подтвердили заинтересованность российских покупателей, а значит и целесообразность вывода автомобилей марки на рынок России. 

Автомобиль был представлен в двух версиях: с атмосферным 71-сильным и турбированным 84-сильным мотором. Оба силовых агрегата имеют три цилиндра и 1 литр объема, а также агрегатируются с роботизированной механической коробкой передач. 

Третье поколение Smart Fortwo автопроизводитель представил в 2014 году. Этот автомобиль существенно отличается от предшественника как технической начинкой, так и внешним видом. Платформу он делит с Renault Twingo. Как ни старались инженеры сохранить размеры автомобиля, он все-таки немного подрос: на 8 мм в длину и 10 мм в ширину. 

Благодаря увеличенному заднему свесу вырос объем багажника, который теперь составляет 260 литров против 230 литров у предшественника. Также автомобиль обзавелся более жесткими подвеской и амортизаторами. В стандартной комплектации предлагается система контроля бокового ветра, регулирующая торможение нужного колеса для предотвращения опрокидывания.

Smart Fortwo (2015)

Сейчас Smart продается в 46 странах Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии, а также Европы. На начало 2015 года суммарные продажи автомобилей марки перевалили за 1,7 млн единиц. Основными покупателями Smart остаются люди, которые могут позволить себе приобрести 2–3 автомобиля и предпочитают преодолевать трудности городского трафика на комфортабельном и стильном автомобиле, созданном одним из лидеров автопрома.

Немецкая автомобильная компания Smart (Смарт)

Smart Automobile является подразделением Daimler AG, расположен в Böblingen, Германия. Начало задумки проекта для машин Смарт пришлось наконец 80-х и связано с известной компанией Swatch. После длительного периода разработок первый автомобиль был показан Daimler-Benz в октябре 1998. Были представлены несколько вариантов наряду с оригинальным проектом, названным Fortwo. Весь модельный ряд Смарт.

Различные модели Smart продаются во всем мире, включая Азию, Северную и Южную Америку, Австралию и Европу — как оснащённые бензиновыми моторами, так и приводимые в движение электричемтвом спортивные модели. В конце 1980-х директор SMH Николас Хайек (производитель часов под брендом Swatch) был одержим идеей нового авто.

Он полагал, что автомобильная промышленность упорно игнорирует потенциальных клиентов, желающих маленький и стильный городской автомобиль. Эта идея скоро стала известной как «Swatchmobile». Частная фирма Хайека — Hayek Engineering AG начала проектировать новый 2-х местный автомобиль для SMH с гибридной трансмиссией.

Хайек попытался найти поддержку у корпорации Фольксваген, однако ее руководство настаивало на концепции четырёхместного авто, чем-то напоминавшее их собственный Volkswagen Lupo 3L. Мало того, Фольксваген пыталась доминировать в проекте, что не устроило Николаса Хайека.

Наконец было достигнуто соглашение с Daimler-Benz AG о том, что компании объединятся в основании Micro Compact Car AG (MCC). 49% начального капитала 50 миллионов швейцарских франков были обеспечены SMH и остающийся 51% Daimler-Benz. К концу апреля 1994 MCC открылся главный офис в Биле (Швейцария).

История

Один из первых споров в MCC был названием самого автомобиля. Хайек настоял, чтобы в названии сохранялось Свач в некотором роде: «Swatchmobile» или «Свач Кэр». Выбор пал на акроним «Смарт».

В 1994 соруководители определили место для сборочного завода: Хамбах, Франция. Завод обрел название «Смартвилл». Один из заводов открылся в октябре 1997 года открытием главами двух государств с традиционным разрезанием ленты.

Автомобиль, выпущенный успешно в 9 европейских странах в октябре 1998, в заключительном дизайне не соответствовал замыслам Хайека, который настаивал на гибридной трансмиссии, вместо этого конечный продукт оснащался бензиновым двигателем. В скорости Daimler-Benz купил у Хайека его часть компании и перенёс офис в Германию. С нового 1999 года название компании изменено на Smart GmbH.

Сборочная линия впоследствии расширилась, чтобы производить Roadster с задним расположением двигателя, заднеприводный, четырехдверный и четырехместный, названный Forfour (первоначальная модель городского купе переименовался в Fortwo, чтобы соответствовать новой схеме обозначения). Однако проект оставался убыточным.

 Современность

В 2005 году Даймлер отказался приобретать 50%-ю долю на голландском заводе NedCar, на котором производились Forfour, тем самым прекратив его производство. В следующем году из-за нерентабельности бренда Smart GmbH ликвидировался и был поглощен Даймлер-Крайслером.

Smart в данное время работает как отделение Mercedes-Benz Cars Daimler AG, представляя исключительно модели Fortwo Coupe и Cabrio. Кроме оригинального короткого Смарт Форту, спортивного Smart Roadster, в ограниченном количестве выпускались в начале 2000-х Smart Crossblade и супермини Smart Forfour. На данный момент не производятся.

Автомобили Smart: история

Smart — это марка машин особо малого класса, которые выпускаются одноименной компанией, принадлежащей автопромышленному концерну Daimler AG

Первый автомобиль Смарт (название его происходит от «S» (Swatch), «M» (Mercedes-Benz) и английского «Art» — искусство) появился на рынке осенью 1998  года, однако история его создания в концерне Daimler Chrysler началась гораздо раньше.

Быстро поняв ограниченность ресурсов нашей планеты, Daimler-Benz решили создать что-то компактное и, вместе с тем, экономичное. Так в 1972 году команда приступила к разработке того, что стало прообразом Smart. В 1989 году одно из подразделений компании The Swatch Group Ltd, занимающейся производством часов, под руководством Nicholas G. Hayek начало разработку оригинального дизайна будущего автомобиля. Подготовка же всей технической базы автомобиля Smart была доверена Mercedes-Benz.

Пятью годами позже, в 1994, было объявлено о том, что Mercedes-Benz и SMH Automobile (The Swatch Group Ltd.) планируют создать совместное предприятие. В результате была основана компания Micro Compact Car AG, которая и  занялась дальнейшими работами по микроавтомобилю.

В сентябре 1995 года на международной выставке автомобилей во Франкфурте был показан публике первый прототип Smart – результат почти двадцатилетней кропотливой работы дизайнеров и конструкторов. Машина должна была начать продаваться уже в первых месяцах 1998 года. Во всяком случае, именно так было предварительно заявлено. Но из-за проблем с подвеской у Mercedes A-класса, которые выявили после проведения одного из тестов, компания, не дожидаясь возможного скандала и со Smart, решила отложить производство до октября 1998 года.

За всю историю бренда основными моделями автомобилей Смарт являлись   SMART Roadster, SMART FORTWO и  SMART FORFOUR.  На сегодняшний день осталась только одна, самая миниатюрная из них – FORTWO. Новое поколение модели дебютировало в 2007 году. Автомобиль стал длиннее на 195 мм. Сиденье пассажира отодвинуто от водительского на 150 мм, чтобы сидящим было просторнее, а спинка откидывается при перевозке крупногабаритного груза. Немного увеличился и объем багажника Fortwo — до 220 л.

При рабочем объеме двигателя 1 л и трех цилиндрах мощность компактного силового агрегата может составить 61 л.с. или 84 л.с. (версия с турбонаддувом). Прежний 0,8-литровый дизель для новинок был сохранен, однако его мощность повысили до 45 л.с. Автомобили Смарт получили 5-ступенчатую автоматическую коробку.

Хочу получать самые интересные статьи

Smart автомобили: основные преимущества и недостатки — 16 Января 2017

Жители крупных городов и мегаполисов все чаще задумываются о разумном распределении времени, и его экономии путем использования малогабаритных автомобилей. При этом владелец такой новоиспеченной рабочей «лошадки» получает целый ряд преимуществ – экономия топлива, упрощенная парковка, недорогие комплектующие. Но, как и любая модель автомобиля, smart имеет ряд особенностей, которые придутся по вкусу не каждому автовладельцу с опытом.

Преимущества маленького авто

Основное преимущество мини автомобиля – экономия топлива. Разработчики достигли такого результата благодаря установке двигателя с небольшой мощностью. Но если вы привыкли эксплуатировать автомобиль исключительно в переделах города, то большое количество лошадиных сил под капотом вам и не понадобится. При аккуратной езде можно добиться минимальных показателей расхода топлива, данные составляют около 5 литров на 100 км – это весьма ощутимая экономия, согласитесь.

Второй неоспоримый плюс это, конечно же, размер авто. Благодаря своей конструкции подобные легковушки можно припарковать даже в центре города в час пик. Некоторые Smart модели можно парковать даже поперек обочины или полосы для парковки. Маневренность машины позволит вам совершить поворот в пределах одной полосы. Говорить о месте на платной парковке или в гараже не приходится, так как небольшие размеры говорят сами за себя. Маленькие легковые авто прекрасно подойдут для водителей новичков, которые испытывают неудобства и не могут привыкнуть к стандартным габаритам. Медленно но уверенно мини авто продвигаются на мировой рынок, и Белоруссия не является исключением.

Весомым преимуществом, помимо небольшого размера является относительно недорогая стоимость сменных деталей.

Недостатки маленького авто

Основной недостаток Smart машины, который все еще не устранен разработчиками, это низкий уровень безопасности для пассажиров и водителя. Стоит помнить, что данные машины не предназначены для длительных поездок между городами, а если учесть, насколько оживлённо движение на трассах, стоит понимать, что водитель не находится в безопасности. При проведении краш тестов Smart автомобили показали очень низкие данные безопасности, по сравнению с классическими седанами.

Вторым недостатком маленького автомобиля является неудобный салон, который сковывает движения пассажиров и водителя. С целью сохранения нестандартного размера в жертву принесли объем салона автомобиля. Если вы используете авто для того чтобы добраться на работу, то особой разницы вы не почувствуете. Однако всей семьей или большой компанией друзей проехаться уже не получится. В поездках на длинные дистанции вы ощутите значительный дискомфорт, так как откинуться на спинку сидения не получится, а ногам будут мешать передние сидения.

Помимо всего прочего небольшой двигатель, который значительно экономит топливо, может стать препятствием для многих автолюбителей. Еще одним недостатком маленького автомобиля является слабая и жесткая подвеска. Несмотря на все перечисленные недостатки, мини автомобили выпускаются самыми разнообразными автодилерами, среди них: Smart Fortwo, Peugeot 107, Chevrolet Spark, Dawoo Matiz. 

 

Srs в автомобиле что это: Что такое SRS в автомобиле? Принцип работы SRS – 403 — Доступ запрещён

Что такое SRS в автомобиле? Принцип работы SRS

Знакомясь с характеристиками автомобиля, нередко в списке опций можно встретить аббревиатуру SRS. Лишь немногие водители могут похвастаться тем, что они знают, что это за система такая. Прочитав эту статью до конца, вы также сможете дать развернутый ответ на вопрос: «Что такое SRS в автомобиле».

SRS (от английского Supplementary Restraint System – дополнительная система удерживания) — обеспечивает защиту водителя и пассажиров при лобовом столкновении со статичным или движущимся предметом.

Главная задача SRS – минимизирование травм водителя и пассажиров при дорожно-транспортном происшествии. Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности срабатывают одновременно, дабы не допустить удара драйвера и пассажира о руль, лобовое стекло или прочие, находящиеся в салоне автомобиля, твердые предметы. Для реализации этого система анализирует поступающие импульсные сигналы столкновения, оценивает силу удара и решает активировать ли подушки безопасности и/или преднатяжители ремней безопасности. При этом преднатяжители ремней безопасности могут активироваться как вместе с надувными подушками безопасности, так и без них.

Надувные подушки безопасности сконструированы таким образом, что они активируются лишь в случае фронтального или бокового удара, если же удар пришелся сзади, то никакие натяжные устройства ремней безопасности или надувные подушки безопасности не сработают. Система SRS не будет активирована и в случае лобового столкновения на низкой скорости или при ударе с мягкими объектами (кусты, например).

Исправность системы SRS всегда контролируется микропроцессором в модуле датчика. В случае обнаружения ошибки в работе, в памяти фиксируется характер и местоположение неисправности, а на приборной панели загорается лампочка предупреждения SRS. В этом случае советуем немедленно отправляться на СТО, где мастера помогут устранить поломку.

Система SRS – одна из тех, что может в случае ДТП спасти вам жизнь. Посему ни в коем случае не игнорируйте сигналы об ее неисправности. Соблюдайте элементарные рекомендации по эксплуатации системы. В частности, не допускайте перегрева системы (SRS не переносит температуры выше 90 градусов), а после 10 лет службы автомобиля не лишним будем протестировать систему SRS, в том числе электронику, подушки и механизм преднатяжителя ремней, в сертифицированной мастерской.

Держите систему SRS в исправности, но пусть вам никогда не понадобится привести ее в активность!

SRS что это такое в машине? — Определение и принцип работы

Иногда водители жалуются, что у них ни с того ни с сего загорается индикатор SRS на приборной панели. Особенно это относится к владельцам приобретенных за границей автомобилей с пробегом. В таких ситуациях знатоки советуют проверить наличие подушек безопасности или посмотреть не отходят ли контакты, присоединенные к этому индикатору.

SRS — определение и принцип работы

Действительно, SRS — это система пассивной безопасности, которая отвечает за состояние всех элементов, обеспечивающих защиту в случае экстренных ситуаций.

SRS (В расшифровке: Supplementary Restraint System) — довольно сложная система, объединяющая в себе:

• фронтальные и боковые подушки;
• модули управления;
• различные сенсоры, отслеживающие положение людей в салоне;
• датчики ускорения;
• преднатяжители ремней безопасности;
• активные подголовники;
• модуль системы SRS.

Сюда можно еще добавить источники питания, соединительные кабели, коннекторы для передачи данных и т.д.

То есть, говоря простым языком, все эти датчики собирают информацию о движении автомобиля, о его скорости или ускорении, о его положении в пространстве, о положении спинок сидений, ремней.

Если возникают аварийные ситуации, например автомобиль сталкивается с препятствием на скорости свыше 50 км/час, инерционные датчики замыкают электрическую цепь, ведущую к пиропатронам подушек безопасности, и те раскрываются.

Надувание подушки безопасности происходит благодаря капсулам сухого газа, которые находятся в генераторе газа. Под действием электрического импульса капсулы плавятся, газ быстро заполняет подушку и она выстреливает со скоростью 200-300 км/час и тут же сдувается до определенного объема. Если пассажир не пристегнут ремнем, удар такой силы может привести к серьезным травмам, поэтому отдельные датчики регистрируют, пристегнут человек или нет.

Преднатяжители ремней также получают сигнал и натягивают ремень сильнее, чтобы человек остался на месте. Активные подголовники перемещаются, чтобы пассажиры и водитель не получили хлыстовые травмы шеи.

SRS контактирует и с центральным замком, то есть если на момент аварии двери заперты, подается сигнал на систему центрального запирания и двери автоматически разблокируются, чтобы спасатели могли без проблем добраться к пострадавшим.

Понятно, что система настроена таким образом, чтобы все средства безопасности срабатывали только в экстренных соответствующих ситуациях.

SRS не активизирует пиропатроны:

• при столкновении с мягкими объектами — сугробами, кустами;
• при ударе сзади — в этой ситуации активизируются активные подголовники;
• при боковых столкновениях (если нет боковых подушек).

Если у вас современный автомобиль, оборудованный SRS-системой, то датчики будут реагировать на непристегнутые ремни безопасности или неправильно отрегулированные спинки сидений и подголовники.

Расположение элементов

Как мы уже писали выше, система пассивной безопасности включает в себя много элементов, которые находятся как в подкапотном пространстве, так и в сидениях или вмонтированы в переднее торпедо.

Непосредственно за радиаторной решеткой находится передний датчик направленных перегрузок. Он устроен по принципу маятника — если скорость отклонения маятника и его положение резко изменяются в результате столкновения, замыкается электрическая цепь и сигнал подается по проводам на модуль SRS.

Сам модуль находится в передней части туннельного канала и к нему идут провода от всех остальных элементов:

• модулей подушек безопасности;
• датчиков положения спинки сидений;
• преднатяжителей ремня и т.д.

Даже если просто посмотреть на водительское сидение, мы в нем увидим:

• модуль водительской боковой подушки;
• контактные разъемы SRS, обычно они и сама проводка обозначаются желтым цветом;
• модули для преднатяжителей ремня и сами пиропатроны (они устроены по принципу поршня, который приводится в движение и сильнее сжимает ремень в случае опасности;
• датчик давления и датчик положения спинки.

Понятно, что такие сложные системы есть только в достаточно дорогих автомобилях, тогда как бюджетные внедорожники и седаны оборудуются только подушками безопасности для переднего ряда, и то не всегда.

Правила эксплуатации

Чтобы вся эта система работала безотказно, нужно соблюдать простые правила.

Прежде всего, нужно запомнить, что подушки безопасности являются одноразовыми, и их необходимо полностью заменять вместе с пиропатронами после срабатывания.

Во-вторых, система SRS не требует частого обслуживания, однако необходимо проводить ее полную диагностику хотя бы раз в 9-10 лет.

В-третьих, все датчики и элементы нельзя подвергать перегреву выше 90 градусов. Никто из нормальных водителей не будет специально их греть, но вот летом поверхности автомобиля, оставленного на солнце, могут очень сильно нагреваться, особенно передняя панель. Поэтому не рекомендуется оставлять автомобиль на солнцепёке, ищите тень, используйте также экраны на переднее стекло, чтобы избежать перегрева торпедо.

Также нужно помнить, что эффективность системы пассивной безопасности зависит от правильного положения водителя и пассажиров в салоне.

Советуем настроить спинку сидения так, чтобы угол ее наклона был не более 25 градусов.

Нельзя придвигать кресло слишком близко к Эйрбегам — следуйте правилам регулировки сидений, о которых мы недавно писали на нашем автопортале Vodi.su.

В автомобилях с SRS необходимо пристегиваться ремнями, поскольку в случае лобового столкновения очень серьезные последствия могут быть из-за удара о подушку безопасности. Ремень же удержит ваше тело, которое по инерции стремится продолжить движение вперед с большой скоростью.

Места возможного срабатывания подушек безопасности должны быть свободны от посторонних предметов. Крепления для мобильных телефонов, регистраторов, навигаторов или радар-детекторов размещайте так, чтобы они не могли помешать подушкам раскрываться. Также будет не очень приятно, если ваш смартфон или навигатор будет отброшен подушкой в лицо боковому или заднему пассажиру — такие случаи были, и не один раз.

Если в автомобиле имеются не только фронтальные подушки безопасности, но и боковые, то пространство между дверью и креслом должно быть свободным. Не допускается использование чехлов для сидений. Нельзя с силой опираться на подушки, это же относится и к рулю.

Если случилось так, что подушка выстрелила сама по себе — это может случиться из-за ошибки в работе датчиков или из-за перегрева — необходимо включить аварийку, съехать на обочину, или оставаться некоторое время на своей полосе, не выключая аварийные сигналы. В момент выстрела подушка нагревается до 60 градусов, а пиропатроны — еще больше, поэтому некоторое время их желательно не трогать.

Поскольку система SRS имеет специальный источник питания, рассчитанный примерно на 20 секунд автономной работы, нужно подождать хотя бы полминуты прежде, чем приступать к диагностике системы.

Самостоятельно активировать или дезактивировать SRS можно, однако лучше доверить эту работу специалистам, которые могут провести проверку с помощью специального сканера, считывающего информацию непосредственно из главного модуля SRS.

Видео о принципе работы системы.

Загрузка…

Пассивная безопасность автомобиля SRS, принцип работы, виды

SRS — это дополнительная система, которая обеспечивает пассивную безопасность. SRS — это совокупность конструкционных узлов, защищающих пассажиров от получения травм.

Содержание статьи:

1. Безопасность SRS.
2. Устройство SRS.
3. Принцип работы SRS.
4. Исполняющие элементы.
5. Если случился фронтальный удар.
6. Если случился боковой удар.
7. Активные подголовники.

 

Безопасность SRS

Эта устанавливаемая в автосалонах или на автомобильных заводах-изготовителях система — очень полезная начинка авто, которая способна защитить как водителя и пассажиров, так и пешеходов, сокращает количество ДТП.

Некоторые элементы SRS системы устанавливаются опционно, то есть в обязательно порядке, потому что от этого напрямую зависит безопасность. К опционным деталям относится подушка безопасности Airbag SRS. Другие элементы, такие как кондиционер, аудиосистема и т.д. не являются опционными.

 

Устройство SRS

Система SRS состоит из комплекта ремней безопасности, преднатяжители ремней, боковые и фронтальные подушки безопасности (Airbags), подголовники регулирующиеся и т.д.

В устройство SRS входят следующие компоненты:

1. Ремни безопасности.
2. Натяжители ремней.
3. Аварийный  рубщик цепи аккумулятора.
4. Подушки безопасности (srs airbag).
5. Управляемые подголовники.

В зависимости от марки и модели автомобиля, особенно его ценовой категории и класса, могут быть дополнительно установлены в систему SRS некоторые компоненты. Это, например, дополнительная защита для детских автомобильных кресел. Еще, в некоторых машинах устанавливают устройства, входящие в систему SRS, которые защищают автомобиль от опрокидывания (кабриолеты оснащаются данной функцией).

Есть автомобили, которые имеют в безопасности такую функцию, как защита пешеходов. Также бывают установленные элементы, которые оповещают службу спасения в экстренных случаях.

Принцип работы SRS

Все элементы, входящие в узел устройства SRS системы работают и управляются электроникой. То есть, СРС система — это набор электронных измерительных датчиков, исполнительных деталей и блока управления.

Датчики измеряют, фиксируют и передают информацию о положении исполнительных устройств.

Какие датчики есть в этой системе безопасности:

• датчик удара;
• датчик, который определяет положение передних сидений;
• датчик выключателя замка 3-х точечного ремня безопасности.

Обычно, производитель автомобилей устанавливает по 2 устройства на каждую сторону, которые реагируют на удары.

Датчики имеют связь с подголовниками, которые после передачи сигналов-импульсов датчиками ударов, активизируются.

Все элементы безопасности SRS системы тесно взаимосвязаны. При ударе, датчик передает импульс блоку управления, который надувает подушки безопасности (Airbag SRS) за милисекунды.

 

Устройства СРС безопасности, которые выполняют команду блока управления

К исполняющим элементам этой системы относятся:

1. Натяжители ремней безопасности.
2. Пирапатроны подушек безопасности.
3. Механизм, управляющий подголовниками.
4. Контрольная лампочка, индикатор, оповещающий, что ремни безопасности в автомобиле не пристегнуты.

Приводятся в движение вышеперечисленные устройства программным обеспечением, которое установил завод-изготовитель.

У многих возникают трудности по настройке брелка автосигнализации, например, после замены батареек не получается выставить время, таймер. Примерно, у всех пультов один и тот же принцип настройки сигнализации Старлайн или других марок.

Если случился фронтальный удар

Если произошел, не дай БОГ, фронтальный удар, то есть спереди, то приводятся, в зависимости от силы столкновения, в движение некоторые устройства безопасности SRS. Могут сработать только натяжители ремней, могут только подушки безопасности, а могут сработать все элементы.

Если удар случился спереди по диагонали, то происходит активизация таких элементов системы:

1. Натяжители ремней безопасности.
2. Airbags SRS (передние).
3. Подушки безопасности в паре с натяжителями.
4. Левая и правая подушка безопасности.

Чтобы степень защиты была максимальной, разработчики задали режим, при котором, если машина перешла отметку 60 км/час, то активизируются все устройства безопасности SRS системы.

 

Если случился боковой удар

При ударе сбоку в автомобиле срабатываются или натяжители ремней, или боковые подушки безопасности.  Боковые подушки устанавливаются не во все новые марки и модели автомобилей, в основном, только в машинах среднего и премиум класса.

Авто базовой комплектации снабжаются лишь натяжителями ремней, срабатывающими при ударе. Они фиксируют человека.

При столкновении, если сила удара большая, аккумулятор размыкается, что препятствует появлению искры и воспламенению.

 

Активные подголовники — что это

Активными подголовниками считаются такие подголовники, которые могут изменять угол наклона автоматически. Они взаимодействуют с блоком управления SRS системы и включаются, когда блок управления получит от датчиков удара импульс, поэтому степень безопасности этой системы высокая.

Виды подголовников:

• активные;
• неподвижные.

Неподвижные никак не связаны с системой безопасности автомобиля. Они встроены в сидения, но также защищают от перелома и травм шеи.

Активные помогают избежать перелом шейных позвонков, когда в автомобиль въехали сзади.

Первые автомобили с активными подголовниками были «Мерседес-Бенц».

 

Автор публикации

15 Комментарии: 24Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016

что это такое? Что входит в систему SRS?

На данный момент практически каждый при покупке нового авто может заказать у дилера опционную установку какой-либо системы. Это стало вполне обыденным делом. Но есть такие опции, которые уже входят в комплектацию, и за них не нужно доплачивать.

Среди таких — система SRS. Что это такое, и какие компоненты в нее входят? Ответы на эти вопросы узнаете в ходе нашей сегодняшней статьи.

Характеристика

SRS — что это? Данная система представляет собой комплекс элементов, устанавливаемых в автомобиле, которые позволяют уменьшить последствия дорожно-транспортных происшествий для водителя и пассажиров. По своей классификации SRS Airbag относится к конструктивным элементам безопасности. Это значит, что все ее компоненты устанавливаются не опционно (как это может быть в случае с кондиционером), а в обязательном порядке. И неважно, топовая это комплектация или «база», все равно обе машины будут содержать одинаковый набор устройств пассивной безопасности.

Таким образом, SRS представляет собой совокупность конструктивных элементов, которые применяются для защиты пассажиров и водителя от травмирования при ДТП.

Составляющие системы

SRS-система может включать в себя следующие составляющие:

1. Ремень безопасности (обычно бывает трехточечным и устанавливается на каждое пассажирское и водительское сидение).
2. Натяжители ремней.
3. Аварийный размыкатель АКБ.
4. Подушки безопасности (в 90-х годах считались незримой роскошью для автолюбителей).
5. Активные подголовники.

В зависимости от марки и модели машины, SRS может включать в себя ряд других устройств. К примеру, это может быть система защиты при опрокидывании (как на кабриолетах), дополнительные крепления для детских кресел и т. д.

В последнее время многие автомобили стали укомплектовываться элементами защиты пешеходов. На некоторых моделях встречается даже система экстренного вызова.

Управление пассивной безопасностью SRS

Что это за система, мы уже выяснили, теперь давайте рассмотрим, каким образом она управляется. Но здесь не все так однозначно. Все элементы, перечисленные выше, имеют электронное управление, которое обеспечивает эффективное взаимодействие различных компонентов SRS. Что это значит? Конструктивно данная система представляет собой набор различных измерительных датчиков, блока управления и исполнительных устройств. Первые выполняют функцию фиксирования параметров, при которых возникает аварийная обстановка, и преобразуют их в короткие электросигналы. Это могут быть датчики удара, положения сидения переднего ряда кресел и выключатели замка 3-точечного ремня безопасности. Как правило, на каждую из сторон автопроизводитель устанавливает по 2 таких устройства, реагирующие на удары. Также эти датчики тесно связаны с активными подголовниками, которые при подаче сигнала переходят в активный режим.

Таким образом, каждый из компонентов системы пассивной безопасности тесно взаимодействует с определенными датчиками и за счет специальных импульсов за считанные миллисекунды позволяет надуть Airbag и другие его составляющие через блок SRS.

Исполняющие устройства

Среди исполняющих устройств в автомобиле следует отметить следующие:

• Натяжители ремней.
• Пиропатроны подушек.
• Механизм привода подголовников.
• Контрольная лампа на панели приборов автомобиля, которая сигнализирует о непристегнутых ремнях.

Активизация каждого из этих составляющих происходит в соответствии с заложенным производителем программным обеспечением.

Какие устройства могут сработать при фронтальном ударе?

При лобовом столкновении SRS может активизировать сразу несколько элементов безопасности, в зависимости от его силы. Это могут быть как натяжители, так и подушки (возможно, и все вместе).

При фронтально-диагональном столкновении в зависимости от угла и масштабов силы удара в системе активизируются:

1. Натяжители ремней.
2. Передние подушки безопасности.
3. Подушки вместе с натяжителями.
4. Левый или правый Airbag.

В некоторых случаях (обычно при скорости более 60 километров в час) система может активизировать все вышеперечисленные элементы, тем самым обеспечив максимальную безопасность и минимальный риск травмирования пассажирам на обоих рядах сидений, а также самому водителю.

Какие устройства могут сработать при боковом ударе?

В данном случае, в зависимости от укомплектованности автомобиля, могут сработать либо натяжители ремней, либо боковые подушки. Последние обычно устанавливаются на авто среднего и более престижного классов. Бюджетные же машины оборудуются лишь натяжителями, которые и срабатывают при ударе, фиксируя тело человека в сидении.

Также в зависимости от силы удара в машине срабатывает размыкатель аккумуляторной батареи. Таким образом при столкновении риск короткого замыкания или образования искры снижается вовсе. Это позволяет снизить возможность несанкционированного воспламенения транспортного средства в результате пробоины в бензобаке или прочих деформациях кузовных элементов.

Что представляют собой активные подголовники?

Данные элементы стали укомплектовываться на автомобили гораздо позже классических натяжителей ремней безопасности. Обычно активные подголовники устанавливаются на спинки кресел переднего и заднего рядов в салоне. Благодаря наличию таких элементов риск перелома в области шейного отдела при заднем ударе снижается до минимума (а ведь именно эта область одна из самых уязвимых к переломам). Таким образом, активные подголовники значительно повышают шансы на жизнь даже при, казалось бы, смертельных ударах. Первые экземпляры таких устройств стали устанавливать на немецкие «Мерседесы». По своей конструкции данные подголовники разделяются на две группы и могут быть как активными, так и неподвижными. В первом случае подголовник имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона. Неподвижно же аналоги жестко встроены в спинки сидений. Однако даже такие подголовники отлично справляются со своей главной функцией – снижением травмоопасности при различных видах столкновений.

Итак, мы выяснили, что собой представляет система SRS в автомобиле и каким образом она действует при различных столкновениях.

что это такое? Что входит в систему SRS?

              Данная система представляет собой комплекс элементов, устанавливаемых в автомобиле, которые позволяют уменьшить последствия дорожно-транспортных происшествий для водителя и пассажиров.            На данный момент практически каждый при покупке нового авто может заказать у дилера опционную установку какой-либо системы. Это стало вполне обыденным делом. Но есть такие опции, которые уже входят в комплектацию, и за них не нужно доплачивать. Среди таких — система SRS. Что это такое, и какие компоненты в нее входят? Ответы на эти вопросы узнаете в ходе нашей сегодняшней статьи.

Составляющие системы

SRS-система может включать в себя следующие составляющие:

1.         Ремень безопасности (обычно бывает трехточечным и устанавливается на каждое пассажирское и водительское сидение).

2.         Натяжители ремней.

3.         Аварийный размыкатель АКБ.

4.         Подушки безопасности (в 90-х годах считались незримой роскошью для автолюбителей).

5.         Активные подголовники.

      

        В зависимости от марки и модели машины, SRS может включать в себя ряд других устройств. К примеру, это может быть система защиты при опрокидывании (как на кабриолетах), дополнительные крепления для детских кресел и т. д. В последнее время многие автомобили стали укомплектовываться элементами защиты пешеходов. На некоторых моделях встречается даже система экстренного вызова.

Управление пассивной безопасностью SRS

         Что это за система, мы уже выяснили, теперь давайте рассмотрим, каким образом она управляется. Но здесь не все так однозначно. Все элементы, перечисленные выше, имеют электронное управление, которое обеспечивает эффективное взаимодействие различных компонентов SRS. Что это значит? Конструктивно данная система представляет собой набор различных измерительных датчиков, блока управленияи исполнительных устройств. Первые выполняют функцию фиксирования параметров, при которых возникает аварийная обстановка, и преобразуют их в короткие электросигналы. Это могут быть датчики удара, положения сидения переднего ряда кресел и выключатели замка 3-точечного ремня безопасности. Как правило, на каждую из сторон автопроизводитель устанавливает по 2 таких устройства, реагирующие на удары. Также эти датчики тесно связаны с активными подголовниками, которые при подаче сигнала переходят в активный режим. Таким образом, каждый из компонентов системы пассивной безопасности тесно взаимодействует с определенными датчиками и за счет специальных импульсов за считанные миллисекунды позволяет надуть airbag и другие его составляющие через блок SRS.

 

Исполняющие устройства

Среди исполняющих устройств в автомобиле следует отметить следующие:

• Натяжители ремней.
• Пиропатроны подушек.
• Механизм привода подголовников.
• Контрольная лампа на панели приборов автомобиля, которая сигнализирует о непристегнутых ремнях.

 

     Активизация каждого из этих составляющих происходит в соответствии с заложенным производителем программным обеспечением.

Какие устройства могут сработать при фронтальном ударе?

      При лобовом столкновении SRS может активизировать сразу несколько элементов безопасности, в зависимости от его силы. Это могут быть как натяжители, так и подушки (возможно, и все вместе).

При фронтально-диагональном столкновении в зависимости от угла и масштабов силы удара в системе активизируются:

1.         Натяжители ремней.

2.         Передние подушки безопасности.

3.         Подушки вместе с натяжителями.

4.         Левый или правый Airbag.

       В некоторых случаях (обычно при скорости более 60 километров в час) система может активизировать все вышеперечисленные элементы, тем самым обеспечив максимальную безопасность и минимальный риск травмирования пассажирам на обоих рядах сидений, а также самому водителю.

Какие устройства могут сработать при боковом ударе?

В данном случае, в зависимости от укомплектованности автомобиля, могут сработать либо натяжители ремней, либо боковые подушки. Последние обычно устанавливаются на авто среднего и более престижного классов. Бюджетные же машины оборудуются лишь натяжителями, которые и срабатывают при ударе, фиксируя тело человека в сидении. Также в зависимости от силы удара в машине срабатывает размыкатель аккумуляторной батареи. Таким образом при столкновении риск короткого замыкания или образования искры снижается вовсе. Это позволяет снизить возможность несанкционированного воспламенения транспортного средства в результате пробоины в бензобаке или прочих деформациях кузовных элементов.

Что представляют собой активные подголовники?

Данные элементы стали укомплектовываться на автомобили гораздо позже классических натяжителей ремней безопасности. Обычно активные подголовники устанавливаются на спинки кресел переднего и заднего рядов в салоне. Благодаря наличию таких элементов риск перелома в области шейного отдела при заднем ударе снижается до минимума (а ведь именно эта область одна из самых уязвимых к переломам). Таким образом, активные подголовники значительно повышают шансы на жизнь даже при, казалось бы, смертельных ударах. Первые экземпляры таких устройств стали устанавливать на немецкие «Мерседесы». По своей конструкции данные подголовники разделяются на две группы и могут быть как активными, так и неподвижными. В первом случае подголовник имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона. Неподвижно же аналоги жестко встроены в спинки сидений. Однако даже такие подголовники отлично справляются со своей главной функцией — снижением травмоопасности при различных видах столкновений.

 

Система srs в автомобиле, что это такое?

Расшифровка, что такое система SRS в автомобиле

SRS (сокращение от Supplementary Restraint System) – это система безопасности для водителя и пассажиров в автомобиле, которая срабатывает в экстренных ситуация (при лобовом или боковом столкновении автомобиле с движущимся или статичным объектом).

В состав системы SRS входят такие компоненты для обеспечения безопасности водителя и пассажиров:

• Модуль системы SRS;
• Специальные датчики и сенсоры, отслеживающие скорость автомобиля, фиксирующие момент удара при столкновении, положение людей в салоне авто и т.д.;
• Фронтальные и боковые подушки безопасности;
• Специальные поднатяжители ремней безопасности.

На заметку: система безопасности SRS в авто помогает сохранить здоровье, а порой жизнь водителя и пассажиров при авариях, при этом система срабатывает при скорости движения автомобиля более 50 км/ч про лобовом и боковых ударах.

Также стоит не забывать, что SRS не сработает при столкновении с мягкими объектами (например, при въезде в снежный сугроб), а также при ударе сзади (например, если в Ваше авто врезался другой автомобиль сзади).

Что делать, если горит лампочка SRS на приборной панели?

Делая выводы из написанного выше сразу становится понятным тот факт, что за обязательно нужно следить за состоянием системы SRS (СРС) в машине, так как от этого зависит Ваша безопасность.

Если начинает появляется ошибка (срабатывает сигнал на приборной панели со значком SRS), то лучше быстрее обратится к специалистам в автосервис, чтобы они провели диагностику и устранили данную проблему.

Система безопасности SRS хороша тем, что её не нужно обслуживать часто, достаточно раз в 9-10 лет проводить её полную диагностику, чтобы убедится в её исправной работе, но важно не забывать, что подушки безопасности и пиропатроны к ним – одноразовые и случае их срабатывания в аварийной ситуации, необходима их полная замена.

Источник: https://mapioza.com/chto-takoe-srs-v-mashine/

Что такое SRS в автомобиле

Знакомясь с характеристиками автомобиля, нередко в списке опций можно встретить аббревиатуру SRS. Лишь немногие водители могут похвастаться тем, что они знают, что это за система такая. Прочитав эту статью до конца, вы также сможете дать развернутый ответ на вопрос: «Что такое SRS в автомобиле».

SRS (от английского Supplementary Restraint System – дополнительная система удерживания) — обеспечивает защиту водителя и пассажиров при лобовом столкновении со статичным или движущимся предметом.

Главная задача SRS – минимизирование травм водителя и пассажиров при дорожно-транспортном происшествии. Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности срабатывают одновременно, дабы не допустить удара драйвера и пассажира о руль, лобовое стекло или прочие, находящиеся в салоне автомобиля, твердые предметы. Для реализации этого система анализирует поступающие импульсные сигналы столкновения, оценивает силу удара и решает активировать ли подушки безопасности и/или преднатяжители ремней безопасности. При этом преднатяжители ремней безопасности могут активироваться как вместе с надувными подушками безопасности, так и без них.

Надувные подушки безопасности сконструированы таким образом, что они активируются лишь в случае фронтального или бокового удара, если же удар пришелся сзади, то никакие натяжные устройства ремней безопасности или надувные подушки безопасности не сработают. Система SRS не будет активирована и в случае лобового столкновения на низкой скорости или при ударе с мягкими объектами (кусты, например).

Исправность системы SRS всегда контролируется микропроцессором в модуле датчика. В случае обнаружения ошибки в работе, в памяти фиксируется характер и местоположение неисправности, а на приборной панели загорается лампочка предупреждения SRS. В этом случае советуем немедленно отправляться на СТО, где мастера помогут устранить поломку.

Система SRS – одна из тех, что может в случае ДТП спасти вам жизнь. Посему ни в коем случае не игнорируйте сигналы об ее неисправности. Соблюдайте элементарные рекомендации по эксплуатации системы. В частности, не допускайте перегрева системы (SRS не переносит температуры выше 90 градусов), а после 10 лет службы автомобиля не лишним будем протестировать систему SRS, в том числе электронику, подушки и механизм преднатяжителя ремней, в сертифицированной мастерской.

Держите систему SRS в исправности, но пусть вам никогда не понадобится привести ее в активность!

Источник: http://autopulse.net/srs-v-avtomobile.html

faon ›
Блог ›
что такое SRS

Оставляю для себя, потому что постоянно путаю названия всех блоков управления))

. Немного теории о том, что такое SRS & AIRBAG:
• Airbag –, если перевести дословно- воздушный мешок, или, общепринятое название- подушка безопасности. Airbag- это один из множества компонентов, из которых складывается система пассивной безопасности автомобиля, которая сокращенно называется –SRS.
• Что такое SRS? SRS (Supplemental Restraint System)- это система, которая состоит из множества сенсоров (датчиков удара, датчиков наклона и т.п.), подушек безопасности, ремней безопасности и блока управления системой SRS. Работа всех деталей системы безопасности автомобиля взаимосвязанна друг с другом и требовательна к правильному использованию каждой из них. К примеру, пневмоподушка дополняет ремень безопасности, уменьшая шанс удара головы и верхней части тела пассажира о какую-либо часть салона автомобиля. Также они снижают опасность получения тяжелых травм, распределяя силу удара по телу пассажира. При наличии рядом с местом водителя или пассажира хотя бы одной подушки безопасности обязательно использование ремней безопасности. Алгоритм раскрытия подушек разрабатывается в предположении, что водитель (пассажир) во время их раскрытия пристегнут ремнем. Поэтому срабатывание подушек в момент неконтролируемого резкого смещения тела человека при аварии может привести к непредсказуемым последствиям. Например, при фронтальном ударе не пристегнутый водитель получит раскрывающейся подушкой безопасности удар в голову, по силе превосходящий удар о переднюю панель (скорость раскрытия подушки — свыше 300 км/ч). В некоторых современных автомобилях раскрытие подушек безопасности при не пристегнутых ремнях блокируется, так как даже современные подушки являются эффективными только при использовании ремней безопасности. Поэтому, не принебрегайте самым простым правилом: сел за руль -пристегнись ремнем безопасности. Ведь, как бы не крута была электроника SRS, прежде всего она требует чтоб и вы задумывались о своей безопасности и, лишь потом, она сможет вам помочь в случае ДТП! Утащила вот тут у ребят: www.drive2.ru/o/AIRBAG-SERVICE

Источник: https://www.drive2.ru/b/469802078168940727/

Читайте также:

SRS — система пассивной безопасности

SRS — система пассивной безопасности

Supplementary Restraint System (SRS) — система пассивной безопасности водителя и пассажиров,

10.07.2004

Supplementary Restraint System (SRS) — система пассивной безопасности водителя и пассажиров, была изобретена в начале 50-х годов американским инженером Джоном Хэттриком.
  Она имела простейшее, но достаточно надежное устройство:

  Как видно из приведенного рисунка, исполнение было чисто механическим:в случае наезда на препятствие, бампер толкал металлические «тяги безопасности», которые в свою очередь открывали правый или левый краны и сжатый воздух из баллона через резиновый шланг, проложенный по полу автомобиля, надувал резиновый мешок перед водителем.

 

   Эта Идея получила стремительное развитие, особенно в начале 70-х годов прошлого века, когда в системе SRS стали использоваться все современные достижения науки, техники и сама система стала ставиться на серийные автомобили.  Сейчас, пожалуй,

трудно найти современный автомобиль, в котором бы не присутствовала система SRS.

Иногда, не совсем справедливо, мы называем эту систему пассивной безопасности как « AirBag» ( что в дословном переводе означает «воздушный мешок») и , наверное, немногие знают насколько сложна эта система и из чего конкретно она состоит:

SRS control module

ignition switch

battery

front crash sensor

spiral cable ( clock spring)

igniter/gas generator

driver*s airbag

passenger*s airbag deactivation switch

passenger*s seat pressure sensor

passenger movement sensor

passenger*s airbag sensor

passenger*s airbag

seat belt pretensioners

side impact crash sensors

side airbags

data link connector (DLC)

SRS warning lamp

 

Принцип работы системы SRS достаточно простой и подчинен одной идее – сохранить жизнь водителю и пассажиру при  аварии.

Инерционные датчики, расположенные как и впереди, так и по сторонам автомобиля, рассчитаны на срабатывание при скорости столкновения около 50 км.час.

SRS control module, получив сигнал от какого-либо датчика, мгновенно подает электрический импульс на подушку безопасности ( AirBag), а точнее – на Igniter Gas Generator, диаметром 8-10 см. и толщиной всего 9-15мм :

 

Кристаллы мгновенно превращаются в газ, состоящий, в основном, из азота, который в течении 15 — 60 миллисекунд надувает подушку безопасности, и она, расширяясь, начинает стремительно мчаться навстречу водителю или пассажиру со скоростью от 200 до 300 км.час и, если кто-то из них не пристегнулся, то травмы различной тяжести вполне и вполне возможны.
Необходимо отметить, что подушка безопасности водителя надувается гораздо быстрее, чем AirBag пассажира вследствии того, что имеет меньший литраж ( 40-60 литров).

А вот теперь самое время поговорить о том, что при аварии срабатывает не только подушка безопасности…

В системе SRS предусмотрено одновременное срабатывание как и подушки безопасности, так и устройства, которое так же мгновенно натягивает ремень безопасности, что бы при аварии предотвратить  инерционное движение водителя или пассажира навстречу несущейся навстречу подушке безопасности и уберечь их от травм.

Это устройство называется: «преднатяжитель ремня безопасности» ( seat belt pretensioners ) и конструктивно располагается в самом натяжителе ремня безопасности:

Seat Belt Pretensioners бывает двух типов – механическим и пиротехническим.

В механическом для натяжения ремня безопасности используется обыкновенная пружина :

 

Такие преднатяжители ремня , например, используются на автомобилях VOLVO — 940/960 1995-1998 годов выпуска, S90/V90  выпуска 1997-1998 годов выпуска, S60 2000-2003 годов выпуска.

Пиротехнические преднатяжители ремня безопасности бывают трех типов :

 

Pyrotechic pretensioners

 

 

Steel balls

 

 

Wankel engine rotor

 

 

 

 

1. Triggering device
2. * Wankel *   rotor
3.Firing pin 
4. Gas generator
5. Expanding gas

 

 

  При неисправности системы SRS, в частности системы преднатяжителя ремней безопасности, на панели приборов загорается транспорант SRS.

 Если диагностируется, например, Nissan, то кроме сканера диагностику можно провести и самостоятельно по двум вариантам:

 1. контакт 4 — светодиод — «минус»

 2. контакт 7  — лампочка мощностью не более 3w —

   контакт 11

   Коды неисправностей ( DTC ) опубликованы в дополнительной литературе.

  Практически все автомобили японского производства поддаются проведению самодиагностики системы SRS, за исключением Mitsubishi, где требуется сканер . Книги по ремонту автомобилей